Месяц: Январь 2021

Утепление стен пробкой: Утепление стен с помощью пробки красиво и экологично

Теплоизоляция пустотных стен (утепление полостей).

При постройке нового дома обычно предусматривается слой теплоизоляции между стенами. Такая мера значительно повышает общую теплоизоляцию всего здания. Однако если этого не было сделано или был использован некачественный утеплитель, разрушившийся со временем, возникают серьёзные проблемы. Для решения такой проблемы требуются опытные специалисты, способные внедрить теплоизоляционный материал через сделанные во внешней стенке отверстия и заполнить полость теплоизоляцией так, чтобы достичь максимального сохранения тепла, избежав при этом возможного побочного эффекта проникновения влаги к внутренней стенке.

Если Вы проживаете в местности, где часто идут обложные дожди или бывают длительные метели, то Вам нельзя использовать обычные утеплители (минвату, базальтовые ваты, керамзит и т.д.), а нужен материал, который выдерживает такие суровые условия, например Пенополиуретан (ППУ). Данный теплоизоляционный материал возможно заливать в пустотные стены, а так же можно производить напыление пенополиуретана на открытые поверхности.

 Как быть, если после покупки готового дома выяснилось, что дом плохо утеплен, а отделка внутри уже закончена, мало того с наружи красивый фасад из декоративных панелей, или кирпича. Жертвовать отделкой или фасадом?

Нет, выход есть!

Конечно, лучше убедиться, что существует полость между внутренней и наружной стенами, для этого желательно иметь план дома. Если плана нет, то нужно сделать технологическое отверстие в шве кирпичной кладки и попробовать засунуть туда проволочку. Если и такой возможности нет, тогда Вам на помощь приходит новейший метод неразрушающего контроля – тепловидение. С помощью специального прибора – тепловизора возможно просканировать весь дом и выявить все утечки тепла, так же можно определить есть ли зазор между стенами или нет.

 Если полость все-таки есть, то возможно путем заливки жидкого утеплителя — пенополиуретана доутеплить дом, не разрушая отделку или фасад. Для такого утепления потребуется рассверлить отверстия диаметром всего 10 мм в швах кладки кирпича или плитки. Отверстия разделываются с шагом 50 х 50 см по вертикали и по горизонтали. Затем бригада специалистов производит закачку полиуретановой пены (пенополиуретана) в отверстия, начиная с нижних отверстий, и постепенно поднимаясь до самого верха. Такое частое сверление отверстий нужно для качественного контроля заполнения пустоты. После запенивания всего дома технологические отверстия заделываются и дом утеплен на 100%.

1. Пустотелая стена                    2. Заливка ППУ                    3. Утеплённая стена

Утепление пустотных стен пенополиуретаном это надежный метод, который имеет целый ряд достоинств:

  • Утеплитель получается монолитный (без швов и щелей)
  • ППУ имеет самый низкий коэффициент теплопроводности среди конкурентов
  • Утеплитель биологически нейтрален
  • ППУ самозатухающий материал
  • Достигаются хорошие показатели шумоизоляции
  • Отсутствуют мостики холода
  • ППУ не грызут мыши
  • ППУ не боится плесени и грибков
  • Теплоизоляция на многие годы (срок службы ППУ более 30 лет)

Такая технология утепления домов применяется в многоэтажном строительстве, в малоэтажном строительстве и при постройке производственных зданий. Специалисты компании Технопена имеют опыт по заливке полостей и пустот на объектах различной сложности и объёма. Мы всегда сможем помочь Вам!

Утепление стен квартиры пробкой: технология монтажа

Как использовать для звуко и теплоизоляции стен рулоны пробкового утеплителя или пробковые плиты

Технические характеристики пробки позволяют применять ее для внутреннего утепления и звукоизоляции стен. Ее можно использовать как в жилых, так и общественных помещениях. А также выпускают разновидности материала для декоративной отделки интерьеров и фасадов домов.

Применение натурального материала для утепления

Пробковый утеплитель давно используется для создания комфортной температуры в помещении. Крупнейшими производителями материала являются Португалия и Испания.

Пробка имеет ячеистую структуру, благодаря чему она и сохраняет тепло.

Небольшой вес материала не дает дополнительную нагрузку на фундамент, поэтому его можно использовать при реконструкции зданий.

Пробковый утеплитель для стен: характеристики материала

  • натуральный материал. В процессе его изготовления берут только сырье из пробкового дерева и клей суберин;
  • не вызывает аллергию;
  • в порах не заводятся грибки и плесень;
  • не накапливает влагу;
  • устойчив к возгоранию, благодаря специальной обработке. Имеет группу горючести Г1.;
  • не деформируется при изменении температуры.

Разновидности

Пробку выпускают в виде:

  • агломерата – белого и черного;
  • рулонного материала;
  • плотных плит.

Белый агломерат

Этот тип утеплителя используется для внутренних работ и не требует отделки, его получают из коры с ветвей дерева. Под действием высокой температуры измельченный материал прессуется с использованием клея. Плиты имеют:

  • класс огнеупорности М3;
  • большую плотность до 130 кг/м3;
  • минимальный процент влажности;
  • и высокий коэффициент звукопоглощения.

Благодаря небольшому весу и толщине, белый агломерат подходит для внутреннего утепления, отделки помещений и в качестве звукоизоляционного материала.

Черный агломерат

Черный пробковый утеплитель применяют для внутренних работ, его выпускают в виде плит. Он состоит из спрессованных гранул. Они подвергаются нагреву и частично обугливаются, это и дает темный цвет материалу.

Черный агломерат пред

Стены | Утепление Дома

Сквозняки, низкая температура в мастерской, квартире, доме, ванной или бане не дадут возможности максимально эффективно использовать их помещения. В таких условиях портятся вещи, бытовая техника, гибнут растения, заболевают животные и люди.

Утепление стен

Достичь тепла внутри помещения можно двумя способами — подключить дополнительное отопительное оборудование или провести мероприятие по утеплению стен. Его тоже можно провести по-разному:

  • заткнуть щели, дыры;
  • установить полноценную теплоизоляционную систему.

Первый вариант не займет много времени, материальных затрат, но и не позволит достичь желаемого эффекта. Кроме того, перепады температур, повышенный уровень влажности из-за конденсата оказывают разрушающее воздействие на материалы внутренней отделки, на стены в целом. Железобетонная конструкция рассыпается от микроскопических спор плесени и грибковых инфекций.

Грамотно спланированная и установленная система утепления не только предупредит возможность сквозняков. Она должна одновременно снизить показатели теплопроводности стены полностью. Мы предлагаем готовые рецепты систем утепления деревянных, кирпичных, бетонных или железных стен жилых зданий, хозяйственных построек.

Планирование

Любой вид строительных работ нужно начинать с проектирования и составления сметы — необходимое условие для достижения максимального эффекта. При этом следует учитывать:

  • характеристики выбранных стройматериалов;
  • рекомендации производителя;
  • особенности местных условий;
  • требования строительных технологий.

При определении количества утеплителя, грунтовок, мастик, крепежа нужно обязательно предусмотреть потери:

  • нахлесты;
  • отходы при резке.

Также возможны потери во время транспортировки, ошибок при монтаже, другие случаи повреждения стройматериалов. Профессионалами рекомендуется приобретение расходных материалов с запасом — на 5 – 10 % больше. Чтобы сэкономить, можно договориться с представителем торговой сети о возврате остатков.

В расходную смету обязательно включаются  затраты на покупку или аренду строительного инструмента и оборудования, на средства индивидуальной защиты, вывоз и утилизацию мусора.

Подготовительные работы

Строительные работы начинаются с подготовки места для хранения инструмента, стройматериалов, оборудования, средств индивидуальной защиты.

Затем поверхности стен тщательно очищаются от старых отделочных материалов вплоть до основания — кирпичная кладка, бетон, бревна, доска, металлическая конструкция.

Следует не только убрать все загрязнения, пятна плесени, жира, ржавчины, но и выяснить причины их появления. Также внимательно нужно изучить состояние примыканий стен к полу, потолку. Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Расходы на средства строительной химии — пропитки, антисептики, грунтовки полностью окупаются в процессе эксплуатации теплоизоляционной системы.

Монтаж

Технология монтажных работ определяется свойствами выбранных материалов. Крепление может быть клеевым, дюбельным или совмещенным. Минимальное количество слоев «пирога» утепления — три:

  • гидроизоляция;
  • утеплитель;
  • пароизоляция.

Применение современных «дышащих» мембран позволит уменьшить риск осложнений из-за смещения точки росы.

Популярность мероприятий по утеплению обусловлено сразу несколькими обстоятельствами:

  • высокая степень износа сооружений;
  • применение европейских технологий и материалов в климатических условиях России;
  • высокая стоимость энергоресурсов.

Нюансы

Особенность вертикального положения ограничивает возможность использования сыпучих утеплителей. Теоретически их можно использовать, но тогда потребуется предусмотреть возможность их досыпки через некоторое время. Кроме того, такая система утепления безжалостно «съест» ценные квадратные метры.

Монтаж пенополиуретанового напыления, эковаты, жидких сверхтонких утеплителей, наносимых на поверхность стены как обычные ЛКМ, в условиях индивидуального строительства не всегда целесообразен.

Во-первых, дорого. В первых двух случаях необходимо профессиональное оборудование. Во-вторых, полученное сплошное покрытие гарантирует хороший результат, но оно создаст значительные затруднения при необходимости ремонта самой стены, находящихся в ней линий коммуникаций.

Жидкие теплоизоляторы активно используются при утеплении трубопроводов, но они очень требовательны к условиям транспортировки и хранению — после размораживания теряют свои качества. Проверить насколько соблюдались требования производителей в этих направлениях отследить сложно.

Утепление стен квартиры лучше проводить по ее периметру, не ограничиваясь одной — «холодной» стеной.

Не торопитесь утеплять квартиру сложными многослойными «пирогами». Иногда достаточно грунтовки глубокой пропитки и листа ДВП (клей ПВХ, дюбели) для создания максимального комфорта в спальне.

Пробковый утеплитель — преимущества, технология изготовления

Тепло в доме – залог уюта и комфорта, и чтобы сохранить его, стены, полы и потолки утепляют. В роли утеплительного материала сегодня используют пробку, которая отличается высоким показателем теплоизоляции.

Надежная теплоизоляция стен – экономия средств на отопление

Технология изготовления пробкового утеплителя

Пробка – сырье из коры пробкового дуба. Используют древесину, растущую в Средиземноморском регионе, причем ее получение не приводит к гибели самого дерева.

Натуральный утеплитель из пробки

Снятая и высушенная кора дуба отправляется на завод, где она измельчается и проходит специальную обработку прессом и паром. Так получается материал напоминающий структурой соты.

Ячеистая структура пробки состоит из следующих слоев:

  • волокнистый слой отвечает за жесткость материала;
  • два последующих плотных жировых слоя – за влагоустойчивость;
  • клеточные слои из призматические клеток с тонкими стенками придают упругость, свойство восстанавливать форму.

В средних слоях материала содержится воск и суберин, которые придают эластичность и плотность

Внимание! Суберин – природный клей, который обеспечивает надежное соединение измельченной коры. Поэтому технология изготовления не нуждается в использовании вредных химических веществ.

Отметим, что утеплители – не единственная сфера применения данного материала, его издавна используют для изготовления винных пробок, напольных покрытий, поделок. Применять для теплоизоляции пробку стали позже.

Разновидности пробкового утеплителя

Натуральная цельная пробка стоит дорого, поэтому в строительстве используют для теплоизоляции ее производные – чистый (белый) и черный агломерат (экспанзит). Их изготавливаются из измельченных гранул пробкового сырья, но технологии их получения отличаются.

Для получения черной пробки применяют температуры до +300 градусов, возгоняя суберин. В результате получается однородный материал. Внутренние полости увеличиваются до 30%, что снижает теплопроводность материала.

Черный агломерат

Стандарт плит черного агломерата – 1000 × 500 мм. Толщина материала варьируется между значениями в 10-300 мм. Листы толщиной менее 50 мм скатываются в рулоны, а толстые изготавливаются в виде пластин.

Экспанзит имеет плотность в 110-130 кг/м3 при теплопроводности в 0,04 Вт/(м*К). Его применяют для теплоизоляции при температурах в -200 – +150 градусов. Поэтому его допустимо использовать в малоотапливаемых помещениях.

Белый (чистый) агломерат

Белый агломерат изготавливается намного проще: гранулы из пробки прессуются под высоким давлением с применением натуральных клеящих составов. Белый агломерат встречается в виде плит размерами 900 × 600 и 1000 × 500 мм. При толщине листа не более 50 мм их скатывают в рулон. Плотность белого агломерата находится в пределах 110-260 кг/м3. Среднее значение теплопроводности – 0,05 Вт/(м*К).

Достоинства и недостатки материала

Утеплитель из пробки набирает популярность, которая объясняется следующими достоинствами этого материала.

  • Хорошая теплоизоляция. Для сравнения, 3 мм пробки так же сохраняют тепло, как 35 мм минеральной ваты и 400 мм кирпича;
  • Небольшой вес. Материал из пробки получается легким, благодаря чему его удобно использовать и транспортировать. Для монтажа хватит одного человека, а сам материал не оказывает большое давление на конструкции стен, перекрытий и других утепляемых поверхностей;
  • Прочность. Хоть материал и обладает легким весом, но все же остается прочным. Это подтверждается тем фактом, что его используют как подложечный материал под напольные покрытия;
  • Не образует конденсат. Пробка – дышащий материал, потому при утеплении стен между ним и стеной не осаждается конденсат;
  • Антистатичность. Пробка – диэлектрик, поэтому статические заряды не накапливаются на ее поверхности;
  • Дополнительная звукоизоляция. Универсальное качество для теплоизолирующих материалов, которые не встретишь у всех видов;
  • Устойчиво переносит деформации и механические воздействия, не изменяет форму при колебаниях влажности;
  • Не привлекает грызунов и вредителей, не становится средой для развития грибка и плесени;
  • Легкий и простой монтаж. Для выполнения раскроя можно обойтись ножом, а чтобы закрепить листы на утепляемую поверхность достаточно иметь клей или другой крепежный элемент;
  • Экологическая чистота и безвредность для здоровья людей и животных.

Внимание! Пробка используется в экостиле для декоративной отделки. Получается красивый дизайн с приятным на взгляд и комфортным на ощупь материалом. При этом одновременно улучшается тепло- и звукоизоляция помещения.

Пробковая отделка – декоративно и практично

Отметить какие-либо серьезные недостатки данного материала сложно. Главный минус – высокая цена, которая сильно превышает стоимость искусственных материалов.

Есть ограничение на использование утеплителя из пробки в производственных помещениях по металлообработке. Стружка металла легко проникает в мягкую структуру материала и разрушатетего.

Если пробка ограждает дом звуковых волн, то вибрационный шум она поглощает не настолько хорошо.

Использования пробкового утеплителя

Утеплители из пробки изготавливаются в различных видах: рулонами, плитами или даже в форме ламината, который используется как финишное напольное покрытие. Перед началом монтажа проводят акклиматизацию пробкового материала при комнатных условиях.

Покрывают и защищают от потери тепла пробкой стены, кровлю, полы и даже фундамент.

Для утепления стен

В роли утеплительного пробкового материала здесь используются рулонные материалы и плитки. Их можно клеить под обои. Рулонный и плиточный материал выпускается толщиной от 2 до 10 мм. Использовать для стен можно любой материал, чем больше толщина, тем лучше сохраняется тепло в помещении.

Утепление и отделка балкона пробкой

Общая методика утепления стен выглядит следующим образом.

  • Поверхность стен очищают. Обои убирают, потому что из-за клея они могут размягчиться и отвалиться.
  • Дефектные части и неровности выравнивают и загрунтовывают.
  • После высыхания загрунтованной поверхности приступают к монтажу на стены утеплителя.
  • Рулонный утеплитель наклеивается, как обои. Для лучшей адгезии намазывают и стены, и поверхность утеплителя. Ждут пару минут, пока материал слегка подсохнет, только после чего прикладывают его к поверхности стены.
  • Чтобы клеить утеплители в виде плит, сначала выполняют разметку. Стены разделяют на две равные части и проводят линии по горизонтали и вертикали. Первую плитку клеят посередине стены, а последующие либо перпендикулярно поверхности пола, либо параллельно ему.

Для лучшего приклеивания агломерата применяют специальный клей, контактный или на основе акрила. Универсальный акриловый клей используется для монтажа утеплителя на стены, а контактный – для полов. Разница этих составов в том, что акриловый намазывают на одну из поверхностей, а контактный наносят на обе.

Для утепления пола

Пробковый агломерат подходит и для утепления пола в доме. Рулонная пробка выполняет функцию подложки под финишное напольное покрытие (ламинат, паркет, линолеум), потому что позволяют распределять нагрузку по всему листу.

Утепление пола пробковым материалом

Важно! По ламинат и паркет нельзя использовать пробковый утеплитель как подложку толщиной более 2-3 мм. Это объясняется тем, что наибольший перепад высот основания для этих покрытий равняется 2-3 мм на квадратный метр. При больших толщинах со временем образуются сильные деформации отдельных участков основания, что приводит к поломке замковых соединений.

Перед началом укладки пол очищают от грязи. Если старое покрытие прочное, можно его оставить. На сухой подготовленной поверхности выполняют разметку от центральной точки помещения перпендикулярно стенам.

Плиточный утеплитель укладывают перпендикулярно входу от центра комнаты. При этом используют клеевой состав для соединения плит с поверхностью.

Рулонный материал разрезают на куски нужного размера с запасом и укладывают от одной из стен. Использовать клей для фиксации полос к поверхности не нужно. Рулоны между собой закрепляются скотчем, после чего на них укладывают чистовой пол.

Утепление пробкой и экспанзитом обходится дорого, но благодаря теплоизолирующим свойствам можно при небольшой толщине материала создать хороший теплозащитный контур помещения. К тому же этот материал применяется и как финишная отделка, что дает возможность сэкономить.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Как и чем утеплить стену в квартире изнутри своими руками

Эффективно ли внутреннее утепление – за и против. Как не ошибиться в выборе материала?

Как безопасно утеплить дом изнутри

  • Внутреннее утепление признано нерациональным, но утеплять квартиру изнутри намного проще, чем снаружи, особенно на высоких этажах многоквартирного дома.
  • Для этого не требуется дополнительного снаряжения и не надо прибегать к помощи специалистов-высотников.
  • Вот только к выбору утеплителя надо подходить ответственно, потому что внутри квартиры должен находиться абсолютно экологически чистый материал.

Когда утепление стен невозможно снаружи

У наружного утепления есть много плюсов, но не всегда можно им воспользоваться. Случаи, когда утепление с улицы недопустимо:

  • запрещены фасадные работы на зданиях, которые представляют историческую ценность, как памятники архитектуры;
  • когда конструкция здания не позволяет вносить изменения в фасад;
  • если стена находится вблизи деформационного шва;
  • если в здании находится магазин, банк, государственное учреждение или другие службы.

В таких случаях утеплять помещение придется изнутри.

Можно ли утеплять внутри помещения

При утеплении внутренней поверхности происходит удивительный факт – стена не только не становится теплее, она даже начинает промерзать. Это происходит потому, что внешняя сторона стены не прогревается комнатным воздухом из-за утеплителя.

Конденсат от теплого воздуха скапливается на внутренней поверхности стены, разрушая ее и отделочный слой. Теплоизоляция при этом нарушается и усиливается теплопотеря, поэтому для внутреннего утепления надо выбирать материал с минимальным влагопоглощением.

Кроме этого, проводя работы по внутренней теплоизоляции, соблюдают такие правила:

  • спроектировать процесс утепления необходимо с минимальным количеством швов или полным их отсутствием, чтобы конденсат не проникал в пространство между стеной и утеплителем;
  • устанавливают дополнительную вентиляцию, чтобы избежать повышенной влажности.

Если не создать условия для дополнительного проветривания, на стенах может образоваться грибок и плесневые колонии.

Эффективные материалы

На данный момент не существует универсального утеплителя, в каждом есть положительные и отрицательные качества.

Для внутреннего утепления выбирают тепловой изолятор, у которого низкая паропроницаемость и водопоглащение, а структура с минимальной волокнистостью.

Минвата

В качестве исходного сырья для производства минеральной ваты используют горные породы или металлургические шлаки.

Вата, полученная из шлаков, не отличается хорошим качеством, она недолговечна, поэтому годится для теплоизоляции временных сооружений. Минвату, полученную из горных пород, применяют для тепловой изоляции капитальных строений.

Свойства минеральной ваты:

  • огне-термостойкость – при высоких температурах не деформируется и не теряет своих свойств;
  • химико-биологическая стойкость – невосприимчива к химическим веществам, появлению плесени и насекомых;
  • долговечность – срок эксплуатации – около 80 лет;
  • при монтаже утеплителю легко придать необходимую форму.

Самый востребованный материал, общее название минеральных утеплителей: шлаковата, базальтовое и стекловолокно.

Пенополистирол

Технология изготовления этого материала постоянно усовершенствуется, поэтому из него убрали вредные для человека составляющие, а сам утеплитель стал более экологически чистым.

Пенополистерол – это рулонный утеплитель, разновидность пенопласта вспененного газом, для утепления используют экструдированный, беспрессованный полимер. Он обладает такими положительными качествами:

  • отличный тепловой изолятор;
  • не подвержен деформированию;
  • пароустойчивый, водоустойчивый;
  • выдерживает диапазон температур от +70 до – 50 градусов;
  • удобен в монтаже.

Хорошую теплозащиту обеспечивает при толщине прослойки 2 см.

Недостатки:

  • при нагревании более 80 градусов тепла начинает выделять токсические вещества;
  • не обладает гибкостью, под силовым воздействием начинает крошиться;
  • огнеопасен, при горении выделяется газ, представляющий смертельную опасность для человека.

Пенополиуретан

Относится к разновидности пластмассы. В его составе высокое содержание газообразного вещества, что обеспечивает хорошую теплозащиту. Технологические характеристики зависят от метода обработки начального сырья, наилучшим материалом считается двухкомпонентный и напыляемый.

Своими показателями полиуретан намного превосходит аналогичные теплоизоляторы, к тому же изобретаются все новые технологии, которые позволяют добиться еще лучших результатов.

Пеноплекс

Это разновидность пенополистерола, которую изготовляют, применяя специальную технологию экструзии. Пеноплекс – мелкопористый материал, состоит из мельчайших, изолированных друг от друга, воздушных крупинок.

Свойства пеноплекса:

  • низкий уровень паропоглощения;
  • низкая теплопроводимость;
  • длительный срок эксплуатации;
  • стойкий к щелочам и солевым растворам.

Негативно действуют на пеноплекс растворители, ацетон, бензин, формальдегид.

Жидкая керамика и фольгированный утеплитель

Жидкая изоляция только начинает завоевывать рынок. Это самый тонкий утеплитель, но он обеспечивает такую же теплозащиту, как и минеральная вата, слоем 50 мм.

По внешнему виду напоминает обычную краску, но его структура, состоящая из мельчайших вакуумных частиц, превращает материал в термокраску.

Теплая штукатурка – энергосберегающий изолятор, который обладает шумо-термо-гидроизоляционными свойствами.

Фольгированные утеплители препятствуют выходу тепла из комнаты за счет отражающей поверхности. Служат не как основной теплоизолятор, а как дополнение к основному виду утеплителя.

Электрический теплый пол

На стену прикрепляют электрический мат, который служит утеплителем. Затем его закрывают слоем еще одного изолятора – минватой, пенопластом или другим материалом. За счет прогрева, внутри стены не будет скапливаться влага.

Как правильно утеплить угловую квартиру многоквартирного панельного дома

Угловая квартира имеет большой минус – стены ее сильнее промерзают и в помещении всегда сыро и холодно. В углах собирается конденсат, что способствует появлению грибка, поэтому угловая комната требует утепления больше, чем другое помещение.

Утеплять ее, конечно, лучше снаружи, но не всегда это представляется возможным.

В такой квартире сразу 2 стены подвержены атмосферному влиянию и особенно тщательно надо утеплять их место стыковки.

Перед началом прокладки изолятора, стены обрабатывают противогрибковыми препаратами, дают хорошо пропитаться, после чего приступают к основным работам. Материал выбирают с пароизоляционной пленкой, чтобы в углу не скапливался конденсат.

Снизить теплопотери поможет обшивка стен рассмотренными выше теплоизоляторами или принятие дополнительных мер по сохранению тепла:

  • сделать промывку радиаторов и этим увеличить степень нагрева;
  • добавить нагревательных секций на батареи;
  • переустановить батареи ближе к холодному углу.

В угловой комнате необходимо установить сохраняющие тепло окна или наклеить на них энергосберегающую пленку.

Можно ли утеплять уличными материалами

Материалы, которые предназначены для внешних работ нельзя применять для внутренней теплоизоляции, они могут представлять опасность для здоровья людей и животных.

Под действием температуры они выделяют токсические вещества, которые накапливаются в организме человека и вызывают хронические заболевания. Например, находясь в комнате, утепленной пенопластом, у людей начинались головные боли и спазмы.

Кроме этого, некоторые материалы для уличных работ – огнеопасны.

Способы теплоизоляции

В зависимости от выбранных материалов используются такие способы теплоизоляции:

  • утепление стен листовыми или рулонными изоляторами;
  • жидкие утеплители – тонкий слой раствора обеспечивает надежную энергозащиту;
  • эковата – сыпучий тепловой изолятор, перед применением его размачивают;
  • жидкокерамическая – наносят распылителем или вручную валиком.

Маскируют энергосберегающую стену обоями, декоративной отделкой или плиткой.

Как утеплить изнутри стены дома, чтобы они не были холодными: ход работ

Чтобы избежать ошибок, выполняя внутреннюю теплоизоляцию, работы выполняют в следующей последовательности:

  • подготовка стен – очищают стены до штукатурки;
  • гидроизоляция – на стены накладывают полимеры или полиэтиленовую пленку, края скрепляют строительным скотчем;
  • монтируется металлическая или деревянная обрешетка, дерево обрабатывается антисептическим и противогорючим средством;
  • в пространство между обрешеткой накладывается утеплитель;
  • монтируется пароизоляционная пленка, место ее стыков обрабатывается герметиком.

Заключительный момент – устанавливается обшивка: гипсокартонные листы, деревянная вагонка, ГКЛ или другие отделочные материалы.

Чтобы в доме всегда было тепло, комфортно и уютно, надо максимально снизить теплопотери за счет дополнительной отделки стен. Утепление будет качественным, если правильно выбрать материал и следовать инструкциям по установке теплового изолятора.

Источник: https://otdelkasten.com/uteplenie/uteplenie-sten-iznutri-v-kvartire

Утепление стен изнутри в угловой квартире

Если вы сталкивались с покупкой или продажей квартир, то вы замечали, что покупатели не очень любят угловые квартиры или комнаты. С чем это связано? Хотя летом такую квартиру гораздо легче проветрить, вид из окон открывается на две или даже на три стороны.

Но есть один существенный минус. Очень часто с приходом морозов жители угловых квартир страдают от недостаточного тепла. Если на улице температура в районе нуля, а отопительный сезон еще не начался, внутри такой квартире создаются дискомфортные условия. Появляется сырость в углах, окна запотевают, пол становится холодным, а постель сырой.

Основной причиной этого является наличие трех стен, которые имеют выход наружу, и поэтому подвержены наибольшему влиянию низких температур. Зимой, даже при наличии центрального отопления, ситуация становится только хуже.

Стены могут промерзнуть полностью, особенно в углах, внутренняя отделка начнет отваливаться, появится плесень, грибок. Находиться в такой квартире будет не просто дискомфортно, но и не безопасно, особенно детям. Ведь они наиболее подвержены появлению заболеваний, причиной которых является повышенная влажность воздуха.

Что предпринять в такой ситуации? Многие стараются установить дополнительные радиаторы отопления, но это, чаще всего, не решает проблему или решает, но не полностью. Сырость смещается под потолок, образуя там места скопления плесени.

Как правильно поступить в такой ситуации? Лучшим решением является то, что нужно постараться утеплить стены. Как это можно сделать? Как провести внутреннее утепление? Мы сейчас постараемся разобраться. Чем лучше утеплить стены квартиры изнутри? Сначала давайте разберем, какие существуют утеплительные материалы.

Виды утеплителя

Сегодня рынок теплоизоляционных материалов обширен, представлен различными товарами. Все они подразделяются по месту их установки: снаружи стены или внутри помещения.

Каждый из них имеет как минусы, так и плюсы. Устанавливая любой из них, нужно четко следовать инструкции производителя.

Покупая теплоизолятор, следует обратить внимание на следующие параметры:

  • проводимость тепла;
  • проницаемость для воздуха;
  • гидроизоляционные свойства;
  • экологическая безопасность;
  • пожароустойчивость;
  • время эксплуатации.

Используя качественный материал, вы сможете без проблем утеплить угол. Какой лучше всего подойдет утеплитель для стен внутри квартиры? Чем лучше утеплять стены изнутри?

Минвата

Этот теплоизолятор является наиболее популярным, изготовляют его из базальтового волокна. Он обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, допускает хорошую вентиляцию воздуха, но плохо переносит излишнюю влагу. Этот материал обладает высокой степенью пожарной безопасности и не выделяет ядовитых веществ при воздействии прямого огня.

При монтаже минваты используются специальные направляющие, и сам процесс установки не требует особых усилий, так как материал легкий и эластичный. Можно ли утеплять стены им? Но со временем из-за этих качеств он может потерять свою форму.

Экологическая составляющая также неоднозначна — материал выделяет небольшое количество вредных газов. Некоторые не используют его из-за значительного веса, получаемого при монтаже конструкции.

Утеплитель из пенополистерола

Название говорит о процессе его создания. То есть материал создается при помощи вспенивания полистирола под высоким давлением. Цена на такой материал является достаточно доступной, он легко монтируется, устанавливается, что делает его популярным теплоизолятором.

Пенополистерол обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, он экологически чистый и безопасен. Использовать его можно, как для внутренних работ, так и для наружных. Монтируется он на стены, сделанные из любого материала.

Процесс является достаточно простым и нетрудоемким. К плюсам можно отнести его огромный срок службы. Но естественно есть и минусы.

Так из-за плохой водопроницаемости, на деревянных стенах может скапливаться конденсат, что приводит к их разрушению, а также он легко воспламеняется. Утепление бетонной стены изнутри отлично проводится при помощи данного материала.

Экструдированный пенополистирол

Данный материал является наиболее популярным утеплителем. Он упругий, легко обрабатывается. К минусам можно отнести сложность в стыковке листов.

В продаже есть материал, в котором кромка выполнена в виде выступов, что существенно облегчает монтажные работы.

Этот теплоизолятор обладает хорошей влагостойкостью, он легкий, удобный при монтажных работах.

Использование пенопласта

Это отличный материал для утепления стен квартиры. В его составе более 95% газа, поэтому он является отличным теплоизолятором.

Отличается он невысокой стоимостью, отличной гидроизоляцией, хорошей звуконепроницаемостью, пожаробезопасностью. Используется пенопласт при любых температурах, являясь экологически чистым материалом.

Применение керамоизола

Это относительно новый материал. Он продается в емкостях различного объема, так как представляет собой жидкий материал. Обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Керамоизол является долговечным, водонепроницаемым и паронепроницаемым изделием.

При монтаже наносится несколько слоев, а для лучшей теплоизоляции — шесть. Слои укладываются перпендикулярно друг к другу. Данный материал зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Его единственный и главный минус — высокая цена.

Утеплитель пеноизол

Теплоизоляционный материал – пеноизол представляет собой разновидность полиуретана и используется в виде пены. Преимуществом является быстрая установка материала в постройке из кирпича. Пена быстро затвердевает, образуя слой необходимой толщины теплоизолятора, нет швов и стыков.

Отличные теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства, материал не горюч и экологически чист. Но возможно основным его преимуществом является низкая стоимость работ, почти в два раза меньше, чем при использовании обычных материалов.

Использование Астратека

Астратек представляет собой суспензию, твердые частички представлены различными полимерами. Для нанесения на стену используют краскопульт или монтируют вручную малярной кистью. Превосходный утеплитель, всего один сантиметр слоя аналогичен пятидесяти сантиметрам плите из минеральной ваты.

Не забирает внутреннее пространство помещения, образует ровную однородную поверхность, нуждающуюся в минимальной обработке для нанесения облицовки. Основным сдерживающим фактором масштабного применения является его высокая стоимость.

Чем утеплить стены в квартире изнутри? Решать уже вам.

Далее рассмотрим, как проводится монтаж утеплителя внутри панельного дома, а также монолитного. Как утеплить стены в квартире изнутри?

Как утеплить стены в панельном и монолитном доме?

Как утеплить стены изнутри? Как утеплить бетонную стену изнутри? Как правильно это сделать? Чтобы утеплить стену изнутри, рассмотрим поэтапную инструкцию утепления стен и перегородок в панельном доме изнутри.

Алгоритм действий:

  • сначала необходимо подготовить стены. Для этого надо убрать мебель, очистить стены от отделочного материала до штукатурки. Следовательно, данную процедуру следует совместить с проведением ремонтных работ в вашей квартире;
  • далее надо сделать гидроизоляцию стен. Лучше всего использовать специальные полимеры, но можно воспользоваться и обычной полиэтиленовой пленкой. Она накладывается непосредственно на стены, места скрепления полос проклеивают. Для этого используют строительный скотч;
  • дальше монтируем обрешетку, можно использовать, как деревянные, так и металлические направляющие. В первом случае дерево необходимо обработать антисептиками и противопожарными растворами. При установке обрешетки размер шага необходимо подбирать в зависимости от утеплителя, чтобы не образовать зазоры и пустоты;
  • потом непосредственно укладываем теплоизолятор, то есть утепляем стены. Он должен укладываться в места проемов между обрешеткой. Многие материалы устроены таким образом, что при установке они расправляются и заполняют всю форму, это значительно сокращает время на установку;
  • монтаж пароизоляционной пленки. Устанавливая ее, мы защищаем наш утеплитель от влажного пара, который всегда присутствует в квартире. Нельзя ни в коем случае пренебрегать этими мероприятиями, так как в утеплителе начнет скапливаться влага. В результате этого изделие потеряет свои свойства, и все ваши труды пропадут.

Пароизоляционная пленка укладывается без зазоров и пропусков, места стыков и щели обрабатываются герметиками;

  • установка гипсокартонных листов. Надо выбирать материал пригодный для монтажа в жилых помещениях. При монтаже листов важно руководствоваться инструкциями, а затем следует сделать необходимые процедуры для установки облицовочных материалов.

Как сделать утепление стен квартиры изнутри? Утеплить угловую квартиру в панельном или монолитном доме можно, следуя этим шести шагам.

Установка утеплителя на стены из кирпича

Как своими руками утеплить стены из кирпича внутри квартиры? Угловые стены в кирпичном доме можно утеплить по той же методике, что и в панельном. Поэтому разберем работу по установке материала изготовленного из полистирола.

Утепление стены в квартире изнутри:

  • очистить стены вплоть до штукатурки. Если она отсутствует, то следует ее наложить. После этого стены необходимо выровнять, заделать трещины и после этого обработать грунтовкой;
  • надо приготовить клей согласно рекомендациям изготовителя и нанести его на стены, которые вы будете утеплять. В начале, можно использовать обычный шпатель. Нужно накладывать им на стены клей, после этого взять зубчатый шпатель и повторно пройтись по всему периметру. Делается это для того, чтобы создать неровную поверхность клея. Это способствует лучшему приклеиванию утеплителя;
  • как утеплить стену в угловой квартире изнутри? Далее берем листы теплоизолятора и начинаем их устанавливать на стены. В первую очередь, укладывается самый нижний ряд. Лист полистирола плотно прикладываем и продавливаем, можно не использовать дюбеля или другие крепежные материалы. При установке пользуемся уровнем и тщательно стыкуем края, чтобы не образовывались щели, при необходимости обрезаем листы. Следующий ряд устанавливается так, чтобы место соединения двух листов приходилось на середину нижнего листа. Это придаст большой стойкости всей конструкции.

Следите за поверхностью утеплителя, чтобы не образовывались неровности, потому что при финальной отделке это принесет дополнительные трудности.

  • после того, как вы установили теплоизоляцию можно приступать к отделочным работам. Если вы планируете покрыть стены гипсокартонном, то каких-то дополнительных работ над утеплителем не требуется. Если вы планируете покрыть его слоем штукатурки, шпатлевки, обоев, покраски, то необходимо обработать грунтовкой, затем установить сетку из армирующего волокна. После этого можно приступать к накладыванию слоев штукатурки или шпаклевки.

Следуя этим шагам, вы сможете утеплить угловую комнату изнутри.

Утепление стен по методу «электрический пол»

Как утеплить стену в квартире изнутри согласно данному методу? Утепление квартиры изнутри проводится следующим образом. В первую очередь, необходимо прикрепить листы «теплого пола» к стене, используя крепежные материалы.

1. Пробковый материал — Физико-механические свойства. Познакомьтесь со всеми!

Пробка Дуб — единственная в мире порода пробкового дуба, дающая такую ​​толстую кору однородной структуры, которая спонтанно растет, покрывая умирающую ткань. Кора этого дерева — на обычном языке «пробка» — это постоянно некротическая ткань, образованная в течение жизненного цикла этих деревьев постоянно увеличивающимся поперечным сечением их стволов и ветвей. Под микроскопом видно, что эта ткань состоит из замкнутых мертвых микроклеток, имеющих вид четырнадцатигранных многогранников; межклеточные пространства полностью заполнены газовой смесью, почти идентичной воздушной среде, окружающей дерево.В 1 см3 этой ткани имеется более 40 миллионов таких четырнадцатигранных клеток. В их химический состав входят: суберин (45%), лигнин (27%), целлюлоза и полисахариды (12%), дубильная кислота (6%), воск (5%) и другие вещества. (5%).

Легкость. Воздух, заключенный в пробковые микроячейки, составляет 90% ее объема и около 50% веса, что делает его удельный вес в диапазоне от 190 до 250 кг / м3.Таким образом, этот материал в пять раз легче воды, а поскольку он не впитывает воду, он практически непотопляем.

Герметичность для жидкостей и газов. Cork обязан этой особенностью повышенному содержанию суберина. Массовая доля составляет от 39 до 45% от массы пробки. Это вещество имеет гидроизоляционную структуру, а также способствует укреплению и теплоизоляции.

Инертность и химическая стойкость. Пробка химически инертна. Его структура не только непроницаема для жидкостей и газов, но и при контакте с ними не вступает в химическую реакцию и не разрушается.Пробка также сохраняет нейтральность вкуса и запаха и не впитывает запахи.

Устойчивость к биологической коррозии. Коррозия возникает из-за влаги и благоприятных условий разложения. Повышенная устойчивость пробки к биологической коррозии связана, в частности, с ее содержанием дубильных веществ и отсутствием белкового материала, подверженного разложению. Он также сохраняет устойчивость к грибку и плесени. Его поверхности и структуры не являются средой для плесени и грибка и не создают условий для их оседания.

Теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности этого материала составляет 0,037-0,040 Вт / (мК). Помимо этого преимущества стоит отметить очень высокую удельную теплоемкость. Это значение означает высокую тепловую инерцию пробки. В отличие от других материалов он сохраняет свои изоляционные свойства в очень большом диапазоне температур. В этом отношении он намного превосходит, например, пенополистирол, который испаряется под действием высокой температуры.Благодаря слабой теплопроводности пробка всегда приятна на ощупь; он не передает тепло и не поглощает тепло тела. Этот материал также имеет свойство стабилизировать температуру и влажность воздуха.

Акустические и антивибрационные свойства. Cork может поглощать от 30 до 70% тонов в диапазоне частот от 400 до 4000 Гц. Структура пробки и ее гибкость позволяют одновременно подавлять воздушные звуки и звуки ударов, а также устранять зоны звукового моста. Пробка благодаря своей особой структуре поглощает звуковые волны и вибрации (не передает вибрации, но поглощает их).

Огнестойкость. Пробка сохраняет огнестойкость в евроклассе E. Однако эта деталь зависит от многих факторов. Обычно пробковые плиты огнестойкие из-за их высокой тепловой инерции.

Гибкость и сжимаемость. Клеточные мембраны пробки очень гибкие, то есть они остаются сжимаемыми и эластичными, а после снятия давления возвращаются к своей прежней форме. Когда пробка подвергается воздействию высоких сил, газ в ячейках сжимается, и ее структура уменьшается в объеме.После прекращения давления пробка возвращается к своей прежней форме.

Антистатические свойства. Поверхность пробки не накапливает электрические заряды; Другими словами, пробка не электризуется, поэтому явления притягивания и поглощения пыли не происходит. Поэтому пробковые поверхности легко содержать в чистоте. Для людей, страдающих аллергией и астматиков, использование пробки в используемых ими областях ограничивает их контакт с аллергенами.

Прочность. Пробка считается одним из самых прочных органических материалов.Он практически не подвержен старению и, несмотря на годы, даже без процедуры пропитки не теряет своих свойств, а в некоторых средах даже сохраняется (например, морская вода).

Легкость обработки. Пробку можно обработать простыми режущими и пильными инструментами. Хорошо прилегает к неровным поверхностям, поскольку соответствует их форме. Обладает хорошими адгезионными свойствами, благодаря чему легко приклеивается к различным поверхностям.

Следует ли изолировать сплошную стену изнутри, снаружи или и то, и другое?

Что делать: утеплять сплошную стену изнутри или снаружи?

Думаете об утеплении сплошной стены? Не уверены, выбрать ли внутреннюю или внешнюю изоляцию стен или и то, и другое? В этой статье рассматриваются плюсы и минусы каждого подхода и перечислены некоторые потенциальные проблемы, с которыми можно столкнуться при утеплении сплошной стены.

Внутренняя изоляция стен

Плюсы

Внутренняя изоляция стен из стекловаты между стойками. Сам по себе брус может стать тепловым мостом в супер-изолированном доме.

  • может быть проще выполнить, особенно по одной стене за раз
  • идеально подходит для декорирования
  • дешевле, чем внешняя изоляция (от 4000 £ — 6000 £ за 2-3 стены без учета кухни и ванной)

Минусы

  • есть потеря внутреннего пространства
  • деструктивен для жителей
  • теряется теплоаккумулирующая способность стены, поэтому тепло быстро уходит с воздухом
  • необходимо перенести электрические розетки и выключатели света
  • характерные особенности, такие как плинтусы, дверные коробки, свод, панели и направляющие для картин, представляют проблему
  • Также необходимо проверить совместимость
  • с дверной фурнитурой.

Вызовы

Укладка внутренней изоляции стен между обшивкой. Слой контроля паров жизненно важен.

  • Не покрывайте электрические кабели изоляцией, так как они могут перегреться: используйте защитные ленты или поместите в каналы
  • Тепловой мостик может возникнуть там, где потолки, полы и внутренние стены соединяются с основной внешней стеной, поэтому изоляция должна продолжаться вдоль внутренних стен на расстоянии до пары метров.
  • необходимо установить интеллектуальный пароизоляционный слой (см. Ниже)
  • Один гвоздь, забитый жильцом в сухую облицовку или пароизоляционный слой за гипсокартоном, может ее испортить.Одно из решений — отдельная от гипсокартона служебная зона, но она занимает больше места. Можете ли вы гарантировать, что жители всегда будут попадать гвоздями в вертикальные гвоздики?

Наружная изоляция стен

Изоляция внешних стен улучшила внешний вид и добавила защиту от атмосферных воздействий в дом слева, что сделало его более энергоэффективным.

Изоляция внешней стены включает нанесение изоляционного слоя и декоративной атмосферостойкой отделки на внешнюю стену здания.Внешняя облицовка или штукатурка, как правило, являются основными расходами, поэтому вы хотите максимизировать количество изоляции, чтобы максимизировать преимущества.

Плюсы

  • улучшает защиту от атмосферных воздействий
  • обеспечивает шумоизоляцию

    Поперечное сечение изоляции наружных стен.

  • Легче ухаживать за тепловыми мостами, такими как бетонная рама или подоконник.
  • сохраняет значение тепловой массы стен при регулировании температуры внутри
  • в зависимости от толщины может быть достигнуто любое значение изоляции
  • Не доставляет неудобств жильцам
  • Внутренняя или внутренняя конденсация и влага удаляются
  • Замазать любые щели и трещины в стене или плохую отделку.
  • Управление деталями вокруг окон и дверей проще
  • Герметичность можно лучше сохранить
  • можно утеплить сразу весь блок или террасу
  • любая точка росы, при которой водяной пар, выходящий изнутри, конденсируется на холодной поверхности стены, будет ближе к внешней стороне.

Вызовы

Укладка внешней изоляции стен

  • При недостаточном свесе крыши верхняя часть расширенной стены должна быть наклонной, защищенной от атмосферных воздействий и водосточной канавой.
  • может потребоваться разрешение на строительство — обратитесь в отдел планирования
  • водосточные трубы и другие выступы или точки входа в сервис должны быть обработаны с
  • нельзя закрывать влагозащитный слой и форточки окон
  • Номер
  • может быть невозможен с памятниками архитектуры или в заповедных зонах
  • , это может быть дороже (от 8000 до 13000 фунтов стерлингов), особенно с учетом строительных лесов, если они не выполняются одновременно с другими внешними работами.

Общие вопросы

В системе теплоизоляции внешних стен Steico используется гидроизоляционная древесно-волокнистая плита, перекрывающая стойки, заполненные войлоком из древесно-волокнистой плиты, защищенные двумя слоями известковой штукатурки.

  • При установке изоляции на оконные и дверные проемы, как внутри, так и снаружи, используйте максимальную ширину, разрешенную размером рамы.
  • Наружная изоляция покрыта штукатуркой, чтобы защитить ее от непогоды.Известковая штукатурка предпочтительнее, поскольку она воздухопроницаема. Также широко используются акриловые штукатурки, но они, будучи пластичными, не пропускают воздух. Оба они гибкие до определенной точки и могут быть окрашены в любое количество оттенков.
  • Траектория барьера герметичности вокруг обшивки здания должна быть нанесена на карту при планировании работ, чтобы он соединялся по всем краям стены.

Интеллектуальные мембраны

Герметичные мембраны с переменной паронепроницаемостью известны как интеллектуальные мембраны.Они обладают почти волшебным свойством противостоять проникновению пара в конструктивные элементы, особенно в конструкции деревянного каркаса, для борьбы с межклеточной конденсацией на протяжении всего срока службы здания. Они рекомендуются для твердых стен вне зависимости от того, является ли изоляция внутренней или внешней.

Они состоят из листа с различными слоями, которые позволяют или препятствуют прохождению через него влажного воздуха в зависимости от относительной влажности, температуры и давления с обеих сторон.Например, если в комнате высокая температура и влажность, а снаружи холодно, это предотвратит распространение влаги наружу и риск конденсации на холодных поверхностях.

И наоборот, когда внутри холоднее и меньше влажности, влага может постепенно возвращаться, чтобы помочь высушить промежуточное пространство.

Коттедж Andy Simmonds ’Grove, Херефорд, первая стандартная модернизация дома Passivhaus в Великобритании. Энди — генеральный директор AECB. Тепловое изображение показывает преимущество.Энди использовал фут пенополистирола, чтобы добиться этого эффекта, который буквально «выдающийся» для домов с обеих сторон.

Заключение

Стены должны иметь коэффициент теплопередачи менее 0,30 Вт / м2К, чтобы соответствовать строительным нормам. Обычно этого можно достичь с помощью изоляции толщиной около 120 мм. Половина этого значения, то есть удвоенная глубина, в среднем должна быть нацелена на достижение стандарта Passivhaus.

Изоляция наружных стен может сэкономить в среднем от 450 до 500 фунтов стерлингов в год на расходах на отопление и около 1 фунта стерлингов.Выбросы углекислого газа на типичное жилище 8-2 тонны.

Срок окупаемости внутренней изоляции составляет около 10-11 лет, а внешней изоляции — в среднем 15-17 лет, но на самом деле это зависит от количества применяемой изоляции, от того, как в здании размещены люди, и от состояния остальной части здания. жилище, поэтому эту цифру нужно подтверждать в отдельных случаях.

В предыдущей статье я сравнивал и оценивал лучшие теплоизоляционные материалы. К этой теме относится то, что стены должны «дышать», чтобы предотвратить образование конденсата.Это означает, что лучший выбор — это натуральные материалы, в том числе древесноволокнистые плиты, войлоки из минеральной ваты и рулоны. Плиты из пенополиуретана, пенополистирола и фенола не «дышат».

Итак, что лучше утеплять снаружи или изнутри внешней стены? На этот вопрос нет однозначного ответа, так как он зависит от конкретного случая. Однако при прочих равных условиях внешний вид даст лучшие результаты, чем внутренняя изоляция.

Узнайте больше — посетите отремонтированный дом

Подробнее о внешней и внутренней изоляции стен можно узнать на мероприятиях «зеленых» открытых дверей в сентябре.Поговорите с настоящими домовладельцами, когда они поделятся своим личным опытом ремонта своих домов в рамках дней открытых дверей SuperHome. SuperHomes — это старые дома, отремонтированные их владельцами для большего комфорта, более низких счетов и гораздо меньшего количества выбросов углерода — как минимум на 60%! Вход свободный. Заказать сейчас.

См. Также:
Лучшая изоляция
Пробковая изоляция
Утеплить пол
Межклеточный конденсат
Защита от сквозняков — это хорошо?

1. В заповедных зонах важно сохранить первоначальный фасад зданий.Это исключает возможность утепления внешней стены спереди. Тем не менее, его можно установить сзади или сбоку. Во многих отремонтированных викторианских супердомах есть как внутренняя, так и внешняя изоляция стен, чтобы сохранить первоначальный фасад — возьмите эти примеры [1] [2] [3].

© Дэвид Торп, автор книги «Устойчивый ремонт дома: Экспертное руководство Earthscan по модернизации домов для повышения эффективности»

CSR Продукция Bradford для утепления стен вашего дома

  • Домашняя изоляция
    • Назад
    • Утепление дома
    • Стены
      • Назад
      • Изоляция стен
      • Золотые настенные биты
      • Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
      • Звукоизоляция SoundScreen
      • Настенные батончики Polymax
      • Изоляция стен
      • Fireseal
      • Полиэфирная изоляция
    • Настенные покрытия
      • Назад
      • Облицовка стен
      • Обертка для стен Enviroseal RW
      • Стеновая пленка Thermoseal
    • Потолок
      • Назад
      • Потолки
      • Золотая потолочная накладка
      • Брэдфорд Блэк Утеплитель Batts
    • Пол
      • Назад
      • Этаж
      • Optimo Изоляция пола
    • Утепление крыши
      • Назад
      • Утеплитель кровли
      • Антикон
      • Fireseal
      • Мультител БАЛ 12.5-40 Одеяло
    • Обшивка кровли
      • Назад
      • Обшивка кровли
      • Enviroseal HTS Roof Sarking
      • Термоупаковка крыши
    • Изоляция сарая
      • Назад
      • Изоляция Сарая
      • Полиэфирная изоляция
    • Ступица домашнего комфорта
  • Центр домашнего комфорта
    • Назад
    • Ступица домашнего комфорта
    • Летом в моде, зимой — термос — доведите домашний комфорт до максимума без удара током
    • Не жертвуйте комфортом и безопасностью в сарае или уличном здании
    • Темные стены, темные крыши — позаботьтесь об этом горячем индустриальном стиле
    • Работа на выходных, которая сэкономит деньги круглый год: изоляция потолка своими руками
.

Какое расстояние между лагами для пола из досок: таблица, шаг лаг из досок, через какое расстояние ложат, между половыми лагами под доску, фото и видео

таблица, шаг лаг из досок, через какое расстояние ложат, между половыми лагами под доску, фото и видео

Содержание:

Древесина остается по-прежнему популярным материалом для обустройства напольных покрытий в частных домовладениях и на дачах. Как правило, для укладки деревянного пола необходимо наличие конструкции из брусков, которую помещают на основное перекрытие. Для качественного монтажа необходимо знать, какое расстояние должно быть между лагами пола.

расстояние между лагами пола таблица

Выбор деревянных брусков

Почему так важен шаг между лагами пола? Расстояние, выбранное между брусками из натуральной древесины, напрямую влияет на прочность будущей конструкции.

При выборе бруса, такого как на фото, учитывают следующие моменты:

  1. Как показывает практика, бруски для лагов следует выбирать исключительно из хвойной древесины, имеющей невысокую стоимость – это материал из сосен, елей, пихт. Когда в комнате может быть повышенная влага воздуха, лучше приобрести изделия из лиственницы. Несмотря на то, что на них цена выше, они не подвержены процессу гниения.
  2. Чтобы сэкономить, приобретают пиломатериалы более низких сортов, влажность которых составляет не более 20 процентов.
  3. Брусья нужно подбирать исключительно с прямоугольным сечением. Кроме этого, высота у них должна превышать ширину примерно в 1,5 – 2 раза. Благодаря такой форме и параметрам сечения, лаги смогут выдерживать значительные нагрузки.
  4. Размеры брусков выбирают с учетом величины пролета, а точнее промежутка между деревянными элементами нижней обвязки. Также следует учитывать толщину применяемого теплоизоляционного материала. Если шаг лаг для пола-70 сантиметров при пролете помещения, равном 2, 3, 4, 5,6 метров, сечение изделий должно соответственно составлять 11х6, 15х8, 18х10, 20х15, 22х18 сантиметров.
  5. В том случае, когда у ширины пролета промежуточное значение, следует выбрать наиболее приближенный вариант с учетом запаса прочности.
  6. Покупая брус, необходимо его внимательно осмотреть, чтобы материал не имел дефектов. Прежде, чем выполнять расчет лаг для пола, нужно учитывать запас в размере 10-15% (прочитайте: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»).

шаг лаг для пола из досок

Перед использованием древесину обрабатывают антисептическим средством, защищающим ее от грибков, плесени и вредных насекомых. С нижней стороны состав следует нанести 2 раза, но прежде, чем класть второй слой, нужно дать первому 4-5 часов для высыхания.

Определение шага между соседними лагами

Когда устанавливают лаги на пол — расстояние определяют с учетом толщины финишного покрытия. Изначально планируется укладка деревянного пола на лаги, и рассчитываются все размеры. Например, если для настила выбраны толстые прочные доски, брус можно применять сравнительно редко. В том случае, когда изделия для укладки пола приобретены тонкие, тогда их нужно размещать чаще.

Как зависит между собой толщина напольной доски и расстояние между лагами пола таблица это наглядно демонстрирует. Например, изделие имеет толщину 20, 24, 30, 35, 40,45 или 50 миллиметров, тогда шаг установки брусьев должен составлять 30, 40 и 50, 60, 70, 80 и 100 сантиметров.

через какое расстояние ложат лаги для пола

Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:

  1. Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров. Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.
  2. Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.
  3. Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле 0.45∙(x-1).
  4. Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.
  5. Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44.9 сантиметра.

Установка каркаса на перекрытиях из дерева

Лаги на деревянных перекрытиях домов обустраивают следующим образом:

  1. Брусья нужно прикрепить к обвязочным балкам, а точнее к их боковинам.
  2. Горизонтальность расположения лаг проверяют с помощью контрольной рейки, можно не задействовать подкладки.
  3. Для фиксации используют шурупы диаметром 6 миллиметров. Необходимо, чтобы крепежные детали превышали ширину брусьев в 2-2,5 раза.
  4. Далее в лагах и балках сверлят отверстия, и тогда деревянные изделия не треснут. Диаметр сверла должен быть на 2,5 миллиметров меньше, чем у шурупов.
  5. Если балки расположены далеко одна от другой, необходимо обустроить двойные лаги. Для этого на балки крепят один ряд брусков, а поверх них следующий, но уже с меньшим шагом.

Фиксация бруса на грунт

Полы по лагам можно монтировать как по перекрытиям здания, так и по грунту.

лаги на пол расстояние

Последовательность действий следующая:

  1. Грунт разравнивают вручную и утрамбовывают. Можно для этих целей использовать большое бревно – к нему прибивают снизу доску толщиной 5 сантиметров и вместе с напарником передвигают по грунту и в итоге уплотняют почву. Доску следует брать немного больше, чем величина сечения бревна.
  2. Потом размечают опоры для лагов. Если основой для каркасов выбраны балки нижней обвязки, разметку можно наносить прямо на брусья. Когда опорой является ростверк, накрытый сверху рубероидом, отметки придется делать на материале.
  3. Промежуток между первыми деревянными элементами и стенами должен составлять 3 сантиметра.

какое расстояние должно быть между лагами пола

Прежде чем смонтировать столбики для опор, нужно создать для них фундамент. Его обустраивают либо для каждого элемента, либо заливают под целый ряд. Минимальные параметры фундамента под столбики под лаги — 40х40 сантиметров при высоте 20 сантиметров, причем 5 сантиметров из них должны из грунта выступать.

Устройство фундамента

Технология создания фундамента:

  1. От отметки на обвязочных балках откладывают по обе стороны по 20 сантиметров.
  2. Между метками протягивают шнурок.
  3. Аналогичную работу следует проделать и в плоскости, которая расположена перпендикулярно лагам. Это необходимо выполнить, чтобы наметить углы столбиков, устанавливаемых в местах пересечения шнурков.
  4. После того, как в углах вбиты колья, шнуры снимают.
  5. Если фундамент обустраивается под ряд опорных элементов, шнурами размечают только крайние из них.
  6. На размеченном месте снимают верхний слой почвы, трамбуют ее, насыпают слой щебня и уплотняют его.
  7. Монтируют опалубку фундамента высотой 10 сантиметров. В ямы помещают полиэтиленовую пленку для гидроизоляции бетона.
  8. Фундамент укрепляют каркасом из 8-миллиметровой арматуры, уложив его чуть ниже центра создаваемого бетонного слоя.
  9. Затем заливают раствор, по составу аналогичный тому, что используют для фундамента здания. Чтобы он схватился, потребуется несколько дней.
  10. Дальше следует гидроизоляционный слой из кусков рубероида, имеющих размер 40х40 сантиметров. Материал помещают непосредственно на раствор.
  11. Кирпичи марки не менее м-100 выкладывают в высоту в два ряда, при этом верхний нужно смонтировать перпендикулярно длине бруса. Кладут их на песчано-цементный раствор.
  12. Поверх кирпичей укладывают гидроизоляцию, а сверху закрепляют звукоизоляционные прокладки.

Монтаж балок

Сначала укладывают лаги-маяки, находящиеся первыми от стены. Их крепят с двухметровым промежутком друг от друга. Нужно проверять горизонтальность укладки элементов по отношению к грунту и одного элемента к другому. В том случае, когда лаги расположились неровно, участки, которые выступают, удаляют рубанком, а под прогибающиеся части помещают подкладки (детальнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»).

расстояние между половыми лагами

Потом монтируют промежуточные лаги, прикрепляя их к опорам при помощи уголков и саморезов. Крепежные элементы должны входить в дерево на 4-5 сантиметров. Другую сторону уголка фиксируют на опоре дюбелями. Читайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу».

Прочность и деревянного покрытия зависит от того, через какое расстояние ложат лаги для пола, и какая используется древесина.

Расстояние между лагами для пола из досок: расчет

Мой гараж » Полы в гараже »

Расстояние между лагами для пола из досок — очень важная и зачастую решающая величина для долговечной службы деревянного покрытия. Если шаг будет слишком большим, то уложенные доски долго не смогут выдерживать давящую на них нагрузку и поверхность пола быстро деформируется.

Если вы возьмете слишком мелкий шаг, то деревянному полу он никакой беды не принесет, чего не скажешь о ваших финансах и потраченном на устройство пола времени: и первого, и второго понадобится больше чем нужно. Поэтому, приступая к монтажу деревянного пола, в первую очередь нужно правильно определиться с расстоянием между лагами.Сборка деревянного пола начинается с установки лаг

Вернуться к оглавлению

Что такое лаги

Лага — это балка или толстая доска, уложенная строго перпендикулярно по направлению к настилаемым доскам. В подавляющем большинстве они деревянные, хотя можно использовать и металлические, железобетонные и полимерные балки. Но их стоимость значительно выше, чем у деревянных, да и крепление досок пола к ним намного сложнее.

Использование в монтаже пола конструкции из лаг позволяет решить сразу несколько задач:

  • обустройство ровной и прочной поверхности;
  • дополнительная звукоизоляция;
  • обеспечение циркуляции воздуха в подполье;
  • возможность использования пространства подполья для прокладки инженерных коммуникаций;
  • возможность обустройства дополнительной теплоизоляции;
  • возможность быстрой замены отдельных элементов конструкции в случае их повреждения.

Обычно для обустройства лаг используют недорогой сосновый, еловый или пихтовый брус. Для обустройства в помещениях с высокой влажностью, например в ванной или туалете, лучше брать материал из лиственницы. Хотя стоит он значительно дороже, но эта разница в цене с лихвой окупается долговечностью его службы.

Для лаг подойдет материал 2-го и даже 3-го сорта, главное, чтобы влажность в нем не превышала 18-20%. Особое внимание нужно обратить на сечение бруса — оно должно быть прямоугольным. Оптимальным считается вариант, когда высота бруса в 1,5 раза больше его ширины.

Именно такие пропорции позволяют уложенному брусу сохранять максимальную устойчивость и оказывать максимальное сопротивление будущим нагрузкам.

Вернуться к оглавлению

От чего зависит шаг лаг

Определяясь с величиной расстояния между монтируемыми лагами, важно учитывать 3 фактора:Типичное расположение лаг и досок для пола в доме

  • их толщину;
  • толщину укладываемых на них досок;
  • внешнюю нагрузку, которая будет воздействовать на пол в будущем.

Другими словами, при одинаковой толщине досок в помещении, где будет находиться тяжелая мебель, например в гостиной, шаг лаг для пола из досок должен быть на 5-10 см меньше, чем в спальне, а в спальне — на такую же величину меньше, чем в пустом коридоре. Об этом обстоятельстве часто забывают не только неопытные строители, но и некоторые строительные справочники.

Есть одно золотое правило, которому нужно следовать неукоснительно: чем тоньше будет половая доска, тем меньше должен быть шаг между уложенными брусьями. При толщине досок пола в 20 мм расстояние между двумя соседними брусьями не должно превышать 30 см. Если толщина доски 25 мм, то расстояние можно увеличить до 40 см; при использовании досок в 30 мм — до 50 см, 40 мм — 60 см и т. д. Если укладка доски пола на лаги выполняется с толщиной в 50 мм, то шаг можно делать в 1 м (все цифры в примере указаны для пустых помещений).

Обратите внимание, что в рекомендациях по размеру шага уложенных для лаг брусьев сечение самих брусьев никак не учитывается. Но, хотя при выборе величины шага оно и опускается, для прочности будущего пола этот показатель имеет очень большое значение. Даже при соблюдении всех прочих параметров, если уложить доски на слишком тонкие брусья, то такой пол долго не прослужит.

Сечение используемого для монтажа лаговой конструкции бруса зависит в основном от максимальной длины пролета, то есть от максимального расстояния между двумя точками опоры. Но всегда лучше брать материал «с запасом». Если планируется дополнительное утепление пола, то при выборе сечения брусьев нужно дополнительно учитывать и толщину утеплителя.

При длине пролета в 2 м оптимальным считается сечение бруса 110Х60 мм; при длине в 3 м -150Х80 мм; в 4 м — 180Х100 мм; в 5 м — 200Х150 м и т. д. Определяясь с длиной пролета, учитывайте, что между шириной коридора и шириной гостиной обычно есть существенная разница. Но покупать брус разного сечения отдельно для коридора и отдельно для гостиной нецелесообразно — высота полов в этом случае будет разная.

Обычно берется материал одного размера, а в гостиной при необходимости обустраиваются дополнительные точки опоры из кирпичных столбиков.

Вернуться к оглавлению

Как нужно монтировать

Для определения точного сечения брусьев и шага лаг существуют специальные формулы, но неспециалисту разобраться в них будет сложно.Чтобы не запутаться, можно поступить проще: брать значение выше, чем рекомендуется.

То есть при длине пролета в 3 м нужно взять материал с сечением, рекомендованным для пролета в 4 м, а при толщине доски в 30 мм шаг брать для доски в 40 мм. Себестоимость такой конструкции будет выше, но зато и прослужит она намного дольше. Другими словами, потратившись сначала больше на обустройство пола, вы в будущем сэкономите немалые средства на его ремонте.

Перед тем как крепить лаги, их нужно правильно выставить. Ставят брусья «на ребро», первые укладывают у двух противоположных стен, отступив от них на 30-40 мм. Затем измеряют расстояние между уложенными брусьями и делят его на величину шага.

Например, комната длиной 9 м, для настила будут использованы доски в 30 мм.

9 м — это 900 см. Расчет выполняем (900-3-3) : 40 (берем величину шага для 25 мм доски) = 22,35 см. Это и будет искомая величина, только не забывайте, что замерять ее нужно не от бруска к бруску, а от середины бруска к середине другого. В отличие от строительных формул, такой расчет под силу даже бывшему двоечнику.

К тому же, даже если где-то и ошибетесь на сантиметр-другой, то, благодаря хитрости с запасом, никакого вреда полу это не принесет. Прочных и ровных полов вашему дому.

Толщина доски для пола и расстояние между лагами

 
Обычно такой вопрос, как толщина доски для пола задается, когда необходимо создать ровное и надежное деревянное покрытие поверх лаг. Такое покрытие называется черновым полом, а его монтаж может осуществляться как из досок, так и из брусков.

Слой из досок или брусков необходимо делать таким образом, чтобы при наступании на него ногами он не проседал и уж тем более не ломался. Покрытие должно свободно выдерживать тяжесть человека или будущей мебели.

В зависимости от проекта, на черновой пол может наноситься ещё и второй слой, он же чистовой.
Согласно ГОСТ 8242-88 доски и бруски для покрытия полов должны быть изготовлены из хвойных или лиственных пород деревьев, кроме липы и тополя. Использование осины и ольхи допускается только для жилых зданий.
Если проект предполагает нанесение второго чистового слоя, то черновой пол выгоднее делать из недорогих хвойных материалов, таких как ель или сосна. Сорт досок в таком случае может быть 2 или 3. Если слой покрытия будет один, то необходимо использовать только первый сорт.

Качество пиломатериалов может определяться на глаз и с помощью технических средств. На глаз выявляются: порода дерева, количество сучков и трещин, грибные пятна, химические окраски, побурение, кармашки и червоточины, вмятины, сколы, выщербины, гниль, бахрома.

Влажность древесины определяют влагомерами. Если пиломатериалы планируется использовать внутри помещений, то влажность древесины должна составлять 12±3%; если снаружи помещений, то 15±3%.
Теперь можно непосредственно перейти к такому вопросу, как толщина доски для пола.
 

Зависимость толщины доски от расстояния между лагами

Крепкая доска играет решающее значение при создании надежной поверхности. С одной стороны, хочется, чтобы пол под ногами был надежным и неподвижным, с другой — хочется сэкономить на стройматериалах.
Более толстая доска обладает лучшей прочностью на изгиб, однако ее стоимость и вес сразу возрастают. А большой вес материалов делает монтаж полов весьма затруднительным занятием.
Также на прочность на изгиб влияет и порода дерева, но здесь тоже работает правило — чем прочнее, тем дороже.

Возникает вопрос: какую доску лучше всего использовать?

Необходимо подобрать оптимальную толщину доски и расстояние между лагами.
В таблице представлена зависимость толщины доски от расстояния между лагами.

Следует отметить, что представленная в таблице зависимость является общеизвестной и усредненной. К сожалению, из-за своего усреднения представленные значения распространяются не на все доски. Ведь породы деревьев, из которых сделаны доски, могут быть разными, а, следовательно, и их прочность будет разной. Поэтому, если доска не достаточно прочная, специалисты рекомендуют делать расстояние между лагами меньше, то есть делать с небольшим запасом прочности. Но на сколько делать меньше расстояние, нигде не расписано. Поэтому автор статьи озаботился этим вопросом, и ниже по тексту будет представлена более подробная таблица, с учетом породы дерева, из которой сделана доска.
Как видно из первой таблицы, чем тоньше доска, тем меньше нужно делать расстояние между лагами. Минимальная толщина доски должна составлять 20 мм, иначе существует риск того, что доска сломается под тяжестью.
Из таблицы также видно, что доску толщиной 50 мм можно устанавливать на лаги, расстояние между которыми 100 см. Это, конечно так, но как мы уже говорили, не для всех пород древесины. Указанная зависимость работает только для тех пород деревьев, у которых прочность на изгиб довольно высокая. К деревьям с высокой прочностью на изгиб относятся: дуб, ясень, лиственница, бук. То есть, если мы имеем дело с досками этих пород и их толщина равняется 50 мм, то расстояние между лагами может быть 100 см. В этом случае опасаться прогибов пола не нужно.
Если же перед нами клен или кедр, то делаем расстояние на 20% меньше т.к. у клена и кедра прочность на изгиб на 20% меньше. Поэтому делаем расстояние 80 см.
Если мы имеем дело с сосной или елью, то расстояние между лагами делаем 60-70 см.
Делать пол из липы или осины не рекомендуется, иначе расстояние между лагами будет уж совсем минимальным, что сводит на нет использование досок этой породы. Лучше приобрести прочные качественные доски и сэкономить на лагах. Экономия будет заключаться в плане уменьшения числа лаг.
 

Учет породы дерева

Ниже представлена более полная таблица, в которой проведен учет породы дерева, толщины доски и расстояние между лагами.

Что касается ширины доски, то она на расстановку лаг никак не влияет и может быть любой. Как правило, можно купить доски шириной от 75 до 275 мм (ГОСТ 24454-80). Однако, в помещениях с высоким содержанием влажности или высокой температурой (баня, сауна) рекомендуется использовать более узкие доски. Чем уже доска, тем больше щелей. Щели дают материалу свободно сжиматься или расширяться, в зависимости от воздействия влаги и температуры.

Таким образом, в статье рассмотрена толщина доски для пола в зависимости от породы дерева и расстояния между лагами.
 

Методы контроля досок

Размеры досок или брусков, а именно: длину, ширину и толщину измеряют металлическими линейками, рулетками, штангенциркулями, штангенглубиномерами. Помимо измерительных приборов существуют ещё методы контроля досок.
Ширину и толщину материалов измеряют по торцам (в начале и в конце) и в середине длины деталей.

Отклонение от перпендикулярности сторон досок определяют угольниками или поверочными линейками, а также щупами. При таком методе измерения необходимо определить максимальный зазор.
Отклонение по плоскостности определяют с помощью специальных щупов методом определения наибольшего зазора между поверхностью проверяемого изделия и эталонной поверхностью. Допускаемое отклонение от плоскостности должно быть не более 0,1 мм/м.
Шероховатость поверхности досок или брусков определяют методом сравнения с образцами-эталонами. Поверхности материалов должны быть равномерно освещены рассеянным светом, таким образом, чтобы освещенность деталей была не менее 150 лк.
Качество антисептирования материалов определяют методом визуального осмотра.

 

Видео по теме

 

В видео представлены правила выбора оптимальной доски при монтаже как чернового, так и чистового деревянного пола. Следуя данным правилам Вы сможете сэкономить на стройматериалах, но при этом не потеряете в качестве создаваемой поверхности: Ваш пол будет крепким и устойчивым.

Вам может быть интересно 

 

 

 

СЕКРЕТЫ ВАБОРА ЛАГ ДЛЯ МОНТАЖА ЧЕРНОВОГО ДЕРЕВЯННООГО ПОЛА

Внешний вид уложенных лаговДеревянные лаги – один из самых востребованных строительных материалов, применяемые чаще всего в индивидуальном строительстве, поэтому важно соблюсти правильное расстояние между лагами частного дома.

Лаги – это деревянный брус, служащие основанием для крепления элементов чернового пола (доски, листы фанеры, ДСП и т.д.). Как правило, для лаг выбирают брус, полученный из хвойных пород дерева (сосна, ель, пихта, лиственница).

Из-за содержания в древесине этих пород смолы брус, сделанный из данных пород меньше подвержен гниению и более устойчив к влаге.

Как правило, перед установкой лаг их дополнительно обрабатывают антисептической и противопожарной пропиткой.

ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА ЛАГ

Влажность древесины на момент применения лаг не должна превышать 18-20%. Для лаг выбирают прямоугольный брус с соотношением сторон сечения 1,5-2. Более короткая сторона сечения бруса устанавливается в сторону приложения статической нагрузки.

Если у вас нет бруса необходимого сечения, то допускается применение наборных лаг из досок или бруса меньшего сечения, чем расчетное. При этом применяется увеличивающий коэффициент – 1.2. Для того что бы обеспечить ровность чистового пола, необходимо монтировать лаги основания по уровню.

Лаги для пола решают несколько задач:

  • Лаги в системе полаРавномерно распределить статическую и динамическую нагрузку на межэтажное перекрытие;
  • Обеспечить хорошую звукоизоляцию между этажами;
  • Обеспечить дополнительную теплоизоляцию этажей;
  • В пространстве между лагами удачно скрываются практически все домовые коммуникации;
  • Конструкция чернового пола из лагов представляет собой быстро разборный каркас, что позволяет легко ремонтировать или вносить изменения в конструктивные элементы постройки.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЛАГ

Чаще всего встречаются три варианта установки лаг, как основания для настила пола.

База для чернового пола

Лаги могут использоваться в качестве базы для монтажа чернового пола и монтируются на уже существующее перекрытие.

В этом случае, как правило, лаги закрепляются на бетонных перекрытиях, либо на земляном полу и их основная функция удерживать от деформаций и разрушений черновой и чистовой пол.

Лаги на столбах

Лаги могут устанавливаться на опорные столбы, смонтированные в подполе дома. В этом случаи лаги передают нагрузку на эти элементы фундамента. Задача лагов выдержать нагрузку, действующую на напольное покрытие и перераспределить ее на опорные столбы.

Лаги – межэтажное перекрытие

Лаги между этажамиЛаги могут играть роль не только основы для пола, но и быть элементом межэтажного перекрытия и нести на себе статическую и динамическую нагрузку, перераспределяя ее на другие элементы перекрытия.

Понятно, что самые незначительные требования к прочностным свойствам лаг  предъявляются в первом случаи. Толщина бруса для лагов берется минимального сечения. В этом случаи чаще ориентируются на толщину теплоизоляционного слоя, расположенного между лагами, чем на расчет прочности.

Расстояние же между лагами выбирается из расчета минимального провисания элементов чернового пола, будь то доска или фанера. Рекомендуемое расстояние 0,5-0,7м. Возможно создание коробчатой конструкции из лаг, соединив их в перпендикулярных направлениях в плоскости пола.

В третьем варианте использования лаг требуется точный расчет сечения и расстояния между лагами. А во втором варианте необходим расчет сечения бруса, так как расстояние определено промежутком между опорными столбами.

Осуществить правильный расчет этих параметров можно несколькими способами: с помощью строительных таблиц, применив специальные строительные программы или обратившись к специалисту-проектировщику. Попробуем такой расчет сделать самостоятельно.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛАГ ДЛЯ ПОЛА

Для правильного расчета, необходимо понимать, от каких ещё характеристик зависит прочность данной конструкции и это:

  • Лаги до примененияТолщина доски или фанеры, из которой будет сделан черновой пол. Чем толще доски пола, тем больше расстояние между лагами, так как провисание досок чернового пола маловероятно.
  • Ширина пролета для перекрытия. Как правило, под этим понимают минимальную ширину комнаты. Чем шире пролет, тем больше сечение бруса.
  • Расчетный уровень статической нагрузки на квадратный метр пола. Напрямую зависит от того количества мебели, оборудования и прочего, которое вы планируете разместить на этаже вашего дома. Сечение бруса для лаг рассчитывается исходя из нагрузки 300 кг/кв.м. Если вы планируете нагрузку, превышающую этот показатель, то вам необходимо пропорционально увеличить размер сечения.

Итак, пример расчета.

Вы выбрали доску для чернового настила со стандартной толщиной 2.4 см., ширина вашей комнаты 3 м. Длина – 11м. По двум базовым таблицам выбираются сечение бруса и расстояние между лагами. Для толщины доски 2.4 см. расстояние между лагами должно быть 40 см. Для ширины пролета 3 метра и расчетной нагрузки 300кг/кв.м. рекомендуется брус сечением 15*8см.

Ещё одна особенность расчета – необходимо учесть минимальное расстояние между опорной стеной и крайним брусом, из практики оно составляет 3 см. Количество лагов вычисляется по формуле:

ДП=РЛ*(ЧЛ-1)+ТЛ*ЧЛ+КБ*2, где

  • ДП – длина помещения, для нашего примера – 11м=1100см.
  • РЛ – расстояние между лагами (из табл.) – 40 см.
  • ТЛ – толщина лаги (из табл.) – 15 см.
  • КБ – расстояние от крайней лаги до стены – 3 см.
  • ЧЛ – число лаг – определяемое число.

Подставляем значения в формулу, получаем:

1100=40*(ЧЛ-1)+15*ЧЛ+3*2

1100=55*ЧЛ-ЧЛ-34

1134=55*ЧЛ

ЧЛ=1134/55=20.62 округление до 21 штук

Теперь рассчитаем расстояние между лагами:

1100=РЛ*(21-1)+15*21+3*2

1100-6-315=20*РЛ,   РЛ=38.95 см.

Пользуясь вышеизложенной методикой можно быстро сделать расчет расстояния между лагами и их количество для чернового пола в частном доме.

как рассчитать своими руками, таблица, видео-инструкция, фото

Благодаря экологической чистоте, эстетичности, натуральности, обеспечиваемому теплу и комфорту в доме, полы из древесины не теряют популярности до сих пор. При их выборе возникает много вопросов – каково должно быть расстояние между лагами пола в деревянном доме, какой материал выбрать, как правильно монтировать и т.д. Эта статья ответит на все ваши вопросы.

Шаг между лагами влияет на прочность всей системы.Шаг между лагами влияет на прочность всей системы.

Шаг между лагами влияет на прочность всей системы.

Выбор бруса для лаг

  1. Материал подбирайте из хвойной древесины, цена которой невелика – ели, сосны или пихты. Если помещение влажное, приобретите рейки из лиственницы. Она дороже, зато, почти не гниет от воздействия влаги.
  2. В целях экономии можете приобрести пиломатериал 2/3 сорта, имеющий влажность 18/20%.
  3. Брусья должны обладать прямоугольным сечением. При этом, показатель их высоты должен быть больше в 1.5/2 раза, чем ширина. Имея такое сечение, лаги будут эксплуатироваться оптимально, выдерживая высокие нагрузки.
  4. Размеры бруса нужно выбирать, исходя из пролета, то есть расстояния меж балками нижней обвязки. Важна также толщина применяемого утеплителя.

Ниже приведены сечения лаг (при шаге меж ними в 0.7 м) для разных пролетов.

Таблица сечений.Таблица сечений.

Таблица сечений.

  1. Когда ширина пролета обладает промежуточной величиной, нужно выбирать ближний вариант, учитывая запас прочности.
  2. Приобретая брус, осмотрите его на наличие дефектов. Перед тем, как рассчитать лаги для пола, учтите их запас в 10/15%.

Обратите внимание! Для защиты древесины от вредных насекомых, плесени и грибков, ее нужно пропитать антисептиком. С нижней стороны брусья необходимо обработать два раза, дав первому слою высохнуть в течение 4/5 часов.

Как определить шаг меж лагами

Данная величина зависит напрямую от толщины напольного покрытия.

Таблица, которую можно использовать

Когда для настила пола применяются толстые доски, имеющие хорошую прочность, лаги можно ставить сравнительно редко. Если финишное покрытие тонкое, брус надо располагать часто. Ниже приведена таблица расстояний между лагами пола, исходя из толщины досок.

Настил пола: от выбора древесины до укладки чистовых досокНастил пола: от выбора древесины до укладки чистовых досок

Соотношение  параметров досок и лаг.

Чтоб точнее определить шаг меж лагами, вам нужно будет осуществить расчеты.

Пример расчетов

  1. Пусть длина помещения будет 11 м.
  2. Ширина бруса будет равняться 0.15 м.
  3. Выберем для настила половые доски толщиной 25 мм (0.025 м). Следовательно, промежутки меж лагами должны составлять от 40 до 50 см. Усредним данные цифры до 45 сантиметров, то есть 0.45 метра.
  4. Обозначим число лаг, как х.
  5. Ширина всех наших лаг будет равна 0.15∙x .
  6. Первые брусья будут устанавливаться на расстоянии в 30 мм (0.03 м) от стен. Исходя из этого, шаг меж лагами будет: x-1. Расстояние между всеми лагами будет равно 0.45∙(x-1).

Чтоб узнать расстояние между лагами для пола, создаем уравнение:

длина помещения = ширина бруса + промежуток меж всеми лагами + отступ от стенок.

  1. Подставляем величины: 11=0.15∙x+0,45∙(x-1)+0.06.
  2. Решаем уравнение:

11=0.15∙x+0.45∙x-0.45+0.06;

11=0.6∙x-0.39;

11.39=0.6∙x;

x=18.983333.

  1. Число лаг должно быть целым числом, исходя из этого, округляем величину до 19.
  2. Сумма всех промежутков меж лагами будет равна 11-0.06-19∙0.15=8.09 метра.
  3. Делим эту цифру на число расстояний – 8.0919-1=0.4494.
  4. Полученный итог: точное расстояние между половыми лагами должно быть 44.94 сантиметра.

Монтаж каркаса

Полы по лагам могут обустраиваться, как по перекрытиям дома, так и по грунтовому основанию.

Установка лаг на перекрытие из дерева

Монтаж лаг на деревянном перекрытии.Монтаж лаг на деревянном перекрытии.

Монтаж лаг на деревянном перекрытии.

  1. Лаги нужно фиксировать к обвязочным балкам. Следует принимать во внимание, что они вряд ли обладают абсолютно ровным уровнем. Поэтому брус лучше всего прикреплять к боковинам балок.
  2. В данном случае горизонтальность лаг определяйте контрольной рейкой, подкладки можно не применять.
  3. Лаги фиксируйте шурупами, обладающими диаметром в 6 мм. Они должны быть длиннее ширины бруса в 2/2.5 раза.
  4. Чтоб пиломатериалы не треснули, в лагах и балках сверлите отверстия. При этом применяйте сверло, которое будет иметь диаметр на 2.5 мм меньше, чем размер шурупа.
  5. Когда балки размещены далеко друг от дружки, нужно монтировать двойные лаги. Сначала уложите на балки первый ряд лаг, поверх них, с меньшим шагом – еще один.

Укладка бруса на грунт

На фото схема пола по лагам на грунте.На фото схема пола по лагам на грунте.

На фото схема пола по лагам на грунте.

  1. Сначала разровняйте своими рукамии утрамбуйте грунт. Данную работу можно осуществить при помощи большого бревна. Прибейте  к нему снизу доску и передвигая с напарником трамбовку по грунту, уплотняйте его. Доска должна быть, минимально, 5 см толщиной и немного больше сечения бревна.
  2. Далее осуществите разметку для опорных столбов для лаг. Когда опорами для каркаса являются балки нижней обвязки, метки можно оставлять непосредственно на брусьях. Если опора – это ростверк, накрытый рубероидом, отметки ставьте на гидроизоляционном материале.
  3. Отступ от начальных лаг до стен должен равняться 3/20 см.

Перед установкой опорных столбиков нужно сделать под них фундамент. Его можно залить отдельно под каждую опору либо уложить под ряд столбиков.

Размеры фундамента под столбик, минимально – 0.4×0.4 м, высота – 0.2 м, 5 см из них должно выступать из почвы.

Инструкция по обустройству фундамента такова.

Схема монтажа лаг на грунте.Схема монтажа лаг на грунте.

Схема монтажа лаг на грунте.

  1. От размеченной на обвязочных балках оси лаг в обе стороны отложите по 0.2 м.
  2. Меж метками протяните шнурок.
  3. Проделайте аналогичную операцию в плоскости, перпендикулярной лагам, чтоб разметить углы столбиков, располагаемых в точках пересечения шнуров.
  4. Вбейте в углах колья. Далее снимите шнуры.
  5. Когда фундамент укладывается под ряд опор, шнурами размечаются лишь края ряда.
  6. В размеченных участках снимите верхний слой почвы. Утрамбуйте их, насыпьте щебень и уплотните его.
  7. Соберите опалубку фундамента, имеющую высоту 0.1 м.
  8. Для гидроизоляции бетона, уложите в ямы пленку из полиэтилена. Если почва глиняная, то можно этого не делать.
  9. Армируйте фундамент каркасом, сваренным из арматуры, диаметром 0.8 см. Уложить его нужно немного ниже центра слоя будущего бетона.
  10. Далее залейте раствор. Его состав должен быть таким же, что и для фундамента дома.
  11. Подождите, пока бетон схватится в течение 2/3 дней.
  12. После этого уложите гидроизоляцию. С этой целью нарежьте куски рубероида по размерам опор, иными словами – по 40×40 см. Можете сделать и напуски в 1 сантиметр. Уложите изоляцию прямо на раствор, битумом ее промазывать не надо.
  13. Теперь можно начинать кладку кирпичей. Хватит их двух рядов в высоту, верхний из них должен быть перпендикулярно ориентирован длине бруса. Для скрепления материала применяйте песчано-цементный раствор, кирпич используйте марки, не ниже м-100.
  14. По кирпичам уложите гидроизоляцию.
  15. Поверх нее разместите звукоизоляционные прокладки. Чтоб они не съехали, закрепите их.
Так выглядят полы, в целом.Так выглядят полы, в целом.

Так выглядят полы, в целом.

Сначала уложите лаги-маяки, первые от стен. Закрепите их с промежутком в 2 метра друг от дружки.

Обратите внимание! Проверьте горизонтальность укладки материала относительно грунта, а также друг дружки. Если лаги легли неровно, выступающие участки можно убрать рубанком, под прогибающиеся части установить подкладки. Следует учесть, какое максимальное отклонение допустимо – оно должно составлять один миллиметр  на 1 метр бруса.

Далее установите промежуточные лаги. Крепить их к опорам можно уголками, применяя саморезы, они должны входить в древесину на 4/5 см. Вторая сторона уголка к опоре крепится дюбелями.

Вывод

От шага лаг, их сечения и применяемой древесины зависит прочность и надежность конструкции всех полов. Поэтому отнестись к выбору данных параметров нужно со всей серьезностью. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как определить расстояние между лагами пола: материалы, расчет шага, таблица

Ширина и длина лаговКаждый строитель со стажем знает, что в процессе изготовления пола в обязательном порядке используются лаги. Это главный элемент, от которого зависит качество конструкции пола. Эти элементы необходимы для выполнения правильного крепления пола и выравнивания поверхности. Без лаг напольное покрытие будет свободная прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а еще при каждом шаге по такому пол будут возникать неприятные скрипы и вибрации.

Поэтому строителями вопрос о необходимости использования лаг при устройстве пола даже не ставятся. Более важными являются другие вопросы — каких размеров должны быть лаги и как правильно выполнять их монтаж.

Почему укладка лагов так важна?

Инструкция по укладки полаНеобходимость использования лаг при устройстве пола обусловлена их основной функцией. Они нужны для создания ровной поверхности для последующих работ. При этом устраиваемая под настилом обрешётка способна решать и ряд других задач. Эти элементы создают условия для вентиляции нижней стороны настила, что снижает вероятность гниения досок.

Особенно необходима основа из бруса в помещениях, где пол планируется настилать по грунту либо присутствует сырость, которая может серьезно испортить конструкции даже при наличии высокого подпола.

Лаги, которые традиционно укладываются между настилом и основанием пола, способствуют созданию особого пространства – нечто вроде буфера, увеличивающего шумоизоляционные характеристики пола. Это пространство играет и другую важную роль. Именно сюда укладывают утепляющий материал, а в некоторых случаях и инженерные коммуникации.

Лаги довольно успешно справляются со своей задачей даже в случае их укладки на неровное основание. Создаваемые в результате их использования точки опоры, которые размещаются на определённом расстоянии, помогают обеспечить прочный пол.

Материалы для обрешётки

Рассчет расхода материалаПри устройстве настила можно использовать различные материалы, которые предлагаются в строительных магазинах. Главное, чтобы они обладали необходимой прочностью, ровной поверхностью и низким коэффициентом деформации при нагрузке. Подобным требованиям удовлетворяют изделия из пластика, металла, дерева и железобетона, а также компаунда, изготовленного из синтетических смол.

Если оценивать все вышеперечисленные варианты по стоимости, то безусловным лидером можно считать дерево. Поэтому чаще всего при устройстве пола используют деревянные брусья.

Применяемый для настила пола материал чаще всего производят из древесины хвойных пород. Как правило, это сосна, ель и пихта. Однако, практика показала, что наибольшей практичностью обладают лаги из древесины лиственницы. Обусловлено это преимуществами материала, который является очень прочным и устойчивым к гниению.

Что же касается сосны и ели, их выбирают владельцы, стремящиеся сэкономить на материале.

Особо стоит сказать о правилах выбора материала для изготовления балок. Это могут быть даже брусья, имеющие смоляные карманы и небольшие дефекты. Так что вы можете спокойно приобретать пиломатериалы второго или третьего сорта, не беспокоясь о функциональности основы.

Если же ваши финансовые возможности ограничены, то вместо лиственницы вы можете выбрать сосну или ель. Специалисты рекомендуют не экономить за счёт покупки более влажного бруса, так как это может быть чревато большими проблемами. Для изготовления лаг необходимо брать брусья влажностью не выше 20%. Если вы не выполните это требование, то в процессе эксплуатации дерево будет сохнуть и деформироваться, а это потребует переделки настила.

Если вы решили делать обрешетку из ели или сосны, то вам придется в обязательном порядке выполнять гидроизоляцию во время укладки брусьев. Лаги можно использовать при укладке на основания любых типов, однако в каждом случае гидроизоляцию придется выполнять с некоторыми коррективами.

В том случае, если лаг размещаются на железобетонное основание, то на начальном этапе должна быть выполнена укладка слоя из вспененного полиэтилена.

В ситуации, когда укладка брусьев производится на кирпичные столбики, используется полиэтилен, который прокладывают между столбиками и грунтом, а также между столбиком и бруском. Для защиты от влаги пространства между кирпичом и древесиной следует использовать не полиэтилен, а рубероид.

Невзирая на то, брусья из какой породы дерева вы собрались использовать для обрешётки, перед укладкой их необходимо обработать антисептическими составами. В первую очередь это касается тех случаев, когда пол стелют в деревянном частном доме. Опасность для этой конструкции могут представлять древоточцы, которые способны очень быстро навредить элементам пола и вынудить владельца раньше заняться ремонтом.

Определяем размеры

Не меньшее внимание нужно уделить и размерам выбираемых лаг. Дело в том, что это непосредственным образом влияет на надежность конструкции пола. До того как вы отправитесь в магазин за брусом, вам необходимо точно рассчитать его толщину и длину.

Как рассчитать длину?

Укладочные материалы для полаОпределить длину лака довольно просто. Внимание нужно обращать на направление укладки. Всё, что вам потребуется сделать — замерить длину или ширину помещения, в котором вы собираетесь укладывать пол. Лучше всего выбирать брусья для пола не точных размеров, а на 2,5-3 см меньше этого значения. Недобирая до расчетного значения, вы сможете предотвратить деформацию конструкции, когда она начнет подвергаться воздействию температурных перепадов.

Лучше всего, если лаги для пола будут выполнены из цельного пиломатериала. Однако этого не всегда удается добиться, поскольку в некоторых случаях длина или ширина помещения отличается от размеров бруса. Если так получилось, что брусья имеют недостаточную длину, то проблема решается посредством сращивания двух элементов. Эту операцию выполняют в полдерева, в некоторых случаях могут понадобиться оцинкованные накладки.

В принципе операция сращивания двух брусков не такая сложная. Однако вы должны быть уверены в ее прочном соединении, а это возможно только при соблюдении следующих правил:

  • В выбранном вами месте сращивания обязательно должна быть установлена опора. Лучше всего, если это будет опорный столбец;
  • При сращивании двух соседних лаг нужно позаботиться о том, чтобы точки их сращивания находились с небольшим смещением относительно друг друга.

Если вы решите пренебречь хотя бы одним из указанных правил, то спустя время снизится жесткость пола в месте сращивания бруса.

Во время сращивания соседних лаг вы должны выполнить требование по их смещению на 1 метр. Если вы еще до укладки узнали, что вам придется соединять брусья, то при выборе в магазине пиломатериала нужных размеров вам необходимо помнить об этом.

Расчет сечения

Правила укладки лаговТаким образом, определить длину бруса достаточно легко. Гораздо больше вопросов возникает с расчетом сечения лаг. Под сечение понимают толщину лаг, которая зависит не только от материала бруса, но и от рассчитанных характеристик будущего пола.

При определении сечения лаг для настила пола необходимо принять во внимание и предельную нагрузку на пол, а также размеры пролетов между точками опоры брусьев. Чаще всего в расчет принимают нагрузку 300 кг/м2. Она является оптимальной для случаев, когда пол планируется настилать в жилых помещениях.

Если вы собираетесь укладывать пол в своем доме, то вам стоит учитывать при расчёте нагрузки длину пролета между соседними брусьями. Нужно помнить о том, что расстояние между лагами пола определенным образом влияет на их толщину. Это наглядно демонстрирует специальная таблица размеров, которую используют специалисты. В общем виде это соответствие можно представить так:

  • Если пролет имеет длину 2 м, то рекомендуется выбирать брус сечением 110 x 60 мм;
  • Для пролета длиной 3 м берут брус сечением 150 x 80 мм;
  • Для пролета длиной 4 м потребуются брусья сечением 180 x 100 мм.

Главное, о чем вы должны помнить — с увеличением параметров пролета необходимо наращивать и толщину выбираемого бруса.

Как правило, используемые для обрешётки пола брусья имеют прямоугольное сечение. Чтобы они смогли справиться с возникающей нагрузкой, их необходимо укладывать по схеме «на ребро». Это является одним из главных требований технологии укладки пола, выполнение которого гарантирует максимальный уровень жесткости бруса даже при минимальных характеристиках объема.

Иногда для настила пола можно брать половые лаги с параметрами, превышающими рекомендуемые. Их использование при устройстве пола не будет ошибкой. Более того, в некоторых случаях это будет единственно правильным решением.

Но нужно учесть, что в случае использования бруса большего сечения придется увеличить толщину слоя теплоизоляции.

Прежде чем приобрести материал для лаг, вы должны принять во внимание тип помещения, где собираетесь выполнять настил пола. Если это нежилой объект, то конструкция должна выдерживать нагрузку более 300 кг/м2. Точное значение вычисляется расчетным способом с помощью специальных формул, проведя предварительные замеры. Когда у вас будут точные значения характеристик материала, вы можете выбирать лаги с оптимальным сечением.

Не воспрещается заменять деревянные брусья металлическими или же бетонными балками. Правда, в этом случае придется уменьшить толщину элементов обрешётки. Дело в том, что подобные балки гораздо лучше выдерживают прогибы, нежели деревянные лаги.

Как определить шаг половых лаг?

Как определить шаг лаговПри расчёте размера лаг нужно учитывать размеры пролета между ними, а он зависит от толщины доски, из которой делается конструкция деревянного пола. Чтобы сделать все правильно, необходимо соблюдать следующее правило: по мере увеличения толщины досок настила нужно увеличивать и ширину шага. Такой подход к расчету размер лаг объясняется тем, что более толстая доска будет меньше прогибаться, подвергаясь нагрузкам.

В цифрах можно дать следующие рекомендации по расчету размера половых лаг:

  • Доски толщиной 2 см следует устанавливать на расстоянии 30 см.
  • При толщине 2,5 см шаг увеличивают до 40 см.
  • при значении толщины 30 см шаг можно сделать 50 см.

Для определения длины пролета для досок большей толщины расчёты рекомендуется выполнять так: при увеличении толщины доски настила на 0,5 см к шагу лаг прибавляют 10 см.

В том случае, если деревянный пол делается из фанеры или ОСП, расчеты выполняют по несколько другой схеме. Здесь приходится учитывать повышенную жесткость этих материалов на изгиб, что позволяет уменьшить толщину. Таким образом:

  • для материала толщиной 1,5-1,8 см можно выбирать расстояние между половыми лагами 40 см;
  • при толщине 2,2-2,4 см его можно увеличить до 60 см.

Технология устройства деревянного пола с использованием фанеры или ОСП листов требует крепления конструкции в трех точках. Укладка лаг для пола должна быть выполнена таким образом, чтобы соединения располагались на краях листа и посередине. Край листа необходимо укладывать только до половины ширины бруса.

Заключение

Работа по устройству деревянного пола требует особой внимательности на каждом этапе. Особенно это касается расчёта шага лаг. Необходимо не только подобрать элементы с подходящими характеристиками, но и грамотно рассчитать расстояние, на котором их необходимо укладывать. Все эти нюансы очень важны, ведь любая ошибка при расчетах может отрицательно сказаться на сроке службы деревянного пола.

Лаги для пола — расстояние между лагами для пола из досок

Правильно выбранное расстояние между лагами для пола определяет прочность и долговечность этой инженерной конструкции. Сегодня подавляющее большинство застройщиков останавливают свой выбор на создании деревянного пола. Поверхность из натурального материала отличается экологической чистотой и эстетической привлекательностью. В большинстве случаев для создания надежного и практичного перекрытия используются лаги для пола. В зависимости от особенностей проекта на них кладутся доски и фанера. Эти материалы имеют различные технические характеристики, что требует особого подхода в каждом случае.

Для чего нужны лаги

Лаги в каркасном домеЛаги в каркасном доме

Лагами называются бруски, которые ложат на заранее подготовленную основу. Такой основой могут быть бетонная плита, столбики или балки. Изготавливают лаги из различных пород дерева. В сухих помещениях с низкой проходимостью кладется брус из ели или сосны. Если под перекрытием будет сырой грунт или эксплуатация комнаты связана с сыростью, то лучше положить брус из лиственницы. Независимо от того, на каком основании будет расположена обрешетка, нужно использовать гидроизоляцию. Лучше всего для этого подходит рубероид. Перед монтажом древесину нужно хорошо просушить и обработать антисептиком.

В некоторых случаях под чистовой облицовкой обустраивается обрешетка из металла, пластика или железобетонных столбиков.


Какое принять решение, выбирать застройщику, ориентируясь на свои финансовые возможности и мастерство.

Укладка полов на лаги дает такие преимущества:

  1. Увеличение толщины перекрытия, что уменьшит его теплопроводность, улучшит звукоизоляционные характеристики.
  2. Между лагами можно поместить коммуникации, уложить теплоизоляционный материал. Это положительно скажется на комфортности и интерьере помещения.
  3. Создание равномерной нагрузки на черновой пол, что увеличит срок его службы.
  4. Получение идеально ровного основания для финишного покрытия.

При отсутствии бруса лаги можно сделать самостоятельно из досок. Несколько ламелей склеиваются и стягиваются шурупами. Подобные изделия отличаются повышенной прочностью и отсутствием деформации при перепадах влажности.

Расчет пола из досок

Брус для лаговБрус для лагов

Прежде чем класть дощатый пол, необходимо определиться с конфигурацией бруса для лаг. Параметры продольных опор зависят от толщины финишного покрытия и длины прогона между точками опоры. Ими считаются балки и подпорки, которые ставятся под лагами. Чем больше таких подпорок, тем тоньше будет толщина бруса.

При проведении расчетов следует придерживаться такого соотношения длины пролета и сечения бруса:

  • 200 см – 100х50 мм;
  • 300 см – 150х75 мм;
  • 400 см – 180х100 мм;
  • 500 см – 200х150 мм;
  • 600 см – 220х175 мм.

Соотношение сторон укладываемых лаг должно быть 1:1,5. Располагают брус так, чтобы его более длинные стороны находились вертикально.

Не менее важным показателем прочности готового перекрытия является интервал между лагами. Он должен быть таким, чтобы чистовое покрытие не прогибалось под весом 300 кг/м². Такая норма установлена для жилых помещений. При толщине доски 20 мм шаг между лагами составит 30 см. При увеличении толщины финишного покрытия на каждые 5 мм расстояние увеличивается на 10 см.

Прежде чем укладывать перекрытие из бруса и реек, нужно учесть такие правила:

  1. Между утеплителем и финишным покрытием должен оставаться небольшой промежуток в пределах 3-5 мм. Он необходим для вентиляции древесины.
  2. Края досок должны быть на расстоянии 3-6 мм от стен. Это необходимо для расширения покрытия при набухании от повышенной влажности.
  3. При проведении монтажа целесообразно каждые 100-150 см под брусом ставить подпорки. Их можно сделать из кирпича или обрезков пиломатериала. Небольшие перепады по высоте компенсируются кусками рубероида.

Выбирая материал для лаг, необходимо приобретать брус с запасом прочности. Подобная мера позволит не ограничивать вес предметов интерьера.

Создание основания для фанеры

Несмотря на то что этот материал отличается высокой прочностью, его устойчивость к изгибу и давлению намного меньше, чем у массива древесины. Исходя из этого, расстояние между лагами при строительстве пола из фанеры берется меньше, чем при работе с досками. Как правило, фанера используется для создания чернового пола. На покрытие укладываются линолеум, ковры и паласы, паркет и инженерная доска.

Для работы следует приобретать плиты толщиной не менее 12 мм. Если покрытие будет двухслойным, то можно ограничиться фанерой толщиной 8 мм.

При проектировании параметров обрешетки следует ориентироваться на размеры фанеры. В строительных магазинах можно приобрести листы форматом 1525х1525 мм и 1220х2440 мм. При работе с плитами 1525х1525 мм лаги укладываются с шагом 50 см. Если покрытие делается однослойным, то интервал следует сократить до 38 см. После укладки лаг между ними на таком же расстоянии закрепляются поперечины. Если выбор сделан в пользу материала форматом 1220х2440 мм, то делается каркас со стороной 40 см. То есть, во всех случаях шаг расстояния между лагами кратен габаритам фанеры. Это делается для того, чтобы края листов находились на брусе, а не в подвешенном состоянии.

Поскольку фанера после закрепления на каркасе будет накрываться финишным покрытием, то покупать следует плиты с односторонней шлифовкой. Для создания первого слоя целесообразно приобретать нешлифованную фанеру. При проведении строительства в помещениях с повышенной влажностью выбор следует сделать в пользу водостойкого материала.

Плиты укладываются в шахматном порядке. Перед прикручиванием в них нужно сделать отверстия для саморезов и снять с них фаску. Это нужно для того, чтобы фанера не треснула, а шляпки шурупов были утоплены в черновом полу. Между листами материала необходимо оставлять технологический зазор шириной 2-3 мм. После укладки он заделывается мастикой.

