Устройство вентиль: Вентиль запорный фланцевый применение, виды и монтаж

Вентиль запорный фланцевый: применение, виды и монтаж

Фланцевый вентиль представляет собой запорное устройство, которое позволяет перекрывать поток рабочей среды в трубопроводной системе, а также регулировать ее скорость и объемы транспортировки.

Наибольшее распространение вентиль получил в отопительных, водопроводных и газовых магистралях. Удобство использования и надежность обеспечивают фланцевым вентилям устойчивый спрос на рынке.

Принцип действия и сфера применения вентилей

Само слово «фланец» имеет немецкие корни, где flansch буквально обозначает плоскую металлическую пластину с отверстиями для закрепления на конце трубы. Пластина эта чаще всего имеет круглую форму, хотя иногда встречаются и квадратные изделия.

Материал изготовления, конструкция и прочие особенности во многом зависят от сферы применения вентиля, рабочего давления, температуры и иных факторов.

Корпус изделия представляет собой цельнометаллическое изделие, на краях которого имеются специальные выступы с отверстиями под болты. Литой корпус позволяет фланцевому вентилю эффективно противостоять гидроударам. Это делает подобные задвижки незаменимыми в трубопроводах высокого давления.

Запорный механизм имеет вид заслонки, которая способна частично или полностью перекрывать движение рабочей среды по трубопроводу. Задвижка функционирует наподобие гильотины, при перемещении изменяя размеры пропускного отверстия. Управление задвижкой осуществляется как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Классификация

Вентили принято классифицировать по нескольким признакам. Так, по механизму блокировки потока, перемещающегося по трубопроводу, существуют следующие разновидности:

• Винтовые. Клапан закрепляется на штоке, и имеет возможность перемещаться посредством резьбового соединения. За герметичность отвечает специальная уплотняющая шайба. Задвижка такого типа способна пропускать рабочую среду только в одном определенном направлении, а резиновые прокладки будут нуждаться в периодической замене. Кроме того, попадающие под клапан мелкие частицы песка или ржавчины способны легко нарушить герметичность устройства.
• Шиберные. Вентиль такого типа по принципу действия напоминает задвижку, в которой клапан конической формы перемещается вдоль пары зеркал посредством резьбового штока. Герметичность обеспечивает сальник, либо более долговечные прокладки из резины или полимеров.
• Шаровые. В корпус фланцевого вентиля помещается стальной либо латунный шар со сквозным отверстием. В момент поворота рукоятки шар проворачивается в теле вентиля, уменьшая, увеличивая, либо полностью перекрывая поток жидкости (газа). Шаровый элемент надежно фиксируется в вентиле парой кольцевых седел из тефлона или фторопласта.
• Пробковые. Поток рабочей среды перекрывается специальной пробкой конической формы, имеющей сквозное отверстие. В трубопроводах большого диаметра поворот такой пробки может потребовать больших механических усилий.

Другой важный критерий – материал изготовления вентиля. Для бытовых надобностей чаще всего используются латунные и бронзовые изделия. Для промышленных масштабов более подходящими считаются стальные или чугунные.

Стальной фланцевый вентиль

Находит применение в эксплуатации трубопроводных систем для пара, воды, сжиженного или природного газа и т.п. Это обусловлено устойчивостью стали к высоким показателям температуры и давления, которые в таких сетях зачастую доходят до +425 градусов и 6,3 МПа соответственно.

При высоких эксплуатационных характеристиках стальные изделия отличаются меньшим весом, что значительно упрощает схемы строящихся трубопроводов (не требуется применение дополнительных армирующих элементов).

Корпус детали чаще всего отливается из легированной стали (маркировка А20 и А25). Есть варианты и без легирующих примесей, но их на рынке значительно меньше. Диаметр прохода вентиля может достигать 100 мм, что позволяет успешно применять его на сетях с большими объемами трафика.

Для трубопроводов с температурой рабочей среды свыше +400 градусов выпускаются специальные паровые вентили. Их отличает повышенная прочность и надежность, в основном за счет увеличенного веса и габаритных размеров.

Латунный вентиль

Применяется на трубопроводных системах, использующихся для передачи жидких и парообразных рабочих сред. Уплотнительные кольца в таких изделиях преимущественно паронитовые, набивка сальника – асбестовая. Условный диаметр варьируется в диапазоне 15-50 мм, вес изделия – 0,25-1,58 кг.

Обратите внимание! Фланцевые вентили могут быть проходными и угловыми. Первые монтируются исключительно на прямолинейных участках трубопроводов, вторые – на перпендикулярных соединениях.

Чугунный вентиль

Применяется на трубопроводах диаметром 0,5-3 м. Корпус изделия выполняется из ковкого или серого сорта чугуна, а сам запорный механизм представляет по сути достаточно сложную инженерную конструкцию, состоящую из сальника, золотника и маховика. Большая часть внутренних элементов конструкции – стальные.

Это важно! Вентили из чугуна слабо подходят для низких температур. Так, при температуре -30 градусов для ковкого и -10 – для серого чугуна, их рекомендуется заменять на стальные аналоги.

Разновидности шпинделей

Все задвижки также подразделяются на две большие группы в зависимости от механизма движения шпинделя:

• Фланцевая задвижка с выдвижным шпинделем. Устройство функционирует за счет винтовых или поступательных движений шпинделя. Такой вариант вентиля одинаково подойдет для любых рабочих сред. Легкость обслуживания подобных устройств также причисляют к их несомненным достоинствам. Из недостатков стоит отметить значительную высоту задвижки, особенно в поднятом состоянии.
• Фланцевая задвижка с невыдвижным шпинделем. Затвор поднимается или опускается посредством вращения шпинделя непосредственно внутри устройства. Важное преимущество такого вида задвижек – компактные габариты, что позволяет использовать их в труднодоступных местах. Недостаток – ограничение выбора рабочих сред в пользу наименее агрессивных, поскольку воздействие осуществляется на весь механизм.

Достоинства и недостатки запорного вентиля

Как и любое механическое устройство, фланцевая задвижка имеет ряд достоинств и недостатков в сравнении в иными запорными механизмами.

Самое очевидное преимущество – возможность многократно монтировать и демонтировать вентиль. Процедура, впрочем, не из легких, поскольку предусматривает откручивание и закручивание огромного количества болтов.

Из положительных характеристик можно выделить:

• Высокую отказоустойчивость, связанную, в первую очередь, с простотой конструкции задвижки.
• Малые значения гидравлического сопротивления. Внутренние детали устройства практически не влияют на прохождение потока рабочей среды.
• Компактность изделий. Малая протяженность вентилей делает удобным их монтаж на коротких или неудобных участках трубопроводов.
• Универсальность. Фланцевые задвижки успешно применяются на трубопроводах любых типов и в любых, даже самых неблагоприятных, внешних условиях.

Отметим и некоторые недостатки, которые заставляют часть потребителей делать выбор в пользу других запорных устройств:

• Перекрытие рабочего потока может оказаться длительным (в зависимости от типа и размера вентиля) процессом. При ручном управлении этот недостаток становится еще более критичным.
• Уплотнительные детали, расположенные внутри корпуса изделия, имеют фиксированный срок службы, требуя своевременной замены.
• При малой протяженности фланцевая задвижка имеет сравнительно большую высоту.

Монтаж фланцевой задвижки

Процедура монтажа фланцевого вентиля считается достаточно простой, хотя и должна выполняться в определенной последовательности:

• На оба конца соединяемых труб посредством сварки монтируются стальные фланцы. Их размеры должны соответствовать габаритам фланцев на торцах вентиля.
• Трубы разводятся на определенное расстояние, в которое помещается монтируемый вентиль.
• Отверстия на фланцах трубы и задвижки совмещаются, после чего в них вставляются болты. Между фланцами задвижки и трубы помещаются уплотнительные кольца (полимерные или резиновые), после чего на болты накручиваются гайки.
• Завершающий этап – затягивание резьбовых соединений. Затягивание правильно осуществлять в таком порядке: каждая пара болт-гайка закручивается на 3-4 оборота, после чего переходим к следующей до полной фиксации всех точек соединения.

описание моделей и стальных конструкций клапана

Вентиль запорный фланцевый предназначен для того, чтобы перекрывать поток жидкости в системе трубопровода. Также, благодаря дополнительным техническим характеристикам, с помощью данной конструкции регулируются объемы воды и скорость, с которой жидкость перемещается по трубам. Надежная и удобная конструкция запорного вентиля сделала его популярным на рынке.

Популярные модели фланцевого вентиля

На сегодняшний день существует несколько разновидностей запорного вентиля. Все зависит от того, какой метод используется для того, чтобы перекрывать рабочую среду. К перечню популярных моделей относятся следующие механизмы:

1. винтовые;
2. шиберные;
3. шаровые;
4. пробковые.

У винтовых деталей подвижный клапан крепится с помощью резьбового соединения. Его необходимо прижимать к седлу, которое расположено в главном цилиндре вентиля. Сальниковая набивка представлена уплотняющей шайбой, обеспечивающей герметичность устройства.

К специфическим недостаткам механизма можно отнести то, что он пропускает воду только в одном направлении, а его резиновые или паронитовые трубки периодически изнашиваются, и их нужно менять. При попадании в цилиндр песка или окалины прокладки могут быть полностью или частично разрушены.

Конструкция шиберных вентилей очень схожа с задвижкой, поскольку их резьбовой шток способствует тому, что происходит спуск конического клапана между двух зеркал. Вместо сальниковой набивки можно устанавливать уплотнители из резины или полимерной глины, которые отличаются сроком эксплуатации на протяжении длительного периода времени.

Для изготовления шаровых фланцевых арматур используется латунь или нержавейка, а конструкция представляет собой шар со сквозными отверстиями. Поворот рукоятки обеспечивает вращение шара, находящегося в цилиндре вентиля, а его фиксация осуществляется с помощью пары кольцевых седел, выполненных из тефлона или фторопласта. Для герметизации рекомендуется использовать такой же материал.

Поток жидкости в пробковых фланцевых задвижках перекрывается с помощью конической пробки, оснащенной сквозным отверстием. К типичным проблемам таких устройств относится то, что набивку сальника нужно периодически менять.

Если у вентиля большой размер, то для того, чтобы повернуть пробку, следует приложить немалые усилия.

Особенности и разновидности устройства

Перед тем, как приобрести фланцевую арматуру, необходимо ознакомиться с особенностями его конструкции, а также с информацией касательно того, из какого материала выполнена деталь. В промышленных целях зачастую используют механизмы, которые сделаны из чугуна или стали, а для бытовых нужд рекомендуется отдавать предпочтение бронзовым или латунным изделиям.

Стальные конструкции устанавливают в системах трубопроводов для отвода пара и жидкости. Кроме этого, рабочая среда может быть представлена такими элементами:

• сжиженный или природный газ;
• аммиак;
• углекислота;
• различные корродирующие вещества.

К существенному плюсу механизма из стали можно отнести небольшую массу, которой не могут похвастаться изделия из чугуна. Благодаря таким преимуществам требования к техническим параметрам системы трубопровода упрощаются в несколько раз, поскольку нет необходимости использовать в процессе монтажа дополнительные элементы и специальную арматуру. Для того чтобы изготовить стальной фланцевый клапан, следует использовать нержавеющую сталь, а для корпуса нужно выбирать материал таких марок, как А25 и А30.

Впрочем, существуют технологии, позволяющие использовать металлы, в состав которых не входят легирующие компоненты. Стальной фланцевый клапан достигает 100 мм в диаметре, поэтому его можно устанавливать даже в трубопроводах, где большой расход жидкости.

Существует два типа корпуса такой конструкции: угловой и проходной. Если участки магистрали являются прямолинейными, то специалисты рекомендуют отдавать предпочтение проходным вентилям, но их минус представлен высоким гидравлическим сопротивлением. Угловой трубопроводный вентиль используется в местах, где трубы соединяются перпендикулярно друг с другом.

Специалисты выделяют отдельную группу фланцевых стальных вентилей, которые являются проходными и паровыми. Их установка требуется на тех трубопроводах, где рабочая среда транспортируется при температуре более 400 градусов Цельсия. Достоинством паровых фланцевых конструкций является то, что в них отсутствуют зоны застоя, а из недостатков можно выделить большую массу и размеры.

Задвижку фланцевую из латуни устанавливают на трубопроводах, по которым транспортируется парообразная и жидкая рабочая среда. Для производства уплотнительных колец используется паронит, а набивка сальника выполнена из асбеста. Латунный инструмент отличается ручным приводом, где в качестве рукоятки представлен маховик.

Еще одной разновидностью фланцевых задвижек являются чугунные конструкции, для изготовления которых производители используют серый или ковкий чугун. Запорные узлы представлены сложной конструкцией, состоящей из трех основных элементов:

1. золотника;
2. маховика с резьбовым штоком;
3. сальника.

Уникальность фланцевой арматуры из чугуна заключается в том, что все детали, из которых состоит запорный узел, выполнены из стали. Исключением являются только уплотнительные запчасти золотника у чугунных механизмов, на который устанавливается прокладка из резины или фторопласта.

Конструкция детали

Клапан запорный фланцевый необходим для того, чтобы перекрывать или регулировать поток жидкости при высоких показателях давления и температуры в трубопроводах небольшого диаметра. В качестве запорного элемента здесь представлен золотник, обеспечивающий высокую герметичность при нахождении в седле в закрытом положении.

Поток жидкости перекрывается за счет того, что золотник выполняет поступательные движения параллельно оси движения рабочей среды. Ручным маховиком или электроприводом осуществляется передача крутящего момента с помощью шпинделя, после чего он проходит через неподвижную ходовую гайку и преобразуется в поступательные движения золотника.

Ходовая резьба в процессе эксплуатации отличается свойствами самостоятельного торможения, а под воздействием высокого давления запорный орган может оставаться в любом промежуточном положении без самопроизвольных изменений. Клапаны фланцевых вентилей выступают в качестве запорной арматуры, которая обеспечивает высокую герметизацию в запорном элементе простой конструкции. Клапаны необходимы для того, чтобы перекрывать газообразную или жидкую среду, температура которой достигает 700 градусов выше нуля, а давление — до 300 МПа.

Принцип работы

Конструкция фланцевого вентиля может быть прямоточной, проходной или угловой. В прямоточных клапанах направление жидкости сохраняется, но шпиндель располагается наклонно к оси прохода, а не перпендикулярно. Конструкция прямоточных вентилей предназначена для уменьшения гидравлического сопротивления, а также для спрямления потока рабочей среды.

У проходных клапанов жидкость на входе и выходе направлена одинаково, но внутри главного цилиндра осуществляет два поворота на 90 градусов. С помощью таких клапанов перекрывается движение жидкостей, у которых высокие температурные показатели и давление. Чрезмерные нагрузки для проходных фланцевых вентилей не представляют никакой опасности, поскольку клапаны способствуют сохранению герметичности. Но внутри подобных конструкций нередко происходит высокое гидравлическое сопротивление, что приводит к тому, что в цилиндре появляются застойные зоны.

С помощью угловых клапанов осуществляется поворот потока жидкости на 90 градусов, а устанавливают их на тех участках, где трубопровод поворачивает. Если сравнивать такой клапан с проходными деталями, то они отличаются меньшим гидравлическим сопротивлением.

Рекомендации по выбору вентиля

В силу того, что фланцевые вентили широко распространены, к их подбору следует подходить крайне внимательно и скрупулезно. Если устройство будет выбрано неверно, есть вероятность того, что оно в скором времени выйдет из строя. При покупке инструмента следует учитывать несколько ключевых параметров:

• материал, из которого выполнен корпус;
• тип корпуса;
• разновидность приводного механизма.

Вентили, корпус которых выполнен из стали, отличаются износоустойчивость и прочностью, но устанавливать их рекомендуется на трубопроводах, по которым транспортируется пар, газ, нефтепродукты или вода. Преимущество легированной стали заключается в том, что она способна выдерживать низкие температуры окружающей среды, достигающие 60 градусов ниже нуля.

У клапанов из нержавейки высокая устойчивость к образованию коррозии, а также стойкость к агрессивным химическим элементам. Фланцевые вентили из нержавейки широко используются в сфере пищевой промышленности, поскольку здесь необходимо соблюдать высокую чистоту среды, которая транспортируется по трубопроводу. У чугунных деталей низкая устойчивость к воздействию окружающих факторов, а также они отличаются хрупкостью и солидной удельной массой. На системах водоснабжения рекомендуется устанавливать именно такие механизмы.

При покупке запорного клапана нужно учитывать конструкцию его корпуса, которая может быть цельносварной или разборной. От конструкции будут зависеть размеры детали и возможность осуществлять тот или иной тип ремонтных работ. У цельносварных запчастей цельный корпус, не предусматривающий возможности проводить ревизионные мероприятия, поэтому устанавливать такой вентиль следует на тех участках, где регулировка потока среды происходит крайне редко. Такая мера предосторожности необходима для того, чтобы продлить срок эксплуатации устройства.

Конструкция разборных вентилей состоит из отдельных запчастей, которые при необходимости можно заменить, если любая из них станет непригодной. Именно благодаря тому, что клапан разбирается, с его помощью можно проводить любой вид ремонтных работ, но такой инструмент отличается высокой стоимостью.

В зависимости от того, какими будут особенности технологического процесса, можно подобрать фланцевый вентиль с подходящим механизмом управления. Самым простым приводным механизмом фланцевой арматуры является ручка, с помощью которой кран переводят в открытый или закрытый режим. При выборе клапана для регулировки потока густых веществ следует учитывать то, что ручка должна быть крепкой и выполненной из прочных материалов.

Еще одним распространенным типом приводного механизма является редуктор, который нужно устанавливать на трубах, если их сечение составляет более 300 мм. Шток приводят в движение с помощью маховика, который начинает вращаться при переключении тумблера. Автоматические приборы представлены пневмоприводными и электрическими системами регулировки, с помощью которых можно управлять вентилем даже на расстоянии. Такие устройства способствуют максимально эффективному регулированию всех технических процессов.

Для исправный работы запорного фланцевого вентиля рекомендуется приобретать запчасти только у официальных и надежных поставщиков. В противном случае есть риск купить подделку, которая придет в негодность через короткий промежуток времени.

Что такое вентиль водопроводный? Устройство, чертеж и схема подключения

Для изменения расхода перемещаемых сред до полной остановки применяется запорно-регулирующая арматура. Вентиль водопроводный для воды отличается следующими свойствами:

• простота конструкции и эксплуатации;
• применение при больших перепадах давления;
• небольшие размеры и вес;
• возможность установки на любом участке трубопровода;
• небольшой ход затвора обеспечивает удобное обслуживание.

Типы вентилей

Запорно-регулирующая арматура классифицируется по трем признакам:

• форма корпуса;
• вид запорной части;
• способ монтажа в системе.

По форме корпуса вентили бывают следующими:

• прямоточные — поток перекрывается седлом вентиля в поперечном направлении;
• угловые — запорный элемент перемещается навстречу движению среды;
• смесительные — для получения заданной температуры воды.

Запорный элемент различается по конструкции:

1. Шаровый — сквозная сфера в прямоточном корпусе. При совмещении продольных осей отверстия и корпуса движение потока полностью открывается. Поворот в перпендикулярном направлении на 100% перекрывает течение жидкости. Вентиль выполняет функцию только запорного элемента, а для регулирования он не подходит. Применение устройства связано с его высокой надежностью, быстротой перекрытия потока и компактностью. В нем практически ничего не ломается, поскольку деталей очень мало.
2. Клапанный — с запором, связанным с резьбовым штоком, ввинчиваемым в посадочную гайку. Узел применяется для регулирования расхода и для полного перекрытия потока (в крайнем нижнем положении).
3. Игольчатый — конический поршень с регулированием потока жидкости под высоким давлением (около 220 Бар).

Материалы вентилей:

Новые материалы также применяются для изготовления вентилей. Корпус из полипропилена делает устройство долговечным и одновременно дешевым. Фторопластовые покрытия позволяют повысить стойкость к коррозии и воздействию агрессивной среды.

Различие между вентилем и краном

Водопроводные краны и вентили различаются, хотя их часто отождествляют. Последний устанавливается между стыками двух труб, образуя линию. Кран включает в себя непосредственно вентиль и излив, через который вода вытекает наружу.

Устройство и работа клапанного вентиля

Самым важным рабочим органом вентиля является седло с затвором, перемещаемым вручную шпинделем. Клапанный вентиль водопроводный, устройство которого приведено ниже, содержит резьбу в корпусе и на штоке, обладающую свойством торможения. В результате диск затвора плотно прижимается к седлу, перекрывая поток, когда вентиль закрыт. В открытом состоянии проходное сечение остается неизменным при движении потока воды.

Обычно в корпусе резьба не делается, поскольку она быстро изнашивается. Для этого к нему крепят ходовую гайку, внутрь которой вворачивается шпиндель. Тогда вместо изношенного узла можно установить другой, а корпус при этом сохранится. Все детали взаимозаменяемы на вентиль водопроводный (ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 5761-74).

Вентиль открывается вращением ручки. При этом шпиндель поступательно перемещается, освобождая проход для жидкости. Если вращение производить в обратном направлении, вентиль закроется.

Соединение устройства с трубопроводом производится через входной и выходной патрубки. Между собой их можно различать наличием стрелки, указывающей направление потока.

Угловые вентили

Для перпендикулярного изменения направления передачи жидкости с возможностями перекрытия и регулировки применяется угловой вентиль водопроводный (чертеж ниже: а — проходной; б — угловой).

Перпендикулярное расположение входного и выходного патрубков определяет назначение вентиля для трубопроводов, изменяющих направление на 90^о. Принцип его работы тот же самый, что и у проходного. Ход затвора производится соосно с входным патрубком.

Сфера применения угловых вентилей:

1. При подводе труб к отопительному радиатору, когда его перекрывает или регулирует расход теплоносителя вентиль водопроводный (фото см. ниже). Модели из высокотемпературного полипропилена удобнее и дешевле латунных при соединении с пластиковыми трубами.
2. Предотвращение вибрации и раскачки трубопроводов.
3. Снижение скорости потока жидкости без высокочастотного шума.
4. В противопожарных водопроводах при эксплуатации в любых положениях.
5. Упрощение монтажа труб за счет снижения расхода фурнитуры.

Устройство и принцип действия шарового вентиля

Основным рабочим органом вентиля является шар со сквозным отверстием. При положении ручки вдоль трубы кран открыт. Если ее повернуть перпендикулярно трубе, он закроется. Отверстие в шаре может быть круглым, квадратным, в виде трапеции или овала. В вентилях небольшого диаметра кран выполнен плавающим, а для крупногабаритных устройств его делают на специальных опорах. Высокая герметичность затвора обеспечивается эластичным уплотнителем. Это позволяет устанавливать данный тип моделей на газопроводах.

Вентиль водопроводный шаровый работает в двух крайних положениях при повороте на 90^о, когда он полностью открыт или закрыт. Попытка регулирования расхода приведет к быстрому износу уплотнения.

Шаровые вентили имеют более широкие возможности присоединения патрубков при монтаже систем водоснабжения:

• проходные;
• угловые;
• с тремя и более отводами с целью перенаправления транспортируемых потоков.

Соединения с трубами делаются штуцерными, фланцевыми и приварными. Последний вариант позволяет стационарно установить вентиль водопроводный в систему.

Вентили-смесители для душа

Устройство выполняется однорычажным шаровым или в виде двух клапанных вентилей. В комплект входят сменная душевая головка с присоединенным гибким шлангом и изливом в ванну. Смеситель выполняют скрытым, выводя наружу только вентили управления температурой воды.

Классическим вариантом является двухвентильный аксессуар с ручной настройкой температуры. Холодная и горячая вода смешиваются в специальной камере, а затем поступают в шланг душа или на излив. Основными элементами прибора являются две кран-буксы со сменными прокладками.

Становится популярным однорычажное устройство с удобной регулировкой воды. Основным элементом смесителя является сменный картридж. При выходе из строя он легко снимается и заменяется новым.

Со встроенным термостатом упрощается регулировка. Он настраивается предварительно, что гарантирует выход воды с заданной температурой. Для этого в корпусе находится термостатический элемент, распределяющий потоки. Единственным недостатком таких моделей является высокая цена.

Монтаж

Вентили небольшого диаметра устанавливаются на резьбу (до 60 мм). На трубе имеется сгон, соединение уплотняется пенькой или фторопластовой пленкой. Намотка производится в направлении закручивания резьбы. За счет этого создается плотное соединение, способное выдержать высокое давление.

Труба большого диаметра соединяется фланцем с шайбой прямоточного или углового вентиля через уплотнительную прокладку. Стягивание их между собой производится болтами с гайками. Соединение фланца с трубой осуществляется посредством дуговой сварки.

Вентиль водопроводный: ремонт

При повреждении запорного элемента вентиля его заменяют аналогичным неизношенным или новым узлом. Для этого участок трубопровода освобождают от жидкости, перекрывая его с обеих сторон. Затем производится демонтаж запорного элемента клапанного типа. Шаровый вентиль снимается полностью рожковыми или разводными ключами. На фланцах гайки скручивают параллельно и постепенно — по 3-4 витка на каждой.

Сначала следует проверить исправность уплотнителей, которые заменяют при износе. Протечки большей частью происходят по причине деформации прокладок и при срыве резьбы при неправильной установке. Затем производится осмотр корпуса и седла. При отсутствии трещин узел собирается снова. Корпус ремонту не подлежит, если на нем появятся механические повреждения. Прирастание к трубопроводу требует его обрезки и необходимости проведения в дальнейшем сварочных работ.

В этом случае придется устанавливать вентиль водопроводный новый или отремонтированный. Неподготовленному человеку браться за сложный ремонт не стоит из-за незнания его особенностей.

Запорная арматура создает дополнительное сопротивление, поэтому в местах соединений могут образоваться засоры. Снимать вентили не всегда следует. Порой достаточно просто промыть трубопроводы, открыв все краны.

Замену сальника можно сделать аккуратно своими руками. Для этого надо перекрыть подачу воды со стояка, разобрать запорный механизм, заменить прокладки и смазать подвижные части.

Заключение

Вентиль водопроводный отличается простотой эксплуатации и не требует особого обслуживания. Каждую модель следует применять по целевому назначению. Простой ремонт вентиля можно производить своими руками, если действовать аккуратно и правильно.

В чем разница между задвижкой, вентилем и затвором

Запорные устройства, применяемые в трубопроводных системах, имеют общее назначение: при необходимости они перекрывают поток рабочей среды. Но каждый вид арматуры выполняет эту задачу по-разному. К примеру, задвижки и запорные клапаны (вентили) отличаются конструкцией и функциональными особенностями. Их специфические преимущества и недостатки определяют выбор конкретного типа арматуры в каждом случае. Чтобы вам было проще выбрать нужное устройство, мы расскажем об основных отличиях задвижки от вентиля, о разнице в их конструкции и функционале.

Конструктивные отличия

Часто можно встретить словосочетание «вентильная задвижка». Но на самом деле между задвижкой и вентилем существует разница в конструкции и принципе работы запорного элемента. Так, в задвижке в большинстве случаев просвет трубопровода перекрывается клином, который перемещается перпендикулярно потоку рабочей среды. А у вентиля затвор выполнен в виде конуса или диска (золотника), движущегося параллельно потоку. При закрывании вентиля затвор перемещается против потока среды, при открывании – наоборот.

Чтобы любой механизм перекрывания трубопровода срабатывал, необходимо соответствующее строение корпуса арматуры. У задвижки корпус цилиндрический, среда движется через него прямо. Когда устройство открыто, для потока может стать небольшим препятствием сужение просвета и наличие в нем уплотнительных колец (они обеспечивают плотное прилегание клина, когда задвижку закрывают). Такая конструкция отличается малым гидравлическим сопротивлением.

У вентиля корпус гораздо сложнее. В нем поток среды делает два последовательных поворота под прямым углом. Это создает большое сопротивление при поднятом затворе и существенно снижает скорость потока. Но при закрывании и открывании запорного клапана затвор перемещается лишь на 0,25 Ду, а у задвижек его необходимо переместить на полный диаметр. Из-за этого у задвижек гораздо большая строительная высота.

Кратко основные конструктивные особенности задвижки и вентиля приведены в таблице:

Функциональные различия: преимущества и недостатки

Чем отличается задвижка от вентиля в плане эксплуатации? Начнем с того, что у этих двух видов арматуры есть много общего:

1. Разнообразие материальных исполнений. Это позволяет подобрать задвижку или вентиль для любой рабочей среды.
2. И задвижки, и запорные клапаны выпускаются с разными способами присоединения к трубопроводу. Их удобно монтировать в систему.
3. Оба типа устройств обеспечивают высокую герметичность перекрывания. Они используются только для полного перекрывания потока и не могут служить регулирующей арматурой (кроме специальных моделей).

При этом у задвижек и вентилей есть свои плюсы и минусы. Для наглядности мы собрали их в таблицу:

Таким образом, между вентилем и задвижкой есть принципиальные различия, которые влияют на область их применения и процесс эксплуатации.

Чем отличается затвор от задвижки?

Рассмотрев отличия между задвижками и вентилями, стоит упомянуть и затворы. Нередко их путают с однодисковыми задвижками из-за похожей формы запорного элемента. Между тем, они отличаются принципиально.

В то время как в задвижке запирающий диск опускается и поднимается, двигаясь перпендикулярно потоку, в затворе он всегда находится в просвете трубопровода и движется только вокруг своей оси. В открытом виде диск затвора поворачивается параллельно движению потока, а в закрытом – встает перпендикулярно трубе, перекрывая ее. Как и задвижки, затворы практически не создают гидравлического сопротивления. Но они отличаются еще более простой конструкцией, меньшей строительной длиной и небольшой высотой. Кроме того, затворы можно использовать в качестве регулирующих устройств.

Хотите уточнить, какая арматура лучше подойдет ля вашего трубопровода, и сразу заказать ее по выгодной цене? Обращайтесь в «Компанию Север». Звоните, консультируйтесь или оформляйте заказ прямо из каталога. Мы поможем подобрать нужные устройства и доставим их в любую точку страны.

Устройство — вентиль — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Устройство — вентиль

Cтраница 1

Устройство вентиля ясно из рисунка, а способ подключения его к контрольным устройствам и баллону и принцип действия можно понять из любой гидросхемы аккумуляторов, приведенной выше.  [1]

Устройство вентилей типа 3В аналогично устройству вентилей ВПД.  [2]

Устройство вентиля кислородного баллона показано на фиг. Передача вращения от шпинделя к клапану 10, имеющему резьбу, осуществляется с помощью соединительной муфты W / со сквозным квадратным отверстием.  [3]

Устройство вентиля ацетиленового баллона показано на фиг. Вентиль ацетиленового баллона изготовляется из стали. Применение стали здесь безопасно, а применение меди и ее сплавов, содержащих свыше 70 % меди, не допускается, так как ацетилен с медью может образовать взрывчатую ацетиленистую медь. Открытие и закрытие вентиля производится торцовым ключом, надеваемым на квадратную головку шпинделя. Вентиль не имеет штуцера. Редуктор присоединяется с помощью специального хомута с прижимным болтом.  [4]

Хотя устройство вентилей относится к уровню физических устройств, мы все же упомянем основные серии производственных технологий, так как они часто упоминаются в литературе. Среди биполярных технологий можно назвать ТТЛ ( транзисторно-транзисторную логику), которая служила основой цифровой электроники на протяжении многих лет, и ЭСЛ ( эмиттерно-связанную логику), которая используется в тех случаях, когда требуется высокая скорость выполнения операций.  [5]

Такое устройство вентиля типа СВМГ исключает возможность плавающего положения клапана, когда он непо

вентильное устройство — это … Что такое вентильное устройство?

вентильное устройство — это … Что такое вентильное устройство?

Клапан устройства по лучшей цене — Отличные предложения на клапан устройства от глобальных продавцов клапанов устройств

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для устройства клапана.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот клапан верхнего устройства вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть клапан устройства на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в устройстве клапана и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы сможете приобрести device valve по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучшее устройство клапана — Отличные предложения на устройство клапана от глобальных продавцов клапанного устройства

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для клапанного устройства. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это устройство с верхним клапаном должно стать одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили клапанное устройство на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в клапанном устройстве и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести клапанное устройство по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Регулирующие устройства по оптимальной цене — Отличные предложения на регулирующие устройства для клапанов от глобальных продавцов регулирующих устройств.

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для клапанов управления.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот клапан верхнего регулирующего устройства вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели клапан управляющих устройств на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в регулирующих устройствах клапана и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы согласитесь, что вы получите control devices valve по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Клапанное устройство

▷ французский перевод

Жидкие гвозди температура эксплуатации: технические характеристики. Как пользоваться клеем «жидкие гвозди»?

технические характеристики. Как пользоваться клеем «жидкие гвозди»?

Жидкие гвозди, технические характеристики которых вы должны узнать перед приобретением данного клея, используются сегодня при проведении ремонтных и строительных работ.

Характеристики

Если сравнивать описываемый состав с обычным клеем, то первый содержит мелкофракционный наполнитель, это позволяет добиваться достаточно плотного скрепления деталей, которые в процессе эксплуатации будут подвергаться значительным нагрузкам. В качестве основы смеси используется синтетический каучук, к которому добавляются полимеры. В роли наполнителя в классическом варианте данного клея используется определенный вид глины, который обладает повышенной пластичностью. За счет использования мела производители получают белый цвет готового состава. В классическом варианте для достижения соответствующего цвета используется диоксид титана.

Отзывы потребителей

Жидкие гвозди, технические характеристики которых будут представлены в данной статье, используются для внутренних работ. Они эластичны, что очень нравится покупателям. Домашние мастера отмечают, что состав можно использовать при наличии швов, толщина которых достигает 9,5 миллиметра. Специалисты выбирают данный клей по той причине, что он позволяет изменять и исправлять положение склеиваемых поверхностей еще в течение 10 минут до момента схватывания.

Область использования

Жидкие гвозди, технические характеристики которых важно узнать перед покупкой товара, рекомендуется использовать для наружных работ, а также при склеивании искусственного гранита и мрамора. Специалисты не рекомендуют приобретать жидкие гвозди для обустройства полов в душевых кабинах и ванных комнатах.

Инструкция по использованию

Перед нанесением описываемого состава необходимо удостовериться в том, что поверхность чистая, ровная и сухая. Приобретенный картридж необходимо установить в пистолет для герметика, только после отрезать наконечник под углом 45 градусов. Сделать это необходимо в соответствии с желаемой толщиной образуемого слоя клея. Маркировка поможет в этом, она содержится на наконечнике. Перед использованием следует проткнуть защитную мембрану картриджа. А затем состав может быть нанесен, делать это необходимо зигзагообразно, таким образом, чтобы была образована толщина слоя 6,5 миллиметра. Нанесение следует осуществлять на обе поверхности, которые после прижимаются друг к другу в течение нескольких секунд, в таком состоянии их необходимо удерживать какое-то время. Только лишь в том случае, если детали сильно деформированы, может потребоваться дополнительная фиксация.

Жидкие гвозди, технические характеристики которых позволяют обеспечивать достаточно плотное склеивание, должны использоваться с учетом нанесения клея с интервалом между зигзагами 30 см. От края необходимо отступить 3,5 см. Для того чтобы добиться быстрого склеивания, необходимо сначала крепко прижать поверхности друг к другу, после разъединить их на 5 минут, а затем снова прижать.

Расход и упаковка

Важно перед приобретением материалов узнать, каков их расход. Если диаметр образуемого слоя будет равен 6,5 миллиметра, то одного картриджа будет достаточно для 10 погонных метров. При необходимости очистки поверхности от жидких гвоздей нужно использовать растворители на минеральной основе. Приобретая гвозди, вы получите картридж, в котором содержится 310 миллилитров смеси. В одной коробке будет 24 картриджа.

Что еще необходимо знать мастеру

Перед тем как приступать к склеиванию, вы должны знать о том, как пользоваться жидкими гвоздями. Температура нанесения варьируется в пределах от -7 до +30 градусов. Температура эксплуатации находится в достаточно широком диапазоне и изменяется от -30 до +90 градусов. После 24 часов наблюдается прочность на изгиб в пределах 250 psi. После 48 часов этот показатель уже становится равным 350 psi, тогда как через 7 дней цифра достигает предела — 400 psi. Производитель гарантирует превосходную прочность, таким образом, клеевой состав будет сохранять свои качественные характеристики в течение 20 лет.

Дополнительные особенности

Жидкие гвозди, отзывы о которых достаточно часто только лишь положительные, обладают вязкостью в пределах 30 000 °C PS. Они отличаются превосходной водостойкостью, а при воздействии низких температур не замораживаются. Выпотевания тоже не отмечается. При нанесении будет выделяться легкий запах, которым обладает растворитель. После клеевой состав можно окрашивать.

Довольно часто мастеров и профессиональных строителей интересует вопрос о возможности образования пятен на поверхности. Какая вероятность существует только лишь в случае с мрамором. Полное высыхание состава происходит за 2 недели. Необходимо помнить о том, что смесь является огнеопасной, при воздействии высоких температур она может воспламениться. На этапе высыхания состав не воспламеняется.

Акриловые жидкие гвозди

Перед тем как клеить жидкими гвоздями, необходимо ознакомиться с ассортиментом, представленным на рынке строительных материалов. Например, в продаже можно встретить водорастворимые смеси, выполненные на основе акрила. Главный компонент совершенно не опасен для здоровья, он является экологически чистым материалом. Такие гвозди могут быть использованы для склеивания пористых материалов. Воздействие высокой влажности для состава противопоказано. Подобные смеси можно эксплуатировать только лишь при плюсовых температурах. Если перед вами стоит вопрос о том, как пользоваться жидкими гвоздями, то необходимо помнить, что на рынке можно найти узкоспециальные и универсальные составы. Одни из них предназначаются только лишь для склеивания пластика, тогда как другими можно клеить почти всё. Важно перед приобретением учесть нагрузки, которые будет претерпевать состав.

Заключение

Если вы решили приобрести клей «жидкие гвозди», технические характеристики можно будет прочесть в данной статье. Это позволит вам сделать правильный выбор и не переплачивать за те составы, которые обладают более высокой стоимостью по причине внушительных качественных характеристик.

Жидкие гвозди: как выбрать и пользоваться?

Что такое жидкие гвозди?

Жидкие гвозди — тот же самый клей, но с одним отличием: в его состав входит мелкофракционный наполнитель (например, из глины или мела), который обеспечивает прочное соединение даже для неплотно прилегающих друг к другу деталей.

Что можно ими клеить?

Жидкие гвозди — достойная замена крепёжным изделиям. Их используют для монтажа древесины, ДВП, ДСП, металла, кирпича, стекла, керамики, камня или пластика. Наносить жидкие гвозди можно на стены, пол и ненесущие конструкции.

Однако помните, что жидкие гвозди клеят не всё. Некоторые составы не подходят для работы со вспененным полистиролом, полипропиленом, полиуретаном и полиэтиленом: вещество может быть слишком агрессивным для этих материалов и попросту прожжёт поверхность. Также не стоит применять жидкие гвозди для крепления зеркал, если только это не специальный клей, предназначенный именно для них. Химические соединения, которые входят в состав, могут испортить амальгаму. Чтобы понять, можно ли жидкими гвоздями приклеить те или иные материалы, сверяйтесь с информацией на упаковке.

Какие бывают жидкие гвозди?

Жидкие гвозди на водной основе

Акриловые или полиуретановые клеи на водной основе чаще всего применяют для внутренней отделки. Собрались приклеить плинтус или пластиковые панели на жидкие гвозди? Именно водорастворимые составы станут лучшим решением этой задачи. Нужно приклеить фартук на кухне? Жидкие гвозди на водной основе выручат и в этой ситуации. Также акриловые жидкие гвозди подходят для керамической плитки: её можно монтировать на стены и потолок.

Плюсы: 

• Клеи на водной основе безопасны в применении: компоненты, входящие в состав, экологичны и нетоксичны.
• Не имеют резкого запаха.

Минусы:

• Подходят только для внутренних работ. Дело в том, что такие составы теряют клеящую способность при замерзании и резких перепадах температуры.
• Не выдерживают сильные динамические нагрузки — например, тряску, рывки и удары.
• Не используйте обычные жидкие гвозди в ванной: большинство из них постепенно растворяется под воздействием влаги. Чтобы монтировать плитку или панели на стену в ванной на жидкие гвозди, подберите специальные водостойкие составы.

Жидкие гвозди на неопреновой основе

Жидкие гвозди с вяжущей основой из синтетического каучука чаще всего используют для наружных работ. С помощью этих жидких гвоздей можно приклеить плитку на крыльце, облицевать камнем фасады, входные группы, цоколи, смастерить ограждения, декорировать террасы и веранды.  

Плюсы:

• Обеспечивают более прочное крепление, которое справляется как со статическими (постоянное давление, натяжение), так и с динамическими нагрузками.
• Хорошо переносят морозы и контакт с водой.

Минусы: 

• Токсичны. Работая с ними, нужно следовать мерам предосторожности.
• Обладают резким запахом, который держится до 72 часов.
• Содержат легковоспламеняющиеся компоненты. 

Какие жидкие гвозди лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от ваших целей. Если вы работаете с тяжёлыми материалами (металл, натуральный камень) или монтируете конструкцию, которая будет располагаться на улице, наилучшим вариантом станут жидкие гвозди с основой из синтетического каучука. Если же вы занимаетесь домашним ремонтом — крепите подоконники, дверные коробки или настенные панели, выполненные из более лёгких материалов, — вам подойдут жидкие гвозди на водной основе.

Советы по выбору

• Уточните время затвердевания клея, указанное на упаковке. Если сроки поджимают, можно найти жидкие гвозди, застывающие в течение суток. В остальных случаях подойдут средства, которые затвердевают от 48 до 72 часов.
• Обратите внимание на состав. Если в нём присутствует карбонат кальция — вещество, снижающее адгезию, перед вами далеко не лучший клей. Жидкие гвозди также не должны содержать ацетон и толуол — токсичные компоненты с неприятным запахом.
• Для специфических монтажных процедур (например, для крепления зеркал или теплоизоляции) используйте только жидкие гвозди особого назначения.
• В выборе вам поможет рейтинг лучших жидких гвоздей, приведённый ниже. 

Обзор преимуществ и видов жидких гвоздей

Жидкие гвозди Момент Монтаж МВ-70

Суперсильный клей «Жидкие гвозди» — сверхпрочный состав на водной основе с клеящей способностью 70 кг/м² и моментальным схватыванием. Не имеет запаха. Эти жидкие гвозди оптимальны для пластика, дерева, металла, кафеля, пенополистирола, МДФ, ДСП и других материалов. При работе с ними нужно учесть только одну деталь: клей белого цвета и может быть заметен при монтаже прозрачных поверхностей.

Жидкие гвозди ПЕНОПЛЭКС FASTFIX

Полиуретановый клей на водной основе предназначен для крепления теплоизоляции: он помогает существенно сократить время монтажных работ без ущерба для качества. Лучше всего его свойства проявляются при работе с экструдированным и вспененным пенополистиролом: с помощью этого состава теплоизоляция крепится практически к любой поверхности. Металл, кирпич, дерево, камень, керамику, бетон и целлюлозу тоже можно приклеить жидкими гвоздями «Пеноплэкс». Этот клей нельзя использовать для фольгированного материала, битума, полиэтилена, силикона и тефлона.

Жидкие гвозди Момент Монтаж МВ-50

Ещё одни популярные жидкие гвозди, которые имеют ту же область применения, что и Момент Монтаж МВ-70. Этот состав немного уступает первому по клеящей способности (50 кг/м²). Обратите внимание, что для эффективного схватывания одна из поверхностей должна быть пористой.

 Жидкие гвозди Quelyd Мастификс

Универсальные жидкие гвозди на основе синтетического каучука с повышенной силой схватывания (100 кг/м2). Обладают хорошей адгезией к дереву, керамике, ПВХ, ДСП, минералам. Будут особенно полезны для склеивания конструкций из металла и других тяжёлых материалов. Благодаря влаго- и термостойкости (от -20°до +100 °С) оптимальны для наружных работ.

Жидкие гвозди TYTAN №901

Жидкие гвозди на каучуковой основе: отличаются высокой прочностью (70 кг/м²), подходят для древесины, металла, керамики, гипса, фанеры, стекла и других материалов. Этот состав обладает впечатляющей устойчивостью к широкому диапазону температур (от -30 до +60 ℃), потому подходит для наружных работ. В помещениях его нужно использовать с осторожностью.

Жидкие гвозди TYTAN №930

Монтажный клей, аналогичный предыдущему, но с важной особенностью: эти жидкие гвозди предназначены для приклеивания зеркал. В отличие от многих других составов не разрушают амальгаму. С помощью них зеркало можно прикрепить к бетонному, деревянному или керамическому основанию.

Жидкие гвозди: как пользоваться

Меры предосторожности 

Работая с жидкими гвоздями (особенно неопреновыми), придерживайтесь техники безопасности:

• Во избежание химических ожогов кожи и глаз надевайте перчатки и защитную маску.
• Синтетические составы могут выделять токсичные пары, поэтому используйте респиратор.
• Желательно не работать с жидкими гвоздями в закрытых пространствах. Если вы применяете их для внутренней отделки, убедитесь, что помещение хорошо проветривается.

Пошаговая инструкция

1. Очистите поверхность от пыли, грязи и засохшего клея. Также для монтажа жидкими гвоздями её нужно обезжирить. Обратите внимание, что для наилучшего сцепления одна из сторон должна быть пористой или шероховатой. Так, например, металл можно предварительно обработать напильником или наждачной бумагой с крупной зернистостью.
2. Наносите клей точечно, змейкой или сеткой на одну или две поверхности согласно инструкции. Чаще всего, чтобы облегчить применение, жидкие гвозди выпускают в тубах с конусообразным носиком. Однако советуем использовать специальный пистолет для жидких гвоздей: с ним работа будет проще.
3. Приложите склеиваемые поверхности друг к другу, придайте им правильное положение и прижмите с максимальной силой. Держите их в таком положении от 2 до 5 минут. По истечении этого времени поверхности можно подпереть или придавить грузом. Для того, чтобы жидкие гвозди схватились, потребуется от 10 до 40 минут.
4. Дождитесь полного высыхания: на это уйдёт до 72 часов.

Как снять жидкие гвозди?

• Удалить слой только что нанесённого акрилового клея можно тёплой водой. Для составов на органической основе используйте минеральный растворитель. 
• Засохшие жидкие гвозди можно размягчить, воздействуя на них разными температурами: нагрейте стык поверхностей техническим феном или вынесите конструкцию на солнце, а потом приложите лёд. 
• Возьмите тонкую проволоку или леску, чтобы подцепить засохший клей. Затем отделите поверхности друг от друга при помощи стамески или шпателя.

Полезные советы

• Храните жидкие гвозди в прохладном месте, перед использованием убедитесь, что упаковка полностью герметична. В противном случае клей уже мог потерять свои свойства.
• Не наносите жидкие гвозди толстым слоем. Это не улучшит склеивание, скорее наоборот: состав не сможет равномерно просохнуть, и качество сцепления ухудшится.
• Не склеивайте влажные поверхности: вода препятствует схватыванию.
• Чтобы излишки клея не испачкали всё вокруг, защитите близлежащие поверхности малярным скотчем.

Монтаж на жидкие гвозди — клей и его применение с инструкцией, как пользоваться и как удалить

Добавил(а): Андрей 18 марта

• требуется меньше времени для схватывания склеивающихся элементов;
• достигается более плотное прилегание поверхностей при склеивании, что делает их водонепроницаемыми;
• обеспечивается более привлекательный внешний вид и долгосрочный эффект, чему будут очень рады ваши заказчики.

Для достижения наилучшего результата клей жидкие гвозди следует наносить на чистую, сухую поверхность при температуре окружающего воздуха от 1° до 30° С.

Монтаж жидкие гвозди обеспечивает прочность

Выполняемые вами проекты, их внешний вид и прочность всегда отражаются на вашей репутации. Если результатами вашего труда все время хочется любоваться, а ваши объекты надолго сохраняют свой первоначальный вид — это лучшая реклама для вас. Вы можете сделать так, что клиенты будут сами искать ваши контактные данные. Для этого необходимо следовать этим маленьким и простым хитростям, о которых ваши конкуренты могут даже не догадываться. Монтаж на жидкие гвозди — один из профессиональных секретов.

Жидкие гвозди — применение на деревянных поверхностях

Используйте жидкие гвозди как крепежный материал наряду с обычными гвоздями для обеспечения:

• повышенной прочности. Обычные гвозди со временем могут расшататься, доски могут выпадать из своих мест. Небольшое количество жидких гвоздей поможет сделать крепеж крепким и долговечным.
• защиты от коррозии. Жидкие гвозди могут уберечь металлические гвозди от разрушающего воздействия влаги. И соответственно, в будущем предотвратить непрезентабельный вид ржавых гвоздей, которые к тому же могут стать опасными для вас и окружающих.

Навесы:

Жидкие гвозди применение могут найти во многих операциях по обработке древесины. Укрепите крышу навеса, обеспечив его надежную защиту от порывистого ветра. Для этого нанесите немного жидких гвоздей по краям обшивки на стропила. И в следующий раз, когда начнется шквальный ветер, ваши клиенты могут оказаться единственными счастливчиками, у которых ветер не снесет крышу.

Небольшие ограждения:

Украсьте участок вашего заказчика гибкой подпорной стенкой небольшого размера. К тому же, это оградит почву от эрозии.

Нанесите по 2 капли жидких гвоздей на места соединений для того, чтобы продлить срок службы и сделать крепление более прочным. Это средство максимально подходит для садовых заборчиков. Оно защитит заграждение от сезонных изменений погоды и температурных перепадов. К тому же, средство является простым в применении. Потребуется всего лишь 10 минут для того, чтобы улучшить пейзаж дачного участка.

Жидкие гвозди наносятся лишь один раз, но они скрепят элементы ландшафтного дизайна в одну неделимую стену, которая добавит привлекательности участку и одновременно будет радовать вашего заказчика и его гостей долгие годы.

Не используйте это средство для скрепления больших, объемных предметов в целях обеспечения безопасности.

Жидкие гвозди — инструкция для ремонтных работ

После сильного шквалистого ветра обычно остаются повреждения строительных конструкций. При этом очень важно вовремя обнаружить и устранить их, чтобы ситуация не ухудшилась. Жидкие гвозди инструкция рекомендует использовать при различных стихийных повреждениях.

Вот перечень некоторых повреждений, которые можно обнаружить после непогоды:

Что делать, если объявлено штормовое предупреждение? Вам следует запастись жидкими гвоздями. С их помощью вы можете закрепить по краям ваше кровельное покрытие.

Как пользоваться жидкими гвоздями по дереву

Если пользоваться только гвоздями и шурупами, то это не всегда даст желаемый результат, который вы ожидаете. К тому же, внешне работа становится совсем не привлекательной. Мы расскажем вам, как пользоваться жидкими гвоздями при работе с древесиной и изделиями из пиломатериалов.

Во время настила полов из древесины или какого-нибудь другого пиломатериала добавьте к обычным гвоздям подходящие жидкие гвозди. Это будет для вас серьезным подспорьем, если вы хотите:

• чтобы ваши полы стали крепче и дольше служили;
• минимизировать расход обычных гвоздей и шурупов;
• чтобы ваши полы не скрипели;
• чтобы шляпки гвоздей не торчали из полов, и вы не боялись зацепиться или споткнуться. К тому же, чтобы полы не поднимались и не проваливались, создавая при этом безобразный вид напольного настила.

Помните о том, что жидкие гвозди можно применять не только для покрытия полов.

Предлагаем вашему вниманию еще несколько направлений их использования:

Обработка лестниц и ступенек

Используйте жидкие гвозди в процессе сборки и подгонки лестниц и ступенек. Клей наносится до того, как материал крепится гвоздями или шурупами.

Обработка деревянных плинтусов и бордюрной рейки

Плинтуса иногда приходится снимать и в связи с этим, они должны быть одновременно жесткими и гибкими. Поэтому советуем применять жидкие гвозди перед тем, как использовать для их крепления обычные гвозди и шурупы.

Обработка перил с декоративными украшениями

Для перил также подойдут жидкие гвозди. Средство необходимо сочетать с обычными гвоздями и шурупами для увеличения срока службы изделия. Эти же разновидности жидких гвоздей подойдут для установки декоративных украшений. Это станет профессиональным завершающим штрихом вашей работы и не займет у вас много времени. Важно помнить, что клей не предназначен для склеивания изделий из 100% натуральной древесины.

Клей жидкие гвозди для обеспечения звукоизоляции

Качество стен зачастую зависит от того, насколько они хорошо изолируют помещение от нежелательных шумов. К счастью, есть довольно легкое и недорогое решение этой проблемы звукоизоляции.

Клей жидкие гвозди (герметик) специально создан для заполнения микрощелей и трещин и не позволяют постороннему шуму проникнуть внутрь помещения.

Тестированием доказано, что акустический герметик действительно снижает прохождение шумов. Например, если промазать герметиком стену в том месте, где она соединяется с потолком, это улучшает коэффициент звукопроницаемости от 29 до 53 единиц.

Для достижения оптимального результата, следуйте советам, которые даны ниже:

Для новых строений:

• Перед тем, как устанавливать гипсокартон, нанесите ? содержимого баллона жидких гвоздей на нижнюю и на верхнюю поверхность бруса;
• Установите гипсокартон, укрепляя шурупы жидкими гвоздями. Этот состав предназначен специально для стен и служит для затягивания шурупов и обеспечивает дополнительную звукоизоляцию;
• Обработайте жидкими гвоздями все швы, выключатели, электрические розетки, периметры стыков, окна и другие места, где может проникать воздух, а вместе с ним и звук;
• Добавьте еще ? баллона жидких гвоздей на места соединения гипсокартона с полом и потолком.

Для модернизации старых стен:

• Нанесите ? баллона жидких гвоздей на места соединения гипсокартона с полом и потолком;
• Промажьте герметиком все щели, выключатели, электрические розетки, периметры стыков, окна и другие места, где может проникать воздух, а вместе с ним и звук;
• Нанесите сверху еще один слой жидких гвоздей по гипсокартону. Герметик предназначен специально для стен и служит для затягивания шурупов и обеспечивает дополнительную звукоизоляцию;
• Добавьте еще раз ? баллона жидких гвоздей на места соединения гипсокартона с полом и потолком.

Как использовать жидкие гвозди для дерева и других материалов

Перед тем как использовать жидкие гвозди для дерева и любых других материалов, прочитайте наши рекомендации. Качество склеивания и герметизации, время засыхания и затвердения клея зависят от нескольких факторов:

• Температуры воздуха и поверхности, предназначенной для склеивания;
• Чем ниже температура, тем медленнее засыхают и затвердевают клей и замазка. Например, при температуре 10?С на это потребуется в два раза больше времени, чем при температуре в 21?С;
• Пористости структуры. Она влияет на скорость впитывания воды и растворителя поверхностью;
• На плотной поверхности, например, пластик, металл или окрашенная поверхность, клей будет высыхать медленнее, а окончательное затвердение может образовываться в период от суток до нескольких недель! Поэтому, рекомендуется приклеивать такие предметы, чтобы хотя бы одна половина для склеивания имела пористую поверхность;
• Влажности воздуха и поверхности, предназначенной для склеивания.

Сырая и влажная поверхность затрудняет процесс высыхания, особенно резиновых изделий. Для того чтобы соединить постоянно влажную или сырую поверхность быстро, следует использовать клей, в составе которого есть каучук. Период склеивания также удлиняется для изделий с рыхлой структурой, таких как полиуретан, силикон или полимеры.

Количества используемого клея или замазки

Большое количество клея или герметика будет засыхать дольше. Для того чтобы узнать сколько необходимо наносить жидких гвоздей на основу, воспользуйтесь инструкцией по применению на упаковке.

Учитывая температуру и пористую поверхность изделий, рекомендуется пользоваться клеем в сухую погоду. Клей быстрее сохнет на солнце. Чтобы узнать, какой период времени требуется для застывания различных жидких гвоздей, смотрите инструкцию на упаковке.

Как использовать жидкие гвозди в условиях низких температур

Имеются серьезные сомнения относительно целесообразности работы с пиломатериалами в условиях низких температур. Например, когда требуется установить лаги для напольного покрытия. В итоге это приводит к тому, что впоследствии вызывает много неудобств, таких как скрип половиц и щели.

Приведем несколько советов для работы со стройматериалами в условиях низких температур:

Удалите максимальное количество льда, снега и влаги с поверхности, предназначенной для склеивания. Вода в любом состоянии не даёт клею схватиться с поверхностью предмета. И в результате вы не добьетесь никакого эффекта.

Постарайтесь во время склеивания продержать поверхности в тепле как можно дольше. То, что предметы будут находиться в теплых условиях, будет способствовать тому, что поверхность лучше пропитается клеем. А клей будет оставаться липким и не замерзнет.

Жидкие гвозди были созданы для того, чтобы обеспечить великолепное склеивание при низких температурах (около — 5 °С для склеивания резины).

Для лучшего результата выбирайте клей, который прошел тестирование и заверен независимыми лабораториями. Жидкие гвозди имеют сертификат соответствия стандартам.

Продолжительность срока действия жидких гвоздей

Очень важно, где и как вы пользуетесь клеем жидкие гвозди. Условия хранения значительно влияют на качество клея. Хорошие условия хранения жидких гвоздей помогут вам его использовать более эффективно, обеспечить хорошее склеивание и уменьшить возможность недоброкачественной работы.

• Чтобы повысить эффективность вашего строительного клея, соблюдайте следующие рекомендации:
• Не допускайте замерзания жидких гвоздей. Отогрев может занять большое количество времени;
• Клей в холодном состоянии не вытекает, а качество его работы после отогрева становится гораздо хуже;
• Клей с нормальной температурой быстрее и лучше схватывается поверхностью, от этого ваша работа становится продуктивнее;
• Не допускайте нагревания строительного клея. Максимальная температура хранения – около 38?С. Если температура будет превышать максимальный допустимый порог, это может привести к его засыханию в баллоне;
• Не оставляйте баллончик со строительным клеем под дождем и не допускайте попадания на него жидкости. Так как большинство видов клея выпускается в картонных коробках, намокание может привести к ослаблению прочности. Результатом станет испорченная упаковка, грязь, не говоря об испорченной продукции и потраченном времени.

Торговая марка «Жидкие гвозди» разработана в целях решения многих проблем. Жидкие гвозди на резиновой и латексной основе можно комбинировать, что сделает их пригодными для склеивания влажной поверхности в холодных условиях (-5?С).

Как удалить жидкие гвозди

Иногда может возникнуть ситуация, когда вам будет необходимо отделить друг от друга предметы, склеенные жидкими гвоздями – это могут быть две доски, два кирпича или даже два ваших пальца. Вот несколько советов как вам выйти из этого липкого положения. Помните, что жидкие гвозди специально созданы для длительного скрепления, поэтому это будет нелегкой задачей. Вы узнаете — как удалить жидкие гвозди с различных поверхностей:

Чем отмыть жидкие гвозди с кожи

Прежде чем отмыть жидкие гвозди с кожи проверьте, можно ли клей растворить, и на какой основе он изготовлен.

В том случае, если клей растворяется:

Аккуратно помажьте кожу вазелином или растительным маслом. Повторите при необходимости.

Удалите загрязнения и тщательно промойте кожу.

В том случае, если клей на латексной основе:

Тщательно промойте водой с мылом.

Чем оттереть жидкие гвозди с поверхности строительных материалов:

Прежде чем оттереть жидкие гвозди с пластика, кафеля и других материалов, запаситесь всем необходимым. Что вам понадобится:

• тонкая леска или проволока;
• защитные перчатки, чтобы не повредить руки проволокой;
• защитные очки или защитная маска;
• две отвертки;
• кусачки.

Что следует сделать:

• Отрежьте проволоку такой длины, чтобы она была на полметра больше диаметра удаляемого участка;
• Начинайте с одной стороны. На середину проволоки подденьте край засохшего клея. Возьмитесь за края проволоки. При необходимости, наденьте защитные перчатки;
• Двигайте проволоку с усилием вперед и назад. Клей начнет отделяться. После того, как клей на несколько сантиметров отделится от поверхности, вставьте отвертку в щель. Это необходимо для того, чтобы клей снова не прилип. Так как он становится липким при нагревании во время трения.
• Продолжайте движения до тех пор, пока клей не удалится полностью.
• Удалите остатки клея. Если остатки не поддаются соскабливанию, смажьте участки детским маслом, подождите час и затем сможете легко их соскоблить. При необходимости повторите.

Примечание: Не используйте детское масло или другие смягчающие средства, если намереваетесь в будущем осуществить покраску поверхности. Иначе, у вас на этом месте образуется пятно.

как пользоваться и какие лучше выбрать, применение клея для зеркал, сколько сохнут и насколько прочно держат, отзывы о качестве

Жидкие гвозди появились относительно недавно. Изначально так назывался конкретный клей американского производства. Однако благодаря своим высоким техническим и эксплуатационным характеристикам состав быстро получил широкое распространение, а его название стало нарицательным.

Определение

Жидкие гвозди представляют собой универсальный монтажный клеящий состав для различных, в том числе разнофактурных, поверхностей (керамических, стеклянных, металлических, гипсокартонных). Помимо высокой адгезии, такие составы демонстрируют прочность и высокую скорость схватывания. Всего несколько секунд требуется для застывания клея. При этом его расход очень экономичен – одна капля способна склеить поверхности с нагрузкой до 50 кг.

Популярность жидких гвоздей обусловлена также возможностью плотно соединить поверхности без использования привычных крепежей (гвоздей, саморезов), что заметно упрощает и снижает время ремонтных и строительных работ. Применение жидких гвоздей избавляет от шума и пыли, они не подвержены коррозии в отличие от стандартных металлических крепежей.

Использование состава не требует профессиональных навыков и трудоемкой подготовки поверхностей. Еще один «плюс» возможность склеивания криволинейных поверхностей, в том числе при их неполном прилегании.

Такой клей не боится воздействия воды и низких температур (исключение – составы на водной основе), огнестоек. Большинство качественных составов нетоксичны, имеют слабовыраженный нейтральный запах.

Средство имеет удобную форму выпуска – это тубы различного объема, минимальный – 0,3 л. Как правило, для их использования необходим специальный пистолет, куда и вставляется туба. Пользоваться составом достаточно просто даже непрофессионалу.

Состав

Основу жидких гвоздей составляет каучук, сочетающийся с полимерами. Наполнителем выступает особый сорт глины, характеризующейся улучшенной пластичностью. В некоторых составах вместо глины применяется мел. Последний не только становится наполнителем, но и обеспечивает необходимый оттенок клея. В классической рецептуре (с использованием глиняного наполнителя) за цвет «отвечает» оксид титана.

Более устаревшая рецептура включает также ацетон (добавляется для ускорения процесса высыхания) и толуон (позволяет повышать адгезию). Однако эти компоненты токсичны и большинство передовых производителей отказались от их внесения в состав жидких гвоздей.

ГОСТ не запрещает их использование в составах, однако все больше авторитетных европейских и отечественных производителей не вносят их в состав жидких гвоздей.

Выделяют каучуковые (неопреновые) и акриловые (водоэмульсионные составы). Первые, как уже говорилось, имеют в основе каучуковый растворитель, вторые – акрилатную основу. Акриловые сополимеры в водорастворимых составах могут заменять ПВХ или полиуретан.

Виды и технические характеристики

В зависимости от основы жидкие гвозди делятся на следующие составы:

На водной основе

Такие составы имеют акриловую основу, а потому считаются абсолютно экологичными. Они подходят для склеивания поверхностей, с которыми человек непосредственно контактирует (внутренняя отделка жилых комнат в первую очередь). При нанесении и высыхании водоэмульсионные жидкие гвозди не выделяют неприятного запаха. Прочностные показатели состава ниже, чем у синтетических аналогов, поэтому они не подходят для склеивания тяжелых поверхностей. Из недостатков – низкие показатели влагостойкости и морозоустойчивости, в связи с чем они не подходят для использования в условиях повышенной влажности, для наружных работ.

Синтетического происхождения

Такие гвозди еще называют неопреновыми, а в качестве растворителя используются синтетические каучуки. Клей характеризуется высокой прочностью, поэтому подходит для фиксации даже тяжелых материалов (металлов). Он отличается морозостойкостью, хорошо переносит температурные колебания, воздействие влаги. Недостатком является небольшая токсичность. При нанесении клей выделяет нерезкий специфический запах, который самостоятельно улетучивается через 2-3 дня после нанесения.

Несомненно, состав жидких гвоздей обуславливает сферу их применения.

В связи с этим клей подразделяется на 2 вида:

• универсальный;
• специальный.

Универсальный клей нашел широкое применение, поскольку обеспечивает надежную фиксацию разных поверхностей в любых условиях. Однако в специфических условиях лучше работает все же специальная модификация. Она может быть разработана специально для наружных или внутренних работ, сухих или влажных помещений, исключительно для металлических поверхностей, для пенополистирола. К специальным также относят составы с повышенными показателями адгезии, прочности или ускоренным временем схватывания клея.

К специфическим относят термостойкий клей (используются для ремонта печей и каминов). Водостойкие и морозостойкие аналоги обычно применяются для наружных работ. Такие составы атмосферостойкие, не изменяют своих характеристик даже после нескольких циклов заморозки/разморозки.

Цвета

Преимуществом жидких гвоздей является также несколько цветовых вариаций, поэтому места склеивания оказываются практически незаметными. Прозрачные и полупрозрачные составы пользуются большой популярностью, однако не всегда их можно использовать ввиду недостаточной адгезии.

В тюбике можно встретить белый или бежевый клей, обычно предназначенный для склеивания пластиковых и пенополистирольных элементов. Коричневый оттенок жидких гвоздей обычно характерен для составов по дереву. Цвет клея совпадает с оттенком лакированной древесины, что позволяет замаскировать места стыков.

Для цветных материалов подходят желтые жидкие гвозди. Если это средство подходящего состава, но на него крепят сайдинговые и стеновые панели.

Если не удалось подобрать нужный оттенок жидких гвоздей, можно просто оклеить полностью высохший клеевой шов в подходящий оттенок. При этом следует помнить о совместимости лакокрасочных составов на разных слоях. Так, клей на водной основе лучше красить акриловыми красками, каучуковый шов – аналогичными синтетическими средствами.

Назначение

Жидкие гвозди обычно применяются для склеивания металла, деревянных и ДСП-поверхностей, стекол и зеркал, а также гипсокартонных конструкций. Можно соединять как однородные, так и разнородные, а также неплотно прилегающие основания.

Важный момент – клей не предназначен для склеивания влажных поверхностей, в таком случае он теряет способность сцепляться с материалом. Под влажными подразумеваются не только поверхности, на которые была нанесена вода или подвергающиеся контакту с ней, но и недостаточно просушенная древесина.

Жидкие гвозди широко применяются в ремонтных работах – на них можно фиксировать тяжелые обои (например, бамбуковые или пробковые обои, мягкие стеновые панели), керамическую плитку. При этом надежность сцепления при использовании жидких гвоздей будет выше, чем демонстрируют традиционные кладочные составы.

Единственный минус – более высокая стоимость жидких гвоздей, поэтому их лучше применять для облицовки небольших поверхностей. Для укладки кафеля на больших площадях рациональнее, конечно, применять классические кладочные смеси. Жидкие гвозди часто используются для приклеивания потолочных панелей, ими же можно зафиксировать плинтус или багет. Для этих целей лучше использовать быстросхватывающиеся составы для пластика.

Некоторые производители используют жидкие гвозди в качестве герметика для ликвидации щелей на поверхности стен, между стенами и полом, в оконных и дверных проемах. В принципе, такое возможно, однако герметики отличаются эластичностью, чего не скажешь о жидких гвоздях. Теоретически, конечно, можно использовать их в качестве герметизирующих составов. Однако практика показывает, что делать это нежелательно. Для зеркал также подходят жидкие гвозди, однако в их составе не должны присутствовать компоненты, разрушающие амальгаму. Как правило, это составы на силиконовой основе.

Для склеивания металлических и бетонных оснований подходят только неопреновые жидкие гвозди, характеризующиеся повышенной прочностью (они должны выдерживать нагрузку до 80кг/м2). Они же применяются для фиксации больших по площади или тяжелых деревянных поверхностей, например, для приклеивания ламината на стену. Это одна из технологий для зонирования помещения, получения необходимого визуального эффекта.

Для приклеивания некоторых напольных материалов – линолеума, ковролина также могут применяться жидкие гвозди. Правда, это может быть слишком дорого, кроме того, потребуется специальный сверхпрочный, устойчивый к вибрациям состав.

Жидкие гвозди нередко используются в комбинации металлических метизов и даже применяются для защиты последних от коррозии.

Обзор производителей

Не стоит ожидать высокого качества и безопасности от безымянных составов неизвестных производителей. Предпочтение следует отдавать оригинальной продукции авторитетного бренда, поэтому перед покупкой полезно запросить у продавца сертификат соответствия.

Ведущим производителем жидких гвоздей можно назвать немецкую фирму Henkel. Выпускаемые клеи Makroflex и «Монтаж Момент» являются универсальными. Имеется также специальная линейка для потолочных плиток, карнизов и багетов, отдельные составы для ДСП, дерева, стекла, металла. Модификация «Суперсильный Плюс» выдерживает повышенные (до 100 кг/м2) нагрузки.

Для склеивания тяжелых конструкций (стеновых панелей, сайдинга, плитки) производитель рекомендует выбирать «Момент Монтаж особо прочный». Однако для фиксации пенополистирольных оснований он не подходит. В этом случае лучше использовать «Момент монтаж Суперсильный» на водной основе.

Расширенную линейку жидких гвоздей можно найти у еще одного производителя из Германии – Kim Tec. Дифференциация составов производится исходя из фактуры склеиваемых материалов, показателей прочности клеевого соединения. Имеются также влагостойкие составы.

Высоким качеством славятся американские клеи (что вполне логично, ведь родиной жидких гвоздей являются именно США). Среди лидеров – компании Franklin, Macco, продукция которых отличается неизменно высоким качеством. Большую известность приобрел каучуковый клей LN601 от Macco, характеризующийся универсальностью. Однако он не подходит для применения в условиях повышенной влажности.

Практически не уступают европейским составам и жидкие гвозди «Титан» от польского производителя. Помимо высокого качества, продукт характеризуется ценовой доступностью. Если необходим состав для керамической плитки, подойдут «Титан WB-50», «Solvent Free», которые характеризуются улучшенной адгезией, влагостойкостью, а кроме того, выдерживают небольшие вибрации и быстро сохнут.

Для зеркал обычно рекомендуют LN-930 или «Zigger 93». Состав этих жидких гвоздей не наносит вреда поверхности, поскольку не разрушает амальгаму.

Среди составов, устойчивых к повышенным показателям влажности, стоит отметить Nail Power, Tub Surround. Их влагостойкость в сочетании с высокими прочностными характеристиками позволяет применять составы для облицовки плиткой ванных комнат и кухонь.

К быстросохнущим составам относят «Solvent Free», который удобно применять для приклеивания потолочных карнизов, молдингов, багетов и прочих элементов, крепящихся на вертикальные основания.

Среди универсальные жидких гвоздей, получивших положительные отзывы от потребителей, обычно отмечают «Stayer 41334» (Германия), «Titebond Multi Purpose» (США), «Момент Монтаж универсальный» (Россия).

Для пластиковых поверхностей рекомендованы составы «Quelyd Мастификс Ультра», «Kraftool KN-915». Последний подходит также для эксплуатации при повышенных показателях уровня влажности.

Для плитки, помимо составов сверхпрочной фиксации, можно также приобрести «Титан Керамика и Камень», «Liquid Nails». Они подходят для фиксации материалов большой массы, в том числе керамической плитки и искусственного камня. Выпускаются в бело-бежевой гамме, что позволяет отказаться от использования затирки.

Как выбрать?

Выбор жидких гвоздей рекомендуется производить по следующим критериям:

Состав

В зависимости от назначения состава следует выбрать акриловые или каучуковые жидкие гвозди. Первые оптимальны для легких материалов, эксплуатируемых внутри помещения при нормальной влажности. Во всех остальных случаях лучше остановить выбор на аналоге на основе каучука.

Предпочтительнее выбирать состав с глиняным наполнителем, поскольку меловые модификации имеют худшую адгезию. От состава с мелом следует отказаться и в том случае, если планируется склеивать металлические поверхности. Нежелательны в составе клея также ацетон и таулон, о наличии которых обычно свидетельствует сильный едкий запах.

Сфера использования

Данный критерий во многом связан с предыдущим. Для бытового использования обычно достаточно универсальных жидких гвоздей. Для ванной, кухни и других помещений с повышенной влажностью воздуха, а также для наружного применения следует подбирать только влагостойкие составы.

Специальный клей необходим и для фиксации пенополистирола. Остальные виды могут содержать добавки, разрушающие материал.

Скорость схватывания

В большинстве случаев этот критерий не является основным при покупке жидких гвоздей. Однако если речь идет о приклеивании плиток на потолок и аналогичные поверхности, лучше выбрать клей с повышенной скоростью схватывания.

Если вы не обладаете достаточными навыками для работы, лучше выбирать составы, имеющие более медленную скорость схватывания. Это позволит корректировать положение деталей.

Вид и вес склеиваемых поверхностей

Универсальные составы подходят для решения большинства строительных и ремонтных задач, однако в ряде случаев лучше применять специализированные аналоги, учитывая особенности материала элементов. Немаловажно учитывать вес изделий, соотнося его с показателями прочности клея. Чем больше масса приклеиваемых изделий, тем выше должен быть коэффициент выдерживаемой нагрузки.

При выборе жидких гвоздей важно обратить внимание на совместимость материалов. Так, водорастворимые составы на полиуретановой основе не рекомендованы для склеивания полиэтиленовых и тефлоновых поверхностей. Акриловые составы лучше использовать на пористых основаниях. При покупке следует обратить внимание на срок годности и условия хранения. Первый обычно не превышает 12 месяцев при условии хранения при температуре -5… +30 градусов. Нельзя допускать замораживания продукта, его контакта с водой. При воздействии прямых солнечных лучей состав расслаивается.

