Расчет электрокалорифера: Онлайн-калькулятор расчета и мощности электрических калориферов

Онлайн-калькулятор расчета и мощности электрических калориферов

На странице сайта представлен онлайн-расчет электрических калориферов с нахождением следующих теплотехнических данных:
1. требуемой мощности электрокалорифера, в зависимости от объема и температуры нагреваемого воздуха;
2. температуры воздуха на выходе из электрического калорифера.

Онлайн-расчет мощности электрического калорифера

Расход тепла вентиляционным электрокалорифером на подогрев приточного воздуха. В поля онлайн-калькулятора вносятся показатели: объем проходящего через электрический канальный калорифер холодного воздуха, температура входящего воздуха, необходимая температура на выходе из электрического калорифера. По результатам онлайн-расчета калькулятора выводится требуемая мощность электрического нагревательного модуля для соблюдения заложенных условий.

1 поле. Объем проходящего через канальный электронагреватель приточного воздуха, м³/ч
2 поле. Температура воздуха на входе в электрический калорифер, °С
3 поле. Необходимая температура воздуха на выходе из электрокалорифера, °С
4 поле. Требуемая мощность электрического калорифера (расход тепла на подогрев приточного воздуха) для введенных данных

Онлайн-подбор электрического калорифера

Онлайн-подбор электрического калорифера по объему нагреваемого воздуха и тепловой мощности. Ниже выложена таблица с номенклатурой электрокалориферов производства ЗАО Т.С.Т., по которой можно ориентировочно подобрать подходящий для ваших данных канальный электрический модуль. На каждый воздушный калорифер серии СФО представлен наиболее приемлемый (для этой модели и номера) диапазон нагреваемого воздуха, а также некоторые диапазоны температуры воздуха на входе и выходе из нагревателя. Кликнув мышкой по наименованию выбранного электрического воздухоподогревателя, можно перейти на страницу с его подробными теплотехническими характеристиками.

Онлайн-расчет расхода пара калорифером

Расход пара в зависимости от мощности калорифера. В верхнее поле калькулятора вносится значение тепловой мощности подобранного промышленного воздухонагревателя. В выпадающем меню выбирается давление сухого насыщенного пара, поступающего в калорифер приточной вентиляции. По результатам онлайн-расчета показывается необходимый расход теплоносителя для выработки указанной производительности по теплу.

1 поле. Объем проходящего через калорифер приточного воздуха, м³/ч
2 поле. Температура воздуха на входе в электрический калорифер, °С
3 поле. Тепловая мощность подобранного канального воздухоподогревателя, кВт
4 поле (результат). Температура воздуха на выходе из электрокалорифера, °С

Подробное описание, теплотехнические характеристики, чертежи и схемы подключения электрических воздухонагревателей представлены на странице сайта: Электрокалориферы СФО.

Расчет и подбор водяных, паровых и электрических калориферов

Т.С.Т.

Тепло там, где есть наша продукция

• 

  Калориферы водяные расчет-онлайн

• 

  Калориферы паровые расчет-онлайн

• 

  Калориферы электрические расчет-онлайн

• 

  Расчет и подбор водяных калориферов КСК

• 

  Коэффициент теплопередачи водяных калориферов КСК

• 

  Гидравлическое сопротивление водяных калориферов КСК

• 

  Расчет и подбор паровых калориферов КПСК

• 

  Коэффициент теплопередачи паровых калориферов КПСК

• 

  Дополнительная комплектация калориферов

• 

  Замена пластинчатых и навивных калориферов

• 

  Калориферы КФС и КФБ — технические характеристики

• 

  Калориферы КМС и КМБ — технические характеристики

Copyright © 2012-2020 г. ЗАО «Т.С.Т.». Копирование материалов сайта разрешено со ссылкой на www.zao-tst.ru. Разработка сайта — [email protected].

Онлайн-калькулятор расчета и мощности приточных калориферов

На данной странице представлен онлайн-расчет водяных калориферов. В режиме онлайн можно рассчитать следующие данные:
1. необходимую мощность калорифера для приточной установки, в зависимости от объема и температуры нагреваемого воздуха;
2. температуру воздуха на выходе из водяного калорифера, в зависимости от его мощности, объема и температуры воздуха;
3. расход горячей воды, в зависимости от подобранной мощности калорифера и используемого графика теплоносителя.

Онлайн-расчет мощности водяного калорифера

Расход тепла водяным калорифером на подогрев приточного воздуха. В поля калькулятора вносятся показатели: объем нагнетаемого вентилятором холодного воздуха, температура входящего в калорифер воздуха, необходимая температура на выходе из калорифера. По результатам онлайн-расчета показывается требуемая мощность водяного калорифера для соблюдения заданных условий.

1 поле. Объем проходящего через калорифер приточного воздуха, м³/ч
2 поле. Температура воздуха на входе в водяной калорифер, °С
3 поле. Необходимая температура воздуха на выходе из калорифера, °С
4 поле (результат). Требуемая тепловая мощность водяного калорифера, кВт

Онлайн-подбор водяного калорифера

Онлайн-подбор водяного калорифера по объему нагреваемого воздуха и тепловой мощности. Ниже выложена таблица с номенклатурой водяных биметаллических оребренных калориферов производства ЗАО Т.С.Т., по которой подбирается подходящий для ваших данных водовоздушный воздухонагреватель. Изначально ориентируясь на показатели производительности по воздуху в час, можно выбрать водяной калорифер приточной установки для наиболее распространенных тепловых режимов. Кликнув мышкой по названию воздухоподогревателя, Вы перейдете на страницу с подробными теплотехническими параметрами и рабочими расчетами на разные температурные режимы данного водяного калорифера.

Онлайн-расчет температуры воздуха на выходе из водяного калорифера

В поля калькулятора вносятся показатели: объем нагреваемого воздуха, температура воздуха на входе в калорифер, мощность подобранного воздухонагревателя. По результатам онлайн-расчета представлена температура выходящего нагретого воздуха.

1 поле. Объем проходящего через калорифер приточного воздуха, м³/ч
2 поле. Температура воздуха на входе в водяной калорифер, °С
3 поле. Тепловая мощность подобранного воздухонагревателя, кВт
4 поле (результат). Температура воздуха на выходе из калорифера, °С

Онлайн-расчет расхода теплоносителя калорифером

Расход воды в зависимости от температурного графика теплоносителя и мощности воздухонагревателя. В поля онлайн-калькулятора расчета калорифера вносятся показатели: мощность подобранного калорифера, температура входящего теплоносителя (прямоток), температура теплоносителя на выходе из калорифера (обратная магистраль). По результатам онлайн-расчета выводится необходимое количество теплоносителя в час для соблюдения заложенных условий.

1 поле. Производительность по теплу (мощность) водяного калорифера, кВт
2 поле. Температура теплоносителя на подаче в воздухонагреватель, °С
3 поле. Температура теплоносителя на выходе из воздухонагревателя, °С
4 поле (результат). Расход теплоносителя калорифером при данном температурном графике, кг/час

Калькуляторы онлайн-расчета водяных калориферов служат для предварительного подбора воздухонагревателей. Подробный пошаговый расчет и подбор водовоздушных калориферов представлен на странице сайта: Калориферы КСк. Расчет и подбор.

Онлайн-калькулятор расчета калорифера: мощность и расход теплоносителя

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин. Просмотров 53.5k.

При конструировании системы воздушного отопления используются уже готовые калориферные установки.

Для правильного подбора необходимого оборудования достаточно знать: необходимую мощность калорифера, который впоследствии будет монтироваться в системе отопления приточной вентиляции, температуру воздуха на его выходе из калориферной установки и расход теплоносителя.

Для упрощения производимых расчетов вашему вниманию представлен онлайн-калькулятор расчета основных данных для правильного подбора калорифера.

С помощью него вы сможете рассчитать:

1. Тепловую мощность калорифера кВт. В поля калькулятора следует ввести исходные данные об объеме проходящего через калорифер воздуха, данные о температуре поступаемого на вход воздуха, необходимую температуру воздушного потока на выходе из калорифера.
2. Температуру воздуха на выходе. В соответствующие поля следует ввести исходные данные об объеме нагреваемого воздуха, температуре воздушного потока на входе в установку и полученную при первом расчете тепловую мощность калорифера.
3. Расход теплоносителя. Для этого в поля онлайн-калькулятора следует ввести исходные данные: о тепловой мощности установки, полученные при первом подсчете, о температуре теплоносителя подаваемого на вход в калорифер, и значение температуры на выходе из устройства.

Расчет мощности калорифера

Расчет расхода теплоносителя

Расчета калориферов, в качестве теплоносителя которых используется вода или пар, происходит по определенной методике. Здесь важной составляющей являются не только точные расчеты, но и определенная последовательность действий.

Добавление по теме

Обратите внимание!

Расчет производительности для нагрева воздуха определенного объема

Определяем массовый расход нагреваемого воздуха

G (кг/ч) = L х р

где:

L — объемное количество нагреваемого воздуха, м.куб/час
p — плотность воздуха при средней температуре (сумму температуры воздуха на входе и выходе из калорифера разделить на два) — таблица показателей плотности представлена выше, кг/м.куб

Определяем расход теплоты для нагревания воздуха

Q (Вт) = G х c х (t кон — t нач)

где:

G — массовый расход воздуха, кг/час с — удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг•K), (показатель берется по температуре входящего воздуха из таблицы)
t нач — температура воздуха на входе в теплообменник, °С
t кон — температура нагретого воздуха на выходе из теплообменника, °С

Вычисление фронтального сечения устройства, требующегося для прохода воздушного потока

Определившись с необходимой тепловой мощностью для обогрева требуемого объема, находим фронтальное сечение для прохода воздуха.

Фронтальное сечение — рабочее внутреннее сечение с теплоотдающими трубками, через которое непосредственно проходят потоки нагнетаемого холодного воздуха.

f (м.кв) = G / v

где:

G — массовый расход воздуха, кг/час
v — массовая скорость воздуха — для оребренных калориферов принимается в диапазоне 3 — 5 (кг/м.кв•с). Допустимые значения — до 7 — 8 кг/м.кв•с

Вычисление значений массовой скорости

Находим действительную массовую скорость для калориферной установки

  V(кг/м.кв•с) = G / f

где:

G — массовый расход воздуха, кг/час
f — площадь действительного фронтального сечения, берущегося в расчет, м.кв

Расчет расхода теплоносителя в калориферной установке

Рассчитываем расход теплоносителя

Gw (кг/сек) = Q / ((cw х (t вх — t вых))

где:

Q — расход тепла для нагрева воздуха, Вт
cw — удельная теплоемкость воды Дж/(кг•K)
t вх — температура воды на входе в теплообменник, °С
t вых — температура воды на выходе из теплообменника, °С

Подсчет скорости движения воды в трубах калорифера

W (м/сек) = Gw / (pw х fw)

где:

Gw — расход теплоносителя, кг/сек
pw — плотность воды при средней температуре в воздухонагревателе (принимается по таблице внизу), кг/м.куб
fw — средняя площадь живого сечения одного хода теплообменника (принимается по таблице подбора калориферов КСк), м.кв

Определение коэффициента теплопередачи

Коэффициент теплотехнической эффективности рассчитывается по формуле

К_{вт/(м.куб х С)} = А х Vⁿ х W^m

где:

V – действительная массовая скорость кг/м.кв х с
W – скорость движения воды в трубах м/сек
A

Расчет тепловой производительности калориферной установки

Подсчет фактической тепловой мощности:

q (Вт) = K х F х ((t вх +t вых)/2 — (t нач +t кон)/2))

или, если подсчитан температурный напор, то:

q (Вт) = K х F х средний температурный напор

где:

K — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м.кв•°C)
F — площадь поверхности нагрева выбранного калорифера (принимается по таблице подбора), м.кв
t вх — температура воды на входе в теплообменник, °С
t вых — температура воды на выходе из теплообменника, °С
t нач — температура воздуха на входе в теплообменник, °С
t кон — температура нагретого воздуха на выходе из теплообменника, °С

Определение запаса устройства по тепловой мощности

Определяем запас тепловой производительности:

((q — Q) / Q) х 100

где:

q — фактическая тепловая мощность подобранных калориферов, Вт
Q — расчетная тепловая мощность, Вт

Расчет аэродинамического сопротивления

Расчет аэродинамического сопротивления. Величину потерь по воздуху можно рассчитать по формуле:

ΔР_{а (Па)}=В х V^r

где:

v — действительная массовая скорость воздуха, кг/м.кв•с
B, r — значение модуля и степеней из таблицы

Помогла вам статья произвести расчет калорифера?

Помогла, мне все понятноНе помогла, нужно объяснить более подробно

Определение гидравлического сопротивления теплоносителя

Расчет гидравлического сопротивления калорифера вычисляется по следующей формуле:

ΔPw(кПа)= С х W²

где:

С — значение коэффициента гидравлического сопротивления заданной модели теплообменника (смотреть по таблице)
W — скорость движения воды в трубках воздухонагревателя, м/сек.

Расчет электрического калорифера — Студопедия

В качестве источника тепловой энергии в данном примере используется электрокалориферная установка. Расчету калорифера предшествует выбор принципиальной схемы отопительно-вентиляционной системы. Т. к. потребная подача вентиляторов должна составлять 35072 м³/час, а мощность нагревателей 228425 Вт и с учетом того обстоятельства, что в коровнике имеется две вентиляционных камеры, то выбираем 4 отопительно-вентиляционных системы. Расположение отопительно-вентиляционных систем представлено на рис.9.2.

Рис. 9.2

Таким образом мощность нагревателей одного калорифера составит

,

где

-

к.п.д. калорифера.

В соответствии с рекомендациями количество ТЭНов должно быть кратным трём, а его мощность в пределах 1,5…3 кВт. Для данного случая количество ТЭНов может быть в пределах 20…40 шт., выбираем 27 ТЭНов (3 ряда по 7 шт.,в 4 ряду 6Тэнов) и коридорное расположение. Таким образом мощность одного ТЭНа составит .

Задается действительная рабочая температура равная 1100 ⁰С. Расчетная температура, по которой выбирается сечение проволоки будет равно:

⁰С.

Здесь k_м — коэффициент монтажа для спирали, помещенной в оребренную трубку равен 0,5…0,6, k_c — коэффициент среды, для спирали в воздушном потоке принимается в пределах 1,2…1,5, таблица 4.1 и 4.2.

Определяется рабочий ток:

.

По расчетной температуре и рабочему току, таблица 4.3, выбирается диаметр и сечение нагревательного провода, d_пр = 0,45 мм, сечение 0,159 мм².

Удельное сопротивление проводника из нихрома при рабочей температуре 1000⁰С будет равно:

.

Вследствие очень малого температурного коэффициента удельного электрического сопротивления нихрома a удельное сопротивление практически не изменилось.

Требуемая длина проволоки нагревательного элемента ТЭНа будет равна:

.

Средний диаметр витков спирали D_ср принимается равным:

D_ср =10d_пр = 10.0,45 = 4,5 мм.

Шаг витков:

h=(2…4)d_пр = 2.0,45 = 0,9 мм.

Количество витков спирали:

.

Длина спирали:

L _c = mh = 666 .0,9 = 599,4 мм.

Наружный диаметр трубки:

D_H =(2,5…3)D_ср = 3.4,5 = 13,5 мм.

Полная длина ТЭНа:

.

Тепловой расчет ТЭНов заключается в определении действительной температуры поверхности оребрения и удельной поверхностной мощности ТЭНа.

По эскизу калорифера с учетом расположения ТЭНов (шахматное или коридорное необходимо определить живое сечение калорифера F_к (сечение в области расположения ТЭНов, через которое проходит подаваемый воздух): F_к =А·В – F_Т.

Рис. 9.3. Эскиз калорифера

Высота воздуховода калорифера определяется количеством ТЭНов в ряду и диаметром оребрения D_ор ТЭНа.

Диаметр оребрения D_ор ориентировочно может быть принят равным:

D_ор=(2…3)D_H = 1,6·13,5 = 35,1 мм.

Расстояние между центрами ТЭНов в ряду L_р принимают примерно равным (1,2…2) D_ор. = 1,6·35,1 = 56,16 мм.

Площадь поперечного сечения всех ТЭНов в ряду определяется произведением наружного диаметра трубки D_н на длину ТЭНа и число ТЭНов в ряду z_p.

F_Т = D_н·А· z_p = 0,0135·0,715 ·7 = 0,068 м².

В = L_p·z_p = 56,16·7 = 393 мм.

F_к =А·В – F_Т = 0,715·0,393 0,068 = 0,21 м².

При этом ширина воздуховода калорифера должна быть несколько больше полной длины ТЭНа.

Температура поверхности оребрения ТЭНа существенно зависит от от скорости обтекания ТЭНов воздухом . По известной производительности одного вентилятора скорость обтекания будет равна

Шаг ребер будет составит:

.

Высота ребра определяется из выражения:

.

Критерий Рейнольдса будет равен:

.

Критерий Нуссельта равен:

.

Коэффициент теплоотдачи:

.

Число ребер определяется по формуле:

.

Площадь оребрения будет равна:

.

Температура оребрения ТЭНа составит:

.

Удельная поверхностная мощность равна:

.

Температура оребрённой поверхности ТЭНа не превышает предельно допустимого значения, 200…250 ⁰С, хотя её можно повысить за счет уменьшения площади оребрения F_ор.

Расчет мощности электродвигателя для привода вентилятора электрокалорифера осуществляется по величине необходимого напора и подаче. Напор вентилятора, необходимый для преодоления сопротивления в вентиляционном воздуховоде, определяется по формуле:

Н_в = Н_т + h_мс + h_к, Па,

Потери напора в воздуховоде рассчитываются по следующему выражению

,

где		-	коэффициент трения воздуха в трубопроводе, равный 0,02…0,03;
	l и d	-	длина и диаметр воздуховода;
		–	плотность воздуха в воздуховоде, принимается в зависимости от его температуры.

Длина трубопровода определяется в соответствии с выбранной принципиальной схемой отопительно-вентиляционной системы. Диаметр воздуховода определяется исходя из требуемой подачи воздуха и его скорости в воздуховоде не более 15 м/с. Принимаем, с учетом достаточно большой подачи, скорость воздуха в воздуховоде 14 м/с.

До разветвления воздуховода, рис.9.2, площадь его поперечного сечения определяется из формулы:

.

Таким образом, размер воздуховода до разветвления можно принять 0,5 х 0,4 м. После разветвления воздуховода его площадь поперечного сечения должна бать примерно в 2 раза меньше, выбираем размер воздуховода 0,3х0,3 м.

Тогда эквивалентные диаметры воздуховодов будут равны

Для воздуховодов прямоугольного сечения а х впод величиной d понимают эквивалентный диаметр

,

.

Максимальная длина воздуховода до разветвления составляет около 10 м, длина воздуховода после разветвления в одну сторону 48 м.

,

.

Потери напора от местных сопротивлений зависят от суммы коэффициентов местных сопротивлений:

Жалюзийная решетка на входе – 0,5;

Три колена под углом 90⁰ – 3·0,15 = 0,45;

Пятнадцать отводов от воздуховода, длиной 48 м — 15·0,2 = 3.

.

Откуда

.

Потери напора в электрокалорифере, согласно таблицы 4.4, при его мощности составят 190 Па.

Общие потери напора составят

Н_в = Н_т + h_мс + h_к = 52 + 365 + 451 + 190 =1058 Па.

По подаче одного вентилятора L_в и требуемому напору Н_в выбираем вентилятор Ц- 4- 70 №6 (приложение 12), при частоте вращения более 1400 об/мин.

Мощность электродвигателя вентилятора в Вт определяется по формуле:

.

В практических расчетах установленную мощность электродвигателя принимают равной:

,

Из приложения 13,14 выбираем электродвигатель 4А112М4У3, мощностью 5,5 кВт, соsj = 0,83, h = 0,86, S_н = 3,6%, m_п = 2,0, m_мин = 1,6, m_к =2,2.

Приложения

Приложение 1

Нормы температуры, влажности, содержания углекислого газа

и скорости движения воздуха в помещениях животноводческих ферм

Примечание: содержание сероводорода в помещениях не более 0,015 мг/л, аммиака — 0,015…0,02мг/л.

Приложение 2.

Нормы температуры, влажности и скорости движения воздуха в помещениях животноводческих ферм.

Примечание: допустимые концентрации углекислоты в помещениях для взрослой птицы и ремонтного молодняка — 1,8…2,0 л/м³; в помещении для выращивания цыплят – 1,0, аммиака – 0,01 мг/л – для взрослой птицы и 0,005 мг/л – для молодняка, сероводорода везде 0,005 мг/л.

Приложение 3

Количество выделяемых одним животным: углекислоты, влаги, теплоты при t=10 ^оС и относительной влажности воздуха 70% (по НТН-СХ.16-5, НТП-СХ. 2-28).

При температурах, отличных от 10 ⁰С. Нормы выделения теплоты и влаги определяются с учетом коэффициентов, указанных в приложении 4.

Приложение 4

Коэффициенты для определения количества водяных паров и свободной теплоты при различных температурах внутри помещения.

Приложение 5

Количество теплоты, углекислоты и водяных паров, выделяемых на 1 кг живой массы для молодняка до 30 дней при 24^оС. Для остальных — при 16^оС.

Приложение 6

Поправочные коэффициенты для определения тепловых потоков

и влаговыделений птицей при различных температурах внутри помещения.

Приложение 7

Температура, плотность и влагосодержание воздуха при полном насыщении.

Приложение 8

Среднесуточный выход помета от одной птицы.

Приложение 9

Значения сопротивлений тепловосприятию R_в для животноводческих и птицеводческих зданий (по СНиП 11-Н-з-69).

Приложение 10

Значения сопротивлений теплоотдаче R_н для наружных поверхностей ограждений (по СНиП 11-А, 7-62)

Приложение 11

Коэффициенты теплопроводности λ некоторых

строительных материалов (по СНиП 11-А, 7-62)

Приложение 12

Расчет и подбор калорифера — Студопедия

Исходными данными для подбора калориферов являются расход нагреваемого воздуха G, кг/ч, температура воздуха на входе в калорифер t₁, °С, и на выходе из него t₂, °С, а также температура воды на входе в калорифер Т₁,°С, и на выходе из него Т₂, °С. Целью подбора калориферов является определение их количества и типоразмера в установке, аэродинамического и гидравлического сопротивлений. К установке рекомендуются калориферы КВС-П, КВБ-П, КСк-3, КСк-4 [14] и ВНВ.243. В данных методических указаниях приведены необходимые данные для калориферов ВНВ.243 фирмы ВЕЗА (Рис.10.1 и табл.10.1).

Подбор установки осуществляется в следующем порядке.

1.Определяется расход теплоты на нагрев воздуха, Вт:

(10.1)

где — массовая теплоемкость воздуха, принимаемая равной 1,005 кДж/(кг·К).

2. Ориентировочная массовая скорость движения воздуха через калорифер, принимается из диапазона .

3. В соответствии с принятым значением массовой скорости определяется ориентировочная площадь живого сечения калорифера для прохода воздуха, м²:

(10.2)

Рис. 10.1 Габаритные и присоединительные размеры калориферов ВНВ

4.Принимается тип и номер калорифера. Для принятого типоразмера калорифера по справочной литературе [14] выбираются следующие параметры:

— площадь поверхности нагрева , F_н, м²

— площадь живого сечения по воздуху, f_ж,с. , м²

-площадь живого сечения по теплоносителю, f_тр, м²

Для калориферов ВНВ технические характеристики приведены в таблицах 10.2;10.3;10.4 и 10.5.

5.Рассчитывается число калориферов, установленных параллельно по воздуху:

(10.3)

Таблица 10.1

Габаритные и присоединительные размеры калориферов ВНВ

6.Определяется действительная массовая скорость воздуха через калорифер, :

(10.4)

7. Определяется количество теплоносителя, проходящего через калориферную установку, кг/ч:

(10.5)

где _w— теплоемкость воды, принимаемая 4,19 кДж/(кг·К).

8. Выбирается способ обвязки калориферов по теплоносителю в калориферной установке и рассчитывается скорость движения теплоносителя в трубках калорифера, м/с:

(10.6)

где ρ_w— плотность воды, принимаемая 1000 кг/м³;

n – число калориферов, установленных параллельно по воде.

Таблица 10.2

Технические данные калориферов ВНВ с одним рядом трубок

Примечание. На Рис. 10.1 Н = 55 м_, В = 55 мм.

Таблица 10.3

Технические данные калориферов ВНВ с двумя рядами трубок

Примечание. На Рис. 10.1 Н = 55 м, В = 55 мм.

Таблица 10.4

Технические данные калориферов ВНВ с тремя рядами трубок

Примечание. На Рис. 10.1 Н = 80 мм_,, В = 75 мм.

Таблица 10.5

Технические данные калориферов ВНВ с четырьмя рядами трубок

Примечание. На Рис. 10.1 Н = 110 м, В =100 мм.

9. Определяется коэффициент теплопередачи калориферов, Вт/(м^2.К):

Для КВС-п (10.7)

для КВБ-п

(10.8)

для КСК-3 (10.9)

для КСК -4

(10.10)

для ВНВ 243 (10.11)

где а — эмпирический коэффициент (см. табл. 10.6).

Таблица 10.6

Значения расчетных коэффициентов для калориферов ВНВ

10.Определяется требуемая поверхность нагрева калориферной установки, м²:

(10.12)

11. Определяется запас площади поверхности нагрева:

(10.13)

12. По табл. 4.38 [14] и по формулам, соответствующим определенному типу калорифера, определяется аэродинамическое сопротивление калорифера по воздуху, Па, и сопротивление при проходе воды через установку [14].

— Часть первая ~ Электрическое ноу-хау

Большинство жилых и коммерческих зданий нуждаются в системе горячего водоснабжения. В зависимости от типа здания эта система может варьироваться от небольшой, например, водонагревателя для мытья рук под раковиной, до резервуара для хранения горячей воды на 10 000 галлонов, используемого в прачечной больницы.

Эта статья предназначена для того, чтобы помочь проектировщикам выбрать подходящий тип и рассчитать требуемую номинальную мощность для выбранного типа электрического водонагревателя.

Прежде чем приступить к расчетам, мы должны кратко рассказать вам о следующих моментах:

• Компоненты системы горячего водоснабжения,

• Различные типы водонагревателей, используемых в жилых и коммерческих зданиях,

• Как выбрать лучший водонагреватель для любого применения?

Расчеты проектирования ответвлений — Часть десятая ~ Электрические ноу-хау

1. Общие нагрузки розеток,
2. Мелкая бытовая техника,
3. Загрузка белья,
4. Загрузка сушилки для ткани,
5. Загрузка бытовой техники,
6. Крепежные устройства для устройств,
7. Нагрузки на отопление и кондиционирование,
8. Моторные нагрузки.

Я объяснил первые шесть типов в следующих статьях:

Вы можете просмотреть следующие статьи для получения дополнительной информации:

7- Нагрузки на отопление и кондиционирование — Часть вторая

В предыдущей статье « Нагрузки на отопление и кондиционирование — Часть первая «, Я объяснил следующие моменты:

1. Применяемые правила NEC для нагрузок отопления и кондиционирования воздуха
2. Фидер и сервисный расчет нагрузок на отопление и кондиционирование двумя методами:

• Первый: Согласно стандартному методу расчета NEC
• Секунда: Согласно дополнительному методу расчета NEC

Сегодня я продолжу объяснять правила расчета питающих и служебных нагрузок на отопление и кондиционирование в соответствии с NEC. Дополнительный метод расчета для других типов жилых единиц, а именно:

1. Многосемейное жилище,
2. Двухквартирный дом,
3. Существующий жилой блок,

Второй: Многоквартирный дом

Пример № 1:

Отопление для каждой квартиры будет состоять из двух отдельно управляемых настенных обогревателей мощностью 2250 Вт каждый и один нагреватель мощностью 1500 Вт.

Кондиционер для каждого блока будет состоять из двух оконных кондиционеров с номиналом 11,5 А при 240 В

Каков дополнительный метод расчета эксплуатационной нагрузки (перед применением таблицы 220.84 коэффициент спроса)? (Предположим, что ватты для обогрева помещения эквивалентны вольт-амперам).

Решение:

Тепловая нагрузка для каждого блока = 2250 + 2250 + 1500 = 6000 ВА

Нагрузка кондиционера для каждого блока = 240 В x 11.5A x 2 = 5,520 ВА

В-третьих: сравните тепловую нагрузку и нагрузку на кондиционер для всех блоков

Так как тепловая нагрузка составляет больше, чем нагрузка на кондиционер, не учитывайте нагрузку на кондиционер.

Расчет служебной нагрузки по дополнительному методу (до применения коэффициента потребности в таблице 220,84) для нагрузок на отопление и кондиционирование воздуха в этом многоквартирном доме из 30 квартир = 180000 ВА

Пример № 2:

Каждый блок будет содержать компрессор, электродвигатель вентилятора, электродвигатель вентилятора конденсатора и электрическое отопление.Компрессор потребляет 23 А при 240 В, двигатель вентилятора потребляет 5 А при 240 В, а двигатель вентилятора конденсатора потребляет 2 А при 240 В. Мощность электрического отопления 5 кВт.

Каков дополнительный метод расчета служебной нагрузки (до применения коэффициента спроса таблицы 220.84)? (Предположим, что номинальный киловатт тепла эквивалентен киловольт-амперам).

Нагрузка каждого компрессора кондиционера = 23A x 240 В = 5,520ВА

Таким образом, нагрузка кондиционера для каждого блока = 5,520 + 1,200 + 480 = 7200 ВА

Поскольку двигатель вентилятора также работает с теплом, добавьте нагрузку двигателя вентилятора к тепловой нагрузке

Итак, тепловая нагрузка для каждого блока = 5000 + 1200 = 6200 ВА

В этом примере нагрузка кондиционирования больше, чем нагрузка отопления; поэтому не учитывайте тепловую нагрузку.

Пример № 3:

Компрессор каждого блока потребляет 26,8 А при 240 В, двигатель вентилятора потребляет 5,8 А при 240 В, а двигатель вентилятора конденсатора — 2.6А при 240В. Электрическое отопление в этом блоке имеет мощность 15 кВт. Компрессор и все тепло в этом тепловом насосе могут быть запитаны одновременно.

Каков дополнительный метод расчета служебной нагрузки (до применения коэффициента спроса таблицы 220.84)? Предположим, что номинальный киловатт отопления эквивалентен киловольт-амперам.

Решение:

Нагрузка компрессора кондиционера = 26.8 A x 240 В = 6432 ВА

Итак, нагрузка кондиционера для каждого единица = 6 432 + 1392 + 624 = 8 448 ВА

Общая нагрузка для шести блоков = 23 448 ВА x 6 = 140 688 ВА

Расчет служебной нагрузки дополнительного метода (до применения таблицы 220.84) для системы отопления и кондиционирования в этом многоквартирном доме из шести квартир = 140 688 ВА

Пример № 4:

Каждая квартира в этом многоквартирном доме будет иметь площадь 1050 квадратных футов, две ответвительные цепи для малых устройств 20 А, одну ответвленную цепь для прачечной 20 А, монтируемые на месте приборы номинальной мощностью 6600 ВА, диапазон номинальной мощностью 12000 ВА и электрическая сушилка для белья мощностью 5000 ВА. Система отопления и кондиционирования воздуха в каждом блоке будет состоять из компрессора мощностью 4200 ВА, двигателя вентилятора мощностью 840 ВА, двигателя вентилятора конденсатора мощностью 360 ВА и электрического нагрева мощностью 5000 ВА

Каков дополнительный метод расчета нагрузки питателя для шести единицы?

Решение:

Фиксированная электрическая нагрузка Нагрузка на обогрев помещения для шести блоков = (электрическая тепловая нагрузка + нагрузка электродвигателя вентилятора) X 6 = (5000 + 840) X 6 = 35040 ВА

Суммарное количество подключенных нагрузок фидера, питающего шесть блоков = 18 900 + 18 000 + 9000 + 39 600 + 72 000 + 30 000 + 35 040 = 222 540 ВА

1. Без учета нагрузки на дом, дополнительный метод расчета нагрузки на питатель для шести блоков составляет 97 918 ВА.
2. Не делите расчет служебной нагрузки на количество фидеров, чтобы найти нагрузку одного фидера, которая даст неправильный ответ:

• Нагрузка фидера = рабочая нагрузка / количество фидеров = 311,556 ВА / 4 = 77,889 ВА
• В то время как правильное рассчитанное значение для одного фидера составляет 97 918 ВА, как рассчитано в примере № 4 выше.

Третий: двухквартирное жилище (снабжается одним питателем)

Пример № 5:

Какой дополнительный метод расчета нагрузки фидера для этого двухквартирного дома?

Решение:

Нагрузка на розетку общего освещения и общего использования для каждого блока = 1800 футов2 x 3 ВА / фут2 = 5400 ВА

2- As за 220.52 (A) и (B), рассчитайте нагрузку ответвительной цепи малой бытовой техники и прачечной при 1500 ВА для каждой цепи

Нагрузка параллельной цепи малой бытовой техники и прачечной для каждого блока = 1500 ВА X 3 = 4500 ВА

3- Примените таблицу 220.42 потребность факторы (на изображении ниже) к общей световой нагрузке.

Первые 3000 ВА остаются 3000 ВА X 100% = 3000 ВА

Таким образом, общая световая нагрузка для обоих блоков = 3000 + 5,880 = 8,880 ВА

Поскольку имеется более трех закрепленных на месте устройств, к этой нагрузке допустимо применять коэффициент потребности 75 процентов. .

После применения Раздела 220.53 коэффициент потребления, нагрузка закрепленного на месте прибора = 18,312 X 75% = 13734 ВА

5- В соответствии с 220.54 нагрузка электрической сушилки для белья = 2 X 5000 X100% = 10,000 ВА

6- Максимальное потребление для двух диапазонов 12000 ВА из Таблицы 220.55 составляет 11000 ВА.

7- Нагревательная нагрузка с электродвигателем вентилятора = 10,000 + 1,176 = 11,176 ВА

Эта нагрузка больше, чем нагрузка кондиционирования воздуха, и из-за 220,60 допустимо использовать только большую из несовпадающих нагрузок.

Следовательно, общая тепловая нагрузка для обоих агрегатов = 11 176 ВА X 2 = 22 352 ВА

8- Согласно требованиям 220.50 и 430.24, этот расчет должен включать 25 процентов самого большого двигателя. Поскольку компрессор не использовался, самый большой двигатель — это двигатель вентилятора.

25% самого большого двигателя = 1176 X 25% = 294 ВА

9- После применения всех факторов спроса расчет нагрузки стандартным методом для этих двух жилых единиц = 8,880 + 13,734 + 10,000 + 11,000 + 22,352 + 294 = 66,180 VA

Секунда: Выполните процедуры расчета нагрузки в 220.84 (необязательный метод NEC), но рассчитайте эти две жилые единицы, как если бы было три идентичных единицы.

Нагрузка на розетку общего освещения и общего пользования для каждого блока = 1800 футов2 x 3 ВА / фут2 = 5400 ВА

Помните, что этот дополнительный расчет основан на трех устройствах, а не на двух.

Нагрузка ответвленной цепи малой бытовой техники и прачечной для каждого блока = 1500 ВА X 3 = 4500 ВА

3- В соответствии с 220.84 (C) (3), используйте паспортные характеристики для Навесная техника, плиты и сушилки для одежды.

Нагрузка на навесные приборы, плиты и сушилки для белья в каждом блоке = 9 156 + 12000 + 5000 = 26 156 ВА

Нагрузка на навесные приборы, плиты и сушилки для белья на три блока = 26 156 ВА X 3 = 78 468 ВА

4- В соответствии с 220.84 (C) (5) добавьте к расчету нагрузки большее из значений нагрузки кондиционирования воздуха или фиксированной нагрузки электрического обогрева помещения.

В этом примере тепловая нагрузка больше, чем нагрузка на кондиционер, поэтому не учитывайте нагрузку на кондиционер.Нагревательная нагрузка для каждого блока = 10 000 + 1176 = 11 176 ВА

Нагревательная нагрузка для трех блоков = 11 176 ВА X 3 = 33 528 ВА

5- Общая подключенная нагрузка для трех блоков = 16 200 + 13 500 + 78 468 + 33 528 = 141 696 VA

6- После определения общего количества подключенных нагрузок, примените коэффициент потребности в таблице 220.84 для количества жилых единиц. Фактор спроса Таблицы 220.84 для трех единиц составляет 45 процентов.