404 WOODWEB ERROR

Ресурсы
Главная

Что нового

Новые посетители

Видео Библиотека

Программное обеспечение и мобильные приложения

Аукционы, Распродажа и специальные предложения
-Sign оповещения о продаже

Промышленность Новости

Деревообработчики Справочник

Распиловка Справочник по сушке

Wood Doctor

Книжный магазин

Каталог выставок

Калькуляторы пиломатериалов / пиломатериалов / прочего

События Календарь

Медиа Комплект

Опрос Центр

О компании WOODWEB

Что Наши посетители говорят

Часто задаваемые вопросы

Связаться с WOODWEB

Пользовательское соглашение и условия использования

Политика конфиденциальности

Ссылка на WOODWEB

Приведи друга

Стать Участник

Войти
Продукт Справочник

Каталог продукции
(Главная)

Алфавитный список компаний

Клеи и Крепеж

Ассоциации

Бизнес

Шкафы

Компоненты

Компьютер Программное обеспечение

Чертеж Услуги по дизайну

Образование

Электроника

Отделка и Абразивные материалы

Лесное хозяйство

Ручной инструмент

Оборудование
-Кабинет Аксессуары
-Декоративный
-Выдвижной ящик Системы
-Петли
-Осветительные приборы
-Панель Установка

Работа Возможности и услуги по деревообработке

Ламинирование и твердые покрытия

Пиломатериалы и фанера
-Розничная торговля Пиломатериалы
& Фанера

Машины
-Воздух Компрессоры
-Акции &
Оценка
-Скучно Машины
-Резьба Машины
-Зажим
Оборудование
-CNC
Машины
-Комбинация
Машины
-Копинг
Машины
-Столешница
Оборудование
-Дверь и окна
оборудование
-Dovetailing
Оборудование
-Кабельное оборудование

-Dowelmaking
Машины
-Пыли Коллекция
-Нисходящий поток Столы
-Рамка
Оборудование
-Край Баннеры
-Энергия Производство
Оборудование
-Палец Фуганки
-Отдельная
Оборудование
-Напольное покрытие Машины
-Клей Оборудование
-Петля Прошивка
-Соединители
-Ламинирование
Оборудование
-Лазер Обработка
-Токарные станки
-Материал
Транспортировка
-Измерение
Оборудование
-Разное
-Разрезной
Оборудование
-Формовщики
-Панель Обработка
Оборудование
-Семейщики
-Прессы
-Первичный Обработка
-Маршрутизаторы
-Шлифовка Машины
-Пиление Машины
-Обслуживание & Ремонт
-Шаперы
-Заточка
Оборудование
-Запасной Запчасти
-Лестница
Производство
-Тенонеры
-V-Groove
Оборудование
-Винир Оборудование
-Дерево Отходы
Обращение
Оборудование
-Нисходящий поток Столы

Молдинги и столярные изделия
-Полы
-Лестница Корпус
Упаковка и транспорт

Электроинструменты

Планы и публикации

Завод Обслуживание и управление

Пиление и сушка

Поставщики

Оснастка
-Улучшения и
Принадлежности

Шпон
-Облицовка
-Инклейки и
Маркетри

Токарная обработка дерева

Галереи
Проект Галерея

Лесопилка Галерея

Магазин Галерея

Магазин Галерея оборудования

Недавние изображения Галерея
Форумы
Недавние Сообщения со всех форумов

Клеи

Архитектура
Деревообработка

Бизнес и менеджмент

Кабинет и установка столярных изделий

Столярное дело

CAD

Коммерческие Сушка печи

ЧПУ

Сбор пыли,
Безопасность и установка
Эксплуатация

Профессиональная отделка

Лесное хозяйство

Профессиональная мебель
Изготовление

Ламинирование и
Сплошное покрытие

Распиловка и
Сушка

Производство цехов
Оборудование

Твердая древесина
Обработка

Древесина с добавленной стоимостью Обработка

Шпон

WOODnetWORK

Биржи

Недавние Сообщения со всех бирж

Вакансии и обмен услуг
-Job-Gram

Пиломатериалы Обмен
-Пиломатериал-грамм
-Запрос a Пиломатериалы
Ценовое предложение

Машины Обмен
-Machinery-Gram
-Запрос a
Машины
Цитата

Объявления Обмен

База знаний
Знания База: поиск или просмотр клея

, Склеивание и ламинирование


-Клеи и склеивание
Агенты
-Клей и
Зажим
Оборудование

Архитектурное исполнение Столярные изделия
-На заказ Столярные изделия
-Двери и
Windows
-Полы
-Общие
-Мельница Установщик
-Токарный станок Turning
-Отливки
-Мельница
Реставрация
-Лестница
— Запасы
Производство

Бизнес
-Сотрудник Отношения
-Оценка —
Бухгалтерский учет —
Рентабельность
-Юридический
-Маркетинг
-Растение Менеджмент
-Проект
Менеджмент
-Продажа

Столярное дело
-Коммерческий
Мебель
-На заказ Шкаф
Конструкция
-Кабинет Дизайн
-Кабинет Дверь
Конструкция
-Общий
-Установка
-Жилой
Краснодеревщик
-Хранить Светильники

Компьютеризация
-Программное обеспечение
-CAD и дизайн
-CNC Машины
и Техника

Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация завода
-Общие
-Материал Обработка
-Дерево Отходы
Утилизация
-Безопасность Оборудование
— Опасность
Связь

Отделка
-Общие
Дерево Отделка
— Высокая Скорость
Производство
-Ремонт

Лесное хозяйство
-Агро-Лесное хозяйство
-Лес Изделие
Лаборатория Статьи
-Дерево Вредители и
Болезни
-Древесина Заготовка
-Дерево Посадка
-Дерево
Управление

Мебель
-Пользовательский Мебель
-Мебель Типовой проект
— Общие положения
-Мебель
Производство
-На открытом воздухе Мебель
-Мебель Ремонт
-Мебель
Репродукция
-Восстановление

Ламинирование и твердые покрытия
-Производство
Методы
-Материалы
-Оборудование

Пиломатериалы и фанера
— покупка
-Хранение
-Дерево
Идентификация
-Общая

Панель Обработка
-Общая
-Машина Настройка
и обслуживание

Первичный Обработка
-Воздух Сушка
Пиломатериалы
-Печать Строительство
-Печь Операция
-Пиломатериалы Сорт
-Лесопилка
-Woodlot
Управление
-Уступать Формулы

Твердая древесина Обработка
— Общая
-Настроить и
Техническое обслуживание
-Инструмент
-Орудие труда Шлифовка

Шпон
-Машины
-Обработка и
Производство
-Техники

Дерево Машиностроение
— Общее
-Дерево Недвижимость

Деревообработка Разное
-Аксессуары
-Гибание Дерево
-Лодка Дом
-Лодка Ремонт
-Резьба
-Музыкальные
Инструменты
-Картина Frames
-Инструмент Обслуживание
-Деревообработка
.

10 упражнений для укрепления нижней части спины

Выполнение упражнений для укрепления нижней части спины может помочь облегчить и предотвратить боль в пояснице. Он также может укрепить мышцы кора, ног и рук.

По словам исследователей, упражнения также увеличивают приток крови к нижней части спины, что может уменьшить скованность и ускорить процесс заживления.

Ниже мы объясняем, как выполнять 10 упражнений, которые укрепляют нижнюю часть спины и могут помочь людям справиться с болью в пояснице:

Мосты воздействуют на большую ягодичную мышцу человека, которая является большой мышцей ягодиц.Люди задействуют эту мышцу, когда двигают бедрами, особенно когда они сгибаются в приседаниях.

Большая ягодичная мышца — одна из самых важных мышц тела, и поддержание ее силы помогает поддерживать нижнюю часть спины.

Для выполнения моста:

  • Лягте на землю и согните ноги в коленях, поставив ступни на пол на ширине плеч.
  • Прижмите ступни к полу, держа руки по бокам.
  • Поднимите ягодицы от земли, пока тело не образует прямую линию от плеч до колен.
  • Сожмите ягодицы, оставив плечи на полу.
  • Опустите ягодицы на пол и отдохните несколько секунд.
  • Повторите 15 раз, а затем отдохните 1 минуту.
  • Сделайте 3 подхода по 15 повторений.

Растяжка между коленями и грудью помогает удлинить поясницу, снимая напряжение и боль.

Для выполнения растяжки от колен к груди:

  • Лягте на спину на пол.
  • Согните колени, держа обе ступни на полу.
  • Обеими руками подтяните одно колено к груди.
  • Прижмите колено к груди в течение 5 секунд, напрягая брюшной пресс и прижимая позвоночник к полу.
  • Вернуться в исходное положение.
  • Повторить с другой ногой.
  • Повторяйте с каждой ногой 2–3 раза два раза в день.

Вращательная растяжка поясницы помогает снять напряжение в пояснице и туловище. Он также мягко прорабатывает основные мышцы для повышения устойчивости.

Для выполнения вращательного растяжения нижней части спины:

  • Лягте на пол, согнув колени и поставив ступни на землю.
  • Удерживая плечи на полу, осторожно перекатите оба согнутых колена в сторону.
  • Удерживайте позицию 5–10 секунд.
  • Вернуться в исходное положение.
  • Осторожно перекатите согнутые колени в противоположную сторону, удерживайте, а затем вернитесь в исходное положение.
  • Повторяйте 2–3 раза с каждой стороны два раза в день.

Маневр втягивания воздействует на поперечную мышцу живота. Эта мышца находится спереди и сбоку живота, стабилизируя позвоночник и нижнюю часть спины.

Для выполнения маневра втягивания:

  • Лягте на пол с согнутыми коленями и ступнями ровно, держа руки по бокам.
  • Сделайте глубокий вдох.
  • На выдохе потяните пупок к позвоночнику, напрягая мышцы живота и удерживая бедра неподвижными.
  • Удерживайте позицию 5 секунд.
  • Повторить 5 раз.

Упражнение с наклоном таза может расслабить напряженные мышцы спины и сохранить их гибкость.

Для выполнения упражнения на гибкость нижней части спины:

  • Лягте на пол, согнув колени и поставив ступни ровно, держа руки по бокам.
  • Осторожно прогните поясницу и вытолкните живот.
  • Удерживайте 5 секунд, затем расслабьтесь.
  • Распрямите спину и потяните пупок к полу.
  • Удерживайте 5 секунд, затем расслабьтесь.
  • Увеличивайте количество повторений ежедневно, наращивая до 30.

Боковые подъемы ног лежа работают над отводящими мышцами бедра. Эти мышцы поддерживают таз и помогают снизить нагрузку на спину.

Очень важно поддерживать эти мышцы сильными, поскольку они помогают человеку сохранять равновесие и могут влиять на подвижность.

Для подъема ног в стороны лежа:

  • Лягте на бок, ноги вместе.
  • Держите голень слегка согнутой.
  • Втяните пупок в позвоночник, чтобы задействовать основные мышцы.
  • Поднимите верхнюю ногу примерно на 18 дюймов, сохраняя ее прямой и вытянутой.
  • Удерживайте позицию 2 секунды.
  • Повторить 10 раз.
  • Перевернитесь на другую сторону тела и повторите, приподняв вторую ногу.
  • Выполнить по 3 подхода на каждую сторону.

Кошачья растяжка может помочь удлинить спину, сделать ее сильнее и снять напряжение в мышцах.

Для выполнения кошачьей растяжки:

  • Встаньте на четвереньки, колени на ширине плеч.
  • Согните спину, подтягивая пупок вверх к позвоночнику.
  • Медленно расслабьте мышцы и позвольте животу опуститься к полу.
  • Вернуться в исходное положение.
  • Повторять 3-5 раз два раза в день.

Для поддержания хорошей осанки человеку необходимы сильные разгибатели спины. Эти мышцы проходят по обе стороны от позвоночника.

Слабые разгибатели спины могут уменьшить поддержку позвоночника и таза, но может помочь выполнение упражнения под названием «Супермен».

Чтобы сыграть Супермена:

  • Лягте на землю лицом вниз и вытяните обе руки перед телом, держа ноги вытянутыми и плоскими на земле.
  • Поднимите руки и ноги, стараясь создать зазор примерно в 6 дюймов между ними и полом.
  • Попробуйте втянуть пупок, отрывая его от пола, чтобы задействовать основные мышцы.
  • Держите голову прямо и смотрите в пол, чтобы не повредить шею.
  • Вытяните руки и ноги как можно дальше наружу.
  • Удерживайте позицию 2 секунды.
  • Вернуться в исходное положение.
  • Повторить 10 раз.

Вращательная растяжка нижней части спины сидя помогает облегчить боль, прорабатывает основные мышцы и укрепляет поясницу.

Для выполнения вращательного растяжения нижней части спины сидя:

  • Сядьте на табурет или стул без подлокотников, поставив ступни на пол.
  • Поверните ядро ​​вправо, держа бедра квадратными, а позвоночник высоким.
  • Поместите руки за голову или положите левую руку на правое колено, чтобы поддерживать растяжку.
  • Удерживайте позицию 10 секунд.
  • Повторите упражнение с левой стороны.
  • Повторяйте с каждой стороны 3-5 раз два раза в день.

Сильные мышцы живота играют важную роль в поддержке позвоночника, а также помогают поддерживать правильное положение бедер.

Слабый живот может привести к снижению силы корпуса и устойчивости, что может вызвать боль в пояснице.Кудри и частичные завитки помогают построить крепкую сердцевину

Для выполнения частичных сгибаний:

  • Лягте на пол и согните колени, держа ступни ровно и на ширине плеч.
  • Скрестите руки на груди.
  • Сделайте глубокий вдох.
  • На выдохе задействуйте мышцы живота, втягивая живот.
  • Осторожно поднимите голову и плечи на 2 дюйма от земли, удерживая шею на одном уровне с позвоночником.
  • Удерживайте 5 секунд, затем вернитесь в исходное положение.
  • Повторить упражнение 10 раз.
  • Выполнить 3 подхода.

Выполнение упражнений для работы с основными мышцами может предотвратить травмы, повысить устойчивость и гибкость. Людям с болями в пояснице также следует обращать внимание на свою общую осанку и то, как они несут тяжелые предметы, чтобы определить движения, которые могут быть ответственными.

Любой, кто испытывает сильную боль в пояснице или не проходит после легкого растяжения и физических упражнений, должен записаться на прием к врачу.

Если какое-либо из этих упражнений для спины усиливает боль, очень важно немедленно прекратить их выполнять и обратиться к врачу.

.

Расстояние между 2 точками

distance by pythagoras

Краткое объяснение

Когда мы знаем расстояния по горизонтали и по вертикали между двумя точками, мы можем вычислить расстояние по прямой следующим образом:

расстояние = √ a 2 + b 2

graph 2 points

Представьте, что вы знаете расположение двух точек (A и B), как здесь.

Какое расстояние между ними?

graph 2 points

Мы можем провести линии вниз от A и вдоль от B, чтобы получился прямоугольный треугольник.

И с небольшой помощью Пифагора мы знаем, что:

a 2 + b 2 = c 2

graph 2 points

Теперь отметьте координаты точек A и B.

x A означает координату x точки A
y A означает координату y точки A

Горизонтальное расстояние a равно (x A — x B )

Расстояние по вертикали b составляет (y A — y B )

Теперь мы можем найти c (расстояние между точками):

Начнем с: c 2 = a 2 + b 2

Поместите вычисления для a и b: c 2 = (x A — x B ) 2 + (y A — y B ) 2

Корень квадратный из обеих сторон: c = square root of [(xA-xB)^2+(yA-yB)^2] Готово!

Примеры

Пример 1

graph 2 points

Введите значения: c = square root of [(9-3)^2+(7-2)^2]
c = square root of [6^2+5^2] = square root of 61

Пример 2

Неважно, в каком порядке расположены точки, потому что возведение в квадрат удаляет любые негативы:

graph 2 points

Введите значения: c = square root of [(3-9)^2+(2-7)^2]
c = square root of [(-6)^2+(-5)^2] = square root of 61

Пример 3

А вот еще пример с некоторыми отрицательными координатами… все еще работает:

graph 2 points

Введите значения: c = square root of [(-3-7)^2+(5-(-1))^2]
c = square root of [(-10)^2+(6)^2] = square root of 136

(при желании √136 можно дополнительно упростить до 2√34)

Попробуйте сами

Перетащите точки:

Три или более измерения

Отлично работает в 3 (и более!) Измерениях.

Возвести в квадрат разность для каждой оси, затем сложить их и извлечь квадратный корень:

Расстояние = √ [(x A — x B ) 2 + (y A — y B ) 2 + (z A — z B ) 2 ]

distance between (9,2,7) and (4,8,10) in 3d

Пример: расстояние между двумя точками (8,2,6) и (3,5,7) составляет:

= √ [(8−3) 2 + (2−5) 2 + (6−7) 2 ]
= √ [5 2 + (−3) 2 + (−1) 2 ]
= √ (25 + 9 + 1)
= √35
Что примерно равно 5.9

.

7 способов доказать, что Земля круглая

В жизни мало определенности: смерть, налоги и восход солнца на востоке и заход солнца на западе. Или он поднимается слева и садится справа?

В последнее время, когда теоретики плоской Земли стали более громкими, кажется, что люди все чаще задают вопросы именно этого характера, и движение набирает обороты. (Буквально на этой неделе сторонник плоской Земли запустил себя в космос на самодельной ракете, пытаясь опровергнуть теорию о круглой Земле.Эти вопросы идут вразрез с любым логическим объяснением того, что мы знаем о нашей планете: в основном, что она имеет форму шара и вращается вокруг Солнца.

Рост популярности теорий о плоской Земле может быть результатом того, что в нашем обществе быстро становится известным как «эра постфактов / постправды», когда неправда, повторяемая достаточно много раз, становится истиной группового мышления. Однако эти теории существовали задолго до избирательного цикла 2016 года и пережили контраргументы Аристотеля, Фердинанда Магеллана, НАСА и наиболее рационально мыслящих людей.

Слишком часто рассуждения о форме Земли сводятся к доказательству отрицания и сосредотачиваются на объяснении того, что что-то не так, а не на доказательстве этого. Действительно, теоретики плоской Земли должны четко объяснить, почему их теории верны, и использовать науку для подтверждения этих утверждений.

К счастью, для каждой идеи о том, почему Земля может быть плоской, есть физические доказательства, доказывающие, что Земля определенно шарообразная. Вот несколько доказательств, и вам даже не нужно тратить 1 миллион долларов, чтобы запустить себя в космос.


1. Посмотрите, как корабль уходит в море

Не находясь в небе, невозможно увидеть кривизну Земли. Однако вы всегда можете увидеть демонстрацию этого, если посетите гавань или любое место с широко открытым видом на воду.

Если вы можете наблюдать, как корабль выходит в море, следите за его мачтой и флагом, когда он исчезает вдалеке. Вы заметите, что на самом деле он совсем не «исчезает вдаль»; вместо этого вы увидите, как его мачта и флаг медленно тонут.Корабль проплыл дальше той точки, в которой его можно было увидеть. На всякий случай возьмите с собой бинокль, чтобы видеть еще дальше вдаль.

Это как если бы вы наблюдали, как он переходит на другую сторону холма. Это явление можно объяснить только сферической планетой.


2. Наблюдать за лунным затмением

Солнечные затмения привлекают все внимание, но если вы сможете мельком увидеть лунное затмение, вы увидите доказательства того, что Земля действительно круглая.Вот как это работает: Земля проходит между Луной и Солнцем, поэтому Солнце проецирует тень Земли на Луну в ночном небе. Вы, вероятно, видели частичное лунное затмение, даже не заметив его; если луна выглядит оранжевой, это признак лунного затмения. Если вы когда-нибудь видели полное лунное затмение, вы, вероятно, заметили, что тень не выглядела так.

Круглая тень пересекла круглый объект. Это не похоже на то, что могло бы произойти, если бы мы были на плоскости, где все небесные тела просто парили бы над головой — или, что еще более неприятно, если бы Солнце вращалось вокруг Земли, а не наоборот.Последнее полное лунное затмение произошло 31 января 2018 года, но на большей части территории США оно не было видно. Не бойтесь, вам нужно подождать всего несколько месяцев, чтобы увидеть тот, который будет виден в Северной и Южной Америке 27 июля 2018 года.

3. Взобраться на дерево

Представьте себе огромную плоскость с одним деревом посередине. Если бы земля была плоской, ваше видение простиралось бы точно так же далеко, когда вы стоите у основания дерева, как если бы оно было на вершине дерева. Однако чем дальше вы поднимаетесь, тем дальше ваша линия обзора будет доходить до горизонта.

Это потому, что части Земли, которые были скрыты от глаз из-за ее кривизны, теперь открыты, потому что ваше положение изменилось.

Снова в огромный самолет. Невооруженным глазом можно увидеть объекты, которые находятся в космосе за миллионы миль. Теоретически, имея четкую видимость в ясную ночь, можно было бы также видеть яркие огни из далеких городов. То, что это невозможно, является еще одним свидетельством круглой, а не плоской Земли.


4. Путешествовать по разным часовым поясам или даже внутри них

Согласно статье Дэвида К. Линча в Applied Optics , опубликованной в 2008 году, кривизна Земли становится несколько видимой на высоте 35000 футов (с полем обзора> 60 °) и более заметной на высоте 50000 метров. ноги. Так что, если вы летите правильным коммерческим рейсом, вы сможете увидеть кривизну Земли своими двумя глазами.

Но даже если вы окажетесь недостаточно высоко, вы все равно можете ощутить кривизну Земли по-другому.Например, если бы вы облетели весь мир, вы бы обнаружили, что в одной части мира будет ночь, а в другой — днем. Таким образом, само существование часовых поясов является доказательством того, что Земля круглая.

Иными словами, вам даже не придется путешествовать по разным часовым поясам. Часовые пояса достаточно широки, чтобы вы могли увидеть восход и / или заход солнца позже в западной части часового пояса, чем в восточной части. Согласно альманаху фермеров , солнце встает и садится примерно на четыре минуты позже каждые 70 миль, которые вы едете с востока на запад.

Если вы хотите объединить этот эксперимент с предыдущим, вы могли бы отметить, насколько больше Земли вы можете увидеть, когда начнете свой подъем в воздух, чем вы можете, сидя на взлетной полосе в ожидании взлета.


5. Наблюдать за закатом

Выберите красивое место, с которого можно будет наблюдать закат (назовем эту точку A). В идеале перед вами должен быть чистый горизонт, а за вами должна быть какая-то возвышенность, к которой вы можете быстро добраться (холм, здание как минимум в два этажа или, возможно, вышеупомянутое дерево; мы назовем эту точку B).

Наблюдайте за закатом из точки A, и как только солнце скрывается из виду, поспешите к точке B. С добавленной высотой, обеспечиваемой точкой B, вы сможете увидеть солнце над горизонтом. Если бы Земля была плоской, Солнце не было бы видно ни на какой высоте после того, как оно зашло. Поскольку Земля круглая, солнце вернется в поле вашего зрения.

Если у вас нет холма, вы можете даже попробовать лечь на живот, чтобы полюбоваться закатом, а затем встать, чтобы лучше видеть.


6. Замер тени по стране

Выберите два места, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга (не менее пары сотен миль друг от друга и на одном меридиане). Возьмите две палки или дюбеля (или другие предметы) одинаковой длины, две рулетки и друга. Каждый из вас возьмет одну палку / дюбель / предмет и одну рулетку на свое местоположение, воткнет предмет в землю и измерит тень. (Для большей точности вы должны снимать измерения в одно и то же время дня.)

На плоской Земле тени, отбрасываемые каждым из них, будут иметь одинаковую длину. Однако, если вы и ваш друг сравните записи, вы обнаружите, что одна тень была длиннее другой. Это потому, что из-за кривизны Земли Солнце ударит одну часть Земли под одним углом, а другую часть Земли под другим углом даже в одно и то же время суток.

Этот эксперимент проводится примерно с 240 г. до н.э., когда греческий математик Эратосфен сравнил тени, отбрасываемые в Сиене (ныне Асуан, Египет) и Александрию в день летнего солнцестояния.Эратосфен узнал о колодце в Сиене, где раз в год во время летнего солнцестояния солнце освещало все дно колодца, а высокие здания и другие объекты не отбрасывали тени. Однако он заметил, что во время летнего солнцестояния в Александрии отбрасывались тени, поэтому он измерил угол тени и обнаружил, что это угол около 7,2 °.


7. Google «Фотографии Международной космической станции»

Серьезно, просто посмотрите на некоторые из замечательных фотографий, которые вы найдете.

Кажется, там довольно кривизна.

Иногда увидеть — значит поверить, и собственное исследование может быть лучшим доказательством, будь то время, потраченное на собственное расследование, или просто поиск результатов других, которые проводили свои собственные эксперименты.

Исправление: в предыдущей версии этой статьи ошибочно упоминались солнечные затмения, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, а не лунные затмения, когда Земля проходит между Луной и Солнцем.Текст обновлен. Автор приносит свои извинения за ошибку.

.

План площадки: Вертикальная планировка строительной площадки

План детской летней пришкольной площадки | Календарно-тематическое планирование по ЗОЖ на тему:

Пояснительная записка

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков.

Летний отдых – это не только социальная защита, это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время. Лето — наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Именно такие возможности для каждого ребенка открывают детские оздоровительные площадки с дневным пребыванием.

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к родственникам. Большой процент детей остается не охваченным организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. Все это и натолкнуло на создание программы организации летнего отдыха детей.    

Цели и задачи программы

Цель программы: организация полноценного и безопасного летнего оздоровительного отдыха детей.

Задачи программы:

  • создание необходимых условий для организации содержательного отдыха детей;
  • развитие познавательной активности, творческого и интеллектуального потенциала детей;
  • укрепление навыков здорового образа жизни;
  • формирование навыков общения и толерантности;
  • расширение и углубление знаний детей о родном селе, его истории, достопримечательностях, людях.

Возраст участников программы

Программа рассчитана на детей от 6 и до достижения 10 лет.

.

Срок реализации программы

Июнь 2016года, 12 дней, суббота и воскресенье выходной.

Формы и методы реализации программы

Данная программа реализуется через использование групповых, индивидуальных и коллективных форм работы, которые осуществляются с использованием традиционных методов:

  • конкурсы;
  • игры;
  • соревнования;
  • праздники;
  • презентации;
  • экскурсии;
  • прогулки;
  • анкетирование.

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства является создание условий для проявления самостоятельности, инициативы, принятия решений и его самореализации.

Принципы, используемые при планировании

и проведении летней площадки

Принципы:                                                

  • принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру;
  • принцип творческого отношения к делу;
  • принцип добровольности участия в делах;
  • принцип учета возрастных особенностей детей;
  • принцип доступности выбранных форм работы;
  • принцип безопасности при проведении всех мероприятий.

Тип программы

Данная программа по продолжительности является краткосрочной, т.е. реализуется в течение одной смены. По своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления здорового образа жизни, развития, отдыха и воспитания детей в условиях летней оздоровительной площадки с дневным пребыванием.

Направленность программы

1. Гражданско-патриотическое.

2. Художественно-эстетическое.

3. Спортивно-оздоровительное.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы детской оздоровительной площадки.

Дата

Мероприятия

1 июня

Открытие площадки. Праздник «Счастливое детство», посвященный  Дню защиты детей. Беседа «Будь осторожен на дороге».

2 июня

Открытие сезона «Здравствуй, лето!»:

1.       Развлекательно-познавательное мероприятие;

  1. Конкурс рисунка «Лето! Лето! зори  нас ярким светом!»

3 июня

День Эколога. «Экологическая эстафета». Конкурс рисунков на асфальте,  посвященный Дню эколога.

6 июня

Спортивные состязания «Веселые старты».

Беседа «Вредные привычки».

Экскурсия по селу.

7 июня

1. Викторина «Знаете ли вы свою Родину»

2. Беседа: — «Герб нашей страны»

— «Государственный флаг Российской Федерации»

8 июня

День спорта. Спортивная программа. «Богатырская наша сила». Играй – город.

9 июня

«Ах, что за прелесть эти сказки!»- инсценирование сказок. Практическое занятие «Правильно переходи улицу».

10 июня

День России. Спортивные соревнования. «Тебе, Россия, посвящаем» — праздничная программа.

14 июня

День народных традиций. Конкурс частушек. «Эх, Семёновна!» Викторина «Я люблю тебя, Русь».

15 июня

«Знай и охраняй природу родного края»-защита плакатов. Ролевая игра «Будь внимателен на реке». День именинника.

16 июня

Малая спортивная олимпиада (бег, прыжки, метание в цель, эстафета). Правила поведения при проведении спортивных игр.

17 июня

«Мисс Маленькая страна» — конкурс красоты  для любимцев детворы. Конкурс причесок «Коса-девичья краса». Практическое занятие «Не дразните собак».

18 июня

Игра по произведениям В.  Бианки

1.       Конкурсная программа «Следопыты», «Друзья природы». «Лесовички».

2.       Экологические игры.

 

Вертикальная планировка площадки — что такое, смета, проект. Вертикальная планировка строительной площадки в Москве

Естественный рельеф на стройплощадке обычно не удовлетворяет требования проектной документации. То есть во многих местах он неровный, поэтому его изменяют. И эти изменения являются главной задачей вертикальной планировки строительной площадки.

Компания ООО «ПСК Основания и Фундаменты» предлагает услуги вертикальной планировки в Москве и Московской области.

Вертикальная планировка территории включает в себя:

  • срезку плодородного слоя земли с последующим вывозом за пределы территории участка, впоследствии почву будут использовать для благоустройства;
  • выравнивание стройплощадки методом снятие грунта на высоких участках и заполнением им выемок, впадин и прочих углублений;
  • плоскость площадки формируют под уклоном для отвода дождевой и талой воды;
  • возводятся насыпи с функциями заградительных сооружений, которые будут препятствовать проникновению на стройплощадку дождевой и талой воды с соседних участков;
  • организация дренажных и водоотводных каналов.

 

Требуется вертикальное планирование? Обращайтесь!
Опыт работы — более 10 лет

Звоните: 8 (495) 411-27-36

 

Основные этапы вертикальной планировки

Существуют определенные требования к проведению вертикальной планировки территории. Основная из них – как можно меньше изменять природный рельеф. То есть свести к минимуму объем земляных работ. При этом плодородный слой, если есть такая возможность, на некоторых участках не трогают.

В зависимости от таких показателей, как уровень пролегания грунтовых вод, типа почвы и прочего, решаются на этом этапе строительства и другие задача. К примеру, формируют прочную подушку, на которой возводят здания и сооружения. То есть строительство проводиться выше уровня подпочвенной воды. А это решает многие проблемы, особенно в районах, где раньше строительство вестись не было возможности.

Для проведения вертикальной планировки изготавливают чертежи местности, которые являются неотъемлемой частью рабочих чертежей генерального плана. Последний в себя включает:

  • сводные показатели всех рабочих чертежей;
  • план посадки зданий и сооружения;
  • план рельефа, который предстоит перепланировать;
  • план, на котором показано перемещение грунтовых масс;
  • план (общий) инженерных сетей;
  • и последний план, касающийся благоустройства, это прокладка дорог, аллеек, площадок, сооружение малых архитектурных форм.

Сам же план вертикальной планировки решает не только те задачи, которые были описаны выше, но и другие не менее важные. К примеру, прокладка коммуникационных систем с учетом наименьшего объема проводимых земляных работ. Или обеспечения правильного формирования проезжих и переходных зон с учетом безопасности для людей и автотранспорта.

При этом все чертежи, расчеты и планы составляются на основании свод правил и норм (СНиПов). Их два:

  • СНиП 111-8-76 «Земляные сооружения».
  • СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Всем этим занимаются сторонние проектные организации, аккредитованные в государственных органах. Обязательно подготавливают проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). Последний документ является для проведения любых строительных процессов – основополагающим. В нем расписаны все технологические действия, которые должны соблюдаться в процессе проведения вертикальной планировки, плюс некоторые немаловажные моменты. К примеру:

  • сроки, выделяемые на данный вид работ;
  • объем проводимых операций;
  • их описание;
  • цена вертикальной планировки;
  • количество используемой рабочей силы и техники;
  • положение об охране окружающей среды и труда.

 

Это важно!

Есть и другие критерии, которые влияют на качество проводимых строительных процессов с учетом правильно проведенной вертикальной планировки. Это надежная установка башенных и стреловых кранов, подмостей и лесов, плюс, рациональное складирование строительных конструкций и материалов.

 

Геодезические работы

Это один из важных этапов, от которого зависит качество конечного результата. Проект по геодезии может быть разработан двумя способами:

  • Проектирование горизонтальной площадки, на которой будет сохранены все земляные массы.
  • Проектирование площадок, расположенных под наклоном.

Есть такой термин – баланс земляных масс. Это когда между срезаемым грунтом и подсыпкой (засыпкой) разница минимальна. К примеру, если для выравнивания потребовалось привезти две или три машины грунта со стороны. Или наоборот, вывезти незначительный объем земли, как лишний. Есть термин – нулевой баланс. Это когда при разработке весь грунт без остатка уходит в насыпь. То есть, ничего не вывозится или ввозится. И именно такой вариант является идеальным.

За основу составления геодезического проекта берется топографическая карта местности. Если таковой нет, то делают топосъемку. В последнем случае проводится нивелировка, она же съемка, всей строительной площадки, которая разбивается на квадраты со стороной в пределах 10-100 м.

Здесь важны вершины квадратов, которые на местности выводятся колышками. Именно они определяют перепад плоскости. И именно они позволяют вычислить проектную отметку горизонтальной стройплощадки. После чего проводят расчет отметок пересечений квадратов. В плане значения указывают «плюсом» или «минусом». Первый – надо проводить подсыпку, второй надо проводить срезку грунта. Здесь же в плане указывают места нулевых работ. И на основании всего этого рассчитывают количество земляных масс, которые будут перемещаться, плюс те, которые надо завозить или вывозить. Этот же метод можно использовать, проводя вертикальную планировку наклонных строительных площадок.

Конкретно план нивелировки можно обозначить несколькими пунктами:

  • составление его в определенном масштабе;
  • в него вносятся вершины квадратов, где указывают высоту вплоть до 1 см;
  • проводят оцифровку квадратов;
  • определяют горизонтали по сторонам квадратной разбивки;
  • точно определяют горизонтали, расположенные на одной отметки, это будет основной уровень будущей стройплощадки.

Все графическая часть обычно вычерчивается тушью, куда наносят все необходимые условные знаки.

 

 

Выполнение планировки

Если проект вертикальной планировки готов, можно непосредственно переходит к выполнению земляных работ. В первую очередь проводят расчистку территории. То есть убирают деревья, пни, кусты, большие камни и прочее. Далее проводятся мероприятия по осушению строительного участка. Выкапывают водоотводные траншеи, если требуется понизить уровень грунтовых вод, то сооружают дренажные канавы. Затем проводят разбивку стройплощадки на участки и начинают срезать плодородный слой. 

И основные виды работ:

  • Проводят разработку грунта на тех участках, где его надо срезать, то есть понизить уровень. И перевезти землю на участки, где надо сделать подсыпку.
  • Здесь же проводят выравнивание и трамбовку завезенного грунта.
  • Если возникла необходимость дополнительно завести требуемое количество грунтовых масс. Или наоборот, вывезли излишки.
  • Выравнивание всей строительной территории под один уровень (горизонтальный или наклонный).

Приемку выполненных работ производит геодезическая служба генподрядчика. Если есть необходимость, обычно это оговаривается в договоре, заказчику представляют анализ грунта в плане его уплотнения.

 

Заказывайте работы нулевого цикла в нашей компании. Все работы «под ключ»

Звоните: 8 (495) 411-27-36

 

Техника для проведения вертикальной планировки

Этот вид строительных процессов проводится с помощью землеройных машин.

  • Если количество перемещающих земляных масс небольшой, то используют бульдозеры небольшой мощности или погрузчики.

Это важно!

Разрабатываемый грунт после выемки становится разрыхленным, то есть увеличенным в пределах 30% от выбранной массы. И это надо обязательно учитывать при составлении плана перемещения грунтовых масс.
  • Если перемещение производится на расстояние более 80 м, то применяют мощные бульдозеры или скреперы с объемом ковша не более 3 м³.
  • Если перемещение грунта запланировано на расстояние более 120 м, то для этого применяют скреперы с объемом ковша более 10 м³. В некоторых случаях вместо скреперов используют экскаваторы, к которым прикрепляют для перевозки несколько транспортных единиц.
  • Если грунт на стройплощадке каменистый и твердый, то приходится использовать бурильные установки, гидромолоты и прочую технику, с помощью которой можно разрыхлять твердую землю.

 

Бурильно-крановая установка JunJin SA100С Длина – 10,86 м
Высота – 3,78 м
Масса – 22,85 т
max глубина бурения – 40 м
max диаметр бурения – 0,8 м
max грузоподъёмность — 10 т Стоимость смены
от 24 000 р. Заказать Бурильно-крановая установка JunJin SA040 Длина – 8,28 м
Высота – 3,82 м
Масса – 22,85 т
max глубина бурения – 20 м
max диаметр бурения – 0,8 м
max грузоподъёмность – 4,5 т Стоимость смены
от 16 000 р. Заказать Роторная буровая установка Soilmec SF-70 Тип шасси – гусеничное
Масса – 55 т
Скорость вращения – до 224 об/мин
max глубина бурения – 28 м
max диаметр бурения – 1,0 м Стоимость смены
от 60 000 р. Заказать Буровая установка Беркут УБГ-С-5332 Тип шасси – гусеничное
Масса – 8,5 т
Длина – 4,99 м
max глубина бурения – 20 м
max диаметр бурения – 0,7 м
max грузоподъемность – 2,5 т Стоимость смены
от 28 000 р. Заказать Гидравлическая буровая установка Comacchio MC400Р Тип шасси – гусеничное
Масса – 5,8 т
Длина – 3,2 м
max глубина бурения – 20 м
max диаметр бурения – 0,7 м Стоимость смены
от 24 000 р. Заказать Буровая установка ТD75 Тип шасси – гусеничное
Масса – 2,7 т
Длина – 2,64 м
max глубина бурения – 30 м
max диаметр бурения – 0,36 м Стоимость смены
от 16 000 р. Заказать Буровой станок СБУ 100ГА50 Тип шасси – гусеничное
Масса – 5,0 т
Длина – 5,35 м
max глубина бурения – 50 м
max диаметр бурения – 0,13 м Стоимость смены
от 8 000 р. Заказать Буровой станок СБГ-ПМЗ Стерх Тип шасси – гусеничное
Масса – 0,57 т
Длина – 1,7 м
max глубина бурения – 100 м
max диаметр бурения – 0,25 м Стоимость смены
от 22 000 р. Заказать Бурильно-крановая установка Kanglim KDC5600 Длина – 8,28 м
Высота – 3,82 м
Масса – 22,85 т
max глубина бурения – 20 м
max диаметр бурения – 0,8 м
max грузоподъёмность – 4,5 т Стоимость смены
от 16 000 р. Заказать Бурильно-крановая установка Tadano DT-710F Длина – 8,28 м
Высота – 3,82 м
Масса – 22,85 т
max глубина бурения – 20 м
max диаметр бурения – 0,8 м
max грузоподъёмность – 4,5 т Стоимость смены
от 14 400 р. Заказать Буровая установка Aichi D706 Радиус поворота – 12,0 м
max глубина бурения – 10 м
max диаметр бурения – 0,8 м
max грузоподъёмность – 3,0 т Стоимость смены
от 14 400 р. Заказать Буровая установка Aichi D502 Радиус поворота – 11,6 м
max глубина бурения – 8,0 м
max диаметр бурения – 0,8 м
max грузоподъёмность – 2,9 т Стоимость смены
от 13 600 р. Заказать Вибропогружатель «Импульс» VE 1100 Мощность двигателя – 45 кВт
Погружение и извлечение шпунта всех марок и прокатных профилей шириной от 90 мм и массой до 1200 кг, металлических элементов сечением до 1000 см² на глубину до 10 м Стоимость смены
от 20 000 р. Заказать Экскаватор Hyundai c вибропогружателем OMS OVR S80 Масса вибропогружателя – 2,47 т
max мощность – 161 кВт
max сила извлечения – 235 кН
Мощность двигателя экскаватора – 196 кВт Стоимость смены
от 40 000 р. Заказать Компрессорная установка Atlas Copco Xats-156 Рабочее давление — 10,3 бар
Производительность – 10 м3/мин
Масса – 1608 кг
Производимый сжатый воздух – 166л/с
Емкость бака – 175 л Стоимость смены
от 48 000 р. Заказать Компрессорная установка Atlas Copco Xats-186 Рабочее давление — 7 бар бар
Производительность – 11,1 м3/мин
Масса – 1900 кг
Производимый сжатый воздух – 185 л/с
Емкость бака – 175 л Стоимость смены
от 48 000 р. Заказать

 

Требуется вертикальная планировка строительной площадки? Обращайтесь в «ООО ПСК «Основания и Фундаменты»!

На рынке строительных услуг Вы можете найти огромное количество компаний, которые готовы по готовому проекту вертикальной планировки территории провести весь комплекс земляных работ.

Наша компания «ООО ПСК «Основания и Фундаменты», которая специализируется именно на земляных работах, разработке котлованов и возведении фундаментных конструкций, предоставить весь комплекс услуг, начиная от геодезических разработок, заканчивая сооружением фундаментов самой высокой сложности.

 

Оставьте заявку на консультацию технического специалиста

Узнайте сколько вы сможете сэкономить с нами

Вертикальная планировка территории участка с уклоном и без

Так как у любого участка есть свой рельеф – он бывает либо ровный, либо наклонный – и вы хотите его обустроить, поэтому в любом случае здесь нужна вертикальная планировка участка.

Содержание:

Показать все содержание

Под этим мы подразумеваем инженерную работу по переделыванию рельефа для его улучшения. И как раз вертикальная планировка – одна из самых важных работ в оформлении территорий.

При выполнении земляных работ по преобразованию рельефа, нужно стремиться к тому, чтобы максимально сохранить растительность, а значит, почву и выполнить следующие требования:

  1. Когда создается площадка, нужно учесть, что она будет делиться на определенные зоны, которые будут выполнять разные функции. Еще нужно организовать отвод дождевых вод и паводков с нашего участка.
  2. Снизить уровень подземных вод.
  3. Отведение дождевой воды нельзя осуществлять через жилое здание.
  4. Полностью изолировать дождевые потоки во дворе от других стоков.

Если на вашей территории много перепадов, то тут требуется особенно тщательная вертикальная планировка земельного участка. Как один из вариантов такого решения проблемы является откосы, которые будут соединять ваш участок на разных уровнях.

Дренажная система

Порядок выполнения проекта вертикальной планировки

  • Сначала планируются аллеи, парковые дорожки, площадки, которые выполняют разные функции или другими словами – составляющие территории, которые требуют четкого соблюдение уклонов.
  • Проектирование земельных насаждений – составляющие территории, которые допускают разные уклоны плоскости.

Вертикальную планировку можно поделить на три этапа

  1. Создается детальная схема планирования территории и строится ее высотный каркас с высотным решением, которое должно согласовываться с другими отметками на поверхности участка. Это нужно для качественной организации стока вод.
  2. Наводятся новые горизонтали и проектируется новый рельеф местности.
  3. Разрабатывается детальная картограмма земельных работ и рассчитывается точный объем грунта.
План-схема участка с учетом перепада уровня земли

Земельный участок, его вид и чистота будет намного лучше, если ответственно провести планировку работ.

Как советуют ландшафтные дизайнеры, рельеф хороший, если он ровный или наклонен на юг или восток. Наклон на север нужно не допускать.

Методы вертикальной планировки

Зачастую, у тех, кто владеет неровными или наклонными участками возникает проблемы, из-за которых в их местности нельзя реализовать запланированные проекты по организации ландшафта. Для этого существуют специалисты, за помощью к которым следует обратиться. Для них не составляет большого труда рассчитать вертикальную планировку, чтобы извлечь максимальную пользу из любого участка, даже самого сложного и реализовать ваши планы.

На ровном ландшафте можно возвести постройку. Зачастую, за стенами делают небольшой уклон, чтобы отвести грунтовые воды до границ участка. Для этого делают насыпь из грунта в нужном месте, а из твердого материала делают уже дорожки. По обеим сторонам делается дренаж отвода дождевой воды.

Видео-советы эксперта по вертикальной планировке участка

Если участок наклонен в южную сторону, то с озеленением у вас не должно возникнуть проблем, потому что растительность ведет себя в таких условиях очень хорошо. Дизайнеры рекомендуют расположить дом на наивысшей точке и на восточной стороне участка. Хозпостройки лучше разместить в нижней точке участка.

В случае, если ваш участок наклонен на запад и восток, постройки лучше разместить на севере. Такое расположение не будет мешать растениям. Если вы хотите, чтобы у вас были деревья, их нужно размещать, так, чтобы тень от построек не падала на них и не препятствовала росту. Если на участке достаточно большой уклон – 20 градусов и более, это может создать трудности – вода будет стекать достаточно быстро и вымывать почву у себя на пути. Для этого нужно качественно рассчитать дренажную систему. Тут также помогут формирование террас со стенами, постройка дорожек со ступеньками и пандусами. Дренаж же проектируют, учитывая особенности рельефа. Стоки воды размещают внизу участка.

Участок с уклоном

Если площадка горизонтальная, то лучше всего будет добавить еще грунта, оформив по бокам плиткой, натуральным камнем или кирпичом. Если откосы высокие, их нужно укрепить с помощью деревянных колышков и бетонного раствора.

Строительство дома и вертикальная планировка

Если на своем участке вы хотите построить частный дом, тогда вам нужно узнать какая будет посадка дома по вертикали – выяснить, какая будет высота пола или цоколя и какая будет планировка почвы на плоскости строительства.

Это все нужно для того, чтобы:

  • можно было определить, как будут располагаться котлованы, траншеи, подушки и фундаменты.
  • можно было правильно отвести дождевых вод.
  • надфундаментные конструкции находились над уровнем снега.

Чтобы решить эти задачи нужно:

  1. Вызвать специалиста для проведения геодезической съемки территории, чтобы узнать изменения высот на участке, а также определить обстановку в отношении подземных вод и уровень промерзания почвы.
  2. Сделать насыпь из земли, чтобы поднять уровень стройплощадки.
  3. Определить какая будет конструкция фундамента, чтобы он располагался выше, чем уровень подземных вод.
  4. Выяснить, какая будет высота цоколя – часть фундамента, которая находится над землей.
  5. Грамотно построить отмостку, водные канавки, хорошо спроектировать рельеф для того, чтобы отвести дождевые и талые воды.
  6. Чтобы подземные воды о обмывали фундамент, нужно правильно сделать дренаж.

После того, как геодезист проведет геодезические съемки и изыскания, можно будет определить и оценить отклонение самой поверхности площадки от горизонтального уровня.

Расположение объектов на участке

Виды площадок:

  • Практически ровная и горизонтальная;
  • Площадка с маленьким уклоном, и как следствие перепадом максимум 0,4м;
  • Площадка, где перепад высот большой – от 0,4м до 1м;
  • Площадка, расположенная на склоне с перепадами больше 1м.

Во всех перечисленных случаях нужно обязательно повысить уровень грунта с помощью подсыпания.

Насыпь имеет такие плюсы:

  1. Можно увеличить несущую способность почвы под фундаментом.
  2. Грунт не так сильно промерзает, то есть уменьшается пучение грунта, что соответственно полезно для фундамента.
  3. Легче спроектировать отведение дождевой и талой воды.
  4. Увеличивается сухая зона.
  5. Так как было замечено, что после постройки дома, уровень грунта на участке увеличивается, когда его благоустраивают путем завоза самой почвы, то в следствие этого дом может оказаться в низине.
  6. Так как в большинстве случаев от вырытого котлована остается грунт, его можно уложить в насыпь.

Если участок без уклона

Обычно если участок очень ровный и там много грунтовых вод, то он расположен в заболоченной местности или какой-нибудь низине. Обычно в таких случаях нет необходимости в тщательной планировке стока дождевых вод и паводков.

Схематическое расположение дома, сада и хозяйственных построек

В этих случаях нужно тщательно спланировать мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент и грунтовую насыпь. Ее толщина должна быть от 0,2 до 0,5 м. Для этого используют разные грунты, но которые не содержат торф или растительность. В траншеях и подушке используют песчаные смеси с послойной трамбовкой.

В любом случае насыпь имеет только преимущество и ее используют не только в болотистых местностях.

Если участок расположен под уклоном

Если уклон на углах участка до одного метра, выгоднее всего сделать выравнивание отсыпкой грунта. Подошва обязательно делается на одном уровне, не смотря на то, что фундамент расположен на склоне.

Что делать с участком на склоне (видео)

Если перепад – 0,3-0,4 м

Делается отсыпка грунта в горизонтальном уровне. В этом случае высота цоколя будет одинаковая на всей плоскости.

Вы сэкономите средства, если на нижнем склоне подошва фундамента будет на поверхности, а на верхней части площадки – наоборот заглублен.

После того, как фундамент будет отлит или выстроен, можно приступать к отсыпке насыпи.

Формирование ландшафта

Если уклон от 0,4-1 м

Горизонтальную отсыпку не делают, а только снижают величину перепада. Тут делают ленточную заливку фундамента на самой насыпи.

В низу площадки убирают верхний грунт и высыпают под подушку фундамента песчаный гравий. Вверху площадки в траншее делают подушку на одном уровне. Толщина и ширина песчаных подушек делают на основании расчетов ленточного фундамента, используя методические казания.

Под фундаментом насыпь нежелательно делать больше 0,6 м. Хотя ее утрамбовывают послойно, но со временем она все равно даст большую усадку, несовместимую с нормами, что приведет к деформации постройки.

На крутом склоне с перепадом углов больше 1м

В данном случае выгоднее всего спроектировать подвал. На стенках цокольного этажа необходимо сделать дренаж.

Как видим, если подойти к проекту вертикальной планировке грамотно, это обеспечит долговечность строений, можно изменить под себя рельеф, как вам нужно, чтобы все выглядело эстетично и было функциональным.

План работы летней оздоровительной площадки июнь- август. Гимназия г.п. Брагина

План работы летней оздоровительной площадки

 на июнь месяц 2018 года

№ п\п

Дата

Мероприятие

Время

1

01.06

Игровая программа «От улыбки всем  светлей»

Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети на планете»

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

2

04.06

«Громкие чтения»- веселые рассказы о детях

Настольные игры

Игры на спортивной площадке

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

3

05.06

Игра «Кладовая природы»

Конкурс рисунков «Школа будущего»

Игры на свежем воздухе  — «Скакалка, мяч – наши лучшие друзья»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

4

06.06

Просмотр кинофильма «Королевство кривых зеркал». Обсуждение сюжета.

Мир настольных игр

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

5

07.06

Игра «Юные экологи

Просмотр мультфильмов

Подвижные игры на свежем воздухе»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

6

08.06

Спортивная игра «Муравейник»

Настольная игра «Шахматы»

Конкурс рисунков на асфальте «Мой друг»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

7

11.06

Познавательно- развлекательная игра «Дети и безопасность»

Беседа «Все профессии важны»

Спортивные игры на площадке

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

8

12.06

Конкурс рисунков «Моя малая Родина»

Игра «Съедобное — несъедобное»

Подвижные игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

9

13.06

Игра – путешествие «Лесные жители»

Разгадывание кроссвордов и головоломок

Игры на спортивной площадке

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

10

14.06

Библиотечный урок «Сказки Пушкина»

Конкурс рисунков на асфальте «Лето»

Спортивные игры на улице

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

11

15.06

Конкурс рисунков «Движение и жизнь»

Настольные игры

Спартакиада «Мы за здоровый образ жизни»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

12

18.06

Беседа «Чтобы не было беды»

Интеллектуальная игра «Счастливый случай»

Игры на спортивной площадке

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13

19.06

Игра «Кошки – мышки»

Просмотр мультфильмов

Игры на свежем воздухке

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

14

20.06

Познавательно – развлекательная игра «Дорожные знаки»

Настольные игры

Подвижные игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

15

21.06

Викторина «Каламбур»

Просмотр детских фильмов

Игры на спортивной площадке

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

16

22.06

Викторина «Что за прелесть эти сказки»

Просмотр видеофильмов о ПДД

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

17

25.06

Конкурс рисунков «Поделись улыбкою своей»

Беседа «Азбука здоровья»

Подвижные игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

18

26.06

Конкурс загадок «От чего и почему»

Просмотр мультфильмов о братьях наших меньших

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

19

27.06

Развлекательная игра «Мы — пираты»

Игра «Нарисуй кроссворд»

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

20

28.06

Интеллектуальная  игра «Умники и умницы»

Шахматно – шашечный турнир

Подвижные игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

21

29.06

Конкурс художественной самодеятельности «Наши таланты»

Мир настольных игр

Игры на спортивной площадке

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

Заместитель директора по ВР                             Ю. В. Новик

                                                                               УТВЕРЖДАЮ

                                                                               Директор Государственного

                                                                               учреждения образования

                                                                               «Гимназия г. п. Брагина»

                                                                                               Н. М. Довженок

                                                                                              .2018

План работы летней оздоровительной площадки

 на июль месяц 2018 года

№ п\п

Дата

Мероприятие

Время

1

02.07

Вводная беседа по ТБ,  электробезопасности

Правила поведения на площадке

Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей»

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

2

-4.07

Шахматно – шашечный турнир

Настольные игры

Спортивная игра «Футбол»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

3

05.07

Библиотечный час «сказочные веселые старты»

Просмотр мультфильмов

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

4

06.07

Интеллектуальный марафон «Будем веселы- будем здоровы»

Настольные игры

Подвижные  игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

5

09.07

Беседа «ПДД должны знать все»

Конкурс рисунков по ПДД

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

6

10.07

Очумелые ручки – клеим, лепим, мастерим

Час головоломок и кроссвордов

Игры на спортивной площадке

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

7

11.07

Конкурс «угадай мелодию»

Игра – викторина «Домисолька»

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

8

12.07

Дорожная азбука в загадках

Просмотр мультфильмов

Спортивная игра «Пионербол»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

9

13.07

Развлекательная программа «самый умный»

Настольные игры

Игра – эстафета «Мы за спорт»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

10

16.07

Викторина «Азбука правильного питания»

Акция «Чистота спасет мир»

(Уборка территории площадки)

Спортивные танцы на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

11

17.07

Конкурс рисунков «Лето! Лето!»

Викторина «Зеленая аптека»

Спортивные созтязания «Веселые старты»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

12

18.07

Конкурс декоративно – прикладного творчества «Мы — фантазеры»

Настольные игры

Турнир по настольному теннису

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13

19.07

Викторина «Если хочешь быть здоров, обойдись без докторов»

Настольная игра «Шашки»

Соревнования по пионерболу

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

14

20.07

Игра «Поле чудес»

Просмотр мультфильма

Турнир по футболу

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

15

23.07

Игра – викторина «О пожаре от А до Я»

Конкурс рисунков «Солнечный день»

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

16

24.07

Беседа «Наркотикам, алкоголю, табаку – нет!»

Мастерская «Оригами — животные»

Подвижные игры

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

17

25.07

Конкурс загадок о животных и птицах

Беседа «Безопасное обращение с электроприборами»

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

18

26.07

Конкурс рисунков «Мои бабушки и дедушки»

Интеллектуальная игра «Своя игра»

Подвижные игры

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

19

27.07

Воспитательное мероприятие «Давайте беречь природу!»

Конкурс рисунка на асфальте «Летнее настроение»

Спортивная эстафета «Веселые старты»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

20

30.07

Конкурс поделок из природного материала

Игра «Зоологические забавы»

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

21

31.07

Викторина «По страницам литературных героев»

Просмотр мультфильмов

Спортивная игра «Зов  джунглей»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

Заместитель директора по ВР                             Ю. В. Новик

                                                                               УТВЕРЖДАЮ

                                                                               Директор Государственного

                                                                               учреждения образования

                                                                               «Гимназия г. п. Брагина»

                                                                                               Н. М. Довженок

                                                                                             .2018

План работы летней оздоровительной площадки

 на август месяц 2018 года

№ п\п

Дата

Мероприятие

Время

1

01.08

Вводная беседа по ТБ,  электробезопасности

Правила поведения на площадке

Викторина «Путешествие по Красной Книге»

Подвижные игры по интересам

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

2

02.08

Урок доброты «Я дружу с букашкой,  птичкой и ромашкой»

Эко – акция «Уход за комнатными растениями»

Веселые старты

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

3

03.08

Игровая программа «Летнее приключение»

Творческая мастерская «Коллаж о лете»

Игры нашего двора

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

4

06.08

Конкурс рисунков на асфальте «Подари улыбку другу»

Настольная игра «Морской бой»

Подвижные игры «Мы не будем унывать»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

5

07.08

Творческая мастерская «краски лета»

Викторина «Я люблю свою Родину»

«Футбольные баталии»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

6

08.08

Конкурсно — игровая программа «турнир знатоков»

Просмотр мультфильмов

Эстафета «вместе весело живется»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

7

09.08

День добрых дел «Подари вторую жизнь книге»

Викторина «Сказочная»

Подвижные игры наших родителей

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

8

10.08

Игровая программа «Путешествие по книгам Вселенной»

Настольная игра «Шахматы»

Спортивные игры с мячами

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

9

13.08

Конкурс рисунков «Пушкинские герои»

Викторина «слабое звено»

Соревнования по пионерболу

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

10

14.08

Беседа «Осторожно, клещи!»

Конкурс рисунков на асфальте «мы любим спорт»

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

11

15.08

Игра «Звездный час»

Изготовление коллажа «А вы знаете, что…»

Соревнования по танцам

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

12

16.08

Развлекательная игра «Летнее приключение»

Просмотр мультфильмов

Игры на спортивной площадке

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13

17.08

Беседа «В дела добрые вложи, все лучшее своей души»

Конкурс рисунка «русские народные сказки»

Подвижные игры

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

14

20.08

Конкурс рисунков и плакатов «Курению – нет!»

Беседа «Правила здорового образа жизни»

Игры по интересам

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

15

21.08

Викторина «Устами младенца»

Настольные игры

Эстафета «Веселые старты»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

16

22.08

Выставка поделок «Природа и фантазия»

Просмотр мультфильмов

Игры на стадионе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

17

23.08

Конкурс «Реклама овощей»

Разгадывание кроссвордов и головоломок

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

18

24.08

Наши любимые книги  А. Барто «Заповедные тайны детства»

Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую солнце»

Соревнования по волейболу

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

19

27.08

В гостях у доктора Айболита «Поговорим о витаминах»

Конкурс загадок и пословиц

Спортивная эстафета

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

20

28.08

Викторина «Что? Где? Когда?»

Настольные игры

Эстафета с препятствиями

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

21

29.08

Интеллектуальная игра «Крестики -нолики»

Настольные игры

Подвижные игры на улице

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

22

30.08

Закрытие летней площадки:

Конкурс «Мисс и Мистер летней площадки»

Игры на свежем воздухе

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

Заместитель директора по ВР                             Ю. В. Новик

Вертикальная планировка участка и строительной площадки

Садовый участок вокруг дома может быть ровным или наклонным. Независимо от рельефа в процессе планировки сада обязательно потребуется проект вертикальной планировки участка.

Под вертикальной планировкой подразумевается проведение инженерных работ по искусственному изменению, преобразованию и улучшению рельефа местности. Вертикальная планировка площади является одной из наиболее важных процедур в процессе благоустройства и инженерной подготовки территорий.

Занимаясь организацией рельефа участка, необходимо стараться свести к минимуму объём проводимых работ, при этом сохранив растительный грунт и выполнив некоторые требования:

  1. Создавая площадки, требуется учитывать их деление на функциональные зоны, а также организацию отвода ливневых и паводковых вод с земельного участка.
  2. Снижение уровня грунтовых вод.
  3. Отвод ливневых вод не должен осуществляться через зону жилого здания.
  4. Полная изоляция от остальных стоков отвода ливневых вод со двора.

На земельном участке, обладающем перепадами в уровне расположения отдельных территорий относительно поверхности земли, требуется проведение тщательной вертикальной планировки участка. Одним из самых простых элементов вертикальной планировки являются откосы, которые представляют собой переход с одного участка на другой при разнице их уровней.

На этом видео можете посмотреть на пример вертикальной планировки от профессиональных архитекторов.

Как правило, проект вертикальной планировки участка осуществляется в следующем порядке:

  1. Планировка аллей, парковых дорожек, площадок различного назначения – то есть, планировочных элементов территории, требующих внимательного соблюдения возможных уклонов поверхности.
  2. Изготовление проектов для зелёных насаждений – планировочных элементов, допускающих разнообразные уклоны поверхности.
Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Этапы, входящие в проектирование вертикальной планировки участка

  1. Создание детальной схемы планировки территории, а также построение её высотного каркаса с дальнейшим определением общего высотного решения участка в соответствии с проектными отметками и уклонами поверхности, обеспечивающими организацию стока талых и поверхностных вод.
  2. Создание подробного проекта вертикального решения участка с помощью наведения новых горизонталей и проектирования нового рельефа местности.
  3. Рабочая стадия, в которую входят разработка детальной картограммы земляных работ, с точным расчётом объёмов грунта.

Грамотно проведённый план может значительно улучшить вид земельного участка, а также его гигиеническое состояние, избавив территорию от скоплений грязи и воды.

По словам ландшафтных дизайнеров, оптимальным рельефом земельного участка считается тот, который ровный или наклонён к югу или востоку. Остальных направлений, в особенности, в северную сторону, следует избегать.

Пример вертикальной планировки участка Вернуться к оглавлению

Методы вертикальной планировки

Очень часто владельцы неровных и наклонных участков сталкиваются с тем, что на подобной местности просто невозможно воплотить в жизнь многие идеи по оформлению ландшафта. По этой причине необходимо обратиться за помощью к специалистам, для которых расчёт вертикальной планировки для извлечения пользы из самых скудных участков не представляет никакой сложности.

Если ландшафт сада достаточно ровный, то здесь можно расположить жилое здание, садовые постройки, различные зелёные насаждения. Как правило, рядом со стенами возводят уклоны небольших размеров, предназначенные для отвода грунтовых вод к границам участка или основным дорожкам. Уклон создают при помощи насыпи грунта в необходимых местах участка, а сами дорожки делают из твёрдых материалов. Кроме этого, с обеих сторон делают дренаж качественного отвода ливневой воды к дорожному кювету. Эти работы также можно проводить при многих других видах планировки участка.

Небольшие уклоны, сделанные при планировке садового участка

Проект вертикальной планировки территории с уклоном в южную сторону позволяет получить достаточно насыщенную растительность, так как деревья и кустарники на таком склоне растут просто замечательно. Жилой дом в этом случае рекомендуется располагать на самой верхней точке участке, как можно ближе к восточной границе. Хозяйственные постройки, в свою очередь, желательно размещать внизу площадки.

Вид вертикальной планировки, при которой жилой дом расположен в самом верху участка

Если участок обладает наклоном в западную и восточную стороны, строения необходимо располагать у северной границы таким образом, чтобы они не мешали растительности. Схема вертикальной планировки в этом случае подразумевает расположение перед домом. Высокие деревья рекомендуется высаживать за садовыми постройками, чтобы тень от строений не мешала им развиваться.

Немного сложнее проводить земляные работы, если участок обладает уклоном более 20° (независимо от того, в какую сторону идёт уклон). Уклон довольно-таки крутой, поэтому во время дождей нередко образуется большое количество воды, смывающей всё на своем пути. В этой ситуации потребуется качественная вертикальная планировка с дренажной системой.

Пример вертикальной планировки территории с наклоном более 20 градусов

Горизонтальные площадки необходимо формировать дополнительным грунтом, при этом оформляя с боков при помощи плитки, натурального камня и кирпичной кладки. Высокие откосы укрепляют деревянными колышками и бетонным раствором. Оформляя откосы камнем, его необходимо плотно укрепить в специально подготовленных углублениях. Снизу, как правило, находится крупный булыжник, а сверху – мелкая галька.

Программа летней оздоровительной площадки — внеурочная работа, планирование

УТВЕРЖДАЮ:

ДИРЕКТОР МБОУ «Н-ЕСАУЛОВСКАЯ СШ»

______________ Ю.И. ОБМОКЛАЯ

ПРОГРАММА

ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ

УЧАЩИХСЯ МБОУ «Н-ЕСАУЛОВСКАЯ СОШ»

В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 2016 ГОДА

«Счастливые дети!»

Возраст детей: 6-14 лет

Срок реализации программы: июнь 2016г.

Разработала программу педагог:

Степаненко Татьяна Захаровна

с. Нижняя Есауловка

2016 г.

Информационная карта

Полное название программы

Программа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

«Счастливые дети!»

Цель программы

Создание условий для полноценного и безопасного летнего оздоровительного отдыха детей

Участники программы, количество

Дети 6-14 лет в количестве 50 человек

Срок реализации программы

Июнь 2016 года, воскресенье выходной.

Направленность программы

Гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное

Краткое содержание программы

Программа содержит: мероприятия, реализующие программу; условия реализации, ожидаемые результаты.

Ожидаемый результат

Занятость и оздоровление детей, развитие коммуникативных, творческих и познавательных способностей, расширение кругозора, самореализация, саморазвитие и самосовершенствование

Название организации

МБОУ «Нижне-Есауловская средняя общеобразовательная школа»

Почтовый адрес организации

663508 Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, ул. Школьная, 12

Автор программы

Учитель Степаненко Татьяна Захаровна

Пояснительная записка

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков. Летний отдых – это не только социальная защита, это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время. Лето — наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Именно такие возможности для каждого ребенка открывают детские оздоровительные площадки с дневным пребыванием.

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения.

Не все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из дома к родственникам в другие места. Большой процент детей остается не охваченным организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. Все это и натолкнуло на создание программы организации летнего отдыха детей.    

        Педагоги по месту жительства имеют достаточный потенциал, опыт организации летней оздоровительной площадки.

Концепция программы

Истина гласит, что  только здоровый человек с хорошим самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен быть счастливым, активно жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем творческих  способностей.

Учитывая все вышесказанное,  педагогический коллектив летнего оздоровительного лагеря ставит перед собой следующие цели  и задачи:

Цели и задачи программы

Цель программы: создание условий для организации полноценного и безопасного летнего оздоровительного отдыха детей.

Задачи программы:

  • создание необходимых условий для организации содержательного отдыха детей;

  • развитие познавательной активности, творческого и интеллектуального потенциала детей;

  • укрепление навыков здорового образа жизни;

  • формирование навыков общения и толерантности;

  • расширение и углубление знаний детей о родном городе, селе, его истории, достопримечательностях, людях.

Возраст участников программы

Программа рассчитана на детей от 6 и до достижения 14 лет.

Предельная наполняемость площадки:

  • для обучающихся 1-4 классов – не более 35 детей,

  • для остальных школьников – не более 15 детей.

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

На площадку дети принимаются при наличии следующих документов: заявления от родителей, медицинского полиса, свидетельства о рождении (копия).

Срок реализации программы

Июнь 2016 года, 21 день, воскресенье выходной.

Формы и методы реализации программы

Данная программа реализуется через использование групповых, индивидуальных и коллективных форм работы, которые осуществляются с использованием традиционных методов:

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства является создание условий для проявления самостоятельности, инициативы, принятия решений и его самореализации.

Принципы, используемые при планировании

и проведении летней площадки

Принципы:                                                

  • принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру;

  • принцип творческого отношения к делу;

  • принцип добровольности участия в делах;

  • принцип учета возрастных особенностей детей;

  • принцип доступности выбранных форм работы;

  • принцип безопасности при проведении всех мероприятий.

Тип программы

Данная программа по продолжительности является краткосрочной, т.е. реализуется в течение одной смены. По своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления здорового образа жизни, развития, отдыха и воспитания детей в условиях летней оздоровительной площадки с дневным пребыванием.

Направленность программы

1. Гражданско-патриотическое.

2. Художественно-эстетическое.

3. Спортивно-оздоровительное.

Механизм реализации программы

Этапы реализации программы

Подготовительный:

  • проведение совещаний;

  • издание приказа о проведении летней кампании;

  • подготовка методического материала;

  • разработка программы деятельности летней оздоровительной площадки;

  • подбор кадров для работы на летней оздоровительной площадке;

  • составление необходимой документации для деятельности площадки.

Организационный:

Практический:

  • реализация основной идей смены;

  • вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел;

  • работа творческих мастерских.

Аналитический:

  • подведение итогов смены;

  • выработка перспектив деятельности организации;

  • анализ предложений, поступивших от детей, родителей, педагогов по деятельности летней оздоровительной площадки в будущем.

Условия реализации программы

Программа разработана с учётом  законодательных нормативно- правовых документов:

  • конвенцией ООН о правах ребёнка;

  • конституцией РФ;

  • законом «Об образовании»

  • федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124 – ФЗ;

  • трудовым кодексом Российской Федерации от 2006г. №197-ФЗ;

  • приказом Министерства образования и науки РФ от 13.07.2001г. № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха».

Материально-техническое обеспечение:

  • спортивная площадка школы, дворовая детская площадка;

  • актовый зал школы для проведения культурно-массовых мероприятий;

  • помещения для занятий  творческих объединений;

  • материалы для оформления и творчества;

  • наличие канцелярских принадлежностей;

  • настольные игры, спортивный инвентарь, детские игрушки;

  • музыкальная аппаратура, видеотехника;

  • призы, грамоты для стимулирования.

Кадровое обеспечение

В реализации программы участвуют:

Для  реализации программы привлекаются  педагоги дополнительного образования, социальное окружение (библиотекарь, медицинские работники, работники правопорядка, работники социальной службы).

Методическое обеспечение программы:

  • наличие программы площадки, план мероприятий;

  • должностные инструкции, приказы об организации площадки на базе школы

  • подбор методических разработок в соответствии с планом работы;

  • разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов.

Мероприятия по реализации программы

При составлении плана работы учитываются разновозрастные возможности, интересы детей, педагогов, родителей и пути реализации.

Режим дня

Время

Девиз

Мероприятие

9.00

«Мы вам рады!»

Прием детей

9.10

«Чтобы быть весь день в порядке,

Надо делать нам зарядку!»

Зарядка

9.30

«Все скорей сюда,

Чтоб узнать распорядок дня»

Линейка

10.00

«Вот баранки, вафли, сушки,
Подставляй скорее кружку!»

Завтрак

10.30

«Твори! Выдумывай! Пробуй!»

Занятия в творческих объединениях

«Кто-то любит танцевать,

Кто-то петь и рисовать,

Только бездельники час этот маются,

А все ребята делом занимаются»

Мероприятия по плану

13.00

«Лишь заслышав зов игры,

Быстро на улицу выбежим  мы,

Ждет нас здесь много забав интересных,

Соревнований, прогулок чудесных»

Подвижные игры, спортивные

мероприятия,  экскурсии, прогулки.

14.00

За столом серьёзный вид! Приналяжем и покажем наш здоровый аппетит!

Обед

14.30

Минутка твоего успеха!

Линейка. Уход домой.

План культурно-массовых мероприятий

Название мероприятий

Цель

Дата

Ответственный

1.

День защиты детей «Пусть всегда светит солнце»

Развитие актёрских, музыкальных, творческих способностей детей

1 июня

Начальник лагеря, воспитатели

2.

Открытие площадки:

Формирование отрядов. Выбор атрибутики. Распределение поручений. Знакомство с режимом, законами лагеря, планирование

2 июня

Жуковская О. А.

Островская О.В Канаушкина Н.И.

3.

Открытие сезона «Здравствуй, лето!»:

Права и обязанности ребёнка. Развитие художественных способностей, фантазии у ребёнка. Формирование понятий проекта у детей

3 июня

Жуковская О. А.

Островская О.В.

Канаушкина Н.И.

.

4.

Город мастеров

Развитие творческих и познавательных способностей

4 июня

Жуковская О. А.

Островская О.В.

5

«Великий русский поэт А.С.Пушкин»:

викторина.

Воспитание любви и уважения к творчеству А.С, Пушкина

6 июня

Жуковская О. А.

Островская О.В

6

Спортивные состязания «Веселые старты».

Беседа «Вредные привычки».

Экскурсия в сельский клуб

Развитие двигательной деятельности, воспитание здорового духа соревнования

7 июня

Жуковская О. А.

Островская О.В.

Канаушкина Н.И.

.

7

«Я и моё село:

Турнир по настольному теннису.

Развитие творческих способностей у детей

8 июня

Жуковская О. А.

Островская О.В Канаушкина Н.И.

8

«Здоровье природы», беседа;

Воспитать чувство причастности к судьбе родного края, ответственности за сохранение культурного и духовного наследия.

9 июня

Жуковская О. А.

Островская О.В Канаушкина Н.И.

Иванова В.А.

9

Встреча с работником ГИБДД, МВД:

Права и обязанности ребёнка. Развитие двигательной деятельности, воспитание здорового духа у ребят. Продолжаем знакомиться с правилами дорожного движения

10 июня

Жуковская О. А.

Островская О.В Канаушкина Н.И.

Иванова В.А.

10

«Туристы»:

  • практические занятия по установке туристической палатки;

  • ориентирование по местности;

  • викторина.

Расширение спортивного кругозора, воспитание здорового образа жизни

11июня

Жуковская О. А.

Островская О.В Канаушкина Н.И.

Иванова В.А.

11

«Если хочешь быть здоров, обойдись без докторов»:

Соревнования по пионерболу

Расширение спортивного кругозора, воспитание здорового образа жизни

13 июня

Жуковская О. А.

Островская О.В Канаушкина Н.И.

Иванова В.А.

12

Игра «Поле чудес».

Турнир по футболу.

Развитие творческих способностей у детей

14 июня

Жуковская О. А.

Островская О.В

13

«Разговор о правильном питании»:

Воспитание здорового образа жизни

15июня

Жуковская О. А.

Островская О.В

Канаушкина Н.И.

Иванова В.А.

14

Трудовой десант «Наведем порядок на земле».

Воспитание любви к родной природе,

16 июня

Канаушкина Н.И.

Иванова В.А.

15

День памяти и скорби:

Содействовать воспитанию чувств патриотизма, уважения к жителям села, гордости за свою страну.

17 июня

Жуковская О. А.

Островская О.В Канаушкина Н.И.

Иванова В.А.

16

Экскурсия в сельский дом культуры.

Турнир по шашкам.

Развитие творческих способностей у детей

18 июня

Богуцкая М.В.

Канаушкина Н.И.

Иванова В.А.

17

Спортивное мероприятие «Я, ты, он, она – спортивная детвора».

Расширение спортивного кругозора, воспитание здорового образа жизни

20июня

Жуковская О. А.

Островская О.В Канаушкина Н.И.

Иванова В.А.

18

Этика и этикет:

Развитие творческих и познавательных способностей ребят.

21 июня

Жуковская О. А.

Островская О.В Канаушкина Н.И.

Иванова В.А.

19

Экскурсия в библиотеку «Там чудеса…»:

Инсценирование сказок. Развитие творчества детей

22 июня

20

День сказки «Там не неведомых дорожках»

Развитие творческих способностей у детей

23 июня

Жуковская О. А.

Островская О.В Канаушкина Н.И.

Иванова В.А.

21

Закрытие смены:

награждение активных детей

Развитие творческих, актёрских, музыкальных способностей

24июня

Жуковская О. А.

Островская О.В

Канаушкина Н.И.

Иванова В.А.

22

Просмотр фильмов.

В теч. м-ца

Жуковская О. А.

Островская О.В

23

Подвижные игры на спортивной площадке:  дворовая площадка  (футбол, бадминтон, пионербол).

Расширение спортивного кругозора, воспитание здорового образа жизни

В теч.

м-ца

Жуковская О. А.

Островская О.В Канаушкина Н.И.

Иванова В.А.

24

Творческие объединения: «Эстетика быта»; «Пластика теста».

Развитие творческих и познавательных способностей ребят.

В теч.

м-ца

Жуковская О. А.

Островская О.В

Канаушкина Н.И.

25

Прогулки по посёлку.

В теч.

м-ца

Жуковская О. А.

Островская О.В

26

Настольный теннис, настольные игры, шашки, шахматы.

Расширение спортивного кругозора, воспитание здорового образа жизни

В теч.

м-ца

Канаушкина Н.И.

Иванова В.А.

Контроль и оценка результатов:

  • анкетирование детей  с целью выявления их интересов, мотивов пребывания на летней оздоровительной площадке;

  • наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить лидерские качества, уровень коммуникативности;

  • выставка изобразительного и прикладного творчества детей;

  • вручение грамот, памятных подарков за активное и творческое участие в жизни детской оздоровительной площадки

Ожидаемые результаты:

  • внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

  • приобретение навыков по организации здорового образа жизни, культуре отдыха и поведения;

  • развитие коммуникативных, творческих и познавательных способностей детей, укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов;

  • расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного творчества, физической культуры, и других видах деятельности;

  • самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подростков в процессе участия в жизни летнего отдыха.

  • приобретение новых знаний детей о родном городе, его истории, достопримечательностях, людях.

Предполагается, что время, проведённое в лагере, не пройдёт бесследно ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут участвовать в работе лагеря.

Утверждаю:

Директор МБОУ

«Нижне-Есауловская СОШ»

________ Ю. И. Обмоклая

РЕЖИМ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

Распорядок дня

Элементы режима дня

Пребывание детей

Сбор детей, зарядка

9.00- 9.30

Линейка

9.30-10.00

Завтрак

10.00-10.20

Работа по плану отрядов, общественно полезный труд, работа кружков и секций

10.20-11.30

Второй завтрак

11.30-11.40

Свободное время

11.40- 14.00

Обед

14.00-14.30

Уход домой

14.30

Программное обеспечение

Site Plan | RoomSketcher

Ищете программу для планирования участка? С помощью RoomSketcher вы можете создавать высококачественные 2D- и 3D-планы участков, которые идеально подходят для недвижимости, садового дизайна, ландшафтного дизайна и многого другого.

  • Создавайте высококачественные 2D- и 3D-планы участков
  • Простота использования — технические знания не требуются
  • Включите измерения, расчеты площади и многое другое!

”RoomSketcher великолепен — профессиональные планы этажей, которые я создал, значительно улучшили нашу рекламу недвижимости.»
Джеймс Беллини, агент по недвижимости, James Griffin Lettings Ltd, Великобритания

Простое в использовании программное обеспечение для планирования участка

Программное обеспечение

для планирования участка может напугать, но RoomSketcher упрощает его. Если вы опытный профессионал или никогда раньше не составляли план сайта, вы можете быстро и легко создать план сайта на своем ПК, Mac или планшете. Интерфейс простого щелчка и перетаскивания упрощает и упрощает создание плана участка. Опыт компьютерного рисования не требуется.

Для начала нарисуйте план участка, добавьте материалы для озеленения, а затем добавьте на план участка растения, деревья, садовую мебель и многое другое. Это так просто! Когда ваш макет будет завершен, добавьте измерения, размеры зон, расчеты общей площади, символы и многое другое — все, что вам нужно для вашего типа проекта. С помощью RoomSketcher легко создавать планы участков, планировки собственности, планы участков, проекты садов, планировок заднего двора и т. Д.

Визуализируйте планы вашего участка в 3D — одним нажатием кнопки! Просматривайте план своего участка в 3D, работая с камерой в приложении.Просто наведите камеру, щелкните мышью и сразу же увидите трехмерное изображение. Затем, когда ваш план участка будет готов, создайте красивые трехмерные планы участка, потрясающие трехмерные фотографии, панорамные виды 360 и интерактивные пошаговые руководства в реальном времени, чтобы продемонстрировать свой проект.

Примеры 2D-плана участка

Профессиональные 2D-планы строительной площадки

Создавайте профессиональные 2D-планы участка, которые дают четкое представление о планировке вашей собственности. Включите измерения, типы зон, вычисления площади, символы и многое другое. Работайте в метрах или футах.Распечатайте и загрузите в масштабе в различных форматах, таких как JPG, PNG или PDF.

Красивые 3D-планы участков

Создавайте красивые 3D-планы участков — одним нажатием кнопки! Покажите материалы, текстуры, растения, мебель и многое другое. Трехмерные планы участка идеально подходят для ландшафтного дизайна, поскольку они позволяют зрителю визуализировать, как будет выглядеть дизайн.

Потрясающая 3D-визуализация

Воплотите планы вашего сайта в жизнь с помощью потрясающих 3D-визуализаций.Создавайте 3D-фотографии, панорамные обзоры 360 и интерактивные пошаговые руководства в реальном времени. Продемонстрируйте свои идеи и продемонстрируйте открытые площадки и особенности в потрясающем 3D.

Как это работает

Нарисуйте план участка
Нарисуйте план участка быстро и легко с помощью приложения RoomSketcher на компьютере или планшете. Нарисуйте планы садов, газонов, дорожек, проездов, парковок, террас и т. Д. Определите границы с помощью заборов, стен, бордюров и живых изгородей. Настройте план своего сайта, используя разные цвета зон, материалы и текстуры.

Добавьте материалы и отделку
Добавьте деревья, растения и кусты. Попробуйте использовать различные ландшафтные материалы, такие как брусчатка, плитка, галька, мульча и многое другое, чтобы найти подходящие материалы для вашего ландшафтного дизайна. Затем добавьте уличную мебель, такую ​​как бассейны, вазоны, мебель и многое другое из библиотеки товаров.

Создание планов участка и просмотр в 3D
С легкостью создавайте трехмерные фотографии, панорамные обзоры и просматривайте свой дизайн в режиме реального времени — визуализировать план участка в трехмерном пространстве очень просто.Когда дизайн и макет вашего плана сайта будут завершены, одним нажатием кнопки создавайте высококачественные 2D- и 3D-планы сайта и 3D-визуализации.

Для профессионального или личного использования RoomSketcher упрощает создание плана участка. Начните работу с этим простым в использовании программным обеспечением для планирования сайта уже сегодня!

Начни без риска!

Вы можете получить доступ ко многим нашим функциям, не тратя ни цента. Обновите для более мощных функций!

”Подпишитесь на RoomSketcher, и через несколько минут вы создадите свой собственный план расположения и будете просматривать его в 3D.”
Хосе Мерино, домовладелец, США

Что такое план участка? (с иллюстрациями)

План участка — это рисунок, который показывает заинтересованной стороне, каковы планы развития земли. Он в основном служит той же цели, что и план этажа дома, но предназначен для всей собственности. Кроме того, этот план не обязательно должен включать поэтажные планы каких-либо зданий. Это часто считается одним из ключевых компонентов при утверждении строительного проекта. Во многих юрисдикциях потребуется план участка, прежде чем даже продвигаться вперед в процессе утверждения проекта, особенно коммерческого проекта.

Архитекторы разрабатывают план застройки земельного участка.

В большинстве случаев дизайном сайта занимается профессиональный архитектор, который работает под руководством владельца проекта. Это человек, который, вероятно, также будет нести ответственность за составление плана для сайта.В большинстве случаев лучше, чтобы документ был составлен профессионалом, поскольку он должен быть масштабирован и максимально точен. Любые изменения могут потребоваться для утверждения в правлении, например в совет по рассмотрению плана участка, созданный городом.

Планировка участка может включать создание зеленых насаждений.

Планы участков могут иметь много общего. Во-первых, должна быть какая-то направленная ориентация, скорее всего, компас или хотя бы стрелка, указывающая на север. Кроме того, он будет отражать расположение и размер каждого строящегося или существующего в настоящее время здания, а также парковку и даже ландшафтный дизайн.Можно вызвать ландшафтного архитектора, чтобы он помог разработать соответствующий ландшафтный план и добавить эти особенности в план. Также должны быть указаны измерения.

При разработке плана участка необходимо учитывать соответствующее парковочное место.

Используемые материалы также будут отражены в плане участка. Например, если парковка и тротуары должны быть вымощены, разница между бетоном и асфальтом очень важна и может иметь значение для комиссии по обзору. Если не отметить это в плане, скорее всего, утверждение будет отложено или даже отклонено, пока эта информация не будет включена. Используемые материалы могут значительно изменить внешний вид и функциональность сайта, поэтому так важно включать эту информацию.

Планы участков должны быть выполнены в масштабе и быть максимально точными.

Для тех, кто хочет поделиться своим планом развития с общественностью, они могут решить добавить цвет к плану участка. Хотя обычно это не требуется, это может повысить общественный интерес к проекту, показывая, какие цвета предусмотрены для окружающего ландшафта и мощеных участков.Однако официальный план сайта может не быть принят доской, если включен цвет. Прежде чем добавлять какой-либо цвет к официальному плану, всегда лучше проконсультироваться с местным органом управления, обычно в городе или округе.

Процесс планирования участка включает в себя учет любых физических атрибутов участка, который будет разработан.

Что такое планирование площадки? (с иллюстрациями)

Планирование площадки — это процесс, который включает в себя разработку и реализацию определенного организационного плана для внутреннего или внешнего пространства. Ландшафтные архитекторы разрабатывают планы территорий вокруг дома или офиса. Коммерческие архитекторы выполняют аналогичную функцию при проектировании внутреннего размещения ключевых элементов конструкции здания, таких как размещение искусственного и естественного освещения, варианты входа и выхода и любые другие удобства, которые призваны обеспечить функциональность, а также форму.

Планировка участка может включать создание зеленых насаждений.

Однако планирование площадки — это не просто разработка работоспособной планировки пространства. Также необходимо убедиться, что территория спроектирована таким образом, чтобы пространство соответствовало местным законам, касающимся зонирования, строительства и любым другим правилам, которые регулируют, что можно и что нельзя включать.С этой точки зрения архитектор должен хорошо знать все законы, применимые к проекту, и убедиться, что все соответствует местным нормам. Невыполнение этого требования может привести к потере большого количества времени и денег, а также к возможности наложения штрафов или других действий со стороны местных властей.

Развитие нового торгового центра — это пример планирования коммерческой площадки.

Процесс планирования площадки также включает в себя учет любых физических атрибутов территории, которая должна быть каким-либо образом застроена. Это может включать в себя такие важные детали, как тип почвы и растительности, которые являются естественными для данной области, находится ли участок в пойме или нет, и какие элементы необходимо будет приобрести для успешного изменения ландшафта.В случае с зеленым ландшафтным дизайном проблема не столько в том, как изменить землю, чтобы она соответствовала дизайну, сколько в том, как создать дизайн, который гармонирует с самой землей.

Природные тропы могут быть включены в план участка.

Профессионалы, использующие ландшафтную архитектуру, знают, что планирование участка — это не процесс, который можно выполнить за пару часов. Чаще всего проектировщики тратят недели или месяцы на мероприятия, чтобы создать идеальный внешний план участка. То же самое и с архитекторами, которые разрабатывают планировку внутренних пространств. Всегда необходимо учитывать практические аспекты, такие как безопасность, а также стремиться создать максимально визуально привлекательный и практичный дизайн.

При разработке плана участка необходимо учитывать соответствующее парковочное место.

В то время как планирование участка чаще считается применимым к новому строительству, те же основные принципы могут быть применены и к обновлению существующих внутренних и внешних пространств.Например, планировщик коммерческих площадок может помочь розничной сети разработать план модификации существующих торговых площадей, чтобы они отражали дизайн, общий для всех розничных магазинов сети. Планировщик сайта также может помочь изменить конфигурацию обеда на свежем воздухе вокруг ресторана, озеленение парковки с помощью листвы, чтобы смягчить резкие линии асфальта, или изменить внешний вид и территорию, чтобы лучше отразить атмосферу, которую заведение хочет культивировать.

Планирование участка включает проектирование рабочих пространств в соответствии с местными законами о зонировании.Планирование площадки часто применяется при новом строительстве. Процесс планирования участка включает в себя учет любых физических атрибутов участка, который будет разработан. Планировщики участка могут потратить несколько месяцев или месяцев на создание идеального внешнего плана участка.

шаблонов Sitemap, которые помогут вам спланировать свой веб-сайт

Карта сайта — это инструмент, который можно использовать для визуализации структуры веб-сайта.Хотя в нем перечислены веб-страницы или содержимое веб-сайта, он помогает вам определить информацию, из которой должен состоять ваш веб-сайт, удалить избыточный или дублирующийся контент и убедиться, что он имеет простую навигацию и удобный для пользователя. По сути, карта сайта — это инструмент, который можно использовать для планирования веб-сайта, его дизайна, а также его разработки.

Ниже перечислены некоторые шаблоны карт сайта, которые помогут вам быстро начать работу с картой сайта. Эти шаблоны созданы с использованием профессионально разработанных значков карты сайта, доступных на Creately.Просто щелкните изображение, чтобы отредактировать шаблон в Интернете или экспортировать его напрямую.

Контент-шаблон карты сайта веб-сайта

Ниже представлена ​​базовая карта сайта для содержательного веб-сайта. В приложении доступны красиво оформленные значки для страниц кластера, будущих страниц, заблокированных страниц и т. Д. Щелкните изображение, чтобы сразу приступить к его редактированию.

Щелкните изображение для редактирования в Интернете

Шаблон карты сайта Creately Desktop

Этот шаблон карты сайта предоставляет обзор содержания веб-страницы Creately Desktop.Как видите, страницы имеют цветовую кодировку для быстрой идентификации. Вы можете легко изменить цвета значков и даже добавить другой фон. Щелкните шаблон, чтобы начать редактирование.

Щелкните изображение для редактирования в Интернете

Структура карты сайта с будущими страницами и динамическими страницами

Ниже показан шаблон карты сайта для навигации по страницам веб-сайта с будущими страницами, динамическими страницами, а также страницами с внешними ссылками. Все эти значки доступны в приложении, и вы можете добавить следующую форму одним щелчком мыши с помощью контекстной панели инструментов.Щелкните изображение, чтобы открыть карту сайта в редакторе.

Щелкните изображение для редактирования в Интернете

Маркетинговый шаблон карты сайта для веб-сайта

Это примерный шаблон организованной концептуальной карты сайта для маркетинговой компании. Как и в карте сайта Creately Desktop, эта карта также имеет цветовую кодировку, что упрощает идентификацию различных страниц и делает карту сайта более привлекательной. Щелкните изображение, чтобы отредактировать его в соответствии с вашими потребностями или использовать в качестве шаблона.

Щелкните изображение для редактирования в Интернете

Товары и услуги Шаблон веб-сайта карты сайта

Каждый веб-сайт обычно имеет веб-страницу продуктов и услуг для продвижения и предложения информации о продуктах или услугах, которые они предлагают посетителям.Следующая карта сайта представляет собой такую ​​веб-страницу. Форма / значок мультимедиа на домашней странице указывает, что страница включает такие элементы, как потоковое видео. Щелкните шаблон, чтобы изменить его в Интернете.

Щелкните изображение для редактирования в Интернете

Персональная страница Карта сайта

Вот структура персональной страницы сайта или страницы личного блога. В отличие от других шаблонов карты сайта, эта карта сайта включает поля содержимого, которые используются для указания информации на каждой странице. Щелкните изображение, чтобы открыть его в редакторе и внести необходимые изменения.

Щелкните изображение для редактирования в Интернете

Шаблон карты сайта с безопасным входом

Ниже показан шаблон карты сайта для архитектуры сайта с безопасным входом. Индикатор безопасности представляет собой безопасный вход, который требует от тех, кто еще не вошел, войти в систему, прежде чем они получат доступ к странице своей учетной записи. Щелкните изображение, чтобы начать редактирование шаблона.

Щелкните изображение для редактирования в Интернете

Шаблон карты сайта с внешними ссылками

Этот шаблон показывает структуру карты сайта с внешними ссылками.Внешняя ссылка используется для указания ссылки на другой внешний веб-сайт. Здесь одно из решений для оптимизации видео содержит внешний веб-сайт. Щелкните изображение, чтобы изменить шаблон в Интернете.

Щелкните изображение для редактирования в Интернете

Карта сайта Creately

Вот структура карты сайта Creately. Он показывает существующие страницы, а также будущие страницы, которые принадлежат к кластеру страниц примеров. Используйте эту карту сайта, чтобы начать планирование структуры карты сайта вашего собственного веб-сайта.

Щелкните изображение для редактирования в Интернете

Шаблон карты сайта структуры навигации веб-сайта

Следующий вертикальный шаблон карты сайта показывает структуру навигации веб-сайта. Главная страница была разделена на 4 целевые страницы, а целевая страница «Продукты» разветвляется на несколько новых страниц. Щелкните изображение, чтобы внести изменения в соответствии с вашими требованиями.

Щелкните изображение для редактирования в Интернете

Простой готовый к использованию шаблон карты сайта

Вот простой готовый к использованию вертикальный шаблон карты сайта, чтобы вы могли сразу же запустить карту сайта.Щелкните изображение, чтобы добавить информацию, и выберите другую цветовую тему по своему усмотрению.

Щелкните изображение для редактирования в Интернете

Дополнительные шаблоны Sitemap

Скомпилированные выше шаблоны карты сайта, которые легко доступны в качестве примеров Creately в нашем сообществе разработчиков диаграмм. Они профессионально разработаны и станут отличной отправной точкой для создания собственной карты сайта. Проверьте также шаблоны карты сайта, предоставленные нашими пользователями Creately. Также не забывайте проверять наше сообщество время от времени, потому что мы время от времени обновляем его новыми шаблонами.

Больше шаблонов для построения диаграмм

Управление планами сайта | Webflow University

Узнайте, как добавлять, обновлять, понижать и отменять планы сайта.

В этом видео используется старый интерфейс. Скоро выйдет обновленная версия!

В этом видео используется старый интерфейс. Скоро выйдет обновленная версия!

Вы можете управлять планом сайта (ранее называвшимся планом хостинга) любого проекта из настроек проекта > вкладка хостинг .

Прежде чем приступить к работе с , узнайте все о планах сайта Webflow.
В этом уроке
  1. См. Текущий план участка
  2. Добавить или обновить план участка
  3. Понизить план участка
  4. Отменить план участка
  5. Перенести план участка

Посмотреть текущий план участка

В Настройки проекта > хостинг , вы увидите свой текущий план сайта. Если вы еще не добавили хостинг в этот проект, ваш текущий план будет Промежуточный план .

Это ваш текущий план участка. Вы можете обновить или отменить его в любое время.

Добавить или обновить план сайта

Здесь вы также сможете активировать хостинг для этого проекта. Или, если у проекта уже есть активный хостинг, вы можете обновить план, выполнив следующие действия.

Обязательно знать
Плата за хостинг будет взиматься с кредитной карты по умолчанию , связанной с вашей учетной записью, если вы не добавите биллинг клиента.

Какой план сайта мне нужен?

Если вам не нужно размещать свой сайт в личном домене и вам не нужно больше страниц и функций, вы можете использовать бесплатный промежуточный план для публикации своего сайта на .webflow.io субдомен. В этом плане вы можете протестировать функции CMS и электронной торговли.

Если вам не нужны функции CMS или электронной торговли на вашем сайте, вы можете добавить базовый план.

Сайтам, использующим функции CMS, необходим хостинг CMS или Business Hosting

Параметр «Базовый хостинг» для этих сайтов будет отключен. Если вам не нужны какие-либо функции CMS в вашем проекте, удалите все содержимое CMS из своего проекта, чтобы снова включить опцию Basic Hosting.

Сайтам электронной торговли потребуется план электронной торговли

Вы не сможете включить оформление заказа без активного плана электронной торговли.

Как я могу добавить план сайта или обновить текущий план?

Чтобы добавить хостинг к проекту или обновить текущий тарифный план:

  1. Выберите тип выставления счетов : годовой или ежемесячный — с годовой оплатой; Вы можете оплатить план авансом по льготной ставке, сэкономив до 20% по сравнению с ежемесячной оплатой.
  2. Добавьте план сайта, который вы хотите
Добавьте или обновите план сайта, выбрав частоту платежей и добавив план сайта.
  1. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Настройте Выставление счетов для клиентов
  2. Подтвердите покупку
Pro совет

Перед тем, как подтвердить покупку своего тарифного плана, убедитесь, что:

  1. Вы добавляете правильный план сайта на правильный проект
  2. Вы выбрали правильный цикл выставления счетов (годовой или ежемесячный)
  3. Сумма списания верна
  4. Карта , с которой начисляются платежи, является правильной.
Перед добавлением тарифного плана проверьте период выставления счетов, списанную сумму и списанную с карты сумму.

Как я могу переключить цикл выставления счетов вашего текущего плана?

Если у вас месячный план, вы можете переключиться на годовой цикл выставления счетов по текущему плану. Просто выберите годовой , а затем нажмите , чтобы перейти на годовой .

А если у вас годовой план, вы можете переключиться на ежемесячный цикл выставления счетов по текущему плану. Просто выберите ежемесячно , а затем нажмите , чтобы перейти на ежемесячный .

Понизить тарифный план сайта

Если вы используете CMS в своем проекте, вы можете понизить тарифный план сайта с бизнес-хостинга на CMS. Если вы не используете CMS, вы также можете перейти с любого из более высоких планов на базовый. Отмена плана участка приведет к понижению его уровня до промежуточного.

Должен знать
Если вы переходите с плана электронной торговли на тарифный план для веб-сайтов, оформление заказа будет НЕМЕДЛЕННО отключено. У вас должен быть активный план электронной торговли, чтобы включить оформление заказа и иметь функциональный магазин в вашем домене.

Как я могу перейти на более ранний тарифный план?

Как и при обновлении, чтобы понизить свой план:

  1. Выберите тип выставления счетов : годовой или ежемесячно
  2. Понижение версии до желаемого плана
  3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Настройте Выставление счетов для клиентов
  4. Подтвердите переход на более низкий тарифный план
Если у вас уже есть годовой план, вы не сможете перейти на ежемесячный цикл при понижении плана вашего сайта.
Почему я не могу перейти на базовый план?

Базовый план недоступен для сайтов, использующих функции CMS. Чтобы включить базовый план для сайта CMS, удалите со своего сайта все функции CMS, включая соавторов контента, в настройках проекта > вкладка Editor . Затем вы можете добавить или перейти на базовый план сайта.

Отмена тарифного плана сайта

Отмена вашего премиального плана сайта приведет к понижению вашего уровня до промежуточного плана, немедленному удалению ваших пользовательских доменов и отмене публикации вашего сайта как на его пользовательских доменах, так и на промежуточном сайте Webflow.

Как я могу отменить свой тарифный план?

Когда вы решите отказаться от своего сайта / тарифного плана, выберите вкладку Биллинг в своем проекте, где вы можете:

  1. Проверить информацию о выставлении счетов, чтобы убедиться, что вы отменяете хостинг для правильного проекта
  2. Отмена хостинг
  3. Подтвердите отмену, вызывающую немедленную отмену публикации вашего веб-сайта
Отмена плана сайта немедленно удалит ваши пользовательские домены и отменит публикацию вашего сайта из его пользовательских доменов и промежуточного сайта Webflow.

Пропорциональное распределение и возврат

Webflow пропорционально распределяет изменения плана в зависимости от вашего существующего баланса, кредитов и количества дней, оставшихся в вашем платежном цикле.

Если вы планируете внести какие-либо изменения в свой тарифный план, вы можете определить пропорциональную оплату с помощью следующего уравнения: (текущая ежемесячная цена ÷ 30) x (количество дней до окончания расчетного периода) — (новая ежемесячная цена ÷ 30) x ( дней до окончания расчетного периода) = Общая пропорциональная оплата или кредит

Мы не обеспечиваем возврат средств ; пожалуйста, обратитесь к разделу 9 наших Условий обслуживания.Если у вас есть вопросы по поводу этой политики, свяжитесь с нами.

Перенести план сайта

В настоящее время невозможно перенести план сайта с одного сайта на другой с помощью пользовательского интерфейса Dashboard, но мы планируем поддерживать это в будущем.

Если вы хотите перенести план сайта из одного проекта на панели управления в другой на той же панели управления, обратитесь в службу поддержки. Если сайт, получающий план, имеет право использовать перенесенный план, команда может передать план за вас.

Другой вариант — отменить план сайта для старого сайта и начать отдельный план сайта на новом сайте. За подробностями обращайтесь в службу поддержки.

Попробуйте Webflow — это бесплатно

Обзор плана сайта | Сент-Пол, Миннесота

Обзор плана участка теперь в электронном виде!

Все представленные планы участков в настоящее время проверяются в электронном виде посредством электронной проверки планов.

В процессе проверки электронного плана используется программное обеспечение ProjectDox, доступное через Интернет.

Клиенты должны пройти процесс утверждения городского плана участка (SPR) для новых многоквартирных домов с тремя или более единицами и пристройками, новых коммерческих зданий и пристроек или реконструкций парковок, которые включают не только частичную фрезеровку и перекрытие. Процесс состоит из нескольких шагов.

Когда у клиента есть черновик плана участка, он должен связаться с персоналом SPR, чтобы назначить предварительную встречу для получения каких-либо отзывов или рекомендаций, прежде чем подавать заявку на рассмотрение плана участка.Когда заявка получена, назначается встреча SPR, на которой сотрудники города и других агентств встречаются с заказчиком и представляют письменные решения о зонировании, а также интерпретацию кодекса и требования. После того, как заказчик представит план участка, который учитывает решения и требования, и получит одобрение, он может получить необходимые разрешения на строительство для выполнения работ.

Документы по рассмотрению плана участка

Щелкните следующие ссылки, чтобы загрузить приложение «Обзор плана участка» и сопроводительные документы:

Все заявки на рассмотрение плана участка и заполненные документы с требованиями к подаче должны быть отправлены по адресу SitePlanReview @ ci.stpaul.mn.us

Чтобы подать заявку и получить утверждение обзора плана участка, выполните следующие простые шаги:
  1. Создайте базовый план участка вашего проекта и обратитесь к координаторам обзора плана участка по адресу [email protected], если у вас есть вопросы о заполнении заявки или подготовке материалов заявки перед подачей заявки.
  2. Заполните форму заявки и контрольный список отправки и отправьте электронное письмо по адресу: [email protected]
  3. Как только сотрудники введут ваше приложение в систему, вы получите два электронных письма.
    • Электронная почта 1: Уведомление о вариантах оплаты. Онлайн-платежи можно производить с помощью Интернет-портала Сент-Пола Pay My Bill.
    • Электронное письмо 2: Ссылка для входа в систему электронного обзора плана, которая позволит вам загружать наборы планов. Новички также получат третье электронное письмо с временным паролем для входа и инструкциями по созданию учетной записи для электронного обзора плана.
  4. Клиенты могут узнать, как использовать платформу Electronic Plan Review здесь. Обратите внимание, что любой неправильно загруженный файл или приложения, в которых обнаружены отсутствующие документы, будут возвращены в течение 15 дней, что приведет к задержке вашего проекта.
  5. В течение недели после загрузки всех необходимых документов с вами свяжутся посредством электронного обзора плана и сообщат дату и время встречи по рассмотрению с Комитетом SPR. Комитет SPR состоит из городских сотрудников из нескольких департаментов, а также внешних партнеров и профильных экспертов. [Примечание: собрания SPR проводятся виртуально через Интернет (Skype или MS Teams). Вы можете войти в систему с помощью компьютера, приложения для телефона или позвонить на собрание.]
  6. В течение двух недель после встречи сотрудники вышлют вам и вашей проектной группе письмо с «условным одобрением», в котором будут перечислены все изменения, запрошенные для получения окончательного одобрения рассмотрения плана участка.
  7. Вы можете загрузить изменения плана сайта, которые соответствуют требованиям комитета SPR, через свою учетную запись Electronic Plan Review. Вы получите уведомление по электронной почте, если ваши измененные планы участка не соответствуют запрошенным требованиям. Если исправления не потребуются, планы будут отмечены как утвержденные и доступные для загрузки, а окончательное письмо с одобрением будет отправлено вам по электронной почте.

Для получения более подробной информации о процессе проверки плана участка посетите следующие ресурсы:

Отдельные страницы

Для получения подробной информации о плане участка см. Следующие документы:

Если у вас есть вопросы, обращайтесь в офис зонирования по телефону 651-266-9008 или SitePlanReview @ ci.stpaul.mn.us

.