Руководство по использованию

Клей достаточно легко наносится в домашних условиях, не требуя профессионального подхода. Он полностью готов к применению, следует лишь поместить картридж в специальный пистолет. Впрочем, при отсутствии такового можно пользоваться клеем и без него. Просто будет несколько неудобно.

Перед нанесением клея необходимо подготовить поверхности. Они должны быть чистыми, обезжиренными и сухими. В противном случае адгезия клея значительно ухудшается.

Тюбик с клеем необходимо установить в специальный пистолет и открыть. На большие поверхности клей наносится змейкой, для небольших легких деталей достаточно точечного нанесения.

После того как клей нанесен на фиксируемую деталь, она плотно прижимается к основанию и удерживается в течение 1-2 минут. При необходимости нужно выровнять горизонталь и вертикаль.

Если детали достаточно тяжелые или находятся в подвешенном состоянии, рекомендуется нанести небольшое количество жидких гвоздей и на основание. Окончательное сцепление произойдет через 1-2 дня. Именно через это время склеиваемую конструкцию можно эксплуатировать.

Если на вертикальные или наклонные поверхности приклеиваются тяжелые детали, лучше обеспечить их надежную поддержку с помощью деревянных или металлических опор. Такие подпорки следует равномерно установить по всей поверхности фиксируемой детали и оставить до полного высыхания клеевого шва.

Приклеивание хрупких предметов (стеклянных поверхностей, зеркал) на вертикальную основу также требует использование подпорок и дополнительную фиксацию элемента малярным скотчем к стене до полного высыхания клея. Если приклеиваются тяжелые поверхности, можно выполнить фиксацию по следующей технологии. На подготовленную деталь нанести достаточное количество клея и приложить ее к основанию на минуту, после чего убрать. Выждать 5-7 минут, чтобы клей впитался в верхние слои как самой детали, так и рабочего основания, после чего вновь приложить деталь к рабочей поверхности, выровнять и удерживать 2-4 минуты до сцепления. При необходимости установить деревянные подпорки до полного высыхания клея.

При работе с каучуковыми клеями рекомендуется надевать респиратор, а кожу рук защищать перчатками. Поскольку состав токсичен, при использовании внутри помещения следует обеспечить качественную вентиляцию воздуха. До момента отвердения такой клей является огнеопасным, поэтому работы следует производить вдали от отопительных и нагревательных приборов и источников огня. Если в процессе нанесения клей попал на лицевые стороны или другие поверхности, не подлежащие склеиванию, следует как можно скорее оттереть капли сначала сухой, а затем влажной тряпкой.

Застывший состав можно убрать механическим способом, то есть, соскребая с поверхности. Однако это может привести к повреждению последней. Лучше воспользоваться минеральными растворителями или строительным феном.

При использовании растворителей рекомендуется провести предварительный тест на образце материала или незаметной его части. Если спустя 30 минут после нанесения растворителя на образец он не повредился, на его поверхности не замечено негативного воздействия, можно растворить данным средством пятна на основании. Небольшое количество растворителя следует нанести на капли клей, подождать 3-5 минут и аккуратно удалить тряпкой. После этого следует отмыть покрытие чистой водой.

Самый простой и безопасный способ подразумевает нагрев застывшего клея строительным феном. После чего они обретут жидкую консистенцию, капли просто удаляются чистой ветошью, а поверхность ополаскивается водой. Если акриловые жидкие гвозди попали на кожу, они смываются обычной проточной водой и мылом, если каучуковые – воспользуйтесь растительным маслом, вазелином или жирным кремом.

Полезные советы

Для работы с жидкими гвоздями необходим пистолет (визуально напоминает шприц), куда вставляется картридж с клеем. Одной своей стороной картридж упирается в стенку пистолета, при надавливании на которую выдавливается порция клея. Благодаря простоте конструкции с нанесением жидких гвоздей справится даже человек, не имеющий опыта в строительной деятельности.

Для работы можно использовать рамные или листовые пистолеты. Первые считаются более надежными. В зависимости от конструкции можно выбрать устройства с обратным ходом и без него. Последние обычно применяются в профессиональных целях. Для бытового использования достаточно пистолета без обратного хода.

Если планируется одновременно применять несколько видов жидких гвоздей, то лучше выбрать профессиональные пистолеты, в которых можно менять тубы, не дожидаясь, когда в картридже закончится клей.

В определенных условиях можно обойтись и без пистолета. Для этого следует открыть тубу и выдавливать клей, нажимая на его подвижное дно. Можно делать это молотком. Однако в таком случае всегда существует риск неравномерного выхода клея, а также его разбрызгивания.

Верхняя часть тюбика имеет дозатор. Отрезая выше или ниже, вы регулируете толщину слоя клея и, соответственно, его расход. Производители обычно рекомендуют отрезать тубу по нижнему делению (ближе к картриджу) для получения толщины выхода клея 6 мм.

Однако в ряде случаев достаточно и меньшего количества средства. Так, если необходимо промазать швы (например, после того, как зафиксирована деталь или потолочный плинтус, плитка), можно отрезать уголок тубы по первому делению. Тогда клей будет выходить слоем с диаметром 2 мм.

Небольшие и нетяжелые пластиковые детали можно склеить, отрезав тубу по второму делению. Тогда из нее будет выходить слой толщиной 3 мм. Более толстые пластиковые, а также легкие деревянные детали можно фиксировать, предварительно отрезав тубу по третьему делению. Выпускаемый слой будет равен 4 мм.

Толстые и тяжелые детали из пластика и дерева можно «сажать» на 5 мм слой клея, для выпуска которого нужно срезать четвертое деление тубы.

В видео ниже вас ждет сравнение термоклея и жидких гвоздей. Можно ли заменить одни другими? Для каких поверхностей лучше выбрать термоклей, а для каких жидкие гвозди?

Нитиноловые тепловые двигатели

Если вы думали, что нитинол может стать отличным материалом для создания тепловых двигателей, вы не одиноки. За прошедшие годы ряд экспериментаторов и компаний создали нитиноловые тепловые двигатели. Патентный поиск в Интернете по ключевым словам нитинол и двигатель выявил несколько конструкций тепловых двигателей. Большинство запатентованных конструкций сложны с механической точки зрения и не поддаются быстрому экспериментированию. Однако существует простая конструкция теплового двигателя, которая нашла свое отражение в некоторых игрушках.Давайте кратко рассмотрим этот дизайн.

Термобиль

Thermobile (см. Рисунок 8) использует петлю из нитинолового провода для выработки энергии. Петля из нитинола размещена на двух свободно вращающихся колесах. В этом устройстве используется только горячая вода (горячая сторона) и холодный окружающий воздух (холодная сторона). Меньшее латунное колесо Thermobile погружено в горячую жидкость.

В Thermobile нитиноловая петля обучена запоминать прямую форму. Когда петля попадает в горячую воду, ее температура превышает температуру перехода и она пытается выпрямиться.Посмотрите на рисунок 9, в позиции 1 нитиноловая проволока относительно прямая и холодная. Когда проволока перемещается из положения 1 в положение 2, она сгибается вокруг небольшого латунного колеса и попадает в горячую воду. Когда проволока перемещается из положения 2 в положение 3, горячая вода поднимает нитиноловую проволоку выше температуры перехода, и она пытается выпрямиться. При попытке выпрямления нитиноловая проволока принимает форму, изображенную пунктирными линиями. При этом проволока создает тянущее усилие F вдоль петли. Когда сегмент проволоки перемещается из положения 3 в положение 4, он выпрямляется.По мере того, как проволока перемещается из положения 4 в положение 1 по воздуху и вокруг большого колеса, она имеет достаточно времени, чтобы остыть ниже своей температуры перехода, и она готова к следующему циклу.

Короче говоря, перепад температур заставляет одну сторону петли затвердеть (сторона горячей воды), в то время как на воздушной стороне петли нитинол охлаждается и расслабляется. Возникает механическая сила, заставляющая шкивы колес вращаться.

В некоторых случаях необходимо запустить двигатель от внешнего источника, повернув большее колесо.Интересно, что у Thermobile нет заданного направления вращения. Каким бы способом он ни был запущен, он будет продолжать вращаться. Термобиль также может работать на солнечной энергии. Увеличительная линза, фокусирующая солнечный свет на латунном колесе, также обеспечивает достаточное количество тепла для питания двигателя.

Большие двигатели Thermobile были построены и испытаны с использованием нитиноловых петель. Один двигатель, построенный Innovative Technologies International (ITI) в 1982 году, содержал 30 нитиноловых проволочных петель. Нитиноловая проволока, использованная в петлях, имела диаметр 22 мил.Двигатель был испытан с использованием водяной бани, установленной на 55 ° C и температуру воздуха 25 ° C. Двигатель достиг скорости 270 об / мин и проработал без сбоев в течение 1,5 лет. Нитиноловая проволока прошла 2,1 × 108 циклов без каких-либо повреждений или заметного ухудшения рабочих характеристик.

Лодка Cool-Craft (см. Рисунок 10) также использует петлю из нитиноловой проволоки для питания небольшой пластиковой лодки. Петля из нитинола размещается на двух свободно вращающихся колесах, см. Примерное сечение лодки Cool-Craft на рисунке 11.

У меньшего нижнего колеса есть лопасти, которые перемещают лодку при ее вращении. Лодка сделана с небольшим ледяным отсеком сверху. Верхнее отделение для льда охлаждает одну сторону нитиноловой петли. Другая сторона нитиноловой петли проходит по теплой воде, где находится игрушечная лодка. Разницы в тепле между теплой водой и льдом достаточно, чтобы активировать нитиноловую проволочную петлю и привести корабль в действие.

Тепловой двигатель — Нитинол-металлический двигатель, работающий от горячей и холодной воды.

Тепловой двигатель — это особый вид теплового двигателя, который демонстрирует преобразование тепловой энергии в механическую. На основании работа доктора Альфреда Джонсона, получившего патент на этот тип теплового двигателя в патенте № 4,055,955 1977 года.

Он использует уникальное свойство сплава нитинола для создания механических движение от тепла. Нитинол придает форму при высокой температуре (около 600 ° C) и дать остыть до комнатной температуры, где можно легко деформироваться и свариваться в петлю.

При нагревании выше температуры перехода (в этом приложении о От 50 ° C до 70 ° C) объект из нитинола резко возвращается к своей высокой температуре форма со значительной силой, которая может приводить в движение шкивы и таким образом создать движение.

См. Тепловая машина в действии!

Дополнительная информация

Предыдущая страница

Герметичный гибкий металлический трубопровод для экстремальных температур

Область применения

Данная спецификация распространяется на компанию AFC Cable Systems, Inc.Жидкостно-туфовый герметичный гибкий металлический трубопровод для экстремальных температур, не соответствующий UL, разработан для использования там, где требуется работа при высоких температурах. Продукт подходит для непрерывного использования при 150 ° C (302 ° F) в сухом месте, 70 ° C во влажном или масляном месте. Материал оболочки Liquid-Tuff Extreme Temperature не содержит галогенов, соответствует требованиям пожарной безопасности UL 94HB и имеет низкотемпературную точку хрупкости -60 ° C (-76 ° F).

Продукт разработан для использования в особых приложениях, в которых Underwriters Laboratories Inc.(UL) или одобрения других агентств не требуются.

Описание

• Куртка из высококачественного термопласта — черный
• Способность выдерживать экстремальные температуры
• Сердечник из оцинкованной горячим цинком низкоуглеродистой стали
• Без галогенов
• Масло- и озоностойкость
• Превосходная гибкость

Приложения

• Устойчив к перепадам температур
• Очень высокие рабочие температуры
• Для мест, требующих трубопроводов без галогенов
• Промышленное применение
• Внутренние или внешние помещения
• Обеспечивает механическую защиту проводов

Строительство

Не-UL ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА Водонепроницаемая, гибкая стальная сердцевина кабелепровода должна быть сформирована в очень гибкий соединенный между собой стальной канал из оцинкованной полосы из низкоуглеродистой стали, имеющей одинаковую ширину и толщину.Изгибы замка должны быть обработаны волокнистым материалом, обеспечивающим гибкость.

Куртка — TPR

Прочная оболочка из термопластичного эластомера, устойчивая к влаге, маслам и озону, должна быть выдавлена ​​непосредственно поверх сблокированного очень гибкого стального сердечника. Куртка не содержит галогенов, имеет рейтинг воспламеняемости UL 94HB и имеет температуру хрупкости при низких температурах –60 ° C (–76 ° F) при испытаниях в соответствии с ASTM® D – 746. 720-часовая ксеноновая дуга, устойчивость к солнечному свету и погодным условиям — ASTM D2565 и ASTM G155.

Советы и рекомендации: Удаление жидкого клея для ногтей

СТРОНГСВИЛЛ, Огайо, 19 сентября 2010 г. / 24-7PressRelease / — Иногда возникает необходимость разделить два объекта, склеенных с помощью LIQUID NAILS Adhesive, например две доски, два кирпича или, в некоторых случаях, два пальца.

Вот несколько советов, как выйти из самых сложных ситуаций. Клей для жидких гвоздей разработан для прочного склеивания — это непросто.

Как удалить клей для жидких ногтей с кожи
Во-первых, убедитесь, что клей на основе растворителя или латекса.

Для клея на основе растворителей:
— Аккуратно вотрите в кожу вазелин, растительное или минеральное масло. Могут потребоваться повторные заявки.
— Снимите загрязненную одежду и обязательно постирайте ее перед повторным ношением.

Для клея на латексной основе:
— Тщательно промойте водой с мылом.

Как удалить клей для жидких гвоздей со строительных материалов

Что вам понадобится:

— Проволока для вырезания лобового стекла (также называемая музыкальной проволокой), продается в большинстве магазинов автомобильных запчастей
— Защитные перчатки и / или ручки для проволоки, чтобы не порезать руки
— Защитные очки или маска для лица
— Две отвертки для фиксации деталей в открытом положении
— Кусачки

Что вы будете делать:

— Отрежьте кусок проволоки примерно на два или три фута длиннее, чем ширина удаляемой детали.
— Начиная с одного угла проработайте середину проволоки под краем детали. Присоедините ручки к проводу, если вы используете ручки. В противном случае обязательно наденьте плотные защитные перчатки, чтобы защитить руки.
— Пилите проволоку вперед и назад с умеренным давлением. Это должно начать резать клей. Отрезав несколько дюймов, воспользуйтесь отверткой, чтобы открыть зазор. Это сделано для предотвращения повторного прилипания термопластичных клеев, которое может произойти, поскольку трение вызывает значительное нагревание клея.
— Продолжайте пиление, перемещая отвертки на ходу. Продолжайте, пока деталь не освободится и ее можно будет снять.
— Удалите остатки клея. Если клей слишком твердый для соскабливания, нанесите на него тонкий слой детского масла, подождите час, затем соскребите. При необходимости повторить. ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте детское масло или другие смягчающие вещества, если планируется покраска поверхности, так как они могут испачкаться.

Посетите веб-сайт LIQUID NAILS Adhesive, чтобы поиграть в программу LIQUID NAILS Adhesive для экстремальных температур в охоте за сокровищами для чернового пола и настилов и принять участие в розыгрыше главного приза: The Ultimate Work Site Package.Или пользователи могут мгновенно выиграть Combo Pack LIQUID NAILS Adhesive Builder.

О клее для жидких ногтей
С 1962 года бренд LIQUID NAILS Adhesive предлагает полную линейку строительных клеев и герметиков для мастеров и профессионалов. Являясь частью компании AkzoNobel и ее подразделения декоративных красок в США, клей LIQUID NAILS Adhesive доступен в розничных магазинах товаров для дома и у коммерческих дистрибьюторов по всей стране. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.liquidnails.com или обратитесь в службу поддержки по телефону 1-800-634-0015.

О компании AkzoNobel
AkzoNobel гордится тем, что является одной из ведущих промышленных компаний мира. Базируясь в Амстердаме, Нидерланды, мы производим и поставляем широкий ассортимент красок, покрытий и специальных химикатов. Выручка в 2009 году составила 13,9 миллиарда евро. Фактически, мы являемся крупнейшей в мире компанией по производству красок и покрытий. Являясь крупным производителем специальных химикатов, мы поставляем промышленным предприятиям по всему миру качественные ингредиенты для жизненно необходимых товаров.Мы думаем о будущем, но действуем в настоящем. Мы с энтузиазмом относимся к внедрению новых идей и разработке устойчивых решений для наших клиентов. Вот почему наши 54 000 сотрудников, которые работают в более чем 80 странах, стремятся к совершенству и дают ответы завтрашнего дня сегодня.

О бизнесе AkzoNobel по производству декоративных красок в США (Akzo Nobel Paints LLC)
В рамках своего бизнеса красок в США компания Akzo Nobel Paints LLC производит портфель широко известных брендов, включая краски Glidden, Glidden Professional, The Freshaire Choice, Ralph Lauren Paint, Devoe и Martha Stewart Living ; Flood, Sikkens and Synteko средства для ухода за деревом; plus Жидкие клеи для ногтей и герметики.Продукция продается через фирменные магазины, национальные / розничные точки, дистрибьюторов и независимых дилеров в США и Пуэрто-Рико и экспортируется на международном уровне.

Для получения дополнительной информации
Кэти Гринвальд
Hitchcock Fleming & Associates, Inc.
Помощник менеджера по работе с клиентами
888.376.7601
кг[email protected]

# # #

Диапазон температур ЖК-дисплея

Существует два основных конструктивных соображения, которые определяют диапазон рабочих температур данного жидкокристаллического дисплея.Их:

• Жидкокристаллическая жидкость, используемая в дисплее, и

• Скорость мультиплексирования дисплея.

К счастью, обе эти вещи находятся под нашим контролем, и понимание этих двух характеристик должно гарантировать приемлемый дизайн.

Мы совершим прыжок поверьте здесь и предположите, что имеется достаточное напряжение чтобы правильно управлять дисплеем, поэтому это не должно быть проблемой.Если вам нужно узнать больше о напряжении вождения, перейдите на наш Оптимальное напряжение привода страницу для быстрого резюме.

Как коэффициент мультиплексирования влияет на диапазон рабочих температур

При рассмотрении скорость мультиплексирования жидкокристаллического дисплея, лучший совет я может дать можно резюмировать одним словом, не надо.Ничего хорошо бывает, когда дисплей мультиплексирован, и он должен быть избежать любой ценой. Контрастность дисплея, просмотр угол и температурный диапазон страдают, и зная это, цель проекта — минимизировать ущерб за счет сохранения скорости мультиплексирования как можно ниже.

Причина такой деградации проста.Когда дисплей мультиплексирован, он по сути, управляемый методом временного разделения. То есть сегмент или набор сегменты, активируются на короткий промежуток времени. Эти сегменты затем разрешено отключиться, пока второй набор сегменты включены. Это временное нарезание вперед и назад означает что каждый набор сегментов на самом деле не включен полностью, и они никогда не выключаются полностью.Они работают в область, которая представляет собой компромисс между включенными и выключенными напряжениями привода.

Чем выше скорость мультиплексирования, тем меньше времени обрабатывается данная группа сегментов и тем хуже будет выглядеть дисплей. Если вы обратитесь к нашей странице «Основные операции с ЖК-дисплеем», легко увидеть, что это не лучшая ситуация.

На практике, коэффициент мультиплексирования 2: 1, 3: 1 или, может быть, даже 4: 1 (?) Для нормального TN дисплей не сильно повредит контрастность и угол обзора.Для коэффициентов мультиплексирования выше 4: 1 наступает серьезное ухудшение. В этот момент возможны переключение драйверов или переход на технологию STN.

Как жидкокристаллическая жидкость влияет на диапазон рабочих температур

Жидкокристаллическая жидкость на дисплее имеет первостепенное значение. Различные жидкости имеют очень разные температурные характеристики, и дизайнер должен выберите жидкость, которая соответствует необходимому требование.Ниже приведен график реакции гипотетическая жидкокристаллическая жидкость в цепи прямого привода над диапазон температур, типичный для средней жидкости TN:

Как можно видеть, пороговое значение напряжения этой жидкости не является линейным во всем диапазоне температур, однако она относительно постоянна в диапазоне «примерно» -20 ^o ° C. до 85 ^o C.График пороговых значений, однако, растет довольно круто, когда диапазон температур приближается к -25 ^o C. Точка «примерно» на графике находится в глазе дизайнера, и надо понимать, что это не число, высеченное в камне, а скорее интерпретация данные.

Можно сказать, что дисплей построен используя вышеупомянутую гипотетическую жидкость, будет диапазон температур от -40 ^o c до +105 ^o c при использовании в режиме прямого привода.Однако видно, что при -40 ^o c напряжение привода падает до непрактичного уровень. Результатом этой нелинейности является то, что вам нужно увеличивать напряжение привода при низких температурах на приемлемо выглядящий дисплей, и уменьшите напряжение привода на более высокие температуры для предотвращения появления ореолов.

В большинстве приложений температура диапазон от -40 ^o c до +85 ^o c достаточно, однако для необычных применений жидкости подходят доступен с диапазоном рабочих температур до -55 ^o C и достигает +125 ^o C.Жидкости с относительно плоские кривые отклика от -40 ^o C до +85 ^o C легко доступны.

Температурные характеристики для всех Жидкости для ЖК-дисплеев указаны в технических данных производителя. Если эти параметры важны, запросите эти данные у своего поставщик (надеюсь, Liquid Crystal Technologies.)

Охлаждение с помощью жидкого азота

Многие низкотемпературные процессы используют возможности азота для охлаждения и замораживания. Узнайте, какие методы используются в каких приложениях и почему.

В химической обрабатывающей промышленности (CPI) азот — в газообразном или жидком виде — используется в широком диапазоне применений (1, 2). Газообразный азот (GAN) может инертить сосуды и продувать линии, чтобы исключить опасность взрыва и предотвратить нежелательные реакции окисления, которые могут снизить качество продукта.Жидкий азот (LIN) используется в инновационных технологиях охлаждения и замораживания.

LIN — эффективный и удобный хладагент благодаря своей доступности, невысокой стоимости и инертным свойствам. Это также практический криоген для большинства низкотемпературных применений из-за его чрезвычайно низкой температуры кипения (–195,8 ° C) и высокой холодопроизводительности при атмосферном давлении. Даже при повышенных давлениях тепловые свойства LIN (таблица 1) делают его эффективной охлаждающей средой для быстрого охлаждения процессов до низких температур.

В этой статье описаны методы использования возможностей охлаждения и замораживания жидкого и газообразного азота, а также некоторые конкретные приложения в химической и фармацевтической промышленности.

Способы охлаждения LIN

Некоторые методы охлаждения используют преимущества холодопроизводительности LIN в периодических или непрерывных процессах.

• прямое поверхностное (полупрямое) охлаждение (рис. 1а). LIN обеспечивает охлаждение через одну проводящую стенку, холодная поверхность которой замораживает или охлаждает потоки жидкости или газа.
• вторичный контур (непрямой) охлаждение (рисунок 1b). Температура кипения LIN поддерживается промежуточным теплоносителем (HTF) для улучшения контроля температуры. Температуру HTF можно настроить на желаемую температуру процесса, вплоть до точки кипения LIN. Затем HTF обеспечивает охлаждение через проводящую стенку для замораживания материалов или охлаждения жидкостей.
• холодное охлаждение GAN (рисунок 1c). LIN испаряется, а физическая теплоемкость холодного GAN используется для охлаждения.Дополнительный LIN вводится для контроля температуры. Охлаждение происходит через проводящую поверхность или за счет обдува холодным GAN непосредственно на охлаждаемые материалы.
• прямой впрыск LIN / охлаждение распылением (рис. 1d). LIN впрыскивается или распыляется непосредственно на материалы или в процессы. Материалы и процессы охлаждаются скрытой теплотой испарения LIN; в зависимости от конструкции системы охлаждения явная теплоемкость холодного GAN также может способствовать охлаждению.Это эффективное использование холодопроизводительности LIN.
• иммерсионное охлаждение (Рисунок 1e). Прямое погружение в LIN охлаждает или замораживает материал. Скорость охлаждения почти полностью зависит от скрытой теплоты испарения LIN. Общая скорость теплопередачи, как правило, ниже, чем при прямом впрыске LIN / охлаждении распылением, потому что GAN оказывает защитное действие — пузырьки, создаваемые турбулентным кипением LIN, создают пограничный слой пара вокруг погруженного материала, тем самым снижая общий коэффициент теплоотдачи.

Пригодность конкретного метода охлаждения зависит от области применения и природы охлаждаемых материалов или процессов. Холодное охлаждение GAN, например, является привлекательным вариантом для охлаждения хрупких материалов, тогда как прямое впрыскивание / распыление LIN или охлаждение иммерсией может повредить структуру материала. Кроме того, холодный GAN и охлаждение вторичного контура могут использоваться, когда критически важно работать при температуре выше точки замерзания материалов или жидкостей, чтобы избежать замерзания, которое может повредить материал или заблокировать процесс.В приложениях, где требуется мгновенная заморозка, часто используется прямое впрыскивание LIN / охлаждение распылением или иммерсионное охлаждение.

Эти методы замораживания и охлаждения LIN используются в различных приложениях. В оставшейся части этой статьи представлен обзор некоторых приложений для охлаждения / замораживания LIN в химической и фармацевтической промышленности.

Криогенное измельчение и измельчение

Охлаждение LIN позволяет криогенное измельчение и измельчение для измельчения до порошков микронных или субмикронных размеров материалов, которые иначе было бы трудно измельчать при температуре окружающей среды.Этот процесс подходит для материалов, которые обладают высокой вязкоупругостью, адгезионными свойствами или термочувствительностью.

Вязкоупругость . Такие материалы, как резина и эластомерные гели, обладают высокой вязкоупругостью — , т. Е. , они сопротивляются сдвиговому потоку, растягиваются при ударе и возвращаются в исходное состояние при снятии напряжения. Вязкоупругие свойства прямо пропорциональны температуре; Таким образом, снижение температуры делает материал хрупким, что делает фрезерование более легким и эффективным.

Адгезионные свойства . Липкие материалы, такие как воск и масляные биологические образцы, имеют тенденцию прилипать к другим материалам и поверхностям. При размоле в условиях окружающей среды они накапливаются в мельнице, тем самым снижая производительность мельницы, увеличивая потребление энергии и, в конечном итоге, блокируя процесс. Низкие температуры подавляют механизмы адгезии, ответственные за липкость, и увеличивают когезионные межмолекулярные силы, делая материалы более хрупкими и менее липкими, а значит, их легче измельчать.

Температурная чувствительность. Некоторые материалы теряют свою химическую, биологическую или электрохимическую активность при повышенных температурах; например, тепло может повредить фармацевтические препараты на белковой основе. Поскольку в процессе измельчения выделяется тепло, необходимо охлаждение для контроля температуры при обработке этих чувствительных материалов.

Тепло, выделяемое при фрезеровании, также затрудняет обработку вязкоупругих и липких материалов. Следовательно, очень важно контролировать температуру мельницы, а также температуру измельчаемого материала.Криогенное измельчение включает охлаждение материалов и / или мельницы, как правило, путем прямого впрыска LIN (рис. 2). Впрыскиваемый LIN также инертирует атмосферу, что предотвращает нежелательные реакции окисления.

▲ Рис. 1. Методы охлаждения LIN. (a) Проводящая стенка, охлаждаемая LIN, замораживает или охлаждает жидкости, которые контактируют с ней. (b) Жидкий теплоноситель (HTF) служит промежуточным охлаждающим агентом между LIN и жидкостью для улучшения контроля температуры.(c) Холодный GAN охлаждается через проводящую стенку или может быть напрямую направлен на охлаждаемую жидкость. (d) LIN впрыскивается или распыляется непосредственно на материал или в процесс. (e) Когда материал непосредственно погружается в LIN, пузырьки, образующиеся в результате турбулентного кипения, создают границу пара вокруг материала, что снижает общий коэффициент теплопередачи.

Лиофилизация

Лиофилизация, или сублимационная сушка, обезвоживает термочувствительные материалы (, например, , белки) путем замораживания материала с помощью LIN с последующей контролируемой сублимацией в вакууме.Материалы могут быть высушены вымораживанием для сохранения микроскопических структур (, например, , клеточные структуры) и для повышения стабильности продукта при длительном хранении и транспортировке. Механическое охлаждение с помощью компрессоров использовалось для сублимационной сушки, но LIN приобрела популярность, потому что позволяет лучше контролировать процесс замораживания и более широкий диапазон рабочих параметров (3) .

В мелкомасштабных операциях материалы могут быть заморожены посредством погружения в LIN или прямого охлаждения поверхности перед помещением в вакуумную камеру.В крупномасштабных операциях (Рисунок 3) охлаждение вторичного контура LIN (с использованием жидкого теплоносителя) является наиболее экономичным и эффективным методом замораживания, поскольку оно обеспечивает быстрое замораживание при криогенных температурах и гибкий контроль температуры для ускорения вакуумной сушки. . После замораживания вакуумный насос вызывает сублимацию большей части замороженного растворителя на этапе первичной сушки. Криогенный конденсатор, охлаждаемый прямым поверхностным охлаждением LIN, максимизирует скорость массопереноса растворителя от замороженного материала к поверхности конденсатора.Любой физико-химически связанный растворитель (, например, , вода), не удаленный во время первичной сушки, удаляется во время вторичной сушки, когда температура материала и вакуум повышаются. Если лиофилизированный материал чувствителен к кислороду, обратная засыпка инертным газом нарушает вакуум, сохраняя при этом инертную атмосферу.

▲ Рисунок 2. При криогенном измельчении LIN охлаждает материалы, которые трудно измельчать при температуре окружающей среды. Поскольку в процессе измельчения выделяется тепло, температура в мельнице также регулируется прямым впрыском LIN.

Криопеллетизация

Криопеллетизация — это низкотемпературный метод производства гранул, которые чаще всего имеют сферическую или полусферическую форму и имеют диаметр от 0,5 мм до 5 мм (4) . Его часто используют для гранулирования термочувствительных материалов, таких как бактериальные культуры и пробиотики. Поскольку криопеллетизация эффективно мгновенно замораживает материалы, она используется для предотвращения фазового разделения компонентов в растворах, коллоидах или суспензиях, а также для образования гранул с высокой степенью гомогенности.Три распространенных формы криопеллетизации с LIN-охлаждением — это прямое замораживание поверхности, LIN-замораживание иммерсией и холодное GAN-замораживание.

Прямая заморозка поверхности (рис. 4а). Капли замерзают на холодной поверхности, например на вращающемся барабане из нержавеющей стали, который охлаждается прямым впрыском LIN внутрь барабана. Полученные гранулы всегда имеют полусферическую форму с плоским основанием. Размер и форму можно изменить, регулируя переменные процесса, такие как расстояние, на которое падают капли и скорость замерзания.

LIN иммерсионная заморозка (рис. 4b). Капли замирают при погружении в LIN. По мере погружения капель LIN бурно кипит, что затрудняет контроль распределения по размерам и формы гранул. Тем не менее, этот метод обычно дает высокий процент сферических гранул.

Холодная заморозка GAN (Рисунок 4c) . Cold GAN замораживает капли при их свободном падении, создавая сферические гранулы с узким распределением по размерам.Однако очень важно контролировать параметры процесса, такие как размер капель, температуру GAN и геометрию морозильной камеры, чтобы предотвратить агломерацию или прилипание капель к боковым стенкам при падении.

Гранулирование выгодно, потому что оно улучшает сыпучесть и смешиваемость продукта. Повышенная сыпучесть упрощает последующую транспортировку и упаковку. Пеллеты можно легко и точно смешивать или смешивать для получения продуктов с различными свойствами. Кроме того, гранулирование сводит к минимуму образование мелких частиц и пыли, снижая риск взрыва пыли и воздействия на органы дыхания.

▲ Рис. 3. LIN обеспечивает охлаждение пробирок с образцом через контур вторичного теплоносителя (HTF). Во время вакуумной сушки LIN также охлаждает конденсатор, создавая низкотемпературную холодную ловушку для удаления растворителя.

Криогенная сублимационная сушка распылением

Криогенная сублимационная сушка распылением (SFD) позволяет создавать мелкие (обычно менее 100 мкм) сухие порошки (, например, , фармацевтические препараты для ингаляции) при низкой температуре. Он сочетает в себе принципы лиофилизации и распылительной сушки.

Мелкие капли создаются из раствора, суспензии или коллоида, а затем быстро замораживаются посредством прямого распыления LIN (рис. 5a) или погружения LIN (рис. 5b). Одно- или двухжидкостные распылительные и ультразвуковые пьезоэлектрические форсунки создают капли микро- или наноразмеров. Состав жидкого продукта, параметры распыления и скорость замораживания могут быть изменены для управления характеристиками сухих частиц, такими как форма, размер, распределение по размерам и общая морфология.

Замороженный порошок может быть конечным продуктом, но обычно после стадии замораживания следует щадящий процесс сушки, такой как вакуум (лиофилизация) или атмосферная сушка.Атмосферная сушка предусматривает использование холодного сухого GAN с контролируемой температурой для сушки замороженного порошка за счет конвективного массообмена при атмосферном давлении. Затем влажный и холодный GAN удаляется из технологического процесса или осушается и используется повторно.

Частицы сухого порошка, производимые SFD, имеют сферическую форму, легкие и высокопористые, а также обладают привлекательными аэродинамическими свойствами, что делает их хорошо подходящими для вдыхания порошкообразных лекарств, которые вводятся через носовые или легочные пути. Кроме того, сухие порошки могут быть восстановлены быстрее, чем материалы, высушенные традиционными методами лиофилизации и распылительной сушки, что важно для фармацевтических препаратов с низкой растворимостью в воде.

▲ Рис. 4. Криопеллетизация может включать (а) прямую заморозку поверхности, (б) иммерсионную заморозку LIN или (в) холодную заморозку GAN.

Криогенная заморозка тонких пленок

Криогенная заморозка тонких пленок (TFF) — это относительно новый низкотемпературный процесс, позволяющий получать высокопористые сухие частицы микронного и субмикронного размера из термочувствительных материалов, таких как белки, которые подходит для легочной и парентеральной доставки лекарств.Этот процесс аналогичен криогенному гранулированию путем прямого охлаждения поверхности с использованием вращающегося барабана из нержавеющей стали. Капли раствора, суспензии или коллоида падают на холодную поверхность нержавеющей стали с такого расстояния, которое позволяет каплям схлопнуться в плоские тонкие пленки (микронной или субмикронной толщины) по мере их быстрого замораживания (рис. 6). Толщина пленки может быть изменена путем регулирования расстояния свободного падения и физических свойств подаваемой жидкости. Замороженные пленки сушат вымораживанием для получения сухих порошков.

При обработке TFF граница раздела газ-жидкость сводится к минимуму во время замораживания (в отличие от SFD), что снижает денатурацию белка (5) . TFF используется в лабораторных масштабах, особенно для исследований по восстановлению нерастворимых лекарств. Пока не ясно, будет ли это рентабельным решением для крупномасштабного производства.

Криогенное реакционное охлаждение

Криогенное реакционное охлаждение обеспечивает охлаждение и низкотемпературный контроль для чувствительных к температуре процессов, таких как высокоэкзотермические реакции и химические реакции холода.Например, в органическом и металлоорганическом синтезе низкотемпературная работа важна для баланса реакционной способности, селективности и выхода. В случае сильно экзотермических реакций охлаждение имеет решающее значение для контроля выделения тепла и предотвращения неуправляемых реакций. Охлаждение с прямым впрыском, полупрямое охлаждение и непрямое охлаждение с помощью HTF — три основных варианта охлаждения реакционных сосудов с помощью LIN.

▲ Рис. 5. При криогенной сублимационной сушке распылением распыляющий газ создает мелкие капли, которые замерзают, когда они (а) распыляются с LIN или (b) погружаются в LIN.

Охлаждение с прямым впрыском (Рисунок 7a). LIN вводится непосредственно в реакцию. Этот метод обеспечивает максимальную эффективность и недорогой в установке, но может происходить унос растворителя, пенообразование и локальное замерзание. Его часто используют в чрезвычайных ситуациях, поскольку испарение LIN может быстро охладить небезопасную или неконтролируемую реакцию.

Полупрямое охлаждение (рисунок 7b). LIN протекает либо через змеевик внутри реактора, либо через рубашку охлаждения реактора. Этот простой метод обеспечивает быстрое охлаждение и рециркуляцию азота.Однако к недостаткам можно отнести более низкую эффективность охлаждения и более высокую стоимость криогенной конструкции и коррозионно-стойких материалов.

Непрямое охлаждение с HTF (рисунок 7c). Во внешнем теплообменнике LIN охлаждает жидкий теплоноситель, который затем проходит через вторичный контур для охлаждения реактора. Такой гибкий подход обеспечивает точный контроль температуры и выдерживает большие тепловые нагрузки.

Криогенный растворитель и восстановление ЛОС

Органические растворители и летучие органические соединения (ЛОС) могут конденсироваться с помощью LIN и извлекаться.Возможность извлекать и повторно использовать испарившиеся растворители снижает количество растворителя, которое необходимо покупать. Экономия затрат обычно достаточно значительна, чтобы системы восстановления окупились всего за несколько лет. Криогенное извлечение ЛОС часто является более экологически чистым и экономичным способом контроля выбросов ЛОС, чем методы окисления.

▲ Рис. 6. При криогенном замораживании тонких пленок капли падают на вращающийся барабан из нержавеющей стали, охлаждаемый LIN, где они схлопываются в плоские тонкие пленки по мере быстрого замораживания.Лиофилизация сушит замороженные пленки для получения сухих порошков.

Сердцем системы криоконденсации является теплообменник, который обеспечивает охлаждение LIN, как правило, посредством охлаждения вторичного контура с помощью теплоносителя или прямого впрыскиваемого охлаждения LIN для конденсации паров растворителей или ЛОС.

Прямое поверхностное охлаждение, которое включает пропускание LIN через традиционный кожухотрубный теплообменник, обычно не рекомендуется для операций по рекуперации ЛОС, особенно тех, которые регулируются экологическими нормами.Эти приложения требуют более высокой степени контроля температуры и надежности, чем может предложить прямое поверхностное охлаждение. Нестабильное замерзание ЛОС или засорение теплообменника могут привести к нарушению требований к ЛОС или незапланированному останову процесса, что может быть серьезным и дорогостоящим инцидентом.

Охлаждение вторичного контура жидким теплоносителем является более подходящим методом, поскольку он позволяет точно настраивать температуру для достижения желаемой эффективности утилизации летучих органических соединений. HTF загружается в кожух низкотемпературного конденсатора, где температура точно регулируется с помощью теплообмена LIN.Одновременно ЛОС или пары растворителя конденсируются внутри конденсатора охлаждаемой HTF.

Охлаждение с прямым впрыском LIN для извлечения летучих органических соединений — это новый метод, который все еще находится в стадии разработки. LIN впрыскивается непосредственно в вентиляционные потоки, содержащие ЛОС, чтобы заморозить ЛОС. Фильтр ниже по потоку собирает и отделяет замороженные ЛОС от выходящего потока. Этот метод особенно полезен для потоков ЛОС, которые подлежат строгим правилам.

Криоконсервация

Криоконсервация (или криоконсервация) позволяет сохранять биологические образцы при криогенных температурах с целью длительного или бессрочного хранения.Процесс основан на том принципе, что низкие температуры экспоненциально снижают скорость реакций, связанных с биологической активностью. Таким образом, биологическая активность образцов при криогенных температурах замедляется до такой степени, что фактически останавливается время для образца. Предполагается, что стабилизированный образец может быть нагрет до температуры окружающей среды в какой-то момент в будущем — в некоторых случаях через 1000 лет (6) — для возобновления нормальной активности.

▲ Рисунок 7. LIN может обеспечивать охлаждение высокоэкзотермических или холоднохимических реакций посредством (а) охлаждения прямым впрыском, (б) полупрямого охлаждения или (в) косвенного охлаждения жидким теплоносителем (HTF).

Криоконсервация — это растущая практика хранения многих типов биологических материалов, включая белки, нуклеиновые кислоты, клеточные структуры, одноклеточные или многоклеточные организмы, ткани и органы.

Для большинства образцов наиболее важной частью процесса криоконсервации является этап замораживания.Если это происходит слишком медленно, вода, замерзающая вне клетки, вытягивает внутриклеточные молекулы воды за счет осмотического давления. Уменьшение внутриклеточной воды увеличивает концентрацию растворенного вещества внутри клетки до потенциально летального уровня. Кроме того, медленное замораживание заставляет молекулы внутриклеточной воды объединяться в большие кристаллические структуры, которые могут пробивать клеточные мембраны и вызывать необратимое повреждение образца. Как правило, при более быстром замораживании образуются более мелкие кристаллы льда, которые меньше повреждают клеточные структуры.

Обычно криопротекторы (, например, , глицерин, глюкоза, диметилсульфоксид) и скорость охлаждения 1 ° C в минуту являются стандартными протоколами криогенного замораживания биологических образцов (7) .

Витрификация — это новый подход к замораживанию образцов для криоконсервации. Криопротекторы снижают температуру замерзания, а добавки увеличивают вязкость образца. Затем образец подвергается чрезвычайно быстрому замораживанию, чтобы застеклить его в аморфном льду и предотвратить образование кристаллов воды.Очень важно, чтобы эти образцы хранились при криогенной температуре ниже точки, при которой молекулы воды начинают кристаллизоваться.

Общее практическое правило для большинства криоконсервированных образцов — хранить их при температуре ниже –130 ° C. Самый эффективный и экономичный способ хранения образцов — это погрузить их в LIN или охладить их холодными парами GAN внутри специально разработанной криокамеры.

Заключительные мысли

С момента крупномасштабной коммерциализации на рубеже 20-го века азот стал важным элементом ИПЦ.Его способность к инертизации повышает безопасность многих операций и качество многих продуктов. Его использование в качестве криогена для низкотемпературного охлаждения продолжает расти по мере развития и совершенствования криогенных процессов.

Оптимизация усовершенствованного управления технологическим процессом для систем охлаждения и замораживания жидким азотом — постоянная область исследований. Точный контроль заданных значений температуры (, например, ., ± 0,5 ° C) и скорости теплопередачи во время работы при очень низких температурах (от –150 ° C до –196 ° C) затруднен из-за утечки тепла в окружающую среду, даже с вакуумной изоляцией.В настоящее время предпринимаются усилия по разработке более надежных систем управления, способных обеспечить охлаждение жидким азотом при очень низких температурах более точным, но при этом экономичным способом. CEP

L ИТЕРАТУРА C ITED

1. Carlson, B., et al. , «Азот: защитное одеяло для химической промышленности», Chemical Engineering Progress , 107 (11), стр. 50-55 (ноябрь 2011 г.).
2. Кролл Д. и П.Яниско, «Безопасное использование азота», Chemical Engineering Progress , 108 (3), стр. 44-48 (март 2012 г.).
3. Лю Дж. И Д. Роуз, «Использование жидкого азота для увеличения производственной мощности лиофилизации», BioProcess International , стр. 56-60 (февраль 2005 г.).
4. Ратул, Р. и А. А. Баке, «Гранулы и методы гранулирования: критический обзор», Международный фармацевтический журнал , 4 (4), стр.90-95 (апрель 2013 г.).
5. Williams III, R.O., et al. , ред., «Формулирование плохо растворимых в воде лекарственных средств», Springer, New York, NY, стр. 486-490 (2012).
6. Lopez, E., et al. , «Современные рубежи в криобиологии», глава 19 в «Технологии криоконсервации», InTech, Риека, Хорватия, стр. 527-540 (2012).
7. Thermo Fisher Scientific, Inc., «Thermo Scientific Руководство по криоконсервации Nalgene и Nuc», www.fisher.co.uk/index.php/en/technical-support?view=kb&kbartid=263, стр. 1–12 (апрель 2011 г.).

A DDITIONAL R ESOURCES

Jha, A. R., «Криогенная технология и приложения», Баттерворт-Хайнеманн, Берлингтон, Массачусетс, стр. 10-13 (2006).

Polidoro, J., et al. , «Развитие искусства распылительной сушки», Manufacturing Chemist , стр. 35–37 (июнь 2012 г.).

Трембли Дж. И С.Иванова, «Реакционное охлаждение жидким азотом», Технологическое охлаждение , стр. 11-13 (октябрь 2012 г.).

Боланд Т. и Б. Найланд, «Практическое измельчение при низких температурах», Порошок / сыпучие материалы , стр. 32–37 (июль 2014 г.).

ОСКАР БЕТЕТА — инженер по прикладным исследованиям и разработкам в исследовательском центре передовых технологий в Air Products (7201 Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195-1501; телефон: (610) 481-7576; электронная почта: betetaog @ airproducts.com; Сайт: www.airproducts.com). Его внимание уделяется новым коммерческим применениям сжиженных газов, особенно жидкого азота, в химической, фармацевтической, резиновой и пластмассовой промышленности. Кроме того, он продвигает новые технологические предложения и оказывает клиентам техническую поддержку. Он является членом Айше и инженерного общества Тау Бета Пи. Бетета имеет степень бакалавра в области химического машиностроения Бакнеллского университета.

СВЕТЛАНА ИВАНОВА, кандидат наук, — менеджер по маркетингу и разработке приложений в Air Products (7201 Hamilton Blvd., Allentown, PA 181951501; Телефон: (610) 481-1474. Электронная почта: [email protected]; Сайт: www.airproducts.com). У нее более 20 лет опыта в области технологий, маркетинга и развития бизнеса. Ее технический опыт заключается в разработке новых материалов и процессов для таких применений, как адсорбция газа, очистка и анализ воды, а также средства личной гигиены. В настоящее время она отвечает за разработку и предоставление промышленных газовых технологий и решений для химической, фармацевтической и биотехнологической промышленности.Иванова получила степень магистра химического машиностроения в Московском химико-технологическом университете. и кандидат химических наук Московского института общей и неорганической химии Российской академии наук.

1

Infogalactic: ядро ​​планетарного знания

Жидкость — это почти несжимаемая жидкость, которая повторяет форму емкости, но сохраняет (почти) постоянный объем независимо от давления. Таким образом, это одно из четырех основных состояний материи (другие — твердое тело, газ и плазма) и единственное состояние с определенным объемом, но без фиксированной формы.Жидкость состоит из крошечных вибрирующих частиц вещества, таких как атомы, которые удерживаются вместе межмолекулярными связями. Вода, безусловно, самая распространенная жидкость на Земле. Как и газ, жидкость может течь и принимать форму емкости. Большинство жидкостей сопротивляются сжатию, хотя другие могут сжиматься. В отличие от газа, жидкость не рассеивается, чтобы заполнить все пространство контейнера, и поддерживает довольно постоянную плотность. Отличительным свойством жидкого состояния является поверхностное натяжение, приводящее к явлениям смачивания.

Плотность жидкости обычно близка к плотности твердого тела и намного выше, чем у газа. Поэтому жидкое и твердое вещество называют конденсированным веществом. С другой стороны, поскольку жидкости и газы обладают общей способностью течь, они оба называются жидкостями. Хотя жидкой воды на Земле много, это состояние вещества на самом деле наименее распространено в известной Вселенной, потому что для существования жидкостей требуется относительно узкий диапазон температуры / давления. Наиболее известное вещество во Вселенной находится в газообразной форме (со следами обнаруживаемого твердого вещества) в виде межзвездных облаков или в форме плазмы внутри звезд.

Введение

Жидкость — одно из четырех основных состояний материи, другие — твердое, газообразное и плазменное. Жидкость — это жидкость. В отличие от твердого тела, молекулы в жидкости имеют гораздо большую свободу передвижения. Силы, которые связывают молекулы вместе в твердом теле, в жидкости только временны, позволяя жидкости течь, в то время как твердое тело остается твердым.

Жидкость, как и газ, проявляет свойства текучей среды. Жидкость может течь, принимать форму контейнера и, будучи помещенной в герметичный контейнер, будет равномерно распределять приложенное давление по каждой поверхности в контейнере. Если вы поместите жидкость в пакет, вы можете придать ей любую форму. В отличие от газа, жидкость не всегда может легко смешиваться с другой жидкостью, не всегда заполняет каждое пространство в контейнере, образуя свою собственную поверхность, и не будет сильно сжиматься, за исключением случаев чрезвычайно высокого давления.Эти свойства делают жидкость пригодной для таких применений, как гидравлика.

Частицы жидкости связаны прочно, но не жестко. Они могут свободно перемещаться друг вокруг друга, что ограничивает подвижность частиц. С повышением температуры увеличивающиеся колебания молекул вызывают увеличение расстояний между молекулами. Когда жидкость достигает точки кипения, силы сцепления, которые тесно связывают молекулы, разрушаются, и жидкость переходит в газообразное состояние (если не происходит перегрев).При понижении температуры расстояния между молекулами становятся меньше. Когда жидкость достигает точки замерзания, молекулы обычно фиксируются в очень специфическом порядке, называемом кристаллизацией, и связи между ними становятся более жесткими, превращая жидкость в твердое состояние (если не происходит переохлаждение).

Примеры

При стандартных условиях по температуре и давлению жидкими являются только два элемента: ртуть и бром. Еще четыре элемента имеют температуру плавления немного выше комнатной: франций, цезий, галлий и рубидий. ^[1] Металлические сплавы, которые являются жидкими при комнатной температуре, включают NaK, натрий-калиевый металлический сплав, галинстан, жидкий плавкий сплав и некоторые амальгамы (сплавы, содержащие ртуть).

Чистые вещества, являющиеся жидкостью при нормальных условиях, включают воду, этанол и многие другие органические растворители. Жидкая вода имеет жизненно важное значение в химии и биологии; считается, что это необходимо для существования жизни.

Неорганические жидкости включают воду, магму, неорганические неводные растворители и многие кислоты.

Важные повседневные жидкости включают водные растворы, такие как бытовой отбеливатель, другие смеси различных веществ, таких как минеральное масло и бензин, эмульсии, такие как винегрет или майонез, суспензии, такие как кровь, и коллоиды, такие как краска и молоко.

Многие газы можно сжижать путем охлаждения с образованием жидкостей, таких как жидкий кислород, жидкий азот, жидкий водород и жидкий гелий. Не все газы можно сжижать при атмосферном давлении, например, диоксид углерода можно сжижать только при давлении выше 5.1 атм.

Некоторые материалы нельзя отнести к классическим трем состояниям материи; они обладают свойствами твердого и жидкого. Примеры включают жидкие кристаллы, используемые в ЖК-дисплеях, и биологические мембраны.

Приложения

Жидкости используются в различных целях, в качестве смазочных материалов, растворителей и охлаждающих жидкостей. В гидравлических системах жидкость используется для передачи мощности.

В трибологии жидкости изучаются на предмет их свойств как смазочных материалов. Смазочные материалы, такие как масло, выбираются по вязкости и текучести, подходящим для всего диапазона рабочих температур компонента.Масла часто используются в двигателях, коробках передач, металлообработке и гидравлических системах из-за их хороших смазывающих свойств. ^[2]

Многие жидкости используются в качестве растворителей для растворения других жидкостей или твердых веществ. Решения можно найти в самых разных областях, включая краски, герметики и клеи. Нафта и ацетон часто используются в промышленности для очистки деталей и оборудования от масла, жира и смолы. Биологические жидкости представляют собой растворы на водной основе.

Поверхностно-активные вещества обычно содержатся в мыле и моющих средствах.Растворители типа

Искроулавливатель для печной трубы: Искрогаситель на дымоход: особенности и характеристики

Искрогасители на дымовые трубы своими руками

Любое отопительное устройство, работающее на различных типах топлива, несет потенциальную опасность возникновения пожаров. Специалисты выделяют два основных опасных фактора — нагрев стенок конструкции до значительных температур и сноп искр вылетающих из дымохода вместе с продуктами горения (дымом). Устранить воздействие второго фактора и минимизировать опасность помогут простые искрогасители на дымовые трубы, которые можно изготовить даже самостоятельно.

Виды применяемых искрогасителей

Устанавливать искрогаситель на трубу следует не только на деревянных домостроениях, и для кирпичных построек сноп искр представляет большую опасность. Это связано с тем, что несущие кровельные конструкции (стропильный каркас) изготовлен в большинстве случаев из дерева. Кроме того, опасность представляют и некоторые кровельные материалы — ондулин, мягкая (гибкая) черепица, битумные и полимерные рулонные материалы. Поэтому вопросов в целесообразности применения искрогасителей не должно быть абсолютно никаких.

Искрогаситель на дымоход

Производители предлагают искрогасители самых различных конструкций, но больше всего спросом пользуются простейшие модификации, которые отличаются невысокой стоимостью:

• Искрогаситель, стенки которого изготовлены из сетки или стальных прутьев. Дополнительно к нему необходимо установить крышку дефлектор, которая так же входит в комплект изделия.
• Искрогаситель, имеющий форму сетчатой крышки на дымоход.

Основное требования к устройствам данного типа — искрогаситель на дымовую трубу не должен нарушать тягу отопительного прибора и препятствовать прохождению через него продуктов горения топлива. При этом он должен обеспечить тушение всех поступающих по каналу остаточных искр.

Принцип работы и обязательные места установки искрогасителей

Искрогаситель на дымовой трубе

Принцип действия данного приспособления достаточно прост, как и само устройство искрогасителя. Перемещаясь по дымоходному каналу поток дыма с искрами (не полностью сгоревшими частями топлива) встречает на своем пути препятствие в виде сетки или решетки из других материалов. Помешать прохождению дыма такая преграда не может, поэтому тяга отопительного котла не ухудшается. В то же время искры гасятся за счет столкновения с сеткой искрогасителя. Такая, казалось бы, простейшая конструкция обеспечивает достаточно эффективную защиту здания от возникновения пожароопасных ситуаций в отопительный сезон.

Строительные и пожарные нормы требуют устанавливать искрогаситель на дымоход в следующих случаях:

• Эксплуатация всех твердотопливных котлов, печей, каминов и устройств для обеспечения горячего водоснабжения (титаны).
• Постройки, которые отличаются потенциально высокой температурой (бани, сауны).
• Здания, несущая система которых выполнена из горючих материалов или применяются легко воспламеняемые кровельные покрытия.

Если говорить в общем, то данное устройство должно стоять практически на каждом дымоходе. Для того, чтобы сэкономить и не приобретать дорогостоящую фабричную модель, вполне возможно изготовить и установить самодельный искрогаситель. При этом стоит учитывать, что в конструкции должна применяться сетка с ячейкой не более 5 мм (но применять слишком густую сетку так же не стоит, она может стать преградой и для дыма). Кроме того, устройства данного назначения должны подвергаться регулярной профилактической чистке для удаления отложений сажи.

Самодельные искрогасящие конструкции

Теперь разберем, как сделать искрогаситель на трубу самостоятельно.

Искрогаситель сделанный своими руками

Для этого не понадобится ни дорогостоящий материал, ни специальный инструмент:

• Подготовленная и раскроенная по размеры сетка обворачивается вокруг трубы подходящего диаметра, ее края прихватываются сваркой. Предпочтение стоит отдавать жестким типам сетки, которые не станут деформироваться под воздействием температуры и других воздействий.
• Полученный сетчатый фильтр монтируется на дымоход любым доступным способом.
• Из листа тонколистовой стали вырезается заготовка, представляющая собой сегмент круга, при этом длина закругленной его части должна быть больше длины окружности дымохода.
• Из заготовки скручивается конус, края которого провариваются или крепятся при помощи стальных заклепок.
• Полученный дефлектор монтируется выше установленного сетчатого фильтра, для этого может понадобиться установка дополнительного каркаса из металлических прутков.

Как видите, технология изготовления искрогасителя достаточно проста. Поэтому не стоит рисковать и обезопасить себя от возможных проблем, которые могут принести вылетающие из дымоходной трубы искры.

Минимум финансовых затрат, буквально один день работы помогут надежно защитить даже легко воспламеняемые кровельные конструкции вашего дома.

Установка своими руками искрогасителя на дымоход

Печное отопление считается достаточно популярным, но и самым опасным среди всех разновидностей систем обогрева помещений. Дело в том, что принцип его работы непосредственно связан с прямым огнем, а также в качестве топлива обычно используются дрова.

Что такое искрогаситель

Особенно опасными считаются печь или камин в деревянном доме, поскольку древесина является легко воспламеняемым материалом. Поэтому при формировании данных конструкций важно точно следовать всем правилам и требованиям пожарной безопасности. Они должны учитываться не только при создании самой печи, но и при выборе и установке дымохода. Дело в том, что в трубу в процессе горения топлива выбрасываются продукты горения, причем данный процесс может сопровождаться возникновением целых снопов искр. Они могут привести к возгоранию кровли, самого дома или располагающихся рядом с ним строений. Именно поэтому при формировании печного отопления важно предусматривать в конструкции искрогаситель на дымоход.

Искрогаситель представляет собой особую конструкцию, которая монтируется непосредственно на дымоход, причем выступает в качестве насадки. Она оснащается сеткой из металла, а также сверху имеется специальный зонтик. По функциям, которые выполняет этот элемент, он схож с дефлектором, однако его стоимость считается более доступной. Также имеется возможность своими руками соорудить эту конструкцию, причем сделать это качественно не составит труда, если знать все последовательные действия.

Разновидности и принцип работы

Данный элемент может быть представлен в различных конструкциях. Однако самыми распространенными являются следующие искрогасители для дымохода:

• элемент в виде крыши, который закрывается сеткой из металла;
• предмет с металлическими сетчатыми стенками, который оснащается дефлектором.

Второй вариант считается самым качественным и оптимальным, однако его стоимость более существенна, а также сделать его своими руками достаточно сложно.

Основными элементами любого искрогасителя являются:

• металлическая сетка;
• крышка искрогасящая;
• крышка, закрывающая элемент при неиспользовании печи и трубы дымохода.

Искрогаситель на дымоход обладает достаточно простым принципом работы, который заключается в том, что когда газы, образующиеся в результате сгорания топлива, проходят через трубу дымохода, встречаются с препятствием, представленным в виде крышки, поэтому направляются к металлической сетке, через которую и выводятся на улицу. Металл обеспечивает гашение искр, которые могут возникнуть в процессе работы.

Искрогасители для дымохода являются обязательными элементами для дома, который используется круглый год, и при этом в качестве основного источника обогрева выступает печное отопление. В этом случае в конструкции будет сильная тяга, а также регулярно будут очень высокие температуры, что может привести к образованию искр.

 Самые простые

Можно приобрести данный элемент в уже готовом виде, после чего он будет установлен на трубу дымохода, или же можно заняться процессом его создания своими руками. При этом следует выделить некоторые виды искрогасителей, которые считаются самыми простыми. К ним относятся:

• Наиболее простым вариантом считается конструкция, которая представлена заглушенной частью трубы, в которой сделаны круглые отверстия. Они могут быть просверлены или вырезаны. Важно выбрать такую трубу, которая будет немного больше дымохода, чтобы ее можно было легко на него одеть. Своими руками сделать конструкцию просто, однако сложность может возникнуть в процессе расчета необходимого количества отверстий, а также определения правильного места их расположения, поскольку неправильные подсчеты могут привести к ухудшению тяги печной конструкции. Также в цилиндре в процессе эксплуатации возникает нагар, из-за которого появляется неприятный запах от печи.
• Другим видом считается использование на конце дымохода специальной металлической сетки, которая крепится хомутом. Однако она быстро зарастает, поэтому ею нельзя пользоваться постоянно, кроме того, эффективность погашения искр находится на низком уровне у такого варианта оборудования;
• Установка на конце дымохода сетки в виде купола. Данный вариант считае

Установка дымохода своими руками: инструкции и расчеты

Автор Анастасия Микитало На чтение 23 мин. Опубликовано 01.09.2017

Дымоход имеет большое значение при устройстве жилья или бани. Прошло то время, когда в конструкции печи не была предусмотрена дымовая труба и топка печи требовала особого мастерства, при котором сажа оседала только на стенах и потолке. В нынешнее время в банях с печами современной конструкции дымоход обязателен. С его помощью отводятся вредные вещества, получаемые при горении топлива, за счёт естественной или принудительной тяги.

Как устроен дымоход, для чего он необходим

Дымоходы делятся на следующие типы:

• внешние или внутренние;
• с одним или двумя контурами;
• изготовленные из кирпича, керамики или стали.

И неважно, какого типа дымоход вы будете применять для своих нужд — важно знать и обязательно соблюдать определённые правила. Многие люди, не имеющие никакого опыта в строительстве, думают, что дымоход — это всего лишь смонтированный особым способом канал. А все другие части непонятного назначения не нужны. Но это далеко не так. Стоит только из дымохода убрать что-то «ненужное», и он сразу перестанет работать. И значит, для изучения правил изготовления дымоходов в первую очередь необходимо изучить его конструкцию.

Идеальная конструкция дымохода — вертикальный канал. Но практика показывает, что дымоход по своей длине может иметь несколько изгибов. Поэтому для прохождения через стены, потолок и крышу используют такие элементы, как патрубок, колено и тройник.

Что собой представляет колено дымохода

При прохождении через перекрытие канал дымохода может упираться в балку. Чтобы её обогнуть, используют колено, выгнутое под определённым углом. В случае когда часть канала имеет горизонтальный участок, его также монтируют на колено или тройник. Использование колена затрудняет в дальнейшем очистку дымохода, а вот в тройнике такая возожность обеспечена конструкцией, которая предусматривает специальный съёмный элемент. Обязательное требование — соединение элементов не должно допускать просачивания наружу продуктов сгорания.

Для обеспечения безопасного прохождения через перекрытие в бане или доме применяются проходные патрубки.

Делается это следующим образом:

Для крыши делается точно так же, но используется угловой патрубок.

Как выбрать нужную конструкцию дымохода

Определение нужного типа дымохода зависит только от применяемого типа обогревательных печей. При этом учитываются такие факторы, как:

• температура продуктов сгорания;
• величина давления внутри дымохода;
• степень конденсации влаги;
• интенсивность выделения агрессивных химических веществ;
• устойчивость при горении сажи;
• габариты и многие другие параметры.

Дымоход из кирпича — понятное и доступное по цене решение, но его применение оправдывается только при использовании твердотопливных котлов. Кирпич является огнеупорным материалом и без проблем выдерживает не только высокую температуру продуктов сгорания, но и возгорание сажи. А вот для газовых, жидкотопливных, а также газогенераторных котлов, кирпичный дымоход абсолютно не пригоден. Продукты сгорания в них имеют очень низкую температуру, что способствует конденсации влаги, и, как следствие, приводит к быстрому разрушению дымохода. Но кирпичную трубу можно модернизировать под использование совместно с котлом, работающим на природном газе, при замене им котла на твёрдом топливе, установив внутри канала стальной короб. Расходы на такую модернизацию будут минимальными.

Идеальным же выбором для котлов, работающих на газообразном или жидком топливе и для газогенераторных котлов, является дымоход из керамики. Такой дымоход очень прочен, устойчив к коррозии и имеет долгий срок службы. При этом его монтаж требует полного соблюдения указаний изг

вытяжной зонт с трубой, конструкция с жаростойким вентилятором и дымоходом для жилых помещений и гаража

Мангал – необходимая вещь в частном домовладении. Это полезное приспособление может быть самых разных размеров. Для больших стационарных устройств, которые используются в беседках или других помещениях, требуется хорошая вытяжка.

Особенности

Мангалы могут быть переносными и стационарными. Мобильный вариант – это несложная конструкция, которую можно собрать самостоятельно. Делать к такому устройству вытяжку не требуется.

Стационарный мангал – это более монументальное сооружение, которое занимает в помещении большой объем.

Подобный агрегат рассчитан на приготовление блюд для большого количества человек. Топлива для его нормального функционирования необходимо заметно больше. Без хорошей вытяжки эффективно работать подобная конструкция не будет.

В подобных приспособлениях, на первый взгляд, нет ничего сложного. Однако есть нюансы, которые следует знать. Большой мангал должен иметь хорошую вентиляцию, которая позволяла бы выводить продукты горения. Такие устройства, в том числе и барбекю, нередко продаются с уже готовыми вытяжками.

Виды

Само устройство делается по принципу вытяжного зонта; представляет собой небольшой купол в форме полусферы, срезанной пирамиды или параллелепипеда. Нередко такие вытяжки декорируются и становятся составной частью общего интерьера. Смотрятся они естественно и органично.

Обязательное условие: площадь купола процентов на 30 должна превосходить площадь самого оборудования. Только в этом случае можно будет эффективно собирать и удалять продукты горения. Необходимым условием является также присутствие высокой трубы и вентилятора.

Не менее важные характеристики:

• Дымоход обязательно имеет сужение и изгиб, что позволит генерировать хорошую тягу. Оптимальным считается расстояние между грунтом и верхней точкой трубы не менее 2,8 метра. Чем выше труба, тем лучше будет тяга.
• На вершину трубы ставится жаростойкий искрогаситель. По конструкции он похож на сито, через которое свободно проходит дым.
• Необходимо поставить жироуловитель в форме рамки со сменной емкостью. В ней скапливается вытекающий из горячего мяса жир. Такая емкость периодически меняется или чистится, в зависимости от конструкции.
• Должен обязательно присутствовать дымосос – вентилятор, который создает дополнительный воздухообмен и увеличивает удаление дыма.

Все вышеперечисленные пункты по своему устройству несложные.

Важно, чтобы они были правильно подогнаны.

В специализированных магазинах продаются готовые «зонты» из металла, на которых есть канальный дымосборник. Их можно приладить к самодельному оборудованию.

Часто вытяжка в больших мангалах снабжается вентилятором, а также принудительной воздуходувкой, обеспечивающей дополнительную тягу. Само по себе устройство имеет стандартные параметры и не является чем-то сложным в техническом отношении. Если оборудование нестандартное, то его можно заказать в специализированной организации. Например, есть компании, которые изготавливают вытяжки даже со сложными поворотами трубы или открытой конструкцией.

Исполнение индивидуального заказа с дополнительными опциями может стоить достаточно дорого. Чтобы не тратить лишнего, можно сделать все необходимое самостоятельно.

Стандартные параметры четырехскатной вытяжки для мангала, работающего на дровах:

• металл, который подходит для таких изделий, имеет толщину от 1 до 3 мм;
• длина дымосборника 855–1550 мм;
• ширина – 660–950 м;
• труба высотой не менее 3 метров;
• сечение трубы от 255 мм.

Размеры могут заметно варьироваться. Однако пропорции при этом важно сохранить неизменными.

Как изготовить самостоятельно?

Вытяжка из металла имеет следующие преимущества:

• небольшой вес;
• есть возможность установить дополнительные опции;
• невысокая цена;
• простота конструкции;
• легкость в монтаже.

Кирпичная кладка обладает неоспоримым достоинством: такая конструкция может, простоять тысячу лет без видимых повреждений.

Важно только будет вовремя чистить такой объект от сажи.

Ведь она пагубно сказывается на качестве приготовленных блюд и работе самого воздуховода. Тяга рано или поздно будет снижаться из-за накапливаемой грязи, поэтому лучше всего делать профилактическую чистку.

Важно определиться в самом начале, какой вид вытяжного устройства предпочтителен.

Материалы, необходимые для создания металлической вытяжки, просты:

• листы железа 1–3 мм;
• уголки сечением 30 х 30 х 30 мм;
• болты;
• термо-праймер.

Высота зонта может достигать 2 метров, оптимальный размер мангала при этом 110 х 65 см. Зонт компонуется из трех узлов: основания, купола с внутренним креплением и трубы.

Своими руками сделать вытяжку для мангала несложно. Сначала маркером на листе металла делается разметка, которая соответствует ранее начерченным эскизам. Затем с помощью болгарки вырезаются необходимые компоненты, производится компоновка деталей и приваривание стыков.

Кирпичная вытяжка имеет свои особенности. Создается она из специального кирпича (шамотного), замешанного на глине и песке. Глина должна быть определенного сорта и отмачиваться в воде в течение 48 часов. В кирпичной вытяжки делается специальная рама, на которую кладется кирпич. При этом материал должен обрабатываться специальной огнеупорной эмалью.

Рама закрепляется с арматурой мангала на анкерных болтах или с помощью сварки.

После этого следует кладка кирпича. Основание, то есть, первый рад, кладется толчковой стороной кирпича, самой короткой. Обычный дымосборник состоит из 9–11 рядов. Кладка делается с таким расчетом, чтобы она сужалась, то есть смещение происходит порядка 16 мм по каждому уровню, по торцевой части 35 мм. Затем кладется из кирпича труба квадратной формы.

Вверху труба составляет сечение 265–265 мм. Эта цифра получена эмпирическим путем, она является оптимальной для работы втяжки, при этом высота трубы составляет порядка 3 метров.

Важно после окончания кладки выдержать не менее 3–4 недель, чтобы конструкция отстоялась для большей прочности. Торопиться использовать «сырое» сооружение нельзя. Это может привести к деформации и растрескиванию материала.

Поверхность покрывается специальной грунтовкой, которая будет предохранять от воздействия высоких температур. Как видим, в технологическом отношении в таких работах нет ничего сверхсложного, сделать кладку может человек, обладающий минимальными строительными навыками.

Прежде чем начинать работать, уголки следует тщательно зачистить, потом порезать болгаркой нужное количество.

При работе следует обязательно использовать защитные очки и перчатки.

Выбор материалов

Вытяжку из металла рекомендуется крепить строго по центру, чтобы она нависала над оборудованием. Труба закрывается козырьком, для предохранения от попадания влаги. Материал обычно используется – медь или нержавеющая сталь, которые лучше всего противостоят коррозии. Такие материалы могут эксплуатироваться в течение длительного периода времени.

Металлическая вытяжка – это самый приемлемый вариант, стоит она относительно недорого, и обладает прекрасными эксплуатационными качествами.

Для вытяжки также применяют красный или шамотный кирпич, который имеет не менее хорошие технические показатели. Раствор, используемый для кладки, делается в пропорциях 1: 3, где 1 – это цемент марки не ниже 400, и 3 доли – это сеяный песок.

Комплектующие

Комплектующие для создания вытяжки для большого мангала требуются такие:

• труба;
• искрогаситель;
• жироуловитель;
• вентилятор с мотором.

Все компоненты собираются из разных источников. Мангальный вентилятор можно приобрести в магазине, искрогаситель и жироуловитель несложно изготовить из металлического листа. Самый важный элемент – труба, которая должна соответствовать рабочей мощности устройства. Если сечение будет слишком маленьким, то продукты горения будут попадать в помещение, что крайне нежелательно. Перед созданием вытяжки требуется сделать подробный чертеж и провести тщательные расчеты.

Построение чертежей

Правильно составленный чертеж – это гарантия безупречной работы устройства в течение многих лет. Сечение трубы и вес мангала, – это главные параметры, которые необходимо принять во внимание во время проработки плана-схемы. Начинать построение чертежа следует с эскиза и нанесения базовых размеров мангала. Исходя из этих цифр, можно будет дальше рассчитать и вычертить вытяжку. Правильно составленный чертеж позволит также рассчитать количество необходимого материала. Избежать его перерасхода.

Инструкции по сборке

• Сначала собирается купол. Затем собирается и закрепляется труба.
• После окончания сварочных работ швы обрабатываются болгаркой. Готовая поверхность покрывается противопожарным антикоррозийным праймером.
• Затем следует разметить металл, который пойдет на обшивку вытяжного зонта. На углу верстака загибаются листы. Металл крепится на базу с помощью клепок и болтов;
• В купол по диагонали рекомендуется поместить металлическую пластину (размер 98 х 35 см), которая будет способствовать улучшению тяги. Отступ от кромки следует делать порядка 1,5 см, за эти края пластина будет крепиться.
• База монтируется на мангале с помощью анкеров или специальных саморезов. После устанавливается купол и закрепляется труба при помощи заклепок.

Трубу можно сделать и кирпичной, но в этом случае весить она будет намного больше.

Под нее потребуется массивное прочное основание, чтобы не возникло в период эксплуатации деформации или перекосов. Вытяжные зонты из кирпича создаются по простому принципу: варится каркас из металла, который обкладывается огнеупорным материалом.

Нередко вытяжка может быть декорирована диким камнем. Металлический зонт может быть обшит также деревянными панелями; между панелями и металлом должна присутствовать термическая прокладка.

Где можно применять?

Вытяжку можно использовать в любом помещении:

• на балконе;
• в застекленной беседке;
• гараже;
• зале ресторана восточной кухни.

Если все правильно сделать, в закрытых помещениях вытяжка будет работать бесперебойно в течение длительного времени.

Полезные советы

Сечение дымохода рекомендуется делать оптимальным, от диаметра трубы на 80% зависит то, как дымоход будет работать. Металлическая конструкция должна иметь сечение не менее 16 см. Кирпичный дымоход должен иметь сечение не менее 26 см.

Длина вытяжной трубы – залог хорошей тяги. Конструкция должна быть достаточно продолговатой, в противном случае дым будет попадать в помещение. При создании мангала и вытяжки следует помнить, что материал обязан соответствовать температурам, при которых происходит процесс. В противном случае слишком тонкий металл будет деформироваться. Нельзя также использовать в строительстве асбест, этот материал технологичен, но небезопасен для здоровья.

Подробнее смотрите далее.

Что такое искрогаситель? (с фотографиями)

Люди, которые владеют или эксплуатируют дровяные печи и камины, сталкиваются с несколькими обязанностями, одна из которых состоит в том, чтобы не допустить утечки горящих углей в окрестности. Достаточно всего нескольких искр в сухом месте, чтобы вызвать серьезные лесные или кустарные пожары. Вот почему многие общины требуют использования искрогасителя всякий раз, когда твердотопливный камин или печь используется регулярно.

Многие каминные перегородки бывают одновременно функциональными и декоративными.

На самом деле существует два разных типа искрогасителей, с которыми человек может столкнуться возле дровяного камина. Тот, который предписан правилами, представляет собой сетку с открытой сеткой, надежно размещаемую поверх дымовой трубы. Производители предлагают модели различных размеров, в зависимости от диаметра дымохода. Этот тип должен предотвращать выход горящих углей или искр через дымоход.

Достаточно всего нескольких искр в сухом месте, чтобы вызвать серьезный лесной пожар.

