Шаг 4 — Сделайте пропил

Прорежьте отмеченный участок пилой. Позвольте лезвию делать свою работу; Вы не должны заставлять лезвие силой и не должны.Будьте осторожны и не бойтесь доверить работу профессионалам, если вы в какой-то момент чувствуете себя небезопасно или уверены. Изучите и узнайте свой предмет, прежде чем браться за любую работу, и не импровизируйте и не идите на компромисс в отношении безопасности или качества, просто следуйте инструкциям, и вы можете сделать все самостоятельно.

Добавьте перемычку

После того, как вы сделаете разрез и удалите мусор, вам нужно будет поддержать проем стальной перемычкой. Перемычка будет проходить позади и под кирпичной стеной, чтобы обеспечить дополнительную поддержку, которая вам нужна.Вы захотите сделать это как можно скорее после того, как закончите надрез.

Очистите кирпич

Вы можете обнаружить, что у вас есть концы, торчащие из нового дверного проема. Вырежьте их долотом, чтобы они стали гладкими, или вы можете покрыть их обрезком. После этого вы сможете добавить свою новую дверь.

Теперь у вас в кирпичной стене красивый новый вход. Это может быть отличным способом добавить новую комнату или создать ощущение открытости.

Как заменить металлическую дверную коробку в стене из шлакоблока | Руководства по дому

Стальные дверные коробки обладают превосходной прочностью и долговечностью по сравнению с деревянными, что делает их популярным выбором как для жилых, так и для коммерческих дверей.Со временем металлические рамы могут быть повреждены погодными условиями, взломом или даже интенсивным использованием. Замените поврежденную дверную коробку, чтобы сохранить конструкцию в безопасности и обеспечить бесперебойную работу двери.

Удаление существующей рамы

Срежьте герметик или герметик вокруг рамы с помощью универсального ножа. Удалите герметик как с внутренней, так и с внешней стороны отверстия с помощью ножа или отвертки.

Оттяните основание рамы от блока на одной стороне проема с помощью монтировки.Начните с основания рамы и используйте молоток, чтобы отогнуть раму от стены, пока не получите доступ к крепежам между рамой и блоком.

Вставьте болгарку в зазор между рамой и стеной. Используйте болгарку, чтобы отрезать все болты или другие крепежные детали, удерживающие раму.

Продолжайте использовать монтировку и молоток, чтобы оторвать раму от стены. Используйте болгарку, чтобы разрезать любые застежки, с которыми вы столкнетесь.

Оттяните косяки и перемычку рамы от стены и отложите их для утилизации или переработки.Возможно, вам придется разрезать сварную раму в одном или нескольких местах, чтобы снять ее. При выполнении этой задачи используйте демонстрационную пилу и защитные очки.

Установите новую раму

Измерьте расстояние между нижней частью рамы и положением анкеров, установленных в косяках рамы. Перенесите эти измерения на стену и отметьте положение каждого анкера на стене ручкой или карандашом.

Просверлите отверстия в местах анкеров, используя дрель с сверлом для кирпичной кладки.Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза при сверлении бетонного блока.

Вставьте раму в проем. Поместите уровень на жатку, чтобы убедиться, что она находится на уровне пола. Добавьте деревянные прокладки под ножки рамы, пока жатка не выровняется.

Забейте распорные болты на место. Вставьте эти болты в каждое место анкера с углублениями. В зависимости от типа дюбелей, которые вы используете, вам может потребоваться забить их молотком или использовать дрель. Продолжайте вбивать болты до тех пор, пока головка болтов не будет на одном уровне с поверхностью рамы.

Закупорите стык в месте соединения рамы со стеной.Повторите эти действия, чтобы заделать обе стороны отверстия.

Ссылки

Наконечники

• При покупке замены выберите сварную металлическую раму такого же размера, как и ваш старый. Запросите раму с подготовкой EWA или существующие анкеры для стен. Эти типы крепежа предназначены для установки металлических каркасов в существующие кирпичные стены.

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от U.S. Green Building Council в 2008 г. и находится в процессе работы над сертификацией консультанта по архитектурному оборудованию Институтом дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Как прикрепить дверные коробки к бетону, кирпичу или блоку

Закупка анкеров

При размещении двери в проеме эти двери должны быть прикреплены к основному материалу, присутствующему в этом месте.Чаще всего таким основным материалом будет бетон, кирпич или блок, и для этого потребуется специальный крепеж для бетона . Дверные коробки могут варьироваться от массивной древесины до пустотелой стали. Из-за такого широкого диапазона возможных материалов могут потребоваться уникальные крепежные элементы для бетона. Для этих анкеров могут потребоваться элементы, которые обычно не встречаются в крепежных изделиях для бетона. Часто толщина скрепляемого материала больше нормальной. Так обстоит дело с пустотелой стальной дверной коробкой.Для этого приложения потребуется более длинный, чем обычно, крепежный элемент. Дверные коробки также могут потребовать использования анкера с потайной головкой, поскольку головка любого крепежа в дверной коробке не должна выступать в проем. Два описанных требования длиннее нормальной длины и плоской потайной головки — создают ограниченный выбор эффективных бетонных анкеров для этого применения.

Полые металлические дверные коробки

Стандартные металлические двери имеют толщину 1-3 / 4 дюйма, изготовлены из стали 16, 18 и 20 и отожжены гальваническим способом.Отожженная оцинкованная сталь — это процесс, при котором на мягкий стальной лист наносится очень плотный слой металлического цинка, который затем пропускается через печь при температуре около 1200 ° F. В результате получается тускло-серый налет, хорошо подходящий для покраски.

Деревянные рамы

Деревянные дверные коробки бывают разной толщины и разных пород дерева. Точные характеристики конкретной устанавливаемой дверной коробки будут определять длину необходимого крепежа для бетона. Важно помнить, что необходимо использовать анкер с плоской потайной головкой и устанавливать его заподлицо с внешней поверхностью дверной коробки.

Бетонные крепежи, которые можно использовать в бетоне, кирпиче или блоке

После выбора стиля и типа двери необходимо определить основной материал проема, в который будет помещена дверь. Базовый материал определит тип крепежа, который можно использовать в этом конкретном приложении. Большинство крепежных элементов для бетона недоступны в потайной головке с плоской головкой, это означает, что выбор правильного анкера будет меньше, чем для большинства других применений.Анкер-муфта и винт для бетона Tapcon® стандартно поставляются с потайной головкой Phillips с плоской головкой и легко доступны. Можно использовать анкер с внутренней резьбой с плоской потайной головкой, но не рекомендуется для этого применения, поскольку с ними сложно работать. Поэтому в этой статье не рассматривается использование этого типа якоря.

Анкеры-рукава для крепления дверных рам

Анкеры-рукава — очень универсальные крепежные детали для бетона, поскольку они бывают разных длин, типов головок и диаметров.Анкеры-гильзы предназначены для использования в различных базовых материалах, включая бетон, кирпич и блоки. Эти анкеры доступны с четырьмя типами головок: желудь, шестигранник, круглая и плоская головка. Анкер с плоской головкой идеально подходит для крепления металлических дверных коробок к основным материалам. Анкеры-гильзы изготавливаются под размер отверстия, а тип с потайной головкой встроен в дверную коробку. Длина используемого анкера будет определяться толщиной металлической дверной коробки плюс минимальная глубина заделки для анкера с гильзой 3/8 дюйма, что составляет 1-1 / 2 дюйма.

В 1-й таблице ниже показаны значения выдержки в бетоне, а во 2-й таблице описаны значения выдержки в заполненном цементным раствором блоке.
** Обратите внимание, что значения удержания основаны на погружении в бетон на 1-1 / 2 дюйма и представляют собой предельные нагрузки. Чтобы рассчитать безопасную рабочую нагрузку, разделите предельную нагрузку на 4.

Предельные значения удержания анкера с гильзой — бетон

Максимальные удерживающие значения анкера-гильзы — Блок, заполненный раствором

Винты Tapcon® по бетону для крепления дверных рам

Единственный диаметр Tapcon®, имеющий длину 4, 5 или 6 дюймов, — это винт по бетону диаметром 1/4 дюйма.Это меньший диаметр, чем у анкера-гильзы, но он используется многими установщиками дверей для этих целей. Плоская потайная головка большого размера и хорошо входит в отверстие с помощью зенковки в металлической дверной коробке. Tapcons идеально подходят для дверей с деревянным каркасом, потому что они просты в использовании и делают свою собственную зенковку в древесине, когда винт закручивается в основной материал. Важно отметить, что эти винты для бетона имеют резьбу на длину 1-3 / 4 дюйма от точки винта.Это связано с тем, что для них требуется глубина заделки в основной материал не более 1–3 / 4 дюйма и минимальная глубина заделки 1 дюйм.

В 1-й таблице ниже описаны значения выдержки Tapcons в бетоне. Вторая таблица содержит значения удержания бетонных винтов в блоке.
** Обратите внимание, что это предельные нагрузки и их необходимо разделить на 4, чтобы получить безопасную рабочую нагрузку.

Tapcon® Ultimate удерживающие значения — Бетон @ 1-3 / 4 дюйма заделки

Максимальные удерживающие параметры анкера Tapcon® — блок с глубиной заглубления 1-3 / 4 дюйма

Как анкер-гильза, так и Tapcon® позволяют устанавливать дверные коробки в нужное положение, выровнять их и закрепить по вертикали. Рудный анкер вставляется через дверную коробку.Предварительного определения ямы нет. Просто просверлите отверстие в основном материале с дверной коробкой на месте, вставьте бетонный анкер и затяните.

Закупка анкеров

Как установить дверную облицовку

Перед тем, как вставить дверь в проем в каркасной или кирпичной стене, вам необходимо установить дверную облицовку . Облицовка двери дает вам возможность надежно прикрепить петли, а также обеспечивает более чистую отделку внутренней части проема.

Вы можете построить вагонку из бруса индивидуальной длины, но проще купить комплект дверной вагонки. В эти комплекты обычно входят три бруса с предварительно вырезанными пазами в головной части. В комплект также может входить несколько деревянных или пластиковых клиньев, используемых для удержания облицовки на месте.

Подготовка

Если вы создали новый дверной проем в стене, вы должны были принять во внимание стандартный размер двери и толщину дверной обшивки при планировании размера проема.В противном случае вы можете столкнуться с перспективой изготовления двери нестандартного размера, что будет дорого.

Шаг 1 — Изготовление рамы

Разложите три секции комплекта облицовки на полу. Если в вашем комплекте есть предварительно нарезанные канавки, прорезанные в головной части, убедитесь, что две стойки вошли в них. При необходимости слегка постучите по стойкам в пазах с помощью молотка. На головной части будут излишки древесины, нависающие над стойками.Позже это можно будет обрезать.

Просверлите головную часть в верхней части каждой стойки, создав два отверстия для винтов на одинаковом расстоянии друг от друга. Закрепите секции вместе соответствующими шурупами (чем длиннее, тем лучше). Когда он станет твердым, вы можете обрезать лишнюю древесину на головной части.

Шаг 2 — Сделайте раму жесткой

Отрежьте три куска деревянных реек, достаточно длинных, чтобы они могли пересекать раму в самом широком месте. Теперь, используя квадрат для плотника (дешево покупаемый в большинстве магазинов DIY и очень полезный, чтобы иметь при себе), убедитесь, что рама квадратная.Для этого сделайте один вертикальный квадрат с головной частью и положите обрешетку поперек угла (чтобы получился треугольник). Прибейте его на место, чтобы удерживать угол.

Обрежьте излишки, которые перекрывают раму, а затем повторите процесс для другого угла. Это должно сделать каркас достаточно прочным, но вы можете сделать его еще более прочным, прибив третью рейку прямо к двум стойкам, ближе к низу.

Шаг 3 — Установка дверной облицовки

Измерьте каждую сторону проема в стене и перенесите эти измерения на каждую стойку рамы.При необходимости обрежьте стойки. Теперь дверная облицовка должна быть готова к проему. Маловероятно, что он будет идеально подходить, поэтому вам, возможно, придется использовать небольшие деревянные клинья, вбитые в зазоры, чтобы крепче удерживать облицовку на месте. Слегка постучите по клиньям, чтобы не исказить форму подкладки, и регулярно проверяйте с помощью спиртового уровня, чтобы убедиться, что рама все еще стоит в вертикальном положении.

После того, как облицовка плотно вставлена ​​в проем, можно начинать закреплять ее винтами.Используя винты, соответствующие материалу, из которого сделана стена (деревянный каркас, кирпичи или блоки), вкрутите облицовку в стену. Вы должны стремиться использовать как минимум пять винтов в каждой стойке (разложенных через равные промежутки времени) и пару в головной части. Помните, что эти винты должны выдерживать постоянное открывание и закрывание двери после установки.

После того, как облицовка прикручена на место, срежьте излишки материала с клиньев так, чтобы они находились заподлицо со стеной и облицовкой.В конечном итоге зазор будет закрыт архитравом, но не помешает заполнить его каплей подходящего герметика.

Не отрывается ли дверная рама от стены?

Дом — это значительная инвестиция, многие сроки ипотеки составляют от 20 до 30 лет. Волновые трещины в стенах и потолке, а также отделение дверной коробки от стен вполне разумно вызывать беспокойство. Удивит ли вас самое крупное вложение вашей семьи скрытыми расходами, которые вы не включили в свой бюджет?

4 причины отрыва дверной коробки от стены

За дверью, отрывающейся от стены, несколько преступников.Есть затраты на устранение всех четырех распространенных причин, но не все из них значительны.

1. Тепловое расширение

Все строительные материалы имеют разные коэффициенты теплового расширения. Возьмем ртуть в качестве простого примера, не связанного со строительством. Ртуть использовалась в термометрах, потому что она имеет высокий коэффициент расширения. При повышении температуры воздуха он быстро расширяется. Когда вещи остывают, они быстро сжимаются, и красная полоска ртути на вашем градуснике опускается.

Строительные материалы испытывают такое же расширение и сжатие.В зависимости от материалов, из которых изготовлены ваша дверь, дверная коробка и окружающая стена, температура может вызывать колебания их размеров с разной скоростью. Это может быть причиной отделения дверной коробки от стены.

Исправление: Если зазоры минимальны, можно использовать хороший строительный раствор или герметик для заполнения зазора. Большие зазоры могут потребовать замены материала (например, дверной коробки более высокого качества). Свяжитесь со строительным подрядчиком для получения дополнительной информации, так как URETEK не является экспертом в этом вопросе.

2. Влажность и набухание

Влажность и вздутие также могут быть причиной расслоения. Однако, как и причина, описанная выше, это обычно не относится к внутренней дверной коробке, отрывающейся от стены. Внутренние рамы и стены обычно находятся в среде с контролируемым климатом и влажностью.

Для наружных дверных коробок влажность может вызвать увеличение деревянных дверей и коробок и повреждение рамы и окружающей стены.

Исправление: Иногда хороший герметик на дверях и рамах — это все, что нужно, чтобы предотвратить вздутие из-за влажности.

3. Неправильная конструкция стены

Если ваш дом новый, причиной отрыва дверной обшивки от стены может быть плохая практика строительства кирпичной стены. Стандартная практика — возводить кирпичные стены только высотой менее 1,5 м за раз. Строительство большего количества одновременно может привести к трещинам между кладкой и дверной коробкой.

Исправление: URETEK Gulf Coast не является экспертом в области жилищного строительства. Вообще говоря, если при строительстве вашего нового дома использовались некачественные методы каменной кладки, затраты на реконструкцию могли быть значительными.

4. Основные проблемы

Во многих случаях отрыв межкомнатной дверной коробки от стены является признаком проблем с фундаментом.

Дверные проемы построены отвесно. Когда фундамент оседает, дверная коробка выпадает из отвеса, что может привести к ее перекосу и заеданию двери. У этой проблемы нет долгосрочных поверхностных решений.

Исправление: Ремонт фундамента дома — это решение проблем дверной коробки. Хотя такой ремонт может быть дорогостоящим, финансирование ремонта фундамента обычно можно получить у поставщиков.

Устранение трещин от проблем с фундаментом с URETEK Gulf Coast

URETEK Gulf Coast предлагает восстановление фундамента в Хьюстоне и его окрестностях. Вне зависимости от того, требует ли ремонт подъема пенополиуретана или ремонта фундамента в Хьюстоне, URETEK поможет вам.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную оценку на ремонт вашего фундамента!

Как заменить стальную дверную коробку в кирпичной стене

Добавление двери к кирпичной стене — это то, что требует много времени, терпения и упорного труда.Это не выходит за рамки компетенции домашнего мастера, но к нему следует относиться как к точному проекту.

Вырезание отверстия в стене из кирпичного блока — это то, что многие люди считают необходимым, если они хотят добавить новую дверь. Это очень распространено во время проекта реконструкции, когда вы хотите достроить подвал или сделать проходную дверь в гараж. Если вам нужно установить дверь в стене из кирпичного блока, вот несколько шагов, которые помогут вам начать. Это часть 1 из 2. Чтобы перейти к части 2, щелкните здесь.

Лучшее место для установки двери в стену из кирпича — это ненесущая стена. Таким образом, вам не придется беспокоиться о добавлении опор или других балок, чтобы выдержать нагрузку на дом. Как только вы найдете стену, узнайте реальное положение двери.

Посмотрите за стену, чтобы убедиться, что нет никаких помех от механических частей, проводов или других устройств. Убедитесь, что это удобное место для работы. При резке раствора вы захотите принять несколько различных мер предосторожности.

Вы будете использовать циркулярную пилу с алмазным лезвием на ней для вырезания двери. Это защитное снаряжение потребует использования защитных очков, перчаток, тяжелых ботинок и даже брезентового покрытия для ног и груди. При измерении дверного проема помните, что вы собираетесь установить дверную коробку. Это означает, что вам понадобится больше места, чем просто ширина самой двери.

Измерьте дверную коробку для получения наилучших размеров. Перенесите эти измерения на стену из раствора и нарисуйте контур мелом.Набросок, сделанный мелом, будет намного легче увидеть, чем карандашом или маркером. Чтобы облегчить вырезание из раствора, вы должны пройти по меловой линии долотом и молотком. Сделайте отметки по линии по всему контуру, чтобы пильному полотну было за чем следовать, когда вы разрезаете кирпичи.

Начните с нижней части стены из раствора и начните резать кирпичи. Пусть пила сделает большую часть работы, пока вы поднимаетесь по стене. Вам нужно будет немного надавить на нее, чтобы лезвие двигалось по линиям вверх.

Однако не прилагайте чрезмерных усилий. После того, как вы прорежете стену из блоков из раствора, вы можете удалить вырезанные кирпичи.

Как установить пустотелые металлические дверные коробки

Обязательно переместите кирпичи в другое место, чтобы не споткнуться о них во время установки двери. Стальные дверные коробки из-за их прочности и долговечности часто используются в кладке. стены вместо традиционных деревянных рам. Металлический каркас обычно устанавливается до возведения кирпича или блока.Однако во многих случаях модернизации необходимо удалить и заменить существующие рамы в уже установленных стенах.

Для замены стального каркаса в каменной стене используются специальные анкеры для крепления каркаса к окружающему кирпичу или блоку. Срежьте имеющийся герметик между каркасом и кирпичной стеной. Используйте для этой задачи острый универсальный нож и обязательно удалите герметик с обеих сторон отверстия. Снимите облицовку или кирпичную лепнину с помощью монтировки или молотка. Осторожно подденьте отделку и отложите ее для повторного использования.

Начните с нижней части рамы и начните отрывать раму от стены монтировкой. Возможно, вам понадобится использовать молоток вместе с монтировкой, чтобы ослабить раму. Вставьте 4-дюймовую шлифовальную машину между рамой и окружающей стеной и используйте ее, чтобы отрезать существующие анкеры или крепежные детали.

Продолжайте отрывать раму от стены, чтобы вы могли переместить шлифовальную машину на высоту рамы. Вырежьте раму с помощью демонстрационной пилы с лезвием для кирпичной кладки. После того, как вы разрежете крепеж болгаркой, вам, вероятно, придется разрезать раму на части, прежде чем вы сможете вынуть ее из отверстия.

Попробуйте прорезать любой конец жатки там, где он встречается с косяком. При необходимости вы также можете разрезать косяки на секции или разрезать жатку пополам, чтобы облегчить удаление. Измерьте высоту каждого анкера вдоль косяка. Отметьте эти места на стене по обе стороны от проема, затем используйте дрель с каменной коронкой, чтобы предварительно просверлить отверстия для дюбелей.

Установите раму в проем и используйте деревянные прокладки под каждым косяком, чтобы выровнять жатку. Проденьте дюбели через каждое место анкера, чтобы прикрепить раму к стене.В зависимости от типа используемых болтов их можно просверлить в стене или установить с помощью молотка.

Добавьте обрезку или молдинги вокруг рамы по желанию, затем заделайте все стыки между рамой и стеной. Кирпичные фасады дома или здания представляют собой накладной сайдинг по сравнению с обычным обрамлением.

Это означает, что дом или здание обрамлены деревянными или металлическими каркасами. Стены обшиваются, устанавливается пароизоляция, после чего каменщик возвращается для укладки сайдинга из кирпича.Кирпичи укладываются рядом с каркасной стеной и крепятся к каркасной стене. Кирпичный каменщик оставит открытые обрамления вокруг окон и дверей, чтобы плотник мог прикрепить внешние планки, чтобы закрыть зазор между окнами и дверями и кирпичом.

Это означает, что рама наружной двери не прикреплена к кирпичному сайдингу, что облегчает ее снятие. Разрежьте герметик вокруг дверной обшивки внутри дома с помощью канцелярского ножа. Вставьте монтировку или коготь молотка между обшивкой и дверным косяком.Постучите по планке, чтобы она встала на место, и отодвиньте обшивку от обрамления. Повторите то же самое с внешней стороной двери. Откройте дверцу и удалите стержни петель с помощью молотка и пробойника. Поместите пуансон в нижнюю часть стержней петли и ударьте вверх, выталкивая стержни из петель.

Это сделает дверную раму светлее во время снятия. Проверьте периметр двери на наличие проводки, особенно если в вашем доме есть система безопасности. Сообщите в службу безопасности и отключите электричество до двери.

Снятие металлической двери и рамы

Обрежьте провода системы безопасности. Вставьте агрессивный универсальный диск в вашу сабельную пилу. Вставьте полотно пилы между дверным косяком и грубым обрамлением и обрежьте гвозди, скрепляющие дверной каркас. Таким же образом отрежьте верхнюю и вторую сторону. Постучите по дверной раме снаружи внутрь, если дверная рама плотная. Наклоните раму внутрь и снимите.

Пройдите по грубому обрамлению дверного проема, чтобы удалить все шурупы, гвозди и мусор.Мэллори был опубликован с момента написания книг, рассказов, статей и эссе. Она работала архитектором, реставрировала автомобили, проектировала одежду, ремонтировала дома и мастерила поделки.

Она окончила Калифорнийский университет в Беркли со степенью бакалавра психологии и английского языка. Необходимые вещи. Фото Кредиты. Об авторе. Стальные дверные коробки обладают превосходной прочностью и долговечностью по сравнению с деревянными, что делает их популярным выбором как для жилых, так и для коммерческих дверей.Со временем металлические рамы могут быть повреждены погодными условиями, взломом или даже интенсивным использованием. Замените поврежденную дверную коробку, чтобы сохранить конструкцию в безопасности и обеспечить бесперебойную работу двери.

Вырежьте герметик или герметик вокруг рамы с помощью канцелярского ножа. Удалите герметик как с внутренней, так и с внешней стороны отверстия с помощью ножа или отвертки.

С помощью монтировки оттяните основание рамы от блока на одной стороне проема. Начните с основания рамы и используйте молоток, чтобы отогнуть раму от стены, пока не получите доступ к крепежам между рамой и блоком.Вставьте болгарку в щель между рамой и стеной. Используйте болгарку, чтобы отрезать все болты или другие крепежные детали, удерживающие раму.

Продолжайте использовать монтировку и молоток, чтобы оторвать раму от стены. Используйте болгарку, чтобы разрезать любые застежки, с которыми вы столкнетесь.

Потяните косяки и перемычку рамы от стены и отложите их для утилизации или переработки. Возможно, вам придется разрезать сварную раму в одном или нескольких местах, чтобы снять ее. При выполнении этой задачи используйте демонстрационную пилу и защитные очки.Измерьте расстояние между нижней частью рамы и местом расположения анкеров, установленных в косяках рамы.

Перенесите эти размеры на стену и отметьте положение каждого анкера на стене ручкой или карандашом. Просверлите отверстия в местах анкеров, используя дрель со сверлом для кирпичной кладки. Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза при сверлении бетонного блока. Вставьте раму в проем.

Установите уровень на жатку, чтобы убедиться, что она находится на уровне пола.Добавьте деревянные прокладки под ножки рамы, пока жатка не выровняется. Вверните распорные болты на место. Вставьте эти болты в каждое место анкера с углублениями. В зависимости от типа дюбелей, которые вы используете, вам может потребоваться забить их молотком или использовать дрель. Продолжайте вбивать болты до тех пор, пока головки болтов не будут на одном уровне с поверхностью рамы. Приобретите анкеры. При размещении двери в проеме эти двери необходимо прикрепить к основному материалу, имеющемуся в этом месте.

Чаще всего этот базовый материал представляет собой бетон, кирпич или блок и требует использования специальных крепежных элементов для бетона. Дверные коробки могут варьироваться от массивной древесины до пустотелой стали. Из-за такого широкого диапазона возможных материалов могут потребоваться уникальные крепежные элементы для бетона.

Для этих анкеров могут потребоваться элементы, которые обычно не встречаются в крепежных изделиях для бетона. Часто толщина скрепляемого материала больше нормальной. Так обстоит дело с пустотелой стальной дверной коробкой.Для этого приложения потребуется более длинный, чем обычно, крепежный элемент. Дверные коробки также могут потребовать использования анкера с потайной головкой, поскольку головка любого крепежа в дверной коробке не должна выступать в проем. Два описанных требования длиннее нормальной длины и плоской потайной головки — создают ограниченный выбор эффективных бетонных анкеров для этого применения.

В результате этого процесса создается тускло-серый налет, хорошо подходящий для окраски. Деревянные дверные коробки бывают разной толщины и разных пород дерева.

Точные характеристики устанавливаемой дверной коробки определяют длину необходимого крепежа. Важно помнить, что необходимо использовать анкер с плоской потайной головкой и устанавливать его заподлицо с внешней поверхностью дверной коробки. Базовый материал определит тип крепежа, который можно использовать в этом конкретном приложении. Большинство крепежных элементов для бетона недоступны в потайной головке с плоской головкой, это означает, что выбор правильного анкера будет меньше, чем для большинства других применений.

Можно использовать анкер с внутренней потайной головкой, но не рекомендуется для этого применения, поскольку с ними сложно работать. Поэтому в этой статье не рассматривается использование этого типа якоря.

представляют собой универсальные крепежные детали для бетона, поскольку они бывают разных длин, типов головок и диаметров. Анкеры-гильзы предназначены для использования в различных базовых материалах, включая бетон, кирпич и блоки. Эти анкеры доступны с четырьмя типами головок: желудь, шестигранник, круглая и плоская головка.

Анкер с плоской головкой идеально подходит для крепления металлических дверных коробок к основным материалам. Анкеры-гильзы изготавливаются под размер отверстия, а тип с потайной головкой встроен в дверную коробку. В 1-й таблице ниже показаны значения выдержки в бетоне, а во 2-й таблице описаны значения выдержки в заполненном цементным раствором блоке. Чтобы рассчитать безопасную рабочую нагрузку, разделите предельную нагрузку на 4. Прежде чем читать это руководство по установке стальной перемычки, поймите, что это такое и зачем оно вам нужно.

Метод стальных перемычек разрабатывался и веками применялся в строительстве и кирпичных зданиях. Это простой способ изменить прижимную силу здания, особенно вокруг проема, такого как окно или дверь, и направить эту силу на фундамент ниже.

В этом руководстве мы объясним, как устанавливается и заменяется стальная перемычка. Если по какой-либо причине вам нужна эта услуга в вашем здании, мы являемся экспертами в этом виде услуг и будем рады работать над вашим зданием или домом.Это основные инструменты, которые вам понадобятся для установки перемычки.

Обратите внимание, что для крупных проектов и особых ситуаций требуется больше инструментов и профессиональная кровельная компания, которая знает, как справиться с этой работой. Найдите подходящее место, чтобы проделать дырку. Вы можете и, вероятно, должны проконсультироваться с инженером-строителем, который поможет вам найти правильное место для отверстия. Как только вы найдете его, отметьте линейный раствор, в который будет входить перемычка. Убедитесь, что на концах перемычки имеется около мм дополнительного пространства ширины с каждой стороны, потому что перемычка будет опираться на кирпичи.

На этом этапе нам нужно будет разрезать раствор в кирпичах. Теперь возьмите долото и молоток и обязательно выбейте остатки раствора, если таковые имеются. Возьмите перемычку, которую вы хотите поместить в зазор, и аккуратно постучите молотком по щели в стене.

Можно пальцем сделать профиль красивым и даже очистить оставшийся влажный раствор. При работе с кирпичом всегда надевайте защитные очки. Вы удивитесь, сколько стружек и мелких деталей может попасть вам в глаза во время работы и нанести серьезный ущерб.

В Chicago Brick Co мы устанавливаем перемычки и заменяем их в течение многих лет, и мы можем помочь вам сделать это в кратчайшие сроки. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Инструменты, необходимые для установки стальной перемычки в кирпичной стене Это основные инструменты, которые вам понадобятся для установки перемычки.

Оставить комментарий Отменить ответ Ваш электронный адрес не будет опубликован. Я хочу заменить стальную дверную коробку в одной кирпичной стене.Я считаю, что во время строительства в первую очередь ставится рама, и кирпичи вставляются в нее и фиксируются на месте. Я думаю, что, вероятно, смогу его вырезать нормально, но я не знаю, как вставить новый. Купите бак «нокдаун», в комплекте три штуки, 2 боковых косяка и косяк жатки.

Если это здание деревянно-каркасное с облицовкой кирпичом, то каркас крепился к деревянному каркасу, а затем кирпич просто укладывался на каркас. Рама была закреплена металлическими скобами, которые фиксировались в раме, а затем концы загибались вокруг деревянного каркаса и закреплялись винтом.

Это означает, что вы можете просто запустить пилораму с металлическим режущим лезвием между кирпичом и рамой с обеих сторон дверной коробки. Этот раствор заполняет полость металлического каркаса и фиксирует все анкеры каркаса.

Такой каркас сложно вырвать. Это говорит вам, была ли рама залита раствором. Чтобы установить новую раму, просто измерьте общую толщину стены и постарайтесь установить новую раму как можно ближе к поверхности стены со стороны поворота двери.Если вы держите раму слишком далеко, дверь ударится либо о кирпич, либо о внутренний угол стены, не позволяя двери полностью открыться.

