Автоматика для котла на отработке своими руками: Простейшая «автоматика» для котла на отработке своими руками

Простейшая «автоматика» для котла на отработке своими руками

Отопление на отработанном масле сейчас набирает популярность и у кого есть доступ к отработанному маслу, активно ставят печи и котлы на отработке. А у кого доступа нет, то покупают отработку за копейки. (раздел отопление на отработке)

Но речь не о ценах ).

В этой статейке я расскажу как можно быстро за час — полтора, собрать примитивную «автоматику» для котла на отработанном масле.

Автоматикой этот прибор назвать трудно, она не переключается в различные режимы, а служит для регулировки оборотов вентилятора надувая воздуха в камеру сгорания и оборотов маслонасоса.

Ниже представлена тестовая схема в сборе на столе ) Собралось это все за пару часов (с учетом поездки по автомагазинам). И это временное решения для поддержания работы котла, пока основная автоматика нами разрабатывается.

Немного опишу как все работает и из чего состоит

Главные два агрегата, которыми нужно управлять — это привод маслонасоса (им служит моторчик от стеклоподъемника авто) и улитка — вентилятор надува. Нам нужно управлять оборотами улитки и маслонасоса для увеличения / уменьшения подачи масла в камеру сгорания, и соответственно подачи воздуха. 

Необходимые компоненты:

• Улитка надува воздуха (можно использовать от печи ВАЗ)
• Привод маслонасоса ну и сам маслонасос (шестеренчатый)
• Блок питания на 12В 
• Вентилятор для охлаждения автоматики
• Переключатель оборотов печи (с ВАЗа) — 3 положения
• Резистор (сопростивление) с теми же 3-мя положениями
• Реостат от авто (точно не знаю, вроде бы для регулировки подсветки в салоне)
• Провода
• Клемы мама / папа
• Коробка для всего этого

Схема собрана

Как все это работает и собрано

Система имеет 3 режима оботоров (переключатель оборотов печки): минимальный, средний и максимальный. 

Питание от блока на 12 Вольт идет на переключатель режимов, далее на резистор (сопротивление) с теми же положениями 1/2/3. От клемы 3 на переключателе и на резисторе провода идут на улитку надува и на допольнительные резистор (реостат). Улитка надува имеет 3 скорости, как я уже сказал, и теже 3 скорости имеет маслонасос. НО на маслонасос питание идет через реостат — обратите внимание на фото — красный провод на улитку и клемы. 

Таким образом, для маслонасоса, каждый из 3-х режимов имеет возможность дополнительной регулироски скрости вращения реостатом, что позволяет очень точно дозировать подачу отработанного масла в топку.

На видео ниже схема в работе, а пока детальные фото

Реостат на 18 ОМ для плавного снижения оборотов маслонасоса

Переключатель положений 1/2/3 + клема «+»

Внутренности переключателя. Для крепления в коробке пришлось разобрать переключатель, просверлить в нем отверстия и вкрутить винтики.

Провода от переключателья положения идут на свои же 1/2/3 клемы на сопротивления. Сопротивление нагревается )))

Схема подключения переключателя, резистора и мотора

44 – мотор вентилятора
45- дополнительный резистор (служит для регулирования скорости электродвигателя под цифрой 44)
46- переключатель положения

Движок для маслонасоса

Схема

После того как всю систему я погонял пару часов на стенде «на столе», все собрал и получилось аккуратно и красиво.

Чтобы сопротивление не нагревалось до красна, я врезал в коробку вентилятор на 12В. Охлаждает хорошо

на стал париться по поводу крутилок на кнопочки. автоматика то временная ))) хотя крутилки можно сделать из полимофруса. Но времени было на тот момент 3 часа утра, а ехать мне нужно было через 4 часа, и за это время немного поспать… я решил оставить как есть )

Вот этот котел.

Я постарался показать, как можно самому своими руками быстро собрать устройство для регулировки подачи масла и воздуха в камеру сгорания котла на отработанном масле.

Прошу, кому интерсна данная тема, отписаться в комментариях, покритиковать, обсудить и посоветовать как мне, так и всем кому тема отопления на отработке интересна!

P.S.: в данный момент разрабатывается автоматика с термодатчиками, программным управлением и разными режимами горения и защиты для котлов и отопителей на отработке.

Смотрите про печи и котлы на отработке в разделе Отопление на отработке

UPDATE 18.01.2016: Котел с данной автоматикой работает уже 3 дня непрерывно на автосервисе. Все стабильно. Греет замечательно. Самое главное отрепетировать подачу масла

Автоматика котла на отработанном масле

Думаю, многие согласятся со мной в том, что вопрос отопление в нашей стране всегда стоит на первом месте – будь то производственное предприятие, станция технического обслуживания и жилое помещение. Ну и конечно все решают эту задачу различными доступными способами, топят газом, углем, дровами, топливными пеллетами, используют электрические котлы и отопление на жидком топливе. Но из всего этого многообразия следует отметить отопление на жидком топливе, а конкретно котлы и печи на отработанном масле. По стоимости, удобству обслуживания и доступности топлива отопление на отработанном масле находится как минимум в лидирующей тройке. Именно поэтому выбор для многих прост и очевиден.

Итак, вы изготовили или купили готовый котел или калорифер на отработанном масле. Выбрали дутьевой вентилятор и привод для масляного насоса.

Скорее всего, этот будут наиболее доступные и популярные улитки от отопителя ВАЗ и моторчик стеклоподъемника ВАЗ 2108-09 или моторчик стеклоочистителя любого легкового автомобиля.

Выглядят они так:

Рис.1 Вентилятор 12В отопителя ВАЗ 2108 – дутьевой для котла на отработке

Рис.2 Привод масляного насоса для отработанного масла – моторедуктор стеклоподъемника ВАЗ 2108

Дело остается за малым – оснастить автоматикой котел или калорифер для обеспечения безопасной и безаварийной работы. Наиболее простой и надежный вариант – это купить готовый комплект автоматики отопителя на отработке у производителя, например у нас. Автоматика котла на отработке нашей разработки и производства: https://www.teplogen1.ru/product-page/контроллер-котла-калорифера-на-отработанном-масле

Рис.3 Контроллер котла на отработанном масле ТМ Теплоген в комплекте,

для самостоятельной сборки щита автоматики.

Кроме того, при желании вентилятор наддува 12 В и готовый самовсасывающий масляный насос вы можете приобрести на нашем сайте.

Рис.4 Дутьевой вентилятор 12 В для котла ТМ Теплоген. Имеет полностью металлический корпус. Мотор-колесо изготовлено из армированного полиамида, усиленный щеточный узел, на роторе подшипники качения.

Рис.5 Самовсасывающий масляный насос с приводом 12 В для котла на отработке ТМТеплоген. Производительность от 0,3 л/час до 6,5 л/час

Но, если Вам нужна автоматика котла (калорифера) или печи на отработке и вы все-таки решили собрать схему управления своими руками, то мы расскажем, как это можно сделать.

Контроллер оборотов двигателя с ШИМ управлением

Управление щеточным или, как еще их называют, коллекторным двигателем постоянного тока (DC motor) проще и быстрее сделать с помощью регуляторов использующих сигнал с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) или в англоязычной терминологии PWM (Pulse-Width-Modulation).В теорию такой модуляции управляющих сигналов мы углубляться не будем, эту информацию можно легко найти в других источниках.

Применительно к нашей задаче – задаче управления наддувом воздуха или подачей масляного насоса отопителя или испарительной горелки на отработанном масле, когда имеется привод работающий на постоянного токе напряжением 12 вольт — то можно регулировать обороты электромотора, изменяя питающее напряжение. Изменяя напряжение питания двигателя от 0В до 12 вольт обороты вала меняются от 0 об/мин до максимальных.

А вот используя рассматриваемый регулятор, будет изменяться скважность импульсов постоянного тока на обмотке двигателя от 0 до 100 % , что пропорционально соответствует изменению напряжения питания коллекторного электродвигателя и соответственно, так же пропорционально будут увеличиваться или уменьшаться обороты вала электромотора.

ШИМ сигнал имеет два важнейших параметра:

Скважность N — отношение продолжительности импульса t к периоду следования T. Изменяя скважность сигнала изменяется эквивалентное напряжение и следовательно обороты двигателя.

Частота F — количество полных периодов следования сигнала Т за одну секунду, то есть F=1/T и измеряется в Гц. Частота модулированного сигнала в таких регуляторах величина постоянная и принимается от 4 кГц до 16 кГц.