Другой тип искрогасителя может быть функциональным или декоративным. Обычно это самонесущий экран или щит, расположенный на небольшом расстоянии от открытого огня камина. Он служит той же цели, что и внешний экран, не позволяя случайным горящим углям вырваться из камина и, возможно, вызвать пожар.Производители предлагают модели-копии, напоминающие модели, которые можно найти в замках или особняках, и есть еще много базовых функциональных моделей, подходящих для обычного домашнего использования.

Экран камина может предотвратить утечку случайных горящих углей.

Эксперты предполагают, что искрогаситель должен быть достаточно большим, чтобы защитить дымоход от животных и мусора, но достаточно маленьким, чтобы обеспечить положительную тягу в дымоходе. Функциональный внешний ограничитель необходимо регулярно обслуживать и чистить, например, желоба или дымохода. Обученный трубочист может снять сетку и очистить ее, выполняя другие обязанности.Если профессионала нет в наличии, то на владельцев ложится периодически подметать скопившуюся грязь, золу и листья с внешнего экрана и вытирать пыль с внутренней версии.

Искрогасители могут помочь предотвратить случайные искры от каминов.

Искрогаситель — Infogalactic: ядро ​​планетарных знаний

Искрогаситель — это любое устройство, которое предотвращает выброс горючего мусора из источников сгорания, таких как двигатели внутреннего сгорания, камины и дровяные печи.

Искрогасители играют решающую роль в предотвращении лесных пожаров и воспламенения взрывоопасных сред. Таким образом, их использование требуется по закону во многих юрисдикциях по всему миру.

Приложения

Двигатели

Пар

Внутренняя сетка искрогасителя на модели паровоза Большой искрогаситель на американском локомотиве

Искрогасители для паровозов могут быть внутренними (в виде проволочной сетки внутри дымовой камеры) или внешними.Первыми платформами для искрогасителей в США были паровозы. Локомотивы, работающие на древесном и угольном топливе, производят угли, которые легко переносятся ветром. Одной из популярных конструкций был искрогаситель Рэдли-Хантера, в котором использовался спиральный конус для отделения углей от выхлопного потока за счет центробежной силы. ^[1]

Проблема пожаров, вызванных оборудованием, продолжалась и в ХХ веке. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли Дж. П. Фэрбэнк и Рой Байнер представили первое известное академическое исследование по этому вопросу. ^[2] Их эксперименты показали, что горячие твердые частицы размером более 0,023 дюйма (0,584 мм) в диаметре способны воспламенить горючее из диких земель.

Внутреннее сгорание

В 1950-х годах Лесная служба США заинтересовалась сокращением количества пожаров, возникающих из-за лесозаготовительной техники в Национальной лесной системе. ^[3] Этот интерес привел к партнерству с Обществом автомобильных инженеров и разработке следующих стандартов испытаний для искрогасителей:

• SAE J335 — Система пожаротушения многопозиционной системы выпуска выхлопных газов малых двигателей
• SAE J342 — Процедура испытания искрогасителя для двигателей большого размера
• SAE J350 — Процедура испытания искрогасителя для двигателей среднего размера

Современные технологии в значительной степени устранили образование крупных твердых частиц в двигателях внутреннего сгорания.Однако по мере износа двигателя углеродные отложения могут накапливаться на внутренних стенках двигателя. Когда эти отложения высвобождаются, они выходят через выхлопную систему и представляют потенциальную опасность возгорания. Транспортные средства без должным образом функционирующих искрогасителей подозреваются в разжигании многочисленных лесных пожаров, в том числе разрушительного пожара на треке возле Ратона, штат Нью-Мексико, в июне 2011 года. ^[4]

Сегодня искрогасители можно найти в качестве компонентов OEM или вторичного рынка для многих типов оборудования, таких как большие сельскохозяйственные машины, внедорожные транспортные средства (OHV) и небольшие двигатели (бензопилы, триммеры, воздуходувки и т. Д.).

Здания

Искрогасители также устанавливаются на верхнюю часть дымохода (или дымохода), чтобы предотвратить пламя тлеющих углей от пожара (особенно горящих дров), поджигающих легковоспламеняющуюся поверхность кровли (черепицу, солому или битумный войлок) или падение на горючие материалы на земле. Такой искрогаситель обычно состоит из двойного слоя металлической сетки, которая улавливает тлеющие угли и позволяет дымовым газам выходить.

Котлы больших электростанций обычно оснащены электрофильтрами.

Электрооборудование

Основная статья: Электрическая дуга

Типы

Центробежный

В искрогасителях центробежного типа используются неподвижные лопатки, перегородки или другие устройства для улавливания крупных частиц под действием центробежной силы. Эти искрогасители обычно используются на тяжелой сельскохозяйственной и строительной технике (тракторах, комбайнах, бульдозерах и т. Д.), Но некоторые из них были разработаны для мотоциклов и других вездеходов.

Экран

В искрогасителях сетчатого типа используется физическая сетка для предотвращения выхода крупных частиц из выхлопной системы.Это самый простой и распространенный тип искрогасителей. Устройства экранного типа используются на большинстве мотоциклов, квадроциклов и небольших двигателей.

Электрофильтр

Основная статья: Электростатический фильтр

Нормативные требования

США

Знак «Требуется искрогаситель» лесной службы США, вывешенный на лесозаготовительной площадке.

Законы, регулирующие использование искрогасителей в Соединенных Штатах, зависят от юрисдикции. Двигатели внутреннего сгорания, работающие на лесной службе Министерства сельского хозяйства США и на большинстве других земель, находящихся в федеральном управлении, должны соответствовать требованиям Свода федеральных правил 36 CFR 261.52. ^[5] Это требование требует, чтобы оператор постоянно имел сертифицированный и надлежащим образом обслуживаемый искрогаситель. Многие государственные и местные агентства по управлению земельными ресурсами подчиняются федеральным требованиям.

Исключения существуют для автомобилей, официально зарегистрированных в Департаменте автотранспортных средств своего штата. В периоды крайней пожарной опасности землеустроители могут запретить использование всего моторизованного оборудования, даже если установлен правильно работающий искрогаситель. Проверки искрогасителей выполняются обученным персоналом правоохранительных органов или пожарной охраны.Они могут происходить в индивидуальном порядке или в рамках проверки на контрольно-пропускном пункте во время оживленных выходных. Можно указать операторов, уличенных в использовании неквалифицированных или модифицированных устройств. Штрафы за нарушение законов об искрогасителях зависят от издавшего их агентства. Если будет установлено, что причиной пожара был автомобиль, не отвечающий требованиям, оператор может быть привлечен к ответственности в гражданском или даже уголовном суде.

Сертификационные испытания искрогасителей проводятся Центром технологий и разработок лесной службы Министерства сельского хозяйства США в Сан-Димасе, Калифорния.Технические требования изложены в Спецификации лесной службы FS5100-1. Все искрогасители, отвечающие требованиям 36 CFR 261.52, должны быть сертифицированы и перечислены в Руководстве по искрогасителям лесной службы Министерства сельского хозяйства США. Это руководство представляет собой исчерпывающий каталог всех сертифицированных продуктов, доступных в Соединенных Штатах, и публикуется два раза в год. Руководство по искроуловителю используется инспекторами на местах и ​​потребителями для проверки статуса сертификации продукции. Производители, проходящие аттестацию искрогасителей в Соединенных Штатах, должны проконсультироваться с «Процедурой подачи заявки производителем» лесной службы Министерства сельского хозяйства США для искрогасителей общего назначения ^[6] и малых двигателей ^[7] .

См. Также

Викискладе есть носители, связанные с [[commons: Ошибка сценария: функция «getCommonsLink» не существует. | Ошибка скрипта: функция getCommonsLink не существует. ]] .

Банкноты

1. ↑ Патент США 7040, Джеймс Рэдли и Джон В. Хантер, «Искрогаситель», выдан 22 января 1850 г.,
2. ↑ Fairbank, J.P. and Bainer, R. Искрогасители для моторизованного оборудования .Бюллетень 577, Сельскохозяйственная экспериментальная станция Калифорнийского университета (1934)
3. ↑ Программа развития и технологий лесной службы Министерства сельского хозяйства США Введение в искрогасители — искрогасители и предотвращение лесных пожаров (2003) [1]
4. ↑ Местас, Энтони (19 июня 2011 г.). «На квадроцикле загорелся трековый огонь». Вождь Пуэбло . Пуэбло, Колорадо.
5. ↑ Свод федеральных правил США 36 CFR 261.52
6. ↑ Программа развития и технологий лесной службы Министерства сельского хозяйства США Процедура подачи производителями квалификационных испытаний универсальных, экранных и локомотивных искрогасителей выхлопных систем (2005) [2]
7. ↑ Программа развития и технологий лесной службы Министерства сельского хозяйства США Процедура подачи производителями заявки на аттестацию многопозиционных выхлопных систем искрогасителя малых двигателей (2001) [3]

Внешние ссылки

Эксперты по ремонту дымоходов — Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк,

— это имя, которому доверяют на Лонг-Айленде в области ремонта, очистки, установки футеровки, осмотра и обслуживания дымоходов.С гордостью обслуживая более 2500 клиентов в год в Нассау, Квинсе и Саффолке, мы стремимся к безопасности, обслуживанию клиентов, честности и надежности. Уже более 20 лет домовладельцы доверяют нам предоставление отличных советов и услуг, и мы продолжаем делать это каждый день. Мы являемся первоклассной службой по ремонту дымоходов на Лонг-Айленде и предлагаем немедленное обслуживание в случае повреждения, блокировки или повреждения дымохода.

Услуги включают…

• АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА
• ПРОБЛЕМЫ ДЫМОХОДА
• ПРОВЕРКА ДЫМОХОДА
• УДАЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
• ОЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
• СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ ДЫМОХОДОВ
• ГИЛЬЗЫ ДЫМОХОДА
• ЗАГЛУШКА ДЫМОХОДА
• СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ
• ПРОЕКТ ПРОБЛЕМЫ ИСПРАВЛЕН
• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАМИНА
• ДЫМОХОДЫ КОТЛА

Chimney Genie считает, что знающий потребитель — наш лучший клиент.Приведенная ниже информация представляет собой краткое изложение частей и функций типичного дымохода. Все дымоходы предназначены для отвода отработанных газов или дыма и обычно имеют одни и те же основные части. В разделе, посвященном сквознякам (ниже), объясняется, как работает дымоход на основе «эффекта стека». Эта основная информация часто поможет вам понять, почему у вашего дымохода может быть проблема. Дымоходы, которые мы обслуживаем в Нассау, Саффолке и на всем Лонг-Айленде, имеют очень похожие и постоянные типы проблем и использования.Это просто потому, что все они испытывают одинаковые основные условия использования и погодные условия на Лонг-Айленде.

Детали и функции дымохода

Начиная с верхней части дымохода, у нас есть кожух, который предназначен для предотвращения гнездования птиц и других животных в дымоходе. Они часто имеют защиту от дождя, чтобы дождь или снег не попали в дымоход. Металлическая проволочная сетка часто используется в качестве искрогасителя, чтобы свести к минимуму попадание горящего мусора из дымохода на крышу.

Кожух дымохода может также функционировать как колпак, направленный против ветра, который вращается, выравниваясь с ветром, и предотвращает обратный поток дыма и его ветер обратно в дымоход. Рядом с дымоходом вы найдете заслонку, которая представляет собой металлическую пластину, которую можно расположить, чтобы закрыть дымоход, когда он не используется, и предотвратить попадание наружного воздуха во внутреннее пространство, и можно открыть, чтобы позволить горячим газам выходить, когда огонь горит. Верхняя заслонка или колпачковая заслонка — это металлическая пружинная дверь, расположенная в верхней части дымохода с длинной металлической цепью, которая позволяет открывать и закрывать заслонку из камина.Заслонка горловины — это металлическая пластина в основании дымохода, прямо над топкой, которую можно открывать и закрывать с помощью рычага, шестерни или цепи, чтобы изолировать камин от дымохода. Пространство внутри дымохода называется дымоходом.

Как работает ваш дымоход:

На основном уровне дымоход — это конструкция, обеспечивающая отвод дыма или отходящих газов из котла, печи, топки или камина наружу. Многие дымоходы жилых домов на Лонг-Айленде будут выглядеть так же.Они расположены как можно ближе к вертикали, чтобы газы текли плавно, а воздух мог втягиваться в зону горения в так называемой дымовой трубе или дымоходе. Поскольку горячий воздух поднимается вверх, а вместе с ним и теплый воздух в вашем доме, мы обнаруживаем, что более теплый воздух перемещается в верхнюю часть комнаты, здания или строения.

Высота дымовой трубы влияет на ее способность отводить дымовые газы в наружный воздух. Мы обнаружили, что захваченный воздух создает зону повышенного давления и выходит наружу — даже через очень маленькие отверстия, такие как утопленные светильники и оконные рамы.В то же время замещающий воздух пытается проникнуть в нижнюю часть здания, чтобы восполнить выходящий воздух.

В конечном итоге эффект стека — это движение воздуха в здания или дымоходы и из них в результате плавучести воздуха. Эта плавучесть возникает из-за разницы в плотности воздуха в помещении и снаружи, вызванной разницей температуры и влажности. Все это в конечном итоге приводит либо к положительной, либо к отрицательной силе плавучести, которая поддерживает процесс, и чем больше разница температур и высота конструкции, тем больше сила плавучести и результирующий эффект суммирования.

Дымоход в действии:

Поскольку дымовые газы внутри дымоходов намного горячее, чем окружающий наружный воздух, и, следовательно, менее плотные, чем окружающий воздух. Это заставляет нижнюю часть вертикального столба горячего дымового газа иметь более низкое давление, чем давление в нижней части соответствующего столба наружного воздуха. Это более высокое давление снаружи дымохода является движущей силой, которая перемещает необходимый воздух для горения в зону горения, а также перемещает дымовой газ вверх и из дымохода.Чем выше штабель, тем больше создается сквозняк. Однако могут быть случаи уменьшения отдачи… например, если дымовая труба слишком высока по сравнению с теплом, исходящим из нее, дымовые газы могут остыть, не достигнув вершины дымохода. Это условие может привести к плохой вытяжке, а в случае дровяных приборов охлаждение газов перед выбросом может вызвать конденсацию креозота в верхней части дымохода. Креозот может ограничивать выход дымовых газов и создавать опасность возгорания.

Проектирование дымовых труб и дымовых труб для обеспечения правильной величины естественной тяги включает ряд конструктивных факторов, многие из которых требуют итерационных методов проб и ошибок. У Chimney Genie есть опыт распознавать эти проблемы и вносить необходимые изменения в дымоход. Кроме того, в зависимости от типа используемой печи, регулярная очистка важна для минимизации накопления креозота на внутренней облицовке поверхности дымохода. Ежегодно в домах возникает много пожаров из-за плохого обслуживания.Чтобы узнать больше, вы можете просмотреть на веб-сайте института дымоходов по безопасности.

Вт инд. Нагрузка, внутреннее давление и тяга в дымоходе

Ветровая нагрузка — это воздействие ветра на внутреннее давление в доме. Когда ветер ударяет в здание, он создает высокое давление на той стороне, в которую он попадает, и низкое давление на подветренной стороне. Любые открытые окна или двери с наветренной стороны помогут создать в доме давление, увеличивая тягу в дымоходе. Тем не менее, отверстия на подветренной стороне снизят давление в доме и увеличат вероятность попадания воздуха из дымоходов или вентиляционных отверстий.Обратный вытягивание — это изменение направления воздушного потока, при котором дым входит в дом, а не поднимается в дымоход.

Внутренние механические устройства и обогреватели, такие как сушилки для одежды, кухонные вентиляторы, вентиляторы для ванных комнат, чердачные вентиляторы и центральные пылесосы, также могут создавать разгерметизацию за счет удаления больших объемов воздуха из дома. В результате часто возникает отрицательное давление в области камина, дровяной печи или другого отопительного прибора, работающего на топливе, что затрудняет правильное функционирование дымоходов с естественной тягой.

Когда дымоход камина наполнен горячим воздухом, он фактически втягивает воздух через топку. Этот эффект вытягивания называется сквозняком, и он соответствует величине давления в водяном шланге — единственная разница в том, что давление воздуха отрицательное, а давление воды положительное (подумайте об использовании соломинки для питья вместо выдувания пузырей). . Таким образом, дымоход называется системой отрицательного давления. Увеличивать тягу в дымоходе — все равно что открыть кран на шланге пошире. Самый простой способ увеличить тягу в дымоходе — это зажечь огонь сильнее: чем горячее воздух, тем легче его тяга.Еще один способ добиться большей тяги — увеличить высоту дымохода, за исключением случаев, когда дымоход уже настолько высок, что силы трения сводят на нет эффект дополнительной высоты.

Трубочист — «За чистку спокойной ночи!»

Когда в последний раз проверяли дымоход? С дымоходом может быть ряд проблем с безопасностью.

Возможно, ваш дымоход был подвержен общему износу или погодным условиям.

Когда вы в последний раз чистили дымоход?

Мы будем признательны, если вы выберете нашу компанию для обслуживания вас, и надеемся вскоре получить от вас известие.

Регулярное обслуживание камина / печи / топки и дымоходной системы необходимо для защиты вашего дома и семьи от опасностей пожара, угарного газа и повреждений конструкции. В Chimney Doctor мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять тщательные, качественные и доступные услуги, чтобы нашим клиентам не приходилось беспокоиться о своих кошельках или своих семьях. Каким бы ни был ваш вид топлива, тип устройства или тип дымохода, у нас есть опыт и знания, чтобы ваша система работала безопасно и эффективно на долгие годы.Чтобы запланировать ежегодное обслуживание или узнать о других наших услугах, свяжитесь с нами по телефону 402-719-7374!

Мы ценим ваше мнение о работе, которую мы сделали для вас, и надеемся, что вы любезно поделитесь с нами своими мыслями! Если у вас есть какие-либо проблемы или мы не оправдали ваши ожидания, дайте нам возможность исправить это, позвонив или написав нам напрямую. Если вы хотите рассказать другим о своем опыте, помогите нам, оставив отзыв в Google.Смотрите ниже и благодарим вас за то, что позволили нам служить вам!

1. Нажмите здесь
2. См. Объявление Google Business в правом верхнем углу страницы
3. Нажмите кнопку «Написать обзор» (справа от надписи «Отзывы»).
4. Вы увидите всплывающее окно «Войти», чтобы вы могли войти в свою учетную запись Google.
5. После входа в свою учетную запись Google вы увидите всплывающее окно «Оценка и обзор».
6. Чтобы поставить оценку, нажмите (5) звездочек, а затем поделитесь подробностями своего собственного опыта с The Chimney Doctor!

Заглушки для дымохода интернет-магазин

Уважаемый посетитель, Есть две среды воздушного потока, связанные с крышками дымоходов.Внешний воздушный поток (ветер) отвечает за создание низкого давления воздуха вокруг заглушка дымохода, которая дополнительно переводится на дополнительную тягу (для правильно спроектированной заглушки) к дымоходу, чтобы повысить производительность дымохода. Внутренний воздушный поток (горячая печь или камин газов) следует выводить из дымохода с минимальным коэффициентом сопротивление при обеспечении защиты от дождя. Весь внутренний воздух проходы наших крышек были разработаны, чтобы обеспечить то же или большее поперечное сечение по сравнению с оригинальным дымоходом, поэтому наши колпачки не станет узким местом для дымохода. Некоторые ПРОБЛЕМЫ DOWNDRAFT Рассмотрены Проблемы с дождем & Вертикальное смещение ветра шумно Дымоход и пилотный свет Wind Shadow Нисходящий поток Холодный дымоход Чтобы помочь вам выбрать правильный колпак для камина, мы разработали ВЫБОРНАЯ страница. Он дополнен картинками и легко следовать инструкциям. Гид перенесет вас на страницу, где вы можете заказать выбранную вами заглушку прямо в Интернете.Мы иметь в наличии широкий ассортимент размеров заглушек для дымоходов, и если вы не можете найти подходящего размера онлайн, вы можете изготовить колпак дымохода нестандартного размера. Люди называют этот колпак дымохода разными именами — Ветер. Кепка направленного действия, римский шлем, хвост петуха и другие названия, но мы назовите это SkyRider. Верхняя каска кепки может свободно вращаться вокруг его вал. Когда дует ветер, ласт выравнивает капюшон против ветра и передняя юбка будет отводить все воздушные потоки по бокам кепки наряду с дождем и снегом решая проблемы нисходящего потока, связанные с ветром.Кроме того, когда ветер обтекает шапку таким образом, создается низкий уровень воздуха. давление над дымоходом из-за разницы скоростей воздуха внутри и вне дымохода. Этот эффект помогает дымоходу лучше втягивать воздух. Обтекаемая форма колпачка рассекает воздух с очень небольшим сопротивление и выдерживает очень сильный ветер. кепка SkyRider (ветровая) СР-6 » показано, 115 долларов.94 (нержавеющая сталь), Доступны многие другие стандартные размеры Все началось с изучения аэродинамики, то есть движения воздуха. когда он взаимодействует с объектами. Движущая сила за глубокой развитие аэродинамики — это ее приложения к самолетам, но законы и анализ аэродинамики действительны для любого объекта, движущегося через жидкость или воздух в случае с крышками. Есть сходства между самолеты и дымоходы. Самолет движется по воздуху, пока воздух двигается вокруг крышки дымохода, но на самом деле это одно и то же.К тому же, И самолет, и крышка дымохода сделаны из тонкого листового металла, а некоторые могут применяться методы физического усиления самолетов к дымоходам, чтобы выдерживать сильный порывистый ветер. (крышка дымохода из нержавеющей стали FLC 13×13 показано $ 126,86, Доступны многие другие стандартные размеры ) Годы расчетов, тестирования и переосмысления дали нам знания и опыт разработки ассортимента инновационных заглушек для дымоходов, и построен для решения большинства проблем с дымоходом.Наши кепки не броские или зуд в глазах, затмевающий внешний вид дома, но они скорее дополняет неповторимую архитектуру вашего дома. (Медная крышка от дождя RCcb Показано 8×12,5, 336,46 долларов. Доступны многие другие стандартные размеры ) Кепка DraftMaster — убежденные любители каминов любимый. Ветер — одна из немногих вещей, которые бесплатны в нашей стране, поэтому почему бы не использовать его для увеличения производительности дымохода.Эта крышка — лучшее, что когда-либо случалось с вашим дымоходом. Он обеспечивает максимальную производительность, 100% защиту от дождя и долгий срок службы. гарантия. Эта крышка дымохода может легко решить любые проблемы, связанные с нисходящим потоком воздуха и не допускайте попадания влаги в дымоход. Создание DraftMaster на основе закона Бернулли, где давление и скорость обратно пропорциональны. Считай, что у нас ветер рядом наш дымоход. По закону Бернулли он создаст нижний воздух. давление в дымоходе по сравнению с давлением воздуха внутри дымохода. дымоход, в котором поток воздуха относительно медленнее.Это заставит воздух внутри дымохода двигаться к этому отверстию, создавая восходящий поток. DraftMaster имеет два отверстия: одно снизу, а другое сверху, поэтому будет вдвое эффективнее, чем просто открытый дымоход. Также есть проходы для борьбы с вертикальным ветром. Кроме того, внутренний конус и геометрия этой крышки (математически рассчитанная) обеспечивает ламинарную (не турбулентный) поток воздуха для минимального сопротивления изнутри дымохода на улицу.Максимальная производительность DraftMaster достигается при тщательном расчеты и многочасовые тестирования. Все эти концепции будут обеспечить максимальный апдраф за счет крышки DraftMaster, больше нигде не встречавшейся. Эта крышка дымохода идеальна для тех ситуаций, когда домовладелец требует самого лучшего. (нержавеющая крышка DraftMaster ДМ-8 » показано, $ 178,93, Доступны многие другие стандартные размеры ) AirManager — младший брат DraftMaster.AirManager снижает восходящие потоки в ветреную погоду (никакая другая заглушка дымохода на рынке не может для этого), что означает экономию энергии ($$$). Кроме того, это Заглушка дымохода в ~ 1,5 раза меньше, чем «Заглушка DraftMaster» (для сравнения тома). Бейсболки AirManager настоятельно рекомендуются для работы в ветреных районах. они не рекомендуются для дымовых труб, так как они выхлоп через стенки крышки, и это вызовет изменение цвета стен.Заглушка дымохода идеальна для газовой камины, газовые водонагреватели и другие газовые приборы. Лучший подходит для ветреных мест. (нержавеющая AirManager AM 8 «x10» показано, $ 194,06, Доступны многие другие стандартные размеры )

Все заглушки для дымоходов поставляются с бесплатным 1 » сетчатый искрогаситель (экран). Реестр предприятий по дизайну дымоходов. Наши колпаки для дымоходов прослужат вам всю жизнь и дальше. Они доступны в нескольких стилях и размерах. Все наши дымоходы полностью собран и прост в установке. Никакого сверления или приклеивания, все, что вам нужно, это всего один гаечный ключ на 7/16 для затяжки болтов.Все наши колпачки для дымоходов изготовлены из прочной нержавеющей стали. из стали или твердой меди и имеют пожизненную гарантию. Нержавеющая стальной металл будет иметь матовый вид, а медь потемнеет естественно, что помогает гармонировать с домом и окружающей средой. Колпачки из нержавеющей стали не ржавеют на протяжении всей жизни. Мы можем легко предоставить вам пожизненную гарантию. Металлы, доступные в листовой материал — нержавеющая сталь T3O4 (24 калибра) и сплошная медь на 2 унции.Дизайн крышки дымохода имеет пожизненную гарантию на нашу продукцию, которая покрывает все производственные дефекты. Когда я его распаковал, мне было очень впечатлен прочным характером продукта. В субботу я пошел на крышу, чтобы собрать его, и мне потребовалось не более 5 минут, чтобы надеть и закрепить с помощью очень простой системы, которая поставляется с Заглушка дымохода . Все приспособлено, как будто было сделано для именно та труба, что у меня в дымоходе.Абсолютно потрясающий товар !!!!! Чрезвычайно хорошо собраны, прочны и действительно легко положить на дымоход. Достаточно часто люди жалуются, если что-то идет не так, но я думаю, что также важно позволить людям знаете, если они что-то делают правильно, а вы, ребята, определенно делаете. Спасибо вас за колпак дымохода медный .Не только красиво, но и как инженер-архитектор, я могу сказать, что он сделан очень хорошо. В качество намного превосходит другие аналогичные продукты на рынке, по очень разумной цене. Весьма благодарен, Джон … DraftMaster прибыл сегодня. Это отлично и подходит красиво и аккуратно. Установлю завтра. Спасибо за отличный сервис и потрясающий колпак дымохода.С уважением, Ли … Уважаемый дизайн крышки дымохода, 😉 Хорошее обслуживание клиентов. Мне нравится это. Спасибо. Эта крышка дымохода великолепна из измельчить. Превосходный материал, прочная конструкция, отличные результаты после простой установки. Результаты были именно такими, как мы пытались добиться.

.

Какие цветы надо обрезать на зиму: Обрезка под зиму многолетних цветов | Сад и огород

Уход за цветами осенью подготовка к зиме

Одно из важных мероприятий при проведении осенних работ – это подготовка цветника к зимовке. Чтобы растения комфортно пережили зиму и смогли радовать весной своим ярким цветением, нужно позаботиться о них осенью.

Цветники с однолетними цветами

Однолетние растения удаляют с цветника по мере их отмирания. Растительные остатки могут быть заражены грибковыми и вирусными болезнями, поэтому их выносят за пределы участка и сжигают.

Исключением являются отцветшие бархатцы. Их можно закладывать в компостную яму, закопать на овощных грядках, укрыть ими клубнику или тюльпаны.

Для сбора семенного материала, на участке оставляют несколько экземпляров однолетников до полного вызревания семян. После чего их удаляют с цветника.

Освободив цветник от летников, почву поливают Фитоспорином или 1% раствором марганцовки. Вносят органические и минеральные удобрения (перегной, компост, суперфосфат), а также известь или доломитовую муку (если необходимо снизить кислотность), после чего грунт перекапывают.

Клумбы с двухлетними растениями

Двухлетние растения в цветнике осенью подкармливают фосфорно-калийными удобрениями: нитроаммофоской, суперфосфатом, диаммофоской. Сформированные в первый год вегетации розетки из листьев не обрезают.

Большинство двухлетних цветов хорошо переносят низкие температуры: маргаритки, незабудки, колокольчики, гвоздика китайская. Для предотвращения вымерзания корней цветник мульчируют опилками, перегноем или дубовой листвой, слоем 8-10 см. При этом розетки двулетников должны оставаться на поверхности.

Более тщательного укрытия требует шток роза (или мальва). С наступлением холодов ее прикорневую зону мульчируют, а надземную часть укрывают нетканым волокном, мешковиной или лапником.

После второго года вегетации двулетники не зимуют, их удаляют с цветника и сжигают.

Осенний уход за многолетниками

С наступлением осени все многолетние растения в цветнике нуждаются в подкормке фосфорно-калийными удобрениями. Полив к этому времени снижают до минимума, или вовсе прекращают, особенно если часто идут дожди. Почву поддерживают в рыхлом состоянии, периодически обрабатывая аэратором.

Начиная с октября — многолетники обрезают. После, мульчируют под ними почву, подготавливают надежное укрытие от зимних холодов более привередливым.

Выкопка растений подготовка к зиме

В конце августа – начале сентября необходимо начать подготовку к выкопке гладиолусов и георгин. Чтобы предотвратить повреждение закладывающихся почек, нужно высоко окучить землей стебли георгинов. Гладиолусы, не дожидаясь полногоотцветания – обрезать.

После первых заморозков, когда цветы георгинов почернеют, обрезать кусты. Выдержать в земле до недели (в дождливую погоду закрыть срезы фольгой или полиэтиленом), чтобы наклюнулись почки, и выкопать. Выкопанные корни и клубнелуковицы промыть проточной водой, обрезать старые и отбраковать больные клубни. Замочить на 30 минут в обеззараживающем растворе, хорошо просушить перед закладкой в погреб. Канны, каллы и корневые бегонии после выкопки также хранятся в погребе, но вместе с земляным комом.
Незимующие в открытом грунте хризантемы перенести в теплицу или пересадить в горшки и спустить в погреб.

Осеннее деление многолетников подготовка к зиме

После прекращения интенсивного роста наступает благоприятное время для деления разросшихся кустовпионов, клематисов, хост, астильб, флоксов, лилейников, монард, молодил, аквилегий и дельфиниумов. Гнезда лилий, которым более трех лет, также можно разделить. Стоит учитывать, что после пересадки стабильные положительные температуры должны держаться не менее месяца, чтобы растение укоренилось и безболезненно перенесло зимний период. Для улучшения укоренения в посадочные ямы рекомендуют вносить специальные осенние удобрения, богатые фосфором и калием. Корневищные заглублять на 3-4 см, лилии – на высоту трех луковиц.

Уход за пионами осенью подготовка к зиме

Пионы – цветы довольно требовательные к уходу. В октябре их обязательно нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, чтобы растения смогли запасти необходимое им количество до наступления устойчивых холодов.

Корневая система у пиона устроена очень интересно. Некоторые корни имеют сильные утолщения, как бы своего рода «карманы», в которых и откладываются все полученные элементы питания.

Отсюда они равномерно поступают во все ткани растения. Осенью пионам особенно необходимы фосфор и калий, которые обеспечивают закладку новых цветочных почек на следующий сезон.

В конце октября – начале ноября вам необходимо обрезать надземную часть пионовых кустов. Раньше этого срока обрезать не следует, так как питательные вещества должны успеть перетечь в корни, иначе цветение в следующем году будет не таким пышным.

Обрезают побеги острым ножом или секатором практически до уровня земли.

Затем растения обрабатывают бордоской смесью (от грибных болезней) и тщательно укрывают.

Укрытие для пионов имеет огромное значение, особенно в регионах с холодными зимами. В качестве укрытия лучше всего использовать торфяную крошку, солому, сухие листья (только не с плодовых деревьев из сада, на которых может находиться инфекция) от лиственных пород из леса.

Сверху в два ряда уложите еловый лапник.

Уход за лилиями осенью подготовка к зиме

Не требуют укрытия азиатские гибриды лилий. Готовя их к зиме, обрезаем стебли, убеждаемся, что в периоды зимних оттепелей их участок не будет затапливаться талыми водами. Если такая опасность есть, делаем отводные канавки.

Для менее зимостойких восточных и трубчатых лилий запасем утеплители: листья, трава, компост. Укрывать эти лилии будем после первых морозов.

Санитарная обработка и обрезка роз осенью

Несмотря на то, что роза удобряется, уход за ней никто не отменял. Как и любое другое растение в осенний период она нуждается в соответствующем очищении почвы и подготовке её к зимовке. Цветоводу не стоит забывать о том, что осень – это лучшее время для размножения грибковых инфекций и болезнетворных бактерий, которые могут повредить любому растению. Поэтому все действия по уходу за цветком должны быть направлены на предотвращение пагубного влияния вредителей любого рода.

Основными профилактическими мерами являются:

• Качественное и систематическое очищение почвы от сорняков и мусора. Это значит, что ответственный хозяин должен позаботиться о том, чтобы почва вокруг цветка была полностью очищена от загрязнений, которые могут спровоцировать рост бактерий и заражение корневой системы растения.
• Санитарная обрезка листвы и побегов. В первую очередь, должны быть срезаны нижние листья и веточки, которые наиболее часто поражаются болезнетворными вредителями. В начале осени на высоте 30 см от поверхности земли удаляются все побеги и листья. Таким образом, грибкам и бактериям не остаётся шанса на размножение и поражение розы.
• Санитарная обработка обеззараживающими препаратами. Эта процедура проводится после того, как куст очищается от нижних побегов и листвы. Для этого применяются препараты на основе марганца и соды. Для тех, кто не уверен в правильности приготовления и процентном соотношении препаратов собственного приготовления, можно приобрести готовый продукт для обработки.

Как видно, комплекс мероприятий по профилактике не так уж велик и сложен. Все действия максимально понятны и не имеют никаких сложностей в реализации.

Советуем прочитать эти статьи:

Цветник готовится к зимовке

Глядя на осенние цветники, даже не верится, что вот-вот наступит зима. Как помочь цветам перезимовать,  подсказали цветоводы солигорского клуба «Флора»: Зинаида Романович и Валентина Ермалицкая.

Какие растения обрезать на зиму, а какие не стоит?

— Порядок в огороде я уже навела, остались заботы в цветнике. Подскажите, пожалуйста, какие цветы нужно обрезать на зиму, а какие не стоит. У меня растут азиатские лилии, ирисы, гейхеры, флоксы, пионы, монарда.

Елена Сергеева. Минск.

— Под зиму обязательно надо обрезать пионы, — советует Зинаида Романович. — Если их не обрезать, то весной размочаленные стебли невозможно уже обрезать ни секатором, ни ножом. А если дергать, то можно выдернуть новые побеги.

Кроме этого, лилию тоже нужно обрезать. Иначе по стеблю-трубке вода будет попадать к луковице. Астильбу некоторые не обрезают, а я делаю это обязательно. Потому что ее нужно чуть-чуть сверху присыпать землей, чтобы не вымерзали свежие почечки, которые будут нарастать вверх. Только не нужно путать присыпку с окучиванием. Присыпать — это значит, со всех сторон сгрести землю. Причем ее по весне убирать не надо.

Также обязательно нужно обрезать ирисы, но не низко, сантиметров 10 нужно оставить. Я все это измеряю обыкновенно своей рукой: ирисы обрезаю в ладонь. Некоторые вкручивают стебли ирисов. Это можно сделать летом, сразу после цветения. А осенью ирисы надо все-таки обрезать. Флоксы, у которых после цветения мы обрезали только макушечки, теперь надо обрезать как можно ниже.

По желанию можно обрезать монарду. У нее стебель хрупкий, его и весной можно сломать. Если ее не обрежете, то птицы найдут для себя прекрасный корм в виде семян этого растения.

А вот хосту, гейхеру и брунеру обрезать ни в коем случае не стоит. Хоста сама себя и накроет на зиму. Кроме того, если хосту обрезать, она сильно ослабеет. Гейхера, что удивительно, ранней весной уже выходит с зелеными листочками. Это выглядит очень забавно. Поэтому, учитывая то, что у гейхеры листочки закладываются зимой, обрезать ее не советую. А вот утеплить растение не мешало бы, например, замульчировать под листьями скошенной травой или сухим торфом. Утеплить таким образом стоит и брунеры.

Бархатцы согреют зимой любой цветок

— Посоветуйте, что можно использовать в качестве укрывного материала для цветов. Дело в том, что многие специалисты советуют пользоваться в качестве укрывного материала еловыми лапками или листьями. Но леса у нас поблизости нет, а листьями с плодовых деревьев как-то рискованно. Чем еще можно укрывать цветы на зиму?

Ирина. Логойск.

— Я с вами полностью соглашусь: нам, дачникам, порой сложно найти достойный укрывной материал для растений, которые зимуют на участке, — замечает Зинаида Васильевна. — Начну с маленькой подсказки. Сейчас надо приложить силы, чтобы у вас был укрывной материал на следующий сезон. Для этого надо запастись семенами бархатцев. Это исключительный укрывной материал! В середине октября бархатцы как раз отцветают и важно как можно больше собрать с них семян. Сорвите цветочные головки и разложите сначала на бумаге или тряпочке. А вот на следующий год обязательно посадите бархатцы как можно в большем количестве. Можно посадить их вдоль забора, по периметру участка или вовсе за участком, если есть такая возможность.

Дело в том, что бархатцы обладают бактерицидными свойствами. Стебли у растения изобильные, много листьев. Не сомневайтесь, бархатцами вы закроете на зиму все, что можно: начиная от чеснока и заканчивая цветами, которые надо укрывать на зиму — пион, ирисы, лилию. Если вы закрываете посадку цветами, то образуется хорошая воздушная подушка. Кроме этого можно еще присыпать сверху листьями — получается вообще отлично.

Кстати, бархатцы родом из Мексики. Поэтому если вы оставите семена в земле, то на следующий год цветов не дождетесь: они не перенесут минусовые температуры. Надо непременно забрать семена в город и хранить в комнатной температуре.

Еще один маленький совет: не храните семена в целлофановом пакетике, лучше заверните семена в бумажный пакетик или поместите в тканевый.

В качестве укрывного материала можно еще использовать стебли циннии и календулы. Вот эти основные три цветка, которые одновременно и цветок и прекрасный, доступный нам, укрывной материал.

Поэтому если у вас есть бархатцы или календула, а у дачников их обычно хватает, то выдергивайте их прямо с корнем и укрывайте свои растения.

Как зимует водяная лилия?

— Я впервые в этом году посадила в пруду нимфею (водяную лилию), но вот скоро зима, а я не знаю, что с ней делать. Подскажите, как этот цветок зимует?

Ирина. Минск.

— Все зависит от того, в каком водоеме у вас живет нимфея, — рассказала Валентина Алексеевна. — Если в искусственном, как, например, и у меня, то придется переселить этот удивительно красивый цветок в дом. Если нет возможности оставить цветы на зиму в доме, то можно поместить их в подвал или на балкон. Кстати, в подвале, где достаточно темно, у нимфеи листики могут немного заплесневеть. Но вас это не должно смущать, поскольку поврежденные листики просто убираются, а весной, когда нимфея попадет обратно в водоем, легко вырастают новые.

Для начала подготовьте емкости, в которых будут зимовать цветы. Рассчитайте так, чтобы та посуда, в которой растет нимфея, легко вмещалась в контейнер для зимовки. Потом подготовьте воду, желательно не водопроводную. Я беру из колодца. Теперь осталось достать нимфеи из пруда, поставить их в емкости и залить водой. А в апреле, когда солнышко уже припекает, можно спокойно опускать нимфеи обратно в водоем.

А вот если водоем натуральный и глубже метра, то ваша нимфея не доставит вам никаких хлопот и спокойно перезимует подо льдом.

Kp.by

Какие многолетние цветы опытный садовод не станет обрезать осенью

Обрезка многолетников на зиму выполняет ряд важных задач. Гниение, зимовка вредителей, возникновение грибка — этих проблем можно избежать, удалив надземную часть растений. Но не всем многолетникам обрезка полезна.

Морозник

Если хотите весной увидеть первые цветы морозника, не торопитесь обрезать под корень осенью. Сухие соцветия нужно удалять, чтобы стимулировать образование новых цветоносов и не дать созреть семенам во избежание самосева. Листья удаляют в случае необходимости при повреждении или болезни.

Морозник — вечнозеленое растение, поэтому его листья сохраняют декоративность даже зимой.

Если куст срезать на зиму, то в местах срезов начнут скапливаться патогенные организмы.

Но весной, при появлении новых цветоносов, старые листья лучше срезать, удалив тем самым возможные гнезда насекомых-вредителей. Если же растение выглядит здоровым и красивым, можно оставить прошлогодние листья, но только до появления новых.

Лапчатка

Для придания формы и сохранения привлекательности лапчатка нуждается в регулярной обрезке, которая обеспечит обильное и продолжительное цветение.

Но на зиму куст под корень срезать нет необходимости. Полностью удаляются лишь сухие или сломанные ветки, кусту придается желаемая форма.

Побеги лапчатки рекомендуется обрезать на 1/3 длины, в случае необходимости на половину. Ветки у растения достаточно толстые, поэтому обрезку производят с помощью секатора и обрабатывают места срезов садовым варом или антисептическим раствором.

В дополнительной защите или укрывании на зиму лапчатка не нуждается, это морозоустойчивая культура.

К тому же кустарник задерживает снег, это обеспечивает ему комфортную зимовку и получение необходимой влаги весной.

Лаванда

После обрезки лаванда может осенью зацвести повторно, если выращивается в теплом климате. Правильная обрезка обеспечит комфортную зимовку и здоровье растений. После цветения надо удалить все цветоносы, это можно сделать, собрав кустик в охапку. С этим справится не только секатор, но и садовые ножницы.

Какую бы форму ни придали кустам, состригать можно только стебли до одревесневших частей.

При короткой обрезке кусты будут выглядеть аккуратнее, но весной проснутся позже. Обрезая лаванду, оставляют 15-20 см от земли. У лаванды сильная корневая система, поэтому она морозоустойчива, но в прохладных регионах все же потребуется укрытие, особенно молодым растениям.

Перегной, компост, перепревшие опилки или солома — подходящие материалы для мульчирования лаванды. Во избежание загнивания ствол растений покрывать не стоит, только приствольный круг. А лучшим укрытием зимой для многолетников служит снежный покров.

Гейхера

Обрезать ли на зиму североамериканскую красавицу, каждый садовод решает, исходя из личного опыта. Но есть правила, которые помогут растению пережить зиму без потерь.

Удалять нужно лишь цветоносные стебли, листья послужат растению дополнительной защитой от холода.

Корневая система гейхеры расположена близко к поверхности, поэтому нуждается в укрытии.

Сухие листья, солома, полимерные материалы подойдут для защиты от морозов. Но не следует применять полиэтилен, так как гейхере важно поступление свежего воздуха, а под пленкой возникает опасность гниения и возникновение грибковых инфекций. Сфагнум сохранит корневую систему и обеспечит антибактериальную защиту. И не забудьте окучить кусты, перед тем как укрыть на зиму.

Перовския

Хоть и известна перовския «русскими» названиями, но пережить зиму в саду без защиты ей нелегко. Обрезку растения проводить нужно весной, удаляя сухие веточки. После весеннего пробуждения «русский шалфей» можно срезать, оставив 10 см от земли.

В осенней обрезке перовския не нуждается. Кроме того, благодаря ее серым побегам зимний сад будет выглядеть эффектно.

Не любит это неприхотливое растение нестабильности, поэтому если зимой в регионе случаются оттепели, рекомендуется мульчировать кусты растительными материалами или окучить опавшей листвой. Весной укрытие надо снять при первом же потеплении.

Медуница

Растение морозостойкое и неприхотливое, часто встречается в лесах и на лугах. Медуница переносит крепкие сибирские морозы, но в саду можно подстраховаться, замульчировав посадку на зиму торфом или опавшими листьями.

Медуницу нельзя обрезать, ее стебли помогают пережить холода, задерживая снег, в то время как обрезка создает стресс.

Усердный уход может навредить растению. Создайте медунице условия, приближенные к естественным, и получите хороший результат.

Нужно ли обрезать многолетние цветы на зиму 🚩 Сад и огород

Есть ряд многолетних цветов, с которыми всё просто. В середине октября начинают готовить растения к зимовке. Обрезают все цветоносы и листья, при этом, оставляя от земли от 5 до 10-15 см надземной части. Это пион травянистый, гибридные ирисы, метельчатые флоксы, лилии, астры, дельфиниумы, аквилегия, очиток видный, нивяник, эхинацея, рудбекия, гвоздики, гипсофилы, мальва, душица, мелисса и другие.

Есть группа цветущих многолетников, у которых удаляют только цветоносные побеги, поврежденные и больные листья. Большинство таких растений может погибнуть, если у них обрезать всю листву. К таким относятся: медуница садовая, брунера, гейхеры, астильбы, гибридные анемоны и другие. Листва служит им дополнительным одеялом. А вот у хосты листья срезают по желанию. Эти растения поздно весной выходят из земли и в большинстве случаев оставленная листва превращается в гниющую массу, которую убрать не представляется возможным без подсушивания. Также требуют особого отношения к обрезке клематисы. Некоторые сорта срезают полностью, другие частично, а третьи совсем не трогают. Поэтому, приобретая клематисы, следует выяснить к какой группе обрезке относится сорт.

Такие растения как бадан, печеночница, большинство почвопокровных очитков, камнеломки, шиловидный флокс, барвинок не требуют обрезки.

Все многолетние цветы после осенней обрезки мульчируют органикой, торфом, если нет возможности, то достаточно внести немного осеннего удобрения вокруг растений и окучить землей. В любом случае на цветочных клумбах надо навести порядок. Проведенные осенние работы сэкономят время в новом весеннем сезоне.

посадка, пересадка, подкормка, полив и обрезка

Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 13 февраля 2019Дополнено: 12 июля 2020

Вот и осень пришла… Утра уже свежие, вечера прохладные, но днем еще по-летнему жарко, хотя это и ненадолго. В начале осени в саду пестреют астры, рудбекии, георгины, анемоны, очиток, гладиолусы, гортензии, розы, плетистые розы, спирея и вереск, осенние крокусы и безвременники, но любоваться ими, греясь на ласковом осеннем солнышке, некогда – работы непочатый край. Скоро задождит и похолодает, и нужно успеть подготовить сад и растения к концу сезона.

Прослушать статью

Работы в саду в сентябре

Осенние цветы еще цветут, а летние уже готовятся к покою. В первую неделю сентября предстоит посадить нарциссы, во вторую – пересадить флоксы, астильбы, дельфиниумы и другие многолетники. В эти же сроки начинается посадка всех луковичных – мускари, тюльпанов, лилий. Георгины окучивают до 20 см высоты, чтобы защитить от внезапных заморозков почки на корневой шейке. Рододендроны и пионы подкармливают фосфором и калием.

В конце сентября предстоит высоко окучить и пригнуть к земле штамбовые и плетистые розы, затем извлечь из почвы клубни георгин, канн и бегоний, а если ударят заморозки, то нужно поторопиться с выкапыванием гладиолусов. У отцветших многолетников обрезают стебли. Сентябрь – время сбора семян. Вот приблизительный перечень работ, который необходимо проделать в саду в первый месяц осени.

Уход за многолетними цветами

Полив цветов

Вегетационный период подходит к концу, но цветы все еще нуждаются в вашем внимании. Уход за цветами в сентябре включает в себя, как и в весенне-летний период, полив, подкормку, рыхление грунта и удаление сорняков, однако полив цветов в сентябре осуществляют значительно реже, поскольку отцветшим или отцветающим растениям воды нужно намного меньше. Если осадки выпадают регулярно, то полив сокращают до минимума или прекращают совсем. Розы, например, в сентябре вообще уже не поливают. Однако цветы, которые вы посадили или пересадили, нуждаются в обильном поливе.

Подкормка цветов

В сентябре удобрение цветов осуществляют фосфором и калием, азотосодержащие удобрения в грунт не вносятся. Причем подкармливают только многолетние растения. Удобрения в сухом виде разбрасывают по участку, заделывают их в почву, которую затем поливают. Однолетние цветы осенью не подкармливают – после того, как вы удалите с участка их растительные остатки, можно будет внести удобрения в почву, чтобы весной или поздней осенью посеять в нее семена цветов, которые будут украшать ваш сад в следующем году.

Рыхление и прополка

После полива гораздо легче рыхлить почву на клумбе и удалять сорняки – этим по-прежнему необходимо заниматься в сентябре, ведь некоторые цветы только начинают цвести, и если не удалять сорную траву, она может заглушить цветы, которые вы так ждали, или будет отнимать у них питание. Кроме того, у хорошего хозяина на клумбе должны быть чистота и порядок в любое время года.

Уход за однолетними цветами

Уход за цветущими однолетниками

За цветущими однолетниками ухаживают так же, как и за многолетниками – поливают, пропалывают, рыхлят почву на участке. Но в подкормках однолетние осенние цветы в это время не нуждаются. Если вы хотите собрать семена понравившихся вам однолетников, не забудьте наметить несколько цветков, с которых вы потом соберете семена, остальные же цветки по мере их увядания срезайте, чтобы не случилось самосева.

Уход за однолетниками, которые уже отцвели

Те однолетники, которые уже отцвели, нужно потихоньку убирать из сада, освобождая место для других растений или для подготовки участка к следующему сезону. Растительные остатки увядших однолетних цветов лучше сжечь, поскольку в них могли поселиться вредные насекомые или болезнетворные грибки, вирусы и бактерии. Почву, на которой росли однолетники, в целях дезинфекции поливают Фитоспорином или посыпают золой, а после этого рыхлят.

Посадка цветов в сентябре

Какие цветы сажают в сентябре

В сентябре сажают двухлетние цветы – маргаритки, виолы, незабудки, турецкую гвоздику, наперстянку и другие. В первой половине месяца высаживают мелколуковичные культуры – подснежники, сциллы (пролески), мускари, крокусы, хионодоксы. С начала второй декады сентября приступают к посадке луковичных – нарциссов, а во второй половине месяца – тюльпанов. Очередь гиацинтов наступает в конце сентября, хотя, если у вас много забот, отложить посадку гиацинтов можно и на начало октября.

Высаживаем в открытый грунт двулетники

Если вы летом выращивали рассаду маргариток, незабудок, турецкой гвоздики, колокольчиков или анютиных глазок, то к сентябрю рассада уже должна «созреть» для пересадки в открытый грунт на места, которые должны быть подготовлены за 3-4 недели до посадки. Высаживают двулетники на расстоянии 20 см друг от друга, а турецкую гвоздику и колокольчики – на расстоянии 30 см. Высокорослые мальвы или наперстянки требуют соблюдения интервала в 40 см. Если почва сухая, после высадки рассады в грунт ее следует обильно полить и замульчировать слоем компоста, перегноя или торфа толщиной в 3-4 см.

Не забудьте за неделю до посадки прищипнуть у рассады верхушки, чтобы растения быстрее образовывали куст.

Посадка в открытый грунт многолетников

Кроме рассады двулетних растений в эти же сроки высаживают и выращенные в парнике сеянцы многолетников – аквилегии, дельфиниума, тысячелистника, ромашки, эхинацеи, мальвы, пиретрума. При посадке следите за тем, чтобы грунт не попал в середину кустика. После посадки обильно полейте рассаду, обожмите вокруг нее почву и замульчируйте ее перегноем, опилками, торфом или песком.

Способы посадки цветов в сентябре

Перед посадкой мелколуковичных протравите посадочный материал в растворе фундазола или другого фунгицида. Глубина посадки должна равняться трем диаметрам луковицы, те есть, чем луковица больше, тем глубже она должна быть посажена. Донце луковицы, помещенной в лунку, должно быть направлено строго вниз. Крупные луковицы высаживают на расстоянии 12 см друг от друга, мелкие – с интервалом в 5-7 см. Если погода сухая и теплая, полейте посадку.

Пересадка цветов в сентябре

Как и когда пересаживать цветы

Первый месяц осени – последний срок для деления и пересадки пионов, астильбы, флоксов и дельфиниума, а также лилий, если вы не сделали этого в августе. Куст пиона подкапывают с одной стороны на расстоянии 25 см от куста, затем начинают раскачивать куст, пока его корни не высвободятся. Корни осторожно очищают от земли, кладут куст в тень, позволяя корням немного подсохнуть, затем стряхивают оставшуюся землю, обрезают стебли, моют корни водой и острым стерильным инструментом делят куст на приблизительно равные части. Срезы обрабатывают толченым углем и высаживают части куста, ни в коем случае не заглубляя в почву корневую шейку.

По такому принципу осуществляют деление и пересадку всех корневищных растений.

Лилии, которым уже больше пяти лет, нуждаются в пересадке на новое место. Но к такому возрасту луковицы лилий обрастают целыми гнездами молодых луковичек, которые при пересадке легко отделяются от материнской луковицы и высаживаются отдельно. Лилии из крупных луковиц зацветут на следующий год, поскольку в них уже заложены цветочные почки, а более мелкие дадут цветы только через год.

Если пришел срок делить крупные кусты клематиса, делают это также в сентябре: кусты выкапывают, разделяют и высаживают деленки в подготовленные заранее ямы таким образом, чтобы узел кущения был погружен в почву на 5-7 см. Грунт вокруг клематисов опудривают хлорокисью меди или опрыскивают фунгицидом.

Какие цветы осенью выкапывают

Во второй половине сентября выкапывают гладиолусы ранних сортов, которые после срезки цветка вызревали в земле не менее сорока дней. Для того чтобы не ошибиться со сроками, срежьте все цветы в один день, а через сорок суток выкопайте все луковицы, отделите деток, обрежьте стебли, укоротите корни, удалите старую клубнелуковицу, затем промойте все луковицы под струей воды, протравите в марганцовке, просушите при хорошей вентиляции и температуре не ниже 22 ºC. Гладиолусы поздних сортов выкапывают в октябре, в сентябре же их просто окучивают.

При первых признаках заморозков выкопайте каллы, канны, клубневые бегонии и вместе с земляным комом поместите на хранение в помещение с температурой 4-5 ºC.

В конце сентября выкопайте отцветшие георгины, отмойте в воде и разделите клубни, затем замочите их на полчаса в розовом растворе перманганата калия, просушите и положите на хранение.

Обрезка цветов

Не забывайте удалять увядшие цветы, засохшие цветоносы и отмершие листья с цветущих многолетников, чтобы они до полного увядания выглядели привлекательно. Если засохло все растение, срежьте его целиком, оставив только пятисантиметровый пенек. У ирисов и пионов, если вы не собираетесь их пересаживать, срезают таким образом все стебли, остатки кустов опрыскивают однопроцентным раствором бордоской жидкости.

Флоксы после цветения тоже срезают почти до уровня земли, а пеньки присыпают золой. На розах во второй половине сентября принято обрезать бутоны, поскольку они вряд ли успеют расцвести, но могут отнять у куста необходимые для зимовки питательные вещества. Не срезайте с розовых кустов цветки с длинным стеблем, поскольку это спровоцирует рост нового побега, а он вряд ли успеет созреть до зимы, поэтому растение зря потратит силы и питание на его рост.

Уход за цветами после цветения

Отцветшие однолетники утилизируют, а у многолетников, как правило, обрезают стебли почти до уровня почвы. Растительные остатки лучше уничтожать, почву вокруг обрезанных растений перекопать и обработать ее и само растение однопроцентным раствором бордоской жидкости. Вокруг пионов высыпают по полведра навоза (только не на сам куст) или по два ведра торфа. Те многолетние растения, которые боятся морозов, после обрезания наземной части и профилактической обработки нужно укрыть мульчей.

Литература

1. Информация про Садовые растения

Разделы: Садовые растения Работы в саду

После этой статьи обычно читают

Нужно ли обрезать на зиму хризантемы

Хризантемы – яркое украшение любого приусадебного участка. Но эти капризные красавицы не будут расти где угодно, они требуют к себе внимания и заботы. Только при создании оптимальных условий эта садовая культура порадует обильным цветением.

Нужно ли обрезать хризантему на зиму?

Один из самых сложных периодов для любого растения – зимовка. Резкое снижение температуры может негативно сказаться на состоянии растения и его вегетативной функции. Надо ли обрезать хризантемы на зиму: этот вопрос волнует многих садоводов.

Большинство сортов хризантем нуждается в осенней обрезке. Завершить это дело желательно после окончания цветения, когда есть время до первых заморозков. От того, насколько правильно выполнена подготовка кустов к зиме, зависит будущее цветение хризантемы.

Что будет, если не срезать кусты?

Обрезка способствует правильному формированию шапки и привлекательному внешнему виду куста. Подрезка лишних отростков позволит растению сэкономить питательные вещества, которые так необходимы для полноценного развития растения.

Опытные цветоводы отмечают, что подготовленному растению проще зимовать, чем не обрезанным кустам. Стоит отметить и практическую пользу: короткие кустики укрывать намного проще.

Читайте также:

Кофейная гуща как удобрение

Как правильно подкармливать петунию

В качестве утеплителя можно использовать подручные средства: 

• мульчу;
• опилки;
• сухие листья.

Такая защита убережет растение от морозов и сохранит корневую систему в целости и сохранности.

С наступлением холодов шансы выжить и благополучно пережить зимовку у обрезанных хризантем значительно больше.

Подготовительные работы перед процедурой

Обрезать со стеблей лишние пасынки и формировать кусты хризантем можно в течение всего сезона.

Но для того, чтобы растение чувствовало себя комфортно до весны, перед обрезкой следует провести следующие мероприятия:

• удалить больные ветки, засохшие соцветия;
• подкормить удобрениями для повышения иммунитета;
• полить и замульчировать прикорневую лунку;
• грамотно провести обрезку;
• соорудить укрытие на зиму.

От своевременно выполненных работ зависит здоровье куста в следующим сезоне и интенсивность цветения.

Когда и как правильно проводить обрезку?

Мы выяснили, нужно ли обрезать на зиму хризантемы, а теперь разберёмся, как правильно это сделать и в какие сроки.

У каждого цветовода есть свое мнение по этому поводу, но профессионалы советуют провести обрезку хризантем в период с конца октября и до первой декады ноября.

Да, постоянно 158 ( 21.61 % )

Иногда 191 ( 26.13 % )

Я не верю в приметы 95 ( 13 % )

Очень редко 56 ( 7.66 % )

Не пользуюсь 181 ( 24.76 % )

У меня свои приметы 50 ( 6.84 % )

Back

По высоте обрезки хризантем на зиму можно выделить несколько степеней:

• высокая;
• средняя;
• низкая.

Если растение будет зимовать в земле и не планируется его выкапывать для хранения, следует проводить среднюю или низкую обрезку.

Перед началом работ подготовьте необходимый инвентарь: секатор или садовые ножницы. Для предотвращения попадания инфекции инструменты предварительно помещают в дезинфицирующий раствор.

Осеннюю обрезку можно провести двумя способами:

1. Прореживание. В этом случае удаляют все боковые побеги целиком. Это способствует развитию красивой кроны с равными расстояниями между ветками. Такой рост побегов обеспечит хорошую вентиляцию и доступ солнечного света. Начать нужно с верхушки, при этом удаляя длинные ростки и больные ветки.
2. Укорачивание. При этом способе боковые побеги подрезают на определенную длину, это позволит уменьшить размер зеленой массы цветка и оформить крону. При подготовке хризантем к периоду зимовки на улице опытные садоводы рекомендуют совмещать оба варианта обрезки. На начальном этапе стебли укорачиваем, оставляя 10-15 см от уровня земли. Затем можно проредить кустик по мере необходимости.

Срезка шаровидных хризантем

Эти сорта осенних цветов в основном предназначены для выращивания в вазонах и горшках. Но часто их можно встретить в цветниках, благодаря их необычной шаровидной кроне. Такая форма куста хризантем – это не результат грамотной обрезки растения, а характеристики сорта. Обрезка этого вида хризантем включает в себя прищипку побега, после образования 2-3 пар листьев. Их подрезают в осенний период, после того, как куст полностью отцветет.

Карликовых разновидностей

При выращивании низкорослых хризантем в открытом грунте, необходимо выкопать растение для хранения.

Карликовые разновидности хризантем выкапывают для хранения на зиму

Чтобы понять, как обрезать на зиму хризантему, нужно действовать согласно инструкции:

1. Для начала обрезаем стебли растения.
2. Корни укладываем в ящик с землей и засыпаем опилками.
3. Храним в темном месте при температуре не ниже 3- 5 градусов.

Королевских

Подготовка этого вида хризантем к зиме проводится в такой же последовательности, как и других представителей этого семейства. Сигналом к тому, что растение готово к зимовке, будет увядание цветов.

Как обрезать комнатную хризантему?

Многих цветоводов волнует вопрос: «Когда обрезать домашнюю хризантему на зиму?». Это лучше сделать сразу после цветения. Растение обрезают по минимуму, удаляя сухие бутоны и ветки. В зимний период горшок с цветком можно оставить на подоконнике или убрать в прохладное место.

Читайте также:

Как и чем подкармливать розы

Удобрение для цветов из банановой кожуры

Какой уход нужен растению после обрезания?

После того как проведена обрезка, уход сводится к минимуму. В конце апреля, с приходом солнечных лучей, растение будет готово к пробуждению.

Если выкопанные кусты хранятся в подвале, необходимо следить за поддержанием оптимальной температуры в помещении и проверять на наличие грибков и плесени.

Типичные ошибки и полезные советы

Не всем садоводам удается сохранить хризантемы до весны. Это связано с отсутствием опыта и с ошибками в уходе за растением:

• несоблюдение норм и сроков внесения удобрений;
• запоздалая обрезка и выкопка теплолюбивых сортов;
• отсутствуют фазы покоя, что способствует раннему пробуждению растения;
• закладка на хранение поврежденных и больных кустов.

Несколько полезных советов:

• обрезка кустов проводится в самом конце сезона, когда листва уже пожухла;
• не стоит делать обрезку слишком низко, оптимальная высота – 20 см от уровня земли.

Абрикос 82 ( 8.71 % )

Виноград 160 ( 17 % )

Вишня 82 ( 8.71 % )

Груша 91 ( 9.67 % )

Клубника 182 ( 19.34 % )

Крыжовник 21 ( 2.23 % )

Малина 133 ( 14.13 % )

Слива 18 ( 1.91 % )

Смородина 51 ( 5.42 % )

Яблоки 81 ( 8.61 % )

Другое 40 ( 4.25 % )

Back

Теперь вы знаете, когда обрезать хризантемы на зиму, чтобы сохранить свои любимые цветы в зимний период. Следуя простым рекомендациям, можно обеспечить буйное цветение осенних красавиц.

Как сделать цветы дольше: 9 хитростей

Цветы — это обычный подарок к любому жизненному случаю и даже в моменты между ними. Букет ярких цветов может поднять настроение любому помещению и оставить неизгладимое впечатление даже после того, как они ушли. Получили ли вы юбилейную композицию, выпускной букет или выбрали великолепный букет для журнального столика, вам захочется наслаждаться ими как можно дольше.

Печальная правда заключается в том, что цветочные букеты не вечны. С другой стороны, есть рекомендации и малоизвестные советы, которые вы можете использовать, чтобы обеспечить долголетие ваших цветов. Мы раскрываем все, что вам нужно знать о том, как продлить срок службы цветов, и даже проверяем несколько теорий.

Советы по уходу за цветком

Первый шаг к тому, чтобы ваши цветы дольше оставались свежими, — это соблюдение нескольких рекомендаций по уходу за цветами. Воспользуйтесь приведенными ниже советами, чтобы продлить жизнь цветков с самого начала.

Обрезать стебли Одна из самых распространенных ошибок, которые люди делают после получения цветов — это забывают отрезать стебли. Используйте садовые ножницы, чтобы обрезать от одного до двух дюймов и срезать под углом. Срезание стеблей под углом позволяет лучше поглощать воду, поскольку они не лежат на дне вазы. После первоначальной стрижки не забудьте подрезать букет раз в несколько дней.

Чернослив Удалите все листья ниже уровня воды.Это не только улучшит внешний вид вашего букета, но и предотвратит рост бактерий. Некоторые цветы, такие как розы, имеют защитные лепестки, которые являются двумя или тремя крайними лепестками цветка. Их удаление позволит вашему цветку полностью раскрыться. После первоначальной обрезки вы должны ежедневно проверять свои цветы на наличие мертвых или опавших листьев и лепестков, чтобы избежать бактериальной гнили.

Вода с умом Не только увлажнять букет, но и делать это с умом.Ваши цветы не проживут долго без воды, особенно если их стебли обрезаны. Выбрав чистую вазу, налейте в нее воду комнатной температуры и добавьте в нее пакет с кормом для цветов. Убедитесь, что пакет был правильно перемешан, а вода не была слишком разбавленной или слишком концентрированной. Также важно тщательно очищать вазу и менять воду и корм для цветов каждые два-три дня.

Seasons

Примечания:

Этот урок действительно помогает студентам выучить времена года и слова, связанные с каждым сезоном.

Порядок занятий:

Разминка и обслуживание:

См. Нашу страницу «Разминка и подведение итогов».

Новое обучение и практика:

1. Представьте лексику: четыре сезона
Перед уроком подготовьте четыре листка бумаги со следующей надписью:

• Нарисуйте дерево.Нарисуйте цветы на дереве. Нарисуйте на небе солнце и облака.
  
• Нарисуйте дерево. Нарисуйте на дереве много листьев. Нарисуйте на небе большое солнце.
  
• Нарисуйте дерево. Нарисуйте листья на дереве. Нарисуйте листья, падающие с дерева. Нарисуйте листья на земле. Нарисуйте облака в небе.
  
• Нарисуйте дерево без листьев. Нарисуйте снег на земле. Нарисуйте в небе облако с падающим снегом.

Четыре студента прочитают их и начертят на доске картинки.Вы также можете прошептать инструкции своим ученикам на ухо или показать им карточки для копирования.

В классе нарисуйте на доске 4 больших квадрата. Предложите одному из студентов-добровольцев подойти к доске и нарисовать первую картинку внутри первого из четырех квадратов. Пока ученик рисует, предложите другим ученикам угадать, что изображено на картинке (например, «Что это?», «Это дерево»). Сделайте то же самое с другими учениками для оставшихся трех картинок.

Когда все 4 картинки будут нарисованы, укажите на первое изображение и спросите: «Когда дерево выглядит так?».Выявите / научите «Весна» и напишите слово под картинкой. Сделайте то же самое для всех картинок и припевайте каждое сезонное слово 4 раза.

2. Играть в «Жеребьевку Seasons Word Association Draw»
Разделите класс на команды (по 3 или 4 ученика). Дайте каждой команде по одной ручке и множеству маленьких кусочков цветной бумаги (например, у команды A только красная бумага, у команды B только синяя бумага и т. Д.). Это очень важно, так как вы будете выставлять оценки каждой команде в зависимости от количества нарисованных ими картинок.

Затем поставьте 4 коробки в 4-х углах классной комнаты. На каждой коробке должно быть указано время года (например, на одной коробке будет написано «Весна», на другой «Лето» и т. Д.).

Теперь смоделируйте упражнение: возьмите лист бумаги и нарисуйте мороженое. Вызовите это слово, а затем скажите: «Куда мне это поставить?» и укажите на 4 коробки. Получив ответ за лето, подойдите к летнему ящику и бросьте в него газету. Затем сделайте то же самое для весны (цветок), осени (тыква) и зимы (шерстяная шапка).

Наконец, бросьте приз в каждую коробку (например, несколько конфет или наклеек и т. Д.) И объясните, что команда с наибольшим (правильным) изображением в каждой коробке получит приз. Поставьте таймер на виду у всех и установите 5 минут. Затем скажите «Вперед!».

Поскольку у каждой команды есть только одна ручка, им придется работать вместе, чтобы придумывать идеи и рисовать их. Тогда одному игроку придется броситься к ящику и бросить в него картинку. Команды, вероятно, сочтут лето и зиму легкими, но весной и осенью могут потребоваться ваши подсказки.Пока они рисуют, ходите вокруг и задавайте вопросы (например, что это?) И выявляйте / учите слова. Убедитесь, что кто-то взял ключевой словарный запас из песни, которая будет исполнена позже на уроке (пикник, пляж, снег).

Когда сработает таймер, заставьте всех остановиться. Вы собираетесь подсчитать количество бумаг, которые каждая команда имеет в каждой коробке, но вы будете очень строгими! Выбросьте все плохо нарисованные картинки, о которых вы не можете догадаться, а также все неправильные или не привязанные к сезону.Выявите, что представляет собой каждая картинка, когда вы ее показываете. Подсчитайте баллы и запишите их на доске. Затем скажите классу, что у них есть еще 5 минут, чтобы закончить, но они не должны рисовать картинки, нарисованные другими командами. Установите таймер еще на 5 минут и начните.

Когда таймер сработает, снова будьте строги в отношении того, какие изображения приносят очки, и, наконец, раздавайте призы командам, набравшим наибольшее количество очков.

3. Выполните упражнение «Написание сезонных предметов»
Ваши ученики будут писать слова для рисунков, которые они только что нарисовали, так что это отличное занятие, если ваши ученики достаточно высоки, чтобы писать слова (даже с орфографические ошибки).Если нет (для младших школьников), пропустите это задание и переходите к пункту 4. Возьмите коробки с картинками внутри и раздайте картинки случайным образом каждой группе. Модель, подняв одну из картинок (например, цветок) и произнеся слово. Затем переверните лист и напишите на обороте «цветок».

Установите ограничение по времени (скажем, 5 минут) и попросите каждую группу написать слова на обратной стороне как можно большего количества картинок, используя одно перо (опять же, так что им придется работать в команде).Если команда не знает слова, они могут послать одного человека к учителю с картинкой, чтобы спросить, что это за слово, но учитель скажет только слово и откажется произносить его по буквам — ученикам придется постараться изо всех сил. по буквам каждое слово.

Когда таймер сработает, скажите всем прекратить писать. На доске нарисуйте две пересекающиеся линии, чтобы доска была разделена на четыре равных квадрата. Напишите сезон в каждом квадрате. Обойдите класс, попросите слова, которые они написали, и напишите слова на доске — за каждое правильное написание команда получает очко (также убедитесь, что они исправляют свои орфографические ошибки на обратной стороне картинок).В конце подсчитайте очки и вручите приз команде-победителю.

4. Сыграйте в «Season Bingo».
Держите вместе те же группы и картинки, которые они нарисовали. Попросите каждую команду раздать картинки так, чтобы у каждого ученика было одинаковое количество картинок. Класс будет играть в «Сезонное бинго» с картинками. Учитель произносит время года и слово (например, «лето — мороженое»), и любой ученик, держащий эту картинку, может положить ее в центр своего стола.Продолжайте, пока один из учеников не сбросит свою последнюю карту и не закричит «Бинго!». Сыграйте несколько раундов для развлечения.

5. Спойте «Песню времен года»
Перед уроком распечатайте плакат с песней «Песня времен года». Поместите плакат с песней на доску и узнайте на нем времена года и мероприятия. Затем попросите всех встать и следовать за вами, выполняя действия и пение (как описано ниже в разделе «Жесты для песни« Времена года »»). Проиграйте песню 2 или 3 раза.

Тексты песен «The Seasons Song»

Припев:
Весна, Лето, Осень, Зима.
Весна, Лето, Осень, Зима.

Стих 1:
Весной, весной
Приятно и тепло, хорошо и тепло,
Весной, весной
Приятно и тепло, хорошо и тепло,
Поехали за пикник!

Хор

Стих 2:
Летом, летом
Очень жарко, очень жарко,
Летом, летом
Очень жарко, очень жарко,
Пойдем на пляж!

Хор

Стих 3:
Осенью, осенью
Приятно и прохладно, приятно и прохладно,
Осенью, осенью
Приятно и прохладно, приятно и прохладно,
Поехали за ходить!

Хор

Стих 4:
Зимой, зимой
Очень холодно, очень холодно,
Зимой, зимой
Очень холодно, очень холодно,
Давай поиграем со снегом!

(скачать MP3 здесь)

Жесты для «Песни времен года»

В этой песне мы будем использовать забавные жесты:

— во время припева делать следующие жесты, стоя, расставив ноги (см. Рисунок):

• «Весна» — стрелки вверх у отметки «12 часов»
  
• «Лето» — раздача в 3 и 9 часах
  
• «Осень» — стрелки прямо у отметки «6 часов»
  
• «Зима» — раздача в 3 и 9 часах

— во время стихов делайте следующие жесты:

• «Весна / лето / осень / зима… »- руки машут в такт музыке
  
• (Весна) «Приятно и тепло» — обними себя с теплотой и радостью
  
• (Весна) «Пойдем на пикник» — жест вкусной еды
  
• (Лето) «Очень жарко» — обмахиваться веером и выглядеть горячо и обеспокоенно
  
• (Лето) «Пойдем на пляж» — жест плавания
  
• (Осень) «Приятно и круто» — протри лоб, как будто остыло
  
• (Осень) «Пойдем гуляем» — жест ходьбы
  
• (Зима) «Очень холодно» — дрожать и смотреть холодно
  
• (Зима) «Давай поиграем со снегом» — жест, придающий форму снежку и бросающий его

У нас также есть видео, которое вы можете транслировать в классе, чтобы подпевать (требуется подключение к Интернету):

6.Читатель в классе
Давайте проследим за песней с помощью читателя, который использует словарный запас из песни. У нас есть 2 разных читателя на выбор:

• Four Seasons (лучше для младших классов / детей младшего возраста)
  
• Времена года глупого Вилли (лучше для старших классов / детей старшего возраста)

Four Seasons (лучше для младших классов / детей младшего возраста):
Перед занятиями загрузите и распечатайте ридер «Времена года» с нашего сайта.Просматривая каждую страницу, указывайте на картинки и узнавайте сезоны и климат, а также спрашивайте, что мы можем сделать, например:

Учитель: (указывая на картинку на странице 1) Посмотрите на девушку. Что это с девушкой (указывая на собаку)?
Студенты: Собака!
Учитель: Да, это ее собака! Здравствуйте! Как ты думаешь, какое сейчас время года?
Студенты: Весна!
Учитель: Да, молодец, весна! А весной холодно?
Студенты: Нет, тепло.
Учитель: Хорошо, давайте проверим (чтение на странице 1) «Весна. Приятно и тепло». Отлично сработано! (Читает снова) «Что нам делать?». Что ж, приятно и тепло. Как вы думаете, что им делать весной?
Студенты: Идите на пикник!
Учитель: Посмотрим (переворачивая страницу и читая) «Пойдем на пикник!». Да это правильно. Смотри, что они едят на пикник?
и др.