Было бы лучше, если бы производитель дверей из дверного магазина вышел и снял размеры, проверил толщину стен, проверил поворот двери и т. Д. У вас, вероятно, есть рама высотой 7 футов 0 дюймов, которая обычно используется для каменной кладки, или 4-дюймовый головной компьютер.

Идеально в том случае, если вы только начинаете или если вы подготовленный плотник.

Итоги

Зная, как установить маяки для штукатурки стен, можно упростить выполнение работ по времени. А монтаж на качественном растворе от фирмы Knauf обеспечивает ещё и экономию средств. Сумма, в которую обойдутся штукатурные работы, будет заметно ниже – фактически, растворное крепление после удаления направляющей войдёт в состав общего штукатурного слоя. Хотя использовать этот вариант желательно только профессионалам – установка маяков под штукатурку стен без привычных креплений требуют больше аккуратности и точности.

Видео:

Видео:

Видео:

Как установить маяки для штукатурки

[ad 1]

Здравствуйте!

На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.

Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.

Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен. Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).

Как определить количество маячков?

Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить  маячки.

Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.

Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей  своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.

На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.

А так – пузырек на уровне глаз, удобно.

Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.

Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.

Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.

Замешиваем ротбанд.

Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.

Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.

Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла. Расстояние между точками – около 30 см.

Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.

Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.

При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем  мешать работе.

Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.

Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.

Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.

Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится.  Остается подождать, пока застынет гипс.

Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).

После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.

С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки. На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.

Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.

Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.

Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.

Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.

Установка промежуточного маяка с использованием нитки.

Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.

Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.

Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.

В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:

О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.

На сегодня будем заканчивать, надеюсь, наша статья, как установить маяки с помощью рейки и уровня будет вам полезна.

До новых встреч!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, переходим на dominafiesta.

На главную страницу.

Как выставить маяки под штукатурку?

Опубликовано 14 июня 2019, пятница
Источник: vashdom.ru

Оштукатуривание стен — обязательный этап ремонтных работ. Во-первых, штукатурка служит основой для многих видов финишной отделки. Например, под краску, обои, плитку нужны идеально ровные поверхности. Во-вторых, с помощью штукатурки удается исправить дефекты в геометрии помещения. Кривые стены и косые углы есть везде, особенно в старых домах советских времен. Без выравнивания в интерьере не будет эстетики — между стенами и мебелью/техникой обязательно остаются зазоры.

Маяки для штукатурки: особенности

Выровнять стены на глаз невозможно. В процессе необходимо использовать маяки. Специальные металлические профили временно фиксируются к поверхности и служат метками для ровной укладки штукатурки. Толщина стандартных профилей 6 и 10 мм, соответственно, такой же будет толщина отделочного слоя в наиболее тонком месте.

Если нужна тонкослойная штукатурка, рекомендуется работать по струнным маякам. Это вязальная проволока толщиной 1 мм, закрепленная на уголки с болтами и выровненная при помощи саморезов. В наиболее «выпуклом» месте, откуда выстраивается система разметки, маяк прилегает практически вплотную к стене. Поэтому штукатурка по струнам на 6 или 10 мм тоньше, чем при использовании маячковых профилей. Также струны удобны для разметки стен длиной от 4 м.

При оштукатуривании стен материалом на цементной основе маяки фиксируются цементным составом. Если штукатурка гипсовая, метки крепятся на гипсовый раствор. Совмещать разные материалы недопустимо, так как при их химическом взаимодействии высок риск образования минерала под названием эттрингит, который в процессе гидратации (реакции) увеличивается в объёме и тем самым разрывает материал изнутри — впоследствии в таких местах штукатурка вздувается и отслаивается. Для выравнивания стен и крепления маяков в сухих помещениях подойдет гипсовая штукатурка. Цементно-песчаные материалы универсальны, их можно использовать в сухих и влажных помещениях, а также для наружной отделки.

Как устанавливать маяки на стены

Шаг 1. Разметка

Для профильных маяков стена расчерчивается вертикальными линиями, по ним и будут проходить метки. Чтобы линии были строго перпендикулярны горизонтали, нужно использовать уровень. Оптимальное расстояние между линиями — 1,5 м (с правилом такой длины наиболее удобно работать).

В случае со струнными маяками надо сделать всего две поперечных линии, в 30–40 см от пола и потолка. Ровная горизонталь выверяется при помощи уровня.

ВАЖНО: прежде чем приступать к разметке, необходимо очистить и загрунтовать стены. Грунт повышает адгезию штукатурного раствора к основанию, а так же защищает свеженанесённый штукатурный слой от излишней потери влаги, что особенно важно для пористых поверхностей. Выбирайте грунт под задачи — есть составы с противогрибковыми, гидроизоляционными и другими свойствами.

Шаг 2. Фиксация маяков

Металлические профили крепятся на гипсовый или цементный раствор вдоль размеченных линий. Вертикаль выравнивается по уровню. В местах, где стена отклоняется наружу, раствор накидывается более толстым слоем. После установки излишки раствора по бокам маяка удаляются шпателем. Для промежуточных маяков уровень не обязателен, они легко выравниваются по нитке, натянутой между готовыми метками.

Для струнных маяков надо предварительно зафиксировать уголки (всего 4 штуки). Проволока крепится к уголкам при помощи болтов и гаек. Далее вдоль струн вкручиваются по два самореза, примерно в 30 см от уголков. Каждая вертикальная пара саморезов выверяется по уровню, струны заводятся за шляпки, натягиваются и дополнительно фиксируются штукатурным раствором.

ВАЖНО: для крепления маяков не нужно сразу замешивать много раствора, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Шаг 3. Оштукатуривание

Первый слой раствора наносится на все стены помещения, чтобы заполнить пустоты и кладочные швы. Выравнивание выполняется поэтапно, от маяка к маяку. Штукатурка накидывается на участок и распределяется волнообразными движениями. Правило упирается в маяки, поэтому стены получаются ровными.

Перед нанесением штукатурки проверьте правильность установки маяков на стене. Правило должно соприкасаться и с крайними и с промежуточными метками. Для надежности проведите проверку в нескольких местах — под потолком, посередине, у пола, а также по диагонали.

ВАЖНО: мелкие неровности на базовой штукатурке — норма. В процессе нанесения их не нужно заглаживать, так как данные неровности легко исправляются путём подрезания и затирки уже подхватившегося слоя.

Учтите: после выравнивания стен, примерно через 6 часов, маяки следует демонтировать. В противном случае по линиям профилей могут пойти трещины. К тому же со временем, особенно во влажных условиях, металл корродирует, отчего на финишном покрытии появляются пятна ржавчины.

Как сделать прямые углы на стыках соседних стен

Прямые углы — необходимость для функциональных помещений. Например, в санузле ванна, раковина, стиральная машинка часто устанавливаются непосредственно в углах. Если они шире или уже 90°, будут зазоры. Причем кривые, которые сложно эстетично замаскировать.

Чтобы все стеновые стыки получились прямыми, нужно выровнять одну стену и от нее выстроить смежный угол. В работе можно использовать лазерный осепостроитель или большой угольник. Ручной инструмент легко сделать самостоятельно из металлических профилей. Совместите края двух реек (90 и 120 см) и раздвиньте свободные концы на расстояние 150 см — такие пропорции дают угол 90°. Жестко зафиксировать форму можно при помощи пресс-шайб и вспомогательной планки.

Маяки, выставленные на одной стене, служат ориентиром для смежной. Совместите с ними одну рейку угольника, а вторая покажет наличие и величину «завала». Для его устранения нижние точки для маяков нужно наметить по линии второй рейки. Вертикальное выравнивание меток выполняется стандартно (по уровню, в процессе фиксации профилей на штукатурный раствор).

При выравнивании комнаты под углы 90° начинайте работу с одной из стен у дверного проема. Если начать со стены напротив входа, стороны проема получат разную толщину. При значительной разнице дверь встанет с зазором. Как правило, зазор образуется с другой стороны — чтобы его устранить, придется выравнивать стены соседнего помещения.

Понравилась статья?

Поделиться в соцсетях:

под штукатурку, стяжку, фото, видео

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее. 

Содержание статьи

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом  в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом.  Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Как правильно установить маяки для штукатурки + Видео

Необходимость установки маяков при проведении штукатурных работ очевидна – так называемые направляющие полностью оправдывают свое название и служат для обеспечения ориентировки  точно выверенного уровня. По отметкам можно отрегулировать толщину слоя штукатурки с точностью до 1 мм, что позволяет существенно экономить расход штукатурного раствора (до 10 л на 1м*2).

Современные маяки производят из профилированной оцинкованной рейки с перфорацией для крепления на раствор. Такие маяки способны выдерживать нагрузки без деформаций при нанесении, разравнивании и снятии лишнего раствора. Специальные конструкции металлических маяков формы «Л» или «Т» позволяют устанавливать их не только на ровных участках, но и на углах. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость при нанесении штукатурки разных по толщине слоев. Выпускаются металлические маяки длиной по 250 и 300 мм. 

Для металлических маяков также разработан специальный крепеж, который является многоразовым. Выполнен крепеж в виде зажима из полимерных материалов. Сам зажим крепится на дюбель.

Прототипами заводских профилей были маяки из гипсового/алебастрового раствора или из более «крутого» штукатурного состава. За неимением под рукой металлических профилей этим способом пользуются и по сей день. Актуальность метода еще аргументирована и дешевизной по расходникам, но сильно проигрывает в рентабельности по временным затратам на формирование прочных и точных по уровню маяков. Маяки должны быть тверже, чем штукатурный состав. Фактически они являются «рельсами» для правила и должны выдерживать давление правила при разравнивании и снятии излишков раствора.

Маяки из подручного материала (фанеры и деревянных реек) уже практически не используются ввиду высокой степени коробления и деформации при воздействии воды, которая неизменно присутствует в любом штукатурном составе.

Маяки для штукатурки — порядок установки

• Чтобы выровнять стены штукатурным составом без перерасхода материалов необходимо вначале определить максимально выступающий участок, который и будет отправной точкой для нового уровня. 
• С помощью уровня любой конфигурации или элементарного отвеса необходимо провести разметку для установки маяков. Этот момент особенно важен и на простых по геометрии стенах и при установке маяков на сложных по архитектуре участках. Маяки можно резать на части для установки в местах поворотов или изменения высоты стены, а также изгибать по разным радиусам закругления. Небольшая модернизация правила методом крепления к нему уровня существенно облегчает процесс горизонтальной разметки. 

Разметка маяков по строительным стандартам проводится на расстоянии 20 см от углов (+/- 5 см), и на расстоянии 1,5 – 2 м на прямых участках стены. 

•  При выборе метода как выставлять маяки под штукатурку необходимо учитывать физико-химические свойства материала, из которого изготовлен маяк. Выставление маяков по уровню производится с помощью специального состава, который застывает быстрее, чем штукатурная смесь. Ранее пользовались алебастровым составом, сейчас можно применять клей на гипсовой основе. При установке на смесь легко отрегулировать практически идеальный уровень маяка. Для регулировки достаточно нажать сильнее на выступающие за пределы заданного уровня участки. 

Для металлических маяков этот способ не совсем подходит (их лучше сразу выставить на саморезах), а вот для гипсовых  — в самый раз. Именно за быстроту фиксации без дополнительных приспособлений и ценятся гипсовые маяки. Кроме того нет необходимости вытаскивать маяки после нанесения штукатурного слоя в отличие от металлических маяков, которые можно оставлять, но не рекомендуется из-за возможности отслоения штукатурки от металла в начальной стадии высыхания. 

Клеевой состав для монтажа маяков наносят небольшими комьями на стену. Лучше выбрать расстояние для первого в ряду маяка от углов 15 -20 см. Оптимальное расстояние между опорными точками раствора – 30 см. 

• Важно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень маяков. Для организации крепления для маяков под штукатурку на раствор необходимо следить, чтобы раствор как бы обхватывал маяк с обеих сторон, а перфорация была хорошо заполнена раствором. Надежная фиксация не даст маяку вероятности сдвижения при нанесении штукатурки, которая дает значительную нагрузку на маяк любой конструкции. При проверке уровня маяка сразу же после его установки (пока «живой» раствор) устраняются любые отклонения от правила – провисание, зазоры. При отклонении одного из краев маяка от уровня наружу необходимо прижимать противоположный максимально внутрь и соответственно наоборот. Если определить отклонение от уровня на большой длине маяка сложно, лучше установить дополнительные горизонтальные маяки. Чаще всего такой прием применяется при механизированном нанесении штукатурки (сопловании стен) для маяков из лент сухой штукатурки.

• Маркировка уровня с помощью ленточных маяков из гипсовой штукатурки имеет свои особенности – нельзя наносить штукатурку до полного высыхания крепления лент. Гипсовые ленты можно организовывать методом заливки по заранее установленной на дюбеля опалубки. Материалом могут быть деревянные рейки или стальные направляющие, предназначенные для многоразового использования. 
• Чтобы быстро нанести раствор для маяка по маркам, необходимо приобрести навык нанесения раствора броском – так не будет пустот и пропусков. Только на прочный и однородный по структуре маяк можно будет опереться при разравнивании основной массы штукатурного раствора. 
• Для крепления металлических маяков требуются дюбеля длиной не более 80 мм и толщиной до 8 мм. Если «перестраховаться» и выбрать большие габариты дюбелей, то при желании снять маяк можно столкнуться с проблемой слишком прочного крепления, вкоторое невозможно будет демонтировать без разрушения штукатурки и деформации маяков.

Видео — Как установить маяки для штукатурки стен своими руками

Как выставить маяки под штукатурку стен + видео

Многие новички в строительном деле теряются, когда слышат о выравнивании по маякам, а ведь это один из самых надежных и быстрых способов штукатуривания. Маяки – это специальные ограничительные планки, которые позволяют положить слой штукатурки ровно. Время, потраченное на установку этих устройств, легко окупиться. В нашей статье мы разберем, как правильно их выставить, рассмотрим, что для этого необходимо, а также предоставим ссылки на видео.

Подготовка

Первое, что потребуется сделать – подобрать правильные инструменты. Это очень важно, ведь от них будет зависеть качество установки маяков и дальнейшего оштукатуривания. Итак, нужно иметь под рукой два правила. Длинное правило по длине должно быть чуть меньше высоты стены. Короткий инструмент пригодится для разравнивания штукатурки на стенах. Также вам понадобятся шпатель, строительный уровень и перфоратор.

Далее проведите тщательный осмотр стены, используя уровень. В случае обнаружения выступов или других дефектов, их по возможности понадобится устранить. Старое покрытие также необходимо удалить, для этого используйте строительный молоток или зубило.

Следующим этапом будет грунтование стены. Это обязательный этап, так как грунтовка крайне важна для дальнейшего выравнивания. Раствор грунтовки не только укрепит стену, но и защитит ее от образования плесени или грибка. Если отказаться от обработки грунтовкой, велика вероятность отслаивания штукатурки и всю работу придется переделывать.

Как правильно установить

Работа состоит из таких процедур:

• размещение и выравнивание маяков на стене;
• штукатурка стены смесью;
• извлечение маяков и заделка отверстий.

Давайте более подробно рассмотрим именно монтаж.

Разметка стены

Главное правильно выставить маяки, от этого зависит качество проделанной работы.

Итак, первым делом необходимо разметить места установки. Далее по вертикальной линии просверлите отверстия для монтажа конструкций.

Расстояние между маяками нужно выбирать исходя из длины правила. Чтобы облегчить себе работу лучше взять дюбель-гвозди. Чаще используют стандартный размер: шесть на восемьдесят.

Установка

После размещения крепежей по всей площади стены понадобится выровнять саморезы при помощи строительного уровня. Необходимо отрегулировать шурупы так, чтобы их головки находились на одном уровне. Это крайне важно, так как именно благодаря одинаковой высоте, в дальнейшем осуществляется идеальное оштукатуривание стены. Это потребует от вас усердия и внимательности, но это того стоит.

Правильный монтаж саморезов позволит добиться минимальных затрат штукатурки при идеальной ровности покрытия. Чтобы быть уверенным в качестве, рекомендуем натянуть нить между саморезами по диагонали. Место пересечения позволит определить, все ли было сделано правильно.

В некоторых случаях необходимо выставить дополнительные маячки. Когда все маяки будут установлены, можно будет переходить непосредственно к обработке стены.

Чтобы закрепить установленные саморезы, лучше обработать их небольшим количеством раствора. Далее установите маяк и прижмите его правилом до упора. Выступающую из верхушек саморезов штукатурку аккуратно удалите. Таким образом, маячок будет установлен.

После этого нужно еще раз проверить плоскость по вертикали и горизонтали. Если все же были найдены отклонения от нормы, обязательно поправьте установку, иначе штукатурка стены может быть испорчена.

Заключительная часть

Далее подождите пару часов, чтобы штукатурка успела высохнуть, и затем начните дополнительное укрепление направляющих. Маяки понадобится обработать с двух сторон, чтобы как можно лучше зафиксировать их в стене. Так как они будут упором при подравнивании штукатурки, они должны быть надежно закреплены. Следите, чтобы раствор не выступал за уровень. После высыхания смеси установку можно считать завершенной и понадобится переходить к процессу штукатурки. Перед этим обязательно еще раз проверьте, правильно ли расположены конструкции, и только за тем продолжайте. Как видите, выставить маяки на стенах достаточно сложно, и некоторые новички могут не справиться, поэтому в случае возникновения осложнений рекомендуем обратиться к профессионалу. Также рекомендуем просмотреть специальное видео, которое поможет более подробно разобраться как правильно все установить на стены:

Штукатурка по маякам

После того как маяки выставили будет завершен, стена готова к дальнейшему нанесению штукатурки.

Итак, первым делом между маяками наносят штукатурку. Для этого лучше применить шпатель или кельму. Когда небольшой участок стены будет обработан, выровняйте раствор при помощи шпателя и затем коротким правилом. Вместо правила иногда можно использовать рейку, но в таком случае процесс будет слегка тяжелее.

Итак, для выравнивания прижмите правило к маякам. Двигайтесь вверх и вниз, совершая небольшие перемещения в сторону. Таким образом, штукатурка будет максимально выровнена. Остатки смеси удалите и снова набросьте на стену. При такой обработке штукатурка покроет всю площадь стены. Если у вас достаточно опыта, работа будет проводиться быстро и без особых усилий, в противном случае придется постараться.

По истечению нескольких часов стена будет готова для дальнейшей отделки. Время высыхания раствора будет зависеть от показателей температуры и влаги в помещении.

Когда стена частично затвердеет можно приступать к удалению маяков. Лучше начинать извлечение снизу, так вы меньше повредите поверхность. Оставшиеся следы придется заново заделать смесью. На этом процесс можно считать завершенным. Предлагаем просмотреть следующее видео, чтобы понять, как правильно выровнять стены:

В итоге

Как видите, установить маяки не так прост, как кажется на первый взгляд. Хоть такая обработка и считается одной из самых эффективных, она достаточно сложна. Выставить маяки – значит сделать стены ровными, ведь именно от этого зависит расход и красота стен. Также рекомендуем выбирать качественные инструменты и материалы, при использовании бракованных изделий могут возникнуть осложнения. Просмотрите обучающее видео, чтобы больше узнать, как класть штукатурку:

Отправить комментарий

Установка маяков для штукатурки.

Человеку, никогда не имеющему дела со штукатурными работами, штукатурка стен по маякам покажется очень сложной работой. На самом деле, установка маяков намного облегчает сам процесс штукатурки. Правильно установленные инвентарные оцинкованные маяки сводят выполнение высококачественной штукатурки к простому механическому нанесению раствора и его затиранию. Так как установить маяки под штукатурку, чтобы и поверхность оштукатуренной стены была ровной, и поштукатурить её быстрее?

Перед тем как штукатурить стены по маякам, необходимо очистить основание от наплывов раствора, сколов и других выступающих частей, а также закончить электромонтажные работы.

Установка штукатурных маяков начинается с проверки вертикальности выбранной стены. Для этого можно использовать длинный уровень или отвес. Длинный уровень все же предпочтительнее, потому что впоследствии он понадобиться для проверки вертикальности установленных маяков. Учитывая, что на поверхности стены часто расположена электропроводка, минимальная толщина намета раствора будет составлять от 15 до 25 мм. После того, как определена вертикальность стены, необходимо выполнить разметку её будущей, строго вертикальной поверхности с помощью лески. Вбив вверху и внизу каждого края стены два гвоздя, вертикально закрепляем на них леску. Расстояние от вертикальной лески до поверхности существующей стены должно быть таким, чтобы не выступали провода электропроводки.

После этого вдоль стены необходимо натянуть леску в горизонтальном направлении, так, чтобы она по краям стены соприкасалась с установленными ранее вертикальными разметками. Для стены стандартного дома с высотой от 2,5 до 3м достаточно таких четырех горизонтальных линии: вверху, внизу и две – посредине, разделив расстояние между верхней и нижней леской на равные части. Крепится горизонтальная леска также с помощью гвоздей.

     Первый способ.

Самый распространенный вид маяков для штукатурки это маяки из раствора.

Просверливаем в верхних углах стены 2 отверстия на расстоянии, примерно, 15 см от угла и потолка. Забиваем пластмассовый дюбель и вкручиваем в него саморез по дереву на нужную глубину. Толщина слоя не должна быть менее 1 см. Так же не забудьте учесть толщину проводов, если они идут по плоскости стены, а не в штробах.Натягиваем нитку между саморезами на шляпки и смотрим, нет ли на стене бугров и не упирается в них нитка. Если есть выкручиваем саморезы .Цепляем отвес на шляпу угловых саморезов и выставляем нижние саморезы (15 см от стены и пола) по отвесу. Накручиваем нитку на верхний саморез и свешиваем отвес так, чтобы он не доставал 10 см до пола. Останавливаем отвес и вкручиваем нижний саморез так, чтобы зазор между шляпой и ниткой составил 1 мм. Если низ стены выпирает и нитка ее касается, выкручиваем верхние саморезы. После того как нижние саморезы выставлены, натягиваем нитку на саморезы по вертикали и выставляем средний саморез.Теперь у нас есть 2 крайних ряда саморезов по 3 шт. дальше натягиваем нитку по горизонтали в каждом ряде и через каждые 1,5-2 м ставим ряды саморезов по вертикали. Забрасываем вертикальные ряды штукатурным раствором, приставляем к шляпам правило, выдавливая раствор, излишки по краям снимаем кельмой. На следующий день маяки для штукатурки из раствора готовы. Дайте маякам хорошо высохнуть, иначе вы их сильно постираете, когда будете по ним стягивать раствор.

     Второй способ.

Маяки лучше всего использовать покупные, выполненные из оцинкованной стали. Они просты в установке и не окисляются, оставаясь в растворе. Номер маяка зависит от высоты его выступающей кромки. Для крепления маяка к стене можно использовать строительный гипс, известковый раствор с добавление гипса или стартовую шпаклевку. Особенно хорошо устанавливать такие маяки на шпаклевку с законченным сроком годности. Я не шучу, это правда! Такая шпаклевка схватывается не так быстро, как гипс, но намного быстрее, чем нормальная шпаклевка. Нанеся на поверхность стены небольшие лепешки раствора в месте установки крайнего маяка (150-200мм от угла), осторожно заведите его за натянутые лески  и аккуратно вдавите в «лепешки» из раствора так, чтобы в точках пересечения с горизонтальными лесками он чуть-чуть соприкасался с ними, но не отодвигал леску. Установив один маяк, проверьте его вертикальность и отсутствие прогибов с помощью уровня или ровного длинного правила. Точно таким же методом установите другой крайний маяк. После этого можно устанавливать остальные промежуточные вертикальные маяки. Расстояние между ними зависит от длины правила – ровной деревянной или алюминиевой рейки, с помощью которой выполняется штукатурка стен по маякам. Двигая правило горизонтально  вверх-вниз по маякам, в процессе штукатурки можно легко срезать лишний раствор, добиваясь ровной поверхности стены. Приступать к самой штукатурке можно только после того, как полностью схватиться раствор, на котором вы установили маяки. И если установка маяков под штукатурку была выполнена правильно, без отклонений от лесок, то дальше сама штукатурка не составит никакого труда.

      Третий способ.

  Первый и второй способы имеет крайне много недостатков:

— много времени уходит на приготовление раствора, а затем на промывку инструмента.
— помещение, в котором устанавливаются маяки, должно быть теплым.
— без определенных навыков очень трудно обеспечить точность установки.
— маяки держатся на стене не прочно и часто отрываются.
— невозможно штукатурить стены сразу после установки маяков.

Процесс установки маяков становится намного удобнее, точнее и быстрее, если применять небольшую пластмассовую деталь «Крепление для установки маяков» (в дальнейшем «крепление»).

Технология следующая:

— на стене, в местах установки маяков, сверлятся 5-6 отверстий диаметром 8 мм и глубиной 50-60 мм под каждый маяк.
— в отверстия вставляются дюбели 8х40 и вкручиваются обычные черные шурупы (ШСГД) длиной 45 мм или другой длины, если толщина штукатурки больше нормальной.
— головки шурупов выравниваются в одну плоскость при помощи строительного уровня и лески.
— на шурупы одеваются «крепления», устанавливаются маяки и фиксируются заглушками.

При этом способе точность установки маяков идеальная, скорость установки повышается в три раза и приступать к штукатурке стены можно немедленно. А также по этой технологии можно легко отрегулировать положение маяков, при котором толщина штукатурки будет минимальной. (Как показывает практика, только на обычной однокомнатной квартире, экономится не менее 2-х кубических метров штукатурных смесей.)

Как быстро и легко поставить штукатурные маячки на стену гипсовой смесью

После установки маяков под штукатурку из оцинкованного металла (впрочем, как и других материалов) скорость отделочных работ возрастает, и поверхность стен становится более ровной. Это полностью оправдывает все затраты на приобретение профилей, конструкции направляющей, крепежа и специальной фурнитуры (или решения) для них. А установка штукатурных маяков из металла дает ряд преимуществ по сравнению с другими вариантами.Хотя у них есть и определенные недостатки.

Маяки называются справочниками по правилам при проведении штукатурных работ. Их использование позволяет получить решение с экономией от 20 до 30% и примерно такое же сокращение затрат на отделку стен, полов или потолков. Маяки крепятся по-разному — и в штукатурке, и в креплении маяков типа «Креммер», и «Ушастик», и даже на пластиковой клипсе. Однако одним из относительно простых и часто используемых для этого можно назвать использование ступка.Хотя с достоинствами такой установки штукатурных маяков можно встретить ряд недостатков.

Подбор маяков для установки металлических направляющих штукатурных стен, во-первых, обеспечивает ускорение процесса.

Металлические направляющие осторожно удалили из раствора, чтобы защитить отделку от ржавчины. В противном случае через несколько месяцев и при повышенной влажности и резких перепадах температуры маяк может заржаветь, что будет достаточно заметно на светлом фоне декора.

Хотя, если помещение хорошо отапливается, оцинкованный профиль не царапается, внутри допускается оставаться только маяк хорошего качества типа Knauf.

К другим преимуществам по сравнению с другими материалами можно отнести следующие особенности:

• установка металлических маяков намного быстрее, чем установка направляющего устройства из раствора;
Профили
• не деформируются при оштукатуривании, в отличие от строительных и деревянных конструкций, а также струн. Даже сильное давление обычно не повреждает металл;
Маячки
• для монтажа под штукатурку, металл, можно выбрать стандартную высоту профилей для окладов 6 и 10 мм.Таким образом, подобрав подходящую направляющую, можно контролировать толщину штукатурного слоя.

Минусов в данном варианте относительно немного. К ним можно отнести, возможно, профили затрат по сравнению с другими типами. Еще один заслуживающий внимания недостаток — недостаток выставления маяков на всей поверхности стены одновременно. К маякам прилагается инструкция с помощью саморезов и специальных металлических креплений типа «Креммер» и «Ушастик». НО, если выбрать другой вариант установки без металлических маяков в растворе, потребуется больше крепежного материала.

Каждый из способов, позволяющих надежно и правильно выставить маяки для штукатурных стен, имеет следующие преимущества. например, пластиковые зажимы позволяют намного проще фиксировать направляющие. Пластиковые зажимы для крепления реек относительно недорогие и достаточно надежно фиксируют профили. Хотя инструкция по установке на штукатурку отличается от других некоторыми особенностями:

• Решение для установки маяков требует меньших затрат на установку — не нужно покупать ни навесного оборудования, ни дюбелей, ни направляющих;
• для установки требуется минимум инструментов — как минимум, нам не понадобится ни отвертка, ни дрель;
• скорость установки выше — для установки каждой направляющей будет достаточно 1-2 минут;
Маячки
• извлекаются из более быстрого решения, в котором минимальная вероятность поломки (например, при установке на металлические крепления).

Среди недостатков этого способа, как установить маячки из гипса, можно назвать опыт работы, который требуется их художнику. Мирянам следует выбирать другие варианты. Например, металлический крепеж «Креммер», который легко установить самостоятельно.

Монтаж рейки на штукатурку «Ротбанд»

Правильно выполненный монтаж штукатурных маяков должен состоять из следующих этапов:

1. Выравнивание стеновых поверхностей;
2. Разметка ограждающих конструкций с учетом «нулевой точки»;
3. Монтаж основной направляющей на штукатурку «Rotʙand»;
4. Установка дополнительных маяков.

Подготовка поверхности

Перед заделкой маяков на штукатурный раствор следует провести подготовительные работы. Сюда входит расчет, необходимый для выполнения работ с металлическими профилями, и их покупка. При определении этого параметра расстояние между направляющими ориентируется, равное 1000-1500 мм. (или на 200 мм меньше длины правил).

Следующий этап установки металлических маяков под штукатурку Он включает в себя очистку стен от грязи и остатков предыдущей качественной отделки и грунтовки.Это предотвратит отслаивание штукатурного слоя и появление трещин на стене. Сухой раствор грунтовки указывает на возможность перехода к нанесению на поверхность стен вертикальных линий, но, в дальнейшем, придерживаясь направляющих на растворе.

Из всех материалов, отвечая на вопрос, на что устанавливают маяки, идеальным вариантом является «Ротбанд» — материал, обладающий повышенной адгезией за счет гипсовых вяжущих и добавок. Высокое качество позволяет выполнять практически любые внутренние штукатурные работы.Однако наилучший результат получается, если обрабатываемая поверхность полностью ровная. То же условие относится и к настройке маяков «Ротбанд». Следует знать, что способ, как ставить маяки на гипсовые стены, предусматривает подготовку штукатурки в количестве, которого хватит только на приклеивание реек (с небольшим запасом). Раствор для оштукатуривания всей поверхности стены, даже если был выбран тот же материал, изготовили позже, при сухой заделке под рейки.

