Что такое оголовок: что это такое и какие бывают

Янв 24, 2021 автор Разное

Значение слова ОГОЛОВОК. Что такое ОГОЛОВОК?

ОГОЛО́ВОК, —вка, м. Спец. Концевая часть некоторых строительных конструкций, сооружений или приспособлений. Оголовок трубы. Оголовок сваи.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

оголо́вок
1. спец. концевая часть некоторых строительных конструкций, сооружений или приспособлений

Источник: Викисловарь

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: позволение — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Положительное

Отрицательное

оголовок — это… Что такое оголовок?

Оголовок — – верхняя опорная часть колонн или стоек. [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Оголовок колонны – верхний элемент колонны, служащий для восприятия нагрузки от вышележащего элемента.… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

оголовок — сущ., кол во синонимов: 1 • часть (105) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

оголовок — Верхняя опорная часть колонн или стоек [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные изделия прочие EN capcolumn capcolumn headhead DE Kopf FR têtetête du poteau … Справочник технического переводчика

Оголовок — м. Нижняя деревянная часть хомута. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

оголовок — оголовок, оголовки, оголовка, оголовков, оголовку, оголовкам, оголовок, оголовки, оголовком, оголовками, оголовке, оголовках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов

ОГОЛОВОК — верхняя опорная часть колонн или стоек (Болгарский язык; Български) глава (Чешский язык; Čeština) hlava; hlavice (Немецкий язык; Deutsch) Kopf (Венгерский язык; Magyar) cölöpsapka; cölöpfej (Монгольский язык) баганын толгой (Польский язык;… … Строительный словарь

Оголовок — Архивольт, обрамляющий въезд в туннель или железнодорожную галерею (3). (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) … Архитектурный словарь

оголовок — огол овок, вка … Русский орфографический словарь

оголовок — 1. Верхня частина димаря або вентиляційного каналу. 2. Архівольт, який обрамляє в їзд до тунелю або залізничної галереї … Архітектура і монументальне мистецтво

оголовок — о/голов/ок/ … Морфемно-орфографический словарь

Оголовок — это… Что такое Оголовок?

Оголовок – верхняя опорная часть колонн или стоек.

[Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

Оголовок колонны – верхний элемент колонны, служащий для восприятия нагрузки от вышележащего элемента.

[Справочник проектировщика. Металлические конструкции, в трёх томах, Москва, Высшая школа, 1999 г.]

Рубрика термина: Колонны

Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника, Автотранспорт, Акустические материалы, Акустические свойства, Арки, Арматура, Арматурное оборудование, Архитектура, Асбест, Аспирация, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонные и железобетонные, Блоки, Блоки оконные и дверные, Бревно, Брус, Ванты, Вентиляция, Весовое оборудование, Виброзащита, Вибротехника, Виды арматуры, Виды бетона, Виды вибрации, Виды испарений, Виды испытаний, Виды камней, Виды кирпича, Виды кладки, Виды контроля, Виды коррозии, Виды нагрузок на материалы, Виды полов, Виды стекла, Виды цемента, Водонапорное оборудование, Водоснабжение, вода, Вяжущие вещества, Герметики, Гидроизоляционное оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипс, Горное оборудование, Горные породы, Горючесть материалов, Гравий, Грузоподъемные механизмы, Грунтовки, ДВП, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообработка, ДЕФЕКТЫ, Дефекты керамики, Дефекты краски, Дефекты стекла, Дефекты структуры бетона, Дефекты, деревообработка, Деформации материалов, Добавки, Добавки в бетон, Добавки к цементу, Дозаторы, Древесина, ДСП, ЖД транспорт, Заводы, Заводы, производства, цеха, Замазки, Заполнители для бетона, Защита бетона, Защита древесины, Защита от коррозии, Звукопоглащающий материал, Золы, Известь, Изделия деревянные, Изделия из стекла, Инструменты, Инструменты геодезия, Испытания бетона, Испытательное оборудование, Качество цемента, Качество, контроль, Керамика, Керамика и огнеупоры, Клеи, Клинкер, Колодцы, Колонны, Компрессорное оборудование, Конвеера, Конструкции ЖБИ, Конструкции металлические, Конструкции прочие, Коррозия материалов, Крановое оборудование, Краски, Лаки, Легкие бетоны, Легкие наполнители для бетона, Лестницы, Лотки, Мастики, Мельницы, Минералы, Монтажное оборудование, Мосты, Напыления, Обжиговое оборудование, Обои, Оборудование, Оборудование для производства бетона, Оборудование для производства вяжущие, Оборудование для производства керамики, Оборудование для производства стекла, Оборудование для производства цемента, Общие, Общие термины, Общие термины, бетон, Общие термины, деревообработка, Общие термины, оборудование, Общие, заводы, Общие, заполнители, Общие, качество, Общие, коррозия, Общие, краски, Общие, стекло, Огнезащита материалов, Огнеупоры, Опалубка, Освещение, Отделочные материалы, Отклонения при испытаниях, Отходы, Отходы производства, Панели, Паркет, Перемычки, Песок, Пигменты, Пиломатериал, Питатели, Пластификаторы для бетона, Пластифицирующие добавки, Плиты, Покрытия, Полимерное оборудование, Полимеры, Половое покрытие, Полы, Прессовое оборудование, Приборы, Приспособления, Прогоны, Проектирование, Производства, Противоморозные добавки, Противопожарное оборудование, Прочие, Прочие, бетон, Прочие, замазки, Прочие, краски, Прочие, оборудование, Разновидности древесины, Разрушения материалов, Раствор, Ригеля, Сваи, Сваизабивное оборудование, Сварка, Сварочное оборудование, Свойства, Свойства бетона, Свойства вяжущих веществ, Свойства горной породы, Свойства камней, Свойства материалов, Свойства цемента, Сейсмика, Склады, Скобяные изделия, Смеси сухие, Смолы, Стекло, Строительная химия, Строительные материалы, Суперпластификаторы, Сушильное оборудование, Сушка, Сушка, деревообработка, Сырье, Теория и расчет конструкций, Тепловое оборудование, Тепловые свойства материалов, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные свойства материалов, Термовлажносная обработка бетона, Техника безопасности, Технологии, Технологии бетонирования, Технологии керамики, Трубы, Фанера, Фермы, Фибра, Фундаменты, Фурнитура, Цемент, Цеха, Шлаки, Шлифовальное оборудование, Шпаклевки, Шпон, Штукатурное оборудование, Шум, Щебень, Экономика, Эмали, Эмульсии, Энергетическое оборудование

Источник: Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. — Калининград. Под редакцией Ложкина В.П.. 2015-2016.

Оголовок — это… Что такое Оголовок?

оголовок — сущ., кол во синонимов: 1 • часть (105) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

оголовок — 3.30 оголовок: Устройство (для аппаратов типа C1), обеспечивающее защиту от попадания в камеру сгорания механических частиц определенного размера и «разбивающее» поток воздуха при внешнем ветровом напоре. Источник: ГОСТ Р 51847 2001: Аппараты… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

оголовок — огол овок, вка … Русский орфографический словарь

оголовок — о/голов/ок/ … Морфемно-орфографический словарь

что это такое и какие бывают

Оголовки свай: что это такое и зачем нужны

К работам нулевого цикла относится устройство свай — это важный этап выполнения строительных работ. Прочность и надежность возводимой конструкции зависит от проведения устройства. Если все правильно выполнить, то можно добиться того, что нагрузка здания будет равномерно распределена.

Зачем нужны оголовки свай

Эти элементы служат опорой для поддержания плиты. При установке нужно следить за их расположением на одном уровне. Перекосы здесь не допускаются, так как способность фундамента выдерживать нагрузку утрачивается. Выравнивать оголовки следует после заглубления.

Величина оголовок зависит от габаритов и удельного веса материала. Для надевания на сваю трубы, диаметр последней должен быть больше. Формы оголовков винтовой конструкции бывают следующих видов:

Квадрат.
Многоугольник.
Круг.
Тавр.

Эти виды применяются при строительстве каркасных домов и строений из бруса.

Функции оголовков:

Выполнение монтажа и крепления на трубы опорных балок.
Построение каркаса здания через крепление труб швеллером.
Используются при возведении ростверка.

Виды наголовников

По форме забитой сваи. П — или Т-образная. При выполнении ростверка, на последнюю можно установить опалубку или плиту для заливки основы фундамента. Если оголовок П-образной формы, то можно использовать балки, диаметр которых должен соответствовать ширине наконечника.
По размеру. Наголовники выпускаются средним размером от 108 до 325 мм, а диаметр может составлять от 150 до 200 мм.
По наконечнику. Зависит от типа конструкции: винтовая или бетонная.

Оголовки для винтовых свай

После срезов винтовых свай на них закрепляют оголовки.

Типы конструкций:

Т-образные. В этом случае установку производят внутри сваи, закрепляют на болты или приваривают. Предназначение верхней части — закрепление балочного или плитного ростверка.
П-образные. Надеваются поверх опор и закрепляются к внешней стороне стержня. Важным условием считается совпадение внешних габаритов конструкции с внутренней частью для придания жесткости. Предназначение — для балок ростверка, чтобы ширина опоры и ростверка были равны.

Оголовки используются для создания максимальной прочности и изоляции внутренней части стержня от внешних факторов. Срок службы строительной конструкции будет длительным, если ее уберечь от влияния негативных условий.

Если выполнять соединение на болтах, то оно не сможет выдерживать большие нагрузки, а при применении сварки можно менять опоры несколько раз и переустанавливать элемент на другое место, исключая повреждения. В связи с этим эта технология применяется при возведении малоэтажных сооружений и вспомогательных объектов.

Оголовки на буронабивные бетонные сваи

На макушку сваи монтируется отдельный элемент из металла. Он состоит из:

площадки;
стакана;
косынок, именуемых ребрами жесткости.

От параметров столба зависят форма и размеры конструкции. Оголовок насаживается плотно, поэтому нельзя допускать, чтобы он болтался. Для закрепления фундамента на болты или скобы специально предусмотрены монтажные зазоры.

Установка осуществляется при помощи электрического или механического инструмента.

Какие сваи вы используете для фундамента?

Правила установки наголовников

Монтаж начинается после закручивания стержней до нужной отметки и после их обрезании на уровне.

Последовательность выполнения операций:

В первую очередь следует надеть элемент на стержень и начертить отметку уровня посадки трубы.
Снять оголовок и очистить трубу до верха. Это необходимо выполнить для получения качественной сварки.
Затем оголовок надо надеть и с помощью уровня проверить горизонтальное расположение.

Последний пункт выполнять нужно обязательно, если будут обнаружены отклонения, значит, что труба неправильно отпилена и эту погрешность нужно исправить.

Установка на винтовые сваи

Выполнение монтажа фундамента заканчивается закреплением на каждой конструкции металлического оголовка. Чтобы приступить к сварочным работам, необходимо выполнить зачистку от краски, для этого элемент устанавливается на верх сваи. Горизонтальное положение проверяется с помощью уровней. Если не удалось получить удовлетворительный результат, то нужно устранить причину неровностей.

Технология выполнения работ:

Край оголовка отметить напильником шириной от 20 до 30 мм, металл отчистить от краски до блеска. Операция производится с помощью болгарки, оборудованной диском для зачистки либо щеткой. Одной кордщетки хватит, чтобы зачистить 20 швов. От старой краски очищается металл при помощи зачистного диска.
Оголовок приваривается при помощи сварочного инвертора. Для этого берутся универсальные электроды диаметром 3 мм и задается сила тока от 90 до 100 А. Если работы длятся долго, а сила тока составляет 6 А, то срабатывание автоматов производится через минуту, а при силе тока 10 А срабатывание отмечается реже.

Как производится сварка:

Элемент устанавливается по горизонтали, для этого контролируется его положение в пространстве.
Приваривание осуществляется точечной сваркой в 2-3 местах.
Приваривание осуществляется по периметру. Для этого оставляется небольшой зазор в шве, длиной от 10 до 20 мм, чтобы обеспечить вентиляцию внутреннего пространства.

После проведения сварочных работ, необходимо при помощи щетки и молотка убрать шлак. Для этого можно использовать кордщетку от углошлифовальной машины. До остывания сваи очищенные места следует снова покрыть краской, чтобы обеспечить прочное покрытие, обеспечивающее защиту материала от негативных факторов.

Установка на бетонные сваи

После того как свая установлена в грунт, нужно выступающие участки привести к единой отметке по горизонтали.

Эта процедура выполняется двумя способами:

Срубкой излишнего бетона.
Обрезкой участка сваи.

Перед этим действием необходимо с помощью уровня (гидравлического или лазерного) выполнить проектную отметку и поочередно отмечать ее на каждой свае.

Срубку можно производить отбойным молотком. Это способ недорогостоящий, но он не всегда приносит должный эффект. Поэтому лучше всего использовать гидравлические ножницы, так линия среза получается четкой и процесс работ осуществляется быстрее. На срубку будет уходить меньше времени, около 5-10 минут.

Производительность увеличивается, за счет устройства инструмента: по уровню отметки производится установка кольцевой насадки. В связи с этим режущей кромкой легко отделяется каркас от бетона, поэтому обрезка выполняется идеально ровно.

Установка производится по алгоритму:

Перед выполнением сварочных операций проводится зачистка от краски и иного мусора. Для этого используется щетка по металлу или углошлифовальная машина.
На верх сваи, где изделие обрезано, производят установку оголовка. Четкость по горизонтали проверяется строительным уровнем. Если имеются отклонения, то нужно найти и устранить их причину.
Чтобы обварить изделия в промежутках, используют электроды диаметром 3 мм.

Выполнение сварки осуществляется следующим образом:

Оголовок устанавливается горизонтально.
Выполняется контактная сварка по 3 или 4 точкам.
По длине окружности конструкции выполняется приваривание, но при этом остается зазор примерно от 1 до 2 см. Он необходим для вентиляции во избежание скапливания конденсата.
Производится зачистка шва с помощью молотка.
Конструкцию покрывают грунтовкой и окрашивают антикоррозионным составом, во избежание воздействия негативных факторов окружающей среды.

Правильно выполненная установка и обработка оголовков обеспечивают в дальнейшем долговечность и прочность строительных конструкций.

оголовок — это… Что такое оголовок?

оголовок — сущ., кол во синонимов: 1 • часть (105) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

оголовок — огол овок, вка … Русский орфографический словарь

оголовок — о/голов/ок/ … Морфемно-орфографический словарь

оголовок — Строительная терминология

Верхняя часть дымовой трубы размером 3–5 м (в зависимости от диаметра ее выходного отверстия), находящаяся в наиболее тяжелых условиях службы ввиду попадания на внутреннюю поверхность атмосферных осадков, интенсивной конденсации дымовых газов и связанных с этим процессов многократного замораживания и размораживания, а также выветривания. [133]

Источник: Словарь строительной терминологии на Gufo.me

Значения в других словарях

оголовок — О/голо́в/ок/. Морфемно-орфографический словарь
оголовок — Оголовок, оголовки, оголовка, оголовков, оголовку, оголовкам, оголовок, оголовки, оголовком, оголовками, оголовке, оголовках Грамматический словарь Зализняка
оголовок — оголовок м. Нижняя деревянная часть хомута. Толковый словарь Ефремовой
оголовок — орф. оголовок, -вка Орфографический словарь Лопатина
Оголовок — Архивольт, обрамляющий въезд в туннель или железнодорожную галерею (3). (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) Архитектурный словарь
оголовок — См.: 1. оглавлять 2. оголовить Толковый словарь Даля
оголовок — -вка, м. спец. Концевая часть некоторых строительных конструкций, сооружений или приспособлений. Оголовок трубы. Оголовок сваи. Малый академический словарь
оголовок — сущ., кол-во синонимов: 1 часть 105 Словарь синонимов русского языка

Что такое голова?

Голова, о чем это? Узнайте и больше никогда не зацикливайтесь на этом термине!

Голова — это термин, который больше всего пугает людей, когда говорят о том, как работают насосы. После всего когда вы говорите о насосах, вы должны говорить о давлении, все знают, что давление есть. Вы кладете манометр на выход насоса и читаете количество давления.

Рисунок 1 Измерение давления с помощью манометра.

Вы показываете 60 фунтов на квадратный дюйм на манометре насоса в вашем доме и знаете, что все в порядке, все должно работать нормально.

Так что в голове? Почему люди вообще об этом говорят и какое это имеет отношение с давлением?

Итак, мы решим эту проблему с головой прямо сейчас, и вы никогда не получите гугл глаза, когда ты снова здесь, этот термин.

Предположим, что у вас есть насос, от которого можно отсоединить напорный трубопровод или трубку и могут расширять его по вертикали.Напор — это высота, на которой насос может поднимать воду. вверх, вот и все, это так просто.

Рисунок 2 Значение головы.

Подключите трубку к разряду насоса и измерить высоту воды, что головки насоса.

Хорошо, голова как-то связана с давлением, каким образом? Мы вернемся к этому позже. А пока давайте согласны заявить, что чем больше давление насос обеспечивает, тем выше будет напор на Рисунке 2.

Допустим, напор, который мы измеряем в вышеупомянутой ситуации, составляет 60 футов (18 м), что происходит с головой измеряется, если уровень во всасывающем баке выше.Голова будет выше или ниже?

Если h3 — напор, измеренный на рисунке 2, будет ли h ₃ выше, чем h ₂ на рисунке 3?

Рис. 3 Как напор нагнетания зависит от уровня всасывающего бака.

Ответ — да.

Если вы снизите уровень всасывания, измеренный напор будет меньше, и наоборот, если вы его повысите. Это все нормально, так как насос просто выполняет бессмысленную работу, и если вы дадите ему больше энергии в виде большего давления на всасывании, тогда это увеличение давления добавит к насосу способность создавать давление и создавать более высокий уровень воды на выходе.

Производитель насоса хочет сказать вам, какой напор будет производить его насос, но они не знать, какой тип водоснабжения будет доступен, и как они могут это обойти. Гениально просто, они вычитают напор на всасывании из напора на нагнетании, они называют это Total Head. Тогда неважно, какой уровень в баке всасывания, говорят они. вы только то, что может делать насос, независимо от давления воды на всасывании.

Рис. 4 Зависимость полного напора от напора на нагнетании и всасывании.

Общий напор (HT) составляет:

H _T = H _d -h _s

Итак, если вы хотите знать, что такое напор нагнетания, все, что вам нужно сделать, это добавить общий напор (H _T) к всасывающей головке h _d.

Ладно умник, а что если у меня нет танка, а воду из озера тащу, а озеро ниже чем мой насос. Ха!

Рисунок 5 Влияние низкого уровня на всасывание насоса.

Насос по-прежнему будет производить такой же общий напор, но напор на выходе упадет. Эта означает, что у вас может не хватить давления для запуска ваших устройств, и вам может потребоваться насос с более высоким общим напором.

Когда вы покупаете насос, вы пытаетесь найти насос, который имеет требуемый общий напор на расходе. вам нужно. В приведенном выше примере общий напор, создаваемый насосом, был при нулевом расходе, ничего выходит из трубки. Таковы центробежные насосы, они могут перекачивать воду на высоту и создать давление на выходе, не протекая через них; они просто сидят там взбивать ту же воду.Примечание: не рекомендуется оставлять насос работать при нулевом расходе в течение длительные периоды времени. Полный напор при нулевом расходе — это максимальный напор, также называемый запорным напором. общий напор уменьшается по мере увеличения потока.

График зависимости полного напора от расхода для центробежного насоса очень типичен и выглядит следующим образом:

Рис. 6 Типичная кривая зависимости полного напора от расхода для центробежного насоса.

Чтобы купить насос, подходящий для вашего применения, вы сначала должны знать, какой общий напор вам нужен. и с какой скоростью потока.Перейдите по этим ссылкам, чтобы получить представление о том, как это установить. не сложно, и для владельцев дома все, что вам нужно, это пара ключевых указателей. Статическая голова требование часто является основным компонентом общего напора, сколько вам нужно, чтобы получить водную основу на уровне всасывающего бака? Следующее важное соображение — сколько у вас трения. нужно учитывать, это зависит от длины труб и их диаметра. Сумма статических голова и фрикционная головка дадут вам полную голову.Общий напор и ваш расход будут позволяют купить правильный насос. Вам нужен насос для работы в области, показанной на Рисунке 6.

Когда вы смотрите на кривую на Рисунке 6, кажется нелогичным, что должен иметь место максимальный поток. при минимальном напоре. В конце концов, если у вас высокая голова, а значит высокое давление, разве это не должно протолкните больше воды по трубам. Подумайте об этом так: насос всегда вращается с одной и той же скоростью. скорость независимо от того, полностью ли открыта труба или клапан на конце трубы закрыто.Когда вы закрываете клапан, энергия, которую насос передает воде, переходит в повышение давления, так как воде некуда идти. По мере увеличения давления общий напор увеличивается и достигает максимума при нулевом расходе.

Вот почему не рекомендуется запускать насос с закрытым выпускным клапаном. Энергия который входит в воду для создания давления, также выделяет тепло, и, поскольку потока нет, тепло не может рассеиваться, в результате насос действительно может сильно нагреться.Все бытовые насосы системы имеют реле давления, переключатель отключает питание насоса, когда давление доходит до определенного уровня. Поскольку общий напор — это разница между напором нагнетания и напором всасывания с использованием напора позволяет легко оценить высоту всасывания,

Рисунок 7 Полный напор без потока.

Нам нужно проводить различие между системой без потока и системой с потоком. Различия поток производит трение.

Рисунок 8 Полный напор с расходом.

Предположим, у нас есть система, показанная на Рисунке 7, в которой напорная труба достаточно высока, чтобы не было потока. может выйти. Другими словами, насос не может развивать давление, достаточное для выталкивания воды из трубы. Теперь предположим, что вы отрезаете кусок от конца трубы, это снизит напор или высоту на через который перекачивается жидкость, как показано на Рисунке 8. Это снижает общий общий напор, и поток начинает уменьшаться. выйти из трубы. Поскольку у нас есть поток, у нас теперь есть трение, и влияние трения известно как фрикционная головка.Это в точности соответствует предсказанию кривой на рисунке 6. В системе с потоком Общий напор — это разница между напором нагнетания и всасывания плюс напор трения и сумма меньше отсечной головы.

Статический напор на всасывании и нагнетании часто совмещается. Разница между нагнетанием и всасыванием статический напор — это общий статический напор (см. рисунок 8).

Короткая викторина:

1. Что происходит с давлением на выходе из насоса, когда расход увеличивается, или когда нагнетательный клапан переходит из полностью закрытого положения в полностью открытое?

2.Каковы 2 основных компонента полного напора?

3. Если увеличить общий статический напор, что произойдет с потоком?

4. Что произойдет с потоком, если уменьшить статический напор нагнетания?

Проверка на продолжение 12 ноября …

Загрузите этот файл , чтобы увидеть ответы.

Почему используется термин «напор», а не «давление»? Есть некоторые производители насосов которые используют давление (т.е. перепад давления или перепад давления на разряд vs.всасывания), чтобы охарактеризовать их насосы, но не многие. Голова — это очень полезный и практичный термин для оценки производительности насоса. Многие применения насосов включают перекачку на более высокий уровень. Если нужно накачать жидкости на высоте 30 футов, а у вашего насоса нет напора минимум 30 футов, тогда есть нет шансов, что ваша система будет работать. Ваш насос должен иметь высоту не менее 30 футов полного напора плюс потери на трение, чтобы вы могли получить требуемый расход на точка слива.

Кроме того, напор не зависит от типа перекачиваемой жидкости, если вязкость низкий и похожий на воду. Если вы перекачиваете морскую воду или тяжелую кислоту, напор, достигаемый насосом на Рисунке 2, будет таким же, как и для воды. Однако давление на выходе из насоса будет выше. Объяснение для этого требуется немного математики, ничего тяжелого и осознание того, что голова — это форма энергии (потенциальная энергия), как велосипедист на вершине холм имеет потенциальную энергию.Также давление — это еще одна форма энергии, такая как газировка. под давлением в баллончике. Объяснение можно найти здесь.

Авторское право 2019, PumpFundamentals.com

Что такое головной сыр? (с иллюстрациями)

Сыр из головы — это на самом деле не сыр, а заливное мясное блюдо, приготовленное из головы свиньи или теленка. Иногда можно использовать голову овцы или коровы. Голова сыра обычно имеет форму большой колбасы и подается нарезанным как мясное ассорти. Как вариант, его можно приготовить в форме или сковороде и подавать как террин. Его обычно едят слегка охлажденным или при комнатной температуре, чтобы желатин не плавился.

Кусочек головного сыра.

Чтобы приготовить сыр из головы, повар должен достать голову только что забитой свиньи или теленка. Голову необходимо тщательно вымыть и соскрести. Если голова свинья, щетина сбривается или выщипывается. Если у другого животного, например, теленка или коровы, с головы снимается шкура. Голову разделяют или делят на четыре части, а глаза удаляют и обычно выбрасывают. Удаляют уши и очищают слуховые проходы от воска.

Head cheese is often accompanied by pickled beets.

Головной сыр часто сопровождается маринованной свеклой.

Чтобы приготовить сыр из голов, разделенные или разделенные на четыре кочаны затем тушат в большой кастрюле до тех пор, пока мясо не станет настолько нежным, что оно упадет с костей. Череп вынимают из варочной жидкости и дают ему остыть, чтобы с ним можно было работать. Затем мясо снимают с черепа и нарезают.

Head cheese in a pan or mold is also called terrine.

Кочанный сыр на сковороде или в форме еще называют террином.

К рубленому мясу добавляют приправы, а иногда и овощи. Жидкость для готовки процедить и добавить к рубленому мясу. Затем охлажденную мясную смесь разливают в сковороды или формы и охлаждают до застывания. Коллаген, который попал в варочную жидкость из костного мозга и хряща головы, при охлаждении превратит бульон в гель. Когда сыр остынет и затвердеет, его вынимают из формы, нарезают и подают на стол.

Head cheese is traditionally flavored with vinegar.

Голову сыра традиционно приправляют уксусом.

В процессе приготовления головные сыры различаются по культуре и вкусу. Некоторые повара добавляют свиную лапку вместе с черепом для дополнительного коллагена. Ингредиенты различаются в зависимости от культуры и региона, что соответственно меняет цвет головного сыра.В Южной Луизиане, США, головной сыр, также известный как соус, традиционно приправляют уксусом и острым соусом. Vinegary Pennsylvania Dutch Souse также готовится с добавлением свиной лапки, а иногда и языка животного.

Голову сыра делают из свиньи или теленка.

Германия presskopf содержит уксус или соленые огурцы, а также может содержать говяжий язык. Датский sylte приправлен тимьяном, душистым перцем и лавровым листом и подается с маринованной свеклой и горчицей. Головной сыр в Англии называют зельцем, а в Шотландии — горшечным сыром. В Латинской Америке вы можете найти его в меню как queso de cabeza, , а на мексиканских рынках ищите queso de puerco. Голова сыра также доступна в Венгрии, disznósajt ; Хорватия, tlačenica ; и Эстония — sült. В последнюю разновидность головного сыра часто добавляют зеленые овощи и морковь.

Современные повара, которые хотят приготовить собственный сыр из головы, но не имеют доступа к свежей свиной голове, могут заменить свиную лопатку и неароматизированный желатин. Кроме того, производятся разновидности головного сыра, которые не содержат красного мяса, а готовятся из курицы и рыбы.

Головной сыр можно подавать с горчицей. .

заголовков HTML

Заголовки HTML — это заголовки или субтитры, которые вы хотите отображать на веб-странице.

Заголовки HTML

Заголовки

HTML определяются с помощью тегов

–
.

определяет наиболее важный заголовок.
определяет наименее важный заголовок.
Пример
Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3

Заголовок 4

Заголовок 5

Заголовок 6

Попробуй сам »

Примечание. Браузеры автоматически добавляют пробелы (поля) до и после заголовка.

Заголовки важны

Поисковые системы используют заголовки для индексации структуры и содержания ваших веб-страниц.

Пользователи часто просматривают страницу по ее заголовкам. Важно использовать заголовки, чтобы показать структуру документа.

заголовки должны использоваться для основных заголовков, за которыми следуют заголовки
, а затем менее важные
и т. Д.
Примечание: Используйте заголовки HTML только для заголовков.Не используйте заголовки для создания текста BIG или жирный .
Большие заголовки
Каждый заголовок HTML имеет размер по умолчанию. Однако вы можете указать размер для любого заголовка. с атрибутом `стиля` , используя свойство размера шрифта CSS `:`
`Упражнения HTML`

`Ссылка на тег HTML`

 Справочник тегов W3Schools содержит дополнительную информацию об этих тегах и их атрибутах.
 Тег  Описание
 Определяет корень HTML-документа
 Определяет тело документа
 до
 Определяет заголовки HTML
 
 
.

Тег	Описание
	Определяет корень HTML-документа
	Определяет тело документа
до	Определяет заголовки HTML

`Чертеж детский домик: 75 фото идей, чертежи и строительство`

Янв 24, 2021 автор Разное

`Детский домик своими руками — 55 фото-идей, чертежи с размерами`

Маленькие исследователи с азартом изучают окружающий мир. Но порой и им хочется присесть и отдохнуть между походами. Тут пригодится маленький детский домик. Здесь можно играть хоть целый день, наблюдать за птицами из окошек, осваивать основные модели поведения взрослой жизни.

Готовое жилье можно приобрести, но намного увлекательней построить детский домик самостоятельно. Дети могут поучаствовать в сооружении своего дома, помочь в выборе модели, цвета, аксессуаров. В статье вы найдете подсказки о том, как сделать детский домик своими руками, чертежи с размерами, примеры интерьеров и особенности используемых материалов. А время, проведенное совместно с ребенком, станет лучшим и для вас, и для него.

`Выбираем материал для домика`

Домик для детей очень важен для развития и формирования их поведенческих реакций и привычек. Получая собственность в свое распоряжение, маленький хозяин учится ответственности и порядку. К тому же в это время родители могут спокойно приступить к своим делам, зная, где и чем заняты их потомки.

В первую очередь сооружения различаются стройматериалами, назначением, технологией возведения. Материалами для домашнего строительства служат дерево, фанера, картон, поддоны, ткань. Домики с легкостью расположатся на даче или в саду, в квартире многоэтажного дома или на дереве на вашем участке.

Выбирайте место и материалы и творите на радость вашему ребенку.