По-настоящему вовлеките учащихся в рассказ, задавая множество вопросов о различных вещах, изображенных на картинках.Дойдя до конца, выясните, какое время года нравится каждому ученику, например:

Учитель: (читает на страницах 9 и 10) «Какое время года вам больше нравится?». (Показывая на фотографии времен года) Мики, какое время года тебе больше всего нравится?
Мики: Гм … лето!
Учитель: Лето. Да, я тоже люблю лето. Что ты делаешь летом, Мики?
Студенты: Хожу на пляж.
Учитель: Да, летом жарко? Так что пляж — хорошее место. Как насчет тебя, Томас? Какой сезон тебе нравится больше всего?
Студенты: Зима!
и др.

Прочитав рассказ, раздайте каждому ученику лист для чтения и попросите всех сопоставить времена года с действиями. Затем просмотрите ответы всем классом.

—

Или посмотрите нашу версию видео считывателя (требуется подключение к Интернету):

Сезоны Глупого Вилли (лучше для старших классов / детей постарше):
Перед уроком скачайте и распечатайте книгу «Времена Глупого Вилли» с нашего сайта.Просматривая каждую страницу, указывайте на картинки, узнавайте сезоны и говорите о том, что делает Глупый Вилли, например:

Учитель: (указывая на картинку на странице 4) Посмотри на Глупого Вилли! Что он делает?
Студенты: Он идет гулять!
Учитель: Да, верно! А как погода?
Студенты: Солнечно!
Учитель: Да, молодец! Как вы думаете, какое сейчас время года?
Студенты: Весна?
Учитель: Хорошо, давай проверим (чтение на странице 5) «Однажды весенним днем ​​Глупый Вилли вышел на улицу.Было тепло и солнечно. Было много цветов и кролики играли в полях. «Молодец, сейчас весна!

По-настоящему вовлеките учащихся в рассказ, задав множество вопросов о погоде в разные месяцы и о том, чем они занимаются (и не делают) в своей стране, например:

Учитель: (читает на странице 5) «Что сделал Глупый Вилли? Он пытался слепить снеговика!». Слепить снеговика весной? Весной снеговиков лепишь?
Студенты: Нет!
Учитель: Конечно, нет.Весной слишком тепло для снега. Когда вы лепите снеговиков?
Студенты: Зимой!
Учитель: Да, верно. Так что ты делаешь весной?
Студенты: Едем на пикники.
и др.

Прочитав рассказ, раздайте каждому ученику лист для чтения и попросите всех ответить на вопросы. Затем просмотрите ответы всем классом.

—

Или посмотрите нашу версию видео считывателя (требуется подключение к Интернету):

7.Сделайте поделку «Часы сезона»
Это отличное ремесло, которое вы можете повесить на стены классной комнаты и обновлять каждый сезон или даже каждый месяц. Перед занятием вам необходимо подготовить несколько вещей:

• Вырежьте из плотной бумаги или белого картона большие круги — хватит на каждую группу из 3–4 учеников. Это будет основа сезонных часов.
• на весну вам понадобится бумага или открытка разного цвета: красная, розовая, синяя, зеленая — ученики будут вырезать формы цветов (для самых маленьких вам придется вырезать формы цветов самостоятельно перед уроком)
• на лето понадобятся песочные или желтые блестки (можно купить в магазинах для рукоделия) — ученики сделают сцену на пляже
• для осени вам понадобится бумага или открытка разного цвета: темно-красная, апельсиновая и коричневая — ученики будут вырезать формы листьев (для самых маленьких вам придется вырезать формы листьев самостоятельно перед уроком)
№
• на зиму вам понадобятся вата / ватные шарики — из них ученики будут делать снежную сцену.
• Вам также понадобятся клей и ручки или даже краска, если хотите.

Разделите класс на группы по 3 или 4 человека и раздайте материалы для изготовления сезонных часов. Начните с того, что попросите всех нарисовать 4 линии от центра круга к внешней стороне, чтобы вы создали 4 разных области (по одной на каждый сезон). Напишите слово для каждого сезона в каждом сегменте. Если вы учили месяцы, попросите всех записать месяцы по порядку по краю часов, по 3 месяца в каждом сегменте (вы можете просто использовать первые буквы каждого месяца), чтобы это выглядело, как на изображении ниже:

А теперь самое интересное — каждый проявит творческий подход и украсит часы — вырезать формы цветов и наклеить на весну, вырезать формы листьев и приклеить на осень, сделать пляжную сцену летом (нанести клей на бумагу, а затем посыпьте песок / блестки, чтобы сделать пляж (используйте синие ручки или краску для моря) и приклейте вату для снега зимой.Пусть все добавляют дополнения, например большое солнце летом, сезонная одежда и т. д.

Когда все закончат, приклейте поделки на стену и дайте каждой команде булавку (или что-нибудь липкое, например синий так), чтобы они поместили ее в сезон (или месяц), который сейчас наступает.

В будущих уроках вы можете вернуться к часам и попросить учеников двигать булавку при смене сезонов (и месяцев).

8. Играйте в «Найди сезонные картинки»
В конце урока мы повеселимся с картинками, которые ученики нарисовали в пункте 2.Уберите все парты и стулья до края комнаты. Соберите все картинки и случайным образом разбросайте их по комнате. Затем выберите коробку «Лето» из пункта 2 и скажите: «Хорошо, все. Найдите все летние картинки и поместите их в коробку, Готово… Вперед!».

Все носятся, собирают картинки и кладут их в летний ящик. Затем сделайте то же самое для других сезонов.

Заключение:

1. Назначьте домашнее задание: рабочий лист «Времена года».
2.Завершите урок некоторыми идеями из нашей страницы «Разминка и завершение».

Подключение одноклавишного проходного выключателя: правила подключения + монтажная инструкция 

правила подключения + монтажная инструкция 

Разнообразие электроустановочных изделий позволяет обеспечить комфортное управление осветительным оборудованием. Несмотря на внешнее сходство моделей, схема подключения проходного выключателя принципиально отличается от стандартного прибора, равно, как и его функционал.

Вам знакома ситуация, когда перед сном приходится вставать с постели, чтобы выключить свет в спальне перед сном? Или, погасив свет, предстоит идти к спальне по длинному темному коридору? Малоприятное занятие, согласны?

Чтобы исключить подобные ситуации, можно воспользоваться проходном переключателем – он обеспечит возможность управлять освещением из разных точек в помещении. Информация, предложенная в этой статье, поможет разобраться в принципе работы такого выключателя, схемах его подключения.

Содержание статьи:

Особенности использования проходного выключателя

Обычным пользователям и домашним мастерам бывает сложно определить, какой из коммутационных приборов выбрать. Проходные выключатели внешне практически не отличаются от стандартных – эти электроустановочные изделия также позволяют управлять освещением, но схема их подключения абсолютно другая.

Ключевое отличие состоит в том, что обычный выключатель может только замкнуть или разорвать цепь, тогда как проходной обеспечивает направление напряжения с одного контакта на другой – переключение.

Рекомендуем ознакомиться с тонкостями .

Проходная модель выключателя – удобное коммутационное устройство, позволяющее включать, выключать светильник из нескольких мест. Подобное решение обеспечивает комфорт эксплуатации осветительного оборудования

Использование таких приборов целесообразно в перечисленных ниже ситуациях:

1. В коридоре. Схема подключения из двух точек обеспечивает возможность установить одно изделие в начале коридора, а второе – в конце, что позволит исключить необходимость идти по темному коридору после отключения светильника.
2. На лестнице. Это отличное решение для многоквартирных домов, частных коттеджей, имеющих несколько этажей. Расположить такие выключатели можно на всех или нескольких этажах. Пользователь может включить свет на площадке, зайдя в дом, и выключить его перед входом в квартиру на своем этаже.
3. В спальне. Принцип действия не отличается от предыдущих ситуаций, позволяет включить свет при входе в комнату, отключить его у изголовья кровати.

Выше приведены основные варианты использования проходных выключателей. На практике устройства могут быть установлены в любых помещениях, включая не только жилые, но и технические, промышленные. Такое решение обеспечивает удобство при управлении светом, позволяет снизить расходы на оплату электроэнергии.

Внешний вид проходного выключателя мало чем отличается от обычного. На его лицевой стороне расположены стрелочки вниз, вверх

Конструкция простого выключателя предполагает наличие одного входа, одного выхода, тогда как у проходного – два выхода. Благодаря этому движение тока может не только прерываться, но и перенаправляться. Хотя опытные электрики способны по внешним признакам определить тип приспособления, многие производители наносят на изделие схему подключения, что упрощает выбор коммутационного устройства.

Убедиться, что вы приобретаете именно одинарный проходной выключатель можно, если внимательно осмотреть клеммы. Их должно быть три. Он, по сути, выполняет опцию переключателя, направляющего напряжение с одного контакта на другой.

Для управления одним световым прибором из разных точек помещения используется минимум два проходных выключателя. Когда изменяется положение клавиши – цепь замыкается, лампочка загорается. При выключении любого из двух переключателей цепь размыкается, светильник гаснет. Таким образом, когда клавиши проходных переключателей находятся в одном положении – свет горит, когда в разном – гаснет.

Конструктивные особенности проходного выключателя позволяют исключить необходимость передвигаться по темному помещению, что снижает травматизм, помогает сэкономить электроэнергию

Используя такой выключатель, легко управлять освещением из трех, четырех, шести точек. Для этого достаточно добавить в существующую схему необходимое количество выключателей.

Схема подключения изделия

Для удобного управления светом из нескольких мест применяется минимум два одноклавишных проходных устройства, поскольку они работают только в паре. Каждый из них оснащен одним контактом на вход, двумя – на выход.

Как и при установке любого электротехнического оборудования, перед монтажом проходного выключателя необходимо обесточить участок электросети, отключив питание на распределительном щите. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения в проводах, можно воспользоваться индикаторной отверткой. Аналогичная проверка производится во всех местах подключения.

При подключении проходных выключателей используется минимум два изделия. В цепи может присутствовать один или несколько светильников, которые будут включаться/выключаться одновременно

При прокладке проводки скрытого типа для подведения проводов , делаются отверстия для распредкоробок и подрозетников в соответствии со схемой размещения приборов.

Планируя работы важно понимать, что просто заменить обычный выключатель на проходной не получится. Провода рекомендуется прокладывать на расстоянии 15 см от потолка. Их можно не только протягивать скрытым способом, пряча в штробы, но и укладывать , прятать в короба, лотки.

Второй способ позволит снизить трудоемкость работ, а также минимизировать затраты при необходимости ремонта. Концы кабеля заводятся в распредкоробки, соединяются при помощи .

Порядок монтажа устройства

Все действия, осуществляемые в процессе установки проходного переключателя, производятся в соответствии со схемой подключения. Она отличается от монтажа стандартного выключателя тем, что вместо двух проводов используется три. Два провода в этой схеме выполняют функцию перемычки, соединяющей соседние переключатели, расположенные в разных точках помещения. Третий провод обеспечивает подачу фазы.

Отличие схемы подключения проходного переключателя от схемы монтажа стандартного устройства заключается в наличии трех проводов, два из которых соединяют приборы, а третий обеспечивает подачу питания

При подключении проходного выключателя могут использоваться любые типы ламп, начиная от традиционной лампы накаливания, заканчивая современными люминесцентными, светодиодными источниками освещения.

К распредкоробке будет подходить пять проводов:

• кабель от осветительного прибора;
• питающий провод от автомата;
• провод от второго проходного выключателя.

Чтобы обеспечить продолжительный срок эксплуатации электропроводки, рекомендуется правильно для домашней проводки.

Для построения схемы с двумя одноклавишными выключателями используется трехжильный кабель. При этом заземление, “ноль” выводится на источник освещения. А фаза, выделенная на схеме коричневым цветом, обеспечивает электропитание. Она проходит через оба выключателя и светильник.

Поскольку эти выключатели располагаются в разрыве фазного кабеля, обеспечивается безопасность проведения работ при ремонте, обслуживании осветительного прибора.

Работы по подключению одноклавишного выключателя (проходного) осуществляются в следующей последовательности:

•  концы проводов;
• используя индикатор, найдите фазный провод и нулевой;
• проложите нулевой провод от автомата через распределительную коробку к люстре/светильнику.
• на входной контакт первого выключателя подсоедините фазу питающего провода, прошедшую через распредкоробку;
• соедините (через распредкоробку) два выходных контакта одного проходного выключателя с двумя выходными контактами другого;
• к выходному контакту второго выключателя осталось подсоединить фазу, идущую (через распределительную коробку) на люстру/светильник.

Места соединений можно скрутить, спаять и обмотать изолентой. Или же использовать .

Другие способы и правила качественного и правильного соединения проводов мы рассмотрели .

В квартирах, частных коттеджах чаще используются не одно-, а двухклавишные проходные выключатели. Приспособления с двумя клавишами позволяют управлять двумя осветительными приборами, которые расположены в разных помещениях

Помимо клавишных моделей, производители предлагают сенсорные панели. Однако при их установке без профессиональной помощи не обойтись.

При необходимости управления освещением более чем из двух точек, в цепи может быть использовано до шести проходных выключателей. В другой нашей статье мы пошагово рассмотрели нюансы с двух и трех мест, снабдив материал наглядными схемами.

Выводы и полезное видео по теме

Имея схему подключения проходного выключателя, базовый опыт выполнения электромонтажных работ, можно модернизировать домашнюю систему управления освещением самостоятельно.

Предложенное ниже видео поможет разобраться в отличиях обычного и проходного выключателя, определиться с порядком проведения монтажных работ:

Этот ролик поможет подключить проходные выключатели без использования распределительной коробки:

А это видео поможет обеспечить управление освещением из трех или более мест.

Возможность повышения комфорта проживания, сочетающаяся со снижением расходов на оплату электроэнергии, интересует многих, поэтому использование проходных выключателей становится все популярнее среди собственников просторных квартир, частных коттеджей.

Если у вас есть опыт самостоятельной установки подобного коммутационного оборудования, поделитесь своими достижениями с другими посетителями нашего сайта. Если вы только присматриваетесь к такому решению, у вас есть вопросы, задавайте нашим экспертам в расположенном ниже блоке.

Схема Подключения Проходного Выключателя Одноклавишного

Коробка устанавливается на равном расстоянии от двух выключателей, под потолком.

Где применяется подобная система управления освещением?

Схема подключения проходного выключателя с двух мест Такая схема удобна в двухэтажном доме на лестнице, в проходной комнате, в длинном коридоре. Пример схемы управления с трех мест показан на рисунке 7. Схема подключения двух проходных выключателей Подобная схема может оказать существенную помощь в организации освещения на лестнице в двухэтажном доме , в длинном коридоре или в проходной комнате.

Смотрите также: Энергопаспорт здания

Схема контроля освещения из двух мест

В этом случае самый простой и надежный способ отключить автомат освещения в щитке. Так как соединяемых проводов в распредкоробке будет четыре.

К примеру, максимально допустимое расстояние от выключателя до выключателя должно составлять не меньше 30 м. Они имеют шесть контактов. Монтаж распределительной коробки для одной группы освещения Обязательно, перед работами по установке выключателя убедитесь в том, что электроэнергия отключена.

Примеры практического применения

Широко распространённый вариант схемы-трёхточки: N — электрический нуль; L — электрическая фаза; ПВ1 — первый двухклавишный переключатель; ПВ2 — второй двухклавишный переключатель; ПВ3 — перекрёстный коммутатор Своеобразная инструкция подключения в этом случае выглядит примерно так: Создаётся схема разводки и расключений. Возможность включать и выключать 2 различных светильника из четырех точек может пригодиться в длинном коридоре дома с большим количеством комнат. В данном конкретном примере присутствует еще две возможности: работая во дворе, можно включить освещение; если Вы ждете гостей, можно управлять светом на улице, находясь дома.

Другой вариант учитывает требование прокладки кабеля с применением распределительных коробок, что реально исполнить в новостройке или при замене проводки. Кругляшки внутри коробки, это пайки проводов, выполненные в виде скруток со сваркой, обжатые самозажимными изолирующими колпачками, соединенные клеммами или винтовым соединением. Во-первых, чаще всего востребован только одинарный проходной выключатель. Если мы нажмем клавишу первого выключателя и переведем ее в поднятое положение, то перекидной контакт этого выключателя соответственно тоже изменит свое положение и замкнет электрическую цепь.

Обязательно ли заземлять цепи освещения, в которых установлен проходной выключатель? При проведении работ необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Схема подключения проходного выключателя — переключателя.

Подключение проходного выключателя

Два других перекидных контакта от первого выключателя проводятся через распределитель и соединяются с аналогичными контактами на втором выключателе.

Кроме однополюсных переключателей бывают двухполюсные и даже трехполюсные переключатели.

Сделать это обязательно, иначе ничего работать не будет, а само устройство может сгореть. Подключение такого устройства выглядит значительно сложнее, чем обычного. Немного иначе, производится установка проходного устройства в деревянных домах.

Нажимаем один из выключателей, одна из цепей соединяется и лампочка загорается. Разумеется, с открытой проводкой , которая прокладывается по поверхности строения или открыто, или в специальном коробе и проблем будет меньше. В последнем случае выключатель монтируется во вмонтированную в стене коробку.

Статья по теме: Измерение сопротивления контура заземления периодичность

Схема подключения на две лампочки

Видите, есть двойные стрелочки Если говорить об электрической схеме, все тоже просто: в обычных выключателях только два контакта, в проходных еще называют перекидными три контакта, два из которых — общие. Устанавливают два прибора в ранее намеченных точках.

Надо сказать, что так подключаются не только лампы накаливания, люминесцентные, энергосберегающие , но и любые электрические приборы, требующие управления из разных мест. Схема подключения проходного выключателя позволяет легко его смонтировать своими руками при наличии минимальных знаний в электротехнике и при наличии определенного инструмента. Рисунок 7. Помните об этом, когда будете покупать выключатели для сборки схемы управления с двух мест. Рисунок 3.

Категория: Освещение. Никаких других промежуточных положений нет.

Не проверяя схему, наивно считают, что общая клемма это та, где всего один контакт. После обесточивания дома или квартиры выполняется подключение проходных выключателей к самой сети.
Как подключить проходной выключатель. Схема подключения проходного выключателя.

Схема подключения проходного одноклавишного выключателя + фото

Благодаря этому устройству вы легко сможете управлять своими светильниками из двух разных мест. Если вы планируете использовать этот выключатель, тогда лучше всего провести его установку в коридоре или просторном коттедже. Схема подключения проходного одноклавишного выключателя поможет качественно выполнить этот процесс.

Теперь мы рассмотрим схему подключения проходного выключателя с одной клавишей. Также в этой статье вы сможете увидеть видео урок, который позволит выполнить правильное подключение проводов.

Схема подключения проходного одноклавишного выключателя

Этот переключатель нельзя использовать в одиночку. В вашем доме должно присутствовать как минимум два изделия. Подключение проводов не занимает много времени и практически не отличается от подключения одноклавишного выключателя.

Ноль будет идти к светильнику, а фаза будет поступать на разрыв. Отличие будет заключаться только в том, что схема подключения будет иметь на выходе не одну фазу, а две. Выведенные контакты необходимо будет подключить с переключателем, который на выходе может иметь один провод для подключения к люстре. Ниже мы поместили картину, на которой вы сможете увидеть коммутацию жил на две лампы.

Мы уверенны, что вам сложно понять эту информацию и поэтому решили поместить схему подключения проходного выключателя с одной клавишей. При необходимости можете прочесть про схему электропроводки в однокомнатной квартире.

Как видите, на схеме два одноклавишных устройства должны подключаться к одной лампе. Кабель обязательно должен иметь подходящий диаметр. О том, как выбрать сечение кабеля вы сможете узнать в нашей статье.

Если вам сложно понять, как выполнить подключение, тогда мы рекомендуем вам посмотреть обучающее видео, которое расположено ниже. После его просмотра все встанет на свои места.

Также вам следует помнить, что к одному светильнику можно будет подключить 3 или даже 4 выключателя. После выполнения подобного подключения вы легко сможете включать свет из 3-х или 4-х точек. Чтобы выполнить подобное подключение вам необходимо использовать перекрестные изделия, которые являются промежуточными элементами схемы. Ниже вы сможете увидеть фото, на котором этот процесс описан детально.

Благодаря подобному подключения вы легко сможете управлять одним светильником из трех мест. Если вы желаете выполнить управление светильником из 4-х мест, тогда вам необходимо воспользоваться схемой, которая размещена ниже.

Это вся информация, которую мы хотели сообщить о схемах подключения проходных одноклавишных выключателей. Мы надеемся, что эта информация станет полезной. Во время выполнения этой работы вам необходимо соблюдать коммутацию и цветовую маркировку проводов. Также мы рекомендуем вам ответственно отнестись к выбору производителя этого изделия. Чтобы эта система прослужила длительное время вам необходимо выбирать качественную компанию.

Рекомендуем вашему вниманию: схема распределительного щитка.

Схема подключения проходного выключателя с одной клавишей

Итак, сразу же следует отметить, что переключатель (его еще так могут называть) не используется в одиночку, для управления минимум должно присутствовать два изделия. Что касается подсоединения проводов, принцип не отличается от обычного варианта подключения выключателя света – ноль идет напрямую к светильнику, фаза идет на разрыв. Отличие лишь в том, что в схеме подключения одноклавишного проходного выключателя на выходе подсоединяются не одна фаза (как в классическом варианте), а две. Выведенные 2 контакта соединяются со следующим переключателем, у которого на выходе имеется один провод для подсоединения к люстре.

Фото на котором можно увидеть реальную картину коммутации жил на 2 лампы:

На выходе второго переключателя 2 контакта, т.к. в данном примере используются две лампочки

На словах немного сложно воспринять информацию, поэтому предоставляем электрическую схему подключения проходного выключателя с одной клавишей:

Как вы видите, два одноклавишных устройства подключаются трехжильным кабелем, который в свою очередь должен иметь подходящий диаметр жил. О том, как выбрать сечение кабеля по мощности, читайте в соответствующей статье!

Наглядный видео пример покажет Вам сущность подключения:

Инструкция по соединению проводов

Также хотелось бы упомянуть о том, что нередким случаем является такой вариант схемы, в котором присутствуют 3, а то и 4 одинарных проходных выключателя. В этом случае можно включать/выключать свет с 2х, 3х и даже 4х мест, что очень удобно при нахождении в длинном коридоре. Чтобы сделать такую цепочку контроля, нужно использовать еще один вид изделий – перекрестные, которые являются промежуточными элементами схемы.

Что касается схемы, по которой Вы будете осуществлять монтаж, она выглядит следующим образом:

Этот вариант дает возможность управлять светильником из трех мест. В том случае, если Вы желаете производить выключение с четырех мест, в схему добавляется еще один перекрестный выключатель.

Вот и вся схема подключения проходного выключателя с одной клавишей. Как Вы видите, ничего сложного нет, главное действовать внимательно и соблюдать коммутацию согласно цветовой маркировке проводов! Напоследок рекомендуем Вам уделить должное внимание выбору производителя изделий. Чтобы такая система управления освещением прослужила Вам долго, покупайте продукцию от известных производителей: ABB, Schneider (шнайдер), Legrand (легранд). Из недорогих фирм можем Вам посоветовать Viko (вико), чья продукция имеет оптимальное соотношение по стоимости и качеству!

Также читают:

Как подключить проходной выключатель по схеме: монтаж по инструкции

Автор Петр Андреевич На чтение 8 мин. Просмотров 367 Обновлено 18.04.2020

Перед выполнением разводки электросети по дому или квартире необходимо ознакомиться с определением, что такое проходной выключатель, и как он поможет сделать жизнь владельца комфортнее. Внешне прибор ничем не отличается от стандартных бытовых конструкций. Однако имеет ряд отличий по принципу действия и схеме подключения к сети. Установка проходного выключателя несложная, нужно лишь следовать инструкции и придерживаться правил технической безопасности.

Выключатели или переключатели: что выбрать?

Начинающим специалистам и простым покупателям бывает сложно выбрать нужный прибор для управления освещением в комнате. Выключатели и переключатели практически не отличаются по внешнему признаку, разница состоит в схеме подключения и дальнейшей работе. И те, и другие служат для коммутации в электрической цепи.

Самое главное отличие состоит в том, что выключатели разрывают созданную цепь, а проходные переключатели создают переход от одной цепи к следующей. Первые управляют светом из одного источника, а вторые – из 2-3 мест.

Маршевый выключатель чаще всего устанавливается в следующих местах:

1. В коридоре.
   Конструкция устанавливается в двух противоположных концах помещения. При входе в коридор свет включается с помощью одного прибора, а на выходе из него выключается другим.
2. На лестнице.
   Такой способ монтажа проходных выключателей часто применяется в многоквартирных и частных многоэтажных домах. Они размещаются на нескольких этажах, и управление световыми потоками происходит с любого из них. Например, можно включить свет на 1 этаже, подняться по лестнице на 2 или 3 этаж, и там его выключить. Спускаясь обратно, активировать включатель на 2 этаже и отключить на 1.
3. В спальне.
   Принцип действия аналогичен предыдущим вариантам: свет включается на входе и отключается у изголовья кровати. Даная смеха подключения популярна в детских комнатах, особенно, если ребенок не любит бродить в темноте.

Существует еще масса примеров применения переключателей проходного типа. Их можно установить в любом помещении жилого или промышленного назначения. Они упрощают схему управления освещением и экономят электроэнергию.

Подключение проходного переключателя

Перед тем, как сделать проходной выключатель в одной из комнат, нужно обратить внимание на следующие важные моменты:

1. Подключение такого переключателя требует наличия трехжильного силового кабеля ВВГнг-Ls 3*1,5 или NYM 3*1.5мм².
2. Сам прибор должен быть соответствующего типа. На стандартных выключателях схема работать не будет. Поэтому во время покупки конструкции проверьте количество контактов с тыльной стороны устройства: стандартные конструкции с одной клавишей оборудованы 2 клеммами (вход и выход из цепи), а маршевые – 3 (1 клемма сверху и 2 снизу).

Теперь рассмотрим, как подключить проходной выключатель по схеме управления светом из 2-х мест. Первым шагом выполняется установка прибора в подрозетнике. Для этого нужно аккуратно снять накладные рамки конструкции и саму клавишу, это поможет увидеть расположение контактных клемм. Затем определяют общее звено среди них. Многие производители размещают схему проходных выключателей непосредственно на изделиях.

Если электрической схемы нет, то можно воспользоваться специальным тестером, который поможет прозвонить цепь. Нужно поочередно пройтись по всем контактам и остановиться на том, на котором прибор покажет «0» и будет издавать длительный звук. Это и будет общая клемма, к которой подключается фаза с кабелем питания. К остальным звеньям подводят оставшиеся 2 провода. Очередность здесь значения не имеет. После этого на переключатель возвращают клавишу и рамку и закрепляют в коробке под розетку.

С выключателем, который будет располагаться в другом конце помещения, проводят точно такую же процедуру.

Схема подключение проводов проходного выключателя в распредкоробке

Следующим этапом необходимо правильно собрать схему проходного подключения в распредкоробке.

В распределительный короб входят такие трехжильные кабели:

• провода с переключателей №1 и №2;
• шнур с автоматического щитка электроэнергии;
• кабель на прибор освещения (люстру, бра).

Затем, чтобы не запутаться в соединении жил, лучше всего ориентироваться по цветовой гамме. Если в системе используется трехжильный провод ВВГ, то обозначение будет следующим:

• белый или серый – фаза;
• синий – ноль;
• желто-зеленый – земля.

Возможен второй вариант маркировки, где:

• белый (серый) – фаза;
• коричневый – ноль;
• черный – земля.

В случае, когда опознавание проводов вызывает сложности, схему подключения в распредкоробке лучше доверить специалистам. От этого зависит работоспособность цепи и безопасность разводки в помещении.

Первым шагом совмещают нулевые жилы. Для этого с помощью клемм ваго соединяют соответствующий провод с вводного щитка и ноль, который ведет на осветительный прибор. Такую же процедуру повторяют с заземляющими жилами и подключают его к корпусу люстры. Теперь остается лишь соединить фазные провода. Фазу с распределительного щитка совмещают с такой же жилой с выключателя №1.

После этого общий провод с маршевого переключателя №2 подключают зажимом к фазе кабеля, который отвечает за освещение.

На последнем этапе между собой соединяются оставшиеся второстепенные провода с переключателей. Последовательность значения не имеет. Важно учитывать главное правило подключения: фаза с распределительного щита должна заходить на общую жилу переключателя №1, и эта же фаза должна уйти с переключателя №2 на осветительный прибор.

Только тогда схема подключения проходного выключателя с 2х мест будет работать. Ноль и земля подсоединяются напрямую к светильнику.

Схема управления освещением из 3 х мест

Схема, в которой будут присутствовать 3 или более переключателей на один осветительный прибор, немного отличается от стандартного варианта. Простой трехжильный маршевой выключатель здесь не поможет. В магазине потребуется приобрести перекидной или крестовой выключатель, который оснащен 4 выходами. Он будет выполнять функцию промежуточного звена между основными переключателями.

В коробке нужно найти 2 второстепенных жилы от основных выключателей и соединить их с перекидным устройством. Провод от 1 основного прибора идет на вход промежуточного, а выходящий из него уходит на 2 к выходным клеммам. Чтобы ничего не перепутать, нужно всегда сверяться со схемой, которая нарисована на самих устройствах. Бывает так, что вход и выход на них располагаются с одной стороны.

В распаечную коробку заводятся только провода от четырехжильного кабеля, а само устройство располагается в любом удобном для пользователя месте. При грамотном соединении свет будет включаться и выключаться из любого установленного устройства. В схему можно вносить множество перекидных переключателей. Схема подключения основных приборов остается такой же, как и при освещении из 2-х мест.

Основные ошибки при подключении

Наиболее частая ошибка совершается еще на этапе определения общей клеммы. Некоторые пользователи полагают, что независимо от схемы правильным звеном будет то, где всего один контакт. Собранная таким образом схема работает некорректно, переключатели в ней зависят друг от друга. В таком случае важно помнить, что на переключателях разных производителей общая клемма может располагаться в разных местах. Поэтому нужно всегда сверяться с предоставленной схемой или вызванивать звенья тестером.

Если все выполнено правильно, а схема по-прежнему работает некорректно, то причиной может быть неправильный выбор переключателя, возможно, в сети установлено просто 2 стандартных устройства.

Следующая популярная ошибка при монтаже – неправильное внедрение в цепь промежуточных устройств. Часто 2 провода с переключателя №1 подключают на вход, а с переключателя №2 – оба на выход. Цепь работать не будет, так как контакты нужно подсоединять крест-накрест. Для таких проходных электро выключателей схема подключения практически всегда указывается на самом устройстве.

Недостатки проходных подключений

Несмотря на все достоинства и удобство эксплуатации проходных переключателей, устройства имеют несколько недостатков:

1. Устройства не имеют точного положения для определения активного или неактивного состояния, как в стандартных выключателях. Например, если в комнате нужно заменить лампу, то определить на глаз, включено ли питание, практически невозможно. В таких ситуациях рекомендуется обесточивать комнату на щитке.
2. В распаечной коробке слишком большое количество проводов, которое пропорционально возрастает от количества световых приборов в цепи. Прямое подключение не рекомендуется, так как увеличивает расход кабеля. При большом количестве ламп в одной цепи предусматривает применение импульсивных реле.

Известные производители проходных электро переключателей

Наиболее распространенными выключателями считаются изделия торговой марки Легранд (Legrand). Переключатели изготавливаются из качественных материалов, обладают стильным лаконичным дизайном, легко монтируются и славятся гибкой ценовой политикой. Модельный ряд насчитывает множество предложений – от дешевых до дорогих вариантов. К числу недостатков пользователи отнесли необходимость подгонки установочного места.

Компания Lezard является дочерним предприятием Legrand, расположенным в Китае. От родителя Лезард унаследовал лишь дизайн, качество исполнения продукции и используемых материалов существенно отличается от оригинала.

Еще одним крупным игроком на рынке считается марка Wessen, которая входит в группу компаний Schneider Electric. Переключатели изготавливаются согласно новейшим разработкам на новом оборудовании и соответствует европейским стандартам качества. Приборы предусматривают замену рамки выключателя без полного демонтажа.

Турецкий производитель устройств для организации электрической сети в помещении Макел уже много лет поставляет на рынок качественные и безопасные переключатели, которые ко всему обладают стильным дизайном. Инженеры разработали возможность подключения устройств без вмешательства в распределительную коробку, что облегчает процесс монтажа и гарантирует безопасность дальнейшей эксплуатации.

Как подключить проходной выключатель как обычный и наоборот: можно ли это сделать

Содержание статьи:

Установка проходного выключателя является оптимальной, когда необходимо управлять световым устройством из нескольких разных мест. Зная схему подключения, для подобной системы можно использовать традиционный прибор. Чтобы обеспечить комфортное управление источником света, нужно знать, как подключить проходной выключатель как обычный.

Особенности конструкции

Применение проходного выключателя

Исходя из количества коммутируемых электрических цепей, устройства могут быть одно-, двух- и трехклавишными. Клеммы с винтовыми или пружинными зажимами. Также конструкция зависит от функционального назначения. Виды устройств отличаются при использовании для внешней или внутренней проводки.

Подобное электрооборудование предназначено для включения и выключения из разных мест одного или группы светильников. Нет потребности возвращаться в другой конец помещения, чтобы нажать клавишу. Электроприборы применяют в квартирах большой площади, в коридорах и на лестницах, при освещении садовых дорожек, в спальне. Кроме удобства, это дает экономию электроэнергии.

Проходные выключатели также используются в концертных залах, на стадионах, в подземных переходах и туннелях, в подъездах высотных домов.

Различия между проходным и традиционным выключателем

Разница между проходным и обычным выключателем (вид сзади)

По внешнему виду выключатели ничем не разнятся. Внутренняя конструкция обычного снабжена одним входом и выходом. Может иметь до трех клавиш, что позволяет управлять несколькими источниками освещения. Чаще устанавливают возле входа в помещение. Подключение осуществляется с помощью двух клемм.

Классический проходной имеет пару выходов и один вход. В этом случае электрический ток не разрывается, а перенаправляется на любой другой выход. Под корпусом изделия нанесена схема. Проходной одноклавишный снабжен трехжильной коммутацией и тремя клеммами с медными контактами. Это переключатель, который перенаправляет ток на другие участки.

По конструкции, способу установки и типу управления выключатели могут быть:

• клавишные;
• кнопочные;
• ползунковые;
• тяговые;
• тумблерные.

Также их классифицируют в зависимости от напряжения и силы тока, степени защиты, климатических условий, в которых их устанавливают.

Важно не спутать электроприбор с перекидным или перекрестным. На клавише проходного обозначен вертикальный треугольник, в остальных он расположен в горизонтальном направлении.

Как подсоединить проходное устройство

Подвод тока осуществляют через распределительную коробку. Выбирают подходящее место, устанавливают ее и выводят трехжильный кабель. Кроме фазы и нуля он снабжен заземляющим проводом, что делает систему безопасной. Заводская цветовая маркировка жил упрощает монтаж. Чаще это медный гибкий кабель, сечение отдельных проводов от 1 до 1,5 мм.

Предварительно делают разметку, где будут располагаться выключатели и светильники. Затем штробят стены и выполняют разводку линий проводников. Сверлят ниши для монтажа механизма выключателя. После подготовительных работ можно подсоединять всю систему.

Провода в распределительной коробке

Для правильного и безопасного подключения следует соблюдать следующую последовательность:

1. Прежде всего необходимо удостовериться, какой провод в коробке является фазой, обычно он красного цвета.
2. Отключить напряжение.
3. К близлежащему выключателю подводят фазу и подключают ее на клемму «1».
4. По маркировке на клеммнике подсоединяют остальные жилы, запомнив соответствующие цвета.
5. Аналогично выполняют работу на другом выключателе.
6. Жилу от второго выключателя с фазой светильника соединяют с ярким проводом в распределительной коробке.
   
7. Два других провода от первого выключателя подводят к соответствующим клеммам второго.
8. Ноль и заземление от коробки подводят к таким же по цвету жилам светильника.
9. Все скрутки необходимо выполнить правильно, заизолировать соединения.

Затем можно подать ток на несколько часов и проверить работу системы. Каждый из выключателей должен отключать и включать осветительный прибор независимо от другого. Если этого не происходит, следует проверить правильность схемы. Обнаруженные очаги тепла – признак слабого контакта. Необходимо обесточить систему и пересмотреть соединение.

Нельзя скручивать медную и алюминиевую жилу.

Как из простого выключателя сделать проходной

Схема управления освещением с двух мест с помощью проходных выключателей

Для преобразования понадобится два выключателя – одно- и двухклавишный. Лучше, если они будут от одного производителя и одинаковые по размеру. Суть переделки – добавление еще одного контакта в двухклавишный обычный выключатель. Предварительно нужно убедиться, что конструкция позволяет поменять местами клеммы.

На керамическом основании есть группа общих, частных и контакты «коромысла». Электрическую часть снимают, один из подвижных контактов разворачивают на 180°. Одну площадку из общей группы срезают. Получившийся механизм собирают, проверяя его работу.

Устройство закрывают одинарной крышкой. Можно оставить двойные клавиши, склеив их между собой. Таким образом, в одном положении активируется одна цепь. Переключив клавишу, будет подключаться другая.

Перекидной выключатель

Варианты схем

Снабжен двумя входами и выходами, имеет четыре клеммы, сразу переключает пару контактов. Используется не так часто, но в некоторых случаях незаменим. Облегчает передвижение в темное время суток:

• в большом коридоре или холле с множеством дверей;
• в квартире с тремя уровнями;
• спальне с выключателем у входа и двумя рядом с кроватью;
• находясь в доме, возможно управлять светильниками в гараже, на террасе, в беседке.

Чтобы обустроить освещение лестницы в трехэтажном здании, необходимо создать три точки контроля. Перекидной переключатель перекрестного типа не используется сам по себе. Подключать его нужно в разрыве между проходными выключателями. Зная порядок подключения проходного, несложно разобраться, как сделать переключатель перекидной.

Их количество может доходить до 10, но они всегда должны быть расположены между проходными.

Есть несколько схем для управления освещением из 3 и более мест. Собрать цепь можно через распределительный щиток, или минуя его. Возможно подключение сразу нескольких типов светильников.

Можно ли использовать проходной выключатель как обычный

Иногда необходимо из проходного выключателя сделать обычный двухклавишный. Устанавливают проходное устройство таким образом, чтобы оно работало как простое. Для этого нужно подключить его без пары.

Однако тогда теряется смысл элементов его конструкции. А ведь сложность механизма и количество деталей сказывается на цене. Нет смысла покупать дорогой проходной выключатель и использовать его как обычный.

Недостатки проходных устройств

Перед подключением нужно всегда проверять схему. Входные и выходные контакты перекидного выключателя могут располагаться по-разному

Положение клавиш не позволяет определить, выключена или включена система. Например, сразу не удастся понять, отключен свет или перегорела лампочка. Невозможно одновременно из разных мест управлять световым прибором. Большое количество подключенных приборов подразумевает массу скруток в распределительной коробке. Ошибки в подключении вынуждают собирать всю схему заново.

Проходной выключатель обладает многими функциональными возможностями. Но чтобы его подсоединить, нужно приобрести еще один прибор. Также возрастает количество соединительных проводов, что увеличивает общую стоимость системы. Обыкновенный выключатель имеет сравнительно низкий ценовой показатель, но проигрывает в функциональности.

://

Проходной выключатель из обычного своими руками: 2 способа

Если вы установили прибор освещения в длинном коридоре и хотите, чтобы он выключался в обоих концов, вам понадобится специальный коммутатор, переключающий подачу напряжения с одного полюса на другой. Тот же принцип можно использовать если вы собрались запитать осветительный прибор при входе в комнату и у кровати или возле рабочего стола.

Тогда вы сможете отключить общее освещение уже лежа в постели или включив настольную лампу на рабочем столе. Камнем преткновения для реализации этой схемы является относительно высокая стоимость такого электрического прибора, а вам их понадобится два, поэтому куда выгоднее изготовить проходной выключатель своими руками.

Принцип работы проходного выключателя

В отличии от привычных для нас моделей двух- и одноклавишных выключателей для включения освещения, проходные коммутаторы выдают два включенных положения. Для работы схемы используются два проходных выключателя, которыми вы и оперируете работу ламп освещения.

Принципиальная схема работы такой электрической цепи приведена на рисунке ниже:

Как видите, на схеме от электрической проводки к выключателям подключается  фазный провод, а нулевой ведется напрямую к лампе или другому осветительному оборудованию. Если проследить подсоединение от распределительной коробки, то фаза подводится к вводу первого проходного выключателя. Далее двумя независимыми проводами выводы А и Б первого устройства соединяются с одноименными выводами второго коммутатора.  От выходной клеммы второго выключателя фаза подается к выводу лампы. Второй вывод лампы соединяется нулевым проводом.

Разумеется, что приведенная схема подключения требует дополнительных затрат кабеля для соединения выключателей между собой, но ее функционал оправдывает их с лихвой. Из-за конструктивных особенностей такой коммутатор не разрывает цепь ни в одном из положений, поэтому правильнее его называть переключателем.

В быту, по причине использования таких коммутаторов на лестничных площадках для отключения пролетов с разных точек их еще называют маршевыми выключателями.

Если вы решили реализовать такую схему у себя дома или в офисе, но не хотите переплачивать за проходной выключатель, его можно изготовить и из более дешевого двухклавишного устройства. Далее мы рассмотрим две методики, которые позволят вам изготовить проходной выключатель своими руками.

Способ №1. Двухклавишный переключатель

Данный метод позволяет получить проходные выключатели из обычных двухклавишных моделей. Это особенно удобно, если вы не хотите тратить время на сложные изменения их конструкции или у вас нет соответствующего инструмента.

Для реализации этой модели проходного выключателя вам потребуется два двухклавишных устройства, соединительные провода и источник освещения.

Собрав все необходимое, выполните такую последовательность действий:

1. Отключите напряжение на щитке при помощи автоматического выключателя – это предотвратит поражение электротоком при монтажных работах. Будет надежнее, если одновременно вы отключите и нулевой и фазный проводник для соответствующего светильника.
2. Подключите первый из двухклавишных переключателей к фазному проводу трехжильного кабеля. Для этого отпустите клемму на выключателе и заведите туда жилу. Зажимается жила до получения надежного контакта с минимальным сопротивлением электрическому току.
3. К каждому из выходных контактов также подключите по проводу. Далее проведите их к выходным контактам второго двухклавишного выключателя.
4. От вводной клеммы второго коммутатора отведите провод к прибору освещения.

Если система освещения проводится в рамках капитального ремонта и замены всех светильников и приборов в доме, то для разводки электропитания штробятся стены. В противном случае можно обойтись наружной прокладкой в кабельном канале. В случае большой протяженности между точками переключения, проводку лучше выполнять трехжильным кабелем. Так как для промежуточного соединения проводов оптимально расходуется три провода.

Следует отметить, что вышеизложенный метод работает при одновременном переключении сразу двух клавиш, поэтому каждый раз вам нужно оперировать сразу двумя кнопками, переводя их в противоположные положения.

В противном случае логика схемы нарушиться и в следующий раз вам попросту не удастся отключить лампочку. Поэтому если другие домочадцы могут халатно относиться к подобным переключениям, лучше переделать конструкцию устройства на одноклавишный вариант.

Способ №2. Одноклавишный переключатель

Если вы беретесь переделывать двухклавишный выключатель в одноклавишный переключатель с конструктивным изменением положения клемм, желательно использовать два коммутатора одного типа или хотя бы схожие по конструкции и размеру. Обязательно обратите внимание, позволяет ли конструкция развернуть подвижную контактную группу выключателя таким образом, чтобы в первом положении они замыкали один контакт, а во втором противоположный.

Порядок изготовления проходного выключателя с одной клавишей заключается в следующем:

1. Перед выполнением монтажных работ обязательно отключите электропитание на соответствующем участке цепи. Если вы отключаете только один автомат, обязательно проверьте отсутствие напряжение индикатором.
2. Если вы собираетесь снять действующий выключатель из коробки, сначала снимите фальшпанель и удалите фиксаторы. Затем ослабьте узлы крепления в коробке, достаньте сердцевину. Открутите провода подключения и удалите коммутатор из цепи освещения.
3. Если вы используете новый выключатель, можете пропустить предыдущий пункт. Тогда сразу переходите к демонтажу электрических контактов с полимерного или керамического основания.
4. При помощи отвертки разберите устройство, отделите металлические пластины – перекидные контакты.

В зависимости от конструкции выключателя вам понадобится открутить болты, вытянуть пружины из станины или расцепить замок.

• На керамическом или полимерном основании расположены неподвижные контакты. Одни из них потребуется развернуть на 180°, чтобы при переключении клавиши замыкался второй контакт.

Но такая манипуляция возможна не на всех коммутаторах, в некоторых вариациях придется доработать контакты – припаять дополнительную шину, чтобы удлинить ламели. Поэтому  в каждой модели нужно детально разобраться.

• На вводе фазного провода установите перемычку, чтобы приравнять потенциал на обеих клеммах.

• Ту же процедуру повторите со вторым выключателем, чтобы получились два проходных. Соберите все элементы в обратной последовательности, но вместо двух клавиш установите одну, которая по габаритам сможет свободно двигаться на имеющемся креплении.
• Установите оба переключателя в коробки под них. От выходных клемм одного подключите провода к аналогичным контактам другого. Пары контактов должны соединяться отдельными проводами.

Перед вводом в работу, желательно проверить качество замыкания при переключении. Для этого прозвоните цепь на обе пары контактов —  у вас должно получиться практически нулевое сопротивление в обоих вариантах.

В противном случае клавиша одного из проходных выключателей неплотно прилегает в определенном положении, соответственно, выключатель нужно будет перебрать и устранить неполадку. Если вы планируете прокладывать проводку, актуально использовать трехжильный провод  таким будет гораздо удобнее работать.

Видео идеи

Проходной выключатель как сделать. Самая простая схема подключения проходного выключателя

Проходной выключатель своими руками для открытой проводки.

WAN — объяснение базовой концепции коммутации WAN

В этом руководстве объясняются основные концепции сети WAN, включая коммутацию WAN (цепь, ячейка и пакет) и терминологию WAN (CPE, DP, локальный шлейф, CO, платная сеть, CSU, DSU, DTE, DCE, HDLC, PPP, PPPoE, ISDN. , LAPD, LAPB, Frame Relay, MPLS, ATM, DSL, кабельное, синхронное и асинхронное соединение).

Что такое WAN?

WAN — это термин, который используется для обозначения всех тех технологий и оборудования, которые используются для подключения нескольких сегменты сети вместе.Эти сегменты сети могут быть расположены далеко друг от друга. WAN — это сокращенная форма Wild Area Network .

Разница между LAN и WAN

LAN ( Local Area Network ) представляет собой небольшой сегмент сеть, которая может располагаться в ограниченной географической области, такой как ваша домашняя сеть, университетский городок, интернет-кафе и офисное здание.

WAN представляет собой большую часть сети, не ограниченную географическим положением.Его можно охватить в нескольких местах. Обычно WAN состоит из нескольких локальных сетей.

Например, компания с офисом в Дели имеет 50 компьютеров, соединенных вместе. Это будет рассматриваться как LAN. Теперь предположим, что компания расширила свой филиал и открыла новый офис в Джайпуре. Сеть в офисе в Джайпуре также будет рассматриваться как локальная сеть, пока мы не соединим ее с офисом в Дели для обмена информацией и данными. Как только оба офиса (LAN) подключены друг к другу, они будут считаться WAN.

Еще одно важное различие между LAN и WAN заключается в том, что мы владеем LAN, но арендуем WAN. В локальной сети у нас есть собственное пространство, поэтому мы можем установить кабели, коммутаторы, маршрутизаторы и другие соединительные устройства, если это необходимо. Но в WAN соединения физически проходят через собственность других людей, куда мы не имеем права прокладывать кабели и другие сетевые устройства. Итак, какие варианты нам оставались?

Нам необходимо арендовать или арендовать связь у кабельных компаний. Давайте разберемся с этим по-другому.Предположим, вы находитесь в Дели и хотите поехать в Джайпур на машине. Вы построите собственную дорогу для перевозки?

Нет, вы сами не строите дорогу для передвижения. Вы просто пользуетесь дорогой, построенной правительством, и платите налог за пользование. Тот же механизм работает и за кабельной сетью. Компания кабельных сетей строит свою сеть, а мы ее используем. Компания кабельной сети взимает плату за использование своей сети. На рынке доступно несколько компаний по производству кабельных сетей. Подумайте о своем интернет-провайдере. Это также компания кабельных сетей.Вкратце, как компания кабельной сети соединяет две LAN, описано в WAN.

Это руководство является первой частью нашей статьи «Терминология WAN, объяснение протоколов и методов инкапсуляции» . Вы можете прочитать другие части этой статьи здесь.

Протокол HDLC и объяснение метода инкапсуляции

Это руководство является второй частью статьи. В этой части подробно описывается протокол HDLC (High-Level Data Link Control) и метод инкапсуляции с примерами, включая пошаговое руководство по настройке.

Протокол PPP и объяснение метода инкапсуляции

Этот туториал является третьей частью статьи. В этой части подробно объясняется протокол PPP (точка-точка) и метод инкапсуляции с примерами, включая пошаговое руководство по настройке.

Основные концепции Frame Relay, объясненные простым языком

Это руководство является четвертой частью статьи. В этой части простым языком объясняются базовые концепции Frame Relay, такие как типы LMI, DLCI, скорость доступа, скорость CIR, PVC, SVC и тип сети.

Пошаговое руководство по настройке Frame Relay

Это руководство является последней частью статьи. В этой части содержится пошаговое руководство по настройке Frame Relay в маршрутизаторах Cisco.

Базовая терминология WAN

Прежде чем мы подробно разберемся с концепциями сетей WAN, давайте познакомимся с базовой терминологией сети WAN.

CPE

CPE (оборудование в помещении клиента) — это устройство, которое находится в помещении абонента, такое как модем, коммутаторы, CSU / DSU, маршрутизатор DTE и NT1.

Пункт демаркации

DP (точка демаркации) — это точка разделения ответственности заказчика и компании кабельной сети. Обычно это устройство, установленное телекоммуникационной компанией (кабельной сетью). Проще говоря, это точка доставки, куда LAN доставляет или получает пакет данных от телекоммуникационной компании.

Локальный шлейф

Локальный шлейф — это соединение между DP и CO (центральный офис).

Центральный офис

Это ближайший офис телекоммуникационной компании.Вы получаете связь из этого офиса.

Платная сеть

Платная сеть — это внутренняя инфраструктура телекоммуникационной компании для передачи ваших данных.

A Telco (телекоммуникационная компания) использует несколько тысяч километров сетевых кабелей и специализированных сетевых устройств для создания собственной сети. Эта сеть предоставляет услугу, которая работает как перекрестный кабель между двумя точками разграничения, но физически скрыта от клиента. В зависимости от сети и требований клиентов Telco предоставляет несколько типов соединений WAN.

CSU / DSU

A CSU / DSU (блок обслуживания канала / блок обслуживания данных ) — это устройство, которое преобразует сигнал данных между сетью LAN и сетью WAN. Сеть LAN и сеть WAN используют отдельные коммуникационные технологии. CSU / DSU понимает обе технологии. DSL и кабельные модемы являются примером CSU / DSU.

DTE

DTE ( Data Terminal Equipment ) — это устройство (обычно маршрутизатор или ПК), которое преобразует кадр данных в сигналы и повторно преобразует полученные сигналы в кадр данных.Устройство DTE обменивается данными с устройством DCE.

DCE

DCE ( Оконечное оборудование канала передачи данных ) — это устройство (обычно модем или CSU / DSU), которое обеспечивает тактовую частоту и синхронизацию.

Типы подключения WAN

Почти все подключения к глобальной сети подпадают под одну из следующих четырех категорий: —

1. Подключение выделенной линии
2. Подключение с коммутацией цепей
3. Соединение с коммутацией пакетов
4. Соединение с коммутацией ячеек

Подключение выделенной линии

Соединение по выделенной линии — это выделенное соединение между двумя локальными сетями.Он имитирует один перекрестный кабель Ethernet между локальной и удаленной локальной сетями. Как и при подключении к сети Ethernet, вы можете передавать данные в любое время без каких-либо процедур настройки. Это постоянное соединение с гарантированной пропускной способностью и минимальной задержкой. При этом выделенная линия имеет следующий недостаток: —

• Обычно это доступно для меньшего расстояния.
• Это самое дорогое решение WAN.
• Используете вы это или нет, с вас будет взиматься плата за все время.
• Для каждой линии требуется отдельный интерфейс на вашем маршрутизаторе.

Выделенная линия также известна как двухточечное или выделенное соединение. Выделенная линия использует протокол инкапсуляции канального уровня HDLC и PPP.

Подключение с коммутацией каналов

Соединение с коммутацией каналов похоже на телефонный звонок. Когда у вас есть данные для передачи, разомкните цепь, передайте данные и замкните цепь.Таким образом, с положительной стороны, вам нужно платить только тогда, когда вы действительно используете его. И с отрицательной стороны, вы должны устанавливать сквозное соединение каждый раз, когда у вас есть данные для передачи. Коммутационное соединение доступно двух типов: —

Асинхронное последовательное соединение

Он использует аналоговый модем и стандартную телефонную систему для установления коммутируемого соединения. Это самые дешевые услуги WAN. С другой стороны, это самый ненадежный и самый медленный сервис WAN.В данной услуге максимальная скорость соединения в США составляет 53 Кбит / с.

Синхронное последовательное соединение

Он использует цифровую линию ISDN, BRI (интерфейс с базовой скоростью) и PRI (интерфейс с основной скоростью) для коммутируемого соединения. Это дорогая услуга, обеспечивающая гарантированную пропускную способность.

Обычно соединения с коммутацией каналов используются для вторичного резервного копирования в офисах, а также для временного низкоскоростного соединения в домашней сети. Поскольку он тарифицируется поминутно, он не подходит для основного подключения в зависимости от пункта назначения: чем больше данных мы должны передать, тем больше времени это займет и тем больше денег это будет стоить.

Соединение с коммутацией пакетов

Пакетная коммутация — это экономичное решение для подключения по выделенной линии. Этим могут воспользоваться люди, которые не могут позволить себе выделенную линию. Это позволяет нам делиться пропускной способностью с другими, чтобы сэкономить деньги. Он выглядит как выделенная линия, но тарифицируется как линия с коммутацией каналов.

Ага, вы прочитали правильно; он выглядит как выделенная линия, а не действует как выделенная линия. В конце концов, это общая линия, и вы получите полную пропускную способность, если никто другой не отправляет данные в это время.Но если другие также отправляют данные одновременно, вы получите перегруженную полосу пропускания. Соединение с коммутацией пакетов лучше всего подходит для пакетной передачи данных. Он не подходит для передачи данных постоянного типа.

Как выделенная линия, так и соединение с коммутацией каналов используют путь физической цепи для соединения двух сайтов. В то время как арендованная линия использует один и тот же путь цепи каждый раз, соединение с коммутацией каналов создает путь каждый раз, когда выполняется вызов данных. Возможно, вы получите такой же или новый путь для каждого вызова данных в сети с коммутацией каналов.

Соединения с коммутацией пакетов используют другой подход, вместо физического пути, он строит логический путь поверх физического пути и использует его для соединения двух сайтов. Эти логические схемы называются виртуальными схемами (VC). VC не привязаны к какой-либо конкретной физической цепи. Их можно построить из любого доступного физического соединения. Мы можем создать несколько логических схем по одной и той же физической схеме. Поэтому мы можем использовать один интерфейс маршрутизатора для подключения нескольких сайтов.

Коммутируемое соединение сотовой связи

Это расширенная версия соединений с коммутацией пакетов.Он может обеспечить гарантированную пропускную способность, минимальную задержку, ограниченное количество ошибок и качество услуг. Эта служба использует пакеты фиксированной длины (53 байта), известные как ячейки, для передачи данных. Если вы хотите соединить несколько удаленных сайтов с помощью одного интерфейса маршрутизатора, то лучше всего подойдут соединения с коммутацией пакетов или ячеек.

В зависимости от технологии передачи данных вышеупомянутые WAN-соединения можно разделить на два типа: —

Асинхронное подключение

Асинхронное соединение — это односторонняя связь.ПК отправителя не требует согласования с ПК получателя перед отправкой данных. Система отправителя просто отправляет данные. Система-приемник должна искать в поступающих данных способ декодирования и координаты.

Синхронное соединение

Синхронное соединение — это двусторонняя связь. ПК-отправитель и ПК-получатель синхронизируют соединение перед отправкой любых пользовательских данных. Как только соединение установлено, система отправителя отправляет отдельные сигналы с каждым пакетом данных относительно настройки передачи (метод декодирования, тактовая частота, координата и т. Д.).Система-получатель также обновляет отправителя о том, что было получено с его сигналом.

Теперь у нас есть базовое понимание терминов WAN, в оставшейся части этого руководства мы кратко рассмотрим наиболее популярные решения WAN.

WAN Протоколы, услуги и методы инкапсуляции

HDLC

Протокол HDLC ( High-Level Data-Link Control ) работает на уровне Data Link. По сравнению с другими протоколами WAN он создает очень небольшие накладные расходы.Он основан на протоколе SDLC (синхронное управление каналом передачи данных). Протокол HDLC не содержит информации сетевого уровня в своем заголовке. По этой причине любой поставщик, желающий использовать протокол HDLC, должен реализовать свой собственный метод идентификации протокола сетевого уровня. Этот метод может не работать с другими поставщиками. Таким образом, если мы хотим использовать протокол HDLC, мы должны использовать все устройства от одного производителя.

ППС

Протокол PPP ( Point to Point ) — широко используемый протокол уровня канала передачи данных.В его заголовке есть поле для информации о протоколе сетевого уровня. По этой причине продавцам не нужно ничего менять. Они могут использовать это как есть. Если у вас есть оборудование от разных производителей, используйте этот протокол для создания соединений точка-точка.

PPPoE

PPPoE ( Point-to-Point Protocol over Ethernet ) — это решение Ethernet для протокола PPP. При использовании со службой ADSL он обеспечивает прямое соединение с интерфейсом Ethernet, а также поддерживает DSL.С другой стороны, он обеспечивает аутентификацию, шифрование и сжатие. С другой стороны, у него меньший MTU (максимальная единица передачи), чем у стандартного Ethernet.

ISDN

ISDN ( Цифровая сеть с интеграцией услуг ) использует технологию соединения с коммутацией каналов. Он использует существующие телефонные линии для передачи голоса и данных. Обычно он используется для вторичного резервного подключения. Он обеспечивает рентабельный вариант обновления для пользователей, которым требуется более высокая скорость соединения, чем соединение через аналоговый модем.

LAPD

LAPD ( Link Access Procedure, D-Channel ) Протокол был разработан для ISDN. Он используется для удовлетворения требований к сигнализации для соединения ISDN.

LAPB

LAPB ( Link Access Procedure, Balanced ) был создан для X.25 как протокол с установлением соединения на уровне звена данных. Его также можно использовать для простой передачи данных. Из-за использования окон и строгих методов тайм-аута он создает много накладных расходов.

Frame Relay

Frame Relay использует технологию соединения с коммутацией пакетов. Он может обеспечить пропускную способность от 64 Кбит / с до 45 Мбит / с. Он создает логическую схему поверх физической схемы для передачи данных. С помощью логической схемы мы можем соединить несколько удаленных сайтов с помощью единого интерфейса. Помимо этого, он также обеспечивает динамическую пропускную способность и функции контроля перегрузки.

MPLS

MPLS ( Multi-Protocol Label Switching ) — это технология пересылки данных на основе Frame Relay.Как и Frame Relay, он также использует некоторые функции сети с коммутацией каналов по сети с коммутацией пакетов. Он использует метки (числа) для пересылки пакетов. Метки назначаются на границе сети MPLS. Базовые маршрутизаторы пересылают пакеты на основе этих меток, что ускоряет процесс пересылки. Постепенно компании переходят на MPLS с Frame Relay.

Банкомат

ATM ( Асинхронный режим передачи ) — это улучшенная версия Frame Relay. Помимо всех преимуществ Frame Relay, он также обеспечивает одновременную передачу видео, голоса и данных.ATM использует ячейки фиксированной длины (53 байта) для пересылки данных. Для более быстрой пересылки данных он поддерживает внешнюю синхронизацию.

DSL

В услуге DSL ( Цифровая абонентская линия ) устанавливается соединение между CPE (обычно модемом) и DSLAM (мультиплексором доступа к цифровой абонентской линии). DSLAM — это устройство, которое концентрирует соединения от нескольких линий DSL. Он расположен в CO (центральном офисе телефонной компании). Для подключения используются медные телефонные провода витой пары.Это та же телефонная линия, которая используется для соединения вашего телефона с CO. На стороне CPE он использует модем DSL, который соответствует стандартам физического уровня DSL и уровня канала данных для передачи данных от Telco. На следующем рисунке показана простая сервисная сеть DSL.

DSL обеспечивает асимметричную скорость. При асимметричной скорости скорость загрузки намного выше скорости загрузки.

Кабель

Эта услуга использует существующую сеть кабельного телевидения для Интернета.Он может обеспечить скорость загрузки до 27 Мбит / с и скорость загрузки 2,5 Мбит / с. В этой услуге пользователи, подключенные к определенному сегменту кабельной сети, совместно используют полосу пропускания. По этой причине фактическая пропускная способность, которую может получить пользователь, составляет от 256 Кбит / с до 6 Мбит / с.

Ключевые точки DSL и кабельных услуг

• Обе службы используют существующую сеть. DSL использует телефонную линию, в то время как Cable использует кабель CATV (кабельное телевидение).
• Оба сервиса обеспечивают асимметричную скорость, при которой скорость загрузки намного выше скорости загрузки.
• Обе службы работают в постоянном режиме, в котором пользователь может получить доступ к Интернету, не предпринимая никаких действий для подключения к Интернету.
• Обе службы используются для соединения CPE с CO.
Служба
• DSL использует кабель витой пары, а служба кабельного телевидения — коаксиальный кабель.
• Служба DSL на стороне клиента использует модем DSL, а служба кабельного телевидения — кабельный модем.
• На стороне компании DSL использует устройство DSLAM для фильтрации голоса и данных, в то время как кабельная служба использует маршрутизатор для разделения данных и видео.

Метод и протокол последовательной инкапсуляции WAN

Не все из представленных выше протоколов и методов доступны для последовательного интерфейса. Какие варианты, доступные для последовательного интерфейса, можно перечислить путем инкапсуляции? команда из режима последовательного интерфейса. Например, на следующем рисунке показаны доступные варианты последовательного интерфейса в маршрутизаторе.

Выходные данные могут отличаться на маршрутизаторах разных серий. Вы можете получить больше опций, таких как atm-dxi, lapb, smds и x25 в реальном маршрутизаторе Cisco.Эти выходные данные взяты из виртуального маршрутизатора, работающего в программном обеспечении симулятора сети с отслеживанием пакетов.

Как видно из выходных данных, у нас есть три метода инкапсуляции: —

1. HDLC
2. ППС
3. Frame-Relay

Вот и все. В следующих частях статьи я подробно объясню эти протоколы на примерах.

Передача данных между контроллерами представления — LearnAppMaking

Главная »Блог» Разработка приложений »Как: передавать данные между контроллерами представления в Swift

Написано Рейндером де Фризом 3 мая 2020 года в App Development

Если ваше приложение имеет несколько пользовательских интерфейсов (UI), вы захотите переместить данные из одного пользовательского интерфейса в другой. Как вы передаете данные между контроллерами представления в Swift?

Передача данных между контроллерами представления — важная часть разработки iOS.Для этого можно использовать несколько способов, и все они имеют определенные преимущества и недостатки.

Возможность с легкостью передавать данные между контроллерами представления зависит от выбранного вами архитектуры приложения. Архитектура приложения влияет на то, как вы работаете с контроллерами представления, и наоборот.

В этой статье вы познакомитесь с 6 различными методами передачи данных между контроллерами представления, включая работу со свойствами, сегментами и NSNotificationCenter . Вы начнете с самого простого подхода, а затем перейдете к более сложным.

Готовы? Пошли.

1. Передача данных между контроллерами представления со свойствами (A → B)
2. Передача данных между контроллерами представления с использованием сегментов (A → B)
3. Передача данных обратно со свойствами и функциями (A ← B)
4. Передача данных обратно с делегированием
5. Передача данных обратно с закрытием
6. Передача данных между контроллерами представления с помощью NotificationCenter
7. Дополнительная литература

Обновлено для Swift 5 и Xcode 11.

Передача данных между контроллерами представления со свойствами (A → B)

Вы можете передавать данные между контроллерами представления в Swift 6 способами:

1. Используя свойство экземпляра (A → B)
2. С использованием сегментов (для раскадровки)
3. Используя свойства и функции экземпляра (A ← B)
4. Используя шаблон делегирования
5. С помощью обработчика закрытия или завершения
6. С помощью NotificationCenter и шаблона Observer

Как вы скоро узнаете, некоторые из этих подходов — это односторонний , поэтому вы можете отправлять некоторые данные в одном направлении, но не в обратном.Это не двусторонние , так сказать. Но не волнуйтесь — в большинстве случаев вам в любом случае требуется только одностороннее общение!

Самый простой способ получить данные от контроллера представления A для просмотра контроллера B (вперед) — использовать свойство.

Свойство — это переменная, являющаяся частью класса. Каждый экземпляр этого класса будет иметь это свойство, и вы можете присвоить ему значение. Контроллеры представления типа UIViewController могут иметь свойства, как и любой другой класс.

Вот контроллер представления MainViewController со свойством text :

  класс MainViewController: UIViewController
{
    var text: String = ""

    переопределить функцию viewDidLoad ()
    {
        super.viewDidLoad ()
    }
}
  

Каждый раз, когда вы создаете экземпляр MainViewController , вы можете присвоить значение свойству text . Как это:

  let vc = MainViewController ()
vc.text = "Гамак-ломо буквально микродозирует обливание уличного искусства"
  

Легко, правда?

Допустим, этот контроллер представления является частью контроллера навигации, и мы хотим передать некоторые данные второму контроллеру представления.

Во-первых, если вы

Connection — База знаний NComputing

Что бы вы ни делали со своим устройством на базе NoTouch, это, скорее всего, будет иметь какое-то отношение к «соединению». В терминологии NoTouch «соединение» — это сохраненный объект, который определяет, как и где ваше устройство должно подключаться, будь то Citrix, VMware Horizon View, FreeRDP или подобное соединение, браузер или что угодно. Соединение может быть представлено в виде значка на рабочем столе или пункта меню «Пуск»; и / или он может запускаться автоматически во время загрузки.

Итак, подведем итог — для конечного пользователя «соединение», скорее всего, синоним значков на рабочем столе / пунктов меню; Для системного администратора соединение — это место, где происходит фактическая конфигурация взаимодействия с сервером VDI.Устройства NoTouch могут иметь несколько настроенных подключений, запускать несколько подключений одновременно и даже несколько экземпляров одного и того же подключения, если это не запрещено настройками сервера или клиента.

Обычно мы называем запущенный экземпляр соединения «сеансом». Таким образом, если быть точным, соединение — это сохраненный объект, а сеанс — это запущенный экземпляр. Если вы перепутаете эти термины, не возражайте.

Вы можете легко добавить соединение:

• Локально, выполните следующие действия:
  1. Войдите в конфигурацию (меню «Пуск» -> «Конфигурация»), войдите в систему с паролем администратора клиента (по умолчанию — admin).
  2. Нажмите «Подключения» (слева, а не вверху)
  3. Нажмите кнопку «Добавить»
  4. Нажмите «Изменить» рядом с только что добавленным подключением, чтобы ввести параметры подключения.
• См. Здесь в NoTouch Center: Добавить соединение (NTC)

Затем вы можете настроить новое соединение.

Параметры подключения

Основы

• Имя соединения . Содержит понятное для человека имя соединения.Вы можете выбирать это свободно, но выбирайте с умом, чтобы не вводить в заблуждение конечных пользователей, особенно при настройке нескольких подключений.
• Режим подключения . Определяет, какой тип подключения и какой программный модуль нужно настроить и запустить, например клиент Citrix различными способами, клиент VMware Horizon View, браузер Mozilla Firefox, один из клиентов RDP и т. Д. Этот параметр также определяет, какой подразделы параметров видны и будут использоваться. Например, соединение Citrix не будет оценивать параметры, относящиеся к RDP, даже если некоторые из них настроены.С другой стороны, соединение браузера может оценивать параметры Citrix, поскольку браузер можно использовать для подключения к веб-интерфейсу Citrix.
• Цель подключения . Конечная «цель», к которой нужно подключиться. Это звучит немного абстрактно, но на самом деле это просто и интуитивно понятно, но обратитесь к документации по желаемому режиму подключения:
  • Большинство подключений просто принимают имя хоста, к которому нужно подключиться.
  • Другие могут использовать URL-адрес, по которому находится брокер соединений (vWorkspace, VMware Horizon View).
  • Режимы Citrix могут захотеть увидеть здесь имя опубликованного приложения или рабочего стола
  • При подключении к браузеру из этого параметра будет использоваться URL-адрес запуска браузера

Учетные данные для аутентификации пользователя и поведение при входе

Для подключений, которые заканчиваются на рабочих столах Windows VDI, мы предлагаем установить параметр домена, чтобы вашим пользователям не приходилось его вводить.Мы настоятельно рекомендуем , а не хранить здесь имя пользователя и пароль, поскольку злоумышленник может перепроектировать и получить его; это предназначено для абсолютно некритичных вещей.

• Имя пользователя . Сохраните определенное имя пользователя, которое заполняется автоматически. Обычно не рекомендуется.
• Пароль . Сохраните определенный пароль, который автоматически вводится при подключении. Обычно не рекомендуется.
• Домен .Сохраните конкретное доменное имя Windows или список доменных имен, разделенных запятыми. Рекомендуется установить — облегчает жизнь конечным пользователям.
• Показать поле ввода домена . По умолчанию включен, этот переключатель определяет, позволяет ли диалоговое окно входа в систему установить домен Windows или нет. Конечно, это действует только в том случае, если отображается окно входа в систему NoTouch. В режимах подключения, которые обрабатывают это внутренне, например, VMware Horizon View, это поле игнорируется.

Примечание. Эти поля действуют только для соединений, связанных с аутентификацией.Например, браузерные соединения просто игнорируют эти параметры.

Параметры графического интерфейса

• Размер окна . Обычно соединения открываются в окне, которое может быть полноэкранным (по умолчанию) или иметь фиксированный размер. Используйте этот параметр, чтобы установить размер окна. Некоторые соединения имеют свой собственный эквивалент параметра размера окна в параметрах # для конкретного соединения, что делает этот параметр неэффективным.
• Показать в Controlcenter . Соединение будет отображаться в Центре управления с именем и значком, позволяя пользователям начать.Только если используется Control Center.
• Показать в меню . В меню «Пуск» на панели задач, а также при щелчке правой кнопкой мыши на рабочем столе подключение будет представлено значком и именем подключения. Щелчок по нему запустит соединение.
• Показать на рабочем столе . На рабочем столе будет отображаться значок со значком и именем подключения. Двойной щелчок по этому значку запустит соединение. Это будет работать, только если значки рабочего стола обычно включены; это настройка по умолчанию, но вы можете полностью отключить ее в параметрах оконного менеджера.
• Закрепить в стартовом меню . Подключение будет отображаться (значок и имя) в основном разделе начального меню, а не в подразделе «Подключения».

Опции автоматизации

• Автозапуск при загрузке . Автоматически запускать соединение при загрузке системы. См. Здесь для получения дополнительной информации: Автостарт подключения
• Действие после выхода . Определяет, что должно произойти при разрыве соединения. Подробнее см. Здесь: Действие после выхода

Ограничения

• Эксклюзивный режим .Если для этого параметра установлено значение «on» и это соединение запущено, система не разрешит запуск любого другого соединения.
• Разрешить запуск более одного экземпляра одновременно . Если для этого параметра установлено значение «on» и это соединение запущено, система не разрешит запуск любого другого экземпляра того же соединения.

Прочие опции

• Используйте учетные данные функции локального входа . Если вы используете функцию локального входа в систему, NoTouch может принимать учетные данные от пользователя, сохранять их в достаточно безопасном месте во время выполнения системы и использовать их для аутентификации соединений с сервером, если этот параметр включен.Если вы не используете эту функцию, этот параметр не действует.
• Ждать сети . Этот параметр содержит значение тайм-аута в секундах, по умолчанию 25. Это максимальное время, в течение которого система ожидает настройки сети перед фактическим запуском соединения. Если ваша сеть уже настроена, времени ожидания нет.
• Разрешить конфигурацию в приложении . Эта функция позволяет сохранять изменения приложения в его файлах конфигурации, которые в противном случае заново обновлялись бы каждый раз из шаблонов NoTouch.В настоящее время используется исключительно для создания профилей Firefox и может даже не отображаться в других режимах подключения.

Опции подключения

Под подключением есть несколько поддеревьев / подразделов с еще большим количеством параметров. В то время как NoTouch OS покажет вам только те, которые относятся к текущему установленному режиму подключения, NoTouch Center покажет их все. Почти каждый режим подключения имеет свой очень специфический набор параметров, поэтому они соответственно помещены в поддеревья.

