Можно ли разобрать кран шаровый: Ремонт шарового крана своими руками: инструкция по шагам

Янв 26, 2021 автор Разное

Как разобрать шаровой кран

Назад к списку статей

Шаровые краны применяются для того, чтобы пользователь мог отрегулировать силу потока жидкости, пара. Конструкция оборудования отличается простотой и надежностью. В ней имеется шарообразный вращающийся элемент, сквозь отверстие в котором проходит поток жидкости. Вращая шар при помощи ручки, можно освободить струю или просто заблокировать ее.

Зачем может понадобиться разобрать кран

Перед тем, как разобрать шаровой кран на кухне, необходимо ознакомиться с его устройством. Даже поверхностные знания помогут определить степень неисправности и узнать, можно ли справиться с неполадкой самостоятельно. Из устройства, испортившегося во время эксплуатации, жидкость подтекает даже при полностью закрытом положении. Нередко механизм портится из-за деформации составляющих частей, причина этого – жесткая вода.

Современные краны отличаются простотой и удобностью устройства. Механизм их может быть шаровым, также выпускаются изделия с картриджами из керамики. Выяснив, как разобрать картридж шарового крана, можно производить небольшой ремонт самостоятельно. В сложных ситуациях эту процедуру стоит перепоручить профессионалам.

Как работает оборудование

Шаровые краны бывают таких видов:

Врезные.
Настенные.
Комбинированные.

Основной устройства является шарообразный элемент диаметром 20 мм. Работа оборудования целиком зависит от того, остается ли форма шара правильной.

В конструкции кранов предусмотрены отдельные отводы для холодной и горячей воды. Они соединены в выводной канал. Если ручка находится в опущенном положении, вода в них не проходит. При поднятой ручке отверстия, сделанные в шаре, совпадают с трубками, по которым проходит горячая и холодная вода. В шаре она смешивается и через выводной канал переходит в носик.

Как разобрать шаровой кран – инструкция

Чтобы провести работу правильно, понадобится подготовить инструменты по такому списку:

Отвертка.
Ключ-шестигранник.
Плоскогубцы.
Молоток.
Вазелин и ветошь.

Перед тем, как разобрать шаровый кран, приготовьте инструкцию. Лучше придерживаться такой последовательности действий:

Перекройте подачу воды. Остаток жидкости из системы слейте в подходящую емкость.
Теперь надо снять ручку, удерживающую шаровой кран. Она может быть просто надета на шток или укреплена винтом. В последнем случае надо удалить декоративную накладку и снять винт при помощи шестигранника. Затем шток следует потянуть вверх и снять.
После снятия ручки открывается резьбовое кольцо. Надо осторожно нажать на его выемки и повернуть против часовой стрелки. Весь кран поворачивать нельзя – можно случайно повредить шланги.
При помощи плоскогубцев удаляется купол. Под ним – зубчатое колесо, которое обеспечивает коррекцию ручки устройства.
Оценивается состояние уплотнителя, при наличии ржавчины следует его заменить.
Извлекается шар и осматривается отверстие-стоппер.
При изношенности элемента следует его сменить.
Удаляются уплотнительные детали и заменяются новыми.
Теперь можно собирать все назад, используя ту же инструкцию, но в обратном порядке. Если предварительно вы хорошо изучили, как разобрать шаровой кран, все получится. Все резьбовые соединения надо уплотнить, используя фторопластовые ленты.

Все детали разобранного оборудования надо хорошо закрепить. Перед включением восстановите подачу воды. Если с поэтапным выполнением процедуры возникают проблемы, вопросы того, как разобрать шаровый кран на кухне, решаются вызовом специалиста-сантехника.

Ремонт шарового крана своими руками

Наша привычка самостоятельно решать мелкобытовые проблемы неистребима. И дело даже не в экономии финансов, хотя они лишними никогда не бывают. Есть что-то очень привлекательное и понятное в том, чтобы жить в интерьере, который не только с любовью задуман, но и самостоятельно воплощен.

Но ремонт современных сантехнических приборов, выполненный своими руками, может быть осложнен разнообразием конструкций тех же смесителей. Сегодня мы расскажем вам, как разобрать шаровый смеситель и отремонтировать его. Это поможет вам не прибегать к помощи специалистов, если проблему можно устранить самостоятельно.

Содержание статьи:

Чем хорош шаровый кран?

Ещё недавно альтернативы вентильному смесителю не было. И вот, с появлением однорычажного смесителя с шаровым переключателем, пользователи встали перед выбором: какой кран предпочесть? Оказалось, что именно шаровая конструкция пользуется повышенным спросом. Объясняется это замечательными эксплуатационными характеристиками этого типа смесителей.

Ещё одним несомненным преимуществом шарового смесителя является его современный и привлекательный внешний вид: он способен легко вписаться в любой интерьер

Использовать новый кран очень удобно. Вам не придется ничего крутить, чтобы установить необходимую температуру и напор воды. Достаточно просто поставить рычаг в нужное положение. Эта элементарная процедура со временем выполняется автоматически.

Те, кто давно отдаёт предпочтение именно такой конструкции, примерно знают, в каком положении должна находиться поворотная рукоятка, чтобы и напор, и температура воды были максимально комфортны для самых разных целей. Новичкам же полезно узнать, что водяной напор регулируется при движении ручки вверх-вниз, а температура – влево-вправо.

Шаровый смеситель очень функционален: его легко настроить на нужный вам напор и необходимую температуру одним движением руки

Кроме того, считается, что надежнее шарового смесителя не найти.

Устройство однорычажного смесителя с шаровым переключателем

Увы, современные смесители, как и их вентильные собраться, время от времени выходят из строя. Ведь в их производстве используются те же материалы: металл, резина и пластик, которые могут изнашиваться в процессе эксплуатации или под влиянием внешних факторов.

Чтобы отремонтировать шаровой кран, нужно разбираться в его устройстве и уметь его при необходимости демонтировать. В состав шарового устройства входят:

поворотная рукоятка; По своей сути – это рычаг, который иногда называют «бабочкой».
шток; Уплотнение штока регулируется с помощью гайки и шайбы, которые тоже входят в комплектацию.
корпус с гайкой; Внутри этого корпуса и располагаются шаровой картридж и шток.
шаровой картридж; Его фиксируют при помощи резиновых седел.

Этот смеситель можно починить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, только при механическом повреждении корпуса придется покупать новый смеситель

Шаровый картридж – неразборный элемент, имеющий три отверстия: для поступающей холодной и горячей воды и для вывода из устройства смешанной воды нужной температуры и напора.

Алгоритм работы крана такой конструкции довольно прост:

при подъёме рычага шар начинает вращаться;
отверстия на шаровом картридже начинают совмещаться с аналогичными отверстиями в седлах;
в зависимости от площади совпадения этих отверстий происходит изменение напора струи.

Неисправности шарового смесителя

Если обращаться со смесителем бережно, не прилагая избыточных усилий там, где они не нужны, изделия такой конструкции могут продолжительное время служить безотказно. Тем не менее, типичными для них можно назвать следующие поломки:

При нахождении рычага в блокирующем положении течение воды из крана не прекращается.
Неисправный шаровый смеситель обеспечивает слишком слабый напор воды, невзирая на то, что давление в системе водоснабжения вашего жилья не упало, что можно проверить, открывая другие краны.
Регулировка температуры воды в смесители нарушилась: невозможно добиться нужных параметров, поскольку смешение горячего и холодного потоков происходит в хаотичном режиме.

Довольно часто встречающаяся неисправность шарового смесителя проявляется протечкой воды, когда само это устройство находится в блокирующем положении

Прежде, чем приступить к ремонту, следует понять, в чем причина возникшей неисправности, которая проявилась одним из перечисленных выше способов.

Виды возникающих неисправностей

Между шаровым картриджем и резиновыми седлами, с помощью которых этот элемент фиксируется, существует пространство. Его засорение является самой частой причиной выхода из строя шарового крана. Даже незначительная на первый взгляд соринка может привести к нарушению герметичности соединения. Как следствие, может деформироваться резиновое седло, из-за чего крепление шара придет в негодность.

Ещё одна часто случающаяся поломка – засорение затвора. Как таковой ремонт в этом случае не нужен. Эта проблема решается простой чисткой сантехнического устройства. Правда, для этого кран придется разбирать. Зато потом, когда вы его соберете, всё будет снова в порядке.

Вода может просачиваться из-под колпачка поворотной ручки. В этом случае следует затянуть покрепче соединение. Если течение воды прекратилось, то причина его скрывалась именно в неплотном соединении.

Засорение аэратора приводит к недостаточному напору воды, текущей из носика смесителя, исправляется эта неисправность простой чисткой самого аэратора или его заменой

Проще всего решается проблема с засорением аэратора. Именно он может стать препятствием для создания нормального напора воды. Если аэратор снять и попробовать пустить воду без него, то по изменению напора станет ясно, был ли аэратор причиной неисправности. Аэратор можно промыть и поставить на место. А можно просто поменять на новый, как и поступают в случае полного выхода этой детали из строя.

Износиться могут и уплотнительные кольца. В этом случае вода может просачиваться из-под базы крана. Устраняется такая неисправность путем замены вышедших из строя уплотнителей. Перед началом работ перекрываем подачу воды, после чего снимаем смеситель, отсоединяя его от подводов и отвинчивая фиксирующую его гайку. Изношенная прокладка меняется на изделие такого же диаметра. Если прокладка подобрана верно, на место она будет устанавливаться с усилием. Осталось только собрать кран.

Единственной поломкой, при которой приходится полностью менять смеситель, является трещина в его корпусе: даже при механическом повреждении шарового переключателя можно заменить только этот элемент

Хуже обстоит дело, если сломался сам шаровой картридж. Он может треснуть, и, увы, тогда он не подлежит ремонту. Придется его попросту заменить на новый. Точно так же придется действовать и при механическом повреждении корпуса смесителя. Ремонтировать его бестолку. Проще купить и установить новый кран. Если у вас нет возможности произвести немедленную замену крана, можно воспользоваться герметиком, который временно устранит течь, но следует помнить, что устройство нужно менять. И чем быстрее, тем лучше.

Особенно часто неполадки возникают из-за повышенной жесткости воды, циркулирующей в вашей системе водоснабжения. Причем тип смесителя, который вы используете, не имеет особого значения. Чтобы не менять смесители до бесконечности, следует поставить фильтр, очищающий воду. Даже устройство для грубой очистки способно блокировать те частички, из-за которых и случаются основные поломки сантехнических приборов.

Приступаем к ремонтным работам

Допустим, что все меры предосторожности были предприняты, но всё равно ремонт шарового крана вашего смесителя неизбежен. Чтобы отремонтировать шаровый смеситель, можно, конечно, пригласить сантехника. Но лучше попытаться выполнить эту работу своими руками. Ничего сверхсложного в ней нет. Просто прислушайтесь к нашим советам.

Для выполнения ремонтных работ вам понадобятся инструменты, которые обязательно подготовьте заранее, чтобы они были под рукой.

Никаких особых инструментов для проведения ремонтных работ с неисправным шаровым смесителем не потребуются: все эти предметы обязательно присутствуют в арсенале любого домашнего мастера

Это:

разводной ключ;
ключ-шестигранник подходящего размера;
отвертка, которой можно действовать при необходимости и как тонкой спицей;
плоскогубцы;
фонарик.

Для начала следует перекрыть подачу горячей и холодной воды, в противном случае ваши манипуляции с сантехническими приборами могут привести к потопу. Не забудьте, что в кране могут находиться остатки воды, которую тоже следует слить. Перед тем, как приступить к работам, нужно закрыть тряпкой раковину. Эта мера защитит её от возможных повреждений.

Теперь можно приступить к демонтажу смесителя.

На начальном этапе ремонтных работ следует удалить декоративную заглушку с изображением горячей и холодной воды, она закрывает доступ к винту, который скрепляет рычаг

Последовательность работ в этом случае такова:

На корпусе смесителя должна быть декоративная заглушка, которую придется снять.
Под заглушкой находится отверстие, через которое можно добраться до винта, удерживающего рычаг смесителя. Этот винт следует открутить.
Теперь рычаг свободен и его можно снять. Если кран установлен давно, и его никто не раскручивал, на этом этапе может потребоваться значительное усилие. Важно действовать осторожно и ничего не повредить.
Итак, нам стали доступны купол крана и расположенный под ним эксцентрик, выполненный из пластика. Обе детали нужно удалить. Под ними находится шаровой картридж. Все загрязнения, которые могут быть обнаружены в процессе демонтажа, должны быть аккуратно удалены.
Из смесителя извлекается шаровой переключатель. Он должен быть осмотрен со всех сторон. Как уже говорилось ранее, при выявлении повреждений на этой делали, она должна быть заменена на новую. Замазывание герметиком трещин на шаре не имеет смысла.
Осматриваем резиновые уплотнители. Они могут потерять эластичность или просто износиться. На место отработавших свой срок уплотнителей нужно поставить новые. Элементы, фиксирующие шаровой переключатель, тоже лучше заменить. Если они долго проработали, то сделать это нужно даже просто в профилактических целях.

Сантехнические прокладки являются расходным материалом: они довольно часто выходят из строя и их приходится менять; Если вам приходится покупать новую прокладку, возьмите с собой старую, чтобы не ошибиться в размере

Осталось только собрать смеситель. Делать это нужно в обратной последовательности.

Дополнительную информацию о ремонте вы можете получить из этого видео:

Если вы всё сделали правильно, то теперь смеситель снова должен работать исправно. Впрочем, протечка может находиться под изливом, который по-другому называют носиком или гусаком. Тогда придется снять излив и заменить старые уплотнительные кольца на новые.

Особое внимание следует уделить смесителю в том случае, когда у вас в доме старый водопровод. В этом случае частички ржавчины и другие загрязнения могут засорять отверстия в переключателе, через которые поступает горячая и холодная вода. Эти засорения прочищаются тряпочкой или руками. Такая процедура должна периодически выполняться даже просто в профилактических целях.

Ещё одна проблема, которая может беспокоить владельцев шаровых кранов – это раздражающий шум, возникающий, когда открываешь воду. Он возникает из-за вибрации, создаваемой воздушными и водными потоками. Благодаря её влиянию на резиновые прокладки, они тоже могут начать вибрировать. Чтобы избежать такого эффекта, можно уменьшить напор воды, установить фильтр или добиться более плотного прилегания резиновых прокладок.

Внешне силуминовый смеситель выглядит ничуть не хуже любой другой модели, но такие изделия редко служат больше года; Отличить их можно по весу: силумин очень легкий

На срок службы шарового смесителя влияют не только внешние факторы, но и материал, из которого изготовлен сам кран. В продаже часто встречаются дешевые модели, которые произведены из силумина – сплава кремния и алюминия. Они недолговечны, но замечательно подойдут для тренировки любителей всё делать своими руками. А для долгой и безаварийной службы лучше выбрать более дорогую, но зато и надежную модель.

Как отремонтировать шаровый смеситель в ванной

Этот вид неисправности смесителя в ванной комнате, о котором мы вам хотим рассказать, встречается довольно часто. Поэтому мы решили рассмотреть и данный вид ремонта шарового смесителя в ванной своими руками в этой статье. Итак, мы пытаемся переключить воду из излива смесителя в душ, но при этом рычаг переключателя самопроизвольно переключается. Получается, что из излива вода течёт нормально, а в душ её подать невозможно.

Шаровые смесители часто используют и в ванной, они тоже могут быть отремонтированы самостоятельно; Как правило, такой ремонт ограничивается заменой верхней или нижней прокладки

Попытаемся найти причину неисправности самостоятельно. Действовать при этом придется наугад, поскольку причин такой неисправности может быть несколько.

Первоначальная последовательность действий такова:

откручиваем накидную гайку, а затем снимаем шланг;
снимаем верхнюю прокладку, предварительно поддев её тонкой спицей;
заменяем только что снятую прокладку новой, смочив её перед установкой водой;
собираем смеситель, приводя его в первоначальное рабочее положение.

Если причиной поломки была верхняя прокладка, то, с её заменой, неисправность будет устранена. Если мы ошиблись, то ничего страшного: прокладки – расходный материал, их замена рано или поздно всё равно должна производиться.

Душ по-прежнему не работает? Тогда будем заниматься нижней прокладкой.

Для этого:

перекрываем горячую и холодную воду;
снимаем гибкий шланг;
после этого наступает очередь переходника, излива и рычага переключения: их мы тоже должны снять;
теперь вы получили доступ к эксцентрику, который тоже необходимо извлечь;
следующим должен стать золотник: его мы также демонтируем;
а вот и кольцо нижней прокладки, снимаем его и заменяем новым;
сборка смесителя производится в порядке, обратном демонтажу.

Прежде, чем отправляться в магазин за новыми прокладками, обязательно проверьте, нет ли у вас самих запаса этих расходных материалов. Обычно несколько запасных изделий этого вида входит в комплектацию смесителя. Если же прокладок нет или они потерялись, то их можно изготовить самостоятельно, используя для этой цели твердую резину 3-4 мм толщиной.

Правильно отремонтировать смеситель и ничего не забыть поможет вам вот этот видеоматериал:

шаровый, водопроводный, кухонный, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Как разобрать кран-смеситель на кухне или в ванной, должен знать любой домашний мастер. Эта информация необходима нам хотя бы для того, чтобы при необходимости мы могли максимально оперативно устранить неисправность, и только если это оказалось невозможным – обращались к специалистам.

В статье мы опишем основные разновидности используемых кранов и приведем алгоритмы по их разборке и элементарному ремонту.

При необходимости – починить можно любую конструкцию

Виды смесителей

Перед тем как разобрать кухонный кран, нужно осмотреть всю конструкцию, и определить, к какому типу она относится. И хоть видов запорной арматуры существует очень много, в быту обычно используются всего несколько.

Наиболее распространёнными будут:

Изделия, работающие с использованием кран-букс. Обычно такую конструкцию имеют двухрычажные краны или модели с одним подводом воды (горячей или холодной). Букса представляет собой цилиндр, внутри которого размещается механизм, совмещенный со штоком. При повороте штока механизм приходит в движение, и перекрывает просвет трубы либо резиновой прокладкой, либо специальными керамическими вставками.

Обратите внимание! При разборе такого изделия нужно извлечь не одну, а две кран-буксы.

Однорычажные краны, работающие с использованием картриджа. В отличие от предыдущей разновидности, управляются с помощью одного штока, соединенного с рычажной рукояткой. Запорный механизм находится внутри картриджа, что является основным недостатком системы: эта сложная конструкция практически не поддается ремонту. Да и цена у картриджей довольно высока, так что замена несколько скажется на вашем бюджете.

Картридж в однорычажном кране

Шаровые краны. Обычно устанавливаются на смесителях в ванной для переключения потока воды на душ, но в последнее время могут использоваться и в качестве кухонных механизмов. Перекрытие потока воды осуществляется путем поворота шара с отверстиями в центральной части, а за герметизацию системы отвечают тефлоновые уплотнительные кольца и подпружиненные прокладки.

Методика разборки

Извлечение и ремонт кран-буксы

Если с конструкцией определиться удалось, то можно приступать к работе.

Для моделей с буксами все делаем так:

Выкручиваем буксу из гнезда

Перед тем как разобрать водопроводный кран, обязательно перекрываем воду. Причем не просто закрываем вентиль, а блокируем подачу прямо на стояке, поскольку при извлечении запорного механизма напор ничего не будет сдерживать.
Далее острым ножом или плоской отверткой поднимаем накладку, которая закрывает винт, фиксирующий маховик.
Откручиваем винт и снимаем маховик со штока. Также нам может потребоваться демонтаж декоративного колпачка, закрывающего место фиксации буксы.
Затем берем разводной ключ, захватываем буксу и выкручиваем ее из гнезда, стараясь не повредить резьбу.

Обратите внимание! На пол или столешницу стоит подложить тряпку, чтобы в нее впитались остатки воды из труб, вытекающие из отверстия.

Извлекаем буксу и выполняем ее ремонт (установку новой прокладки или керамических пластин). Если изделие не подлежит ремонту, заменяем его новым.

Ставим на место новую (или отремонтированную) буксу

Проводим сборку в обратном порядке. Перед установкой декоративных накладок стоит своими руками проконтролировать плотность резьбового соединения, подав воду со стояка и несколько раз открыв и закрыв кран. Делать это можно либо с помощью захвата штока плоскогубцами, либо путем временной установки маховика без фиксации.

Демонтаж однорычажного крана

Инструкция по разборке однорычажного смесителя будет отличаться по ряду пунктов:

Отвёрткой или ножом поднимаем накладку на лицевой поверхности корпуса.
Под накладкой обычно находится торцевой винт, который мы выкручиваем шестигранным ключом соответствующего сечения.
Снимаем рукоятку, после чего скручиваем накидные гайки. Как правило, современные модели кранов комплектуются двумя гайками: верхней – керамической, и нижней – зажимной.

Обратите внимание! Иногда зажимная гайка имеет специальные отверстия под фирменный ключ. В этом случае придется либо приобретать специальный инструмент, либо использовать подручные предметы.

Извлекаем картридж из паза и заменяем его новой деталью.
Выполняем сборку крана, стараясь затягивать гайки плотно, но без излишних усилий, которые могут привести к срыву резьбы.

Извлечение и замена картриджа: фото всех этапов работы

Разборка шарового смесителя

Как разобрать шаровый кран на кухне, знает практически любой сантехник.

Действуем очень просто:

Поддеваем декоративную накладку и выкручиваем шестигранным ключом винт, фиксирующий рукоять.
Снимаем рукоятку с корпуса, после чего откручиваем фиксирующие гайки.

Снимаем рукоять путём откручивания фиксирующего винта

Вынимаем все шайбы, запоминая их последовательность.
Захватив шток, извлекаем шар.
Демонтируем уплотняющие элементы, после чего выполняем их замену.
Устанавливаем шар на место, а затем закрепляем его шайбами и гайками.
Возвращаем рукоятку, фиксируя ее винтом на лицевой стороне смесителя.

Элементы конструкции смесителя шарового типа

А вот что делать с шаровым переходником в ванной, знают не все, Это, кстати, вполне объяснимо – конструкция шарового смесителя делается как раз с расчетом на максимальную прочность, что, соответственно, усложняет процесс демонтажа.

Впрочем, это не значит, что такое изделие нельзя починить.

Действуем так:

Откручиваем гайку, которая фиксирует излив крана – так, мы получим доступ к крану с одной стороны.
Демонтируем узел крепления душевого шланга, открывая верхнюю часть крана.
Используя шестигранный ключ 12 мм (этот размер подойдет для большинства моделей), выкручиваем фиксирующую муфту, получая доступ к шаровому механизму.

Обратите внимание! Такого ключа нет в типовом наборе (обычно максимальный размер составляет 10 мм), потому придется использовать подручные средства. Часто для этой цели берут фрагмент шестигранного арматурного прута, изогнутый под 90⁰ – сечение как раз совпадает!

Извлекаем уплотнительные кольца, устанавливая новые.

Верхнюю муфту можно просто подтянуть

Завинчиваем муфту на место, после чего присоединяем излив и душевой шланг. Регулируя плотность прижатия шара муфтой, мы можем сделать ход душевого переключателя более легким, или наоборот, более тугим.

Заключение

Если вы поняли, как разобрать кран на кухне или в ванной, то проблем с ремонтом этой техники у вас возникнуть не должно (см.также статью “Муфтовый кран: пособие по установке, эксплуатации и ремонту”).

А для более основательного изучения вопроса стоит дополнительно просмотреть видео в этой статье.

Как разобрать шаровый кран на кухне, видео, разбираем смеситель однорычажный

Чтобы разобрать однорычажный смеситель, нужно внимательно следовать инструкцииНедорогие и удобные в эксплуатации, шаровые смесители быстро завоевали популярность у покупателей. Вот только в случае, если необходим ремонт или смеситель нужно починить, для многих встает вопрос, а как разобрать это устройство. Что делать, если шаровый смеситель требует починки?

Устройство смесителя

Чтобы проще было разобраться в вопросе разборки, следует понять принцип устройства смесителя. Он представляет собой кран с одной регулировочной ручкой, закрепленной одним винтом под накладкой. Такое строение в принципе не предполагает проблем в разборке, если предстоит ремонт или делать это нужно в профилактических целях.

Однорычажный смеситель представляет собой кран с одной ручкой для регулировки напора воды и ее температуры

Шаровый смеситель называется таковым из-за головки всей конструкции, которую можно регулировать. Сделала она из нержавеющей стали. Сам шар в середине полый, расположен он в корпусе крана. Вода подается по гибкой проводке и латунным трубам. На штыре есть ручка, благодаря чему шар подвижен.

Как правильно разобрать однорычажный смеситель — пошаговая инструкция

Картридж отверстия герметичен вследствие наличия специальных прокладок.

В комплектацию однорычажного смесителя могут входить картриджиДля того, чтобы отверстия картриджа не забивались твердыми частицами, ставятся фильтры

Продумана и система, защищающая от возможных ожогов при подаче горячей воды. Картридж такого крана оборудован кольцом, который ограничивает угол поворота ручки.

Сам картридж включает в себя две металлокерамические пластины, которые плотно друг к другу лежат, они тщательнейшим образом отшлифованы. Ультразвуковая шлифовка позволяет пластинам не дать воде просочиться. Благодаря им вода не течет. Дополнительных уплотнителей устройство не требует.

Однорычажные смесители для кухни могут иметь разный внешний вид, но при этом, конструкция их идентична.

Обзор однорычажных смесителей для кухни (видео)

Материалы для ремонта

Если смеситель течет и требуется ремонт, вполне реально отремонтировать его своими силами. Для этого понадобятся следующие инструменты:

Плоская отвертка
Ключ-шестигранник
Молоток
Плоскогубцы

Перед этим как разобрать смеситель, в квартире нужно отключить центральное водоснабжение.

Ремонт однорычажного смесителя (видео)

Как разобрать однорычажный смеситель

Прежде чем приступать к разборке смесителя, необходимо перекрыть воду на кухне

Следуйте инструкции, и процесс будет быстрым:

Сначала нужно снять ручку смесителя. Делается это так: закрываются запорные клапаны, шестигранником ослабляется винт, на котором сама ручка и держится, ручка снимается.
Теперь отверткой нужно слегка нажать на выемку резьбового кольца, само кольцо повернуть против часовой. При этом шаровый смеситель не должен повернуться полностью, водопроводные шланги под ним не должны быть повреждены.
Берутся плоскогубцы, удаляется хром-купол. Делается это аккуратно, чтобы не допустить деформации четырехзубчатого кольца, расположенного как раз под куполом. Пластиковое кольцо откручивается с хромированного купола. Это делается, дабы проверить целостность резьбового соединения, наличия на нем грязи и возможность свободного вращения.
Достается щитовидная пластиковая деталь, она состоит из двух деталей – белой и черной. Черная деталь является уплотнителем, из-за нарушения целостности которого и течет вода. Если дело в уплотнителе, прочистка решит проблему, и делать больше ничего не придется.
Если уплотнитель прочищен, но вода все равно течет, кран нужно разобрать дальше. Нужно извлечь шар из самого крана простым движением вверх. У шара можно разглядеть отверстие, которое задает диапазон поворотам всего механизма. Осмотрите сам шар: он может быть загрязнен или покрытие может оказаться поврежденным. Если покрытие повреждено, шар придется заменить.
Если вы устанавливаете в кран новый шар, вырез, который идет по правой стороне детали, должен попасть на выступ около верхней части крана.
После этого вставляется щит, который будет помещаться в слот стороны крана с помощью пластикового наполнителя.
Под черным уплотнителем можно увидеть пружины, когда идет разборка, они должны быть работоспособными. Если это не так, их тоже нужно заменить, удалив плоской отверткой.
Заменяя уплотнители, не лишним будет воспользоваться силиконовой смазкой, это увеличит срок эксплуатации деталей.
Разобрать кран сложнее, чем собрать. Для сбора нужно все действия провести в обратном порядке. После этого ремонт можно считать законченным.
Включите водоснабжение, проверьте, не течет ли вода с выключенным краном. Если протечка обнаружена (особенно у основания или в верхней части крана), дело, вероятно, в шаре. Нужно удалить шар, носик у основания поднять и аккуратно потянуть вверх.
Шар уплотняют два кольца, эти прокладки и приводят к тому, что вода со временем течет из закрытого крана. Эти кольца удаляются маленькой плоской отверткой и заменяются.
Перед заменой колец протрите смазкой уплотнители. Вот теперь ремонт точно окончен.

После ослабления винта, можно демонтировать ручку смесителяПри повороте резьбового кольца, сам кран проворачиваться не долженЕсли вместо шара картридж, он демонтируется таким же способомКогда при сборке крана возникают проблемы, нужно следовать сборочному чертежу

Нужно учитывать, что при современном ассортименте смеситель смесителю рознь, поэтому некоторые вещи могут различаться. Но отремонтировать самостоятельно кран можно практически при любой конструкции смесителя.

Если смеситель с картриджем

В таком устройстве вместо шарика картридж, в основе которого две керамические пластины. Картридж имеет нижнюю часть с тремя отверстиями для воды и верхнюю, в которой вода смешивается. Принцип действия таков: положение джойстика меняется, одно из отверстий пластины внизу совмещается со смесительной камерной диска вверху.

Чтобы в картридж, а точнее, в его отверстия не попадали твердые частицы, необходим монтаж специальный фильтров. Это не ремонт, а профилактическая мера.

Полезные советы

Что же делать, чтобы продлить срок службы смесителя? В случае, если в смесителе картридж, перед покупкой достаньте старый диск, уже нерабочий. Из-за того, что картриджи бывают разных диаметров, есть риск промахнуться и купить деталь не по размеру.

Ремонт или профилактическая разборка смесителя (когда нет видимых причин его починить и вода не течет), устанавливая шаровый смеситель, каждое резьбовое соединение рекомендуется уплотнить летной из фторопласта.

Прежде чем разобрать смеситель, можно приобрести и ниточный уплотнитель в кассетах. Вооружившись любым из видов уплотнителя, можно самостоятельно отремонтировать кран.

Разборка однорычажного смесителя (видео)

Зона кухни или ванной считается женским делом. Сегодня женщина может не только приготовить обед, но и даже разобрать смеситель. Храните инструкции, следуйте им, помечайте полезные интернет-ссылки, и в самостоятельном ремонте приборов кухни не будет никаких заминок.

Как разобрать смеситель однорычажный? Это вопрос, которым часто задаются современные потребители. Спешим вас обрадовать, что сделать это несложно. Каждый человек справится с этой задачей. Ведь, к сожалению, проблемы со смесителем могут возникать довольно часто. И всегда вызывать сантехника нет смысла.

Для начала нужно выяснить причину, по которой необходимо разобрать однорычажный смеситель.

Засорение излива.
Протечка.
Заклинивание.
Накипь.

Процесс разбора смесителя в домашних условиях будет зависеть именно от проблемы, с которой вы столкнулись. Если вы столкнулись хотя бы с одной из перечисленных проблем, нужно сразу действовать, не откладывая ремонт в долгий ящик. Ведь легче и дешевле поменять одну деталь, чем сам смеситель, который стоит недешево. Важно разобраться в устройстве и принципе работы каждого вида смесителя.

Особенности однорычажного смесителя

Особенности однорычажного смесителя как для ванной, так и для кухни состоят в его устройстве. В данном виде смесителя есть только одна ручка для регулирования воды. Такой вид смесителя имеет следующие преимущества:

быстрое налаживание оптимальной температуры воды;
легкость эксплуатации;
простота ремонта и возможность выполнить его самостоятельно.

Сегодня на современном рынке представлен широкий ассортимент смесителей однорычажного типа. Есть варианты на любой вкуси бюджет. Наибольшим потребительским спросом пользуются смесители Grohe. Сразу стоит сказать, что на приобретении смесителя не стоит экономить. Некачественный сразу выйдет из строя. Вам придется приобретать новое устройство. Ведь дешевый смеситель не подлежит ремонту.

Виды

Виды смесителя однорычажного типа подразделяются на шаровые и картриджные. У каждого из них свои особенности устройства, представленные в таблице ниже.

Шаровые	Внутри таких смесителей находится пустой шар, в котором три отверстия. Через 2 из них идет подача воды к шару, а через третье – подача воды идет в слив.
Картриджные	Вода смешивается внутри самого картриджа. Внутри таких смесителей есть специальные диски, благодаря которым регулируется температура.

Советы по разборке

Советы по разборке смесителя как для ванной, так и для кухни довольно просты. С ними справится каждый. Важно просто запастись терпением и четко следовать инструкции. Для начала нужно подготовиться.

Итак, вам понадобится:

отвертка плоского типа;
гаечный и разводной ключ;
плоскогубцы;
нож.

Чтобы полностью разобрать однорычажный смеситель картриджного типа в домашних условиях необходимо для начала извлечь заглушку. Для этого можно воспользоваться отверткой либо ножом. Следующий шаг – выкрутить шестигранник, потом рычаг нужно снять с корпуса. Таким образом, вы сможете увидеть верх картриджа. Затем нужно открутить гайку при помощи гаечного ключа либо отвертки. И последнее – извлечение картриджа. Вам необходимо запомнить его расположение внутри. Ведь когда вы будете ставить новый, нужно сделать это правильно, идентично заменив старый на новый.

Для разборки смесителя шарового типа необходимо снять ручку, предварительно послабив винт. При помощи отвертки нужно надавить на кольцо. Таким образом, кольцо повернется. Далее при помощи плоскогубцев нужно будет снять купол. На куполе находится кольцо, которое вам нужно будет аккуратно открутить. Следующий шаг – извлечение пластиковой щитовидной детали, которую необходимо будет хорошо почистить. Смеситель шарового типа очень часто засоряется в месте, где изливается кран. Эта проблема может проявится слабой струей воды. Поэтому, как только появились первые симптомы проблем с водой, стоит сразу предпринимать меры.

Итак, как разобрать смеситель однорычажный для ванной или кухни, в зависимости от вида, мы выяснили. Но есть также особенности замены картриджа, на которые стоит обратить внимание. Необходимо будет измерить диаметр картриджа. Ведь данная деталь должна быть поменянная только на такую же точно. Когда вы приобрели такой же картридж, его нужно будет поставить на место старого. Если вы не уверены в том, что можете самостоятельно справиться с задачей, стоит воспользоваться услугами сантехника. Ведь важно не допустить ошибку.

Человек 21 века привык получать все блага цивилизации.

Как установить и как разобрать кран

О расходе и подаче воды мы даже не задумываемся. Заходя в ванную, мы просто открываем кран и получаем горячую и холодную воду. Но что делать, если возникли проблемы с водой, она течет тонкой струйкой или не реагирует на переключения с холодной на горячую? В таких случаях проблема может быть именно в смесителе. Тут вам следует диагностировать проблему, и начать ее решать в зависимости от вида однорычажного смесителя. Все варианты замены расходных частей мы вам привели.

(Last Updated On: 21.01.2018)

Смеситель шаровый

Шаровые смесители поступили в широкую продажу на отечественном рынке сравнительно недавно, поэтому по популярности использования они еще уступают традиционным смесителям. Однако спрос на шаровые модели стабилен, поэтому актуальными являются вопросы ремонта и обслуживания таких смесителей. Например, нужно знать и понимать, как разобрать смеситель шаровый, это необходимо для замены прокладок – надежность этих смесителей высока, однако нет ничего вечного, а покупать новый смеситель из-за испортившейся прокладки – это, по меньшей мере, расточительно. А вызывать для ремонта сантехника тоже неудобно, ведь придется подстраиваться под график сантехника, который к тому же неизвестно когда придет.

Особенности строения шаровых смесителей

Как всегда, подготовка должна начинаться с изучения базовых данных, поэтому перед тем, как разобрать смеситель шаровый, нужно понять, как он устроен, где искать протечку и куда не стоит лезть вообще.

Принцип работы такого крана основан на использовании полой шарообразной конструкции, которая позволяет в достаточно малом диапазоне. Вода подводится по металлическим трубкам и гибким соединениям. Для вращения крана к нему присоединена внешняя ручка. Установленная прокладка предотвращает протечки, а специальное стопорное кольцо ограничивает ход крана в направлении горячей воды. Поэтому возможность нечаянно включить чистый кипяток сведена практически к нулю.

В смесителях шаровых применяются также специальные картриджи из металлокерамических пластин, вплотную прилегающих друг к другу и исключающих возможность утечки воды из картриджа.

Самостоятельно ремонтируем однорычажный смеситель

Пластины отшлифованы настолько гладко, что между ними создается молекулярное взаимопритяжение, поэтому нет необходимости дополнительно укреплять и уплотнять систему. А металлокерамика обладает повышенной прочностью и износостойкостью, поэтому стираться элементы смесителя будут очень долго. Скорее потребуется заменять шаровой механизм смесителя, чем керамический картридж.

Советы по ремонту смесителей шаровых

Как мы уже обозначили выше, проще и лучше починить старый смеситель, чем покупать новый – качественный кран будет стоить приличные деньги. Тем более ломаться в нем практически нечему, а вопрос, как разобрать смеситель шаровый решается элементарно – конструкция проста и надежна, поэтому разбирается достаточно просто.

нужно закрыть специальные запорные клапаны;
затем шестигранником ослабляем крепежный винт;
и снимаем ручку.

После этого нужно найти в резьбовом соединении выемку, зафиксировать ее и руками провернуть смеситель. Он должен проворачиваться таким образом, чтобы подсоединенные трубы и шланги остались на месте.

Пассатижами фиксируем хромированную облицовку корпуса и аккуратно снимаем ее. Под облицовкой находится кольцо, регулирующее подучу воды, с ним нужно быть предельно бережным.

Теперь находим в корпусе смесителя составную пластиковую деталь. Черный фрагмент служит для уплотнения, на нем часто оседает грязь и всевозможные осадки, поэтому для устранения течи зачастую достаточно просто очистить уплотнитель от загрязнения. Если же это не помогло, то нужно извлекать шар.

Если шар имеет повреждения поверхности или повреждено стопорное кольцо, то нужно заменять элемент. На этом, как правило, ремонтные работы заканчиваются. При обратной установке деталей нужно использовать смазку и герметики.

Таков общий принцип разбора шаровых смесителей, однако он может незначительно отличаться для тех или иных моделей, поэтому информацию, как разобрать смеситель шаровый оригинальной конструкции следует дополнительно поискать на сайте производителя.

В нижней части расположены седла с пружинами, на которые опирается шар со штоком. Сверху шара установлена шайба кулачка с самим кулачком. Весь механизм фиксируется колпачком, на шток устанавливается ручка управления.

Ремонт однорычажного смесителя не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Эволюция смесителей не так скоротечна, как, к примеру, электроники, и поэтому изделия по своей конструкции делятся всего на два вида:

Смеситель с двумя вентилями, которыми и производится регулировка температуры и силы водяного напора, поступающего в излив.
Смеситель шаровой с одной ручкой управления, конструкция которого кардинально отличается от вентильного прибора.

Конструкция вентильного смесителя общеизвестна, и редкая домохозяйка в бытность своего любопытства не знает его устройства. Нередко, вооружившись отверткой и разводным шведским ключом, она в состоянии без помощи мужчины легко починить неисправный агрегат. А вот есливстает вопрос, как разобрать однорычажный смеситель, иногда некоторые опытные сантехники впадают в ступор, хотя, как правило, и здесь ничего сложного нет.

Устройство смесителя

К любому ремонту следует подходить творчески. Прежде чем начать разборку чего-либо, нужно узнать, как это устроено.

Смесители с одним рычагом имеют две абсолютно разные внутренние конструкции:

С запорным механизмом в виде шара.
С керамическим картриджем.

Внимание! Внешне определить, какой именно установлен механизм, практически невозможно без инструкции, которая прилагается при покупке.

Второй вариант: в корпусе смесителя установлен картридж со штоком, который закрепляется регулировочной гайкой и колпачком, на шток надевается ручка и фиксируется винтом. Картридж не разбирается, а в случае неисправности подлежит замене.

Разобрать устройство и поменять дефектную деталь вполне можно, не снимая с мойки смеситель и не отсоединяя гибкие шланги. Для проведения работ потребуется минимум инструментов:

Разводной шведский ключ.
Отвертка.
Набор шестигранников на непредвиденный случай (если головка винта будет выполнена под шестигранник, что довольно часто встречается в импортных смесителях).

Набор необходимых инструментов для разборки смесителя есть практически в каждом доме

Помните. Прежде чем приступить к разборке смесителя, следует отключить подачу холодной и горячей воды от общей системы вентилями, которые расположены в районе центрального стояка. Затем, приподняв ручку вверх, надо сбросить остатки воды в локальной системе.

Аккуратно, чтобы не повредить хромированное покрытие на поворотной ручке, отверткой надо удалить заглушку стопорного винта красно-синего цвета. Отверткой или шестигранником вывернуть винт и снять ручку смесителя. Эта процедура одинакова, не зависит от комплектации внутреннего механизма смесителя.

Разборка смесителя с шаровым механизмом

Как разобрать шаровой смеситель: откручивается колпачок, извлекается кулачок с шайбой, а также шар и тефлоновые седла с пружинками. После внимательного осмотра и замены дефектных деталей производится сборка в обратном порядке.

Обратный порядок сборки шарового смесителя. Схема позволит ничего не забыть

Внимание. При разборке смесителя, независимо от проводимых работ, обязательно необходимо установить новые резиновые уплотнительные кольца. Резина со временем теряет эластичность, и нет никакой гарантии, что не произойдет протекание воды.

Разборка смесителя с картриджем

Разобрать смеситель, оборудованный картриджем, можно так: удалив декоративный колпачок, разводным ключом откручивают стопорную гайку и извлекают картридж. Сборка производится в обратном порядке.

Пошаговая наглядная инструкция по разборке смесителя, оборудованного картриджем

Примечание. Картридж в нижней части имеет две круглые выступающие направляющие, которые обеспечивают правильную установку в корпусе. При наворачивании стопорной гайки нельзя прилагать много усилий, иначе можно повредить картридж.

Стрелками показаны направляющие картриджа и технологические посадочные места

Характерные неисправности и способы их устранения

Постоянное появление капель из излива, со временем переходящее в постоянно текущую струйку, — верный признак неисправности запорного механизма, требуется ремонт смесителя на кухне. Причинами этой неисправности могут быть:

Механическая поломка металлокерамических пластин в картридже, который подлежит замене. Как заменить картридж в смесителе на кухне, показано на фото 5.
Механическое повреждение шара.
Износ тефлоновых седел.
Поломка или просадка пружин под тефлоновыми седлами. Разборка и устройство шарового смесителя показаны на фото 4.

Красными стрелками указаны места расположения прокладок

Совет. Прежде чемразобрать однорычажный смеситель, следует найти необходимый ремонтный комплект именно для данной модели, так как нередко комплектующие детали различных производителей несовместимы.

Не меньшее беспокойство доставляет течь в стыковочных местах корпуса и крепления излива, что происходит в основном из-за потери эластичности резиновых прокладок, которые следует заменить на новые.

Если не удастся найти необходимые запасные части, то не останется ничего иного, как поменять смеситель на новый.

Уплотнительное кольцо излива часто подлежит замене при протекании воды

Замена смесителя

Пошаговое руководство, как поменять смеситель на кухне своими руками:

Перекрывается доступ холодной и горячей воды к смесителю.
Отсоединяется сифон канализации.
Отсоединяются шланги от труб разводным ключом.
Мойка извлекается из тумбы — так легче производить замену.
Откручиваются крепежные гайки смесителя, он вынимается из гнезда мойки.
Устанавливается новый смеситель в гнездо мойки и фиксируется новыми гайками.
Подключаются новые шланги к смесителю.
Устанавливается мойка на место.
Соединяются гибкие шланги с трубами.
Подсоединяется сифон для слива воды.

Примечание. Если смеситель добросовестно отработал восемь и более лет, то найти для него запчасти достаточно сложно, особенно это касается смесителей с шаровым механизмом, так как все современные смесители в данный момент комплектуются картриджами.

Применение дополнительных фильтров воды значительно увеличивает срок эксплуатации смесителя. Наибольший ущерб наносят запорному механизму картриджа мелкие песчинки, которые попадают под керамические пластины и могут привести к поломке.

← Вернуться к списку

Видео: как разобрать однорычажный смеситель

Что же делать в этом случае? Как устранить неприятных запах из раковины на кухне самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов?

Что делать. если засорилась раковина на кухне: специальные средства и народные методы

Появление засора в раковине на кухне может парализовать всю домашнюю работу. Для устранения проблемы можно прибегнуть к помощи профессиональных способов или решить вопрос народными средствами. Есть много причин, которые могут привести к такой неприятности. Если засорилась раковина на кухне, что делать?

Раковина для кухни: выбор формы и материала

Выбор раковины на кухню — ответственный момент, к которому необходимо подойти с умом. Нужно учесть размеры кухни, ее цветовое решение, возможную форму раковины и вид установки. Экономить на мойке не стоит, так как изделие из некачественных материалов быстро придет в негодность и потеряет привлекательный внешний вид.

Смеситель для кухни: виды, их преимущества и недостатки, советы по выбору

Смеситель для кухни — необходимая вещь. Этот предмет используется очень часто, и именно поэтому должен отличаться хорошим качеством. Смесители низкого качества быстро придут в негодность при частом использовании, следовательно, экономить на покупке не стоит. Кроме того, перед приобретением необходимо определиться со всеми критериями, необходимыми для долгого срока службы данного изделия.

Плюс

Класс

шаровый кран, устройство и ремонт, видео-инструкция, советы мастера, полезные советы

Home » Как разобрать однорычажный смеситель: шаровый кран, устройство и ремонт, видео-инструкция, советы мастера, полезные советы

Как разобрать однорычажный смеситель: шаровый кран, устройство и ремонт, видео-инструкция, советы мастера, полезные советы

Содержание:

Устройство смесителя

Однорычажный смеситель представляет собой кран с одной ручкой для регулировки напора воды и ее температуры

В комплектацию однорычажного смесителя могут входить картриджи

Для того, чтобы отверстия картриджа не забивались твердыми частицами, ставятся фильтры

Однорычажные смесители для кухни могут иметь разный внешний вид, но при этом, конструкция их идентична.

Обзор однорычажных смесителей для кухни (видео)

Материалы для ремонта

Плоская отвертка
Ключ-шестигранник
Молоток
Плоскогубцы

Перед этим как разобрать смеситель, в квартире нужно отключить центральное водоснабжение.

Ремонт однорычажного смесителя (видео)

Как разобрать однорычажный смеситель

Прежде чем приступать к разборке смесителя, необходимо перекрыть воду на кухне

Следуйте инструкции, и процесс будет быстрым:

Сначала нужно снять ручку смесителя. Делается это так: закрываются запорные клапаны, шестигранником ослабляется винт, на котором сама ручка и держится, ручка снимается.
Теперь отверткой нужно слегка нажать на выемку резьбового кольца, само кольцо повернуть против часовой. При этом шаровый смеситель не должен повернуться полностью, водопроводные шланги под ним не должны быть повреждены.
Берутся плоскогубцы, удаляется хром-купол. Делается это аккуратно, чтобы не допустить деформации четырехзубчатого кольца, расположенного как раз под куполом. Пластиковое кольцо откручивается с хромированного купола. Это делается, дабы проверить целостность резьбового соединения, наличия на нем грязи и возможность свободного вращения.
Достается щитовидная пластиковая деталь, она состоит из двух деталей – белой и черной. Черная деталь является уплотнителем, из-за нарушения целостности которого и течет вода. Если дело в уплотнителе, прочистка решит проблему, и делать больше ничего не придется.
Если уплотнитель прочищен, но вода все равно течет, кран нужно разобрать дальше. Нужно извлечь шар из самого крана простым движением вверх. У шара можно разглядеть отверстие, которое задает диапазон поворотам всего механизма. Осмотрите сам шар: он может быть загрязнен или покрытие может оказаться поврежденным. Если покрытие повреждено, шар придется заменить.
Если вы устанавливаете в кран новый шар, вырез, который идет по правой стороне детали, должен попасть на выступ около верхней части крана.
После этого вставляется щит, который будет помещаться в слот стороны крана с помощью пластикового наполнителя.
Под черным уплотнителем можно увидеть пружины, когда идет разборка, они должны быть работоспособными. Если это не так, их тоже нужно заменить, удалив плоской отверткой.
Заменяя уплотнители, не лишним будет воспользоваться силиконовой смазкой, это увеличит срок эксплуатации деталей.
Разобрать кран сложнее, чем собрать. Для сбора нужно все действия провести в обратном порядке. После этого ремонт можно считать законченным.
Включите водоснабжение, проверьте, не течет ли вода с выключенным краном. Если протечка обнаружена (особенно у основания или в верхней части крана), дело, вероятно, в шаре. Нужно удалить шар, носик у основания поднять и аккуратно потянуть вверх.
Шар уплотняют два кольца, эти прокладки и приводят к тому, что вода со временем течет из закрытого крана. Эти кольца удаляются маленькой плоской отверткой и заменяются.
Перед заменой колец протрите смазкой уплотнители. Вот теперь ремонт точно окончен.

После ослабления винта, можно демонтировать ручку смесителя

При повороте резьбового кольца, сам кран проворачиваться не должен

Если вместо шара картридж, он демонтируется таким же способом

Когда при сборке крана возникают проблемы, нужно следовать сборочному чертежу

Если смеситель с картриджем

Чтобы в картридж, а точнее, в его отверстия не попадали твердые частицы, необходим монтаж специальный фильтров. Это не ремонт, а профилактическая мера.

Полезные советы

Разборка однорычажного смесителя (видео)

Заключение

Как разобрать кран водопроводный на кухне: чем установить шаровый кухонный

Каждый хозяин хочет знать, как разобрать кран на кухне.

В статье вы сможете узнать, как это делается.

Установка

Вначале опишем, как установить кран на кухне.

Такую задачу, как самостоятельная установка шаровых кранов или любых других типов смесителей на кухне, требует немалый набор инструментов. От электродрели до шестигранного ключа для мелких винтиков.

В любом случае понадобится следующее:

разводной ключ не менее 35 мм, или целый комплект гаечных ключей;
отвёртка крестообразная;
рулетка;
уровень;
набор для крепления крана.

Совет. В наше время уплотнение паклей и масляной краской устарело. Одна из причин – сложность разборки при необходимости через много лет. Гораздо лучше для этого использовать ленту из фторопласта, которая сейчас продаётся везде.

Использовать уплотнитель надо в каждом резьбовом соединении. При намотке следите, что бы лента была ровно по резьбе. После установки смесителя включите воду и проверьте все соединения на отсутствие протечек и капания.

Кроме ленточного наполнителя продаётся специальная нитка в кассете, откуда она за кончик вытягивается.

Если вода сочится, не боитесь передать! Выключите опять воду, открутите соединение и сделайте ещё раз аккуратнее. При закручивании уплотнители сминаются, поэтому придётся использовать новый кусок после разборки.

Совет. Внутреннюю резьбы перед скруткой намажьте техническим вазелином, это гораздо облегчит последующую возможную разборку через много лет, и дополнительно защитит от коррозии.

Начинайте установку, внимательно прочитав инструкцию. Как правило, в ней приведена схема установки. Не спешите выбросить инструкцию, она может пригодиться при ремонте.

При жесткой посадке смеситель должен иметь эксцентрики для настройки посадочного расстояния между патрубками для холодной и горячей воды.

Если у вас в комплекте к смесителю были гибкие шланги в металлической оплётке, вам ничего подгонять не придётся. Однако не экономьте, треснувшие некачественные гайки и шланги всегда ломаются в самое неподходящее время.

Перед затягиванием гаек смажьте внутреннюю резьбу техническим вазелином, как уже говорилось выше.

Затягивать ключом гайки следует осторожно: сначала закрутите руками, сколько можно. Качественные гайки должны легко закручиваться. После этого ключом доверните на полтора-два оборота, закончив по сопротивлению резинового уплотнения.

Лучше недотянуть, чтобы не треснула гайка. Включив воду, можно дотянуть гайку до прекращения протекания.

Старайтесь установить ремонтируемый кран по уровню, строго горизонтально. Не допускайте перекосов, иначе может треснуть корпус смесителя, ведь он постоянно подвергается механическим нагрузкам.

Установите смеситель на раковину, и вкрутите снизу шпильку, на неё надевается полушайба и уплотнитель, и гайкой притягивается к раковине. Затем прикрутите гибкие шланги к крану и к подводу воды.

Установка двухвентильного смесителя

Двухвентильные смесители выпускаются с тройником или с трубками. Если у вас вариант с тройником, снизу есть цанга (разрезанная втулка с резьбой), на неё навинчивается гайка. Таким образом смеситель крепится к раковине.

Крепление смесителя с трубками описано в предыдущем абзаце.

Теперь вы знаете всё про установку кранов, далее описано, как разобрать кухонный кран.

Разборка кранов

Винтик под ручкой

Когда вглядываешься в кран на кухне, у него нет ни одного винтика. Как разобрать водопроводный кран? В этом деле есть несколько секретов.

Для начала определимся с типами кранов.

Можно часто от людей, далёких от сантехники, услышать вопросы типа таких:

как разобрать шаровый кран;
как разобрать шаровой кран.

Тут происходит некоторая путаница. Люди часто путают шаровые краны смесители с магистральными шаровыми кранами. Магистральные краны используются, что бы перекрыть воду в магистрали или её ответвлениях, да и современные магистральные шаровые краны – неразборные.

Самые распространенные в наше время краны: однорычажные. Такой смеситель может иметь шаровый или керамический картридж с плоскими подогнанными пластинами в корпусе. Достоинство последнего – простая замена.

И тот вариант крана и другой могут выйти из строя при попадании твёрдых частиц. Поэтому необходимо иметь сеточные фильтры на входе горячей и холодной воды в квартиру.

Двухвентильный смеситель более привычен многим из нас. Кран с двумя ручками – горячая и холодная вода. Все они имеют два вентиля (кран-буксы). Вода перекрывается резиновыми или паронитовыми прокладками. Современные варианты имеют притёртые керамические диски.

Из-за частой замены прокладок и гудения первый вариант утрачивает популярность. К тому же часто кран срывают, пытаясь закрутить посильнее, начавшую пропускать прокладку.

Как заменить картридж в рычажном смесителе

Если кран с картриджем стал пропускать, скорее всего, дело не в прокладках, а в попадании твёрдых частиц между керамическими пластинами или в треснувшем корпусе картриджа.

В обоих случаях требуется его замена. Как разобрать кран с картриджем?

Порядок разборки устройства крана водопроводного (после перекрытия воды и холодной и горячей!) таков.

Итак:

Отковырнуть плоской отвёрткой декоративную накладку на ручке рычага. За ней спрятан винт, крепящий саму ручку.
Отвинтить винт внутри ручки, снять ее. Винты бывают разные, под разные отвёртки или тонкие шестигранные ключи.
Отвинтить декоративную гайку, которая под ручкой, ею прикрывается большая гайка, которая собственно крепит картридж в корпусе;
Выкрутить гайку прижимающую картридж. Для этого понадобится разводной ключ или торцевой шестигранный нужного размера; гайки эти достаточно хрупкие, в продаже есть запасные усиленные;
выньте картридж, пошевелив рычагом, проверьте состояние пластин, осмотрите уплотнительные кольца на его торце и корпус; при необходимости, замените картридж;
сборку выполняйте в обратном порядке, смазав все соединения техническим вазелином.

Разборка шарового смесителя

Верхний купол

Как разобрать шаровый кран?

Само устройство шарового крана похоже на кран с картриджем.

сначала закройте запорные краны с холодной и горячей водой.
ослабить винт, на котором держится ручка; возможно для этого понадобится мелкий шестигранный ключ;
снимите ручку со штока, торчащего из шара;
резьбовое кольцо с четырьмя выемками откручивается отвёрткой, если у вас нет специального ключа: надавите на выемку отверткой, слегка постучав молотком по отвёртке; кольцо откручивается против часовой стрелки; действуйте осторожно, чтобы не сломать гибкие шланги под краном, ведь кран может при этом провернуться;
плоскогубцами раскрутите хром-купол с парой канал-закрытия; обратите внимание, кольцо с 4-мя выемками снимается с куполом; именно затяжка этой резьбы регулирует протекание крана;
выньте ещё одну пластиковую часть в форме щита; она состоит из двух частей: черной и цвета слоновой кости; чёрная часть обеспечивает уплотнение; если нарушена коническая форма или есть отложения цвета ржавчины – из-за этого кран может пропускать воду; удалите все отложения, может этого хватит для ремонта крана;
Нижний купол
выньте шар прямо вверх; вверху у шара ограничивающее отверстие, которое задаёт диапазон поворота механизма; осмотрите шар на предмет загрязнений и скола покрытия; если покрытие отвалилось, видимо нужно шар заменить;
Шар со стоком
под шаром находится чёрное уплотнение, под ним находятся пружины; убедитесь, что они работоспособны.

Совет. Существуют различные варианты кранов. Например, ряд смесителей имеют маленькие рифленые углубления вверху купола. При его разборке берегите пальцы, чтобы не пораниться металлическими осколками.

До сборки смажьте все уплотнения силиконовой смазкой.

Ну вот, теперь вы знаете, как разобрать кран шаровый.

Отзывы о

disassemble tool valve — интернет-магазины и отзывы на disassemble tool valve на AliExpress

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для разборки клапана инструмента. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот клапан для демонтажа с верхним инструментом в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели клапан для разборки на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не знаете, как разобрать клапан для инструмента и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести disassemble tool valve по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

О шаровых кранах

Нажмите здесь, чтобы найти производителей шаровых кранов

Сборка и разборка шаровых кранов 3D-презентация

Шаровые краны — это проточные клапаны, которые являются четвертьоборотными и прямоточными.Эти клапаны позволяют отключать и / или управлять. У них есть круглый закрывающий элемент, который содержит соответствующую пару закругленных сидений. Эти седла обеспечивают необходимое уплотнение. Номинальное давление шарового клапана и используемые материалы определяют, какой тип седла требуется. Не все седла клапана одинаковы. Некоторые из них представляют собой цельнолитую конструкцию, в то время как другие имеют более высокое номинальное давление, что часто включает конструкцию, известную как «цапфа». Такая конструкция означает, что каждая поверхность шарового клапана уплотняется отдельно, а не вместе.

Шаровые краны имеют много преимуществ и часто считаются превосходящими многие другие типы кранов. Шаровые краны очень просты в использовании и могут поддерживать и регулировать три вещи: высокое давление, большой объем и высокую температуру потока. Другие преимущества шаровых кранов заключаются в том, что это прочные устройства, которые можно купить по низкой цене, и они имеют длительный срок службы. Дополнительным плюсом является то, что конструкция регулирующего элемента позволяет шаровому крану легко работать, не беспокоясь о боковых нагрузках, которые часто мешают ходовым или дисковым затворам.Конструкция шарового клапана позволяет легко фиксировать седла в случае возникновения проблемы, а также уплотнять, не снимая корпус клапана с линии.

Шаровые краны могут быть разных стилей. Некоторые из них включают цельные, двухкомпонентные, трехкомпонентные и, наконец, так называемые конструкции с фланцами. У каждой формы шарового крана есть свои плюсы и минусы, все зависит от того, что требуется для каждого приложения. Шаровые краны изготавливаются из различных материалов, в том числе из латуни, бронзы, чугуна, высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, металлических сплавов, нержавеющей и других сталей, а также пластмасс (включая ХПВХ и ПВХ).Шаровые краны используются в различных отраслях промышленности. Некоторые из них включают химические, нефтяные, фармацевтические, смежные процессы, а также такие услуги, как коррозионные и криогенные.

ball valve — Перевод на японский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Это шаровой кран с фланцем из литой стали Т-образного типа.

Секция уплотнения шарового крана изготовлена из тефлона, поэтому он обладает отличной стойкостью к лекарствам.

ボールバルブ のシーはテフロン製でので、耐薬子に優れます。
С шаровым краном с функцией предотвращения обратного потока масла типа .
Пневматический шаровой кран делает его идеальным в качестве двухпозиционного клапана, легким, компактным и не занимает места в трубопроводе.
空圧式 ボール弁 の為、 ON-OFF 弁として最適軽且つコンパクで配管スペースを取りません
Большинство шаровых кранов типа являются двунаправленными и могут вращаться в любом направлении.
ほとんどの ボールバルブ タイプは双方向性でずれの方向できます。
Благодаря тому, что он стал шаровым краном типа , сопротивление давлению улучшено. Можно использовать с большей уверенностью
ボールバルブ タイプにすることで、耐圧向上。より安心して使用可能
Компактная и аккуратная обвязка возможна за счет интеграции трубного переходника и шарового крана запорный кран .
管アダプターと ボールルブ 止水栓の一体化によりコンクトでキリした配管可能
Простая конструкция и доступный небольшой шаровой кран . Поскольку ручка снимается в одно касание, она не мешает установке
シンプル設計でお値小型 ボールバルブ ハンドルはワンタッチ脱式で施工のりません
HIVP (ударопрочная жесткая поливинилхлоридная труба) может быть вставлена непосредственно в шаровой кран с обратным клапаном
逆止弁付 ボールバルブ HIVP （耐衝撃性硬質リ塩化ビニル管）が直接差込めます
Разработанный нами впервые шаровой кран неоднократно совершенствовался и сохранял высокое качество.
日阪製作所が日本めした ボルバルブ は、誕生以来、数々の重ね、高い的をしてきまた。
Работа аналогична шаровому крану , что позволяет быстро отключать.
Поверхность: спеченные, кованые, заземленные шарики из вольфрамового сплава широко используются в шаровых кранах и подшипниках.
表面：焼は、鍛造、接地タテン合金ボールが広く ボールバルブ と、に使用される。
Шаровой кран типа позволяет мгновенно проверить открытие / закрытие клапана, что упрощает работу.
ボールバルブ 式のため、バルブの開閉が目で判断できが非常に楽。
За счет интеграции шарового клапана и шарнира эффективность работы трубопровода повышается, что значительно сокращает необходимое время и предотвращает утечки. Для пневматических ручных инструментов
ボールバルブ と継手の一体化により、配管め、時間短縮と防止が万全エア用ドツー
Новый шаровой кран типа 375 идеально подходит для основных применений, связанных с водоподготовкой, и других применений, связанных с водой.
新しい 375 型 ボールルブ は水処理関係の基本的なアプリケーションと、他の水のアケション
Шаровые краны подходят для следующих применений. Большинство шаровых кранов типа подходят для жидкостей.
ボールバルブはていますほとん ボールバル タイプ体にしてます。
Полный модельный ряд с множеством возможных комбинаций.Возможны самые разные комбинации: от ручного клапана до электрического шарового клапана с ЖК-дисплеем.
多彩な組合せが可能な完全モデルジ。手動バルブか LCD ィスプレイを有する電動 ボールバルブ まで、多岐
Каждая станция управления включает в себя привод IQ3 для управления 12-дюймовым или 16-дюймовым шаровым клапаном , и каждая сборка оснащена солнечными батареями для питания двигателя 24, 48 или 120 В постоянного тока.
各制御ステーションには, 12 インチまたは 16 インチの ボール弁 を制御するための IQ3 アクチュエータが含まれており, 各アセンブリには 24,48 または 120VDC のモータに動力を供給するためのソーラーパネルが取り付けられています。
Простота управления благодаря ручке открывания и закрывания на 90 ºC с шаровым краном Функция немедленно останавливает поток воды, даже когда шланг подачи воды отсоединен из-за функции аварийной остановки подачи воды
ボールバルブ 機能の 90 ℃ 開閉ハンドルで操作緊急止水機能付万一ースが外もちに止水
Шаровой кран , запрещенный к использованию масел. — это клапан, который обезжирен и изготовлен с учетом пыленепроницаемости, который широко используется в медицине и кислородном производстве, пищевой промышленности, окраске, газе высокой чистоты, полупроводниках, биотехнологии и других связанных отраслях.
油処理 ボールバルブ とは、脱脂洗浄を施しに配慮して製造をルブで素.
Изучение английского языка | BBC World Service
Все из этих существительных в английском языке бесчисленное множество , т.е. они ссылаются до коллекций вещей , которые мы рассматриваем как массовые и которые нельзя считать отдельно. Хотя они имеют значение множественного числа, самые бесчисленные существительные, подобные этому (включая информации, администрации, управление, совет, проживание ) в единственном числе без множественного числа форма.
Однако, хотя они и являются единичными, мы не можем обычно используется неопределенный артикль ( a / an ) с неисчислимыми существительные, а вместо должно быть использовать some / any / no , указывая множество.Чтобы сделать несчетное существительное исчисляемым, мы часто используем строительство а… . Посмотрим, как все это применимо к обсуждаемым существительным:
Информация
Это информация очень полезна. Это поможет мне найти свой по Франции, но у меня еще нет информации о Бретань и нет информации об прибрежных островах .
совет
Позвольте дать вам совет / совет . Всегда использовать автомагистрали во Франции. Они довольно дорогие, но намного дешевле людно, чем на основных дорогах.
жилье
Вы Вы обнаружите, что двухзвездочные отели обеспечивают прекрасное размещение.Это недорогое жилье, большинство из которых находится вдали от оживленных дорог.
менеджмент и администрация
В этой сети отелей слишком много времени тратится на администрирование, а не хватит на управление . Если в топ не попадет больше женщин требуется смена руководства .
Эти являются нормальным употреблением этих терминов.Но обратите внимание, что когда мы говорим в администрация как правительство страны — обычно США — возможны формы множественного числа. Это использование обеспечивает нас за исключением из общего правила:
В администрации Картера и Клинтона во многих способами.
Некоторые Существительные имеют как неисчислимых , так и исчисляемых употреблений, связанных к более общим и более частным случаям использования. Болезнь является хорошим примером этого, Розанна, как, например, раз и опыт . При исчислении формы множественного числа может возникнуть. Сравните следующее:
время — время / раз
Это время , чтобы закончить игру и прийти на ужин.

Есть некогда терять.Мы должны постараться вернуться домой до наступления темноты.

Есть было раз, когда я ходил в церковь каждое воскресенье.

Сейчас раз , когда я не заходил в церковь из-за месяцами подряд.
опыта — стаж
Вы нужно довольно много опыта работы для правильного выполнения этой работы а у меня не очень много .
Ходьба по горячим углям — это опыт , который я никогда не забуду.
болезнь — болезнь / болезни
The быстрое распространение болезни в этой области было приписано бедным санитария.
Туберкулез и скарлатина были обычным явлением в девятнадцатом веке, но этих болезней в основном вымерли.
vCJD, прогрессирующее смертельное заболевание центральной нервной системы, также известная как коровье бешенство , теперь заявило о своем сотом жертва в Великобритании.
Примечание что имена распространенных болезней обычно бесчисленные на английском языке, хотя есть несколько исключений , например a простуда, боль в горле, головная боль. Сравните следующее:
Корь , и ветряная оспа — распространенные недуги детского возраста.
Старый люди особенно восприимчивы к гриппу зимой.
Как правило, боль в ухе и зубная боль более болезненны, чем боль в животе или боль в спине .
The простуда характеризуется болью в горле, насморком, головные боли и a сильный кашель .

Если вы хотите больше практики, посетите наш Сообщение Совет в You, Me и Us часть нашего Веб-сайт.
Как использовать старые вещи из ткани: Что можно сделать из старого пальто — 26 оригинальных идей
Янв 26, 2021 автор Разное
Что можно сделать из старого пальто — 26 оригинальных идей
В каждой семье в гардеробе имеются старые вещи, которые не носят или жалко выбросить. Предлагаем варианты, что можно сделать из старого пальто?
Подушка
Распарываем и вытаскиваем подклад. Далее делаем то же самое с пальто. Отрезаем рукава и воротник. Затем, большие куски ткани обрезаем до нужной формы для подушки. Сшиваем края, но не до конца. Выворачиваем и вовнутрь утрамбовываем остатками.
Важно! Не кладите как попало, а то подушка получится комком. Лучше всего остатки заверните подкладом. Подверните края и зашейте.
Одеяло
С пальто, можно сшить красивое одеяло.
Внимание! Если хотите получить оригинальное одеяло, то используйте несколько штук разных расцветок пальто. Распарываете, затем вырезаете ровные квадраты. Потом соединяете между собой разных цветов куски, желательно в шахматном порядке и сшиваете вместе. Форму, размер одеяла выбирайте по своему вкусу.
Чехол для телефона, планшета, ноутбука
Чехол для телефона, можно сшить из рукава от пальто по форме телефона. Для закрытого типа используйте пуговицу, а для открытого используйте ремешок.
Чехол для планшета, ноутбука можно изготовить из боковины от пальто. Из двух одинаковых кусков данного материала, сшейте плоский квадрат со вставками по 4 см по бокам. Для удобства вшейте молнию и пришейте ручку из части пояса.
Обновление пальто
Обновить не сложно. Если оно было длинное, тогда сделайте по короче. Включите фантазию. Допустим по бокам сделайте разрезы или от отрезанной части пришейте два зигзага по низу с двух сторон.
Важно! Сшейте так, чтобы полученный фасон подчеркнул стиль индивидуальности.
Подстаканники
Подстаканники сшить легко. Рекомендуем для этого выбрать рукава от пальто. Отрезаете нужную длину. Обязательно подгибаем края и подшиваем. Выворачиваем на лицевую сторону и сверху пришиваем манжет 5 см для прочности. Для заготовки манжета используйте остатки. На дно положите круг из картона обёрнутый в пакетик и зашейте таким же материалом. Получается съёмное дно.
Коврик
Оригинальный коврик из ровных вырезанных кусочков пальто, легко получится, если их сшить вручную и при этом использовать толстые шерстяные нитки. Квадраты или прямоугольники можно украсить как угодно. Например: использовать вышивку крестиком, сделать рисунки из остатков.
Детское пальто
Из пальто для взрослых получится красивое детское пальто. Здесь подойдут любые виды фасонов и вариантов. Можно в довесок пришить кисточки. Нагрудные карманы, как внутренние, так и внешние и обязательно прострочить 2 раза для крепости. Обязательно используйте старый подклад. Его сшить нужно чуть большего размера чем готовое изделие.
Юбка
Разрезаем пальто на две половины. Нижнюю часть используйте для шитья тёплой юбки. Можно скроить с разрезами или без. Для подчёркивания стиля оставьте всю длину. Если пальто было фасона клёш, то ушейте по бокам. Получится более строгий вариант. Для красоты сделайте широкий пояс из оставшейся верхней части.
Органайзер
Органайзер лучше всего сшить из рукава от пальто. Много времени не займёт. Вариантов масса. Например для косметики можно использовать более широкую часть детали. Ну а если для канцелярских принадлежностей, тогда часть поуже.
Важно! Не забудьте вставить молнию или лучше всего используйте пуговицы.
Одежда для собаки
Для своих четвероногих питомцев сшейте новую одежду из старого пальто. Тёплый и простой вариант сшить пуховик в виде бочонка. Из длинного куска по шаблону размера вырезайте заготовку. Далее разрежьте по стороне для спины. Края подогните и аккуратно пришейте петельки. А на другой стороне пришейте пуговицы.
Примерно должно получиться как кофта на пуговицах, только здесь на спином варианте. Для красоты используйте кусочки, и сделайте кисточки или бантики. Далее можно сшить сапожки. Это делается легко: из двух вырезанных полосок, простроченных по бокам, получается трубочка. Разрежьте её на две части, верхнюю часть оставьте не зашитой, а нижнюю часть полностью зашейте. Красиво и тепло.
Сумка
Вырезаем из старого пальто полукруглые детали любого размера. Между двух частей снизу вставляем полоску 10 см и пришиваем так, чтобы получилось три детали вместе. Вставляем замок в виде молнии или делаем три хлястика на пуговицах. Выглядит так, как на модных сумках. К готовому изделию пришиваем такой же формы карман и делаем такие же хлястики только меньше размером в 5 раз. Новая сумка готова.
Лежанка для кота
Из части старого пальто вырезаем овальную заготовку под нужный размер. К ней пришиваем полоску шириной 6 см. Далее отдельно из другой части делаем то же самое. В итоге получится два одинаковых изделия. Одно пойдёт на низ, другое наверх. Середина: Берём 8 полосок одинаковой небольшой длины и с промежутком 4–5 см пришиваем кверху и одновременно книзу. Должно получиться наподобие клетки, только из ткани. Пришиваем от воротника изготовленный хлястик и прикрепляем к стенке. Со стороны смотрится, как лежанка для кота в клетке.
Оббивка для стула
Распарываем старое пальто по швам. Вырезаем кусочки одинаковой формы и сшиваем между собой. Добавляем резинку в тех местах где требуется удержание. Такой покрой прослужит довольно долго благодаря крепким многочисленным швам.
Чехлы для табуреток
Обновить табуретки можно сшитыми из старого пальто чехлами. Раскрой: Форма квадратных чехлов делается просто. Вырезаем квадрат и с четырёх сторон пришиваем полоски. Далее с внешней стороны по краю прошиваем второй раз.
Внимание! Воспользуйтесь ручным способом для крепости. Добавьте завязки или кусочки обыкновенной резинки. Мягкость и комфорт обеспечены.
Плед
Важно! Для объёмного пледа используйте 2 старых пальто. Распорите и сделайте 8-10 одинаковых по длине заготовок. Сшейте между собой. Края можно заделать как угодно. От начала и до конца прогладьте утюгом с паром. Положите под пресс в растянутом виде.
Безрукавка
Пальто делим пополам. Разрезаем чуть ниже талии. Далее отрезаем рукава. Подшиваем и украшаем как угодно.
Фартук
Фартук утеплённого варианта пригодится для профессии пекарь. Нужная вещь. Из старого пальто вырезается формат нужной длины и ширины. Далее пришиваем завязки. Посередине можно пришить широкий карман.
Жилет
Утеплённый жилет делается просто. Из верхней части пальто. Обрезаем рукава. Подшиваем. Для красоты можно украсить вышивкой или аппликацией из того же материала который остался.
Упаковка для вина
Упаковку можно сделать из старого пальто из рукава. Горловину закрепляем тонкой полоской собранной гармошкой. Для того, чтобы быстро развязать, а с другой стороны смотрится оригинально. Упаковка для вина выглядит стильно. Можно проделать любые отверстия.
Подставка для горячей посуды
Подставку можно придумать любую. От круглой до прямоугольной формы. Не забудьте заделать края подставки и прошить на машинке от начала и до конца несколько раз. Это делается для того, чтобы появились выпуклости, а значит любую мебель вряд ли получится испортить горячей посудой.
Рамка для фотографий
Оригинальную рамку для фотографий можно сделать просто. Вырезаем две полоски одинаковой длины, а вдоль кладём ещё две полоски меньшим размером. Сшиваем всё по соединительным линиям в виде рамки. Далее можно таким образом пришить несколько дополнительных рамок, соединив все вместе. Приделать крючок или петельку для стенного варианта. Вставить фото.