`Дерево`

Наиболее распространенным материалом для детского домика является дерево. Из него получается надежное, прочное, долговечное, привлекательное сооружение. Его можно украсить резьбой или превратить в сказочную избушку, добавив темы для игр. Качественно построенное здание прослужит нескольким поколениям и может даже стать хозяйственной пристройкой, когда все дети вырастут.

Деревянная постройка более экологична и эстетична по сравнению с другими вариантами. Однако следует учесть, что она занимает немало места и не подходит для размещения в квартире. Зато на открытом пространстве она станет незаменимой территорией детских игр.

А вот домик из фанеры – более универсальная и мобильная конструкция. Он может быть разборным и прятаться в дом в случае плохой погоды или отъезда с дачи. Под ним просто устроить песочницу, а со смотровой площадки спустить горку. Может устанавливаться в квартире. Конструкция из фанеры прочная и эстетично выглядит, а сам материал довольно недорогой. В таком домике ребенку будет тепло, так как материал обладает низкой теплопроводностью. Однако изучайте характеристики фанеры в отношении клея, соединяющего пласты шпона, важно, чтобы он не был токсичным.

Отличным вариантом, особенно для дачи, станет домик из поддонов. Будьте внимательны при выборе материала, не берите в работу такие поддоны:

с маркировкой IPPC: они обрабатываются вредными химическими веществами, провоцирующими возникновение болезней у ребенка;
использовавшиеся на рынке: они могли применяться длительное время, поизноситься и потерять свою прочность;
ярких цветов: обычно яркость краски говорит о наличии в ней токсичных веществ.

Качественный материал сделает ваш домик прочным и безопасным для ребенка.

`Пластик`

Пластиковые дома обычно покупают. Однако если вы хотите быть уверенными в качестве материала, из которого они изготовлены, вы можете построить дом из пластика своими руками. Сооружение будет хорошо как часть детской площадки или как самостоятельное место для развлечений.

Пластиковые дома обладают рядом преимуществ:

они доступны по цене;
просто и легко собираются;
безопасные и экологичные;
за счет быстрого и простого монтажа легко транспортируются;
имеют яркую окраску, привлекательный внешний вид.

При установке их необходимо закреплять на земле, так как они очень легкие.

`Картон`

Построить в домашних условиях домик из картона сможет любой заботливый отец. Конструкция может быть собрана из отдельных листов или цельной коробки достаточных для ребенка размеров. Вам потребуется тщательно разработать чертеж, провести необходимые замеры и расчеты, затем перенести все детали на картон и вырезать. Все действия должны быть аккуратными и точными, чтобы детали подходили друг другу. Не должно быть заломов и неправильных разрезов. Соединять можно пазами, клеем, скотчем, степлером для мебели.

При эксплуатации учитывайте, что домик из картона боится влаги и не всегда годится для улицы, поэтому лучше его устанавливать в квартире, а если на свежем воздухе, то только в погожие дни. К тому же вы можете установить его на основание.

Играть в домике лучше спокойно, учитывая его легкость и непрочность. Зато его неоспоримым преимуществом является то, что можно строить такие домики хоть каждый день, фантазируя над дизайнами.

`Покрытие для крыши`

Для крыши новенького деревянного жилья подойдут разные кровельные материалы:

Ондулин – легкий и экологичный кровельный материал. Цветовая гамма позволяет подобрать подходящий цвет. С простым монтажом можно справиться самостоятельно, с минимальным набором инструментов. Это покрытие обеспечит водонепроницаемость домика и комфортные игры в нем.

`Детский домик своими руками на даче: чертежи и размеры`

Вам помогут построить детский домик для дачи своими руками чертежи, которые вы найдете в статье чуть ниже. А для вдохновения и новых идей пригодятся подобранные нами фото и схемы. Размеры вы можете устанавливать самостоятельно, учитывая свои возможности и площадь для строительства.

При строительстве прежде всего помните о безопасности деревянного домика. Поэтому будьте внимательны к следующим моментам в строительстве:

Осмотрите весь строительный материал на предмет сучков, заусениц, зазубрин. При необходимости аккуратно все отшлифуйте, обработайте влагостойкой краской. Лаком.
Лакокрасочные материалы подбирайте обязательно с сертификатом качества, а в технических характеристиках должно быть указано, что данные материалы могут использоваться в работе с детскими изделиями.
Если ваш домик будет поднять над поверхностью земли, покройте пространство под ним каким-нибудь мягким настилом. Это может быть песок, натуральный или искусственный газон, рулонные или модульные материалы.
Не делайте углов. Все углы и кромки скругляйте и зашлифовывайте.
Болтово-гаечные соединения не должны концами выступать над поверхностями. Следите, чтобы отсутствовали острые концы гвоздей.
Периодически проверяйте несущие части домика и все его крепежи, достаточно ли они надежны, чтобы удержать ребенка.

Домики могут быть маленькие скромные или большие двухэтажные, выбирайте проект на ваш вкус.

`Как сделать детский игровой домик из дерева?`

Детский игровой домик из дерева можно построить с небольшим количеством инструментов, при этом получить удовольствие от работы с приятно пахнущим деревом. Сколько именно понадобится инструментов и материалов, определяет проект. Вначале разрабатывается чертеж дома, с учетом всех размеров, вариантов крепления, проемов.

Для стен, сделанных в основном из досок или бруса, могут использоваться вставки из фанеры. Для покрытия крыши подойдет ондулин. Вокруг домика можно разбить клумбы, сделать грядки, поставить маленький забор, чтобы ребенок стал полноценным хозяином маленькой жилплощади.

`Строительство детского пластикового домика`

Строя детский домик, помните о существовании некоторых особенностей процесса:

при выборе участка ориентируйтесь на сухое, хорошо просматриваемое место, в тени, где нет сквозняков;
для строительства сооружения выбирайте поликарбонат;
каркас можно сделать из металлических труб;
чертеж каркаса продумывают заранее, предусматривая несколько ребер жесткости, элементы каркаса соединяются с помощью точечной сварки;
обшивка поликарбонатом осуществляется аналогично обшивке теплицы;
вырезают оконные и дверные проемы, декорируют их шторками и дверью. Лучше это делать с одной стороны – это предотвратит сквозняк.

Теперь сказочный домик ждет нового хозяина.

`Строим домик из подручных материалов`

Разнообразие моделей детских домиков вызвано тем, что построить это простое, но такое полезное сооружение можно из всего, что найдется под руками: картон, трубы ПВХ, ткань, оделяло, скатерть,

Домик из труб проще остальных вариантов, дешевле и наиболее удобен в транспортировке. Для его возведения подбирают и режут трубы, выбирают ткань или брезент. Формируют каркас, сшивают полотно и брезент, в ткани делают прорези для окон – и вуаля, подарок ребенку готов!

Еще проще устроить домик из картона. Для этого можно взять большую коробку или несколько из плотного картона, вырезать в ней дно, обернуть домик бумагой, тканью или обоями, сделать крышу. Прорезать окна и благоустроить изнутри, и домик будет привлекательным и уютным.

`Игровой домик в квартире`

Не у всех есть загородные дома, а собственное пространство малышу обеспечить хочется. Для этого отлично подойдут картонные, фанерные, тканевые игровые домики. Палатка, вигвам, каркасный домик превратятся в территорию игр, в уютное место для детей и для кукол.

`Внутреннее обустройство домика`

Если внешне домик должен гармонировать с окружающим пространством и вписываться в ландшафт, то изнутри он оборудуется в соответствии со вкусами юного домовладельца. Пол можно устелить матами, наполнить помещение мягкими элементами, обеспечить ребенку в нем полную безопасность и сделать его интересным для игр.

`Детский домик своими руками : чертежи, строительство, фото`

Кто в детстве не мечтал о маленьком собственном домике для игр? Не игрушечном, а о таком, в котором можно было бы уединиться с друзьями, поставить какую-нибудь мебель, разложить игрушки и устроить все так, как не позволяют в родительском доме.

Немногие смогут похвалиться тем, что имели подобное сооружение, когда были маленькими.

Но, если у вас самих сейчас есть дети, то подарить им эту радость вы можете, даже не обладая недюжинными талантами домашнего мастера и тугим кошельком, построив детский домик своими руками. Ребенка также можно привлечь к этому процессу.

`Из каких материалов лучше строить домики`

Если вы недавно строили собственный дом или дачу, у вас наверняка остались некоторые отходы и остатки материалов, пригодные для создания детского домика. Из чего вообще их можно сделать:

из дерева;
из ткани и других мягких материалов;
из плотного картона.

Из металла детские коттеджи не делают не столько по соображениям безопасности, сколько из-за того, что он имеет высокую теплопроводность, а значит – летом накаляется, а зимой вообще непригоден к использованию.

Также можно совместить технологии и материалы. При этом элементы каркаса можно сделать и из металла, но обязательно закрыть его другим материалом или хотя бы обшить тканью.

Фанеру, ОСП т.п. нужно обязательно покрывать лакокрасочными материалами, чтобы при нагревании не выделяли вредные вещества. Дерево также лучше защитить ими, во избежание образования заноз.

Если вы планируете остеклить оконные проемы, то лучше наклеить на стекло самоклеющуюся пленку, чтобы при возможном разбивании не образовывалось множество острых осколков.

`Детский домик на даче — фото и идеи`

Типичный деревянный детский домик на даче часто представляет собой помещение, которое при необходимости можно использовать в качестве гостевого. Для этого нужно подогнать его габариты для установки 1 – 2 раскладушек или стандартных кроватей, а оконные и дверной проемы застеклить.

Высота его не должна быть меньше 1,8 метра. Такой подход нам кажется самым оптимальным. Но детям больше нравятся более экзотические варианты игрушечного жилья.

К примеру, напоминающие домик хоббита из кинотрилогии «Властелин колец».

Вообще, детский домик, как и любая игрушка в принципе, должен максимально способствовать физическому, нравственному и эстетическому развитию ребенка, стимулировать к более глубокому познанию природы, технологических процессов.

Как нельзя лучше этому отвечают различные конструкции, совмещающие детский домик со спортивным уголком, или вписанные в живую природную среду.

И, конечно же, любого ребенка приведет в восторг домик, который условно можно назвать «в гостях у сказки».

Идеи для строительства детских домиков можно почерпнуть из видео:

`Детский домик из дерева — чертежи с размерами`

Самым трудоемким и затратным будет строительство деревянного детского домика, но его надежность, долговечность и экологичность – только самые малые аргументы в пользу такого варианта.

А все начинается с чертежа или хотя бы примитивного эскиза.

Но деревянные конструкции лучше вычертить поэлементно:

Это поможет не только рассчитать необходимое количество материалов, но и просто выполнить раскрой древесины, а также проконтролировать порядок и точность их сборки.

Готовые деревянные элементы следует в обязательном порядке обработать антисептиками и противопожарными пропитками, но перед этим все конструктивные элементы, которые не будут закрыты, прострогать и отшлифовать наждачной бумагой.

Устанавливать деревянный детский домик, если под ним не делается какой-нибудь фундамент, лучше на подушку из щебня, уложенного на песчаную подсыпку. Это обеспечит хороший дренаж и продлит срок службы древесины.

Строительство начинается с каркаса и напоминает упрощенную (а иногда и не очень) технологию возведения каркасных домов.

Во всяком случае, если вы будете утеплять стены и примените для этого один из видов теплоизоляционных ват, то нужно использовать и влагозащитные пленки.

Наружную обшивку детского дома с деревянным каркасом лучше выполнять тем же живым деревом: блок-хаусом или фальш-брусом.

Их система сборки обеспечит отсутствие щелей и придаст дополнительную надежность конструкции.

При обшивке домика листовыми материалами на основе древесины количество элементов каркаса может быть уменьшено.

Видео в помощь:

Если вы живете в квартире и у вас нет дачи, то такой вариант постройки детского уголка с домиком может вам понравиться.

А вашему ребенку и подавно.

Иногда детский домик совмещают с песочницей, расширяя ее функционал.

`Мягкие детские шалаши`

Тканевые варианты детских домиков могут устанавливаться где угодно, так как легко собираются и транспортируются. Большинство из них имеют жесткий каркас из алюминиевых или пластиковых трубок, собираемый по образу торговых навесов.

Если предполагается использование такого домика на улице, ткань следует подбирать влагостойкую или тентовую, а сам домик лучше устанавливать на деревянном помосте.

Интересен поролоновый домик. Его элементы выкраиваются из листов плотного толстого поролона и обшиваются тканью.

Соединять их можно на липучках, застежках-молниях, завязках и даже пуговицах. Это очень безопасные домики для самых маленьких.

Одним из наиболее простых в изготовлении матерчатых домиков является вигвам.

Принцип его сборки понятен из фотографии, а процесс создания показан в прилагаемом видеоролике:

`детский домик из картона — мастерим своими руками`

Это самый дешевый, но вовсе не бесполезный вид детских домиков. Доступность материала плюс ваша креативность могут осчастливить вашего ребенка всерьез и надолго.

Это не шутка. Существуют даже промышленно выпускаемые картонные детские домики. Но к созданию такого своими руками уж точно можно привлекать ребенка любого возраста, кроме младенческого.

Прежде всего – раскрой. Он может быть вообще элементарным, в виде развертки.

Для этого вам нужно будет склеить несколько кусков картона соответствующих размеров. А окна и двери вырезать не сложно. Соединять между собой элементы проще всего при помощи скотча с обеих сторон, но можно и проклеивать бумажными лентами.

Еще более простая конструкция детского картонного дома показана на фото.

Такой домик легко хранить, ведь он в собранном виде практически не занимает места. Любимое занятие всех детей – это процесс отделки такого домика путем раскрашивания.

Причем этот процесс может быть почти непрерывным. Чего проще – оклеить его новым слоем чистой бумаги – от этого он станет только прочнее.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

`Детский домик своими руками`

 Самое прекрасное и беззаботное время в жизни человека-это конечно же детство. Характер и поведение человека формируется именно в детском возрасте, чтоб ребенок вырос здоровым, сильным и умным, его необходимо окружить заботой и любовью со стороны родителей.Многие мамы и папы сегодня излишне балуют своих чад, потому как изобилие детских игрушек просто поражает, но цены на них соответственные.
Так вот чтоб и ребенка порадовать и самому без копейки не остаться, автор данного материала построил своей доченьке домик своими руками, дочка тоже принимала участие при строительстве и приучалась к труду.
И так давайте рассмотрим, что понадобилось заботливому отцу для постройки домика?
Материалы
1. брус
2. доска
3. изоляция
4. мягкая кровля
5. оцинкованные гвозди
6. краска
7. шурупы
8. полипропиленовая труба
9. вагонка
10. стекло
11. скобы
Инструменты
1. ножовка
2. молоток
3. электролобзик
4. дрель
5. шуруповерт
6. стеклорез
7. наждачная бумага
8. шлифовальная машинка
9. степлер
Процесс строительства детского домика своими руками.
И так для начала автор составил небольшой план строительства, все должно быть размерено и без опасных острых углов. Первым делом мастер создает каркас будущего домика из бруса.
Полученный каркас автор отделывает изоляционным материалом, с тем расчетом, чтоб в домике не было сквозняков и ребенок во время веселой игры не простудился. Материал крепится скобами при помощи степлера.Далее заботливый отец начинает обшивать домик вагонкой, предварительно каждую дощечку проходя шлифовальной машинкой, чтобы поверхность была гладкая и ребенок не получил занозу.После того как основная часть строительства готова, автор переходит к кровельным работам, крыша кроется мягкой черепицей, придавая домику еще более сказочный вид. Крепление производится при помощи оцинкованных гвоздей и молотка.Разобравшись с крышей мастер переходит к изготовлению рам домика и их остеклению, здесь тоже следует соблюдать правила техники безопасности и стекло к раме прижимается штапиком.Далее производится окраска построенного домика снаружи.Так же автор позаботился и о внутренней отделке и убранстве, только посмотрите какая красота.Вот такой прекрасный и сказочный домик построил заботливый отец своей дочурке, при этом сэкономил семейный бюджет, чем его жена была очень довольна. Ребенок теперь тоже не как  не может наиграться, в новеньком домике построенным папой.
На этом заканчиваю статью. Спасибо за внимание!
Заходите в гости чаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!
Статья представлена в ознакомительных целях! 
Источник (Source)  Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Игровой домик для детей: пошаговые фото, схемы, чертежи
С точки зрения психологов, собственная территория нужна каждому человеку и особенно детям. Не зря ведь у них тяга к строительству шалашей, халабуд, баз и других построек из любых подходящих и не очень материалов. Если есть собственные двор или ребенок много времени проводит на даче, постройте ему детский домик. Самый простой способ — по каркасной технологии. Примеры постройки деревянных игровых домиков для дачи в фотоотчетах.
Игровой домик для дачи с песочницей внизу
Привезенный брус 100*100 мм доводим до гладкости. Можно рубанком, можно — дрелью с закрепленной шкуркой. Сначала крупным зерном, потом — мелким. После обрабатываем от гниения защитным составом, красим. Пока столбы сохнут, бурим ямки (диаметр у нас 23 см, глубина 60 см). В них засыпаем на дно около лопаты щебня. Ставим столбы, выставляем вертикально, засыпаем щебнем, уплотняем, бетонируем.
Готовим столбы, пропитываем, ставим и бетонируем
Подрезаем выставленные столбы все в один уровень. Сверху закрепляем тот же брус 100*100 мм. Обработан он также тщательно: чтобы заноз не было. Соединяем в полдерева: на концах выпиливаем выемки в половину толщины бруса. Для бруса 100*100 мм вырезы по 50 мм в глубину и по площади 100-100 мм: чтобы ровно лег так же запиленый край другого бруса.
Закрепляем верхний брус. Собраны три, лежит пока четвертый.
Крепим надежно: сверху по 2 длинных гвоздя (200 мм), по бокам уголки на саморезы.
Уголки с двух сторон
По длинной стороне крепим дополнительный брус. Под него в середине — над стойкой — вырезаем выемку тоже на половину толщины бруса — 50 мм. Больше не нужно, чтобы древесина не лопнула. Укладываемый брус по концам запиливаем  также, как и те, что идет по периметру: в полдерева. Он укладывается в подготовленный запил.
Вырезаем посадочное место под поперечный брус
Детский домик должен иметь солидный запас прочности. Потому перестраховываемся в каждом соединении. Чтобы придать конструкции устойчивость при боковых нагрузках, поставим укосины. Их нарезаем из бруса 50*50 мм, концы спиливаем под 45°.
Готовим укосины
Ставим враспор, хорошо поджимая.
Установка укосин
После установки укосин настилаем доску. Это будет пол домика.
Без помощника — никак
Настил из досок обрезаем. Удобнее работать элеткролобзиком, но можно и ножовкой.
Обрезаем излишки досок, ровняя по брусу
На готовом настиле собираем каркас игрового детского домика. Используем брус 50*50 мм. Брусья выставляем строго вертикально, крепим сначала гвоздями — по два с двух сторон, затем усиливаем уголками на саморезах (тоже с двух сторон).
Собираем каркас домика на втором этаже
Увеличиваем жесткость конструкции установив укосины. Затем прибиваем обвязку второго этажа. Эти брусья просто прибиваем между столбами. Их надо отпилить с большой точностью, чтобы постройку не перекосило. Укрепляем стыки уголками, после ставим укосины.
Ставим укосины внизу, потом собираем верхнюю обвязку
В том месте, где будет вход укосины не прибиваем.
Основной каркас собран
Далее ставим промежуточные стойки для формирования окон. Способ крепления такой же: по два гвоздя сверху/снизу, потом два уголка.
Готов к обшивке
Обшивали доской, оставшейся с упаковки оборудования. Можно использовать от паллет, купить доску-дюймовку (толщиной 12-13 мм), обшить вагонкой или имитацией бруса, бревна, сайдингом.
Обшивка идет быстро
Когда обшивка почти закончена, начинаем собирать стропильную систему. Проще, конечно, сделать односкатную крышу — сделать одну стенку выше и никаких проблем. Но лучше смотрится двускатная, хотя и сложнее в исполнении.
Для стропильной системы ставим по две доски на ребро, соединяем вверху, отпилив углы. Подъем зависит от желания и количества снега. Если снега много, поднимайте конек повыше. Если нет — можно около метра или меньше. Сбиваем гвоздями, потом соединение усиливаем накладными пластинами.
Собираем стропильную систему
При строительстве домов тут ставят или металлическую пластину или кусок доски. Решили использовать доску.
Усиление накладкой
Далее надо сформировать запил так, чтобы полученный треугольник опирался на верхний брус. Его ставим, отмечаем место и примерно вырезаем. Потом подгоняем так, чтобы стропила «садились» плотно.
Важно правильно посадить стропила
По готовому образцу размечаем другие стропила. Вырезаем, сбиваем под две стропильные ноги под углом (все должны быть одинаковыми как под копирку). Установив на верх домика, проверяем вертикальность. Затем прибиваем двумя гвоздями с двух сторон и ставим уголки.
Стропила стоят
Теперь на стропила укладывают доски обрешетки. Кровельный материал будет ондулин. Доску кладем 11*100 мм с шагом 30 см.
Обрешетка смонтирована
Исходя из толщины доски (11 мм) берем для крепления ондулина саморезы длиной 25 мм (чтобы хорошо вошли в доску. Под шляпки кладем резиновые прокладки -чтобы не текло.
Укладка кровельного материала на крышу детского домика закончена
Далее — отделочные работы и обеспечение безопасности — перила.
Начало покраски
Перила из обработанной, ошкуренной доски. Прикручиваются на мощные саморезы 90 мм. Два в нижний брус — один в доску обшивки.
На «веранде» домика устанавливаются перила
Мощные саморезы по три на каждую дощечку
Вверху перила соединяются брусом 30*30 мм. Потом к нему будет прибита доска — поручень.
В почти готовом виде
Перила готовы к покраске
Внизу решено поставить песочницу. Собрать несложно: восемь досок на стенки, соединенные по углам при помощи брусков, Сверху прибита доска-бортик. Затем песочница красится. О том, как делать песочницы читайте тут.
Покраска песочницы в четыре пары рук
Установлена на место
Окончательный вариант (пока)
Такой детский домик своими руками построить по силам даже «не строителю». Особо сложных работ нет, инструментом можно обойтись элементарным.
Несколько вариантов из той же серии на фото ниже. Два — домика с горкой, и один одноэтажный вариант, больше подходящий для девочек.
Со скоростным спуском
Спортивный уголок в нижней части
Детский домик с горкой
Одноэтажный «открытый» вариант
Самостоятельное изготовление детской площадки описано тут. 
 Как сделать детский домик из ОСб и фанеры (каркасная технология)
Решено сделать домик по каркасной технологии — основа из доски, обшивка из ОСБ. Размеры в плане —  3*2 м, высота стен 1.5 м, в коньке 2.2 м. Были закуплены доски 50*100 мм на каркас, доска-дюймовка (100*12 мм) на черновой пол, ОСБ 9 мм на пол и наружную обшивку, для внутренней — шлифованная фанера ФСФ 6 мм, пенопласт для утепления толщиной 100 мм.
Подготовительные работы — сборка щитов для детского домика — велись в гараже: холодно еще. Позже, как потеплеет, домик переедет на дачу, на место постоянной прописки.
Первый этап — изготовление каркаса пола. Сбиваем прямоугольник со сторонами 3*2 м, прибиваем поперечные доски (лаги пола) с шагом в 50 см.
Каркас пола готов
Пол будет утеплен пенопластом. Дети любят сидеть на полу, потому утепляем хорошо — пенопластом в 100 мм. Под него с нижней стороны набиваем тонкие планки — чтобы не проваливался. Вставляем пенопласт. Щели можно заполнить монтажной пеной.
Монтаж пенопласта
Хорошо, что постройка небольшая. Ставим на бок и подшиваем снизу доской-дюймовкой. Это будет черновой пол. После перевернув, зашиваем ОСБ.
Готовим платформу для детского домика
Позднее, когда вывезли домик на дачу, была выявлена ошибка монтажа ОСБ. Его прибивали вплотную. На влажном воздухе материал разбух и листы кое-где повыгинало. Потому при монтаже листового материала оставляйте зазор в 8-10 мм.
Далее собираем каркас стен. Стойки ставим с шагом в 1 метр, под окна и двери — удвоенные. Так как сверху будет набито с одной стороны ОСБ, с другой — фанера, конструкция будет жесткой. Укосины не ставим. Они нужны, если будет детский домик оббиваться вагонкой или другим реечным материалом.
Сборка каркаса стен
Примерка стенок на полу
Работы перенесены на дачу.  В качестве фундамента использованы три старых бревна. Они обтесаны, выровнены верхушки. Бревна выставлены в уровень, на них прибита доска, на которую и будет установлена платформа. Ширина домика 2 метра, а бревна — 3 м длиной. Оставшуюся часть оформим как террасу или крылечко.
Основание для детского домика
Установили платформу. К бревнам она прикреплена большими шпильками, которые соединяют бревно и платформу. Начали выставлять каркас стен. Их надо ставить точно вертикально. Чтобы закрепить использовали временные укосы — прибивали досками сбоку.
Ставим первую стену
Вид сбоку
Закреплены снаружи (на этом фото видны соединительные скобы)
По ходу дела, выставив и проверив ровно ли стоит стенка, прибиваем ее к платформе длинными гвоздями. Длинна гвоздя такая, чтобы он, как минимум, доходил до середины доски каркаса.
Вставлены боковые стенки
Весь каркас детского домика на месте
Далее начинается сборка стропильной системы. Первым делом ставим конек — доску посередине, которая и будет формировать скат крыши.
Конек крепим к домику
Затем начинаются примерки: надо правильно выпилить уголки под стропильные ноги, чтобы они ровно ложились на доски. Сначала вырезаем примерно, постепенно добиваясь того чтобы не было зазоров.
Пробуем «создать» стропильную ногу
Примеряем, исправляем
Другой ракурс
Когда форма запилов ясна, ее переносим на другие доски при помощи остро отточенного карандаша. Все ровненько вырезаем (лобзиком, если есть или ручной пилой). Потом прибиваем все доски к каркасу. Между стропилами набиваем поперечные доски — на них будет опираться ондулин. Получается такой домик.
Крыша почти собрана
Строительство детского домика на даче близится к завершению
После строительства стропильной системы остается только обшивка — внутри и снаружи. Снаружи набиваем ОСБ. КРоим так, Чтобы стыки приходились на стойки. Прибиваем гвоздями, можно использовать саморезы по дереву. Кому чем удобнее.
Обшивка снаружи ОСБ
Осталось немного
На крышу уложен ондулин
Дальше дело за внутренней отделкой и утеплением. Сначала набивается ветрозащитная мембрана (чтобы не холодно было), затем крепится базальтовая вата (10 см толщина, чтобы стала как раз на глубину доски.
Утепление домика внутри — минеральная (базальтовая вата)
Сверху прибивается все фанерой. И все. Дело сделано — покрасить и можно сдавать в эксплуатацию)))
По той же технологии можно построить домик на дереве. Надо будет закрепить площадку, а все остальное очень похоже.
Чертежи и схемы
Каждый самодельный детский домик отличается по габаритам. Исходите из того, сколько «обитателей» в нем планируется. Если ребенок будет играть один, то 1,5*1,5 м — более чем достаточно. Если детей двое,  уже нужны большие размеры. Хотя бы 2*2 м. По высоте тоже решайте сами. Но меньше чем 1,5 м лучше не делать.
Примерные размеры домика для детских игр
Чертеж и раскладка с размерами
Домик-шалаш
Домик из досок и фанеры с крышей-горкой
Домик для детей с горкой
Этапы строительства детского домика с крышей в виде горки
Материалы для строительства детского домика
Домик-шалаш для игр
Домик-шалаш с игровой площадкой на втором этаже
Этапы строительства
Самые лучшие посты
Детский домик своими руками, как построить деревянный игровой дом: фото, видео и чертеж
Все маленькие детишки любят разные игровые домики, в особенности шалаши. Любой дачник может самостоятельно сделать у себя на участке деревянный игровой домик для своих детей. Сделать такой домик, какой показан на фото ниже, для малышей очень просто. Все работы можно произвести в кратчайший промежуток времени. При этом для строительства вам понадобятся не дорогостоящие материалы, а дети будут в восторге от него. Рассмотрим далее, как построить у себя на дачном участке детский домик своими руками. И наш игровой домик будет долговечным, потому что мы построим его из дерева.
Игровой детский домик
Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом
Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.
Читать далее>>