Рис.6

Итак, мы определили, что в устройствах автоматики для котла на отработке, для регулирования подачи воздуха и топлива целесообразно применение широкодоступных шим-регуляторов. Для регулирования потребуется по одному такому устройству на каждый канал – на подачу воздуха и масла. Такие регуляторы можно купить, например, в известном китайском интернет магазине. Выглядит он так:

Рис. 7 ШИМ регулятор с «показометром»

Или так: — без индикатора

Рис. 8

Отметим некоторые важные нюансы выбора такого полезного девайса применительно к управлению котлом, калорифером или испарительной горелкой на отработке:

1. Рабочее напряжение. Здесь все очевидно- поскольку в большинстве случаев самодельщиками и производителями используются автомобильные комплектующие – моторедукторы и вентиляторы , то рабочее напряжение такого шим регулятора должно быть не менее 14-16 В

2. Номинальный ток регулятора в автоматике для котла должен быть не менее чем, максимальный пусковой тока нагрузки – вентилятора наддува или масляного насоса для отработки. Типовое значение тока для самых популярных вентиляторов подачи воздуха в котел на отработке – от автомобилей семейства ВАЗ составляет 16А. Таким образом, применяемый ШИМ контроллер должен быть рассчитан на ток не менее 16А. Выбирая из готовых приборов, не забываем про их китайское происхождение, поэтому правильный выбор — это прибор на 20А.

3. Удобство монтажа. Здесь тоже все очевидно.

Монтировать девайс изображенный на Рис. 8 в щит управления котлом на отработанном масле, особенно, если он металлический (что весьма желательно!), гораздо проще и быстрее чем тот, что на Рис.7. В первом случае достаточно просверлить в лицевой стенке щита одно отверстие под потенциометр и два (или четыре) отверстия ф4 мм под крепежные винты 3*10 мм. При этом саму плату можно будет прикрутить к стенке через изоляционные капроновые стойки. Выглядят они вот так:

Рис. 9 Изоляционные стойки для крепления печатных плат в составе РЭА. Бывают черные и белые. Материал капролон (как правило). Имеют внутреннюю или внешнюю резьбу.

4. Возможность беспрепятственного естественного или принудительного охлаждения устройства установленного в щите. Здесь тоже все понятно – достаточно посмотреть на глухую заднюю крышку:

Рис. 10

И сюда – на два больших радиатора охлаждения:

Рис. 11

Очевидно, что открытое устройство с большим радиатором будет лучше охлаждаться, что увеличит его надежность, отказоустойчивость и время наработки.

Необходимо отметить, что надежность и безотказность регулирования подачи топлива и, что особенно важно – воздуха в топку, для устройств автоматики котлов и калориферов на отработке – это ключевой параметр. Нетрудно представить, что произойдет, если при работе вдруг откажет дутьевой вентилятор — насос для отработанного масла при этом будет продолжать качать и если автоматика котла на отработанном масле не имеет защиты от перелива отработки при погасании, то последствия такой аварии могут быть весьма печальными. Собирать отработанное масло, разлитое по полу – удовольствие сомнительное.

Итак, с выбором мы определились. В самом простейшем случае схема управления печью или котлом будет выглядеть вот так:

Рис.12 Схема управления котлом (печью, калорифером) на отработанном масле

Работать будет, но, такая схема требует постоянного присмотра как минимум по двум причинам:

1. При пропадании сетевого питания 220В и последующем его появлении, возможна ситуация, при которой огонь в котле уже погас т.к. не было притока воздуха и масла. И вот, дали свет – у нас включился и вентилятор и маслонасос, но гореть масло уже не будет, что со 100% гарантией приведет к переливу отработки.

2. Неисправность масляного насоса (например, периодическое заклинивание), малая подача масла из-за того, что отработка нагрелась и вязкость ее уменьшилась, или изначально заниженная подача топливо также может привести к погасанию котла. Но, масло в топку будет продолжать поступать, к чему это привет – мы уже знаем.

Что с эти можно сделать? Опять же, можно сделать такую защиту котла от перелива масла «дешево-сердито»: на одном реле 12В, биметаллическом термовыключателе типа KSD и тумблере на два положения.

Рис.13 Реле автомобильное 12 В

При этом «таблетка» KSD в этой схеме — это ключевой элемент.

Рис.14 Биметаллические термовыключатели KSD. И это только часть всего многообразия.

Установить этот термовыключатель нужно на дымоходе рядом с котлом, положение зависит его от температуры дымохода и подбирается экспериментально. Для реализации схемы выбираем его с нормально замкнутыми контактами (англ. NC -normal closed) и с температурой срабатывания 50 -60 гр. С. Температура эта обычно выбита на одной его из клемм или на корпусе. Проверить схему работы его контактов нормально-закрытые или нормально-открытые лучше в холодном состоянии прозвонкой мультиметром или лампочкой с батарейкой.

Модифицированная схема выглядит так:

Рис. 15 Схема управления котлов с защитой от перелива отработанного масла при погасании с ручным «взводом»

Алгоритм работы защиты от перелива топлива для печки или котла на отработке следующий:

1. В холодном состоянии переводим тумблер в положение «Защита выключена», контакты реле замыкаются и масляный насос будет качать отработанное масло до тех пор, пока не нагреется «таблетка» KSD

2. Далее наливаем смесь дизтоплива и масла и поджигаем.

3. Котел разгорелся, начал нагреваться, температура выхлопа растет, термовыключатель также нагревается до срабатывания и размыкается, контакты реле также размыкаются, при этом топливо перестает поступать в топку котла Переключаем тумблер в положение «Защита включена» , реле сработало, масляный насос заработал.

4. Теперь если пламя в котле или печи на отработке погаснет и он остынет, температура защитного биметаллического выключателя упадет, его контакт замкнется, подавая 12В на катушку реле, что приведет к отключению питания маслонасоса.

Такая схема отлично себя зарекомендовала на многих построенных нами котлах и калориферах. Достоинством ее является простота, надежность, высокая отказоустойчивость и доступность элементов, недостатком необходимость ручного «взвода». О том, как улучшить работу этой схемы мы расскажем в следующей статье.

Теги:

##автоматика котла на отработке

Простая автоматика для котла на отработанном масле своими руками | Очумелые ручки

Отопление на отработке нынче пользуется особой популярностью. У кого имеется доступ к отработанному маслу, часто ставят печи и котлы на отработке. А у кого нет, то приобретают отработку за дешево.

Но речь не о деньгах).

В этой статье я покажу, как можно легко за пару часов, сделать примитивную «автоматику» для печи на отработке.

Автоматикой это чудо назвать сложно, она не имеет возможности переключатся в различные режимы, а предназначается для регулировки оборотов вентилятора, вдувая кислород в камеру сгорания и оборотов маслонасоса.

Далее изображена черновая схема в сборе ) Образовалось это все за несколько часов (с учетом дороги до магазина).

Немного расскажу, как все функционирует и из чего состоит

Главные два устройства, которыми необходимо управлять — это привод маслонасоса (им является моторчик от стеклоподъемника автомобиля) и улитка — вентилятор надува. Нам надо управлять оборотами улитки и маслонасоса для увеличения / уменьшения подачи масла в камеру сгорания, и соответственно подачи кислорода. 

Необходимые детали:

• Улитка надува кислорода(можно взять от печки Лады)
• Привод маслонасоса ну и маслонасос (шестеренчатый)
• Блок питания на 12В 
• Вентилятор для охлаждения автоматики
• Переключатель оборотов печи (с ВАЗа) — 3 положения
• Резистор (сопростивление) с теми же 3-мя положениями
• Реостат от авто (точно не знаю, вроде бы для регулировки подсветки в салоне)
• Провода
• Клемы +/-
• Коробка для всего этого

Как все это функционирует и собирается

Самоделка имеет 3 режима оботоров (регулятор оборотов печки): низкий, средний и высокий. 

Питание от блока на 12 Вольт идет на переключатель режимов, далее на резистор (сопротивление) с теми же положениями 1/2/3. От клемы 3 на переключателе и на резисторе провода идут на улитку надува и на допольнительные резистор (реостат). Улитка надува имеет 3 скорости, как я уже сказал, и теже 3 скорости имеет маслонасос. НО на маслонасос питание идет через реостат — обратите внимание на фото — красный провод на улитку и клемы. 

Таким образом, для маслонасоса, каждый из 3-х режимов имеет возможность дополнительной регулироски скрости вращения реостатом, что позволяет очень точно дозировать подачу отработанного масла в топку.

Детальные фото

Реостат на 18 ОМ для плавного снижения оборотов маслонасоса

Переключатель положений 1/2/3 + клема «+»

Внутренности переключателя. Для крепления в коробке пришлось разобрать переключатель, просверлить в нем отверстия и вкрутить винтики.