Какой строительный степлер выбрать: 13 лучших степлеров — Рейтинг 2020

13 лучших степлеров — Рейтинг 2020

Обновлено: 19.09.2019 11:10:37

Эксперт: Давид Либерман

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Степлеры незаменим в производстве мебели и строительстве. С их помощью крепят тканевую обивку, пленку, брезент, ДСП и другие тонкие материалы. Любительские модели пригодятся на даче и в частном хозяйстве для возведения теплицы, установки загородки, создании временного навеса. Степлеры бывают ручные механические, электрические сетевые и аккумуляторные. Мы изучили десятки экземпляров каждого вида и составили рейтинг лучших степлеров, поделив его на соответствующие категории. При подготовке ТОП-13 мы учли отзывы о моделях и особенности товаров. Обратите внимание на преимущества и недостатки инструмента, а также за что их хвалят в отзывах — это поможет сориентироваться в имеющемся разнообразии и выбрать лучший товар для себя.

Рейтинг лучших степлеров

Лучшие механические степлеры

В механических степлерах рабочая часть приводится в действие усилием нажатия руки пользователя. Внутри корпуса исполнительный механизм содержит пружину (спиральную или рессорную), ударяющуюся о боек. Последний сталкивается со скобой и забивает крепеж. Это относительно недорогой инструмент, но подойдет он для бытовых нужд или полупрофессиональной деятельности, поскольку постоянно придется жать рукой на рычаг. Вот рейтинг из семи лучших экземпляров такого типа.

Rapid R153 WORKLINE RUS 5000061

Рейтинг: 4.9

Rapid R153 WORKLINE RUS 5000061

На первом месте рейтинга степлер от шведского бренда Rapid. Это механическая модель для профессионального применения по сборке мягкой мебели. Особенностью степлера является работа с крепежом 4 мм по высоте — не каждый инструмент на такое способен. Зона обхвата пальцами защищена пластиковой накладкой. Рычаг из нержавеющей стали имеет загнутые края и отполирован. Чтобы скоба не вылетела от случайного нажатия в кармане, предусмотрена фиксирующая петля. Мастерам по мебели в отзывах нравится, что степлер бережно воздействует на ткани — после забивки крепежа на поверхности материи не остается петель или разрывов, текстиль не вздыбливается.

Наши эксперты поместили ручной степлер в рейтинг как лучший в плане отсутствия отдачи. Исполнительный механизм настолько точно выполняет удар, концентрируя все усилие на крепеже, что оператор не чувствует нагрузки на руку. Благодаря этому кисть меньше устает и можно точнее наставлять инструмент на следующее место. Владельцы в отзывах сообщают, что со степлером легко справится даже девушка.

Достоинства
  • цельный корпус не люфтит и от него ничего не потеряется;
  • деликатно воздействует на текстильные волокна;
  • совместим со скобами 4-8 мм по высоте;
  • пригоден для ежедневной эксплуатации;
  • удобная заправка магазина снизу.
Недостатки
  • нужно достаточно сильно прижимать к поверхности, иначе не загонит оснастку;
  • весит 565 г;
  • высокая стоимость;
  • сила удара не регулируется;
  • нет функции повторного удара.

STANLEY Light Duty 6-TR150L

Рейтинг: 4.8

STANLEY Light Duty 6-TR150L

Вторым в рейтинге лучших расположился степлер от производителя Stanley. Собирается модель на заводе в Тайване. Особенностью товара является работа не только со скобами, но и с гвоздями (строительные штифты). Высота П-образного крепежа составляет 6-14 мм, а длина гвоздей допустима в пределах 12-15 мм. Инструмент имеет два типа удара — мягкий и твердый, что удобно для работы с разными по плотности материалами. Простой доступ к магазину облегчает смену расходников. Корпус степлера чрезвычайно прочный и хорошо переносит падения. Владельцы в отзывах однозначно утверждают, что модель стоит своих денег. Даже при работе с самыми дешевыми скобами, боек не дает осечек.

Мы поместили степлер в рейтинг как самый удобный по обхвату. Вылитый из алюминия корпус хорошо подогнан под форму сжатой ладони и повторяет ее естественные линии. Рычаг и место упора для пальцев имеют увеличенную длину, поэтому подходят для людей с крупными и небольшими руками. Тыльная сторона рычага покрыта резиной. Если Вы ищите повышенную эргономику, то это однозначно лучший вариант.

Достоинства
  • литой корпус из алюминия;
  • эргономичная рукоятка;
  • есть регулировка силы удара;
  • простой доступ к магазину;
  • прорезиненные вставки.
Недостатки
  • вес 700 г;
  • высокая стоимость;
  • крупные габариты 254х228х29 мм затрудняют ношение в кармане или на поясе;
  • труднее забивает крепеж в березовую фанеру (остается 1-2 мм, которые приходится добивать молотком).

BOSCH HT 14 0.603.038.001

Рейтинг: 4.7

BOSCH HT 14 0.603.038.001

Третье место в рейтинге занимает товар от немецкого производителя. Степлер предназначен для обтяжки мебели или фиксации изолирующего материала. Тип скоб — 53/А. Главной особенностью модели служит регулятор силы забивания, расположенный на задней торцевой стороне. Поворачивая колесико, можно устанавливать степень натяжки пружины. Это позволяет выставлять глубину забивания крепежа от 4 до 14 мм. Корпус инструмента цельнометаллический, поэтому при удержании в руке, кроме рычага, ничего не двигается. Стопор рукоятки защищает от случайного срабатывания. Мягкая накладка не натирает пальцы во время нажима. Пружина магазина надежно толкает оснастку к носику, не допуская осечек. Сзади предусмотрен небольшой выступ для извлечения плохо забитого крепежа.

Наши эксперты внесли товар в рейтинг, поскольку степлер хорошо бьет, несмотря на маленькие размеры. Его габариты составляют 28х108х220 мм и легко помещаются в карман. При этом сила удара позволяет забивать крепеж высотой до 1.4 см. Пользователи в отзывах сообщают, что после 2000 выстрелов сила удара не слабеет.

Достоинства
  • петля предохранителя;
  • плавная регулировка силы удара;
  • диапазон скоб 4-14 мм;
  • цельнометаллический корпус;
  • мягкая накладка на рукоятке.
Недостатки
  • работает только с тонкими скобами 0.7 мм;
  • на корпусе нет индивидуального номера, чтобы зарегистрировать на сайте;
  • можно использовать только в бытовых целях (иначе стирается боек).

КОБАЛЬТ 240-683

Рейтинг: 4.6

КОБАЛЬТ 240-683

Четвертым в нашем рейтинге расположился степлер от российского бренда, собираемого в Индии. Это качественный профессиональный инструмент, рассчитанный на скобы 53/А. Еще он может работать со шпильками типа 500 и гвоздями 47F. Поэтому в строительной среде его называют «3 в 1». В нижней части расположен выездной магазин, вмещающий до 150 скоб, что обеспечивает повышенную производительность. Создатели реализовали в нем рессорный ударный механизм, снижающий отдачу на руки. Чтобы выставить нужную силу забивания, предусмотрено колесико сбоку. Стальной корпус прочен и хорошо переносит падения. Чтобы предупредить случайное нажатие, рычаг фиксируется в сложенном положении дополнительным кольцом.

По нашему мнению степлер достоин места в рейтинге ввиду мягкой накладки на рукоятке взведения. В отличие от других моделей, здесь рычаг покрыт толстой пластиковой оболочкой и резиновой вставкой. Это делает его объемным и более удобным для регулярного нажатия. При ударе отдача меньше чувствуется в руку. Еще такое исполнение помогает более надежно удерживать инструмент во время работы на высоте.

Достоинства
  • магазин вмещает 150 единиц;
  • присутствует регулировка силы удара;
  • размер крепежа 6-14 мм;
  • рессорная пружина для точных ударов и небольшой отдачи;
  • справляется даже с гвоздями Dexster 16.
Недостатки
  • высокая стоимость;
  • весит 800 г;
  • нет окна для контроля количества оснастки;
  • носик не удлинен.

GROSS 41002

Рейтинг: 4.5

GROSS 41002

В пятерку лучших рейтинга вошел еще один немецкий степлер от Gross. Это алюминиевая модель, рассчитанная под широкий тип крепежа: 53/А/13/19/Н/37/59. Высота скоб может быть от 6 до 16 мм. В инструмент разрешается заправлять гвозди для крепления более плотных листов ДСП. Выполнена модель из алюминия и снабжена мягкими накладками в зоне обхвата рукой. Регулировка силы выстрела расположена под рычагом, поэтому не мешает во время повторяющихся манипуляций. Покупатели в отзывах хвалят модель за индикатор расхода скоб. Через смотровое окно видно, когда заканчивается запас расходников, что поможет вовремя его пополнить. Загрузка магазина снизу ускоряет процесс замены и повышает производительность.

Товар добавлен в рейтинг лучших из-за наличия удлиненного носика. Это оставляет небольшой зазор между корпусом и рабочей поверхностью, благодаря чему мастер видит, куда точно наставить аппарат. Это повышает производительность и содействует более правильному расположению крепежа в декоративных целях.

Достоинства
  • алюминиевый корпус;
  • широкий выбор подходящей оснастки;
  • регулировка силы забивания;
  • выступающий носик;
  • механизм фиксации ручки.
Недостатки
  • высокая стоимость;
  • широкий корпус 45 мм;
  • иногда выстреливает парами;
  • пластиковая обойма постепенно стирается и появляется люфт.

Центроинструмент 1609

Рейтинг: 4.4

Центроинструмент 1609

Шестым в рейтинге расположился товар отечественного производителя «Центроинструмент». Степлер оснащен рессорным механизмом воздействия на скобы, который не загибает ножки, в отличие от спиральных устройств. Под основным рычагом есть переключатель силы выстрела, имеющий два положения — мягкое и жесткое. Благодаря этому вгонять крепеж можно как в сосну, так и в ясень. Корпус отличается повышенной прочностью и служит долго. Пополнение запаса осуществляется просто через торцевой люк. Весит модель 560 г, чем тоже превосходит большинство участников рейтинга этой категории. Высота П-образных крепежных элементов допустима от 4 до 14 мм. Рукоятка фиксируется для удобного хранения.

Степлер добавлен в рейтинг как лучший по соотношению цена/качество. В отличие от других участников ТОПа он стоит в два-три раза дешевле. При этом выполнен полностью из металла и имеет мягкие вставки. Силу забивания можно регулировать, и через смотровое окно видеть остаток крепежа в магазине. В отзывах владельцы делятся, что при работе по забивке 1000 скоб, не произошло ни одной осечки.

Достоинства
  • металлический корпус;
  • множество резиновых накладок;
  • удобно лежит в руке;
  • индикатор остатка в магазине;
  • рессорный механизм.
Недостатки
  • требуется большое усилие при нажатии;
  • только две позиции регулировки силы выстрела;
  • нет лопаточки для поддевания «спинки» крепежа.

Inforce 06-09-42

Рейтинг: 4.3

Inforce 06-09-42

Завершает эту категорию еще одна отечественная модель. Степлер разработан для крепежа 53/А и сможет вогнать его на глубину 4-14 мм. Магазин заправляется с торца, что просто и удобно. Ручка под пальцы закрыта тонкой резиновой накладкой. Основной рычаг выполнен из стали и отшлифован. Для переноса инструмента в кармане предусмотрена петля, фиксирующая привод. Покупателям в отзывах нравится плавная регулировка силы удара, которая помогает подобрать нужную степень воздействия на скобу, в зависимости от плотности материала. У более дорогих моделей есть только режимы без промежуточных значений. Ударная пружина здесь довольно мощная и уверенно вгоняет П-образные элементы через пленки, рубероид или ткани. Но при использовании нужно быть готовым к отдаче в руку.

Это лучший механический степлер для бытовых нужд по цене. Товар подойдет для самостоятельного ремонта стульев, дивана или натяжки пленки на сезонный парник. Вместе с моделью в комплекте поставляется 400 скоб, чего хватит на первое время.

Достоинства
  • для скоб 4-14 мм;
  • торцевая регулировка силы выстрела;
  • мощная сила боя;
  • не сминает резину при фиксации к дереву;
  • привлекательная цена.
Недостатки
  • нет индикатора замены;
  • отсутствует удлиненный носик;
  • только под тонкие расходники 0.7 мм;
  • страховочная петля часто полазит под рычаг и блокирует его;
  • не сможет забить в ДСП через ДВП.

Лучшие аккумуляторные степлеры

Аккумуляторные степлеры получают энергию от батареи, передающейся на электродвигатель. Последний воздействует на механизм удара. Это не требует от оператора постоянных усилий и содействует увеличению продолжительности работы. Вот несколько лучших моделей в этой категории рейтинга, имеющих хорошие отзывы и характеристики.

BOSCH PTK 3,6 Li 0.603.968.120

Рейтинг: 4.9

BOSCH PTK 3,6 Li 0.603.968.120

Первое место рейтинга здесь занимает товар от Bosch. Аккумуляторный степлер отличается выдвинутым носиком, облегчающим точное позиционирование. Индикатор зарядки показывает сколько энергии в аккумуляторе 1.3 А/ч осталось. Модель чрезвычайно удобна для удержания. Рукоятка полностью обрезинена, а курок рассчитан на два пальца. Выступ наверху корпуса помогает хорошо упереться в инструмент. Двигатель и механизм подачи расположены в нижней части, что создает идеальную балансировку. Боковое окно обеспечивает хорошую видимость запаса крепежа. Вместе со степлером производитель поставляет батарею и 1000 скоб. За одну минуту аппарат способен совершать до 30 ударов. В отзывах владельцы сообщают, что степлер легко пробивает ткани, кожу, картон и ДСП.

По нашему мнению товар достоин места в рейтинге ввиду наличия системы Push+Release. Это подразумевает, что выстрел электроинструмент совершит только при плотном приставлении носика к поверхности и одновременном нажатии клавиши пуска. Если носик не упирается, то пусковая кнопка ничего не дает, а это повышает защиту от случайного срабатывания.

Достоинства
  • индикатор зарядки аккумулятора;
  • выдвинутый носик;
  • смотровое окно для контроля заполненности магазина;
  • в комплекте 1000 скоб;
  • емкость батареи 1.3 А/ч.
Недостатки
  • высокая стоимость;
  • весит 800 г;
  • сила воздействия не регулируется;
  • громоздкий корпус мешает работе в узких нишах.

MILWAUKEE M12 BST-0

Рейтинг: 4.8

MILWAUKEE M12 BST-0

Второе место занимает степлер от американского производителя Milwaukee. Товар оснащен щеточным двигателем, работающим от батареи, присоединяемой к ручке. Но аккумулятора нет в комплекте. От предыдущего товара в рейтинге степлер отличается металлической клипсой, позволяющей крепить инструмент на пояс, чтобы легко взбираться на высоту или выполнять другие процессы, освободив руки. Рукоятка аппарата удобная и покрыта антискользящими накладками. Регулировка силы удара расположена в зоне доступности большого пальца. Указатели «+» и «-» помогаю сориентироваться в какую сторону крутить колесо. Носик выступает вперед и мастеру легко наставить степлер точно на нужное место. Четыре диода сбоку на корпусе показывают остаток заряда. Магазин имеет четыре выреза, через которые хорошо виден запас расходников.

Наши эксперты поместили степлер в рейтинг из-за повышенной производительности. За одну минуту аппарат способен сделать до 140 выстрелов. Это помогает быстро выполнять процессы по фиксации мягких материалов, где не нужна высокая точность расположения мест крепления.

Достоинства
  • обрезиненная ручка;
  • удобная регулировка силы выстрела;
  • вместительный магазин;
  • клипса для ношения на поясе;
  • выступающий носик для точного позиционирования.
Недостатки
  • высокая стоимость;
  • очень громоздкий корпус;
  • аккумулятор придется купить отдельно;
  • весит 1.6 кг.

Лучшие сетевые степлеры

Сетевые степлеры работают от электромотора, но энергию получают непосредственно от однофазной сети 220 V. Это содействует более компактному корпусу и снижает массу, по сравнению с товарами на батарее, но ограничивает маневренность. Оператору потребуется удлинитель для работы на потолке или вдоль длинной стены. Вот рейтинг лучших устройств из этой категории.

BOSCH PTK 14 EDT 0.603.265.520

Рейтинг: 4.9

BOSCH PTK 14 EDT 0.603.265.520

Первое место рейтинга в категории сетевых степлеров мы отдали Бош PTK 14 EDT. Агрегат выполнен в D-образном корпусе и снабжен резиновыми накладками на ручке и моторном отсеке. Регулировка мощности вынесена на нижнюю часть в виде крупного колеса. Электроника точно задает значение удара, что помогает бережно вгонять крепеж в мягкие материалы и уверенно забивать гвозди в твердые породы древесины. Весит аппарат 1.1 кг и совершает до 30 ударов за минуту. Размер скоб допустим от 6 до 14 мм. Мастера в отзывах хвалят степлер за тихую работу и мощные удары. Это профессиональный инструмент для комфортной эксплуатации. Еще одним плюсом модели выступает совместимость с гвоздями.

Мы поместили товар в рейтинг благодаря наличию функции двойного удара (DuoTac). Выбрать режим можно на верхней части корпуса, где расположен переключатель с интуитивно понятным обозначением. В таком режиме аппарат загоняет в одно место сразу две скобы, что повышает прочность удержания на разрыв. Это пригодится для фиксации кровельных материалов и пленок там, где присутствует повышенная ветровая нагрузка.

Достоинства
  • 1000 скоб в подарок;
  • мягкая накладка на рукоятке;
  • контролируемое выполнение удара при упоре носика;
  • указатель запаса в магазине;
  • плавная регулировка мощности.
Недостатки
  • короткий провод 1.5 м;
  • высокая стоимость;
  • громоздкий корпус;
  • мягкий металл основания.

ЗУБР ЗСП-2000

Рейтинг: 4.8

ЗУБР ЗСП-2000

Второе место рейтинга принадлежит отечественному товару от компании «Зубр». Сетевой степлер выполнен с оптимальной развесовкой благодаря расположению мотора позади рукоятки. Магазин отличается удобной заправкой и вмещает до 50 элементов. Мощность инструмента составляет 2000 Вт, что позволяет совершать до 20 ударов каждую минуту. Электронный регулятор мощности вынесен на торец рукоятки. Пользователям в отзывах нравится, что у модели предусмотрен отдельный выключатель, полностью обесточивающий устройство. Это не требует выключать вилку из розетки при кратковременных перерывах, когда инструмент остается без присмотра. Чтобы охлаждать мотор, есть перфорация на корпусе. Устройство взаимодействует как с гвоздями, так и П-образной оснасткой.

Мы отметили эту модель в рейтинге как наиболее подходящую для фиксации толстых материалов (утеплителя, фанеры, рубероида и пр.). Магазин степлера имеет расширенные параметры, позволяющие заправлять в него скобы с высотой ножек 15-25 мм, а гвозди 15-30 мм. Это незаменимый помощник на строительной площадке.

Достоинства
  • регулировка силы удара электроникой;
  • мощность 2000 Вт;
  • подходит для всех видов крепежа;
  • надежный хват благодаря резиновой накладке;
  • боек из закаленной стали.
Недостатки
  • весит аппарат 1.6 кг;
  • магазин вмещает только 50 скоб;
  • невысокая частота ударов — 20 в минуту;
  • периодически застревают штифты в рабочей части.

Hammer HPE2000C PREMIUM

Рейтинг: 4.7

Hammer HPE2000C PREMIUM

Третья место отдано похожей по конструкции модели от американского производителя, но характеристики здесь немного отличаются. При равном двигателе с мощностью 2000 Вт, степлер совершает до 30 ударов за одну минуту. Типоразмер скоб 55 допускает высоту оснастки до 25 мм у П-образных элементов и 32 мм у штифтов. Во время работы аппарат издает шум 91 дБ. Колесико регулировки силы забивания находится на торце рукоятки. Там же есть общий тумблер, отсекающий питание от инструмента. Производитель кладет в комплект оба вида расходников. От начала ручки до конца моторного блока тянется единая резиновая накладка, обеспечивающая надежное удержание. Курок здесь с выраженным рельефом, предотвращающим соскальзывание пальцев.

Мы внесли степлер в рейтинг лучших из-за узкого носика. Ближе к торцу его форма скошена, что дает хорошую обзорность оператору. Несмотря на крупные габариты всего корпуса, инструмент можно точно наставить на нужное место фиксации. Еще степлер способен вогнать гвозди, длиной 32 мм — это не могут все вышеописанные модели из нашего рейтинга.

Достоинства
  • 30 выстрелов за минуту;
  • защитный прижимной механизм срабатывания;
  • отдельный выключатель напряжения на ручке;
  • электронная регулировка мощности;
  • скобы и гвозди в подарок.
Недостатки
  • короткий сетевой шнур;
  • весит 1.8 кг;
  • магазин на 50 единиц;
  • нет функции двойного удара.

Kolner KES 650

Рейтинг: 4.6

Kolner KES 650

Завершает эту категорию рейтинга модель от малоизвестного немецкого производителя Kolner. Собирается товар на заводе в Китае. Аппарат обладает мощностью 650 Вт и совершает удары с постоянной силой без возможности регулировки. Владельцы в отзывах отмечают, что степлер хорошо лежит в руке. Через длинное окно отлично видно остаток оснастки. Все выступающие части корпуса покрыты резиной, включая наружную сторону рукоятки. Широкий пусковой курок удобен для нажатия несколькими пальцами одновременно. Чтобы произвести выстрел, потребуется придавить сперва маленькую круглую кнопку сбоку, а лишь потом пусковую клавишу. Это не даст аппарату выстрелить при случайном нажатии. Замена оснастки осуществляется в нижней части, путем извлечения магазина. Чтобы его освободить, достаточно нажать на защелку.

По нашему мнению степлер заслужил место в рейтинге из-за самой доступной цены в категории — дешевле найти трудно. Еще у него вес 600 г, что для сетевых моделей редкость. Но покупая такой вариант, нужно четко осознавать, что он подходит лишь для кратковременных задач.

Достоинства
  • работает со скобами и штифтами;
  • небольшие габариты 22х6х16 см;
  • защита от непроизвольного включения;
  • привлекательная цена;
  • может забивать гвозди T или I-образной формы.
Недостатки
  • мощность не регулируется;
  • нет двойного удара;
  • вместимость магазина на 50 единиц;
  • короткий сетевой провод 2 м;
  • мягкий пластик основания.


Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

10 лучших строительных степлеров — Рейтинг 2020 — новинка

Обновлено: 26 марта 2020

17118

В нашем рейтинге вы сможете найти строительные степлеры ручного, электрического и пневматического типа. Надеемся это упростит ваш выбор, обеспечит качественный результат при эксплуатации и не даст потратить деньги напрасно. Материал основан на отзывах покупателей, уже опробовавших товар, и характеристиках инструмента.

Лучшие строительные степлеры рейтинг механических и пневмотических моделей

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Лучшие ручные механические строительные степлеры

Ручные строительные степлеры не самый производительный инструмент и пробить ими можно только не толстые материалы, но зато они отличаются маневренностью и автономностью. С ними легко работать на высоте и далеко от электрической сети.

Inforce 06-09-42

Полностью металлический степлер с ручным приводом. В периоды бездействия взводящая рукоятка фиксируется стальной петлей, чтобы инструмент не сработал самопроизвольно и был компактнее.

Inforce 06 09 42

 

+ Плюсы Inforce 06-09-42

  1. Яркая расцветка помогает не терять его на рабочем месте.
  2. Легко пронизывает пленку, изолон и ковролин.
  3. Есть регулировка силы удара под разную плотность поверхности и толщину оббивки.
  4. В магазин вставляются скобы от 4 до 14 мм.
  5. Легкий ход бойка.
  6. Каленая пружина.
  7. Можно разобрать для удаления замятой скобы.
  8. Собран без щелей и не болтается, отсутствуют заусеницы на корпусе.

 

— Минусы Inforce 06-09-42

  1. Ручка полностью металлическая, без уплотнителя, поэтому быстрее надавливает руку.
  2. При попадании на сучок загибает скобы.
  3. Регулятор силы удара отдельно не продается — когда этот механизм ослабнет или потеряется пружина, то весь степлер станет бесполезным ввиду неремонтопригодности.
  4. Об окончании расходного материала можно узнать только открыв крышку.

Вывод. Инструмент вошел в рейтинг механических степлеров благодаря выносливой конструкции и доступной цене. Это хороший бюджетный вариант для домашнего использования.

Miles TS-5580

Индийский бренд, выпускаемый у себя на родине. Степлер очень маленький и весит 450 грамм. Имеет не разборную конструкцию и поддерживает работу со скобами размером 6-10 мм.

Miles TS 5580

 

+ Плюсы Miles TS-5580

  1. Привлекательная цена.
  2. Удлиненный носик позволит загнать скобу в труднодоступном месте.
  3. Индикатор показывает сколько расходных элементов осталось в обойме.
  4. Резино-пластиковое покрытие ручки повышает комфорт от использования инструмента.
  5. Хорошее качество сборки и прочный корпус — если упадет, то не сломается.
  6. Легкий ход ручки — девушкам с ним не трудно будет работать.

 

— Минусы Miles TS-5580

  1. Корпус не разбирается — если что-то слетит внутри, то починить невозможно.
  2. Нет регулировки силы удара, поэтому больше подходит для материалов средней плотности.
  3. В ДСП сможет забить скобу размером только 8 мм.
  4. У некоторых отпадает пластиковая накладка с нижней части.
  5. Отсутствует блокировка курка.

Вывод. Степлер имеет удобную рукоятку с прорезиненной частью и мягким ответным упором для пальцев. Компактные размеры легко поместятся в карман.

 

КОБАЛЬТ 240-669

Российский инструмент с рессорной пружиной и регулировкой в нижней части корпуса. Магазин вмещает сразу 150 скоб для долгого использования без остановки.

Kobalt 240 669

 

+ Плюсы КОБАЛЬТ 240-669

  1. Почти не бывает холостых выстрелов.
  2. Мощный удар даже на слабой натяжке пружины — скоба 14 мм входит в поликарбонат.
  3. Если «зажует» скобу, то разбирать не требуется — со следующим ударом вылетает и испорченная.
  4. Почти нет отдачи в руку.
  5. Удобная смена расходных элементов.

 

— Минусы КОБАЛЬТ 240-669

  1. Нет предохранителя, чтобы защитить от случайного нажатия и срабатывания в кармане.
  2. Отсутствует индикатор замены скоб.
  3. Женщине будет тяжеловат.
  4. Рукоятка немного шатается.
  5. Бывают двойные выстрелы, когда вбивает сразу две скобы.

Вывод. Широкая возводящая рукоятка с мягкой накладкой и регулировка силы удара, а также взаимодействие со скобами от 4 до 14 мм, позволят закрепить большое количество разнообразный тонких материалов.

 

Лучшие аккумуляторные строительные степлеры

Такой инструмент работает за счет приведения в движение ударного механизма двигателем, запитываемым от аккумулятора. Это облегчает нагрузку на руки мастера и позволяет трудиться дольше без перерывов. Но рабочее время ограничено емкостью батареи.

Такие степлеры выпускаются под различные типы скоб и гвоздей (П-образные, Т-образные, I-образные), что делает их применимыми для мебельного производства или стройки. Вот рейтинг лучших электрических степлеров, модели которых оснащены аккумулятором и имеют большое число положительных отзывов в плане надежности.

DeWALT DCN 692P2

Американский аккумуляторный степлер со сборкой в Европе. Снабжен полностью обрезиненной рукояткой и двумя батареями емкостью по 5.0 А*ч.

DeWALT DCN 692P2

DeWALT DCN 692P2 1m

DeWALT DCN 692P2 2m

 

+ Плюсы DeWALT DCN 692P2

  1. В комплекте сразу два аккумулятора.
  2. Может забивать гвозди длиной от 50 до 90 мм.
  3. В магазин помещается до 55 штук гвоздей.
  4. Есть два режима (единичный и скоростной) для разного объема работы.
  5. Можно использовать при температуре от -20 до +50 градусов.
  6. Глубина забивания регулируется оператором.
  7. Косой магазин не мешает добираться в труднодоступные места.
  8. Когда магазин пуст, то включение заблокировано.
  9. Если гвоздь замялся, то на корпусе предусмотрен функционал для его извлечения.

 

— Минусы DeWALT DCN 692P2

  1. Весит 4.1 кг, поэтому при монтаже на потолке быстро устают руки.
  2. Хорошо работает только с качественными гвоздями — если купить дешевые, то будут не забиваться до конца, а боек внутри клинить.
  3. Со временем разбалтывается задняя крышка.
  4. Очень мощный, поэтому при работе с мягким деревом (осина, ель) нужно отрегулировать удар, а то будет топить глубоко шляпку.

Вывод. Профессиональная модель для каждодневной работы на стройке. Благодаря бесщеточной технологии двигателя выдерживает продолжительное использование. Подходит для крепления толстых досок, брусьев, фанеры, плинтусов и карнизов.

 

AEG B16N18-0 451533

Аккумуляторный степлер от немецкого бренда. Магазин имеет вертикальную ровную подачу и вмещает 105 гвоздей. Сила удара регулируется поворотным переключателем на корпусе с интуитивно понятным обозначением.

AEG B16N18 0 451533 m

AEG B16N18 0 451533 2m

 

+ Плюсы AEG B16N18-0 451533

  1. Бесщеточная технология двигателя продлевает его ресурс.
  2. В минуту совершает до 120 ударов.
  3. На одном заряде батареи емкостью 5.0 А*ч можно забить до 1400 гвоздей.
  4. Светодиодная подсветка облегчает работу в плохо освещенных местах.
  5. Правильная развесовка и удобное расположение кнопок.

 

— Минусы AEG B16N18-0 451533

  1. Продается без аккумулятора и зарядного адаптера.
  2. Из-за расположения магазина в вертикальном отвесном положении бывает трудно добраться в узкое место, чтобы выполнить удар.
  3. Громоздкий и весит более 3 кг.

Вывод. Отличный степлер , благодаря работе с гвоздями длиной 19-65 мм хорошо подходит для быстрой фиксации как тонких, так и толстых материалов.

 

Ryobi ONE+ R18N18G0

Степлер с обрезиненной ручкой и нижним расположением аккумулятора. Имеет два диода для подсветки и колесо регулировки силы удара в торцевой части корпуса.

Ryobi ONER18N18G0

Ryobi ONER18N18G0 1m

Ryobi ONER18N18G0 2m

 

+ Плюсы Ryobi ONE+ R18N18G0

  1. Простое переключение режима с одиночного на серийный.
  2. Клипса для ношения инструмента на поясе.
  3. На одном заряде батареи 4.0 А*ч можно забить до 1600 гвоздей максимальной длины.
  4. Может работать с расходниками длиной 16-51 мм.
  5. Выполняет до 60 ударов в минуту.
  6. В комплектацию входит 500 гвоздей длиной 32 мм.
  7. Почти нет отдачи в руки после удара.
  8. Хорошо работает после забивки свыше 20000 гвоздей.
  9. Предохранитель от случайных выстрелов.

 

— Минусы Ryobi ONE+ R18N18G0

  1. Реализуется без батареи и адаптера питания.
  2. Вертикальный магазин мешает крепить материалы через небольшие отверстия.
  3. Из-за веса 3 кг на поясе долго не поносишь.
  4. Если неточно настроить, то оставляет глубокий след от бойка.
  5. Требователен к качеству гвоздей.

Вывод. Этот аккумуляторный степлер будет лучшим для монтажа вагонки. Благодаря скоростному режиму подачи получится быстро выполнить крепеж. Во время переноса заготовок инструмент можно повесить на поясе за специальную клипсу.

 

Лучшие скобозабивные пневмопистолеты

Пневматические скобозабивные пистолеты отличаются высокой производительностью. Сила удара огромная, а внутреннему механизму не нужно много времени на повторение цикла. Но работа инструментом ограничена длиной шланга и необходимостью подключать компрессор к сети, поэтому их используют больше на производстве и в частных мастерских со стационарным рабочим местом.

 Metabo DKG 80 16 sSumake N 50 sFUBAG S1216 s
Metabo DKG 80/16 Sumake N-50 FUBAG S1216
 
 
Размер скоб, мм  4-16 25-50 6-16
Вес, кг 0,78 2,65 0,87
Давление, атм. 7 8 7
Диаметр воздушного штуцера, дюйм 1/4F 3/4F 1/4F
Тип скоб 80/GA21 114/GA16/N 80/GA21
Средний расход воздуха, л/удар 0,34 2,7 0,5

Metabo DKG 80/16

Пневматический скобозабиватель с расходом воздуха 0.34 л на один удар. Для работы достаточно компрессора на 7 атмосфер. Может забивать скобы размером 4-16 мм.

Metabo DKG 80 16

Metabo DKG 80 16 1m

Metabo DKG 80 16 2m

 

+ Плюсы Metabo DKG 80/16

  1. Рукоятка снижает передачу температуры от нагрева корпуса и вибрацию.
  2. Поставляется в удобном кейсе с ключами для разборки и чистки, а также емкостью с маслом.
  3. Легкий и удобный для длительных манипуляций.
  4. Окошко для контроля остатка скоб в магазине.
  5. Способен забить скобу даже в сучок при давлении 5.5 бар.
  6. Блокиратор случайного пуска.

 

— Минусы Metabo DKG 80/16

  1. Нуждается в скобах именно этого производителя или Sumake — особенный типоразмер.
  2. На расходниках длиной 16 мм нельзя сильно прижимать корпус к поверхности, иначе может сделать холостой выстрел.
  3. Предохранитель довольно легкий и может сняться самопроизвольно.

Вывод. Этот скобозабиватель подойдет для небольшой мебельной мастерской. Поддерживаемый размер скоб от 4 до 16 мм позволяет крепить материалы различной толщины.

 

Sumake N-50

Это один из самых мощных пневматических инструментов от тайваньского производителя. Может поддерживать работу со скобами длиной от 25 до 50 мм и сечением до 1.6 мм. Есть работа очередью.

Sumake N 50

Sumake N 50 1m

Sumake N 50 2m

 

+ Плюсы Sumake N-50

  1. Прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку.
  2. В магазин помещается до 100 скоб, что разрешает долго трудиться без отвлечений.
  3. Высокая мощность — легко загоняет крепеж в древесину любой плотности.
  4. Широкий выбор расходных материалов по длине и сечению.
  5. Пневмодвигатель рассчитан на высокие нагрузки.
  6. Поддерживает вбивание скоб очередью.
  7. В продаже много запчастей для самостоятельного ремонта.

 

— Минусы Sumake N-50

  1. Отсутствует предохранитель — требуется максимальная внимательность, чтобы не нажать случайно курок при переносе или передаче инструмента.
  2. Нужен мощный компрессор для бесперебойной работы — за один удар степлер расходует до 2.7 литра сжатого воздуха.
  3. Вес скобозабивателя 2.65 кг утомляет руку — нужны перерывы в работе.
  4. Скорострельная функция непривычна и требует сноровки.
  5. Если неправильно подобрать сечение шланга от компрессора к пистолету, то можно значительно урезать его мощность.

Вывод. Скобозабиватель подойдет для производства мебели. Функция скорострельной фиксации значительно ускоряет процесс. Возможность использования длинных и широких скоб разрешает крепить тонкие материалы, нуждающиеся в большой прижимной площади, чтобы они не рвались.

 

FUBAG S1216

Один из самых доступных пневматических скобозабивателей, расходующий до 20 литров воздуха в минуту. Оснащается длинным выдвижным магазином вмещающим 100 скоб.

FUBAG S1216

FUBAG S1216 1m

FUBAG S1216 2m

 

+ Плюсы FUBAG S1216

  1. Быстрое подключение к шлангу компрессора благодаря соединению Рапид.
  2. Мягкая удобная рукоятка.
  3. Способен отстрелять до 20000 скоб без заеданий и холостых.
  4. Оптимальная тугость курка.
  5. Легкий корпус позволяет долго работать с вытянутыми руками или крепить материал над головой.
  6. Забивает скобы 14 мм в фанеру на не полной мощности.

 

— Минусы FUBAG S1216

  1. Маленький кейс, в который почти ничего дополнительного не помещается.
  2. Быстро ломается при каждодневном использовании — хватает на 6 месяцев.
  3. Слабая пластина крепления магазина.
  4. Боек снашивается неравномерно, что сказывается на правильности забивания.
  5. При спешке и быстрой работе клинит язычок.
  6. Нет блокиратора от случайного срабатывания.

Вывод. Это простой пневматический степлер для бытовых нужд, который пригодится в частной мастерской. С ним легко можно оборудовать теплицу, обустроить ветрозащиту, прикрепить гидробарьер, оббить стену изолоном. Цена модели одна из самых дешевых.

 

Лучший сетевой степлер

Сетевые степлеры оснащены электродвигателем, передающим крутящий момент на ударный механизм. Благодаря постоянному питанию ими можно работать долго, но всегда нужно тянуть за собой удлинитель. В обойму часто можно заряжать скобы или гвозди, что делает их более универсальными (но при этом нужно изменять систему подачи). Этот вид инструмента практичен для стационарного места использования в мастерской или при продолжительном ремонте на объекте.

Bosch PTK 14 EDT

Степлер от немецкого производителя с регулировкой силы удара поворотом колеса и выбором количества вбиваемых скоб за один раз.

Bosch PTK 14 EDT

Bosch PTK 14 EDT 1m

Bosch PTK 14 EDT 2m

 

+ Плюсы Bosch PTK 14 EDT

  1. Широкий курок, рассчитанный на несколько пальцев, удобен для длительной работы.
  2. Интуитивно понятное обозначение на корпусе для выбора силы удара.
  3. Степлер работает как со скобами, так и с гвоздями.
  4. Совершает до 30 ударов в минуту.
  5. В комплекте поставляется вместе с 1000-й скоб длиной 10 мм.
  6. Индикатор количества скоб.
  7. Способен легко пробить ЛДСП не только с торца, но и со стороны плоскости.
  8. Одна из немногих моделей, умеющая бить дуплетом.

 

— Минусы Bosch PTK 14 EDT

  1. Весит 1.1 кг, что утомляет руки при долгом использовании.
  2. Закусывает даже «родные» скобы.
  3. Если плохо прицеливаться или работать дрожащими руками, то он не добивает по 1 мм и приходится это делать вручную.
  4. Грубый шнур усложняет манипуляции.
  5. Немецкая модель собирается в Китае.

Вывод. Данный степлер является хорошей заменой ручным моделям, если для вас не имеет значения мобильность инструмента.

 

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как выбрать строительный степлер, не сделав ни одной ошибки

Когда нужно быстро скрепить пачку бумаги, мы привыкли делать это знакомым каждому канцелярским степлером. А при ремонтно-строительных работах удобно использовать его собрата помощнее – степлер строительный, иначе, тэкер. Он и ковролин к полу быстро прикрепит, и монтаж проводки значительно облегчит, и мебель перетянуть поможет. Каждая из этих работ имеет свою специфику, требуя применения инструмента определенного типа. Далее мы расскажем, как выбрать строительный степлер, наиболее подходящий для конкретных задач.

Как выбрать строительный степлер  в зависимости от выполняемых работ

Чем удобен строительный степлер и каков принцип его работы

Главная деталь степлера для строительных работ – механизм ударного типа. Он-то и берет на себя всю нагрузку, а для этого в нем имеется туго сжатая пружина (плоская рессорная или витая). Если степлер механический, то взвести пружинный механизм нужно усилием собственных мускулов. В электрических моделях эту работу за вас делает двигатель, а в пневматических – несколько иная конструкция (разберем ее потом, в отдельном пункте).

Чтобы привести тэкер в «боевую готовность», взводим курок или сдвигаем специальный рычажок в дальнее положение. Это действие позволяет бойку освободиться, а затем вытащить из пачки скобу и забить ее в нужном месте. Когда скобы заканчиваются, их нужно пополнить, зарядив в специальный магазин по тому же принципу, что и у обычного офисного степлера. Но модели строительных скобозабивателей более разнообразны, чем их канцелярских родственников. В частности, есть такие, где скобы не только забиваются, но и сгибаются благодаря наличию ответной части – «наковальни».

Устройство строительного степлера
Устройство строительного степлера механического типа.

Во многом благодаря такой конструкции и уникальному принципу действия строительный степлер стал широко использоваться. Пришло время выделить положительные качества тэкера для строительных работ:

  • Если, не имея тэкера, по старинке работать молотком, то времени на работу уйдет в несколько раз больше.
  • Благодаря устройству строительного степлера при работе одна рука остается свободной. Это очень удобно – например, работая на высоте и стоя на стремянке, можно ею придерживаться.
  • Сильно надавливать на тэкер нет нужды. Стоя на той же стремянке, вы легче сохраните равновесие, чем при работе простым ручным инструментом.
  • Даже трудясь несколько часов, вы не очень сильно устанете, соединяя детали и материалы – ведь физические усилия понадобятся минимальные.
  • Даже если прибиваемая деталь пружинит, то степлер, в отличие от молотка, с легкостью с ней справится.
  • В неудобных местах, где с трудом пролезает рука, работать тэкером вполне возможно.
  • Точная и четкая передача удара спасает поверхность от повреждения. К примеру, это очень важно при работе со стеклами. Инструмент не вибрирует, так что ни одной царапины или скола не появится.
  • Так как расходные элементы могут быть весьма разнообразными (скобы, гвозди, саморезы), то и функциональность степлера повышена. Плюсом является и то, что коррозия эти расходники не берет.
  • Так как подвижных деталей в приборе совсем немного, то и ломаться особо нечему. Поэтому служит тэкер долго, а работа с ним, как и обслуживание, весьма просты.
  • Все детали с острыми краями надежно спрятаны под корпусом, поэтому пальцы не порежешь и не отобьешь. А у электрических степлеров еще и предохранители предусмотрены.

Определяемся с типом степлера

Существует три основных разновидности данных инструментов:

  • Степлер механического типа;
  • Степлер электрический;
  • Степлер пневматический.

Механический скобозабиватель – недорогая классика

Пожалуй, именно такой тип тэкеров более пришелся по душе домашним мастерам. В нем всего три детали: рычаг, пружина и корпус, в который они заключены. Сжимая силой своих мускулов рычаг, мы взводим пружинный механизм. Затем, расправляясь, эта пружина забивает скобы или гвозди.

Подыскивая подобный инструмент, выбирайте модели с разборным корпусом, скрепленным винтами, а не заклепками. Так вы сможете при необходимости почистить степлер, или же устранить мелкие неполадки. Смотрите и на материал кожуха – он должен быть достаточно прочным. Если он сделан из стали, то хорошо, еще может быть дополнительное покрытие (никелированное, хромированное, порошковая окраска). Еще лучше, когда корпус сделан из легкого современного сплава.

Теперь пару слов стоит сказать об ударном механизме. Если он работает на обыкновенной витой пружине (ее еще называют торсионной), то сил приложить придется больше, поэтому и отдача получится немаленькой. А вот в более дорогом профессиональном инструменте изготовители ставят пластинчатую (рессорную) пружину. С ней работать легче, а отдачи почти не чувствуется.

Вывод по механическим моделям можно сделать следующий: эти недорогие степлеры, которые каждому по карману, хорошо подойдут для малых объемов домашних работ. Но профессионалам (обивщикам мебели, например) лучше приобрести прибор другого типа. Ведь быстро механическим тэкером работать не получится, зато рука будет изрядно уставать от длительного усилия. Так что профессионалам, задумываясь, как выбрать мебельный степлер, надо посмотреть в сторону электрических или пневматических приборов.

Механический степлер

Степлер электрического типа — быстро, надежно но подороже

У таких моделей есть существенное достоинство – работать с ними очень легко. Плавное нажатие кнопки приводит в действие ударный механизм, и никаких мускульных усилий прилагать не нужно. Пожалуй, даже ребенок или хрупкая женщина легко справятся с таким прибором, даже если он имеет большую мощность. Причем дело пойдет гораздо быстрее, чем при использовании механического инструмента. И материалы удастся пробить более твердые, и соединить их более надежно и крепко, чем в предыдущем случае.

Одна только незадача – у электрических сетевых моделей присутствует сетевой шнур, который иной раз ограничивает использование степлера. К примеру, на крыше кладется утеплитель, а длины провода не хватает.

Сетевой степлер

Впрочем, из такого положения есть выход – инструмент, работающий на аккумуляторах. Но это сделает тэкер более увесистым, и руки при работе с ним будут уставать. Кстати, любая электрическая модель (как аккумуляторная, так и сетевая) тяжелее механического аналога.

Аккумуляторный степлер

Но самый большой недостаток у электрических степлеров – это их высокая цена. Поэтому, если прибор будет нужен вам лишь время от времени, подумайте, стоит ли тратить на него столько денег. Чтобы раз в году что-нибудь прикрепить, вполне сгодится и дешевенькая механическая модель. И наоборот – если, орудуя этим инструментом, вы зарабатываете, то однозначно приглядитесь к приборам, оснащенным электродвигателем.

Степлер на пневматике – больше для стационарного использования

Работает подобный инструмент на силе воздуха, находящегося под давлением. Выполняет свою задачу он просто молниеносно: раз – и скоба, даже самая длинная, уже крепко забита. А вот весит он меньше, чем электрический аналог. Казалось бы – чего еще желать. Однако и тут есть подвох: придется вместе со степлером еще и компрессор покупать, тяжелый и габаритный. И деньги лишние выложить за него придется, и переносить его достаточно тяжело. Так что такой вариант лучше покупать для стационарной работы.

Выбор строительного степлера подобного типа вполне оправдан в условиях производства. К примеру, на фабрике мебели, где у рабочих оборудованы постоянные места, ни компрессор, ни сам скобозабиватель переносить никуда далеко не придется. Все операции проводятся в одном и том же месте, причем пневматика позволяет сделать всё быстро, а скобы забьются крепко.

Пневматический степлер

Какой строительный степлер выбрать в зависимости от типа выполняемых задач

Степлер классический

Отлично подходит для домашнего ремонта. Он имеет механический ударный механизм, запускаемый нажатием на рычаг. Длительно работать с ним сложно – рука устает. Крепеж – гвозди или скобы плоского типа.

Классический степлер

Степлер кабельный

Нужен для закрепления на стенах, мебели или плинтусах электрических проводов диаметром от 4,5 до 7,5 миллиметра. Напряжение допускается не более 50 вольт. Монтируя коммуникационное оборудование или прокладывая местные вычислительные сети, обычно пользуются таким прибором.

Степлер для крепления сетевых кабелей

Скобозабивной молоток

Иначе, степлер молоткообразный пригодится там, где на первом месте стоит быстрота работы. К примеру, когда на кровле укладывается рубероид, или утепляется основание пола. Здесь скобы забиваются при каждом ударе молотка по пробиваемому материалу. Их закрепление происходит за счет инерции. Правда, точность у такого тэкера гораздо ниже, чем у предыдущих двух типов. Но для утеплителя или кровельного покрытия это не столь существенно, а вот скорость – важный фактор.

Скобозабивной молоток

Степлер упаковочный

Нужен для работы с коробками из гофрированного картона. Скобы скрепляют картон надежнее, чем скотч, прекрасно служа ему заменой. Данный инструмент бывает двух типов: механического или пневматического.

Степлер упаковочный

Степлер оконный

Работает не с привычными скобами, а со шпильками из металла. Это такие тоненькие гвозди, длина которых зависит от вида тэкера. Так, механический прибор может забить шпильки длиной не более 1,5 сантиметра, электрический – до 2,5 сантиметра, пневматический – до 5 сантиметров.

Степлер для скобы-уголка

Этот степлер имеет форму буквы «V», применяется тогда, когда нужно скрепить две детали под определенным углом. Например, это может быть рамка для фото или багет для картины.

Подробнее о силе удара

Зачастую именно эта характеристика является определяющей когда нужно определить какой строительный степлер лучше. Если говорить в целом, то самая небольшая сила удара у механических моделей, затем идут электрические, а самые мощные – те, которые работают на пневматике. Однако, кроме этого, в каждой категории имеются приборы, работающие более и менее эффективно. Постараемся с этим разобраться.

Проще всего рассчитать силу удара по самой большой длине скобы, которую может забить степлер. Обычно эта характеристика указывается в его техническом паспорте. Пишут, например, так: длина скобы от 4 до 14 миллиметров. Нас должна интересовать максимальная величина – именно она и определяет силу удара тэкера. Предположим, что перед нами лежат две модели, у первой из которых длина скобы варьируется от 4 до 10 миллиметров, а у второй – от 4 до 14 миллиметров. Естественно, лучше взять вторую модель.

Надо заметить, что максимум длины скобы в большой степени зависит от обрабатываемого материала. К примеру, в мягкую сосновую древесину скобы длиной 14 миллиметров входят просто идеально, безо всяких усилий. А вот с дубом или древесностружечными плитами придется повозиться – здесь хорошо, если удастся на глубину 12 миллиметров забить скобы. Так что следует помнить, что при повышении твердости материала сила удара становится несколько слабее, а глубина забивания расходников – меньше.

Если вы не особо искушены в подобных работах, а степлер приобретаете для нечастого домашнего использования, смело берите модель способную забить скобы длинной – 12 миллиметров или чуть больше. Вам вполне хватит.

Несколько важных мелочей

#1. Выбирая прибор, посмотрите, безопасен ли он. Известные бренды держат свою марку и всегда тщательно продумывают этот вопрос. Основная защитная функция – это невозможность включения на холостом ходу. Это значит, что инструмент будет выдавать скобы лишь тогда, когда он прислонен к детали. А вот в воздухе крепеж вылететь не может. Мало ли – рука дрогнет, или пошутить кто-то вздумает, наведя на напарника включенный тэкер. Поэтому перед покупкой проверьте, есть ли такая защита.

Бывают и защиты другого плана, встроенные в прибор. К примеру, в том случае, если скоба забивается не до конца, инструмент может выключаться автоматически.

#2. Удобная и приятная мелочь – это смотровое окошко. Между прочим, такая «фишка» есть даже у многих дешевеньких китайских тэкеров. Заглянув в него, можно сразу увидеть, достаточный ли запас скоб у нас имеется. Хотя и без окошка можно почувствовать, что степлер работает как-то не так, когда скобы заканчиваются.

Смотровое окно

#3. Удобная ручка – тоже достаточно важный нюанс. Кстати, брендовые модели отличаются максимально комфортными рукоятками – их даже просто в руке подержать приятно. А уж работать таким степлером – сплошное удовольствие. Еще весьма практично, когда силу удара можно регулировать. В принципе, такой возможностью оснащены многие модели, даже простенькие механические.

Рукоятка степлера

Видео. Как выбрать степлер

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

их классификация, на что обращать внимание перед покупкой, рейтинг и обзор 7 популярных моделей, их плюсы и минусы

При проведении строительных и ремонтных работ необходимы качественные и надежные инструменты. Строительный степлер до недавних пор не являлся обязательным элементом инвентаря, но все больше завоевывает популярность благодаря простоте использования и широкому спектру возможностей. Его использование значительно повышает скорость и эффективность производства.

Что это за инструмент?

Строительный степлер или автоматический скобозабивательный пистолет — специальное устройство, использующееся в ремонте, производстве мебели, декорировании и прочих работах. Его задача — крепить материалы к основанию. Наиболее близкий его родственник — степлер канцелярский. Но в отличие от мелкого собрата строительный инструмент имеет большие размеры, мощность и для его работы могут быть использованы различные источники энергии.

С помощью прибора можно пробивать как тонкие материалы, типа пленки, так и более плотные — вагонка, дсп, мдф и прочие.

Классификация

Существует множество классификаций степлеров. По виду расходных материалов (скобы, гвозди, многофункциональные), по функциональным возможностям (бытовые, профессиональные, полупрофессиональные).

Основной тип классификации устройств — по типу рабочего механизма.

Он включает в себя деление на модели:

  • Электрические.
  • Механические.
  • Пневматические.
  • Молотковые.

Они имеют ряд отличий и особенностей.

Электрические

Электрический скобозабивательный пистолет в качестве силы, прилагаемой для сгибания пружины, нуждается в электроприводе.

Обладает повышенной функциональностью. Скоба выпускается после нажатия на спусковой рычаг. Затем он снова приходит в рабочее положение.

Мнение эксперта

Торсунов Павел Максимович

Основное преимущество — возможность работать в течение большого промежутка времени.

Скорость и сила выстрела скобозабивательного пистолета — довольно сильно отличаются от механических собратьев в большую сторону. Также электрическое устройство способно забивать скобы крупного размера (до 5 см).

Электрические степлеры могут работать от сети или аккумулятора. Это расширяет их рабочий диапазон.

Модели инструментов, которые питаются от сети должны иметь пластиковый корпус, шнур, укрепленный двойным изоляционным слоем и специальные прорезиненные накладки на рукояти, поскольку при повреждении прибора можно получить сильный удар током.

Модели с перезаряжаемым аккумулятором мобильны, но имеют большой вес. Могут выстреливать скобами длиной до 30 мм (до 30 штук в минуту).

Плюсы электрических степлеров:

  • Оснащены инструментом для извлечения застрявших крепежей.
  • Регулирование силы удара.
  • Оснащены защитным механизмом, который предотвращает вылетание скобы.
  • Возможность использовать сразу две скобы во время удара.
  • Контроль частоты импульса.

Минусы:

  • Работа только от сети или при наличии заряженного аккумулятора.
  • Отсутствие мобильности.
  • Большой вес (от 2 кг).
  • Относительно невысокая скорость работы.

Механические

Механические степлеры являются наиболее простыми, функциональными и используются преимущественно в быту.

Принцип их действия заключается в необходимости прикладывания к механизму определенной силы рук.

Они имеют ряд подкатегорий по типу конструкции:

  • С витой пружиной.

Модели с витой пружиной обладают слабым ударом, небольшим ресурсом — 12 000 выстрелов. Мастер может быстро уставать, поскольку при забивании идет сильная отдача в руку.

Степлер с рессорой или пластинчатой пружиной удобней. Он имеет больший ресурс выстрелов — до 75 000. Проще взводится, имеет мощный удар. Отдачи при забивании практически нет.

Преимущества механических степлеров:

  • Невысокая цена.
  • Хорошо подходит для бытовых задач.
  • Нет необходимости искать сеть или использовать аккумулятор.
  • Маленький размер и вес.
  • Можно работать в труднодоступных местах и неудобных положениях.
  • Минимальный риск поломок, поскольку износ деталей у таких моделей крайне мал.

Недостатки:

  • Невозможность пробивать плотные материалы.
  • Необходимо периодически смазывать.
  • Небольшая мощность.

Профессиональные механические степлеры не имеют некоторых недостатков, например могут пробивать плотные материалы, выдерживать больше нагрузки, но и их цена сопоставима с электрическими и пневматическими аналогами.

Некоторые модели имеют дополнительную особенность — механизм повторного удара. Они способны добивать скобу, если при первом приложении силы она не полностью проникла в поверхность.

Пневматические

Пневматические модели — самые мощные из всех трех.

Они используются в мастерских, на производстве и относятся к профессиональному оборудованию. Их сила значительно превышает силу ручных степлеров и немного больше, чем у электрических. Основное их отличие — использование сжатого воздуха. Рабочий узел степлера — пневмоцилиндр. В него поступает воздух при помощи пневмораспределителя.

Выбирая устройство стоит обращать внимание на рабочее давление. Именно оно меняет силу удара. Средний показатель варьируется от 4 до 8 бар. Производительность инструмента — один выстрел в секунду. Чаще всего его заправляют гвоздями или шпильками до 50 мм. При покупке стоит обратить внимание на показатель затрат воздуха на один удар.

Выделяют два типа пневматических приборов:

  • Стационарные.

Первые отличаются тем, что воздух для удара поступает после приложения силы к педали. Вторые имеют вместо педали курок.

Прибор не требует особого ухода. В замене нуждаются чаще всего уплотнительные кольца, но у них невысокая стоимость. Приспособление требует периодических чисток. Вес механизма в среднем составляет 1 килограмм, хотя в нем используются пневмоприспособления.

Плюсы:

  • Большая мощность и производительность.
  • Простой механизм.
  • Регулировка силы удара.
  • Компактные размеры.
  • Долговечность.
  • Простота эксплуатации.
  • Магазин вмещает много крепежей.
  • Система блокировки.
  • Защита от заедания крепежей.
  • Раздельный, контактный пуск.
  • Можно проводить многократные удары.

Минусы:

  • Необходимо иметь компрессор или баллон,
    наполненный сжатым воздухом.
  • Шланг, ведущий к компрессору или
    баллону может мешать.
  • Ограничен в перемещениях.
  • Может сильно шуметь.

Устройства, которые применяются в промышленности, нуждаются в энергии (подключение к сети, использование аккумулятора).

Молотковый степлер.

Молотковые

Наиболее редкий тип строительных степлеров — молотковые. Они работают, когда инструментом ударяют по конструкции. Здесь не получится максимально точно вбить скобу. Но в некоторых ситуациях такой инструмент крайне полезен.

Как выбрать и на что обращать внимание при покупке

Перед покупкой стоит определиться с задачами, которые будет ставиться перед механизмом, и решить какой скобозабивательный пистолет понадобится: бытовой, профессиональный или полупрофессиональный. Отличают их по функционалу и, соответственно, цене. Профессиональные модели имеют разные настройки, несколько режимов, большой эксплуатационный ресурс.

Мнение эксперта

Торсунов Павел Максимович

Для домашнего пользования достаточно и простого бытового степлера.

Общие критерии, на основании которых можно делать выбор:

  • Возможность разбирать корпус инструмента.
  • Размеры используемых крепежей.
  • Расположение рычага (чем дальше он от корпуса — тем сложнее работать).
  • Возможность совершения двойного удара.

Каким строительным степлером пользуетесь Вы?

ЭлектрическимМеханическим

Дополнительные особенности, которым нужно уделить внимание:

  • Полезно будет приобрести инструмент с возможностью регулирования прилагаемого усилия. Таким образом можно будет точнее калибровать пробивную силу для скрепления разных материалов. Скобы будут забиваться вровень с поверхностью и можно достичь максимально-возможной эстетичность крепления.
  • Прорезиненная ручка инструмента позволяет прибору хорошо лежать в руке и делает работу более комфортной.
  • Если инструмент планируется перевозить, то дополнительным преимуществом станет складная ручка (рычаг). Эта же особенность поможет избежать случайных вылетов скоб. Если ручка не складывается и инструмент не имеет предохраняющей системы, то необходимо каждый раз вынимать скобы после завершения работы.
  • Если инструмент будет использоваться в ограниченном пространстве, то важна и высота вылета рычага относительно корпуса.
  • Если инструмент электрический, то длина сетевого шнура должна быть большой. Лучше всего — не меньше 5 м. Кроме того, прибор должен быть изолирован от тока.
  • Электрическое устройство работает не быстро, поэтому при выборе стоит знать, что в среднем такой инструмент должен производить примерно по 30 выстрелов в минуту.
  • Выбирая устройства с аккумулятором стоит смотреть на его емкость и время зарядки. Если есть возможность, то лучше купить инструмент со сменным блоком питания.
  • Бытовые степлеры выполняются из пластика. Это обеспечивает инструменту легкость и неподвластность коррозии. Но если хочется получить более долговечный инструмент, то лучше выбрать металлический вариант.
  • Тонкий наконечник на рабочей части инструмента поможет повысить точность установки скобы.
  • Прозрачный магазин степлера поможет контролировать количество оставшихся скоб. Можно будет вовремя зарядить новую обойму.

Рейтинг лучших моделей

BOSCH HT 14 0.603.038.001

Механическое устройство рычажного типа, бесконтактный вид срабатывания. Выстреливает штифтами, шпильками, скобами (до 14 мм).

Плюсы:

  • Цельнометаллический корпус.
  • Высокое качество сборки.
  • Мягкая накладка на рукоятке.
  • Мощный удар.
  • Привлекательный дизайн.
  • Петля предохранения.
  • Подходят разные скобы.
  • Регулировка силы удара.

Минусы:

  • Необходимо прикладывать усилие.
  • Нужны тонкие скобы.
  • Подходит только для бытовых целей.
  • На корпусе нет номера, который позволяет
    зарегистрироваться на сайте производителя.

Отзывы владельцев:

Хороший степлер, при частом использовании выходит из строя за год-полтора.

STANLEY LIGHT DUTY 6-TR150L

Механический рычажный степлер. Используется с гвоздями (12 — 15 мм) и скобами (6 — 14 мм).

Плюсы:

  • Литой алюминиевый корпус.
  • Удобная рукоятка.
  • Возможность регулирования мощности удара.
  • Прорезиненные вставки.
  • Легко достается магазин.

Минусы:

  • Цена.
  • Большой размер.
  • При работе с березовой фанерой
    не полностью вгоняет в нее скобу.

Отзывы владельцев:

Хороший и качественный степлер. Работает без нареканий. Плохо что не бьет штифты без шляпок.

BOSCH PTK 3,6 LI 0.603.968.120

Электрический строительный степлер, контактный тип срабатывания, можно использовать кассетные магазины с гвоздями или скобами (до 14 мм). Можно регулировать силу удара, производить двойной удар.

Плюсы:

  • Большая мощность.
  • Красивый внешний вид.
  • Можно забивать сразу по 2 скобы.
  • Относительно небольшой вес.

Минусы:

  • Жесткий шнур.
  • Сложно найти гвозди для данной модели.
  • Работа от сети.

Отзывы владельцев:

Надежное и мощное устройство, можно использовать со скобами от Stayer, но по качеству будет хуже, хоть и дешевле. Хороший аппарат для домашнего мастера и небольших строительных бригад.

STAYER 31501

Механический рычажный степлер. Забивает скобы до 14 мм.

Плюсы:

  • Металлический корпус.
  • Приятный дизайн;
  • Можно регулировать силу удара.
  • Идет в комплекте с кейсом.

Минусы:

  • Цена.
  • Достаточно быстро устает рука.
  • Большой вес.
  • Тугое нажатие.

Отзывы владельцев:

Хороший скобозабивной пистолет, стоит своих денег.

Archimedes 90471

Механический рычажный степлер. Используется со скобами до 8 мм в длину и 11,3 мм в ширину.

Плюсы:

  • Небольшой размер.
  • Яркий внешний вид.
  • Небольшая стоимость.

Минусы:

  • Пластиковый корпус.
  • Быстро выходит из строя.
  • Издает сильный шум.

Отзывы владельцев:

Дешевый степлер для небольших домашних работ. Радует ценой.

GROSS 41002

Механический рычажный пистолет с рессорной пружиной. Используется со скобами (до 16 мм) и гвоздями (до 16 мм).

Плюсы:

  • Алюминиевый корпус.
  • Регулирование силы удара.
  • Удобная рукоятка.
  • Из-за тонкого носика позволяет работать в труднодоступных местах.
  • Есть окно для контроля расходных материалов.
  • Минимальная отдача.
  • Есть механизм фиксации рукоятки.

Минусы:

  • Цена.
  • В некоторые материалы скоба может впиваться слишком глубоко.
  • Большой ход у ручки.
  • Большие габариты.

Отзывы владельцев:

Хороший степлер, на упаковке простая инструкция в картинках. Дорогой, но качественный.

ЗУБР ЗСП-2000

Сетевой скобозабивательный пистолет. Производительность 20 ударов в минуту. Реечный тип магазина.

Плюсы:

  • Регулирование силы удара.
  • Качественные материалы.
  • Дешевые расходники.
  • Цена.

Минусы:

  • Из-за низкого напряжения может наблюдаться недобивание скоб.
  • Оставляет следы от удара.
  • Бьет не точно в намеченную цель.
  • Иногда гвозди застревают в устройстве.

Отзывы владельцев:

Хороший инструмент, но очень сложно найти подходящие скобы. Требует постоянного напряжения для лучшей работы.

Советы специалистов

Прежде чем начать работу, стоит ознакомиться с инструкцией.

Инструкция решает большую часть проблем, которые могут возникать при дальнейшем использовании механизма.

  • Чтобы разместить скобы на заданном промежутке друг от друга, места их расположения нужно отметить карандашом, маркером или ручкой.
  • Прикрепляемый материал лучше аккуратно придерживать одной рукой или зажимать его тисками, чтобы не происходило его смещение.
  • Стоит подсчитывать число оставшихся в магазине скоб, чтобы не пришлось отвлекаться и заряжать степлер в важный момент.
  • После завершения работы стоит извлечь оставшиеся скобы и зафиксировать рукоятку инструмента предохранителем, чтобы избежать случайного выстрела.

Мнение эксперта

Торсунов Павел Максимович

Если устройство гнет скобы, то дело может быть в том, что они слишком мягкие. Они могут просто не пробивать материал. Их лучше заменить. Второй причиной искривления могут быть “ножки” скоб слишком большой и не подходящей длины. Если они короткие или средние, то будут проще пробивать поверхность.

Если степлер сломался, а необходим он был для замены обивки мягкой мебели или в целях декорирования, то в экстренном случае можно попробовать обойтись тонкими гвоздями или сильным клеем.

Основные поломки инструмента заключаются в неправильной эксплуатации, неверном выборе скоб, особенностях механизма.

Но иногда могут помочь следующие лайфхаки:

  • Если скоба не проникает в материал только частично, инструменту требуется настройка, можно подтянуть пружину.
  • Если скоба не входит в материал, стоит смазать головку прижимного механизма.
  • Если инструмент выдает несколько скоб, проблема в повреждении формы бойка или наличии в нем трещины.

Заключение

Использование мебельного степлера значительно облегчает жизнь. В зависимости от необходимости использования его в быту или на производстве нужно выбирать и механизм устройства. Основываясь на всех, представленных выше, данных можно подобрать наиболее функциональную модель.

Читайте также другие полезные статьи:

  • Гвоздезабивной пистолет пневматический: принцип работы, применение, как выбрать лучший, обзор популярных моделей, их плюсы и минусы, советы опытных владельцев и рекомендации по уходу
  • Строительный фен: какой лучше, характеристики и рейтинг моделей/, их плюсы и минусы
  • Строительный пылесос: виды, основные характеристики, какой выбрать, обзор лучших моделей с указанием их достоинств и недостатков

Видео-обзор строительных степлеров, лучшие из недорогих

12 лучших строительных степлеров — Рейтинг 2020

Компактные степлеры для работы в труднодоступных местах и мощные инструменты для интенсивной профессиональной эксплуатации.

Строительный степлер

Лучшие механические строительные степлеры

Принцип работы таких моделей основан на сгибании пружины при помощи выступающего наружу рычага. Специальный механизм расцепляет их и забивает скобы. Механические степлеры могут работать в любых условиях и отличаются долговечностью.

Gross 41007

Gross 41007

5

★★★★★

оценка редакции

97%

покупателей рекомендуют этот товар

Прорезиненная двухкомпонентная рукоять этой модели не проскальзывает при намокании и обеспечивает комфорт при работе со степлером из любого положения. Корпус устройства выполнен из качественного алюминиевого сплава и отличается коррозионной стойкостью. Весит инструмент 770 граммов.

Длина используемых скоб — 6-14 миллиметров. Быстрая их загрузка гарантирует удобство при интенсивной эксплуатации и большом объеме работ. Сила удара может быть настроена в зависимости от плотности материала основы.

Достоинства:

  • удобный захват;
  • регулировка силы удара;
  • быстрая загрузка скоб;
  • прочный корпус;
  • аккуратная работа.

Недостатки:

  • высокая цена;
  • тяжелый.

Gross 41007 будет полезен при работе с тонкими и ломкими материалами. Надежный выбор для профессиональной эксплуатации.

 

Барс 40002

Барс 40002

4.9

★★★★★

оценка редакции

95%

покупателей рекомендуют этот товар

Корпус степлера Барс изготовлен из качественной стали методом штамповки и обладает защитным покрытием для предупреждения коррозии. Быстрая загрузка скоб в приемник обеспечивает удобство использования и позволяет не терять лишнего времени во время работы.

Размеры расходников — 6-10 миллиметров. Мастер имеет возможность настроить силу удара для выполнения различных задач. Эргономичная рукоять с противоскользящей накладкой гарантирует надежный захват инструмента, который весит почти полкилограмма.

Достоинства:

  • прочный корпус, устойчивый к коррозии;
  • удобство удержания;
  • регулировка силы удара;
  • быстрая загрузка скоб.

Недостатки:

  • крупные габариты.

Барс 40002 стоит приобрести для быстрого крепления листового материала к деревянному основанию. Надежный инструмент для регулярной эксплуатации.

 

Miles TS-5592

Miles TS-5592

4.9

★★★★★

оценка редакции

93%

покупателей рекомендуют этот товар

Удобному и надежному удержанию степлера Miles способствует резиново-пластиковое покрытие рукояти. Цельнометаллический корпус размером 160х134х31 мм не боится падений и царапин. Специальное окошко дает возможность визуально контролировать остаток расходников.

Допустимая длина скоб — 6-14 мм. Сила удара может быть отрегулирована в зависимости от текущей задачи и твердости материала. Это позволяет вести работу более аккуратно. Наличие предохранителя повышает безопасность инструмента.

Достоинства:

  • вместительный магазин;
  • контроль остатка скоб;
  • регулировка силы удара;
  • прочный корпус;
  • надежный захват.

Недостатки:

  • быстро загрязняется.

Miles TS-5592 подойдет для работы с материалами различной степени твердости. Универсальное решение для бытового использования.

 

Stayer B 53 (3145 z01)

Stayer B 53 (3145 z01)

4.7

★★★★★

оценка редакции

88%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель в металлическом корпусе не боится падений с большой высоты и мелких царапин. Специальная обработка исключает риск возникновения коррозии при эксплуатации инструмента в сложных условиях.

При габаритах 240х100х30 мм весит инструмент 405 граммов. На внутренней стороне рукояти расположена резиновая накладка, способствующая комфортному и надежному захвату. В качестве расходников степлер использует скобы длиной 4-8 миллиметров.

Достоинства:

  • коррозиестойкость;
  • прочный корпус;
  • удобный захват;
  • долговечность.

Недостатки:

  • небольшая длина скоб.

Stayer B 53 предназначен для крепления тонких материалов к деревянным или пластиковым поверхностям. Недорогой инструмент рассчитан на домашнее применение.

 

Лучшие аккумуляторные строительные степлеры

Такие модели получают питание от встроенных АКБ и отличаются высокой производительностью. Они удобны для интенсивной эксплуатации в труднодоступных местах или условиях отсутствия доступа к электросети.

Milwaukee M12 BST-202X

Milwaukee M12 BST-202X

5

★★★★★

оценка редакции

100%

покупателей рекомендуют этот товар

Главной особенностью модели является наличие двух аккумуляторов. Это позволяет произвести около 4000 ударов до полного разряда. Емкость аккумулятора составляет 2 А·ч. Защита от холостого выстрела предохраняет пусковой механизм от износа. Для удобства транспортировки предусмотрен специальный кейс.

Быстрому доступу к инструменту во время работы способствует регулируемая поясная клипса. Компактность степлера гарантирует комфортное использование в стесненных условиях. Длина скоб — 6-14 мм.

Достоинства:

  • быстрая зарядка и 2 АКБ в комплекте;
  • высокая производительность;
  • безопасность использования;
  • долгий срок службы;
  • удобство переноски.

Недостатки:

Milwaukee BST-202X стоит приобрести профессионалам для работы в условиях ограниченного пространства.

 

Bosch PTK 3,6 Li 0.603.968.120

Bosch PTK 3,6 Li 0.603.968.120

4.9

★★★★★

оценка редакции

95%

покупателей рекомендуют этот товар

Направляющее острие модели находится за пределами корпуса, что облегчает прицеливание и обеспечивает аккуратную работу. В нижней части расположено окошко для контроля остатка скоб. Система блокировки кнопки запуска гарантирует безопасность эксплуатации степлера.

Максимальная производительность — 30 ударов в минуту. В качестве источника питания инструмент использует литий-ионный аккумулятор напряжением 3,6 В. Специальный индикатор информирует об уровне его заряда. Рукоять с мягкой накладкой способствует надежному захвату степлера весом 800 г.

Достоинства:

  • высокая производительность;
  • индикатор уровня заряда;
  • удобный контроль остатка скоб;
  • надежный захват;
  • прочный корпус.

Недостатки:

  • длительная зарядка.

Bosch PTK рекомендован для декорирования, реставрации мебели, мелких ремонтах — везде, где нужна высокая точность работ.

 

Makita DST112Z

Makita DST112Z

4.8

★★★★★

оценка редакции

91%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель оснащена магазином, способным вместить около 150 скоб длиной от 7 до 10 миллиметров. Для удобного контроля остатка предусмотрено специальное окошко. Также здесь есть система защиты от холостого выстрела и встроенный светодиодный фонарик.

При габаритах 235х79х165 мм весит инструмент 1,6 килограмма. Прорезиненная рукоять не проскальзывает при намокании, что гарантирует надежный захват в любых условиях. Низкая отдача способствует комфортной работе без утомления. Кнопку включения можно заблокировать.

Достоинства:

  • регулировка силы удара;
  • вместительный магазин;
  • контроль остатка скоб;
  • безопасность эксплуатации;
  • низкая отдача.

Недостатки:

Степлер Makita будет полезен при закреплении сетки, ткани или пластика на деревянном основании.

 

Ryobi R18ST50-0

Ryobi R18ST50-0

4.8

★★★★★

оценка редакции

88%

покупателей рекомендуют этот товар

Регулировка глубины и усилия забивания в этой модели осуществляются без вспомогательных инструментов или приспособлений. Такое решение позволяет быстро переключаться между решением различных задач. Специальная накладка исключает вероятность повреждения обрабатываемого материала.

Вместительность магазина — 85 скоб. В комплекте с инструментом идет поясная клипса и необходимые расходники. Литий-ионный аккумулятор не подвержен саморазряду. Вместе с ним весит аппарат 1,36 кг.

Достоинства:

  • богатая комплектация;
  • удобная настройка;
  • аккуратная работа;
  • быстрая зарядка аккумулятора.

Недостатки:

  • крупные габариты;
  • тяжелый.

Ryobi R18ST50-0 подойдет для решения широкого круга задач — универсальный степлер для домашнего или профессионального использования.

 

Лучшие сетевые строительные степлеры

Подобные модели оснащаются электроприводами и имеют ограниченную рабочую область. Они удобны в использовании, не боятся продолжительной эксплуатации и отличаются большой силой удара.

Bosch PTK 14 EDT 0.603.265.520

Bosch PTK 14 EDT 0.603.265.520

5

★★★★★

оценка редакции

97%

покупателей рекомендуют этот товар

Среди особенностей модели стоит выделить режим DuoTac. При его активации инструмент начинает забивать две скобы за раз, что гарантирует надежность соединения. Доступна предустановка мощности удара — это обеспечивает гибкую настройку в зависимости от плотности материалов.

Производительность степлера — 30 уд./мин. Для повышения точности и безопасности работы со степлером предусмотрена система Push+Release. Индикатор заполнения магазина своевременно информирует оператора о скором израсходовании запаса скоб. Прорезиненная рукоять гарантирует надежность удержания любым хватом.

Достоинства:

  • аккуратная работа;
  • надежные соединения;
  • безопасность и удобный захват;
  • высокая производительность.

Недостатки:

  • высокая цена;
  • большой вес (1,1 кг).

Bosch PTK 14 EDT рассчитан на интенсивную эксплуатацию и подойдет для работы с различными материалами.

 

ЗУБР ЗСП-2000

ЗУБР ЗСП-2000

4.9

★★★★★

оценка редакции

93%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель оснащена закаленным бойком и металлическим скободержателем, что гарантирует стабильность при активном использовании и продлевает срок службы инструмента. Здесь можно отрегулировать силу удара в зависимости от текущих нужд. Допустимая для работы степлера температура находится в диапазоне -10..+40°C

Инструмент весит 1600 граммов. Безопасность оператора во время его эксплуатации обеспечивают две ступени защиты: кнопка блокировки пуска препятствует случайному нажатию, а предохранительная опора исключает срабатывание забивного механизма при неплотном прилегании к заготовке.

Достоинства:

  • термостойкость;
  • долгий срок службы;
  • максимальная безопасность использования;
  • прочный корпус;
  • регулировка силы удара.

Недостатки:

Степлер ЗУБР будет полезен для решения несложных бытовых задач. Надежный выбор домашнего мастера.

 

RedVerg RD-ES53

RedVerg RD-ES53

4.7

★★★★★

оценка редакции

87%

покупателей рекомендуют этот товар

Рукоять степлера RedVerg обладает эргономичной формой и специальным рельефом, обеспечивая надежный захват и удобство работы в любом положении. Для контроля расхода скоб предусмотрен соответствующий указатель.

Небольшой вес гарантирует комфорт при длительной работе с инструментом на весу. Максимальная производительность составляет 20 ударов в минуту. Длина кабеля — 2 м.

В комплектацию вместе со степлером входят расходники необходимого размера, что позволяет быстро приступить к работе. Вместительный магазин упрощает интенсивное использование устройства — не придется слишком часто заправлять скобы.

Достоинства:

  • удобный захват;
  • компактность и малый вес;
  • длинный кабель;
  • долгий срок службы;
  • большой магазин.

Недостатки:

  • непрочный корпус.

RedVerg RD-ES53 используется в профессиональной сфере при выполнении ремонтных и строительных работ.

 

Wortex ES 1053

Wortex ES 1053

4.6

★★★★★

оценка редакции

84%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель с эргономичной рукоятью обеспечивает надежный захват и удобна при длительном удерживании. Кабель защищен от заломов и перегибов, позволяя работать в любом положении.

Максимальная производительность степлера — 20 ударов в минуту, вместимость магазина — 100 скоб. Контроль случайного нажатия предохраняет пусковой механизм от быстрого износа и гарантирует безопасность во время работы.

Достоинства:

  • регулировка силы удара;
  • надежный захват;
  • долгий срок службы;
  • вместительный магазин;
  • безопасен.

Недостатки:

Wortex ES 1053 подойдет для работы с различными отделочными материалами: картоном, текстилем, кожей и пр.

 

Какой строительный степлер лучше купить

В первую очередь стоит определить перечень материалов, в которые предстоит забивать скобы. Наиболее сложными для обработки считаются дуб и толстая березовая фанера. Для ремонта мебели или решения мелких бытовых задач будет достаточно инструмента, способного пробивать ДСП.

Важной характеристикой степлера является допустимая длина скоб — причем необходимо учесть как минимальное, так и максимальное значение. Скрепление неплотных материалов не потребует больших скобок, а вот при обработке твердых заготовок лучше применять инструмент, совместимый со расходниками длиной до 14-16 мм.

Рекомендуем обратить внимание на габариты и вес модели. Мощный сетевой или аккумуляторный инструмент массой более 1 килограмма может быстро утомить, особенно в условиях интенсивной эксплуатации. Для периодического забивания нескольких десятков скоб в домашней мастерской хватит компактного механического инструмента.

От вместимости магазина зависит частота вынужденных перерывов в работе. Как правило, современный профессиональный инструмент расходует 100 скоб за 4-5 минут. При длительной эксплуатации в труднодоступном месте или неудобном положении лучше использовать степлеры с магазинами большей вместимости.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

какой лучше выбрать. Топ лучших степлеров

Торговая сеть предлагает разнообразные строительные инструменты в широком ассортименте. Лучшие строительные степлеры, представленные в обзорной статье, незаменимы при строительных, монтажных, отделочных работ. Здесь вы узнаете, какой степлер лучше купить для надежного аккуратного крепления рулонных, листовых материалов, обивочных тканей и т. п. Предлагаем ознакомиться со скобозабивными пистолетами известных производителей строительных инструментов. В рейтинг Топ-10 лучших степлеров вошли наиболее эффективные приспособления, завоевавшие популярность среди строителей, отделочников, изготовителей мебели (мягкой, корпусной) и многих других мастеров.

лучших степлеров

Лучшие механические строительные степлеры

Механические пистолеты для забивания металлических скоб работают под воздействием силы рук. Ручные степлеры обладают слабой производительностью в сравнении с более мощными аналогами. Основные преимущества таких инструментов – маленький вес, габариты, относительно низкая стоимость.

Stanley Light Duty

При помощи данного инструмента мастер скрепляет детали металлическими скобами, шпильками. Степлер Stanley Light Duty изготовлен из алюминиевого сплава. Корпус оснащен удобной ручкой. Вбивание скоб происходит под воздействием ударного механизма с регулируемой силой удара.

Stanley Light Duty

Плюсы:

  • Комфортность использования.
  • Скобы не заклинивают.
  • Прочный корпус.
  • Оптимальная сила удара.
  • Небольшой вес.
  • Мобильность.
  • Универсальность (инструмент работает со скобами различных размеров).

Минусы:

  • Недостатков нет.

Sigma с регулятором универсальный

Степлер «Сигма» надежно закрепляет к основанию различные листовые, рулонные материалы: фанеру, оргалит, ДВП, ДСП, утеплитель, пленку п/э и т. п. Прибор удобен при укладке ковровых покрытий, обшивке диванов и прочей мягкой мебели. Работает со скобами от 6 до 14 мм, гвоздями, шпильками диаметром 14 мм. Прибор рассчитан на 100 тысяч ударов.

Sigma с регулятором универсальный

Плюсы:

  • Удобство работы.
  • Универсальность.
  • Имеется регулятор силы удара.
  • Ручка оснащена резиновой накладкой.
  • Длительный срок службы.

Минусы:

  • Слишком тугая пружина, при длительном пользовании устает рука.

Intertool RT-0103

Скобозабивной пистолет механического типа размещен в прочном металлическом корпусе. Рукоятка прибора имеет резиновую вставку приятную на ощупь, что придает комфортность при работе. Степлер Intertool RT-0103 выдерживает 50 000 ударов, предназначен для выполнения полупрофессиональных работ.

Intertool RT-0103

Плюсы:

  • Длительный эксплуатационный срок.
  • Сравнительно низкая стоимость.
  • Удобная ручка не допускает скольжения в ладони.
  • Надежность конструкции.
  • Малый вес – 0,64 кг.

Минусы:

Miles TS 5592 E

Конструкцией ручного степлера предусмотрен механизм регулирования силы удара. Данная функция помогает изменять усилие пружины, исходя из твердости основы, в которую забиваются скобы. Степлер Miles TS 5592 E работает с деревом, пластиком, ДСП, ДВП, кожей, пленкой, текстилем и т. п.

Miles TS 5592 E

Плюсы:

  • Приемлемая цена.
  • Легкий компактный инструмент.
  • Удобен в пользовании.
  • Легкость управления (для забивания скобы не требуется прикладывать большие усилия).

Минусы:

  • При интенсивных нагрузках часто выходит из строя.

Лучшие пневматические строительные степлеры

Инструменты, работающие от компрессора, чаще всего используются профессионалами. Пневматические степлеры отличаются повышенной производительностью. Основное недостатки – шум компрессора, снижение мобильности из-за подсоединенного шланга.

Matrix Tools 57420

Пневматический степлер выпущен под известным брендом Matrix. Агрегат отличается повышенным качеством исполнения, долговечностью, надежностью. При помощи Tools 57420 обивочные материалы легко и быстро крепятся к деревянным поверхностям. Модель полностью соответствует заявленным мощностным характеристикам.

Matrix Tools 57420

Плюсы:

  • Адекватная стоимость.
  • Повышенная производительность.
  • Надежная конструкция.
  • Удобное пользование.
  • Универсальность прибора.
  • Достаточная емкость магазина (степлер рассчитан на одновременную заправку 100 скоб).

Минусы:

  • Проскальзывает в ладони при работе.
  • Шумная работа.
  • Часто ломается толкатель пластмассовый.

TOPEX 74L231

Степлер TOPEX 74L231 изготовлен в Польше. Основное предназначение данного прибора – столярные, обивочные работы на профессиональном и бытовом уровнях. Конструкцией аппарата предусмотрен специальный обтекатель, при помощи которого оператор изменяет направление воздушных потоков.

TOPEX 74L231

Плюсы:

  • Простое использование.
  • Прочность корпуса.
  • Универсальность изделия (забивает гвозди и скобы различных размеров).
  • Компактность, малый вес.
  • Работает в труднодоступных местах.
  • Широкая комплектация.

Минусы:

  • Скоба-фиксатор не совсем надежно удерживает рукоятку в нерабочем положении.

Makita AF505N

Данную модель часто называют пневматическим пистолетом, гвоздезабивателем. Степлер Makita AF505N предназначен для строительных работ, ремонта, перетяжки мебели, изготовления тары из дерева и т. п. Аппарат отличается малым весом, компактными размерами, удобен для обшивки стен, потолков. В магазин входят гвозди различной длины в количестве 100 штук. Для удобства оператора конструкцией предусмотрен отвод отработанного сжатого воздуха в противоположную сторону, а также специальное окошко для контроля количества гвоздей в магазине.

Makita AF505N

Плюсы:

  • Безопасность, простота эксплуатации и обслуживания.
  • Вес изделия равен 1,45 кг; габариты 260 х 64 х 237 мм.
  • Эстетичность оформления.
  • Рукоятка имеет противоскользящее покрытие.
  • В комплект поставки входят: кейс, защитные очки, бутылочка с машинным маслом емкостью 30 мл.
  • Гарантия – один год.

Минусы:

  • Недостатков нет.

Stark ANG-5040 под скобу/гвозди

Пневмоинструмент ANG-5040 легко и быстро забивает гвозди и скобы в поверхности различной твердости: дерево, гипсокартон, пластик, МДФ. Изделие выполнено из алюминия, корпус покрыт антикоррозионным составом. Гвозди удобно загружаются в магазин. Оператор контролирует количество скоб без открытия магазина.

Stark ANG-5040

Плюсы:

  • Рукоятка эргономичной формы имеет противоскользящее резиновое покрытие.
  • Безопасность (пусковой крючок надежно блокируется).
  • Высокая точность работы.
  • Сравнительно малый вес, габариты.
  • Гарантийный срок – 12 мес.

Минусы:

Лучшие электрические строительные степлеры

Электрические механизмы работают в полуавтоматическом режиме, оператор нажимает на курок без мышечных усилий. Электрические модели подключаются к розетке, в конструкцию входит электрический шнур.

Bosch PTK 14 EDT

Инструмент производится в Китае под известным брендом Bosch. За один удар степлер вгоняет в поверхность одновременно две скобы. В зависимости от твердости материалов оператор имеет возможность настраивать мощность удара (электронная предустановка).

Bosch PTK 14 EDT

Плюсы:

  • Повышенная прочность крепления обивки, обшивки.
  • Универсальность (скобы различных размеров).
  • Удобная рукоятка оснащена мягкой резиновой накладкой.
  • Удобство работы.
  • Безопасность (надежный захват).
  • Надежность конструкции.

Минусы:

  • Слабая упаковка из картона.
  • Пистолет не любит работать с неродными скобами.
  • Привязка к розетке.

Stanley TRE550

Электрический степлер Stanley TRE550 работает со скобами G и шпильками J различной длины. Данный инструмент востребован при строительно-монтажных работах, изготовлении мебели, отделке помещений, возведении крыш и пр. Конструкцией TRE550 предусмотрена регулировка силы удара.

Stanley TRE550

Плюсы:

  • Комфортность пользования.
  • Длительный эксплуатационный срок.
  • Эргономичность конструкции.
  • Надежность, безопасность.
  • Универсальность.
  • Сетевой шнур имеет достаточную длину.

Минусы:

  • Недостатков нет.

Лучшие аккумуляторные строительные степлеры

В отличие от электрических, аккумуляторные инструменты мобильны, т. к. нет необходимости подключаться к сети при помощи переноски. Такие степлеры тяжелее по весу в сравнении с устройствами других видов за счет встроенного аккумулятора.

DeWalt DCN681N 18В

Аккумуляторный степлер с регулировкой силы удара. DeWalt DCN681N 18В нужен для вбивания скоб, гвоздей при отделочных работах, обшивке стен, потолков, обустройстве кровли, изготовлении мебели и пр. Прибор работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 18V. В барабан вмещается до 110 гвоздей длиной от 12 до 38 мм. Вес изделия 2,6 кг.

DeWalt DCN681N 18В

Плюсы:

  • Маленький вес, компактность.
  • Эффективность работы.
  • Эргономичность дизайна.
  • Простое удобное пользование, регулировка глубины забивания.
  • Долговечность, надежность.
  • Универсальность.
  • Не требуется сложное обслуживание и уход.
  • Застрявшие скобы быстро извлекаются.

Минусы:

  • Дорогой инструмент.

Makita ST113 DWAJ

Аппарат Makita ST113 DWAJ работает от литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью в 2 А*ч. Hабочее напряжение равно 10,8 V. Данная модель востребована на строительных объектах при отделке помещений, обустройстве кровли, возведении перегородок, изготовлении корпусной, мягкой мебели. Аккумуляторный степлер нуждается в периодической подзарядке. При полной зарядке АКБ мощный прибор вбивает в основу не менее 2 000 скоб. В магазин аппарата вмещается 150 гвоздей.

Makita ST113 DWAJ

Плюсы:

  • Компактность.
  • Мобильность (степлер работает автономно).
  • Качественное выполнение операций.
  • Удобная конструкция рукоятки.
  • Безопасность (прибор защищен от случайных воздействий на курок).
  • Подсветка рабочей зоны.
  • Приспособление для закрепления изделия на поясном ремне мастера.

Минусы:

  • Сравнительно высокая стоимость.

Какой строительный степлер выбрать для дома

Для выполнения строительных работ в домашних условиях подходящим вариантом является упрощенная конструкция из категории бюджетной бытовой техники. Полупрофессиональные строительные степлеры – лучшее решение для дома.  Если вы не решили, какой степлер лучше выбрать для дома, рекомендуем остановить свой выбор на пневматическом пистолете известного бренда Makita AF505N. Данная модель обладает широкими возможностями, отличной мощностью и прочими положительными качествами.

6 типов строительных конструкций, которые вы должны знать

Construction Types

Проезжаем мимо них каждый день. Вы знаете, здания, дома, сараи, сараи, гаражи и тому подобное. Большинство людей, вероятно, не задумывается о том, как они устроены или какой тип конструкции они используют. С другой стороны, если вы похожи на меня, и вам следует знать 6 типов конструкций.

Вот почему сотрудники GCLG предлагают вам эту информацию о том, как строятся структуры. Я уверен, что вы можете понять разницу между конструкцией с деревянным каркасом и конструкцией с легким стальным каркасом, но знакомы ли вы с каменной кладкой или бетонным каркасом?

Если нет, вы узнаете о них и других после прочтения этой статьи.Итак, возьмите свой любимый напиток, устройтесь поудобнее и будьте готовы получить более четкое представление об этих 6 типах конструкций. Давайте начнем.

Как определяется тип конструкции?

determining construction types

Когда дело доходит до проектирования конструкции, тип конструкции выбирается на основании ряда факторов, например:

    • Назначение конструкции — Допустим, вы хотите построить отдельно стоящий гараж для дополнительного транспорта, лодки и газонного оборудования.При его проектировании вам не понадобится конструкция, которая будет поддерживать несколько этажей, хотя вы можете включить комнату наверху, поэтому тяжелые методы строительства не понадобятся.

    • Размер конструкции — при строительстве чего-то большего, чем гараж или дом, скажем, продуктового магазина или автосалона, лучшим вариантом будет более тяжелая конструкция. Мы говорим об открытых пространствах без колонн и внутренних стен и о длинных пролетах кровли, поддерживаемой металлическими фермами.

    • Ограничения несущей способности — По мере роста зданий нагрузки, которые должна выдерживать конструкция, возрастают.При этом тип конструкции должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать эти нагрузки. В этом случае древесина, вероятно, не будет лучшим выбором, если речь идет о конструкции с множеством уровней пола.

    • Факторы окружающей среды — Если вы когда-либо проезжали вдоль береговой линии, вы, вероятно, видели, что здания приподняты, чтобы защитить сооружение от приливных волн. Здания в районах, подверженных землетрясениям, также требуют использования соответствующего типа конструкции. Слишком жесткая конструкция и не может прогнуться во время толчков.

    • Необходимая скорость строительства — Если ваше здание нужно быстро возвести, существуют типы строительства, которые могут ускорить процесс строительства. В этих методах строительства используются заранее спроектированные методы, позволяющие сбросить основные части на строительной площадке и быстро установить.

    • Стоимость материалов — Конечно, стоимость материалов играет важную роль при выборе типа конструкции. Нет необходимости тратить деньги на надстроенную конструкцию.

6 основных классификаций для всех типов строительства

Теперь, когда мы рассмотрели элементы, которые следует учитывать при выборе типа конструкции, давайте посмотрим на 6 типов строительных конструкций, которые обычно используются:

  1. Деревянная рама

  2. Стальная рама с легким калибром

  3. Стальная рама с балками или Несущая кладка

  4. Стальной каркас

  5. Бетонный каркас

  6. Предварительно спроектированный

Деревянный каркас

Конструкция деревянного каркаса, вероятно, является старейшим и наиболее широко используемым типом строительства в мире.Много лет назад человек узнал, что дерево — это естественная среда для работы. Его много, его легко использовать, его можно возобновлять, а стоимость обычно доступна почти каждому.

Конструкции строятся из стандартных пиломатериалов или деревянных конструкций, из которых состоят стойки, плиты, балки и стропила. Каждую деталь обычно можно носить в руке, ее легко вырезать и оформить на месте. Межкомнатные стены легко обшиваются гипсокартоном, вагонкой или другими материалами.

При этом большая часть жилищного строительства ведется и все еще выполняется из дерева, но с серьезными изменениями в отделке экстерьера зданий.Раньше дерево также использовалось для отделки наружных стен и крыш.

Деревянная черепица почти полностью заменена негорючими материалами, такими как композитная черепица, черепица и металлические панели. Наружные стены обычно облицованы кирпичом, камнем и не деревянным сайдингом. Такие материалы более огнестойкие и лучше выдерживают воздействие элементов, чем дерево.

    • Может работать с
      обычными строительными инструментами

    • Конструкции можно быстро возвести

  • Легковоспламеняющиеся
  • Подвержены деградации
    элементами
  • Недостаточно прочны, чтобы противостоять
    ураганам и торнадо

Легкая стальная конструкция

Легкая стальная конструкция аналогична конструкции деревянного каркаса в том, что в строительных конструкциях также используются стойки, пластины, балки и стропила.Как можно понять из заголовка, они сделаны из легкой стали, а не из дерева. Стальные элементы чаще всего имеют c-образное поперечное сечение, хотя доступны s-образные поперечные сечения.

В конструкционных элементах используется более тяжелый материал, чем в ненесущих элементах. Материалы защищены оцинкованным покрытием. Как и в случае с деревянными конструкциями, легкая стальная конструкция позволяет легко переносить материалы, а также резать и монтировать прямо на глазах.

Там, где в деревянных конструкциях обычно используются пилы и гвозди, в легких стальных конструкциях используются металлорежущие инструменты и шуруповерты.

Легкие стальные конструкции обычно используются в коммерческих зданиях. Хотя легкие стальные конструкции не так распространены в жилых домах, как деревянные каркасы, они становятся все более популярными.

    • Высокое соотношение прочности и веса

    • Конструкции можно быстро возвести

  • Требуются менее распространенные режущие и крепежные инструменты
  • Сталь
    теряет прочность при воздействии высоких температур

Стыковочная или несущая кладка

Стыковочная или несущая кладка подразумевает использование бетонных блоков или кирпичей для возведения несущих стен.Этот метод позволяет получить очень тяжелую конструкцию, что определенно не годится для участков, подверженных землетрясениям. Этот тип конструкции настолько жесткий, что не может прогнуться во время толчков, и многие смертельные случаи были связаны с этим типом конструкции, где случались землетрясения.

Хотя этот тип строительства не всегда используется в жилищном строительстве, я лично знаю одну пожилую пару, которая построила свой дом таким способом. Рука сформировала бетонные блоки, из которых они построили стены.К счастью, они не живут в районах, подверженных землетрясениям.

При этом способе строительства несущие стены выполняются из кирпича или формованных блоков. Полы и потолки построены с деревянными балками, отсюда и термин «каменная кладка». Этот метод трудоемкий, так как каждый кирпич или блок нужно устанавливать вручную. Это определенно не распространено в жилищном строительстве, хотя все еще используется в коммерческих зданиях.

    • Конструкции могут быть построены из
      легкодоступных материалов,
      таких как шлакоблоки, кирпич, камень и т. Д.

    • Шлакоблоки экономичны

    • Хорошая бригада может довольно быстро возвести стены

  • Трудоемкость
  • Не сейсмостойкий
  • Низкие температуры
    не способствуют кладке

Конструкция из стального каркаса

Конструкция из стального каркаса используется в основном в больших зданиях. Конструкция построена из стальных колонн и стальных ферм для поддержки полов и крыш.Высотные здания обычно строятся с использованием этого метода, поскольку материалы легко транспортировать с помощью кранов, а компоненты быстро скрепляются болтами или свариваются.

Сталь легко доступна, а конструктивные элементы являются стандартными, поскольку они были тщательно спроектированы для стандартных нагрузок на колонны и пролетов. Основная конструкция построена из тяжелой стали, а несущая конструкция обычно изготавливается из стальных компонентов легкой толщины.

Сталь гибкая, что дает положительные результаты в сейсмоопасных районах или в районах с сильным ветром.Сталь может немного сгибаться, не подвергаясь остаточной деформации, что делает ее отличным материалом для строительства высоких зданий, мостов и т. Д.

    • Высокое соотношение прочности и веса

    • Гибкость и простота сборки

    • Легко привинчивается, приклепывается или
      сваривается для быстрого строительства

    • Инженерные компоненты есть в наличии

  • Терять прочность при температуре
    500 градусов и выше
  • Подвержен коррозии в условиях повышенной влажности

Бетон Рамная конструкция

Где, как другие методы используют древесину или сталь для каркаса, бетонные рамная конструкция применения железобетонных колонн, железобетонных балок, и бетонные плиты, чтобы построить структуру поддержки.Этот тип строительства часто используется в многоэтажных домах, гаражах и эстакадах.

Железобетон проектировался в течение многих лет, что позволяет использовать его в строительстве. С другой стороны, отливка компонентов на месте требует больших затрат труда. В системе проезжей части используется множество сборных балок, но по-прежнему требуется заливка колонн и плит на месте.

В строительстве большинство компонентов отливают на месте, поэтому время строительства не является коротким из-за времени отверждения компонентов.Конструкция из бетонного каркаса плохо выдерживает землетрясения, хотя с течением времени хорошо переносит влияние ветра и погоды.

    • Бетон можно получить на месте

    • Арматурная сталь может быть переработана Сталь

    • Монолитный бетон может экономить пространство

    • Бетон легко формовать в неограниченных формах

  • Бетон требует времени
    для отверждения для достижения максимальной прочности
  • Конструкция из бетонного каркаса
    не сейсмостойка, и
    должен быть существенно спроектирован
    для таких случаев

Готовые конструкции

Если вы заинтересованы в быстром способе создания конструкции, вы можете подумать о предварительно спроектированных зданиях, как это делал я, когда строил свой магазин.Я работал с поставщиком, чтобы спроектировать трехдверное здание размером 30 на 40 футов. Я хотел, чтобы он быстро поднялся и был сильным, и это было и есть.

Самое лучшее в сборных домах — это то, как быстро они возводятся. Все детали готовы к прикручиванию и скручиванию. Этот тип строительства не ограничивается магазинами, гаражами, навесами, вешалками и т. Д. Нет, вы можете спроектировать дом из сборных конструкций, если он будет соответствовать вашим потребностям.

Все, что вам нужно сделать, это связаться с компанией, сказать им, что вы хотите, и инженеры спроектируют структуру.Затем вы заказываете комплект, оплачиваете его, доставляете его, и кто-то его устанавливает.

У меня есть два металлических здания, одно спроектировано и построено самостоятельно, а второе предварительно спроектировано. Какой из них поднялся быстрее всего? Да, вы правы, магазин готовой продукции.

    • Разработан для работы с любыми нагрузками

    • Простота проектирования и производства

  • Стоимость
    немного выше, чем при строительстве на месте
    из-за инженерной мысли
  • Конструкции ограничены,
    , так как большинство предварительно спроектированных зданий
    квадратные или прямоугольные

Заключение

Если вы прочитали всю статью, то знаете, что хорошо знакомы с этими 6 типами конструкций.Все хороши, в зависимости от условий и потребностей.

Итак, вам понравилась статья и вы нашли ее полезной?

Надеюсь, что это так, поскольку наша цель в GCLG — предоставлять полезный и развлекательный контент.

Сообщите нам, что вы думаете. Оставьте комментарий, и если вы нашли статью полезной, поделитесь ею с другими.

Блок 5. Строительные материалы


Словарь

Недвижимость

Прочность,

Устойчивость к распаду

Преимущества и недостатки

Выпаривать

Возобновляемые природные ресурсы

Облицовки,

Мощение

Ширина, ширина —

Длина

Высота

Масса —

Размеры

Местный обычай

Crosswise,

продольно,

Глина —

Строительные материалы обладают разными свойствами.Они отличаются прочностью, прочностью, массой, огнестойкостью и стоимостью.

Дерево, древесина, кирпич, камень, бетон, металлы и пластмассы относятся к наиболее популярным строительным материалам, используемым в настоящее время. Все они имеют свои достоинства и недостатки, которые учитываются при проектировании конструкции.

Дерево — это естественно растущий материал. Он известен как самый старый строительный материал и до сих пор широко используется в различных целях. Древесина популярна, поскольку имеет небольшой вес и проста в обработке.Но его использование ограничено из-за недостатков: он легко горит и разлагается. Древесина с доисторических времен была широко используемым строительным материалом. Древесина, как самый старый строительный материал, также известна как единственный естественно растущий органический материал. Дерево прочное? Вряд ли, потому что в древесине всегда есть вода, которая снижает ее прочность. Но после резки древесины содержание воды начинает испаряться, и по мере уменьшения содержания воды прочность распиленной древесины и ее твердость начинают увеличиваться.Как известно, чем суше распиленная древесина, тем больше ее прочность и твердость.

Известно, что деревья растут естественным путем, что делает древесину постоянно возобновляемым природным ресурсом. Среди других преимуществ древесины — ее невысокая стоимость, малый вес и высокая технологичность. Но, как и любой другой строительный материал, у дерева есть свои недостатки. Основные из них следующие — он не огнестойкий, легко горит.

Среди других широко используемых строительных материалов — бетон, сталь, кирпич, камень и пластмассы.Все они различаются по своим свойствам и способам использования.

Что касается камня, то он также относится к старейшим строительным материалам. Среди его преимуществ — прочность, высокая теплоизоляция и огнестойкость.

Бетон — один из самых популярных строительных материалов. Его получают путем смешивания цемента, гравия, воды и песка в надлежащих количествах.

Кирпич — это древний строительный материал, который римляне производили и использовали для изготовления арок, облицовки, мощения и т. Д.Хотя в то время они были большего и меньшего размера, чем те, которые обычно используются в наши дни, они всегда делались из полукирпичей или двойных кирпичей, удваиваемых по длине, чтобы обеспечить скрепление, как будет объяснено ниже. Таким образом, их длина варьировалась от 7 до 22 дюймов.

В более позднее время кирпич использовался для возведения стен, облицовки, арок и мощения; и обычно их размеры теперь составляют около 9 дюймов в длину и 41 дюйм (или половину их длины) в ширину, так что два, уложенные крест-накрест, покрывают два, уложенные в продольном направлении.Их делают в высоту от 2 до 31 дюймов, в соответствии с местными обычаями или требованиями строительства. Они бывают множества различных качеств, видов и цветов, каждая из которых имеет свою особую природу, адаптированную для определенной цели или использования. Следует отметить, что качество кирпича зависит от глины, из которой он сделан, и от различных манипуляций с глиной.