В основном строят детский домик из дерева. Связано это с тем, что дерево является экологически чистым и в то же время очень долговечным материалом. Небольшая постройка для детишек, которую можно построить из хвойных пород древесины, эффективно скажется на здоровье малыша. Кроме этого, такие деревянные постройки придают ребенку самостоятельности. Если вы приняли решение начать строительство небольшого игрового домика для ребенка, то вы на правильном пути, так как вы предоставите своему ребенку игровую область, где он может проводить время. Вариант домика показан на фото ниже.Для родителей же важным моментом является безопасность сооружения и доступность по цене. При этом такое сооружение должно вписаться во все стилистическое направление дачного участка. Еще одним достоинством домика, изображенного на фото, является то, что его за непригодностью можно применять как хозяйственную постройку, что-то вроде изящного хозяйственного блока для хранения инструментов и техники для сада и много другого.
Чертеж детского домика
Выбор типа и схемы детского домика
Рассмотрим, что нужно учесть. чтобы воплотить самые популярные и красивые идеи возведения домика для детишек:
Вначале нужно хорошенько обдумать, каким образом будет смотреться постройка, какой она будет разновидности и габаритов. Тип сооружения — открытого либо закрытого вида.
Габариты — занимаемая территория и высота сооружения.
Участок для размещения постройки. Домик, установленный на грунте или на дереве — при этом оба эти варианта имеют различный разный принцип устройства конструкции.
Выбор материала, из которого будет возведена постройка, но как уже говорилось выше, мы остановили свой выбор на деревянной постройке.
Присутствие оконных проемов, двери.
Наличие какой-то еще одной конструкции – пристройка, ограждения, терраска, горки и многое другое.
Отделка внутреннего пространства.
А теперь рассмотрим, что включить в чертеж детского домика:
Мобильная либо стационарная конструкция. От этого момента напрямую зависят и габариты сооружения, и технология строительных работ.
Домик должен иметь как минимум 2 оконных проема. Во-первых, нужен свет. Во-вторых, домик должен отлично просматриваться с любых сторон, чтобы родители могли контролировать детишек.
Высота оконных проемов от напольного покрытия должна достигать примерно 550 мм.
Высота дверных проемов. Примерно на 250 мм выше роста малыша. Однако лучше построить их под потолок, так как и вы когда-то посетите его.
Стены домика делаем гладкими, чтобы было сведено к минимуму вероятность получения травм.
Не нужно строить плоскую крышу, чтобы ребенок не взбирался на нее.
Укладка фундамента домика
Вам удастся и самому составить чертеж постройки либо можно использовать готовый. К примеру, вы можете использовать чертеж на фото ниже. Такая схема необходима для подсчета габаритов будущей постройки. Чертеж детской постройки, который состоит из указанных размеров, даст возможность верно подготовить материалы для строительства подобной постройки.
Выбор инструментов и материалов
Рассмотрим основные инструменты и материалы, которые нам пригодятся для изготовления игрового детского домика:
ножовка с рубанком;
рулетки и стамески;
уголки из металла;
уровень для строительства;
дрель;
можете использовать шуруповерт либо альтернатива — молоток с гвоздями;
наждачная бумага, которая пригодится для шлифовки древесины;
кисти с краской понадобятся для выкраски постройки.
А теперь рассмотрим материалы, которые пригодятся для постройки деревянного детского домика на даче: 
брус мы будем использовать для обустройства каркаса. Брус должен иметь сечение примерно 50 на 50;
пиломатериал — его используем для обшивочных работ. С помощью досок можно получить изящный домик;
Крепление брусьев для стен домика
фанера с толщиной около 8 мм либо ОСБ для обшивки. Второй — это доступный по цене вариант, однако, он чуть менее долговечный и нуждается в обработке;
материалы для кровли с кирпичами;
стекло для оконных проемов (при потребности и лишь для детишек старше 7 лет – лучше, чтобы не было стеклянных элементов).
Видео строительства детского домика
На видео ниже продемонстрировано, как у себя на дачном участке самостоятельно сделать деревянный домик для детишек:
Этапы строительства деревянного детского домика
Рассмотрим, как сделать детский домик своими руками:
Укладка фундамента
Безусловно, прочный фундамент под детскую игровую постройку укладывать нет необходимости. Вы должны всего лишь вырыть яму глубиной около 90 мм и выкладываем кирпичи по всему участку сооружения. Таким образом, мы построим хижину, которая прослужит не один год. В качества альтернативы можно воспользоваться таким прочным и красивым материалом, как террасная доска. Однако это дорогостоящий материал. Самым бюджетным и в то же время быстрым решением является фундамент из нескольких кирпичей, на которых следует обвязать брусья. Для такой постройки, как детский домик, это отличное решение.
Напольное покрытие для детской постройки из дерева
Пол следует укладывать как напольные покрытия для любых иных деревянных построек для дачного участка. То есть — укладываем лаги и на них набиваем половые доски. Либо можно постелить ОСБ или фанеру в несколько слоев, таким образом, чтобы еще один новый слой мог перекрывать швы прежнего.
Обустройство каркаса домика
Стены и каркас постройки для детишек
По углам фундамента нужно вырыть углубления для того, чтобы установить в них брусья. Они будут выполнять роль опор стен. Перед тем как выложить брус в яму, его необходимо обработать. Также в участках размещения оконных проемов и дверей устанавливаем брусья. Для жесткости брусья можно скрепить друг с другом при помощи металлического угольника. Затем каркас зашиваем с помощью досок. Вместо досок вы можете использовать фанеру. Для обыкновенной постройки имеется более легкое решение – можно сбить щиты из досок, а по их периметру набиваем брусья. Потом щиты из дерева следует сбить один с другим.
Крыша
Приступаем к возведению фронтонов. Для них применяется такой же брус, что мы использовали и для обшивки каркаса. Два треугольника необходимо установить на каждой противоположной стене. При потребности между ними устанавливаем еще пару.
Между ними набиваем брусья. Их количество напрямую зависит от того, чем можно накрыть крышу. Затем нужно набить доски на фронтоны и накрыть его с помощью кровельного материала. К примеру, ондулином либо можно использовать битумную черепицу. Также отличная альтернатива — можно просто зашить доской либо уложить крышу из соломы. Либо можно сбить доски в щит, который потом крепим к фронтонам.
Эти способы практически идентичны, разница в комфорте строительных работ. Один скат либо несколько, важный момент, чтобы кровля не применялась ребенком как площадка для игр. Если доски отлично подогнаны, их можно всего лишь обработать с помощью антисептика либо покрасить
Декорирование детского домика
После постройки домика для вашего ребенка можно приступать к его декорированию. Такой домик должен быть ярким и в то же время безопасным для ребенка, чтобы он не поранился во время игр. Мебель выбираем с круглыми углами — можно подобрать столик с двумя маленькими стульчиками. Детишки обожают бегать, поэтому не нужно загромождать домик большой объемной мебелью. В домике вы можете установить на одну из стен доску для рисования, непременно пригодится сундучок, в котором можно хранить любимые игрушки вашего ребенка.
Возведение стен детского домика
Тут можно использовать разную игровую мебель. Но выбирать ее нужно тщательно, она должна быть качественной, так как здесь ваши дети будут проводить много времени. Мебель выбираем с ярким окрасом, можно и разноцветную, чтобы она смотрелась гармонично в таком уютном домике.
Также необходимо упомянуть о важных моментах, на которые следует обратить внимание во время дизайна детской: 
Главное, чтобы малыш мог самостоятельно прибираться и находить собственные игрушки. Для этого лучше применять небольшие ящики, которые можно выдвигать. Игровые ящички обеспечат порядок в детском домике, а также декорируют весь дизайн домика.
Возле одной из стен устанавливаем стеллаж, в котором будут располагаться излюбленные игрушки малыша. При этом стеллаж следует очень крепко закрепить к стене, чтобы малыш его нечаянно не перевернул на себя.
Также пригодится спортивная стенка. Ребенку, безусловно, понравится такая стенка, на которую можно взбираться, и к тому же ваш ребенок будет развивать свои физические возможности.
Школьная доска тоже пригодится для будущего ученика или ученицы. Поэтому не забудьте купить школьную доску, где ребенок сможет рисовать и наклеивать магнитные игрушки, что пригодится для обучения ребенка, особенно если ему скоро уже нужно будет идти в школу.
Автор: С. Диана
детский игровой домик для дачи своими руками
Увлечь ребенка самостоятельной игрой, причем на продолжительный срок – задача, прямо скажем, не простая, даже на свежем дачном воздухе. Но что же делать, если вам очень нужно освободить определенное время для очень важных дел, а бабушек, дедушек и гувернанток на горизонте не наблюдается? Выход есть!
Постройте детский игровой домик для дачи своими руками, и ваш маленький непоседа больше не будет грустить или висеть на маминой юбке, требуя поиграть с ним. Мини-домик станет очень удачным решением вопроса. Это будет одновременно и уютное место для забав, и пусть небольшое, но личное, детское пространство.
Виды детских домиков
«Двухуровневый дом – предел мечтаний»
Сложность и тип конструкции дачного развлекательного центра будет зависеть от буйства детской фантазии. Архитектура домика может быть любой. Ему можно придать простецкий вид одноэтажной коробки или выстроить как шедевр зодчества, с башенками, лесенками, мансардами и горками.
 Двухэтажный домик- мечта любого ребенка
Естественно, размах строительства будет зависеть от размера свободной территории на дачном участке, но все же есть несколько проектов домиков для детишек, которые наиболее импонируют нашим сорванцам:
1. Для небольшой дачи лучше остановиться на строительстве домика в форме шалаша. В этой простейшей конструкции можно предусмотреть окошко, а внутри поставить скамеечки, чтобы детям было, где посидеть и куда посмотреть.
 Детский домик-шалаш для небольших участков
Но гораздо больший восторг, по крайней мере, у мальчишек, вызовет такой же миниатюрный домик-палатка. Его экстерьер должен быть пропитан духом свободной жизни индейских племен, кочевников и Робинзонов. На постройку такого проекта понадобятся не только деревянные балки конструкции, а и ветки, ткань, камыш плюс другие природные материалы.
 Детский домик-палатку не трудно сделать своими руками
2. Дом Хоббита. Экранизация популярного романа очень ярко представила жизнь фэнтезийных лесных обитателей именуемых Хоббитами и теперь немало ребятишек не прочь пожить в аналогичных постройках странной округлой формы. Точное сходство с оригиналом не просто подарит кучу радости, но и параллельно растормошит детскую фантазию. И вот уже дачный сад трансформируется в мир Толкина, где просто некогда скучать.
 Фантазийный детский домик хоббита
3. Дом-фрегат. Этот проект в равной степени заинтригует и юных корсаров, и будущих великих мореплавателей. Архитектура дома, в этом случае, будет аналогична внешнему виду корабля любого класса, хоть под парусами, хоть современной постройки.
 Оригинальный дом-корабль
4. Наиболее простой вариант – «зеленый» дом. Он органично впишется в дизайн любого ландшафта. Для его сотворения нужно установить сетчатый каркас и пустить по нему ветви вьющихся и ползущих растений. Внутри такого домика всегда будет прохладно и свежо.
 Зеленый детский игровой домик
5. Избушка на опушке. По сравнению с остальными – это более монументальное строение. Его преимущества смогут оценить ребятишки школьного возраста. Аналог егерского домика – место для серьезных занятий: чтения книг, рисования или просто размышлений о тяготах и прелестях детской жизни.
 Деревянный игровой домик для детей
6. Двухуровневый дом – предел мечтаний. Это не просто зона игры, это целая игровая страна. Нижний ярус стоит оставить под игровую комнату, оснастив его лавочками и столиком, а верхний отдать под зону отдыха, поставив там кровать или мини-диванчик. Возле дома такой конструкции просто просится разместиться спортивная площадка: с различными приспособлениями для попадания на второй этаж, канатами, горкой и качелями.
 Двухэтажный детский домик с террасой и балконом
7. Сказка на участке. Поставьте домик на опоры, а не на землю и задекорируйте их под курьи ножки. Жилище бабы Яги готово! Такой тип домиков тоже пользуется у детишек огромной популярностью.
 Сказочный детский игровой домик
8. Отличным проектом для активных и спортивных детей будет домик, спрятанный в кроне дерева. Это очень необычная и занимательная конструкция, развивающая ребенка во многих аспектах, однако, отношение родителей к ее появлению неоднозначно, ввиду повышенной травмоопасности. К тому же, детский игровой домик для дачи, висящий в воздухе, своими руками сделать будет проблематично, потому что его надо очень надежно закрепить. Без помощи профессионалов качественно выполнить работу действительно сложно.
 Детский игровой домик на дереве
 к оглавлению ↑Определяемся с габаритами
Какого размера строить домик, в принципе, зависит от возраста малыша, однако, если сделать конструкцию слишком маленькой, то уже на следующий сезон появится необходимость ее реконструировать или вообще перестраивать, так что дайте запас изначально.
 Размер игрового домика напрямую зависит от возраста детей
Высота долговечного домика определяется двумя метрами и это без учета крыши, так что для фасадной части нужно закупать листовую фанеру в 2,5метров. Не боковые стены хватит двухметровых листов в высоту, но здесь надо добавить ширину. Домика с габаритами 2х2,5 м будет достаточно, чтобы ребенок чувствовал себя внутри комфортно. В нем даже можно будет разместить нехитрую мебель и поселить игрушки.
 План детского игрового домика
 к оглавлению ↑Нюансы проектировки
Разрабатывая проект домика надо учесть несколько обязательных моментов. Размеры постройки и вид материалов для ее монтажа будут напрямую зависеть от того, планируется ли домик строить стационарно или выбор пал на мобильную версию.
 Мобильный вариант детского домика
Следующим немаловажным параметром для этих же показателей станет сезонность конструкции. Капитальный домик для круглогодичной эксплуатации будет отличаться от построек для игры летом. В нем надо остеклять оконца, утеплять стены, и возможно, даже предусмотреть установку обогревателя. Дверь, ведущая в такой дом, должна быть солидной, плотно закрываться. Может просидеть целый зимний день в своей обители ребенку и не удастся, но выпить чаю с дачными друзьями будет волне комфортно.
 Утепленный детский игровой домик
В домике любой архитектурной формы непременно должны быть окна, причем как минимум два. Это не столько вопрос хорошего освещения, сколько возможность удаленного контроля над происходящим внутри. Располагать окна нужно на полуметровой от пола высоте.
 Детский игровой домик с окнами
Двери делаются сантиметров на 20 выше нынешнего роста малыша. Но правильнее будет сделать их поболее, ведь вас наверняка позовут в гости и вы должны будете как-то войти в домишко. Залогом детской безопасности станут гладкие стены, так что продумайте, из чего и как вам лучше их выводить. И ни под каким предлогом не делайте плоскую крышу, чтобы не провоцировать у ребенка желания взобраться на нее.
 При строительстве детского домика лучше откажитесь от плоской крыши
 к оглавлению ↑Материалы
После создания эскиза будущего творения дачного зодчества самое время заняться подборкой расходных материалов. А что вообще может использоваться в таких работах?
Пластик
Основные преимущества этого современного материала:
1. Его травматическая безопасность.
2. Легкость.
3. Гигиеничность.
4. Широкий цветовой спектр.
 Практичный пластиковый детский игровой домик
Пластиковые дома часто продаются уже в готовом виде, так что если нет времени на сборку его самостоятельно, то можно приобрести готовый вариант. Вид у него, правда, будет стандартный, но придать экзотичность идее можно дополнительным декором или необычно обустроив прилегающую территорию.
 Готовый детский домик из платика
Фанера
Материал легкий, дешевый и отлично подходящий для постройки маленького детского игрового домика для дачи незатейливой конструкции своими руками.
 Простой игровой домик из фанеры
Дерево
Это оптимальный вариант для дачного строительства. Благородный материал натурален, безопасен, нетоксичен, прочен и тяжел. Детям, даже при сильном старании, вряд ли удастся разнести конструкцию по бревнышку, а значит и об их безопасности при активных играх там, беспокоиться не придется. Если вы хотите сделать ребенку «подарок» на несколько последующих лет вперед, то дерево – это ваш материал.
 Детский домик из натурального дерева
 к оглавлению ↑Где вам стоит дом построить
«Зона установки домика не должна быть временной»
Задача выбора места под детский домик сложна. Вам нужно исхитриться поставить его так, чтобы он оказался скрытым в тени деревьев и в то же время – остался на виду. Ребенок не должен пропадать из поля вашего зрения, так что ищите хорошо прогретую, без сквозняков, полянку перед домом в обрамлении крон деревьев.
 Крона дерева убережет детей от прямых солнечных лучей
Зона установки домика не должна быть временной. Если это, конечно, не мобильный вариант, то ставить строение надо так, чтобы его не пришлось сносить в ближайшее время. Не планируйте его постройку на местах возможного пролегания садовых дорожек, будущих скважин или заезда в гараж. Просчитайте ситуацию на годы вперед и поставьте домик под теми деревьями, которые не придется корчевать в ближайшую осень.
 Стационарный игровой домик в тени деревьев
 к оглавлению ↑Строим детский игровой домик для дачи своими руками
Как только все будет готово к началу строительства, можно начинать и сам его процесс.
Разметка стройплощадки
Безусловно, вы, занимаетесь возведением личного пространства малыша, но это не лишает вас права следить за его безопасностью в ходе игр, так что на просматриваемой площадке домик надо поставить так, чтобы вы могли видеть кроху через окошки или дверь.
 Площадка для домика должна хорошо просматриваться
Оформлять домик надо ярко. Это приведет ребенка в восторг, ведь ему так нравятся сочные жизнерадостные цвета. А еще море счастья у вашего чада породит разрешение лично поучаствовать в процессе стройки, поэтому не гоните его из рабочей зоны.
 Яркий игровой домик
Начинать работы надо с разметки присмотренной территории. Для этого у вас должна быть приготовлена веревка или бечевка и колышки. Оградите участок требуемой формы и приступайте к выравниванию почвы, оказавшейся внутри площадки и утрамбовке грунта на ней.
 Разметка участка для детского домика
По углам приготовьте двадцати сантиметровые углубления. В них будут помещены брусья. Надземная часть их должна выступать на 15 см. Такого же размера углубления делаются и по центру всех сторон постройки. Туда также будут вкопаны направляющие брусья. На готовые опоры укладываются доски. Именно к ним вы затем будете крепить полноценные полы.
 Строительство детского игрового домика
Стены
Вывести стены можно листами ДСП, закрепленными на восьми брусьях. Один конец брусьев надо заострить. К каждому фанерному листу с боковых сторон крепим по брусу, причем делаем это так, чтобы тупой конец находился вровень с нижней кромкой листа, а заостренный выступал за предел верхней. 1 лист с прикреплёнными двумя брусьями = 1 стенке. В такой заготовке можно сразу же выпилить дверной проем или окошко. Готовые стены нужно плотно прикрепить к полу, постоянно контролируя уровень ровности установки. Между собой стены скрепляются уголками, посаженными на шурупы. В местах стыков не должно оставаться ни зазоров, ни щелей.
 Возведение стен игрового домика
Ставим крышу
Тип крыши будет зависеть от архитектуры домика. Она может иметь пологие или высокие скаты. Для высокой крыши нужно будет заготовить четыре бруса. Концы каждого элемента обрезаются под острым, в 45о, углом.
 Чертеж крыши для детского домика
Брусья крепятся попарно. Делается это так, чтобы внутренний угол на их пересечении получился прямым. Данное место требует дополнительного укрепления уголками. Готовые вехи станут несущими опорами кровли. Их расставляют по краям чердака и соединяют горизонтальной балкой. Готовый каркас фиксируется уголками к стенам.
В качестве кровельного материала могут выступить:
1. Шифер.
 Крыша из шифера для детского домика
2. Рейки.
 Реечный игровой детский домик
3. Фанера.
 Крыша из фанеры для детского домика
4. Ламинат.
Можно проявить фантазию и сделать кровлю похожей на черепичную. Для этого достаточно будет вырезать соответствующий узор на листе пенопласта и для пущей достоверности выкрасить его в подходящий теме, цвет.
Освещение
Игра в домике может затянуться до позднего вечера, поэтому не лишним будет обустроить его пространство искусственным освещением. Сделать это можно, проведя скрытую проводку и повесив в комнатке лампу в плафоне, или пустив по периметру потолка светодиодную ленту. Второй вариант более безопасен и экономичен.
 Детский игровой домик с освещением
Наличие света очень порадует малыша, да и у зимнего типа домика появится возможность подключения электрокамина, который, кстати, в бревенчатом срубе можно встроить стационарно.
Строительный этап завершен. Осталось только сделать завершающие штрихи в декоре дома и благоустроить его. Обязательно позовите в помощь ребенка. Дайте ему кисти и краски – пусть творит! Особую прелесть придадут домику трафаретные росписи мультяшными героями.
 Дети могут сами раскрасить свой игровой ломик
Процесс совершенствования домика может быть вечным. Со временем вы можете добавить к окошкам резные ставни и оформить их шторками, водрузить на крышу флюгер, сменить плоские балясины точеными и т.д.
 Текстиль сделает детский домик уютнее
Внутри комнат всегда будет место для столика и стульев, небольшой кроватки. На их пощади даже удастся расположить мастерскую юного техника или кухню для маленькой хозяюшки. Перед домиком есть смысл обустроить веранду или крылечко, а над входом повесить резной козырек.
 Детский домик с небольшой верандой
 к оглавлению ↑Заключение
Надеемся, вы убедились в том, что детский игровой домик для дачи своими руками построить несложно и ненакладно, главное иметь желание сделать это. И, как показывает практика, труды ваши не станут напрасными, потому что более любимого уголка на даче у ваших сорванцов не будет!
Фотогалерея – детский игровой домик для дачи своими руками
Детский домик для дачи своими руками: фото проектов, видео
Детские домики своими руками могут стать не только хорошим домашним аттракционом для ребенка, но и реальной школой для получения элементарных строительных навыков.
Такое небольшое сооружение на даче, во дворе собственного дома, в огороде или саду должно стать тем уголком, где малыш будет с удовольствием проводить большую часть времени. Если домик вызовет живой интерес у ребенка, то и у родителей убавится забот. Важно, при строительстве учесть индивидуальные особенности детей.
Сущность постройки
В чем состоит особенность такой постройки, и какие требования предъявляются к ней? По своей сути, детский домик для дачи своими руками – это «частное» владение ребенка, в котором он без лишней опеки со стороны взрослых может заниматься своими делами. Главная цель – сформировать закрытую зону, в которой дети смогут ощущать себя самостоятельными, но при этом родители будут знать, что их «чадо» находится в безопасности и без вредного влияния.
Отсюда возникают важное условие – место должно быть закрыто от человеческого глаза внутри, но взрослые должны иметь возможность контролировать его с внешней стороны. Такая форма, как небольшой дом, расположенный в пределах видимости, является оптимальным вариантом.
Для того чтобы детский домик пришелся по вкусу ребенку, необходимо, прежде всего, учитывать его возраст. Кроме того, девочка и мальчик совершенно по-разному относятся к своему времяпрепровождению, а значит, по-разному воспринимают и обустройство такого сооружения.
Следует отметить, что маленькие дети желают иметь собственное игровое пространство, причем игры могут иметь активный характер. Для них важно наличие различных игровых аттракционов – качели, горка, гимнастическая стенка, лесенки и т.д. Для малышей интерес представляет песочница. Для заинтересованности ребенка такие элементы должны присутствовать в домике или непосредственно возле него.
С возрастом меняются предпочтения. Появляется тяга к уединению и занятием любимым делом, но так, чтобы никто не видел этого. Обустройство «жилплощади» для подростка требует организации всего «по-взрослому». Нужна внутренняя начинка жилого помещения – кровать, полки, стеллаж и т.д.
Непосредственно к самому строению выдвигаются, прежде всего, требования абсолютной безопасности и достаточного комфорта. Сооружение должно иметь высокую механическую прочность, обеспечивающую надежность при любой ветровой нагрузке, залезании детей на крышу и ударах по конструктивным элементам. Оно должно быть надежно защищено от осадков и подтопления снизу. Материал должен быть абсолютно безвредным для детского здоровья, даже при длительном воздействии солнечных лучей. Необходимо исключить риск получения каких-либо ран, как внутри помещения, так и снаружи. Для этого предусматривается защита от падения с высоты и исключается наличие острых элементов.
На заметку! Необходимая комфортность обеспечиваются оптимальным размером, хорошей освещенностью внутри, отсутствием неприятных запахов и доступом свежего воздуха.
Размер домика выбирается так, чтобы в него поместилось все необходимо «оборудование», и при этом ребенок мог спокойно перемещаться в полный рост, да еще и пригласить друзей.
Надо выделить еще один важный подход в сооружении детского домика. Его делать следует совместно с ребенком. Уже на стадии черчения плана, а затем строительства, он должен полюбить свой уголок и почувствовать, что учтено его мнение. Кроме того, элементарные строительные навыки ему пригодятся и в дальнейшем.
Разнообразие детских игровых домиков
Детский домик может иметь самую разную форму и конструкцию.
Можно выделить только некоторые идеи:
«Хозяйский дом». Это должно быть достаточно солидное сооружение, которое ребенок воспринимает, как собственный жилой дом. Внутреннее убранство и мебель в нем должны подбирать сами дети. В целом, данное строение имитирует обычный дом. В нем должны присутствовать привычные элементы – окна, двери, труба на крыше и т.д.
Дом-мечта. Такое строение возводится при выраженном желании у ребенка кем-то стать во взрослой жизни. Можно выбелить такие варианты – корабль, самолет, космический корабль. Все должно быть таким, как-будто ребенок совершает полет.
Домик мечтателя. В этой конструкции важная роль отводится окошку на крыше, через которое ребенок может наблюдать звездное небо. Еще лучше, если он будет вооружен небольшим телескопом.
Игровой дом для малышей. Для совсем маленьких подойдет дом-песочница, в котором часть пола будет отдана песку, а по стенке расположатся полки с игрушками. В такой песочнице можно играть в любую погоду, не боясь сырости. Детям дошкольного и младшего школьного возраста подойдет домик-горка. Какое удовольствие – забраться на чердак домика по лестнице и спуститься вниз с крыши по горке.
Дом-магазин для девочек. Окна его может служить прилавком, а внутри обязательно должны быть полки с товаром. Важный атрибут – весы.
Сказочный дом. Это наиболее распространенный вариант детского увлечения. Идею можно заимствовать из любимых сказок, детских фильмов, мультиков. Стоит подумать о таких разновидностях как: теремок, рыцарский замок, дворец. Можно соорудить даже башню Кремля в миниатюре.
Хижина. Такой домик подойдет для любителей Тома Сойера. Особо важно совмещение с природным ландшафтом. Более простая разновидность – шалаш, изготовленный из натуральных материалов.
Палатка, шатер, юрта. На даче подойдет временное строение, которое устанавливается на летний период и разбирается на зиму. Для «индейцев» привлекателен вигвам, а для грозных «правителей» – шатер султана.
Домик на дереве. Данная конструкция очень нравится детям, но сооружать ее надо с соблюдением всех мер безопасности. Для домика выбирается толстая ветка на крупном дереве в саду. Обязательно должны предусматриваться дополнительные подпорки, а на площадке – надежные перила и барьеры.
Ярусный дом. Современный ребенок желает иметь не просто дом, а особняк в несколько этажей. Наиболее распространен двухэтажный вариант. Двухъярусная конструкция расширяет возможности для забав. Лучше всего, если ход на верхний ярус будет располагаться внутри помещения. Если в семье несколько детей, то именно ярусный дом поможет удовлетворить их разные желания.
На заметку! Различные виды детских домиков можно рассмотреть на фото и идеи претворить в жизнь на своем участке.
Варианты деревянных детских игровых домиков
Детский уголок можно сделать из разных покупных и подручных материалов. Наиболее распространенным материалом является древесина. Прочная конструкция обеспечивается при каркасном строительстве. Брусковый каркас собирается из бруса размером не 75х50 или 100х50 мм. Обшивка стен может производиться вагонкой, доской, фанерой, ДСП. Крыша может быть плоской или стропильного типа. Наиболее красиво смотрится двухскатная кровля, особенно с высоким коньком.
Преимуществом использования дерева является его технологичность. Даже начинающий строитель легко распилит древесину ножовкой. Крепление элементов производится шурупами с использованием шуруповерта или гвоздями. Шляпки крепежа должны быть обязательно утоплены, чтобы ребенок не мог пораниться. Другой плюс – возможность разнообразного декора. Из реек изготавливается штакетник для ограждения «владений» вокруг домика. Из доски легко выпилить резные наличники, различные накладки, оригинальный конек. Идею можно подсмотреть в русской деревне. К недостатку материала относится склонность к гниению и низкая влагостойкость. Все деревянные элементы требуют пропитки противогнилостными составами и внешней защиты (как правило, покраска).
Домик из картона или картонной коробки
Картон может служить строительным материалом для временного домика для совсем маленких детишек – ползунков. Они растут очень быстро, и на начальном этапе их развития нет смысла изготовления стационарных сооружений. Большая картонная коробка с лазом достаточного размера вполне сгодится. Такой домик обойдется очень дешево, но с познавательной точки зрения достаточно эффективен. В принципе, картон может использоваться и для внутренней отделки уличного домика. Особое внимание стоит уделить гофрокартону.
Глаз младенца пока не улавливает мелкие детали, а потому не стоит стремиться к излишнему укрошательству. Нужна яркая, привлекающая расцветка, и интересные игрушки внутри домика, например, кукла или погремушка. Ребенок заползет внутрь, сядет и будет с интересом рассматривать находку.
Детский домик из ткани
Плотная ткань является основным материалом для таких строений, как шатер, палатка, юрта, вигвам. Для изготовления таких домиков нужна предварительная выкройка, а для этого вначале разрабатывается схема домика и высчитываются размеры. Все тканные элементы, как правило, имеют правильную геометрическую форму, а потому легко раскраиваются и разрезаются. На подготовленных деталях производится вырезание проходов, окон, отверстий для вентиляции.
Домик собирается на месте. Вначале сооружается каркас из деревянного бруса или легкого металлического профиля. Затем, он обтягивается заготовленными тканевыми элементами, которые аккуратно закрепляются веревками.
Детский домик из гипсокартона
Один из распространенных вариантов – щитовой домик. Он строится путем крепления к каркасу заранее приготовленных стен в виде щитов. Такое сооружение достаточно быстро собирается и разбирается. Для изготовления стеновых щитов находит широкое применение гипсокартон. Приемуществом такого материала является простота обработки, а стоит он сравнительно недорого.
Порядок сборки такого домика достадочно простой. В соответствии с чертежом осуществляется раскрой листов гипсокартона с вырезанием необходимых проемов. Каждый щит (стенку) необходимо до монтажа оформить согласно описанию и разукрасить. На выбранном участке возводится каркас из деревянного бруса, на который крепятся готовые шиты. Помимо гипсокартона могут использоваться фанерные листы или ДСП. Важно, чтобы листы имели значительные размеры, достаточные для формирования всей стены.
Применение других материалов
Материал для детского домика подбирается, исходя из предполагаемой длительности его использования и экономической целесообразности. Одним из дешевых и быстрых способов строительства считается использование пластиковых панелей. Наиболее часто применяется ПВХ. Стоимость такого материала вполне устраивает заказчиков, а многообразие цвета и размеров позволяет обеспечить различный стиль оформления. Несколько дороже обойдется поликарбонат, но зато он способен заменить стекло, обладая высокой механической прочностью.
Для упрощения и удешевления строительства в полной мере используются подручные материалы. Прекрасным основанием для домика может стать деревянный поддон, как остаток от прежнего завоза стройматериалов. Лучший вариант – европоддон. На такой основе можно возвести детский домик приличных размеров.
Нередко детский уголок используется и в холодное время года. Для того чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, рекомендуется обеспечить утепление конструкции. Один из лучших утеплителей – пенопласт. Можно использовать минеральную вату. Неплохое утепление обеспечивается народными средствами, укладывая между слоями стены пластиковые бутылки.
Детские поделки
Глядя на взрослых, ребенку тоже хочется стать «строителем». Детская поделка – домик для куклы может стать первой пробой в этом направлении. Кукольный дом можно сделать из бумаги, и родители должны помочь ребенку. Конечно же, чертеж лучше разработать взрослому человеку, а потом он самостоятельно вырежет и склеит конструкцию.
Деревянный детский домик в саду своими руками
Если правильно подойти к осуществлению задуманного, то построить детский домик из дерева достаточно просто. Для этого необходимо выбрать проект – типовой (шаблон) или эксклюзив собственной разработки. Возвести компактный домик поможет очень простая инструкция, в которой пошагово рассмотрены действия мастера. Фото строительства домика, показанное ниже, расскажет об этом более подробно. Если возводится детский домик, чертежи обеспечивают полную деталировку.
Выбор места для возведения детского домика
После того как разработан чертеж домика, необходимо выбрать оптимальное место для его строительства. Естественно, что это должна быть ровная площадка достаточных размеров. Обычно она ограждается заборчиком или штакетником от общего двора. На площадке должно разместиться само строение и пространство вокруг домика, достаточное для активных игр.
Основные требования к выбору места:
укрытие от преобладающего направления ветра;
исключение продолжительного солнцепека;
почва должна быть достаточно плотной – не допускаются участки в зоне весенних паводков и скопления осадочных вод;
место должно хорошо просматриваться от основного, жил
 стоковых иллюстраций для рисования детских домов — 10 819 стоковых иллюстраций, векторных изображений и клипарт для рисования детских домов
  Детский детский акварельный рисунок дома. Детский детский рисунок дома или дома акварелью
  Детский рисунок дома или дома. Фото со стока — Детский или детский рисунок дома, дома. Мелки разбросаны по бумаге
  Детский рисунок.Дом, деревья и скамейка. Детский рисунок. Домик, дерево, качели и скамейка
  Детский рисунок дома. Изображение Детского рисунка семейного дома
  Детский рисунок семьи, солнца и дома. Детская рисованная иллюстрация типичной счастливой семьи из четырех человек и их дома
  Семейный дом Детский рисунок от руки на рабочем столе. Вид сверху на детский рисунок от руки мелками, изображающий счастливую семью рука об руку на улице рядом с домом в
  Дом.Детский рисунок руки карандашом. Детский рисунок руки карандашом. Фиолетовый дом с желтой крышей, яблонями, зеленой травой и солнцем в голубом небе
  Семейный дом Детский рисунок от руки. Вид сверху на детский рисунок с карандашами, изображающий счастливую семью рука об руку на улице рядом с домом в солнечный день
  Детский рисунок. Пейзаж — детский рисунок с холмами, домиком и солнцем
  Детский рисунок.Пейзаж — вектор — детский рисунок с домиком и солнцем
  Векторное изображение Мой семейный дом. Векторное изображение счастливой семьи с домом. Детский рисунок Я люблю свою семью
  Набор разноцветных детских рисунков. Набор ярких разноцветных детских рисунков
  Детский рисунок домика. С садом
  Детский рисунок дома или дома.Фото со стока — Детский или детский рисунок дома, дома. Бумага с угловой загибкой и мелками
  Детский рисунок дома. Изображение Детского рисунка-семейного дома
  Детский рисунок дома. Векторный детский рисунок дома
  Изображение Детского рисунка домика. Изображение Детского рисунка-семейного дома
  Сельский дом и улыбающееся солнце.рисунок ребенка. Сельский дом и улыбающееся солнце. детский рисунок
  Дом на холме. Детский рисунок дома на холме
  Девушка рисует на стене грязный дом. Девушка рисует на стене, вектор грязный дом
  Детский рисунок дома и солнца. Фон
  Детский рисунок домика, радуги и дерева.Детский рисунок радуги над домиком и деревом
  Детский рисунок дома. Детский рисунок загородного дома
  Детский рисунок дома. Изображение Детского рисунка-семейного дома
  Детский рисунок дома. Изображение Детского рисунка-семейного дома
  Детский рисовальный домик Handdrawn.Мультфильм, изолированные на белом
  Дом на холме. Дом на зеленых холмах весной. Детский рисунок мелками
  Детский рисунок. Дом, деревья и скамейка. Детский рисунок. Домик, дерево, качели и скамейка
  Дом, дерево и цветок. Детский рисунок. Оригинальный детский рисунок дома с деревом и цветком, нарисованный пятилетней девочкой
  Детский рисунок про изоляцию во время пандемии Covid-19.Маленький детский рисунок на деревянном фоне с цветными ручками вокруг, изображающий ее и ее семью
  Детский рисунок семейного дома. Деревенские дома. Детский рисунок особняка
  Детский рисунок дома. Изображение Детского рисунка-семейного дома
  Детский рисовальный домик на бумаге. Поверх рисунка наклеивается белое окно.Домашняя кошка сидит в окне. Концепция домашнего уюта и любви к животным
  Детский рисунок счастливая семья, дом, машина. Детский рисунок жизни людей в городе, здании, машине
  Детское искусство, семья и дом, деревья и цветы. Детский рисунок. Векторная иллюстрация.
  Детский рисунок. Дизайн с детьми, небом и солнцем
  Детский рисунок семейного дома.Детский рисунок загородного дома. Карандашное искусство в детском стиле
  Детский рисунок семейного дома. Детский рисунок загородного дома. Карандашное искусство в детском стиле
  Детский рисунок домика и дерева на асфальте мелом. Вид сверху
  Красочный детский рисунок. Очень красочный детский рисунок, сделанный фломастерами
  Семейный дом.Детский рисунок. Изображение ребенка, рисующего семейный дом и дерево
  Детский рисунок семейного дома. Детский рисунок загородного дома. Карандашное искусство в детском стиле
  Детский рисунок семейного дома. Детский рисунок загородного дома. Карандашное искусство в детском стиле
  Детская рисовальная семья. Дом, деревья и скамейка.Семья рисования детей. Домик, дерево, качели и скамейка
  Детский рисунок. Дом, деревья и скамейка. Детский рисунок. Домик, дерево, качели и скамейка
  Счастливая семья и их дом. Детский рисунок счастливой семьи, идущей к своему дому — нарисованный мной
  Детский рисунок домика, цветов и радуги. Изображение детского рисунка домика, цветов и радуги
  Детский рисунок счастья.Детский рисунок счастливого дня с семьей дома
  Детский рисунок дома. каракули иллюстрации, изолированные на белом фоне.
  Детский рисунок дома. каракули иллюстрации, изолированные на белом фоне.
  Детский рисунок семейного дома. Нарисованный от руки. Детский рисунок семейного дома
  Детский рисунок — дом и двор с забором.Детский рисунок — дом и двор с собачьей будкой и котом на заборе
  Детский рисунок дома. Детский рисунок семейного дома
  Сельский дом. детский рисунок. Сельский дом на лугу. детский рисунок
  Рисунок счастливого ребенка на белой стене. Девушка рисунок дом, солнце и летающий самолет в небе. Международный день защиты детей. Концепция праздников или День мира
  Детский рисунок домика, цветов и птиц.Детский рисунок семейный дом, цветы и птицы
  Детский рисунок семейного дома. Детский рисунок загородного дома
  Семейный дом у реки. Детский рисунок. Деревенские дома. Семейный дом у реки. Детский рисунок
  Детский рисунок счастливой семьи в доме. Детский рисунок счастливой молодой семьи внутри дома
  Детский рисунок.дома радуга счастливая семья. Детский рисунок. домашняя радуга и счастливая семья
 . фондовых иллюстраций домиков для рисования — 12 236 иллюстраций, векторных изображений и клипарт «домики для детей»
  Детский рисунок счастливой семьи внутри дома. Домохозяйка занимается домашними делами. Как чистка и приготовление пищи
  Домик детского рисунка, цветы, трава, солнышко. Для дизайна
  Детский рисунок домика и зеленых елей.Детское искусство. Рисунок акварелью
  Детский рисунок — дача в ночи. Под голубым небом при полной луне
  Детский рисунок машины, загородного дома. Детский рисунок машины и загородного дома
  Дом в стиле детского рисунка и его окрестности. Милый дом в стиле детского рисунка, дерево, цветы радуга и солнце
  Домик детского рисунка, цветы, трава, солнышко.Для дизайна
  Домик детского рисунка, цветы, трава, солнышко. Для украшения
  Домик детского рисунка, цветы, деревья, трава, солнце. Для дизайна
  Детский рисунок цветными карандашами. Снеговик у дома. Снегопад. Новогодняя елка с игрушками и подарками. Изолированные на белом. Фон
  Домик детского рисунка, цветы, трава, солнце, деревья.Для дизайна
  Детский рисунок «Домик с радугой». Детский рисунок гуашью «Домик с радугой
«.  Детский рисунок счастливой семьи внутри дома. Домохозяйка занимается домашними делами. Как чистка и приготовление пищи
  Детский рисунок счастливой семьи внутри дома. Домохозяйка занимается домашними делами. Как чистка и приготовление пищи
  Детский рисунок веселая семья, дом, дерево, машина, солнце.Красочные изолированные векторные иллюстрации
  Детский рисунок. Дом, деревья и церковь. Детский рисунок. Дом, церковь и скамейка
  Водный дом. Домик на воде — оригинальный детский рисунок
  Детский детский акварельный рисунок дома. Детский детский рисунок дома или дома акварелью
  Крупный план.Летний домик в зеленом саду. Краски для детского рисунка. Поделка в детском саду. Закройте вверх. Летний домик в зеленом саду. Творческая деятельность
  Мультфильм о семье, паре мужчины и женщины и двух детях, думающих о покупке семейного дома. Фигурка мультфильма, рисующая концептуальную иллюстрацию счастливого
  Дети играют возле дома тема 2. Eps10 векторные иллюстрации
  Детский рисунок домика, цветов и радуги.Изображение детского рисунка домика, цветов и радуги
  Детский рисунок набор разноцветных символов. Дети рисуют яркие разноцветные символы набор
  Копирование картинки, пиксельная графика, домик из мультфильма, обучение навыкам рисования, развивающая бумажная игра для развития детей, малышей. Дошкольная деятельность, для печати
  Раскраска с абстрактным домом.Развивающая игра для детей. Рисование печатной деятельности, обучение симметрии. Для малышей и малышей
  Иллюстрация к сказке Чарльза Перро «Морковный домик». Детский рисунок.
  Семья снеговиков стоит возле дома в зимний день. Аппликация для детского рисунка.
  Внешний вид дома, изолированные на белом фоне. Чертежи домов.Детский рисованной пастельных мелом. Детский рисунок вектор.
  Счастливая семья с маленькими детьми и домом Дети, рисунок векторные иллюстрации Изображение синими чернилами на блокноте, блокноте. Счастливая семья с маленькими детьми и домом
  . фондовых иллюстраций Домиков для детских рисунков — 838 Фондовых иллюстраций, векторных изображений и клипарт для Домов детских рисунков
  Детский рисунок домика и зеленых елей. Детское искусство. Рисунок акварелью
  Дом в стиле детского рисунка и его окрестности. Милый дом в стиле детского рисунка, дерево, цветы радуга и солнце
  Домик детского рисунка, цветы, трава, солнышко.Для дизайна
  Детский рисунок с изображением дома. Детский цветной карандашный рисунок с изображением многоэтажного дома и радуги
  Детский рисунок машины. И загородный дом
  Детская книжная иллюстрация. Акварельный милый обувной домик с окнами, крышей и деревом сзади и множеством детей, уютный. Акварельная роспись милая маленькая девочка мультфильм
  Интерьер дома расписан в стиле детского рисунка.Интерьер дома с минимальным набором мебели. Стиль иллюстрации
  Детский небрежный рисунок векторной иллюстрации пейзажа с мультяшным деревом, зеленым лугом, домом и цветами. Детский неряшливый рисунок векторный пейзаж
  Милый детский рисунок. Иконки, знаки, символы, булавки. Милый детский рисунок. Цветные восковые мелки. Осенний пейзаж. Дом в лесу
  Забавный детский рисунок улицы.Забавный детский рисунок улицы с милыми домиками. Ручной обращается эскиз в стиле каракули
  Дом, дерево и цветок. Детский рисунок. Оригинальный детский рисунок дома с деревом и цветком, нарисованный пятилетней девочкой
  Детская рисовальная семья. Дом, деревья и скамейка. Семья рисования детей. Домик, дерево, качели и скамейка
  Детская круглая рамка с домиком, фонарем и растительными элементами.Праздничная детская рамка с домиком, фонарем и различными растительными элементами на белом
 . фондовых иллюстраций «Дом для рисования детей» — 10 819 фондовых иллюстраций, векторных изображений и клипарт «Дом для детей»
  Детский детский акварельный рисунок дома. Детский детский рисунок дома или дома акварелью
  Детский рисунок дома или дома. Фото со стока — Детский или детский рисунок дома, дома. Мелки разбросаны по бумаге
  Детский рисунок.Дом, деревья и скамейка. Детский рисунок. Домик, дерево, качели и скамейка
  Детский рисунок дома. Изображение Детского рисунка семейного дома
  Детский рисунок семьи, солнца и дома. Детская рисованная иллюстрация типичной счастливой семьи из четырех человек и их дома
  Семейный дом Детский рисунок от руки на рабочем столе. Вид сверху на детский рисунок от руки мелками, изображающий счастливую семью рука об руку на улице рядом с домом в
  Дом.Детский рисунок руки карандашом. Детский рисунок руки карандашом. Фиолетовый дом с желтой крышей, яблонями, зеленой травой и солнцем в голубом небе
  Семейный дом Детский рисунок от руки. Вид сверху на детский рисунок с карандашами, изображающий счастливую семью рука об руку на улице рядом с домом в солнечный день
  Детский рисунок. Пейзаж — вектор — детский рисунок с домиком и солнцем
  Детский рисунок.Пейзаж — детский рисунок с холмами, домиком и солнцем
  Детский рисунок домика. С садом
  Детский рисунок дома или дома. Фото со стока — Детский или детский рисунок дома, дома. Бумага с угловой загибкой и мелками
  Детский рисунок дома. Изображение Детского рисунка-семейного дома
  Изображение Детского рисунка домика.Изображение Детского рисунка-семейного дома
  Детский рисунок дома. Детский рисунок загородного дома
  Детский рисунок дома. Изображение Детского рисунка-семейного дома
  Детский рисунок дома. Изображение Детского рисунка-семейного дома
  Детский рисовальный домик Handdrawn.Мультфильм, изолированные на белом
  Детский рисунок. Дом, деревья и скамейка. Детский рисунок. Домик, дерево, качели и скамейка
  Детский рисунок семейного дома. Деревенские дома. Детский рисунок особняка
  Детский рисунок дома. Изображение Детского рисунка-семейного дома
  Детский рисовальный домик на бумаге.Поверх рисунка наклеивается белое окно. Домашняя кошка сидит в окне. Концепция домашнего уюта и любви к животным
  Детский рисунок семейного дома. Детский рисунок загородного дома. Карандашное искусство в детском стиле
  Детский рисунок семейного дома. Детский рисунок загородного дома. Карандашное искусство в детском стиле
  Детский рисунок домика и дерева на асфальте мелом.Вид сверху
  Детский рисунок семейного дома. Детский рисунок загородного дома. Карандашное искусство в детском стиле
  Детский рисунок семейного дома. Детский рисунок загородного дома. Карандашное искусство в детском стиле
  Детская рисовальная семья. Дом, деревья и скамейка. Семья рисования детей. Домик, дерево, качели и скамейка
  Детский рисунок.Дом, деревья и скамейка. Детский рисунок. Домик, дерево, качели и скамейка
  Детский рисунок дома. каракули иллюстрации, изолированные на белом фоне.
  Детский рисунок дома. каракули иллюстрации, изолированные на белом фоне.
  Детский рисунок семейного дома. Нарисованный от руки. Детский рисунок семейного дома
  Детский рисунок — дом и двор с забором.Детский рисунок — дом и двор с собачьей будкой и котом на заборе
  Детский рисунок дома. Детский рисунок семейного дома
  Рисунок счастливого ребенка на белой стене. Девушка рисунок дом, солнце и летающий самолет в небе. Международный день защиты детей. Концепция праздников или День мира
  Детский рисунок домика, цветов и птиц.Детский рисунок семейный дом, цветы и птицы
  Детский рисунок семейного дома. Детский рисунок загородного дома
  Детский рисунок счастливой семьи в доме. Детский рисунок счастливой молодой семьи внутри дома
  Детский рисунок дома. Детский рисунок семейного дома
  Детский рисунок восковыми мелками Останьтесь дома с домом и природой.Социальное дистанцирование защищает от коронавируса или COVID-19. Самоизоляция. И здоровая концепция
  Маленький детский рисунок дом на доске, крупным планом. Место для текста
  Детский рисунок домика и солнца.
  Детский рисовальный домик и животные. И цветок
  Детский рисунок синей ручкой солнце облака дом слово мама.Детский рисунок синяя ручка солнце облака дом слово мама
  Детская рисовальная семья. Дом, деревья и скамейка. Семья рисования детей. Домик, дерево, качели и скамейка
  Детский рисунок рукой карандашом. Дом с фруктовым садом и садом. Детский рисунок руки карандашом. Дом с яблоневым садом и садом
  Детский рисунок. Загородный дом и деревья. Акварельная живопись
  Детский рисунок семейного дома.Деревья
  Детский рисунок. Загородный дом и деревья. Акварельная живопись
  Детский рисунок. Загородный дом и деревья. Акварельная живопись
  Детский рисунок. Дом, деревья и скамейка. Детский рисунок. Домик, дерево, качели и скамейка
  Детский рисунок. Дом, деревья и скамейка.Детский рисунок. Домик, дерево, качели и скамейка
  Детский рисунок. Дом, деревья и скамейка. Детский рисунок. Домик, дерево, качели и скамейка
  Детский рисунок восковыми мелками Останьтесь дома с домом и природой. Социальное дистанцирование защищает от коронавируса или COVID-19. Самоизоляция и здоровая концепция
  Ребенок рисует дом и его семью цветными карандашами.- Концепция школьных каникул. Ребенок рисует дом и его семью цветными карандашами
  Детский рисунок Домик и др. Изображения. Ребенок рисует Куриный домик и др. Изображения
  Детский рисунок дома. Детский рисунок-семейный дом. Природа летом
  Детский рисунок загородного дома. Картина акварелью Золотая осень
  Детский рисунок.Дом, деревья и скамейка. Детский рисунок. Домик, дерево, качели и скамейка
  Дом на холме. Детский рисунок дома на холме
 .