Расчетная нагрузка после применения коэффициента потребления = 141 696 X 45% = 63 763 ВА

Третье: сравните результаты стандартной и дополнительной (как 3 единицы) нагрузок и выберите меньшую из двух нагрузок.
Результат расчета стандартной нагрузки составил 66 180 ВА.

Результат вычисления дополнительной нагрузки (как 3 единицы) составил 63 763 ВА.

Таким образом, расчетная нагрузка питателя для этих двух жилищ составляет 63 763 ВА.

В следующей статье я продолжу , объясняя расчет затрат на услуги отопления и кондиционирования, а также нагрузок на фидеры для существующих жилых единиц. Пожалуйста, продолжайте следить.

Как рассчитать потребляемую мощность в кВт для типовых применений нагревателя

Расчет отопления резервуара

При выборе нагревателя для обогрева резервуара вы должны сначала определить, требует ли приложение поддержания температуры или ее необходимо повысить.Ниже приведены расчеты для каждого приложения. Вы также можете посетить наш веб-сайт и воспользоваться нашим онлайн-калькулятором; найдите ссылку на бесплатный калькулятор в верхней части страницы.

Поддерживаемая температура

Для расчета мощности, необходимой для поддержания температуры резервуара, вам необходимо определить площадь поверхности резервуара, температуру процесса, которую необходимо поддерживать, минимальную температуру окружающей среды и коэффициент сопротивления изоляции.

Площадь:

Цистерна круглая —

A (фут²) = (2 x p x r x в) + (2 x p x r²)

р = 3.14

r = радиус (фут)

h = высота (фут)

Бак прямоугольный —

A (фут²) = 2 x [(длина x ширина) + (длина x высота) + высота x ширина)]

l = длина (фут)

w = ширина (фут)

h = высота (фут)

После определения площади резервуаров поддерживаемая мощность KW может быть рассчитана следующим образом:

кВт = (A x (1 / R) x ΔT (° F) x SF) / 3412

A = площадь поверхности

R = R-значение изоляции

• Используйте 0.5 как R-значение неизолированного стального резервуара
• Типичные примеры см. В таблице ниже
• Значение R = толщина (дюймы) / коэффициент k

ΔT = разница между заданной температурой процесса и самой низкой температурой окружающей среды

SF = коэффициент безопасности, рекомендуется 1,2

3412 = преобразование БТЕ в

Таблица 1

Пример:

Резервуар для высоковязкой сырой нефти диаметром 42 ‘x 40’ с изоляцией R-6 должен поддерживаться при температуре 75 ° F при минимальной температуре окружающей среды 10 ° F.

A = (2 x 3,14 x 21 x 40) + (2 x 3,14 x 21²)

A = 8044,68 фут²

кВт = (8044,68 x 1/6 x 65 x 1,2) / 3412

кВт = 30,65

Повышение температуры

Расчет кВт для повышения температуры материала в баке (нагрев) начинается с той же информации, которая требуется в приложении для обслуживания. Кроме того, нам потребуется вес нагреваемого материала, удельная теплоемкость материала и время, необходимое для нагрева материала от начальной до конечной температуры.Расчет кВт для повышения температуры выглядит следующим образом:

кВт всего = кВт выработка + техническое обслуживание

кВтПогрева = [(M x Cp x ΔT x SF) / 3412] / т

M = вес материала в фунтах

Cp = удельная теплоемкость, см. Примеры в таблице

ΔT = разница между заданной (конечной) температурой процесса и начальной температурой

SF = коэффициент безопасности, рекомендуется 1,2

3412 = преобразование БТЕ в

t = время в часах

KWmaintain = (A x (1 / R) x ΔT (° F) x SF) / 3412

A = площадь поверхности

R = R-значение изоляции

• Используйте 0.5 как R-значение неизолированного стального резервуара

ΔT = разница между заданной температурой процесса и самой низкой температурой окружающей среды

SF = коэффициент безопасности, рекомендуется 1,2

3412 = преобразование БТЕ в

Пример:

Резервуар 4 ‘x 6’ x 12 ‘с 1800 галлонами воды необходимо нагреть с 60 ° F до 95 ° F за 3 часа. Резервуар имеет изоляцию R-4, а минимальная температура окружающей среды составляет 0 ° F.

Для начала нам нужно преобразовать галлоны воды в фунты:

фунтов = G x D1

G =

D1 = фунты на галлон из таблицы ниже

фунтов = 1800 x 8.34

фунтов = 15 012

Если объем резервуара указан в кубических футах (фут3), формула будет выглядеть следующим образом:

фунтов = C x D2

C = кубические футы материала

D2 = фунты на фут³ из таблицы ниже

Таблица 2

кВт Разогрев = [(15 012 x 1 x 35 x 1.2) / 3412] / 3

КВт = 61,6

плюс

KWmaintain = (288 x 1/4 x 95 x 1,2) / 3412

KWmaintain = 2,4

кВт всего = 64

Расчет нагрева воздуха в воздуховоде

Когда объем воздуха в стандартных кубических футах в минуту (SCFM) и требуемое повышение температуры в ° F (ΔT) известны, требуемая мощность обогревателя в киловаттах (кВт) может быть определена по следующей формуле:

кВт = (SCFM x ΔT) / 3193

Обратите внимание, что CFM дан при стандартных условиях (SCFM): 80 ° F и нормальном атмосферном давлении 15 psi.CFM при более высоком давлении (P) и температуре воздуха на входе (T) можно рассчитать следующим образом:

SCFM = ACFM x (P / 15) x [540 / (T + 460)]

Пример:

Сушильная печь, работающая при избыточном давлении 25 фунтов на кв. Дюйм (10 фунтов на квадратный дюйм), рециркулирует 3000 кубических футов воздуха в минуту через нагреватель, который повышает его температуру с 350 до 400 ° F.

Чтобы выбрать подходящий обогреватель:

Шаг 1: Преобразуйте 3000 куб. Футов в минуту при 25 фунтах на кв. Дюйм и 350 ° F в куб. Фут в минуту при стандартных условиях, используя формулу выше:

3000 x (25/15) x [540 / (350 ° F + 460)] = 3333 SCFM

Шаг 2: Рассчитайте требуемую кВт:

[3333 SCFM x (400 ° F-350 ° F)] / 3193 = 52 кВт

Расчеты для систем циркуляционного нагревателя

При расчете мощности, необходимой для нагрева материала, протекающего через циркуляционный нагреватель, можно применить приведенное ниже уравнение KW.Это уравнение основано на критерии отсутствия испарения в нагревателе. Уравнение KW включает 20% -ный коэффициент безопасности, учитывающий тепловые потери оболочки и трубопроводов, изменение напряжения и допустимую мощность элементов.

кВт = (M x ΔT x x Cp x S.F.) / 3412

Где:

кВт = мощность в киловаттах

M = расход в фунтах / час

ΔT = повышение температуры в ° F (разница между минимальной температурой на входе и максимальной температурой на выходе.)

Cp = удельная теплоемкость в БТЕ / фунт ° F

С.Ф. = коэффициент безопасности 1,2

3412 = преобразование БТЕ в

Пример водяного отопления:

У нас 8 галлонов в минуту воды с температурой на входе 65 ° F и температурой на выходе 95 ° F. Сначала преобразуйте скорость потока в фунты / час.

Переведите в фунты / час, получите плотность и удельную теплоемкость из таблицы 2 выше.

64,17 фут3 / час x 62,4 фунта / фут3 = 4004 фунта / час

Теперь вычислите KW:

Пример газового отопления:

Воздух течет с давлением 187 кубических футов в минуту и ​​давлением 5 фунтов на квадратный дюйм.Его необходимо нагреть от температуры на входе 90 ° F до температуры на выходе 250 ° F. Сначала преобразуйте расход в SCFM, используя формулу, приведенную ранее.

187 x (20/15) x [540 / (90 ° F + 460)] = 243,7 SCFM

Перевести в фунты / ч, снова обращаясь к таблице 2 для плотности и удельной теплоемкости.

Теперь вычислите KW:

Калькулятор стоимости электроэнергии

Выполнение расчетов теплопотерь на конструкции

Размеры (метры) Длина Ширина Высота карниза Высота конька 30 10 2 3 ‘U’ значения (Вт / м2град.В) Стены (кирпич 228мм) Кровля (гофрированный асбест) Пол (бетон) 2,6 5,7 0,7 Расчетная темп. (градус Цельсия) Мин. окружающая (внешняя) темп. Требуемая внутренняя темп. — 5 20

Как рассчитать теплопотери для конструкции

Чтобы рассчитать размер нагревателя (ов), необходимого для обогрева конструкции, нам нужно знать:

• Температура, которая должна поддерживаться внутри конструкции.

• Самая низкая температура окружающей среды (наружная температура), которую можно ожидать для площадь.

• Прямые потери тепла от общей поверхности конструкции.

• Потери тепла через естественную или механическую вентиляцию.

Разница между температурой окружающей среды и внутренней температурой дает требуется повышение температуры.

Повышение температуры = Внутренняя темп.- температура окружающей среды.

Потери тепла для конструкции рассчитываются путем измерения каждой поверхности в повернуть, рассчитав его общую площадь и умножив на тепловую коэффициент пропускания или «U — значение» (см. таблицу)

Потери тепла через поверхность = ширина (м) x длина (м) x значение U

Обратите внимание: площадь окон и дверей следует рассчитать и вычесть из площадь поверхности, на которой они находятся, и их тепловые потери должны быть рассчитывается отдельно.

Суммарные потери тепла на поверхности конструкции являются суммой всех тепловые потери.

Суммарные потери тепла на поверхности = потери для стен + потери для крыши + потеря пола + выпадение окон + выпадение дверей

Следует учитывать потери тепла через вентиляцию, что также включает утечки воздуха через плохо подогнанные двери, окна, повреждение поверхности конструкций и т. д. Оценить это может быть очень сложно, цифры варьируются от 20% до 66% в зависимости от типа и состояния состав.

Общие тепловые потери = общие поверхностные тепловые потери x поправка на тепловые потери сквозная вентиляция

Наконец, чтобы рассчитать необходимый размер нагревателя, общая тепловая потеря умножается на повышение температуры.

Требуемый размер нагревателя = общая потеря тепла x повышение температуры

Пример расчета теплопотерь (см. Диаграмму)

Расчет эксплуатационных расходов нагревателя в час

Расчет часовых затрат электрического нагревателя просто. Электроэнергия продается в единицах (кВтч), умножьте это на мощность нагревателя в кВт.

Эксплуатационные расходы в час = мощность нагревателя (кВт) x удельная стоимость электроэнергии (кВтч)

Оценка годовых эксплуатационных расходов нагревателя

Годовые эксплуатационные расходы будут в значительной степени зависеть от физических и географическое положение и преобладающие погодные условия из года в год.Для расчета примерных эксплуатационных расходов градусо-дневные таблицы доступно для большинства регионов, исходя из средней температуры окружающей среды более Количество лет. (обратитесь в местный метеорологический офис или выполните поиск Интернет для «Дневной таблицы градуса отопления») Проконсультируйтесь с дневным градусом отопления таблица, чтобы найти годовой показатель температуры, при которой конструкция должна быть поддерживается в.

Расчетная годовая потребность в энергии (кВтч) = общие тепловые потери x 86400 x фигура из градусной таблицы / 3600000

Наконец, чтобы рассчитать годовые эксплуатационные расходы, умножьте расчетную годовая потребность в энергии по удельной стоимости вашей электроэнергии.

Годовые эксплуатационные расходы = годовая потребность в энергии x удельная стоимость электричество

Авторское право 2003/6, W. Tombling Ltd.

РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ И РАСЧЕТ МОНТАЖА

РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ И РАСЧЕТЫ ПРИ МОНТАЖЕ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ И ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЯ:

Через инженерное дело:

С помощью этого метода лист расчета потерь тепла, лист радиатора и подробного расчета, лист расчета значений потерь и лист расчета труб заполняются отдельно для каждой среды во время расчета потерь тепла.

В таблице расчета теплопотерь расчеты производятся с учетом направления объема, для которого производится расчет теплопотерь, толщины стены-перекрытия и площади внешних стен-полов-окон. Лист радиатора и подробный расчет используется при выборе радиаторов и размещении на архитектурном проекте после расчета объемных тепловых потерь. В таблице значений потерь (удельного сопротивления) указаны потери, которые затрудняют прохождение воды в трубах, S-образных частях, скобах, разделениях и т. Д., и вызвать потерю давления. В таблице расчета труб каждая часть трубы в системе пронумерована, и лист заполняется такими параметрами, как количество тепла, проходящего через каждую часть, длину, скорость и коэффициент трения.

Примерный метод:

Обогреваемые объемы имеют приблизительные расчетные значения m ³ в единицах среднегодовых температур.

Для 3 ^o C:

Для -3 ^o C:

Для -6 ​​ ^o C:

Для -12 ^o C:

Для -21 ^o C:

Приблизительные потери тепла желаемого объема можно рассчитать с помощью этих таблиц.Котел выбирается исходя из рассчитанного значения теплопотерь.

Например, приблизительная теплопотеря неизолированного защищенного помещения площадью 20 м² с высотой крыши 3 метра, расположенного в мезонине, составляет:

20x3x32 = 1920 ккал / ч.

Таким же образом, примерные потери тепла для дома площадью 150 м² составляют:

150x3x32 = 14400 ккал / ч.

Отопительный прибор подбирается по найденному значению теплопотерь. Например. обычный комбинированный котел, конденсационный комбинированный котел и центральное отопление должны выполняться индивидуально, в то время как центральный котел следует выполнять отопление центральной системы.

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ГОРЕЛКИ:

В случае использования котла продувочной системы; Расчет горелки, соответствующей мощности котла, производится по формуле:

Q _к

Б _Br =

H _u . וּ _Br

B _Br : Производительность горелки (кг / ч)

Q _k : Производительность котла (ккал / ч)

וּ _Br : КПД горелки (проверено по каталогу)

H _u : Низкая теплотворная способность топлива (ккал / ч)

H _u значения:

Дизель: 10200 ккал /

Мазут номер 4: 10100 ккал / кг

СУГ: 11800 ккал / кг

Природный газ: 8250 ккал / м ³

Зонгулдакский карьер: 7000 ккал /

Кокс: 6000 ккал / кг

Бурый уголь: 2000 — 5500 ккал /

Ориентировочные значения וּ _Br :

Бурый уголь: 0.65

Кокс и каменный уголь: 0,72

Мазут: 0,82

Природный газ: 0,92

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ТРУБЫ:

При расчете размеров трубы скорость воды при наименьшем значении в ответвлениях должна увеличиваться по мере увеличения размера трубы и достигать максимальной скорости на входе в котел. Однако скорость воды не должна быть выше 0,2-0,3 м / сек в системах водяного отопления 90 ^o C / 70 ^o C, 1 м / сек.в трубах до 2 ”и 1,5 м / сек. в трубах большего размера. Позже рассчитываются прямая труба и локальные потери давления, и для системы выбирается насос.

ВЫБОР КЛАПАНОВ РАДИАТОРА:

Вы должны решить, использовать ли радиаторные клапаны с внутренней регулировкой расхода или термостатические радиаторные клапаны (TRV). В случае TRV вы предотвратите нагрев объемов сверх заданной температуры и обеспечите экономию топлива (каждый последующий нагрев на 1 ° C означает дополнительные расходы топлива на 5%), а также получите более легкие комфортные условия и сделаете их постоянными.

Термостатический радиаторный клапан

ВЫБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ РАДИАТОРА:

Панельные или чугунные радиаторы выбираются из соответствующих каталогов в соответствии с величиной потерь тепла, рассчитанной для объема. Чугунные радиаторы имеют ряд секций, а панельные радиаторы — длину радиатора. Для размещения выбирается место с наибольшими потерями тепла (например, днище окон). Однако вы должны обратить внимание на тот факт, что эти значения рассчитаны для радиаторов с открытой окружающей средой.В случае, если часть радиаторов должна оставаться в закрытом положении (кладка мрамора на радиатор, установка радиатора в нишу или сетку и т. Д.), К расчетным значениям вносятся дополнения. В этом случае тепловые характеристики радиатора могут упасть до 80%. Радиаторы необходимо ставить как можно больше на пол. Для идеального размещения достаточно места от стены 4 см и дорожного просвета 6 см.

В чугунных чугунных радиаторах с более чем 20 секциями и панельных радиаторах длиной более 1,5 м возвратный патрубок должен быть взят с другого конца (поперечного соединения) радиатора.

Важное примечание: На практике ни одна система не работает при температуре 90 ^o C / 70 ^o C. Поскольку они работают при температуре 75 ^o C / 65 ^o C, вы должны спросить у производителей таблицу теплотворной способности радиаторов. по системе 75 ^o C / 65 ^o C.

ВЫБОР ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

Скорость потока циркуляционного насоса определяется количеством воды, циркулирующей в установке. Циркуляция воды в установке зависит от общей потребности установки в тепле и температуры воды в прямом обратном трубопроводе.

Q _к

Q _p =

Ц.п. (т _г -т _г )

Q _p : Расход насоса (м ³ / ч)

Q _k : Потребление тепла (ккал / ч)

C: Удельная теплоемкость воды (1 ккал / кг ^o C)

p: Плотность воды (приблизительно 970 кг / м ³ для систем 90 ^o C / 70 ^o C)

t _g : Температура поступающей воды

t _d : Температура обратной воды

Однако это выражение не используется в типах нагревателей, поскольку тепловая мощность определяется по расходу.В этом случае учитываются рекомендации производителя нагревателя по расходу насоса.

Давление циркуляционного насоса: Давление циркуляционного насоса должно быть больше, чем коэффициент трения колонны, которая имеет самые высокие потери на трение и называется критическим контуром.

H _p > ∑R.L + ∑Z ммSS

R.L: Прямые потери в трубе:

Z: Местные потери

Найденное значение давления увеличивается, если в расчетах учитываются потери котельной.Если потери котельной не учитываются, к расчетному значению прибавляется 300-800 мм рт. Ст.

Циркуляционный насос желательно, чтобы он работал посередине расхода по абсциссе (горизонтальная ось) и характеристической кривой давления по ординате (вертикальная ось). Есть запчасть на случай выхода из строя.

Насосы обычно подключаются к обратной линии. Если установка имеет большую емкость, центробежный насос, который используется вместо циркуляционного насоса подключен к выходной линии.Таким образом, в системе не остается критической точки для образования воздуха.

РАСЧЕТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА:

Закрытый расширительный бак:

Его главная особенность заключается в том, что он блокирует проникновение кислорода воздуха в воду системы и предотвращает коррозию. Более того, в отличие от открытых расширительных баков, вода не испаряется и вызывает потери воды и тепла. Они изготавливаются цилиндрической, сферической, плоско-круглой и плоско-прямоугольной форм и размещаются в котельных.Таким образом устраняются проблемы размещения и замораживания. В системе обязательно должны быть предохранительный клапан и манометр.

Закрытые расширительные баки подходят только для котлов с автоматическим регулированием горения (жидкого и газового топлива). Его нельзя использовать в угольных котлах с ручной загрузкой, так как это может вызвать большие колебания температуры.

Имеются 6, 12 и 18 литровые модели для комнатных обогревателей в зависимости от тепловой мощности.

В практических расчетах за объем закрытого расширительного бака принимается 6% объема воды в системе.

Чтобы найти объем воды в установке на практике, можно использовать следующий метод:

Панельные радиаторы ПККП высотой 600 мм используются в основном на рынке. На 1 метр такого радиатора уходит почти 6 литров воды. Предположим, в квартире, отапливаемой центральным котлом, используется 100 метровый радиатор 600 ПККП. В этом случае общий объем воды в радиаторах составляет:

100х6 = 600 л.

Теперь предположим, что этот объем воды составляет 1000 литров, если мы добавим приблизительное количество воды в установку и бойлер, глядя на значение по каталогу.

В этом случае объем расширительного бака, необходимый для системы, составляет:

1.000х0.06 = 60 литров.

Открытый расширительный бак:

Они используются в твердотопливных системах, так как отсутствует возможность контроля пламени. Температура воды не превышает 100 ^o C, так как давление в системе не превышает 1 бар. В систему необходимо добавить новую воду, так как вода при контакте с атмосферой испаряется. Кислород в недавно добавленной воде вызывает коррозию.Важным моментом является то, что прямые и обратные трубопроводы безопасности не отсечной клапан. Предохранительные трубы — это прямые и обратные предохранительные трубы, которые передают количество отопительной воды, увеличившееся в объеме из-за разницы температур, в частности повышения температуры в теплогенераторе, то есть в котле и установке, к расширительному депо. Передняя труба должна подключаться сверху, а обратная предохранительная труба должна подключаться снизу. В этом случае вода будет течь из передней предохранительной трубы в расширительное депо, если давление водяного насоса больше требуемого значения.Поскольку такой поток нежелателен, либо к системе должен быть подключен насос с меньшим давлением, либо поток воды в расширительное депо должен быть предотвращен путем регулировки байпасного клапана в насосной станции.

Нормальный уровень воды в установке — когда температура воды составляет 90 ^o ° C и расширительный бак заполнен. Уровень воды считывается в mSS (счетчик водяного столба) с ареометра, прикрепленного к котлу или коллектору.

Трубка сообщения, которая подсоединяется к расширительному депо от минимального уровня воды и проложена до котельной, и на ее конце прикреплен клапан (1/2 дюйма), помогает проверить, достаточно ли воды в установке.

Передний и возвратный предохранительные трубы не могут быть меньше 1 дюйма. Расширительные баки входят в объем TS 713.

Расчет объема открытого расширительного бака производится так же, как и расчет объема закрытого расширительного бака.

Как избавиться от пенька от дерева: как избавиться от пня без усилий

Как избавиться от пней на участке

Разновидности пней

Прежде чем приступать к операции уничтожения следует осмотреть виновника. Дело в том, что каждый вид дерева имеет индивидуальную корневую систему.

Поэтому для определенного пенька можно подобрать индивидуальны способ его уничтожения. Например, у сосны и ели поверхностная корневая система. Корни располагаются примерно так же как и ветки. А вот у большинства лиственных деревьев наоборот – корень уходит вглубь земли, причем длина достигает нескольких десятков метров.

Избавляемся от лишних пней

Несомненно, можно взять себя в руки и начать активно избавляться от пней с помощью топора, прилагая огромное количество физических усилий. Это метод, несомненно, имеет полное право на существование. Но он очень трудоемок и тяжел. Каждый человек имеет возможность выбрать именно тот вариант, который больше подходит его душе и интересам.

В этом случае вокруг ствола выкапывается яма, примерно на половину метра в радиусе и на 50-90 см в глубину. Попадающиеся корни перерубаются топором и вынимаются из ямы. Делается это до тех пор пока все большие отростки не будут перерублены, а сам пенек свободно извлечется из ямы.

Приведенные выше числа средние. Размер и глубина ямы зависит от толщины пенька и от строения его корневой системы.

Что такое старые пеньки – это то, что портит вид земельного участка и мешает обработке земли. Особенно они оказываются лишними и ненужными, в тот период времени, когда вы решите посадить какое-либо растение на данном участке. Кроме того, очень приятно смотреть на идеальную поверхность, лишенную всевозможных излишеств и сорняков.

Способы борьбы с пнями

Существует несколько способов избавления от старых коряг торчащих на вашем садовом участке. Кроме вышеописанного способа откапывания и вырубки корней существует еще насколько способов в которых не нужно прилагать столько физических усилий. Но не все эти способы дают быстрый результат.

Методы избавления от пней:

• Применение калийной селитры.
• Применение горюче-смазочных материалов.
• Устранение пенька с помощью грибов.
• Использование соли.
• Использование химических реагентов.

Способ первый. Калийная селитра

В стволе (по центру) просверлить небольшое по диаметру отверстие (10 – 20 мм), глубиной до полуметра.

Калийная селитра – это вещество, которое необходимо добавить в отверстие и залить небольшим количеством воды. Затем отверстие очень плотно, надежно закрывается полиэтиленом. Можно еще присыпать его опилками или землей. Минусом является то, что все эти процессы нужно выполнить только в конкретные периоды: осенью, весной, а если в зимнее время, то во время оттепели. Весной пень поджигается и сгорает до тла. Далее нужно просто перекопать землю на этом месте.

В случае, если требуется удаление пня из торфяной почвы, порядок действий будет немного другим. В этом случае, поджигать его нельзя, это может привести к пожару. Можно воспользоваться аммиачной селитрой (мочевиной). Через год – два от пня не останется и следа.

Способ второй. Горюче-смазочные материалы

Так же как и в первом случае сверлится отверстие. Только сейчас оно должно быть равным одной трети от диаметра ствола. В проделанное отверстие залить отмеренное количество керосина, масла, бензина до половины. Затем налитая жидкость поджигается.

Таким образом, этот способ является самым быстрым из всех. С его помощью можно не перетруждая себя избавиться от назойливых пеньков за несколько часов. Вперед всего именно этот способ окажется вашим незаменимым, активным помощников в избавлении от старых пней.

Казалось, все эти жидкости можно встретить повсюду в повседневной жизни и они не представляют особой опасности людям. Но для пней вышеперечисленные продукты являются далеко не безопасными, а наоборот, они приносят существенный вред и опасны для них. После того, как все прогорело, землю на этом месте требуется тщательно перекопать.

Способ третий. Грибы

Не менее трех лет вам потребуется, чтобы окончательно избавиться от неприятных пней этим способом. На них нужно развести грибы, чтобы они активно произрастали на нем. Грибы будут относительно динамично и мгновенно «съедать» пни. Данный процесс и вовсе не требует никаких усилий. Но и время требуемое до достижения результата очень большое.

Способ четвертый. Соль

Данный способ – один из самых менее энергозатратных и дешевых. В этом случае поверхность пенька просто требуется периодически посыпать обычной солью. В течении пары – тройки лет от старой коряги торчащей посреди вашего земельного участка не останется и следа.

Соль расщепит его в труху. Опять же минусом этого способа является то что, до достижения положительного результата требуется очень много времени. Но и как говорится вкалывать тоже не придется.

Способ пятый. Химия

В последнее время все большую популярность получает использование в борьбе с пнями химических реагентов.

На садоводческих рынках уже можно встретить некоторые разновидности таких элементов:

• Ураган.
• Руандап.
• Торнадо.

Все эти составы разработаны для борьбу с сорняками, но и с пнями справляются на отлично. Метод применения такой. На свежий срез пня выливается содержимое флакона и накрывается полиэтиленом. Химикаты действуют на ствол усиливая в нем реакцию усыхания и расщепления.

В случае, если пень был обработан осенью, весной можно пробовать его удалить путем не глубокого откапывания и вытаскивания из земли.

Для достижения лучшего результата приобретать стоит не менее трех – четырех флаконов этих пестицидов.

Оставшийся пенек от дерева – это ни что иное, как сорняк, мешающий полноценно, по назначению использовать определенный участок земли. Конечно, выкорчевывать пни можно разнообразными способами, их выбор зависит от вашего личного желания и собственных предпочтений.

Только на первый взгляд кажется, что избавиться от лишних пеньков проблема, которая является сложной и трудно выполнимой. На самом деле все обстоит совершенно по-другому. Если более подробно изучить данную задачу, тогда все пойдет, как по маслу и вы не заметите ни одного затруднения, которое сможет каким-либо образом навредить.

Вам потребуется, в первую очередь, внимательность, ответственность и заинтересованность в этом немаловажном вопросе, который ценен для каждого человека, без исключения.

Помните, что именно от вас и вашего желания зависит внешний вид, состояние и плодородие земли. Строгий, четкий план поможет вам обустроить свое пространство максимально комфортно, создать все условия, для роста «сокровища» (посеять желтую рослую пшеницу, вкусный сочный картофель который ни с чем невозможно сравнить). Немного труда и усилий и успех вам полностью гарантирован.

Как уничтожить пень и корни от спиленного дерева

Расчищение нового участка, а также спиливание старых плодовых деревьев всегда сопряжено с тем, что в земле остаются пни. Хорошо, если к этому месту возможен заезд спецтехники, которая выкорчует их в два счета. Но как быть, если пень находится в глубине засаженного участка или рядом с ним растут другие деревья или кустарники?

С подобной проблемой я столкнулась, когда мы срубили старую яблоню, вокруг которой были цветники с многолетниками и газон. Полноценное выкорчевывание нам не подходило, поскольку разросшиеся корни при вытягивании могли погубить декоративные растения.

Содержание статьи

Зачем убирать пни?

А действительно, зачем? Стоит пень и стоит, можно даже виртуозно его обыграть в ландшафтном дизайне. Я хотела оставить его, но меня вовремя отговорили, приведя ряд существенных аргументов:

• мертвое дерево будет постепенно разрушаться, привлекая в трухлявую древесину вредителей со всей округи, которые впоследствии мигрируют на здоровые особи;
• в случае спиливания пня ниже уровня земли и с последующей засыпкой грунта решение станет временным, так как со временем корни и остаток ствола сгниют, а почва просядет;
• если плодовое дерево было спилено из-за болезни, оставленный пень послужит источником «заразы» для остальных культур.

Кроме того, оставленный пень будет занимать полезное пространство на участке. Я решила, что лучше немного поработать над проблемой и убрать с земли ненужный элемент, чем ждать, пока корни перегниют самостоятельно.

Выбор способа

Итак, с необходимостью убрать пень я определилась, дело оставалось за выбором способа. Для решения этой проблемы можно использовать физический (выкорчевывание) или химический (использование препаратов) методы. Именно они дадут требуемый результат и помогут избавиться и от пня, и от разросшихся корней спиленного дерева.

Из химических препаратов для разрушения пня и корней используются мочевина и селитра. Последняя действует эффективно, но пагубно может повлиять на состав почвы, а у меня, как я уже говорила, рядом с яблоней был разбит цветник. Мочевина более полезна для огорода, но несет с собой много азота, способного сильно подкислить почву. Использовать химические препараты я побоялась, поэтому обратилась к методу корчевания, а многолетние цветы пересадила в другое место, где они успешно адаптировались за сезон.

Корчевание

Самый быстрый и простой способ — вызвать спецтехнику, которая в два счета выкорчует все пни на участке. Но метод этот возможен только на пустых землях, еще не огороженных заборами и не имеющих грядок, цветников и садовых дорожек. Для меня привлечение техники оказалось делом невыполнимым, пришлось созывать мужчин и руководить их физической силой.

После бережной пересадки многолетников я обозначила перед своими мужчинами фронт работ:

1. Сначала расчищается полуметровая окружность вокруг пня от грунта. Земля разбивается штык-лопатой, а совковой отбрасывается в сторону на постеленный полиэтилен. Нужно оголить весь пень и отходящие от него главные корни.
2. Далее раскапываем расходящиеся в стороны корни, высвобождая их из земли. Если вам кажется, что толщина корня указывает на то, что он скоро кончится — попробуйте подергать его или вовсе обрубите. Оставшиеся в земле небольшие фрагменты при разложении не сильно испортят рельеф участка.
3. Когда большая часть земляных работ будет окончена, можно приступать к выкорчевыванию. Будет идеально, если у вас есть лебедка, с помощью которой вы вытяните пень с корнями в направлении «вверх». Если ее нет, придется потрудиться: обвяжите остаток ствола двумя-тремя канатами, заводя веревки под крупные корни, чтобы хорошо зафиксироваться. После этого концы канатов разводятся по разным сторонам, а пень раскачивается туда-сюда, пока вы не добьетесь успеха и не извлечете его вместе с корнями.

Раскрыть верхнюю корневую систему можно менее трудоемким, но более «грязным» способом, — с помощью шланга. Особенно хорошо себя этот способ показывает на песчаных почвах, которые легко размываются мощной струей воды. Для отвода грязных потоков целесообразно на свободном месте рядом выкопать яму. После подсыхания земли можно приступать непосредственно к выкорчевыванию.

Мочевина

Если трудоемкий способ, как уничтожить пень от спиленного дерева, вам не подходит, — можете попробовать метод с применением мочевины. Для этого нужно вооружиться перфоратором или дрелью со сверлами большого диаметра. Инструментом нужно просверлить как можно большее число вертикальных отверстий в пне, в которые засыпается мочевина.

После этого пень нужно весь день понемногу поливать, чтобы кристаллы мочевины растворились и пошли по тканям подземной части срубленного дерева. Затем нужно взять отрез плотной черной пленки, укутать ей пень и зафиксировать скотчем.

Это не быстрый способ уничтожения пня и корней спиленных деревьев, — процесс разрушения и разложения займет 1-2 года, и все это время на участке будет стоять неэстетичная композиция. Зато в итоге у вас будет место, удобренное азотом и разлагающейся древесиной.

Селитра

Этот химикат поможет вам побыстрей справиться с ненужным пнем и его корнями, но он достаточно опасен для культур, растущих ближе 1,5 к месту проведения работ. Если рядом со спиленным деревом есть плодовые деревья и кустарники или же растут многолетние культуры, от этой идеи лучше отказаться.

Алгоритм работ схож с вышеописанным способом: пень рассверливается вертикальными отверстиями, в них засыпается калийная или натриевая селитра (примерно 2 кг на дерево диаметром до 15 см). Чтобы древесина пропиталась химикатами, ее нужно несколько раз осторожно пролить водой, а затем укутать полиэтиленом и плотно перевязать. В таком состоянии пень остается до следующего сезона: за это время селитра убьет корни и искусственно высушит древесину.

На следующий год вам остается только развести костер вокруг пня и ждать, когда все прогорит. Для ускорения «схватывания» древесину огнем можно предварительно насверлить новых отверстий и залить в них бензин или жидкость для розжига.

Этот метод хорошо подходит для уничтожения пней свежеспиленных деревьев, склонных к образованию поросли — облепихи, тополей и пр. Протравленные сразу после вырубки остатки освободят вас от дополнительных хлопот. Также стоит отметить, что способ, основанный на поджигании селитры, категорически нельзя применять в местностях с торфяными залежами, — тлеющие корни приведут к подземным пожарам.

Наглядно о том, как уничтожить корни спиленных деревьев с помощью селитры, вы узнаете из видео:

Иные способы

Существуют и иные способы избавление от пней или их эффективного использования на участке:

1. Посадка молодого дерева в пень. Остаток ствола спиливается на уровне земли, затем по центру с использованием инструментов организуется «посадочная яма» подходящих под корневую систему молодняка размеров. Углубление заполняется питательным грунтом, в который высаживается небольшой саженец плодового дерева. По мере роста оно будет питаться разлагающимися корнями спиленного дерева.
2. Заливка водой под зиму. В пне необходимо просверлить несколько отверстий, в которые перед первыми заморозками заливается вода. Если у вас есть возможность приехать на участок ранней зимой, — продолжайте поливать остаток спиленного дерева водой, словно «глазурируя» его. Образовавшийся внутри древесины лед разрушит ее, а весной вам останется только вручную убрать трухлявый пень.
3. Поваренная соль. Этот способ подойдет для устранения поросли в местах, которые вы не планируете использовать в ближайшие годы под посадку культур. На средний пенек уходит около 300 гр соли, которую нужно засыпать в просверленные отверстия в древесине, а затем пролить водой. После зимовки трухлявую часть удаляют, а остатки засыпают землей.
4. Гербициды. Нанесите на свежий спил раствор гербицида, укутайте пенек в полиэтилен и оставьте на зиму. В новом сезоне вы легко уберете мертвые остатки с участка.

Можно воспользоваться пеньком в качестве грядки для грибов, тем более, что в садовых магазинах вы можете по доступной цене приобрести споры для грибниц, а в интернете найти инструкции по выращиванию опят и вешенок. Спустя год после закладки мицелия вы сможете собирать обильный урожай прямо на участке.

Итог

Для того, чтобы избавиться от пней спиленных деревьев вместе с корнями, вы можете использовать несколько способов:

1. Механизированное корчевание. При наличии удобного подъезда спецтехники и отсутствии близкорастущих культур, лучше всего воспользоваться услугами тракториста или бульдозериста.
2. Ручное корчевание. Данный способ достаточно трудозатратен, но зато безопасен для культур, растущих на вашем участке.
3. Химические способы. Селитра, мочевина, поваренная соль и гербициды помогут вам разрушить пень и корневую систему спиленного дерева, но не сразу, а через 1-3 года.

Выбирайте подходящий для вас способ, основываясь на планах использования освобождающегося участка. Если время не «горит», ждите, пока пень с корнями разложится под действием мочевины, а если вам срочно нужно сделать какие-то ландшафтные работы, — корчуйте пень и наводите на даче красоту.