Обратитесь к документации по желаемому режиму подключения, чтобы узнать больше об этих параметрах подключения:

Расширенные возможности подключения

В подразделе «Расширенные» есть еще много дополнительных опций, связанных с подключением: Обычно вам не нужно изменять эти параметры, но есть некоторые конкретные варианты использования, см. Ниже для получения дополнительной информации.

Расширенные параметры графического интерфейса

Эти параметры зависят от режима подключения и параметра размера окна.Они обязательно будут проигнорированы, если вы выбрали «полный экран».

• Положение X . Положение в пикселях левого верхнего угла окна подключения (ось X)
• Позиция Y . Положение в пикселях левого верхнего угла окна подключения (ось Y)
• Ширина . Ширина окна.
• Высота . Высота окна.

Варианты подключения

• Метод завершения процесса . Определяет, как должно быть завершено соединение.Вам следует оставить для этого параметра значение по умолчанию и изменять его только при наличии специальных инструкций.

Варианты задержки

Для ситуаций, когда вы хотите, чтобы система ждала, например потому что в фоновом режиме происходит некоторая инициализация.

• Задержка при запуске . Подождите несколько секунд перед началом сеанса. Это заставляет систему безоговорочно ждать всякий раз, когда соединение запускается, будь то пользователь, щелкнувший значок, или при автоматическом запуске при загрузке.

Автозапуск при загрузке системы

Следующие ниже параметры специально предназначены для автоматического запуска соединений при загрузке системы. Бывают ситуации, когда вы просто хотите отложить запуск, чтобы убедиться, например, сеть VPN установлена ​​правильно.

• Автозапуск при загрузке: проверьте и дождитесь подключения URL . Этот вариант будет работать для сеансов Citrix, VMware и браузера. Он возьмет целевой URL-адрес этих сеансов и проверит возможность подключения к этому URL-адресу в цикле с максимальным временем ожидания чуть меньше минуты.Идея состоит в том, что если ОС не может получить доступ к URL-адресу, соответствующее клиентское программное обеспечение для вашего VDI тоже не будет.
• Задержка автозапуска при загрузке . И задержка в секундах, которая заставляет систему ждать в этой ситуации загрузки, прежде чем запускать это соединение. Это похоже на задержку при запуске, описанную выше, но она применима только к сценарию загрузки.

Крючки для кастомизации

• Команда при запуске . Команда оболочки Linux, которая выполняется при запуске соединения.
• Команда автозапуска при загрузке . Команда оболочки Linux, которая выполняется, когда соединение запускается при загрузке системы через автозапуск соединения при загрузке. Он не выполняется, когда пользователь щелкает значок или в любой другой ситуации, не связанной с загрузкой.
• Команда на выходе . Команда оболочки Linux, которая выполняется после закрытия соединения.

На самом деле существует гораздо больше «крючков настройки», чем только эти два. Если вы хотите, чтобы функции автоматически выполнялись при загрузке системы, см. «Скрипты событий».Чтобы добавить собственный код в выполнение X-сервера (= низкоуровневой подсистемы графического интерфейса пользователя), см. X11 # Customization hooks.

Горячая клавиша

• Горячая клавиша начала подключения . По умолчанию это поле пусто. Здесь вы можете указать комбинацию горячих клавиш, которая будет запускать это соединение при каждом нажатии этой горячей клавиши. Допустимые обозначения клавиш: Alt, Ctrl, Shift, F1-F9, a-z, 0-9, а также специальные клавиши вверх, вниз, Esc, Tab, а также клавиши на цифровой клавиатуре KP_Add, KP_Subtract, KP_Divide, KP_Multiply, KP_Enter.Вы можете комбинировать клавиши со знаком + плюс, так, например, Alt + Ctrl + x будет иметь эффект, что экземпляр соединения запускается всякий раз, когда пользователь нажимает Alt, Ctrl и клавишу x одновременно.

При работе с горячими клавишами есть два предостережения:

• Некоторые режимы подключения, такие как полноэкранный RDP, могут «съесть» все горячие клавиши, поэтому они не будут иметь никакого эффекта
• Не определяйте горячие клавиши, которые влияют на ваши соединения VDI, такие как типичные, хорошо известные горячие клавиши Windows, такие как Alt-F4 и т. Д.Это запутает ваших пользователей.

Баннер

Функция «стартовый баннер» позволяет отображать важную информацию, юридические уведомления, заявления об отказе от ответственности или сообщение за день до начала подключения. Системные администраторы могут использовать его, чтобы люди могли прочитать заявление об отказе от ответственности, подтвердить определенные условия использования или просто проинформировать их о существующих проблемах, таких как «Сегодня мы работаем с нашим хранилищем, оно может быть медленнее» или аналогичным.

Вы можете ввести свое сообщение непосредственно в параметр короткого текста или, если сообщение длиннее, использовать текстовый файл, который размещен где-нибудь на веб-сервере (например,грамм. [[Хостинг файлов (VA)]

• Краткий текст стартового баннера (не более 250 символов) . Ваше сообщение, которое будет показано конечному пользователю.
• URL стартового баннера . URL-адрес текстового файла (text / plain), содержащего текст баннера. Это может быть более 250 символов. Он будет кэширован в клиентской системе.
• Заголовок окна стартового баннера . Заголовок окна, в котором отображается баннер. Если пусто (по умолчанию), заголовок окна будет «Важное примечание» (независимо от настроенного языка).
• Геометрия окна стартового баннера (ШxВ) . Если пусто, система выберет соответствующий размер окна. Это может или не может то, что вы хотите. Если вы используете короткий текст, вы, скорее всего, обойдетесь без него, если вы используете URL-адрес баннера, система по умолчанию будет 400×500.
• Начальная метка баннера кнопки ОК . По умолчанию кнопка «ОК» будет помечена как «ОК». Вы можете указать здесь другой ярлык, например «Да» или что-нибудь приятное на вашем языке.
• Начальная метка баннера кнопки Отмена (пусто = нет кнопки) .По умолчанию будет только кнопка ОК. Только при использовании короткого текста (т. Е. НЕ при использовании URL-адреса) у вас может быть вторая кнопка, которая по существу завершит попытку запуска сеанса. Используйте его, чтобы пользователи отклоняли или отказывались, поэтому варианты, такие как «Нет», «Отмена», «Я отказываюсь» на вашем языке, были бы естественным выбором, если вы действительно хотите это использовать.

Примечание. Мы не хотим комментировать юридические последствия нажатия пользователем Да или Нет, это зависит от вашей юрисдикции, и, к счастью, мы не юристы.

Передача учетных данных пользователя сетевой аутентификации

Многие режимы подключения включают в себя локально созданное диалоговое окно входа в систему, которое позволяет пользователю вводить свои учетные данные — имя пользователя, пароль и, возможно, домен входа. Эти учетные данные могут быть переданы в стек аутентификации WiFi или Ethernet 802.1X, сбрасывая существующее соединение WiFi / Ethernet и аутентифицируясь с этими учетными данными. Чтобы это произошло, его необходимо включить как в конфигурации сети, так и в параметрах подключения.

Эти параметры регулируют сквозную передачу:

• Передача учетных данных пользователя . Установите этот параметр в положение «Вкл.», Если вы хотите, чтобы произошла сквозная передача. По умолчанию это выключено.
• Сбросить Беспроводное соединение . Установите этот параметр в положение «Вкл», если вы хотите, чтобы ваши учетные данные передавались по беспроводному соединению. По умолчанию это отключено.
• Сбросить соединение Ethernet . Установите этот параметр в положение «Вкл.», Если вы хотите, чтобы ваши учетные данные передавались в соединение Ethernet.По умолчанию это отключено.

Имейте в виду, что эта функция должна быть активна также в конфигурации вашего беспроводного или проводного интерфейса. Однако в настройках по умолчанию установлено значение «включено», поэтому ключ к активации этой функции действительно находится здесь, в расширенных параметрах подключения. Подробнее о настройке параметров сети читайте здесь:

Когда соединение VDI завершится, соединение WiFi будет сброшено. В этом случае предварительно настроенные / сохраненные учетные данные будут использоваться, если они определены, до тех пор, пока следующий пользователь не войдет в систему.

Отладка / поиск ошибок

• Системная трассировка . Это запускает соединение в режимах трассировки, что означает, что «системные вызовы» операционной системы будут регистрироваться. Это полезно, если вы планируете отправить нам файл поддержки позже. Это сильно снижает производительность системы, поэтому, пожалуйста, верните этому параметру значение по умолчанию «выключено», как только ваши тесты будут выполнены.
• Журнал отладки . Это включает расширенный журнал отладки. Это полезно, если вы планируете отправить нам файл поддержки позже.Это сильно снижает производительность системы, поэтому, пожалуйста, верните этому параметру значение по умолчанию «выключено», как только ваши тесты будут выполнены.
• Показать сообщение об ошибке . Этот параметр управляет поведением, как и если отображаются сообщения об ошибках при разрыве соединения. Например, с помощью этого параметра вы можете отключить сообщения о некритических ошибках.

Окружающая среда

В разделе «Среда» вы можете определить переменные среды для конкретного соединения. В NoTouch Center это текстовый параметр, который принимает разделенный запятыми список пар ключ = значение, например MYVAR = THISVALUE, A = B или аналогичный.На клиенте это поддерево, по которому вы можете перемещаться и создавать новые блоки переменных, также состоящие из ключа и значения.

Доступ к интерфейсу командной строки коммутатора SMB с помощью SSH или Telnet

Цель

К управляемым коммутаторам Cisco для малого бизнеса можно получить удаленный доступ и настроить их через интерфейс командной строки (CLI). Доступ к интерфейсу командной строки позволяет вводить команды в окне терминала. Если вы предпочитаете настраивать с помощью команд терминала на коммутаторе через интерфейс командной строки, а не через веб-утилиту, это будет более простой альтернативой.Некоторые задачи, такие как включение режима уровня 3, могут быть выполнены только через интерфейс командной строки.

Для удаленного доступа к интерфейсу командной строки коммутатора необходимо использовать клиент SSH или Telnet. Вы также должны сначала включить службы Telnet и SSH на своем коммутаторе, прежде чем сможете получить к нему удаленный доступ.

Примечание: Для получения инструкций по настройке параметров протокола управления передачей (TCP) и протокола дейтаграмм пользователя (UDP) на коммутаторе щелкните здесь.

В этой статье приведены инструкции о том, как получить доступ к интерфейсу командной строки коммутатора через SSH или Telnet с использованием следующих клиентов:

• PuTTY — стандартный клиент Telnet и SSH.Вы можете скачать здесь установщик и установить его на свой компьютер с Windows.
• Терминал — приложение, предустановленное на каждом компьютере Mac OS X. Он также известен как оболочка или консоль.

Важно: Перед установкой SSH или Telnet-подключения к коммутатору необходимо установить IP-адрес коммутатора. Для получения инструкций щелкните здесь.

Применимые устройства

• Sx300 серии
• Sx350 серии
• SG350X серии
• Sx500 серии
• Sx550X серии

Версия программного обеспечения

• 1.4.7.06 — Sx300, Sx500
• 2.2.8.04 — Sx350, SG350X, Sx550X

Доступ к интерфейсу командной строки коммутатора через SSH

Сеансы SSH автоматически отключаются по истечении времени простоя, настроенного в коммутаторе. По умолчанию таймаут бездействия для SSH составляет 10 минут.

Чтобы установить SSH-соединение с коммутатором, выберите свою платформу:

Компьютер Windows, использующий PuTTY

Компьютер Mac с использованием терминала

Доступ к интерфейсу командной строки через SSH с помощью PuTTY

Примечание: Образы могут отличаться в зависимости от версии операционной системы Windows, которую вы используете.В этом примере используется Windows 7 Ultimate, а версия PuTTY — 0.63.

Шаг 1. Запустите клиент PuTTY на вашем компьютере.

Шаг 2. Введите имя хоста или IP-адрес коммутатора, к которому вы хотите получить удаленный доступ, в поле Имя хоста (или IP-адрес) .

Примечание: В этом примере используется IP-адрес 192.168.100.105.

Шаг 3. Введите 22 в качестве номера порта, который будет использоваться для сеанса SSH, в поле Порт .

Шаг 4. В области Тип подключения щелкните радиокнопку SSH , чтобы выбрать SSH в качестве метода подключения к коммутатору.

Шаг 5. (Необязательно) Чтобы сохранить сеанс, введите имя сеанса в поле Сохраненные сеансы .

Примечание: В этом примере используются сеансы SSH.

Шаг 6. (Необязательно) Нажмите Сохранить , чтобы сохранить сеанс.

Шаг 7. (Необязательно) В области «Закрыть окно при выходе» щелкните переключатель, чтобы выбрать поведение окна SSH при выходе.

Примечание: В этом примере выбрано Только при чистом выходе.

Шаг 8. Щелкните Открыть , чтобы начать сеанс.

Шаг 9. Если вы впервые используете SSH для подключения к коммутатору, вы можете получить предупреждение о нарушении безопасности.Это предупреждение сообщает вам, что вы, возможно, подключаетесь к другому компьютеру под видом переключателя. Убедившись, что вы ввели правильный IP-адрес в поле Host Name на шаге 4, нажмите Yes , чтобы обновить ключ Rivest Shamir Adleman 2 (RSA2), чтобы включить новый переключатель.

Шаг 10. Введите имя пользователя и пароль коммутатора в поля для входа в систему как , User Name и Password соответственно.

Теперь вы должны успешно получить удаленный доступ к интерфейсу командной строки коммутатора через SSH с помощью PuTTY.

Доступ к интерфейсу командной строки через SSH с помощью терминала

Примечание: Изображения могут отличаться в зависимости от версии операционной системы компьютера Mac, который вы используете. В этом примере используется macOS Sierra, а версия терминала — 2.7.1.

Шаг 1. Перейдите в Applications> Utilities , затем запустите Terminal.app приложение.

Шаг 2. Введите команду ssh , а затем IP-адрес для доступа к интерфейсу командной строки коммутатора.

Примечание: В этом примере 192.168.100.105.

Шаг 3. Когда появится сообщение с вопросом, хотите ли вы продолжить соединение, введите Да .

Шаг 4. Введите имя пользователя и пароль коммутатора в поля User Name и Password соответственно.

Теперь вы должны успешно получить удаленный доступ к интерфейсу командной строки коммутатора через SSH с помощью терминала.

Доступ к интерфейсу командной строки коммутатора через Telnet

Сеансы Telnet отключаются автоматически по истечении времени простоя, настроенного в коммутаторе. По умолчанию таймаут простоя для сеанса Telnet составляет 10 минут.

Чтобы установить Telnet-соединение с коммутатором, выберите свою платформу:

Компьютер Windows, использующий PuTTY

Компьютер Mac с использованием терминала

Доступ к интерфейсу командной строки через Telnet с помощью PuTTY

Примечание: Образы могут отличаться в зависимости от версии операционной системы Windows, которую вы используете.В этом примере используется Windows 7 Ultimate, а версия PuTTY — 0.63.

Шаг 1. Запустите клиент PuTTY на вашем компьютере.

Шаг 2. Введите имя хоста или IP-адрес коммутатора, к которому вы хотите получить удаленный доступ, в поле Имя хоста (или IP-адрес) .

Примечание: В этом примере используется 192.168.100.105.

Шаг 3. Введите 23 в качестве номера порта, который будет использоваться для сеанса Telnet в поле Порт.

Шаг 4. В области Тип подключения щелкните радиокнопку Telnet , чтобы выбрать Telnet в качестве способа подключения к коммутатору.

Шаг 5. (Необязательно) Чтобы сохранить сеанс, введите имя сеанса в поле Сохраненные сеансы .

Примечание: В этом примере используются сеансы Telnet.

Шаг 6. (Необязательно) Нажмите Сохранить , чтобы сохранить сеанс.

Шаг 7. Необязательно) В области «Закрыть окно при выходе» щелкните переключатель, чтобы выбрать поведение окна SSH при выходе.

Примечание: В этом примере выбрано Никогда.

Шаг 8. Щелкните Открыть , чтобы начать сеанс.

Шаг 9. Введите имя пользователя и пароль коммутатора в поля входа как, Имя пользователя и Пароль соответственно.

Теперь вы должны успешно получить удаленный доступ к интерфейсу командной строки коммутатора через Telnet с помощью PuTTY.

Доступ к интерфейсу командной строки через Telnet с помощью терминала

Примечание: Изображения могут отличаться в зависимости от версии операционной системы компьютера Mac, который вы используете. В этом примере используется macOS Sierra, а версия терминала — 2.7.1.

Шаг 1. Перейдите в Applications> Utilities , затем запустите Terminal.app приложение.

Шаг 2. Введите команду telnet , а затем IP-адрес для доступа к интерфейсу командной строки коммутатора.

Примечание: В этом примере 192.168.100.105.

Шаг 3. Введите имя пользователя и пароль коммутатора в поля User Name и Password соответственно.

Теперь вы должны успешно получить удаленный доступ к интерфейсу командной строки коммутатора через Telnet с помощью терминала.

Какой уклон: Уклон канализационных труб 50, 100, 110, 160, 200 мм

Уклон канализационной трубы: минимальный, максимальный

В большинстве случаев канализацию делают самотечной. Это значит, что все стоки уходят самостоятельно, под действием гравитационных сил. Но чтобы они двигались, трубы необходимо укладывать не ровно, а с наклоном, причем с определенным.Каким должен быть уклон канализационных труб и будем говорить дальше. 

Ровно канализационные трубы укладывать нельзя

Для чего нужен уклон канализационной трубы

Содержание статьи

Все наверное, слышали, что трубы канализации необходимо укладывать с уклоном, да еще при том определенным строительными нормами — СНиПом. Почему именно так? Потому что необходимо чтобы скорость движения стоков по трубам была такой, чтобы вода и твердые частицы двигались вместе.

При самостоятельной прокладке или ремонте существующей канализации часто делаю две ошибки:

• Делают уклон меньше рекомендованного. В этом случае вода уходит очень медленно, участок трубопровода часто забивается. Даже если речь идет о ванной, в трубах скапливается осадок, который вызывает образование засоров. Если с маленьким уклоном уложена труба от унитаза, то во-первых, могут возникнуть проблемы со смывом, во-вторых, добавиться запах разлагающихся отходов жизнедеятельности.

  Канализационную трубу надо укладывать с определенным уклоном

• Уклон канализационной трубы делают слишком большой. Этот случай ничем не лучше. Вода уходит быстро, а твердые включения остаются в трубе. Они гниют, распространяют ароматы, да еще и становятся причиной засора. При таком положении вещей канализацию приходится чистить чуть ли не каждый месяц.

Нормы, указанные в СНиПе, носят рекомендательный характер, но они написаны исходя из многолетнего опыта, так что имеет смысл прислушаться.

Какой должен быть уклон

Как понять, что такое уклон трубы? В СНиПе он прописан в долях — в виде десятичных добей. Выгладит это так: 0,03 или 0,008. Расшифровываются цифры так: это разница высот двух концов метрового куска уложенной канализационной трубы. Цифра 0,03 обозначает, что один конец метровой трубы приподнят на 3 см. Соответственно, цифра 0,008 говорит о том, что один край приподнят на 0,8 см или на 8 мм.

Рекомендованный уклон канализационной трубы разного диаметра (50 мм, 100 мм, 150 мм)

Трубопровод обычно намного длиннее одного метра. Вычислить насколько один его конец должен быть выше другого, можно умножив выбранный уклон на длину трубопровода. Например, укладывать будем канализацию с уклоном 3 см/м, длина ее — 25 м. Это значит, что дальний конец ее будет опущен на 3 см * 25 м = 75 см.

Зависимость от диаметра трубы

Канализационные системы делят на внутренние — смонтированные в квартире или доме, и внешние — которые уложены на улице. И в том и в другом случае необходимо выдерживать требуемый уклон канализационной трубы. Когда так говорят, имеют в виду, рекомендованный санитарными нормами показатель. Он зависит от диаметра используемых труб: чем меньше сечение,тем больший наклон надо придать.

В таблице указан уклон канализационной трубы, который обеспечит нормальную работу системы. Если по каким-то причинам сделать требуемый угол наклона не получается (бывает на участках со сложным рельефом), можно угол уклона уменьшать до указанной граничной нормы. Шанс получить проблемы возрастает, но не сильно.

Что делать, если уклон получается больше чем требуется

Иногда сделать требуемый уклон не получается — разные бывают условия. В таком случае есть два варианта решения:

• Укладывать трубу как получается (но перепад на метре не должен быть больше 15 см на метр) и надеяться, что все будет работать. При большом уклоне рекомендуется на трассе устанавливать через некоторое время тройники с отводами вверх — чтобы была возможность чистить засоры. Вероятность их образования при больших уклонах канализационной трубы велика.
• Укладывать трубу с рекомендуемым уклоном на таком участке, на котором это возможно, затем ставить перепадный колодец, снова из него выводить трубу под нужным уклоном. Таких колодцев может понадобиться несколько.

  Способ организации канализации на участках с большим уклоном — перепадные колодцы

Первый вариант более дешевый в устройстве, но он предполагает частые засоры в трубах. Конечно, при интенсивном использовании канализации (большое количество воды), проблем может и не быть, все может работать без проблем. Но это — скорее исключение. Кстати, при использовании пластиковых труб вероятность засоров становится ниже — они имеют гладкие стенки, на которых осадки образуются редко. Второй вариант — более затратный трудоемкий, но он гарантирует работоспособность системы.

Как выдержать требуемый уклон

Определиться с углом уклона канализации недостаточно. Его еще при прокладке надо выдержать. Самый удобный вариант — наличие специального уровня с угломером. Если профессионального оборудования нет, придется хитрить.

Строительный уровень с угломером

Есть способы контролировать угол канализационной трубы при помощи обычного уровня:

• Нарисовав на стене линию с желаемым уклоном, прикладываете к ней строительный уровень, делаете на пластике отметку в том месте, где находится край пузырька. При выставлении труб располагаете их так, чтобы пузырек оказался в нужном положении.
• Если взять метровый уровень, можно с одной стороны прикрепить подкладку требуемой ширины. На котортких участках такой способ не работает, но протяженный трубопровод выставлять удобно.

Внутренняя канализация

При прокладке трубопровода надо выдерживать заданный уклон, не допустить прогибов и провисаний. Кстати, при укладке отводных труб от разных сантехнических приборов требуется выдерживать разные уклоны (смотрите фото ниже).

Уклон отводных труб от разных сантехнических приборов

При прокладке внутреннего трубопровода можно начертить требуемые уклоны на стене, по ним выставить трубы. На уровень пола ориентироваться не стоит, лучше отбить горизонтальную линию. Проще это сделать при наличии нивелира, если его нет, можно пользоваться пузырьковым уровнем. После этого, высчитав требуемый перепад (описано выше), «задираете» дальний конец. Еще раз проверяете точность расчетов и нанесенных линий. После можно приступать к монтажу.

Пример разводки внутренней канализации

В ванных и туалетах обычно выкладывают требуемый уровень при помощи густого песко-цементного раствора. Все равно потом труба отделывается — ставится короб из гипсокартона, на который затем наклеивается плитка. Более современный вариант — укладывать трубы в штробу доступен не всем — в панельных домах нет такой толщины стен. При прокладке канализационных труб от кухни чаще пользуются подставками и клиньями. После уложенный с требуемым уклоном трубопровод фиксируется к стенам при помощи специальных держателей. Их устанавливают с шагом не более 40 см.

Совет! При монтаже разворачивайте раструбы канализационных против хода потока. Так меньше вероятность получить подтекающие стыки.

Наружная канализация

Канализация на участке укладывается в траншеи. Прокладывая трассу, старайтесь ее сделать как можно более прямой. Любые повороты — потенциальное место образования засора. Если без поворотов обойтись никак не получится, рядом с ним установите тройник, выведите трубу чуть выше уровня грунта и заглушите ее герметичной крышкой. Это будет верное решение — сможете быстро и без проблем прочищать пробки.

При прокладке внешней канализации копают траншею с ровным дном. Глубина траншеи — на 20 см больше необходимой — это место под песчаную подушку. При небольшой протяженности и малом перепаде дно можно так и оставить — ровным. Если перепад большой, придется формировать уклон. На этом этапе слишком выдерживать наклон нет необходимости — делаете приблизительно. Затем дно выравнивают, убирают все камни, корни, сравнивают ямы, уплотняют. Должно быть ровное плотное основание.

Основные моменты, которые надо помнить

На выровненное дно насыпают песка. Его надо сыпать слоями по 5 см, разравнивать по уровню, уплотнять (проливать большим количеством воды). Послойно уложив 4 слоя, получаем подушку в 20 см. В песок укладывают трубы, формируя заданный уклон. Уклон можно проверять длинным строительным уровнем (1,5-2 метра или больше). Если такого нет, можно к длинной ровной рейке (брусу) примотать посередине скотчем пузырьковый уровень. Так можно добиться минимальной погрешности.

После того как труба уложена и проверен ее уклон, ее засыпают песком. Он должен закрывать ее практически на половину. Песок аккуратно выравнивают и проливают. После этого труба на 1/3 засыпана плотным песком (можно чтобы уровень был больше). Дальше можно засыпать грунтом.

нормативы, какой должен быть угол и почему

Предварительные расчеты при устройстве канализации оберегают от потенциальных технологических проблем, например, от засора. Правильно выбранный диаметр труб и грамотный монтаж обеспечивают длительное и комфортное использование сточной системы.

Одним из важных показателей при проектировании и прокладке коммуникаций является уклон канализационной трубы, необходимый для свободного перемещения стоков.

Мы расскажем, как рассчитать достаточный угол наклона трубопровода, каких правил стоит придерживаться при разводке внутридомовой и наружной канализационной системы.

Содержание статьи:

Что такое угол уклона канализационных труб

Один из принципов монтажа труб, который применяют на практике опытные строители, – возможность установки магистрали таким образом, чтобы сточные воды перемещались самотеком. Этот принцип применяют повсеместно – и при обустройстве квартир в многоэтажках, и при строительстве частных 1- или 2-этажных коттеджей.

Горизонтальные отводы, для которых и рассчитывают угол уклона, устанавливают после того, как проложены и зафиксированы стояки – вертикальные отрезки канализации. Стояки отличаются большим диаметром, чем остальные трубы.

Горизонтальные ответвления присоединяют к стоякам с помощью фитингов (тройников) и направляют в сторону сантехнических приборов (унитазов, раковин, ванной, душевой кабины) по наименьшему пути.

Чаще всего около стояка монтируют унитазы – сантехнические приборы, «дающие» наибольшее количество твердых стоков. Чем короче путь движения твердых отходов к выходу, тем меньше вероятность возникновения пробки

А сейчас разберем определение угла уклона горизонтальной канализационной трубы – наружной или внутренней.

Представим, что вдоль проложенной магистрали проходит прямая линия, параллельная полу или поверхности земли в случае с наружными трубами. Если начало линии соединить с нижним концом трубопровода, то получаем угол – при правильном монтаже. Это и есть угол уклона.

Его измеряют в градусах или, что проще для восприятия, в сантиметрах на погонный метр – см/пог.м.

В процессе строительства для удобства и облегчения расчетов просто натягивают выровненный по горизонтали шнур. Его начало закрепляют у нижней точки магистрали, а конец подводят под верхнюю. Замеры угла происходят относительно его.

Расчет угла уклона напрямую связан с такими параметрами труб, как длина и диаметр.

По нормативам, изложенным в СНиП, диаметр горизонтальных отводов внутренней разводки должен отвечать следующим нормам:

• D 40-50 мм – от посудомоечной или стиральной техники;
• D 50 мм – от раковин, моек, ванн, писсуаров (то есть приборов с жидкими стоками;
• D 110 мм – от унитазов.

Для наружной канализации предусмотрен диаметр труб 110-160 мм.

Возможны варианты, когда приходится комбинировать трубы различного диаметра. Например, к отводу от раковины (50 мм) присоединяется труба унитаза. Очевидно, что требуется переходник на трубу 110 мм (+)

Важно правильно подобрать и диаметр, и угол уклона коммуникаций, иначе система будет часто выходить из строя. Рассмотрим возможные негативные последствия.

Как функциональность системы зависит от уклона

В процессе монтажа канализационной системы трубы кладут либо прямо (параллельно полу), либо под определенным углом. Первый вариант однозначно ошибочный, так как блокирует передвижение стоков и, в конечном счете, делает всю систему неработоспособной.

Судя по фото, трубы уложены даже не параллельно полу, а с некоторым наклоном в сторону ванны – то есть неправильно. При включении воды в раковине она потечет не в сторону стояка, а прямиком в ванну

Второе решение верное, но его можно исполнить по-разному:

1. Обеспечить максимально острый угол.
2. Сделать наклон минимальным.
3. Выполнить монтаж, ориентируясь на цифры, рекомендованные нормативными документами.

Что произойдет в каждом из перечисленных случаев?

Вариант 1. Казалось бы, слишком острый угол, следовательно, и крутой спуск стоков ничем не опасен. Это мнение ошибочно, так как быстрое течение жидкости не обеспечивает в полной мере смыва твердых отходов.

В итоге они накапливаются и образуют засоры. Вторая неприятность связана со срывом , результат – специфический запах канализации во всем доме или квартире.

Еще одно нежелательное и нарушающее комфорт следствие – сильный шум, который создают с большой скоростью падающие вниз сточные воды

Вариант 2. Минимальный уклон мало чем отличается от горизонтального монтажа. Медленное перемещение жидкости влечет за собой заиливание, образование толстого слоя грязи на стенках труб, а затем и . К слову, СНиП рекомендует придерживаться скорости стоков в границах 0,7-1,0 м/сек.

Вариант 3. Наиболее оптимальное решение – обеспечить уклон, указанный в нормативной документации, где указана зависимость угла укладки магистрали от диаметра или длины трубы. Перейдем непосредственно к нормам и расчетам.

Какие нормативы нужно соблюдать

Подробнее остановимся на строительных нормах, которые подробно изложены в СНиП. Об особенностях внутренней канализации можно почитать в СНиП 2.04.01-85, наружной – СНиП 2.04.03-84. Также полезно обратиться к нормативной документации ГОСТ 25150-82.

Особенности внутридомовой канализации

Существует два варианта – скрытый и открытый монтаж. Первый – это маскировка разводки за настенными панелями, под напольным покрытием и в перекрытиях, второй заключается в прокладке на открытых участках.

Один из вариантов скрытого монтажа – полное или частичное заглубление в стены. В кирпичных и панельных домах для такого типа маскировки практикуют штробление с последующей отделкой – штукатуркой, гипсокартоном, керамической облицовкой

От вида монтажа, в частности, зависит допустимая длина трубопровода:

• скрытые линии должны быть не длиннее 10 м;
• открытые трубы могут быть и большей длины, но при условии монтажа под определенным нормами уклоном и при обеспечении свободного доступа с целью технического обслуживания.

Диаметр труб обязательно должен совпадать с диаметром выпусков у сантехнических приборов. Для присоединения магистралей к стоякам используют фасонные элементы – крестовины и тройники прямого типа для соединения под углом 90° и косого типа для фиксации под углами 45-60°.

Несмотря на правильное, с наклоном, расположение скрытых труб с целью технического обслуживания устраивают ревизионные камеры – как на поворотах, так и на протяженных прямых участках магистрали (+)

Требования предъявляются и к поворотам: они должны быть плавными, от 90° и более, то есть не острыми. Для более безопасной смены направления трубы создают конструкцию из двух поворотов по 135°. При соединении деталей раструбы следует поворачивать против течения сточных вод. Единственное исключение – монтаж двухраструбных муфт.

В СНиП указаны допустимые значения уклона труб канализации. Данные приведены в следующей таблице:

Нормативные значения даны в зависимости от диаметра труб, в единицах, которые читаются как количество сантиметров на погонный метр. Например, при монтаже отводов диаметром 50 мм необходимо выдерживать уклон от 0,025 м до 0,035 м (от 2,5 см до 3,5 см на каждый метр) (+)

Получается, что при длине канализационной линии, равной 5 м, разница в высоте над уровнем пола между началом и концом трубы составит 12,5 (17,5) см = 2,5 (3,5) х 5.

Вернемся к «помощи» строительного шнура – он как раз может пригодиться. Если его растянуть по всей длине трубы, но параллельно полу, как раз и получится, что расстояние от шнура до нижнего конца магистрали 0 мм, а до верхнего – 12, 5 (17,5) см.

Как ясно из таблицы, с увеличением диаметра трубы значение уклона снижается, то есть для D 110 мм оптимальный угол наклона – 2 см/пог.м.

В таблице представлены минимальные значения норм. Существует и максимальный уклон – это 0,15 м/пог.м. Значение актуально для труб различных видов и размеров, кроме самых коротких ответвлений, длина которых менее полутора метров.

Можно сделать вывод, что угол наклона для должен находиться в промежутке между данными из таблицы и 15 см/пог.м.

Образец проекта внутренней разводки

Проект следует начать с составления схем, чертежей и эскизов с одновременными расчетами, касающимися всех отводов.

Особое внимание следует уделить следующим моментам:

• расположению труб, фитингов, мест соединений;
• диаметру труб и соединительных фасонных частей;
• длине каждого участка до стояка;
• высоте напольного покрытия или отметке перекрытий, ниш и т.д.

Кроме точных значений замеров следует учитывать допуски: на каждое ответвление магистрали ± 20 см, на длину стояка и отвод ± 1,5 см.

Образец замерной карты для монтажа труб канализации для двух квартир, подключенных к общему стояку. Две части абсолютно идентичны и расположены в зеркальном отражении (+)

Для данной схемы канализационной гребенки важны замеры расстояний между отдельными точками, а именно центральными осями:

• стояка и мойки;
• ванны и умывальника;
• унитаза и умывальника.

Также необходимо учесть толщину стены, которая разделяет сантехнические блоки двух смежных квартир.

Подробнее о проектировании внутренней канализационной разводки частного дома читайте в .

Прокладка наружных труб

В отличие от труб внутренней канализации, которые могут быть и открытыми, и замаскированными в перекрытиях, наружные магистрали относятся к скрытым коммуникациям – .

Трубопроводы чаще всего имеют выход на уровне фундамента дома и ведут к очистным или накопительным сооружениям. На всем протяжении они должны иметь диаметр не менее 110 мм и четко обозначенный уклон – 0,02 м на погонный метр.

Кроме обязательного уклона к наружным магистралям предъявляется еще ряд требований. Например, они также на всем протяжении должны оборудоваться .

Если магистраль прямая, то колодец устраивают через каждые 10 м, если имеет изгибы – то и в местах поворотов. Технические колодцы обязательны и там, где пересекаются несколько магистралей или имеется ступенчатый переход.

Максимальное количество ревизионных колодцев необходимо, чтобы предусмотреть возникновение засоров в наиболее предрасположенных к этому местах: на поворотах, в местах соединений и т.д. (+)

Для наружной канализации используют , их сечение составляет от 110-200 м. Как мы уже выяснили выше, угол уклона зависит от внутреннего диаметра трубопровода, поэтому учитываем это и при устройстве траншей, и при прокладке коммуникаций.

Не забываем, что для труб большого диаметра применяются меньшие значения:

• при D 150 мм – от 0,007 м до 0,01 м;
• при D 200 мм – от 0005 м до 0,008 м.

Это минимальные значения. При установке короткого фрагмента трубы большого сечения мизерный уклон может быть и незаметен, но для длинных трубопроводов перепады бывают явными.

Например, при укладке трубы диаметром 15 см решено сделать уклон 1 см/пог.м. Получается, что на каждые 10 м перепад составляет 10 см, а через 100 м – 1 м. Это нужно учитывать и совмещать с параметрами УГВ, а также с показателями уровня промерзания грунта.

Как проконтролировать уклон

Для примера монтажа наружной магистрали возьмем укладку одной-единственной прямой трубы, ведущей от здания к септику.

Назначение трубы – перемещать канализационные стоки, поступающие от сантехнических приборов, к общему резервуару. Это и жирные отходы из кухонной мойки, и фекальные массы из унитаза, и грязная вода из душевой кабины.

Резонно, что труба должна быть не менее 110 мм в сечении. Нам важно, чтобы на всем протяжении трубы сохранялся необходимый уклон, в данном случае – 0,02 м/пог.м.

С помощью лазерного уровня можно измерять угол уклона на разных этапах работы. Фотогалерея поможет визуально представить подконтрольные рабочие участки.

Галерея изображений

Фото из

1-ый этап — копка траншеи

2-ой этап — устройство песчаной подушки

3-ий этап — утепление труб

4-ый этап — ввод в резервуар

Если угол наклона выдержан во всех местах, проблем с движением канализационных вод не будет. Однако следует помнить, что результатом незамеченных погрешностей в дальнейшем может стать полный демонтаж наружной магистрали, поэтому к каждому измерению нужно подойти очень серьезно и не делать этого «на глазок».

Расчет уровня наполненности магистрали

Дополнительные расчеты уровня наполненности, наряду с определенным по нормам СНиП углом наклона, обеспечивают беспроблемное передвижение канализационных стоков по трубопроводу.

Расчеты производят по формуле:

Y=H/d, где

• Y – уровень наполненности;
• H – уровень жидкости в трубе;
• d – диаметр

Значение 1,0 обозначает, что магистраль полностью заполнена стоками – это может случиться только при неправильном, абсолютно горизонтальном расположении элементов разводки.

В СНиП указаны нормы минимально и максимально допустимой наполненности – 0,3 и 1,0 соответственно. То есть, если диаметр труб выбран правильно, отходы будут перемещаться с нужной скоростью, не налипая на внутренние стенки (+)

В связи с этим принято брать значения в пределах 50-60%. При практическом применении учитывают наполняемость, которая больше 0,3 и меньше 0,6. Оптимальной величиной принято считать 0,5-0,6.

Попробуем рассчитать самостоятельно скорость движения стока. По нормативам, она должна быть 0,7 м/с или более. Только при таких значениях жидкость свободно достигает конечной цели.

Предположим, что H равно 60 мм, а D – 110 мм, трубы изготовлены из пластика, то есть отличаются гладкой внутренней поверхностью и минимальной степенью сопротивления. Согласно формуле 60 делим на 110, получаем 0,55 – это и есть уровень наполненности (Y), он соответствует норме.

Выводы и полезное видео по теме

Информация из видеосюжетов поможет вам разобраться в сложных нюансах монтажа канализационного трубопровода.

Пример правильно смонтированных труб в санузле:

Подробное разъяснение теоретической части:

Полезное приспособление для соблюдения угла уклона:

Соблюдение норм при расчете угла наклона труб канализации имеет большое значение в технологическом плане. Расчеты лучше выполнять еще на этапе проектирования внутренней разводки или устройства наружного трубопровода.

Если возникают затруднения, рекомендуем обратиться к профессиональным инженерам-проектировщикам.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по определению уклона и разводки канализационных труб? Можете оставлять комментарии к публикации. Форма для связи находится в нижнем блоке.

СНиП, для внутренней и внешней

При прокладке индивидуального канализационного трубопровода необходимо соблюдать определенные требования, регламентированные строительными нормативами. Одно из важнейших условий, которое следует выдерживать при монтаже трубопровода для отвода стоков — уклон канализации на 1 метр.

Не каждый хозяин частного дома может позволить себе заказ дорогого проекта и монтаж канализационных коммуникаций в соответствующих организациях. Во многих ситуациях прокладку магистрали проводят собственными силами. При этом знание основных нормативов позволит грамотно выполнить все работы в соответствии с технологическим процессом и обеспечением эффективной и бесперебойной эксплуатации канализационной системы длительное время.

Зачем нужен уклон и от чего он зависит

В отличие от водопроводной системы, отвод канализационных стоков по трубам осуществляется за счет естественной гравитации без напора, поэтому уклон необходим для их транспортировки к месту сбора.

Нормативами регламентированы минимальные значения уклонов, установленные опытным путем с учетом различных факторов, поэтому нарушение параметров в сторону уменьшения приведет к некорректной работе и частым засорам в канализационной системе.

Угол наклона канализационной трубы зависит от следующих факторов:

• Диаметра трубопровода: с его возрастанием уклон делают меньше.
• Материала изготовления труб: при укладке трубопроводов с шероховатой оболочкой из-за высокого гидравлического сопротивления уклон делают выше. Используемые при монтаже индивидуальной бытовой канализации трубы из поливинилхлорида (ПВХ) считаются гидравлически гладкими, наивысшей шероховатостью обладает бетонный трубопровод.
• Конструкции канализационной системы: в магистрали, имеющей большое количество отводов, поворотов, гидравлическое сопротивление выше, чем у прямолинейной, соответственно при ее укладке требуется больший градус уклона.

Какой уклон должен быть у канализационных труб

Уклоны труб для самотечной наружной канализации регламентированы СНиП 2.04.03-85, в пункте 2.41 указаны следующие наименьшие значения на 1 погонный метр для всех систем:

• 8 мм — при использовании труб размером 150 мм;
• 7 мм — для канализации, проложенной трубами сечением 200 мм.

В СНиП 2.04.01-85 для внутреннего водопровода и канализации зданий в пункте 18 (Расчет канализационных сетей) рекомендовано использовать следующий уклон трубы канализации на 1 метр:

• 30 мм — при монтаже трубопроводов сечением 40 мм или 50 мм;
• 20 мм — если канализационный трубопровод имеет диаметр 85 мм или 110 мм.
• наибольшее значение уклона трубопроводов не должно превышать показателя в 150 мм на погонный метр.

Для открытой ливневки уклоны и размеры лотков выбирают исходя из условия их самоочищения скоростным потоком дождевых вод. Наполнение ливневых лотков при водоотведении допускают до 0,8 от их высоты, допустимая ширина — не менее 200 мм.

Исходя из регламентированных значений уклонов, приведенных в СНиП, для типовых труб ПВХ бытовой канализации принимают аналогичные нормы на 1 погонный метр:

• 30 мм — уклон канализационной трубы 50 мм для внутренней канализации;
• 20 мм — при использовании трубопровода сечением 110 мм;
• 8 мм — при прокладке магистрали из 160 мм трубопровода, который в индивидуальной канализации используют не так часто.

Как рассчитать угол уклона

В квартирах и частных домах для укладки канализации используют два вида труб – 50 мм и 110 мм, внутренний трубопровод малого диаметра ведут от установленной сантехники — раковин, ванн, душевых кабин, кухонных моек к центральному стояку или отводной трубе сечением 110 мм. Унитаз подключают непосредственно к трубе большого размера (110 мм) через гофру или переходные пластиковые муфты аналогичного размера.

С задачей расчета общего угла наклона канализационной линии справится даже школьник младших классов, для этого ее общую длину в метрах умножают на стандартный показатель уклона, принятый для одного погонного метра.

К примеру, если ванна находится в 3-х метрах от центрального стояка, то перепад высот между торцами труб, входящими в сифон и стояк, должен составлять 30 мм х 3 = 150 мм. Видно, что перепад довольно велик, поэтому ванны, душевые кабины и унитазы стремятся располагать как можно ближе к стояку. Сифоны моек и раковин находятся на большей высоте от уровня пола, поэтому их можно относить на дальние расстояния от стояка.

При прокладке наружной канализации используют трубопровод диаметром 110 мм, обычно стоки отводят в накопительную емкость или септик для их дальнейшей очистки. При этом уклоны играют решающую роль при определении расстояния от дома до очистных сооружений, что рассмотрено в приведенных ниже примерах.

В стандартном септике горловина располагается выше резервуара, в который входит канализационная труба, приблизительно на 600 мм. Это значит, что если труба отходит от дома по самой поверхности земли, и у канализационной трубы 110 мм должен быть уклон 20 мм на погонный метр, то септик придется размещать на расстоянии (600 мм / 20 мм = 30) 30 м от дома. Максимальное расстояние всегда можно сделать меньше, увеличив уклон трубопровода на некоторую величину, но по различным причинам делать быстрый самотек нежелательно.

Чтобы защитить канализационную трубу от промерзания, ее придется утеплять и опускать под землю у цоколя здания хотя бы на 200 мм, в этом случае септик придется приблизить к дому на 10 м. При большем заглублении наружной канализационной трубы с более высокими шансами защиты от промерзания, к примеру, на 400 мм, расстояние от дома до септика составит всего 10 м.

Читайте также: Утепление водопроводных труб в земле.

Вычисление наполненности трубы

В СНиП 2.04.01-85 (пункт 18.2) приведена следующая формула гидравлического расчета канализации:

V × √H/D ≥ K, где

V — скорость перемещения стоков в м/с;

H/D — наполнение, где H — уровень слоя воды в трубе, D — диаметр трубопровода;

К – коэффициент, равный 0,5 для полимерных труб и 0,6 для коммуникаций из других материалов.

В нормативах СНиП 2.04.01-85 указано, что на практике скорость перемещения жидкостного потока не должна быть меньше 0,7 м/с при минимальном заполнении труб 0,3. Как видно из формулы, трубопровод будет максимально заполнен при соотношении H/D равном единице, то есть оптимальное значение наполнения должно находиться в диапазоне от 0,3 до 1.

В практическом использовании стараются выдержать показатель наполненности в диапазоне 0,5 — 0,6, то есть если канализационные трубы имеют диаметр 110 мм, то при заполнении стоками на высоту 60 мм коэффициент наполнения будет равен 60 мм / 110 мм = 0,545 мм. Данный показатель соответствует оптимальному значению при использовании гидравлически гладких канализационных труб из ПВХ.

Ошибки при монтаже канализации

Хотя монтаж канализации кажется не слишком сложной задачей, многие пользователи при ее прокладке совершают следующие ошибки:

1. Нарушают уклон канализации для частного дома, забывая его проверять, при этом заниженное значение приводит к частым засорам, замерзанию воды в трубопроводе зимой. Слишком большой уклон вызывает быстрое стекание жидких фракций, в то время как твердые отходы остаются в трубах — это также увеличивает вероятность засоров.
2. Не монтируют фановый стояк для отвода газов (метана), в результате появляются посторонние запахи и возрастает пожароопасность в доме.
3. Неоправданно разделяют стоки на серые воды от кухни, ванной, бытовой техники и канализационные из санузла. В результате одни трубы остаются все время чистыми, а другая часть подвергается слишком сильному загрязнению, что приводит к некорректной работе канализации.
4. При расчете допустимого диаметра трубопровода наряду с общим объемом стоков, как правило, не учитывают разовый слив от одновременного использования ванны, раковины, унитаза, душа, бытовой техники.
5. Использование отводов с прямыми углами при монтаже приводит к значительному увеличению гидравлических потерь, замедлению потока сточных вод, увеличивает вероятность засоров.
6. Недостаточное углубление трубопровода на улице или отсутствие утепления электрическим кабелем, оболочкой из теплоизоляционных материалов, приводит к промерзанию подземной линии зимой и нарушению работы всей системы.
7. Отсутствие задвижки обратного клапана на пути в септик при засорах или аварийных ситуациях может вызвать обратный напорный отток стоков в жилые помещения.
8. Установка сантехнического оборудования без сифонов при отсутствии гидрозатворов вызывает появление в доме неприятных запахов.
9. Применение труб ПВХ в стояках нередко приводит к повышенным шумам и соответственно снижению комфортности проживания. Для борьбы с шумом используют специальные разновидности бесшумных труб или покрывают ПВХ трубопровод шумоизоляционными материалами.

При монтаже индивидуальной канализации одним из важнейших условий является точное удержание стандартных уклонов — это обеспечивает корректную и продолжительную безаварийную работу всей системы. Зная правильный угол наклона канализационных труб, несложно самостоятельно спроектировать расположение внутридомовых сантехнических приборов, наружных очистных сооружений в виде септиков.

минимальный уклон, какой должен быть, как рассчитать скат

Содержание:

На нашей планете можно насчитать тысячи разновидностей крыш, продиктованных различными архитектурными традициями. В настоящее же время архитекторами было полностью изменено представление о загородном строительстве. Теперь односкатные крыши стали идеалом для сочетания множества их исполнений с дизайном ландшафтов. В этой статье мы расскажем о том, каким должен быть угол наклона односкатной крыши, чтобы ее функциональность соответствовала требованиям самых снежных регионов России.

Расчет постоянных и динамических нагрузок

Определяясь с уклоном односкатной крыши, вначале рассчитывают нагрузки, которые могут на нее приходиться. Бывают они постоянными и динамическими. К постоянным относят массу кровельного покрытия, дымоходы, антенны, тарелки и так далее – так как они всегда являются неотъемлемой частью крыши.

К динамическим или переменным нагрузкам относят такие, которые возникают с некоторой периодичностью. К ним можно отнести: снег, град, присутствие человека со всеми ремонтными инструментами и материалами. К этому еще можно добавить ветер, который способен срывать односкатные крыши из-за парусности кровельного покрытия.

Нагрузки, вызванные снеговыми осадками

Если представить, что угол односкатной крыши будет равняться 30º, в зимнее время на каждый квадратный метр покрытия будет прикладываться усилие в 50 кг. Это все равно, что на каждом квадратном метре будет сидеть по одному человеку.

Если же сделать уклон более чем на 45º, то, скорее всего, на такой крыше снег попросту не сможет задержаться (многое, конечно, зависит от шероховатости кровельного материала). Но для регионов России, расположенных на средней полосе со снегопадами средней интенсивности, достаточно уклона односкатной кровли в 30-35 градусов.

Допустимый минимальный уклон навеса для самостоятельного схождения снега равняется 10º. Максимальный же уклон равен 60º – сооружать крышу с более крутым углом нецелесообразно.

Владельцы односкатных крыш с недостаточным уклоном нередко берутся за лопату. Спасти может лишь площадь покрытия, так как с ее уменьшением, снижается и шанс прогиба кровельного материала.

Ветровые нагрузки

Все обстоит иначе в ветреных районах – с большими углами односкатные крыши из профнастила сооружать – категорически запрещается. К примеру, односкатной крыше с уклоном в 45 градусов приходится сопротивляться силе ветра, превышающей в 5 раз ту, которая действует на скат в 11 градусов. Исходя из этого, имейте в виду, что односкатную крышу сооружать нужно таким образом, чтобы ее низкая часть располагалась к подветренной стороне.

Смешанные нагрузки

Не забудьте дополнительно рассчитать для односкатной крыши и такие показатели, как сочетание кратковременных факторов с негативными непрекращающимися нагрузками. Имеются в виду критические величины, которые могут воздействовать на систему стропил. Многие, как ни странно, довольно часто не учитывают этот фактор, руководствуясь тем, что если крыша выдержит снег, значит, выдержит и любое воздействие ветра.

А представьте, что нескольким людям придется в сильный снегопад под порывами ветра взобраться на крышу. Сможет ли она одновременно выдержать нескольких человек, снежные осадки и сильный ветер? В такие-то моменты и случаются разного рода неприятные происшествия.

Определяемся с минимальным уклоном односкатной крыши

Определяясь с тем, какой уклон должен быть у односкатной крыши, стоит отметить, что здесь присутствуют довольно широкие границы: от 6 до 60 градусов. Все определяется регионом, в котором планируется сооружать дом. Если вы не желаете из года в год страдать от тонн снега, обрушивающихся на вашу крышу, тогда сооружайте кровлю со скатом покруче. А если вы планируете защититься от ветра, то стройте крышу с более пологим уклоном. Многое, конечно же, будет зависеть и от эстетических предпочтений хозяина.

Односкатные крыши с большим уклоном

Чем выше угол такой крыши, тем меньше нужно времени для отвода воды в желоба. На ней не будут скапливаться ни листья, ни различный мусор, а значит, кровельный материал сможет прослужить намного дольше. К тому же, такая крыша внешне будет выглядеть намного эстетичнее, что для многих хозяев будет значить очень много.

Крыши односкатного типа с небольшим уклоном

Естественно, что с крыш с небольшим уклоном дождевая и талая вода уходит медленнее, в итоге она может начинать застаиваться, лед станет застревать в стоках, а также будет скапливаться грязь. Такие крыши быстро покрываются мхом, на них налипает листва. Хуже всего, если кровельный материал имеет шероховатое покрытие.

Определяясь с тем, какой угол должен быть у односкатной крыши, нужно предусмотреть такую конструкцию, чтобы осадки и талая вода на ней не задерживались, а с легкостью скатывались. При низком уклоне вода станет собираться во всех изъянах кровли. И с течением времени она сможет проникать внутрь кровли, порождая немало проблем, таких как сырость, порча утеплителя, а также ржавление металлических узлов каркаса крыши.

Но в данном случае присутствует и положительная сторона: при меньшем уклоне геометрия внутренних комнат становится все ближе к «привычному» кубу. Для многих она легче воспринимается, при этом ее можно использовать с большей отдачей. Это значит, что с меньшим углом наклона крыше потребуется больше гидроизоляции, предотвращающей попадание воды в систему стропил. Здесь нужно будет приобретать защитные покрытия, такие как мембраны, изоляция в рулонах или листах.

При минимальном угле крыши с одним скатом

Довольно часто односкатные крыши с уклоном всего в 3-5 % сооружают инверсионными. Это значит, что такая крыша сможет выдерживать дополнительные усиленные нагрузки: по ней безопасно ходить, на ней можно выращивать сад, или даже применять в виде открытой террасы. Стоит отметить, что есть определенный угол, при котором односкатная крыша может перенаправлять поток воздуха, отводя скопившиеся осадки в нужном направлении.

Какой угол наклона должен быть в том или ином случае

По своей функциональности односкатные крыши разделяют на три главных разновидности: вентилируемые, невентилируемые и смешанные. Каждый из них стоит рассмотреть более подробно.

Конструкция вентилируемого типа

Такими крышами обустраивают закрытые сооружения. В роли вентиляции выступают продухи и специально отведенные просветы между слоями изоляции, через которые воздух уносит капельки влаги за пределы утеплителя.

Без такого вентилирования влага начнет накапливаться внутри утеплительного материала, от чего он начнет отсыревать и разрушаться. Спустя некоторое время придет в негодность весь кровельный пирог. У односкатной крыши вентилируемого типа есть ряд ограничений. Угол наклона такой кровли может находиться лишь в диапазоне от 5 до 20 %, в противном случае, воздушные потоки не смогут достаточно хорошо циркулировать сквозь продухи.

Невентилируемая конструкция

Чтобы понять, какой скат должен быть у односкатной крыши, нужно рассмотреть крышу без вентиляции. Как правило, такие постройки возводят на трассах и хозяйственных сооружениях. Зачастую у таких крыш угол находится в пределах от 3 до 6%, однако, каких-либо жестких ограничений по уклону нет.

Таким крышам вентиляция по большому счету не нужна, так как воздушные массы в помещениях, в которых нет стен или в них широко раскрыты двери, и так довольно хорошо циркулируют, выводя на улицу любые водяные испарения. Хотя, в таких постройках, влага и так сама по себе практически не собирается.

Конструкция смешанного типа

Такие крыши комбинируют характеристики двух предыдущих типов конструкции. В данном случае уклон кровли придается теплоизоляцией. Выходит довольно экономично, но в зимний период потребуется довольно часто чистить кровлю от снега.

Конструкция у такой односкатной крыши несколько иная: кроме профнастила, дополнительно укладывают утеплитель в два слоя и делают качественную гидроизоляцию.

Кроме того, угол определяется типом соединения стропил с мауэрлатом или стенами.

Высчитываем точный уклон ската

Уклон односкатной крыши представляет собой угол наклона стропила и ската крыши по отношению к горизонтали потолка – исчисляется градусами или процентами.

Определяемся с кровельным покрытием

Перед тем как рассчитать угол односкатной крыши, стоит иметь в виду, что современные кровельные покрытия также предъявляют свои требования к допустимым границам уклона односкатной крыши.

У разных кровельных материалов свои допустимые границы:

• профнастил – 8º-20º;
• фальцевое покрытие — 18º-30º;
• шифер — 20º-50º;
• мягкий тип кровельного покрытия — 5º-20º;
• металлочерепица — 30º-35º.

Для меньших уклонов вам потребуются бюджетные материалы: рубероид, профнастил и схожие с ними.

Удивительно, но даже для крыш с малым уклоном на сегодняшний день производят все те же кровельные материалы, что и для кровель с уклоном в 30 градусов.

Какую систему стропил выбрать

Тип закрепления стропил на стенах определяется величиной уклона крыши, а также нагрузками, которые будут на нее приходиться.

На сегодняшний день существуют такие виды стропил:

• Висячие. Самый лучший вариант, если требуется получить максимально жесткое соединение, но отсутствует возможность установить дополнительный упор под боковыми опорами.

Говоря иными словами, присутствуют лишь наружные несущие стены, а перегородки отсутствуют. Можно сказать, что такая система стропил получается весьма сложной, поэтому ее изготовление должно осуществляться с достаточной ответственностью. Нюансы возникают из-за длинных пролетов и распирающего усилия, которое давит на стены.

• Наслонные. В данном случае вся кровля осуществляет давление, как минимум, на три опоры: две наружные стены и одну, расположенную внутри. Стропила при этом должны быть, как можно плотнее, сечением, как минимум, 5×5 см – для брусков, и 5×15 см – для стропильных ног.
• Скользящие. Такая конструкция предполагает, что одной из опор под стропила будет служить коньковая балка. А для состыковки ее со стропилами применяются специальные металлические крепежи – «скользячки». Они дают возможность стропильной системе в случае усадки стен перемещаться вперед на очень небольшое расстояние, во избежание появления трещин. Это помогает крыше с легкостью выдерживать даже значительную усадку сруба, без появления повреждений.

Высчитываем высоту крыши с одним скатом

Для определения высоты возводимой крыши можно воспользоваться одним из трех известных способов:

• геометрическим;
• тригонометрическим;
• онлайн-калькулятором.

Самым простым способом, как рассчитать уклон односкатной крыши, считаются онлайн-калькуляторы. Как правило, они настроены на соответствие СНиПам – «Нагрузка и воздействие» ТКП 45-5.05. Однако стоит учесть, что такой способ лучше использовать лишь в качестве вспомогательного.

Вот мы и разобрались с тем, как определиться с минимальным уклоном односкатной крыши. Надеемся, что вы сделаете правильные подсчеты, и ваша кровля прослужит больше запланированного срока!

Минимальный уклон канализации на 1 метр: СНиП 2.04.01-85

Уклон канализационной трубы, который измеряется в сантиметрах на погонный метр, должен быть таким, чтобы сточные воды не застаивались и при этом не разрушали сильным напором канализацию.

Уклон канализации ниже минимума

Слишком маленький угол наклона приведет к постоянным засорам, скоплениям на стенках твердых частиц отходов, постепенному заиливанию, а соответственно перманентному ремонту системы.

Уклон канализации выше максимума

Создание вместо обычных стоков бурной горной реки, приведет к быстрому изнашиванию соединительных швов, сильный поток потребует дополнительных креплений водяных затворов, к тому же засорения также возможны, за счет того что крупные фракции могут выталкиваться центробежной силой к стенкам.

Оптимальный уклон канализации

Для начала работы по монтажу канализационной системы, необходимо определить с каким уклоном должны быть уложены трубы, чтобы они не засорялись и не ломались. Выбирать правильный угол наклона надо исходя из диаметра трубы, чем он выше, тем угол надо делать меньше.

За ориентир возьмите следующие минимальные значения:

• При диаметре 50 мм угол наклона будет 30 мм на метр;
• 110мм – 20 мм/м;
• 160мм – 8 мм/м;
• 200мм – 7 мм/м.

Минимальный уклон труб канализации в сантехнических помещениях

Трубы канализации, используемые для раковины и ванны, а также для мойки на кухне, имеют диаметр 4 или 5 сантиметров, их минимальный уклон составляет по нормативам 0,025, то есть 2,5 см. Для унитазов же используются водоотвод, который делают сечением 10 см, для него минимальный уклон будет 1,2 см.

Минимальный уклон труб для внешней канализации

Уклоны внешнего трубопровода будут значительно меньше, за счет того что диаметры, которые прокладываются вне дома, начинаются от 110 мм.

• Для трубы диаметром 150 мм минимальный уклон будет 8мм на один метр;
• Для 200 мм уклон составит 7 мм на погонный метр.

Возможный максимум для внешнего трубопровода будет 15 см/м, кроме коротких участков, длина которых меньше 150 см.

Как узнать правильный уклон канализации

Расчет угла наклона довольно простой, надо посчитать соотношение длины и минимального уклона на один метр. Цифры, это определяющие, указаны в специальном СНиПе в зависимости от диаметра. Данные в таблицах имеют вид десятичной дроби до тысячных знаков и для комфортного использования этих сведений, удобнее всего перевести их в привычные меры длины. Например, указание 0,01 обозначает уклон 1 см на 1 погонный метр.

Индекс наполненности труб канализации

Вторым важным показателем для правильной установки канализации является уровень наполненности труб, который рассчитывается по формуле K = H / D, где К – индекс наполненности; Н – высота сточных вод; D – диаметр.

При индексе равном 1 трубопровод будет заполнен полностью, при 0 – сухой. Нормой будет являться наполненность в интервале 0,5-0,6, то есть можно сказать, что труба должна быть наполнена стоками от 50% до 60%. Чаще всего индекс для труб из асбеста и керамики будет 0,6, так как они более шероховатые, а для пластика 0,5. При этом скорость стока должна находиться на уровне 0,7 м/с, в таком случае не будет образовываться засоры и не будет создаваться излишние давление на стыки системы.

Как выбрать подходящие трубы

Чтобы система работала исправно, необходимо подобрать правильно диаметр для канализационного трубопровода, чтобы не ошибиться с выбором, воспользуйтесь следующими параметрами:

• При подключении унитазов, ванн, раковин, кухонных моек и других сантехнических приборов диаметр патрубка не должен превышать диаметр трубы;
• Полезный объем зависит от сечения, причем увеличивается он в геометрической прогрессии;
• Для правильной работы системы индекс наполняемости никогда не должен приближаться к единице, воздушное пространство сверху необходимо для нормального продвижения стоков.

Подобрать правильный диаметр канализационной трубы поможет СНиП — 2.04.01-85, который содержит рекомендуемую информацию для разных случаев установки канализации.

Укладка канализационных труб выше уровня промерзания грунта

В зависимости от региона, климата и суровости зим, почва промерзает на разную глубину в разных районах страны, поэтому ориентироваться на какие-то одни цифры нельзя. Перед укладкой системы, необходимо будет узнать какова глубина промерзания почвы в Вашем регионе, для этого можно воспользоваться данными из СНиП 23-01-99, где подробно расписано по всем областям страны. Например, в Москве грунт промерзает зимой до 1,4 метров.

Глубина промерзания грунта (в см)

Эти данные потребуются, для того чтобы определить на какую глубину закапывать канализационную систему, которую необходимо уложить ниже уровня промерзания грунта, в противном случае сточные воды промерзнут и это вызовет поломку всей установки.

Укладка канализации

Перед монтажом системы, трубы необходимо хорошо осмотреть на их целостность, при наличии проломов, сколов, срезов, трещин, их следует выбросить, от их качества зависит работа всей канализации.

Правильный угол наклона создается за счет песчаной подушки под трубами, в которую они погружаются на треть своего объема, для более плотной фиксации. После укладки, трубы проверяют на правильность уклона, измеряя уровень в ее начале и конце, и сверяя с расчетными данными.

Дополнительная информация

Еще некоторые советы по правильному монтажу всей системы канализации, как внешней, так и внутренней:

• При создании внутренней системы учитывайте, что при прошествии некоторого времени понадобиться корректировка уклона труб, поскольку в помещениях существует небольшая естественная усадка.
• Все угловые стыки труб, а также соединения и повороты должны быть минимум 120 градусов, при отсутствии такой возможности добавьте смотровые люки, для ревизии и необходимой очистки.
• Когда создаете скрытую систему подвода и отвода воды, не забывайте делать полностью герметичные соединения, чтобы не залить помещения снизу.
• Монтаж внешней системы канализации проводится от септика к дому, а не наоборот.

Угол наклона канализационной трубы в мм + калькулятор

На чтение 12 мин. Обновлено 17 ноября, 2019

Канализация стоков в процессе жизнедеятельности человека имеет решающее значение в создании условий для комфортного образа жизни. Водопроводные системы, обеспечивающие утилизацию бытовых и фекальных вод, являются безнапорными, и поэтому основным условием их исправного функционирования является создание уклонов в сторону перетока жидкости.

СНиП 02.04.21-85 указывает, какой угол наклона канализационной трубы должен быть для обеспечения беспрепятственного стока – его величина должна составлять 0,03 на трубах  диаметром 40-50 миллиметров и 0,02 для размеров 85 и 100 миллиметров. По сути, сливные трубы должны устанавливаться с указанным наклоном в сторону стока 3 и 2 миллиметра на каждый погонный метр водопровода.

Определяя, какой наклон канализационной трубы должен быть, нужно также учитывать свойства материалов, из которых она произведена. Для пластиковых труб, получивших широкое распространение в строительстве именно для безнапорных систем, этот показатель несколько меньше, чем для изделий из другого материала.

Это связано с более высоким качеством внутренней поверхности и, следовательно, с более высокой скоростью прохождения стоков по ним. Следует понимать, что чрезмерный угол наклона канализационной трубы может быть вреден. При быстром стоке сечение трубы может быть заполнено до предела и тогда за ним образуется воздушная пробка, сдерживающая отход жидкости.

Онлайн калькулятор для расчета уклона

Введите данные для онлайн расчета уклона канализации.

Нормирование угла наклона канализации на 1 погонный метр

Кажется естественным считать, что превышение величины наклона внутренней канализации может иметь только положительное влияние, при котором стоки быстрее доходят до коллектора. Но, если вода проходит по трубе слишком быстро, на ее стенках осаждаются волокнистые и твердые включения, которые постепенно приводят к засорам.

Прочистка такой пробки механическим способом приводит к ухудшению качества внутренней поверхности труб, что усугубляет положение со свободным стоком. Жизненный цикл таких сливных систем, как правило, не превышает одного года.

Величина угла наклона трубы канализации на 1 метр для труб различного размера имеет разные нормативные значения.

Для полного представления о работе канализационной системы бытовых стоков проследим процесс от начала до конца.

Формирования стока и его состав

Сбор вод производится подводкой системы к каждой консоли водопроводной сети. Объектами образования потока являются:

1. Мойка кухонная – «поставщик» наиболее вредных для сточной системы образований – твердых остатков кухонного происхождения и жирных отложений. От мойки с сифоном гибкой гофрированной трубкой сток отводится в канализационную трубу диаметром 32 – 50 миллиметров. Трубы меньшего диаметра могут иметь уклон канализации 50 миллиметров на 1 метр.

2. Следующим объектом в сети безнапорного слива может быть умывальник. Это также источник стоков повышенной опасности, поставляющий в слив самое неприятное – волосы. Смешиваясь с жиром из мойки, они создают прочные, плохо пробиваемые пробки. Для их беспрепятственного удаления создается уклон канализационной трубы 50 миллиметров на метр длины с внутренним диаметром трубопровода (Ду) 32.
3. Третьим объектом слива является ванная. Она подключается к канализации через двойной сифон для сливного и переливного отверстий.
4. В квартирную сеть сточных вод включается также туалет, образующий фекальные стоки.

Вся система внутриквартирной сточной системы состоит из труб нужного диаметра, монтирующихся с одинаковым углом наклона на всем протяжении. Общая длина канализационной сети обычно составляет не более 6 метров, что при уклоне канализационной трубы Ду 50 в квартире составляет 18 см.

Для монтажа сливной системы в квартире традиционно использовались канализационные трубы из чугуна. Этот материал устойчив к коррозии даже при прохождении достаточно химически активных фекальных стоков.

Соединения труб производились через раструб, в котором в заводских условиях устанавливается резиновое уплотнение в виде кольца. После установки труба в трубу соединение зачеканивалось, что требовало применение ковких сортов чугуна, представителем которого является чугун с шаровидным графитом.

Набравшие популярность в 90-х годах прошлого веках пластиковые трубы, все более активно вытесняют традиционный материал, являясь более технологичными в монтаже, легкими и достаточно надежными. Соединение элементов трубопровода производится таким же образом с использованием силиконового герметика.

Смотреть видео

Наружные канализационные сети

Устройство наружных систем удаления отработанной жидкости из дома представляет собой установку безнапорного трубопровода, соединенного с коллектором. Здесь также основным условием успешности в работе является создания определенного угла наклона в сторону слива. Как рассчитать уклон канализации? Можно воспользоваться соотношением:

где:

• V – скорость протока слива, м/сек;
• Н – степень наполнения трубопровода;
• d  – размер  трубы;
• K – коэффициент наклона сточной трубы.

Однако можно решить вопрос проще и произвести расчет уклона канализационной трубы онлайн, воспользовавшись встроенным калькулятором.

Наклон наружной канализации  обеспечивает беспрепятственный сток дворовых и квартальных сетей. Для сечения в 100 миллиметров уклон канализационной трубы на 1 метр по СНиП должен составлять не менее 2 миллиметров. Это обеспечивает бесперебойный и надежный слив стоков любого происхождения.

Основным параметром, учитываемым при расчете уклона, является величина скорости потока воды в трубопроводе. Она также регламентируется нормативными документами, в частности СНиПом «Уклоны самотечной канализации».

Согласно этому своду правил минимальной является скорость протока, составляющая 0,7 метра за секунду. Этот документ регламентирует и другие моменты, такие, как особенности устройства ливневого водосбора на участке.

Одним из основных параметров является величина наполнения сточной системы. В соответствии с нормативами она должна быть более 30% сечения. Показатель зависит не только от скорости прохождения жидкости в трубе, но и ее размера, а также качества внутренней поверхности.

Для контроля угла наклона трубы канализации внутри помещения и вне его применяются уровни различной конструкции:

1. Водяные, в которых имеются две стеклянные вставки по концам гибкой трубки. На них наносится шкала с ценой деления до 1 сантиметра. Показания такого уровня наиболее точны при определении угла уклона. Такой уровень несложно изготовить своими руками.
2. Пузырьковые.
3. Магнитные.
4. Лазерные.

Правила пользования этими приборами изложены в инструкциях по применению.

В многоэтажных жилых домах проток канализируемых вод происходит практически непрерывно, достигая своего максимума в вечернее время.

Смотреть видео

При монтаже сливной трубы в частном доме следует избегать таких ошибок:

1. Не допускается прогиб магистрали между точками опоры. Для этого их нужно устанавливать как можно чаще. Нужно учитывать, что на трубу в траншее будет воздействовать давление грунта, которым канава засыпается по окончании установки.
2. Также недопустимо наличие горизонтальных участков на наружной системе канализации. В идеале наружный участок канализации должна быть прямой.
3. При прокладке стока нужно учитывать сезонные подвижки грунта на участке, то есть – полную гарантию неподвижности слива может дать только его размещение ниже глубины промерзания грунта.

Уклон наружной канализации на 1 метр по СНиП для слива диаметром 160 миллиметров не должен быть менее 0,8 см. Самотечные системы это традиционное решение для организации сбора и слива сточных вод. Уклон канализации в частном доме  обеспечивает длительную эксплуатацию системы и позволяет избежать засоров.

При большом угле наклона может получаться захлест канала по полному сечению и срыв сифонных пробок на консолях. После этого все содержимое канализации будет поступать внутрь жилого помещения. Нужно также учитывать, что излишний уклон увеличивает скорость потока слива, создавая при этом шум.

Наклон канализации в частном доме – делаем своими руками

Современный частный дом принято оборудовать системой слива. Даже если магистраль городской канализации находится на значительном отдалении, устанавливаются септики или оборудуются специальные емкости для их накопления.

Правила оборудования канализационной сети регламентируется теми же нормативами – уклон внутренней канализации на 1 метр по СНиПам имеет те же значения, что и уклон канализации в квартире городского дома.

Для монтажа внутренней сети применяются те же материалы и  элементы. Теми же остаются и нормы уклона вне жилого дома.

Для наружного контура канализации в частном доме можно использовать трубы размером 100 миллиметров, а при небольшом количестве живущих в доме людей, возможно и применение 80-ти миллиметровых.

Трубопровод протягивается по траншее с глубиной заложения не менее уровня промерзания грунта. Если это покажется чрезмерным (для Подмосковья этот показатель составляет 1,8 метра), можно установить менее глубокую утепленную магистраль или установить на сливной трубопровод греющий кабель с автоматикой включения при понижении температуры грунта ниже нуля градусов.

Требования по углу наклона в частном доме подчиняются тем же нормативам, что и для других устройств.

Все работы по устройству системы слива при загородном доме могут быть выполнены следующим образом:

1. Определить нужные параметры трубопровода для внутренней и наружной сливных систем.
2. Выполнить эскизный проект трубопровода с указанием привязки к горизонту на различных уровнях.
3. Произвести монтаж внутренней канализационной сети с выполнением требований СНиПа. Вывод разводки из внутренних помещений произвести через короткий стояк размером 80 или 100 миллиметров. Стояк через угловой переход впоследствии соединить с наружной частью канализации.
4. Отрыть траншею для прокладки наружной части. При этом нужно учитывать глубину промерзания грунта, если трубопровод не по проекту утепляется. Глубина траншеи выбирается с учетом последующей подсыпки
5. На дно траншеи насыпать слой песка толщиной 15-20 сантиметров, утрамбовать и пролить водой для лучшего уплотнения. Уровень дна траншеи при копке и песчаной подсыпки по отношению к горизонту контролировать с использованием водяного уровня.
6. Установить на песчаную подсыпку опоры для трубопровода. Для этого можно использовать бетонные блоки или кирпичи. При установке нужно руководствоваться требованием по уклону канализационной трубы 110 миллиметров. Количество опор зависит от длины траншей, а расстояние между ними допускается не более метра. Это связано с тем, что на трубу будет оказываться давление от грунта, которым впоследствии зарывается траншея.
7. После укладки трубы на опоры необходимо проверить работоспособность системы пробным пропуском воды по ней. Если выполнено требование наклона канализационной трубы 100 мм и вода проходит по ней без протечек, можно приступать к закрытию траншеи. Сначала трубопровод аккуратно засыпается слоем песка с его трамбовкой по бокам и поверх нее. Закрыв все полностью, производят засыпку траншеи ранее вынутым грунтом и рекультивацию верхнего слоя почвы.
8. При устройстве сложно разветвленной канализационной схемы слива на участке, когда имеются дополнительные источники стоков, используются те же правила по наклону трубы для канализации в частном доме. Но возникает необходимость в устройстве смотровых колодцев в месте пересечения двух или более систем. В таком варианте глубина размещения в месте стыковки согласуется с этим фактором для основной схемы, которая выводит стоки во внешнее пространство.