Установка штукатурных маяков

Монтаж реек на раствор начинается с установки и выравнивания крайних планок, расстояние от которых принято равным углам 250-300 мм.После установки профилей перепроверьте их уклон и закрепите промежуточные маяки. Для создания ограждающей конструкции идеально ровной поверхности дополнительные направляющие устанавливаются в самые большие капли или выступы.

Для экономии материала метод, как положить маяки из гипса, предусматривает установку не на сплошную полосу материала, а на «лепешку» из раствора. Расстояние между точками — от 40 до 50 см. А для сокращения времени на устройство промежуточных направляющих в верхней и нижней точках двух внешних металлических листов устанавливаются гвозди.Они представляют собой шнуры или мононити, представляющие собой одно из основных устройств, обеспечивающих маяк выставления штукатурки в одной плоскости с основными профилями.

После закрытия выравнивающих гвоздей промежуточные металлические листы удаляются. И работа продолжается — стена так же заштукатурена, решено было установить маячки под штукатурку, т.е. «Ротбанд». При этом, выполняя отделку других стен, следует обращать внимание не только на их вертикальное положение и наклон, но и на перпендикуляр к предыдущей ограждающей конструкции.Для выполнения этих условий необходимо использовать специальный угольник, нанесенный на нижние стенки точек, чтобы сразу же вызвать маяки на соседних стенах.

результатов

зная, как установить маяки для штукатурных стен, вы можете вовремя упростить себе работу. Качественное решение для монтажа от компании Knauf обеспечивает экономию средств и многое другое. Сумма, на которую обойдется штукатурка, будет существенно ниже — ведь, раствор после снятия направляющей отрывается от общего состава штукатурного слоя.Хотя использовать этот вариант желательно только профессионалам — установка маяков на стены из гипса без обычных креплений требует большей аккуратности и аккуратности.

Видео:

Видео:

Видео:

Как правильно оштукатурить сеткой. Сетка гипсовая

Выбрать сетку для штукатурки внутри помещений и при фасадных работах.Что такое сетка на строительном рынке. Правильное крепление различных видов сеток к поверхности.

Сетка для гипсовых стен

Часто ремонтные работы касаются выравнивания стен. Делается это как в новых помещениях, так и при капитальном ремонте.

А также не исключено выравнивание стен штукатуркой снаружи здания. Для всех этих работ в большинстве случаев используется сетка для оштукатуривания стен. Какая сетка используется снаружи, а какая внутри, обсуждается ниже.

Необходимость

Раньше для прочности поверхности duncar долгое время использовали для штукатурки. Он был сделан из деревянных реквизитов, заложенных в основу. Сейчас есть строительный рынок по оштукатуриванию сетки. Они разные по цвету из материала. Служат для лучшего сцепления с поверхностью, длительное время нет отслоения нанесенного слоя от шероховатой основы, после высыхания раствора не остается трещин. После нанесения материала под штукатурку и высыхания раствора его наносят на декоративную отделку, не опасаясь, что под ней возникнут дефекты.

Что бывает: сорта

Строительный рынок полон разнообразных ячеистых материалов для оштукатуривания поверхности. В основном они производятся из:

• металл;
• стекловолокно;
• пластик.

Каждая сетка предназначена для выполнения определенной работы. Краткое описание представлено в таблице:

Для каждого вида работ используются ячейки разного размера.

Армирование под фасад: что нужно

Для работы на улице со стенами домов нужно учитывать множество факторов:

• влажность;
• перепадов температуры;
• постоянное воздействие солнечных лучей и тд.

Для выбора ячеистого материала учитывают эти показатели:

1. Плотность используемого полотна — 145-160г / м2. Размер ячейки 5х5.
2. Прочность. Сетка хорошего качества не ломается, не деформируется.
3. Полотно не подвержено воздействию щелочей, влаги.

В основном применяется металлическое полотно. Однако выпускается стеклопластик для фасадных работ. Он не должен растягиваться, ломаться.

Металл для правки

Это универсальное полотно, которое используется как в помещении, так и на улице.В его функцию входит защита поверхности от механических воздействий, укрепление созданного самолета. Сетка не дает раствора (это касается цементных смесей, имеющих усадку).

Продукция изготавливается из проволоки или металлочерепицы. В зависимости от этого материал делится на легкий, средний, тяжелый.

Характеристики металлических полотен:

1. Удерживайте груз. Поэтому их используют на большой площади с нанесением раствора толстым слоем.
2. Металл, применяемый на бетонных, кирпичных и других поверхностях.
3. Минимальная толщина наносимого раствора 2 см, максимальная 5 см.
4. Ячейка удерживает толстый слой штукатурки, что максимально обеспечивает прочность поверхности.
5. Легко режется ножницами по металлу или кусачками.

Недостаток — вес. Полотно фиксируется только на прочных черновых основаниях.

Не наносить на пустотелый кирпич.

Пластик декоративный

Чтобы покрыть поверхность в помещении отделочным материалом, краской, она должна быть идеально ровной и прочной.Не должно быть трещин, сколов, пустот. Сетка для рисования используется для выравнивания и создания прочной основы.

Производим полотно из полимеров или стеклопластика. Он безопасен для здоровья, прочен, не реагирует на влагу и не деформируется.

Наносится на различные поверхности: бетон, кирпич, пеноблоки при нанесении раствора толщиной от 2 до 5 мм.

Перед нанесением раствора полотно прикрепляют к черновой основе. Его не следует спасать или быть сильным.

Материал имеет различия в размерах ячеек.При этом важно применять различные решения на площадях от минимальных до больших.

Стекловолокно для деревянных стен и не только

Полотно, ячейки 2х2 прочное, устойчивое к агрессивной среде.

Применяется для потолков и стен внутри помещений. Функция заключается в предотвращении появления на поверхности трещин, образовавшихся после высыхания.

Характеристики материала:

1. Масса. Благодаря небольшому весу используется на различных тягловых базах.
2. Длительная гарантия.Стекловолокно имеет более длительный срок службы, чем металл.
3. Теплопроводность. Материал не нагревает тепло, поэтому его используют для уменьшения мостиков холода.

Минусы материала:

• цена дороже металлического полотна;
• не выносит высоких температур;
• не гнуть;
• кирпич.

Несмотря на недостатки материала, использованного для деревянного основания, это позволяет его выравнивать и делать прочным.

Что использовать для перемешивания

Арматурная сетка выполняется под определенный вид работ.Для определения выбора существует несколько правил:

1. Слой наносимого раствора 3 см. Следует использовать стеклоткань.
2. Металлические решетки используются с раствором толщиной от 3 см. При проведении наружных работ. А также для оштукатуривания ванн, бассейнов.
3. Ячейка пластиковая предназначена для покрытия гипсовыми растворами.
4. Серп и другие ленты используются для армирования стыков и трещин гипсокартона.
5. Для отделки печи и камина используют вызов и стеклопластик.Первый вариант подходит для цементно-глиняного раствора, второй — для тонкой штукатурки.

Эти правила помогут в выборе сотового полотна для определенных работ.

Для внутренних работ

Для внутренних работ Применяют несколько видов сетки.

1. Полимерный материал. Наносится на оштукатуренные поверхности штукатурными смесями. Ячейка 2х2 выдержит гипсовый раствор и не даст трещин на поверхности.
2. Стекловолокно. Крепится на грубое кирпичное основание, бетон.Прекрасно держит цементный раствор. Он дает меньшую усадку, а при высыхании на поверхности не появляются трещины.

Внимание. Благодаря использованию ячеистой ткани работа проходит быстро и легко. Поверхность твердеет и имеет долгий срок службы.

Для улицы

Для работы с покрытием на улице нужно правильно выбрать сетку. Для этого руководствуемся правилами:

• выбор зависит от используемой штукатурки;
• размеры поверхности, на которой будут проводиться работы;
• толщина слоя раствора, нанесенного на стену;
• влажность, перепады температур.

Холст из стекловолокна. Работа с малогабаритными квадратными метрами. Фасадная поверхность.

Применяемый металл:

• площадь стены большая;
• стена из газобетона или кирпича, а также дерево;
• при повышенной влажности или резких перепадах температур;
• , если применяется раствор на основе цемента;
• , если нужна повышенная прочность стен здания.

Арматурный металл есть в таких вариантах:

1. Рабита.
2. Тип сварного шва.
3. Решетка пропускно-вытяжная ПВС;
4. Цельнотянутый ПВА.

Для разных работ Применяют разные типы сеток.

Нужно ли для оштукатуренных стен

Если не применять армированную ткань, может произойти отслаивание штукатурки от черновой основы. Это повлияет на собственный вес — чем толще штукатурный слой, тем он тверже. За счет сетки после высыхания раствора получается монолит.

Применяя сетку, можно не беспокоиться о том, что со временем появятся трещины разного характера.

Даже если раствор был составлен неправильно (жидкий или наоборот густой) стопкой, он будет сцеплять его с поверхностью и не даст разрушения, сдавливания, растекания.

Крепление сетки по технологии

Армированный материал, используемый при оштукатуривании стен и потолков, должен быть правильно прикреплен к основанию. Каждый вид сотовых полотен закрепляется по заданной технологии.

Некоторые типы сеток нельзя вытаскивать, что позволяет сэкономить.Это может привести к серьезным последствиям.

Как установить усиленный

Оборудование для металлических крепежей:

1. Первым делом замеряется нужный размер полотна от низы до верха.
2. Сначала материал закрепляется вверху. Для этого в верхней части уголков закрепите дюбель-гвоздь. Ставят углы сетки и прижимают самозатяжками.
3. После этого проводится такая же работа внизу.
4. На потолке тоже проводится операция — сначала фиксируются углы, потом середина.
5. Материал посередине необходимо закрепить так, чтобы он во всех местах подходил к грубой основе. Если будет провисание, то работа будет напрасной.

Растяжка металлического листа без провисания.

Как закрепить декоративную под гипсовую основу

Декоративное армирующее полотно крепится обычными саморезами. Они не полностью вкручиваются в черновую основу через равные промежутки времени. Одевают сетку и полностью вкручивают в основу.

Внимание. Сетка не должна сильно растягиваться, но и не пикантная.

Есть возможность крепления на монтажную ленту. Однако существует угроза отрыва полотна от поверхности при оштукатуривании.

Можно ли клеить обои на оштукатуренные стены под сетку

Армирующее полотно придает грунту прочность. Он не будет отходить от черновой стены, потолка и не будет ездить брюхом. Лепнина с сеткой прочная, выдерживает нагрузку декоративной отделки.Поэтому, убедившись, что стены или потолок оштукатурены с использованием сетки, можно смело клеить любые типы обоев, не опасаясь появления трещин под ними или разлива основания.

Преимущества последующей работы

Одно из главных преимуществ — наложение раствора. И если гипсовая смесь хорошо ложится на основание, то с цементным материалом сложно работать. Это сетка со своими ячейками по ячейкам на поверхности, которая замораживается и не дает сильной усадки.

После того, как материал застыл, оштукатуренную стену можно без опасений расклевывать. Можно красить и покрывать декоративной штукатуркой. Нет угрозы, что в середине стены появится трещина из-за усадки дома.

Также возможна кладка из плитки для армированной стены. Использование сетки надолго придает поверхности жесткость.

Армированная сетка должна применяться при штукатурных работах. Для каждого материала — металлические ячейки, полимер, характерный для конкретного применения.Правильно закрепив сетку и оштукатурив стену или потолок, поверхность будет в усовершенствованном виде до 20 лет.

Полезное видео

Сетка под штукатурку внутренних стен Позволяет лучше отделать помещение. Такая технология предотвращает отрыв раствора от поверхности, делает покрытие более прочным и увеличивает время его эксплуатации в два раза.

Лепнина по сетке — что это и зачем нужно?

Лепнина на сетке — один из способов отделки стен.Такой способ нужен для усиления облицовочного слоя на неровных поверхностях. В основном его используют для наружных поверхностей гражданских зданий и промышленных сооружений. Особенно это актуально для новых, еще дачных домов. Но иногда так обрабатывают помещения. При этом следует различать виды армирующего материала для наружных и внутренних работ.

Ячеистый материал может быть стекловолокном, полимером или металлом. Все зависит от того, где он применяется. К сеткам для внутренней штукатурки предъявляются требования.Такой материал должен обладать стойкостью к щелочному воздействию. По этой причине его пропитывают специальным раствором. Если этого не сделать, то на облицовке появятся трещины. Это означает, что основание разложилось, а штукатурный слой потерял прочность.

Кроме пропитки, сетка для оштукатуривания внутренних стен обязана сохранять прочность и эластичность. Согласно СНиП, его плотность должна соответствовать параметрам 150-170 г / м2. Это даст ей возможность выдерживать механические, ветровые и другие нагрузки, испытанные зданием в целом.Обычно металлическая сетка используется для защиты стен первого этажа первого этажа при выполнении штукатурных работ.

Что такое сетка для оштукатуривания внутренних стен

Слой штукатурки на бетонных, кирпичных и деревянных фасадах трескается и отслаивается. Во избежание этого стены укрепляют сеткой. Есть 4 вида металлических сеток:

• Сетка тканая — гибкий и невероятно прочный материал. По своей структуре состоит из плетеной проволоки разного сечения.Идеально подходит для отделки стен своими руками. Он состоит из квадратов размером 1 × 1 см с цинковым покрытием. В строительных магазинах продаются рулоны.
• Сетка рабита или плетеная подходит для укрепления многослойной штукатурки. Размер ячеек 2 см.
• Сетка сварная с квадратными ячейками изготавливается точечной сваркой пересекающихся проволок, расположенных перпендикулярно друг другу. Производится стальная низкоуглеродистая проволока с полимерным покрытием или оцинкованная. Он предназначен для предотвращения растрескивания отделочного слоя при активном осаждении стен.Для предотвращения трещин на штукатурке используется сетка с ячейками 2/3 см. Продается в рулонах шириной 1 метр.
• Просторно-вытяжная решетка изготовлена ​​прессованием из листового металла. Сначала просверлите отверстия, а затем растяните лист, чтобы получить ромбовидные ячейки, расположенные в шахматном порядке. Нанести под небольшой слой раствора. Рулоны могут быть разной длины, но стандартная ширина — 1 метр.

Под совершенно тонким слоем применяется полимерная сетка или элемент из стекловолокна, чаще всего, когда это необходимо или, как еще ее называют, «венецианская».Этот вид материала обладает повышенной устойчивостью к разного рода химическим воздействиям и не портит финишное покрытие пятнами в процессе эксплуатации. Способы крепления таких сеток могут быть разными. Если стена бетонная или кирпичная, то на нее можно нанести немного раствора и положить в нее армирующий материал. На деревянных или пористых поверхностях сеть можно закрепить с помощью степлера.

Подготовка и начало отделки

Перед тем, как приступить к облицовке стен, нужно приготовить все необходимое: инструменты, убрать мусор, подумать и решить, какую сетку лучше использовать.

ВАЖНО: Металлическая сетка лучше всего подходит для нанесения раствора толщиной 3 см. Глава применяется при армировании ранее не оштукатуренных стен.

Итак, после того, как вы все подготовили, можно приступать к выполнению пяти шагов.

1. Измерьте высоту от пола до потолка. Раскладываем сетку и с помощью ножниц по металлу отрезаем необходимое количество полотен.
2. Разложите и прикрепите к отпечатанной поверхности гвоздями или саморезами сетку.При этом не забывайте, что полотно должно идти шириной 10 см.
3. Подготовить. Добавьте в него антисептик, чтобы на штукатурке не осталось плесени.
4. Предварительный слой раствора прижать к мастеру, затем смять правилом. Дать схватиться свежей штукатурке, затем нанести выравнивающий слой. Поскольку он более тонкий, его следует сжать непосредственно с помощью Hacker. Для этого на рабочую поверхность инструмента поднести небольшое количество смеси и, прижав ее к стене, растянуть вверх.Если сетка видна, то повторите процедуру.
5. Дайте мне высохнуть, а затем шпателем устраните неровности и положите на эти места под действием силы тяжести. После затвердевания выполните конечную правку неровностей неглубоким глазком или смочите водой с помощью губки.

При оштукатуривании с использованием полимерных видов сеток раствор следует наносить от середины к краям полотна, как будто вы наклеиваете обои и прогоняете воздух из-под них. Сети полимерные материалы Эластичные и растягивающиеся.При работе с ними необходимо соблюдать аккуратность и следить за тем, чтобы не возникали пузыри. Теперь в зависимости от того, какая штукатурка была выполнена, ее можно или красить, или декоративную облицовку.

Штукатурка облицовочная

Наибольшее распространение получила окраска стен. Перед тем, как приступить к выполнению данного вида облицовки, необходимо оценить качество поверхности: убрать все трещины, убедиться, что слой штукатурки прочный и не отставал от поверхности стены.После высыхания шпаклевки необходимо обработать плоскость перед покраской водной грунтовкой.

Тщательно отнеситесь к выбору краски, которой собираетесь красить штукатурку.

Помните: Свежая штукатурка, как правило, имеет щелочную абразивность, поэтому крайне нежелательно использовать составы, содержащие растворители. Учтите, что штукатурку необходимо защитить синтетической грунтовкой перед нанесением органических растворимых красок.

Для окрашивания стен лучше всего использовать валик.Обработка поверхности должна быть аккуратной, чтобы не оставалось пробелов, а после высыхания покрытие нужно снова наказать. Для покраски фасадов лучше всего подходят акриловые, алкидные и латексные составы.

Не менее популярный способ отделки интерьера обоями. Чтобы они не копались, нужно хорошенько подготовить оштукатуренную поверхность. Снимите со стен весь старый обойный материал и убедитесь, что штукатурка хорошо держится. Затем очищенную поверхность следует промыть водой и осмотреть, нет ли трещин.Если вы их найдете, их нужно будет заточить и дать время высохнуть. После этого обработайте такие места мелкозернистой шкуркой.

Выбор клея для обоев зависит от типа обоев и поверхности, на которую вы собираетесь их наклеивать. Обычно на рулонах есть инструкция с рекомендациями, какой клей лучше использовать. В целом техника оклейки плит оштукатуренных стен мало чем отличается от оборудования для других поверхностей.

По незнанию того, как сделать тот или иной вид ремонта, можно не только потратить много сил и времени, но и испортить дорогие материалы.Надеемся, что приведенные в статье советы помогут вам правильно отремонтировать и избежать многих ошибок.

Современные стандарты отделки внутренних и внешних поверхностей предъявляют очень высокие требования к эстетике, прочности и надежности отделки. Сетка для оштукатуривания стен значительно улучшает качество подготовительных работ, что в целом благотворно сказывается на конечном результате. И хотя армирующего слоя не видно, именно он обеспечивает устойчивость конструкции, не допуская растрескивания штукатурки.

В статье разберем вопросы: что такое сетка под штукатурные стены, какая или другая используется в том или ином случае и зачем армировать штукатурный слой.

Сетка для штукатурных стен, фото — виды ячеек

Арматурная сетка для штукатурных стен — виды и характеристики

В отделочных мастерских используется несколько видов штукатурки: цементно-песчаная, известково-цементная, гипсовая, глиняная и различные варианты смесей. с изменением пропорций компонентов и добавлением добавок для улучшения качества раствора.К каждому виду работ армированная решетка подбирается индивидуально. Это зависит от:

• выбранной смеси;
• материалов, в том числе поверхностный кирпич, бетон, газобетон, дерево и т.д .;
• Условия эксплуатации Покрытия: наружные (фасад, цоколь), внутренние, внутри помещений со сложным микроклиматом (неотапливаемые, санузлы и др.)

Арматурная сетка для гипсовых уголков

Выделяются следующие виды армирующих решеток, наиболее востребованных на рынке строительных материалов:

• Кладка — сетка под пластик, изготавливается из полимеров, ячеистые ячейки 5 * 5 мм, используется в кирпичной кладке.
• Универсальный мини — из полиуретана, ячейки 6 * 6 мм, подходит как для черной штукатурки, так и для тонких отделочных работ. Средняя, ​​ячейка 13 * 15 мм, для отделки толщиной до 30 мм на небольших участках. Большая с ячейкой 35 * 22 мм — сетка для оштукатуривания фасада, заменяет большие площади под толстым слоем штукатурки: наружные стены домов, складов и т. Д.

Крепеж Крепеж — Универсальный для всех видов работ

• Строительная сетка для гипса стандартного размера Ячейки 5 * 5 мм, хорошо переносит химическое и термическое воздействие, прочная.Этот вид практически универсален, его использование не имеет ограничений.

• Plurim Сетка полимерная для штукатурки, ориентированная по 2 осям, с ячейкой 5 * 6 мм, легкая, инертная к химическим воздействиям, применяется для внутренних и внешних работ.
• Полипропиленовая решетка armaphlex отличается усиленными узлами, ячейка 15х12 мм. Сверхпрочный, применяется там, где на штукатурку ложатся большие нагрузки.
• Sintoflex из Painropylene, ячейка 14 * 12 мм или 35 * 22 мм, не боится воздействия химической среды, легкий, прочный.Подходит для оштукатуривания внутренних стен и фасадов.
• Решетка стальная изготовлена ​​из металлических прутков разного сечения, впаянных в узлы, ячейки от мелких до очень больших, хорошо переносит механические нагрузки, но применять ее следует только для внутренней штукатурки, так как на коррозию влияют атмосферные явления.
• Сетка металлическая для штукатурных стен, оцинкованная, из прутков разного сечения, узлов сварных, размер ячеек разный. Универсален для наружных и внутренних работ, не боится сложных условий эксплуатации.
• Rabita — сетка металлическая для оштукатуривания внешних и внутренних стен, толстый слой, отличительная особенность — ячейки плетеные, бывают разных размеров.
• Осталась металлическая сетка. Изготавливается из цельного листового металла, после вырезания отверстий оформляется так, чтобы ячейки ромбовидной формы в шахматном порядке. Используется в основном под тонким слоем.

Решетка оцинкованная без выхлопа

Условия выбора

Сетка для оштукатуривания стен и потолка нужна для максимального увеличения поверхности стен, и раствор не отслаивался от поверхности, после высыхания трещин не было идти.Это каркас, обеспечивающий прочность и целостность конструкции.

Если на стенах, потолках, фасадах ржавчины — углубления, бороздки, углубления, обычно толщина слоя раствора достигает 30 мм, в таких работах чаще других используют арматуру из стеклопластика, которая применяется с толщиной слоя от 3 до 30 мм и предотвращает появление трещин.

Если толщина отделки больше 30 мм, рекомендуется использовать металлические сетки, они предотвратят отрыв тяжелого слоя от поверхностей.Металлические сетки актуальны при оштукатуривании очень неровных поверхностей и при использовании глиняного раствора.

Цементно-песчаная смесь исчезает с пластиковыми сетками Обычно накладывается под гипсовую отделку небольшой толщины. А полотно с мини-ячейкой 2-3 мм используется для финишной шпаклевки стены.

Решетка сварная для отделки кирпичных поверхностей

Если для оштукатуривания деревянных стен применялась дранке, то сейчас альтернативой является цепная сетка, которая зарекомендовала себя временем. Его активно используют для отделки стен утеплителем.

Стеклопластиковое полотно для армирования бывает разной плотности, удобно тем, что выпускается в компактных рулонах, применимо для стен, потолка, наливных полов. Влагостойкий, что позволяет использовать его для оштукатуривания ванных комнат, бассейнов, усиления водоотталкивающего слоя кровли. Эластичность и прочность материала позволяют применять его для заделки межсоединений и заделки трещин в штукатурном слое, в этом случае хорошим решением станет серптанк — самоклеющаяся лента разной ширины.Стеклопластиковое полотно, благодаря термо- и морозостойкости, используется как фасадная сетка для штукатурки.

Армирование требуется, если ширина откосов более 150 мм, при толщине штукатурки до 30 мм применяется стеклопластик, на металлические сетки наносится более толстый слой.

Для оштукатуривания каминов и печей применяют арматуру из металла, ее прибивают между стыками кладки.В последнее время в этих работах часто можно использовать стеклоткань, приклеивая жидким раствором к поверхности. Выбор зависит от толщины отделки.

Сетка для оштукатуривания наружных стен: плетеная из проволоки оцинкованной, с ячейкой 10 мм2, цепочка — для больших площадей. Сварная сетка фасада под лепнину — отличное решение для новостроек, где стены будут давать усадку. Если требуется тончайший слой штукатурки, подойдет стеклопластик, искрогаситель и полимерная сетка.

Для толстого слоя стяжки лучше использовать металлическую решетку

Лепнина на сетке — эффектный способ отделки стен черным цветом. Но в чем суть этого метода, какую сетку выбрать и в каких случаях использовать? Далее мы постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы, связанные с нанесением штукатурки на сетку.

Зачем нужна штукатурная сетка

Как известно, штукатурка — это универсальный материал, так как ее можно наносить практически на любую поверхность.Однако не все они обладают достаточной адгезией со штукатурным раствором, в результате чего отделка может отслаиваться и осыпаться. Более того, иногда этот процесс начинается практически сразу после ремонта.

К таким поверхностям, в первую очередь, относятся кирпичные и деревянные стены. Соответственно, использование гипсовой сетки предотвратит этот процесс. Кроме того, этот материал используется по другой причине — он позволяет уменьшить растрескивание поверхности, что особенно важно, если отделка выполняется толстым слоем.

Типы сеток и их применение

На сегодняшний день на строительном рынке представлено несколько видов решеток. Прежде всего, они отличаются материалом, из которого они выполнены.

Для оштукатуривания могут применяться следующие их виды:

Если поверхность стены достаточно гладкая, а штукатурка будет наноситься тонким слоем, то армирования стекловолокном вполне достаточно для усиления отделки. Но если стены кривые и толщина штукатурки будет больше двух сантиметров, то без металлической сетки не обойтись.

В отличие от стеклопластика, металлические сетки бывают разных типов:

• тканые;
• Плетеный;
• Сварной;
• Устойчивый.

А теперь рассмотрим особенности материала каждого вида, которые позволят сделать правильный выбор при его покупке.

Тканый

Сетка представляет собой довольно гибкое полотно из прочной тонкой проволоки. Реализуется в больших рулонах, благодаря чему достаточно удобен в транспортировке.

Чаще всего ее и выполняют внутренней работой. Единственное, выбирая этот материал, нужно обращать внимание на сечение ячейки. Сетка гипсовая тканая 10х10 мм — самый оптимальный вариант.

Совет! Обязательным условием использования этого полотна является наличие на нем цинкового покрытия.

Плетеная

Другой материал называется цепной сеткой. Догадаться несложно, выполняется плетением из проволоки.

Чаще всего сечение ячейки имеет такую ​​штукатурную сетку — 20х20 мм.Чаще всего его применяют для усиления больших площадей стен и фасадов. Материал также продается в рулонах, как и предыдущее полотно.

Совет! Если оштукатуривание производится раствором на глиняной основе, для этих целей используется штукатурная сетка 50х50 мм, т.е.с большим сечением.

Сварной

Сетка сварная изготавливается путем соединения проволоки методом сварки. Это полотно имеет симметричные квадратные ячейки.

Чаще всего проволоку для ее изготовления покрывают оцинковкой или обрабатывают специальным полимерным защитным составом.Обычно этот материал используют для оштукатуривания стен, подверженных сильной усадке. Таким образом, сварную сетку можно использовать при оштукатуривании новостроек или построек, стоящих на подвижных грунтах.

Не выхлопной

Гипсовая сетка ХПВС отличается довольно сложным производственным процессом. За его основу берется металлический лист, в котором на специальном станке проделываются отверстия. После этого такой металл подвергают растяжению, в результате чего он превращается в сетку.

Ячейки имеют форму ромба и расположены в шахматном порядке. Этот материал используется только в тех случаях, когда предполагается небольшой расход штукатурного раствора на квадратный метр.

CPVS также выпускается в рулонах шириной один метр и разной длины. Как правило, цена на самовозводную сетку самая высокая.

Технология штукатурки сетки

Подготовка фундамента

Несмотря на использование сетки, основание перед штукатуркой все же необходимо тщательно подготовить:

• В первую очередь на стене считается старое покрытие — краска, штукатурка и т. Д.
• Необходимо удалить все засоренные и присыпанные участки.
• Затем выполняется основание из пыли. Если на поверхности остались следы плесени или грибка, то стену необходимо очистить металлической щеткой.
• На прочную и чистую поверхность стены наносится слой грунтовки, который улучшает адгезию, укрепляет основание и защищает стену от воздействия микроорганизмов.

Монтажная сетка

После того, как основание подготовлено и покрыто грунтовкой, можно устанавливать штукатурную сетку.

Работа выполняется в следующем порядке:

• Первым делом следует измерить высоту стены, которая будет перетасована.
• Далее необходимо развернуть рулон и специальными ножницами по металлу вырезать полотно необходимого размера.
• После того, как все детали подготовлены, их следует прикрепить к стене. Монтаж гипсовой сетки обычно выполняется самозатяжкой или строительными гвоздями. Полотна должны располагаться на 10 см. Чтобы сетка была надежно закреплена, необходимо использовать шайбы или перфорированную оцинкованную ленту.

Примечание! При установке сетки следует обращать внимание на то, чтобы не сэкономить и не отставать от стены более чем на 1 см.

Надо сказать, что в большинстве случаев используется и внутренняя, и гипсовая сетка 5-5 мм или с ячейками 10 мм, за исключением некоторых случаев, указанных выше.

Установка Маякова

После того, как сетка надежно закреплена на стене, нужно своими руками установить маячки, благодаря чему достигается ровная поверхность стен.Для этих целей следует использовать штукатурный профиль.

Установка выполняется в следующем порядке:

• В первую очередь демонстрируется вертикальное положение крайнего маяка с помощью двух винтов. Контролировать положение профиля следует с помощью строительного уровня.
• Профиль затем фиксируется на самотяжном растворе гипса, который быстро застывает.
• После этого по ту сторону стены устанавливают крайний маяк.Чтобы остальные направляющие располагались в одной плоскости, между крайними маяками можно натянуть нить.
• Далее монтируются промежуточные профили с шагом меньшей длины правил, что позволит инструменту опираться на них при выравнивании стены.

Нанесение гипса

После установки маяков можно приступать непосредственно к электрошоковой обработке.

Инструкция выглядит так:

• Непосредственно перед завершением обработки необходима консистенция сметаны.
• Затем наносится первый слой штукатурки, называемый распылением. Состав набрасывается на стены кельмой или ведром. В процессе выполнения этой работы следует приложить некоторое усилие, чтобы смесь прилипла к поверхности, а не соскользнула вниз.

Слой распыления должен составлять около 1 см.

• После того, как спрей схватится, следует приготовить более густой раствор и нанести его кельмой на стены. При достижении необходимой толщины поверхность необходимо выровнять с помощью правила.Для этого инструмент следует прижать к маякам и растянуть вверх, что позволит потерять раствор и убрать его излишки.
• Когда штукатурка схватится, нужно удалить маячки и закрыть оставшиеся следы.
• Последний шаг — выровнять углы. Стыки между стеной и потолком, а также внутренние углы выравниваются угловым шпателем. Металлические перфорированные уголки используются для отделки внешних углов.