Ответьте на вопросы.

1. На какие группы можно разделить строительные материалы?

2.В чем преимущества (недостатки) дерева, камня, металла?

3. На какие две группы делятся металлы?

4. Как римляне использовали кирпичи? Что вы знаете о современности?

5. Какие из перечисленных ниже материалов натуральные, искусственные?

Упражнения.

1) Какие свойства строительных материалов можно отнести к числу выгодных? Выгодно?

Высокая огнестойкость, не огнестойкость

Низкое сопротивление, низкая стоимость, высокая прочность

Высокий вес, прочность, коррозионная стойкость

Твердость Твердость Мягкость



: 2015-10-27; : 1634 | |


:


:


:



© 2015-2020 лекции.орг — —

Упражнение 1. Прочтите отрывки A – E о современных технологиях и методах строительства и сравните их с рисунками 1–5.

A.

Строителями будущего могут стать роботы. Гарвардская школа инженерии и прикладных наук разработала ботов, вдохновленных термитами, которые могут выполнять строительные работы.

B. Итальянский инженер Энрико Дини сказал: «Мы можем печатать не только здания, но и целые городские участки». Это может быть правдой, поскольку архитекторы уже создают первые дома, напечатанные на 3D-принтере.

C. Malama Composites начала производство пеноматериалов из растительных материалов, таких как конопля, водоросли и бамбук, которые будут использоваться в изоляции и мебели. Пена обеспечивает высокую термостойкость и защищает от плесени и домашних животных.

D.

В Индонезии компания Owings & Mills представила свой проект 99-этажного небоскреба Pertamina в форме лепестков цветов. Интересно отметить, что для использования энергии ветра небоскреб слегка приоткрывает свой пик, чтобы ветровая воронка могла преобразовывать высокоскоростной ветер в источники энергии.

E.

Чтобы снизить затраты на строительство и уменьшить количество отходов, VS-A и Chartier-Corbasson представили свой дизайн небоскреба из мусора. Панели небоскреба Organic London будут сделаны из пластиковых отходов и использованной бумаги.

Упражнение 2. Напишите технологии, разработанные этими изобретателями.

1. Owings & Mills.

2. Композиты Малама.

3.VS-A и Шартье-Корбассон.

4. Гарвардская школа инженерии и прикладных наук.

Упражнение 3. Обсудите в малых группах.

1. Какое изобретение является наиболее полезным (выберите A – E в примере 1)? Зачем?

2. Знаете ли вы какие-нибудь другие современные технологии в строительстве? Кто они такие?

3. Согласны ли вы, что небоскребы будут играть жизненно важную роль в ближайшие десятилетия?

Текст A

Упражнение 4.Сопоставьте слова с их определениями.

1. Болт A. Как высоко что то.
2. В завершение B. Лестница между этажом и этажом.
3. Повредить C. Насколько это тяжело.
4. В настоящее время D. Переходить с одной стороны на другую.
5.Качаться E. Очень тонкий кусок металла, который используется для транспортировки электроэнергии.
6. Проволока F. Сейчас, сейчас.
7. Копать (- копал, — копал) G. Машина, переводящая людей с одного этажа на другой.
8. Цельный H. Соединить две вещи вместе.
9. Лифт I. Система обогрева здания или помещения.
10. Вес J. Положить.
11. Лестничный марш К. Доделать.
12. Отопление л. Сделать послабее.
13. Высота м. Очень тяжело.
14. Укладывать (-прокладывать, -кладывать) Н. Подняться наверх.
15. Достопримечательность О.Поднять что-нибудь.
16. Встать (-rose, -risen) P. То, что легко увидеть и поможет вам узнать, где вы находитесь.
17. Поднять (-raised, -raised) В. Сделать дыру в земле.

Упражнение 5. Прочтите текст и сопоставьте каждую часть текста (A – D) с правильным заголовком (1–4).

1. История небоскребов

2.Строительная техника

3. Зоны обслуживания

4. Быть самым высоким

НЕБОСКРЕБЕРЫ

Небоскреб — это высотное здание выше 50 м. Одна общая черта небоскребов — стальной каркас, поддерживающий ненесущие стены. Некоторые ранние небоскребы имеют стальной каркас, который позволяет возводить несущие стены выше, чем из железобетона. Стены современных небоскребов не несущие, и для большинства небоскребов характерны большие площади окон, которые стали возможными благодаря стальному каркасу и ненесущим стенам.Современные небоскребы часто имеют трубчатую структуру и действуют как полый цилиндр, чтобы выдерживать боковые нагрузки (ветер, сейсмические воздействия).

А. _____________________

Небоскреб требует тщательного планирования, прежде чем его можно будет построить. Сначала в земле вырывается большая яма глубиной в несколько этажей. Иногда этот фундамент проникает в твердую скалу. Затем в него кладут стальные, бетонные балки и колонны. Они несут вес надстройки.

Когда фундамент закончен, краны поднимают стальную раму в небо.Части этой рамы скреплены болтами. По мере продвижения вверх другие рабочие кладут полы.

Небоскреб должен выдерживать сильный ветер. Современные здания способны раскачиваться на несколько метров в каждую сторону, как дерево, не повреждая конструкцию.

Б. _____________________

Коридоры, лестницы, лифты, системы отопления, кондиционирования воздуха и электрические системы относятся к наиболее важным внутренним элементам небоскреба.

Насосы доставляют чистую воду во все части небоскреба, дренажная система уносит воду и отходы. Системы кондиционирования и отопления контролируют температуру в здании круглый год. Электрические системы обеспечивают электроэнергией все здание, а провода несут электричество на каждый этаж.

С. _____________________

Два открытия в середине 1800-х годов позволили построить современные небоскребы.До промышленной революции кирпичные и каменные стены несли тяжесть зданий. Поскольку каждый этаж был очень тяжелым, было невозможно построить очень высокие дома. В середине 19 века сталь стала важным строительным материалом. Этот металл был прочным и легким. Теперь архитекторы могли построить стальной каркас для поддержки очень высоких зданий.

Небоскребы были бы бесполезны, если бы людям приходилось подниматься и спускаться по многим лестничным пролетам. В 1853 году Элиша Грейвс Отис изобрел лифт, достаточно безопасный для перевозки пассажиров.

В начале 20 века в крупных городах, особенно в Америке, началась борьба за самые высокие здания в мире. Четыре десятилетия Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке было самым высоким строением в мире. Памятник высотой 381 метр имеет 102 этажа и был построен в 1932 году.

Д. _____________________

Сегодня самые высокие здания в мире больше не стоят в Америке. Другие страны, в основном в Азии, вступили в престижную гонку за самые высокие сооружения в мире.Башни Petronas Towers высотой 452 метра в Малайзии, строительство которых было завершено в 1996 году, стали первым небоскребом за пределами США, который поднялся на вершину списка. Бурдж Дубай высотой 828 метров в настоящее время является самым высоким зданием в мире ( Рис.26 ), но башня Джидда в Саудовской Аравии, строительство которой ожидается в 2019 году, будет иметь высоту более 1000 метров (167 метров). этажи). В список самых высоких зданий мира вошли 130 зданий высотой более 300 метров. Башня Федерация в Москве высотой 374 метра занимает 34-е место в списке.



: 2016-11-24; : 771 | |


:


:


:



© 2015-2020 lektsii.org — —

Лекция 5. Системы баз данных.

Цель: предоставить обзор систем управления базами данных (СУБД) и представить одну из СУБД: SQL

План:

1. Основы систем баз данных: понятие, характеристика, архитектура.Модели данных. Нормализация. Ограничение целостности данных. Настройка запросов и их обработка.

2. Основы SQL. Параллельная обработка данных и их восстановление.

3. Проектирование и разработка баз данных. Технология программирования ORM. Распределенные, параллельные и гетерогенные базы данных.

1. Основы систем баз данных: понятие, характеристика, архитектура. Модели данных. Нормализация. Ограничение целостности данных.Настройка запросов и их обработка.

Введение в базы данных. База данных — это структурированный набор записей или данных. Компьютерная база данных — это разновидность программного обеспечения для организации хранения данных. Базы данных помогают вам организовать эту связанную информацию логическим образом для облегчения доступа и поиска. Для разработки базы данных используется несколько моделей, таких как иерархическая модель, сетевая модель, реляционная модель, объектно-ориентированная модель и т. Д.

Иерархическая модель. В иерархической модели данные организованы в виде перевернутой древовидной структуры. Эта структура упорядочивает различные элементы данных в иерархии и помогает установить логические отношения между элементами данных нескольких файлов. Каждая единица в модели представляет собой запись , также известную как узел . У каждой записи есть единственный родитель.

Рисунок 1- Иерархическая модель

Сетевая модель. Сетевая модель имеет тенденцию хранить записи со ссылками на другие записи.Каждая запись в базе данных может иметь несколько родителей, то есть отношения между элементами данных могут иметь отношения от многих до многих. Таким образом, эта модель является расширением иерархической структуры, допускающей отношения «многие ко многим» в древовидной структуре, которая допускает наличие нескольких родителей.

Сетевая модель обеспечивает большее преимущество, чем иерархическая модель, в том, что она способствует большей гибкости и доступности данных.

Рисунок 2- Сетевая модель

Реляционная модель. Реляционная модель для управления базой данных — это модель базы данных, основанная на отношениях. Базовая структура данных реляционной модели — это таблица , в которой информация о конкретном объекте (скажем, студенте) представлена ​​в столбцах и строках. В столбцах перечисляются различные атрибуты (т.е. характеристики) объекта (например, имя студента, адрес, регистрационный _number). Строки (также называемые записями) представляют экземпляров объекта (например,грамм. конкретный студент).

Объектно-ориентированная модель. В этой модели мы должны обсудить функциональность объектно-ориентированного программирования. Это требует большего, чем просто хранение объектов языка программирования. Он обеспечивает полнофункциональные возможности программирования баз данных, в то же время обеспечивая совместимость с родным языком. Он добавляет функциональность базы данных в языки объектного программирования. Этот подход аналогичен разработке приложений и баз данных в постоянной модели данных и языковой среде.Приложениям требуется меньше кода, они используют более естественное моделирование данных, а базы кода легче поддерживать. Разработчики объектов могут писать полные приложения для баз данных с приличным количеством дополнительных усилий. Но разработка объектно-ориентированных баз данных обходится дороже.

Система управления базами данных. Система управления базами данных (СУБД) — это компьютерное программное обеспечение, предназначенное для управления базами данных на основе различных моделей данных. СУБД — это сложный набор программ, которые контролируют организацию, хранение, управление и поиск данных в базе данных.СУБД подразделяются на категории в соответствии с их структурами данных или типами, иногда СУБД также называют диспетчером баз данных. Задачи управления данными попадают в одну из четырех общих категорий, как указано ниже:

Внесение данных в базу данных.

Служебные задачи, такие как обновление данных, удаление устаревших записей и резервное копирование базы данных.

Сортировка данных: организация или перегруппировка записей базы данных.

Получение подмножеств данных.

СУБД имеет несколько преимуществ, таких как снижение избыточности и несогласованности данных, улучшенная целостность данных, улучшенная безопасность и т. Д.

Нормализация баз данных — это процесс преобразования базы данных в вид, отвечающий нормализованным формам.

Классификация ограничений целостности

В теории реляционных баз данных принято выделять четыре типа ограничений целостности:

Ограничение базы данных — это ограничение на значения, которые разрешено принимать в указанную базу данных.

Ограничение переменной отношения — это ограничение на значения, которые разрешено принимать указанной переменной отношения.

Ограничение атрибута — это ограничение на значения, которые разрешено принимать указанному атрибуту.

Ограничение типа — это не что иное, как определение множества значений этого типа.

Примером распространенного ограничения уровня переменной отношения является потенциальный ключ; Примером распространенного ограничения уровня базы данных является внешний ключ.

Целостность и достоверность данных в БД

Целостность БД не гарантирует достоверности (правдивости) содержащейся в ней информации, но обеспечивает как минимум правдоподобие этой информации, отвергая заведомо невероятные, невозможные значения. Таким образом, не следует путать целостность (непротиворечивость) БД с истинностью БД. Истина и последовательность не одно и то же.

Достоверность (или истина) — это соответствие фактов, хранящихся в базе данных, реальному миру.Очевидно, что для определения надежности БД необходимо владение полными знаниями как о содержимом БД, так и о реальном мире. Для определения целостности БД требуется только знание содержимого БД и установленных для него правил. Поэтому СУБД не может гарантировать наличие в базе данных только истинных выражений; все, что она может сделать, — это гарантировать отсутствие каких-либо данных, вызывающих нарушение ограничений целостности (то есть гарантировать, что она не содержит данных, несовместимых с этими ограничениями).

Настройка запросов

Компонент SQL СУБД, который определяет, как реализовать навигацию по физическим структурам данных для доступа к требуемым данным, называется оптимизатором запросов (оптимизатором запросов).

Логика навигации (опция алгоритма) для доступа к требуемым данным называется способом или методом доступа (путем доступа).

Последовательность операций, выполняемых оптимизатором, которые обеспечивают выбранные пути доступа, называется планом выполнения (планом выполнения).

Процесс

, используемый оптимизатором запросов для определения пути доступа, называется настройкой запроса (оптимизация запроса).

В процессе оптимизации запросов доступа для всех типов команд SQL DML определяются. Однако команда SQL SELECT представляет наибольшую сложность в решении задачи выбора способа доступа. Поэтому этот процесс обычно называют оптимизацией запроса, а не оптимизацией способов доступа к данным.Далее следует отметить, что термин «оптимизация запросов» не совсем точен в том смысле, что нет никакой гарантии, что в процессе оптимизации запроса действительно будет получен оптимальный способ доступа.

Таким образом, оптимизацию запросов можно определить как количество всех методик, которые применяются для повышения эффективности обработки запросов.

2. Основы SQL. Параллельная обработка данных и их восстановление.

Структурированный язык запросов (Structured Query Language) — стандарт взаимодействия с базой данных, поддерживаемый ANSI. Большинство баз данных solid придерживаются стандарта ANSI-92. Почти каждая отдельная база данных использует некоторый уникальный набор синтаксиса, хотя очень похожий на стандарт ANSI. В большинстве случаев этот синтаксис является расширением базового стандарта, хотя бывают случаи, когда такой синтаксис приводит к разным результатам для разных баз данных.

В общих чертах «SQL база данных» — это общее название системы управления реляционными базами данных (RDMS) .Для некоторых систем, «база данных» также относится к группе таблиц, данных, конфигурационной информации, которые являются принципиально отдельной частью от других, подобных конструкций. В этом случае каждая установка SQL базы данных может состоять из нескольких баз данных. В других системах они упоминаются как таблицы.

Построение таблицы базы данных, состоящей из столбцов , содержащих строк данных. Обычно таблицы создаются для хранения связанной информации.В одной базе данных можно создать несколько таблиц.

Каждый столбец представляет собой атрибут или набор атрибутов объектов, например идентификационные номера сотрудников, рост, цвет машин и т. Д. Часто в отношении столбца используется термин поле с указанием имени, например «в поле Имя» используемый. Поле строки — это минимальный элемент таблицы. Каждый столбец в таблице имеет определенное имя, тип данных и размер. Имена столбцов в таблице должны быть уникальными.

Каждая строка (или запись) представляет собой набор атрибутов конкретного объекта, например, строка может содержать идентификационный номер сотрудника, размер его заработной платы, год его рождения и т.д. Строки таблиц не имеют имен. Для адресации конкретной строки пользователю необходимо указать какой-то атрибут (или набор атрибутов), уникальность которого он определяет.

Одной из важнейших операций, которые выполняет операция с данными, является выбор информации, хранящейся в базе данных.Для этого пользователь должен выполнить запрос (запрос).

Типы запросов данных

Существует четыре основных типа запросов данных в SQL, которые относятся к так называемому языку манипуляции данными (DataManipulationLanguage или DML):

ВЫБРАТЬ для выбора строк из таблиц;

INSERT для добавления строки в таблицу;

ОБНОВЛЕНИЕ для изменения строк в таблице;

DELETE для удаления строк в таблице;

Каждый из этих запросов имеет разные операторы и функции, которые используются для выполнения некоторых действий с данными.SELECT QUERY имеет самое большое количество вариантов. Также существуют дополнительные типы запросов, используемые вместе с SELECT, типом JOIN и UNION. Но пока остановимся только на основных запросах.

Использование запроса Select для выбора необходимых данных

Для получения информации, хранящейся в базе данных, используется запрос Select. Основное действие этого запроса ограничено одной таблицей, хотя есть конструкции, обеспечивающие выбор из нескольких таблиц одновременно.Для получения всех строк данных по конкретным столбцам используется запрос такого вида:

ВЫБРАТЬ column1, column2 FROM table_name;

Также можно получить все столбцы из таблицы, используя подстановочный знак «*»:

ВЫБРАТЬ * ИЗ имя_таблицы;

Это может быть полезно в том случае, когда вы собираетесь выбирать данные с определенным условием WHERE. Следующий запрос вернет все столбцы из всех строк, где «column1» содержит 3 значения:

ВЫБРАТЬ * ИЗ имя_таблицы ГДЕ column1 = 3;

3.Дизайн и разработка баз данных. Технология программирования ORM. Распределенные, параллельные и гетерогенные базы данных.

Проектирование баз данных процесс создания схемы базы данных и определения необходимых ограничений целостности.

Основные задачи проектирования баз данных:

Поддержка хранения в БД всей необходимой информации.

Возможность сбора данных по всем необходимым запросам.

Сокращение от слова «избыточность и дублирование данных».

Поддержка целостности базы данных.

Основные этапы проектирования баз данных

Эскизный проект

Концептуальный дизайн создание модели семантической области, то есть информационной модели самого высокого уровня абстракции. Такая модель создается без ориентации на какую-либо конкретную СУБД и модель данных. Термины «семантическая модель», «концептуальная модель» являются синонимами.

Конкретный тип и содержание концептуальной модели базы данных определяется формальным устройством, выбранным для этой цели.Обычно используются графические обозначения, похожие на диаграммы ER.

Чаще всего в концептуальную модель БД входят:

описание информационных объектов или концепций предметной области и связи между ними.

описание ограничений целостности, то есть требований к допустимым значениям данных и связи между ними.

Логическое проектирование

Логический дизайн создание схемы базы данных на основе определенной модели данных, например, реляционной модели данных.Для реляционной модели данных логическая модель данных — это набор диаграмм отношений, обычно с указанием первичных ключей, а также «связей» между отношениями, представляющими внешние ключи.

Преобразование концептуальной модели в логическую, как правило, осуществляется по формальным правилам. Этот этап можно существенно автоматизировать.

На этапе логического проектирования рассматривается специфика конкретной модели данных, но не может быть учтена специфика конкретной СУБД.

Физическая конструкция

Физическая конструкция создание схемы базы данных для конкретной СУБД. Специфика конкретной СУБД может включать в себя ограничения на именование объектов базы данных, ограничения для поддерживаемых типов данных и т. Д. Кроме того, специфика конкретной СУБД в случае физической конструкции включает выбор решений, связанных с физическим носителем хранения данных (выбор методов управления дисковой памятью, разделения БД по файлам и устройствам, методов доступа к данным), создания индексов и т. д.

Что такое ORM?

ORM или объектно-реляционное отображение — это технология программирования, которая позволяет преобразовывать несовместимые типы моделей в ООП, в частности, между хранилищем данных и предметами программирования. ORM используется для упрощения процесса сохранения объектов в реляционной базе данных и их извлечения, при этом ORM сам заботится о преобразовании данных между двумя несовместимыми состояниями. Большинство инструментов ORM в значительной степени полагаются на метаданные базы данных и объектов, поэтому объектам не нужно ничего знать о структуре базы данных, а базе данных ничего не знать о том, как данные организованы в приложении.ORM обеспечивает полное разделение задач на хорошо запрограммированные приложения, в случае которых и база данных, и приложение могут работать с данными каждое в корневой форме.

Fugure3- Работа ОРМ


:

II. ,. .

1. США ( до позиции — Настоящий неопределенный актив ) первые в мире по объему грузоперевозок. 2. Пассажирам ( на настоящее время бессрочно активен ) добраться из Москвы в Санкт-Петербург за 7 часов.Санкт-Петербург, если они ( идти Настоящее неопределенное время действия ) ночным пассажирским поездом Красная Стрела. 3. Большое количество автомобилей ( на парковку Past Indefinite Passive ) возле терминала. 4. Сотни рабочих мест ( для создания Future Indefinite Passive ) после постройки этого завода. 5. Скорость поездов метрополитена (от до Текущий Бессрочный Активный ) 90 км / ч. 6. Я (, чтобы предпочесть Настоящий неопределенный актив ), чтобы купить билеты заранее.7. Специальное оборудование ( для использования Present Indefinite Passive ) для ремонта локомотивов. 8. Ярцев (, чтобы предложить Past Indefinite Active ) с использованием чугунных рельсов вместо деревянных в 1788 году. 9. Эта железнодорожная компания ( для перевозки грузов Future Indefinite Active ). 10. Расстояние между рельсами (позвонить по номеру Present Indefinite Passive ) датчик. 11 Ремонт пути ( с задержкой бессрочный период ) прибытия поездов.12. Первый в России паровоз ( для испытаний Past Indefinite Passive ) в Нижнем Тагиле. 13 Этот (, чтобы быть Настоящий неопределенный активный ) отличный компьютер, который ( должен дать Будущий неопределенный активный ) много лет службы. 14. Поезд ( грядет бессрочный ) до станции по расписанию. 15. В купе пассажиры ( положить Present Indefinite Active ) свои чемоданы в специальный ящик под нижней койкой.16. Дерево ( вместо Past Indefinite Passive ) сталью в качестве материала для изготовления легковых автомобилей. 17. В прошлом сообщения из Европы в Америку ( для отправки Past Indefinite Passive ) по морю. 18. Шпалы ( для удержания Настоящая неопределенная активность ) 2 рельса на точном расстоянии. 19 Мост ( для соединения Настоящее неопределенное действие) остров с материком. 20. Все пассажирские вагоны ( для оснащения Present Indefinite Passive ) системой электрического отопления.21. Я (, чтобы работать, , , действующий неопределенный срок ) для строительной компании, которая (, чтобы иметь действующий неопределенный срок действия ) имеет много контрактов в других странах.

III. , там + будет .

1. На этом участке дороги во время гололеда происходит аварий. 2. В машине не хватило места для всей семьи. 3. Нет ничего лучше морской прогулки, если вам нужен хороший отдых.4. В Великобритании насчитывается поездов трех типов: скоростные междугородние поезда, поезда местной остановки и пригородные поезда. 5. Было настолько интересных экскурсий, что он не знал, что выбрать. 6. Завтра будет дополнительный электричка . 7. В некоторых странах есть специальные дорожки для велосипедов, которые делают езду на велосипеде безопасным видом транспорта. 8. Из-за аварии на дороге возникла пробка. 9. В каждом отсеке спального вагона 2 нижних спальных места, 2 откидных верхних спальных места и складной стол.10. Сегодня поездов не будет, потому что железнодорожники бастуют. 11. До отправления поезда осталось 5 минут. 12. Компания закрылась из-за невысокого спроса на ее продукцию. 13. На стоянке возле театра было много машин. 14. Электропоезда бывают двух типов: электропоезда и составы. 15. На Седьмой улице есть большой гараж, в котором работают одиннадцать человек. Есть один мужчина, который встречает клиентов.Есть еще двое мужчин, которые заботятся о батареях. Есть еще один мужчина, который моет машины. Есть еще трое мужчин, которые продают газ и нефть. Еще один мужчина ремонтирует колеса. Есть два человека, которые работают с двигателями, и один мужчина продает шины. Лучшего места для автосервиса нет. 15. В машине не было места для всего нашего багажа.

:

ТЕСТ ПО СТИЛИСТИКЕ (ОБЗОР)

1. Нечетный. Выберите предложение, которое не содержит SD, под названием оксюморон .

а) Богатые приезжали парами и на роллс-ройсах.

б) Он был в высшей степени слабоумным.

c) Добро пожаловать в Рино, самый большой городок в мире.

2. Определите SD в следующем отрывке: Вы выглядите так, как будто вас звали Эрнест. Ты самый серьезный человек, которого я когда-либо видел в своей жизни.

а) тавтология

б) каламбур

в) апокоину строительство

3.Выберите определение кульминации :

а) умышленное пропускание одной или нескольких частей приговора.

б) расположение предложений (или однородных частей одного предложения), обеспечивающее постепенное усиление эмоционального напряжения в высказывании.

в) утверждение в форме вопроса, которое предполагает возможный (но не требуемый) ответ.

4. Выберите подходящую SD для модели a …, a …, a …,

а) анафора

б) эпифора

в) обрамление

5. Нечетный. Выберите SD, который не принадлежит к группе лексических SD .

а ) ирония

б) сравнение

в) благозвучие

6. Определите SD в следующем примере: Он заработал бы немного денег, а затем вернулся бы и женился на своей мечте на Blackwood.

а) перифразис

б) асиндетон

в) полисиндетон

7. Определите кадрирование в этих примерах повторения:

а) Неудача означала бедность, бедность означала убожество, убожество привело … к запаху и застою в Б. Инн Элли.

б) Она была освобождена от цепей, открыта и не смотрела на одну дверь.

) сбежал с боя. Он был обычным человеком, который не хотел убивать или быть убитым, поэтому он сбежал с битвы.

8. Нечетный. Выберите SD, не являющуюся перифразом :

а) Я убрал от него свои послушные ноги.

б) В деревнях было полно женщин, которые ничего не делали, кроме борьбы с грязью и голодом и устранения трения о одежду.

в) Я не испытывал неприязни к мистеру Келаде.

9. Определите SD в следующем отрывке: Шел дождь во время матча США и СССР на высшем уровне в Москве. Но это не только дождь, это дождь рекорды.

а) занижение;

б) антономазия;

в) каламбур

10. Нечетный. Выберите SD, который не принадлежит к группе .

а) курсив;

б) ассонанс;

в) аллитерация

11. Определите SD в следующем примере: Один из моих партнеров — лжец, мошенник и вор.

а) гипербола

б) градация

c) сравнение

12.Определите метонимию с ее определением:

а) применение имени объекта к другому объекту, так или иначе связанному с первым.

б) выразительное переименование по схожести двух предметов.

c) приписывание человеческих свойств безжизненным объектам.

13. Укажите SD в следующем предложении: Сейчас 9:45, а ни одной шляпы с изображением или кусочка ананасовой жевательной резинки еще не обнаружено.

а) метонимия

б) градация

в) апокоину строительство

:

.

Как обновить ванну чугунную в домашних условиях видео: Как обновить чугунную ванну своими руками

Как обновить чугунную ванну своими руками

Сантехнические изделия из чугуна до сих пор считаются самыми надежными и прочными. Однако со временем их эмалированный слой покрывается желтым налетом, мелкими царапинами и незначительными сколами. Если внешне ванна перестает быть привлекательной, это еще не повод избавляться от оборудования. Проще и гораздо дешевле разобраться в вопросе, как обновить чугунную ванну.

Как самостоятельно обновить сантехнику

Варианты обновления чугунной ванны покраской или акриловым вкладышем

Существует довольно много способов реставрации ванн и некоторые из них радикальны:

  • восстановление покрытия эмалировкой;
  • монтаж акриловой вкладки;
  • покрытие эмали слоем жидкого акрила;
  • полировка ванны из чугуна.

Если эмалированный слой вашей сантехники с годами пострадал не очень сильно, можно обойтись малой кровью и просто отполировать внутреннюю поверхность сантехники. Обновление чугунной ванны данным методом доступно каждому, потому как не требует наличия специфических умений или навыков.

Перед тем как приступить к восстановлению сантехнического покрова, нужно реально оценить состояние изделия.

Критерии оценки состояния эмалированной сантехники:

  • наличие незначительных царапин и сколов;
  • желтые подтеки и разводы из-за коррозии;
  • шероховатость эмалированного слоя.

Обновить старую чугунную ванну с такими повреждениями можно и без капитального ремонта. Достаточно будет отполировать поверхность, а вот чем заполировать чугунную ванну предстоит разобраться.

Рекомендуем к прочтению:

Полировка сантехники своими руками

Полировка поверхности ванны механическим способом

Эмалированный слой довольно сложно поцарапать или повредить, но с течением времени даже самая прочная эмаль поддается негативному влиянию моющих средств, содержащих щавелевую кислоту, и механических повреждений. Относительно недавно решение вопроса было найдено, полировка чугунной ванны своими руками возможно в случае использования абразивных, но мягких автополиролей.

Сам по себе способ очень прост, но многие отзывы «счастливчиков», которые его испробовали, говорят о том, что работа уж очень кропотливая и продолжительная. На эту процедуру вам придется потратить от 5 до 20 часов, в зависимости от состояния покрытия сантехники.

Совет: Для лучшего эффекта стоит приобрести пару флаконов полироли, один из которых должен быть крупнозернистым, а второй ― более деликатным с меньшей зернистостью. Также необходимо запастись чистыми тряпками и, конечно же, терпением.

Крупнозернистый полироль для чугунной ванны втирают в эмаль сантехники поступательными круговыми движениями. Всю поверхность сантехники нужно долго и интенсивно полировать, обрабатывая участок за участком. После того как этот этап работ будет окончен, промойте поверхность сантехники чистой водой с использованием губки и обычного мыла.

После полного высыхания эмалированного слоя, полируйте покрытие до тех пора, пока весь флакон с крупнозернистым полиролем не закончится. Если работа произведена качественно, то покрытие для чугунной ванны должно стать гладким, хотя и не зеркальным.

Финишная полировка покрытия

Финишная полировка для достижения глянцевой поверхности специальной пастой

Чем отполировать чугунную ванну на заключительном этапе работ? Для этого можно использовать полироли для стекла, они очень деликатны и, как показывает практика, способны любую матовую поверхность сделать гладкой и зеркальной. Данный этап несколько отличается от предыдущего.

Процесс финишной полировки:

Рекомендуем к прочтению:

  • Необходимо нанести полироль на всю внутреннюю поверхность сантехники;
  • После полного просыхания средства, круговыми движениями необходимо счищать полироль с поверхности чугунного изделия;
  • Чтобы окончательно обновить чугунную ванную, после завершения полировки, поверхность сантехнического оборудования необходимо промыть мыльным раствором, после чего ополоснуть чистой водой.

Если подытожить, получается, что первый полироль применяют для грубой зачистки поверхности чугунного изделия. Этот этап работ считается самым трудоемким, но от качества его выполнения зависит и окончательный итог всей процедуры. Так что для достижения желаемых результатов, нужно запастись терпением.

Второй тип полироля превращает эмалированный слой из матового в блестящий. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что ванну можно довести до состояния новой лишь в том случае, если поверхность имела незначительные повреждения. В противном случае вам никак не удастся добиться зеркального блеска покрытия, хотя и шероховатость эмали должна уйти.

Этот способ наглядно демонстрирует, как обновить покрытие чугунной ванны в случае некритичных повреждений. Но для того чтобы эмалированный слой с годами портился меньше, необходимо соблюдать некоторые элементарные правила ухода за сантехникой.

Как сохранить эмалированное покрытие сантехники

Правильный уход за покрытием гарантирует долгий срок его службы

Важно! Большинство моющих средств, используемых для дезинфекции и чистки сантехники, содержат кислоты, которые пагубно сказываются на состоянии эмали. Их применение нужно исключить, если вы не желаете уже через пару лет поменять свою сантехнику.

Также не стоит использовать и хлоросодержащие вещества, они «съедают» верхний слой эмали из-за чего она быстро покрывается налетом и становится более уязвимой для механических повреждений.

Лучше всего мыть ванну три-четыре раза в неделю с обычным жидким мылом. Если поверхность ванны сильно загрязнена, можно использовать хозяйственное мыло, оно отлично справляется с любыми типами загрязнения эмали. Если соблюдать элементарные правила ухода за сантехникой, будьте уверены, эмалированное покрытие прослужит вам еще не один десяток лет.

Заключение

Представленный метод восстановления покрытия сантехнических изделий является самым щадящим и экономичным, в сравнении с эмалировкой или же установкой акриловых вкладышей. Во-первых, реставрацию сантехники вы можете произвести сами, без вмешательства специалистов, во-вторых, затраты на реставрацию будут незначительными, в-третьих, всего за пару дней вы добьетесь желаемого результата и сможете использовать чугунное изделие по назначению.

Реставрация чугунной ванны — статья от пользователя ОБИ Клуба

Когда выходит из строя сантехника, хозяева дома вынуждены готовиться к большим тратам. Отслужившая свой срок службы ванна – это не только потеря эстетического вида. Потертости, шероховатости, сколы постепенно увеличивают площадь поражения, ванной становится трудно пользоваться по назначению. Но существует альтернатива замене – реставрация ванны. Чтобы сделать правильный выбор, важно продумать и просчитать возможные варианты. Подробнее о реставрации чугунной ванны расскажу в статье. 

Чугунная ванна – долговечный сантехнический элемент. Чугун – прочный и устойчивый к различного рода воздействиям материал. Срок службы чугунной ванны исчисляется десятками лет. Однако, если чугунной основе с годами ничего не делается, то эмалевое покрытие чугунной ванны не настолько прочно, и, рано или поздно, приходит в негодность. О необходимости замены покрытия чугунной ванны говорят следующие симптомы:

  • Со временем эмаль стирается, глянцевый и гладкий на ощупь вид сменяется шероховатым.
  • Из-за шероховатой поверхности, грязь и красители в различных жидкостях легко и быстро въедаются в эмаль.

При появлении признаков старения сантехнического оборудования, первая мысль, посещающая хозяев, о необходимости замены ванны. Однако, не стоит торопиться, ванну можно отреставрировать.

Специалисты советуют просчитать эффективность и финансовые прогнозы двух вариантов, и только после этого принимать окончательное решение. Помните, что в стоимость замены чугунной ванны необходимо включить доставку и подъем в квартиру, поскольку ванна имеет большой вес. И не забыть заложить бюджет на вероятную порчу отделочного материала на полу и стенах во время установки чугунной ванны. В итоге получится крупная сумма, в то время как реставрация чугунной ванны обойдется потребителю в несколько раз дешевле.

Остановив свой выбор на ремонте чугунной ванны, необходимо определиться с подходящим вариантом реставрации. Существует три способа реставрации чугунной ванны:

  • Акриловое покрытие ванны. Способ заключается в распределении жидкого акрила по поверхности ванны. Популярный метод, благодаря преимуществам акрилового покрытия. Толщина финального покрытия получается не меньше 6 мм, а это означает, что долгосрочность ремонта составит 10-15 лет. Состав густой, что облегчает монтаж, покрывая ванну гладким глянцевым слоем. Акрил не токсичен, разрешен к применению в доме с маленькими детьми и животными. Недостаток акрилового покрытия заключается в длительной сушке. Не менее 3 суток воздержитесь от принятия ванны, берегите поверхность от попадания воды, мусора и других предметов.
  • Эмалированное покрытие ванны. Эмаль, нанесенная на ванну в промышленных условиях, отличается от домашней процедуры. Такой способ реставрации продлит срок службы ванны лет на 5-7, покрытие не прочное, легко царапается и желтеет. Однако, к преимуществам эмали относится простота монтажа и низкая стоимость раствора. Подберите специальный состав, неопытным мастерам рекомендуется остановиться на густой эмали, с ней проще работать.
  • Акриловый вкладыш в ванну. К преимуществам метода относятся плюсы покрытия ванны акрилом: материал прочнее эмали, не желтеет со временем. Установка вкладыша проста и доступна даже новичку: вкладыш попадает в продажу готовым, от покупателя потребуется только монтаж на специальный клей. К недостаткам вкладыша в ванну относится необходимость снятия сифона и переливного отверстия.

Реставрировать ванну или нет – выбор хозяина дома в каждой конкретной ситуации. Надеюсь, мои советы помогут вам принять правильное решение.

Как обновить чугунную ванну своими руками – 3 варианта доступных для любителя

Ванная из чугуна покрытая качественной эмалью способна прослужить не один десяток лет, но и она когда-то теряет свой вид. Цена на такую сантехнику достаточно высока, поэтому многие пытаются реанимировать ее своими руками. Давайте вместе детально разберем, как обновить чугунную ванну в домашних условиях тремя доступными способами.


Самостоятельное восстановление ванны чугунной дома, задача реальная, но необходимо четко соблюдать инструкцию


Купить новую или отреставрировать старую ванну?

Мысль купить новую ванну посещает каждого кому надоело смотреть на желтый налет и царапины в старой. Но когда начинаешь взвешивать все за и против, настроение меняется. В моем случае, я рассуждал примерно так.

  • Советская чугунная сантехника делалась на века, чтобы купить ванну подобного качества, нужно выложить приличную сумму, сейчас это едва ли не самый дорогой товар в линейке. Брать тонкую стальную и слушать, как она шумит на весь дом не хочется, а пластик мне не внушает доверия.
  • Второй вопрос транспортировка, весит такое изделие от 80, до 120 килограмм и на собственных плечах, в одиночку ее не поднять, соответственно придется нанимать грузчиков, а эти услуги стоят дорого.

Совет!Вариант позвать друзей или знакомых и занести ванну с ними не самый лучший,товар нежный и малейшая неосторожность может привести к трещине на эмали, апотом предъявлять претензии будет некому.


Вот, что бывает, если попытаться сэкономить на профессиональных грузчиках


  • В моем случае ванная комната обложена хорошим кафелем, соответственно демонтаж старой и установка новой сантехники повлечет за собой частичный ремонт. Возможно, придется перекладывать нижний ряд плитки, что увеличит смету и добавит «головной боли».
  • Последней каплей, которая заставила меня начать самостоятельный ремонт чугунной ванны, был замер дверного проема. Дело в том, что добрые дяди строители установили нестандартный блок с узкими дверями, поэтому чтобы вынуть старую и внести новую ванну, нужно было демонтировать двери вместе с коробом, а это означало покупку новой столярки в ванную.

Три варианта самостоятельной реставрации

Вопрос с покупкой был отложен до лучших времен, теперь нужно было выяснить, как обновить самостоятельно старую чугунную сантехнику. В сети советов хватает, но доверия к ним немного, в процессе обзвона друзей и знакомых выяснилось, что я не первый, кто столкнулся с этой проблемой.

Более того, нашёлся профессионал, который подробно рассказал, как отремонтировать ванну чугунную дома в 3 вариантах. Об этих рецептах мы и поговорим далее, но для начала разберем процесс подготовки.

Как подготовить ванну к реставрации

Во всех трёх вариантах инструкция по подготовке одинаковая, она не сложная, но пренебрегать промежуточными этапами не стоит. В противном случае новоиспеченная отделка может быстро отслоиться.


Если выполняется ремонт своими руками, особое внимание нужно уделить подготовке, иначе велика вероятность отслоения новой эмали


  • Первым делом нужно демонтировать основной сифон и перелив. Эти 2 отверстия самые проблемные именно с них может начаться отслоение, поэтому никаких прокладок быть не должно, снимаем все полностью.
  • Старая эмаль еще довольно гладкая и чтобы увеличить адгезию нам нужно сделать ее шершавой. На первом этапе берется сухая щавелевая кислота, слегка разводится водой и в виде кашицы наносится на чашу, после чего оставляется на 20 – 25 минут.


Перед нанесением на эмаль щавелевая кислота разводится водой до состояния кашицы


Совет!Габариты ванной зачастую небольшие, а многие химикаты достаточно агрессивны,поэтому не стоит пренебрегать респиратором, закрытыми очками и резиновымиперчатками.

  • Дальше эмаль нужно зачистить наждаком, дело это тяжелое, поэтому желательно использовать электродрель с регулировкой скорости и специальной насадкой. Теоретически для этих целей можно взять болгарку с аналогичной насадкой, но там большие обороты и при зачистке есть вероятность стереть эмаль полностью, а это уже проблема.


Дабы не стереть эмаль полностью желательно использовать дрель с регулятором скорости, потому как на болгарке слишком большие обороты


  • Теперь эмаль нужно тщательно вымыть. Для этого снова подсоединяем сифон и горячей водой под напором смываем щавелевую кислоту вместе с пылью.
  • В старых ваннах часто бывают сколы с потеками ржавчины, все это нужно убрать. Начинаем с ржавчины, если щавелевая кислота с наждаком не помогли, то придется покупать модификатор и обрабатывать им, инструкция там есть на упаковке.
  • После удаления ржавчины нужно вымыть и зашпаклевать скол. Для этого используем кузовную шпаклёвку, она есть на любом авторынке. Состав наносится резиновым шпателем и после отвердения шлифуется.


Автошпаклёвка зачастую представляет собой двухкомпонентный состав, который при соединении быстро твердеет


Последним этапом подготовки идет обезжиривание поверхности. В идеале нужно использовать ацетон, но за неимением, подойдет любой спиртосодержащий раствор.

Вариант №1. Использование специального ремонтного комплекта

Это самый дешевый способ реставрации эмали. В продаже есть специальные ремкомплекты, там находится все необходимое, от салфеток без ворса, до грунта и краски. Вам нужно купить только кисть или валик.

Важно!Не все ремкомплекты идут с краской, иногда краску приходится брать отдельно,так вот, нас интересуют только двухкомпонентные составы. Есть еще эмаль ваэрозольных баллончиках, но качество там отвратительное, покрытие быстрооблазит.


При выборе эмали для ванны желательно брать двухкомпонентные составы


  • Сначала поверхность покрывается грунтом. После выдержки времени указанного в инструкции грунт стирается салфетками без ворса.
  • Краску лучше наносить краскопультом, но если его нет, то подойдет и обычная кисть. Покрытие накладывается минимум в два слоя, а максимум в четыре, но между нанесениями делается часовой перерыв на сушку. Кстати, для этих составов продаются цветные добавки, залив такой пигмент вы можете сделать розовую или голубую чашу.

Краску можно наносить как кистью, так и валиком, но лучше всего краскопультом

Важно! Двухкомпонентные составы разводятся строго на одно нанесение, иначе за час краска просто застынет.

  • После нанесения крайнего слоя, нужно выдержать час и протереть покрытие растворителем. Это делается для обустройства глянца.
  • Сохнет такая эмаль сутки, но по инструкции, пользоваться ванной разрешено только через неделю.

Единственным плюсом этого способа считается приемлемая цена. На упаковке ремкомплекта обещают, что покрытие продержится 5 – 7 лет, в реальности 3 – 4 года максимум. Плюс все эти краски сильно воняют и работать нужно в противогазе.

Обычно к этому способу прибегают перед продажей квартиры или когда человек снимает квартиру и не планирует в ней долго находиться.

Вариант №2. Акриловое покрытие

Обновление эмали жидким акрилом считается оптимальным вариантом. Конечно, по сравнению с краской такой способ обойдется дороже, но и качество там, на порядок выше, плюс инструкция попроще.

Жидкий акрил представляет собой двухкомпонентный состав, предназначенный специально для покрытия ванн. Технология нанесения позволяет добиться слоя толщиной до 5 – 7 мм, что обеспечивает высокое качество и хорошую защиту сантехники.

Акриловая эмаль в жидком состоянии выпускается специально для реставрации сантехники в домашних условиях

  • Когда подготовка чаши окончена, нужно снять сифон и переливной клапан, после чего на их место вставляются деревянные чёпики.
  • Дальше готовится смесь, по инструкции соединяются и размешиваются два компонента.
  • Теперь срезаем наискось пластиковую емкость из-под отвердителя – это будет лейка.
  • Наливаем смесь в лейку и с верхнего края ванной, по периметру аккуратно выливаем акрил. Ускорять или размазывать ничего не нужно, акрил должен стекать под собственным весом.
  • Сплошным слоем акрил ляжет на 10 – 15 см. От кромки сплошного слоя, начинаем заливать второй ярус покрытия.
  • За это время на дне скопится достаточное количество смеси. Теперь мы берем резиновый шпатель и размазываем акрил снизу вверх, до кромки второго яруса.

Жидкий акрил достаточно густая смесь, поэтому выравнивать его нужно медленно и аккуратно

Важно! Чаша имеет небольшой наклон в сторону сливного отверстия, поэтому на последнем этапе слегка разгоняем оставшуюся смесь от отверстия, дабы обеспечить уклон.

Жидкий акрил застывает в течение 36 часов, после чего вынимаются деревянные чёпики и на их место монтируются сифон и переливной клапан. Иногда кромку отверстия нужно слегка подровнять надфилем, дабы сифон четко лег на свое место. Производители обещают 15 лет работы, в реальности можно говорить о 10 годах, что также довольно хорошо.

Вариант №3. Вкладыш в ванную

Это едва ли не самый простой, доступный и быстрый способ реставрации ванны. На рынке сейчас есть пластиковые вкладыши, четко по размерам чаши. Вам нужно подобрать такой вкладыш под свою модель ванной и приклеить его. Технология такова.

Пластиковые вкладыши выпускаются на большинство ванн советского образца и на все современные чаши от ведущих производителей

  • Существует несколько моделей чаши, они отличаются по размерам и конфигурации. Перед походом в магазин, нужно подробно снять все размеры, после чего желательно сфотографировать и снять на видео свою ванну.
  • После покупки вкладку необходимо примерить, вставлять нужно аккуратно, дабы вкладка не лопнула.
  • Первая примерка нужна для того, чтобы узнать, сколько пластика необходимо срезать по кромке. Лишний пластик срезается болгаркой или электролобзиком.
  • Не все вкладки имеют готовые отверстия под слив и перелив, если вам досталась такая модель, то перед тем как просверлить отверстие, его нужно разметить. Снизу подлезть не проблема, а чтобы разметить боковую дырку, кромку перелива нужно намазать зубной пастой и вставить вкладку.
  • По правилам отверстия высверливаются круглой зубчатой коронкой соответствующего диаметра. Но любителю я рекомендую сделать иначе. Сначала, примерно посередине, высверливается круглое отверстие диаметром 10 – 12 мм. Потом берется круглый напильник, и тонкий пластик растачивается до нужных размеров.
  • Вкладка сажается на клей пену, коэффициент расширения у таких составов не более 60 единиц. Пена наносится полосами, как на фото снизу.

Клей-пена берется с расширением не более 60 единиц

  • Вокруг обоих отверстий в 2 – 3 контура обильно накладывается герметик. Стоит влаге попасть под вкладку и там заведется грибок.
  • Теперь вкладка вставляется, прижимается, после чего сразу монтируются сифон и переливной клапан. Излишки пены и герметика убираются.
  • Составы застывают около суток. Дабы пена не деформировала тонкий пластик, ванна наполняется водой и ставится пару распорок.

Пена и герметик должны затвердевать под постоянным давлением, иначе вкладка деформируется

Уход за обновленной ванной

Выполнение всех инструкций обеспечит хороший визуальный эффект, но правила ухода за обновленной ванной теперь изменятся. Реставрированное покрытие не настолько прочное и его легко можно повредить. В частности придется отказаться от агрессивной химии и особенно абразивных средств.

 

Отреставрированную своими руками ванну нельзя мыть агрессивной химией и абразивными чистящими средствами, только мягкое моющее и губка

Вывод

Каждый из выше описанных вариантов реставрации чугунной ванной своими руками по-своему хорош, лично я выбрал третий. На видео в этой статье также есть несколько интересных, проверенных инструкций от профессионалов. Если после изучения останутся вопросы, пишите в комментарии, чем смогу, помогу.

Вам также будет интересно почитать

Как обновить старую чугунную ванну в домашних условиях: пошаговая инструкция по реставрации

Чугунные ванны уже многие годы считаются традиционным предметом интерьера ванной комнаты. Они пользуются огромным успехом у населения не только нашей страны.

Главная причина этому – долговечность. Производители уверяют, что гарантийный срок эксплуатации ванны из чугуна – около 50 лет.

Хочется отметить и тот факт, что данный сантехнический предмет великолепно вписывается в интерьер практически любой ванной. На рынке сантехнической продукции именно модели из чугуна занимают лидирующие места по продажам.

Если вы хотите купить изделие, которое не подвержено коррозии, с достаточно прочной эмалью и хорошими эксплуатационными характеристиками – то, как вариант вам подойдет купель из этого прочного материала.

Современные модели – изящны и изысканны, чего нельзя было сказать об их предшественниках.

На данный момент, производители чугунных ванн используют только экологически чистый материал, без вредных примесей тяжелых металлов. Чугун по своей сути не гибкий материал, поэтому разнообразием форм эти ванны похвастаться не могут.

Их выпускают только в нескольких классических видах форм. Но при желании можно найти продукцию, у которой боковые линии чаши отличаются невероятным изяществом.

Технология изготовления данного вида продукции во всех странах практически одинаковая. Но, качество литья и эмали может значительно варьироваться в зависимости от фирмы – производителя. Наивысшего качества сантехнику из чугуна производят в Испании, Италии и Франции.

Стоит ли реставрировать или лучше купить новую?

По истечении определенного количества времени эмаль внутри любой ванны приходит в негодность: она желтеет, покрывается ржавыми пятнами, истончается. Каждый раз, заходя в ванную комнату и наблюдая это ужасное зрелище, настроение может испортиться на целый день.

Если у вас появились ощущения нервозности и раздражительности – делайте соответствующий вывод – пора менять сантехнику. Эта операция займет много времени и потребует немалых вложений денежных средств.

Поэтому мы пытаемся выяснить: возможно ли обновить старую чугунную ванну? Даже если внешний вид конструкции стал неприглядным, его эксплуатационные качества остаются прежними. Используя современные технологии, можно реставрировать эмалевое покрытие.

Неоспоримый плюс в пользу восстановительных работ – это трудоемкий процесс демонтажа старого сантехнического оборудования. Не забывайте, что чугунная ванна весит не менее 100 кг.

А к цене новой ванны необходимо добавить стоимость на ее транспортировку, подъем на этаж и на ремонтные работы настенного и напольного покрытия. Иногда для того, что бы вынести старую ванну, приходится ломать дверной проем, иначе не получается от нее избавиться.

Все эти действия влетают в круглую сумму. Многие не решаются на дорогостоящий ремонт в пользу замены ванны. В данном случае возрождение старой может явиться дешевым и эффективным решением вопроса.

Почему не крутится барабан в стиральной машине при стирке? Как выявить неисправность?

Какую чугунную ванну лучше выбрать? Узнайте из этой статьи.

Способы обновления и пошаговые инструкции

Многих хозяек терзает давнишняя проблема старых ванн – обветшавшее покрытие ванны из чугуна. Отвечая на вопрос: « Как отреставрировать чугунную ванну?», можно выделить три наиболее действенных метода:

  1. Внутренняя поверхность покрывается акрилом.
  2. Покрывание поверхности новым слоем эмали.
  3. Внутрь старой чаши устанавливается акриловый вкладыш.

[warning]Вышеперечисленные методы применяются строго при определенных изъянах и повреждениях. Перед началом проведения работ необходимо тщательно зачистить и подготовить ванну.[/warning]

Восстановление акрилом

Этот метод называют еще способ «наливания» акрила. Он довольно простой и не очень дорогостоящий.

Смысл этого способа: на поверхность ванны наносится жидкий раствор акрила.

Достоинства метода:

  • Полученное покрытие долговечно. Оно сохранит свой первозданный вид (при грамотной эксплуатации) не менее 15 лет. Достигается это нанесением акрила слоем, толщиной 6 – 7мм.
  • Покрытие будет иметь ровную, глянцевую поверхность. Состав заполнит все имеющиеся неровности.
  • Жидкая масса наносится очень легко и быстро.
  • Состав не имеет неприятного запаха. С ним можно работать в закрытом помещении, в котором находятся аллергики, маленькие дети или люди преклонного возраста.

Недостатки метода:

  • Время высыхания. На это может уйти не менее 3- суток. В этот период нужно смотреть за тем, что бы на поверхность не попала вода или мусор. Это может испортить дело.

Пошаговая инструкция восстановления акрилом:

  1. Зачистить старую эмаль. Поверхность тщательно обезжирить.
  2. Перед началом производства работ, ванну необходимо нагреть с помощью горячей воды 15 – 20 минут.
  3. Воду слить. Внутреннюю часть чаши вытереть насухо.
  4. Наливать акрил нужно, начиная с верхнего бортика. Специальным шпателем необходимо разровнять участки у настенной плитки.
  5. Когда вы будете разливать состав по всему периметру сантехнического прибора, жидкость нужно лить в достаточном количестве, не жалея ее.
  6. В середине поверхности соберется много акрила, его нужно выровнять к изголовью.
  7. Слой нанесенного акрила должен быть не менее 7 мм, но и не более 10мм.

Как только поверхность высохнет – можно будет пользоваться ванной. Если вы будете придерживаться правил пол уходу за прибором с акриловым покрытием, сантехника прослужит вам не один год.

Нанесение эмали

Это самый старый, простой и доступный вариант реставрации. Он не требует демонтажа ванны и отключения ее от канализации.

Этот процесс чем — то напоминает обыкновенную покраску. Но, следует знать, что при этом используют специальную эмаль.

Существует два вида составов: для профессионального нанесения мастером и для покраски самостоятельно. Первый состав жидкий, его наносят в несколько слоев. Второй – более насыщенный и простой в нанесении. Состав должен быть правильно подобран и нанесен с помощью валика или распылителя.

Превосходство данной методы:

  • Самый бюджетный вариант восстановительных работ.
  • Нет необходимости демонтировать, а потом монтировать слив.

Недостатков у средства намного больше:

  • Небольшой срок эксплуатации (не более 5 лет).
  • Нанесенный состав очень долго сохнет – около 6 – 7 дней.
  • Полученное покрытие довольно жесткое, а значит – чувствительное к механическим повреждениям. Могут появляться сколы.
  • Эмаль наносят тонким пластом. Поэтому неровности и вмятины скрыть довольно тяжело.
  • Через время эмаль желтеет.

Поэтапная инструкция нанесения эмали самостоятельно:

  1. Старое покрытие нужно почистить средством, не содержащим хлор.
  2. Потом берем наждачную бумагу или дрель и шлифуем всю поверхность, особенно места, где есть ржавчина.
  3. Смываем крошку водой, образовавшуюся во время шлифовки.
  4. При помощи специальных салфеток обезжириваем поверхность.
  5. 10 – 15 минут прогреваем ванну горячей водой.
  6. Спускаем воду и вытираем ванну насухо.
  7. Наносим первый слой эмали, не допуская подтеков. Через 20 минут наносим 2 слой. Повторяем процедуру 3 раза.
  8. Для полного высыхания эмали нужно 7 дней.

Не разочаруйтесь реставрацией эмалью. После восстановления оборудование не будет выглядеть так же, как в момент покупки.

При выполнении элементарных правил по уходу за изделием, обновленная эмаль прослужит долго. Ни в коем случае нельзя мыть отреставрированную ванну таким методом абразивными порошками. Только мыльным раствором. Поверхность нужно будет оберегать от ударов и не лить в ванну слишком горячую воду.

Как установить акриловый вкладыш в ванну своими руками?

Узнайте из этой статьи, как выбрать и где купить акриловую краску для ванны?

Какую ванну лучше купить — акриловую или чугунную? http://vannaja-komnata.com/santehnika/vanna/kakaya-luchshe-akrilovaya-ili-chugunnaya.html

Установка акрилового вкладыша

У этой методы есть еще одно название- «ванна в ванну». Вкладыш изготавливается в заводских условиях. Он должен полностью повторить контуры вашей ванны. А установить его можно собственноручно.

Но лучше всего, если этим займутся специалисты. Потому что, вы можете по неопытности допустить оплошность, а это приведет к разгерметизации и появлению грибка между вкладышем и чашей.

Преимущества способа:

  • Большой срок службы. При грамотно проведенной работе, ванна прослужит вам еще лет 15 – 20.
  • Поверхность скроет все дефекты, которые были видны на старой конструкции.
  • Акрил со временем не желтеет.

Недостатки метода:

  • Необходимость демонтажа сифона и сливного отверстия.
  • Этот способ очень требовательный к качеству используемых материалов.

Инструкция по установке:

  1. Снять кафель там, где ванна примыкает к стене.
  2. Внутри ванну зачистить болгаркой или крупнозернистой наждачной бумагой до образования на поверхности шероховатостей.
  3. Демонтировать сифон и сливное отверстие.
  4. Внутри ванну очистить от пыли и обезжирить ее ацетоном или уайт – спиритом.
  5. Подрезают вкладыш по уровню плитки, стыки герметизируют.
  6. Затем нужно совместить сливные отверстия и с помощью специального клея вкладыш прикрепить к ванне. На каждую чашу клей наносят отдельно.
  7. По окончанию всех работ в емкость набирают холодную воду и оставляют ее там на сутки. После чего она готова к применению.

Для того, что бы провести работы по установлению акрилового вкладыша вам не понадобиться больше 3 – 4 часов.

Любой из вышеперечисленных способов имеет право на существование. Если соблюдать все правила и рекомендации по уходу за отреставрированной чугунной ванной, она прослужит вам еще какое — то время.

Восстановление эмали чугунной ванны своими руками

Непрезентабельный вид старой сантехники, еще не повод с ней расставаться, особенно, когда есть альтернатива. Полное восстановление эмали чугунной ванны – эффективный и недорогой способ вернуть своей  «джакузи» былую привлекательность.

Любая сантехника со временем теряет свою привлекательную белизну. В такую ванну, с шероховатой поверхностью, и самому залезать не охота и гостям показать стыдно и выкинуть жалко. Кроме этого, ванна с многочисленными трещинами из оплота чистоты превращается в рассадник бактерий, плесени и грибка. Стоит ли лишний раз напрягать иммунную систему, когда неблагоприятная экологическая обстановка и так создает ей массу проблем. Самый оптимальный выход из сложившейся ситуации – восстановление эмали старой ванны.

Восстановление старой эмали

Как правило, к реставрации ванн приступают по нескольким причинам.

  • Временное жилье. Когда квартира является съемной или же, наоборот, сдается в аренду, нет смысла тратиться на дорогую сантехнику.
  • Финансовый вопрос. Старая ванна уже потеряла товарный вид, а покупка новой не входит в ближайшие планы.
  • Особенности планировки. Демонтаж и вынос старой чугунной чаши невозможен. Можно ее, конечно, разбить, но жалко.

Восстановление чугунной ванны, обычно, осуществляют одним из трех способов: покрытие ванны эмалью, жидким акрилом или установкой акрилового вкладыша.
Существует, правда, еще одно достаточно экстравагантное решение как обновить чугунную ванну – обложить ее мозаикой. Но такой вариант, скорее, относится к декорированию, он достаточно хлопотный и нецелесообразный.

Важно! Реставрацию ванн рекомендуют проводить после окончания ремонтных работ в помещении, чтобы не повредить новый слой.

Подготовительные работы

Перед тем, как обновить старую чугунную ванну в домашних условиях необходимо подготовить эмалированную поверхность к реставрации. Осуществляется подготовка в несколько этапов: удаление ржавчины, шлифовка, обезжиривание. Каждый из них завершается тщательной мойкой поверхности горячей водой.

  • Удаление ржавчины. Кислоты, которые входят в состав большинства средств, при взаимодействии с окислами металлов превращают их в бесцветные соли. Обработку начинают со щадящих растворов щавелевой или уксусной кислоты. Смывают раствор через 30-40 минут. Если после этого ржавчина еще осталась, можно очистить ее механически.
  • Шлифовка. После снятия ржавчины ванну шлифуют, используют болгарку, дрель или наждачную бумагу.
  • Глубокие сколы и трещины, затирают автошпаклевкой. Эти участки дополнительно шлифуют.
  • Обезжиривание. Используют пищевую соду или специальные чистящие средства, которые тщательно смывают только горячей водой.

Когда ванна высохла, снимают слив и перелив. Под нижний слив ставят емкость, в которую будет стекать эмаль. Мелкую пыль и песок собирают пылесосом. Прилегающие к ванне поверхности оклеивают строительным скотчем. Покрытие ванны эпоксидной или акриловой эмалью предусматривает нанесения грунтовки. Используют тот строительный состав, который указан производителем краски.

Подготовительные работы

Эмалировка ванны своими руками

Самый простой и доступный способ восстановления эмали. Для, окраски, помимо классической эпоксидной эмали, может использоваться более эффективная и дорогостоящая краска для чугунной ванны.

Важно! Эпоксидные состав состоят из двух компонентов — отвердителей и основ. Перемешивают их непосредственно перед нанесением. В зависимости от производителя срок годности готовой смеси от 30 до 45 минут.

Техника нанесения эмали

Разведенная эпоксидная смесь огнеопасна и токсична, поэтому покрытие ванны такой эмалью предусматривает использование средств личной защиты (респиратор, резиновые перчатки). Наносят материал махровым валиком или натуральной кистью. Эмаль начинают от бортиков ко дну, стараясь нанести слой краски равномерно и максимально тонко. Когда чаша уже окрашена по бокам, проходят и днище. В участках, где слой эмали толще, чем нужно, его необходимо размазать, направляя кисточку к низу. Покраска ванной эпоксидной эмалью предусматривает нанесение не менее 3 слоев.
Через 15 минут после нанесения последнего слоя, окрашенную поверхность проверяют на наличие подтеков. И если они есть, их размазывают кисточкой, но уже снизу вверх. Краска низкого качества для чугунной ванны может подтекать еще долгое время, поэтому периодически необходимо проверять, чтобы покрытие ванны эмалью было ровное.
Эмаль полностью высыхает спустя 1-2 дня, но пользоваться ванной рекомендуют только по прошествии 5 суток. После высыхания, поверхность полируют лоскутом фланели с небольшим количеством полировочной пасты.

Эмалировка ванны

Важно! В период высыхания эмали нужно обеспечить в помещение подходящие условия. При высокой влажности воздуха на свежем покрытии могут появиться пятна или трещины. А наличие песка или пыли существенно снизит срок эксплуатации покрытия.

 

Преимущества:

  • Эмалировка чугунной ванны своими руками обойдется недорого.
  • Минимум демонтажных работ.

Недостатки:

  • По прошествии некоторого времени эмаль приобретает желтый оттенок.
  • Эксплуатационные сроки красок до 5 лет.
  • Использовать ванну после восстановления можно будет спустя неделю.
  • Неровности в заводском покрытии не скрываются слоем эмали.
Жидкий акрил

Восстановление жидким акрилом «наливная ванна»

Восстановление эмали жидким акрилом не имеет ничего общего с эмалировкой, кроме этапов подготовки поверхности. В результате проведенных работ, состав нанесенный на старую эмаль застынет, образуя своеобразный акриловый вкладыш в ванную.

Подготовка поверхности выполняется в вышеописанной последовательности. Чтобы сколы или трещины не появились на реставрируемой поверхности, непосредственно перед грунтовкой их шпаклюют. Используют автомобильную шпаклевку со стекловолокна. Наносят материал на поврежденные участки резиновым шпателем. В процессе нанесения акрила, из крана может капнуть вода, и на этом реставрация чугунной ванны своими руками закончиться. Во избежание проблем, кран заворачивают полотенцем и обманывают полиэтиленовым пакетом.

Технология нанесения жидкого акрила

Когда ванна подготовлена, открывают ведро с акрилом и убирают с его внутренних стенок остатки материала резиновым шпателем. Компоненты состава тщательно перемешивают при помощи специальной насадки на дрель (венчика). Слив закрывают пластиковым стаканчиком. Ведро с акрилом устанавливают на дно ванны. Готовую смесь переливают в небольшую емкость. Нередко используют обычные пластиковые стаканчики, объемом 0.5 л.

Нанесение жидкого акрила

Восстановление чугунной ванны начинают с бортиков, весь акрил выливают по периметру чаши. Затем, при помощи шпателя легкими движениями распределяют вдоль края и в углах. Когда смесь стечет ко дну, на стенках ванны остаются незаполненные участки. К ним шпателем поднимают акрил, движением снизу вверх. Реставрация ванн своими руками должна выполняться быстро.

Если дно ванны заполнилось не полностью, к нему подтягиваю шпателем акрил с участка вокруг слива. Когда вся поверхность чугунной чаши равномерно заполнена, убирают пластиковый стаканчик, который закрывал слив, и остатки смеси вытекают в подставленную емкость. На полное высыхание материала потребуется в среднем 24 часа. Многое зависит от температуры и процентного состава отвердителя. Но эксплуатировать ванну рекомендуют только спустя 2-3 дня.

Совет! Образовавшиеся наплывы не стоит сразу исправлять, после подсыхания акриловой эмали, они исчезнут.

Цвет акрила должен соответствует предыдущему оттенку эмали, иначе на реставрируемую поверхность могут проступить пятна. Чтобы изменить цвет смеси, в нее при размешивании, добавляют специальную колеровочную пасту, часть которой не должна превышать 3 % от общей массы.

Преимущества

  • Небольшой срок высыхания.
  • Прочное покрытие.
  • Со временем не желтеет.
  • Мокрая поверхность акрила не скользкая.
  • Срок эксплуатации 5- 10 лет

Недостатки

  • Технология нанесения достаточно сложная и требует определенного опыта.
Ванна после восстановления жидким акрилом

Акриловый вкладыш «ванна в ванну»

Несколько названий способа отображают одну суть. В процессе реставрации ванны, на ее внутреннюю поверхность приклеивают новую пластиковую чашу, идентично повторяющую форму старой.
Акриловая вставка в ванну изготавливается в заводских условиях, в соответствии с действующими стандартами. Тыльная сторона чаши может дополнительно армироваться стекловолокном. Интересно, что такая технология восстановления была разработана более 40 лет назад и с тех пор практически не изменилась. Акриловая вставка хорошего качества должна иметь толщину не менее 6 мм.

Акриловый вкладыш в ванну

Подготовка и реставрация ванн этим способом легко выполняется своими руками. Очистка и шлифовка эмали в данном случае не потребуется. Рекомендуют лишь зашпаклевать сколы и трещины, если они есть. Удаляются старые элементы: слив, перелив и сантехника. После чего, снимают прилегающие к ванне бортики. От остальной плитки керамические элементы отрезают алмазным диском и аккуратно демонтируют.

Особенности монтажа

Убедившись в том, что акриловая вставка в ванну соответствует нужному размеру, ее размечают, подрезают и сверлят отверстия сливов. В чаше старой ванны, вокруг слива и перелива наносят герметик, на остальную поверхность ванны – специальный клей, на котором будет фиксироваться вставка. После этого, акриловая вставка аккуратно устанавливается в ванну. Удаляют лишний силикон на технологических отверстиях и производят монтаж декоративных решеток. Ванну наполняют холодной водой до краев и оставляют на 12 часов.

Важно! Между старой ванной и акриловой вкладкой сохраняется пространство, в которое недопустимо попадания влаги. Все швы между двумя поверхностями тщательно заполняют геметиком.

Монтаж акрилового вкладыша

Преимущества

  • Идеально ровная поверхность.
  • При бережном уходе срок эксплуатации более 15 лет.
  • Со временем не теряет своих эстетических качеств.

Недостатки

  • Поверхность очень чувствительна к ударам.
  • Не всегда вкладыш совпадает по размерам с чугунной чашей.
  • Потребуются дополнительные работы по демонтажу.
  • Высокая стоимость, но реставрация ванн своими руками обойдется значительно дешевле.

Как обновить ванну чугунную в домашних условиях: все способы

Чугунная ванна — это практичное и прочное изделие. Но и у него есть слабое место, ведь со временем эмалевое покрытие желтеет, и на нём образуются трещины и сколы. Такое изделие приходится менять, но если возможности для этого пока нет, то на помощь приходит реставрация чугунных ванн.

Популярные способы восстановления ванн

Самыми популярными способами являются:

  • покрытие эмалью;
  • установка акрилового вкладыша;
  • реставрация жидким акрилом.

Лучше всего доверить дело опытному мастеру, но при большом желании осуществить эти методы можно самостоятельно. Не обойтись здесь и без специальных инструментов и материалов, которые без проблем можно приобрести в магазинах.

С точки зрения экономии, разумнее всего выбрать эмалировку ванны. Так как специальная эмаль стоит недорого, и покрасить ванну может человек без специальных навыков. Ещё один плюс метода — краска не обязательно должна быть белой. Можно не только обновить ванну чугунную, но и освежить интерьер всего помещения.

Процесс покраски занимает около 3-х часов, а уже через сутки сантехникой можно пользоваться. Такое покрытие может прослужить 5 лет, при необходимости процедуру можно будет повторить.

Акриловый вкладыш обойдётся дороже и его монтаж своими руками потребует больше времени и сил. Однако срок службы такого вкладыша составляет 20 лет. Кроме того, материал не впитывает грязь, не желтеет и не ржавеет со временем.

Жидкий акрил — это текучий материал, который наливают в ванну, начиная с бортиков. Когда вещество стекает, оно образует прочный, толстый слой на боках и на дне ванны. Если акрил налить правильно, то он прослужит около 15-ти лет. Материал не тускнеет и не портится долгое время. Из минусов можно выделить длительное высыхание, которое занимает 3-4 дня. Этот способ довольно сложный, поэтому перед началом процедуры можно посмотреть обучающее видео.

Предварительные процедуры

Перед реставрацией ванны в домашних условиях методами покрытия, необходимо как следует подготовить поверхность, так как от этого будет зависеть качество и прочность нового материала. Чтобы новая краска легла ровно, и прослужила как можно больше времени, следует полностью удалить старую эмаль.

  1. В первую очередь, нужно помыть ванну с использованием чистящего порошка без хлора и жёсткой щётки, чтобы убрать всю внешнюю грязь. Порошок полностью смыть и насухо протереть сантехнику салфеткой из микрофибры.
  2. Далее, нужно удалить старое покрытие по максимуму. Для этого применяют точильный камень или шлифовальную машинку. После этой процедуры, необходимо ещё раз пройтись по всей поверхности наждачной бумагой и уделить особое внимание труднодоступным местам.
  3. На заключительном этапе ванну следует тщательно вымыть и заполнить водой. Через полчаса воду слить и вновь вытереть сантехнику насухо.

При завершении подготовительных работ должна получиться идеально ровная поверхность.

Для подготовки к восстановлению ванны с применением акрилового вкладыша, следует тщательно измерить все необходимые параметры. Чтобы не прогадать, можно позвонить в магазин, который реализует вкладыши, и попросить прислать специалиста для замера.

Покрытие эмалью

Обновление ванны требует демонтаж слива и перелива, а также удаление всех прокладок. После того, как остался только чугунный каркас нужно:

  1. Внимательно прочитав инструкцию, смешать все компоненты краски в специальной ёмкости. Хорошо перемешать состав до однородной массы. Нельзя наносить эмаль, если в ней присутствуют комки или пузыри.
  2. С помощью кисти среднего размера аккуратно нанести состав на всю поверхность ванны, не допуская подтёков.
  3. После нанесения оставить краску на 30 минут. Через указанное время нанести второй слой и так же подождать. Пока эмаль сохнет, необходимо периодически проверять поверхность. Если на ней образуются подтёки, следует немедленно размазывать их кистью. Количество слоёв можно определить самостоятельно, так как многое зависит от качества эмали. Обычно наносят 2-4 слоя.

Визуально ванна высыхает за 1 сутки. Но полностью материал схватится со старой поверхностью через 3-4 дня. В этот период пользоваться сантехникой не рекомендуется. Лучше реставрировать ванну летом, так как зимой процесс высыхания занимает больше времени.

Установка специального вкладыша

Вкладыш представляет собой долговечное и высокопрочное изделие, которое в точности повторяет контур ванны. Его установка — это трудоёмкий и долгий процесс, для самостоятельной установки потребуются:

  • акриловый вкладыш;
  • монтажная пена;
  • маркер, линейка, строительный уровень;
  • наждачная бумага;
  • гаечный ключ и отвертка;
  • строительная коронка и электролобзик;
  • герметик.

Первым делом нужно освободить края ванны и при необходимости отбить настенный кафель, а также разобрать слив и перелив. Далее, удалить всю старую эмаль наждачной бумагой до образования ровного слоя. После достижения результата, поверхность помыть водой и насухо вытереть полотенцем.

Так как вкладыши бывают только стандартных размеров, потребуется подогнать параметры. Для этого вставку вкладывают в старую ванну и очерчивают по периметру. Это самый важный этап, отмерять нужно тщательно и несколько раз. Все лишние части необходимо отрезать электролобзиком. Места слива и перелива следует очертить карандашом и аккуратно высверлить отверстия.

На заключительном этапе, нужно нанести на борта и на участки рядом с отверстиями — герметик, а на остальную поверхность — монтажную пену.

Далее, взять вкладыш, вложить его в ванну, плотно прижать и сразу вкрутить слив и перелив. Действовать нужно быстро и уложиться в 5 минут.

Чтобы изделие лучше село, нужно заполнить её водой и оставить на сутки. Через 24 часа обновлённой ванной уже можно пользоваться. Такой непростой, но эффективный способ, все больше набирает положительные отзывы.

Жидкий акрил

Для реставрации жидким акрилом потребуется такая же подготовка, как и при покрытии эмалью. В дополнение нужно обезжирить поверхность растворителем и сделать её теплой. Для этого нужно налить в чашу горячую воду и оставить на 5 минут.

Через указанное время воду слить и быстро вытереть ванну салфеткой из микрофибры, чтобы не осталось никаких волосков и катышек.

Чтобы налив получился качественным, нужно придерживаться следующего плана:

  • Смешать компоненты согласно инструкции на банке и перелить немого получившейся смеси в другую ёмкость.
  • Медленно наливать акрил на борта ванны и следить, чтобы образовывался слой в 5 см, а снаружи акрил нужно заталкивать под бортики шпателем.
  • Когда смесь начнёт стекать до середины чаши, нужно переместить ёмкость вдоль борта и двигаться по кругу, не задерживаясь на одном месте.
  • После того, как круг сомкнётся, акрилом нужно поливать участки от середины бортов, двигаясь по спирали.

Акрил сам равномерно стечёт на дно и образует собой прочный слой, но по мере необходимости можно разровнять его специальным шпателем. Такая процедура даётся не каждому, но если её провести качественно, то покрытие прослужит долго и не изменит своего цвета.

Все способы реставрации по своему хороши, главное соблюдать все рекомендации и не пренебрегать правилами, так как от этого зависит качество и долговечность нового покрытия.

Отзывы о реставрации

Алина, 37: «Мы с мужем тоже поддались на эту моду на наливные ванны. Сначала все было нормально, сами мы конечно ремонтировать не рискнули. Вызвали мастера. Он провел в ванной 1 час и сделал вид, что все готово. Ушел. Через два дня ванна вздулась, в некоторых местах появились пузыри, на которые я благополучно встала ногой, и они полопались. В итоге в ванне с дырками нам мыться не хотелось, и мы ее поменяли. Экспериментировать с реставрацией больше не хотелось как то, после такого недобросовестного мастера.»

Николай, 45: «Я эмалью обработал сам. Доволен. Недорого самое главное. Намучился конечно, провозился часов 6, не меньше, весь извозился, но того стоило. Кое-где остались подтеки, конечно, но не смертельно. По сравнению с тем, что было — это просто чудеса. Пока полгода все нормально, ничего не трескается. Слегка уже у слива начинает желтеть. Но это, наверное, потому что я неважный уборщик.»

Загрузка…

Как очистить чугунную ванну

Чугунная ванна — прекрасное дополнение любой ванной комнаты. Эти ванны существуют уже много лет. Некоторые чугунные ванны — настоящий антиквариат, а некоторые изготовлены так, чтобы выглядеть как антиквариат. чугунные ванны дороже, чем ванны из стекловолокна, но они определенно того стоят. Чугунные ванны обычно отделывают фарфоровой эмалью. Покрытие из керамогранита подвержено сколам, растрескиванию и износу покрытия.Последнее, что вам нужно сделать, это очистить чугунную ванну средствами, которые ускорят износ отделки. Очень важно не использовать абразивные чистящие средства, такие как чистящие порошки, металлическую вату, белый уксус или лимон. Абразивные вещества в чистящих порошках и металлической вате поцарапают и повредят отделку ванны и испортят ее. Кислота в белом уксусе и лимоне также повредит отделку фарфора. Независимо от того, есть ли у вас красивая старинная ванна на ножках на ножках или новая чугунная ванна, чистите и ухаживайте за ней должным образом, чтобы она у вас была на долгие годы.

General Daily Чугунная ванна Очистка

Ополаскивайте чугунную ванну после каждого использования, чтобы удалить излишки мыла.

Вытрите ванну мягкой тканью, чтобы не было пятен от воды.

Удаляйте любые следы и пятна по мере их появления, не оставляйте их на потом.

Еженедельная очистка чугунной ванны

Смешайте 2 столовые ложки жидкого средства для мытья посуды с жиром и 1 галлон горячей воды.обязательно используйте средство для мытья посуды, а не средство для мытья посуды.

Окуните губку или мягкую тряпку в смесь воды и мыла и потрите внутреннюю поверхность ванны.

Хорошо промыть и тщательно высушить.

Ежемесячная чистка чугунной ванны

Смешайте 2–3 столовых ложки тринатрийфосфата в 1 галлоне горячей воды. Тринатрийфосфат доступен в хозяйственных магазинах и магазинах товаров для дома.

Обмакните в смесь чистую мягкую тряпку и промойте ванну, чтобы прорезать жесткую грязь и скопления мыльной пены.

Тщательно промойте и хорошо просушите.

Если на вашей чугунной ванне видны следы износа, пятна, которые невозможно удалить, или сколы на керамогранитной эмали, вам необходимо повторно застеклить ванну. Не тратьте время и деньги на комплекты для замены остекления ванны. Они дорогие, покраска выглядит очевидной, и они не держатся. Наймите мастера, который специализируется на ремонте чугунных ванн.

Как восстановить и поддерживать чугунную сковороду | Южная кухня Триши

  • Смотреть все сезоны
  • Расписание ТВ
  • Ролики
  • Магазин
  • Лотереи
  • Журнал
  • Блог
  • Показывает от А до Я
  • Повара от А до Я
  • Информационные бюллетени
  • Рестораны
Рецепты
  • День Благодарения
  • Семейные ужины
  • Здоровый
  • Наши лучшие рецепты
  • Легкое удобное питание
Посмотреть все рецепты Рецепт дня
Фритюрница Acorn Squash с коричневым маслом
Популярные рецепты
Картофель с пармезаном
Зеленая капуста
Обеденные роллы небольшими партиями
Тыквенный пряный торт из коробки для льда
Показывает Расписание ТВ Смотрите телепрограмму
  • Вкусная мисс Браун

    8 утра | 7c

  • Вкусная мисс Браун

    8:30 | 7: 30c

  • Вкусная мисс Браун

    9 утра | 8c

  • Вкусная мисс Браун

    9:30 | 8: 30c

  • Еда рай

    10 утра | 9c

  • Еда рай

    11 утра | 10c

  • Еда рай

    12 вечера | 11c

  • Нарезанный

    13:00 | 12c

  • Нарезанный

    14:00 | 1c

  • Нарезанный

    15:00 | 2c

  • Нарезанный

    16:00 | 3c

  • Нарезанный

    17:00 | 4c

  • Нарезанный

    18:00 | 5c

  • Нарезанный

    19:00 | 6c

  • Нарезанный

    20:00 | 7c

  • Нарезанный

    21:00 | 8c

  • Сегодня вечером
    Разбивка супермаркета

    22:00 | 9c

  • Разбивка супермаркета

    23:00 | 10c

  • Нарезанный

    12 утра | 11c

  • Разбивка супермаркета

    01:00 | 12c

  • Разбивка супермаркета

    2 часа ночи | 1c

  • Нарезанный

    3:00 | 2c

  • Рубленый Младший

    4 утра | 3c

Посмотреть все шоу Популярные шоу
Candy Land
Чемпионат по праздничной выпечке
Вызов рождественского печенья
На кухне
Женщина-пионерка
Кухня
Вкусная мисс Браун
Повара Повара и ведущие

Как ухаживать и восстанавливать чугунные сковороды — Zero-Waste Chef

Если бы компания Cast Iron Protective Services была чем-то особенным, две мои сковороды давно бы у меня отобрали.Я никогда в них не готовил. Я хранил их в духовке — и хранил там при включенном огне. Я редко их приправлял. Когда я увидел сообщение Хайди Альварадо в Instagram, в котором объясняется ее умный (и простой!) Метод обслуживания чугуна, я понял, что должен попробовать его, и попросил ее написать об этом в гостевом блоге.

Если вы хотели отказаться от своих тефлоновых сковородок, подумайте о замене хотя бы одной или двух из них доступным чугунным покрытием. Чугун практически не поддается разрушению и, как вы прочтете в этом посте, прост в обслуживании, несмотря на слухи.

Вы можете подписаться на Хайди в Instagram здесь. И я очень рекомендую вам это сделать! Она упаковывает свой корм с полезными, практичными и восхитительными советами по безотходному использованию, приемами, рецептами и многим другим, написанными на английском и испанском языках.

Средство для ухода за чугуном 101

, автор — Хайди Альварадо

Когда я впервые купил чугунную сковороду, она несколько месяцев стояла в углу кухни. Я смотрел на это с легким негодованием, потому что, когда я начал исследовать уход за своим чугуном ( после покупки * вздох *), это было очень ошеломляющим.Некоторые утверждали, что вы НИКОГДА не должны касаться мыла к чугуну, в то время как другие бредили по поводу того, какие типы масел вы должны были купить, чтобы приправить его, а другие о том, какой тип скруббера вам абсолютно НУЖЕН. Эта сковорода, которую я изначально купил с мыслью, что это будет кухонный зверь, в конечном итоге показалась мне хрупким предметом, для обслуживания которого, казалось, требовалось так много дополнительных покупок. Однако, наконец, прочитав множество веб-сайтов, статей и инструкций, я пришел к такому выводу.Обратите внимание, что это для новичков и немного меньше, чем новичков — если вы от среднего до эксперта, я вам не нужен! 🙂

Очистка

После того, как вы закончите готовить, если соскребание кусочков оставляет сковороду относительно чистой, это все, что я делаю! Приправы из вашего кулинарии только добавят к следующему блюду, так что не переживайте из-за небольших уборок. Если вы обнаружите, что некоторые части все еще налипли, просто подождите, пока сковорода не остынет достаточно, чтобы ее можно было очистить с помощью скребка для посуды (моя сделана из волокон бука и пальмовых листьев) и воды.Почему говорят, что мыла нет? Чугун пористый, поэтому считается, что мыло удаляет приправу. Что делать, если вы уже вымылись с мылом? Я лично нет, но люди утверждают, что каждый раз моются с мылом, так что не волнуйтесь — вы можете добавить приправу и вернуть сковороду в нужное русло (более подробная информация ниже). Есть много скрубберов, специально разработанных для чугуна — у меня есть металлическая цепочка для чрезвычайно трудно соскребаемых кусочков пищи, но могу честно сказать, что я когда-либо использовал ее, может быть, дважды.После мытья вытрите сковороду полотенцем и поместите ее в духовку или на плиту на слабом огне. Как только он высохнет, вы можете повторно приправить его.

Приправа

Хотя идеальным маслом для приправы является льняное масло, не у всех есть доступ (или деньги) для получения нерафинированного органического льняного масла холодного отжима. Я купил свою в магазине натуральных диетических продуктов — это пищевой продукт, который продается как добавка с омега-3. Я купил эту марку, потому что она была стеклянной — поскольку ее нужно охлаждать (например, на полках есть наполнители) — и я не думаю, что во многих местах ее продают оптом.Однако, если льняное масло не входит в ваш бюджет или доступность, я считаю, что органическое масло канолы и органическое оливковое масло отлично подойдут. После того, как вы закончите нагревать сковороду (пока она еще теплая) с помощью прихватки, поднесите ее к столешнице. Налейте немного масла в сковороду и тряпкой вотрите им ВСЮ кастрюлю, даже ручку и нижнюю часть. После того, как вы втерли его, вернитесь и втирайте, пока не останется только тонкий слой масла. Это позволяет маслу просачиваться в щели, не будучи чрезмерно жирным.Наконец, снова нагрейте сковороду, будь то плита или духовка. Если вас действительно интересует логика, лежащая в основе типов масел для чугуна, у Шерил Кантер есть сообщение в блоге под названием «Химия приправы для чугуна: научно обоснованное практическое руководство», в котором более подробно рассказывается для любопытных.

Ржавчина

Это случается со всеми нами! Не бойтесь, картошка здесь! Правильно, картошка! Просто разрежьте картофель (я использую мелкий, чтобы лучше хватать его) пополам, посыпьте сковороду большим количеством крупной соли и потрите картофель! Я даже делаю это, когда поджигаю еду на своем чугуне (извините, лук :)). После того, как вы закончите чистку, промойте водой, высушите, нагрейте на плите или в духовке, повторно нанесите масло, повторно нагрейте и т.Та-дааа, теперь ты ответственный чугунный родитель. Если это кажется слишком трудоемким для обслуживания вашего чугуна, я должен упомянуть, что я чаще всего оставляю свой на плите на несколько дней, бросаю его в костер, ударяю им о другие сковороды, когда иду убирать его. Это моя самая щадящая и универсальная кухонная утварь. Настолько, что теперь я гордая мать семи разных типов. #addicted


Метод Хайди работает!

Посмотрите фотографии до и после моих запущенных кастрюль.Фотографии говорят сами за себя.

По крайней мере, мои сковороды были друг у друга … ДоПослеПеред Очистить ржавчину солью, используя картофельПосле очистки и одну приправу

Хайди Вайолет Альварадо (Heidi Violet Alvarado) — двадцатилетняя латинка, которая копит медь, собирает растения, одержима деревенскими предметами, живущая в районе залива. @zerowastechica — ее имя, а устойчивость — ее игра!

Связанные

Почему вам действительно не нужно приправлять чугунную сковороду «Food Hacks :: WonderHowTo

Мне нравится моя чугунная сковорода, но я никогда не приправлял ее должным образом.Вместо этого я вынул присоску из упаковки, протер влажной тканью, чтобы удалить заводскую пыль, и начал готовить на ней как можно скорее. И знаешь, что? Работает отлично.

Вот в чем дело: если у вас есть время и терпение, добавление приправ и уход за сковородой действительно окупятся. Но, честно говоря, если вы решите пропустить этот шаг, ваша сковорода будет в порядке (или даже лучше, чем в порядке), если вы будете ее регулярно использовать и заранее знать несколько советов.

Вытащить из упаковки на огонь: можно сразу приступить к приготовлению на чугунных сковородках. Изображение из блога Skillet

Готовить часто и готовить с разными видами жира

В то время, когда я получил свою первую чугунную сковороду, у меня не было ни времени, ни терпения. Однако у меня была пара непослушных друзей, которые были преданными поварами, и мать с красиво приправленной сковородой, которая была старше меня.

Никто из них официально не обращался со своими сковородками и не издевался надо мной, когда я беспокоился о том, чтобы пойти в строительный магазин и найти подходящее масло.«Поджарьте там несколько цыплят и корнеплодов с большим количеством сливочного и оливкового масла», — сказала моя подруга Эйлин. «Сварить в нем бекон», — сказала мама.

Приготовление бекона: рекомендовано мамами, но не очень кардиохирургами. Изображение с Modern Farm Table

Итак, я старался готовить блюда, которые либо требуют изрядного количества жира, либо будут содержать много жира (или и то, и другое). Я зажарил во фритюре больше еды, чем это полезно или даже желательно.

Я осторожный тип, поэтому я делал это около шести месяцев, прежде чем решился использовать свою чугунную сковородку для чего-то менее жирного: яичницы-болтуньи.Знаешь что? Он работал как чемпион, и все, что мне нужно было делать, это готовить и есть много вкусной еды по пути.

Не имеет значения, какая у вас сковорода новая или винтажная

Если ваша сковорода новая, она была предварительно заправлена, и этот тонкий слой обработки подойдет вам, когда вы начнете готовить. Просто не забывайте следовать советам моих друзей и мамы: готовьте чаще и готовьте блюда, в которых есть жир.

Если, с другой стороны, вы нашли хорошую старинную чугунную сковороду, значит, кто-то потратил годы на приготовление пищи для этого ребенка и приправил его для вас.Единственная причина, по которой вам, возможно, придется формально приправить его, заключается в том, что он покрыт ржавчиной. В этом случае вам нужно будет удалить этот слой окисления, а затем при желании повторно приправить его. Лично я мог бы просто приготовить в нем тарелку бекона и закончить это дело, если только сковорода не находится в действительно ужасном состоянии.

В таком состоянии старую сковороду обязательно нужно будет снова приправить. Изображение предоставлено Curious Kai

Тем не менее, техническое обслуживание важно

Независимо от того, что я думаю о формальной приправке чугунных сковородок, я верю в необходимость технического обслуживания.Каждые несколько месяцев я вытираю сковороду изнутри и снаружи тонким слоем масла и оставляю на несколько дней в духовке, которая немного теплее, чем должна быть. И я, как правило, придерживаюсь правила без мыла, за исключением одного или двух крайних случаев, когда сковорода была настолько грязной, что ничто другое не помогло.

Очистка на основе помидоров

У меня есть одна уловка для очистки чугуна, которая, я уверен, заставит некоторых гурманов упасть в обморок. Когда внутренняя часть моей сковороды слишком грязная и требует настоящей очистки маслом и солью, я делаю то, что оценит любой ленивый повар: вместо этого готовлю огромную сковороду с соусом для пасты.

Он должен быть на томатной основе, потому что умеренный уровень кислотности фруктов (около 4 по шкале, где 1 — самый кислый, а 7 — нейтральный) очистит поверхность сковороды.

Комментаторы Food52 отмечают, что вам следует готовить кислую пищу редко и только тогда, когда приправы на сковороде достаточно накапливаются, и я полностью согласен с обоими утверждениями.

Приготовление чего-нибудь с жиром, например курицы, гарантирует, что ваш томатный соус не будет слишком жестким для приправы сковороды. Изображение предоставлено Shutterstock

Я помогаю процессу, беря деревянную ложку и соскребая все остатки того, что я ранее приготовил. (Французы называют эти вкусные подрумяненные и карамелизированные кусочки еды фондом . ) Обычно соус для пасты очень вкусный, и после этого все, что мне нужно сделать, это ополоснуть сковороду горячей водой и нанести легкий слой масла. конечно, это готово для наших следующих приключений.

Если вам интересно узнать о других способах борьбы с чугуном, обязательно ознакомьтесь с тем, что Redditors говорят по этой теме, особенно когда речь идет о противоречивых рекомендациях по приправе, как вегетарианцы могут эффективно создать этот слой приправ. и работает ли оливковое масло для приправы сковороды.

Наука — это одно, но годы практического кулинарного опыта и экспериментов могут дать вам совершенно новый взгляд на тему, близкую и родную для многих поваров.

Как вы относитесь к обработке чугунных кастрюль?

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Изображение на обложке через Тима Видра / E.A.T. .

Как печь сложить в бане печь: Как сложить печь для бани – этапы обустройства своими руками

Как сложить печь из кирпича для бани по-черному (серому), плиточную, печь периодического действия (по-белому)

Главный атрибут любой бани – это качественная печь, которая будет обеспечивать всеми любимое тепло. Однако создание этого элемента довольно сложная процедура, для которой нужно обладать определенными знаниями. Поэтому мы решили подробно рассказать вам, как сложить печь для бани из кирпича.

Правильно сложенная печь – залог приятных и безопасных банных процедур

Правильно сложенная печь – залог приятных и безопасных банных процедур

Виды печей

Для рядового человека все печи выглядят одинаково, но на самом деле они имеют ряд существенных отличий. Поэтому перед тем, как выложить печь для бани из кирпича, следует с ними ознакомиться. В настоящий момент выделяют три разновидности:

По-черному (серому)

Таким методом топили баню в 18-19 веках в русских деревнях. Он заключается в отсутствии дымохода. При этом, по мнению экспертов, именно такой способ растопки позволяет добиться качественного пара и аромата.

Данный метод имеет свой существенный недостаток – как гласит инструкция, заканчивать банную процедуру с такой печью можно только после полного прогорания топлива. Именно по этой причине в настоящее время такие печи большая редкость. К тому же, он требует использования большого количества продуктов сгорания, что весьма неэкономично.

Для обеспечения ровности кладки натяните разметочный шнур

Для обеспечения ровности кладки натяните разметочный шнур

В последнее время их стали оборудоваться дымоходом, что придает им больше экономичности. Такие бани гораздо быстрее прогреваются, в итоге человеку не приходится ждать. Реализовать такой проект совсем несложно своими руками.

Однако, несмотря на наличие дымохода, сажа все равно будет оседать на камнях, следовательно, также приходится ждать, пока все дрова прогорят.

Плиточная

По сути это металлическая банная печь, обложенная кирпичом. Данная разновидность является наиболее совершенной. Она позволяет в кратчайшее время растопить помещение, не прилагая к этому усилий.

При этом у неё есть как минимум два существенных недостатка: высокая цена и сложность установки. При этом до того, как обложить металлическую печь в бане кирпичом требуется произвести технически сложные операции подключения. Это заставляет владельцев приглашать специалистов, что значительно повышает финансовые затраты.

Также стоит отметить, что металлическая банная печь обложенная кирпичом может разогревать камни только до 400 градусов, а самые рьяные любители попариться предпочитают более высокие температуры.

Печь периодического действия (по-белому)

Данная разновидность является наиболее популярной среди наших соотечественников. Это связано с относительно невысокой стоимостью, простотой установки и экологичностью. Поэтому именно с ней мы и познакомимся поближе.

Основной фронт работ

Выбираем материал

Если вы еще не определились, каким кирпичом обложить банную печь, то вам следует взвесить несколько факторов:

  • Качество сырья. Не должно быть каких-либо видимых дефектов, ибо они могут привести к разрушению кладки.
  • Технические характеристики (в особенности огнеупорность).
  • Внешний вид.

Если у вас ограниченный бюджет, то можете выбрать стандартный строительный кирпич (например, пустотелый кирпич), который обеспечит нормальную эксплуатацию бани. Главное, чтобы кирпич не был полнотелым, иначе возможно появление трещин в результате нагревания.

Разумеется, идеальным вариантом является специальный огнеупорный печной кирпич. Он обладает всеми необходимыми качествами. Однако его стоимость довольно высока.

Наглядная схема порядовки, которая поможет вам осуществить задуманное

Наглядная схема порядовки, которая поможет вам осуществить задуманное

Специалисты рекомендуют установить кирпичную стенку между стеной и печкой. Благодаря ей обшивка кирпичной бани внутри будет защищена от возможного возгорания. Особенно это актуально, если была использована вагонка.

Подготавливаем песок и глину

До того, как обложить банную печь кирпичом необходимо подготовить глиняный раствор.

Не забудьте заранее подпилить кирпич под размеры дверки

Не забудьте заранее подпилить кирпич под размеры дверки

Совет: цементный раствор использовать нежелательно, так как он может потерять все свои качества под действием высоких температур.

Глину перед использованием требуется замочить. Песок также нуждается в подготовке: его нужно очистить от посторонних веществ и просеять. Если этого не сделать в швы начнет попадать галька.

Подготовленную глину нужно размять и размешать с водой. Для этого можно воспользоваться перфоратором с соответствующей насадкой. В результате должна получиться однородная масса консистенции густой сметаны.

Далее компоненты смешиваются в соотношении 1 (песок) х 2 (глина).

Совет: Проверить качество раствора можно добавив в него сухой и чистый предмет, например, деревянную лопатку. Если на ней останется слой в 2 мм, значит он получился качественным, если менее 1 мм, значит в него нужно добавить немного глины, если более 3 мм песка.

Начинаем кладку

Пора приступать непосредственно к кладке. Для этого потребуется: плоскогубцы, порядовка, веник и совок, наждачный круг и угольник.

Чтобы максимально облегчить вам задачу, мы представляем вашему вниманию подробную инструкцию кладки с описанием каждого шага.

Для того чтобы не допускать падения раствора на пол пользуйтесь специальной насадкой

Для того чтобы не допускать падения раствора на пол пользуйтесь специальной насадкой

  • 0 – кладка производится сплошняком, при этом на полу оставляется окошко, которое будет служить в качестве поддувала.
  • 1 – аналогично, но соблюдая перевязку.
  • 2 – кладется также, как и нулевой.
  • 3 – устанавливается заслонка и начинается кладка зольника.
  • 4 – осуществляется закрытие заслонки. Также на данном этапе шахта устанавливается поперек и монтируется дверка (она нужна для выборки сажи).
  • 5 – заканчивается возведение поддувала. Начинается кладка топочной части, для чего устанавливаются 2 перемычки из металлических пластин. На схеме стрелочкой обозначена шахта дымохода.
  • 6 – основная шахта разделяется на две секции. Помните, что цена ошибки на данном этапе высока, ведь в случае допущения неточностей, вся печь может покоситься. Поэтому уделите ему особое внимание.

Совет: во время разделения шахты устанавливайте перемычки – полоски толщиной 3 мм. Это нужно для того чтобы кирпич не висел, а находился на основании.

Комбинирование различных видов кирпича (как на фото) придаст печке утонченный внешний вид

Комбинирование различных видов кирпича (как на фото) придаст печке утонченный внешний вид

  • 7 – на данном этапе кирпичи укладываются ложком (т.е. на бок). Происходит установка дверок топки.
  • 8 – аналогично 6 ряду. Для установки дверей нужно привязать по 2 проволоки снизу и сверху. Во время кладки остатки проволоки укладываются между кирпичей.
  • 9 – повторяет 7 ряд.
  • 10 – закрывается верх дверки, остальные составляющие остаются без изменений. Если кирпич немного выпирает из ряда, его можно обрезать с помощью болгарки.
  • 11 – завершается топочная часть (в том месте, где на схеме стоит стрелочка, кирпича быть не должно).
  • 12 – устанавливается короб для камней. Также на данном этапе закладывается одна из шахт. При этом вторая остается без изменений.
  • 13,14 – ложатся без каких-либо изменений.
  • 15 – ставится дверка для чистки сажи и расширяется проход главной шахты.
  • 16 – ставятся перемычки на главную шахту.
  • 17 – разделяется основная шахта и устанавливаются две перемычки над плитой.
  • 18 – над плитой образуется крыша. Ставится дверка для дымохода.
  • 19,20 – закладывается верх над плитой.
  • 21 – повторяет 12 ряд.
  • 22, 23 – шахты объединяются и сужаются. На данном этапе необходимо слегка обрезать края (как показано на рисунке).
Образец, как правильно обрезаются края

Образец, как правильно обрезаются края

  • 24 – шахта с коробом полностью закладывается. Над плитой образовывается ниша.
  • 25, 26 – завершение кладки рядов. Далее требуется выложить лишь дымоход.

При желании можно произвести декорирование печи. Для этого прекрасно подойдет двойной силикатный кирпич М 150 (или лицевой пустотелый кирпич). Штукатурить поверхность не рекомендуется, так как данный материал может начинать осыпаться под действием высоких температур.

Заключение

На этом наш рассказ подошел к концу, но вы имеете возможность повысить эффективность полученных знаний. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как правильно сложить печь для бани своими руками? — Все о печи в доме

Устанавливать печь для бани своими руками следует, определившись с тем, какой материал будет использован при ее кладке. Если печь предполагается из железа, то ее цена будет относительно невысока. Если имеется минимум опыта в кладке печей из кирпича для бани, то справиться с поставленной задачей не так трудно.

Каменная печь для бани

Каменная печь для бани должна гармонично вписываться в общий интерьер парной.

Печь своими руками из кирпича можно сложить, используя следующие материалы и инструменты:

  1. Глина.
  2. Кирпич.
  3. Песок.
  4. Цемент.
  5. Дерево под опалубку.
  6. Гравий.
  7. Рубероид в качестве гидроизолятора.
  8. Наждачный инструмент.
  9. Емкость под раствор для кладки.

Сложить банную печь своими руками из кирпича можно, устроив для нее фундамент и выполнив работы, связанные с начальным этапом.

Этот ответственный этап требует особой аккуратности, поскольку конструкция будет иметь достаточный вес. Если необходимо начать складывать печь из кирпичей своими руками, следует построить фундамент отдельно от общего основания бани, а только потом начать кладку каменки.

Качественные банные печи можно сделать, используя красный кирпич без дефектов, который является пустотелым. Перед укладкой с использованием раствора кирпич раскладывают, чтобы посмотреть правильность кладки.

Как сложить печь своими руками из кирпича

Печь - каменка для русской бани

Схема печи — каменки для русской бани.

Перед тем как самому сложить печь, следует тщательно спроектировать ее конструкцию, посоветовавшись со специалистом, чтобы не допускать повторения ошибок при кладке.

Фундамент под печь в баню не должен иметь единую конструкцию с основанием помещения бани.

Устройство котлована под печь планируется ниже, чем проходит граница промерзания почв, достигающая одного метра.

Когда котлован вырыт, следует использовать мокрый песок, чтобы засыпать им дно ямы.

Затем на песок нужно выложить слой битого кирпича или камня, толщина слоя должна составить 15 см. Затем сверху выкладывают слой щебня.

Для изготовления опалубки берут специально приготовленные доски и сколачивают их. Установленный каркас из опалубки должен быть надежным, чтобы заливка бетоном была качественной. От прочности фундамента будет зависеть надежность банных печей.

Вернуться к оглавлению

Сложить печь для бани своими руками: подготовка кладочного раствора

Рядовая раскладка кирпича при кладке печи для бани

Схема рядовой раскладки кирпича при кладке печи для бани.

Сделав заливку бетоном фундамента, ждут 2 — 3 дня. Когда застынет бетон, опалубка снимается.

Поверхность бетонного фундамента будущей печи накрывается гудроном и рубероидом несколькими слоями для устройства гидроизоляции. В оставшееся между фундаментом и грунтом пространство засыпают гравий или крупнозернистый песок.

Кладка печей проводится по инструкции, а все работы выполняют согласно данным в ней рекомендациям. Для подготовки кладочного раствора необходима специальная емкость.

Специалисты не рекомендуют использовать бетон в процессе подготовки раствора. Одним из наилучших вариантов будет использование смеси песка с глиной, добытой со слоя почвы, который не превышает 0,5 метра. Обязательно перед приготовлением раствора следует очистить глину, которую затем помещают в воду на 2 — 3 дня, чтобы сделать материал более мягким.

При постоянном помешивании глины в нее добавляют очищенный песок. Песок с глиной берутся в пропорции 1:1. Качественный раствор должен представлять собой однородную смесь, которая не включает различные комки и камешки. Кладочный раствор должен получиться в том количестве и того качества, которые обеспечат надежность всей конструкции печи. Раствора не должно быть слишком много, так как если он не будет вовремя использован, то все полезные качества, которые он имел, пропадут.

Вернуться к оглавлению

Как сложить печь для бани: основные этапы

Противопожарная безопасность при обустройстве печи

Схема допустимых размеров противопожарной безопасности при обустройстве печи.

Очень важно правильно организовать укладку кирпичей в каждом ряду. Печь для бани своими руками укладывают на основе чертежей, которые могут значительно облегчить всю работу. Приготовив раствор, начинают выполнять работы, связанные с укладкой кирпича.

Слои из кирпичей укладывают по рядам. Этапы укладки каждого слоя приведены ниже.