Обложка для книг (электронных и обычных)
Обложка делается из подходящей части пальто. Вырезаете формат, подгибаете края треугольником и прошиваете.
Комнатные тапочки
Нагрудная часть пальто подойдёт. Вырезаете форму каждой ступни по 2 раза. Между заготовками вставьте мягкую часть пальто. Например воротник. Далее из рукавов сделайте козырьки и соедините с заготовками ступни. Комнатные тапочки готовы.
Домик для кота, собаки
Можно сделать в виде переносной сумки бочонка с открытым входом. Форма может быть любая.
Мягкая игрушка
Из старого пальто можно сшить мягкую игрушку поросёнка. Рисуете мордочку и вырезаете из подходящей части. Вместо глаз и пяточка пришейте пуговицы. Если не много пофантазировать, то можно и полностью всего поросёнка сшить. Для хвостика подойдёт край воротника.
Чехол для бура
Бур хорошая и нужная вещь для зимней рыбалки. А вот закрыть его можно самодельным чехлом. Старое пальто отличный вариант. Нужна ноская и прочная ткань. Вырезаем нужную форму из двух деталей. Сшиваем по краям для соединения между собой. Получился длинный мешочек. К любому краю приделываем шнурок для связки. Удобно и безопасно.
Как из старой одежды сделать новые стильные вещи: 55 идей с фото
Очень легко выглядеть стильно и современно, когда у вас есть золотая кредитная карточка, которую кто-то постоянно пополняет, и вы одеваетесь только в фирменных и модных магазинах. Но если у вас среднестатистическая зарплата и шкаф, заваленный давно вышедшей из моды одеждой (но все еще в отличном состоянии), то стать «девушкой с обложки» очень трудно. Не правда ли?
На самом деле, существует секрет, который может даже папину футболку превратить в стильный топ из последней коллекции Александра Вонга. И для этого всего лишь необходимо немного фантазии, ножницы, иголка и старые вещи.
Предлагаем 35 идей, как превратить немодные, старые, надоевшие вещи в стильные новинки, как у девушек из fashion блогов.
1. Джинсовая юбка №1

Нам понадобится:
• длинная джинсовая юбка на пуговицах или кнопках. Ее запросто можно приобрести в магазинах second-hand
• кусочек картона
• мел или мыло
• ножницы
Первым делом, мы решаем, какой длины будет наша юбка. В зависимости от этого, на изнаночной стороне проводим горизонтальную линию.
Вырезаем из картона шаблон с закругленной стороной. Ширина шаблона зависит от ширины низа юбки (у нас 10 см). На изнаночной стороне изделия, прикладывая к линии шаблон, рисуем полукруги по всей длине юбки. Разрезаем ткань острыми ножницами, следуя намеченному узору.
По желанию, можем потереть закругленные края пемзой, чтобы получилась бахрома, или оставить все как есть.
Вуаля! Стильная мини-юбка готова.
2. Джинсовая юбка №2

Нам понадобится:
• низ, который остался от джинсовой юбки на кнопках
• ножницы
• швейная машина или игла и нить
Это более сложный вариант. Отмеряем, какой длины мы хотим сделать юбку, и отрезаем лишний верх. Измеряем, нашу талию, бедра и отрезаем лишнюю ткань по линии бокового шва, а затем аккуратно застрачиваем или сшиваем.
Намечаем выточки и сшиваем их обычной иголкой с ниткой. Затем делаем небольшой отворот на талии и застрачиваем его или сшиваем вручную. Скрепляем юбку спереди таким образом, чтобы снизу остался большой разрез.
Вторая минималистическая юбка тоже готова!
3. Юбка из палантина
Нам понадобится:
• большой палантин (шарф) прямоугольной формы, желательно из легкой ткани, которая не сыпется.
• тонкий шнурок
• картон
• швейные булавки
• ножницы
• иголки с нитками

Прежде всего, измеряем окружность талии. Теперь немного математики, но не слишком сложной)))
Добавляем к этому числу его половину. Эта дополнительная длина даст нам возможность собрать юбку по поясу, легко ее снимать и затягивать обратно. Затем, разделяем цифру на 3,14. Это и будет диаметр нашего круга, который мы рисуем на бумаге. Чертим на нем две линии накрест, которые проходят через центр, чтобы получилось 4 сектора одинакового размера.
Вот формула для идеальной талии в 60 см.
60 + 30 (талия плюс половина этой величины)
90 : 3,14 = 28.5 (диаметр круга)
Вырезаем круг из картона. Затем, складываем ткань дважды пополам. Прикладываем к внутреннему уголку ткани один сектор круга, обводим его и вырезаем. Загибаем край юбки (по поясу) на 2 сантиметра и закаливаем булавками по всей длине. Прорезаем по линии загиба дырочки на небольшом расстоянии друг от друга (5 см). Продеваем во все дырочки шнурок. На конце, завязываем узелки, чтобы шнурок случайно не выскользнул.
И у нас готова совершенно новая юбка!
4. Мини-юбка из палантина или шарфа

Нам понадобится:
• длинный палантин или шарф
Оборачиваем шарф вокруг бедер один раз. Затем, дважды переворачиваем его спереди и продолжаем обматывать вокруг себя. Конец прячем внутрь.
5. Черное платье с сексуальным декольте

Нам понадобится:
• старое платье с высоким вырезом
• кожаный шнур
• ножницы
• иголки, нитки и булавки
• швейная машина
Рисуем спереди линию, прямо по центру нашего платья, чтобы получился V-образный вырез. Проводим линию от выреза прямо до шва отрезной талии. Вырез можно сделать как низкий, так и высокий, в зависимости от своей скромности. Наша версия точно не для работы.
Разрезаем ножницами вдоль по линии. Загибаем ткань, чтобы получился вырез, и закаливаем булавками. Решаем, с какого места мы хотим начать нашу шнуровку, и от этой точки делим всю длину выреза на пять частей. Отмечаем точки мелом.
Нарезаем кожаный шнур на 10 небольших кусочков. Складываем их пополам, в виде петли, и прикрепляем булавками вдоль выреза с обеих сторон в тех местах, которые мы отметили мелом. Сшиваем края декольте, чтобы закрепить ткань и прикрепить петли. Это можно сделать вручную или на швейной машинке.
После того, как все петли надежно пришиты, берем длинный шнур и начинаем переплетать его снизу вверх. Заканчиваем шнуровку небольшим изящным батиком.
Сексуальное вечернее платье готово!
6. Короткое платье из футболки

Нам понадобится:
• большая футболка
• ножницы
• резинка
• иголка и нитки


Раскладываем футболку на ровную поверхность, обрезаем рукава, а затем разрезаем по прямой линии прямо под декольте.
Из рукавов вырезаем два прямоугольника одинакового размера. Это будет верхняя часть платья. Измеряем объем груди и длину прямоугольников, при необходимости отрезаем лишнее.
Соединяем верхние детали с нижними, а затем сшиваем платье по бокам.
Пришиваем резинку под грудью, на стыке деталей.
И летнее короткое платье готово!
7. Стильное платье с разрезами по бокам
Нам понадобится:
• большая футболка
• ножницы
• иголка и нитки
В первую очередь отрезаем от футболки рукава, а затем перерезаем ее по горизонтали чуть ниже груди. Учитываем, чтобы не выглядывал бюстгальтер.
Затем, на верхней части платья спереди делаем небольшое отверстие. На нижней части платя (в районе талии) делам небольшой разрез. Просовываем концы в отверстие и сшиваем или просто завязываем.
Вуаля! Платье с разрезами, очень модное в этом весенне-летнем сезоне, готово!
8. Пляжное платье из футболки за 30 секунд
Нам понадобится:
• большая длинная футболка
Надеваем футболку через горло. Левый рукав засовываем справа на груди, а правый – слева. Получается милое пляжное платье с открытыми плечами.
9. Пляжное платье из старой юбки
Нам понадобится:
• старая юбка и майка
• ножницы
• иголки и нитки
• ремешок
Раскладываем юбку на ровной поверхности и обрезаем резинку на поясе.
Прикладываем к юбке майку и вырезаем по контуру проймы и декольте.
Сшиваем шлейки с помощью иголки и нитки. Можно для надежности воспользоваться швейной машинкой. Подвязываем поясом и платье готово!
10. Стильное коктейльное платье с вырезом на животе
Нам понадобится:
• старое платье
• картон
• швейная машинка
• ножницы
• иголка и нитки
Первым делом отрезаем рукава и укорачиваем длину платья. Проймы и низ загибаем на 1-2 сантиметра, заглаживаем утюгом и прострачиваем, или сшиваем вручную потайными стежками.
Вырезаем из картона небольшой треугольник и обводим по контуру в передней центральной части платья. Прорезаем низ треугольника, затем делаем перпендикулярный разрез вверх. Загибаем ткань и мелкими стежками прошиваем все стороны треугольника.
Больше всего работы припадает на рукава. Над ними нужно хорошенько потрудиться. А потом, шикарное и модное коктейльное платье готово!
11. Платье с бахромой
Нам понадобится:
• короткое платье
• ножницы
• нитки мулине разных цветов (в среднем пять цветок, которые подходят под цвет платья)
• яркий тонкий поясок
Выбираем такое платье, чтобы ткань не сыпалась. Желательно однотонное. Делаем по всей длине подола и рукавов небольшие дырочки, на расстоянии 5-10 сантиметров друг от друга.
Затем, нарезаем нитки мулине небольшими пучками, одинаковой длинны, чтобы они легко проходили в отверстия на платье. Протягиваем нитки в дырочки, чередуя цвета. Каждый пучок аккуратно завязываем тонкой ниточкой, чтобы он не распадался.
Подвязываем платье ярким поясом и веселый летний образ готов!
12. Юбка и топ

Нам понадобится:
• длинное платье макси
• резинка
• ножницы
• иглы и нити
• булавки
Сначала мы переворачиваем платье так, чтобы передняя часть стала задней. З
8 замечательных идей как дать новую жизнь старым вещам

В каждом шкафу или комоде можно найти много изношенных и забытых вещей. Они только занимают место и негативно влияют на общую энергетику помещения. Но что если дать новую жизнь старым вещам с помощью интересных и легких способов?
Так что начните перебирать свои старые вещи прямо сейчас! Этим вы не только приберетесь в шкафу и удовлетворите свои творческие потребности, но и сможете сделать доброе дело для других людей. Самый очевидный способ использования старой одежды – это пополнение гардероба младших братьев и сестер, а также внос своего вклада в помощь благотворительным магазинам и приютам. Обновление старых вещей может сократить расходы вашей семьи и помочь нуждающимся.
Тем не менее, иногда старая одежда слишком изношена, чтобы носить ее снова. Иногда она слишком ценна для нас, чтобы выбросить или отдать ее кому-то. Признайте это! Вы храните некоторые вещи на полках своего шкафа только потому, что каждый раз, когда вы смотрите на них, вы думаете о ком-то или чем-то в вашей жизни, что навеивает радостные или особые воспоминания. Поэтому, когда старую одежду не хочется отдавать, следует рассмотреть эти 8 замечательных способов, как дать ей новую жизнь.
1. Декоративная подушка из рубашек или брюк
Это хороший способ использования старой, но дорогой для вас одежды. Ведь подушки будут находиться там, где вы будете видеть их каждый день, и тем самым постоянно пробуждать особые воспоминания. Вырежьте квадратные или прямоугольные детали из старой одежды и сшейте из них наволочку для декоративной подушки. Если у вас нет под рукой подушки, вы можете наполнить свою наволочку специальным наполнителем или старыми, уже никуда не годными вещами, предварительно разрезав их на полосы и лоскуты. Перечень наиболее интересных частей одежды для оформления лицевой стороны подушки может выглядеть следующим образом: футболка с интересным дизайном, молнии и кнопки, бантики или оригинальные карманы. Если ваша одежда не достаточно большая и не соответствует размеру подушки, которую вы хотите создать, вас может выручить техника лоскутного шитья.
2. Чехлы для одежды
Чехол для одежды – это очень полезная вещь, которая обезопасит ваши вещи от загрязнений и повреждений при перевозках и переездах. Вы легко можете сделать свой собственный чехол, просто зашив дно рубашки, которая висит на вешалке. Если вы используете рубашку с пуговицами или молнией, вам всегда будет легко добраться к вещам, расположенным внутри. Стоит просто расстегнуть рубашку, чтобы просмотреть, что внутри. Если вы будете использовать футболку, вам для этой цели послужит горловина. Если вам нужно хранить много вещей в одном чехле, добавьте прямоугольный кусок ткани для формирования дна, что также позволит вам складывать вещи горизонтально. Кроме того, для этой цели замечательно послужит старая наволочка.
3. Лоскуты и тканевые полосы для рукоделия
Некоторые старые вещи не достаточно хороши для того, чтобы носить их снова, но они являются очень полезным ресурсом для любой рукодельницы. Порежьте свою ненужную одежду на лоскуты, чтобы сделать из них одеяла, наволочки для подушек, шторы или чехлы на стулья. Кроме этого, сейчас очень распространенной стала идея вязания шапок, шарфов и ковровых изделий из полосок ткани.
В качестве инструмента для этого используются большие крючки или даже собственные руки! Тряпичное ремесло идеально подходит для старой одежды без памятных функций, которая подходит для оформления уникальных подушек.

Более толстые полоски могут быть использованы для пошива чехлов для хоккейных клюшек, удочек и других длинных, тонких предметов. Возможности лоскутной техники безграничны! И, к счастью, интернет сейчас полон всевозможными мастер-классами, среди которых любой сможет выбрать то, что придется ему по душе.
4. Тряпки для уборки + идея для обладательниц вьющихся волос
Из изношенной старой одежды часто получаются лучшие тряпки, потому что мягкие волокна не оставляют никаких разводов. Старые фланелевые рубашки лучше использовать для стекла, туфлей и металлических поверхностей, таких как хромированные детали автомобиля. Что же касается счастливых обладательниц вьющихся волос, старую хлопковую футболку можно (и даже нужно!) использовать для сушки волос, так как это поможет сделать ваши кудри более четкими и мягкими, в то время как полотенце слишком пересушивает и травмирует волосы.
5. Стеганые воспоминания: идея для одеяла
Скорее всего, вы держите пару старых джинсов или рубашек 80-х или какое-нибудь старое причудливое платье, потому что они единственные в своем роде, но вы понимаете, что никогда не сможете носить их снова. Так давайте же достанем их с дальних полок и превратим в своеобразную семейную реликвию — одеяло, которые будет приносить вам удовольствие всю оставшуюся жизнь. Вырежьте лоскуты из одежды, которые будут содержать особые памятные детали, такие как украшенные карманы джинсов, кнопки или даже изношенные участки на коленях. Можно, например, создать семейное одеяло из одной или двух пар изношенных джинсов каждого члена семьи. Подумайте над созданием вышивки в виде имени каждого человека на штанах, которые он когда-то носил.
6. Упаковка для ценных вещей
Через некоторое время предметы одежды, которые когда-то были важными для нас, теряют свою привлекательность. Воспоминания исчезают, или более поздние события превращают положительные воспоминания в отрицательные. Тогда, может быть, пришло время сделать так, чтобы и они начали приносить определенную пользу? Одним из вариантов может стать оформление ящиков или коробков памяти, которые у всех хранятся где-нибудь на чердаке или в глубине шкафов. Такие коробки можно обшить старой одеждой, сформировав из нее мягкие шарики, что поможет бережно хранить деликатные сувениры. При этом используйте натуральные ткани без химических веществ, которые могут нанести вред вашем реликвиям.
7. Ткань для процеживания
Выберите какую-нибудь старую рубашку из неплотной ткани, чтобы использовать ее в качестве фильтра на кухне. Просто вырежьте квадрат и поместите его над миской или банкой, чтобы процеживать жидкости. На баночках для того, чтобы зафиксировать ткань, используйте резинку; сделайте так, чтобы ткань слегка свисала в банку, чтобы создать небольшое углубление для твердых частиц.
8. Одежда для домашних животных
Когда снаружи действительно холодно, домашние животные также нуждаются в дополнительном обогреве. Используйте детские футболки и пальто, чтобы пошить одежду для верхней части тела вашего питомца. Пижамы могут стать отличным материалом для штанов. Только не забудьте вырезать отверстие для хвоста вашего четвероногого друга.
Если вы не хотите наряжать своих кошек и собак, используйте старую одежду в качестве подстилки в холодное зимнее время, чтобы вашему питомцу всегда было тепло и уютно. В самом деле, старой рубашкой можно легко обшить его корзинку и заполнить пространство между корзинкой и рубашкой обрезками из другой уже негодной одежды.
Какие другие способы использования старой одежды вы встречали или придумывали? Ведь особое удовольствие от повторного использования и утилизации приходит именно тогда, когда вещи соответствуют именно вашей уникальной жизни.
Не допустите, чтобы старая одежда пылилась и скапливалась во всех уголках вашего дома. Достаньте ее и используйте весь свой креатив для того, чтобы она получила новую жизнь!
Рассказать друзьям:
Подписаться на журнал:
Переделка старой одежды,старая одежда в интерьере
Время идёт, меняется мода, одежда устаревает, иногда рвётся, образуются пятна, катышки или просто уже не носится.
Что делать? Как применять? Новые идеи применения ненужной одежды в нашей статье.
Уборка квартиры.
Самое популярное применение старой одежды среди среднестатистической семьи – это использовать её при уборке квартиры. Ненужно тратить семейный бюджет на приобретение тряпок, когда они всегда есть.
Разрезаем старую футболку, майку на части и убираемся в квартире: моем окна, убираем пыль с книжных полок, монитора или телевизора, удаляем пыль с мебели, протираем тряпкой стол, стёкла в машине или руки после загрязнения.
Из старой одежды можно нарезать тряпки для уборки
Если в квартире намечается ремонт или уже идёт, то небольшие тканные изделия тоже не помешают. Когда клеят обои, то руки постоянно в клее. Когда приклеили обои к стенке, разглаживают их, лишний клей выходит, удаляем его с помощью тряпки.
Тряпки из старой одежды понадобятся при поклейке обоев
Если у вас загородный дом и на участке стоит спортивный инвентарь, то можно протирать пыль с помощью тряпки. Например, у вас стоит стол для настольного тенниса. Погодные условия на улице разные, в основном на столе всегда пыль и до начала игры, лучше протереть стол влажной тряпкой.
к оглавлению ↑
Гирлянда.
Обычно гирляндами украшают комнату на выписку мамы из роддома, детское день рождение, юбилей, годовщину, свадьбу, новый год, 18 февраля или 1 сентября.
Гирлянда из старой одежды украсит любой праздник
Украшают не только комнату в квартире, а также украшают подъезд, офисные помещения, кафе, витрины и гостиницы.
Гирлянду можно делать своими руками не только из бумаги и картона, также можно делать из материи. Например, сшить гирлянду в виде маленьких флажков, сердечек, сделать полоски и скрепить их между собой.
Яркая гирлянда для декора из старой одежды
Гирлянда – это вещь на все времена. После торжества её складывают в коробку или пакет и убирают до следующего торжественного события.
Гирлянды на свадьбу отдают близким, которые собираются поженится или продают на досках бесплатных объявлений.
Свадебная гирлянда из текстиля
к оглавлению ↑
Обложка для книг.
Если ткань красивой расцветки, с узором, то можно сделать обложку для книги.
Не все люди в общественном транспорте любят показывать что читают, а для школьников сразу будет понятно, что книга по определённому предмету.
Красочные обложки для книг можно сделать из старой одежды
Кладём книгу на материал, отрезаем немного больше. Загибаем края по книге, сшиваем или фиксируем на двухсторонний скотч.
к оглавлению ↑
Одежда для детей или игрушек.
В вашем доме есть малыш? Тогда можно переделать из своей одежды одежду на малыша. А также сделать повязку, шляпку, косынку на голову или тапочки для дома.
Текстильные тапочки и повязка для малыша
Можно сшить одежду для пупсиков, кукол и мягких игрушек.
Малыши растут быстро и поэтому им часто нужно покупать одежду. Если переделывать из своей одежды, то тогда и денежных трат будет меньше.
Из старой одежды получатся прекрасные платья для куклы
к оглавлению ↑
Оформление ваз и цветочных горшков.
Украшаем подоконник красивыми и яркими горшками для цветов. Для этого нужен горшок и клей. Можно использовать клей «Момент» или клей ПВА. Отмеряем необходимое количество материала и приклеиваем к горшку.
Цветочные горшки, декорированные тканью
В таких оригинальных горшках можно дарить комнатные растения близким и друзьям, украшать витрину цветочного магазина или продавать в них цветы.
Яркая расцветка цветочного горшка больше привлечёт внимание клиентов и комнатные растения быстрее купят.
Процесс декорирования горшка
к оглавлению ↑
Красивый мешочек.
Для чего можно использовать красивый мешочек в жизни, в интерьере? Например для саше.
Саше – это мешочек с ароматизаторами, которые предназначены для придания хорошего аромата в корзине для белья, туалетной комнате или шкафу, а также чтобы отпугнуть моль.
Саше придаст вашему белью нежный аромат
Также в саше продают вкусный и ароматный чай или специи. Особенно на прилавках в курортных городах.
Женский пол может хранить в небольших мешочках свои аксессуары, украшения. Можно положить наушники, зарядное устройство для мобильного телефона и положить в сумку или рюкзак.
В красивых мешочках можно дарить подарки на праздники, хранить аксессуары для настольных игр: фишки, кубик, песочные часы. В настольной игре лото хранить бочонки.
В красивых мешочках можно дарить подарки
В брендовых магазинах, при покупке товар кладут в красивый мешочек.
к оглавлению ↑
Текстильные цветы.
Текстильные цветы – это цветы из ткани. Как применять цветы в интерьере и жизни? Например, зажим для штор в виде цветка, брошка на шляпку или одежду в виде цветов, цветочный венок для волос или украшения.
Изготовление цветов для декора из ткани
Венок для волос часто используют для проведения фотосессий, многие невесты вместо фаты одевают венок из цветов.
Цветочный венок, изготовленный из старой одежды, можно использовать для фотосессий
к оглавлению ↑
Рождественский носок.
Новый год бывает каждый год и лучше готовится к нему заранее.
Дома можно сшить много рождественских носков, чтобы потом положить новогодние подарки или сладости для близких и друзей.
В школах на уроке труда дети тоже изготавливают рождественские носки, чтобы потом наполнить их конфетами.
Традиционные рождественские носки
к оглавлению ↑
Игрушки.
Многие женщины делают игрушки своими руками. Ткань подойдёт как для самих игрушек, так и для одежды на игрушку.
Из старой одежды получатся замечательные мягкие игрушки
Часто из материала делают животных: кошек или собак. Шьют куклы обереги (берегини или зерновушки), которые охраняют дом от нечистой силы, защищают семью от сглаза. Ещё такие куклы для женщин у которых нет детей, они «приносят» женщине долгожданного малыша.
к оглавлению ↑
Подушка.
Интересное и практичное применение старой одежды – это подушка. Шьётся она легко, достаточно иметь материал, вату или синтепон. Сшить её можно вручную или на швейной машинке.
Подушку можно использовать в машине, на качелях, веранде, на диване или кровати.
Переделка старой одежды на подушки
До наступления тепла, можно использовать подушку для детей, чтобы покачать их на качелях во дворе.
Можно сделать классическую подушку, детскую подушку, подушку для беременных или подушку с отсеками, для хранения журналов и пульта от телевизора.
Подушки из старых джинсов
к оглавлению ↑
Оформить коробку.
Дома в больших картонных коробках хранят: обувь, новогодние игрушки и украшения, ткань, всё для творчества, фотоальбомы и другие вещи.
Маленькие коробки или коробки среднего размера можно использовать для хранения небольших аксессуаров, канцелярских принадлежностей, а также чтобы дарить в них подарки.
Тканью можно оформить подарочную коробку
Можно украсить коробку тканью, чтобы она была яркой и красивой. Достаточно иметь клей и материал. Обклеиваем всю коробку, лишнюю ткань загибаем внутрь коробки или отрезаем. Занимает этот творческий процесс около 5 минут, а красота на все времена.
к оглавлению ↑
Сумка.
Практичное использование старых вещей – это сшить из них сумку. Сумки бывают разные: для пляжа, похода в магазин (чтобы не покупать пакеты, которые могут порваться), небольшие сумки для детей, сумка для мамы, цветов, ноутбука, фотоаппарата, самоката.
Оригинальная сумка из старого свитера
к оглавлению ↑
Декор мебели.
Небольшие кусочки ткани можно использовать для декора мебели. Например, сшить подушки-сидушки на стулья для кухни, оформить настольную лампу.
Подушки-сидушки на стулья из лоскутков
Для кухонного гарнитура можно сшить прихватки для посуды, салфетки для оформления стола.
Если ненужной одежды накопилось много, то можно сшить плед в технике лоскутного шитья.
Тканевые салфетки из кусочков старой одежды
к оглавлению ↑
Картины.
Картины рисуют не только маслом по холсту, но также можно делать картины из материала.
На бумаге рисуем силуэт, вырезаем, прикладываем на ткань с обратной стороны, обводим и вырезаем.
Картины из отрезков ткани в интерьере
На картонную основу наклеивает ткань для фона, а далее наклеиваем то, что хотели бы видеть на картине: деревья, дом, животные.
к оглавлению ↑
Органзайзер.
Органайзер – это приспособление для хранения чего-либо.
Органайзеры бывают разные. Рассмотрим примеры.
Органайзер для путешествий (или холдер).
Внешне напоминает кошелёк. В него складываются все документы, которые необходимы в путешествии. Таким образом все документы находятся в одном месте.
Удобный холдер пригодится в путешествии
Комнатный органайзер.
Органайзер может быть для хранения канцелярских принадлежностей, для хранения чулочно-носочных изделий, белья или журналов.
Органайзер может быть для ванной комнаты или коридора, чтобы все вещи были на своих местах.
Органайзер ддя ванной комнаты
Органайзер может быть для сумок и рюкзака.
Органайзер может напоминать косметичку или прямоугольник с резинками. Он помогает навести в сумке порядок и каждая вещь имеет своё место.
Пример органайзера для сумки
Органайзер может быть в виде кармашков.
Такие органайзеры часто используются в саду, детских комнатах, вешаются за дверь.
Функциональный органайзер для детских игрушек
В продаже огромное количество разных видов и разной текстуры. С органайзерами все вещи храниться на своих местах, а главное порядок.
к оглавлению ↑
Развивающие коврики.
При рождении малыша часто покупают развивающие коврики или делают их своими руками. Такие коврики развивают зрительную память, мелкую моторику малыша и приручают кроху к самостоятельности.
Развивающий коврик можно сшить из кусочков старой одежды
Сайт yellowhome.ru – интересный и познавательный сайт по архитектуре, дизайну интерьеров и декору.
В рубрике декор – своими руками много фото мастер-классов на различные темы.
Оформляйте подписку на сайт, делитесь ссылкой в социальных сетях, оставляйте комментарии!
к оглавлению ↑
Фотогалерея – переделка старой одежды
14 идей, что сшить из остатков ткани — Сделай сам
Шитье из лоскутов и обрезков разных тканей обычно ассоциируется с одеялами в стиле пэчворк.
На самом деле выбор куда шире и зависит от того, какого размера отрез.
Мы собрали 25 идей — от кошачьего домика до игольницы — которые отлично подходят даже для начинающих.
1. Домик для кошки
Как правило, вопрос «что сшить из остатков ткани» возникает, если у вас остался большой отрез. Так, из лоскута размером 120 на 60 см получится настоящий шалаш — правда, поместится в нём только домашний любимец. Как вариант, для этого мастер-класса можно использовать старую простыню или штору из не очень плотной ткани, которая вам надоела.
Как и большинство других поделок, которые можно сшить из остатков ткани, этот мастер-класс начинается с простой выкройки: начертите на листе картона пять равнобедренных треугольников со сторонами 40 и 60 см и вырежьте соответствующие лоскуты из ткани. Снизу и сверху их нужно подрубить: получатся аккуратные трапеции с длинными боковыми гранями. В одном отрезе предусмотрите вырез для входной двери.
Затем сшейте трапеции вместе двумя швами: между ними должно остаться место для вертикальных балок, которые будут служить шалашу опорой.
Перед тем как ставить шалаш, в балках нужно просверлить небольшие отверстия, пропустить через них бечевку и стабильно закрепить всю конструкцию.
2. Новая обивка сиденья
Метр ткани можно пустить и на новую обивку — например, для табуреток или барных стульев, которые давно ждут перемен. Чехол, как на фото, можно смастерить из остатков ткани даже без опыта: кроме текстиля потребуются поролон и мебельный степлер.
Первым делом снимаем со стула сиденье и освобождаем его от старой обивки. Мягкий элемент (обычно в этой роли выступает поролон) можно и сохранить. Но если он промялся, лучше заменить новым листом: по размеру он должен быть чуть больше сидения. Текстильный элемент должен быть ещё больше, как показано на фото — оставьте на отступы с каждой стороны не менее 10 см.
«Укутываем» сиденье поролоном и тканью, закрепляем при помощи мебельного степлера…
… и заклеиваем некрасивые сгибы ещё одним лоскутом ткани. Если основного отреза не хватает, можно использовать другую ткань: эта часть обивки будет находиться внизу, соответственно, её сложно увидеть.
Важный нюанс: чтобы прикрепить сиденье обратно, в ткани, скорее всего, придётся сделать аккуратные надрезы — с этой задачей справится канцелярский нож.
3. Коврик для детских игр
Этот мастер-класс тоже рассчитан на большие обрезки ткани — и, скорее, на тех, кто уже хорошо освоил шитьё на машинке. Особенно удачные коврики получаются из плотного текстиля: отрезы могут быть и одинаковыми, и разноцветными, и с красивой бахромой — на ваш вкус.
Самое сложное в этой затее — вырезать ровные круги. Хорошо, если дома есть хулахуп небольшого диаметра — его можно просто обвести. Если нет, сложите каждый отрез ткани вчетверо: так будет проще провести окружность и отрезать лишнее.
Теперь ткани нужно сложить лицевой стороной друг к другу и сшить, оставив свободными около 10 см — через это отверстие вы будете выворачивать почти готовый коврик наизнанку. Если украшаете коврик тесьмой, она также должна находиться внутри, чтобы обойтись без видимых швов.
После того, как вывернете коврик наизнанку, отверстие можно аккуратно зашить руками или машинкой.
4. Мешок для детских игрушек
А вот усовершенствованная версия предыдущей идеи: коврик, который легко превращается в мешок для игрушек. Решает две задачи сразу и отлично подходит для поездок на природу.
Чтобы сшить эту полезную вещь из остатков ткани своими руками, понадобятся два метровых отреза текстиля и дополнительная ткань, из которой мы будем делать «карман» для шнурка. Расцветки могут быть совершенно разными: в любом случае будет видна только одна сторона мешка.
Итак, вырезаем два круга одинакового диаметра — и на время откладываем их в сторону.
Измеряем длину окружности и готовим лоскут ткани той же длины (можно использовать сразу несколько отрезов, если такого длинного дома нет). Сшиваем отрез по длине, выворачиваем наизнанку и только затем пришиваем его к уже готовым кругам из ткани.
Осталось вставить шнурок — и мешок, он же коврик, готов.
5. Кухонный чехол
По такому же принципу можно сшить чехол для багета —только ткани потребуется меньше, а выкройки могут быть прямоугольными. Это, пожалуй, самый удобный способ хранения багета — ни в одну хлебницу он всё равно не помещается.
6. Мешки для канцелярии
Вариант изделия для начинающих: квадратные мешочки, которые подойдут для хранения канцелярских мелочей или мелких игрушек. Самое место для них — на рейле над рабочим столом.
7. Абажур из старого платья
Дети быстро вырастают из нарядов, порой даже толком не успев их поносить. Предлагаем превратить симпатичное платье в оригинальный абажур для гостиной, который не отличить от дизайнерского светильника.
Технология очень простая: берем платье и надеваем его на металлический каркас (можно использовать ретровариант от старого торшера или даже скрутить его своими руками из толстой проволоки).
А теперь загибаем ткань внутрь примерно на три сантиметра и закрепляем с помощью двустороннего скотча или ниток. Добавляем основание и лампочку —модный абажур готов.
8. Сиденье на корзину из ИКЕА
Шведский бренд прославился не в последнюю очередь благодаря системам компактного хранения. Плетёную корзинку из ИКЕА можно сделать ещё практичнее, если добавить ей крышку (и одновременно — прочное сиденье).
Первым делом укрепляем саму корзинку: без вертикальных балок по краям она не выдержит даже вес ребёнка. Для прочности бруски опор можно посадить на клей и одновременно зафиксировать проволокой.
Для сиденья понадобятся два листа фанеры или другого прочного материала: один выпиливаем под размер внутреннего периметра корзины, второй —идентично внешнему. Оба прямоугольника дополняем поролоном и обтягиваем тканью (лучше всего использовать мебельный степлер). Затем приклеиваем меньший прямоугольник к большему так, чтобы неэстетичные швы остались внутри этого «сэндвича».
Таким образом меньший прямоугольник будет прочно фиксировать сиденье на корзинке, не давая ему сползать в стороны. А деревянные рейки, прибитые по периметру, сделают сиденье ещё прочнее.
9. Корзина для пикника
Ещё один способ «облагородить» корзину — превратить её в сумку для пикника с помощью остатков ткани. Чтобы столовые приборы и еда не перемешались, текстильную вкладку мы дополним карманами.
Универсальной выкройки здесь нет — размер лоскутов зависит от глубины и диаметра корзинки. Бортик — самая длинная и основная часть — по длине должна равняться 1,5 частям внутренней окружности корзины, а по высоте быть на 10 см больше. Второй элемент — внешняя стенка карманов — по длине будет такой же, как основная часть, а по высоте — 2/3 от нее. Наконец, нам потребуется третий элемент для дна: прямоугольник из лоскута ткани, который по всем краям на три см больше, чем дно корзины.
Первым делом нужно подогнуть и прошить край основной части: он будет высовываться наружу и заворачиваться за бортик корзины. Затем сшиваем вместе основную часть и стенку карманов: строчка будет делить последнюю на отдельные секции. Третий этап: сшиваем текстильную полосу с карманами в кольцо и примеряем на корзину.
Чтобы добавить дно, оклейте небольшой кусочек картона тканью и закрепите клеем на изнанке края ткани. Сшивать их не нужно: так у вас всегда будет возможность постирать чехол с карманами.
Особенно удобно то, что основную часть чехла и дно можно в любой момент удалить, если вы хотите использовать корзину по прямому назначению —например, отправиться за грибами.
10. Салфетки с рисунком-штампами
Для этого красочного эксперимента подойдут готовые салфетки из натуральной ткани. Впрочем, их можно сшить и из остатков ткани — например, однотонной простыни, которую нужно нарезать на полотенца удобного размера и подрубить с четырёх сторон.
Шаблоном для рисунка может служить любой фрукт или овощ: например, от апельсина остаются симпатичные прожилки, а картофелю удобно придать нужную форму (нарезать крестиками, квадратами или как-то еще). Если используете цитрусовые, разрежьте фрукты пополам и ненадолго оставьте их на бумажной салфетке, чтобы стек лишний сок.
Теперь фрукты нужно окунуть или покрыть специальными красками для ткани —они продаются в магазинах товаров для хобби. Делайте произвольные отпечатки — так, как подскажет фантазия. Этот приём одинаково хорошо работает и на светлой, и на тёмной ткани, просто во втором случае лучше использовать белую или светло-серую краску.
Волшебное превращение старых джинсов: 20 идей для рукодельниц — Сам себе мастер
Куда деть старые джинсы? Наверное, рано или поздно такой вопрос встает перед каждым поклонником этой одежды. Любимые джинсы нередко занашиваются в буквальном смысле до дыр, и однажды наступает момент расставания: выдать образовавшиеся прорехи за модный и стильный декор уже не удастся, заплаты тоже не помогут…
Старая джинса превращается… Во что?
У меня такой вышедшей из употребления джинсовой одежды скопилось немало. Выкинуть рука не поднимается, ведь ткань, за исключением отдельных прохудившихся частей, очень прочная, и ей можно дать вторую жизнь, превратив старые вещи в новые — практичные, красивые и полезные. Я на поиски идей! Кто со мной?
1. Кухонные прихватки
Начнем с самого простого, доступного даже начинающим рукодельницам или очень занятым хозяюшкам. Я сама, например, на что-то крупное сразу вряд ли отважусь, а вот по мелочи… Тем более, прихваток на кухне много не бывает!
Прихваток много не бывает!
Их можно сделать совсем лаконичными и практичными, а можно украсить вышивкой или аппликацией и превратить в элемент кухонного декора — все в наших руках. Очень заманчивая идея — использовать ту часть, что с карманами: посмотрите, какие замечательные прихватки-рукавицы получаются (фото справа вверху).

2. Аксессуары для сервировки стола
Если уж начали с кухонной темы, давайте ее разовьем. Как вам такие салфетки и кармашки для столовых приборов?
Сервируем стол
Мне думается, для дачного пикника или молодежной вечеринки — то, что нужно! Получается свежо, оригинально и стильно, согласны?
Лаконично, стильно, элегантно
И опять же, сшить такие аксессуары легко и быстро, была бы швейная машинка под рукой. Ну а при желании идею можно развивать до бесконечности: комбинировать ткани, украсить кармашки аппликацией, добавить кружева и так далее…
3. Настенный органайзер для мелочей
Еще одна практичная и довольно простая идея. Всяких очень нужных мелочей, которые хотелось бы упорядочить, хватает и у юной модницы, и у мамы-рукодельницы, и у подростка-школьника — удобный настенный органайзер из прочной джинсовой ткани всем поможет навести порядок и держать необходимые вещи под рукой.
Для тех, кто любит порядок
Творческий подход к созданию этой детали интерьера только приветствуется. Совсем не обязательно делать органайзер в форме простого прямоугольника — котики тоже отлично смотрятся. Можно поиграть с формой или расположением кармашков, использовать различные декоративные элементы — все зависит только от желания и навыков мастерицы, ограничений нет!
Творческий подход приветствуется
Каких-то строгих правил тоже нет — такой органайзер можно и нужно настраивать под себя. Думаю, и на даче эта идея пригодится — для хранения пакетиков с семенами, перчаток, мелкого инструмента (типа секаторов или ножниц). Джинсовая ткань долговечна, надежна, стирается хорошо, если что…
Джинсовый органайзер — просто и практично
Вообще, подобные устройства для хранения мелочей универсальны — им найдется место и в прихожей, и на кухне, и в ванной, и в детской, и в рабочем кабинете…
Как использовать старые книги и антиквариат в своей магии — Странствующая ведьма
Колдовство — это использование доступной нам силы для изменения нашей жизни. Иногда эта сила исходит изнутри. В других случаях мы работаем с энергией внешних источников. Этими источниками могут быть магические объекты, элементы, другие люди, практикующие вместе с нами, наши божества, высшие силы или вселенная.
Многие ведьмы знакомы с традиционными магическими инструментами — кристаллами, травами, маслами и свечами, и это лишь некоторые из них, — но другие объекты также обладают мощной энергией.
Старые вещи могут быть особенно мощными. Может быть, вы почувствовали эту энергию, когда посетили историческую достопримечательность, просмотрели магазин подержанных книг или после обеда занимались антиквариатом. Использование этой мощной энергии может быть забавным и увлекательным способом усиления ваших заклинаний.
Покупка антиквариата может быть волшебной сама по себе. Подготовьтесь к тому, чтобы войти в магазин, задав намерение. Вы можете говорить это вслух или мысленно. Ваше намерение может быть примерно таким: «Я нахожу именно то, что ищу, правильным способом и в нужное время.».
Сделайте паузу, когда вы входите в дверь, и обратите внимание на энергию в пространстве. Можете ли вы назвать «аромат» энергии? Например, вы можете заметить в воздухе нотку тайны или чувство благоговения. Самое важное, на что следует обратить внимание, — это то, нравится ли вам эта энергия. Если вы чувствуете какую-либо тревогу, тяжесть или негатив, найдите другой магазин, чтобы изучить его. Это не обязательно означает, что вам больше никогда не следует заходить в этот магазин. Возможно, ваша интуиция просто экономит ваше время, говоря, что в данный момент вам там ничего нет.Какой бы ни была причина, следуйте шепоту своей внутренней мудрости.
Если энергия в пространстве положительная, оглянитесь вокруг. Позвольте себе интуитивно перемещаться по магазину. Сохраняйте ощущение легкости и игривости во время просмотра. Смягчите взгляд и позвольте глазам легко скользить по инвентарю на полках.
Если вы чувствуете притяжение к определенному объекту или секции, остановитесь и внимательно осмотрите его. Спросите себя, знаете ли вы, почему этот объект привлек ваше внимание.Когда вы заметили объект, в вашей голове промелькнуло изображение или слово? Вы сразу знали, где и как использовать этот предмет? Может быть, вы не знаете, что делать с тем или иным предметом, но тем не менее чувствуете к нему тягу.
Возьмите предмет и переверните его в руках, чтобы почувствовать его энергию. Проведите пальцами по текстуре. Понюхай это. Посмотрите на это повсюду на предмет зарубок или каких-либо дефектов. Рассказывают ли какие-либо отметки о том, через что прошел этот предмет? Вы чувствуете связь с этим? Вы чувствуете себя сильным? Вы замечаете какие-либо другие эмоции, когда обращаетесь с предметом?
Однажды я нашел книгу по магии в магазине подержанных книг.Я пролистал его, и мне понравилось содержание. Но когда я подержал книгу еще минуту, я начал замечать странное чувство в моем теле. Просто было плохо. Я не мог это объяснить, но я знал, что это чувство исходило от моей энергии, взаимодействующей с энергией книги. Это не значит, что с энергией книги что-то не так. Следующая ведьма, которая забредет внутрь, может поднять его и полюбить энергию. Книга просто не подходила мне в тот момент. По какой-то причине вибрации книги не соответствовали моим собственным вибрациям.Хорошо. Мы все уникальны и собираемся реагировать на предметы по-разному. Уважайте это, когда делаете покупки.
Если вы все еще чувствуете, что этот предмет вам нравится в вашей коллекции, проверьте цену. Если вы посмотрите на цену и не почувствуете сопротивления, это хороший знак. Однако, если вы проверяете бирку и чувствуете, что в животе образуется узел или какое-то подобное ощущение, вам стоит дважды подумать, прежде чем покупать этот предмет.
Это особенно важно, если вы планируете использовать объект в заклинаниях денег или изобилия.Вы не хотите смотреть на это и желать вместо этого потратить эти деньги на счет за электричество. Эти эмоции могут негативно повлиять на вашу магию.
Также может быть полезно попросить человека, который управляет магазином, предоставить вам дополнительную информацию о товаре, прежде чем вы примете окончательное решение. Знает ли он историю объекта или прежних владельцев? Из какого десятилетия был этот предмет? В какой части мира? Получите как можно больше информации, потому что она может дать вам идеи, как использовать этот предмет в вашем колдовстве.
После того, как вы учли все — энергию, чувства, которые вы испытываете при взаимодействии с предметом, цену и историю предмета — последний шаг — спросить сам предмет, не хочет ли он пойти домой с вами. . Вы можете сделать это, держа предмет и думая: «Вы хотите, чтобы я вас купила?» Какой бы ответ ни пришел вам в голову в момент после того, как вы спросите, это ваш ответ. Примите соответствующее решение.
Когда вы принесете объект домой, вам нужно будет решить, хотите ли вы энергетически очистить объект или использовать его с энергией, которую он уже несет.Поскольку он старый, его энергия, вероятно, довольно сильна. Если вы действительно хотите очистить энергию, имейте в виду, что может потребоваться несколько попыток, прежде чем объект полностью очистится.
Если энергия уже кажется вам приятной и вы думаете, что она дополнит ваши заклинания, не стесняйтесь пропустить очищение. Эта остаточная энергия может перезарядить вашу магию.
В случае сомнений используйте инструменты гадания, такие как руны или карты Таро, чтобы получить больше информации о типе энергии, которую в настоящее время держит ваш антиквариат.Вы можете периодически проводить энергетическую «проверку», чтобы видеть, происходят ли какие-либо существенные изменения в энергии с течением времени.
Старые книги
Иногда вы натыкаетесь на книгу, которую не хотите читать, но все равно чувствуете себя «призванной». Любите ли вы обложку и переплет книги или просто любите энергию, вы можете творчески перепрофилировать книгу для магического использования.
Сделайте коробку для книги
Если книга в твердом переплете и ее переплет в хорошем состоянии, вы можете выдолбить страницы книги, чтобы получилась коробка.На YouTube есть много отличных руководств о том, как это сделать, как этот. Вы используете коробку для хранения трав, кристаллов, заметок, намерений, карт Таро или масел. Если у книги хорошая энергия, вы даже можете использовать ее для зарядки магических предметов перед заклинаниями.
Если в книге есть страницы с золотыми краями, используйте их для заклинаний денег или изобилия. Если это старый учебник, используйте его для академических заклинаний. Сделайте это, записав свое намерение и поместив его в книгу. Другой способ — поместить в книгу кристаллы, карты Таро или травы, поддерживающие ваше намерение, и держать книгу во время медитации визуализации.
Сделайте гримуар
Опять же, если вам нравится внешний вид и переплет книги, вы можете использовать ее как свой гримуар. Для этого нарежьте листы бумаги размером примерно со страницы вашей книги. Нанесите тонкий слой, разбавленный клеем или гелевой средой, чтобы приклеить пустые страницы прямо к существующим страницам книги. Другой вариант — закрасить каждую страницу в книге левкасом. Записывайте заклинания или магические размышления на этих пустых страницах, пока не заполните книгу.
Сделайте бумагу со страницами
Возьмите страницы старой книги, измельчите их и сделайте из них бумагу.Используйте эту бумагу (несущую энергию старой книги), чтобы написать свои желания, намерения, заклинания или записи в дневнике.
Вы также можете добавить блестки, кусочки сушеных трав или семена в процессе изготовления бумаги. Если вы добавите семена на бумагу, вы можете написать намерение или нарисовать сигилу на бумаге и закопать ее в своем саду. Наблюдайте за тем, как ваше растение растет!
Подсвечники или канделябры
Старинные подсвечники или канделябры могут стать отличным дополнением вашего алтаря или дома.Узнайте, какие металлы или материалы использовались в предметах, и посмотрите, связаны ли эти материалы с какими-либо магическими свойствами. Например, золото или латунь символизируют богатство, поэтому их можно использовать для заклинаний денег и изобилия.
Чайные чашки, чаши и котлы
Ищите красивые чашки, тарелки или чайники, которые можно использовать в индивидуальных или групповых ритуалах. Проверьте секции посуды на предмет наличия чугунных кастрюль, которые можно использовать как казаны.
Antique Fabrics
Шарфы, одеяла, шторы, скатерти, носовые платки и набивные ткани часто продаются на перепродаже или в антикварных магазинах.Любой из них можно использовать (разрезать или целиком) для различных магических целей. Шелковая ткань традиционно используется для упаковки ваших карт Таро, когда вы их не используете. Ткани с умиротворяющей энергией могут быть украшением вашего священного места или сидеть во время медитации. Если какие-то ткани кажутся особенно мощными, вы можете использовать их в качестве алтаря, для кристаллических решеток, если они имеют интересный дизайн, или носить их на шее, когда вы выполняете заклинания.
Ювелирные изделия и маятники
Многие подвески на цепях можно использовать как маятники.Вы можете использовать кольца, браслеты и ожерелья для бижутерии, чтобы устроить алтарь для заклинаний богатства, изобилия, любви или чувственности. Используйте эти части вместе с кристаллами, чтобы создавать красивые решетки на основе намерений. Жемчужные ожерелья можно использовать для заклинания красоты.
Античные колоды карт
В дополнение к интересным колодам карт Таро и Оракула, которые вы можете найти во время обработки антиквариата, вы можете подумать о покупке обычной колоды игральных карт для магии, если энергия кажется достаточно сильной.Вы можете назначить слова, сигилы или изображения каждой карте в зависимости от конкретной энергии каждой карты или просто положить колоду на свой алтарь, чтобы добавить силы вашим заклинаниям.
Пластинки, стереосистемы и музыкальные инструменты
Музыка содержит особый вид энергии. Он может сразу зарядить комнату особым настроением. Если вы найдете пластинку, музыкальный проигрыватель или музыкальный инструмент, который кажется мощным и соответствует вашему магическому замыслу, поэкспериментируйте с их использованием во время визуализаций, медитаций или работы с заклинаниями.
Работая с этими старыми объектами, помните, что энергия может меняться, чем больше вы взаимодействуете с ними. Если вы чувствуете, что какой-то предмет вам больше не служит или больше не принадлежит вашей коллекции по какой-либо причине, передайте его дальше. Это может означать, что ваше время с этим предметом закончилось, и он готов для кого-то другого. Так же, как смена сезонов или лунных циклов, мы чувствуем себя лучше всего, когда в нашей жизни все идет гладко. Когда мы что-то отпускаем, мы освобождаем место для чего-то другого.Вы интуитивно будете знать, когда придет время привнести что-то новое в вашу жизнь.
Как перерабатывать бумагу дома
Когда дело доходит до защиты окружающей среды, на первом месте стоит сокращение потребления.
Прежде чем выбросить старые журналы, картонные коробки с фруктами или газеты, подумайте, как дать им новую жизнь — переработка бумаги в домашних условиях экономит ваши деньги (нет необходимости покупать салфетки для мытья окон, когда подойдут газеты!), И сокращает расходы. уменьшите количество мусора, заполняющего ваш мусорный бак.
5 простых способов переработать бумагу в домашних условиях
1. Используйте как мульчу или компост.
Насколько вы заботитесь о дезинфекции во время уборки?
Макулатура — жизненно важный компонент здоровой компостной кучи. Если у вас нет места (или времени), чтобы построить его самостоятельно, вы все равно можете использовать бумагу для мульчи. Просто разорвите его на небольшие полоски и поместите вокруг ваших растений.
Переработка бумаги таким образом помогает поддерживать влажность почвы в саду и добавляет в нее питательные вещества.
2. Для чистки окон используйте старые газеты.
Для сверкающих окон ничто не сравнится с газетой. Лучше любой салфетки из микроволокна сделать окна блестящими и без разводов.
3. Использовать как упаковочный материал
Используйте бумажную упаковку и старые газеты для разгрузки коробок при упаковке предметов для переезда, складировании предметов или отправке подарков друзьям.
Оберните деликатные предметы в газету, а другие кусочки использованной бумаги или картона соберите, чтобы заполнить пробелы в коробке и защитить свои ценности.
4. Используйте в качестве оберточной бумаги
Это отличный способ использовать старые комиксы, ноты или даже обычную коричневую упаковочную бумагу — просто добавьте бечевку или полосу цветной обрезки для простой и экологически чистой отделки. Кроме того, вы могли бы проявить больше творчества, используя несколько умных идей для упаковки подарков своими руками из старой бумаги.
5. Используйте как подкладку для полок или органайзер
Поместите старые чистые листы газет в ящики для столовых приборов, на дно ящиков с фруктами и овощами в холодильнике или даже в багажнике автомобиля, чтобы они впитывали запахи, влагу и сохраняли чистоту.
Чистые сухие картонные коробки для яиц (без крышек) также можно использовать в качестве удобных органайзеров для ящиков, идеально подходящих для складывания мелких вещей, таких как украшения, кнопки или пуговицы.
Как сделать переработанную бумагу самостоятельно
Вы, несомненно, привыкли покупать конверты и другие канцелярские товары, сделанные из переработанной бумаги, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы научиться переработать бумагу дома? Оказывается, это простой и увлекательный проект «сделай сам», и главное, что вам нужно, должно быть в изобилии в средней семье.
Изготовление бумаги ручной работы — также отличный способ научить детей основам изготовления бумаги и тому, как ее перерабатывают, поскольку на самом деле это не отличается от того, что происходит на предприятиях по переработке бумажных отходов по всей стране.
Вам понадобится:
Декель и форма (вы можете забрать их в магазинах для рукоделия или на Etsy, или сделать свои собственные, используя старую фоторамку со снятым стеклом и тонкой оконной сеткой или даже старой защитой от брызг масла)
Пластиковая ванна (достаточно большая, чтобы поместиться в рамку для фото)
Губка
Старое полотенце
Шпатель
Отрезок ткани того же размера, что и ваша форма (идеально подходит фетр)
Блендер (мы рекомендуем использовать старый или подержанный, не используемый для еды)
Старая бумага, разорванная на мелкие полоски (все, что у вас есть под рукой, работает — от старой почты до бумаги, которую нарисовали дети, или даже картонных коробок для яиц.Цветная бумага для рукоделия также хороша, поскольку она добавляет к готовой бумаге красивые пятна. Избегайте чего-либо с глянцевой поверхностью, так как она не так легко впитывает воду).
Метод
Заполните блендер бумагой и водой. Вам потребуется вдвое больше воды, чем бумаги (лучше слишком много, чем слишком мало, но никогда не превышайте максимальное количество, рекомендованное вашим блендером).
Взбивайте до тех пор, пока содержимое не станет однородным и не перемешается (оно должно напоминать густой суп).
Поместите декель (то есть насадку с мелкой сеткой) над ванной, затем поместите форму сверху, выровняв ее как можно более равномерно с декелем.
Вылейте смесь прямо на декель как можно равномернее, удерживая ее в пределах краев формы.
После заполнения используйте шпатель, чтобы медленно и осторожно разгладить комочки или неровности.
Выложите ткань поверх смеси и осторожно надавите губкой, чтобы вода стекала (всегда нажимайте, никогда не тяните губку, чтобы не слишком нарушить смесь).
Регулярно выдавливайте губку и продолжайте нажимать, пока не перестанете слышать, как стекает вода.
Перенесите бумагу на ткань и оставьте ее где-нибудь на ровной поверхности, чтобы она просохла (идеальный вариант — горячий пресс) как минимум на день. Если у вас есть несколько обрезков ткани, вы можете повторить описанные выше шаги, чтобы создать несколько листов бумаги.
И вот оно! По мере практики вы можете поэкспериментировать с добавлением краски на водной основе для забавных цветных страниц или даже сделать красивую бумагу для лепестков цветов своими руками, бросив в нее несколько высушенных лепестков после измельчения.
Как правильно утилизировать бумагу
Сделали все возможное с бумагой для дома? Сохраняйте динамику, не забывая утилизировать выбрасываемую бумагу должным образом.
Переработка бумаги — одна из старейших форм переработки, и мы встречаем переработанную бумагу во многих повседневных товарах, включая картон, бумагу для посылок, бумагу для принтеров, картонные коробки для продуктов питания и даже поздравительные открытки.
Мы перерабатываем около 80 процентов бумаги в Великобритании, но если каждый будет перерабатывать всего на 10 процентов больше, это позволит сэкономить примерно пять миллионов деревьев каждый год.
Более того, переработанная бумага потребляет на 70 процентов меньше энергии и производит до 73 процентов меньше загрязнения, чем при производстве бумаги из сырья.
Убедитесь, что он чистый и сухой.
Бумага так же ценна, как и перерабатываемый материал, но это применимо только в том случае, если она чистая и сухая. Все, что стало грязным, жирным или мокрым, не следует выбрасывать в корзину для вторичной переработки бумаги.
Есть, от чего нужно избавиться? Найдите местный центр утилизации
Если у вас больше бумажных или картонных отходов, чем может вместить ваша корзина для вторсырья, местные власти принимают бумагу в свои коллекции для вторичной переработки — зайдите на веб-сайт Recycle Now и просто введите свой почтовый индекс, чтобы получить информацию о ваших местных вариантах утилизации.
Узнайте, какую бумагу можно и нельзя перерабатывать
Как правило, проверяйте, проходит ли ваша бумага испытание на сжатие: если вы скручиваете ее в руке, и она не отскакивает, то обычно ее можно переработать.
Помещение неправильных предметов в корзину для мусора приведет к загрязнению всех вторсырья, поэтому обратитесь к нашему удобному списку ниже, если вы не уверены, или уточните в местных органах власти.
Вы можете утилизировать…
Газеты и приложения
Журналы и комиксы
Телефонные справочники и брошюры
Бумага для писем, заметок, бумага для принтеров или копировальных аппаратов (неповрежденная или измельченная)
Конверты (даже с пластиковым окном)
Нежелательная почта (включая листовки)
Карты (обязательно удалите или оторвите любые украшения, такие как фольга, ленты или блестки, которые нельзя переработать)
Переработка невозможна…
Бумага, испачканная жиром, краской, грязью или продуктами питания (хотя некоторые из них можно компостировать дома, см. Наши советы выше)
Кухонные рулоны или салфетки
Бумага жиронепроницаемая
Вата (кружочки или подушечки)
Любая липкая бумага (включая этикетки, бумажную ленту или стикеры)
Подарочная упаковка на фольге
Обои
Фото
Ответы на ваши вопросы об утилизации бумаги
Могу ли я утилизировать бумагу со скобами или скрепками?
Хотите верьте, хотите нет, но вы можете.Скрепки удаляются во время процесса переработки, и это не повлияет на качество переработанной бумаги, поэтому не беспокойтесь, если одна или две случайно попадут в нее.
Могу ли я утилизировать бумагу с чернилами?
Любите ли вы писать от руки или печатать, большую часть бумаги с чернилами можно выбросить в мусорную корзину.
Клей, блестки и другие украшения — запрещается.
Можно ли переработать влажную бумагу?
Нет — мокрая бумага ломается слишком быстро, что затрудняет переработку.Он может даже засорить оборудование для рециркуляции, поэтому определенно не кладите его в корзину.
Можно ли отправить поздравительные открытки или оберточную бумагу в мусорную корзину?
Простые открытки без блесток, фольги или других украшений можно отправить в корзину.
Если есть немного украшения (например, крошечная лента), вы можете оторвать ее и выбросить в обычную мусорную корзину, а остальное переработать.
В зависимости от того, как она изготовлена, некоторые виды оберточной бумаги могут быть переработаны, в то время как другие лучше всего использовать в домашних условиях (используя некоторые из наших идей, приведенных выше).
Подробнее о том, какие типы оберточной бумаги можно и нельзя выбрасывать в корзину, читайте в наших советах по переработке оберточной бумаги.
Сколько раз можно перерабатывать бумагу?
Это действительно сводится к исходному качеству бумаги. Бумага хорошего качества (например, бумага для принтера) имеет длинные волокна, что делает ее идеальным кандидатом для вторичной переработки.
Эти волокна становятся короче каждый раз, когда бумага проходит процесс вторичной переработки — по оценкам, такие вещи, как офисная бумага, могут быть переработаны в «новую» офисную бумагу пять-семь раз.
Тем не менее, даже после этого он по-прежнему полезен. Когда волокна слишком короткие для изготовления новой высококачественной бумаги, целлюлоза используется для изготовления таких вещей, как газеты, салфетки и картонные коробки для пищевых продуктов. Аккуратно, правда?
Теперь, когда вы освоили переработку бумаги, почему бы не узнать, что еще можно утилизировать? Каждая мелочь, которую вы можете убрать на свалку, — от переработки стекла до нового творческого использования пластиковых бутылок.
Первоначально опубликовано 5 июня 2020 г.
Лучшая цена своими руками из старых тканей — Отличные скидки на старые ткани своими руками от мировых продавцов старых тканей своими руками
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для поделок из старой ткани.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топ из старых тканей своими руками вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили свою старую ткань своими руками на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не знаете, что делать своими руками из старых тканей и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести old fabric diy по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Как сделать ткань более жесткой для шитья и рукоделия
Придайте своей ткани «жесткость верхней губы» и будьте готовы иметь лучший продукт, который идет рука об руку, зная, как сделать ткань жесткой . На сцене шитья для облегчения этого процесса используются соединения и средства для придания жесткости.Ремесла, в которых используется ткань, также получат некоторую помощь с жидкими элементами жесткости, наносимыми распылением или вручную. Немного поэкспериментируйте, и процесс прост.
Как сделать ткань более жесткой
Как сделать ткань более жесткой для шитья
Повышение жесткости при шитье полезно для воротников, манжет, лицевых панелей, петель и отверстий. Фактически, любая область, которая будет держаться и висеть лучше, с некоторой жесткостью. Используемый элемент жесткости может быть плавким или вшитым и известен как переходник.
В ваших выкройках обычно рекомендуются детали, которые необходимо соединить, но вы можете по своему усмотрению использовать их в разных местах.Всегда проверяйте прокладку на лоскутке, прежде чем пришивать его к одежде.
Как сделать ткань более жесткой с помощью сопряжения
Существуют различные типы сопряжения, а также разный вес и размер. Проверьте свою местную галантерею и ознакомьтесь с тем, что доступно.
Плавкий переходник имеет блестящую пленку на одной стороне полотна, которая указывает на клейкую сторону. Прокладки могут быть ткаными, тканевыми или синтетическими. Поставляется в ярдах, полосами или заранее упакованными частями, поэтому выберите тип, соответствующий вашему рисунку.Двусторонняя плавкая вставка может использоваться для соединения двух частей ткани для аппликации.
Дополнительная литература: Типы сопряжения
Сопряжения с плавким предохранителем:
Очень важно выстирать ткань ПЕРЕД добавлением стыковочного материала, чтобы любая возможная усадка произошла перед добавлением сопряжения. В противном случае ткань и подкладка будут сжиматься с разной скоростью и вызвать складки на соединяемой детали.
Затем следуйте инструкциям производителя, чтобы прижать плавкую сторону полотна к изнаночной стороне ткани.Обязательно опробуйте продукт на отходах, прежде чем использовать его на настоящей одежде. Также важно не забыть использовать прижимную ткань, чтобы плавкая вставка не прилипала к утюгу.
Неплавкий переходник , также известный как «Вшивание»:
Неплавкий переходник необходимо вырезать до размера выкройки и вшить. Неплавкий переходник прошивается немного выше или за пределами припуска на шов, чтобы закрепить его. Когда изделие сшито, строчка проходит чуть ниже линии стыка.
Дополнительная литература: Типы стыковки
Как сделать ткань более жесткой с помощью костей
Обвязка, или вставка пластиковых стержней в лифы и другие облегающие предметы одежды и корсеты, была методом, который использовался для закрепления женщины ремнями в ее одежде в дни течений платья и облегающие халаты. Сегодня косточка по-прежнему является предпочтительным способом придать жесткости бальному платью, танцевальной одежде или даже свадебному платью.
На сцене и экране ей есть свое место, но повседневный гардероб — вряд ли место для одежды на косточках.
Как сделать ткань более жесткой для рукоделия и костюмов
Работа с тканями стала более популярной, поскольку люди понимают, что такое отличная ткань среднего размера для работы. Кроме того, в исторических костюмах часто используется усиление кружева.
Доступны коммерческие добавки для придания жесткости, которые распыляются и сохраняют жесткость ткани, пока вы работаете со скульптурой или поделкой по вашему выбору. Кроме того, есть предложения по приготовлению придаточных жидкостей своими руками, которые можно наносить на ткань, пока она формуется или просто разрезается и удерживается на месте.
Некоторые вещества, повышающие жесткость, используются для придания ткани большей устойчивости во время резки, а затем смываются. Другие, более постоянные, остаются на лепной поделке и сохраняют ее форму.
Идеи придания жесткости ткани для рукоделия
Из кружева и салфеток можно сделать отличные поделки с использованием вещества, придающего жесткость, и формы, например перевернутой чаши.
Необычные цветы можно вылепить из мешковины и запечатать придавшим ей жесткость.
Дайте волю своей фантазии и попробуйте разные идеи, используя ткань и средства для придания жесткости.
Как сделать ткань более жесткой: методы DIY
Клей для дерева: Сделайте свой собственный раствор, смешав 1 столовую ложку с 1 стаканом воды и нанеся кистью там, где это необходимо. Придайте ткани форму и высушите. Если вам требуется более жесткое покрытие, вы можете значительно увеличить количество клея. По-настоящему твердый и стойкий результат можно получить с помощью равных частей клея и воды.
Крахмал и кукурузный крахмал: Смешайте 1 столовую ложку крахмала и 2 стакана воды. Хорошо перемешайте и удалите все комочки.Этот раствор можно поместить в распылитель и распылить на ткань. Еще раз проверьте свой раствор и при необходимости добавьте еще крахмала.
Желатин: Хорошо сочетается с шифоном и шелковистыми тканями, где требуется нежная непостоянная жесткость. Растворите 1 чайную ложку желатина в 2 стаканах водопроводной воды и оставьте на 30 минут. Добавьте 4 стакана горячей воды, чтобы приготовить смесь. Окуните в раствор целые куски ткани и развесьте сушиться. Теперь ткань станет жестче, и ее будет легче обрабатывать, а затем, по завершении проекта, жесткость можно будет смыть, а ткань вернуть в нормальное состояние.
Как сделать ткань более жесткой: коммерческие элементы жесткости
На рынке есть несколько коммерческих продуктов, которые помогут вам сделать ткань более жесткой для поделок. Преимущество коммерческих ребер жесткости — удобство, но стоимость может резко возрасти, если вы делаете большие объемы ткани. Прим. Заключение
Как видите, существует множество способов придать ткани жесткость.Попробуйте использовать различные добавки для придания жесткости, купленные в магазине или сделанные в домашних условиях, чтобы придать ультрасовременную отделку своему репертуару.
БОЛЬШЕ ИДЕИ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ
Как пришить блестки
Швейное кружево
Швейное рюшечание
Как сшить кружевную отделку
Sewing Ric Rac
Покраска ткани
Как сделать манипуляции с тканью 9012 2 ЛУЧШИХ способа сделать кисточки своими руками
Как прикрепить стразы: лучший клей для страз на ткани
Pintuck | Как легко сшить защипы
Как потрепать ткань
Что такое маркер для ткани? Советы по использованию маркеров для ткани
Рисовать маркером для ткани проще, чем рисовать жидкой краской для ткани или аэрозольными красками.Особенно это полезно при рисовании тонких линий.
Если вы хотите написать свое имя или написать несколько слов на своей ткани, ручки и маркер — отличное решение для вас.
Вы можете легко писать на ткани или футболках, обуви, холсте, тканевых наволочках и многом другом маркером для ткани.
Из этой статьи вы узнаете, что такое маркеры для ткани и как использовать маркеры для ткани.
Кроме того, при декорировании ткани маркерами для ткани вам не нужно использовать кисть.Итак, кисти, которую нужно мыть после вашего проекта, нет.
Вы можете легко научиться пользоваться маркерами для ткани, это несложная задача. Я обязательно дам вам несколько советов по использованию маркеров для ткани, которые у вас отлично подойдут.
Что такое маркеры для ткани?
Маркер для ткани — это маркер для маркировки, которым вы можете рисовать или писать на ткани. Он очень эффективен для письма / надписи на ткани.
Маркеры краски для ткани содержат краситель, краску или чернила.Он не смывается с одежды и не выгорает при стирке в течение длительного времени.
Советы по использованию маркеров для ткани:
Вы можете рисовать на ткани маркером для ткани, создавая свои собственные рисунки.
Также вы можете наносить надписи на ткань маркерами ткани, тиснение маркерами ткани или трафарет. Итак, делайте, что хотите, и вы тоже повеселитесь.
1. Выберите ткань для декорирования:
Зернистость ткани влияет на качество работы маркеров ткани.
Крупное зерно или шероховатая текстура ткани означает наличие комков и выпуклостей, маркеры для ткани должны перегибаться. На гладкой ткани или мелкозернистой ткани легче работать.
Но если у вас есть сомнения, перед тем, как приступить к тестированию маркеров, просто найдите старый кусок такой же ткани, который вы хотите украсить, а затем проверьте его.
2. Очистите ткань перед покраской:
После того, как вы выбрали ткань (это могут быть футболки, парусиновая обувь, сумки и многие другие тканевые материалы) для украшения, затем очистите ее.
Я имею в виду мыть его, чтобы очистить от пыли и химикатов и для достижения лучших результатов.
Обязательно просушите его полностью, чтобы подготовить к рисованию.
3. Толстые и тонкие линии:
С помощью маркеров ткани вы сможете провести тонкую или толстую линию на своей ткани.
Маркеры для ткани бывают разных размеров и форм. Вы можете получить их от тонких до толстых, до кисточек.
Если вы хотите получить более широкую линию от маркеров для ткани, не нажимайте на кончик, потому что, если вы нажмете, это может повредить его.
4. Использование маркеров для надписей:
Вы можете написать несколько слов и цифр на тканевых материалах.
Я имею в виду, что если вы хотите украсить свои спортивные футболки или футболки для особых случаев, маркеры для ткани будут лучшим выбором для этого.
Надписывать надписи с помощью маркеров для ткани очень просто, а не использовать кисть. Перед тем, как начать проект, потренируйтесь в этом (используйте старую ткань). Практика поможет вам сделать буквы аккуратнее и совершеннее.
5. Покраска больших площадей:
Если вы хотите покрасить большую площадь краской для маркеров ткани, вы можете это сделать, но это быстро закончит ваши маркеры.
Я рекомендую вам использовать жидкую краску для ткани или аэрозольную краску, когда дело доходит до окраски большой площади.
Для больших площадей дешевле использовать краску для ткани, чем маркеры для ткани.
Подробнее о том, как красить стулья из ткани
6. Используйте маркеры для ткани для трафарета:
Вы можете легко нанести трафарет маркерами для ткани на ткань, это не сложно сделать трафарет маркером для ткани.Фломастеры для ткани отлично работают с трафаретами.
Создайте рисунок по трафарету и раскрасьте ткань маркерами.
7. Используйте маркер по ткани для тиснения:
Штамповка — еще один отличный способ раскрасить кусок ткани маркерами для ткани.
Здесь также очень хорошо работают маркеры для ткани, вы можете использовать резиновый штамп или любые плоские штампы или невпитывающие штампы.
Методика очень проста и удобна. Просто добавьте цвет к штампу, проведя по нему маркером по ткани, затем возьмите штамп и поместите его на ткань, где вы хотите создать дизайн, и сильно надавите, вы увидите, что цвет от штампа переходит на ткань.
Если вы хотите покрасить ткань штампом, вы должны работать быстро, потому что, если у вас уйдет больше времени, ваша краска высохнет на штампе.
Вы можете протестировать его на старой фабрике, чтобы увидеть, как она работает, а затем начать свой настоящий проект.
8. Дайте краске маркеров полностью высохнуть:
После того, как вы закончите покраску, вы должны дать краске маркера полностью высохнуть (вы можете высохнуть в течение трех-пяти дней).
Но если вы воспользуетесь сушилкой, это не займет много времени.Лучше протестировать, чтобы убедиться, что он сухой.
9. Термофиксирующая краска для маркеров для ткани:
Это последний этап рисования на ткани маркерами для ткани. Подключите утюг к нагревателю. Нагрейте утюг до средней температуры.
Положите окрашенную ткань в чистое место и накройте ее полотенцем или тканью. Равномерно прогладьте ее нагретым утюгом. Прикладывайте тепло в течение 15–20 секунд.
заключительные слова
Надеюсь, вы сможете украсить свою ткань маркерами для ткани дома.И попробуйте сделать разные дизайны, и проявите свои творческие способности. Перед тем, как приступить к рисованию, встряхните маркеры для ткани.
Узнайте больше о магазинах тканей в Нью-Йорке
Как открыть собственный магазин тканей | Малый бизнес
Автор Lainie Petersen Обновлено 5 февраля 2019 г.
Хотя многие люди покупают одежду, одеяла и предметы домашнего декора в готовом виде, все же есть те, кому нравится создавать свои собственные проекты. Для одних шитье — увлекательное хобби, а для других шитье профессионально.Людям, которые любят крой и шитье, всегда нужны качественные ткани, а также другие вещи, например, иглы. Магазины тканей предоставляют все это и во многих случаях предоставляют клиентам классы шитья и советы экспертов.
Магазин тканей Товары
Магазины тканей специализируются на продаже ткани , а также швейной фурнитуры и выкройки . Некоторые магазины тканей также продают товары для рукоделия и швейные машины, а также могут проводить уроки шитья и рукоделия на территории.В последние годы появилось много интернет-магазинов тканей, которые часто обслуживают энтузиастов, которым интересны специальные ткани, такие как парча, шелк или нишевые ткани с причудливыми и забавными узорами.
Разработка бизнес-плана
Как и в случае любого коммерческого предприятия, открытие магазина тканей требует исследований, размышлений и планирования . Очень важен продуманный и разработанный бизнес-план. Предприниматели, которые раньше не разрабатывали бизнес-план, могут захотеть ознакомиться с примерами планов в Интернете или поработать с наставником над его разработкой.Бизнес-план должен включать в себя базовую миссию бизнеса, анализ рынка и отрасли, планы найма и финансовые прогнозы.
Один из основных вопросов для предпринимателя — решить, открыть ли он-лайн или обычный магазин. Конечно, многие обычные магазины также представлены в Интернете и могут принимать заказы онлайн, но для обычного магазина с онлайн-компонентом требуется совсем другой бизнес-план, чем для магазина тканей, который работает полностью в Интернете.
Следует учитывать один фактор: по мнению некоторых отраслевых экспертов, на розничном рынке тканей доминируют крупные сетевые магазины. Это может затруднить конкуренцию небольшим независимым магазинам с розничным продавцом, который имеет более широкий выбор и часто имеет больше возможностей для переговоров по более низким ценам на товары.
Обеспечение финансирования
Следующим шагом после составления бизнес-плана является оценка финансов. Хотя некоторые люди могут открыть магазин тканей на свои сбережения, многим придется взять ссуду, подать заявку на грант или принять деньги от инвесторов.Некоторые предприниматели финансируют свой бизнес, используя все три подхода. Ассоциация малого бизнеса может дать рекомендации по различным источникам финансирования.
Специализированные магазины и отобранные товары
Некоторые розничные продавцы, работающие только в Интернете, предпочитают специализировать всего на нескольких типах тканей. Например, розничный торговец может продавать ткани с логотипами и изображениями лицензионных видов спорта или поп-культуры. Другие могут специализироваться на импортных шелках, тканях, подходящих для младенцев и детей, а также на тканях и принадлежностях для квилтинга.Их специализация позволяет им предлагать тщательно подобранные товары, которых нет в массовых магазинах.
Однако многие независимые магазины тканей весьма успешны. Причины их успеха различны, но обычно включают в себя наличие квалифицированного персонала, который может обеспечить качественное обслуживание клиентов и обучение , а также развитие хороших отношений с поставщиками, чтобы магазин мог предлагать своим клиентам качественные продукты.
Купить существующий магазин по сравнению с тем, чтобы начать с нуля
Лица, которые рассматривают возможность открытия магазина тканей, могут захотеть рассмотреть возможность покупки уже существующего онлайн-магазина или обычного магазина.Преимущество этого заключается в том, что покупатель сможет взять на себя бизнес, имеющий подтвержденный послужной список , и ему не придется выполнять работу, необходимую для открытия совершенно нового бизнеса.
Покупка существующего бизнеса может быть особенно выгодной для предпринимателей, которые хотят управлять обычным магазином тканей. Во многих случаях эти магазины выдержали конкуренцию со стороны крупных сетей и могут иметь преданных и лояльных клиентов. Те, кто решит приобрести интернет-магазин, также будут иметь преимущество в покупке бизнеса, который уже занял место в поисковых системах и имеет постоянный поток онлайн-трафика.
К недостаткам покупки существующего онлайн-магазина относятся:
Меньшая гибкость при создании бренда: многие предприниматели хотят начать свой бизнес, потому что они хотят вводить новшества и создавать собственный бренд. Это может быть сложнее при покупке существующего бизнеса, хотя это, безусловно, не невозможно. Все компании могут меняться и расти с течением времени, поэтому покупатель существующего магазина тканей может предпочесть воспользоваться существующими доходами, постепенно внося изменения, отражающие видение нового владельца.
Необходимость проявить должную осмотрительность. Покупка существующего бизнеса — это больше, чем поиск объявлений о «продаже швейного цеха». Покупатели должны работать с бухгалтерами и юристами, чтобы выяснить причины, по которым магазин продается, а также текущие и прошлые финансовые результаты бизнеса. Покупатель должен выяснить, почему владелец продает: если бизнес теряет деньги, важно знать, почему, прежде чем заключать сделку.
Решение вопросов, связанных с лицензиями, разрешениями и отношениями с поставщиками: все предприятия должны соответствовать нормативным требованиям, что означает, что они должны иметь государственные и местные лицензии.Кроме того, могут потребоваться местные разрешения для кирпичного магазина. Новые владельцы должны обеспечить передачу разрешений и лицензий на их имена. Кроме того, новый владелец должен работать с предыдущими владельцами, чтобы гарантировать, что нынешние поставщики по-прежнему готовы продавать бизнесу. В некоторых случаях может потребоваться согласование новых условий.
Те, кто решил начать свой бизнес с нуля, имеют преимущество в том, что они могут создать свой собственный бренд и развить магазин в соответствии со своим видением бизнеса по производству тканей.Кроме того, эти предприниматели могут инвестировать свои деньги в бизнес, у которого нет долгов или малооборотных акций, которые в конечном итоге могут оказаться пассивом.
Перед открытием нового бизнеса
Перед открытием магазинов тканевых материалов предприниматели должны будут убедиться, что у них есть место для ведения своего бизнеса, лицензии и разрешения на работу, инвентарь, квалифицированные сотрудники и способ сбыта своего бизнеса:
Местоположение: Владельцам бизнеса, которые планируют начать свой бизнес в обычном строительстве, необходимо будет найти место.Это может потребовать значительного объема исследований и планирования. Во многих случаях лучше выделить несколько месяцев, чтобы найти доступную недвижимость в районе, где есть спрос на ткань и швейные принадлежности. Кроме того, может потребоваться время, чтобы договориться о доступной арендной плате и застроить пространство в соответствии с продуктами, которые будут продаваться.
Лицензии и разрешения: Розничным предприятиям часто требуется несколько лицензий и разрешений для работы. В некоторых случаях владельцам бизнеса может потребоваться работать с несколькими различными государственными и муниципальными департаментами, чтобы получить разрешения, необходимые для открытия своего дела.Необходимые лицензии и разрешения могут включать государственную лицензию на ведение бизнеса, разрешения на строительство и лицензию на налог с продаж.
Поставщики: Владельцам бизнеса необходимо будет развивать отношения с поставщиками тканей и других материалов, таких как швейные машины и галантерея. Во многих случаях поставщики захотят увидеть доказательства того, что бизнес является законным, например банковские выписки и письма о регистрации бизнеса. Поставщик также может потребовать, чтобы новый бизнес полностью оплатил заказы до получения продукта.Однако со временем поставщики могут пожелать предоставить бизнесу кредит, позволяя предприятиям заказывать продукт, а затем производить оплату через 30–90 дней.
Выбор инвентаря: Выбор инвентаря может быть более трудным, чем многие думают. Это связано с тем, что многие владельцы магазинов тканей сами являются энтузиастами шитья. В некоторых случаях владелец может выбрать инвентарь, который отражает ее собственные вкусы и предпочтения, не учитывая, что другие потребители могут пожелать купить. Выбор инвентаря должен основываться на понимании текущих тенденций и местных предпочтений.
Сотрудники: Магазины тканей получают выгоду от найма опытных портных в качестве продавцов и менеджеров. Клиенты часто полагаются на опыт продавцов магазина тканей, поэтому важно проверять кандидатов на предмет их знаний в области ткани, шитья и, в некоторых случаях, ремесел.
Маркетинг: Маркетинг и реклама необходимы для развития бизнеса.
Для чего нужна пена монтажная: Монтажная пена : выбор, свойства, применение
Янв 26, 2021 автор Разное
6 секретов монтажной пены, о которых мало, кто знает
Монтажная пена, которая появилась на строительном рынке в постсоветское время, широко вошла во все направления строительно-монтажных работ. Она применяется везде, где нужно заполнить щели и трещины, провести гидро- и теплоизоляцию. При этом, существуют нюансы, о которых мало, кто знает.
Монтажная пена — это герметик, созданный на основе полиуретана. В баллоне находится жидкий преполимер с функциональными добавками, растворённый в сжиженном газе. Именно сжатый газ позволяет пене активно вылезать из баллона. В твёрдом виде вещество представляет собой пенополиуретан. В качестве вытесняющего обычно применяется предполимер и пропеллент.
Монтажная пена полимеризуется, то есть, застывает, под воздействием влаги, которая находится в воздухе и на поверхности. То есть, чем суше воздух в помещении, где вы применяете пену, тем дольше придётся ждать застывания.
Виды монтажной пены
Сразу выделим два основных вида монтажной пены — профессиональную и бытовую. На первый взгляд, главное отличие профессиональной пены — обязательное наличие специального пистолета, который помогает выдавить герметик из баллона в нужное место. На баллоне с профессиональной пеной есть кольцевой клапан, который навинчивается на аналогичный клапан монтажного пистолета.
Бытовая пена, в отличие от профессиональной, продаётся сразу с пластиковой трубкой, которая и подаёт состав. Специалисты отмечают, что с монтажным пистолетом работать намного удобнее — легче контролировать процесс — напор и направление нанесения пены. На этом отличия бытовой и профессиональной пены не заканчиваются — у второй куда меньше вторичное расширение, а это очень важный показатель, о котором мы ещё поговорим отдельно. Да и остальные качественные характеристики бытовой монтажной пены могут быть заметно ниже.
По мнению экспертов, лучше один раз купить относительно недорогой пистолет для профессиональной монтажной пены, чем доверить бытовой пене такие важные дела, как установка дверей, подоконников и окон!
Температурные режимы применения монтажной пены
Делится монтажная пена и по температурному режиму, в рамках которого она может применяться:
Как видим, верхний предел у всех типов монтажной пены одинаковый, в 40-градусную жару на солнце работать с ней нельзя.
Классы горючести монтажной пены
Кроме того, монтажная пена делится по классам горючести:
B1 — огнеупорная;
B2 — самозатухающая;
B3 — горючая.
Разумеется, лучше всего выбирать первый класс, как наименее пожароопасный.
Расширение монтажной пены
Перейдём к таким важным характеристикам монтажной пены, как первичное и вторичное расширение. Первый раз, пена расширяется сразу же, как только появляется из баллона. Это мощное расширение, в несколько раз, это следует учитывать при нанесении. Вторично, пена расширяется в процессе затвердения, иногда это может занять до 24 часов.
Важно! Чем меньше вторичное расширение — тем лучше, тем меньше опасность, что установленный вами подоконник на следующее утро встанет дыбом!
У профессиональной монтажной пены показатель вторичного расширения ниже, чем у бытовой.
Дополнительные характеристики монтажной пены
Объём выхода
Обычно, на баллоне пишут цифры — 50, 60, 70 литров. Именно, столько затвердевшего продукта должно получиться из одного баллона. Однако, как подчёркивают эксперты, на самом деле, этот показатель зависит от разных факторов, в том числе температуры воздуха. Производитель, просто, указывает, сколько пропеллента содержится в ёмкости при базовых условиях. На самом деле, объём выхода оказывается меньше.
Вязкость
Монтажная пена не должна течь! Если это случилось, возможно, вы вышли за пределы допустимого температурного диапазона.
Адгезия
Адгезия — это способность монтажной пены прикрепляться к различным поверхностям. Нельзя наносить пену на обледеневшую поверхность, исключение составляют, также, полипропилен, масло, силикон, тефлон, полиэтилен. На все остальные поверхности, в том числе, металл, кирпич, дерево, бетон — монтажная пена прикрепляется легко и надёжно. Особенно, если предварительно прогрунтовать.
Основные правила работы с монтажной пеной
Перед тем, как начать работать с монтажной пеной, советуем надеть перчатки, а предварительно купить специальный очиститель, который поможет убрать возможные брызги и вычистить пистолет. С поверхности, куда будет наноситься пена, смахивают весь мусор, желательно пройтись щёткой или кисточкой. Если поверхность жирная — обязательно используйте очиститель.
Важно! Перед применением баллон следует выдержать при стандартной комнатной температуре не меньше 10 часов! Даже если вы работаете на улице зимой, баллон перед использованием должен быть достаточно тёплым!
Примерно, 30 секунд встряхивайте баллон, затем надевайте пистолет или насадку и начинайте работать. Вертикальные щели и швы специалисты советуют заполнять монтажной пеной снизу вверх, чтобы было меньше шансов, что она начнёт стекать. И ещё — не забудьте, что застывшую пену после обрезания излишков, следует чем-то защитить, например, шпатлёвкой.
Чем отличается монтажная пена от клей-пены?
При строительно-монтажных работах трудно обойтись без монтажной пены, а в некоторых случаях может потребоваться и клей-пена. Как монтажная пена, так и клей-пена поставляются в баллончиках, имеют практически одинаковую консистенцию и идентичный способ нанесения на поверхность с помощью специального пистолета. Однако между ними есть и принципиальные различия. В данной статье разберемся в отличиях монтажной пены от клей-пены исходя из свойств, характеристик и области применения этих двух востребованных средств.
Что такое монтажная пена?
Монтажная пена – это полиуретановый герметик, поставляемый как и клей-пена, в баллончиках. В баллончике находится жидкий преполимер и газ-вытеснитель (пропеллент). За счет сжатого газа пена выходит наружу. Застывание монтажной пены происходит при взаимодействии с влагой, находящейся на обрабатываемой поверхности и той влагой, которая присутствует в воздухе. Наиболее часто применяют монтажную пену при монтаже различных конструкций, когда необходимо обеспечить хорошую теплоизоляцию и высокую герметичность, например, при установке окон, дверей, заделывании всевозможных строительных швов и т.п.
Что такое клей-пена?
Клей-пена – это материал, обладающий выраженными изолирующими и клеящими свойствами. Основное целевое назначение клей-пены – для фиксации теплоизоляционных плит из пенополистирола и подобных ему материалов (газобетона, гипсокартона, гипсоволокна, стекломагниевых листов и т. п.), заделки стыков между ними при организации наружной и внутренней теплоизоляции стен, цоколя и фундамента. Благодаря использованию данного материала значительно упрощается реализация утеплительных работ, сокращаются сроки их проведения. Клей-пена представляет собой готовый к использованию однокомпонентный профессиональный клей на основе полиуретана.
Основные характеристики клей-пены:
Удобная металлическая тара. Поставляется клей-пена в алюминиевых баллончиках в сжиженном виде под давлением. Профессиональная клей-пена предполагает использование вместе с баллоном специального пистолета, который накручивается на резьбу и снабжен регулятором, обеспечивающим равномерный и экономный расход средства.

Умеренный расход. При условии использования пистолета расход клей-пены составляет примерно 1 баллон на 10-12 квадратных метров оклеиваемой плитами поверхности.

Высокая скорость схватывания. Клей-пена для пенополистирола очень интенсивно фиксируется на поверхности. Практически через полчаса уже становится возможным удаление излишков пены с основания с помощью строительного ножа. Еще по прошествии нескольких часов уже можно приступать к следующим видам работ после обшивки стен теплоизоляцией – покрытию плит декоративным отделочным материалом, не опасаясь при этом, что пенопласт может «поплыть».

Высокая адгезия. Клей-пена обеспечивает высокое качество сцепления плит с большинством типов оснований, в том числе и металлом или бетоном.

Безопасность. При работе с клей-пеной для теплоизоляции не потребуются специальные индивидуальные средства защиты по причине отсутствия каких-либо ядовитых испарений.

Пожаробезопасность. Клей-пены – это не горючие составы, что исключает необходимость обеспечения дополнительной защиты теплоизолированной поверхности от возможного возгорания.