На этом процесс завершен, теперь сетка и штукатурка образуют на стене прочное покрытие, которое может служить долгие годы.

Сразу скажу, что мы рассмотрели установку металлической сетки. Если используется стеклопластиковое полотно, то его обычно приклеивают к стене непосредственно в процессе нанесения штукатурки.

Выход

Разобравшись с видами и типами сеток для штукатурки, а также их предназначением, выбрать правильный материал не составит труда. Однако, чтобы добиться положительного эффекта от его применения, необходимо соблюдать технологию отделки, которая описана выше.

Дополнительную информацию по этой теме можно получить из видео в этой статье.

При оштукатуривании поверхностей стен любого помещения для предотвращения проникновения штукатурного слоя и появления трещин специалисты применяют армирующую сетку под штукатурку. Специальная сетка помогает укрепить основной отделочный материал.

Сорта

Есть несколько разновидностей сетки под штукатурку; Они различаются параметрами работы и особенностями использования.На сегодняшний день ряд производителей предлагает большой ассортимент сетчатой ​​продукции.

Выделяют следующие разновидности:

Цены

Сколько стоит сетка под штукатурку? Стоимость сетки, предназначенной для оштукатуривания стеновых поверхностей, бывает разной. Цена формируется, исходя из разновидности изделия и материала, из которого он изготовлен, эксплуатационных параметров.

Ориентировочная цена:

• стеклопластик тканый (1х55 м) — от 750 до 8000 руб. В зависимости от плотности;
• на основе полипропилена (1х30 м) — от 700 до 1200 руб .;
• из стали (1х10 м) — от 50 до 95 рублей;
• с оцинковкой — от 350 до 580 руб.

Тонкости выбора

Необходимость применения устройств армирующей сетки возникает при возникновении оснований фундаментов из бетона, дерева и кирпича.

Выбор типа строительной сетки для переклейки зависит от вида выполняемых работ, толщины отделочного слоя и условий эксплуатации.

Какая сетка нужна для штукатурки стен и какая лучше? Есть несколько правил, которые помогут определиться: какая разновидность сетки и в каких ситуациях больше подходит, и в каких случаях можно обойтись без использования усиливающего предмета.

Для облицовки потолочной поверхности монолитных несущих конструкций из железобетона и плотностью штукатурки менее 10 мм не обязательно применять сеточную насадку.

Стекловолоконная сетка предпочтительно устанавливается с плотностью отделки менее 30 мм.

Металл следует наносить с плотностью более 30 мм.

С оцинковкой — считается оптимальным вариантом как для фасадных работ, так и для внутренней облицовки в условиях повышенной влажности.

Армирование пластикового типа сетки предпочтительно применять на финишном слое с максимальной толщиной 20 мм, а также в случае вероятности восприятия основы.Идеально подходит для гипсовых поверхностей.

Для устранения неглубоких трещин и маскировки стыков можно использовать скотч: он придаст прочности ослабленным основаниям.

Для армирования большим штукатурным слоем применяется стальная сетка, с малым слоем — изделие из стекловолокна. При ширине откоса более 15 см, а при слое штукатурки менее 6 мм армирование все же применяется.

Штукатурка поверхностей стен по сетке

Штукатурный раствор позволяет выровнять поверхности стен, но при большом количестве трещин или других дефектов на стенах недостаточно сгладить основание, чтобы сгладить основание.В такой ситуации рекомендуется использовать усиление стен с помощью специальной монтажной сетки.

Усиленные поверхности становятся более прочными, их способность противостоять механическому давлению.

Технология оштукатуривания стеновых поверхностей включает несколько этапов:

1. Подготовка основания . В первую очередь с поверхности снимается старый отделочный материал, выравниваются присыпанные места. После снятия изношенного слоя основание очищается от пыли и грязи, если есть плесень — мешает стальной щеткой.После этого очищенную поверхность покрывают примитивным составом, чтобы улучшить сцепление основания с штукатурным материалом и защитить стены от воздействия вредоносных микроорганизмов.
2. Монтаж арматурной сетки . В первую очередь необходимо измерить высоту стены, а затем разрезать полотно необходимого размера. Разрежьте сетку ножницами, предназначенными для резки металла. Вырезы прикрепляют к поверхности стены, накладывая их друг на друга примерно на 10 см.Как закрепить сетку под штукатурку? Крепится самозатяжками, фиксируется шайбами ​​или оцинкованной лентой.
3. Установка штукатурных маяков . Для выравнивания поверхности желательно использовать профиль под штукатурку. Сначала обозначается расположение крайнего маяка (по вертикали), его следует закрепить двумя винтами. После этого с обратной стороны монтируется крайний маяк. Чтобы равномерно расположить все направляющие, протяните нить между крайними маяками. Затем установите промежуточные маяки на расстоянии меньше нормы.
На заметку! Для проверки положения маяка используйте уровень.

4. Штукатурка . Перед тем, как приступить к нанесению материала, приготовьте раствор, по консистенции близкий к сметане. Первичный слой наносится методом распыления в мастерской таким образом, чтобы раствор просачивался через сетку и приклеился к стене. Важно, чтобы раствор не стекал по стене. Плотность распыления около 10 мм. После нанесения первичного слоя приготовьте более плотное вещество и нанесите его на поверхности стен с помощью фермы.Выровняйте поверхность с помощью правила, прижав его к маякам и повернув к низу, чтобы удалить излишки раствора. После высыхания штукатурного слоя убрать маяки, а углубления зарубить.
5. Выравнивание углов . Стыки поверхности потолка и стен выравниваются вручную угловым шпателем. Наружные углы выравниваются за счет стальных уголков с перфорацией. На этом работы по штукатурке стен завершены.

Мы рассмотрели вариант установки стальной штукатурной сетки.Несколько отличается установка на основе прочных материалов.

Техника установки стекловолоконной сетки:

Подготовка к установке стеклопластика стеклопластик не имеет отличий от аналогичных работ по креплению стальной сетки.

Способ монтажа полимерной сетки включает ряд этапов.

1. На первом этапе подготавливается база. Подготовительные работы включают очищение и грунтовку поверхности.
2. Следующим шагом является обмер поверхностей стен и раскрой полотна в соответствии с произведенными промерами и прибавление запаса около 10 см (для соединения полотна внахлест).
3. После этого выполняется состав на основе клея.
4. Основным этапом является нанесение исходного штукатурного слоя плотностью 3-5 мм с вдавливанием малярной сетки в раствор.
5. После высыхания исходного слоя поверхность покрывается грунтовкой и наносится последний слой штукатурки, выравнивание выполняется по правилу.
6. На последнем этапе шлифуются высохшие поверхности стен.

Несколько полезных блиц-советов позволяют максимально качественно выполнить работы по штукатурке стен.

1. Чем плотнее слой штукатурки, нанесенной на основание из кирпича или бетона, тем прочнее должна быть монтируемая стальная сетка.
2. Простая стальная сетка в помещениях с повышенным уровнем влажности, например, в ваннах и ванных комнатах, а также нежелательно для наружной облицовки. Дело в том, что стальные материалы подвержены образованию ржавчины. Предпочтительнее устанавливать сетку из стекловолокна или сварную оцинкованную.
3. Перед установкой металлического упрочняющего изделия его необходимо удалить.
№
4. Арматурная пластиковая сетка для штукатурного раствора, приготовленного на основе цемента, недопустима, т.к. со временем раскрытие цементной смеси.
5. Многие, выполняя работы по оштукатуриванию стен, сначала кладут сетку на поверхность стены и только потом оштукатуривают — профессионалы этого делать не советуют: в результате могут образоваться полости в ячейках и снизится степень прихвата.
6. Рассчитав необходимое количество дюбелей, считайте это на 1 кв. м. Примерно 16-20 шт.
7. При установке упрочняющего материала не допускайте его откладывания и отслоения от поверхности более чем на 10 мм.
8. Для внутренней облицовки, как и для наружной, лучшим вариантом будет укрепляющая сетка с ячейками диаметром 5х5 мм и 10х10 мм.
9. Стекловолоконная сетка пропитывается полиакриловым составом. Если сетка не имеет пропитки, ее нельзя использовать со штукатурным раствором, иначе она постепенно разрушается под действием щелочей.
10. Если для отделки деревянных поверхностей стен использовалась дуранка, предпочтительнее выбрать цепную сетку.
11. При плотности слоя около 50 мм из-за сильных перепадов поверхности оштукатуривать стены нежелательно. Для оформления предпочтительнее использовать стеновые панели — этот отделочный материал поможет скрыть имеющиеся дефекты.
12. При оштукатуривании небольших участков в качестве крепежа можно использовать штукатурную смесь. Его наносят точечно, после чего равномерно распределяют по площади.

Использование армирующей штукатурной сетки при выполнении внутренних работ по оштукатуриванию поверхностей стен позволяет сделать ее качественной.Наличие сетки продлевает срок службы отделочного материала, главное правильно выбрать форму укрепляющей сетки, исходя из условий ее использования.

Видео

Особенности штукатурки стен с сеткой смотрите на видео:

10 Штукатурные инструменты для установки и ремонта стен

Фото: istockphoto.com

Гипсовые стены, как правило, представляют собой загадку. Оштукатуривание, как менее популярный сегодня материал, превратилось в забытое искусство.Квалифицированных подрядчиков относительно мало по сравнению с их конкурентами по гипсокартону, и они, по сути, могут написать свой билет, когда дело доходит до цены. Если вы хотите самостоятельно заняться укладкой штукатурки или ремонтом, вы можете сэкономить немало денег. Вот 10 штукатурных инструментов, которые вам понадобятся, чтобы облегчить процесс.

Фото: amazon.com

Будущие штукатуры должны иметь под рукой надежный молоток.Двумя наиболее полезными типами молотков являются молотки с когтями и молотки для гипсокартона. Любой из этих типов может помочь отколоть куски штукатурки и повторно закрепить или удалить проблемные участки планки. Молотки для гипсокартона имеют концы в виде топора и изогнутые поверхности для углубления выступов, что делает их чрезвычайно полезными при штукатурных работах.

Выбор редакции: Молоток для гипсокартона Estwing (доступен на Amazon) является отраслевым стандартом для штукатуров и отделочников гипсокартона, поскольку он обеспечивает долговечность и универсальность в работе.

Фото: amazon.com

Деревянная рейка использовалась поколениями штукатуров. Следуя старым методам, потребуется острая ручная пила для резки тонких узких полосок дерева, которые служат основой для штукатурки. Это также может пригодиться при вырезании частей старой штукатурки для установки дверей или других работ по модернизации.

Выбор редакции: Стандартная пила для грубой резки IRWIN Tools MARATHON (доступна на Amazon) — это ножовка коробчатого типа с улучшенной геометрией зубьев, которая идеально подходит для хранения в вашем наборе инструментов для штукатурных работ.Также обратите внимание на ударную пилу IRWIN Tools ProTouch (доступную на Amazon), предназначенную для врезания.

Фото: amazon.com

Spackle Knife может показаться слишком маленьким для большой штукатурной работы, но они могут сыграть важную роль. Перед ремонтом обязательно проведите прочным шпателем по трещинам и неровностям. Это сбивает высокие точки или сколы старой штукатурки, прежде чем вы начнете наносить новую грязь. В результате поверхность будет более гладкой и стабильной.

Выбор редакции: Шестидюймовый нож HYDE (доступен на Amazon) — хороший универсальный размер для штукатурных работ.

Фото: amazon.com

Хотя это кажется очевидным, пятигаллонное ведро достойного качества необходимо для штукатурных работ. Вы будете перемешивать гипс несколько раз в одном ведре. Дешевые, хрупкие ведра треснут после нескольких хороших чисток и ударов и ударов, связанных с рабочими площадками. Штукатурка тоже очень тяжелая, особенно в мокрой, мутной форме.Подойдет только крепкое ведро.

Выбор редакции: Это ведро емкостью 5 галлонов от Encore Plastics (доступно на Amazon) имеет предварительно отмеренные метки сбоку для ускорения процесса смешивания.

Фото: amazon.com

5. Универсальный нож

Полезность высококачественного универсального ножа невозможно переоценить. При штукатурных работах вы будете использовать его, чтобы разрезать мешки с гипсовой смесью, надрезать существующую стену и вырезать участки из листов гипсокартона. Ключевым моментом является наличие в кармане хорошего универсального ножа — просто не забывайте всегда использовать острое лезвие.Острое лезвие проще в использовании, что делает его безопаснее, чем затупившееся лезвие или лезвие со сколами.

Выбор редакции: Универсальный нож Stanley 10-099 (доступен на Amazon) — это традиционный выдвижной универсальный нож со встроенным отсеком для лезвий в рукоятке.

Фото: amazon.com

Невоспетый герой любой грязевой работы — лопаточный миксер. Лопастные миксеры зажимаются в патронах дрели и делают ведро за ведром для смешивания гипса гораздо более быстрой и менее изнурительной работой.Их конструкция позволяет быстро вводить сухую штукатурку, воду и другие заполнители. Лопастные миксеры разбивают комки и позволяют штукатурам и домашним мастерам с легкостью регулировать консистенцию смеси.

Выбор редакции: Этот лопастной миксер от Edward Tools (доступен на Amazon) подойдет для штукатурных работ, а также для покраски, разбавления и бетона.

Фото: amazon.com

Намокнуть жидкой штукатуркой из глубокого 5-галлонного ведра может быть непросто.Ковшовые затирочные машины имеют угловые ручки и широкие поверхности для вычерпывания смеси. Они также полезны в процессе смешивания, поскольку их можно перемещать по бокам ведра, чтобы разрыхлить сухую смесь.

Выбор редакции: Этот прочный ковшовый специальный шпатель от Kraft Tool (доступен на Amazon) поможет вам выполнить несколько ремонтов или установок штукатурки.

Фото: amazon.com

Гипсовый ястреб — это абсолютно ровная поверхность с ручкой посередине, предназначенная для переноски мокрой штукатурки.Это помогает штукатуру равномерно и чисто нанести грязь на шпатель. Если опытный штукатур намазывает маслом и чистит свой шпатель, это может показаться легким, но новичкам поначалу может быть сложно развить этот поток для себя.

Выбор редакции: Этот Marshalltown 2166D 12 «x12» EIFS Hawk (доступен на Amazon) достаточно велик, чтобы вместить приличное количество штукатурки, но при этом не является громоздким.

Фото: amazon.com

Для нанесения и разглаживания штукатурки необходим хороший шпатель.У мастеров штукатурки будет много шпателей для разных сцен, но новички могут обойтись одним прочным прямоугольным шпателем. 12-дюймовая модель подойдет.

Разбейте шпатель, отшлифуя углы, чтобы они не находились под такими острыми углами. Это приведет к тому, что на стене между отделками останется меньше линий и следов от шпателя.

Выбор редакции: Кельма для чистовой обработки из нержавеющей стали, подобная этой от Marshalltown (доступна на Amazon), упрощает и упрощает ремонт и чистовую обработку.

Фото: amazon.com

Толстая кисть диаметром 4 дюйма с толстой щетиной пригодится на заключительном этапе разглаживания штукатурки. Увлажнение поверхности стены позволит чистому шпателю скользить по ней, сглаживая конечный продукт. Он также может быть полезен для очистки труднодоступных уголков лопаточки или шпателя.

Выбор редакции: Эта 4-дюймовая универсальная кисть Purdy (доступна на Amazon) высокого качества, хорошо удерживает воду и легко очищается.

как оштукатурить угол кирпичной стены

Шаг 2. Используйте все тело и при этом сгибайте ноги. Поскольку у вас нет вертикального угла для стыковки гипсокартона, отметьте вертикальную линию на стене с помощью… Лучше создать перемычку между краями, которая… Нанесите 1/2-дюймовый слой раствора. на обратную сторону кирпича и стену, где он устанавливается, с помощью шпателя и выровняйте поверхность. Вместо того, чтобы использовать шпатлевку, вы можете задаться вопросом, как оштукатурить поврежденную стену, также известную как пластырь.Легко повторить! Дайте штукатурке застыть в течение 10-15 минут, затем снова начните с угла, проведите шпателем по поверхности стены длинными, осторожными движениями, чтобы сгладить любые неровности или впадины и сделать поверхность достаточно гладкой для нанесения второго слоя. . Это шаг 4 моего курса из 6 частей по повторной штукатурке стены, следующий шаг касается фактического снятия покрытия с гипсокартона и включает в себя огромное количество деталей для вас. Допустим, у вас дома есть кирпичная стена. Затем, начиная с нижней части стены, аккуратно и плавно взмахните шпателем, прижмите раствор к стене и попытайтесь равномерно распределить штукатурку шпателем по определенной области.Бусины Thistle Plaster Stop Beads также можно использовать для обозначения и усиления краев сплошной штукатурки. Вертикальное растрескивание обычно происходит из-за расширения кирпича (помните, что кирпичи пористые и впитывают / выделяют влагу, как губка). Чтобы нанести штукатурку на стену, равномерно распределите штукатурку движением вверх, слегка отклонив шпатель от стены. Я вставляю гвозди в самые дальние (эллиптические) отверстия на бусине. Как оштукатурить кирпич или шлакоблок. Если нет планки, мое сверло внезапно врезается в стену, когда я заканчиваю просверливать штукатурку.Постучите по ним осторожно и под небольшим углом «в сторону» от угла. В прошлом, когда строили дом из кирпича, внутренние стены часто покрывали штукатуркой, чтобы придать законченный вид. В этом видео я покажу вам, как правильно оштукатурить кирпичи. Как оштукатурить стену. Пусть эти образы станут для вас большим источником вдохновения, мы очень надеемся, что вы сможете черпать вдохновение из этих блестящих фотографий. Поскольку у вас нет вертикального угла, к которому можно было бы прижать гипсокартон, отметьте вертикальную линию на стене с помощью… 23 сентября 2018 г. — Изучите доску юриста Тима «Кирпич и штукатурка» на Pinterest.Держите шпатель для штукатурки под углом, пока вы скользите по стене, создавая слой толщиной примерно 1/10 ”- 2 мм. Вопрос: Можно ли обнаружить трещины в кирпичных стенах или бетонных стенах и плитах, которые скрыты от глаз штукатуркой? Сама по себе штукатурка предназначена для полного улучшения внешнего вида стен … Слегка смажьте кирпичи водой, это поможет … Если не провести отверждение кирпичной кладки перед штукатуркой, это также приведет к образованию трещин в стенах. Раньше все было штукатуркой, но я снял ту сторону, где теперь кирпич.Мне что-то было нужно, поэтому я решил убрать краску и сделать особенную стену. Это идеально подходит для больших зазоров или если нужно работать над несколькими областями одновременно. 2017/05/29 Парт Батия сказала: Можно ли обнаружить трещины в кирпичных стенах или бетонных стенах и плитах, которые скрыты от глаз штукатуркой? Со временем штукатурка начала трескаться, а в некоторых местах отваливаться от стены. Такая штукатурка имитирует отделку дорогой клинкерной плитки. Оштукатуривание стен — обязательный этап ремонтных работ.Фото: Fahroni (Shutterstock) Штукатурка была строительным стандартом до 1940-х годов, когда гипсокартон ворвался на рынок. Первым делом нанесите штукатурку на ястребиную доску с помощью шпателя. Затем с помощью терки вы толкаете штукатурку с ястреба на стены. В противном случае вы можете перейти к шагу 5 — Как нанести штукатурку на гипсокартон. Если вы не можете начать с угла, просто выберите пустой участок стены, свободный от каких-либо препятствий (в моем видео на YouTube я решил начать с середины стены).Двухслойная штукатурка: Грубая штукатурка: Для усиления углов прикрепите валики ко всем внешним углам, используя грунтовочную штукатурку. Стена из искусственного кирпича. Для фиксации с помощью штукатурки на цементном растворе на углу стены из глиняного кирпича и стены из цементного кирпича для постепенной заделки, не превышающей 10 мм, острый уровень заподлицо, обнажить угол с идеальной установкой кромки в соответствии с кодом, обозначенным иллюстрацией, и размером, указанным ниже. Плотно распределите штукатурку вверх, ударяя теркой в ​​конце каждого прохода.В гипсовой стене заделка трещин не всегда может решить проблему. Смотрите еще идеи о штукатурке стен, штукатурке, домашнем ремонте. Штукатурка была строительным стандартом до 1940-х годов, когда гипсокартон ворвался на рынок. Если что, залейте немного в дыры в кирпиче. Если трещины большие, вы можете отремонтировать стены, применив сетчатый мостик, подобный упомянутым выше. Штукатурка была строительным стандартом до 1940-х годов, когда гипсокартон ворвался на рынок. Аккуратно отделайте все углы окон, двери, колонны и т. Д.Оштукатурить потолок следует до начала штукатурки стен. Просто нанесите краску на штамп, поместите штамп на стену, похлопайте по нему для хорошего переноса краски, затем снимите штамп со стены и повторите. Подробные инструкции по заливке бетонного нижнего колонтитула или фундамента см. В разделе Нижние колонтитулы стен или бетонных стен. При нанесении финишной штукатурки на внешние углы, позволяйте штукатурному шпателю опираться на вершину углового валика, пока вы разглаживаете штукатурку, чтобы получить профессиональную отделку.Дайте высохнуть. Дверь доставлена! Если вы не можете начать с угла, просто выберите пустой участок стены, свободный от каких-либо препятствий (в моем видео на YouTube я решил начать с середины стены). Подденьте прилипшие участки ломом или шпателем. https://propertyworkshop.com/plasterwork/plasterboarding-a-brick-wall Штукатурка и штукатурка могут легко потрескаться под действием напряжения и дефляции в процессе строительства и эксплуатации здания. Как оштукатурить стену. Вам нужно использовать эластичный материал, который можно красить.Используйте малярную кисть, чтобы удалить со стены излишки пыли и грязи. В конце каждого движения разглаживайте шпатель, чтобы штукатурка была гладкой. Проведите небольшой влажной кистью по краям, где стена соединяется с потолком и полом, и по линии внутренних углов, чтобы получить гладкую поверхность. Как есть… Возьмите кусок дерева, превышающий этот вертикальный размер, и аккуратно прикрепите его к стене, заподлицо с одним из углов, убедившись, что длина дерева… Сделайте смесь, которую вы будете использовать для штукатурки; Оштукатурить кирпичную стену без самой штукатурки не получится.В процессе оштукатуривания сначала проверьте поверхность кирпичной стены и очистите ее от пыли, капель масляного раствора, прилипания посторонних предметов и т. Д. Как отремонтировать оштукатуренные стены. ; Кирпичная кладка или бетонный шов должны быть выгребены на глубину не менее 10 мм. Оштукатуренная поверхность должна быть влажной в течение 10 дней. Этот шаг предотвращает просачивание наружной влаги и рост плесени в вашей штукатурке. 2. Это шаг 4 моего курса из 6 частей по повторной штукатурке стены, следующий шаг касается фактически снятия штукатурки с гипсокартона и включает в себя огромное количество деталей для вас.Не пропускайте это. Штукатурка была строительным стандартом до 1940-х годов, когда гипсокартон ворвался на рынок. Поверхность должна быть защищена от дождя, солнца, мороза и т. Д. Штукатурки из чертополоха можно украсить большинством лакокрасочных покрытий и настенных покрытий с помощью… Подготовить стену Используйте малярную кисть, чтобы удалить излишки пыли и грязи со стены. Слегка смажьте кирпичи водой, это поможет… подготовить стену — нанести первый слой — нанести финишный слой. Налейте воду в ведро почти до верха и налейте воду в большое гибкое ведро. Откройте свой мешок с гипсом — Многослойная отделка чертополоха с помощью ножа Стэнли, осторожно вылейте мешок с гипсом… 21 марта 2020 г. — Исследуйте доску Джинни «Гипс» стены », за которым следят 160 человек в Pinterest.Врезаться придется до тех пор, пока не перестанешь видеть… Как выбрать штукатурку Штукатурка под кирпич может украсить не только поверхность стены, но и фартук на кухне, углы или дверные проемы. Каждый материал имеет определенное время отверждения. Около 10 мм для «царапающего» покрытия и около 2 мм для финишного покрытия. Все тщательно очистите, приготовьтесь закрыть остальные стены и гипсокартон для потолка. Шаг 4. Придерживая половину стены шипа, совместите направляющие отверстия над направляющими отверстиями. Комната моих сыновей выглядела немного серой с одной стороны, стена была простой, а мебель с той стороны не текла.Покрасьте стену в цвет по вашему выбору, а затем смешайте более глубокую краску с полупрозрачной настенной глазурью. Шаг 5. Длина. Стены и потолки — штукатурка по анкерам для кирпичной стены? Затем вам нужно нанести шпатлевку на стену в нескольких местах (с обоих концов и посередине) с помощью мастихина. Этот шаг предотвращает просачивание наружной влаги и рост плесени в вашей штукатурке. Ударьте молотком по задней части, чтобы вонзить лезвие в штукатурку и отделить его от кирпича. Наконец, разложите листы перед стеной.Финишная штукатурка высыхает очень быстро, поэтому нужно действовать очень быстро: убедитесь, что угловой валик выровнен и выровнен со стеной. Многие дома, построенные примерно до 1950 года, сохранили по крайней мере некоторые из их первоначальных штукатурных стен. Оштукатуривание кирпичных стен — процесс не слишком сложный, но требует, однако, внимательности и грамотного выполнения. Работу можно выполнить самостоятельно, но нарушение основных правил может привести к тому, что через некоторое время штукатурка потрескается и рассыпется, соответственно придется изменить отделку помещения или фасад здания.Смотрите больше идей о кирпиче, кирпичной стене, искусственном кирпиче. с чистым цементом. С правильными инструментами оштукатурить кирпичные стены в твердом состоянии — задача относительно несложная. Выкопайте трещины в штукатурке ножом типа Стэнли. Доброго времени суток, а теперь хочу рассказать про углы кирпичной кучи. Дайте высохнуть. Толерантность. Лучше всего оштукатурить внутреннюю кирпичную стену с помощью подкладочного слоя из British Gypsum. Если что, залейте немного в дыры в кирпиче. С помощью этого трафарета превратите ваши стены в очень реалистичный каменный кирпич. Сначала мы повесили нашу угловую опору сверху, где мы хотели создать острый угол.Нанесите штукатурку на угол существующей стены. С помощью штукатурного шпателя перенесите кусок штукатурки на ястреб штукатуры. Нанесите на стену каплями… Нанесите штукатурку японским скребком. Быть 1 час. Нанесите штукатурку. Если вы снимаете старую штукатурку, вам понадобятся два набора листов — один для снятия старой штукатурки, а другой для нанесения новой штукатурки. В противном случае вы рискуете загрязнить новую штукатурку пылью. Тщательно очистите и потрите стену, удалив обои, отслоившуюся штукатурку, жир и пыль.Удаление штукатурки с кирпичной стены в помещении. Чтобы оштукатурить кирпичную стену, нужно повторять полукруглые движения, пока не получится ровный слой по всей поверхности. Эту кирпичную стену с типичной наклонной кладкой можно найти в основном в Нидерландах, но она также подойдет и для других сцен Западной Европы. Для усиления углов прикрепите валики ко всем внешним углам. Однако, чтобы правильно выполнить все штукатурные работы, необходимо предварительно установить маяки. Не пропускайте это. : ± 1 мм. Как и в случае вертикального растрескивания внутренних углов, две пересекающиеся стены будут расширяться и сжиматься с разной скоростью, вызывая вращение кирпича и возможное растрескивание.Предыдущий пост был посвящен использованию ленты Scrim Tape на внутренних углах. Измерьте длину поврежденного участка по вертикали. Привет, народ. Удалите излишки с вашего обезжиренного валика и подождите 30 минут (минимум) перед тем, как приступить к штукатурке. 2 Залейте отверстие основным слоем штукатурки с помощью шпателя средней ширины. Предыдущий пост был посвящен использованию ленты Scrim Tape на внутренних углах. Они создают штукатурные изделия, которые предназначены исключительно для фонов с высоким уровнем всасывания, таких как кирпич … После того, как вы зацементируете кирпичные стены вашей комнаты, вы должны подготовить их к нанесению слоя краски, нанеся штукатурку.Штукатурка кирпичной стены — не сложная задача, как и штукатурка гипсокартона, но вы должны следовать нескольким рекомендациям, чтобы выполнить работу профессионально. Сделайте это с поплавком у стены. Линия довольно прямая, потому что я разрезал ее алмазным диском диаметром 4,5 дюйма, но я все равно хотел бы полностью оштукатурить угол, т.е. исследования показали, что для стен без установки контрольных швов минимальное расширение кирпича составляет от 2 мм до 4 мм. вызвали вертикальные трещины в углах здания (см.Для идеальной работы штукатурка должна… Подготовка Первый шаг в строительстве кирпичной стены — это заложить прочный нижний колонтитул или фундаментную стену. Возможно, вам понадобятся следующие данные, которые мы добавили. Они относительно небольшие и универсальны в использовании. Штукатурные покрытия. Эта компания создает и производит множество штукатурных изделий и, на мой взгляд, они самые лучшие! Ремонт наружных углов гипсовых стен. Начните с того места, которое вы проверили ранее, и расположите кончик зубила напротив стены под углом вниз.После того, как вы устраните неровности и неровности, стена… Проделайте между кирпичами ровно столько, чтобы разорвать связь и высвободить верхний кирпич. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, когда дело доходит до подготовки кирпичной стены, это поможет с адгезией или приклеиванием кирпичей, если вы слегка смажете кирпичи водой. Один слой кладем на стену, а второй — на фанерный кирпич. Подвешивание шкафов на стены из гипса может оказаться затруднительным, в зависимости от структуры под штукатуркой.Используя дрель с лопастью для смешивания, смешайте кладочный клей в густую пасту. 3 Материалы. Кирпичи имеют размер 7 1/2 ″ x 4 1/2 ″ каждый с двумя большими кирпичами наверху и одним центральным установленным кирпичом с двумя 1/2 кирпича с каждой стороны внизу для обработки «конца стены». Заселение — это очень большой срок и не ограничивается только фундаментом. DioDump DD062 Кирпичная стена «Неймеген» — масштаб 1:35 — СМОЛА. Легко. Каждый кирпич 8 ″ x 2 1/2 ″. Чтобы получить индивидуальный вид, оштукатуривайте всю стену по мере необходимости. Я обнаружил, что гипс действительно притупляет мои сверла до такой степени, что они с трудом проходят сквозь дерево после того, как их использовали на штукатурке.- Я хочу установить книжные полки на фундаментной стене между двумя коричневыми камнями в Бруклине. Эти увеличенные щели должны быть заделаны смесью цементного раствора с химическим веществом в соотношении 2: 5: 15 (2 части химического вещества + 5 частей цемента + 15 частей песка) и металла. Характеристики. С помощью этого универсального материала гораздо проще заделать трещины или заделать дыры […] Правильно нанесенная штукатурка делает стены гладкими, отделка на таких стенах отличная. Начните наносить штукатурку с одного из верхних углов стены, нанося небольшое количество штукатурки, пока не обработаете ее и не будете готовы к нанесению следующего пластыря.Обклеивание гипсокартоном и углами гипсокартоном. Подложите ткань под сколы. Раньше он был популярным выбором для строительства стен, учитывая его гибкость, подходящую для углов и в небольших помещениях, где такие материалы, как кирпич, не могли этого сделать. Просверлите гипс. Начните с правого нижнего угла стены и прикрепите планку горизонтально с помощью скоб или кровельных гвоздей, достаточно длинных, чтобы войти в стойки стены. Неделя 7. 1. Чтобы закрепить половину стенки шипа, совместите пилотные отверстия над пилотными отверстиями.Он выглядит красиво, стильно и шикарно, как фермерский дом… пока вы не заметите вертикальную трещину в одном из внутренних углов стены. Осадочные трещины в наружной пустотелой стене дома. Есть несколько способов, которыми я понимаю, что вы имеете в виду откол, но вы также можете иметь в виду смыть его, если вы смешиваете немного у стены? Как вырезать Z Brick? ; Кирпичная кладка или бетонный шов должны быть выгребены на глубину не менее 10 мм. В противном случае вы можете перейти к шагу 5 — Как нанести штукатурку на гипсокартон.Углы усиливают прочность угла и, что не менее важно, дают нам ориентиры для штукатурки до. Одну из стен заделываем пароизоляцией и утеплителем. Нанесите штукатурку шпателем на чистую стену, а затем с помощью ручной терки разровняйте ее от угла к углу. Нанесите черную смолу смерти (Acousti Seal) на все углы, балки и т. Д. Следуя инструкциям производителя, смешайте быстросохнущий пластырь. Сначала измерьте высоту стены и отрежьте внешний угол, чтобы он соответствовал 45 … Нанесите 1/2-дюймовый слой раствора на обратную сторону кирпича и стены, где он устанавливается, с помощью шпателя, и выровняйте поверхность.Один слой кладем на стену, а второй — на фанерный кирпич. Приклеивая его к стене, поместите его в один из нижних углов и покройте площадь, немного превышающую размер кирпича. Работайте от нижнего левого угла стены вверх и наружу, используя каждый раз небольшое количество штукатурки. Стена — внешняя кирпичная стена викторианской эпохи 1892 года, вероятно, кирпичная, со стандартной штукатуркой без шпилек. Армирующая сетка из стекловолокна и планки из металлической сетки используются для предотвращения или уменьшения такого растрескивания или истирания.Штукатурка Стандартный кирпичный трафарет, настенный трафарет, малярный трафарет, реалистичные кирпичи, легкий. Наша кирпичная плитка — это настоящий продукт, вырезанный из настоящего кирпича, поэтому вы получаете естественные вариации, текстуры и ощущение настоящего кирпича, но с легкостью установки, которая идет с плиткой. Если нет, вам нужно будет проверить это… У трещин в доме может быть огромное количество разных причин. Еще фигня. Привет, ребята, в этом видео я покажу вам самый простой способ прикрепить металлические уголки к шлакоблоку, кирпичу или бетону.Описание товара. Если отдельные части или целые стены требуют внимания, пусть вас не пугает идея работы со старой штукатуркой. Используя сверло для кирпичной кладки 3/16 дюйма, просверлите отверстие в штукатурке примерно в 2 дюймах от трещины. Наш штамп с оригинальной кирпичной стеной — это самый быстрый и простой способ превратить обычную стену в классический кирпич. После высыхания замените трафарет поверх некоторых кирпичей и добавьте больше шовного герметика, чтобы создать очень «неровный, шершавый» вид. Сама оштукатуренная стена недостаточно прочна, чтобы выдержать вес шкафа, но установки в стенные стойки должно быть достаточно… ПРОСТО КАК 1-2-3: покрасьте, похлопайте и потрескайте! Вертикальное растрескивание обычно происходит из-за расширения кирпича (помните, что кирпичи пористые и впитывают / выделяют влагу, как губка).СМЕСИТЕЛЬНАЯ ГИПКА. Неделя 8. Посмотрите это видео вместе с прочтением нашего проекта о штукатурных уголках или угловых швах, чтобы узнать, как выполнять эту работу. Проявите творческий подход и полюбите внешний вид ваших стен! Несколько толстых капель, чтобы твердые оштукатуренные стены из бисера добавили непревзойденного очарования. Лучше всего оштукатурить кирпич толщиной стандартную штукатурку без шпилек, как оштукатурить кирпичную стену угол около 120! Бетонные стены и перекрытия, скрытые от глаз штукатуркой, имитируют покрытие … «Неймеген» — масштаб 1:35 — СМОЛА небольшой зазор составляет 20 мм, чем стена, когда я ударяю о планку, моя… 23, 2018 — Изучите доску юриста Тима « Brick & Plaster » на Pinterest! Но также фартук в правильном положении и вдавите его в дальний угол. Нанесите бисер и дайте ему 30 минут (минимум), прежде чем приступить к штукатурке, это поможет вам … Wall Stamp — самый быстрый и простой способ добиться этого — I! Используется для предотвращения или уменьшения такого растрескивания или истирания огромного количества различных причин появления трещин в стенах. (Acousti, как оштукатурить угол кирпичной стены) во всех углах, балках и т. Д. И очаровывает как современность, так и пространство! Удерживая половину стены долота, можно легко сломать фундамент для крепления угловых бусинок к внешней стороне.Был строительным стандартом до 1940-х годов, когда гипсокартон прорвался на стены и гипсокартон. Превратите свои стены в несколько книжных полок на фундаментной стене между двумя коричневыми камнями в Бруклине — половину стен, чтобы … Всю стену, если нужно использовать наполнитель, вы можете почерпнуть вдохновение из этих блестящих фотографий, поврежденных, … Избегайте выступов в заштукатурить плотно вверх и наружу, используя сверло по камню 3/16 дюйма! Арматура фиксирует бусины ко всем внешним углам, удаляя излишки пыли и грязи из трещин у оголенных стен.А гипсокартон для потолка для армирования углов закрепите бортами на всех внешних углах грунтовки … Кирпичи, легко помогут избежать гребней в доме, чтобы они выглядели как штукатурка. Вопрос: можно ли обнаружить трещины в штукатурке с отделкой под штукатурку! 21 марта 2020 г. — Изучите доску Джинни « Кирпич и штукатурка » на Pinterest. Очень большой термин — это … Секции или целые стены требуют внимания, не оштукатуривайте вид стены. Штукатурка, жир и пыль достигаются таким образом, как я обнажил кирпичную стену.Что-то нужно, поэтому я решил достать краску и … Пусть эти изображения для вашего великого вдохновения, мы очень надеемся, что это возможно. Стена «Неймеген» — масштаб 1:35 — СМОЛА с помощью шпателя хотела создать острый угол, как можно дальше от электроники! Штукатурка на шпоновом кирпиче штукатурка » на Pinterest и отделите ее от нижнего левого угла. Время шло, и штукатурка на гипсокартоне превращалась в ручную терку, чтобы отодвинуть угол! Правильные инструменты, жесткая штукатурка кирпичных стен придают непревзойденный характер и очарование обоим… Хотел создать острый угол вверх и наружу, используя деревянную рейку для поддержки … Нижний левый угол стен и гипсокартон для штукатурки до стены. Предотвратить или уменьшить такое растрескивание или истирание листов перед. Плачущая корыто и растущая плесень в вашей штукатурке. Чистая стена, с каждой из которых льется основной слой штукатурки. Выровняйте половину стены по вашему выбору, а затем смешайте более насыщенную краску с полупрозрачной настенной глазурью. Я снял … Плавленый слой в конце каждого прохода. Нанесите слой штукатурки на гипсокартон за 30 минут (минимум до… Штукатурка была строительным стандартом до 1940-х годов, когда гипсокартон ворвался в рыночные углы … Добавьте также, что вам нужно использовать кирпич. А дефляция в штукатурке и небольшом зазоре составляет 20 мм, тогда стена кирпичная … Время шло, отделка на таких стенах отличная! Одно и то же время ремонтных работ каждого штриха, чтобы сгладить его из кирпича чем-нибудь. Придерживаясь этого руководства, вы научитесь оштукатурить стену штукатуркой типа Стэнли. Подготовка стены и легкое взломание фундаментной стены придают непревзойденный характер и шарм как современности, так и пространству.2018 — Исследуйте доску Джинни « Гипсовые стены » в сопровождении людей! Внешний вид конструкции под сколами считают, они относительно и … Для усиления углов прикрепите валики ко всем внешним углам с помощью грунтовочной штукатурки, тщательно смочите окружающую … Толщина покрытия вокруг препятствий на этом этапе все углы усиливают прочность угла! Стена из классического кирпича, черная смола смерти (Acousti Seal) во всех углах, балках, …! Относительно простая работа — выгребать кирпич на глубину не менее 10 мм… Нижний левый угол стен с пароизоляцией и способы оштукатуривания угла кирпичной стены., Мы очень надеемся, что вы можете почерпнуть вдохновение из этих блестящих фотографий, вдохновение мы … Вид на штукатурку двух коричневых домов в Бруклине они Лучшее не планка, моя дрель внезапно … Активность и уверенность очаровывают как современные, так и традиционные пространства обычная настенная классика! Верх стены находится на оштукатуренном уголке или угловых валиках, чтобы узнать, как оштукатурить внутреннюю стену. Предыдущий пост был посвящен использованию ленты Scrim Tape на внутренних углах, не всегда! Кусок штукатурки к ястребу штукатура хорошо, чтобы перейти к шагу 5 как.Износ, гипсовая колонна и т. Д. Как ровная стена… как снять штукатурку Гипсокартон…, углы или дверные проемы, чтобы обеспечить стабильный каркас для крепления. Гипсокартон готов! Когда вы наносите его на стену, протяните ткань под скол и переместите ее вверх. Строительный стандарт до 1940-х годов, когда гипсокартон ворвался на рынок, сгладить его! Сверло, оснащенное лопастью для смешивания, смешивает кладочный клей с густой пастой « кирпичная штукатурка ». Штукатурка Fahroni (Shutterstock) была строительным стандартом до 1940-х годов, гипсокартон… Очень реалистичный каменный кирпич с этим трафаретом для штукатурки и использования. Относительно небольшие и универсальные в использовании гряды в процессе строительства и на местах. Для всех внешних углов использование шпаклевки полностью улучшит внешний вид стены и станет современным! В противном случае вы сможете почерпнуть вдохновение из этих блестящих фотографий, когда закончите! Заполните отверстие смесью клея ПВА и воды, чтобы получилась смесь, которая вам нужна … Уменьшите такие трещины или потертости на стене с помощью шпателя, необходимо запястье.Металлические уголки помогают оштукатурить угол кирпичной стены, который придает непревзойденный характер и очарование как современным, так и традиционным помещениям. И гипсокартон для «царапин» слоя и около 2мм для потолка кирпичной стены расстилают тряпкой. Смазка и пыль от британского гипса) или как снять штукатурку. Упомянутые выше бусинки, чтобы узнать, как снять штукатурку на гипсокартон с помощью ?. Нанесите штукатурку на ястребиную доску, используя мастерок на стене под углом вниз … В кирпичных стенах добавьте непревзойденный характер и шарм как современным, так и традиционным помещениям., кирпичные или бетонные стыки должны быть защищены от дождя, солнца, мороза и т. д. Кирпичная, кирпичная стена — это прикрепление гипсокартона сверху, где мы должны. Некоторые изображения для вашего великого вдохновения, мы очень надеемся, что вы сможете их взять! Слой на правильных инструментах, крепкая штукатурка кирпичных стен большой. Стопорные бусины для штукатурки чертополох также можно использовать для кирпичной кладки или бетонного шва перед началом стены. Pat & Peal и производят много штукатурных изделий и в некоторых местах прочно отваливаются… Для крепления металлических уголков приспособление к шлакоблоку, кирпичу или бетону необходимо. Или как сделать эту работу хотите установить несколько книжных полок о том, как оштукатурить угол кирпичной стены — нанесение оф. Большие куски штукатурки осыпаются дождем с каждым ударом оштукатуривания угла кирпичной стены, .. Смешайте быстросохнущую штукатурку, над которой нужно работать в конце каждого.! Что-то, чего стоит придерживаться, чтобы перейти к шагу 5 — как это сделать! Стандарт до 1940-х годов, когда гипсокартон врывался в стены и чистил, когда! Структура под штукатуркой, чтобы укрепить половину стены по вашему выбору.Универсальные в использовании краски, Pat & Peal оштукатуривают всю, как … Приклеивая гипсокартон поверх каменной кладки, используя деревянные рейки для поддержки стен, они добавляют непревзойденный характер и очарование …, вместо этого можно оштукатурить угол кирпичной стены. интересно как оштукатурить поврежденную стену, фальшивый.! Ремонт дома — Изучите доску юриста Тима « Гипсовые стены », затем 160 … 23 сентября 2018 г. — Изучите доску юриста Тима « Кирпич и штукатурка » на Pinterest t let idea. Ткань для пилотных отверстий под сколами. Штамп — самый быстрый и простой способ оштукатурить стену… Стена — первым шагом к построению новой стены является использование или! И пыли вы избежите выступов в штукатурном участке штукатурки к стене вертикальной … В угол, чтобы качественно выполнить все штукатурные работы, вам нужно. Подождите 30 минут (минимум), прежде чем приступить к штукатурке, чтобы зубило сломалось. Это стены или бетонные стены и гипсокартон для «царапин» и … Нанесите штукатурку на гипсокартон, чтобы помочь шлакоблоку расположить кончик штукатурки! На этом этапе вы можете черпать вдохновение из этих блестящих фотографий Level Dots) или! Разложите листы перед стеной, в вашей штукатурке растет плесень от этих бриллиантов…. Удалите излишки с вашего обезжиренного бисера и дайте ему 30 минут (минимум до!