Как выжечь пеньки спиленных деревьев. Два способа как избавиться от пней и поросли без корчевки

Эти простые советы как убрать пень без корчевания помогут вам в удалении пней дерева естественными и безопасными способами, в основном не требующими каких-либо химических веществ. В большинстве случаев, когда люди спиливают нежелательные деревья в саду, корневая система остаётся живой. Она отомрёт позже, из-за отсутствия ствола. Но, иногда корни не умирают, и владельцы должны ускорить это. Сначала несколько советов о том, как уничтожить корневую систему, чтобы убрать пень без корчевания из вашего сада.

Простые шаги, как убрать пень

Есть несколько эффективных способов, которые помогут вам в удалении пней. Первый, с использования пилы или других инструментов, вы можете обрезать пень как можно ближе к его основанию, насколько это возможно. Это позволит ускорить процессы гниения, и пни будут разлагаться естественным путем. Кроме того, вы можете использовать кипящую воду. Это еще один выбор, который вы должны рассмотреть, чтобы убрать пень. Кипящая вода будет обжигать корни, но для того, чтобы убить пень естественным образом, очень важно гарантировать, что вода будет добираться до корневой системы.

разлагающийся пень

Кроме того, можно обернуть стволы пластиком или другими материалами на несколько недель, в течение которых солнечный свет не будет проходить через него. Такая приостановка жизнедеятельности остановит функционирование корней и заставит их постепенно отмирать. Этот естественный способ убрать пень будет работать медленно, но верно. Кроме того, можно насверлить отверстий около одного дюйма по бокам и в верхней части ствола. Заполните эти отверстия английской солью. Это будет работать как естественный убийца корней. Для меньшего размера ствола, соль может быть непосредственно насыпана на пень, но вы должны позаботиться о растениях, которые растут вокруг него.

Разлагающийся пень

Английская соль это хороший помощник в вашем саду. Она содержит серу и магний, который поможет вашим растениям расти, но если она используется в более высоких концентрациях, она превращается в страшного убийцу (впрочем, как любое химическое удобрение). Для того чтобы убрать пень естественно, вы должны просверлить несколько отверстий на верхнем срезе и сбоку стволов. Отверстия могут быть около десяти дюймов глубиной. Заполните эти отверстия 100% соли Эпсома и смешайте их с водой. Накройте пень и оставьте. Процесс обычно длится в течение приблизительно от двух до трех месяцев.

Откопать корни пня может быть другим вариантом, который вы тоже должны рассмотреть.

Как убрать пень без корчевания: выжигание пней

Выжигание пней будет действительно эффективно, если вы попробуете. Для этой цели необходимо просверлить отверстия в срезе пня. Насверлите их насколько возможно много. Эти отверстия около диаметром от 1,3 до 2,5 см и 20,3 см глубиной, а то и 30,5 см для тех, у кого есть достаточно длинное сверло. Вы должны проникнуть вглубь насколько это возможно, чтобы жар доходил до кончиков корней.

Подготовка пня к выжиганию

Приятный процесс выжигания пня

Залить керосин в отверстия. Замачивание пней керосином позволит вам сжечь пень полностью. При этом он будет превращаться в пепел. Убедитесь, что пни сгорают полностью и огонь не погасал прежде, чем он достигнет кончиков корней.

Как убрать пень без корчевания: Разрушение пня

Для этого шага, вы должны приобрести измельчитель. Это машина, которая может быть арендована в магазинах обустройства дома, которые имеют роторную фрезу. Они могут либо сверлить, либо измельчать пни. Это хорошие методы, как убрать пень без корчевания для упорных и огромных пней. И в таком случае аренда такой машины, вероятно, будет наиболее разумным вариантом. Тем не менее, для тех, у кого слишком много пней для удаления, её, вероятно, стоит приобрести.

По материалам www.howgetrid.net

Самый химический способ ниже, стырено с одного из форумов…:

Размешивать селитру в воде, пока не перестанет растворятся. Сколько лить? Да, сколько влезет в него
Серебрянка- аллюминиевая пудра, продается в магазинах бытовой химии (или там, где краски..).
Едем дальше.

Термит является очень хорошей вещью. Вот легкий и простой способ его получения.
Первый шаг: нужно получить окись железа (которую чаще называют РЖАВЧИНОЙ!). Вот неплохой способ получения большого количества ржавчины за короткое время:
— Возьмите выпрямитель тока
— Теперь возьмите банку воды со столовой ложкой пищевой соли, растворенной в ней (соль делает воду проводящей ток).
— Теперь воткните оба провода с выхода выпрямителя в банку с соленой водой (я считаю, что выпрямитель подключен к сети) и оставьте их там на несколько минут. Вскоре один из контактов, погруженный в воду, начнет пузырить сильнее чем другой. Это ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ(+) провод. Если Вы не сделаете этого теста, то конечный продукт будет противоположен (химически) ржавчине, и будет являться РЖАВОЙ КИСЛОТОЙ. Вам это ненужно (хотя ржавая кислота тоже полезная вещь!).
— Установите гвоздь, соединенный с положительным проводом, в банку. Затем установите отрицательный провод на некотором расстоянии от положительного (так, что-бы выделение газов было максимальным). Теперь оставьте это на сутки а утром соскоблите ржавчину с гвоздя и повторяйте все это до тех пор пока не получите такое количество ржавчины, которое может скрыть дно банки (если хотите можете сделать больше).
— Теперь слейте избыток воды и высыпьте ржавчину железа. Высушите это на солнце в течение нескольких часов. Полученное вещество должно быть оранжево-коричневого цвета (хотя я видел это во многих других цветах! Иногда цвет получается другой, но я могу подтвердить — все это железная окись!)
— Раздробите ржавчину до состояния пудры и нагрейте ее в металлическом сосуде (ступке) до красна.
— Остудите, размельчите железную окись и смешайте ее с аллюминиевой пудрой, которая может быть куплена или сделана вручную из аллюминиевой трубы или полосы. В пропорции железная окись — 8 частей, аллюминий — 3 части.
— Термит готов.
— Термит требует много тепла для поджигания. Его невозможно зажечь при помощи спичек. Тем не менее, магниевая лента (которую можно купить в магазине, продающего химикаты и оборудование для химических лабораторий) сможет это сделать.
При помощи термита можно совершить много пакостей. Например можно высыпать небольшое количество на капот ненравящейся вам машины и поджечь его, а затем наблюдать как он прожжет дыру в капоте и двигателе. При помощи термита можно срезать любые петли с железных дверей (вообще-то при помощи термита можно даже вскрыть/заварить сейф). Можно срезать навесной замок с любой двери.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Идеальные смеси могут испарить УГЛЕРОДНУЮ СТАЛЬ! Непомогло? вот тогда посерьезнее:

Напалм
Напалм представляет собой горючую легковоспламеняющуюся смесь из горючих материалов — бензин, керосин, солярка и их смеси, как основной компонент и различных добавок — пудра металлов (алюминий, магний), масла, солей органических кислот. В качестве последних с успехом можно применять так называемые соли высших жирных кислот, или в простонародии — мыла. В военное время напалм применялся для поджога зданий, уничтожения живой силы противника и вывода из строя боевой техники. Используется также в качестве горючего состава в зажигательных бутылках, огнеметах. Напалм легко поджигается и горит сильным пламенем при температуре около 900-1100ё С, обладает хорошей удерживающейся способностью на различных предметах, при введение в смесь мыла и других жиров смесь становится более устойчивой к тушению, а введение в смесь сплавов щелочных металлов, делает ее самовоспламеняющейся на мокрых поверхностях и потушить ее водой становиться невозможно. При добавлении с напалм порошков магния, алюминия и неорганических окислителей, ох окислы при горении раскаляются до температур способных проплавлять металл подобно термиту.
Для приготовления напалма, следует натереть мыльных стружек, запастись бензином и алюминиевой и/или магниевой пудрой. Количество добавок (в нашем случае мыла и алюминиевой пудры) как правило не превышает 20% от всей смеси, хотя со

Как выкорчевать пень без усилий и быстро: удаление корней деревьев

С решением такого вопроса, как выкорчевать пень без усилий и быстро, приходится сталкиваться практически всем владельцам земельных наделов. Пни достаются им в наследство от старых хозяев или остаются после удаления деревьев на участке под застройку или огород. Из-за них возникают трудности в обработке земли, в древесине селятся насекомые, портится обустройство двора. Образующийся грибок и плесень представляют серьезную опасность для здоровья. Все, кто когда-то выкорчевывал пни, знает, что это довольно трудоемкое мероприятие. Провести его можно вручную или с использованием спецтехники. Необходимо остановиться на основных способах, с помощью которых можно быстро уничтожить пень любого размера.

Корчевание пней трактором

Удаление пней с помощью тяжелой техники является самым быстрым способом расчистить участок. В зависимости от размера объекта потребуется использование легкового внедорожника, грузовика, колесного или гусеничного трактора. Трос должен быть с достаточным запасом прочности, так как корневая система деревьев может углубляться в грунт довольно глубоко и иметь большую площадь. Использование тяжелой техники оправдано тогда, когда нужно побыстрее расчистить большой открытый участок с множеством пней.

Если мы избавляемся от пней путем корчевания, выполняется этот процесс в такой последовательности:

1. Обеспечивается свободный проезд к каждому объекту. Убираются посторонние предметы, демонтируются небольшие сооружения, пересаживаются цветы и кустарники. Опасные места помечаются флажками.
2. Пни подготавливаются под крепление троса. Для этого в них делаются пропилы и поперечные канавки. Если их не сделать, то трос будет постоянно соскальзывать.
3. С рабочей площадки удаляются посторонние. Лобовое стекло трактора закрывается прочной решеткой. Это необходимо, так как лопнувший трос обладает огромной разрушительной силой.

Использование тяжелой техники позволяет за считанные часы очистить большой участок, буквально усеянный пнями. Но у подобного способа есть определенные недостатки и ограничения. Так, трактор может разрушить всю инфраструктуру на обустроенном участке. Тяжелое оборудование разрушает дорожки, портит клумбы и газоны. После извлечения пня остаются огромные ямы, которые необходимо заполнять грунтом. Кроме этого, стоимость услуги при удалении 1 объекта довольно высокая. Для подобной деятельности на ухоженном участке существуют другие подходы.

Использование приспособлений для дробления

Применение устройств для фрезерования и дробления позволяют решить вопрос, как убрать пень без корчевания быстро и эффективно. После работы с пнем на его месте остается аккуратная яма и гора щепок, которые всегда пригодятся в хозяйстве в качестве топлива или для мульчирования грунта.

Срезание пня

Несомненными достоинствами метода дробления является:

1. Отсутствие необходимости в подготовке рабочей площадки и подъездных путей. Оборудование без проблем доставляется в самые труднодоступные места. Сами пни не нужно обкапывать и наносить на них поперечные канавки.
2. Возможность проведения дробления в стесненных условиях, среди различных элементов ландшафта. При этом им не наносится абсолютно никакого ущерба. Предотвратить засорение участка опилками можно с помощью установки тканевого шатра.
3. Аккуратность и точность процесса. Все параметры работы оборудования контролируются оператором. При этом дробилка превращает пень в опилки за считанные минуты.

Однако есть у фрезерования и свои минусы. Так, владельцу надела предстоит решить, как избавиться от корней деревьев, оставшихся в земле. Оборудование способно углубиться не более чем на 30 см ниже уровня грунта. Оставшаяся в земле древесина может оказаться серьезной проблемой. На таком месте не получится возвести фундамент или посадить дерево. Есть у метода фрезерования и еще 1 особенность: дробилки можно использовать только на участках, где в земле нет камней, металла и строительного мусора. От контакта с такими объектами дорогостоящее оборудование ломается, что влечет за собой дополнительные расходы на его ремонт.

Химическое удаление пней

Далеко не всем по силам и средствам использовать для расчистки участка дорогостоящее оборудование. В этом случае можно воспользоваться специальными химическими препаратами. Очень хорошо зарекомендовал себя метод разрушения пней с помощью селитры. Несмотря на то, что это вещество считается удобрением, в большой концентрации оно обладает большой токсичностью, уничтожая живую древесину в считанные месяцы. Химическое уничтожение пней является настолько простым процессом, что не требует наличия специальных приспособлений и привлечения профессионалов.

Химическое удаление пня

Итак, список того, что понадобится для работы:

• аммиачная или калиевая селитра;
• бур или длинное сверло по дереву диаметром 15-20 мм;
• мощная дрель или ручной коловорот;
• целлофан;
• скотч и жгут.

Работа по уничтожению пней химическим способом проводится по такой технологии:

1. Высверливаются максимально глубокие отверстия. В зависимости от размера пня их количество может составлять от 10 до 100. Бурение нужно проводить в сухую погоду, чтобы избежать заполнения отверстий водой и разбухания древесины.
2. Просверленные дыры заполняются сухой селитрой. Трамбовка порошка проводится веткой или стальным прутом. Отверстия нужно заполнить полностью.
3. Порошок смачивается водой до тех пор, пока она не перестанет впитываться в селитру.
4. Пень оборачивается целлофаном, который снизу собирается, стягивается шнуром и фиксируется скотчем. Это нужно для того, чтобы предотвратить вымывание химического препарата дождем.
5. По весне целлофан снимается, пень просушивается несколько дней. После этого он поджигается. Как правило, за несколько часов древесина выгорает до состояния пепла.

Если селитра недоступна, то допускается использование дизельного топлива. Оно не отравит почву, так как не выйдет за пределы корневой системы. Но процесс горения пройдет намного быстрее.

Основные достоинства у химического метода следующие:

• процедура не требует серьезных физических усилий и финансовых вложений;
• не страдает окружающая среда и ландшафт, полное отсутствие строительного мусора;
• возможность выполнить работу самостоятельно с гарантированным качеством конечного результата;
• уничтожается не только надземная часть пня, но и все, что находится под землей, включая корневую систему.

Определенным недостатком такого выбора является длительность срока разложения древесины. Процесс разрушения может достигать нескольких лет. В некоторых случаях может потребоваться еще год для восстановления состава грунта и вымывания из него отравляющих веществ до безопасной концентрации.

Обращаться с продукцией специальной химии нужно очень аккуратно. Необходимо принять меры для защиты кожи, глаз и органов дыхания. Перед началом работы с участка удаляются люди и домашние животные.

Ручное удаление пней

Расчищать участок можно и собственными силами, без привлечения специальной техники и использования ядохимикатов. Ручная работа имеет ряд преимуществ. Главным из них является то, что все обходится совершенно бесплатно. Немаловажным фактором является и высокая точность процесса. Избавиться от старого пня можно в самых сложных местах, не навредив расположенным рядам насаждений и объектам. Сегодня можно воспользоваться несколькими способами очистки участка от пней различного размера.

Стоит остановиться на основных:

1. Разрушение строительными инструментами. Древесина подвергается воздействию пилы, топора и кувалды с клиньями. Процедура эта требует приложения немалых усилий. Древесина у корня дерева отличается повышенной прочностью. Трудиться потребуется по несколько часов в день. Если у дерева развитая корневая система, то ее удаление потребует продолжительных земляных работ, чтобы добраться до корней, а потом выровнять образовавшийся котлован.
2. Удаление целиком. Данный метод предполагает обкапывание пня по периметру и отделение от него самых крупных корней. После этого проводится подкапывание под все отдельные фрагменты и извлечение их из земли. Для этого потребуются топоры, ломы и веревки.
3. Вытаскивание целиком с помощью ручной лебедки. Данный способ можно применять только для извлечения пней небольшого диаметра. Основной проблемой является поиск надежного якоря для закрепления лебедки. В ряде случаев для этого можно использовать только мощный железобетонный фундамент под жилым строением.

Есть у ручного способа и свои недостатки:

• это очень трудно и тяжело, не всем захочется проводить свой отпуск и выходные, трудясь часами напролет;
• работу можно проводить только в сухое и теплое время года, так как грязь и мерзлота существенно ее усложняют.

Использовать ручной труд целесообразно на подготовительных этапах извлечения пня. Так, его можно подкопать и обрубить корни, а вытащить длинным тросом и трактором, находящимся за пределами участка.

Уничтожение пня грибами

Это красивый, экзотический и тихий способ медленного, но верного избавления от пня. Не прилагая никаких усилий, можно превратить старые пеньки в основу для колонии съедобных грибов. Для этого в природе берется их мицелий и внедряется в древесину. Уже через насколько месяцев можно собирать урожай. Как правило, оптимальным выбором является мицелий опят. Эти грибы неприхотливы, хорошо растут на солнце и в тени. За 1 сезон только с 1 пня можно собрать несколько ведер свежих и вкусных грибов.

Чем больше будет колония грибов, тем скорее они будут разлагать древесину, превращая ее в мягкую безвредную труху. Уже через несколько лет пень превратится в бесформенную кучу компоста. Его можно использовать по назначению в качестве удобрения для клумб и огородов. При этом грунт будет готов к засеванию различными культурами сразу после удаления трухи.

Следует учитывать, что грибы имеют свойство распространяться по участку. Несмотря на привлекательность выбора в их пользу, следует брать во внимание их потенциальную опасность для растений в саду и объектов недвижимости из дерева.

удаление пенька механическим и химическим способами

Рано или поздно всем владельцам дачных участков приходится обновлять парк плодовых деревьев. Яблони, сливы или груши могут погибнуть из-за сильных морозов или порчи вредителями. Спилить ствол достаточно просто, но остаётся одно досадное недоразумение — пень. В редких случаях его удаётся вписать в интерьер сада, задекорировав под скамейку или столик. Но в большинстве случаев решение может быть только одно — удалять.

Уборка с помощью грубой силы

Пеньки от деревьев могут встретиться не только в саду или на даче. Нередко они попадаются и на участках, выделяемых для ИЖС. Существуют два способы удаления пней деревьев:

• механический;
• химический.

Если местность позволяет, проще всего убрать пенёк с помощью бульдозера или экскаватора. Если же с наличием техники или доставкой её до места работы проблемы, то придётся брать в руки инструменты:

• пилу;
• топор;
• лопату.

Чем старее дерево, тем больше придётся повозиться с его пнём. Корневая система деревьев, как правило, не уходит в землю глубже чем на полметра. Зато она широко разветвляется в почвенном слое, распространяясь во все стороны. Поэтому остаётся лишь планомерно обкапывать пенёк со всех сторон, попутно перерубая лопатой мелкие, а топором крупные корни. Способ этот трудозатратный, но если силы позволяют, то можно воспользоваться и им.

Если на даче песчаная рыхлая почва и есть водопровод с хорошим давлением воды, можно размывать землю у корней струёй воды. Это быстрее, чем копать лопатой, но не очень эстетично, потому как грязь будет лететь во все стороны. К тому же воду нужно куда-то отводить, поэтому этот способ лучше использовать на участке, имеющем естественный уклон.

Выжигание селитрой

Если торопиться некуда, а важен результат, можно убрать пень и этим простым способом. В конце лета или в начале осени в пне по всей его окружности сверлится толстым сверлом десяток отверстий. Затем они забиваются доверху натриевой или калиевой селитрой и поливаются водой, после чего закрываются деревянными пробками, а пень застилается сверху полиэтиленовой плёнкой. Такая конструкция остаётся до следующего лета.

За год корневая система пня полностью насыщается селитрой и высыхает. Теперь остаётся только запустить процесс горения, что и делают с помощью бензина или другой горючей жидкости либо просто разводя костёр на месте пня. Пропитанная селитрой древесина медленно тлеет, полностью выгорает вся корневая система. Скорость тления зависит от количества селитры и от того, насколько высох пень. Поэтому делать такую процедуру рекомендуют после того, как земля полностью просохнет.

После полного сгорания место следует забросать землёй и перекопать. Применять этот химический способ удаления пней можно, если на этом месте планируется высадка культур, не боящихся избытка калийных или натриевых удобрений.

Категорически нельзя пользоваться этим методом на торфяных почвах, чтобы не спровоцировать глубинное горение торфа. Это может привести к непредсказуемым последствиям.

Использование мочевины, соли и гербицидов

Если же есть противопоказания и использованию селитры, а торопиться абсолютно некуда — можно воспользоваться способом разложения. Процесс подготовки полностью идентичен методу с селитрой, только вместо натриевой или калиевой соли просверлённые в пне отверстия забиваются карбамидом (мочевиной), затыкаются пробками и закрываются плёнкой. Поджигать ничего потом не надо. Под действием этого удобрения за два года пень полностью разложится. Останется лишь перекопать это место.

Вместо карбамида, можно использовать и более доступное средство. Это обычная поваренная соль. Жечь тоже ничего не надо, за два года соль съест все дерево. Отрицательный момент этого способа — сильная засоленность почвы после использования, а растения, особенно плодовые, этого не любят. Место, где находился пень, нужно будет как следует перекопать, а лучше добавить сверху новый плодородный слой почвы. С течением времени полив и дожди вымоют соль в более низкие слои грунта.

Не все однозначно относятся к следующему способу, но и он имеет право на жизнь. Последовательность действий все та же. Нужно просверлить в пне несколько глубоких отверстий и залить их любым гербицидом, то есть средством для уничтожения сорняков. Вполне подойдёт для этой цели всем известный «Раундап».

Затем пень, как обычно, накрывается полиэтиленом и обвязывается. Через год-два дерево полностью разложится.

Удалить пеньки от деревьев химическим способом просто, но эта процедура довольно долгая. А ждать, как правило, никому не хочется. Поэтому основным способом удаления пней по-прежнему остаётся механический. Используя тот или иной метод, никогда не забывайте о безопасности. Корни имеют нехорошую привычку пружинить. Перерубая их топором, нужно использовать деревянную доску для подкладки. Рубить корень надо под углом, максимально аккуратно. А применяя химические методы, не забывайте о средствах индивидуальной защиты рук, глаз и органов дыхания.

Как избавиться от пней на садовом участке, методы

Многие садоводы сталкивались с такой проблемой, как удаление пня с участка. Некоторые находят им применение, оформляя их. Однако в большинстве случаев пень только и делает, что портит внешний вид участка. Избавиться от пня можно разными способами, в зависимости от времени и затраченных сил.

Корчевание пней химическим способом

Первый способ – химический. Сделайте в центре пня глубокое отверстие при помощи дрели. Затем засыпьте его натриевой селитрой и накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы во время дождя селитра не размылась. Чтобы ускорить процесс удаления можно периодически добавлять внутрь отверстия селитровый раствор. Когда пень полностью высохнет и пропитается селитрой, его нужно поджечь. Сгорит пень достаточно быстро, даже те его участки, которые находятся под землей. Такой способ сможет подойти лишь для тех пней, которые расположены вдали от строений, т.к. может возникнуть пожар. Также, рекомендуется воздержаться от этого способа тем, чьи участки стоят на торфяной почве.

В случае, если способ с селитрой вам не подходит, нужно воспользоваться солью. Засыпьте вместо селитры необходимое количество соли и накройте полиэтиленом. Спустя год пень станет трухой и его можно будет без проблем удалить с участка. Воздержитесь от этого способа, если на месте или вблизи пня планируется выращивание культур.

Механический способ избавления от пня

Помимо химического способа можно удалить пень и механически. Наиболее просто и быстро это сделать при помощи специальной машины, которая есть практически в каждом садовом хозяйстве. Всего за несколько минут пенёк превратится в гору щепок, которую не составит труда удалить с участка. Стоимость такой услуги достаточно низкая. Если в садовом хозяйстве такого оборудования нет, а самому тратить силы нет желания, то можно воспользоваться услугами специальных компаний.

Не у каждого человека есть средства на услуги таких компаний. Поэтому придется избавляться от пня собственными силами. Раскопайте вокруг пня максимальное количество земли. Затем при помощи водяной струи размойте землю. После этого отпилите корни от пня и попробуйте при помощи лома расшатать его. Раскачивайте и отпиливайте корни пня до тех пор, пока его не извлечете. После удаления пня рекомендуется достать из земли корни.

Если пень извлечь никак не удается, то можно сравнять его с землей. Для этого отпилите выступающие участки пня и сделайте несколько отверстий дрель. Затем в отверстия налейте сульфат аммония и залепите их глиной. Под действием кислоты пень больше не даст никогда побегов.

Видео – как избавиться от пней без корчевания

Понравилось? Поделись с друзьями!

Понравилось? Поделись с друзьями!

Как избавиться от муравьев возле ваших деревьев

Деревья и вредители просто не ладят. Так просто, правда? Что ж, когда дело доходит до муравьев, скрывающихся у корней и стволов наших деревьев, все не так однозначно.

Некоторые муравьи вообще не представляют проблемы — а дает это , некоторые даже могут помочь нам лучше заботиться о наших деревьях. Другие хотят навредить нашим приятным растениям.

Так как же отличить? Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать об этих ползучих существах и здоровье вашего дерева.

Муравьи на деревьях — это хорошо или плохо?

Муравьев привлекают деревья по двум причинам. Они ищут сладкую росу, оставленную другими насекомыми, или чувствуют себя как дома среди деревьев с дуплами и гнилым деревом.

Обычно муравьи сами не повреждают дерево. Вместо этого они являются предупреждающим знаком о том, что наше дерево в беде, что может помочь нам быстро его вылечить.

Вредят ли муравьи вокруг корней деревьев?

Из любого правила есть исключения! Вот два муравья, которые могут быть проблемой для вашего дерева.

• Красные привозные огненные муравьи: Они жестоко обращаются с молодыми деревьями и вызывают у людей и домашних животных ужасные волдыри.
  Если вы видите куполообразные холмы у основания своего дерева, будьте очень осторожны, чтобы не коснуться и не потревожить эти муравейники. Маленькие темно-коричневые муравьи ужалиют все, что разрушает их жилище. Затем сразу же обратитесь к своему лесоводу по поводу инсектицида.
• Муравьи-плотники: Груды опилок у основания вашего дерева означают, что эти черные муравьи активны.В этом случае вам следует позвонить своему лесоводу, чтобы определить, нужно ли удалять дерево. Помните, что муравьи зарываются только в гнилой древесине деревьев, поэтому растение с муравьями-плотниками будет слабым и может упасть.

Как избавиться от муравьев на деревьях

Несмотря на то, что большинство муравьев не угрожает деревьям, они могут быть авантюристами и в конечном итоге оказаться в вашем доме или других частях вашего ландшафта. Вот несколько способов предотвратить это:

• Обрызгайте дерево раствором, содержащим 30 капель масла перечной мяты и один галлон воды.Муравьи ненавидят перечную мяту, поэтому они покинут дерево, как только почувствуют запах.
• Выложите на дно дерева приманку для муравьев, чтобы поймать их во время путешествия.
• Используйте садовое мыло или инсектицид, чтобы избавить дерево от насекомых, питающихся соком. В свою очередь, вы отключите от муравья капельницу.

Посмотрите другие ошибки, на которые следует обратить внимание в этом сезоне.

Как определить и избавиться от растительных клещей (часть 1 из 2)

Если вы собираетесь выращивать растения, то, к сожалению, вам придется иметь дело с вредителями, такими как растительные клещи!

Это просто факт жизни для преданного производителя.

Хорошая новость в том, что вы можете дать отпор и победить растительных клещей.

Это первая часть серии статей, состоящей из двух частей, и сегодня мы собираемся обсудить…

• Что такое растительные клещи и почему они представляют собой такую ​​большую проблему
• Полное руководство по идентификации растительных клещей
• Как определить проблему с растительным клещом до того, как он испортит ваш сад
• Несколько простых советов для начала работы в саду, защищенном от клещей.

Нам есть что обсудить, поэтому приступим…

Что такое растительные клещи и почему они представляют собой такую ​​большую проблему?

Во-первых, никто из нас не хочет, чтобы маленькие существа бегали по нашим драгоценным растениям…

Но в отличие от полезных грибов или микробов, которые представляют собой небольшие живые организмы, полезные для ваших растений, клещи НЕ являются крошечным организмом, который вам нужен в вашем помещении для выращивания.

Причина в том, что эти маленькие жукеры фактически питаются вашими растениями и истощают их ценные питательные вещества и хлорофилл…

На самом деле, если вы не избавитесь от них, они действительно могут убить ваши растения!

Эти крошечные существа в основном похожи на «вампиров», которые высасывают ваши растения досуха и могут испортить весь ваш урожай.

Как определить различные типы растительных клещей

Существа семейства клещей тесно связаны с клещами и даже с паукообразными (пауками).

Есть много видов клещей, одни встречаются чаще, чем другие…

Это краткое руководство поможет вам определить, с каким типом заражения вы можете иметь дело. Еще лучше, надеюсь, вы читаете это до того, как у вас возникнет проблема, и это даст вам представление о том, на какие симптомы клещей следует обращать внимание…

1. Паутинные клещи — эти крошечные маленькие жучки (длиной менее 1 мм), вероятно, являются наиболее распространенными (и наиболее ненавистными) из всех домашних садовых вредителей.На самом деле это маленькие паукообразные, и из-за их небольшого размера вы можете не заметить их, пока они не нанесут серьезный вред вашим растениям.

Есть два надежных способа обнаружить заражение: первый — найти паутину. Во-вторых, возьмите салфетку и аккуратно протрите нижнюю часть листьев — если она вернется с полосами крови паутинного клеща — вы знаете, что у вас есть клещи.

2.Широкие клещи настолько крошечные, что их невозможно увидеть невооруженным глазом, и все же их действительно трудно увидеть в микроскоп. Широкие клещи плодотворно размножаются при температуре 70–80 ° F. Они вылупляются через два-три дня, и каждая самка может произвести 40-50 яиц. Широкие клещи вводят в растение токсичный гормон роста, который замедляет и искажает рост. Ищите листья с загнутыми краями, как будто ваше растение страдает от теплового стресса, и ваше растение может даже приобретать глянцевый вид, похожий на поддельные пластиковые листья.В конце концов эти листья станут желтыми или бронзовыми, а затем погибнут.

3. Рыжий клещ конопли — в отличие от паутинного клеща они не оставляют паутины. Видимые повреждения вашего растения, такие как клещ широкий, обычно являются первыми признаками заражения. В отличие от большинства разновидностей клещей, у них всего две пары ног. Они начинают с низкого уровня растения, а затем продвигаются вверх, поэтому проверьте немного выше, где растение демонстрирует стресс, с помощью микроскопа с увеличением как минимум в 14 раз.

4. Цикламеновые клещи — очень похожи на широких клещей. Они имеют длину менее 0,2 мм и могут быть от бесцветного до зеленого или коричневатого цвета. У них 8 ног. У самцов цикламеновых клещей на конце каждой четвертой лапы есть очень сильный коготь. Они избегают света и предпочитают высокую влажность и прохладную температуру 15 ° C. Как и паутинный клещ, они питаются клетками ваших растений, высасывая их ртом.Их кормление приводит к задержке роста с листьями, обычно скрученными вверх. Листья становятся жесткими и ломкими, а цветы деформируются или уменьшаются.

Теперь, когда вы знаете, что такое клещи, давайте поговорим о…

Что вызывает проблемы с растительным клещом?

Многие вещи могут вызывать проблемы с вредителями растений, например клещами, но в основном это всего лишь часть процесса роста.

Даже если вы выращиваете в полностью закрытом помещении для выращивания, эти вредители все равно могут проникнуть внутрь.

Тем не менее, унция профилактики стоит фунта лечения…

Так что примите некоторые разумные меры для борьбы с болезнями растений и вредителей, используя советы из этой статьи.

Короче говоря, поддержание чистоты и порядка в помещении для выращивания, по крайней мере, поможет вам контролировать состояние помещения и упростит выявление вредителей, когда они вторгаются.

Это помогает думать о вашей комнате для выращивания — если вы выращиваете в помещении — как о медицинском помещении, которое необходимо содержать в максимальной чистоте, чтобы избежать нежелательного загрязнения.

Если вы выращиваете на открытом воздухе, это все намного сложнее, потому что клещи обычно находятся в почве…

Как «поймать» проблему с растительным клещом ДО того, как они испортят ваши растения…

Один из ключей к спасению ваших растений от растительных клещей (и других вредителей в этом отношении) — действовать быстро.

Другими словами, чем раньше вы обнаружите заражение, активно ища симптомы клещей, тем быстрее вы сможете с ними бороться и тем меньше вреда могут нанести клещи.

Вот большой совет: не стоит просто предполагать, что ваши растения страдают от дефицита питательных веществ или других распространенных проблем при выращивании растений.

Например, паутинный клещ начинает повреждать ваше растение, оставляя на листьях маленькие желтые пятнышки. Вы можете принять это за недостаток питательных веществ и не проверять свои растения на наличие вредителей! К тому времени, когда вы видите перепонки этих маленьких существ, это означает, что они уже некоторое время питаются вашими растениями, нанося ущерб.

Итак, правило номер один: , а не исключайте вредителей, если вы видите, что с вашими растениями что-то не так.

Вы должны взять портативный микроскоп и внимательно осматривать свои растения всякий раз, когда вы видите проблему любого типа, чтобы убедиться, что вы правильно ее определили.

Короче говоря, вы не хотите отвергать некоторые проблемы со стрессом растений как дефицит питательных веществ или какой-то другой неправильный диагноз только для того, чтобы обнаружить, что у вас на руках серьезная инвазия, когда ваши растения начинают умирать!

Некоторые основные советы по предотвращению и борьбе с растительными клещами…

1. По возможности выращивайте гидропонно без почвы — Во-первых, если вы выращиваете гидропонику, то вы можете значительно снизить свои шансы на борьбу с этими надоедливыми вредителями, уничтожающими урожай… Это потому, что они предпочитают почву и легко размножаются в ней среда выращивания.По этой причине, если вы выращиваете в помещении, используйте стерильную питательную среду без почвы, например смесь кокосового волокна или кокосового волокна с перлитом. Уже одно это значительно снижает вероятность заражения насекомыми.
2. Начните бороться с вредителями прямо сейчас — Если вы определили проблему с вредителями или какой-либо из их симптомов, не ждите! Вам нужно как можно быстрее начать бороться с маленькими педерастами, потому что чем раньше вы их поймаете, тем меньше вреда они могут нанести вашим драгоценным растениям.
3. Поместите в карантин вашу комнату для выращивания — Если вы выращиваете в помещении, полезно создать «карантинную» зону перед тем, как вы войдете в свою настоящую комнату для выращивания, где вы можете удалить обувь, на которой может быть грязь с улицы, одежда и т. может позволить вам случайно занести вредителей в комнату для выращивания. Идея здесь в том, что вы хотите, чтобы ваша настоящая комната для выращивания была как можно более «стерильной».

Итак, что произойдет, если вы сделаете все возможное, чтобы предотвратить проблему, но все равно думаете, что у вас могут быть клещи?

Следите за обновлениями…

Во второй части этой серии мы покажем вам, как контролировать и искоренять растительных клещей в вашем помещении для выращивания!

Убедитесь, что вы подписались на информационный бюллетень Advanced Nutrients, чтобы не пропустить его…

Потому что во второй части этой серии статей мы собираемся показать вам все стратегии, необходимые для успешной борьбы с этими вредителями и их уничтожения в вашем помещении для выращивания.

ПОЛУЧАТЬ ВСЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Как быстро избавиться от бородавок от ВПЧ

Звучит знакомо?

Вы часами ищете действенный совет, как избавиться от бородавок — и в конечном итоге чувствуете разочарование.

Информация, разбросанная по всему Интернету, отнимает много времени и утомляет.

Но это еще не все.

Вы будете перегружены массой информации, которую нужно проанализировать и объединить в один обзор для оценки.

Вы теряетесь в том, что делать дальше и какие у вас есть варианты.

Не волнуйтесь.

Это комплексное руководство по избавлению от бородавок , чтобы сэкономить ваше время и нервы.

Это структурированное справочное руководство всесторонне рассматривает все варианты удаления бородавок, подробно описывая, как каждый метод помогает удалить бородавки, анализ за и против каждого подхода, риски и меры предосторожности, сравнение затрат, факторы, которые следует учитывать перед выбором варианта лечения бородавок. и каковы рекомендации.

Консолидированный комплексный обзор поможет значительно сэкономить время исследования и адекватно охватить все, что вам нужно / вы хотите знать, чтобы облегчить принятие решений о следующих шагах для быстрого решения проблемы с бородавкой.

Это также было бы очень полезным руководством для тех, кто борется с бородавками и ищет различные лекарства.

Просто прочтите или нажмите ниже, чтобы перейти прямо к разделу. Не забудьте добавить этот сайт в закладки для дальнейшего использования.

Если вы найдете это руководство полезным, расскажите, пожалуйста, — но не бородавку!

Вариант 1. Ничего не делать

Около 65% инфекций бородавок проходят сами по себе в течение двух лет, так как вызывающий бородавку ВПЧ в большинстве случаев устраняется иммунной системой.

Однако этот «выжидательный» подход не рекомендуется, особенно для людей с тяжелыми инфекциями бородавок или для тех, у кого бородавки болеют более двух лет.

Преимущества

1. Не требуется лечения бородавок .