Простота в эксплуатации. Клей-пена характеризуется объемной стабильностью с течением времени. Это значит, что практически каждый может примерно рассчитать требуемый объем материала для работы и при этом не переживать за то, что пенопластовые плиты со временем могут отслоиться или перекоситься от деформации клеевого слоя.

К другим немаловажным преимуществам клей-пены относится:
Низкая теплопроводность, за счет этого свойства состав можно использовать для утепления швов, что позволяет исключить не только образование мостиков холода, но и обеспечивает надежное соединение пенополистироловых плит между собой. При этом снижается вероятность появления внутренних напряжений, а, следовательно, и трещин в облицовочном слое штукатурки.

Возможность выполнять монтажные работы при минусовых температурах (для этого следует выбирать специальные морозостойкие виды клей-пены).

Благодаря малому весу снижается нагрузка материала клей-пены на фундамент.

Существенным недостатком клей-пены является ее повышенная стоимость в сравнении с монтажной пеной.
Можно ли использовать вместо клей-пены монтажную пену?
С учетом того, что оба материала являются похожими между собой, у многих новичков возникает вопрос: можно ли использовать вместо клея монтажную пену, которая является более доступной по цене? Конечно же, приклеить пенополистироловые плиты монтажной пеной возможно, но зафиксированный таким образом утеплитель сможет выдержать только весьма ограниченную нагрузку на отрыв.
Использовать монтажную пену вместо клея не рекомендуется по следующим причинам:
клеящий состав содержит специальные добавки, улучшающие адгезию, по этой причине пеноклей способен приклеить плиты в несколько раз эффективнее;

монтажная пена имеет несколько больший коэффициент объемного расширения, что является недопустимым при приклеивании пенопласта.

Подводим итоги: не стоит пытаться сэкономить на клей-пене при утеплении жилья пенополистиролом. Попытки использовать для этой цели монтажную пену будут иметь отрицательные последствия, которые проявятся по истечении некоторого времени, например, может наблюдаться отслоение утеплителя или другие подобные проблемы. По этим причинам каждое из сравниваемых средств (клей-пену и монтажную пену) следует применять строго по их целевому назначению.

Хитрости при нанесении монтажной пены
Дата: 2 мая 2020
Просмотров: 235
Коментариев: 0
Когда вы решаетесь нанести на поверхность монтажную пену, зачастую происходит так, что с пеной возникают проблемы: не ровно приклеивается, довольно сильно пенится и пузырится или же просто остаются некие пустоты. Все эти казусы появляются из-за оплошностей, допускаемых при нанесении пены. Мы предлагаем вам несколько способов, как избежать данные неприятные ситуации и советы о вещах, на которые обязательно нужно обращать внимание во время работы с монтажной пеной. Эти способы будут полезны каждому не только при использовании «профессиональных» баллонов, но и обычных, бытовых.
Для того, чтобы начать качественную и правильную работу с пеной, в первую очередь нужно хорошенько встряхнуть сам баллон, чтобы содержимое перемешалось, вспенилось и образовало давление. Если верить указанной на упаковке информации, то производители советуют делать от тридцати до сорока сильных встряхиваний. Это позволит смеси заполнить все пространство баллона и со временем начать расслаиваться, что придаст ей правильную структуру.
Теперь переходим к следующему шагу. Хитрость номер два будет заключаться в том, чтобы перед нанесением пены смочить нужную поверхность обычной водой из распылителя или пульверизатора для лучшего сцепления. Однако существует одно распространенное явление: у многих есть некое внутреннее предубеждение к смачиванию тех мест, на которые будут наноситься составы. Но это лишь заблуждение, и на пену отрицательно не повлияет. На самом деле все совсем наоборот – пенистая смесь от воды получает замечательные свойства: во влажных местах она гораздо лучше прилипает и становится тверже и крепче. А самым главным плюсом увлажнения поверхности (и воздуха тоже) будет смачивание пылинок или других маленьких частичек, что не позволит им так сильно цепляться и прилипать к пене, мешая процессу.
Третьей и последней уловкой будет особенно полезно воспользоваться, если вам приходится наносить монтажную пену в места, к которым трудно подобраться или же к тем,которые находятся под потолком. Важно в процессе держать баллон со смесью верх дном. Это нужно для исключения выбросов пропеллента и для сохранения равномерного нанесения. В такой ситуации вам необходимо найти гибкую трубу, насадить ее на носик баллона или пистолета с баллоном, и для удобства прикрепить конец к направляющей палке. Теперь для вас не составит труда правильно наносить монтажную пену в любое, даже самое неудобное место.
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
Какая пена самая удобная?
Кому не понравится удобное игровое кресло ?
Самый важный фактор, делающий стул удобным, — это качество пены. Пена — это то вещество, которое вы найдете, если разорвите обивку на части (но не делайте этого).
Качество пены — один из самых недооцененных факторов. Когда дело доходит до решения, какое игровое кресло выбрать. Вот почему, например, стулья ICON за 500 долларов кажутся намного удобнее, чем кресло Merax за 180 долларов.Я покажу вам, какой поролон используют самые удобные (и прочные) игровые кресла.
Я не могу сказать вам, сколько раз я заходил в игровой магазин и спрашивал, удобен ли тот или иной стул. (всегда говорят «Да, это очень удобно» ) и когда спрашивал о типе кресла. пена У меня всегда было что-то вроде:
«Пена? Ну … это поролон для игрового кресла? О, конечно, это пена с эффектом памяти, очень удобная ».
Ну, не надо начинать с пены.Практически каждая пена — это пена с эффектом памяти; добавление «памяти» к «пене» ничего не объясняет.
Если вам действительно нужно удобное игровое кресло, имеет смысл кое-что узнать о поролоне, который проходит под обивкой игрового кресла.
Производство пенопласта — это целая наука. Разница между разными качествами поролона основана на двух основных факторах:
Плотность поролона (чем выше плотность, тем лучше и удобнее сидеть).
Твердость пены или мягкость (измеряется в ILD.Мы объясним, что такое ILD; чем выше ILD, тем лучше или тверже пена).
Вот краткая инфографика о различных видах пенопласта, используемых в игровых стульях (они идут от худшего к лучшему ):
Как определить, какая пена для игровых стульев лучшая?
Все, что вы видите на игровом кресле, зависит от качества используемой пены.
Как видно из инфографики, ребята, производящие мебель — стульев, диванов, диванов — могут выбирать, какой пенопласт они будут включать в дизайн мебели.В игровых креслах мы видим 3 вида пенопласта:
HD36. Используется в более дешевых гоночных креслах.
Пена люкс. Используется в стульях высшего уровня.
Пена холодного отверждения. Используется в эргономичных офисных креслах для игр высшего уровня.
Прежде чем я объясню, почему пена холодного отверждения кажется раем по сравнению с дешевой обычной пеной HD36, мы должны взять во внимание следующие факторы качества пены:
Плотность пены (плотность = качество)
Плотность самая высокая. важный фактор.Пена с высокой плотностью на ощупь насыщенная, полная, удобная . Пена низкой плотности ощущается как сидение на стоге сена.
Плотность пены измеряется в фунтах на кубический фут (фунт / фут3). Имейте в виду, что любую пену плотностью от 1,8 до 3,2 фунта / фут3 можно назвать «пеной высокой плотности». Однако между плотностью 1,8 фунта / фут3 и 2,8 фунта / фут3 существует большая разница в .
Вот почему у стандартной пены, такой как HD36 и Lux, всегда есть два варианта:
Обычная (обычно 1.8 фунтов / фут3).
Высокая плотность (обычно 2,8 фунта / фут3). Иногда это называют «качественной пеной».
Что действительно отличает превосходную пену холодного отверждения, которую используют даже офисные стулья стоимостью более 1000 долларов, так это не вся процедура холодного отверждения, которую должен пройти этот тип пены: это плотность!
Пена холодного отверждения имеет плотность 5+ фунтов / фут3. Это более чем на 200% выше по плотности, чем у обычного пенопласта, и примерно на 100% выше, чем у стандартного пеноматериала высокой плотности.
Значительно более высокая плотность действительно более удобна и компактна.Недостатком, конечно же, является то, что пена холодного отверждения стоит дорого . Вот почему мы находим его в высококачественных игровых креслах и офисных стульях, а не в гоночных креслах из искусственной кожи.
Еще одна важная особенность пенопласта повышенной плотности — увеличенный срок службы. Пена более низкой плотности (1,8 фунта / фут3) обычно имеет срок службы 7 лет. Пена более высокой плотности (2,8 фунта / фут3 и выше) обычно имеет срок службы 16 лет.
Вкратце: если вы ищете удобное и прочное игровое кресло, выбирайте плотное (2.8 фунтов / фут3 и выше) пены.
Твердость (или мягкость) пены
То, что вам определенно не нужно, так это сырая или очень мягкая пена. Вы знаете эти игровые кресла с невероятно толстой набивкой, которые должны быть удобными? Ну, в большинстве случаев они содержат низкосортную пену HD36 (обычную).
Причина проста: пена HD36 (обычная) — самая дешевая пена для изготовления игрового кресла. Если вы используете немного больше поролона, это будет стоить вам немалых денег, но люди будут смотреть на стул и думать, что он удобный.
Хороший способ избежать плохой пены — это использовать пену высокой плотности. Еще лучший способ — искать пену высокой плотности с высоким коэффициентом твердости.
Как они измеряют твердость?
Жесткость измеряется с помощью коэффициента жесткости, называемого ILD — прогиб под нагрузкой вдавливания (или коэффициент мягкости, оба выражения действительны). Производители пенопласта определяют этот коэффициент, измеряя, какое усилие необходимо приложить к куску пенопласта, чтобы он сжался на 25% (1/4 его размера).
Чем большее усилие они должны приложить для сжатия пены, тем выше ILD и, следовательно, пена тверже.Для игровых и офисных стульев чем тверже пена, тем лучше. Всегда ищет пену с максимально возможным значением ILD.
Теперь, из инфографики выше, вы можете видеть, что низкокачественная пена имеет низкий ILD, а высококачественная пена имеет высокий ILD:
Сверхмягкая пена: 12 ILD.
Пена HD36: 35 ILD.
Lux пена: 50 ILD.
Пена холодного отверждения: 50 ILD.
Конечно, пена холодного отверждения как лучшая пена имеет самый высокий коэффициент ILD.Однако, если вы когда-нибудь просыпались во сне, задаваясь вопросом, в чем разница между пеной HD36 и пеной Lux, теперь у вас есть ответ.
Пена Lux по стойкости не уступает пене холодного отверждения. Стойкость HD36 намного ниже; в этом основное отличие дешевой HD36 от более дорогой пены Lux.
Очевидно, что качество пены является очень важным фактором, когда речь идет об удобстве игровых кресел.
Почему пена холодного отверждения так желательна?
Одна из основных причин, по которой эргономичные стулья для игр за 1000 долларов действительно могут превзойти цену в 1000 долларов, — это использование пены холодного отверждения.
Мы уже рассмотрели два наиболее важных фактора. Пена холодного отверждения имеет:
Самая высокая плотность (+5 фунтов / фут3).
Наивысшая твердость (прогиб под нагрузкой вдавливания (ILD) 50).
Особенность пены холодного отверждения заключается в ее способности формоваться. Речь идет о холодной вулканизации формованной пены .
«Формованный» означает, что независимо от того, что вы планируете делать с пеной , она сохранит свою форму. .На поролоне не будет неровностей или неровностей, которые вы обычно чувствуете под обивкой более дешевых игровых стульев. В качестве альтернативы пена высокой плотности — второй лучший выбор. Например, одно из самых удобных кресел — розовое кресло AutoFull для женщин-геймеров — имеет набивку из пеноматериала высокой плотности.
Все полезные качества пены холодного отверждения, наряду с более высокой ценой, связаны с производством пены.
Вспенивание — это химическое производство пены разного качества.В большинстве процессов вспенивания для получения пены используется высокая температура. Однако, как предполагает даже название «пена холодного отверждения», процесс вспенивания, который позволяет производить пену высочайшего качества, может осуществляться даже в условиях низких температур .
Конечный продукт — формованная пена холодного отверждения — это пена, наиболее востребованная для использования в дизайне любого стула, будь то офисный или игровой стул.
Последнее замечание: в более дешевых гоночных креслах используется пена HD36. Высококачественные и офисные стулья используют премиальный люкс и пену холодного отверждения.Пена имеет решающее значение в плане «комфорта».
Единственная проблема в том, что очень сложно определить, какой именно поролон подходит для конкретного игрового кресла. Я постараюсь включать качество пены во все обзоры игровых стульев (если, конечно, я найду используемую пену).
Что такое морская пена? Что нужно знать, когда океаны становятся неспокойными
Когда штормы поднимают обычно спокойные моря, не удивляйтесь, если вода будет напоминать пенистое вещество.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, морская пена образуется, когда органические и искусственные вещества в океане встряхиваются ветром и волнами.
Цветение водорослей — один из распространенных источников густой морской пены. Когда большие цветы водорослей разлагаются на берегу, большое количество разлагающихся водорослей часто выносится на берег. По данным NOAA, затем образуется морская пена, поскольку это органическое вещество взбалтывается волнами.
КАКОЙ БЛИЗЗАРД БЫЛ САМЫМ НАИЛУЧШИМ? ЗДЕСЬ САМЫЕ СМЕРТЕЛЬНЫЕ БУРЯ В ИСТОРИИ
«Большая часть морской пены не вредна для человека и часто является признаком продуктивной экосистемы океана», — сообщает агентство. «Но когда крупные вредоносные водоросли разлагаются у берега, это может нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. «
Морская пена образуется, когда органические и искусственные вещества в океане волнуются ветром и волнами. (iStock)
Во время цветения на побережье Мексиканского залива лопающиеся пузырьки морской пены могут привести к попаданию токсинов из водорослей в воздух.
«Образующийся в результате аэрозоль может вызвать раздражение глаз у посетителей пляжа и представляет опасность для здоровья людей, страдающих астмой или другими респираторными заболеваниями», согласно NOAA.
КАЛИФОРНИЙСКИЕ оползни: ГДЕ И ПОЧЕМУ ОНИ ПРОИЗВОДИЛИ
Морская пена привлекла международное внимание в январе 2020 года, когда шторм обрушился на Испанию в течение нескольких дней, вызвав затопление улиц приморского городка недалеко от Барселоны.
На кадрах, полученных Ассошиэйтед Пресс, видно, как волны набегают на пляж Тосса-де-Мар, а паводковые воды проходят мимо прибрежных ресторанов и предприятий на пути к старому центру города.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ПОГОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ FOX NEWS
По данным NOAA, ученые, изучающие гибель морских птиц на Западном побережье в 2007 и 2009 годах, обнаружили, что мылообразная пена от разлагающихся водорослей сняла гидроизоляцию с перьев. , что затрудняет полет птиц.
«Это привело к появлению смертельного переохлаждения у многих птиц», — сообщает агентство.
Что вам НЕОБХОДИМО знать о подъемных пенах для бетона
«Не все, как пена, одинаковы»
Пена для подъема бетона — это пена для подъема бетона… Верно?
При выборе пенополиуретана для подъема и выравнивания бетона необходимо учитывать особые характеристики. Расширение важно, но как насчет времени схватывания и отверждения или адгезии? В этом блоге мы собираемся узнать правду о полиуретановой подъемной пене для бетона и на какие вопросы вам нужно ответить, прежде чем покупать пену для этого специального применения.
Время реакции пены
Пенополиуретан реагирует слишком медленно? Пена, которая медленно реагирует, отлично подходит для заполнения пустот, но не для подъема бетона. Если материал реагирует слишком медленно, он может перемещаться под и за пределы плиты, которую вы пытаетесь поднять, а затем расшириться. В этом сценарии вы создадите мост из пенопласта, поднимающий несколько плит. Как только это произойдет, единственный способ восстановить контроль над плитой — это прорезать слой пены и снова попытаться поднять ее.Время и деньги потеряны.
Адгезия пены
Полиуретановая пена для вспенивания бетона должна поднимать бетон, но не должна прилипать к нему. При подъеме бетонной плиты вдоль фундамента пена может прилипнуть к фундаменту и зафиксировать плиту на месте. По этой причине важно иметь пену, которая будет образовывать жесткую внешнюю оболочку. Кожа устранит прилипание к прилегающему бетонному фундаменту или другим плитам.
Плотность пены
10 фунтов на квадратный дюйм поднимет стандартную свободно плавающую бетонную плиту.Вы используете слишком плотный пенопласт? Многие считают, что бетонную плиту можно поднять только с пеной весом 4 фунта. Это не так, и использование пенополиуретана весом 4 фунта чаще всего не является рентабельным.
Зачем вам использовать 4 фунта. когда можно было использовать нестандартную и менее дорогую пену весом 2 фунта? Если у вас будет коробка объемом 1 кубический фут, для ее заполнения потребуется всего 2 фунта 2 фунта пенополиуретана. Для достижения тех же результатов вам потребуется 4 фунта пенополиуретана весом 4 фунта. В два раза больше материала означает вдвое больше или больше затрат.Настоящая разница между двумя пенами — это плотность. Когда вы используете пенополиуретан весом 2 фунта, в коробке будет больше воздуха и меньше пены.
Если удерживать крышку воображаемого ящика и продолжать накачивать 2 фунта пены, произойдет одно из двух. Либо: 1). крышка начинает подниматься или 2). Плотность пены увеличивается до тех пор, пока она не станет достаточно мощной, чтобы поднять крышку коробки. То, что начиналось как пена весом 2 фунта, теперь увеличилось по плотности и может быть пеной весом 3 или 4 фунта. Реальность такова, что вы можете использовать пену именно той плотности, которая нужна вам для снятия крышки с коробки, и не начинали с слишком плотного материала для работы.
Податливость пены
Бетонные подъемники и выравниватели знают, что вы поднимаете бетонную плиту с одной стороны за раз. Они также знают, что когда вы поднимаете одну сторону, вы можете опустить другую. Обычно это работает в ваших интересах. Важно иметь возможность раскачиваться на уже уложенной пене. Это невозможно, если пена слишком быстро затвердеет. Правильный пенополиуретан должен оставаться податливым, чтобы хватило на окно, чтобы вы могли продолжать работать с ним, поднимая и выравнивая плиту.Хорошая пена для вспенивания бетона должна схватиться за 15 секунд и оставаться гибкой в течение 15 минут.
Агрессивность пены
Когда ваша пена смешивается 1: 1, во сколько раз исходный объем равен конечному продукту? Чем сильнее расширяется пена, тем лучше она поднимает бетон. Эффективная скорость расширения для подъема бетона в 20-25 раз превышает первоначальный объем.
Использование неправильной пены:
вызывает проблемы
стоит дороже
способствует недовольству клиентов
Использование правильных пен:
создает эффективность
увеличивает рентабельность
Теперь, когда мы представили факты, пожалуйста, обратите внимание на рекламный ролик .
Доступно бесчисленное множество пенопластов — НО — HMI занимается подъемом и выравниванием бетона уже четыре десятилетия. Он разработал и запатентовал специальные пенополиуретаны, которые обеспечивают эффективность и максимальную рентабельность подъема и выравнивания бетона. Пенопласты HMI также используют переработанные компоненты и остаются доступной опцией « GREENEST ».
Проще говоря : для правильной пены для подъема и выравнивания бетона, соответствующей стандартам; время реакции, адгезия, плотность, податливость и агрессивность — ЗВОНИТЕ HMI !
Типы пены Modernist Cuisine
Как мы уже упоминали, существует много видов пены.Даже защитная прокладка в велосипедном шлеме — это поролон. Здесь мы рассмотрим только самые распространенные кулинарные пенки, начиная с самых твердых.
Безе (пены дегидрированные)
Безе получают путем сначала создания традиционной жидкой пены, обычно из свежих яичных белков или порошка яичного белка, а затем обезвоживания готовой пены в дегидраторе или духовке при очень низкой температуре. В результате получается хрустящее пушистое кондитерское изделие, которое будет сохранять форму бесконечно долго. Аналогичные техники складывания яичного белка используются для придания пышной консистенции другой выпечке, такой как печенье и пирожные.
Твердая пена (Хлеб / Торт)
Подобно обезвоженной пене, твердая пена задерживает воздух в твердом веществе, обычно в муке определенного типа. В традиционном хлебе улавливаемым газом обычно является углекислый газ: дрожжи и пищевая сода, добавленные в хлебное тесто, вступают в реакцию с кислотами и сахаром с образованием углекислого газа во время выпечки хлеба. В приведенном ниже рецепте мисо-бисквита с черным кунжутом вместо этого мы взбиваем муку с помощью взбивателя iSi. Результат тот же, но техника другая.
Мусс (и другие пенки для набора)
Муссы технически представляют собой пену, взвешенную в жидкости. Разница, однако, состоит в том, что жидкость загустели, то есть ей придана структура, достаточная для того, чтобы казаться твердой при температуре подачи. В приведенном ниже рецепте шоколадного мусса, настоянного на трубочном табаке, желатин в сочетании со взбитыми сливками (которые обычно также содержат гелеобразующий агент каррагинан) придает муссу структуру, позволяющую стоять на тарелке.
Плотная пена
Плотные пены — это, по сути, пены, взвешенные в жидкости, которые не содержат достаточного количества гелеобразующих агентов, чтобы казаться твердыми при температуре подачи.Ниже приведен прекрасный пример этой концепции. Пена из топинамбура подается в качестве супа. Хотя он содержит ингредиенты, похожие на мусс, конечный результат — совсем другое блюдо.
Легкие пены
Хотя многие повара пытаются воссоздать сливочную и плотную консистенцию взбитых сливок при приготовлении плотной пены, иногда важен более легкий подход. Плотная пена традиционно приобретает кремообразную консистенцию из молочного жира; современные версии могут заменять его загустителями, такими как ксантановая камедь.В приведенной ниже пене из цветков бузины нет ни жира, ни загустителей. Пена создается только из желатина, и в результате получается легкая, но устойчивая пена, которая идеально сочетается с шампанским.
«Миссис» и эспума
В чем суть аромата без текстуры? Это вопрос, который задают модернистские повара, и именно этот вопрос привел к разработке чрезвычайно легких пен, известных как «воздух». Термин «эспума» на испанском означает просто пена. Чтобы создать воздух, такой как воздух васаби над обжаренным тунцом внизу, повара используют только чистый соевый лецитин, эмульгатор, не имеющий загущающих или желирующих свойств.В результате получается продукт, в котором тела не больше воды.

Кевин Лю
.
Как правильно накачать гидроаккумулятор: Как отрегулировать давление в гидроаккумуляторе
Янв 26, 2021 автор Разное
Как самостоятельно настроить давление в гидроаккумуляторе
Содержание статьи:
Гидроаккумулятор играет важную роль в системе водоснабжения. Он служит для поддержания постоянного напора, позволяет автоматизировать процесс подачи воды, предохраняет электродвигатель от преждевременного износа и поломки, защищает трубопроводы от гидроударов.
Одна из важнейших характеристик этого устройства – давление в ресивере, представляющем собой воздушную полость накопительного водяного бака, которая отделена от воды герметичной резиновой мембраной. При неправильной настройке напор в трубах при подаче воды начинает «скакать», происходят нежелательные частые срабатывания реле водяного насоса. В результате – невозможность нормальной эксплуатации водопровода и преждевременный выход из строя электрического гидронасоса.
Материал эластичной мембраны с течением времени деформируется, и давление в аккумулирующем баке может снизиться.
Для обеспечения нормальной работы водопровода рассчитывают оптимальную величину давления в аккумуляторе, осуществляют его правильную настройку и обеспечивают последующий контроль с периодичностью 1 – 2 раза в год.
Всё это можно делать самостоятельно, не имея под рукой каких-то особых инструментов и специальных навыков. Об этом – ниже.
При проведении профилактических работ не стоит забывать проверять систему на герметичность. При наличии невыявленных протечек усилия по настройке оборудования могут быть просто сведены на нет!
Почему нужно создавать давление в гидроаккумуляторе
Понижение давления ниже нормы приведёт к тому, что насосная станция будет слишком часто включаться. При значительном снижении давления запуск насоса происходит практически сразу после открывания водопроводного крана. Соответственно, при закрывании крана гидронасос почти мгновенно выключается. Помимо этого, частые циклы срабатывания реле ведут к выходу электронасоса из строя.
Оптимальные параметры
Основные факторы, от которых зависят работа водопроводной сети и срок службы гидрооборудования, следующие:
Грамотный расчёт величин максимального и минимального давления, при которых должен включаться (выключаться) насос.
Правильная регулировка давления в ресивере.
Давление предварительной закачки воздуха составляет 1,5 – 2 бар (в зависимости от объёма бака). Определение величины воздушного давления для работы в паре с конкретной насосной станцией производится исходя из заводских параметров реле давления. Среднее значение давления, при котором включается насос, составляет от 1,4 до 1,8 бар. Порог отключения обычно находится в диапазоне 2,5 – 3 бар. Оптимальная величина воздушного давления должна быть на 10-12% меньше давления включения насоса.
Пример расчета. Реле давления настроено на запуск насоса при давлении 2 бар. Давление воздуха в ресивере составляет 2-0,2=1,8 атм.
При соблюдении этих требований после выключения гидронасоса в аккумулирующем баке гарантированно сохраняется определённое количество воды, достаточное для создания стабильного напора до следующего запуска насоса.
Как проверить давление в гидроаккумуляторе
Во время измерений бак должен быт пустым. Для этого следует отключить насосную станцию, открыть водопроводный кран и дождаться момента, когда прекратится подача воды.
Для замера давления необходимо:
открутить колпачок, который закрывает штуцер с золотником, располагаемый на корпусе бака;
подключить манометр к золотнику (можно использовать электронный или автомобильный манометр), снять показание и сравнить с расчётным значением;
в случае снижения уровня давления осуществить подкачивание компрессором до оптимальной величины;
для уменьшения давления стравить воздух.
Если регулировка осуществляется до включения гидробака в систему, его необходимо оставить на сутки. По истечении этого времени после контрольного замера производят установку устройства.
Как отрегулировать давление
Правильную работу насосной станции определяют три основных параметра:
Давление запуска;
Давление отключения;
Давление воздуха в гидробаке.
Первые два параметра определяют режим работы реле давления. Проводится регулировка опытным путем, при этом с целью повышения точности измерения проверка может выполняться несколько раз.
В составе электрического реле: две вертикально расположенные пружины. Они располагаются на осях и поджимаются гайками. Одна из пружин (большего диаметра) служит для настройки величины давления включения, пружина меньшего диаметра служит для регулирования требуемой разности между величинами давления запуска и давления отключения насоса. Пружины упираются в мембрану, которая замыкает и размыкает контакты управляющей цепи.
Настройка порога запуска осуществляется вращением регулировочной гайки. При повороте по часовой стрелке давление запуска насоса увеличивается. Вращение против часовой стрелки приводит к снижению давления включения.
Процесс регулировки осуществляется в следующей последовательности:
Измерение давления воздуха в ресивере с помощью внешнего манометра (например, автомобильного), при необходимости – накачивание ручным насосом или компрессором до расчётной величины. Осуществляется при выключенном насосе после полного сброса давления.
Замер давления включения насоса. При включённом, но неработающем насосе открыть кран для сброса давления и снять показание манометра системы в момент срабатывания реле (при запуске насосной станции).
Регулировка давления запуска. При несовпадении полученной величины давления с требуемым гайку большой пружины повернуть в сторону увеличения или уменьшения. По завершении контрольного замера при необходимости повторить операцию (возможно, несколько раз).
Измерение давления отключения насоса. Следует закрыть все сливные краны и дождаться момента отключения насоса .
Регулировка разности уровней давлений запуска и отключения насоса. При несовпадении расчётного значения порога выключения насосной станции повернуть гайку пружины меньшего диаметра в соответствующем направлении. Пружина очень чувствительна: поворот осуществлять максимум на 1/4 – 1/2 оборота. Проведя контрольный замер, действия при необходимости повторить.
Повторение цикла, описанного в пунктах 1 – 5. Процедуру при необходимости проделать несколько раз до достижения нужных параметров.
Требуемые параметры запуска и отключения указаны в паспорте реле. Рабочее давление воздуха в ресивере указано в паспорте аккумулятора. Оно должно быть на 10-12 % меньше значения давления запуска.
В зависимости от этажности здания и количества потребителей воды возникает необходимость изменения заводских параметров при проведении регулировки реле. После этого следует обязательно проверить давление воздуха и отрегулировать его в соответствии с новыми настройками.
Стоит отметить, что описанная технология контроля и настройки параметров аккумулятора одинакова для всех видов этого изделия, независимо от конфигурации (вертикального или горизонтального исполнения), объёма и конструктивных особенностей. Сказанное справедливо также к системам отопления и горячего водjснабжения.
Не обязательно быть специалистом, чтобы, имея минимум простых инструментов, провести несложные операции по проверке и регулировке давления в гидроаккумуляторе. Простые действия, не требующие каких-либо навыков, займут минимум времени, при этом окупятся надёжной бесперебойной работой водопровода в течение долгого времени.
Когда накачивать гидроаккумулятор воздухом? — Экономный — дом
Недавно я ремонтировал насосную станцию, и один вопрос остался неясным, когда накачивать воздухом гидроаккумулятор, до заполнения водой или после? По логике вроде бы надо накачивать до, но поискав ответ в интернете, оказалось что некоторые рекомендуют это делать после.
В общем правильно накачивать гидроаккумулятор на сухую, до заполнения его водой.
Для расчета необходимого давления в воздушной части гидроаккумулятора можно воспользоваться формулами, если считать лень, то давление воздуха в гидроаккумуляторе вычисляется по очень простой формуле, оно должно быть на 10% меньше чем давление при котором реле давления включает насос. Типовые значения минимального и максимального значений давления при котором включается и отключается насос 1,5 и 3 бара, отнимаем от 1,5 бара 10% и получаем 1,35 бара воздуха нам надо накачать в гидроаккумулятор.
Если такой расчет вам не нравится можно воспользоваться более научным подходом:
Расчет давления воздуха в гидроаккумуляторе
Какое первоначальное давление воздуха должно быть в гидроаккумуляторе? Если Вы установили гидроаккумулятор в подвале, то его минимальное значение легко подсчитать. Надо взять высоту в метрах от подвала до верхней точки Вашей системы водоснабжения. Например, для двухэтажного дома это 6-7 метров, трехэтажного — около 10 метров, потом прибавить к этому значению 6 и разделить на 10. Вы получите необходимое значение в атмосферах. Например, для двухэтажного дома 7 + 6 = 13 / 10 = 1,3 атмосферы. Это минимальное значение давления воздуха в гидроаккумуляторе. В противном случае вода из него не будет поступать на второй этаж Вашего дома. Однако завышать эти значения не следует, иначе в гидроаккумуляторе просто не будет воды. Обычно завод-изготовитель сам устанавливает давление воздуха в размере 1,5 атм., но может случиться так, что давление воздуха в купленном Вами гидроаккумуляторе будет другое. Следует первоначально проверить его обыкновенным манометром, подсоединив его к ниппелю гидроаккумулятора и при необходимости увеличить его с помощью автомобильного насоса.
Так же учтите что гидроаккумулятор требует периодического обслуживания. В воде всегда содержится небольшая часть растворенного воздуха, и этот воздух постепенно уменьшает полезный объем груши (резиновой мембраны) в гидроаккумуляторе. На гидроаккумуляторах большой емкости как правило есть специальные клапаны для спуска этого воздуха, в небольших гидроаккумуляторах которыми обычно комплектуются бытовые насосные станции, таких клапанов нет, и для удаления воздуха из мембраны надо с периодичностью в пару месяцев проделывать нехитрую операцию.
1. Необходимо обесточить насос и слить всю воду из гидроаккумулятора, лучше всего конечно для этого предусмотреть специальный краник, ну или воспользоваться ближайшим к гидроаккумулятору краном.
2. Процедуру из пункта 1 необходимо проделывать 2-3 раза подряд.
И пожалуйста не путайте гидроаккумулятор и накопительную емкость для воды, это разные девайсы, гидроаккумулятор предназначен для уменьшения количества пусков насоса, и как следствие увеличение его срока службы, а так же для защиты от гидроударов, при отключении электричества гидроаккумулятор конечно какое-то время будет снабжать вас водой, но на многое я бы не рассчитывал. На случаи отключения электричества или поломок водопровода и нужна накопительная емкость.

Контроль и регулировка давления воздуха в гидроаккумуляторе
Интернет-магазин «Водомастер.ру» ценит доверие своих клиентов и заботится о сохранении их личных (персональных) данных в тайне от мошенников и третьих лиц. Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы личная информация, предоставленная пользователями, были защищены от доступа третьих лиц.
Основная цель сбора личных (персональных) данных – обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения третьим лицам, улучшение качества обслуживания и эффективности взаимодействия с клиентом.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Сайт – интернет магазин «Водомастер.ру», расположенный в сети Интернет по адресу: vodomaster.ru
Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную информацию посредством любой Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных Администрации Сайта.
Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.
Аккаунт пользователя (Аккаунт) – учетная запись Пользователя позволяющая идентифицировать (авторизовать) Пользователя посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для доступа к Аккаунту определяются Пользователем самостоятельно при регистрации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон») и описывает методы использования и хранения интернет-магазином «Водомастер.ру» конфиденциальной информации пользователей, посещающих сайт vodomaster.ru.
2.2. Предоставляя интернет-магазину «Водомастер.ру» информацию частного характера через Сайт, Пользователь свободно, своей волей дает согласие на передачу, использование и раскрытие его персональных данных согласно условиям настоящей Политики конфиденциальности.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только в отношении информации частного характера, полученной через Сайт. Информация частного характера – это информация, позволяющая при ее использовании отдельно или в комбинации с другой доступной интернет-магазину информацией идентифицировать персональные данные клиента.
2.4. На сайте vodomaster.ru могут иметься ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах, и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства пользователей. При этом действие настоящей Политики не распространяется на иные сайты. Пользователям, переходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политикой конфиденциальности, размещенной на таких сайтах.
3. УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, адрес доставки, skype и др., передаются Пользователем Администрации Сайта с согласия Пользователя.
3.2. Передача персональных данных Пользователем через любую размещенную на сайте Форму обратной связи, в том числе через корзину заказов, означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.
3.3. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных), в целях исполнения интернет-магазином своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений.
3.4. Основными целями сбора информации о Пользователе являются принятие, обработка и доставка заказа, осуществление обратной связи с клиентом, предоставление технической поддержки продаж, оповещение об изменениях в работе Сайта, предоставление, с согласия клиента, предложений и информации об акциях, поступлениях новинок, рекламных рассылок; регистрация Пользователя на Сайте (создание Аккаунта).
3.5. Регистрация Пользователя на сайте vodomaster.ru не является обязательной и осуществляется Пользователем на добровольной основе.
3.6. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.
4. ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА
4.1. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др., а также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему желанию: организация, город, должность, и др.
4.2. Интернет-магазин вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
4.3. Интернет-магазин получает информацию об ip-адресе Пользователя сайта vodomaster.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта он пришел. Данная информация не используется для установления личности Пользователя.
4.4. При обработке персональных данных пользователей интернет-магазин придерживается следующих принципов:
Обработка информации осуществляется на законной и справедливой основе;
Информация не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта Данных, за исключением случаев, требующих раскрытия информации по запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства;
Определение конкретных законных целей до начала обработки (в т.ч. сбора) информации;
Ведется сбор только той информации, которая является необходимой и достаточной для заявленной цели обработки;
Обработка информации ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
4.5. Персональная информация о Пользователе хранятся на электронном носителе сайта бессрочно.
4.6. Персональная информация о Пользователе уничтожается при желании самого Пользователя на основании его официального обращения, либо по инициативе администратора Сайта без объяснения причин, путём удаления информации, размещённой Пользователем.
4.7. Обращение об удалении личной информации, направляемое Пользователем, должно содержать следующую информацию:
для физического лица:
номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя;
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
дату регистрации через Форму обратной связи;
текст обращения в свободной форме;
подпись Пользователя или его представителя.
для юридического лица:
запрос в свободной форме на фирменном бланке;
дата регистрации через Форму обратной связи;
запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица.
4.8. Интернет-магазин обязуется рассмотреть и направить ответ на поступившее обращение Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.
4.9. Интернет-магазин реализует мероприятия по защите личных (персональных) данных Пользователей в следующих направлениях:
предотвращение утечки информации, содержащей личные (персональные) данные, по техническим каналам связи и иными способами;
предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащей личные (персональные) данные, специальных воздействий на такую информацию (носителей информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней;
защита от вредоносных программ;
обнаружение вторжений и компьютерных атак.
5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Интернет-магазин «Водомастер.ру» не сообщает третьим лицам личную (персональную) информацию о Пользователях Сайта, кроме случаев, предписанных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», или когда клиент добровольно соглашается на передачу информации.
5.2. Условия, при которых интернет-магазин «Водомастер.ру» может предоставить информацию частного характера из своих баз данных сторонним третьим лицам:
в целях удовлетворения требований, запросов или распоряжения суда;
в целях сотрудничества с правоохранительными, следственными или другими государственными органами. При этом интернет-магазин оставляет за собой право сообщать в государственные органы о любой противоправной деятельности без уведомления Пользователя об этом;
в целях предотвращения или расследования предполагаемого правонарушения, например, мошенничества или кражи идентификационных данных;
5.3. Интернет-магазин имеет право использовать другие компании и частных лиц для выполнения определенных видов работ, например: доставка посылок, почты и сообщений по электронной почте, удаление дублированной информации из списков клиентов, анализ данных, предоставление маркетинговых услуг, обработка платежей по кредитным картам. Эти юридические/физические лица имеют доступ к личной информации пользователей, только когда это необходимо для выполнения их функций. Данная информация не может быть использована ими в других целях.
6. БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКИХ КАРТ
6.1 При оплате заказов в интернет-магазине «Водомастер.ру» с помощью кредитных карт все операции с ними проходят на стороне банков в специальных защищенных режимах. Никакая конфиденциальная информация о банковских картах, кроме уведомления о произведенном платеже, в интернет-магазин не передается и передана быть не может.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Все изменения положений или условий политики использования личной информации будут отражены в этом документе. Интернет-магазин «Водомастер.ру» оставляет за собой право вносить изменения в те или иные разделы данного документа в любое время без предварительного уведомления, разместив обновленную версию настоящей Политики конфиденциальности на Сайте.
Какое давление в гидроаккумуляторе должно быть норма
Виды гидробаков для систем водоснабжения
Гидроаккумуляторы в зависимости от типа установки делятся на вертикальные и горизонтальные изделия. В первом случае устройства отличаются тем, что для их монтажа легче отыскать подходящее месторасположение. И вертикальные, и горизонтальные баки снабжают ниппелями.
Одновременно с водой в устройство поступает и незначительное количество воздуха. Он со временем накапливается внутри и частично занимает объем емкости. Чтобы бак функционировал исправно, необходимо периодически стравливать собравшийся воздух посредством ниппеля.
То, как устроен гидроаккумулятор вертикального типа, позволяет применять ниппель именно для этой цели. В свою очередь с горизонтальными емкостями все сложнее. Кроме ниппеля, предназначенного для стравливания воздуха, на напорный бак нужно устанавливать запорный кран и отвод в канализационную систему. Все вышесказанное имеет отношение к моделям, которые могут накапливать жидкость объемом свыше 50 литров.
Если бак меньше, тогда устройство вне зависимости от типа не имеет никаких особых приспособлений для удаления воздуха из мембраны. Но его все равно необходимо из гидробака удалять, поэтому из него периодически сливают воду, после чего вновь заполняют жидкостью.
Данную процедуру выполняют в следующей последовательности:
В первую очередь отключают питание насосного оборудования и реле давления.
Затем открывают ближайший смеситель.
Воду сливают, пока бак не опустеет.
Дальше кран закрывают, подают питание на реле и насос, после чего вода заполняет бак в автоматическом режиме.
Для автономно обустраиваемых инженерных систем используют два вида гидроаккумуляторов для водоснабжения – они бывают синего и красного цвета. Такая их особенность позволяет отличать резервуары по назначению. Синий бак применяют при обустройстве систем холодного водоснабжения, а красный аккумулятор – для функционирования отопительного контура.
Когда производитель не обозначает выпускаемую продукцию одним из этих двух цветов, узнать назначение приобретаемого устройства можно из техпаспорта на изделие.
Кроме цвета типы гидроаккумуляторов для водоснабжения отличаются в зависимости от характеристик материалов, применяемых для производства мембран. В любом случае используется высококачественная резина, которая предназначается для контакта с продуктами. Но в красных баках устанавливают мембраны, рассчитанные на соприкосновение с горячей водой, а в синих – с холодной.
Как правильно отрегулировать давление в гидроаккумуляторе
Корректная работа насосной станции требует грамотной настройки трех основных параметров:
Давление, при котором включается насос.
Уровень отключения функционирующего агрегата.
Напор воздуха в мембранном баке.
Первые два параметра регулирует реле давления. Прибор устанавливается на входном штуцере гидроаккумулятора. Его регулировка происходит опытным путем, для уменьшения погрешности действия выполняются несколько раз. В конструкцию реле входят две вертикальные пружины. Они посажены на металлическую ось и закреплены гайками. Детали отличаются размерами: большая пружина регулирует включение насоса, маленькая требуется для выставления разницы верхнего и нижнего давления. Пружины соединены с мембраной, замыкающей и размыкающей электрические контакты.
Настройка выполняется поворотом гайки при помощи ключа. Вращение по часовой стрелке приводит к сжатию пружины и увеличению порога включения насоса. Поворот против часовой стрелки ослабляет деталь и уменьшает параметр срабатывания. Процедура регулировки происходит по определенной схеме:
Проверяется давление воздуха в баке, при необходимости подкачивается компрессором.
Гайка большой пружины поворачивается в нужную сторону.
Открывается кран для сброса воды. Напор падает, в определенный момент включается насос. Значение давления отмечается на манометре. При необходимости процедура повторяется
Разница показателей и предел отключения регулируется малой пружиной. Она чувствительна к настройке, поэтому поворот осуществляется на половину или четверть оборота.
Показатель определяется при закрытых кранах и включенном насосе. На манометре будет значение, при котором контакты разомкнутся и агрегат отключится. Если оно от 3 атмосфер и выше, следует ослабить пружину.
Следует слить воду и снова запустить агрегат. Процедура повторяется, пока не будут получены необходимые параметры.
За основу берутся заводские настройки реле. Они указаны в паспорте устройства. Средний показатель запуска насоса – 1,4-1,8 бар, отключения – 2,5-3 бар.
>
Как выбрать гидроаккумулятор для систем водоснабжения частного дома
Перед покупкой следует рассмотреть все параметры гидробака
Особое внимание стоит обратить на:
объем резервуара;
тип расположения;
тип накопления энергии;
номинальное давление;
стоимость выбранной модели.
Сертификат соответствия на гидробак выглядит так
При покупке следует поинтересоваться у продавца-консультанта о наличии и стоимости сменных мембран или баллонов на выбранную модель и насколько они доступны в принципе. Нелишним будет проверить сопроводительную документацию и сертификат соответствия, а так же уточнить сроки гарантии на устройство.
Важная информация! Если планируется самостоятельная установка, нужно узнать, не является ли это поводом обнуления гарантийных обязательств. Некоторые производители обязывают покупателей нанимать профессиональных монтажников – это прописывается одним из пунктов договора о гарантийном обслуживании.
Довольно сложно разобраться в ассортименте подобной продукции. Сегодня на прилавках магазинов представлены изделия различных фирм. Для того, чтобы помочь читателю, рассмотрим наиболее известные и популярные среди населения.
Схема устройства водоснабжения из скважины с включением в нее гидроаккумулятора
Установка гидроаккумулятора
После приобретения подходящей модели электронасоса к скважине или колодцу и подключения его к трубопроводу, расчета объема и покупки нужного гидробака, необходимо его правильно установить. Если модель имеет большой объем и устанавливается на вертикальное ножки, стоит воспользоваться следующими рекомендациями:
Лучше ставить объемный накопительный бак в самой высокой точке дома (чердак, второй этаж) – это позволит создать максимальное давление в водопроводной линии.
Пол в помещении должен быть ровным, влажность не должна превышать установленные нормы во избежание коррозии оцинкованного фланца и поверхности бака.
Устройство лучше подключать при помощи гибкого напорного шланга в оплетке из нержавейки и диаметром накидных гаек в один дюйм, выполненных из латуни. Следует избегать шлангов для подачи с алюминиевой оплеткой и монтажными муфтами из дешевого силумина – хрупкого сплава алюминия с кремнием.
Рис. 10 Схема подключения гидроаккумулятора для индивидуальных систем водоснабжения
Как проверить давление в гидроаккумуляторе
Во время измерений бак должен быт пустым. Для этого следует отключить насосную станцию, открыть водопроводный кран и дождаться момента, когда прекратится подача воды.
Для замера давления необходимо:
открутить колпачок, который закрывает штуцер с золотником, располагаемый на корпусе бака;
подключить манометр к золотнику (можно использовать электронный или автомобильный манометр), снять показание и сравнить с расчётным значением;
в случае снижения уровня давления осуществить подкачивание компрессором до оптимальной величины;
для уменьшения давления стравить воздух.
Если регулировка осуществляется до включения гидробака в систему, его необходимо оставить на сутки. По истечении этого времени после контрольного замера производят установку устройства.
Определение параметров бака
В большинстве случаев включений, гидробаки для водоснабжения устанавливают по принципу: чем больше объем, тем лучше. Но слишком большой объем не всегда оправдан: гидробак займет много полезного места, вода в нем будет застаиваться, и если перебои с электроэнергией бывают очень редко, в нем просто нет необходимости. Слишком маленький гидробак также неэффективен – если используется мощный насос, то он будет часто включаться и выключаться и быстро выйдет из строя. Если возникает ситуация, когда пространство для монтажа ограничено или финансовые средства не позволяют приобрести накопительный бак большой емкости – можно рассчитать его минимальный объем по приведенной ниже формуле.
Рис. 6 Как правильно в системе водоснабжения рассчитать объем гидробака
Еще один метод вычислений – расчет необходимого объема гидробака по мощности используемого электронасоса.
В последнее время на рынке появились современные высокотехнологичные электронасосы с плавным пуском и остановкой, частотным регулированием скорости вращения рабочих колес в зависимости от водопотребления. В этом случае необходимость в гидравлическом баке с большим объемом отпадает – плавный пуск и регулировка не вызывают гидроударов, как в системах с обычными электронасосами. Автоматические блоки управления высокотехнологичных устройств с частотным управлением имеют встроенный гидробак очень маленького объема, рассчитанный на свою насосную группу.
Рис.7 Таблица рассчитанных значений давления и объема гидробака в зависимости от режимов работы поставляющей воду линии
Цель работы гидроаккумуляторов
Устройство гидроаккумуляторов
Чтобы обеспечить дом водой полноценно используют погружные или поверхностные насосы. От типа насоса гидроаккумулятор может быть горизонтальным или вертикальным. От конструкции зависит как из воды будут удаляться пузырьки воздуха. А от места расположения насосной станции и мощности насоса будет зависеть выбор подходящего устройства.
Устройства имеют различия по видам и размерам, но обладают одинаковыми функциями, а именно:
Накапливают и отдают гидравлическую энергию;
Подавляют гидроудары и пульсаций;
Способствует нормальной работе всей системе водопровода. Гидроаккумуляторы универсальны и по этой причине широко применяются в большинстве отраслей промышленности. Так же их применяют в морском, воздушном и морском транспорте.
Воздух в гидроаккумуляторе
За счёт особой конструкции ёмкости гидроаккумулятора происходит снижение нагрузок. Гидробак разделён на две части (водную и воздушную) мембранной. Давление, которое находиться в гидроаккумуляторе смягчает гидроудары, которые неизбежны при работе станции. Также гидроаккумулятор способен сохранять давление в системе насоса.
Назначение гидроаккумуляторов и расширительных баков
Первоначально разделим все рассматриваемые баки на два основных типа. Первый тип — устройства, предназначенные для компенсации избыточного давления (объема) в нагревательных приборах. Это расширительные баки, или «экспансоматы» от английского слова «expansion» — расширение. Чтобы представить, для чего нужны экспансоматы, рассмотрим работу системы отопления.При нагреве котла температура жидкости-теплоносителя в нем повышается. При нагреве жидкость расширяется. Это приводит к увеличению ее объема примерно на 0,3 % на каждые 10°С. Поэтому при увеличении температуры на 70°С первоначальный объем теплоносителя увеличится примерно на 3 %. Жидкость практически несжимаема и если система отопления не будет оснащена дополнительным устройством, позволяющим куда-то деться этому обьему, то неизбежно произойдет ее разрушение. Для исключения этого и применяются расширительные (компенсационные) баки.Распространенные в прошлом открытые расширительные баки имели ряднедостатков и в настоящее время практически не применяются. Учитывая российский инженерный консерватизм, еще раз опишем некоторые недостатки открытых расширительных баков:
Наличие открытого бака определяет повышенную испаряемость жидкости и необходимость постоянного ее пополнения;
Более дорогая установка открытого бака. Он должен быть установлен в самой верхней части системы отопления. Надо предусмотреть специальное место и обеспечить его утепление и исключение замерзания, в то время как закрытый бак может быть установлен в любом месте;
Повышенная коррозия в системе из-за доступа в нее кислорода;
Открытая система отопления работает при низком давлении и поэтому трудно управляема.
Второй основной тип баков — это баки для воды (гидроаккумуляторы). Их задача — аккумулировать некоторое количество воды и выдавать это количество под нужным давлением в нужный момент. Подобно отопительным системам, баки для воды могут быть открытые и закрытые. Все недостатки, перечисленные ранее для открытых баков отопительных систем, распространяются и на баки для воды. Но кроме того, необходимо устройство, исключающее переполнение бака.Внешний вид экспансоматов и гидроаккмуляторов представлен на рисунках ниже
Профилактика, ремонт и устранение поломок
Любые типы гидроаккумуляторов для систем водоснабжения требуют комплексного обслуживания и своевременной профилактики.
Причин поломок расширительных баков существует огромное количество, но основными из них являются высокая частота включений насосного оборудования, подача воды через обратный клапан, низкий напор воды, низкое рабочее давление в гидробаке, повреждение внутренней мембраны или наружных стенок корпуса, неправильно подобранный объем бака.
Чтобы устранить серьезные поломки и предотвратить аварийное состояние бака, требуется проведение регулярных проверок и профилактики устройства.
Некоторые поломки устраняются следующим образом:
Давление воздуха увеличивается путем нагнетания через ниппельное отверстие при помощи насосного или компрессорного оборудования.
Поврежденная поверхность мембраны или корпуса восстанавливается в СЦ (сервисном центре). При наличии серьезного повреждения проводится их замена.
Разница в давлениях выравнивается путем значительного увеличения дифференциала с учетом частоты рабочих включений установленного насосного оборудования.
Достаточный объем гидробака определяется до начала монтажных работ.
Чтобы обеспечить бесперебойность системы, в ней не должно быть воздушных пробок. Периодичность проверок – 1 раз каждые 3 месяца. В этот период проводится полный контроль над выставленными порогами срабатывания насоса, настройками реле, герметичностью корпуса, исправностью мембраны и отсутствием протечек.
Неправильная настройка любого элемента системы может повлиять на работоспособность и долговечность гидробака.
Гидроаккумулятор для горячей воды и холодного водоснабжения успешно применяется в частных домовладениях. Грамотное подключение и настройка прибора обеспечат длительный срок эксплуатации и эффективную работу системы водоснабжения.
Оптимальные показатели
Функционирование водопроводной сети и ресурс накопителя зависят от нескольких факторов:
Правильность выбора максимального и минимального давления, при котором срабатывает автоматика включения насоса.
Грамотная установка уровня давления воздуха в баке.
При выполнении самостоятельной проверки и регулировки показателей следует придерживаться рекомендаций специалистов. Основное правило – давление воздуха в гидроаккумулирующем баке должно быть ниже минимального давления включения насоса. Разница показателей составляет 10-12%. Соблюдение рекомендации позволяет сохранить небольшое количество воды до следующего включения агрегата. Пример: если насосная станция автоматически начинает работать при 2 бар, давление воздуха должно быть 2-0.2=»1.8″ бар.
Напор воздуха в аккумулирующем баке не зависит от его объема. Средний показатель для емкостей размером 24-150 л составляет 1,5 бар, 200-500 л – 2 бар. Исходная заводская закачка воздуха в 1,5 атмосферы в условиях небольшого водопотребления одноэтажного строения может быть снижена до 1 атмосферы. Низкий напор в трубах уменьшает износ системы, но ограничивает использование сантехнических приборов. Снижение давления до показателей менее 1 бар приведет к чрезмерному растягиванию резиновой груши. Возникнет соприкосновение мембраны с металлическим корпусом. Контакт приведет к ускоренному износу резины.
Избыточный напор воздуха (больше 1,5 бар) тоже не желателен. Он займет большую часть бака, сократив количество набираемой воды. Также возникнет повышенная нагрузка на трубы и узлы водопроводной системы.
Расчет давления
Для расчета оптимального давления воздуха в баке существует формула: P=»(Hmax+6)/10,» где
P – давление воздуха в атмосферах;
Hmax – расстояние до наивысшей точки домашней водопроводной сети.
Верхней точкой разбора является душ на последнем этаже здания. Измеряется расстояние от него до места установки напорной емкости. Чем больше промежуток, тем выше напор, требующийся для подъема воды. Наглядности расчету добавит использование чисел. Для здания высотой в 2 этажа значение Hmax составит 7 м. Давление будет P=»(7+6)/10=1,3″ атмосферы. Для высоты в 10 м потребуется напор в 1,8 атмосферы.
Перед покупкой гидроаккумулятора проводится расчет объема устройства. Вычисления учитывают:
максимальный расход воды;
количество включений насоса в час;
давление воздуха в баке;
нижний и верхний предел давления для срабатывания насоса;
коэффициент, связанный с мощностью насоса.
После монтажа мембранного бака потребуется установить минимальный и максимальный порог срабатывания автоматики (реле давления). От разницы между максимальным и минимальным показателем зависит объем воды, поступающей из гидравлического аккумулятора. Увеличение параметра повышает эффективность устройства, но приводит к быстрому износу мембраны. Для частных домов рекомендуется разница в 1-1,5 бар.
Показатель минимального давления в мембране (Pmin) должен быть на 10% выше аналогичного показателя воздуха в полости бака. Для устойчивой работы системы перепад давления должен составлять 0,5 бар и выше. Это значение учитывается при расчете Pmin. Верхний передел срабатывания (Pmax) вычисляется исходя из характеристик насоса – величину напора делят на 10. Расчетная величина не соответствует реальной из-за изменений заявленных параметров агрегата, связанных с износом. Рекомендуется принимать показатель верхнего уровня на 30% меньше характеристики напора.
Давление в гидроаккумуляторе
В воздушной камере гидроаккумулятора давление должно быть на 10 % ниже, чем давление при включении насоса.
Точный показатель давления воздуха можно измерить, лишь при отключенном от системы водопровода баке, при отсутствии давления воды. Давление воздуха необходимо постоянно держать под контролем, по необходимости регулировать, что прибавит мембране срок жизни. Также для продолжения нормального функционирования мембраны нельзя допускать большой перепад давления, когда включается и выключается насос. Нормальным является перепад в 1.0-1.5 атм. Более сильные перепады давления уменьшают срок службы мембраны, сильно растягивая ее, к тому же, такие перепады давления не дают возможности комфортного пользования водой.
Гидроаккумуляторы можно устанавливать в местах с невысокой влажностью, неподверженных затоплению, чтобы фланец устройства успешно служил много лет.
Выбирая марку гидроаккумулятора, необходимо обратить особое внимание на качество материала, из которого выполнена мембрана, проверить сертификаты и санитарно-гигиенические заключения, удостоверившись, что гидробак предназначен для систем с питьевой водой. Также нужно убедиться в наличии запасных фланцев и мембран, которые должны быть в комплекте, чтобы в случае возникшей проблемы не пришлось покупать новый гидробак
Предельное давление гидроаккумулятора, на которое он рассчитан, должно быть не меньшим, чем максимальное давление в системе водопровода. Поэтому большинство устройств выдерживают давление 10 атм.
Рекомендации по эксплуатации
После того, как гидроаккумулятор установлен, его необходимо правильно обслуживать. Примерно один раз в месяц следует проверять настройки реле давления и корректировать их, если возникла необходимость. Кроме того, нужно проверять состояние корпуса, целостность мембраны и герметичность соединений.
Наиболее частая поломка в гидробаках – разрыв мембраны. Постоянные циклы растяжения – сжатия со временем приводят к повреждению этого элемента. Резкие перепады показаний манометра обычно свидетельствуют о том, что мембрана порвалась, и вода поступает в “воздушный” отсек гидроаккумулятора.
Чтобы убедиться в наличии поломки, нужно просто стравить из устройства весь воздух. Если следом за ним из ниппеля потечет вода, значит, мембрана точно требует замены.
К счастью, выполнить такой ремонт относительно несложно. Для этого необходимо:
Отключить гидробак от водопровода и электропитания.
Отвинтить болты, которые удерживают горловину устройства.
Удалить испорченную мембрану.
Установить новую мембрану.
Собрать устройство в обратном порядке.
Выполнить установку и подключение гидробака.
По окончании ремонта настройки давления в баке и реле давления следует проверить и отрегулировать. Соединительные болты необходимо закручивать равномерно, чтобы предотвратить перекос новой мембраны, и чтобы ее край не соскользнул внутрь корпуса гидробака.
Заменить мембрану гидроаккумулятора относительно несложно, однако нужно позаботиться о том, чтобы новая мембрана была такой же как прежняя
Для того болты устанавливают в гнезда, а затем поочередно делают буквально паре поворотов первого болта, переходят к следующему и т.д. Тогда мембрана будет прижата к корпусу одинаково по всей окружности. Распространенная ошибка новичков в деле ремонта гидроаккумулятора – неправильное использование герметизирующих средств.
Место установки мембраны в обработке герметиком не нуждается, напротив, присутствие таких веществ может ее повредить. Новая мембрана должна быть точно такой же, как и старая и по объему, и по конфигурации. Лучше сначала разобрать гидроаккумулятор, а затем, вооружившись испорченной мембраной в качестве образца, отправляться в магазин за новым элементом.
Оптимальные параметры
Основные факторы, от которых зависят работа водопроводной сети и срок службы гидрооборудования, следующие:
Грамотный расчёт величин максимального и минимального давления, при которых должен включаться (выключаться) насос.
Правильная регулировка давления в ресивере.
Давление предварительной закачки воздуха составляет 1,5 – 2 бар (в зависимости от объёма бака). Определение величины воздушного давления для работы в паре с конкретной насосной станцией производится исходя из заводских параметров реле давления. Среднее значение давления, при котором включается насос, составляет от 1,4 до 1,8 бар. Порог отключения обычно находится в диапазоне 2,5 – 3 бар. Оптимальная величина воздушного давления должна быть на 10-12% меньше давления включения насоса.
При соблюдении этих требований после выключения гидронасоса в аккумулирующем баке гарантированно сохраняется определённое количество воды, достаточное для создания стабильного напора до следующего запуска насоса.
Устройство гидроаккумулятора
Герметичный корпус этого устройства разделяется специальной мембраной на две камеры, одна из которых предназначена для воды, а другая – для воздуха.
Вода не соприкасается с металлическими поверхностями корпуса, так как она находится в водяной камере-мембране, изготовленной из крепкого резинового материала бутила, устойчивого к воздействию бактерий соответствующего всем гигиеническим и санитарным нормам, предъявляемым к питьевой воде.
В воздушной камере находится пневмоклапан, предназначением которого является регулирование давления. Вода попадает в гидроаккумулятор через специальный присоединительный патрубок на резьбе.
Устройство гидроаккумулятора должно быть смонтировано таким образом, чтобы его можно было беспрепятственно разобрать в случае ремонта или профилактики, не сливая при этом всю воду из системы.
Диаметры соединительного трубопровода и напорного патрубка должны по возможности совпадать между собой, тогда это позволит избежать нежелательных гидравлических потерь в трубопроводе системы.
В мембранах гидроаккумуляторов объемом более 100 л находится особый клапан для стравливания воздуха, выделяющегося из воды. Для малолитражных гидроаккумуляторов, в которых нет такого клапана, в системе водопровода должно быть предусмотрено устройство для стравливания воздуха, например, тройник или кран, который перекрывает основную магистраль системы водоснабжения.
В воздушном клапане гидроаккумулятора давление должно составлять 1.5-2 атм.
Как отрегулировать давление в гидроаккумуляторе
Как отрегулировать давление в гидроаккумуляторе, одна из причин, по которым насос включается чаще положенного и не обеспечивает плавную подачу воды, является неправильная регулировка реле давления и настройка параметров работы гидроаккумулятора. Это две разные операции на разных устройствах. И хотя сам бак водоаккумуляторного устройства не имеет реле или встроенных автоматических устройств, давление в воздушном кармане бака косвенно влияет на работу всей системы водоснабжения.
Что и как необходимо отрегулировать в системе с насосом и гидроаккумулятором
Как отрегулировать давление в гидроаккумуляторе, для нормальной работы насосного оборудования необходимо выставить три основных параметра:
Отрегулировать давление воздуха в воздушном пространстве гидроаккумулятора;
Зафиксировать уровень, при котором реле управления запускает водяной насос;
Предельный уровень давления воды, при котором с помощью команды реле происходит отключение насосного агрегата.
Все три параметра потребуется отрегулировать несколько раз, подгоняя более комфортный уровень давления в водопроводе и расход воды на гидроаккумуляторе под характеристики для своего дома.
Регулируем давление в гидроаккумуляторе
Как отрегулировать давление в гидроаккумуляторе, само устройство очень простое по конструкции. Внутри стального бака находится резиновая мембрана, занимающая примерно 2/3 от объема гидроаккумулятора. Остальное пространство занимает воздушная камера. С помощью избыточного давления воздуха в камере и упругих сил растягивающейся резиновой мембраны вода выдавливается по мере необходимости в систему водопровода. Особо настраивать и регулировать нечего, кроме давления в воздушном отсеке устройства.
С завода прибор приходит с предустановленным давлением воздуха в 1.5 атм. Перед тем как купить прибор,следует убедиться в наличии заводского давления. Обычно это свидетельствует об исправности ниппеля и целостности резиновой оболочки внутри баллона, переходим к регулировке гидроаккумулятора для систем водоснабжения.
Сначала устанавливают гидроаккумулятор в систему и запускают насос, чтобы определить параметры рабочего давления в системе. Давление воздуха в воздушном кармане гидроаккумулятора стараются регулировать на 10-13% ниже давления включения насосной станции. Проще говоря, надо отрегулировать на 0.6 — 0.9 атм. ниже давления воды, при котором запускается мотор. Отрегулированный уровень проверяем манометром в течение часа, чтобы убедиться в отсутствии протечек воздуха.
Давление воздуха в полости гидроаккумулятора необходимо регулировать при отключенном давлении воды, достаточно просто перекрыть кран. Величину необходимо проверять и регулировать хотя бы раз в квартал.
Регулировка реле давления для гидроаккумулятора
Как отрегулировать давление в гидроаккумуляторе, реле или автомат управления давлением подачи воды в систему водоснабжения выглядит, как небольшая черная пластиковая коробка с двумя штуцерами, выполненными из материала корпуса, и одним металлическим выводом-штуцером с наружной или внутренней трубной резьбой размером ¼ дюйма, как на фото. С помощью штуцера реле подключают к пятивыводному штуцеру, закрепленному на приемном патрубке гидроаккумулятора.
В других случаях реле может быть установлено вместе с манометром непосредственно на корпусе поверхностного насоса или насосной станции.
Через пластиковые приливы внутрь корпуса заводятся провода от обмотки насоса. Если отвернуть обычной отверткой винт в верхней части, крышку можно снять, после чего становятся доступными две части прибора – пара вертикальных пружин на металлической основе-пластинке, с помощью которых и можно отрегулировать рабочие параметры давления воды, и контактная группа, к которой подключается заведенная проводка от насоса. К металлическим нижним контактам подключается желто-зеленый провод «земли», к верхним колодкам попарно голубой и коричневый провода обмотки двигателя насоса.
Пружины разные по размеру. Большая пружина посажена на ось и закреплена гайкой, вращая которую, можно отрегулировать степень сжатия упругого пружинного элемента. Здесь же на пластине нанесены стрелки, помогающие правильно сориентироваться и вращать гайку, чтобы отрегулировать порог срабатывания реле.
Несмотря на большое количество витков на центральной шпильке, которая удерживает пружину на пластине, реле и мембрана достаточно чувствительны даже на небольшой поворот гайки, регулирующий уровень срабатывания. В некоторых случаях, чтобы отрегулировать и изменить порог срабатывания примерно на 1 атм. давления воды, достаточно повернуть гайку всего на ¾ оборота.
Работать с гайками необходимо аккуратно, и не стоит спешить регулировать и сбивать заводские настройки.
Рядом с большой пружиной есть маленькая, примерно в 4 раза меньше. По конструкции она полностью идентична большой пружине, но, в отличие от первой, маленькая пружинка нужна, чтобы отрегулировать разницу между давлением запуска насоса и максимальным давлением воды, при котором насос выключается.
Под металлической пластиной находится мембрана, в которой находится вода под давлением из системы труб водопровода или гидроаккумулятора. Благодаря давлению воды в мембране пластина преодолевает сопротивление пружин и замыкает-размыкает группу контактов.
Отрегулировать реле давления воды
Как отрегулировать давление в гидроаккумуляторе, регулировать реле давления воды типа РП-5 достаточно просто. Чаще всего регулировать реле приходится в двух случаях – на этапе введения в эксплуатацию системы водоснабжения и после ремонта, модификации или внесения изменений в работу водопровода и гидроаккумулятора. В любом случае, перед тем как начинать регулировать, выполните несколько обязательных процедур:
Предупредите жильцов дома о том, что в течение времени, пока вы будете регулировать реле давления, пользоваться кранами, туалетом, душем, в общем, всеми элементами системы водоснабжения нельзя;
Закройте все краны и проверьте целостность соединения и отсутствие подтекания воды, особенно на недавно установленных или отремонтированных приборах, особенное внимание уделите сливному бачку туалета. Если он остался в работе или подтекает, правильно отрегулировать реле в системе будет сложно;
Проверьте рабочее давление воздуха в гидроаккумуляторе, если оно нестабильно или ниже нормы его необходимо отрегулировать до заводской нормы;
При регулировке вам понадобится ключ для вращения гаек, кран для сброса давления воды в системе и контрольный манометр, по которому можно отследить давление воды в водопроводе.
Чтобы отрегулировать пороги срабатывания реле давления, выполняем следующие процедуры:
Включаем станцию или насос, чтобы определить, на каком показании манометра реле отключит двигатель при достижении максимального значения давления. Обычно на новых реле значение редко вырастает более двух атмосфер, что вполне достаточно для водоснабжения обычного дома. При достижении более 2,5 атм в действие вступит малая пружина, что будет хорошо заметно при снятой верхней крышке реле.
Если реле отключает насос выше, чем 3,2-3,3 атмосферы, например, – 3,5-5 атм, его легко можно отрегулировать и снизить, вращая против часовой стрелки накидным ключом гайку на малой пружине. Но стоит помнить о высокой чувствительности реле, поэтому регулировать угол поворота следует осторожно,выполняя регулировку ключом на пол-оборота или четверть оборота.
Запускаем станцию и определяем показания манометра. Оптимальным будет 3-3,2 атм.
Сбрасываем краном напор воды и замечаем показание манометра, при котором происходит включение насосной станции, обычнона начальных регулировках этавеличинасоставляет не менее 2,5 атм.
Чтобы понизить нижнее значение,необходимо отрегулировать положение большой пружины. Аналогично маленькой пружине вращаем гайку на пол-оборота против часовой стрелки, после чего запускаем насос и засекаем показания манометра. Оптимальным будет давление 1,8-1,9 атм., при «провале» давления его можно отрегулировать, вращая гаку по часовой стрелке.
Поломки и проблемы в работе реле
Как отрегулировать давление в гидроаккумуляторе, положительным сторонам характеристик реле можно отнести его простоту и надежность работы. Если в системе нет воздуха, и правильно отрегулированы пороги срабатывания, такое устройство обычно служит очень долго.
Как любой контактный прибор, реле необходимо периодически обслуживать – проверить работу механических «качелек»,отрегулировать и почистить контакты. Но иногда реле начинает срабатывать неравномерно, на разных порогах включения — выключения. Бывает, что реле просто не отключается на верхнем или нижнем пороге. Если аккуратно постучать деревяшкой по корпусу, прибор сработает.
Не надо спешить регулировать пороги срабатывания или выбрасывать прибор на свалку. Скорее всего, причиной стал песок и мусор,скопившиеся в мембранном пространстве. Чтобы исправить ситуацию, потребуется:
Отвернуть четыре болта на донной части корпуса реле, металлическую накладку с входным штуцером и снять стальную крышку;
Аккуратно промыть резиновую мембрану и полость под ней от песка и накопившейся грязи;
Установить все элементы на место и затянуть крепление;
Отрегулировать пороги срабатывания и проконтролировать нормальную работу реле на отключение мотора.
Кроме контактов и мембраны, можно смазать консистентной смазкой шарнир «качелек», подобную процедуру можно выполнять не чаще, чем раз в год.
Подведем итоги
Как отрегулировать давление в гидроаккумуляторе, регулировка порога срабатывания на реле относительно несложно, если система водоснабжения исправна и не травит воду на соединениях или на бачке унитаза. Учитывая тот факт, что обслуживать и чистить систему водоснабжения от песка и солей приходится достаточно часто, есть смысл разобраться в вопросе,как отрегулировать реле, и далее самостоятельно тестировать прибор по мере необходимости.
Гидроаккумулятор и реле давления. Настраиваем правильно
Рис1. Гидроаккумулятор
    При сборке насосной станции важнейшим вопросом является настройка реле давления и гидроаккумулятора (Рис.1). От правильно выставленных пределов зависит не только удобство пользования системой водоснабжения, но и продолжительность эксплуатации некоторых элементов насосной станции.

    Часто возникает впечатление, что все те советы, которые можно найти в сети Интернет по настройке давлений, не просто далеки от реальности, но и вредны, так как не соответствуют действительности. Вот и приходится каждому разбираться в принципах работы и настройке самостоятельно. В данной статье приводится порядок действий по настройке давлений, следуя которым удалось отрегулировать работу насосной станции, активно эксплуатируемой уже пятый год.

Рис2. Крышка золотника
Гидроаккумулятор – не только вода. Немного теории

    Внутри металлического бака гидроаккумулятора (ГА) находится резиновая емкость (груша). Насос нагнетает воду именно в грушу. В пространство между стенками бака и емкостью через золотник закачивается воздух. Чем больше воды в груше, тем сильнее сжат воздух и тем выше его давление, стремящееся вытолкнуть воду обратно. Также существуют мембранные модели ГА, в которых металлический бак разделен пополам мембраной, с одной стороны которой находится воздух, а с другой вода.

Рис3. Проверка давления
Практика. Воздух

    Итак, вот он – купленный гидроаккумулятор. Прежде всего, необходимо определить давление воздуха в нем. Несмотря на то, что производитель, обычно, накачивает 1,5 Атмосферы, бывают случаи, когда из-за утечки к моменту продажи это значение намного ниже. Обыкновенный автомобильный золотник закрыт декоративным колпачком (Рис.2). Откручиваем его и проверяем давление в баке (Рис.3). Чем проверять? Так как погрешность даже в 0,5 атм. существенно влияет на работу всей системы, то чем выше точность используемого для проверки манометра, тем лучше. На рынке представлены три вида таких манометров: электронные, механические автомобильные (корпус металлический) и пластиковые, идущие в комплекте с некоторыми насосами. Последние дают огромную погрешность, поэтому для ГА их лучше не использовать. Обычно они китайского происхождения, в непрочном пластиковом корпусе. На показания электронных влияют температура и заряд батареи, к тому же их стоимость довольно высока. Поэтому используем обычный автомобильный манометр, желательно прошедший поверку. Чем на меньшее значение градуирована шкала, тем лучше. Например, если шкала рассчитана на 20 атм., а измерить нужно всего 1-2, то высокой точности измерения ждать не стоит.

Рис4. Реле давления
    Меньшее количество воздуха в баке означает больший запас воды, но разброс давления при закачанном и почти опустошенном баке будет довольно велик. Тут все зависит от предпочтений. Если необходимо, чтобы давление воды в водопроводе постоянно было высоким (городским), то воздуха в баке должно быть не менее 1,5 атм. Соответственно, кто-то может решить, что напор даже в одну атмосферу для бытовых нужд вполне достаточен. В первом случае ГА запасает меньше воды, что означает частое включение подкачивающего насоса и потенциальные проблемы при отсутствии электричества, так как нет запаса воды. А во втором жертвовать приходится давлением: при заполненном баке можно принять душ с массажем, а по мере уменьшения воды удобна будет только ванна.

    Определившись с желаемым режимом работы, следует либо стравить лишний воздух, либо подкачать. Не рекомендуется уменьшать давление ниже 1 атм., а также слишком перекачивать. Недостаточное количество воздуха означает, что наполненная водой груша может локально тереться о стенки бака, постепенно повреждаясь. В то же время, избыток воздуха не позволит закачать много воды, так как существенная часть объема ГА будет занята им.

Реле давления

    Открываем крышку реле давления (Рис.4). Здесь доступна настройка верхнего и нижнего пределов срабатывания, то есть, значений давления, при которых насос будет отключаться и включаться. Две гайки и две пружины: большая (P) и малая (дельта P). Большая пружина отвечает за нижний предел или за давление включения насоса, что одно и то же. Из конструкции видно, что ее действие словно помогает воде замкнуть контакты.

    Малая позволяет выставить разницу давлений. Кстати, это говорится во всех инструкциях, однако не указывается, что является точкой отсчета. Так вот, основным является нижний предел, то есть гайка пружины «P». Пружина разницы давлений, конструктивно, сопротивляется давлению воды: она отталкивает подвижную пластину вниз, от контактов.

Практика. Вода

    После выставления нужного значения давления воздуха, подключаем ГА к системе и включаем в работу, внимательно следя за водяным манометром. На каждом ГА указаны значения рабочего и предельного давлений – их превышения недопустимо. Также в техническом паспорте к насосу указывается его напор (в метрах): 10 м соответствует 1 атмосфере. Насос должен быть вручную отключен от сети при:

достижении рабочего давления ГА;

достижении предельного значения напора насоса. Это просто определить – рост давления прекращается.

    Обычно, мощности насосов не позволяют накачать бак до предела, да и необходимости в этом нет, так как снижается ресурс, как насоса, так и груши. В большинстве случае значение давления отключения выбирается на 1-2 атм. выше, чем включения.

    Например, манометр показывает 3 атм., что, по мнению владельца насосной станции, достаточно для его нужд. Отключаем насос и медленно вращаем гайку «дельта P» на уменьшение, пока механизм не сработает.

    Открываем кран и сливаем воду из системы. При этом наблюдаем за манометром и значением, при котором реле включится – это давление включения насоса (нижний предел). Оно должно быть немного больше (на 0,1-0,3 атм.) давления воздуха в пустом ГА. Благодаря этому груша прослужит дольше. Вращая «P», выставляем нижний предел, снова включаем насос в сеть и ждем, пока не будет достигнуто нужное давление. Подстраиваем гайку «дельта P». Гидроаккумулятор настроен.

    Раз в 1 — 3 месяца необходимо в обязательном порядке проверять давление воздуха. Вода из бака при этом должна быть слита (отключаем насос от сети и открываем краны).

Рекомендуемая продукция нами
насосы grundfos sq, grundfos sqe, grundfos sololift2 wc-1, grundfos sololift2 wc-3
Гидроаккумулятор: назначение, настройка, выбор объема.
Гидроаккумулятор (расширительный мембранный бак) служит для поддержания давления в напорной системе водоснабжения, и при использовании совместно с реле давления позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Основное назначение гидроаккумулятора в системе — поддержание и плавное изменение давления жидкости в системе.
Дополнительные функции, которые выполняет гидроаккумулятор, следующие:
Защита от гидроудара (изменения давления в жидкости, вызванного мгновенным изменением её скорости)

Обеспечение минимального запаса воды

Ограничение повторно-кратковременных включений насоса

Таким образом, именно гидроаккумулятор позволяет сделать возможным использование реле давления и автоматизировать процесс подачи воды. Без гидроаккумулятора, реле не может работать корректно, поскольку мгновенное изменение давления в системе (в момент открытия крана, отключения или подключения новых потребителей, включения или выключения насоса и т.п.) вызывало бы постоянное срабатывание реле. А это, в свою очередь, ведет к нестабильности подачи, перегреву или поломке электродвигателя, поломке реле.
Так как вода практически не сжимаема, то включение насоса в системе с реле давления, но без гидроаккумулятора, вызвало бы мгновенное увеличение давления в системе и реле тут же среагировало бы на это и отключило насос. С другой стороны, при открытии крана давление тут же упало бы и реле среагировав, включило насос.
Коэффицент сжимаемости воды = 5 x 10^10 1/ Па. Т.е. увеличение давления воды (напора, создаваемого насосом) практически не вызывает изменения её объема (это сотые доли процента). Поэтому давление менялось бы в системе с большой скоростью, что вызывало бы постоянное срабатывание реле.
Надо четко уяснить, что гидроаккумулятор никакого давления не создает и потребителю воду сам не качает — все это делает насос. Он только поддерживает то давление жидкости, которое в нем создано насосом и подает воду в тот момент времени, пока открыт кран потребителя и насос не включился. Например вопрос «Какой объем гидроаккумулятора мне нужен если у меня два душа?» не совсем корректен. Потому что при пользовании душем (одним или двумя), гидроаккумулятор подает воду только до момента включения насоса, а затем все оставшееся время пользования воду подает только насос. И остановится он только после того, как все краны перекроются и давление в баке поднимется до давления выключения.
Иногда бывает так, что насос выключается даже в то время, когда потребители пользуются водой. Однако такой режим работы нежелателен (поскольку через короткое время насосу опять придется включиться) и говорит о том, что подбор насоса и/или настройки всей системы выполнены неправильно (в большинстве таких случаев надо изменить настройки реле давления).
Любой гидроаккумулятор разделен мембраной на две полости: воздушную и водяную. За счет подачи воды под давлением в водяную полость бака, мембрана расширяется и сжимает воздух в воздушной полости. Тем самым мембрана уравновешена давлением с двух сторон (P1V1 = P2V2). Давление будет расти до тех пор, пока насос не отключится по уставке реле давления (давление отключения насоса). В момент начала расхода воды, воздух давит на мембрану, тем самым, выталкивая воду из гидроаккумулятора. Давление воды медленно падает и при достижении давления включения насоса, реле замкнет контакты и насос запустится. Такова принципиальная схема автоматической работы насоса совместно с гидроаккумулятором и реле давления.
Каким должно быть давление воздуха в воздушной полости гидроаккумулятора?
Давление в воздушной полости гидроаккумулятора должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
Причем давление воздуха нужно измерять только на отключенном от системы баке (без давления воды). Давление воздуха нужно регулярно контролировать и по необходимости приводить в норму, это заметно продлит жизнь мембране. С этой же целью не рекомендуется делать перепад давления между включением и выключением насоса слишком большим. Оптимальным является перепад в 1,0-1,5 атм. Бóльшие перепады сильнее растягивают (нагружают) мембрану, тем самым уменьшая её срок службы, и более того, большие перепады давления не комфортны при пользовании водой.
Гидроаккумуляторы рекомендуется устанавливать в местах не подверженных затоплению и с невысокой влажностью. В этом случае фланец гидроаккумулятора прослужит намного дольше. Поскольку никаких нагрузок баком не воспринимается, нет необходимости в дополнительном креплении. Гидроаккумулятор можно просто устанавливать на пол на штатные опоры.
При выборе конкретной марки гидроаккумулятора следует обратить внимание на материал мембраны, наличие сертификатов и санитарно-гигиенических заключений, удостоверяющих, что гидроаккумулятор предназначен для использования в системах с питьевой водой. Также не лишним будет убедиться в наличии запасных мембран и фланцев, чтобы в случае проблем не пришлось покупать полностью новый бак.
Максимальное давление, на которое рассчитан гидроаккумулятор, не должно быть меньше максимально возможного давления в системе (например, при поломке реле давления). Именно поэтому большинство баков рассчитаны на давление в 10 бар.
Часто возникает вопрос о том, сколько воды находится в гидроаккумуляторе?
Например, если отключат электричество, сколько литров воды можно будет использовать?
Это значение зависит от установок реле давления. Как нетрудно догадаться, чем выше разница по давлению, между включением и выключением насоса, тем больше воды войдет в гидроаккумулятор, однако эту разницу необходимо лимитировать по причинам изложенным выше.
В качестве примера мы приводим таблицу заполняемости гидроаккумуляторов.
P воздуха, бар 0,8 0,8 1,8 1,3 1,3 1,8 1,8 2,3 2,3 2,8 2,8 4,0
P вкл.нас., бар 1,0 1,0 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0
P выкл.нас., бар 2,0 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 4,0 4,0 5,0 5,0 8,0 10,0
Общий объем бака, л Запас воды, л
19 5,70 7,33 4,43 4,99 6,56 2,53 7,09 5,37 7,46 6,02 8,11 8,35
24 7,20 9,26 5,60 6,31 8,28 3,20 8,96 6,79 9,43 7,60 10,24 10,55
50 15,00 19,29 11,67 13,14 17,25 6,67 18,67 14,14 19,64 15,83 21,33 21,97
60 18,00 23,14 14,00 15,77 20,70 8,00 22,40 16,97 23,57 19,00 25,60 23,36
80 24,00 30,86 18,67 21,03 27,60 10,67 29,87 22,63 31,43 25,33 34,13 35,15
100 30,00 38,57 23,33 26,29 34,50 13,33 37,33 28,29 39,29 31,67 42,67 43,94
200 60,00 77,14 46,67 52,57 69,00 26,67 74,67 56,57 78,57 63,33 85,33 87,88
300 90,00 115,71 70,00 78,86 103,50 40,00 112,00 84,86 117,86 95,00 128,00 131,82
500 150,00 192,86 116,67 131,43 172,50 66,67 186,67 141,43 196,43 158,33 213,33 219,70
750 225,00 289,29 175,00 197,14 258,75 100,00 280,00 212,14 294,64 237,50 320,00 329,55
1000 300,00 385,71 233,33 262,86 345,00 133,33 373,00 282,86 392,86 316,67 426,67 439,39
Согласно этой таблице, в 200 литровом гидроаккумуляторе при следующих установках реле давления:
Включение насоса — 1,5 бар
Выключение насоса — 3,0 бар
Давление воздуха — 1,3 бар
Запас воды составит 69 литров, что составляет примерно треть от всего объема.
В заключение несколько слов о необходимом объеме гидроаккумулятора.
Минимальный рекомендуемый объем вычисляется по следующей формуле:
V_t = K x A_max x ((P_max+1) x (P_min +1)) / (P_max — P_min) x (P_возд. + 1)
A_max — расчетный максимальный расход воды (литр/мин)
К — коэффициент, зависящий от мощности электродвигателя насоса (см. таблицу ниже)
P_max —давление выключения насоса, бар
P_min — давление включения насоса, бар
P_возд. — давление в воздушной полости гидроаккумулятора, бар
Мощность насоса, кВт 0,55-1,5 2,2-3,0 4,0-5,5 7,5-9,0
Коэффициент К 0,25 0,375 0,625 0,875
Выберем минимально необходимый объем гидроаккумулятора для системы водоснабжения на базе насоса Водолей БЦПЭ 0,5-50 У со следующими установками:
P_max = 3,0 бар
P_min = 1,8 бар
P_возд. = 1,6 бар
А_max = 2,1 м³/ч (35 л/мин)
K = 0,25 (так как мощность насоса находится в диапазоне 0,55–1,5 кВт)
V_t = 31,41 литр
Выбираем следующий ближайший объем гидроаккумулятора — 35 л.
Отметим, что объем бака на уровне 24-50 литров прекрасно согласуется с другими методиками расчета гидроаккумуляторов для бытовых систем водоснабжения и эмпирическими рекомендациями различных производителей насосного оборудования.
Бóльший объем следует выбирать в том случае, если имеют место быть частые выключения электроэнергии, однако надо помнить, что в любом случае вода заполняет примерно треть общего объема (см. выше таблицу заполняемости). И конечно, чем более мощный насос установлен в систему (актуально для насосов мощностью 1,1 кВт и выше), тем больший размер гидроаккумулятора необходимо предпочесть, это сократит число повторно-кратковременных включений и продлит срок службы электродвигателя насоса.
Покупая гидроаккумуляторы больших объемов, надо отдавать себе отчет в том, что водой надо регулярно пользоваться, поскольку при длительном простое, её качество начинает ухудшаться. Ведь использовать всю воду из гидроаккумулятора объемом 24 или 50 литров гораздо проще и быстрее, чем из 100 или 200 литрового.
С моделями и ценами на гидроаккумуляторы можно ознакомиться в разделе «Принадлежности к насосам».
Преимущества и то, как они улучшают гидравлические системы.
Гидравлические аккумуляторы — это сосуды под давлением, в которых накапливается и отводится энергия в виде жидкости под давлением. По сути, потенциальная энергия хранится в сжатом газе и высвобождается по требованию для вытеснения масла из аккумулятора в контур. Вот некоторые важные преимущества гидроаккумуляторов и то, как они улучшают гидравлические системы.