`Устройство колодца водопроводного: смотровой, мокрый, из кирпича, сборного железобетона, колец, видео-инструкция по монтажу своими руками, чертеж, фото и цена`

Янв 24, 2021 автор Разное

`ГОСТ 8020-2016 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия (с Поправкой)`

ГОСТ 8020-2016

____________________________________________________________________ Текст Сравнения ГОСТ 8020-2016 с ГОСТ 8020-90 см. по ссылке. — Примечание изготовителя базы данных. ____________________________________________________________________

МКС 91.080.40

Дата введения 2017-07-01

`Предисловие`

Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт ВНИИжелезобетон» (АО «ВНИИжелезобетон») (Россия, г.Москва) при участии РУП «Институт БелНИИС» (Беларусь, г.Минск)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 ноября 2016 г. N 93-П)

За принятие проголосовали:


Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт

(Поправка. ИУС N 10-2019).

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 декабря 2016 г. N 1919-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8020-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 8020-90 Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты» (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 10, 2019 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

`1 Область применения`

Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железобетонные конструкции из тяжелого бетона (далее — конструкции), предназначенные для устройства круглых колодцев подземных трубопроводов канализационных самотечных (включая коллекторы), водопроводных и газопроводных сетей. Конструкции применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей конкретного трубопровода.

`2 Нормативные ссылки`

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты: ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

`отмостка и деталировка, устройство и требования СНиП`

 Водопроводный колодец сделать достаточно простоЧаще всего в загородных домах отсутствует центральное водоснабжение. Единственным источником воды как питьевой, так и хозяйственной является подземный горизонт. Чтобы использовать эту воду, нужно выбрать и установить водопроводный колодец. Важно, чтобы технология изготовления соответствовала всем техническим нормам. Чтобы водоснабжение было постоянным, необходимо выбрать правильное место для размещения скважины.
Содержание статьи
Конструкция и материалы для изготовления
Водозаборные колодцы бывают трубчатыми и шахтными. Трубчатые называют колонками. Чаще всего их используют для установки на улице. Эти виды работают на ручном насосе. Их установку выполняют там, где грунтовые воды залегают неглубоко.
 Водопроводный колодец обладает большим сроком службы при правильном обслуживанииЧтобы соорудить трубчатый колодец, используют буровое оборудование. Шахтный тип является самым доступным вариантом для самостоятельной установки. Этот вид считается традиционным для загородных домов.
Материалы для изготовления шахтного типа строения:
Пластик;
Железобетон;
Кирпич или камень;
Дерево.
Водопроводный колодец состоит из ворота, оголовка, отмостки, щебня, глиняного замка, ствола, водного уровня, гравия, водоприемной части, подстилающей водопроводной породы. Если для обустройства были использованы бетонные кольца, необходимо сделать наружную обмазочную гидроизоляцию. При установке железных колец необходимо обратить внимание на то, что все стыки должны быть загерметизированы.
Строительство отмостки
Когда строительство колодезного тоннеля подходит к концу, следует позаботиться об его благоустройстве. Отмостка обеспечивает сохранность и чистоту внутренней тоннельной части. Ограждение должно быть качественным и обеспечивать удобный подход к воде в любое время года.
При выборе места для отмостки нужно в обязательном порядке учитывать санитарно-гигиенические нормы.
Сооружение нельзя возводить вблизи источников загрязнения. Отмостка позволяет защитить колодец от грязи, содержащейся в грунтовых водах. Важно, чтобы были учтены дополнительные части отмостки.
 Перед началом эксплуатации водопроводного колодца следует проверить, все ли правильно подключеноЭтапы строительства:
Строить отмостку можно только после того, как произойдет усадка грунта.
Перед непосредственным строительством нужно произвести замеры места. Фундамент должен быть надежным, поэтому глубина области должна быть 30-40 см.
Верхнее кольцо шахты нужно очистить от грунта.
Для изготовления используют мягкие и твердые материалы. Для твердых видов используют камень, глину, бетон или плитку. Мягкие виды делают из гидроизоляционной пленки. Отмостка также может быть выполнена из кирпича.
Деталировка водопроводного колодца
Важная составная часть проекта – деталировка. Это схема сети, которая показывает условные обозначения порядка укладки арматуры и фасовочных частей. Составляя деталировку, нужно наметить места, где будут установлены задвижки и гидранты.
Деталировка предполагает создание графических изображений, которые показывают отдельные детали всей конструкции.
График может включать текстовые значения, содержащие информацию о материалах, из которых будут изготовлены отдельные элементы, технологиях, размерах, допусках и чистоте поверхностей. Чертеж должен быть детальным. Он является частью всего проекта водоснабжения.
Что учитывает деталировка:
Водопроводные сети;
Сети водоотведения.
Если вы не имеете опыта сооружения водопроводного колодца, лучше обратиться к профессионаламДетализация учитывает такие типы смотровых колодцев: узловые, контрольные, линейные, поворотные, перепадные, промывные, специального назначения. Смотровые почти не отличаются от сети канализации. Основным отличием является конструкция сооружения.
Требования к постройке
К колодцу любого типа предъявляют повышенные требования. Расстояние санитарной зоны до него не должно быть меньше шести метров. Каждое строение требует периодического осмотра и очистки.
Строительство предполагает обустройство замка из глины на глубине 2,5 метров вокруг постройки.
Перед очисткой и погружением внутрь необходимо проверить загазованность. Если газа много, его можно выжечь при помощи зажженного пучка соломы. Для дезинфекции колодца используют трехпроцентный раствор хлорированной воды.
 Перед постройкой водопроводного колодца следует посмотреть обучающие видеоНа что важно обратить внимание:
Место, где будет расположен колодец.
Качество почвы – она не должна подвергаться деформации.
Конструкцию оголовка. Важно проследить за правильным расчетом его высоты.
Чистку следует производить не реже одного раза в год.
Гидроизоляция. После застывания ремонтного состава необходима обмазочная изоляция.
СНиП требует, чтобы канализационный колодец обязательно состоял из шахты, рабочей камеры, горловины, верхней защитной крышки. Шахта должна отличаться крупным сечением. В ней должна быть специальная лестница, по которой можно спуститься внутрь для обслуживания.
Чтобы колодец прослужил долго, необходимо следовать технологическим требованиям при его строительстве. Между ним и домом должна быть проложена санитарная зона. Важно проследить за тем, чтобы не происходило загрязнение водопровода. Кирпичный или бетонный колодец должен быть обязательно гидроизоляционным. При строительстве следует учитывать требования СНиП.
Одним из обязательных элементов в системе централизованного водоснабжения являются водопроводные колодцы или камеры.
Что такое водопроводный колодец?
Водопроводные колодцы – это подземные конструкции, предназначенные для установки в них различного водопроводного оборудования – затворов, задвижек, приборов учета, шаровых кранов и пр. Водопроводные колодцы обычно имеют круглую или прямоугольную форму. Традиционно монтаж водопроводных колодцев осуществлялся при помощи бетонных колец, для прямоугольных использовался метод скользящей опалубки (при этом колодец получался монолитным) или из фундаментных блоков с заделкой стыков между блоками цементным раствором.
Преимущества пластиковых водопроводных камер
Компания «Комфортная дача» благодаря многолетнему опыту в монтаже систем централизованного и автономного водоснабжения предлагает своим клиентам такие услуги, как установка водопроводных колодцев, обладающих целым рядом достоинств:
Абсолютной водонепроницаемостью конструкции;

Прочностью, позволяющей выдерживать значительные нагрузки;

Коррозионной стойкостью и устойчивостью к солям и прочим химическим реагентам;

Относительной простотой монтажа.

Небольшим весом (пластик, из которого изготавливается колодец, имеет толщину всего несколько сантиметров).

Кроме того, выбрав пластиковый водопроводный колодец в соответствии с количеством и диаметром водопроводных элементов, вы можете обеспечить себе достаточно места для их ремонта и обслуживания, например, опломбировки счетчиков.
Монтаж пластикового водопроводного колодца
Монтаж колодца включает несколько этапов:
Разработка грунта.
Изготовление подушки.
Монтаж колодца.
Ввод в колодец трубопроводов.
Засыпка колодца.
Разработка грунта

Для установки водопроводного колодца выкапывается круглый котлован с габаритами, превышающими размеры колодца (в диаметре и по высоте) на 20-30 сантиметров. При высоком уровне грунтовых вод и наличии сыпучих почв по периметру котлована устанавливается опалубка, предотвращающая сползание грунта.
Изготовление подушки
Для того чтобы колодец не проседал под действием сил тяготения и не наклонялся в сторону, его необходимо установить на твердое прочное основание – подушку. Подушка представляет собой круглую бетонную армированную или не армированную плиту. Диаметр и толщина плиты зависят от размеров колодца, а также от свойств грунта. Перед заливкой подушки на выровненное дно котлована насыпается слой песка, который разравнивается и уплотняется. Армирование плиты необходимо в том случае, когда колодец будет испытывать значительные нагрузки.
Монтаж распределительного, пластикого колодца
На этом этапе водопроводный колодец необходимо опустить в колодец и закрепить его на подушке. Колодец опускается на подушку, после чего крепится к ней и к якорям при помощи анкерных болтов и тросов.
Ввод трубопроводов в колодец
Современные пластиковые колодцы имеют специальные патрубки, через которые трубы могут быть заведены внутрь колодца. При этом попадание воды через место ввода абсолютно исключено, т.к. места ввода труб герметизируются уплотнительными кольцами.
Обратная засыпка колодца
Для засыпки колодца используется песок или цементно-песчаная смесь. Подсыпку нужно проводить равномерно по всему периметру колодца. Так обеспечивается равенство боковых нагрузок. После засыпки каждых 20-30 сантиметров подсыпки ее необходимо утрамбовать для достижения высокой плотности и предотвращения последующей просадки.
Однако самым востребованным типом колодца является бетонный колодец.
Компания «Комфортная дача», имея большой опыт в установке водопроводных колодцев из бетона,  гарантирует высокое качество конструкции и ее долговечность.
К достоинствам бетонных колодцев относится их простота, доступность и невысокая цена.
Для установки железобетонных колодцев  применяются цилиндрические бетонные кольца, имеющие Г-образную выемку на обоих торцах, что позволяет надежно соединить их друг с другом и предотвратить в дальнейшем смещение колец друг относительно друга. Кроме того при правильной герметизации кольца  предотвратят попадание влаги в колодец на протяжении всего срока службы.
Разработка грунта и изготовление подушки при таком процессе, как установке ж/б колодцев, ничем не отличаются от таких же этапов при установке пластикового колодца, разве что подушка должна иметь несколько большую толщину ввиду большей массы самого колодца из бетона. Глубина рассчитывается таким образом, чтобы колодец вместил целое число колец. В противном случае в верхней части придется делать кирпичную кладку, что не очень желательно.
Монтаж бетонного колодца
После застывания основания на него устанавливают кольца. Для выполнения этих работ компания «Комфортная дача» использует собственный кран.  Кольца устанавливаются точно друг на друга так, чтобы ответные пазы на торцах точно входили друг в друга. После этого стыки герметизируются.
Ввод труб в колодец
Для ввода труб в колодец в соответствующих местах при помощи фрез наши специалисты проделывают отверстия в бетонных кольцах. Отверстия в точности соответствуют диаметру муфт, применяемых для герметизации места ввода трубы в колодец. Благодаря использованию современных методов герметизации при установке железобетонных колодцев, смонтированные нами колодцы имеют абсолютную герметичность, практически не уступающую герметичности пластиковых колодцев. После этого на колодец устанавливается плита перекрытия колодца с соответствующими размерами. В специальное отверстие на плите перекрытия устанавливается пластиковый или чугунный люк с обечайкой.
Засыпка бетонного колодца
Установка ж/б колодца, как и установка пластикового колодца, завершается засыпкой. Для  бетонного колодца она осуществляется практически так же, как и пластикового, с той лишь разницей, что вероятность проседания бетонного колодца намного ниже ввиду его большей массы.
Наша компания выполняет полный комплекс работ  по монтажу систем автономного и централизованного водоснабжения, в том числе, и монтаж водопроводных колодцев и камер. Мы гарантируем своим клиентам:
Высокое качество конструкции.

Полное соответствие монтажа строительным нормам и правилам.

Долговечность колодца.

Подбор камеры в полном соответствии с типом грунта и количеством монтируемого в ней оборудования.

Оптимальное распределение оборудования в колодце.

Низкие цены на установку железобетонных колодцев.