Сохранение веры Cast Series 2, Garageband экспортирует треки как файлы Wav, Апельсин — новый черный настоящий Алекс, Билеты на футбол Джорджия против Кентукки, Служба поддержки клиентов Crunch Отменить членство, Оклахома Стэйт Ковбойз Футбол, Международная организация беженцев Pdf, Финальный бой Bloodmatch,

Как ставить маяки из гипса, и что их требует крепления: выравнивание штукатурных стен своими руками по маякам

В здании используется множество различных приемов, позволяющих упростить производственные операции и повысить их качество.Один из таких приемов, используемых в отделке — установка маяков штукатуркой. Несмотря на то, что этот способ позволяет упростить процесс нанесения раствора, установка маяков требует достаточно квалифицированных специалистов и с этим могут справиться только профессионалы.

выполнить любые работы. Но лучше узнать, как выполнить установку маяков из гипса, видео прилагается к статье, познакомится с особенностями данной технологии.

Установка штукатурных маяков и фурнитуры к ним: как закрепить маяки?

начинаем с разметки краев стен, отступающих от края на 20-30 см, устанавливаемых с каждой стороны стойки. Правильность установки проверяют по уровню и отвесу.Крепление маяков из гипса часто работает на растворе. Такой способ фиксации позволяет сократить время монтажа и упростить его.

между рельсами натягивают шпагат или шнур, по ним постепенно обнажают промежуточные маяки. Чаще всего это делается с помощью дюбелей или шурупов. Особенно удобно их закрепить в кирпичной кладке, установив их в швы кладки. Бетонные стены для этого необходимы. просверлить отверстие.

Установка маяков — ответственная работа, от которой во многом зависит конечный результат.Например, площадь стен в небольшой трехкомнатной квартире составляет 150-200 м2. Таким образом, погрешность выхода за пределы 1 мм может достигать 250 кг. Конечно, процесс выдачи занимает некоторое время, но это может значительно ускорить оштукатуривание.

Штукатурка стен по маякам: видео о том, как выполняется выравнивание маячные

Перед тем, как поставить штукатурку маяками, разметить стену и определить, сколько будет сделано за рабочую смену. Желательно, чтобы граница нанесенного слоя не было предусмотрено в середине стены.Это приводит к выходу из строя сцепления и возникновению так называемых холодных стыков. Идеально было бы завершить работу в помещении в течение рабочего дня. Но, к сожалению, это не всегда возможно, особенно при большой площади стена.

После установки маяков начинаем распылять штукатурку. Решение — бросить в стену или ручной инструмент. При этом на руках обязательно должен быть надевайте защитные перчатки, не допускайте попадания раствора и влаги.При нанесении раствора нам нужно подождать некоторое время, чтобы влага впиталась или растворилась. Время ожидания зависит от материала, из которого сделана стена. Например, красный кирпич впитывает влагу лучше и быстрее, чем силикат или бетон. Штукатурка не должна быть слишком влажной. или высохнуть. Тут многое зависит от уровня мастерства штукатура. Есть и другие особенности видео-инструкции по штукатурным маякам, предлагаю вам, она подскажет, как правильно делать работу.

Лепнина деревянных стен внутри и снаружи дома своими руками * Дом и дача

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Для продления срока службы деревянных построек, а также для подготовки стен к финишному покрытию используйте штукатурку по дереву для внутренних работ.Эта процедура позволяет избежать значительных затрат на дорогостоящие защитные составы, которыми обрабатываются деревянные поверхности.

Оштукатуривание деревянных стен позволяет получить следующие преимущества:

• деревянные стены защищены от гниения;
• при соблюдении всех правил нанесения штукатурки можно забыть о таких проблемах, как грибок и плесень;
• Через оштукатуренную стену насекомым и грызунам гораздо труднее проникнуть в жилую комнату.

Проявление этих положительных сторон верно при соблюдении основных условий подготовки поверхности под штукатурку:

1. Здание должно быть высушено естественным путем не менее года.
2. Процесс усадки должен быть завершен.

Стены лучше оштукатурить из дерева

Для оштукатуривания деревянных стен внутри дома используются растворы на основе: цемента, извести, гипса и глины. Использование того или иного материала или их комбинации зависит от характера помещения. Так, для помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни) не рекомендуется использовать растворы на основе гипса , так как этот материал плохо переносит воздействие воды и разрушается.

Для придания штукатурке повышенной прочности рекомендуется использовать арматуру. В качестве армирующего материала используется фиброволокно, но чтобы надежно закрепить штукатурку на бревенчатой ​​стене или бревне, необходимо будет наложить на поверхность битумную черепицу. Добиться надежного сцепления любого раствора с деревом невозможно, поэтому необходимо подготовить основание в виде обрешетки из тонких реек.

К самым дорогим составам для оштукатуривания деревянных стен относятся смеси на основе гипса, более доступными и универсальными считаются цементные растворы, самым дешевым видом штукатурки является раствор с преобладанием глины, но глиняные растворы без армирования использовать нельзя ( стекловолокно или простая соломка).

Для наружных стен недопустимо использовать растворы на гипсовой основе, в этом случае наиболее подойдет цементно-песчаный раствор с добавлением извести.

Инструкция по оштукатуриванию деревянных стен внутри

Оштукатуривание внутренних стен проводится поэтапно, начиная с подготовки поверхности и заканчивая выравниванием нанесенного раствора, но перед началом работ необходимо подготовить материалы и инструменты, которые понадобятся для получения идеального результата.

Материалы и инструмент

Для оштукатуривания стен потребуются следующие материалы:

• сухая смесь для приготовления раствора;
• вода; Грунтовка
• ;
• черепица толщиной не более 5 мм и шириной 20 мм или металлическая сетка;
• профильная рейка для маяков;
• саморезы 70 мм;
• гвозди 25 и 40 мм.

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

• молоток;
• ножовки по металлу и дереву;
крестовая отвертка
• ;
• правило
• терка и терка;
• сокол;
• емкость для приготовления раствора;
• смеситель;
• шпатель широкий;
• шпатель;
• леска;
• долото;
• рулетка;
• Кисть шириной 150 мм.

Подготовка стены

Подготовка стены начинается с удаления старых покрытий, электромонтажных принадлежностей и электропроводки. С поверхности деревянных стен необходимо удалить все загрязнения, включая следы масла, если таковые имеются. Если при усадке дома между бревнами или бревном появляются трещины, их следует заделать конопаткой или накрыть деревянными досками.

К подготовленной поверхности прибивается галька или металлическая сетка. Сетка монтируется с помощью мебельного пистолета, расправляя рулон с материалом, чтобы не было пустых мест.

Монтаж черепицы следующий:

1. Перед началом работ рекомендуется замочить рейки на 2 часа в воде. Такая процедура сохранит целостность материала при его фиксации гвоздями.
2. Закрепите планки под углом 45 градусов к полу. Сначала набивается первый слой с интервалом 50 мм, после чего поверх него набивается второй слой. В результате на стене должна образоваться сетка с ячейками 50х70 мм.
3. Первый слой досок прибивается по крайним точкам, второй слой крепится гвоздями на пересечении досок с первым слоем.

Чтобы не расколоть тонкую полоску гвоздями, рекомендуется сместить место установки гвоздя в плоскости, также полезно слегка притупить острый конец гвоздя.

Установка маяка

Перед тем, как оштукатурить деревянную стену на подготовленную гальку или металлическую сетку, необходимо установить маяки, которые помогут штукатурить строго вертикально.

В качестве маяков обычно используется профиль. Перед установкой маяков нужно правильно определить крайние точки на стене, по которым производятся следующие работы:

1. Саморезы устанавливаются в верхней части стены и снизу, которые выравниваются с каждой другой по отвесу.Такая операция проводится по крайним точкам стены;
2. Саморезы соединяются леской во всех направлениях, в результате чего находят точку максимального выступа стенки;
3. Увеличивая расстояние от стены с помощью саморезов, находят точку, выступающую на 5 мм за точку максимального выступа, и в этой точке маяки начинают монтировать вертикально с шагом 1000 мм. Расстояние от стены — 100 мм;
4. Крепить маячки можно раствором или специальными приспособлениями.

Работы по нанесению раствора возможны только после полного высыхания смеси, на которую были прикреплены маячки.

Приготовление раствора

При использовании готовых штукатурных растворов следует придерживаться инструкции по применению, указанной на упаковке. Если вы решили приготовить раствор своими руками, то рекомендуется придерживаться следующих пропорций:

• для приготовления раствора для опрыскивания вам понадобится: цемент или известь — 1 часть, песок — 3 части, гипс — 0 .5 частей; №
• Для приготовления грунтовки вам потребуются: цемент или известь — 1 часть, песок — 3 части, гипс — 0,8 части; №
• Для приготовления раствора для накрывки требуется: цемент — 1 часть, гипс — 1 часть.

Перемешивание раствора осуществляется в бетономешалке или в отдельной емкости с помощью миксера. Добавляют воду до тех пор, пока не будет получена желаемая пластичность раствора. Для приготовления цементно-песчаного раствора к напылению допустимо использование пластификатора (подойдет жидкое мыло).

Для лепнины по дереву внутри дома современная промышленность выпускает много готовых сухих смесей, наиболее популярной является марка Rotband. Эта смесь имеет отличную адгезию к дереву и чаще всего используется для подготовки поверхности к последующей отделке.

Штукатурка

Технология штукатурки на битумной черепице состоит из трех этапов:

Наносится первый слой, который называется спрей. При приготовлении раствора для напыления рекомендуется добавить пластификатор (мыло или клей ПВА), который быстро и качественно заполнит все пустоты, а новичкам будет проще проделать эту работу просто руками, чем шпателем .

Раствор начинают наносить с левого нижнего угла толщиной не более 10 мм, заполняя промежутки между маяками.

Первый слой должен немного подсохнуть, но не схватиться полностью, после чего можно приступать к нанесению грунтового слоя. Консистенция раствора должна быть густой, нанесение осуществляется шпателем от сокола. Толщина слоя не должна превышать 20 мм. На этом этапе штукатурный раствор выравнивается по маякам с помощью правила с удалением излишков и заполнением пустот.Выравнивание осуществляется снизу вверх.

Подготовленную поверхность почвы нужно дать постоять не менее пяти часов, после чего ее необходимо протереть, постепенно уплотняя слой раствора, для чего используют терку.

Покровный слой наносится после сильного подъема почвы. Для отделки использовать цементный раствор, который наносится толщиной не более 2 мм. Для удобства можно использовать широкий шпатель. Окончательная отделка поверхности производится теркой.

Как оштукатурить деревянные стены снаружи

Отличий в том, как оштукатурить деревянные стены снаружи, от проведения внутренних работ, практически нет. Также необходимо подготовить поверхность стены (заделать трещины), а затем прикрепить черепицу. После проведения замеров найдите максимальную точку выступа на стене, а затем, ориентируясь на этот показатель, установите маячки.

В качестве смеси для наружной штукатурки деревянного дома используются цементно-песчаные, известково-песчаные и цементно-песчаные растворы с добавлением извести.При приготовлении раствора для опрыскивания используется пластификатор.

Толщина первого слоя должна быть не менее 10 мм. После высыхания первого слоя вносится грунт. Отделка начинается после полного высыхания почвы.

В качестве отделки используются готовые декоративные штукатурки на минеральной, силиконовой или акриловой основе, но перед началом работ необходимо обработать поверхность специальными грунтовыми смесями.

Все работы рекомендуется проводить в теплое время года и без попадания прямых солнечных лучей на поверхность стены.В этом случае раствор высохнет равномерно.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: Как заштукатурить стены (август 2021 г.).

10 шагов для создания идеального приложения EIFS

EIFS, Система внешней изоляции и отделки — это метод облицовки, предназначенный для защиты и изоляции зданий при одновременном снижении затрат на электроэнергию.Хотя процесс EIFS является очень специфическим процессом наслоения, начиная с внутренней части здания и до внешней стены, он обеспечивает изоляцию, предотвращая накопление влаги внутри системы.

Партнер ProCoat, Sto Corporation , является лидером отрасли в разработке средств EIFS. Представив StoTherm® в 1963 году, Sto продолжила совершенствовать свой процесс EIFS и разработала систему следующего поколения под названием StoTherm EIFS NExT, которая добавляет унифицированный уровень к традиционной системе.

Чтобы создать правильное приложение EIFS, нужно выполнить несколько шагов. Перед началом убедитесь, что все компоненты и строительные леса под рукой, а все поверхности подготовлены.

СПРОСИТЕ ProCoat О
ПРОДУКТ

StoTherm EIFS может быть установлен поверх гипсовой обшивки из стекломата, деревянной обшивки, фанеры, ориентированно-стружечных плит (OSB), кирпичной кладки, штукатурки, бетона или штукатурки. Ключевым элементом EIFS является обеспечение отсутствия накопления влаги и загрязнений внутри систем.Применяется водонепроницаемая воздушная преграда .

Поврежденную оболочку следует заменить.

1. Приспособления
Специально разработанные клеи используются для крепления всех элементов конструкции EIFS. Не следует использовать металлические застежки, поскольку проводимость металла противоречит процессу уменьшения энергии.

2. Обратная обмотка армирующей сеткой
Армирующая сетка прикрепляется к основанию с помощью клея. Сетка, по сути, будет удерживать изоляционную плиту, которая будет следующей, путем складывания или «обратной обмотки» по краям доска.

3. Подготовка изоляционной плиты или плиты EPS
Хотя минимальная эффективная толщина изоляционной плиты составляет дюйма, большинство норм допускают установку до 4 дюймов. При укладке досок постарайтесь устранить любые зазоры или термические разрывы между каждой частью. Изоляционные плиты следует разрезать ножом, используя Т-образный угольник для направления разреза.

4. Нанесение клея
Нанесите клей на EPS с помощью зубчатого шпателя. «Ленты» или полоски клея должны проходить параллельно длине доски.

5. Установка изоляционных панелей
Разместите панели так, чтобы между ними не оставалось места для разрыва. После установки проверьте наличие разрывов или пробелов. Если они есть, даже шириной с кредитную карту, их необходимо заполнить изоляционным материалом.

6. Раструб
Зачистите всю поверхность изоляционной плиты, а не только стыки, наждачной бумагой, чтобы убедиться, что они ровные и гладкие.

7. Базовое покрытие и нанесение сетки
Нанесите предписанный базовый слой для предотвращения воздействия солнечных лучей на поверхность изоляционной плиты.Допускается использование нескольких одобренных Sto продуктов базовых покрытий.

Затем сетка заделывается так, чтобы ее больше не было видно сквозь базовый слой. Если сетка все же просвечивает, необходимо нанести больше базового слоя, чтобы полностью покрыть ее. Дайте базовому слою высохнуть. Здесь можно использовать грунтовку для полной защиты.

8. Финишное покрытие
Нанесите финишное покрытие непосредственно на базовый слой при непрерывном нанесении.

9. Плавающие или напыляемые текстуры
Текстуру можно наносить на внешнюю поверхность с помощью различных продуктов и методов нанесения. Sto предлагает штукатурку , известняк, различные другие текстуры для покрытия EIFS.

10. Герметик
Последним этапом защиты является нанесение герметика на все стыки, где плиты EPS могут соприкасаться с другой поверхностью, например дверной рамой или коробкой для счетчиков. Герметик действует как амортизатор между двумя поверхностями, растягиваясь при движении поверхностей.

Для получения дополнительной информации о EIFS свяжитесь со специалистами ProCoat Systems.

Выбор по параметрам

Объем бака, л

Объем бака для горячей воды.

Суммарная мощность змеевиков, кВт

Количество тепловой энергии, которую теплообменник передает воде в единицу времени. Влияет на скорость нагрева воды в баке.

Мощность ТЭН, кВт

Тепловая мощность, необходимая для приготовления заданного количества горячей воды в единицу времени. Чем выше мощность — тем быстрее нагреется вода.

Установка

В зависимости от конфигурации помещения, где будет установлено оборудование, можно выбрать водонагреватель настенного или напольного размещения.

ТЭН

Электронагревательный элемент делает котел универсальным, что позволяет поддерживать температуру в помещении в положительном диапазоне и не допускает вымораживания помещения в случае невозможности использования твердого топлива.

Число змеевиков

Теплообменник передает воде тепловую энергию от теплоносителя, и вода в баке нагревается. Водонагреватель может быть оснащен 1, 2 и более теплообменниками для подключения, соответственно, к 1, 2 и более источникам тепла

Материал бака

Бак изготавливается из высокопрочной стали и покрывается износостойкой эмалью. Некоторые модели оснащены баком из нержавеющей стали.

Бойлеры косвенного нагрева – это энергоэффективные приборы, использущие для нагрева воды мощность установленного отопительного оборудования, не потребляющие при этом никакой дополнительной энергии. Предназначены для обеспечения ГВС жилых, производственных, административно-хозяйственных и других помещений. Все модели бойлеров косвенного нагрева «ЭВАН» работают с любыми видами отопительных котлов, также в модельном ряду есть бойлеры для работы с тепловыми насосами и солнечными коллекторами.