Провода от переключателья положения идут на свои же 1/2/3 клемы на сопротивления. Сопротивление нагревается )))

Схема подключения переключателя, резистора и мотора

44 – мотор вентилятора
45- дополнительный резистор (служит для регулирования скорости электродвигателя под цифрой 44)
46- переключатель положения

Движок для маслонасоса

После того как всю систему я погонял пару часов на стенде «на столе», все собрал и получилось аккуратно и красиво.

Чтобы сопротивление не нагревалось до красна, я врезал в коробку вентилятор на 12В. Охлаждает хорошо

Вот таким нехитрым образом своими руками можно собрать устройство для регулировки подачи отработки и воздуха в камеру сгорания котла на отработанном масле.

Горелка на отработке (отработанном масле) своими руками: обзор конструкций и реализация

Утилизация отработанного моторного масла (отработки) достаточно серьезная проблема во всем мире. Вместе с тем энергетический потенциал отработки высок; сжигая ее, можно получить много тепла, несравненно более дешевого, чем от любого другого энергоносителя. Вопросом, как делается горелка на отработке своими руками, интересуются не только профессионально связанные с автохозяйством – запас отработки поможет сэкономить значительную сумму и на отоплении подсобных помещений в частном домовладении. Для отопления жилых помещений отработка совершенно непригодна из-за содержащихся в ней изначальных присадок в моторное масло и попавших в него в процессе эксплуатации примесей. Однако отработка – весьма специфичное горючее, и любая иная горелка для жидкого топлива на нем не заработает.

Горелки на отработке

Особенности топлива

Отработка топливо не только грязное, но и очень липкое. Одна из задач присадок в моторное масло – обеспечить облипание им тонким слоем трущихся поверхностей, работающих в тяжелых условиях. Поэтому горелки на отработке работают почти исключительно с подогревом топлива, увеличивающим его текучесть: слишком вязкое горючее не смешается как следует с воздухом, не пройдет через сопло форсунки, или не облечет ровным слоем распылительную головку (см. далее).

Поджечь отработку тоже не так-то просто: чтобы это было за моторное масло, горящее в сильно нагретом двигателе? Фактически для быстрого и надежного поджига отработки пригодны только электрическая искра и газовый факел. Есть, правда, одно исключение, см. далее.

И третье – отработка загрязнена не только твердыми частицами, но также водой и/или антифризом, попавшими в нее из системы охлаждения ДВС. Фильтрация топлива – достаточно сложный процесс. Организовывать его имеет смысл, только если отработка на топливо постоянно есть в наличии, напр., в достаточно крупной и загруженной работой автомастерской, а горелка на отработке для нерегулярного использования должна быть нечувствительна не только к твердым загрязениям, но и к обводненности топлива.

Электричество для горелки

Отсюда следует неблагоприятный вывод: энергонезависимых горелок на отработке не бывает. Есть способы сжигания отработки без наддува и подогрева, но такие устройства (см. далее) дают приемлемые технические и экологические показатели только в составе разработанных заодно с ними теплогенерирующих приборов и горелками как таковыми не являются. Поэтому, если у вас электроснабжение ненадежно, а отработки довольно, лучше будет сделать под нее печь или котел.

Какую делать?

Исходя из перечисленных особенностей, самодельная горелка на отработанном масле может быть выполнена по одной из след. систем:

• Эжекционной с наддувом.
• Распылительной инжекторной (горелка Бабингтона).
• Топливо-воздушной свободного объемного горения (чашечная испарительная горелка).

Сравнительные достоинства и недостатки

Эжекционная

Эжекционная горелка обеспечивает полное сгорание топлива и минимально возможное количество побочных продуктов в отходящих газах. Пламя горячее, свыше 1200 градусов, расход топлива минимален для данного класса устройств (см. также в конце). Мощность домодельных – 1,5-100 кВт. Регулировка мощности (модуляция) горелки возможна во всем указанном диапазоне. Без ограничений применима в технологических целях, а в исключительных случаях применима для временного отопления жилых помещений, если топочная дверца штатной отопительной печи или котла выходит в нежилое помещение – в прихожую, чулан, топочную и т.п.

Примечание: кухня и баня считаются жилыми помещениями.

Недостатки эжекционной горелки на отработке также существенны:

1. Технически сложна: используются точные металлические детали, требующие для изготовления станочного парка;
2. На неочищенной отработке сразу выходит из строя, поэтому делать эжекционную горелку на отработке, не обзаведясь фильтровальной топливной станцией, бессмысленно;
3. Наиболее энергозависима – собственное удельное электропотребление составляет ок. 20 Вт на 1 кВт тепловой мощности в диапазоне последней 5-40 кВт. Ниже и выше этих значений собственное удельное электропотребление увеличивается.
4. Требует снабжения управляющей автоматикой, т.к. весьма чувствительна к свойствам и качеству топлива, которые и у очищенной отработки нестабильны;
5. Более других типов горелок на отработке склонна к устранимым отказам в работе.

Используются эжекционные горелки для сжигания отработки преимущественно для отопления больших помещений или обеспечения технологических процессов в условиях, когда топливо для них постоянно имеется в наличии.

Инжекторная

Инжекторная горелка совершенно нечувствительна к степени загрязненности топлива, лишь бы в нем осталось 30-40% чего-то горючего. Технически проще предыдущей – горелку Бабингтона можно сделать дома из подручных материалов (см. далее), если есть настольный сверлильный станок. Диапазон мощностей в любительском исполнении – прим. 3-20 кВт. Модуляция горелки возможна начиная прим. от 30% максимальной мощности. Можно добиться модуляции от 10% максимума, то техническая сложность изготовления возрастает при этом в разы, а склонность к отказам увеличивается. Может работать без электроподогрева топлива; в таком случае собственное энергопотребление до 300 Вт независимо от тепловой мощности; в подавляющем большинстве случаев – до 100 Вт. Если же топливо греется ТЭНом в накопительном баке, то собственное энергопотребление как в пред. случае. Без управляющей автоматики склонна к отказам при смене партии топлива без перенастройки горелки.

Для самодельщиков важное преимущество горелки Бабингтона в том, что ее наддув способен обеспечить компрессов от старого поломанного холодильника, см. далее. Однако и недостатков у горелки Бабингтона хватает:

• Топливо не сгорает полностью. КПД по топливу простейшей горелки Бабингтона (см. далее) ок. 80% Довести степень сжигания топлива до 95-97% возможно, но тогда ее техническая сложность возрастает до сравнимой с эжекционной. Правда, токарно-фрезерных станков для изготовления все равно не потребуется, а собственное энергопотребление горелки не увеличивается;
• Как следствие из пред. п., горелка Бабингтона источает в воздух много паров топлива, что делает ее абсолютно непригодной для жилых помещений и ограниченно пригодной для помещений с временно находящимися там людьми и/или предметами, чувствительными к замасливанию. Однако гнать пламя горелки Бабингтона в трубу (см. далее) можно, что значительно уменьшает указанные недостатки;
• Пламя тоже грязное и не очень горячее, до 900-1000 градусов. Поэтому инжекционая горелка на отработке ограниченно применима для термических технологических процессов с черными металлами, а цветные и тем более драгоценные испортит.

Самодельные горелки Бабингтона чаще всего и применяются для временного отопления подсобных помещений или в простых технологических процессах, напр., для разогрева обычной конструкционной стали под гнутье.

Испарительная

Топливо-воздушная горелка на отработке может быть изготовлена из подручного хлама без использования сложных технологических операций. Мощность – ок. 5-15 кВт. Топливо без перенастройки жрет любое тяжелое: помимо отработки другое минеральное и растительное масло, мазут, нефтешлам. Отказывает только при неправильном пользовании. Побочных продуктов сгорания топлива источает больше предыдущей, поэтому применима либо для временного запуска отопительных приборов с хорошим дымоходом в нежилых помещениях, либо на открытом воздухе. В технологических целях применима весьма ограниченно, т.к. дает столб горячих газов с температурой менее 600 градусов. Наиболее доступный для изготовления начинающими умельцами тип горелки на отработке.

Схемы и конструкции

Эжекционная

Еще одна особенность отработки как топлива заключается в том, что подать весь необходимый для ее сжигания воздух под наддувом очень сложно, его требуется много. Поэтому наддувом в горелках такого типа преимущественно вытягивают топливо из сопла эжектора и распыляют его, а воздух для дожигания подсасывается непосредственно в факел пламени. Такая схема дает возможность обойтись для наддува электрической мощностью до 100 Вт, а остальное расходуется на подогрев топлива ТЭНом. В общем идея такова: часть электрической мощности (с существенной прибавкой, кстати), необходимой для наддува с топливом более текучим, используем на подогрев отработки, и обычная в общем эжекционная горелка на ней работает.