2. Нет затрат на лечение бородавок.

Недостатки

1. Исследование показывает, что бородавка может влиять на качество жизни , вызывая от умеренного до крайнего дискомфорта у 51,7% пациентов с бородавками, в то время как 38,8% пациентов испытывали это влияние на свою социальную деятельность или досуг. Например, иногда бородавка может кровоточить или чесаться, а подошвенная бородавка на подошвах стопы может вызывать боль при ходьбе или занятиях спортом.

2. Бородавка может оказывать психологическое воздействие.

Есть ли у вас подобный опыт, описанный ниже, реальные реакции людей, страдающих бородавками?
• «Мои проблемы с бородавками привели к многим годам неуверенности в себе…»
• «Мои бородавки начали появляться в самых худших местах, и это было ужасно, смущало, подорвало мою уверенность в себе и, мягко говоря, очень расстраивало.Надеюсь, они ушли навсегда… »
• «Помню, у меня появилась первая бородавка, когда я учился в средней школе. Мне было так стыдно. Я делал все и вся под солнцем, чтобы скрыть это от моих друзей и одноклассников, но это всегда было у меня на уме. Со временем это действительно начало поглощать мои мысли, эмоции и энергию, пытаясь справиться со стрессом и смущением ».

3. Необработанная бородавка может распространяться и со временем увеличиваться в размере или количестве .Как указано в 13 советов по профилактике бородавок , вирус бородавок очень заразен, он может передаваться самому себе через прямой контакт с бородавкой, передаваться от одного человека к другому через контакт кожи с кожей, в то время как спорный путь передачи вируса бородавок через непрямой контакт с зараженными предметами и поверхностью, зараженной вирусом бородавки, также не исключен.

Рекомендации

Большинство бородавок со временем исчезнут, но на это потребуется время.В течение этого продолжительного времени бородавка может повлиять на качество жизни пациента, вызывая дискомфорт, такой как боль и зуд (которые могут быть недопустимыми для детей), оказывать психологическое воздействие, например смущение и неуверенность в себе, и потенциально распространяться на другие части вашего тела или другим людям.

Таким образом, рекомендуется лечить бородавки, как только они появляются.

Вариант 2: Операция по удалению бородавок и лечение

Не существует универсального метода лечения всех бородавок , потому что бородавки бывают самых разных типов, размеров, количества и локализации в разных частях тела.

Врач осмотрит и оценит вашу бородавку (бородавки) и состояние вашей иммунной системы, чтобы определить, какое лечение лучше всего для вас .

Доктор может выбрать один из нескольких подходов к лечению бородавок, некоторые неинвазивные и некоторые хирургические, в том числе:

1. Местное лечение

Лекарство для местного применения, с помощью которого крем или химическое вещество наносится непосредственно на кожную бородавку, часто является первым лечением, и, как правило, лучше действует на более мягкие бородавки.

• Наиболее распространенное средство для местного лечения бородавок — это Кантаридин , вещество, которое вырабатывается насекомым, волдырями. Его часто используют в сочетании с салициловой кислотой. Врач наносит жидкую комбинацию кантаридина и салициловой кислоты прямо на бородавку, а затем накладывает на нее повязку. Примерно через неделю кантридин вызовет образование волдыря под бородавкой, и врач сможет удалить мертвую бородавку, обрезав ее. Может потребоваться несколько процедур.

• При остроконечных кондиломах врачи могут назначить другое лекарство для местного лечения бородавок, которое вы можете использовать дома, например крем Имиквимод (например, Aldara и Zyclara), которые стимулируют иммунный ответ клеток кожи вокруг обработанной области и атакуют бородавку. или Podofilox gel (например, Condylox) для удаления наружных остроконечных кондилом. Смола подофиллина (например, подофин) — еще одна альтернатива, но ее должен применять обученный врач.Эти лекарства местного действия не следует использовать во время беременности, поскольку они могут нанести вред плоду.

• Крем с ретиноидами обычно используется в качестве антивозрастного средства для восстановления текстуры кожи и уменьшения морщин, в то время как вещество витамина А в нем также может помочь остановить рост клеток кожи бородавки. Врач может назначить крем с ретиноидами местного применения для лечения бородавок, особенно если другие методы лечения не помогли.

• Трихлоруксусная кислота (TCA) и Бихлоруксусная кислота (BCA) , обычно применяемая для небольших устойчивых твердых бородавок, сжигает бородавки, разрушая белок в клетках.TCA и BCA обычно считаются безопасными для использования во время беременности, в то время как их побочные эффекты включают боль и жжение.

Если состояние пациента с бородавкой существенно не улучшилось после местного лечения, большинство врачей порекомендуют хирургическое лечение , которое обычно проводится амбулаторно или в дневном хирургическом режиме.

Хирургия бородавок и использование лазеров часто применяют для лечения обширных бородавок или случаев, которые не поддаются лечению местными или пероральными препаратами из-за их обычно инвазивного характера и высокой стоимости.При обширных бородавках врач может пожелать провести операцию поэтапно.

Ваш врач решит, какой тип операции будет наиболее подходящим и подходящим. в зависимости от местоположения, размера и типа вашей бородавки.

Врач подробно обсудит хирургические процедуры, чтобы вы знали, чего ожидать во время лечения. Типы процедуры удаления бородавок могут включать следующие:

Как сделать мульчу из коры своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

пошаговая инструкция с фото и видео

Мульчирование позволяет создать благоприятные условия для развития культур, а также повысить эстетическую привлекательность участка. Сегодня этим приёмом пользуются многие огородники и садоводы. И именно использование мульчи из коры имеет определённые достоинства сравнительно с применением других материалов.

Что такое мульчирование почвы

Мульчирование не только защищает растение от засухи и вредителей, но и выполняет декоративную функцию

Мульчирование — это агротехнический приём, который заключается в покрытии почвы слоем органического или неорганического материала. Эту процедуру проводят как в теплицах, так и на открытом грунте.

Мульчирование позволяет решить следующие задачи:

• сохранить влагу в грунте;
• предотвратить переохлаждение растений;
• защитить корневую систему от перегрева;
• предупредить вымывание питательных веществ из земли;
• предотвратить рост сорных растений;
• защитить плодородный слой грунта от эрозии;
• декорировать участок.

Варианты применения мульчи в ландшафтном дизайне — фотогалерея

В качестве мульчи используют различные материалы как натурального, так и искусственного происхождения. В их число входит и кора, которая отличается следующими преимуществами:

1. В процессе перегнивания она повышает плодородность грунта, насыщает его питательными элементами.
2. Для выращивания голубики, черники, клюквы, вересков, рододендронов и хвойных растений требуется слабокислый уровень pH почвы. Именно такая мульча поможет достичь необходимого показателя.
3. Материал фильтрует воду и препятствует проникновению к корневой системе вредных компонентов.
4. Мульча из коры предотвращает затвердение внешнего грунтового слоя и избавляет от необходимости частых прополок. Это особенно актуально при выращивании растений с поверхностной корневой системой, которую может повредить систематическое рыхление.
5. В состав коры входят фитонцидные элементы, которые предотвращают развитие таких болезней, как серая гниль, грибковые инфекции, загнивание корней.
6. Кора отличается немотацидными качествами, то есть предупреждает появление почвенных нематод. Это вредители, от которых на сегодняшний день не разработано средств защиты.
7. Слой коры создаёт благоприятные микроклиматические условия для появления дождевых червей. Они улучшают структуру почвы, повышают её воздухопроницаемость и плодородность.
8. Кора защищает грунт от заселения вредителями.

Однако стоит учесть, что этот материал используется для многолетних растений, а для однолетних культур он не подходит.

Особенности мульчирования — видео

Пошаговая инструкция по изготовлению мульчи своими руками

Выбор материала и заготовка

Мульча из древесной коры

Для мульчирования подойдёт кора любого дерева, например, сосны или лиственницы. Но при этом следует учитывать некоторые нюансы:

1. Дубовая кора содержит большое количество дубильных веществ. По этой причине её не рекомендуется использовать при выращивании прихотливых растений.
2. Сосновая кора примерно в 3 раза дольше продержится на участке.
3. Материал из берёзы обладает наиболее высокими декоративными свойствами.

Заготовка мульчи начинается с выбора дерева. Для этого необходимо учесть некоторые особенности:

1. Не снимайте кору с живых растений, это приведёт к их гибели.
2. Также не используйте старые и разрушенные деревья. Их кора не представляет питательной ценности, в ней отсутствуют необходимые вещества. Помимо этого, в старых деревьях заводится много вредителей, а также они часто поражаются грибковыми заболеваниями. Используя их кору, вы рискуете заразить культуры, произрастающие на вашем участке.
3. Чтобы убедиться, подходит ли материал для изготовления мульчи, снимите небольшую часть. Если кора легко отсоединяется от ствола и не распадается на мелкие кусочки, её можно использовать.

Важно! Оптимальным вариантом для заготовки являются деревья, срубленные не более чем полгода назад.

Обработка и измельчение

Измельчение коры производится как вручную, так и автоматизировано

Измельчить кору можно любыми инструментами. Обычно для этого применяют секатор или ножницы. Также используют садовый измельчитель. Вам потребуется сделать нехитрые манипуляции:

1. Сначала просто нарежьте сухую кору так, чтобы её кусочки не превышали в размере 1–5 см.
2. Затем материал необходимо простерилизовать. Это позволит исключить риск заражения растений болезнями и вредителями. Поместите кору в ёмкость, залейте водой и кипятите в течение 10 минут.
3. Есть и другой способ стерилизации. Прогрейте кору в духовке 15–20 минут при 70 °С. Не превышайте этот температурный уровень. При более высоких показателях кусочки коры воспламенятся.

Важно! Некоторые огородники применяют пропаривание, но для коры этот метод не подходит, поскольку под воздействием пара структура древесины разрушается.

Как измельчить кору — видеоролик

Применение коры

Мульчирование происходит на удобренный грунт

Почву мульчируют весной и осенью. Процедуру рекомендуют производить, когда земля хорошо прогреется. Самым подходящим временем является май – раньше мульчировать не рекомендуется, так как слой коры будет препятствовать прогреванию грунта. Если земля сырая, процедуру нужно отложить до её высыхания. Иначе грунт станет слишком плотным.

Осенью мульчирование проводят в самом начале сезона — в сентябре. Этот период является наиболее подходящим для сохранения в почве полезных микроорганизмов. В некоторых случаях почву мульчируют и в зимнее время, чтобы защитить культуры от сильных морозов.

Процесс выполняется в такой последовательности:

1. Сначала нужно очистить участок от мусора, сорных растений и опавших листьев. Если поверхность почвы сухая, полейте её водой.
2. Затем внесите удобрения. Питательные смеси вносят в землю на глубину 15–20 см. Именно этот уровень соответствует активной деятельности корней. При поверхностном закладывании подкормки (на 1–2 см) растения не смогут поглощать полезные вещества. Наиболее эффективным органическим удобрением считается перепревший конский или коровий навоз. Он вносится из расчёта 3–4 кг и 5–8 кг га 1 м² грунта соответственно. Также можно использовать торф или компост (2,5 кг и 5 кг на 1 м²).
3. Перед мульчированием применяются и минеральные удобрения. На 10 м² вносится 300 г азотных составов (мочевины, карбамида или аммиачной селитры), 250 г фосфорных и 200 г калийных веществ.
4. Затем кору насыпают слоем в 2–8 см. Его толщина зависит от плотности грунта. Покрытие на тяжёлых суглинистых почвах не должно превышать 2 см. На лёгком рыхлом грунте можно насыпать слой от 5 до 8 см.
5. Между растениями и мульчей нужно соблюдать определённое расстояние. Для кустарников это 40–50 см, для деревьев — 70–80 см. Почву мульчируют корой раз в 2–3 года.

Мастер-класс по использованию мульчи — видео

Распространённые ошибки

Ошибки при мульчировании могут негативно отразиться на развитии растений. Одной из них является покрытие непрогретой почвы. Не рекомендуется приступать к мульчированию раньше мая. В обратном случае слой коры будет препятствовать нагреванию грунта возле корней.

Вторая ошибка — это мульчирование сухого грунта. В результате этого корни растений не смогут получить необходимую влагу. Также к ошибкам относится расположение слоя мульчи непосредственно возле стеблей и стволов растений. Это приведёт к загниванию культур.

Мульчирование поможет защитить корни растений от переохлаждения, перегрева, развития болезней и вредителей. А также позволит обеспечить и поддержать оптимальный уровень влаги. Использование коры обогатит почву питательными элементами, которые необходимы для развития овощных и садовых культур. Но чтобы получить максимально эффективный результат, нужно учитывать правила заготовки и обработки материала.

Здравствуйте! Будем знакомы, меня зовут Дмитриева Яна, по образованию менеджер внешнеэкономической деятельности. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать мульчу из коры дешево. Лайфхак

Еще прошлым летом я решила, что нужно освежить мульчу из коры, первая очень сильно осела, превратилась в труху за два года, да и сорняки стали прорастать сквозь нее. Надо с этим бороться, а как? Только снять старую мульчу, выстелить везде укрывным материалом и добавить новой. Решила, что весной 2019 года буду покупать новую мульчу из коры.

Со старой мульчей

Но покупать мне ее не пришлось! Новую мульчу из коры я сделала сама. Расскажу об этом.

Еще осенью 2018 года натолкнулась я в лесу на кучу коры (видно, с какой-то лесопилки привезли). Я решила: «Надо брать! Сделаю свою собственную мульчу за копейки!». И всего-то надо ее собрать в мешки, привезти и обязательно обработать от всякой лесной нечисти и болезней. А для этого нужны всего-навсего карбофос и медный купорос, а все это есть у меня на даче.

Химия — карбофос и медный купорос

Итак, недолго думая собрала я кору в мешки и привезла на дачу. Разложила ее на пленке тонким слоем и прежде всего обработала карбофосом, приготовив раствор согласно инструкции. Сверху тоже укрыла пленкой, подоткнув ее края вниз (чтобы никто не сбежал!). Сутки она так у меня пролежала.

На другой день я обработала всю кору крепким раствором медного купороса от грибков и болезней, поливая из лейки и как следует перемешивая всю кучу, чтобы смочился каждый кусочек. И снова ее укутала в пленку. Так кора у меня пролежала еще два дня. По прошествии этого времени я переложила ее в сетку с мелкой ячейкой, чтобы просыхала и сильно не сыпалась.

Вот такая сетка

Положила я ее на просушку под навесом. Сушила, несколько раз в день переворачивая сетку с корой, да и оставила под навесом до весны.

Весной она была совершенно сухая и пригодная для мульчирования. Кору немного размяла руками, чтобы помельче была, и рассыпала толстым слоем среди хвойных растений, предварительно выстелив землю черным укрывным материалом.

Процесс

Дешево и сердито, хотя возни много… 
Кто-то, наверное, скажет, что ради чего возиться, ведь кора не такая уж дорогая. Да это так, если один мешочек взять, а мне их надо четыре! А кроме того моим растюхам ближе то, что я сделаю для них сама, они чувствуют мою заботу и благодарны мне за это.

Красиво

Вот все и готово, все чисто и красиво. Надеюсь, под новой мульчей моим еще молодым хвойным растениям будет комфортно!

Мульча из коры: плюсы и правила применения мульчи

Как уберечь почву и растения на даче от холода, ветра и вредителей? Одним из эффективных способов защиты грунта является мульчирование. Это укрытие почвы органическими и неорганическими материалами. К последним относится мульча из камня, пленки и пластмассы, которую чаще используют в промышленных масштабах на полях и фермах. Мульча из листьев, опилок и древесной коры – экологически чистый продукт, поэтому так популярен среди дачников. Именно такое натуральное покрытие выбирают для защиты посадок на даче. В этой статье я расскажу вам, для чего нужна мульча на участке, какие функции она выполняет, какие преимущества этого средства можно выделить. Также поделюсь с вами советами, как использовать мульчу на грядках.

Зачем нужна мульча на участке

Мульчирование – важное агротехническое мероприятие. Защитным материалом покрывают грядки, цветники и дорожки. Мульчу насыпают под плодово-ягодные деревья и кустарники.

Мульча из древесной коры имеет высокие защитные и декоративные качества. За это ее выбирают дачники. Участок, усыпанный такой мульчей, смотрится привлекательно. Коричневый цвет измельченной коры дерева хорошо сочетается с зеленью посаженых растений и яркими цветами в клумбах. Кстати, используя натуральные красители, можно изменить цвет мульчи, без химического вреда для посадок.

Мульчу делают из коры разных деревьев: дуб, береза, ель, сосна, осина, липа, лиственница. Предпочтение отдают мульче из коры хвойных. Она больше наполняет почву питательными веществами и дополнительно обеззараживает ее. Такая мульча разлагается дольше, чем кора лиственных деревьев, а значит прослужит больше.

Давайте разберемся, чем же полезна мульча из коры дерева:

• Поддерживает оптимальную температуру почвы, защищая от перегрева и заморозков.
• Удерживает влагу, уменьшает испарение, а значит – сокращает полив.
• Контролирует кислотность почвы.
• Защищает растения от сорняков. Однолетние никогда не прорастут через слой мульчи, а многолетние, если и появятся, то убрать их быстро и легко.
• Активизирует работу земляных червей и полезных микроорганизмов, так как почва становится более рыхлой и воздушной.

Как видите, мульчирование благоприятно влияет на состав почвы. Растения меньше болеют и реже атакуются вредителями. Кроме того, сокращаются работы в саду и остается больше времени на отдых. Ведь вам не придется пропалывать, рыхлить грядки и часто поливать.

Мульча из коры имеет свои преимущества, и особенно благоприятно влияет на грунт.

• Кора хвойных деревьев содержит фитонциды – антибактериальные вещества, что дополнительно защищает растения от болезней.
• После разложения коры почва обогащается питательными веществами.
• Крупные части коры не разлетаются в ветреную погоду.
• Слизни и улитки не уживаются на такой мульче.
• Срок службы мульчи несколько лет.

В использовании мульчи из коры есть один нюанс. Укрывать можно только взрослые растения, которым есть три года. Для молодых и однолетних используйте мульчу из опилок или соломы.

Как правильно использовать мульчу на грядках

Мульчирование рекомендуется проводить первый раз осенью, после сбора урожая, когда в почве еще сохранились полезные вещества. И второй этап – весной, когда грунт прогрелся и на грядках появились молодые побеги. Существует несколько правил, как использовать мульчу на грядках, чтобы не навредить растениям.

• Весной не проводите мульчирование раньше мая. Еще не прогретая земля не даст молодым культурам активно расти.
• Свежесобранная кора не подходит для мульчирования, так как содержащиеся в ней вещества могут остановить рост растений. Только после просушки кора становится пригодной.
• Деревья укрывайте не плотно, оставляя от ствола расстояние 80 см. А между слоем мульчи и кустарниками – 50 см. В противном случае их корневая система сгниет.
• Растения на грядках, которые постоянно находятся под солнцем, укрывайте плотным слоем мульчи. Это надежно защитит грунт от перегрева.
• Прорастающие сорняки удаляйте аккуратно, не разворошив уложенный слой мульчи.
• Не нужно разгребать мульчу во время полива.
• Крупной мульчей посыпают дорожки и площадки для отдыха. Среднюю и мелкую используют для цветников, клумб, грядок и сада.

Теперь я расскажу вам о правильной технике мульчирования. Соблюдая порядок действий, даже начинающий дачник сможет надежно защитить овощи, посаженные на грядках, деревья и кустарники в саду.

1. На участке, где планируете уложить мульчу, уберите опавшие листья, ветки и сорняки.
2. Сухой грунт немного полейте и прорыхлите.
3. Внесите в почву органические удобрения (навоз, компост, птичий помет). На глубине 15-20 см корневая система получит достаточно питательных веществ.
4. Добавьте минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.
5. Теперь почва подготовлена. Выложите на нее мульчу. Какой толщины укладывать слой, зависит от плотности грунта. Рыхлую песчаную почву покрывают толстым слоем до 8 см. Плотную глиняную – тонким в 2-3 см.

Использованную для мульчирования почвы древесную кору следует менять каждые 2-3 года.

Как сделать мульчу из коры

Мульчу из коры можно купить или изготовить самостоятельно. Это будет выгодно, так как в магазине она стоит недешево. Проще всего это сделать в условиях дачи, приложив немного усилий и потратив немного времени. Поэтому не торопитесь вывозить срубленные на участке деревья, используйте их кору для приготовления мульчи. Дополнительно соберите хвойный материал в лесу. Молодые и старые деревья не подходят. Первые, после сдирания коры, могут погибнуть, а вторые уже истощены и обычно населены вредителями. Выбирайте деревья, срубленные примерно 6 месяцев назад.

1. С помощью ножа и топора соберите древесную кору.
2. Отсортируйте и уберите пораженные вредителями и плесенью части.
3. Просушите кору около 10 дней в помещении или на открытом воздухе.
4. Секатором, ножницами или вручную измельчите кору.
5. Стерилизуйте мульчу. Прокипятите 10-15 минут в воде или прогрейте 20 минут в духовке.
6. Расфасуйте готовую мульчу в тканевые мешочки.

Мульчирование древесной корой – естественный и эффективный способ сохранить водный, температурный баланс в почве и защитить растения от сорняков. Благодаря мульче из коры, ваш дачный участок будет выглядеть ухоженно и радовать красотой и хорошим урожаем.

05.08.2020

Подписаться на рассылку

Как сделать мульчу своими руками – виды мульчи, преимущества мульчи из коры, технология ее изготовления и правила применения

Главная/Сад и огород/Как сделать мульчу своими руками – виды мульчи, преимущества мульчи из коры, технология ее изготовления и правила применения

Чтобы обеспечить свои растения максимально комфортными условиями многие огородники прибегают к такому популярному методу, как мульчирование.

Сам этот процесс заключается в том, что вокруг культурных растений почва прикрывается какими-либо материалами. Эти материалы могут быть, как искусственными, так и натуральными.

Мульча помогает защититься от сорняков, помогают сохранению влаги в течение долгого времени, способствует защите корней, как от сильной жары, так и от холодов. Часто для приготовления мульчи выбирают именно кору.

Этот материал также обладает привлекательными эстетическими свойствами. И такая грядка выглядит намного лучше.

Почему стоит выбрать мульчу из коры для своего участка

• Так как кора является натуральным материалом, то она рано или поздно поддаётся гниению. И от этого процесса почва получает только пользу. Ведь она обогащается множеством полезных веществ. Значит, плодородие повышается.

  

• Кора помогает регулировать уровень кислотности в почве. И это особенно важно для хвойных растений и для некоторых видов кустарников, таких, как черника и голубика.
• Кора служит своеобразным фильтром для воды, которую используют для полива. И растениям уже не будут страшны разные ненужные примеси.
• Также почва под корой не затвердевает. И отпадает необходимость в постоянном её рыхлении. Ведь частое рыхление – это не только дополнительный труд, но ещё и опасность травмирования корней некоторых растений.

  

• В коре есть такие вещества, которые помогают в борьбе, как с вредителями, так и с различными болезнями растений. Также корни защищаются от загнивания.
• При использовании мульчи из коры в почве существенно возрастает количество дождевых червей. А они, как известно, очень благотворно влияют и на состояние почвы, и на её плодородие.

Но нельзя забывать и про один существенный недостаток мульчи из коры. Он заключается в том, что подходит только для многолетних растений. Для остальных же применение такой мульчи нежелательно.

Секреты правильного изготовления мульчи из коры.

Для приготовления мульчи берётся кора абсолютно любых деревьев. Но у деревьев и их коры есть существенные отличия.

Если растения очень требовательны к почве, то желательно применять дубовую кору. Именно она содержит такие вещества, которые улучшают свойства почвы.

Если для вас важны исключительно декоративные свойства мульчи, то самым подходящим материалом станет берёзовая кора.

Она очень красиво смотрится. А те, кто предпочитает долговечные и крепкие материалы, могут воспользоваться сосновой корой.

Конечно, нельзя обдирать кору живых деревьев. Это может им навредить. Но и пользоваться корой слишком старых мёртвых деревьев не рекомендуется.

Такая кора может стать источником размножения паразитов. Самый подходящий материал для подготовки мульчи — это деревья, которые были срублены не более полугода назад.

Как готовить мульчу

Сначала следует снять верхний слой древесины. Затем при помощи острого ножа или секатора кору измельчают. Куски должны быть диаметром от 1 до 5 сантиметров.

После этого начинается процесс дезинфекции. Кора заливается водой и кипятится в течение 10 минут. После того, как кору сняли с огня, с воды её не вынимаем.

Так она получит полезную влагу. Можно, конечно, провести процесс обеззараживания с помощью духовки. Но нужно следить за температурой, чтобы избежать воспламенения.

Когда  и как лучше мульчировать почву

Это можно делать весной или осенью. Нельзя класть кору на влажную землю, почва должна быть рыхлой. Перед мульчированием почву нужно обогатить удобрением.

Слой мульчи должен составлять в среднем 5 сантиметров в толщину.

АллаАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

правила применения, видео и фото

3 205

Мульча из коры сосны – это отличное средство, защищающее грядки от резких перепадов температурных показателей. Её используют повсюду, на грядках, клумбах и в палисадниках. Ниже, постараемся более детально выяснить, как использовать мульчу в огороде, и какие существуют способы её применения в огороде.

Сосновая кора — лучшая мульча для сада

Кора сосны – это натуральный продукт, подаренный нам природой. Сегодня можно приобрести или сделать собственноручно несколько видов такого материала, а именно:

• мелкая разновидность;
• средняя фракция;
• крупная разновидность.

Такой вид мульчи – это идеальное покрытие для грунта. Дело в том, что сосновая кора очень медленно крошится и разлагается. Как результат, такой защитный материал является самым надёжным и долговечным. В подавляющем большинстве кору используют для защиты деревьев и разнообразных кустарников.

Стоит отметить, что такой материал ещё и отличный своего рода фунгицид, который предотвращает появление насекомых паразитов. Благодаря этому каждый садовод может содержать свой сад без использования различных препаратов химического происхождения.

Но это ещё не все, кора – это прекрасное укрытие натурального происхождения от замерзания, а также идеальное декоративное оформление.

Главное достоинство этого материала в том, что он устойчив ко всем внешним и негативным факторам. Иными словами, мороз, снегопад и дождь не смогут разрушить кору, поскольку она прекрасно впитывает влагу и тут же её отдаёт тем культурам, которые она охраняет.

Мульча из сосновой коры крупной разновидности отлично пропускает влагу, поэтому полив можно выполнять не убирая её. При этом стоит отметить, что если до укладки мульчи полив выполнялся ежедневно и обильно, то после накрытия мульчей можно выполнять увлажнение не чаще раза в неделю.

Плюсы и минусы мульчи из коры

Часто сосновая кора используется в палисаднике для декоративного покрытия вокруг розовых кустов или деревьев. В этом случае, помимо придания ухоженного вида палисаднику, она выполняет ещё две важнейшие функции, а именно:

• защищает деревья от сильных заморозков в зимнюю пору, прогревая их почву;
• а в тёплую пору делает землю прохладнее и удерживает в ней влагу, не давая ей испариться.

Сегодня кора хвойных деревьев – это просто идеальный вариант в качестве мульчи. Такой компонент обладает следующими преимуществами, а именно:

• экологически чистый материал;
• отлично смотрится на различных клумбах, за счёт чего является любимым материалом многих ландшафтных дизайнеров;
• при сильных порывах ветра не разлетается в стороны;
• не содержит различных красителей;
• после того как происходит распад в почву не попадают вредные элементы;
• кора долговечна в эксплуатации, около 6 лет;
• обладает высоким количеством антисептического компонента в своём составе, за счёт чего не размножаются различные паразиты.

Отдельно стоит добавить, что такой материал обладает множеством преимуществ в использовании, а именно:

• блокирует рост сорняков;
• отлично удерживает влагу в земле и защищает от пересыхания;
• нет необходимости регулярно вносить мульчу;
• не даёт возможности формироваться корке на поверхности почвы;
• защищает от появления различных паразитов, в том числе и от кротов;
• предотвращает атаку различных дефектов.

Мульча кора сосны отлично вписывается в любой ландшафт. Более того, в отличие от неорганического удобрения, она разлагается при этом не оставляет вредных отходов. Но при этом стоит подчеркнуть, что полностью она не защитит от роста сорняков, она сможет замедлить их рост и заметно облегчит уход за посажеными культурами.

Как сделать из коры мульчу собственноручно

Сегодня приобрести готовую мульчу не составит труда, но стоимость её иногда может смутить. Поэтому если у человека есть желание сэкономить кровно заработанные средства, то стоит посетить лес и выбрать дерево, из которого и получим необходимый материал, но при этом не забываем несколько правил, а именно:

• с молодых деревьев не снимается кора;
• старые с дефектами или поваленные деревья также стоит избегать;
• выбрав подходящее дерево, необходимо проверить как отделяется кора, если она снимается легко и не ломается на части, значит, дерево выбрано правильно.

Заготовить материал для мульчи можно с деревьев, которые были срублены не более полугода назад. Полученную кору рубят при помощи специальных ножниц или секатора. Что касается размера фракции, то в этом случае измельчают согласно направлению, в котором её будут использовать.

В какой период выполняется мульчирование

Самый лучший период для мульчирования является весна или осенняя пора. Если такая процедура запланирована на весну, то приступать к данной манипуляции нужно в тот момент, когда земля прогреется. Как правило – это время припадает, когда на огороде появляются первые сорняки.

Выполняется такая процедура следующим образом: перед тем, как выложить слой мульчи, почву хорошенько удобряют. Затем, насыпают слой этого материала в 6 см. Как только начнут появляться сорняки, их нужно выдёргивать таким образом, чтобы не нарушить слой насыпанной мульчи.

А также стоит отметить, что если планируется замульчировать грядки на огороде, то такую процедуру выполняют только после того, как взойдут высаженные культуры.

Если мульчирование запланировано по осени, то такую манипуляцию выполняют в зависимости от поставленной задачи, а именно:

• мульчирование в сентябре проводится для того, чтобы сохранить в земле все полезные вещества;
• начиная с ноября мульчу засыпают, дабы защитить культуры от сильных морозов.

А также ближе к зиме стараются обновить прошлогодний слой такого материала для защиты культур.

Где используют мульчу

Прежде всего, стоит подчеркнуть такую деталь, если мульчу планируется использовать впервые, то лучше это выполнить по весне. Применяют такой материал в любой зоне, будь то грядки с посажеными овощами или на участках, где высажена домашняя ягода.

В качестве мульчи используются все три вида разновидности, но применяют их все же по назначению, а именно:

• крупные куски коры лучше использовать в качестве декоративного оформления;
• для ягодных грядок подойдёт как мелкая, так и средняя фракция, это касается и овощных зон.

При этом, когда огородник приступает к покрытию таким материалом, необходимо учитывать, что кора полностью разлагается в среднем за 4 года. Поэтому, как только слой начнёт уменьшаться, его нужно обновлять.

Как правильно замульчировать грунт кусками сосны

Для того чтобы правильно выполнить мульчирование необходимо сначала подготовить земельный участок. Для этого необходимо дождаться, когда с земли полностью уйдёт снег, она немного просохнет и прогреется. Как только почва будет готова, её необходимо немного взрыхлить на глубину в 7 см.

Важно понимать, что влажный грунт мульчировать не рекомендовано, поскольку от такой манипуляции не будет толку. А даже наоборот, существует большой риск, что земля под мульчей будет поражена инфекциями грибкового происхождения.

Приступая к мульчированию, необходимо придерживаться следующего правила, а именно:

• сначала удаляются все сорняки;
• убираются все опавшие прошлогодние листья;
• сухую землю предварительно увлажняют;
• вносят подкормку: для этого можно использовать птичий помет, перепревший перегной или даже компост;
• если есть необходимость, то вносят ещё и удобрения минерального происхождения.

Когда все вышеописанные действия будут выполнены, приступают к внесению мульчи слоем около 7 см стоит подчеркнуть, что толщина слоя напрямую зависит от плотности почвы. Например, если грунт глинистый, то покрытие корой делают не более 3 см. Если зона под мульчу рыхлая или песчаная, то толщину окры увеличивают до 7 см.

Несколько советов от опытных огородников

Сегодня благодаря опыту бывалых огородников и садоводов, которым они с радостью делятся, начинающим аграриям намного проще производить различные манипуляции у себя на участке. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми советами, которые помогут не допустить ошибок при первом внесении мульчи.

Итак, что советуют опытные огородники:

1. Когда этот материал укладывается, необходимо следить чтобы мульчирующий слой был насыпан не вплотную к стволу дерева или кустарника.
2. Не рекомендовано применение хвойной мульчи раньше наступления мая. Дело в том, что кора препятствует попаданию солнечных лучей на землю, поэтому первый молодняк может появиться с сильным опозданием.
3. Перед тем как приступить к использованию мульчи, почву нужно хорошенько увлажнить или выполнить такую процедуру после того, как пройдёт хороший дождь. Важно понимать, что мелкая и средняя фракции не пропускают в полном объёме воду к растениям.
4. Если мульчируется солнечная зона, то слой коры должен быть намного толще, в отличие от затемнённых зон.

Ну и, конечно же, стоит помнить одно золотое правило, свежая сосновая кора не применяется в качестве мульчи. Поскольку такой материал содержит в себе большое количество вредных элементов, которые могут отразиться на росте молодняка. И конечно же, нужно помнить, что даже самый сухой материал следует хорошенько подсушить на солнышке.

Заключение

Создать мульчу своими руками задача простая, главное, придерживаться нескольких простых советов, которыми делятся бывалые огородники.

Как приготовить мульчу из коры? — Огород, сад, балкон

Мульчирование – прекрасный способ обеспечить максимально благоприятные условия подрастающим культурам. А еще с его помощью можно сделать участок гораздо привлекательнее. Данным приемом активно пользуются многие садоводы и огородники, и чем только не мульчируют они свои участки! Не стоит обходить вниманием и мульчу из коры, ведь преимуществ у такого материала немало.

Что такое мульчирование?

Мульчированием называют широко распространенный агротехнический прием, суть которого состоит в укрытии почвы слоем неорганического либо органического материала. А проводится оно как на открытом грунте, так и в теплицах. С помощью мульчирования можно решить огромное количество важнейших задач: защитить плодородный почвенный слой от возможной эрозии, сберечь влагу в грунте, предотвратить активный рост сорняков и переохлаждение растительности, предупредить вымывание из почвы различных питательных веществ, защитить от перегрева уязвимую корневую систему и даже декорировать участок.

В качестве мульчи может выступать великое множество самых разнообразных материалов – как искусственного происхождения, так и натуральных. Одним из наиболее интересных и эффективных материалов при этом считается кора. Только использовать ее необходимо главным образом для многолетних культур – для однолетников она не подойдет.

Преимущества коры в качестве мульчи

Кора при ее использовании в качестве мульчи:

1. Может похвастаться способностью отлично фильтровать воду и препятствовать проникновению различных вредных соединений к корневой системе.

2. Повышает плодородность грунта в процессе перегнивания, а также активно насыщает его различными питательными компонентами.

3. Предотвращает крайне нежелательное затвердевание внешнего слоя грунта и избавляет от необходимости слишком часто пропалывать грядки. Особенно хороша мульча из коры при выращивании культур, имеющих поверхностную корневую систему, ведь ее очень легко повредить во время рыхления.

4. Обеспечивает слабокислый уровень почвы, делая ее подходящей для выращивания клюквы, черники, голубики, а также хвойных пород, рододендронов, вересков и т. д.

5. Имеет в своем составе различные фитонцидные элементы, помогающие предотвратить такие недуги, как загнивание корней, грибковые инфекции и серая гниль.

6. Надежно защищает грунт от возможного заселения вредителями.

7. Способствует созданию благоприятного микроклимата для приманки на участок дождевых червей, помогающих улучшить структуру почвы, а также повысить ее плодородность и воздухопроницаемость.

8. Благодаря своим нематоцидным качествам помогает предотвратить атаки почвенных нематод.

Как самостоятельно приготовить мульчу?

Для мульчирования можно использовать кору практически любого деревца. Особенно хорошо подойдет для этой цели кора лиственницы или сосны, при этом сосновая кора способна продержаться на грядках в три раза дольше. А вот дубовую кору, богатую дубильными веществами, рекомендуется использовать лишь для выращивания неприхотливых культур. Если же хочется придать участку особую декоративность, стоит обратить внимание на березовую кору.

Ни в коем случае не стоит снимать кору с живых деревьев – их гибель в данном случае будет неизбежной. Не самым лучшим вариантом станут и разрушенные либо старые деревца – кора таких деревьев не представляет совершенно никакой питательной ценности, так как в ней нет необходимых для почвы и растений веществ. Кроме того, старые деревья нередко поражают грибковые заболевания и атакуют вредители. Поэтому использование такой коры чревато заражением и культивируемых на участке растений.

