Велик из фанеры: Деревянный велосипед + файлы для резки деталей

Деревянный велосипед (байки из дерева)

Время чтения: ~7 минут Автор: Михаил Скворцов 706

Деревянный велосипед – так выглядел далекий предок современного байка. Все компоненты первой двухколесной лошадки были сделаны из этого экологичного материала – никаких металлических сплавов, резины и пластика.

Современность диктует движение в обоих направлениях – продолжают развиваться и новые конструкции, а кое-что берется из прошлого. Так в жизнь вновь вернулись деревянные рамы, правда, в более совершенном виде. А некоторые креативные конструкторы разрабатывают известные по всему миру уникальные модели велосипедов.

Исторические корни деревянного велосипеда

Первые велосипеды из дерева лишь отдаленно напоминали современную конструкцию – колеса крепились к прямому остову, впереди были закреплены ручки для управления. Педали и привод отсутствовали, велосипед приводился в движение отталкиванием ног от земли. В общем, конструкция больше напоминала беговел.

Первая картина с двухколесным сооружением была написана художником Джакомо Капротти, учеником легендарного Леонардо да Винчи, в конце 15-го столетия. То есть можно смело предположить, что история велосипеда насчитывает как минимум половину тысячелетия.

Китайцы, однако, с этим не соглашаются – по их версии, велосипеды изобрели уже до нашей эры. А если быть точнее, то по найденным чертежам 2500-летней давности им удалось воспроизвести настоящее чудо древности – деревянный велосипед-будку.

Но вернемся к беговелу. Официально изобретателем первого велосипеда является Карл фон Дрез – немецкий инженер-конструктор.

Изобретение датируется на 1818 год. Начиная с XIX века, велосипед получил значительный толчок в развитии: его конструкция несколько раз видоизменялась, и в конце столетия стали появляться машины, схожие с нынешними.

Деревянный беговел не ушел безвозвратно – современность возвращает ретро из далекого прошлого, давая второе дыхание. Например, велосамокаты уже давно не те, какие были в XIX веке, но также изготовлены из дерева. Впрочем, не только беговелы собираются из дерева. Это и вполне обычные, на первый взгляд, велики. Конечно, такие модели не распространены и существуют зачастую в единственном экземпляре.

Современные модели на деревянных рамах

Велосипед – экологически чистый и тихий транспорт. Он не отравляет окружающую среду выхлопами, не раздражает треском и шумом, а еще он менее опасен по сравнению с автомобилем. Идеально. Но оказывается, можно сделать велосипед еще более экологичным – собрать его на деревянной раме.

Действительно, с деревом велик почти на 100% становится натуральным – полностью исключается небезопасное для здоровья производство металлических сплавов и углеродного волокна, к тому же дерево – более доступный материал. Неугомонным конструкторам удалось воплотить деревянные велосипеды в реальность. Оценим пятерку лучших моделей:

1. Perfect Day – маунти-байк на деревянном остове – возможно, самый прочный среди своих металлических собратьев. Идея создания и эксклюзивная модель принадлежит компании Dvoika. Материал рамы – береза.

В целом это полноценный МТБ, в каком качестве мы привыкли его видеть: геометрия рамы, многоскоростная трансмиссия, мощная амортизация, конструкция руля, дисковые тормоза, агрессивные покрышки.

2. Ясень-байк – уникальное решение голландского дизайнера Пола Триммера. Легкий и экологичный велосипед выполнен из цельных досок ясеня.

По конструкции эта модель занимает промежуточное положение между тремя классами велосипедов: дорожным, шоссейным и горным. От дорожника ясень-байк взял односкоростную трансмиссию и тип колес, от шоссейника – легкость (около 10 кг) и взаиморасположение руля и седла, от горного эта модель переняла форму руля и дисковые тормоза. И правда, v-brake здесь неуместны – пришлось бы резать дерево, а это уже некрасиво.

3. Aero – стильная модель с рамой типа «глаз». В отличие от предыдущих моделей, эта оснащена тонкой металлической и жесткой вилкой. Задние перья как бы сливаются с передней частью рамы, подседельная труба отсутствует – седло просто крепится к верхней части «глаза».

Модель принадлежит украинскому конструктору Марии Королевой. Упор был сделан на оригинальность и стиль, сам же велосипед относится исключительно к классу прогулочных. Впрочем, прогулки с таким байком запомнятся навсегда!

4. Bough Bike – электрический велосипед из дерева с ременной двухскоростной трансмиссией. Мощность двигателя составляет 225 Вт, максимальная скорость разгона – до 25-30 км/час без силовых затрат велосипедиста. Тормоза – ручной ободной и классический барабанный.

Материал остова – дубовая древесина из Франции, крепления колес и стыки частей рамы выполнены из нержавеющей стали.

5. Guapa – городской синглспид на бамбуковой раме и жесткой алюминиевой вилке. Модель отличает легкость и высокая курсовая устойчивость на гладких дорогах.

Велосипед отлично подойдет для быстрой городской езды и порадует любителей велотранспорта и приверженцев экологичного образа жизни.

Смелые и нестандартные решения из Китая

Перенесемся в Поднебесную – самую велосипедную страну мира и по количеству катающих, и по производству моделей. Китайцы – творческий народ, и деревянные велики для них – один из поводов выразить все свои способности на практике.

Модель велосипеда на деревянной цепи считается достоянием народного творчества Китая. Цепь выполнена по всем правилам – те же звенья и ролики, но только деревянные. Отличительной чертой велика является то, что колеса тут не спицевые, и даже не диски, а цельные круги.