Схема устройства эжекционной горелки на отработке и чертежи форсунки для нее

Хорошо известная схема устройства эжекционной горелки на отработке и чертежи ее сердца – форсунки на прим. 3-30 кВт даны на рис. Устанавливается такая горелка на глухом фланце в топочный проем печи/котла, а вторичный воздух в факел подсасывается через поддувало. Однако, кроме форсунки, в данной конструкции имеются еще тонкие моменты.

Турбулизатор

Первый из них – турбулизатор воздушного потока (завихритель в схеме на рис. выше). Наддув эжекторной горелки на отработке может быть обеспечен встроенным вентилятором-улиткой либо, через редуктор, пневмосистемой предприятия или промышленным (возможно, бытовым аналогичной конструкции) поршневым компрессором. На мощность горелки где-то 3-15 кВт возможен также наддув от холодильного компрессора от 250 Вт электрических.

В зависимости от способа наддува меняется конструкция турбулизатора. Компрессор или разводка сжатого воздуха для привода пневмоинструмента дают, при необходимых для эжекции топлива условиях в воздушной рубашке горелки, слишком мощный и быстрый поток воздуха. То же возможно со слишком мощной улиткой, напр., взятой из старого хлама. В таком случае турбулизатор должен являться кольцевой диафрагмой вокруг сопла с широкими слабо изогнутыми наружными лопастями, поз. 1 и 2 на рис. Псевдо-ламинарная струя воздуха из диафрагмы вытянет топливо из форсунки и обеспечит его стабильный поджиг (см. ниже), а в 3-5 см от диафрагмы горящий масляный туман будет подхвачен мощным вихрем, распылен до испарения и полностью сожжен.

Конструкция турбулизатора (завихрителя) эжекционной горелки на отработке в зависимости от способа наддува

Если же воздушный поток оптимален (встроенная улитка по расчету) или слабоват (компрессор от холодильника), то турбулизатор из многих узких более изогнутых внутренних лопастей совмещается с диафрагмой, а по краю турбулизатора оставляют кольцевой зазор в 0,5-1,5 см. Диафрагма-завихритель оказывает меньшее сопротивление воздушному потоку, слабый, но сразу хорошо закрученный вихрь эффективно высасывает и распыляет топливо, а кольцевой поток из зазора не дает вихрю расползаться в стороны, пока топливо не испарится в факеле.

Примечание: целесообразность того или другого турбулизатора для конкретной горелки определяется опытом – поджиг топлива должен быть стабилен, а срывов пламени не должно быть во всем диапазоне регулировки мощность горелки. Начинать нужно с диафрагмы с внешними лопастями, подгибая их больше и больше. Не выходит – надо переходить на диафрагму-турбулизатор с внутренними лопастями.

Зажигание

Вторая тонкость – поджиг факела. Автосвеча с удаленной «лапкой» (корпусной ламелью) мало подходит, т.к. рассчитана на поджиг паров легкого топлива короткой искрой, а не тумана тяжелого длинной.

Способ зажигания топлива эжекционной горелки на отработке двумя электродами

Зажигать факел горелки на отработке нужно электродами для зажигания котлов на жидком топливе, см. рис. Расстояние между разрядниками (носиками, остриями) электродов требуется 3-8 мм (для горелок на 3-30 кВт), а расстояние от оголенных металлических частей электродов до ближайших металлических деталей конструкции должно быть как минимум втрое больше. Включая форсунку: в момент зажигания разрядники должны находиться в извергаемом соплом масляном тумане и поджигать его искрой между собой. Зажигание искрой от разрядника на форсунку даст слабый нестабильный факел, который легко сорвется от колебаний наддува или подачи топлива.

Для зажигания двумя разрядниками необходим специальный трансформатор зажигания с изолированной вторичной обмоткой на 6-8 кВ. Ее выводы соединяются с электродами зажигания проводами в толстой, от 2 мм, термостойкой изоляции из силикона или тефлона (фторопласта). Лучше – в последней: при нагреве до 150 градусов пробивная стойкость фторопласта-4 остается ок. 80 кВ на 1 мм, а силикона будет не выше 20 кВ/мм. Такой огромный запас электрической прочности необходим ввиду сильного загрязнения проводов в процессе эксплуатации.

Спецтрансформатор зажигания стоит дорого, т.к. выпускаются такие для котлов от 20 кВт. Если мощность горелки до 15 кВт (и для описываемой далее горелки Бабингтона), можно применить однопроводную схему поджига от автомобильной катушки зажигания искрой от электрода на форсунку; имеется в виду наличие только одного высоковольтного провода. Условие – ручной вывод на режим: горелку зажигают на минимальной мощности и вручную выводят на штатную, следя, чтобы факел не забился в судорогах и не сорвался.

Для зажигания горелки на отработке по однопроводной схеме корпусную клемму трансформатора соединяют с корпусом горелки и форсункой разными обратными проводами. Искра не постоянный ток, а импульсный разряд, и электрическая цепь становится чувствительной к наличию в ней реактивности. Электрическая реактивность массивного корпуса горелки больше, чем форсунки, что уже облегчает искре выбор в пользу сопла. Если же дополнительно включить в корпусный обратный провод небольшую индуктивность (см. рис.), то и однопроводное зажигание станет вполне стабильным.

Схема зажигания горелки на отработке одним электродом

Об автоматике

Горелки на отработке, режим работы которых задается с пульта (напр., известные NORTEC) стоят очень дорого, но без автоматики городить самодельную эжекционную горелку на отработке нет смысла: даже при фиксированной мощности и заправке топливом из одной партии нужно для получения стабильного пламени регулировать одновременно подогрев топлива и подачу воздуха. Поэтому самодельные эжекционные горелки на отработке (исключая образцы, лишь бы повозиться с ними) делаются полуавтоматическими с установкой мощности вручную и применением относительно недорогой автоматики от котлов отопления, см. напр. видео

Видео: горелка на отработке с автоматикой

Горелка Бабингтона

Сам Роберт Бабингтон, запатентовавший свою горелку в 1979 г., признавался, что, отчаявшись придумать форсунку, не засоряющуюся от отработки, вспомнил об одном из законов Мэрфи, гласящем: «Если железина ну вот все равно никак не хочет работать, попробуй сделать в ней все наоборот». Бабингтон попробовал продувать воздух сквозь тонкий слой масла – получилось. Пошел туман, а уж как его сжечь, дело известное.

Такое техническое решение оказалось возможным благодаря тому, что масло реологическая жидкость. Попросту – сверхтекучая. Сверхтекуч не только экзотический гелий II. Реологических жидкостей хватает и вокруг нас. Кто забывал на столе открытую банку с подсолнечным маслом, сразу поймет.

Устройство горелки Бабингтона и камеры сгорания (дожигателя) для нее

Конструкция горелки Бабингтона показана слева на рис., а справа – устройство камеры сгорания (дожигателя) для нее. Здесь уже виден недостаток данной горелки: чтобы сжечь отработку более чем на 95%, требуется 3-х ступенчатая подача воздуха (кроме как для распыления), причем частично с подогревом. Хотя наддува все равно не требуется.

Действует горелка Бабингтона довольно просто: топливо капает на распылительную головку со сферической поверхностью, что обеспечивает равномерное его растекание. Капает с избытком, чтобы воздуху всегда было что сдуть. Выброшенное воздушной струей из сопла в головке масло образует туман, который поджигается. Топливная пленка постоянно наползает на сопло благодаря реологическим свойствам масла. Избыток топлива стекает в сборник, откуда питательным насосом подается через подогреватель обратно в расходный бак (питатель). Часто вместо поплавка, включающего насос, питатель снабжается стоком избытка в баке прямо в сборник; питательный насос в таком случае работает непрерывно. Однако и в горелке Бабингтона достаточно конструктивных нюансов.

Нужна ли полная сфера?

Мощность, снимаемая с одного сопла горелки Бабингтона, ограничена конечной величиной текучести масла. Поэтому головки мощных горелок Бабингтона буквально истыканы порами. Если от горелки требуется не более 5-7 кВт, вместо технологически сложной полносферической головки возможно применить часть сферической поверхности.

Конструкция горелки Бабингтона с головкой в виде части сферы

Устройство горелки Бабингтона с частично сферической распылительной головкой показано на рис; (ак такую сделать, во всех подробностях и с фото описано здесь: diyworkplace.ru/14-diy-oil-burner.html). Помимо доступности материалов, на этой горелке хорошо учиться настраивать подачу топлива: чуть больше дал, масло затекает за лепесток головки, воняет, подгорает, забивает распылительную камеру.