Работа с нами позволит вам получить водопроводную камеру с минимальными затратами времени и денег.
Тут вы можете рассчитать стоимость:
 Остались вопросы?
 Звоните нам: 8 (905) 556-28-56Водопроводные колодцы и арматура водопроводной сети
 



 

 
Глубина заложения водопроводных труб зависит от степени промерзания грунта, температуры воды в трубах и режима ее подачи. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше глубины проникновения в грунт нулевой температуры (глубины промерзания грунта). Минимальная глубина заложения труб ориентировочно составляет 0,5 м от верха трубы исходя из необходимости их защиты от внешних нагрузок и предохранения воды от нагревания в летнее время.
Расположение линий водопровода на генеральных планах, а также минимальное расстояние в плане и пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься в соответствии с главой СНиП на проектирование генеральных планов промышленных предприятий.
При параллельной прокладке нескольких линий водоводов расстояние между наружной поверхностью труб надлежит принимать из условий производства работ, обеспечения защиты смежных трубопроводов при аварии на одном из них, в зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий, но должно быть не менее:
при диаметре труб до 300 мм — 0,7 м;
при диаметре труб от 400 до 1000 мм — 1 м;
при диаметре труб более 1000 мм — 1,5 м.
Водопроводные трубы прокладывают в тоннелях. В этом случае расстояние от стенки трубы до внутренней поверхности ограждающих конструкций и стенок других трубопроводов надлежит принимать не менее 0,2 м.
Водоводы и водопроводные сети прокладывают с учетом рельефа местности с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску, чем обеспечивается опорожнение сети и выпуск из нее воздуха. При плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.
Водопроводные колодцы на водопроводной сети устраивают в местах изменения направления трассы и при необходимости установки фасонных частей и арматуры с фланцевыми соединениями (задвижки, вантузы и другая арматура).
В плане колодцы бывают прямоугольные и круглые.
Круглые колодцы разрабатывают диаметром 1; 1,5; 2 м, прямоугольные имеют в плане размеры 2,5х2; 2,5х2,5; 2х3.


Колодцы имеют рабочую камеру и над ней горловину для спуска. Горловина закрывается чугунным люком с крышкой. Тяжелые люки типа Т служат для устройства колодцев на проезжей части дорог, а легкие типа Л — на тротуарах и на непроезжей части.
На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:
задвижек для выделения ремонтных участков;
обратных клапанов для выключения ремонтных участков;
вантузов для выпуска воздуха;
пожарных гидрантов;
водоразборных колонок;
компенсаторов;
клапанов для впуска воздуха;
выпусков для сброса воды;
аппаратуры для предупреждения недопустимого повышения давления при гидравлических ударах.
Задвижкислужат для выключения отдельных участков сети. Они устанавливаются с тем расчетом, чтобы при закрытии их не прекращалось водоснабжение других объектов и чтобы при этом выключалось не более пяти пожарных гидрантов. Наиболее употребительна в настоящее время клиновая задвижка, действие которой обуславливается постепенным поднятием и опусканием дисков, открывающих и закрывающих трубу при вращении шпинделя. Задвижка на сети устанавливается в смотровых колодцах на пересечении водопроводных линий.
Обратный клапан устанавливают для пропуска воды только в одном направлении. Он состоит из помещенного внутри корпуса шарнирно-подвижного клапана, который пропускает воду только в одном направлении. При обратном движении воды клапан опускается на гнездо, к которому прижимается давлением воды. Обратные клапаны ограничивают те участки сети, на протяжении которых недопустимо обратное движение воды, главным образом на насосных станциях.
Воздушные вантузыустанавливают для автоматического выпуска воздуха из трубопроводов, скапливающегося в более высоких точках кольцевой водопроводной сети, где можно ожидать скопления воздуха и образования воздушных пробок. Вантуз представляет собой чугунную цилиндрическую коробку, внутри которой помещен деревянный обтянутый резиной шар.
При скоплении воздуха в верхней части корпуса уровень воды под действием воздуха понижается и вместе с ним опускается плавающий шар и воздух выходит наружу через отверстие.
Пожарные гидрантыустанавливают на водопроводной сети в подземных колодцах, закрытых крышками. Гидранты располагаются вдоль проездов не ближе 5 мот стен здания и не далее 2,5 мот края проезжей части на расстоянии друг от друга не более 150 м.
Водоразборные колонкиразмещаются вдоль улиц и на перекрестках с радиусом обслуживания населения не более 100м,в местах, не препятствующих движению и удобных для разбора воды. Из водоразборных колонок обеспечиваются жители, проживающие в индивидуальном секторе жилой застройки. Вокруг водоразборных колонок надлежит предусматривать отмостки, обеспечивающие отвод воды от колонки.


Компенсаторыследует устанавливать на трубопроводах, стыковые соединения которых не компенсируют осевые перемещения, вызываемые изменением температуры воды, воздуха или грунта.
На концах ремонтных участков следует предусматривать установку клапанов (кранов) для впуска воздуха и выпуска воды. В нижней части ремонтного участка предусматривается установка кранов для выпуска воды, а в верхней части – кранов для выпуска воздуха.
Зоны санитарной охраны. Расположение скважин
 И расстояния между ними
 
Скважина должна быть заложена как можно ближе к объекту водоснабжения, в районе, обеспечивающем санитарные требования (создание зоны санитарной охраны) и возможность получения требуемого количества воды на ровном рельефе с низкими отметками в целях сокращения глубины бурения.
По санитарным требованиям скважины нежелательно закладывать на территории промышленных предприятий и производственных секторов колхозов и совхозов, размещая их между ними и территорией поселка или на территории поселка, если условия застройки это позволяют. При наличии загрязненных территорий скважины следует располагать вне данных территорий выше по течению грунтовых и поверхностных вод.
Скважины необходимо предохранять от загрязнения поверхностными водами, располагая их вне тальвегов и в отдалении от трасс открытого отвода сточных вод; они должны располагаться вне пределов затопления паводковыми водами. В городах целесообразно располагать скважины в пределах парковых территорий. При размещении скважин необходимо учитывать архитектурно-планировочные требования, с тем чтобы наземные сооружения водопровода не нарушали общего планировочного решения и допускали возможность создания зоны санитарной охраны.
Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.
Проект зоны санитарной охраны водопровода и санитарные мероприятия, проводимые в зонах, должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы.
Зоны санитарной охраны водопровода должны включать зону санитарной охраны источника водоснабжения, в том числе водопроводящего канала, и зоны санитарной охраны площадок водопроводных сооружений и водоводов.
Зона санитарной охраны должна состоять:
для источников водоснабжения — из первого и второго поясов;
для водозаборных сооружений и площадок водопроводных сооружений — из первого пояса;
для водоводов — из второго пояса.
На территории первого пояса запрещаются: все виды строительства, проживание людей, выпуск стоков, купание, водопой, выпас скота, стирка белья, применение ядохимикатов для растений, органических и некоторых видов минеральных удобрений.
Здания, находящиеся на территории первого пояса зоны санитарной охраны, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные следует оборудовать водонепроницаемыми сборниками и располагать в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот.
Территория первого пояса должна быть спланирована с организацией отвода поверхностного стока за ее пределы, ограждена забором и озеленена.
Границы первого пояса зоны санитарной охраны реки или подводящего канала следует устанавливать в зависимости от местных санитарно-гигиенических и гидрологических условий, но во всех случаях располагать:
вверх по течению — не менее 200 м от водозабора,
вниз по течению — не менее 100 м от водозабора,
по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100 м от линии уреза воды при наивысшем ее уровне,
в направлении от прилегающего к водозабору берега в сторону водоема при ширине реки менее 100 м — вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза при наивысшем уровне,
при ширине реки более 100 м — ширина акватории не менее 100 м.
Для второго пояса зоны санитарной охраны основными санитарными мероприятиями являются:
регулирование всех видов строительства с указанием территории, которая должна быть закрыта для любого вида строительства;
выделение территории, на которой запрещается нарушение почвенного покрова. (Размеры вниз по течению — 250 м, вверх — трехсуточный проход воды или 1 км чистой воды, по бокам — по водоразделу).
Границы первого пояса зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения должны устанавливаться в зависимости от степени защищенности водоносных горизонтов на расстоянии от водозабора:
для надежно защищенных — не менее 30 м;
для недостаточно защищенных — не менее 50 м.
На территории второго пояса запрещается (для подземных источников):
располагать животноводческие здания ближе 300 м от границы первого пояса,
располагать стойбища и выпас скота ближе 100 м от границ первого пояса.
Зона санитарной охраны водоводов при отсутствии грунтовых вод или движении их от водоводов: при диаметре до 1000 мм – 10 м; при диаметре больше 1000 мм – 20 м.
Уборные, помойные ямы, навозохранилища, поля орошения и т.д. должны располагаться не ближе 20 м от водоводов.
Для водоснабжения малых населенных пунктов бывает достаточно 2 — 3 скважин, но в любом случае их должно быть не менее двух. При значительной потребности в воде необходимо сооружать ряд скважин, объединяя их общим водосборным колодцем.
Скважины (особенно если их много) следует располагать вне населенных пунктов на расстоянии от комплексов и производственных зон не менее 300 м и с соблюдением санитарных норм.
При откачке из шахтного колодца или скважины уровень (статический) понижается и занимает положение динамического уровня. Величина понижения зависит от интенсивности откачки, от размера частиц водоносного горизонта, от конструкции фильтров. Одновременно понижается и уровень грунтовых вод вокруг колодца, образуя лишенную воды воронку депрессии. Сечение этой поверхности вертикальной плоскостью, проходящей через ось колодца, дает кривую депрессии.
Радиусом депрессии, или радиусом влияния, называется расстояние от оси колодца до линии касания кривой депрессии и первоначального статического уровня.
Особое значение приобретает вопрос взаимодействия скважин при их совместной эксплуатации, что зависит от расстояния между скважинами, дебита, напора воды, грунта.
Минимально допустимые расстояния между скважинами следует принимать из таблицы 50 [1].В нашем случае оно равно _________м.
Проектирование сети водопровода населенного пункта производят в следующей последовательности:
1. Проводят кольцевую водопроводную сеть таким образом, чтобы административно-хозяйственные здания, секционные и блокированные дома располагались наэтой кольцевой сети.
2. На каждом изменении направления трассы необходимо установить водопроводный колодец.
3. Блокированные, секционные дома и административно-хозяйственные здания оборудованы внутренней разводкой воды, поэтому эти здания подключаем к кольцевой водопроводной сети.
4. Административно-хозяйственные здания, секционные и блокированные дома при пожаре тушат из пожарных гидрантов. Необходимо установить их на кольцевой водопроводной сети таким образом, чтобы эти здания находились в зоне действия пожарных гидрантов. Радиус действия гидранта принять равным 75 м.
5. Выделить ремонтные участки путем установки запорной арматуры таким образом, чтобы отключалось одновременно не более 5 пожарных гидрантов и целые кварталы населенного пункта.
6. В наиболее высоких точках кольцевой водопроводной сети установить вантузы – автоматические клапаны для выпуска воздуха.
7. На каждом ремонтном участке в наиболее высокой точке установить клапан для впуска воздуха, а в наиболее низкой точке – клапан для выпуска воды.
8. Пронумеровать все водопроводные колодцы, лежащие на кольцевой водопроводной сети.
9. Население, проживающее в индивидуальных домах, обеспечивается водой из водоразборных колонок, Радиус действия колонки не должен превышать 100 м.
10. После расстановки колонок необходимо выполнить описание водопроводной сети.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ



Читайте также:   