Изображение любезно предоставлено Accumulators Inc.
Накопитель энергии. Одна из важнейших функций аккумуляторов — их способность накапливать энергию. В частности, при циклических или изменяющихся операциях аккумулятор разряжается в периоды высокого спроса и перезаряжается в периоды низкого спроса. Один из примеров — машины для литья пластмасс под давлением, где высокое давление и зажимное усилие необходимы только для короткого сегмента всего производственного процесса.
Аккумуляторы часто используются для пополнения потока насоса во время пиковой нагрузки. Без аккумулятора насос и двигатель должны быть рассчитаны на максимальную мощность, даже если максимальная мощность требуется только на мгновение.Благодаря аккумулятору система может быть рассчитана на средний спрос. Это, в свою очередь, позволяет использовать насос меньшего размера, который подзаряжает систему в периоды пониженного спроса. Это также означает меньший двигатель и общую систему, которая требует меньше энергии, вырабатывает меньше тепла и стоит меньше.
Аварийное резервное копирование. Аккумуляторы могут поддерживать заряд высокого давления почти неограниченное время и служить в качестве аварийного источника питания, если машина потеряет электроэнергию или откажет насос. Установки правильного размера могут обеспечить необходимый поток и давление для втягивания цилиндра, закрытия клапана, открытия пресс-формы или перемещения машины в безопасное положение до восстановления питания или устранения неисправности.
Аккумуляторы также могут защитить смазочную пленку в критических подшипниках, которые должны иметь постоянную подачу масла. Если смазочный насос выходит из строя, гидроаккумулятор поддерживает давление до тех пор, пока машина не остановится или вторичный насос не восстановит поток.
Снижение вибрации и ударов. Насосы, особенно поршневые и шестеренчатые, создают пульсации давления в гидравлических контурах. Значительные скачки давления в гидравлических контурах тоже довольно распространены. Быстрое торможение больших цилиндров, удары ковшей экскаватора и внезапное закрытие клапана могут вызвать скачки давления.А гидравлическая жидкость легко передает удары и пульсации через шланги и трубки, что может нанести ущерб компонентам, расположенным ниже по потоку.
Установка небольшого аккумулятора рядом с выпускным отверстием насоса может поглощать пульсации, минимизировать вибрацию и обеспечивать более плавную работу. Добавление аккумулятора в возвратную линию машин может смягчить удары и смягчить воздействие «водяного» удара, чтобы предотвратить повреждение чувствительных компонентов. Уменьшение ударов системы продлит срок службы компонентов, уменьшит утечки из соединителей и соединений и снизит затраты на техническое обслуживание.
Аккумулятор также снижает общий уровень шума гидравлической системы и передачу шума, переносимого жидкостью, на соседние механические конструкции, которые, в свою очередь, могут резонировать. В результате машины работают тише, а операторы счастливее.
Компенсация утечки. Некоторые гидравлические системы должны поддерживать давление и силу, когда нет движения или потока, например, удерживание нагруженного цилиндра в выдвинутом положении или удержание зажима закрытым в течение длительного времени. В таких случаях пользователи часто отключают систему для экономии энергии.В гидроаккумуляторе может поддерживаться постоянное давление, даже если жидкость медленно просачивается внутрь через уплотнения поршня или клапанные зазоры. Только когда давление в контуре падает ниже установленных пределов, насос запускается и перезаряжает аккумулятор.
Температурная компенсация. Колебания температуры окружающей среды или рабочих условий машины могут вызвать колебания температуры гидравлической жидкости, что влияет на общее давление в системе. Аккумулятор может компенсировать связанные с температурой перепады давления в закрытой гидравлической системе.Аккумуляторы сводят к минимуму влияние изменений давления за счет добавления или уменьшения количества жидкости в контуре.
Более быстрый ответ. Баллонные и диафрагменные гидроаккумуляторы имеют практически мгновенный отклик и могут быстро подавать жидкость в быстродействующие сервоприводы и пропорциональные клапаны и улучшать их работу. Аккумуляторы также могут немедленно удовлетворить требования к пиковой нагрузке; помогают поддерживать постоянное давление в системах с помощью насосов переменной производительности; и обеспечивают компенсацию сил в непрерывных процессах, например при прокатке материалов с различным рабочим сопротивлением, что обеспечивает стабильную производительность и повышает производительность и качество.
.Гидравлический блок питания
: эта электронная книга ответит на все вопросы о гидравлическом блоке питания

Дом
О нас
О нас
Компания
Гидравлическая безопасность
Сертификация
Блог
Продукты
Гидравлический блок питания
Блоки питания переменного тока
Гидравлический блок питания постоянного тока
Мини-гидроагрегаты
Гидравлический блок питания
Блоки питания переменного тока
Гидравлический блок питания постоянного тока
Двухротационные блоки питания
Промышленные блоки питания
Гидравлический насос и двигатель
Блок гидравлического коллектора
Коллекторы центра литья
Центральный гидравлический блок
Патронный вентильный блок
Гидравлические блоки по индивидуальному заказу
Гидравлический подъемный клапан
Гидравлические клапаны картриджа
Картридж электромагнитного клапана
Гидравлические клапаны потока
Гидравлический клапан давления
Гидравлические компоненты
.
Что такое гидравлические коллекторы?
Эта статья была обновлена 15 июля 2016 г. новыми изображениями.
Гидравлический коллектор — это компонент, который регулирует поток жидкости между насосами, приводами и другими компонентами гидравлической системы. Его можно сравнить с распределительным щитом в электрической цепи, потому что он позволяет оператору контролировать, сколько жидкости течет между компонентами гидравлического оборудования. Например, в экскаваторе-погрузчике коллектор включает, отключает или направляет поток на телескопические рычаги переднего и заднего ковша.Коллектор соединен с рычагами в кабине оператора, которые оператор использует для достижения желаемого поведения.
Коллектор состоит из различных гидравлических клапанов, соединенных друг с другом. Именно различные комбинации состояний этих клапанов обеспечивают сложное управление в коллекторе.
Проще говоря, гидравлический коллектор распределяет гидравлическое масло по контуру. Поток масла под давлением регулируется гидравлическими клапанами, установленными внутри коллектора, и направляется через шланги на какое-либо рабочее устройство, такое как гидравлический двигатель или цилиндр.

В дополнение к аккуратной и логичной компоновке, объединение компонентов в коллектор уменьшает пространство, падение давления, требует меньше фитингов, меньше времени на сборку и меньше точек утечки. Коллекторы иногда рассматриваются как черный ящик, что делает устранение неполадок проблемой. Однако, если система правильно спроектирована и контрольные точки установлены в ключевых местах, обнаружение проблемы станет намного быстрее и проще. Если к этим контрольным точкам подключены датчики, данные могут быть связаны с ПЛК машины и даже отображаться с помощью HMI.
Типичные области применения: станки, производственное и погрузочно-разгрузочное оборудование, пищевая промышленность, судостроение, внедорожное оборудование, тяжелое строительное оборудование, нефтепромысловое и сельскохозяйственное оборудование, а также клапаны.
Коллекторы
бывают двух основных типов. Один из них представляет собой моноблочную конструкцию, которая удерживает все проходы и клапаны для всей системы. Другой — блочно-модульный. Каждый модульный блок обычно поддерживает только один или два клапана и содержит соединительные проходы для этих клапанов, а также средства протока.Обычно он подключается к серии аналогичных модульных блоков, чтобы составить полную систему.

Гидравлические коллекторы здесь и ниже предлагают различные пути прохождения жидкости через гидравлическую систему. Эти акриловые модели ударных клапанов демонстрируют сложность конструкции. Изображение любезно предоставлено Lynch Group.
Моноблочные коллекторы могут быть пластинчатыми или металлическими блоками с отверстиями. Ламинарные коллекторы обычно изготавливаются из стали с проходами, фрезерованными или механически обработанными через несколько слоев металла.Эти пластины уложены друг на друга или зажаты с различными путями прохождения жидкости, определяемыми формой перекрывающихся каналов. Добавляются цельнометаллические концевые детали, и вся стопка спаивается вместе. Эти коллекторы могут выдерживать давление до 10 000 фунтов на квадратный дюйм. Внутренние каналы можно вырезать любой необходимой формы, поэтому можно обеспечить практически любой расход при минимальном падении давления.

Крупным планом акриловые ударные клапаны. Изображение любезно предоставлено Lynch Group.
Ламинарные коллекторы всегда разрабатываются по индивидуальному заказу.Клапаны и другие соединения могут быть расположены там, где это необходимо для конкретного применения. Но из-за проточных каналов постоянной формы и паяной конструкции коллектор этого типа не может быть легко модифицирован, если в будущем потребуются изменения схемы.
Коллекторы с перфорированными металлическими блоками изготавливаются из листов или стержней из стали, алюминия или высокопрочного чугуна. Как следует из названия, в блоках просверлены отверстия для создания контуров и проходов для потока. Клапаны можно размещать по желанию, но просверленные проходы должны быть прямыми.
Другие коллекторы с просверленными блоками принимают клапаны картриджей в полости, просверленные в поверхности коллектора. Соединительные проточные каналы проходят через коллектор из полостей клапана. Некоторые картриджные клапаны имеют резьбовые тела, удерживающие их в резьбовых полостях; другие скользят в гладкие полости, где они удерживаются пластинами на поверхности коллектора.
Модульные коллекторные системы легко модифицируются и могут быть добавлены к существующим коллекторам. Блоки обычно изготавливаются из высокопрочного чугуна, алюминия или стали.Блоки могут быть индивидуальными или стандартными. Торцевые пластины обычно герметизируют концы коллектора в сборе, но в этих пластинах также можно просверлить отверстия для соединений насоса и резервуара. Между основными строительными блоками обычно устанавливаются соединительные, разделительные и распорные пластины. Соединительные пластины отклоняют поток от одного канала к другому между блоками или останавливают поток между блоками, закупоривая канал. Разделительные пластины позволяют потоку продолжать или блокировать засорение. Дистанционные пластины увеличивают размеры между основными блоками, когда на монтажной поверхности необходимо разместить клапан нестандартного размера.

В верхней части базовых модульных блоков имеются отверстия и просверленные отверстия для установки клапанов, установленных на плите. Блоки с разными портами обычно доступны для каждого типа клапана и плиты. Каждый тип идентифицируется для клапана, который он принимает. Некоторые модульные системы допускают использование картриджных клапанов, а также клапанов, установленных на плите. При выборе коллекторной системы учитывайте взаимозаменяемость клапанов, монтажных плит и блоков.
Электрические соединения с коллекторами могут быть выполнены с помощью проводов, идущих непосредственно от источника питания к соответствующему соленоиду.Некоторые коллекторные системы имеют встроенные электрические желоба или каналы для внутренних прокладок электрического кабеля.
Поскольку существует так много конфигураций, доступных для проектирования коллектора, доступно несколько пакетов программного обеспечения, которые могут помочь инженеру при проектировании системы. Благодаря достижениям в этих пакетах программного обеспечения для проектирования и технологии ЧПУ, стоимость установки индивидуальных моноблочных коллекторов, даже небольших серий, очень конкурентоспособна по сравнению с системами, использующими модульные блоки или дискретные компоненты.
.
Как выглядит водоносный песок: Глубина залегания водоносных слоев: особенности и характеристики
Янв 26, 2021 автор Разное
Глубина залегания водоносных слоев: особенности и характеристики
Без воды современный человек не может существовать. Она применяется не только в питьевой сфере, но и хозяйственной. Для тех, кто живёт вдали от города, скважина и колодец, единственные источники воды. Перед совершением работ по прокладке воды на участке, необходимо точно знать, где находится водоносная жила. А её качество, напрямую зависит от глубины залегания. Водоносные слои отличаются друг от друга.
Типы подземных жил:
Грунтовые.
Межпластовые.
Верховодка.
Межпластовые делятся на:
безнапорные
напорные
Знание гидрогеологических особенностей участка нужно не только для проведения водопровода, но и при строительстве дома. Особое значение имеет уровень грунтовых вод. Эти данные нужно нанести на карту участка перед постройкой.
Вода запасается в земле благодаря водоупорным пластам. Которые состоят из глины, препятствующей вытеканию воды и защищающей от загрязнения. Очень редко водоупорный пласт состоит из камней. Слои песка находятся между глиняными и удерживают влагу образуя водные недра. Водоупорные слои могут находиться как с обеих сторон, так и только с одной.
Артезианские воды — самые глубокие (более 100 м), используются для водоснабжения. Залегают не в песке, а известняке. Благодаря чему имеют необычный химический состав.
Более доступный водоносный слой — верховодка. Но она не защищена водоупорным слоем и поэтому непригодна для питья. На разных участках толщина пластов варьируется. Это происходит из-за излома пластов. Самый верхний слой называется верховодкой, из-за близкого расположения к поверхности. Залегает на глубине до 4 м. Такой слой есть не везде, он образуется из-за фильтрации осадков, проходящих через почву.
Причины непригодности верховодки для питьевых нужд:
Непостоянство и низкий дебет.
Большая загрязнённость.
Непригодность для обеспечения нужд населения.
Наличие верховодки напрямую зависит от количества осадков и паводков. В жаркое время года её очень сложно найти. Часто она находится на верхнем водоупорном слое, при выходе которого образуется болото. Вода из этой водоносной прослойки содержит железо. Используется как дополнительный источник для хозяйственных нужд.
Грунтовые воды
Грунтовые воды чаще всего используют для водоснабжения частного сектора. Для этого строятся колодцы и каптажи. Скважины бурят до межпластовых. Первый водоносный слой образуют грунтовые воды. Сверху они не защищаются водоупорным пластом, а слой земли заполнен наполовину. В отличие от верховодки они распространены повсюду. В зависимости от осадков и времени года их уровень меняется. Летом и зимой он меньше, чем весной и осенью.
Уровень в точности повторяет рельеф, поэтому на разных территориях толщина отличается. Глубина залегания 1-10 м. Минеральный и химический состав зависит от глубины слоя. Если недалеко от слоя находится река, озеро или другой источник, то её можно использовать для питья и других бытовых нужд. Но сначала нужно провести очистку.
Межпластовые водоносные слои
Вода из межпластовых слоёв чище чем из грунтовых. Глубина обнаружения — от 10 м. Различают напорные и безнапорные межпластовые воды. Вторые встречаются очень редко и находятся в геологических разрезах. По своим характеристикам они пригодны для водоснабжения.
Напорные (артезианские) больше распространены. Их химический состав постоянен и богат на минеральные добавки. Слой защищён сверху и снизу. Количество всегда постоянно. Глубина залегания от 100 м и больше. Для получения артезианской воды бурят скважины.
Глубина водоносного слоя и качество
Чем глубже расположен водоносный слой, тем выше его качество. При строительстве скважин, первая вода встречается начиная с 3 м от поверхности. Это первый водоносный слой. Вода там загрязнена органикой и химическими веществами, поступающими с поверхности. Сточные воды легко просачиваются в первый горизонт. Для строительства колодца оптимальная глубина 15–20 м. Тут залегают межпластовые и грунтовые воды. Артезианские источники находятся значительно глубже.
Выбор гидротехнического сооружения
Строительство колодца оправдано, если по картам геологоразведки верхний край чистой воды расположен не глубже 15 м. Копание колодцев на большую глубину не рентабельно. По стоимости работ, колодец обойдётся в меньшую сумму чем скважина. Но кроме стоимости нужно учитывать свойства воды. Чем глубже происходит забор, тем она качественнее. Определитесь для себя, что вам важнее, качество или цена. И только после этого выбирайте колодец или скважина.
Колодец
Колодец строится методом копки на глубину 15 м. Для фиксации стенок используют деревянный сруб, кирпичную кладку, железобетонные кольца необходимого размера. Применение последних, значительно ускоряет процесс стройки.
Преимущества:
Невысокая цена.
Возможность ручного подъёма без использования насоса. В местах с частым отключением электричества, это важно.
Если колодец регулярно чистить, то он прослужит более 50 лет.
Недостатки:
При попадании мусора с поверхности качество воды ухудшается.
Запас воды ограничен. Мнение, что в колодце больше воды чем скважине, ошибочно. Это связано с визуальным восприятие большего диаметра колодца.
Стенки колодца требуют регулярного ремонта и чистки.
Абиссинский колодец
Если вам необходим ограниченный запас воды, то обратите внимание на абиссинский колодец (скважина игла). Конструкция представляет собой трубу с наконечником, которая забивается в землю. Глубина скважины не превышает 8 м, поэтому используется при неглубоком расположении.
Преимущества:
Быстрый и простой монтаж.
Низкая цена.
Хорошее качество воды, благодаря конструкции, предотвращающей доступ верховодке.
Недостатки:
Из-за маленького диаметра забор возможен только с помощь насоса, с глубиной всасывания 8 м.
Через определённые промежутки времени необходимо полностью вычерпывать скважину для воспрепятствования заиления.
Грунт участка должен быть мягким, в горную породу трубу колодца не забить.
Скважины на известняке и песке
Преимущества скважин:
Хорошее качество воды. Обязательно нужно устанавливать фильтры для удержания примесей.
Быстрая установка (за 1 день на песчаном грунте).
Дополнительное оборудование кессоном, предотвращает попадание загрязнения и утепляет.
Питьевая вода поставляется в автоматическом режиме, независимо от сезона.
Срок службы более 50 лет.
Качества скважины и срок эксплуатации напрямую зависят от бурильщиков. При любой ошибке и нарушении технологии, качество и дебет снижаются.
При выборе конструкции для водоснабжения, обратите внимание на все аспекты, а не только цену. Лучшим вариантом будет нанять профессионала, который подберёт оптимальное решения согласно вашим потребностям и возможностям. Учитывая все особенности грунта на участке.
Скважина на песок (погружной насос) —
Это скважина диаметром 100-150мм под погружной насос.
Бурение скважин на песок ударно-канатным способом до 40м. Цена 2000р. за метр + стоимость фильтра (5000р.)
Еще ее называют фильтровой скважиной. Название такое она получила потому, что в нижней части обсадной трубы имеет перфорацию, покрытую мелкой сеткой галунного плетения, которая задерживает крупные фракции песка и пропускает воду. Глубина скважин на песок обычно колеблется в районе до 30 метров, при этом насос в отличие от абиссинской скважины погружной. Поэтому диаметр такой скважины обычно 125-150мм. Если при бурении на известняк результат на 95% гарантирован, а особенно в Подмосковье, то при бурении на песок такой гарантии вам никто не даст. Бурение на песок – это как говорится «кот в мешке». Вскрытие покажет. Но благодаря большому накопленному опыту мы знаем практически все районы Подмосковья по степени благоприятности для бурения на песок.
Везде ли в песке есть вода?
Ответ – нет. Даже если скважина уже пробурена глубже верхнего уровня грунтовых вод, то это еще не значит, что есть вода. Водоносный слой как правило небольшой толщины, и находится поверх какого-либо водоупора. Водоупором в нашем регионе выступают различные глины, в том числе черная юрская глина, прослойки которой могут достигать 40 метров. Однако из опыта мастеров ручного бурения известно, что в некоторый местах Раменского района вплоть до юрской глины не находится вода, однако под ней – отличная, чистая и вкусная вода.
При бурении скважины на песок главное точно найти ту прослойку водоносного песка, где нужно установить фильтр. Прослойки водоносного песка располагаются друг над другом и называются водяными линзами. Чем на более мощную линзу наткнутся буровики, тем больше воды будет. Для скважины на песок хорошо подходит песок крупных фракций с включениями гравия, а еще лучше гравийные прослойки. Если на какой-либо глубине существуют гравийные прослойки морен, принесенных ледником много миллионов лет назад, то в этом месте будет своеобразная подземная река. Объясняется это тем, что вода меж крупных камней течет гораздо лучше, чем в мелком и пылеватом песке.
Срок службы скважины на песок
Зависит от различных параметров:
Регулярность использования. Чем регулярнее и обильнее отбирать воду из скважины, тем дольше она будет работать.
Фракции песка, в котором установлен фильтр. Чем крупнее частицы песка и чем больше содержание в нем гравийной составляющей, тем дольше работает скважина и обильнее отдает воду. Если горе-буровики, с минимальным опытом работы пробурили скважину на песок и установили фильтр в мелком пылеватом песке, то такая скважина прослужит год-два, а потом вам точно обеспечена головная боль, попытки восстановить скважину. Обычно это заканчивается наиболее правильным вариантом – бурением артезианской скважины. Однако если в геологической структуре земли на вашем участке присутствуют обводненные прослойки щебенки, гравия, ракушечника, и фильтр установлен именно в этих прослойках, то вода очень долго не иссякнет.
Обычно срок службы составляет 5-15 лет при условии регулярного использования. Скважину на песок обычно бурят быстро – в течение двух, трех дней. Стоимость их также не очень велика, особенно по сравнению с артезианскими скважинами. Хотя эта низкая стоимость может в дальнейшем вылиться не в такую же и маленькую. Поскольку через несколько лет эта скважина может заилится, то придется делать новую скважину.
Как ни странно, но срок службы абиссинской скважины дольше, чем скважины на песок. Так что если у вас позволяют грунты (песок, либо у соседей также есть скважины иглы) — вы можете забить скважину самостоятельно. Либо пригласите нас для производства бурения. Если конечно абиссинский колодец у вас не получится по геологическим факторам, то приглашайте нас для бурения скважины на песок.
После сдачи в эксплуатацию песчаной скважины мы бы вам советовали отнести пробу воды в ближайшую лабораторию по контролю за качества воды либо в СЭС. Главный показатель в этом анализе – это коли-титр, то есть общее микробное загрязнение, если в воде из вашей скважины по результатам анализа будет выявлено очень низкое содержание микроорганизмов, то такую воду смело можно пить сырой. Если же коли-титр покажет большие результаты, то нужно будет либо ставить систему водоочистки и водоподготовки, либо кипятить воду перед питьем.
По минеральному составу вода из песчаной скважины обычно дает удовлетворительные анализы. Связано это с тем, что в песчаных горизонтах вода имеет происхождение от осадков. А дождевая и талая вода – это чистый дистиллят, с незначительным содержание в себе солей почвы. В то время, как артезианская вода содержит себе большее количество растворенных солей, в том числе железа и солей жесткости.
Кроме бактериологического анализа воды лучше провести комплексный анализ, на наличие различных минеральных примесей. После результатов анализа будет понятно – можно ли воду использовать без водоочистки или нужно очищать от различных веществ. Самый распространенный неорганический загрязнитель в воде Подмосковья – это двухвалентное железо. Сначала такая вода имеет обычный прозрачный вид, а затем буреет, железо при этом переходит в трехвалентный вид и выпадает в осадок в виде бурого мелкого налета.
Диаметр обсадной колонны скважины на песок составляет до 133 мм, производительность (дебет) составляет от 0,5 до 1,2 кубометров воды в час (0,14-0,33 литра в секунду). Что вполне хватает для орошения сада и огорода, для водоснабжения дома на одну семью.
Если у вас не получилось сделать абиссинский колодец, то купленное оборудование (фильтр, трубы, муфты) можно вернуть!
бурение, на воду, своими руками
Содержание
Скважинное обеспечение дачи или загородного дома водой является достаточно распространённым вариантом водообеспечения. При наличии водяного погружного насоса и несложной системы трубопровода, такой способ может обеспечить все нужды по воде для поливочных работ или в питьевой воде.
Более сложная структура позволяет обеспечивать водой из скважины проживающих в доме круглый год. Вариантов бурения скважин в зависимости от конструкции вспомогательных инструментов можно привести множество, но в зависимости от водоносного горизонта – разновидностей всего две: бурение на песке и бурение на известняке (артезианская скважина).
Разработка скважин на песок с помощью механического шнека
Если последняя требует привлечения сложной буровой техники и работы специалистов, то вторая может быть сооружена своими руками.
Что такое «скважина на песок»?
Бурение скважин на песок предполагает достижение песчаного водоносного горизонта, обычно это глубина от 20 до 40 метров. В зависимости от локальных условий, глубина может быть 10 метров, а может – 50 или больше (да и сам песчаный водоносный слой есть не на каждом участке).
Бурение может производится шнековым буром, такую скважину можно выкопать примерно за сутки, но только если подразумевается использование механических ямобуров. Шнеки на автомобильной основе и вовсе могут справиться с работой за несколько часов. Ручные бензиновые образцы работают дольше, но они проще в обслуживании и дешевле обходятся.
Сложнее всего работать вручную. Здесь применяется ручной садовый ямобур, который хоть и практичен, но эффективностью не отличается. Для создания скважины двум взрослым рабочим придется работать не один день в поте лица.
Дебит скважины будет составлять до 1 метра в час, чего будет вполне достаточно для дачи или небольшого дома (где и проживающих будет сравнительно немного). Срок службы таких скважин составляет до 10 лет максимум, при этом возможность законсервировать её на зиму, как правило, отсутствует из-за вероятности заиливания.
Также, при определённой степени заиливания сетчатый фильтр скважины будет практически невозможно промыть своими руками. Его придется вытаскивать и очень тщательно вычищать, или и вовсе заменить, что не очень удобно.
Схема скважин на песок и известняк, их отличия
Из негативных качеств обустройства скважины с помощью бурения на песок, можно отметить нестабильный и небольшой дебит скважины и отсутствие возможности защитить её от поверхностных загрязнений. При этом, несомненным плюсом будет то, что песчаная скважина обустраивается сравнительно проще.
Впрочем, нестабильным дебит скважины бывает далеко не всегда. Это «болезнь» неглубоких скважин на сухих грунтах. В большинстве случаев она стабильно обеспечивает водой своих хозяев.
Читайте также: какие бывают насосы для песка, ила и других загрязнений.
к меню ↑
Особенности
Несмотря на возможные минусы, бурение скважин на песок имеет и позитивные качества, в том числе – стоимость работ, поскольку небольшая (сравнительно) глубина позволяет использовать небольшие по габаритам буровые установки или оборудование. Эти же условия позволяют производить работы и своими руками, без привлечения специалистов.
Бурение песчаных скважин в самом распространённом варианте производится с помощью шнекового бура. Бур может быть:
Ручной;
Моторизированный;
Механический на колесной или гусеничной базе.
Стоит отметить, что если используется электрический моторизированный бур, то нужно, чтобы к началу работ на участке уже было электричество (ёмкость аккумуляторов у такого оборудования небольшая). Бензиновый земляной бур ограничен только ёмкостью бака и не имеет этого ограничения. Но бензин тоже нужно где-то доставать, да еще и перемешивать с маслом.
Бурение скважины с помощью ручного шнека
Сама процедура бурения (в том числе – своими руками) предполагает постепенное заглубление бура, лопасти которого будут подавать наверх грунт. Постепенно вы будете углубляться на определенную отметку. Затем нарастите бур за счет добавления новых секций и продолжите работу.
Читайте также: как и чем бурят скважины под сваи для фундамента?
Можно обратить внимание на следующие особенности выполнения буровых работ:
В выбранном месте производятся буровые работы по достижению песчаного водоносного слоя. Гарантий, что он сможет давать требуемый объём воды нет, даже если у соседа на участке с этим всё в порядке.
Тем не менее, в случае выполнения работ своими руками, лучше прислушаться к людям, которые уже обладают опытом бурения в данном конкретном месте.
После окончания работ, до того, как в скважину будет помещена обсадная труба, на дно засыпается «подушка» из гальки или мелкого щебня.
После этого устанавливается обсадная труба (речь идёт о варианте, когда грунт достаточно стабилен). В данном случае – это одна труба фиксированного диаметра (в отличии от артезианской скважины). В нижней её части должен быть расположен сетчатый фильтр.
В данном случае, шнековое бурение следует производить только на однородных и сравнительно мягких грунтах.
Если глубина водоносного песчаного слоя на участке больше 30 метров, то может потребоваться более сложное буровое оборудование, поэтому тут лучше определиться, не будет ли более выгодным решением пробурить артезианскую скважину. При прочих затратах, в таком случае, качество воды будет значительно лучше, а скважина будет служить дольше.
к меню ↑
Как пробурить скважину на песок самостоятельно?
Если глубина водоносного слоя не превышает 30 метров, песчаная скважина может быть пробурена и своими руками, с помощью несложных приспособлений. При совсем небольшой глубине это под силу одному человеку (иногда двум) с помощью ручного бура.
Применение мощных ямобуров на автомобильной базе
Если же работы будут проводится на большую глубину – можно воспользоваться специальной треногой, на которой монтируется подъёмник и буровая колонка.
Читайте также: компании, сдающие в аренду ямобур в Челябинске.
При этом, метод, который будет использоваться при бурении, может несколько отличаться технологически от предыдущего и предполагать наличие тяжёлого забивного стакана, который при падении с высоты треноги разбивает грунт по направлению бурения, а при подъёме – захватывает с собой часть породы.
Фактически, это представляет собой самодельную буровую установку, хотя сложных работ для её создания не требуется. Также, следует обратить внимание на то, насколько рыхлый грунт на участке.
Если при выполнении работ он не осыпается, то нет необходимости на этой стадии пользоваться обсадными трубами. Но, если это не так – начиная с трёхметровой глубины в скважину подаётся обсадная или пластиковая труба.
Бурение можно упростить, (особенно, если бур извлекается и идёт туго) размягчив грунт в скважине водой, но этот метод лучше применять уже при установленной обсадной трубе, чтобы избежать обрушений.
Если обсадная труба использовалась на стадии, непосредственно, бурения, то скважина прочищается «желонкой», и только затем устанавливается сетчатый фильтр (обычно с мелкоячеистой металлической сеткой).
Читайте также: как устроен фильтр для очистки воды для скважины.
Загрязнённая вода, уже по постижении водоносного слоя, может быть откачана погружным насосом. Но, если её количество не уменьшается после извлечения примерно трёх вёдер воды – лучше углубить скважину ещё на один или два метра.
к меню ↑
Процесс бурения с помощью автомобильных ямобуров (видео)

Главная страница » Бурение
Водоносные горизонты в качестве источника водоснабжения
Грунтовые воды и верховодка
Выбирая водоносный горизонт для бурения скважины, следует отбросить возможность использования в качестве источника воды верховодку. Верховодка – это почвенные воды, заполнившие промежутки между частицами грунта. Верховодка считается непостоянным водоносным слоем, она неводообильна и не может рассматриваться в качестве источника водоснабжения.
Грунтовые воды представляют собой открытый сверху водоносный горизонт и образуются за счет накопления воды на первом водоупорном слое.
Уровень грунтовых вод непостоянный и зависит от сезона, количества осадков, погодных условий. Грунтовые воды сильно загрязнены отходами хозяйственной деятельности человека. Во время бурения скважины или строительства колодца слой грунтовых вод и первый водоупорный слой проходятся насквозь.
Подпитка грунтовых вод осуществляется за счет проникновения в почву атмосферных осадков и воды поверхностных водоемов: рек, естественных и искусственных озер (водохранилищ).
Межпластовые подземные воды
Водоносные горизонты, заключенные между двумя водоупорными слоями пород, классифицируются как межпластовые воды и могут рассматриваться в качестве источника водоснабжения. Залегающие близко к поверхности земли водонасыщенные пески содержат достаточный объем воды, чтобы скважина смогла обеспечить систему водоснабжения небольшого дачного дома. Водонасыщенные пески относятся к безнапорным водоносным горизонтам.
Трещиноватые песчаники, содержащие воду, – это напорные водоносные горизонты. Межпластовые воды, заключенные в песчаниках, находятся под давлением и при вскрытии во время бурения могут изливаться на поверхность. Скважины, пробуренные до песчаников, содержащих воду, носят название артезианские скважины.
Химический состав подземных вод
Грунтовые воды обычно пресные. Пресную воду содержат и водонасыщенные пески. Артезианские скважины могут давать пресную или минерализованную воду. Глубоко залегающие водоносные горизонты могут быть источниками как слабо-, так и сильноминерализованной воды (свыше 50 г минеральных солей на 1 литр воды). Химический состав минеральных вод также неодинаков: вода может быть щелочной, углекислой, железистой. Химический состав воды зависит от того, насколько растворимы прилегающие к водоносному горизонту породы и из каких химических элементов они состоят.
как найти на участке народными способами, при помощи приборов, через кадастр
Где обычно расположены?
Кора земли содержит в своей верхней части подземные воды в трех физических состояниях: парообразном, твердом (лед) и жидком. Разнообразные горные породы образуют полости, где и собирается вода, проходя естественную фильтрацию.
По характеру пустот подземные воды можно классифицировать следующим образом:
поровые – находятся в обломочных породах, таких как песок и галечник;
трещинные (иначе жильные) – образуются в скальных породах, среди которых граниты и песчаники;
трещинно-карстовые (карстовые) – находятся в растворимых горных породах, таких как известняки, доломиты и гипсы.
От геологических особенностей местности зависит, какая именно вода скапливается на определенных участках. Так артезианские бассейны находятся по большей части в границах платформ и краевых прогибов.
Классификация по глубине залегания
Выделяют три разновидности подземных вод, исходя из условий залегания:
Верховодка зачастую имеет временный или сезонный характер, то есть при продолжительной засухе она перестает существовать. Этот тип подземных вод находится близко от поверхности земной коры и ограничен в площади скопления. Образуется на участках с плохой водопроницаемостью после обильных осадков, половодья, повреждения трубопровода.
Грунтовые — свободные гравитационные воды. Расположены ниже верховодки, в первом от поверхности постоянном водоносном горизонте (водопроницаемый пласт). Он залегает на ближайшем от поверхности водоупоре (пласт, не пропускающий воду).
Напорные артезианские – межпластовые. Находятся ниже грунтовых. Уровень при вскрытии скважиной находится выше подошвы. Когда такой уровень установится выше земной поверхности, вода будет бить фонтаном. То есть артезианские воды находятся между водонепроницаемыми пластами и испытывают давление, образующееся от неодинакового уровня в месте питания.
Важно! Вода из артезианских источников значительно превосходит остальные по качеству.
Межпластовые бассейны отличаются значительными размерами, протяженность которых достигает нескольких тысяч километров. Так некоторые артезианские скважины оазисов Сахары питаются осадками, выпавшими на территории Европы.
Как самостоятельно найти на участке?
Наблюдая за флорой и фауной можно определить, насколько глубоко от поверхности находится уровень грунтовых жил:
Если на изучаемом участке растут лишь сосны и акации, то вода, либо слишком глубоко, либо ее очень мало.
На близкое расположение воды указывает растущие на поверхности береза, черемуха, крушина, ежевика, сныть, ели.
Так вольготно произрастающая полынь свидетельствует о залегании водоносного слоя не ниже 3-5 метров. Солодка хорошо растет над грунтовой жилой, расположенной на глубине от 1,5 до 5-ти метров.
Отсутствие рыжих муравьев и мышиных нор на участке говорит об очень влажной почве и близком соседстве с водой. Это значит, что в этом месте можно смело рыть колодец.
Зимой над близкой водой будут образовываться наледи и проталины.
Если деревья растут, наклонившись все в одну сторону, значит рядом грунтовая вода.
Внимание! Артезианские межпластовые воды обнаружить самостоятельно не получится. С такой задачей под силу справиться только профессионалам.
Народные способы
Народные методы могут подсказать, где именно лучше рыть колодец. Но это относится только к обнаружению грунтовых вод, так как они расположены близко от поверхности.
Реализация способов:
Несколько сухих стеклянных банок наполняют просушенной солью или силикагелем, обматывают тканью, взвешивают и помещают в разных концах исследуемого участка. Через 24 часа банки извлекают и вновь взвешивают. Самая увесистая из них укажет на место с близкой водой.
В вечернее время в разных углах участка закопать глиняные без глазури горшки горлышком вниз. Наутро по горшку, где большее количество конденсата, можно узнать о неглубоко расположенной воде.
Справка! Такие способы можно использовать лишь при сухой погоде, простоявшей несколько дней.
При помощи приборов и инструментов
Для более точного поиска подземных вод придумано множество инструментов и приборов, которые с успехом используются.
Датчик определения подводных вод. Его работа основана на сравнении электрического поля различных подземных пород и воды. Производители обещают, что этот инструмент способен работать даже в условиях сильных электрических помех, не теряя точности.
Георадар – принцип работы основан на исследовании импульсов электромагнитных волн. Такое обследование относят к группе радиоволновых методов. Если нужен недорогой георадар, то лучше всего приобрести георадар-моноблок, который компактен и его можно подключить непосредственно к компьютеру.
Барометр. Измеряется давление у близлежащего природного водоема, затем в месте предполагаемой скважины.
Важно! Показание барометра 0,1 мм ртутного столбика равно разнице в перепаде давления в 1 метр.
Пример: у водоема барометр показал 544,2, а на участке 544,7. Разница между ними составила 0,5. Значит, вода будет находиться на глубине 5 метров.
По перепаду высот
Выше описывался поиск воды при помощи барометра. Алгоритм действий аналогичный. Помимо природного водоема можно использовать для сравнения замеры возле близлежащего колодца. Давление будет падать на 1 мм каждые 13 метров изменения высот.
Пример: разница в замерах у соседского колодца и в предполагаемом месте скважины на участке составила 0,5 мм. Значит, водоносный пласт находится ниже поверхности участка на 6,5 метров.
При помощи кадастра и архивов
Данные о водных запасах на участке возможно найти в государственном водном кадастре, куда «стекаются» все сведения, как об естественных выходах подземных вод, так и обо всех скважинах и обнаружении подземных вод в процессе горных выработок и строительства.
Сейчас сведения можно получить и из государственного водного реестра.
Информация о подземных водах и глубине залегания хранится в архивах Территориальных фондов геологической информации.
Здесь можно посетить читальный зал, запросив каталог с перечнем интересующих данных. Потребуется паспорт и написание заявления.
Заключение
Изучив необходимую информацию можно попробовать поискать воду самостоятельно, воспользоваться народными способами, прибегнуть к использованию специальных приборов, покопаться в архивах госучреждений. Это позволит сэкономить денежные ресурсы, но не время.
А можно обратиться за помощью к профессионалам, которые смогут обнаружить, вскрыть и доставить на поверхность воду в кратчайшие сроки.
Подземные воды и грунтовые воды, классы подземных вод.
Не все подземные воды – грунтовые. Отличие грунтовых вод от других видов подземной воды состоит в условиях их залегания в толще горных пород.
Название «подземные воды» говорит само за себя – это вода, которая находится в под землей, то есть в земной коре, в верхней ее части, причем находиться там она может в любом из своих агрегатных состояний – в виде жидкости, льда или газа.
Основные классы подземных вод
Подземная вода бывает разная. перечисли основные виды подземных вод.
Почвенная вода
Почвенная вода содержится в почве, заполняя промежутки между ее частицами, или поровое пространство. Почвенная вода может быть свободной (гравитационной) и подчиняться только силе тяжести, и связанной, то есть удерживаться силами молекулярного притяжения.
Грунтовая вода
Грунтовая вода и ее подвид, называемый верховодкой – это ближайший к поверхности земли водоносный горизонт, залегающий на первом водоупоре. (Водоупор, или водоупорный слой грунта — это почвенный слой, который практически не пропускает воду. Фильтрация сквозь водоупор или очень низкая, или же слой полностью водонепроницаем – например, толщи скальных грунтов). Грунтовая вода крайне непостоянна по многим факторам, и именно грунтовая вода влияет на условия строительства, диктует выбор фундамента и технологии при проектировании сооружений. Дальнейшая эксплуатация созданных руками человека построек также находится под неустанным влиянием меняющегося поведения грунтовой воды.
Межпластовая вода
Межпластовая вода – находится ниже грунтовой воды, под первым водоупором. Эта вода ограничена двумя водоупорными слоями и может находиться между ними под значительным давлением, заполняя водоносный горизонт полностью. Отличается от грунтовой воды большим постоянством своего уровня, и конечно, большей чистотой, причем чистота межпластовой воды может быть следствием не только фильтрации.
Артезианская вода
Артезианская вода – так же, как и межпластовая, заключена между слоями водоупоров и находится там под давлением, то есть относится к напорным водам. Глубина залегания артезианских вод – примерно от ста до тысячи метров. Различные геологические подземные структуры, мульды, впадины и т.п., располагают к образованию подземных озер – артезианских бассейнов. Когда такой бассейн вскрывается при бурении шурфов или скважин, артезианская вода под давлением поднимается выше своего водоносного пласта и может дать очень мощный фонтан.
Минеральная вода
Минеральная вода — интересна для строителя, наверное, только в одном случае, если ее источник окажется на участке, хотя и не вся эта вода полезна для человека. Минеральная вода – это вода, содержащая растворы солей, биологически активных веществ и микроэлементы. Состав минеральной воды, ее физика и химия — очень сложный, это система коллоидов и связанных и несвязанных газов, и вещества в этой системе могут находится как недиссоциированными, в виде молекул, так и в виде ионов.
Грунтовые воды
Грунтовые воды – это первый от поверхности почвы постоянный водоносный горизонт, находящийся на первом водоупоре. Поэтому поверхность этого слоя – свободна, за редкими исключениями. Иногда над потоками грунтовых вод встречаются участки плотных пород – водонепроницаемая кровля.
Залегают грунтовые воды недалеко от поверхности, и поэтому очень зависят от погоды на поверхности земли – от количества атмосферных осадков, движения поверхностных вод, уровня водоемов, все эти факторы влияют на питание подземной воды. Особенность и отличие грунтовой воды от других видов – она безнапорная. Верховодка, или скопления воды верхнего водонасыщенного грунтового слоя над водоупорами из глин и суглинков с малой фильтрацией – это разновидность грунтовой воды, проявляющаяся временно, по сезонам.
На грунтовую воду и непостоянство ее состава, поведения и мощности горизонта влияют как природные факторы, так и деятельность человека. Горизонт грунтовой воды непостоянный, он зависит от свойств горных пород и их водосодержания, близости водоемов и рек, климата местности – температуры и влажности, связанных с испарением и т. далее.
Но серьезное и все более опасное влияние на грунтовую воду оказывает человеческая деятельность – мелиорация и гидротехническое строительство, подземные работы по добыче полезных ископаемых, нефти и газа. Не менее результативной в контексте опасности стала агротехника с применением минеральных удобрений, пестицидов и ядохимикатов, и конечно, промышленные стоки.
Грунтовая вода очень доступна, и если роют колодец или бурят скважину – то в большинстве случаев получают именно грунтовую воду. И свойства ее могут оказаться весьма негативны, поскольку эта водичка зависит от чистоты почвы и служит ее показателем. Все заражения от канализационных протечек, свалок, пестициды с полей, нефтепродукты и прочие результаты деятельности человека попадают в грунтовые воды.
Грунтовая вода и проблемы для строителей
Морозное пучение грунтов находится в прямой и непосредственной зависимости от присутствия грунтовой воды. Разрушения от сил морозного пучения могут быть огромны. При замерзании глинистые и суглинистые грунты получают питание в том числе и от нижнего водоносного горизонта, и в результате этого подсоса могут образовывать целые прослойки из льда.
Давление на подземные части сооружений может достигать огромных величин – 200 Мпа, или 3,2 тн/см2 далеко не предел. Сезонные подвижки грунтов на десятки сантиметров нередки. Возможные последствия действия сил морозного пучения, если их не предусмотрели или учли недостаточно, могут быть: выталкивание фундаментов из земли, затопление подвалов, разрушение дорожных покрытий, затопление и размывание траншей и котлованов и много еще разного негатива.
Кроме физического влияния, грунтовые воды способны разрушать фундаменты и химически, все зависит от степени их агрессивности. При проектировании эта агрессивность исследуется, проводятся как геологические, так и гидрологические изыскания.
Влияние грунтовых вод на бетон
Агрессивность грунтовых вод к бетону различают по типам, рассмотрим их ниже.
По общекислотному показателю
При водородном числе рН менее 4 агрессивность к бетону считают наибольшей, при значении рН более 6,5 – наименьшей. Но малая агрессивность воды вовсе не отменяет необходимости защиты бетона устройством гидроизоляции. Кроме того, имеется сильная зависимость влияния агрессии воды от видов бетона и его вяжущего, в том числе от марки цемента.
Выщелачивающие, магнезиальные и углекислотные воды
Все так или иначе разрушают бетон или способствуют процессу разрушения.
Сульфатные воды
Сульфатные воды относят к наиболее агрессивным к бетону. Ионы сульфатов проникают в бетон и реагируют с соединениями кальция. Образующиеся кристаллогидраты вызывают вспучивание и разрушение бетона.
Методы минимизации рисков от грунтовых вод
Но даже в тех случаях, когда имеется информация о неагрессивности грунтовых вод к бетону в данной местности, отмена устройства гидроизоляции подземных частей здания чревата хорошим уменьшением срока службы бетонных конструкций. Слишком большое влияние оказывают на природу, в том числе грунтовую воду и степень ее агрессии техногенные факторы. Возможность близкого строительства – это одна из причин подвижек грунта и как следствие, изменения поведения грунтовых вод. А химия и ее «накопление», в свою очередь, находится в прямой зависимости от близости сельскохозяйственных угодий.
Учет уровня грунтовых вод, а также сезонных изменений этого уровня – для частной стройки архиважен. Высокая грунтовая вода — это ограничение в выборе. От нее зависит если не вся, то огромная доля экономики индивидуального строителя. Без учета поведения и высоты грунтовой воды нельзя выбирать тип фундамента для дома, принимать решения о возможности устройства подвала и подвального помещения, устраивать погреба и канализационный септик. Дорожки, площадки и все благоустройство участка, включая и озеленение, также требуют на стадии проектирования серьезнейшего учета влияния грунтовой воды. Дело осложняется тем, что ее поведение находится в тесной связи со структурой и видами грунтов на участке. Воду и грунты надо изучать и рассматривать в комплексе.
Верховодка, как разновидность грунтовой воды, может создавать огромные проблемы, и не всегда сезонные. Если у вас песчаные грунты, а дом построен на высоком берегу реки, то сезонных верховодок вы можете и не заметить, вода уйдет быстро. Но если рядом озеро или река, и дом стоит на низком берегу, то даже при наличии песочка в основании участка вы будете на одном уровне с водоемом – как сообщающиеся сосуды, и в этом случае борьба с верховодкой вряд ли будет успешной, как и любая борьба с природой.
В случае, когда грунт – не песок, водоемы и реки далеко, но грунтовая вода очень высокая, ваш вариант – это создание эффективной дренажной системы. Каким будет ваш дренаж — кольцевым, пристенным, пластовым, самотечным или с использованием откачивающих насосов, решается индивидуально, и учесть надо многие факторы. Для этого надо иметь информацию о геологии участка.
В некоторых случаях дренаж не поможет, например, если вы находитесь в низине, а мелиорационного канала поблизости нет и воду отводить некуда. Также не всегда под первым водонесущим слоем оказывается безнапорный слой, в который возможно отвести верховодку, эффект от бурения скважины может быть и обратный – вы получите ключ или фонтан. В случаях, когда устройство дренажа не принесет результата, прибегают к устройству искусственных насыпей. Поднять участок на уровень, где грунтовые воды не достанут вас и ваш фундамент — затратное экономически, но иногда единственно верное решение. Каждый случай индивидуален, и решения хозяин принимает исходя из гидрогеологии своего участка.
Но в очень многих случаях вопрос решается именно дренажом, и важно правильно выбрать его систему и грамотно организовать водоотвод.
Узнать уровень грунтовой воды у себя на участке и отслеживать его изменения – с этими вопросами владельцы индивидуальных участков справляются самостоятельно. Весной и осенью обычно УГВ выше, чем зимой и летом, это связано с интенсивным снеготаянием, сезонностью атмосферных осадков, возможно с затяжными дождями в осенний период. Узнать уровень грунтовой воды можно, измерив его в колодце, шурфе или скважине, от водяного зеркала до поверхности грунта. Если пробить несколько скважин у себя на участке, по его границам, то несложно отследить сезонные изменения УГВ, а на полученных данных возможно принимать решения по строительству — начиная от выбора фундамента и систем водоотвода, и заканчивая планированием огородных посадок, разбивки сада, благоустройством, а также разработкой ландшафтного дизайна.
Что такое водоносный горизонт? — WorldAtlas
Бенджамин Элиша Саве, 24 января 2018, Окружающая среда
Водоносные горизонты — это подземные слои горных пород, насыщенные грунтовыми водами.
Водоносные горизонты — это подземные слои горных пород, насыщенные грунтовыми водами.Водоносный горизонт может быть пористым и проницаемым и включать трещиноватый известняк, ил, гравий и песок. Гидрогеология — это изучение характеристик водоносного горизонта и потока воды в водоносном горизонте. Изломанные породы, такие как столбчатые базальты, образуют отличный водоносный горизонт. Водоносный горизонт — это не подземная река, а пористый слой горных пород. Водоносные горизонты различаются по глубине, и те, что ближе к верхнему слою, который в основном используется для орошения и водоснабжения, пополняются дождевой водой. Некоторые водоносные горизонты чрезмерно эксплуатируются местными жителями, например водоносные горизонты вдоль береговой линии таких стран, как Израиль и Ливия.Более частое использование может снизить уровень грунтовых вод и загрязнение грунтовых вод соленой водой из океана. В 2013 году в Южной Африке, Китае, Австралии и Северной Америке было обнаружено множество пресноводных водоносных горизонтов, содержащих более полумиллиона кубических километров слабосоленой воды.
Разница между насыщенными и ненасыщенными водоносными горизонтами
Хотя водоносные горизонты не имеют пресной воды, грунтовые воды присутствуют во всех мелких подслоях Земли.Поверхность земли разделена на две области: ненасыщенная зона или зона вадозы, которая заполнена воздушными карманами, заполненными небольшим количеством воды, и зона фреатических или насыщенная зона, в которой есть пространства, заполненные водой. В насыщенных зонах давление воды обычно выше атмосферного. Уровень грунтовых вод представляет собой точку, в которой давление воды равно атмосферному. Ненасыщенные зоны всегда возникают на уровне грунтовых вод, где напор отрицательный, а вода, заполнившая поры водного материала, находится под всасыванием.В ненасыщенной области вода удерживается силой поверхностного сцепления, и она поднимается над уровнем грунтовых вод за счет капиллярного действия, насыщая меньшую зону над зоной насыщения посредством процесса, называемого насыщением напряжением. Количество воды в капилляре уменьшается по мере удаления от насыщенной области. Давление в капиллярах зависит от размера пор почвы. Головка капилляра меньше в песчаной почве, чем в глинистой почве с меньшими порами.
Разница между аквитардами и водоносными горизонтами
Водоносные горизонты — это насыщенные зоны подповерхностного слоя, которые обеспечивают поступление достаточного количества воды в источники и колодцы.Аквитард — это зона в земной коре, которая препятствует перетоку воды из одного водоносного горизонта в другой. Водоупор состоит из непористых горных пород или глины с низкой гидравлической проводимостью. Непроницаемый водоём называется водоёмом или водоёмом. В горных регионах водоносные горизонты представляют собой рыхлый аллювий, состоящий из горизонтальных слоев, состоящих из многочисленных материалов, отложенных водой. В поперечном сечении намыв выглядит как чередующийся слой крупных и мелких материалов.
Закрытые водоносные горизонты
Есть два типа водоносных горизонтов: неограниченный водоносный горизонт и замкнутый водоносный горизонт с небольшим полузамкнутым слоем между ними.Безнапорный водоносный горизонт также называют фреатическими слоями, поскольку верхний слой находится на фреатической поверхности. Обычно все неглубокие водоносные горизонты являются неограниченными, что означает отсутствие ограничивающего слоя. Персик — это грунтовые воды, которые накапливаются над слоями. Персиковый и безнапорный водоносные горизонты похожи, единственная разница между ними — их размер; персик намного меньше. Закрытые водоносные горизонты — это водоносные горизонты, перекрытые ограничивающим слоем. Ограничивающий слой защищает водоносный горизонт от поверхностного загрязнения.
Тест водоносного горизонта можно использовать для дифференциации ограниченного водоносного горизонта от неограниченного. Закрытые имеют более низкие значения накопительной способности, что означает, что этот слой хранит воду с помощью механизма расширения матрицы водоносных горизонтов и сжимаемости воды. Значение накопительной способности неограниченной зоны превышает 0,01%, что означает, что они помогают высвободить накопленную воду.
Источник подземных вод
Подземные воды существуют в подземных реках, которые обычно образуются в пещерах, где вода может течь свободно.Эти реки образуются в эродированных известняковых регионах, называемых карстовой топографией, которые составляют крошечный процент земной коры. Пористые пространства горных пород обычно заполнены водой, которая откачивается для коммунальных, сельскохозяйственных или промышленных нужд. Трещинная порода с низкой пористостью может создать надежный водоносный горизонт при условии, что она обладает достаточной гидравлической проводимостью, чтобы способствовать движению воды. Пористость имеет решающее значение, но без гидравлической проводимости порода не может быть водоносным горизонтом. Скалы в ловушках Декана на западе и центральной части Индии имеют высокую пористость и низкую проницаемость, что делает эти камни плохими водоносными горизонтами.Микропористый мел на юго-востоке Англии имеет низкую проницаемость и высокую пористость. Процесс образования трещин и микротрещин, через который они проходят, придает им потрясающие водоотдачи.
Эксплуатация водоносных горизонтов человеком
Огромный процент суши на Земле имеет под собой водоносные горизонты на значительной глубине, и эти водоносные горизонты истощаются с очень высокой скоростью человеческим населением, живущим в регионе.Пресноводные водоносные горизонты, которые подпитываются дождем или снегом, также называемые метеорной водой, чрезмерно эксплуатируются, и они могут втягивать соленую воду из поверхностных водоемов или связанных водоносных горизонтов. Истощение грунтовых вод является серьезной проблемой, особенно в районах, где производится чрезмерная откачка, или в прибрежных регионах. В других местах вода может быть загрязнена многочисленными минеральными ядами, такими как мышьяк. В засушливых районах люди используют глубокие водоносные горизонты для орошения и промышленных целей. Многочисленные деревни и крупные города черпают воду из колодцев в водоносных горизонтах.Водоносные горизонты имеют решающее значение для сельского хозяйства и населенных пунктов. Огромные колодцы обеспечивают промышленное, муниципальное и промышленное водоснабжение. Многочисленные колодцы одного источника воды, известные как поля колодцев, забирают воду из неограниченных и замкнутых водоносных горизонтов. Использование воды из глубоких водоносных горизонтов защищает грунтовые воды от загрязнения. Другие колодцы, называемые колодцами-коллекторами, вызывают инфильтрацию поверхностных вод из рек.
Водоносные горизонты, обеспечивающие города устойчивой пресной водой, а также воду для орошения, расположены близко к земле и подпитываются реками и метеорной водой, которая просачивается в водоносные горизонты через ненасыщенные материалы.Ископаемые водоносные горизонты обеспечивают питьевой водой многие городские районы. В Ливии крупнейшая искусственная река перекачивает грунтовые воды из водоносных горизонтов Сахары во все густонаселенные города страны. Великий проект реки мог бы сэкономить государству много денег, но водоносные горизонты иссякнут менее чем через сто лет.
Водоносные горизонты: подземные запасы пресной воды
Водоносные горизонты — это подземные слои горной породы, насыщенные водой, которая может быть поднята на поверхность через природные источники или путем откачки.
Подземные воды, содержащиеся в водоносных горизонтах, являются одним из самых важных источников воды на Земле: по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), около 30 процентов нашей жидкой пресной воды составляют подземные воды. Остальное находится на поверхности в ручьях, озерах, реках и водно-болотных угодьях. Большая часть пресной воды в мире — около 69 процентов — заперта в ледниках и ледяных шапках. На веб-сайте Геологической службы США есть карта важных водоносных горизонтов на территории Соединенных Штатов.
Подземные воды могут быть найдены в различных типах пород, но наиболее продуктивные водоносные горизонты находятся в пористых, проницаемых породах, таких как песчаник, или в открытых полостях и пещерах известняковых водоносных горизонтов. Подземные воды легче проходят через эти материалы, что позволяет ускорить откачку и другие методы извлечения воды. Водоносные горизонты также можно найти в регионах, где порода состоит из более плотного материала, такого как гранит или базальт, если в этой породе есть трещины и трещины.
«Водоносные горизонты бывают разных форм и размеров, но на самом деле они являются замкнутым подземным хранилищем воды», — сказал Стивен Филлипс, гидролог из U.Геологическая служба США (USGS) в Сакраменто, Калифорния.
Плотный непроницаемый материал, такой как глина или сланец, может действовать как «водоносный слой», то есть слой камня или другого материала, который почти непроницаем для воды. Через грунтовые воды могут проходить через такой материал, но это будет происходить очень медленно (если вообще будет). По словам Филлипса, разломы или горы также могут блокировать движение пресных грунтовых вод, как и океан.
Водоносный слой может задерживать грунтовые воды в водоносном горизонте и создавать артезианскую скважину.Когда грунтовые воды протекают под водоемом с более высокой возвышенности на более низкую, например, с горного склона на дно долины, давления на грунтовые воды может быть достаточно, чтобы вытеснить воду из любой скважины, пробуренной в этот водоносный горизонт. Такие колодцы известны как артезианские колодцы, а водоносные горизонты, в которые они попадают, называются артезианскими водоносными горизонтами или замкнутыми водоносными горизонтами.
Как движутся грунтовые воды
Когда новые поверхностные воды попадают в водоносный горизонт, они «пополняют» запасы грунтовых вод.По словам Филлипса, подпитка происходит в основном вблизи гор, а грунтовые воды обычно стекают вниз со склонов гор к ручьям и рекам под действием силы тяжести. По данным Министерства охраны окружающей среды Канады, в зависимости от плотности породы и почвы, через которые проходят грунтовые воды, они могут продвигаться медленно, до нескольких сантиметров за столетие. В других районах, где скалы и почва более рыхлые и проницаемые, грунтовые воды могут перемещаться на несколько футов за день.
Вода в водоносном горизонте может удерживаться под поверхностью Земли в течение многих столетий: гидрологи подсчитали, что воде в некоторых водоносных горизонтах более 10 000 лет (это означает, что она выпала на поверхность Земли в виде дождя или снега примерно за 6000 лет до Египта). Великая пирамида в Гизе была построена).Самые старые из когда-либо обнаруженных подземных вод были обнаружены на глубине 2 миль (2,4 км) в канадской шахте и застряли там от 1,5 до 2,64 миллиарда лет назад.
Но чем глубже копается вода, тем соленее становится жидкость, сказал Филлипс. «Подземные воды могут быть очень, очень глубокими, но в конечном итоге это рассол», — сказал он. «Для пресной воды глубины очень ограничены».
Большая часть питьевой воды, от которой зависит общество, содержится в неглубоких водоносных горизонтах. Например, водоносный горизонт Огаллала — обширный резервуар грунтовых вод площадью 174 000 квадратных миль (450 000 квадратных километров) — обеспечивает почти одну треть сельскохозяйственных грунтовых вод Америки и более одной.8 миллионов человек полагаются на водоносный горизонт Огаллала для получения питьевой воды.
Точно так же Техас получает почти 60 процентов воды из грунтовых вод; во Флориде подземные воды обеспечивают более 90 процентов пресной воды штата. Но эти важные источники пресной воды подвергаются все большей опасности.
Сельское хозяйство и растущее население предъявляют значительные требования к истощающимся водоносным горизонтам. (Изображение предоставлено Shutterstock)
Угрозы водоносным горизонтам
По данным исследования 2013 года, проведенного Университетом штата Канзас, к 2010 году около 30 процентов подземных вод водоносного горизонта Огаллала было задействовано.Некоторые части водоносного горизонта Огаллала сейчас высохли, а уровень грунтовых вод снизился более чем на 300 футов в других областях. Исследование показало, что более двух третей подземных вод этого водоносного горизонта Огаллалла могут быть осушены в течение следующих нескольких десятилетий.
«Уровень воды только что снижался, понижался, понижался», — сказал Филип. «Большая часть этой системы была перезаряжена 10 000 лет назад во время последнего ледникового периода, и сейчас мы добываем воду. Мы забираем старую воду, которая не пополняется.»
Та же проблема все чаще встречается во всем мире, особенно в районах, где быстро растущее население предъявляет повышенные требования к ограниченным ресурсам водоносного горизонта — в этих местах откачка может превышать способность водоносного горизонта пополнять запасы грунтовых вод.
Когда откачка грунтовых вод приводит к понижению уровня грунтовых вод, затем уровень грунтовых вод может опуститься настолько низко, что станет ниже глубины колодца. В таких случаях колодец «высыхает», и воду нельзя удалить, пока грунтовые воды не будут восстановлены — что в некоторых случаях может занять сотни или тысячи лет.
Когда грунт опускается из-за откачки грунтовых вод, это называется проседанием. По данным НАСА, которое использует спутниковые данные для отслеживания проседания, в южной части Калифорнии, в долине Сан-Хоакин, где фермеры полагаются на колодцы для орошения, в период с 1920-х по 1970-е годы поверхность земли составляла 8,5 метра.
«Проседание земли представляет собой угрозу для водоносных горизонтов, а также для инфраструктуры на поверхности», — сказал Филлипс.
Помимо уровня грунтовых вод, качеству воды в водоносном горизонте может угрожать проникновение соленой воды (особая проблема в прибрежных районах), биологические загрязнители, такие как навоз или сброс септических резервуаров, и промышленные химикаты, такие как пестициды или нефтепродукты.А как только водоносный горизонт загрязнен, его, как известно, трудно исправить.
Дополнительные ресурсы:
Эта статья была обновлена 17 октября 2018 г. младшим редактором Live Science Тиа Гхош.
Что нужно знать о водоносных горизонтах Южной Африки
Подземные воды широко используются в засушливых регионах, таких как Кару в Южной Африке. Предоставлено: Shutterstock.
Многие города Южной Африки используют грунтовые воды и водоносные горизонты в качестве основного источника воды.А поскольку нехватка воды представляет собой растущую угрозу, эти источники становятся все более важными. The Conversation Нонтобеко Мтшали из Африки поговорил с Гаатье Махедом, чтобы узнать больше о грунтовых водах и водоносных горизонтах.
Что такое водоносные горизонты?
Подземные резервуары называются водоносными горизонтами. Подземные воды собираются там, где геология позволяет резервуарам развиваться. Некоторые водоносные горизонты полностью закрыты, а некоторые нет.Существуют разные типы водоносных горизонтов. В некоторых случаях они подпитывают поверхностные источники воды и даже выпускают воду в виде источников.
Подземные воды имеют решающее значение для функционирования всего водного цикла. Он играет важную роль в обеспечении экосистем и помощи в их функционировании.
Большая часть доступной пресной воды для потребления человеком фактически находится в грунтовых водах.
Идея о том, что подземные воды возникают в виде рек под поверхностью земли, не совсем соответствует действительности.Скорее, пещеры образуются из-за выветривания определенных типов горных пород, и когда они соединяются между собой, вода течет через них.
Водоносные горизонты можно разделить на первичные, вторичные или двойные матричные. Первичные водоносные горизонты состоят из рыхлого материала, такого как песок, который позволяет воде течь между порами. Эту воду можно добыть из скважины.
Вторичные водоносные горизонты образуются в результате разрушения твердого горного материала. Связанные между собой трещины позволяют воде течь через них.Эти типы резервуаров обычно более сложные и требуют высокоспециализированного оборудования и знаний для извлечения воды.
Водоносный горизонт с двойной матрицей представляет собой комбинацию первичной и вторичной пористой среды. Хотя к ним труднее получить доступ, они поставляют большее количество воды.
Являются ли подземные воды бесконечным ресурсом?
Это всегда считалось подземным ресурсом, который никогда не иссякает. Многие люди верят, что если вы вытащите колодец и откачите столько воды, сколько захотите, ничего не произойдет, потому что подземная река никогда не высохнет.
Это незаметное отношение означало, что им злоупотребляли отдельные лица и даже правительства, особенно во время засухи.
Некоторые ученые называют ее «Золушкой водных ресурсов» — она выполняет всю тяжелую работу и никогда не получает должного.
Находится ли Южной Африке под угрозой израсходования всех своих подземных вод?
Слишком большое количество воды может привести к обезвоживанию. Это означает, что количество извлекаемой воды превышает объемы воды, поступающей в водоносный горизонт, и, таким образом, уровень грунтовых вод понижается.Это обычная практика в горнодобывающей промышленности, например, из-за того, что компаниям необходимо добывать ресурсы. Но это нехорошо для городов, запасы которых зависят исключительно от грунтовых вод.
Перекачка в некоторых регионах привела к снижению уровня воды до такой степени, что насосы больше не могут получать доступ к грунтовым водам. Пример неустойчивой добычи произошел в Бофорт-Уэст, в провинции Западный Кейп, до 2010 года. Уровень воды в водоносных горизонтах упал на 25 метров за период 20 лет из-за того, что из водоносного горизонта откачивается больше воды, чем пополняется.
Обезвоживание также привело к оседанию земли, поскольку давление, создаваемое водой между порами и трещинами, больше не существует. Это означает, что дома и улицы структурно нестабильны и в некоторых случаях даже полностью исчезают в карстовых воронках. Это произошло в таких местах, как Гаутенг, экономический центр Южной Африки.
Качество грунтовых вод лучше, чем поверхностных?
Иногда мы обнаруживали, что взаимодействие между камнями и водой действительно влияет на химический состав воды.Иногда качество грунтовых вод уступает поверхностным. Но во многих случаях вода из источников имеет лучшее качество и вкус, чем большая часть поверхностной и водопроводной воды.
Исследование использует сейсмический шум для отслеживания уровня воды в подземных водоносных горизонтах.
Предоставлено Разговор
Эта статья изначально была опубликована в The Conversation.Прочтите оригинальную статью.
Ссылка : Что нужно знать о водоносных горизонтах Южной Африки (6 сентября 2018 г.) получено 13 ноября 2020 с https: // физ.org / news / 2018-09-south-africa-aquifers.html
Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.
Аджит Вадакайил: ИСХОДЯЩИЕ ОЗЕРА, УБОР ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ, ЗАПРАВКА ПОДВОДОВ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
AAA — полномасштабная война с Китаем.
Если индийский муссоны не проходят 2 года подряд, Индия будет в очень плохом состоянии.

Вот где видео (о HAARP и технологии Tesla) ниже становится важным.
Пробыв в море 40 лет, я понимаю погодные условия.
Индия НЕ должна падать ловушка предоставления 100% прямых иностранных инвестиций в телекоммуникационный сектор.
Мы должны обезопасить охраняйте наших медоносных пчел. 20 лет назад мы раньше у нас дома были МЕДОВЫЕ пчелиные ульи.Сегодня их больше нет.

Наибольшая ценность пчелы НЕ находятся в меде, но служат опылителями. В США было определено, что 88% посевы зависят от медоносной пчелы. Ячейка радиация на телефонной вышке дезориентирует рабочих пчел, заставляя их заблудиться в пути обратно в улей. В Индии произошло резкое сокращение числа пчелы и дикие опылители, которые могут отрицательно повлиять на урожай и продукты питания безопасность.Пределы максимального излучения индийских вышек сотовой связи значительно превышают аналогичные показатели в западных странах. Озеро Мананчира в Каликуте (мой родной город) существовал с древних времен — я горжусь своим красивым родным городом, в котором уровень грамотности, культуры и социальных показателей выше, чем в странах Европы и Скандинавии.
Это была каменная ступенька и преобразован в бассейн для дворцовых женщин королем Каликута Заморином Мана Викрама, в 13 ^-м гг.
Сегодня это озеро давало пить вода в Каликут, и вода прозрачная и синяя.Что есть в этом цветущем озере отвесно в самом центре города, НЕ задетый зелеными водорослями и водой гиацинты, как это принято почти во всех умирающих озерах и храмовых прудах Индии?

Одно дело в том, что мы позаботились о фосфатах, попадающих в озеро.

С последних 4 лет моющее средство транснациональные корпорации продают стиральные порошки без фосфатов в США и западные страны. Но эй, они НЕ хотят делать то же самое в Индии, хотя мы платите те же деньги.Например в Все озера Бангалора имеют плохое качество воды и выглядят зелеными из-за сильного роста водорослей. В каждом доме есть стиральная машина с фосфатные моющие средства. Водоросли предотвращают свет достигая воды и потребляя кислород, вызывая ухудшение здоровья водной среды. Фосфат добавлен в моющие средства для стирки, смягчающие воду и удерживающие грязь в воде для стирки. Есть много альтернатив фосфату, например цеолит, который экологически чистый и не способствует загрязнению питательными веществами. Фосфор — распространенный компонент сельскохозяйственных удобрений, навоза, используемого в садах, лужайках и гольфах курсы. Фосфор также присутствует в кале животных — скажем, слишком многих бездомных собак. Фосфор имеет свойство прикрепляются к частицам почвы и, таким образом, перемещаются в поверхностные водоемы из сток. Он также может перемещаться с потоками грунтовых вод.
Фосфор — это важный элемент для жизни растений, но когда его слишком много в воде, он может ускорить эвтрофикацию (снижение растворенного кислорода в водоемах вызвано увеличением минеральных и органических питательных веществ) озер.Фосфат не разлагается естественным путем в поверхностные воды, за исключением использования водных процедур.

Когда водоросли умирают, они следовательно, потребляет кислород в воде, истощая ресурсы для других морская жизнь. Индия должна стремиться к тому, чтобы иметь моющие средства для стирки без фосфатов к 2016 году. без жалоб, особенно на сионистские транснациональные корпорации из списка Fortune 500, которые продают фосфаты бесплатные моющие средства в западных странах, но НЕ в Индии ..
Дезоксигенация воды, особенно после прекращения цветения водорослей, обычно приводит к гибели рыбы.Потеря возможности использования воды в рекреационных целях из-за слизь, заражение сорняками и неприятный запах разлагающихся водорослей. Густые сорняки могут также усугубляют проблемы с комарами и другими насекомыми. Низкая взвешенная банка водорослей производят низкие скорости инфильтрации, потому что они фильтруются в бассейне дно, где забивают почву.
Большой сегмент У обитателей трущоб НЕТ надлежащих туалетов. Но мы дали 10 миллиардов Евро в Италию — нет, Еврозона в качестве благотворительности, чтобы они могли пить премиальные вина. Канализационные стоки могут содержат от 5 до 50 мг / л фосфора, в зависимости от диеты и потребления воды местным жителем. численность населения.

В известковых почвах и при щелочном pH фосфат осаждается с кальцием с образованием фосфата кальция. В кислых почвах фосфат реагирует с оксидами железа и алюминия в почве с образованием образуют нерастворимые соединения.

Иногда фосфат сначала иммобилизируется адсорбируется почвой, а затем медленно возвращается в нерастворимые формы, позволяя большая адсорбция подвижного фосфата и т. д. В чистых песках с примерно нейтральным pH, фосфат может быть относительно подвижным.
Эвтрофикация — это процесс, посредством которого водоем приобретает высокую концентрацию питательных веществ и фосфаты, которые, в свою очередь, способствуют чрезмерному росту водорослей, что истощает содержание кислорода в воде, убивающее такие организмы, как рыба.Мезотрофные озера имеют умеренный уровень питательных веществ и водорослей. Супертрофные озера — это плодородный и насыщенный фосфором и азотом, часто связанный с плохой водой ясность. Чрезмерный рост фитопланктона может происходить в идеальных условиях — когда здесь тихий, жаркий и солнечный период в несколько недель.
Гипертрофические озера чрезмерно обогащены питательными веществами и подвержены разрушительному цветению водорослей. Озера обычно достигают этого состояния из-за деятельность человека, например, интенсивное использование удобрений в водосборном бассейне озера.Такие озера малопригодны для человека и имеют плохую экосистему из-за снижение растворенного кислорода.
Гипертрофический озера очень плодородны и перенасыщены фосфором и азотом. Oни имеют чрезмерный рост фитопланктона, что способствует плохой прозрачности воды, плохая пригодность для рекреационного использования и ограничивает среду обитания для желательных рыба. Гипертрофные озера обычно мелкие и страдают от высоких доз питательных веществ из точечных и неточечные источники Как мы измеряем трофическое состояние? Уровни кислорода обеспечивают косвенная мера трофического статуса озера.
Чтобы определить биологическая продуктивность, т.е. качество воды в озере, необходимо четыре параметра подлежащие измерению: общий азот, общий фосфор, прозрачность и хлорофилл.
Хлорофилл а концентрация используется для косвенного измерения концентрации водорослей. Хлорофилл а — это пигмент, присутствующий в растениях, который делает их зелеными и позволяет для получения энергии от солнца (фотосинтез).
Эти параметры отражают динамику годового цикла озера.Вместе они формируют Индекс трофического уровня (TLI). Чем выше TLI, тем ниже вода качество.
Высокий уровень азота а фосфор в воде чаще всего поступает из сельскохозяйственных стоков и городских сточных вод, содержащих моющие средства.
Антропогенный эвтрофикация вызывает усиление роста укорененных водных растений (стимулируется увеличение поступления питательных веществ, а также создание дополнительных неглубоких районы произрастания из-за скопления отложений, ила и органических веществ), и низкие концентрации растворенного кислорода во всем или некоторых частях озера.
Это как результат повышенного дыхания растений и разложения органических веществ бактериями и другими микроорганизмами. Недостаток кислорода может убить рыбу и прочая водная жизнь.

Подземные воды загрязнен преимущественно нитратами. Нитраты выделяются из мочевины, используемой в удобрениях для газонов. Уровни азота в сточные воды должны быть более 100 мг / л, в зависимости от использования воды в доме и диета местного населения.
Неочищенные сточные воды значительное количество органического азота.Там есть большая потребность в предотвращении нитратов загрязнение грунтовых вод на орошаемой территории из-за избытка азота внесение (искусственные удобрения) в посевы.
Азот в коммерческом удобрения особенно растворимы для облегчения поглощения растениями, но это также делает его уязвимым для стока после проливных дождей и вымывания грунтовые воды. Азот — это важный фактор, вызывающий эвтрофикацию (кислородное истощение) водных объектов

Азот составляет около 78% атмосферы.При нагревании до температур паровых котлов и двигателей внутреннего сгорания, он может сочетаться с кислородом из атмосферы с образованием оксида азота и диоксида азота (NOx). NOx — это сумма оксида азота и азота диоксид в данном воздушном потоке. Они могут растворяться в воде, образуя слабые растворы азотной и азотистой кислот.
Молнии является наиболее распространенным естественным источником NOx. Перегрузки азота могут промыть ниже по течению, чтобы кормить водоросли, которые монополизируют кислород при распаде, создавая «мертвые зоны» с летальным исходом для рыбы

Внизу: Срезчик сорняков можно ловить с лодки.

Водяной гиацинт, большая часть время считается сорняком, который подавляет озера смерть. Это водное растение, которое растет на поверхности водоема, при этом система побегов выше уровня воды и корни, развивающиеся в воде.
Система съемки покрывает поверхность водоема, чтобы уловить солнечный свет. тем самым препятствуя попаданию солнечных лучей в воду, что необходимо водорослями и другими организмами в воде.Это приводит к снижению рост популяции водорослей. Корни влияют на свободное передвижение водного фауна в воде. Водяной гиацинт растет обильно в присутствии питательных веществ, которые в основном ответственны за его рост.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Если весь водный гиацинт (потому что это угроза) был удален, это могло вызвать увеличение количества питательных веществ, приводящее к цветению водорослей, которые уже затрагивает озеро.
Вода гиацинт в небольшой части озера — это бог, данный природным водным система обработки для поглощения ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ.90% металла (например, токсичный никель ) абсорбировалась корневой системой и 10% — корневой системой и побегами.
лотосов (Индия национальный цветок) хороши для озера, так как НЕ переезжают и не забивают воды подобны водяным гиацинтам. Через фотосинтез, водные растения превращают неорганический материал в органическое вещество и насыщайте воду кислородом. Озеро с лотосами — это здоровое озеро.
Они обеспечивают пищу и укрытие для водных насекомых, ракообразных, улиток и рыб — и предотвращают перегрев воды в озере. Питательные вещества также захватываются и используются водными растениями, не позволяя им достичь водоросли в открытой части озера. Никогда не думайте, что Листья водяного гиацинта защищают озеро от испарения. Скорее это вызывает больше потеря воды из-за эвапотранспирации (потеря воды через листья через транспирация).
Аккаунты транспирации для движения воды внутри растения и последующей потери воды как пар через устьица в его листьях.An элемент (например, водный гиацинт), который способствует эвапотранспирации, можно назвать эвапотранспиратором.

Смерть и распад водная растительность гиацинта в больших массах ухудшает качество воды.

Бытовые сточные воды вход в озеро содержит уровни нитратов и фосфатов сверх допустимого ограничения, которые способствуют росту водорослей / водяного гиацинта в озере. Поскольку водоросли / водный гиацинт разлагаются, он использует много доступного кислорода в воде, что делает ее дефицитной для других водная фауна, такая как рыба и т. д.вызывая гибель этих организмов.