Этот байк сделан полностью из дерева, был изобретен молодым китайским дизайнером.

Велосипед из китайских палочек для еды сконструировал житель Ляонина по имени Сун Чао. Считать количество затраченных палочек бессмысленно – их явно насчитывается с десяток тысяч! Наверное, конструктор обежал все известные и неизвестные заведения общепита, чтобы набрать такое количество «сырья». А потом затратил несколько месяцев на их обработку и склейку.

Впрочем, результат достоин затрат и ожиданий. На фото мы видим счастливого создателя «палочного» велосипеда, ну и довольно прочное изделие, которое выдержит взрослого человека.

Деревянный велосипед на секционных колесах – творение китайского мастера Peijia Wu. Ни одной металлической детали, даже крошечного гвоздя. Все исключительно из дерева! Наверное, такой велосипед выдержит не одного катальщика.

Почему колеса секционные? Обод не представлен цельным изделием, он состоит из скрепленных между собой деревяшек, стыки сведены к минимуму. Конечно, если сравнивать с гладким колесом, то езда на этом велике будет сопровождаться толчками. Но, по уверению самого создателя, этот минус несущественен – велосипед прекрасно выполняет свое предназначение.

Еще одна особенность этой чудо-модели – это балочная трансмиссия. Передача идет не через цепь, а через балку, приводимую в движение ногами. Механизм напоминает перемычки паровозных колес.

Заключение

Даже такой привычный транспорт, как велосипед, может привлечь внимание, если нестандартно подойти к его сборке. И хотя деревянные велосипеды уже были в прошлом, в наши дни они выглядят привлекательно. Возможно, в недалеком будущем они смогут составить неплохую конкуренцию обычным моделям.

загрузка…

Детский велосипед из фанеры своими руками

Фотографии готового велосипеда.

Процесс сборки велосипеда

Схема для изготовления

 
Для изготовления втулок на колеса применены металлические трубки размером  7,5*10*8

Как сделать самому велосипед из дерева

Как научить ребенка ездить на двухколесном велосипеде? Иногда мы, взрослые, об этом не задумываемся, поскольку приобрели полезный навык в далеком детстве и не представляем, как можно не уметь держать равновесие! В этой инструкции мы представляем вам руководство по изготовлению деревянного велосипеда.

Материалы и инструменты:

• Лист фанеры 15 мм — 1 шт.
• Лист фанеры 20 мм — 1 шт.
• Брус деревянный — 1 шт.
• Брус круглый 20×360 мм — 1 шт.
• Болт M10x15 мм — 1 шт.
• Колеса 12″ — 2 шт.
• Жидкий полиуретан — 1 шт.
• Кисть — 1 шт.
• Шурупы
• Болт + шайба + гайка
• Шуруповерт или электродрель — 1 шт.
• Электролобзик — 1 шт.
• Надфиль плоский — 1 шт.
• Наждачный брусок — 1 шт.
• Отвертка крестообразная — 1 шт.
• Клей по дереву — 1 шт.

Шаг 1: Вырезаем все детали из фанеры.
На фото детали велосипеда разложены на «дюймовке» (каждый большой квадрат соответствует квадратному дюйму — 25.4 мм x 25.4 мм) для представления масштабов изделия.

Переносим данное фото проекцией на лист бумаги или сразу на лист фанеры. Детали выпиливаются электролобзиком из фанеры 15 мм толщиной. Все неровности и занозы удаляем надфилем и в конце обрабатываем наждачной бумагой.

Не забудьте выпилить пазовой фрезой продольные вырезы, на которые будут крепиться колеса (на боковинах рулевой вилки и на задней части боковин рамы), а также отверстия на верхних концах боковин рулевой вилки диаметром 20 мм.

Шаг 2: Сборка рулевой вилки и элементов каркаса.

Боковины нашего велосипеда должны быть расположены под острым углом в 11 градусов и вершиной данного угла является рулевая вилка.

Выпиливаем из цельного деревянного бруса заготовку клинообразной формы (угол 11 градусов), она должна быть по высоте либо такой же как ширина боковин или же чуть меньше.

Затем на боковые поверхности клина при помощи клея установите боковые части рамы велосипеда:

После высыхания клея просверлите сквозные отверстия у вершины и зафиксируйте соединение болтами.

Совет:
Поскольку все операции проводятся под углом, необходимо обеспечить надежную фиксацию деталей с помощью струбцин. Также, перед закручиванием гаек необходимо при помощи фрезы Форстнера сделать небольшие угловые углубления под шайбы, чтобы предотвратить порчу дерева при стяжке.

В завершение, просверлите сквозное отверстие у вершины клина, в него мы вставим ось рулевой вилки.

Для крепления оси рулевой вилки вырежем из 20 мм фанеры прямоугольные части, соответствующие по ширине боковым элементам рулевой вилки. По центру обоих частей просверлим сквозные отверстия для оси рулевой вилки.

Соберите рулевую вилку. Сначала оденьте на болт шайбу, затем первый прямоугольник, затем еще одну шайбу, затем скрепленные в угол боковые элементы рамы, затем шайбу, затем второй прямоугольник из фанеры, затем шайбу, затем гайку и второю контрирующую гайку.

Боковины рулевой вилки крепим на вращающиеся прямоугольники при помощи клея и шурупов, как показано на фото. Для лучшей фиксации при высыхании клея, используйте струбцины.

Проденьте руль в большие отверстия боковин рулевой вилки и зафиксируйте соединение клеем.

Шаг 3: Изготавливаем седло.