Сфера все же лучше

Сферическая головка в горелке Бабингтона лучше еще и тем, что экономит топливо: в горелке с частично сферической головкой добрая доля обратки пригорает до невозможности использования. В конце концов оказывается, что в баке еще четверть и более, а горелка не запускается.

Как сделать распылительную головку горелки Бабингтона из недорогих материалов совсем иного назначения, имеющихся в широкой продаже, показано на рис.:

Как сделать распылительную головку горелки Бабингтона из подручных материалов

Заглушка от карниза штор хороша тем, что ее срезанная поверхность плоская и ровная. Просверлить в такой заготовке головки отверстие сопла не составит труда на обычном сверлильном станке. Если оно уйдет от полюса сферы в пределах 1-2 мм, это ничего. Главное – оси сопла и сферы будут параллельны и факел будет бить ровно. Можно даже увеличить мощность горелки, просверлив вокруг полюса сферы 3-4 отверстия не ближе 6 мм друг от друга треугольником или квадратом. Осталось решить – как сверлить?

Как сверлом 0,6 проделать отверстие 0,25

Допустимые пределы диаметра сопла горелки Бабингтона 0,1-0,5 мм. С узкого сопла снимается меньшая максимальная мощность, но расширяется диапазон ее регулировки, которая осуществляется изменением давления воздуха на распыление. Последнее для сопла 0,1 мм может меняться в пределах 0,5-5 атм, для сопла 0,25 мм – 1-3 атм, а давление перед соплом 0,5 мм нужно держать в пределах 2(+/-)0,2 атм, иначе пламя или срывается, или гаснет. Величину диаметра сопла 0,25 мм еще Бабингтон признал оптимальной; более узкие сопла забиваются пылью из воздуха, что требует как минимум 2-ступенной его очистки.

Но как просверлить отверстие диаметром 0,25 мм? Сверла такие далеко не везде купишь, а станок нужен повышенной точности, иначе сверло сразу ломается.

Выход из положения – сделать сопло из части иглы от медицинского шприца. Диаметры канала игл шприцов на 0,2-1 куб. см. находятся как раз в оптимальных пределах, а их наружный диаметр 0,4-0,6 мм. Сверла такие есть в широкой продаже, а заправлять их можно в обычную настольную сверлилку. Изготовление сопла горелки Бабингтона из медицинской иглы производится след. образом:

• Вырезаем из иглы кусок длиной на 2-3 мм больше толщины стенки головки.
• Прочищаем тонкой жесткой проволокой от опилок и заусенцев.
• Сверлом чуть больше наружного диаметра иглы сверлим в головке пионерный канал. Если сверлом 0,6 засверлить канал под иглу 0,4 по наружи, ничего страшного.
• Сверлом диаметром на 0,15-0,2 мм больше пионерного зенкуем отверстие с обеих сторон. Фаску нужно снять крошечную, поэтому зенкуем вручную, обмотав хвостовик сверла изолентой и поворачивая его пальцами.
• Вставляем отрезок иглы в пионерное отверстие.
• Двумя острыми шильями или, лучше, слесарными чертилками, разворачиваем концы отрезка иглы. Разворачивать из нужно одновременно, слегка надавливая и проворачивая инструменты в противоположные стороны.
• Раструб внутри оставляем как есть, он ничему не мешает.
• Наружный излишек снимаем наждачным камнем не грубее №360.
• Еще раз прочищаем канал сопла, продуваем – головка готова.

А если головка уже готова?

Очень даже возможный вариант. Если на головку взять готовую форсунку для дизтоплива; подойдет дефектная из хлама или по дешевке. Любителей смущает, что выпускаются они на мощность от 20 кВт, но в данном случае бояться нечего, т.к. в форсунку пойдет не соляра, а воздух. Зато ее рабочая поверхность точно полусферическая, зеркально гладкая, с воротником, не дающим маслу затекать куда не надо и пригорать. Сопло, правда, будет от 0,7 мм, но его можно сузить, как описано выше. Как из дизельной форсунки сделать головку горелки Бабингтона, пригодной для долговременного интенсивного использования, да еще и с автоматикой от водогрейного котла, см. сюжет

Видео: горелка Бабингтона с автоматикой

Компрессор для распыления

Воздуха на распыление в горелке Бабингтона нужно немного, но под приличным давлением. Лучше всего для этой цели подойдет компрессор от старого холодильника, только перед ним надо поставить автомобильный воздухофильтр, иначе вакуумный насос быстро выйдет из строя. Нужен также ресивер, т.к. струю такой компрессор даст сильно пульсирующую.

Как приспособить компрессор от холодильника для воздушного питания горелки Бабингтона на отработке

Большое достоинство такой системы – возможность автоматизации зажигания горелки без электроники. Используем для этого предохранительный клапан (см. рис.), т.к. холодильный компрессор нагоняет давление больше 5 атм. Клапан возьмем самый плохой, тарельчатый с плоским седлом (тарелку и седло нужно будет притереть друг к другу с абразивом №600 или тоньше и промыть спиртом). У таких клапанов большой гистерезис (отношение давлений открывания и закрывания), но в данном случае нам того и нужно. Мы еще и усилим гистерезис клапана, надев на его шток грузик. Когда компрессор накачает ресивер до давления первоначального срабатывания, клапан резко «пшикнет», подпрыгнет вверх и на 1-2 с замкнет микровыключатель, подающий питание на трансформатор зажигания. Пойдет расход масла на горение, увеличится расход воздуха (холодную масляную пленку продуть труднее), и клапан станет подрабатывать, не доставая до микрика. Регулировочной гайкой удобно менять давление воздуха для изменения мощности горелки.

Смазка компрессора

В холодильнике компрессор смазывается хладоагентом, т.к. выкачивает из испарителя не чистый пар, а фреоновый туман. Вдруго компрессор зачавкал, это значит, что хладоагента слишком много и в системе он циркулирует в капельно-жидком состоянии. Если заставить холодильный компрессор качать воздух, он без смазки скоро испортится.

Смазывать компрессор от холодильника можно веретенкой или другим машинным маслом для точной механики. Сначала нужно сделать дозатор смазки, из бачка на 50-100 мл, иглы от обычного шприца на 2-10 кубиков, трубки от аппарата для переливания крови и пары зажимов от него же. Верхним перекрывают подачу смазки, а нижним регулируют ее величину.

Настройку дозатора производят в свободном пространстве. Нужно добиться, чтобы капля смазочного масла накапливалась на острие иглы, направленной точно вниз, в течение 2-4 мин, и еще столько же висела, пока не оторвется. Тогда иглу перпендикулярно вводят в подающий воздуховод компрессора так, чтобы ее скос находился посередине просвета и был ориентирован по потоку. Если иглу повернуть скосом вбок или против воздуха, масло не пойдет.

Система готова к использованию, но в процессе работы нужно будет еще за ней последить. Вдруг спустя некоторое время после запуска горелки характер горения изменится, это значит, что масла в компрессор идет много и он гонит его излишек с воздухом. Если до этого проходит не менее 10 мин, а пламя остается, только начинает пульсировать или коптить, поправить дело можно, немного повернув иглу, не более чем на 45 градусов. Не помогает или симптомы появляются раньше – нужно перенастраивать дозатор смазки на большее время накопления капли.

Пламя – в трубу!

С горелкой на отработке можно проделать любопытный опыт, результаты которого видны на след. рис.:

Использование горелки на отработке для обогрева помещений

Пропустив пламя горелки сквозь всего 1 м широкой трубы, увидим его уже не таким бешеным и сильно остывшим (поз. 1), а от трубы вверх заметен будет мощный поток нагретого воздуха. Если взять трубу диаметром от 200 мм и длиной от 3 м (поз. 2), то температура газов на ее выходе упадет менее чем до 100 градусов. Выставим устье трубы наружу – масляная вонь в помещении перестанет ощущаться, хотя газоанализатор и покажет превышение примесями жилищной нормы. Осталось герметически присоединить устье трубы к дымоходу, и получим систему отопления с КПД более 80%.

Испарительные

Отработку можно сжечь вовсе без наддува и подогрева, пуская по каплям в раскаленную чашу. Но такие устройства, как сказано выше, более-менее прилично работают только в составе котла или печи на отработке, так что горелками в собственном смысле не являются и рассматриваются в других публикациях.

Испарительные топливо-воздушные (чашечные) горелки на отработке

В чашу испарительной горелки на отработке подается топливо-воздушная смесь, т.е. необходим небольшой наддув (вентилятор от 20 Вт). Чаша предварительно нагревается или газовым факелом (поз. 1 на рис.), или подаваемым по каплям (пока без наддува) штатным топливом, поджигаемым калильной свечой (поз. 2). Последнее проще, но первые 3-5 мин копоти будет много. Когда пламя от очередной капли очистится и начнет взвиваться с шумом, свечу выключают и пускают воздух. В чаше появятся синие язычки (поз. 3 и 4), свидетельствующие о полном сгорании масла, но примеси к нему перейдут при этом в химически более агрессивную форму и уйдут в воздух, поэтому пользоваться испарительными горелками на отработке нужно осторожно, см. выше. К размерам деталей испарительная горелка не критична; основа – водопроводные трубы 1/2″ и 2”.