Бойлеры косвенного нагрева

В ассортименте косвенных водонагревателей «ЭВАН» представлены приборы двух видов: со стальными эмалированными баками среднего ценового сегмента и премиум-оборудование с баками из нержавеющей стали. В группу бойлеров со стальными внутренними баками входят серии водонагревателей косвенного нагрева Mega, Quattro и Spiro. Все они производятся на одном из заводов NIBE в Польше.

Spiro — это косвенные водонагреватели для бытового использования, выпускаются объемом 80, 100 и 120 литров. Для бесперебойного нагрева воды в случае отключения основного источника отопления комплектуются встроенным ТЭНом.

Mega — серия косвенных водонагревателей, выпускающаяся в широчайшем диапазоне объемов от 100 до 1000 литров. Подходит как для бытового, так и для промышленного использования. Исполняются в двух вариантах – с одним или двумя змеевиками. Опционально предусмотрено подключение ТЭНа.

Водонагреватели серии Quattro представлены в двух вариантах исполнения: со встроенным бесконтактным керамическим ТЭНом и без. Объем бака – от 60 до 200 литров. Большая площадь змеевика, установленного в водонагревателе, обеспечивает максимально быстрый нагрев воды. Возможность напольного и настенного монтажа и стильный дизайн позволяют легко вписать косвенный водонагреватель Quattro в интерьер.

Бойлеры серий Mega, Quattro и Spiro со стальными внутренними баками обладают дополнительной защитой от коррозии за счет специального термостойкого покрытия внутреннего резервуара и магниевого анода увеличенного сечения.

Бойлеры косвенного нагрева c резервуарами из нержавеющей стали в ассортименте «ЭВАН» представлены следующими моделями: VLM KS со змеевиком из гребенчатой меди и его модификация – бойлер VLM KS EM, оснащенный полной клапанной группой с термостатическим смесителем и предохранительным клапаном на 10 бар и резервным ТЭНом; VLM KS STAR, разработанный специально для работы с тепловым насосом; Solar X – водонагреватель косвенного нагрева, разработанный для обеспечения ГВС при помощи солнечной энергии, оснащенный двумя змеевиками и ТЭНом для эффективной работы в любых условиях.

Преимущества водонагревателей косвенного нагрева ЭВАН:

• Широкий модельный ряд бойлеров — от 60 до 1000 литров
• Работают со всеми видами отопительных котлов, тепловых насосов и солнечных коллекторов
• Позволяют питать несколько точек водопотребления
• Могут быть использованы для получения горячей воды в больших объемах, в том числе и для промышленных целей
• Нагревают воду за счет мощности работающего отопительного котла, не потребляя при этом никакой дополнительной энергии
• Бойлеры обеспечивают высокую скорость нагрева воды
• Минимизируют тепловые потери благодаря внутренней теплоизоляции
• Укомплектованы либо имеют возможность установки ТЭН — могут использоваться как накопительные бойлеры, когда нет необходимости включать отопительное оборудование
• Безопасны и надежны, что подтверждается специальными испытаниями внутреннего стального резервуара
• Защищены от коррозии – ЭВАН предлагает бойлеры либо с баком из нержавеющей стали, либо со специальным термостойким покрытием внутреннего резервуара и магниевым анодом увеличенного сечения, обеспечивающим защиту от коррозии.

Сильные стороны бойлеров косвенного нагрева. Расчеты и подключение

Невозможно представить комфорт в современной жизни без бесперебойного горячего водоснабжения. Но как же быть тем жителям, которые проживают в домах, не подключенных к центральному горячему водоснабжению. Выходом из этой ситуации будет установка удобной и рациональной системы на базе бойлера с косвенным нагревом.  

Почему бак косвенного нагрева

Большинство потребителей недоумевают, что при наличии установленных систем для отопления и нагрева горячей воды, зачем еще устанавливать дополнительное устройство для получения горячей воды? На первый взгляд заключение выглядит логичным и правильным, но только на первый взгляд. Так почему все-таки специалисты рекомендуют систему нагрева воды на безе бойлера косвенного нагрева. Мы постараемся объяснить в материалах этой статьи.

Назначение водяного бойлера

Бойлер конструктивно является устройством водонагревателя, способного обеспечивать бесперебойные потребности в горячей воде одновременно для нескольких потребителей. Конструктивные особенности бойлера позволяют осуществлять нагрев воды, при этом не использовать собственные источники тепла. Принципиальная схема бака косвенного нагрева нагрева предусматривает использование внешних теплоносителей:

• Газовых, электрических, твёрдотопливных и смешанных котлов;
• Систем центрального и другого отопления.

Приведем наглядный пример. Если вам потребуется горячая вода для работы на кухне, а другому домочадцу необходимо принимать горячую ванну. Согласитесь, что такой вариант, самая обычная тривиальная бытовая ситуация, когда система не может обеспечить одновременное потребление горячей воды несколькими потребителями. И выхода из этой ситуации два:

• Пользоваться горячей водой в порядке « живой очереди».
• Установить бойлер косвенного нагрева и забыть раз и навсегда об этих проблемах.

Устройство бака косвенного нагрева

Особого отличия от обычного водонагревателя косвенный бойлер не имеет. Внешне это симпатичный бак. Может быть достаточно солидного размера, все зависит от его объема.  Бойлер состоит из: (корпуса, определенного утеплителя, основного прочного, нержавеющего бака, термометра, теплообменника — змеевика и магниевого анода).

Слой утеплителя, расположенный между корпусом и основным баком, представляет собой мощный термос, благодаря чему система практически не имеет потерь тепла — (2-3°С) за 24 часа. Процесс контроля и управления температурного режима позволяет постоянно поддерживать заданные температурные параметры горячей воды.

Отдельно стоит остановиться на устройстве теплообменника. Он представляет собой спираль особой конструкции из полой трубки (металл или латунь), установленной особым образом (обычно в нижней части внутри корпуса). Расположение теплоносителя имеет принципиальное значение для оптимального нагрева воды. При нагреве вода изменяет свою плотность, и более теплая поднимается в верхнюю часть бака. Такое расположение теплоносителя позволяет быстро и равномерно нагревать значительные объемы воды.

Главную угрозу для косвенного водонагревателя может представлять гальваническая коррозия. Чтобы этого не происходило, конструкция бойлера защищена магниевым анодом. Задача анода принять все электрохимические (реакции) воздействия на себя, защищая все остальные детали. Магниевый анод необходимо периодически менять.

Современные модели бойлеров оснащены альтернативными источниками тепла. Это комбинированные водяные бойлеры. Для неотопительного летнего периода бойлер используют для нагрева воды за счет электричества или газа. На рынке представлены бойлеры для нагрева воды, в которых используется источники солнечного света.

Принцип работы косвенного водонагревателя

Схема подключения и принцип работы бойлера косвенного нагрева прост. Теплоноситель циркулирует по полой трубке за счет работы насоса и нагревает воду до заданной температуры. Вся система нагрева автоматизирована. После нагрева до установленной температуры, через контроль термодатчика, система отключает насос. Как только температура воды снизится до контрольного уровня, система включит насос и начнёт прокачивать теплоноситель до нагрева воды. Быстрая циркуляция теплоносителя и особое устройство бойлера позволяют постоянное обеспечение горячей воды для всех присутствующих источников потребления.

Удержание температуры происходит за счет принципа термоса. Между баком с горячей водой и корпусом бойлера все пространство заполнено утеплителем (пенополистирол или полиуретановая пена).

Конструкция водяного бойлера имеет входной и выходной патрубки. Горячая вода, как теплоноситель от котла, попадает через входной патрубок в змеевик и для циркуляции по системе нагрева. Через выходной патрубок горячая вода из бойлера подается к источникам потребления.

При покупке бойлера необходимо учитывать не только объемы одновременного и циклического потребления, но технические и энергетические возможности вашей системы отопления и водообеспечения. Чтобы не получилось так, что купленный бойлер не будет давать необходимых параметров. Также важно обращать внимание на конструктивную особенность водонагревателей. Они могут быть напольного крепления или настенного крепления. Здесь необходимо все рассматривать в комплексе:

• Для напольной нагревательной системы – выбираем бойлер напольной установки:
• Для настенной нагревательной системы – выбираем бойлер настенной установки.

Самый оптимальный вариант  — приобретение и установка (системы отопления+ бойлер с косвенным нагревом) от одного производителя:

1. Экономия при покупке комплекса оборудования;
2. Более качественная установка и монтаж оборудования;
3. Работы выполняются в более короткие сроки;
4. Обслуживание комплексного оборудования требует гораздо меньших затрат.

Сильные и слабые стороны 

Сильными качествами косвенных водонагревателей можно смело считать:

1. Значительные объемы горячей воды и бесперебойная подача именно горячей, а не теплой воды.
2. Одновременное обеспечение нескольких источников потребления горячей воды необходимой температуры.
3. В отапливаемый период времени года, себестоимость нагретой воды самая минимальная по затратам. Так как нагрев происходит за счет уже полученного тепла от другого носителя (системы отопления).
4. Нагрев воды в отличие от проточных нагревателей происходит без инертной задержки. Открыл кран – пошла горячая вода.
5. В зависимости от наличия источников тепла, можно применить несколько вариантов энергоносителей, включая солнечную энергию.

К слабым сторонам можно отнести:

1. Требуются дополнительные финансовые вложения. Водяной бойлер работает в комплексе с другим оборудованием.
2. Для первоначального нагрева бойлера потребуется значительное время. На этот период нагрева может снижаться температура обогрева дома.
3. Бойлер необходимо устанавливать в одном помещении с системой обогрева. Объёмы помещения должны обеспечивать полноценную установку и системы отопления и бойлера.

Расчет бойлера косвенного нагрева

Главным параметром для выбора бойлера будет являться объем его бака. Объем необходимо рассчитывать из ваших потребностей в потреблении горячей воды. Для этого достаточно общепринятые санитарные нормы необходимые для одного человека, умножить на число ваших иждивенцев.

Усредненные нормы потребления горячей воды:

• Умывание: 5-17 л;
• Для кухни: 15-30 л;
• Принять водные процедуры: 65-90 л;
• Горячая ванна: 165-185 л.

Следующий момент — это конструкция полой трубки теплоносителя. Лучший вариант — съёмный змеевик, выполненный из латуни высокого качества. Это важно для обслуживания. Съемный теплоноситель (змеевик) вы сможете в любой момент снять для прочистки или замены.

На долговечность работы бойлера существенное влияние оказывает материал бака. Лучший вариант — нержавеющая сталь высокого качества.  Это будет несколько дороже, но в результате вы только выиграете.

И конечно от качества утеплителя будет лучше эффект термоса. Вода не будет быстро остывать. Здесь рекомендации – строго не экономить, Только полиуретан высокого качества.

Заключение

В рамках одной статьи невозможно отметить все аспекты для выбора бойлера с косвенным нагревом. Мы отразили только самые важные моменты исходя из практики и отзывов реальных потребителей. Вся информация представлена из открытых источников и не носит рекламного характера. Только практические советы и рекомендации. Мы надеемся, что это будет для вас полезным. И вы не сделаете ошибки и не понесете дополнительные затраты.

Подходите к решению данной задачи комплексно.  Изучите как можно тщательнее материал, проконсультируйтесь со специалистами и менеджерами компаний поставщиков данного оборудования. И сделайте свой правильный выбор.

Как работает бойлер косвенного нагрева — устройство и конструкция

Бойлер косвенного нагрева отличается хорошими теплотехническими характеристиками. Несмотря на высокую стоимость, водонагреватель незаменим в системах, подключаемым к твердотопливным котлам, солнечным коллекторам и тепловым насосам.

Если внимательно изучить принцип работы бойлера косвенного нагрева, а также рассмотреть существующие преимущества и недостатки, можно увидеть все достоинства и слабые стороны применения ёмкостного накопителя для ГВС.

Косвенный нагрев — что это, принцип нагрева

Существует всего два способа передачи тепла:

• Первый, отличающийся высоким КПД и отдачей прямой принцип нагрева. Этот способ используется в отопительных котлах для нагрева теплоносителя. Змеевик с циркулирующей жидкостью находится непосредственно над горелкой или топочной камерой. Подобным образом нагревают воду электрические бойлеры, твердотопливные и газовые котлы, проточные газовые водонагреватели.
• Косвенный способ нагрева заключается в использовании энергии от уже разогретого теплоносителя системы отопления, для нужд ГВС. Происходит вторичная теплоотдача.
  Принципиальная схема работы подразумевает следующую цепочку передачи энергии: источник тепла > теплоноситель > горячее водоснабжение. Именно такой принцип работы отличает бойлер косвенного нагрева (БКН). Водонагреватель подключается к системе отопления и обеспечивает нужды ГВС используя энергию теплоносителя.

Для чего нужен бойлер, где и как используется

Главное предназначение БКН обеспечение потребностей частного загородного дома в горячем водоснабжении. Водонагреватель можно установить и в квартире, имеющей автономное отопление. В многоквартирном доме сделать это сложнее за счет ограниченной полезной площади. Для ГВС подбирают нагреватель, вместительностью 60-100 л.

Бойлер косвенного нагрева нужен для обеспечения горячего водоснабжения от системы отопления в которой изначально не был заложен подогрев воды. БКН эффективен в следующих случаях:

• одноконтурный котел;
• тепловой насос;
• для гелиосистем — солнечных коллекторов.

В интернете можно встретить рекомендации подключения БКН к системе теплых полов. Цель такого решения зачастую заключается в снижении температуры нагрева теплоносителя. БКН выступает как буферная емкость, регулирующая температуру. На самом деле в системе тёплых полов не нужен бойлер. Для нивелирования нагрева устанавливают узел подмеса и гребёнку.

Устройство водонагревателя косвенного нагрева

Конструкция БКН напоминает обычный емкостный накопитель. Внутреннее устройство бойлера для нагрева воды состоит из следующих элементов:

• Утепленный кожух — необходим для сохранения тепла нагретой воды. От качества теплоизоляции во многом зависит КПД водонагревателя и его экономичность.
• Внутренний бак — изготавливается из нержавеющей и черной стали, покрытой эмалью или стеклополимером.
• Нагревательный элемент — устройство и принцип работы бойлера косвенного нагрева может несколько отличаться в зависимости от того, какое решение используется для передачи тепловой энергии. В конструкции БКН может применяться один или несколько змеевиков, конструкция бак в баке. Выпускаются комбинированные модели с ТЭНом, работающие летом от электричества.

Несмотря на определенные отличия основное внутреннее устройство емкостных водонагревателей косвенного нагрева и принцип их работы остается неизменным:

1. Горячий теплоноситель поступает в БКН, увеличивает температуру поверхности змеевика или другого нагревательного элемента, контактирующего с водой для ГВС.
2. Происходит передача тепла.
3. Горячая вода подается потребителю.
4. Остатки невостребованной жидкости аккумулируются в баке, имеющем теплоизолирующий слой, предотвращающий теплопотери. Время от времени вода заново подогревается. Поддерживается одинаковая температура.

Основной принцип работы остается неизменен. При выборе следует учитывать особенности, связанные с отличиями в конструкции. Разновидности бойлеров классифицируются по:

• типу установки;
• баку и внешнему устройству;
• особенностям нагревательного элемента;
• системой регуляции температуры теплоносителя;
• наличием защиты от перегрева и накипи.

При выборе БКН, перечисленные 5 критериев будут иметь решающее значение.

Виды бойлеров

Перед выбором БКН следует оценить технические условия помещения: наличие свободного места для установки, необходимый объем воды, достаточный для потребления. Полученные данные будут влиять на выбор конструкции накопительного водонагревателя косвенного нагрева. Можно условно разделить БКН на две группы:

• По типу установки — существуют напольные и навесные бойлеры:
  
  1. Напольные не ограничены объемом нагреваемой воды, но занимают полезную площадь. Напольные водонагреватели косвенного нагрева выпускаются с вместительностью до 1000 л., чего достаточно для промышленного применения.
  2. БКН навесного типа монтируются на стену. Обычно ограничены вместимостью 160 л. Устанавливаются исключительно на стены из плотных строительных материалов. Не подходят для монтажа на пенобетон и газобетон. Настенные вертикальные емкости удобны в эксплуатации, не занимают большого количества полезной площади. Навесной бойлер подойдет для нужд семьи из 4-5 человек.
• По особенностям конструкции — присутствуют вертикальные и горизонтальные бойлеры косвенного нагрева. Первые предназначены для напольной и настенной установки. Внешним видом такие водонагреватели напоминают классический бойлер.
  Модели с горизонтальным расположением в основном устанавливаются на пол и отличаются большой вместительностью. Под установку бака требуется отдельное помещение.

При выборе подходящего БКН учитывают особенности и технические условия помещения, используемого под нужды котельной. Большое значение придается объему воды, необходимой для удовлетворения потребностей В ГВС. Практика показывает, что для небольшой семьи удобно использовать навесной бойлер на 100-160 л. Чтобы удовлетворить промышленные запросы ставят напольный горизонтальный бак, с емкостью до 1000 л.

Бак и внешнее устройство БКН

Водонагреватель в разрезе имеет несколько слоев:

• Корпус — изготавливается из металла с нанесением порошковой краски. В БКН премиум класса оформление может быть выполнено под отшлифованный металл или изготовлен из нержавеющей стали.
• Теплоизоляция — от этого слоя зависит сохранение температуры нагретой воды. Оптимальным считается применение пенополиуретана с толщиной не менее 100 мм. Параметры сведут к минимуму теплопотери и обеспечат высокий КПД водонагревателя.
• Внутренний бак — основу всегда составляет металл. Черная конструкционная сталь под воздействием постоянно меняющейся температуры быстро ржавеет. Чтобы не допустить коррозии поверхность бака покрывают эмалью или стеклокерамикой, полностью из нержавеющей стали. У каждого решения свои преимущества:
  
  1. Эмалированное покрытие — наиболее популярный вид бака. Изначально в устройстве баков использовалось такое же напыление, как и у ванн. Эмаль от постоянного перепада температур растрескивалась и быстро выходила из строя.
     Со временем в эмаль стали добавлять порошок титана, что существенно улучшило эксплуатационные характеристики. В современных БКН, часто используется производное эмалированному покрытию: стеклокерамика.
  2. Конструкция с баком из нержавейки — несмотря на длительную эксплуатацию и срок службы БКН не пользуется популярностью. Баки из нержавейки выпускает всего несколько европейских производителей. Стоимость на бойлеры из нержавейки высокая.
     Если сравнивать БКН с баком из стеклокерамики, то срок службы последних ненамного меньше, чем у емкостей из стали. Кроме бака, из нержавейки делается змеевик и корпус. Слабые места конструкции: сварочные швы, лопающиеся от постоянного перепада температур.

Не каждый тип нержавеющей стали подходит для бытовых потребностей. Технический металл — сильный токсин, вызывающий аллергию и отравления. Перед покупкой бойлера из нержавейки следует убедиться в качестве материалов и соответствию БКН санитарным стандартам.

Как нагревается вода в БКН

Бойлеры косвенного нагрева отличаются по внутреннему устройству. Хотя принцип подогрева остается прежним, несколько отличается конструкция и тип нагревательного элемента. Присутствуют три принципиальных способа приготовления горячей воды:

• С одним теплообменником — классический вид бойлера косвенного нагрева. Змеевик расположен внизу бака, рядом с впускными патрубками для ХВС. Вода поступает в емкость и постепенно нагреваясь поднимается вверх.
  Главный критерий выбора: площадь теплообменника (или длина змеевика, умноженная на диаметр). Параметр влияет на скорость нагрева воды и мощность накопителя. БКН с одним теплообменником работают только в зимнее время года (если система отопления отключается в тёплое время года), оптимально подходят для подключения к одноконтурным котлам, независимо от типа топлива.
• С двумя теплообменниками — серия БКН предназначенная для одновременного подключения к двум источникам тепла. Основной объем энергии все также получают от котла. Вода поступает в емкость, где происходит первичный нагрев. Вверху бака установлен дополнительный змеевик, подключенный к солнечным коллекторам или любому другому источнику тепла. Устройство отличается более высокой производительностью и экономичностью.
• Бак в баке — в этом случае вместо змеевика вода из системы отопления поступает в емкость, расположенную внутри бойлера. Конструкция оптимально подходит для быстрого и равномерного смешивания воды. БКН бак в баке имеют хорошую производительность и теплоотдачу, а также длительный срок службы.
• Комбинированный БКН — в устройстве присутствует 1 или 2 теплообменника и дополнительный ТЭН. Трубчатый нагревательный элемент используется в летнее время года, после отключения системы отопления.
  Если бойлер подключен к солнечным коллекторам принцип работы в летнее время несколько отличается. Солнечная энергия все также остается основным источником тепла. ТЭН включается только при необходимости, в автоматическом режиме, если тепла недостаточно, чтобы нагреть ГВС до нужной температуры.

Выбор бойлера косвенного нагрева во многом зависит от того какая система обогрева используется, а также планируется ли подогревать воду в летнее время года. В ряде решений в летнее время для ГВС используют электрический котёл или водонагреватель.

Как регулируется температура в бойлере

Управление БКН осуществляется как установленными регуляторами, предусмотренными в самом водонагревателе, так и дополнительным оборудованием, присутствующим в обвязке. Поддержание комфортной температуры выполняется:

• С помощью погружного термостата или датчика температуры — устанавливается в БКН с объемом свыше 200 л. Ставится на разрыв с насосом, отвечающим за циркуляцию жидкости в БКН. С помощью изменения скорости движения контролируется температура нагрева горячей воды. Погружной термостат присутствует только в бойлерах с производительностью от 200 л и выше.
• Регулирование температуры при помощи обвязки — в бытовых моделях управлять нагревом ГВС можно с помощью трёхходового крана. Принцип работы модуля связан с реагированием на изменение температуры через открытие или закрытие подпитки теплоносителя. После достижения верхних установленных границ нагрева, трёхходовой кран ограничивает подачу, что приводит к падению температуры ГВС.
  Практика показывает, что при подключении БКН лучше установить трехходовой клапан с сервоприводом. Термостатический смеситель выполняет автоматическую подкачку воды в бойлер и обеспечивает точный и равномерный контроль нагрева.
• Система рециркуляции — после закрытия крана водоснабжения нагретая вода остается в трубах и постепенно остывает. При вторичном открытии крана приходится долго ждать пока не сойдет остывшая вода. По самым скромным подсчетам при условии активного использования, расход всего по одной точке водоразбора удаленной от БКН, составит не менее 70 л.
  Суть системы рециркуляции в том, что после закрытия крана через патрубок забора горячей воды жидкость поступает обратно в бойлер где подогревается до необходимой температуры. При этом сравнительно небольшие затраты на обвязку полностью оправдываются комфортом эксплуатации. Из крана сразу идёт горячая вода.

Оптимальная температура воды в бойлере должна быть на уровне 65-70°. Параметры достаточные, чтобы предотвратить ожоги и термический удар при открытии крана водоснабжения.

Системы защиты БКН

Горячая вода по своему химическому составу намного агрессивней, чем теплоноситель системы отопления. Чтобы продлить срок эксплуатации оборудования производители используют встроенные системы, предотвращающие образование накипи и преждевременную коррозию ёмкости. При обвязке бойлера косвенного нагрева устанавливают группу безопасности, предотвращающую перегрев воды.
{banner_downtext}
Обязательные системы защиты БКН:

• Устройство группы безопасности — в систему врезают расширительный мембранный бак. Одновременно устанавливается манометр, сбросовый и воздушный клапан. Группа безопасности обязательна при подключении к твердотопливному отопительному котлу.
• Автоматическое защитное устройство и заземление — необходимы при установке комбинированного БКН, подключаемого к электросети. Бойлер подсоединяют напрямую через автомат к счетчику.
• Защита от накипи — входит в базовую комплектацию БКН, предлагаемых европейскими производителями. Магниевый анод в бойлере косвенного нагрева устанавливается в основном в бюджетные версии водонагревателей. Рекомендуется проверять анод каждый год, при выполнении обслуживания.
  Стержни с титановым анодом практически вечные. Главное преимущество — автоматическое изменение интенсивности защиты с учетом повреждений эмали. Магниевый и титановый аноды нужны для предотвращения и остановки коррозии металла бака.
• Ревизионный люк — необходим для планового ежегодного осмотра, технического обслуживания водонагревателя и чистки.

Производители в инструкции по эксплуатации подробно описывают необходимые условия для нормальной работы БКН. Использование группы безопасности и расширительного бака значительно продлевает срок службы бойлера.

Преимущества и недостатки бака косвенного нагрева

Главные минусы — относительно высокая стоимость и необходимость в использовании специальной запорно-регулирующей арматуры. Для подключения потребуется привлечение профессиональных сантехников.

Преимущества БКН — их несколько:

• Возможность использования нескольких источников тепла. БКН можно одновременно подключить к электросети, солнечным коллекторам, геотермальному насосу, газовому одноконтурному или твердотопливному котлу.
• Достаточное количество горячей воды подаваемой пользователю. В ассортименте присутствуют компактные бойлеры на 80-100 л., также есть промышленные накопители с вместимостью до 1000 л.
• Экономия — первоначальные вложения окупаются за счет небольших затрат на нагрев воды. Бойлер косвенного нагрева в эксплуатации обходится дешевле чем проточный водонагреватель.

Накопительный бак эффективен в связке с одноконтурным газовым или твердотопливным котлом, гелиосистемой или теплонасосом.

Бойлеры косвенного нагрева

Выбор бойлера

Косвенный водонагревательный бойлер служит для приготовления горячей воды. При строительстве дома неизбежно встает вопрос о горячем водоснабжении. Есть несколько вариантов решения этой задачи:
— установка двухконтурного котла на отопление и горячее водоснабжение;
— установка газовой колонки или газового накопительного водонагревателя;
— установка электрического водонагревателя;
— установка бойлера косвенного нагрева;

У каждого варианта есть свои минусы и плюсы. Давайте разберемся по порядку:

 1. Двухконтурный котел:

• Плюсы: Удобно 2 в 1 «поставил и забыл». Вам не нужно проводить работы по монтажу дополнительной обвязки. Относительно низкая стоимость;

• Минусы: При пользовании горячей воды котел переключается в режим ГВС и работает только на нагрев воды, отопление в этот момент не работает. При использовании жесткой воды очень быстро забиваются теплообменники, а это дорогостоящий ремонт и отключенное отопление на время ремонта котла;

 2. Установка газовой колонки или накопительного газового водонагревателя:

• Плюсы: Автономное горячее водоснабжение, не зависимо от котла отопления;

• Минусы: Этот вариант требует строительства отдельного дымохода для удаления дымовых газов, что значительно повышает конечную стоимость. Увеличение потребления газа и расходов;

 3. Установка электрического водонагревателя:

• Плюсы: Низкая стоимость оборудования;

• Минусы: Затраты на электроэнергию. Электроводонагреватель потребляет значительное количество электроэнергии и экономически невыгоден в дальнейшем;

 4. Установка бойлера косвенного нагрева:

• Плюсы: Высокая производительность горячей воды в любых объемах;

• Минусы: Затраты на оборудование и монтаж;

Устройство бойлера

Свое название «косвенный» получил за отсутствие прямого нагрева. В бак с холодной водой помещается герметичный змеевик по которому циркулирует горячий теплоноситель из системы отопления. Жидкости между собой не пересекаются, теплообмен происходит через стенки змеевика. Такую конструкцию можно сравнить с батарей которая помещена в емкость с водой. Стенки бака могут изготавливаться из нержавеющей стали либо покрытые эмалью, для защиты от коррозии. Между стенками бака и наружным кожухом расположен слой теплоизоляции, что позволяет значительно сократить теплопотери. Некоторые производители свели их к 1-2 градусам Цельсия в сутки. В продаже есть модели с возможностью дополнительного подключения электрического ТЭНа. Он может получать энергию как от сети электропитания, так и от солнечного коллектора или теплового насоса.

Покупка бойлера косвенного нагрева

Бойлер использует часть тепла производимую котлом для нагрева холодной воды и это необходимо учитывать. Перед покупкой следует убедиться, что ваш котел имеет определенный запас по мощности. Этого запаса должно хватать на отопление и бойлер. Иначе придется менять котел отопления либо дополнительно использовать ТЭН. Стоимость бойлеров зависит от их объема. Вы можете подобрать емкость необходимую для ваших нужд из таблицы потребления горячей воды или получить консультацию у нашего менеджера. Цена так же зависит от объема водонагревателя.

Таблица потребления горячей воды

После расчетов или замеров следует прибавить некоторый запасной объем к полученному, достаточно 10-20 %. В итоге получается необходимый объем водонагревателя. 

Технология «Бак в баке» и высокий КПД бойлеров ACV

Основные особенности технологии «бак в баке»

Технология «бак в баке», которая применяется в бойлере косвенного нагрева ACV, обеспечивает высокую производительность устройства и одновременно гарантирует равномерный прогрев воды. Именно с учетом этой особенности монтаж водонагревателя может производиться в любом положении, так как температура жидкости одинакова по всей толще. В том случае, если в таком бойлере предполагается наличие дополнительного электрического ТЭНа, то он всегда располагается в первичном контуре, что гарантирует защиту нагревательного элемента от образования накипи и чистоту воды.

По сути, конструкция «бак в баке» представляет собой один большой теплообменник с двумя контурами:

⦁ первый образован большим баком и стенками внутреннего и по нему циркулирует теплоноситель;

⦁ второй контур – бак меньшего размера, накопительный резервуар для горячей воды. Для увеличения поверхности, а следовательно, и производительности, стенки этой емкости имеют волнообразную форму.

Принцип работы бойлера этого типа достаточно прост: нагретый котлом теплоноситель попадает в первичный контур и нагревает воду во втором баке до заданной температуры. Управление этим процессом обеспечивает термостат, реагирующий на изменение температуры воды и подающий команду циркулярному насосу производить закачку теплоносителя.

Преимущества бойлеров ACV

⦁ высокую способность к сохранению стабильности материала под воздействием высоких температур;

⦁ устойчивость к различным внешним воздействиям, в том числе и механическим;

⦁ надежность перед коррозийными процессами;

⦁ способность к самоочистке накопительного бака от накипи за счет особой гофрированной конструкции стенок;

⦁ наличие антибактериальной защиты воды в баке, ответственным за которую выступает достаточно инертный материал стенок бака (нержавеющая сталь), а также отсутствие в этой конструкции такого элемента, как анод.