Седло представляет собой площадку из выпиленную из фанеры 15 мм с Г-образным держателем.

Седло устанавливается между двух распорок из бруска со скосом в 5,5 градусов с одной стороны.

Отрегулируйте высоту и зафиксируйте соединений шурупами.

Шаг 4: Финишная доработка и испытания.

Деревянную поверхность покройте водостойким лаком или жидким полиуретаном.

Установите колеса осями в предварительно выпиленные пазы на задней части рамы и рулевой вилки и затяните гайками.

Велосипед для вашего ребенка готов!

Related posts:

Чертеж велосипеда из фанеры — Велобаджо

Как сделать беговел своими руками? Очень просто! )))

А что такое беговел и зачем он нужен можно почитать в этой замечательной статье: «Что такое беговел?».

Разобрал свой беговел чтобы перетянуть сиденье и заодно сделал фотографии для этой инструкции.

Итак, нам понадобится лист 12 мм шлифованной фанеры, набор болтов и кусок шпильки (можно стержень) на 6 мм, кусочек фанерки на 4-5мм для сидения, поролон 50 мм и кусок кожи/ткани для обивки сидения (у меня была диванная ткань), ну и 12″ колеса от детского велосипеда, но лучше какие-нибудь колеса как от коляски, потому что у меня он получился 4 кг, и из них 2,5 — колеса… Были бы от коляски, весил бы около 3 кг всего…

1. Вырезаем из фанеры детали беговела.

Сначала получается что то типа неровных деревянных носков,

а потом уже это. (после шкурки и т.д.)

Размеры самой длинной детали (боковины) — 600 мм. Остальные детали — пропорционально. Внизу есть ссылка на фотографию в большем разрешении, при желании можно распечатать и перенести чертеж на фанеру.

2. Протачиваем углубления в руле примерно на 1/3 толщины шпильки.

3. Протачиваем паз в нижней прижимной накладке на оставшиеся 2/3 толщины шпильки.

4. Делаем руль.

Сначала вырезаем сам руль в виде дуги. Внутренний радиус я брал вдвое больше чем расстояние до сидения, так как руки растут не из позвоночника, а из плеч которые имеют ширину около 25 см.

Потом прорезаем в руле 2 прямоугольных паза. Далее вырезаем широкую накладку в виде буквы «П», прорезаем в ней паз на 2/3 шпильки и вклеиваем в пазы руля.

5. Отрезаем шпильку по длине паза на рулевой вилке, прикладываем накладку, сверлим отверстия и прикручиваем нижнюю накладку.

Внимание! Не забываем на шпильку надеть 2 широкие шайбы для уменьшения трения при повороте руля.

6. То же самое повторяем для уже склеенного руля.

7. Вилка руля почти готова.

8. Начинаем собирать заднюю часть.

Сначала делаем пазы в половину глубина шпильки, для крепления руля. Можно сделать на 1/3 толщины, чтобы не болталось потом.

Потом стачиваем внешние углы, чтобы они не мешались при повороте руля. Можно их закруглить, а не срезать как у меня. Центром закругления должна быть шпилька руля, то есть паз где она будет.

9. Если вы как и я взяли колеса от детского велосипеда, то необходимо снять с него звездочку и рычаг тормоза. И так слишком тяжелая железяка…

10. Просверливаем отверстия для заднего колеса и несильно, от руки, прикручиваем его гайками. Сразу отрезаем выступающую часть оси колеса и закругляем срез напильником.

11. Вставляем заднюю часть в собранный руль, просверливаем отверстия и стягиваем половинки болтами.

Внимание! Стягивать не очень сильно, не надо стремиться сделать из 12 мм фанеры дугу, скорее у вас продавится фанера под болтами.

Так же на забываем что, на шпильке должны быть 2 широких шайбы для уменьшения трения. Одна сверху, другая снизу.

Отверстия надо располагать достаточно далеко от руля, чтобы болты не мешались при его повороте! Как видно у меня, я об этом сначала не подумал… Потому 2 лишних дырки..

12. Начинаем крепить переднее колесо.

Переворачиваем беговел вверх ногами и вырезаем на вилке 2 паза для оси колеса.

13. Выпиливаем 2 дуги из фанеры для крепления переднего колеса. (можно закрепить и подобными железяками.

14. Приставляем и просверливаем тонким сверлом отверстия на длину шурупа. Иначе дуги лопнут по слоям фанеры.

15. Шурупом прикручиваем дуги к вилке руля. Сильно не затягиваем, ибо может лопнуть дуга. Закручиваем не шуруповертом, а ручками!

16. Беговел без сидения готов!

17. Делаем сиденье. Я уже его собрал, сфоткать забыл, так что буду объяснять на пальцах.

Сначала вырезаем штырь под сиденье. необходимо следить, чтобы верхняя дуга была строго перпендикулярна плоскости фанеры, к ней будет крепиться площадка для попы 🙂 Кстати, штырь не обязательно делать такой длинный как у меня, я просто сделал «на вырост». А то длинный он смотрится как прибор у коня )))

Потом вырезаем площадку для попы из 3-х слойной 4мм фанеры. Причем надо сначала посмотреть в каком направлении она лучше гнется!

По форме должно быть походе на вытянутое яйцо. Узкая часть — перед.

По оси площадки сверлим 2-3 отверстия под потайные шурупы. (соотв. рассверливаем под шляпки)

Потом прикладываем, точнее продавливаем площадку до штыря сидения и намечаем места на штыре.