Примечание: для временного запуска на отработке, напр., гаражной буржуйки, удобнее будет испарительная горелка, действующая по тому же принципу, но в которую топливо-воздушная смесь подается сбоку по касательной, см. видео ниже:

Видео: испарительная горелка на отработке для печи

Подведем итоги

Итак, горелка на отработке устройство достаточно сложное, дома на столе такую не сделаешь. Тем не менее, решая, быть или не быть горелке на отработке из ваших рук, учтите еще одно существенное обстоятельство. А именно, удельный расход топлива на обогрев отработкой наименьший: ок. 100 мл на 1 кВт тепловой мощности в час. Лучшие дизельные и мазутные горелки расходуют от 130 мл*кВт/час, а керосиновые и бензиновые от 160 мл*кВт/час. Стоимость отопления от тех, других и третьих сравнивать не приходится, т.к. отработка уже отработала свою цену в моторе.

Обсуждение темы «Горелка на отработанном масле»

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

Как сделать котел на отработке своими руками: две модели.

Отработанное топливо – далеко не самый чистый вид горючего. Тем более, если его сливали из двигателей. В нем имеются присадки, тяжелые металлы, множество всяких «добавок». В принципе, все их можно разложить на простые углеводороды и сжечь. В результате на выходе будут только азот, углекислый газ и пары воды, которые абсолютно безвредны. Но такое полное сгорание возможно при определенных температурах.

Если не вдаваться в подробности, а сказать кратко: полное окисление всех составляющих происходит при температуре около 600^oC. При изменении ее на 200^oC в одну и другую сторону в воздухе будет целый «букет» вредных и очень вредных веществ. Потому к самодельным печам на отработке нужно относиться со всей возможной осторожностью: канцерогены, мутогены, тяжелые металлы — это только малая часть того, «букета», которым будете дышать вы и окружающие, при нарушении температуры сгорания.

Об особенностях котлов на отработке промышленного производства читайте тут.

Технология испарения масла

В печах этого типа горит не масло, а его пары. То есть отработку до начала горения разогревают, она начинает испаряться, а уже пары зажигаются. Эта технология позволяет грязное, тяжелое, плохо горящее топливо разложить на более «легкие» составляющие, а потом уже жечь их. Именно она при правильно подобранных параметрах позволяет добиться практически бездымного и полного сгорания топлива, при котором нет практически никаких выбросов: сгорает все.

Самый простой и эффективный способ реализовать эту технологию — использовать раскаленную чашу, в которую капает отработка.

При соприкосновении с раскаленным металлом масло резко испаряется, пары перемешиваются с подающимся сюда воздухом, вспыхивают и сгорают. Количество выделяемого при этом тепла велико. Для достижения максимального КПД и полного сгорания требуется, чтобы горящая смесь долго находилась в камере сгорания. Потому в устье воздуховода нужно установить неподвижную крыльчатку, которая и будет создавать требуемое завихрение в камере сгорания.

Несмотря на высокий КПД и «всеядность» такой принцип работы редко реализуется в заводских котлах, производимых в США и Европе. Зато российские производители выпускают котлы на отработке, работающие именно на технологии испарения. Главный камень преткновения в реализации таких котлов – способ предварительного разогрева чаши. Те, кто делают эти котлы самостоятельно, поступают просто: закидывают в чашу пропитанный бензином фитиль, наливают немного солярки или того же бензина, поджигают, дожидаясь пока чаша разогреется до требуемых температур. После этого открывают подачу масла.

В Европе и США подобное решение неприемлемо: небезопасно. Зато наши производители также используют именно этот способ розжига своих печей.

В видео продемонстрирован один из вариантов обогрева гаража при помощи печи на отработке. Но в этом варианте реализована не капельная подача топлива: оно течет струйкой и сгорает далеко не полностью. Именно по этой причине автор проекта уделил такое внимание изоляции и уплотнению всех съемных частей: чтобы минимизировать попадание дыма в помещение и сделал высокий дымоход для лучшей тяги.

Как сделать капельную подачу и избежать перелива

Самая большая проблема при реализации агрегатов с плазменной чашей  – обеспечение капельной подачи топлива. Для начала нужно обеспечить достаточный уровень фильтрации. Для этого на конец трубки, опущенной в отработку, надевают автомобильный масляный фильтр полной фильтрации (не частичной).

Фильтр этот нужно будет менять как минимум, раз в месяц, а вообще частота его замены зависит от качества топлива и количества в ней примесей. Если  в качестве топливопровода используете шланг, со стыковкой фильтра могут возникнуть проблемы. На фильтре имеется металлическая резьба, которую в случае с шлангом накручивать некуда. Как вариант – можно найти кусок маслостойкого шланга нужного диаметра, надеть его на фильтр, а потом через штуцер соединить с основным шлангом.

Далее может возникнуть проблема с топливным насосом. Подобрать его несложно, но как добиться того, чтобы он подавал только нужное количество масла, если его производительность не регулируется? На рисунке справа продемонстрирована конструкция из двух тройников, ниппеля и штуцеров.

Собрав ее вы добьетесь того, что в шланге в каждый момент времени будет находится столько масла, сколько помещается в этом узле, а излишки стекать будут обратно в бак. Эта схема – аналог фабричной защиты от перелива.

Для обеспечения капельной подачи можно использовать фрагмент медицинской капельницы с регулятором. Его натягивают на нижний штуцер. Колесиком регулируют частоту капель.

Топлива должно быть столько, чтобы горело оно устойчиво и не чадило. Для нормальной текучести отработка должна иметь температуру порядка 10-20^оС. При каждом изменении температуры, и при использовании/доливе другого топлива, приходится подбирать частоту капель. Иначе масло сильно горит, или гаснет. Причем оба варианта нас не устраивают.

Подавать масло напрямую от капельницы в печь не получится. Сначала капли топлива попадают в воронку, которая соединена с топливопроводом, подающим горючее в раскаленную тарелку.

Если вокруг корпуса такой печи устроить водяную рубашку – получите печь на отработанном масле с водяным контуром, а куда подавать нагретую воду — на водяное отопление или в душ — дело ваше.  Можно в верхнюю часть топки встроить теплообменник (например, кусок трубы изогнутый в виде буквы U). К нему подсоединить выносной бак для обеспечения горячей водой. Второй вариант — подключить трубы, ведущие к отопительной системе. Но в этом случае потребуется насос, который будет обеспечивать циркуляцию воды в системе.

Можно использовать также теплообменник на дымовой трубе. Он может быть заводского или кустарного изготовления.

Пиролизный вариант

Эта конструкция настолько популярна, что выпускается и на промышленных предприятиях. В этом случае масло в резервуаре поджигается. Разогреваясь, оно испаряется, пары поднимаются вверх в камеру сгорания (труба с дырками), где смешиваясь с кислородом, продолжают гореть. В камере дожига (расширение на трубе) происходит полное и окончательное окисление (сжигание) всех составляющих топлива.

Прочитать о пиролизных котлах можно тут.

Для нормальной работы печи, в емкость, где находится масло и проходит первичное сгорание, воздух подается через специальное отверстие с заслонкой. Положением этой заслонки регулируется интенсивность горения и температура в помещении. В верхнюю камеру сгорания воздух должен поступать свободно. Потому вертикальная труба двумя резервуарами делается с большим количеством отверстий.

Такая печь требует строгого соблюдения рекомендованных размеров, соблюдения указанных пропорций. Если вам требуется больший по размерам агрегат, пропорционально увеличивайте все части.

При установке нужен прямой дымоход. Его высота  до «макушки»  — не менее 4 метров. Так как печь имеет не очень большой вес, идеальным вариантом будет или металлический дымоход, или сэндвич.

Почему нельзя нарушать пропорции? Все дело в том, что оптимальная температура, при которой все углеводороды дожигаются, и на выходе остается только углекислый газ, азот и пары воды – это 600^oC. Если печь будет выдавать температуру больше 900^oC или меньше 400^oC, в выхлопе будут присутствовать тяжелые органические вещества. Они имеют очень плохое влияние на человеческий организм. Потому и желательно строго придерживаться заданных пропорций: этим вы гарантируете безопасность и свою и окружающих.