Кора для последующего приготовления мульчи должна легко отставать от стволов и не распадаться на меленькие кусочки. Лучше всего брать ее с деревьев, которые были срублены не более полугода назад.

Подготовленную кору хорошенько измельчают – для этого подойдут любые инструменты, но лучше всего вооружиться ножницами, секатором либо садовым измельчителем. Сперва сухую кору просто нарезают на небольшие кусочки (их размер должен находиться в диапазоне от одного до пяти сантиметров). Затем подготовленный материал стерилизуют, чтобы исключить риск последующего заражения растений вредителями либо болезнями. Для этого кора укладывается в залитую водой емкость, после чего ее кипятят на протяжении десяти минут. Впрочем, можно воспользоваться и другим способом – прогреть кору в духовке при температуре около семидесяти градусов на протяжении пятнадцати-двадцати минут. В данном случае особенно важно следить за температурой – при температуре более семидесяти градусов кусочки коры могут воспламениться. Некоторые дачники нередко прибегают и к пропариванию, однако для коры такой метод однозначно не подойдет – структура древесины под воздействием пара быстро разрушается. Лишь после того, как кора будет простерилизована, можно окончательно ее измельчить. Материал для мульчирования готов!
Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Мульчирование сосновой корой — секрет красивых цветников

Мульчирование сосновой корой

В 2012 году я стала восстанавливать свою заброшенную дачу. И первые цветы, которые появились у меня на участке, были пионы. Дала мне соседка два кустика, и я ещё купила несколько. Придумала цветник из камней. Были даже у нас лебеди из колёс… Но приезжать на дачу часто как сейчас, тогда не получалось. Почва у нас песчаная — и всё моментально пересыхало, пионы росли плохо. И тогда я решила попробовать замульчировать чем-нибудь свои цветники. Так как у нас рядом сосновый лес, то я решила набрать сосновую кору и замульчировать ею. И как же это оказалось здорово!

Поделюсь этим «рецептом» и с вами))

Что мне понадобилось?

Только сосновая кора!

Вот такими были мои малыши…

И что дало мульчирование?

• Во-первых, почва перестала быстро пересыхать, влага дольше сохраняется в почве.
• Во-вторых, стало гораздо меньше сорняков, а то пионы очень зарастали травой, опять же прополка отнимает время и силы.
• В-третьих, кора постепенно разлагается и в почву проникают питательные вещества. И кора разлагается медленно, поэтому такого мульчирования хватит на несколько лет.
• А в-четвёртых, цветники сразу выглядят ухоженными и красивыми.

И вот спустя несколько лет мои пионы стали вот такими красавцами. Пока это мои самые любимые цветы.

Каждый год с нетерпением жду их цветения и каждый раз не могу нарадоваться.

Но время идёт и вкусы меняются. Лебедей уже нет давно. На их месте растёт ива и жёлтая слива. А по краю клумбы посажена лапчатка. Очень мне нравится этот замечательный цветущий кустарник.
Её я тоже сразу замульчировала корой.

Прекрасно себя чувствует.

Вдоль дорожки во дворе я заложила большой цветник из разных цветов и кустарников и опять же без коры никак не обойтись.

Цветы очень быстро разрослись. Особенно хорошо укладывать кору под гортензии.

Теперь вот так выглядит мой цветник.

В прошлом году осенью я сделал ещё один цветник. Не могу жить без цветов! Мне их надо всё больше и больше. Но руки не дошли заложить корой. Поэтому приходилось часто пропалывать.

Но сейчас, наконец, взялась, принесла из леса два больших пакета коры. Ничего сложного в мульчировании нет. Нужно всего лишь освободить клумбу от сорняков и уложить кору. Хорошо если её будет побольше. Нужен хороший слой, чтобы сорняки не росли.

Прополола и уложила.

Клумба и преображается сразу, приобретает декоративный и красивый вид. Специального измельчителя у меня нет, я просто ломаю кору руками на небольшие кусочки. Это не сложно.

Двух пакетов мне хватило только на половину клумбы, так что в выходной снова в лес и доделывать до конца. Главное, находить кору без муравьёв и каких-нибудь жителей в ней… Всяких вредителей нам и так хватает!

Вот такой простой способ, чтобы цветы отлично росли и радовали своим цветением. Попробуйте, я думаю и вашим цветочкам понравится!

типов мульчи: использование мульчи в саду

Мульча — ваш друг, помогая удерживать влагу и подавляя сорняки в саду. Посмотрите на множество преимуществ и недостатков мульчирования. Кроме того, мы перечисляем более 10 видов мульчи — как органической, так и неорганической — и советы о том, как мульчировать сад, включая необходимое количество мульчи.

Что такое мульча?

Проще говоря, мульча — это материал, который покрывает почву по разным причинам, обычно для борьбы с сорняками.

Преимущества мульчирования

Мульча называли другом садовника — и не зря.Он предлагает три основных преимущества:

1. Уменьшает рост сорняков, предотвращая попадание света на поверхность почвы.
2. Снижает потерю воды с поверхности почвы, что помогает поддерживать влажность почвы.
3. Поддерживает умеренную температуру почвы, сохраняет ее теплее в холодные ночи и более прохладной в жаркие дни

Дополнительные преимущества мульчирования

Мульча имеет много других преимуществ:

• Зимой почва под мульчей будет теплее, чем незащищенная.Это защитит растения от замораживания и оттаивания (которые могут вырвать их из-под земли).
• Снижает эрозию почвы и часто снижает ее уплотнение.
• Предотвращает образование корки на поверхности почвы. Вода легче проникает в почву, покрытую мульчей, чем стекает.
• Не допускает попадания брызг почвы на листья; защита листьев от почвы снижает риск заболеваний растений.
• Разлагает и питает почву (при органической мульче).
• Улучшает структуру глинистых почв и влагоудерживающую способность песчаных почв.
• Медленно увеличивает плодородие почвы (если она органическая) и может сделать более доступными микроэлементы, уже содержащиеся в почве.
• Согрейте почву весной, дав возможность садовнику высадить за несколько дней или недель до того, как почва будет готова.
• Содержит растения в чистоте и оторванные от земли, особенно помидоры и дыни, во избежание болезней растений.
• Ограничивает шанс попасть в дерево и повредить его, когда мульча размещается вокруг деревьев вместо травы (но не против коры).
• Улучшает здоровье и рост растений (за счет меньшего количества сорняков, более постоянной влажности и температуры почвы).
• Делает сады «изящными» и привлекательными, придавая саду единообразный вид и ритм.

Недостатки мульчирования

Хотя использование мульчи имеет много преимуществ, она также может нанести вред саду:

• Чрезмерное мульчирование (более 3 дюймов) может загорать и задушить растения; вода и кислород не достигают корней. Слой мульчи толщиной от 2 до 3 дюймов вполне достаточен.
• Мульча вызывает заболевание деревьев, если скапливается вокруг стволов.Держите мульчу на расстоянии 6–12 дюймов от стволов деревьев и кустарников. Больше никакого «вулканического» мульчирования на деревьях! Хранение мульчи подальше от ствола предотвращает сверление древесины насекомыми, грызунами и гнилью.
• Мульча возле стеблей растений — идеальное место для слизней, улиток, туннельных грызунов и других вредителей. Посыпьте древесную золу или диатомовую землю вокруг основания драгоценных растений, чтобы не допустить слизняков и улиток.
• Мульча может обжечь ваши растения в разгар лета, если не сделать это должным образом.(Подробнее см. Ниже.)
• Светлая мульча на древесной основе, такая как опилки или свежая древесная щепа, при разложении может похищать азот из почвы. Противодействуйте этому эффекту, добавляя в мульчу богатые азотом удобрения, такие как соевый шрот, люцерна или хлопковая мука. (Узнайте больше о поправках на почву.)

Необходимое количество мульчи

Для большинства органических мульч достаточно слоя от 2 до 3 дюймов. . Чем мельче материал, тем тоньше потребуется слой.

Неорганическая мульча часто более мелкая; мульча из мелких камней обычно бывает глубиной в дюйм.

Если вы хотите мульчировать так глубоко…	… Эта мульчирующая мульча вам понадобится, чтобы покрыть 100 квадратных футов
2 дюйма	18 кубических футов
3 дюйма	27 кубических футов

1 кубический ярд = 27 кубических футов

Сухая мульча, включая опилки, щепу, торфяной мох и сухую солому, может стать причиной пожара.Держите их подальше от зданий, чтобы быть в безопасности.

Виды мульчи

Идеальная мульча должна быть достаточно плотной, чтобы препятствовать росту сорняков, но легкой и достаточно открытой, чтобы вода и воздух могли проникать в почву. Факторы, которые следует учитывать при покупке мульчи, — это стоимость, доступность, простота применения и то, как она выглядит в саду. На выбор есть множество материалов различных цветов и фактур.

В саду можно эффективно использовать как органическую, так и неорганическую мульчу.

Органическая мульча

Органическая мульча — это натуральные продукты из листьев, деревьев, травы и другого растительного материала, часто с вашего собственного двора. Они имитируют природу, постепенно разрушаясь. Преимущество в том, что они действительно добавляют в почву органические вещества. Недостаток в том, что их необходимо периодически пополнять.

• Компост легко доступен и быстро разрушается, улучшая почву. Если у вас нет собственного, часто города делают его доступным на своих предприятиях по компостированию листьев.Недостаток в том, что он должен быть восполнен и может содержать семена сорняков.
• Измельченная или колотая кора . Мульча из коры хвойных пород привлекательна, сопротивляется уплотнению и медленно разрушается. Кора лиственных пород привлекательна, но быстро разрушается, и ее необходимо правильно компостировать, чтобы избежать появления кислой мульчи и вредных грибков.
• Измельченные листья и Листовая плесень легко доступны и, если их измельчить, в конечном итоге разрушаются и подпитывают почву полезными материалами.Недостатком является то, что листья могут матироваться при намокании, что снижает содержание кислорода и влаги в почве. Избегайте спутанных слоев влажных листьев.
• Солома и сено солончака недорогое и полезное покрытие; однако они разлагаются быстрее, могут служить убежищем для грызунов и легко уносятся ветром.
• Обрезки травы готовы к продаже, но их следует сначала высушить или нанести тонким слоем, чтобы они не превратились в горячую, слизистую и вонючую массу. Также нельзя использовать в огороде обрезки травы, обработанной химикатами.
• Иглы сосны привлекательны и лучше держатся на месте, чем большинство мульчи. Они медленно разрушаются, поэтому не беспокойтесь о том, что они увеличивают кислотность почвы.
• Местные побочные продукты, такие как отработанный хмель с пивоварни, шелуха какао , молотые кукурузные початки , кофейная гуща , газета или картон , также может быть много. Будьте изобретательны!

ВНИМАНИЕ: Мульчируйте так , а не ! «Мульчирующие вулканы» вызывают гниение у основания растения.

Неорганическая мульча

• Черная пластиковая мульча помогает согреть почву весной, снижает потери воды и удобна. Это может иметь большое значение в короткие вегетационные периоды. Однако он непроницаемый, поэтому поливать труднее; он также разрушается под воздействием солнечных лучей, и почва под пластиком становится очень горячей в середине лета, если ее не затенять листья или не покрывать другой мульчей.
• Серебряная пластиковая мульча отлично прогревает почву весной, но не борется с сорняками; почва становится еще горячее из-за прозрачного пластика в середине лета, и растения могут быть повреждены, если пластик не затенен.
• Щебень, гравий, мрамор или кирпичная крошка обеспечивают постоянную мульчу вокруг кустов и деревьев. Тем не менее, эта мульча дорогая, ее трудно переместить, и она может попасть на лужайку. Семена сорняков и почва все еще могут попасть в камни; Подложка из ландшафтной ткани поможет предотвратить это.
• Пейзажная ткань подавляет сорняки, позволяя воздуху, удобрениям и воде проходить через них в почву. Их обрабатывают, чтобы предотвратить разложение, и они помогают удерживать влагу в почве.Важно закрепить ткань вниз, чтобы многолетние сорняки не давили на нее.

Применение мульчи

Чтобы сократить прополку в нашем огороде, мы используем проницаемую ландшафтную ткань на многих грядках.

После нескольких весенних дождей, когда почва прогреется, укладываем на каждую грядку шланги для отмачивания.

Затем накрываем шланги тканью, чтобы ускорить изменение температуры почвы и прогреть почву для более ранней посадки.

Посадочные ямы вырезаются с разным расстоянием для разных культур. Полив эффективен, а уход за большой площадью значительно упрощается.

Как только растения увеличиваются в размерах, ткань закрывается и выглядит не так плохо! Мы также используем солому, скошенную траву и измельченные листья для тех культур, которым нравится прохладнее.

Применение мульчи осенью и зимой

Осень
Если вам нужно пополнить мульчу, закончите ее к концу лета или ранней осени.Избегайте применения мульчи в середине и конце осени. К тому времени почва не успеет быстро остыть, и растения могут продолжать расти. Новообразование может не затвердеть и пострадать от зимних холодов. Кроме того, мульча осенью сохраняет почву влажной, что может привести к загниванию корней и гибели растений.

Зима
После того, как вы несколько раз замерзли и почва остыла (часто на День Благодарения или позже), вы можете применить зимнюю мульчу для защиты любых нежных растений или новых растений, которые могут не пережить зиму.Любые правильно подобранные по зимостойкости растения не нуждаются в зимней мульче. Зимняя мульча глубже. Нанесите от 3 до 4 дюймов. Однако оторвите мульчу от кроны растений и не кладите мульчу на стволы деревьев и кустарников. Сыпучая мульча, такая как солома и вечнозеленые ветки (например, с рождественской елки), предпочтительнее, потому что она не удерживает лишнюю влагу.

Когда начинается весна, важно уменьшить глубину зимней мульчи до 2–3 дюймов.

Следуйте приведенным выше советам и попробуйте мульчировать в собственном саду!

Чтобы узнать больше о мульчировании, прочтите о мульчировании для борьбы с сорняками и экономии воды, а также ознакомьтесь с нашим руководством по компостированию.

Классические розетки: Лучшие производители розеток и выключателей: ТОП-10 рейтинг 2020

▷ Как выбрать розетки — в ✔ E-katalog.ru ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге розеток

Назначение

— Электрическая. Подключение представлено штепсельным соединением. Это обыкновенная вилка, которая крепится к токоведущему проводу потребителя электроэнергии. Существует множество разновидностей штепсельных розеток. Большое распространение получили как одинарные, так и сдвоенные (строенные) модели. Производители электрооборудования предлагают традиционные и «умные» (smart) розетки. Некоторые модели классических (традиционных) розеток комплектуются встроенным программатором.

— Компьютерная (RJ45). Компьютерная розетка использует разъем Ethernet, под коннектор RJ45. С ее помощью можно подключать компьютерную или другую цифровую технику к локальной сети (домашней или корпоративной) и выходить в Интернет. Как правило, розетки этого типа монтируются рядом с рабочим столом или в месте стационарного размещения цифровой/периферийной техники. Нередко компьютерная розетка используется для подключения кабельного телевидения или IPTV. Подавляющее большинство моделей используют встраиваемую конструкцию (скрытый монтаж), хотя некоторые производители электротехники все же выпускают наружные розетки RJ45 для накладного монтажа.

— Телефонная. Телефонные розетки используют разъем под коннектор RJ11 или RJ12. При помощи розеток этого типа подключаются стационарные городские телефоны, а также устройства внутренней линии телефонной связи (корпоративной). Дополнительно телефонные розетки могут исп…ользоваться для ADSL-подключения к сети Интернет. Как правило, модели этого типа монтируются рядом с местом установки стационарных телефонов, а также маршрутизаторов (роутеров) с ADSL-подключением.

— Компьютер + телефон. Розетки комбинированного типа. Контактная группа, как и лицевая декоративная поверхность, рассчитана на установку нескольких разнотипных коннекторов (RJ45 + RJ11), подробнее о каждом из них можно прочесть в соответствующих пунктах. Розетки этого типа нередко устанавливаются вблизи рабочего стола.

— Компьютер + телевизор. Розетка оснащается разнородными интерфейсами: RJ-45 и коаксиальный ТВ-разъем. Предназначена для монтажа рядом с мультимедиа развлекательной системой, в состав которой обязательно входят телевизор и вспомогательная цифровая/компьютерная аппаратура (игровая консоль, медиа плейер и пр). ТВ-разъем используется для передачи телевизионного сигнала, а интерфейс RJ-45 предназначен для выхода в Интернет или подключения к локальной сети. В некоторых случаях компьютерный разъем RJ-45 может использоваться для передачи телевизионного сигнала IPTV.

— Электричество + USB. Розетки этого типа рассчитаны как на традиционное штепсельное подключение, так и на соединение при помощи USB-порта. Комбинация штепсель + USB позволяет изделию обслуживать широкий спектр устройств, включая гаджеты и цифровые девайсы, которые зачастую лишены стационарного токоведущего провода со штепсельной вилкой.

— USB. USB-розетки предназначены для подзарядки смартфонов, планшетов и других компьютерных/цифровых устройств. В зависимости от конкретной модели, изделие может иметь 2-4 USB-разъема для подключения нескольких девайсов одновременно. На рынке представлены модели как для скрытого монтажа, так и для накладной установки. Нередко USB-разъем совмещается с традиционным штепсельным соединением (комбинированные розетки).

— HDMI. Интерфейс HDMI (High-Definition Multimedia Interface) предназначен для передачи мультимедиа данных в высоком разрешении. HDMI-розетка позволяет аккуратно и практично соединять между собой элементы домашнего кинотеатра или развлекательного центра — это может быть телевизор с большим экраном и компьютер. Как правило, монтируются в местах стационарного размещения экрана и сервера медиатеки. Подавляющее большинство моделей являются встраиваемыми и устанавливаются в монтажные коробки.

— Аудио. Аудио-розетки позволяют эстетично, надежно и безопасно соединять между собой главные элементы звукового тракта домашнего кинотеатра, стерео- или мультимедийной системы. Посредством аудио-розеток можно подключить колонки к усилителю или напрямую к источнику звука (плееру, музыкальному центру, DVD-проигрывателю и пр).

— Телевизионная TV. TV — стандарт передачи наземного телевизионного вещания. Телевизионные розетки TV используют аналоговый сигнал, полученный от радиоантенны, которая может работать как в метровом, так и в дециметровом диапазоне частот. При выборе розетки этого типа следует учесть тип электрофурнитуры. Существуют проходные и оконечные розетки. Дополнительно необходимо брать во внимание и схему подключения (шлейфовая или «звездочка»).

— Телевизионная SAT. SAT – интерфейс для передачи спутникового телевизионного сигнала. Телевизионные розетки SAT используют цифровой сигнал со спутниковой антенны. Стандарт телевещания SAT работает в частотном диапазоне 950-2400 МГц. Как правило, сигнал SAT транслируется без помех, при недостаточной силе спутникового сигнала канал блокируется. Существуют проходные и оконечные SAT-розетки. Интерфейс SAT нередко совмещается с другими разъемами телевизионного и радиовещания, TV и R.

— Телевизионная TV-SAT. Комбинированные розетки, позволяющие использовать сигнал и от традиционных антенн для наземного радиовещания (TV), и от спутниковых тарелок (SAT). Телевизионные розетки TV-SAT чаще всего устанавливаются на тех объектах, которые оснащены различными типами антенн (метровой/дециметровой + спутниковой). Могут быть как проходными, так и оконечными. Тандем интерфейсов TV-SAT может быть дополнен разъемом для подключения FM/AM-радио.

— Телевизионная TV-R. Телевизионные розетки TV-R работают как с сигналом от классической метровой/дециметровой антенны, так и с сигналом от радиоантенны AM/FM-диапазона. Розетку TV-R целесообразно использовать в том случае, когда телевизор, проигрыватель или ресивер оснащен радиотюнером. Различают несколько типов: проходные и оконечные. Телевизионные розетки могут дополнительно комплектоваться разъемом спутниковой связи SAT.

— Телевизионная TV-R-SAT. Комбинация интерфейсов TV-R-SAT предполагает использование сигналов от метровой/дециметровой антенны, радиоантенны AM/FM-частот и спутниковой тарелки. Комбинированные розетки TV-R-SAT предназначены для установки на тех объектах, где задействуется полный комплект антенн телевизионного и радиовещания. При выборе розетки TV-R-SAT следует обратить внимание на конструктивное исполнение электрофурнитуры. Существуют проходные и оконечные модели.

Комплектация

— Розетка (модуль в сборе). Модуль в сборе предполагает использование и электроконтактной группы, и декоративной панели (лицевой рамки). Некоторые розетки дополнительно комплектуются еще и монтажной коробкой. Розетки в сборе являются полностью готовыми к установке в монтажную коробку. Электрофурнитура этого типа удобна тем, что при ее выборе отпадает надобность отдельно подбирать лицевую декоративную панель.

— Розетка без рамки. Розетки без рамки комплектуются электроконтактной группой и лицевой декоративной панелью, а лицевую декоративную рамку пользователю необходимо заказывать отдельно. Как правило, розетки без рамки заказываются в том случае, когда к дизайну электрофурнитуры предъявляются определенные требования. Таким образом у заказчика появляется возможность выбрать тот вариант лицевой панели, который будет наиболее удачно гармонировать с интерьером помещения, где будет монтироваться розетка. Производители розеток без рамки предлагают и широкий выбор отдельных лицевых панелей, которые полностью совместимы с электроконтактной группой.

— Только механизм. Розетка представлена только электроконтактной группой и лишена лицевой декоративной панели. Этот вариант подойдет скорее для случаев, когда у пользователя уже есть в наличии лицевая панель, полностью совместимая с конструкцией электроконтактной группы. Некоторые производители розеток предлагают шир…окий выбор лицевых декоративных панелей к своей продукции, поэтому к отдельно продающейся электроконтактной группе можно подобрать различные варианты облицовки. В таком случае у пользователя появляется выбор, какую декоративную панель установить на розетку, чтобы ее дизайн соответствовал интерьеру помещения.

Установка

— Скрытый (в монтажную коробку). Розетка для скрытой установки размещается в монтажной коробке, которая в свою очередь встраивается в стену. Скрытый монтаж позволяет разместить розетку заподлицо с поверхностью стены, такие модели отлично гармонируют с любым интерьером, за что и ценятся. Розетки для скрытого монтажа — это стационарные точки подключения (электропитания), так просто их не перенести с места на место и не демонтировать.

— Наружный. У розеток для наружного монтажа предусмотрен собственный корпус, они не требуют размещения в монтажной коробке. Наружные розетки используются в том случае, когда нет возможности встроить электроконтактную группу во внутреннюю полость кирпичной/бетонной стены. Как правило, размещаются на поверхностях (перегородках) из древесины, пластика и прочих материалов и фиксируются при помощи саморезов — на корпусе предусматриваются проушины под крепеж. Для питания наружной розетки чаще всего используется проводка без скрытого монтажа.

— Наружная угловая. Угловые розетки предназначены для накладного монтажа в месте сопряжения стен (перегородок), а также в месте стыковки стен с поверхностью столешницы или пола. Угловая конструкция предполагает размещение рабочей плоскости розетки под углом 45˚. В таком положении открывается возможность удобно и безопасно подключать/отключать штепсель. Как правило, угловая розетка имеет не менее 2 штепсельных разъемов. Дополните…льно может комплектоваться выключателем.

— На DIN-рейку. DIN-рейка — металлический профиль, который позволяет надежно и аккуратно смонтировать различные модели электрофурнитуры в одну линию. Розетки с креплением на DIN-рейку предназначены для установки в распределительные щиты, электрошкафы и пр. По своей сути розетки всего они внешние накладные модели. Электроконтактная группа таких розеток заключена в герметичный корпус. DIN-рейка позволяет разместить розетки и другие типы электрофурнитуры максимально плотно друг к другу. Для устранения зазоров между электрооборудованием использует специальные вкладыши/перегородки.

Размер модуля

— 1/2 места. Розетки с типовым размером 1/2 — это самые компактные модели электрофурнитуры. Корпус розетки на 1/2 места устанавливается не в традиционную монтажную коробку, а в специальный подразетник, который нередко врезается в плинтус или встраивается в монтажную коробку.

— 2 места. 2-местные розетки имеют несколько штепсельных гнезд для подключения электроприборов. При этом гнезда имеют один общий корпус. Электроконтактная группа розеток на 2 места помещается в классической монтажной коробке, сама же декоративная лицевая рамка увеличена, что позволяет более-менее свободно включать/отключать штепсельные вилки. Розетки этого типа могут совмещать в себе разнородные разъемы: штепсельное соединение может дополняться телевизионными разъемами, USB, аудиопортами и пр.

— 3 места. 3-местная розетка представлена длинным блоком. Встраиваемые модели этого типа устанавливаются в монтажную коробку нестандартного размера. Среди длинных розеток на 3 места встречаются и накладные решения, которые фиксируются напрямую к стене/перегородке или устанавливаются на монтажную пластину. Трехместные розетки позволяют запитывать множество потребителей, при этом отпадает надобность использовать тройники и переноски. Одно из мест трехмодульной розетки может быть отведено под выключатель или же отличный от штепсельного соединения разъем или разъемы (USB, HDMI, mini-Jack и пр).

— 4 места. Как правило, 4-местные розетки используются для…обслуживания стационарных рабочих мест и всевозможных технологических линий, где задействуется широкий спектр электротехники. Среди розеток этого типа встречаются как встраиваемые, так и накладные модели. Чаще всего модели рассчитаны только на штепсельное подключение. Но встречаются 4-местные модели, где один из модулей отведен под выключатель. Дополнительно существуют 4-местные розетки, в которых штепсельное соединение сочетается с другими разъемами: аудио, телевизионными, USB, HDMI и пр.

Назначение

— Проходная. TV-розетки проходного типа используют более сложную схему подключения, чем классические оконечные аналоги. Проходная телевизионная розетка имеет дополнительный контакт, позволяющий передавать антенный радиосигнал на дополнительную TV-розетку. Модели этого типа используются в том случае, когда от одной антенны работают два или более того телевизора. Разумеется, качество антенного сигнала будет снижаться от розетки к розетке. Как правило, проходные TV-розетки способны обслуживать до 3-4 телевизоров от одной антенны.

— Оконечная. Оконечные TV-розетки используют простейший тип подключения — одна телевизионная розетка оконечного типа обслуживает одну антенну. Предназначены для тех объектов, где используется всего один телевизор. TV-розетки с оконечным устройством отличаются высоким качеством передачи антенного сигнала. Нередко такие модели совмещаются со штепсельными аналогами, а также USB и Ethernet (RJ45).

— Индивидуальная. Индивидуальная телевизионная розетка используется для обслуживания одной единственной точки подключения, от нее не получится передавать сигнал на дальнейшие точки подключения, как в проходных. Модель этого типа отличается и от оконечной электрофурнитуры — если оконечная розетка завершает линию распределения радиосигнала между двумя и более точками подключения, то индивидуальная работает на обслуживание только одной единстве…нной точки подключения.

— Индивидуальная Male. Маркировка male («папа») указывает на тип контактного соединителя. Деталь male представлена штыревым соединителем. В прошлом все телевизионные розетки оснащались соединителем male. Сегодня же существует большой выбор розеток и с соединителем female («мама»). При выборе телевизионной розетки с соединителем male необходимо удостовериться, будет ли поддерживать кабель телевизора подобную схему подключения.

— Индивидуальная Female. Маркировка female («мама») указывает на тип контактного соединителя, который в данном случае представлен гнездовым контактом. Телевизионные розетки с соединителем female появились относительно недавно. Стандартом принято считать розетки с контактом male, а отход от стандарта был продиктован скорее маркетинговыми соображениями, то есть с целью расширения ассортимента электрофурнитуры. Телевизионную розетку с гнездовым контактом female стоит заказывать в том случае, когда оригинальный кабель телевизора предусматривает соответствующее подключение к антенне.

— Затухание. Эффект затухания выражается в ослаблении телевизионного сигнала. Исчисляется затухание в децибелах (дБ) на каждые 100 метров. Чем выше значение затухания, тем меньшим качеством будет обладать антенный сигнал при его выводе на телевизор. Наименьшим значением затухания обладают оконечные розетки, в то время как проходные используют более сложную схему подключения, что ведет к многократному увеличению затухания антенного радиосигнала.

Точное значение зависит от дальности передачи сигнала, а также качества самого провода, соединяющий антенну с розеткой. Принято считать, что должным качеством обладает антенный радиосигнал с затуханием 1-3 дБ. Но проходные телевизионные розетки нередко имеют значение затухания на уровне 10-15 дБ и даже более того.

Заземление

Розетки с заземлением предназначены для обслуживания производственной техники и другого оборудования. Штепсельная вилка техники, которая требует заземления, имеет дополнительную контактную поверхность (заземляющую). Благодаря заземлению розетка защищает обслуживаемую технику от короткого замыкания и других перебоев с электропитанием. Для установки моделей этого типа необходимо, чтобы электрический распределительный щит был оснащен работающим выводом на заземление, а кабель электросети обладал вспомогательной жилой, подключаемой к заземлению в электрощитовой.

Номинальный ток

От силы тока розетки зависит, насколько мощную технику она сможет питать. Стандартная бытовая розетка на 16 А позволяет безопасно обслуживать оборудование мощностью до 3,52 кВт. Предельная мощность потребителей рассчитывается по формуле: напряжение сети (220 В) * сила тока розетки.

В прошлом стандартные бытовые розетки использовали номинальную силу тока 6,3 А. Но с течением времени в домах стало использоваться больше электроприборов, вынудив производителей повысить планку стандарта номинальной силы тока. Если в розетку 16 А подключить разветвитель (переноску), обслуживающий оборудование суммарной мощностью свыше 3,52 кВт, то розетка может расплавиться.

Розетки с номинальной силой тока 25 и 32 А предназначены для установки на производственных и промышленных объектах. Как правило они используют 3-фазную сеть 380 В.

Максимальная мощность

Значение максимальной мощности розетки определяет суммарную мощность потребителей, которые запитываются от нее.

Этот параметр неразрывно связан с номинальной силой тока розетки. Так, обыкновенная бытовая розетка с номинальной силой тока 16 А способна обслуживать оборудование мощностью до 3,52 кВт. Максимальная мощность определяется по формуле: напряжение (220 В) * номинальная сила тока. Так, например, W = 220 * 16 = 3520 Вт. Если к розетке с максимальной мощностью 3,52 кВт подключить более мощную технику, то розетка расплавится.

Категория кабеля

— CAT 5e. Спецификация соединения CAT 5e предусматривает использование кабеля, в состав которого входит 4 витые пары. Для подключения используется коннектор RJ45. Производительность стандарта 5е достигает 100-125 МГц. Розетки под кабельное соединение CAT 5e рассчитаны на работу в сетях: 10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet), и 1000BASE-T (Gigabit Ethernet). При подключении двух пар предельная скорость передачи данных составляет 100 Мбит/с. При подключении 4 пар предельная скорость передачи данных возрастает до 1000 Мбит/с. Для коммутации розеток CAT 5e следует использовать экранированный фольгой кабель витая пара. Примером оптимального кабеля для соединения 5е может служить провод КВПЭф-5е 4х2х0,52.

— CAT 6. Стандарт CAT 6 предполагает использование специальной разновидности кабеля витая пара, которая отличается от классического варианта уменьшенным шагом витков и утолщенными жилами. Данная модификация витой пары позволяет существенно снизить перекрестные помехи и уменьшить системный шум. Кабельное соединение CAT 6 использует коннектор 8P8C, который внешне очень похож на RJ45. Производительность кабельного подключения CAT 6 достигает 250-350 МГц. Спецификация CAT 6 поддерживает широчайший спектр сетевых соединений: 10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet), 1000BASE-T/1000BASE-TX (Gigabit Ethernet) и 10GBASE-T (10-Gigabit Ethernet). Прокладка сети CAT 6 обходится дороже на 30-50%, чем монтаж кабельной линии CAT 5e. Но подключение CAT 6 обеспечивает более высокое качество…соединения и большую пропускную способность. Для подключения CAT 6 следует использовать витую пару специальной модификации. Примером оптимального кабеля может служить провод КВП-6 4х2х0,57.

— CAT 5e/6. Маркировка CAT 5e/6 может свидетельствовать, что розетка использует либо комбинированное подключение 5е + 6, либо съемный модуль KeyStone. В случае со съемным модулем, KeyStone для подключения CAT 5e можно заменить на аналогичную модель KeyStone CAT 6. Телекоммуникационные розетки CAT 5e/6 предназначены для обустройства объектов после капитального ремонта или модернизации существующей локальной компьютерной сети.

Ток заряда USB

Максимальная сила тока зарядки может составлять от 0,5 до 3,4 А, зависимо от модификации USB-розетки. Для сравнения, компьютерный порт USB 2.0 имеет зарядный ток 0,5 А, а порт USB 3.0 заряжает девайсы с силой тока до 0,9 А.

Если USB-розетка использует 2 или большее количество гнезд, то максимальная сила зарядного тока будет равномерно распределена по гнездам, к которым подключены девайсы. То есть, 2-амперная USB-розетка с двумя гнездами, от которых уже питаются девайсы, выделит для каждого порта силу зарядного тока 1 А.

От силы зарядного тока USB-розетки зависит скорость подзарядки девайсов. Конечно, скорость подзарядки устройств будет зависеть и от рабочих параметров их блока питания. Если БП девайса имеет ограничение на силу зарядного тока в 2 А, то при подключении к 3-амперной USB-розетке гаджет будет использовать для зарядки не более 2 А.

Индикатор работы

Индикатор розетки может выполнять множество функций, конкретное предназначение зависит от модификации розетки. Среди наиболее популярных решений выделим:

Исправность сети — многие розетки с индикатором используют лампочку для определения работоспособности сети. Если индикатор работает, значит в электросеть можно смело подключать оборудование.

Ночной режим — индикатор позволяет определять точное местонахождение розетки в ночное время, при условии выключенного или слабого комнатного освещения.

Подключенный прибор — индикатор работает только в тот момент, когда к розетке подключен потребитель.

Перегрузка сети — индикатор оповещает о срабатывании встроенного в розетку предохранителя.

Подсветка

Подсветка позволяет определять точное месторасположение розетки в условиях недостаточной видимости. Дополнительно подсветка электрофурнитуры может выступать и в качестве ночника. Розетки этого типа практически всегда оснащаются встроенным датчиком освещения, который активирует и отключает подсветку электрофурнитуры. Для подсветки применяются LED-светодиоды, а запитывается она непосредственно от электроконтактной группы розетки.

Экранирование

Экранирование позволяет снизить негативное влияние наводок от расположенных рядом токоведущих проводов и различного электрооборудования. Благодаря экранированию передаваемый посредством розетки сигнал сохраняет свои подлинные характеристики качества. Особенно актуально экранирование для тех розеток, которые работают с сигналами радио- и телевещания, а также пакетной передачей данных. Так, экранированием чаще всего оснащаются телевизионные розетки, а также компьютерные/телекоммуникационные. Дополнительно экранирование часто встречается в HDMI-розетках и аудиоэлектрофурнитуре.

Защитные шторки

Защитные шторки перекрывают свободный доступ к электроконтактной группе. Чтобы воспользоваться розеткой со шторками, пользователю сперва нужно убрать сами шторки. Модели этого типа главным образом предназначены для установки на объектах, где есть маленькие дети. Защитные шторки предотвращают случаи, когда ребенок просовывает в штепсельные отверстия металлические тонкие предметы (заколки, иглы, спицы и пр).

Защитная крышка

Защитная крышка заметно повышает степень герметичности розетки. Модели с защитной крышкой нередко устанавливаются на улице, а также в помещениях с повышенной влажностью (ванных и душевых комнатах, например). Дополнительно крышка позволяет обезопасить любопытных детей от электроконтактной группы розетки. Как правило, защитная крышка оснащается торсионной пружиной, что позволяет ей прижиматься к лицевой панели с достаточно высоким усилием.

Уровень защиты

Степень защиты электроприборов регламентируется международным стандартом IP (International/Ingress Protection Rating). Для розеток чаще всего используются следующие стандарты защиты: IP0, IP20, IP44, IP54, IP55 и IP67.

Не имеют защиты только рядовые бытовые розетки. Модели розеток из категории IP20 обладают базовой защитой от пыли, но от влаги они не защищены. Розетки с защитой от IP44 и выше способны противостоять как пыли, так и влаге. Модели этого класса можно смело устанавливать в ванных комнатах и других помещениях с повышенным уровнем влажности. Дополнительно защита от IP44 и выше позволяет задействовать розетки на улице, под продуваемыми навесами.