Просверливаем тонким сверлом отверстия под шурупы по намеченным точкам. Их необходимо сделать по середине толщины фанеры и делать отверстия вдоль слоев фанеры. Если не делать отверстия, то шурупами фанера расколется.

Намазать клеем стык фанеры и притянуть площадку к штырю шурупами. Я брал 2 шурупа на 3,5 мм.

18. После того как склеилось крепим поролон.

Сначала приклеиваем его к площадке клеевым пистолетом.

Затем отрезаем его по контуру площадки с запасов 2 см.

Загибаем края и приклеиваем их так же к нижней части сидения.

19. Далее обтягиваем тканью.

Заворачиваем и скрепляем булавками сначала один конец сиденья, например перед, потом натягиваем ткань вдоль сиденья и скрепляем другой конец.

Края заворачиваются и сшиваются так, только более аккуратно ))):

После этого стягиваем стороны сидения и скрепляем их между собой.

Когда фоткал еще не дошил.

Чтобы сшить боковины хочу сделать маленькие (2мм) отверстия в штыре у основания:

Обновление:

Просверлил маленькие отверстия диаметром 2 мм у основания сидения и через них стянул боковины ткани между собой.

После в отверстия добавил по капельке клея момент, чтобы не разошлось все, если где нить порвется.

На фото видны только 6 отверстий, на самом деле их около 10, от начала, до конца сидения.

20. Крепим сиденье к беговелу.

Конечно надо мерить по ребенку.

Сиденье должно быть приподнято спереди и сзади, чтобы он не съезжал вперед когда толкается от земли ногами. В этом главное его отличие от велосипедов. То есть нижняя точка площадки должна быть посередине.

Попробуйте просто положить сиденье сверху и посадить ребенка. Пусть попробует походить, потом сверлите уже дырки. А то будет как у меня )))

Высота сидения должна быть где то на 3-4 см меньше чем длинна ноги по внутренней стороне. Потом можно будет поднять.

Штырь сидения располагается под большим углом для того, чтобы когда ребенок будет подрастать сиденье не только поднималось, но и отодвигалось дальше от руля.

Сначала я закрепил его слишком далеко от руля, ему было неудобно, сидел на переднем краешке сидения.

Крепить сиденье к беговелу можно 2 способами.

1 способ: сделать вставки и стянуть болтами.

2 способ: стянуть болтами на воздухе.

Сначала я сделал по первому способу, а потом, когда сдвинул сиденье вперед — поленился и сделал по второму. )))

Крепить сиденье надо ровно посередине между боковин, чтобы оно располагалось по его оси симметрии.

Не забыть оставить расстояние до заднего колеса!

ИТОГИ: Вот что получилось в итоге! Ребенок очень рад и уже осваивает его дома ) Кстати… ребенку всего 1 год 5 месяцев.. и он уже Ездит на нем!!! САМ!!!

(ткань сидения еще до конца не была прошита на момент фотографирования, потому торчит немного)

PS: Фотография с сеткой для перерисовки. Размер сетки — 10 см. Правой кнопкой мыши — «Сохранить картинку как…»

А вот и тест-драйв этого беговела. Ребенку меньше 2-х лет. Первая вылазка на открытое пространство, до этого только по комнате.

UPDATE:

Немного доделал беговел. Сделал на руль деревянные шайбы, чтобы проезжая рядом со стеной не разодрал об нее руки. Да и руки не будут соскальзывать с руля, а то держался очень неудобно, за самый край.

Источник

Мощный недорогой электровелосипед своими руками / Хабр

Привет, Гиктаймс!

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

1. Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
2. Плата балансировки и защиты – 1шт
3. Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
4. Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
5. DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

1. Трещотка (вместе с задней осью)
2. Цепь велосипедная
3. Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум?.. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

Как использовать Выберите дерево, шпон, фанеру и МДФ

В этом посте мы хотели бы подробно познакомить вас с самым важным элементом ваших деревянных изделий — деревом.

Речь пойдет о древесине лиственных, хвойных пород, фанере и шпоне. Обсудим и другие листовые товары. Листовые товары были созданы благодаря блестящим инновациям. И они во многих ситуациях значительно облегчили жизнь плотнику. Не говоря уже о том, что они сделали изделия из дерева недорогими, как раз тогда, когда они становились недоступными для многих людей.Подробнее об этом позже.

(A) Два вида древесины — лиственная и мягкая.

Вообще говоря, у нас есть два вида деревьев: лиственные и хвойные. Вопреки распространенному заблуждению, древесина хвойных пород не слабее лиственных пород. Но каждая древесина тверже или мягче другой. Обычно чем тверже древесина, тем она прочнее.

Изучение хвойных пород.

Древесина хвойных пород производится из таких хвойных пород, как пихта, береза ​​и кедр. Поскольку хвойные деревья растут прямыми, высокими и быстрыми, их древесина стоит более разумно, чем большинство твердых пород, которые растут медленнее.

Этот факт имеет большое значение в сочетании с тем фактом, что хвойные деревья также ответственно выращиваются и валятся на экологически чистых фермах и в лесах. Они могут стать бесконечным источником древесины для многих будущих поколений.

Вы можете внести свой вклад, закупив древесину в экологически чистом лесу или на ферме. Пиломатериалы хвойных пород обычно продаются в магазинах вашего дома, хотя лучше их качество можно найти на складе.

Это распространенные породы хвойных пород.

1. Кедр. Самый распространенный вид кедра — красный кедр западный. Он имеет слегка красный цвет, относительно мягкий и имеет прямое зерно. Он широко используется для изготовления уличной мебели и благодаря своей способности выдерживать влагу и не гнить. Его легко приобрести в большинстве домашних центров и по разумной цене.
   