  1. Укладка гидроизоляции на бетонный фундамент. Выкладывать следует мокрые кирпичи. После их укладки проверяют угол наклона, на который они установлены. Угол должен быть прямым.
  2. Кирпичную кладку производят, укладывая каждый последующий ряд так, чтобы середина кирпича приходилась на каждый стык кирпичей в предыдущем ряду. Кирпичная кладка должна быть надежной и плотной. Зазор между кирпичами должен составлять не больше 0,5 см.
  3. В четвертом ряду устанавливают колодец, который заканчивается в седьмом ряду. Затем монтируют дверцу для топки. Печь для бани должна иметь дверцу из чугуна.
  4. Кладка кирпича в пятом ряду связана с устройством воздуховодной системы, поэтому не следует торопиться с применением кладочного раствора. Кирпичи предварительно укладывают без него.
  5. Далее определяются с тем, в каком ряду необходимо начать устройство решетки, что полностью зависит от размеров печки.
  6. 14-й ряд связан с размещением металлических швеллеров.
  7. Далее устанавливают бак для хранения горячей воды, затем колосниковую решетку. Предварительно перед ее установкой всю поверхность выравнивают, иначе банная печка может быть разрушена после установки решетки на неровную поверхность.
  8. С 23-го ряда начинают монтировать трубу. Затем решетка снова должна быть вставлена на место. Чтобы при использовании печки не произошло расширение нагретого металла, колосник не должен быть монтирован до упора в стены топки. Иначе печная конструкция может быть разрушена.

Вернуться к оглавлению

Как сложить печь своими руками: общие рекомендации

Согласно инструкции, описывающей как сложить банную печь, использовать кладочный раствор следует осторожно и аккуратно, обязательно контролируя заполнение всех швов. Если останется любая щель в кладке, даже самая незначительная, то это будет причиной попадания дыма в комнату.

Устройство в третьем ряду кладки поддувальной двери осуществляется с использованием проволоки, желательно оцинкованной или стальной. Так рекомендуют специалисты, поскольку с помощью такой проволоки укреплять двери намного легче.

Если нет специального опыта и мастерства, позволяющего сложить печку своими руками, лучше всего обратиться за советом к мастерам с профессиональным опытом. При выполнении кладки необходимо тщательно продумывать каждый шаг.

В процессе кладки обязательно следует пользоваться строительным уровнем, позволяющим сделать ровные ряды. Откладывать некоторые работы на потом не следует, потому что кладка должна происходить быстрее, поскольку этого требует приготовленный кладочный раствор.

Вернуться к оглавлению

Каким должен быть вид печки для бани

Когда все укладочные работы выполнены, можно начинать оформление внешнего вида печи своими руками, чтобы конструкция снаружи выглядела должным образом. Данный вид работ можно не выполнять, но они позволят снизить риск возгорания печи в бане (этого можно достичь, например, оштукатурив ее).

С целью оштукатуривания применяют любой раствор. При добавлении в него асбеста качество раствора будет повышено. Наносить штукатурку следует после обязательной подготовки поверхности печи, то есть ее зачистки. Стену, прежде чем нанести раствор для оштукатуривания, очищают от кладочного раствора, застывшего на поверхности конструкции печи. Швы следует расчистить на глубину 1 см и зашпатлевать.

Чтобы аккуратно и правильно сложить печь для бани, следует запастись упорством, которое потребуется для возведения печи, имеющей даже не слишком крупные размеры. После укладки печи из кирпича можно заниматься проведением пробной топки, используя веточки, солому и бумагу.

Кирпичная печь для бани (83 фото): проекты и чертежи дровяной печки из кирпича, изготовление своими руками, какая лучше

Редко кто может усомниться в пользе банных процедур, а попариться в собственной баньке мечтают многие.

Построить кирпичную печь для бани по силам не только опытным печникам, но и начинающим мастерам. Следуя инструкциям и рекомендациям, можно построить баню у себя на участке и создать не только комфортное место для отдыха, но и соорудить целый архитектурный шедевр.

Особенности

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

  • По черному. Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
  • По серому. Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
  • По белому. Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
  • С плитой. Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.

Наиболее простым вариантом можно назвать сооружение каменки, которую нужно топить по серому.

Каменка не оставит равнодушными любителей пара. Данная конструкция состоит из топочной камеры, над которой размещаются камни.

Благодаря толщине кирпича и массивным камням в помещении будет долго сохраняться тепло. После окончания процедуры помещение проветривают, на камни выливают воду для удаления сажи. После уборки помещение готово к проведению новых процедур.

Печь для бани может быть разной по габаритам, но наиболее часто можно встретить варианты с размерами основания 890*1020 мм, что соответствует кладке 3,5*4 кирпича, или с размером 1020*1290 мм (кладка 4*5 кирпичей). Стандартная высота печки может быть 168 и 210 см, не учитывая высоту дымоотводной трубы.

Выбор типа печи должен быть индивидуальным. При выборе стоит изучить различные материалы, посмотреть фото и видео, изучить проекты и затем делать окончательный выбор.

Плюсы и минусы

Есть много моделей печей для бани. Это конструкция из кирпича или железа, которую можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно. Но будет ли экономичней самодельная модель печки или стоит отдать предпочтение магазинным вариантам, следует разобраться.

С давних времен для омовения и очищения тела люди лили воду на раскаленные камни, чтобы насладиться горячим паром. Позже начали складывать печи, которые топили по-черному, на камни также из ковша плескали воду, чтобы в помещении образовался горячий пар. Современные конструкции имеют дымоотвод, но некоторые любители русской бани до сих пор парятся по-черному.

Кирпичная или каменная печь имеет много преимуществ:

  • в помещении долгое время сохраняется тепло;
  • отличное качество пара;
  • имеют большую мощность, способны обогреть большую площадь комнаты;
  • не требуют проведения дополнительных мероприятий по противопожарной защите;
  • приятный микроклимат;
  • даже при очень высокой температуре, материал не выделяет токсических веществ;
  • благодаря эстетичному внешнему виду можно создать необычную атмосферу в бане.

Материал для изготовления – кирпич, смотрится очень красиво, поэтому отделочные работы в виде облицовки или штукатурки можно не делать. Но если есть желание, можно использовать декоративную отделку камнем или плиткой, изразцами.

Сделав печь из кирпича своими руками, можно долгие года наслаждаться результатом своей работы, проводить банные процедуры, получать удовольствие от нахождения в помещении с приятным паром. Так как для строительства был выбран кирпич, который способен при нагревании аккумулировать тепло, он будет долгое время сохранять температуру в парилке.

В качестве топлива используют подручные материалы, которые можно найти на любом приусадебном участке в виде веток, палок, сухой травы, щепок, мха или приобретают сырье в магазине.

Если хочется сделать экспериментальный вариант, а не простую конструкцию, стоит обратиться к помощи специалистов, иначе могут быть огрехи в работе. При допущении технологических ошибок печь может достаточно долго нагреваться и плохо удерживать температуру. К тому же дров или иного топлива придется использовать намного больше.

Печи из кирпича могут иметь и недостатки:

  • конструкция имеет большой вес, поэтому необходимо возведение фундамента;
  • высокая стоимость материала, в том числе кирпича, элементов из стали и чугуна;
  • оплата профессиональному печнику, если не проводить все работы самостоятельно;
  • кладка должна быть идеальной, иначе вместо радости во время проведения банных процедур можно получить проблемы;
  • длительное время протапливания – около 3 часов.

Наиболее простым вариантом станет приобретение готового изделия. Если рассматривать более упрощенные варианты для бани, можно остановиться на металлических печах.

Виды

Печь из кирпича для бани можно разделить на две категории:

  • постоянного действия;
  • периодического действия.

В первом варианте место для камней будет на настиле из металла или в ящике. В этом случае нагревание каменной засыпки происходит не огнем, а тепло передается от одного материала к другому. А вот в другом случае огонь будет проходить непосредственно через камни.

Выбирая печь для бани, многие не совсем понимают разницу между русской и финской баней.

Для русской бани оптимальной будет температура 60 градусов при влажности 50%. Больше подойдет печка из кирпича с закрытой каменкой. В финской бане температура достигает 90 градусов при влажности 5-15%. Чем выше влажность, тем ниже будет температура; при ее увеличении пара будет значительно меньше.

Важно понимать, что отопительно-варочная кирпичная печь не сможет использоваться для бани. Конструкция из кирпича для бани очень сильно отличается от бытовой домашней топки. Для бытовой печи главной задачей является нагревание самой конструкции и использование ее для получения и поддержания тепла.

Для банной печи основной задачей становится максимальное нагревание и использование каменной засыпки для поддерживания необходимой температуры в помещении и для создания пара.

Разделение печей на виды обуславливается и выбором необходимого для нее топлива. Можно остановить свой выбор на агрегате, который работает от электросети, на дровах или на газу.

У каждого агрегата есть как преимущества, так и недостатки. Дровяные печки считаются недорогими и надежными. Агрегат, который работает только на дровах, больше подойдет для местностей, где возможны перебои с электричеством или газом. При установлении в бане конструкции, которая работает только на дровах, нужно понимать, что разогреть парилку быстро будет сложно. К тому же следует поддерживать необходимую температуру самостоятельно, так же как и удалять пепел из печки. Кирпичная печь позволяет использовать различное топливо.

Даже самая маленькая простая печка для русской бани не должна строиться без подробной схемы. Перед началом работы следует написать подробный план, начертить чертежи, указать нужные размеры.

При изучении всех вопросов важно понимать, что обустройство печи для бани невозможно без соблюдения правил по пожарной безопасности.

Изделие из кирпича стоит возводить возле стены, противоположной полочкам в парилке. При создании проекта нужно учитывать, что расстояние между греющей частью агрегата и местом, поддерживающим горение, должно быть не менее 40 см. При выборе специальной защиты, например, из асбестового картона, расстояние можно уменьшить до 20 см.

Если планируется печь с баком для воды, то хорошее и качественное изделие можно сварить и самостоятельно. Главное при этом – не его изготовление, а установка. Перед началом работ следует определиться с литражом бачка для подогрева воды. Конструкция может быть как закрытой, так и открытой. Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость, так как наполнять ее и ухаживать за ней будет намного удобней. Не следует оставлять воду в бачке зимой, чтобы она там не замерзала.

Никто не будет спорить, что баня служит не только для мытья тела, это место для релаксации, здесь можно избавиться от недугов и просто поднять жизненный тонус и настроение.

От правильно сложенной печи в парилке зависит, насколько качественно можно провести процедуру. Одной из наиболее популярных моделей считается печка с топкой в предбаннике.

Для максимального комфорта можно соорудить в бане пол с подогревом. Данная конструкция уже давно стала привычной у владельцев парных. К тому же для ее использования не нужно подключаться к электросети, ведь теплоносителем выступает горячая вода, нагреваемая топкой. При использовании металлизированной подложки тепловая энергия не будет теряться впустую.

Выбор материала

Выполняя работу по укладке печи, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Основным материалом для сооружения конструкции для бани является кирпич.

В строительстве печных сооружений чаще используют два варианта кирпича: шамотный и красный кирпич. Шамотный кирпич имеет бледно-желтый цвет, его составляет огнеупорная глина. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с иными видами материала, но цена такого изделия также будет превышать по цене аналоги. Шамотный кирпич очень хорошо может выдерживать высокую температуру, его укладывают на участках, которые будут подвергаться длительной тепловой нагрузке. Он идеально подходит для выкладывания пространства возле топки.

Красный кирпич используют для других элементов конструкции. Можно сделать печь только из шамотного кирпича, но его стоимость значительно выше красного, поэтому комбинированная кладка позволит удешевить конструкцию.

Приобретая материал для печи, его следует внимательно осмотреть. Стандартный размер кирпича составляет 125*250*65 мм. Допускается незначительное отклонение в 2 мм. При осмотре нужно убедиться в отсутствии трещин и сколов, допускаются лишь незначительные бороздки и нитевидные трещинки. При выборе материала следует убедиться, соответствует ли материал указанным параметрам. Иногда изделия от разных производителей или даже разных партий одного производителя могут отличаться.

Печь должна быть идеально ровной, поэтому кирпичи должны иметь одинаковый размер, иначе через щели начнет просачиваться дым и со временем топка может развалиться. Не рекомендуется приобретать изделие с пленкой, которая напоминает слюду. Это означает, что в процессе изготовления был допущен брак.

Приобретая кирпич, следует делать это с запасом, так как в процессе кладки нужно будет его резать. Для его резки по нужным размерам можно взять болгарку с дисками.

При постройке дома шов между кирпичиками может быть до 10 мм, для печей такая толщина просто недопустима. Уже при толщине больше 4 мм при постоянном нагревании шов начнет крошиться, а в комнату начнет поступать дым.

Кроме основного материала, следует подготовить:

  • емкость, где можно замачивать кирпич;
  • глину и песок для раствора;
  • емкость, где будет замешиваться раствор;
  • сито для песка;
  • дымоотводящую трубу, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;
  • стальную проволоку, которая понадобится при установке топочной и дверки поддувала;
  • козлы для работы на высоте;
  • рубероид, асбест;
  • строительную рулетку, веревку, уровень, карандаш.

Чтобы проверить качество материала, по нему нужно слегка ударить. Если после удара слышен звонкий звук, значит, кирпич без дефектов, но если слышна глухота, скорее всего, там есть трещина.

Еще раз напомним, что лучше выбрать шамотный и огнеупорный красный кирпич, но может подойти жаропрочный глиноземный и клинкерный кирпич для печи. Шамотный кирпич берут, чтобы выложить топочное ядро, остальные варианты используют, чтобы обкладывать внешние стены, элементы декора.

Цвет материала может указывать на его качество. Он должен быть однородным. Неоднородный цвет означает, что обжиг изделия был неравномерным, поэтому прочность кирпича на разных участках будет разной.

Желательно выбрать один кирпич и разбить его, чтобы осмотреть. Там не должно быть никаких посторонних включений, а цвет должен быть без темных пятен. Если в середине будет темный цвет, такой кирпич не стоит использовать для строительства печи и иных построек.

Чтобы сделать качественную обкладку печи, стоит выбрать материал, промаркированный буквой «М» с цифрами, которые указывают на допустимую нагрузку на 1 кв. см. Оптимальным выбором станет кирпич с маркой не менее М-150.

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к самой работе.

Этапы постройки

Любые строительные работы должны выполняться по инструкции, схемам и чертежам. Составляя проект будущей бани, следует указать важные особенности – внешний вид конструкции, вариант кладки и расположение каждого отдельного кирпичика, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации. При строительстве кирпичной печи для бани не обойтись без советов опытных печников. Среди множества вариантов кладки стоит выбрать наиболее подходящий для конкретного помещения. При составлении проекта можно внести любые изменения и корректировку.

Независимо от того, какой был выбран метод кладки, проект состоит из основных элементов:

  • из топки, которую лучше выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича;
  • дымоотвода, для которого выбирают красный керамический или пустотелый (силикатный) кирпич;
  • бака с водой;
  • зольника, который обычно состоит из чугунной плиты, топки, подпечья, где хранятся принадлежности для бани.

Фундамент

Конструкция должна быть прочной и надежной, поэтому без возведения прочного надежного фундамента не обойтись. В принципе, основание для банной печи очень схоже с обустройством ленточного фундамента.

Для создания фундамента нужно:

  • Разметить фундамент и вбить колышки по углам.
  • Между колышками протянуть веревку, чтобы удобней было ориентироваться.
  • Размер площадки должен соответствовать габаритам основания печки. Котлован роют вглубь на 60 см, внизу на 15 см яму расширяют в стороны на 10 см.
  • Нижнюю часть фундамента засыпают песком, а сверху насыпают слой битого кирпича или щебня. Засыпанный щебень утрамбовывают и укладывают гидроизоляционный слой в виде рубероида.
  • Далее по контуру котлована монтируют опалубку. Для его сборки стоит взять доски и шурупы.
  • В котлован укладывают армирующую сетку, состоящую из стержней. Между стенкой котлована и сеткой нужно оставить зазор в 5 см, для этого берут подставки или иные фиксаторы.
  • В котлован заливают бетон, оставив 15 см до поверхности, при этом следует выровнять верхушку по уровню. Данный промежуток нужен для укладки стартового ряда кирпичей.

После этого следует дать заливке отстояться в течение 5-7 дней, а затем демонтировать опалубку. В пустоты насыпают гравий, покрывают битумом и укладывают слой рубероида. Эту процедуру следует провести еще раз. Такая двухслойная изоляция будет предохранять печь от грунтовых вод.

Приготовление раствора

Обычный раствор из цемента не подходит для сооружения печи, так как он плохо переносит высокую температуру. Чтобы приготовить раствор для банной печи, необходимо взять глину и песок. Оптимальным вариантом станет использование красной или шамотной глины, это обеспечит более длительный срок службы конструкции. Кроме глины, необходимо подготовить песок, который предварительно просеивается через сито. Таким образом удаляется мусор, мелкие камешки, илистые включения.

К воде, используемой для раствора, также предъявляют определенные требования. Она должна быть чистой, без затхлого запаха.

Чтобы сделать кладку сотни кирпичей, необходимо использовать до 20 литров воды.

Глину для приготовления раствора необходимо выдержать несколько суток в воде, чтобы она размокла. Перед работой глину разбавляют водой, добавляют песок и доводят раствор до состояния густой сметаны.

Используя насадку или строительный миксер, избавляются от комков глины и делают раствор готовым к применению. Чтобы определить оптимальную вязкость раствора, рекомендуется опустить палку в раствор и стряхнуть ее. Если после встряхивания слой раствора на палке остался более 3 мм, следует добавить песок. Если он меньше 2 мм, нужно добавить глину. По консистенции он должен напоминать пластилин. Оптимальная толщина слоя должна быть 2 мм.

Кладка кирпича

Если печь для бани из кирпича кладут первый раз, не имея особых навыков, подойдет небольшая модель, которая не будет слишком сложной. Самым простым вариантом является обустройство топочной и зольной камеры, установка бака для воды, место для дымохода. Сложить более серьезную конструкцию можно при накоплении определенного опыта в печном деле.

Чтобы качественно построить печь в бане, нужна порядовка, то есть подробная схема, где будут размещаться кирпичи.

Опытные мастера советуют не пожалеть времени и возвести нижнюю часть печи без использования раствора.

В процессе работы выбранные кирпичи пронумеровывают, делают зарезы, подготавливают куски нужной формы и размера. Лишь после этого можно начинать работу, используя раствор.

Перед началом работы кирпичи вымачивают в воде до появления пузырьков, это улучшит сцепление и предохранит от обезвоживания раствора. Используя шамотный кирпич, его погружают в воду, чтобы удалить пыль.

Схема кладки должна начинаться с нулевого ряда. Это делается для того, чтобы фундамент вывести на один уровень с полом. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Используя отвес, по кирпичам первого ряда дальше будет проверяться вертикаль печных стенок.

При укладке первого ряда его кладут насухо, не используя раствор, в дальнейшем слой раствора должен быть 3-6 мм. Раствором промазывают тычковую часть кирпича и целый пласт. После укладки кирпич прижимают, постукивая мастерком. Чтобы сделать конструкцию более прочной, кирпичи выкладывают со смещением очередного ряда до 50%, перекрывая стыки.

Кладку делают согласно порядовке, при этом:

  • раствор наносят на предыдущий ряд;
  • гладкая сторона кирпича должна быть направлена к дымоходу;
  • после каждого ряда проводится проверка по вертикали и горизонтали;
  • через 3-4 ряда необходимо убирать остатки раствора.

Чтобы закрепить дверку поддувала в 3 ряду, берут оцинкованную проволоку или полоску из стали и прикручивают ее по углам. Используя болгарку, в кирпичах вырезаются канавки, туда будет опускаться железная проволока. Место касания дверки с печкой изолируют асбестом.

В 5 ряду под уголки из стали вырезают выемки. Колосники укладывают на уголки. В случае их прогорания их можно будет легко заменить на новые. К тому же расширяясь при нагревании, колосники не будут разрушать кладку из кирпича. На данном этапе начинают заниматься топочной камерой, после этого продолжают поднимать наружную стену.

Для формирования топочной камеры используют шамотный кирпич. После топочного отделения монтируют чугунную плиту, на которой позже будут выкладываться камни для бани.

Чтобы определить, какая емкость нужна для бака высчитывают, что около 10 литров уходит для мытья одного парильщика, такое же количество уходит для того, чтобы запарить веник.

Чтобы конструкция была более надежной, через каждые 4 ряда проводят армирование междурядья.

После перекрытия печи, установки задвижки переходят к формированию дымохода.

Дымоход

При возведении дымохода учитывают, что труба, сделанная из железа, при перепадах температуры будет создавать конденсат, который будет приводить к накоплению в трубе сажи, поэтому стоит выбрать для дымохода кирпич.

Размер дымохода должен соответствовать величине конструкции печи. После того, как дымоход сложили, его выводят над крышей на высоту не менее полуметра. Обычно для дымохода берется асбестовая труба, которую обкладывают кирпичом.

От того, насколько правильно будет проведена работа, будет зависеть то, как дым будет удаляться из помещения.

В дымоход следует закладывать только целые кирпичи, чтобы половинки или треснувшие элементы не могли выпасть. Выкладывать дымоход следует очень аккуратно, поверхность должна быть абсолютно ровной, иначе в щелях начнет накапливаться пыль и сажа, что приведет к быстрому забиванию шахты.

Канал дымохода нельзя сужать. При постройке учитывают, что его длина от колосника до краев трубы не должна быть менее 5 метров. Если сделать его меньшим по размеру, дым не сможет быстро остыть, а жар начнет вылетать в трубу.

Чтобы предохранить потолок от возгорания, в месте прохождения трубы через потолок ее оборачивают термостойким материалом и обкладывают кирпичом. Дымоход с внешней стороны покрывают известью. В случае утечки дыма можно будет сразу понять, где она происходит.

После того как все работы завершены, печи дают постоять несколько дней, чтобы она просохла. Для этого двери и окна в помещении оставляют открытыми.

Затем производят пробную растопку. Для этого берут мелкие щепки и протапливают печку в течение 10-15 минут. Делается так несколько раз в течение нескольких дней. Если на агрегате будет конденсат, это означает, что он еще не совсем высох. После окончательной просушки можно пользоваться печкой постоянно.

Отделка поверхностей

Если есть желание, можно сделать финишную отделку. Среди наиболее популярных вариантов стоит отметить облицовку плиткой. Такой вариант сделать не сложно, к тому же материал для отделки не отличается большой стоимостью.

Чтобы керамическая плитка хорошо держалась, нужно верно подобрать нужный материал. Рассмотрим оптимальные варианты плитки:

  • Терракота. Ее изготавливают сухим прессованием с цветной основой. Плитка имеет хорошую сцепляемость, высокую прочность, пористую основу.
  • Майолика. Ее изготавливают тем же способом, как и предыдущий вариант. Такие изделия смотрятся очень красиво за счет нанесения глазури.
  • Клинкерная. Ее производят при соединении смеси разных глин с включением шамотного порошка и красителей. Добавление огнеупорного порошка делает плитку для печи наиболее удачным вариантом.

При облицовке печи нужно учитывать, как плитка или иной материал впишется в интерьер комнаты.

Можно отделать печь для бани декоративным кирпичом или камнем. Для этого используют керамогранит, мрамор, гранит, змеевик.

Издавна применяли облицовку деревенских печей и порталов изразцами, такое устройство и сейчас пользуется большой популярностью.

Кроме красивого внешнего вида, изразцы придадут дополнительные свойства:

  • продолжительную теплоотдачу;
  • высокую теплоемкость;
  • гигиеничность.

При должном уходе декоративные элементы будут долго радовать любителей банных процедур. Уход за изделиями заключается в регулярном протирании их от пыли и копоти, при повреждении элементов проводится их реставрация и замена.

В видео ниже представлена подробная инструкция по кладке кирпичной банной печи.

Кирпичная печь для бани или как сделать печь для бани из кирпича

Какими бы ни были выгодными и упрощенными металлические печи для бани, и как бы быстро они не прогревали парилку, большинство опытных печников всегда советуют своим клиентам именно кирпич. Ведь только в таких парных атмосфера на редкость комфортная, дыхание не затруднено, тепло приятное, а пар идет насыщенный, но не обжигающий. Мягкое тепло – вот конек всех кирпичных печей для бань, которые просто идеальны для тех, кто предпочитает использовать парную часто и со вкусом. А уж дизайн у таких печей просто потрясающий – ведь из такого строительного материала можно выложить какие угодно архитектурные шедевры.

Красивая печь для бани из кирпича

Кирпичный вариант печи всегда выглядит наиболее роскошно и традиционно

Каких видов бывает кирпичная печь?

Саму печь для бани из кирпича можно построить четырех видов: «по-белому», «по-серому», по-черному и «с плитой».

Кирпичные печи для бань, топящиеся «по-черному», не имеют дымохода, и именно такие когда-то и использовали в деревнях. Говорят, только в них действительно качественный пар и аромат, но каждый раз нужно ждать, пока полностью не сгорит топливо.

Подробнее о том, как топить баню по-чёрному, можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/ot_banshikov/kak-pravilno-topit-banyu-po-chernomu-2.html 

Далее, печи для бани из кирпича «по-серому» строятся уже с дымоходом и куда более экономичны – баня прогревается достаточно быстро. Но сажа в них все-таки откладывается на камнях, а потому здесь тоже нужно ждать полного сгорания дров.

Виды кирпичных печей по способу нагревания камней

Виды кирпичных печей (по способы нагреванию камней) и их конструктивные особенности

Печи «по-белому» совершенно не загрязняют помещение, но достаточно долго прогревают его – до 12 часов. Все потому, что нагрев камней в них происходит от перекрывающей металлической плиты. Зато хранят тепло они тоже много часов.

Можно сделать своими руками еще и такую печь в баню из кирпича: бак и камни расположены на двух чугунных плитах, которая еще и не до конца закрыта – чтобы помещение прогревалось быстрее. С трех сторон этот бак закрывается кожухом из кирпича, который обеспечивает высокую температуру воды.

Расположен бак прямо над топкой, а камни – над дымоходом. Причем их можно даже менять местами.

Газофицированная кирпичная печь-каменка в разрезе

Газифицированная кирпичная печь-каменка — вполне современное решение

Какой нужен кирпич для строительства печи?

При ограниченном бюджете для строительства банной печи можно выбрать самый обыкновенный кирпич среднего качества. Но стоит в таком случае готовиться к тому, что размеры таких кирпичей могут не отвечать стандарту – 25х12х65 мм, а потому швы квадрата могут не получаться до 10 мм – что допустимо при строительстве дома, но абсолютно не допустимо для возведения банной печи. В этом случае будет необходимо укоротить по длине средний кирпич – тот, что составляет сторону квадрата, где последовательно уложены три кирпича. Размеры печи станут немного меньшими из-за этой манипуляции – 74х74 см, зато ширина швов не окажется больше 5 мм.

Если вы хотите узнать, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, советуем посмотреть видео http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Как сложить печь самостоятельно?

Итак, как говорится, не боги горшки лепят, и не только мега-мастер способен построить добротные кирпичные печи для бани своими руками. Все, что нужно – это знать хотя бы азы кладки и строго, до последнего сантиметра, следовать представленной порядовке. И все получится!

Порядовка для строительства кирпичной печи

Пример одной из многочисленных вариантов порядовки

Шаг 1. Работа над основанием

В первую очередь необходимо позаботиться о гидроизоляции железобетонного фундамента – это поможет ему даже в самое жаркое лето оставаться холодным. Сам фундамент для печи нужен прочный, ровно на 10 см превышающий размеры самого агрегата.

Если вам интересно узнать, как сделать фундамент для печи, рекомендуем прочитать статью http://stroy-banya.com/video/kirpich-pechi/delaem-fundament-dlya-kirpichnoj-pechki.html

А вот внизу нужно оставить свободное пространство с небольшим отверстием в передней части – это подпечье, которое будет служить для хранения инвентаря. Сверху оно накроется кирпичным сводом с деревянными брусками, бетонными балками или же сталью. Поверх всего этого и будет строиться настил.

Отвес для фундамента печи - как правильно начать делать кладку

Для работы понадобятся несколько кусков рубероида, размер которых будет полностью соответствовать площади кирпичей поверх фундамента. Первых два куса отделят бетонную часть готового фундамента от первого ряда кирпичей, а остальные будут уложены между промежуточным рядом кирпичей и массивом печи. А вот все возможные огрехи во время строительства фундамента будут полностью устранены благодаря кирпичам промежуточного ряда.

Теперь нужно нарезать кирпич для сооружения защитной стенки в 5 рядов – благодаря ей вагонка в бане будет полностью защищена от возгорания, если такая применялась. В качестве раствора для этой стены уже смело можно применять цемент-песчаный раствор.

Для точности первой кладки нужно подвесить тросик отвеса – так, чтобы его острый конец был выше печной кладки первого ряда. Вот так он провисит еще долго.

Как сделать кирпичную печь (1-3 шаг)

Начало конструирования — первые три шага строительства

Шаг 2. Подготовка глины и песка

Теперь нужно подготовить глину – ведь насухо будет ложиться только первый ряд. А цемент при кладке использовать нельзя – он плохо переносит высокие температуры.

Добротная кирпичная печь в баню строиться должна из глины, добытой на полуметровой глубине и хорошо очищенной от примесей, а также замоченной перед употреблением на несколько суток. Для этого можно вырыть специальную канаву неподалеку от бани.

Нуждается в подготовке и песок под печи для бань из кирпича – его тоже необходимо хорошо очистить от мусора и просеять, иначе в узкие швы будут попадать мелкие частицы от гальки.

Теперь глину нужно размять каким-нибудь удобным твердым предметом – печники, например, используют для этого «весло». После разминания в нее нужно добавить воду и перфоратором с миксером все хорошо перемешать. В итоге глина должна быть на вид как густая сметана. Только после этого к ней можно добавлять слегка политый водой песок.

Совет печника: «Если глина была найдена слишком жирная, соотношение песка к ней должно быть как 1:2».

Хороший ли получился раствор, можно проверить с помощью сухой чистой палки – ее нужно окунуть в смесь и вынуть:

  • Если на полке останется слой в 2 мм – раствор годен.
  • Если толщина слоя – менее 1 мм, значит, нужно добавить глину.
  • Если больше 3-х мм – нужен еще песок.

Заготавливать раствор заранее по целому ведру не нужно – он быстро теряет свое качество. Лучше по небольшим порциям – кирпичные печи-каменки для бани строятся не спеша, с толком и расстановкой.

Шаг 3. Начало кладки печи

Теперь, как только глиняный раствор и все инструменты готовы, можно начинать саму кладку. Всего же для работы понадобиться распечатанная порядовка, плоскогубцы, угольник, совок с веником и наждачный круг, чтобы потом им обрабатывать кирпичи.

Итак, конструкция кирпичной печи для бани такова, что на первом ряду кладки будет находиться первая прочистная дверца, а потому ее нижние крепежные элементы будут заделаны еще под сами кирпичи. К слову, ни одна книга по печному делу не посоветует использовать для крепления дверей проволоку – но полоски стали закрепить обычно попросту нечем. Да и оцинкованная проволока диаметром 3 мм за многие годы, судя по отзывам, вовсе не приводит к разбалтыванию печных дверец. А чтобы она легче сгибалась, ее можно немного прожечь.

Далее, чтобы скрученная проволока не мешала дальнейшей укладке кирпичей, в них лучше заранее прорезать специальные канавки. Тоже касается и приочистных дверцей – они по высоте немного больше, чем толщина кирпича, а потому в последних тоже нужны прямоугольные вырезы – 3-5 мм больше высоты той части дверок, что выступает. А все щели потом нужно будет заполнить глиняным раствором.

Шаг 4. Установка бака для воды

Как только подгонка кирпичей под скрученную проволоку будет завершена, и новый ряд кирпичей займет свое место, можно переходить к установке бака для воды – если такой планировался, конечно.

Качественный бак для такой печи можно сварить даже самостоятельно. Главное – правильное установить.

Кладка кирпичной печи (4-6 шаг)

Середина процесса конструирования — шаги с четвертого по шестой

Шаг 5. Закрепление колосниковой решетки

Если вдруг так случилось, что два кирпича в поддувале, стоящие на ребре, не достали до верхней кромки четвертого ряда – это, значит, что производители кирпича не выдержали размеры. И что нужно болгаркой из нового кирпича вырезать две пластины – так, чтобы с раствором они под колосниковой решеткой образовали идеально ровную поверхность.

Самое главное – следить за тем, чтобы колосниковая решетка не упиралась в стенки топки. Иначе при высокой температуре она расширится и немного раздвинет кирпичи. Если упирается – нужна подгонка.

Шаг 6. Подгонка кирпичей пятого ряда

Если кирпичная печь каменка предполагает наличие бака для воды, может появиться новая проблема: два кирпича, перекрывающие дымовой канал у задней стенки печи, благодаря возможному незаметному для глаза несоответствию стандартным размерам способны оставить меду собой достаточно широкие щели. Замазывать которые глиной бесполезно – она рано или поздно вывалиться. А потому для решения этой проблемы нужно сделать вот что: вдоль левой стенки эти два кирпича нужно сдвинуть на 3 см в сторону поддувала, сделать между ними минимальной щель, а третий кирпич заменить на два бруска такой ширины, чтобы между ними тоже были почти нулевые щели. Только левый брусок нужно сдвинуть на 1,5 см вперед – и все.

После таких манипуляций можно уже спокойно обматывать печную дверцу асбестовым шнуром в два слоя, как и сам бак там, где он будет контактировать с кирпичами. Это необходимо сделать для перестраховки – кто-то может потом начать топить печь, забыв предварительно налить в бак воды.

Шаг 7. Закрепление топочной дверцы

Для закрепления топочной дверцы тоже подходит оцинкованная проволока – даже в 2 мм диаметром. Только скручивать нужно будет не один кусок для каждого отверстия, а целых три. А сам способ заделки и подгонки кирпича такой е, как и при закреплении прочистных дверок. Только свитые шесть проволок намного жестче, а справиться с ними не сложно с помощью обычных плоскогубцев.

Шаг 8. Кладка 6-8-го ряда

На этом этапе может снова поджидать та же проблема, что и при кладке 5-го – несоответствие размеров приобретенного кирпича стандарту. Ведь чертежи кирпичных печей для бани априори рассчитаны на доброкачественный материал. А вследствие невидимого для глаза брака чего снова появится щель – и заделывать ее глиной бесполезно, куда лучше применить уже старый проверенный метод – замену кирпича двумя брусками.

Кладка кирпичной печи (7-8 шаг)

Заканчиваем укладку основной конструкции — седьмой и восьмой шаги

А вот уже в восьмом ряду подгонки не понадобится. И, как только будет выложен 9-й ряд, можно будет устанавливать плиту – так, чтобы ее края лежали на кирпичах на расстоянии 20-25 мм. Для придания фирменного вида у плиты можно закруглить углы. А дальше уже – строительство дымохода, о чем на нашем портале есть отдельная статья.

Как почистить плиту

Gloved hands cleaning a stove top with a green microfiber cloth.
Советы
  • Независимо от того, есть ли у вас газовая плита или электрическая плита, вы захотите по возможности удалить элементы перед чисткой плиты.
  • Перед тем, как вы начнете чистить плиту с помощью любых жидкостей или растворителей, было бы неплохо смахнуть щеткой весь удаляемый мусор.
  • С помощью хлопчатобумажной ткани извлеките немного пасты из пищевой соды из миски и нанесите ее на пятна, которые выглядят так, как будто они будут занозой в заднице.
  • После того, как вы удалите все стойкие пятна с помощью пищевой соды, вы можете довольно обильно нанести остаток пасты на плиту.
  • Теперь почти наверняка у вас есть плита, покрытая кусками пищевой соды и грязью, так что пора использовать уксус.
  • Вуаля, вы закончили мыть плиту, используя только натуральные ингредиенты; Вы можете снова надеть кольца печки.

Ради краткости мы решили сузить типы плит и диапазонов в этой статье до трех типов: открытая газовая плита, негерметичный упор электрической плиты и герметичная стеклянная электрическая плита.Эти типы кухонных плит — это те, с которыми я имел наибольший опыт, и, к счастью для вас и меня, все три из них можно очистить немногим больше, чем коробкой пищевой соды (практически никакой) и небольшим количеством уксуса. Пищевая сода по своей природе довольно абразивна (но никогда не поцарапает стекло), а также является очень абсорбирующей; как таковой, он отлично подходит для уборки кухни. Ваш домашний уксус содержит примерно 5% уксусной кислоты, что не только делает его идеальным средством для очистки щелочных (базовых) порошков, но также убивает большинство микробов, таких как бактерии, такие как сальмонелла, а также любое другое мыло, особенно если оно оставить на поверхности на 5 или более минут.

Ниже приведены инструкции по очистке плиты пищевой содой, а также некоторая дополнительная информация. Внизу страницы вы найдете пару органических (одобренных веганским обществом) очистителей для кухни и поверхностей, которые, я думаю, могут оказаться полезными, если вы захотите попробовать что-то другое, кроме основ.

Шаги по очистке печи

  1. removing dirty elements Независимо от того, есть ли у вас газовая плита или электрическая плита, вы захотите удалить элементы, если сможете, прежде чем чистить плиту. В нашей газовой плите для удаления элементов достаточно просто снять их с плиты и сложить на стойке рядом с ней. Некоторые электрические плиты требуют, чтобы вы потянули элементы в определенном направлении, прежде чем вы сможете их вынуть и снять с плиты. Обычно это отключает элемент, который разрывает цепь, и позволяет вам чистить печь быстрее и безопаснее.
  2. Brushing off crumbs Перед тем, как вы начнете чистить плиту с помощью любых жидкостей или растворителей, было бы неплохо смахнуть щеткой весь удаляемый мусор. Кусочки риса, кусочки высушенного мяса, все хрустящее: все это следует удалить, чтобы очистить плиту более эффективно. Мусор может помешать и снизить абразивность пищевой соды, когда вы пытаетесь удалить твердые пятна и пятна. Просто смахните мусор в сторону и начните готовить пасту из пищевой соды в соотношении 1: 1 с водой, используя столько пищевой соды, сколько, по вашему мнению, вам понадобится для всей плиты. Обычно я использую ½ стакана пищевой соды и ½ стакана воды.
  3. bowl of baking soda paste Возьмите немного пасты с пищевой содой из миски с помощью хлопчатобумажной ткани и нанесите ее на пятна, которые выглядят так, как будто они будут занозой в заднице. Сильно приложите большой палец и палец к ткани и начните тереть круговыми движениями. Пищевая сода работает, потому что это естественный абразив, к тому же хороший, но для удаления действительно стойких пятен с поверхности печи требуется немного усилий. Некоторые пятна, как известно большинству из нас, работающих с газовыми плитами, просто невозможно удалить с помощью пищевой соды, но мы скоро к этому вернемся.
  4. scrubbing the stove top После того, как вы удалите все стойкие пятна с помощью пищевой соды, вы можете довольно обильно нанести остаток пасты на плиту. Подкрашивая стойкие пятна на плите, я смазываю пастой из пищевой соды и начинаю оттирать всю поверхность плиты. Он довольно быстро собирает небольшие пятна, мазки и мусор, и вы заметите, что пищевая сода начинает насыщаться остатками масла и продуктов, которые затем слипаются и легко удаляются щеткой. Если вы не хотите использовать кисть, выполните следующий шаг.
  5. Spraying vinegar on the stopve top Теперь почти наверняка у вас есть плита, покрытая кусками пищевой соды и грязью, так что пора использовать уксус. Это самая интересная часть. Распылите на плиту приличное количество уксуса. Уксус не только убьет микробы при контакте, но и кислоты в уксусе будут нейтрализованы пищевой содой, превращая все это обратно в жидкость, которую можно довольно легко впитать той же хлопковой тряпкой, которую вы использовали для ее нанесения. с. Просто ополосните тряпку, отожмите ее и вытрите остатки газированной соды и уксуса.
  6. Cleaning the stove rings Вуаля, вы закончили мыть плиту, используя только натуральные ингредиенты; Вы можете снова надеть кольца печки. Пищевая сода — отличный природный абразив, а уксус убивает столько же микробов, как и любое другое чистящее средство на полках вашего бакалейщика. Итак, вы мыли и продезинфицировали плиту без использования агрессивных или токсичных химикатов, которые в конечном итоге могли попасть в вашу пищу. Конечно, для этих действительно стойких пятен я бы порекомендовал органическое средство для очистки поверхностей на растительной основе от таких компаний, как Ecover или Seventh Generation.

Очистка колец печи пищевой содой

Вы также можете использовать пищевую соду в качестве натурального чистящего средства для печных колец.В большинстве рецептов требуется большая кастрюля с кипящей водой и чашка пищевой соды. Вы кладете кольца в большой горшок. Наполните кастрюлю водой, пока кольца не будут полностью погружены в воду, затем добавьте около чашки пищевой соды. Поставьте кастрюлю с водой на конфорку и доведите воду до кипения. Возможно, вам придется проделать это дважды, учитывая, что вам понадобится хотя бы одно из колец, чтобы надеть горшок.

Оставьте кольца на некоторое время в кипящей воде. Пищевая сода творит чудеса, удаляя большое количество сажи и жира, скапливающихся на кольцах плиты.Вода изменит цвет, и вы заметите, что вокруг плавают куски. Как только вы будете удовлетворены работой пищевой соды, снимите кастрюлю с огня и дайте воде остыть. Вы можете сделать это, протерев конфорки плиты небольшим количеством органического мыла и зеленой салфеткой.

Средство для чистки плит Natural

Box of Bio-Nice kitchen cleaner Bio-Nice Kitchen Cleaner было первым, что мне пришло в голову, когда я искал «органическое чистящее средство для печей». Я не могу засвидетельствовать эффективность этого продукта, поскольку я только что его нашел, но поскольку у них есть полная линейка продуктов (проверьте раздел ссылок), я полагаю, что это должен быть нормальный продукт.Важно помнить о скучных маркетинговых кампаниях, которые обычно проводят компании, занимающиеся органической уборкой.

Spray bottle of seventh generation Natural Citrus Cleaner and Degreaser седьмого поколения , пожалуй, одно из лучших органических обезжиривателей на рынке сегодня. Обезжиривающие средства — это чистящее средство, которое вам понадобится, чтобы избавиться от очень стойких пятен на плите, таких как те, которые накапливаются в поддонах газовой плиты. Жара настолько сильна, что капли масла и смазки через некоторое время будет очень трудно удалить.Чтобы избавиться от них, может потребоваться сочетание очистки пищевой содой и замачивания обезжиривающим средством. Если вы не можете найти обезжириватель, попробуйте средство для очистки поверхностей седьмого поколения (продается на Amazon) вместе с пищевой содой.

.

Как сделать подушку для ванны (2 простых способа)

автор: maru | Последнее обновление: 18 мая 2018 г.

Подушка для ванны делает купание более расслабляющим и роскошным. Без него трудно почувствовать себя комфортно в скользкой ванне, особенно если у вас ванна с прямой спинкой или ванна в нише. Вам либо придется закончить ванну раньше, чем хотелось бы, либо у вас раскалывается шея.

А что, если у вас нет одного из этих плюшевых кусочков рая? Может ты путешествуешь.Или, может быть, вы еще не дошли до покупки лучших подушек для ванны. В любом случае, в экстренной ситуации вы можете сделать это самостоятельно.

Вот как сделать подушку для ванны. На самом деле — здесь два пути!

2 идеи подушек для ванны своими руками

Метод плавления лапши

Помните те игрушки для лапши, которые дети используют в бассейне? Да те. Они мягкие, дешевые, широко доступны и удивительно полезны. Отрежьте его до нужной длины, и он будет поддерживать шею.

Что вам понадобится:

  • 1 круглая лапша
  • 1 нож с зубчатым краем

Что делать:

  1. Измерьте поплавок относительно ванны. Обратите внимание: в отличие от обычной подушки для ванны, она не будет упираться одним концом. Скорее, он будет плавать у вас под шеей, так что имейте это в виду при измерении.
  2. Используя нож, разрежьте поплавок. Для максимального удобства использования оставьте примерно 1 дюйм между стенками ванны и лапшой.
  3. Попробуйте! Зайдите в теплую ванну и положите под шею обрезанную плавку с лапшой. Обязательно расслабьтесь, чтобы можно было легко держать голову в воздухе. Вы должны научиться этому с большей практикой. Если вы не можете устроиться поудобнее, не волнуйтесь — это не для всех. Попробуйте метод подушки из полотенца.

Техника полотенец и подушек

old towels

Итак, плавание с лапшой было легким. Теперь попробуем сделать подушку из банного полотенца.Для этого вам понадобятся некоторые навыки шитья.

Что вам понадобится:

  • Старое банное полотенце / с
  • Ножницы
  • Рулетка
  • Швейная машина (или игла с ниткой)
  • Губки и / или арахис из пенополистирола

Что делать:

  1. Сшейте старые полотенца в наволочку. Он не должен быть красивым, если он пригоден к эксплуатации.
  2. Оставьте один конец открытым и набейте его начинкой.Обратите внимание, что мы выбрали наполнители, которые будут плавать в воде. Благодаря большим губкам ваша подушка будет оставаться на поверхности воды, а кусочки пенополистирола придадут ей больше формы.
  3. Отрегулируйте наполнение до равномерного распределения, чтобы вам было удобно. Наконец, пришейте конец, чтобы не нужно было застегивать молнии или пуговицы.
  4. Наконец-то попробуйте! Новая подушка для ванны должна плавать в воде под вашей головой и шеей, но все равно должна легко высыхать после того, как вы закончите.

Наконечники Pro-насадки

  • Если вы разбираетесь в шитье, сделайте подушку-вставку, которая будет удерживать начинку. Так вам будет легче выстирать подушку в следующий раз.
  • Вы можете сделать петли для верхнего края подушки, а затем добавить присоски (их легко купить в хозяйственном магазине), чтобы прикрепить их к одному концу ванны.

Это то, к чему мы стремимся.

Подводя итоги

Подушка для ванны своими руками сделать легко и недорого.В крайнем случае, он послужит своей цели.

Однако, если вам нравится самодельная подушка для ванны, я лично рекомендую выложить менее 20 долларов и приобрести настоящую вещь для оптимального комфорта. Ароматическая теплая вода для ванны, пара свечей и ваши любимые песни, мягко играющие на заднем фоне — разве это не похоже на то, к чему вы хотели бы вернуться домой?

Рекомендуемая литература

.

Препараты для выгребных ям: 6 лучших средств для выгребных ям

плюсы и минусы биологических и химических средств, рейтинг популярности и обзор лучших вариантов

Очищение выгребной ямы – это важное условие бесперебойной работы всех сливов в частном доме. Можно выполнять эту процедуру с помощью специализированной техники, что стоит немалых денег и времени, а можно прибегнуть к помощи некоторых средств. Их действие базируется на введении биологически активных микрокомпонентов, которые способны перерабатывать содержимое выгребной ямы, производя удобрение. Что касается химических средств, то они работают иначе, но результат от этого ничуть не хуже.

Классификация средств по способу воздействия

В зависимости от принципа работы, средства делятся на две большие категории:

  1. Биологические – в основе их работы лежит принцип естественных процессов переваривания содержимого септика специальными бактериями. Эти микроорганизмы способны в кратчайшие сроки перерабатывать большие площади выгребных ям, при этом производя питательное удобрение для сада и огорода.
  2. Химические – растворяют даже самые сложные массы, которые имеют в своем составе различные включения. Принцип действия базируется на расщеплении содержимого септика с задействованием химикатов. Менее безопасные с экологической точки зрения, но более эффективные при сложных случаях.

Мнение эксперта

Куликов Владимир Сергеевич

Каждый из видов средств для выгребных ям имеет свои преимущества, что позволяет определять их целенаправленность.

Биологические

По действующим компонентам, биологические средства для выгребных ям бывают двух видов:

  1. Анаэробные – активные бактерии расщепляют нечистоты без доступа кислорода. Это идеально подходит для чистки закрытых септиков, водосточных труб и глубоких выгребных ям.
  2. Аэробные – флора активизируется исключительно при доступе кислорода. Если этот доступ невозможен, переработка не происходит.

Биологические средства очистки хорошо использовать в теплое время года, когда бактериям создаются идеальные условия жизнедеятельности.

ПреимуществаНедостатки
Высокая эффективность при относительно небольшой ценеНельзя использовать в холодное время года, так как для активизации бактерий нужен оптимальный микроклимат
Полное устранение неприятного запаха и разжижение плотных компонентовОбразование твердого осадка на дне ямы, что значительно сокращает полезную площадь септика
Полная безопасность, что позволяет использовать образованную воду для полива и удобрения садовых растенийНе справляется со сложными загрязнениями и очень старыми накоплениями каловых масс
Используются при наличии железных септиков с резиновыми муфтами. Бактерии не способны провоцировать коррозию металла или портить резинуАэробные формы нуждаются в обеспечении бесперебойной вентиляции, что не подходит для закрытых септиков.
Имеют пролонгированное действие, то есть после разового внесения процесс переработки будет происходить достаточно длительное время без участия человека

Рекомендуется использовать биологические средства очистки в тех случаях, где в яме преобладает жидкая часть. Твердые массы перерабатываются бактериями медленнее и результат может быть самым непредсказуемым (вплоть до его полного отсутствия).

Химические

Препараты, чье действие базируется на формировании химической реакции при контакте реагента со средой, подразделяются на такие виды:

  • Аммонийные – в основе лежат соли аммония, которые быстро расщепляют сложные биологические соединения.
  • Формальдегидные – эффективны в использовании при низких температурах окружающей среды.
  • Смешанные – содержат соли, которые вступают в реакцию с содержимым выгребной ямы, усиливая действие друг друга.

Химия есть химия, и важно понимать, что она не может быть абсолютно безопасной.

ПреимуществаНедостатки
Универсальность использования, подходят для абсолютно любых типов наполнения септиковНельзя использовать в качестве удобрения
Высокая эффективность и возможность разрушения очень старых залежейЕсть необходимость откачивания вод с помощью насоса. Важно, чтобы они не попадали на поверхность почвы, а тем более, кожи
Устраняют неприятный запах в независимости от типа выгребной ямы, не нуждаются в доступе кислородаНекоторые химические соединения могут провоцировать разрушение стенок емкости выгребной ямы
Нельзя применять в открытых грунтовых септиках, так как есть вероятность всасывания токсичных веществ через почву, что крайне опасно

Химические средства используются в любых климатических условиях. Не рекомендуется их применять при отрицательных температурах грунта, так как есть риски снижения эффективности.

Классификация по форме выпуска

Какими средствами для выгребных ям пользуетесь Вы?

ХимическимиБиологическими

Средства для очистки септиков и выгребных ям выпускают в таких формах:

  • Концентрат – содержит максимальную дозу химиката, что позволяет максимально быстро растворить самые сложные отложения. При использовании в пластиковых и железных бочках, их предварительно следует развести в небольшом количестве воды, как это показано на упаковке.
  • Жидкая смесь – полностью готовое для использования средство, которое выливают в отстойник.
  • Таблетки – содержат активные компоненты, которые начинают работать при контакте с водой в отстойнике.
  • Порошки и гранулы – имеют продолжительный срок хранения, удобны в использовании. Засыпаются в сухом виде.

Есть масса производителей, готовых предложить покупателю самые универсальные средства для очистки выгребных ям, которые будут отвечать всем заявленным требованиям.

Рейтинг лучших производителей

Как показывает практика, для каждого типа выгребной ямы лучше всего использовать тот или иной препарат. Главное, что должно соблюдаться, это безопасность для человека и отсутствие разрушения конструкций септика.

Доктор Робик

Производитель предлагает целый ряд средств для выгребных ям, которые имеют различный состав и принцип действия:

  • Органический состав – ускоряет процесс расщепления фекалий, бумаги и других органических отходов, быстро купируя неприятные запахи. Подходит для всех типов выгребных ям.
  • Растворитель твердых отходов – имеет химический состав, с помощью которого все твердые частицы измельчаются, что облегчает их дальнейшее удаление.
  • Растворитель хлора и мыльных остатков – применяется при наличии смешанного состава выгребной ямы с преобладанием бытовой химии.

Продукция выпускается в виде готовой жидкой смеси и гранул. Правила применения и особенности можно прочитать на упаковке.

ПреимуществаНедостатки
Широкий ассортимент, что позволяет выбрать средство для любого типа выгребной ямыПри отсутствии достаточного количества воды, препарат может не работать. Потребуется дополнительно вливать в септик воду
Доступная цена
Удобно хранить, безопасно для здоровья

Микропан

Средство выпускается в нескольких формах:

  1. Микропан выгребная яма – таблетированное биоактиватор, который в течение нескольких суток позволяет разжижать твердые отложения, дезинфицировать их и превращать в органическое удобрение. Полученные в результате брожения смеси можно использовать в качестве натуральных удобрений для садовых и огородных культур.
  2. Микропан Domovo для сточного колодца – помогает не только расщепить содержимое колодца, но и прочистить полностью всю систему канализации, удалив остатки бумаги, мыла и других загрязнений.

Это средство для выгребных ям является одним из самых популярных, так как в основе лежит органика, позволяющая повторно использовать переработанные массы в качестве питательных удобрений. К недостаткам относят невозможность использования при отрицательных температурах и в закрытых септиках.

Санэкс

Полностью безопасное средство, которое расщепляет содержимое ям с помощью активизации бактерий. С его помощью за 2-3 дня можно полностью расщепить даже самые сложные отложения, при этом никакого характерного сливным ямам запаха не выделяется.

При постоянном добавлении препарата в выгребную яму (1 раз в 40 дней), можно контролировать уровень отходов в септике, что в несколько раз снижает необходимость откачивания вод насосом.

ПреимуществаНедостатки
Выпускается в форме гранулированного порошка и жидкостиНеобходимость создания условия для бактерий: тепло и доступ кислорода
Полностью безопасный, переработанное содержимое может использоваться на дачном участке
Относительно недорогой

Microbec Ultra

Препарат имеет полностью органический состав. Провоцирует разложение фекалий, бумаги и других компонентов септика. Бережно прочищает всю систему канализации, не нанося вред трубам и конструкции выгребной ямы. Сокращает периодичность механической очистки септика до 1 раза в 3-4 года.

Выпускается в виде готового порошка, который упакован в одноразовый пакет. Его следует аккуратно разрезать и высыпать в яму.

ПреимуществаНедостатки
Удобная упаковкаАктивизируется в теплой среде
Одной дозы хватает на 30-40 днейВ воде с большим содержанием хлора и бытовой химии бактерии погибают и средство не работает
Не разрушает пластиковые, резиновые и металлические конструкции

Как выбрать?

Перед тем, как купить то или иное средство, следует обратить внимание на такие факторы:

  • Температура в септике – если речь идет о жарком времени года, то подойдут и органические средства. Когда же на поверхности грунта отмечаются заморозки, лучше всего использовать именно химические средства, так как для активизации бактерий потребуются определенные микроклиматические условия.
  • Закрытый или открытый тип ямы – для открытых можно воспользоваться биологическими аэробными средствами, которые максимально безопасны. При закрытых формах выгребных ям лучше отдавать предпочтение химикатам, которые выполнят свою работу по максимуму.
  • Наличие или отсутствие в выгребной яме пластиковых контейнеров – если яма состоит только лишь из земли, то лучше всего пользоваться органикой. Так при попадании химикатов в почву есть риск ее инфицирования солями, которые являются токсичными для человека и всего живого.
  • Дальнейшее использование переработанных отходов – если планируется целевое использование в качестве удобрения для сада и огорода, то применяются исключительно органические формы очистителей. При использовании химикатов образуется осадок и большое количество жидкости, что вынуждает озадачиться поиском средств механического откачивания.
  • Самостоятельное откачивание образованной жидкости – если в хозяйстве имеется фекальный насос, и есть смысл самостоятельного откачивания переработанных масс, предпочтение отдают органике. Химикаты могут повредить не только сам насос, но и трубы, по которым организован сток нечистот.

Мнение эксперта

Куликов Владимир Сергеевич

Также обращают внимание на стоимость. Качественные препараты не могут стоить дешево и давать мгновенный результат, при этом быть абсолютно безопасными для жизни и здоровья.

Заключение

Важно понимать ключевую особенность септиков для выгребных ям: биологические имеют натуральный состав, но более требовательны, химические растворяют все, но очень опасны для здоровья. Не рекомендуется использовать на дачных участках формальдегиды и другие вещества, которые после расщепления фекалий вместе с жидкой составляющей просачивается в почву.

Любое средство имеет свою инструкцию по использованию, игнорировать которую не следует. Неправильное использование препарата чревато не только отсутствием положительного результата, но и повышением угрозы для здоровья.

Читайте также другие полезные статьи:

  • Биотуалет для дачи без запаха и откачки — торфяной, химический, электрический: как выбрать оптимальный, обзор популярных моделей, их плюсы и минусы
  • Как выбрать лучшую жидкость для биотуалетов: виды расщепителей, на что обращать внимание при подборе средства, обзор 7 самых популярных вариантов для мобильных туалетов, их плюсы и минусы
  • Как выбрать фекальный или дренажный насос для дачи или дома: виды оборудования, рейтинг популярных моделей, их характеристики, а также плюсы и минусы

Видео-обзор препарата для выгребных ям Microbec

Средство для канализации в частном доме: таблетки, химия, составы

Обитатели частного сектора интересуются, какое средство для канализации в частном доме лучше использовать, и почему. В продаже есть разные реактивы и биологические составы, которые способны выполнять определенные задачи.

Они очищают и обеззараживают стоки, ускоряют их переработку до состояния компоста. Однако, каждое средство отличается своими свойствами, ограничениями, может работать только в заданных условиях. Подобрать состав непросто, поскольку надо сопоставить массу факторов и учесть особенности каждого средства. Рассмотрим современные препараты для очистки автономной канализации.

Для чего используются

            Содержимое выгребных ям необходимо периодически откачивать, иначе емкость переполнится. Для уменьшения количества отходов и скорейшей переработки в компост или удобрения применяются химические составы. Они выполняют специфические задачи:

  • ускоряют разложение органики;
  • уменьшают объемы пульпы, разжижают твердый осадок;
  • оказывают на пульпу антисептическое действие;
  • уменьшают количество выделяемых газов, устраняя неприятный запах;
  • способствуют более эффективной очистке резервуаров.

Основная задач, которую выполняет химия для канализации в частном доме, заключается в снижении объема и ускорении переработки органики. Отличие химических средств от биопрепаратов состоит в изменении свойств отходов, а не в полном их уничтожении. После обработки химическими средствами стоки можно использовать как удобрение, добавлять их в почву для увеличения урожая на приусадебном участке.

Достоинства и недостатки

Химия для канализации в частном доме для выгребной ямы позволяет получить более заметный эффект по сравнению с биопрепаратами. Они способны работать в более сложных условиях, не требуют постоянного контроля за составом стоков. Важной особенностью химических средств является способность выполнять свои задачи при низких температурах, когда биологические препараты находятся в состоянии спячки или вовсе прекращают свою жизнедеятельность. Преимущества химических препаратов:

  • отсутствие реакции на агрессивные примеси в составе стоков;
  • хорошо работают в жесткой воде;
  • не изменяют свойств при понижении температуры;
  • в продаже есть широкий ассортимент химических средств, способных обрабатывать отходы разного состава;
  • помимо обработки резервуаров (выгребных ям) высокую популярность имеют таблетки для канализации.

Многообразие возможностей химических препаратов делает их более выгодными и эффективными по сравнению с биологическими препаратами. Использование подобных соединений помогает изменить состояние отходов, уменьшить их объемы и ускорить использование в качестве удобрения. Примечательно, что любое средство для отстойника канализации имеет больший срок годности, чем большинство биологических средств очистки. Эти достоинства показывают значительные преимущества и большую эффективность химических препаратов.

Однако, у подобных препаратов есть недостатки:

  • использование химических соединений отрицательно сказывается на состоянии канализационной системы;
  • разрушаются металлические предметы, крепежные элементы и прочие детали;
  • происходит вредное воздействие на состояние окружающей среды.

Эти факторы также приходится учитывать при использовании химических средств в автономной системе.

Разновидности препаратов для выгребных ям

            Выбирая эффективное средство для канализационных ям, необходимо иметь достаточно полное представление о разнообразии и особенностях подобных составов. Иначе можно зря потратить деньги и время, не получив никакого эффекта. Различают несколько видов препаратов для использования в автономных канализационных системах:

  • формальдегид. Это одна из производных муравьиной кислоты. Раствор формальдегида (формалин) используется в медицине и в химической промышленности. Действие формальдегида основано на прекращении биологических процессов разложения органики. Составы, изготовленные из производных формальдегида, считаются самыми дешевыми из всех альтернативных вариантов. Необходимо учесть, что с недавних пор формальдегидные компоненты попали под запрет природоохранных организаций, поэтому в продаже можно отыскать лишь остатки ранее произведенных составов;
  • нитратные окислители. Фактически, это азотные удобрения. Они обеспечивают разжижение органических отходов, обладая активным поверхностным действием. Основной особенностью является безразличие к остаткам моющих средств, которые могут быть в составе стоков. После обработки отходов получается однородная жидкость, пригодная для внесения в почву. Ее удобнее откачивать;
  • соли аммония. Эти материалы обладают высоким быстродействием. Однако, это средство для чистки канализационных ям чувствительно к присутствию остатков моющих средств, от которых они теряют эффективность. Насколько аммонийные препараты вредны для окружающей среды, пока в точности не известно. Поэтому отходы подлежат откачке и вывозу ассенизаторскими машинами;
  • хлорная известь. Это самый старый способ дезинфекции и обработки канализационных резервуаров. Сегодня она используется только в экстренных случаях, когда требуется быстро нейтрализовать запах, обработать отходы с целью удаления возможной инфекции. Раствор сам по себе издает резкий, едкий запах. Он выделяет газообразный хлор, токсичный для людей и животных. Кроме того, стоки, обработанные подобным образом, нельзя использовать в качестве удобрения.

Составы выпускаются в разной форме. Чаще всего это сухие порошки, которые растворяют в воде или сразу засыпают в резервуар. В последнее время появились таблетки для канализации в частном доме, которые показывают высокую эффективность.  Большинство из них созданы на биологической базе, но есть и химические средства.

Также читайте: Канализация — яма: устройство своими руками

Составы для прочистки канализационных труб

            Помимо препаратов для обработки отходов, широко используется химия для прочистки канализации в частном доме. Это составы, предназначенные для обработки внутренней поверхности трубопроводов. Они растворяют жировые наслоения, уничтожают засоры. В продаже есть разные формы составов:

  • сухие порошки;
  • гранулы;
  • жидкие или гелеобразные растворы.

Самыми популярным составами считаются:

  • Тирет. Гель с повышенной химической активностью. Используется не только как средство для прочистки, но и для профилактики засоров;
  • Крот. Гелеобразный состав, который помещают в трубы и через 20 минут промывают горячей водой;
  • Мистер Мускул. Есть составы в виде геля, гранул или пены. Хорошо справляются с жировыми наслоениями;
  • Флуп. Выпускается в виде порошка или геля, которые просто помещают в сливное отверстие сантехники;
  • Баги Потхан. Активные гранулы, которые могут растворить даже волосы, бумагу, известковые отложения или рыбью чешую;
  • Норник. Производится в Польше. Выпускается в форме гранул. Состав экологически безопасен.

Приведенный перечень нельзя назвать исчерпывающим, поскольку в продаже ежедневно появляются новые разновидности. Они обладают усиленной формулой и повышенной эффективностью.

Видеообзор:

Всё полезное о канализации — gidkanal.ru 

GidKanal | Яндекс Дзен

Препараты для выгребных ям: виды и отличия

Выбираем препараты для выгребных ям

Выгребная яма, как и любая канализационная система, нуждается в регулярном уходе, который осуществляют специальные химические препараты. Препараты для выгребных ям представлены широким ассортиментом и производятся в любых формах.

Купить препараты для выгребных ям можно в каждом магазине, но этот вариант затратный, поэтому лучше всего покупать препараты оптовыми партиями на заводе изготовителе.

Специальные препараты, которые предназначены для выгребных ям, септиков и биотуалетных систем являются неотъемлемой частью современного устройства жилого дома. Все препараты легко транспортируются и выпускаются в удобных канистрах разных объемов.

Препараты для выгребных ям получили высокую популярность благодаря своей высокой эффективности и низкой стоимости. Мы рассмотрим типы и виды химических средств, конструкцию выгребной ямы и основные преимущества жидких концентратов перед порошковыми препаратами и таблетками.

Устройство выгребной ямы: виды и отличительные особенности

Выгребная яма, которую строят в нашей стране, бывает двух видов: поглощаемая (дешевый вариант) и герметическая (более дорогой). Давайте рассмотрим по отдельности каждую, чтобы знать слабые места и преимущества.

  • Выгребная яма поглощаемого типа. Поглощающая выгребная яма не требует больших финансовых затрат при строительстве, но это единственный плюс и единственное её преимущество. Выгребная яма – это углубление в почву на 2-3 метра и приблизительно такой же шириной. Дно у поглощаемой выгребной ямы отсутствует, вернее оно есть, но для канализационной системы не годится. Представляет собой слой гравия, песка и щебня толщиной 10-25 сантиметров. Твердые органические стоки остаются в ёмкости выгребной ямы, а жидкие стоки уходят глубоко в грунт, отравляя и загрязняя подземные воды и окружающую среду. Расположение поглощаемой выгребной ямы регламентировано стандартами строительства. Минимальное расстояние до жилого дома составляет 30 метров. Препараты для выгребных ям такого формата расходуются часто и в больших количествах, более экономным вариантом является заказ ассенизационного автомобиля, который выкачивает и утилизирует стоковые отходы жизнедеятельности человека.
  • Выгребная яма герметичного типа. Герметический тип выгребной ямы так же распространен как и поглощаемая, для строительства требуются дополнительные финансовые затраты на облицовку стен кирпичом и бетонирование пола. Вся ёмкость герметична и не предоставляет опасности жизнедеятельности человека окружающей среде. Эффективность использование препаратов для выгребных ям герметичного типа высокая. Лучше всего подходят жидкие концентрированные химические средства.

Методы очистки выгребных ям

На практике, всего три способа очистки канализационных систем широко используется сегодня в России:

  • Механический способ. Старый добрый метод проверенный временем. Очистка выгребной ямы механическим способом не нуждается в химических препаратах, весь процесс заключается в выкачке и утилизации отходов из емкости выгребной ямы специализированным ассенизаторским автомобилем.
  • Химический способ. Химическая промышленность не стоит на месте и развивается с каждым днем. Как показывает практика, именно химические препараты для выгребных ям наиболее эффективны. Специальное химическое средство, которое обычно представлено в виде концентрата, заливается в ёмкость со стоками, где начинается процесс растворения твердых органических масс, дезинфекция и дезодорация.
  • Бактериально-ферментный способ. Высокоэффективное решение, так как препараты для выгребных ям на основе специально выращенных микроорганизмов справляются с измельчением и растворением твердых и жидких нечистот практически на уровне химических препаратов. При заливе бактериально-ферментного препарата микроорганизмы активно взаимодействуют с твердыми органическими веществами, размельчают и растворяют их. Этот способ ровно, как и химический – популярные и экономные варианты очистки выгребной ямы.

Наше предприятие производит и реализует жидкие химические препараты для септиков, выгребных ям и биотуалетных систем высшего качества по доступной цене.

Форма жидкого концентрата наиболее эффективное решение для дезодорирования и дезинфекции канализационной системы.

Преимущества препарата-концентрата для выгребных ям GOODHIM

Наша компания производит универсальный препарат, который эффективно и безопасно очистит выгребную яму.

Среди основных достоинств и преимуществ нашего препарата:

  • Эффективное преображение отходов жизнедеятельности человека до безопасного для окружающей среды уровня.
  • Предотвращают образование и выделение газов
  • Использование препарата безопасно для человека и окружающей среды.
  • Быстро разлагают отходы до последующей утилизации ассенизационной машиной.
  • Предотвращают развитие болезнетворных бактерий.
  • Быстро и надолго устраняют неприятные запахи до нейтрального уровня.
  • Дезодорируют, дезинфицируют содержимое накопительных ёмкостей выгребных ям, септиков и биотуалетов.
Способ применения жидкого препарата-концентрата:
Препараты для выгребных ямПрепараты для выгребных ям

Химические препараты для выгребных ям и септиков расходуются очень экономно. Для 500 литров стокового отхода потребуется 150-250 миллилитров концентрата.

Концентрат нужно развести в воде, в соотношении 150-250 мл. на 10 литров воды. Затем готовый раствор залить в ёмкость хранения стоков в соотношении 10 литров готового раствора на 500 литров отходов.

Где купить препараты для выгребных ям по доступной цене?

Наша компания предлагает приобрести профессиональные химические препараты высокого качества оптовыми партиями по выгодной цене. Для уточнения стоимости и заказа позвоните по контактным номерам, которые указаны на сайте или оставьте электронное обращение через форму обратной связи на странице «Контакты».

Биопрепараты для выгребных ям, туалетов и септиков: виды, популярные средства

Используя биопрепараты для выгребных ям и септиков, можно значительно увеличить временной промежуток между откачками отходов. Этот несомненный плюс – не единственное преимущество натуральных средств, более подробно мы рассмотрим особенности их использования ниже. Важно также разобраться, какие виды биопрепаратов существуют, и как следует их выбирать, чтобы добиться максимальной эффективности.

Очистка выгребной ямы

При любом объеме выгребной ямы рано или поздно ей потребуется очистка, то есть ликвидация накопленных отходов.

  • Самым простым способом утилизации является откачка. Вариант достаточно прост в исполнении – достаточно обеспечить удобный подъезд спецтранспорта к выгребной яме и своевременно вызвать ассенизаторов. Существенный недостаток варианта – каждый вызов должен быть оплачен, поэтому частые визиты ассенизаторской машины могут обременить бюджет.
  • Химические препараты отличаются быстродействием. Многие из них способны весьма эффективно разлагать отходы и убивать патогенную микрофлору. Существенный недостаток способа – токсичность составов. Существование абсолютно безопасной «химии», по большому счету – миф. Есть более опасные препараты, в том числе, и запрещаемые для использования санитарными службами, и менее опасные (например, нитратные средства). Последние стоят значительно дороже.
  • Биопрепараты для выгребных ям и туалетов эффективны и безопасны, но для их применения требуется соблюдение определенных условий, необходимых для поддержания жизнедеятельности бактерий.
Биологическое средство для выгребных ям и септиков

На заметку: Применение биопрепаратов не избавит вас полностью от необходимости проводить очистку, но существенно снизит ее периодичность.

Виды бактерий

Биопрепараты для септиков и выгребных ям могут иметь различный состав. Они классифицируются по типу использующихся бактерий.

  • Анаэробные бактерии способны функционировать без кислорода. Они отличаются высокой производительностью, поэтому могут использоваться не только в локальных канализациях частных домов, но и в утилизаторах кемпингов, мини-гостиниц и т.п. Применение препаратов на основе анаэробных бактерий имеет значительное преимущество – нет необходимости в наличии дополнительного оборудования, такого как компрессор, септик остается энергонезависимым, его эффективность не снижается при отключении электроэнергии. В современных препаратах используются факультативные сапрофитные микроорганизмы.
  • Аэробные бактерии живут и размножаются только при наличии кислорода, поэтому станции или ЛОС, использующие биопрепараты для очистки сточных вод с аэробными бактериями, должны иметь оборудование для принудительного нагнетания воздуха. Степень очистки содержимого канализации анаэробными бактериями выше, но эффективность установок значительно снижается при отсутствии электроэнергии.

Преимущества использования биопрепаратов

Использование биопрепаратов обеспечивает более эффективную работу локальной канализации.

  • Биопрепараты для выгребных ям не только разлагают отходы, уменьшая потребность в откачке, но и образуют плодородный ил, пригодный для использования в качестве органического удобрения, не содержащего вредные вещества.
  • При использовании составов на основе микроорганизмов и ферментов отходы разделяются на жидкую и илистую фракции. В зависимости от типа утилизатора жидкая часть (осветленная вода) может дренироваться в почву, уменьшая объем стоков в яме, или применяться для полива растений.
  • При применении биопрепаратов неприятный запах становится практически незаметен. Бактерии, входящие в состав подобных средств, вытесняют гнилостные микроорганизмы, предотвращают возникновение биохимических процессов с выделением неприятно пахнущих газов. Поэтому даже во время работы ассенизаторов запах не будет столь резким.
  • При биологической обработке отходов устраняется (вытесняется) патогенная микрофлора, в том числе, и болезнетворные бактерии.
  • Бактерии воздействуют исключительно на органику (некоторые из них способны «переработать» и туалетную бумагу) и безопасны для любого материала (пластика, металла, бетона), из которого изготавливаются конструкции очистных сооружений и коммуникаций.
  • Присутствие бактерий не оказывает негативного влияния на организм человека и безопасно для животных, присутствующих в доме или на участке. Биопрепараты не токсичны, не вызывают раздражения и аллергии.

Читайте также: Туалет для дачи своими руками – пошаговая инструкция.

Форма выпуска

Существуют различные по форме выпуска биопрепараты для выгребных ям и туалетов — отзывы показывают, что однозначного преимущества нет ни у одного из них. В большинстве случаев эффективность определяется правильностью подбора и соблюдением инструкции по применению. Поэтому имеет смысл рассмотреть все предлагаемые промышленностью варианты.

Биопрепараты для туалета на даче в сухом виде могут представлять собой порошок, гранулы или таблетки. Однозначное преимущество – удобство хранения и транспортировки. Особенность применения – перед использованием следует внимательно читать инструкцию. Некоторые препараты (чаще всего, таблетки) можно просто смыть в канализационную локальную систему через унитаз, другие требуют предварительного разведения водой и «настаивания» в течение некоторого времени. Это связано с тем, что в сухих препаратах бактерии находятся в «спящем» состоянии, для начала активной жизнедеятельности их требуется «разбудить».

Жидкие препараты полностью готовы к использованию, не требуют выполнения каких-либо подготовительных операций. Занимают больше места, чем сухой «концентрат».

Препараты в жидком и порошковом виде

Выбор и его нюансы

Перед тем, как перейти к особенностям использования биопрепаратов в различных формах, следует подчеркнуть – ценовая разница порошка, концентрированной жидкости и пр. одного производителя незначительна. Любая упаковка рассчитана на определенное время работы, которое на ней обозначено. В этом отношении биопрепараты имеют еще одно преимущество – бактерии при попадании в питательную для них среду размножаются самостоятельно. Если не произойдет непредвиденных ситуаций (резкое внезапное понижение температуры ниже +5° C, длительное обесточивание установок с аэробными микроорганизмами и пр.), добавления препарата не потребуется. Химические же средства прекращают свое действие после того, как все активные компоненты вступят в реакцию.

  • Жидкие концентраты подходят для переработки больших объемов. Во-первых, раствор быстрее и более равномерно распределяется в крупных ямах и вместительных септиках. Во-вторых, литра такого состава достаточно для эффективной и безопасной переработки двух тонн стоков.
  • Порошки практически всегда требуют разведения водой (аналогичная процедура может потребоваться и при использовании гранул).
  • Таблетки универсальны, поскольку имеют более сложный состав и обеспечивают комплексную очистку, включающую биологические и химические процессы. Таблетки просты в использовании и часто применяются для туалетов.

При покупке биологических препаратов целесообразно учитывать их сферу применения. Некоторые виды универсальны и могут использоваться также для очищения воды и удаления илистого налета в бассейнах и искусственных водоемах и для переработки компоста. Если потребность в санации такого рода имеется, лучше предпочесть биосоставы широкого спектра действия.

Важно: Биологические препараты для выгребных ям чувствительны к хлору, концентрированным кислотам и щелочам, а также к альдегидам, которые часто присутствуют в составе моющх средств.

Из нашей отдельной статьи вы можете узнать больше про химические средства для уличных туалетов и выгребных ям и их особенности.

Если вместо выгребной ямы вы планируете установить более совершенное канализационное сооружение, то мы поможем разобраться в том, какой лучше септик для дачи или частного дома выбрать.

А обзор популярных моделей дачных умывальников с подогревом вы найдете тут.

Популярные марки

Среди многообразия импортных и отечественных биопрепаратов для выгребных ям выгодно отличаются лидеры продаж.

Микрозим

Полное название биопрепарата – Микрозим Септи-Трит. В результате его воздействия на фекальные отходы образуется ил (не более 20% исходной массы твердой составляющей стоков). Побочными продуктами разложения являются безопасные СО2 и h3O. Микрозим практически полностью устраняет неприятный запах. Препарат работает комплексно, бактерии перерабатывают не только органику, но фосфорные и азотные соединения. Основой выступает кукурузная мука.

Микрозим выпускается в пачках по 250, 500 и 1000 грамм, рассчитанных соответственно на 4, 8 и 16 месяцев непрерывной эксплуатации септика, ЛОС или выгребной ямы объемом 2 куб. м.

Робик 106А

Оригинальное название биопрепарата производства США – Roebic, RoeTech 106A. Средство представляет собой комплекс культур бактерий, которые активируют естественное разложение органики. Существенное преимущество – способность к утилизации жиров, фенолосодержащих препаратов, моющих средств, туалетной бумаги и даже тканей. Для других биопрепаратов рекомендуют ставить жироуловители, измельчители, не использовать бытовую химию. Упаковка рассчитана на функционирование утилизатора емкостью 2 куба в течение 1 месяца.

Биофорс

Bioforce Septic включает в свой состав не только бактериальный комплекс, но и ферменты, а также питательные вещества для биокультур. Эффективно способствует расщеплению органики, устраняет неприятный запах. Одной упаковки Биофорса достаточно для работы септика 2 куб. м. в течение 4 месяцев.

Также себя хорошо зарекомендовали такие средства как Атмосбио, Биофаворит, Санекс.

таблетки, жидкости и химические препараты

Септики и выгребные ямы организуют на загородных участках, когда нельзя проложить централизованную канализацию. Эти приспособления нужны для сбора канализационных отходов.

Содержание статьи

Средства для выгребных ям и септиков — краткое описание

Выгребная яма – простое санитарное сооружение. Отходы накапливаются в резервуаре и затем откачиваются. Септик по конструкции сложнее. Попадающие в него отходы постепенно разлагаются и доочищаются, но небольшое количество остается на дне.

Чтобы избежать возникновения неприятных запахов, а также сократить количество ассенизаторских работ, применяют различные средства и биоактиваторы. Эти составы ускоряют процесс разложения, уменьшают неприятные запахи, в некоторых случаях превращают отходы в удобрение. Подобрать средство можно на основе советов, рейтингов и опыта.

Функциональные возможности

Средство для выгребных ям и септиков ускоряет процесс разложения твердых частиц в отходах. Бактериям требуется некоторое время, чтобы колония успела вырасти. Химические средства действуют сразу. Часть отходов перерабатывается в нейтральную жидкость и уходит в грунт. Не переработанные частицы оседают на дно утилизатора в виде ила. Такой ил используют в качестве удобрения, если применялись биологические средства. В противном случае его откачивают.

Лучшие препараты, описание

Продукты для выгребных ям и септиков для дачной канализации выбирают исходя из её типа и поставленных задач. Рассмотрим средства с различным составом.

Биологические

Попадая в яму или септик, бактерии превращают отходы в безопасную для окружающей среды массу за счет выделения ферментов. Бактерии бывают аэробные и анаэробные. Первые работают при контакте с кислородом и быстро справляются с отходами. Вторые могут размножаться в месте с минимальным количеством кислорода, поэтому их чаще используют в септиках.

Минусом этих средств является температурное ограничение. Бактерии работают только при температуре от +3о до +35о. Ещё один недостаток – бактерии менее эффективны при попадании к ним химических веществ. Для мытья посуды и стирки в доме лучше использовать составы со знаком БИО.

При покупке биологического средства смотрите на дату выпуска: чем она раньше, тем хуже могут работать бактерии.

Основные производители:

  • «Доктор Robik» («Робик»).
  • «Вейст Трит».
  • «Септифос».
  • «Водограй».
  • «Смарт».
  • «Санэкс».
  • «Микропан».
  • «Зеленый пакет».

Химические средства очистки

В отличие от бактерий, этим средствам не нужен доступ кислорода или определенная температура. Химические вещества начинают обеззараживание сразу, но оставшиеся отходы нельзя использовать для удобрений, их необходимо немедленно удалить. Не нужно использовать специальную бытовую химию. К минусам можно отнести агрессивное воздействие химического состава на трубы канализации. Если часть санитарного средства попадет в почву, это вызовет её заражение.

Виды химических составов:

  • Формальдегидные. Высокоэффективные и недорогие, но токсичны и имеют канцерогенные свойства. В настоящее время не используются.
  • Хлорная известь. Обладает высокой токсичностью, также канцерогенна. Невысокая цена, хорошо обеззараживает выгребные ямы.
  • Аммонийный. Быстродействующее средство, эффективно устраняет запахи. Чувствительно к прочей бытовой химии, например, мыльным составам.
  • Нитратные. Наиболее экологичные. Содержат ПАВ, уничтожающие запахи. Самая высокая стоимость.

Основные производители:

  • «ГУД ХИМ УНИВЕРСАЛ».
  • «Девон-К».
  • «Четыре сезона».
  • «Тонар», марка «Летом и зимой».

Таблетки и порошки для туалетов

Биологические добавки в жидком виде проще использовать, но у них меньше срок хранения, чем те же средства в форме порошков и таблеток. При разведении порошка происходит активация биологических компонентов.

При приготовлении раствора необходимо соблюдать пропорции воды и сухого вещества, указанные на упаковке. При избытке жидкости раствор будет неэффективным.

Основные производители:

  • «Водограй».
  • «Доктор Робик».
  • «Биоэксперт».
  • «Санэкс».
  • «Вейст Трит».

Жидкости для выгребных ям

Минус выгребной ямы – её объем. Если яма расположена под летним туалетом, то выкачивать её необходимо несколько раз за дачный сезон (при постоянном проживании). В яме нужно перерабатывать не только отходы, но и туалетную бумагу. Поэтому средства для этого берут более агрессивные. Они позволяют минимизировать количество откачек.

Основные производители:

  • «Четыре сезона».
  • «Тонар», марка «Летом и зимой».
  • «Водограй».
  • «Доктор Робик».

Средства для биотуалетов

В качестве дачных туалетов нередко используют биотуалеты. Их можно устанавливать в доме, при этом они не требуют прокладки канализации. Использовать такие туалеты можно в любой сезон.

Биотуалет представляет собой унитаз с двумя резервуарами: верхним и нижним. В нижнем накапливаются отходы. Туда же заливаются специальные растворы, препятствующие распространению запаха и превращающие отходы в нейтральную жидкость, которую потом выливают. В верхний резервуар заливается вода, антисептики или ароматизированная жидкость для слива. В биотуалетах также применяются как химические, так и биологические жидкости.

Основные производители и жидкости для биотуалетов:

  • ThetFord: Aqua Kem Green, B-Fresh Green, Aqua Kem Blue.
  • Septicsol: Septicsol-L.
  • «Биола».
  • Goodhim: Goodhim БИО-Т.

При покупке жидкости для биотуалета убедитесь, что приобретаете состав для нижнего резервуара.

Как применять препараты для очистки туалетов и септиков

Жидкие средства, независимо от их типа, заливаются непосредственно в яму или септик. Средства в виде порошка необходимо развести в воде по инструкции на упаковке. Самым простым в использовании средством для ям и септиков являются таблетки. Их достаточно опустить в унитаз и, дождавшись растворения, спустить воду. Либо таблетки, так же как и порошки, растворяют в воде и заливают в яму или септик.

При применении санитарных средств соблюдайте меры безопасности. Используйте защитные перчатки и респираторы. Не допускайте попадания средства на кожу. Покупайте товары известных производителей. Оставляйте возможность для выхода газа, образующегося в процессе переработки отходов.

Как часто применять средства

Частота применения санитарных растворов для выгребных ям и септиков зависит от объема утилизатора, количества человек, проживающих в доме, количества сливаемой жидкости. Биологические средства нужно периодически доливать. Живым микроорганизмам требуется пища для размножения.

Признаки перед засорением

Любая канализация может засориться в какой-то момент. Появление неприятного запаха – один из признаков. Обратите внимание на то, как уходит вода в домашней сантехнике. Если слив затруднен, то это может говорить о переполнении резервуара септика или ямы.

Другим показателем переполнения или засорения канализации может быть обильный рост травы вокруг места, где расположена яма или септик. Из-за переполнения и протечек трава получает дополнительное удобрение.

При использовании в качестве канализации септиков и ям, рекомендуется не реже одного раза в год проводить проверку колодезной воды на содержание в ней вредных химических соединений. Повышение уровня нитратов в воде говорит о возможных проблемах с канализацией.

Оцените эту статью

[Total: 0 Average: 0]

Как очистить выгребную яму без откачки биологическими и химическими средствами

Содержание статьи:

Выгребные ямы оборудуют для выведения продуктов жизнедеятельности человека на дачах или земельных участках при малогабаритных частных домах. Строительство такого рода очистных сооружений не занимает много времени и не требует больших денежных затрат. Как правило, для очистки выгребных ям вызывают специальные службы, но случается и так, что место обустройства септика не позволяет спецтехнике подъехать и откачать нечистоты, либо такой способ не выгоден хозяину дома. Тогда следует использовать химические и биологические средства для очистки выгребной ямы без откачки.

Биологические препараты

Многие хозяева частных подворий сталкивались с механическим способом очистки выгребной ямы или дачного туалета и не понаслышке знают, насколько это неприятное занятие. Большинство из них предпочли откачке биологические препараты, преимущества которых очевидны:

  • Под воздействием бактерий продукты жизнедеятельности превращаются в безвредную субстанцию.
  • Фекальные массы уменьшаются в объеме.
  • Исчезает запах.
  • Получившаяся масса – отличное удобрение для садовых растений.

Особенности в использовании

В состав таких средств входят культурные (искусственно выращенные в лабораторных условиях) бактерии. Их особенности:

  • В отличие от микроорганизмов, развивающихся в природе, они не могут приспосабливаться к экстремальным условиям.
  • Не переносят пониженных температур и контакта с препаратами бытовой химии.
  • Для обеспечения нормальной жизнедеятельности необходима жидкая среда.
  • При пересыхании содержимого выгребной ямы культурные бактерии гибнут.

Регулярное использование биологических средств позволяет обойтись без откачки содержимого выгребной ямы, куда не попадают средства бытовой химии. Препараты эффективны в теплое время года.

Наиболее эффективные биопрепараты

Сюда относятся «Биоэксперт», «Экорецикл», «Санфор Биоактиватор», «Биоактиватор Живые Бактерии Биосепт». Перечисленные биопрепараты безопасны для насекомых, животных и человека.

«Биоэксперт» выпускается в форме шипучих таблеток. В его составе селективные микроорганизмы, ферменты, минералы. Удаляет осадки моющих средств, жирный налет, устраняет неприятные запахи. Подходит для септиков и выгребных ям. В резервуарах объемом до трех кубометров для достижения необходимого эффекта достаточно 1 таблетки в месяц. Для выгребных ям бактерии необходимо активировать, растворив таблетку в 5-7 литрах воды.

«Экорецикл» – универсальный препарат для очистки септиков и выгребных ям. Выпускается в виде порошка. Уменьшает объем отложений, нейтрализует запахи нечистот. Эффективен только в органической среде. Не подходит для сточных ям, куда попадает бытовая химия. Одного пакетика (75 г) хватит на месяц при объеме ямы в 2 кубометра.

«Санфор Биоактиватор». В его составе пшеничные отруби (30%), культурные микроорганизмы (5%), натрий двууглекислый (65%). Препарат устраняет неприятные запахи, жировые и фекальные отложения, скопления фенолов и целлюлозы. Упаковка весом 40 г действует в течение месяца и уменьшает содержимое выгребной ямы на 30%.

«Биоактиватор Живые Бактерии Биосепт» выпускается в форме гранул и порошка. Начинает действовать через 2 часа после попадания в канализацию (смыв воды в унитазах, раковинах, душевой кабине или ванне). Разлагает фекальные массы и остатки туалетной бумаги, удаляет жирный налет и мыльные отложения от моющих средств. Периодичность использования – 1 доза (пакетик 25 г) в 2 недели.

Подобрать препарат правильно поможет прилагаемая к любому из них инструкция, в которой будет указан тип подходящей выгребной ямы.

Химические препараты

Используются для очистки септиков и уличных туалетов давно. Чаще всего применялись препараты на основе формальдегида. Однако он высокотоксичен, опасен для здоровья человека, животных, вредит экологии, поэтому с конца ХХ века запрещен.

Среди современных химических средств для очистки и обеззараживания выгребных ям широко используются препараты на основе:

  • аммониевых соединений;
  • азотных (нитратных) окислителей.

Первые относятся к бюджетным средствам для очистки септиков. Они не так токсичны, как формальдегид, но все же опасны для здоровья человека и окружающей среды. Вторые признаны самыми безопасными. По составу эти очистительные средства близки к азотным удобрениям, которые применяются в сельском хозяйстве.

Особенности применения

Минусы аммониевых соединений:

  • Субстанцию, полученную в результате переработки с применением химических очистителей на основе аммониевых соединений, нельзя использовать для удобрения сельскохозяйственных культур.
  • Эффективность таких препаратов заметно снижается при взаимодействии с моющими средствами бытовой химии.

У азотных окислителей только один минус – высокая цена. Плюсов значительно больше:

  • не теряют эффективности при соединении с препаратами бытовой химии.
  • хорошо справляются с разложением биологических включений;
  • нейтрализуют неприятные запахи.

Такие очистители применяют для растворения илистых отложений и твердых частиц в выгребных ямах и нейтрализации вредных бактерий.

Наиболее эффективные химические препараты

Широкое применение получили средства на основе нитратных окислителей линейки Девон – «Девон-Н» и «Девон-Ил». После их использования получается безопасная жидкость, которую можно вылить в компостную кучу.

«Девон-Н» – универсальное средство широкого спектра действия. Поставляется в одноразовых пакетах весом 30 г и жидком виде в емкостях с различными объемами (0.25, 0.5, 1.0 и 2.0 л). Преимущества:

  • эффективно устраняет неприятные запахи;
  • не теряет свойств при минусовых температурах;
  • не содержит щелочей, кислот, формальдегида, четвертичных аммониевых соединений;
  • разжижает фекальные массы, уменьшая при этом объем содержимого выгребных ям.

Удобнее всего в использовании препарат в форме порошка. Для удаления запаха нечистот содержимое двух пакетиков (60 г) разводят в литре теплой воды и орошают поверхность выгребной ямы, используя лейку. Такого количества достаточно для резервуара с площадью поверхности 2-3 м2. Действует от 2 до 4 недель.

«Девон-Ил» – препарат для устранения заиливания и засоров в септиках, сливных колодцах и выгребных ямах. Выпускается в форме концентрированной жидкости в емкостях объемом 1,5 л. Преимущества:

  • устраняет запахи нечистот;
  • не боится низких температур;
  • экологически безопасен.

Для профилактики засоров и заиливания в отсутствие запахов: 50-100 мл средства в унитаз или слив раковины один раз в месяц. Если неприятный запах присутствует – то же количество заливается каждую неделю.

К описанным препаратам прилагается подробная инструкция. Ее нужно внимательно изучить перед применением.

Когда необходима очистка

Справиться с массами в выгребной яме не всегда можно химическими и биологическими препаратами:

  • При неправильно установленных сливных трубах (когда они расположены слишком низко), иловые отложения забивают сток, в результате чего происходит засор.
  • Если в яму сливаются жидкие отходы из ванны и кухни, в которых присутствуют синтетические моющие средства. С ними большинство препаратов не работает.

Признаки переполнения выгребной ямы:

  1. Неприятный запах рядом с ней.
  2. Замедление слива воды из унитаза, раковин, моек.
  3. Появление рядом мух.

Если наблюдаются описанные выше признаки, требуется экстренная очистка – рекомендуется вызвать ассенизаторов.

Профилактика

При обустройстве выгребных ям и септиков необходимо правильно рассчитывать их общий объем в соответствии с количеством проживающих в доме людей и интенсивностью использования канализации. В процессе эксплуатации могут «всплыть» ошибки из-за которых приходится вызывать специальные службы для откачки содержимого.

Чтобы впредь проблема с переполнением септика не возникала, необходимо после очистки регулярно проводить профилактику засоров:

  • Раз в два месяца промывайте яму сильным напором воды.
  • Используйте биопрепараты в теплое время года для сокращения объема твердых отходов.
  • Если загородный дом предназначен для круглогодичного проживания, обустройте теплоизоляцию резервуара. Это предотвратит промерзание сточных масс.

Очистить выгребную яму, не прибегая к услугам ассенизаторов, вполне реально. Используйте для этого биологические или химические специальные препараты. Перед применением внимательно читайте инструкцию. Биологические средства позволяют использовать переработанные фекальные массы на садовом участке в качестве полноценного удобрения.

Биопрепараты для сливных ям: правила выбора и использования

Сливные ямы – это популярный вариант организации местной канализации. К его преимуществам стоит отнести доступность, простой монтаж, возможность выполнить строительство самому. Во время эксплуатации сливные ямы, как правило, не требуют особых затрат. Единственное, о чем нужно позаботиться, это своевременная очистка. Помочь провести эту процедуру смогут биопрепараты для сливных ям. При их использовании процесс проходит намного проще и без образования неприятных запахов.

Задумавшись об устройстве на участке местной канализации, многие домовладельцы останавливаются на варианте строительства сливной ямы. Действительно, это, пожалуй, самый простой и доступный способ организовать отведение сточных вод из дома.

Как можно произвести очистку сливной ямы?

Перед тем, как выложить сливную яму кирпичом или построить ее из бетонных колец, стоит почитать о правилах ее устройства. Так, строительство фильтрующих, то есть негерметичных сливных ям допускается только в том случае, если количество стоков невелико, не более кубометра за сутки.

Пример биопрепаратов для сливных ям

Но независимо от выбранного вида сливной ямы ее придется периодически очищать. Чтобы сделать этот процесс менее неприятным и упростить его применяются специальные препараты — бактерии для сливных ям.

Очистка систем канализации и особенно накопительных резервуаров – это малоприятное занятие. К счастью, сегодня существуют возможности избежать выполнения «грязной» работы вручную. В специализированных фирмах имеется надежная техника, при помощи которой яма освобождается от содержимого быстро и минимальным распространением запаха.

Однако услуги ассенизаторов стоят недешево, поэтому домовладельцы заинтересованы в том, чтобы вызывать технику как можно реже. Помочь решить эту нелегкую задачу сможет средство для чистки сливных ям. Это специальные препараты, которые инициируют ускорение естественных процессов разложения органики, перерабатывают нечистоты, устраняют запахи и производят обеззараживание ям.

Характеристика биологических средств для очистки

Как правило, средство для сливных ям – это комплекс, состоящий из ферментов и живых бактерий, которым для развития и осуществления жизнедеятельности необходима органика.

Пример средства Доктор Робик

Характерные свойства биопрепаратов

  • Большинство средств может эффективно работать в диапазоне температур от +3 до +40 градусов Цельсия.
  • Препараты способны преобразовывать содержимое выгребных ям в массу, не имеющую запаха и не представляющую опасности для окружающей среды.
  • Содержимое ям, после использования биопрепаратов, можно использовать для изготовления компоста.
  • Использование биологических средств предотвращает выделение газов с неприятным запахом и задерживает рост болезнетворных микроорганизмов.
  • Применение препаратов совершенно безопасно для материала сливной ямы, из чего бы она ни была сделана.
  • Большинство биодобавок чувствительно к воздействию средств дезинфекции – хлору, альдегидам. Губительны для бактерий сильные кислоты, щелочи и фенолы.

Принцип действия биопрепаратов

  • Препараты выпускаются промышленностью в концентрированном виде, поэтому средство для очистки сливных ям используется в небольшом количестве.
  • Препараты производятся в виде порошков или растворов. Сухие средства перед использованием нужно развести в воде.
  • В состав средств, разработанных для сливных ям, входят, как правило, анаэробные микроорганизмы, которые для своей жизнедеятельности не нуждаются в дополнительном поступлении воздуха.

Совет! В продаже можно встретить и средства, в состав которых входят аэробные бактерии. Эти препараты созданы для станций биоочистки, в которые установлен компрессор, подающий в рабочую среду воздух. Для обычных сливных ям они малоэффективны, поскольку микроорганизмы не могут активно «работать» при недостатке кислорода.

  • Бактерии, попав в благоприятную для них среду, начинают активно расти и размножаться. В процессе своей жизнедеятельности они перерабатывают органические включения стоков, в результате их деятельности образуется вода, углекислый газ и илоподобный осадок.

Современные биопрепараты

  • Бактерии способны перерабатывать фекалии, туалетную бумагу, жиры, очистки овощей и другие органические включения стоков. При этом материалы, из которых сооружается канализация, не подвергаются вредному воздействию.
  • В результате действия бактерий содержимое отстойника превращается в мутную жидкость, не имеющую неприятного запаха. Откачать эту субстанцию из ямы можно обычным фекальным насосом. А утилизировать ее рекомендуется в компостные кучи.

Совет! Современные препараты для сливных ям позволяют обойтись без заказа дорогостоящих услуг ассенизаторов.

Форма выпуска препаратов

Средства для чистки систем местной канализации выпускаются в различных формах:

  • Порошковые препараты. Представляют собой высушенные культуры микроорганизмов. Перед применением отмеренное количество порошка следует развести в воде, при попадании в воду происходит активация биоматериала, находящегося в «спящем» состоянии. Порошки могут выпускаться, как в обычном, так и в гранулированном виде.

Совет! Перед применением любого средства следует внимательно изучить инструкцию, прилагающуюся к нему. Так, некоторые препараты после разведения рекомендуется настаивать некоторое время, другие же следует вносить сразу после растворения.

  • Еще одна удобная форма выпуска — таблетки для сливной ямы. Препарат в такой форме просто помещают в яму, так как таблетки являются саморастворяющимися.

Жидкое средство для сливной ямы

  • Кроме того, производители предлагают жидкость для сливных ям. Этот препарат представляет концентрат, поэтому добавляется он в малых дозах.

Препарат для выгребных ям Водограй

На полках хозяйственных магазинов можно встретить разнообразные средства для обслуживания систем местной канализации. Одним из наиболее популярных является Водограй для сливной ямы. Использование этого препарата позволяет:

  • Не применять для очистки ям ассенизаторскую технику.
  • Использовать дренажные ямы без риска нанести вред окружающей среде.
  • Восстановить работу дренажа ямы, если она стала плохо пропускать воду в результате заиливания фильтрующего слоя.
  • Избежать возникновения зловонных запахов возле сливной ямы.
  • Произвести полную очистку сливной ямы или уличного туалета.
  • Очистить канализационные трубы от налета, снизить вероятность образования засоров.

Как используется препарат Водограй?

  • В состав препарата входит комплекс, состоящий из микроорганизмов и ферментов, находящихся в «спящем» состоянии. В работу бактерии вступают при помещении их в питательную среду.
  • Рекомендуется за сутки до применения препарата и сутки после не производить стирку. Дело в том, что в стиральном порошке содержатся дезинфицирующие средства, которые могут помешать бактериям активно расти.
  • В дальнейшем пользоваться средствами бытовой химии можно без ограничения.
  • Чтобы препарат работал активнее, желательно обеспечить доступ воздуха в яму, для этого можно проделать отверстие диаметром 10 мм в крышке люка.
  • «Стартовая» доза препарата (для первого применения) подбирается в зависимости от объема сливной ямы. Указания по подбору дозы имеются на упаковке.
  • Отмеренное количество порошка разводят в пяти литрах воды, дают ему постоять 20 минут и выливают раствор в унитаз или раковину. Можно вылить раствор непосредственно в сливную яму или уличный туалет.

Биопрепарат Водограй

  • Если раствор выливается в унитаз или раковину, то следом за ним следует спустить не менее 20 литров воды, чтобы препарат полностью попал в сливную яму.
  • Важно, чтобы содержимое в сливной яме было покрыто слоем воды. Если воды в резервуаре мало, следует вылить туда несколько ведер.
  • В дальнейшем препарат рекомендуется использовать ежемесячно, но уже в меньших дозах. Рекомендованные количества вносимого при повторных обработках препарата указаны на упаковках.

Не вредно ли использовать биопрепараты?

У некоторых домовладельцев может возникнуть вопрос, а не вредна ли эта химия для сливных ям? Не принесет ли использование препаратов вреда чистоте окружающей среде? Ответ на поставленные вопросы однозначно отрицательный. Длительное применение биопрепаратов не несет никакого вреда экологическому равновесию на участке и поможет эффективно решить проблему утилизации продуктов человеческой жизнедеятельности.

В составе препаратов только микроорганизмы, которые и без того присутствуют в окружающей среде. Ведь в природе все настроено на самоочищение и переработку. Современные биотехнологии позволили подобрать наиболее эффективно работающие комплексы микроорганизмов, которые не способны нанести вред природной среде, поскольку сами являются ее частью.

Совет! Использование биопрепаратов не только совершенно безвредно, но и приносит ощутимую пользу. Во-первых, микроорганизмы не дают развиваться болезнетворным бактериям, а, следовательно, снижают риск возникновения инфекционных заболеваний. А во-вторых, применение биологических средств позволяет устранить неприятный запах, исходящий от сливных ям и уличных туалетов.

Современные биопрепараты, созданные для очистки систем местной канализации, помогают снизить эксплуатационные расходы на содержание сливных ям. При их регулярном внесении можно избежать необходимости использования ассенизаторской техники. Кроме того, средства помогают восстановить работу систем, снизивших свою эффективность в результате заиливания, а также избежать распространения по участку неприятных запахов.

Что такое выгребная яма? (с иллюстрациями)

выгребная яма — это закрытая яма, которая используется для сбора сточных вод и / или отходов. В свое время выгребные ямы были предпочтительным методом хранения отходов во многих частях мира, прежде чем их заменили муниципальные канализационные системы и септики. Отстойные ямы, также известные как выгребные ямы, все еще используются в некоторых регионах мира, хотя многие местные строительные нормы и правила не рекомендуют или запрещают строительство выгребных ям из-за санитарных проблем.

Cesspools can attract rats and other vermin. Отстойные ямы могут привлечь крыс и других вредителей.

В классической версии выгребной ямы яма облицована такими материалами, как кирпич, что по сути создает под землей большой резервуар.Отходы и сточные воды сбрасываются в выгребную яму, которую необходимо периодически опорожнять, чтобы освободить место для новых. Некоторые люди откладывают окончательное опорожнение, строя так называемую выгребную яму для выщелачивания — выгребную яму, которая позволяет жидкостям выходить, сохраняя при этом твердые частицы. Как можно догадаться, эти необработанные жидкости могут вызвать загрязнение, а также проблемы со здоровьем, если они попадут в грунтовые воды.

Modern sewer systems have largely replaced cesspools. Современные канализационные системы в значительной степени заменили выгребные ямы.

Поскольку выгребные ямы внутри довольно неприятны, термин «выгребная яма» стал ассоциироваться с грязью, разложением и неприятными условиями, поэтому вы можете услышать, как захламленную квартиру называют выгребной ямой.Этимология слова на самом деле является предметом споров. Некоторые люди считают, что это слово происходит от латинского secessus , «место уединения», в то время как другие полагают, что оно связано с suspiral , «водосточная труба» от латинского suspirare , «глубоко дышать». Термин также может происходить из регионального диалекта; «Кесс» — это болото в некоторых частях Европы.