Водопровод на даче из колодца
Водопровод на даче из колодца
Одним из популярных вариантов автономного водоснабжения является использование в качестве источника воды собственного колодца. В «стационарном» варианте, конечно, то есть когда создается полноценный водопровод на даче из колодца, с установкой насосного оборудования и системой подготовки воды. В любой момент хозяева получают в нужной точке потребления свежую, прошедшую весь комплекс фильтрации и очистки воду с требуемым напором. Но чтобы это было действительно так, придётся немало потрудиться.
Содержание статьи
Гидроизоляция колодца
Зачем нужна гидроизоляция колодца?
Если судить по книгам и фильмам, то в колодцах ранее всегда была кристально чистая вода. А сами колодцы при этом сооружались из самых простых материалов. Не беремся судить, насколько это правда, но во всяком случае, с ухудшением экологии в последние десятилетия – спорить не приходится. А это не может не сказаться на качестве воды. Поэтому качественная гидроизоляция колодца сегодня важна как никогда. Без ее проведения он будет малопригоден в качестве источника питьевой воды.
Правильно проведенная гидроизоляция является залогом получения качественной колодезной воды.
Гидроизоляция колодца необходима в силу нескольких причин:
Для того чтобы вода в колодце была чистой и пригодной для питья, необходимо полностью исключить попадание в него поверхностных грунтовых вод. То есть расположенных выше зеркала воды в колодце. Имеется в виду почвенная (грунтовая) влага, впитывающаяся при выпадении осадков или таянии снега. А также так называемая «верховодка» — близко расположенные к поверхности нестабильные водоносные слои.
Вода из поверхностных слоев не могла пройти качественной грунтовой фильтрации, и следует предотвращать ее попадание в колодец через его стенки.
И та и другая могут быть насыщены разлагающейся органикой, содержать опасные для человеческого организма микроорганизмы, нефтепродукты, соединения, попадающие в атмосферу с промышленными и автомобильными выхлопами, химикаты, используемые на сельскохозяйственных угодьях, и много других веществ, делающих воду, непригодной и даже крайне опасной для питья.
Любой материал, из которого выстроены стены колодца, сам по себе требует защиты от химической агрессивности почвенной влаги. Кстати, бетон в этом отношении не является исключением. Он со временем под таким воздействием становится пористым, в нем могут появиться трещины и сколы, участки рыхлости. Через такие поверхностные грунтовые воды  могут просачиваться внутрь колодца.
Гидроизоляция стыков швов между железобетонными кольцами колодца.
Кроме этого, если колодец выстроен из бетонных колец, что практикуется повсеместно, на стыках неизбежно образуются зазоры. Если не предусматривать мер гидроизоляции, эти швы становятся путем проникновения загрязнённой грунтовой влаги. То же самое касается и технологических отверстий, проделываемых в стенках и предназначенных для подведения трубопровода.
Нанесение внешнего гидроизоляционного слоя
Цены на битумную мастику
Битумная мастика
Оптимальным вариантом будет выполнение всех гидроизоляционных работ на этапе строительства колодца. При таком подходе предоставляется больше возможностей добиться высокого качества результата.
Наружная гидроизоляция может быть нанесена на бетонные кольца как до их установки в котлован, так и после проведения монтажа.
Гидроизоляционный бентонито-каучуковый шнур.
Ну а в качестве гидроизоляционного материала для зазоров на стыках колец можно использовать уплотнительный бентонито-каучуковый шнур «Барьер» или «Гидроизол». Этот эластичный материал под воздействием влаги имеет свойство расширяться, надежно герметизируя линия примыкания деталей конструкции.
При выборе гидроизоляции для колодца необходимо соблюдать специальные требования, которые несколько ограничивают возможный ассортимент материалов. Понятно, что материалы не должны представлять опасности как для здоровья человека, так и для окружающей среды.
Внешняя гидроизоляция
Материалы для внешних гидроизоляционных работ значительно отличаются от тех, которые могут быть применены для нанесения внутри шахты.
Для внешней защиты колодца, выстроенного из бетонных колец, в большинстве случаев применяется рулонная гидроизоляция, изготовленная на основе битума — это может быть, знакомый всем рубероид или более современные материалы. Кроме того, для закрепления полотен потребуются специальные мастики, также произведенные на битумной основе.
Вместо битумных материалов, может быть использован специальный гидроизоляционный раствор глубокого проникновения — это является вторым вариантом внешней защиты емкости колодца.
Еще один способ — торкретирование с использованием безусадочного или расширяющегося водонепроницаемого цементного раствора. Однако, для подобной обработки не обойтись без специального оборудования и без навыков работы с ним. В любом случае придётся приглашать бригаду специалистов. Нельзя сказать, чтобы данный способ был популярен при строительстве колодцев.
Можно прибегнуть к торкрет-бетонированию внешних поверхностей стенок колодца. Но эта технология недешевая, требует специальных материалов и оборудования, привлечения специалистов.
Для предотвращения попадания в колодец атмосферных осадков вокруг него создается надежный глиняный замок, уводящий дождевую воду подальше от стенок колодца. Хороший хозяин, кроме того вокруг колодца забетонирует качественные отмостки.
Чтобы произвести внешнюю гидроизоляцию стен колодца любым из выше названных способов, необходимо произвести подготовительные работы, состоящие из следующих этапов:
— В случае если колодец эксплуатируется уже не первый год, то придется освободить от грунта его внешние стены на максимально возможную глубину, которая должна составлять не менее 3000÷4000 мм.
— После того как стены будут освобождены от грунта, необходимо произвести ревизию всей поверхности. Если обнаружатся поврежденные рыхлые участки бетона, их необходимо удалить при помощи перфоратора или отбойного молотка.
Очищенная внешняя стенка колодца.
— Затем поверхность необходимо очистить и отмыть от грязи, фрагментов разрушенного бетона, скоплений плесени и солевых отложений. Для этой цели применяются металлические щетки (например, насадки на электродрель или «болгарку»), зубила, шпатели и другой ручной инструмент. Затем, вся грязь смывается водой под большим напором – для этого хорошо подходят мини-мойки. После того как стенки высохнут, их необходимо еще раз внимательно осмотреть и максимально, насколько это возможно удалить с поверхности пыль.
— В случае, если после удаления ослабленного рыхлого бетона откроется часть арматурного пояса железобетонных колец, то с металлических деталей следует удалить следы коррозии, а затем покрыть их антикоррозийным составом.
Как правило, одновременно с откапыванием стен колодца выкапывается и траншея для прокладки трубопровода от колодца к дому. Если позволяют условия прокладки, то трубу следует разместить на глубине примерно в 300÷500 мм ниже уровня промерзания грунта. Так будет меньше хлопот с ее утеплением или подогревом.
Завершив подготовку, можно переходить непосредственно к гидроизоляции стен емкости снаружи.
Гидроизоляция с помощью рулонного материала 
Проведение гидроизоляции с использованием рубероида или его аналогов производится следующим образом:
На бетон наносится грунтовочный состав, который обеспечит высокую адгезию для материалов. Особенно хорошо необходимо обработать места, где производилось удаление рыхлых участков бетона. Оптимальным вариантом для грунтовки являются составы типа «Betokontakt».
После того как грунт высохнет, необходимо произвести ремонт поврежденных участков стен, сделав их максимально ровными. Выбоины, трещины, а также крупные каверны заделываются бетонным раствором, имеющим густую консистенцию. Для быстрого схватывания и высыхания бетона, в него добавляется ПВА-клей. Произведя ремонтные работы и дождавшись высыхания раствора, поверхность необходимо еще раз загрунтовать.
На этом же этапе обычно пробивается отверстие для прокладки трубопровода.в шахту колодца.
Гидроизоляция колодца с помощью рубероида.
Следующим этапом на стены наносится обмазка из битумной мастики, на которую наклеивается первый слой рубероида. Таких слоев рекомендуется делать два – три. Полотна рубероида закрепляются внахлест на 150÷200 мм. Швы последнего внешнего слоя материала дополнительно промазываются мастикой.
Некоторые владельцы отказываются от рубероида, используя для гидроизоляции только мастику. Но этого делать не рекомендуется, так как такая обмазка на битумной основе от контакта с грунтом со временем может потрескаться, и вся работа будет произведена напрасно.
Цены на рубероид
Рубероид
Гидроизоляция внешних стен пропиткой глубокого проникновения
При выборе для гидроизоляции специальной упрочняющей пропитки глубокого проникновения, иной грунтовочный состав не потребуется. Этот раствор выполняет сразу две функции: он и укрепляет бетонные стенки, и делает их водонепроницаемыми.
Первым шагом грунтуются только те области, которые требуют ремонта цементным раствором.
После просыхания грунта производится ремонт поврежденных участков стены колодца. Для этого также используется цементно-песчаный состав с добавлением ПВА или, что лучше, специальный ремонтный состав. Примером такого специального ремонтного состава может послужить «CERESIT CN-83».
Для ремонта поврежденных или изношенных бетонных поверхностей хорошо подходит специальный состав – сухая строительная смесь «CERESIT CN-83»
Когда ремонтные заплатки застынут, стены необходимо увлажнить.
Теперь можно наносить на поверхности гидроизолирующий состав глубокого проникновения. Для работы подходят такие однокомпонентные пропитки, как, скажем,  «Пенетрон», «Элакор-ПУ Грунт», «Неогард» и другие. В характеристиках этих составов должно быть прямо указано, что они служат для упрочнения в гидроизоляции (гидрофобизации) бетонных поверхностей. Нанесенный состав впитывается в структуру материала, а при высыхании кристаллизуется, полностью закупоривая его поры, таким образом, делая стену водонепроницаемой.
Некоторые пропитки глубокого проникновения сами по себе делают бетон полностью водонепроницаемым
Выждав 72 часа, на поверхность наносят второй слой пропитки.
В процессе высыхания пропитки стены не должны подвергаться механическому воздействию.
Цены на грунтовку глубокого проникновения
Грунтовка глубокого проникновения
*  *  *  *  *  *  *
В любом случае внешние поверхности стен колодца следует покрывать гидроизоляцией до верхнего края. Когда работы будут завершены, пространство вокруг колодца между его стенками и стенкой котлована засыпается гравийно-песчаной смесью до уровня чуть ниже границы промерзания грунта, примерно на 100÷150 мм.
На этом этапе прокладывается труба от колодца к дому. Подробнее эта стадия будет рассмотрена чуть ниже.
Гидроизоляция внутренних поверхностей колодца 
Если наружная гидроизоляция источника питьевой воды по каким-либо причинам невозможна, то в этом случае можно защитить колодец от проникновения грунтовых вод изнутри.
При таком подходе следует особое внимание уделить гидроизолирующим составам. Они должны быть полностью безопасны для здоровья человека.
В качестве примера можно рассмотреть продукцию компании «ISOMAT».
Обмазочная гидроизоляционная смесь.
«AQUAMAT-ELASTIC» — это цементно-полимерная эластичная двухкомпонентная смесь. Такой состав наносится обмазочным способом. Смесь является экологически чистым материалом, никак не влияющим на качество питьевой воды.
Состав с повышенной эластичностью и высокими адгезионными возможностями.
«MEGACRET-40» — ремонтная смесь, состоящая из цемента, дополненного полимерными модификаторами. Этот состав отличается высокими адгезивными способностями, не дает усадки. Материал легок в нанесении, поэтому с работой справится даже мастер, не имеющий штукатурного опыта.
Этот состав способен быстро и надежно закупорить образовавшуюся течь.
«AQUAFIX» — это цементный раствор очень быстрого застывания, которое происходит под воздействием воды. Материал применяется для установки «гидропробки» в местах возможных или выявленных протечек. Отлично подходит для заделки трещин и выбоин, образовавшихся в стенах за период эксплуатации, а также для герметизации стыков бетонных колец.
Проведение работ по внутренней гидроизоляции проходит следующим образом:
Первым шагом из эксплуатируемого колодца с помощью насоса откачивается вода, так, чтобы был оголен верхний стык самого нижнего бетонного кольца. Пока будут производиться работы, необходимо следить, чтобы вода не поднималась выше этого уровня.
Внутренняя гидроизоляция колодца — обработка стыков между бетонными кольцами.
Далее, проводится ревизия поверхностей на предмет обнаружения повреждений, грязных отложений, а также участков рыхлости бетона.
Следующим этапом необходимо очистить поврежденные места от рыхлого слоя до «здорового» бетона. Трещины следует расширить на глубину и в ширину на 25÷30 мм, осколки бетона удаляются из зазоров металлической щеткой.
Зазоры стыков бетонных колец также необходимо расшить на глубину в 30÷35 мм. В случае, если при очистке трещин и стыков обнаружится течь, ее сразу же необходимо заделать «гидропробкой» из состава «AQUAFIX».
Далее, поверхности стен очищаются от пыли и грязи. Все расширенные трещины, стыки, выбоины, а также раковины, образовавшиеся в бетоне, закрываются раствором «MEGACRET-40», который разравнивается заподлицо с основной поверхностью. После завершения ремонтных работ колодец оставляется до полного застывания состава.
Следующий шаг — это нанесение на стены обмазочной гидроизоляции «AQUAMAT-ELASTIC». Перед проведением этой процедуры поверхности необходимо увлажнить. Состав разводится до такой консистенции, чтобы его можно наносить широкой кистью.
Состав наносится снизу вверх емкости в два слоя. Второй слой намазывается только после того, как полностью высохнет первый. Перед нанесением второго слоя увлажнять стены не требуется. Полное застывание состава наступает спустя сутки.
После полного высыхания такой гидроизоляции она становится совершенно нейтральна для питьевой воды.
Прокладка трубопровода от колодца к дому
Итак, перед тем как производить обратную засыпку выбранной от стенок колодца земли, обычно выполняется и прокладка трубы, соединяющей колодец с домом.
Траншея для прокладки водопровода – обычно ее прокладывают по прямой, стараясь обойтись без поворотов.
Как уже говорилось, для этого выкапывается траншея, желательно – на глубине ниже уровня промерзания грунта, шириной 300÷500 мм. На дно траншеи делается гравийно-песчаная засыпка толщиной примерно в 100 мм.
Трасса прокладки обычно берется по наиболее короткому расстоянию, то есть стараются обойтись без большого количества поворотов, а то и вовсе без них.
Следующим шагом в стенке колодца пробуривается отверстие, через которое внутрь емкости будет пропущена труба трубопровода.
Следующим шагом производится прокладка трассы. Лучше всего для этих целей выбирать трубу из полиэтилена (ПНД) диаметром в 32 мм – этого обычно достаточно для оптимальной производительности системы небольшого дома.
Трубы ПНД и фитинги к ним  – отличный «конструктор» для создания системы водопровода из колодца
Цены на водопроводные трубы
Водопроводные трубы
Кроме самой трубы, для обустройства водопровода потребуются соединительные элементы — это фитинги, отводы, тройники, переходы и т.п. Удобны в использовании компрессионные фитинги, которые при монтаже не требуют специального оборудования.
Количество и вид комплектующих для монтажа водопровода будет зависеть от его схемы.
Гофрированная двуслойная труба большого диаметра может быть использована в качестве защитного кожуха при прокладке трубопровода.
Чтобы защитить водопроводную трубу от механических воздействий и случайных повреждений, рекомендуется пропустить ее в трубу-кожух, которая прокладывается по всей длине трубопровода. В качестве защитного футляра может быть использована гофрированная гибкая труба или даже просто ПНД-труба большего диаметра.
Кстати, сразу один совет от опытных мастеров. Стоимость ПНД-труб – невысока, поэтому желательно сразу проложить две трубы. Одна из них будет в эксплуатации, вторая – на всякий случай, но при аварии перейти на «резервную линию», не прибегая к масштабным земляным работам и к поиску повреждённого участка, будет проще простого.
Термоизоляционная скорлупа – полуцилиндры из пенополистирола. После монтажа способны сыграть роль и кожуха, защищающего трубу от механических повреждений.
Роль защитного кожуха может сыграть и термоизоляционная скорлупа из пенополистирола (ППС) или пенополиэтилена (ППЭ). Вариант с ППЭ бывает несколько дороже, но более долговечен и гораздо удобнее в монтаже, так как обладает определенной гибкостью.
Пример схемы прокладки водопровода от колодца к дому. На ней хорошо показаны соединительные узлы участков труб, расположение кабельной части – питания погружного насоса и обогрева участка входа в дом.
В случае если планируется для забора воды использовать погружной насос, электрический кабель, идущего от него к точке электропитания, рекомендуется проложить в отдельную гофрированную изоляционную трубку, которая будет проходить параллельно водопроводу.
Выход водопроводной трубы в шахту колодца. На иллюстрации хорошо заметен защитный кожух, через который пропущена водопроводная труба.
Проход трубы через стенку колодца обустраивается обычно на уровне прокладки всей водопроводной магистрали. Просверливаемое отверстие не должно находиться на стыке бетонных колец, так как при проведении бурения бетона край одной из деталей может дать серьезную трещину, что нарушит общую герметичность конструкции.
Важная задача – герметизация прохода. Существует несколько относительно несложных вариантов.
Так, отверстие в бетонной стенке можно «окультурить» термоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена. Закрепление отрезка этой трубки осуществляется заполнением пространства вокруг нее монтажной пеной. Такая проходка убережет жесткую водопроводную трубу от повреждения при контакте ее с бетонным краем отверстия. Правда, с герметизацией здесь все же полной уверенности нет, и такой вариант лучше использовать на входе трубы в дом.
Отверстие в стенке, подготовленное для пропуска через него водопроводной трубы. Это приспособление используется в том случае, если нет нужды прибегать к идеальной гидроизоляции. Например, проход трубы через стенку фундамента (цоколя).
Другим вариантом может быть специально предназначенная для герметизации отверстий муфта, подобранная по диаметру трубы и просверленного для нее отверстия. Порядок выполнения работ по ее монтажу показан на картинке, представленной ниже.
Один из вариантов прохода трубы через стенку колодца.
Чаще всего прибегают к установке проходного сгона, пространство между которым м стенками отверстия заполняется герметизирующим составом. Затем и снаружи и внутри колодца устанавливаются герметизирующие эластичные накладки, которые поджимаются через широкие шайбы закручиваемыми на сгон гайками. Затем на сгон пакуется подход трубы снаружи и ее опуск к воде – внутри.
Один из самых доступных вариантов герметизации прохода трубы через стенку колодца – использование сгона.
Область, требующая особого внимания — это подъем трубы с глубины к поверхности и ее проход внутри цокольной части строения или через неотапливаемое подвальное помещение. На этом участке водопровод требует дополнительного утепления или даже подогрева, что также показано на представленной ранее схеме.
Утепление колодца и трубопровода, обратная засыпка
Теперь, когда проведение магистрали по территории участка закончено, и конец трубы опущен к воде в колодце, можно переходить к утеплительным мероприятиям.
Сначала от нижней линии промерзания до основной поверхности грунта, вокруг стен колодца закрепляется или напыляется утеплительный материал — это может быть пенополистирол, пенополиуретан (напыление), пенополиэтилен. Реже – минеральная вата, так как у нее не все благополучно с влагостойкостью. Придется предусматривать гидроизоляцию еще и отдельно для утеплителя, а это лишние хлопоты и затраты.
Утепление колодца до уровня промерзания грунта.
Вместо минеральной ваты может быть применен вспененный полиуретан, который напыляется на поверхность. Как правило, для проведения этого процесса приглашается специалист со специальным оборудованием, но можно утеплить поверхность и самостоятельно с помощью монтажной пены, которую наносят на увлажненные стенки. Влага увеличит адгезионные способности материалов, и пена будет хорошо задерживаться на бетоне.
Вспененный полиэтилен — самый доступный как по цене, так и по монтажу материал. Он обладает отличной гибкостью, поэтому им легко обвернуть колодец. Закрепить материал можно с помощью влагостойкого сантехнического скотча. Дополнительно, полотно можно закрепить проволокой. Для утепления потребуется полиэтилен, имеющий толщину в 10 мм, который монтируется в два слоя.
Утепление водопроводной трубы в канаве с помощью панели пенополистирола.
В холодных регионал желательно обустроить дополнительное утепление, уложив сверху трубопровода слой утеплительного материала — это может быть панель пенополистирола толщиной в 100 мм. Материал недорогой, а такая мера обезопасит водопровод на случай каких-то аномальных морозов.
После проведения утепления, продолжается обратная засыпка выбранного ранее вокруг колодца и канавы грунта. Для засыпки широко используется и песчано-гравийная смесь, которой рекомендуется предварить засыпку траншеи перед укладкой туда грунта.
Засыпка со временем неизбежно даст усадку, поэтому не стоит торопиться с бетонированием отмостков – лучше этим заняться через несколько месяцев.
Варианты обустройства глиняного «замка» вокруг колодца.
Одним из эффективных способов дополнительной гидроизоляции внешних стен колодца является создание глиняного «замка», который, способен защитить область вокруг стенок шахты от воздействия атмосферных осадков.
Глиняный затвор обустраивается на этапе засыпки песчано-гравийной смеси и грунта в пространство вокруг колодца после его гидроизоляции и утепления. Рекомендуемые размеры этого утрамбованного глиняного слоя хорошо показаны на схеме выше.
Укладка глиняного замка вокруг колодца.
В этом случае бетонированные отмостки обустраиваются поверх глиняного замка.
Система подачи воды из колодца в жилое строение
Для забора и подачи воды в жилое строение из колодца по уложенному трубопроводу могут быть использованы разные типы насосов — погружной или же наружный, устанавливаемый в одном из помещений дома.
Внешняя насосная станция
Если глубина колодца составляет не более 7 метров, для забора воды чаще выбирается насосная станция, состоящая из нескольких приборов. При выборе оборудования, необходимо обратить внимание на такую техническую характеристику, как максимальная глубина всасывания воды — она обязательно указывается в техническом паспорте на изделие. И ее не следует путать с создаваемым насосом давлением, тоже выражающимся в метрах водяного столба – это совсем разные величины.
Внешнюю насосную станцию можно использовать и при глубинах колодца в десять и даже более метров. Но в этих случаях она должна быть оснащена дополнительным устройством – эжектором.
Эжекторная насосная станция, установленная в цокольном (подвальном) помещении дома.
Цены на насосные станции
Насосные станции
На схеме выше показаны:
Обратный клапан с сетчатым фильтром. Выполняет две функции. Обратный клапан не допустит выхода воды из трубы в колодже3цц, то есть насос не будет работать вхолостую. Фильтр – задерживает мусор, не допуская его попадания в трубу.
Внешний эжектор — оригинальное устройство, повышающее за счет создаваемой циркуляции движения воды возможности насоса по подъему воды с глубины.
Водопровод, соединяющий колодец и жилой дом. Прокладывается ниже уровня промерзания грунта иди же оборудуется с необходимым утеплением и электрическим подогревом.
Шахта колодца.
Насосная станция –  самовсасывающий насос с эжекторным узлом, плюс гидроаккумулятор и необходимые устройства управления.
Внутренняя разводка водопровода – подача воды на точки потребления.
Начиная подключение трубопровода, в первую очередь собирают участок, предназначенный для забора воды из колодца. Длина этой части должна быть такой, чтобы труба была погружена примерно на середину толщины водяного столба. Так насос не будет забирать грязь и песок с донной части колодца, а также захватывать воздух с поверхности воды. Обязательным условием является установка на конец трубы, опускаемой в воду, обратного клапана с сетчатым фильтром. Это крайне важно – трубопровод был всегда заполнен водой, так как если в наружный насос попадет воздух, он может перегреться и вообще выйти из строя.
Сборка заборных участков трубы без эжектора.
Вертикальный заборный участок трубы чаще всего собирается из той же полиэтиленовой трубы. Его после сборки закрепляют его к тройнику или отводу, установленному после узла проходы трубы через стенку колодца,
Можно вместо самостоятельно собранного вертикального участка системы, использовать готовый вариант заборной гофрированной трубы, на которой уже установлен обратный клапан – такие изделия есть в магазинах
Готовый водозаборный шланг с обратным клапаном.
Гофрированную трубку можно закрепить с помощью специальных клипс, к внутренней стене колодца, так она не будет провисать, получив жесткую опору.
У насосной станции помимо явных преимуществ, есть и свои недостатки. В частности:
Шумность работы оборудования. Для его установки потребуется отдельное помещение — это может быть котельная или же подвал, или же кессон, обустраиваемый около колодца.
При установке такого прибора необходимо постоянно осуществлять контроль за уровнем воды в колодце. Попадание систему воздуха — недопустимо.
Система с погружным насосом
В случае, если воду приходится поднимать их колодца на высоту более семи-восьми метров, то оптимальным вариантом становится погружной насос.
Вариант схемы системы забора воды из колодца с помощью погружного насоса.
Монтажные работы по установке погружного прибора, естественно, имеют свои отличия.
Чтобы погружной насос работал, его необходимо подключить к электропитанию. Чаще всего, как уже говорилось выше, кабель прокладывается вместе с водопроводной магистралью, но в отдельном изоляционном канале.
Насос опускается в колодец на надежном влагостойком тросе, который следует закрепить близко к верхнему краю шахты колодца, чтобы при необходимости можно было легко извлечь прибор из воды.
У этого варианта забора воды существует достаточно много преимуществ:
Погружной насос способен к подъему воды с очень значительных глубин.
Насос, находящийся в толще воды, работает бесшумно, а значит, не доставляет неудобств жильцам дома. Кроме того, для его подключения не потребуется отдельного помещения.
Погружные насосы для колодцев
У современных погружных насосов уже имеется встроенный фильтр и обратный клапан. Кроме того, приборы оснащаются поплавковыми выключателями автоматически отслеживающим уровень воды в колодце. При снижении уровня до критической отметки насос прекращает свою работу.
На патрубке насоса закрепляется гибкий шланг или гофрированная труба необходимой длины, второй конец которой соединяется с водопроводной магистралью в верхней части колодца. Оптимальным вариантом будет закрепить к заборной части шланга и электрический кабель – если их увязать в единый «пакет», то прибор будет проще опустить на глубину.
Некоторые особенности внутренней разводки 
Проведение водопровода по помещениям дома — это отдельная тема, требующая развернутого описания. Поэтому в данном случае будут представлены только некоторые рекомендации по его обустройству.
Вся вода, которая поступает в дом из природного источника, подвергается специальной подготовке. Тем более, если речь идет о колодце, который более уязвим к загрязнениям. Подбор же системы очистки и фильтрации – вопрос крайне непростой и архиважный.
Как организовать систему водоподготовки в частном доме?
Чтобы выбрать правильный вариант системы подготовки, необходимо в первую очередь получить результаты лабораторного анализа для конкретного колодца. И уже на основании достоверной информации об особенностях источника подбирать соответствующее оборудования для полноценной водоподготовки для частного дома.
После того как вода «доставлена» в дом, ее нужно подать и на точки потребления. Здесь возможны несколько вариантов.
Подача непосредственно с насоса на точки потребления. Крайне неудобно – если все завязать на автоматику, то любое открытие крана (сполоснуть руки, попить, и т.п.) будет приводить к пуску насоса. Долго ли он так прослужит?
Второй вариант – накопительный резервуар солидного объема, расположенный где-то в верхней точке водопроводной системы дома. Насос наполняет его, а оттуда вода уже самотеком распределяется по точкам потребления.
Такую схему подачи воды тоже нельзя назвать совершенной. Ее, правда, допустимо применять в дачных условиях, но в том случае, если дом не оборудован какой-то бытовой техникой, требующей определенного напора воды.
Мембранный гидроаккумулятор (ресивер) может иметь горизонтальную или вертикальную конструкцию установки.
Оптимальным вариантом станет установка мембранного гидроаккумулятора (ресивера), вмещающего в себя запас порядка 50÷100 литров воды. По сути, это устройство тоже является накопительным баком, но его отличие заключается в том, что вода в нем находится под определенным ровным давлением.
Емкость заполняется водой до тех пор, пока в ней не создастся установленное давление, после чего срабатывает специальный датчик (реле давления), и электропитание насоса отключается. В точках потребления будет обеспечиваться необходимый напор, то есть бытовая техника при правильной настройке системы будет работать корректно.
Когда давление в гидроаккумуляторе снижается до установленного минимально допустимого уровня, насос автоматически включается и заполняет его новой порцией воды.
Ресиверы, как мы уже видели выше, являются обязательным элементом насосной станции.  А если предполагается для забора воды использовать погружной насос, то гидроаккумулятор придется приобретать отдельно и встраивать водопроводную систему через блок контроля и управления. Место же его установки может быть выбрано самостоятельно, но только после системы водоподготовки и до подключения в распределительный коллектор.
*  *  *  *  *  *  *
Итак, решить проблему водоснабжения частного дома из колодца — вполне возможно. Естественно, придется приложить немало усилий и вложить определенные средства. Но зато в распоряжении хозяев будет собственный автономный источник чистой воды.
Видео: Всесезонная система обеспечения загородного дома водой из колодца
Приложение: Как рассчитать основные характеристики насоса — калькуляторы
При выборе насоса для подачи воды из колодца должна учитываться необходимая производительность и создаваемый насосом напор. Для поверхностных насосов (насосных станций) определяющим параметром становится еще и необходимая глубина всасывания
Производительность насоса
Производительность – это способностью обеспечить водой все точки потребления в доме. Вероятность подобной ситуации – крайне невысока, но тем не менее… Кстати, существует формула, которая принимает в расчет и эти вероятностные показатели.
Такая формула реализована в калькуляторе расчета производительности насосной станции, имеющемся на нашем портале. При клике на ссылку он откроется в новой вкладке браузера.
Требуемая глубина всасывания
Параметр, свойственный  внешним самовсасывающим насосам, входящим в комплекс насосной станции. Величина крайне критичная – если возможностей насоса недостаточно до рассчитанной величины, то система окажется просто неработоспособной.
Подсчитать минимально необходимую глубину всасывания поможет еще один калькулятор.
Создаваемый напор 
Наконец, любой насос должен быть в состоянии, так сказать, доставить воду до самой дальней точки потребления, а также обеспечить на ней необходимое давление для корректной работы сантехнического или бытового прибора.
При подсчёте необходимого напора приходится принимать в расчет не только превышение, но и горизонтальные участки водопровода. Они могут быть достаточно длинными и создавать немалое гидравлическое сопротивление, то есть потерю напора. Кстати, эти потери во многом зависят не только от длины, но еще и от диаметра труб, и от материала их изготовления.
Все это учтено в калькуляторе напора насосной станции, к которому ведет ссылка.
*  *  *  *  *  *  *
Если рассчитать эти три базовых величины, будет уже не столь сложно подобрать насосную станцию с оптимальными параметрами.
от подготовки котлована до подключения к сантехническим приборам
 Автор Михаил На чтение 20 мин. Просмотров 670 Опубликовано 16.03.2018
Установка колодца – один из самых доступных и эффективных способов решения проблемы с водоснабжением частного дома или дачи. Даже если качество воды на участке для питья будет не совсем пригодным, возможность использования колодезного источника для полива и бытовых нужд вполне оправдывает себя. Организация водоснабжения частного дома из колодца не требует огромных затрат, по сравнению с бурением скважины или подключением к сетям центрального водоснабжения, однако такой тип намного долговечнее. Колодец может прослужить на участке минимум полвека.
Вариант обустройства колодца из камня на участке
Если у вас до сих пор остались сомнения, вместе с экспертами портала agronom.guru мы поможем сделать весь процесс более понятным и менее затратным. Даже если ваши представления о том, как устроен дачный колодец, ограничиваются вот такими…
Как представляет себе устройство колодца на даче человек, который не читает портал Agronom.guruПосле прочтения статьи уровень приобретённых знаний в этой области позволит организовать систему автономной подачи воды из колодца самостоятельно, и вопрос, сколько стоит провести воду в дом из колодца, отпадёт сам собой. Часть затрат не будет стоит вам ни копейки.
Плюсы и минусы водоснабжения из колодца
Вопросы водоснабжения в загородном доме из колодца следует решать ещё на этапе строительства участка. В этом случае ваш колодец может выглядеть вот так.
Варианты обустройства колодца на дачном участкеНо даже если этого не произошло, организовать бесперебойную подачу воды таким способом можно в любое время. Однако делать это следует, точно следуя инструкциям. Несколько слов в поддержку такой идеи:
Чтобы вырыть колодец, не нужно брать никакие разрешения.
Вы освобождаете себя от оплаты счетов за воду.
Низкая стоимость работ.
Не нужно подключать к электричеству. Воду всегда можно получить, используя «ручной привод».
Риск запесочивания колодцев минимален, поэтому его можно прочищать самостоятельно.
Более широкий выбор вариаций насосов как внешних, так и стационарных в доме или уличном кессоне.
Долговечность. Колодец будет служить «без сбоев» не менее 50 лет.
Система автономна и не зависит от внешних факторов. (Мы же не в пустыне живём).
Легко организовать работу самостоятельно.
С какими проблемами могут столкнуться новички при попытке организации водопровода из колодца без определённых знаний и опыта:
низкое качество воды. Обычно такая проблема возникает тогда, когда колодец вырыт недостаточно глубоко. Тогда грунтовые воды могут испортить её вкус, повлиять на прозрачность и значительно ухудшить питьевые качества;
попадание талых вод. Этот неприятный момент может возникнуть в том случае, если колодец не укрыт или недостаточно загерметизирован;
подмыв основания дома. Иногда из-за того, что участок под колодец вырыт не в том месте, внутренние воды начинают течь не так. Подмывают грунт дома и заболачивают весь участок.
В общем смысле – минусы эти возникают сугубо из-за некомпетентности человека, решившегося построить колодец без определённых знаний и опыта.
Как найти воду на участке для колодца
Почва под нашими ногами в разрезе выглядит как слоёный пирог. Между залежами разных грунтов есть водоносные участки.
Схема пролегания в почве водоносных участковЧем глубже слой почвы, тем качественнее и полезнее вода. Считается, что максимально чистая она в артезианских источниках, которые могут залегать на глубине в 30, 60 и более метров.
Гидрологическое оборудованиеСовременное гидрологическое оборудование позволяет определить глубину залегания источника вплоть до 100 м. Однако для обустройства такой скважины потребуются совсем иные финансовые затраты. Чтобы обустроить колодец, используют залежи воды от 3 до 15 м.
Существует три способа определения подземного источника на участке без использования дорогого оборудования. Оба основываются на резонирующих способностях разных материалов по отношению к изменению магнитного фона участка:
лозоходство. Этот метод использовали ещё наши прапрадедушки. Ветку лозы нужно выбрать определённой формы − как перевёрнутая рогатка. Считается, что в месте пересечения подземных вод лоза начнёт подниматься вверх;
Лоза для поиска водыМетод максимально эффективен в тёплое время – с июня по сентябрь. Считается, что в это время подземные источники воды наиболее сильные, а значит, и более резонирующие.
металлическая рамка. Металлическая проволока из меди, алюминия или стали прекрасно реагирует на изменение магнитного поля участка. В местах пересечения водоносов рамка начнёт крутиться. Иногда диаметр водоносной жилы может быть не больше 10 см. Поэтому во время поиска воды лучше двигаться медленно, чтобы не пропустить жилу;
Поиск с помощью металлической рамкиРезонировать рамка может в двух случаях – если вода близко к земле либо глубоко, но поток сильный. Чтобы проверить глубину залегания водоносной жилы, используют линейку, нитку и золотое колечко.
Посмотреть на этот процесс можно в видео ниже.
Иногда лучшее место для рытья колодца может подсказать собака. Понаблюдайте, где ваш любимец чаще всего роет ямы, чтобы спрятаться в летний зной. Именно там, возможно, близкое залегание грунтовых вод. Для питья этот источник не подойдёт, однако может помочь в организации полива и для бытовых нужд.
наблюдение за уровнем росы и ростом растений. Там, где после тумана и в утренние часы больше всего росы, там и находится источник.
Растения − индикаторы возможного залегания водоносовСхема водоснабжения участка из колодца
Рассмотрим типовую схему водоснабжения частного дома от колодца. На фото указаны основные элементы автономной системы такого типа, отличие только в том, как организован забор воды – с помощью погружного насоса или насосной станции в кессоне.
Схема водоснабжения дома от колодцаНасосную станцию можно установить и прямо в доме или над колодцем, такой типа насоса называется поверхностным.
Насосная станция в домеПоверхностный насос в «домике» колодцаПоверхностные насосы способны выкачивать воду из колодцев глубиной не более 9 метров!
Погружной насосТип и производительность насоса лучше выбирать в зависимости от расхода воды и того, как высоко она будет закачиваться. Гидроаккумулятор используется практически во всех современных системах водопроводного снабжения колодцев. Он создаёт необходимое давление, предохраняет от перепадов напора воды, а также препятствует преждевременному износу насосов.
В некоторых системах вместо насосов используются специальные водонапорные баки. Их задача – обеспечить беспрепятственное поступление воды во все системы. В баке создаётся необходимый запас воды на случай, если по каким-то причинам насос выйдет из строя. Специальным переключателем можно перейти либо на насосный вид обслуживания, либо на бак.
Схема водоснабжения дома из колодца с использованием бакаТехническая вода, использующаяся для полива и бытовых нужд, не требует очистки. Её обычно выводят через отдельную трубу со сливом на участке рядом с колодцем. Воду для питья обычно дополнительно очищают. Вот так выглядит та часть системы водоснабжения дома, которая обычно находится в технических помещениях.
Гидроаккумулятор и система фильтрации водыПеред тем как выбирать фильтрующую систему для колодца, необходимо провести анализ воды. От того, какие примеси будут обнаружены, зависит «оснастка» очищающего блока.
Обычно такой анализ включает проверку на следующие показатели:
вкус, цвет, запах и наличие взвесей;
предельно-допустимые концентрации тяжёлых металлов и сульфатов, хлоридов, химических веществ неорганического и органического происхождения;
микробиологический анализ на вредные микроорганизмы, в том числе вода проверяется на наличие кишечной палочки.
После очистки вода поступает в трубы и нагревательные баки. Что нужно учитывать при выборе схемы водоснабжения на участке:
Глубину промерзания почвы. Если планируется залегание труб выше этого уровня, то необходимо провести работы по их утеплению.Утеплённая труба подачи воды из колодца
Учитываются санитарные зоны. Запрещается устанавливать колодцы там, где канализационные ямы, компостные кучи или отхожие места расположены ближе, чем в 50 м. Нельзя устанавливать колодцы на расстоянии меньше 15 м от жилых строений и построек и 7 м − от заборов.
Лучше всего заранее составить схему водоснабжения участка с указанием не только элементов схемы, но и расположением труб, продумать то, как лучше всего провести воду в дом из колодца, исходя из его размещения на участке.
Примерная схема водопроводной системы из колодцаУстройство колодца
После того как место под сооружение колодца выбрано, необходимо определиться с материалами для стен. К примеру, кирпичные колодцы более универсальные, они могут быть разных форм и размеров. Работы по их устройству наиболее трудоёмкие, однако, такой колодец можно сделать «под себя», к примеру, создать вот такие ступеньки прямо в кирпичной вкладке.
Кирпичный колодец со ступенями для спускаКолодцы из деревянных брёвен необходимо чистить чаще, ил и налёт скапливаются здесь намного «охотнее», чем у скважин, выполненных из других материалов.
Деревянный колодецЧаще всего используются монолитные кольца из бетона. Такие колодцы возводятся буквально в считанные часы. Можно заливать колодец самостоятельно, но промышленные монолитные блоки считаются более надёжными. Кроме того, в таких конструкциях чаще всего предусмотрена система «шип-паз», что позволяет добиться идеальной вертикализации конструкции. Схема водоснабжения в частном доме своими руками обязательно включает обустройство колодца. Рассмотрим, из чего состоит колодезный люк более подробно.
 PPT — КОНСТРУКЦИЯ ВОДНОЙ СКВАЖИНЫ PowerPoint презентация | бесплатно скачать
 
  Название: WATER WELL CONSTRUCTION   1  
 WATER WELL CONSTRUCTION 
  2  
 Statute Part 127 Закон о системах водоснабжения и канализации 
 Закон 368, PA 1978, с поправками (Public 
 Health Code) (MCLA 12715 333.12701 R 325.1601 325.1781
 Часть 1 Код строительства скважины
 Часть 2 — Подрядчики по бурению
 Регистрация установщиков насосов
 Часть 3 Обслуживание буровых машин
 Транспортные средства
 Часть 4 — Водоотливные скважины
 
 ПЕРВЫЙ СТАЛ ЭФФЕКТИВНЫМ ФЕВ.14, 1967 ПОСЛЕДНИЙ 
 ПЕРЕСМОТР ДЕЙСТВУЕТ 21 АПРЕЛЯ 1994 
 Для колодцев общественного водоснабжения — Примените Часть 8 Закона 
 399, PA 1976 в дополнение к Части 127 Государственного кодекса здоровья 
 
  3  
 Торговля США, Бюро переписи населения 1990 г. Подробные характеристики жилья 
 
 1,12 миллиона колодцев в Мичигане 
 САМЫЙ ВЫСОКИЙ В СТРАНЕ! 
  4  
 НАДЛЕЖАЩЕЕ WELL строительных материалов 
 САНИТАРНО заканчивания скважин ПРАКТИКА 
 обученного профессионала колодезной воды КОНТРАКТАНТЫ 
 КОМПОНЕНТЫ безопасной НАДЕЖНЫМИ колодезной воды 
 НАДЛЕЖАЩЕЕ ВОДЫ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ 
 ЗАДАЧА водоносный горизонт AMPLE ДОХОДНОСТИ безопасной воды 
 рутинного мониторинга КАЧЕСТВА ВОДЫ 
 ДОСТАТОЧНОЙ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
  5  
 ДЕФИЦИРОВАННАЯ ГОЛОВКА СКВАЖИНЫ (ТРЕЩЕННАЯ КОЛПАЧКА ИЛИ ОТКРЫТОЕ ОТВЕРСТИЕ 
) 
 СТАРЫЕ СКВАЖИНЫ С ПРОФИЛИРОВАННОЙ КОРПУСОМ СКВАЖИНЫ 
 МАЛЕНЬКАЯ ГЛУБИНА (ИЛИ КОРОТКАЯ ОБОЛОЧКА В БЕДРОККЕ ИЛИ ОТКРЫТЫЙ ОТВЕРСТИЕ) 
 ПЛОЩАДЬ КОНСТРУКЦИИ ОТРАБОТАВШЕГО ОТВЕРСТИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МИКРОБОВ 
 ОБРЫВ КАНАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕЛИВ СТОЧНЫХ ВОД ИЛИ 
 ПЕРЕКРЕСТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
 НАВОДНЕНИЕ, ЗАХОРОНЕННАЯ ГОЛОВКА СКВАЖИНЫ ИЛИ ПОГРУЖЕНИЕ В СКВАЖИНУ 
 ЯМА 
 СЛИШКОМ БЛИЗКО К СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ, СЕЛЬСКОЕ.СТОК 
 ИЛИ ЗАБРОШЕННАЯ СКВАЖИНА 
  6  
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ СКВАЖИН 
 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОДАЧА AGR. ИРРИГАЦИОННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИСПЫТАНИЕ 
 ХОРОШО ДРУГОЕ 
 ДРУГОЕ 2 
 ДОМ 98 
  7  
 УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБЫЧНОЙ ВОДЫ 
  8  
 Типы колодцев 
  9  
 ВОДЯНЫЕ КВАДРАТЫ Обеспечить нужды владельца Обеспечить потребности владельца максимальная производительность при минимальной просадке воды 
 (постоянство с учетом возможностей водоносного горизонта)
 Обеспечение воды подходящего качества (питьевой и без мутности 
 для колодцев с питьевой водой)
 Обеспечивает длительный срок службы (25 лет)
 НОВИНКА Минимизация воздействия на соседние скважины 
 водная среда
 
  10  
 ПРОБРЕЛЕННЫЕ СКВАЖИНЫ Завершены ледниковым выносом (песок, гравий) или коренной породой 
 Сконструированы с помощью роторного, кабельного инструмента, струйной обработки, полой штанги 
 или шнекового бурения
 2 дюйма.или более крупная обсадная труба (Внутренние скважины 
 диаметром 4 6 дюймов)
 
  11  
 ПРОБРЕННЫЕ СКВАЖИНЫ Материал обсадной колонны Сталь или ПВХ пластик
 Устанавливается подрядчиками по бурению скважин
 Намного чаще, чем забивные или выкопанные скважины
 Большинство из них имеют глубину GT50 футов (в среднем 125 футов)
 
  12  
 СПОСОБЫ БУРЕНИЯ В ВОДНОЙ СКВАЖИНЕ В МИЧИГАНЕ 
 МЕНЬШЕ ОБЫЧНЫЕ 
 НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
 КАБЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 10 
 АВГ 2.5 
 РОТАЦИОННЫЙ (Mud Air) 84 
 JETTING 1 
 HOLLOW ROD 0,5 
 OTHER 2 
 EMERGING TECHNOLOGY 
 ДВУХТРУБНЫЙ РОТАЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
 SONIC 
  13  
 Кабельный инструмент 
 ROTARY 
 
000 ROTARY 
 
000 ROTARY 
 
 
 ПОВОРОТ 
 ТАБЛИЦА 
 БУРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 
 БУРОВОЙ СМЕСИТЕЛЬ 
 БЕНТОНИТНАЯ БУРОВАЯ ЖИДКОСТЬ 
 БУРОВКА 
 ГНЕЗДО 
  15  
 РОТАЦИОННЫЙ ПРИВОД 
 ВЕРХНИЙ ПРИВОД 
 ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕДНИЙ 
000200020002 ПЕРЕДАЧА 
 ПЕРЕДАЧА 
 ПЕРЕДАЧА 
  
 БУРОВОЙ OPERATORCHECKING Буровой шлам 
 буровом растворе, выходящем СКВАЖИННЫЕ 
 ФИЛЬТР 
 бурового раствора БАК 
  17  
 DRILLER ЗАВЕРШЕНИЕ колодезной воды RECORD 
 вОДА скважинный насос ЗАПИСЬ ОПИСЫВАЕТ ХОРОШО 
 ГЛУБИНА ОБОЛОЧКА ДЛИНА горнорудные материалы 
 проникали СТАТИЧЕСКОЕ УРОВЕНЬ ВОДЫ Слив воды 
 УРОВЕНЬ НАКАЧИВАНИЯ СКОРОСТЬ ЗАМЕДЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СКВАЖИНА 
 МЕСТО НАСОСА E ОБОРУДОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ БУРОВОГО БУРОВАЯ 
 ОПЕРАТОР БУРОВОЙ 
  18  
 СТРОИТЕЛЬСТВО ТИПОВОЙ РОТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
 ПРОБРЕНЕННАЯ БОЛЬШАЯ ОТВЕРСТИЯ 
 ИДЕНТИФИКАЦИЯ AQUIFER 
 УСТАНОВИТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЭКРАН 9000 2000 
 
 
 
 1 9000 ПРОБЕЛ 
 
 1 
 ПРОБРЕННЯЯ ПРОБКА 
 
 9000 2 5 
 4 
  19  
 Бентонитовая буровая жидкость — Функции — УДАЛЕНИЕ БУРОВОЙ РЕЗКИ ИЗ СКВАЖИНЫ
 СТАБИЛИЗИРОВАТЬ БОЛЬНУЮ ОТВЕРСТИЮ
 ОХЛАЖДЕНИЕ И СМАЗКА БУРОВОГО ШАРА
 КОНТРОЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЬЮ
 ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ
 ОБЕСПЕЧИТЬ СБОР ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
 ПРИОСТАНОВИТЬ РЕЗКИ ПРИ ЦИРКУЛЯЦИИ БУРОВОЙ ЖИДКОСТИ 
 ОСТАНОВКИ
 
  20  
 Временная заглушка — устанавливается между скважиной 
, бурением и подключением насоса над заглушкой 
 
 21  дренаж) 
 Вентиляционное отверстие с решеткой на нижней стороне крышки скважины 
 Герметичное уплотнение между крышкой и обсадной трубой 
 Электропровод 
 Обсадная труба скважины 
  22  
 Эта пробуренная скважина имеет заглушку 
 старого типа, которая не плотно прилегает к обсадной трубе.
 Насекомые и мелкие животные могут попасть в колодец 
 и загрязнить питьевую воду. Колпачки 
 этой конструкции неприемлемы и должны быть заменены 
. 
  23  
 КОМПОНЕНТЫ БУРЕННОЙ СКВАЖИНЫ 
 ЗАГЛУШКА или УПЛОТНЕНИЕ 
 СКВАЖИНА 
 ЭКРАННАЯ СКВАЖИНА 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 ГРУНТ 
 ПАКЕР 
 ЭКРАН 
  24  
 ПРОБЕРИТЕЛЬНАЯ СКВАЖИНА 
 