   
2. Ель. Ель — одна из самых недорогих хвойных пород древесины, которую легко найти в домашнем магазине. Он имеет красновато-коричневый оттенок и прямое зерно.Его часто используют для строительства, но также можно использовать для изготовления мебели, если вы собираетесь красить свой проект. Не очень хорошо переносит пятно. Это отличное дерево, которое можно использовать, когда вы только начинаете заниматься деревообработкой. Это очень дешево и легко доступно, что делает его идеальным пробным деревом для учащихся и любителей.
   
   
3. Сосна. Сосна — прекрасная древесина хвойных пород для изготовления мебели. Пока вы подготавливаете древесину, она очень хорошо принимает окраску. Он также мягкий, поэтому его легко резать, и он идеально подходит для резьбы по дереву.Сосна бывает разных сортов. Хотя в большинстве случаев он есть во всех домашних центрах, вы найдете лучшее качество на складе.
   
   
4. Красное дерево. Красное дерево во многом аналогично кедру. У него красноватый оттенок, он относительно мягкий, идеален для уличной мебели благодаря своим водостойким свойствам и его легко найти в большинстве домашних магазинов.

Изучение лиственных пород.

Опытные рабочие любят работать с такими твердыми породами древесины, как вишня, тик, красное дерево и дуб.Древесина лиственных пород отличается большим разнообразием цвета, текстуры и текстуры, что делает их фаворитом среди плотников. У большинства плотников есть несколько любимых, «с которыми они предпочитают работать».

Обратной стороной является то, что древесина лиственных пород дороже, чем древесина хвойных пород, а некоторые — дороже других.

Со временем некоторые лиственные породы стали настолько дорогими, что стало невозможно производить и продавать из них какую-либо существенную мебель. Некоторые особые породы древесины почти прекратили свое существование.Причина — безответственная лесозаготовка. На экологически устойчивых фермах выращивается недостаточно древесины лиственных пород, что со временем делает их редкостью.

Другая причина заключается в том, что деревья лиственных пород растут дольше, чем хвойные. Это еще больше увеличивает цену. Давайте рассмотрим несколько распространенных пород древесины, их свойства и способы работы с ними.

Вы можете внести свой вклад, когда дело касается поддержки устойчивого лесного хозяйства. Свяжитесь с Национальной ассоциацией производителей пиломатериалов лиственных пород www.natlhardwood.org или www.smartwood.com.

1. Красное дерево. Красное дерево, тик, любой дуб — самые известные названия древесины почти у всех. Каждый может узнать стол из красного дерева от коричневого до темно-красного цвета. Красное дерево — отличное дерево для мебели, достаточно мягкое, чтобы приспособиться к любому дизайну. Место для покупки красного дерева, вероятно, — это склад пиломатериалов, и его обычно не найти в домашних магазинах. Еще одна особенность красного дерева в том, что его не выращивают в экологически чистых лесах.Это и тот факт, что эта престижная награда пользуется спросом, делают древесину дорогой для покупки.
2. Тик. Как мы уже упоминали, натуральное дерево, красное дерево и дуб, вероятно, самые известные имена среди твердых пород дерева. Тик сейчас редко используют для изготовления мебели. Когда-то не было даже вопроса о том, что популярным выбором для мебели будет тик. Сегодня это редкость и набирает обороты. Это дорого и становится все дороже. Тик чрезвычайно устойчив к погодным условиям и поэтому также является хорошим выбором для садовой мебели.Обладая золотисто-коричневым цветом, большой прочностью и красивой текстурой, которая отлично смотрится даже после простой полировки, тик всегда был отличным выбором для изысканной мебели. Меня не перестает удивлять то, что выдерживает мебель из тика. Мебель из дуба, красного дерева и тика служит десятилетиями и даже столетиями.
3. Дуб. Как и красное дерево, дуб — популярный выбор мебели и многих других проектов. Отличительной чертой дуба является то, что с ним легко работать и он очень прочный.По этой причине вы можете встретить большие предметы мебели, часто сделанные из дуба. Дуб бывает двух сортов: красный и белый. Дополнительным преимуществом белого дуба является его водостойкость, что делает его идеальным для садовой мебели. Текстура красного и белого дуба отличается друг от друга, и мастера по дереву предпочитают одно другому в зависимости от своего вкуса и проекта, который они делают. Дуб доступен в дворезной доске. Красный дуб обычно продается в домашних магазинах, тогда как белый дуб в основном продается на лесных складах.
   
4. Ясень. Ясень — хорошее слово для работы. Это не так уж сложно. Он должен быть белым цветом. Однако найти его стало труднее. Вы можете найти его только на лесном складе.
   
   
5. Береза. Береза ​​бывает двух сортов: желтая и белая. Желтая береза ​​имеет цвет от желтого до бледно-белого, тогда как белая береза ​​белая, как клен. Это относительно твёрдая древесина. Но с этим лучше всего работать, потому что он дешевле, чем большинство других лиственных пород, и легко доступен.Вероятно, вы можете найти его в домашнем магазине, но, как и в большинстве случаев, вы найдете лучший выбор на складе леса. Береза ​​имеет тенденцию покрываться пятнами, когда вы пытаетесь ее испачкать. Так что лучше использовать его с проектами, которые вы собираетесь рисовать.
   