Archaeologists can uncover important information at former cesspools. Археологи могут найти важную информацию в бывших выгребных ямах.

Для археологов выгребные ямы могут быть чрезвычайно интересными. В местах, где у людей когда-то были выгребные ямы, археологи могут найти информацию о том, что они ели и как жили, анализируя содержимое заброшенных выгребных ям.Поскольку материал внутри обычно высыхает, эта задача менее неприятна, чем вы можете себе представить, и она дает решающее представление о диете и образе жизни более ранних цивилизаций.

В современном мире выгребные ямы все еще используются в некоторых частях мира, где канализационные системы еще не построены, и они могут создать серьезный риск для здоровья населения, особенно когда они находятся в плохом состоянии.Жидкости могут протекать, загрязняя почву и грунтовые воды, а выгребные ямы также могут привлекать крыс и других паразитов, которые переносят болезни, в то же время способствуя неприятному положению вещей в носовых проходах для прохожих. Сторонники общественного здравоохранения и базовой санитарии в развивающихся странах часто поддерживают ликвидацию выгребных ям в пользу более санитарных методов удаления отходов в качестве первоочередной задачи, поскольку нет смысла копать колодцы или обеспечивать воду, когда она может быть быстро загрязнена.

Municipal sewer systems and septic tanks are modern alternatives to cesspools. Коммунальные канализационные системы и септики — современная альтернатива выгребным ямам..

выгребных ям — определение — английский

Примеры предложений с «выгребными ямами», память переводов

WikiMatrixWhitehead затем присоединился к Сноу для отслеживания загрязнения неисправной выгребной ямы и первичного случая вспышки. opensubtitles2Лаборатория восстановила # различных образцов следов, так как несколько гостей создают выгребную яму ДНК OpenSubtitles2018.v3Как можно молиться в этой помойке? tmClass Необработанные пластмассы, дубильные вещества, клеи, используемые в промышленности, химикаты для обслуживания септиков, выгребных ям и удаления накипи, химикаты для воды, удобрения, удобрения для садов, навоз, компосты, препараты для предотвращения изменений металлов, клеи для промышленного использования tmClassCesspool cleaners WikiMatrix Увидев, что ее заметили, женщина поспешно бросила сверток в выгребную яму (которая находилась у входной двери во всех еврейских домах) и убежала. QED Что ненасилие играет функцию восстановления социальной борьбы, вырезает их зубы, делает их безвредными, чтобы они могли просто существовать в этой, в такого рода помойке демократического плюрализма, в которой все хорошо, ничто не может быть оспорено или изменено, а идеи, мнения можно выражать бесконечно, без какого-либо реального воздействия, без реального воплощения в действия. OpenSubtitles2018.v3 Это больше похоже на помойку живых бактерий. OpenSubtitles2018.v3Лиза, ты всегда была единственным лепестком розы, плавающим над выгребной ямой — Симпсоны. OpenSubtitles2018.v3Нельзя подняться выше помойки. opensubtitles2Поддерживается выгребная яма. Надо позвонить парню EurLex-2 Услуги по канализации (прием, удаление или очистка сточных вод и опорожнение выгребных ям, септиков и т. Д.) Обычно финансируются по ставке, которая не подлежит обложению НДС. OpenSubtitles2018.v3 Либо он копает эту чертову яму, вот эту выгребную яму, либо он танцует вместе с вами. opensubtitles2Моя говядина в том, что с той минуты, как я вошел в этот офис, Вы втягивали меня все глубже и глубже В свою моральную выгребную яму opensubtitles2Пожарная служба возражала против осушения этой помойки Common crawlRemediation; устранение запахов и оптимизация деградации (и биоразложения) в любом секторе управления и утилизации отходов и сточных вод: свалки, склады для отходов, городские мусорные баки, канализационные ямы, выгребные ямы и т. д. WikiMatrix Скорее всего, это была какая-то форма заражения крови, вызванная избиением и бросили в помойку. OpenSubtitles2018.v3 Смотрите, вы можете увидеть, как чайки летают над помойкой. PolishPatentsCesspool система распространения пустых мест Giga-fren В качестве примера он привел эпоху Маккарти в Соединенных Штатах, когда многие геи и лесбиянки были уволены с работы на федеральной государственной службе, подстрекаемой изображениями «гомосексуальных оргий и дворцового окружения, где они люди поклоняются у ям и помойкам демонстрации аморального секса «. WikiMatrix В интервью журналу Rolling Stone в 2002 году она выразила недовольство нынешним состоянием музыкальной индустрии, назвав ее «помойной ямой». opensubtitles2One большая трансконтинентальная коммерческая выгребная яма OpenSubtitles2018.v3’Потому что я хочу выбраться из этой помойки. OpenSubtitles2018.v3 Он вытащил меня из той помойки, дал мне возможность вырасти. UN-2Систематический мониторинг небольших систем очистки сточных вод, включая выгребные ямы и септики, является сложной задачей (см. A / HRC / 18/33 / Add.2, пункт

Показаны страницы 1. Найдено 756 предложений, соответствующих фразе «выгребные ямы». за 6 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравнивается с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

выгребных ям — англо-немецкий словарь — Glosbe

en Необработанные пластмассы, дубильные вещества, клеи, используемые в промышленности, химикаты для обслуживания септиков, выгребных ям и удаления накипи, химикаты для воды, удобрения, удобрения для сада, навоз, компосты, препараты для предотвращения изменений металлов, клеи для промышленного использования

tmClass de Wir werden Freunde sein, nicht wahr?

ан Подметально уборщики

tmClass де fordert фильеры Kommission Auf, Informationen им Zusammenhang мит дас Arbeitsumfeld betreffenden Maßnahmen цур tatsächlichen Vereinbarkeit фон Berufs- унд Privatleben Сових цур Förderung етег besseren Beteiligung дер Männer утра Familienleben zusammenzutragen унд Beispiele bewährter Verfahren Ауф diesem Gebiet zu verbreiten; fordert die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sexuellen Belästigungen und Mobbing am Arbeitsplatz vorzubeugen bzw.дагеген ворзугеген; dringt darauf, фрауен in ihrer beruflichen Karriere zu unterstützen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dringend auf, durchgreifende Maßnahmen zur Verringerung des Lohngefälles zwischen Männern und Frauen und zur Förderung sowohl des Elternurlaubs für Männer als auchlauffenebschanger, 9000 услуг по утилизации 9000 или 9000 запросов на утилизацию пустых помещений Vaterscharage и 9000 выгребные ямы, септики и т. д.) обычно финансируются по ставке, не облагаемой НДС.

EurLex-2 de Nein, kommt nicht in Frage!

ru Это чума современного общества, которая не только загрязняет умы и ценности инфицированных, но и превращает наш мир в выгребную яму мини-торговых центров и нарушений самооценки, расточительного материализма и воинственных социальных проступков.

QED de hilfsweise festzustellen, dass Art. # Абс. # Buchst. b und c sowie Abs. # der Verordnung (EG) Nr. # / # der Eintragung der Marke nicht entgegenstehen, die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt vom

ru Питер горячо поблагодарил христиан, которым он писал, за то, что они не продолжали бегать со своим бывшим мирским товарищем. , зла.

jw2019 de Bescheinigungserteilende Stellen

en Cesspool?

OpenSubtitles2018.v3 de Dreh dich um, Arschloch

en И мой дядя, он собирается отвезти нас на танцы на своем грузовике с помпой.

OpenSubtitles2018.v3 de Хорошо, es war так было

en Септики, выгребные ямы, резервуары для сточных вод силоса, резервуары для хранения бензина

tmClass de In ihrer nichtlebeilatzlativenichtlegislativenit, # SEB verbessern und die Arbeitsproduktivität steigern: Gemeinschaftsstrategie # — # für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz betont die Kommission, dass die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz ganz oben auf der politishen 4 000 используемых веществ в промышленности, химикаты для обслуживания септиков, выгребных ям и удаления накипи, химикаты для воды, удобрения, садовые удобрения, навоз, компосты, препараты для предотвращения изменений металлов, клеи

tmClass de Meines Erachtens kann das Beharren des Europäischen Parlaments auf dem Verhängen neuer Sanktionen nur mit einem Wo rt bezeichnet werden: Heuchelei.Wenn wir dieses Bestreben, diese Haltung nicht als Heuchelei brandmarken, ist auch alles andere, was wir sagen, wertlos.

ru Недавнее прошлое совсем не обнадеживает, потому что по большей части телевидение превратилось в помойку аморальности и насилия.

jw2019 de (NL) 1955 habe ich in Südamerika mit eigenen Augen extreme Armut und Ungleichheit gesehen.

ru Вы достали своего дьявола и выбили свой билет из этой помойки.

OpenSubtitles2018.v3 de im Namen der IND / DEM-Fraktion. — (NL) Ich möchte Mathieu Grosch und Silvia-Adriana icău für die geleistete Arbeit danken und drei Anmerkungen hinzufügen.

ru Если вы собираетесь повредить их, вам придется окунуться в их выгребную яму.

OpenSubtitles2018.v3 из Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses für Wein

ru Мой подарок этой выгребной яме мира.

OpenSubtitles2018.v3 de Die Agentur besteht aus

en для поставок в промышленность услуг водоснабжения и канализации (опорожнение выгребных ям и септиков), включенных в группу 2 Приложения 5 к Закону о налоге на добавленную стоимость 1983 года, поскольку они не поставляются конечным потребителям,

EurLex-2 de Wenn Sie sich sorgen, dann sollten Sie kämpfen um zu bleiben, wenn nicht dann kündigen Sie

en Просто твоя гнилая помойка ненависти и страданий.

OpenSubtitles2018.v3 de Ah, und dann fängst du an dich mit dem Kerl zu verabreden?

ru Давайте вложим немного денег в вашу бурлящую выгребную яму.

OpenSubtitles2018.v3 de Das wird leider zurzeit von so manchem Staatschef nicht so offen gesehen. Das trifft besonders auf den Bereich der vergemeinschafteten Agrarpolitik zu.

ru Однако теперь, продолжалось, «когда вы сделаете рентген [Бомбей], вы найдете выгребную яму пьянства, разврата, коррупции и общественной апатии, гангстеризма, рэкета, сводничества и грабежа.”

jw2019 de Landeanflugbremsschirme und Landebremsschirme

en Если вы называете прыжок в адское измерение выгребной ямы победой.

OpenSubtitles2018.v3 de Nicht über # ° C lagern

en Могу выбраться из этой помойки из-за тебя.

OpenSubtitles2018.v3 из Die monatlichen Grundgehälter werden für jede Besoldungsgruppe und jede Dienstaltersstufe nach folgender Tabelle festgesetzt:] PIC FILE

ловушек для ловушек , ловушек для песка и ловушек Die Frist für die Abgabe der Erklärung zur Teilnahme an der Ausschreibung läuft um #.# Uhr am # .Tagnach Bekanntgabe dieses Beschlusses im Amtsblatt der Europäischen Union ab

en Следовательно, налогооблагаемые коммерческие услуги предоставляются только в отношении выгребных ям или септиков, которые необходимы из-за отсутствия какой-либо основной дренажной системы.

EurLex-2 от Denn jede Veränderung in der Rolle und Zusammensetzung der Hauptorgane dieser Gemeinschaftsagenturen kann Einfluss auf die Einbindung und auf die Partizipationsmöglichkeiten der 9000 за 9000 открытых 9000 фунтов стерлингов. бактерии.

OpenSubtitles2018.v3 de Gehen Sie an Bord

en (4) Грузовые автомобили (грузовики), используемые для уборки улиц, желобов, взлетно-посадочных полос аэродромов и т. Д. (Например, подметальные машины, спринклерные машины, спринклерные подметально-уборочные машины и опорожнители выгребных ям) .

Eurlex2018q4 из Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und der Türkei übermitteln einander über die Kommission der Europäischen Gemeinschaften die Musterabdrüschelller der Zollbehörden der Mitgledstaaten der.# und EUR-MED verwenden, und teilen einander die Anschriften der Zollbehörden mit, die für die Prüfung dieser Bescheinigungen, der Erklärungen auf der Rechnung und der Erklärungen auf der Rechnung 9000 EUR-MED вело 000 жизненного пути мне быть гребаным копом в гребаной помойке мира.

OpenSubtitles2018.v3 de Zweckdienliche Maßnahmen

ru Людям с таким умом, как выгребные ямы, ничего не хватает.

OpenSubtitles2018.v3 de Deshalb habe ich für den Bericht Mulder gestimmt, der die Annahme des hier vorliegenden Kommissionsvorschlags befürwortet. .

выгребных ям — определение — английский

Примеры предложений с «выгребными ямами», память переводов

WikiMatrixWhitehead затем присоединился к Сноу для отслеживания загрязнения неисправной выгребной ямы и первичного случая вспышки. opensubtitles2Лаборатория восстановила # различных образцов следов, так как несколько гостей создают выгребную яму ДНК OpenSubtitles2018.v3Как можно молиться в этой помойке? tmClass Необработанные пластмассы, дубильные вещества, клеи, используемые в промышленности, химикаты для обслуживания септиков, выгребных ям и удаления накипи, химикаты для воды, удобрения, удобрения для садов, навоз, компосты, препараты для предотвращения изменений металлов, клеи для промышленного использования tmClassCesspool cleaners WikiMatrix Увидев, что ее заметили, женщина поспешно бросила сверток в выгребную яму (которая находилась у входной двери во всех еврейских домах) и убежала. QED Что ненасилие играет функцию восстановления социальной борьбы, вырезает их зубы, делает их безвредными, чтобы они могли просто существовать в этой, в такого рода помойке демократического плюрализма, в которой все хорошо, ничто не может быть оспорено или изменено, а идеи, мнения можно выражать бесконечно, без какого-либо реального воздействия, без реального воплощения в действия. OpenSubtitles2018.v3 Это больше похоже на помойку живых бактерий. OpenSubtitles2018.v3Лиза, ты всегда была единственным лепестком розы, плавающим над выгребной ямой — Симпсоны. OpenSubtitles2018.v3Нельзя подняться выше помойки. opensubtitles2Поддерживается выгребная яма. Надо позвонить парню EurLex-2 Услуги по канализации (прием, удаление или очистка сточных вод и опорожнение выгребных ям, септиков и т. Д.) Обычно финансируются по ставке, которая не подлежит обложению НДС. OpenSubtitles2018.v3 Либо он копает эту чертову яму, вот эту выгребную яму, либо он танцует вместе с вами. opensubtitles2Моя говядина в том, что с той минуты, как я вошел в этот офис, Вы втягивали меня все глубже и глубже В свою моральную выгребную яму opensubtitles2Пожарная служба возражала против осушения этой помойки Common crawlRemediation; устранение запахов и оптимизация деградации (и биоразложения) в любом секторе управления и утилизации отходов и сточных вод: свалки, склады для отходов, городские мусорные баки, канализационные ямы, выгребные ямы и т. д. WikiMatrix Скорее всего, это была какая-то форма заражения крови, вызванная избиением и бросили в помойку. OpenSubtitles2018.v3 Смотрите, вы можете увидеть, как чайки летают над помойкой. PolishPatentsCesspool система распространения пустых мест Giga-fren В качестве примера он привел эпоху Маккарти в Соединенных Штатах, когда многие геи и лесбиянки были уволены с работы на федеральной государственной службе, подстрекаемой изображениями «гомосексуальных оргий и дворцового окружения, где они люди поклоняются у ям и помойкам демонстрации аморального секса «. WikiMatrix В интервью журналу Rolling Stone в 2002 году она выразила недовольство нынешним состоянием музыкальной индустрии, назвав ее «помойной ямой». opensubtitles2One большая трансконтинентальная коммерческая выгребная яма OpenSubtitles2018.v3’Потому что я хочу выбраться из этой помойки. OpenSubtitles2018.v3 Он вытащил меня из той помойки, дал мне возможность вырасти. UN-2Систематический мониторинг небольших систем очистки сточных вод, включая выгребные ямы и септики, является сложной задачей (см. A / HRC / 18/33 / Add.2, пункт

Показаны страницы 1. Найдено 756 предложений, соответствующих фразе «выгребные ямы». за 6 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравнивается с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

Как сделать из старых окон теплицу: Теплица и парник из оконных рам своими руками: 8 проектов с фото

Теплица и парник из оконных рам своими руками: 8 проектов с фото

Парник имеет небольшой размер и чаще всего является мобильным. Как правило, его используют только с середины весны до осени, выращивают в нем в основном рассаду и саженцы. Теплица же другое сооружение. Она является более габаритной и ее устанавливают на долгий срок. В ней можно выращивать растения круглый год, потому что внутрь иногда проводят отопление и освещение. В теплице культура может проходить весь свой цикл развития (от посева семян до плодоношения). Обе конструкции в специализированных магазинах стоят недешево. Однако на них необязательно тратить деньги, можно сделать их самостоятельно. Хорошо построенные своими руками парник или теплица из оконных рам не уступают по характеристикам покупным. Материал для постройки обойдется достаточно дешево.

Теплица и парник из оконных рам

Типы теплицы и парников из оконных рам

Существуют разные варианты конструкций.

Односкатные

В случае теплицы, это пристроенная конструкция, т.е. одна ее стена смежная с другим зданием (сараем или домом). Благодаря этому удается сэкономить место в саду. Однако такой тип имеет и существенный недостаток — освещение только с одной стороны. Из-за этого большую часть дня растения будут находиться в тени. Это не станет проблемой, если выращивать в таком сооружении тенелюбивые культуры. Что касается парника, то его часто делают именно односкатным, небольшой размер позволяет построить его отдельно стоящим.

Односкатные парники:

Вариант односкатного парника Односкатный парник из рам

Постройка пристенной теплицы из оконных рам:

Пристенная теплица в процессе постройки Пристенная теплица

Двускатные

Это классический вариант, теплицы такого вида имеют конструкцию дома с коньком на крыше. А парники маленького домика. Теплицы довольно просты в монтаже и удобны в эксплуатации, однако имеют существенный недостаток — стационарность. Парник же такого типа сделать довольно просто.

Двускатный парник и возможная вариант схемы:

Вариант двускатного парника Схема

Двускатная теплица:

Теплица двускатная

Многоугольные

Такого типа строят только теплицы. Это конструкции с шестью и более гранями. Обычно такое сооружение используют для оранжерей и беседок, в которых всегда тепло. Сделать такую самому будет довольно сложно.

Вариант многоугольной теплицы:

Многоугольная теплица

Расчет и чертежи теплиц и парником из оконных рам

Необходимо посчитать количество рам и измерить их размеры. Желательно, чтобы они были одинаковыми, тогда их не придется выравнивать по высоте. Только после этого рекомендуется приступать к составлению схемы конструкции. Ее можно придумать самостоятельно и сделать чертеж на бумаге или взять готовый, например, один из следующих вариантов.

Чертеж двускатной теплицы:

Чертеж

Ориентируясь на точные габариты рам, произвести корректировку. Например, если необходимо увеличить высоту, форточки рекомендуется разместить в горизонтальном положении наверху.

Полная схема

Пример схемы односкатной теплицы:

Односкатная теплица

На этом этапе нужно определиться и с типом фундамента. Если сооружением планируется пользоваться долго, лучше остановить выбор на ленточном. Если теплица будет стоять несколько лет, можно использовать брус, изолированный кровельным материалом или обработанный антисептиком. Для парника можно вообще не делать фундамент. Далее мы приведем пошаговые инструкции постройки разных типов фундамента для теплицы из оконных рам.

Заранее нужно подумать и о крыше. Она может быть односкатной, двускатной, как мы уже говорили в типах конструкций. Также бывают теплицы с плоской крышей, но для большинства регионов России это не лучший вариант, т.к. на ней будет скапливаться снег, под тяжестью которого крыша может просто не выдержать.

Плоская

Крышу не рекомендуется сооружать из оконных рам. Зимой они могут не выдержать тяжесть снега. Лучше использовать поликарбонат или доски.

Перед монтажом крыши нужно также составить ее детальный чертеж и продумать надежный крепеж.

Два чертежа парников из оконных рам:

Парники два чертежа

Чертеж углубленного и односкатного парников из оконных рам:

Углубленный парник Вариант односкатный

Как выбрать окна и подготовить их

Чтобы деревянные рамы прослужили долго, нужно внимательно подойти к их выбору. Если они потемнели, у них шелушится краска, это указывает на загнивание. Использовать такие окна нежелательно. Если дефекты незначительные, рамы могут быть применены в строительстве, но прослужат недолго. Наличие повреждений нужно учесть на этапе чертежей.

Окна для теплицы

Желательно, чтобы испорченная часть располагалась наверху, под самой крышей. Благодаря этому на этот участок будет меньше попадать влага, парник своими руками из старых оконных рам прослужит дольше.

Подготовительные работы:

  • убрать ненужную фурнитуру;
  • очистить краску;
  • обработать поверхность антисептиком для предотвращения гниения и жизнедеятельности насекомых;
  • снять стекла, чтобы они не разбились, если при монтаже будут использоваться молоток с гвоздями;
  • заклеить скотчем форточки, чтобы они не открывались и не мешали при сборке;
  • ненужные створки забить.

Важно! Рамы не должны быть слишком старыми, потому что стекло имеет свой эксплуатационный срок. После его истечения оно может треснуть при просадке или даже при сильном ветре.

Подготовка строительного материала для каркаса парника и теплицы из оконных рам

Расчет материала делается на основании составленного чертежа. Стандартные рамы имеют габариты 1,2*0,9 м. Тогда длина сооружения будет 90 см, высота 120 см + основание и верхушка. Оптимальная ширина 2,7 м, то есть 3 рамы. Тогда грядки будут вширь 1 м, а ход между ними 0,4-0,6 м.

Кроме окон при изготовлении будут необходимы:

  • дверь;
  • брусья для каркаса;
  • материал для основания;
  • анкера, шурупы;
  • брусья;
  • крыша.

Обо всем этом нужно подумать заранее, чтобы в процессе работы не пришлось ехать в магазин.

Фундамент для теплицы из оконных рам своими руками, если нужен + фото

Если теплица будет использоваться только летом, то самым экономным вариантом является фундамент из брусьев. Он должен быть чистым и сухим, без следов гниения и поражения насекомыми. Сечение брусьев зависит от размеров теплицы (чем больше, тем крупнее оно должно быть). Оптимальным вариантом является материал из лиственницы, обработанный антисептиком. Если он не обработан заранее, то нужно сделать это самостоятельно, иначе фундамент будет гнить, в нем заведутся насекомые.

Как соорудить фундамент пошагово:

ИллюстрацияПроцесс
Рытье траншеиСделать разметку так, чтобы каждый угол был 90 градусов. Снять верхний слой почвы.

По периметру вырыть траншею. Для бруса 10*10 см достаточно глубины 15 см. При этом ширина траншеи должна быть на 7-8 см больше толщины брусков.

деревянный фундаментВыложить на дно кровельный материал.

Сверху разместить брусья.

Скрепление досокСкрепить уголками.
Фундамент из дереваВыровнять фундамент по ватерпасу. Незначительные отклонения можно исправить подсыпкой гравия или песка

Ленточный фундамент более надежен, но и его сооружение будет чуть более сложным. Пошаговая инструкция:

ИллюстрацияИнструкция
Первый этапСделать разметку и вырыть по ней траншею глубиной 30-50 см и шириной 15-20 см. Если теплица будет использоваться в зимнее время, то вглубь нужно капать больше, чуть ниже уровня промерзания почвы.
ОпалубкаСмастерить опалубку из досок. При необходимости укрепить. Проложить пленку, чтобы цемент не прилипал к доскам.
Металлический каркасСделать из арматуры пояс. Если металла нет тогда на дно насыпать песок 20 см или гравий не менее 5-10 см, утрамбовать.
ЦементЗалить бетон в один заход для избежания неравномерного застывания. Подождать около 20 суток до полного застывания. Затем убрать опалубку.

Если конструкция будет иметь небольшой вес, использоваться только в летнее время, можно соорудить столбчатый фундамент:

ИллюстрацияПроцесс
Яямы для столбчатого фундамента

Сделать разметку, по углам и по периметру на расстоянии 0,7-0,9 м разместить столбы (сваи).

Между столбами сделать траншею глубиной около метра.

ОпалубкаНа дно выстелить кровельный материал, который станет опалубкой и гидроизоляцией.
Сделать каркас из 2-3 арматур.
Арматура в столбцеЗалить бетон.

Выше были приведены только самые простые способы монтажа фундамента, есть и другие варианты.

Пошаговая инструкция возведения теплицы из оконных рам на фундаменте с фото

Каркас

Подробная пошаговая инструкция воздвижения основной части парника:

Обратите внимание! Если сооружение имеет большую длину, будут необходимы промежуточные стойки, чтобы конструкция была надежной.

Парник из оконных рам своими руками: пошаговая инструкция с фото

Если места немного, то сооружение можно сделать в мини формате, такой парник поместиться даже на балконе. Стены конструкции будут из деревянных досок, а крыша из оконной рамы. Днем ее можно открывать для проветривания. Ширина рамы должна соответствовать размеру парника. Удобнее, если она будет иметь форму прямоугольника.

Деревянный парник

Если теплица устанавливается на открытом участке, то монтаж происходит так:

На этом сооружение мини-теплицы (парника) закончено. Работа обычно занимает максимум 2-3 часа.

Углубленный парник из оконных рам своими руками: пошаговая инструкция с фото

Такой тип парника отлично подойдет для тех, кто живет в регионах с холодным климатом. У него есть естественный подогрев + его можно дополнительно утеплить соломой снаружи. В таком парнике часто выращивают раннюю рассаду. Вот, что понадобится для сооружения:

  • солома в качестве утеплителя;
  • деревянные доски для каркаса;
  • старые оконные рамы;
  • навоз или помет для естественного обогрева.

Примерная схема углубленного парника:

Схема углубленного парника

ИллюстрацияОписание
Выкапывание траншеиЕсли верхний слой снега уже сошел, пора начинать стоить углубленный парник. Разметить колышками и вырыть траншею глубиной 60 м. и шириной 100 см. Длина может быть любой, на ваше усмотрение.

Кстати, если почва слишком сыпучая, ее нужно обязательно дополнительно укрепить досками.

Заполнение траншеиСледующим этапом нужно уложить навоз, смешанный с соломой или перепревшими опилками (1:2) толщиной 30 см. Делать это надо за 2-3 недели до высадки растений. Сверху насыпать 20 см. плодородной земли и укрыть ее небольшим слоем соломы для защиты от сорняков.
КоробПостроить короб и утеплить его тюками с соломой. Сделав каркас из досок для крыши, разместить его под углом, одну сторону положив на солому, а другую – уперев в землю, получится односкатная углубленная теплица.
Рамы для покрытияПрикрепить оконные рамы к каркасу углубленного парника.
Полив горячей водойПосле всех работ нужно прогреть парник. Для этого полить его горячей водой и плотно закрыть конструкцию. Имеет смысл сверху накрыть оконные рамы пленкой на время прогрева. После нужно оставить парник на 2-3 недели, как мы уже писали выше.

Как сделать мини-теплицу из оконных рам своими руками

Конечно, такой парник на подоконник не поместится, но его можно разместить на участке и он не займет много места.

Красивый парник

Пошаговая инструкция сборки:

  1. Из окон сформировать квадратную рамку с внешними частями 2 на 4. Должен получиться короб, закрытый со всех сторон, в т.ч. снизу. Верх оставить открытым.
  2. К углам прибить ножки как у стола.
  3. Укрепить конструкцию горизонтальными брусками, спиленными под углом 45 градусов. Разместить их по периметру парника.
  4. Верхнюю часть коробки закрыть деревянными досками или полипропиленом.
  5. Для привлекательности можно соорудить из рам двухскатную крышу.

Внутрь такого мини-парника насыпается плодородная почва и в нее высаживаются растения. Это сооружение больше носит декоративный характер и в нем рекомендуется размещать несколько экземпляров цветов (можно даже комнатных), а не овощные культуры.

Мини-парник на подоконник из рамок для фотографий своими руками

Если вы хотите изготовить небольшой парничок для выращивания рассады на подоконнике, правильнее всего использовать для этого рамки для фотографий, а не большие оконные рамы. Они стоят совсем недорого, а готовый парник получится не только функциональным, но и очень красивым.

ИллюстрацияПроцесс

РамыИсточник: www.countryliving.com

Лучше всего использовать деревянные рамки. Вам понадобится:

  • 13 x 18 см. — 4 шт.;
  • 20 x 25 см. — 2 шт.;
  • 28 x 35 см. — 2 шт.

Перед использовать их нужно отполировать, удалив краску.

Крепление рамИсточник: www.countryliving.com

Первым делом собирается каркас. Рамка 28 x 35 совмещается с рамками 20 x 25 см так, чтобы их стороны 28 и 25 сантиметров соприкасались, тыльную сторону 25 сантиметровой рамки надо придавить к внешней стороне 28 сантиметровой.

Четыре стеныИсточник: www.countryliving.com

Нужно соединить рамки, просверлив отверстие небольшого диаметра сквозь внутреннюю сторону большей рамки и пройдя до середины меньшей. Затем скрепить рамки с помощью шурупа, соответствующего по диаметру просверленному отверстию.
Продолжать соединять рамки, пока не получится прямоугольник, образованный четырьмя самыми большими рамками (двумя рамками 28 x 35 см и двумя 20 x 25 см).

Создание крышиИсточник: www.countryliving.com

Следующий шаг — сбор крыши. Нужно соединить четыре мелких рамки с размерами 13 x 18 см. Попарно соединить их и скрепить, сделав треугольную крышу. Прикрепить петлю, чтобы была возможность открывать теплицу и поливать растения.

Поместить рядом две рамки 13 x 18 см так, чтобы они касались короткими сторонами. Соединить их с помощью 5 см накладок из полосовой стали, прикрутив ее шурупами к обоим деталям. Чтобы облегчить себе задачу можно просверлить направляющее отверстие. Повторить для других рамок 13 x 18 см.
Соединить конструкцию из мелких рамок, разместив их под углом 90° вдоль длинных дощечек и закрепить ее с помощью угловых скоб.

Прикрепление крышиИсточник: www.countryliving.com

Следующим шагом нужно прикрепить крышу к основной конструкции с помощью дюймовых петель, разместив их на соединяемых дощечках через равные промежутки.
Заполнение пустотИсточник: www.countryliving.com

Скрепляем фанеру с каркасомИсточник: www.countryliving.com

После нужно заделать треугольное отверстие в крыше, можно использовать кусочек фанеры. Ее можно просто прибить маленькими гвоздями к каркасу или привинтить шурупами.

ПокраскаИсточник: www.countryliving.com

Покрасьте готовый каркас краской по дереву прежде, чем вставлять стекла.

Мини-теплицаИсточник: www.countryliving.com

Вставьте стекла. Парничок готов!

Достоинства и недостатки оконных рам как строительного материала для каркаса

Оконные рамы обладают следующими достоинствами:

  • Минимум затрат. Если в доме или в квартире меняются окна, не нужно их выбрасывать, они пригодятся для теплицы.
  • Быстрый монтаж.
  • Продолжительная эксплуатация. При правильном монтаже и дальнейшем уходе такая конструкция может стоять десяток лет.
  • Установка без дорогостоящих инструментов. Обычно достаточно молотка, шуруповерта и уровня.
  • Монтаж на любой фундамент. При установке необходимо ориентироваться на вес рам. В некоторых случаях бывает необходимо ленточное или столбчатое основание, а иногда достаточно обыкновенной обвязки.
  • Отличные эксплуатационные свойства. Стекло поддерживает подходящую температуру, пропускает много света. Если оно разобьется, его можно заменить пленкой или поликарбонатом.
  • Совместимость с остальными материалами. К примеру, крышу можно смастерить из поликарбоната, полиэтилена, досок.

Материал имеет и минусы:

  • Сложность подготовительных работ.
  • Постоянный уход.
  • Хрупкость. При сильном механическом воздействии стекло может разбиться.

Для справки! Если приобретать деревянные рамы, они обойдутся дешевле. Однако пластиковые прослужат значительно дольше.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что смастерить укрытие для растений совсем несложно. Это не займет много времени, разве что придется подождать, пока высохнет цемент, если фундамент будет заливаться. Еще одним несомненным преимуществом самодельной конструкции является то, что ее можно сделать определенного размера, подогнать под особенности участка, где она будет расположена. Покупные варианты имеют стандартные габариты, что не всегда удобно.

Мини-теплица

Теплица из старых оконных рам своими руками

В настоящее время такое нехитрое мероприятие, как возведение теплицы своими руками даже в умеренном климате обойдется владельцу недешево. Однако предприимчивые дачники научились экономить и использовать все имеющиеся подручные средства для достижения своей цели. Именно по этой причине выбрасывать старые оконные рамы не стоит. Ведь теплица из старых оконных рам своими руками прекрасная и недорогая альтернатива.

К слову – даже «пустые», т. е. без стекол рамы вполне годны к использованию – их впоследствии можно обтянуть полиэтиленовой пленкой или вставить в них обрезки стекол, поликарбоната, прочее.

Но тут стоит понимать, что древесина – материал весьма капризный и без соответствующей подготовки он попросту сгниёт в грунте за пару-тройку лет.

Далее в статье мы рассмотрим как построить теплицу из оконных рам подробнее.

Теплица из старых оконных рам своими рукамиТеплица из старых оконных рам своими руками

Подготовка рам к использованию

Для того чтоб будущая теплица из старых оконных рам прослужила не один год, древесные рамы важно «подготовить», т. е. обработать специальными составами для увеличения срока службы. Для этого не потребуется тратить массу времени, да и денежных средств тоже. Необходимо лишь сделать несколько нехитрых манипуляций.

1. В первую очередь будущий строительный материал стоит очистить – освободить рамы от фурнитуры: все мелкие и крупные гвоздики, крючочки, петли, задвижки и подобное удаляется из дерева. Помимо этого, если в рамах остались стекла, их необходимо тоже на время изъять – для более качественной обработки материала.
При выборе рам, важно помнить, что конструкция теплицы из старых оконных рам подразумевает наличие нескольких (минимум двух) форточек – для проветривания.

2. Очистка древесины от старой краски и прочего облицовочного материала (самоклеящаяся бумага, обои и прочее) – это важнейший этап подготовки рам. После данного мероприятия полученное оголенное дерево надо преимущественно в несколько слоев покрыть антисептическими составами, а далее – краской или лаком – что имеется под рукой.

К слову – для достижения максимального срока службы теплицы из оконных рам, лучше всего использовать именно светлые колера краски (наилучшим вариантом будет белый цвет) – это уменьшит нагрев конструкции.

Какой размер теплицы из оконных рам выбрать?

В первую очередь хозяин должен определить – каких размеров он желает построить теплицу из оконных рам своими руками. Может, ему будет вполне достаточно организовать небольшой переносной парник для взращивания рассады, или же ему требуется капитальное строение. От этого выбора будет зависеть очень многое: выбор места будущего строительства, подготовка и уплотнение грунта, организация основания и все в том же духе. Но тут стоит понимать, что габариты такого строения напрямую будут зависеть именно от количества имеющихся готовых рам.

Совет: при ограниченном количестве материала, но желании обладать достаточно крупной теплицей, ее можно запросто выполнить в виде пристройки к зданию – сараю, домику и прочее.


Теплица из старых оконных рам своими руками: подготовка

Выбор места.

Прежде чем начинать возведение теплицы из оконных рам или другого подручного сырья, следует тщательно подобрать место – оно должно быть максимально длительное время находиться на освещенном участке земли. То есть, сад с деревьями, площадка возле относительно высоких зданий, другая тенистая местность не должна рассматриваться.

Плотность и однородность почвы также должны учитываться. Скажем, если грунт насыпной, то его следует предварительно тщательным образом утрамбовать, иначе теплица из оконных рам впоследствии может дать крен, покоситься.

Подготовка строительной площадки.

Для возведения теплицы из оконных рам своими руками, рассчитанной на несколько лет служения, необходимо хорошенько расчистить площадку – убрать кусты, деревья и их корни, очистить почву от другого сора.

Тут же важно учесть, что место будущих работ не должно находиться на слишком низком уровне – так в теплицу из оконных рам будут постоянно попадать влага, затекать ливневая вода, тем самым, подтапливая, пусть и легкий простой фундамент, портя уже достаточно старую древесину рам.

Теплица из старых оконных рам своими руками: пошагово

Итак, при желании и возможности (наличии необходимого стройматериала) хозяина выполнить теплицу из оконных рам, стоит помнить о том, что высота в 2,45-2,60 метра (наиболее приемлемая высота) потребует организации фундамента.

Фундамент.

При организации надежного основания, получится весьма прочное строение, способное прослужить около 7-11 лет – все зависит от грамотности подготовительных работ, обработки древесины и т. д.

Для повышения срока службы всей конструкции, а также уплотнения нижних слоев почвы, лучше задуматься о дополнительном утеплении грунта. Для этих целей используется плотный полиэтилен, уложенный вдоль периметра теплицы из оконных рам ниже уровня промерзания грунта.

Что же касается фундамента непосредственно, то тут неплохо «работает», как ленточный вариант из бетонной или аналогичной смеси, так и столбчатый вариант.

Бетонный ленточный вариант.

Ленточная вариация подразумевает заблаговременную разметку с последующим выкапыванием небольших траншей, высота которых должна быть не менее 75 см, а ширина, в свою очередь – 16, лучше 20 сантиметров.

Уплотнительная «подушка» (16-22 см) выполняется из последовательно укладываемых слоев песчаной смеси и мелкого щебня – дробленки.

Деревянная опалубка устанавливается посредством укрепления бетонной массой выше уровня земли (усиление арматурой предпочтительно).

Следует понимать, что тщательность высыхания бетона зависит напрямую от окружающих условий – от 2-4 дней при жаркой устойчивой погоде и до 20 дней при переменчивой влажной.

Теплица из старых оконных рам своими рукамиТеплица из старых оконных рам своими руками

Подробнее о том, как сделать ленточный фундамент своими руками читайте нашу тему.

Основание из плотного бруса.

Впрочем, древесное основание из твердого бруса или плотных досок тоже подойдет. Однако прослужит оно немного меньше – до 6 лет при разумной подготовке бруса (древесина портиться и гниет в почве очень быстро).

Брус необходимо подбирать размером не менее 10:10 см. Он покрывается антисептическими средствами и окрашивается краской-лаком в несколько слоев.

Укладывается готовая древесина в заблаговременно вырытую траншею – неглубокую и с шириной около 16 см. Причем предпочтительно дерево класть на ту же «подушку» из песка-щебня.

При желании достичь максимального срока службы, брус стоит завернуть в полиэтилен, рубероид и прочие аналогичные полотна, не пропускающие влагу.

Каждый отдельный брусок соединяется с последующим посредством использования уголков.

Теплица из старых оконных рам своими рукамиТеплица из старых оконных рам своими руками

Столбчатый вариант.

Наиболее простым и экономически выгодным является именно столбчатое основание: оно потребует небольшого времени на организацию, плюс ко всему – минимальных затрат строительного материала.

Первоначально надо вырыть узкие ямы с минимальной глубиной в полметра – по углам и шагом в 3 метра.

В каждую полученную ячейку устанавливают древесную опалубку, насыпают песок, поверх которого укладывается щебень или дробленка, утрамбовывают, периодически поливая водой (небольшим количеством) – для достижения максимально плотного крепления.

Когда опалубка отцентрована и надежно зафиксирована, ее заливают бетонной смесью.

Теплица из старых оконных рам своими рукамиТеплица из старых оконных рам своими руками

Организация каркаса.

Для упрощения процесса строительства, а также минимального количества строительных отходов, следует заблаговременно начертить план, руководствуясь имеющимся количеством рам и размерами фундамента. На этом чертеже нужно обозначить места фиксации промежуточных и основных (угловых) балок, местоположение дверей, форточек/окон, а также высоту фиксации верхней части рам для теплицы.

Если учитывать тот факт, что теплица будет возводиться из старых ненужных рам – дерева, то и каркас стоит предпочесть деревянный. Однако, и металлические уголки в данном случае «работают» неплохо.

Надо знать: обвязка нижней части подобной конструкции выполняется еще на этапе закладки верхних секций фундамента, заливается бетоном или аналогичной смесью – для максимально эффективного сцепления с основанием. Что же касается верхней и центральной горизонтальной обвязок, то они фиксируются на «скелет» конструкции с применением самонарезающих болтов соответствующих размеров (наиболее предпочтительны элементы из оцинкованной стали).

Теплица из старых оконных рам своими рукамиТеплица из старых оконных рам своими руками

Крыша.

Самыми эргономичными конфигурациями крыш принято считать треугольные «домики» и, конечно же, арочные полусферические аналоги. Оба таких типажа прекрасно переносят зимние заносы – снег попросту скатывается с покатых наклонных полотен.

Арочное покрытие.

Желающим обладать именно арочным типом кровли на личной теплице из оконных рам придется немного раскошелиться и заказать дугообразные полые трубы в соответствующей фирме-производителе. Если в личном пользовании хозяина есть специальный станок-трубогиб, то стоит все же воспользоваться им – при наличии опыта работы на данном инструменте, конечно.
Изогнутые прутья в этой ситуации фиксируются к поперечным прямым перпендикулярно с шагом примерно в 45-55 сантиметров посредством использования самонарезающих болтов.

Крыши-треугольники.

Что же касается треугольной вариации крыши, то она собирается, как и предыдущая – на земле и из отдельных прочных досок, лучше – прочных клееных брусьев аналогичного с рамами диаметра. Верхушки «треугольников» фиксируются к коньковым доскам или металлическим пластинам.

Для того чтоб крыша получилось достаточно легонькой, ее стоит покрывать либо очень плотной пленкой, либо сотовыми (ячеистыми) поликарбонатными листами.

Теплица из старых оконных рам своими рукамиТеплица из старых оконных рам своими руками

Монтаж рам непосредственно.

Заблаговременно подготовленные – окрашенные и пропитанные антисептическими составами рамы фиксируют на стойки к каркасу посредством использования уголков, самонарезающих болтов и пластинок из качественного металла. На специальные петли стоит фиксировать форточки, окна и двери.

Совет: лучше устанавливать подвижные детали в противоположных сторонах теплицы из оконных рам, для лучшего проветривания внутреннего пространства теплицы.

Все неплотности, образовавшиеся в процессе монтажа, необходимо первоначально обработать герметиком – задуть монтажной пеной и поверх забиваются древесные планки. Стекла вставляются в рамы с последующей герметизацией – специальными составами из гелей, селикогелей и прочее.

При желании владельца использовать пленочные укрывные материалы типа плотной пленки, стоит задуматься о помощнике – выполнять подобные мероприятия самолично будет сложно. Тут необходимо понимать, что в качестве крепежных элементов следует использовать не просто гвоздики или саморезы – так пленка в местах крепления будет пропускать холодные воздушные потоки, а заблаговременно подготовленные рейки из древесины.

В завершение необходимо добавить, что срок служения теплицы построенной из старых оконных рам своими руками напрямую будет зависеть от качества подготовительных и строительных работ, а также верного эргономичного ухода – мытья, антисептических мероприятий и прочего.

Теплица из оконных рам своими руками видео

Как своими руками сделать надёжную теплицу из оконных рам

Варианты теплиц для дачных участков разнообразны. Часто в качестве материала для парника используют старые оконные рамы. Для применения этих элементов в строительстве теплицы существует определённая технология, которую легко выполнить своими же руками.

Оконные рамы для теплиц

Большое количество оконных рам может служить хорошим материалом для создания теплиц. Для этой цели лучше всего использовать одинаковые по размеру элементы, но можно и комбинировать их. Главная особенность такого материала заключается в отсутствии больших финансовых затрат на сооружение теплицы. Старые рамы получают новое применение.

Пример оконной теплицыПример оконной теплицы

Конструкция из рам проста и удобна

Для создания большого парника часто используют деревянные рамы со стёклами. Возможно и применение пластиковых изделий, но в любом случае все элементы должны тщательно закрепляться. Основные конструктивные детали представлены в виде стен, крыши, фундамента, дверей и форточек. При строительстве сооружения из любых оконных рам нужно учитывать наличие этих элементов, ведь они делают теплицу комфортной, надёжной и обеспечивают хорошие условия для развития садовых культур.

Оконная теплица из металла и стеклаОконная теплица из металла и стекла

Теплица из рам может выглядеть очень современно

Такой парник представляет собой конструкцию из металлических профилей или поликарбоната. По сравнению с другими подобными материалами рамы обладают рядом преимуществ:

  • доступность и разнообразие элементов;
  • практичность и удобство при монтаже;
  • хорошая теплоёмкость;
  • высокое качество освещения внутри теплицы;
  • прочность и долговечность.

Такая теплица является надёжной конструкцией для выращивания растений, но обладает и некоторыми минусами. Оконные рамы требуют тщательной подготовки, ведь от этого зависит атмосфера внутри парника. Особенное значение имеет материал, ведь каждая структура обладает комплексом свойств. И также оконные рамы нуждаются в правильном монтаже, требуют определённого ухода во время эксплуатации. Перед созданием теплицы важно рассчитать количество материала и подобрать элементы по размеру.

Подготовка: размеры и чертежи

Строительство теплицы предполагает создание схемы или чертежа будущего сооружения. Универсальна прямоугольная конструкция с двускатной крышей. Двери располагаются с торца, а на крыше присутствуют форточки. На чертеже нужно отобразить размеры каждой стороны, высоту, угол наклона крыши.

Чертеж теплицы из оконных рамЧертеж теплицы из оконных рам

Чертеж упрощает монтаж теплицы

На чертеже стоит отразить крепления элементов и размер деталей. При отсутствии навыков создания таких схем можно воспользоваться готовым чертежом, изменив размеры в зависимости от площади места для теплицы. Для строительства более простой конструкции можно изменить форму крыши, сделав её односкатной.

Схема конструкции теплицы из оконных рамСхема конструкции теплицы из оконных рам

Схема большой теплицы может стать основой для маленького укрытия из рам

Чертёж не только упрощает монтаж сооружения, но и позволяет определить расположение оконных проёмов разных размеров. Поэтому схема необходима при комбинировании разных элементов. При этом стоит учесть, что высота конструкции должна быть не менее 1,8 м или подбирается в зависимости от роста пользователей. Ширина теплицы из рам часто составляет около 3 м, а длина примерно 6 м. Размеры могут быть любыми, но определяются в зависимости от участка, на котором будет установлено сооружение.

Выбор материалов

Для теплицы необходимо большое количество оконных рам. Элементы могут быть пластиковыми, алюминиевыми или деревянными. Последний вариант более востребован, а пластик и металл являются долговечными. Для деревянных рам необходим хороший фундамент и обработка антисептиками, ведь древесина быстро сгниёт от влажности. В любом случае для теплицы нужен фундамент, который можно изготовить из кирпича или сделать бетонное сооружение.

Бетонный фундаментБетонный фундамент

Бетонное основание практично и долговечно

Стекла должны быть целыми, а повреждённые элементы следует заменить. Для скрепления потребуются саморезы, гвозди, деревянные бруски для опоры крыши. Все элементы из древесины нужно обработать антисептиком. Крышу лучше всего изготовить из поликарбоната или плёнки, так как стекло под нагрузкой снега или других факторов быстро повредится. Листы поликарбоната или плёнку легко монтировать на подготовленный деревянный каркас.

Кирпичный фундаментКирпичный фундамент

Кирпичи или пеноблоки оптимальны для фундамента

С учётом свойств разных материалов для простой теплицы понадобятся деревянные рамы, гвозди и саморезы, кирпичи, поликарбонат или плёнка для крыши и деревянные брусья для опор и каркаса кровли.

Инструменты и расчёт количества материалов

Количество рам определяют в зависимости от их размера и параметров конструкции. Саморезы и гвозди нужно приобрести в большом количестве, а их длина должна быть оптимальной для скрепления толстых рам. Для фундамента нужны кирпичи, которые нужно укладывать в два ряда или же сделать простые столбики для основания. Каркас сооружения следует изготовить из бруса 50х50 мм или же использовать доски, толщина которых 40 мм.

Для работы необходимы следующие инструменты:

  • ножовка по дереву;
  • шуруповёрт, молоток;
  • строительный уровень и рулетка;
  • шпатель, острый нож.

Возведение теплицы предполагает подготовку материала, то есть брусья и доски для каркаса и опор нужно напилить по размеру конструктивных элементов. Повреждённые стёкла заменяют на новые, а листы поликарбоната нарезают соответственно площади односкатной кровли. И также для покрытия крыши можно использовать плотную плёнку, монтаж которой более прост.

Теплица из оконных рам своими руками: как построить

На дачном участке эффективна односкатная конструкция из оконных рам, имеющая дверь и форточки. При этом рамы нужны для сооружения стен, а крышу легко покрыть плёнкой, используя рейки для крепления полотна. Каркас такой конструкции представляет собой верхнюю и нижнюю обвязки и комплекс опор.

Каркас небольшой оконной теплицыКаркас небольшой оконной теплицы

Каркас позволяет легко крепить рамы

Предварительно бруски напиливают по чертежу, а также нужно подготовить участок. Для этого грунт выравнивают, убирают мусор, а затем под углы сооружения выкладывают кирпичи. Фундамент обязателен для большой теплицы, а маленький парник не требует сложного основания.

Комплекс работ по созданию теплицы включает в себя следующие действия:

  1. Из деревянных досок, толщина которых равна толщине рам, собирают каркас, устанавливая вертикальные стойки на нижнюю обвязку из брусьев. После этого делают верхнюю обвязку, а все элементы скрепляют длинными гвоздями или саморезами. Высота стоек должна быть оптимальной для комфортной эксплуатации парника.Схема пристенной теплицыСхема пристенной теплицы

    Односкатную теплицу можно обшить досками снизу

  2. После создания каркаса нужно установить оконные элементы в промежутки между вертикальных стоек. Расстояние между опорами равно ширине рам и поэтому установка является простой. Элементы скрепляют друг с другом и фиксируют к каркасу. Каждая из сторон элементов должна быть прикреплена, саморезы используют изнутри и снаружи теплицы. Все щели между рамами нужно заделать монтажной пеной.Установка рам теплицыУстановка рам теплицы

    Каркас позволяет хорошо соединить все элементы

  3. Крыша такого парника представляет каркас, который нужно обтянуть плёнкой. Для этого используют прочное непрозрачное полотно. Для крепления следует накинуть плёнку на каркас, выровнять и зафиксировать с помощью реек и гвоздей.Крыша парникаКрыша парника

    Для покрытия крыши любой формы используют прочное полотно

  4. Двери парника часто представляют собой одну из рам большого размера, которую нужно закрепить на петли к каркасу. При этом стоит заменить стекла на прочную плёнку, зафиксировав её с помощью реек. Специальный монтаж форточек не требуется, так как окна уже имеют такие элементы.Готовая теплица из старых рамГотовая теплица из старых рам

    Теплица проста и удобна

Отделка и эксплуатация

Деревянный каркас удобен для строительства теплицы, но требует правильной обработки для предотвращения гниения. Поэтому перед монтажом нужно очистить элементы от старой краски, удалить все металлические детали и обработать антисептиком. После высыхания средства поверхности можно покрасить составом, предназначенным для древесины.

Простая теплицаПростая теплица

Все деревянные элементы нужно обработать

В процессе эксплуатации важно своевременно заменять повреждённые стекла, плёнку в области двери и крыши. Это позволяет сохранить комфортную для растений атмосферу. Регулярное проветривание — обязательный процесс при выращивании садовых культур.

Видео: сборка теплицы из рам

Оконные рамы позволяют создать хорошую теплицу с минимальными затратами на материалы. При этом возможно строительство парников разных форм и размеров. Благодаря этому легко сделать своими руками конструкцию, в которой учтены личные предпочтения пользователей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Строим парник из оконных рам своими руками

С приходом весны каждый владелец дачного участка стоит перед выбором покупки или постройки парника для рассады. Магазины предлагают самые различные варианты, начиная от простых арочных сооружений из дуг с покрытием из агроволокна до сложных конструкций из поликарбоната. Но цель любого дачника — вырастить урожай с наименьшими затратами, поэтому на участках всё чаще можно встретить парники, построенные из старых оконных рам. Благо на смену деревянным пришли современные окна из профиля ПВХ и отслужившие свой срок рамы демонтируются.

Преимущества и недостатки оконных рам как материала для строительства парника

Сборные теплицы и парники, предлагаемые магазинами, легко монтируются по прилагаемым к ним схемам. Но при наличии достаточного количества старых оконных рам и минимальных навыков по строительству возвести теплицу под силу практически каждому, кто умеет держать молоток в руках и пользоваться шуруповёртом. Как и у любого материала, у рам есть свои преимущества и недостатки.

Парник небольшого размера из старых оконных рамПарник небольшого размера из старых оконных рам

Небольшой парник можно построить из старых оконных рам

Преимущества оконных рам

Этот материал обладает такими плюсами:

  1. Доступность материала и его низкая стоимость. Старые рамы могут достаться при демонтаже и замене окон бесплатно или за небольшую цену, если приобрести их в организации, занимающейся этими работами.
  2. Возможность возведения парника в относительно короткие сроки. Рамы легко монтируются на заранее подготовленный фундамент.
  3. Длительный срок эксплуатации. При правильной подготовке рам и постоянном уходе за ними парник может прослужить около 10 лет.
  4. Не требуется специальных инструментов и приспособлений. Для монтажа парника достаточно молотка, шуруповёрта и строительного уровня.
  5. Установка на различные виды фундамента. В зависимости от веса рам для постройки парника может заливаться ленточный или столбчатый фундамент, но можно обойтись простой обвязкой.
  6. Стёкла сохраняют оптимальную для растений температуру и пропускают максимальное количество света. В случае повреждения стекло можно заменить полиэтиленовой плёнкой.
  7. Возможность комбинирования с другими материалами. Парник из рам может иметь крышу из поликарбоната, плёнки или другого подходящего покрытия.
Деревянные оконные рамы для монтажа парникаДеревянные оконные рамы для монтажа парника

Парник из старых рам прослужит достаточно долго

Пластиковые, металлопластиковые и алюминиевые рамы прослужат дольше, но и стоимость парника будет значительно выше.

Теплица из пластиковых оконных рамТеплица из пластиковых оконных рам

Стоимость конструкции будет значительно выше, чем у парника из деревянных рам

Недостатки материала

К минусам можно отнести:

  1. Сложность в подготовке рам к монтажу. Потребуется тщательная очистка от старой краски, обработка антисептиком и чистовая покраска.
  2. Требуется постоянный уход. Во время эксплуатации между рамами могут появляться щели, которые нужно будет заделывать.
  3. Хрупкость стекла. При проседании фундамента или ударе стекло может треснуть и потребуется его замена.
  4. Ограничения по сроку эксплуатации. В зависимости от материала, из которого изготовлены рамы, и правильной их обработки парник может прослужить несколько лет.

Рамы можно покрасить в один цвет, чтобы готовое сооружение выглядело более эстетично.

Подготовительные работы: размеры, схема, составление чертежа

От того, насколько правильно произведены предварительные расчёты и составлена схема установки, во многом зависит, сколько времени будет потрачено на монтаж парника. В этом случае не потребуется экстренно докупать недостающий материал или проводить корректировки прямо на участке.

Выбор места для установки

Один из самых важных факторов при постройке парника — выбор места. От этого зависит будущий урожай. Оно должно быть ровным и хорошо освещённым в течение всего дня, находиться вдали от здания и деревьев, не быть в низине, чтобы не застаивалась вода. Располагать парник нужно по направлению с севера на юг. Исходя из плана участка и расположения деревьев и строений, можно выбрать место установки и определить допустимые размеры будущего парника. После этого стоит приступить к более детальной проработке.

Парник из рам на ленточном фундаментеПарник из рам на ленточном фундаменте

Парник устанавливают в отдалении от дома и высоких деревьев

Предварительные расчёты, чертёж

Определите точное количество имеющихся рам, запишите их размер. Лучше всего, если они будут одинаковыми. Это позволит избежать дополнительной подгонки по высоте. После этого можно соста

Теплица из старых оконных рам: все про самостоятельное строительство

Деревянные старые окна, которые отслужили свой век и уступили место пластиковым, обычно отправляются в утилизацию. Но дачникам такой материал может сгодиться для создания временной или стационарной теплицы. На заводские конструкции из поликарбоната денег хватает не всегда, а тут – бесплатный, добротный и весьма выгодный для растений материал. Стекло хорошо пропускает свет и обладает высокой прочностью. Так что ваша теплица из оконных рам устоит перед любыми осадками и пропустит внутрь большую часть ультрафиолетовых лучей, необходимых для роста растений. 

Из оконных рам можно создать как временный разборный вариант мини-теплицы для выращивания рассады, так и большую стационарную конструкцию. Все зависит от культур, которые планируется там выращивать, и местного климата. Если погода летом теплая, и большинство растений хорошо выживает в открытом грунте, то есть смысл ограничиться несколькими парниками, которые после пересадки рассады отправятся в сарай до будущей весны. Но в холодном климате придется строить теплицу «на века», чтобы ни ветер, ни снег зимой ее не испортили, а весной не подмыли паводки.

Независимо от того, какую постройку теплицы вы выберете, оконные рамы нужно подготовить к новой функции. Весь металлический арсенал – шпингалеты, крючки, ручки и под. в теплице не понадобятся, поэтому их демонтируют.

Чтобы было удобнее фиксировать рамы к каркасу, стекла лучше вынуть и сложить в сторонке, обозначив маркером номера (чтобы потом точно вставлять в ту же раму).  Так вам проще будет управляться с монтажом, да и стекло не треснет при работе. При необходимости замените потрескавшиеся рейки и ржавые штапики.

Раз окна были в употреблении, то краска в них, естественно, полущилась. Все слои лака и красок необходимо счистить, потому что дереву необходима защита от влажности. Климат теплицы неблагоприятен для древесины, и чтобы она не сгнила за год, рамы нужно обработать антисептиком.

Неплохо поверху прокрасить слоем белой краски. Солнце будет меньше нагревать каркас и сокращать срок его службы. Впрочем, для парничка это делать необязательно.

Пока рамы сохнут, займитесь самой конструкцией. Для начала можно попрактиковаться в создании мини-теплицы, а уж потом решиться на большую, неразборную.

Разметка и подготовка материала

В парниках оконные рамы служат обычно крышей, которая крепится на деревянную основу. На день крышу приоткрывают, давая рассаде проветриться. Поэтому прикиньте размер мини-теплицы так, чтобы ее ширина совпала с шириной рамы. Длину рассчитывают, исходя из количества окон, которыми будет выкладываться крыша. Чаще всего их 2-3.

Для каркаса понадобятся доски и 4 бруса. Брусья вкапывают по углам будущего парничка, а из досок сбивают щиты. Так как парник должен иметь наклонную крышу для скатывания осадков и максимального прохождения солнечных лучей, передний щит сбивают из 3 досок, задний – из 4-х, а в боковых тоже используется 4, но верхняя доска срезается углом по длине так, чтобы создать нужный переход высоты от переднего щита к заднему. Подготовленные щиты фиксируются на брусья с помощью саморезов.

Мини-теплица из старых рам

Для парничка обычно фундамент не делают, но если грунт болотистый, то можно положить под низ ряд одинарного кирпича

Создание крыши из оконных рам

Так как парник несложен в сборке, стекла из рам обычно не вынимают. Поэтому приступают сразу к монтажу.

  • Рамы укладывают поперек длины парника и фиксируют к задней (самой высокой) стенке каркаса. Для этого используют оконные петли.
  • Лучше всего оставить все окна мобильными, не скрепляя между собой, а лишь плотно стыкуя. Тогда для проветривания и ухода за рассадой можно будет приоткрывать любую из частей крыши.
  • Для надежности каждую раму фиксируют на короткой стороне каркаса с помощью дверного крючка, а сверху прикручивают ручки, чтобы было легче приподнимать окна.
  • Набивают с внутренней стороны переднего щита планку, опустив ее на 2-3 см ниже края верхней доски. Она станет опорой палке или бруску, которым приподнимают крышу для проветривания.
Фиксация ручек на окнах

Ручки закрепляют на крае каждой рамы саморезами, чтобы было легче приоткрывать одну из частей крыши для проветривания рассады

Если парника недостаточно либо климатические условия не позволяют выращивать растения в открытом грунте, можно создать более прочную конструкцию, которая не будет разбираться на зиму и прослужит 3-5 сезонов. Но стационарная теплица из старых оконных рам – самая тяжелая из всех вариантов подобных сооружений. Поэтому она требует хорошо укрепленного фундамента.

Фундаментные работы: варианты и технология заливки

Необходимость фундамента для теплицы обусловлена также тем, что высота оконных рам не превышает 1,5 метра. Это неудобный размер для нормального передвижения внутри. Идеально, если высота стен 1,7-1,8 м, ведь ухаживают за растениями в основном женщины. Поэтому недостающие сантиметры нужно «нарастить» с помощью фундамента. Еще один плюс – дерево избавится от прямого контакта с землей, а значит, и гнить будет меньше.

Фундамент теплицы

Высота надземной части фундамента просчитывается исходя из общей высоты конструкции, чтобы рамы вместе с бетоном создали стенки, внутри которых можно перемещаться не нагибаясь

Самым выгодным считается ленточный фундамент из бетона. Изготавливают его следующим образом:

  1. Проводят разбивку площадки так, чтобы теплица стояла с севера на юг (при таком расположении растения будут целый день под лучами солнца). Вбивают по углам колышки, натягивают шпагат.
  2. Прокапывают траншею шириной 15-20 см, глубиной – до полуметра. Если уровень промерзания в вашей местности более глубокий, то прокапывайте до 70 см. Это сделает теплицу непромерзаемой и позволит высаживать растения очень рано, в начале весны.
  3. Для укрепления основы засыпают слой гравия и 10 см песка.
  4. Песок проливают слоем бетона, забрасывают камни и заливают оставшееся до поверхности земли пространство бетоном.
  5. На следующий день ставят опалубку, чтобы приподнять фундамент над землей. Высота опалубки зависит оттого, какой итоговый размер высоты теплицы вы хотите получить. Обычно заливают 15-25 см.
  6. Заполняют бетоном, укрепляя его камнями или арматурой, и оставляют до полного устывания.

Некоторые хозяева обходятся без опалубки, выкладывая надземную часть фундамента брусом 15Х15 см. Чтобы получить 30 см высоты, бруски укладывают попарно, друг на друга. Таким образом понадобится 8 деревянных брусьев, которые заранее смазывают антисептиком или отработанным машинным маслом. Обвязывают между собой скобами, а края укрепляют металлическими уголками. Между брусом и бетонной частью фундамента необходимо проложить гидроизоляцию из рубероида.

Для небольшой теплицы достаточно прокопать траншею на 30 см, засыпать ее гравием, а потом песком и на него сразу укладывать брус. Правда, такая конструкция может промерзать.

Технология монтажа каркаса

Между заливкой фундамента и монтажом каркаса должно пройти не менее 2 недель, чтобы бетон окончательно устыл и освоился в земле. Поэтому просчитывайте сроки строительства теплицы из оконных рам заранее, чтобы успеть смонтировать ее к высадке рассады.

Каркас представляет собой стойки, а также верхнюю и нижнюю обвязку. Их можно выполнить двумя путями: либо из досок и брусьев, либо из металлических уголков.

Если использовать металлические уголки, то нижнюю обвязку создают на этапе заливки надземной части фундамента, чтобы сцепить металл с основой. Боковые стойки из тех же уголков сваривают или соединяют с нижней частью болтами. Верхнюю обвязку необходимо очень точно высчитать по высоте, чтобы оконные рамы не оказались выше или ниже линии каркаса.

Если использовать дерево, то вам понадобится брус 10Х10 см, который кладут на фундамент,  8 досок для обвязки (толщина – 4 см), 4 боковые стойки из бруса (5Х5 см) и промежуточные, число которых просчитывается исходя из числа рам, которые будут устанавливать. К примеру, если по длине будет установлено 4 рамы, а по ширине 2, то понадобится 3 стойки на одну сторону, 3 на другую, и одну на боковую. Со второго торца будет ставиться дверь, о которой скажем позднее.

При монтаже каркаса используют металлические уголки и саморезы.

Монтаж каркаса теплицы

Брусья между собой соединяют металлическими уголками, заранее насверливая отверстия под болты, и все металлические детали обрабатывают антикоррозийным составом

Ход работ:

  1. Брус десятку прикрепляем к фундаменту с помощью анкерных болтов.
  2. Ставим боковые стойки, контролируя вертикаль уровнем.
  3. Прибиваем доски нижней обвязки, используя врубку вполдерева и гвозди. Можно также скреплять мебельными уголками, взятыми на саморезы.
  4. Устанавливаем в каркас промежуточные стойки с шагом, равным ширине одного окна.
  5. Прибиваем доски верхней обвязки.
Вертикальные стойки для теплицы

Боковые стойки из бруса желательно монтировать с применением строительного уровня и для лучшей сохранности дерева покрыть антисептическим составом

Каркас для двускатной кровли лучше сбить на земле, а затем установить на конструкцию. Его сбивают тоже из бруса. Для центральных стояков берут дерево потолще, а стропила, конек и промежуточные стропильные ноги можно изготавливать из бруса 5Х5 см.

Каркас крыши

Каркас крыши собирать на земле удобнее, так как есть опора и ввинчивать саморезы в конек и стропила гораздо проще

Чем лучше накрыть крышу?

При строительстве теплиц из оконных рам крышу обычно накрывают пленкой либо поликарбонатом. Оконные рамы используют реже, потому что вес конструкции получается слишком большим, да и фиксировать стекло в наклонном положении сложно. К тому же, пленку или пластик на зиму можно снять. Окна же никто не демонтирует, и зимой они будут собирать на себе шапки снега, сокращая срок службы теплицы.

Каркас кровли теплицы

Промежуточные стропильные ноги можно изготавливать не из бруса, а из узкой толстой доски. Их шаг обычно равен ширине оконных рам

Натягивать пленку лучше вдвоем, с разных сторон. Так легче проконтролировать уровень натяжения. Фиксируют полиэтилен к каркасу крыши с помощью деревянных планок и маленьких гвоздиков.

Материал крыши в теплице

Если фронтоны кровли обить не пленкой, а дышащим материалом, вроде строительной сетки, то можно использовать оконные рамы без форточек

Закрепление рам в каркасе

После того,  как сделали каркас и крышу, приступают к установке оконных рам.

  • Их фиксируют саморезами с внешней стороны каркаса.
  • Щели между окнами запенивают монтажной пеной, а сверху закрывают тоненькими планками для полной герметичности.
  • Вставляют стекла, закрепляя не только  штапиками, но и смазывая края герметиком, чтобы исключить движение воздуха.
  • Проверяют, не покосились ли форточки.
  • Прибивают крючки, которые будут удерживать форточки в закрытом состоянии, и продумывают фиксирующие элементы, чтобы в открытом виде они не болтались.
Форточки в теплице

Каждую форточку надо снабдить не только крючком, который будет удерживать ее в закрытом состоянии, но и продумать, чтобы она не болталась в открытом виде

Установка дверей

Последним этапом будет установка дверей в торцевой части теплицы. Если конструкция узкая, то этот торец вообще не рекомендуют зашивать рамами, потому что они просто не поместятся. Проще всего все пространство между дверной коробкой и каркасом обить пленкой.

Делается дверная коробка из бруса. Для навешивания дверного полотна можно использовать фурнитуру, вынутую из окон. Осталось засыпать пол теплицы плодородной землей, разбить грядки – и можно приступать к высадке растений.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Вторая жизнь старых оконных рам: делаем стеклянный парник своими руками

Список материалов, которые можно использовать для изготовления парника, не ограничивается полиэтиленовой плёнкой и поликарбонатом. Мини-теплицы собирают даже из оконных рам, которые обходятся дёшево и служат не один год. К изготовлению стеклянного парника может смело приступать любой садовник, который хотя бы раз своими руками строил маленькую теплицу.

Плюсы и минусы оконных рам как материала для парника

Оконные рамы, используемые в качестве сырья для сооружения мини-теплицы, оценивают положительно, потому что:

  • через стекло проходят ультрафиолетовые лучи, в результате чего растения быстро растут и дают плоды;
  • конструкция из стекла удерживает внутри себя необходимое количество тепла;
  • стеклянное покрытие гораздо проще очищать от грязи, нежели плёночный материал;
  • треснувшее стекло можно легко заменить, а порванную плёнку — нет.

Недостатками такого парника считают:

  • необходимость ставить его на фундамент;
  • высокий риск повреждения стекла градом или другими явлениями непогоды;
  • создание внутри конструкции чересчур жаркого микроклимата (если парник не проветривается открытием форточки), из-за чего листья растений могут пожелтеть.

Фотогалерея: варианты парников из оконных рам

Чертежи и размеры

Если садовод решил делать парник из оконных рам, то он обычно рассматривает два варианта конструкции. Первый можно представить как маленький и низкий домик с односкатной крышей, а второй — как небольшое строение с крышей в два склона.

Два вида парника, накрытого стекломДва вида парника, накрытого стеклом

Парники созданы так, чтобы на их крыше не задерживалась вода

У этих парников — одинаковая длина и высота. Друг от друга их отличает только ширина. Второй парник, верх которого накрыт не одной, а двумя оконными рамами, более вместительный. Но для его строительства понадобится больше материалов и строительных навыков.

Поэтому хозяева огородов предпочитают строить парник в виде домика с односкатной крышей. Если планируется высадить в мини-теплице высокие растения, например, помидоры, то высоту более низкой боковой стенки стоит увеличить до 40 см.

Чертёж парника с односкатной крышейЧертёж парника с односкатной крышей

Каркас парника составлен из вертикально установленных досок

При желании можно сделать углубленный парник, накрытый рамой из стекла. Такая мини-теплица позволит быстро выращивать овощи ранней весной.

Чертёж углублённого парника из оконной рамыЧертёж углублённого парника из оконной рамы

Углублённый парник подходит тем садоводам, которые хотят получить крупные плоды овощей

Для создания углублённого парника в грунте вырывают яму глубиной 75 см. В неё закладывают навоз и удобренную землю. Поверх созданной гряды кладут оконную раму размером 160×106 см, установленную на парубни.

Южный и северный парубеньЮжный и северный парубень

Южный и северный парубень — материалы для изготовления углублённого парника

Советы по выбору рам

Стеклянный парник можно соорудить из одной длинной или нескольких оконных рам. Самым оптимальным вариантом считается прямоугольная рама с большими стёклами, поскольку она даст растениям больше света. Хотя особых критериев для выбора этого строительного сырья не существует. Главное, чтобы стекло было целым, а дерево рамы — не гнилым.

Оконные рамыОконные рамы

Для создания парника предпочтительнее брать большие оконные рамы

Для создания мини-теплицы годятся окна, оставшиеся после ремонта. Найти бывшие в употреблении окна можно через объявление в газете или на предприятии, которое демонтирует старые деревянные рамы и ставит на их место пластиковые стеклопакеты.

Все рамы, взятые в качестве строительного сырья для сооружения парника, должны быть абсолютно одинаковыми. При использовании разных деревянных окон не получится сделать парник герметичным, поскольку рамы не будут прилегать плотно друг к другу.

Желательно отыскать оконные рамы с форточками. Они позволят проветривать парник, не поднимая его стеклянную крышу.

Старая деревянная рама от окнаСтарая деревянная рама от окна

Форточка оконной рамы, используемой для строительства парника, станет вентиляционным отверстием

Оконные рамы рекомендуется подготовить к дальнейшей эксплуатации в качестве материала парника. Это подразумевает замену сломанных и сгнивших деталей, а также демонтаж ручек, шпингалетов и ненужной фурнитуры. Деревянные элементы оконных рам требуется взбрызнуть антисептиком, тормозящим процесс порчи древесины под влиянием осадков.

Материалы и инструменты

Чтобы реализовать идею созданию парника из оконных рам, нужно найти следующие материалы:

  • бетонный раствор;
  • кирпичи;
  • 3 толстые доски;
  • 2 толстые доски;
  • 6 обрезков досок;
  • 2 толстых доски в форме прямоугольного треугольника;
  • одну длинную оконную раму.
Составляющие простого парникаСоставляющие простого парника

При строительстве парника понадобятся материала для фундамента, каркаса и крыши

Собирать из этих деталей мини-теплицу надо при помощи:

  • петель;
  • гвоздей;
  • саморезов;
  • шуруповёрта;
  • дверной ручки.

Строим своими руками парник из оконных рам — погашаговое руководство по изготовлению

Парник оздаётся в несколько действий:

  1. Деревянные заготовки обрабатывают битумной мастикой или машинным маслом, дабы защитить древесину от насекомых-вредителей и сырости.
  2. На участке размечают периметр будущего парника. Из кирпичей, пользуясь бетонным раствором, выкладывают прямоугольник.
  3. Пока фундамент застывает, из длинных и коротких досок собирают каркас парника. Внутри конструкции к углам прибивают обрезки досок, которые обеспечат надёжное соединение всех деталей. Изготовленный каркас ставят на кирпичное основание.Пример каркаса для парника со стеклянной крышейПример каркаса для парника со стеклянной крышей

    Каркас парника можно собрать из большего количества досок, что сделает конструкцию более высокой

  4. На деревянную конструкцию кладут оконную раму. При помощи двух петель и саморезов стеклянную крышу парника соединяют с более высокой стенкой каркаса. В результате оконная рама будет хорошо закреплена и при необходимости станет открываться, как дверь.Процесс крепления к парнику оконных рамПроцесс крепления к парнику оконных рам

    Оконные рамы можно крепить как вверху, так и сбоку каркаса парника

  5. К краю рамы, который находится ближе к нижней части каркаса, прикрепляют ручку. Этот элемент позволит поднимать раму без риска прищемить пальцы.

Видео: особенности сборки парника из стеклянных рам

Парник на даче — необходимое сооружение. Он строится из малого количества материалов и обходится садоводу дёшево. Ещё больше сэкономить на изготовлении парника можно, если вместо плёнки и дуг использовать оконные рамы. Из них получится построить мини-теплицу, которая легко открывается и отличается хорошим микроклиматом.

Ксения ЗубковаКсения ЗубковаМой отец — строитель. Поэтому мне есть, что рассказать домашним умельцам. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

преимущества и недостатки, установка на дачном участке

Содержание

Теплица позволяет хозяину выращивать ранние урожаи огородных культур. Но, как и из чего сделать теплицу? Сегодня мы расскажем о правилах возведения теплицы из старых окон своими руками. Стоит ли шкурка выделки? Как правильно собрать конструкцию и что для этого нужно? Какими очевидными преимуществами обладает такая теплица, и есть ли у нее недостатки?

Наш мастер-класс для чайников даст ответы на эти и многие другие вопросы. Также, приведем пошаговую инструкцию, которая поэтапно раскроет каждый шаг строительства.

Преимущества теплиц из оконных рам

Теплица из рам обладает большим количеством преимуществ, среди них:

Экономия. Для возведения каркаса понадобятся лишь старые рамы, где остались целые стекла, инструмент, чтобы соединить детали в одно целое, а также несколько досок и брусьев. 

Но с другой стороны, нельзя забывать про необходимость фундамента (без него конструкция долго не простоит) и крыши, которую чаще делают не из рам, из-за сложности их монтажа в качестве кровли.

Быстрый монтаж. Использование оконных рам – это самый легкий способ сделать теплицу. По сути, чтобы собрать каркас двум человекам понадобится только один день, с учетом времени, затраченного на подготовку, произведение замеров и т.д.

Доступность рабочего инструмента. Самодельные теплицы из оконных рам собираются с минимальным набором инструмента: 

  • шуруповерт и саморезы, а при их отсутствии подойдут молоток и гвозди;
  • измерительная рулетка;
  • уровень.

Таким образом, хозяину нет нужды, искать сварку, болгарку, дрель и другой инструмент, который используют для возведения теплиц из металлического профиля.

Но при всем этом есть у данных конструкций и несколько недостатков:

  • Необходимость надежного основания. Окна нельзя поставить просто на землю, даже если предварительно ее выровнять. Теплица, построенная таким образом, ненадежна и может рухнуть от малейшего дуновения ветра.
  • Сложность использования оконных рам в качестве кровли. Окна тяжелые и их неудобно засовывать наверх. Часто, данный недостаток компенсируют тем, что изготавливают кровлю из других материалов: полиэтилена, спанбонда или поликарбоната.
  • Необходимость подбора элементов один под одного. Идеально, если все окна для теплицы будут иметь одинаковую ширину и высоту. В ином случае, монтаж будет сильно затруднен.
  • Ограниченность размеров теплицы. Количество окон обуславливает длину и ширину конструкции. Но если посмотреть на фото теплицы из рам, предложенных бывалыми огородниками, то видно, что опытные хозяева решают эту проблему, доращивая парник другими материалами.

Деревянные и пластиковые рамы: плюсы и минусы

Что лучше: теплица из пластиковых окон или теплица, построенная своими руками из деревянных рам? У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Попробуем разобраться.

Парник из пластиковых окон обладает следующими преимуществами:

  • Надежность. Даже после длительной эксплуатации пластиковые окна все равно очень надежны. Такую конструкцию (если рамы качественно соединены друг с другом) не разрушит никакой ветер. Срок ее службы может составлять несколько десятилетий.
  • Теплоизоляция. Отличные теплоизоляционные свойства пластиковых окон позволяют удерживать внутри теплицы оптимальный уровень температуры.

Недостатки:

  • Такие окна достаточно тяжелые. А значит, их очень сложно устанавливать в одиночку. Также, они требуют наличия надежного и крепкого основания.
  • Очень дорогое стекло. И если с течением времени оно разобьется – это станет серьезной проблемой. 

Деревянные рамы отличаются следующими преимуществами:

  • Простой ремонт. Если разбилось окно или сломалось основание рамы – исправить это можно с помощью подручных средств.
  • Удобство монтажа. Дерево легче и с ним проще работать.

Недостатки:

  • Малый срок службы. Даже доски толщиной до 10 сантиметров очень быстро изнашиваются в условиях их использования на открытом воздухе. В соответствии с этим, деревянные рамы требуют постоянного ухода: покраски, обработки от гниения и т.д.

Как построить теплицу из оконных рам

Чтобы построить теплицу из оконных рам своими руками, необходимо:

  • Выбрать и подготовить место.
  • Залить фундамент или предусмотреть другое основание.
  • Установить каркас.
  • Установить окна.
  • Смонтировать крышу.

Ниже, мы пошагово расскажем, как должна быть построена теплица из оконных рам. Заранее отметим, что Вы можете усовершенствовать, видоизменить или внести поправки в указанную нами инструкцию, которые будет соответствовать Вашим возможностям и (или) требованиям. Итак, строим теплицу.

Выбираем место

Чтобы выбрать хорошее место для теплицы, придерживайтесь следующих указаний:

  • Грунт должен быть плотным, чтобы с течением времени он не просел под весом сооружения.
  • Ни с одной стороны не должно быть зданий или деревьев, которые будут затенять парник. В худшем случае, выбирайте место, где света не будет только на закате.
  • Если рядом все же стоят деревья – учитывайте высоту теплицы. Веток не должно быть в пределах минимум одного метра. Иначе, если будет дуть сильный ветер, они станут барабанить по крыше.
  • Не рекомендуется располагать теплицу напротив прохода между двумя зданиями. В нем (проходе) будет создаваться эффект аэродинамической трубы, и конструкция будет постоянно находиться под действием серьезных ветровых нагрузок. 
  • Не стоит размещать теплицу впритык к клумбам, забору, зеленым насаждениям и т.д. В будущем, это затруднит ее обслуживание.
  • Идеально, если с северной стороны теплицы на расстоянии в несколько метров (так, чтобы на парник не падала тень) будут плотным рядом расти деревья, высокие кусты, или стоять забор. Так, теплица будет защищена от холодного ветра. Особенно актуально для конструкций, обладающих большой площадью. Они боятся не только холода, который приносит ветер, но и нагрузки, которую он создает. 
  • С другой стороны, не стоит размещать теплицу, пусть даже небольшую, посреди участка. В будущем при необходимости вспахать землю лошадью или трактором, это создаст определенные проблемы.

Как установить каркас

Построить теплицу из рам в одиночку – сложная задача. Один человек работает в 3-4 раза медленней, чем два. Поэтому к процессу следует привлечь хотя бы одного помощника.

Возведение каркаса теплицы начинается с монтажа верхней и нижней обвязки. Для этого понадобятся:

  • доски, толщиной не менее 40 мм;
  • брус, с минимальным сечением 50*50 мм;
  • гвозди и молоток или шуруповерт и саморезы;
  • измерительная рулетка;
  • монтажная пена;
  • уровень.

Доску и брус можно взять меньшей толщины, но это отрицательно скажется на устойчивости сооружения. Обвязку каркаса следует начинать с углов. Для этого необходимо использовать брус – его вкапывают по всем четырем углам теплицы. Перед этим дерево желательно обработать антисептиком, масляной отработкой, покрасить обычной эмалью или любым другим средством, которое сможет предотвратить гниение. Заранее продумывается высота бруса – на земле его проще обрезать. Если под каркас теплицы заливался фундамент – стойки необходимо вмуровать именно туда.

Далее стойки соединяют с нижней обвязкой. При этом доски нужно располагать между брусьями, а не снаружи или изнутри. Делать все нужно по уровню, чтобы потом не обнаружилось лишних перекосов. Следующий этап – монтаж верхней обвязки. Она устраивается по тому же принципу, что и нижняя. Далее конструкция усиливается поперечными брусьями, которые следует располагать на расстоянии, равном ширине оконных рам плюс 2-3 сантиметра. Главное – чтобы образовавшийся проем был не уже, чем рама. Вместо деревянного бруса можно усилить конструкцию металлическими каркасами, но их в разы сложней монтировать.

На следующем этапе в парник устраивают оконные рамы. Если между окном и установленным брусом есть просвет – его тщательно запенивают монтажной пеной. Единственный недостаток пены – она быстро теряет свои свойства, поэтому хотя бы раз в год все щели необходимо заново пропенивать.

После монтажа каркас теплиц из оконных рам должен постоять хотя бы несколько дней, чтобы дерево уселось, и можно было бы приступать к возведению кровли.

Фундамент или основание

траншея фундамента для теплицы

Итоговый вес сооружения получится очень большим, поэтому перед устройством каркаса необходимо позаботиться о надежном основании. Здесь можно пойти двумя путями:

  • Залить фундамент из бетона.
  • Сделать деревянное основание из бревен или широкого бруса.

Как залить фундамент для теплицы? Необходимо:

  • Выбрать место и разметить его. Обратите внимание, что все углы должны быть строго 90 градусов – в будущем это значительно упростит монтаж кровли. Чтобы измерить ровность угла применяют схему «Египетский треугольник». От угла в одну сторону отмеряют 3 метра, в другую – 4 метра. Если расстояние между двумя отметками равно 5 метрам – угол ровный. 
  • Выкопать траншею под основание глубиной 20-25 сантиметров. Больше – не имеет смысла. Если внутри оказалась глина, то можно выкопать на 50 сантиметров и засыпать траншею песком или гравием, чтобы для заливки бетона остались те же 20-25 сантиметров.
  • Чтобы залить фундамент без перекосов, необходимо выставить опалубку, на которой с помощью шнурки отметить нужный уровень. 
  • После заливки до полного высыхания бетона проходит 28 дней. На практике же, установку каркаса можно начинать через 3-4 дня. 

Можно обойтись и без фундамента, соорудив вместо него основание из толстых бревен. Выбор материала зависит от возможностей хозяина. Если есть бревна – лучше использовать их. Если проще купить цемент и залить фундамент – то следует так и поступить. Единственный недостаток фундамента – сложность его демонтажа. 

Установка крыши

Верх теплицы может быть изготовлен:

  • из поликарбоната;
  • из полиэтиленовой пленки;
  • из спанбонда.

Последний вариант обустройства крыши теплицы не рекомендуется выбирать из-за недостаточной теплоизоляции.

Спанбонд в теплице удобно использовать только в летнее время, когда на улице и так стоит жаркая погода.

Кровлю лучше делать двускатной. Так ветровая нагрузка на конструкцию будет в разы меньше. Для устройства такого типа крыши необходимо:

  • Смонтировать стропильную систему. Основание каждой стропилины должно крепиться на верхней обивке. Между собой стропила соединяются либо стык в стык, либо по технологии в полдерева. Для придания жесткости можно (но не обязательно) набить поперечную планку от центра одной стропилины к центру другой.
  • Чтобы крыша была устойчивой, поверх соединения стропил монтируют планку на всю длину теплицы.
  • Если планируется крыша из поликарбоната, то можно приступать к его монтажу. Если в качестве кровли будет использована полиэтиленовая пленка или спанбонд, то между стропилами необходимо набить поперечные планки, чтобы они поддерживали кровельный материал. В ином случае, во время дождя там постоянно будет скапливаться вода, что приведет к быстрому износу материала.

Обогрев теплицы

Из оконных рам может быть сделана самоотапливаемая зимняя теплица. Суть в том, чтобы поставить парник над канализацией. В септике, который регулярно используется, живут бактерии, в процессе своей жизнедеятельности они выделяют достаточное количество тепла, которое поднимается вверх. Таким образом, это место становится идеальным для обустройства небольшой теплички.

В таком парничке, сделанном самому, очень удобно выращивать рассаду, которую впоследствии можно пересадить в большую теплицу или на грядку.

Подготовка оконных рам

Перед устройством стен необходимо заняться самими окнами. С них срывают лишние петли, завесы, ручки и прочие ненужные элементы. Не лишним будет убрать старую краску и обработать дерево антисептиком или любым другим средством, защищающим древесину (эмалью, олифой и т.д.). Особенно на той стороне теплицы, где чаще будет дуть ветер. Желательно пометить все маленькие щели и неплотные прилегания створок, чтобы после монтажа быстро найти их и запенить. 

Особое внимание уделите креплению стекол. Если они хоть немного пошатываются – нужна дополнительная фиксация. Можно сделать это с помощью клейкой ленты, небольших гвоздиков или саморезов.

Монтаж окон и рам

Если все предварительные работы производились при помощи уровня, то закрепить рамы в теплице не составит особого труда. Сделать это можно с помощью болтов или саморезов. Не рекомендуется использовать гвозди. Рамы старые, в них установлены стекла, и удары молотком могут сильно навредить материалу. К тому же, гвозди потом очень неудобно доставать, что создаст неудобства при необходимости демонтировать конструкцию.

Окна должны крепиться к поперечным брусьям, установленным в каркасе. Можно обойтись и без этих брусьев и крепить рамы друг к другу. Но на каждом углу все же необходимо ставить по дополнительной опоре, так конструкция будет много надежней.

Все щели нужно хорошо пропенить, чтобы не создавать сквозняков в теплице. Форточки, которые предназначены для обеспечения вентиляции, должны плотно закрываться. 

Как построить теплицу из старых окон

Как сделать теплицу из старых оконных рам? Резюмируя все вышесказанное, опишем в нескольких словах Ваш порядок действий:

  • Выбрать конструкцию исходя из имеющегося материала. Если не можете определиться с формой парника – посмотрите готовые чертежи теплицы из старых окон.
  • Подготовьте основание. Если заливаете фундамент – дайте ему подсохнуть 3-4 дня. В сырую погоду фундамент должен отстояться неделю и более. Не ройте глубокую яму для бетона. Оконные рамы не настолько тяжелые, чтобы копать траншею в 40-50 сантиметров.Если не желаете заливать фундамент – используйте бревна для подготовки основания. Они необязательно должны быть новыми. Теплица из старых рам запросто будет стоять на бревнах, из которых ранее был сделан сарай (дом, баня и т.д.). Чем толще основание бревна, тем меньше шансов, что самодельная теплица со временем перекосится.
  • Далее тепличная постройка предполагает устройство каркаса. Главные его детали – это верхняя и нижняя обвязка. Они делают конструкцию устойчивой. Не менее важны и угловые стойки. Помните, что все работы по устройству основания и каркаса должны производиться с помощью уровня.
  • Устройте крышу. Стропила необходимо опирать на верхнюю обвязку. Используйте дополнительные поперечные перекладины, если планируете накрыть парник пленкой или спанбондом.
  • Заранее подготовьте оконные рамы. Удалите лишние детали, старую краску и обработайте дерево защитными средствами.
  • Чтобы теплица из старых оконных рам была устойчивей – используйте для крепления саморезы либо болты. Можно, конечно, и гвозди, но молотком в таком случае нужно работать аккуратно.

Если Вам что-то непонятно, посмотрите практическое видео, как должна быть сделана теплица из оконных рам своими руками.
 

Делать теплицу из оконных рам стоит при наличии желания сэкономить на постройке. Но с таким парником может быть много проблем: он недолговечен, на нем периодически будут появляться щели, которые необходимо своевременно запенивать, за деревом постоянно надо ухаживать, ибо в силу своего возраста оно будет очень быстро гнить.

Но с другой стороны, строительство теплицы не займет у Вас много времени, Вы сэкономите свои средства, а если между рамами не будет щелей, то по своим теплоизоляционным характеристикам теплица ни чем не будет уступать поликарбонатной. 

Теплицы из старых окон и дверей • Вместо

Вызов всех использованных навесных окон, эркеров, штормовых дверей и фонарей в рабочее состояние.

1) Теплица из переработанных окон, Миннесота


Теплица из переработанных окон, созданная Яном и Эдом Вице из New Look Floral (садово-цветочный бизнес) в Рочестере, штат Миннесота. Это маленькое сокровище, сделанное из переработанных окон, было построено в 2003 году. Строение имеет длину 12 футов, ширину 6 1/2 и высоту 10 1/2 футов.

2) Дом Тинкер, Индиана


Донна Рейн из Индианы построила Дом Тинкер из восстановленных дверей, окон и столярных изделий из дома после ремонта.Двери — это старые карманные двери на сдвижных задвижках, на этом фото раздвинулись.

3) Теплица из переработанных окон и плитки, Техас


Старая оконная теплица Карлы и Стива Ричи из МакКинни, штат Техас. Использованная мексиканская черепица из особняка в Форт-Уэрте обрамляет гортензию и пеструю клумбу с лириопами.

4) Теплица из переработанных окон и дверей, Техас


Окна и двери переделаны. Линда Дж. Из МакКинни, штат Техас, построила эту теплицу из старых окон и французских дверей.Внутри есть люстра и огни сосулек, которые зажигают его ночью.

5) Теплица с материалами от соседей


Старая оконная теплица с использованием переработанных окон от одной соседки, которая заменяла все окна в своем доме, и пары старых дверей от другого соседа, который устанавливал новые.

Что необходимо владельцам теплиц

Почва для растений
Подогреватели для рассады

6) Теплица Montana

green-house green-house

Теплица из переработанных материалов от Montana Wildlife Gardener.Чтобы увидеть дополнительную информацию о строительстве теплицы, посетите их сайт, чтобы увидеть фотографии и информацию о каждом этапе процесса.

7) Теплица из сосновых лесов Техаса

Построенная из повторно используемых материалов, владелец также построил решетку для виноградных растений.

8) Старая оконная теплица



Старая оконная теплица Люси и Стивена Марра. Фотографии Тодда Селби на theselby.com.

9) Old Window Greenhouse, Эшвилл, Северная Каролина


Кэти из Moss & Twigs в Эшвилле построила эту теплицу из старых окон, которые она собирала годами.

10) Теплица из подаренных окон


Соседи пожертвовали бывшие в употреблении окна для этой теплицы. Он был построен без планов, под окна. Имеет 3 раздвижных окна для вентиляции.

11) Утилизированная деревянная теплица, Сан-Франциско


Теплица Джесси Шлезингера в Универсальном магазине, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

12) Old Window Greenhouse, Огайо


Мама с северо-востока Огайо сделала эту теплицу из старых окон.

13) Теплица с 45 окнами, Северная Каролина


Теплица построена из 45 старых окон из разных мест.Некоторые купили больше всего пожертвовали. Хотел сохранить шебби-шик, винтажный вид, поэтому добавил фонари к банкам Мэйсона с лампочками Эдисона внутри. Владелец / строители Эрик и Элизабет обожают садовые овощи и хотели, чтобы они могли выращивать их круглый год, и добавили цветов для ярких красок. Плана нет, только начали строить и вот что получилось. Линкольнтон, Северная Каролина.
Во время строительства вышеупомянутой теплицы в Северной Каролине. Теплица оказалась размером 10 x 15 футов. Внутренние полки построены из поддонов. Желоба собирают сток дождевой воды.Эрик и Элизабет.

14) Маленькая оконная теплица вторичного использования

.

Как сделать теплицу из старых окон | Руководства по дому

Glass windows are an old favorite for greenhouse walls.

Стекло — традиционный материал для облицовки теплицы. Это недорогой в обслуживании и относительно постоянный вид, в отличие от панелей из стекловолокна и пластика с двойными стенками, которые изнашиваются через 10-20 лет. Стекло также красиво выглядит и его легко чистить. Используйте старые стеклянные окна, чтобы построить небольшую теплицу или прогулочную теплицу. Использование четырех окон одинаковой длины и высоты создает миниатюрную квадратную передвижную теплицу, которую можно использовать для защиты молодых растений в саду.

Миниатюрная теплица

Поставьте четыре окна одинаковой длины и высоты в форме квадрата с деревянными краями, прилегающими друг к другу.

Осторожно забейте гвозди через деревянные рамы в каждом из четырех углов теплицы.

Прибейте деревянную раму пятого окна к верхней части теплицы. В качестве альтернативы можно забить или прикрепить пластиковую пленку для теплицы к верхней части теплицы. Разместите миниатюрную теплицу над молодыми растениями, которые хотите защитить.

Теплица с проходом

Спланируйте размер и форму теплицы с проходом на основе размеров всех старых окон, которые вы будете использовать. Окна должны иметь деревянные рамы.

Измерьте периметр будущей теплицы по земле. Забейте по одному колышку в каждый угол периметра и обвяжите шпагатом четыре колышка, обозначив весь периметр теплицы. Измерьте прямые углы периметра с помощью Т-образного квадрата и отрегулируйте колья так, чтобы они стали ровными и образовали прямые углы (углы 90 градусов).Выкопайте в самой высокой точке участка, если земля неровная, и проверьте, нет ли ровной поверхности или пола с помощью уровня. Удалите или добавьте почву по мере необходимости, чтобы пол был ровным.

Удалите четыре колья. Выкопайте ямы глубиной 6 дюймов в местах расположения кольев. Поместите столб размером 1 на 4 дюйма на 4 дюйма в каждое из четырех отверстий. По периметру будущей теплицы уложите их краями доски размером 2 на 6 дюймов. Прикрепите доски 2 на 6 дюймов к стойкам винтами для настила, используя по два винта для настила в каждом месте, чтобы соединить доску и столб.

Накройте внутреннюю часть периметра блоком от сорняков и насыпьте гороховые косточки на блок сорняков. Смешайте бетонную смесь с водой и залейте смесь в четыре отверстия для столбов. Дайте бетону застыть на ночь. Обрежьте вершины столбов ножовкой.

Постройте теплицу на созданном вами фундаменте. Перед установкой окон тщательно обмерьте и спланируйте. Постройте ряд окон с трех сторон теплицы, оставив четвертую сторону открытой для входа. Деревянные рамы окон аккуратно прикрепите друг к другу маленькими гвоздями, образуя окна в один ряд.Заполните швы между окнами наружным герметиком.

Прибейте ряд окон к доскам 2 на 6 дюймов с трех сторон теплицы. Поместите наружный герметик из пистолета для конопатки в швы между окнами и в шов между рядом окон и досками размером 2 на 6 дюймов. Дайте герметику застыть на ночь. Постройте больше рядов окон, чтобы сделать стены более высокими, используя тот же метод, который вы использовали для создания первого ряда окон. Прикрепите каждый ряд окон к ряду под ним гвоздями и заделайте швы герметиком.

Сделайте одну сторону теплицы выше, чем противоположную, чтобы можно было построить угловую крышу. Наклоните окна от нижней стены к верхней и прикрепите их сначала гвоздями, а затем герметиком.

Закройте проем в задней части теплицы пластиковым покрытием для теплицы или треугольным окном. Прибейте к передней части двери легкий брезент.

.

Постройте теплицу из свободных стеллажей для поддонов

Do you want a greenhouse but don

Что вы делаете, когда хотите создать теплицу, но не хотите тратить целое состояние на ее реализацию?

Найдите Craigslist. Именно это и сделал Джейсон Эллис из Рок-Хилл, Южная Каролина.

Build a Greenhouse Out of Free Pallet Racking

Build a Greenhouse Out of Free Pallet Racking

Он нашел несколько свободных стеллажей для поддонов и применил их, превратив их в каркас впечатляющей теплицы своими руками. Стеллажи для поддонов — это металлический каркас, на котором поддоны хранятся на складах, аналог гигантских стеллажей.

Growing seedlings in the pallet rack greenhouse.

Growing seedlings in the pallet rack greenhouse.

И они подходят друг к другу, как гигантский монтажный набор.

И что еще лучше, они часто доступны на Craigslist бесплатно или за небольшую плату.

Assembling the pallet racking

Assembling the pallet racking

А как насчет остальных материалов? Джейсон нашел многие из них бесплатными или почти бесплатными.

Building the pallet rack greenhouse

Building the pallet rack greenhouse

Он купил кучу старых одинарных окон начала 1900-х годов по 8 долларов каждое у установщика окон, который удалил их из старого банка Wells Fargo.

Деревенский шарм и дешевое остекление одним махом.

Construction of the pallet rack greenhouse

Construction of the pallet rack greenhouse

Другие материалы, такие как двери и окна меньшего размера, также были найдены бесплатно.

Джейсону нужно было только купить немного дополнительной древесины, шурупов, герметика и наружной краски, которые были на зазоре, за 5 долларов.

Little girls helping to build the pallet rack greenhouse

Little girls helping to build the pallet rack greenhouse

Даже его сайдинг был бесплатным. У него было несколько старых поддонов, которые выдерживали около года, чтобы получить ту деревенскую патину, которую мы все любим.

Джейсон решил, что 8 футов на 9 футов было достаточно большим, но у него достаточно стеллажа для поддонов, чтобы удвоить размер конструкции, если он захочет.

Джейсон, его жена и дети медленно собирали эту конструкцию в течение нескольких недель, и хотя он утверждает, что является начинающим плотником, мы думаем, что он проделал чертовски хорошую работу.

Pallet racks rabbit cages Pallet racks rabbit cages Паллетные стойки для кроликов.

В качестве бонуса пара могла использовать некоторые из дополнительных поддонов как подставки для клеток для кроликов.

Джейсон также заявляет, что он никогда не видел, чтобы кто-то перепрофилировал стеллажи для поддонов таким образом — и мы тоже!

.

Что такое торфяной туалет для дачи: что такое, принцип работы, какой лучше

что такое, принцип работы, какой лучше

Дача – это место где большинство людей проводит в общении с природой. Кто-то только этим и наслаждается, а кто-то еще и участок обрабатывает. Независимо от цели пребывания на даче важно организовать место для справления естественной нужды. Ватерклозет, пусть даже вдали от централизованной канализации, обустроить необходимо. Простое решение в этом случае – финский торфяной туалет для дачи.

Что это?

Торфяной клозет – это биотуалет для дачи без запаха и откачки. Сегодня удастся найти готовые модели с необходимой комплектацией или сделать такой самостоятельно. Но прежде чем покупать или делать, стоит понять, что он собой представляет.

Уже по названию понятно, что в этой биоустановке используется торф – природный субстрат. При добавлении его к фекальным массам можно исключить многие санитарные проблемы. В конструкции происходит разделение на жидкие и твердые частички и последующее расщепление. Обязательной в компостном туалете с торфом для дачи является вентиляция.

Обратите внимание! На месте бачка с водой будет контейнер с торфом. Подсыпку его нужно проводить после каждого использования. Это такое своеобразное смывание результатов похода в туалет.

туалет торфяной для дачи

Принцип работы

Теперь пора узнать, как работает торфяной биотуалет для дачи. За утилизацию отходов и удаление характерного запаха отвечает сухой торф, который помещен в бачок вместо воды. Бачок оснащен разбрасывающим устройством, которое приводится в действие при помощи ручки. Такие биотуалеты для дачи часто называют: пудр-клозет, компостирующий или сухой.

Его возможности основаны на свойстве сухого торфа впитывать запахи и поглощать жидкости. Жидкие остатки, которые не поглотились торфом, сбрасываются в бак, размещенный под сиденьем, оттуда выводятся при помощи шланга в яму на улице.

Твердые частички фекальных масс перерабатывают торфяные бактерии, которые отлично разлагают органику. После их работы торфяные биотуалеты не пахнут, ведь в накопительную емкость перемещается некая субстанция, которая не имеет запаха. Ее разрешено закладывать в компостную кучу. Использование таких отходов с целью удобрения возможно спустя 1-2 года после закладки на компост.

Вытяжка запахов должна быть обязательно. Так как процесс работы бактерий в торфе не мгновенный, на это время от амбре нужно избавиться. Для этого биотуалет торфяной для дачи оснащается трубой высотой не меньше 2 метров, без колен. Но иногда естественной тяги не хватает, в этом случае стоит обустроить вентилятор. В таком случае такая высокая труба не нужна.

принцип работы торфяного биотуалета для дачи

Принцип работы торфяного биотуалета для дачи

Преимущества и недостатки

Разобравшись в том, что такое торфяной туалет следует узнать, какие у него есть плюсы и минусы использования.

Среди преимуществ:

  • Медленное заполнение резервуара. Если туалетом ежедневно пользуется 2-3 человека, то опорожнять резервуар нужно примерно каждые 2-3 месяца.
  • Торф стоит недорого, а расход у него небольшой. Он не имеет запаха, а напротив, убирает неприятные ароматы, при этом не нужно применять специальные дезодорирующие средства.
  • Простота опорожнения. После переработки торфяными бактериями такой сухой туалет опорожняется прямо в компостную кучу.
  • Если вентиляция функционирует нормально, то запаха нет.
  • Торфяные туалеты для дачи можно монтировать на улице в деревянной будке или прямо в доме, выведя трубу вентиляции за пределы дома.
  • Если используемый в конструкции пластик морозостойкий, то биотуалет без проблем переживет зиму.
  • Такая установка энергонезависимая, боле того для ее работы не нужна вода, система канализации и утилизации стоков.
  • Доступная цена покупки, простота эксплуатации, мобильность.
  • Экологичность.

Недостатки у такого решения для дачного туалета все же есть, среди них:

  • Необходимость постоянного контроля запаса торфа в бачке и резерва для досыпки.
  • Система рассыпа торфа распределяет материал неравномерно, порой приходится добавлять его поверх. Чтобы утилизация фекальных масс произошла успешно нужно тщательно их просыпать сухой смесью.
  • Туалет торфяной для использования на даче имеет высоко расположенное сливное отверстие, куда крепится шланг. Жидкие отходы также имеют запах, поэтому иногда приходиться сливать в ручном режиме – наклонив биотуалет.
  • Твердые отходы накапливаются под отверстием. Они не имеют запаха, но выглядят не очень приятно, поэтому к сливу их приходится подталкивать.
  • Накопительная емкость имеет большие габариты – вместительность ее от 60 л. Это приводит к тому, что транспортировать ее в одиночку не представляется возможным.
  • Компостирующий туалет нужно оснастить естественной (труба 2 метра) или принудительной вентиляцией.
  • Переносить их можно, но часто это делать нежелательно, ведь нужен монтаж вытяжной трубы.
компостный туалет для дачи

Компостный туалет для дачи

Стационарный торфяной биотуалет

Устройство торфяного туалета, рассмотренного выше, предполагает его переноску, но есть модели стационарного типа. Такой дачный туалет называется компостным непрерывного действия.