Подключение проводов

— Винтовое. Винтовое подключение предполагает фиксацию каждого провода специальной пластиной, которая прижимается к оголенной части провода под действием вкручивания болтика (винтика). Подключение этого типа хоть и считается сегодня устаревшим, но все еще часто используется даже производителями продвинутой электрофурнитуры. Зажим винтового типа позволяет контролировать силу прижима проводки, но из-за нестабильности температуры резьбовые соединения электроконтактной группы подвержены самораскручиванию. Этот момент ведет к ослаблению прижима проводки и ухудшению контакта.

— Зажимное. Самозажимной клемм фиксирует оголенную часть провода за счет силы натянутой пружины. Для подключения провода необходимо предварительно отжать рукой лапку клеммного зажима, а отпустив лапку зажим надежно зафиксирует контактную часть провода. Подключение проводки при помощи зажимов считается более современным и надежным решением, чем классический винтовой метод фиксации, поскольку клеммные зажимы не подвержены самоослаблению. Среди недостатков можно выделить невозможность контроля силы прижима.

Макс. сечение подключаемого провода

Для обыкновенной штепсельной бытовой розетки используются провода сечением 2,5 мм2. Проводка этого типа выдерживает силовую нагрузку до 3,5 кВт на каждую из розеток. Касательно розеток, которые обслуживают крупную бытовую технику, их электроконтактная группа рассчитана на провода с более крупным сечением.

Материал

— Пластик. Пластик для розеток проявляет высокую устойчивость к ультрафиолету, легко чистится и обладает эффектным внешним видом. Подавляющее большинство встраиваемых розеток имеют пластиковую облицовку. Касательно наружных моделей, практически все внешние (корпусные) розетки изготавливаются в пластиковой оболочке.

— Керамика. Корпус розетки, а также ее лицевая панель и рамка изготавливаются из высококачественной керамики или фарфора. Главным преимуществом керамики является высокая устойчивость к воздействию ультрафиолета, высоких и низких температур. На керамике практически не остается царапин и потертостей. Но керамика слабо переносит ударные нагрузки. Многие розетки из керамики декорируются в стиле ретро. Но среди керамической электрофурнитуры есть и розетки с классическим современным дизайном.

— Металл. Практически все розетки с металлической лицевой панелью принадлежат к категории дизайнерских. Металл хорошо гармонирует с интерьером в стиле Hi-Tech. Розетки с металлической лицевой поверхностью обладают не только удачным дизайном, но и высоким уровнем практичности. Ведь металл не требует дополнительного ухода, при этом материал обладает предельной прочностью. Единственным ограничением является запрет на монтаж в помещениях с повышенным уровнем влажности, а также на улице.

Исполнение

— Горизонтальное. Конструкция розетки предусматривает монтаж электрофурнитуры в горизонтальной плоскости. Штепсельные разъемы располагаются один за другим, в ряд, по горизонтали. Преимуществом горизонтального расположения розеток является возможность удобной подводки штепсельных подключений. Вилки не будут мешать друг другу при одновременном подключении в соседние разъемы.

— Вертикальное. Вертикальная конструкция розеток предусматривает расположение штепсельных разъемов один над другим. Подавляющее большинство встраиваемых вертикальных розеток имеют не более 2 штепсельных разъемов. Дело в том, что в вертикальных розетках на 3, 4 и более того посадочных мест неудобно реализовано одновременное подключение средних разъемов, если штепсельные вилки имеют Г-образный профиль. Широкое распространение получили накладные вертикальные розетки с повернутыми под углом 45˚ штепсельными разъемами. Подобные модели лишены недостатков встраиваемых аналогов. Угловое расположение штепселей позволяет одновременно подключать неограниченное число Г-образных вилок.

Глубина встраивания

Глубина встраивания розетки должна соответствовать глубине монтажной коробки. Как правило, стандартной глубиной монтажа считается 40 мм. Но встречаются модели как с меньшей, так и с большей глубиной монтажа. Например, узкие розетки требуют от монтажной коробки всего 25 мм глубины. Дополнительно существует серия розеток, которые требуют от монтажной коробки не менее 60 или даже 80 мм глубины.

Толщина рамки

Этот параметр применим к электрофурнитуре встраиваемого типа. Толщина рамки определяет, насколько розетка будет выпирать из стены. У среднестатистической модели этот показатель находится в пределах 7-10 мм. Чем тоньше рамка, тем более аккуратно будет смотреться розетка.

Страна происхождения бренда

В данном случае указывается страна происхождения бренда, а не страна производства. Так, розетки, которые многие считают немецкими будут принадлежать совершенно другой стране. На данный момент на рынке представлены следующие страны: Германия, Китай, Польша, Турция, Франция, Швеция.

Выключатели и розетки классика, оптовая цена со склада, доставка по РФ

*** Если Вы ищите РЕТРО-розетки и выключатели, то они в другом разделе>> ***

Так повелось, что «классическими» называют «обычные» розетки, подходящие под «классический» интерьер (о них речь на этой странице), а «ретро» — это стилизация под электрику 30-х годов.

Классический стиль в оформлении интерьера — это признак нескрываемой роскоши. Поэтому неудивительно, что прибегают к нему довольно часто. Мебель с фигурными элементами оформления, узоры «а ля флёр-де-лис», парча и прочие атрибуты стиля создают в помещении утонченную атмосферу. В современных реалиях ни одно помещение не обходится без электроустановочного оборудования, вне зависимости от стилистического оформления. Поэтому, для оснащения квартир, гостиничных номеров и прочих апартаментов в стиле «классика» используются соответствующие модели розеток и выключателей.

Механизмы и декоративные изделия в подобном оформлении имеются в ассортименте многих производителей. Немецкие, французские и даже отечественные бренды предлагают выбрать изысканные модели с латунной отделкой, позолотой, витыми декоративными элементами и характерными линиями. Рассмотрим подробнее характерные черты продукции известных марок.

Серия ClassiX от Gira

Немецкий бренд с внушительной историей предлагает серию декоративных элементов из посеребренного хрома, латуни с позолотой или патинированной латуни. Изделия полностью изготавливаются полностью из металла и подвергаются сложному процессу обработки. Рамки из каждого материала представлены в шести вариантах оформления, в том числе с эмалированной лицевой плоскостью и орнаментальным оформлением. Для нанесения орнаментов используется лазерная гравировка, что обеспечивает высокую четкость линий.

Рамки в стиле «классика» имеют до пяти постов и рассчитаны на механизмы серии System 55, а это порядка 300 функций — от простого выключателя и силовой розетки и до коммуникаторов и элементов управления системами умного дома. ClassiX — это серия эксклюзивных декоративных элементов, воплощающих концепцию классической роскоши в металле, эмали и орнаментах.

Antique (Antik) от Merten

Французский концерн Schneider Electric в 2006 году поглотил немецкую компанию Merten. Но бренд не исчез окончательно. Под ним, в числе прочего, выпускается линейка изысканных декоративных элементов Antique. Характерная особенность серии заключается в том, что изделия изысканного дизайна выпускаются в вариантах из металла и пластика. Более дорогие модели производятся из патинированной или полированной латуни, а доступные варианты — из прочного дюропласта.

Декоративные изделия предназначены для использования с механизмами серии System Design. Серии предлагают подобрать наиболее походящее сочетание рамок и накладок выключателей и розеток в стиле «классика». Последние так же изготавливаются из полированной или искусственно состаренной латуни и белого дюропласта. Таким образом, серия Antique (Antik) от Merten обеспечивает не только эксклюзивные материалы, но и доступные модели в классическом дизайне.

Valena от Legrand

Серия Valena стала классикой во многих смыслах. С момента своего появления, изделия этой серии прочно укрепились на лидирующих позициях в персональных рейтингах монтажников и покупателей. Широкое функциональное разнообразие механизмов и внушительный ассортимент декоративных элементов при отличном балансе качества и цены поспособствовали этому.

Для сочетания с интерьерами в классическом стиле в пределах серии выпускаются декоративные элементы из темного дерева и модели с отделкой кристаллами. Два «штриха» в верхней и нижней частях поста стали визитной карточкой серии. Модели из темного дерева со штрихами оформленными под золото или серебро будут особо выгодно смотреться в классическом интерьере.

Серии LK Classic, LK 45 и LK 60 от LK Studio

Декоративные элементы отечественного производства предлагают в разы более выгодную стоимость в сравнении с продукцией от зарубежных производителей. Модели LK Classic с отделкой под золото, бронзу и металлик выглядят подобно рамкам картин. Они подчеркнут изысканность классического интерьера. Изделия серии подойдут для всего функционального разнообразия механизмов LK 60. Собственно, серия LK 60 также предлагает несколько интересных вариантов рамок из дерева и натурального камня.

В серию LK 45 в числе прочих входят бронзовые рамки с вычурной отделкой. Полированная лицевая поверхность и вычурный классический орнамент по периметру выделяют эти рамки среди прочих моделей. Они совместимы со всеми механизмами модульной серии LK 45.

Таким образом, розетки и выключатели в классическом оформлении доступны в ассортименте многих производителей. При этом, наряду с дорогими эксклюзивными моделями металла или натурального камня есть более доступные варианты из пластика с вычурным оформлением.

Виды электрических розеток — подробный обзор

Огромное разнообразие выпускаемых в настоящее время розеток обусловлено многозадачностью этих элементов электрической сети. Конкретные условия их применения диктуют определенные требования, предъявляемые не только к их внешнему виду, но и функциональным параметрам. В данной статье максимально подробно описываются все существующие на сегодняшний день виды розеток, изучив особенности которых вы получите исчерпывающую информацию, касающуюся конструктивных отличий и принципов работы устройств, предназначенных для штепсельного соединения.

Разновидности разъемов розеток

В зависимости от страны, в которой законодательно закреплены те или иные стандарты, розетки отличаются по количеству контактных элементов, а также их формам и размерам. При этом каждое устройство имеет буквенное обозначение, утвержденное в конце прошлого столетия министерством торговли США. Предложенная американцами классификация была одобрена другими странами, и в настоящее время действует во всем мире:

Тип A

A – стандарт, который в свое время был повсеместно распространен на территории Северной Америки. Вслед за США его стали использовать в 38 странах. Данный тип представляет собой два незаземленных плоских контакта, расположенных параллельно. Заземляющий элемент в данном случае не предусмотрен. Сегодня такие устройства до сих пор можно увидеть во многих старых зданиях, поскольку все они совместимы с современным типом вилок. Определенные отличия имеет японский стандарт, предусматривающий дополнительные требования к параметрам корпусов изделий.

Тип B

B – усовершенствованный вариант американского стандарта, дополненный в нижней части конструкции длинным круглым контактом, обеспечивающим заземление. Помимо США, такие виды электрических розеток применяются в Канаде и Мексике. Кроме того, они встречаются в ряде стран Южной Америки, включая Колумбию, Эквадор и Венесуэлу.

Тип C

C – наиболее распространенный на территории Европы стандарт. Так называемая евророзетка, состоящая из двух круглых контактов, используется, в том числе, в СНГ, а также на Ближнем Востоке и в большинстве стран африканского континента. Заземление в данной конструкции отсутствует. В Российской Федерации размеры и требования по безопасности, предъявляемые к таким изделиям, определены ГОСТом 7396.

Тип D

D – устаревший стандарт, ранее применяемый англичанами на территориях, относившихся к Британской Империи. На данный момент розетки с тремя круглыми контактами, расположенными по вершинам треугольника, преимущественно используются в Индии, а также встречаются в старых домах других стран, где к обустройству линий электроснабжения в свое время приложили руку англичане.

Тип E

E – современный французский стандарт, отличающийся от типа C наличием заземляющего контакта, который размещен в верхней части устройства. Подобные элементы электросети также применяются в Бельгии и Польше. В свое время они были введены на территории бывшей Чехословакии.

Тип F

F – европейский стандарт в виде конструкции из двух круглых контактов, дополненной сверху и снизу заземляющими скобами. Изначально такие устройства появились в Германии и начали использоваться для переменного тока. Данные типы розеток и вилок также называют «Schuko», что является сокращением от немецкого Schutzkontakt, в дословном переводе означающего «защитный контакт». Изделия вполне совместимы с вилками российского и советского производства.

Тип G

G – британский стандарт, предусматривающий наличие предохранителя, находящегося внутри вилки. Устройство состоит из трех плоских контактов, два из которых расположены снизу, а один – в верхней части. Допускается подключение евровилок посредством специального переходника, в который также должен быть встроен предохранитель. Данный тип элементов электросети поддерживается в Ирландии, а также на территориях некоторых государств, некогда являвшихся британскими колониями.

Тип H

H – израильский стандарт, представляющий собой три круглых контакта (до 1989 года использовались плоские элементы), образующих своим расположением латинскую букву Y. Данный тип подключения к электрической сети является уникальным, поскольку применяется исключительно в Израиле. Другие виды розеток и вилок с ним абсолютно несовместимы.

Тип I

I – стандарт, распространенный в Австралии и Новой Зеландии. Два плоских контакта установлены под углом. Третий вертикально расположен снизу и является заземляющим элементом. Подобные типы электрических розеток используются в Папуа-Новой Гвинее, а также в Республике Островов Фиджи.

Тип J

J – швейцарский стандарт, имеющий определенную схожесть с типом C, но при этом отличающийся наличием заземляющего контакта, отведенного в сторону. При подключении евровилок нет необходимости использовать переходники.

Тип K

К – датский стандарт, единственным отличием которого от французского типа является место расположения заземляющего контакта, установленного непосредственно в вилке, а не в конструкции розетки.

Тип L

L – итальянский стандарт, предполагающий совместимость с евровилками типа С. Конструкция состоит из трех круглых контактов, образующих горизонтальный ряд.

В некоторых случаях старые британские образцы, до сих пор применяемые в Южной Африке, могут обозначаться буквой М.

Технические характеристики розеток: напряжение и частота

Согласно европейским стандартам показатели напряжения в электросети обычно составляют 220-240 или 380В. Розетки, рассчитанные на 220 Вольт, обычно используют для подключения различных электрических приборов, мощность которых не превышает 3,5 кВт. Данное ограничение обусловлено неспособностью стандартных устройств, предназначенных для маломощной бытовой техники, справляться с силой тока, выходящей за пределы 16А.

Для более мощных электрических приборов рекомендуется использовать промышленные трехфазные розетки, в отношении которых допустимая сила тока составляет 32А. Такие изделия рассчитаны на напряжение 380В.

Кроме того, для разных видов розеток предусмотрена определенная частота переменного тока, показатели которой составляют 50 либо 60 Гц. Наиболее распространенный европейский стандарт, в том числе применяемый в России, рассчитан на первый вариант.

Какие бывают розетки по способу монтажа

По способу установки электрические розетки можно разделить на три основные категории. Вариант исполнения корпуса в данном случае зависит от типа проводки.

Встроенные розетки

Встроенные изделия предполагают установку колодки, на которой расположены контакты, в специальную коробку (подрозетник), скрытую в стене. В итоге в пределах видимости находится только защитный корпус устройства, слегка выступающий над поверхностью. Для электросетей, имеющих заземление, используются розетки, оснащенные дополнительными заземляющими контактами.

Накладные розетки

В случаях с наружной прокладкой проводки устанавливаются накладные конструкции, фиксируемые на поверхности стены. Контактные элементы находятся под корпусом изделия, полностью скрывающим разъем.

Существуют достаточно оригинальные виды электрических розеток накладного типа, монтаж которых заключается в закреплении устройства на плинтусе, скрывающем проложенную под ним проводку. В России они не пользуются особой популярностью, поскольку совершенно не гармонируют с современными интерьерами, а также часто ломаются в результате механических воздействий.

Переносные розетки

Переносные розетки зачастую укомплектованы шнуром с вилкой, что позволяет использовать их в качестве удлинителей. Однако встречаются также модели без шнура, подсоединяемые непосредственно к кабелю, выведенному из стены. В процессе монтажа необходимо разделить устройство на две части, ослабив конструкционные шурупы, после чего зачистить контакты и вставить их в зажимные клеммы. Некоторые переносные изделия оснащены кнопкой включения питания, а также отображающим рабочий режим индикатором.

Количество используемых розеток в модульном блоке

Двойная розетка

Устройство, в котором предусмотрено наличие двух электрических точек, позволяет одновременно подключить к сети разные приборы. Основанием такого изделия является колодка, выполненная в соответствии со стандартными размерами, благодаря чему не требуется установка дополнительного подрозетника. Конструктивно отличия типов блоков розеток заключаются исключительно в количестве посадочных мест. Внутреннее пространство корпуса разделено на терминалы, в каждом из которых расположены контакты и клеммы.

Тройная розетка

В случаях с открытой проводкой для крепления розеточного блока, рассчитанного на три энергопотребителя, рекомендуется использовать накладную колодку.

Для закрытой электропороводки используется рамка с соотвествующим количеством секций. В каждую секцию можно вставить розетку, в результате получится блок состоящий из трех розеток.

Четверная розетка

Для установки четырех и более точек в большинстве случаев применяются соединенные в единую систему одногнездовые устройства. Для монтажа используется рамка с соответсвующим количеством секций.

Розетки с дополнительными функциями

Существуют модели розеток, в которых помимо основных компонентов, установлены специальные электронные или механические комплектующие, на которые возлагаются определенные функции. Разные типы электрических розеток могут иметь определенные особенности, которые мы далее рассмотрим.

Розетки со встроенным УЗО

Конструкции со встроенным УЗО предназначены для подключения мощных электрических приборов. Преимущественно их устанавливают в санузлах, поскольку при повышенном уровне влажности в помещении возрастает степень риска поражения током. Благодаря устройству защитного отключения в момент утечки срабатывает встроенное реле, своевременно размыкающее входные контакты. Это позволяет не только предотвратить поломку электроприбора, но не допустить причинения вреда здоровью человека.

Розетки со шторками

Модели со шторками, которые в быту часто называют «розетками с защитой от детей», оснащены специальными панелями, скрывающими входные гнезда. Доступ к контактам в данном случае возможен только в момент вхождения вилки в отверстия. По сути, задача шторок заключается в предотвращении попадания в розетку любых посторонних предметов. Это идеальный вариант для детской комнаты.

Розетки с крышками

Розетки с крышками преимущественно используются в помещениях с повышенной влажностью. При этом защитные элементы предотвращают не только попадание воды, но и пыли внутрь устройства. Дополнительные механизмы крепятся при помощи специальных захватов и винтов.

Розетки с таймером

Модель с таймером дает возможность пользователю самостоятельно задать временной период, по истечении которого подача электропитания к прибору будет прекращена. Такие виды розеток достаточно удобно использовать при эксплуатации обогревателей, не оснащенных собственной системой автоматического отключения.

 

Розетки с электросчетчиком

Конструкции, оборудованные встроенным счетчиком электричества, дают возможность контролировать расход потребляемой энергии тем или иным бытовым прибором. Имеющийся на корпусе индикатор меняет свой цвет, исходя из мощности подключенного устройства.

Розетки с выталкивателем вилки

Модель с выталкивателем вилки – отличный вариант для тех, у кого розетка недостаточно прочно зафиксирована в подрозетнике. Наличие дополнительного механизма позволяет максимально аккуратно вытаскивать вилку, не прикладывая особых усилий.

Розетки с подсветкой

Розетка с подсветкой, рассчитанная на использование в условиях недостаточной видимости. Позволяет даже в полной темноте быстро найти место, куда необходимо подключить тот или иной электрический прибор.

Розетки с USB выходом

Изделия, оснащенные USB выходом. Это современные модели розеток, с помощью которых в любой момент можно подзарядить мобильный телефон, фотоаппарат или другое устройство.

Розетка с модулем WiFi

Электрическая розетка со встроенным модулем WiFi позволяет осуществлять управление используемыми в доме приборами посредством смартфона или планшета. Внутри такого устройства расположен регулируемый на расстоянии микропроцессор, который отвечает за подачу электроэнергии.

Розетки специального назначения

Существуют розетки, предназначенные для строго определенных целей и конструктивно отличающиеся от обычных устройств. К ним относятся:

Проходные розетки, которые являются промежуточными элементами в электроцепи. В данном случае к контактам подсоединяется силовой провод, который на этом не заканчивается, а направляется к следующему устройству. Такие виды электрических розеток применяются, как правило, при бескоробочном способе разведения проводки.

Щитовые розекти, предназначенные для использования в распределительных щитках и устанавливаемые с помощью специальных металлических планок, оснащенных защелкивающимися механизмами.

Антенная розетка, оборудованная специальным разъемом, совместимым с наконечником кабеля телевизионной антенны.

Розетка, предназначенная для подключения к интернету, которая также может обеспечивать соединение нескольких взаимодействующих друг с другом компьютеров. Отличается от других типов устройств количеством контактов и строением гнезда для кабельного наконечника.

Защитные свойства различных розеток

Степень защиты разных типов розеток от прикосновений, а также попадания определенных частей твердых тел, частичек пыли и влаги, обозначается маркировкой IP, где первая цифра соответствуют следующим показателям:

• 0 – полное отсутствие защитных функций при открытом доступе к узлам оборудования;
• 1 – ограничивается проникновение крупных твердых тел с размерами более 5 см. Не предполагается защита от прикосновения пальцев;
• 2 – обеспечивается защита для пальцев рук, а также исключается попадание предмета размером от 1,25 см;
• 3 – узлы устройства защищены от возможного контакта с электроинструментом и другими посторонними предметами, размер которых превышает 2,5 мм;
• 4 – указывает на наличие защиты, предотвращающей попадание твердых частиц, имеющих размеры более 1 мм;
• 5 – свидетельствует о частичной защите от пыли;
• 6 – наиболее высокая степень защиты от попадания любых посторонних предметов, включая микроскопические частицы пыли.

Вторая цифра маркировки говорит о степени защиты устройства от воздействия влаги. «0» в данном случае также указывает на абсолютную незащищенность узлов оборудования. Другие обозначения можно рассматривать на следующих примерах:

• 1 – вертикально падающие капли при попадании на оболочку не вызовут замыкания;
• 2 – каплям, упавшим вертикально под углом не более 15 градусов, не удастся преодолеть оболочку;
• 3 – защита предотвращает замыкание даже в тех случаях, когда капли воды падают под углом 60 градусов;
• 4 – узлы оборудования надежно защищены от влаги, вне зависимости от направления движения брызг;
• 5 – допускается попадание водной струи, не находящейся под давлением. Имеющие подобное обозначение устройства можно регулярно мыть;
• 6 – оборудование способно выдерживать достаточно мощные направленные потоки воды;
• 7 – допускается кратковременное погружение устройства в воду на глубину не более 1 метра;
• 8 – разрешено погружение на значительную глубину;
• 9 – абсолютная герметичность позволяет оборудованию функционировать под водой с неограниченной продолжительностью.

Маркировка стандарта «NEMA» используется для типов электрических розеток, произведенных в США и прошедших соответствующую сертификацию. Ниже указаны области использования устройств с различными показателями «NEMA»:

• 1 – изделия предназначены для установки в бытовых и административных помещениях и предусматривают защиту от попадания грязи;
• 2 – рассчитаны на бытовые помещения, где существует вероятность попадания влаги в минимальных количествах;
• 3 – устройства, применяемые снаружи зданий в условиях повышенного пылеобразования, а также атмосферных осадков. Дополнительными характеристиками обладают модели «3R» и «3S»;
• 4 и 4X – оборудование, способное противостоять разбрызгиваемой в результате движения автотранспорта грязи, а также устойчивое к агрессивным погодным условиям;
• 6 и 6P – защитные функции обеспечивает герметичный корпус, благодаря которому устройство может находиться под водой на относительно небольшой глубине;
• 11 – изделия преимущественно используются в местах, где постоянно происходят коррозийные процессы;
• 12 и 12К – рассчитаны на помещения с повышенным уровнем пылеобразования;
• 13 – отличаются особой стойкостью различным видам загрязнений, включая маслянистые вещества.

Существуют также другие виды маркировок, которыми, например, обозначается степень прочности корпуса изделия. Однако рассматривать данный показатель в отношении обычной бытовой розетки не имеет смысла.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дизайн электрических розеток: заметные мелочи (55 фото)

Хоть электрические розетки и не занимают много места, однако играют не последнюю роль в интерьере жилища. Опытные дизайнеры знают, насколько важна каждая мелочь, поэтому при оформлении интерьера учитывают все. Розетки, а также выключатели — неотъемлемая часть окружающего пространства. Они должны органично вписываться в дизайн квартиры, не выбиваясь из него: быть незаметными, или, наоборот, служить дополнительным декоративным украшением. Однако дизайн розеток не должен ущемлять их основную функцию источника электроэнергии для живущих в доме.

В статье рассмотрим особенности декоративного применения розеток в интерьере, выясним, как лучше оформить эти необходимые каждому дому детали, рассмотрим и другие вопросы по теме.

Виды розеток

По способу установки изделия делятся на:

• встраиваемые;
• накладные.

Встраиваемые модели сливаются со стеной, утоплены в нее. Если такую розетку подобрать под цвет стен, она будет практически не видна. Современные дизайнеры часто используют этот лаконичный прием оформления жилища.

Накладные модели, как следует из названия, накладываются на уже готовую стену сверху, поэтому они выделяются на ее фоне, торчат. Их можно подбирать под цвет стен либо, наоборот, выделять контрастным декором. Интересно смотрится, например, когда стены — белые, а розетки — черные, и наоборот.

По функциональности изделия делятся на следующие виды.

• Влагозащитные. Как понятно, эти электроприборы имеют внешнюю защиту от проникновения в них воды и сырости.
• Пылезащитные. В данном случае изделия не воспринимают пыль.
• На пульте управления. Дистанционный пульт — удобная вещь, особенно когда в доме есть дети. Он позволяет обесточить розетки или, наоборот, включить одним нажатием кнопки.

Потолочные декоративные розетки — тоже отличный вариант украшения жилища. Они выполняют чисто декоративную роль и отлично с ней справляются. На такое украшение потолка невозможно не обратить внимание, оно становится настоящим смысловым центром интерьерной композиции. Такая розетка — по сути лепнина, поэтому органично впишется только в соответствующий интерьер.

Потолочные розетки в интерьере подходят историческим стилям: ампир, рококо, барокко, классическому. Если квартира оформлена в стиле минимализм или хай-тек, это потолочное украшение будет смотреться неуместно.

Внешний декор и стили интерьера

Рассмотрим способы и приемы внешнего оформления розеток и выключателей, принятые в современном дизайне интерьеров.

Необходимо отметить, что покупая розетку, стоит сразу же озаботиться тем, насколько органично данное изделие будет вписываться в интерьер квартиры. Лучше продумать формы и размер изделий заранее, чтобы в магазин идти уже целенаправленно, четко представляя себе окончательный дизайн своей квартиры. В противном случае есть риск приобрести неподходящую вещь.

Как подобрать розетку под самые популярные интерьерные стили?

Кантри

Если дом или квартира оформлены в этом расслабленном «деревенском» стиле, ценящем все натуральное, рекомендуем приобрести модели с экологичным верхним покрытием из кожи. Кожа может быть как натуральной, так и искусственной.

Минимализм

Этот интерьерный стиль встречается очень часто при оформлении современного жилья. Для него идеально подойдут лаконичные изделия темных оттенков: серые, черные, бежевые. Форма розеток и выключателей — квадрат со скругленными углами.

Хай-тек

Этот современный дизайн украсят модели с хромированной отделкой или из закаленного стекла, прозрачные. Сенсорные высокотехнологичные выключатели тоже прекрасно впишутся в стиль хай-тек.

Модерн

В интерьер в стиле модерн прекрасно впишутся яркие изделия строгой геометричной формы. Цветовой спектр широк: красные, желтые и зеленые треугольники, квадраты и круги придутся «ко двору» в подобном жилище.

Лофт

Это американский стиль, подразумевающий большие, нарочито грубоватые пространства, становится популярным и в мегаполисах нашей страны. Розетки и выключатели в интерьере лофта должны быть из толстого матового стекла, напоминающие производственную отделку. Модели с отделкой из цветного стекла и металла будут тоже смотреться вполне гармонично.

Этнический

Для этого «естественного» интерьерного стиля очень важно натуральное происхождение материалов, поэтому лучше всего в него впишутся модели розеток и выключателей, стилизованные под следующие материалы:

• вишня;
• красное дерево темного оттенка;
• светлая кленовая древесина.

Кроме того, этнический стиль подразумевает различные росписи и орнаменты, поэтому и розетки в интерьере этники могут быть оформлены подобным декором. В том числе керамические и модели из дерева.

Ампир, барокко, рококо

Эти исторические стили подразумевают роскошь, богатство, шик и красоту, поэтому любят все помпезное, броское, напоминающие оформление дворцов. Дизайн розеток и выключателей тоже не должен отставать от общего великолепия, поэтому в данном случае можно использовать золоченые модели, украшенные стразами, камнями, изящным декором, орнаментом.

Ретро

Этот интерьерный стиль подразумевает округлые формы и довольно большие размеры, поэтому и розетки в данном случае должны быть приличными по величине: круглыми, квадратными или прямоугольными.

Выключатели оформляются соответствующим образом и имеют характерные небольшие клавиши. Цвет розеток нейтральный, часто тусклый, винтажный, с эффектом потертости.

Материал

Рассмотрим, из каких материалов делают современные розетки.

Пластмасса. Самый популярный и практичный материал для подобных изделий. Модели из пластмассы очень удобны и дешево стоят.

Металл. Такие варианты идеально подходят для квартир, оформленных в современных стилях: минимализм, хай-тек, лофт.

Камень. Модели из этого природного материала органично впишутся в «натуральные» стили: кантри, этнический, рустикальный.

Дерево. Изделия из этого природного экологичного материала отлично впишутся в простые, незамысловатые стили, приближенные к естественным.

Стекло. Изящные стеклянные модели прекрасно смотрятся в современных интерьерах. Они могут по-настоящему украсить жилище, порой представляя собой почти что произведения искусства. Можно подобрать розетки из стекла, украшенные красивым декором, стразами.

Сейчас на волне всеобщего увлечения «зеленым» дизайном не остается в стороне и оформление розеток. Так, дизайнеры уже придумали своеобразное декорирование их стилизованными мхами, лишайниками, зеленой травой. Смотрится это, конечно, непривычно, но может украсить модное сейчас «экожилье».

Советы

Если выбираете изделие для детской комнаты, остановите выбор на ярких моделях веселой расцветки, и не забудьте про заглушки для них. Современные производители выпускают и специальные варианты, предназначенные именно для детской. Такие изделия безопасны, имеют встроенную защиту-шторки от любознательных пальчиков.

Если хотите, чтобы дизайн розеток и выключателей соответствовал индивидуальному стилю вашей квартиры, можно их украсить по собственному вкусу. Сейчас в продаже есть всевозможные трафареты для росписи, различные наклейки, прочие приспособления для декорирования.

Если необходима розетка для ванной или кухни, советуем остановить выбор на моделях с защитой от влаги. О том, что изделие имеет такую защиту, оповещает специальный маркер на его упаковке.

Если хотите контролировать поступление электроэнергии в дом, выбирайте вариант с таймером. Он позволяет регулировать время, в течение которого розетка будет функционировать.

Мозаичные розетки для резонаторного отверстия классической гитары и гитар фламенко

Этот раздел представлен историческими розетками. Исторические розетки прекрасно подходят для создания реплик классических гитар и гитар фламенко, изготовленные в стиле легендарных мастеров прошлого века.

Вы сможете увеличить фотографии розеток для гитары, прочитать короткое описание, выбрать понравившуюся модель и с помощью корзины сразу оформить заказ.

Приятного просмотра!

Код: Антонио Торрес 1884

ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 92 мм. Ширина = 21 мм. Толщина = 1,25 мм.

Увеличить

Код: Даниэль Фридрих

ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 95 мм. Ширина = 21 мм. Толщина = 1,25 мм.

Увеличить

Код: Франциско Симплисио 1924

ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 94 мм. Ширина = 20 мм. Толщина = 1,25 мм.

Увеличить

Код: Герман Хаузер 1937

ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 92 мм. Ширина = 17,5 мм. Толщина = 1,25 мм.

Увеличить

Код: Игнасио Флета

ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 92 мм. Ширина = 21 мм. Толщина = 1,25 мм.

Увеличить

Код: Мануэль Рамирес 1912

ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 93 мм. Ширина = 20 мм. Толщина = 1,25 мм.

Увеличить

Код: Мигель Родригес

ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 95 мм. Ширина = 21 мм. Толщина = 1,25 мм.

Увеличить

Код: Роберт Буше

ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 93 мм. Ширина = 20 мм. Толщина = 1,25 мм.

Увеличить

Код: Сантос Эрнандес 1929

ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 94 мм. Ширина = 20 мм. Толщина = 1,25 мм.

Увеличить

Наборы трещоток и розеток — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Переведите переключатель в положение «

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день»!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2″:»true»,»heartingCacheDuration»:»60000″,»hearting»:»false «}, «feedback»: {«showFeedbackSuccessSnackbar»: «true», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «webWorker»: {«enableGetAll»: «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»

Скажите нам, что вам нужно

«,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0.31 «,» applicationSha «:» 0a9c8d5375dd69738aba01705560f50bff0b3ef2 «,» applicationName «:» header-footer «,» node «:» 986986443 «,» cloud «:» prod-az-westus-13 «,» oneOpsEnv «:» prod- a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header-footer / electro / api » , «loggerUrl»: «/ header-footer / electro / api / logger», «storeFinderApi»: {«storeFinderUrl»: «/ store / ajax / preferred-flyout»}, «searchTypeAheadApi»: {«searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 / «,» enableUpdate «: false,» typeaheadApiUrl «:» / typeahead / v2 / complete «,» taSkipProxy «: false},» emailSignupApi «: {» emailSignupUrl «:» / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» eca7c85bcf86d2be778c4c4e8858ed69d80778f9 «,» APP_VERSION «:» APP_VERSION «:0.31-20200812_000751.0a9c8d537 «},» expoCookies «: {}}

Укажите местоположение

Введите почтовый индекс или город, штат. Ошибка: введите действительный почтовый индекс или город и штат

Обновите местоположение

Хорошие новости — вы все равно можете получить бесплатную двухдневную доставку, бесплатный самовывоз и многое другое.

Продолжить покупкиПопробуйте другой почтовый индекс

Доставка на

Сейчас — БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день

То же самое каждый день Низкие цены

Бесплатно для 35 долларов + соответствующие заказы

Нет членского взноса

Вы потеряете доставку на следующий день, если в вашей корзине будет один или несколько товаров, не помеченных как « Соответствует требованиям NextDay ».

---

Например:

NextDay + NextDay = NextDay!

NextDay + 2Day = 2Day для всего заказа

Вы не получите доставку NextDay по этому заказу, потому что ваша корзина содержит товары, которые не соответствуют требованиям NextDay. Если вы хотите NextDay, мы можем сохранить другие предметы на потом.

Да. Остальные мои объекты сохранить на потом.

---

Например:

NextDay + NextDay = NextDay!

NextDay + 2Day = 2Day по всему заказу

Ой, уже пришло время для доставки NextDay завтра.

Закажи сейчас и получи.

Закажите через, и мы можем доставить ваши товары на следующий день до.

Вы не получите доставку на следующий день по этому заказу, потому что ваша корзина содержит товары, которые не соответствуют требованиям на следующий день.

В корзине сохраните остальные товары на потом, чтобы получить доставку на следующий день.

---

Например:

NextDay + NextDay = NextDay!

NextDay + 2Day = 2Day по всему заказу

Мы переместили ваш товар (ы) в раздел «Сохранено на потом».

Ой! Возникла проблема с сохранением ваших товаров на будущее. Вы можете перейти в корзину и отложить на потом. .

asp classic — Socket.Receive не принимает данные

Переполнение стека

1. Около
2. Товары
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

.

Intel Sockets: LGA 775, LGA 1156, LGA 1366 и LGA 1155 — Обновление и ремонт ПК 21-е издание: Характеристики процессора

Intel Sockets: LGA 775, LGA 1156, LGA 1366 и LGA 1155

Socket LGA 775

Socket LGA 775 (также называемый Socket T) используется процессорами Core 2 Duo / Quad, последними версиями Intel Процессор Pentium 4 Prescott и процессоры Pentium D и Pentium Extreme Edition. Некоторые версии Celeron и Celeron D также используют Socket LGA 775.Socket LGA 775, в отличие от более ранних процессорных сокетов Intel, использует формат массива наземных сетей, поэтому контакты находятся на сокете, а не на процессоре.