Всем хороша эта печь. Есть только один недостаток: небольшой резервуар. Доливать топливо во время работы печи – опасно, а ждать пока прогорит, не всегда есть возможность. Просто увеличить размеры резервуара не получится: большое количество масла не разогреется до нужной температуры, и не будет испаряться. Есть одна доработка, которая позволит продлить горение без особых проблем. Все что нужно – сделать неподалеку дополнительный резервуар, который соединен с основным по принципу сообщающихся сосудов.

Еще одна доработка позволяет с верхнего контура снимать тепло для нагрева воды. Вварив в верхнюю часть печи металлические трубы, получаете печь на отработке с подогревом воды. На фото показан один из вариантов такого теплообменника.

Недостаток такого котла в том, что он очень быстро выжигает кислород в помещении, потому необходима хорошая система вентиляции. К тому же корпус печи раскаляется до красного свечения, температура очень высокая, что требует тщательного соблюдения норм пожарной безопасности.

Обязательно следует позаботиться о несгораемом основании, на которое устанавливают печь и оградить близлежащие стены от чрезмерного нагрева металлическим экраном, под который проложить слой теплоизолятора. Чтобы случайно никто не задел печь, желательно еще и защитное ограждение.

Итоги

Для дома самодельные котлы на отработке использовать, наверное, не получится: не оставишь их без присмотра и на минуту. В тому же неказистые они на вид. А вот отопление гаража, теплицы или другого подобного технического помещения сделать реально.

Котел на отработанном масле EcoBoil-10/25

Котел водогрейный на отработанном масле тепловой мощностью до 8 кВт предназначен для отопления небольших частных домов, дач, мастерских, мини-теплиц, гаражей, вагончиков, бытовок и других небольших помещений площадью до 80 кв.м. при высоте потолков до 3-х метров. Использование котлов на отработке позволяет значительно сэкономить на отоплении помещений, потому что отработка стоит дешево, или вообще достается бесплатно, а при сравнении с отоплением электричеством так вообще экономия колоссальная.

В комплект поставки входит блок управления котлом (электроника), с помощью которого можно настраивать и регулировать режимы работы котла.

Если у Вас площадь или высота потолков больше указанных выше, Вы можете рассмотреть более мощные котлы:

EcoBoil: 15 кВт, 28кВт, 40 кВт, 46 кВт, 75 кВт, 98 кВт, до 200 кВт

Небольшие СТО, гаражи и цеха можно также отапливать воздушными калориферами на отработанном масле, это удобнее, потому что они не требуют водяной системы отопления. Их можно выключать на ночь и запускать с утра. Минут за 15-20 помещение нагреется до нужных температур.  Для небольших помещений подойдут следующие калориферы: Калорифер воздушный «HotAir-05», HotAir-1/30 или HotAir-2/36

Типы топлива, которыми можно топить:

• отработанные моторные масла
• трансмиссионные масла
• масла от гидравлической техники
• керосин
• растительные масла: рапсовое, подсолнечное, кукурузное, соевое

Таблица сравнения Котлов на отработанном масле полуавтоматических с автоматическими

Комплект поставки:

• Котел одноконтурный
• Вентилятор наддува (полуавтомат)
• Горелка с автоматикой (автоматический котел)
• Маслонасос шестерёнчатый (только с металлическими шестернями)
• Трубка для соединения маслонасоса с подачей к котлу с фитингами быстросъемами
• Блок автоматического управления (полуавтомат)
• Руководство по эксплуатации
• Паспорт изделия

Водяной котел EcoBoil имеет внутренние и внешние теплообменные трубы (двухоборотный), за счет чего вода в системе быстрее нагревается и обеспечивает увеличение КПД при меньшем расходе топлива. На передней части котла имеется 2 лючка: зольник для чистки и розжига, и второй — для чистки дымоходной камеры (чистится 1-2 раза в сезон).

Толщина камеры сгорания — 6 мм
Внешняя стенка котла — 2 мм
Толщина чаши камеры сгорания — 8 мм
Рабочее давление в системе до 3 Бар (Атм)
Лакокрасочное покрытие — краска 1000^oC
Рекомендуемая чистка от золы 1 раз в 24 часа, в зависимости от загрязненности отработанного масла (занимает 5 мин времени)

Доставка осуществляется транспортными компаниями во все регионы России, страны таможенного союза и СНГ.

Автоматика для котлов отопления на отработке

Здравствуй читатель. Уже не первый год, а точнее третий, я балуюсь со спичками, для того чтобы зимой работать было тепло и уютно. Ранее я рассказывал о том, как проходили опыты. Было очень холодно, все было в масле, куски ржавого металла и десятки стертых отрезных дисков. Опыт- сын ошибок трудных. В процессе моих исследований, на помощь пришел мой близкий друг, превосходный электронщик, да и просто всему голова-Теймур, создатель всех поделок установленных в мою машину. Ах да, ну куда же без господина Expgtn? Этот товарищ внес огромный вклад в организацию этого процесса. Буквально за полтора месяца наше творческое трио смогло собрать что-то красивое, а главное, работающее. Печь получилась весьма привлекательна, и ею заинтересовались знакомые, и знакомые знакомых. Слишком много букв, давайте подробнее о печке.

За основу была взята 159-я бесшовная труба толщиной 5мм. Теймур сделал чертежи необходимых деталей для лазерной резки, Гоша организовал детали экстерьера, ну а я был на подхвате =)

Учитывая опыт прошлых лет и используя знания Теймура, мне удалось добиться стабильного и эффективного горения на всех режимах работы. Важно, что печь сжигает все поступаемое топливо, оставляя только негорючие фракции. Также нам удалось избавиться от регулярной чистки камеры сгорания, что является основной проблемой этих печей. Одной ревизии в неделю вполне достаточно, хотя ввиду моей патологической лени, я делаю это реже.

Сажа у этих печей противная и пахнет мерзко, чем дольше ее не выгребаешь, тем чернее и маслянистее она становится, ковыряться внутри с совочком не доставляло удовольствия. После очередного мозгового штурма у нашего трио родилась вот такая конструкция

Котлы на отработанном масле серии EcoBoil предназначены для водяного отопления различных типов помещений и зданий, как жилых домов, так и производственных и складских площадей.

Иcпользуются там, где нет газа или дорогое электричество, так так же как альтернатива другим видам отопления. Из-за дешевизны отработанного масла, этот вид отопления является самым экономичным или вообще бесплатным!

Котлы снабжены электронной автоматикой, вентилятором, маслонасосом, проводами и шлангами. Укомплектованы полностью и после установки готовы к работе.

Котлы на отработанном масле серии EcoBoil потребляют топлива меньше, а тепла отдают больше, по сравнению с другими котлами на отработке.

Для воздушного отопления мы рекомендуем вам посмотреть калориферы.

Ниже представлен весь модельный ряд котлов, которые различаются размерами, мощностью и предназначены на разную квадратуру. При возникновении вопросов — пишите нам, мы с радостью ответим. Также можем изготовить отопители на полщать более 1000 м 2 . Это делается по индивидуальному заказу

Отопление на отработанном масле сейчас набирает популярность и у кого есть доступ к отработанному маслу, активно ставят печи и котлы на отработке. А у кого доступа нет, то покупают отработку за копейки. (раздел отопление на отработке)

Но речь не о ценах ).

В этой статейке я расскажу как можно быстро за час — полтора, собрать примитивную «автоматику» для котла на отработанном масле.

Автоматикой этот прибор назвать трудно, она не переключается в различные режимы, а служит для регулировки оборотов вентилятора надувая воздуха в камеру сгорания и оборотов маслонасоса.

Ниже представлена тестовая схема в сборе на столе ) Собралось это все за пару часов (с учетом поездки по автомагазинам). И это временное решения для поддержания работы котла, пока основная автоматика нами разрабатывается.

Немного опишу как все работает и из чего состоит

Главные два агрегата, которыми нужно управлять — это привод маслонасоса (им служит моторчик от стеклоподъемника авто) и улитка — вентилятор надува. Нам нужно управлять оборотами улитки и маслонасоса для увеличения / уменьшения подачи масла в камеру сгорания, и соответственно подачи воздуха.

Необходимые компоненты:

• Улитка надува воздуха (можно использовать от печи ВАЗ)
• Привод маслонасоса ну и сам маслонасос (шестеренчатый)
• Блок питания на 12В
• Вентилятор для охлаждения автоматики
• Переключатель оборотов печи (с ВАЗа) — 3 положения
• Резистор (сопростивление) с теми же 3-мя положениями
• Реостат от авто (точно не знаю, вроде бы для регулировки подсветки в салоне)
• Провода
• Клемы мама / папа
• Коробка для всего этого

Схема собрана

Как все это работает и собрано

Система имеет 3 режима оботоров (переключатель оборотов печки): минимальный, средний и максимальный.