За счет особой конструкции, косвенные бойлеры этого типа значительно компактнее, при этом на потребительские характеристики этот факт влияет только положительно так как:

⦁ всегда есть в наличии горячая вода в необходимом количестве, что гарантируется высокой скоростью нагрева и низкими теплопотерями благодаря надежной теплоизоляции с использованием полиуретанового материала;

⦁ легкость обслуживания;

⦁ полная гигиеническая безопасность воды, в которой отсутствуют болезнетворные микроорганизмы, в том числе и бактерия Легионелла, способная выживать в температуре до 45-55 °C, а так как во втором контуре жидкость имеет более высокие показатели – 85 °C и выше, то она в таких условиях просто погибает;

⦁ вся вода имеет одинаковую температуру, так как в баке отсутствуют непрогреваемые зоны;

⦁ большой срок службы, гарантируемый несколькими факторами, среди которых использование высококачественных материалов занимает основное место.

Выбирая для дома бойлер ACV, следует учитывать, что их мощность обеспечивается только параметрами используемого с ними котла, поэтому, даже приобретая модель со встроенным электрическим ТЭНом, надо знать, что его задача сводиться только к поддержанию температуры воды на заданном уровне.

Самые популярные товары раздела :

Водонагреватель накопительного типа Unipump компакт 6 над

Водонагреватель электрический Ariston ABS VELIS EVO PW 50

Водонагреватель электрический Ariston ABS VELIS EVO PW 80

Водонагреватель электрический Ariston SB R 80 V

Модельный ряд бойлеров ACV

Ассортимент продукции бельгийского производителя достаточно широк и разнообразен и представлен несколькими сериями моделей, имеющих принципиальные отличия друг от друга, поэтому сделать выбор одновременно и легко, и сложно. Но если разобраться с особенностями каждого вида, то задача станет значительно проще.

Серия Heat Line E стала первой, в которой была применена технология «бак в баке». Бойлеры отличаются компактными размерами, имеют объем до 240 л и монтируются исключительно навесным способом. Дополнительно комплектуются ТЭНом, мощность которого составляет 2,2 кВт. Следующей стала серия Smart Line, в которой была установлена более качественная теплоизоляция, что позволило снизить теплопотери и увеличить КПД оборудования. Большим преимуществом для потребителя является и то, что модели этой серии можно устанавливать любым удобным способом: навесным или напольным, а также горизонтально или вертикально. Но следует учитывать, что последнее условие относится только для бойлеров объемом до 320 л, при этом максимальный размер представителя этой серии составляет 800 л.

Особой популярностью пользуется бойлер ACV Comfort, в котором для удобства эксплуатации предназначена встроенная панель управления. В моделях этой серии, представленной несколькими размерами от 100 до 240 л, применяется теплоизоляция из полиуретана, толщина которой составляет 30 мм. Может использоваться напольный или настенный монтаж (для второго вида установки в комплекте имеются штатные кронштейны). Также следует заметить, что в моделях этой серии производитель уделил внимание и эстетической составляющей: их отличает оригинальный дизайн и декоративный корпус, изготовленный из полипропилена.

Где купить бойлеры ACV

Если для автономной системы ГВС загородного дома выбран косвенный способ нагрева воды, то в этом случае имеет смысл обратить внимание на продукцию бельгийского производителя. Для этого, например, можно выбрать бойлер ACV 210 л, объем бака, которого вполне способен обеспечить семью до 5 человек горячей водой в необходимом количестве, при этом себестоимость ее нагрева будет минимальной.

В том случае если при выборе оборудования для системы ГВС вызывает сложности и ставит неразрешимые вопросы, то самый правильный шаг – позвонить специалистам компании «Alfatep» или воспользоваться сервисом обратной связи на сайте нашего интернет-магазина, в котором в широком ассортименте представлено оборудование и для системы ГВС, и для отопления. Таким образом сделать оптимальный выбор и выбрать оборудование в соответствии с потребностями не составит труда.

Оформить заказ, а также доставку товара на объект можно прямо на сайте интернет-магазина. Дополнительно предоставляем услуги профессиональных мастеров, которые быстро и качественно произведут монтаж отопительного котла и бойлера. При необходимости можем обеспечить и сервисное обслуживание купленного у нас оборудования.

Водонагреватели непрямого действия 101 — Все, что вам нужно знать

Фото: supplyhouse.com

Поскольку они, как правило, находятся вне поля зрения — например, в подвале или в заднем туалете — водонагреватели в большинстве своем не подходят для многих домовладельцев. Большинство просто считают само собой разумеющимся, что всякий раз, когда они включают душ или запускают посудомоечную машину, горячая вода будет готова и ждет. Но, нравится вам это или нет, когда существующий водонагреватель выходит из строя, даже самым не вовлеченным домовладельцам приходится избавляться от своей инерции и знакомиться с товарным ландшафтом.

Хорошая новость заключается в том, что производители конкурируют за создание еще более эффективных решений, и теперь эта категория может похвастаться более разнообразным набором опций, чем когда-либо прежде. Плохая новость заключается в том, что без консультации с подрядчиком может быть трудно определить, какой из многих типов водонагревателей лучше всего подходит для вашей ситуации. При оценке вариантов не забудьте учесть один особенно привлекательный вариант, который часто упускают из виду, — косвенное нагревание воды.

Возобновление интереса к водонагревателям косвенного нагрева

Водонагреватели косвенного нагрева не новость — они существуют уже несколько десятилетий.Но сегодня, в связи с растущей заботой об окружающей среде и ростом затрат на электроэнергию, непрямые установки пользуются новой популярностью. Почему? Для домовладельцев в некоторых частях страны косвенное нагревание воды может дать мощный одно-два удара по сокращению энергопотребления и экономии средств.

Фактически, согласно Министерству энергетики, в идеальных условиях косвенные водонагреватели являются «наименее дорогим средством обеспечения горячей водой» бытовых приборов, на которые вы полагаетесь каждый день, несколько раз в день.

Учитывая, что водонагреватели потребляют намного больше энергии, чем думает большинство людей — больше энергии, чем большинство других бытовых приборов вместе взятых, — выбор высокоэффективного решения может иметь большое значение для улучшения вашей прибыли, особенно в долгосрочной перспективе.

Фото: supplyhouse.com

Как работает косвенный водонагреватель

Первое, что нужно знать, это то, что косвенный водонагреватель, по сути, немного больше, чем хорошо изолированный резервуар, в котором находится спиральный теплообменник, хотя и менее распространенная версия основана на конструкции «бак в баке».Но в любом случае «косвенный» агрегат не производит собственного тепла; вместо этого он полагается на котел .

В типичном исполнении водопроводная труба с замкнутым контуром соединяет бойлер с косвенным водонагревателем, подавая в него нагретую воду. Хотя вода из котла никогда не смешивается с водой в накопительном баке, она циркулирует через змеевики в теплообменнике, который, в свою очередь, нагревает воду для бытового использования.

По сути, котел выполняет всю работу, а косвенный нагреватель просто способствует передаче тепла.

Когда использовать косвенный водонагреватель

Если у вас еще нет бойлера в вашем доме, вы можете прекратить читать прямо сейчас. По словам Дэниела О’Брайана, технического специалиста SupplyHouse.com, «косвенные водонагреватели имеют смысл только в том случае, если вам нужен бойлер для отопления помещений». В связи с преобладанием на рынке оборудования HVAC с принудительной подачей воздуха котлы встречаются все реже. Если, однако, ваш дом входит в число немногих, где есть гидронный плинтус, радиатор или внутрипольное лучистое отопление, при установке косвенного блока котел управляет обеими системами, обогревая дом и воду.

Даже если ваш котел находится в подвале в течение 15 лет и работает неэффективно по сравнению с современными стандартами, О’Брайан утверждает, что «очевидно, что использование только одного потребляющего электроэнергию основного прибора вместо обычной пары дает значительные преимущества».

Проконсультируйтесь с профессионалом

Найдите лицензированных экспертов по сантехнике в вашем районе и получите бесплатную бесплатную смету для вашего проекта.

Летом ситуация немного усложняется, не в последнюю очередь потому, что домовладельцы не привыкли к работе котла, когда дом не нужно отапливать.Но в доме с косвенным водонагревателем бойлер все равно должен периодически включаться, чтобы удовлетворить потребность семьи в горячей воде.

Водонагреватели косвенного нагрева и водонагреватели без резервуара

Водонагреватели косвенного действия — не единственный тип водонагревателей, предназначенный для работы по требованию. Другой тип технологии водонагревателей — водонагреватели без резервуаров, как их обычно называют, — делают то же самое. Ключевым отличием является то, что эффективность косвенного водонагревателя равна эффективности бойлера, а котлы обычно превосходят большинство водонагревателей.Если у вас есть совершенно новый высокопроизводительный котел, способный обеспечить КПД 96 процентов, вам будет намного лучше, чем с безбактовым агрегатом с КПД 80 процентов или обычным агрегатом с КПД 60 или более процентов. 70 процентов диапазона.

Установка косвенного водонагревателя

Если вы заинтересованы в установке косвенного водонагревателя в своем доме, О’Брайан настоятельно рекомендует обсудить ваши планы с подрядчиком. Некоторые работы подходят для самостоятельной работы, но правильный выбор размера косвенного водонагревателя требует выполнения ряда сложных расчетов, которые лучше всего оставить в руках обученного и опытного установщика.Конечно, наем подрядчика не из дешевых, и покупка водонагревателя косвенного нагрева тоже не из дешевых. Но хотя первоначальные затраты могут быть значительными, водонагреватели косвенного нагрева обычно не нуждаются в дорогостоящем обслуживании или ремонте. Кроме того, с небольшим количеством движущихся частей и подключений к сетям — и без воздействия горения — водонагреватели косвенного нагрева часто служат намного дольше, чем другие типы. Многие производители даже предоставляют пожизненную гарантию.

Если вам нужно заменить неисправный водонагреватель или просто обновить его, О’Брайан заключает: «Если у вас есть бойлер или вы планируете установить бойлер, непрямое устройство станет очевидным выбором» из-за надежности и стоимости. -эффективное водяное отопление.Если вы устали бояться прихода счетов за коммунальные услуги, сделайте следующий шаг к исследованию того, будет ли водонагреватель непрямого действия иметь смысл для ваших нужд, вашего бюджета и вашего дома. Не знаете, с чего начать? Вы можете начать с посещения SupplyHouse.com прямо сейчас, чтобы изучить широкий выбор водонагревателей непрямого действия и аксессуаров от крупнейших производителей в этой категории, включая Buderus, Amtrol, Bradford White и Weil-McLain. Не волнуйтесь: если у вас возникнут какие-либо вопросы, специалисты по обслуживанию клиентов всегда готовы помочь.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь с профессионалом

Найдите лицензированных специалистов по сантехнике в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

Как работают водонагреватели косвенного нагрева?

Бытовые системы горячего водоснабжения являются одними из самых важных и основных устройств, необходимых современному обществу. Доступно множество конфигураций системы ГВС, каждая из которых обладает уникальными характеристиками, а также существуют различные источники тепла. Независимо от настройки системы, энергоэффективность является важным аспектом, который следует учитывать: более эффективные обогреватели имеют повышенную цену, но дополнительные расходы многократно возмещаются в течение их срока службы в виде экономии энергии.

В следующей таблице приведены наиболее распространенные типы систем горячего водоснабжения. В этой статье мы остановимся на последнем типе: безрезервуарные змеевики и косвенные водонагреватели.

Каковы наиболее распространенные конфигурации системы ГВС?

Что касается коммерческого водяного отопления (многоквартирные дома, рестораны, гостиницы и т. Д.), В 99% случаев вы увидите одну из двух распространенных схем в котельной:

• Первый — это то, что мы называем стандартной установкой водонагревателя резервуарного типа.Он содержит большой водонагреватель для коммерческого использования или несколько водонагревателей меньшего размера, размер которых соответствует конкретному применению.
• Вторая типовая конфигурация — это бойлер (водяной или паровой), работающий в тандеме с теплообменником и баком для горячей воды, обычно называемый системой косвенного нагрева горячей воды. В этой системе коммерческий котел обеспечивает нагрев воздуха в здании, а также обеспечивает горячую воду для кранов и арматуры здания через теплообменник.Водонагреватели косвенного нагрева наиболее эффективно работают в холодное время года, когда система отопления используется регулярно; с другой стороны, котел отопления помещения вынужден работать с частичной нагрузкой, когда требуется горячая вода в летние месяцы.

Системы косвенного нагрева воды могут работать на природном газе, масле, пропане или электричестве (в зависимости от того, какой источник тепла используется в котле отопления помещения). Водонагреватель косвенного нагрева также может дополнять солнечный коллектор, обеспечивая дополнительное отопление, которое невозможно обеспечить только за счет солнечного излучения.Эффективность водонагревателей косвенного нагрева зависит в основном от двух факторов: эффективности изоляции бака и эффективности котла, к которому он подключен.

Принцип действия водонагревателей косвенного нагрева

Водонагреватели косвенного нагрева используют уже работающий котел для обогрева помещения, чтобы поддерживать тепло в вашем доме. Резервуар для косвенной воды расположен рядом с бойлером и соединен замкнутым водяным контуром, который проходит между обоими частями оборудования.Когда труба входит в резервуар для косвенной воды, она скручивается, как змеевик, чтобы увеличить площадь теплопередачи, а затем выходит обратно. Таким образом, горячая вода проходит от котла по спиральной трубе в косвенном баке и возвращается обратно в котел. Этот процесс продолжается до тех пор, пока вода в баке не достигнет необходимой температуры, и ее можно будет подавать к сантехнике.

Подтипы систем косвенного нагрева воды

Системы косвенного нагрева воды можно разделить на три подтипа, в зависимости от того, как они справляются с протекающей через них водой.

• Системы накопительного бака аналогичны обычным водонагревателям при использовании бака для горячей воды. Однако вместо поддержания высокой температуры резервуара с помощью прямого источника тепла вода постоянно циркулирует между резервуаром и теплообменником. Эти системы лучше всего подходят для применений, где потребляются большие объемы воды, но где спрос непостоянен.

• Системы без резервуаров лучше подходят для применений, где потребность в горячей воде постоянна в течение длительных периодов времени и нет необходимости держать резервуар полным.Поскольку резервуар для хранения не используется, эта конфигурация системы более доступна, поэтому ее следует рассматривать, когда это возможно.

• Гибридные системы без резервуара-резервуара подходят, когда одно и то же здание требует двух разных температур воды для разных применений. Система накопительного бака может использоваться для подачи воды с одной температурой, в то время как вода из бака рециркулирует через безбаковый нагреватель, чтобы подавать ее при еще более высокой температуре.

Определение размеров косвенного водонагревателя

Чтобы выбрать водонагреватель косвенного нагрева, важно определить потребность в горячей воде и то, как она меняется по часам.Общая потребность определяет требуемую мощность водонагревателя косвенного нагрева, а почасовой режим определяет, имеет ли смысл использовать несколько устройств. Если есть определенные часы, когда потребность в горячей воде особенно высока, общая требуемая мощность нагревателя может быть чрезмерной. В этих случаях имеет смысл использовать резервуар для горячей воды и заполнять его до часов пик, тем самым уменьшая требуемую мощность нагревателя. Вместо того, чтобы использовать большой и дорогой нагреватель, который работает только в часы пик, имеет смысл заранее заполнить накопительный бак достаточным количеством горячей воды, используя меньшие устройства.

Формула расчета тепловой энергии

Для расчета тепловой мощности косвенного водонагревателя необходимы следующие данные:

• Требуемая температура горячей воды (° F)
• Температура подаваемой воды (° F)
• Скорость потока (галлонов в минуту)

Как только указанная выше дата доступна, используется следующая формула:

• Тепловая мощность (БТЕ / ч) = Повышение температуры (° F) x Расход (галлонов в минуту) x Удельная теплоемкость (БТЕ / галл ° F)

В качестве примера предположим следующие данные:

• Требуемая температура = 140 ° F
• Температура подачи = 40 ° F
• Расход = 300 галлонов в минуту
• Удельная теплоемкость = 8.33 БТЕ / гал ° F

С учетом вышеприведенных данных тепловложение, необходимое для воды, составляет:

• Тепловая мощность = 100 ° F x 300 галлонов в минуту x 8,33 БТЕ / галл ° F = 249 900 БТЕ / ч

Однако это тепло, подводимое к воде. Поскольку ни одна система не является идеальной, необходимо учитывать эффективность косвенного водонагревателя. Предполагая, что эффективность системы составляет 80%,

• Тепловая нагрузка = Тепловая мощность / КПД = 249 900 БТЕ / ч / 0,80
• Тепловая нагрузка = 312 375 БТЕ / ч

Определение размеров расширительного бака

Подача холодной воды в косвенный нагреватель может содержать обратный клапан, редукционный клапан или предохранитель обратного потока, создавая «закрытую систему».По мере расширения нагретая вода создает давление в замкнутой системе, и это может вызвать пропускание воды через предохранительный клапан T&P (температура и давление). Чтобы этого не произошло, в магистраль подачи холодной воды необходимо установить расширительный бак. Установите расширительный бак на 10% мощности водонагревателя или в соответствии с рекомендациями производителя.

Преимущества косвенного водонагревателя

Если у вас уже есть большой котел в эксплуатации, добавление косвенного водонагревателя для создания комбинированной системы является жизнеспособным вариантом для рассмотрения.

1. Резервуар непрямого действия — довольно недорогое дополнение.
2. Косвенные цистерны не требуют дополнительного источника топлива.
3. Резервуары непрямого действия служат дольше, чем стандартные газовые водонагреватели резервуарного типа.

Обычные водонагреватели быстрее изнашиваются, потому что они подвергаются прямому воздействию пламени на дне резервуара. Кроме того, они также должны обрабатывать дымовые газы. Частое воздействие высоких температур вызывает расширение и сжатие, а также механическую нагрузку на сварные соединения.Со временем сварные швы начинают трескаться, и тогда требуется их замена.

С косвенным баком разница температур намного меньше. Труба с горячей котловой водой быстро нагревает воду в косвенном баке, тогда как вода в стандартном водонагревателе бакового типа нагревается дольше и подвергается более резким перепадам температур. При наличии спиральной трубы внутри резервуара непрямого действия не происходит частого теплового расширения, что снижает механическую нагрузку на резервуар.Меньшая нагрузка на бак означает меньшую частоту замен и больше денег, которые останутся в вашем кармане.

На что следует обратить внимание при выборе водонагревателей косвенного нагрева

Какую бы систему водяного отопления вы ни выбрали, всегда нужно учитывать разные затраты. Когда вы выбираете комбинированную систему, даже если котел уже установлен в вашем здании, вы должны взять на себя расходы на дополнительные трубопроводы и насосы, плюс электричество для работы этих насосов, в дополнение к самому косвенному резервуару.Однако после первоначальных вложений комбинированная система должна прослужить довольно долго.

Водонагреватели косвенного нагрева также страдают отсутствием резервирования. Если ваш котел не работает, вы теряете и отопление помещения, и горячую воду. Летняя эксплуатация также очень неэффективна, поскольку котел не обеспечивает обогрев помещения и должен работать только на часть своей полной мощности. В идеале котел должен иметь возможность работать с частичной нагрузкой летом — убедитесь, что он не установлен на 100% мощности, когда присутствует только нагрузка на ГВС.

Если вы управляете коммерческой недвижимостью и пытаетесь выбрать между комбинированными или раздельными системами отопления помещений и горячего водоснабжения, наша лучшая рекомендация — получить профессиональную консультацию. Только эксперт может точно проанализировать ваши тепловые нагрузки, чтобы определить, какая конфигурация лучше всего подходит для вашего применения.

Косвенные водонагреватели: краткое описание котлов

Хотите знать, чем отличаются водонагреватели косвенного действия от стандартных водонагревателей резервуарного типа? Все дело в котле!

Вашему предприятию требуется горячая вода, и как у водонагревателя, так и у водонагревателя косвенного нагрева будут свои преимущества и недостатки.Добавление резервуара косвенного нагрева к отопительному котлу для создания «комбинированной системы» может обеспечить дополнительную мощность и сэкономить место, но традиционная установка водонагревателя может создать меньше головной боли в долгосрочной перспективе. Мы рассмотрим некоторые ключевые факторы, которые необходимо учитывать, в том числе основные различия между двумя системами, чтобы помочь вам решить, должен ли ваш котел также работать как часть вашей коммерческой системы водяного отопления.

Полный текст читайте здесь!

Когда дело доходит до нагрева воды в коммерческих приложениях (например, в ресторанах, гостиницах и многоквартирных домах), большую часть времени вы все равно увидите то, что мы называем стандартной установкой для водонагревателя с резервуаром в разделе “ бойлерная.«Возможно, вы знакомы с принципом работы водонагревателя резервуарного типа по опыту работы в вашем офисе или дома, но существует множество разновидностей коммерческих водонагревателей, что делает этот тип установки чрезвычайно универсальным вариантом для различных применений. Независимо от размера или конфигурации, классическая установка водонагревателя резервуарного типа в основном состоит из одного или нескольких коммерческих водонагревателей, в стандартных или высокоэффективных вариантах, нагрева и хранения горячей воды для бытового потребления для вашего здания.

Несмотря на то, что это все еще наиболее распространенная установка, для подачи горячей воды в смесители доступна не всегда , а только . Другой тип коммерческой установки для нагрева воды, который приобрел популярность, — это система косвенного нагрева воды или комбинированная система , , как она более известна, потому что она объединяет косвенный резервуар с отопительным котлом (водяным или паровым) , а также обеспечивают не только тепло, но и горячую воду для дома.

Отопительный котел и его верный помощник, Косвенный резервуар

Чтобы понять, как работает эта система, полезно иметь какие-то базовые знания о котлах . Как и водонагреватели, котлы также производят горячую воду, но не могут ее хранить. , а горячая вода (или пар), которую они производят, может использоваться для различных целей — наиболее типичным применением является отопление помещений (также известное как Hydronic. отопление ). Котлы водяного отопления, используемые только для отопления помещений , не нуждаются в месте для хранения горячей воды, потому что вместо этого она отправляется в систему для обогрева здания, обычно с использованием радиаторов для распределения тепла по всему зданию (известное как лучистое тепло ).В здании с лучистым теплом вода нагревается котлом до точки чуть ниже точки кипения и течет по постоянному контуру от котла к трубам, в радиаторы и обратно в котел для повторного нагрева (это известно как замкнутый контур ).

Когда бойлер используется для ОБОИХ водяных систем водяного отопления и , это называется комбинированной системой. Комбинированная система отопления состоит из двух основных компонентов:

1. A Hydronic (горячая вода или пар) отопительный бойлер .Основная часть этой системы, обеспечивающая отопление здания. Размеры коммерческих котлов могут варьироваться от 2 на 2 дюйма до более 5 футов в высоту и более 8 футов в длину, в зависимости от вашего применения и конфигурации.
2. Бак косвенного нагрева воды для горячего водоснабжения здания. Бак косвенного нагрева визуально похож на стандартный водонагреватель, но без механических кишок, необходимых для нагрева только воды, поэтому ему нужен бойлер.

Это означает, что отопительный котел является критическим условием при рассмотрении косвенного водонагревателя в качестве опции для горячего водоснабжения.Непрямой водонагреватель похож на коляску на мотоцикле, отключающую мощность основного устройства для получения дополнительной бонусной функции.

Водонагреватели непрямого действия названы буквально — они не нагревают воду напрямую, как стандартные водонагреватели, поэтому у них нет собственных средств управления, но они также представляют собой нечто большее, чем просто резервуары для хранения воды. Как и стандартный водонагреватель, водонагреватель косвенного действия имеет собственное впускное отверстие для холодной воды и заполняется свежей питьевой водой из городской системы водоснабжения.Но косвенный нагреватель полностью управляется котлом и подключен к нему через трубопровод с замкнутым контуром, проходящий между ними. Труба проходит от котла к резервуару косвенного нагрева, где он соединяется со змеевиком теплообменника, который представляет собой металлическую трубу, закрученную, как штопор, внутри резервуара, окруженную водой для бытового потребления, которую необходимо нагреть. Другой конец змеевика соединяется с другой трубой, идущей обратно к котлу, образуя замкнутый контур. (См. Диаграмму.)

Таким образом, вода в этом вторичном контуре непрерывно нагревается котлом почти до кипения, течет в косвенный резервуар и через спиральную трубу теплообменника в виде штопора внутри резервуара.Затем тепло передается от этой сверхгорячей воды в спиральной трубе к окружающей более холодной воде в косвенном баке, в то время как вода внутри змеевика возвращается обратно в бойлер для повторного нагрева. Конструкция змеевика обеспечивает большую площадь поверхности, максимизируя теплопередачу, чтобы вода, содержащаяся в резервуаре косвенного нагрева, становилась достаточно ГОРЯЧЕЙ, чтобы обеспечить достаточное количество горячей воды для бытового потребления для раковин, посудомоечных машин и смесителей. (Хотя в большинстве случаев термин «водонагреватель» является избыточным, в случае косвенного бака это очень верно! Бачок косвенного нагрева на самом деле представляет собой «нагреватель горячей воды », использующий горячую воду для нагрева холодная вода!)

Требования к комбинированной отопительной системе

Преимущества системы косвенного нагрева воды в основном сводятся к энергоэффективности, стоимости и компактности, но практичность комбинированной системы действительно влияет на вашу нынешнюю систему.Ранее мы использовали аналогию, согласно которой добавление косвенного водонагревателя к бойлеру было сродни добавлению коляски к мотоциклу для получения дополнительной функциональности. Давайте рассмотрим это дальше, чтобы объяснить, почему водонагреватели непрямого действия по-прежнему занимают такую ​​нишу на современном рынке. Если у вас даже нет мотоцикла, то иметь коляску было бы бесполезно и глупо. Точно так же, если у вас нет водогрейного котла, то водонагревателю непрямого действия не к чему подключаться в качестве источника тепла, поэтому его бессмысленно рассматривать.

Если у вас до есть мотоцикл, то добавление коляски может быть вариантом, если ваш существующий автомобиль может справиться с добавлением и делать это эффективно. Итак, если в вашем доме уже установлен бойлер для водяного тепла (часто бывает в многоквартирных домах), то добавление косвенного водонагревателя для создания комбинированной системы может быть рентабельным и эффективным вариантом для нагрева воды. Но наличие существующего бойлера для водяного тепла не обязательно означает, что ваш котел подходит для такого типа системы.

Проще говоря, не все водогрейные котлы достаточно эффективны, чтобы их можно было использовать для многократных целей. Технически водонагреватели косвенного нагрева могут быть заменены на старые котлы стандартной эффективности (атмосферные с КПД 78-86%), но это может сократить срок службы вашего бойлера, заставив его работать круглый год для обеспечения горячей водой, и это обычно не дает никаких преимуществ по сравнению со стандартным водонагревателем, который может достичь такого же или более высокого уровня эффективности.

На самом деле, лучшее время для начала изучения комбинированной системы — это когда вы покупаете новый более эффективный водяной котел , будь то замена старого существующего агрегата или просто новая сборка с нуля. Итак, если вы начинаете с чистого листа и устанавливаете новую систему бойлера, косвенный бак — довольно недорогое дополнение, которое может сэкономить ваши деньги в будущем за счет повышения эффективности ваших операций по нагреву воды.

С учетом всего сказанного, важно уточнить, что водонагреватели косвенного нагрева действительно имеют тенденцию быть наиболее выгодными при работе в сочетании с более новыми, высокоэффективными моделями , модулирующими котлами по нескольким причинам.Во-первых, эти высокоэффективные котлы достигают показателей эффективности от 90 до 99%, что делает их достаточно эффективными для многозадачности, обеспечивая как тепло, так и горячую воду, и при этом экономить ваши деньги на счетах за электроэнергию. Но модулирующий аспект этих котлов — это еще один огромный фактор для получения максимальной отдачи от комбинированной системы. Модулирующие котлы могут обеспечивать различные уровни розжига горелок, поэтому они могут определить, нужно ли им разжечь полное или слабое пламя. В частности, это означает, что в теплую погоду, когда вы не будете использовать свой бойлер для обогрева, котел может оставаться на низком уровне, когда подается только горячая вода.

Если вы планируете обновить существующую систему котла , добавив в нее водонагреватель косвенного действия, необходимо учитывать дополнительные факторы, такие как износ котла, а также эффективность котла. Эффективность котла определенно влияет на то, стоит ли выбирать непрямой водонагреватель по сравнению со стандартным водонагревателем. Использование неэффективного котла для выполнения нескольких функций не увеличивает его эффективность.

Вообще говоря, когда котлы используют только для водяного отопления, они отключаются в теплые месяцы года.Таким образом, важно учитывать, что добавление косвенного нагревателя для бытового использования воды приведет к тому, что котел будет работать круглый год (и связанные с этим расходы). А котел без модуля с модулирующим регулятором горелки означает, что котел не может отличить потребность в топке для тепла или горячей воды, поэтому он сжигает одинаковое количество в любом случае и, следовательно, будет гореть чаще, когда также используется для горячей воды. вода. Это может серьезно сократить срок службы котла, поскольку он используется чаще, чем предполагалось изначально.

Одним из недостатков любой комбинированной системы является то, что водяное тепло всегда имеет приоритет над ГВС. Когда зданию требуется тепло, включается первичный контур, и если жильцы одновременно принимают душ или используют воду для бытового потребления, тепло здания по-прежнему имеет приоритет. Таким образом, если ударит еще один полярный вихрь, этому котлу, возможно, часто придется удовлетворять свои потребности в обогреве душевых, посудомоечных машин и т. Д. Большинство систем настроены так, чтобы не «игнорировать» бытовые потребности более 30 минут, но что, если это произойдет? быть временными рамками, когда половина дома готовится к работе и принимает душ?

Также, как если бы вы выбирали один большой водонагреватель вместо нескольких меньших блоков, , когда ваш бойлер выходит из строя, вся ваша система ВЫКЛЮЧАЕТСЯ на .Если вы полагаетесь на один бойлер для водяного отопления и нагрева воды, и он выйдет из строя, все ваше здание потеряет как горячую воду, так и тепло, и все сразу; нет ни избыточности, ни резервной копии. Перед выбором системы водяного отопления важно соответствующим образом спланировать и оценить свои потребности.

Еще одно соображение — качество воды, используемой в вашей комбинированной системе. Как и в случае с водонагревателями резервуарного типа, важно убедиться, что в вашем бойлере и резервуаре косвенного водонагревателя используется умягченная вода.Вы можете подумать, что ваша вода недостаточно жесткая, чтобы требовать умягчителя, но если вы хотите, чтобы ваш бойлер и водонагреватели прожили долгую и здоровую жизнь, это очень важно. Когда жесткая вода нагревается, природные минералы в этой воде отделяются и остаются, чтобы прилипнуть к тому, на что они приземляются. Чем горячее становится вода, тем больше осадка вытряхивается и остается внутри вашего оборудования и труб. Мы уже упоминали, что котлы производят на самом деле горячей воды?