LGA использует золотые контактные площадки (называемые — это ) в нижней части процессора для замены контактов, используемых в корпусах PGA. Он обеспечивает гораздо большие зажимные усилия за счет нагрузочной пластины с фиксирующим рычагом, с большей стабильностью и улучшенной теплопередачей (лучшее охлаждение). Первыми процессорами LGA были Pentium II и Celeron в 1997 году; в этих процессорах микросхема LGA была распаяна на картридже Slot-1.LGA — это переработанная версия того, что ранее называлось безвыводным держателем микросхемы (LCC). Это использовалось еще в процессоре 286 в 1984 году, и у него были золотые участки только по краю. (Тогда было гораздо меньше контактов.) С другой стороны, LGA — это просто модифицированная версия массива шариковых решеток (BGA), с золотыми площадками, заменяющими шарики припоя, что делает его более подходящим для использования с гнездами (а не паяными). Разъем LGA 775 показан на рисунке ниже.

Socket LGA775 (Socket T)

Рычаг освобождения слева поднимает нагрузочную пластину в сторону, позволяя разместить процессор над контактами.

Socket LGA 1156

Socket LGA 1156 (также известный как Socket H ) был представлен в сентябре 2009 года и был разработан для поддержки процессоров Intel Core i серии x со встроенным северным мостом набора микросхем, включая двухканальный DDR3 контроллер памяти и дополнительная встроенная графика. Socket LGA 1156 использует формат массива наземной сетки, поэтому контакты находятся на сокете, а не на процессоре. Разъем LGA 1156 показан на рисунке ниже.

Socket LGA1156 (Socket H)

Поскольку процессор включает в себя северный мост набора микросхем, Socket LGA 1156 предназначен для взаимодействия между процессором и концентратором контроллера платформы (PCH), который является новым названием, используемым для компонента южного моста при поддержке Чипсеты серии 5x.Интерфейс LGA 1156 включает в себя следующее:

• PCI Express x16 v2.0 — для подключения к одному слоту PCIe x16 или к двум слотам PCIe x8, поддерживающим видеокарты.
  
• DMI (Direct Media Interface) —Для передачи данных между процессором и PCH. DMI в данном случае представляет собой модифицированное соединение PCI Express x4 v2.0 с пропускной способностью 2 ГБ / с.
  
• Двухканальная память DDR3 — Для прямого соединения между контроллером памяти, встроенным в процессор, и модулями DDR3 SDRAM в двухканальной конфигурации.
  
• FDI (гибкий интерфейс дисплея) —Для передачи данных цифрового дисплея между (опциональной) интегрированной графикой процессора и PCH.

Когда используются процессоры со встроенной графикой, гибкий интерфейс дисплея передает данные цифрового дисплея от графического процессора процессора к схеме интерфейса дисплея в PCH. В зависимости от материнской платы интерфейс дисплея может поддерживать разъемы DisplayPort, High Definition Multimedia Interface (HDMI), Digital Visual Interface (DVI) или Video Graphics Array (VGA).

Socket LGA 1366

Socket LGA 1366 (также известный как Socket B) был представлен в ноябре 2008 года для поддержки высокопроизводительных процессоров Intel Core i7-series, включая интегрированный трехканальный контроллер памяти DDR3, но для которого также требуется внешний северный мост чипсета, в данном случае называемый концентратором ввода-вывода (IOH). Socket LGA 1366 использует формат массива наземной сетки, поэтому контакты находятся на разъеме, а не на процессоре. Разъем LGA 1366 показан на рисунке ниже.

Socket LGA1366 (Socket B)

Socket LGA 1366 предназначен для взаимодействия между процессором и IOH, это новое название компонента северного моста для поддержки 5 наборов микросхем серии x .Интерфейс LGA 1366 включает в себя следующее:

• QPI (Quick Path Interconnect) — для передачи данных между процессором и IOH. QPI передает два байта за цикл со скоростью 4,8 или 6,4 ГТ / с, в результате чего пропускная способность составляет 9,6 или 12,8 ГБ / с.
• Трехканальная память DDR3 — Для прямого соединения между контроллером памяти, встроенным в процессор, и модулями DDR3 SDRAM в трехканальной конфигурации.

LGA 1366 разработан для высокопроизводительных ПК, рабочих станций или серверов.Он поддерживает конфигурации с несколькими процессорами.

Socket LGA 1155

Socket LGA 1155 (также известный как Socket h3 ) был представлен в январе 2011 года для поддержки процессоров Intel Sandy Bridge (второго поколения) серии Core i x , которые теперь включают функцию разгона Turbo Boost. Socket LGA 1155 использует формат массива наземной сетки, поэтому контакты находятся на сокете, а не на процессоре. Socket LGA 1155 использует ту же крышку, что и Socket 1156, но не является с ней взаимозаменяемым.Socket LGA 1155 также используется процессорами Intel Ivy Bridge (третьего поколения) серии Core i x . LGA 1155 поддерживает до 16 линий PCIe 3.0 и восемь линий PCIe 2.0.

Разъем LGA 1155 показан на рисунке ниже.

Разъем LGA1155 (Socket h3) перед установкой процессора.

Socket LGA 2011

Socket LGA 2011 был представлен в ноябре 2011 года для поддержки высокопроизводительных версий процессоров Intel Sandy Bridge (второе поколение) Core i серии x (Sandy Bridge-E), которые теперь включают функцию разгона Turbo Boost .LGA 2011 поддерживает 40 линий PCIe 3.0, четырехканальную адресацию памяти и полностью разблокированные множители процессора.

Socket LGA 2011 использует формат массива наземной сетки, поэтому контакты находятся на разъеме, а не на процессоре. Разъем LGA 2011 показан на рисунке ниже.

Разъем LGA2011 перед установкой процессора. .

node.js — Разница комнат Socket.io между broadcast.to и sockets.in

Переполнение стека

1. Около
2. Товары
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

.

Обсадная коробка чистовая: Черновая и чистовая окосячка, в чем разница | Эксперты

Черновая и чистовая окосячка, в чем разница | Эксперты

Багрецова Галина Вячеславовна

главный специалист

Когда вставляют окно или дверь, сначала на стене монтируют короб, который и называют обсадной коробкой. Она бывает двух видов.

Первый вариант – черновая обсада, распространенная в деревянных домах «под старину» и недорогих дачах.

Второй вид – чистовая обсада, популярная в домостроении как из дерева, так и пеноблоков.

Различия касаются не только цены и внешней привлекательности. Существенно различается конструкция обсады.

Используются различные материалы, что влияет на качество. Рассмотрим подробнее устройство окосячки каждого типа, которые реализует наш интернет-магазин «ЛесоБиржа».

О чём Вы узнаете в статье?

1. Черновая обсада
2. Чистовая обсада

Черновая обсада

Состоит из двух частей прямоугольного сечения, скрепленных саморезами. Закладной брусок вставляют в паз, выточенный посередине кирпичной кладки или бревенчатой стенки. Задача бруска – удерживать окна от смещения в поперечном направлении. Рамы (точнее, подставочный профиль) крепят к дереву сбоку впритык, тоже на шурупах, без «четверти». Щели запенивают монтажной пеной.

Недостаток такой конструкции – не только в том, что пена выступает с обеих сторон. Увеличиваются затраты труда на обработку периметра, когда будет производиться монтаж наличников.

 
Фото 1. Схема черновой окосячки

Для изготовления черновой обсады применяют экономный материал. Это строганые доски шириной до 20 см, толщиной менее 4 см. Закладной брус обсады обычно квадратного сечения, 5х5 см. Для закладки выпиливают штробы, если здание новое. В старых постройках выбирают брус по размерам существующих штроб. Перед вкручиванием саморезов прокладывают гидроизоляцию.

Чистовая обсада

Это более качественный и привлекательный вариант. Изготавливается в двух модификациях:

Т-образная окосячка имеет посередине выступ, входящий в паз на стене.

Фото 2. Схема чистовой Т-образной окосячки

П-образная наоборот, монтируется на шип, выложенный из кирпича или сделанный из дерева.

Фото 3. Схема чистовой П-образной окосячки

К преимуществам чистовой обсады относится более цельная структура. Обсадный контур становится прочнее, уменьшается потребность в утеплении и влагоизоляции. Дверной или оконный проем запенивают только с одной стороны, в результате его проще отделывать. Соответственно, установка короба требует меньше времени и сил. Не нужен дополнительный внутренний добор на откосе.

Изготовление обсады полностью на фабрике повышает ее прочность и долговечность. Обсадные изделия имеют сложную форму. Небольшие канавки фрезеруют в дереве. Если пришлось бы удалять слишком много древесины, склеивают коробку из отдельных прямоугольных деталей. Клееные швы являются самыми надежными местами, к тому же не пропускают влагу.

Посмотрите, как мы можем

Для того чтоб обойти стороной проблемы устанавливается обсада (обсадные коробки, окосячка), препятствующая столь разрушительным воздействиям. Что же она из себя представляет — это особый короб, устанавливаемый в оконном проеме, способный избавить створки окон от нежелательных изменений.

Деревянные обсадные коробки для окон в бревенчатом доме

Учимся правильно ставить обсадные короба на окна и двери рубленого дома, вместе с плотницкой бригадой компании ЛесоБиржа. Пример нашей работы в СНТ «Заборье». Вот с таким сказочным срубом мы совсем недавно познакомились. Было бы очень печально, если бы строение претерпело все тяжкие изменения в конфигурации, вот поэтому владелец и обратился за помощью.

Обсадные короба из сосны в рубленном доме

12 декабря 2018

487

Какие бывают виды и размеры окосячки | Эксперты

Багрецова Ирина Александровна

контент-менеджер, фотограф

Не всем знакомо понятие обсада (окосячка). Это сдерживающий элемент между тяжелой стеной из брусьев, хрупким стеклом или стеклопакетом. Окосячки устанавливаются, чтобы избежать нарушений строительства деревянного дома и в целях защиты окон и дверей от деформирования. Стройматериал выполняет две задачи: сдерживающую и усиливающую, увеличивая герметичность между конструкциями и удерживая ряд бревен.

Материал изготовления обсад

В продаже есть разные виды окосячки. Из разных пород древесины. По конструкции они напоминают короб, который устанавливается в оконный или дверной проемы. Окосячка удерживает бревно и не позволяет брусьям оказывать сильную нагрузку на окна и двери. Все виды обсады, имеющиеся в продаже, должны характеризоваться надежностью и крепостью, в связи с чем они изготавливаются из деревянного, клееного бруса, который наилучшим образом подходит для изготовления таких строительных материалов.

Фото 1. Обсада П-образная

Когда лучше устанавливать обсады?

Устанавливать разные варианты обсады рекомендуется в дом, окна в котором сделаны при рубке сразу. Главное назначение обсады — сохранить оконные и дверные проемы при деформации при усадке. 

Сооружение из древесины должно в обязательном порядке отстояться какое-то время, за которое бревна дадут усадку. В основном это относится к сооружениям из рубленого бруса, где бревна подобраны по калибру. Процесс усадки относится к домам из материала естественной влажности. Просушенный в производственных цехах клееный брус, усадку не дает. Некоторые виды окосячки устанавливаются в каркасных и прочих сооружениях.

Фото 2. Деревянные обсады от «ЛесоБиржа»

Разновидности обсад

Монтаж изделия осуществляется вначале путем установки обсадной коробки с пролегающим зазором, а после вставляется окосячка. Проводится это в такой последовательности, так как древесина может набухать и давать усадку, исходя от климатических факторов. Перед установкой важно сделать правильный выбор окосячки.

Фото 3. Производство обсадных коробок

Существуют некоторые виды окосячки в деревянном доме:

• С закладочным брусом. Такой вид обсады в деревянном доме имеет по внутренней стороне доски, у которых паз в 50 миллиметров, с заложенным бруском в него квадратной формы. После собирается обсада из ровной доски и устанавливается в проем.
• Обсадная коробка в шип вместе с первой разновидностью очень схожи. Данные виды окосячки в деревянном доме отличаются тем, что изделие в шип изготавливается Т-образной конструкции. Она вставляется в утепленные пазы и распирается доской или подоконником.
• Обсады в паз. Этот вид обсады по конструкции имеет П-образное строение. В доске вырезается выступ, на который устанавливаются боковые колоды.

Фото 4. Осадные коробки для окон и дверей

Также есть такой выбор окосячки, как:

• черновые применимы в недорогих постройках, где будут проводиться в последующем отделочные работы (подоконники, наличники и т.д.). Изготавливаются изделия из обычной доски и являются бюджетным решением; 
• чистовые коробки пользуются большим спросом ввиду своей законченности. Они поставляются зачастую уже с подоконником, эстетически более привлекательны, надежны.

Также все виды окосячки в деревянном доме имеют разные размеры. Окосячки по габаритам подбираются к оконным и дверным проемам, где в дальнейшем будут установлены окна и двери. Существуют стандартные габариты, которые лучше всего использовать при монтаже. С ними не придется делать подгон и заказывать по индивидуальным замерам, что, как водится, удорожит смету.

Фото 5. Обсады для окон

Обсады в компании «ЛесоБиржа»:

Наша организация «ЛесоБиржа» предлагает различные виды окосячки высокого качества и по оптимальной стоимости. У нас большой выбор обсад всевозможных размеров и конструкций. Длина одной коробки от 1 метр и выше. Изготавливаются из крепких и надежных хвойных пород. При необходимости осуществляем доставку и установку.

Посмотрите, как мы можем

Для того чтоб обойти стороной проблемы устанавливается обсада (обсадные коробки, окосячка), препятствующая столь разрушительным воздействиям. Что же она из себя представляет — это особый короб, устанавливаемый в оконном проеме, способный избавить створки окон от нежелательных изменений.

Деревянные обсадные коробки для окон в бревенчатом доме

Учимся правильно ставить обсадные короба на окна и двери рубленого дома, вместе с плотницкой бригадой компании ЛесоБиржа. Пример нашей работы в СНТ «Заборье». Вот с таким сказочным срубом мы совсем недавно познакомились. Было бы очень печально, если бы строение претерпело все тяжкие изменения в конфигурации, вот поэтому владелец и обратился за помощью.

Обсадные короба из сосны в рубленном доме

12 декабря 2018

487

Обсада или окосячка — в чем разница

Окосячка или обсада представляет собой раму для дверного или оконного проема, основной задачей которой является защита конструкции от усадок и смещений деревянной постройки.

Составляющие части окосячки:

• Вершник – это верхняя планка коробки.
• Боковые части или вертикальный косяк.
• Нижник – располагается внизу рамы, по сути, является подоконником или порогом. Используется не всегда.

Очень часто у клиентов, заказывающих строительные услуги, возникает вопрос: чем отличаются обсады от окосячки. Эти разные названия означают одно и то же – инженерное сооружение, служащее для подготовки проема к установке окна или двери. Некоторые плотники считают, что окосячка – это исконно русское изобретение, состоящее из нижней подушки, по бокам – шипы и пазы, сверху – навершник.

Замкование элементов происходит в распор, и отстрагиваются они под чистовую отделку. Из плюсов данной технологии отмечают возможность установки любой конструкции, в том числе металлической двери. Окосячка не мешает усадке дома, защищает от перекосов. Из минусов выделяют: использование комлей, высушенных естественным способом; подобная работа может выполняться только высококвалифицированным специалистом; вставлять можно лишь прямоугольные конструкции. Процесс установки обсады пришел из Европы. Он подразумевает выпиливание паза в бревне, установки бруска 50х50, приколачиванию короба из досок, заполнения зазоров.

Предназначение обсады

Любая деревянная постройка со временем дает усадку. Трансформация параметров инженерных деталей происходит под воздействием влияния окружающей среды, влажности. Это относится к срубам, изготовленным из бревен, и современным строениям, возведённым из склееного бруса. Геометрические параметры строения могут изменяться горизонтально и вертикально. Задача обсады в доме из клееного бруса – защищать и укреплять оконные и дверные проемы, стены от деформации.

Фото 1. Обсады в доме из бревен

Усадка может спровоцировать такие проблемы:

• Меняется геометрия окон, дверных проемов. Может произойти заедание, защемление дверей или порча стеклопакета.
• Бревна могут смещаться в вертикальном направлении.
• В стенках, возле окон и дверей могут появляться зазоры, щели.
• Неармированная электрическая проводка может порваться.

Подвижки имеют шанс увеличиваться за счет давления общей массы крыши, чердака, других этажей. Учитывая все факторы, отделку в деревянном новострое начинают через 1-1,5 года после строительства. Исключением являются сооружения, возведенные из клееного бруса, который прошел камерное высушивание. Основным заданием окосячки в доме из клееного бруса, как и в доме из бревен, является образование монолита, который не будет зависеть от движений сооружения.

Принцип действия обсады

Главной задачей окосячки является недопущение трансформации дверей и окон, а также уменьшить подвижку бревен, создать дополнительную фиксацию для них. Усадка может привести к уменьшению вертикального размера окна или двери до 70-110 мм. Это может привести к растрескиванию стекла, перекосу дверей.

Фактически, обсада – это силовая рамка, формирующая закрепленный и недвижимый контур для монтажа окна или двери. Учитывая ее предназначение, она должна отвечать таким требованиям:

• Обладать высокой прочностью в длину, чтобы выдерживать все оказываемые нагрузки.
• Иметь устойчивость к появлению сколов. Для этого необходимо применять доску категории «А» без явных дефектов и сучков.
• Быть устойчивой к загниванию без обрабатывания химическими антисептическими средствами.

Фото 2. Окосячка оконная в деревянном доме

Материалы для обсад

На сегодняшний день окосячку делают из прочного дерева высокого качества: сосны, лиственницы, других крепких хвойных пород. Какую лучше обсаду приобретать для своего дома каждый хозяин решает сам. Компания ЛесоБиржа предлагает разные типы высококачественной окосячки по доступной стоимости. При необходимости мы производим доставку и установку.

Усредненный показатель влажности бруса обязан не превышать показатель 10-12%. Брусок для окосячки должен иметь толщину – минимум 50 мм, а ширина зависит от типа крепления.

Окосячка бывает:

• Из цельной древесины, на которой сохраняется природный красивый рисунок и текстура. Ее называют окосячкой из массива. Для этих целей используется хорошо высушенный брус. Сушка может происходить естественным способом в районе 30-40 дней в летнее время, или с использованием камерной сушки за 5-7 дней.
• Изготовленной из клееной наборной доски с вклеенным шипом. В окосячке из клеенного бруса убраны все ненужные элементы: сучки, смоляные карманы. Влажность такого изделия 7-9%.
• Комбинированный вариант – боковые стойки и вершинник делают из массива, а подоконник – из клееного бруса.

Фото 3. Чистовая клееная окосячка с шипом

Какая обсада лучше: клееная или массив?

У каждого мастера свой ответ на этот вопрос. Некоторые придерживаются мнения, что старые, проверенные временем технологии более надежные. Для изготовления обсады из массива потребуется брус подходящего размера, высушенный в камере или естественным способом.

Первый метод сушки не отнимает так много времени, как второй, но на выходе второй метод более качественный. При раскройке вырезаются сучки, сколы, кривизна и иные дефекты. Раскрой происходит с учетом кривизны. Достоинством подобного изделия можно считать его целостность, натуральность, долговечность. Все недостатки удаляются на этапе сушки.

Для обсады из клееного бруса характерен красивый, качественный вид, достоверность параметров, углов и отделки. Это готовый материал, который можно устанавливать при отсутствии профессиональных навыков. Подобная конструкция очень проста в монтаже, сделана на специализированном оборудовании, в ней нет сучков, трещин, она не боится гниения. Материал для клееного бруса хорошо высушен в специализированной камере, в нем нет внутренней нагрузки. Потому со временем клееную структуру не поведет и после покраски окно принимает вид мебельного качества. Цена подобного изделия сопоставима и окосячкой из массива.

Фото 4. Монтаж обсадной коробки

Не рекомендуется использовать для изготовления обсады в бане клееный брус. Поскольку с течением времени под влиянием температурных показателей и влажности, может произойти деформация и нарушение целостности конструкции.

Потому решая для себя вопрос: какую окосячку лучше приобрести, можете быть уверены, что в нашем интернет-магазине вся продукция имеет безупречное качество. Мы гарантированно соблюдаем все нормативы при неукоснительном контроле всех технологических этапов.

Обсада и окосячка ставим двери, окна в деревянном доме

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Правильную обсаду изготавливают в компании Шувое. Цены и примеры смотрите тут.

Содержание статьи

• 1 Виды окосячки
  • 1.1 Монолитные обсадные коробки
  • 1.2 Как сделать шип на проеме
  • 1.3 Делаем в проеме паз
• 2 Изготовление обсадной коробки
• 3 Черновая обсада или в закладной брусок
• 4 Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий. 

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится. 

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах

Тоже повторяем снаружи

Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали паз

Это — боковины

Так он выглядит почти установленным

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверху

Другой ракурс

Так все выглядит в сложенном состоянии

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

Шлифуем

Вот окончательный вариант

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка

Окосячка в бане своими руками для окон, деревянных дверей и из металла

Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Окосячка оконных проёмов

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Окосячка своими руками

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

• Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
• Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
• Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

Для чего нужна окосячка

Что же такое окосячка проемов? По своей сути это возведение дополнительных опор, которые предотвратят движение стен при постепенной усадке на протяжении всего срока эксплуатации здания. Для деревянных домов такая операция имеет особое значение, так как специфика материала увеличивает риски искажения плоскостей. С годами даже древесина наивысшего качества начинает рассыхаться, а давление на фундамент дома приводит к тому, что его стены и полы могут изменять свое первоначальное положение.

Какие функции выполняет подобная конструкция:

• защищает здание от последствий усадки;
• обеспечивает наличие специального технологического зазора вверху проема;
• улучшает соединение бревен;
• необходима для монтажа дверей и окон.

Сделать окосячку нужно в течение первых десяти лет после возведения здания, в противном случае целесообразность операции будет утрачена. Желательно заняться этим еще на этапе строительства.

Окосячка дверного проема защитит жилище от последствий во время усадки

В шип монолит

Шип-монолит

Этот способ предполагает изготовление обсада оконных и дверных проемов из цельного прямоугольного бруса, имеющего в разрезе «Т» образный профиль (с шипом посередине).

При сборке простенков укладываемые в сруб бревна «нанизываются» своими пазами на этот шип и при последующей усадке строения могут свободно перемещаться вдоль него. В качестве вершника (верхней перемычки) в этом случае можно использовать обычную обрезную доску толщиной порядка 50 мм.

В колоду

Окосячка в колоду с торцевым шипом

При данном варианте конструкции ещё до монтажа коробки на торцах стенных брёвен оформляются вертикальные гребни, а в боковых стойках-брусьях окосячки делается паз по размеру шипа. При сборке короба в первую очередь монтируется нижняя подоконная доска (её ещё называют порогом), после чего в шипы вставляются боковые стойки окосячки, проложенные рулонным уплотнителем того или иного вида.

Верхняя часть сборного короба («вершник») играет роль распорки её боковых стоек; при этом между ней и верхним венцом сруба оставляется небольшой промежуток, используемый в качестве усадочного зазора. Этот зазор обязательно заполняется уплотнительным материалом выбранного вами типа. На заключительной стадии оформления оконных проемов на них монтируются откосы и наличники, закрывающие участки примыкания к торцам сруба.

Способы изготовления обсадных коробок

Среди известных приемов изготовления обсадных коробов чаще всего используются способы, описанные ниже.

«В закладной брусок»

Окосячка с закладным бруском

Такая окосячка представляет собой конструкцию, состоящую из бруска сечением 50×50 см и обрезной доски 50×150 мм или более (в зависимости от размера бревен). Закладной или направляющий брусок крепится на боковинах конструкции с таким расчетом, чтобы венцы сруба могли свободно смещаться по нему как по направляющей (при наличии в них соответствующих пазов).

Широкую распространенность этого способа можно объяснить его дешевизной и простотой исполнения.

Основные этапы сборки

Все операции по изготовлению окосячки строго регламентированы и выполняются, как правило, в следующем порядке:

• подготовка (разметка и вырезка) соответствующего проема;
• его оформление под выбранный вами вариант обсада;
• монтаж самого обсада;
• установка в него оконного или дверного блока.

Этапы монтажа окосячки

При подготовке посадочного места необходимо уточнить его размеры с учетом расстояния до уровня пола. Для окон, в частности, оно должно составлять порядка 80–90 см. После этого производится разметка проема с обязательным использованием простейших инструментов для проверки – строительного отвеса и уровня.

Размеры проема должны быть больше габаритов оконной конструкции примерно на 40–60 мм, что связано с необходимостью оставлять усадочные (компенсационные) зазоры.

В зависимости от выбранной вами технологии изготовления работы по оформлению проема под окосячку включают в себя подготовку в ней паза или гребня. Монтаж окосячки также производится с учетом особенностей выбранного вида обсадной технологии, то есть с соблюдением всех правил и порядка сборки данной конструкции. На заключительной стадии работ производится непосредственная установка оконного или дверного блока в подготовленный обсад.

Окосячка окна нестандартной формы

При изготовлении окосячки своими руками всегда следует помнить о том, что её применение обосновано лишь в случае, когда возраст дома не превышает 10 лет. При больших сроках использование этих технологий не обязательно, поскольку строение уже полностью исчерпает свой усадочный ресурс.

Видео

В этом видеоматериале показано, как сделать обсаду на пластиковое окно в срубе:

В разных банных помещениях

Да, есть такой момент, что в разных помещениях бани надо по-разному ставить окна.

Установка в парилке

Парилка — помещение жаркое, многие предпочитают кондиции сауны, плюс высокая влажность. Вся химия, если она будет здесь стоять, обязательно будет фонить летучей органикой. С другой стороны, монтажная пена — это полиуретан, а его как раз в парилку и не рекомендуют. В общем, надо просто запомнить, что окно в парилке бане лучше не фиксировать монтажной пеной.

СОВЕТ! Вместо монтажной пены вполне сгодятся кошерные для парилки утеплители — джут, льняное волокно и тому подобное.

Фиксировать окно в проеме лучше всего с помощью дюбелей, нагелей, анкеров.

В других помещениях

Во всех остальных помещениях бани нет ни такой влажности, ни температуры. Поэтому использование монтажной пены можно считать оправданным. Только не ставьте на одну лишь пену — это плохая идея. А выбирая пластины, не берите те, что как бумага гнутся в руках. Берите негнущиеся, усиленные.

В банях из разных материалов

Материал стен — основной фактор, влияющий на выбор способа крепления окна в проеме. Напомним, что баня может быть построена не только из дерева (а это не только брус или сруб, но и каркасная конструкция, ведь каркас делается из досок), но и из блочного материала — кирпича или одного из ячеистых бетонов (пенобетон, газобетон).

Из кирпича

Для того, чтобы облегчить установку в кирпичную стену, еще на этапе ее возведения в проем устанавливаются так называемые «закладные» — это бруски между кирпичами, куда будет крепиться будущее окно. Сами же проемы в кирпичных строениях завершаются либо брусом притолоки, либо кирпичным «замком».

СОВЕТ! Закладных может и не быть. Это не помеха установить окно. Если же они есть, но баня старая, то перед монтажом следует проверить состояние брусков. Для этого возьмите обычное сапожное шило и загоните его примерно на треть длины в брусок. Хорошо, если вам это не удалось или пришлось приложить усилия как для втыкания, так и для извлечения шила обратно. Только в этом случае дерево еще годное.

Из описанных выше способов крепления для кирпича лучше всего подходят дюбели или анкера. Конечно, нужно сначала просверлить раму, но в случае, когда в вашем оконном проеме нет закладных брусков, заранее ничего сверлить не надо — сначала примерьте раму в проем, чтобы крепление попадало не в шов между кирпичами, а в сами кирпичи. После этого можно вынимать и сверлить.

ВАЖНО! Дюбели надо брать самые длинные, чтобы в самом кирпиче утопало не меньше 6-10 см от общей длины. А если при строительстве использовался полый кирпич, то вместо дюбелей рекомендуется использовать 202 анкер.

Анкерные пластины тоже иногда используют для крепления в кирпиче, но это сложно даже если кирпич не пустотелый, а в пустотелом такое крепление и не применяется вовсе.

ДОПОЛНЕНИЕ! Усиленные монтажные пластины рекомендуются для использования при установке в проем из ячеистого бетона. Чтобы окно выдержало ветровую нагрузку, надо крепить каждую пластину не менее, чем пятью саморезами в бетоне. Или использовать газобетонные дюбели.

В каркасной бане

Оконные проемы в каркасных строениях создаются с помощью вертикальных стоек и горизонтальных ригелей. Это прочные доски, которые можно использовать для крепления окна. Четверти в них не будет.

Ставить окна на каркас одни рекомендуют только с помощью пластин, другие — с помощью длинных саморезов. Про пластины смотрите выше, а саморезы ставятся аналогично дюбелям, только без гильз. Окно ставится на колодки, фиксируется, затем в нем сверлятся отверстия под саморезы. Потом вкручиваются сами саморезы. Вот и все.

Из сруба

Наиболее трудоемкой будет именно установка окна в бане из сруба или бруса. Потому что их не ставят в проем без обсады (она же окосячка). Обсада представляет собой подвижную конструкцию, скользящую по соединению «паз-шип» вдоль и поперек усаживающихся бревен. Только в этом случае можно надеяться, что окна не подвергнутся деформации в процессе эксплуатации. Обсада придает жесткость участку стены, где вырезан проем.

Обсада бывает П- или Т-образная, соответственно в стене вырезается либо шип (Т), либо паз (П). Высота проема должна быть сантиметров на 10 больше вставленной окосячки. Это пространство потом набивается джутом или другим теплоизолятором. Оно предназначено как запас для усадки сруба.

Внутри обсада может иметь или не иметь четверть для вставки окна. О том, как действовать в подобных случаях, говорится выше.

Рекомендуем посмотреть ролик, в котором наглядно показан процесс создания обсады:

Советы по установке окосячки под металлическую дверь

Самостоятельная окосячка должна выполнятся только тогда, когда мастер уверен в своем профессионализме. Если к делу приступает новичок, он должен предварительно ознакомиться с рекомендациями профессионалов, иначе все строительные работы могут быть испорчены. Для того чтобы выполнить окосячку, необходимо позаботиться о наборе профессиональных инструментов.

Для выполнения строительных работ обязательно следует приготовить бензопилу, циркулярную пилу, лобзик, дрель, шуруповерт, шлифовальную машинку.

Неопытные строители могут пренебречь очень важными моментами, которые могут негативно сказаться на ремонте и спровоцировать неприятные последствия. При изготовлении конструкции окосячки, важно помнить о том, что от ее качества во многом зависит безопасное нахождение в доме. Советы профессионалов помогут все сделать правильно.

Самостоятельную окосячку следует выполнять только в том случае, если мастер уверен в своем профессионализме

• Монтажная пена должна быть высокого качества. Чтобы заделать пустоты, не нужно использовать уплотнитель, который часто применяют, когда монтируют окна и двери. Он слишком жесткий, что портит всю идею окосячки.
• Важно следить, чтобы в брусок не попал саморез, с помощью которого крепят окосячку дверей. Усадка должна происходить естественно, а жесткость мешает этому.

При установке окосячки на металлические двери, на гребень необходимо сперва установить коробку с пазами. Сам гребень при этом следует расположить внутри паза. Делая ремонт впервые. Важно обратить внимание на то, что строительные работы выполнять сложно и даже самые простые способы установки требуют профессиональных знаний и умений.

Окосячка дверных проемов в деревянном доме

Окосячка дверных проемов в деревянном доме предназначена для того, чтобы создать опору для всего здания Деревянный дом – отличное сооружение, которое одновременно отличается надежностью, высоким качеством, экологичностью и долги сроком службы. Последнее возможно только в том случае если за домом хорошо ухаживают, а при строительстве учитывают все нюансы, которые могут повлиять на состояние конструкции. Специфика дерева заключается в том, что со временем оно может изменять свои свойства, чтобы избежать разрушения дома, дерево нужно укрепить еще на этапе его строительства.

Окосячка дверных проемов: конструкция

Выполнить окосячку можно самостоятельно. Но, конечно, для этого необходимо разбираться во всех ее составляющих. Каждый элемент выполняет определенные функции. Конструкция будет некачественной, если какой-то из элементов будет сделан неправильно или вообще пропущен.

Важно помнить о том, что деревянные стен оказывают определенную нагрузку, поэтому все материалы для окосячки должны быть качественными и прочными.

Существует много методов сооружения окосячки – каждый метод имеет свои особенности и характеристики. Каждый мастер может выбрать метод, который он считает самым надежным и удобным для воплощения. Технология выполнения работ зависит от того, насколько мастер ознакомлен с последовательностью и сложностью строительных работ. Выбор метода также зависит от особенностей деревянного дома.

Выполнить окосячку дверных проемов можно самостоятельно

• Боковина. Состоит из боковых стоек, которые соединяют со стеной. Она представляет собой направляющие, которые позволят стенам смещаться так, чтобы форма и конструкция проема не пострадала.
• Вершник. Представляет собой планку, которую соединяют с боковинами. Это г

finish casing — это … Что такое отделка корпуса?

гвоздь — существительное: проволочный гвоздь с небольшой слегка расширенной головкой, используемый для отделочных работ * * * гвоздь с маленькой конической головкой, более тонкой, чем обычный гвоздь той же длины, используемый для укладка полов, крепление обшивки и другие работы в…… Полезный английский словарь

гвоздь для опалубки — существительное Гвоздь с немного большей головкой и большей удерживающей способностью, чем финишный гвоздь, используемый для напольного покрытия… Викисловарь

subcasing — “+ существительное Этимология: sub + casing: грубая рама, которая образует основу, поверх которой накладывается отделочная облицовка дверного или оконного проема * * * / sub kay sing, sub kay /, n.Плотницкие работы. грубый кожух для дверного проема или окна. [SUB + CASING]… Полезный английский словарь

Варианты далеков -… Википедия

Далек — Эта статья о вымышленных видах. О сериале 1963 года см. Далеки. Для эпизода 2005 года см. Далек (эпизод Доктора Кто). Для использования в других целях, см Далек (значения). Доктор Кто инопланетянин… Википедия

Обойма (подшипник) — Колеса подшипника качения — это то, на чем движутся тела качения.Большое кольцо, которое входит в отверстие, называется внешним кольцом, а небольшое кольцо, в котором проходит вал, называется внутренним кольцом. Производство Наружный диаметр (OD)… Wikipedia

Xbox 360 — Xbox 360… Википедия

Список врагов Семьи Марвел — Благодаря своим приключениям супергерой Комиксов Фосетта / DC Comics капитан Марвел и его семья Марвел приобрели множество врагов, в том числе следующие: Содержание 1 Акробат 2 Адольф Гитлер 3 Семья Амеба… Википедия

Гвоздь (застежка) — Куча гвоздей.В деревообработке и строительстве гвоздь представляет собой острый предмет в форме булавки из твердого металла или сплава, используемый в качестве застежки. Раньше кованые гвозди, сегодня гвозди обычно изготавливают из стали, часто окунутой или покрытой для предотвращения коррозии…… Wikipedia

Список монстров в Code Lyoko — Это список монстров из французского мультсериала Code Lyoko. По большей части монстры созданы Ксаной, чтобы сражаться с воинами Лиоко от его имени. Монстры Ксаны Чтобы защитить его башни и сразиться с группой в Лиоко… Википедия

Оборудование для оконных ставен — Оборудование для оконных ставен> Обзор Здесь представлен ряд документов, в которых подробно объясняются термины и терминология, относящиеся к оборудованию для оконных ставен и кузнечному делу, а также эволюции раннего оборудования.Краткая история раннего аппаратного обеспечения…… Wikipedia

.

finish casing — это … Что такое отделка корпуса?