Питание от блока на 12 Вольт идет на переключатель режимов, далее на резистор (сопротивление) с теми же положениями 1/2/3. От клемы 3 на переключателе и на резисторе провода идут на улитку надува и на допольнительные резистор (реостат). Улитка надува имеет 3 скорости, как я уже сказал, и теже 3 скорости имеет маслонасос. НО на маслонасос питание идет через реостат — обратите внимание на фото — красный провод на улитку и клемы.

Таким образом, для маслонасоса, каждый из 3-х режимов имеет возможность дополнительной регулироски скрости вращения реостатом, что позволяет очень точно дозировать подачу отработанного масла в топку.

На видео ниже схема в работе, а пока детальные фото

Реостат на 18 ОМ для плавного снижения оборотов маслонасоса

Переключатель положений 1/2/3 + клема «+»

Внутренности переключателя. Для крепления в коробке пришлось разобрать переключатель, просверлить в нем отверстия и вкрутить винтики.

Провода от переключателья положения идут на свои же 1/2/3 клемы на сопротивления. Сопротивление нагревается )))

Схема подключения переключателя, резистора и мотора

44 – мотор вентилятора
45- дополнительный резистор (служит для регулирования скорости электродвигателя под цифрой 44)
46- переключатель положения

Движок для маслонасоса

После того как всю систему я погонял пару часов на стенде «на столе», все собрал и получилось аккуратно и красиво.

Чтобы сопротивление не нагревалось до красна, я врезал в коробку вентилятор на 12В. Охлаждает хорошо

на стал париться по поводу крутилок на кнопочки. автоматика то временная ))) хотя крутилки можно сделать из полимофруса. Но времени было на тот момент 3 часа утра, а ехать мне нужно было через 4 часа, и за это время немного поспать. я решил оставить как есть )

Я постарался показать, как можно самому своими руками быстро собрать устройство для регулировки подачи масла и воздуха в камеру сгорания котла на отработанном масле.

Прошу, кому интерсна данная тема, отписаться в комментариях, покритиковать, обсудить и посоветовать как мне, так и всем кому тема отопления на отработке интересна!

P.S.: в данный момент разрабатывается автоматика с термодатчиками, программным управлением и разными режимами горения и защиты для котлов и отопителей на отработке.

Смотрите про печи и котлы на отработке в разделе Отопление на отработке

UPDATE 18.01.2016: Котел с данной автоматикой работает уже 3 дня непрерывно на автосервисе. Все стабильно. Греет замечательно. Самое главное отрепетировать подачу масла

Простая автоматика для котла на отработке или печи

Управление таймером котла | DoItYourself.com

Таймер котла позволяет контролировать температуру в разное время суток как для горячей воды, так и для системы отопления. Эти элементы управления, если они присутствуют в системе отопления вашего дома, дадут вам возможность управлять каждой из этих систем независимо друг от друга. Они позволяют варьировать нагрев горячей воды и дома.

Цифровое управление отлично подходит для любого домовладельца.Вам следует не только рассмотреть возможность установки цифрового пульта управления, но и подумать о приобретении пульта дистанционного управления, который можно переносить по всему дому. Цифровые регуляторы таймера котла бывают разных стилей и типов. Выберите что-нибудь интуитивно понятное в использовании. Вам не нужна модель, которая требует, чтобы вы откопали руководство пользователя, чтобы выяснить, как изменить температуру в вашем блоке горячей воды или системе центрального отопления.

Если вы вкладываете средства в простой контроль нагрева, велика вероятность, что вы будете использовать его на постоянной основе.Эти типы таймеров управления котлом имеют множество основных преимуществ. Они уменьшают количество используемого топлива. Кроме того, вы можете снизить температуру нагрева горячей воды, когда она не используется. Кроме того, вы будете нагревать радиаторную систему только тогда, когда вам это нужно. Кроме того, вы уменьшите количество тепла, которое вы используете в доме, когда вас нет дома.

Первоначальные затраты, связанные с покупкой регулятора таймера котла, относительно невелики. Первоначальные деньги, которые вы потратите на покупку регулятора таймера котла, будут быстро компенсированы количеством энергии и денег, которые вы сэкономите от использования этого устройства.

Таймер котла очень прост в установке. Вам определенно не нужно искать профессионала для установки такого типа. К каждому блоку управления котлом прилагается набор инструкций производителя, которые помогут вам правильно установить блок в вашем котле. Перед покупкой регулятора таймера котла убедитесь, что он подходит для вашего конкретного котла. Если вы не уверены, обратитесь за помощью к профессионалу.

Наряду с относительной простотой установки, этот блок также прост в обслуживании и уходе с течением времени.Он длится долго и требует небольшого внимания со стороны среднего домовладельца. Это почти модель, которую можно установить и забыть с точки зрения обслуживания. Многие из этих устройств питаются от батарей или напрямую от электрических розеток. Если они питаются от батарей, вам необходимо регулярно менять систему батарей. Добавьте замену батарей в свой график регулярного технического обслуживания, чтобы вы выполняли эту работу вместе с некоторыми другими делами, которые необходимо обновлять и поддерживать в вашем доме и вокруг него.

Консультации — Инженер по подбору | BAS Breeds Better Boilers

Системы автоматизации зданий в наши дни стали нормой. Фактически, интеграция систем отопления, вентиляции и кондиционирования, освещения и безопасности в центральную нервную систему здания является обычным сценарием, особенно в новом строительстве.

Теперь мозг все больше и больше осознает нижние конечности своего тела, а именно систему котла. И не зря — интеграция котла с BAS не только обеспечивает более эффективное управление котлом, тем самым экономя энергию и деньги, но и предотвращает повреждение котла, продлевая его срок службы.

По словам Теда Ондо, инженера по применению в Combustion Services & Equipment, Питтсбург, правильная автоматизация системы котла может увеличить срок службы котла на целых 25%. Используя модулирующую горелку, которая интегрируется непосредственно с BAS, персонал систем здания может поддерживать безопасный диапазон рабочих температур, постепенно повышая и понижая температуру — гораздо более эффективный вариант для работы котла на основе запуска / остановки. Эффект почти такой же, как если бы автомобиль увеличивал расход топлива за счет поддержания постоянной скорости с постепенным ускорением и замедлением, вместо частых запусков и остановок и нажатия на педаль газа.Кроме того, запуск холодного котла может вызвать термический шок, что приведет к расширению и даже к потрескиванию котла или трубы.

«Мы не можем настолько впечатлить этих инженеров по эксплуатации, что вы просто не отключаете эти устройства, если не думаете, что они вам нужны», — говорит Ондо. «Похоже, что это происходит даже с [программируемой] системой. Тем не менее, наша попытка сохранить эффективность и долгий срок службы ».

Взять под контроль

«После того, как вы осознали преимущества автоматизации вашей котельной, следующие шаги — определить, что вы хотите, чтобы ваша система работала, и заставить ее работать в соответствии с вашими предпочтениями», — говорит Эдди Кадделл, специалист по управлению энергопотреблением школ округа Ганновер в Вирджинии.Кэдделл контролирует систему котлов в 20 школах, и примерно 20 котлов сети разделены между двумя системами автоматизации. Кэдделл использует подход к управлению системой «сделай сам» и полностью автоматизировал котельные системы, выполняя проектирование и даже создавая программное обеспечение. Таким образом, он точно знает, чего хочет от системы, и может соответствующим образом ее настроить. «Будучи специалистом по управлению энергопотреблением, я очень внимательно слежу за системой и могу отрегулировать ее там, где производитель, субподрядчик или подрядчик по автоматизации зданий действительно не может тратить время на настройку системы так, как она должна быть настроена», — сказал он. говорит.

Учитывая его опыт и приверженность четко определенным целям, неудивительно, что Кадделл считает контроль самым важным фактором при выборе вариантов котла и автоматизации. «Я чувствую, что вам нужен полный контроль над котлами», — говорит он. «Некоторые производители не хотят, чтобы BAS полностью контролировала свои котлы. Они хотят только дать [BAS] возможность включения и выключения, но не контролировать скорость горения котлов. Я бы удостоверился, что в спецификации написано, что вы можете это сделать.”

Интеграция котлов в BAS — это еще один шаг к более рентабельному и энергоэффективному зданию, а возможность настройки и управления вашей системой позволит вам максимально использовать эту интеграцию.

Преимущества автоматики котла

Более эффективная работа

Увеличенный срок службы котла

Возможность установки и контроля соответствующего температурного диапазона и скорости стрельбы

Настройка

Что нужно знать об автономной системе управления котлом

Три категории автономных регуляторов котла могут предложить огромные преимущества для руководителей предприятий.