Смотреть видео

Если вблизи дома проходит ветвь городской канализации, желательно подключить свой сток именно к ней. Для этого придется получить разрешение от Горводоканала, ведающего системой, понеся при этом определенные затраты. Но при таком случае впоследствии не понадобятся расходы на очистку септика или выгребной ямы.

Нормативные документы по устройству внутренних и внешних сетей

Любые документы, касающиеся  устройства тех или иных  объектов, создаются   на основании длительного опыта, полученного при их строительстве и эксплуатации. Поэтому  не исполнять их требования – себе дороже.

Касательно рассматриваемой темы, таковыми являются:

1. СНиП 02.04,21-85 Водопроводы и канлизация зданий. Он рассматривает правила проектирования, строительства и эксплуатации канализационных систем внутридомового применения.
2. В рекомендациях СНиПа 02.04,03-85 Канлизация. Наружные сети и сооружение рассматриваются вопросы проектировании, постройки и эксплуатации наружных сетей.

В указанных документах можно найти все необходимые требования и допуски.

Максимальный угол уклона

При  строительстве иногда возникает необходимость увеличить угол наклона. Этот вариант также  оговаривается в первом из указанных выше документов. Показатель  максимального уклона канализационной трубы, «с учетом местных условий», может достигать 0,15 метрового размера, то есть до 15 сантиметров на метр трубопровода.

Однако напомним, что в такой ситуации возникает опасность заиливания системы – вода проскочит, загрязнения останутся.

Минимальный угол уклона

На определение значения минимального уклона трубопроводов канализации влияет скорость потока и его сопротивление с внутренней поверхностью трубопровода. Если отклонение по горизонтали будет слишком маленьким, возможно скапливание продуктов жизнедеятельности, что приводит к частому образованию засоров.

Важно также избегать контр уклона канализации, при котором сточные воды начинают двигаться в обратном направлении. Если минимальный наклон не выдержан, со временем канализация может просесть до горизонтального состояния, и даже до склона в обратную сторону.

Минимальный угол уклона для изделий различного диаметра

Стандартная размерность величины оптимального уклона – см/м, то есть на сколько сантиметров должен опуститься метровый участок трубопровода. Данная величина напрямую зависит от диаметра трубопровода, так как элементы разного сечения отличаются различным гидравлическим сопротивлением, а значит, требуют индивидуального подхода.

Так для канализационной трубы диаметром 40 или 50 миллиметров минимальное значение наклона – 0,03 (3 сантиметра на метр трубопровода), уклон канализации 110 миллиметров должен составлять 0,012(1,2 см/м), для 150 мм минимальное значение – 0,007 (0,7 см/м), для 200 мм минимальное значение – 0,005 (0,2 см/м).

Смотреть видео

Разница обусловлена различным характером движения жидкости в зависимости от сечения. Воде проще перемещаться по трубопроводу большего диаметра, так как потеря давления из-за трения о внутренние стенки трубопровода меньше.

Как провести расчет минимального угла наклона?

Минимальный уклон канализации в градусах не измеряется, во всей справочной литературе значение минимального наклона канализации приводится в виде десятичной дроби, которая является отношением высоты наклона к длине соответствующего участка трубопровода. Для расчета уклона канализации, то есть перепада между началом и концом участка необходимо перемножить его длину и величину наклона:

H=L*x, где H – величина перепада, L – длина участка, x – минимальное значение угла наклона.

Главное при расчете – внимательное отношение к размерностям, то есть если величина наклона взята в стандартных см/м, то и длина участка должна быть представлена в метрах.

Пример: имеется участок трубопровода диаметром 150 миллиметров и длиной 6 метров. Согласно существующим нормам минимальное значение угла наклона для данного диаметра составляет 0,8 сантиметров на метр длины. Тогда подставив величины в формулу 0,8*6=4,8 см/м. То есть расстояние по высоте между начальной и конечной точками участка должно составлять 4,8 сантиметра.

Смотреть видео

Самостоятельный монтаж внутренней и наружной систем канализации вполне возможен и не представляет особой сложности.

Но, приступая к этой работе, нужно досконально ознакомиться с теми немногочисленными и несложными правилами, которые нужно исполнять неукоснительно.

Уклон канализационной трубы: нормативы, как проверить

На чтение 6 мин.

При проектировании плана работ по установке домашнего стока обязательно нужно помнить про уклон канализационной трубы. От его правильности будет зависеть работоспособность и надежность всей конструкции.

Для чего нужен уклон канализационной трубы

Все сантехники знают о том, что трубы, которые используются для канализации, необходимо укладывать, соблюдая уклон, прописанный СНиПом — специальными строительными нормами. В данных нормах уклон трубы канализации определяется в специальных долях, которые необходимо соблюдать при проведении сантехнических работ. Данные нормы являются лишь рекомендацией и не обязательны. Они были разработаны, опираясь на многолетний опыт установки и эксплуатации внутренней и наружной канализации. Их несоблюдение в большинстве случаев приводит к образованию частых засоров.

Есть две самые распространенные ошибки, которые допускают при установке канализационных труб:

1. Уклон делается меньше рекомендуемого. В данном случае сточные воды начинают течь по системе достаточно медленно. Они неспособны протолкнуть частицы грязи дальше по канализационной системе. Это приводит к возникновению засора. Если проблему не устранить, канализацию придется чистить не реже одного раза в два месяца.
2. Уклон делается больше рекомендуемого. Такой способ укладки канализации по частоте образования засоров не отличается от предыдущего. Вода в системе успевает быстро проходить мимо стенок, не успевая забрать и смыть с них твердые тяжелые включения грязи, так как не достигается нужной наполненности. Это приводит к их скапливанию, гниению и распространению запаха. В дальнейшем такие включения приводят к образованию трудноустранимого засора.

Какой должен быть уклон

В СНиП дается четкая формулировка того, какой уклон для канализационной трубы необходимо выставлять для правильной работы канализационной системы. В специальных строительных нормах он прописывается в десятичных дробях. Для каждого диаметра труб рекомендовано свое значение:

• при диаметре 50 мм и длине 1000 мм оно равно 0,03;
• 110 мм и 1000 мм — 0,02;
• 160 мм и 1000 мм — 0,008;
• 220 мм и 1000 мм — 0,007.

0,03 соответствует 3 см, 0,008 — 8 мм. Данные цифры — это и есть своеобразный ГОСТ, который необходимо соблюдать для правильной работы канализационной системы.

Расчет для квартиры

Чтобы определить уклон канализационной системы для всей квартиры, необходимо знать длину канализационной системы, ее диаметр и нормативы, которые прописаны в СНиП. В большинстве случаев для квартиры используются трубы диаметром 50 мм для мойки и раковины и 110 мм — для унитаза.

Если длина канализации от стока до мойки составляет 7 м, то формула, определяющая оптимальный уклон, выглядит следующим образом: 3 см х 7 м = 21 см, т.е. каждый последующий конец метровой трубы должен быть поднят на высоту 3 см (допускается увеличение угла наклона до 3,5 см, минимальное значение составляет 2,5 см). То есть на метр трубы уклон всегда будет составлять 3 см, на 2 м — 6 см и т.д.

Вычисление для частного дома

В частных домах существует несколько способов отвода отработанной воды и нечистот:

• самотеком;
• под напором.

Второй способ является дорогим и не требует установки специального уклона канализационной системы, так как вода в ней движется под постоянным давлением. Он является менее надежным и трудным в установке.

Самым простым и надежным является установка канализации с самотечной системой. Формула для определения при этом не отличается от той, что была написана выше для определения уклона в квартире. Необходимо знать диаметр трубы. При использовании диаметра 110 мм наклон канализационных труб на 1 погонный метр будет равен 8 мм. Если использовать диаметр 50 мм, наклон на 1 м увеличится до 3 см.

Если нет уверенности в своих силах, доверьте установку водоотведения и водоснабжения частного дома профессионалам. Зная все нормы и руководствуясь ими, можно легко проверить качество выполняемых работ на всех этапах и при необходимости быстро указать на возникшие недочеты для их скорейшего устранения.

Как проверить

Если канализация уже проложена, но возникают сомнения в правильности ее уклона, существует два способа, как проверить уклон канализационной трубы:

1. Использовать специальный или лазерный уровень с наличием угломера.
2. Применить математику. Зная длину всей трубы от стояка до начала канализации (в большинстве случаев это раковина в кухне), а также измерив высоту, которая получилась между входом трубы в стояк и входом в раковину, и длину прямой от раковины до стояка, получим прямоугольный треугольник, в котором даны все стороны. Необходимо будет лишь найти угол в его вершине. Значение угла можно определить по его синусу, который можно найти, разделив длину противолежащего катета на длину гипотенузы. Данный способ является неудобным и намного трудней предыдущего.

Что делать, если уклон получается больше чем требуется

Бывают ситуации, когда нужный уклон выставить не представляется возможным. Тогда есть два варианта решения проблемы:

1. Производить монтаж канализационной системы, не обращая внимания на то, что уклон получается неправильным. В таком случае в готовую систему рекомендуется дополнительно установить несколько тройников для возможности чистки трубы в случае ее засора.
2. Укладывать канализацию с правильным уклоном до того момента, пока это остается возможным. Затем устанавливать перепадный колодец, а из него выводить трубу уже с нужным уклоном.

Как выдержать требуемый уклон

Существует несколько способов, благодаря которым можно выдержать требуемый уровень:

1. Использовать специальный уровень, у которого имеется угломер.
2. Нанести карандашом на стену нужный уклон, приложить к начерченной линии простой уровень, используемый в строительстве, и сделать метку там, где будет находиться край пузырька. При монтаже канализационной системы уровень необходимо расположить так, чтобы край этого пузырька оказался на той метке, которая была предварительно сделана.

Внутренняя канализация

При монтаже внутренней канализации следует помнить главное условие: чем меньше сечение трубы, тем больше должен быть уклон. Прокладка канализационных труб внутри помещения может осуществляться путем нанесения нужного уклона на стене карандашом. Затем можно по готовому чертежу легко прокладывать канализационные трубы, крепя их к стене специальными анкерами. Анкеры должны быть установлены не дальше 40 см друг от друга — так труба не провиснет, а соединительные прокладки между трубами не деформируются.

Наружная канализация

Для того чтобы наружная канализация работала исправно, не стоит забывать про некоторые факторы. Первый фактор — промерзание грунта. Требуется прокладывать трубу ниже уровня промерзания. Следующий фактор — усадка грунта. Грунт может проседать под воздействием внешних факторов, изменяя уклон наружной канализации. Рекомендуется поставить несколько ревизионных люков для возможности оперативного устранения возникающих засоров.

Не стоит забывать про длину магистрали наружной канализации. Ее желательно вести по прямой до сливного колодца. Чем она короче, тем меньше шансов появления засора.

Определение смещения Merriam-Webster

b : пример такого предубеждения

d (1) : отклонение ожидаемого значения статистической оценки от количества, которое она оценивает

(2) : систематическая ошибка, внесенная в выборку или тестирование путем выбора или поощрения одного результата или ответа над другими

b : тенденция отклонения чаши также : импульс, вызывающий эту тенденцию

c : отклонение чаши

4о : напряжения, приложенные к устройству (например, управляющий транзистором электрода), чтобы установить опорный уровень для работы

б : высокочастотного напряжение в сочетании со звуковым сигналом для уменьшения искажения в ленте записи

1 : по диагонали к волокнам ткани разрезать ткань по косой втулки разрезать по косой

2 : под углом : по диагонали к волокнам чего-то разрезать мясо по диагонали, морковь разрезать по диагонали

смещенно или смещенно; смещение или смещение

переходный глагол

1 : дать устоявшийся и часто предвзятый взгляд на его фон предвзято относится к иностранцам

2 : , чтобы приложить небольшое отрицательное или положительное напряжение к (чему-то, например, транзистору)

Смещение выборки и как его избежать

Смещение выборки возникает, когда некоторые члены генеральной совокупности систематически с большей вероятностью будут выбраны в выборку, чем другие. В медицине это также называется предвзятостью установления.

Систематическая ошибка выборки ограничивает возможность обобщения результатов, потому что это угроза внешней валидности, в частности валидности для населения. Другими словами, результаты предвзятых выборок можно обобщить только на популяции, которые имеют общие характеристики с выборкой.

Причины смещения выборки

Ваш выбор дизайна исследования или метода сбора данных может привести к смещению выборки. Смещение выборки может иметь место как при вероятностной, так и при не вероятностной выборке.

Смещение выборки в вероятностных выборках

При вероятностной выборке каждый член совокупности имеет известный шанс быть выбранным. Например, вы можете использовать генератор случайных чисел, чтобы выбрать простую случайную выборку из вашей совокупности.

Хотя эта процедура снижает риск смещения выборки, она не может устранить его.Если ваша основа выборки — фактический список лиц, из которых составлена ​​выборка — не соответствует генеральной совокупности, это может привести к смещению выборки.

Хотя вы использовали случайную выборку, не каждый член вашей целевой группы — студенты бакалавриата в вашем университете — имел шанс быть выбранным.В вашем образце отсутствуют все, кто не подписывался, чтобы с ним связались по поводу участия в исследовании. Это может смещать вашу выборку в сторону людей, которые меньше подвержены социальной тревоге и более охотно участвуют в исследовании.

Смещение выборки в маловероятных выборках

Невероятностная выборка выбирается на основе неслучайных критериев. Например, в удобной выборке участники выбираются на основе доступности и доступности.

Невероятностная выборка часто приводит к смещению выборки, потому что некоторые члены совокупности с большей вероятностью будут включены, чем другие.

Поскольку это выборка для удобства, она не репрезентативна для вашей целевой группы населения. Люди, проходящие этот курс, могут быть более либеральными и склонными к растительной пище, чем другие в вашем университете.

Типы смещения выборки

Получение отзывов о языке, структуре и макете

Профессиональные редакторы корректируют и редактируют вашу статью, уделяя особое внимание:

• Академический стиль
• Нечеткие предложения
• Грамматика
• Согласованность стиля

См. Пример

Как избежать или исправить систематическую ошибку выборки

Тщательный план исследования и процедуры выборки могут помочь избежать систематической ошибки выборки.

• Определите целевую совокупность и основу выборки (список лиц, из которых будет взята выборка). В максимально возможной степени сопоставьте основу выборки с целевой группой, чтобы снизить риск систематической ошибки выборки.
• Сделайте онлайн-опросы как можно более короткими и доступными.
• Наблюдать за неответчиками.
• Избегайте удобного отбора проб.

Передискретизация во избежание смещения

Передискретизация может использоваться, чтобы избежать систематической ошибки выборки в ситуациях, когда члены определенных групп недопредставлены (неполный охват).Это метод отбора респондентов из некоторых групп, так чтобы они составляли большую долю выборки, чем на самом деле население.

После того, как все данные собраны, ответы от избыточной выборки групп взвешиваются с учетом их фактической доли в генеральной совокупности, чтобы устранить любую систематическую ошибку выборки.

Они собирают национально репрезентативную выборку из 1500 респондентов, которая превышает выборку американцев азиатского происхождения. Набор случайных цифр используется для связи с американскими домохозяйствами, и непропорционально большие выборки берутся из регионов с большим количеством американцев азиатского происхождения. Из 1500 респондентов 336 — американцы азиатского происхождения. Исходя из этого размера выборки, исследователь может быть уверен в своих выводах об американцах азиатского происхождения.

Взвешивание применяется, чтобы гарантировать, что ответы американцев азиатского происхождения составляют 5,6% от общего числа. Это позволяет точно оценить выборку в целом.

Часто задаваемые вопросы о смещении выборки

Что такое выборка?

Выборка — это подмножество особей из более крупной совокупности. Выборка означает выбор группы, из которой вы фактически будете собирать данные в своем исследовании. Например, если вы изучаете мнения студентов в своем университете, вы можете опросить выборку из 100 студентов.

В статистике выборка позволяет проверить гипотезу о характеристиках совокупности.

Что такое смещение выбора? (И как его победить)

Хорошее исследование начинается задолго до начала первого эксперимента.

Во время Второй мировой войны статистику по имени Абрахам Уолд дали довольно неожиданную, учитывая его опыт, работу: повысить выживаемость самолетов США. Уолд был умным человеком и внимательно изучил предыдущие анализы, которые были сделаны. Предыдущие исследователи видели повреждения и разрушения, нанесенные самолетам, и посоветовали добавить больше брони в наиболее поврежденные области, чтобы повысить их защиту.Определенные части были расстреляны и разорваны, поэтому была добавлена ​​новая броня.

Но живучесть не увеличилась. Фактически, оно уменьшилось, так как новая броня увеличила вес и снизила маневренность самолетов, и они по-прежнему возвращались с повреждениями в тех же областях. Уолд наблюдал за всем этим и посоветовал ВВС начать добавлять броню только в нетронутые области — части без следов повреждений. Он рассудил, что единственные данные о живучести исходили от самих уцелевших самолетов; Те, которые вернулись с повреждениями, показали, где именно можно нанести несмертельные удары.

С учётом рекомендаций на борту, живучесть повысилась, а остальное — в общем, история. Хотя это является отличным примером нестандартного мышления, это также говорит нам кое-что важное о сборе данных — о смещении выборки.

Ошибка отбора — это экспериментальная ошибка, которая возникает, когда пул участников или последующие данные не репрезентативны для целевой группы.

Существует несколько типов систематической ошибки выбора, большинство из которых можно предотвратить до получения результатов.Хотя, когда дело доходит до того, чтобы сделать все правильно, не всегда могут быть поставлены все военно-воздушные силы, это все же важно для хороших исследований.

Давайте рассмотрим несколько примеров и рассмотрим, что можно сделать, чтобы предотвратить возникновение этой систематической ошибки до того, как будет собрана первая точка данных.

Ошибка выборки

Существует несколько аспектов систематической ошибки выборки, все из которых в конечном итоге означают, что изучаемая популяция не предоставляет данные, необходимые для того, чтобы сделать выводы.

Типичный пример этого на практике — самостоятельный выбор . Определенные группы людей могут быть привлечены к участию в том или ином исследовании из-за особенностей их самостоятельного выбора. Известно, что люди, склонные к поиску ощущений или острых ощущений, с большей вероятностью примут участие в определенных исследованиях, которые могут исказить данные исследования, если оно исследует эти черты личности (и, возможно, в других исследованиях тоже).

Лучший способ обойти это смещение — использовать выборку, которая не является самовыбирающейся.Конечно, это не всегда возможно из-за экспериментальных ограничений (особенно для исследований, требующих добровольцев), но следует приложить особые усилия, чтобы избежать потенциальной ошибки при изучении различных типов личности. Эффект от этого предубеждения вряд ли будет настолько пагубным, если эксперимент касается чего-то более постоянного, например, психофизиологических измерений.

Предварительная проверка

Еще одна ловушка, в которую может попасть экспериментатор, — это предварительная проверка участников .Для этого могут быть веские причины (например, для обеспечения правильных контрольных групп), но это также может иметь эффект искажения выборочной совокупности. Как следствие, это может привести к выбору участников, имеющих общие характеристики, которые повлияют на результаты.

Это похоже на самостоятельный выбор по результатам, но проводится исследователем (и обычно с добрыми намерениями). Чтобы избежать этого, может потребоваться двойной слепой эксперимент, когда должен проводиться скрининг участников, а это означает, что выбор будет сделан человеком, который не зависит от целей исследования (что также позволяет избежать предвзятости экспериментатора).

Убыток участников

На образец также может влиять экспериментальная установка, пока она находится в действии. Если участники выбывают из исследования предвзято — если это происходит по неслучайной причине — тогда оставшиеся участники вряд ли будут репрезентативными для исходного пула выборки (не говоря уже о совокупности в целом).

Этот показатель отсева известен как отсев участников и чаще всего наблюдается в исследованиях, где проводится постоянное вмешательство с несколькими измерениями.Например, в ходе медицинского испытания многие участники могут выйти из исследования, если лекарство не работает (или вызывает у них заболевание). Таким образом, в конце эксперимента будут исследованы только оставшиеся (или выжившие, в случае Уолда, описанного выше).

Поэтому важно, чтобы за участниками, выбывшими из исследования, после этого наблюдали, чтобы определить, связано ли их выбывание с общим фактором с другими участниками или по причинам, не связанным с экспериментом.

Под прикрытием / секретно

Неудивительно, что слишком небольшое количество участников ограничит силу выводов, которые могут быть сделаны (если они вообще могут быть сделаны), однако многие исследования действительно страдают от неполный охват групп выборки.

Поэтому очень важно, чтобы достаточное количество участников было доступно и выбрано заранее. Это можно рассчитать заранее, что позволит вам соответствующим образом спланировать исследование. Если из-за выбытия выбывает слишком много участников, возможно, потребуется повторить исследование.

Также следует отметить, что даже если у вас достаточно участников, вы должны убедиться, что они правильно отнесены к , классифицированы как и помещены в правильную экспериментальную группу. Проведение исследования двуязычных и моноязычных, конечно, будет затруднено, если выяснится, что некоторые участники говорят на одном языке больше (или меньше), чем предполагают их группы.

Это особенно актуально в исследованиях различных психических расстройств, в которых определение группировки может быть неясным.Например, при исследованиях тревожности может потребоваться различать участников, которым был поставлен диагноз генерализованного тревожного расстройства, и тех, кто страдает от панических атак, и даже если участники демонстрируют субклинические / продромальные симптомы.

Обеспечение того, чтобы выборка была четко определена и хорошо охарактеризована, перед началом исследования, таким образом, гарантирует, что результаты соответствуют интересующей группе.

Сбор вишни, данные дноуглубительных работ

Хотя большинство ошибок при выборе происходит до того, как данные были собраны, есть несколько шагов, которые происходят постфактум и могут привести к ошибочным искажениям.Эти шаги, вместо этого, относятся к тому, как выбираются данные, а не образец.

Сбор вишни , несомненно, хороший способ приготовить пирог, но это также фраза, означающая выбор только данных, которые соответствуют тому, что экспериментатор ожидает или надеется увидеть. .

Это может произойти из-за злоупотребления служебным положением или, возможно, принятия желаемого за действительное от имени следователя. Однако в конечном итоге это в любом случае ведет к плохой науке.Исследователь должен оставаться открытым к содержанию данных и задаваться вопросом, как они интерпретируют вещи. Также может помочь, если несколько человек (в идеале независимые) проверят данные исследования.

Подобно вышесказанному, углубление данных (также известное как ловля данных или p-hacking) — это практика рассмотрения только тех данных, которые являются значимыми после эксперимента, и придания апостериорных выводов, почему они возникли. . Обычно это происходит, когда исследуется большое количество переменных, и ложные результаты могут оказаться значительными.

Если взять только значимые переменные из набора данных, это по сути то же самое, что провести один и тот же эксперимент несколько раз и опубликовать один случай, в котором были обнаружены существенные различия.

Экспериментальная воспроизводимость — это особенно важный научный принцип, который следует соблюдать, когда есть возможность углубления данных. При достаточном количестве повторений исследование окажется истинным или ложным.

Трюк разделяет

Наконец, как и при неправильной классификации участников перед экспериментом, их данные могут быть неправильно классифицированы постфактум. Неправильное разделение данных — это способ разделения или неиспользования определенных частей данных на основе ложных предположений.

Это довольно сильно ведет к мошенническим манипуляциям с данными, но это также может происходить по причинам, связанным с техническими ошибками, а не в результате преднамеренной халатности.

Резервное копирование

В дополнение к шагам, описанным выше, существует несколько способов, с помощью которых использование iMotions для сбора данных неявно защищает от некоторых атрибутов смещения выбора, особенно после того, как сбор данных был произведен.

Использование нескольких источников данных, как и несколько биосенсоров, может предоставить другой способ проверки ваших данных, наблюдая, согласуются ли записи друг с другом. Например, использование GSR и ЭКГ может помочь вам подтвердить уровни физиологического возбуждения, в то время как анализ выражения лица может дополнить обследование (если кто-то выглядит недовольным, утверждая обратное в опросе, это может быть причиной для осторожности с его данными) . Эти меры могут в конечном итоге дать вам больше уверенности в собираемых данных.

Кроме того, возможность просмотра данных, записанных в реальном времени в графическом и интуитивно понятном формате, снижает вероятность того, что вас могут ввести в заблуждение только числа. Таблица с бесконечными числами может предложить почти столько же возможностей найти путаницу, однако отображение реальных данных в легко понятном формате обеспечивает ясность для расследования.

Как все исправить, не храня секретов

Использование iMotions в значительной степени помогает защитить от предвзятости при выборе данных, однако отбор участников в первую очередь зависит от хорошего экспериментального дизайна.

Хотя попытки устранить возникновение систематических ошибок выборки не всегда могут быть полностью осуществимы, есть одна основная вещь, которая может быть сделана для устранения систематической ошибки — четко представлять результаты. При изложении результатов важно четко указывать, к кому они могут быть применены.

В нашей статье о предвзятости участников мы говорили о том, что внутренняя валидность эксперимента может быть проблематичной, поскольку результаты будут казаться правильными, но на самом деле будут предвзятыми.Однако для систематической ошибки отбора мы обнаруживаем, что внешняя валидность является более вероятным виновником — результаты кажутся применимыми к населению в целом, но на самом деле являются необъективными и недействительными для таких обобщений.

Поэтому для честности эксперимента важно, чтобы информация об участниках, анализ данных и итоговые выводы были максимально открытыми и ясными.

Эта статья является частью нашей серии о предвзятости в исследованиях! Мы также обсудили предвзятость участников, о которой вы можете прочитать, нажав здесь, и предвзятость исследователя, которую вы можете прочитать, щелкнув здесь.

Если вы хотите узнать больше о предвзятости в исследованиях или о том, как iMotions может помочь в ваших исследованиях, не стесняйтесь обращаться к нам.

Надеюсь, вам понравилось читать о том, как избежать систематической ошибки отбора в исследованиях. Если вы хотите получить больше советов и приемов для большого исследования, ознакомьтесь с нашим бесплатным карманным руководством по экспериментальному дизайну ниже.

Как сделать паровое отопление в частном доме схема: Паровое отопление в частном доме и на даче на базе печи или котла

Паровое отопление своими руками — пошаговые инструкции!

Под паровым отоплением подразумевается система, в которой в роли носителя тепла выступает разогретый водяной пар. Такое отопление широко использовалось в ХІХ веке в жилых зданиях. Вскоре пар заменили водой, но название системы (в нашем случае – ошибочное) осталось прежним.

Отопление паром

Водяной пар эффективно транспортирует и переносит тепло, но от такого отопления отказались по причине сильного нагрева отопительного оборудования (его температура превышала 100ᵒС). Любое прикосновение к поверхности прибора вызывало ожог, а разрыв магистрали приводил к серьезнейшим травмам и даже летальному исходу.

Паровое отопление в частном доме

Обратите внимание! Ввиду всего этого на сегодняшний день паровое отопление (в изначальном своем виде) запрещено к использованию в общественных жилых помещениях.

Тем не менее, запрет не касается частных домов, поэтому любой может делать так, как пожелает. Но перед принятием столь серьезного решения следует взвесить все за и против.

Запрет не касается частных домов, поэтому каждый может делать так, как пожелает

Содержание пошаговой инструкции:

Преимущества системы

1. Цена подобной системы достаточно низкая.
2. Паровое отопление не размораживается, поэтому возможно круглогодичное его использование без риска замерзания теплоносителя.
3. Потери тепла в теплообменниках практически сведены к нулю.
4. В такой системе энергия передается путем излучения и конвекции. Для сравнения: в водяной преобладает именно конвекционная составляющая, в то время как теплопередача у радиаторов достаточно низкая.
5. В ходе установки могут использоваться радиаторы и трубы меньшего размера/диаметра.

Недостатки

Но есть и минусы, о которых нужно знать перед установкой.

1. Циркулирующий по системе пар создает шум.
2. Температура отопительного оборудования может превышать 100ᵒС.
3. При прорыве возникает повышенная аварийная опасность.
4. Подверженность коррозии.

Принцип работы

Тепловым генератором в паровом отоплении является котел, функционирующий при низком давлении – он образует горячий пар и передает его по магистралям. При движении пар конденсируется и оседает на стенках приборов, отдавая большое количество тепла – в этом и заключается секрет высокой производительности системы.

Котел

Обратите внимание! При конденсации 1 кг пара выделяется свыше 2 400 кДж энергии, в то время как при остывании такого же количества пара на 50ᵒС образуется всего 110 кДж. Сам конденсат по оседании стекает вниз и попадает в теплогенератор естественным путем или же при помощи циркуляционного насоса.

Давление пара зависит от типа системы:

• в обычном паровом отоплении оно выше атмосферного, но не превышает 6 атм.;
• в вакуумных системах оно ниже атмосферного.

Регулировка подачи тепла осуществляется путем изменения интенсивности парообразования. Если возникает необходимость, подачу попросту перекрывают, что создает условия для остывания дома.

Отопительным оборудованием здесь выступают традиционные радиаторы из чугуна или стали, а также оребреннные трубы.

Радиаторы из чугуна

Труба ребристая

По другой классификации паровой обогрев может быть:

• закрытым – в данном случае конденсат возвращается естественным путем, для чего используются трубы большего диаметра;
• открытым – здесь вода скапливается в специальной емкости и перекачивается с помощью насоса.

Паровое отопление своими руками

Обустройство парового отопления состоит из двух этапов – проектировки и собственно установки.

Этап 1. Проектирование системы

Проектирование системы

Еще раз напоминаем об особенностях использования пара в качестве теплоносителя – это высокая температура трубопровода и радиаторов, а также повышенная аварийность. Когда все за и против взвешены, можно начинать работу. Вначале создается проект будущей системы.

Котел

Котел дровяной

Вначале определяется требуемая мощность теплового генератора. При этом учитывается площадь дома – если она не превышает 200 м², то вполне достаточно прибора мощностью в 25 кВт, но если она колеблется между 200 м² и 300 м², то потребуются минимум 30 кВт. Исходя из этой информации, подбирается котел. При покупке следует учитывать приведенные ниже факторы:

• тип топлива, которое будет использоваться;
• возможность нагрева воды для бытовых нужд.

Обратите внимание! Выбор отопительного котла – это один из важнейших этапов обустройства парового отопления.

Отопительная схема

Двухпроводная система с верхней разводкой

Однопроводная система с нижней разводкой

Схема открытой системы отопления

Со схемой также нужно определиться заранее. Выбор того или иного варианта зависит от:

• месторасположения котла;
• площади обогреваемого помещения;
• условий для установки отопительных приборов;
• необходимого количества этих приборов.

Словом, это достаточно сложный выбор, в котором поможет приведенный ниже видеоматериал.

Видео – Особенности работы со стальными трубами

Трубы

Для парового отопления недопустимо применение обычных сантехнических труб ввиду высокой температуры всей системы. По этой причине выбору труб следует уделить большое внимание, пускай он и небольшой.

1. Медные трубы характеризуются отличной теплопроводностью и высокой стоимостью. Монтаж осуществляется посредством пайки.

   Медные трубы

2. Преимуществом стальных труб считается устойчивость к агрессивным средам и механическому воздействию, недостатком – подверженность коррозии. Для их установки требуется сварочный аппарат.

   Стальные трубы

3. Оцинкованные изделия сочетают в себе положительные качества предыдущих – они не ржавеют и стоят относительно недорого. Состыковка труб осуществляется резьбовым соединением.

   Оцинкованные изделия

С целью облегчения монтажных работ на этапе проектировки нужно определить:

• месторасположение радиаторов;
• длину трубопровода;
• места установки распределителей, разветвлений магистрали, переходников и проч.

Обратите внимание! Все эти данные переносятся на бумагу. Составляется примерный эскиз парового отопления, где указываются все необходимые подробности.

Цена вопроса

После составления проекта определяются будущие затраты. Трудно сказать, во сколько обойдется оборудование подобной системы, без привязки к отопительным приборам, объемам работ и конкретным условиям. Отметим лишь, что, по мнению экспертов, паровое отопление в любом случае обойдется дешевле обычного водяного.

Этап 2. Монтажные работы

Шаг 1. Вначале на основании эскиза чертится точная схема разводки.

Схема разводки отопления

Шаг 2. Далее устанавливаются радиаторы. Их рекомендуется размещать под окнами – это позволит не только обогреть стекло, но и предотвратить запотевание и, как следствие, смещение «точки росы».

Подключение многосекционного радиатора

Установка радиатора отопления

Установка радиатора отопления

Далее устанавливаются радиаторы

Шаг 3. Крепится расширительный бак. Его необходимо подключить к трубопроводу, ведущему от теплогенератора до радиаторов. Еще один важный момент: бак нужно установить в наивысшей точке отопительной системы.

Крепление расширительного бака

Крепление расширительного бака

Он может быть закрытым и открытым, с переливом и без него.

Обратите внимание! Профессионалы советуют устанавливать именно открытый бак, притом в максимальной близости от отопительного котла. Хотя такая схема вполне может подойти и для прибора закрытого типа.

Шаг 4. Производится установка трубопроводов. Это происходит следующим образом: труба подводится к радиатору, обрезается при необходимости, после чего соединяются выводы и вводы. Затем труба аналогичным образом подводится от первого радиатора ко второму, затем от второго к третьему и т. д.

Обратите внимание! Каждый радиатор рекомендуется оборудовать краном Маевского для удаления образовавшихся воздушных пробок.

Шаг 5. Контур замыкается, то есть подводится к началу – теплогенератору. Важно, чтобы котел был оборудован фильтром и (при необходимости) циркуляционным насосом.

Вихревой теплогенератор

Шаг 6. Далее нужно установить сам котел. Довольно часто к загородным домам примыкают автомобильные гаражи. Отопительный прибор можно установить в одном из таких гаражей.

Монтаж отопительного котла

Обратите внимание! Горячий водяной пар может идти от котла, смонтированного в любом удобном месте – в гараже, летней кухне или же в самом доме. На качестве отопления это не скажется, а финансовая сторона вопроса полностью зависит от необходимой длины трубопровода.

В таком случае установка теплогенератора ничем не отличается от аналогичной процедуры в жилом помещении. При этом узел залива/слива можно оборудовать на любом участке магистрали. Данный узел необходим для слива теплоносителя по окончании отопительного сезона или же перед ремонтом системы.

Видео – Установка отопительного котла

Шаг 7. Проводится тестирование всех отопительных приборов. Если они новые, то для пробного запуска желательно пригласить специалиста.

Система «теплого пола»

«Теплый пол» обретает в последнее время все большую популярность. Зачастую его создают на основе электрического отопления, но при желании можно использовать и водяное. Установка такой системы – процедура сложная и трудоемкая. Под напольное покрытие укладываются полипропиленовые трубы (можно использовать и металлопластик), по которым будет циркулировать горячий теплоноситель.

Система «водяной теплый пол»

Также необходимо установить комнатный термостат – с его помощью будет регулироваться температура.

Коллекторная группа

Схема разводки и установки регулятора

Подобная вариация системы «теплого пола» имеет массу достоинств по сравнению с электрической, главными из которых являются низкая стоимость и незначительная энергоемкость.

Выводы

Применение горячего пара вряд ли можно отнести к популярным видам отопления, к тому же, согласно действующему законодательству использовать его в жилых и общественных зданиях запрещается. Но иногда в целях экономии его все же устанавливают в гаражах, хозяйственных постройках и даже в частных домах.

Паровое отопление в частном доме

Обеспечение в загородном доме комфортных условий проживания в первую очередь обусловлено работой инженерных систем, в том числе отоплением. В тех случаях, когда нет никаких магистральных сетей, приходится задумываться о его автономном варианте. Итогом таких раздумий может стать  решение, что надо сделать паровое отопление в частном доме.

Почему о нем вспоминают?

В этом вольно или невольно виновата путаница, обусловленная организацией обогрева в многоэтажках. Раньше его часто называли паровым, и определенная доля истины в этом есть. От ТЭЦ по системе трубопроводов перегретая вода (пар) подается под давлением к отдельным домам. Непосредственно в них, в имеющемся там теплообменном пункте, тепло от внешнего теплоносителя передается внутреннему, который циркулирует исключительно внутри системы обогрева здания и в роли которого используется вода.

Принципиальная схема парового управления

Фактически во всех домах выполнено водяное отопление, но в определенной мере, в этом процессе задействован и пар. Возможно, на основании такого представления  и возникает идея об организации парового отопления в частном доме. Хотя в данном случае пар непосредственно в процессе обогрева помещений не используется.

Паровое отопление, недостатки и достоинства  для частного дома

По сути дела паровое отопление в доме представляет немного измененный вариант водяного, в котором вместо жидкости  используется пар. Это вызывает необходимость внесения ряда конструктивных доработок самой системы. Конкретных вариантов реализации коснемся немного позже, а сейчас попробуем понять, чем же может быть вызвано желание снабдить частный дом именно такой системой обогрева.

1. Использование пара вызывает нагрев радиаторов до более высокой температуры, благодаря чему возможно уменьшение их площади и, соответственно, стоимости.
2. Высокая скорость прогрева самой системы и помещения.
3. Возможность уменьшения диаметра труб для транспортировки пара и конденсата.
4. Меньшая возможность замерзания системы при отрицательных температурах.
5. Меньшая стоимость затрат на создание всего обогрева подобного типа.

Принцип работы парового отопления

Однако при всех положительных качествах подобной системы недостатки являются более весомыми. Среди них надо отметить такие, как:

Рекомендуем к прочтению:

1. Повышенная температура радиаторов при использовании пара. Она превышает сто градусов Цельсия, что вызывает возможность ожогов при случайном касании нагретой до такой температуры поверхности, в том числе и у детей. Вследствие этого действующими санитарно-гигиеническими правилами использование систем парового отопления в жилых помещениях запрещено.
2. Недостаточный  срок эксплуатации подобной системы обогрева.
3. Повышенный шум при работе парового отопления.
4. Невозможность регулирования в автоматическом режиме параметров системы.

Отмеченные недостатки позволяют считать, что использование подобного варианта обогрева дома будет не самым лучшим выбором.

Некоторые технические сведения о паровом отоплении

Каких-то особых отличий, кроме типа теплоносителя, схема парового отопления частного дома по отношению к водяному не имеет. Ее примерный состав можно видеть на приведенном рисунке:

Схема парового отопления частного дома

Источником пара являются специальные котлы. Полученный в них пар, проходя через бойлер (в варианте двухконтурного отопления, когда он используется дополнительно для получения горячей воды), затем поступает в радиаторы, где отдает тепло на обогрев помещения, а получившийся в итоге конденсат возвращается в котел.

Хотя такая схема выглядит достаточно упрощенной, она позволяет понять назначение различных элементов самой системы и ее работу. Основой является отопительный котел, парогенераторы для отопления дома могут работать на любом виде топлива, но выбор конкретного типа (по мощности) зависит от размеров обогреваемого дома и возможности свободного и гарантированного обеспечения горючим.

Выполнено паровое  отопление может быть по-разному и зависит непосредственно от размеров дома. Так, вполне возможно, что дачный или небольшой загородный домик будет обогреваться по однотрубной схеме

Рекомендуем к прочтению:

А вот схема парового отопления двухэтажного дома, скорее всего, будет двухтрубной с принудительной циркуляцией.

Двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией

У каждого из вариантов есть свои недостатки и достоинства, и выбор любого из них должен подтверждаться проведением необходимых расчетов и обоснований. Единым фактором для таких систем будет используемая жидкость для парового отопления – вода как источник пара.

Когда недостатки превращаются в достоинства

Обычное паровое отопление используется на промышленных предприятиях и других аналогичного назначения объектах. Однако есть и другой вариант, когда оно может проявить с достаточной эффективностью свои лучшие свойства. Речь идет об отоплении на даче. Когда на ней не предусмотрено постоянное проживание в холодное время, важным становится быстрый прогрев помещений в момент приезда, а также скорость выполнения консервации системы при отъезде.

Для таких случаев паровое отопление на даче следует признать одним из наиболее подходящих вариантов. Среди его достоинств числится как раз те факторы, которые и играют ведущую роль в рассматриваемой ситуации.

Другим достоинством является возможность обустройства парового отопления в дополнение к уже существующему печному. Если на даче есть обычная печка, то поместив в ее топку теплообменник, вы получите парогенератор, а уж пар можно подавать в радиаторы, расположенные в других помещениях. Таким образом без значительных затрат можно улучшить условия пребывания на даче в холодное время.

При всех его достоинствах паровое отопление – не самый оптимальный вариант обогрева частного дома. Тем более, что действующие санитарно-гигиенические правила предусматривают его использование для нежилых и коммерческих предприятий. Тем не менее, некоторые его достоинства, в первую очередь достаточно низкие затраты на создание, способствуют его применению и в отдельных жилых сооружениях.

Паровое отопление в частном доме – плюсы и минусы, как работает

В холода не обойтись без отопления. Можно выбрать лучший вариант топлива, способ обогрева. Паровое отопление пользуется популярностью, за счет эффективной теплоотдачи.

Общий вид

Преимущества

Обогрев паром помогает в короткое время достичь комфортной температуры внутри комнаты.

Оборудование стоит относительно недорого, делая такой вариант отопления доступным.

Экономичность характеризуется низкими тепловыми потерями, что в перспективе снижает расход на выработку энергии.

Ввиду небольших размеров, отопление имеет малую инерционность, батареи становятся теплыми спустя несколько минут после запуска основного котла.

Теплоноситель внутри трубопровода циркулирует естественно.

Стоимость монтажа доступна, из-за низкой цены материалов.

Отличный вариант для комнат, где ненужно поддерживать постоянную температуру.

Вода может промерзнуть – пару такая участь не грозит. Конечно, есть вероятность, что небольшое количество воды осядет в виде конденсата и замерзнет, но даже тогда это не станет угрозой функциональности.

Какие есть недостатки

Не всем подходит паровой обогрев из-за имеющихся несовершенств.

Разгоряченный пар накаляет батареи так сильно, что можно получить ожоги от прикосновения.

При смешивании пара с водой внутри труб образовывается ржавчина, постепенно засоряющая пространство, повышается вероятность внезапной разгерметизации.

При нарушении стыков наружу вырывается паровой поток, способный нанести сильные ожоги.

Если домовладелец имеет аллергию на пыль, такой обогрев ставить не советуют, из-за ускорения циркуляции воздуха.

Воздушное пространство внутри помещения сильно пересыхает, от чего возможны частые простуды, долго не проходящий кашель.

Выбор труб, строительных материалов для отделки сильно ограничен, так как не каждый тип сырья переносит высокую степень нагрева.

Простая схема подключения исключает регулирование температурного режима. Допускается отдельное включение или выключение частей контура.

Проблемой может стать шумная работа котла.

Принцип работы

Некоторые ошибочно считают, что паровое и водяное отопление – это одно и то же. Но основное отличие в теплоносителе. В первом – пар, а во втором – вода. Нагревает все не печь или котельная, а только котел.

Главный котел греет и выпаривает залитую воду. Влажные паровые потоки устремляются по разводке, выделяя тепловую энергию.

Поэтому не каждый котел может выполнять такие функции.

Образующийся в результате нагрева пар имеет большой тепловой потенциал, высвобождающийся в момент конденсации. То есть, по мере продвижения продуктов кипения по трубопроводу они постепенно остывают. Вода конденсируется, возвращаясь к своему исходному состоянию.

Затем влага естественным путем или под воздействием насоса перемещается обратно в котельную, где цикл нагрева начинается заново.

Установка

Паровая система используется давно, но постепенно претерпела модернизацию. Точнее, исходные комплектующие остались того же принципа, но сделаны более современно.

Например, можно использовать чугунные батареи, полипропиленовые, алюминиевые, металлопластиковые. Радиаторы отливают из чугуна, стали, алюминия, делают биметаллические модели, набирающие популярность.

Этап 1. Составление проекта

Любое подключение нужно проводить по утвержденной схеме.

Проектирование линии обогрева требует обязательного расчета по отдельным частям, составляющим единую систему.

Обычно, типовая схема содержит общее описание плана прокладки отопления всего дома с соответствующими расчетами. Далее – графическая часть проекта.

Непременно учитывается расположение дома: описывается размещение помещений относительно сторон света, местный ландшафт, географическое положение. Это нужно, чтобы высчитать оптимальные параметры для зимы.

В разделе об оборудовании указывают температуру жидкости на входе в котел и выходе из него, сопротивление гидравлики. Дополнительно расписывают размеры сечения труб, материала, из которого сделан трубопровод, количество секций радиаторов.

В соответствии с этим будут выбраны расширительный бак, термостат, клапаны и т. д.

Готовая схемаСпецифические данные включают числовые коэффициенты, параметры для вычисления тепловой мощности или потребление тепла домом.

Теперь приступают к составлению сметы. Важно провести все исчисления заранее. Внутри документа составляют расчеты общих затрат основных материалов, крепежа, герметиков, инструментов и т. п. Высчитывается процент запаса, средняя сумма предварительных расходов на сырье.

Оборудование котельной

Основной котел может работать на газу или электричестве, нужно вычислить мощность агрегата.

Стандартная модель содержит барабанный резервуар для холодной воды, коллектор внизу прибора, трубы с сепаратором, транспортирующие пар. Если отопление на твердом топливе, должна быть топка, а при использовании жидкой формы – заливная горловина.

Более плотная горячая вода выталкивается вверх естественным образом. Внутри  сепаратора отделяется от пара, который поступает к трубопроводу, сильно нагревается от камеры сгорания. Такое воздействие повышает внутритрубное давление, заставляющее газ двигаться внутри системы, регулярно циркулировать.

При выборе оборудования нужно опираться на характеристики безопасности, чтобы не допустить паровые утечки.

Схема подключения трубопровода

Самое простое подключение – однотрубная схема. Она предполагает соединение одной линии из труб по периметру строения.

Выход осуществляется из подающего котельного патрубка, вход – в обратный.

Возле каждого радиатора выходят отводы к трубопроводу, с подключением через запорную арматуру.

Вариант отличается низкими затратами средств, сил, времени – не нужно много материалов, работа выполняется быстро, без осложнений. Увеличивается расход мелких деталей, так как однолинейный формат предполагает выведение отводов.

Наиболее эффективный способ подключения отопительной системы – двухтрубная цепь. Схема обогрева подразумевает прокладку двух отопительных линий.

Подключение: подающая труба входит и выходит из батареи, без дополнительных перемычек.

Второе название такого стиля сооружения – параллельное подсоединение, так как элементы стыкуют не по порядку, а параллельно друг другу.

На исполнение стыковки требуется много арматурных прутков, что увеличивает расходы.

Элементы нагреваются более равномерно, трубная поверхность греется одинаково, не важно, где находится теплоноситель. Такой способ парового нагрева подходит для двухэтажных домов, коттеджей.

В итоге, каждая батарея работает независимо, так как имеет выделенный контур. Это же позволяет легко заменить ее в любой момент, без страха нанести вред конструкции.

Рекомендуется установить циркулярный насос, для повышения общего нагревательного эффекта.

Какие выбрать материалы

На строительном рынке трубы представлены в широком ассортименте.

Изделия из металла, меньше подвержены коррозии, внутри гораздо реже покрываются ржавчиной. Такой эффект достигается за счет их оцинковки. Поэтому стоит внимательнее относиться к трубам: не допускать попадания внутрь системы мелких камушков, стараться избегать механической чистки, чтобы не повредить слой цинка.

Медные трубопроводы – дороже, но они наиболее долговечны, очень надежные, однако, установить их самому сложно.

Внутри холодных комнат повышается степень потери тепла, покрытие батарей быстро облезает, их приходится часто перекрашивать.

Полипропиленовый вид доступен в плане себестоимости, прост в монтаже и обслуживании.

Низкая степень расширения значительно меньше повреждает отделочный слой. Батареи не требуется много раз перекрашивать. При замерзании не лопаются.

Но потребуется особое соединение. На повороты устанавливают фитинги, что создает дополнительные швы.

Подключенную линию проблематично отремонтировать местно, придется разбирать в местах крепления двумя фитингами и полностью заменять этот участок.

Изделия из сшитого полиэтилена отлично переносят высокое давление, нагрузку около 90 градусов, прослужат более 50 лет.

Сборка простая, с использованием пресс-фитингов. Внутренняя полость настолько гладкая, что препятствует образованию калиевых отложений.

Популярным металлопластиковые изделия, так как стоят не дорого, легко монтируются. В них сочетаются преимущества обоих видов материалов.

Этап 2. Непосредственный монтаж

Сперва устанавливают головной котел, выполняют его обвязку. Если агрегатная мощность менее 60 кВт, его можно разместить на кухне, где есть свободный доступ для регулировки работы паровой системы.

Мощные вариации устанавливают в котельной, которая располагается либо в отдельном помещении на одном уровне с домом, либо в подвале.

Если источник обогрева работает на сжигаемом топливе, потребуется обеспечить приток свежего воздуха и оборудовать дымоход для отведения продуктов горения.

Естественная циркуляция предполагает монтаж аппаратуры так, чтобы обратный патрубок размещался ниже, чем расположены радиаторы на первом этаже частной постройки.

На линию подачи устанавливают кран Маевского, датчик давления. Трубопровод прокладывают по утвержденной схеме.

Общий порядок подключения наглядноРадиаторы размещают под окнами. Если под подоконником есть углубление, нельзя ставить батарею внутрь, лучше зашить его теплоизоляцией. Количество секций предварительно высчитывают, в соответствии с местным климатом, обустройством дома и другими нюансами.

На стене делают разметку, вбивают кронштейны, навешивают радиаторы. Подключают к каждой линии входы и выходы.

На места стыковки с резьбой наматывают паклю или фум-ленту. Когда выполняется сварка, на швы туго приматывают металлическую проволоку, которая станет частью выпуклого шва.

Если крепление осуществляют гайками, то их плотно затягивают гаечным или разводным ключом, а сверху обрабатывают силиконовым герметиком.

Обратную линию отопления снабжают расширительным баком для регулировки внутреннего давления, циркуляционным насосом.

Подробнее монтаж объясняется в следующем видео:

Система «теплый пол»

Отличным способом утеплить частные владения станет система утепленного пола.

Главное удобство – не требуется много оборудования, разной аппаратуры.

На основание выкладывают гибкие, но высокопрочные шланги, через которые будет проходить горячая вода или пар. Сверху выкладку заливают цементным раствором, выполняя стяжку пола. Благодаря теплопроводности бетона, поверхность прогревается равномерно.

Всегда тёплые полы не дают помещениям выхолаживаться.

При умеренном климате такой меры бывает достаточно для создания комфорта.

Некоторые домовладельцы успешно комбинируют паровой нагрев с системой утепленного основания, что очень актуально для жителей холодных регионов страны.

Главное, чтобы установка была безопасной, а потом уже подходила под требования подбора. Далее – расчеты с учетом коэффициентов поправки, чтобы купить правильное оборудование.

Вычисления и составление схемы – самые главные этапы при прокладке линий обогрева, поэтому лучше их заказать у профессионалов.

Наглядно принцип укладки теплых полов показан в нижеследующем видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

оценок более 0 Поделиться ссылкой

как сделать своими руками, его плюсы и минусы

Содержание статьи:

Паровое отопление считается одним из самых опасных, тем не менее продолжает применяться в различных условиях. Его эффективность работы доказана многолетним опытом эксплуатации. Различается нагревательное оборудование за счет разных вариантов разводки.

Как работает паровое отопление

Схема парового отопления

Многие путают паровые отопительные системы с водяными. На самом деле это два совершенно разных по конструкции устройства. Принцип работы парового отопления заключается в нескольких этапах.

1. В действующий прибор (котел) выполняется подача топлива.
2. Под воздействием горения происходит нагрев патрубков с водой, находящихся внутри.
3. При их нагреве вода движется вверх и поступает в расширительный бачок.
4. Отсюда происходит выделение пара, которое транспортируется в теплоносители за счет чего происходит обогрев помещений.
5. В процессе сжигания топлива все отходы выводятся в дымоход, который устанавливается в стене либо выходит на крышу.

Паровые котлы с данным принципом работы небезопасны, так как велик риск ожогов во время соприкосновения с деталями приборов. Температура теплоносителя достигает 100 градусов.

Достоинства и недостатки

Использовать паровое отопление можно лишь в исключительных случаях. При этом нужно учитывать некоторые плюсы и минусы оборудования. К положительным качествам можно отнести:

• Эффективность и оперативность теплоотдачи. Через несколько минут с момента запуска прибора происходит обогрев помещения.
• Система способна отдавать при образовании пара КПД более 2300 кДж, в то время как обычный водяной котёл при остывании всего 100 кДж.
• Не требует обустройства специальных радиаторов: можно обойтись с помощью нескольких трубок.

Запрещено использование оборудования в многоквартирных домах

Минусов больше, и они достаточно серьезные.

• Оборудование запрещено для использования в общественных помещениях и многоквартирных домах. Это связано с тем, что при неправильном обращении велик риск взрыва.
• Из-за быстрого нагрева происходит слишком активная циркуляция теплого воздуха в помещении, что уничтожает всю влагу и поднимает пыль.
• Элементы системы нагреваются до критических температур, поэтому считаются травмоопасными и требуют специальной отделки.
• Подходит не для всех видов отделки в помещении. Большинство современных строительных материалов легко поддаются деформации под воздействием высоких температур.
  
• Отсутствует возможность регулировать теплоотдачу. Чтобы сделать в помещении комфортную температуру, необходимо дополнительно обустраивать ветки отопления и включать их по мере необходимости.
• Во время нагрева пара создается сильный шум, который невыносим для домашних условий.
• Наблюдаются постоянные колебания температуры в комнате, так как в системе устроена автоматика, которая по мере нагрева отключает рабочий механизм.

Будьте осторожны при эксплуатации паровых радиаторов. Любой контакт с холодной водой может стать причиной разгерметизации системы (лопнет металл).

Где применяется

Паровое отопление в частном доме

Область использования данного варианта отопления довольно узкая. Такие агрегаты допустимы для эксплуатации в производственных цехах, частных домах при условии соблюдения техники безопасности.

Паровое отопление в частном доме будет уместно, если его использовать кратковременно, так как слишком сильно сушит воздух. В зимний период такое оборудование можно оставлять без присмотра. В системе минимальное количество воды, поэтому риск взрыва и разгерметизации не велик.

Виды разводки

Разводка систем отопления

Паровой тип отопления может быть разведен по помещению несколькими способами. Каждый из них имеет свои особенности.

• Верхняя. Подразумевает размещение пароотвода под потолком. Вниз выходят трубы к радиаторам. Обычно для эффективного отопления стараются использовать этот тип системы, так как здесь пар движется по одному носителю, а конденсат по другому.
• Нижняя. По одним и тем же патрубкам осуществляется движение конденсатора и пара. В результате возможно возникновение гидроудара и разгерметизации системы. Трубы располагаются на уровне пола.
• Промежуточная. Укладывается пароотвод на уровне подоконника, поэтому горячие патрубки находятся в зоне доступа. Из-за этого повышается риск получения ожога. Принцип работы такой конструкции схож с верхним вариантом разводки.

Независимо от способа разведения теплоносителей все трубы, транспортирующие пар, необходимо укладывать под уклоном 1-2 градуса.

Организация парового отопления

Отопление паром имеет разный источник топлива. Это может быть природный газ, жидкое или твердое топливо. Перед обустройством желательно правильно выбрать нагреватель и комплектующие к нему.

Выбор котла

Выбор мощности котла зависит от размера здания

С разновидностью оборудования определяются по площади помещения. Чем больше здание, нуждающееся в отоплении, тем мощнее должен быть котел.

• Для помещений площадью до 200 кв.м — 25 кВт;
• Зданий от 200 до 300 кв.м — 30 кВт
• Помещениям площадью 300-600 кв.м — 35-60 кВт.

Традиционно при расчете используется 1 кВт мощности на 10 кв.м. Такое правило оптимально, если в помещении высота потолков не менее 2,5-2,7 м. При покупке отопительного оборудования обязательно требуйте у продавца наличие сертификата.

Трубы

Среди большого ассортимента труб при обустройстве парового отопления используются только металлические варианты. Они не деформируются под воздействием высокой температуры. Среди них преобладают бюджетные стальные. Однако при сильной влажности на поверхности быстро образуется коррозия.

Допускается использовать оцинкованные или медные патрубки. Последние стоят дорого, требуют пайки для герметичного соединения, при этом считаются максимально надежными. Они намного эффективнее отдают тепловую энергию в помещение. При этом являются очень горячими.

Срок службы

Долговечность эксплуатации парового отопления зависит от соблюдения требований безопасности

Срок эксплуатации отопления парового типа зависит от соблюдения требований безопасности. Обычно при правильной настройке и запайке системы конструкция служит не один десяток лет. Однако при скачках давления внутри труб возможны неполадки в работе котла и его составляющих.

Применяя стальные трубы для обогревателя, стоит помнить, что они прослужат недолго. В носителе будет циркулировать горячий и влажный пар. Это оптимальные условия для развития коррозии и появления ржавчины. Часто такая проблема возникает именно на швах.

Общие рекомендации по монтажу

Многие сталкиваются с ошибками или дисфункцией отопления после его организации. Поэтому важно учесть некоторые советы. Они помогут исключить разные неприятности.

• Металлопластиковые трубы не подходят для пайки из-за высокой температуры теплоносителя.
• Каждый этап установки должен быть выполнен специалистами или хотя бы контролироваться ими. Один неверный шаг и система может выйти из строя, причинить вред имуществу и здоровью.
• Обязательно учитывается количество вырабатываемого пара (прописывается на упаковке). От этого зависит скорость обогрева помещения.

Паровые системы теплоснабжения считаются эффективными и удобными для эксплуатации. Чтобы устройство корректно работало, необходимо соблюдать требования безопасности, а также не забывать регулярно его обслуживать.

как сделать в частном доме

Построить паровое отопление своими руками может любой опытный слесарь или знакомый с гаечным ключом и сварочным аппаратом домовладелец. Ведь такая схема обогрева не предполагает каких-то грандиозных технологических решений.

А все детали и элементы разводки «паровой» системы можно купить в любой строительном магазине.

Пример работы парового отопления частного дома

С чего начать реализацию парового отопления?

Обустраивая отопление дома своими руками – паровое, водяное или воздушное – все специалисты по системам обогрева начинают работы с поиска подходящего теплогенерирующего агрегата – котла.

Оптимальный источник тепловой энергии выбирают по двум критериям:

• По типу топлива.
• По тепловой мощности.

Причем первый критерий предполагает следующие варианты выбора (от наиболее приемлемого к наименее подходящему):

• Газовый котел.
• Твердотопливный агрегат.
• Электрическая теплогенерирующая установка.

Поэтому если в вашем доме есть газ –покупайте газовый агрегат. Ну а если газа нет. То приобретайте твердотопливный котел.

Определившись с типом теплогенерирующего агрегата, можно приступать к выбору конкретной модели котла, руководствуясь только одним критерием – тепловой мощностью.

Причем выбираемый котел должен отдавать одному квадратному метру площади дома не менее 110-120 ватт тепла.

То есть для дома площадью 100 «квадратов» нужен котел мощностью 11-12 кВт.

Как обвязать котел?

Если вы строите паровое отопление в частном доме своими руками, то вас, скорее всего, интересуют только три схемы обвязки:

Схема подключения котла к системе отопления и ГВС

• С напорным оборудованием (насосом).
• С тепловым аккумулятором и насосом.
• С естественной циркуляцией теплоносителя.

Первый вариант предполагает такую последовательность элементов обвязки:

• К напорному штуцеру котла подключают предохранительный клапан, сбрасывающий «лишнее» давление из водяной рубашки. Подающая ветвь разводки идет от клапана к батареям.
• К обратному штуцеру котла подключают байпас для насоса, за которым располагают расширительный бак мембранного типа.

Второй вариант обустраивается следующим образом:

• К напорному отводу котла подключается предохранительная арматура. От клапана пробрасывается труба к верхнему патрубку теплового аккумулятора. Напорная ветвь разводки стартует от противоположного верхнего патрубка теплового аккумулятора. Причем на выходе из бака можно поставить насос.
• К нижнему штуцеру котла подключают насос (посредством байпаса). Трубу от точки врезки насоса пробрасывают к нижнему патрубку теплового аккумулятора. За накопителем размещают расширительный бак закрытого типа (с мембраной).

Третий вариант устроен немного иначе двух предыдущих:

• К напорному штуцеру прикручивают 90-градусный отвод (угольник), от которого начинается вертикальная ветвь трубопровода, поднятая до самого потолка.
• У потолка на вертикаль навинчивают тройник, ориентируя этот фитинг прямоточным проходом вверх. В верхний патрубок тройника вкручивают резьбовой сгон, на который можно «надеть» емкость открытого расширительного бака.
• Боковой отвод тройника переходит в наклонную ветвь трубопровода. Уклон ветви – 2 сантиметра на погонном метре трубы.
• К нижнему (обратному) патрубку котла подводят трубу от крайней батареи. Уклон трубы – 20 миллиметров на одном погонном метре.

Причем, обустраивая паровое отопление своими руками – без насоса – нужно помнить о том, что отопительный прибор (котел) должен располагаться ниже последней батареи. Иначе никакой циркуляции теплоносителя не будет.

И, разумеется, между батареями должен быть уклон на те же 20 миллиметров по каждому погонному метру.

Как организовать разводку?

В большинстве случае, размышляя на тему: «как сделать паровое отопление своими руками», домашние мастера останавливаются на одноконтурной схеме разводки или применяют двухконтурный вариант с верхним расположением напорной ветви.

Одноконтурная схема предполагает следующий порядок подключения:

Одноконтурная система отопления

• От котла отводят напорную вертикаль, переходящую в горизонтальную ветвь, расположенную у потолка.
• У первой батареи (по направлению циркуляции теплоносителя) горизонтальная ветвь переходит в вертикаль, которая спускается от потолка к батарее.
• Далее от батареи к батарее прокладывают верхнюю и нижнюю ветку разводки. Первая соединяет  верхние патрубки радиатора, вторая – нижние. То есть батареи «нанизываются» на эти ветви, подключаясь к разводке последовательно, друг за другом.
• От крайней батареи, врезаясь в нижний патрубок, отводят обратную ветвь, которая связывает разводку и котел.

Подобным образом можно обустроить и напорную и безнапорную систему отопления.

Двухконтурная схема устроена совершенно иначе:

Двухтрубная система с нижней разводкой труб

• От верхнего патрубка или штуцера котла отводят напорную вертикаль, переходящую в горизонтальную ветвь. Причем эту ветвь тянут по всему периметру дома, под потолком, до крайней батареи.
• Над каждым радиатором в напорную ветвь врезают тройник, отводящий к батарее поток горячего теплоносителя.
• От нижнего патрубка или штуцера котла отводят обратную горизонталь, прокладывая ее по всему периметру дома, над полом, до первой батареи.
• Под каждым радиатором в обратную ветвь врезают тройник, принимающий остывший теплоноситель от батареи.
• Свободные патрубки батареи закрывают заглушками.

Радиаторы в такой системе подключаются к напорной и обратной ветви параллельно потоку теплоносителя. Поэтому такой вариант разводки дает возможность регулировать степень прогрева каждой батареи. Для этого достаточно врезать в точку сопряжения напорного ответвления и батареи обычный вентиль, регулирующий пропускную способность трубопровода.

Как стыковать элементы разводки и обвязки?

В большинстве случаев стыковка осуществляется на резьбу или на сварку. Последний вариант предполагает сопряжение встык с формированием кольцевого шва.

Первый вариант основан на следующей схеме:

• На торце трубы нарезается резьба (или наваривается резьбовой сгон).
• На резьбовой торец накручивается контргайка.
• Труба вкручивается в муфту или фитинг (уголок, тройник и так далее).
• У фитинга на резьбу накручивают ФУМ или паклю, пропитанную силиконом.
• Контргайка накручивается по сгону по направлению к фитингу, поджимая паклю или ФУМ.

При этом сварочная сборка формирует только неразъемные стыки. Резьбовая сборка дает возможность оформить разъемные соединения. Поэтому все стыки у котлов, насосов, расширительных баков, тепловых аккумуляторов формируются только с помощью резьбового монтажа. Прочие стыки можно оформить с помощью сварки.

Также советуем посмотреть:

---

---

Паровое отопление в частном доме своими руками: схема, инструкции

Паровое отопление в частном доме поможет добиться комфортной атмосферы в помещениях при небольших денежных затратах.

Подобный вид обогрева считается опаснее водного отопления, поэтому его рекомендуют для использования в технических помещениях.

Оно отлично подойдет для гаража, подсобок, уместно будет и в дачном доме. При соблюдении определенных мер безопасности с ним не должно возникнуть проблем.

Паровое отопление относительно недорого и достаточно простое в установке. При определенных навыках систему обогрева можно собрать и своими руками.

Особенности парового отопления

На сегодняшний день существуют разные подходы и способы обогрева помещений. Паровое отопление из-за своей простоты, эффективности и дешевизны до сих пор остается актуальным. Этот метод имеет свои плюсы и минусы.

В паровой системе отопления используют довольно простую схему, которую можно установить даже своими руками.

Основной элемент системы – паровой котел. Пар, поступающий в трубы и радиаторы, отбирается из котла паровой турбиной или специализированной редукционно-охладительной установкой.

При отоплении с использованием газа пар, постепенно остывая, проходит по трубам. Охладившись, он преобразовывается в конденсат и стекает обратно в центр системы.

Фото:

Таким образом образуется замкнутый круг. Когда используется разомкнутая система, течение капель конденсата контролируется с помощью насоса.

При паровом отоплении применяются трубы небольшого диаметра. Так как пар горячее воды (более 100 градусов), то материал деталей должен быть качественным и устойчивым к тепловым воздействиям.

Поэтому нельзя использовать трубы из сплавов с пластиком.

Качество применяемых материалов влияет на эффективность обогрева. Кроме того, как уже говорилось выше, паровое отопление в частном доме считается более опасным, чем водное.

Радиаторы и трубы будут горячее, поэтому существует большая вероятность ожогов.

Обогревая дом при помощи газа, стоит помнить о безопасности. Нужно свести к минимуму возникновение опасных ситуаций. Радиаторы лучше спрятать за деревянными панелями.

Для панелей и рамок могут использоваться и другие материалы, но дерево по своим свойствам подойдет лучше всего – об него нельзя будет обжечься, при этом оно не будет препятствовать распространению тепла по помещению.

Система отопления может быть обустроена двумя способами.

Для обогрева используется:

• одноконтурная схема;
• двухконтурная схема.

Одноконтурная схема поможет поднять температуру в помещении, а двухконтурная еще и нагревает воду.

Для отопления при помощи газа нужны особые котлы и радиаторы. Трубопроводы можно использовать и вертикальные, и горизонтальные.

Сильные и слабые стороны парового отопления

Обогрев помещения при помощи газа подразумевает, что вода в котле сначала доводится до кипения, преобразовываясь в газ, который дальше по трубопроводу попадает в радиаторы.

Батареи нагреваются и передают тепло в помещение. Остывая, пар преобразуется в конденсат, затем в виде воды он по трубам перетекает в специальный бак, из которого возвращается в котел.

По сравнению с водным отоплением, отопление при помощи газа отдает больше тепла, в несколько раз быстрее прогревая комнаты.

Фото:

Оборудование для подобной системы потребуется малогабаритное, и стоит дешевле, чем любое другое.

Использование газа подходит для загородного дома тем, что батареи не требуют особого обслуживания и не замерзнут в холодное время года в пустующем здании.

Выключив систему отопления, нужно только проверить, что топливо полностью прогорело. При необходимости обогрев так же легко включается.

В частном доме для отопления при помощи газа используют не только котел, но и печь. Если есть печь, то можно своими руками провести трубопроводы и установить систему обогрева.

В таком случае можно использовать обе схемы – и одноконтурную, и двухконтурную.

К явным минусам системы можно отнести то, что трубы и радиаторы сильно нагреваются, представляя опасность (особенно для ребенка или животного).

Кроме того, система отопления с использованием газа часто работает шумно, а контроль температурного режима сложен.

При этом будет невозможной установка теплых водяных полов, но вместо них можно использовать пленочные инфракрасные полы.

Защита батарей и радиаторов экранами позволит избежать опасности ожогов. Панели и экраны для радиаторов можно купить или сделать своими руками.

Шум полностью устранить вряд ли получится, но если использовать антишумовой кронштейн, то звук работающей системы станет намного меньше.

Кронштейн устанавливают во время монтажа радиаторов. Сам парогенератор лучше расположить в отдельном помещении.

Оборудование для отопления

Чтобы установить паровую систему отопления своими руками, нужно сначала подобрать необходимое оборудование.

Основной частью конструкции является котел. Правильно подобрать агрегат можно, ориентируясь на площадь дома, который нужно прогреть, количество и величину окон и теплоизоляцию помещений.

Отопительный паровой котел может работать на разном топливе. В качестве топлива возможно использование природного газа (магистрального или сжиженного), угля, торфа, бензина, солярки и даже отработанного масла.

Видео:

Еще одним важным показателем является давление. Оно может быть около 6 атмосфер, немного больше или меньше.

Конструкция парового котла довольно проста: котел состоит из топки, зольника, горелки и барабана, к которому крепятся предохранители, трубопроводы и дополнительная аппаратура.

Если комфортный температурный режим в помещении планируется поддерживать при помощи газа, то нужно внимательно отнестись к трубам и радиаторам.

Все элементы обычно малогабаритные и прочные. Как уже говорилось, не стоит использовать оборудование из сплава с пластиком – оно может не выдержать высокие температуры.

Для парового отопления рекомендуется использовать медные трубы. Они наиболее прочные и надежные, устойчивы к воздействию температур и воды, но и довольно дорогие.

В качестве других вариантов можно рассмотреть нержавеющее оцинкованное или стальное оборудование.

Стальные детали так же прочны, как и медные, но быстрее поддаются коррозии. Чтобы они прослужили дольше, производитель проводит специальную обработку металла.

Кроме того, могут понадобиться специальные отводные трубы, насос и дополнительный бачок, куда будет стекать конденсат.

Паровое отопление в частных домах

В условиях частного дома своими руками под парогенератор можно переоборудовать печь.

Но тогда не стоит совмещать в печи несколько функций (например, отопление и нагрев воды или отопление и готовку), ведь тогда будет затруднительно использовать все функции вместе в теплое время года.

Такое возможно только при наличии летнего варианта печи – на открытом воздухе.

Прежде чем приступить к монтажу системы, нужно заранее решить, какой способ циркуляции будет использоваться при обогреве: принудительный или естественный.

При естественной циркуляции пара теплообменник должен располагаться ниже других элементов системы обогрева – так, чтобы трубы находились по отношению к нему под углом.

Принудительная система подразумевает использование насоса, который обеспечит бесперебойное функционирование теплообменника.

Может применяться как однотрубная схема, так и двухтрубная.

Однотрубная система работает при последовательном подсоединении радиаторов. Пар проходит по трубе через все секции и подсоединения.

Видео:

Таким образом, получается, что первые по очереди от котла радиаторы – самые горячие, а последние – холодные. Из-за этого подобная схема подходит только для небольших помещений.

Двухтрубная схема позволит обогреть большую площадь. Ее отличие в том, что она с помощью 2-х труб (отводящей и подводящей) соединяет параллельно несколько радиаторов.

Такая схема учитывает подачу пара одинаковой температуры по всей системе.

Чтобы своими руками сделать двухтрубную систему отопления, нужно под каждым окном установить радиатор, приготовить генератор пара и трубы, которые проводили бы пар и отводили бы конденсат.

Для монтажа требуются соединители, хомуты к трубам, гидравлический затвор, колена, кронштейны, запорная арматура.

В качестве запорной арматуры используются вентили и кран, который может выпустить лишний воздух.

Как дополнительное оборудование требуются насос, бачок для оттока конденсата, редукционный клапан и редукционно-охладительная система.

При установке парового отопления своими руками в деревянном доме нужно обезопасить деревянные поверхности от перегрева.

При грамотном исполнении паровое отопление может быть удобным вариантом для частного дома. Оно просто в использовании и создаст уютную и комфортную для жизни атмосферу в помещении.

Двухтрубное отопление частных домов: схема, принцип работы

В нашей статье мы поговорим о двухтрубной системе отопления в частных домах. Этот инженерный проект определит, насколько хорошо он будет находиться в помещении. Комфорт — самое главное, чего нужно добиться при строительстве дома. Также включены такие коммуникации, как электричество, вода, канализация и даже доступ в Интернет. Они обязательно должны присутствовать в современном доме, ведь жить без них довольно сложно.

Система отопления

В многоквартирных домах централизованное отопление.Это дает жильцам преимущество — не нужно думать об отоплении в течение всего времени холодов. Конечно, могут быть неудобства начало отопительного периода (когда еще жарко) и после него (при морозах на улице). Но при строительстве в городе придется прибегать к самонагревательной системе. В нашей статье мы рассмотрим, какая система отопления лучше — однотрубная или двухтрубная. Он может быть построен по любой схеме. Также рассмотрим все их характеристики, достоинства и недостатки.

Популярность обеих систем достаточно высока, активно их используют даже опытные разработчики. Но у каждого есть свои плюсы и минусы, о них поговорим дальше. Конструкция систем следующая:

1. Отопительный котел. Оформить его может абсолютно любой. Также можно использовать любой вид топлива — от соломы до газа или керосина.
2. Насос для циркуляции рабочей жидкости. С ним происходит протяжка теплоносителя от котла до самых дальних углов ствола.

Конструкция двухтрубной системы наиболее эффективна и экономична. Также стоит учесть наличие различных автоматик котлов, клапанов и других узлов, помогающих тщательно контролировать все процессы в системе.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах.I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — материал краски, который …

Однотрубная система

Некоторые строители все еще сомневаются, какая система лучше. Если обратить внимание на практику, то можно увидеть, что очень многое зависит от того, какой дизайн дома.Например, если в доме нет подвала и только один этаж, то лучший вариант — установка однотрубной системы. К тому же денег на строительство уйдет не очень много.