гвоздь — существительное: проволочный гвоздь с небольшой слегка расширенной головкой, используемый для отделочных работ * * * гвоздь с маленькой конической головкой, более тонкой, чем обычный гвоздь той же длины, используемый для укладка полов, крепление обшивки и другие работы в…… Полезный английский словарь

гвоздь для опалубки — существительное Гвоздь с немного большей головкой и большей удерживающей способностью, чем финишный гвоздь, используемый для напольного покрытия… Викисловарь

subcasing — “+ существительное Этимология: sub + casing: грубая рама, которая образует основу, поверх которой накладывается отделочная облицовка дверного или оконного проема * * * / sub kay sing, sub kay /, n.Плотницкие работы. грубый кожух для дверного проема или окна. [SUB + CASING]… Полезный английский словарь

Варианты далеков -… Википедия

Далек — Эта статья о вымышленных видах. О сериале 1963 года см. Далеки. Для эпизода 2005 года см. Далек (эпизод Доктора Кто). Для использования в других целях, см Далек (значения). Доктор Кто инопланетянин… Википедия

Обойма (подшипник) — Колеса подшипника качения — это то, на чем движутся тела качения.Большое кольцо, которое входит в отверстие, называется внешним кольцом, а небольшое кольцо, в котором проходит вал, называется внутренним кольцом. Производство Наружный диаметр (OD)… Wikipedia

Xbox 360 — Xbox 360… Википедия

Список врагов Семьи Марвел — Благодаря своим приключениям супергерой Комиксов Фосетта / DC Comics капитан Марвел и его семья Марвел приобрели множество врагов, в том числе следующие: Содержание 1 Акробат 2 Адольф Гитлер 3 Семья Амеба… Википедия

Гвоздь (застежка) — Куча гвоздей.В деревообработке и строительстве гвоздь представляет собой острый предмет в форме булавки из твердого металла или сплава, используемый в качестве застежки. Раньше кованые гвозди, сегодня гвозди обычно изготавливают из стали, часто окунутой или покрытой для предотвращения коррозии…… Wikipedia

Список монстров в Code Lyoko — Это список монстров из французского мультсериала Code Lyoko. По большей части монстры созданы Ксаной, чтобы сражаться с воинами Лиоко от его имени. Монстры Ксаны Чтобы защитить его башни и сразиться с группой в Лиоко… Википедия

Оборудование для оконных ставен — Оборудование для оконных ставен> Обзор Здесь представлен ряд документов, в которых подробно объясняются термины и терминология, относящиеся к оборудованию для оконных ставен и кузнечному делу, а также эволюции раннего оборудования.Краткая история раннего аппаратного обеспечения…… Wikipedia

.

Внесение извести на кислые почвы: для чего нужно раскисление известью? Норма внесения извести в кислые почвы весной и осенью в теплице. Какие почвы требуют известкования?

Какую известь вносить в почву для раскисления

Осеннее известкование почвы в огороде – важный шаг для улучшения ее плодородия и повышения урожайности. Но только при правильном внесении и под определенные культуры.

Больше всего извести (в пересчете на молотый известняк) содержат:

• гашеная известь (пушонка) – 135%;
• молотые доломиты (доломитовая мука) – от 75 до 110%;
• молотый мел – от 90 до 100%.

Если почва кислая и при этом глинистая или суглинистая то на 1 м2 нужно внести около 500 г молотого известняка. Соответственно, гашеной извести на ту же единицу площади следует внести около 370 г, доломитовой муки – около 540 г, молотого мела — 525 г.

На песчаных и супесчаных почвах вносят примерно в 1,5 раза меньше извести. Обычная норма – около 300 г молотого известняка на 1 м2. Соответственно, пушонки будет достаточно 220 г, доломитовой муки – 325 г, молотого мела – 315 г.

Оптимальная глубина заделки – 20 см, то есть достаточно выполнить перекопку на глубину штыка лопаты. Если же известь вносится в меньших объемах, то глубину заделки пропорционально уменьшают. Например, если концентрация извести в 2 раза ниже, то глубина заделки – 10 см, а если в 4 раза – то 5 см.

При этом пушонку и золу достаточно просто рассыпать по поверхности, так как вместе с осадками позже они сами проникнут на нужную глубину (желательна предварительная перекопка участка).

Если почва на Вашем участке умеренно кислая (pH от 4,6 до 5,0), то концентрацию вносимой извести дополнительно сокращают в 1,5 раза. Это правило справедливо как для глинистых, так и для песчаных почв.

Слабокислые почвы (pH от 5,1 до 5,5) в известковании не нуждаются и хорошо подходят для роста большинства культурных растений.

Также считается, что на тяжелых глинистых почвах предпочтительнее внесение гашеной извести, лучше вступающей в быстродействующие реакции, а на песчаных – доломитовой муки или известняка. Почвы с дефицитом кальция лучше известковать мелом или гажей (озерной известью), в составе которых присутствует большое количество углекислого кальция.

Распространенные ошибки при известковании

1. Нередко начинающие огородники вносят известь одновременно с навозом. Это приводит к образованию нерастворимых и сложнорастворимых соединений, которые не могут быть усвоены культурными растениями. В итоге на удобренной, казалось бы, почве, они могут испытывать недостаток в питательных веществах.
2. При известковании важно соблюдать меру. Если увлечься, можно сделать реакцию почвы слишком щелочной. Это приведет к тому, что растения не смогут нормально усваивать целый ряд микро- и макроэлементов из нее (например, кальций).
3. Не стоит известковать почву каждый год, достаточно проводить данную процедуру 1 раз в 3-5 лет.
4. При внесении соблюдайте равномерность. Та же гашеная известь (пушонка) в высокой концентрации способна привести к химическим ожогам корней растений. Безопасная на первый взгляд древесная зола при высоких дозах может приводить к схожим последствиям.

Чтобы проверить кислотность в домашних условиях, возьмите горсть земли с грядки и капните на нее несколькими каплями столового 9% уксуса. Если начнется слабое шипение, значит, почва не кислая и не нуждается в известковании. Если же реакции не последует вообще, то можно вносить ту или иную известь.

 © Илья Владимирович | 2020-09-04
Садовод-любитель

когда проводится и как правильно его сделать?

Нередко так бывает, что бьется дачник над своей теплицей, бьется, удобряет, поливает, саженцы вымахивают высокие – а вот плодов почти нет. Сначала он грешит на некачественные семена, затем – на поддельную подкормку, и только потом умудренный опытом сосед может подсказать проверить так называемую кислотность тепличной земли. И если та высока – произвести известкование почвы, и все проблемы решаются.

Что собой представляет известкование?

Так, большинство культур предпочитают слабокислую реакцию грунта – без таковой они, конечно, растут, вот только урожаем не радуют. А вот томат – приятное исключение, он может себя одинаково хорошо чувствовать в диапазоне кислотности от 5.5 до 7.5 рН. Но садим-то мы не только томаты!

Главный активный компонент известкования – это углекислый кальций, мел. Почему и известкование и гипсование почв – это не только их раскисление, но еще и хорошее удобрение. Так, вносимый кальций значительно повышает плодородие почвы – ведь без него не формируется водопрочная структура, а с ним тяжелые почвы становятся более рыхлыми, а легкие – влагоемкими. Да и проводить известкование кислых почв нужно всего раз в пять или шесть лет – этого достаточно.

Определяем уровень кислотности тепличной земли

Сколько и как вносить известкующий материал, зависит от типа почвы, уровня ее кислотности и содержания в ней кальция.

Тип почвы и ее структура

Вот как определяется тип почвы. Возьмите немного земли в руку и попробуйте сформировать из нее шарик. Если:

• шарик скатывается, и руки остались чистыми – это рыхлопесчаная почва;
• шарик не скатывается, и руки все в песке – это песчаная почва;
• шарик скатывается, и из него даже получается сделать шнур – это суглинки. Если выпадут осадки, лужи на огороде будут держаться несколько часов;
• если из этого шнура вы можете еще и кольцо слепить – это глина. После дождя на ней вода может стоять сутками.

К слову, нечерноземные почвы обычно всегда повышенной кислотности – это болотные, серые лесные и подзолистые. Но благодаря известкованию глинистые почвы становятся более структурированными, а песчаные – связанными.

Растения-индикаторы: как определить на глаз кислотность почвы?

О повышенной кислотности почвы также говорят и растущие на ней сорняки. Так, подорожник, мята, щавель и лютик – это любители земли с повышенной кислотностью. А вот о нейтральной или слабокислотной почве говорит наличие лебеды, клевера, мать-и-мачехи и вьюнка полевого.

Индикаторная бумага для точности

Третий способ понять, нуждается ли грунт в известковании – это купить специальную индикаторную бумагу. Для этого берем 20 грамм почвы и кладем ее в чистый стакан, доливаем туда 50 мл дистиллированной воды и в течение пяти минут хорошо взбалтываем. Получается своего рода раствор, который нужно настаивать час, при этом периодически встряхивая. После всего этого опускаем в него индикаторную бумагу – если она осталась своего цвета, почва нормальная. Покраснела – сравните ее цвет со шкалой на коробке: среднекислая будет розовой, слабокислая – зеленовато-голубой, а нейтральная покажет синий цвет. Для точной оценки возьмите несколько проб из разных частей теплицы.

В общей сложности, известкование почвы проводится при рН > 6.0.

Как самостоятельно снизить кислотность почвы?

Наша задача – помочь тепличным растениям хорошо усваивать питательные вещества, а потому кислую почву мы будем известковать. Важно только сделать это правильно.

Песчаной почве всегда не хватает магния, а потому других вариантов, кроме доломитовой муки для нее даже не рассматривайте. Во всех остальных типах почв можно обойтись даже мелом, или самым дешевым способом известкования – гашенной содой, по 1 кг на 10 кв.м.

Итак, доломитовая мука хороша тем, что в ней еще содержится кальций и магний. Вносить ее нужно будет по 2-3 кг на каждые десять квадратных метров. Половина нормы муки должна идти на перекопку, а вторую рассыпаем по всей поверхности земли и оставляем так до весны. Также для этой цели вполне подходят мергель, молотый известняк и даже цементная пыль.

Зола: и известкование, и удобрение

Если возможности нейтрализовать кислотность почвы сразу нет, тогда используют золу. Ее нужно добавлять под корень тем растениям, которые болезненнее всего относятся к кислотности – это капуста, лук, чеснок, сельдерей, шпинат и свекла.

Вообще зола для известкования почвы – вообще самый простой вариант. В ней много фосфора, калия, железа и кальция, от нее улучшается почвенная структура, создаются максимально благоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов. В древесной золе – 36% кальция. Также в песчаных и супесчаных почвах есть острый недостаток бора – и зола эту потребность полностью удовлетворит.

Вносить золу нужно по 1-1,5 ведра на каждые десять квадратных метров земли. Перед использованием ее важно охладить под укрытием на улице, а затем оставить в сарае. И ни в коем случае нельзя оставлять золу под открытым небом. А чтобы сэкономить на ее количестве, подсыпать золу можно прямо в лунки при посадке овощей. Летом золой припудривайте сами растения – это помогает защитить их от тли, насекомых-вредителей и даже некоторых заболевания. А на свежеизвесткованной земле пока не выращивайте ни лук, ни огурцы, ни морковь, ни свеклу, ни капусту.

К слову, мы говорим о золе древесной и растительной – вторую раздобыть сложнее, но она куда более ценна. Вот почему, сжигая на огороде ботву томатов, тыквы, огурцов и ветки после обрезки фруктовых деревьев, забирайте и храните потом оставшуюся от них золу. Подходит для этих целей и сухая крапива, осока и даже камыш. Главное преимущество растительной золы в том, что в ней нет радионуклидов – а в старых деревьях она, к сожалению, есть.

На песчаных почвах золу вносить нужно весной, а на более тяжелых – можно и осенью. И, наконец, нейтрализуя кислотность почвы, мы ко всему еще снижаем токсическое действие железа, марганца и алюминия в почве – они всегда действуют на растения угнетающе. Поэтому на известкованной земле тепличные саженцы чувствовать себя будут намного лучше!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

на огороде, известью, доломитовой мукой, золой, мелом

• Разделы
  • Питание
  • Здоровье
  • Флористика в саду
    • Астровые
    • Розы
    • Тюльпаны
    • Гортензия
    • Рододендроны
    • Лилии
    • Гладиолусы
    • Ирисы
    • Клематисы
    • Обустройство клумб
    • Пионы
    • Папоротники
    • Флоксы
    • Подбор растений для сада
    • Многолетние цветковые
    • Луковичные и клубневидные
    • Однолетние и двулетние
    • Травянистые растения
  • Овощи
    • Чеснок
    • Лук
    • Сорта томатов
    • Вредители и болезни овощей
    • Грибы
    • Тыквенные
    • Морковь
    • Картофель
    • Перцы
    • Капуста
    • Зелень и пряности
    • Баклажаны
    • Другие овощные культуры
    • Бобовые
    • Уход и посадка овощей
    • Выращивание картофеля
    • Выращивание томатов
    • Сорта огурцов
    • Выращивание огурцов
  • Ягоды
    • Жимолость
    • Вредители и болезни ягод
    • Сорта винограда
    • Малина
    • Смородина
    • Барбарис
    • Спиреи
    • Уход и посадка кустарников
    • Другие плодовые кустарники
    • Крыжовник
    • Ежевика
    • Сорта земляники
    • Уход и выращивание земляники
    • Уход и выращивание винограда
  • Садовые деревья и кустарники
    • Вредители и болезни деревьев
    • Яблони
    • Груши
    • Вишни
    • Черешни
    • Цитрусовые
    • Орехи
    • Сливы
    • Абрикосы
    • Персики
    • Декоративные кустарники
    • Уход и посадка яблонь
    • Выращивание деревьев и кустарников
  • Подкормки и удобрения
    • Сидераты
    • Подкормки
    • Удобрения и гербициды
  • Комнатные растения
    • Суккуленты и кактусы
    • Антуриумы
    • Орхидеи
    • Герани
    • Бегонии
    • Фикусы
    • Ампельные
    • Уход за комнатными растениями
    • Комнатные деревья
    • Луковичные комнатные
    • Декоративно лиственные
    • Красивоцветущие
    • Экзотические растения
    • Фиалки
  • Хвойные растения
    • Туя
    • Можжевельник
    • Ель и сосна
    • Кипарис
    • Выращивание хвойных растений
  • Болезни и вредители растений
    • Заболевания растений
    • Защита растений
    • Вредители
  • Инструменты и техника
  • Календарь посадки
  • Огород и сад
    • Те

Как раскислить почву осенью, какие средства использовать

Для многих огородников кислая почва становится настоящей проблемой. Самые популярные и востребованные огородные культуры растут только на слабокислых или нейтральных почвах. Расскажем сегодня, как раскислить почву осенью.

Кислые почвы: что делать

Для начала нужно определить, какой вид почвы на участке. Для определения потребуется лакмусовая бумага или специальный прибор — PH-метр. К сожалению, не все дачники владеют таким прибором. Многие начинающие огородники хотят узнать, как определять кислотность почвы самостоятельно народными средствами. Есть несколько методов.

Проще всего заварить смесь смородиновых и вишневых листьев. В небольшую емкость положить несколько листиков, залить кипящей водой. Когда отвар немного остынет, в него кладут небольшой комочек грунта. Окрашивание отвара в красный цвет означает, что почва кислая. Окрашивание в синий цвет готовит о нейтральной реакции.

Метод определения кислотности почвы по сорнякам весьма продуктивный. Есть растения-индикаторы, которые помогут это сделать. В большом количестве на кислой почве растут одуванчик, конский щавель, подорожник, хвощ.



Можно проверить уровень кислоты по свекле, растущей на участке. Если у растения ботва зеленая с красноватыми жилками — грунт слабокислый, если ботва красная — грунт сильнокислый. Чисто зеленая ботва бывает у свеклы, которая растет на нейтральной земле.

Кислотность почвы для разных культур

Для различных садовых культур показатель кислотности почвы может отличаться. Например, оптимальная кислотность почвы для малины pH 5.8 — 6.2. В кислой почве кусты малины погибнут, а вот голубика предпочитает почву с показателем менее 5 единиц. Чтобы понять, нужно раскислять или закислять почву, можно воспользоваться таблицей.



Как повысить кислотность почвы

Кислотность почвы необходимо повысить, если уровень кислотности pH составляет 5 единиц и выше. Чтобы увеличить кислотность, используют простые способы, например, вносят в грунт верховный торф. Можно пролить почву подкисленной водой. В 10 литровом ведре воды развести 2 столовые ложки лимонной или щавелевой кислоты. Подходит яблочная или уксусная кислота (9%). Такой кислоты потребуется 100 мл на 10 литров воды.

Если кислотность почвы составляет около 4 единиц, используется сера. Берут около 70 г вещества, вносят их на квадратный метр почвы. Можно ограничиться внесением в садовую землю торфа при посадке. Хорошо закисляют почву опилки. Их рассыпают во время посадки растений, иногда используют в качестве мульчи. Опилки разлагаются долгое время и подкисляют грунт на протяжении всего сезона.

Для небольшого закисления грунта вносят компост или перегной. Если внести на квадратный метр площади около 9 кг компоста или 3 кг перегноя, кислотность почвы повышается на 1 единицу. Процедуру подкисления необходимо проводить регулярно, поскольку почва меняет свою кислотность.

Как снизить кислотность почвы

Раскислять почву можно разными способами. Для этого применяют следующие вещества:

• доломитовую муку;
• гашеную известь;
• гажу;
• мел;
• золу;
• растения-сидераты;
• комплексные раскислители.

Некоторые огородники проводят раскисление почвы цементом. Его составляющие подходят для этих целей. Старый цемент, который уже потерял свои свойства для строительства, можно использовать вместо мела или известняка. На 1 кв. метр потребуется 1-1,5 кг этого вещества. Но увлекаться чрезмерным внесением цемента в почву не рекомендуется. Иначе марганец, бор и фосфорная кислота из вносимых удобрений станут недоступными для растений.

Как раскислить почву доломитовой мукой

Доломитовая мука представляет собой порошок из измельченной горной породы. Это вещество снижает уровень кислотности, улучшает структуру верхнего слоя почвы. В продажу мука поступает в чистом виде без примесей и добавок. Возможно раскисление почвы весной и осенью.

Сколько вносить доломитовой муки? Нормы внесения доломитовой муки для раскисления почвы зависят от показателей кислотности грунта:

• При среднекислом грунте — 45 кг/100 кв. м.
• При сильнокислом (до ph5.5) — 50 кг/100 кв. м.
• При слабокислом — 35 кг/100 кв. м.

На расход муки влияет и тип почвы. На тяжелом грунте, суглинках и глинах количество удобрения увеличивается на 20%, а на песчаных грунтах уменьшают в 1,5 раза.

Считается лучшим вносить доломитовую муку перед тем, как вносят минеральные удобрения. Она органично с ними взаимодействует.

Если почва предназначена для выращивания овощей, доломитовая мука вносится за полмесяца до высадки растений. Это позволит предотвратить заражение культур заболеваниями грибкового характера. Внесение доломитовой муки позволяет улучшать свойства грунта в условиях теплицы.



Как раскислить почву осенью

Целесообразнее осенью раскислять почву известью. За зиму в почве произойдет реакция нейтрализации. Для известкования используются минеральные добавки следующих видов:

1. Гашеная известь, или пушонка. Ее можно получить самостоятельно, погасив обычную известь водой. Пушонка нейтрализует кислую почву.
2. Измельченный известняк. Оптимальный и доступный вариант. В такую смесь обычно добавляют карбонат магния.

Известняк для раскисления применяется локально на всем участке или на определенной грядке. Если не удается внести известь осенью, нужно использовать другие виды удобрения. Как рассчитать норму расхода? Чтобы раскислить супесчаную и песчаную почву на 10 кв. метров вносят килограмм известняка. Для раскисления суглинистых и глинистых почв нужно увеличить количество в три раза.

Норма удобрения зависит и от глубины, на которую вносится удобрение. Норма расхода увеличивается, если известь будет закладываться на глубину около 20 см. При расходе известняка более 500 г на каждый квадратный метр, процесс раскисления нужно распланировать на три года.



Как раскислить почву на огороде мелом

Мел — вещество природного происхождения, которое очень часто используется для раскисления грунта в огороде. Он снижает повышенную кислотность, воздействуя на грунт мягко. Его нужно вносить на даче ежегодно, необязательно под зиму. Весной, за месяц до планируемой даты высадки растений, мел равномерно рассыпают по поверхности территории. Затем приступают к перекопке.

Эффективно мел применять ранней весной по снегу. Он растает, и талые воды донесут крупицы мела глубоко в почву. Слишком обильно и часто вносить мел не рекомендуется, поскольку он накапливается в грунте, вызывая ее засоление.

Раскисление грунта золой

Зола является эффективным средством для раскисления почвы, но не лучшим. Золу лучше применять на почве, которая требует слабого раскисления. Чтобы повлиять на уровень кислотности в большей степени, необходимо внести очень много золы, а это приведет к тому, что в грунте накопится слишком много микроэлементов. Можно с уверенностью сказать, что зола, скорее подкормка, чем раскислитель.

В том случае, если золу все же нужно использовать, стоит отдать предпочтение золе из древесины березы. В ней большое количество фосфора и калия. Ее норма на квадратный метр составляет около 10 кг.

Применение растений-сидератов

Те огородники, которые предпочитают органическое земледелие, используют растения-сидераты для раскисления почвы. Не нужно беспокоиться о переизбытке кальция и рассчитывать нормы внесения. Применение этого метода при соблюдении правил севооборота позволяет обойтись без использования доломитки, известняка и других минеральных удобрений.

Хорошо зарекомендовала себя фацелия для снижения кислотности почвы. Также растение является отличным медоносом, привлекая на участок большое количество насекомых-опылителей. Высаживают фацелию весной, она благоприятно воздействует на почву в течение всего вегетационного периода, к осени уже можно ощутить, что кислотность почвы снизилась. Перед заморозками растение скашивают и заделывают в почву. Другими, не менее эффективными растениями-сидератами являются: рожь, люцерна, белая горчица, донник.

Частота проведения процедуры раскисления

Как часто проводят раскисление? Это зависит от многих факторов, главным из которых является уровень кислотности. Сильнокислые почвы нужно раскислять раз в четыре года. Основное раскисление на слабокислых почвах проводят раз в пять-восемь лет.

Ежегодно необходимо проводить мероприятия, направленные на поддержание нейтральной кислотности. Можно ограничиться внесением небольшого количества доломитовой муки перед посадкой культур, это поможет нейтрализовать кислую почву. В специализированных магазинах можно встретить большое количество специальных минеральных комплексов, которые предназначены для регулирования уровня почвенного pH. Они обогащены различными микроэлементами, в большинстве случаев их дополнительно используют в качестве подкормки.

Все вышеописанные методы раскисления грунта можно сочетать или чередовать между собой. С весны на небольшую глубину во время перекопки вносят навоз и доломитовую муку. Затем проливают раствором средства Байкал-ЭМ1. Это биопрепарат, который содержит специальные почвенные бактерии, которые ускоряют процесс разложения. Через 2 недели после обработки приступают к посеву сидератов.



Раскисление и основные удобрения

Раскисление может оказать отрицательное воздействие на количество питательных элементов, поэтому проводить его нужно грамотно, соблюдая рекомендованные сроки и нормы расхода. Если в почву внести слишком много извести, калий, марганец, железо, бор превратятся в соединения, которые не усваиваются растениями. Культуры начинают страдать от их недостатка.

При совместном использовании азотно-фосфорных удобрений и раскислителей тоже наблюдаются неприятные последствия, растения перестают усваивать фосфор и азот, что сказывается на их росте. Чтобы этого не произошло, необходимо раскисление проводить осенью, а весной вносить питательные удобрения. Тогда они не будут мешать друг другу.

После того, как проведено основное раскисление, не рекомендуется первые два года вносить в почву минеральные удобрения. Можно использовать органику или ограничиться внекорневыми подкормками по листу.

Нанесение извести | Сельское хозяйство и пищевая промышленность

Методы известкования

Независимо от того, используется ли известкование для поддержания или восстановления pH почвы, поверхностное внесение (с соответствующими дозами) в настоящее время является рекомендуемым методом для большинства ситуаций (Рисунок 1). Со временем достаточное поверхностное нанесение извести снизит подповерхностную кислотность.

Недавно внесение извести в почву с помощью отвальной вспашки или роторной лопаты дало многообещающие результаты и может, если все сделано правильно, быстро восстановить кислую подповерхностную почву до целевого значения pH.Вращающаяся лопаточка обычно обеспечивает лучшее распределение извести по профилю почвы, чем вспашка с отвалом, при которой известь засыпается верхним слоем почвы, оставляя на поверхности кислотный слой.

Если вы выполняете вспашку или лопаты для устранения другого ограничения, то стоит рассмотреть возможность внесения извести для снижения подповерхностной кислотности. Перед тем, как приступить к дорогостоящему процессу, например, вспашке или лопаточке, необходимо тщательно оценить риски, затраты и окупаемость, чтобы добавить известь для быстрого восстановления кислой подземной почвы.

Хорошие результаты были достигнуты при глубоком засыпании извести путем прямого впрыска с использованием модифицированной техники в масштабах фермы (рис. 2), но добиться желаемого распределения сложно и отнимает много времени, а если этого не добиться, то неэффективно и дорого. Глубокое размещение рекомендуется только для почв, в которых подповерхностная кислотность ограничивает добычу, и перед тем, как это будет предпринято, следует подробно рассмотреть, будет ли оно прибыльным.

Нанесение на поверхность

Основной целью при нанесении извести на поверхность должно быть равномерное покрытие земли.Ширина разбрасывания должна составлять приблизительно 6-8 метров (м) (в зависимости от ветровых условий), чтобы обеспечить хорошее покрытие мелких частиц (менее 0,5 миллиметра (мм)). Слишком широкое внесение приводит к неравномерной обработке кислотности почвы. Более крупные частицы распространяются на расстояние до 15 м, но эффективное распределение плохое и приведет к переменному изменению pH.

Нанесение на поверхность с последующим глубоким рыхлением

Хорошей практикой является внесение извести для разбрасывания извести до любого нарушения почвы, такого как глубокое рыхление, вспашка или лопаты.Это обеспечивает лучшее распределение частиц извести и больший контакт с кислой почвой. Известкование перед глубоким рыхлением для уплотнения повышает ценность обеих обработок.

Прямой впрыск

Этот метод позволяет производить глубокую заделку извести во время глубокого рыхления с использованием модифицированного оборудования (Рисунок 2). Исследования показали, что успешная прямая закачка возможна (рис. 3 справа), а подповерхностная кислотность может быть быстро устранена как производственное ограничение. Когда распределение извести правильное, урожайность пшеницы составляет 20-30%.

Однако необходимо учитывать рост затрат из-за модификации оборудования и медленной работы. Трудно добиться надлежащего распределения извести. Плохое распределение может привести к тому, что известь окажется ниже необработанного кислотного слоя (Рисунок 3, слева), который продолжает действовать как барьер для роста корней. Только там, где уплотнение также является ограничением, может быть целесообразно рассмотреть вопрос о прямом впрыске.

.

Как выбрать известковый материал



Включен ли мой урожай?
Вы можете проверить здесь

Также Вы можете скачать файл pdf со списком культур здесь



Да, Помидор есть в нашей системе!

С помощью нашего программного обеспечения вы легко сократите свои расходы на выращивание Помидоров

Я хочу сократить свои расходы

К сожалению, Tomato не входит в нашу программу

Но мы развиваемся очень быстро. Пожалуйста, дайте нам свой адрес электронной почты, и мы сообщим вам по электронной почте, когда Помидоры будут включены в наше программное обеспечение.Для нас это очень важно. Ваш успех это и наш успех!



Спасибо за письмо

.

Когда известкование почвы окупается | Успешное земледелие

Мир плодородия почвы вращается вокруг азота (N), фосфора (P) и калия (K). Но pH почвы тоже важен.

Шкала pH почвы варьируется от 1 (очень кислая) до 14 (очень щелочная). Для большинства культур идеальным считается слабокислая почва от 6,2 до 6,8.

ПОДРОБНЕЕ: Новое устройство обнаруживает важные детали в грязи в реальном времени

Со временем уровень кислотности сельскохозяйственных почв может снизиться.Существует ряд причин. Однако, по словам Дэйва Менгеля, почвоведа на пенсии из Университета штата Канзас, почва в основном становится все более кислой из-за жизненной силы растениеводства — азотных удобрений. Менгель выступал на прошлой неделе на конференции North Central Extension-Industry Soil Fertility в Де-Мойне, штат Айова.

Менгель процитировал влияние 20-летнего применения азота на pH почвы на экспериментальном поле в северной и центральной частях Канзаса. Когда коммерческий азот не добавлялся, pH почвы оставался постоянным на уровне 6.5 как в непрерывном севообороте кукурузы, так и в севообороте кукуруза-соя. Однако, когда к кукурузе добавляли 200 фунтов на акр азота, pH почвы для севооборота кукуруза-соя составлял 5,8. При сплошной кукурузе он был еще ниже — 4,8.

Что делать


Конечно, вы не можете исключить азот из своей стратегии растениеводства. К счастью, есть решение для облегчения чрезмерно кислых почв — известкование.

Сельскохозяйственная известь может:

• Снижает токсичность алюминия (Al) и марганца (Mn), которая может развиваться в кислых почвах.
• Восполнение запасов основных питательных веществ, таких как кальций и магний, которые истощаются по мере повышения кислотности почвы.
• Повышение выживаемости микробной активности.
• Повышает активность некоторых гербицидов.
• Восстановить потенциал урожайности.

Менгель процитировал исследование покойного Стэнли Барбера, специалиста по плодородию почвы Purdue, которое показало, что урожайность 100% кукурузы составляет 6 баллов.5 pH даст только 89% от этого выхода при pH 5,0. Между тем, соевые бобы, урожайность которых составляет 100% при pH 6,5, упадут до 82% от этого урожая при pH 5,0.

Хорошая новость заключается в том, что некоторые культуры, кроме кукурузы и сои, не так чувствительны к pH почвы. «Пшеница с pH почвы 5 может давать 95% урожая (при pH 6,5)», — говорит Менгель.

Формы извести


По словам Менгеля, лайм бывает разных форм. Они включают:

• Аглима молотая. Эта дробленая и измельченная известняковая порода является наиболее широко используемым материалом для известкования на Среднем Западе.Его легко транспортировать и наносить, и, как правило, это самый дешевый материал для известкования.
• Известь жидкая (жидкая известь). Это тонко измельченный аглим с водой и суспендирующим агентом. Его главное утверждение состоит в том, что он повышает pH почвы быстрее, чем сухой аглим, и что требуется меньше материала, поскольку он тонко измельчен. Это правда, в течение первых нескольких месяцев после подачи заявки. Однако в течение одного года изменения pH почвы обычно будут одинаковыми для жидких и сухих источников. Его главный недостаток — более высокая стоимость, чем у молотого аглима.
• Гранулированная известь (гранулированная известь) Устраняет проблемы пыли, связанные с разбрасыванием мелкодисперсной сухой извести, поскольку она спрессована в гранулы или гранулирована с использованием связующего. Обычно это один из самых дорогих материалов для известкования.
• Марл. Это мягкий рыхлый известковый материал, состоящий из фрагментов морских раковин и карбоната кальция. Мигель трудно равномерно распределить, если он не высушен и не измельчен.

Известь трудно достать в некоторых областях, например, на юге Великих равнин.На этих участках закваска P в ряду при посеве может помочь сеянцам укорениться через кислую поверхность почвы в более благоприятные условия на более глубоких участках почвенного профиля.

ПОДРОБНЕЕ: Внимательно посмотрите на известь и микроэлементы в соевых бобах

Селекция сортов — еще один способ борьбы с кислыми почвами. Менгель отмечает, что селекционеры вывели кислотоустойчивые сорта пшеницы. Он говорит, что сочетание 20-40 фунтов на акр P2O5 с кислотоустойчивым сортом помогло фермерам, выращивающим пшеницу на Великих равнинах, получить высокие урожаи пшеницы на почвах с поверхностным pH всего 4.От 5 до 4.7.

.

Рекомендации по известкованию и удобрению овощей



Дополнительное нанесение нитрата кальция на почву кукурузы.
Зак Снайпс © 2020, Клемсон Расширение

Перед внесением удобрений или известкования необходимо взять образец почвы, чтобы убедиться, что внесено необходимое количество питательных веществ. В идеале это должно быть сделано задолго до посадки (по крайней мере, за три месяца), чтобы дать известняку необходимое время для внесения необходимых корректировок pH в почву. Поскольку внесение извести и удобрений в сад изменит содержание питательных веществ и pH почвы, каждый год следует брать новый образец почвы.Для получения информации о взятии пробы почвы и интерпретации результатов см. HGIC 1652, Soil Testing .

Известкование

Большинство почв на юге США имеют естественную кислотность и часто требуют извести для повышения pH до оптимального уровня для роста растений. Оптимальный диапазон pH для большинства овощей составляет от 6,0 до 6,5. В этом диапазоне все основные питательные вещества в почве относительно доступны для усвоения растениями. Если pH почвы находится за пределами допустимого диапазона, растениям трудно усваивать питательные вещества, и может появиться дефицит, даже если в почве присутствует достаточный уровень питательных веществ.При pH ниже 6,0 макроэлементы, такие как азот, фосфор, калий, кальций, магний и сера, становятся менее доступными. Когда pH выше 6,5, микроэлементы, такие как железо, магний, бор, медь и цинк, становятся менее доступными.



Этот график показывает, как pH почвы влияет на доступность питательных веществ. Макронутриенты более доступны в почвах с высоким pH, тогда как микронутриенты более доступны в почвах с низким pH, но все они относительно доступны в диапазоне от 6,0 до 6,5.
Rough Brothers Inc.2020

Чтобы избежать дефицита питательных веществ, связанного с pH, внесите необходимое количество извести в соответствии с рекомендациями по образцу почвы. Известке нужно несколько месяцев, чтобы отрегулировать pH почвы; поэтому применяйте его достаточно заблаговременно, чтобы уровень pH был доведен до соответствующего диапазона до посадки. Известь имеет очень ограниченную подвижность в почве, и ее следует вносить, чтобы быстрее повлиять на pH ниже поверхности. Как правило, достаточно обработки почвы или дисковой обработки на глубину до 6 дюймов.

Доступно множество типов известковых материалов, но двумя наиболее распространенными являются доломитовая и кальцитовая известь.Оба типа извести не только повышают pH почвы, но и поставляют в почву кальций. Доломитовая известь также содержит магний, и ее следует использовать, когда в рекомендациях по пробам почвы требуется магний. Для получения дополнительной информации о известковании см. HGIC 1650, Изменение pH почвы .

Предпосадочное удобрение

Для большинства выращиваемых в домашних условиях овощей все рекомендуемые питательные вещества, содержащие фосфор и калий, должны быть добавлены в почву перед посадкой, а также от 30 до 40% рекомендованного азота.В таблице 1 показано количество вносимых предпосадочных удобрений на основе результатов пробы почвы.

Таблица 1: Нормы внесения удобрений перед посадкой на основе результатов пробы почвы.

Необходимые питательные вещества	фунтов на 1000 фут2	Удобрения
Только N (P и K испытаны как высокие или чрезмерные)	6.5	15,5-0-0 (нитрат кальция) *
N и P (K проверено, высокое или чрезмерное)	6.5	15,5-0-0 (нитрат кальция) *
	9	0-46-0 (тройной суперфосфат)
N и K (высокий или чрезмерный P испытан)	6.5	15,5-0-0 (нитрат кальция) *
	6.5	0-0-60 (калийные удобрения)
N, P и K	10	10-10-10
	8,5	0-46-0 (тройной суперфосфат)
	5	0-0-60 (калийные удобрения)
Примечание: Для большинства удобрений пинта примерно равна фунту. * Чтобы заменить нитрат кальция сульфатом аммония и мочевиной (34-0-0), уменьшите вдвое количество фунтов на 1000 кв. Футов.

Равномерно распределите удобрения и внесите их в почву путем обработки почвы или дискового культивирования на глубину около 6 дюймов. Внесение удобрений в почву гарантирует, что питательные вещества будут доступны растениям сразу после посева или пересадки.

Иногда результаты проб могут рекомендовать внесение дополнительных питательных веществ перед посадкой, таких как бор, марганец или цинк.Разложите и внесите их в почву вместе с описанными выше питательными веществами.

Внесение удобрений после посадки

Для большинства выращиваемых в домашних условиях овощей азот является единственным питательным веществом, необходимым после посадки. Внесите оставшийся необходимый азот через 3-4 недели после посадки. На песчаной почве это, возможно, придется разделить на два приема. В этом случае сделайте одно применение через 3 недели после посадки и еще через 3–4 недели. В Таблице 2 указано количество удобрений, которое необходимо разбрызгивать или вносить боковыми добавками после посадки.

Таблица 2. Нормы внесения удобрений для внесения удобрений.

Удобрение	фунтов на 1000 футов2 (300 футов ряда) на одно приложение		Количество заявок
15,5-0-0 (нитрат кальция)	10	1
	5	2 (Песчаный грунт)
34-0-0 (сульфат аммония и мочевина	4.5	1
	2,25	2 (Песчаный грунт)

Чтобы избежать ожога или повреждения корней, внесите удобрения для боковой обработки на расстоянии 4–6 дюймов от растений. Чтобы избежать ожога листвы растений при разбрасывании удобрений, после внесения поливайте их сверху, чтобы смыть гранулы удобрения с листьев.

Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.

.