 КОЛПАЧОК 
 
 ОТКРЫТЫЙ ОТВЕРСТИЕ 
 BEDROCK AQUIFER 
 БЕЗ обсадной колонны в скальной скважине 
  25  
 скважина 
 МИНИМУМ 2 ДЮЙМА.БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБОЛОЧКА ЕСЛИ 
 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ КОРПУС МИНИМУМ 2 7/8 ДЮЙМА БОЛЬШЕ 
 ЧЕМ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ЗАЗЫЛЫВАНИИ С ПРОИЗВОДСТВОМ НАРУЖНОЙ ТРУБЫ 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Вертикальное кольцевое бурение для достижения водоносного горизонта (вода 
, несущая геологический материал) 
  26  
 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Стальная или пластиковая труба, установленная для предотвращения обрушения стенки ствола скважины 
 или погружного насоса 9000 отводная труба резервуаров турбины 
 СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА 
 СТАЛЬ 21 ФУТ. ПЛАСТИК 20 ФУТОВ. МИНИМУМ 
 25 футов. ДЛИНА обсадной колонны НИЖЕ МАРКА 
  27  
 КОЛПАЧОК или УПЛОТНЕНИЕ СКВАЖИНЫ 
 Механическое устройство для предотвращения попадания загрязняющих веществ 
 (включая насекомых) в обсадную колонну 
 ПЕРЕКРЫТИЕ, ПЛОТНО УПЛОТНЕНИЕ, ПЛОТНО УПЛОТНЕННОЕ К ЭКРАНАМ КОРПУСА AI 
 R ПЛОТНО УПЛОТНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ УПЛОТНЕНИЮ 
 
 Устройство 
 
 который герметизирует пространство между обсадной колонной 
 телескопический экран для предотвращения попадания песка в скважину 
 PACKER 
 (соединение с фланцами из неопренового каучука) 
  29  
 Впускное устройство, позволяющее воде проникать в скважину и 
 не пропускать песок Структурная опора водоносного горизонта 
 Материал Проволока- обернутый экран наиболее распространенный 
 SCREEN 
  30  
 K — PACKER 
 SCREEN BLANK 
 WELL SCREEN 
  31  
 GROUT Непроницаемый цементный или бентонитовый глинистый раствор 
, помещенный в кольцевое пространство между стволом скважины и 
18 обсадной колонной, предотвращает загрязнение скважины
218. сохранить разделение водоносных горизонтов
 сохранить е артезианских водоносные
 
 Вида сверху 
 ОБОЛОЧКИ 
 СКВАЖИННЫХ 
  32  
 DOWNWARD протечки вокруг UNGROUTED ОБОЛОЧКА 
 ИНФИЛЬТРАЦИИ от поверхности КОНТАМИНАНТОВ 
 СТАТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ВОДЫ 
 шлейфа загрязнителя 
 Незапечатанного кольцевого пространство ОБОЛОЧКИ 
 DOWNWARD УТЕЧКИ 
 безнапорного пласт 
  33  
 УТЕЧКА ВНУТРИ НЕЗАКОНЧЕННОЙ КОРПУСА 
 (артезианские условия) 
 СТАТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ 
 НЕОГРАНИЧЕННЫЙ УРОВЕНЬ AQUIFER 
 КОНФИНИРУЮЩИЙ СЛОЙ 
 КОНФИНИРОВАННЫЙ AQUIFER 
 ВЕРХНИЙ УТЕЧНИК 
 
 ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 
 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
 УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА 
 
 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
 
 ПЕРЕДВИЖЕНИЕ вниз по обсадной колонне скважины 
)
 УПЛОТНЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОЕ КАЧЕСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
 (Предотвращает смешивание воды из разных водоносных горизонтов 
)
 СОХРАНИТЬ СВОЙСТВА АРТЕЗИАНСКОГО АКВИФЕРА
 ДОБАВЛЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ ШВОВ НАСАДКИ
   35 
 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 ТИП 
 СОСТАВ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБКОЕ УПЛОТНЕНИЕ НИЖНЕЙ ПРОЧНОСТИ
 МОЖЕТ ПРОМЕЖИВАТЬСЯ В ЗОНЕ ВАДОЗЫ
 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ ИЗ-ЗА НИЗКОЙ СТОИМОСТИ
 И ЦЕЛЕВОЙ МАРКЕТИНГА
 НОМЕР ДАВЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ, ЧЕМ ВОДНЫЕ СКВАЖИНЫ
 ЖЕСТКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
 НАИЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ БЕДРОКОВЫХ СКВАЖИН
 ПРОХОДЯЩИЕ СКВАЖИНЫ
 ТЕПЛО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МИКРОНУЛЯРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ0 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 9002 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 9002 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 9002 КОНЦЕРАНОВ 9002 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОНУЛЯРНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕНТОНИТНАЯ ВОДА 
 ГРАНУЛЯРНЫЙ БЕНТОНИТ, ПОЛИМЕРНАЯ ВОДА 
 НЕАТ ЦЕМЕНТ 
 ПОРТЛАНДСКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ВОДА 
 БЕТОННАЯ ГРУППА 
 ПОРТЛАНДСКАЯ ВОДА, ПЕСЧАННАЯ ВОДА 
  36  
 ГРАНУЛОВАЯ БЕНТОНИТНАЯ ВОДА ПУТИ 9000 ПЕРЕМЕШАЕМЫЙ ПЕРЕМЕШКА ПЕРФОРИТЕТА 9000 ПАРТИЙНАЯ ПАРТИЯ ПЕРФОРИТЕТА 9000 ПАРТИЙНАЯ СМЕСЬ 9000 ПАРТИЙНАЯ СМЕСЬ 
 SP ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕНТОНИТА ACE НА ПОВЕРХНОСТЬ 
 (ТЕКСТУРА ЖЕЛАТИНА ОВСЯНОЙ) 
  37  
 ЗАЗЫВАНИЕ СКВАЖИНЫ 
 РОТАЦИОННАЯ VS.КАБЕЛЬ 
 ИНСТРУМЕНТ 
 ТРУБА ДЛЯ ЗАЗЫВКА В КОЛЕСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 СУХИЙ ГРАНУЛЯРНЫЙ БЕНТОНИТ НАЛИВАЕТСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ СКВАЖИНЫ В БОЛЬШОЙ СКВАЖИНЕ 
 СЛЕДУЕТ ЗАПОЛНЕНИЕ ПРИВОДНОЙ КОЛОДКИ, КАК НАСАДКА ДВИГАЕТСЯ НА ГЛУБИНА ГЛУБИНА
 WINDER
, ГЛУБИНА
 WINDER
 НАКАЧАЕТСЯ СНИЗУ 
  38  
 ДЕТАЛИ СКВАЖИНЫ BEDROCK 
 КОРПУСНАЯ ТРУБА 
 ЛОВУШКА ДЛЯ СЛАНЦЕВ ИЛИ УПАКОВЩИК ДЛЯ СЛАНЦЕВ 
 GROUT 
 ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОЛИВ ПРОБКИ В BEDROCK 
 ПРОФИЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 
 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОКАТ 
 ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ 
000 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 
 39  
 Грунтовая Обеспокоенность в карстовой Bedrock 
 UNPLUGGED ПОКИНУТОЙ WELL 
 КАНАЛИЗАЦИИ 
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДЫ СТОКА 
 Sinkhole 
 загрязненная вода просачивается вниз через THIN 
 ПОЧВЫ слой в ПЕРЕЛОМАХ трещин в карстовых 
 Бедроке ЗНАЧИТЕЛЬНОГО оСАДКОВ НАД SHALLOW CARBONATE 
 Бедрок
 CAN ПРИЧИНА
 УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ (Увеличивает гидравлическое давление 
)
 УВЕЛИЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДА-ПОДЗЕМНАЯ ВОДА 
 ВЗАИМОЗАМЕН
 ПРОМЫВАНИЕ МУТИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В
 ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ02 
 
 
  40 ПРОФИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАГРУЗКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ BEDROCK 
, ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ЧЕРЕЗ ВЕРХНИЙ БЕДРОК, ЕСЛИ 
 БЕДРОК ВНУТРИ 25 ФУТОВ ПОВЕРХНОСТИ МИНИМУМ 25 ФУТОВ 
 ОБЛОЖКИ, ЗАМЕТАННОЙ С НЕОЦЕМЕНТНЫМ БЕНТОНИТОМ 
 ЗАГРЯЗНЕНИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
 ВЕРХНИЙ БЕНТОНИТ БЕНТОНИТА 
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЗЕМЛЯ 
 ВЕРСИНА БЕДРОК 
000 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
000 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БЕДРОК 9000 БЕЗОПАСНАЯ СКВАЖИНА В БЕДРОКЕ 
 ИЗВЕСТНИК 
  41  
 НЕОБЫЧНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ НА ПОВЕРХНОСТИ КАРСТА 
 
 ЛЕДНИК НАД НАБЕГОМ 
 ТОЛЬКО ОБСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ГРУППА ПРОДВИГАЕТСЯ В ПОВЕРХУ ВЫСОТЫ ТОЛЬКО НА 
 ФУТОВ ДАЖЕ НА 
 ФУТОВ.
 SAFE КАЧЕСТВО ВОДЫ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ ASSURRED 
 ВЕРХА Бедрока 
 СТРОГО Закаленный изветсняковый бедрок 
 ПЕРЕЛОМОВ взаимосвязанного РЕШЕНИЕ КАНАЛЫ 
 ПОТОМУ СКВАЖИННЫЕ НИЖЕ Обсадные 
 перехватывает неглубоко, ПЕРЕЛОМ Бедрок Скважина 
 подвержено заражение от септических СИСТЕМ, 
 похоти, агрохимикатов ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
 ИНФИЛЬТРАЦИИ 
 
 SHALE ПРИЗНАКОВ E.COLI ИЛИ Поверхностные воды ПОКАЗАТЕЛИ 
 НАСТОЯЩИХ И восприимчивое к помутнению ПОСЛЕ ТЯЖЕЛАЯ 
 
 ДОЖДЕЙ необсаженной СКВАЖИННАЯ в почве 
 
  ИЗВЕСТНЯК 42  
 обсадной колонны скважины глубина в КАРСТЕ 
 ГЛЕТЧЕРНОГО ДРЕЙФ НАД Бедрок 
 СТРОГО Закаленный ИЗВЕСТНЯК Бедрок 
 ПЕРЕЛОМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ КАНАЛЫ РЕШЕНИЯ 
 ПРЕИМУЩЕСТВА РАСШИРЕНИЯ СКВАЖИНЫ ЧЕРЕЗ ВЕРХНИЙ 
 ТРЕЩЕННЫЙ БЕДРОК
 ВРЕМЯ ВХОДА ВОДЫ AQUIFER RECHARGE НА 
 ПОВЫШЕНА
 ВЫДЕЛЕНИЕ ПАТРУБКА ЛАЙКОГЕНА
 БЕЗОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ
 
 БЕЗОПАСНАЯ СКВАЖИНА В БЕДРОКЕ 
 ИЗВЕСТНИК 
  43  
 (Без стенограммы) 
  44  
 СРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОБОЛОЧКИ 
 ПВХ ПЛАСТИК 
 СТАЛЬ 

 Не вызывает коррозии Корродирует Более низкая прочность 
 Повышенная прочность Менее качество воды Ржавая 
 вода Только вращающаяся конструкция Подходит для 
 любой метод бурения 1/3 стоимости стали 
 Отсутствие теплового воздействия от цемента 
 цементный раствор Требуется SDR 17 после 200 футов. 
 жалоб 
  45  
 ТИПИЧНЫЙ 5 ДЮЙМОВ. ДИАМЕТР БЫТОВОЙ СКВАЖИНЫ 
 ПОДРЯДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ РЕЗИРУЕТ ПВХ ОБЛОНЧИК ДО 
 ГОТОВОЙ ВЫСОТЫ (МИНИМУМ 12 ДЮЙМОВ НАД ЗЕМЛЕЙ) 
  46  
 ДИАМЕТР СКВАЖИНЫ 
 Удвоение диаметра скважины значительно увеличивает выход скважины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ДИАМЕТР СКВАЖИНЫ Naturally Developed 
 Filter Packed 
 (a / k / a Gravel-Packed) 
 НАБОР СКРИНОВ В ПРИРОДНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ (SAN 
 D ИЛИ ГРАВИЙ) 
 ПЕСОК С МЯТЫМИ ГРАФИКАМИ ВНЕШНИЙ ЭКРАН 
  48  — 
 ФИЛЬТР BEN 
 Большая пористость
 Повышенная гидравлическая проводимость
 Сниженная просадка
 Более высокий выход
 Пониженная скорость входа
 Более быстрое развитие
 Более легкая заливка цементным раствором
 Увеличенный срок службы скважины
 Улучшенное восстановление скважины
 Уменьшение закачки песка
 
  49  
 КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ С ФИЛЬТРОМ N 
 НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОРПУСА 
 НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
 НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОРПУСА 
 НЕ ДОПУСКАЮТСЯ РАСШИРЯТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
 НАПРАВЛЯЮЩИЙ РАЗМЕР 
 9000 ВЕРХНИЙ РАЗМЕР 
 9000 ВЫШЕ 9000 ПЕСОК, ВЫЛИВАЮЩИЙСЯ В КОЛЬЦО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКРАНА 
 И ПРОМЫВАНИЯ БУРОВОГО РАЗЪЕМА 
 ИЗ СКВАЖИНЫ 
  51  
 КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЭКРАНА СКВАЖИНЫ Максимальное увеличение открытой площади
 Устойчивость к коррозии
 Устойчивость к коррозии STEL
ПВХ ПЛАСТИК
 Прочность на обрушение колонны
 
 НАИЛУЧШИЙ 
 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ НАВИВКА ПРОВОДА 
 РЕЗКА ПИЛОЙ ИЛИ ПОКРЫТИЕ ПИЛОЙ 
  52  
 КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЭКРАНА 
 Размер проема экрана основан на материале водоносного горизонта 9000A.2 SIEVIS по сравнению с размером S. ПРИРОДНО РАЗРАБОТАННАЯ СКВАЖИНА 40 
 УДЕРЖАНИЕ ВОДОЙ МАТЕРИАЛА СКВАЖИНА С ФИЛЬТРОМ 
 90 УДЕРЖАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ПЕСКИ Диаметр сита 
 НА ОСНОВЕ РАЗМЕРА ОБОЛОЧКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДАЧУ ВОДЫ 
 СКОРОСТЬ lt0.1 ФУТ / СЕК. 
 МИНЕРАЛЬНАЯ ИНКРУСТАЦИЯ 
 Более низкая скорость снижает образование минеральной корки. РАСШИРЕНИЕ 
 S WELL SERVICE LIFE 
  53  
 ЭКРАН СКОРОСТИ НАКАЧИВАНИЯ ВХОДА 
 ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДЬ 
 Пример: 6 дюймов. Размер трубы X 8 футов. Длина насоса 
 100002 Паз для непрерывной работы SS 
 10000 паз для непрерывной работы. GPM 
 10 СЛОТОВ 10/1000 ДЮЙМ. ОТКРЫТИЕ 
 Открытая площадь экрана (от производителя) 0,21 
 футов2 / погонный фут Общая площадь экрана 8 футов x 0,21 
 футов2 / погонных футов 1,68 футов2 
 ПРЕОБРАЗОВАТЬ галлонов в минуту в FT3 / SEC 75 галлонов в минуту x 1 кубический фут48 галлонов x 
 1 мин / 60 с 0,167 фут3 / с 0,167 фут3 / с / 1,68 
 фут2 0,099 фут / с Допустима ли входная скорость 
 0,099 фут / с? 
 СЕЧЕНИЕ ЭКРАНА ПРОВОДА 
  54  
 В ИЗВЕСТНЫХ ПРОХОДЯЩИХ ОБЛАСТЯХ 
 ЦЕМЕНТНАЯ ОБЛОЖКА В СОХРАНЯЮЩИЙ СЛОЙ ПЕРЕД 
 ПЕНЕТРАЦИОННЫЙ АРТЕЗИАНСКИЙ АКВИФЕР 
 НАПРАВЛЯЮЩИЙ СЛОЙ 
 
 ТЕСЯЧИЙ СЛОЙ 
 TESIAN CESIAN 
 
 НАСЫЩЕННЫЙ СЛОЙ 
 ТЕСЯЧИЙ СЛОЙ 
 9000 КЛАССИЧЕСКИЙ КЛАПАН 
 
 ТЕСЯЧИЙ СЛОЙ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКВАЖИНЫ 
 16 НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА 
 12 ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧНАЯ КОЛПАЧКА 
 NEAT CEMENT GROUT 
 ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА — ПОСТОЯННАЯ ОБОЛОЧКА.КОД СОБСТВЕННОСТИ 
 ТРЕБУЕТ ЗАМЕТКИ ОТ НЕ БОЛЕЕ 10 ФУТОВ. 
 НАД ЭКРАНОМ ДО ПОВЕРХНОСТИ ОТ 100 ФУТОВ. К 
 190 ФУТОВ. НЕПРАВИЛЬНО И НАРУШАЕТ R 325.1634a ИЗ 
 КОДЕКСА. 
 100 футов. 
 ПЕСОЧНЫЙ НАБОР ФИЛЬТРА (простирающийся во внешнюю оболочку) ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДАННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ, МОГУТ
 ВКЛЮЧАТЬ
 СЛИВ ВОДЫ ИЗ
 ОТДЕЛЬНЫЕ АКВАФЕРЫ
 ОСТАНОВЛЕННАЯ ВОДА В НАБОРУ ФИЛЬТРА 10
 ФУТЫ ВЫШЕ ЭКРАН 9длина) 
 200 футов. 
  56  
 ЧИСТАЯ ВОДА, НАКАЧАВАЕМАЯ ИЗ СКВАЖИНЫ ВО ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 ЭТАП РАЗРАБОТКИ 
  57  
 ПРИВОДНЫЕ СКВАЖИНЫ Устанавливается только на ледниковом дрейфе — НЕ МОЖЕТ быть 
 забит через валуны
 забит через валуны или в коренную породу
 — отвертка, штатив 
 с грузом или кувалдой
 Диаметр от 1 1/4 дюйма до 2 дюймов
 
  58  
 ПРИВОДНЫЕ СКВАЖИНЫ Установлены собственниками
 Обычно вокруг озер и высоких площади грунтовых вод
 Большая высота 35 футов.глубокая, ограниченный выход (7 галлонов в минуту или меньше)
 
 БОЛЕЕ УСТОЙЧИВОЕ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ПОВЕРХНОСТИ, ЧЕМ 
 ПРОБРЕННЫЕ СКВАЖИНЫ КОРПУС 
  60  
 СКВАЖИНЫ Большой диаметр (18-48 дюймов)
 Находится в районах с низкой текучестью (Thumb SE, штат Мичиган)
 Материал корпуса — бетонные черепки без швов 
 стыков
 Старые камни для колодцев, облицованные кирпичом
 Вода поступает в скважину через незакрепленные стыки обсадных труб
 
  61  
 МЕЛКИЙ БЕЗСАНИТАРНЫЙ КЛАПАН CROCK WELL 
  62  
 СТАРЫЙ БЕССАНИТАРНЫЙ РУЧНОЙ СКВАЖИН 
 000 
00030002 
00030002 
 СОБИРАЕМЫЕ СКВАЖИНЫ Сейчас установлено (в очень ограниченном количестве) с ковшом 
 шнеков (обратная лопата прекращена)
 Низкий дебит скважины — хранение в обсадной колонне (100 единиц по 
 галлона)
 ВЫСОКАЯ УЯЗВИМОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
 
  64  
 Результаты CDC по выкопанным колодцам Выкопанные / пробуренные лунки имели положительную норму колиформных бактерий 
 примерно 85
 Вт эллинги с кирпичной, бетонной или деревянной обшивкой (выкопанные 
 колодца) имели положительные показатели колиформ 60 90
 
 По данным исследования наличия загрязняющих веществ в 
 воде из частных колодцев в девяти штатах Среднего Запада 
, Атланта, Джорджия, США.S. Департамент здравоохранения 
 и социальных служб, Служба общественного здравоохранения, 
 Центры по контролю за заболеваниями, 1996 
  65  
 DUG WELLS Требуется одобрение LHD в соответствии с 325.1674 рэндовой системы для скважины 
, код. Перед установкой
 
 30 дюймов. диаметр корпуса из стекловолокна (указан NSF Std.61 
), принятый MDEQ для колодцев с ковшовым шнеком 
 ЗАМЕНА ДЛЯ БЕТОННЫХ КРОКОВ 
  66  
 Качество воды в Новом Свете В 1610 году губернатор Джеймстауна объявил
 Не должно быть ни одного человека или женщина осмеливается стирать любое нечистое белье 
, стирать одежду, а также не ополаскивать или заставлять 
 чистить любой чайник, кастрюлю, сковороду или любой подобный сосуд 
 в пределах 20 футов от старого колодца или нового насоса 
.И никто из предсказанного в пределах менее чем 
 четверти мили от форта не осмелится выполнять 
 естественных нужд, так как из-за этих бесчеловечных, ленивых и омерзительных неуравновешенных действий весь форт 
 может быть задушен и отравлен.
 