По этой системе труба от котла к радиаторам. Охлаждающая жидкость закачивается под давлением через насос. Нагретая вода проходит через все батареи. Но в этом случае есть одна мелочь — те радиаторы, которые находятся рядом с котлом, будут нагреваться сильнее, чем те, которые расположены в этом месте.Поэтому однотрубную систему лучше всего устанавливать в небольших домах.

Горизонтальный

При изготовлении двухтрубной системы вы гарантируете, что все батареи будут нагреваться одинаково. Это немного другой результат. К радиатору подходит отдельная труба, по которой перекачивается вода. Так называемые обратные трубы позволяют собирать охлажденную жидкость и направлять ее в котел для повторного нагрева. Большинство таких конструкций систем отопления используются при строительстве многоэтажных домов.

Есть два типа систем:

1. С вертикальной компоновкой.
2. С горизонтальной компоновкой.

Горизонталь обычно используется, когда крыша дома плоская и имеет подвал. Вертикальная планировка идеальна для строительства домов с благоустроенной мансардой. В этом случае там устанавливается все отопительное оборудование.

Схема подключения двухтрубной системы

При изготовлении двухтрубной системы гарантируется, что все радиаторы будут прогреваться одинаково.Это очень важно, так как значительно повышает комфорт внутри.

Можно выделить такую ​​схему двухтрубной разводки систем отопления:

1. Подключение коллектора. Радиаторы идут по две трубы от коллектора.
2. Параллельное подключение радиаторов.

Последний вид подключения хорош тем, что дает возможность регулировать температуру в каждой батарее. Но есть недостаток — много труб, с изоляционным оборудованием.Но главный недостаток — сложные и дорогостоящие монтажные работы.

Как установка?

Конечно, при изготовлении системы необходимо проводить разделение на определенных этапах. Сначала устанавливаем бойлер. Вынести его в отдельную комнату. Часто для этого обустраивают подвал. Если используется естественная циркуляция, котел нужно устанавливать ниже труб и радиаторов. После установки котла произвести его соединение с расширительным бачком. Устанавливается максимально высоко — на чердаке или на потолке.

Если в системе есть насос, установку резервуара можно производить где угодно, лишь бы он находился выше уровня пола. Но если циркуляция естественная, коллектор следует ставить чуть ниже емкости. После этого необходимо провести к каждому радиатору от коллектора «горячую» трубу. Похоже на маунт и «возврат». Переверните трубу, чтобы собрать в единый контур, он подключен к котлу.

Однозначно нужно приварить еще одну трубу к уравнительному резервуару — это нужно делать сверху.Он предназначен для слива лишней воды. При закипании жидкость выталкивается из радиаторов в двухтрубную систему отопления и в бак. Когда охлаждающая вода снова поступает в систему.

Виды двухтрубной системы

Как следует из названия, двухтрубная система имеет две трубки, по которым протекает рабочая жидкость. При охлаждении воды в радиаторе она не поступает сразу в другой, а возвращается в котел для нагрева. В результате на всех вводах в нагреватели температура будет одинаковой.

Монтаж можно осуществить одним из следующих способов:

1. Горизонтально — неплохой выбор, если площадь дома не очень большая. Но обязательно установите насосы, они исключают возникновение заторов.
2. Вертикальный — идеально подходит для больших домов в несколько этажей. Но использовать насос тоже необходимо, ведь КПД системы в этом случае намного выше.

Разделение конструкций

По направлению потока теплоносителя можно разделить на следующие типы:

1. Двухтрубный патрубок схемы — направление движения воды в горячем и холодном контурах различно.Очень похоже на эту конструкцию на одной трубе, но все батареи подключены параллельно. Стоит отметить невысокую стоимость данной конструкции.
2. Прямой поток Вода движется в одном направлении в обоих контурах. Такие схемы хороши тем, что в них нет давления.

Преимущества

С помощью любых двухтрубных систем отопления можно быстро и достаточно эффективно произвести распределение тепла по помещению, независимо от того, насколько далеко оно находится от котла. Таким образом при любой температуре теплоносителя постоянна и стабильна.Это довольно удобно, особенно в случаях, когда речь идет о домах в два-три этажа.

Можно ли регулировать температуру?

Современная система двухтрубного типа довольно проста, работает по тому же принципу. Используйте одну трубку, называемую коллектором. Охлаждающая жидкость подается на радиаторы индивидуально. Для забора отработанного теплоносителя, температура которого достаточно низкая, используйте трубу, которая называется обратной. Он всегда присутствует в такой системе. Без подключения двухтрубной системы отопления обойтись просто невозможно.

Использование такой системы по всему дому с одинаковой температурой. Однако при необходимости хозяева могут отрегулировать уровень нагрева. Для каждой комнаты устанавливают отдельные регуляторы, а также меняют степень обогрева помещения.

Основные компоненты двухтрубной системы

В системе есть две основные группы нагревателей:

1. Основные блоки, в которые входят радиаторы, термочиститель, регуляторы давления, воздухоотводчик, запорная арматура. Эти устройства могут быть различной конструкции, все зависит от того, в каком помещении они используются.Все эти компоненты доступны в двухтрубной системе отопления двухэтажного дома и одноэтажного.
2. A Устройство для регулировки температуры. В конструкцию двухтрубной системы включены устройства, помогающие контролировать температуру. Например, самыми популярными можно назвать термостаты, головки блока цилиндров, клапана, сервоприводы.

Следует отметить, что в конструкции двухтрубной системы отопления много различного оборудования. С одной стороны, это существенное преимущество, так как есть возможность повысить эффективность системы.Но есть недостаток — надежность системы зависит от качества ее худшего компонента.

Как произвести гидравлический расчет отопления?

Перед реализацией проекта необходимо создать схему, в которой нужно учесть все аспекты этой системы. Проверил гидравлический расчет, он определен:

1. Расчетный расход воды в различных точках трассы, а также потери напора.
2. Оптимальные размеры труб на разных участках.Это необходимо, чтобы при использовании минимального сечения добиться оптимальной скорости циркуляции воды.
3. Метод работы арматуры для регулировки. Это сделано для того, чтобы сбалансировать систему при работе в разных режимах.

Расчет отопления

Следует отметить, что сначала нужно подобрать некоторые системы, и только после этого реализовать их гидравлические нарастания. Именно в этих проектах указывается расположение радиаторов отопления и их типовые размеры, рассчитывается тепловой баланс в помещении, конфигурация конструкции.Также учитывает отдельные области, главное кольцо циркуляции, размеры труб, тип, местоположение управления и shutofffittings. Если хотите сэкономить, можно сделать двухтрубную систему отопления из полипропилена. Но это обязательно учтено в дизайне.

Как правило, проводить расчеты такими способами:

1. Открывает мониторинг потери давления теплоносителя, учитывает местные сопротивления, имеет клапаны и различное оборудование. Отдельно идет осмотр отдельных частей и системы в целом.Затем необходимо рассчитать оптимальное распределение жидкости в зависимости от тепловых нагрузок и потерь давления.
2. Обязательно учитывайте параметры проводимости и сопротивления. На выходе нужно получить максимально точные данные, например, сколько тепла потратит вода на определенных участках. При наличии индикаторов температуры можно вносить существенные изменения в распределение потоков жидкости. Эта методика больше подходит для расчета систем, в которых установлены циркуляционные насосы.

Порядок монтажных работ

При проектировании необходимо учитывать, какой диаметр двухтрубной системы отопления будет использоваться. Вне зависимости от того, в каком доме вы устанавливаете систему, перечень работ будет следующим:

1. Установка радиаторов отопления. Устанавливают комплектующие, арматуру, клапаны Маевского, трубки. Сохраните их для обозначенных областей.
2. Если система полностью автономная, необходимо провести установку отопительного котла.Его можно установить или повесить, обязательно подключив к дымоходу. Конечно, для электрических устройств это не нужно.
3. Построить распределительную площадку с коллектором, если в доме одна проектная двухтрубная система отопления.
4. Запуск трубопровода. Желательно размещать их в полостях каркаса, а также можно использовать стробах в стенах или полу. Главное — сделать так, чтобы их не видели. Учтите, что трубы, расположенные в цементе, нужно изолировать пеноматериалами. В конце каждого прямого участка всегда происходит свободное тепловое расширение.
5. Монтаж регулирующей арматуры, насосов и расширительного бака.
6. Наконец-то привязал горшок, соединил шкаф и радиаторы.
7. Необходимо проверить целостность всех без исключения соединений. Обязательно при монтаже контролируется надежность всех компонентов. Затем необходимо проверить систему отопления под давлением. Это достигается с помощью испытательного давления, которое значительно превышает минимальный уровень.
8. Заполняет систему жидкостью от всех нагревательных устройств, необходимых для сброса воздуха.
9. Регулирующее устройство, которое расположено на радиаторе, позволяет системе балансировки добиться наиболее оптимального распределения охлаждающей жидкости по всем устройствам.

Такой способ монтажа двухтрубной системы отопления в частном доме. Но делать это с вами — решать вам. Ведь при небольшой площади постройки все довольно просто — труба.

.

Проектирование систем парового отопления

Самая простая система парового отопления может быть установлена ​​с относительно низкими затратами. Недостатком простой системы является отсутствие качества регулирования.

Самая простая система парового отопления — это однотрубная паровая система

с главными трубами, проложенными к котлу

Для пара и конденсата используются одни и те же основные трубы. Конденсат течет в направлении, противоположном направлению пара.

Воздушные клапаны необходимы для удаления воздуха при запуске.

Система проста, но отвод тепла от радиаторов или теплообменников трудно контролировать. Регулировка нагрева приведет к частичному заполнению нагревательных элементов воздухом. Система может работать должным образом в приложениях, где тепло можно регулировать непосредственно в котле, например, в складских помещениях, гаражах и т. Д. Следует избегать использования системы там, где требуется индивидуальное регулирование каждого радиатора или теплообменника.

Конденсат сливается обратно в котел, а во время остановов система заполняется воздухом.Это делает конструкцию пригодной для временно нагретого оборудования, работающего в условиях замерзания воды.

Простую систему можно модифицировать до

однотрубной паровой системы с главными паровыми трубами, отведенными от котла

Это лучшая конструкция, чем предыдущая, поскольку пар и конденсат в большей степени разделены в разных трубах. Ее можно дополнительно усовершенствовать с помощью однотрубной паровой системы

с верхним распределением пара

Усовершенствованием этой системы является полное разделение линий пара и конденсата с помощью пароотделителя

Пар в системе улавливания задерживается в нагревательных элементах и ​​паропроводах с помощью конденсатоотводчиков.Конденсатоотводчики могут работать по термодинамическим или механическим принципам.

Преимущество системы — это лучшие индивидуальные модулируемые радиаторы и теплообменники.

Минус — больше оборудования и дороже.

.

Как ухаживать за системой парового отопления

2. Дом и сад
3. Интерьер
4. Вентиляция
5. Как ухаживать за вашей системой парового отопления

Наличие профессионального лицензированного подрядчика по отоплению проверяет вашу паровую систему каждый год. Но вы можете самостоятельно выполнить три важные работы по техническому обслуживанию вашей системы парового отопления. Правильный уход за вашей системой позволит вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе за счет повышения эффективности, но вы также будете спокойны, зная, что ваша система работает безопасно.

Вот задачи, которые вы можете выполнить:

• Регулярно проверяйте манометр: Убедитесь, что он в пределах нормы. Если это не так, немедленно выключите систему и обратитесь в сервисный центр.

• Проверяйте предохранительный клапан каждый месяц: Этот важный клапан, расположенный в верхней части котла, сбрасывает избыточное давление, если котел выходит из строя и превышает безопасный уровень. Когда система горячая, нажмите на ручку, чтобы увидеть, выходит ли пар.Отойдите подальше от розетки — пар кипит. Если пар не выходит, немедленно вызовите специалиста по обслуживанию для замены клапана.

• Проверяйте уровень воды один раз в месяц: Указатель уровня воды имеет клапаны с каждой стороны. Откройте их оба и убедитесь, что уровень воды находится посередине, а затем закройте клапаны. Если вы не видите воды, выключите бойлер, дайте ему остыть, а затем долейте воды.

  Поскольку паровые системы иногда нуждаются в добавлении воды, лучше и удобнее добавить в систему автоматический водяной клапан.Клапан контролирует уровень воды и очень медленно добавляет воду, чтобы не повредить котел.

Вы также можете сделать несколько вещей, чтобы ваши радиаторы работали хорошо:

• Убедитесь, что каждый радиатор имеет небольшой уклон в сторону впускной трубы пара (которая выходит из стены или пола). Если нет, подложите деревянный прямоугольник толщиной 1⁄4 дюйма под ножки у вентиляционного конца. Это предотвратит раздражающие стучащие и лязгающие звуки.

• Проверьте вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они не заблокированы.Коррозия и краска могут препятствовать вентиляции вентиляционных отверстий, а затем воздух, попавший в радиатор, препятствует попаданию пара в радиатор. Если вентиляционное отверстие заблокировано, замените его. Вероятно, они есть в вашем местном хозяйственном магазине (ваш дом — не единственный в этом районе, где используется паровое отопление), и они просто откручиваются и включаются.

• Проверить положение впускных клапанов. Они должны быть либо полностью закрыты, либо полностью открыты. Частично открытый или закрытый клапан не регулирует нагрев и вызывает стук и лязг.

Впускной клапан протекает? Скорее всего, это действительно утечка через колпачковые гайки (большие гайки на вертикальных и горизонтальных соединениях). К счастью, протечку там можно исправить, немного затянув ее. Возьмите два гаечных ключа: один используйте для удержания клапана, а другой для затяжки колпачковой гайки. Если кажется, что утечка происходит из-под ручки клапана, снимите головку клапана и затяните самую верхнюю гайку, которая называется гайкой сальника.

Если ни одно из этих решений не устраняет утечку, вероятно, виновником является переходник клапана — двухсторонний / двухзаходный из латуни, который соединяет клапан с радиатором.И снова вам понадобятся два гаечных ключа, чтобы снять клапан, снять переходник и установить новый. После заправки системы проверьте герметичность и снова затяните все.

.

Насос для отопления в частном доме: как выбрать?

Насос — очень важный элемент отопительной системы помещения. Прежде всего, решает проблему с циркуляцией воды в трубопроводе. Кроме того, это позволяет использовать в доме различную отопительную разводку. В этом случае можно установить сами трубы небольшого диаметра из-за большого расхода воды. В результате время обогрева помещения может быть значительно увеличено.

Параметры этих устройств очень важны, однако способ установки также влияет на эффективность системы отопления.Учитывая это, следует помнить, что циркуляционный насос необходимо устанавливать в непосредственной близости от котла.

Какими характеристиками обладает насос?

Рассматривая циркуляционные насосы, следует понимать, что главный параметр — это мощность. Этот показатель измеряется в кВт. Кроме того, производитель в инструкции указывает производительность устройства в литрах в минуту. Высота подачи может быть самой разной. При установке циркуляционного насоса обратите внимание на диаметр входа и выхода.Вес, как и габариты агрегата, большой роли не играет.

Выбор качественной модели на рынке

Какой купить тепловой насос в частном доме? Как выбрать хорошего производителя? Отвечая на эти вопросы, следует сказать, что компании не могут дать однозначного ответа. Однако относительно параметров потребитель должен для себя подчеркнуть, что номинальная мощность устройства должна быть не менее 0,1 кВт. Таким образом, производительность циркуляционного насоса составит около 50 литров в минуту.

Для частного дома, площадь которого не превышает 200 кв. М., Этого будет достаточно. Далее учтите высоту подачи. Во избежание проблем при установке циркуляционного насоса этот параметр должен быть не менее 6 метров. В противном случае в системе отопления будет оказываться чрезмерное давление. Стандартный диаметр входного и выходного отверстия указан 30 мм. Вес агрегата в среднем 3 кг. Если мощность устройства 0,1 кВт, модель на рынке не должна превышать 3000 руб.

Могу ли я сделать помпу самому?

Сделать насос для отопления своими руками, однако, учитывая невысокую стоимость данного устройства, заниматься этим нецелесообразно. Хотя если запчастей много, то собрать его можно абсолютно просто. В первую очередь следует выбрать для него корпус. Обычно для этого используется чугун. В верхней части устройства находятся рабочие колеса.

Чаще всего они изготавливаются из латуни. Таким образом, их износ минимален, и они служат долго.Далее необходимо разместить двигатель в корпусе для подачи воды в систему. Однако он должен отделиться от рабочего колеса. В этой ситуации можно использовать маленькую шапочку. Под двигателем обязательно должна быть клеммная коробка. Это пластиковый корпус, в котором находятся различные контакты. Они нужны для того, чтобы на двигатель насоса было подано электричество для его работы.

Это происходит после подключения шнура питания. Кроме того, блок управления должен находиться в клеммной коробке.Необходимо регулировать обороты двигателя. Таким образом, у пользователя появляется возможность управлять мощностью устройства. В конце концов, клеммная коробка сзади плотно закрывается защитной крышкой. Как следствие, насос является цельным и неуязвимым для грязи, пыли и воды.

Насосы фирмы «Спрут»

Насосы для отопления частных домов данных предприятий оснащены роторами. Кроме того, устройства защищены статором. При этом их можно использовать как в однотрубных, так и в двухтрубных системах.Мощность двигателя зависит от модели. В среднем коэффициент полезного действия у них колеблется в районе 80%. Режимы работы очень разнообразны. В клеммной коробке установлена ​​отдельная система защиты. В этом случае значительно увеличивается срок службы насоса. Средняя модель этой марки стоит около 3000 рублей.

Обзор модели «Sprut P25»

Источником питания данного насоса является сеть с напряжением 220 В. Двигатель в нем расположен асинхронный.Работает он довольно тихо. Суммарная мощность этого устройства 0,13 кВт. При этом производительность тоже приемлемая, и за минуту эта модель способна прогнать воду в районе 80 литров. Как заверяет производитель, параметр высоты тангажа составляет 7 метров.

Входной, как и выходной порт на приборе есть стандартного диаметра, поэтому проблем с подключением к трубопроводу в домашних условиях возникнуть не должно. Из особенностей можно выделить наличие переходников с резьбовым соединением.Максимальная температура перекачиваемой жидкости в этом случае составляет 110 градусов. Давление в системе отопления не должно быть больше 10 бар. В этом случае модель будет работать эффективнее, и стоит на рынке этот насос для отопления в частном доме около 2400 рублей.

Подходит ли помпа «Спрут ЛРС» для домашнего использования?

Этот насос лучше всего устанавливать в доме большой площади. Все дело в том, что его общая мощность достигает 0,2 кВт. Мотор оборудован трехскоростным мотором.Производительность при этом достигает 200 литров воды в минуту. Таким образом, КПД находится в районе 90%.

Доступны входные и выходные отверстия по 30 мм каждое. При необходимости при монтаже можно использовать переходники. В результате возможно подключение к любому трубопроводу. Из недостатков следует отметить невысокую температуру перекачиваемой жидкости. Водородный индекс воды в этой модели равен 6 pH. При этом общая минерализация жидкости не превышает 1500 г на кубический метр.м. Он будет стоить покупателю «Спрут ЛРС» примерно в 3000 рублей.

Характеристики насосов «Aquario»

Насосы для отопления частных домов «Aquario» абсолютно не боятся вибраций. Двигатели во многих моделях доступны асинхронного типа. Работают они совершенно бесшумно, и это радует владельцев. Корпуса насосов полностью изготовлены из чугуна. Валы для двигателей изготавливаются только из керамики.

Предельная частота устройств в рабочем состоянии не превышает 50 Гц.Насосы для отопления фирменного дома питаются от сети 220 вольт. Класс защиты многих моделей — IP42. Средняя длина соединительного кабеля — 1 метр. Также из особенностей можно отметить наличие датчиков расхода. С их помощью можно настроить автоматическое включение и выключение устройств.

Модель «Aquarius AC 326»

Aquario AC 326 — отличный насос для отопления в частном доме. Характеристика устройства предполагает, что предельное давление в системе может составлять 8 бар.Суммарная мощность модели — 0,1 кВт при частоте 43 Гц. Подшипники в насосе Aquario AC 326 керамические и выдерживают большие нагрузки.

Производительность этого устройства составляет 120 литров воды в минуту. Таким образом, можно довольно быстро прогреть комнату. В этом случае максимальная температура насоса сохраняется на отлично. Из недостатков можно отметить слабую крыльчатку. Изготавливается, как правило, из технического полимера. В некоторых случаях он выходит из строя и требует замены. Стоит этот насос для отопления дома (рыночная цена) около 3200 руб.

Какие параметры у «Акварио С 254»?

Этот насос для отопления в частном домеМаксимальная мощность имеет уровень 0,1 кВт. Его ротор защищен специальным экраном

.

Как уложить дренажную трубу вокруг дома: Укладка дренажной трубы: пошаговая инструкция

Дренаж вокруг дома. Когда необходимо дренирование. Пристенный и закрытый дренаж

Устройство дренажа вокруг дома защищает его основание от повреждения грунтовыми, ливневыми и талыми водами. Обустройство данного инженерного сооружения, отводящего излишнюю влагу от стен, обеспечивает сохранность постройки и комфортное проживание обитателей. На выбор вида дренирования влияют конкретные условия, связанные с расположением постройки.

Дренаж, располагаемый вокруг дома, поможет избежать затопления подвального помещения и разрушения фундамента

Когда необходимо обустройство дренажа вокруг дома своими руками

Поборники тщательного осушения почвы вокруг построек заявляют о необходимости оборудовать дренаж вокруг едва ли не каждого частного дома, делая исключения разве что для зданий, расположенных на возвышенных участках с сухими почвами вокруг.

Как правило, обеспокоенность в вопросе, как делается дренаж вокруг дома, проявляют при постройке. Дренаж дома предусматривает отведение от него возможно большего объема накапливающихся в почве вод на значительное расстояние в том случае, если местность характеризуется преобладанием глинистых грунтов. В таких случаях впитывание влаги происходит слишком медленно, подвергая разрушающему воздействию гидроизоляционную защиту фундамента и стены.

Важно знать! Опасность для постройки исходит и от высокого уровня грунтовых вод, даже при условии песчаных почв, хорошо пропускающих влагу. Грунтовые воды просто не дадут ей опуститься на глубину, безопасную для целостности строения.

Представляется необходимым проведение в той или иной форме работ по дренированию дома, если:

• подвальные помещения подвергаются воздействию вследствие близости расположения уровня грунтовых вод или в них проникает избыточное количество влаги вследствие обильных осадков или паводков;
• здание расположено на глинистых почвах в низине;
• при высоком уровне осадков происходит заболачивание почвы;
• наличествуют водонепроницаемые покрытия, препятствующие скорейшему прохождению воды в почву;
• требуется устранить неровности рельефа, срезав бугры и обеспечив отвод застаивающейся в ямах воды.

Если грунтовые воды залегают близко, а участок расположен в низине, то дренаж будет нужен независимо от типа почвы

Какими системами дренажных сооружений можно воспользоваться

Схема дренажа вокруг дома предполагает первоначальное ознакомление с тем, как глубоко залегают пласты грунтовых вод, и гидрогеологическими характеристиками участка в целом. Исходя из полученных сведений, подбирается определенный тип обустройства. Их различают по различным параметрам.

По глубине залегания:

• глубинным. Применяется в случаях, когда приходится иметь дело с большими объемами грунтовых вод, что, как правило, характерно для участков, находящихся в низинах с глинистыми почвами;
• поверхностным.

Поверхностный дренаж вокруг дома применяется только для отведения дождевой и талой воды, его не используют, когда необходимо решать проблему подтопления, порожденную грунтовыми водами. По сути, можно говорить о ливневой канализации (ливневке), различая три разновидности:

• линейную. Проложенные канавы, по обыкновению, прямоугольной формы, перекрытые решетками, позволяют отвести талые и дождевые воды от дома и со всего участка к дренажному колодцу;
• точечную. Вода, скапливающаяся в определенных точках (под водостоком, у поливочного крана), быстро отводится по дренажной трубе;

Обратите внимание! Во избежание засорения точечная конструкция прикрывается металлической решеткой, отдельные трубы соединяются с основной магистралью, ведущей в направлении дренажного колодца.

• комбинированную, сочетающей элементы линейного и точечного дренирования.

Укладка дренажной трубы своими руками

Дренаж обеспечивает защиту подземной части здания от разрушения, происходящего в результате размывания его конструкции. Устройства системы сбора/отвода отвода воды с участка убережет корневую систему растений от загнивания, избавит от застойных луж. Многие преимущества несколько нивелируются стоимостью, размер которой обоснован проведением большого количества работ. Но их частично или полностью можно выполнить самостоятельно.

Ниже вы узнаете, как уложить дренажную трубу своими руками, какие элементы системы еще нужно устанавливать. Желающим выполнить дренаж своими силами мы предлагаем детальную информацию о правилах и принципах его сооружения. К тому же, вы можете купить дренажные трубы и другие комплектующие со скидкой в интернет-магазине https://www.drenaj-shop.ru/, если укажите, что пришли с нашего сайта «Ремонтик».

Дальше мы детально поговорим о разновидности дренажной системы, приведем пошаговую технологию сооружения и рекомендации по выбору дренов и сопутствующих материалов для организации отвода подземных вод. Наглядно познакомить вас с процессом помогут наши фото и видео-руководства.

Когда требуется дренаж участка?

Дренаж – дорогостоящая система, даже если не брать во внимание оплаты услуг специалистов и делать все своими руками. Поэтому, прежде всего, вы должны понять: можно ли обойтись без этой системы или нет.

Необходимость в устройстве системы вы не определите «на глаз», так как грунтовые воды могут залегать близко к поверхности только в период сильных дождей или паводков.

Многие земельные участки находятся в низинах. Переувлаженная почва выступает причиной гниения корней, что создает много трудностей при уходе за садом и огородом.

Растения часто поражают грибковые заболевания, «убивает» плесень. Некоторые культуры не могут прижиться на влажном грунте, а урожай просто сгнивает на корню.

Плотные глинистые грунтовые породы поглощают воду плохо. Это приводит к затоплению подземных частей зданий. В результате высокой степени минерализации атмосферные и паводковые воды негативно сказываются на строении: провоцируют коррозию и разрушают строительные материалы.

Даже качественная гидроизоляция не может на сто процентов предотвратить намокание фундаментов, подвалов, цоколей. Как следствие, постройки будут служить не так долго, как могли бы.

Внимание! Системы открытого дренажа применяются для сбора и отвода дождевых, талых и паводковых вод, тогда как системы закрытого дренажа должны обеспечивать защиту подземных конструкций от грунтовой воды.

Как определить, нужен ли вашему участку дренаж? Для этого обратите внимание на следующие признаки:

• Рельеф местности. Участки, находящиеся на крутых склонах и в низинах, нуждаются в обустройстве системы водоотведения. Иначе плодородные почвы могут быть затоплены или размыты во время паводков и дождей.
• Лужи. Равнинная местность хорошо подходит для строительства, но на ней могут появляться и долго оставаться лужи. Это признак того, что грунт плохо впитывает воду. По всей территории участка стоит обустроить дренажную систему.
• Подгнивание корней растений. Если на клумбах, огородах и газонах остается лишняя жидкость, то ваши растения пострадают (они выпревают и болеют).
• Влаголюбивые растения. Если на участке растет несколько видов влаголюбимых растений, это говорит об переувлажненности почвы.
• Затопление погребов и подвалов. Очевидный «симптом» в обустройстве системы дренажа – затопление подземных строительных конструкций и фундаментов.
• Гидрогеологические наблюдения и исследования. Если специалисты вычислили, что на участке высокий уровень грунтовых вод или вы пришли к такому выводу во время земельных работ, то стоит позаботиться о дренаже грунта.

Правильная укладка дренажных труб – единственный способ эффективно и недорого избавиться от избытка влаги.

На фото продемонстрированы разные способы укладки дренажных труб

Дренажная труба в гравийной засыпке

Система дренажа предназначена для сбора и отвода подземных вод, скапливающихся в верхних слоях по причине низких фильтрационных качеств пород.

Гофрированная дренажная труба

Основные компоненты системы сборка подземных вод – дренажная гофрированная или пластиковая труба с перфорацией. Отверстия в дренах необходимы для проникновения грунтовых вод в систему.

Гравийная засыпка – неотъемлемая составляющая дренажа

Гравийную засыпку устраивают вокруг дренажной трубы. Она увеличивает площадь приема подземных вод и повышает фильтрационные характеристики грунта на участке.

Использование геотекстиля в дренажной системе

В устройстве системы дренажа нужно придерживаться принципа формирования уклона, который нужен для стимуляции самопроизвольного стока воды к объектам разгрузки.

Соблюдение правильного уклона при устройстве дренажа

Глубина заложения дренов зависит от решаемых задач (защиты фундамента от разрушений или осушения участка) и от глубины обводненного грунтового слоя.

Правильная глубина укладки дренажной систем

Глубина заложения дренов зависит от решаемых задач (защиты фундамента от разрушений или осушения участка) и от глубины обводненного грунтового слоя.

Обозначение дренажной системы на участке

Чаще всего наличие дренажных систем на участке не обозначается, но при прокладке близки к дневной поверхности наличие дренажа лучше отметить, чтобы не повредить при перемещении грузового ранспорта и при разработке земли.

Канализационная и дренажная труба в одной траншее

При прокладке дренажных и канализационных труб в одной траншее вам нужно иметь план их расположения на случай модернизации, ремонта и демонтажа систем.

Если обратиться в специализированную компанию, то система обойдется вам намного дороже. Лучше разобраться во всех тонкостях ее создания самостоятельно, в чем мы вам поможем.

Для сооружения дренажа своими руками понадобится жесткая пластиковая труба или перфорированная гофра с круглыми или щелевидными отверстиями, прорезать или просверлить которые можно самому. Также потребуется геотекстиль и гравийная засыпка.

Пошаговое устройство системы дренажа

Дренирование грунтов на участке может быть закрытого типа (погруженным в грунт), и открытого – сеть открытых канавок. В первом случае система используется для отвода грунтовых вод, если те затапливают участок. Во втором случае дренаж обеспечивает снижение влажности почвы в сезон дождей и паводков. Оба типа вы сможете разработать и смонтировать своими руками.

Весь комплекс работ осуществляется в следующем порядке:

1. Устройство подушки для укладки дренов.

Монтаж дренажной системы начинается с создания траншеи, дно которых может быть сформировано с уклоном в сторону разгрузки. На дно настилаем геотекстиль и отсыпаем около 10 сантиметров гравия.

2. Сборка контура дренажной системы.

Используя минеральную вату низкой плотности, оберните перфорированные трубы. Если задача состоит в повышении объема сбора воды, здесь не применяются ее изоляционные свойства.

3. Проверка действия системы дренажа.

Для проверки эффективности дренажной системы налейте пять-шесть ведер воды в самый дальний поворотный колодец. Проследите, с какой скоростью система дренажа соберет и отведет воду.

4. Заполнение траншеи с дренажной системой.

Уложенные в траншеи дренажные трубы засыпьте гравием, после чего закройте их краями геотекстильного полотнища. Затем заполните траншеи песком.

Внимание! При покупке участка владельцы не имеют понятия о гидрогеологических особенностях местности. Если грунт слишком влажный и отмечаются продолжительные застои воды на поверхности, стоит выбрать правильную схему дренажа.

В зависимости от того, нужно ли собирать воду со всего участка или только с его определенных зон, в дополнение к системе дренажа обустраивают ливневые канализационные системы с точечными и линейными водоприемниками.

Системы первого типа нуждаются в тщательном проектировании, при их обустройстве важно строго соблюдать технологию укладки, а также угол уклона дренов.

В линейных вариантах появляется необходимость, если требуется осушить зоны вокруг дорожек, зданий, въездов, отвести лишнюю влагу с огорода или облагородить придомовую территорию.

Подобные дренажи представляют собой неглубокие канавки, куда стекает вода, а затем перемещается в приемные резервуары (к месту сбора за пределами участка или в ливневую канализацию.

Внимание! Выбор и особенности монтажа компонентов систем водоотведения напрямую зависит от предполагаемой нагрузки на систему: количества воды, плотности грунта. Если нагрузка слишком большая, то стоит отдать предпочтения конструкции из наиболее прочных материалов.

Точечные водосборники тоже нужно точно рассчитать и проектировать. Они будут выступать для локального сбора воды, но соединятся с аналогичной линейной системой труб или канав.

Собранная вода по указанным водоотводным каналам точно так же выводится в коллекторный колодец и затем дальше в поглощенный колодец, пруд или сточную канаву. Потому работы по устройству систем с точечными водоприемниками практически ничем не отличаются от систем с линейными вариантами.

Открытые системы просты в использовании и относительно недорогие, но они могут испортить ландшафтный дизайн своим неэстетичным внешним видом. Еще один недостаток – стенки канав приходится регулярно поправлять, поскольку они осыпаются под воздействием влаги, а система не сможет справляться со своими функциями (вода будет застаиваться на дне траншеи и не переместится к месту сброса).

Внимание! Планируя дренаж стоит определиться с типом системы. Важно продумать, будет она закрытой или открытой. В последнем случае копают канавы с косыми стенками для лучшего стока воды. Обычно ширина такой траншеи составляет 0,5 м, а ее глубина – 0,7 м.

Чтобы успешно решить проблему осыпания стенок канав, можно применять метод отсыпки щебнем: на дно укладывают материал крупной фракции, а поверх – мелкой, а затем всю дренажную подушку покрывают дреном.

Этот вариант позволит не укреплять и не подравнивать стенки траншей, но он подходит для участков с небольшой влажностью, поскольку пропускная способность канавы существенно снижается.

Использование бетонных и полимерных лотков в обустройстве открытого дренажа серьезно ускоряет и облегчает работу. С целью облагораживания ландшафта и защиты систем от засорения эти открытые системы нужно закрыть с помощью чугунных решеток.

Для устройства дренажной системы используют особые перфорированные трубы – дрены, которые укладываются на глубину заложения фундамента. Их нужно закладывать в заранее подготовленные канавы, а сверху засыпают материалом с хорошими фильтрующими свойствами, мелким щебнем, гравием или ГПС. Для контроля эффективности работы системы и выполнения периодической очистки по углам здания нужно установить смотровые колодцы.

Дренажные системы для стабилизации влажности грунта.

Системы дренажа закладывают не просто для отвода грунтовой воды, но и с целью ее равномерного распределения, к примеру, на участках с уклоном.

Поверхностная дренажная система.

Близко к поверхности обустраивают системы, используемые для осушения почвы. Глубина их заложения не больше 40 см.

Дренаж для осушения возделываемого участка.

Нормализация влажности в почве не требует заложения системы дренажа на глубину ниже стандартного роста корней культурных растений.

Дренажный контур для обустройства газона.

Для осушения почвенно-растительного слоя дренаж участка устраивают в том случае, если под ПРС скрывают супесь или суглинок. Породы с низкими фильтрационными свойствами препятствуют уходу воды, в результате чего возникают длительные застои в почве.

Простейший вариант поверхности дренажа.

Самый простой способ дренажа, использованного для осушения ПРС, состоит в банальной замене грунта на породу с более высокой фильтрацией (щебень, гравий). Закладка дрены в таких случаях необязательна.

Дренаж для защиты подземных сооружений.

Закладка дренажной трубы производится ниже, если нужно защитить подземных сооружений от подземных вод.

Глубина прокладки дренажа.

Для защиты фундамента дренажную систему устраивают на 20-30 см ниже глубины закладывания основания. Это необходимо, чтобы дрена собирала грунтовую воду и исключала вероятность капиллярного подсоса.

Гидроизоляция, как дополнение к системе дренажа.

При обустройстве дренажной системы, используемой для защиты фундамента от подземных вод, не забывайте, что помимо нее основание дома требует надежной гидроизоляции.

Если вы не знаете, как уложить дренажную трубу, чтобы обеспечить защиту растений от переизбытка влаги, рекомендуем воспользоваться средними значениями. Обычно оптимальная глубина составляет 0,6 – 1,5 метр.

Причем для газонов, клумб, грядок она не должна превышать 0,9 метра, а для защиты корневищ деревьев необходимо копать максимально глубокие траншеи, особенно, если на участке преобладают торфяные грунты.

Выбор дренажных труб: виды и параметры

Из всех материалов для производства труб самыми популярными являются полимеры. Их безусловные преимущества – устойчивость к механическим веществам, долговечность и гладкие внутренние стенки, на которых не задерживается грязь. Грунтовые и ливневые воды стекают в трубопровод, и впоследствии беспрепятственно перемешаются самотеком к водосборникам.

Важно! Чаще всего в устройстве дренажа применяют пластиковые трубы с самодельной или заводской перфорацией. Реже используются трубы из чугуна или керамики, слишком тяжелые для укладки своими силами.

Дренажная система, собранная из качественных материалов, прослужит до 50 лет. Главное выполнить ее правильный монтаж, своевременно проводить технические осмотры и не игнорировать необходимость ремонтов.

Очередное преимущество полимеров – сравнительно невысокая цена, поскольку готовый дренаж получается практичным, недорогим и долговечным.

Внимание! При выборе дренажных труб отдавайте предпочтение двухслойным изделиям, имеющим ребра жесткости. Благодаря равномерному распределению нагрузки трубопровод служит надежнее и дольше. Дренажные трубы из пластика не гниют, не ржавеют и препятствуют образованию осадка на стенах.

Оптимальный вариант – труба в оболочке из геотекстиля, который будет фильтровать воду, задерживая грязь. Как следствие, трубопроводы не будут заиливаться.

Альтернативный вариант дренажным трубам – простые канализационные. Из них легко сделать дренаж своими руками – для этого вы можете просверлить отверстия в изделиях, и обернуть их сверху геотекстильной тканью.

Важно! Помимо перфорационной дренажной трубы для устройства закрытой системы потребуются поворотные и смотровые дренажные колодцы, коллекторный колодец, щебень и геотекстиль или подобный засыпной материал с хорошими фильтрующими свойствами.

Если нужна локальная система дренажа, то можно обойтись трубами диаметром 100-200 мм, а если воды слишком много или нужно отводить воду от большого участка, лучше отдать предпочтение изделиям диаметром 300-400 мм. Идеальный вариант – дренажная труба с фильтрующей оболочкой.

Как укладываются дренажные трубы?

При обустройстве дренажа особое значение имеет рельеф участка. Систему нужно сделать так, чтобы с оттоком жидкости в канавы не возникало никаких проблем. Если на участке не были выполнены геодезические исследования, стоит составить схему самому, отметив на ней места слива дождевой воды.

При создании схемы необходимо проявить внимательность, поскольку ошибки приведут к тому, что система станет неэффективной. По готовому рисунку отмечают, как проложить и наклонить дрену и где установить водосборники. После проверки данных произведите разметку местности и можете приступать к самим работам.

1. Подготовка траншей для укладки дренов.

Для укладки дренов выкапываем траншею. Ее глубина должна на 30-50 см ниже подошвы основания.

Устройство дренажа вокруг дома своими руками: пошаговая инструкция

• 1 Дренаж: что это и зачем его делать
• 2 Типы конструкций
• 3 Виды дренирования
  • 3.1 Пристенный дренаж
  • 3.2 Кольцевой (траншейный) дренаж
• 4 Производство дренажных работ своими силами
• 5 Виды труб для дренажа
• 6 Основные этапы монтажа
• 7 Смотровой колодец
• 8 Сборный колодец
• 9 Отмостка: значение и монтаж
• 10 Рекомендуем посмотреть видео по теме

Собственники частных домов и загородных дач не понаслышке знают, что такое подтопление фундамента. Оно происходит вследствие близости к поверхности земли грунтовых вод или же из-за большого количества осадков. К счастью, проблему можно решить устройством дренажа вокруг дома. Это не потребует особых усилий и денежных вложений. Далее рассмотрим, как правильно сделать дренаж вокруг дома.

Дренаж: что это и зачем его делать

Для защиты построек от внутреннего подтопления используется дренирование. Это система осушения, предназначенная для ликвидации чрезмерного скопления воды вокруг дома или земельного участка. Особенно это важно для домов, находящихся в долине. Вода способна накапливаться вокруг объектов вследствие различных причин: это может быть таяние снега, повышение уровня грунтовой влаги, особых свойств данного типа земли. А также из-за особого расположения постройки, вследствие которого вода вокруг нее не может самостоятельно стекать.

Собственнику дома стоит задуматься о сооружении дренажной системы в следующих случаях:

• в этой местности нормальным является повышенный уровень подземных вод;
• если в подвале начала скапливаться жидкость вследствие таяния снега;
• в углах на полу помещений первого этажа начала появляться плесень;
• если фундамент постройки постоянно влажный или подмывается водой;
• местность характеризуется высоким уровнем осадков;
• почва, на которой стоит дом, по своим природным свойствам плохо впитывает влагу;
• на стенах начал появляться грибок;
• участок с домом расположен в низине.

На практике дренаж является устройством на основе труб, которые отводят попадающую в них лишнюю влагу. Специалисты советуют всегда создавать такую систему, поскольку она является эффективным методом продления срока службы любых построек.

Типы конструкций

Перед тем как сделать дренаж вокруг дома своими руками, следует определиться с желаемым вариантом. Есть несколько способов подобного обустройства. Если правильно сделать дренирование, то любой из методов будет эффективен. Но времени и финансовых средств каждый требует по-разному.

Можно обустроить такие типы систем:

1. Открытый дренаж. Этот метод довольно простой, и заключается в создании вокруг дома открытых траншей (канав), куда будет стекать вода, а затем впитываться в почву. Несмотря на простоту сооружения такого водоотвода, внешне он выглядит непрезентабельно, и быстро приходит в негодность – траншеи осыпаются и ломаются.
2. Закрытое дренирование. Этот способ подразумевает укладывание перфорированных труб в траншеи земли. В них попадает влага и удаляется от дома. Этот метод является наиболее действенным, но относительно сложным по части исполнения.
3. Засыпной дренаж. Здесь следует выкопать канавы вокруг объекта, как и при открытом методе, а затем засыпать их измельченным кирпичом, щебнем или бутом. Траншеи закрываются дерном. Такой способ дренирования отличается долговечностью, но имеет невысокую степень пропуска влаги. Засыпной водоотвод почти невозможно обслуживать.

Читайте также:  Датчики движения для включения света: преимущества, виды, выбор, особенности установки

Виды дренирования

Разобравшись с типами дренирования, рассмотрим его популярные виды. Каждый имеет свои достоинства и недостатки. Выбирая способ обустройства, это обязательно надо учитывать.

Пристенный дренаж

Эта конструкция создается вдоль периметра фундамента. Если в доме есть подвал либо цокольный этаж, лучше сделать именно такой водоотвод. Конечно, правильнее предусмотреть его еще на стадии строительства, когда только возводится фундамент и область вокруг него не засыпана.

Если же дом уже давно возведен, пристенное дренирование также вполне реально создать, однако понадобятся масштабные земляные работы.

Особенности обустройства пристенного дренажа:

• В выкопанные области кладут трубы, они должны вести к смотровым колодцам от углов.
• Нижняя грань оборудования должна примыкать к конечному резервуару, который ведет за участок.

Кольцевой (траншейный) дренаж

Этот вид дренирования обустраивается дальше от фундамента, чем пристенный. Необходимо отступить 2-3 метра от здания, и тогда производить работы. Кольцевое дренирование применяют в основном на глинистых почвах, поскольку там его достаточно просто создать и использовать. Если в доме нет подвала или цоколя, эта система будет лучшим вариантом.

Особенности обустройства кольцевого дренажа:

1. Глиняным замком разграничивают фундамент и конструкцию водоотвода.
2. Такой вид дренирования следует создавать глубже, чем самая нижняя точка фундамента.
3. Водоотводные изделия следует поместить на слой щебня или мелкого камня, поскольку эти материалы хорошо пропускает воду.

Производство дренажных работ своими силами

Определившись с типом и видом системы дренирования, нужно приобрести все комплектующие и начать монтажные работы. Зная технологию, с задачей может справиться даже начинающий строитель, поэтому нет смысла нанимать профессионалов, ведь несложно сделать все своими руками.

Для создания дренажной системы любого типа понадобятся трубы с перфорацией. Специалисты советуют заменить специальные изделия, если нет возможности их купить, обычными канализационными, сделав в них отверстия.

Гравий, используемый для засыпки, должен быть крупнее, чем отверстия, чтобы не попадал вовнутрь. Важно не забыть о завершающем элементе, то есть о месте, куда будет окончательно попадать вода. Это может быть общая сточная канава за пределами участка. Также можно создать собственный дренажный колодец, выводить осадки в септик или же в природный водоем, находящийся неподалеку.

Виды труб для дренажа

В продаже имеется много видов труб для дренирования, с помощью которых можно создать качественную водоотводную систему. При устройстве дренажа вокруг дома своими руками необходимо изучить характеристики таких изделий.

Выбирать можно из следующих вариантов:

1. Пористые. Производятся из керамзитового стекла или пластобетона, им не требуется перфорация. Но это довольно дорогой материал. Для хорошего дренирования стоит брать трубы большого диаметра.
2. Асбоцементные. Самые надежные, однако достаточно тяжелые и в них требуется сделать отверстия.
3. Полимерные. Создаются из пластмассы, являются удобными и легкими, хороши в эксплуатации. В настоящее время почти всегда для дренажа берут именно такие трубы.
4. Керамические. Функциональные, но хрупкие, требуют перфорации. За счет дополнительных желобков более эффективно собирают влагу.

Читайте также:  Вихревые индукционные котлы ВИН

Основные этапы монтажа

Первым делом стоит нарисовать на бумаге план участка и определиться, как именно будет проходить дренаж. Помните, что стекать вода должна в самую нижнюю точку – там и обязан быть резервуар для воды. Для определения такого участка можно воспользоваться прибором теодолитом. Исходя из плана рассчитывается необходимое количество материалов.

Поэтапная инструкция выполнения работ:

• В соответствии с проектом на бумаге стоит разметить участок на местности.
• После этого производится выкапывание траншей, размер которых должен учитывать трубу и гравий, которые будут закопаны там.
• Для рытья лучше взять штыковую лопату – она увеличит скорость работ.
• Ширина канавы должна составить примерно полметра.
• Следующим этапом будет создание уклона канавы для системы.
• При этом учитываются перепады высоты, которые отмечаются вешками.
• Чтобы дно образовало нужный уклон, используем песок.
• На основание траншеи выкладывается геотекстильный материал, который в местах стыка должен иметь хороший зап`ах.

• Далее он заполняется гравием с учетом уклона.
• В мелкой фракции делаем желоб, в который должна поместиться труба.
• Далее укладываем водоотводные изделия, соединяем их в соответствии с технологией, проверяем, чтобы остался нужный уклон.
• Проконтролировать направление можно при помощи натянутой нити.
• Стыки труб соединяются при помощи специальной ленты.
• На следующем этапе проводится установка смотровых колодцев.
• Если водоотводные изделия не имеют фильтрующего слоя, тогда стоит обернуть их геотекстилем, закрепив веревкой.
• После этого поверх засыпается гравий слоем до 18 см и сверху, с двух сторон с запа́хом закрываем систему краями нижнего геотекстиля.
• Финальным аккордом будет засыпание дренажа речным крупным песком.

Перед тем как закрыть трубы, залейте в них воду и посмотрите, насколько правильно она будет идти по системе. Пока конструкция не закопана, еще можно все исправить.

Таким образом получаем хорошую и функциональную систему. Теперь чрезмерные осадки и скопление влаги не страшны вашим постройкам. Дренаж стоит монтировать не только вокруг жилых объектов, но и по периметру хозяйственных сооружений.

Несколько советов по обустройству дренажа:

1. В том случае, если система проходит под дорогой, по которой часто ездит транспорт, то на участке трассы трубы должны быть металлическими. Далее они обязаны плотно соединяться с остальной конструкцией.
2. Когда траншея готова, вначале следует утрамбовать дно, а только потом начинать заполнять комплектующими.
3. Засыпать водоотводные изделия гравием следует на 18-30 см.
4. Геотекстиль используется для предотвращения загрязнения системы. Для этих же целей можно обернуть комплектующие фильтрующим материалом.
5. При монтаже конструкции следует учесть возможность ее обслуживания. Для этого создают смотровые колодцы. Лучшим местом для них являются изгибы и стыки.
6. Важно, чтобы дрены не касались и не перекрывали уже имеющиеся в земле коммуникации – провода, трубы.
7. Копать траншею нужно начинать с самой высокой точки земли.
8. Не стоит экономить на количестве геотекстиля, поскольку этот материал призван защищать от заиливания дренажную трубу.
9. В качестве отстойника для воды проще всего прикрепить металлический сварной короб.

Читайте также:  Индивидуальное отопление в квартире: плюсы, особенности, выбор котла, этапы монтажа

Смотровой колодец

Смотровой колодец необходим для обеспечения доступа к системе и проведения ремонтно-обслуживающих работ. Проще всего приобрести готовый элемент: его можно найти в строительных магазинах. Также можно сделать колодец своими силами. Для этого понадобится широкая пластиковая труба. Подходят для создания и бетонные кольца или же можно сделать цельный бетонный резервуар. В конструкции беспрепятственно должна помещаться человеческая рука для случаев ремонта или очищения. Смотровой колодец обязательно должен иметь крышку.

Сборный колодец

Это резервуар для сбора воды. Он монтируется в самой нижней точке системы. Как и смотровой, сборный элемент можно купить готовым или сделать своими руками. Сварные конструкции и изделия из железобетона являются наиболее используемыми. Колодец должен быть такой глубины, чтобы при попадании в него песка и грязи для воды все равно оставалось место. Периодически требуется прочищать сборный водонакопитель, убирая остатки грязи с дна.

Отмостка: значение и монтаж

Дополнительным элементом для защиты постройки от избыточной влаги является отмостка. Она дополняет дренаж. Отмостка являет собой укладывание по периметру фундамента водонепроницаемого материала, примыкающего прямо к постройке.

Материал следует располагать строго под углом наружу, чтобы влага могла стекать. Таким образом, попадая на отмостку вода сразу же убирается от дома. Контакт фундамента и стен с влагой будет минимальным.

В качестве материала, подходящего для отмостки, можно взять асфальт, бетон, глину, камень, тротуарную плитку. Первые два – самые популярные для отмостки и используются чаще всего. Это обусловлено тем, что они требуют меньшего труда и капиталовложений. Но и смотреться такие поверхности будут не слишком выгодно. Тротуарная плитка, камень и глина требуют большего времени и усилий, но все работы оправдает замечательный результат и привлекательный внешний вид.

Мы рассказали о том, что такое дренаж, какие существуют его типы и виды. Также дали советы относительно самостоятельной установки различных видов дренирования. Если соблюдать технологию, то процесс пройдет быстро и гладко, а полученный результат точно порадует. Современный и качественно сделанный дренаж позволит защитить жилище от негативного влияния избыточной влажности, сделает его комфортным, продлит срок эксплуатации.

Рекомендуем посмотреть видео по теме

 

Источник

Устройство дренажа вокруг дома — Все о канализации

Дренажная система вокруг дома: устройство дренажа для осушения почвы по периметру

Если участок находится в зоне частого скопления влаги, то в обязательном порядке делается дренажная система вокруг дома. Устройство дренажа позволит осушить грунт по периметру. Постоянное воздействие воды на несущие конструкции приводит к и быстрому разрушению, так как скорость размножения микроорганизмов и грибков резко возрастает.

Подготовка траншеи для укладки трубопроводов

Дренажная система вокруг дома: устройство дренажа в двух вариантах исполнения

Каналы для отвода воды могут прокладываться двумя основными способами. При открытом варианте расположения нарушаются эстетические характеристики окружающего ландшафта. Поэтому в большинстве случаев прибегают к устройству глубинных систем, когда перфорированные трубопроводы зарываются в землю.

Трубопроводы предполагается прокладывать рядом с фундаментом

Дренаж на дачном участке. Самый простой способ отведения ливневых и талых вод, виды и нюансы монтажа в специальной публикации нашего онлайн-журнала.

Преимущества открытых сетей

Достоинства систем с открытыми каналами для осушения грунта следующие:

• отвод является поверхностным, поэтому не требует проведения трудоемких работ;
• при устройстве каналов не нужны дополнительные элементы, что позволяет избежать лишних расходов;
• система эффективна при использовании на глинистых почвах.

Задекорированный камнями дренаж открытого типа

Достоинства глубинных сетей

Основной плюс закрытых сетей заключается в скрытой укладке элементов, то есть через какое-то время после завершения работ не остается никаких следов. Можно заниматься дизайном ландшафта без ограничений. Однако подобные системы плохо эффективны при наличии глинистого грунта, расположенного рядом с поверхностью.

Представлена классическая схема укладки трубопроводов

Возведение кольцевого дренажа вокруг дома своими руками: как сделать надежную систему

Когда устраивается дренажная система вокруг дома своими руками, от строения отступается несколько метров. Одновременно с ней могут вкапываться трубопроводы закрытой ливневой канализации, обеспечивающей отвод осадков с поверхности кровельного покрытия и дорожек.

Демонстрируется возведение кольцевой системы

Устройство глубинного дренажа вокруг дома своими руками

Процесс возведения закрытой сети отвода влаги является очень трудоемким, так как предполагает укладку трубопроводов в землю с последующим закапыванием. Для работ необходимо приобрести подходящие трубы с перфорацией и геотекстиль, позволяющий защитить поверхность элементов от заиливания.

Щебень должен находиться между трубой и геотканью

• Определяется место для сливного колодца и расположение трубопроводов. Яму для стоков лучше вырыть в наиболее низкой части участка, чтобы сильно не углубляться в землю.
• Осуществляется рытье траншей с уклоном 2 см в сторону колодца. Их дно засыпается песчаным слоем 10-15 см. Все неровности, допущенные при земляных работах, скрываются.
• Поверх песка расстилается полотно геоткани. Его края должны выступать из траншеи, чтобы получилось сделать напуск. Раскрой материала производится острым ножом.
• На геотекстиль насыпается слой щебня толщиной не менее 15 см. Он позволит расположить трубы на некотором расстоянии от полотна, обеспечив тем самым защиту от попадания грязи в перфорацию.
• Трубы укладываются на насыпь из щебня и соединяются друг с другом. Если имеются повороты из развязки, то в этих местах обязательно делаются ревизионные колодцы.
• Уложенные трубопроводы засыпаются щебнем, пока толщина слоя над элементами не составит минимум 15 см. Это необходимо для защиты от заиливания боковых и верхних отверстий в трубах.
• Края геоткани перекрываются с небольшим напуском. Остальная часть траншеи засыпается обычным грунтом.

Края полотен геотекстиля должны выступать из траншеи

Работы по созданию открытого дренажа вокруг жилого строения

Открытые системы наиболее эффективны при отводе поверхностных вод, выпадающих в виде осадков. Они представляют собой канавы глубиной не более 50 см, располагающиеся по заданной траектории. Траншеи по периметру будут портить внешний вид участка, поэтому их декорирование просто необходимо.

Открытый дренаж используется для сбора осадков

В качестве материалов для оформления чаще всего выступают натуральные камни или хворост. Сначала на дно канав укладываются крупные булыжники, позволяющие сформировать каналы для прохождения воды. Затем укладываются камни средних размеров или ветки деревьев.

По этой схеме создается открытая дренажная система вокруг дома. Устройство дренажа такого типа считается достаточно экономным. В ходе работ не применяются дополнительные элементы вроде труб и специальных мембран. Правильный декор позволит удачно вписать сточные канавы в общий ландшафт участка.

Декоративные решетки выступают в качестве защитных и декоративных элементов

Цены на работы по дренажу вокруг дома под ключ: готовый вариант

Те застройщики, которые не хотят разбираться, как правильно сделать дренаж вокруг дома, могут нанять профессиональных рабочих. Многие фирмы предлагают широкий спектр услуг по созданию различных систем от проекта до воплощения в жизнь. В таблице приводятся расценки за полный перечень работ.

Подготавливается траншея для укладки трубопроводов

Дренажная система вокруг дома: устройство дренажа своими руками

Если Ваш участок находится в зоне частого скопления влаги, то обязательно делается дренажная система вокруг дома. Устройство дренажа позволит осушить грунт по периметру, и его можно сделать своими руками.

Источник: homemyhome.ru

Схема дренажа вокруг дома: нюансы проектирования дренажных систем

Как любая планировка инженерных сетей, схема дренажа вокруг дома требует тщательных расчетов.

Методы водоотведения зависят от множества факторов: уровня грунтовых вод, типа грунта и его характеристик, от рельефа участка и места расположение дома, наличия централизованных осушительных каналов и многих других условий.

Виды дренажных сооружений для осушения участков

Проектируя дренажную систему, в первую очередь определяют цели, которых планируется достичь. Они могут заключаться в осушении всего участка, в защите фундамента и подвала дома от избытка влаги.

Из существующих систем дренажа можно выделить два основных типа — открытый и глубинный (закрытый). Первый может использоваться для нужд сельского хозяйства, для водоотведения с возделанных территорий. Закрытый дренаж применяется для отвода вод на дачных и коттеджных участках, для защиты строений от негативного воздействия высокого УГВ.

Используют также комбинированные дренажные системы. Их зачастую дополняют ливневыми канализационными ветками, предназначенными для утилизации атмосферной воды. При условии их грамотной проектировки они позволяют значительно сэкономить на строительстве каждой системы в отдельности.

Открытые системы водоотведения

Открытый дренаж — самый простой и экономичный способ отведения воды, который может применяться при соблюдении следующих условий:

• подстилающие почвенный слой грунты глинистые, плохо пропускающие воду, из-за чего плодородный пласт, находящийся на 20 — 30 см от поверхности земли, переувлажнен;
• участок расположен в низине, в которую естественным образом стекает дождевая вода в период обильного выпадения;
• нет естественного уклона в рельефе участка, обеспечивающего перемещение излишков воды в сторону улицы.

Открытый дренаж устраивают на участках с высоким УГВ, отметка которого чаще всего обусловлена расположением земельного надела в низине или глинистым составом грунтов, которые не пропускают или весьма слабо пропускают воду в нижележащие пласты.

Особенности устройства дренажа

Планирование схемы водоотведения лучше всего проводить еще на стадии проектирования дома. Это позволит связать работу водосточной системы и поместить дождеприемник под водостоками до устройства отмостки.

Открытый дренаж считается наиболее простым и не требует составления схемы. Он представляет собой траншеи шириной 0,5 м и глубиной 0,6—0,7 м. Стороны траншеи располагают под углом 30°. Они опоясывают территорию по периметру и направляют сточные воды в канаву или котлован, в ливневую канализацию

Территории с уклоном в сторону улицы проще поддаются осушению. Для этого перед домом, поперек склона вырывают водосточную канаву, которая будет задерживать воду с сада. Затем роют канаву, она будет направлять стоки в сторону улицы, в кювет. Если участок имеет наклон в противоположную от дороги сторону, то поперечную водосточную канаву роют перед фасадом забора и еще одну продольную делают до конца участка.

Протяженность линий для стока воды, количество колодцев и пескосборников зависит от площади участка, его рельефа, интенсивности осадков в конкретной местности.

Если участок считается более-менее ровным, а уровень его заболоченности не слишком высок, то можно обойтись устройством самой простой дренажной системы. Вдоль фундамента ограды, в самом низком месте участка, роют канаву шириной 0,5 м, длиной 2—3 м и глубиной от 1 м. Такой водоотвод хоть и защитит от высокого УГВ, и отлично справиться с атмосферными осадками.

Со временем эта простейшая дренажная система может потерять работоспособность из-за постепенного заиливания. Чтобы этого не случилось, ее можно защитить геополотном. Его укладывают на грунт, после засыпки канавы внахлест закрывают им дренажный слой. Сверху, чтобы скрыть канаву, ее присыпают слоем плодородной почвы.

Ливневка — полезное дополнение к дренажу

Ливневая канализация необходима для аккумуляции и вывода с участка воды, выпадающей в формате атмосферных осадков. Ее оснащают точечными и линейными водосборными устройствами. Первый тип водосборников устанавливается под стояками организованной водосточной системы. Второй тип водосборников располагают под скатами крыш с неорганизованным водостоком.

Вода, попадающая в водосборник, перемещается к коллекторному колодцу по открытому или закрытому трубопроводу. Она отводится либо к общему колодцу-водосборнику, либо к коллекторному колодцу, из которого перемещается в централизованную канализационную сеть или сточную канаву.

Элементами ливневой системы с точечными водосборниками являются также сливные водоотводы, трапы, заслонки. Некоторые производители предусматривают возможность соединения дождеприемников с кровельными водостоками, а также с системами подземного водоотведения. Кроме того, готовые производственные модели предусматривают наличие пескоуловителей и мусоросборников, упрощающих обслуживание системы.

Это система из водоотводящих желобов, изготовленных из пластика или бетона, которые устанавливаются на участке в тех местах, в которых скопление воды наиболее вероятно, но крайне нежелательно.

Проектируя схему ливневки с линейными водоприемниками, первым делом планируют размещение водосборного или коллекторного колодца. Далее определяют место устройства поворотных и ревизионных колодцев. Их расстановка будет зависеть от размещения дождеприемников-желобов и закрытых канализационных веток.

Чтобы вода с улицы не попадала во двор, желоба устанавливают вдоль линии ворот, ведущих во двор, гаражных ворот, а также в области калитки. При выборе элементов системы, которые будут устанавливаться на проезжей части, учитывают будущую нагрузку на них.

Чтобы влага не попадала внутрь здания, уклон покрытия в гараже делают в сторону водоприемной решетки. Так вода, при мойке машины или оттаивании снега на транспортном средстве, будет стекать в желоб.

Для придания ливневке аккуратного вида используют специальные лотки из полимербетона, пластика, которые закрываются металлическими или пластиковыми решетками. При входе в дом используют специальный поддон для очистки обуви.

Решетку для желоба, установленного около бассейна, выбирают пластиковую, белого цвета, чтобы в жаркий летний день избежать ожогов.

Желоба и точки приема воды соединяются с дренажным резервуаром канализационными трубами. В местах соединения желобов и труб предусматривают ревизионные колодцы. Они предназначены для облегчения доступа в систему и ее очистки от возможного засорения. Ревизионные колодцы изготавливают преимущественно из пластика. Для того чтобы получить необходимую глубину, их конструкция предусматривает возможность наращивания при помощи специальных элементов-удлинителей.

Широкий ассортимент элементов системы позволяет наиболее рационально спроектировать схему дренажа вокруг дома, которая будет оптимальной с технической и финансовой точки зрения.

Организация закрытого дренажа

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками

Устройство дренажа вокруг частного дома – система отвода воды с участка и от фундамента

Оговоримся сразу, дренаж и гидроизоляция — это разные понятия и одно из них не исключает другое. Дренаж вокруг дома (система водоотведения) позволяет удалить или снизить уровень воды на участке.

Опасность кроется как снаружи (осадки, паводковые воды), так и изнутри (грунтовые воды). Гидроизоляция защищает фундамент строения от попадания воды внутрь.

Но, даже качественно изолированный от воды фундамент не защитит основание частного дома (цоколь) и подвал от попадания воды в течение длительного времени. Ведь если вода будет напирать постоянно, она найдет слабые места в гидроизоляции. И напротив, если ее вовремя отвести – ваш дом или дача будут в безопасности.

Дренаж вокруг дома своими руками

Когда необходимо устройство дренажной системы:

• месторасположение участка. Чем ниже он находится – тем актуальнее проблема дренажа;
• качество грунта – на глинистых и суглинистых грунтах уровень воды снижается медленно;
• уровень осадков в вашей местности;
• уровень залегания грунтовых вод;
• заглубление остальных строений на участке. Если рядом стоящее здание имеет сильно заглубленный фундамент – воде будет некуда деваться, и она будет скапливаться на поверхности, повышая риск подтопления;
• наличие водонепроницаемых покрытий – бетонные дорожки, асфальтированный двор – это места недоступные для проникновения воды.

Устройство дренажа вокруг дома своими руками позволит устранить проблемы, вызванные перечисленными выше факторами.

Виды дренажных систем

В зависимости от остроты проблемы затопления участка можно выделить несколько способов как сделать дренаж вокруг частного дома.

Поверхностный дренаж

К этому типу можно отнести ливневую канализацию (ливнёвка). Преимущество такого дренажа в том, что его обустройство более простое и доступно после выполнения большинства видов работ на участке. Поверхностные дренажные системы позволяют отвести только дождевую и талую воду, справится с грунтовой водой им не под силу.

Существует два вида поверхностного устройства дренажа: линейный и точечный.

Линейный дренаж

Ориентирован на отвод ливневых или талых вод со всего участка и от дома, в частности. Вода стекает в каналы, вырытые в грунте и отводится в дренажный колодец. Как правило, каналы имеют прямую линейную форму и закрываются решетками.

Точечный дренаж

Ориентирован на быстрый отвод воды, образующейся из локальных источников (например, под водостоками крыши, поливочными кранами и т.д.). Точечные дренажи закрывают декоративными металлическими решетками, чтобы исключить засорение канала мусором и листьями. От каждой точки прокладываются дренажные трубы, которые соединяют с основной магистральной трубой, ведущей к дренажному колодцу.

Комбинированный дренаж объединяет две вышеупомянутых системы: точечный и линейный дренаж.

По способу устройства дренаж может быть открытым и закрытым

Открытый дренаж

Система траншей, желобов, водостоков или водосборных лотков.

Такой дренаж представляет собой траншею, которая предназначена для отвода ливневой и талой воды от дома и с участка.

Принцип устройства открытой дренажной системы

Вдоль всех сторон участка и вокруг дома выкапывается канава шириной до полуметра и глубиной 50-60см. Все эти траншеи соединяются с общей водоотводной траншеей.

Для того, чтобы вода беспрепятственно стекала в траншею со стороны дома в канаве делают скос под углом 30 о , а уклон в сторону главной водозаборной траншеи (или сливного колодца) позволит самотеком отводить воду в нужном направление.

Плюсом открытой системы дренажа можно назвать низкую стоимость и высокую скорость выполнения работ. Но, если требуется отвод большого количества талой и дождевой воды, то придется устраивать глубокую водоотводную линию, в которую может кто-то упасть. Необустроенные стенки канав разрушаются. Такая система портит внешний вид участка.

Увеличить срок службы и повысить безопасность такой системы можно посредством использования специальных лотков (из пластики или бетона), которые сверху закрываются решетками.

Открытый дренаж вокруг дома

Закрытый дренаж

Имеет более эстетичный вид, по сравнению с предыдущим, так ка

Как сделать дренаж вокруг фундамента дома своими руками

Нужен ли пристенный дренаж вокруг фундамента дома?

Многие застройщики решают строить дом с подвалом. Стоимость строительства подвала сравнима с затратами на сооружение обычного этажа.

В подвале можно располагать только не жилые, вспомогательные помещения — прачечную, тренажерный зал, сауну, котельную, мастерскую, кладовку и т.п.  Все эти помещения с лучшим комфортом и удобством разместились бы и на обычном этаже или мансарде.

В недалеком прошлом дома было принято строить на ленточных фундаментах глубокого заложения. Устройство в таком доме подвала действительно было выгодно — фундамент выполнял роль наружных стен помещений подвала.

Применение в современном малоэтажном строительстве облегченных конструкций и мелкозаглубленных фундаментов делает не выгодным устройство в доме подвала.

Тем не менее, любители традиций и основательности не редко выбирают дом с подвалом на ленточном фундаменте глубокого заложения. Чтобы комфортно пользоваться помещениями в подвале, подвал необходимо защитить от грунтовой влаги.

Как защитить подвал или цокольный этаж от воды и сырости

Вода в грунте присутствует постоянно. Уровень грунтовых вод, количество верховодки, влажность грунта на участке меняются по сезонам года и зависят от строения и свойств грунта,  количества осадков, рельефа местности и вида покрытия на участке.

Если дом расположен на склоне, то, как правило, необходим отвод от дома воды, стекающей по склону. Вода по склону стекает как по поверхности, так и по подземным горизонтам.

Для защиты подвала от воды устраивают два рубежа обороны:

1. Кольцевой дренаж  вокруг дома, на уровне подошвы фундамента, который перехватывает и отводит от стен подвала большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
2. Гидроизоляцию стен и пола подвала, предназначенную в основном для защиты от капиллярной влаги грунта.

Только гидроизоляция подвала, без устройства дренажа, приводит к тому, что вода все равно дырочку находит. Если не сразу, то через несколько лет. Сырой подвал — деньги на ветер.

Если решили сделать в доме подвал или цокольный этаж, то пристенный дренаж рекомендую сделать обязательно, не пожалеете.

Пристенный дренаж делается одновременно с устройством фундамента. Его стоимость минимальна, по сравнению с затратами на защиту от воды уже затопленного или сырого подвала.

Если хотите рискнуть, сэкономить на устройстве дренажа и отказаться от его устройства, то проведите тщательные изыскания. Оцените сезонные колебания уровня грунтовых вод на участке. Появляется ли весной верховодка. Узнайте у соседей, есть ли у них дренаж, топит ли у них подвал.

Отсутствие дренажа, как правило, потребует усиления гидроизоляции фундамента и увеличения расходов на её устройство.

Конструкция пристенного дренажа приспособлена исключительно для того, чтобы защитить подвал или цокольный этаж от воды. Если необходимо решить другие задачи, например понизить уровень грунтовых вод на всем участке или уменьшить насыщенность водой пучинистого грунта в основании фундамента , то используют другие виды дренажа.

Устройство пристенного дренажа вокруг подвала, как правило, обязательно:

• При постоянном или сезонном подъеме уровня грунтовых вод выше подошвы фундамента.
• Если на участке весной появляется верховодка.

Устройство дренажа обязательно, если сезонный уровень грунтовых вод (УГВ) или верховодки бывает выше подошвы фундамента.

• Для дома, расположенного на склоне, со стороны набегающей по склону воды.
• Если на участке имеется водонепроницаемый слой грунта.

Последнее условие вызвано вот чем. Грунтовую  подушку фундамента и пазухи котлована под фундамент для уменьшения сил морозного пучения обычно засыпают водопроницаемым грунтом. Если грунт на участке водонепроницаемый, то поверхностные воды будут просачиваться в водопроницаемую засыпку фундамента и там накапливаться.

Куда направлять воду с крыши

Вода, стекающая с крыши по водосточным трубам не должна просачиваться в грунт рядом со стенами дома.

Можно встретить описание устройства системы водоотвода, которая направляет воду с крыши в трубы пристенного дренажа. Трубы пристенного дренажа в этом случае имеют двойное назначение — служат и для сбора подземных вод вокруг фундамента и для транспортировки воды с крыши.

Использование дырявых труб пристенного дренажа еще и для перемещения воды с крыши довольно рисковано, и обычно кончается затоплением подвала во время сильного дождя.

Лучше всего для отвода воды с крыши и поверхностных стоков с площадок на участке  выполнить отдельную систему водоотвода.

Пристенный дренаж вокруг фундамента дома в разрезе

(кликните по картинке для увеличения)

Разрез пристенного дренажа вокруг фундамента дома. (кликните по картинке для увеличения)

Схема кольцевого пристенного дренажа подвала дома

Дрены укладываются вокруг фундамента дома с уклоном не менее 0,5% по направлению к фильтрующему (сборному) колодцу

Трубы дренажа — дрены, укладываются вдоль стен фундамента и создают вокруг дома защитное кольцо. На углах кольцо дрен разрывается в дренажных колодцах. Собранная дренами вода отводится в накопительный, сборный колодец.

Из сборного накопительного колодца вода может удаляться по нескольким направлениям:

• Использоваться на участке для хозяйственных нужд и полива посадок.
• Сбрасываться на рельеф за пределы участка.
• Фильтроваться в нижележащие слои грунта.
• Направляться в центральную канализацию поселка.

Способ использования дренажной воды выбирают исходя из местных условий и желаний хозяина дома.

Для сброса дренажной воды в центральную канализацию поселка по правилам необходимо разрешение владельца сети канализации и оплата услуг по приему и транспортировке стоков.

В дренажных колодцах отстаиваются, оседают на дно и скапливаются частицы грунта, которые несет вода в дренах. Кроме того, через колодцы контролируют исправную работу дренажной системы и периодически, по мере необходимости, промывают струей воды участок дрен от скопившихся там отложений.

Дренажные колодцы устанавливают на углах поворота трассы, при изменении уклона или перепада по высоте, а также на прямых участках через каждые 40-50 метров. На углах поворота колодец ставить не обязательно, если расстояние от угла до ближайшего колодца не более 20 метров. Не допускается отсутствие колодцев на двух углах поворота подряд.

Уклон дренажных труб

Длина участка дрен между соседними дренажными колодцами должна быть не более 50 метров. Дрены укладывают с уклоном более 0,5% (0,5 см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного колодца.

Угол наклона подбирают так, чтобы на нижней отметке дренажного кольца вокруг дома нижний кра

Как построить французский водосток

Прямо сейчас

Особняки со скидкой

Прямо сейчас

Особняки со скидкой

Прямо сейчас

Особняки со скидкой

Прямо сейчас

Особняки со скидкой

Прямо сейчас

Особняки со скидкой

Прямо сейчас

Особняки со скидкой

Прямо сейчас

Любите это или перечислите

Прямо сейчас

Любите это или перечислите

Прямо сейчас

Любите это или перечислите

Прямо сейчас

Любите это или перечислите

Прямо сейчас

Любите это или перечислите

Прямо сейчас

Любите это или перечислите

Прямо сейчас

Любите это или перечислите

Прямо сейчас

Renovation, Inc.

Прямо сейчас

Мастера флип

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Мастера флип

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Renovation, Inc.

Прямо сейчас

Renovation, Inc.