   
6. Вишня. Вишня — одна из любимых пород древесины многих мастеров по дереву. Сердцевина красновато-коричневая, заболонь почти белая. Красота этой древесины в том, что она прекрасно окрашивается даже при использовании масляной полировки.Это относительно мягкая древесина твердых пород, из которой можно строить мебель. Вишневые деревья также выращивают на экологически чистых фермах, а это значит, что вы можете работать с этой древесиной без всякой вины! Однако из-за высокого спроса в последнее время цены на него росли. Кроме того, вы вряд ли найдете его в домашних магазинах. Посетите лесной склад.
7. Клен. Mabel — это конюшня для мебели. У него прямой рисунок волокон. Он бывает двух видов: твердый и мягкий.Мягкий клен предпочтительнее для большинства проектов, так как с ним легче работать. Но если по какой-то причине требуется более твердая древесина, они не сложнее клена.
   
8. Тополь. Тополь — одна из самых мягких пород древесины, с которой легко работать. Это дерево белого цвета, которое не часто используется для изготовления изысканной мебели. Мастера по дереву предпочитают другие более привлекательные лиственные породы. Но он по очень разумной цене, так что по-прежнему делает его хорошим выбором для многих вещей. Тополь — прочная древесина, которую можно купить как в домашних магазинах, так и на лесных складах.Всегда помните один факт. Несмотря на то, что в домашнем магазине можно купить определенную древесину, вы, вероятно, найдете лучшую разновидность, качество и цену за ту же доску, если посетите лесной склад.

(B) Основная природа дерева

Кто-то, кто новичок в области деревообработки, может не осознавать этого с самого начала, но дерево — вещь не статичная. Он меняет форму в зависимости от окружающей среды. На самом деле он постоянно движется. Влажность — самая большая проблема.

Итак, вам нужно выяснить, как не допустить, чтобы эта изменчивость разрушила ваш проект.Например, вы можете построить стол только для того, чтобы одна из его ножек крутилась или деформировалась после того, как вы ее приклеили. Но есть способы предотвратить это. Мы скоро прочтем об этом, когда поговорим о текстуре древесины и различных способах вырезания доски из бревна.

(C) Как выбрать доску

Дерево происходит из деревьев. Ты это знаешь. Но к тому времени, когда он становится доступным для ваших деревянных проектов, его обычно разрезают на доски. Если только вы не видели свои собственные бревна, что, собственно, и делают некоторые плотники.

Если вы пойдете на лесной склад, вы найдете доски разной толщины, текстуры, цвета, размеров и из разных пород деревьев. Выбор подходящего для вашего проекта может оказаться сложной задачей или, тем не менее, запутанной. Но как только вы ознакомитесь с основами доски, вы сможете легко определить и выбрать подходящую доску.

Три основных критерия выбора доски — это сорт, зернистость и срез.

Доска класса

Профессиональный плотник может пройти квалификацию на борт в соответствии со своими стандартами.Но есть также официальная система выставления оценок, которая облегчает жизнь многим из нас. Сорта определяются в зависимости от факторов, качества текстуры (то есть угла годичных колец относительно поверхности платы) и количества дефектов в плите, таких как укромные уголки, трещины и т. Д.

Официальная классификация проводится Национальной ассоциацией пиломатериалов лиственных пород, при этом она составляет семь классов:

• Первые.
• секунд.
• Выбирает.
• Номер 1 Общий.
• Номер Два Общий.
• Номер 3A Общий.
• Номер 3B Общий.

Для изготовления особо важных предметов мебели вам необходимо использовать доски первого и второго сорта. Они наиболее стабильны и содержат наименьшее количество дефектов. Иногда покупка обычных сортов может показаться заманчивой, потому что они продаются по низкой цене.

Можно удалить дефекты с низкосортных досок, но, во-первых, вам придется потратить на это много времени, а во-вторых, у вас останется очень мало полезного количества древесины.Покупка платы более высокого класса, скорее всего, будет более рентабельной.

Коэффициент влажности

Как вы упомянули, влажность играет самую большую роль в скручивании и короблении деревянной доски. Также перед использованием доску необходимо просушить, потому что она дает усадку при потере влаги. Доски, которые вы покупаете на лесном складе, в основном уже предварительно высушены.

Однако вам все равно необходимо акклиматизировать древесину к условиям вашей столярной мастерской. Самый простой способ сделать это — положить их на стойку с небольшим пространством для передышки над и под каждой доской.Они должны быть готовы к использованию через несколько дней.

Движение доски не оказывает большого влияния на длину и толщину доски.

Второй фактор, определяющий момент и устойчивость — это текстура древесины. А это зависит от того, как была вырезана доска из бревна.

(D) Выбор правильной обрезной доски / зерна доски

Существуют различные способы распиливания и распиливания бревен для изготовления досок. То, как он разрезан, имеет решающее значение для текстуры, внешнего вида и устойчивости.

Давайте сначала разберемся, почему разные пропилы бревна придают доске разное качество. Кольца роста делают доску подвижной. Разные разрезы приводят к тому, что эти годичные кольца лежат под разными углами к плоской поверхности доски. Чем более плоский угол годового кольца по сравнению с поверхностью, тем больше движения они будут создавать.

В гладких пиленых досках угол годичных колец меньше 30 °. Где, как и в четвертных распиленных досках, они лежат под углом от 60 до 90 градусов.Поэтому гладкопиленные доски видят максимальный момент там, где четверть-распиленные доски наиболее устойчивы.

Есть три способа распилить бревно.

Насквозь.