Обратите внимание! Подобный вариант нельзя назвать дешевым, но первичные вложения окупаются. При этом не нужно переживать об организации канализационной системы, обустройстве септика.

Принцип работы торфяного биотуалета непрерывного действия аналогичен мобильной модели, но есть и определенные особенности. Дно накопительной емкости имеет уклон 30⁰, внутри его есть трубы, которые разрезаны вдоль. Такая система обеспечивает постоянное присутствие воздуха и исключает забивание воздуховода. Благодаря этому нижняя камера всегда с кислородом – в этом случае бактерии работают быстрее. Время от времени нужно в емкость резервуара добавлять торф, для этого есть загрузочный люк. Выгребать переработанный компост можно через нижний люк.

стационарный торфяной биотуалет

Стационарный торфяной биотуалет

Покупать или сделать своими руками?

Есть множество чертежей создания пудр-клозета основанного на таком принципе работы. Но действительно проще купит готовый, ведь цена таких установок мобильного типа невысокая. Покупая торфяной туалет для дачи, точно возникнет вопрос, какой лучше. Поэтому предлагаем рейтинг лучших моделей от проверенных производителей:

Экоматик

Этот финский биотуалет сухого типа рассчитан на использование торфа с опилками. Такая смесь обеспечит доступ необходимого для процесса кислорода, так как он присутствует между частичками смеси.

Этот качественный биотуалет многие российские потребители считают слишком дорогим, и в этом случае не имеет значения его эстетическая привлекательность. Зато есть существенное преимущество, более вместительный резервуар – от 110 л.

финский биотуалет Экоматик

Финский биотуалет Экоматик

Питеко

Биотуалет для дачи торфяной от этого производителя намного компактней, за счет менее вместительного резервуара. Ключевая особенность – разделение фекальных масс на жидкие и твердые частички. Устройство торфяного биотуалета Питеко предусматривает удобные створки для выгрузки компоста.

биотуалет для дачи торфяной Питеко

Биотуалет для дачи торфяной Питеко

Биолан

Этот финский туалет сухого типа довольно дорогой, но крайне эффективный. В нем есть 2 камеры, в которые отдельно отводятся жидкие и твердые массы. В базовой комплектации есть вытяжная труба, биотуалет оснащен улучшенной дренажной системой. Максимальный объем резервуара 300 литров.

финский туалет Биолан

Финский туалет Биолан

Правильный выбор

Конструкций и производителей таких установок для дачи хватает, но как правильно выбрать торфяной туалет для дачи? Нужно обратить внимание на необходимую комфортность использования, для этого рассмотреть следующие параметры туалета:

  • Габариты конструкции. Дачный биотуалет должен соответствовать размеру помещения, в котором он будет монтироваться.
  • Требуемая вместительность накопительной емкости. Но тут все не так просто, ведь определенные модели имеют ограниченный срок хранения компоста. Если его превысить, то качество значительно упадет, может появиться неприятный запах. С другой стороны, слишком маленький резервуар будет вынуждать регулярно проводить чистку, что также не очень удобно.

Выбирая биотуалет для дачи торфяной, нужно обращать внимание на особенности его конструкции:

  • Наличие сигнализатора на резервуаре избавит от периодичной проверки его заполненности.
  • Если есть дозатор, торф получиться разбрасывать экономней.
  • Присутствие распределителя повышает эффективность использования.

Состав для засыпки в сухой туалет на даче также имеет значение. Варианты с золой, опилками и другими сыпучими компонентами не даст того компостирующего эффекта, как дает его торф. Именно он считается самым эффективным расходником в пудр-клозетах.

Обратите внимание! Если смесь будет торфо-опилочная – это гарантирует аэрацию состава.

Монтаж, уход, консервация на зиму

Биотуалет торфяного типа установить несложно. Все что нужно – это ровная поверхность и возможность монтажа вытяжной трубы. Проводить установку можно, как в деревянной будке на улице, так и прямо в доме.

Для его функционирования не используется вода, а значит, исключен риск замерзание ее в баке зимой. Пластик, из которого изготавливается большинство пудр-клозетов прочный, не поддается воздействию УФ лучей, не деформируется под воздействием негативных температур.

Компостирующий туалет требует определенного ухода в процессе эксплуатации. Он состоит в своевременной очистке, периодической дезинфекции. Также нужно контролировать заполненность верхнего бака торфом.

Совет! Для того чтобы полностью исключить запахи рекомендуется использовать гранулированный торф. Он хоть дороже, но абсорбирующий эффект его в разы выше.

Консервация биотуалета осуществляется, если он не будет использоваться длительный период, зачастую, зимний. Процесс этот состоит в опорожнении и дезинфекции нижнего бака.

Дачный торфяной туалет отличная альтернатива химическому. Такой будет всегда в строю, так как вода в нем не замерзает. Он не имеет характерного запаха, а расходники для него вполне доступны.

Торфяной туалет для дачи — плюсы и минусы

Для людей, проживающих в загородных поселках, очень остро стоит проблема утилизации продуктов жизнедеятельности. Но, так как централизованная канализационная система отсутствует, каждому жителю приходить бороться с проблемой своими силами.

Можно попросту вырыть обычный уличный туалет, со всеми его запахами, большим количеством насекомых, и «потрясающим» дизайном — многие так и поступают. Но есть гораздо лучший вариант — это дачный торфяной биотуалет. Это не только эффективное решение проблемы, но и самое экологически безопасное, финансово выгодное и позволяющее в будущем сэкономить много нервов и денег. Рассмотрим, в чем же преимущества именно этой технологии над конкурентами.

Что такое биотуалет для дачи

структура торфяного туалета

Конкуренция на рынке утилизации отходов — огромна. Существует множество моделей, технологий, производителей и фирм, занимающихся решением этой проблемы. И для обычного человека очень трудно определиться в этом разнообразии. Как же выбрать модель, которая подходит по цене и будет удобной в использовании? Для этого рассмотрим поближе, из чего состоит технология.

Торфяной туалет для дачи — представляют собой две емкости, которые объединяются в одну конструкцию. Одна из них рассчитана для твердых отходов, вторая позволяет отфильтровывать и отводить жидкие отходы. Для этого устанавливается дренажная труба. Отсутствие запаха гарантирует встроенная вентиляция. Она монтируется непосредственно в саму канализацию, и поднимается на приличную высоту.

Загрузка ... Загрузка … Загрузка ... Загрузка …

Принцип работы

Торфяной туалет состоит из двух частей. Первая часть — это сиденье, крышка и бак, в который насыпается торф. Вторая часть играет роль контейнера для сбора отходов жизнедеятельности. Для моделей, использующихся на даче, производят модификации, в которых присутствует внутренняя дополнительная емкость. Она благодаря своей форме значительно упрощает процесс очистки туалета.

posypaniye-torfom-v-tualete

Принцип работы прост. Когда все дела закончены, продукты жизнедеятельности посыпаются смесью торфа. Это можно сделать или специальным механизмом-дозатором, или вручную любой лопаткой. Жидкие отходы проходят через дренажный шланг и выводятся за пределы туалета. Для этого можно использовать различные емкости, или если позволяет место, спускать их в выгребную яму. Отсутствие запаха гарантирует встроенная вентиляционная фановая труба. Высота её, для достижения максимальной эффективности, должна быть не менее 2,5-3 метров.

Совет 1: Качественная работа вентиляции зависит, от вертикальной установки трубы. Не стоит делать изгибы. Прочтите про особенности установки фановой трубы вентиляции.

Используя этот вид туалета на участке нужно помнить об отрицательных температурах. Наибольшую эффективность эта канализация показывает при теплом климате. Это связано с работой бактерий. При переработке отходов, они имеют свои рабочие температурные границы. Когда на улице холодно, эффективность бактерий резко падает. Так же мороз на улице может привести к замерзанию воды в дренажной трубе. Поэтому, если туалет планируется использовать круглый год, как в теплую, так и в холодную погоду, то нужно посоветоваться со специалистами и внести изменения в монтаж канализации.

Совет 2: Во время строительства капитального торфяного туалета, желательно применение лака и краски для наружных работ, это продлит срок службы всей конструкции.

Обслуживание туалета

очистная емкость торфяного туалета

Затраты на обслуживании этой канализации на даче самые низкие, чем у конкурентов. Не нужно огромное количество специальных жидкостей и химических реагентов, проведение дополнительных коммуникаций. Все что нужно — это установка самого туалета и покупка торфяной смеси. Единственная небольшая трудность, с которой предстоит столкнуться владельцам биотуалета — это его очистка. Но при наличии небольшой сноровки, все делается в течение небольшого отрезка времени. Если, это мобильная версия — очистку проводят один раз в несколько недель или чаще, в зависимости от удобства. А если установлена капитальная конструкция для дачи, то очистку проводят один или два раза в год. Чтобы не тратить время и силы, можно вызвать профессиональных специалистов или использовать насос для откачки канализации в домашних условиях.

Совет 3: Для полноценной работы вентиляции и полного устранения запаха, крышку унитаза лучше держать закрытой.

На что обратить внимание при выборе торфяного биотуалета?

многообразие выбора биотуалетов

Несмотря на то, что термин «биотуалет» сегод

какой лучше выбрать для дачи, отзывы о компостирующих биотуалетах

Где бы мы ни находились, везде нам хочется комфорта. Самое излюбленное место проведения тёплого сезона — это дача. Но там, увы, нет канализации. Приходится довольствоваться уличными «удобствами» или, простите, ведром. Между тем в продаже можно обнаружить абсолютно экологичные, недорогие и, главное, комфортные торфяные туалеты.

Конструкция торфяного (компостного) биотуалета, как он работает

Этот биоклозет состоит из двух узлов: верхний — бачок с чистым наполнителем и стульчак, нижний — резервуар для туалетных отходов. При заполнении он легко отделяется для транспортировки к месту выгрузки — компостной куче. Наполнителем служит верховой торф или его смесь опилок с ним. Считается, что именно этот материал обладает высокой гигроскопичностью, то есть хорошо впитывает влагу и удерживает запахи. Кроме того, верховой торф содержит в себе микроорганизмы, которые активно перерабатывают органические нечистоты в удобрение.

Торфяной туалетТорфяной туалетТорфяной туалет может выглядеть, как обычный унитаз, но, вместо смыва, придётся поработать совочком

Многие, чтобы сэкономит на расходном материале (торфе), используют опилки. В этом случае резервуар придётся чаще выгружать и мыть, поскольку опилки хуже впитывают и удерживают запахи.

Существуют разные модификации:

  • Переносные имеют резервуар небольшого объёма, иногда это ведро или пластиковый мешок. Туалеты требуют частого опорожнения. Зато их можно брать с собой, например, для палаточного отдыха или переносить с уличной уборной в дом в прохладное время года.Биотуалет миниБиотуалет миниСамый простой торфяной туалет, его можно возить с собой и ставить где угодно
  • Стационарные снабжаются вентиляционной трубой и дренажным отверстием для стока мочи в канализацию или сливную яму. Вентиляция может быть и принудительной, с помощью вентилятора, и естественной. Труба, в зависимости от модели, выводится в потолок или стену. Резервуар бывает довольно объёмным — 100–200 л, высвобождают его раз в несколько месяцев. При таком длительном использовании внутри будет уже не фекальная масса, а наполовину готовый компост.Стационарный торфяной туалетСтационарный торфяной туалетСтационарная модель: есть вентиляционная труба, бачок с рычагом для подачи торфа, внизу колёсики для транспортировки наполнившегося накопителя

Содержимое биотуалета должно перегнивать в компостной куче не менее 2–3 лет. В первый же год раскладывать его по грядкам нельзя! Если нужно получить перегной быстрее используйте ускорители компоста.

Работает торфяной клозет просто:

  1. На дно накопительного резервуара насыпается наполнитель.
  2. После каждого посещения туалета подсыпается свежий торф из верхнего бочка. Делается это совочком или с помощью рычага, если он имеется в конструкции.
  3. Опорожняется накопительный резервуар по мере наполнения, но состоявшиеся пользователи рекомендуют делать это пораньше, при заполнении наполовину. Тогда и вынимать проще и нести легче.

Сравниваем торфяной туалет с другими видами

Альтернативой торфяного туалета может стать жидкостный. В нём отходы смываются и растворяются специальными средствами:

  1. Химическими. Выливать отходы из приёмного резервуара на землю или в компост нельзя, необходимо подключение к канализации.
  2. Биологическими. Для смыва используют биопрепараты с бактериями. В этом случае нечистоты можно выливать в компостную кучу или в канаву.

Туалеты с обоими видами смывов оборудованы не очень-то вместительным нижним бачком, выливать содержимое придётся часто. Для верхнего бачка нужна чистая вода, которая заливается в него вместе со специальным средством. Жидкостные туалеты дороже в обслуживании из-за необходимости регулярно покупать необходимые растворы, но они гигиеничнее, не источают запах фекалий, зато часто присутствует химический.

Жидкостный туалет для дачиЖидкостный туалет для дачиДля работы жидкостного туалета нужны вода и химические или биологические средства

Сейчас на рынке появились биотуалеты, работающие от электричества, со встроенным вентилятором и разделением отходов на жидкие и твёрдые. Жидкие сразу выводятся в канализацию или яму, а твёрдые консервируются и копятся в герметичном резервуаре. Из минусов высокая цена, без электричества туалет не работает.

Биотуалет с отделением уриныБиотуалет с отделением уриныВ передней части сток для урины, дальняя закрыта заслонкой, которая отодвигается автоматически

Плюсы и минусы торфяного туалета (таблица)

ПлюсыМинусы
Работает без воды и светаВ некоторых случаях в туалете плодятся мухи, появляются опарыши (при редкой уборке, если резервуар закрыт негерметично, используется неправильный наполнитель)
Многообразие моделей позволяет выбрать туалет по размеру и функционалуЕсть туалетный запах, необходима вентиляция
Отходы не выбрасываются, а приносят пользу в качестве удобренияВ большинстве случаев с помощью рычага в верхнем бачке рассыпать торф равномерно и куда нужно не получается, приходится пользоваться совочком
Резервуар опорожнять легкоЭто сухой туалет, накопительный резервуар без воды хорошо очистить не удаётся, периодические его нужно мыть
И сам туалет, и расходный материал стоят недорогоНеобходимо покупать большие объёмы наполнителя и выделить место для его хранения
Многие модели имеют недостатки и требуют доработки на месте, например, забивается дренажное отверстие, нужно устанавливать под определённым наклоном; туалет «ёрзает» по полу, требует дополнительных приспособлений для жёсткой фиксации; вентиляционные трубы в комплекте очень тонкие, мятые уже в коробке и т. п.

Видео: обзор и сравнение разных видов туалетов для дачи от эксперта

На что обратить внимание при выборе компостирующего туалета

Туалет должен быть комфортным и соответствующим вашим нуждам и возможностям. Если семья небольшая, вам нетрудно чистить и мыть туалет 1–2 раза в неделю, то выбирайте простую портативную модель с небольшим накопителем. А если на вашей даче всегда людно, есть дети, бывают гости, или вы просто не хотите регулярно озадачиваться чисткой туалета, покупайте стационарную модель с вентиляцией, дренажным отверстием и большой приёмной ёмкостью (100 л и более), которую можно опустошать 1–2 раза за сезон.

желательно, чтобы высота вентиляционной трубы была не меньше 4 м. Устраивать такую уборную разумнее всё-таки не в доме, а в отдельном помещении.

Юрий Марков

АиФ на Даче №16 20/08/2015

Габаритные резервуары оснащаются колёсиками, двумя-четырьмя ручками, из самых вместительных содержимое выгребают лопатой. Но учтите, что чистка такого туалета потребует большой физической силы.

Один из главных критериев — цена. Конечно, импортные биотуалеты дороже. Также на стоимость влияет качество пластика, габариты, дизайн, комплектация, функциональность. Подороже будут модели, дополненные встроенным вентилятором, термосидением для зимнего использования, опцией дезодорирования и пр. Одни туалеты идут без бачка для торфяной смеси, другие, наоборот, продаются и с ним, и с запасом наполнителя.

Чтобы устроить торфяной туалет, важно иметь возможность доставки торфа и его хранения на участке, а также место для размещения большого компостного короба.

Ольга Павлова

АиФ на Даче №9 09/05/2014

Марки с высшей оценкой «5» на Яндекс Маркете и Отзовике:

  • Separett Camping 1165 (цена — 6 480 р.) — компактный портативный вариант представляет собой стульчак на складных ножках. Вместо резервуара, снизу закрепляется пластиковый мешок.Separett Camping 1165Separett Camping 1165Портативный складной туалет, вместо нижнего бачка, мешок
  • Тандем Компакт Элит (5 220 р.) — стационарный туалет с 40-литровым накопительным резервуаром. Требуется монтаж вентиляционной трубы. В комплект входит наполнитель.Тандем Компакт ЭлитТандем Компакт ЭлитЭту модель не отличить от городского унитаза
  • Пластформ Компакт Люкс (от 4 900 р.) сделан из пластика, выдерживающего температуры в диапазоне: -55… +60 °C. В комплекте: накопительная ёмкость на 60 л, система вентиляции, стульчак и бачок с дозатором для торфяной смеси.Пластформ Компакт ЛюксПластформ Компакт ЛюксТуалет от отечественного производителя, удобный, с богатой комплектацией
  • ЭкоПром Росток Комфорт (8 600 р.) — отличное решение для дачного туалета, внешне это копия городского унитаза. Имеется 100-литровый накопительный бак, требуется устройство дренажа и вентиляции.ЭкоПром Росток КомфортЭкоПром Росток КомфортТуалет с вместительным нижним бачком, цвет гранита, но можно выбрать и другой: белый, зелёный и пр
  • Биолан Еко (39 000 р.) — компостирующий туалет большой ёмкости (200 л) с тёплой сидушкой. Вычищается со стороны улицы, для этого внизу задней стенке есть специальный люк. Модель не требует частого опорожнение, отходы перегнивают внутри.Биолан ЭкоБиолан ЭкоВместительный бак до середины высоты опускается ниже уровня пола, и туалет становится вполне привлекательным на вид

Цены и рейтинг действительны на конец июля 2019 года.

Отзывы и советы пользователей компостных туалетов

Ассортимент торфяных туалетов для дачи широк. В зависимости от своих нужд вы можете купить и простую портативную модель и стационарную с дренажным отверстием и вентиляцией. Обращайте внимание не только на дизайн, но и на качество пластика, объём накопителя, а также на то, как легко его будет очищать.

Марина ВолковаМарина Волкова Живу в Сибири. Есть свой дом и свой участок) В статьях делюсь опытом, чему-то учусь сама вместе с вами) Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Торфяной туалет для дачи: принцип работы, отзывы, видео

Торфяной туалет для дачи является лучшим решением, если слои грунтовых вод не позволяют выкапывать накопительную яму. Конструкцию собирают из фанеры или приобретают в магазине. Заводского изготовления туалет – это пластиковый стульчак, который легко устанавливается в уличной кабинке или внутри дома.

Достоинства и недостатки компостирующего туалета для дачи

Торфяной туалет для дачи: какой лучше

Торфяной туалет для дачи: какой лучше

Заводского изготовления туалет финский для дачи обладает огромным набором достоинств:

  • при малом количестве обитающих на даче человек, накопительный резервуар заполняется медленно;
  • низкая стоимость торфа и малый расход для засыпки;
  • несложная утилизация отходов;
  • отсутствие запаха при условии наличия работающей вентиляции;
  • устанавливается стульчак в любом удобном на даче месте;
  • модели из морозостойкого пластика способны зимовать в уличных кабинках.

Торфяной туалет для дачи: какой лучше

Торфяной туалет для дачи: какой лучше

Слабые места у торфяного биотуалета тоже имеются. Основные недостатки:

  1. Каждый владелец торфяного биотуалета сразу сталкивается с проблемой работы механизма, разбрасывающего торф. Чтобы присыпка рассыпалась, ручку крутят вперед и назад. Однако даже такая утомительная процедура не гарантирует качественной засыпки всех отходов. Механизм не добрасывает торф под отверстие стульчака. Присыпку приходится досыпать лопаткой вручную. Если этого не сделать, плохие запахи гарантированы.
  2. Резервуар оснащен сливом для жидкости. Патрубок под шланг расположен высоко. Жидкость начнет сливаться, когда достигнет нужного уровня. До этого времени она накапливается, испуская неприятный запах. Для ускорения слива, резервуар придется приподнимать и наклонять вручную.
  3. Накапливаются твердые органические отходы под отверстием стульчака. Самостоятельно по резервуару они не способны распределяться. Выполняют неприятную процедуру вручную лопаткой.
  4. Если у торфяного биотуалета большой резервуар, выносить его одному человеку тяжело. Потребуется помощник, но лучше купить модель с колесами.
  5. Проблем с вентиляцией не возникает, когда торфяной биотуалет помещают внутрь уличной кабинки на даче. Если стульчак ставить в доме, желательно иметь вытяжной вентилятор, иначе во время жары помещение заполонят плохие ароматы.
  6. Несмотря на небольшой вес пластикового стульчака, торфяной биотуалет считается стационарной конструкцией. Переносят его в другое место при острой необходимости.

Недостатков туалет компостный для дачи имеет много, но конструкция по комфорту все же превосходит классические варианты с выгребной ямой.

Принцип работы торфяных туалетов для дачи

Торфяной туалет для дачи: какой лучшеТорфяной туалет для дачи: какой лучше

Внешний вид изделия напоминает унитаз с бачком, только вместо воды внутри емкости засыпан торф. Разбрасывателем служит механизм, приводимый в действие вращающейся ручкой. Присыпают органические отходы после каждого посещения туалета.

Важно! Во время присыпки надо следить, чтобы торф полностью покрыл все нечистоты.

Туалет имеет три названия:

  1. Пудр-клозет. Туалет так именуют из-за способа припудривания торфом отходов.
  2. Компостирующий туалет. Присыпаемые отходы торфом подходят для приготовления компоста. Существует термотуалет, у которого внутри резервуара образуется готовый компост.
  3. Сухой биотуалет. Отходы после посещения туалета присыпаются сухим торфом. Переработанная масса при выгрузке остается слегка увлажненной. Отсюда и пошло третье название.

Торфяной туалет для дачи: какой лучше

Торфяной туалет для дачи: какой лучше

Торф обладает хорошей поглощающей особенностью. Природный материал впитывает жидкость, не слившуюся в отводной поддон. Дополнительно торф поглощает плохой запах. В перемешанных с сухой массой отходах размножаются полезные микроорганизмы, перерабатывающие нечистоты на компост. Разложенная органика не имеет резкого неприятного запаха, но использовать ее сразу для удобрения нельзя. Отходы предварительно должны перепреть в компостной куче 1-2 года.

Все торфяные биотуалеты оснащены вентиляционным выходным патрубком. Воздуховоды могут идти в комплекте со стульчаком или их приобретают отдельно, что зависит от модели. Вытяжку ставят высотой 2 м без поворотов. Если прямую трубу установить не получается, соединение выполняют коленами, а для улучшения тяги воздуховод оснащают вентилятором.

На видео торфяной туалет для дачи с вытяжным вентилятором:

Как выбрать торфяной туалет для дачи

Торфяной туалет для дачи: какой лучшеТорфяной туалет для дачи: какой лучше

Компостные туалеты заводского изготовления устроены практически одинаково, но различия по некоторым нюансам имеются. При выборе модели для дачи, учитывают следующие моменты:

  • высота стульчака, размер унитазного сиденья;
  • объем резервуара для накопления нечистот;
  • оснащение индикатором заполнения резервуара отходами;
  • допустимая нагрузка на пластиковое унитазное сиденье.

Сразу надо продумать, где на даче будет стоять туалет. По месту установки определяют длину сливного шланга и воздуховодов для вентиляции.

Совет! При использовании торфяного биотуалета зимой в уличной кабинке на даче  выбирают стульчаки с подогревом.

Как установить торфяной туалет на даче

Торфяной туалет для дачи: какой лучше

Торфяной туалет для дачи: какой лучше

Начинается на даче установка торфяного туалета с распаковки изделия и изучения инструкции. Стульчак временно располагают на постоянном месте, отмечают отверстия: в стене для сливного шланга и на потолке под вентиляционную трубу.

После монтажа коммуникаций устанавливают само изделие. Стульчак фиксируют винтами к полу. Купленный отдельно в мешке для дачи торф для торфяного туалета засыпают внутрь бачка. Вентиляционную трубу и сливной шланг крепят к выходным патрубкам. Поворотом ручки испытывают механизм разбрасывателя торфа.

Во время монтажа самым сложным процессом является обустройство эффективной вентиляции. Для уличной кабинки на даче вопрос некритичный. При установке внутри помещения, правильно рассчитывают диаметр воздуховода:

  • трубы сечением 40 мм хватит, если биотуалетом будут пользоваться жильцы дачи примерно до 20 раз за сутки;
  • если количество посещений туалета достигает 60 раз, ставят два воздуховода диаметром 40 мм и 100 мм;
  • когда количество пользования превышает 60 раз в сутки, дополнительно с воздуховодами диаметром 40 мм и 60 мм устанавливают вытяжные вентиляторы.

Точные правила установки оговорены в инструкции каждой модели туалета.

Торфяной туалет своими руками для дачи

Торфяной туалет для дачи: какой лучше

Торфяной туалет для дачи: какой лучше

Рассматривая фото торфяных самодельных туалетов на даче пудр-клозет, легко визуально разработать план самостоятельного его изготовления. Чтобы правильно определиться с конструкцией, сначала выбирают на даче место расположения туалета. Отсутствие выгребной ямы позволяет поставить стульчак где угодно. Обычно на даче под туалет отводят помещение внутри дома или ставят уличную кабинку.

Стульчак изготавливают деревянный. Сначала собирают прямоугольный каркас из бруса. Фанерой зашивают все стороны, чтобы получился короб. В верхней полке электролобзиком вырезают отверстие. Для его отделки удобно использовать пластиковую крышку, снятую со старого унитаза.

Накопительный резервуар изготавливают из пластмассового ведра. Снизу сверлят отверстие, фиксируют штуцер и надевают шланг для слива жидкости. Ведро вставляют внутрь вырезанного отверстия, плотно накрывают крышкой.

Стульчак фиксируют к полу кабинки или отведенной комнаты внутри дома. Рядом устанавливают дополнительную емкость с торфом и лопаткой. Дренажный шланг выводят на улицу. В помещении организовывают вентиляцию.

Уход за торфяным финским туалетом для дачи

Торфяной туалет для дачи: какой лучше

Торфяной туалет для дачи: какой лучше

Торфяной биотуалет не займет много времени у владельца дачи во время ухода. Весь процесс основан на выносе накопительного резервуара после его заполнения. Отходы складывают в отведенном месте. Полученный через 1-2 года компост используют для подкормки садовых культур.

После опорожнения резервуар промывают. Воду используют с добавлением моющих средств. Препараты покупают специально разработанные для компостирующих туалетов. Они содержат дополнительные компоненты, устраняющие запах и способствующие быстрой переработке органических отходов.

Отзывы о торфяных туалетах для дачи

Торфяной туалет для дачи: какой лучше

Торфяной туалет для дачи: какой лучше

Подобрать модель пудр-клозета для пользования на даче помогают реальные отзывы. Владельцы с удовольствием делятся впечатлениями о купленных моделях.

Отзывы о торфяном финском туалете Экоматик для дачи

Владимир Сергеевич Тулин, 39 лет, г. Аксай

Среди множества фирм отдали предпочтение Экоматик. Стульчак сделан из качественного прочного пластика. Щелей под закрытой крышкой нет. На даче проживаем вдвоем. Резервуар можно выносить раз за сезон, но лучше чаще, иначе слишком тяжело. Нравится мягкое сиденье. Запаха практически не слышно.

Отзывы о торфяном туалете Piteco 505 для дачи

Валентина Петровна Коган, г. Алексеевка

Прошлой весной купила для дачи торфяной туалет Piteco и пока не разочарована его работой. Качество пластика нормальное. Минусом считают вытяжные патрубки. Местами они слегка деформированы. Соединить так и не получилось, купила новые трубы. Крышка стульчака около 5 мм образует щель между корпусом. Пришлось снизу приклеивать резиновый уплотнитель. В остальном покупка понравилась.

Отзывы о торфяном финском туалете Биолан для дачи

Светлана Александровна Иванченко, 30 лет, г. Алзамай

Два года назад приобрели для дачи финский торфяной туалет Биолан объемом 140 л. Приобретение удачное, поставили в уличной кабинке. В модели Biolan Komplet все детали продуманы хорошо, щелей нет. Резервуар муж очищает по окончании сезона.

Евгений Викторович Мухин, 36 лет, г. Апрелевка

Хорошо, что отдал предпочтение торфяному туалету для дачи Биолан с разделителем отходов. Запахов нет никаких. Отходы скапливаются в двух емкостях, что очень удобно при чистке. Единственным минусом считаю высокий стульчак. Пришлось сделать подставку под ноги.

Отзывы о торфяном туалете Термотуалет для дачи

Елена Анатольевна Стриженко, 38 лет, г. Артемовск

Отзывов о термотуалете L&T Termotoilet не нашла, купила на удачу. За сезон использования нареканий нет. Отходы действительно перепревают почти на готовый компост, но я все равно их складирую в кучу до следующего сезона. Плюсом считаю энергонезависимость. На даче часто отключают электричество, а туалет продолжает работать. Для получения положительного эффекта, надо плотно закрывать крышку.

Заключение

Торфяной туалет для дачи выбирают с учетом количества пользователей. Если правильно подобрать модель, резервуар реже придется выносить.

принцип работы, какой лучше, как установить

Торфяной туалет для дачи – один из способов компенсировать отсутствие централизованной канализации за городом. Это более современная, практичная альтернатива традиционным уличным туалетам с их запахами и насекомыми, имеющая свои особенности, преимущества и недостатки.

Торфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачниковТорфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачников

Принцип работы торфяных туалетов для дачи

Конструкция торфяного туалета для дачи включает две: емкости для твердых и жидких отходов. Для их фильтрации и отвода предназначена дренажная труба. А для удаления запахов встроена вентиляция. Ее монтируют в саму канализацию и выводят на большую высоту.

Внешне торфяной туалет для дачи схож с компактным унитазом. Он имеет сиденье, крышку и бак, куда засыпают торф, а также емкость для сбора отходов. Модели для дачного использования также бывают оснащены дополнительными внутренними емкостями, упрощающими очистку устройства.

Принцип его работы прост. Отходы жизнедеятельности человека посыпают торфяной смесью с помощью лопатки или специального дозатора. Жидкие отходы попадают в дренажный шланг и выводятся наружу – в емкости или выгребные ямы. Для устранения запаха действует фановая труба. Чтобы она справлялась со своей функцией, ее выводят на высоту 3 м.

Важно! Качество вентиляции зависит от того, насколько ровно установлена труба. Она должна располагаться строго вертикально и не иметь изгибов.

Торфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачниковТорфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачников

Особенность торфяного туалета для дачи – в условиях эксплуатации при различных температурах. Это объясняется особенностями жизнедеятельности бактерий. При низких температурах эффективность их работы резко снижается. К тому же на морозе в дренажной трубе может замерзать вода. Если торфяной туалет для дачи планируется эксплуатировать круглогодично, необходимо продумать условия его использования.

Плюсы и минусы торфяных туалетов для дачи

Канализационное устройство имеет свои достоинства и недостатки. К плюсам торфяного туалета относят:

  1. Срок заполнения емкости для отходов. Практика показывает, что даже если туалетом каждый день пользуется несколько человек, то очищать его резервуар требуется через каждые 2-3 месяца.
  2. Простота очистки. После того как содержимое резервуара перерабатывают бактерии, опорожнять его можно в компостную кучу. Оно становится сухим.
  3. Низкая стоимость и экономичность расхода торфа. К тому же он удаляет неприятные запахи.
  4. Монтировать конструкцию можно и в доме, и в легкой постройке на улице.
  5. Отсутствие необходимости подключать электроэнергию, подводить воду, систему утилизации стоков.
  6. Устройства из морозостойкого пластика функционируют при низких температурах.
  7. Простота эксплуатации биотуалета.

При множестве преимуществ торфяной туалет не лишен и минусов:

  1. Запасы торфа для торфяного туалета для дачи надо постоянно контролировать и пополнять.
  2. Высокое расположение сливного отверстия, к которому подводится шланг. По этой причине приходится сливать жидкие отходы вручную.
  3. Неравномерное распределение торфа дозатором. Что иногда заставляет добавлять его самостоятельно. Фекальные массы должны быть тщательно пересыпаны торфом, чтобы затем их можно было утилизировать.
  4. Отходы накапливаются под отверстием и выглядят не слишком приятно.
  5. Необходимость оснащать конструкцию высокой трубой, что затрудняет переноску биотуалета.

Виды торфяных туалетов для дачи

Хотя устройство отличается простотой, существует немало видов таких биотуалетов:

С различными емкостями резервуаров – от 10 до 700 л.

Торфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачниковТорфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачников

С разными типами смесей – не только торфом, но и гранулированной глиной, которая служит и адсорбентом, и катализатором химических процессов.

Торфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачниковТорфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачников

Стационарные и мобильные конструкции. Первые имеют большой объем, могут подключаться к электросети. Мобильные биотуалеты не предназначены для частого использования, поэтому отличаются компактными размерами, схожими с обычным унитазом. Их удобно переносить и легко монтировать на новом месте.

Пример стационарного туалета на фото:

Торфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачниковТорфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачников

Мобильная конструкция:

Торфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачниковТорфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачников

Электрические модели, работающие как компостные и одновременно питающиеся от электричества.

Торфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачниковТорфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачников

Производители компостирующих туалетов для дачи

На рынке представлено несколько популярных компаний, производящих биотуалеты для дачи. Их продукция отличается конструктивными особенностями и стоимостью, данные представлены в таблице:

Фирма-производитель

Особенности продукции

Экоматик (Финляндия)

Финский торфяной туалет для дачи оснащен объемным резервуаром. Кроме того, он предусматривает применение основной смеси с опилками.

Биолан (Россия)

В сравнении с финскими торфяные туалеты для дачи Биолан, по отзывам, не менее практичны. Они имеют двухкамерную конструкцию с разделителем, торфяные туалеты для дачи Биолан также оборудованы усовершенствованной системой дренажа.

Питеко (Россия)

Конструкции имеют систему фильтрации и створки, необходимые для выемки компоста. Не подключаются к электросети.

Как правильно выбрать торфяной туалет для дачи

Приобретая биотуалет для дачи, следует предварительно учесть следующие критерии:

  1. Высоту, размер унитаза. Как правило, сиденье у них располагается ниже, чем в привычных стационарных моделях.
  2. Объем резервуара для накопления отходов. Выбирая его, надо учитывать интенсивность эксплуатации биотуалета, количество человек, для которых предназначено канализационное устройство. Если торфяным туалетом будут пользоваться несколько человек, то необходимости в установке емкости большого объема нет. Отходы нельзя хранить в баке слишком долго.
    Торфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачниковТорфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачников
  3. Оснащенность индикатором заполнения. Данная функция напоминает о необходимости вовремя очищать резервуар.
  4. Максимально допустимые нагрузки на сиденье. Эта характеристика зависит от материала, из которого произведена конструкция.
  5. Габариты конструкции. Она должна вписываться в помещение.
  6. Место установки компостного туалета для дачи – внутри помещения или на участке. В зависимости от этого, подбирают длину вентиляционной трубы и дренажного шланга.
  7. Время использования канализационного устройства. Если предполагается эксплуатировать в зимние месяцы, то следует обратить внимание термотуалеты, торфяные туалеты для дачи с термоизоляцией.

Как сделать торфяной туалет для дачи своими руками

Торфяной туалет на дачном участке, как правило, размещают вдали от жилого дома. Согласно санитарным нормам, конструкцию рекомендуется устанавливать на определенном удалении от помещений, источников воды. Если туалет не оснащен герметичным накопителем, то его нельзя размещать ближе 25 м от источника воды.

Изготовленный своими руками туалет – это емкость (бак, бочка) с крышкой и сиденьем, установленная в легкой уличной постройке. Верхнюю часть емкости обычно накрывают дощатым или фанерным коробом.

Отходы утилизируют и переносят в компостную яму разными способами. Для этого может быть предусмотрено специальное отверстие с небольшой дверкой. Некоторые умельцы оснащают баки, которые необходимо время от времени очищать, колесами. Они помогают легко перемещать отходы к компостной яме, не пользуясь лопатой и затрачивая минимум времени и сил.

Схема стандартного торфяного туалета с выносной емкостью выглядит так:

Торфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачниковТорфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачников

Важно! Незаменимая часть торфяного туалета на даче – система вентиляции. Воздух необходим бактериям, которые перерабатывают фекальные массы в компост.

Если резервуар туалета имеет объем свыше 50 ли, то вместо торфа используют смесь из сухого торфа и опилок. Это улучшает аэрацию и ускоряет переработку отходов.

Как установить торфяной туалет на даче

Процесс установки торфяного туалета на даче начинается с распаковки устройства и чтения инструкции. На месте обустройства туалета размещают стульчак. По нему определяют и размечают будущие отверстия. Одно из них предназначено для выхода вентиляционное трубы. Через другое выводят сливной шланг.

Торфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачниковТорфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачников

После того как отверстия проделаны и коммуникации смонтированы, устанавливается само изделие. Его крепят к полу винтами. К выходным патрубкам фиксируют дренажный шланг и вентиляционную трубу.

Отдельно приобретенный сухой торф для биотуалета насыпают в резервуар. Если устройство имеет автоматический дозатор-разбрасыватель торфа, его проверяют, повернув ручку.

Самый трудный момент монтажа биотуалета – правильная установка вентиляции. Если канализационное устройство располагается в уличной постройке, этот вопрос не столь важен, чем при размещении торфяного туалета в жилом доме.

Важно! Расчет диаметра воздуховода необходимо рассчитать правильно.

Правила расчета:

  1. Если количество посещений туалета около 20 раз в день, то для обеспечения вентиляции хватает трубы диаметром 40 мм.
  2. При 40-60 посещениях в сутки рекомендуется устанавливать несколько воздуховодов с сечениями 40 и 100 мм.
  3. Если же число посещений превышает 60, то в дополнение к вентиляционным трубам диаметром 60 и 40 мм монтируют вытяжные вентиляторы.

Уход за торфяным туалетом для дачи

Ухаживать за торфяным туалетом на даче несложно. Наполненный нижний бак отсоединяют, опорожняют содержимое в компостную яму при помощи сливного патрубка. Затем бак ополаскивают раствором со специальным средством. Входящие в его состав компоненты разлагают летучие соединения, устраняя неприятный запах.

Еще один состав, который можно использовать в уходе за биотуалетами, – незамерзающая жидкость. С ее помощью удалять из резервуара отходы можно даже при сильных морозах. При нормальной температуре это средство служит для обработки отходов. Оно не содержит вредных для экологии веществ, например, метилового спирта или формальдегида, но иногда в составе присутствуют хлористый кальций и так называемые ПАВ – поверхностно-активные вещества.

Важно! При покупке таких жидкостей надо обращать внимание на состав. В него должны входить только биологически разлагаемые, дезодорирующие соединения, ПАВ. Могут присутствовать отдушки, красители.

Во время очистки торфяного туалета обрабатывают верхний блок. Для этого подходят моющие средства, не повреждающие пластик. Очищающий состав распыляют на поверхность верхнего блока, после чего аккуратно протирают ее влажной салфеткой.

Торфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачниковТорфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать + отзывы дачников

В бачок можно заправлять дезинфицирующее средство. Это помогает ускорить переработку фекальных масс. Тот же состав подходит для обработки поверхностей устройства. Оно создает бактерицидную пленку, которая служит дополнительной защитой.

Сильнодействующие химические вещества и чистящие средства с хлором использовать для ухода за биотуалетом не рекомендуется. Они могут вывести из строя прокладки и другие детали. Некоторые из них, например, заслонки или уплотнительное кольцо, подвержены износу. Через определенные промежутки времени они требуют замены.

Загрязненные заслонки, прокладки очищают. Сначала их просушивают, затем смазывают оливковым маслом. Детали протирают сухой салфеткой или туалетной бумагой.

Заключение

Торфяной туалет для дачи выбирают в зависимости от интенсивности и периода использования в течение года. Чтобы избежать проблем при эксплуатации, например, повышенной влажности или появления личинок, важно обеспечивать правильный уход. Установка такой конструкции экономит средства, не требует подключения канализации и водопровода.

Отзывы о торфяном туалете для дачи

Определиться с тем, насколько целесообразно и практично приобретать для загородного дома биотуалет, и как выбрать модель, помогают отзывы владельцев.

Владимир Гулин, 39 лет, г. Астрахань

Просмотрели много моделей и выбрали фирму Экоматик. Это финский туалет для установки на даче. Понравилось, что сиденье из прочного пластика, сделано качественно. Когда закрываешь крышку, не остается никаких щелей. На даче живем все лето вдвоем с женой. Резервуар выносим не чаще двух раз за сезон. Запаха почти нет.

Валентина Сомова, 40 лет, г. Дедовск

С прошлой весны пользуюсь торфяным туалетом для дачи Piteco. Неплохое качество пластика. Единственный недостаток – слегка деформированные патрубки. Мастер так и не смог соединить их, пришлось покупать новые трубы. Под крышкой была щель, примерно 0,5 см. Приклеила под крышку уплотнитель.

Светлана Петренко, 30 лет, г. Александров

Несколько лет назад купили на дачу торфяной туалет. Были отзывы знакомых о финском торфяном туалете для дачи Экоматик, но выбрали Биолан с объемом резервуара 140 л. Установили на улице, в кабинке. Считаю, что покупка удачная. Конструктивно все продумано, щелей и зазоров нет. Очищаем бак по окончании сезона.

Устройство торфяного биотуалета. Устройство, принцип работы

Не все дачники обустраивают полноценную канализацию, как в городской квартире – с унитазом, от которого идет слив в септик или станцию очистки. Многие отказываются от таких сложных решений по разным причинам: бывают на даче наездами, редко и только в течение теплого сезона, не появляясь в холодный зимний период. В таком случае строить канализационную систему бывает просто не выгодно. Но в туалет-то как-то ходить надо, да еще желательно с удобствами. Решением этой проблемы может быть торфяной биотуалет. В последнее время такие туалеты пользуются большой популярностью среди дачников, строительных бригад и даже загородных жителей. Торфяной туалет является более усовершенствованной моделью пудр-клозета, там тоже используется торф для переработки отходов. Современный торфяной биотуалет лишь обладает большим комфортом и более профессионально продуман. Хотя есть модели, принцип работы которых можно отнести к инновациям. Давайте разберемся, как устроен торфяной туалет и как он работает, это поможет выбрать наиболее подходящую модель.

  1. Преимущества торфяного биотуалета
  2. Устройство торфяного биотуалета
  3. Общий принцип работы торфяного биотуалета
  4. Обычный биотуалет торфяной для дачи
  5. Электрический торфяной компостирующий биотуалет
  6. Использование торфяных биотуалетов – отзывы

 

Преимущества торфяного биотуалета

 

Торфяной биотуалет обладает рядом преимуществ по сравнению с другими биотуалетами и тем более с уличным туалетом:

  • Удобный дизайн, практически полностью повторяющий унитаз в квартире.
  • Все отходы перерабатываются с помощью торфа в компост, который абсолютно безопасен для окружающей среды.
  • Компост из торфяного биотуалета является прекрасным удобрением для сада и огорода.

  • Безотходное производство.
  • Практически полное отсутствие неприятного запаха.
  • Нет потребности в подведении водоснабжения и канализации.
  • Торфяной туалет полностью соответствует всем санитарным нормам, поэтому его можно устанавливать внутри жилых зданий.
  • Кстати, устанавливать торфяной биотуалет можно как внутри дома, так и в отдельном строении.
  • Не требуется дополнительное обслуживание.
  • Емкость с отходами можно опорожнять в любой момент, с этой задачей справится даже женщина или пожилой человек.
  • Периодичность опорожнения емкости с отходами зависит от интенсивности использования туалета, обычно достаточно удалять отходы раз в 3 – 4 месяца.
  • Экологически чистый материал изготовления корпуса туалета.
  • Морозостойкость корпуса биотуалета.

Из недостатков торфяных биотуалетов можно выделить лишь то, что требуется обустройство вентиляции. Вентиляционная труба должна выходить выше конька на 0,5 – 1 м, общая длина должна быть не менее 4 м для создания полноценной тяги. Такая конструктивная особенность может вызвать определенные сложности при монтаже внутри жилого дома.

 


Устройство торфяного биотуалета

Внешне торфяной биотуалет напоминает обычный унитаз, поэтому использовать его легко и комфортно. Он состоит из двух емкостей.

Нижняя емкость – накопительный бак – находится под сидушкой. Он представляет собой выдвижной контейнер, объем которого может быть разным 44 – 140 л, но самый распространенный 110 – 140 л. Этого вполне достаточно для семьи из 4-х человек. В накопительный бак попадают отходы жизнедеятельности: моча и фекалии.

Верхняя емкость – бак для торфяной смеси. Вода в торфяном туалете не используется вовсе. Верхний бак оснащен ручкой, после поворота которой торфяная смесь высыпается в накопительный бак.

За задней стенкой корпуса туалета оборудуется вентиляционная труба, которая начинается из накопительной емкости, а ведет вверх – на высоту 4 м.

Накопительный бак может быть оснащен дренажной системой и фильтрами. Это необходимо для того, чтобы отводить жидкие отходы жизнедеятельности. Содержимое накопительного бака всегда скрыто специальными створками, которые открываются только тогда, когда туалетом пользуются.

Биотуалет торфяной купить можно даже для пожилых людей, которым нельзя поднимать тяжести. Некоторые модели финского производства оснащены колесиками, благодаря которым накопительный бак можно докатить до компостной ямы.

 

Общий принцип работы торфяного биотуалета

 

Продукты жизнедеятельности человека попадают в накопительный бак. Сразу после справления нужды необходимо присыпать их торфом.

Для этого ручку на верхней емкости необходимо повернуть сначала в одну стороны – смесь рассыплется с одной стороны, затем повернуть в другую стороны – смесь посыплется с другой стороны. Так отходы присыпаются равномерно. Количество торфа, которым необходимо присыпать отходы, можно контролировать, оно определяется количеством поворота ручки.

В качестве присыпки используют: торфяной наполнитель для торфяных биотуалетов, торф с опилками и другие мелкодисперсные органические материалы. Все эти средства необходимо покупать, обычный торф с огорода не подойдет. Дело в том, что специальные торфяные смеси для туалетов насыщаются микроорганизмами, которые  будут заниматься переработкой отходов в компост.

Итак, после того как отходы пересыпали торфом, микроорганизмы и биоэнзимы начинают активно перерабатывать их в компост. Иногда этот процесс еще называют аэробным разложением или минерализацией. Запах при этом отсутствует.

Торфяная смесь также впитывает в себя жидкие отходы, ведь посыпка обладает способностью абсорбировать объем в несколько раз превышающий ее собственный. Если торфяным туалетом пользуется один человек или, например, пользуется семья, но только по выходным, то торфяная присыпка успевает переработать жидкие отходы. Если же туалетом пользуется семья постоянно, то торф не способен абсорбировать всю жидкость. Для решения этой проблемы существует дренаж и система фильтров. Жидкость просачивается сквозь дренаж в нижний отсек, где фильтруется и отводится шлангом на улицу. Дренажный шланг должен располагаться под уклоном. Отводить можно в дренажную канаву, компостную яму, септик, колодец, специальную емкость или как делают некоторые умельцы, просто прикапывают трубу в земле.

По мере заполнения накопительного бака торфяного биотуалета его необходимо опорожнять. Не обязательно дожидаться полного заполнения, так как в таком случае бак может быть слишком тяжелым, особенно это касается тех случаев, когда опорожнением будет заниматься женщина или пожилой человек. Опорожнять накопительный контейнер можно хоть каждые две недели, хоть раз в месяц, хоть раз в 2 – 3 месяца или даже раз в полгода. Выдвижную емкость необходимо достать из корпуса туалета и высыпать ее содержимое в компостную яму. Спустя 2 года, именно столько занимает полный цикл компостирования, торф с фекалиями превратится в прекрасное органическое удобрение и подкормку.

Именно благодаря тому, что ни на одном из этапов работы торфяного туалета не используются химические препараты и реагенты, данный вид туалетов получил свою приставку «био». Абсолютная экологичность – вот основное преимущество торфяного туалета.

Теперь подробнее остановимся на вентиляции. Без нее не обойтись – иначе будут присутствовать неприятные запахи. В комплект любого торфяного биотуалета входит обязательно комплект для вентиляции – трубы и хомуты. Вентиляционную трубу необходимо выводить как можно более ровно вверх, в идеале вертикально. Даже один угол или поворот трубы снижает тягу настолько, что неприятного запаха не избежать. Благодаря вентиляции выветриваются излишки жидкости из накопительного бака и запахи.

Общие правила вентиляции такие:

  • Если не более 20 посещений туалета в день, обычно это делает один человек, то вентиляция обустраивается с помощью шланга 40 мм диаметром. Работает естественная тяга.
  • Если от 20 до 60 посещений в день, это обычно 2 – 3 человека, то вентиляция оборудуется двумя шлангами 40 и 100 мм диаметром. Работает естественная тяга.
  • Если более 60 посещений туалета в день, то вентиляция оборудуется двумя шлангами: один 40 мм обеспечивает естественную тягу, второй – 100 мм с принудительной вентиляцией с помощью осевого вентилятора.

Более подробные и конкретные рекомендации по установке и использованию торфяного биотуалета лучше почерпнуть из инструкции по эксплуатации конкретной модели, так как они отличаются друг от друга, хоть и не сильно.

 


Обычный биотуалет торфяной для дачи

Существует несколько разновидностей торфяных туалетов, которые отличаются не только конструктивно и принципом работы, но и существенно различаются по стоимости. Для дачной жизни вполне подойдет обычный торфяной биотуалет, принцип работы и устройство которого были описаны выше.

Самые распространенные торговые марки торфяных биотуалетов: Piteco, Biolan, Ekomatic. Все они имеют схожую конструкцию и комплектацию: верхний блок, состоящий из бака для торфосмеси, механизма подачи торфа, унитаза и сиденья со съемной крышкой, нижний блок состоит из накопительного бака, дренажа и фильтрующей системы. Верхний и нижний блок разъединяются, что значительно облегчает эксплуатацию.

Основные отличия обычных торфяных туалетов – это размеры накопительного бака, удобство использования ручки, высота сиденья, наличие или отсутствие колесиков на накопительном баке, наличие или отсутствие термосиденья и другие конструктивные мелочи.

 

Электрический торфяной компостирующий биотуалет

В отдельную категорию стоит выделить так называемые электрические компостирующие туалеты. Это новшество появилось совсем недавно и не многим по карману. Такой туалет требует подключения к электросети и обустройства хорошей вентиляции.

Внешне электрический туалет напоминает обычный унитаз. Нижний бак разделен сразу на две части: передняя – для жидких отходов, задняя – для фекалий и туалетной бумаги. Жидкие отходы сразу отводятся через дренаж в канаву, колодец или специальную емкость и совсем не контактируют с твердыми отходами и торфом.

Задняя часть открывается только под тяжестью человека, в нее попадают фекалии, которые тут же высушиваются с помощью компрессора. Неприятные запахи удаляются через вентиляционную трубу. Также высушивается и туалетная бумага. Затем накопительный бак с высушенными фекалиями необходимо опорожнять в компостную яму, присыпать обычным грунтом и пролить водой, чтобы через пару лет превратить все это в компост и удобрение.

Ярким представителем подобного класса торфяных биотуалетов является туалет Separett Villa, стоимость которого  от 750 до 950 у.е.

Важно! Существенный недостаток электрических торфяных биотуалетов Separett Villa в том, что ими можно пользоваться только сидя. Даже мужчине, чтобы справить легкую нужду, необходимо сесть на унитаз.

Еще один представитель инноваций Biolet Mulltoa, его устройство и принцип действия кардинально отличаются. И жидкие, и твердые отходы находятся в одном накопительном баке, в котором уже засыпана торфяная смесь. После каждого посещения туалета Нагревательные элементы подогревают содержимое камеры так, чтобы испарилась лишняя влага, при этом все время происходит перемешивание отходов с торфом с помощью специального механизма. Под действием довольно высокой температуры микроорганизмы начинают активно размножаться и перерабатывать отходы. В итоге сразу же получается готовый компост, который тут же ссыпается вниз, в специальный поддон.

Компост из поддона можно сразу выносить на грядки или в сад, весь процесс компостирования проходит в ускоренном режиме. Стоимость подобного агрегата порядка 1500 у.е.

 

Использование торфяных биотуалетов – отзывы

 

У тех, кто только планирует покупать торфяной биотуалет, возникает много сомнений и вопросов. Все они вполне обоснованны, ведь производители так расхваливают свой товар, складывается впечатление, что торфяной туалет лучше настоящего унитаза. Давайте на примере отзывов разберем самые частые вопросы.

  1. Правда ли, что от торфяного туалета не исходит неприятный запах? Конечно, полностью избавится от запаха невозможно, он все равно будет – легкий запах фекалий и торфа, поэтому лучше поставить туалет в отдельном отапливаемом помещении или в уличной постройке.
  2. Удобна ли ручка для рассыпания торфа? На самом деле не всегда смесь рассыпается ровным слоем, накрывая равномерно все отходы. Поэтому удобнее пользоваться ковшиком или совочком и рассыпать вручную.

  1. Можно ли обойтись без дренажа? Если в доме проживает более 2-х человек, то нельзя. Дренажный отвод жидкости обязателен, иначе опорожнение емкости придется проводить раз в два дня.
  2. Есть ли запах мочи в электрических туалетах? Так или иначе оставшаяся на стенках емкости и в трубе моча издает неприятные запахи, особенно мужская. Но с учетом того, что в электрических туалетах все равно необходимо обустраивать дренажный отвод сточных вод, то можно после похода в туалет смывать водой.
  3. Можно ли устанавливать торфяной туалет на улице зимой? Использовать торфяной туалет в неотапливаемом помещении нельзя, он трескается. Поэтому если на зимний период хозяева уезжают с дачи, то все емкости торфяного биотуалета необходимо опорожнять. Если хозяева живут на даче и зимой, то туалет необходимо установить в отапливаемом помещении. При этом вентиляционную трубу необходимо тщательно утеплить.
  4. Накопительный бак легко моется после опорожнения, на нем ничего не налипает.
  5. Перед использованием на дно накопительного бака необходимо насыпать торф слоем 2 см.
  6. Если есть существенные проблемы с неприятным запахом, то необходимо использовать принудительную вентиляцию.

Торфяной биотуалет – прекрасная альтернатива обычному уличному туалету с выгребной ямой. Экологичность, удобство, комфорт, легкость в монтаже и эксплуатации – все это обеспечивает приятный отдых и проживание на даче без хлопот. Да и не стоит забывать, что это полезно для вашего сада – ведь компост можно использовать как удобрение.

принцип конструкции, как работает, преимущества туалета

Правила установки биотуалетаВ дачном доме не всегда существует возможность устроить систему канализации, в этом случае отличным решением становится биотуалет — устройство, для которого не требуется прокладка канализационных труб, его легко чистить, можно устанавливать в разных местах, перевозить в машине. Обычно дачники, узнав, как работает биотуалет, сразу же приобретают это полезное приспособление. Оптимальный вариант — торфяной биотуалет, который обладает множеством плюсов.

Преимущества торфяного биотуалета

Если сравнивать торфяной биотуалет с другими видами портативных переносных туалетов для дачи, он имеет несколько ощутимых преимуществ. Положительные свойства связаны с тем, что в качестве разлагающего фекалии агента используется торфяная смесь — биологически безопасный материал.

Плюсы торфяного устройства следующие:

  • Преимущества использования биотуалетаПри засыпании нечистот торфом происходит их компостирование — процесс полностью безопасен для окружающей среды.
  • Компост из биотуалета можно использовать для удобрения почвы на дачном участке.
  • При эксплуатации туалета нет отходов, которые нужно утилизировать.
  • Дизайн устройства повторяет дизайн унитаза в городской квартире.
  • Отсутствие неприятного запаха.
  • Полное соответствие туалета санитарным нормам, благодаря чему его можно устанавливать внутри жилых помещений.
  • Возможность эксплуатации в отдельных неотапливаемых помещениях.
  • Простота в обслуживании.
  • Периодичность чистки зависит от частоты использования, в среднем составляет один раз в 3−4 месяца.

К недостатку торфяного туалета можно отнести необходимость обустройства вентиляционной трубы, что может затруднить установку устройства в жилом помещении.

Устройство и принцип работы

В состав торфяного наполнителя входят микроорганизмы, которые способствуют быстрой переработке отходов жизнедеятельности человека в биологическое удобрение. Отличительная черта компостных микроорганизмов — почти полное отсутствие неприятного запаха даже при переработке фекалий.

Как установить биотуалет

По внешнему виду торфяной биотуалет похож на унитаз, в конструкцию которого входят две емкости:

  1. Нижняя — это бак, в котором накапливаются отходы жизнедеятельности человека. Объем нижнего контейнера в разных моделях колеблется от 40 л до 140 л, оптимальный вариант для семьи из четырех человек — 110 л.
  2. Верхняя — представляет собой контейнер, в который засыпается торфяная смесь.

Можно сказать, что торфяная смесь в биотуалете заменяет собой воду в обычном унитазе: фекалии не смываются, а засыпаются торфом после поворота ручки на торфяном баке. В некоторых моделях биотуалетов предусмотрена дренажная система и фильтры для отведения жидких отходов жизнедеятельности. Установка дренажной системы требуется, если биотуалет интенсивно используется большой семьей: торф в этом случае не способен впитывать большое количество жидкости.

Чтобы предотвратить появление неприятного запаха, оборудуют вентиляционную трубу — она выходит из нижней емкости и выводится на улицу. Длина трубы обычно составляет 4 м.

Принцип работы биотуалетаПринцип работы биотуалета для дачи прост и понятен, эксплуатация устройства не представляет трудностей даже для пожилых людей, которые могут не справиться с чисткой других видов туалетов. Многие производители для того, чтобы облегчить процесс очищения устройств, оснащают их колесиками: биотуалет нужно подкатить к компостной яме и высыпать в нее содержимое.

Очищают биотуалет по мере заполнения, но рекомендуется опорожнять его каждые две недели, чтобы не допускать полного заполнения накопительного контейнера — наполненный до отказа, он становится тяжелым и создает трудности при очистке.

Как установить биотуалет на даче

Другие виды дачных переносных туалетов

Торфяной биотуалет — не единственная модель переносного туалета, который удобно использовать на даче. Существуют другие виды гигиенических устройств, которые с успехом применяются дачниками:

  • Как использовать биотуалетХимические туалеты — по конструкции напоминают торфяные устройства, но активным компонентом для разложения фекалий являются сильнодействующие химические вещества. Их активность настолько высока, что для разложения 1 л отходов требуется всего 1 мл реагента. Плюсы химических устройств — отсутствие неприятного запаха, антибактериальное и дезинфицирующее действие активных компонентов, простота использования. Под действием химических веществ нечистоты превращаются в однородную жидкость, которая выливается из емкости при очередной чистке приспособления. Химический туалет оснащен системой водяного смыва, в зависимости от модели она может быть ручной или электрической.
  • Электрические туалеты — работают от электрической сети, для уничтожения фекалий применяют физические методы. Утилизация нечистот в таких устройствах происходит двумя способами: сжиганием и замораживанием. В первом случае нечистоты сначала разделяются на жидкую и твердую фракцию, жидкость стекает в дренажную емкость, а кал сжигается. При замораживании нечистоты преобразуются в однородную массу, которая затем утилизируется. Оба варианта электрических туалетов требуют больших затрат электроэнергии, замораживающие устройства имеют высокую цену и могут быть недоступны для большинства дачников.
  • Правила установки биотуалетаБиологические туалеты — в качестве утилизирующих агентов применяются специальные бактерии, которые расщепляют нечистоты на безопасные компоненты. Продуктом переработки фекалий аэробными бактериями становятся ил и вода — ил применяют для удобрения почвы, воду — для полива. Если в биотуалете используются анаэробные бактерии, которые живут без присутствия кислорода, продукты переработки нельзя использовать для удобрения и полива почвы. Это объясняется тем, что в конечном продукте высоко содержание метана и сероводорода, его нужно утилизировать с привлечением ассенизаторских служб.

Портативные биотуалеты становятся настоящей палочкой-выручалочкой для владельцев приусадебных участков и для людей, путешествующих на своих автомобилях. Простота использования торфяных устройств, их экологическая безопасность и возможность использования продуктов переработки в качестве удобрения становятся решающим фактором при выборе биотуалета для дачи.

Торфяной биотуалет для дачи: отзывы и практическое применение

Если вы уже устали смотреть на задний двор туалета и вдыхать исходящие от него запахи, пора задуматься о чем-то более технологичном и совершенном. Предлагаем вам рассмотреть торфяной биотуалет для дачи. Отзывы об этом чуде техники очень нравятся потенциальным покупателям, но так ли оно хорошо?

peat toilet for reviews Начать следует с того, что отходы человеческой жизни не только неприятно пахнут, но и способствуют массовому появлению мух, что нежелательно.Учитывая, что вам еще предстоит продумать вопрос с их утилизацией, то почему бы не использовать для этих целей торфяные туалеты для дачи. Отзывы опытных огородников свидетельствуют о том, что полученное в результате его работы биологически чистое удобрение идеально подходит для выращивания экологически чистых культур.

Принцип его действия основан на способности сухого торфа впитывать грязь, надежно удерживая в себе и неприятные запахи. В частности, десять литров нечистоты надежно «запираются» всего одним килограммом торфяной смеси.Конечно, торфяной биотуалет для финской смывной системы в привычном для нас понимании не имеет. В этой роли выступает специальный дозатор для сыпучих продуктов, после каждого использования туалета отмеряющий определенную порцию торфа. В процессе биологической обработки, которая происходит во внутреннем резервуаре, образуется ценный компост. Благодаря выхлопной трубе вы не почувствуете неприятных запахов, а лишняя жидкость либо собирается в специальную емкость, либо сразу уходит во внешнюю среду.

biotoilete peat piteco 505

Установите биотуалет на торфе Piteco 505 не только в доме, но и на улице, так как прочный материал корпуса легко справляется с сезонными перепадами температур. Учтите, что для его установки в помещении лучше всего позаботиться о строительстве нормальной вытяжной системы вентиляции, сразу спросив продавца о наличии труб для вентиляции.

Еще раз отметим, что только торфяной биотуалет для дачи (отзывы о котором подтверждены) с полным правом можно назвать биологической системой, так как в нем не используются опасные химические вещества.

 peat bio-toilet for Finnish cottages Конструктивно состоит из двух резервуаров. В верхнем — запас торфяной смеси, а в нижнем — два резервуара, один из которых сам проходит процесс биологической обработки, а другой используется как хранилище для жидкости. Чтобы ускорить и улучшить процесс обработки, можно использовать специальные бактериальные культуры, которые некоторые производители прикрепляют к унитазу. Учтите, что при наличии двух и более человек, регулярно пользующихся туалетом, желательно предусмотреть систему прямого слива жидких отходов, иначе необходимо будет регулярно опорожнять резервуар, а это мероприятие особенно сложно назвать особенно приятно.

Опорожняйте основной резервуар в среднем до трех раз за сезон, и эта операция выполняется следующим образом: верхний резервуар снимается, а основной просто вытаскивается на компостную кучу или сразу на грядки. Однако выкладывать по саду все же не рекомендуется, так как на окончательное созревание смеси уходит около года. Таким образом, торфяные унитазы для дачи (отзывы о которых говорят сами за себя) — отличный выбор для загородного дома.

p >> .

4 лучших варианта туалета в фургоне 2020 года для Campervan сборки

Выбрать, есть ли туалет в вашем автофургоне, — сложная задача. В то время как переносной туалет облегчает организацию стелс-лагеря, иметь дело с черным баком или сумкой ду-ду — не самое веселое занятие в мире.

Кроме того, фургон-туалет занимает место в и без того небольшом жилом пространстве. Это основная причина, по которой у нас нет туалета в нашем автофургоне, которым является маленький Chevy Astro.

Вместо этого мы полагаемся на ванные комнаты в кемпинге, туалеты-хранилища, стоянки для грузовиков, закусочные или мой личный фаворит: , прогулки на свежем воздухе .

Мы уже туристы, так что выкопать кошачью нору — не проблема. Если вы все же выберете этот метод, выкопайте яму глубиной 6-8 дюймов, а затем закройте все, чтобы не оставить следов.

Чтобы минимизировать расход туалетной бумаги с помощью этого метода, мы используем переносное биде.

Однако вы можете быть одним из тех людей, которым абсолютно необходим туалет, чтобы жить жизнью фургона. Возможно, вам придется вставать и «идти» всю ночь, а утром вам нужно уединиться.

Мы надеемся, что этот пост поможет вам выбрать лучший переносной унитаз для жизни в фургоне, или, может быть, вы решите пойти естественным путем без туалета вообще.

Спешите?

Сравните наши лучшие переносные унитазы прямо сейчас на Amazon.

Вам нужен туалет в автофургоне?

Перед тем, как переоборудовать фургон-унитаз в дом-фургон, вам нужно взвесить все за и против.Туалет в фургоне — это очень личное решение, которое зависит от типа поездки и от того, насколько комфортно вы себя чувствуете, выходя на улицу.

Campervan Туалет Плюсы:

Легче устроиться в стелс-лагере в городе, так как вам не нужно выходить на улицу или искать бизнес, чтобы пойти №1 или №2

Хорошо, если вам нужно сходить в туалет несколько раз за ночь

Удобно, если вы остаетесь в парках для автофургонов или кемпингах много и щепетильно относятся к общественным туалетам

Идеально подходит для людей, которые любят бездельничать, но не хотят копать яму

Портативные туалеты для кемпинга можно легко слить в обычный туалет — вам не придется пойти на свалку RV

Унитаз Campervan Минусы:

Унитаз-фургон может иметь неприятный запах, если вы не позаботитесь о нем должным образом

Опорожнение унитаза №2 может быть неприятным занятием, и вам нужно будет найти подходящее место для слива.

Унитаз-фургон займет драгоценное место в фургоне

Вам придется регулярно чистить туалет

Щелкните здесь, чтобы увидеть наши любимые туалеты на Amazon прямо сейчас!

О чем следует подумать, прежде чем выбрать лучший переносной унитаз для фургона Life

Мы живем в крошечном фургоне Chevy Astro, поэтому мы не решили использовать переносной туалет в нашем автофургоне.

У вас есть переносной туалет в автофургоне? Вот что следует учесть перед покупкой:

Сколько у вас места?

Посмотрите вокруг своего автофургона и сообразите, куда пойдет переносной туалет. Измерьте и определите, сколько места можно выделить под портативный унитаз.

Если у вас мало места, вы всегда можете использовать складной унитаз с биосумкой. Мой отец только начал жить в фургоне и пользуется этим складным унитазом.

Хотите постоянный туалет в фургоне или тот, который можно носить с собой?

Переносной унитаз одного типа, называемый стационарным кассетным унитазом, предназначен для постоянной установки внутри вашего автофургона. Этот унитаз подключается к водяной системе вашего автомобиля для смыва и имеет небольшую внешнюю дверцу, через которую вы можете получить доступ к резервуару или кассете.

Затем цистерну можно нести или на колесах в туалет или на станцию ​​сброса.

Хотите иметь дело с баком для отходов, который необходимо опорожнить?

Подумайте, хотите ли вы использовать унитаз с баком для отходов, который нужно опорожнить и очистить, или же вы предпочитаете вместо этого использовать биопакет или компостный туалет.

Вы хотите пойти в туалет одновременно и №1, и №2?

Некоторые люди предпочитают делать только №1 в туалете фургона. Это означает, что вам не нужно добавлять никаких химикатов, и вы можете просто очистить унитаз водой с небольшим количеством уксуса или отбеливателя.

Вы хотите положить туалетную бумагу в унитаз фургона?

Еще один вопрос, который стоит задать себе, — хотите ли вы положить туалетную бумагу прямо в переносной унитаз для автофургона.Это может привести к тому, что бак или мешок наполнятся еще быстрее.

Некоторые фургоны предпочитают засовывать бумагу в мусорное ведро с крышкой, а затем часто опорожнять его.

4 лучших варианта переносных туалетов для автофургона

В этом Dodge Promaster есть душ и туалет. Фото: Off Grid Adventure Vans

Когда дело доходит до выбора лучшего туалета для автодомов, существует довольно много разных вариантов.

В этом посте мы расскажем вам о плюсах и минусах каждого унитаза-фургона, чтобы вы могли решить, что лучше для вас.

Переносной химический фургон-унитаз

Фото: Instagram / threeeweekstowander /

Плюсы:

  • Маленький и компактный
  • Легко перемещать
  • Похоже на обычный туалет,
  • Легко установить
  • Доступно
  • Вы можете прикрепить некоторые к полу вашего фургона

Минусы:

  • Придется сбрасывать отходы
  • Жидкости могут замерзать зимой
  • Приходится иметь дело с химическими веществами
  • Может иметь запах

Переносной химический туалет для жизни в фургоне легко перемещать.Это означает, что, когда вы не используете его в своем автофургоне, вы можете установить его снаружи, используя палатку для уединения.

Plus, вы можете легко спрятать его, когда туалет в фургоне не используется.

Эти маленькие переносные горшки для жизни в фургоне оснащены небольшим баком для отходов и баком для пресной воды для смыва.

Некоторые из них поставляются с прижимным комплектом, так что вы можете закрепить портативный туалет во время езды.

Некоторые переносные туалеты могут смывать около 50 на бак — неплохо! Основная проблема, о которой говорят некоторые фургоны, — это запах, если за ним не ухаживать должным образом.Вам также придется снимать бак для отходов и переносить его в туалет или пристройку для сброса.

Вот самые популярные модели переносных туалетов:

Thetford White Porta Potti

Люди, живущие в фургоне, в группах на Facebook в восторге от маленького горшка Thetford White для жизни в фургоне. Этот туалет специально разработан для использования в жилых автофургонах, грузовиках, лодках и фургонах. Нам нравится, что в унитазе есть герметичный клапан, чтобы предотвратить выход запахов.

Thetford white оснащен смывом с батарейным питанием и вмещает более 50 смывов.Внутри туалета есть резервуар для пресной и сточной воды.

Один фургончик говорит, что вы можете прикрепить его к полу вашего фургона.

Характеристики:

  • Комфортная высота сиденья
  • Простота использования и очистки
  • Эргономичная ручка
  • Индикатор накопительного бака
  • Смыв с батарейным питанием
  • Бак пресной воды на 4 галлона
  • Бак для отходов 5,5 галлона

Уличный туалет Serene Life

Этот прочный и устойчивый к коррозии портативный унитаз Serene Life для улицы — отличный выбор для жизни в фургоне.Как и в случае с Thetford, вы получите более 50 смывов, прежде чем вам придется опорожнять съемный сборный бак.

Что отличает этот унитаз от других, так это то, что он поставляется с собственным футляром для переноски. В нем также используется трехходовая пистолетная система смыва одним нажатием кнопки.

Дренажный клапан с двойным уплотнением защищает от неприятных запахов. Мы думаем, что это туалет в фургоне, который стоит проверить!

Характеристики:

  • Прочная конструкция
  • Коррозионно-стойкая
  • Трехходовая пистолетная промывка
  • Кейс для переноски
  • Индикатор уровня отходов
  • 3.2 галлона пресной воды
  • Бак для отходов 5,3 галлона

Переносной туалет Camco Premium

Туристический туалет Camco Premium — еще один отличный вариант для фургонного туалета. Этот портативный туалет имеет резервуар для хранения 5,3 галлона и сливной резервуар на 3,75 галлона.

Этот унитаз-фургон был построен для того, чтобы избежать появления запаха, от его задвижных клапанов до материала ABS, который не позволяет отходам и запахам прилипать к стенам. Насосный смыв тщательно ополаскивает чашу унитаза, а удобное сиденье позволяет вам чувствовать себя как дома.

Хотя этот унитаз Camco в основном получает отличные отзывы на Amazon, некоторые предупреждают, что бак начал протекать после небольшого использования. (фу!)

Характеристики:

  • Материал ABS предотвращает появление запахов
  • Легкое удаление отходов
  • Большое сиденье и чаша
  • Защелкивающаяся крышка для удобной транспортировки
  • Промывка насоса
  • Съемный сборный резервуар 5,3 галлона
  • Промывочный резервуар 3,75 галлона

С одним из этих лучших туалетов для фургона, неплохо было бы поместить какой-нибудь нейтрализатор запаха в съемную часть резервуара для хранения.Я слышал, что некоторые люди используют только уксус в качестве дезодоранта.

Вот несколько вариантов переносных туалетных химикатов:

Переносные туалеты с сумкой или ведром для автофургона

Посмотреть на Amazon

Плюсы:

  • Доступен по цене
  • Простота установки
  • Химикаты не требуются
  • Пакет легко выбрасывается
  • Маленький
  • Экологически чистый

Минусы:

  • Мешки нужно выбрасывать часто

Переносные туалеты с мешком или ведром для жизни в фургоне — самые доступные на рынке, и их можно даже изготовить самодельным способом.

Вам не нужно покупать унитаз целиком — если у вас уже есть ведро объемом 5 галлонов, просто купите одну из этих крышек, которая подходит прямо сверху!

Затем прикрепите либо мешок для мусора, либо обычный старый пластиковый пакет с небольшим количеством фекалий, наполнителем для кошачьего туалета или торфом внутри и # 2!

Что круто, так это то, что пакеты можно законно выбросить на любую свалку.

Эти переносные туалеты для кемпинга достаточно малы, но вам понадобится какой-то шкаф или место, чтобы спрятать их внутри вашего автофургона.Эти туалеты в фургоне можно использовать как внутри, так и снаружи вашего фургона с палаткой для уединения.

Вот самые популярные унитазы с сумками или ведрами:

Луггабло Лоо

Luggablo Loo весом 2,3 фунта поставляется с защелкивающейся крышкой с крышкой для маскировки запахов. Он совместим с собственными мешками для мусора Double Doodie Toilet компании Reliance. Однако один рецензент использует его с обычной кухонной сумкой и несколькими ложками наполнителя для кошачьего туалета!

На этот доступный по цене фургон-унитаз предоставляется невероятная гарантия — 5-летняя гарантия от дефектов материала или изготовления.

Рецензенты говорят, что Luggable Loo не имеет запаха и эффективна.

Характеристики:

  • Сиденье и крышка с защелкой
  • Доступная
  • 5-летняя гарантия
  • Грузоподъемность 200 фунтов
  • Удобство и простота использования

Унитаз Camco Bucket

Еще одна уважаемая марка унитазов-ведер для фургонов — Camco, которая также оснащена защелкивающимся сиденьем и крышкой.Основное различие между унитазом Camco и Luggable Loo заключается в том, что Camco вмещает 300 фунтов.

Гладкое внутреннее пространство позволяет легко опорожнять и чистить.

Сиденье и крышка унитаза-ведра Camco изготовлены из устойчивого к ультрафиолету полипропилена.

Хотя большинству обозревателей Amazon нравится туалет, некоторые говорят, что взрослому мужчине им трудно пользоваться.

Характеристики:

  • Сиденье и крышка с защелками
  • Грузоподъемность 300 фунтов
  • Гладкая внутренняя часть для очистки
  • Сиденье и крышка, устойчивые к ультрафиолетовому излучению

Туалет-компост для автофургона

Плюсы:

  • Экологичность
  • Слабый запах при правильном использовании
  • Может храниться долгое время перед опорожнением
  • Высокое качество

Минусы:

  • Самый дорогой вариант
  • Требуется обслуживание
  • Требуется питание
  • Непереносной

Компостируемые туалеты — одни из лучших туалетов для автофургонов, и они становятся все более популярными среди фургонов.Они безвредны для окружающей среды и при правильном уходе имеют слабый запах. Вы также можете долгое время не опорожнять унитаз.

Эти туалеты требуют большего обслуживания и настройки, чем другие туалеты. Им также нужен источник питания для правильной работы с вентиляцией снаружи.

Вы можете прочитать наш полный обзор компостных туалетов здесь.

Составные туалеты — самый дорогой вариант в этом списке для фургонных туалетов. Тем не менее, они прочные и высококачественные, и это отличный выбор, если вы собираетесь проводить продолжительное время в своем автофургоне.

Вот самые популярные унитазы для компостирования:

Компостный туалет Nature’s Head

Компостные туалеты

Nature’s Head на сегодняшний день являются самыми доступными из имеющихся на рынке и очень популярны среди путешественников, совершающих полный рабочий день.

Nature’s Head использует фурнитуру из нержавеющей стали, способную выдержать толчки и вибрации жизни на дороге. Они также достаточно малы, чтобы поместиться в минимальном пространстве.

Этот компостный туалет довольно прост в установке и имеет отдельные отсеки для №1 и №2.

Характеристики:

  • Прочная конструкция
  • Подключается к 12-вольтовой системе
  • Отдельные контейнеры для №1 и №2
  • 5-летняя гарантия

Отдельная вилла

Унитазы

Separett изящные и минималистичные, максимально имитирующие обычный унитаз. Согласно веб-сайту Separett, их туалеты «преодолевают барьер« визуального восприятия »смены туалетных систем».

Огромная разница между Separett и другими перечисленными здесь вариантами заключается в том, что компостирование не происходит внутри туалета .

Вместо этого вы снимаете биоразлагаемый мешок и кладете его в другое место, например, в землю или в отдельную кучу компоста, чтобы он мог продолжать компостирование.

Характеристики:

  • Прочная конструкция
  • Подключается к 12-вольтовой системе
  • Отдельные контейнеры для №1 и №2
  • 5-летняя гарантия

Складной / складной унитаз для Van Life

Посмотреть на Amazon

Плюсы:

  • Легко хранить
  • Доступно
  • Можно использовать с био-сумкой или копать трюм в земле
  • Прочный и легкий

Минусы:

  • Не похоже на традиционный туалет
  • Вам придется иметь дело с биопакетами, если вы идете по этому маршруту

Еще один вид туалетов, о котором нельзя забывать, — это складной / складной унитаз для автодома.Эти туалеты могут поместиться в любой тип фургона, потому что вы просто складываете его и перемещаете в любом месте фургона.

Мой папа пользуется этим типом туалета и просто хранит его под платформой своей кровати, когда он не используется.

Вы можете прикрепить биомешок к складному унитазу или просто выкопать глубокую яму и поставить фургон-унитаз прямо сверху. Если вы это сделаете, вам не придется беспокоиться о переносе мусора, пока вы не найдете мусорный контейнер.

Популярные складные туалеты, которые стоит проверить:

Комод складной Green Elephant

В складном фургоне Green Elephant всего 3 унитаза.5 фунтов и изготовлен из прочной нержавеющей стали.

Если вы решите использовать биопакет, он покрывает все сиденье, сохраняя унитаз чистым и гигиеничным для хранения.

Унитаз Green Elephant можно сложить почти полностью, чтобы он поместился в любом месте вашего фургона. Это отличный туалет для небольших фургонов.

Характеристики:

  • Прочная нержавеющая сталь
  • 3,5 фунта
  • Складывается почти горизонтально
  • Поддерживает до 250 фунтов
  • Большая высота для удобного сидения

Туалет для кемпинга из нержавеющей стали Blika

Складной унитаз Blika для кемпинга отличается от Green Elephant тем, что может выдерживать до 300 фунтов.

Конструкция из нержавеющей стали устойчива к ржавчине и долговечна с резиновыми заглушками для предотвращения скольжения.

Складной унитаз-фургон

Blika имеет удобную высоту для сидения и аккуратно складывается для хранения.

Характеристики:

  • Нержавеющая сталь, устойчивая к ржавчине и коррозии
  • Складывается почти горизонтально
  • Поддерживает до 300 фунтов
  • Большая высота для удобного сидения

Аксессуары к переносному унитазу на колесах

Вы всегда можете получить приватную палатку для туалета в фургоне! Фото: https: // www.instagram.com/farakannabushcraft/

Если вы собираетесь «гулять» на природе, есть некоторые аксессуары, которые сделают ванную комнату в вашем фургоне более комфортной.

Вот наши самые любимые аксессуары для более приятных # 1 и # 2 на большом, диком открытом воздухе.

Портативное биде

Одна вещь, которую мы действительно любим использовать во время кемпинга в нашем автофургоне, — это переносное биде. Переносное биде означает, что вы будете использовать гораздо меньше туалетной бумаги. Вы даже можете наполнить биде теплой водой, чтобы сделать процесс мытья более приятным.

Я не шучу — у нас их ДВА. Один живет в нашем автофургоне, а другой в нашей лодке. Мы даже берем его в рюкзак, чтобы не таскать с собой туалетную бумагу.

Быстро растворяющаяся туалетная бумага

Еще одна вещь, на которую вам стоит обратить внимание, — это туалетная бумага, которая легко распадается. Быстро растворяющаяся туалетная бумага Скотта для автофургонов и лодок — отличный выбор. Это означает, что если вы все же захотите положить туалетную бумагу в портативный унитаз, она растворится очень быстро и не займет много места в вашем резервуаре.

Палатка для уединения

Если вы собираетесь разбить лагерь в общественном месте, стоит подумать о палатке для уединения для переносного туалета. Это отлично подходит для кемпинга, когда вам не нужен туалет в автомобиле.

Мы видели много таких, когда останавливались в более людных местах!

Заключение о лучших переносных унитазах для кемперов

Перед тем, как купить лучший портативный унитаз, подумайте, действительно ли он вам нужен в вашем автофургоне.Есть мнения за и против. Вот действительно интересная статья на Curbed о том, почему одна владелец фургона 4 × 4 Sprinter решила не иметь туалет в своем фургоне.

Также ознакомьтесь с публикацией в блоге The Bearfoot Theory о плюсах и минусах ванной комнаты в фургоне Sprinter.

В конце концов, вам придется решить, нужен ли вам портативный туалет для автодома или нет.

Или вы можете делать то, что делают некоторые люди, и пользоваться туалетом только для №1. Есть много других туалетов для № 2, включая стоянки для грузовиков, остановки для отдыха, тренажерные залы, кафе, ванные комнаты в кемпинге и т. Д.

Портативный кемпинг-туалет для жизни в фургоне добавляет еще один уровень удобства, когда вы живете в дороге полный рабочий день. Это особенно хорошая идея для тех, кому приходится часто ходить в туалет в течение ночи.

Если в вашем фургоне или автофургоне есть туалет, вам не придется так часто останавливаться на время перерывов в туалет.

К счастью, существует так много вариантов, что вы сможете выбрать лучший портативный унитаз, идеально подходящий для вашей уникальной ситуации.

Ознакомьтесь с другими сообщениями о строительстве фургона:

Какая духовка лучше всего подходит для Van Life? 4 наших лучших выбора

Кристин Хейнс Без комментариев

(Фото на обложке любезно предоставлено Wandering Woods) Итак, вы хотите жить в фургоне, но не хотите отказываться от хрустящей, соленой, липкой пиццы после…

9 идей душа Van Life, чтобы оставаться чистым в дороге

Кристин Хейнс Без комментариев

(Фото на обложке любезно предоставлено Jurassic Vans) Выяснить, где можно принять душ, когда вы живете в небольшом пространстве, таком как фургон, может быть непросто.Мы в…

Пара строит супер дешевый кемпер NV200

.

Идеальный компостный туалет для крошечного дома. Как использовать голову природы и многое другое!

The Perfect Tiny House Composting Toilet

Четыре года назад, до того, как стать крошечным, я никогда не думал, что напишу в блоге сообщение о туалете — не говоря уже о компостном туалете. И все же теперь мне так удобно обсуждать компост, туалеты и человеческие отходы… это немного страшно! Итак, поехали. Я собираюсь рассказать вам, почему мой туалет — лучший компостный туалет для крошечного дома со всеми грязными деталями.

* СКИДКА: ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 25 $ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОЙ ССЫЛКИ *

Компостный туалет My Tiny House

Мой крошечный дом оборудован компостным туалетом Nature’s Head.Я прочитал Humanure Handbook Джозефа К. Дженкинса и просмотрел десятки онлайн-видео, в которых рассматриваются различные варианты компостирования. В итоге я выбрал Nature’s Head, потому что это: 1). Автономный , 2). Компактный, и 3). Без запаха .

Как это работает?

Видео: Gone with the Wynns

Nature’s Head имеет две камеры — одну для твердых отходов, а другую для жидких отходов.Во время мочеиспускания вы просто садитесь на унитаз и занимаетесь своими делами (ребята, вы тоже должны сидеть). Все жидкости направляются в два отверстия, ведущие в камеру для жидких отходов.

THGJ Nature

Когда…. кхм, делая отложение твердых отходов, вы открываете люк с помощью рычага на боковой стороне унитаза, который позволяет вам пройти № 2 в камеру для твердых частиц. Туалетная бумага тоже идет в эту камеру. Я использую однослойную туалетную бумагу RV, потому что она ломается быстрее, чем обычная туалетная бумага.После размещения твердых отходов закройте камеру и перемешайте отходы с помощью рукоятки, расположенной сбоку унитаза.

Что избавляет от запаха?

Если твердые отходы хранятся отдельно от жидких, твердые частицы остаются сухими и менее пахнущими. В Nature’s Head есть вентилятор на 12 В, который постоянно вентилирует камеру для твердых отходов, и этот маленький вентилятор помогает еще больше высушить содержимое этой камеры. Ежедневно перемешивая камеру для твердых частиц с помощью рукоятки, твердые отходы смешиваются с обезвоженным торфяным мхом, который вы помещаете в унитаз перед первым использованием.

Жидкие отходы или моча могут иметь неприятный запах, если их не сливать каждые несколько дней. Вы можете разбавить камеру для жидких отходов, добавив воды, но это заставит вас опорожнять эту камеру чаще.

Совет по устранению запаха: после опорожнения налейте одну чашку белого уксуса на дно контейнера для жидких отходов. Также ложка сахара один раз в день может уменьшить запах.

Как часто нужно его опорожнять?

Видео кредит: Tiny SIP House

Посмотрите видео выше, чтобы получить полную информацию о том, как опорожнять и заправлять Nature’s Head.

Когда один человек использует Nature’s Head все время, я выливаю жидкие отходы каждые 3-4 дня, а твердые — каждые 12-16 недель. Камера для твердых отходов рассчитана примерно на 90 использований, так что вы можете посчитать ее для своей конкретной семьи / ситуации.

И нет, когда вы опорожняете камеру твердого вещества, он не пахнет и не выглядит отвратительно. Похоже на грязь!

Где вы его опорожняете?

Я использую один из двух вариантов для опорожнения камеры твердых отходов :

1).Поместите содержимое в биоразлагаемый мешок для мусора и выбросьте его в мусорный бак. Это не что иное, как выбросить подгузник в мусорное ведро. На самом деле, это менее расточительно, потому что мой биоразлагаемый мешок для мусора разлагается НАМНОГО быстрее, чем подгузник.

2). Вылейте содержимое в стакан для компоста. Я также бросаю остатки пищи, бумажные отходы, сушеные листья, картон и торфяной мох в мой стакан для компоста и переворачиваю его раз в день. Пока что содержимое хорошо разлагается — без запаха и заражения.Однажды я планирую повторно использовать полностью компостированное содержимое на клумбе или лужайке.

Для жидких отходов: Я либо разбавляю их в достаточной степени, чтобы их можно было пролить на растительность (азот действительно хорош для вашего газона в разбавленном виде), либо смываю его в унитаз на остановке для отдыха или в кемпинге.

Арт Кормье паркует свой крошечный домик на участке земли. Он опорожняет свою камеру для твердых веществ в стакан для компоста на заднем дворе. Подробнее в видео ниже:

Водосбережение

«В среднем человек моет воду пять раз в день, и на туалеты приходится около 31% от общего потребления воды домохозяйством.»- Домашний водопровод

Одним из основных преимуществ использования компостного туалета перед туалетом со сливом является экономия воды. В среднем унитазе с низким смывом требуется 1,6 галлона воды на каждый смыв. Если принять во внимание эту статистику, мы экономим 16 галлонов воды в день (5 840 галлонов в год), используя компостный туалет! С моим резервуаром для пресной воды на 46 галлонов это значительная экономия воды.

Конечно, туалеты со смывом на колесах потребляют меньше воды, чем домашние туалеты, но они также предназначены для опорожнения ужасного резервуара для черной воды.В ходе моих бесед с владельцами домов на колесах — и, да, мы говорим о туалетах — мне сказали, что 40-галлонного бака для черной воды хватит на двух человек примерно на 8-10 дней. По сравнению с моим компостным туалетом в крошечном доме это звучит как свалка! Не говоря уже о двух других недостатках систем черной воды: лишний вес воды и потребность в токсичных химикатах (необходимых для промывки системы). Также пахнет черной водой!

Бесшумное преимущество

Помимо плюсов, о которых я уже говорил (меньше техобслуживания, меньше запаха, простота установки и экономия воды), у моего компостного туалета для крошечного дома есть еще одно преимущество перед унитазом со смывом для дома — он практически бесшумный ! Без воды нет явных звуков позвякивания, плескания или смывания воды!

Может быть, это то, что поймут только крошечные домовладельцы, но менее чем в 200 квадратных футов бесшумный туалет — это роскошная форма уединения.

Угадайте, что? Этот крошечный домашний туалет для компоста не разбудит вашего партнера, если вам нужно пойти посреди ночи! То, что я никогда не думал раньше, чтобы стать крошечным, но теперь я благодарен за свой тихий туалет.

Через два с половиной года использования

После более чем двух лет использования компостного туалета Nature’s Head у меня нет жалоб. На самом деле, : странно ли говорить, что я научился им пользоваться? Я усовершенствовал свое соотношение (количество вещества по сравнению с объемом перемешивания), так что камера для твердых частиц находится в идеальном состоянии.На то, чтобы привыкнуть к системе, потребовалось несколько месяцев, но теперь я профессионал.

tiny house composting toilet

Полное раскрытие информации: если вы купите компостный туалет Nature’s Head Tiny House по моим ссылкам, я получу небольшой процент без каких-либо дополнительных затрат для вас. Фактически, вы получите дополнительные 25 долларов, используя мои ссылки! Я действительно верю в этот продукт и буду продвигать его со стимулом или без него. При этом партнерство с продуктами, которые я люблю, помогает мне поддерживать этот блог.Спасибо за понимание.

.

альтернатив тому, что я делал на летних каникулах — Блог — Библиотека ESL

Стонут ли ваши ученики, когда вы спрашиваете их, чем они занимались на летних каникулах? Вы немного стонете, ожидая ответа? Если у вас и ваших учеников было свободное лето, невозможно избежать темы «Что мы делали этим летом». Вместо того, чтобы вытаскивать из них «немногое» или назначать вопрос темой журнала или эссе, можете ли вы придумать какие-то новые способы задать пресловутый вопрос о возвращении в школу?

Вот несколько идей, которые помогут вам задуматься.Поделитесь своими идеями в комментариях ниже. И не забудьте ознакомиться с нашей коллекцией уроков «Снова в школу».

Альтернативные темы для обсуждения в школе

  • Чего я НЕ СДЕЛАЛ этим летом
  • Уникальный человек, которого я встретил этим летом
  • Самый памятный момент лета
  • Одна вещь, которую я узнал этим летом
  • Человек, с которым я провел больше всего этим летом
  • Лучшая еда, которую я ел этим летом
  • День, который, как я бы хотел, не случился этим летом
  • Что бы я хотел сфотографировать этим летом
  • Что-то образовательное, что я сделал этим летом
  • Что то купил этим летом
  • То, что я сделал этим летом
  • Лучшее слово для описания этого лета

Альтернативные занятия в классе (и домашние задания)

  • Чтобы разогреться, поиграйте в классную игру по категориям, используя только «летние вещи» (напр.g., вещей, которые я сделал, что я ел, что я видел, что я сделал, что я должен был сделать (). После того, как тема будет озвучена, обойдите класс по классу, давая каждому ученику возможность поделиться словом или фразой о своем лете. Тема меняется каждый раз, когда ученик слишком долго колеблется (5 секунд или около того). Более продвинутые студенты могут создавать свои собственные категории «летних вещей». Учитель может назвать категорию для учеников более низкого уровня.
  • Вместо того, чтобы спрашивать своих учеников: «Что вы, , сделали этим летом?» пусть каждый ученик по очереди меняет глагол до на другой глагол (например,г. есть, петь, играть, находить). Обойдите комнату, чтобы получить ответ от каждого ученика на каждый новый глагол.
  • Снимайте фильмы о моем лете с помощью онлайн-инструмента для создания фильмов, такого как Dvolver
  • Играй в мое лето — факт или вымысел. Студенты рассказывают о том, что произошло или не произошло этим летом. Класс должен угадать, правдива каждая история или выдумана.
  • Попросите студентов опросить друг друга о прошедшем лете. Студент может рассказать классу об основных моментах лета своего партнера.Студенты могут превратить темы обсуждения (см. Выше) в вопросы или написать свои собственные.
  • Попросите учащихся создать свои собственные Найдите кого-нибудь, кто этим летом. Студенты могут писать в парах, а затем разбиваться на части и опросить класс (например, Найдите кого-нибудь, кто получил травму этим летом, Найдите кого-нибудь, кто уехал в США этим летом, Найдите того, кто работал большую часть лета ).
  • В качестве домашнего задания попросите учащихся написать правдивые истории из своего лета, как если бы они были найдены в газете.(Скажите студентам, что приукрашивать — это нормально.) Соберите истории вместе, чтобы получился Летний дайджест.
  • Сделайте коллаж «Мое лето» (из старых журналов) и опишите его. Или разделите страницу пополам и попросите партнеров поработать над собственным коллажем с каждой стороны. Они могут представить классу коллаж, сравнив два лета.
  • Попросите каждого ученика задать вам вопрос о вашем лете. Чем раньше они немного узнают о вас, тем лучше.

Связанные

Какие у вас есть идеи, как избежать ужасной темы летних каникул? Поделитесь своими школьными идеями и ссылками в комментариях.

.

Митлайдеровская технология узких гряд по русски: устройство, виды, детальные пошаговые инструкции

устройство, виды, детальные пошаговые инструкции

Одна из основных проблем, волнующих дачника или владельца собственного приусадебного участка – количество и качество урожая. Для того чтобы получить много вкусных и полезных овощей, приходится прикладывать много сил, но далеко не всегда это дает желаемый результат. Потому многие огородники со временем решают отойти от выращивания «как-нибудь и на авось» и делать все «по науке». Существует множество самых разных методов ведения дачного хозяйства и культивирования овощей, но самым популярным и результативным считается огород по Митлайдеру.

Огород по Митлайдеру

Содержание статьи

Как возник метод Митлайдера и в чем состоит его идея

Многие из дачников наверняка слышали разговоры о том, что выращиваемые сейчас овощи стали «не те» — да, они крупные и красивые на вид, но их вкус ухудшился, а полезных веществ в них стало меньше. С подобной проблемой столкнулся и доктор Джейкоб Митлайдер – занявшись, как и его родители, сельским хозяйством, он обратил внимание на то, что год от года расходы на удобрения росли, а результат становился только хуже. И дело было даже не в урожайности, а во вкусе и качестве получаемых овощей. Потому Митлайдер поставил себе целью найти решение этой проблемы и начал изучать ботанику и биологию. Полученные знания он применял на деле. Результатом стала новая методика выращивания овощей, названная в его честь и успешно показавшая себя в более чем 30 странах мира, в самых разных климатических условиях и на любых почвах.

Автор метода Джекоб Митлайдер. Татьяна Угарова – агроном, доктор биологических наук. Некоторое время работала вместе с Митлайдером и создала адаптацию его методов для условий СНГ

Идея огорода по Митлайдеру заключается в сбалансированном питании сельскохозяйственных культур и обеспечение для них наилучших условий для роста и созревания с минимальными затратами. Растения высаживаются на идеально ровные узкие грядки, размещенные с широкими дорожками друг между другом. В результате с/х культуры не затеняют друг друга и получают достаточное количество солнечного света. Узкие грядки регулярно поливаются, каждые 24-48 часов. За счет своей идеальной ровности они по всей своей длине равномерно впитывают влагу – ситуация, когда в одном месте растения пересушены, а в другом загнивают, недопустима. Кроме того, узкая грядка обильно снабжается удобрениями, причем по строго выверенной рецептуре. Растения получают все вещества, которые им необходимы, без дефицита или, наоборот, избытка. В результате получаются качественные, вкусные, здоровые овощи с малым содержанием нитратов.

Узкие грядки по Митлайдеру Схема устройства грядок по Митлайдеру

Преимущества грядок Митлайдера

Пройдемся по достоинствам устройства огорода по Митлайдеру – каждый садовод должен знать о преимуществах подобного метода.

  1. Повышение урожайности – на первый взгляд может показаться, что на узких грядках Митлайдера много не засеешь и не соберешь. Но это ошибочное представление – организуя грамотную подкормку, полив и уход за растениями, садоводы получают в разы большие урожаи, чем на «классических» огородах у соседей.
Оптимальные размеры грядок по методу Митлайдера
  • Меньше нитратов – в подкормки по методу Митлайдера включен магний и молибден, которых часто не хватает в почве, где выращиваются с/х культуры. Данные вещества помогают преобразовывать нитраты в аминокислоты, белки и другие соединения, необходимые для роста и созревания.
  • Узкие грядки по Митлайдеру
  • Меньше прочих вредных веществ – на узких грядках у сельскохозяйственных культур создается достаточно компактная корневая система, охватывающая небольшую площадь. В результате растения чисто физически неспособны впитать в себя большое количество вредных веществ. Кроме того, снабжение всеми необходимыми микроэлементами стимулирует процессы самоочищения культур.
  • Пригодность для любого климата и почвы – как уже было сказано выше, метод обустройства огородов Митлайдера был успешно применен во множестве стран мира, в том числе в Азии и Африке. И везде он показал отличные результаты. За счет использования почвосмесей и подкормки растения получают все необходимое даже на достаточно бедных почвах в не самом благоприятном климате.
  • Грядки по Митлайдеру в коробах
  • Экономия воды и удобрений – за счет узких грядок их будет тратиться меньше, а отдача станет больше.
  • Превосходный вкус и качество выращиваемых на узких грядках Митлайдера овощей.
  • Обустройство подобного огорода и уход за ним станет несколько проще и потребует меньше времени и сил.
  • Устройство узких грядок по Митлайдеру

    Важно! Метод Митлайдера требует очень ответственного подхода к делу и отсутствия предрассудков по поводу химии в сельском хозяйстве. Необходимо тщательно подходить к составлению подкормки, смеси должны быть полностью идентичными тем, что описаны в технологии. Тогда вы получите не только обильный, но и качественный, вкусный и полезный урожай.

    Примерные показатели урожайности грядок Митлайдера для некоторых культур

    Выбор места под грядки

    Начинается процесс обустройства огорода по методу Митлайдера с выбора места под грядки. Для получения наилучших результатов оно должно соответствовать некоторым требованиям.

    Во-первых, узкие грядки Митлайдера нуждаются в большом количестве воды. Потому наличие близлежащего пруда, колодца или линии водопровода обязательно. Выращивание овощей по данному методу не подходит для дач, где со снабжением водой постоянные проблемы, принципиально неразрешимые.

    Во-вторых, нежелательно располагать узкие грядки в низинах и других местах, где велика вероятность затопления – корневая система растений располагается на поверхности, а от застоявшейся воды может начать загнивать.

    В-третьих, грядка по Митлайдеру должна быть идеально ровной – малейший уклон создает неравномерное увлажнение растений – наверху они будут страдать от засухи, а внизу – наоборот, от излишней сырости.

    Важно! Если выровнять участок или сами грядки не представляется возможным, то имеет смысл соорудить коробы из досок или шифера и расположить на участке «лесенкой». Заполните их плодородной почвой и получите отличный митлайдеровский огород!

    Для огорода с уклоном необходимо использовать ящики-грядки

    В-четвертых, место под узкие грядки не должно быть затенено от строений или высоких деревьев – сельскохозяйственные культуры на них требуют максимум света для роста и созревания плодов.

    Теплица Митлайдера

    От обычного парника теплица Митлайдера отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы. Более детально читайте в этой статье.

    Сооружение грядки Митлайдера – пошаговая инструкция

    Выбрав место, приступайте к непосредственному обустройству узких грядок по Митлайдеру. Для этого вам понадобятся вилы, лопата, грабли, колышки, веревка, рулетка и строительный уровень. План с размерами узких грядок и дорожек между ними представлен на изображении ниже. Ориентируйте с юга на север, чтобы солнце, вставая на востоке, равномерно освещало все растения по длине огорода.

    Классическое расположение грядок по Митлайдеру

    Шаг 1. Произведите полную очистку места под узкие грядки от сорняков. Перекопайте огород по всей площади, желательно использовать при этом вилы. Удалите корневища всех растений, которые были там до этого, одно- и многолетников.

    Шаг 2. Лопатой и граблями разровняйте поверхность, получите площадку с минимальными перепадами высоты и уклоном.

    Выровненный участок огорода

    Шаг 3. Приступите к разметке грядок – их ширина вместе с бортиками составляет 45 см, дорожки между ними 90-105 см. Для этого используйте рулетку и колышки, которые вбиваются по углам будущих грядок.

    Важно! При обустройстве огорода по данной методике у дачников возникает соблазн уменьшить ширину дорожек: они считают, что 90-105 см — это избыточно, ведь для ходьбы, ухода за с/х культурами и сбора урожая достаточно и более узких путей. Тут следует понимать, что размеры выбраны не просто так и не по чьей-то прихоти. Ширина дорожек выбрана из соображений того, чтобы одна грядка с относительно высокими растениями не затеняла другую и не закрывала ей солнце.

    При обустройстве узких грядок по Митлайдеру имеет смысл установить небольшие арки из пластиковых труб – с помощью их и полиэтиленовой пленки можно в кратчайшие сроки соорудить парник и защитить растения от неблагоприятных внешних воздействий

    Шаг 4. Натяните между колышками на высоте 10 см веревку. Она поможет вам контролировать расположение и высоту бортиков.

    Веревку нужно натягивать на высоте 10 см

    Шаг 5. Используя колышки и натянутые между ними веревки как ориентир, с помощью граблей сформируйте внешнюю сторону бортиков узкой грядки.

    Важно! При желании заменить земляные бортики можно кусками шифера или досками.

    Формирование внешней стороны бортиков

    Шаг 5. По тому же принципу сформируйте бортики грядки с внутренней стороны.

    Формирование бортиков грядок с внутренней стороны

    Шаг 6. Разровняйте оставшуюся между бортиками землю.

    Выравнивание почвы между бортиками

    Шаг 7. Проконтролируйте поверхность узкой грядки Митлайдера при помощи строительного уровня. Помните, что она должна быть идеально ровной и не иметь уклона как вдоль, так и поперек.