Прямо сейчас

Renovation, Inc. В тренде

HGTV Городской оазис 2020

Fixer к Fabulous

Центральные украшения ко Дню благодарения

2021 Цветовые тренды

Идеи для хранения на маленькой кухне

Комнатные растения для слабого освещения

Показывает

• Особняки со скидкой
• Брат против.Родной брат
• Знаменитость I.O.U.
• Кристина на побережье
• Fixer to Fabulous
• Флип или флоп
• Листать 101
• Хорошие кости
• Помогите! Я разрушил свой дом
• Родной город
• Любите это или перечислите
• Братья по собственности: Forever Home
• Остров Реновации
• Rock the Block
• Правила дома для отпуска
• Город ветров реабилитации
• См. Полное расписание
• Смотреть все сезоны

Увидеть больше в шоу дизайн

• Украшения
• Ремоделирование
• Идеи по комнатам
• Главная Туры
• Стили дизайна

Узнать больше в дизайне На открытом воздухе

• Сады

Установить дренаж в саду

Установить дренаж в саду

⁄ & nbsp Reader Projects ⁄ & nbsp Outdoor ⁄ & nbsp Установка дренажа в саду

Предотвратите любые проблемы с затоплением, установив в саду скрытые водостоки.

Плохо спроектированный или плохо установленный водоотвод или его полное отсутствие могут привести к появлению заболоченных участков на лужайке или даже к затоплению.

Чтобы этого избежать, во дворе должен быть дренаж, который собирает воду до того, как она вызовет какие-либо проблемы.

Он должен быстро и эффективно направлять воду в систему распределения или ливневой канализации, но не в канализацию.

Благодаря наличию множества готовых решений для дома, установка дренажа больше не должна быть сложной или дорогостоящей работой.

СОВЕТ Отличное экологически безопасное решение для излишков дождевой воды из небольших водостоков — это повторно использовать ее для полива других частей сада.

Установить поверхностный водоотвод

Чтобы проложить эту низкопрофильную дренажную и диспергирующую систему, вам потребуются струна и краска для разметки, решетчатые дренажные каналы, труба без прорезей, торцевые заглушки, предварительно смешанный бетон, силикон, траншейная лопата и резиновый молоток.

Шаг 1. Выкопайте траншею

Отметьте место для слива, используя струну и разметочную краску.Выкопайте траншею для дренажа глубиной не менее 130 мм и шириной около 250 мм. СОВЕТ Используйте лопату, чтобы выкопать траншею, чтобы облегчить создание узкого канала.

Шаг 2. Установите торцевые крышки

Установите заглушки на слив и закрепите их силиконовым герметиком. При необходимости отрежьте слив до нужной длины с помощью ручной пилы и сделайте в
отверстие подходящего размера для подсоединения его к выпускной трубе. Выкопайте еще одну траншею для этой выходной трубы.

Шаг 3.Прокладываем сток

Смешайте бетон и уложите основание в основной траншее. Поместите слив с решеткой на место, затем утрамбуйте его резиновым молотком, убедившись, что есть достаточное падение к выходному концу. Подсоедините выходной сток, затем засыпьте котлован и доведите до уровня.

Установить подземный дренаж

Для системы, которая улавливает и рассеивает воду в ее источнике, вам понадобится длинный вкладыш траншеи, торцевые заглушки, дренажное покрытие и синий металлический заполнитель.Декоративный щебень, деревянная окантовка и дренажная труба не являются обязательными.

У местных советов есть очень четкие инструкции по дренажу и обращению с ливневыми водами, поэтому в случае сомнений позвоните им

Признаков проблем с дренажем | У вас проблемы с дренажем

Не нужно быть геофизиком, чтобы знать, что лужи в подвале или озеро на лужайке перед домом являются признаком проблем с дренажем.

Но многие проблемы с дренажем не так очевидны. Вот как профессионалы распознают некоторые из наиболее незаметных признаков плохого дренажа и почему вы сэкономите большие деньги, если решите эти проблемы сейчас, а не позже.

Знак № 1: фонтанирующие водостоки

Мини-Ниагара на краю водостока означает, что поток закрывают мертвые листья и мусор. Но вам не нужен живой фонтан, чтобы сказать, что у вас проблемы: вертикальные полосы грязи на внешней стороне желобов, грязь, разбрызганная на сайдинг, или краска, отслаивающаяся от дома вертикальными полосами — другие верные признаки. Если вы не примете меры, переполненные водостоки могут сгнить сайдинг, испортить покрасочные работы и вызвать повреждение конструкции.

Лучший случай: Листья забивают водосточную трубу, и вам просто нужно очистить их или нанять для этого профессионала (около 75 долларов).

Худший случай: Желоба имеют недостаточный размер или неправильный наклон, и их необходимо заменить или переустановить. Это может стоить несколько тысяч долларов, но все равно дешевле, чем новый сайдинг.

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом

Советы по уходу за домом

Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вам кажется, что они уже начали мерзнуть.

Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

Советы по уходу за домом

Сколько стоит укладка патио (цены 2020 г.)

Сколько стоит доставка и укладка патио?

Ваш сад является продолжением вашего дома и, как таковой, будет отражать вашу личность и то, кем вы являетесь.Чтобы спроектировать свой внутренний дворик, вы можете черпать вдохновение из своего дома, или взять идею непосредственно из журнала по садоводству, или нанять ландшафтного дизайнера, который составит для вас план. Тем не менее, вы выбираете дизайн, есть некоторые основы, которые определят стоимость вашего нового патио.

Во-первых, размер вашего сада. Будь то типичный загородный дом, городская недвижимость или отдельно стоящий загородный дом с большим количеством открытого пространства, это будет самым большим определяющим фактором в стоимости.Например, патио площадью 8 квадратных метров из бетонных плит будет стоить примерно фунтов стерлингов 750-1000 фунтов стерлингов .

Во-вторых, какие материалы вы решите использовать. Благодаря широкому выбору, это будет ключевым фактором в вашем бюджете. Продукт более высокого качества, такой как мрамор, создаст ощущение высокого класса, но будет стоить патио площадью 10 квадратных метров примерно в фунтов стерлингов, 1500 фунтов стерлингов .

Наконец, решение о том, решите ли вы поставить и выложить патио самостоятельно или нанять профессионального установщика для выполнения работ, повлияет на окончательную стоимость.Небольшой внутренний дворик из брусчатки из песчаника обойдется примерно в фунтов, 800 фунтов за все материалы, если вы собираетесь укладывать патио самостоятельно.

Наем профессионального установщика обойдется ландшафтному садовнику примерно в фунтов стерлингов 110–180 фунтов стерлингов в день, хотя эта цена будет варьироваться в зависимости от того, где в Великобритании вы живете. Обычно команда состоит из двух человек, поскольку большая часть работы требует двух человек. Это добавит к стоимости до £ 100 в день.

Конечно, дизайн внутреннего дворика так же разнообразен, как и размеры и форма наших садов.Типичная прямоугольная форма все еще очень популярна, но ее можно разделить на разные уровни, вазоны и расстановку садовой мебели. Добавление круглого патио может разбить угловое пространство и смягчить линии, но это будет более сложная работа. Круги для мощения обычно стоят от фунтов стерлингов до 45 фунтов стерлингов за квадратный метр для брусчатки из песчаника.

Стиль вашей собственности также следует учитывать, поскольку современный дизайн внутреннего дворика может не подходить для дома в традиционном стиле.

По данным Horticultural Trade Association, средний сад в Великобритании составляет 14 квадратных метров.Это позволило бы на 8-10 квадратных метрах установить патио, но при этом оставалось место для клумб или бордюров. Вы также должны оставить достаточно места для комфортного перемещения по территории.

Для патио, вымощенного бетонными плитами, стоимость будет около 40 фунтов стерлингов за квадратный метр или 350–400 фунтов стерлингов фунтов стерлингов в целом. На установку патио такого размера потребуется около 2 дней, включая все подготовительные работы. Затраты на рабочую силу составляют от фунтов стерлингов 200 до 300 фунтов стерлингов в день, так что это будет стоить около фунтов стерлингов 400-600 фунтов стерлингов за 2 дня.

Дополнительные материалы, такие как мембрана, подавляющая рост сорняков, субстрат, песок, цемент, герметик или раствор, добавят еще примерно фунтов стерлингов — 250 фунтов стерлингов , в результате чего общая стоимость проекта составит от фунтов стерлингов 950 до 1250 фунтов стерлингов .

Площадь такого же размера в более дорогих мощениях, таких как мраморные плиты, будет стоить 700-900 фунтов стерлингов для материалов со средней стоимостью 90 фунтов стерлингов за квадратный метр. С учетом рабочей силы и дополнительных материалов эта сумма будет в районе фунтов стерлингов 1300–1 750 фунтов стерлингов .

Патио Цены

Ниже приведены средние затраты на различные типы материалов для тротуарной плитки, оплату труда и дополнительные затраты для проекта площадью 10 квадратных метров.

Материал	Стоимость за м 2	Стоимость 10м 2	Труда	Другое	Всего
Бетон	£ 40	£ 400	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1000–1250 фунтов стерлингов
Цветной конц	£ 45	£ 450	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1050–1300 фунтов стерлингов
Гладкий конц	£ 40	£ 400	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1000–1250 фунтов стерлингов
Текстурированный конц	£ 40	£ 400	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1000–1250 фунтов стерлингов
Песчаник	£ 70	£ 700	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1,100–1250 фунтов стерлингов
Известняк	£ 45	£ 450	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1050–1300 фунтов стерлингов
Гранит	£ 40	£ 400	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1000–1250 фунтов стерлингов
шифер	£ 40	£ 400	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1000–1250 фунтов стерлингов
Фарфор	£ 55	£ 550	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1,150–1400 фунтов стерлингов
Мрамор	£ 90	£ 900	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1500–1 750 фунтов стерлингов

Хотя плиты являются наиболее часто используемым материалом для укладки патио, можно выложить патио брусчаткой.Этап подготовки почти такой же, как и в случае с тротуарной плиткой, выемкой территории, укладкой уплотненного основания и, наконец, укладкой блоков по выбранной схеме, обеспечивающей падение воды на 1 см на 60 см.

Ниже указана средняя стоимость укладки террасы брусчаткой.

Материал	Стоимость за м 2	Стоимость 10м 2	Труда	Другое	Всего
Песчаник	£ 80	£ 800	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1,400–1650 фунтов стерлингов
Известняк	£ 70	£ 700	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1300–1550 фунтов стерлингов
Гранит	£ 70	£ 700	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1300–1550 фунтов стерлингов
Бетон	£ 45	£ 450	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1050–1300 фунтов стерлингов
Глина	£ 85	£ 850	400–600 фунтов стерлингов	200–250 фунтов стерлингов	1,450–1 700 фунтов стерлингов

Стоимость поставки патио

Материал	Стоимость за м 2	Стоимость 8м 2	Стоимость 20м 2	Стоимость 40м 2
Бетон	£ 40	£ 320	£ 800	£ 1,600
Цветной бетон	£ 45	£ 360	£ 900	£ 1,800
Бетон гладкий	£ 40	£ 320	£ 800	£ 1,600
Фактурный бетон	£ 40	£ 360	£ 800	£ 1,600
Песчаник	£ 70	£ 560	1400 фунтов стерлингов	£ 2 800
Известняк	£ 45	£ 360	£ 900	£ 1,800
Гранит	£ 40	£ 320	£ 800	£ 1,600
шифер	£ 40	£ 320	£ 800	£ 1,600
Фарфор	£ 55	£ 440	£ 1,100	2200 фунтов стерлингов
Мрамор	£ 90	£ 720	£ 1,800	£ 3 600

Помимо стоимости тротуарной плитки, есть дополнительные материалы, которые необходимо включить в общую стоимость поставки.

Рекомендуется использовать мембрану, подавляющую сорняки, по цене примерно £ 10 за рулон длиной 10 метров. Заполнитель основания необходим в качестве прочного основания и будет стоить около фунтов стерлингов 30 за 10 квадратных метров. Затирка или шпаклевка будет стоить в среднем 30-35 фунтов стерлингов для ванны 12-15 кг, а острый песок будет стоить около фунтов стерлингов 2- 3 фунтов стерлингов для мешка 25 кг.

Дополнительные расходы

Наряду со всеми материалами, необходимыми для установки и укладки патио, есть и другие расходы, которые могут увеличить общую цену.

Вы можете попросить профессионального дизайнера сада разработать план внутреннего дворика и прилегающих территорий. Дизайнеры садов будут взимать от фунтов стерлингов 60-200 фунтов стерлингов в час в зависимости от того, в какой стране они находятся.

Бордюрные камни обозначают границу вашего патио и отделяют его от остальной части сада. Кромочные камни бывают из различных материалов, таких как плиты для патио, поэтому их стоимость будет зависеть от этого, но средняя стоимость составляет около фунтов стерлингов 35 за квадратный метр.

Если вы делаете полную переделку сада, вы можете добавить несколько растений по краям или положить немного дерна. Это потребует увеличения вашего бюджета, но это следует рассматривать как вложение.

Красивый сад может увеличить стоимость вашей собственности, поэтому на него стоит потратить время и деньги. Добавление новых заводов будет стоить примерно фунтов стерлингов 30-40 фунтов стерлингов за квадратный метр, а укладка газона будет стоить примерно фунтов стерлингов 14 фунтов стерлингов за квадратный метр. Вы также можете заложить искусственную траву по цене около фунтов стерлингов — 20 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Соединительный состав и раствор необходимы для того, чтобы тротуарная плитка оставалась на месте и не двигалась при ходьбе. Они поставляются в баках по 12-15 кг по цене от фунтов стерлингов от 30 до 35 фунтов стерлингов и доступны в различных цветах.

Существуют различные марки сорной мембраны. Бюджетным вариантом является тканевая мембрана, которая представляет собой воздухопроницаемое покрытие, но с ограниченным сроком службы 3-5 лет, в то время как более прочная тканая мембрана больше подходит для ландшафтного дизайна. Дешевая версия стоит примерно фунтов стерлингов за квадратный метр, в то время как средняя стоимость более сильного типа составляет около фунтов стерлингов 2 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Подступенки для тротуарной плитки — это быстрый и простой способ укладки тротуарной плитки с одновременным обеспечением полностью ровной поверхности. Их можно регулировать по высоте, для них не требуется раствор. Средняя стоимость подступенков для стояка 50-80 мм составляет примерно 30 фунтов стерлингов за упаковку из 10 штук.

Чтобы защитить и продлить срок службы вашей тротуарной плитки для террасы, рекомендуется заделать ее подходящей прокладкой, которая стоит в среднем £ 60 за 5 литров. Этот продукт упростит уход за патио и защитит от необратимого окрашивания тротуара.

Для швов менее 5 мм между тротуарной плиткой используйте песок, чтобы заделать зазоры, используя щетку, чтобы подметать щели. Мешок сушеного в печи песка для мощения стоит около фунтов стерлингов 5 и занимает площадь в 10 квадратных метров. Стыки более 5 мм заполняются строительной смесью из песка и цемента. Мешок с цементом на 25 кг стоит примерно фунтов стерлингов — 4–5 фунтов стерлингов, а мешок с острым песком на 25 кг стоит примерно столько же.

Для мощения из природного камня, такого как песчаник, гранит, сланец и известняк, потребуется защита от камней.Этот продукт обеспечит защиту от пятен от большинства жидкостей, включая воду, масло и бензин. Стоит в районе £ 35 за 5 литров.

Пропуск, вероятно, потребуется для отходов, которые будут образовываться в результате выкапывания основания для патио или удаления старых плит или настила для патио. Средняя стоимость пропуска составляет от фунтов стерлингов 200 до 300 фунтов стерлингов в неделю.

Когда проект будет завершен, вы можете купить садовую мебель или заменить старую мебель.Стол и четыре стула, зонтик и основание от зонтика могут варьироваться от фунтов стерлингов 150 до 2 000 фунтов стерлингов , но, конечно, небо — это предел, и он будет зависеть от вашего бюджета.

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные затраты на укладку внутреннего дворика площадью 20 квадратных метров, включая поставку плит, выемку дерна, укладку хардкорных плит, укладку плит для террасы и установку щеток — Общая стоимость: 1800 фунтов стерлингов

Затраты на оплату труда и сроки

Средняя стоимость рабочей силы ландшафтных садоводов составляет приблизительно фунтов стерлингов 110–180 фунтов стерлингов в день.Обычно ландшафтный садовник также имеет помощника или рабочего, что добавляет примерно фунтов стерлингов 100 в день к затратам на рабочую силу.

Эти цены будут варьироваться в зависимости от региона Великобритании, при этом затраты в Лондоне и на юго-востоке всегда будут выше для большинства профессий и услуг, и ландшафтный дизайн не является исключением.

Чтобы снизить затраты на рабочую силу, вы можете самостоятельно удалить любой существующий внутренний дворик, настил или дерн, если сможете. Если вы уверены в том, на какую глубину копать, с учетом основания, раствора и мощения, то вы также можете сделать это, оставив только укладку плит профессионалу.Это должно снизить затраты на укладку патио.

Сложные конструкции, такие как круги для мощения или случайные узоры, намного более трудозатратны и увеличивают ваши затраты за счет затрат на рабочую силу. Простой, но привлекательный дизайн может быть таким же эстетичным и быть более интересным с помощью дополнительных, но недорогих компонентов, таких как вазоны или грядки.

Размер вашего сада и, точнее, количество места, которое вы выделяете для патио, повлияет на цену, которую вы платите как за материалы, так и за рабочую силу.Если у вас большое пространство, вы можете подумать о том, чтобы выделить немного места для более дешевого покрытия земли, такого как трава или галька на части сада. Это то, что вы потенциально могли бы сделать самостоятельно, еще больше сократив затраты на рабочую силу.

Внутренний дворик площадью 8 квадратных метров с простым дизайном должен занять около 2 дней для двух человек. Это включает в себя разметку участка, копание на необходимую глубину или удаление существующей тротуарной плитки или настила, укладку фундамента, перемешивание и нанесение раствора, укладку плит и, наконец, заполнение швов.

Внутренний дворик со сложным рисунком, круговой дизайн или случайная мощение займет больше времени и займет больше времени. Для более индивидуального дизайна или большей площади на работу следует отвести от 3 до 4 дней. При средней дневной ставке фунтов стерлингов от 200 до фунтов стерлингов на команду из двух человек эта работа будет стоить дороже.

Для небольшого проекта 2 человека являются нормальным режимом работы. Однако для более крупной или сложной работы может быть целесообразно иметь другую пару рук, хотя бы для подъема и перемещения предметов.Это будет стоить дороже, но гарантирует, что работа не выйдет за рамки графика.

Планирование патио

При планировании патио, возможно, самое важное решение, которое вам нужно принять, — это его расположение в саду. Большинство традиционных внутренних двориков находятся за задней дверью дома, что делает переход изнутри на улицу легким и доступным.

Однако, если цель патио — сидеть и наслаждаться солнцем, то размещение патио прямо в тени дома, возможно, не идеально.Конечно, в саду, выходящем на юг, большую часть дня будет солнце, но не всем в этом отношении повезло.

Укрытие и конфиденциальность также важны. Стены, заборы и живые изгороди могут обеспечить и то, и другое, поэтому, возможно, вам нужна территория, которая имеет эти факторы. Если эта область находится вдали от дома, вы можете проложить дорожку для доступа и защитить травянистую территорию.

Размер вашего патио может быть ограничен общими размерами вашего сада. Если пространство ограничено, то при планировании следует сосредоточить внимание на максимальном использовании доступного пространства.Стоит убедиться, что любая приобретенная вами мебель дает достаточно места для свободного передвижения людей и что стулья можно безопасно отодвигать, не задевая за край патио.

Независимо от того, выберете ли вы традиционный прямоугольный или квадратный дизайн, современный или классический вид, форма внутреннего дворика будет иметь решающее значение при выборе элементов, которые вы можете в него встроить. Зона отдыха обычно является приоритетом, и есть много разных типов на выбор, позволяющих сосуществовать творчеству и практичности.

Угловой дизайн может выглядеть резким в неправильной обстановке, но их можно смягчить с помощью цветников или изогнутой дорожки. Или вы можете получить лучшее из обоих миров с круглым внутренним двориком с квадратными плитами в прямоугольной области.

Наличие разных уровней в зоне внутреннего дворика добавляет интереса и позволяет разместить больше в ограниченном пространстве. Даже если ваш внутренний дворик находится на одном уровне, вы можете добавить приподнятый бордюр с яркими цветами или необычными растениями. Если позволяет пространство, вы можете добавить ступеньки вниз на лужайку или в уединенное место для отдыха, хотя это может оказаться непрактичным для семей с очень маленькими детьми или пожилыми родственниками.

Выбор материала, скорее всего, будет определяться бюджетом, хотя вариантов так много, что вы сможете найти то, что подходит вам и вашему карману. Стоимость погонного метра ² , конечно, важна, но также следует учитывать долговечность материала и стоимость регулярной очистки и обслуживания.

Хотя натуральный камень выглядит великолепно, он требует большего ухода и более тщательного ухода, чем искусственный материал, такой как фарфор.Хотя стоимость террасы из фарфора может быть выше, это чрезвычайно прочный материал, устойчивый к морозам и водорослям, и требует очень небольшого ухода. Таким образом, хотя первоначальные затраты могут быть выше, текущие затраты будут ниже.

Рисунок для вашего патио может в некотором смысле зависеть от того, какой материал вы выберете, и хотя существует множество рисунков на выбор, некоторые варианты могут не подходить для тротуарной плитки. Например, узор «елочка» действительно подходит только для брусчатки или для больших коммерческих применений, а расположение шахматной доски не очень хорошо смотрится на плитах.Однако это дело личного вкуса.

Садовые центры полны замечательных аксессуаров и функций для вашего сада и патио, и здесь есть из огромного выбора. Классические вещи, такие как пруды или водные объекты, сегодня не так популярны, но звук капающей воды очень успокаивает, а пруд — экологически чистый.

Костровые ямы в последнее время стали очень популярными и способствуют расширению использования открытого пространства за пределами заката или более теплой погоды. И, конечно же, ни один британский внутренний дворик не будет полным без барбекю на тот летний день, когда вы сможете им воспользоваться!

Итак, при принятии решения о том, где разместить свой внутренний дворик и какой тип внутреннего дворика вы хотите, следует учитывать:

• Размер и внешний вид вашего сада.
• Основная функция внутреннего дворика, например: обеденная зона на открытом воздухе, место для отдыха и т. д.
• Форма и дизайн макета.
• Тип используемого материала, например, натуральный камень или искусственный камень, например, фарфор.
• Какие особенности вы хотите добавить в пространство.
• Различные уровни, если позволяет место.
• Приют и уединение.

Варианты патио

Бетон находится в нижней части ценового диапазона, когда речь идет о стоимости дорожного покрытия сада, в среднем £ 40 за квадратный метр.Тем не менее, они бывают разных стилей, дизайнов и цветов, поэтому они чрезвычайно универсальны. Это также очень износостойкий, прочный материал, за которым относительно легко ухаживать.

Однако следует учитывать несколько недостатков. Цветной бетон был добавлен в смесь во время производственного процесса, и со временем он исчезнет при воздействии погодных условий или продолжительного пешеходного движения.

Бетон — пористый материал, и хотя хороший дренаж должен гарантировать, что вода продолжит спускаться к земле под землей, если нет хорошего дренажа на месте, почва может стать насыщенной, вызывая движение плит при ходьбе.Поскольку он пористый, он может окрашиваться, если его не закрыть.

Натуральный камень — это широкая категория, включающая песчаник, гранит, сланец, известняк и мрамор. Цены варьируются от фунтов стерлингов до 90 фунтов стерлингов за квадратный метр. Они бывают самых разных цветов, стилей, текстур и приложений, дающих практически неограниченные возможности их использования.

Являясь натуральным продуктом, кажется очевидным, что они хорошо смотрятся в саду, и многие люди предпочитают это искусственному искусственному виду.Натуральный камень по своему составу и образованию очень прочный и долговечный. Благодаря импорту из Китая и Индии натуральный камень в последнее время стал более доступным.

Фарфор — это искусственный материал, который может напоминать натуральный камень или дерево или использоваться в ультрасовременной отделке. Средняя стоимость квадратного метра составляет от фунтов стерлингов 40 до 80 фунтов стерлингов. Это эластичный материал, устойчивый к морозам и выцветанию, что делает его долговечным и не требует особого ухода. Фарфор, как непористый материал, препятствует росту водорослей и мха, которые не только выглядят некрасиво, но и могут поскользнуться.

Стоимость укладки патио из фарфора будет немного выше, чем у некоторых других материалов, что отражает его долговечность и низкие эксплуатационные расходы. В отличие от некоторых других материалов для мощения патио, фарфор не подходит для самостоятельной укладки.

Это очень твердое вещество, для резки и подгонки требуется специальное оборудование. Это также затрудняет поиск подходящего профессионального установщика, поскольку тротуарная плитка больше похожа на укладку плитки, чем на укладку плиты, а неправильное обращение может стать причиной дорогостоящих ошибок.

Если вы решите использовать тротуарные блоки, а не плиты для своего патио, цены будут в диапазоне от фунтов стерлингов до 80 фунтов стерлингов за квадратный метр для таких материалов, как бетон или песчаник.

Бетон — самая дешевая тротуарная плитка, она бывает самых разных форм. Цветные, окрашенные, штампованные, набивные, декоративные, гравированные, экспонированные и агрегатные. Это дает широкий выбор этого универсального материала.

Цветной бетон получают путем добавления красителя в смесь в процессе производства.Это позволяет выбирать из целого спектра цветов. Средняя стоимость мощения патио из цветного бетона составляет около фунтов стерлингов, 45 фунтов за квадратный метр.

Витражный бетон создается путем добавления металлических соединений на поверхность бетона, где они вступают в реакцию с карбонатом кальция. Это приводит к постоянному изменению цвета бетона. Тротуарная плитка из окрашенного бетона может создать драматический вид для вашего патио, а ее стоимость такая же, как у цветной бетонной плитки, около фунтов стерлингов 40-45 фунтов за квадратный метр.

Штампованная или тисненая бетонная мостовая включает сначала окрашивание бетона, а затем нанесение на него рисунка, а не просто изображения на поверхности. Это придает ему глубину и текстуру. Его преимущество в том, что он долговечен с множеством узоров и дизайнов на выбор. Тисненый бетон варьируется в цене от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов за квадратный метр.

Для декоративной укладки бетона можно использовать такие методы, как окрашивание, пескоструйная обработка и текстурированное наложение. Текстурированное покрытие достигается смешиванием порошка для верхнего слоя с водой для получения рабочей консистенции, которую затем наносят на загрунтованную поверхность основы.Он выравнивается с помощью стяжек, а затем текстурируется текстурными матами, трафаретами, текстурированными валиками или другими инструментами для достижения необходимого декоративного эффекта.

При пескоструйной очистке используются трафареты, наносимые на бетон, а открытая поверхность подвергается пескоструйной очистке для получения декоративного рисунка. Травленый узор можно улучшить окрашиванием.

Гравированное бетонное покрытие — это сначала окрашивание бетона, а затем нанесение рисунка на материал с помощью специальной фрезерной машины.Эффект окрашивания бетона в первую очередь заключается в создании контраста с нанесенным рисунком.

Бетонное покрытие из открытого заполнителя — это тип мощения, который имеет как бытовое, так и коммерческое применение. Есть два способа добиться эффекта открытой совокупности. Первый — вдавливание декоративного заполнителя в свежеуложенный бетон; во втором — верхние 2-6 мм бетона срезаются, чтобы обнажить составляющий заполнитель.

Стоимость различных видов декоративной плитки колеблется от £ 40 до £ за квадратный метр.

Готовы получить расценки от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Запросить цену

Варианты отделки патио

Есть много вариантов отделки вашего патио, какой бы материал вы ни выбрали. Вы можете получить гладкую поверхность с глянцевой или матовой поверхностью, текстурированную поверхность с различными узорами и рисунками или окрашенную поверхность, доступную во множестве цветов.

Гладкая отделка доступна для большинства материалов для мощения, от бетона, фарфора, натурального камня до мрамора, по средней цене от £ 40-90 за квадратный метр.

Текстурированная отделка может быть получена путем штамповки или гравировки, либо она может быть естественной, как камень с рифленой поверхностью. Штампованный бетон стоит от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов за квадратный метр, в то время как добытый камень стоит в районе фунтов стерлингов от 40 до 70 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Цветной или окрашенный бетон предлагает широкий выбор рисунков и рисунков.В среднем стоимость составляет около фунтов стерлингов 45 за квадратный метр, но может достигать фунтов стерлингов, 130 за квадратный метр.

Укладка патио своими руками

Если вы уверены, что умеете правильно укладывать плиты для террасы, имеете все необходимые инструменты и знаете обо всех подготовительных работах и ​​подъеме тяжестей, то нет никаких причин, по которым это не может быть проект DIY.

Первая задача — решить, где разместить патио в вашем саду. Как только вы нашли идеальное место, вам нужно спроектировать его.Вы можете черпать вдохновение из журналов, домов друзей или телевизионных шоу о садоводстве.

Далее вам нужно разметить область. Лучше всего это делать деревянными колышками и веревкой. Если вы думаете, что это затруднит работу во время копания, вы можете пометить землю аэрозольной краской. Перед тем, как положить лопату в землю; тем не менее, вы должны проверить, нет ли подземных кабелей или водостоков, которые могут быть повреждены в процессе. Детекторы кабеля и труб можно взять напрокат в пунктах проката инструментов по цене от фунтов стерлингов до 90 фунтов стерлингов в день.

Выкопайте отмеченный участок или удалите существующий внутренний дворик или настил. Вполне вероятно, что вам понадобится контейнер для мусора или несколько поездок в центр утилизации. При выкапывании не забудьте позволить воде стекать с высоты 1 см на 60 см, и если внутренний дворик примыкает к дому, этот склон должен уходить от участка.

Вам необходимо рассчитать правильную глубину выкапывания, исходя из количества основания плюс слой раствора плюс глубина выбранного покрытия.

Если внутренний дворик находится рядом с вашим домом, то вы должны убедиться, что готовый уровень находится как минимум на 150 мм ниже влагозащитного слоя собственности, чтобы предотвратить проблемы с влажностью в будущем.

После того, как вы выкопали на нужную глубину, вы можете добавить заполнитель основания на глубину примерно 80-100 мм. Затем это нужно будет уплотнить либо нанятой пластиной Wacker, либо с помощью трамбовки. Стоимость аренды плиты Wacker на день составляет примерно фунтов стерлингов — 40 фунтов стерлингов .

Теперь можно укладывать раствор для первой плиты. Убедитесь, что эта первая плита квадратная и ровная, так как все последующие плиты будут лежать напротив нее. Постучите по плите резиновым молотком, чтобы выровнять ее. Рекомендуется намочить обратную сторону плит перед укладкой, чтобы плита не впитала слишком много влаги из раствора и не высохла слишком быстро.

Продолжайте с остальными плитами, укладывая раствор только тогда, когда вы будете готовы уложить следующий кусок патио.Убедитесь, что плиты выровнены по мере продвижения, и убедитесь, что выдерживаете падение 1 см на 60 см для стока.

На случай дождя целесообразно накрыть участок брезентом и оставить его на 24 часа, чтобы раствор затвердел. В это время не ходите во внутренний двор.

Теперь вы можете заполнить швы раствором или шпаклевкой, или, если зазор между плитами меньше 5 мм, вы можете использовать песок.

Удалите излишки строительного раствора или песка и при необходимости протрите плиты, чтобы избежать пятен.

Для самостоятельного выполнения работы потребуются следующие материалы:

• ✔ Тротуарная плитка
• ✔ Базовый агрегат
• ✔ Песок
• ✔ Цемент

И следующие инструменты и средства защиты:

• ✔ Уровень духа
• ✔ Леска и колышки
• ✔ Рулетка
• ✔ Тачка
• ✔ Мастерок
• ✔ Лопата
• ✔ Грабли
• ✔ Резиновый молоток
• ✔ Ковш
• ✔ Брезент
• ✔ Перчатки
• ✔ Пылезащитная маска
• ✔ Очки защитные
• ✔ Защитные наушники (при использовании пластины Wacker)
• ✔ Защитные сапоги

Инструменты	Ценовой диапазон
Уровень (900 мм-1800 мм)	£ 10–20
Леска и шпильки	£ 5–10
Рулетка (5-10 м)	£ 5–30
Тачка (сталь)	35–60 фунтов стерлингов
Мастерок	£ 5–20
Лопата	15–25 фунтов стерлингов
Грабли	5–20 фунтов стерлингов
Резиновый молоток	5–20 фунтов стерлингов
Ковш	£ 2–20
Брезент (6–40 кв.м)	£ 5–30

Выполнение такой работы в рамках проекта «сделай сам» сопряжено с опасностями, и в Великобритании каждый год тысячи людей получают травмы, занимаясь садоводством.Одна из самых распространенных проблем — это травма спины, так как при этом нужно много поднимать, переносить и наклоняться. Рекомендуется, чтобы работу выполняли два человека, чтобы свести к минимуму риск получения травм от перенапряжения.

Другой часто регистрируемый несчастный случай — травма ступни при падении тяжелых предметов, например, тротуарной плитки. Поэтому для этой задачи рекомендуется использовать ботинки со стальным носком, особенно если вы собираетесь использовать пластину Wacker.

Случайное попадание в подземный кабель маловероятно, но, тем не менее, следует принять меры предосторожности, используя детектор кабеля.Это особенно актуально, если вы не знакомы с садом, например, если это недавно приобретенная недвижимость.

Защитное снаряжение — это вопрос личного выбора, но рекомендуется, и его средняя стоимость составляет:

Защитное оборудование	Ценовой диапазон
Gripper перчатки	£ 2- £ 5
Маски от пыли	£ 1- £ 5 за штуку
Очки защитные (пара)	£ 2–15
Наушники	£ 3–13
Сапоги защитные	17–120 фунтов стерлингов

Самостоятельная укладка брусчатки для снижения затрат на установку патио может привести к хорошей отделке, если вы уделяете время на каждом этапе и заранее узнаете, как лучше всего подходить к каждому этапу.Срочно выполненная работа будет выглядеть поспешно, и вы можете в конечном итоге переделать часть работы позже.

Использование правильных инструментов также поможет создать профессиональную отделку, и все, что у вас еще нет в садовом сарае, вероятно, можно будет взять напрокат или позаимствовать.

Если вы не уверены в какой-либо части процесса, попробуйте прочитать статьи или посмотреть обучающие видеоролики на авторитетных и признанных веб-сайтах.

Конечно, есть вещи, которые могут пойти не так. Вы можете неправильно рассчитать требуемую глубину, не допуская слоев основания, раствора и тротуарной плитки, чтобы отделка была на правильном уровне.Вот почему важно не торопиться и искать информацию, если вы не уверены.

Обрезка углов накапливает проблемы, которые могут проявиться позже. Отсутствие средства для подавления сорняков может означать, что рост сорняков через швы мощения, точечный раствор вместо надлежащего слоя может привести к перемещению плит при ходьбе, а отсутствие проверки уровней при движении может привести к опасности споткнуться на вашем новом внутренний дворик.

Типичной проблемой является упущение правильного падения с высоты примерно 1 см на 60 см, поскольку некоторые люди могут не знать, как это работает, и недооценивать его важность.Если позволить воде накапливаться во внутреннем дворике, это вызовет проблемы с влажностью, если она находится рядом с домом, она может испачкать материал дорожного покрытия, если он пористый, и может способствовать росту мха и водорослей, что является неприглядным и опасным для скольжения. Время, потраченное на то, чтобы узнать, как это сделать, будет стоить затраченных усилий и сэкономит деньги и время в долгосрочной перспективе.

Наем профессионала, которому вы можете доверять, предпочтительнее, если вы никогда раньше не занимались таким проектом, как кладка патио. Персональные рекомендации и устоявшаяся репутация — хорошая основа для выбора профессионального установщика патио, такого как ландшафтный садовник или строитель.У них есть знания, опыт и необходимое оборудование, чтобы выполнять работу должным образом, безопасно и в соответствии с высокими стандартами.

Стоимость найма кого-то, кто укладывает ваш внутренний дворик, потенциально будет самым большим фактором в вашем решении, и важно придерживаться своего бюджета. Тем не менее, вы должны взвесить выгоду от времени и усилий, которые потребуются вам для выполнения работы, а также желаемый результат для красивого открытого пространства.

Чтобы ограничить ваши расходы на найм профессионала, вы можете сделать несколько вещей, чтобы снизить общие расходы.Если у вас есть патио или настил, вы можете удалить их и утилизировать самостоятельно. Сносить вещи бесконечно проще, чем строить, и не требует особых навыков, хотя безопасность должна быть превыше всего, а утилизация отходов должна осуществляться надлежащим образом и законно.

Выкапывать участок лучше всего на усмотрение установщика, так как он позаботится о том, чтобы он был квадратным, ровным, с правильной глубиной и с подходящим падением для стока воды. Однако, если вы полностью уверены, что справитесь с этой частью работы, нет причин, по которым вы не должны этого делать.Возможно, будет целесообразно сначала уточнить у установщика, согласны ли вы сделать это, поскольку это может повлиять на гарантию на работу.

Вы также можете купить плиты самостоятельно, хотя большинство садоводов и строителей будут иметь доступ к торговым ценам. Они также будут знать, какой раствор или слой плиты лучше всего использовать для различных материалов мощения, и какое оборудование необходимо для резки плит.

Дренаж патио

Хороший дренаж жизненно важен при установке вашего нового патио.Так как некоторые материалы для мощения непористые, очень важно, чтобы у любой воды был выход из воды, для долговечности и ухода за вашим патио. Поэтому необходимо убедиться, что уклон внутреннего дворика включает водопад, чтобы вода могла рассеяться с поверхности мощения.

Проницаемые материалы позволят воде просачиваться и стекать через субстрат из заполнителя под дорожным покрытием, что в конечном итоге приведет к уровню грунтовых вод внизу. Это наиболее экологичный метод дренажа в отличие от отвода поверхностных или подземных вод в коммунальные стоки и водные пути.

Неадекватный дренаж может иметь последствия не только для мощеной территории, но и для остальной части вашего сада и прилегающей территории. Вот некоторые из потенциальных проблем:

• Обеспечивает рост водорослей и мха.
• Потенциально скользкие поверхности.
• Повреждение материала дорожного покрытия.
• Повышенный риск обледенения.
• Возможно попадание влаги на прилегающую территорию.
• Повышенная очистка и техническое обслуживание.

Установка дренажных каналов или оврагов при укладке патио убедит вас в том, что скопившейся поверхностной воде будет куда уйти, и устранит любые связанные с этим проблемы. Дренажные каналы доступны из пластика и оцинкованной стали и стоят в среднем от фунтов стерлингов до 30 фунтов стерлингов за метр.

Дренажные каналы могут быть установлены в самом дальнем от дома нижнем крае патио, где уклон патио самый низкий. Для дренажного канала вам нужно будет выкопать траншею с правильной глубиной, чтобы принять дренажный канал и как минимум 50 мм бетона.

Готовый уровень должен быть на 3 мм ниже окружающего покрытия, чтобы под действием силы тяжести вода попадала в канал. Затем траншею можно засыпать и поставить решетку поверх дренажного канала, чтобы предотвратить попадание мусора и листьев.

В какое время года лучше всего закладывать патио?

Середина и конец весны, вероятно, лучшее время года для укладки нового патио. Если вы хотите наслаждаться своим новым открытым пространством на лето, то сейчас самое время решить, какой внутренний дворик вы хотите, где его разместить, какие материалы вы будете использовать и кто должен его установить.

С теплой погодой и, надеюсь, небольшими дождями, весна — хорошее время для работы в саду. После того, как опасность заморозков миновала, вам не нужно беспокоиться о воздействии на раствор, а указание патио можно сделать с относительной уверенностью.

Конечно, поскольку британская погода столь же непредсказуема, нет никаких гарантий, поэтому разумно принять меры предосторожности, накрыв только что уложенный внутренний дворик брезентом, пока строится раствор.Также можно добавить в растворную смесь добавку, которая предотвратит ее растрескивание в случае поздних заморозков.

Если вы нанимаете ландшафтного садовника или строителя для работы, вам нужно будет заказать их задолго до лета, чтобы вы могли использовать свой внутренний дворик в теплые месяцы.

Не рекомендуется пытаться укладывать патио в более влажные месяцы, так как подстилочный раствор и швы могут оставаться влажными дольше, а пешеходные движения по патио могут сместить тротуар.В жаркие месяцы ваш раствор может слишком быстро высохнуть, что может привести к тому, что у вас останутся незакрепленные или подвижные плиты. Тяжелая работа в жаркую погоду тоже не очень комфортна и может привести к обезвоживанию или солнечным ожогам.

Альтернативы Patio

Существует несколько альтернатив укладке патио, включая деревянный настил, траву, искусственную плитку, брусчатку и бетон.

Материал	Преимущества	Стоимость метра
Деревянный настил	Натуральный материал, привлекательно выглядит, можно строить на склоне	15–90
Трава	Относительно дешевый, простой в установке, экологически чистый	£ 2–10
Искусственный газон	Низкие эксплуатационные расходы, без полива, хорошо выглядит круглый год	£ 10–30
Бетон	Недорогой, разнообразный по цвету и фактуре, прочный	35–50 фунтов стерлингов
Брусчатка	Разнообразие цветов и узоров, низкие эксплуатационные расходы, универсальность	25–100 фунтов стерлингов

Деревянный настил очень популярен в Великобритании и доступен как из твердых, так и из хвойных пород.Твердая древесина производится из таких деревьев, как ясень и дуб, которым требуется много времени, чтобы вырасти и созреть, следовательно, их стоимость выше. Они более прочные и с меньшей вероятностью раскололись или потрескались.

Хвойная древесина — это обычно сосна, которая является более густым и быстрорастущим деревом и, следовательно, намного дешевле. Оба они эстетически приятны, и решающими факторами между ними, вероятно, будут стоимость, техническое обслуживание и срок службы.

Деревянный настил может быть подвержен водорослям и большему разрастанию при длительных периодах дождя, и при неправильном уходе и чистке может быть опасен скольжения.

Трава — самая экологически чистая альтернатива благоустроенному патио. Это относительно дешево в установке, позволяет воде проникать в нижний уровень грунтовых вод и хорошо выглядит при хорошем уходе. Хотя в летние месяцы кошение может быть утомительным, когда вы предпочитаете сидеть и греться на солнышке.

Искусственный газон, конечно, не нужно косить, и он отлично смотрится круглый год, если вы выбрали качественный продукт. Некоторая искусственная трава выглядит явно поддельной, поэтому стоит инвестировать в продукт среднего и высокого класса.Он не требует полного обслуживания, его нужно промывать из шланга и чистить специальными чистящими средствами, чтобы он выглядел оптимально.

Бетон — недорогой вариант укладки патио, который можно выполнить относительно быстро, по сравнению с укладкой плит. Можно добавить цвет, чтобы осветлить тусклый материал, хотя цвет склонен к выцветанию с годами и может стать пятнистым. Из-за сильной жары и холода могут появиться трещины, и ремонт только части вашего патио может оказаться сложной задачей.

Брусчатка очень популярна для проездов, но в равной степени может использоваться как для террас, так и для дорожек. Поскольку материалы по отдельности меньше плит, их укладка занимает больше времени и трудозатратнее. Это может увеличить общую стоимость. Тем не менее, существует большое разнообразие цветов, размеров, форм и потенциальных узоров, которые можно получить, и это очень надежный вариант.

Расходы на обслуживание и ремонт патио

Общие проблемы, требующие ремонта во внутреннем дворике, включают проседание или проседание плит, сломанные плиты или блоки, растрескивание заполнителя стыков и ослабление кромок или дренажных каналов.

Если плита затонула или опускается в одном углу, это может стать причиной спотыкания, и ее следует как можно скорее устранить. Осторожно снимите плиту и отложите в сторону. Если вы кладете плиты на песок, только тогда выровняйте песок, при необходимости подсыпав еще. Если плита была заложена в раствор, его следует удалить и уложить свежий слой раствора.

Перед заменой плиты смочите заднюю поверхность кистью, смоченной водой, чтобы она не впитала всю влагу из свежей строительной смеси и не высохла слишком быстро.Затем, убедившись, что он выровнен, утрамбуйте резиновым молотком, чтобы он вошел в него. Наконец, снова заполните стыки. Стоимость устранения провала или затонувшей плиты будет равна цене песка и цемента для растворной смеси или песка. Мешок с песком весом 25 кг стоит менее фунтов стерлингов , и такое же количество цемента также составляет около фунтов стерлингов 5 .

Тот же самый процесс можно использовать для замены сломанной плиты, хотя имейте в виду, что, если вы не оставили плиты от первоначальной установки, новая плита вряд ли будет точно соответствовать существующему патио.Материалы для мощения ничем не отличаются от других материалов, а партии могут различаться по цвету, тону и фактуре.

Даже если у вас остались запасные плиты, они могут отличаться от тех, которые были снаружи и подвержены воздействию элементов. Однако со временем они начнут сливаться. Стоимость песка и цемента будет такой, как указано выше, приблизительно £ 10 , а цена заменяемой плиты будет зависеть от того, что вы заменяете.

Заменить сломанную тротуарную плитку относительно просто, ее просто нужно аккуратно удалить, выровнять или при необходимости добавить песок под ней, а на его место поставить новый.Опять же, может потребоваться некоторое время, чтобы новый асфальтоукладчик слился с соседями. Цена на новый асфальтоукладчик будет зависеть от того, какой он есть, а мешок с песком на 25 кг стоит менее фунтов стерлингов 5 .

Если есть рыхлый и потрескавшийся раствор для швов, его следует осторожно удалить, а дорожное покрытие промести. Полусухая строительная смесь из четырех частей песка и одной части цемента может быть использована для ремонта и замены сломанной швов. Смесь должна быть достаточно влажной, чтобы схватиться, но не слишком влажной, поскольку она может испачкать дорожное покрытие.Песок будет стоить около фунтов стерлингов или фунтов стерлингов, а мешок с цементом весом 25 кг будет стоить столько же, чем фунтов стерлингов, 5 фунтов стерлингов. Шпатель будет стоить от фунтов стерлингов до 20 фунтов стерлингов.

Если окантовка или дренажные каналы расшатались, возможно, потребуется удалить их вместе со старым цементом. Для этой работы пригодятся буровое долото и молоток. После того, как территория была расчищена, вы можете замешать свежий раствор и заново засыпать кромочный камень или дренажный канал, убедившись, что он ровный и соответствует окружающему покрытию.

Замена кромки будет зависеть от того, что у вас есть, а дренажные каналы стоят от до 30 фунтов за метр в зависимости от типа. Буровое долото будет стоить от фунтов стерлингов до 10 фунтов стерлингов, а молоток от фунтов стерлингов до 20 фунтов стерлингов .

Чтобы ваше патио оставалось в наилучшем состоянии, важно регулярно его обслуживать. Первый шаг — подметать жесткой щеткой грязь, мусор, мох и водоросли. Если оставить этот мусор на поверхности дорожного покрытия, он будет способствовать росту сорняков, и ваш внутренний дворик очень быстро начнет выглядеть некрасиво.

Существует множество различных материалов для террасы, и для большинства из них существует подходящий чистящий раствор. Однако эти химические вещества не следует использовать на регулярной основе, поскольку они могут потенциально повредить поверхность дорожного покрытия при длительном и регулярном использовании. Вместо этого очень эффективны горячая мыльная вода и щетка с жесткой щетиной, а также немного смазки для локтей.

Регулярная прополка важна, и предпочтительнее удалять сорняки, выдергивая их с корнем, а не распылять средство для уничтожения сорняков, что не вредно для окружающей среды и может испачкать дорожное покрытие.

Хорошая идея — заделать дорожное покрытие, так как это продлит жизнь вашего патио и сохранит его внешний вид на долгие годы. Цены на патио немалые, и вы хотите максимально использовать свои вложения, продлив срок службы вашего покрытия. Различные материалы для мощения потребуют специального герметика, специально предназначенного для них, и важно, чтобы вы использовали правильный продукт для правильного покрытия.

Промывка под давлением не требуется, и, фактически, сильная струя воды и химикатов может принести больше вреда, чем пользы, выкапывая раствор из швов.Затем их нужно будет заменить. Вы можете использовать мойку высокого давления, если хотите, но постарайтесь использовать ее на минимально возможной настройке, чтобы избежать смещения наполнителя стыка и направления струи воды через стыки, а не вверх и вниз по ним.

Цены на мойки высокого давления находятся в районе £ 200–500 , и, возможно, стоит подумать о найме одного из них, поскольку он может потребоваться только один или два раза в год. Цены на аренду мойки высокого давления варьируются от фунтов стерлингов до 150 фунтов стерлингов в день.

Как запечатать патио

Перед герметизацией патио важно вымыть его и дать ему высохнуть в течение 2-3 дней.Материалы из натурального камня прекрасно смотрятся в саду и могут придать потрясающий внешний вид. Тем не менее, они требуют внимания и регулярного ухода, чтобы они хорошо выглядели.

Благодаря высокой впитывающей способности натурального камня, содержание влаги позволяет лишайникам, водорослям и мху проникать на поверхность, превращая красивое покрытие в грязный пестрый беспорядок, который необходимо регулярно чистить. К счастью, очистить натуральный камень относительно легко и не слишком дорого.

Бетонные плиты террасы очищаются так же, как и натуральный камень, т.е.е. подметал, а затем запивал теплым мыльным раствором. Если есть стойкие пятна, их можно очистить специальным очистителем для бетона. Может возникнуть соблазн использовать мойку высокого давления на бетонном патио, но это не рекомендуется, так как это очень агрессивный способ очистки и может привести к повреждению дорожного покрытия и заострения.

Фарфор, вероятно, самый простой в уходе материал для террасы, поскольку он непроницаемый и хорошо реагирует на подметание и мытье мыльным раствором для удаления поверхностной грязи.С пятнами проблем быть не должно, так как фарфор не пропускает влагу. Опять же, существуют специальные чистящие средства для фарфора, которые помогают поддерживать хороший внешний вид дорожного покрытия.

Герметизация вашего патио

Натуральный камень включает такие материалы, как песчаник, гранит, сланец и известняк. Эти материалы по своей природе пористы, причем песчаник является наиболее проницаемым. Известняк — более плотный материал, но он все же впитывает воду и склонен к выцветанию под воздействием солнечного света.Гранит и сланец имеют низкую впитывающую способность и не требуют герметизации.

Причина герметизации любого материала для мощения заключается в том, чтобы отталкивать как можно больше влаги, сохранять цвет, а также облегчить и уменьшить частоту очистки и ухода. К сожалению, никакие чистящие или герметизирующие средства не сделают вашу террасу полностью необслуживаемой, и любые претензии по этому поводу не следует воспринимать как факт.

Когда тротуарная плитка впитывает влагу, она создает идеальную среду для роста мха, водорослей и лишайников.Эти организмы процветают на этих влажных поверхностях, и их трудно удалить, они портят внешний вид вашего патио и создают опасность поскользнуться во влажных условиях.

Уплотнение камня отталкивает большую часть воды, тем самым защищая камень от избыточной влаги и связанных с этим проблем. Чтобы запечатать натуральный камень, вы должны использовать подходящий герметик для вашего конкретного материала внутреннего дворика.

Процесс относительно прост и не займет много времени, хотя это зависит от размера вашего патио:

Натуральный герметик для камня стоит около 15 фунтов стерлингов за литр , хотя покрытие может быть разным для разных типов камня.

Самая большая угроза для бетонной тротуарной плитки — это скопление воды в мельчайших трещинах, которые затем расширяются в процессе замораживания / оттаивания в более холодные месяцы. Лучшее решение — минимизировать количество воды, которая может проникнуть в бетон, и, надеюсь, предотвратить его растрескивание. Это делается с помощью герметика для бетона, который создает водонепроницаемый барьер. Процесс такой же, как и с герметиком из натурального камня:

Герметик для бетона стоит примерно 12 фунтов стерлингов за литр .

Фарфор — очень прочный и долговечный искусственный материал; он также непористый. Вот почему это такой популярный облицовочный материал в ванных комнатах. Как непроницаемый материал, фарфор не требует герметизации и отталкивает воду и другие жидкости, что делает его поверхностью, не требующей особого ухода.

Стоимость снятия патио

Удаление старого патио может быть первым шагом, если вы хотите обновить и отремонтировать свой сад. Возможно, вы только что купили недвижимость с патио, которая вам не по вкусу или может быть в плохом состоянии.

Или вы можете вообще избавиться от внутреннего дворика и заменить его чем-нибудь другим, например, настилом или дерном. Есть много причин, по которым вы хотите убрать патио, и следующий вопрос будет заключаться в том, как это убрать.

Конечно, вы можете убрать патио самостоятельно, если у вас есть время, инструменты и энергия для этого, или вы можете нанять кого-нибудь, кто уберет его за вас. Торговец обычно взимает около 150 фунтов стерлингов в день, хотя они редко будут работать в одиночку, и вы должны разрешить еще 100 фунтов стерлингов в день для рабочего.Работа двух человек должна занимать не более суток.

Независимо от того, нанимаете ли вы кого-нибудь, чтобы убрать патио, или делаете это самостоятельно, вам нужно будет выделить бюджет на вывоз мусора, который обычно осуществляется через скип. Контейнер на 6 кубических ярдов будет стоить около фунтов стерлингов 250-300 фунтов стерлингов и вмещает примерно 6 тонн отходов. Если скип должен ехать по дороге, вам потребуется разрешение, и это будет дополнительная плата, а цены будут варьироваться в зависимости от местных властей. Если он идет по дороге или в саду, то разрешение не требуется, так как он находится за пределами дороги общего пользования.

Часто задаваемые вопросы

Средняя стоимость бетонного патио, включая рабочую силу и дополнительные расходы, составляет 100–120 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Для патио площадью 12 квадратных метров вам понадобится примерно 1 тонна песка.

Это вопрос личного выбора, и все материалы для террасы имеют свои достоинства.Бетон — самый недорогой, фарфор — самый простой в уходе, а натуральный камень привлекателен. Это зависит от того, что вы хотите от вашего патио.

Земля должна быть ровной и иметь достаточную глубину для укладки основания, раствора и выбранного покрытия.Водосток необходимо предусмотреть из расчета 1:60.

Не рекомендуется класть новые плиты поверх старых, даже если существующие ровные и в хорошем состоянии.Их следует удалить, а землю правильно подготовить для нового покрытия.

Брусчатка из натурального камня будет менять цвет под воздействием элементов, хотя эффекты можно уменьшить или отсрочить с помощью герметика для камня.Фарфор устойчив к морозам и сильному солнечному свету, сохраняет цвет. Бетонная плитка со временем потеряет часть своего цвета, если ее не заделывать регулярно.

Основание обеспечит стабильное основание для вашего патио, а также обеспечит отвод любой поверхностной или подземной воды.Без основания существует опасность смещения тротуарной плитки при ходьбе.

В среднем небольшой внутренний дворик должен стоить от 1000 до 1500 фунтов стерлингов.Это будет зависеть от того, какой материал вы выберете.

Как найти и нанять установщика патио

Устройство патио — это очень физическая задача, и не каждый может сделать это самостоятельно.Даже те, кто мог бы, могут не делать этого и могут предпочесть полагаться на опыт и знания профессионала.

Душевное спокойствие исходит от осознания того, что ваш проект находится в руках кого-то, кто имеет квалификацию и может гарантировать свою работу. Это важно, так как если есть какие-либо проблемы, вы можете обратиться к установщику, чтобы все исправить.

Большинство торговцев берут около фунтов стерлингов 150-200 в день и обычно нанимают рабочего по ставке примерно 100 фунтов фунтов в день.

Некоторые производители дорожных покрытий используют схему аккредитованного установщика, что позволяет легко найти авторитетного профессионала с опытом и квалификацией. Персональная рекомендация всегда является хорошим вариантом при выборе кого-то для работы на вашей собственности, особенно если вы можете просмотреть любую выполненную им работу.

Британская ассоциация ландшафтной индустрии имеет каталог членов, в котором вы можете выполнить поиск, чтобы найти ландшафтного подрядчика, проверенного на квалификацию, качество изготовления и методы охраны труда и техники безопасности.Все торговцы должны иметь соответствующую страховку от потерь, повреждений и травм, и важно, чтобы вы проверили это до того, как кого-то нанять.

Источники

https://www.pgrtimber.co.uk/materials-calculator/patio-mortar-calculator/
https://www.pavingplace.co.uk/materials-calculator

ТЕКСТ 6. КАК НАЛОЖИТЬ ТАБЛИЦУ

Расстелить скатерть, расстелить скатерти, чтобы защитить стол от горячих блюд; расставить тарелки.

Достаньте из ящика столовые приборы, не забудьте столовые ложки и ложки для сладкого. Положите ножи и столовую ложку с правой стороны, вилку — на левую, кроме ложки для десерта, которую вы кладете поверх.

Справа от каждого гостя нужно поставить рюмку.

ТАБЛИЦЫ. СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ »

I / Никогда не тянитесь за чем-то над столом, попросите соседа передать это.

2 / Возьмите кусок хлеба с хлебной тарелки вручную, не загарпуньте хлеб вилкой.

3 / Не кусайте весь ломтик, ломайте его по частям.

4 / Никогда не портите аппетит соседу, критикуя то, что он только что ест, или рассказывая истории, которые не совпадают с хорошим пищеварением.

5 / Ешьте курицу, сначала отрежьте как можно больше, а затем, когда вы больше не можете пользоваться ножом и вилкой, используйте пальцы.

Никогда не ешьте во время еды, по крайней мере, в компании.

7 / Когда перед вами ставится блюдо, не смотрите на него с подозрением.

8 / Не используйте нож для рыбы, омлетов.

9 / Когда вас обслуживают, не выбирайте: один кусок так же хорош, как и другой.

10 / Не облизывай ложку. Если вы действительно так себя чувствуете, попросите еще раз помочь.

II / Не ешьте нож.

Овощи, картофель, макароны кладем на вилку с помощью ножа.

13 / Если ваша еда слишком горячая, не дуйте на нее, поскольку вы пытаетесь развести костер влажной ночью.

14 / По возможности шумите во время еды. Не пейте суп так, будто хотите, чтобы его слышал весь дом.

15 / Не говори с набитым ртом.

Сначала пожуйте, затем проглотите.

17 / Не ковыряй в зубах в компании.

18 / Не забудьте сказать «спасибо».

Дополнительные тексты для чтения

Хот-дог

В родной стране Германии хот-дог назывался сосисками . Он был назван в честь Франкфурта, немецкого города.

сосисок были впервые проданы в США в 1860-х годах.Американцы называли сосиски «сосисками из таксы». Такса — собака из Германии с очень длинным телом и короткими ногами. «Колбаса такса» казалась хорошим названием для сосиски.

Сосиски таксы впервые стали популярными в Нью-Йорке, особенно на бейсбольных матчах. На играх их продавали мужчины, которые согревали их в резервуарах с горячей водой. Когда мужчины ходили взад и вперед по рядам людей, они кричали: «Берите сосиски для таксы! Берите горячие сосиски для таксы!» Люди получали сосиски в булочках, особый хлеб.

Однажды в 1906 году газетный карикатурист по имени Тэд Дорган пошел на бейсбольный матч. Когда он увидел человечков с сосисками из такс, ему пришла в голову идея мультфильма. На следующий день в редакции газеты он нарисовал булочку с таксой внутри не таксы, а таксы. Дорган не умел писать такса. Под рисунком он написал «Собери хот-доги!»

Мультфильм произвел фурор, как и новое название. Если вы сегодня пойдете на бейсбол, вы все равно сможете увидеть, как продавцы ходят с баками с горячей водой.Ходя взад и вперед по рядам, они кричат: «Принеси сюда свои хот-доги!

История Макдональдса

1937 Братья Макдональды, Дик и Мак, открывают небольшой ресторанчик для автомобилей в Пасадене, Калифорния. Они подают хот-доги и молочные коктейли.

1945 У них 20 официантов, там все подростки города едят гамбургеры.

1948 Они получают бумажные коробки и пакеты для гамбургеров.Они снизили цену с 30 до 15 центов. Урезали меню с 25 до 9. Официантов больше нет — это самообслуживание. Так дешевле и быстрее. И у них по всей кухне окна — так что все видят, что она чистая. Родители начинают приводить детей в ресторан. Бедные семьи впервые едят в ресторане.

1960 s Компания McDonald’s открывает сотни ресторанов McDonald’s по всему миру

Штаты.

1971 Они открывают рестораны в Японии, Германии и Австралии.

Сейчас … компания McDonald’s открывает новый ресторан каждые 8 ​​часов! Есть более 14 000 ресторанов в более чем 70 странах мира.

История Coca-Cola (или «Кока-колы»)

История Coca-Cola начинается в Атланте, штат Джорджия, в 1886 году. Джон С. Пембертон изобретает новый напиток. Два ингредиента — это южноамериканский лист коки и африканский орех кола.Пембертон не может придумать подходящего названия для напитка. Наконец, партнер доктора Пембертона Фрэнк М. Робинсон предлагает название Coca-Cola и пишет новое название особым образом — и это становится знаменитой торговой маркой.

Тридцать лет спустя впервые появляется знаменитый дизайн бутылки Coca-Cola. Стиль бутылки и товарный знак очень важны для успеха напитка.

Многие годы производят только кока-колу. Новые напитки — Fanta, Sprite и TAB — представлены только в 1960-х, а диетическая кола — в 1982 году.

Рецепт Кока-Колы — секрет. В 1985 году компания делает нечто почти невероятное. Они меняют рецепт! Но публика очень недовольна. И вскоре после этого они возвращают оригинальный рецепт: «Coca-Cola Classic».

Сегодня они продают Coca-Cola в 195 странах. Сотни миллионов людей, от Бостона до Пекина, пьют его каждый день. Это самая известная торговая марка в мире.

---

Дата: 22.04.2016; просмотр: 1142

---

% PDF-1.5 % 1 0 obj> / Font> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Pattern >>> / StructParents 1 >> endobj 2 0 obj [3 0 R 4 0 R 5 0 R 6 0 R 7 0 R 8 0 R 9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R] endobj 3 0 obj> / PA >>> endobj 4 0 obj> / PA >>> endobj 5 0 obj> / PA >>> endobj 6 0 obj> / PA >>> endobj 7 0 obj ^ GIVo`O Y «PALLASPARSER_HEADING_13) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 8 0 obj ^ GIVo`O Y «PALLASPARSER_HEADING_23) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 9 0 obj ^ GIVo`O Y «PALLASPARSER_HEADING_32) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 10 0 obj ^ GIVo`O Y «PALLASPARSER_HEADING_45) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 11 0 obj ^ GIVo`O Y «PALLASPARSER_HEADING_61) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 12 0 objPALLASPARSER_HEADING_14) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 13 0 objPALLASPARSER_HEADING_24) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 14 0 objPALLASPARSER_HEADING_56) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 15 0 objPALLASPARSER_HEADING_65) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 16 0 objPALLASPARSER_HEADING_76) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 17 0 objPALLASPARSER_HEADING_104) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 18 0 objPALLASPARSER_HEADING_112) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 19 0 objPALLASPARSER_HEADING_164) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 20 0 objPALLASPARSER_HEADING_176) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 21 0 objPALLASPARSER_HEADING_211) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 22 0 objPALLASPARSER_HEADING_222) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 23 0 objPALLASPARSER_HEADING_304) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 24 0 objPALLASPARSER_HEADING_313) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 25 0 objPALLASPARSER_HEADING_324) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 26 0 objPALLASPARSER_HEADING_352) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 27 0 objPALLASPARSER_HEADING_360) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 28 0 objPALLASPARSER_HEADING_369) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 29 0 objPALLASPARSER_HEADING_381) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 30 0 objPALLASPARSER_HEADING_393) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 31 0 objPALLASPARSER_HEADING_403) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 32 0 obj ؋ɓݳ PALLASPARSER_HEADING_14) / S / GoTo >> / PA >>> endobj 33 0 obj> / PA >>> endobj 34 0 obj> / PA >>> endobj 35 0 obj> / PA >>> endobj 36 0 obj> / PA >>> endobj 37 0 obj> / PA >>> endobj 38 0 obj> поток Hoo8? ÜI-49 \ ^ haI, o CɒIX # y # {ÙO’k8ӛl6lR: / P-EAEӫ> M’cD p PF; AX% ZEtzY0VѧYNϩ %>! $ @ 9fEn ~] eP-aRMV6kXV5 \ LoA \ M] -6 & Jh *  [.

Отзывы утилизатор отходов санэкс: Отзывы Санэкс биопрепарат для выгребных ям 200г » НашеМнение

САНЭКС – Закрытое акционерное общество » К & К»

БиоПрепараты серии «САНЭКС» и «САНЭКС +» помогут Вам:

• переработать содержимое выгребных ям и септиков
• многократно ускорить процесс компостирования
• ухаживать за искусственными водоемами и аквариумами
• очистить канализационную систему и устранить запахи

«Санэкс» в своем составе содержит различные штаммы бактерий, которые вырабатывают специальные  ферменты,  способные  перерабатывать в огромном количестве  жиры, крахмалы,  любые органические волокна, включая  целлюлозу, а так же запахи органического происхождения.

Попадая в выгребную или сливную яму, септик или канализационную систему, «Санэкс» перерабатывает их содержимое до состояния жидкости,  пригодной для естественного стока в дренаж  и нейтрального по химическому составу  минерализованного  осадка,  не превышающего 3% от общего объема переработанной органической массы.

Основные преимущества биопрепаратов «САНЭКС»

• Ускоренная биологическая переработка органических отходов при гарантированном сохранении естественного баланса водной и почвенной среды на Вашем участке;
• Сочетание невысоких  затрат и высокой эффективности переработки содержимого дачного туалета и жировых отложений в различных канализационных системах при полной экологической безопасности;  Все препараты серии «САНЭКС» и «САНЭКС +» не содержат в своем составе генномодифицированные продукты, гормоны и пестициды.
• Предотвращение образования в выгребных ямах и септиках донных осадков и поверхностной корки.
• Гарантированная ликвидация неприятных запахов органического происхождения.

Биоферментный препарат Санэкс для утилизации отходов

Описание товара

Каждый из нас наверняка хоть раз был в уличном туалете, содрогаясь от невыносимого запаха выгребной ямы и с ужасом глядя на все то, что плавает внизу. Если же в вашем доме нет канализации или летом вы не прочь отправиться на дачу, такое положение вещей становится привычным. Но все можно изменить! Биологический утилизатор отходов Санэкс поможет навсегда избавиться от неприятного запаха в уличном туалете, септике и биотуалете! Инновационная технология уже успела прославиться среди жителей Америки и Европы!

Что такое Санэкс и как он работает

Утилизатор отходов Санэкс – уникальная разработка! По виду Санэкс представляет собой коричневый порошок с ароматом дрожжей. В его основе заложены микроорганизмы, которые способны активно размножаться и вырабатывать особые ферменты, производя быстрое расщепление больших объемов отходов жизнедеятельности. При этом 97 % отходов перерабатывается в воду. Также Санэкс прекрасно справляется с бумагой, жирами, пищевыми отходами и крахмалом.

Какие преимущества у Санэкса перед обычным ассенизатором

• Биологический препарат Санэкс очищает сливные трубы от забивающих залежей жира.
• Происходит полное уничтожение неприятных запахов;
• Санэкс наполняет туалет легким ароматом сосны;
• Все содержимое выгребной ямы перерабатывается в воду и легко уходит в землю;
• При разложении Санэкс препятствует появлению корок и осадков в септике и туалете.

Как использовать утилизатор отходов Санэкс:

1. Отмеряем определенную порцию порошка;
2. Разбавляем ее в воде;
3. Ждем, пока появится осадок;
4. Заливаем жидкость в туалет;
5. Повторяем действие с необходимой частотой.

Этапы работы утилизатора отходов Санэкс

• 1-й месяц — поселение бактерий и разжижение отходов.
• 2-й месяц — уменьшение уровня твердых отходов.
• 3-й месяц — чистка дренажа и прохождение жидкости в грунт.

Санэкс: отзывы сотрудников о работодателе

А

Абакан

Абу-Даби

Агидель

Агрыз

Адлер

Азов

Аксай

Актобе

Алапаевск

Алатырь

Алейск

Александров

Алексеевка (Белгородская область)

Алматы

Алупка

Алушта

Альметьевск

Амстердам

Анапа

Ангарск

Анталья

Апатиты

Апрелевка

Аргаяш

Арзамас

Армавир

Арсеньев

Артём

Архангельск

Асбест

Асино

Астана

Астрахань

Атырау

Ачинск

Ашхабад

Б

Байконур

Баку

Балаково

Балахна

Балашиха

Балашов

Бали

Барнаул

Барыш

Батайск

Бахмут

Бахчисарай

Бежецк

Белгород

Белебей

Белогорск

Белорецк

Белоярский

Бердск

Березники

Берёзовский

Берлин

Берн

Бийск

Бирск

Бишкек

Благовещенка

Благовещенск

Благодарный

Бобруйск

Богородск

Бодайбо

Бологое

Болхов

Бор

Борисоглебск

Боровск

Братск

Брест

Бронницы

Брянск

Бугульма

Бугуруслан

Будапешт

Буденновск

Бузулук

Бургас

Бутурлиновка

Буффало

Бухара

В

Варна

Варшава

Вахруши

Великие Луки

Великий Новгород

Великий Устюг

Верхнеуральск

Верхний Тагил

Верхний Уфалей

Верхняя Пышма

Верхняя Салда

Видное

Вильнюс

Вилючинск

Винница

Витебск

Вичуга

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волгореченск

Волжский

Вологда

Володарск

Волоколамск

Волхов

Вольск

Воркута

Воронеж

Ворсма

Воскресенск

Воткинск

Всеволожск

Выборг

Выкса

Вытегра

Вышний Волочек

Вяземский

Вязники

Вязьма

Вятские Поляны

Г

Гагарин

Гатчина

Геленджик

Георгиевск

Гётеборг

Глазов

Гомель

Горки Ленинские

Горно-Алтайск

Городец

Гороховец

Горячий Ключ

Грайворон

Гродно

Грозный

Грязи

Губкин

Губкинский

Гуково

Гулькевичи

Гусев

Гусь-Хрустальный

Гянджа

Д

Дальнереченск

Данков

Дедовск

Дербент

Десногорск

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Днепр (Днепропетровск)

Долгопрудный

Домодедово

Донецк

Донской

Дубна

Дудинка

Душанбе

Дюртюли

Е

Евпатория

Егорьевск

Ейск

Екатеринбург

Елабуга

Елец

Еманжелинск

Енакиево

Ереван

Ессентуки

Ефремов

Ж

Железногорск

Железнодорожный

Жигулевск

Житомир

Жуковский

З

Забайкальск

Заволжье

Заозерск

Заполярный

Запорожье

Зарайск

Заречный

Звенигород

Зеленоград

Зеленодольск

Зеленокумск

Златоуст

Знаменск

Зубова Поляна

И

Ивангород

Ивано-Франковск

Иваново

Ивантеевка

Ижевск

Иланский

Инза

Инта

Иркутск

Исилькуль

Искитим

Истра

Ишим

Ишимбай

Й

Йошкар-Ола

К

Кавалерово (Посёлок городского типа)

Казань

Калачинск

Калининград

Калиновка

Калтан

Калуга

Каменск-Уральский

Каменск-Шахтинский

Каменское

Камышин

Кандалакша

Канск

Караганда

Карпинск

Карши

Касимов

Каспийск

Качканар

Кашира

Кемерово

Керчь

Киев

Кимры

Кингисепп

Кинель-Черкассы

Кинешма

Кириши

Киров

Кировск (Ленинградская область)

Киселёвск

Кисловодск

Кишинев

Клайпеда

Климовск

Клин

Клинцы

Кобрин

Ковров

Ковылкино

Когалым

Коломна

Колпино

Кольчугино

Коммунар

Комсомольск-на-Амуре

Конаково

Кондопога

Кондрово

Константиновск

Копейск

Кореновск

Коркино

Королёв

Костомукша

Кострома

Котельники

Котлас

Краков

Краматорск

Красногорск

Краснодар

Красное Село

Краснозаводск

Краснослободск

Красноуфимск

Красноярск

Красный Сулин

Кривой Рог

Кропивницкий

Кропоткин

Крымск

Кстово

Кубинка

Кузнецк

Кулебаки

Кумертау

Курган

Курганинск

Курск

Кушва

Кызыл

Кыштым

Л

Лабинск

Лангепас

Лениногорск

Ленск

Лермонтов

Лесной

Ликино-Дулёво

Лимасол

Липецк

Лиски

Лихославль

Лобня

Лодейное Поле

Лондон

Лосино-Петровский

Луга

Луганск

Луховицы

Лыткарино

Львов

Любек

Люберцы

Любляна

Людиново

Лянтор

М

Магадан

Магнитогорск

Майкоп

Малаховка

Малоярославец

Мамадыш

Мариуполь

Маркс

Махачкала

Мегион

Межвежьегорск

Междуреченск

Мелитополь

Мерсин

Миасс

Миллерово

Минеральные Воды

Минск

Минусинск

Мирный

Михайловка

Мичуринск

Могилёв

Мозырь

Молодечно

Монреаль

Москва

Московская Область

Муезерский

Муравленко

Мурманск

Муром

Мытищи

Мюнхен

Н

Набережные Челны

Навашино

Надым

Назарово

Нальчик

Наро-Фоминск

Нахабино

Находка

Невинномысск

Немиров

Нерюнгри

Нефтекамск

Нефтекумск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижнекамск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Николаев

Никосия

Новоалександровск

Нововоронеж

Новокузнецк

Новомичуринск

Новомосковск

Новополоцк

Новороссийск

Новосибирск

Новотроицк

Новочебоксарск

Новочеркасск

Новый Оскол

Новый Уренгой

Ногинск

Норильск

Ноябрьск

Нурлат

Нюрнберг

Нягань

Нязепетровск

О

Обнинск

Обухово

Одесса

Одинцово

Озёрный

Озерск

Октябрьский

Омск

Онега

Опочка

Орел

Оренбург

Орехово-Зуево

Орск

Орша

Островец

Оха

П

Павлово

Павловск

Павловский Посад

Певек

Пенза

Первоуральск

Переславль-Залесский

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск

Петропавловск-Камчатский

Печора

Печоры

Питкяранта

Пласт

Подольск

Подпорожье

Покачи

Покров

Полысаево

Полярный

Поронайск

Посёлок Афипский

Посёлок Ахтырский

Поселок Грибановка