Что ухудшает Ситуация в городах Индии — это строительство нелегальных построек и трущоб — как часть политики банка голосования. Такие трущобы обычно не подключены к городской канализации. Поэтому это для Индии важно инвестировать в строительство доступной канализации системы — вместо того, чтобы отдавать 10 миллиардов евро Италии — нет — зоне евро, чтобы они можно лучше вино пить .. Отсутствие кислород в конечном итоге также влияет на разложение водорослей, что просто падает на дно озера, добавляя высокий уровень органических веществ в дне озера.Неразложение органическое вещество, отсутствие кислорода, приводят к выделению различных газов из дна озера, вызывая много неприятный запах из озера. Если эвтрофикация тяжелые, это может вызвать гипоксию в водоеме. Гипоксия — это характеризуется низким содержанием кислорода, растворенного в водоемах. Такой состояние оказывает вредное воздействие на жизнь водной фауны, в результате зоны.
Фосфор, прежде всего в форме фосфата, не так растворим, как нитрат, и в основном переносится наносами со стоком, часто попадая в озера, реки и потоки.В основном риску подвержены грунтовые воды из нитратов, которые в чрезмерных концентрациях считаются опасными для здоровья. Сильно загрязненные грунтовые воды нельзя использовать в качестве питьевой.
Когда-то естественно кислород, содержащийся в воде, истощается, водоросли погибают, а в их процесс разложения вызывает дальнейшее эвтрофикацию. Цветение водорослей в основном происходит в участки со стоячей водой.
Как я уже сказал, модифицированный лантаном Применение бентонитовой глины (Phoslock) может удалить фосфор из воды.Водоросли может быть убит любым альгецидом. Но фосфор, как сахар в воде, должен быть заблокирован и удален любым нано технологии ..
Phoslock навсегда удерживает фосфор в инертном минерал, который опускается на дно и становится частью естественного водоема отложения.

Внизу: ТРОИЦА ДВАИТА ВЕДАНТЫ Санатана Дхарма
Чтобы понять Силовое поле ТРИНИТИ в индуизме — Пробейтесь в Google поиск- DVAITA VEDANTA OF САНАТАНА ДХАРМА ИЛИ ИНДУИЗМ ВАДАКАИЛ
Где находится Господь Брахма Создатель, Господь Вишну — посредник (хранитель), а Господь Шива — разрушитель.Троица работает в удивительной гармонии, сохраняя космос.
Эти силы поля были персонализированы в индуизме.
Наши древние писания и Веды аллегорически. и закодирован, и это требует восприятия, чтобы понять присущую славу ..
А Пару недель на конклаве в Индии сегодня я видел француженку из Болливуда (тусклая старлетка) Калки Коечлин, высмеивая Драупади и ее 5 мужей Пандавов (Махабхарата).
Она полна сарказм.
Я НЕ могла управлять одним мужем. Интересно, как Драупади удалось пять.

Внизу: Hum bhi French- tumhara miah bhi French —achccha hai!

Внизу: Эй, у нас есть учитель французского по вопросам индийской женственности — так что слушайте !!

Она знает, что хорошо для индийских женщин, честная! Если вы смеетесь и хлопаете в ладоши, пока она шепеляет своего быка — вы интеллектуал !!
Она пыталась попасть в конклав из-за своей ХУМ БХИ ФРАНЦУЗСКОЙ ТУМХАРЫ. МУЖ БХИ ФРАНЦУЗСКАЯ связь с наследницей India Today Group Коэлем Пури Ринше, замужем за французом.
Внизу: Арджуна смотрит вниз на мерцающее отражение воды и прибивает глаз вращающейся рыбы сверху —

— высшая проверка сознания (НЕ навыка).

Только сознательные существа могут видеть себя в зеркале — лишь пара животных может быть названа слонами, дельфинами и бонобо.

Малыш Калки, Драупади (Панчали) — это Кундалини и 5 мужей — это пять нижних человеческих чакр.

Малыш Калки сбил жену Мухаммеда Айши слишком.

Я должен объяснить это удивительно концепция троицы для обывателя. Дома, когда мы идем за хрень и тянем смыв после работы, кал уходит в септик. Этот бетонный резервуар имеет тяжелые плиты и НЕ пропускает кислород и свет. войти. Здесь бактерия является анаэробной, которая процветает в метане, но умирает в кислород.
А теперь представьте, вы удалите бетонную плиту этого резервуара, позволяя кислороду проникать в резервуар.Анаэробный бактерии скоро начнут умирать (разумное действие Господа Шивы), и он начинает вонять.
Но в то же время разумное силовое поле Господа Брахмы начнет производить аэробные бактерии, которые процветают в кислороде, но погибнут в метан.

Как это умно имеет место морфогенетический переход, и его скорость контролируется другим разумное поле Господа Вишну как посредника.
Довольно скоро все ANearobic бактерии погибнут, а септик будет полон аэробных бактерий в плавное переключение.
На корабле есть очистные канализационные сооружения. Вот аэратор воздуходувка работает 24 часа в сутки 365 дней в году.

Внизу: очистные сооружения с аэробными бактериями.

Бактерии в баке для сточных вод — это полностью кислород зависимый. Если мы отключим воздуходувку аэробные бактерии начинают умирать (создавая вонь) и медленно анаэробные бактерии берет на себя.

Внизу: Септик в доме с AN аэробными бактериями.

Итак, все эти истории введены белым захватчиком в наших индуистских писаниях о Брахме, Вишну и Шиве проведение соревнований на предмет того, кто сильнее — теперь вы знаете, какие они стоит, правда?
Это похоже на анаэробные бактерии говоря, что я сильнее аэробных бактерий.
действие, говорящее, что я сильнее реакции испарение говорит, что Я сильнее конденсации северный полюс говорит что Я сильнее южного полюса.
Видите, когда вводите яд в мудрость Санатана Дхармы, вы должны знать, где и как вводить — или вы выглядишь хуже идиота.

Чрезмерное содержание нитратов (NO3) в питьевой воде может вызвать проблемы со здоровьем человека и животных, особенно маленькие младенцы. Общественность США Служба здравоохранения установила определенный стандарт в 10 миллиграммов нитратов. азот на литр как максимальная концентрация, безопасная для потребления человеком. Максимальный уровень загрязнения нитратами, т.к. установленный U.S. Агентство по охране окружающей среды (EPA), составляет 10 мг / литр, или 10 промилле. Избыток нитратов снижают способность крови переносить жизненно важный кислород по телу. В рот, руки и ноги людей, страдающих этим заболеванием, могут казаться синими. У детей с синдромом могут быть и другие симптомы, включая затрудненное дыхание, а также рвоту и диарею.

В организме нитраты превращаются в нитриты. Нитриты реагируют с гемоглобином в красной крови. клетки для образования метгемоглобина, влияя на способность крови переносить достаточно кислород к клеткам тела.Младенцы на искусственном вскармливании менее трех месяцев возраст особенно подвержен риску. Гемоглобин младенцев более восприимчив и состояние ухудшается из-за желудочно-кишечной инфекции. Нитраты или нитриты в питьевая вода связана с раком у взрослых. Нитрат снижается до нитрит в кишечнике и нитрит вступает в реакцию со специфическими продуктами распада пищи (амины) с образованием высококанцерогенных нитрозаминов. Это запутанный путь к раку, но он постепенно приобретая большее значение в качестве нитратов в пище и питьевой воде увеличивается во всем мире.Чтобы предотвратить попадание нитратов в воды внесите от двух третей до трех четвертей запланированного количества искусственных удобрений азот непосредственно перед тем, как урожай вступит в период быстрого роста. Правильный выбор времени обеспечивает максимальный дневной азот поглощение и сводит к минимуму вероятность выщелачивания неиспользованного азота под растением корни. Лучше всего НЕ иметь поля для гольфа и лужайки возле озера. Избегайте стекания воды с поверхности, особенно во время начальных дождей. Используя аэрацию, На стадии нитрификации используются аэробные бактерии для превращения аммиака в нитриты и затем нитрат.Удаление азота происходит на стадии денитрификации, поскольку бактерии потребляют кислород из нитратов превращая его в газообразный азот, который улетучивается в атмосферу. Аэробные бактерии потребляют кислород. Анаэробные бактерии потребляют метан и умирают при аэрации озера. Станции очистки сточных вод play it безопасны, поскольку нагнетатели работают на полной скорости 24 часа в сутки 7 дней в неделю для аэробные бактерии, чтобы выжить. Аммонификация — это односторонняя реакция, при которой организмы расщепляют аминокислоты и производят аммиак (Кh4).Нитрификация — это процесс в аммиак окисляется до нитрита и нитрата, давая энергию для организмы-разлагатели. Две группы микроорганизмов участвуют в нитрификация. Nitrosomonas окисляет аммиак до нитрита и воды. Впоследствии Nitrobacter окисляет ионы нитрита до нитрата. Анаэробные бактерии в озерах образуют слизистый слой слизи или биомат, которые создают большое количество нитрат. Дорогое средство — опустошить озеро, чтобы убить все анаэробные бактерии и зарядить свежей аэрированной водой. Системы нижней аэрации обеспечить выгодный и рентабельный метод улучшения качества воды качество вашего пруда и его общее состояние здоровья. Самое важное Критерии, которые следует учитывать при выборе озера, — это количество растворенного кислорода (DO) в вода. Как и нам, рыбам нужен кислород, чтобы выжить. Итак, как узнать, есть ли у вас достаточно кислорода в озере? Обычно измеряется в частях на миллион (PPM), вы должны стремиться к минимальному уровню DO. от 4 до 5 частей на миллион. Так что же вызывает низкий уровень растворенного кислорода?

Чрезмерное количество Водоросли и водные растения являются основными виновниками, потому что они поглощают много кислорода после наступления темноты.Обилие органических отходов, т.е. высокий уровень ила уровни приведут к снижению уровня кислорода, а ил также может выделять вредные газы в воду. Наконец, употребление слишком большого количества рыбы также может снизить уровень кислорода. не только из-за недостатка кислорода на рыбу, но и из-за большого количества отходов в вода.

Нижний диффузор система, которая нагнетает воздух к основанию пруда, позволяя ему возвращаться обратно вверх может быть лучшей ставкой. Угроза расслоения также снижается, поскольку поддерживается достаточный уровень кислорода у подножия пруда. Вредные запахи. также уменьшаются, и общее качество воды улучшается.Уменьшение ила будет также получают пользу от повышенного содержания кислорода. Количество кислорода в вода является важным показателем общего состояния озера. На самом деле много информацию об озере можно получить, исследуя только этот параметр. Кислород играет решающую роль в определении типа организмов, обитающих в озере. Некоторым видам рыб для выживания требуется постоянно высокая концентрация кислорода.
Летом месяцев, когда вода теплая, кислород может потребляться быстрее, чем это возможно пополняется.Озера могут «расслаиваться»; более теплый, богатый кислородом верхняя вода лежит поверх более холодной, более плотной, более глубокой воды с более низким содержанием кислорода. Такие условия подавляют уровни полезных бактерий и их расщепление на органику. Нижняя гадость накопление увеличивается, и избыточные питательные вещества легко доступны для рост растений / водорослей. Этот тепловой стратификация также создает благоприятные условия для производства вредных аммиак и сероводородные газы. Вершинная нижняя аэрация системы создают вертикальный ток, используя возрастающую силу миллионов малых пузыри, увлекающие толщу воды, «переворачивая озеро» и позволяя кислороду поглощаться поверхностью озера.
Перемещая вода с низким содержанием кислорода поднимается снизу и устраняет тепловую стратификацию, уровень кислорода в толще воды увеличивается. Широкие колебания кислорода стабилизируются, предотвращая гибель рыбы.

Системы Vertex Aeration также улучшают спортивного рыболовства, позволяя рыбе расширять свою территорию на ранее части озера, лишенные кислорода.

Кислород легко растворяется в воде. Фактически, он настолько растворим, что в воде может содержаться больше процент кислорода, чем в атмосфере.Из-за этого явления кислород естественно перемещается (распространяется) из воздуха в воду. Аэрация водной поверхности ветрами и волны усиливают этот процесс диффузии. Вертикальный смешивание воды с помощью ветра распределяет кислород в озере.
Таким образом, он становится доступным для озерное сообщество кислорододышащих организмов. Температура воды влияет на способность воды удерживать растворенный кислород. Холодная вода может содержать больше кислорода чем теплая вода. Следовательно, в озере обычно бывает более высокая концентрация. растворенного кислорода зимой, чем летом.
У богатых людей есть свои частные газоны. Они используют пестициды, чтобы держать сорняки под контролем.
Эти пестициды проникают в грунтовые воды и вызывают заболевания почек, печени, мозга болезни и рак людям, потребляющим эту воду.
Эти богатые люди, конечно, будут дорогие установки обратного осмоса с фильтрами с активированным углем в кухня, и так им все равно.
Oни играть в гольф, где сохранить траву излишки грунтовых вод, сохранить мочевину зеленая трава, фосфорные удобрения и используются опасные пестициды.

Никого не волнует. Большинство бактерий, вирусы, паразиты и грибки, загрязняющие грунтовые воды, происходят из фекальных материал от людей и других животных. Общие бактериальные загрязнители включают кишечную палочку, сальмонеллу, шигеллу и кампилобактер. jejuni. По оценкам, более 620 миллионов люди в Индии до сих пор испражняются на улице, и более 70% индийских домохозяйства не обрабатывают питьевую воду.

Имейте в виду, через 300 лет плоский белый захватчик ограбил нас слепыми и превратил Индию из богатств нация к самым бедным на планете.Это такие же люди, которые саркастически относятся к нам из-за того, что мы бедны и негигиеничны. Побывав в море 4 десятилетия я знаю, как выживают бедные люди в белых странах, их стандарты гигиены — как часто они принимают ванну и меняют свой желтый пятнистое (в области очка) нижнее белье .. Неочищенные сточные воды утечка в грунтовые воды вызывает болезни, передающиеся через воду, такие как диарея, дизентерия, гепатит, холера, брюшной тиф и др.

Первые дожди вс
Подземный сток
Подземный сток
Подземные воды
подземные воды — вода в насыщенной зоне (рис.) (Рис)
подпитка — вода, попадающая в зону насыщения
во многих частях мира подземные воды являются единственным источником свежий вода
в США около 10% осадков становится грунтовыми водами. в итоге.Этот количество равно ежегодному использованию воды в США, около 3 дюймов в год
Использование воды в США (Рис)
вода может оставаться в резервуаре подземных вод от нескольких дней а также тысячи лет. Мы обсудим методы трассировки, которые могут быть использованы для получения время пребывания позже в классе
Вода в природных образованиях
водоносный горизонт — насыщенная геологическая формация, которая содержит а также пропускает «значительные» количества воды при нормальном поле условия (=> гравий, песок, вулканические и магматические породы, известняк) (Рис. 6.6) (Рис)
водоупор — пласт, который может содержать воду, но не передавать значительные количества (глины и сланцы)
— водоём — пласт с относительно низким проницаемость
напорные и неограниченные ( уровень грунтовых вод ) водоносные горизонты
Безнапорный водоносный горизонт имеет уровень грунтовых вод (водоносный горизонт уровня грунтовых вод)
Напорный водоносный горизонт не имеет уровня грунтовых вод.Если вы просверлите Что ж, вода поднимется (в колодце) над вершиной водоносного горизонта
расположенные грунтовые воды — это грунтовые воды, расположенные поверх плохо проницаемый слой с безнапорным водоносным горизонтом под ним
высота, на которую вода поднимается в колодце, определяет пьезометрический или потенциометрический поверхность
геология водоносных горизонтов
рыхлые отложения: рыхлые зернистые отложения, частицы не цементированный вместе (e.г .: Лонг-Айленд)
осадки консолидированные, главное: песчаник, пористость варьируется в зависимости от степени уплотнения (например, Сион, Брайс и Гранд-Каньон Национальный Парки)
известняк: состоит в основном из карбоната кальция, воды с высоким содержанием CO2. растворяется известняк, например: известняковые пещеры, карст (например, Флоридский водоносный горизонт)
вулканическая порода
базальтовая лава, трещины (например: Гавайи, Палисады)
кристаллические породы: магматические и метаморфические породы, e.грамм. Гранит, иметь довольно часто очень низкая пористость, протекание через трещины
пористости и гидравлической проводимости различных водоносных горизонтов породы (рис. 6.5)
Проточные сети
сила тяжести — доминирующая движущая сила
вода течет с большой высоты на низкую и под высоким давлением до низкого давления, градиенты потенциальной энергии (гидравлический напор) привод грунтовые воды поток
теку в горизонтальных пластах (рис 6.7)
линии равного гидравлического напора называются эквипотенциалами
поток происходит перпендикулярно тем, линии, обозначающие их, называются трубопроводов
вместе эквипотенциалы и линии тока образуют поток сеть (рис. 6,8)
как правило, поток грунтовых вод следует топографии, в деталях ситуация может быть и посложнее
поток грунтовых вод не только возникает около уровня грунтовых вод, но и проникать глубоко в водоносный горизонт (рис. 6.9)
перезарядка и разряд (рис. 7.2)
в местах подпитки вода добавляется к грунтовым водам
в местах сброса вода теряется из грунтовых вод
на участках подпитки (разгрузки) гидравлический напор уменьшается (увеличивается) с глубиной
подпитка происходит из ненасыщенной зоны или из поверхностных вод
сброс подземных вод происходит в реки, озера, родники или эвапотранспирация
примеры:
«Пуста» в Венгрии: подземные воды отводятся в низинах Великая Венгерская равнина и оставляет после себя растворенные соли -> сокращение качества почвы -> плохие условия для сельского хозяйства
пример: испарение в Сахаре, потеря ценных грунтовых вод. Ресурсы которые были перезаряжены в последний ледниковый период (потери могут составлять до нескольких десятков дюймы в год)
пример: пружины, эл.грамм. в Гранд-Каньоне
мы можем качественно нарисовать сети, если мы знаем геологию и топография, линии отвода должны быть параллельны непроточным границам
гидравлический напор по любому эквипотенциалу равен высоте его пересечение с уровнем грунтовых вод (рис. 7.3)
Региональный сток подземных вод
влияние удлинения бассейна (длины к глубине) (рис. 7.4)
выход бассейна выше в более глубоком бассейне
влияние топографии водного зеркала (рис. 7.5) (Рис 7.6)
местные, промежуточные и региональные проточные системы
если местный рельеф незначителен, но существует региональный уклон уровня грунтовых вод, будет развиваться только региональная система водоснабжения
если существует местная топография холмов и долин, но нет регионального склона, только будут развиваться местные проточные системы.
если в бассейне существует как местная, так и региональная топография, все три типы проточных систем (местных, промежуточных и региональных) будет развиваться
эффект неоднородности / анизотропии (рис. 7,8)
до сих пор мы рассматривали только однородный водоносный горизонт (тот же K везде)
практически все природные материалы, через которые проходят подземные воды вариации внутренней проницаемости от точки к точке, это сослался как неоднородность (Пример: Рис)
проницаемые зоны имеют тенденцию фокусировать поток грунтовых вод, в то время как, наоборот, поток стремится избежать менее проницаемых зон в анизотропных средах проницаемость зависит от направления измерения, в изотропных средах не
Хранение подземных вод в водоносных горизонтах
во многих регионах мира гидравлический напор со временем уменьшается так как из водоносного горизонта откачано много воды
хранение в безнапорных и напорных водоносных горизонтах разное
в безнапорных водоносных горизонтах закачиваемая вода берется из осушаемого пустотного пространства
в замкнутых водоносных горизонтах вода возникает в результате декомпрессии воды а также отложения.
такое же изменение уровня грунтовых вод представляет большее количество воды, если взят от неограниченного водоносного горизонта по сравнению с
водоносного горизонтом
хранение воды в водоносных горизонтах: выход на единицу площади и смена агрегата в гидроголовке
единица: м ³ / м / м ² (=> безразмерный)
в безнапорных водоносных горизонтах коэффициент накопления. в приоритете, несколько меньше пористости
при понижении уровня грунтовых вод на 1 м объем воды, произведенной на единицу площади водоносного горизонта, составляет удельный дебит , Sy.(Инжир 7.10)
в замкнутом водоносном горизонте намного меньше ~ 10 ^-6
при спуске потенциометрической поверхности на 1 м объем воды произведено на единицу площади водоносного горизонта — хранимость, S. Материал водоносного горизонта не осушается и остается насыщенным (рис. 7.11)
где хранится вода в замкнутом водоносные горизонты? => сжимаемость воды и изменение структуры водоносного горизонта
проседание земли в результате перекачки
примеры:
на фотографии ниже, сделанной в центре Мехико, мальчик не опираясь на опорную стойку, но на обсадную трубу, однажды полностью ниже земная поверхность (рис)
в Мехико снижение потенциометрической поверхности в Мексике Городской водоносный горизонт привел к удалению воды из вышележащих глины.Поверхность суши опустилась примерно на 7,5 м в центральной части. Мексика Город (рис. 7.15)
Изменение уровня воды в водоносном горизонте Высоких равнин, 1980–1994 гг. (Рис.)
Дакотский артезианский бассейн: проточные артезианских скважин (гидр. голова над поверхностью) — колодцы, в которых уровень воды выше, чем поверхность. В бассейне Дакоты в Южной Дакоте было пробурено много скважин. около 15000 скважин.Большинство из них больше не течет
Нью-Мексико, где при посещении все еще текла старая школа, Зачем это сломалось?
Комплексная ведомость стока подземных вод
уравнение общего потока
S _o — удельная память , удельный доход деленная на толщину водоносного горизонта для неограниченного водоносного горизонта, или в хранимость, деленная на толщину водоносного горизонта для замкнутого водоносный горизонт.Размер S _o составляет [1 / л].
Как измерить гидравлический напор и гидравлический проводимость?
гидравлический напор: установить колодец, открытый для в только на небольшом расстоянии (короткий экран ), измерьте уровень воды в скважине по отношению к опорной поверхности, например, море уровень
Гидравлическая проводимость или коэффициент пропускания:
изменение уровня воды в перекачке ну или в наблюдательных скважинах рядом, обозначается как просадка
размер этой просадки уменьшится как один удаляется от насосной скважины, и образующийся рисунок называется конус углубления

мы можем измерить гидропроводность выполняя насосные испытания
форма конуса депрессии (рис. 7.13)
как этот конус выглядит в разных геол. среды?
Какую информацию можно извлечь из гидравлического голова?
где течет вода
как быстро он течет
количество воды
гидрограф скважины показывает изменение уровень воды через время
Уровень воды в неограниченном водоносном горизонте в ВА (рис 7.9)
зона между поверхностью земли и уровнем грунтовых вод, где поры пробелы камня или почвы может быть частично заполнен воздухом и частично водой обозначается как ненасыщенная зона или зона вадозы а также вода в этой зоне обозначается как , влажность почвы (рис.)
капиллярная кайма — зона насыщения над уровнем грунтовых вод где на воду действуют капиллярные силы
распределение влаги в вадозной зоне (рис. 8.1)
размеры зерен в почвах (и, следовательно, размеры пор) варьируются на несколько порядков величина (рис.)
определения пористости , полевой емкости , специфические удержание , специфический выход (рис)
пористость, полевой потенциал и точки увядания для типичных почв (Рис.)
потенциал в ненасыщенной и насыщенной зоне аналогичен: h = z + p / (rg) = z + y
это давление отрицательно в ненасыщенных почвах и часто называется давление, всасывание или натяжная головка (y), y выражается в «см водяного столба»
Давление воды в капиллярных трубках ниже атмосферного
y как функция влаги содержание для мелкого песка (рис. 8.4) (Рис)
водный статус почвы как функция давления (натяжения) (рис.)
движущими силами потока воды в ненасыщенной зоне являются: сила тяжести а также адгезия / когезия
Закон Дарси описывает течение в пористой среде:
q = -K * dh / dz = -K * d (z + y) / dz = -K * d (z + п / (рг)) / дз
K: гидравлическая проводимость, функция насыщения (рис. 8.5)
смачивающие фасады
Ресурсы
Freeze, R.A. и Черри, Дж. (1979) Подземные воды. Prentice Hall, 604p.
Хорнбергер, Г.М., Раффенсбергер, Дж. П., Виберг, П.Л., и Эшлеман, К. (1998) Элементы физической гидрологии. Издательство Университета Джона Хопкинса, Балтимор, 302п.
Как выглядит финал COVID-19? Пять простых шагов.
Амир Аттаран — ученый-биомедик, юрист и профессор юридического факультета и Школы эпидемиологии и общественного здравоохранения в Оттавском университете.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». С тех пор он застал Канаду совершенно неподготовленной и поразил нас. Люди задаются вопросом, когда закончится страдание от сидения взаперти дома и потери зарплаты.
Очевидно, что на этот вопрос нет однозначного ответа. Это зависит от науки, управляемой познаваемыми законами, и политики, являющейся океаном человеческих капризов. В худшем случае политики игнорируют науку, что верно и в отношении умершего желания Дональда Трампа вернуть Соединенные Штаты к Пасхе в обычном режиме, что бы ни случилось.
К счастью, канадские политики не такие безумные. Путь к нормальной жизни для нас, вероятно, будет связан с эпидемиологией, иммунологией, медициной и практикой общественного здравоохранения.
Я пишу эту статью как ученый, чтобы помочь объяснить, как может выглядеть разумный финал COVID-19 — не для того, чтобы напугать, а чтобы показать, что в конце туннеля есть свет. Чтобы понять это, необходимо знать основы борьбы с эпидемией SARS-CoV-2, вирусного агента COVID-19. Вы можете прочитать эту статью самостоятельно или воспользоваться ссылками, чтобы глубже погрузиться в науку, если вам интересно.
Каждый человек, инфицированный SARS-CoV-2, является потенциальным переносчиком инфекции, независимо от того, проявляются ли у него симптомы, которые обычно начинаются примерно на пятый день.Оценки разнятся, но считается, что каждый инфицированный передаст инфекцию двум или трем другим. Это число называется основным репродуктивным числом, или R o , (произносится «R-ноль»), и пока оно остается выше единицы, эпидемия идет по экспоненциальному нарастанию.
Ключом к победе над SARS-CoV-2 является снижение R o до уровня ниже единицы и удержание его на этом уровне, что означает, что каждый инфицированный человек передает инфекцию на меньше, чем на , чем другой.Это ставит эпидемию на спад, пока она не исчезнет. Все — абсолютно , все — тоже отвлечение.
ПОДРОБНЕЕ: Коронавирус в Канаде: Эти диаграммы показывают, как идет наша борьба за «сглаживание кривой»
Так как же подавить R или ? Теоретически существует несколько способов, но в настоящее время на практике только один.
Хотя это и не рекомендуется, вы можете вытащить Трампа и позволить вирусу распространиться со скоростью лесного пожара.Многие заразятся и умрут от COVID-19 — пожилые люди больше, чем молодые, мужчины больше, чем женщины, люди с ослабленным иммунитетом больше, чем здоровые и бодрые, — но это может случиться с каждым.
Большинство выживших приобретут естественный иммунитет к будущей инфекции, по крайней мере, на время. Как только от 40 до 70 процентов населения приобретает иммунитет таким образом, возникает «коллективный иммунитет», и Ro опускается ниже единицы, потому что остается немного уязвимых. Мы не знаем этого наверняка, но поскольку обезьяны могут стать невосприимчивыми к SARS-CoV-2, а люди — к другим коронавирусам, это довольно безопасная ставка.
Еще один способ повысить коллективный иммунитет — это вакцина. Вы можете купить вакцину от коронавируса для своей собаки, но не для человека, и никакое чудо не сможет этого сделать в этом году. Это не только большой позор, но и свидетельство близорукости, потому что правительства потеряли интерес к финансированию вакцинологии против коронавируса человека после победы над пандемией SARS 2003 года — иначе вакцина SARS-CoV-2, вероятно, была бы в пределах досягаемости. (Канада виновата в этом больше, чем любая другая страна, взяв на себя инициативу по созданию вакцины для человека, но так скупо, что клинические испытания так и не начались, что она и сделала с вакциной против Эболы.)
Без коллективного иммунитета или вакцины лучшая альтернатива — это лекарство, которое подавляет высокую «вирусную нагрузку» и риск смерти у тяжелобольных, и, возможно, способность умеренно больных пациентов заражать других. Этот подход блестяще сработал в отношении ВИЧ / СПИДа. Проблема в том, что лекарства от SARS-CoV-2 нет, и на испытание самых многообещающих кандидатов уйдут месяцы. Связанная с этим возможность заключается в переливании плазмы выздоравливающей, которая представляет собой продукт крови, содержащий антитела людей, которые боролись с инфекцией и выжили, и с этим тоже ведутся эксперименты, хотя его очень сложно масштабировать.
Что оставляет только один вариант: «социальное дистанцирование», или, говоря простым языком, поставить что-то между инфицированными и неинфицированными людьми, чтобы проехать R o ниже единицы.
«Дистанция» может заключаться в карантине, самоизоляции или, возможно, принуждении всех носить хирургические маски на публике и рядом с больными членами семьи. Сейчас мы делаем первые два. Последнее мы определенно не можем сделать, потому что масок настолько мало, что медработники вынуждены нормировать их.Ясно, что Канада провалила этот препарат, и Онтарио даже допустил истечение срока своего аварийного запаса из 55 миллионов масок без замены. Но если когда-нибудь масок будет достаточно, некоторые (в том числе и я) думают, что маскировка канадцев рациональна и перспективна.
И вот ответ: социальное дистанцирование — это только финал, который у нас есть. Альтернативы просто нет. Всем, кто сомневается в этом, стоит посмотреть эту превосходную анимацию из Washington Post . Тогда возникает вопрос, как лучше всего это сделать, а затем как лучше вернуться к нормальной жизни таким образом, чтобы спасти жизни и нанести наименьший вред обществу и экономике.
К счастью, эта трудная задача разбивается на несколько простых шагов.
Шаг 1. Заблокируйте и проверьте
Мы должны оставаться на расстоянии достаточно долго — и намного труднее, чем мы уже, о чем позже, — чтобы подавить передачу вируса в сообществе. Люди должны оставаться дома. Несущественные рабочие места должны быть закрыты ставнями. Мы абсолютно должны заблокировать почти всех в Канаде до тех пор, пока распространение SARS-CoV-2 среди населения не достигнет плато и не снизится практически до нуля.Мы можем без особого энтузиазма заблокировать и ждать этого месяцами, или мы можем сделать это яростно и прорваться через пару недель — наш выбор. Только тогда мы восстановим контроль над этой эпидемией и купим себе второй шанс осторожно сосуществовать с вирусом.
Пока идет Шаг 1, Канада и провинции должны решить свою ужасную, непростительную неудачу, связанную с слишком медленным выполнением слишком малого числа тестов на SARS-CoV-2. Время ожидания результатов должно сократиться с нескольких дней до нескольких часов, потому что без быстрого тестирования невозможно выявить и изолировать инфицированных людей на ранней стадии, чтобы избавить их семьи и общество от болезней и смерти.
Все открытые общества, которые успешно боролись с COVID-19, такие как Сингапур, Южная Корея и Тайвань, освоили быстрое тестирование и реагирование, потому что они подготовились на месяцы или годы раньше, чем Канада.
Без возможности быстрого тестирования следующие шаги, которые я описываю, не будут работать, поэтому их устранение должно быть в числе высших приоритетов правительства.
Шаг 2. Освободите наименее уязвимые
Как только на этапе 1 передача вируса в сообществе практически сведена к нулю, мы можем начать выпускать некоторых — не всех — людей обратно в сообщество, по одной когорте за раз.По логике вещей, мы должны начать с наименее уязвимых к тяжелым заболеваниям, вероятно, имея в виду молодых, в целом здоровых и не имеющих иммунодефицита, хотя ученым необходимо время от времени собирать больше доказательств, чтобы доказать правильность этих предположений.
Шаг 3. Сохраняйте спокойствие и отслеживайте контакты
Некоторые из этой когорты заразятся и заболеют, но это не катастрофа. Поскольку это небольшая часть населения Канады, наши отделения интенсивной терапии могут работать без переполнения или исчерпания аппаратов ИВЛ.В то же время наши работники общественного здравоохранения могут использовать свои улучшенные возможности тестирования для любого, у кого проявляются симптомы, и быстро перейти к карантину положительных результатов, отслеживать их социальные контакты, отслеживать и тестировать эти контакты, а также, при необходимости, помещать их в карантин. Эта эпидемиологическая игра в «удари крота» (или «отслеживание контактов» на жаргоне) продолжается до тех пор, пока не будут обнаружены последние положительные контакты, и передача инфекции в сообществе снова упадет практически до нуля, что означает, что пора переходить к следующему шагу.
Шаг 4: Вторая волна интеграции
После того, как первая когорта реинтегрировалась, что, вероятно, займет несколько недель, экономика несколько восстановилась, наши специалисты в области здравоохранения исправили проблемы, и больше людей были инфицированы, что немного приблизило нас к коллективному иммунитету — все это означает, что трудности и риск для второй когорты меньше.
Вероятно, эта вторая когорта состоит из людей, в какой-то мере уязвимых к тяжелым заболеваниям, например людей среднего возраста, хотя, повторяю, наука может уточнить критерии на время и потом. Повторите шаг 3 для второй когорты, придерживайтесь быстрого отслеживания контактов и еще раз дождитесь, пока передача от сообщества упадет практически до нуля, прежде чем двигаться дальше. Этот раунд должен пройти быстрее, чем первый.
Шаг 5: Третья и последняя волна
Теперь вы угадали следующий шаг.Жизнь во внешнем мире начинает напоминать нормальную, и пора освободить третью когорту людей, наиболее уязвимых к тяжелым заболеваниям, вероятно, пожилых людей, беременных и всех с иммунодепрессивным заболеванием.
Они подвергаются меньшему риску из-за того, что ждали, потому что к настоящему времени медицинская наука, вероятно, уже кое-что узнает о спасении жизней чрезвычайно больных. Возможно, клинические испытания даже нашли лекарство, которое поможет им преодолеть опасность.
Дровяник своими руками на даче: Проекты хозблоков для дачи — пошаговая инструкция по сборке своими руками
Янв 26, 2021 автор Разное
простые, экономичные варианты и идем (75 фото)
Жителям частных домов и владельцам дач без дров не обойтись. Их где-то нужно просушить, складировать и хранить. Чтобы защитить дрова от сырости для них сооружают навес или более серьезную конструкцию. Как сделать дровяник без посторонней помощи, что потребуется из инструментов и материалов, какой вид дровяника больше всего подходит для вашего участка – этим вопросам посвящена данная статья.
Содержимое обзора:
Пляшем от печки
Начинаем не с покупки материалов, выбора места и даже не с чертежа. Первоначально необходимо понять, сколько дров потребуется на сезон. Зачем они вам нужны?
Для печного отопления дома? Растопки бани? Организации пикников на природе или домашнего камина? Для всех этих потребностей необходимо разное количество дров.
Выбор конструкции зависит от объема, который придется хранить. Бываете на даче лишь по выходным, чтобы попариться и шашлыков пожарить? Тогда заготавливайте не более полутора «кубов».

В этом случае нет нужды строить фундаментальную конструкцию. Достаточно обойтись легким отдельно стоящим навесом или сложить поленницу своими руками, например, у стены дачного домика или бани. Далее расскажу, как это сделать.
Постоянно живете в доме, который обогревается печкой? Тут расчет потребности в дровах будет иным.
Считается, что на обогрев жилой площади в 100 кв. м сгорит до 2,5 кубометров дров в год. Но всегда лучше иметь в наличии двухлетний запас. Ведь минимальной влажности деревянные заготовки достигают только после года хранения. Именно они горят лучше и дольше всего.
Те, что спилены недавно, для растопки не годятся. Такие дрова еще сырые, дымят и жару от них «ноль». Им надо дать вылежаться. Горючего запаса должно хватить на отопление дома, баню, мангал.
В деревнях единовременно заготавливают до 12 «кубов». Это несколько машин. Для складирования и хранения больших объемов простым навесом не обойтись.
Далее вы найдете описание дровяников разных типов – пристроенного и капитального. А также советы, как сложить дрова на даче, чтобы они максимально долго сохраняли свои горючие свойства и не портили внешний вид участка.
Типы построек, материал, инструменты
Дровяник – это конструкция для просушки и хранения дров. Ее можно сделать пристроенной к зданию или стоящей отдельно, на открытом пространстве. Временной или постоянной. На столбчатом фундаменте или на блочных опорах. Из железа, дерева или строительных остатков. Тип, размер, материал и смета – зависят от конкретных потребностей в количестве дров и бюджета.
Для плотницких работ потребуется брус или металлическая труба, гвозди, кирпичи или шлакоблоки, молоток, ножовка, пассатижи, отвес, шуруповерт, металлические уголки, подходящий материал для обшивки и гидроизоляции. Любой дровяник представляет собой каркас из четырех стоек, установленный на прочное основание.

Когда дровяник имеет фундамент и дверь – это дровяной сарай. Его часто соединяют общей крышей вместе с летним душем и туалетом. Получается удобный хозяйственный блок, организованный по принципу: «три в одном». Двери в каждый сектор делаются отдельно. Как выглядит такой комбинированный дровяник можно рассмотреть на фото.
Приступая к работе, важно точно выставить уровень. Иначе сооружение со временем искривится и станет непригодным для использования.
Чтоб на голову не капало
Какой бы чертеж вы не нарисовали, требования к дровянику любого типа – одинаковые. Свежесрубленные дрова должны в нем хорошо просохнуть, сухие – не промокнуть под дождем и снегом. Значит, необходимо обеспечить хорошую продуваемость (вентиляцию), но защитить строение от сырости. И прямых солнечных лучей.
Последнее кажется странным, однако бывалые люди подтверждают: долго лежавшие на солнце дрова плохо разгораются в печи и дают мало жара. Предусмотрите освещение. Оно пригодится в вечернее время.
Правильно выбрать место для хранения дров чрезвычайно важно. Устроить поленницу или дровяник стоит там, где к нему максимально близко может подъехать машина с дровами. При разгрузке таскать поленья через весь участок вряд ли удобно.
Подход к дровяному складу должен быть удобным и чистым. Если не уверены в своих дизайнерских талантах, поставьте дровяник с обратной стороны дома, чтоб не мозолил глаза. Площадку под постройку выбирайте на ровном и сухом месте.
Экономично и не сложно
Для хранения небольшого объема дров советуем воспользоваться навесом. Он может быть отдельностоящим или пристроенным к стене дома, бани. Рассмотрим оба варианта.
Вариант с примыкающей к основному зданию конструкцией имеет несколько привлекательных моментов.
Во-первых, удобно иметь дрова всегда под рукой.
Во-вторых, экономично. Потребуется гораздо меньше материала, чем в дровяниках иных типов.
В-третьих, поленница, установленная вдоль стены, выполнит для внутреннего помещения роль дополнительной теплозащиты.
Но есть и минусы пристроечного типа. Вода осадков, стекающая с крыши, будет увлажнять верхние ряды дров. Этот изъян легко устранить, удлинив скосы основной крыши за счет широкого козырька. Он защитит дрова от снега и дождя.
Делают козырек из нескольких торцовых досок, сбитых между собой. Если такой возможности нет, накройте поленницу пленкой, брезентом или куском рубероида. Подойдут для этой цели большие пластины коры.
Мастерим пристройку под дрова
Хорошо, если придомовая территория заасфальтирована или замощена плиткой. Тогда нижние ряды дровяного запаса останутся сухими. Для лучшей вентиляции в качестве подпорок по углам будущей основы установите по несколько кирпичей или шлакоблоков.

На них поместите кусок фанеры или складской поддон. Их может быть несколько, зависит от количества дров. Для прочности скрепите поддоны между собой металлическими скобами или стальной проволокой. В днище проделайте отверстия.
Возвышение можно сделать из деревянной или металлической рамы, затянутой плотным гидроизоляционным материалом (рубероид). Чтобы поленница имела устойчивость, зафиксируйте ее с торцов двумя парами жердей, прибив их к основанию гвоздями. Уложите поленья штабелем, параллельно друг другу. Более толстым концом в сторону подпорной стены.
Гораздо устойчивее будет поленница, сложенная по типу клети. Каждый последующий ряд складывается перпендикулярно нижнему. По краям укладываются кругляки или чурки, расколотые на две половинки. Это самый простой тип дровяника. С его устройством справится даже подросток.
Если того позволяют условия и ваши способности, каркас делается более долговечным. В землю на глубину до 30 см вкопайте четыре металлические трубы или бруса. Это будут стойки. Отсыпаем их по окружности щебнем, уплотняем.
Соприкасающуюся с землей часть бруса, обработайте антисептической пропиткой для защиты от гниения. Обшивайте стойки с двух или трех сторон – на ваше усмотрение. Это так называемая «обвязка». Для нее подойдет половая доска (25 мм) или рейка, листы поликарбоната.
Для крепежа используем саморезы или гвозди, по два с каждой стороны. Главное, чтобы между листами или досками оставался зазор для свободной вентиляции воздуха. Так дрова не отсыреют.
Сверху на уголки крепится крыша из любого доступного кровельного материала. Тут есть хитрость. Задние стойки делаем выше на 20-30 см. Так мы получим крышу с уклоном, по которой будет скатываться вода, не портя наши дрова. Пол набивается на длинные доски (лаги), положенные на столбики из кирпичей или шлакоблоков.
Сверху их настилают основное покрытие из доски большего диаметра, чтобы пол не продавило весом поленницы. Если дров будет немного, в качестве основы допускается использовать фанеру. Блочных или кирпичных подставок под лагами должно быть несколько.
Нижний ряд штабеля выкладывайте метровыми дровами. Когда все готово, деревянные части вашего шедевра на первый слой покройте антисептиком, после высыхания – краской с добавкой от вредителей или полиуретановым лаком.

Важно исполнить еще одну меру предосторожности. Если дом, возле которой вы пристраиваете хранилище для поленьев, деревянный, нужно подумать, как защитить его от древесных жучков и сырости. Для этого оставьте между стеной и поленьями пространство для вентиляции. Участок стены в нужном месте защитите от короедов стальным листом.
Приходилось встречать придомовой дровяник, каркас которого сварен из железного уголка. Такой конструкции не страшна сырость, можно не бояться, что ее перевернет сильный ветер. Однако стоимость материала и сварочной работы гораздо больше затрат в конструкциях, описанных выше.
Капитально и долговечно
Закрытое дровяное хранилище можно устроить в отдалении от дома или бани. Так будет гораздо безопасней по пожарным соображениям. Они могут быть совсем простыми – из нескольких столбов или капитальными.
Ранее мы договорились, что место под дровяной склад выбираем сухое и ровное. Как правило, отдельностоящие дровяники или дровяные сараи, особенно для большого запаса, делают на фундаменте. Это необходимо, если грунты на вашем участке мягкие – глина или суглинки.
Начинаем с того, что роем по периметру будущей постройки канаву глубиной от 20 до 80 см. Зависит от того насколько промерзает почва зимой в вашем регионе. Засыпаем в углубление слоями песок и щебень (не менее 10 см). Каждый слой хорошенько утрамбовываем. Подключайте к этому занятию домочадцев.
Все опорные столбы бетонируем. Обшивку досками или другим материалом начинаем только после того, как раствор хорошо застынет. Ямы в земле под стойки легко сделать с помощью бура.
Помните, что укладывайте поленницу прямо на землю нельзя. Нижние ряды дров со временем сгниют. А когда начнет таять снег, все ваше сооружение «поплывет. В интернете можно увидеть фото дровяного склада без фундамента.
В этом случае, снимается верхний слой почвы всему периметру. Засыпается сухой песок, после чего плотно утрамбовывается. Сверху закрывается тротуарной плиткой. Возвышение для дров на такой основе сделано из брусков и поперечин нижнего ряда дровяного штабеля.
Кроме перечисленных выше кровельных материалов для крыши подойдет также мягкая черепица или оцинкованное железо. Размер крыши делайте с запасом на 30-50 см. Размер капитального сарая зависит от необходимого вам количества дров.
Вернемся к варианту столбчатого фундамента. Постройка на нем может быть квадратной или прямоугольной. Четыре торцевые опорные стойки могут быть металлическими или из бруса, неокорённых бревен.
Так получится дровяник в деревенском стиле. Используя брус, его нижнюю часть, которая будет находиться в земле, обработайте пропиткой для защиты от гниения. Бюджетное средство – машинное масло.

Обвязка стен может быть не сплошной, а лишь до половины. Эстетично смотрятся постройки, с рейками набитыми по типу жалюзи, с наклоном или в форме косой решетки.
Оптимальная высота сооружения – 2 метра. Крыша может быть одно или двухскатной. Сооружая дровяник, все время помните о необходимости вентиляции в нем.
От жадных рук
Для удобства и лучшей сохранности отделите свежесрубленные дрова от сухих. При больших объемах запаса это необходимо. Внутри дровяника оставьте проход посредине. Не подводите его к задней стенке вплотную. Вдоль нее поленья укладываются в один или два ряда. С одной стороны от прохода — высохшие, напротив — сырые.
Между рядами с равными промежутками вертикально укладываете длинные доски. Это будут секции. В них разложите поленья по видам древесины или размеру. Иногда есть необходимость спрятать свой запас под замок.
Для навеса двери по центру передней стенки на стадии строительства устанавливают две дополнительные опоры из бруса. На одной из них фиксируют петли. Не обязательно делать дверь заново. Подойдет старая комнатная или половинка от шкафа.
Все сгодится
Для небольшого запаса, который используется только для камина или мангала, можно приспособить металлический или деревянный стеллаж. Он обеспечит удобное секционное хранение дров. Стеллажу найдется место на большом крыльце с козырьком, на закрытой веранде, под навесом крыши у стены.
Дрова можно хранить под уличной лестницей или крыльцом. Главное, чтобы место хранения хорошо вентилировалось, было защищено сверху от осадков и снизу — от сырости. Находилось вдали от открытых источников огня.
Послесловие
Теперь, когда вы дочитали до конца и узнали, как сделать дровяник своими руками, пора перейти от слов к делу. Составьте чертеж, определитесь с размерами, сметой, и переходите к постройке. Удачной работы.
Фото дровяника
Как построить дровяник на даче своими руками + фото
Дровяник (или дровник) – сарай для хранения дров. Так значение этого слова определяют словари русского языка. Строение полезное, во многих случаях просто необходимое. Для печи в доме или бане, для камина, мангала, барбекю дрова надо где-то хранить. И хранить правильно. Можно для их хранения ограничиться простым навесом или выделить под дрова место в хозблоке (важно, чтобы в хозблоке была естественная вентиляция), а можно приложить руки, построить дровник на даче своими руками и украсить свой участок оригинальным и симпатичным строением.
Выбираем место для дровника на участке
В этом вопросе надо найти рациональное решение. Дровник не должен бросаться в глаза, он должен быть расположен не очень далеко от дома, чтобы не нужно было носить дрова в дом издалека. И к дровянику максимально близко должна подъехать машина с дровами, в противном случае таскать сырые дрова от того места, где их свалят, будет не самым простым делом.
Если в доме нет камина и печного отопления, дровяник есть смысл размещать поблизости от бани или площадки для барбекю.
Нарисуйте план участка и постарайтесь выбрать подходящее для размещения место с учетом всех этих моментов. Дровник можно построить около стены дома или хозблока (сарая), а можно возвести отдельно стоящее строение.
Выбираем вид дровяника
Место размещения выбрали, надо решить, какой вид дровника будем возводить. Как всегда, определяемся сначала с бюджетом. Это позволит сразу исключить часть вариантов и умерить полет фантазии некоторых членов семьи. Самый доступный и дешевый материал – дерево. Дровник можно по каркасу обшить досками или брусом.
Важно! Помним, что новое сооружение должно органично вписаться в ваш дачный участок. Хорошее решение – пристроить дровник к уже возведенному строению. Объем работы будет меньше и не придется ломать голову над дизайном строения. В любом случае дровник должен быть расположен в сухом месте, желательно в тени. Для того чтобы дрова правильно и хорошо высохли, они должны проветриваться, а прямые солнечные лучи им противопоказаны. Если дровяник возводится у стены дома или хозблока, размещайте его с северной стороны.
Для обшивки стен можно также использовать профнастил, шифер, поликарбонат. При использовании для облицовки стен подобных материалов надо оставлять зазоры, чтобы в дровнике была естественная вентиляция.
Аккуратно выполненная работа по возведению дровника с последующей покраской или покрытием цветным полиуретановым лаком деревянных деталей сделает его нарядным. Посадите около боковых стен вьющиеся растения – это придаст сооружению красивый и необычный вид.
Дровяник, стены которого выложены из спилов деревьев, а на крыше растет трава, заставить ваших соседей поверить, что у вас есть родня среди хоббитов.
Давайте будем помнить, что не только вид дачи может рассказать о владельце достаточно много.
Делаем чертеж, готовим материалы и инструмент
Чертеж потребуется, если в дровнике вы планируете хранить инструмент и какие-то не очень нужные вещи. Это, скорее, будет уже сарай, совмещенный с дровником.
Чертеж также поможет вам определится с необходимой площадью, ведь запас дров в каждом хозяйстве требуется разный. По расчетам, на отопление дома площадью 100 м² в осенне-зимний период требуется примерно 2,1 м³ сухих сосновых дров или 1,7 м³ березовых. Сухие дрова – дрова с влажностью не более 20%, которая достигается после годичного хранения в дровнике. Свежеспиленных дров потребуется значительно больше, у них теплотворная способность примерно в два раза ниже. И запас надо иметь хотя бы на 2 сезона. Конечно, у каждой печи свой КПД, современные каминные печи могут иметь фантастически высокий КПД свыше 80%. В таких печах одна закладка «работает» 8-10 часов. Однако эти расчеты сделаны для обычных печей. К этому количеству надо приплюсовать дрова для печи в бане и для мангала.
Из инструмента нам потребуется бур (если будет выбран «деревенский» вариант дровника с четырьмя столбами, вкопанными в землю), ножовка, молоток, пассатижи, отвес, бечевка, стремянка.
Материал для строительства покупаем после выбора вида дровника – какой больше подходит вашему участку. Самый простой дровяник вполне можно соорудить из остатков материалов, которые остались от других строительных работ или демонтажа старых конструкций.
Приступаем к работе
Рассмотрим строительство различных видов дровяников: стационарного, пристенного и переносного.
Стационарный дровяник
Назовем такой вид стационарным, потому что его можно построить на столбчатом фундаменте. Это некапитальное строение. Надежным и долговечным будет дровяник, под столбики фундамента которого вырыты ямы на глубину промерзания грунта и залиты бетоном. Можно обойтись отсыпкой ям песком и щебнем с трамбовкой каждого слоя.
Устанавливать столбики прямо на грунт нельзя, вся конструкция будет «гулять», особенно весной, когда почва вспучивается.
На фундамент устанавливаем столбики из кирпичей или блоков, скрепляем их раствором. Для небольшого дровяника хватит четырех столбиков, для более вместительного или для хозблока, совмещенного с дровником, их потребуется больше.
Обвязываем каркасом из бруса 150х200 мм. Каркас сшиваем с помощью металлических уголков и саморезов или обходимся только длинными саморезами. Брус (как и все остальные деревянные детали конструкции) предварительно обрабатываем огнебиозащитной пропиткой и не забываем про гидроизоляцию. Достаточно будет кусков рубероида, сложенных в два раза.
С помощью уголков устанавливаем вертикальный каркас дровника. Сначала монтируем задние стойки, затем средние и передние.
Делаем верхнюю обвязку и прибиваем стропила для крыши. Для упрощения сборки вертикального каркаса брус на время монтажа закрепляем временными раскосинами.
На месте будущего дверного проема дровника выставляем два дополнительных бруса. На них потом будет навешена дверь, если выбран вариант закрывающегося сарая с дровником. Для самого дровника дверь не нужна. Правда, здесь есть один момент. Это зависит от обстановки в дачном поселке или деревне. Ведь есть шанс повторить судьбу героев из старого анекдота: «Хозяева, дрова не нужны?».
Обшиваем горизонтальный каркас половой доской. Нам не требуется точная подгонка досок, пусть останутся небольшие щели. Но такие, чтобы случайно не получить травму, попав в щель ногой. В маленькие щели будет уходить вода, туда же можно сметать мусор от дров плюс получается дополнительная вентиляция снизу.
Крышу дровяника делаем из профнастила, односкатную. По желанию, можно устроить и двускатную. В качестве кровельного материала используется любой, какой позволяет ваш бюджет.
Важно! Над входом в дровник сделайте козырек. Так на поленья не попадет вода при косом дожде или снег в метель. Козырек можно изготовить из торцевой доски, которая крепится к передней доске крыши плашками. Торцевая часть плашек срезается под углом, к плашкам прибивается торцевая доска, которая дополнительно фиксируется к стене двумя подпорками. Это самая простая конструкция, можно выбрать любой подходящий вариант.
Обшиваем стены дровника доской или брусками. Бруски можно набить с шагом порядка 25-30 мм, доски прибивать с небольшим зазором. Так в дровянике будет хорошая естественная вентиляция.
Все деревянные детали обрабатываем антисептиком и противопожарной пропиткой, затем покрываем краской или цветным полиуретановым лаком. Кроме красивого внешнего вида, мы таким способом продлеваем срок эксплуатации дровяника.
Несколько фото дровяников своими руками из доступных материалов. Отличительная черта – аккуратность и выдумка в оформлении такого простого строения, как дровяник.
Вот вариант брутального дровника. Неказистый, в сугубо деревенском стиле, без всякого дизайна, но задачу свою выполняет.
Для строительства такого дровяника (и любого, когда брус вкапывается в землю или бетонируется в грунте) потребуется бур. С буром работа по выкапыванию ям под столбы займет совсем немного времени.
Подобная конструкция дровника – самый бюджетный вариант. Нужны только столбы из неошкуренных бревен диаметром порядка 200 мм, поперечины из бревен меньшего диаметра, несколько досок, шифер или профнастил для кровли.
Опорные столбы вкапывают в землю примерно на 200-300 мм (столбы вкапывают на разную глубину с тем, чтобы сделать крышу дровника покатой), предварительно обработав нижний конец столба антисептиком. Для такой конструкции можно использовать отработанное машинное масло в качестве антисептика – самый дешевый вариант. Затем столбы бетонируют или отсыпают ямы щебнем и бутовым камнем.
Поперечинами диаметром около 100 мм сшиваются опорные столбы. Прибиваем по три поперечины с каждой стороны, исключая лицевую.
На фотографии хорошо видно, что на опорные столбы сверху прибиты доски, к доскам крепятся поперечные балки. Завершаем работу, прибив к поперечным балкам листы шифера.
Пристенный вариант
Выбираем для строительства пристенного дровника северную стену дома или хозблока. Дрова не любят «загорать» на солнце, для правильной сушки нужна хорошая естественная вентиляция.
При строительстве такого дровника надо учитывать, что вода со стен дома или хозблока может затекать на дрова. Этого надо избежать, чуть отодвинув дровник от стены, или установив крышу на нем нужной конструкции.
В остальном строительство пристенного варианта повторяет все операции по строительству отдельно стоящего дровника. Особенность – в пристенном варианте дровяник «прячется» за домом или хозблоком. Хотя и здесь можно проявить выдумку и сделать это сооружение действительно интересным. Достаточно посмотреть на фото:
Ниже фото дровяника, построенного около забора. Однако принцип его возведения повторяет пристенный вариант:
Переносной вариант
Конечно, есть множество разновидностей переносных дровяников, которые можно купить в магазине. Или заказать в мастерской красивую кованую модель. Да, кованный дровник самому в домашних условиях сделать очень сложно. Но проявить фантазию и изготовить из доступных материалов под силу любому.
Материалом для изготовления оригинального дровника может послужить старая бочка. На корпусе наносим разметку. Обруч нам нужен в центральной части будущего дровника, поэтому с помощью молотка перемещаем его и фиксируем. Для этого можно взять саморезы или подобрать красивые болты. Берем лобзик и по разметке вырезаем форму дровника. Места спилов тщательно зашкуриваем.
Используя электролобзик, вырезаем из доски фигурные ножки. В просверленные отверстия вставляем старый ошкуренный черенок и фиксируем. Металлические детали покрываем краской по металлу, деревянные – морилкой или цветным полиуретановым лаком. Такой дровник не стыдно будет поставить около камина.
Вот несколько идей изготовления переносного металлического дровника. При наличии опыта работы с металлом и необходимого инструмента на даче задача вполне посильная:
Как построить дровник на даче своими руками вы теперь представление имеете. Надеемся, что некоторые идеи вам пригодятся. Надо только приложить руки и придумать свой, оригинальный вариант. У вас обязательно получится!
Дровник для дачи своими руками
Дачную жизнь и отдых невозможно представит без вкусного мяса на открытом огне, теплого вечернего костра или камина с дровами в качестве источника тепла.
Даже если пребывание на даче для вас ограничено теплым временем года и прекращается с наступлением небольшого похолодания, шашлыки с друзьями по-прежнему остаются в повестке дня и представить лето без столь вкусного блюда невозможно. В этом случае идут в дровяник или дровник для дачи, набирают охапку дров и разжигают такой нужный огонь.
Дрова: зачем нужны и где хранить
Для организации полноценного отдыха желательно иметь дрова, а для отопления они просто необходимы. Все-таки дачная жизнь чаще всего именно на них и ориентируется. В пользу подобного метода обогрева есть несколько аргументов:
1. отсутствие электрических и газовых коммуникаций в районе расположения дачи,
2. отопление дровами один из более доступных и дешевых способов обогрева,
3. дрова – необходимый атрибут настоящей бани, потому любители древнего способа омоложения необходимый запас дров имеют постоянно,
4. живой огонь – это всегда красиво, добавляет в помещение уют.

Живой огонь добавит помещению уюта
Все эти доводы способствуют тому, что отопление дровами дачного строения становится одним из наиболее востребованных методов.
Но охапку из трех лозин в супермаркете не купишь, да и где он, этот супер магазин, если ты находишься посередине дачного участка? Поэтому запасаются дровами надолго, и складируют их на участке для длительного хранения. Но не вся древесина хороша для костра, свежесрубленные деревья вообще должны хорошо просушиться, следовательно, нужно не просто иметь место для хранения, но создать условия, чтобы дрова достаточно просушились.

Дровник на даче решит проблему хранения дров
Для этих целей на загородном участке строятся дровники для дачи. Эти специально возведенные сооружения обязаны удовлетворять следующим требованиям:
1. конструкция должна позволять размещение большого объема дров для хранения, в аккуратно упакованном состоянии они должны быть легко доступны для пользования;
2. при хранении дров должен обеспечиваться постоянный приток свежего воздуха, необходимого для того чтобы просушить сырье;

Дровник должен иметь хорошую вентиляцию
3. дровник должен иметь навес, хорошо прикрывающий дрова от атмосферных осадков;
4. при строительстве постарайтесь возвести препятствия на пути солнечных лучей. Под действием ультрафиолета древесина меняет свою структуру и впоследствии очень быстро сгорает под действием огня, что для печи нежелательно;

Постарайтесь защитить дрова от прямых солнечных лучей
5. конструкция дровника должна вписываться в созданный на территории дачи ландшафт, не вносить диспропорции и не нарушать гармонию пространства.
к оглавлению ↑
Дровники: особенности конструкции
Правильно строительство склада дров начинать с составления плана и определения конфигурации сооружения. По особенностям размещения и ориентации относительно основного здания на дачном участке дровники различаются на две разновидности: отдельно стоящие и примыкающие к зданию. Подробнее остановимся на каждой из них.
Дровник, прислоненный к зданию
Это наиболее простая конструкция выполняется вплотную придвинутой к дачному строению. В этом случае дом, чаще всего деревянный, служит в качестве одной из стен.

Дровник, прислоненный к зданию
Стоит отметить, что это самый неудачный вид строения. Минусами данной постройки являются:
Высокий уровень пожарной опасности.
Дрова и поленья, как правило, являются местом обитания всевозможных жучков, клещей и прочей живности. Для защиты здания от неблагонадежных соседей необходимо пропитать дровник специальными составами или оградить дом непосредственно от склада дров каким-то препятствием, например, металлическим листом.
Размещая подобную конструкцию у дома лучше располагать ее на северной дачной стороне или в зоне частых ветров. В этом случае дровник для дачи будет утеплять загородный дом.

Данный вид дровника рекомендуется располагать с северной стороны дома
Не всегда прислоненная к зданию конструкция украшает его и гармонично вписывается в окружающий ландшафт. Если ваш дровник не относится к красивым сооружениям, установите его со стороны, менее доступной для чужих глаз.

Дровник должен органично вписываться в стиль дачи
Навес
Эта самая простая конструкция не отличается особыми архитектурными излишествами. Представляет собой четыре опоры с установленным и приподнятым над землей полом, простыми стенами и крышей.

Навес для хранения дров
Отдельно стоящая конструкция
Отдельно стоящий склад дров относится к более качественным сооружениям. Он служит для хранения значительного количества поленьев и строится с соблюдением специальных правил по расчерченному плану.

Отдельно стоящая конструкция для хранения дров
Переносной дровник
Представляет собой элегантную красивую конструкцию, которая используется для перемещения дров небольшими партиями к месту горения. В качестве материала может быть использовано дерево, металл. Красиво смотрится специально изготовленная кованая конструкция. Основные предъявляемые к ней требования:
1. Быть легкой.
2. Красиво вписываться в дизайн помещений.
3. Быть удобной для перемещения дров.

Элегантный кованый дровник
к оглавлению ↑
Выбор размера дровника
Прежде чем приступить к обустройству места для хранения дров, обратите внимание, какое количество топлива вы предполагаете хранить. Если вы планируете изредка в теплой компании разжигать огонь мангала и кормить дружную компанию ароматным, по всем правилам гостеприимства, сжаренным шашлыком, а для камина у вас на даче даже места нет, но дров вам понадобится немного. Вы построите небольшой дровник для дачи, разместите в нем все своим дровяные запасы и будете незначительными порциями их использовать в хозяйстве.

Небольшой дровник для дачи
Иное дело, если семья предполагает приезжать на дачу зимой, нагревать весь дом печью или с помощью специально обустроенного камина и греться у уютного огня. Здесь уже охапкой дров не ограничишься. Нужно много древесины, которая будет храниться недалеко от дома в сухом состоянии и со свободным доступом.

Дровник для большого количества дров
Вне зависимости, сколько дров у вас имеется или должно быть, желательно, чтобы все ваши дровяные запасы попали под крышу. Подбирая размеры склада, посчитайте имеющийся в наличие объем древесины, предусмотрите запас, который может потребоваться или, наоборот, вы можете приобрести в ближайшее время. Порой достаточно приблизительного расчета, какой объем вы желаете поместить, он будет определяющим для установления габаритов хранилища.
Для того чтобы стройка прошла успешно и не было необходимости в переделке конструкции, набросайте самый простой эскиз дровника, рассчитайте его размеры. Он поможет определиться с местом на участке и посчитать необходимый объем строительных материалов.

Схема простого дровника-навеса для дачи
По второму способу определения габаритов хранилища хозяева просто отталкиваются от количества строительных материалов, которые хозяин имеет в свободном доступе на участке и может использовать для выполнения строительных работ. Способ бюджетный, ненадежный. Не всегда помогает все дровяные запасы разместить на хранение.

План крытого дровника-сарая
к оглавлению ↑
Выбор места на участке
Выбирая место, где предполагается установить дровник для дачи, ориентируйтесь на его размеры и для каких целей дрова предполагается использовать.
Выбирая место дровника в масштабах участка, прислушайтесь к советам заядлых дачников:
1. Если все-таки основное, для чего дрова нужны – вкусные ароматные шашлыки размещайте хранилище в той зоне участка, которая поближе к мангалу. Это не значит, что в непосредственной близости. Расстояние между дровами и мангалом должно быть значительным, никакая искра не должна долетать до дровяного склада.

Дровник расположен недалеко от мангала
2. Дровник не стоит размещать посередине участка. Как правило, это не та архитектурная форма, которой стоит гордиться. Уголок, поближе к дому – вот его основные ориентиры.
3. Также конструкция порой имеет большие размеры, отбрасывает значительную тень. При размещении обратите внимание, что определенная часть участка в этом случае не сможет рассматриваться как место для посадки зеленых насаждений ввиду ограничения поступления солнечного света, так необходимого зелени.
4. При размещении дровяника учитывайте необходимость свободного подхода к сооружению и наличие качественного покрытия на дорожке. Не всегда погода будет к вам благосклонна, стена дождя или груды снега не должны сильно затруднять поход за дровами.

Мощеная дорожка из камня обеспечит подход к дровнику в любую погоду
5. Дровник займет участок, на котором не будут высажены насаждения. Можно просто для его расположения выделить кусок недостаточно плодородный земли.
6. Дрова, используемые для обогрева дачи или приготовления шашлыков, должны быть защищены от влаги не только той, которая льется сверху. Не размещайте дровяник внизу участка, где скапливаются дождевые воды. В этом случае, возможно, его подтопление во время чрезмерных атмосферных осадков. Затруднения возникнут, если необходимо добраться к покрытию во время дождя по залитым влагой дорожкам.

Покрытие не даст скапливаться влаги в дровеннике
7. Дровник лучше расположить в зоне, доступной для подъезда транспорта. В этом случае не возникнут большие трудности с переносом и складированием дров.
Для сокращения сроков строительства и удобства при проведении работ для дровника выделяйте ровный участок или выполните работы по его выравниванию.

Участок под дровник должен быть ровным
Ориентируясь на приведенные советы, вы легко отыщите место на приусадебном участке для строительства дровника для дачи.
к оглавлению ↑
Выбор конструкции
Выбирая строение, в котором будут храниться запасы дров, обязательно предусмотрите крышу, которая защитит запасы от атмосферных осадков и солнечных лучей. Если предполагается строить отдельно стоящую конструкцию, имеется несколько проектов возведения такой постройки:
1. Дровник может быть конструкцией с крышей и тремя стенами.

Дровник с крышей и тремя стенками
2. Склад для дров может быть выполнен беседкой с дверью, в которую входят по мере надобности и запасаются необходимыми запасами.

Дровник для дачи закрытого типа
3. Дрова можно хранить в настоящем полноценном сарае. В этом случае каркас должен быть выполнен из досок, прикрепленных с зазором для вентиляции помещения.
Если в качестве хранилища выбран сарай, можно построить строение площадью побольше и предусмотреть место для садового инвентаря, инструмента.

Дровник с помещением для инвентаря
к оглавлению ↑
Дровник: где купить?
Торговая сеть предлагает большое количество проектов складов для хранения дров. Эти красивые конструкции можно приобрести в интернете, цена постройки немалая. Зато вы приобретете многофункциональную конструкцию, которая украсит Ваш участок. Часто в интернете на продажу выставляются строения, представляющие собой настоящий сарай с дверью и дровник под одной крышей.

Образец готового дровника для дачи
к оглавлению ↑
Дровник: особенности строительства
Чаще всего в качестве строительных материалов для хранилища дров используют дерево. Это понятно и объяснимо. Но вполне допустимы иные листовые материалы, хорошо переносящие атмосферные осадки.
При возведении строения не рекомендуется использовать металлические листы. Эта конструкции будет нагреваться под действием солнечных лучей и способствовать образованию парникового эффекта внутри сооружения, что нежелательно при хранении дров.

Классический деревянный дровник
Профессионалы советуют при строительстве стен специально оставлять просветы в конструкции, которые будут служить для проветривания дров размерами от 10 мм.
Сверху дровник накрывают крышей, для покрытия которой используют обычные кровельные материалы: лист шифера, поликарбоната, ондулин или поликарбонат.
к оглавлению ↑
Дровник: делаем своими руками
Место для хранения дров не отличается наличием сложных конструктивных элементов, обустроить вполне под силу хозяину, имеющему элементарные знания строительного дела и желание поработать самостоятельно на приусадебном участке.
Весь строительный процесс можно разбить на несколько этапов. Для начала не поленитесь, набросайте элементарный план, определите габариты, просчитайте количество необходимых строительных материалов.
Отдельно стоящий дровник – навес на даче: строим своими руками
Ниже приведен вариант строительства отдельно строящего сооружения среди участка. В качестве несущих конструкций используется шесть бревен, по три с каждой стороны.

Простой дровник дял дачи из бревен
Этапы стройки:
1. Разметьте на участке место под строительство. Наметьте место установки угловых и промежуточных бревен. Выкопайте ямки под опоры размерами не менее 30 на 30 см, глубиной до полуметра. Насыпьте в подготовленные ямки не менее 15 см щебня и утрамбуйте его.

Выкопайте ямы для бревен
2. Бревна должны быть углублены не менее чем на четверть метра. Обработайте перед установкой в землю дерево антисептиком. Заверните в рубероид. Укрепите опоры бутовым камнем или забетонируйте. Это придаст строению необходимую прочность и предохранит конструкцию от разрушения под порывами ветра и массы упавшего зимой снега.

Обработайте концы бревен
3. Длина бревен, которые будут расположены в задней части строения, должна быть больше приблизительно не менее чем на 3 см, чем расположенных впереди строения, для получения скатной крыши.
4. Установите поперечные лаги, они будут основой для будущего пола. Прикрепите их к несущим бревнам. Для того чтобы исключить прямой контакт бревен с грунтом, поперечная конструкция должна быть выше уровня земли на расстоянии более 10 см. Обеспечивать приток воздуха снизу и предотвращать контакт древесины с влагою почвы.

Установленные поперечные лаги
5. Уложите половые доски на лаги с шагом до 2 см, который обеспечит необходимый приток воздуха для вентиляции. Крепление можно выполнить с помощью гвоздей. Лучше крепить доски саморезами по дереву и закручивать при помощи шуруповерта.

Установка половых досок на лаги
6. Приступите к строительству каркаса. Для этого с трех сторон дровник обейте досками с шагом до 15 см. Как бюджетный вариант используется конструкция из сетки по типу рабицы, но жестче. Эстетически это здание не будет привлекательным, но свою службу хранителя дров выполнит.
7. Строительство крыши не представляет особой сложности. Для начала установите три стропила на каркас дровника, они составят основу для несущей системы крыши. Сверху положите пять поперечных бревен. Полученную конструкцию покройте кровельным материалом. Это могут быть листы шифера, профнастила, рубероида или ондулин. Шифер и рубероид крепятся обычными гвоздями. Для ондулина или профнастила используйте специальные саморезы.

Варианты конструкции крыши для дровника
8. Можно вместо пяти бревен сверху обить дранкой, покрыть рубероидом и обычным кровельным материалов. Будет не хуже с точки зрения прочности и эстетики.
9. Для того чтобы придать эстетичный вид конструкции, дерево покрывают лаком или краской для наружных работ.

В заключение покройте дерево лаком
При строительстве дровяного склада необходимо учесть некоторые особенности. Они увеличат срок службы сооружения и надежно защитят дрова от атмосферного воздействия:
1. Крыша строения обязательно должна иметь уклон для того, чтобы с нее естественным способом сползал снег и удалялись остатки воды.
Дровяник — простые, экономичные варианты и идем (75 фото)
Большая часть нашей страны отапливается печами на дровах. Если не дома, то на даче или в бане точно нужны дрова. Но дрова покупаются сырыми и их нужно где-то сушить. Для этого их складывают в поленницы или строят специальные навесы — дровяники или дровники (говорят по-разному в разных регионах). Конструкция незамысловатая и сделать дровяник своими руками — несложная задача.
Какие бывают

Лист металла убережет стены от древоточцев (деревянные, естественно)
Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.
Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.
Какими делают стены
Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.
На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Вертикально набитые планки встречаются нечасто. Такой вот дровник с односкатной крышей
Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.
О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Красивый дровник для дачи
Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.
Расположение поленьев
Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти
Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными. С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов. Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.
И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.
О том, как сделать красивые и недорогие дорожки в саду или на участке читайте тут. Об устройстве самодельного пруда можно прочесть в этой статье, а о том как превратить его в фонтан, здесь.
Строим дровяник своими руками
В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.
Материалы
Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.
Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.
Строительство пошагово
Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника
На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.
Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки
Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой
После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.
В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.
Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дровеник с готовой крышей
Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Дровяник своими руками почти готов
Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

После покраски готов к эксплуатации
Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.
Еще один вариант постройки смотрите в видео.
О том, как и чем украсить участок можно прочесть в этой статье.
Самодельные дровники: фото
Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.
Пристроенный к сараю дровник на даче
Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

Простой дровяник для дачи
По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Небольшая дровница для дачи с разделением на сектора
Отдельно стоящий
Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Это два о фото, поясняющие процесс строительства

А это — что получилось. Первая серьезная постройка — дровяник своими руками, а уже как хорошо!
Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать беседку из дерева». Ее можно построить в том же стиле, что и дровяной сарай, так что все будет смотреться как единый ансамбль.
О том, каким может быть деревянный забор, прочесть можно в этой статье.
Как сложить круглую поленницу
Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрической формы поленницы (или фото). Они и смотрятся хорошо, и, что важнее, сохнет в них древесины быстро.

Круглые поленницы для сушки дров
Все очень просто, но без знания секрета хорошо сделать не получается. ниже фотоотчет, на котором показано пошагово, как складывать круглую поленицу из колотых дров.
Сначала вкапываете надежно закрепляете шест около 2 метров высоты. Вокруг выкладываете чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра — двукратная длина дров (если дрова 40 см, до центра около 80 см).

Первый шаг укладки круглой поленницы
Далее выкладываете колотые дрова. Одним концом они опираются на выложенные чурки, вторым лежат на грунте. Укладываете так, чтобы по внутреннему краю все лежало почти впритык (с небольшими щелями). По наружному получатся зазоры. Это нестрашно — в них уложится второй ряд.

Выкладываете первый ряд
Второй ряд выкладываете на первый. Стараясь по возможности заполнить зазоры. Вокруг шеста начинаем складывать плотно дрова стоя.

Продолжение: выкладываем второй ряд, начинаем заполнять середину

Продолжаем укладывать дрова по кругу и заполнять середину
Как только заметили, что наружный край дров стал клониться вниз, по кругу выкладываете ряд, который приподнимет их. Потом продолжаете складывать дрова также: по кругу до половины высоты дров (20 см), потом заполняете середину. Второй ряд в середине не просто ставится, а втыкается в щели. Старайтесь куски древесины вставлять плотно.