Сквозная резка включает разрезание бревна один конец за другой слой за слоем. Это наиболее эффективный способ распиливания бревна без больших потерь. К тому же это самый быстрый способ. Этот вид распиловки фактически позволяет производить все три вида досок: гладкопиленую, рифленую и четвертную.

Обычный пиленый.

Пиленая доска обыкновенная изготавливается путем распиливания бревна со всех четырех сторон к центру. Сам центр, называемый сердцевиной, не обрезан. Этот вид распиловки позволяет производить доски гладкие и рифленые.

Пиломатериалы бортовые.

Доска Rift бывает между гладким и четвертным распилом. Угол годичных колец по отношению к поверхности составляет от 30 до 60 °. У них прямой рисунок волокон по сравнению с круговым рисунком волокон гладких пиломатериалов. Кроме того, они обычно дороже до 50% по сравнению с простыми пилеными досками.

Доска обрезная.

Это самые устойчивые и самые дорогие в использовании деревянные доски. Некоторые будут утверждать, что у них тоже самое красивое зерно. Пиломатериалы на четверть имеют годовые кольца под углом не менее 60 ° по отношению к лицевой стороне доски.

Распил на четверть — наименее экономичный способ распиловки доски. Но это также лучший способ получить максимально стабильный зеленый цвет. Пиломатериалы на четверть доступны не для всех пород древесины.

Вы можете выбрать любую из вышеперечисленных и досок в зависимости от проекта, который у вас есть, и процесса подготовки, который вы хотите пройти.Каждый из них может создавать красивые поделки из дерева в зависимости от того, как вы его используете.

Итак, теперь вы знаете, какие виды досок доступны на складе лесоматериалов. Какой из них вам подходит? Ну, как мы уже говорили, четвертьпилен самый стабильный и самый дорогой. Кроме того, гладкие пиленые доски являются наиболее распространенным видом досок на любой лесопилке или в магазине товаров для древесины.

Работа с гладкими досками

Нет сомнений в том, что гладкие пиленые доски являются наиболее экономичными и чаще всего закупаемыми.Но вы знаете, что они также наиболее подвержены искажениям, таким как купирование, скручивание и деформация.

Следовательно, работа с гладкими пилеными досками требует планирования вашего проекта и выполнения процесса, называемого предварительным фрезерованием. Предварительное фрезерование включает в себя разрезание доски на размеры, необходимые для проекта, с сохранением некоторого запаса по ширине и толщине.

Затем вы даете доске отдохнуть хотя бы день. Если изменений нет, вы можете продолжить построение проекта.Но в случае, если он расширяется или деформируется, вам придется устранить дефекты, прежде чем переходить к этапу сборки.

(E) Виниры

Шпон — это тонкий деревянный лист толщиной около 1/32 дюйма. Думайте об этом как о обычной деревянной доске, но очень тонкой. Он также вырезан из нашего обычного бревна, происходит из разных пород деревьев и доступен в нескольких вариантах. Существует два способа резки шпона. Метод 1: бревно вращается, и лезвие режет слой за слоем, пока не достигнет сердцевины.Этот метод позволяет получить максимальное количество древесины, но не с такой красивой текстурой. В результате такой шпон для мебели обычно не используется. В основном они используются в строительных целях.

Метод номер два: бревно распиливают вдоль, чтобы получились тонкие полоски дерева. Бревно сначала распиливают пополам. Затем с каждой грани срезают тонкие полоски.

Шпон — это благо и преимущество для плотников. При использовании вместе с другими листовыми товарами. Поскольку на изготовление этого листа шпона уходит очень мало бревен, даже самые дорогие и востребованные лиственные породы становятся удобными и недорогими.Используя такой хороший лист, как фанера, и наклеив шпон на поверхность, вы можете придать своей мебели вид натурального дерева и сделать их продукцию недорогой для потребителя. Вы найдете хорошую коллекцию фанеры на любом лесном складе, а также в местном магазине.

(F) Фанера и плиты прочие промышленные

Фанера и другие виды готовых плит вместе известны как листовые изделия. Многие плотники осуждают практику использования листовых материалов, потому что они не считают это чистой деревообработкой, потому что материал был создан человеком в процессе производства и не является натуральным.

Однако я считаю, что новаторство в этих изделиях является благословением для искусства обработки дерева. Специально с точки зрения потребителя. Было время, когда древесина была в изобилии и широко использовалась в строительстве домов и мебели. Он по-прежнему широко используется, но становится все дороже. Если паркетные полы воспринимались как должное, то теперь они стали новинкой. То же самое касается повседневной мебели, такой как столы, шкафы и кресла.

Дело в том, что миллионы людей хотят покупать хорошую, прочную и практичную мебель, не прожигая дыр в кармане.Они определенно поклонники эстетики, но не зацикливаются на том, что их мебель должна быть изготовлена ​​из чистого и твердого дерева. Эти люди хотели бы заполучить качественную мебель ручной работы, а не полагаться на серийно производимую и некачественную мебель промышленного производства.

Развитие и внедрение листовых изделий в деревообработку сделало качественную мебель снова доступной и доступной для этих людей.

Преимущество использования листовых материалов для плотника.

Листовые товары не только упростили жизнь потребителя, но и упростили многие вещи для деревообработчика. В отличие от массива дерева листовые изделия более устойчивы. Они не скручивают изгибную основу неожиданно, как дерево. Их не нужно сушить и акклиматизировать перед использованием. Многие плотники теперь предпочитают использовать фанеру в сочетании с массивной древесиной для многих проектов.