    Горизонтальность грядки проверяется строительным уровнем

    Шаг 8. Если все в порядке – начните заготавливать семена или рассаду для высадки. При этом ориентируйтесь на текущую погоду и наиболее оптимальный для подобного мероприятия день. Также не забудьте подготовить смеси удобрений №1 и №2. Их составу и особенностям применения посвящен один из следующих разделов статьи.

    Митлайдеровская грядка Готовая узкая грядка по Митлайдеру. Дополнительно можно посыпать ее поверхность почвосмесью, но при этом возникнет необходимость увеличить высоту бортиков Пространство между бортиками не должно иметь перепадов высоты, иначе в них при частом поливе, свойственном методу Митлайдера, начнет застаиваться вода Для огорода по Митлайдеру очень важен порядок высадки растений – они не должны мешать друг другу. Крупные с/х культуры высаживаются в шахматном порядке, мелкие – в два ряда по краям узких грядок. Середина остается пустой – это пространство для внесения удобрений и полива. Последний производится каждый день, максимум – каждые 48 часов. Для облегчения этой задачи целесообразно создать систему капельного полива с автоматическим управлением по таймеру

    Как и чем удобрять грядки Митлайдера

    Помимо грядок особой конструкции, одной из основ метода Митлайдера является грамотная подкормка растений – при минимуме затрачиваемых удобрений они получают максимум питательных веществ и микроэлементов, необходимых для нормальной деятельности. Для подобных огородов разработаны две смеси — №1 и №2.

    Первая вносится до перекапывания огорода и высадки семян или рассады. Норма расхода – 100 грамм на погонный метр, засыпать следует по центру грядки. Состав смеси №1 зависит от pH почвы и для разных ее типов отличается.

    Перекапывание узкой грядки перед внесением смеси №1. Комья земли желательно при этом разбивать, а не просто переворачивать. По возможности используйте культиватор

    Таблица. Смесь №1 – Состав для щелочных почв.

    КомпонентКоличество
    Гипс, также может называться в магазинах как алебастр10 кг
    Борная кислота80 г

    Таблица. Смесь №1 – Состав для кислых почв.

    КомпонентКоличество
    Мел, доломитовая или известняковая мука10 кг
    Борная кислота80 г
    Доломитовая мука, изготовленная из одноименной горной породы, способствует нормализации кислых почв и обогащает их полезными веществами

    Важно! Посыпая узкую грядку смесью №1 перед посадкой растений, внесите также первую подкормку смесью №2.

    Основными компонентами второго состава являются следующие:

    • P2O5 – оксид фосфора (V), 1 часть;
    • N – азот, 1,8 части;
    • K2O – оксид калия, 1,8 части;
    • MgO – оксид магния, от 0,2 до 0,4 частей;
    • микроэлементы.

    Первые четыре вещества можно получить из большинства удобрений, предлагаемых сегодня садоводам. Выбирая их, внимательно изучайте состав и сопоставляйте его, чтобы смесь получилась как можно более точной и с минимумом посторонних примесей. Не рекомендуются к покупке готовые удобрения «для помидоров» и т. д., а также те, что не имеют на упаковке точного состава и соотношения химических элементов и соединений.

    В качестве примера покажем готовый рецепт 10 кг смеси №2:

    • 1,91 кг карбамида;
    • 1,14 кг суперфосфата обычного;
    • 2,27 кг калимага;
    • 4,19 кг азофоски.

    Что касается микроэлементов, то они добавляются в митлайдеровскую подкормку из других источников. Основная информация по ним дана в таблице ниже. Помимо составов, созданных Митлайдером, там представлены выкладки доктора биологических наук Т. Уваровой.

    При работе с микроэлементами обязательно используйте весы, способные измерять отдельные граммы. При отсутствии таковых, сделайте их самостоятельно, используя в качестве чашек пластиковые емкости или стеклянные банки. Вместо грузил могут подойти монеты

    Таблица. Микроэлементы для 10 кг смеси №2 и их источники.

    МикроэлементПо Митлайдеру для овощей на узких грядкахПо Угаровой, для рассадыПо Угаровой, для овощей на узких грядках
    Бор, В56,8 г борной кислоты28,2 г борной кислоты21,1 г борной кислоты
    Молибден, Mo7,3 г аммония молибденовокислого14,1 г аммония молибденовокислого21,1 г аммония молибденовокислого
    Медь, Cu14,6 г медного купороса11,3 г медного купороса
    Цинк, Zn116,9 г цинкового купороса22,6 г цинкового купороса
    Железо, Fe197,4 г железного купороса338,3 г железного купороса
    Марганец, Mn58,5 сульфата марганца33,8 г сульфата марганца

    Полученную таким образом подкормку вносите в грядку по 40-50 г на погонный метр каждые 1-1,5 недели для всех растений на огороде. Засыпка производится аналогично смеси №1 — по центру грядки. Приведенный выше состав дан в виде примера. Учитывайте, что при использовании других удобрений состав смеси №2 по основным соединениям и микроэлементам может различаться. Для неопытных огородников будет целесообразно проконсультироваться с профессиональными агрономами и обратиться к первоисточникам – книгам Джейкоба Митлайдера и Татьяны Угаровой.

    Суть грядки по методу Митлайдера — выращивание густо высаженных овощей на узких открытых грядах

    Важно! Отдельные опытные садоводы, обустроившие себе огород по Митлайдеру, отмечают, что достать микроэлементы для смеси №2 очень сложно – в обычных садовых магазинах они встречаются далеко не всегда. Рекомендуется искать подобные вещества у компаний, торгующих химическими реактивами. В каждом относительно крупном городе можно найти такой магазин, либо, как вариант, можно сделать заказ через Интернет.

    Отдельно стоит сказать о третьей ступени удобрения грядок по технологии Митлайдера. Это необязательно, но если вы опытный садовод, который может определить по каким-либо признакам недостаток тех или иных веществ и микроэлементов у растений, то действуйте

    Цены на доломитовую муку

    доломитовая мука

    Видео — Узкие гряды по методу Митлайдера

    Грядки Митлайдера в ящиках

    В некоторых случаях выравнивание участка под узкие гряды нецелесообразно – слишком сложно и трудоемко. Но без этого огород по Митлайдеру не организуешь. Выход из такого затруднительного положения садоводы нашли очень быстро – из досок сколачиваются узкие прямоугольные коробки, которые устанавливаются на грунт и выравниваются при помощи опор. Затем они наполняются землей, в итоге получается грядка, полностью отвечающая требованиям метода Митлайдера. Рассмотрим, как создаются подобные ящики.

    Как учит схема Митлайдера, грядки должны быть размещены строго горизонтально

    Шаг 1. Выполните разметку участка под гряды аналогично описанной в одном из предыдущих разделов статьи. По углам и длинным сторонам вбейте деревянные колышки, причем так, чтобы вершины располагались на одной высоте, вне зависимости от уклона. Натяните между колышками веревку.

    Разметка с помощью веревки и колышков

    Шаг 2. Подготовьте доски для стенок ящиков митлайдеровских грядок, брус для опор и саморезы в качестве крепежа.

    Подготовленные доски

    Шаг 3. Сколотите половину коробки, подготовьте бруски опор.

    Сборка первой половины короба

    Шаг 4. Установите половину коробки узкой грядки на грунт, выровняйте бруски опор по нитке. Для контроля используйте строительный уровень – проследите за отсутствием продольного и поперечного уклонов.

    На рисунке показано расположение опорных брусков

    Шаг 5. Если все в порядке, по тому же принципу сколотите и установите вторую половину ящика. Между собой соедините их на несколько брусков, показанных стрелками на изображении ниже.

    Соединение частей короба Готовые коробы для узких грядок Митлайдера

    Шаг 6. Заполните ящик землей либо почвосмесью. Сверху допускается добавить небольшое количество опилок. От использования компоста или навоза начинающим садоводам стоит отказаться – их внесение в грунт потребует изменения составов смеси №1 и №2.

    Почвосмесь в ящике присыпана опилками

    Цены на доски обрезные

    доски обрезные

    Частые ошибки при использовании грядок Митлайдера

    Организация огорода по Митлайдеру в теории достаточно проста. Но на практике садоводы часто допускают различные ошибки, которые можно исправить или, что еще лучше, предотвратить. Следует сказать, что неопытные владельцы дач и приусадебных участков считают, будто главное в таком методе – это узкие грядки с бортиками, а полив и подкормки – вторичное, которое можно изменять и совершать как-либо иначе. Но это не так. Отступления от изначальной технологии по каким-либо причинам приводят к падению эффективности, уменьшению урожаев и, что часто случается, необоснованной критике метода Митлайдера.

    Необычные грядки по Митлайдеру

    Рассмотрим пять основных ошибок, допускаемых садоводами. Если вы будете знать о них, то, скорее всего, сами их не совершите.

    Ошибка №1 – Пренебрежение выравниванием участка

    Нередко дачники, считая требование о выравнивании узких гряд излишним, пренебрегают этим. В результате отведенная под посадки площадь имеет уклон. И при поливе вода, подчиняясь гравитации, стекает в одну из сторон, при этом смывая с собой удобрения. Как результат – где-то и влаги, и подкормки недостаточно, а растения из-за этого страдают и хилеют, а где-то избыток, который тоже полезным не бывает.

    Помимо ящиков, есть еще один способ решить проблему уклона на участке с малыми трудозатратами – разбить одну митлайдеровскую грядку на несколько небольших, каждая из которых выровнена по отдельности

    Ошибка №2 – Редкий полив

    Один из самых частых промахов, который можно встретить. Сделав узкие грядки и правильно внося обе смеси, владелец огорода может забыть о требовании поливать сельскохозяйственные культуры каждый день либо посчитать это избыточным. И проблема связана не с тем, что растениям не хватает воды, а с тем, что вносимая еженедельно подкормка остается лежать на почве, не растворяясь и не доходя до корневых систем в полном объеме. Со временем на узкой грядке образуется тонкая корка из подобных удобрений, их концентрация растет и достигает значений, которые уже не просто избыточны для овощных культур, а вредны. Потому огород, обустроенный по методу Митлайдера, следует поливать каждый день. Если для вас это сложно – создайте автоматическую систему капельного полива.

    Грядки с капельным поливом

    Ошибка №3 – Изменение ширины дорожек

    В начале статьи уже поднималась данная проблема – нередко садовод, знающий о методе Митлайдера поверхностно, считает, что пространство между узкими грядками слишком большое и используется неэффективно. Потому он сокращает дорожки с 90-100 см до 60-70. Казалось бы, экономия полезной площади без каких-либо потерь и неудобств. Но это мнимая выгода, которая оборачивается снижением урожайности – овощные культуры, вырастая, начинают закрывать друг другу солнце, происходит затенение, результат очевиден – они приносят меньше плодов.

    Ширину дорожек между грядками изменять нельзя Засаженные гряды капусты, накрытые нетканным укрывным материалом, на заднем плане

    Ошибка №4 – Изменение состава смесей для удобрения

    После недостаточного полива это, наверное, один из самых частых недочетов. Причина его кроется не только в чьей-то лени, но и в том, что достать тот или иной компонент для подкормки, особенно для смеси №2, бывает проблематично. Потому человек решает отказаться от него, считая это небольшой проблемой — одним микроэлементом больше, одним меньше. Но в итоге со временем растения на узкой грядке испытывают дефицит этого вещества, из-за чего нарушается усвоение и преобразование других соединений. Подобная ошибка не только снижает урожайность, но и приводит к серьезному ухудшению вкусовых качеств овощей.

    Ошибка №5 – Неправильное внесение удобрений

    Еще одна проблема, связанная с подкормками – их неправильное внесение в почву. Начинающие садоводы часто рассыпают удобрения неравномерно по грядке, создавая на одних участках дефицит минеральных веществ, а на других – не менее вредный избыток. Решение проблемы простое – относиться к процессу их внесения ответственно и контролировать нормы расхода на погонный метр. Для этого вам поможет пластиковая емкость наподобие увеличенной в размерах солонки, в крышке которой создано несколько отверстий.

    Пример грамотного и равномерного внесения смеси №1 перед посадкой растений на узкой грядке Высадка рассады на узкие гряды Строгое следование технологии – залог богатого урожая на узких грядках!

    Эта статья дает общую, ознакомительную информацию о том, как сделать на даче или приусадебном участке огород по Митлайдеру своими руками. Подробности, тонкости процесса и отдельные его особенности можно узнать, обратившись к первоисточникам – изобретатель метода написал несколько книг, посвященных данной теме.

    Видео — Метод Митлайдера для томатов

    оформление узких и широких гряд; описание технологии, отзывов и правила оформления огорода

    Загрузка…

    О митлайдеровских грядках опытные садоводы хорошо наслышаны. А как насчет новичков или тех, кто никогда не пользовался этой технологией?

    Джейкоб Митлайдер на протяжении 55 лет изучал особенности, проблемы и болезни сельскохозяйственных растений в разных странах мира. Что помогло ему разработать свои универсальные методы выращивания растений независимо от вида почвы, климатических условий и других факторов. Благодаря данному методу можно собрать приличный урожай овощей затратив при этом минимум сил и энергии.

    Плюсы и минусы огорода по Миттлайдеру

    Плюсы:

    • получается хороший урожай любых растений, который не зависит от размера участка и состояния почвы.
    • это метод идеально подходит как для огорода, так и для теплиц и парников.
    • растения становятся более здоровыми что позитивно влияет на качество урожая.
    • материальные и физические затраты снижаются до минимальных.
    • большая экономия водных ресурсов.
    • широкие проходы остаются всегда сухими что не позволяет вредителям благополучно проникать в гряды.

    Минусы:

    • необходимо большое количество света, так как его отсутствие может снизить урожай в 3-4раза.
    • этот метод можно использовать не на все участках. К таким относятся: низины, северные склоны и торфяники.

    А как же реализовать метод Миттлайдера по-русски своими руками?

    Для начала надо разобраться в чем заключается суть грядок по методу Митлайдера. Итак, начнем: Весь секрет данного метода состоит в том, что растения получают все необходимое для роста не из глубины земли, где влаги и питательных веществ может и не оказаться, а из межгрядочной канавки.

    На этой глубине находится приготовленное с осени удобрение и хорошо проходит вода, которую обязательно каждый день нужно подавать. Тогда корни не уходят глубоко в землю, а находятся в верхнем слое земли.

    Гряды по Митлайдеру должны располагаться крайне близко друг от друга, что приводит к конкуренции среди растений и минимизирует появление сорняков.

    Посадка по Митлайдеру имеет свои особенности:

    • первый и очень важный пункт — это планирование как огорода так, и календаря посева и ухода. Этот пункт очень важен и нельзя его игнорировать так, как он позволяет эффективно разделить имеющуюся площадь и учесть все особенности развития растений. Весь участок делиться на правильные грядки, которые используются несколько сезонов. Очень важно что б они хорошо прогревалась, проветривались и удерживали влагу. Также не менее важной является высота почвосмеси, которая не должна превышать 10-15см.
    • русские грядки могут быть использованы в нескольких видах: выращивание на узких грядах или в грядках-коробках. Выращивание на узких грядках пользуется большой популярностью, так как при помощи этого способа физические усилия минимизируют также на них удобно собирать сорняки. В новом сезоне легко оценить урожай за прошлый год и скорректировать грядки для некоторых растений. Чаще всего длина гряды 4.5 см либо 9 см, ширина не превышает 45 см, а проход между грядками 90 см. Второй вид выращивания по методу Митлайдера актуальный для холодного климата или каменистой почвы. Смысл этого вида в том, что сооружаются специальные грядки-коробки без дна и засыпаются наполовину грунтом, а на другую половину искусственным также можно использовать опилки, смешанные с песком.
    • Третьим и не менее важным пунктом является удобрение. Подкормку следует помещать в 8-10 см от стебля, чтобы избежать ожога растения.
    • Четвертая и заключительная особенность — это изучение сроков посадки и сбора урожая с учетом региональных особенностей климата.

    Решили сделать митлайдовские грядки и не знаете с чего же начать?

    Для начала, важно подумать об удобрении для будущего огорода. Ни в коем случае не используйте свежий навоз, так как он начнет гнить и образуется перегной, что совсем не предусмотрено для огорода по Митлайдеру.

    Лучший вариант — это закупить с осени солому и разложить на грядках, но чтобы ее высота не была больше 15 см а,также около, 20 см навоза и торфа. Все это добро засыпаем сверху известью и фосфоритной мукой, они должны быть смешаны поровну и сверху еще покрываем небольшим слоем земли. За зиму эта смесь перегнеёт и весной, получится отличная почвосмесь для выращивания растений.

    Теперь рассмотрим основные этапы роботы:

    1) для начала надо тщательно перекопать почву и вырвать все многолетние сорняки.

    2) выравнить участок.

    3) разметить гряды с помощью маркера-рейки.

    4) забить колья по краям участка и обтянуть их шнуром.

    Как сделать грядки по Митлайдеру своими руками?

    Узкие грунтовые грядки чаще всего используются на незащищенном грунте, а грядки-коробки в теплицах и парниках. Как мы уже говорили оптимальная длина гряды по Митлайдеру составляет 9 м, ширина — 45см, а проход между ними не менее 90см. Но размеры грядок могут корректироваться в зависимости от разных факторов, среди которых: климат, площадь участка и другие условия.

    Например, если парник или теплица хорошо освещается в течение дня то размер прохода можно оставить 90 см, если же освещается не очень хорошо — лучше увеличить проход до 100-104 см. Ширина также может быть скорректирована в зависимости от сорта. Так, высокорослые овощи(помидоры) можно выращивать в грядках 30 см в ширину, а раскидистые растения (арбузы, тыквы) лучше при стандартных митлайдовских параметрах.

    Итак, почему же так важно оставлять широкие проходы?

    На этот вопрос есть уйма ответов. Что бы было удобно поливать урожай; своевременно его собрать также во время хождения по огороду, урожай не пострадает; удобно бороться с сорняками, кротами и т. д.

    Узкие грядки по-русски

    Особенность этой технологии заключается в том, что отличный урожай получается с любой почвы, даже истощенной. Сделать такие гряды не составит большого труда как акулам в этом деле, так и новичкам. Данный метод набирает все больше популярности в России, так как для создания грунтовых рядов в отличие от грядок-коробок вовсе не требуется дополнительных материалов.

    У этой технологии есть большие плюсы:

    1) такие грядки обрабатывать намного проще, нежели широкие.

    2) растения в узких грядках получают намного больше света и места для роста.

    3) бортики во время полива хорошо задерживают воду и удобрения что позитивно скажется на урожае.

    Смеси для удобрения

    При посадке овощей по Митлайдеру необходимо использовать 2 вида смеси для удобрения:

    Смесь №1: перед посадкой овощей надо применять известковые удобрения. На 1 метр такой грядки необходимо использовать 100г смеси для легкой почвы и 200г для тяжелой. К легкой относиться песочные, к тяжелым — глинистые и торфяные почвы.

    Смесь №2: раз в неделю необходимо использовать подкормки. Использовать в размере 60 гр.на 1 м.

    Также можно использовать и органические удобрения. При использование таких удобрений, необходимо помнить, что они должны хорошо прогреться и превратиться в компост, и только тогда под влиянием солнца семена сорняков станут нежизнеспособными. Неперегнивший компост может вызвать болезни у растений и увеличить количество вредителей.

    А что про этот метод думают профессиональные садоводы?

    Метод Митлайдера в России пользуется большим спросом и небывалым успехом. Большинство российских садоводов дают этому методу позитивные отзывы. Так как благодаря методу Митлайдера можно создать отличные условия для овощеводства: получать хороший урожай не только с родючей почвы, но и с проблемной и истощённой, уберечь растения от всех неблагоприятных условий. Также, при использовании этого метода не составит труда удачно, распеделить имеющиеся метры под те или другие овощи и скорректировать эти цифры уже после первого урожая.

    Мы использовали технологию узких грядок что помогло нам собрать крупный урожай на небольшом участке. Мы очень им довольны.

    Константин Эдуардович, 61год, Краснодарский край

    Метод Митлайдовских грядок использую впервые, результат удивляет. Проходы сухие и чистые, вредителей не видать да и урожай будет ого-го.

    Людмила Ивановна, 42 года, Московская область

    Обвораживает не то слово, за прошлый год мы собрали такой урожай, что за последние лет пять было меньше чем за прошлый год. Рекомендую этот метод всем: экономно, легко и результат радует.

    Семен Давидович, 35 лет, Псковская область

    Если вы решили обустроить свой огород по методу Митлайдера, — этот выбор, несомненно, правильный, так как завоевал огромное количество сторонников, среди жителей как России так, и всей планеты. Также, у него есть несколько вариантов посадки: узкие грядки и грядки-коробки подойдут под любые условия. Эта технология не только сэкономит ваши силы и деньги, но и даст отличный результат в виде огромного урожая.

    Внимание, только СЕГОДНЯ!

    Загрузка…

    Грядки по Митлайдеру своими руками: узкие для теплицы и огорода : фото, видео

    Современное выращивание огородных культур и обработка земли все больше происходит с применением новейших технических достижений, ботаники и химии. К применению химических разработок многие относятся настороженно, боясь ухудшить качественные показатели урожая и увеличить уровень нитратов. А вот такой компромисс, как методы органического овощеводства с замкнутым циклом, при которых не применяются даже минеральные удобрения, уже приобрели себе массу поклонников среди дачников.

    Узкие грядки по методу Митлайдера

    Помимо органического овощеводства, современные огородники для повышения урожая прибегают и к методу Митлайдера. Этот метод основан на разумном использовании минеральных удобрений, которые необходимы, в сочетании с организацией условий для естественной переработки этих удобрений. Растения, выращенные по методу Митлайдера, более крепкие, вкусные и сочные, а содержание в них нитратов на порядок меньше, чем допускают нормы. Так давайте же разберемся, в чем заключается этот метод выращивания урожая подробно.

    Что такое Метод Митлайдера и на чем он основывается

    Доктор Дж. Митлайдер — ученый, который более 20 лет практиковал выращивание растений с целью увеличить урожай, для повышения коммерческой выгоды.

    Митлайдер занимался выращиванием не только овощей, но и цветов. 11 своих разработок ученый запатентовал. К его разработкам относятся не только методы выращивания, но и способы упаковки и доставки растений в живом виде на большие расстояния.

    Этот ученый объездил весь мир, изучая проблемы питания. Побывал он и в России, еще во времена СССР, что привело его к мысли о том, что методы выращивания и технологии,которые он разработал, можно использовать и в нашем климате.

    Одним из популярных методов, которые разработал Митлайдер, является метод расположения грядок.

    Этот метод выращивания можно применять для разных культур. Он достаточно простой, и для его использования не нужны никакие приспособления. По методу Митлайдера овощи можно выращивать и в огороде, и в теплице.

    Основной отличительной чертой грядок, которые сделаны по методу ученого, является то, что они узкие, как показано на фото:

    В целом выращивание овощей по методу Митлайдера основано на трех принципах.

    Обязательное ограничение территории для питания растений, которое достигается за счет узких грядок — 0,5 на 9 м.

    1. Принудительная подкормка минеральными удобрениями.
    2. Использование рассады.
    3. Применение искусственного субстрата.

    Разделяя огород на узкие грядки, можно добиться нужной оптимизации пространства и правильного его использования. Действуя по этому методу, нужно подобрать место и разбить на нем узкие грядки. Планируя разбить огород по методу Митлайдера, необходимо учитывать такие факторы:

    • Освещение грядок солнечными лучами — с самого утра и минимум до 18-00; если ваш огород расположен так, что это невозможно, то тогда — с полудня и до конца дня.
    • Желательно разбить узкие грядки рядом с источником воды.
    • Почву для грядок желательно подобрать легкую, среднюю или суглинистую.
    • Для создания грядок по методу Митлайдера, нужно разметить огород колышками на узкие грядки шириной 45 см, а длиной 9 м. Если огород короче 9 м, то длину можно выбрать произвольную. Грядки должны находиться друг от друга на расстоянии — 90 см (схема на фото).

    Урожайные грядки по методу Митлайдера

    • Разметив грядки, нужно закрепить между колышками шнур.
    • Сверху на почву насыпается подготовленный субстрат, а затем грядку неглубоко копаем.
    • После вскапывания, граблями сгребаем землю к центру, а потом распределяем ее по поверхности грядки, но таким образом, чтобы образовались 10 см бортики.
    • Распределить землю граблями нужно так, чтобы высота грядки внутри бортика была не выше грунта на проходе.
    • По длине грядки делается маленький уклон, что обеспечит более качественный полив.

    Сеять семена и сажать овощи на эти грядки нужно в два ряда. Томаты, кабачки и огурцы высаживаются на такой огород в один ряд четко в центр грядки. Вносить подкормку нужно раз в 10 дней.

    Картофель по Митлайдеру

    Выращивание картофеля по методу Митлайдера может обеспечить вас даже двойным урожаем, если погодные условия региона позволяют и огород хорошо освещен.

    Узкие грядки, свойственные этому методу, обеспечат вам урожай на 15% выше, чем огород, посаженный обычным методом, а места они займут меньше. Как выглядят такие грядки с картофелем, смотрите на фото:

    Оптимальные размеры грядок по методу Митлайдера

    Посадка
    1. Для посадки картофеля по Митлайдеру, нужно подобрать ровный участок, который освещается солнцем целый день.
    2. Затем нужно хорошо перекопать землю и удалить сорняки и корневища.
    3. Потом сделать разметку, как рассказано выше.
    4. После того как грядки будут подготовлены, нужно будет сделать лунки, в которые будем сажать картофель.
    5. Лунки делаются в два ряда, в шахматном порядке. Расстояние между ними составляет 30 см, а глубина их — от 8 до 10 см. В каждую лунку вносится 1 ст. л. биогумуса.
    6. После этого в лунку ложится картофель и засыпается землей.
    Уход

    Посадив картофель, необходимо ему обеспечить и определенный уход. Картофель нужно будет своевременно

    • поливать,
    • вносить подкормку,
    • уничтожать сорняки.

    Очень важно сделать так, чтобы почва, в которую высажен картофель, слишком не подсыхала, а каждому кусту досталось одинаковое количество влаги и удобрений.Подкормка вносится первый раз в момент, когда картофель взошел, а затем – когда его ростки достигнут 15 см, а потом – перед тем, как картофель начнет формировать плоды. По методу Митлайдера — картофель не окучивается, а узкие грядки обеспечат ему необходимые питательные вещества.

    Обустройство теплицы по методу Митлайдера

    Практичные сооружения и выращивание овощей в теплице по методу Митлайдера нашли массу поклонников из числа огородников во всем мире. Теплицу по Митлайдеру можно сделать своими руками, а можно приобрести уже готовую.

    1. Такие теплицы просто монтируются и создают необходимые условия для роста растений, защищают всходы от перепадов температур.
    2. Основное ее отличие и особенность состоит в том, что в теплице есть вентиляционные отверстия, которые образуется с помощью необычного вида кровли.
    3. Кровля двухскатная, а с северной стороны она сделана с крутым наклоном.

    При таком расположении скаты крыши не сходятся в верхней их части, как показано на видео:

    Теплицы по Митлайдеру бывают нескольких видов.

    Теплица классического вида

    Теплица классического вида имеет вертикальное расположение стены, двускатную крышу и особое отверстие для вентиляции.

    1. По стандартам, в длину она – 12 м, в ширину – 6 м, а по высоте боковой части – 1,8 м, но размеры могут и меняться.
    2. Основным достоинством теплицы является ее вентиляция, которая проста в применении.
    3. Большая площадь фрамуги дает возможность циркулировать теплому воздуху, смешиваясь с прохладным, и распределяет его по теплице.

    Как выглядит теплица такого образца, вы можете увидеть на видео в интернете и фото ниже.

    Выращивание картофеля по методу Митлайдера

    Арочные теплицы из пленки

    Второй вид теплиц, сделанных по этому методу – арочные теплицы из пленки. Они в конструктивном отношении проще классических, и сделать такую теплицу своими руками будет проще.

    1. В отличие от стандартных арочных теплиц, в теплице Митлайдера есть вентиляция, которая обеспечивает доступ воздуха даже при закрытой двери.
    2. Такую вентиляцию дает двухуровневая скатная крыша.

    Как выглядит такая арочная теплица, вы можете увидеть на фото и видео в интернете.

    Теплицы с двумя фрамугами

    Третий вид теплицы по Митлайдеру оборудован двумя фрамугами, которые располагаются на южной стороне сооружения.

    • Одна фрамуга сделана под скатом,
    • другая – под коньком, как на видео:

    Основным плюсом всех теплиц является именно наличие особой системы вентиляции, которая дает возможность воздуху интенсивно и равномерно циркулировать, а это позволяет проветривать помещение и обогащать его углекислым газом.

    1. Расположение фрамуги именно с южной стороны позволит избежать переохлаждения культур, которые растут в теплице.
    2. Прочный каркас сооружения защитит ваш тепличный огород от порывов ветра.
    3. Расположенные по периметру балки и раскосы обеспечивают теплице устойчивость даже от снежных сугробов.
    Теплица из дерева

    Сделать теплицу Митлайдера своими руками можно из дерева. Деревянная конструкция предотвратит скопление конденсата. Расположенные горизонтально балки по размеру выше человеческого роста, что обеспечивает удобство использования. Эти балки можно использовать и как подпорки для огурцов и других плетущихся культур. Достаточный объем теплицы создаст оптимальные условия и повысит устойчивость растений. Нужные температурный режим создается с помощью двух слоев полиэтилена, которые расположены на расстоянии 5 – 7 см один от другого. Теплица легко собирается своими руками, а при необходимости ее можно перенести на другое место (на фото).

    Теплица из металла

    Теплица по Митлайдеру может быть изготовлена не только из дерева, но и из металла. Перед началом строительства нужно подобрать хорошо освещенное место на участке, на котором достаточно ровная поверхность.

    Митлайдер создал методики выращивания овощей как на открытом грунте, так и в теплицах. Его методы обеспечивают оптимизацию пространства для роста культур, необходимое количество влаги и удобрений для каждого растения. Применяя его методы, вы получите хорошие урожаи. Удачи вам!

    Как своими руками соорудить теплицу по Митлайдеру, вы можете посмотреть на видео:

    Автор: Иванов Денис

    Эффективный метод митлайдера — Тепличка 22

    В чем заключается метод митлайдера? :: syl.ru

    О методе выращивания сельскохозяйственных культур по методу Миттлайдера слышали многие. Но мало кто пробовал сам применять эту технологию на практике. И еще меньше найдется людей, у которых это получилось. В чем же причина неудач?

    Суть метода

    Участок разбивается на гряды, которые используются несколько лет. Дорожки между ними не перекапываются. Качество почвы на грядах не имеет особого значения. Достаточно, чтобы она хорошо пропускала воздух, равномерно прогревалась и удерживала влагу. Высота слоя почвосмеси обычно составляет 10-15 см.

    Свежий навоз непосредственно для выращивания не используется, потому что он гниет, образуя перегной, а этот процесс метод Митлайдера не предусматривает.

    Можно с осени заготовить на грядах солому (около 15 см толщиной), 20 см навоза и торфа. Все это сверху засыпается известью и фосфоритной мукой в равных частях и землей. Так этот состав зимует, перегнивая. И весной полученную почвосмесь можно использовать для выращивания растений.

    Обратите внимание

    Выращивание по методу Митлайдера растений состоит в том, что они получают полезные вещества и влагу не из глубины земли, где их может и не оказаться, а из межгрядочной канавки. Там находится приготовленное удобрение, туда же попадает вода, которую каждый день нужно каким-нибудь образом подавать. Корни при таком поливе не уходят вглубь, а располагаются в верхнем слое земли.

    Метод Митлайдера предполагает, чтобы растения на грядах были расположены достаточно близко друг от друга. Это приводит к их конкуренции и уменьшению количества сорняков.

    В результате для обеспечения семьи продуктами достаточно использовать небольшой участок. Но усилий первоначально нужно применить не меньше, чем на большом.

    Удобрения, в том числе минеральные, вносятся не в больших количествах, а в достаточных для огородной культуры.

    Преимущества метода

    • Экономия площади.
    • Отпадает необходимость применять большую сельскохозяйственную технику.
    • Уход не требует много времени, но должен быть регулярным и своевременным.
    • Полное отсутствие сорняков.
    • Можно использовать теплицу Миттлайдера.
    • Отличный урожай можно получить практически при любых погодных условиях (кроме мороза).

    История технологии

    Джекоб Миттлайдер познакомился с азами земледелия еще в молодости. Его родители выращивали овощи на продажу. Наблюдая, какое количество удобрений каждый год вносят в почву, как они влияют на вкус и качество продукции, Джекоб решил изменить подход к выращиванию сельскохозяйственных культур.

    Полтора десятилетия доктор Миттлайдер разрабатывал методы выращивания рассады и доставки ее из Южной Калифорнии в различные страны. Затем он работал в университете Лома Минда, где обучал своему методу и усовершенствовал его. В 1964 году Миттлайдера знал уже весь мир. Он проводил консультации во многих странах, писал книги, запатентовал свои наработки в США.

    Варианты разбивки гряд

    Всего несколько вариантов выращивания предполагает метод Митлайдера. Грядки бывают двух типов:

    • Узкие гряды.
    • Специальные короба.

    Узкие гряды

    Обычно их длина 9 или 4,5 метра, а ширина 45 см. Проход между ними 90 см. Такие гряды дают возможность выращивать овощи с минимальными затратами труда. На них удобно убирать сорняки. Оценивая результаты урожая, выращенного в прошлом году, можно корректировать площади под те или иные растения.

    Грядка в коробе

    Метод Митлайдера дает возможность выращивать сельскохозяйственные культуры в экстремальных условиях. В случае если выращивание их на обычных грядках невозможно из-за очень каменистого грунта, очень холодного климата или большого уклона участка, строят специальные короба.

    Чтобы подготовить ящик-гряду, нужно сбить из досок короб с дном (для выращивания на балконе) или без дна и наполнить его поверх обычного грунта искусственным. Получается двуслойная почва. Можно использовать для этой цели опилки, смешанные с песком.

    Ящики-гряды используются для выращивания рассады. Их размер может быть 45×45×7,5 или 22,5×45×7,5 (для получения рассады из мелких семян).

    Основные этапы

    • Вилами перекапывают почву, тщательно убирая все многолетние сорняки.
    • Выравнивают участок, делая его горизонтальным.
    • С помощью маркера-рейки размечают грядки. Его длина 135 см, из которых 90 см уходит на проход. И только 45 см – непосредственно на грядку.
    • Забивают колышки по углам участка (с торца) и обтягивают их шнуром.
    • По краям грядок устанавливают бортики из грунта или дерева. В этом случае они будут служить дольше.

    Сложности и ошибки

    • Нужно постоянно следить за горизонтальным уровнем грядки.
    • Смеси должны строго соответствовать нормативным. Самодеятельность может загубить весь урожай.
    • Поливать нужно ежедневно, в крайнем случае – через день.
    • Удобрение должно быть разбросано и размешано равномерно по всему участку и на всю глубину почвосмеси.
    • Не стоит изменять ширину проходов между грядками. Уменьшать ее до 70 см можно только для зелени и лука. Для более высоких растений этого делать не стоит, потому что изменится количество света, попадающего на участок. И соответственно, уменьшится урожай.
    • Грунт в грядах нельзя рыхлить, чтобы не повредить корни растений.
    • Система полива стоит недешево.
    • На формирование грядок нужно затратить немало сил и времени.
    • При слабой освещенности урожай будет меньше в 4 раза. В плодах накопятся нитраты, которые распадаются только под воздействием солнечных лучей. Они будут плохо храниться.

    Нарушение горизонтальности грядок

    Даже небольшой уклон на грядке приведет к смыванию вносимых удобрений и накоплению их на одной стороне участка. Там растения погорят от их избытка. Другая же останется без удобрений, и растения не получат нужной подкормки.

    Горизонтальные грядки размещают с севера на юг. Если местность имеет уклон, грядки располагают поперек него.

    Если грядка размещена на склоне, то ее нужно разбить на узкие части и каждый из них выровнять. Делать это нужно не на глаз, а с помощью уровня и длинной рейки.

    Полив

    Если поливать мало, удобрения не растворятся в почве и не поступят к растениям. А собираясь между грядками в большом количестве, они приносят не пользу, а вред. Но заливать тоже не стоит.

    Поливают рано утром из обычной лейки прогретой водой из заготовленной ранее посуды, выливая на погонн

    принцип создания, деление участка, посадка овощных культур

    Способ Митлайдера используют многочисленные огородники уже не первый год. Данная методика применима на маленьком участке в 6 соток. Участок по Митлайдеру рассчитан для выращивания экологично чистого урожая за сжатые сроки. При этом время, потраченное на обработку всех растений, согласно такой концепции, существенно уменьшается в связи с применением небольшого по площади места.

    Принцип создания узких грядок

    К данному способу хозяйствования необходимо подходить обдуманно. Так как грядки узкие, и между ними проходы будут находиться на одном и том же участке из года в год. Следовательно, переход на такой метод выращивания следует хорошо продумать. Помимо этого, устройство подобных гряд требует много стараний.

    Подготовка и деление участка

    Для начала необходимо определиться с местом для высадки. При этом нужно учесть, какие культуры будут на данных грядах расти. Так как агротехника огородных растений различная. В каждом случае, будь то затенённый участок или место на солнце, его необходимо как следует разровнять, вычистить от прежних корней и разных сорняков.

    После этого вся площадка разделяется на полосы по размеру узких грядок. Согласно способу Митлайдера, широта любой грядки должна быть 50 см, а проходы между ними – 1 м. В случае если площадь не позволяет определить такое расстояние, ширину подходов допускается сократить до 85-90 см. Разрешается максимальное снижение ширины подходов до 70 см, однако, это не желательно. Потому как такие высадки будут мучиться от недостатка освещения и места для полного увеличения.

    Гряды могут быть различной длины, тут все зависит от размеров участка и ваших пожеланий. На небольшой площади допускается сделать гряды длиной до 5 метров.

    По расчётам многих садоводов, в 1 месте площадью в 1,5 сотки можно будет сделать около 21 грядки с метровыми ходами между ними. Для того чтобы все растения одинаково были увлажнены и подкормлены, гряды необходимо делать точно по горизонтали.

    Для удобства работ по разбивке гряд в землю для обработки можно воткнуть железные штыри и натянуть меж ними канат. Формирование грядок осуществляется в день высадки растений.

    Удобрения для грядки

    Перед высадкой огородных культур свою территорию удобряют. Удобрения насыпают узкой полоской между канатом.

    По митлайдеровской технологии вносят 2 вида смесей:

    • первую смесь – 450 г;
    • вторую смесь – 225 г.

    Для изготовления первого удобрения необходимо перемешать мел, доломитовую, а также хорошую известняковую муку – по 5 килограмм каждого элемента. Далее, прибавить борную кислоту – 35 г. Такая заготовка годится для земли с кислой реакцией. Для щелочных почв на грядках известь рекомендуется сменить сульфатом калия.

    Для удобрения № 2 берут следующие элементы:

    • сульфата магния – 300 г;
    • нитроаммофоски – 3 кг;
    • борной кислоты – 15 г;
    • аммония – 1,5 г.

    Эта смесь не подлежит хранению и должна быть применена мгновенно после изготовления.

    Вместо, удобрения под №2 можно употреблять уже готовое комплексное удобрение, специализированное для подобных посадок. В настоящий период – это РОСТ2. На 1 килограмм такого вещества необходимо прибавить 50 г сульфата магния, молибдат аммония – 1,5 г, 2 г борной кислоты. Это удобрение вносится два раза: перед посевом – 250 г в намеченный участок для высадки и 200 г во время кормления культур. После того как удобрения привнесены на гряды, почву рекомендовано хорошо перекопать на глубину 15-20 см.

    После этого можно перейти к развитию гряд по методу Митлайдера. Торцы и кромки гряд необходимо закрыть бортиками вышиной примерно 10 см. Это предупредит стекание воды в период полива. Пустоты меж бортиками внутри должны быть максимально гладкими и составлять не больше 35 см.

    Посев овощей и высадка рассады

    Очень важно перед высадкой семян проделать вдоль каждого бортика изнутри 1 борозду небольшой глубины. Для этого всегда можно использовать тяпку. Для того чтобы отпала потребность прореживать все всходы, слишком маленькие семена культур рекомендовано смешать с песком или хорошими опилками: 5 г семян перемешивают с 0,5 литрами песка или опилок, затем засевают в бороздки. Сверху все высаживаемые семена хорошо присыпают нетолстым пластом песка и покрывают полосками из мешковины. Это предупредит их подвижность при поливах. Как только лишь возникнут первые ростки, мешковину можно будет убирать.

    Посадка наиболее крупных семян на гряды, согласно варианту Митлайдера, ведётся по раздельности. К примеру, горох необходимо высаживать на дистанции 5-6 см друг от друга, бобовые – на дистанции 10-12 см. Правило высадки семян осуществляется с учётом их толщины. Для эффективного увеличения семян их необходимо высаживать на глубину в 2 раза больше от их толщины.

    Семена больших размеров садят на четырёхкратную глубину. Рассаживание рассады осуществляется на одном расстоянии. Разметки создают при помощи маркеров или разметчиков земли. Это приспособление, оборудованное удлинёнными рейками с бревна, в каких торчат шляпками вниз большие гвозди. Для узких гряд весьма практично употреблять маркер с промежутком между гвоздями 17,5 см. Это даёт возможность расчертить грунт на части – 17,5, 35 и 70 см.

    На расстоянии 17,5 см можно сажать помидоры, кукурузу, картошку. Сельдерей, капусту, салат сажают на дистанции 35 см. Такие культуры, как тыква и кабачки, можно сажать на дистанции 70 см. По тому же принципу растится и клубника.

    Крупные культуры, которые занимают много участка, рекомендовано высаживать не в центре гряды, а у бортиков. Другие растения сажают в 2 линии. Все культуры нуждаются в хорошем освещении. Сюда можно причислить капусту и прочие культуры.

    Грядки с каркасом для укрытий

    Для получения отличного и высококачественного урожая по варианту Митлайдера рослые растения необходимо сажать на север от низких культур. По прошествии 7-8 суток после посадки их необходимо подкормить. Удобрения вносят раз в 10 суток. В этих целях применяют удобрение №2. В каждую грядку следует внести по 230 г. Мелкие либо гранулированные вещества вносятся посередине гряды узенькой полосой. Затем их изобильно поливают, чтобы они целиком растворились.

    Частота внесения подкормки будет зависеть от вида растений. К примеру, редиску либо репу необходимо обогащать два раза за целый сезон. Свёкла и картошка подкармливается три раза, тыква, морковка, капуста, салат кочанный, горошек и бобовые имеют необходимость в 5-разовой подкормке за весь период роста. Рекордсмены – кабачок, огурцы и помидоры. Их кормят до 8 раз за сезон.

    Стоит обязательно помнить одно существенное правило: разрыхление земли на грядах не ведётся даже в случае, если земля в этом имеет необходимость. По методу Митлайдера растения сажают близко к поверхности, следовательно, их корни очень легко и просто испортить, в том числе и при самом лёгком рыхлении земли.

    Естественное явление – увеличение сорняков на посадках. Уделяйте собственным растениям своевременный уход и устраняйте сорняки, если они ещё не успели увеличиться и установиться. Бортики, на каких возникают сорняки, разваливают с помощью грабель, затем из этой же земли формируют новые.

    Подобным способом молодые сорняки просто уничтожаются. Развитие разных сорняков на грядах – явление довольно редкое. Они не могут увеличиваться в местах, где много солей, и привнесены удобрения. Также нужно чистить от сорняков проходы. Через пару лет они прекратят расти на дорожках, потому как земля в данном участке не перекапывается, а семена сорняков находятся глубоко. Спустя 2-3 года, сорняки по большому счёту прекратят тревожить вас и ваши высадки. В будущем менять местами дорожки и грядки не рекомендовано.

    Ящики-грядки

    В случае если высадка садовых культур будет реализовываться на небольшом месте, в теплице либо на склонах, необходимо использовать другой способ Митлайдера, который базируется на обустройстве ящиков.

    Ящики без дна распределяют на очищенной от сорняков и отлично разрыхлённой земле. Их протяжённость не имеет ограничений, а вот широта должна быть строго 20 см. Ящики наполняются искусственной смесью, в составе которой есть органические вещества. Определённые садоводы делают раствор из песка и опилок 1:3.

    Посадка всех растений в ёмкости ведётся в вертикальном положении. Грунт в ящиках не сменяют, попросту время от времени подсыпают, наполняя до верха. В случае негативных атмосферных условий ящики-грядки всегда можно прикрыть плёнкой. Пред этим необходимо соорудить каркас с проволоки диаметр которого 5 мм. Её разрезают на кусочки по 2 м каждый, формируя дугообразную фигуру. Сверху каркаса накладывают целлофан. Для того чтобы её удержать, кромки плёнки присыпают почвой. В будущем высадки время от времени проветривают, раскрывая покров только с торцов.

    За один сезон участок по Митлайдеру позволяет садоводу собрать удвоенный урожай культур. Метод Митлайдера позволяет значительно сберечь время и уменьшить затраты труда. Каждодневный уход за высадками займёт лишь час времени.

    Ящики-гряды можно сделать самому из древесины и других материалов. Эти рамки не имеют дна, их нужно наполнить чем-либо и употреблять в тех случаях, когда простые грядки по способу Митлайдера сформировать не получается.

    Заполнить ящики-грядки перед посадкой саженцев можно и искусственной почвой, употреблять природную почву ни в коем случае нельзя. Можно сделать хороший субстрат с опилок, песка, торфа, пенопласта, пемзы, коры.

    Ящики-грядки можно сделать самостоятельно из дерева и других материалов. Посадка по способу Митлайдера предполагает под собой использования специализированных смесей удобрений. Перед высадкой используется удобрение из бора и кальция.

    Для глинистых и торфянистых почв необходимо употреблять:

    • примерно 200 г удобрения;
    • для прочих типов – 100 г.

    Для подкормки применяется 50 г минеральных смесей из калия, фосфора, азота и т. д. Можно использовать разные органические удобрения. Рассаживание по Митлайдеру не воспрещает применение навозного перегноя в качестве базисного удобрения. В случае если применяется удобрение, то он должен быть полностью перегнившим, по-другому в почву попадут семена сорняков и разные бактерии, которые могут становиться возбудителями каких-либо болезней.

    Способ Митлайдера обладает достаточным числом положительных сторон, при этом он не требует каких-либо дорогостоящих расходов. Конечно, он не годится для абсолютно любых почв, однако, применяя данный метод высадки, можно существенно повысить высокоурожайность на глинистых и торфянистых почвах. Поэтому можно быть убеждённым, что такой способ полностью осуществим и результативен на территории России.

    Преимущества и недостатки метода

    Не все области годятся для использования способа Митлайдера. Посадка по данному методу негодна для торфянистых почв, низин, склонов. Для отечественного климата следует часто употреблять удобрения, чтобы земля стала плодовитой. Немалую роль играет освещение, грядки по методу Митлайдера следует обеспечить нужным количеством света. Кроме того, не нужно забывать о правильном и изобильном поливе. Узкая посадка применяется на открытом огороде, а для парников применяются ящики-гряды.

    Широкие грядки дают возможность легко их обливать, собирать урожай и бороться с разными вредителями. Обширные грядки позволяют мгновенно обнаружить какие-либо заболевания растений, освободиться от сорняков, следовательно, метод Митлайдера на самом деле удобен и результативен. Его можно смело начинать делать.

    В целом можно отметить, что способ Митлайдера обладает преимуществами. Независимо от состояния земли он даёт возможность приобрести прекрасный урожай, годится для использования в теплицах и на открытом огороде. В период увеличения культур экономится вода, предотвращается проникание слизней и других вредителей, ввиду нормального расположения грядок. Огород по Митлайдеру – это отличный вариант, который позволяет усовершенствовать рост всех растений, их урожайность.

    Земледелие прочно вступило в нашу жизнь посредством дачи и своего огорода. Всегда хочется взрастить что-то своё, но далеко не всегда сбор получается изобильным, а растения часто недомогают и страдают от разных вредителей. Тогда на помощь прибывает схема Митлайдера, что решает фактически все трудности огородников.

    Технология Митлайдера – известный в русском государстве способ овощеводства. Благодаря посадке по Митлайдеру можно приобрести прекрасный урожай, не прикладывая много стараний.

    В чем заключается метод Митлайдера? :: SYL.ru

    О методе выращивания сельскохозяйственных культур по методу Миттлайдера слышали многие. Но мало кто пробовал сам применять эту технологию на практике. И еще меньше найдется людей, у которых это получилось. В чем же причина неудач?

    Суть метода

    Участок разбивается на гряды, которые используются несколько лет. Дорожки между ними не перекапываются. Качество почвы на грядах не имеет особого значения. Достаточно, чтобы она хорошо пропускала воздух, равномерно прогревалась и удерживала влагу. Высота слоя почвосмеси обычно составляет 10-15 см.

    Свежий навоз непосредственно для выращивания не используется, потому что он гниет, образуя перегной, а этот процесс метод Митлайдера не предусматривает.

    Можно с осени заготовить на грядах солому (около 15 см толщиной), 20 см навоза и торфа. Все это сверху засыпается известью и фосфоритной мукой в равных частях и землей. Так этот состав зимует, перегнивая. И весной полученную почвосмесь можно использовать для выращивания растений.

    Выращивание по методу Митлайдера растений состоит в том, что они получают полезные вещества и влагу не из глубины земли, где их может и не оказаться, а из межгрядочной канавки. Там находится приготовленное удобрение, туда же попадает вода, которую каждый день нужно каким-нибудь образом подавать. Корни при таком поливе не уходят вглубь, а располагаются в верхнем слое земли.

    Метод Митлайдера предполагает, чтобы растения на грядах были расположены достаточно близко друг от друга. Это приводит к их конкуренции и уменьшению количества сорняков.

    В результате для обеспечения семьи продуктами достаточно использовать небольшой участок. Но усилий первоначально нужно применить не меньше, чем на большом.

    Удобрения, в том числе минеральные, вносятся не в больших количествах, а в достаточных для огородной культуры.

    Преимущества метода

    • Экономия площади.
    • Отпадает необходимость применять большую сельскохозяйственную технику.
    • Уход не требует много времени, но должен быть регулярным и своевременным.
    • Полное отсутствие сорняков.
    • Можно использовать теплицу Миттлайдера.
    • Отличный урожай можно получить практически при любых погодных условиях (кроме мороза).

    История технологии

    Джекоб Миттлайдер познакомился с азами земледелия еще в молодости. Его родители выращивали овощи на продажу. Наблюдая, какое количество удобрений каждый год вносят в почву, как они влияют на вкус и качество продукции, Джекоб решил изменить подход к выращиванию сельскохозяйственных культур.

    Полтора десятилетия доктор Миттлайдер разрабатывал методы выращивания рассады и доставки ее из Южной Калифорнии в различные страны. Затем он работал в университете Лома Минда, где обучал своему методу и усовершенствовал его. В 1964 году Миттлайдера знал уже весь мир. Он проводил консультации во многих странах, писал книги, запатентовал свои наработки в США.

    Варианты разбивки гряд

    Всего несколько вариантов выращивания предполагает метод Митлайдера. Грядки бывают двух типов:

    • Узкие гряды.
    • Специальные короба.

    Узкие гряды

    Обычно их длина 9 или 4,5 метра, а ширина 45 см. Проход между ними 90 см. Такие гряды дают возможность выращивать овощи с минимальными затратами труда. На них удобно убирать сорняки. Оценивая результаты урожая, выращенного в прошлом году, можно корректировать площади под те или иные растения.

    Грядка в коробе

    Метод Митлайдера дает возможность выращивать сельскохозяйственные культуры в экстремальных условиях. В случае если выращивание их на обычных грядках невозможно из-за очень каменистого грунта, очень холодного климата или большого уклона участка, строят специальные короба.

    Чтобы подготовить ящик-гряду, нужно сбить из досок короб с дном (для выращивания на балконе) или без дна и наполнить его поверх обычного грунта искусственным. Получается двуслойная почва. Можно использовать для этой цели опилки, смешанные с песком.

    Ящики-гряды используются для выращивания рассады. Их размер может быть 45×45×7,5 или 22,5×45×7,5 (для получения рассады из мелких семян).

    Основные этапы

    • Вилами перекапывают почву, тщательно убирая все многолетние сорняки.
    • Выравнивают участок, делая его горизонтальным.
    • С помощью маркера-рейки размечают грядки. Его длина 135 см, из которых 90 см уходит на проход. И только 45 см – непосредственно на грядку.
    • Забивают колышки по углам участка (с торца) и обтягивают их шнуром.
    • По краям грядок устанавливают бортики из грунта или дерева. В этом случае они будут служить дольше.

    Сложности и ошибки

    • Нужно постоянно следить за горизонтальным уровнем грядки.
    • Смеси должны строго соответствовать нормативным. Самодеятельность может загубить весь урожай.
    • Поливать нужно ежедневно, в крайнем случае – через день.
    • Удобрение должно быть разбросано и размешано равномерно по всему участку и на всю глубину почвосмеси.
    • Не стоит изменять ширину проходов между грядками. Уменьшать ее до 70 см можно только для зелени и лука. Для более высоких растений этого делать не стоит, потому что изменится количество света, попадающего на участок. И соответственно, уменьшится урожай.
    • Грунт в грядах нельзя рыхлить, чтобы не повредить корни растений.
    • Система полива стоит недешево.
    • На формирование грядок нужно затратить немало сил и времени.
    • При слабой освещенности урожай будет меньше в 4 раза. В плодах накопятся нитраты, которые распадаются только под воздействием солнечных лучей. Они будут плохо храниться.

    Нарушение горизонтальности грядок

    Даже небольшой уклон на грядке приведет к смыванию вносимых удобрений и накоплению их на одной стороне участка. Там растения погорят от их избытка. Другая же останется без удобрений, и растения не получат нужной подкормки.

    Горизонтальные грядки размещают с севера на юг. Если местность имеет уклон, грядки располагают поперек него.

    Если грядка размещена на склоне, то ее нужно разбить на узкие части и каждый из них выровнять. Делать это нужно не на глаз, а с помощью уровня и длинной рейки.

    Полив

    Если поливать мало, удобрения не растворятся в почве и не поступят к растениям. А собираясь между грядками в большом количестве, они приносят не пользу, а вред. Но заливать тоже не стоит. Поливают рано утром из обычной лейки прогретой водой из заготовленной ранее посуды, выливая на погонный метр от 5 до 10 литров жидкости, которая течет спокойно, не разбрызгивается. Для этого можно завязать край шланга тряпкой.

    Почва должна быть постоянно влажной. Особенно это важно при выращивании корнеплодов. При регулярном поливе не образуется корка, воздух легко проникает к корням.

    Смеси для растений по Миттлайдеру

    Их можно покупать в специальных киосках или интернет-магазинах. Там они дешевле. Можно заказывать по почте «Флорист Микро».

    Удобрения равномерно располагают по всему участку и тщательно перемешивают при вскапывании лопатой. Можно с этой целью использовать культиватор.

    Перед посадкой вносят смеси Миттлайдера.

    По 100 грамм смеси № 1 вносят на п. м. Она состоит из 5 кг доломитовой муки или извести, смешанных с сорока граммами борной кислоты.

    Смесь № 2. На 6 кг стандартной смеси добавляют 20 г борной и 5 г молибденовой кислоты. Содержит она азот, калий, фосфор. Смеси № 2 вносят по 50 г на п.м.

    После высаживания рассады на каждую грядку добавляют по 225 г аммиачной селитры.

    Второй раз смесь № 2 добавляют после того, как полностью взойдут всходы или через три дня после высаживания растений.

    В дальнейшем, если нужно, вносится корректирующее удобрение.

    Метод посадки Митлайдера требует обязательно проверить кислотность почвы на вашем участке.

    • Если уровень рН окажется высоким, смесь № 1 можно брать с гипсом в основе.
    • Если же он низкий (кислая почва), то основой должны служить мел или известняковая мука (можно использовать доломитовую).

    При неправильном выборе полезные вещества будут заблокированы и окажутся недоступными для растений.

    Если вы решили приготовить смесь самостоятельно, то нужно составлять ее строго по рецепту, который предлагает метод Митлайдера. Овощи чутко реагируют на наличие нужных элементов. Если одного или нескольких веществ окажется больше, то растения погорят, если мало – заболеют.

    Иногда огородники используют другие смеси, например Угаровой. Поначалу внесение бора и молибдена улучшает урожайность растений, но через несколько лет сказывается отсутствие железа, цинка и марганца. Этого не случится, если сразу использовать смеси Миттлайдера. Они содержат эти элементы.

    Метод доктора Митлайдера – комплекс процедур и приемов, которые показывают результат только при комплексном применении. Если хоть один из пунктов не выполняется, результат сводится к нулю.

    Высаживание растений

    На вскопанной части грядки (30-35 см) высаживают два ряда растений. Междурядье при этом составляет 25 см.

    Метод Митлайдера для каждого вида устанавливает расстояние между растениями. Для капусты это 33 см. На одной грядке можно выращивать сорта различного срока созревания.

    Картофель, как и другие растения, высаживают в шахматном порядке. Лунки глубиной 10 см удобряют гумусом, укладывают в них картофель и укрывают землей. Подкармливают три раза, применяя метод Митлайдера.

    Огурцы высаживают в два ряда возле бортов грядки на расстоянии 30-50 см.

    Хороший результат получают, выращивая их в теплицах. Туда огурцы можно высаживать рассадой. Их подвязывают к проволоке веревкой. Стебли направляют по часовой стрелке. Усы удаляют. Оставляют на побеге только первый листок и огурец. Это регулирует и оптимизирует густоту растений.

    Подрезают и листья, особенно касающиеся земли. Удаляют больные и поврежденные.

    Помогает получать хороший урожай томатов метод Митлайдера. Помидоры при влажной погоде часто поражаются фитофторозом. Здесь же растения не загущены, поэтому хорошо проветриваются и дружно поспевают.

    Каждый огородник должен хорошо взвесить все за и против, решаясь выращивать овощи по методу Миттлайдера.

    10 самых последних технологических инноваций

    Какие технологические инновации являются самыми популярными на данный момент? Оказывается, некоторые из них будут довольно очевидными, а другие могут вас удивить.

    В следующей статье мы собрали некоторые из наиболее интересных и потенциально революционных технологических инноваций, которые в настоящее время разрабатываются или исследуются.

    СВЯЗАННЫЕ: 15 НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ВАШ 2020 ГОД НАМНОГО ИНТЕРЕСНОГО

    Какие новейшие технологии появляются на нашем пути?

    Вот некоторые из новейших технологий на 2019 год и последующие годы.Этот список далеко не исчерпывающий и в нем нет определенного порядка.

    1. AI приближается к совершеннолетию!

    В последние несколько лет ИИ стал объектом крупных финансовых вложений. По данным Forbes, 80% предприятий сейчас инвестируют в него или планируют расширить инвестиции в ИИ, если они уже инвестируют.

    Этот приток денег привел к серьезным инновациям в области глубокого обучения. Многие технические эксперты считают, что при всем этом потоке наличности ИИ действительно «вырастет» в ближайшие несколько лет.

    2. Интернет со скоростью молнии

    Стремление к более быстрому и быстрому подключению к Интернету действительно продвигает технологию вперед. Компании и частные пользователи постоянно требуют все более быстрого реагирования, и отрасль реагирует на них.

    С молниеносной скоростью интернета не за горами, это должно изменить многие аспекты нашей жизни. Если это будет достигнуто, это повысит эффективность сотрудников и предоставит надежные средства связи для компаний, которые полагаются на удаленных сотрудников.

    Именно здесь 5G может изменить мир так же, как наш «обычный» Интернет несколько десятилетий назад. Если, конечно, это сначала не убьет нас всех.

    3. Умные технологии, обогащающие жизнь, изменят дом

    Источник: IE

    Все больше и больше людей в нашей жизни интегрируются с умными технологиями. Наши дома не исключение.

    Спрос на все более совершенную интеллектуальную бытовую технику и домашние развлекательные системы меняет способ нашего общения.К лучшему или к худшему, сегодня это лишь верхушка айсберга.

    Текущие тенденции, кажется, указывают на большую потребность в большем контроле над тем, как мы развлекаемся дома с помощью технологий. Одна из областей, за которой можно наблюдать, — это гибкие поверхности для просмотра.

    Обещание возможности обходить любую среду до неузнаваемости изменит домашние развлечения и рекламу. Следите за этим пространством.

    4. Очень скоро у нас могут появиться ловкие роботы

    Компьютеры и роботы глупы.Действительно, очень тупой.

    Если их рабочая среда хоть немного изменится за пределами заранее запрограммированной процедуры, вся производственная линия может остановиться. Именно здесь повышение ловкости роботов открывает невероятные возможности для более гибкой автоматизации.

    В то время как в будущем можно запрограммировать роботов, чтобы они понимали, как что-то улавливать, «глядя» на это, текущие исследования пытаются научить их делать это методом проб и ошибок.

    Одним из примеров является проект под названием Dactyl, который научился переворачивать игрушку «пальцами».

    5. Интерфейс мозг-компьютер почти здесь

    Такие инновации, как Neuralink Илона Маска, могут в будущем сделать мышь и клавиатуру устаревшими. Работа в этой области продолжается быстрыми темпами и обещает позволить нам управлять компьютерами, просто думая.

    Мы позволим вам решить, будет ли это революционным для вашей работы и повседневной жизни.

    6. Готовятся глотательные медицинские устройства

    В настоящее время разрабатываются небольшие проглатываемые устройства, которые могут делать изображения кишечника без анестезии.Их можно использовать даже у младенцев и детей.

    Когда эти маленькие медицинские устройства будут полностью разработаны, они произведут революцию в области диагностики и мониторинга некоторых очень серьезных заболеваний. Это будет невероятно мощное средство для лечения таких заболеваний, как рак и кишечные расстройства, такие как экологическая кишечная дисфункция.

    7. Индивидуальные противораковые вакцины могут скоро стать реальностью.

    Благодаря научным разработкам, таким как Проект «Геном человека», персонализированные лекарства и вакцины могут появиться не за горами.Одним из интересных приложений для этого является возможность разработки индивидуальных противораковых вакцин.

    Это может показаться немного надуманным, но есть надежда, что медицинские работники вскоре смогут обучить вашу иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки. Если это будет достигнуто, рак останется в прошлом.

    8. Хотите бургер без коров?

    Источник: Impossible Foods

    Мясо, как нам говорят, является жизненно важной частью здорового питания, но оно связано с небольшой проблемой — животным нужно умереть.Идут разработки, чтобы обеспечить мир мясом без животных.

    Будь то выращенные в лаборатории, напечатанные на 3D-принтере или на растительной основе, альтернативы, обеспечивающие такую ​​же питательную ценность, как и правильное мясо, вскоре могут стать реальностью. Это также предложит человечеству средство для резкого снижения нашего коллективного аппетита к влиянию мяса на планету.

    9. Конец канализации приближается (надеюсь)

    Идут вперед разработки «экологичных» туалетов, которые не нуждаются в подключении к канализационной системе и могут обрабатывать отходы на месте.Это не только будет революционным для городов будущего, но и принесет столь необходимую санитарию во многие части мира, которые в настоящее время лишены этой «роскоши».

    Филантропы Билл Гейтс провел конкурс под названием «Изобрети туалет заново», чтобы найти для этого подходящие жизнеспособные прототипы. Многие материалы на самом деле довольно многообещающие, и когда-то автономные системы метаболизма самоотходов принесут пользу человечеству и окружающей среде к лучшему.

    10. GAN — генерирующие состязательные сети уже на подходе

    GAN или генерирующие состязательные сети — одна из последних разработок нейронных сетей, которая может стать будущим.Этот класс машинного обучения, изобретенный Яном Гудфеллоу, по сути настраивает две нейронные сети друг против друга для решения проблемы.

    При заданном начальном условии две сети сражаются в игре с ненулевой суммой, чтобы найти решение чего-либо. Некоторые назвали их «самой крутой идеей в машинном обучении за последние двадцать лет».

    Приложения для этой технологии включают создание искусственных изображений, моделирование вещей, улучшение компьютерных игр и многое другое.

    Какие еще есть примеры технологических инноваций?

    Помимо перечисленных выше десяти, есть еще несколько интересных технологических новинок. К ним относятся, помимо прочего (кредит MIT): —

    — Трехмерная печать на металле

    — Искусственные эмбрионы

    — Сенсорные города (умные города)

    — ИИ для всех

    — Мгновенный иностранный языковой перевод

    — Природный газ с нулевым выбросом углерода

    — Генетическое предсказание

    Каковы новейшие технологии в компьютерных науках?

    Согласно сайтам, например, университетам.com, некоторые из новейших технологических областей исследований включают, но не ограничиваются: —

    — Аналитика больших данных

    — Машинное обучение

    — Облачные вычисления

    — Компьютерное обучение

    — Биоинформатика

    — Лучше кибербезопасность

    Проектирование и разработка баз данных. Технология программирования ORM. Распределенные, параллельные и гетерогенные базы данных.

    Проектирование баз данных — процесс создания схемы базы данных и определения необходимых ограничений целостности.

    Основные задачи проектирования баз данных:

    • Поддержка хранения в БД всей необходимой информации.

    • Возможность сбора данных по всем необходимым запросам.

    • Сокращение от избыточности и дублирования данных.

    • Поддержка целостности базы данных.

    Основные этапы проектирования баз данных

    Концептуальный дизайн — создание модели семантической области, то есть информационной модели самого высокого уровня абстракции.Такая модель создается без ориентации на какую-либо конкретную СУБД и модель данных. Термины «семантическая модель», «концептуальная модель» являются синонимами.

    Конкретный тип и содержание концептуальной модели базы данных определяется формальным устройством, выбранным для этой цели. Обычно используются графические обозначения, похожие на диаграммы ER.

    Чаще всего концептуальная модель базы данных включает:

    • описание информационных объектов или концепций предметной области и связи между ними.

    • описание ограничений целостности, то есть требований к допустимым значениям данных и связям между ними.

    Логический дизайн — создание схемы базы данных на основе определенной модели данных, например, реляционной модели данных. Для реляционной модели данных логическая модель данных — набор диаграмм отношений, обычно с указанием первичных ключей, а также «связей» между отношениями, представляющими внешние ключи.

    Преобразование концептуальной модели в логическую, как правило, осуществляется по формальным правилам. Этот этап можно существенно автоматизировать.

    На этапе логического проектирования рассматривается специфика конкретной модели данных, но не может быть учтена специфика конкретной СУБД.

    Физическая конструкция — создание схемы базы данных для конкретной СУБД. Специфика конкретной СУБД может включать ограничения на именование объектов базы данных, ограничения на поддерживаемые типы данных и т. Д.Кроме того, специфика конкретной СУБД в случае физического проектирования включает выбор решений, связанных с физическим носителем хранения данных (выбор методов управления дисковой памятью, разделение БД по файлам и устройствам, методы доступа к данным) , создание индексов и др.

    Что такое ORM?

    ORM или Объектно-реляционное отображение — это технология программирования, которая позволяет преобразовывать несовместимые типы моделей в ООП, в частности, между хранилищем данных и предметами программирования.ORM используется для упрощения процесса сохранения объектов в реляционной базе данных и их извлечения, при этом ORM сам заботится о преобразовании данных между двумя несовместимыми состояниями. Большинство инструментов ORM в значительной степени полагаются на метаданные базы данных и объектов, поэтому объектам не нужно ничего знать о структуре базы данных, а базе данных — ничего о том, как данные организованы в приложении. ORM обеспечивает полное разделение задач на хорошо запрограммированные приложения, в случае которых и база данных, и приложение могут работать с данными каждое в корневой форме.

    Fugure1- Работа ОРМ

    Принцип работы ORM- Ключевой особенностью ORM является отображение, которое используется для привязки объекта к его данным в БД. ORM как бы создает «виртуальную» схему базы данных в памяти и позволяет манипулировать данными уже на уровне объекта. Дисплей отображается как объект, а его свойства связаны с одной или несколькими таблицами и их полями в базе данных. ORM использует информацию этого дисплея для управления процессом преобразования данных между базой и формами объектов, а также для создания SQL-запросов для вставки, обновления и удаления данных в ответ на изменения, которые приложение вносит в эти объекты.

    Распределенная база данных — набор логически связанных между собой разделенных данных (и их описаний), которые физически распределены в некоторой компьютерной сети. Распределенная СУБД — программный комплекс, предназначенный для управления распределенными базами данных и позволяющий сделать распространение информации прозрачным для конечного пользователя.

    Пользователи взаимодействуют с распределенной базой данных через приложения. Приложения можно разделить на те, которым не требуется доступ к данным на других веб-сайтах (локальные приложения), и те, которые требуют аналогичного доступа (глобальные приложения).

    Один из подходов к интеграции объектно-ориентированных приложений с реляционными базами данных заключается в разработке разнородных информационных систем . Гетерогенные информационные системы способствуют интеграции разнородных источников информации, структурированных (с наличием регулярной (нормализованной) диаграммы), полуструктурированных, а иногда и неструктурированных. Любая разнородная информационная система строится по схеме глобальной базы данных над базами данных компонентов, поэтому пользователи получают преимущества диаграммы, то есть единые интерфейсы доступа (например, интерфейс в стиле sql) к данным, сохраненным в разных базах данных, и богатые функциональные возможности. .Такая разнородная информационная система называется системой интегрированных мультибаз данных.

    Становление систем управления базами данных (СУБД) по времени совпало со значительным прогрессом в развитии технологий распределенных вычислений и параллельной обработки. В результате появились базы данных распределенных систем управления и параллельные системы управления базами данных. Эти системы становятся доминирующими инструментами для создания приложений с интенсивной обработкой данных.

    Параллельный компьютер, или мультипроцессор сам по себе — это распределенная система, составленная из узлов (процессоров, компонентов памяти), соединенных быстрой сетью в общем корпусе.Технологию распределенных баз данных можно естественным образом пересмотреть и распространить на параллельные системы баз данных, то есть системы баз данных на параллельных компьютерах

    Распределенная и параллельная СУБД предоставляют те же функциональные возможности, что и хост-СУБД, за исключением того факта, что они работают в среде, где данные распределяются по узлам компьютерной сети или многопроцессорной системе.

    Вопросы:

    1. Почему отношения являются важным аспектом баз данных?

    2.В чем разница между плоскими файлами и другими моделями баз данных?

    3. Что такое ORM?

    4. Принцип работы ORM?

    5. ORM или объектно-реляционное отображение?

    Список литературы

    1. Джун Дж. Парсонс и Дэн Оя, Новые перспективы компьютерных концепций, 16-е издание — всеобъемлющее, Thomson Course Technology, подразделение Thomson Learning, Inc. Кембридж, Массачусетс, АВТОРСКОЕ ПРАВО © 2014.

    2. Лоренцо Кантони (Университет Лугано, Швейцария) Джеймс А.Дановски (Университет Иллинойса в Чикаго, Иллинойс, США) Коммуникация и технологии, 576 страниц.

    Лекция №11 . Анализ данных.


    Цель: дать общие понятия корреляции, регрессии, а также познакомиться с описательной статистикой.


    План:
    1. Базы анализа данных.

    2. Методы сбора, классификации и прогнозирования. Деревья решений.

    Базы анализа данных.

    Интеллектуальный анализ данных — это процесс автоматического извлечения и генарификации прогнозной информации из больших банков данных. DM включает в себя анализ наборов данных наблюдений для поиска неожиданных, ранее неизвестных взаимосвязей и обобщения данных по-новому, понятным и полезным для владельца данных.

    Связи и сводки, полученные в результате интеллектуального анализа данных, часто называют моделями или шаблонами. Примеры включают линейные уравнения, правила, кластеры, графики, древовидные структуры и повторяющиеся шаблоны во временных рядах.Следует отметить, что дискриплайн обычно имеет дело с данными, которые уже были собраны для какой-либо цели, кроме анализа интеллектуального анализа данных (например, они могли быть собраны для поддержания актуальной записи всех транзакций в банке). Это означает, что цели интеллектуального анализа данных обычно не играют никакой роли в стратегии сбора данных. Это один из способов его отличия от многих статистических данных, в которых данные часто собираются с использованием эффективных стратегий для ответа на конкретные вопросы.

    DM, широко известный как «Обнаружение знаний в базах данных» (KDD), представляет собой автоматизированное или удобное извлечение шаблонов, представляющих знания, неявно сохраненные или захваченные в больших базах данных, которые могут содержать миллионы строк, связанных с предметом базы данных, хранилищами данных, Интернетом и другой массивной информацией. репозитории или потоки данных.

    Итак, читатели (которые, как мы полагаем, знают о структуре системы баз данных) могут распознать основные различия между традиционной системой баз данных и DWH, которые включают интеллектуальный анализ данных, анализ (как части обнаружения знаний в базах данных), механизм OLAP (процессы онлайн-аналитики вместо или дополнительно к процессам онлайн-транзакций) Серверы DW / Marts (набор серверов для разных отделов предприятий), Back Ground process / preprocessing (e.грамм. Очистка — решение проблемы с недостающими данными, данными шума) и т. Д.

    Замечание об истории терминов

    [с https: // en. wikipedia.org/wiki/Data_mining]:

    Грегори Пятецкий-Шапиро ввел термин «открытие знаний в базах данных» для первого семинара по той же теме (KDD-1989), и этот термин стал более популярным в сообществе AI и машинного обучения. Однако термин Data Mining (1990) стал более популярным в деловых кругах и в прессе. В настоящее время интеллектуальный анализ данных и обнаружение знаний взаимозаменяемы.Для описания этой области также используются термины «прогнозная аналитика» (с 2007 г.) и «Наука о данных» (с 2011 г.).

    Фактически, мы можем сказать, что DM — это шаг в процессе KDD, связанный с алгоритмами, разнообразием методов для определения поддержки принятия решений, предсказанием, прогнозированием и оценкой с использованием методов распознавания образов, а также статистических и математических методов.

    Базовые модели и задачи интеллектуального анализа данных

    DM включает в себя множество различных алгоритмов для выполнения различных задач.Все эти алгоритмы пытаются подогнать модель под данные. Создаваемая модель может быть прогнозной или описательной . На рис. 6.2 представлены основные задачи DM, используемые в этом типе модели.

    Модель

    Predictive позволяет прогнозировать значения данных, используя известные результаты из различных наборов выборочных данных.

    Классификация позволяет классифицировать данные из большого банка данных по заранее определенному набору классов. Классы определяются до изучения или изучения данных в банке данных.Задачи классификации позволяют не только изучать и исследовать существующие выборочные данные, но и предсказывать будущее поведение этих выборочных данных. Например, обнаружение мошенничества при транзакции с кредитной картой для предотвращения материальных потерь; оценка вероятности ухода сотрудника из организации до завершения проекта — вот некоторые из задач, которые вы решаете, применяя метод классификации.

    Регрессия — это один из статистических методов, который позволяет прогнозировать будущие значения данных на основе текущих и прошлых значений данных.Задача регрессии проверяет значения данных и вырабатывает математическую формулу. Результат, полученный при использовании этой математической формулы, позволяет прогнозировать будущую ценность существующих или даже пропущенных данных. Основным недостатком регрессии является то, что вы можете реализовать регрессию на количественных данных, таких как скорость и вес, чтобы предсказать их поведение в будущем.

    Анализ временных рядов является частью Temporal Mining , позволяющей прогнозировать будущие значения для текущего набора значений, которые зависят от времени.Анализ временных рядов позволяет использовать текущие и прошлые выборочные данные для прогнозирования будущих значений. Значения, которые вы используете для анализа временных рядов, равномерно распределяются по часам, дням, неделям, месяцам, годам и так далее. Вы можете нарисовать график временных рядов, чтобы визуализировать количество изменений в данных для конкретных изменений во времени. Вы можете использовать анализ временных рядов для изучения тенденций на фондовом рынке для различных компаний за определенный период и, соответственно, для осуществления инвестиций.

    Суть описательной модели — это определение закономерностей и взаимосвязей в выборочных данных:

    Кластеризация — это обработка данных, в некотором смысле противоположная классификациям, которая позволяет создавать новые группы и классы на основе изучения закономерностей и взаимосвязи между значениями данных в банке данных.Это похоже на классификацию, но не требует предварительного определения групп или классов. Техника кластеризации также известна как сегментация без учителя . Все эти элементы данных, которые более похожи друг на друга, объединены в одну группу, также известную как кластеры. Примеры включают группы компаний, производящих похожие продукты или почвы с одинаковыми свойствами (например, чернозем), группу людей с одинаковыми привычками и т. Д.

    Суммирование — это метод, который позволяет суммировать большой фрагмент данных, содержащихся на веб-странице или в документе.Изучение этих обобщенных данных позволяет понять суть всей веб-страницы или документа. Таким образом, обобщение также известно как характеристика или обобщение. Обобщение ищет определенные характеристики и атрибуты данных в большом наборе данных, а затем суммирует их. Примером использования технологии реферирования являются такие поисковые системы, как Google. Другие примеры включают резюмирование документа, резюмирование коллекции изображений и резюмирование видео. Резюмирование документа пытается автоматически создать репрезентативное резюме или реферат всего документа, находя наиболее информативные предложения.

    Правила ассоциации позволяют установить ассоциацию и отношения между большими неклассифицированными элементами данных на основе определенных атрибутов и характеристик. Правила ассоциации определяют определенные правила ассоциативности между элементами данных, а затем используют эти правила для установления отношений. Обнаружение последовательности определяет последовательные шаблоны, которые могут существовать в большом и неорганизованном банке данных. Вы обнаруживаете последовательность в банке данных, используя фактор времени, то есть связываете элементы данных со временем, когда они были созданы.Изучение последовательности событий при раскрытии и анализе преступлений позволяет службам безопасности и полицейским организациям раскрыть тайну преступления и принять превентивные меры, которые могут быть приняты против таких странных и неизвестных болезней.

    DeepL Translate

    DeepL Translate

    Используйте бесплатный DeepL Translator, чтобы переводить свои тексты с помощью лучшего доступного машинного перевода, основанного на ведущей в мире технологии нейронных сетей DeepL.В настоящее время поддерживаются следующие языки: английский, немецкий, французский, испанский, португальский, итальянский, голландский, польский, русский, японский и китайский языки.

    Перевести с на любой язык ×

    Тип для перевода.

    Перетаскивайте файлы Word (.docx) и PowerPoint (.pptx) с помощью нашего переводчика документов.

    Популярное: с испанского на английский, с французского на английский и с японского на английский.


    Другие языки: немецкий, португальский, итальянский, голландский, польский, русский и китайский.

    Введите текст для перевода.

    Миллионы переводят с DeepL каждый день

    Популярные: с испанского на английский, с французского на английский и с японского на английский.
    Другие языки: немецкий, португальский, итальянский, голландский, польский, русский и китайский.

    В настоящее время бесплатная версия DeepL Translator пользуется большим объемом трафика.Ваш перевод будет готов через $ {секунд} секунд.

    Использование имплантатов узкого диаметра в молярной области

    Реабилитация имплантата в задней челюсти зависит от многих факторов, таких как состояние оставшихся зубов, силовые факторы, связанные с пациентом, качество кости, поддержание гигиена, ограниченная высота кости, тип и степень адентилизма и характер противоположной дуги. Золотым стандартом является установка имплантата обычного диаметра (> 3.7 мм) или широкий для замены каждого отсутствующего коренного зуба. К сожалению, из-за горизонтальной резорбции кости этот вариант невозможен без латерального наращивания кости. В этой ситуации имплантат узкого диаметра (NDI <3,5 мм) может быть альтернативой процедурам увеличения латеральной кости. В этой статье представлено клиническое исследование, в котором NDI использовались для замены отсутствующих коренных зубов. Они наблюдались до 11 лет. Были учтены особые соображения и оценены многие параметры. NDI можно использовать для замены отсутствующего моляра в случае умеренной горизонтальной резорбции кости при соблюдении строгих рекомендаций.Тем не менее, будущие контролируемые проспективные клинические испытания должны признать их использование в качестве научных доказательств.

    1. Введение

    Существуют разные определения имплантата узкого диаметра (NDI), начиная от имплантата маленького тела, имплантата с уменьшенным внутрикостным диаметром и имплантата узкого тела до имплантата уменьшенного диаметра. Диаметр всегда меньше или равен 3,5 мм. Первоначально его использовали для замены зубов узкими клиническими коронками и / или для ограниченных межзубных промежутков или промежутков между имплантатами, например, в области верхних боковых или нижних резцов [1].Поскольку наблюдаемая частота успеха аналогична таковой для имплантатов стандартного диаметра (SDI) [2, 3], предполагается, что успех имплантата не связан с диаметром имплантата. Потеря костной массы вокруг узких имплантатов была в тех же пределах, что и для имплантатов стандартного диаметра [4, 5].

    Однако NDI находит другое показание для своего использования, а именно с тонкими выступами. Действительно, после потери зуба кость трехмерно разрушается. Горизонтальный дефицит или потеря ширины развивается в большей степени [6].

    Здесь у врача есть два варианта: либо выполнить процедуры реконструкции горизонтального гребня (управляемая регенерация кости, расщепление гребня и накладной костный трансплантат), либо установить NDI в случае умеренной горизонтальной потери костной ткани [7].

    Управляемая регенерация кости (GBR) — одна из наиболее документированных процедур горизонтального увеличения кости в имплантологии. Клинические и гистологические аспекты хорошо изучены [8–11]. Однако, несмотря на обилие документации, эта процедура остается деликатной, поскольку зависит от многих факторов, таких как выбор подходящих заменителей кости, природа мембраны (нативный коллаген, сшитый, рассасывающийся, не рассасывающийся и т. Д.) и винтами фиксации мембраны. Более того, необходимость в пластической хирургии пародонта для восстановления ороговевшей ткани не редкость после процедур GBR [12, 13].

    Другим подходящим решением, позволяющим избежать инвазивных методов лечения гребня в случаях ограниченной ширины гребня, является использование NDI [2, 7], что расширяет их показания. Однако в задней челюсти его избегали по протезным и биомеханическим соображениям. Профиль прорезания боковых зубов редко бывает гармоничным с узкой шейкой имплантата.Ожидается, что осложнения превысят те, которые обычно наблюдаются для имплантата стандартного диаметра, такие как перелом имплантата, перелом абатмента, ослабление или перелом винта и перелом керамики [14-17].

    Клинический случай 1, рисунки 1–7 показывают NDI, установленный для замены нижнего моляра, с периодом наблюдения 2 года








    Большинство исследований, оценить выживаемость / успешность NDIs при установке имплантатов в область нижнего резца и верхнего бокового резца [2].Только недавно были опубликованы данные об использовании NDI в задней челюсти, что демонстрирует эквивалентную эффективность имплантатов стандартного диаметра [3, 4, 7, 18–20].

    Шинирование имплантатов узкого диаметра с более широкими имплантатами или с натуральными абатментами является одним из методов протезирования, о котором сообщалось во многих исследованиях. Однако было замечено, что имплантаты узкого диаметра, используемые сами по себе, могут быть надежным лечением для задней челюсти или для реабилитации полного рта [2].

    Недавний систематический обзор Assaf et al.[4] продемонстрировали, что имплантационная терапия с использованием NDI в задней челюсти является надежным методом при условии, что клиницист следует определенным рекомендациям. Диаметр имплантата остается одним из многих других факторов, влияющих на выживаемость имплантата, среди которых поверхность и длина имплантата, качество костной ткани и кривая опыта практикующего врача [7].

    Таким образом, при восстановлении задней челюсти важно понимать сложность факторов, повышающих долговечность лечения имплантатами малого диаметра по сравнению с имплантатами стандартного диаметра, установленными после наращивания кости.

    Эта статья представляет собой клиническое исследование, в котором NDI из различных систем имплантатов использовался для замены отсутствующих моляров. В этом смысле статья нацелена на то, чтобы показать их надежность в качестве альтернативного варианта лечения умеренно резорбированных задних гребней, когда увеличение латеральной кости невозможно. Примечательно, что срок наблюдения составляет от 1 года до 11 лет.

    2. Материалы и методы

    В период с 2004 по 2012 год было установлено одиннадцать NDI для 10 пациентов с умеренной горизонтальной резорбцией кости на беззубых молярах.На рисунке 8 показано распределение пациентов по полу, парафункциям и распределению имплантатов в соответствии с типом адентилизма.


    Медицинское и / или финансовое состояние пациентов также было другими вескими причинами для использования этого метода лечения. Срок наблюдения составил от 1 года до 11 лет. Все имплантаты были восстановлены несъемными реставрациями (одиночными коронками или несъемными частичными протезами). Наконец, они были загружены с помощью обычного протокола загрузки. В таблице 1 приведены все оцененные параметры.

    металл -керамика 12 Nucleoss
    конической формы, поверхность Maxicell (SLA) Нет
    904 57 лет 9014

    Имя пациента, пол, возраст Положение NDI Длина диаметра NDI
    Микро- и макрогеометрия
    Парафункция Протокол нагружения костей14 Седло со свободным концом (F) или ограниченным (B) Шлиное на имплантат большего диаметра Тип противоположной дуги Наличие кантилевера Период наблюдения Средняя глубина зондирования

    Пациент 1: F, 55 лет 46 3,3 × 10 Straumann SP
    цилиндрическая форма, мононить, поверхность SLA
    Нет Нет FPD 3 месяца F Нет Фиксированный Да (средний) 4 года 3 мм

    Пациент 2: F, 49 лет 36, 47 Nucleoss (2) 3,4 × 10
    коническая форма, поверхность Maxicell (SLA)
    Нет Нет FPD 4 месяца 36 : Б.47: F Да Фиксированный металл -керамика Нет 3 года 4 мм

    Пациент 3: F, 44 года 36 Нет Нет FPD 3 месяца F Да Фиксированный металл -керамика Нет 4 года

    Пациент 4: F, 53 года 46 3,5 × 11,5 Astra Tech
    OsseoSpeed, TiO 2 пескоструйная поверхность
    FPD месяцев F Да Фиксированный металлический -керамический Да (средний и дистальный) 9 лет 5 мм

    Пациент 5: F, 64 года 46 3,4 × 10 Nucleoss
    конической формы, поверхность Maxicell (SLA)
    Нет Нет Фиксированная полная дуга 2 месяца B Да Съемный протез Да (медиана) 2 года 3 мм

    Пациент 6: F, 39 лет 36 3,4 × 10 Nucleoss
    конической формы, поверхность Maxicell (SLA)
    Нет FPD 3 месяца B Да Фиксированный металл -керамический Нет 5 лет 3 мм
    46 3,3 × 12 Straumann SP
    цилиндрическая форма, мононить, поверхность SLA
    Нет Нет FPD 3 месяца B Нет Fix ed металл -керамика 2 года 3 мм

    Пациент 8: F, 51 год 36 3,5 × 11,5 заменить выберите коническую форму, Поверхность TiUnite Да Нет FPD 4 месяца B Нет Естественные зубы Нет 11 лет 3 мм


    Patient


    Patient 49 лет
    36 3,3 × 12 Straumann BL
    цилиндрическая форма, мононить, поверхность SLA
    Нет Да (ксенотрансплантат) SC 6 месяцев B Нет Фиксированный -керамика Нет 1 год 3 мм

    Пациент 10: F, 62 года 46 3,5 × 12 Biohorizon
    цилиндрический s hape, поверхность Laser-Lok
    Нет Да (аллотрансплантат) SC 4 месяца B Нет Фиксированный металл -керамика Нет 1 год 3 мм

    Критерии включения следующие: (1) толщина кости от 5 до 7 мм, (2) длина кости по вертикали 12 мм над нижним альвеолярным каналом или 10 мм под пазухой, что позволяет разместить высотой не менее 10 мм NDI, (3) положение NDI в ограниченной области моляра или седла свободного конца, (4) качество кости 1, 2 или 3 по классификации Lekholm и Zarb [21], (5) NDI с соответствующая макро- и микрогеометрия, то есть внешний вид, обеспечивающий приемлемую начальную стабильность и оптимальную подготовку поверхности для улучшения контакта с костным имплантатом.Минимальная документация пациента включала предоперационный рентген, послеоперационный рентген перед нагрузкой, послеоперационный рентген после нагрузки в дополнение к еще одному через 12 месяцев. Здесь важно отметить, что все имплантаты были установлены одним хирургом.

    2.1. Хирургический протокол

    Были назначены антибиотики (амоксициллин 500 мг 3 раза в день в течение 5 дней), анальгетики и противовоспалительные препараты (ибупрофен 600 мг 3 раза в день от 3-7 дней, в зависимости от потребности пациента) и полоскание рта хлоргексидином (3 раза в день в течение 7 дней) за день до операции.Пациенты лечились в строгих стерильных условиях. Проведена местная анестезия (артикаина гидрохлорид 7200 мг / 1,8 мл, адреналин 1800 мг / 1,8 мл). Были выпущены конструкции лоскутов полной толщины / хирургические протоколы, NDI были размещены в соответствии с рекомендациями производителей, гемостаз был достигнут сразу после операции, и каждому пациенту были даны послеоперационные инструкции.

    2.2. Поставка окончательных протезов

    Окончательная протезная реабилитация проводилась через 2–6 месяцев после установки имплантата, в зависимости от качества кости и начальной стабильности NDI.С помощью специальной ложки был сделан окончательный слепок. Для каждого случая подбирался подходящий абатмент. Во время последнего посещения протеза абатменты были затянуты с усилием 35 Нсм с помощью динамометрического ключа. Металлокерамические или безметалловые коронки цементировали самоклеящимся полимерным цементом (Rely X Unicem, 3M ESPE, Зеефельд, Германия). Особое внимание уделялось удалению излишков цементного материала на деснах.

    2.3. Контрольные визиты

    Пациенты были отозваны для клинических осмотров через один месяц, а затем снова через шесть месяцев.После этого их отзывали раз в год до одиннадцати лет. К концу первого года лечения каждого участка имплантата делали панорамный или интраоральный снимок. Успешность имплантации оценивалась в соответствии с критериями, определенными Buser et al. [15]. Говоря более конкретно, имплант считался успешным, если были соблюдены следующие параметры: (1) отсутствие рецидива периимплантной инфекции с нагноением; (2) отсутствие постоянных субъективных жалоб, таких как боль, ощущение инородного тела или дизестезия; (3) отсутствие непрерывной прозрачности вокруг имплантата; и (4) отсутствие какой-либо обнаруживаемой подвижности имплантата.Эти критерии доказали свою эффективность при определении успеха системы имплантатов и оценке долгосрочных результатов в клинических испытаниях. Принимая во внимание эти критерии результатов, все имплантаты, использованные в нашем исследовании, были оценены в соответствии с их способностью удовлетворять ранее указанным критериям с наблюдаемым уровнем успеха 100%.

    В таблице 1 приведены все оцененные параметры.

    3. Обсуждение

    Имплантаты узкого диаметра обычно используются там, где размеры гребня узкие или пространство ограничено [22].В отличие от передних участков, выбор клинициста ограничен только сомнительным объемом гребня в задних отделах. К сожалению, в этой области частичная адентизация обычно является давней и часто предшествует потере костной ткани вокруг зубов до их потери [23]. Этот сложный контекст усложняет или даже запрещает размещение SDI, если не выполняется увеличение гребня. Более того, когда имплантаты восстанавливаются, они подвергаются более высокому уровню нагрузки, чем когда они были бы в передних отделах, что отводит более важную роль биомеханическим соображениям [21].С чисто механической точки зрения производителям предлагается улучшить сопротивление имплантатов за счет инноваций в дизайне и материалах. В последнее время исследования показали, что NDI из титан-циркониевого сплава может быть приемлемым вариантом в сомнительных случаях [19].

    Успех NDI и влияние диаметра следует рассматривать в основном в долгосрочной перспективе. Javed и Romanos [16] показали, что роль диаметра имплантата в долговременной выживаемости дентальных имплантатов вторична.Фактически, достижение первичной стабильности во время установки имплантата и послеоперационная гигиена пациента являются критическими факторами для успеха имплантата в задней челюсти.

    Некоторые сложные ситуации, такие как уменьшение ширины гребня и ухудшение состояния здоровья пациента (пациент переносит только простые операции), являются сложными как для пациента, так и для врача. Следовательно, либо следует отказаться от имплантационной терапии, либо НДИ должен стать единственным выбором.

    В случае седловидной адентизии со свободным концом NDI может быть очень полезен, поскольку он обеспечивает единственно возможное фиксированное решение с помощью реставраций на имплантатах.В противном случае съемный частичный протез становится обязательным, поскольку он оказывает неблагоприятное воздействие как на остаточные зубы, так и на беззубый гребень [19].

    Улучшение макро- и микрогеометрии имплантата было еще одним мотивом для клинициста, выбравшего NDI в качестве доступного метода лечения в области моляров. Первоначальная стабильность имплантата и контакт с костным имплантатом являются критическими факторами для успеха имплантата, и оба они связаны с макро- и микрогеометрией имплантата [5].

    Недавний систематический обзор Assaf et al.[4] показали, что NDI можно использовать на задней челюсти в ограниченных условиях. Они предложили несколько хирургических и ортопедических рекомендаций для безопасного использования.

    В нашем исследовании 11 NDI были размещены для 10 пациентов, 9 женщин и 1 мужчины. Все они были помещены в кость 2 или 3 типа в соответствии с тактильной оценкой клинициста. У пациентов не было никаких признаков или симптомов парафункции, за исключением одного бруксера. Пять NDI были наложены на имплантаты большего диаметра. Два были прикреплены к другому NDI, а четыре были восстановлены с одной коронкой.При этом учитывались строгие окклюзионные особенности: небольшой контакт при центральной окклюзии и отсутствие контакта при боковом движении.

    Минимальная ширина составляла 3,3 мм, а минимальная высота — 10 мм. Все используемые имплантаты имеют оптимальную макро- и микрогеометрию.

    Удивительно, но единственный NDI, который был установлен пациенту с бруксом, показал оптимальный уровень кости вокруг имплантата и глубину зондирования после 11 лет работы. Этот имплант был помещен в ограниченное седло рядом с двумя имплантатами стандартного диаметра, все восстановлены одиночными коронками (см. Клинический случай 2, рис. 9–15).








    4. Заключение

    В случае умеренной горизонтальной резорбции кости, NDI может быть надежным вариантом замены моляра при соблюдении следующих условий: (1) качество кости типа 1, 2 или 3, (2) минимальная длина имплантата 10 мм, (3) защитная окклюзия имплантата, (4) пациент без парафункции в анамнезе, (5) имплантат с соответствующей макро- и микрогеометрией, (6 ) толщина кости от 5 до 6 мм.Дальнейшие наблюдательные и рандомизированные контролируемые исследования могли бы предоставить более глубокие, основанные на фактах выводы относительно использования NDI в задней челюсти.

    Конкурирующие интересы

    Авторы утверждают, что не имеют прямо или косвенно конкурирующих интересов в продуктах или информации, представленных в статье.

    Манера артикуляции | Электронный курс бесплатного произношения

    Назальный

    Назальные согласные звуки образуются, когда вы полностью перекрываете поток воздуха через рот и позволяете воздуху проходить через нос.

    В английском языке три носовых согласных.

    • / m / — « м ad» и «cla m » — оральный проход блокируется закрытием губ (двугубный).
    • / n / — « n o» и «ma n ‘ — оральный проход блокируется прижатием кончика языка к альвеолярному гребню (альвеолярному отростку).
    • / ŋ / — «goi n g» и «fu n k» — Оральный проход блокируется прижатием задней части языка к мягкому нёбу (веляр).

    Stop

    Как и носовые согласные, стоп-согласные появляются, когда голосовой тракт полностью закрыт. Но для остановок воздушный поток НЕ перенаправляется через нос. Вместо этого воздух быстро создает давление за артикуляторами, а затем резко его выпускает.

    Английский язык содержит следующие стоп-согласные.

    • / p / p urse and ra p — оральный проход заблокирован закрытием губ (билабиально).
    • / b / — « b ack» и «ca b » — оральный проход блокируется закрытием губ (двугубный).
    • / t / — « t ab» и «ra t » — оральный проход блокируется прижатием кончика языка к альвеолярному гребню (альвеолярному)
    • / d / — « d ip »и« ba d »- оральный проход блокируется прижатием кончика языка к альвеолярному гребню (альвеолярному)
    • / k / k ite »и« ba ck ”- перекрыть поток воздуха спинкой языка к мягкому нёбу (велюр).
    • / g / — « g ood» и «bu g » — блокируют поток воздуха, прижимая язычок к мягкому нёбу (велюр).

    Fricative

    В то время как носовые и заглушающие согласные вызывают полную блокировку речевого тракта, фрикативные звуки включают только частичную блокировку речевого тракта, так что воздух должен проходить через узкий канал.

    Например, вы создаете / t / stop согласный , когда полностью перекрываете поток воздуха, прижимая язык к альвеолярному гребню.Но если вы немного отпустите язык и позволите воздуху просочиться, вы получите согласный звук / s / fricative .

    Английские фрикативные звуки следующие:

    • / f / — « f ro» и «cal f » — воздух проходит через верхние зубы и нижнюю губу (лабиодентально)
    • / v / — « v ine» и «ha v e» — воздух нагнетается через верхние зубы и нижнюю губу (лабиодентально)
    • / θ / — « th ick» и «ba th » — воздух нагнетается через верхние зубы и язык (зубной)
    • / ð / — « th e» и «ra » th er »- воздух нагнетается через верхние зубы и язык (зубной)
    • / s / s uit »и« bu s »- воздух нагнетается через язык и альвеолярный гребень (альвеолярный)
    • / z / — “ z it »и« ja zz »- воздух нагнетается через язык и альвеолярный гребень (альвеолярный)
    • / ʃ / sh ot »и« bra sh » — воздух проходит через язык и направляется сразу за альвеолярный гребень (постальвеолярный)
    • / ʒ / — «vi s ion» и «mea s ure» — воздух проходит через язык и кончик сразу за альвеолярным гребнем (постальвеолярный)
    • / h / — « h appy» и « h ope» — фактически / h / не является благоприятным .Технически это даже не настоящий согласный звук, поскольку нет сужения / препятствий потоку воздуха.

    Affricate

    Когда останавливаются, согласные смешиваются с fricative согласными, в результате получается affricate согласный. Аффрикативные согласные начинаются как стоп-звуки, когда за артикулятором накапливается воздух, который затем выходит через узкий канал в качестве фрикативного звука (вместо чистого звука, как в случае с остановками).

    Английские аффрикатные звуки:

    • / tʃ / — « ch ick» и «ma tch » — воздух блокируется языком сразу за альвеолярным гребнем (постальвеолярный) , затем был выпущен как фрикативный звук.
    • / dʒ / — « j am» и «ba dg e» — воздух блокируется языком сразу за альвеолярным гребнем (постальвеолярным), а затем выпускается в качестве фрикативного средства.

    Приблизительный

    Приблизительный — это когда два артикулятора подходят близко друг к другу , но не совсем достаточно близко, чтобы создать турбулентность воздуха.

    Полученный звук больше похож на быстрый гласный, чем на что-либо еще. Например, аппроксимация / w / похожа на быстрый звук / u / (скажем, / u / + / aɪ / очень быстро, и вы получите слово «почему»).Обратите внимание, как ваш язык никогда не соприкасается с верхней частью рта.

    Есть три английских аппроксимации:

    • / w / — « w et» и «ho w ard» — спинка языка поднимается до велум (но не слишком близко!) И губы округлые (велярные)
    • / j / — « y es» и «ba y ou» — язык поднимается к твердому небу (но не слишком близко!) (небный)
    • / ɹ / — « r ight» и « r oa r » — язык поднимается к твердому небу (но не слишком близко) (альвеолярный / постальвеолярный)

    Боковой

    Боковые согласные когда язык закрывает середину вашего рта, так что воздух должен проходить по бокам.Вы создаете это, когда вы

    В английском языке есть один боковой согласный

    • / l / — « l uck» — поместите кончик языка на альвеолярный гребень (альвеолярный)

    Physics and Technology of Международная образовательная программа «Наноструктуры» Университет ИТМО

    Место учебы: Россия
    Результат (диплом или кредиты): Магистр наук (Университет ИТМО)
    Продолжительность: 2 года, 120 кредитов
    Язык: Английский
    Срок подачи заявок: 15 июля 2021 года
    Требования для зачисления: Степень бакалавра в области информационных технологий, коммуникаций или эквивалентная с хорошими / отличными оценками.Уровень английского языка выше среднего *
    Стоимость обучения: 242 000 рублей в год для русских студентов; 262000 рублей в год для иностранных студентов

    Нанотехники и нанотехнологи высокотехнологичных промышленных компаний в области электроники, приборостроения, наноиндустрии и других наукоемких отраслях как в России, так и за рубежом.

    Хотели бы вы построить захватывающую карьеру в быстро развивающейся области наноструктур? Вы хотите работать рука об руку с ведущими учеными мира и проводить практические исследования в этой перспективной области? Тогда эта программа для вас!

    Почему?

    • Широкий выбор курсов по выбору для построения индивидуальной программы обучения на основе личных интересов
    • Профессора мирового уровня
    • Современное лабораторное оборудование, специальное программное обеспечение и инновационные образовательные технологии
    • Уникальные возможности для исследований, академической карьеры и международного сотрудничества
    • Уникальное сочетание теоретических знаний и практического опыта для успешной карьеры в области нанотехнологий во всем мире

    Программа

    • обеспечивает высокий уровень понимания физических и инженерных дисциплин, таких как фотоника, нанотехнологии, оптоинформатика, микротехнология, практическое использование наноструктур и т. Д.;
    • специализируется на исследованиях и разработках наноматериалов, наноструктур, микро- и наносистем, а также микро- и наноустройств. Объектами исследования являются полупроводниковые и металлические наночастицы, полупроводниковые квантовые ямы и нити, фуллерены, нанотрубки, графен, молекулярные комплексы, легированные полупроводниковые материалы и жидкие кристаллы.
    • позволяет студентам активно участвовать в исследованиях и практической проектной работе под руководством самых выдающихся исследователей в области синтеза, распознавания и практического применения квантовых наноструктур различных типов в оптоэлектронике, фотонике, биологии и медицине;
    • предлагает исследовательские возможности лаборатории Центра информационных оптических технологий ИТМО для проектирования, разработки и производства микро- и наносистем, а также крупнейших чистых помещений в Скандинавии.У студентов есть прекрасная возможность поучаствовать в увлекательной и актуальной лабораторной и практической проектной работе, поддерживаемой передовым научным оборудованием ведущих фирм, а именно мощными лазерными системами; сканирующий, электронный и атомно-силовой микроскопы; оборудование для спектрального анализа и многочисленные установки для оптических исследований.

    Содержание программы

    1-й год

    • Основы нанотехнологий
    • Прикладной искусственный интеллект
    • Обработка и анализ данных
    • Фотоника
    • Методы и техника физического эксперимента
    • Физическая химия наноструктур
    • Физические механизмы функционирования гибридных наноструктур
    • Иностранный язык (русский / английский)

    2-й год

    • Фотоника и интегральная оптика
    • Техника СВЧ
    • Интеграция материалов и микросистем
    • Фотоника и нанотехнологии
    • Проектирование микро- и наноэлектронных схем
    • Микроскопия наноматериалов
    • Материалы для электроники
    • Лабораторные курсы

    Перечень вопросов вступительных экзаменов

    * Поступающие должны успешно сдать вступительный экзамен.Обращаем ваше внимание, что возможность получения двойного диплома будет доступна только наиболее успешным студентам на конкурсной основе.