Продолжение процесса

Вид на поленницу сверху

Укладка поленницы закончена
Тот же процесс можно повторить с большим количеством дров. Укладывают два и даже три ряда по кругу. Размеры подобных дровников бывают огромными. В фотогалерее пример того, как складывать большую поленицу.
Раз уж вы взялись за обустройство участка, возможно вам пригодится статья о том, как сделать дорожки (из того же дерева, например) или скамейки-лавочки.
Идеи в фото формате
Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровяник своими руками.
Дровяник (или дровник) – сарай для хранения дров. Так значение этого слова определяют словари русского языка. Строение полезное, во многих случаях просто необходимое. Для печи в доме или бане, для камина, мангала, барбекю дрова надо где-то хранить. И хранить правильно. Можно для их хранения ограничиться простым навесом или выделить под дрова место в хозблоке (важно, чтобы в хозблоке была естественная вентиляция), а можно приложить руки, построить дровник на даче своими руками и украсить свой участок оригинальным и симпатичным строением.
Выбираем место для дровника на участке
В этом вопросе надо найти рациональное решение. Дровник не должен бросаться в глаза, он должен быть расположен не очень далеко от дома, чтобы не нужно было носить дрова в дом издалека. И к дровянику максимально близко должна подъехать машина с дровами, в противном случае таскать сырые дрова от того места, где их свалят, будет не самым простым делом.
Если в доме нет камина и печного отопления, дровяник есть смысл размещать поблизости от бани или площадки для барбекю.
Нарисуйте план участка и постарайтесь выбрать подходящее для размещения место с учетом всех этих моментов. Дровник можно построить около стены дома или хозблока (сарая), а можно возвести отдельно стоящее строение.
Выбираем вид дровяника
Место размещения выбрали, надо решить, какой вид дровника будем возводить. Как всегда, определяемся сначала с бюджетом. Это позволит сразу исключить часть вариантов и умерить полет фантазии некоторых членов семьи. Самый доступный и дешевый материал – дерево. Дровник можно по каркасу обшить досками или брусом.
Важно! Помним, что новое сооружение должно органично вписаться в ваш дачный участок. Хорошее решение – пристроить дровник к уже возведенному строению. Объем работы будет меньше и не придется ломать голову над дизайном строения. В любом случае дровник должен быть расположен в сухом месте, желательно в тени. Для того чтобы дрова правильно и хорошо высохли, они должны проветриваться, а прямые солнечные лучи им противопоказаны. Если дровяник возводится у стены дома или хозблока, размещайте его с северной стороны.
Для обшивки стен можно также использовать профнастил, шифер, поликарбонат. При использовании для облицовки стен подобных материалов надо оставлять зазоры, чтобы в дровнике была естественная вентиляция.
Аккуратно выполненная работа по возведению дровника с последующей покраской или покрытием цветным полиуретановым лаком деревянных деталей сделает его нарядным. Посадите около боковых стен вьющиеся растения – это придаст сооружению красивый и необычный вид.
Дровяник, стены которого выложены из спилов деревьев, а на крыше растет трава, заставить ваших соседей поверить, что у вас есть родня среди хоббитов.
Давайте будем помнить, что не только вид дачи может рассказать о владельце достаточно много.
Делаем чертеж, готовим материалы и инструмент
Чертеж потребуется, если в дровнике вы планируете хранить инструмент и какие-то не очень нужные вещи. Это, скорее, будет уже сарай, совмещенный с дровником.
Чертеж также поможет вам определится с необходимой площадью, ведь запас дров в каждом хозяйстве требуется разный. По расчетам, на отопление дома площадью 100 м² в осенне-зимний период требуется примерно 2,1 м³ сухих сосновых дров или 1,7 м³ березовых. Сухие дрова – дрова с влажностью не более 20%, которая достигается после годичного хранения в дровнике. Свежеспиленных дров потребуется значительно больше, у них теплотворная способность примерно в два раза ниже. И запас надо иметь хотя бы на 2 сезона. Конечно, у каждой печи свой КПД, современные каминные печи могут иметь фантастически высокий КПД свыше 80%. В таких печах одна закладка «работает» 8-10 часов. Однако эти расчеты сделаны для обычных печей. К этому количеству надо приплюсовать дрова для печи в бане и для мангала.
Из инструмента нам потребуется бур (если будет выбран «деревенский» вариант дровника с четырьмя столбами, вкопанными в землю), ножовка, молоток, пассатижи, отвес, бечевка, стремянка.
Материал для строительства покупаем после выбора вида дровника – какой больше подходит вашему участку. Самый простой дровяник вполне можно соорудить из остатков материалов, которые остались от других строительных работ или демонтажа старых конструкций.
Приступаем к работе
Рассмотрим строительство различных видов дровяников: стационарного, пристенного и переносного.
Стационарный дровяник
Назовем такой вид стационарным, потому что его можно построить на столбчатом фундаменте. Это некапитальное строение. Надежным и долговечным будет дровяник, под столбики фундамента которого вырыты ямы на глубину промерзания грунта и залиты бетоном. Можно обойтись отсыпкой ям песком и щебнем с трамбовкой каждого слоя.
Устанавливать столбики прямо на грунт нельзя, вся конструкция будет «гулять», особенно весной, когда почва вспучивается.
На фундамент устанавливаем столбики из кирпичей или блоков, скрепляем их раствором. Для небольшого дровяника хватит четырех столбиков, для более вместительного или для хозблока, совмещенного с дровником, их потребуется больше.
Обвязываем каркасом из бруса 150х200 мм. Каркас сшиваем с помощью металлических уголков и саморезов или обходимся только длинными саморезами. Брус (как и все остальные деревянные детали конструкции) предварительно обрабатываем огнебиозащитной пропиткой и не забываем про гидроизоляцию. Достаточно будет кусков рубероида, сложенных в два раза.
С помощью уголков устанавливаем вертикальный каркас дровника. Сначала монтируем задние стойки, затем средние и передние.
Делаем верхнюю обвязку и прибиваем стропила для крыши. Для упрощения сборки вертикального каркаса брус на время монтажа закрепляем временными раскосинами.
На месте будущего дверного проема дровника выставляем два дополнительных бруса. На них потом будет навешена дверь, если выбран вариант закрывающегося сарая с дровником. Для самого дровника дверь не нужна. Правда, здесь есть один момент. Это зависит от обстановки в дачном поселке или деревне. Ведь есть шанс повторить судьбу героев из старого анекдота: «Хозяева, дрова не нужны?».
Обшиваем горизонтальный каркас половой доской. Нам не требуется точная подгонка досок, пусть останутся небольшие щели. Но такие, чтобы случайно не получить травму, попав в щель ногой. В маленькие щели будет уходить вода, туда же можно сметать мусор от дров плюс получается дополнительная вентиляция снизу.
Крышу дровяника делаем из профнастила, односкатную. По желанию, можно устроить и двускатную. В качестве кровельного материала используется любой, какой позволяет ваш бюджет.
Важно! Над входом в дровник сделайте козырек. Так на поленья не попадет вода при косом дожде или снег в метель. Козырек можно изготовить из торцевой доски, которая крепится к передней доске крыши плашками. Торцевая часть плашек срезается под углом, к плашкам прибивается торцевая доска, которая дополнительно фиксируется к стене двумя подпорками. Это самая простая конструкция, можно выбрать любой подходящий вариант.
Обшиваем стены дровника доской или брусками. Бруски можно набить с шагом порядка 25-30 мм, доски прибивать с небольшим зазором. Так в дровянике будет хорошая естественная вентиляция.
Все деревянные детали обрабатываем антисептиком и противопожарной пропиткой, затем покрываем краской или цветным полиуретановым лаком. Кроме красивого внешнего вида, мы таким способом продлеваем срок эксплуатации дровяника.
Несколько фото дровяников своими руками из доступных материалов. Отличительная черта – аккуратность и выдумка в оформлении такого простого строения, как дровяник.
Вот вариант брутального дровника. Неказистый, в сугубо деревенском стиле, без всякого дизайна, но задачу свою выполняет.
Для строительства такого дровяника (и любого, когда брус вкапывается в землю или бетонируется в грунте) потребуется бур. С буром работа по выкапыванию ям под столбы займет совсем немного времени.
Подобная конструкция дровника – самый бюджетный вариант. Нужны только столбы из неошкуренных бревен диаметром порядка 200 мм, поперечины из бревен меньшего диаметра, несколько досок, шифер или профнастил для кровли.
Опорные столбы вкапывают в землю примерно на 200-300 мм (столбы вкапывают на разную глубину с тем, чтобы сделать крышу дровника покатой), предварительно обработав нижний конец столба антисептиком. Для такой конструкции можно использовать отработанное машинное масло в качестве антисептика – самый дешевый вариант. Затем столбы бетонируют или отсыпают ямы щебнем и бутовым камнем.
Поперечинами диаметром около 100 мм сшиваются опорные столбы. Прибиваем по три поперечины с каждой стороны, исключая лицевую.
На фотографии хорошо видно, что на опорные столбы сверху прибиты доски, к доскам крепятся поперечные балки. Завершаем работу, прибив к поперечным балкам листы шифера.
Пристенный вариант
Выбираем для строительства пристенного дровника северную стену дома или хозблока. Дрова не любят «загорать» на солнце, для правильной сушки нужна хорошая естественная вентиляция.
При строительстве такого дровника надо учитывать, что вода со стен дома или хозблока может затекать на дрова. Этого надо избежать, чуть отодвинув дровник от стены, или установив крышу на нем нужной конструкции.
В остальном строительство пристенного варианта повторяет все операции по строительству отдельно стоящего дровника. Особенность – в пристенном варианте дровяник «прячется» за домом или хозблоком. Хотя и здесь можно проявить выдумку и сделать это сооружение действительно интересным. Достаточно посмотреть на фото:
Ниже фото дровяника, построенного около забора. Однако принцип его возведения повторяет пристенный вариант:
Переносной вариант
Конечно, есть множество разновидностей переносных дровяников, которые можно купить в магазине. Или заказать в мастерской красивую кованую модель. Да, кованный дровник самому в домашних условиях сделать очень сложно. Но проявить фантазию и изготовить из доступных материалов под силу любому.
Материалом для изготовления оригинального дровника может послужить старая бочка. На корпусе наносим разметку. Обруч нам нужен в центральной части будущего дровника, поэтому с помощью молотка перемещаем его и фиксируем. Для этого можно взять саморезы или подобрать красивые болты. Берем лобзик и по разметке вырезаем форму дровника. Места спилов тщательно зашкуриваем.
Используя электролобзик, вырезаем из доски фигурные ножки. В просверленные отверстия вставляем старый ошкуренный черенок и фиксируем. Металлические детали покрываем краской по металлу, деревянные – морилкой или цветным полиуретановым лаком. Такой дровник не стыдно будет поставить около камина.
Вот несколько идей изготовления переносного металлического дровника. При наличии опыта работы с металлом и необходимого инструмента на даче задача вполне посильная:
Как построить дровник на даче своими руками вы теперь представление имеете. Надеемся, что некоторые идеи вам пригодятся. Надо только приложить руки и придумать свой, оригинальный вариант. У вас обязательно получится!
Как сделать дровяник для хранения дров на даче своими руками: пошаговая инструкция

Постройки на участке
Если в доме есть печь, камин, или баня топится твердым топливом, без дров не обойтись. Поэтому нужен дровяник. Существуют различные способы хранения полешек: под навесом, в пристройке к хозблоку, в отдельно стоящем строении. От выбранного варианта зависят временные и финансовые затраты. Навес с крышей самый дешевый. В закрытом помещении топливо всегда будет сухим. Если дровницу оформить в стиле других построек на участке, она станет частью архитектурного ансамбля.
Для строительства отдельно стоящего хранилища необходимо продумать конструкцию и выбрать наиболее подходящие материалы. Возведение сарая осуществляется поэтапно: устройство фундамента, укладка полов, установка стен, монтаж крыши, внешняя отделка.
1
Где лучше расположить хранилище?
При выборе необходимо найти рациональное решение. Дровенник располагают там, где он незаметен, но в то же время недалеко от дома, чтобы удобно было носить дрова. Если отсутствует печь или камин, то помещать хранилище лучше рядом с местом использования: площадкой барбекю или баней.
Необходимо предусмотреть подъезд для машины, привозящей дрова, иначе их придется переносить в сарай, что выльется в трудовые и временные затраты. Учитывая все нюансы, нужно начертить план участка и определиться, где расположить дровник. Он может примыкать к одной из стен другого строения или стоять обособлено.
Для отдельно стоящего хранилища выбирают невлажное, затемненное место. Дерево нужно защитить от прямых солнечных лучей, так как они оказывают разрушающее воздействие на него. Чтобы дрова хорошо высохли и оставались сухими, они должны проветриваться. Поэтому желательно сарай строить на возвышенности Если дровяник пристраивается к стене, размещать его следует с северной стороны. Нежелательно, чтобы она была деревянная, так как в привезенных поленьях могут находиться жучки-древоточцы, которые быстро уничтожат строение.
Можно обезопасить стену от вредителей, прибив на нее железный лист по размерам больше, чем дровяник.
2
Виды дровников – какой выбрать?
Внешний вид строения и его размеры зависят от количества полешек, которые понадобятся на сезон или два, и от бюджета владельца. Чтобы подсчитать примерное кол-во дров, необходимых на отопительный период, следует учесть, что для отопления дома площадью 100 кв. м.с помощью печи потребуется 2 куб. м. хорошо просушенных (год хранящихся) сосновых дровишек. Вновь заготовленных нужно в 2 раза больше. Желательно делать запас на пару сезонов.
Одним из самых простых способов хранения дров является сооружение навеса с приподнятым полом, чтобы не тянуло влагой от земли, и тремя стенами. Его строят отдельно стоящим или пристраивают к сараю. Можно использовать для дров на даче беседку. Она эстетически привлекательно выглядит, дополняя общий ансамбль двора. Пользуясь фантазией, стены делают в виде красивой решетки или высаживают вьющиеся растения, которые украсят постройку и послужат отличной маскировкой.
Дровяное хранилище открытого типа представляет собой две стены, приподнятый пол и навес-крышу, для защиты от осадков. Такая конструкция гармонично смотрится на участке. Есть еще оригинальный способ – цилиндрическая поленница. Она красиво выглядит, ее легко собрать в любом месте, древесина в ней хорошо и быстро сохнет. Ниже приведена пошаговая инструкция:
1. По центру вкапывается шест высотой 2 метра.
2. Вокруг него выкладывают чурки по кругу на расстоянии двойной длины полена.
3. На следующем этапе укладывают первый ряд из колотых дров. Один конец опирается в чурку, другой – в землю.
4. На первый ряд складывают второй как можно плотнее без больших зазоров.
5. Вокруг шеста поленья ставят стоя.
Затем процесс повторяется: укладываются ряды, заполняется центр возле шеста и так до нужной высоты или пока не закончатся дрова.
Помещение для дров может находиться внутри хозяйственной постройки, например, в бане, если это было предусмотрено при ее строительстве. При использовании поленьев лишь для камина небольшой запас топлива можно хранить непосредственно возле него в специальном ящике или на отгороженной территории. При красивом оформлении это станет изюминкой интерьера.
Обычная хозяйственная постройка – сарай. Она имеет все атрибуты строения: фундамент, стены, пол, крышу и входную дверь. Внутри можно оборудовать полки для хранения инвентаря.
3
Из чего строить хранилище?
Самым экономически выгодным материалом для строительства хозяйственных построек остается дерево. Его преимущество в том, что оно доступно, можно использовать старые деревянные конструкции, оставшиеся в хозяйстве после ремонта или стройки. Боковые стороны обшивают брусом, досками или бревнами. Для стен и крыши берут шифер, профнастил, поликарбонат. При обшивке нужно оставлять зазоры для естественной вентиляции в помещения, иначе деревянные элементы начнут гнить и покрываться плесенью.
Если позволяют финансы, приобретают готовую или делают под заказ кованую дровницу. Она красиво впишется в ландшафт и гармонично будет смотреться в гостиной рядом с камином.
Можно построить дровяник из подручных материалов:
Отлично подойдут старые поддоны для перевозки грузов. Их складывают в форме куба, фиксируя стыки уголком, сверху накрывают рубероидом. Деревянные поверхности обрабатывают средствами для защиты от влаги.
Если остался старый крольчатник, его также стоит переоборудовать под дровяник. Снимают сетки, дверцы с передней части конструкции, открывается место, куда складывают дрова. Если необходимо, укрепляют металлическим каркасом.
Можно изготовить переносную конструкцию из старой деревянной бочки. Сначала наносится разметка. Затем с помощью молотка смещают обруч к центру и фиксируют крепежным материалом: болтами или саморезами. По размеченным линиям лобзиком вырезают форму дровницы. Фигурные ножки выпиливают из доски, сверлят в них отверстия, вставляют черенок и фиксируют. Деревянные детали покрывают морилкой и лаком, металлические – краской по металлу.
4
Как возвести отдельно стоящий сарай?
Перед строительством сначала создается проект. На нем наносят план расположения комнат, если намечается строить помещение для хранения инвентаря, и размеры. Далее нужно подготовить рабочие инструменты и пиломатериалы. Дровяник — не капитальное строение, поэтому для него подойдет обычный столбчатый фундамент. Под него своими руками выкапывают ямы на глубину промерзания грунта и заливают бетоном или обсыпают гравием и песком, утрамбовывая каждый слой.
На фундаменте устраивают столбики из блоков или кирпичей, скрепляя их с помощью цементно-песчаного раствора. Если планируется строение небольшое, то достаточно четырех столбов, для совмещенного с хозблоком в местах пересечения несущих стен с перегородками устанавливаются дополнительные опоры.
На следующем этапе монтируют нижнюю обвязку из бруса, фиксируя элементы между собой с помощью металлических уголков и саморезов. Она послужит основанием для деревянного настила. Поверх каркаса кладут гидроизоляцию из двух слоев рубероида, чтобы оградить дерево от проникновения влаги. Все детали из дерева обрабатывают антисептическими средствами для защиты от плесени и гнили и противопожарной пропиткой.
Используя уголки, выполняют монтаж вертикального каркаса дровяника. Сначала устанавливают задние стойки, затем – по центру и передние. Их вертикальность проверяют строительным уровнем. Для устойчивости каркас временно скрепляют раскосинами, после завершения строительства их можно оставить. Далее делают верхнюю обвязку и монтируют стропила для кровли. На месте дверного проема прикрепляют два дополнительных бруса, на них будет вешаться дверь.
Обшивают стены доской или брусом с зазорами не менее 3-5 см, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Горизонтальная обрешетка делает конструкцию прочной, но недостаток в том, что дождевые капли отскакивают от кромки и попадают на поленья. При вертикальном варианте дрова меньше мокнут, но прочность оставляет желать лучшего, каркас укрепляют поперечинами. Идеальна диагональная обшивка, но ее сложно выполнять, и она требует дорогих материалов.
На пол стелют половые доски, оставляя между ними небольшой просвет, чтобы уходила вода и для свободного движения воздуха снизу. От земли до настила должно быть расстояние не менее 10 см. Крышу лучше монтировать из профнастила односкатную или двухскатную.
Кровельный материал используется любой в соответствии с финансовыми возможностями. Над входом нужно сделать козырек, чтобы вода не попала внутрь при косом дожде или снеге. На заключительном этапе сарай можно покрасить. Это не только придаст ему красивый внешний вид, но и продлит срок службы.
5
Пристройка к строению – как сделать?
Пристраивать дровяник к постройке рекомендуется я северной стороны по нескольким причинам. Для дров важно проветривание, солнечный свет для них губителен. А также будет дополнительно утеплена стена. Недостаток для пристроенного строения в том, что вода с крыши станет попадать на него. Это нужно учесть при строительстве.
На чертеже наносят план и размеры постройки, что позволит просчитать количество необходимых материалов и уменьшит вероятность ошибок. Чтобы конструкция была прочной и надежной, устанавливают опорные столбы. Для этого выкапывают ямы на глубину промерзания, бетонируют их и монтируют опоры. Пол укладывают на расстоянии 10 см от поверхности земли. Дешевле и проще его устраивать на лагах и кирпичах. Рекомендуется постелить рубероид для защиты от влаги.
Следующий шаг – монтаж каркаса. Его собирают из бруса, прикрепляя его к лагам и полу. Стены обшивают досками, но прибивают их не впритык, а с небольшим зазором для проветривания дровяного хранилища. Пристроенную дровницу делают с односкатной крышей с выступом 30 см, чтобы уберечь поленья от попадания воды, стекающей с дома или сарая. В качестве кровельного материала берут тот, которым покрыта постройка. Бюджетными вариантами являются рубероид и шифер.
простые и сложные варианты, материалы, пошаговые инструкции, 200+ реальных фото
Из чего строятся
Прежде чем выбрать материал из которого будете делать дровницу, определитесь с назначением и местом расположения. Стационарные и переносные уличные дровники делают из кирпича, дерева, металла, камня. В помещении они могут быть стационарными и переносными, использоваться по назначению или быть частью декора комнаты.
От этого зависит сырье из которого она будет сделана. Для декоративных дровниц используют плотные ткани, шнур, джут, стекло. Их комбинируют, украшают различными элементами. Шикарно смотрятся кованые дровницы возле камина.
Дровница металлическая для дачи
Дровник из металла-самый долговечный и надежный. Его делают из алюминиевого легкого профиля, но для малого количества поленьев. Возможно сделать переносной вариант.
Более надежным будет стационарный дровник из стальной круглой или профильной трубы, швеллера. Каркас обшиваем стальной сварной сеткой. Металл покрываем грунт-эмалью или защитным слоем лака. У камина может быть декоративная подставка под поленья из кованых элементов.
Деревянная дровница для дачи
Деревянная дровница-самая популярная. Ее легко сконструировать из подручных материалов.
Для ее сооружения подойдут любые деревянные заготовки(доски, поддоны, брус). Сделать красивый дровник дело непростое. Нужно проявить фантазию и творческие начинания, стены сделать резные с красивыми узорами.
Они обязательно должны быть продуваемыми для проветривания и просушивания поленьев.
Особенности
Декоративная дровница-может быть внутри помещения или снаружи. Являться дополнительным функциональным и декоративным элементом в интерьере или быть элементом ландшафтного дизайна.
дровница для камина-устанавливают внутри помещения или в открытых и закрытых беседках с камином. Их делают переносными или стационарными, органично вписывающихся в общий интерьер. Их делают из дерева, металла, плотной ткани и других материалов.
Виды дровников
Нельзя набросать поленья хаотично в поленницу. Их следует правильно сложить для лучшей сохранности.
Способы укладки дров:
Круговой метод
«Штабель»
С упорами из кольев
Круговой метод
Если у вас нет стационарного дровяника, то сложить чурки можно в виде башни-бочонка. Необходимо вбить кол. Он будет служить основой возводимой конструкции.
Привяжите леску или веревку и начертите окружность заданного диаметра, зависящую от количества исходного сырья. Чтоб они не начали отсыревать и гнить положите на землю в качестве основы кору деревьев или плотную полиэтиленовую пленку.
На нее по кругу укладывайте дровишки аккуратно и плотно, чтоб конструкция получилась устойчивой и не просела. Уложив дровье высотой около 0.5 м можно заполнить середину, укладывая их в любом порядке, но достаточно плотно. Так продолжаете укладывать до тех пор, пока башня-бочка не получится высотой около 1.5 м.
«Штабель»
Укладку поленьев штабелями применяют часто. Для данного вида укладки необходима опора. В качестве опоры подойдет стена дома, бани или другой постройки; решетка дровницы для дачи. При укладке строго контролируйте уклон в сторону опоры. Если укладку делаете из двух рядов, то к опоре кладите более тонкие поленья, а снаружи более толстые. За счет разницы в размере получится уклон к опоре.
Если ваша конструкция стоит отдельно от стены, то в качестве упора используйте деревянный брус. Высота должна быть небольшой, в противном случае под давлением дров опорные брус может сломаться и конструкция развалится.
С упорами из кольев
Если нет возможности уложить иначе, можно в качестве опоры использовать колья. Колья необходимо взять такие, которые не прогнутся от поленьев. Вбить их в землю с нескольких сторон, сформировав каркас.
Укладывая дрова, каждый ряд проложите ветками. Они будут играть армирующую роль. Поленья укладывайте в шахматном порядке. Сверху необходимо накрыть любым укрывочным не пропускающим воду материалом.
Критерии выбора
Как сделать дровницу на даче своими руками
Чтобы соорудить дровяник для дачи, не нужно иметь специального образования. Стоит проанализировать назначение его, собрать нужные материалы, сделать чертеж и приступить к работе.
Что учитываем при строительстве дровницы для дачи:
-она эстетично должна вписываться в ландшафт, гармонируя со всеми постройками.
-поленья должны быть защищены от всех атмосферных явлений(дождь, снег, солнечные лучи).
-устанавливать нужно в затененном хорошо проветриваемом участке территории, чтоб чурбачки были сухими.
-дрова размещать на постоянном или временном настиле(деревянное или бетонное основание, полиэтиленовая пленка), сверху должна быть крыша или временная защита из любого непромокаемого материала(шифер, лист металлопрофиля, плотная полиэтиленовая пленка)
-дрова необходимо аккуратно сложить, чтоб они не завалились, чтоб было удобно брать и не получить травму.
Построить поленницу из различных материалов своими руками не хитрое дело. Проще всего это сделать из дерева.
Что вам для этого понадобится
Материалы:
1 Деревянные брус и доски;
2 Шурупы, саморезы по дереву или гвозди
3 Для гвоздей-молоток, для шурупов и саморезов шуруповерт и бита с соответствующим шлицем или отвертка;
4 ножовка или лобзик с пилкой по дереву;
5 рулетка;
6 доски шириной 250мм, толщиной не менее 25мм, длиной 3м-4 шт., длиной 2м-1 шт.
Этапы возведения
1 У вас возник вопрос:” А как построить дровник из дерева на даче своими руками?” Нужно знать количество дров, которое будем в нем размещать. Если вам нужны дрова только, чтоб пожарить шашлык или растопить камин в прохладную погоду на сезон, то понадобится небольшой дровник на 1.5-2м3.
Это может быть отдельностоящая конструкция или произвольно сложенные чурбаны. Если же они необходимы и для бани, и для жарки шашлыка, и для обогрева дома, то стоит построить поленницу своими руками с учетом расхода дров на 2 два года. В год на отопление дома уходит от 2,5 до 6 кубометра дров. Лишь через год дрова достаточно хорошо просыхают и дают хороший жар во время горения.
Сырые дрова(недавно заготовленные) плохо горят, много дымят и почти не дают жар.
2 Выбираем место на участке под дровник
Серьезно отнеситесь к вопросу выбора места под дровяник. Подумайте готовы ли вы соорудить ее стационарной или подойдет переносной вариант.
Если планируете отапливать дом или баню, то разумным будет расположение возле них или сделать примыкающий навес. Подход к поленнице должен быть удобным, желательно проложить дорожки к ней. Само место должно быть сухим и в затененным. Основание поленницы для дров лучше заасфальтировать, залить бетонную отмостку или, как вариант, использовать деревянные поддоны, чтоб у дров не было контакта с грунтом.
3 Приступаем к постройке дровника из дерева своими руками
Самый простой вариант:
1 Берем две трехметровые доски шириной 250мм для основания
2 Двухметровую доску нарезаем по 25 см, для основания берем 4 шт
3 Для вертикальных стоек нарезаем 4 доски по 1.5 м
4 Доски для вертикальных стоек и коротенькие доски скручиваем между собой, затем к ним прикручиваем трехметровые доски
5 Оставшиеся 25 см доски крепим в вертикальным доскам посередине и сверху.
6 Желательно конструкцию обработать антисептическим средством или покрасить, чтоб она не портилась под действием атмосферных осадков.
7 Делаем навес
Если у вас поленница отдельностоящая и нет возможности сделать стационарный навес, используйте любой укрывочный материал (рубероид, поликарбонат, лист шифера и др.)
Для дровника пристроенного своими руками можно смастерить односкатную крышу.
Основная функция навеса-защита. Он защищает от природных явлений, а также обеспечивает проветривание деревянных чурок. Оно нужно для того, чтоб поленья просыхали и не подвергались воздействию гнилостных грибов.
Накройте навес листами металлопрофиля цветные или оцинкованные, шифер, поликарбонат, кирпич и др.
Видео описание:
Дровница для дачи уличная
Если размер сарая позволяет, деревянные чурки размещают внутри. Преимущества такого размещения в следующем:
дрова не подвергаются воздействию атмосферных явлений;
эстетический, они не разбросаны на участке;
нет необходимости строить дополнительную хоз постройку;
дрова могут храниться длительно без изменения характеристик;
они скрыты от посторонних глаз и недобросовестных соседей.
Навес для дров своими руками
Если размеры сарая не позволяют разместить деревянные чурки внутри, сделайте пристройку к сараю снаружи.
Преимущества:
-экономия места и материалов;
-удобство, рядом находятся все постройки нет необходимости далеко ходить;
-дополнительная теплоизоляция смежного помещения.

1 Устанавливаем пристройку на ровную поверхность. Хорошо если уже сделана отмостка из бетона, кирпича, плитки или асфальта.
2 Сделайте основу из кирпичей, бетонных блоков или деревянных поддонов. Основа необходима для проветривания дров.
3 Каркас можно делать из металлических труб или деревянных брусков. Металлические трубы можно использовать круглые, профильные или швеллер. Если планируете поленницу использовать длительное время, соберите основательную конструкцию, вкопав стойки поленницы в грунт глубиной на 0.5м
4 Если в качестве стоек используете металлические трубы, то стены поленницы делайте из сварной сетки прикрутив или приварив ее.
5 Если в качестве стоек используете деревянные брус, то стены можно зашить с одной, двух или трех сторон в зависимости от конструкции строения. В качестве материала подойдут рейки, доски другие материалы.

Главное помнить что конструкция должна быть проветриваемая.

Есть один недостаток. С привезенными дровами попадают насекомые вредители древесины. Поэтому стоит защитить смежную с поленницей стенку сарая. Ее можно обработать специальными защитными средствами или прибить к стене лист металла.
Сарай для дров своими руками
Как говорилось выше поленница бывает стационарная и переносная.
Они могут быть как внутри дома так и снаружи.

Стационарные наружные дровники часто строят отдельно стоящими. Они могут быть в виде закрытой дровницы(сарая) или в виде навеса совсем простенькие. Такой дровник можно ставить вдалеке от дома и других хоз построек в целях пожарной безопасности.
При его строительстве нужно залить фундамент с соблюдением всех правил. Выкопать канаву по периметру строящегося дровника на глубину промерзания почвы до 1 м. Слоями засыпаем песок и щебень и каждый слой хорошенько утрамбовываем. Заливаем бетонный фундамент.
Можно фундамент не заливать. Для этого снять верхний слой почвы, засыпать песком и хорошо его утрамбовать. На песок ставите основу из каменной плитки, на которую следует уложить деревянные брус.
Далее устанавливаем каркас. Зашиваем стены. Стены можно сделать из бревен, доски, деревянных планок, металлоштакетника, поликарбоната. Главное условие-дровник должен быть хорошо проветриваемым.
Крышу накрываем любым доступным стройматериалом.
Чертеж дровника с размерами
Дровницы для каминов и печей
Если у вас в доме или закрытой беседке есть печь или камин, то вам нужна еще одна дровница. Она может быть стационарной или переносной.
Стационарная дровница делается в виде специальных ниш или полок рядом с печью или камином, которые гармонично вписываются в общий интерьер.

Если во время ремонта вы не подумали и не запланировали такую нишу, то выходом из сложившейся ситуации будет переносная подставка для дров. Также ее можно использовать в небольших закрытых беседках.
Очень оригинально и красиво делают кованые подставки для дров, которые можно использовать не только для хранения дров, но и в качестве стула-скамейки.
Также используют в качестве дровника плетеные из лозы корзины. Но они не долговечны, поэтому не получили большой популярности.
Хозяйки рукодельницы шьют декоративные чехлы на поленницы из мешковины, плетут из толстого жгута. Они смотрятся очень современно и оригинально.
Используя фантазию и творческий задел, мастерицы украшают поленницы-самоделки аппликациями, вышивкой. И вы сможете связать или сшить оригинальное дизайнерское произведение.
ФОТО

Истории резчика по дереву — Клэр Ньютон
Линкольн, который до того, как стал президентом, был опытным резчиком по дереву, вероятно, имел в виду это и в прямом, и в переносном смысле. Неэффективные инструменты тратят энергию. Лучше потратить большую часть своего времени на поиск и развитие лучших инструментов для любой задачи.
«Заточка топора» может включать в себя такие вещи, как настройка фильтров электронной почты, установка программного обеспечения для повышения производительности и разработка более эффективных систем и процессов. Но (а большинство из нас об этом забывает), самый важный «инструмент» для достижения любой задачи — это ВЫ — ваша способность использовать свой разум и тело в полную силу.К сожалению, это то, что мы чаще всего принимаем как должное. Мы ожидаем, что наши тела и разум будут продолжать работать, даже если мы не заботимся о них.
Большинство из нас не дают нашему телу и разуму достаточно сна, не едят достаточно питательной пищи и не пьют достаточно воды. Мы отравляем свое тело и разум нездоровой пищей, сигаретами, алкоголем и множеством других веществ. Мы слишком мало тренируемся и не делаем нормальных перерывов. Мы не расслабляемся и не обогащаемся знаниями, творчеством и красотой.Короче, топор не точим!
Вот четыре варианта вдохновляющей истории, которая показывает, почему так важно точить топор.
Дровосек
Жил-был очень сильный дровосек. Он попросил работу у лесопромышленника, и тот ее получил. Заработная плата была очень хорошей, как и условия работы, поэтому дровосек был полон решимости сделать все, что в его силах. Начальник дал ему топор и показал место в лесу, где он должен был работать.
В первый день дровосек срубил 18 деревьев. Его босс был очень впечатлен и сказал: « Молодец. Так держать. Ты пока наш лучший дровосек ». Следуя словам своего начальника, на следующий день дровосек постарался еще больше, но срубил только 15 деревьев. На третий день он попытался еще больше, но срубил всего 10 деревьев.
День за днем лесоруб вырубает все меньше и меньше деревьев. Его босс пришел к нему и сказал, что, если он не будет рубить больше деревьев каждый день, он потеряет работу.Дровосеку нужна была работа, поэтому он старался все больше и больше. Он работал во время обеденных перерывов и перерывов на чай, но все равно не мог срубить достаточно деревьев. « Я, должно быть, теряю силы », — подумал про себя дровосек. Он работал сверхурочно, но все равно этого было недостаточно.
В конце концов к нему пришел его босс и сказал, что его уволили. Дровосек был очень расстроен, но он знал, что работал изо всех сил, и у него просто не было времени, чтобы рубить больше деревьев.Он с грустью вернул свой топор.
Босс взглянул на топор и спросил: « Когда вы в последний раз затачивали топор? ”
«Точить мой топор?» — ответил дровосек. «Никогда не точил топор. Я был слишком занят, пытаясь срубить достаточно деревьев ».
Мораль истории:
Не будьте настолько заняты, чтобы не тратить время на то, чтобы точить топор.
Конкурс дровосеков
Давным-давно двое мужчин соревновались по рубке дров.Им было поручено срубить как можно больше деревьев в лесу от восхода до захода солнца. Победитель будет вознагражден славой и богатством.
С утра до полудня оба мужчины непрерывно рубили и рубили. К полудню они были на равных, но потом один мужчина сделал перерыв и перестал рубить. Другой мужчина увидел это и подумал про себя : «Ленивый дурак, он, наверное, взял перерыв на обед. Он дал мне шанс опередить его, и я без сомнения выиграю этот конкурс! »
Через некоторое время мужчина вернулся к работе.По мере того как день продолжался, он срубил больше деревьев, чем его трудолюбивый (и голодный) конкурент, и к середине дня он стал явным лидером.
Когда наступил закат, человек, взявший перерыв в полдень, срубил почти вдвое больше деревьев, чем другой мужчина, весь в поту, голодный и измученный.
« Как ты победил меня ?» — озадаченно спросил он. «Ты был ленивее меня и даже взял перерыв на обед!»
«А, — сказал другой мужчина, — Я сделал перерыв, но именно во время этого перерыва я точил свой топор.”
Мораль этой истории:
Потратьте время на то, чтобы точить топор, стоит многих часов тяжелого труда.
Заточите свой топор — вдохновляющая история
Том, резчик по дереву, пять лет проработал в лесоперерабатывающей компании, но так и не получил повышения. Затем лесозаготовительная компания наняла Джека, и через год Джеку повысили. Том обиделся, что Джеку повысили всего через год, и пошел к своему боссу, чтобы пожаловаться на это. Босс сказал: : «Вы все еще рубите то же количество деревьев, которое вы рубили пять лет назад.Мы — компания, ориентированная на результат, и будем рады поднять вам зарплату, если ваша производительность повысится ». Итак, Том вернулся и начал работать усерднее и работать дольше, но он все еще не мог рубить больше деревьев. Он вернулся к своему боссу и рассказал ему о своих затруднениях. Босс сказал Тому поговорить с Джеком. «Может быть, Джек знает что-то, чего не знаем мы с тобой».
Том подошел к Джеку и спросил, как ему удалось срубить столько деревьев. Джек ответил: « После каждого срезанного дерева я делаю перерыв на две минуты и точу топор.”
Мораль истории:
Найдите время, чтобы оценить себя и свою жизнь и убедитесь, что инструменты, которые вы используете, острые!
Вы точили топор?
Молодой человек подошел к мастеру лесозаготовительной бригады и попросил работу.
«Давайте сначала срубим это дерево». сказал бригадир. Молодой человек шагнул вперед и умело срубил большое дерево. Бригадир был впечатлен и сказал молодому человеку: «Можно начинать в понедельник.”
Понедельник, вторник и среда пришли и ушли. В четверг днем к молодому человеку пришел бригадир и сказал: «Сегодня вы можете забрать свой чек по дороге». Пораженный молодой человек воскликнул: «Но я думал, ты заплатил в пятницу!» «Верно, — сказал бригадир , — но мы отпускаем вас сегодня, потому что вы отстали. Наши ежедневные графики валки леса показывают, что вы опустились с первого места в понедельник на последнее место сегодня ».
«Но я очень много работаю», — сказал молодой человек. «Я прихожу рано, ухожу поздно и даже работаю во время перерывов. Пожалуйста, не увольняйте меня просто так ».
Бригадир знал, что это правда, и, почувствовав порядочность молодого человека, остановился и немного подумал. Потом спросил: «А топор точил?»
Молодой человек ответил: «Нет, сэр. Я слишком много работал, чтобы уделить этому время ».
Мораль истории:
Не работайте так усердно, чтобы не тратить время на самые важные дела в жизни — на то, что в конечном итоге делает вас более эффективным.
определение лесоруба по The Free Dictionary
Лисица, бежавшая впереди собак, наткнулась на лесоруба, рубящего дуб, и попросила его показать ему безопасное укрытие. Во время боя они подошли к опушке леса, и мальчик сел отдохнуть на старом козле. что там оставил какой-то дровосек.
«У этого дурака не было больше ума, чем прыгнуть в костер дровосека, и он обжег ему ноги», — сказал Отец Волк с ворчанием.
Шер Хан прыгнул у костра дровосека, как сказал Отец Волк, и пришел в ярость от боли обожженных ног.
Это был шум, который сбивал с толку дровосеков и цыган, спящих на открытом воздухе, и заставлял их иногда бежать в самую пасть тигра.
Перед рассветом он просыпался, покидал гостиницу, тщательно оплатив свой счет, и, достигнув леса, он, при наличии занятий живописью, испытывал гостеприимство некоторых крестьян, добывал себе платье дровосека и топор, сбросив шкуру льва, чтобы принять шкуру дровосека; затем, его руки были покрыты грязью, его волосы потемнели от свинцовой расчески, его цвет лица был окрашен препаратом, рецепт которого ему дал один из его старых товарищей, который он намеревался, следуя по лесистым местам, добраться до ближайшая граница, гулять ночью и спать днем в лесах и каменоломнях и заходить в населенные районы только время от времени, чтобы купить буханку.Никогда, я думаю, из-за небрежности его няни ни колдовство, ни Подрезчик (8) не причинят ему вреда: потому что я знаю чары гораздо более сильные, чем Дровосек, и знаю отличную защиту от ужасного колдовства. были вынуждены идти со своими топорами и рубить зерно, точно так же, как дровосек расчищает поляну в лесу; и когда стебель пшеницы с его перегруженной верхушкой случайно обрушился на несчастного пигмея, это было очень печально.Ты такое одинокое дерево, Умслопогаас, но верхние ветви того, кому я служу, толще твоего ствола, и под его тенью живет множество лесорубов, которые выходят срезать те, которые вырастут слишком высоко. В отчаянии я стал подмастерье дровосеков, но у меня не хватило сил; У меня было больше склонности стать учителем; Это правда, что я не умел читать, но это не причина. Поскольку шум лесорубов на какой-то лесной поляне в горах — и стук их топоров слышен вдалеке — даже такой шум теперь поднялся с земли — столкновение бронзовых доспехов и хороших щитов из бычьей шкуры, когда люди били друг друга мечами и копьями, направленными с обоих концов.Мужчины были дровосеками, когда не были фермерами — кроткими и невероятно простыми.
13 вещей, которые нельзя делать в Японии
Заказ уличной еды в Харадзюку, Токио.
В стране с уникальной культурой, такой как Япония, посетители могут почувствовать себя напуганными правилами и социальными нормами, регулирующими общественную жизнь и межличностные отношения. Ожидается, что иностранцы, посещающие Японию, не знакомы с японским этикетом, но знание некоторых основ поможет вам адаптироваться к местным обычаям и избежать культурных ошибок.Если вы планируете поездку в Японию, вот несколько культурных ошибок, о которых вам следует знать.
1. Не нарушайте в Японии правила этикета палочками для еды.
Рантеи в отеле Kyoto Century.
Японцы будут впечатлены, если вы научитесь пользоваться палочками для еды. Но следующая оплошность наверняка вызовет удивление. Никогда не вставляйте палочки для еды вертикально в миску с рисом — это напоминает похоронный ритуал. Если вам нужно положить их, всегда используйте держатель для палочек рядом с тарелкой.Не используйте палочки для еды, чтобы передать пищу другим палочкам, так как это еще одно табу. При совместном использовании блюд используйте палочки для еды, чтобы взять еду и положить ее на тарелку, прежде чем есть. И не трите палочки для еды — это грубо.
2. Не носите обувь в помещении, когда посещаете японские дома (и некоторые предприятия).
Вход в рёкан Симидзу.
Если вы посещаете дом в Японии, сразу же снимайте обувь, как только вы войдете в дверь. «Уличная» обувь считается нечистой, поэтому на входе ее заменяют «домашними» тапочками.Это правило запрета обуви также распространяется на традиционные отели-рёкены, некоторые общественные места, такие как храмы и святыни, примерочные, школы и больницы. Если вы видите, что обувь выстроилась в ряд у дверного проема или входа, то можете быть уверены, что ее нужно снять, и, как правило, вам будут доступны тапочки. Обувь также запрещена в помещениях ресторанов, где посетители сидят на полу на традиционных циновках татами. В этом случае тапочки вообще не надевают — они могут повредить соломенную подстилку — поэтому убедитесь, что ваши носки совпадают и на них нет дырок! Еще одно важное правило — при посещении туалета меняйте домашние тапочки на специальные «туалетные».Они хранятся в дверном проеме туалета (который часто отделен от ванной комнаты) специально для этой цели. И не забудьте еще раз переключиться, выходя из туалета!
3. Пропуск очереди при ожидании поездов (или чего-либо еще) в Японии.
Здание вокзала Киото, Киото.
Весь этот стереотип, что Япония — невероятно упорядоченное и организованное место? Это правда. Имея это в виду, вы должны ожидать найти однофайловые строки везде, где вам нужно чего-то ждать.Сюда входят автобусные остановки, железнодорожные платформы, лифты, уличные продавцы еды, торговые автоматы и так далее. На платформах на вокзалах есть линии на полу, указывающие, где стоять и ждать свой поезд. Когда поезд прибудет, двери откроются точно между двумя параллельными линиями, образованными ожидающими пассажирами. Излишне говорить, что дождитесь, пока пассажиры выйдут из поезда, прежде чем садиться в одиночку.
4. Не ешьте в пути, когда вы в Японии.
Уличная еда в Сибуя, Токио.
В Японии люди обычно не едят и не пьют на ходу. Фаст-фуд, продаваемый на уличных киосках и ларьках, едят стоя в специально отведенных местах (часто отмеченных линиями на тротуаре). Напитки, купленные во многих торговых автоматах, доступных в общественных местах, также потребляются немедленно, а банка или бутылка выбрасываются в мусорный бак рядом с автоматом. Точно так же еда или питье в общественном транспорте считается дурным тоном, но в поездах дальнего следования для этого делается исключение.
5. Не садитесь в ванну перед принятием душа.
Ванны в традиционном кусацу-онсэн-боун в Японии.
В большинстве японских домов есть ванна, которая часто уже наполнена горячей водой. Они предназначены для расслабляющего полоскания, а не для мытья тела. Эта традиционная японская ванна под названием furo часто имеет квадратную форму, и по этой причине она меньше, но глубже, чем обычная западная ванна. Перед тем, как погрузиться в ванну, необходимо тщательно вытереть кожу душем или краном, обычно расположенным поблизости.При посещении общественной бани или онсэна перед входом в общую баню необходимо соблюдать то же правило «сначала принять душ». К онсенам относятся и другие правила: купальные костюмы не разрешены, волосы должны быть связаны, чтобы они не попадали в воду в ванне, никогда не позволяйте полотенцу касаться воды и не плавайте в онсэнах.
6. Не сморкайтесь на публике.
Уличная сцена в районе Гиндза, Токио.
Публично сморкаться носом в Японии считается неотесанным. Найдите ванную или другое уединенное место, если вам нужно обратить внимание на насморк.Часто можно увидеть людей в масках на публике, особенно зимой. Это означает, что они простужены и хотят избежать распространения микробов и заражения других (или хотят избежать заражения). Вы можете купить эти маски различных цветов и узоров, и на данный момент они, по сути, являются модным заявлением.
7. Не оставляйте чаевых.
Манзара Тей Понточо в Киото, Япония. .
Терраса с барбекю и мангалом: Барбекю гриль на террасе: 50 удачных примеров для загородного дома
Янв 25, 2021 автор Разное
Терраса с мангалом в частном доме: 100+ лучших фото
Содержание:
Материалы и инструменты для строительства
Возведение фундамента для террасы с мангалом
Строительство мангала для террасы
Во время проживания в загородном доме каждый владелец рано или поздно задумывается о том, чтобы повысить функциональность своего участка. Для этого строятся бани, беседки и, конечно же, террасы. Терраса – это открытая летняя площадка, пристройка для отдыха на свежем воздухе. Благодаря мангалу за большим столом можно собрать семью или друзей, благодаря чему терраса пользуется все большей популярностью. Отдельно стоит отметить тот факт, что террасу с мангалом можно использовать как пристройку к дому или же расположить отдельно от него.
Материалы и инструменты для строительства
Выбор материалов напрямую зависит от того, какие материалы использовались для возведения дома. Если терраса и жилье будут под одной крышей, то лучше всего выбрать один и тот же материал. В тоже время если основная постройка возведена из кирпича, то для создания открытой террасы с мангалом можно использовать любой строительный материал, будь-то деревянный каркас или металлический навес.
Возведение пристройки включает в себя следующие этапы:
Фундамент.
Напольное покрытие.
Возведение стен или ограждения.
Монтаж навеса или крыши.
Отделочные работы.
Также стоит подумать о том, сколько выходов будет у террасы (наружный, сквозной из дома на террасу или оба варианта). Стоит отметить, что любая, даже легкая пристройка нуждается в фундаменте, обеспечивающем хорошую устойчивость. Для того чтобы сделать основание террасы нужно подготовить:
Кровельные материалы.
Деревянные доски для обрешетки.
Гравий и битум.
Бетон.
Кирпичная крошка и осколки.
Кроме того, нужно подготовить инструменты, которые понадобятся для строительства террасы с мангалом своими руками:
Электрическая пила.
Кувалда.
Молоток.
Строительный уровень.
Рулетка и другие стандартные строительные инструменты.
Возведение фундамента для террасы с мангалом
Как уже говорилось ранее, терраса – это открытая летняя площадка для отдыха, поэтому она имеет небольшой вес. В связи с этим не обязательно создание монолитного основания, достаточно столбчатого фундамента, выполненного из кирпичей. Во время создания опор важно, чтобы расстояние между ними составляло около 0,5-0,6 метра, в противном случае пристройка будет проседать.
Прежде всего, нужно сделать план, тщательно проработать проект будущей террасы, после чего можно переходить к разметке. Согласно ей вырываются котлованы, глубина которых составляет 1 метр и больше. На дно ямы нужно насыпать 0,2 метра песка (песчаная подушка) или же 0,1 метра гравия, если почва песчаная. В качестве гидроизоляционного материала используется горячий битум.
Основные достоинства столбчатого фундаменты:
Скорость возведения.
Возможность постройки на любом типе грунта.
Возможность самостоятельного выполнения.
Надежность и прочность.
Что касается выбора глубины котлованов, то она зависит от климатических условий региона и промерзания грунта. Все это нужно учитывать еще при проектировании пристройки, в противном случае проблем не избежать. Самое простое и надежное решение – привлечение профессионалов, способных в кратчайшие сроки реализовать проект.
Прежде, чем сделать столбчатый фундамент нужно зачистить территорию, убрав лишний мусор. После этого производится разметка местности и выравнивание поверхности. Столбы также должны быть на одном уровне, что очень важно. Сверху на них укладываются сваи (100*100 мм).
Строительство мангала для террасы
При оформлении террасы с мангалом нужно сразу же забыть о мобильных (передвижных) конструкциях, так как они не практичны и имеют не привлекательный внешний вид. Идеальным решением станет строительство мангала из кирпича. Мангал – это специальная жаровня для приготовления мяса, рыбы и овощей, которая располагается на свободном пространстве, в летней кухне, веранде или террасе. Благодаря нему за одним большим столом, расположенным на природе, можно собрать большую компанию и весело провести время, приготовив вкусную еду.
Прежде, чем заняться строительством мангала из кирпича, нужно определить его месторасположение, исключив все риски и их возможное появление. Такая конструкция выполняет сразу несколько функций, а именно:
Мангал.
Духовка.
Варочная поверхность.
Для создания качественного мангала нужно следовать общим принципам строительства кирпичного мангала. Зачастую его располагают «спиной» к частному дому, благодаря чему можно создать уютную обстановку. В тоже время нужно помнить, что это не касается деревянных построек, ведь мангал имеет высокую температуру и представляет опасность. Расстояние от мангала до деревянной стены должно составлять не менее 0,2 метра. Кроме того, саму террасу лучше расположить ближе к кухне или сделать между ними сквозной выход.
Что касается высоты мангала, то этот параметр является индивидуальным и зависит от роста того, кто будет заниматься приготовлением блюд на открытом огне. Длина мангала должна составлять не более метра, так как это влияет на тепловые потери, а значит, на качество мяса и эффективность его приготовления. Глубина – 0,15 метра, ширина – 0,4 метра (для внутренних поверхностей).
Для возведения кирпичного мангала понадобятся:
Кирпич.
Гидроизоляционный материал (рубероид).
Бетонная смесь для фундамента.
Шаблон для арки.
Гравий и песок.
Арматура.
Что касается выбора кирпича, то он может быть любого типа и цвета, а единственный параметр, имеющий значение – способность строительного материала выдерживать высокие температуры. Перед возведением мангала для террасы нужно выкопать яму под фундамент, глубина которой составляет полметра.
Затем устанавливается опалубка, дно ямы засыпается гравием или песком, поверх которых заливается бетон. Дождавшись высыхания фундамента можно переходить к постройке мангала. Во время кирпичной кладки каждый кирпич нужно замочить в воде, чтобы он хорошо впитал влагу. Начинать процесс нужно с установки углов, после чего переходят к кладке стенок. Для надежности конструкции нужно использовать армирующие металлические элементы. Качество процедуры нужно проверять при помощи строительного уровня, любые наклоны и неровности недопустимы.
Стоит отметить, что каждый последующий ряд кирпича нужно класть со смещением наполовину элемента, что обеспечит дополнительную прочность мангала. Дойдя до места, где будет решетка, нужно сделать углубления для металлической конструкции. Важно все рассчитать так, чтобы на мангале можно было использовать шампуры, а снимать их с огня было удобно и безопасно.
100 практичных идеи для вашего дома
Содержание:
Веранда к дому
Выбор материала и размер барбекю
Где установить?
Стиль веранды
Как построить барбекю?
В теплые летние дни нет ничего лучше встречи с семьей или друзьями на барбекю. Мангал является основным элементом хорошо оборудованного сада, позволяя наслаждаться свежеприготовленными, изысканными блюдами на открытом воздухе. Сегодня это не только функциональное устройство, но и важный элемент дизайна каждого внешнего пространства, поэтому стоит подумать о веранде к дому с барбекю. Однако следует помнить, что помимо эстетических качеств гриль должен быть в первую очередь практичным, эффективным и правильно монтированным. Существует множество моделей, отличающихся по размеру, установке, стилю и, конечно же, стоимости. Ознакомьтесь с примерами для выбора идеального барбекю в веранду.
Веранда с барбекю, пристроенная к дому
Барбекю можно размещать не только снаружи, но и внутри. В обоих случаях обозначенный участок должен быть подготовлен соответствующим образом. В случае барбекю на открытом воздухе, стоит расположить его в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, а также от возможного дождя. Стоит вложить деньги в беседку или крышу. Если вы решите готовить на гриле в закрытой веранде, то понадобится капюшон, который отводит вредный дым с неприятным запахом. Можно обустроить комнату металлическим грилем. Данная модель будет отлично сочетаться со стилем современной аранжировки дома и общим декором пространства.
Выбор материала и размер барбекю
Облицованные кирпичом барбекю становятся все более популярными, в том числе в современных интерьерах и в обустроенных зонах отдыха — верандах. Такая модель будет работать особенно на просторной площадке, так как занимает довольно много места. Однако выбирать гриль слишком большого размера бессмысленно, так как в большинстве случаев достаточно от 50 до 70 сантиметров. Размер барбекю определяется в зависимости от количества людей, которые будут им пользоваться, и параметрами области, отведенной для него.
Где установить барбекю на веранде?
Еще одна проблема — выбор места установки. Лучше всего разместить барбекю в непосредственной близости от раковины и поверхности для приготовления блюд. Также важно иметь достаточную вентиляцию — вытяжку или близость к открытому пространству. Снаружи зона барбекю должна быть защищена от ветра и дождя, а также затенена. Гриль, внутри или снаружи, может быть заключен в капсулу — кирпич используется чаще всего, но декоративная плитка также популярна. В зависимости от материала и проекта, место для барбекю может стать основным декоративным элементом интерьера веранды.
В нашем климате барбекю в основном используются летом, только немногие решают гриль в середине дома, где он успешно заменяет духовку. В других регионах, однако, популярно создавать встроенный внутренний дворик, который служит внешней кухней. Именно в таком месте вы размещаете барбекю, которое можно применять независимо от времени года.
Стиль веранды к дому с барбекю
В настоящее время доступно множество моделей барбекю, отличающихся не только размерами, но и стилем. Современные грили просты по форме, минимальны с точки зрения дизайна, а также чрезвычайно технологичны. Если вы поклонник более традиционных решений, то лучше всего будет печь с полукруглым входом, обнесенная классическим кирпичом. Любителей промышленных решений может соблазнить гриль из нержавеющей стали. Как правило, барбекю адаптируется с точки зрения стиля к дизайну интерьера. Однако, если это будет его основной элемент, стоит сделать наоборот.
Самое главное — функциональность
Наиболее важным фактором, определяющим качество гриля, должна быть его функциональность. Прежде всего следует обратить внимание на роль, которую он будет играть. Лучше сделать ставку на модель с простым дизайном, но с прочной конструкцией, высоким сопротивлением и технологическим прогрессом.
Как построить барбекю в саду?
Садовый гриль может иметь разные формы и размеры, изготавливаясь из различных материалов, чтобы быть огнеупорными. Обычно в верандах к дому выбирают каменные или кирпичные конструкции.
Садовый гриль: с чего начать его строить?
Первым делом, определите место, где должен быть установлен ваш гриль. Хорошо подумайте об основании. Почему это так важно? Может показаться невероятным, но стационарное барбекю весит много: 500-1000 кг. Не мешает вылить его из бетона и укрепить арматурой: около 10 сантиметров шире самого гриля и толщиной 10 сантиметров.
Вы можете строить самостоятельно барбекю в соответствии со своими вкусами и ценностями, помня несколько правил:
Важно, чтобы гриль имел воздухозаборник снизу и выход сверху.
Барбекю должно быть удобным в использовании, поэтому адаптируйте его размеры к вашему росте. Устройство не должно быть слишком низким или высоким. Если вы строите его из кирпича, то делайте это так же, как здание.
Какой выбрать кирпич для барбекю в веранду?
Это не обязательно должна быть огнеупорная глина. Шамотный кирпич, во-первых, дороже, во-вторых — термостойкий. Кирпич неполный, «перфорированный», не обладает такой высокой термостойкостью. Кроме того, вода замерзнет в зазорах такого материала зимой.
Кирпичное барбекю следует строить, используя цементный раствор. В середине высоты гриля должна быть установлена угольная решетка, и лучше, чтобы она была чугунной, чем самосварной. На данной решетке будет самая высокая температура, поэтому сталь не будет иметь достаточной прочности. Над ней вы уже установите вторую мясную решетку, и она, если хотите, может быть стальной, никелированной, декоративной.
Сам гриль должен иметь высоту не менее полуметра, хотя может быть и выше. Если он должен был быть сделан из камня, то следует подчиняться принципу «нулевого порыва» больше, чем если бы вы строили из кирпича. Кирпичи просты, но их следует укладывать медленно, послойно, не более трех рядов в день. Это позволит связать цементный раствор, чтобы после наслаждаться хорошо сделанным и износостойким барбекю. Вся работа может занять у вас несколько дней, но чем медленнее, тем лучше.
Терраса с зоной барбекю в загородном доме: 100 лучших фото
Содержание:
Правила планировки
Дизайн барбекю
Напольное покрытие террасы с барбекю
Обустройство навеса
Освещение
Выбор мебели для террасы с барбекю
Внимание к деталям
Как известно, терраса – это полностью открытая или частично закрытая конструкция для отдыха на свежем воздухе. Эта площадка может иметь крышу, легкий навес или же оставаться без защиты от осадков. Кроме того, терраса может быть пристроенной к дому или же располагаться отдельно от основной постройки. Главное отличие между террасой и верандой – отсутствие капитальных стен и остекления.
На данный момент в интернете можно найти множество проектов и готовых работ, благодаря чему каждый домовладелец может выбрать решение, что ему по душе. Особой популярностью пользуются террасы с зоной барбекю, ведь уличное барбекю практичное и безопасное во время эксплуатации, кроме того, за столом на террасе можно собрать всех друзей или родственников. Как правильно организовать террасу с зоной для барбекю? Давайте разбираться вместе с нами.
Правила планировки
Для того чтобы постройка открытого типа получилась не только надежной и долговечной, но и функциональной нужно составить качественный проект. Сделать это можно лишь при определении правильных пропорций. Например, площадь террасы должна быть такой, чтобы здесь легко поместилась стационарная печь для барбекю, стулья и большой стол. В связи с этим минимальная площадь открытой террасы должна составлять порядка 10 квадратных метров.
Что касается выхода, то он может быть как с улицы, так и из дома, благодаря чему можно будет быстро перемещаться между барбекю и кухней. При установке печи важно расположить ее так, чтобы во время приготовления блюд дым не пошел на отдыхающих внутри террасы. Для этого нужно отделить печь или же удлинить трубу. В последнее время особой популярностью пользуются модели с раздвижными стенами, выполненными из ткани, стекла или металла, благодаря чему террасу можно преобразить в веранду.
Дизайн барбекю
При оформлении террасы с зоной барбекю главным элементом выступает печь. Здесь можно построить стационарный кирпичный мангал, который будет долговечным, прочным и надежным. Благодаря современным строительным материалам барбекю может иметь белый, коричневый, песочный и другие оттенки. Кроме того, в качестве облицовочного материала для барбекю можно использовать гранит, мрамор или клинкерную плитку. Не менее привлекательный вариант – отделка печи искусственным камнем.
Также особое внимание нужно выделить обустройству рабочих поверхностей, ведь возле барбекю должна быть зона для разделки овощей, рыбы и мяса, а также мойка. В целом на террасе нужно реализовать небольшой кухонный комплекс, где должен быть небольшой дровник и холодильник.
Напольное покрытие террасы с барбекю
Что касается пола террасы с зоной барбекю, то здесь есть ряд ограничений, касающихся пожарной безопасности. Пол вокруг печи лучше всего выложить плиткой, а вот напольное покрытие остального пространства можно покрыть плиткой или же деревом. При использовании древесины нужно предварительно обработать ее растворами и антисептиками от насекомых, а также покрыть огнеупорной пропиткой.
Обустройство навеса
Для того чтобы защитить зону отдыха от палящего солнца и атмосферных осадков потребуется обустройство навеса, который можно сделать из пластика, поликарбоната, металла, дерева или стекла. Например, поликарбонат – это легкий, прочный и надежный материал, который имеет невысокую цену и защищает от внешнего воздействия. Также для защиты от солнца можно использовать навес из плотной ткани, однако, от сильного дождя она не спасет. Идеальное решение – создание металлического навеса, обладающего рядом преимуществ, а именно: прочность, надежность, небольшой вес.
Освещение
Терраса, как и любое другое помещение, нуждается в искусственном освещении, ведь проводить время здесь можно не только днем, но и поздним вечером или ночью. Что касается выбора светильников, то они должны иметь хорошую водонепроницаемость и изоляцию. Если говорить о внешнем виде светильников, то в любом магазине можно найти сотни разнообразных вариантов, выполненных в разных стилях и цветовых решениях, благодаря чему каждый найдет оптимальное решение.
Выбор мебели для террасы с барбекю
Что касается мебели для террасы с зоной барбекю, то к ней выдвигаются особые требования. В первую очередь на открытой летней площадке нельзя использовать массивную и большую мебель, так как она будет смотреться здесь неуместно. Также на террасе с зоной барбекю не нужно ставить дорогую мебель и кресла с высококачественной обивкой, так как ее можно повредить.
При выборе элементов интерьера в первую очередь нужно обратить внимание на габариты стульев и их вес. Кроме того, они должны быть устойчивыми к влаге, поэтому идеальным решением станет кованая или плетеная мебель. При выборе мебели нужно учитывать стиль террасы, а также отделочные материалы, что использовались для ее обустройства. Например, если терраса с барбекю выполнена из дерева, то здесь будет уместной плетеная мебель, которая хорошо сочетается с деревянным настилом.
Также на выбор мебели влияет стилевое оформление пространства, например, сочетание металла и кожи станет идеальным решением для современного стиля. А вот классическим вариантом для террасы будет стеклянный стол на металлических или деревянных ножках и плетеные кресла.
Внимание к деталям
Для того чтобы терраса радовала своим внешним видом не только домочадцев, но и их гостей нужно уделить внимание декору, создающему атмосферу уюта. В первую очередь нужно приобрести текстиль и подушки, создающие комфортные условия для отдыха. Подушки сделают посиделки приятными и теплыми, а вот скатерти подарят праздничное настроение. Важно выбирать изделия, выполненные из водоотталкивающих материалов.
Что касается ограждения, то терраса может быть полностью открытой или же с небольшим заборчиком, выполненным в виде решеток, колон. Также можно посадить вьющиеся растения, создающие хорошую тень и защищающие пространство террасы от палящего солнца. Лучшее украшение – это цветы, которые могут быть в горшках или же располагаться на клумбе, расположенной возле террасы.
как построить печь-барбекю своими руками, очаг в частном доме на веранде, фото
Последние несколько сотен лет приоритеты в кулинарной обработке продуктов несколько сместились. Если раньше приготовление пищи на открытом огне считалось чем-то абсолютно стандартным, то сейчас печи-барбекю и камины устанавливают дома преимущественно любители нестандартных решений и диковинок. В статье будут рассмотрены основные принципы выбора барбекю для веранды, а также способы его установки с пошаговой инструкцией.
ПоказатьСкрыть
Что выбрать — переносной барбекю или стационарный камин
В отличие от обычных жаровен, которые нередко устанавливают в садах и на верандах, печи-барбекю хороши тем, что с их помощью можно легко достичь накаливания мангала до высоких температур. Таким образом, блюда готовятся намного быстрее и получаются более сочными. Перед тем, как начать строительство барбекю в домашних условиях, необходимо обязательно создать проект и определиться с типом конструкции.
В домашних условиях используются переносные или стационарные барбекю. Каждый из этих типов имеет свои особенности. Переносная конструкция более удобна в плане хранения и транспортировки. Также её рекомендуют устанавливать, если достаточной площади для масштабного строительства не хватает.
Стационарные барбекю отличаются тем, что перед их строительством проводят комплекс подготовительных работ, чтобы убедиться в пожарной безопасности данного мангала. Таким образом, использование стационарной печи более безопасно для жизни человека. Что касается декоративности, то любой из вышеперечисленных вариантов станет отличным украшением усадебного пространства.
Необходимые материалы для сборки печи-барбекю
Перед сооружением необходимо оговорить план, в котором основное внимание будет уделено списку материалов и инструментов, исходя из архитектурных особенностей беседки с мангалом, ориентировочной итоговой стоимости данного сооружения, чтобы в разгар строительства не оказалось, что чего-то не хватает.
Основными материалами при построении подобных конструкций являются:
строительная смесь;
песок и щебень;
доски для сооружения опалубки, стен и стропил;
арматурные прутья;
покрытие для крыши.
Отдельно стоит рассматривать список материалов для проведения основных работ. К таким относят:
кирпич для облицовки и выкладки печи;
глиняный и армированный растворы;
металлические прутья;
листы стали;
решётка и дверцы для мангала.
Важно! Многие из материалов необходимо подготовить заранее. Например, нужно предварительно просеять песок, чтобы в нём не попадались абразивные крупные частицы.
Правила расположения и установки камина
Перед установкой печи-барбекю необходимо принять во внимание определённые правила, несоблюдение которых может привести к нарушению безопасности конструкции:
Для сооружения гриля на веранде или в других типах закрытых помещений необходимо обязательно приобрести удлинитель дымохода или же двухконтурный дымоход, который поможет выводить продукты горения непосредственно наружу. Эти элементы не продаются вместе с печью, поэтому выбирать их придётся отдельно.
Если в помещении, дополнительно, подразумевается установка или использование легко воспламеняемых элементов, то их необходимо располагать как можно дальше от открытого огня. То же самое можно сказать и об электрических приборах, которые проводят тепло и поддерживают горение.
При строительстве веранды с барбекю необходимо сделать для них один общий фундамент. В противном случае эти две конструкции будут двигаться по отношению друг к другу, что со временем спровоцирует разрушение веранды.
Все металлические детали на печи можно устанавливать только после того, как цементный и армирующий растворы полностью высохнут. Иначе металл будет способствовать растрескиванию обработанных поверхностей.
После завершения всех строительных и декоративных работ использование печи-барбекю можно начинать только через 3 дня.
Нельзя монтировать уличный очаг при температуре ниже 0°С. При работе в осеннее время желательно использовать защитные навесы и обогреватели.
Необходимые инструменты и материалы
При работе с печью используют большое количество специальных инструментов, которые необходимы, чтобы упростить процесс установки на всех его этапах. Прежде всего, понадобятся кирка и молоток для подгонки кирпича по размеру при укладке самой печи. Также, в этом случае, не обойтись без уровня для проверки кривизны стен.
Отдельно потребуются: бензопила, плоскогубцы, рашпиль, зубило и угольник. Многие из этих инструментов являются подручными, поэтому найдутся в каждом доме. В противном случае необходимо заранее запастись всем перечисленным инвентарём, чтобы не прерывать процесс работы. Также следует позаботиться, чтобы при возведении стен, крыши и пола у вас было достаточное количество саморезов и гвоздей.
Процесс строительства веранды с камином
Вариант постройки печи или камина в комплексе с верандой довольно сложный. В этом случае необходимо потратить намного больше расходных материалов, сил и времени, чем в ситуации с обычным грилем. Отдельную трудность вызывает вопрос гидроизоляции фундамента с целью предотвращения проникновения влаги из грунта внутрь бетонного слоя. Важно понимать, что на этом этапе может понадобиться помощь профессионалов.
Знаете ли вы? Согласно одной из версий, мода на барбекю пошла от пиратов, так как они всегда коптили убитых животных на большом вертеле «от усов до хвоста».
Работу также усложняет достаточно объёмная конструкция печи, так как она должна быть соединена с дымоходной трубой и смонтирована таким образом, чтобы даже в ветреную погоду дым не поступал в помещение. Следует постараться, чтобы спроектировать капитальную веранду, ведь тогда можно будет проводить праздники и застолья в любую погоду.
Заливка фундамента
Прежде чем переходить к возведению постройки и сооружению мангала в загородном доме, необходимо создать прочный фундамент. Именно он является надёжной основой дальнейшего строительства. Изначально стоит вырыть котлован под веранду с учётом последующей эксплуатации печи-барбекю. Его глубина будет составлять всего полметра. Дно нужно выстелить смесью из щебня и песка с толщиной прослойки в среднем 20–25 см. Небольшие отклонения этого параметра не составят проблем. Следующим этапом является сооружение опалубки из досок. Когда она будет установлена, фундамент заливают раствором, который изготавливают в соотношении 3:1 из таких материалов как песок и цемент.
Очень важно сделать фундамент ровным:
его высота должна соответствовать уровню пола в помещении;
дно помещения должно быть тщательно выровнено по горизонтали.
Вышеозначенные показатели проверяют при помощи строительного уровня. Когда фундамент уже будет залит, останется лишь накрыть его листом рубероида и оставить примерно на 14–20 дней. За это время он хорошо просохнет по всей толщине. Только после этого можно переходить к выполнению внутренних работ в помещении.
Сооружение стен
Существуют различные варианты возведения стен в пристройке с камином. Иногда планируют веранду открытого типа для использования исключительно в летнее время. В этом случае процесс строительства ограничится возведением каркаса с опорами. Но специалисты рекомендуют всё же застеклить помещение, чтобы неблагоприятные погодные условия, например, дождь или град, не мешали встречам с друзьями и семьёй на веранде.
Если же планируется использовать закрытую веранду круглый год, то советуют утеплить стены при помощи блок-хауса, МДФ, вагонки и других материалов. После монтажа стен их необходимо обработать древесным антисептиком, который поможет предотвратить быстрое гниение древесины, а также обезопасит от появления различных вредителей и короедов.
Знаете ли вы? В Соединённых Штатах Америки приготовление рёбрышек на гриле является многолетней традицией Белого дома. Официально её ввёл 36-й президент страны — Линдон Джонсон.
Монтаж крыши
Когда строительство стен будет завершено, можно переходить к настилу крыши. В большинстве случаев материал подбирают такой же, как и был использован в кровле самого дома. Чтобы монтировать крышу, необходимо изначально уложить доски на стропила для создания обрешётки. Непосредственно к ней прикрепляют материал кровли, которым могут быть черепица, поликарбонат, металл или рулонные материалы. Выбор будет зависеть исключительно от климата и погодных условий местности. При установке крыши очень важно рассчитать и оставить место для вывода печной трубы.
Укладка пола и покрытия
Отдельное внимание стоит уделить вопросу укладки пола. Лучше всего использовать для открытых веранд террасную доску, так как она влаго- и морозостойкая. Дополнительно покрытие необходимо обработать в тех местах, где оно будет находиться в непосредственной близости к самому камину.
В случае, если предполагается сделать закрытую веранду, больше подойдёт двухслойный утеплённый пол. Это поможет добиться максимального комфорта в помещении. Когда веранда будет полностью готова, следует обязательно покрыть пол специальным антисептиком. С этой целью отлично подойдёт, например, «Pinotex Terrace Oil».
Сборка и установка камина
Одним из самых важных этапов конструирования веранды с барбекю является непосредственный монтаж камина. Чаще всего его устанавливают рядом со стеной, но если веранда выполнена из дерева, то между опорой и печью оставляют промежуток в 30–40 см. Высота печи может быть различной: всё зависит только от удобства и индивидуальных предпочтений владельца. Чаще всего эту конструкцию устанавливают под рост тех, кто будет ею пользоваться. Возле самой печи необходимо обязательно замостить пол плиткой, чтобы искры, летящая из камина, не подожгли деревянное покрытие. В крайнем случае можно пропитать дерево огнеупорной смесью.
Во время строительства печи-барбекю в частном доме или на даче первый ряд кирпичей обязательно выкладывают насухо. Это очень важно для целостности конструкции. Все остальные ряды выкладывают с предварительным вымачиванием кирпичей в воде. При этом сначала устанавливают углы конструкции, а потом монтируют все остальные ярусы. Каждые 2 ряда необходимо дополнительно армировать — для укрепления стенок печи. При её установке очень важно использовать уровень, чтобы кладка была ровной.
Стоит внимательно распланировать, где будет устанавливаться решётка. Когда при кладке вы дойдёте до этого места, то нужно будет оставить небольшие углубления для остальных элементов конструкции решётки. Также следует продумать вопрос удобства использования шампуров: с какой стороны они будут крепиться и как извлекаться.
Видео: Печь-барбекю своими руками
Одним из главных моментов при постройке барбекю является отсутствие дыма в закрытой веранде в ветреную погоду. Это очень важно, так как при поступлении угарных газов из печи в помещение находиться в нём будет практически невозможно. Чтобы предотвратить это, необходимо сделать при выкладке задней стены камина небольшой выступ на ней. В самом конце процесса сооружают дымоход, и на этом установка дачного гриля заканчивается.
Отделка и декорирование веранды
В самом конце строительного процесса проводят работы по отделке и декорированию готовой веранды с мангалом. Лучше всего использовать в качестве отделочного материала натуральный камень, что будет соответствовать всем требованиям пожарной безопасности. Чаще всего с этой целью используют облицовочный кирпич, базальт или доломит. Оптимальным вариантом также станет гранит, но его нельзя класть слишком близко к открытому огню, так как термостойкость данного материала — до +80°С. Необходимо приобрести дополнительные комплектующие.
Важно! От светлых занавесок лучше отказаться, так как непосредственная близость к огню будет провоцировать постоянное скопления пыли на тканях.
Сделать это можно в специализированных магазинах, где продаются решётки, поддоны или уголь для разжигания огня. По истечении двух недель после установки мангала можно приступать непосредственно к декорированию его поверхности. В это время печь-барбекю покрывают специальным лаком для камня, что делает изделие более износостойким. Чтобы веранда была более уютной и комфортной, можно оснастить её небольшими столами и стульями в виде дровниц, пеньков и колод. Такой декор станет оригинальным акцентом помещения.
Постройка веранды с камином своими руками — это достаточно сложное занятие, которое требует не только базовых знаний, но и некоторой профессиональной подготовки. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно справиться с этим процессом, лучше довериться профессионалам, которые помогут выполнить описанные этапы качественно. Это особенно важно, так как вопрос касается пожарной безопасности и жизней других людей. Если хорошо постараться и украсить участок частного дома такой печью-барбекю, она будет радовать членов семьи своей функциональностью долгие годы.
Веранда с мангалом — фото и советы мастеров
Веранда в загородном доме является важной частью интерьера как в смысле эффектности, так и эффективности. Одновременно это должно быть красивое и удобное место. Должна быть возможность долгого и приятного времяпровождения, вплоть до семейного ужина на открытом воздухе. Как сейчас можно видеть в глянцевых журналах, веранда является важной частью интерьера загородного дома. А современные технологии и тенденции идут все дальше.
Одно из таких проявлений – веранда с барбекю или мангалом. Сегодня на рынке много предложений, однако вы можете построить мангал своими руками – это полное удовлетворение ваших потребностей. Вы сами сможете выбрать дизайн, воплотив его в жизнь собственным трудом. Вам намного лучше известны размеры и особенности вашего участка.
Планирование
Постройка мангала займет у вас всего лишь несколько дней при правильном подходе. Перед началом строительства необходимо набросать проект. В интернете наверняка найдутся хорошие заготовки, но если вы хотите оригинальности, придется приложить фантазию и мозг. При составлении проекта учитывайте следующее:
Размеры вашего участка и местоположение веранды. От правильного расположения будет зависеть ваш комфорт. Не пренебрегайте им.
Рядом с будущим мангалом не должно быть растений – они быстро погибнут от высокой температуры, а ветки деревьев обуглятся.
Задней частью мангал лучше разместить как можно ближе к забору – сзади он выглядит как обычная кладка, что не очень привлекательно.
Поскольку кирпич хорошо прогревается, рядом не должно находиться других сооружений, особенно из дерева.
Никаких легковоспламеняющихся веществ рядом с мангалом не должно находиться – законы техники безопасности не нужно игнорировать.
Материал для постройки. Дерево и кирпич – самые популярные сегодня. Однако дерево, например, требует особого ухода впоследствии и подходит больше для веранды. Кирпич – дешев, доступен, тяжел и нуждается в сформированном фундаменте. В комплексе с этими двумя материалами используйте пеноблок.
Материалы
Для строительства вам понадобится некоторое количество материалов. Здесь будет перечислен список основных предметов, которые пригодятся в любом случае, вне зависимости от предпочтений:
Доска под опалубку – не обрезанная
Доска для столешницы – обрезанная
Огнеупорный кирпич
Бетонный раствор
Резиновый шланг
Рубероид
Проволока, остатки арматуры и листового металла
При желании вы можете купить раковину, если планируете ее установить, конечно.
Подготовка места
Итак, все предусмотрено и продумано. Теперь самое время подготовить место. С территории необходимо убрать мусор, траву и листья. Перекопайте с особой тщательностью землю, уберите корешки, которые вам попадутся. Именно эти мелкие и незначительные на вид наросты могут впоследствии стать причиной разрушения фундамента. Подготовительные работы совсем не сложны. Однако к ним надо подходить ответственно, чтобы не пожалеть о своей непредусмотрительности.