Подробнее о фанере

Фанера более устойчива, чем массив дерева, благодаря способу изготовления.Фанера изготавливается путем наложения нескольких тонких слоев древесины друг на друга с чередованием рисунка волокон таким образом, чтобы вся плита стала устойчивой. Вспомните, как мы говорили вам, что текстура древесины и узор в виде колец определяют ее устойчивость. Другие виды листовых товаров изготавливаются по-другому, и для придания устойчивости доски используются другие методы.

Сорта фанеры

Так же, как были сорта деревянных досок, есть и сорта фанерных досок.Оценка выставляется на основе качества поверхности. Оценки варьируются от A до D, где A — лучшее качество. Часто у фанерной доски одна сторона лучше, чем противоположная. Эти доски будут оцениваться по шкале от A до B, предполагая, что одна сторона доски имеет качество, а другая — качество b.

Причина выбора такой платы в том, что она дешевле, более доступная и не влияет на ваш проект, где должен быть выставлен только один размер.

Вот краткая информация о различных сортах фанерных плит.

А — это лучшая комплектация. Это означает, что поверхность плиты без изъянов и дефектов. Это доска, которую вы хотите использовать, если она будет на видимой стороне вашего столярного проекта.

B — Почти так же хорошо, как A, но могут иметь небольшие трещины и трещины.

C — здесь плата становится непригодной для открытых частей проекта. Имеет более серьезные дефекты, чем Б.

C — забита: как следует из названия, плита имеет вмятины на поверхности, которые были заполнены и забиты древесным ломом.

D — это сорт, присваиваемый плитам с большим количеством отверстий и дефектов на поверхности.

Фанерный сердечник

Второй способ отличить разные фанеры — это определить наполнение их сердцевины. Ядро — это материал, который лежит между двумя сторонами доски. Иногда это тонкие листы разных пород дерева, иногда опилки и другие подобные варианты. Вот разные виды фанерных стержней и их свойства.

Фанера из шпона .Как следует из названия, сердцевина состоит из нескольких слоев шпона с чередующимся рисунком волокон. Количество слоев обычно составляет от 3 до 11 и пропорционально толщине плиты, хотя и не всегда. Некоторые доски состоят из нескольких слоев, что придает им большую устойчивость.

Особенность фанеры со шпоном, о которой вы должны знать, заключается в том, что внутри доски есть отверстия или пустоты, которые вы не видите. Это не проблема, пока вы не увидите доску и не проведете лезвием прямо через пустое пространство.В результате у вас будет отверстие на открытом крае, которое может потребовать заполнения и отделки.

Фанера для поясничной опоры . Этот вид фанеры имеет деревянные полоски, идущие параллельно друг другу между двумя внешними поверхностями. Точно так же, как сердечник из шпона, эти полоски имеют альтернативный рисунок мозга. Поясничный сердечник из фанеры очень прочен и идеально подходит для проектов, требующих выдерживать большой вес. Фанера с сердечником для поясницы намного прочнее, чем фанера с сердечником из шпона, и обычно доступна только на лесных складах.

(G) Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

МДФ технически не является фанерой, так как производится из опилок и изюма. Но часто используется как один. Он также используется для изготовления досок на заказ, наклеивая на их поверхность шпон по выбору. МДФ тяжелый и не очень прочный. И все же вы найдете его широко используемым в коммерческом корпусном строительстве. Если вы посетите большой коммерческий мебельный магазин, вы найдете современные кухонные шкафы и большие гардеробы, сделанные из МДФ. Может быть, это более дешевый материал? Скорее всего.

МДФ бывает как легким, так и сложным в работе. Он тяжелый и при резке образует много пыли. С другой стороны, это экономически выгодно и особенно хорошо смотрится в покраске.

Вариант МДФ — древесно-стружечная плита. Вместо опилок делают доску из древесных стружек и изюма. При резке она производит гораздо меньше пыли и намного прочнее, чем плита МДФ.

(H) Фанера со шпоном.

Ранее мы упоминали, что приклеивание шпона к фанере — большое новшество.Вы можете почувствовать себя натуральным деревом и прочностью фанеры. Такое сочетание упрощает работу плотника, а мебель становится доступной и надежной для потребителя. Готовая фанера из шпона, доступная на рынке, включает в себя любимые лиственные породы: дуб, вишню, клен и красное дерево.

Фанера из шпона отлично подходит для полок и шкафов. Помните, вы можете построить свою комбинацию доски и шпона. В качестве сердечника для этой цели обычно используются МДФ и древесно-стружечные плиты, поскольку они не имеют дефектов поверхности и намного дешевле.

Однако я бы рекомендовал использовать хорошую фанеру, если она соответствует вашему бюджету, в основном потому, что это более прочный материал и легче.

(I) Где купить дрова

Узнав обо всех замечательных возможностях, которые у вас есть с древесиной и ее близкими аналогами, вам нужно знать свои лучшие варианты ее покупки. Если вы читали описания различных пород дерева, вы, должно быть, также читали, где они, скорее всего, будут доступны. Некоторые из них легко доступны в домашних магазинах, тогда как другие можно найти только на лесных складах.

Магазины для дома — это легкодоступный вариант. Но разнообразие, доступность и цены могут немного отличаться от лесных складов. С другой стороны, ближайший лесной склад, может быть, в сотне миль от того места, где вы живете. Знаете ли вы, что вы действительно можете заказать древесину прямо со склада по телефону? Мы написали пост обо всех вариантах покупки древесины, получении выгодной сделки и о том, как выбрать подходящий вариант для себя.Вы можете прочитать это здесь.

The Way Wood Works: Береза ​​