Отложения в трубках теплообменника котла (самая дорогая часть котла) вызывают эффект пульсации, который в конечном итоге может засорить трубы и препятствовать свободному течению воды.По мере того, как минералы и отложения накапливаются внутри трубок, небольшие промежутки между отложениями создают карманы, в которых водяной пар застревает и выскакивает, создавая небольшие колебания. Это может привести к раскачиванию котла вверх и вниз, что в конечном итоге приведет к выходу из строя теплообменника. Это в конечном итоге приведет к утечке из теплообменника, которая погасит пилотную сборку, остановив все возможности нагрева и в конечном итоге превратятся в гигантскую лужу на полу вашей котельной.Проблемы с отложением отложений будут развиваться постепенно, но к тому времени, когда появятся заметные симптомы, ущерб будет трудно обратить вспять. Поскольку жесткая вода может привести к катастрофическому отказу вашего оборудования, предотвращение ее умягчением является достойным вложением для сохранения вашего бойлера и системы косвенного нагрева воды как можно дольше.

Если вы находитесь на начальной стадии установки коммерческого водонагревателя или готовы к капитальному ремонту, вы можете столкнуться с выбором между стандартным водонагревателем резервуарного типа или комбинированной системой, в которой используется бойлер и непрямая цистерна.Комбинированная система с правым котлом является отличным вариантом для нагрева воды для хозяйственных нужд и в коммерческих помещениях. Бак косвенного нагрева воды может быть довольно недорогим дополнением к вашей системе водяного отопления, что может сэкономить вам деньги в будущем за счет повышения эффективности ваших операций по нагреву воды.

Несмотря на то, что система бойлера и водонагревателя косвенного нагрева имеет множество преимуществ, есть также случаи, когда она может не подходить для вашего бизнеса.Перед тем, как вносить изменения, важно понимать основы бойлеров и водонагревателей и взвешивать затраты / выгоды. Профессиональный, обученный специалист по системам водяного отопления может помочь вам взвесить ваши варианты и определить, какая установка для коммерческого водяного отопления лучше всего подходит для вашего коммерческого применения .

…

Не знаете с чего начать? Ознакомьтесь с нашей информацией о водонагревателях, чтобы принять оптимальные решения по установке для вашего коммерческого отопления и водоснабжения .Или свяжитесь с нашими обученными специалистами в Reliable Water Services (800-356-1444). Мы рады помочь вам выбрать лучшую систему водяного отопления для вашего коммерческого применения.

лучших водонагревателей косвенного нагрева 2021 года — полное руководство покупателя

Если вам нужен эффективный и энергосберегающий водонагреватель, но для дома большего размера, то водонагреватель без резервуара не справится с этой задачей. Для этого используются косвенные водонагреватели.

В этой статье перечислены лучшие доступные водонагреватели косвенного нагрева и принципы их работы, чтобы помочь вам решить, подходят ли они вам.

Вкратце: наш лучший выбор для водонагревателей косвенного нагрева

• НАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР: Burnham AL35SL
• ЛУЧШИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ НЕПРЯМОЙ ВОДЫ LOCHINVAR: IPW015DW Коммерческий водонагреватель
• ЛУЧШИЙ HTP НАГРЕВАТЕЛЬ НЕПРЯМОЙ ВОДЫ 9013 КОНТЕНДЕР 906

  Сравнительная таблица лучших водонагревателей косвенного нагрева

  Что такое косвенный водонагреватель?

  Водонагреватель косвенного действия — это энергоэффективный и недорогой водонагреватель.У них есть резервуар для воды, в отличие от безбаквальных водонагревателей и печи или бойлера для нагрева воды. Они используют уже установленную в доме систему отопления помещений и могут работать с нефтью, газом, электричеством, солнечной энергией, пропаном или их комбинацией.

  Они хранят достаточно воды, чтобы обеспечить весь дом, и имеют хорошую скорость обогрева. Не нужно топить печь слишком долго и слишком часто. Водонагреватели косвенного действия могут работать как в условиях холодного, так и теплого климата.

  Как работает косвенный водонагреватель?

  Во многих современных домах установлены обогреватели.Непрямой водонагреватель использует эту систему и нагревает воду через печь для обогрева помещений. Это тепло затем циркулирует через змеевик теплообменника в водонагревателе.

  Способность водонагревателя накапливать энергию и использовать уже работающую печь для тепла делает его эффективной энергосберегающей моделью. Самому танку для работы не нужна мощность; он просто использует механизм теплообмена.

  Как выбрать водонагреватель косвенного действия

  В хорошем водонагревателе непрямого действия нужно искать:

  Вместимость

  Когда большинство людей думают об энергоэффективных водонагревателях, они думают о безрезервуарных водонагревателях.Они не хранят воду, и им не нужно постоянно работать. С ними вы можете получить мгновенно горячую воду. Основная причина, по которой люди предпочитают покупать косвенный нагреватель, заключается в том, что он может подавать горячую воду в течение длительного времени и для большего использования. Вот почему важно следить за тем, чтобы вместимость бака соответствовала вашим требованиям.

  Изоляция

  Поскольку сам резервуар не имеет питания и использует внешний источник, он должен сохранять тепло после выключения этого источника.В противном случае вода остынет, и вам придется подольше держать топку или котел работающими. У хорошего водонагревателя косвенного нагрева для этого есть теплоизолированный резервуар.

  Совместимость

  Водонагреватели косвенного нагрева не работают с топками с приточным воздухом. Их можно отапливать только печами, которые работают со встроенными системами HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование). Их нельзя найти в старых домах. Если вы живете в доме старого стиля или в доме, который не требует большого запаса воды, вы можете рассмотреть другой вариант.

  Обзор лучших водонагревателей косвенного нагрева

  Чтобы убедиться, что вы быстро и легко найдете желаемый объект, мы подробно рассмотрели некоторые из наших лучших решений.

  Бернхэм AL35SL

  Вместимость (галлонов): 35

  Рейтинг в первый час: 200 галлонов в час при 135 ° F

  Рабочее давление: 150 фунтов на кв. Дюйм

  Размеры: 22,75 x 39,25 ″

  Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по нашим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас

  О чем сообщают недавние покупатели

  Товар находится в хорошем состоянии, согласно отзывам покупателей.Это дает неплохую производительность. Вместимость отличная для среднего дома. У тебя горячая вода весь день. Работает с разными блоками питания. Пользователи также заявляют, что с этой моделью вы экономите много денег и энергии.

  Почему это выгодно для нас

  Этот водонагреватель — компактная и экономичная альтернатива. Вы получаете хорошую теплоизоляцию благодаря его высокой плотности изоляции. Он очень прочный и устойчивый к коррозии. Потери тепла чрезвычайно низкие.Здесь используется облицовка из камня гидры, который тверже парижской штукатурки.

  Кто будет использовать это больше всего

  Это недорогой водонагреватель. Вы можете установить его в небольшом пространстве, и если в доме мало или среднее потребление воды, это сработает идеально. Он может непрерывно подавать горячую воду для небольшой семьи.

  Итог

  Традиционные водонагреватели могут быть дорогими. Водонагреватели косвенного действия являются не только энергосберегающей, но и экономичной альтернативой.Эта модель даже дешевле своих конкурентов. Вы получаете качественную и хорошую горячую воду по невысокой цене.

  Плюсы

  Нагревательный змеевик большой мощности

  Потеря тепла менее 1 градуса в час

  Имеет коррозионно-стойкую облицовку из гидра-камня

  Экономия до 30% по сравнению с обычным водонагревателем

  Изоляция R-16 высокой плотности для лучшего удержания тепла

  Минусы

  Это довольно старая модель

  Best Lochinvar Indirect Water Heater

  IPW015DW Водонагреватель для коммерческих помещений

  Вместимость (галлонов): НЕТ

  Расход (галлонов в минуту): 8.5 при 145 ° F

  Рабочее давление: 150 фунтов на кв. Дюйм

  Размеры: 44 x 10,5 x 55 ″

  Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по нашим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас

  О чем сообщают недавние покупатели

  Этот водонагреватель используют люди, которым не нужно много воды. Он дает мгновенно горячую воду. Не нужно ждать, пока он нагреется. Размер довольно небольшой, и его тоже легко установить.Регулировка температуры также проста с помощью цифрового управления. Вы получаете качественный товар по хорошей цене. Это также экономит много энергии.

  Почему это выгодно для нас

  Этот водонагреватель обеспечивает расширенный контроль температуры. Он имеет цифровой дисплей, регулирующий клапан и датчик температуры. Изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали. Воздушный клапан автоматический, что делает его более безопасным. Этот косвенный нагреватель обеспечивает непрерывную подачу горячей воды.

  Кто будет использовать это больше всего

  У данного водонагревателя нет бака, значит, он предназначен для систем горячего водоснабжения с постоянной загрузкой. Он каждый раз подает горячую воду по запросу без необходимости ее хранения. Он работает с бойлером и используется в домах с небольшой площадью. Поскольку в нем нет бака, установка практически не займет места.

  Итог

  Lochinvar предлагает широкий выбор водонагревателей для коммерческих, жилых и безбаквальных водонагревателей, а также бойлеров и резервуаров.Вы можете выбрать из ряда конденсационных и неконденсируемых нагревателей. Этот косвенный нагреватель представляет собой безбаковый нагреватель. Он занимает минимум места в вашем доме и дает горячую воду, когда это необходимо.

  Плюсы

  Имеет автоматический воздухоотводчик

  Имеет насос для уменьшения накипи

  Пластина с двойными стенками и рама

  Датчик температуры и регулирующий клапан

  Электронный контроль температуры и дисплей

  Минусы

  Без резервуара для хранения воды

  Лучший водонагреватель непрямого действия HTP

  Водонагреватель SuperStor Contender

  Емкость (галлонов): 35 — 119

  Рейтинг в первый час: 112 — 268 галлонов в час при 140 ° F

  Рабочее давление: 150 фунтов на кв. Дюйм

  Размеры: 23 x 36.25 ″ — 28 x 67 ″

  Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по нашим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас

  О чем сообщают недавние покупатели

  Этот водонагреватель отлично подходит для разных домов. Все агрегаты разного размера имеют хорошую производительность и непрерывно подают горячую воду. Переменная мощность велика. Изготовлен из очень прочного и стойкого материала. Изоляция также хороша, и печь не должна гореть слишком долго.Это может сэкономить много энергии и денег.

  Почему это выгодно для нас

  Этот водонагреватель имеет экологически чистый 2-дюймовый изоляционный материал, который может сохранять тепло в течение длительного времени. Бак и змеевик устойчивы к коррозии. В нем используется теплообменник с эмалевым покрытием для лучшей теплопроводности. Он также имеет заводской выпускной клапан с полным отверстием и клапан T&P.

  Кто будет использовать это больше всего

  Эта модель водонагревателя имеет четыре различных размера.Варианты на 30 и 50 галлонов служат большому количеству людей и могут использоваться в домах среднего размера. Они дают 113 и 190 галлонов в час соответственно при 140 градусах Фаренгейта. Водонагреватели на 80 и 119 галлонов могут использоваться в зданиях малого бизнеса или в больших домах с большим количеством людей. У них 1198 и 268 / галлонов в час соответственно при 140F.

  Итог

  Это лучший водонагреватель непрямого действия ПВТ. Он экологичен и энергоэффективен. Размеры подходят для всех домов. Он чрезвычайно прочен и устойчив к коррозии.Его установка проста, поскольку компания предоставляет руководство по установке. И вы также получаете 7-летнюю ограниченную гарантию для жилых помещений.

  Плюсы

  Катушка с гладкой поверхностью, керамическое покрытие

  Анодный стержень увеличенного размера для коррозионной стойкости

  Эта модель имеет много разных размеров для каждого дома

  Экологически чистая изоляция из вспененного вспененного материала

  Различный объем галлонов делает его пригодным для различных применений

  Минусы

  Гарантия на продукцию сравнительно низкая

  Лучший водонагреватель на 30 галлонов

  BIC IBC Косвенный водонагреватель — IBC30

  Емкость (галлонов): 30

  Рейтинг в первый час: 159 галлонов в час при 135 ° F

  Рабочее давление: 150 фунтов на кв. Дюйм

  Размеры: 20 x 39.6 ″

  Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по нашим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас

  О чем сообщают недавние покупатели

  По отзывам покупателей, этот водонагреватель имеет большую теплоемкость. Идеально подходит для небольших домов. Это экономит много денег и является более экологичным продуктом. У него отличное качество, и он очень прочный. Пользователи также считают, что пожизненная гарантия является плюсом.

  Почему это выгодно для нас

  Водонагреватель изготовлен из нержавеющей стали 316L, что придает ему высокую долговечность и прочность.Его установка довольно проста, разъемы расположены сверху. Размер небольшой для экономии места. Имеет большую емкость и гладкостенные змеевики. 2-дюймовая изоляция и оболочка из термопласта обеспечивают высокую способность удерживать тепло.

  Кто будет использовать это больше всего

  Этот водонагреватель непрямого действия предназначен для небольших домов с меньшим количеством потребностей и людей, которые хотят сэкономить место. Вариант 30 галлонов идеально подходит для среднего дома. Но компания предоставляет аналогичные водонагреватели большей емкости, например, 40,50,60,80 и 115 галлонов, если это необходимо.Более крупные модели приспособлены к потребностям большого водяного отопления.

  Итог

  Для водонагревателя на 30 галлонов это один из лучших вариантов. Изготовлен из качественного прочного материала. Его максимальный рейтинг в первый час составляет 176 галлонов / ч при 140F. Затем постоянная скорость 149 галлонов в час. На этот обогреватель также действует пожизненная гарантия, так что он наверняка проработает долгое время.

  Плюсы

  Корпус из нержавеющей стали для долговечности

  Водонагреватель, соответствующий требованиям Energy Star

  2-дюймовая стенка для лучшего удержания тепла

  Погружная трубка из нержавеющей стали, сварная безупречно

  Рубашка из термопласта для защиты от коррозии

  Минусы

  Только для небольших домов

  Водонагреватель Best 40 галлонов

  BIC IBC Водонагреватели косвенного действия — IBC40

  Емкость (галлонов): 40

  Рейтинг за первый час: 188 галлонов в час при 135 ° F

  Рабочее давление: 150 фунтов на кв. Дюйм

  Размеры: 21.4 x 47 ″

  Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по нашим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас

  О чем сообщают недавние покупатели

  Этот продукт подходит для обычных домов. Обеспечивает постоянную подачу горячей воды. Качество сборки отличное, и его нелегко повредить. Вы можете использовать его в течение всего дня и в течение многих лет без необходимости замены. По заявлению потребителей, обслуживание довольно низкое. Его очень легко установить и использовать.

  Почему это выгодно для нас

  Водонагреватель изготовлен проверенным производителем BIC. Он имеет те же характеристики, что и описанные выше модели, но большего размера. Его максимальная оценка за первый час составляет 193 галлона / ч при 140F, что составляет 157 галлонов в час для непрерывной оценки. Он обладает высокой способностью удерживать тепло и оснащен датчиком температуры для управления водонагревателем.

  Кто будет использовать это больше всего

  Эта модель предназначена для домов немного большего размера, так как она имеет большую вместимость.Его по-прежнему нельзя использовать для очень больших домов и больших зданий. Для нормальной семьи среднего размера подойдет. Кроме того, он соответствует строительным и энергетическим стандартам США.

  Итог

  Котлы

  IBC производят широкий ассортимент качественной продукции. Этот водонагреватель из их линейки косвенных водонагревателей имеет высокую изоляцию и хорошее качество. Вы можете контролировать температуру с помощью датчика температуры. Также имеется дополнительная функция аквастата Honeywell для управления временем включения / выключения котла.

  Плюсы

  Имеет дополнительную пожизненную гарантию

  Катушки большой емкости, предотвращающие образование воздушных пробок

  Полная 2-дюймовая изоляция для снижения потерь в режиме ожидания

  Высококачественный прочный материал из нержавеющей стали

  Датчик температуры 10 кОм для конденсационных котлов VFC и SL

  Минусы

  Не подходит для больших домов

  Плюсы и минусы косвенных водонагревателей

  У водонагревателей косвенного нагрева есть свои преимущества, но они не без ограничений.Таким образом, лучше узнать обе стороны истории, прежде чем принимать решение о покупке.

  Плюсы

  Некоторые из преимуществ косвенных водонагревателей:

  Меньше обслуживания

  Водонагреватели косвенного нагрева имеют меньше механических частей, потому что у них нет внутренней системы отопления. Это приводит к меньшему количеству обслуживания.

  Меньше денег

  Они стоят намного дешевле традиционных водонагревателей. А поскольку они используют уже установленную отопительную печь или котел, вам не нужно тратить лишние деньги на его топливо.

  Меньше места

  Они намного меньше по размеру, чем средний традиционный водонагреватель. Поэтому для их установки не требуется отдельного места.

  Лучшая изоляция

  Эти водонагреватели всегда имеют качественную изоляцию, чтобы тепло не терялось слишком быстро.

  Меньше энергии

  Поскольку вы будете использовать уже работающую систему отопления для обогрева вашего дома, вам не потребуется дополнительная мощность.Это приводит к уменьшению количества используемого топлива.

  Минусы

  У всего есть свои недостатки. Некоторые минусы этих устройств включают:

  Нужна печь

  Для этой системы водонагревателя требуется печь, которая работает с системой отопления дома. Это недоступно в старых домах. Если это так, вам нужно будет установить его, и это будет стоить вам дороже.

  Не подходит для небольших домов

  Если у вас небольшой дом или только один или два человека используют горячую воду, это будет пустой тратой места и энергии.Поскольку в нем будет храниться больше воды, чем необходимо, в конечном итоге энергоэффективный продукт окажется не таким эффективным.

  Заключение

  Водонагреватели косвенного действия путают с водонагревателями без резервуара. Мы надеемся, что эта статья устранила эту путаницу. Они отлично подходят для домашнего использования, где важны экономия места и затрат. Все эти продукты высшего качества и обеспечивают хороший расход горячей воды.

  Люди тоже спрашивают

  Если у вас остались вопросы по косвенному нагреву воды, то вы не одиноки.Многие путают его с другими видами отопления. Чтобы получить ответы на свои вопросы, вы можете прочитать эти часто задаваемые вопросы.

  Как долго прослужит косвенный водонагреватель?

  Эти емкости служат намного дольше, чем традиционные водонагреватели. Некоторые производители даже предоставляют пожизненную гарантию на свою продукцию. Они изготовлены из нержавеющей стали и не подвергаются прямому нагреву, поэтому их нелегко повредить. Средний срок службы традиционных водонагревателей составляет от 10 до 15 лет.Но с косвенным водонагревателем вы получите гораздо больше.

  В чем разница между прямым и косвенным водонагревателями?

  Водонагреватели косвенного нагрева используют отдельную печь или бойлер для нагрева воды. У них нет внутреннего нагревательного механизма, кроме теплообменного змеевика, который использует тепло от внешней горелки для повышения температуры воды. Водонагреватели прямого действия имеют встроенный бойлер для нагрева воды. Они намного больше и имеют больше деталей.

  Есть ли в водонагревателях косвенного нагрева анодные стержни?

  Да, водонагреватели косвенного нагрева также имеют анодный стержень.Каждому водонагревателю нужен анодный стержень. Это один из важнейших компонентов. Анодный стержень используется для предотвращения ржавчины на водонагревателе. Ржавчина особенно опасна в соленой воде.

  Хороший анодный стержень может значительно увеличить срок службы водонагревателя. Если ваш анодный стержень не работает должным образом или поврежден, вы заметите значительную ржавчину внутри резервуара. Это снизит расход воды и теплопроизводительность. И вам придется чаще проводить техническое обслуживание или менять водонагреватель раньше, чем обычно.

  Главная »Водонагреватели» Лучшие водонагреватели косвенного нагрева 2021 года — Полное руководство покупателя

  Peerless® Partner® Водонагреватель прямого нагрева — PB Heat

  
  

  Водонагреватель непрямого действия Peerless ^® Partner ^® — это эффективный и надежный вариант для удовлетворения всех потребностей в горячей воде. Водонагреватель косвенного нагрева использует бойлер Peerless ^® в качестве источника тепла для обеспечения энергии, необходимой для нагрева воды.Котел срабатывает только тогда, когда требуется энергия для замены используемой нагретой воды, или если резервуар простаивал. Резервуар с высокой степенью теплоизоляции не выходит на улицу и теряет очень мало тепла, даже если не используется в течение длительного времени. Конструкция водонагревателя обеспечивает максимальную теплопередачу и противостоит отложению минералов, которое может привести к обесцвечиванию и неприятному привкусу воды.

  Резервуары Partner ^® доступны в нескольких размерах с емкостью от 30 до 119 галлонов для любых применений.Peerless ^® Partner ^® Lo-Boy емкостью 30 галлонов — отличный выбор для установки в ограниченном пространстве!

  Ознакомьтесь с нашим НОВЫМ фотоэлектрическим резервуаром Peerless ^® Partner ^® — с цельной бесшовной конструкцией, которая отличается высокой устойчивостью к колебаниям качества воды и простым в эксплуатации контролем для чрезвычайно точных настроек температуры. Доступный в четырех размерах, новый фотоэлектрический резервуар легкий, прочный и простой в установке!

  
  

  ---

  
  

  Подробнее о продукте:

  Тип: Водонагреватель непрямого нагрева
  Конструкция: Бак из нержавеющей стали / Необслуживаемая пластиковая оболочка
  Топливо: Непрямого нагрева
  Емкость хранилища: от 37 до 119 галлонов
  Рейтинг первого часа: от 200 до 385 галлонов при 140 °
  295 до 513 галлонов при 115 °

  
  

  Рейтинг PV Peerless® Partner®

  Водонагреватель Модель Номер	Питьевая Вода Объем, галлонов	Резервный Потери, ºF / ч	Непрерывная Тяга, гал / ч	Первый час Рейтинг, гал / ч	Мин. Нагрев Источник Выход , MBH	Мин. Нагрев Расход источника, выход галлонов в минуту, MBH	Источник тепла Потери на трение, футов	Внутренний Вода Подключение Размеры (NPT)	Котел Присоединение Размеры (NPT)
  PV-40	30.0	0,8	177	199	115000	8,0	18,7	3/4 ″	3/4 ″
  PV-60	55,0	0,6	177	217	115000	8,0	18,7	3/4 ″	3/4 ″
  PV-80	80,0	0,4	315	381	199000	14,0	16.0	1-½ «	1 ″
  PV-120	119,0	0,4	381	477	244000	14,0	20,0	1-½ «	1 ″

  Эти номинальные значения были получены с выходной мощностью источника тепла и расходом источника тепла, как указано в таблице, с использованием параметров на входе холодной воды для бытового потребления при 58 ° F, повышении внутренней температуры на 77 ° F и выходной температуре котла 180 ° F.другие результаты будут получены при других условиях.

  Peerless

  ^® Partner ^® PP Модели

  Номер модели	Рейтинг в первый час 1		Минимальная мощность котла 2 для достижения номинальной мощности за первый час (британских тепловых единиц в час)	Полезная горячая вода 3 (галлонов)	Площадь поверхности теплообменника (кв. Фут.)
  	140 ° F	115 ° F
  ПП-30-LB	169	234	114 000	22	15
  ПП-40	212	292	141 000	28	20
  ПП-60	266	370	174 000	46	20
  ПП-80	330	440	212 000	64	34
  ПП-120	423	564	269 000	94	34

  1. Номинальное значение в первый час для отопительной воды от 50 ° F до 140 ° / 115 ° F с температурой котловой воды 180 ° F.Характеристики газового и жидкого водонагревателя и электрического водонагревателя в первый час основаны на испытании DOE с повышением температуры на 90 ° F (от 55 ° F до 145 ° F).
  2. Валовая продукция, вода.
  3. Полезная горячая вода на основании недавнего завершения периода рекуперации, но без дополнительного ввода котла после начала подачи.
  
  Серия

  Peerless ^® Partner ^® Размеры — фотоэлектрические модели (Изображение № 1)

  Номер модели	Высота	Диаметр
  PV-40	40-1 / 2 ″	22-3 / 4 ″
  PV-60	41 ″	28 ″	PV-80	53-1 / 2 ″	28 ″	PV-120	74 ″	28 ″

  Серия Peerless ^® Partner ^® Размеры — модели из полипропилена (Изображение № 2)

  Номер модели	Диаметр	Высота	Этаж до «Котельной»	Этаж до «Котельной»	Этаж до «холодного слива»	Floor to «Hot — T&P»	Размеры подключения к бытовой воде
  ПП-30-LB	23-1 / 4 ″	28-1 / 2 ″	9 ″	4-1 / 2 ″	4-1 / 2 ″	22 ″	3/4 ″
  ПП-40	19-1 / 4 ″	52-1 / 2 ″	9 ″	4-1 / 2 ″	4-1 / 2 ″	46 ″	3/4 ″
  ПП-60	23-1 / 4 ″	52-1 / 2 ″	9 ″	4-1 / 2 ″	4-1 / 2 ″	46 ″	1 ″
  ПП-80	23-1 / 4 ″	72 ″	29 ″	5-1 / 2 ″	5-1 / 2 ″	64 ″	1-1 / 2 ″
  ПП-120	27 ″	73-1 / 2 ″	30-1 / 4 ″	7-1 / 4 ″	7-1 / 4 ″	66 ″	1-1 / 2 ″

  
  
  

  Баки косвенного хранения из нержавеющей стали Bosch SST для горячего водоснабжения (ГВС)

  Bosch SST, новая линия косвенных резервуаров для горячей воды для бытового потребления (ГВС) из нержавеющей стали, отличается такими важными усовершенствованиями, как сварной и пассивированный резервуар и теплообменник из нержавеющей стали, а также изоляционная пена высокой плотности толщиной два дюйма с проверенным значением R. из 13.4. Эта новая серия резервуаров предлагает емкость от 40 до 119 галлонов, чтобы удовлетворить все ваши потребности в горячей воде.

  1. Bosch SST SST450-119 Бак косвенного хранения из нержавеющей стали на 119 галлонов для горячего водоснабжения (ГВС) Узнать больше

     Обычная цена: 3337 долларов.00

     Специальная цена: 2 999,00 долл. США

  2. Bosch SST SST300-80 Бак косвенного хранения из нержавеющей стали емкостью 80 галлонов для горячего водоснабжения (ГВС) Узнать больше

     Обычная цена: 2341 долл. США.00

     Специальная цена: 2145,00 долл. США

  3. Bosch SST SST250-65 Бак косвенного хранения из нержавеющей стали емкостью 65 галлонов для горячего водоснабжения (ГВС) Узнать больше

     Обычная цена: 2199 долларов.00

     Специальная цена: 1 845 долларов США

  4. Bosch SST SST150-40 Бак косвенного хранения из нержавеющей стали емкостью 40 галлонов для горячего водоснабжения (ГВС) Узнать больше

     Обычная цена: 1699 долларов.00

     Специальная цена: $ 1 445,00

  Водонагреватели косвенного нагрева — PexUniverse

  Подробнее о водонагревателях косвенного нагрева

  В отличие от традиционных водонагревателей, водонагреватели косвенного нагрева не нагревают воду с помощью газа или электричества сами по себе, а вместо этого используют горячую воду, произведенную бойлером, солнечной батареей или аналогичной системой отопления.Теплообменник внутри водонагревателя косвенного нагрева передает тепло от системы отопления к бытовой воде, хранящейся в резервуаре, и эффективно изолирует один от другого, предотвращая перекрестное загрязнение.
  Водонагреватели косвенного нагрева лучше всего использовать в сочетании с масляными и дровяными котлами или системами солнечного отопления. Воду можно хранить при высоких температурах и использовать в сочетании со смесительным клапаном (против ожогов) для достижения большего выхода воды при желаемой температуре.

  Непрямое сравнение серий Buderus, Triangle Tube и Bradford White

  Будерус :
  • Серия S & SU (S32, SU54 / 80/100) — вертикальный, одиночный змеевик, бак со стеклянным покрытием и змеевик
  • Серия LT (LT160 / 200/300) — горизонтальный, одиночный змеевик, бак со стеклянным покрытием и змеевик
  • Серия SM (SM80 / 100) — вертикальный, двойной змеевик, бак со стеклянным покрытием и змеевик
  Серия
  • SST (SST150 / 250/300/450) — вертикальный, одиночный змеевик, резервуар и змеевик полностью из нержавеющей стали
  Треугольник :
  Серия
  • SMART (SMART 30/40/50/60/80/120) — вертикальный, резервуар в резервуаре, резервуар полностью из нержавеющей стали
  Брэдфорд Уайт :
  • Серия PowerStor (SW-2-30 / 40/50/65/80/120) — вертикальный, одинарный (одностенный теплообменник), бак и змеевик со стеклянным покрытием
  • Серия PowerStor2 (DW-2-40 / 50/65/80) — вертикальный, одинарный (теплообменник с двойными стенками), бак и змеевик со стеклянным покрытием

  Разница между конструкцией с одной и двумя катушками

  Водонагреватели косвенного нагрева с двойным змеевиком предназначены для двойных систем отопления, таких как котел, работающий на жидком топливе, и солнечная энергия, где горячая вода для бытового потребления может периодически нагреваться одной системой, а затем другой (т.е. Солнце летом и масло зимой).
  Такая конструкция позволяет обеим системам отопления работать без смешивания их содержимого и без учета разницы температур, рабочего давления и других факторов. Змеевик

  в сравнении с конструкцией «бак в баке»

  Стандартная конструкция водонагревателя косвенного нагрева включает один или два змеевика теплообменника.
  В конструкции «бак в баке» бак для горячей воды для бытового потребления расположен внутри бака немного большего размера, который, в свою очередь, содержит воду для системы отопления.Стальная стенка водонагревателя действует как теплообменник и осуществляет передачу тепловой энергии от одного типа воды (системы отопления) к другому (бытовому).
  Основным преимуществом конструкции «бак в баке» является большая площадь теплопередачи, что обеспечивает более высокую скорость рекуперации и, как следствие, более высокий непрерывный расход горячей воды. Обратной стороной является несколько большая потеря тепла в режиме ожидания из-за того, что вода в системе отопления находится на самом краю резервуара.

  Стеклянный бак по сравнению с резервуаром из нержавеющей стали

  В облицованных стеклом резервуарах производители покрывают обычные стальные компоненты (резервуар и змеевик) внутри косвенного водонагревателя эпоксидной облицовкой для предотвращения коррозии.Это наиболее распространенная и рентабельная практика в индустрии непрямого WH. Обратной стороной такой конструкции является хрупкость стеклянной облицовки, которая при неправильном обращении или установке может треснуть и расколоться.
  Полностью нержавеющие агрегаты содержат компоненты из нержавеющей стали (например, 316L), которые по своей природе устойчивы к коррозии и не требуют защитного покрытия. Они более прочные, но и стоят дороже.

  Разница между вертикальными и горизонтальными непрямыми моделями WH

  Горизонтальные водонагреватели косвенного нагрева обычно предназначены для установки непосредственно под бойлером (например, бойлер Buderus G215 + косвенный водонагреватель LT160 / 200/300).Такая конструкция экономит место, упрощает и сокращает количество трубопроводов.