Фундамент
Важность этапа трудно переоценить. Неправильно залитый фундамент загубит вам все дело. При небольшом весе мангала из кирпича для основания должно хватить примерно 25 см бетона.
Разметка. Используйте колышки, соединяя их бечевкой. Нигде глубина не должна отличаться.
Выкапывание ямы. 50 мм — запас ширины . Глубина котлована около 35 см.
На дно высыпается щебень примерно в 10мм глубины. Тщательно утрамбовать.
Внутри ямы равномерно устанавливаются сбитые из досок щиты. Внутри укладываются остатки металла и арматура.
Яма заливается бетонным раствором и оставляется сохнуть трое суток. Осуществляется в один день, иначе вы не добьетесь «монолитного» эффекта.
Укладка
Поверх отстоявшегося фундамента начинайте кладку печи. Постелите рубероид для защиты от влаги. Для стен принцип возведения – в полкирпича. Для сцепления используется цемент. От проема зависит высота выкладываемых стен.
Для красоты печи следите за однообразием шва. Красивый и приятный для глаз узор делает именно ровный шов. После завершения первого яруса вам потребуется основа под топку и столешницу. Стяжка общая, вне зависимости от материалов.
С бетонным раствором, как и в случае с фундаментом – заливка в один день, сушка три дня.
С топкой сложнее – для ее кладки требуется технология в два кирпича – снаружи обычный, внутри огнеупорный. Он будет нужен и на дне. Для ширины трубы сокращайте длину сторон. Каждый ряд сокращайте на одну четвертую кирпича в ширину и на одну вторую в длину.
Веранда, построенная самостоятельно – постройка, требующая вашего времени и внимания. Созданная вами по такой технологии, она сможет радовать долго.
Веранда с барбекю на даче + фото
Собственный загородный дом является нормальной мечтой практически любого городского жителя. Именно за городом появляется возможность полноценного отдыха от суеты рабочей недели, загазованного городского воздуха и постоянного техногенного шума, скрыться от которого в мегаполисе практически невозможно. Как правило, для полноценного отдыха за городом совсем необязательно иметь огромный коттедж – вполне достаточно небольшого домика, открытой веранды и небольшого сада. А если приложить совсем немного усилий, можно оборудовать веранду печью для барбекю, и сделать загородный отдых не только приятным, но и «вкусным».
При этом, зона барбекю на веранде совершенно не требует делать ее исключительно открытой – правильное устройство самой печи и дымохода позволяют наслаждаться процессом приготовления и на закрытых верандах. Заниматься возведением печи для барбекю лучше всего под руководством опытного специалиста, неукоснительно соблюдая существующие требования пожарной безопасности.
Зона барбекю на веранде
Печь барбекю на веранде может представлять собой стационарную или переносную конструкцию, а материалом для ее изготовления может служить металл, огнеупорный кирпич или природный камень. Если участок небольшой, и строительство каких-либо пристроек на нем неприемлемо, оптимальны конструкции из металла, если же имеется терраса или возможность ее возведения, лучше предпочесть стационарную конструкцию.
Для того, чтобы печь барбекю на веранде дома доставляла исключительно положительные эмоции, позволяла готовить с удовольствием и отвечала элементарным требованиям безопасности, следует учесть ряд моментов:
располагать печь следует таким образом, чтобы она не создавала препятствий для свободного перемещения;
заранее необходимо продумать и организовать место для хранения дров или угля;
решетка для приготовления должна быть съемной, а располагать ее желательно на высоте стандартного кухонного стола, чтобы процесс приготовления был максимально удобным;
рядом с печью необходимо предусмотреть рабочую зону для приготовления;
во избежание задымленности на веранде следует обеспечить хорошую тягу в дымоходе – т. е. труба дымохода должна быть достаточной высоты.
Веранда с барбекю, пристроенная к дому, как правило, сразу же становится любимым местом как хозяев загородного дома, таки и их друзей, что совсем неудивительно, особенно если хозяин дома не лишен чувства вкуса. В том случае, если веранды у дома еще нет, и ее строительство только проектируется, первым вопросом, который придется решить будет выбор ее типа – открытая или закрытая будет постройка. Закрытая веранда с барбекю станет оптимальной в том случае, если загородный дом или дача активно используется в холодное время года, на открытой же гораздо приятнее проводить время летом.
Барбекю на открытой веранде дома, фотопроекты которых можно посмотреть в сети еще до начала строительства, помогут определиться с дизайном, типом самой печи и оптимальными размерами.
Совет! Если площадь участка достаточна для возведения отдельно стоящей беседки, расположить зону для барбекю будет лучше именно там. Тем самым можно минимизировать риск возгорания всего дома в том случае, если печь построена с нарушениями техники безопасности.
Летняя веранда с барбекю – комфорт, совмещенный с практичностью
Веранда или терраса, пристроенная к дому, на которой расположена печь для приготовления имеет ряд преимуществ перед отдельно расположенной постройкой, к которым можно отнести такие, как:
близость к дому, исключающая необходимость «беготни» с большим количеством посуды;
возможность установки дополнительных приспособлений для приготовления пищи (казана, варочной поверхности, гриля, бака для подогрева воды), что избавляет от необходимости готовить в маленьком и душном помещении кухни;
приготовление пищи на веранде совершенно не зависит от наличия в доме электроснабжения;
веранда с барбекю устраивается своими руками, без серьезных материальных затрат и привлечения тяжелой строительной техники.
Несмотря на достаточное удобство барбекю на крытой террасе, которая прекрасно защищает от ветра, дождя и холода, в жаркие летние дни хочется как можно больше проводить времени именно на воздухе, а не в помещении. Совместить все преимущества открытой и закрытой веранды позволит безрамное остекление. Такое решение можно считать оптимальным для любой климатической зоны нашей страны, поскольку даже в сильные морозы при закрытых створках температура в помещении быстро поднимается для комфортного уровня.
В таких застекленных помещениях можно организовать незабываемую встречу нового года или рождества, весенних праздников, а в погожие летние деньки, можно насладится свежим воздухом не опасаясь, что внезапно испортившаяся погода омрачит отдых – ведь для того, чтобы полностью закрыть веранду потребуется всего несколько секунд. Если нет возможности установить безрамное остекление, можно на открытой веранде предусмотреть наличие специальных защитных штор, напоминающих жалюзи или рольставни – такие можно купить готовыми или заказать по индивидуальным размерам.
Личный проект веранды с барбекю – не стоит ограничивать себя стереотипами
Самостоятельное проектирование будущей веранды имеет массу преимуществ, поскольку появляется прекрасная возможность создания эксклюзивного помещения, которое будет органично вписываться в существующий природный ландшафт и учитывать индивидуальные потребности хозяев.
Прежде чем начинать проектировать веранду с барбекю на даче, желательно посмотреть фото уже готовых проектов – это позволит ознакомится с современными тенденциями и технологиями строительства, узнать о применяемых материалах. При этом, максимальное внимание при строительстве следует уделять безопасности. Если обратить внимание на фото зон барбекю в закрытых верандах дома, можно увидеть, что практически все они имеют напольное покрытие из керамической плитки или керамогранита, что далеко не случайно.
Террасы барбекю или веранды в домах/коттеджах представляют собой помещения с повышенной пожароопасностью, поскольку полностью предотвратить попадание искр или горящих углей на пол просто невозможно. Такой основательный подход важен не только при устройстве напольного покрытия. Наиболее востребованным материалом для дачного/загородного строительства является древесина, и веранда и нее всегда будет радовать хозяев своим благородным видом и излучаемым природным теплом.
Но для того, чтобы эффективно защитить древесину, потребуется обработать ее специальными огнебиозащитными составами, продающимися в строительных магазинах. Особенно актуальна такая обработка для зон барбекю, расположенных на открытых верандах. Использовать такие составы можно как на этапе строительства, обрабатывая только что доставленные брус или доски, или же по окончании строительства, проводя обработку всей, уже выстроенной веранды. Самостоятельно покрывать дерево можно кистью или краскопультом. Желательно делать это в несколько слоев с промежуточной сушкой каждого не менее 2-3 часов.
Совет! При возможности, лучше использовать пиломатериал, который пропитан защитным составом в заводских условиях – такой в максимальной степени защищен от гниения, свободного распространения огня и поражения жучками.
Достаточно часто, при устройстве печи барбекю из кирпича на веранде дома, можно столкнуться с такой проблемой, как попадание сажи на приготавливаемое блюдо или чрезмерное задымление помещения, особенно в ветреную погоду. С подобным явлением наиболее часто сталкиваются те, кто впервые занимается кладкой печи. Поэтому, лучше всего на закрытых верандах сооружать мангалы и барбекю с зубом – это специально созданный выступом на кладке задней стенки топливника. Таким образом значительно уменьшается возможность задувания ветра и, соответственно, осыпания сажи и проникновения дыма внутрь помещения.
Несмотря на то, что собственноручно устроить барбекю на веранде не является такой уж легкой задачей, она вполне осуществима. Вполне естественно, что первый опыт строительства не всегда обходится без некоторых ошибок, и о некоторых из них делится автор следующего видео
барбекю Bros | Поездки на барбекю в NC, TN и за пределами
Имя : Ружье Уилли
Дата : 14.10.20
Адрес : 4000 Gallatin Pike Suite B, Нэшвилл, TN 37216
Заказ : Половина ребер, грудинка ¼ фунта, тушеная свинина фунта и Big Red (ссылка на меню)
Цена : $$$
Speedy : Shotgun Willie’s — это барбекю-ресторан в техасском стиле, который открылся рано во время карантина. Я слышал об этом действительно хорошие отзывы, поэтому был взволнован, чтобы наконец получить возможность попробовать товары.
Я вошел рано во время обеда в среду (Shotgun Willie’s открыт только со среды по воскресенье, 11-3), и меня встретил мясной прилавок в техасском стиле, в котором был подогреватель мяса, весы для мяса и поддерживаемые теплые стороны. Внутри столиков не было, но снаружи было несколько столов для пикника; Я не уверен, что это долгосрочный план или конкретно для Covid.
Я подошел к слайсеру и разместил свой заказ — стараясь попробовать как можно больше мяса. Персонал в Shotgun Willie’s не мог быть лучше (я, , думаю, , это владелец Билл нарезал для меня).Если не считать отсутствия подносов и мясной бумаги, это определенно было похоже на техасский косяк.
Будучи техасским косяком, я, конечно же, начал с грудинки. В мой четверть фунта входили три небольших кусочка жирной грудинки (меня не спрашивали) с красивой корой и видимой перечной приправой. Я зарегистрирован как обычно либо любящий, либо ненавидящий грудинку, с редкими промежуточными моментами, но эта грудинка немного противоречила этому. Грудинка была хорошо прожаренной и влажной, но приправа мне не подошла.В целом, это было хорошо, но не в одной лиге с некоторыми из лучших. Тем не менее, я бы заказал его снова, хотя в следующий раз я бы попросил более постный крой.
Монах : Не могу поверить, что мы нашли грудинку для Спиди! Я также немного удивлен, что они не спросили вас о предпочтениях: жирное, тощее или и то, и другое, исходя из вашего описания места как техасского косяка. По крайней мере, вы знаете, в следующий раз.
Speedy : Тушеная свинина также была хорошо прожарена и влажной с красивой корой.После вытягивания было посыпано немного порошка для отделки, который усилил аромат. Однако я заметил одну особенность тушеной свинины в техасском стиле. Обычно свинину тянут прямо перед вами. Хотя это обеспечивает свежесть, я думаю, что это также увеличивает количество жира в тушеной свинине. Вытягивая (или предпочтительно нарезав) свинину перед заказом, часть жира стечет. У меня также есть теория, что приготовление свинины на офсетных коптильнях в техасском стиле не очень хорошо выводит весь жир.Так что, хотя у этой свинины был действительно хороший вкус, она была немного жирнее, чем мне хотелось бы.
Монах : Хм, думаю, в этом есть смысл. Измельчение раньше времени, безусловно, позволяет соку / маслу вытекать на доску. Если вы тянете или измельчаете свежие продукты, эти соки просто циркулируют в куске мяса.
Что касается курильщиков, я не уверен, но, возможно, вы что-то поняли. Классические суставы NC коптят свинину на прямом огне (хотя и на несколько футов выше углей), поэтому жир растекается, а затем брызгает на угли и усиливает вкус.Непрямое тепло от смещения может не позволить этого. И хотя это не компенсация, я заметил, что свинина из некоторых суставов с коптильнями для гриля иногда может быть жирной, особенно на вынос. Опять же, не прямой нагрев, но, возможно, применим аналогичный принцип. Может быть, читатель, более разбирающийся в термодинамике, поправит нас здесь.
Speedy : Остановите меня, если вы слышали это раньше, но ребра были приготовлены почти идеально и имели хороший дым, но для меня требовалась дополнительная приправа, помимо соли и перца.Тем не менее, они были выше среднего и приносили удовольствие.
Монах : А как насчет Биг Рэда, Спиди!?!?!
Руди :… Big Red — САМЫЙ ХУДШИЙ !!!!
Монах : Напомните, это было ваше первое? И, как и в случае с Руди, вам хотелось вместо этого пить чирвин?
Speedy : Успокойся, монах. Это блог о барбекю, а не о безалкогольных напитках.
В целом, Shotgun Willie’s — хорошее дополнение к барбекю в Нэшвилле.У него определенно другой вид и ощущение, и оно прекрасно демонстрирует барбекю в техасском стиле. Это не элитный ресторан в техасском стиле, но он очень прочный, и я обязательно вернусь.
Рейтинги:
Атмосфера / Атмосфера — 3 свиньи
Грудинка — 3 свиньи
Свинина — 3,5 свиньи
Ребрышки — 3,5 свиньи
В целом — 3,5 свиньи
барбекю — Викисловарь
Английский [править]
Приготовление маринованной говядины на гриле . Тарелка шашлык (на переднем плане) с соусом, фасолью и хлебом.
Альтернативные формы [править]
Этимология [править]
Заимствовано из испанского barbacoa , из Taíno barbakoa («палочный каркас»), приподнятого деревянного сооружения, которое туземцы использовали для сна или вяления мяса. Первоначально «трапеза из жареного мяса или рыбы».
Произношение [править]
Существительное [править]
барбекю ( счетных и бесчисленных , множественных барбекю )
Камин или яма для приготовления пищи на гриле, обычно используемые на открытом воздухе и традиционно использующие горячий уголь в качестве теплоносителя.
Условные обозначения: гриль, букан
Мы готовили еду на барбекю .
Еда или событие, отмеченные едой, приготовленной в таком аппарате.
У нас будет барбекю в субботу, и вы приглашены.
Мясо, особенно свинина или говядина, которое было приготовлено в таком аппарате (т. Е. Копченое на непрямом нагреве из топлива с высоким содержанием дыма), а затем нарезано или измельчено.
Она заказала тарелку шашлык с бортиком.
(датированный) Свинья, бык или другое крупное животное, запеченное или запеченное целиком для пиршества.
Пол, на котором сушат кофейные зерна.
2000 , Эндрю Джеральд Граветт, Архитектурное наследие Карибского моря , стр. 227:
Сушка кофейных зерен происходила на гриле , в основном на большой плоской платформе, на которую можно было выложить измельченные кофейные зерна и переворачивать по мере их высыхания. Мангалы часто обносили стеной и поднимали над землей.
(устаревший) Каркас из палочек.
1705 , Уильям Дампьер, Путешествие и описания , том 2, Лондон: Джеймс Кнаптон, «Дополнение к кругосветному путешествию», глава 5, с. 90, ^[1]
Мы не нашли домов развлечений на дороге, но в каждой деревне, куда мы приезжали, мы получали Houseroom и Barbacue из расколотых бамбуков, на которых можно было спать.
Синонимы [править]
Производные термины [править]
Связанные термины [править]
Переводы [править]
камин для приготовления пищи
Глагол [править]
барбекю ( простое настоящее в единственном числе от третьего лица барбекю , причастие настоящего барбекю , простое причастие прошедшего и прошедшего времени барбекю )
Для приготовления еды на барбекю; коптить его над непрямым нагревом из высокодымного топлива.
Для гриля.
Синонимы [править]
(гриль, барбекю): braai (Южноафриканский английский)
Переводы [править]
приготовить еду на мангале
Этимология [править]
Заимствовано с англ. барбекю .
Произношение [править]
IPA ^(ключ): / ˈbɑrbəkju /
Расстановка переносов: bar‧be‧cue
Существительное [править]
барбекю м ( множественное число барбекю , уменьшительное barbecuetje n )
барбекю
Производные термины [править]
Глагол [править]
барбекю
настоящее время в единственном числе от первого лица, указывающее на барбекюën
императив барбекюен
от первого лица в единственном числе, указывает на барбекю
(архаический) единственное число настоящее сослагательное наклонение barbecuen
императив барбекю
Этимология [править]
Заимствовано с англ. барбекю .
Произношение [править]
Существительное [править]
барбекю м ( множественного числа барбекю )
барбекю
2015 17 июля, Monde ^[2]:
Repéré par tous les réseaux de foodistas depuis son lancement, en 2011, le Braisenville a imposé son décor, censé évoquer la palette chromatique du (lustres orange braise, briques noir charbon, sol ciment gris cendre), et un vrai concept culinaire.
(пожалуйста, добавьте английский перевод этой цитаты)
Дополнительная литература [редактировать]
Этимология [править]
С английского барбекю , с испанского barbacoa , с Taíno barbakoa («каркас из палочек»).
Произношение [править]
Существительное [править]
барбекю n ( несклоняемый )
барбекю (кухонный инструмент)
Синонимы: ruszt, grill
шашлык (обед)
Синоним: гриль
соус барбекю
Дополнительная литература [править]
барбекю в Wielki słownik języka polskiego , Instytut Języka Polskiego PAN
барбекю в польских словарях по PWN
NORTHBOUND BARBECUE CO. | Аутентичный Барбекю Кейтеринг
Нам очень понравилась еда, приготовленная NBCO! Спустя несколько недель после свадьбы мы получили комплименты о том, как ОТЛИЧНАЯ еда! Важным событием нашего особого дня было присутствие курильщика с дымящимся мясом, готовым к подаче! Если вы хотите хорошего мяса, барбекю на севере — единственный выход!
Мы так благодарны за то, что нашли NBCO для обслуживания нашей свадьбы! Еда была идеальной, лучшее барбекю, которое мы когда-либо пробовали.С 200 гостями они быстро перемещали людей и были очень дружелюбны в работе.
Мы позвонили в NBCO, чтобы накормить 50 голодных парней. Вкус и качество еды превзошли наши ожидания. Опыт Томаса в настоящем, аутентичном барбекю очевиден от первого до последнего укуса. Персональный опыт, который был предоставлен, был на высшем уровне и выше 5 звезд.
Мы обязательно снова перезвоним в NBCO для очередной встречи за завтраком.Еда была вкусной и прибыла точно вовремя. Мы заказали сэндвичи с грудинкой и тушеные тако со свининой для нашей группы из 50 человек. Мясо получилось потрясающе сочным, вкусным и отлично сочеталось со всеми начинками. Томас (владелец) был прав, для этого высококачественного мяса не нужен соус барбекю!
Я наняла NB на 40-летие мужа. Я заказал тушеную свинину, ребрышки и грудку индейки вместе с несколькими салатами. Они также готовят тако в качестве дополнительного бонуса, что было здорово.Я не мог бы быть счастливее всего. Я действительно не могу сказать достаточно об этой компании. Все в восторге от еды, вы, честно говоря, НЕ будете разочарованы, если возьмете на работу NBCO.
NBCo. Мне было необычно работать с первого же телефонного звонка, чтобы узнать. Они обслужили свадьбу нашей дочери на 140 человек. Они были добрыми, вежливыми, хотели помочь с каждой деталью, с ними было приятно работать, но качество еды и приготовления было на высшем уровне.Мы рекомендуем NB обслужить любое ваше мероприятие.
Дом | Barbecueland
Главная | Barbecueland
Меер дан 25 топмеркен
Интернет besteld, zo snel mogelijk geleverd
Открытый фургон Vandaag 10: 00-12: 00 и 13: 00-18: 00
ДЕЙСТВИЕ: БЕСПЛАТНО онлайн, предлагая услуги в районе Дейнз-Невеле, Синт-Мартенс-Латем, Деурле, Дронген
Wegens de huidige Corona-pandemie, is de zaak tijdelijk gesloten.Afhalingen zijn mogelijk, mits afspraak van woensdag tot zaterdag van 10u-12u. Afspraak через [email protected] из 0475 44 54 79
Vind hier uw gewenste барбекю аксессуаров
Meer info
Uw barbecuespecialist mét showroom
Меер дан 25 топмеркен
Vanaf € 150 бесплатно, доставка в Бельгии (met uitz van outletartikels)
Deskundig советует
Онтдек онс анбод
In de Kijker
OFYR
Стол Ofyr Kamado Black Pro Teak Wood BGE
НЕ ПРОСТО БАРБЕКЮ
Rub Giftset 6st
WEBER
Weber Smoke Fire Ex4 24 ′
WEBER
Порционные доски Weber Western Red Cedar
Контактное лицо
Landegemstraat 3
9850 Deinze — Nevele
+32 9 371 59 22
info @ coppens. быть
Nieuwsbrief
Wens je op de hoogte te blijven van evenementen, promotions en nieuwtjes? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Buitenconcept
De inspiratie voor uw tuinmeubelen, зонтик от солнца, sfeerverlichting, buitenverwarming, serre alsook voor uw poolhouse, houten poort, вентиляция навеса.
Meer info
Stigastore
Ruim aanbod aan Stiga tuinmachines. Grasmaaier, zitmaaier, robotmaaier of kettingzaag, haagschaar, bladblazer… Motorisch, elektrisch of met accu.Ook herstel en onderhoud.
Meer info Авторское право 2020 Barbecueland — Coppens Buitenconcept — Веб-дизайн COPIXA — Контент Barbecueland — Coppens Buitenconcept
Hoeks Barbecues — gasbarbecues houtskoolbarbecues houtskoolgrills maatwerk roosters grillen
Газовое барбекю биннен
Hoeks Barbecues производят больше, чем 30 лет назад, CE gekeurde газовые барбекю для binnengebruik. Dit kan varéren van een tafel-bbq met afzuiging t.b.v. Ен ресторан …
Лис Меер →
Газовый барбекью
Ook voor buiten productions wij al ruim 30 jaar CE gekeurde gasbarbecues. Voor onze buiten-barbecues gebruiken we vaak RVS i.v.m. duurzaamheid en weersinvloeden …
Лис Меер →
Houtskool-барбекю
De mogelijkheden met houtskool-grills zijn nagenoeg onbeperkt.De laatste jaren zijn deze grills erg in opmars dankzij de invloeden van het buitenland. Основа для …
Лис Меер →
Барбекю в маат
De sterkte van Hoeks Barbecues является инспектором по спецификациям wensen van onze klanten om zo mooie барбекю-projecten te realiseren. Denk hierbij o.a. ан . ..
Лис Меер →
ЖЕЛЕЗНЫЙ КАМЕНЬ
Bekijk een uitgebreide видеофургон: THE IRON STONE — koken met vuur of koken met vlammen, maar vooral met tijd en aandacht, zoals in grootmoeders tijd… De Iron Stone в видео heeft geen kap. Bekijk de productpagina van de Iron Stone m.b.t. specificaties en voorbeelden en vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
Kies for een KWALITEITS-барбекю!
Барбекю на свежем воздухе. Een klein intiem groepje van 4 personen, een groot personeelsfeest, tuinfeest, een evenement van een paar honderd personen. Maar ook de diversiteit van het barbecuen — очень популярный товар.Of het nu gaat om grillen, smoren, koken, bakken of wokken met de buitenkeuken, een kwaliteits-барбекю van Hoeks geeft een meerwaarde. Dat geeft een scala aan mogelijkheden voor de bereidingen. Gegrilde kip, gerookte paling en zalm, gebakken fruit en groenten of een ouderwets speklapje op verschillende warmtebronnen als gas, (aardgas of propaan) houtskool en briketten in allerlei soorten. Из u nu kiest voor een tafelgrill, курильщик zwaardenwand, bij Hoeks Barbecues is alles mogelijk.De barbecues die wij maken zijn multi-functioneel, Creatief van vorm en OER-DEGELIJK! En zeg nu zelf, u wilt toch ook graag het beste?
Maatwerk en verscheidenheid
We willen de bbq net iets meer geven en daardoor verzorgen wij veel maatwerk en voegen dit samen met een kunstzinnige vormgeving. Niets is voor ons te gek. Een барбекю в een huifkar или een grill in de vorm van een wigwam (ook voor de horeca) — это аллемааль могелийк.
Gezelligheid kent géén tijd: зимой он может похвастаться тем, что он делает, чтобы курильщик Loco-Q.Dat apparaat wordt gestookt встретил hout en het vlees of de vis wordt door de hitte en rook klaargestoomd waardoor smaak van vlees en vis heerlijk worden.
Ons assortiment biedt een grote verscheidenheid aan barbecues en maatwerk van een ongekende kwaliteit!
Voor wie zijn wij er?
Онзе клантенкринг — эрг-порода. Slagerijen, барбекю-рестораны, eetcafe, стейк-хаусы, pretparken, кейтеринг bedrijven, kortom te veel om op te noemen.
Maar ook wanneer u een bestaande horecazaak heeft die u een total and uitstraling enrichting wilt geven, bent u bij ons aan het juiste adres. Wij denken Graag встретил u mee m.b.t. разнообразные темы en mogelijkheden.
Departulier komt ook aan bod: wanneer u net iets meer wilt en van koken en buiten leven houdt, bent u van harte welkom voor bijv. Een sfeervolle tuinhaard op uw terras to een grill in een natuurstenen tafel.
Laatste nieuws Hoeks Barbecues Nieuwe producten
We hebben een aantal nieuwe kwaliteitsproducten die we graag aan u voorstellen zoals de Iron Stone, de Fiskebar, de Kookkachel, Harrie de Roker en een warmte- / rookkast.Bekijk de productpagina’s voor meer informatie en neem gerust contact met ons op. We staan voor u klaar!
Projecten
Ондер ‘Projecten’ vindt u een korte foto-Impressie van o.a. Ресторан Wils, отель Vianen и ресторан Halfweg.
Reacties van onze klanten
Buitengewoon tevreden над продуктом на заказ.
Kobe Desramaults — Séparée
Super tevreden встретился с vanaf de grond opgebouwde барбекю, включая kookkachel zoals vroeger bij grootmoeder stond.
Ресторан Wils Amsterdam
Wij zijn bij jullie terecht gekomen door een andere tevreden klant van jullie. Wij werden heel hartelijk ontvangen in jullie familiebedrijf en dat gaf ons dadelijk een goed vertrouwen.
Де Капблок в Хеверли
We kregen zowel praktische als technische uitleg over de tafels en het concept.У нас есть даделийк веркочт :-). Jullie hebben een fijne manier van werken en dat klikte onmiddellijk met ons.
Ook achteraf blijven jullie interesse houden in onze zaak. Jullie Sturen ook regelmatig mensen door om bij ons eens te komen kijken. Мы zijn heel blij, что мы встретили jullie в zee zijn gegaan! M.v.g. uit Heist op den Berg.
Инге эн Эрна, Леон ан Хильда — brochetto.be
Онзе тафельбарбекю bevalt ons uitstekend! Мы hebben al smakelijk genoten встретили het mooie weer en onze gasten verwonderen zich keer op keer.
Ханс и Мэри
.
Экопарковка бетонная: Бетонная газонная решетка экопарковка — доступные цены
Янв 25, 2021 автор Разное
Бетонная газонная решетка экопарковка — доступные цены
Аккуратный, ухоженный газон с зеленой травой считается одним из самых популярных решений в сфере ландшафтного дизайна. Чтобы эстетический вид газона выглядел хорошо максимально долго, а уход за ним не занимал огромного количества времени, используется бетонная газонная решетка экопарковка от различных производителей. Для чего это нужно и как правильно уложить такой материал мы поговорим в этой статье. Также мы раскроем главные преимущества бетонной решетки и расскажем, в каких случаях она применяется.
Более подробная информация об экопарковке
Применяют газонную решетку не только на частных территориях, но и на масштабных участках общественного назначения. Прежде чем углубиться в достоинства материала, давайте выясним свойства, которыми обладает брусчатка из бетона экопарковка на деле:
делает поверхность лужайки идеально ровной;
сохраняет привлекательный вид газона;
защищает корни посаженных растений;
предупреждает образование паводков и т.д.
Теперь можно приступить и к обсуждению положительных сторон данного материала. Использование вышеупомянутой конструкции облегчает создание ландшафтного дизайна, но это не единственный плюс экопарковки. Рассмотрим и другие:
Простота. Теперь обслуживать газон во много раз проще. Решетка не препятствует работе газонокосилок и прочей техники для ухода за лужайками.
Экологичность. Важно отметить, что бетонная газонная решетка экопарковка выполнена из натуральных материалов и абсолютна безвредна. Можете смело укладывать ее вблизи дома!
Морозоустойчивость. Материал достойно переносит холода и низкие температуры, поэтому по наступлению весны Вам не придется заменять конструкцию.
Облегченный монтаж. Решетка легко устанавливается и помогает ускорить процесс обустройства зеленой зоны.
Ознакомившись со всем, что написано выше, можно сделать вывод, что тротуарная плитка экопарковка — это отличное решения для создание идеально красивой и ухоженной лужайки как возле частного коттеджа, так возле общественных парков, набережных, бульваров и так далее. Если Вас такая конструкция заинтересовала своими незаурядными достоинствами, то предлагаем перейти в наш каталог и познакомиться с ней несколько ближе!
Бетонная газонная решетка экопарковка — выгодная покупка!
Перед Вами стоит задача оформить садовый участок? Ваше внимание привлекла бетонная экопарковка, однако Вы не знаете где ее найти по доступной цене? Не проблема! Наша компания предлагает Вам купить бетонную решетку экопарковка в Москве на самых комфортных и приятных для Вас условиях. Наши эксперты с радостью проконсультируют Вас по всем вопросам касаемо нашего ассортимента, а также дадут грамотные советы. Мы предлагаем исключительно профессиональный подход и гибкие условия сотрудничества каждому своему клиенту. Оформите зеленую зону на Вашем участке максимально красиво без особых трудностей! Предложенная в нашем каталоге бетонная газонная решетка экопарковка прослужит Вам долгие годы, не потеряв своего внешнего вида и потрясающих свойств. Поспешите облагородить свою территорию! Закажите экопарковку в нашей компании!
✅Экопарковка — стоимость работ под ключ
Экопарковки
Экопарковки Землечист
Экопарковки

Обустройство экопарковки на даче позволяет совместить стоянку для автомобиля с красивым зеленым газоном. Это бывает особенно актуально на участках малой площади, где под зеленую зону остается мало места. Мы работаем преимущественно с бетонными ячеистыми решетками, поэтому ниже представлены соответствующие расценки, а также отличия в материалах и технологии устройства бетонной и пластиковой экопарковки.
Стоимость экопарковки под ключ
Цена складывается из трех составляющих:
подготовка основания;

укладка газонной решетки;

устройство газона в ячейках.

Для получения точного расчета позвоните по телефону, указанному на сайте, и закажите обследование участка. Наш инженер снимет размеры, проконсультирует по оптимальной конструкции и вышлет на почту расчет. В итоговой смете будет указана стоимость работ и материалов на устройство экопарковки под ключ. В таблице ниже представлены примерные расценки на строительство стоянки из газонной решетки при площади не менее 50 кв. м:

Виды работ при устройстве бетонной парковки

Единицы измерения

Расценки на работы, руб

Геодезическая разметка и вынос высот в натуру

кв. м

200

Укладка геотекстиля

кв. м

50

Отсыпка песка слоем 15 см с уплотнением

кв. м

580

Отсыпка щебня слоем 15 см с уплотнением

кв. м

580

Укладка газонной решетки на парковку

кв. м

900

Установка бордюрного камня

п. м

450

Наполнение газонной решетки плодородным грунтом с семенами

кв. м

100

Рассчитать стоимость Заказать услугу
«До» и «после» устройства парковки
Перемещая бегунок в стороны, можно оценить, как изменился участок после устройства на нем парковки под автомобиль. Нажимая стрелки «вправо» и «влево», можно посмотреть разные варианты стоянки на даче.

Какую газонную решетку выбрать?
На рынке представлены два вида покрытия для экопарковок: бетонные ячеистые плиты размером 600 х 400 мм и пластиковые решетки аналогичного размера. Отличие в толщине и материале существенно влияет на срок эксплуатации покрытия. Основным критерием является сезонность эксплуатации экопарковки. Ниже представлены преимущества и недостатки каждого варианта.
Бетонная газонная решетка для экопарковки
Прочность. Решетка из бетона толщиной 10 см. Выдерживает даже тяжелые джипы и грузовики.
Долговечность. Заводская вибропрессованная решетка не подвершена разрушениям от климатических факторов.
Тяжелая в укладке. Требуются опыт и физическая сила подрядной компании.
Эстетичность. Между островками травы всегда остаются видны полоски серого бетона.
Бетонная экопарковка отлично подходит для круглогодичной эксплуатации. Именно такой вариант выберает большинство наших клиентов.
Пластиковая решетка для экопарковки
Простота монтажа. Легкая решетка быстро монтируется даже своими силами.
Эстетичность. Пластиковую решетку можно полностью покрыть грунтом, ребра решетки практически не будут видны сквозь стебли травы. Получается более натуральный газон, чем в случае с бетонной решеткой.
Прочность. Не рекомендуется заезд тяжелого транспорта.
Долговечность. Зависит от интенсивности использования, но в любом случае пластик подвержен разрушению от солнечного ультрафиолета и низких температур.
Таким образом, пластиковую экопарковку обычно выбирают для участков с летним проживанием дачного типа.
Технология укладки экопарковки на даче
Работы подразделяются на три этапа: подготовка основания, укладка решетки и засев. От качества подготовки основания зависит общая прочность парковки из газонной решетки. Причем под бетонную и пластиковую решетку основание готовится одинаково. Мы рекомендуем следующую конструкцию:
Выемка грунта на глубину 45 см.

Укладка геотекстиля плотностью не менее 200 г/м2.

Отсыпка и уплотнение песка слоем 15 см.

Опционально — еще один слой геотекстиля.

Отсыпка и уплотнение щебня слоем 15 см.

После подготовки основания производится контроль ровности и укладывается бетонная газонная решетка по слою цементно-песчаной смеси.
На финальном этапе плодородный грунт смешивается с семенами газонной травы и прометается в ячейки решетки. НЕ РЕКОМЕНДУЕМ оставлять ячейки пустыми, без грунта на длительный срок. В ячейках скапливается мусор, прорастают сорняки, что существенно усложняет устройство газона на экопарковке в будущем.
Уход за газоном на экопарковке осуществляется согласно стандартным рекомендациям: полив, подкормка, регулярный покос острыми ножами колесной газонокосилки.

Сроки устройства стоянки из газонной решетки
Оптимальное время для строительства экопарковки — с мая по сентябрь. В этот период можно не только сделать качественное основание и уложить бетонную решетку, но и засеять травосмесь. Трава успеет взойти, можно провести первый покос и можно считать, что экопарковка готова.
Устройство экопарковки размером до 50 кв. м занимает не более недели: пару дней на подготовку основания, за 1 день устанавливается бортовой камень и 2–3 дня на ее укладку с наполнением грунтом.

Частые вопросы по экопарковке

1) Как быстро можно начинать парковаться на газонной решетке? Ждать ли всхода травы?

На любом покрытии из тротуарной плитки, в том числе из газонной решетки, можно парковать автомобиль через 2 недели после укладки. За этот период затвердевает цементно-песчаная смесь, парковка «встает». В случае с экопарковкой тех же двух недель достаточно для прорастания травы (при хорошем поливе).

2) Что лучше: бетонная или пластиковая экопарковка?

Пластик под действием солнечного света и мороза теряет прочность и разрушается быстрее, чем бетонная газонная решетка. При примерно одинаковой стоимости устройства парковки из газонной решетки, мы рекомендуем заказчикам использовать бетонную экопарковку.
Примеры работ
Отзывы наших клиентов

Дата публикации: 25.06.2019
«Ребята очень спокойные и доброжелательные. Могла бы написать целое сочинение, так как остались только положительные эмоции.»

Дата публикации: 15.06.2019
«Столкнувшись со всеми трудностями (например, утопающий в плывуне трактор) ребята не спасовали, а наоборот, собрались и достигли впечатляющего результата. Могу смело их рекомендовать!»

Дата публикации: 30.04.2019
«Спасибо, что вы есть! У меня по плану и смете еще два этапа и эти этапы я пройду с Вами. Ждите, ребята. Так держать.»

Дата публикации: 23.10.2018
«Вообщем мне очень понравилось как они работают. Буду обращаться к ним вновь и рекомендовать друзьям.»

Дата публикации: 19.10.2018
«Не верилось, что вообще можно навести порядок и красоту.Четко ставились и выполнялись задачи, ещё и ещё проговаривали некие моменты, которых не понимала изначально — как, для чего и т.п…»

Дата публикации: 06.09.2018
«Никаких отрицательных эмоций, несмотря на разногласия в процессе выполнения работ. Очень профессиональная работа с клиентами. Спасибо. Результатом тоже довольна.»

Дата публикации: 24.01.2017
На момент приемки выполненных работ впечатление хорошее. Буду рекомендовать другим клиентам.
Посмотреть оригинал

Дата публикации: 05.07.2016
«Спасибо за аккуратную, четкую работу всем сотрудникам. Буду рекомендовать.»
Посмотреть оригинал

Дата публикации: 13.05.2016
Огромное спасибо бригаде Виталия, и лично ему. Настоящий профессионал своего дела. Те планы…»
Посмотреть оригинал

Дата публикации: 10.05.2016
«Бригада справилась с поставленной задачей качественно, быстро. Очень довольна результатом работы!..»
Посмотреть оригинал

Дата публикации: 24.04.2016
«Огромное спасибо за быструю, качественную и профессиональную работу. С наступающими…»
Посмотреть оригинал

Монтаж бетонной решетки под экопарковку
Содержание:
Обустройство автостоянки обычно ассоциируется с созданием прочного, бетонного или асфальтового покрытия, стойкого к нагрузкам, влаге и температурным перепадам. Стоимость такой конструкции не всегда отвечает качеству и долговечности, поэтому для вас может быть интересными другие решения этой проблемы.
Если вы знакомы с устройством эксплуатируемого газона, то знаете, что его уникальные свойства базируются на армировании грунта полимерной газонной георешеткой. Защищенные от локальных нагрузок, корни быстро восстанавливают травостой, что дает основание называть самовосстанавливающиеся газоны эксплуатируемыми. Предлагаем информацию о создании парковки из бетонной газонной решетки.
Газонная решетка в альтернативном варианте
Новый вид газонного армирования выполнен из влаго- морозостойкого бетона. Покрытие, в отличие от полимерной газонной решетки, не засыпается грунтом, поскольку обладает определенным и декоративными свойствами. При этом аккуратная плитка с отверстиями для прорастания травы создаёт опрятный вид двора. Бетонная экопарковка выдерживает интенсивную эксплуатацию, поскольку обладает высокими физико-механическими свойствами.
Таблица: Свойства бетонной георешетки

Истираемость продукции

не более -0,7 г/см2

Водопоглощение

не более 5% по массе

Предел прочности на растяжение при изгибе

Btb 4,0

Марка бетона по прочности при сжатии

М400

Морозостойкость

F200 циклов в солях

Монтаж полимерных и бетонных модулей, доступен для самостоятельного освоения, но укладка бетонной решетки, открытой для прямого обозрения, имеет ряд особенностей.
При наличии навыков работы с тротуарной плиткой, укладку бетонной георешетки вы освоите без особых проблем. Собственно, это разновидность усиленной плитки, с отверстиями для заполнения грунтом в состав которого вносится семенной материал газонной травы. Защитные свойства такого армирования заключаются в способности материала распределять локальные нагрузки по прилегающей площади.
В завершенном виде, бетонная конструкция представляет собой равномерно чередующиеся островки зелени, разделенные стенками бетонных ячеек. Таким образом, ландшафтные дизайнеры получили эффективный инструмент для оригинального оформления не только экопаркингов, но и уличных интерьеров, участков загородных домовладений.
Долговечность бетонных модулей определяется качеством самого материала, и климатическими условиями, в которых он эксплуатируется.

Производители определяют срок службы базовых моделей в 20-25 лет, применение бетона модифицированного полимерными компонентами, позволяет увеличить тот показатель до 30 лет, но стоимость таких изделий существенно выше.

Планируя самостоятельную укладку бетонной решетки, следует учитывать большой вес модулей, поэтому наличие добровольных помощников приветствуется.

Монтаж займет достаточно много времени, следовательно, не лишним будет позаботиться о выборе места для временного складирования материала.
Для удобства покупателей в компании GEOREX прдусмотрена комфортная система доставки и оплаты.
Видео: Решетка парковки после монтажа

Укладка модулей на плотных и слабых грунтах
На слабых грунтах, в состав основания вводится щебневая подушка, толщиной от 100 до 300 мм. Соответственно, на рабочей территории выполните выемку грунта на нужную глубину. Противоусадочный разделитель щебня и грунта – геоткань или нетканое полотно, средней плотности, уложенное на уплотненное дно выемки, с нахлестом 200 мм. На плотном грунтовом основании, можно ограничиться выравниванием и уплотнением поверхности, на которую уложите два слоя нетканого геополотна.
Геоткань будет работать как разделитель, кроме того, несущая способность паркингового покрытия увеличиться не менее, чем на 15%.

Бетон имеет значительный коэффициент теплового расширения, что определяет необходимость укладки модулей с тепловыми зазорами. Для того, чтобы ширина стыков была одинаковой по всей площади, используйте пластиковые вкладыши.

Объем решетки заполните грунтом, с уже внесенными семенами районированной травяной культуры. После поливки возможна усадка наполнителя, которую компенсируйте дополнительной отсыпкой грунта.
Эксплуатировать экопаркинг с полной нагрузкой можно уже через два месяца после появления ростков. За это время, корневая система травостоя, успеет достаточно окрепнуть.
На нашем сайте, вы можете получить любую информацию о покупке геосинтетики, особенностям монтажа газонной георештки разных видов, сведения по уходу и эксплуатации в сложных климатических условиях. По всем вопросам приобретения геосинтетики оптом и в розницу набирайте номер 8 (495) 215-53-29 или заполняйте форму ниже.
Схема применения

бетонная, пластиковая. Варианты оформления въезда. Фото.
Незаменимый атрибут любого дома или дачи сегодня – парковка. Но совсем не обязательно ее делать сплошной бетонной или асфальтовой: оказывается, можно заполнить площадь парковки газонной травой! Такая парковка гораздо лучше впишется в ландшафтный дизайн вашего участка. Она называется экопарковка (экологичная парковка) и вполне может выдержать нагрузку автотранспорта массой до 3т.

Экопарковка из бетонной решетки
Преимущества такой парковки очевидны:
сохранение растительных насаждений
более низкая стоимость, чем асфальтированная парковка
простота ухода.
Таким же способом можно обустроить подъезд к дому или гаражу.
Создавая парковку своими руками, определите, какую нагрузку должна будет выдержать парковка, каков будет наполнитель ячеек, а также продумайте вариант эксплуатации парковки зимой.
Расчет и выбор газонной решетки
Определившись с тем, какие машины будут располагаться на парковке, грунтом стоянки и удаленности грунтовых вод от площадки для парковки машин, можно подобрать тип решетки – бетонная или пластиковая. При выборе газонной решетки нужно опираться на то, что самой оптимальной для парковых прогулочных дорожек считается высота газонной решетки 3-3,5 см, а для парковки – 4-5 см с более толстыми стенками. Общий слой всего затраченного материала для легковой машины около 20-30 см, для грузовой – 45-55 см, с выравнивающим слоем в 3-5 см.
Какую газонную решетку выбрать? Бетонные решетки отличаются более прочны и создают более надежные в эксплуатации площадки, но внешний вид специфический, словно зеленые островки в дырах.

Бетонная решетка для парковки
Пластиковые газонные решетки также достаточно прочны и надежны, но более гибкие, что достаточно удобно и позволяет произвести быструю укладку. Кроме того, полимерные решетки дешевле, чем бетонные аналоги.

Пластиковая решетка для парковки

Модули пластиковой решетки для парковки
Решетка для парковки собирается из модулей, которые соединяются друг с другом с помощью предусмотренных замков.
Устройство экопарковки
Как правильно устроить парковку? Технология несложна: надо уложить несколько слоев различных материалов.

Экопарковка: слоеный пирог
Существуют разные мнения по поводу того, какой толщины должны быть нижние слои подушки, гарантирующие от появления неровностей в будущем: эта толщина зависит как от веса автомобиля, так и от частоты его въездов и выездов. Ниже приведены рекомендации для интенсивного использования парковки. При редком использовании площадки толщину несущего слоя можно уменьшить.
Определение границ парковки.
Желательно располагать экопарковку таким образом, чтобы автомобилю нужно было делать минимум повротов, так как при поворотах возникает повышенная боковая нагрузка на решетку и траву. Прямоугольная или квадратная экопарковка будет более удобна при расчетах объемов сыпучих стройматериалов. Планировку желательно делать на площадках с маленьким уклоном, чтобы не было луж.
Устройство котлована.
При рытье котлована самая оптимальная глубина рассчитывается из общей высоты слоев:
подушка из песка – 10 см
+ несущий слой
+ высота решетчатой поверхности.При выемке грунта верхний слов (10-15 см) можно сохранить для последующей укладки в решетку.
Отсыпка выравнивающей подушки из песка.
На дно котлована поверх грунта засыпается песчаная подушка толщиной 10 см для выравнивания котлована. После просыпания песка подушка утрамбовывается, проливается водой и снова выравнивается. Подушка накрывается одним слоем геотекстиля плотностью в 200 г/м, с перекрытием полосок около 10-15 см, что не позволит вспучиться земляному слою.
Подготовка несущего слоя.
Отсыпка несущего слоя производится щебнем –
20 см в толщину для легковых машин,
30 см для утяжеленных автомобилей (более 2 т),
40 см для грузовиков,
20 см для обустройства въезда в гараж,
25 см для паркингов
или песчано-гравийной смесью на 5 см толще, чем слой для каждого вида автомобилей. При отсыпке щебнем требуется укладка двух-трех слоев, где первый либо нижние 2 слоя отсыпаются фракцией 40-60 или крупнее, а верхний – 5-20 или песком.
Прослойки обязательно утрамбовываются виброплитой, а затем накрываются геотекстилем, чтобы грунт сверху не просочился в несущий слой.
Укладка решеток.
Если несущий слой неровный, требуется подсыпка 1-2 см песка. Поверх слоя геотекстиля укладываются бетонные или пластиковые решетки рядами либо в шахматном порядке в том случае, если решетка плотно располагается на основании. Край парковки желательно огородить бордюром.
Засыпка грунта и посев травы. В решетчатую поверхность засыпается грунт по края решетки, верхний слой – с семенами.

Структура экопарковки
Уход за экологичной парковкой
Уход за экопарковкой заключается в обычной стрижке и поливе травы, аэрация газона не проводится. При вымерзании потребуется подсев чаще, чем для обычного газона. Так как газон нуждается в свете, машина не должна размещаться на парковке более трех дней (если это просто въезд или подъезд к гаражу, эта проблема отпадает). После высадки газона в течение первых трех недель не допускается размещение автомобиля на парковке.
Другие варианты
Существуют и другие варианты экологичного и красивого обустройства парковок и въездов. Например, можно замостить только колейную часть дороги, оставив газон посредине (подойдет к стилю кантри).

Можно также выполнить мощение природным камнем, оставив широкие промежутки между камнями для травы.

Мощение въезда природным камнем
В любом варианте идея обустройства остается одинаковой: надо сделать мощную устойчивую подушку под автомобиль и при этом оставить место для травы. Фантазия подскажет вам, какой способ лучше подойдет к вашему саду.
✅ Экопарковка из газонной 🌱 решетки: типы, различия

Экопарковка позволяет отказаться от «безжизненных» покрытий из бетона или брусчатки, сделать площадку под автомобиль более гармоничной с окружающим ландшафтом. Трава на таком парковочном месте защищена от механических воздействий с помощью специальной решетки. Некоторые виды экопарковок трудно отличить от обычного газона — основание визуально скрывается под растениями.
Сегодня подобные площадки под автомобили набирают популярность среди владельцев загородных домов. Ведь они обладают очень эстетичным внешним видом. На загородном участке, особенно небольшом, хочется сохранить как можно больше зеленого пространства. Экопарковка практически неотличима от газона и позволяет озеленить площадку под автомобиль.
По времени и затратам устройство экопарковки из газонной решеток сопоставимо с классическими покрытиями из тротуарной плитки. Поэтому выбирать между ними стоит преимущественно по внешнему виду.
Типы и их различия
Экопарковка представляет собой газонную решетку, уложенную на подготовленное основание и засеянную семенами трав. Внутри нее формируется корневая система — дернина. Основное отличие заключается в материале изготовления. Мы предлагаем два варианта — пластиковые и бетонные.
Бетонная экопарковка
На подготовленное песчано-гравийное основание укладываются вибропрессованные бетонные плитки. В каждой плитке имеются ромбические отверстия, которые заполняются грунтом и засеиваются семенами. После прорастания семян и формирования полноценного газона бетонные перемычки плитки все равно остаются видны. Зато нагрузка от колес воспринимается бетонными плитками, что делает данный вид парковки по прочности сопоставимым с традиционным покрытием из брусчатки.
Экопарковка из пластиковой газонной решетки
Аналогично, на подготовленное песчано-гравийное основание укладываются модульные пластиковые конструкции ячеистой формы. Обычно они имеют зеленый цвет, чтобы не выделяться на фоне газонной травы. В ячейки засыпается плодородный грунт, высеивается зелень. Пластик менее износостоек, чем бетон. Кроме того, он подвержен температурным деформациям, несмотря на заявления производителей. Поэтому данный вариант экопарковки менее надежен.
Еще информация по теме:
Цены на устройство парковки под машину
Экопарковка: преимущества, технология, состав, видео

В прежние времена личный автомобиль был малодоступной роскошью, нынче обзавестись собственным «железным конем» может любой желающий. Однако после приобретения вожделенного транспортного средства, перед его владельцем остро встает иной вопрос: где же теперь ставить свою «ласточку»? И если в городе эта проблема решается весьма просто, то хозяевам загородных участков приходится немало потрудиться, оборудуя парковочную площадку для четырехколесного друга. Поговорим подробно о том, как делается экологическая стоянка своими руками.
Преимущества экопарковки
Сооружая индивидуальную парковку, можно пойти проверенным путем — заасфальтировать выбранную площадку, засыпать ее гравием или выложить тротуарной плиткой. Но сделать это не всегда возможно, да и довольно накладно. Кроме того, в большинстве случаев такая рукотворная каменная проплешина будет смотреться инородным пятном на фоне сочной садовой зелени.
Решить проблему этого диссонанса можно путем обустройства новомодной экопарковки, покрытие которой будет исправно выполнять свои основные функции и в то же время гармонично впишется в окрестный ландшафт.
Экопарковка, состоящая из несущего щебневого слоя, специальных решеток, грунта и травы, удачным образом сочетает в себе достоинства прочного дорожного покрытия и нарядного газона. Она эстетична, долговечна, экологична и экономична.
Из чего состоит покрытие экологической стоянки
Экологическая стоянка своими руками – это своеобразный многокомпонентный бутерброд, слои которого располагаются в следующем порядке (считая снизу):
Естественный грунт.
Гравийная подушка толщиной 150-250 мм.
Полотнище геотекстиля.
Выравнивающий шар сеяного песка трехсантиметровой толщины.
Бетонная либо полимерная газонная решетка.
Плодородный рыхлый субстрат, смешанный с семенами газонных трав.
Технология сооружения «зеленой» стоянки: основные этапы
Разметка. На выбранном участке с помощью четырех кольев и натянутой между ними бечевки размечают контуры будущей парковочной площадки, для чего ограничивают на грунте прямоугольник 450х250 см (либо иных желаемых параметров).
Рытье котлована. В пределах размеченных границ снимают верхний тридцатисантиметровый слой грунта. Для этого сначала штыковой лопатой обкапывают площадку по периметру, потом изымают землю изнутри котлована, выравнивают и утрамбовывают его дно.
Укладка гравийной подушки и укрепление границ парковки. В подготовленный котлован засыпают гравий и тщательно его трамбуют. Уплотненную щебневую подушку накрывают геотекстилем, закрепляют края этого полотнища по границам прямоугольника, после чего периметр стоянки выкладывают кирпичами либо бордюрными камнями.
Создание выравнивающего слоя. Поверх геотекстиля насыпают слой песка, слегка его увлажняют и уплотняют ручной трамбовкой.
Монтаж армирующей газонной решетки. На подготовленную песчаную поверхность укладывают элементы газонной решетки и соединяют их друг с другом имеющимися в них замками-защелками.
Совет. Бетонные решетки очень прочны, но из-за массивности своих ячеек мало декоративны, поэтому, если вы не планируете ставить на свою стоянку огромный внедорожник или трактор, оборудуйте ее полимерными легкими решетками – трава в таких конструкциях выглядит целостным пушистым ковром.
Устройство газона. Ячеи уложенной и зафиксированной решетки на три четверти их высоты заполняют питательным субстратом. Последнюю порцию грунта смешивают с семенами газонных трав и высыпают последним, верхним слоем всего покрытия.
Бетонные автостоянки Проектирование, строительство, обслуживание
Бетонные автостоянки являются потенциально прибыльным рынком для подрядчиков по бетону и имеют хороший экономический смысл для владельцев зданий. Сегодня около 90% парковок вымощены асфальтом, но улучшенное оборудование и рост цен на асфальт сделали бетон более конкурентоспособным. Когда вы добавляете другие преимущества бетона, особенно долгосрочные затраты, это, как говорит подрядчик Лен Сведерски, нетрудно.
Бетонная стоянка — это не что иное, как внешняя плита на земле (или плита на уровне).Возможно, то, что определяет его как парковку, и что отличает ее по конструкции и конструкции, — это наклонная поверхность для дренажа, способность выдерживать тяжелые автомобильные нагрузки и серьезное воздействие окружающей среды.
Бетонные автостоянки подходят для многих областей применения. Ассоциация производителей смешанного бетона штата Висконсин
ПОЧЕМУ БЕТОННАЯ ПАРКОВКА ДЕЛАЕТ СМЫСЛ
Давайте посмотрим, как проектировать и строить бетонные автостоянки, а также почему бетонные автостоянки предпочтительнее асфальтовых.Подрядчикам необходимо понимать преимущества бетонных автостоянок, чтобы четко обосновать их клиентам.
Хотя первоначальная стоимость укладки асфальта все еще ниже, чем стоимость бетона, рост цен на асфальт несколько сократил разрыв. В течение многих лет подрядчики подчеркивали более низкие затраты на жизненный цикл бетона, основанные на его более длительном сроке службы и меньших потребностях в обслуживании. Если принять во внимание эти факторы, бетон побеждает в гонке.
Даже эквивалентное по конструкции асфальтовое покрытие, которое спроектировано так, чтобы иметь такую же несущую способность, что и бетон, и имеющее начальную стоимость, сравнимую с бетоном, все равно необходимо будет повторно герметизировать и покрыть заново.На протяжении всего срока службы самым дорогим покрытием является типичное асфальтовое покрытие, которое дешевле строить на начальном этапе, но оно не рассчитано на несущую способность и требует высоких затрат на техническое обслуживание.
Вот несколько причин, по которым собственник здания должен вымощать свои автостоянки бетоном:
Асфальт похож на бетон, за исключением того, что в нем в качестве связующего используется жидкий асфальт, а не портландцемент. Жидкий асфальт — это остаток от переработки сырой нефти для производства бензина.Улучшение технологий очистки привело к дефициту асфальта.
Расходы на обслуживание бетона практически равны нулю — только некоторая герметизация стыков и ежегодная очистка. Асфальтовые автостоянки необходимо покрывать жидким асфальтом каждые несколько лет и полностью обновлять каждые 10 лет или реже, что приводит к перерывам в использовании парковки для бизнеса.
Бетонные поверхности намного светлее, а это означает, что затраты на освещение могут быть снижены — вы можете отказаться от 3 из 10 осветительных приборов и при этом сохранить тот же уровень освещения, согласно Вэнсу Пул из Национальной ассоциации готового смешанного бетона.Это создает более безопасную парковку, а также снижает затраты на электроэнергию.
Более светлый цвет также приводит к более низкой температуре на парковке летом, уменьшая эффект теплового острова и снижая затраты на охлаждение соседних зданий. По словам Пула, температура окружающего воздуха над бетонной стоянкой может быть на 10 ° ниже, чем на асфальтовой стоянке.
.
Текстура бетонной серой эко-стоянки, сделанной из тротуара, устроенного у дороги Стоковое Изображение
Похожие изображения
Wall Чистая цементная поверхность с текстурой бетона, серые бетонные обои на фоне
Текстура темный бетонный пол
Black and White Concrete Texture / Бетонные стены гладкие из-за пузырьков воздуха.И текстура стены растрескивается Нет красоты, Rough su
Старая текстура черной краски отслаивается от фона бетонной стены
Текстура бетона
Ярко-серый бежевый оштукатуренная стена с текстурой штукатурки Подробная натуральный серый грубый текстурированный фон Горизонтальная бетонная штукатурка
Текстура бетона
Текстура с гнилыми листьями с волокнами на бетонной поверхности
Текстура ржавчины старого металла, грубая текстура серой бетонной стены
Фоновая текстура старого серого бетонного забора с квадратным узором
Макротекстура — бетон — обесцвеченный тротуар
Текстура бетонной стены
Текстура потрескавшейся бетонной стены гранж
Тонкая текстура классического бетона
.
Текстура бетонной серой эко-стоянки, сделанной из тротуара, устроенного у дороги Стоковое Изображение
Черная текстура асфальта, полезная в качестве фона
Цементная текстура поверхности стены в стиле лофт
Текстура бетонной серой эко-парковки из тротуара, устроенного у дороги
Каменная мостовая в перспективе.Текстура каменного тротуара
Черная текстура асфальта, полезная в качестве фона
Каменная мостовая в перспективе. Текстура каменного тротуара
Каменная стена серого цвета со старой структурой
Каменная мостовая в перспективе. Текстура каменного тротуара
Цементная текстура поверхности стены в стиле лофт
новое покрытие вид сверху
Каменная стена серого цвета со старой структурой
Каменная стена серого цвета со старой структурой
Бесшовные текстуры тротуарной плитки
Каменная стена серого цвета со старой структурой
.
Экологичная автостоянка из бетонных ячеек и газонной травы Stock Image
Похожие изображения
Экологичная автостоянка из бетонных ячеек и дерновой травы. Автомобиль на современной открытой парковке из бетонных ячеек и дерновой травы
Экологичная автостоянка из бетонных ячеек
Тротуар водопроницаемый с травой. Экологичная парковка
Экологически чистый паркинг
Экологичный вид транспорта два велосипеда в подземном паркинге
Знак семейной парковки возле магазина ИКЕА
Экологичный автомобиль Easyshare Toyota Yaris, припаркованный на парковке в солнечный день
Экологичный паркинг с зеленой травой
Фактура, бетонные асфальтовые ячейки экологичной городской автостоянки.открытая парковка с натуральной травой после дождя
Экологичная парковка в Нидерландах
Зарядка электромобиля или электромобиля на стоянке или общественной зарядной станции. Экологичный автомобиль с нулевым уровнем выбросов.
Велопарковка в городе. Экологичный транспорт. Предохранители
Экологический паркинг для авто и зеленая трава.Экологичная парковка под открытым небом в общественном парке
Парковка с зарядной станцией для электромобилей или электромобилей. Экологичная альтернативная энергия
.
Краска по бетону для отмостки износостойкая: отделать покрытие отмостки вокруг дома краской
Янв 25, 2021 автор alexxlab Разное
отделать покрытие отмостки вокруг дома краской
Бетонная заливка – наиболее распространенный вариант отделки отмостки. Такое покрытие считается прочным и обеспечивает надлежащую защиту основания от воздействия влаги. Но при оформлении придомовой дорожки для многих важен декоративный аспект и высокие эксплуатационные качества, поэтому следует заранее продумать, чем покрыть бетонную отмостку, чтобы сделать ее привлекательной и долговечной.
Бетонная отмостка сделана – что дальше?
Бетонная заливка – наиболее распространенный вариант отделки отмостки.
По окончании изготовления придомовой дорожки ее можно оставить в первозданном виде либо облагородить. Для этого она покрывается дополнительными облицовочными материалами либо используются специальные краски, составы, смеси и пропитки. Оригинально смотрится облицовка плиткой или декингом. Отмостка из террасной доски обладает высокими декоративными характеристиками, при этом считается довольно прочной и долговечной. Дополнительно установив бордюр, удастся предотвратить сползание конструкции, дольше сохранить ее целостность.
Для чего покрывать отмостку
Для защиты отмостки изнутри удаляется слой с растительностью, засыпается подушка, проводится гидроизоляция и утепление. В среднем толщина слоя составляет половину метра и более. Наружная отделка отмостки может выполнять различные функции. В зависимости от предназначения покрытия, отличается используемый материал, толщина его нанесения. Покрывают придомовую дорожку для:
Придания эстетичного вида. Дополнительная отделка позволяет идеально вписать отмостку в экстерьер здания.
Укрепления бетонных поверхностей. Дополнительный отделочный слой позволит повысить прочностные и эксплуатационные характеристики отмостки.
Улучшения гидроизоляционных качеств. Специальными составами удастся повысить сопротивляемость конструкции влаге, обеспечить дополнительную защиту от осадков.
Чем отделать отмостку, зависит от необходимости выполнения той или ругой функции.
Останавливать выбор на одном из вариантов следует только после внимательного изучения особенностей территории и климата, а также дополнительных нюансов.
Виды и способы защиты покрытия
Для отмостки вокруг дома выбирают различные виды покрытий. Отличаются они:
консистенцией;
декоративными свойствами;
выполняемыми функциями;
способом нанесения;
составом.
В зависимости от перечисленных характеристик варьируется и стоимость отделочных материалов.
Окрашивание
Покраска считается наиболее простым способом отделать отмостку вокруг дома. Правильно подобрав грунт, эмали, удастся обеспечить защиту дорожки минимум на 5 лет, минимизировать негативное влияние влаги на фундамент здания, повысить эстетические характеристики отмостки. Краска подбирается с особой тщательностью, поскольку не любой состав подходит для наружного окрашивания бетона, поэтом следует предварительно изучить все варианты и сделать правильный выбор.
Применение эмалей
Эмалевые составы отличаются высокой устойчивостью к различным видам влияния. С их помощью получится защитить бетонную отмостку не только от осадков и ультрафиолета, но и от химического воздействия. Кроме того, их удобно наносить. На рынке представлены разнообразные виды эмалевых покрытий, поэтому легко подобрать оптимальный вариант по цвету. Эмалевый слой максимально сцепляется с основанием, поскольку обладает отличными адгезивными свойствами. Такие составы отличает и длительный срок службы – 10 и более лет. Если интересует, чем покрасить отмостку для улучшения ее износостойкости, то эмали – отличный выбор для решения данной проблемы.
Использование полимерных красок
Покрасить бетонную отмостку вокруг дома можно специальными полиуретановыми, грунт-эмалями, акриловыми красками. Они обладают высокими эксплуатационными и прочностными характеристиками, удобны в нанесении. Составы, представленные на рынке, обладают особенностями:
Бетил рекомендовано применять при покраске при минусовой температуре;
Аквабетон походит для покрытия свежего бетона;
Полимердекор отлично противостоит химическому воздействию.
Плюсом использования перечисленных составом считается отсутствие необходимости в грунтовании бетонной поверхности перед нанесением краски.
Защитный состав Элакор
Защитный состав Элакор относится к растворам нового поколения. Такая облицовка наносится просто, при этом очень эффективна, выполняет сразу несколько функций:
препятствует запылению;
противостоит влаге;
уменьшает скольжение;
повышает прочность конструкции изнутри;
улучшает устойчивость к химическому влиянию.
Данный раствор повышает прочность конструкции снаружи и изнутри одновременно, поскольку способен проникать вглубь бетонного слоя и образует тонкую кристаллическую пленку на поверхности. Элакор укрепляет дорожку и существенно продлевает срок ее службы – до 15 лет. Если интересует, чем покрасить бетонную отмостку, чтобы она прослужила долго, то Элакор – лучший выбор, но и стоимость такого покрытия соответствует качественным характеристикам.
Железнение
Для тех, кого интересует вопрос: чем покрыть отмостку из бетона недорого, но надежно – подойдет техника железнения. Выполняется процедура двумя способами:
Сухая техника. Осуществляется процесс после схватывания заливки. На бетон засыпается слой цемента и аккуратно втирается в поверхность. Необходимая толщина слоя цемента 1-2 мм. Излишки сметаются после схватывания. Данная технология позволяет существенно повысить прочностные качества конструкции.
Мокрая техника. Проводится такая отделка отмостки через 2 недели после заливки. Предварительно готовится раствор из воды, цемента, песка и известкового теста. На смоченную водой дорожку шпателем наносят подготовленную смесь толщиной в 3-5 мм.
Покрыть бетонную отмостку вокруг дома цементом – наименее затратный вариант, при этом данная технология позволяет придать особой прочности придомовой дорожке, повысить ее устойчивость к негативным факторам.
Проникающая гидроизоляция
Пустоты, имеющиеся в слое бетона, возможно заполнить специальными пропитками. Они реализуются в сухом и мокром виде. Первые предварительно разводятся. Наносятся такие составы валиком или кистью по все поверхности. Смесь проникает в слой бетона, впитывает влагу, имеющуюся внутри, кристаллизуется. Таким образом заполняются пустоты, и бетон становится полностью водонепроницаемым. Такая отделка отмостки из бетона осуществляется единоразово, поскольку кристаллы не разрушаются и выполняют свои функции качественно в течение всего срока службы конструкции.
Покрытие рулонными материалами
Накрыть отмостку рулонными материалами рекомендуют профессионалы перед дальнейшей отделкой в качестве дополнительной гидроизоляции. При укладке рубероида или другого материала используют дополнительно обмазочную гидроизоляцию, которая помогает защитить от воды стыки. Для фиксации применяется мастика, например эпоксидная, битумная, комбинированная. Сверху такая изоляция засыпается щебнем, песком или производится монтаж плитки.
Рассыпается отмостка – используйте современные пропитки для бетона
Если при сооружении отмостки была нарушена технология, бетон начал разрушаться от влияния влаги, следует позаботиться о его защите.
В таком случае пригодятся специальные пропитывающие составы. Их возможно применять не только для новых конструкций, но и для бывших в эксплуатации. Такая отделка отмостки поможет придать ей прочности и сохранить целостность дольше.
Пропитки для бетона, их виды и назначение
Пропитывающие составы для бетона изготавливаются на различных основах. На этом основана их классификация:
Органические. Способны заполнять поры бетона и делать его невосприимчивым к влаге, запылению и прочим негативным факторам.
Неорганические. Вступают в реакцию с молекулярными соединениями и приводят к образованию пленки на поверхности, что делает невозможным реакции с другими веществами.
Пропитки отличаются и по функциям, которые они выполняют. Чаще всего такие составы применяют для:
Придания цвета. Намного эффективней лакокрасочных составов. Проникают глубоко внутрь бетона и проводят окрашивание изнутри. Нюансом считается необходимость использования гидрофобизирующего состава для защиты цветного покрытия.
Обеспылевающие составы используются для отмосток редко. Но они имеют и влагоотталкивающие свойства, что делает их применение рациональным для придомовых дорожек.
Влагоустойчивые помогают увеличить сопротивляемость влаге. Верхний слой становится гидрофобным, при этом усиливается его устойчивость к ультрафиолетовому излучению, грибку и плесени.
Упрочняющие смеси способы проникать до 5 мм. внутрь бетонного слоя и усиливать в разы его устойчивость к механическому влиянию.
Некоторые пропитки обладают смешанными свойствами, способны одновременно защищать от влаги и усиливать прочность конструкции.
Правила использования пропиток
Эффективность использования пропитки зависит от правильности нанесения. Если осуществляется укрепление старой отмостки, то потребуется произвести предварительный ремонт: очистить поверхность от загрязнений и пыли, устранить трещины и сколы, отшлифовать дорожку. Последующая технология пропитывания аналогичная для новых конструкций и бывших в эксплуатации:
Работы осуществляются при температуре от 5 до 40° выше нуля.
Процедура осуществляется при сухой погоде, наносится состав на сухую поверхность.
Необходимо использовать средства индивидуальной защиты для предотвращения попадания пропитки на кожу или слизистые.
Наносить состав следует послойно. Каждый следующий слой покрывается после схватывания предыдущего. Конкретное время указывает производитель на упаковке.
Кисти и валики, которые используются для нанесения пропитки, должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию компонентов раствора.
Защита отмостки – это не только способ продления ее службы, придание дополнительных декоративных и качественных характеристик, но и главный метод борьбы с разрушением фундамента от влияния влаги.
Правильно укрепленная придомовая дорожка устойчива к влиянию внешних негативных факторов, что в разы уменьшает необходимость в ремонте. Продумав отделку отмостки заранее, удастся сэкономить в будущем.
Краска для фундамента и отмостки ―
Наружная часть фундамента, которую правильней будет называть цоколем, — самая уязвимая часть любой постройки. Да, старению подвержены и стены, и крыша, и окна здания, но разрушение цоколя — потеря куда большая. Как укрепить фундамент, чтобы не пришлось реставрировать или, и того хуже, реконструировать ваш дом раньше времени? И чем покрасить отмостку, чтобы сохранить её на долгие годы? В этом материале мы ответим на самые животрепещущие вопросы о защите цоколя, фундамента и отмостки.
Почему защита цоколя, отмостки и фундамента играет такую важную роль?
Цоколь дома, являясь надземным продолжением фундамента, служит основой всего строения. Неважно, какой высоты цоколь в вашем доме; важно, что без должной защиты он легко может стать причиной нежелательных проблем. Пористая структура материалов для цоколя способствует легкому попаданию воды внутрь. При перепадах температуры и заморозках эта влага внутри бетона или кирпича совершенно не нужна. Преждевременное старение цоколя — это не только потеря внешней привлекательности дома. Оно может стать причиной перекосов и даже разрушения всего здания. Поэтому первое, что вы можете сделать для своего спокойствия — это создать дополнительную защиту для фундамента. Для этого необходимо купить специальную резиновую краску и покрыть ею цоколь и отмостку. Благо, рынок сегодня может предложить универсальный вариант, который подойдет для окрашивания любых поверхностей, облицованных камнем, кирпичом, керамикой, щебнем или штукатуркой. Принцип действия компонентов краски прост: создать крепкое и долговечное покрытие, которое не пропустит внутрь бетона или кирпича влагу или солевые растворы. Особенно актуальна покраска цоколя в регионах с нестабильным климатом и продолжительными холодами.
Как выбрать правильную краску для цоколя и отмостки?
Чаще всего при наружной покраске дома возникает вопрос, какая краска совместима с бетонной поверхностью цоколя. Ведь именно бетон используется для возведения фундамента и отделки цоколя чаще всего. А значит и краску нужно выбирать такую, которая не только идеально ляжет на поверхность, но и продержится на ней несколько лет. При этом вопрос цены на краску отходит на второй план, потому что лучше сделать один раз на десять лет, чем шкурить и подкрашивать каждый год.
Какими же свойствами обладает идеальная краска для фундамента? Она должна быть:

морозостойкой;

паропроницаемой;

огнестойкой;

влагостойкой;

экологичной.

Кроме того краска для цоколя должна сохранять цвет, а покрытие — легко мыться. Сегодня на рынке представлено несколько видов красок, которые можно использовать для окрашивания наружных бетонных поверхностей. Среди них водорастворимые, латексные, силиконовые и акриловые краски. Одни отличаются низкой ценой, но сложны в использовании. Другие хорошо сцепляются с бетоном, но имеют резкий запах и токсичные вещества в составе. Поэтому самым оптимальным средством для защиты цоколя и отмостки является резиновая краска по бетону. Она объединяет в себе все вышеперечисленные свойства, и на сегодняшний день не имеет аналогов.
Краску можно использовать сразу после открытия, её использование не требует каких-либо специальных материалов или защитных средств. Поверхность, окрашенная резиновой краской Супер Декор, не тускнеет и не выцветает от солнца или дождей в течение 10 лет. За счет латекса в составе краска по бетону отталкивает грязь и не пропускает влагу внутрь бетона. Это идеальное средство для проведения наружных малярных работ на всем участке. Если после окрашивания цоколя и отмостки вокруг дома вы задумаетесь о защите фасада, забора, внешних лестниц, садовых дорожек и площадок, резиновая краска и здесь подойдет идеально.
Как подготовить поверхность перед окрашиванием фундамента?
Для подготовки цокольной части здания к окрашиванию вам понадобится очистить рабочую поверхность от грязи, налёта, мха, плесени и прилегающей к стенам дома растительности. Для этого можно использовать и веник, и щетки, и струю воды из шланга. При сильном загрязнении фундамента избавиться от трудновыводимых пятен или плесени помогут специальные растворы, железные щетки или абразивные средства. Если у основания цоколя нет отмостки, то грунт нужно отодвинуть, чтобы прокрасить поверхность без пропусков. Если отмостка есть, проследите, чтобы между нею и фундаментом не было щелей или трещин. В ином случае все щели и неровности нужно очистить и заполнить раствором цемента и песка. Прежде чем покрасить фундамент, его необходимо также прогрунтовать. К примеру, грунтовка Super Dekor поможет еще больше укрепить основание и обеспечит равномерное окрашивание. Резиновую краску можно наносить и прямо на бетон, но если вы хотите добиться максимально эффективного результата, лучше всё-таки уделить время грунтовке поверхностей.
Окрашивание бетонных поверхностей нужно производить в сухую и солнечную погоду, фундамент перед этим — тщательно высушить. Влажная, рыхлая, масляная или осыпающаяся поверхность не сцепится с краской должным образом, и покрытие в дальнейшем может отслаиваться или шелушиться.
Укрепляем фундамент, или Как правильно окрасить бетонные поверхности резиновой краской?
Приступать к окрашиванию бетона можно, если вы полностью уверены, что все советы предыдущего раздела соблюдены. Не стоит торопить события, если вы не уверены в том, просох фундамент или ещё нет. Обратите внимание на погодные условия, проследите их изменения на несколько часов вперед. Важно, чтобы во время окрашивания и сушки поверхностей не было ни дождя, ни тумана, ни ветра, ни росы. Оптимальной для малярных работ на улице считается температура в диапазоне от +5 до +30 градусов. Сама резиновая краска подготовки не требует, разводить ничем её не нужно.
Начинать покраску фундамента лучше с неровных мест и затенённых участков, чтобы дать им больше времени на высыхание. Неровные места лучше красить кистью, ровные и обширные площади — валиком или краскопультом с соплом 2,5 мм. Расход краски по бетону при первичном окрашивании будет достаточно большим. Кстати, предварительная грунтовка помогает немного его сократить. Первый слой должен полностью высохнуть. На это уйдет порядка 2-3 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха. Для нанесения второго слоя и времени, и краски потребуется значительно меньше. Время высыхания — до 3-х часов.
По завершении малярных работ, весь инструмент нужно вымыть водой. Оставшуюся краску хранить в тёплом помещении, плотно закупорив банку. Впоследствии ею можно будет покрасить балкон, дорожку, лестничный пролёт или любую бетонную поверхность на вашем участке.
Чтобы качественное и прочное покрытие долгие годы радовало вас своим внешним видом, покупайте резиновую краску Супер Декор только у официального представителя — на страницах каталога завода-изготовителя Балтиколор. Для этого свяжитесь с нашим менеджером по телефону, который указан вверху. Вам не только ответят на все интересующие вопросы, но и помогут оформить заказ быстро и без ошибок.
Хотите выбрать цвет?
В нашем Интернет Магазине
Вы можете ознакомиться с полной палитройКрасок производства Супер Декор
Показать все Цвета!
Нужна Консультация?
Звоните по телефону
8 (800) 500-35-70
Задайте все технические вопросы связанные с покраской поверхности конкретно в вашем случае
Оставьте свой Запрос через данную форму
Чем покрасить бетонную отмостку вокруг дома
Бетонная заливка – наиболее распространенный вариант отделки отмостки. Такое покрытие считается прочным и обеспечивает надлежащую защиту основания от воздействия влаги. Но при оформлении придомовой дорожки для многих важен декоративный аспект и высокие эксплуатационные качества, поэтому следует заранее продумать, чем покрыть бетонную отмостку, чтобы сделать ее привлекательной и долговечной.
Блок: 1/6 | Кол-во символов: 394
Источник: https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma
Бетонная отмостка сделана – что дальше?
Бетонная заливка – наиболее распространенный вариант отделки отмостки.
По окончании изготовления придомовой дорожки ее можно оставить в первозданном виде либо облагородить. Для этого она покрывается дополнительными облицовочными материалами либо используются специальные краски, составы, смеси и пропитки. Оригинально смотрится облицовка плиткой или декингом. Отмостка из террасной доски обладает высокими декоративными характеристиками, при этом считается довольно прочной и долговечной. Дополнительно установив бордюр, удастся предотвратить сползание конструкции, дольше сохранить ее целостность.
Блок: 2/6 | Кол-во символов: 639
Источник: https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma
Почему защита цоколя, отмостки и фундамента играет такую важную роль?
Цоколь дома, являясь надземным продолжением фундамента, служит основой всего строения. Неважно, какой высоты цоколь в вашем доме; важно, что без должной защиты он легко может стать причиной нежелательных проблем. Пористая структура материалов для цоколя способствует легкому попаданию воды внутрь. При перепадах температуры и заморозках эта влага внутри бетона или кирпича совершенно не нужна. Преждевременное старение цоколя — это не только потеря внешней привлекательности дома. Оно может стать причиной перекосов и даже разрушения всего здания. Поэтому первое, что вы можете сделать для своего спокойствия — это создать дополнительную защиту для фундамента. Для этого необходимо купить специальную резиновую краску и покрыть ею цоколь и отмостку. Благо, рынок сегодня может предложить универсальный вариант, который подойдет для окрашивания любых поверхностей, облицованных камнем, кирпичом, керамикой, щебнем или штукатуркой. Принцип действия компонентов краски прост: создать крепкое и долговечное покрытие, которое не пропустит внутрь бетона или кирпича влагу или солевые растворы. Особенно актуальна покраска цоколя в регионах с нестабильным климатом и продолжительными холодами.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1260
Источник: http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/
Для чего покрывать отмостку
Выбор материала зависит от желаемого эффекта. Покрытие может быть гидроизоляционным (дополнительным) или декоративным.
Гидроизоляция отмостки принимается для дополнительной защиты бетона от воды, а значит, продляет жизнь слоистой конструкции. Для этого используют разные методы:
окрашивание,
проникающую гидроизоляцию,
рулонные материалы.
Также отмостку облицовывают для придания ей эстетического вида. Нередко она становится дорожкой вокруг дома, особенно, если ширина ленты 0,7 метра и более. В данном случае отделку производят плиткой или засыпают щебнем. Хорошо смотрится комбинированный вариант насыпи с брусчаткой.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 649
Источник: https://betonopedia.ru/fundament/chem-pokryt-betonnuyu-otmostku.html
Как выбрать правильную краску для цоколя и отмостки?
Чаще всего при наружной покраске дома возникает вопрос, какая краска совместима с бетонной поверхностью цоколя. Ведь именно бетон используется для возведения фундамента и отделки цоколя чаще всего. А значит и краску нужно выбирать такую, которая не только идеально ляжет на поверхность, но и продержится на ней несколько лет. При этом вопрос цены на краску отходит на второй план, потому что лучше сделать один раз на десять лет, чем шкурить и подкрашивать каждый год.
Какими же свойствами обладает идеальная краска для фундамента? Она должна быть:
морозостойкой;
паропроницаемой;
огнестойкой;
влагостойкой;
экологичной.
Кроме того краска для цоколя должна сохранять цвет, а покрытие — легко мыться. Сегодня на рынке представлено несколько видов красок, которые можно использовать для окрашивания наружных бетонных поверхностей. Среди них водорастворимые, латексные, силиконовые и акриловые краски. Одни отличаются низкой ценой, но сложны в использовании. Другие хорошо сцепляются с бетоном, но имеют резкий запах и токсичные вещества в составе. Поэтому самым оптимальным средством для защиты цоколя и отмостки является резиновая краска по бетону. Она объединяет в себе все вышеперечисленные свойства, и на сегодняшний день не имеет аналогов.
Краску можно использовать сразу после открытия, её использование не требует каких-либо специальных материалов или защитных средств. Поверхность, окрашенная резиновой краской Супер Декор, не тускнеет и не выцветает от солнца или дождей в течение 10 лет. За счет латекса в составе краска по бетону отталкивает грязь и не пропускает влагу внутрь бетона. Это идеальное средство для проведения наружных малярных работ на всем участке. Если после окрашивания цоколя и отмостки вокруг дома вы задумаетесь о защите фасада, забора, внешних лестниц, садовых дорожек и площадок, резиновая краска и здесь подойдет идеально.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1922
Источник: http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/
Виды и способы защиты покрытия
Для отмостки вокруг дома выбирают различные виды покрытий. Отличаются они:
консистенцией;
декоративными свойствами;
выполняемыми функциями;
способом нанесения;
составом.
В зависимости от перечисленных характеристик варьируется и стоимость отделочных материалов.
Окрашивание
Покраска считается наиболее простым способом отделать отмостку вокруг дома. Правильно подобрав грунт, эмали, удастся обеспечить защиту дорожки минимум на 5 лет, минимизировать негативное влияние влаги на фундамент здания, повысить эстетические характеристики отмостки. Краска подбирается с особой тщательностью, поскольку не любой состав подходит для наружного окрашивания бетона, поэтом следует предварительно изучить все варианты и сделать правильный выбор.
Применение эмалей
Эмалевые составы отличаются высокой устойчивостью к различным видам влияния. С их помощью получится защитить бетонную отмостку не только от осадков и ультрафиолета, но и от химического воздействия. Кроме того, их удобно наносить. На рынке представлены разнообразные виды эмалевых покрытий, поэтому легко подобрать оптимальный вариант по цвету. Эмалевый слой максимально сцепляется с основанием, поскольку обладает отличными адгезивными свойствами. Такие составы отличает и длительный срок службы – 10 и более лет. Если интересует, чем покрасить отмостку для улучшения ее износостойкости, то эмали – отличный выбор для решения данной проблемы.
Использование полимерных красок
Покрасить бетонную отмостку вокруг дома можно специальными полиуретановыми, грунт-эмалями, акриловыми красками. Они обладают высокими эксплуатационными и прочностными характеристиками, удобны в нанесении. Составы, представленные на рынке, обладают особенностями:
Бетил рекомендовано применять при покраске при минусовой температуре;
Аквабетон походит для покрытия свежего бетона;
Полимердекор отлично противостоит химическому воздействию.
Плюсом использования перечисленных составом считается отсутствие необходимости в грунтовании бетонной поверхности перед нанесением краски.
Защитный состав Элакор
Защитный состав Элакор относится к растворам нового поколения. Такая облицовка наносится просто, при этом очень эффективна, выполняет сразу несколько функций:
препятствует запылению;
противостоит влаге;
уменьшает скольжение;
повышает прочность конструкции изнутри;
улучшает устойчивость к химическому влиянию.
Данный раствор повышает прочность конструкции снаружи и изнутри одновременно, поскольку способен проникать вглубь бетонного слоя и образует тонкую кристаллическую пленку на поверхности. Элакор укрепляет дорожку и существенно продлевает срок ее службы – до 15 лет. Если интересует, чем покрасить бетонную отмостку, чтобы она прослужила долго, то Элакор – лучший выбор, но и стоимость такого покрытия соответствует качественным характеристикам.
Железнение
Для тех, кого интересует вопрос: чем покрыть отмостку из бетона недорого, но надежно – подойдет техника железнения. Выполняется процедура двумя способами:
Сухая техника. Осуществляется процесс после схватывания заливки. На бетон засыпается слой цемента и аккуратно втирается в поверхность. Необходимая толщина слоя цемента 1-2 мм. Излишки сметаются после схватывания. Данная технология позволяет существенно повысить прочностные качества конструкции.
Мокрая техника. Проводится такая отделка отмостки через 2 недели после заливки. Предварительно готовится раствор из воды, цемента, песка и известкового теста. На смоченную водой дорожку шпателем наносят подготовленную смесь толщиной в 3-5 мм.
Покрыть бетонную отмостку вокруг дома цементом – наименее затратный вариант, при этом данная технология позволяет придать особой прочности придомовой дорожке, повысить ее устойчивость к негативным факторам.
Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3727
Источник: https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma
Гидроизоляция
При монтаже отмостки проводится внутренняя гидроизоляция конструкции. Обычно она выполняется рулонными или обмазочными материалами и укладывается под бетон с заходом на стену с целью защиты несущих элементов от намокания. Кроме того, сам бетон не боится воды.
Тем не менее продлить срок службы бетона поможет вторичная гидроизоляция.
Окрашивание
Самый простой и доступный способ защитить отмостку – покрасить ее специальными составами. Для этого подойдут эмали:
полиуретановые;
акриловые;
грунт-эмали.
Эти составы образуют водонепроницаемую пленку на поверхности бетонного камня и защищают его от разрушения в течение длительного времени – до 5 лет.
Преимуществом использования красок является удобство работы с ними – предварительно грунтовать поверхность не нужно. Нанесение осуществляется по сухому основанию валиками или кистью на 1 или 2 слоя. Рекомендуется обработать не только поверхность самой отмостки – следует покрасить и основание цоколя на высоту 10-20 см.
Стоит отметить: обработанную окрашиванием поверхность лучше не подвергать механическим нагрузкам, ходить по обносу дома не рекомендуется – защитный слой быстро изнашивается.
Железнение
Гидроизоляция железнением – эффективный и долговечный способ защиты бетона. Обработку можно провести двумя способами:
Свежеуложенный бетон отмостки сразу засыпать сухим цементом М300-М400 (чем выше марка вяжущего, тем прочнее и долговечнее покрытие). Далее поверхность затирается и полируется после затвердевания.
На окрепший бетон (2-3 недели после укладки) наносится жирный цементный раствор и заглаживается начисто.
Суть железнения в проникновении цемента в пористую поверхность бетонного основания и его упрочнении. Таким способом укрепляют полы на парковках и промышленных ангарах. Обработанную отмостку можно нагружать и ходить по ней.
Проникающая гидроизоляция
Специальные растворы и сухие смеси для обработки бетона проникают в его структуру на разную глубину и заполняют пустоты кристаллами. В результате образуется абсолютно водонепроницаемый камень, через который не может фильтроваться вода. Покрыть бетон достаточно единожды, эффект сохраняется в течение всего срока службы конструкции без потребности в дополнительной обработке.
Наносить препараты необходимо согласно инструкции. Сухие смеси разбавляют водой и наносят на поверхность кистью или валиком. Готовые проникающие растворы также раскатывают длинношерстным валиком. Процесс кристаллизации происходит естественным образом – компоненты препарата вбирают влагу из бетона и, расширяясь, заполняют капилляры в теле камня.
Покрытие рулонными материалами
Битумные рулонные и обмазочные материалы в качестве самостоятельной защиты отмостки используются крайне редко – всё же их вид не эстетичен. В основном их укладку осуществляют под последующую отделку или при обработке фундаментной обноски гаражей, промышленных зданий и технических сооружений.
Обмазочную и рулонную изоляцию комбинируют – жидким раствором обрабатывают стыки между отдельными полотнами рубероида и его аналогов.
Укладывают гидроизоляцию внахлест на стену, фиксируют полотно жидкой мастикой. Важно уплотнить и стык между отмосткой и стеной специальным шнуровым уплотнителем.
После укладки рубероидные материалы следует засыпать щебнем, песком или сделать облицовку плиткой.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3278
Источник: https://betonopedia.ru/fundament/chem-pokryt-betonnuyu-otmostku.html
Как подготовить поверхность перед окрашиванием фундамента?
Для подготовки цокольной части здания к окрашиванию вам понадобится очистить рабочую поверхность от грязи, налёта, мха, плесени и прилегающей к стенам дома растительности. Для этого можно использовать и веник, и щетки, и струю воды из шланга. При сильном загрязнении фундамента избавиться от трудновыводимых пятен или плесени помогут специальные растворы, железные щетки или абразивные средства. Если у основания цоколя нет отмостки, то грунт нужно отодвинуть, чтобы прокрасить поверхность без пропусков. Если отмостка есть, проследите, чтобы между нею и фундаментом не было щелей или трещин. В ином случае все щели и неровности нужно очистить и заполнить раствором цемента и песка. Прежде чем покрасить фундамент, его необходимо также прогрунтовать. К примеру, грунтовка Super Dekor поможет еще больше укрепить основание и обеспечит равномерное окрашивание. Резиновую краску можно наносить и прямо на бетон, но если вы хотите добиться максимально эффективного результата, лучше всё-таки уделить время грунтовке поверхностей.
Окрашивание бетонных поверхностей нужно производить в сухую и солнечную погоду, фундамент перед этим — тщательно высушить. Влажная, рыхлая, масляная или осыпающаяся поверхность не сцепится с краской должным образом, и покрытие в дальнейшем может отслаиваться или шелушиться.
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1364
Источник: http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/
Заключение
Гидроизоляция и облицовка для отмостки станут дополнительной мерой защиты конструкционного бетона. Окрашивание хорошо само по себе, ничем не выделит внешний вид обноски железнение. Рубероидную защиту следует использовать в комбинации с плиточной отделкой периметра дома, как и приникающее покрытие.
Если хозяева дома желают покрыть отмостку тротуарными плитками, это нужно спланировать заранее, чтобы правильно рассчитать глубину укладки защитной конструкции.
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 470
Источник: https://betonopedia.ru/fundament/chem-pokryt-betonnuyu-otmostku.html
Укрепляем фундамент, или Как правильно окрасить бетонные поверхности резиновой краской?
Приступать к окрашиванию бетона можно, если вы полностью уверены, что все советы предыдущего раздела соблюдены. Не стоит торопить события, если вы не уверены в том, просох фундамент или ещё нет. Обратите внимание на погодные условия, проследите их изменения на несколько часов вперед. Важно, чтобы во время окрашивания и сушки поверхностей не было ни дождя, ни тумана, ни ветра, ни росы. Оптимальной для малярных работ на улице считается температура в диапазоне от +5 до +30 градусов. Сама резиновая краска подготовки не требует, разводить ничем её не нужно.
Начинать покраску фундамента лучше с неровных мест и затенённых участков, чтобы дать им больше времени на высыхание. Неровные места лучше красить кистью, ровные и обширные площади — валиком или краскопультом с соплом 2,5 мм. Расход краски по бетону при первичном окрашивании будет достаточно большим. Кстати, предварительная грунтовка помогает немного его сократить. Первый слой должен полностью высохнуть. На это уйдет порядка 2-3 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха. Для нанесения второго слоя и времени, и краски потребуется значительно меньше. Время высыхания — до 3-х часов.
По завершении малярных работ, весь инструмент нужно вымыть водой. Оставшуюся краску хранить в тёплом помещении, плотно закупорив банку. Впоследствии ею можно будет покрасить балкон, дорожку, лестничный пролёт или любую бетонную поверхность на вашем участке.
Чтобы качественное и прочное покрытие долгие годы радовало вас своим внешним видом, покупайте резиновую краску Супер Декор только у официального представителя — на страницах каталога завода-изготовителя Балтиколор. Для этого свяжитесь с нашим менеджером по телефону, который указан вверху. Вам не только ответят на все интересующие вопросы, но и помогут оформить заказ быстро и без ошибок.
Нужна Консультация?
Звоните по телефону
Задайте все технические вопросы связанные с покраской поверхности конкретно в вашем случае
Оставьте свой Запрос через данную форму
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2155
Источник: http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/
Рассыпается отмостка – используйте современные пропитки для бетона
Если при сооружении отмостки была нарушена технология, бетон начал разрушаться от влияния влаги, следует позаботиться о его защите.
В таком случае пригодятся специальные пропитывающие составы. Их возможно применять не только для новых конструкций, но и для бывших в эксплуатации. Такая отделка отмостки поможет придать ей прочности и сохранить целостность дольше.
Пропитки для бетона, их виды и назначение
Пропитывающие составы для бетона изготавливаются на различных основах. На этом основана их классификация:
Органические. Способны заполнять поры бетона и делать его невосприимчивым к влаге, запылению и прочим негативным факторам.
Неорганические. Вступают в реакцию с молекулярными соединениями и приводят к образованию пленки на поверхности, что делает невозможным реакции с другими веществами.
Пропитки отличаются и по функциям, которые они выполняют. Чаще всего такие составы применяют для:
Придания цвета. Намного эффективней лакокрасочных составов. Проникают глубоко внутрь бетона и проводят окрашивание изнутри. Нюансом считается необходимость использования гидрофобизирующего состава для защиты цветного покрытия.
Обеспылевающие составы используются для отмосток редко. Но они имеют и влагоотталкивающие свойства, что делает их применение рациональным для придомовых дорожек.
Влагоустойчивые помогают увеличить сопротивляемость влаге. Верхний слой становится гидрофобным, при этом усиливается его устойчивость к ультрафиолетовому излучению, грибку и плесени.
Упрочняющие смеси способы проникать до 5 мм. внутрь бетонного слоя и усиливать в разы его устойчивость к механическому влиянию.
Некоторые пропитки обладают смешанными свойствами, способны одновременно защищать от влаги и усиливать прочность конструкции.
Правила использования пропиток
Эффективность использования пропитки зависит от правильности нанесения. Если осуществляется укрепление старой отмостки, то потребуется произвести предварительный ремонт: очистить поверхность от загрязнений и пыли, устранить трещины и сколы, отшлифовать дорожку. Последующая технология пропитывания аналогичная для новых конструкций и бывших в эксплуатации:
Работы осуществляются при температуре от 5 до 40° выше нуля.
Процедура осуществляется при сухой погоде, наносится состав на сухую поверхность.
Необходимо использовать средства индивидуальной защиты для предотвращения попадания пропитки на кожу или слизистые.
Наносить состав следует послойно. Каждый следующий слой покрывается после схватывания предыдущего. Конкретное время указывает производитель на упаковке.
Кисти и валики, которые используются для нанесения пропитки, должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию компонентов раствора.
Защита отмостки – это не только способ продления ее службы, придание дополнительных декоративных и качественных характеристик, но и главный метод борьбы с разрушением фундамента от влияния влаги.
Правильно укрепленная придомовая дорожка устойчива к влиянию внешних негативных факторов, что в разы уменьшает необходимость в ремонте. Продумав отделку отмостки заранее, удастся сэкономить в будущем.
Блок: 6/6 | Кол-во символов: 3139
Источник: https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma
Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 21029
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 7899 (38%)
https://betonopedia.ru/fundament/chem-pokryt-betonnuyu-otmostku.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 6429 (31%)
http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 6701 (32%)

резиновая краска для бетона, краска на резиновой основе прорезиненная для наружных работ
При окрашивании бетонных поверхностей важно, чтобы лакокрасочное покрытие было выбрано правильно. Только в этом случае удастся обеспечить надежную защиту и добиться привлекательного вида конструкции. Подбор износостойкого состава – оптимальный вариант, поскольку нанесенный слой создает защитное покрытие и выглядит красиво.
Что такое износостойкая резиновая краска
Краска для бетона на резиновой основе – инновационный материал.
Краска для бетона на резиновой основе – инновационный материал. Когда на поверхность нанесен слой, происходит образование пленки, которая расширяется и сужается под воздействием температуры, что предотвращает растрескивание. Данное свойство напоминает прорезиненное покрытие, что и повлияло на появление названия резиновой краски.
Состав
Резиновая краска по бетону для наружных работ по составу сходна с водоэмульсионными акриловыми составами, также является экологически безопасной. При этом есть и отличия, обуславливающие технические параметры. В основе резиновой ЛКМ лежат:
акрилатный латекс – полимер, придающий составу необходимой эластичности;
растворитель используется водный;
антифриз повышает устойчивость к низким температурам;
коалесцент улучшает прочностные характеристики;
консерванты предотвращают развитие грибка и плесени;
колерующий пигмент придает нужного оттенка.
Благодаря перечисленным составляющим краска по бетону для наружных работ износостойкая применяется для внутреннего окрашивания, к примеру бетонного пола. Резиновые ЛКМ даже при значительных нагрузках служит длительный срок и надежно защищает поверхность.
Эксплуатационные свойства
Компоненты резиновой краски влияют на технические характеристики. Важными параметрами составов считаются:
эластичность;
устойчивость к ультрафиолету;
стойкость к перепадам температуры;
адгезивные свойства;
противоскользящий эффект;
паропроницаемость;
гидроизоляционные качества.
Данные характеристики делают резиновые ЛКМ универсальными, что обуславливает широкую сферу использования.
Область применения
Резиновые составы используются при проведении наружных работ для покраски фасадов зданий, а также перил, лестниц, пандусов и пр.
При этом красками работают не только с бетоном, но и другими типами поверхности: кирпич, дерево, гипс, штукатурка. При проведении внутренних работ резиновые износостойкие резиновые составы считаются одними из лучших красок по бетону для пола и стен в ванной, что обусловлено техническими параметрами. Для покраски мебели такие виды составов используются редко. Также профессионалы не рекомендуют применять ЛКМ для окрашивания пола, испытывающего сильные истирающие нагрузки.
Плюсы и минусы
Популярность у строителей и преимущество среди подобной лакокрасочной продукции резиновая краска для наружных работ приобрела благодаря следующим плюсам:
устойчивость к влиянию механических и атмосферных факторов;
износостойкость и длительный срок службы;
привлекательный внешний вид, широкая цветовая гамма;
универсальность – возможность нанесения наружные и внутренние поверхности;
легкость окрашивания;
экологичность;
короткий период сушки;
простота в уходе.
Из ключевых минусов резиновых ЛКМ выделяют высокую цену, по сравнению с аналогами. При этом стоимость оправдывается, поскольку покрытие долговечно, не теряет привлекательности со временем.
Совет! Поскольку составы легко колеруются, дешевле приобретать емкости с белой краской, а затем добавлять пигмент, получая нужный оттенок. Чем больше объем краски приобретается, тем больше экономия.
Расход
Каждый производитель резиновой краски указывает расход материала. Цифра отличается, в зависимости от состояния и типа поверхности. В среднем показатель составляет 180-250 г/м². Минимального значения удастся достичь, если тщательно подготовить поверхность и прогрунтовать ее.
Для подсчета нужного количества материала, необходимо показатель, прописанный производителем умножить на количество слоев (обычно 2-3), а затем умножить на площадь окрашиваемой поверхности. Для получения более точных данных рекомендуют провести пробное окрашивание на отдельном участке.
Что представлено на рынке
Резиновые краски изготавливаются зарубежными и отечественными компаниями. Они имеют особенности, что влияет на их стоимость. Популярные бренды представлены в таблице.
Бренд Технические характеристики
Tikkurila Novasil Краски финского производства отличаются повышенной стойкостью к влаге. Имеют хорошие адгезионные показатели. Используются для проведения наружных работ. Этот вид красок считается наиболее экономичным в расходе.
Superdecor ВД-АК-103 Состав отечественного производства, которому свойственна повышенная стойкость к механическому воздействию. Кроме того, лакокрасочный материал обладает устойчивостью к влиянию влаги.
Процвет Еще один вариант российских красок для проведения наружных работ по бетону. Им свойственная стойкость к воздействию негативных атмосферных факторов и водонепроницаемость.
Rezolux Universal Продукция отечественного производства, отличающаяся повышенной устойчивостью к химическому воздействию, благодаря чему ее легко мыть даже агрессивными веществами. Покрытие отталкивает пыль и грязь, обладает виброустойчивостью.
Оптимист Российский бренд выпускает лакокрасочные материалы приемлемой стоимости. Часто используется при проведении наружных работ благодаря высокой паропроницаемости.
Стоимость описанных марок варьируется в широком диапазоне, поэтому прежде чем определиться, стоит учесть нюансы и подобрать оптимальный вариант.
Пошаговая инструкция по нанесению
Правильность выбора лакокрасочного материала составляет 50% успеха. Чтобы получить идеальный результат от окрашивания, следует соблюдать технологию нанесения резиновой краски по бетону.
Инструмент
Покраску проводят обычно валиком или кисточкой, поскольку консистенция состава остаточно вязкая. В отельных случаях используется краскопульт. Но резиновая краска требует дополнительного разведения, чтобы покрытие ложилось равномерно и легко распылялось.
Подготовка поверхности
Подготовительные процедуры включают очистку бетонной поверхности и заделку дефектов. Предварительно с бетона удаляется пыль и грязь. Затем следует расшить имеющиеся трещины и сколы, очистить их. Дефекты грунтуются и заделываются раствором цемента.
Совет! Мелкие дефекты (до 2-3 мм) можно не заделывать, поскольку резиновая краска имеет свойство затягивать и скрывать небольшие изъяны.
После высыхания цементного раствора следует зачистить поверхность. Это обеспечит лучшее сцепление с краской.
Грунтование
Грунтование позволит не только уменьшить расход резиновой краски, но и обеспечит дополнительную защиту бетону. Можно использовать состав с антигрибковый эффектом или морозоустойчивый. Оптимальный вариант – универсальный грунт. Он наносится кисточкой или валиком в 2 слоя, после чего можно переходить к покраске.
Технология окрашивания
Прежде всего подготавливается резиновая краска. Она взбалтывается. Если поверхность для покраски большая, то перемешивать состав следует периодически, чтобы не образовывалась пленка. Затем с помощью кисти или валика покрытие наносится на поверхность. Слой должен быть тонким и равномерным. Толстое покрытие начнет сморщиваться. Наносится лакокрасочный материал в 2-3 слоя. Каждое следующее окрашивание начинают после подсыхания предыдущего слоя – через 2-3 часа.
Нюансы нанесения
К нюансам покраски профессионалы относят условия работы. Рекомендуется окрашивать бетонные поверхности резиновой краской в безветренную погоду, при отсутствии попадания прямых солнечных лучей при температуре не ниже +5°. Влажность не должна превышать 70%. Несмотря на скорость высыхания, не советуют повергать влажной чистке покрытие еще неделю после покраски. За этот период пленка красящего вещества набирает необходимую прочность.
Инновационная резиновая краска приобрела широкую популярность среди профессионалов-строителей и аматоров.
Ее высокие эксплуатационные характеристики в сочетании с простотой нанесения ценятся пользователями. А универсальность составов позволяет использовать их при проведении наружных и внутренних работ по различным типам поверхности.
Краска по бетону – фасадная, для фундамента, отмостки, пола и тротуарной плитки

Изделия из бетона встречаются повсеместно. Из этого универсального материала изготавливаются дома, тротуары и декоративные элементы для украшения частных домовладений, садов и парков. Чтобы защитить поверхность от воздействия факторов окружающей среды и придать ей эстетичный внешний вид, была создана краска по бетону.
Какую выбрать краску по бетону?
Одним из недостатков бетона является его пористая структура. При избытке влаги верхний слой может начать крошиться или слоиться, от чего портятся эксплуатационные характеристики и внешний вид поверхности. Краска по бетону была создана для защиты от негативных факторов и придания изделию более декоративного внешнего вида. Производители предлагают большой выбор различных составов, поэтому простому обывателю не всегда легко определиться с нужным. По месту применения различают:
Материалы для наружных работ, которые должны выдерживать значительные ветровые, дождевые нагрузки и защищать поверхность от ультрафиолета.
Составы для внутренних работ. Это более экологичные и безопасные материалы, обладающие меньшей устойчивостью к физическому воздействию.
По составу краска для бетонной поверхности может производиться на основе:
полимеров;
полиуретана;
акрила;
эпоксидных смол;
резины;
эмульсии;
винила.

Полимерная краска по бетону
Одной из самых распространенных разновидностей является полимерная краска для бетона на улице и в помещении. Ее используют на поверхностях, подвергающихся интенсивным и умеренным физическим, химическим и температурным нагрузкам. То есть покрывать составом можно полы в автосервисах, производственных цехах, морозильных камерах, торговых центрах офисах. К преимуществам состава на основе полимеров относятся:
Полное обеспыливание поверхности.
Короткий срок высыхания и быстрый ввод поверхности в эксплуатацию примерно через сутки после нанесения.
Повышенная устойчивость к механическим нагрузкам.
Стойкость к воздействию щелочей, кислот и моющих составов.
Широкий температурный диапазон использования. Некоторые красители можно наносить даже при отрицательных температурах воздуха.
Универсальность применения как в помещениях, так и на улице.
У полимерной краски по бетону есть и свои недостатки:
Высокие требования к поверхности, которая должна быть ровной, гладкой и чистой.
Высокая стоимость. Расход материала составляет примерно 400 г на 1 кв.м., что эквивалентно $3.

Полиуретановая краска по бетону
На основе сырой нефти изготавливается синтетическое вещество под названием полиуретан, сфера применения которого в современном мире очень обширна. Из жидкой составляющей производится и полиуретановая краска для бетона, которая очень износостойкая и прочная. Состав обладает следующими преимуществами:
Повышенная устойчивость к механическим и химическим нагрузкам.
Возможность использования на улице и в помещении.
Большой выбор составов на рынке на основе одного или двух компонентов.
Приемлемая цена.
Из недостатков полиуретановой краски по бетону можно выделить:
Отсутствие выравнивания поверхности. Состав наносится тонким слоем менее 1 мм, поэтому дефекты стены или пола не скроет.
Необходимость подготовки поверхности: выравнивание, очищение и обезжиривание.

Акриловая краска для бетона
Другой популярной износостойкой краской по бетону для наружных работ и помещений является акриловая разновидность. Она изготавливается на основе акриловых и полимерных смол, их сополимеров. К преимуществам материала можно отнести:
Экологичность. Большую часть в составе занимает вода, поэтому такое покрытие можно наносить в помещениях, где будут постоянно находиться люди.
Быстроту высыхания.
Высокую паропропускную способность, позволяющую поверхности «дышать».
Устойчивость к изменениям температур и влажности, механическим воздействиям.
Широкая цветовая палитра.
Текстура состава может быть матовой, глянцевой или полуматовой.
Акриловая краска для бетона имеет и минусы:
Сравнительно невысокий срок эксплуатации – порядка 10-ти лет при строгом соблюдении технологии нанесения.
Цена состава колеблется от $3-6 на 1 кв.м.

Эпоксидная краска для бетона
Для обустройства гаражей, автомастерских, ангаров и паркингов часто используется эпоксидная уличная краска для бетона. Она состоит из эпоксидных смол, специальных отвердителей, модификаторов и пигментов. Не редко состав используют для нанесения разметок на пол. Производители в основном выпускают двухкомпонентные составы, которые смешиваются перед нанесением. Из плюсов красителя на основе эпоксидных смол можно выделить:
Высокую устойчивость к механическому и химическому воздействию, ультрафиолету.
Возможность окрашивания свежего, не полностью высохшего пола или стен.
Водонепроницаемость, позволяющая использовать состав во влажных помещениях и на улице.
Электроизоляционные свойства и огнеупорность.
Возможность самовосстановления.
Бактерицидные свойства и защита поверхности от коррозии и гниения.
К минусам эпоксидных разновидностей относятся:
Из-за повышенной стойкости сложно изменить цвет поверхности при необходимости.
Высокая стоимость в сравнении с другими модификациями порядка $10 на 1 кв.м.

Водно-эпоксидная краска по бетону
Разновидностью эпоксидного состава является водно-эпоксидный краситель. Его особенность состоит в том, что в качестве разбавителя в составе используется обычная вода, что повышает химическую безопасность материала. Состав наносится на поверхность в два слоя, каждый из которых сохнет от 12 до 24 ч. Имеет все преимущества стандартных эпоксидных составов. Специалисты выделяют и специфические недостатки водоотталкивающей краски для бетона:
Срок эксплуатации около 8-ми лет.
Скудный выбор оттенков.

Резиновая краска для бетона
Относительно новым составом является прорезиненная краска для бетона. Она изготавливается на основе акрила и специальных силиконовых добавок, поэтому имеет высокую степень эластичности. После нанесения образует полимерную пленку насыщенного цвета. Специалисты рекомендуют состав за:
Широкую палитру оттенков, отличающихся особой насыщенностью.
Быстроту высыхания. Один слой покрытия сохнет не более получаса.
Резиновая краска по бетону для наружных работ – морозостойкая. Диапазон ее рабочих температур колеблется от -50 до +60℃.
Устойчивость к воздействию влаги и агрессивных химических веществ.
Антискользящие свойства.
Экологическая безопасность при использовании в рабочих помещениях.
Состав легко удаляется специальными разбавителями.

Водоэмульсионная краска по бетону
Самая бюджетная защитная краска для бетона – это водоэмульсионная разновидность. Она изготавливается на основе силиконовой смолы или минеральных добавок, таких как цемент или известь. Водоэмульсионку можно применять для разных поверхностей, поэтому это самый распространенный и знакомый покупателям тип защитного покрытия. Его преимущества:
простота применения и доступность;
экологическая безопасность;
негорючесть;
быстрота высыхания;
приемлемая стоимость.
Однако у водоэмульсионной краски для бетона есть и свои недостатки:
Чувствительность к перепадам температур.
Необходимость проведения работ при плюсовой температуре.
Низкая устойчивость к механическому воздействию.

Виниловая краска по бетону
Самым экологичным и безопасным для человека является виниловый краситель. Такая краска по бетону используется для внутренних работ. Ею можно красить как полы, так и стены и потолки в домах. Наносится состав в один слой, которого хватает для получения равномерного и насыщенного покрытия. Полное высыхания наступает спустя 2 ч. Основным недостатком считается относительно небольшой срок эксплуатации порядка 7-ми лет.

Выбор краски по бетону
Прежде чем купить в магазине понравившийся краситель, стоит заранее определиться с нужными параметрами:
Степень адгезии. На поверхности материала находятся мельчайшие частицы, которые уменьшают проникновение покрытия, поэтому краситель должен иметь специальные добавки в составе.
Устойчивость к влаге. Бетонные поверхности без покрытия быстро впитывают воду из воздуха и быстро разрушаются, поэтому состав должен быть максимально водоустойчивым.
Паропроницаемость. Другой важный параметр, так как пористая поверхность должна «дышать».
Износоустойчивость. Параметр подбирается из особенностей эксплуатации поверхностей: напольная краска по бетону в автосервис должна быть прочнее такой для стен.
Стойкость к воздействию ультрафиолета, агрессивной химии и факторов внешней среды.
Насыщенность цвета и палитра оттенков.
Подходящие способы нанесения: кистью, валиком, пульверизатором.
Цена и производитель.

Фасадная краска по бетону
Отличительными особенностями фасадной краски по бетону для наружных работ являются:
Возможность использования фактурных составов или смесей, дающих гладкую поверхность. Наносить первый вариант стоит только, имея определенный опыт и знания.
Высокая устойчивость в воздействия погодных условий.
Защита поверхности от гниения коррозии
Устойчивость к загрязнениям и простота уборки.
Среди большого количества разновидностей в профильных магазинах специалисты рекомендуют отдавать предпочтение следующим составам:
Dulux Bindo Facade BW;
Тэпинг Р 1155;
Tikkurila Facade Silicon VVA;
акриловая фасадная атмосферная компании Бетрия;
износостойкая краска по бетону Акромат.

Краска для отмостки из бетона
Под воздействием атмосферных явлений со временем отмостка дома начинает разрушаться. Для ее защиты важно правильно выбрать наружную краску по бетону, которая имеет и декоративные свойства. Оттенок можно подбирать максимально подходящий под стены или контрастирующий с ними. Для таких целей хорошо подходят акриловые и полимерные составы, например:
полиуретановая эмаль Полимердекор;
акриловый краситель Бетилат;
водно-эпоксидная для свежего бетона Аквабетол;
перхлорвиниловая эмаль бетил.
Краска по бетону для пола
Самая износостойкая краска по бетону выпускается для пола. К составу применяются самые строгие требования по устойчивости к истиранию и воздействию агрессивных моющих средств. Степень прочности может варьироваться в зависимости от типа помещения, в котором она будет применяться, так, для автосервисов, паркинга и частного гаража износостойкость нужна разная. Среди самых популярных красителей для бетонных полов можно отметить:
эмаль для бетонных полов Профи Текс;
акриловая по бетону Мастер Пол;
эпоксидная по бетону на водной основе Альфапол ЭП-3В;
Teknofloor Teknos;
Drylok Latex Concrete Floor Paint.
Краска для тротуарной плитки
Другой областью применения краски для уличных работ по бетону является окрашивание тротуарной плитки и бордюров. Еще десятилетие назад такое покрытие было мало популярно, однако сегодня все больше владельцев домов отдают предпочтение такому покрытию из-за:
Дополнительных изоляционных качеств состава, которые продлевают срок службы дорожки.
Эстетичного внешнего вида плитки, которую можно покрасить в любой нужный цвет.
Антискользящие свойства при применении прорезиненного состава.
Лучшая краска для внешних работ по бетону для тротуарной плитки:
для дорожных и тротуарных бордюров щелочестойкая Краскобыт;
резиновая краска Prom color;
олива Акрилит;
Drylok Latex Concrete Floor Paint.

Краска для фундамента
Альтернативой более дорогостоящей отделке натуральным или искусственным камнем цоколя дома является краска по бетону для наружных работ. С ее помощью внешней части фундамента можно придать эстетичный внешний вид и защитить поверхность от разрушения. Среди популярных разновидностей можно выделить:
Teknos Siloksan;
Dulux Sando F;
Tikkurila Facade Silicon;
Dulux Bindo Facade.
Как красить бетон?
Процедура окрашивания бетонных поверхностей имеет свои особенности. Работу можно разделить на следующие этапы:
Удаление старого красящего покрытия, если такое имеется.
Выравнивание поверхности.
Очистка стены или пола с помощью моющих средств, которые смываются большим количеством воды, подающейся под давлением.
Краска для бетона в гараже может наноситься разными способами в зависимости от разновидности. Профессионалы советуют отдавать предпочтение краскопультам.
Использование защитной экипировки мастером и укрытие рядом располагающихся предметов. При окрашивании пола маляр должен быть в чистой обуви или бахилах.
Подготовка красящего состава.
Разделение поверхности на квадраты.
Равномерное нанесение материала на поверхность.
Повторное окрашивание после высыхания первого слоя при необходимости.

Чем покрасить бетонную отмостку
Сегодня во всем мире бурно развивается строительное дело. Каждый день строятся и возводятся новые здания и сооружения. Большое значение в этом деле имеет не только качество строительных материалов, но и эстетический вид. При возведении здания особое внимание необходимо уделить отмостке. Что же это такое? Отмостку наиболее часто выполняют из бетона или песчано-цементной смеси.
Схема отмостки дома
Она представляет собой мощеную полосу шириной от 20 см до 1,2 м, примыкающую к фундаменту или цоколю здания.
При эксплуатации того или иного здания происходит постепенное разрушение бетонной отмостки. Защитить можно только путем своевременного ремонта, включающего покраску и нанесение защитных смесей.
Если вам понадобиться приобрести лакокрасочные материалы, рекомендуем посетить сайт компании «ТД Лакокраска-Я» lakokraska-ya.ru.
Причиной снижения внешнего вида и ее разрушения является образование микрокальцината на ее поверхности, которая напоминает пыль и состоит из извести и углекислого газа. Это основные причины ухудшения ее вида. Это имеет большое практическое значение, так как в результате наблюдается коррозия материала и впоследствии разрушается сама лицевая сторона бетона. Рассмотрим более подробно, чем покрасить бетонную отмостку.
Использование полимерных красок
Конструкция железобетонной отмостки
Чтобы плитка всегда оставалась в хорошем состоянии, бетонную отмостку можно покрасить полимерными красками. Наиболее часто для этих целей используется полиуретановая эмаль, акриловая краска, грунт-эмаль. Все они достаточно эффективны.
Большим их преимуществом является и то, что они не требуют предварительного грунтования поверхности. Некоторые из них, например, Бетил, могут использоваться при отрицательных температурах. Аквабетон – это водоэмульсионная краска, которая нашла широкое применение для обработки свежеприготовленного бетона. Полимердекор устойчива к воздействию химических агентов, таких как щелочи и кислоты.
Наносятся на поверхность они обычным способом в 1 или 2 слоя, стоят недорого и обладают высокой эффективностью. Они препятствуют образованию коррозии поверхности. Перед нанесением той или иной краски плитка должна быть очищена, в противном случае покраска может быть неэффективной. Для отмостки это очень важно. Приобрести подобный товар можно в любом строительном магазине, где реализуются лакокрасочные изделия.
Защитный состав Элакор
Виды отмостки дома
Покрасить бетонную отмостку можно с помощью специальных защитных растворов. К ним относится Элакор. Данный препарат готовится на основе полиуретана, который и является действующим началом. Он применяется для предотвращения запыления и других бетонных конструкций, препятствия их разрушению. Наносится он тонким слоем. Отличительной особенностью является то, что Элакор проникает внутрь на несколько сантиметров, а на поверхности при этом образуется специальная защитная пленка. Последняя имеет в своем составе очень прочные кристаллы, которые обладают устойчивостью к влаге, воздействию химических веществ.
Проникший внутрь бетонной отмостки раствор повышает прочность конструкции и ее износоустойчивость. Наружный защитный слой максимально сцепляется с поверхностью и образует со всей конструкцией единый материал, вследствие этого он не отслаивается и не разрушается. Срок службы покрытия составляет до 15 лет, поверхность при этом менее подвержена механическим разрушением, она не становится скользкой.
Применение эмалей
Плитка может быть хорошо защищена с помощью эмали. Хороший эффект дает смесь Полак. Она обладает хорошими адгезивными свойствами и ингибирует влияние вредных химически веществ на поверхность бетонной отмостки. По своему составу она напоминает эпоксидные краски. Преимуществами данного способа являются: устойчивость покрытия к ультрафиолетовому излучению, химическим веществам, влаге и атмосферостойкость. Кроме того, здесь имеет возможность цветового решения бетонной отмостки. Плитка становится более прочной и износостойкой. Эффект сохраняется десятки лет. Помимо эмалей, для обработки бетонной отмостки целесообразно применять различные смолы, к примеру, полиуретановые. Они очень эластичны, быстро полимеризуются, препятствуют возникновению коррозии, устойчивы к химическим раздражителям.
Смолы обладают способностью быстро и глубоко проникать в материал и повышать его устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Покраска потребует наличие валика или кисти, лака, краски, эмали или другого раствора. Все вышеперечисленные средства смогут защитить вашу отмостку, а плитка будет служить долгие годы.
Можно ли покрасить бетонную отмостку. Отмостка из бетона. ремонт отмостки. как предотвратить разрушение. Неправильная технология укладки
Наружная часть фундамента, которую правильней будет называть цоколем, — самая уязвимая часть любой постройки. Да, старению подвержены и стены, и крыша, и окна здания, но разрушение цоколя — потеря куда большая. Как укрепить фундамент, чтобы не пришлось реставрировать или, и того хуже, реконструировать ваш дом раньше времени? И чем покрасить отмостку, чтобы сохранить её на долгие годы? В этом материале мы ответим на самые животрепещущие вопросы о защите цоколя, фундамента и отмостки.
Почему защита цоколя, отмостки и фундамента играет такую важную роль?
Цоколь дома, являясь надземным продолжением фундамента, служит основой всего строения. Неважно, какой высоты цоколь в вашем доме; важно, что без должной защиты он легко может стать причиной нежелательных проблем. Пористая структура материалов для цоколя способствует легкому попаданию воды внутрь. При перепадах температуры и заморозках эта влага внутри бетона или кирпича совершенно не нужна. Преждевременное старение цоколя — это не только потеря внешней привлекательности дома. Оно может стать причиной перекосов и даже разрушения всего здания. Поэтому первое, что вы можете сделать для своего спокойствия — это создать дополнительную защиту для фундамента. Для этого необходимо купить специальную резиновую краску и покрыть ею цоколь и отмостку. Благо, рынок сегодня может предложить универсальный вариант, который подойдет для окрашивания любых поверхностей, облицованных камнем, кирпичом, керамикой, щебнем или штукатуркой. Принцип действия компонентов краски прост: создать крепкое и долговечное покрытие, которое не пропустит внутрь бетона или кирпича влагу или солевые растворы. Особенно актуальна покраска цоколя в регионах с нестабильным климатом и продолжительными холодами.
Как выбрать правильную краску для цоколя и отмостки?
Чаще всего при наружной покраске дома возникает вопрос, какая краска совместима с бетонной поверхностью цоколя. Ведь именно бетон используется для возведения фундамента и отделки цоколя чаще всего. А значит и краску нужно выбирать такую, которая не только идеально ляжет на поверхность, но и продержится на ней несколько лет. При этом вопрос цены на краску отходит на второй план, потому что лучше сделать один раз на десять лет, чем шкурить и подкрашивать каждый год.
Какими же свойствами обладает ? Она должна быть:
морозостойкой;
паропроницаемой;
огнестойкой;
влагостойкой;
экологичной.
Кроме того краска для цоколя должна сохранять цвет, а покрытие — легко мыться. Сегодня на рынке представлено несколько видов красок, которые можно использовать для окрашивания наружных бетонных поверхностей. Среди них водорастворимые, латексные, силиконовые и акриловые краски. Одни отличаются низкой ценой, но сложны в использовании. Другие хорошо сцепляются с бетоном, но имеют резкий запах и токсичные вещества в составе. Поэтому самым оптимальным средством для защиты цоколя и отмостки является резиновая краска по бетону. Она объединяет в себе все вышеперечисленные свойства, и на сегодняшний день не имеет аналогов.
Краску можно использовать сразу после открытия, её использование не требует каких-либо специальных материалов или защитных средств. Поверхность, окрашенная резиновой краской Супер Декор, не тускнеет и не выцветает от солнца или дождей в течение 10 лет. За счет латекса в составе краска по бетону отталкивает грязь и не пропускает влагу внутрь бетона. Это идеальное средство для проведения наружных малярных работ на всем участке. Если после окрашивания цоколя и отмостки вокруг дома вы задумаетесь о защите фасада, забора, внешних лестниц, садовых дорожек и площадок, резиновая краска и здесь подойдет идеально.
Как подготовить поверхность перед окрашиванием фундамента?
Для подготовки цокольной части здания к окрашиванию вам понадобится очистить рабочую поверхность от грязи, на
Износостойкая краска для бетонного пола Ударопрочная эпоксидная краска для тонкого пола
Горячая продажа эпоксидная краска для тонких полов с защитой от царапин
Описание продукта
Название продукта Горячая продажа эпоксидная краска для тонких полов с устойчивостью к царапинам
Свойства продукта Двухкомпонентный, однотонный, гладкий
Цвета
Цвета можно свободно подбирать, декоративный эффект хороший, можно настраивать
Характеристики
Внешний вид плоский, яркий и цветной.
Легко чистить и обслуживать.
Износостойкий, ударопрочный, гладкий, щелочной и т.д.
Advantage
Применение
Процесс строительства
Информация о компании
Оплата и доставка
FAQ
Q: Каковы ваши MOQ?
A: Наш минимальный заказ составляет 300 килограммов.

Q: Вы производитель или торговая компания?
A: Мы являемся профессиональным производителем и располагаем собственным заводом.
Q: Можем ли мы посетить ваш завод?
А: Да. Добро пожаловать на наш завод.
Q: Как насчет оплаты?
A: 30% предоплата, 70% баланс по аккредитиву, T / T, PayPal, Western Union
или еще до отгрузки.
Свяжитесь с нами
.
Для бетонных износостойких полиуретановых покрытий Жидкая краска для пола
Водоразбавляемая эпоксидная краска для пола Calomi сочетается с эпоксидной смолой на водной основе, пигментом, наполнителем, клеем и т. Д.
Характеристики и использование:
1, Покрытия на водной основе, Без растворителей;
2, Хорошие выравнивающие свойства, такие же, как и на самовыравнивающиеся;
3, отличная износостойкость, сильнее, чем у обычной краски для пола на 50%;
4, сильная сила сцепления, хорошая прочность и твердость, сильная ударопрочность;
5, Охрана окружающей среды, без вредных веществ, без запаха;
6, устойчивость к растворителям и стойкость к химической коррозии;
7, не подвержен действию растворителей, щелочей, соли, пара, жира, пищевых продуктов, чистящих средств и т. Д .;
Для использования в качестве краски для пола в цехах по производству электроприборов, электроники, машин, продуктов питания, фармацевтики, табачной промышленности, химической, кормовой, текстильной, модной, мебельной, пластиковой, канцелярской и т. Д. общественные архитекторы, школа, супермаркет, общественное мероприятие, магазин 4S и т. д.
Технические параметры:
Толщина сухой пленки: 0,2 мм / слой
Теоретический расход: 0,2 кг / квадратный метр / слой
Время смешивания: <30 мин (25 ℃)
Время высыхания поверхности: 6 часов (25 ℃)
Время полного отверждения: 7 дней (25 ℃)
Цвета краски: многоцветная
Инструменты для нанесения: валик, шпатель
Условия строительства:
1, температура: общие требования к температуре площадки выше 5 градусов по Цельсию, сезон подходит для строительства.
2, влажность: не более 85%, текущий сезон пригоден для строительства.
Использование:
1. Пожалуйста, хорошо перемешайте покрытие перед смешиванием, соблюдайте соотношение, чтобы хорошо перемешать покрытие и отвердитель
в мешалке, используйте его после хорошего перемешивания, закончите в течение 1 часа.
2. Грунтовка: эпоксидная грунтовка или герметизирующая грунтовка, рекомендуется расход около 0,12 кг / м2 в зависимости от состояния основания до образования однородной пленки.
3. Промежуточное покрытие: В зависимости от ровности и интенсивности основы используйте эпоксидное промежуточное покрытие с кварцевым порошком (или кварцевым песком) до достижения толщины.
4. Верхний слой: Нанесение красочного эпоксидного покрытия с высоким содержанием твердых частиц на герметизирующую грунтовку или промежуточное покрытие.
Срок хранения:
Хранится в тенистом и прохладном месте, Срок годности 12 месяцев, можно использовать после прохождения теста, если в течение определенного периода.
.Краска антистатических устойчивых к царапинам конкретных материалов настила
антистатические устойчивые к царапинам бетонные покрытия для полов краска
Описание продукта
9002
Тип
Применение
Advantage
18 Парковочная пленка
9000 заземление
распределительное помещение
механическое отделение
обычное производственное помещение
дешевая цена
простота ремонта
хорошая химическая стойкость
хорошая стойкость к пятнам
самовыравнивающаяся
наземная парковка
распределительная
механическая помещение
Обычный производственный цех
Долговечный
Хорошая устойчивость к пятнам
Простота ремонта
Красивый внешний вид
Самовыравнивающийся без растворителей
Заземление стоянки
Коммутационное помещение
Механическое помещение
Обычное заводской этаж
Без последующей окраски
Долговечный
Хорошая устойчивость к пятнам
Легкость ремонта
Красивый внешний вид
Смоляной раствор типа
Заводская площадка
Нескользящая поверхность
Парковочная площадка
Хороший противоскользящий эффект
Долговечный
Хорошая ударопрочность
Хорошая износостойкость
Простота ремонта
Профиль компании
Основной вид деятельности: промышленное покрытие, сильное антикоррозионное покрытие , краска для отделки зданий, специальное покрытие, промышленное покрытие для пола, фторуглеродное покрытие, вспомогательные материалы для краски и другие восемь видов тысяч красок.Наши опытные сотрудники, приверженные строгому контролю качества и внимательному обслуживанию клиентов, всегда готовы обсудить ваши требования и обеспечить полное удовлетворение потребностей клиентов. Мы также приветствуем заказы OEM и ODM. Независимо от того, выбираете ли вы текущий продукт из нашего каталога или ищете техническую помощь для вашего приложения, вы можете поговорить с нашим центром обслуживания клиентов о ваших требованиях к источникам.
Мы тепло приветствуем клиентов из дома и за рубежом, чтобы наладить сотрудничество и вместе с нами создать светлое будущее.
Транспорт
FAQ
1) В: Почему выбирают нас?
A: 100% заводской продукт, гарантия доставки, разумная цена, у нас есть собственный завод. Наша продукция отличается отличными характеристиками и высоким качеством. У нас более 10 лет опыта в производстве красок и покрытий, и мы можем предложить профессиональные решения.

2) В: бесплатный ли образец?
A: Мы предоставляем образцы гонораров для кроликов. Вы можете выбрать образец краски или образец краски. Мы можем помочь вам протестировать продукцию в соответствии с требованиями вашей страны.

3) В: Доступны ли услуги OEM?
A: Да, мы можем упаковать краску в соответствии с вашими требованиями, добавьте ЛОГОТИП.

4) В: Можете ли вы дать мне хорошую цену?
A: Мы являемся фабрикой, цена зависит от количества заказа

5) Q: Каковы преимущества вашей компании?
A: У нас 18-летний опыт производства высококачественных красок.Мы получили признание потребителей

6) В: Как я могу узнать больше о вашем заводе или краске?
A: Вы можете просмотреть наш веб-сайт или посетить наш завод. Мы очень рады видеть вас здесь
.
Стильная, не требующая ухода, пятностойкая, износостойкая альтернатива бетонной брусчатке
внешний керамогранит
внешнее напольное покрытие из керамогранита Esterno представляет собой однородную плитку из керамогранита, смешанного с одним материалом.Идеально прямоугольная и выпрямленная, толщина 20 мм, 600×600 мм и поверхность с противоскользящим покрытием. Эстерно
Дополнительная информация Товары и удобства для ландшафтного дизайна /
ARMTEC.COM Товары и удобства для ландшафтного дизайна / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКТУ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛИТЫ КРЫШИ СОЗДАЮТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ Универсальность Превосходное качество Экономичный BALLAST-LOK Бетон Armtec s Ballast-Lok
Дополнительная информация ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
THERMO / SOLAR Žiar s.r.o. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ОПОРНЫЕ РАМКИ PV ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА Возможны технические изменения A1410 1 12/2014 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗ. СТРАНИЦА Информация по монтажу 3 Монтаж, плоская крыша
Дополнительная информация Как построить печь для пиццы за 4 дня
Как построить печь для пиццы за 4 дня Подготовительный день (плита) 1. Фундамент глубиной 1500 x 1300 шириной x 75 мм глубиной Требуется 20 мешков цементной смеси. Если у вас уже есть бетонное основание, вы сохраните этот подготовительный день. DAY
. Дополнительная информация Международная тепличная компания
Конструкция фундамента теплицы Как и в любом другом здании, хороший прочный фундамент имеет решающее значение для долговечности и функциональности вашей теплицы.Слабый фундамент приведет к тому, что ваша теплица станет
. Дополнительная информация КЛАДКА И КИРПИЧ
КЛАДКА БЛОКА И КИРПИЧА Продукты, выделенные в этом разделе: Раствор SAKRETE, тип N Растворный раствор SAKRETE, тип S Основы укладки кирпича и блока Первый шаг в строительстве кирпичной или блочной стены — строительство
Дополнительная информация Легкий, сверхмощный
Легкие и сверхмощные покрытия траншей Надежность системы Легкий вес в сочетании с огромной прочностью крышек для траншей Comcore обеспечивает скорость, производительность и повышенную надежность системы.
Дополнительная информация Инструкция по установке
Инструкции по установке Модели на пьедестале FS 500 LE Модели со вставками FS 800 LE IS 500 LE IS 800 LE Pecan Engineering Pty Ltd 13 Acorn Road Dry Creek South Australia 5094 Электронная почта [email protected] Телефон:
Дополнительная информация Как построить страницу с приподнятыми грядками
В этом буклете содержится информация, которая поможет вам, если вы хотите построить грядку самостоятельно или если вам нужна информация, которую нужно передать профессиональному подрядчику.Эту информацию следует читать вместе с
. Дополнительная информация Инструкции по установке Двойное подвешивание, одинарное подвешивание, створка, навес, раздвижная, изображение и формы Безударные и ударопрочные окна с ребрами жесткости
Инструкции по установке Двойное подвешивание, одинарное подвешивание, створка, навес, раздвижная, изображение и формы. Ударопрочные и ударопрочные окна с ребром гвоздей americancraftsmanwindows.com Требования к проекту: Читать
Дополнительная информация Блокирующие бетонные брусчатки
Бетонная брусчатка с блокировкой Производители качественной продукции для каменной кладки Содержание Бальбоа 1 Римский 2 Евро-Брусчатка 3 Три-Брусчатка 4 Круглый Брусчатка 5 Брусчатка Старого Света 6 Флагстоун 7 Чумаш 8 Голландия
Дополнительная информация CH. 2 НАГРУЗКИ НА ЗДАНИЯ
CH.2 НАГРУЗКИ НА ЗДАНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ Собственные нагрузки Вертикальные нагрузки из-за веса здания и любого постоянного оборудования. Постоянные нагрузки на элементы конструкции не могут быть легко определены. B / c зависит от веса
Дополнительная информация Напольные системы MERO — CleanRoom
MERO Floor Systems — CleanRoom Инновационные решения из одних рук Разработка Консультации по этажам доступа Консультации по пустотелому полу Планировка и производство Напольные покрытия Монтаж Монтаж Услуги Системы полов
Дополнительная информация Система прошивки Springlok
Система перепрошивки Springlok Почему Фрай Реглет? Обширный выбор средств защиты от влаги Fry Reglet обеспечивает максимальную защиту от непогоды.Доступен по всей стране в различных материалах
Дополнительная информация .
Кессон из кирпича для скважины своими руками: Кессон для скважины своими руками из кирпича, бетона или стали
Янв 25, 2021 автор Разное
Как сделать кессон для скважины
Как сделать кессон для скважины из кирпича и бетона. Устройство кессона для скважины.
Для круглогодичной эксплуатации скважины на воду чтобы избежать промерзания насосной станции и трубопровода понадобится сделать кессон.
Устройство кессона для скважины.
Кессон представляет собой небольшой подвал, размещенный прямо над скважиной, в нём размещается насосная станция и трубопровод.
Глубина кессона обычно составляет 2 – 2,5 метра от поверхности, этого достаточно, чтобы в зимний период в нём поддерживать плюсовую температуру и уберечь оборудование от замерзания воды.
Размеры кессона могут быть различными, главное условие, чтобы было удобно производить ремонтные работы с оборудованием скважины. Размер дна кессона обычно составляет около 1,5 х 1,5 м высота камеры 2 метра.
Кессоны бывает нескольких видов:
Бетонные (бетонные кольца или опалубка).
Кирпичная кладка.
Металлические.
Пластиковые.
Металлические и пластиковые кессоны применяются при высоком уровне залегания грунтовых вод. Герметичная конструкция позволяет избежать просачивания грунтовых вод в кессон.
Металлические кессоны изготовляются из листов металла толщиной 3 – 4 мм методом сварки. Защитой от коррозии, служит внешнее покрытие битумом, а внутреннее покрытие грунтовкой.
Аналогичный вариант пластиковые кессоны, они полностью герметичны, в продаже имеются различные размеры. Устанавливается пластиковый кессон на бетонную подушку, пространство между стенками и грунтом заполняется песочно цементной смесью (5 : 1).
Кессоны из бетонных колец требуют задействования подъёмной техники, так как вес колец довольно большой. Используются кольца диаметром 1,5 – 2 метра.
Если на участке где расположена скважина уровень грунтовых вод низкий, то наиболее оптимальным вариантом будет изготовить самостоятельно кессон из кирпичной кладки.
Как сделать кессон для скважины.
Постройка кессона начинается с копания котлована над скважиной, понадобиться углубиться примерно на – 2, 5 метра.
Дно можно засыпать и утрамбовать щебнем слоем в 30 см, но надёжнее изготовить бетонную плиту толщиной 20 см.
Для этого дно подвала нужно выровнять, сверху уложить стеклоизол, сделать армирование и залить бетоном.
Стены выкладываются из кирпича, на бетонную плиту в местах кладки кирпича нужно уложить гидроизоляцию, можно воспользоваться битумной мастикой. На уровне нижних рядов кладки кирпича нужно предусмотреть подвод трубопровода ведущего от скважины в дом.
После того как стены кессона будут полностью выложены, пространство между кирпичной кладкой и стенками котлована засыпается почвой.
Далее понадобится изготовить верхнюю плиту и люк. Для этого нужно изготовить опалубку на подпорках, можно использовать профлист, фанеру и прочий доступный материал. Желательно заранее предусмотреть выход трубы для летнего полива и вентиляционное отверстие, под вентиляцию можно использовать сантехническую трубу 110 мм, но наличие вентиляции не обязательно.
Изготовляется армирование из арматуры и заливается бетонным раствором, толщина верхней плиты – 10 – 15 см.
Поскольку скважине периодически требуется обслуживание, то верхнюю крышку кессона желательно расположить прямо над скважиной.
Вместо кирпичной кладки стены кессона можно отлить из бетона. Для этого понадобится изготовить опалубку, установить армирование и залить бетон.

Кессон для скважины своими руками
Часто бывает так, что при обустройстве скважины, хочется оснастить ее дополнительным оборудованием, но чтобы появилась такая возможность, придется приобрести очень дорогой промышленный, или сделать кессон для скважины своими руками, размеры которого позволят разместить в нем все запланированное. Возможна и другая причина – желание все делать самому. В таком случае необязательно нужно делать кессон большого размера.
Кессон предназначен не только для удобного расположения в нем различных устройств, но и для защиты от замерзания системы водопровода.
С этой целью его располагают в слоях грунта, которые не промерзают, и плотно закрывают крышкой, во избежание попадания холодного воздуха внутрь.
Подготовительные работы
Яма вокруг трубы
Вначале потребуется выкопать яму под кессон, форма и размеры которой зависят от его габаритов. В заводских условиях кессон изготавливается из пластмассы, или металла, и, как правило, его размеры невелики. Для кессона может быть использован различный материал:
Бетонные кольца.
Бетон.
Кирпич.
Металл.
Полимерпесчаная основа.
Остановимся на них более детально.
В зависимости от того, каким будет кессон, нужно вырыть под него яму, из расчета, что над поверхностью земли должен выглядывать только люк, а корпус оставить под землей.
Кессон из бетонных колец
Дно укладывается бетоном по уровню, и после того, как он основательно схватится, нужно помыть дно от упавшей глины. Потом начертите контур для установки кольца, и по этой разметке накладывайте цементный раствор, для того, чтобы уложенное кольцо стало в него. Сверху первого кольца вновь наносится раствор и ставится второе.
Если на нанесенный раствор во время установки следующего кольца упадет глина, то ее нужно убрать. Для этого можно зафиксировать бетонное изделие, подложив под него доски. После удаления глины раствор разравнивается, и верхнее кольцо опускается.
После установки колец, основательно заделайте швы, и сделайте из кирпичей колодец, такой, чтобы люк был выше уровня земли на 15 см.
Бетонный кессон
В его технологии изготовления нового и незнакомого ничего нет. Стандартный набор:
Выкопать яму.
Изготовить опалубку.
Установить решетку из арматуры.
Залить бетоном.
Сделать из кирпича оголовок.
Все делается по такому же принципу, что и выгребная яма. Разница заключается в том, что нужно заранее позаботиться о том, чтобы осталось отверстие для подвода труб и электрокабеля, а верхняя плита должна быть ниже уровня земли. Сверху устанавливается утепленный люк, и бетонный кессон к вашим услугам.
Кирпичный кессон
Для изготовления такого кессона чаще всего используется бывший в употреблении кирпич, но это уже на усмотрение хозяина. Что касается ямы, то есть 2 варианта ее размеров:
Четко по форме, с учетом того, что кирпич будет прилегать к стене.
Больше размера кессона. В таком случае производится кладка ровных стен, а после высыхания раствора пустоты заполняются грунтом.
Первый вариант менее трудоемкий, так как приходится меньше трудиться с лопатой, но остались незаполненные пустоты между стеной, и кладкой, в которые попадет дождевая вода.
Для кессона небольших размеров можно не делать бетонную крышку. Достаточно сузить кверху отверстие, смещая при кладке кирпич к центру.
Получившуюся горловину нужно обязательно закрыть утепленным люком.
Полимерпесчаная основа
На полимер-песчаной основе
Более простым, и менее дорогим вариантом является применение сборного кессона, изготовленного на полимерпесчаной основе. Этот материал:
Устойчивый к воздействию внешней среды.
Не вступает в химическую реакцию.
Долговечный.
Недорогой.
Отличается простотой монтажа.
Большой диаметр колец.
Для монтажа колец не нужна техника, а их конструкция позволяет собрать кессон правильной формы, притом полностью герметичный. Кроме того, для него не нужна дополнительная гидроизоляция, а дно и люк идут в комплекте.
Металлический кессон
Если вы не понаслышке знаете сварочные работы, то можно сделать металлический кессон. Конструкция его должна быть с ребрами жесткости, чтобы грунт не вдавил его внутрь.
Для установки такой конструкции потребуется кран, но, предварительно его нужно защитить от воздействия влаги, обработав как снаружи, так и изнутри.
Дешевым такой кессон не будет, учитывая стоимость металла, электродов, грунтовки с покраской, и работу техники. Кроме того, это изделие нужно будет периодически красить изнутри. По этой причине металлические кессоны непопулярны.
Мы не будем говорить, что лучше для вас, так как каждый умелец решает сам, как ему лучше делать, а этот обзор лишь поможет принять правильное решение.
Видео
В этом ролике рассказывается о преимуществе колодца из полимерпесчаных колец.
Монтаж кессона для скважины: установка своими руками
Кессоны – это специальные установки внутри скважин, куда помещают все необходимое оборудование для организации индивидуального водоснабжения. Монтаж кессона для скважины можно проводить с задействованием специальных мастеров, а можно выполнить такие работы самостоятельно.
Виды кессонов
Установка кессона для скважины зависит от его разновидности. На сегодняшний день особым спросом пользуются конструкции, изготовленные из:
Каждая из установок имеет свои характерные особенности и преимущества при изготовлении и монтаже в скважине.
Пластиковый кессон
Обустройство скважины пластиком имеет следующие преимущества:
хороший теплоизолятор;
малая масса;
высокий уровень герметичности;
устойчивость к коррозийным процессам;
приемлемая цена;
продолжительный срок службы.
Кессон из пластика нельзя изготовить своими руками, поэтому на такую конструкцию для скважины следует раскошелиться (какие виды кессона можно изготовить самостоятельно мы рассказываем в отдельном материале).
Данную установку легко монтировать самому без задействования тяжелой техники и кранов. Только при проведении описанных работ следует прикрепить к емкости тяжелый бетонный «якорь», иначе пластик всплывет из скважины в весенний паводок.
Естественно, и больших механических сил к нему прилагать не стоит, так как уровень прочности пластикового устройства не самый высокий. Монтаж кессона из пластика следует проводить по прилагающейся инструкции, что позволит сохранить время и силы.
Бетонный кессон
Преимуществами бетонного кессона для скважины выступают:
продолжительная работа;
высокий уровень механической прочности.
Перед тем, как поставить оборудование в скважину, следует приобрести и установить дорогостоящую гидроизоляцию. Также необходимо утеплить всю камеру и с задействованием тяжелой техники вкопать ее в грунт.
Большая масса конструкции не позволит самостоятельно опустить ее внутрь котлована.
Металлический кессон
Камера металлического варианта для скважины – это:
тяжелая и прочная емкость:
продолжительный период работоспособности;
высокие герметичные свойства.
В то же время, стальной кессон монтируется с привлечением дополнительных подъемных механизмов, и в земле без нанесения специальной защиты он может быстро проржаветь. Также, приобрести такую камеру для скважины можно за высокую стоимость.
Желательно привлекать кран для монтажа на обсадной трубе скважины готовой камеры. Если делать металлический «футляр» самостоятельно, необходимо владеть навыками сварки, так как без сварочного прибора здесь не обойтись.
Какой кессон лучше?
Каждая из перечисленных выше камер имеет свои плюсы и недостатки. Естественно, при выборе конструкции для своего домовладения следует опираться именно на них.
Следует брать во внимание структуру окружающего грунта и возможность привлечения тяжелой техники (кран), если планируется монтаж кессона из металла или бетона.
При выборе камеры под водоснабжение желательно руководствоваться советами специалистов и знающих людей. В противном случае, можно не только выбросить существенные денежные средства на ветер, но и навредить всем идущим в дом коммуникациям.
Как самостоятельно изготовить кессон?
Установку пластиковых кессонов можно сделать своими руками. Для этого следует предварительно приобрести заводскую конструкцию и вмонтировать ее в готовый котлован. Установка кессона для скважины должна проводиться в сухую, желательно теплую погоду. Это позволит точнее выполнить все необходимые работы по монтажу.
Как на практике происходит установка пластикового кессона:
На скважину можно устанавливать не только пластиковые, но и другие виды кессонов. Важно заранее приобрести все нужные материалы и точно проводить соответствующие измерения. Рассмотрим особенности монтировки конструкций, изготовленных из разных материалов.
Монолитная конструкция из бетона
Бетонная конструкция нужна для установки в твердый глубокий грунт, где возможно воздействие больших механических сил. Желательно делать такую установку в форме четырехугольника. Сделать кессон можно по следующему механизму:
Вычислить нужные размерные характеристики, учитывая наличие либо отсутствие бетонного дна.
Вырыть котлован соответствующей глубины, прокопав траншею под водопровод в дом.
Обустроить дренаж (песчаная подушка+щебенка).
Обустроить опалубку из стен котлована, покрытых полиэтиленом со встроенной арматурой, либо из деревянных щитов.
Схема устройства подразумевает и наличие в опалубке пеналов под кабель. Производя предварительно расчет мощности, можно выбрать провода с правильным сечением.
Заливка бетоном, изготовленным из части цемента и некоторого количества речного песка.
После отвердевания монолита монтируют опалубку с целью заливки горловины, армируя камеру металлическими уголками.
Устанавливают люк с крышкой.
Внутри готового кессона проводят гидроизоляционные работы и монтируют необходимое оборудование (как грамотно выбрать оборудование для скважины с кессоном мы рассказываем здесь).
Работы по заливке монолита рекомендуется проводить в один прием. Готовить рабочий раствор можно вручную, а можно с помощью бетономешалки.
Кессон из бетонных колец
Камеру для водонасосного оборудования можно изготовить из бетонных колец большого диаметра. Такие кольца приобретают в заводском виде. Их количество зависит от выбранной высоты и глубины вырытого котлована.
Технология монтажа схожа с установкой колодезных колец. Для скрепления колец следует использовать пластинки из стали, стойкой к коррозии. Для заполнения швов между кольцами желательно использовать цементный раствор или чистую цементную смесь. Гидроизоляцию стен проводят с помощью полимерных пленок либо рубероида.
Алгоритм проводимых работ следующий:
Копка котлована вручную или при помощи экскаватора.
Пропитанные гидроизоляционным составом кольца устанавливаются в приготовленное углубление, соединяя с помощью замковой фаски.
Подключение коммуникаций.
Утепление конструкции пеностеклом либо экструдированным пенополистиролом.
Засыпание котлована землей.
Хотя кессон для скважины из бетонных колец имеет высокую прочность, в него может просачиваться вода через дно. Рекомендуется класть кольца на гравийный дренаж либо песчаную подушку. Благодаря этому образующийся конденсат будет «уходить» в грунт.
Монтаж кессона из бетонных колец:
Бюджетная камера из кирпича
Кирпичные камеры – довольно распространенные варианты защиты водоснабжения частных домов. Для их изготовления необходимы навыки каменщика, так как неправильная кладка может раньше времени дать трещины и прийти в негодное состояние. Типовым размером внутреннего пространства готовой камеры является площадь 1.5х1.5м. Высоты достаточно в 2,5м.
Перечень проводимых работ следующий:
Составление плана-схемы расположения насосов и иного оборудования в кессоне.
Изготовление скважины с бетонной стяжкой. На песчаных почвах дополнительно делают армирование.
На залитом основании выкладывают кирпичные стены, отступив от стен грунта 20 см для проведения последующего утепления.
Пространство между грунтом и кирпичными стенами заполняют цементным раствором или керамзитной массой – утепление камеры.
Гидроизоляционным составом покрывают внутренние поверхности стен из кирпича.
Верхнюю часть для конструкции из кирпича выполняют на заказ либо делают из металлических листов.
Герметичная емкость из металла
Металлический кессон с монтажной гильзой под обсадную трубу можно смастерить своими руками.
Желательно использовать никелированные или оцинкованные металлические листы, но если их нет под рукой, подойдут и простые железные. Перед использованием такие материалы желательно покрыть антикоррозионным составом.
Смастерить металлическую камеру можно так:
Готовят нужных размеров листы металла (толщина 3мм), уголки и трубы, а также сварочный аппарат.
Сваривают электросваркой каркас, дважды проваривая каждый шов. С помощью двутавровой балки усиливают потолок.
Крепление для поднятия камеры присоединяют к центральной части кессона.
Вырезают отверстие в потолочной части для установки фланца под крышку. Готовая пластиковая крышка может служить входным люком.
Сваривают все части камеры и опускают ее в заранее выкопанную скважину.
Теплоизоляционный материал кладут на потолок и стены камеры. Устанавливают силиконовую либо резиновую муфту для электропроводки, а также приваривают переходные штуцера под водопроводные трубы.
Устанавливают внутрь конструкции необходимое оборудование и сверху засыпают все грунтом.
Процесс изготовление металлического кессона для скважины:
Монтаж любого вида кессона для скважины следует проводить согласно приведенным правилам и нормам, избегая использования экспериментов. Благодаря этому полученная конструкция сможет прослужить дольше, радуя своей работой всех домочадцев.
Виды колдцев для скважины или кессон своими руками
Автор Петр Андреевич На чтение 7 мин. Просмотров 293 Обновлено 02.12.2019
Одним из основных конструктивных элементов автономного водоснабжения загородного дома является колодец для скважины. Он ещё называется верхней обвязкой, кессоном, и представляет некий корпус, внутри которого располагаются оголовок скважины, запорные краны, а также прочая сантехническая аппаратура. Изготавливаются колодцы из любых подручных материалов – бетонах колец, кирпича, пластика и т.д.
Основное назначение колодца для скважины
Основная функция колодцев – защита скважины и водоподающей аппаратуры от всяческих негативных внешних воздействий.
Установка герметичной и утеплённой камеры поверх шахты скважины позволяет опустить оголовок ниже уровня промерзания грунта. Это, в свою очередь, даёт возможность насосам и сопряжённым с ними сантехническим узлам и агрегатам бесперебойно работать на протяжении всего года, вне зависимости от перепадов температуры. Также кессонный колодец защищает от попадания внутрь скважины талых и дождевых вод, переносимой ветром пыли и мусора.
Конечно, можно обойтись без заглублённого кессона, выстроив над устьем скважины утеплённую постройку в виде сарайчика или небольшого домика. Однако, такой вариант имеет ряд недостатков перед колодезным типом. Ещё одна надворная постройка в виде домика над скважиной «съест» лишние квадратные метры приусадебной территории. В то время, как подземный колодец, снабжённый крышкой, абсолютно не будет выделяться над уровнем земли.
Во-вторых, чтобы утеплить наружную постройку, потребуется гораздо больше сил и материалов. Заглублённый в землю колодец-кесссон уже сам по себе будет утеплён с боков слоем грунта. Останется только позаботиться об утеплении и плотной пригонке верхней крышки, чтобы исключить проникновение внутрь холодного воздуха.
Таким образом, внутри скважинного колодца образуется особый микроклимат, почти не зависящий от капризов природы. Поэтому, большинство частных домовладельцев решают оборудовать своими руками колодец для скважины, вместо ещё одной хозяйственной постройки.
Типы колодцев для скважин
Ещё сравнительно недавно, вплоть до середины ХХ века, основным материалом для сооружения заглублённых колодцев являлось дерево.
Наверное, каждый человек хоть раз, хотя бы в кино или на картинах, видел торчащие над землёй колодезные срубы. Сегодня древесина заменена более долговечными и технологичными материалами, с помощью которых можно без проблем соорудить скважинный кессон:
Готовые железобетонные конструкции.
Кирпич.
Металл.
Пластиковые устройства.
В зависимости от использования того или иного материала различаются и технологии строительства заглублённых скважинных камер. Одни из них монтируются в виде уже готовых заводских конструкций. Другие собираются из отдельных конструкционных элементов, третьи – изготавливаются прямо на месте.
Глубина колодца выбирается в зависимости от уровня зимнего промерзания грунта. Этот показатель различен для разных регионов: от 0,8м для южных причерноморских регионов, 1-1,2м – для Подмосковья и до 2-2,5м для Сибири. Углубив кессон ниже уровня промерзания почвы, можно не беспокоиться насчёт того, что скважинное оборудование может перемёрзнуть зимой.
Бетонный
Такой тип кессона представляет собой традиционный колодец, собираемый из отдельных обсадных бетонных колец. Диаметр таких железобетонных элементов подбирается с учётом удобства эксплуатации. Если вы собираетесь разместить внутри кессона оборудование для водоподачи – насосную станцию, гидробак, запорную арматуру, – то следует выбирать кольца пошире, 1,5…2м в диаметре.
Подобный колодец под скважину из бетонных колец позволит не только свободно разместить оборудование, но и, при необходимости, спокойно заниматься его ремонтом.
Стандартная высота железобетонных колец составляет от 30 до 90 см. В соответствии с этим и следует копать колодезную яму, чтобы кессон слишком не выступал над поверхностью земли. После монтажа колец, дно кессонной камеры нужно забетонировать и оборудовать сверху утеплённую крышку. Во избежание проникновения внутрь приямка сточных вод, стыковочные швы колец следует герметизировать цементным раствором. После этого можно приступать к установке внутри камеры водопроводной аппаратуры.
Кирпичный
Кирпичные колодцы оборудуются традиционным методом кладки на цементный раствор. Технология устройства скважинной камеры из кирпича выглядит таким образом:
Вокруг скважины выкапывается яма необходимой глубины. Дно получившегося котлована бетонируется. Бетонный пол в данном случае будет одновременно играть роль фундамента для кирпичной кладки.
По периметру ямы начинаем выкладывать стены из кирпича на обычный строительный раствор, состоящий из 1 части цемента и 3-4 частей строительного песка (отсева). При необходимости в раствор можно добавлять в летнее время пластификаторы, а при минусовых температурах – антиморозные добавки.
После достижения кладки уровня поверхности грунта поверх неё заливается тонкая бетонная стяжка и устанавливается каркас для крышки получившегося кессона.
При работе с кирпичом следует помнить, что этот строительный материал боится излишней влаги. Поэтому следует позаботиться о внешней гидроизоляции стен подземной камеры от грунтовых вод.
Пластиковый
На современном рынке представлен широкий спектр готовых кессонов, отлитых из пластика. Подобный вариант имеет ряд преимуществ, прежде всего, он прост в установке и долговечен. При монтаже пластиковой камеры следует изначально подготовить вокруг скважины котлован глубиной по высоте кессона, но шире его на 25-30см. Это необходимо во избежание возможных перекосов и заклиниваний во время спуска пластиковой камеры вниз.
Дно ямы заливается бетонной стяжкой, либо засыпается крупным щебнем. После установки кессона, он выравнивается по вертикали и горизонтали, и затем вновь дно приямка бетонируется вместе со стенками пластиковой камеры.
Вокруг кессона производится обратная отсыпка грунта. Можно для этого использовать сухую смесь песка и цемента. После отсыревания она превратиться в бетон, накрепко зафиксировав пластиковую конструкцию на месте. Следует ещё раз сказать, что, в отличие от прочих видов колодцев, готовые пластиковые наиболее доступны и просты в установке.
Металлический
Колодец из металла можно изготовить либо собственными руками, либо приобрести уже готовый кессон у производителя. Изготавливаются подобные конструкции из обычной листовой стали толщиной 3-5мм, но иногда встречаются и более дорогостоящие и долговечные конструкции, выполненные из нержавейки или алюминия.
Если вы изъявили желание изготовить металлический кессон своими руками, вам потребуются уголки или швеллера для каркаса, и листовая сталь для его обшивки. Сам процесс сооружения колодца выглядит так:
Выкапывается котлован нужного размера.
Внутри ямы монтируется объёмный сварной каркас.
Нижняя честь каркаса бетонируется вместе с полом приямка.
Каркас обшивается при помощи сварки заготовленными металлическими листами.
Из стальных листов выкраиваются нужные по размеру заготовки стенок.
Снаружи конструкция обмазывается гидроизоляционными составами, и в заключение производится обратная засыпка наружных пазух котлована.
Адаптер
В качестве альтернативы колодезным кессонам в некоторых случаях применяется адаптер для скважин. Он представляет довольно простое устройство, монтируемое внутри обсадной трубы, и состоящее всего из двух деталей.
Предназначается такой адаптер для вывода водопроводной трубы из скважины ниже уровня промерзания грунта. Обе части стыкуются друг с другом под углом 90^о внутри обсадной трубы. К нижней части адаптера крепится шланг, опущенный вглубь скважины. На его противоположном конце может находиться либо погружной насос, либо сетчатый фильтр.
Вторая деталь направлена под прямым углом к стенке обсадной трубы. В нужном месте, ниже уровня промерзания почвы, в стенке обсадной трубы делается отверстие, через которое подводится шланг, питающий внутридомовой водопровод. Преимущество такого способа вывода трубопровода состоит в меньшем объёме земляных работ, и, как следствие, в меньших затратах времени, сил и финансовых средств.
Вывод
Выбор того или иного варианта оборудования скважинного колодца зависит от личных предпочтений владельца участка. В этом случае следует отталкиваться от своих финансовых возможностей и строительных навыков. В принципе, при соблюдении всех технологий монтажа, любой вид кессонов сможет прослужить вам достаточно долгое время.
ПолезноБесполезно
Caissons Go Rolling Along Текст песни midi
Эта песня предназначена для бойскаутов.
Решайте сами, подходит ли он вашим младшим разведчикам или нет.
За холмом, над долиной
Когда мы находимся на пыльную тропу,
И Кессоны катятся.
Входите и выходите, слышите их крики,
Встречный марш и прямо вокруг,
И Кессоны катятся.
Тогда привет! Здравствуй! хи!
В полевой артиллерии,
Выкрикивайте свои числа громко и сильно,
Куда бы вы ни пошли,
Вы всегда будете знать
Что кессоны катятся.
В шторм, ночью,
Действие влево или действие вправо
Посмотрите, как эти кессоны катятся по
Передняя часть, передняя часть задней части,
Приготовьтесь сесть на свой канонир
И эти кессоны катятся вперед.
Тогда привет! Здравствуй! хи!
В полевой артиллерии,
Выкрикивайте свои числа громко и сильно,
Куда бы вы ни пошли,
Вы всегда будете знать
Что кессоны катятся.
Это было высоко или низко,
Куда, черт возьми, тот пошел?
По мере того, как те кессоны катятся по
Было это слева, правильно ли,
Теперь мы не вернемся домой сегодня вечером
И эти кессоны катятся.
Тогда привет! Здравствуй! хи!
В полевой артиллерии,
Выкрикивайте свои числа громко и сильно,
Куда бы вы ни пошли,
Вы всегда будете знать
Что кессоны катятся.
Что кессоны катятся.
Что кессоны катятся.

Армия идет вперед
Маршируйте, пойте нашу песню вместе с армией свободных
Считайте храбрых, считайте истинных, которые сражались до победы
Мы армия и гордимся своим именем
Мы армия и с гордостью провозглашаем
Первыми, кто сражается за право,
И для создания мощи нации,
И армия идет вперед
Гордимся всем, что мы сделали,
Сражаемся до победы в битве,
И армия Идет катиться вместе.
Тогда привет! Здравствуй! Привет!
Армия в пути.
Отсчитайте ритм громко и сильно (ДВА! ТРИ!)
Куда бы мы ни пошли,

Вы всегда будете знать, что армия идет вперед.
Вэлли Фордж, ряды Кастера,
Сан-Хуан-Хилл и танки Паттона,
И армия двинулась вперед,
Минуты, с самого начала,
Всегда сражаются от души,
И армия продолжает идти вперед.
Тогда привет! Здравствуй! Привет!
Армия в пути.
Отсчитайте ритм громко и сильно (ДВА! ТРИ!)
Куда бы мы ни пошли,

Вы всегда будете знать, что армия идет вперед.
Мужчины в лохмотьях, люди, которые замерзли,
Тем не менее эта Армия встретила своих врагов,
И Армия катилась вперед.
Вера в Бога, тогда мы правы,
И мы будем сражаться изо всех сил,
Пока Армия продолжает катиться.
Тогда привет! Здравствуй! Привет!
Армия в пути.
Отсчитайте ритм громко и сильно (ДВА! ТРИ!)
Куда бы мы ни пошли,
Вы всегда будете знать
, что армия идет вперед
.
кессон | Определение, типы и факты
Caisson , в инженерном деле, коробчатая конструкция, используемая при строительных работах под водой или в качестве фундамента. Обычно он имеет прямоугольную или круглую форму в плане и может достигать десятков метров в диаметре.
кессон Строители строят кессон. © KnoB / stock.adobe.com
Подробнее по этой теме
гавани и морские работы: Бетонные стены кессона
В ситуациях, когда глубина от уровня земли до окончательной выемки дна не является чрезмерной и материал доступен для удержания…
Ящичный кессон, открытый вверху и закрытый внизу, обычно сооружается на суше, затем спускается на воду, перемещается в исходное положение и опускается на предварительно подготовленный фундамент, оставляя его верхний край над уровнем воды. Он служит подходящей оболочкой для пирса, дамбы, волнолома, причала или аналогичных работ, постоянно оставаясь на месте на морском дне.
Открытый кессон, открытый как снизу, так и сверху, снабжен режущей нижней кромкой, которая облегчает проход через мягкий материал, когда земляные работы ведутся внутри через соты из больших труб или дноуглубительные колодцы.По мере того, как земляные работы продолжаются и кессон опускается, к шахте выше добавляются дополнительные секции. Этот процесс продолжается до тех пор, пока кессон не опустится на необходимую глубину. Пол, обычно бетонный, укладывается для обеспечения герметичности днища. Затем дноуглубительные колодцы можно заполнить бетоном для завершения конструкции.
Пневматические кессоны аналогичны открытым кессонам, за исключением того, что они снабжены герметичными переборками над режущей кромкой. Пространство между переборкой и режущей кромкой, называемое рабочей камерой, находится под давлением до степени, необходимой для контроля притока почвы и воды; таким образом, земляные работы могут выполняться рабочими, работающими в рабочей камере в нижней части кессона.
Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня .
Как стать богатым: 16 способов
Каждый хочет заработать миллион или миллиард без особых усилий.
Все мечтают о том, чтобы на них неожиданно падала пачка долларов, и именно так видит СЧАСТЬЕ класс бедняков.
И что самое интересное, я часто слышу, как праздные люди говорят: « Я хочу быть богатым ». Я сразу спрашиваю их: «Итак, что вы делаете для осуществления своей мечты?» или «Ты хоть что-нибудь начал делать?» Слова «хочу» недостаточно; вы должны владеть словами «я могу» и «я достигну».
Знаете, порочный круг бедности сложно разорвать даже с позиции «я должен что-то делать» и «я должен где-то работать». Этого недостаточно. Это точно так же, как ведет к бедности и нищете. Но вам нужно больше!
Теперь вы можете перестать спрашивать себя: « Как стать богатым? », как мы и нашли ответ. Начните следовать этим правилам, и я вам обещаю: вы не узнаете себя буквально через пару недель! 🙂
Способ №1: Помните, что ваши мечты — это ориентиры вашей жизни и ваши личные козыри.
Мечтайте больше и, конечно же, верьте и представьте, что ваши мечты сбываются.
Практикуйтесь в визуализации!
Люди без сновидений постепенно теряют жизненную силу и не представляют интереса для окружающих.
Способ № 2: Не скупитесь на комплименты своей семье, друзьям и даже прохожим.
Подойдите к даме на улице и расскажите ей, как красиво у нее платье, сделайте комплимент мужчине за его подходящий галстук — одним словом, включите свое воображение и сделайте добро людям!
Поверьте, вернется к вам, но с тройным удовольствием.Не бойтесь попробовать!
Способ №3: Как стать богатым? Меньше работайте на кого-то и больше времени уделяйте своему делу.
Помните, чем больше работаешь, тем хуже живешь.
Почему?
Потому что у вас нет времени на личное развитие и собственный бизнес.
Вместо этого все, что у вас есть, — это работа!
Я не прав? Хочешь сказать, что после настоящей работы ты возвращаешься домой (конечно, усталый и раздраженный) и начинаешь использовать свои способности и навыки в какой-то другой сфере? делать все домашние дела ждут вас ?..
Но это реальность. Не обманывайте себя! Работа, должно быть, того стоит!
Способ №4: Погрузитесь глубже в философию богатых людей — за ней часто скрывается полезное основное сообщение, которое может привести вас к отличной идее для вашего собственного стартапа!
Способ № 5: Попробуйте ответить на эти вопросы: «Кто я?» В чем смысл моей жизни? В чем мои преимущества по сравнению с другими? Что бы я сделал, если бы у меня был сундук, полный бриллиантов? »
Но, пожалуйста, будьте честны, не уклоняйтесь от правды!
Страсть и сила понимания вашего истинного смысла жизни безмерны.
После этих откровений вы легко ответите на простой вопрос «Как мне стать богатым?»
Путь № 6: Бедность возникает всякий раз, когда вы избегаете ответственности.
Если хочешь быть богатым, будь богатым!
Способ №7: Любую проблему можно решить в кратчайшие сроки.
Все, что вам нужно для этого, — это минимум усилий и быстрое обдумывание решения. Больше решительности и меньше колебаний!
Не зацикливайтесь на размышлениях.
Закон!
Путь № 8: Как разбогатеть? Работайте только ради собственных интересов.
Забудьте о корпоративной культуре и всех призывах к ней.
Верно только одно: ваша компания всегда использует вас, ваши знания и навыки ради самих себя.
Иначе ты бы не работал!
Способ № 9: Каждую минуту думайте о ежемесячном доходе в 100 000 долларов.
Это минимум, можно придумать больше.
Но не меньше!
Способ №10: Помогите людям!
Не ради богатства, а от заботливого сердца.
Обязательно помогайте тем, кого решите помочь.
Это не обязательно должны быть ваши родственники или друзья.
Способ №11: А теперь пора мне открыть еще один секрет: деньги приходят к вам через других людей.
Вот зачем общаться! Не живите замкнутой жизнью, это не принесет вам богатства и успеха!
Путь № 12: Главное правило — путь к великому богатству лежит через пассивный доход!
Вы получаете его постоянно, независимо от ваших усилий!
Как стать богатым? Работайте над своими целями и своей приверженностью им
Наденьте шапку своего мышления, создайте свой пассивный доход и живите в клевере!
Способ №13: Друзья, перестаньте ныть и жаловаться на жизнь.
Ваше недовольство — только ваша вина.
Если у вас нет денег, то заправляйтесь топливом для своего генератора и начинайте свой бизнес! Выясните свои проблемы, придумывайте их решения и действуйте!
Также конвертируйте самые удачные выводы в бизнес-планы и продавайте их!
Путь № 14: Как разбогатеть? Это просто!
Плохое окружение почти всегда доводит до нищеты.
Даже самые богатые люди не лишены родственников, друзей или других просителей, которые, если их должным образом не отбить, вскоре опустошат вашу казну.
Общайтесь с победителями и оптимистами.
Да, именно большие «V» Победители и большие «О» Оптимисты!
Способ №15: Если в вашей повестке дня деньги, выведите на рынок что-то ценное, и люди принесут вам деньги.
И сумма будет зависеть от вашего умения убедить других при описании преимуществ вашего изобретения.
Путь №16: И наконец, чтобы стал богатым , заведите дневник своих маленьких побед!
Потери и неудачи остаются в памяти в 10 раз дольше, чем победы и успех.
Если упадешь духом, читай дневник!
И мой последний совет.
Никогда, никогда, никогда не сдавайся! С любым врагом — а бедность — враг каждого человека — нужно бороться до конца. И не позволяйте жалости ни к своему противнику, ни к себе!
.
« Предыдущая 1 … 5 6 7 8 9 … 34 Следующая »
Пагинация записей
1 … 6 7 8 … 34

Архивы
Ноябрь 2024
Октябрь 2024
Ноябрь 2021
Октябрь 2021
Сентябрь 2021
Август 2021
Июль 2021
Июнь 2021
Май 2021
Апрель 2021
Март 2021
Февраль 2021
Январь 2021
Декабрь 2020
Ноябрь 2020
Октябрь 2020
Сентябрь 2020
Август 2020
Июль 2020
Июнь 2020
Май 2020
Апрель 2020
Март 2020
Февраль 2020
Январь 2020
Декабрь 2019
Ноябрь 2019
Октябрь 2019
Сентябрь 2019
Август 2019
Июль 2019
Июнь 2019
Май 2019
Апрель 2019
Март 2019
Февраль 2019
Январь 2019
Декабрь 2018
Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Февраль 1982
Декабрь 1981
Ноябрь 1981
Октябрь 1981
Сентябрь 1981
Август 1981
Июль 1981
Июнь 1981
Май 1981
Апрель 1981
Март 1981
Февраль 1981
Январь 1981
Декабрь 1980
Ноябрь 1980
Октябрь 1980
Сентябрь 1980
Август 1980
Июль 1980
Июнь 1980
Май 1980
Апрель 1980
Март 1980
Февраль 1980
Январь 1980
Декабрь 1979
Ноябрь 1979
Октябрь 1979
Сентябрь 1979
Август 1979
Июль 1979
Июнь 1979
Май 1979
Апрель 1979
Март 1979
Февраль 1979
Январь 1979
Декабрь 1978
Ноябрь 1978
Октябрь 1978
Сентябрь 1978
Август 1978
Июль 1978
Июнь 1978
Май 1978
Апрель 1978
Март 1978
Февраль 1978
Январь 1978
Декабрь 1977
Ноябрь 1977
Октябрь 1977
Сентябрь 1977
Август 1977
Июль 1977
Июнь 1977
Май 1977
Апрель 1977
Март 1977
Февраль 1977
Январь 1977
Декабрь 1976
Ноябрь 1976
Октябрь 1976
Сентябрь 1976
Август 1976
Июль 1976
Июнь 1976
Май 1976
Апрель 1976
Март 1976
Февраль 1976
Январь 1976
Декабрь 1975
Ноябрь 1975
Октябрь 1975
Сентябрь 1975
Август 1975
Июль 1975
Июнь 1975
Май 1975
Апрель 1975
Март 1975
Февраль 1975
Январь 1975
Декабрь 1974
Ноябрь 1974
Октябрь 1974
Сентябрь 1974
Август 1974
Июль 1974
Июнь 1974
Май 1974
Апрель 1974
Март 1974
Февраль 1974
Январь 1974
Декабрь 1973
Ноябрь 1973
Октябрь 1973
Сентябрь 1973
Август 1973
Июль 1973
Июнь 1973
Май 1973
Апрель 1973
Март 1973
Февраль 1973
Январь 1973
Декабрь 1972
Ноябрь 1972
Октябрь 1972
Сентябрь 1972
Август 1972
Июль 1972
Июнь 1972
Май 1972
Апрель 1972
Февраль 1972
Январь 1972
Декабрь 1971
Ноябрь 1971
Октябрь 1971
Сентябрь 1971
Август 1971
Июль 1971
Июнь 1971
Май 1971
Апрель 1971
Март 1971
Февраль 1971
Январь 1971
Декабрь 1970
Ноябрь 1970
Октябрь 1970
Сентябрь 1970
Август 1970
Июль 1970
Июнь 1970
Май 1970
Апрель 1970
Март 1970
Февраль 1970
Январь 1970
Рубрики
Разное
Советы
2019 © Все права защищены. Карта сайта