  67  
 ПОМНИТЕ .. 
 ВСЕГДА ПИТЬ ДО СТАДА 
  68  
 ВОПРОСЫ 
 Свяжитесь с программой строительства скважин DEQ по телефону 
517-241-1380 Water well — Infogalactic: ядро планетарного знания
 «Village pump» перенаправляется сюда.Для набора страниц, используемых для обсуждения технических проблем, политик и операций Википедии, см. Infogalactic: Village pump. Водяной колодец   — это выемка или сооружение, созданное в земле путем рытья, забивки, бурения или бурения для доступа к подземным водам в подземных водоносных горизонтах. Вода из колодца забирается насосом или с помощью контейнеров, например ведер, которые поднимаются механически или вручную. Колодцы были впервые построены, по крайней мере, восемь тысяч лет назад, и исторически они различаются по конструкции от простого черпака в донных отложениях сухого водотока до ступенчатых колодцев Индии, канатов Ирана и шадуфов и сакиех в Индии.Размещение футеровки в стволе колодца помогает создать устойчивость, а футеровка из дерева или плетения восходит к эпохе железного века.
 Колодцы традиционно выкапывались вручную, как и в сельских развивающихся районах. Эти колодцы недороги и не технологичны, поскольку в них используется в основном ручной труд, а конструкция может быть облицована кирпичом или камнем по мере продолжения раскопок. В более современном методе, называемом кессонизацией, используются колодезные кольца из сборного железобетона, которые опускаются в скважину.Забивные скважины могут быть созданы из рыхлого материала со структурой ствола скважины, которая состоит из закаленной точки привода и экрана из перфорированной трубы, после чего устанавливается насос для сбора воды. Более глубокие скважины можно вырыть методами ручного или машинного бурения с использованием долота в скважине. Пробуренные скважины обычно обсаживаются трубами заводского изготовления из стали или пластика. Пробуренные скважины могут иметь доступ к воде на гораздо большей глубине, чем выкопанные колодцы.
 Два широких класса скважин — это неглубокие или безнапорные скважины, завершенные в пределах самого верхнего насыщенного водоносного горизонта в этом месте, и глубокие или замкнутые скважины, погруженные через непроницаемый пласт в водоносный горизонт ниже.Коллекторный колодец может быть построен рядом с пресноводным озером или ручьем с водой, просачивающейся через промежуточный материал. Место колодца может быть выбрано гидрогеологом или исследователем подземных вод, и вода может быть откачана или нарисована вручную. Загрязнения с поверхности могут легко попасть в мелкие источники, поэтому необходимо избегать загрязнения источника патогенами или химическими веществами. Колодезная вода обычно содержит больше минералов в растворе, чем поверхностная вода, и может потребовать обработки, прежде чем станет питьевой.Засоление почвы может произойти, когда уровень грунтовых вод падает и окружающая почва начинает высыхать. Еще одна экологическая проблема — это возможность проникновения метана в воду.
 Типы
 Кожаное ведро, используемое для колодца.  Вырытый колодец, большая тень (подметание колодца) и старый сарай в Марковой, Польша Вырытые колодцы
 До недавних столетий все искусственные колодцы были безнасосными колодцами разной степени сложности, вырытыми вручную, и они остаются очень важным источником питьевой воды в некоторых сельских развивающихся районах, где их обычно вырывают и используют сегодня.Их незаменимость произвела на них ряд литературных отсылок, как в прямом, так и в переносном смысле, в том числе христианскую библейскую историю о встрече Иисуса с женщиной у колодца Иакова (Иоанна 4: 6) и детский стишок «Ding Dong Bell» о кошке в Что ж.
 Колодцы, вырытые вручную, — это котлованы с диаметром, достаточным для размещения одного или нескольких человек, которые копают лопатой до уровня ниже уровня грунтовых вод. Котлован укрепляется горизонтально, чтобы избежать оползней или эрозии, угрожающих копающим людям. Они могут быть выложены камнем или кирпичом; расширение этой облицовки вверх над поверхностью земли для образования стены вокруг колодца служит для уменьшения как загрязнения, так и травм при падении в колодец.В более современном методе, называемом кессонированием, используются колодезные колодцы из железобетона или простого бетона, которые опускаются в скважину. Бригада хорошо копает под режущим кольцом, и колонна скважины медленно погружается в водоносный горизонт, при этом защищая бригаду от обрушения ствола скважины.
 Выкопанные вручную колодцы недороги и низкотехнологичны (по сравнению с бурением), поскольку для доступа к подземным водам в сельских районах развивающихся стран используется в основном ручной труд. Они могут быть построены с высокой степенью участия местного населения или местными предпринимателями, специализирующимися на вырытых вручную колодцах.Они были успешно выкопаны на глубину 60 метров (200 футов). У них низкие эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание, отчасти потому, что воду можно добыть вручную без насоса. Вода часто поступает из водоносного горизонта или грунтовых вод, и ее можно легко углубить, что может потребоваться при падении уровня грунтовых вод, путем выдвижения облицовки вниз в водоносный горизонт. Дебит существующих колодцев, вырытых вручную, можно повысить за счет углубления или введения вертикальных туннелей или перфорированных труб.
 У колодцев, вырытых вручную, много недостатков.Копать колодцы вручную в местах с твердыми породами может быть непрактично, а копание и укладка каната даже в благоприятных местах может занять много времени. Поскольку они эксплуатируют неглубокие водоносные горизонты, скважина может быть подвержена колебаниям дебита и возможному загрязнению поверхностными водами, включая сточные воды. Строительство вырытых вручную колодцев обычно требует использования хорошо обученной строительной бригады, а капитальные вложения в оборудование, такое как кольцевые формы для бетона, тяжелое подъемное оборудование, опалубка стволов колодцев, моторизованные насосы для обезвоживания, а также топливо могут быть значительными для людей в развивающихся страны.Строительство колодцев, вырытых вручную, может быть опасным из-за обрушения ствола колодца, падающих предметов и удушья, в том числе от выхлопных газов осушающего насоса.
 Колодец Вудингдин, выкопанный вручную между 1858 и 1862 годами, считается самым глубоким в мире колодцем, вырытым вручную на глубине 392 метра (1285 футов). ^[1] Большой колодец в Гринсбурге, штат Канзас, объявлен крупнейшим в мире колодцем, вырытым вручную, глубиной 109 футов (33 м) и диаметром 32 фута (9,8 м). Однако колодец  Иосифа  в Каирской цитадели на глубине 280 футов (85 м) и Поццо ди С.Патрицио (колодец Святого Патрика), построенный в 1527 году в Орвието, Италия, на глубине 61 метр (200 футов) и ширине 13 метров (43 фута). ^[2] оба больше по объему.
 Забивные скважины
 Забивные скважины могут быть очень просто созданы из рыхлого материала с помощью конструкции ствола скважины  , которая состоит из закаленной приводной точки и экрана (перфорированной трубы). Острие просто забивают в землю, обычно с помощью штатива и отвертки  , при необходимости добавляя секции трубы.Драйвер — это утяжеленная труба, которая скользит по движущейся трубе и многократно падает на нее. При обнаружении грунтовых вод колодец промывается от наносов и устанавливается насос. ^[3]
 Пробурено скважин
 Пробуренные скважины обычно создаются с использованием роторных буровых станков с верхней головкой, роторных станков или буровых станков с тросовым инструментом, все из которых используют буровые штанги, которые поворачиваются для создания режущего действия в пласте, отсюда и термин  бурение .
 Пробуренные скважины можно вырыть простыми методами ручного бурения (шнековое бурение, отстой, забрызгивание, забивание, ручной удар) или машинным бурением (роторным, ударным, ударным молотком). Наиболее распространен метод вращательного бурения в глубоких породах. Роторный может использоваться в 90% типов пластов.
 Пробуренные скважины могут забирать воду с гораздо более глубокого уровня, чем вырытые колодцы — часто до нескольких сотен метров.
 Пробуренные скважины с электронасосами используются во всем мире, как правило, в сельских или малонаселенных районах, хотя многие городские районы частично снабжаются коммунальными скважинами.Большинство машин для бурения неглубоких скважин устанавливаются на большие грузовики, прицепы или гусеничные тележки. Водяные колодцы обычно имеют глубину от 3 до 18 метров (10–60 футов), но в некоторых районах могут достигать глубины более 900 метров (3000 футов). ^{[ необходима ссылка ]}
 В роторных буровых станках используется сегментированная стальная бурильная колонна, обычно состоящая из 6-метровых (20 футов) секций оцинкованных стальных труб, соединенных резьбой, с долотом или другим буровым устройством на нижнем конце.Некоторые роторные буровые установки предназначены для установки (забиванием или бурением) стальной обсадной трубы в скважину одновременно с бурением самой скважины. Воздух и / или вода используются в качестве циркуляционной жидкости для вытеснения выбуренной породы и охлаждения долот во время бурения. Другая форма роторного бурения, называемая буровым насосом  , использует специально приготовленный буровой раствор или буровой раствор, который постоянно изменяется во время бурения, так что он может постоянно создавать достаточное гидравлическое давление для удержания боковых стенок ствола. скважина открыта, независимо от наличия в скважине обсадной колонны.Как правило, скважины, пробуренные в твердых породах, не обсаживаются до завершения процесса бурения, независимо от используемого оборудования.
 Самой старой формой бурового оборудования является канатный инструмент, который используется до сих пор. Специально разработанная для подъема и опускания долота в ствол скважины, шпиндель  сверла  заставляет долото подниматься и опускаться на дно скважины, а конструкция кабеля вызывает скручивание долота примерно на ^{°. 1} ⁄ ₄ оборота на каплю, создавая эффект сверления.В отличие от вращательного бурения, при бурении с использованием тросового инструмента необходимо остановить бурение, чтобы можно было заглушить скважину или освободить ее от выбуренной породы.
 Пробуренные скважины обычно обсаживаются трубами заводского изготовления, обычно стальными (при бурении с воздушным ротором или канатным инструментом) или пластиком / ПВХ (в буровых скважинах, также присутствующих в скважинах, пробуренных в твердых породах). Корпус изготавливается путем химической или термической сварки сегментов корпуса вместе. Если обсадная колонна устанавливается во время бурения, большинство буров загоняют обсадную колонну в землю по мере продвижения ствола скважины, в то время как некоторые новые машины фактически позволяют вращать обсадную колонну и пробурить пласт таким же образом, как и продвижение долота. ниже.ПВХ или пластик обычно сваривают, а затем опускают в пробуренную скважину, укладывают вертикально друг на друга так, чтобы их концы были вложены друг в друга, и склеивали или шлифовали. Секции обсадной колонны обычно имеют длину 6 метров (20 футов) или более и диаметр от 6 до 12 дюймов (от 15 до 30 см) в зависимости от предполагаемого использования скважины и местных условий грунтовых вод.
 Поверхностное загрязнение колодцев в США обычно контролируется с помощью поверхностного уплотнения  . Большая скважина пробуривается на заданную глубину или до ограничивающего пласта (например, глина или коренная порода), а затем с этой точки проделывается скважина меньшего размера.Скважина обычно обсаживается с поверхности в меньшую скважину с обсадной колонной того же диаметра, что и это отверстие. Кольцевое пространство между большой скважиной и меньшей обсадной колонной заполнено бентонитовой глиной, бетоном или другим герметизирующим материалом. Это создает непроницаемое уплотнение от поверхности до следующего ограничивающего слоя, которое не позволяет загрязнителям перемещаться по внешним боковым стенкам обсадной колонны или ствола скважины в водоносный горизонт. Кроме того, колодцы обычно закрываются либо специальной заглушкой, либо заглушкой, которая пропускает воздух через сетку в колодец, но не позволяет насекомым, мелким животным и посторонним лицам получить доступ к колодцу. На забое скважин, в зависимости от пласта, оставляют просеивающее устройство, фильтрующий элемент, щелевую обсадную колонну или открытую стволу скважины, чтобы вода могла поступать в скважину. Построенные грохоты обычно используются в рыхлых пластах (песке, гравии и т. Д.), Позволяя воде и некоторой части пласта проходить через фильтр. Если позволить некоторому материалу пройти сквозь остальную часть пласта, создается фильтр большой площади, поскольку количество материала, проходящего в скважину, медленно уменьшается и удаляется из скважины.Каменные скважины обычно обсажены ПВХ-футеровкой / обсадной колонной и фильтром или обсадной колонной с прорезями на дне, в основном это предусмотрено для того, чтобы камни не попадали в насосный агрегат. В некоторых скважинах используется метод  с фильтром , при котором сетчатый фильтр меньшего размера или обсадная труба с прорезями размещаются внутри скважины, а фильтрующий материал набивается вокруг экрана, между экраном и стволом скважины или обсадной колонной. Это позволяет фильтровать воду от нежелательных материалов перед попаданием в колодец и зону откачки.
 Система струйного насоса.svg
 Автоматизированная система водозабора с приводом от струйного насоса.
 Погружной насос System.svg
 Автоматизированная система водозабора с погружным насосом.
 Система водоснабжения с Cistern.svg
 Колодезная система с цистерной.
 Система водоснабжения с цистерной под давлением.svg
 Водозаборная система с цистерной под давлением.
 Секция сетчатого колодца из нержавеющей стали.
 Классификация
 Есть два широких класса типов пробуренных скважин в зависимости от типа водоносного горизонта, в котором находится скважина:
  Мелкие  или  безнапорные скважины  завершены в самом верхнем насыщенном водоносном горизонте в этом месте (верхний безнапорный водоносный горизонт). ^{[ необходима ссылка ]}
  Глубокие  или  замкнутые скважины  погружаются через непроницаемый пласт в водоносный горизонт, зажатый между двумя непроницаемыми пластами (водоемы или водоупоры).Большинство глубоких водоносных пластов, классифицируется как артезианские, так как гидравлический напор в ограниченном также выше, чем уровне верхней части водоносного горизонта. Если гидравлический напор в замкнутой скважине выше поверхности земли, это «текущая» артезианская скважина (названная в честь Артуа во Франции). ^{[ необходима ссылка ]}
 Водяной колодец особого типа может быть построен рядом с пресноводными озерами или ручьями. Обычно называемый коллекторным колодцем, но иногда называемый торговым названием колодец Ранни или коллектор Ранни, этот тип колодца включает в себя погружение кессона вертикально ниже верхней части водоносного горизонта и последующее продвижение боковых коллекторов из кессона под поверхностный водный объект.Перекачивание изнутри кессона вызывает инфильтрацию воды из поверхностного водного объекта в водоносный горизонт, где она собирается боковыми стволами коллекторной скважины и транспортируется в кессон, где ее можно перекачивать на поверхность земли. ^{[ необходима ссылка ]}
 Можно выделить два дополнительных широких класса типов скважин в зависимости от использования скважины:
  производство  или  насосные скважины  — это водяные скважины большого диаметра (более 15 см в диаметре), обсаженные (металлические, пластиковые или бетонные), построенные для извлечения воды из водоносного горизонта с помощью насоса (если скважина не артезианская).^{[ необходима ссылка ]}
  контрольные колодцы  или  пьезометры , часто представляют собой колодцы меньшего диаметра, используемые для контроля гидравлического напора или отбора проб грунтовых вод на химические составляющие. Пьезометры — это мониторинг скважин, построенных на очень коротком участке водоносного горизонта. Мониторинг скважин также может быть выполнен на нескольких уровнях, что позволяет проводить дискретные пробы или измерения на разных вертикальных отметках в одном и том же месте на карте. ^{[ необходима ссылка ]}
 Скважина, построенная для откачки грунтовых вод, может использоваться пассивно в качестве контрольной скважины, а скважина небольшого диаметра может перекачиваться, но это различие в использовании является обычным.^{[ необходима ссылка ]}
 сайт
 Перед раскопками необходимо получить информацию о геологии, глубине зеркала грунтовых вод, сезонных колебаниях, площади подпитки и скорости. Эта работа обычно выполняется гидрогеологом или исследователем подземных вод с использованием различных инструментов, включая электросейсмические исследования, ^[4] любую доступную информацию из близлежащих скважин, геологические карты, а иногда и геофизические изображения.
 Загрязнение
 Ручной насос для откачки воды из колодца в деревне недалеко от Ченнаи в Индии, где вода из колодца может быть загрязнена из-за близлежащих туалетов с выгребной ямой Неглубокие насосные колодцы часто могут поставлять питьевую воду по очень низкой цене.Однако примеси с поверхности легко достигают мелких источников, что приводит к большему риску загрязнения для этих скважин по сравнению с более глубокими скважинами. Загрязненные колодцы могут привести к распространению различных заболеваний, передающихся через воду. Вырытые и забитые колодцы относительно легко загрязнить; например, большинство вырытых колодцев ненадежны в большинстве Соединенных Штатов. ^[5]
 Патогены
 Большинство бактерий, вирусов, паразитов и грибков, загрязняющих колодезную воду, происходит из фекалий людей и других животных, например, из местных санитарных систем (таких как выгребные ямы и септики).Обычные бактериальные загрязнители включают  E. coli ,  Salmonella ,  Shigella  и  Campylobacter jejuni . Общие вирусные контаминанты включают  норовирус ,  саповирус ,  ротавирус , энтеровирусы и гепатиты A и E. Паразиты включают  Giardia lamblia ,  Cryptosporidium ,  Cyclospora cayetanensis и microsoft sporidia. ^[5]
 Химическое загрязнение
 Химическое загрязнение — обычная проблема подземных вод.Нитраты из сточных вод, осадка сточных вод или удобрений представляют особую проблему для младенцев и маленьких детей. К химическим загрязнителям относятся пестициды и летучие органические соединения из бензина, химчистки, добавка к топливу метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) и перхлорат из ракетного топлива, надувных устройств для подушек безопасности и других искусственных и естественных источников. ^{[ необходима ссылка ]}
 Некоторые минералы также являются загрязнителями, в том числе свинец, выщелоченный из латунных фитингов или старых свинцовых труб, хром VI из гальванических покрытий и других источников, естественный мышьяк, радон и уран — все они могут вызывать рак — и естественный фторид, что желательно в небольших количествах для предотвращения кариеса, но в более высоких концентрациях может вызвать флюороз зубов.^[5]
 Некоторые химические вещества обычно присутствуют в колодцах в количествах, которые не являются токсичными, но могут вызывать другие проблемы. Кальций и магний вызывают так называемую жесткую воду, которая может выпадать в осадок и забивать трубы или сгорать водонагреватели. Железо и марганец могут появляться в виде темных пятен, окрашивающих одежду и сантехнику, и могут способствовать росту бактерий железа и марганца, которые могут образовывать слизистые черные колонии, забивающие трубы. ^[5]
 Профилактика
 Качество колодезной воды можно значительно повысить за счет облицовки колодца, герметизации устья колодца, установки ручного самовсасывающего насоса, сооружения фартука, обеспечения чистоты и отсутствия застоя воды и животных, перемещения источников загрязнение (выгребные ямы, мусорные ямы, локальные канализационные системы) и проведение санитарно-гигиенического просвещения.Колодец следует очищать 1% раствором хлора после строительства и периодически каждые 6 месяцев. ^{[ необходима ссылка ]}
 Отверстия колодца должны быть закрыты, чтобы не допустить попадания и разложения рыхлого мусора, животных, экскрементов животных и перенесенных ветром посторонних предметов. Крышка должна быть всегда на месте, в том числе при заборе воды из колодца. В некоторой степени помогает подвесная крыша над открытым отверстием, но в идеале крышка должна быть плотно прилегающей и полностью закрывающей, с только закрытым вентиляционным отверстием.^{[ необходима ссылка ]}
 Необходимо соблюдать минимальные расстояния и требования к просачиванию почвы между местами удаления сточных вод и колодцами. Правила проектирования и установки частных и муниципальных систем канализации учитывают все эти факторы, чтобы обеспечить защиту близлежащих источников питьевой воды.
 Образование населения в целом также играет важную роль в защите питьевой воды. ^{[ требуется ссылка ]} ^{[ необходима ссылка ]}
 Смягчение
 Очистка загрязненных подземных вод обычно является очень дорогостоящей.Эффективное восстановление грунтовых вод, как правило, очень сложно. Загрязнение грунтовых вод из поверхностных и подземных источников обычно можно значительно снизить за счет правильной центровки обсадной колонны во время строительства и заполнения кольцевого пространства обсадной колонны подходящим герметизирующим материалом. Герметизирующий материал (цементный раствор) следует размещать непосредственно над зоной добычи обратно на поверхность, потому что при отсутствии правильно сконструированного уплотнения обсадной колонны загрязненная жидкость может попасть в скважину через кольцевое пространство обсадной колонны.Центрирующие устройства важны (обычно по одному на длину обсадной колонны или с максимальным интервалом 9 м), чтобы гарантировать, что затвердеваемое кольцевое пространство имеет одинаковую толщину. ^{[ необходима ссылка ]} При строительстве новой испытательной скважины считается лучшим методом инвестировать в полную батарею химических и биологических тестов на воде из рассматриваемой скважины. Очистка на месте возможна для отдельных участков, а очистные сооружения часто строятся для муниципальных систем водоснабжения, страдающих от загрязнения.Большинство из этих методов обработки включают фильтрацию загрязняющих веществ, вызывающих озабоченность, и дополнительную защиту можно получить, установив экраны в обсадных трубах скважин только на глубинах, где нет загрязнения. ^{[ необходима ссылка ]}
 Вода из колодцев для личного пользования часто фильтруется с помощью установок обратного осмоса; этот процесс может удалить очень мелкие частицы. Простой и эффективный способ убить микроорганизмы — довести воду до полного кипения в течение одной-трех минут, в зависимости от местоположения.Колодец, зараженный микроорганизмами, можно сначала обработать путем шокового хлорирования с использованием отбеливателя, в результате чего концентрация будет в сотни раз выше, чем в общественных системах водоснабжения; однако это не решит каких-либо структурных проблем, которые привели к загрязнению, и, как правило, требует некоторого опыта и тестирования для эффективного применения. ^[5]
 Экологические проблемы
 Риском, связанным с размещением колодцев, является засоление почвы, которое происходит, когда уровень грунтовых вод начинает опускаться, а соль начинает накапливаться, когда почва начинает высыхать.^[6] Другая экологическая проблема, которая очень распространена при бурении водяных скважин, — это возможность просачивания метана.
 Засоление почвы
 Возможность засоления почв представляет собой большой риск при выборе размещения колодцев. Засоление почвы происходит, когда уровень грунтовых вод со временем падает и начинает накапливаться соль. В свою очередь, повышенное количество соли начинает пересыхать почву. Это очень пагубная проблема, потому что повышенный уровень соли в почве может привести к деградации почвы и может быть очень вредным для растительности.^{[ необходима ссылка ]}
 Метан
 Метан, удушающее средство, представляет собой химическое соединение, являющееся основным компонентом природного газа. Когда метан попадает в замкнутое пространство, он вытесняет кислород, снижая концентрацию кислорода до уровня, достаточно низкого, чтобы представлять угрозу для людей и других аэробных организмов, но все же достаточно высокого для риска спонтанного или внешнего взрыва. Эта возможность взрыва — это то, что представляет такую опасность в отношении бурения и размещения водяных скважин.^{[ необходима ссылка ]}
 Низкие уровни метана в питьевой воде не считаются токсичными. Когда метан просачивается в воду, это обычно называют «миграцией метана». Это может быть вызвано тем, что старые скважины с природным газом рядом с системами водяных скважин заброшены и больше не контролируются. ^{[ необходима ссылка ]}
 В последнее время, ^{[ когда? ]}, однако, описанные колодцы / насосы уже не очень эффективны и могут быть заменены ручными или педальными насосами.Другой альтернативой является использование самокопающихся колодцев, глубинных электрических насосов (для больших глубин). Соответствующие технологические организации в качестве практических действий теперь ^{[ когда? ]} предоставляет информацию о том, как на практике построить / настроить (DIY) ручные и педальные насосы. ^[7] ^[8]
 История
 Верблюд черпает воду из колодца, остров Джерба, Тунис Обшитые деревом колодцы известны из культуры ранней неолитической линейной керамики, например, в Кюкховене (отдаленный центр Эркеленца), датируемом 5090 г. до н.э., и Эйтре, датируемым 5200 г. до н.э., в Шлеце (отдаленный центр Аспарн-на-Зае) в Австрии. .^[9]
 Австралийские аборигены полагались на колодцы, чтобы выжить в суровой австралийской пустыне. Они копали землю, вычерпывая песок и грязь, чтобы получить чистую воду, а затем покрывали источник спинифексом, чтобы предотвратить порчу. Неаборигены называют эти родные колодцы, замачиванием или замачиванием. ^{[ необходима ссылка ]}
 Ступенчатые колодцы распространены на западе Индии. В этих колодцах до воды можно добраться, спустившись по ступеням. Они могут быть закрытыми и часто имеют архитектурное значение.Многие ступенчатые колодцы также использовались для отдыха, чтобы избавиться от дневной жары. ^{[ необходима ссылка ]}
 Канат — это древняя система сбора воды, состоящая из ряда колодцев и связанных подземных водных каналов, которая собирает текущую воду из источника, обычно находящегося на расстоянии, накапливает ее, а затем подает воду на поверхность под действием силы тяжести. Большая часть населения Ирана и других засушливых стран Азии и Северной Африки исторически зависела от воды из канатов; ареалы проживания близко соответствовали местам, где возможны канаты.^{[ необходима ссылка ]}
 В Египте используются шадуфы и сакие. ^[10] ^[11] Однако, по сравнению друг с другом, Sakkieh намного более эффективен, поскольку он может поднимать воду с глубины 10 метров (по сравнению с 3 метрами тенистой дороги). Sakieh — это египетская версия Noria. ^{[ необходима ссылка ]}
 Начиная с железного века, колодцы стали обычным явлением археологов, как с деревянными стволами, так и с их оплеткой из лозы.^{[ необходима ссылка ]}
 Некоторые из старейших известных колодцев в мире, расположенные на Кипре, датируются 7000–8500 годами до нашей эры. ^[12] В Израиле были обнаружены два колодца периода неолита, около 6500 г. до н.э. Один находится в Атлите, на северном побережье Израиля, а другой — в Изреельской долине. ^{[ необходима ссылка ]}
 Общество и культура
 Источники и колодцы имели культурное значение с доисторических времен, что привело к основанию таких городов, как Уэллс и Бат в Сомерсете.Интерес к пользе для здоровья привел к росту курортных городов, в том числе многих из них с  колодцами в названии , примерами которых являются Лландриндод Уэллс и Ройал Танбридж Уэллс. ^{[ необходима ссылка ]}
 Эратосфен впервые рассчитал радиус Земли примерно в 230 году до нашей эры, сравнив тени в колодцах во время летнего солнцестояния. ^{[ необходима ссылка ]}
 Вокруг колодцев происходит множество библейских историй, таких как обретение жены Исааку в Бытии и разговор Иисуса с самаритянкой в Евангелиях.^{[ необходима ссылка ]}
 См. Также
 Список литературы
 Библиография
  Дрисколл, Ф. (1986).  Подземные воды и скважины . Сент-Пол: Системы фильтрации Джонсона. ISBN  978-0-9616456-0-1 .   
  Раймонд Роулз (1995).  Бурение на воду  (2-е изд.). Эйвбери, Крэнфилдский университет. ISBN  1-85628-984-2 .  
 Внешние ссылки
 Water Well Service Houston TX
 Большое спасибо за быстрый ответ и сегодняшний ремонт по проблеме колодца. Я искренне признателен за ваше терпение в ответ на мои вопросы новичка и неопытность. Вы обратились к каждому из них, быстро отремонтировали колодец и убедились, что я понял проблему. Отличная работа и спасибо за вашу доброту.
   Дайан  
 77 WATER WELL INC.было восхитительно! Они отличные коммуникаторы и быстро назначают время встречи. Очень хорошо осведомлен и ответил на все мои вопросы. Обязательно воспользуюсь ими снова и рекомендую всем.
   Джейсон и Келли Хэмптон в Уиллисе, Техас  
 УДИВИТЕЛЬНЫЙ !!! Шелли и Джеймс были такими информативными и полезными. Они быстро заменили воздушный контроллер в моем колодезном насосе. Джеймс даже срубил небольшое деревце, которое было слишком близко к моему колодцу. Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую их.
   Лорри Кроу в Cypress, Tx  
 Очень отзывчивый! Получили звонок в течение часа после онлайн-запроса и еще два обновления времени до их прибытия. Им удалось решить проблему и найти дополнительную информацию о моем колодце. Я обязательно воспользуюсь ими снова.
   Корвин Нельсон в Хемпстеде, Tx  
 Сразу ответили на звонок, в тот же день выехали на ремонт, а было уже поздно.Отправлено также до и после фото. Общался со мной на протяжении всего процесса! Настоятельно рекомендую
   Сью Т. в Томболле, Техас  
 Очень профессионально и вежливо. Я обнаружил, что этот подрядчик очень хорошо осведомлен и честен. Я определенно использую их на благо.
   Иисус Г. в Магнолии, Техас  
 Хозяева вышли в те же дни, когда звонили. Они все объяснили, когда работали на обслуживании моей скважины.К счастью, проблема была в негерметичном клапане (ничего серьезного), поэтому ремонт пришлось быстро устранить. После работы они нашли время, чтобы ответить на мои вопросы. Если у меня когда-нибудь возникнет другая проблема с моим колодцем, я обязательно позвоню в 77 Water Well.
   Джейми В. в Магнолии, Техас  
 Ребята, вы (еще раз) спасли меня! Спасибо вам огромное за невероятную доброту, профессионализм и умение !!!
   Брэнди М.

`Доска половая шип паз: Укладка пола из шпунтованной доски: способы, приспособления`

Янв 24, 2021 автор Разное

`Укладка пола из шпунтованной доски: способы, приспособления`

Главная » Пол » Как уложить шпунтованную доску пола

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

Содержание статьи

`Что такое шпунтованная доска и чем она лучше`

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

`Как выбрать качественный материал`

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

`Выбор породы древесины`

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

`Сорт шпунтованной доски и его характеристики`

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.Разница между разными сортами шпунтованной половой доски
Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.
Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

`Влажность`

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

`Геометрия`

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

`Монтаж пола из шпунтованной доски`

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

`Способ крепления и крепеж`

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм
В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза
В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

`Общие правила настила пола`

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

`Как стянуть доски пола`

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

`пошаговая инструкция с фото и видео`

Пол пришёл в негодность и необходимо срочно сделать ремонт. Какой материал выбрать для финишной отделки, чтобы приятно было ходить босиком и покрытие выглядело аккуратно, свежо и уютно? Прекрасным решением будет использование натурального природного материала — древесины. Современные технологии позволяют из обычного дерева сделать прочную и привлекательную шпунтованную доску для пола своими руками.

`Что такое шпунтованная доска`

Классическая обрезная доска используется для отделки пола уже много веков. В результате получается тёплый и ровный пол, но есть у такого покрытия недостатки, которые снижают комфортность:

назойливый скрип половиц, избавиться от которого бывает очень трудно;
щели между досками, через которые проходит влага и холодный воздух;
опасные для кожи занозы и неровности;
торчащие шляпки гвоздей.

Шпунт — это выступ, который проходит вдоль всего ребра доски и закрывается в замок при соединении с противоположным торцом аналогичного товара

Доска шпунтованная — это обрезная доска пола, с боковыми поверхностями, обработанными под шпунт для более качественной укладки.

Сегодня пол из деревянного массива лишён неприятных минусов, хотя для его создания применяются традиционные сорта лиственных, дубовых и хвойных пород:

лиственница прекрасно выдерживает механические нагрузки, она устойчива к истиранию и не гниёт при повышенных показателях влажности. Такой пол можно использовать на улице для строительства террас и веранд, не требуется покрывать лаком, при желании можно использовать бесцветное или тонирующее масло для ухода;
дуб имеет плотную и твёрдую древесину, дубовый пол прослужит долго и не поцарапается от стульев или каблуков;
сосна и ель отличаются мягкостью, они приятны на ощупь, но требуют покрытия лаком.

Выпускается также доска из берёзы, ольхи, ясеня, красного дерева, тика, других ценных и экзотических пород древесины.

`Для чего нужна и где применяется`

Этот природный материал используют в строительстве для укладки финишного напольного покрытия и чернового пола в частных домах и квартирах, на балконах и лоджиях, верандах и террасах, саунах и общественных помещениях.

Для производственных и коммерческих помещений с большим количеством людей и техники, необходимостью частой влажной уборки и постоянными механическими нагрузками использование деревянных досок для пола не рекомендуется.

У шпунтованной доски нижний слой остаётся необработанным

Ольха и осина по действующему ГОСТу 8242 может использоваться для настила полов только в жилых комнатах. Из дешёвых досок сорта С делают обычно черновые полы.

Подробнее про то, что такое массивная доска, какие бывают виды и сорта, преимущества и недостатки материала, а также, отличие от других видов покрытия, вы узнаете в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/massivnaya-doska-dlya-pola.html.

`Как устроена`

Шпунтованная доска имеет свои конструктивные особенности, благодаря которым она обретает улучшенные технические характеристики для создания качественного чистового пола:

на боковых торцах сделаны специальные замки, состоящие из выступа, так называемого шпунта, на одной стороне и паза, идеально подходящего для шпунта на другой стороне доски. Благодаря такой конструкции доски соединяются между собой, плотно прилегая друг к другу без щелей, образуется единое полотно. Выпускаются материалы со шпунтами только на длинных торцах досок, а есть и модели с замками по всему периметру;
верхняя лицевая поверхность доски обработана на высокоточных шлифовальных станках и отличается повышенной гладкостью, она полностью готова к эксплуатации и не нуждается в финишной обработке;
на нижней части планок пропилены специальные канавки для вентиляции досок и поддержания уровня влажности при укладке полов на сплошное основание без создания каркаса, например, на бетонную стяжку или наливной пол. Делаются один или два широких паза глубиной до 3 мм либо несколько узких канавок.Толщина шпунтованной доски влияет на надёжность пола

Размеры таких досок приведены к нескольким стандартным габаритам для лёгкости расчёта расхода материала и удобству в укладке. Длина доски обычно выбирается равной длине комнаты. Возможно изготовление и более длинных или толстых планок по индивидуальным заказам.

Стандартные размеры:

длина варьируется от 100 до 400 см;
ширина достигает от 8,5 до 10 см;
толщина бывает от 2,5 до 3,5 см.

`Преимущества и недостатки материала`

Усовершенствованная с помощью современных технологий шпунтованная половая доска имеет массу преимуществ перед обычной обрезной:

замковое соединение даёт равномерное распределение нагрузки, плотное прилегание и отсутствие щелей между досками, более высокие показатели теплоизоляции и шумопоглощения. Пол выглядит как единое бесшовное полотно, его не нужно циклевать;
срок службы шпунта составляет несколько десятилетий. Ремонт успеет надоесть, а выглядеть будет всё так же великолепно. В таком случае можно отшлифовать поверхность и придать ей другой тон с помощью морилки или цветного лака;
Стандартные размеры позволяют легко заменить отдельную планку или скомбинировать различные сорта древесины в оригинальный ансамбль;
гладкая лицевая сторона материала выглядит роскошно сразу после покупки, она не требует дополнительной шлифовки, её можно покрывать лаком или защитными составами без риска поднятия ворса, по ней приятно и безопасно ходить босиком;
абсолютная экологическая безопасность этого природного материала и бесклеевое соединение позволяют использовать его в детских комнатах и спальнях. Антистатический эффект не притягивает пыль к поверхности пола и облегчает уход;
благодаря наличию шпунтов и канавок на тыльной стороне изделия пол более устойчив к воздействию влаги, не коробится, не рассыхается, не скрипит. Нижняя вентиляция препятствует развитию грибка и плесени;
простота монтажа позволяет уложить чистовой пол даже начинающему специалисту, что значительно снижает стоимость ремонта;
разнообразие пород древесины, способов обработки и различных декоративных эффектов даёт широкие возможности для украшения интерьера и придания дому неповторимого стиля.

Чаще всего шпунтованную доску укладывают на укреплённые лаги

Ровный и красивый деревянный пол необходимо дополнить плинтусом, чтобы получить законченный вид помещения. О том, как прикрепить плинтус к полу, вы можете прочитать в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plintus/kak-prikrepit-plintus-k-polu.html.

Есть у шпунтованной доски недостатки, как и у любого натурального материала:

низкая устойчивость к воздействию воды, при постоянном намокании материал может разбухать и гнить. Для решения этой проблемы древесину пропитывают антисептиками, а также покрывают защитными маслами, восками, лаками;
высокая стоимость материала обусловлена его натуральностью, качеством исходного сырья и сложностью технологии обработки;
пожарная опасность снижается путём пропитки антипиренами, препятствующими возгоранию дерева.

`Как сделать шпунтованную доску своими руками`

Ещё одним немаловажным достоинством шпунтовки является возможность её изготовления своими руками при наличии определённых навыков по деревообработке. Эта кропотливая работа требует свободного времени и знания тонкостей технологии, а также правил выбора качественного сырья. По внешнему виду и состоянию материала доска разделяется на следующие сорта:

экстра — самый дорогостоящий сорт, на его поверхности нет сучков и дефектов, он имеет абсолютно гладкую, однородную структуру;
А — сорт высокого класса, но на его поверхности допускаются небольшие пятна и потемнения без наличия сучков или иных дефектов древесной структуры;
В — самый популярный сорт средней ценовой категории. Сучки и другие включения и пятна на его поверхности не портят общий вид, а создают дополнительный декоративный эффект натуральности;
С — дешёвый сорт с допустимыми различными неоднородностями структуры и сквозными сучками.

Влажность шпунта можно легко определить влагомером

Определившись с сортом, следует обратить внимание на другие критерии выбора исходного пиломатериала:

влажность должна составлять 10–15%, а в идеале до 8%, таких показателей добиваются с помощью промышленной сушки в специальных камерах, после которой доска приобретает свой стабильный размер и больше усыхать не будет. Определить качественную сушку можно по блестящей поверхности и звонкому звуку при постукивании, а высокий уровень влажности определяется по наличию конденсата на внутренней стороне полиэтиленовой упаковки;
целостность упаковки позволит сохранить низкий уровень влажности и качество сырья, при покупке следует также проверить наличие сертификатов, чеков и другой сопроводительной документации, рекомендуется выбирать продукцию известных крупных брендов, которые заслужили доверие потребителей, дешёвая доска неизвестного производителя может быть низкого качества;
нарушения геометрии и гладкости шлифовки, особенно у товара высокого класса, недопустимы, они усложнят укладку и могут испортить внешний вид готового покрытия. Эти параметры проверяются визуально и вручную;
при сочетании нескольких разных пород дерева следует подбирать доски одного стандартного размера, чтобы уменьшить количество обрезков. Порода древесины зависит от назначения помещения и планируемых нагрузок, условий эксплуатации.

`Необходимые материалы и инструменты`

Доски куплены, теперь можно начинать работу.

На крупных заводах шпунтование производится на высокоточных станках с программным управлением.

Для домашнего шпунтования понадобятся следующие инструменты и материалы:

рулетка, уровень, линейка, угольник, карандаш для разметки;
пропитка от огня и биологических поражений;
электролобзик или ножовка для коррекции размеров;
фуганок с функцией отбора четверти, фрезерный станок;
струбцины для фиксации заготовки.

В случаях, когда нельзя использовать массивные доски для пола, хорошим вариантом может оказаться покрытие пола инженерной доской. Что такое инженерная доска и как ее монтировать, расскажем на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/trehsloynaya-inzhenernaya-doska.html.

`Пошаговый процесс изготовления`

Конечно, добиться производственного класса досок сорта экстра в домашней мастерской не получится, но сделать замковое соединение и в дальнейшем получить красивый ровный пол без скрипа и щелей — вполне по силам.

Этапы работ, которые нужно выполнить:

Перед работой следует подержать купленное сырьё в помещении несколько часов для адаптации к температурному режиму и влажности. Сухую чистую готовую к обработке доску необходимо закрепить на рабочем столе струбцинами так, чтобы она не шаталась и не смещалась в процессе работы.
Отмерить по длинной стороне середину торцевой боковой поверхности и нанести разметку для замкового соединения.У влажной древесины цвет темнее и поверхность матовая
Ручным фуганком или на фрезерном станке нужно очень точно и аккуратно вырезать четвертной паз в одном длинном торце доски.Эта работа не терпит ошибок, в случае смещения или искривления линии пропила доску придётся выбросить
На другом торце нужно выбрать четверти по краям от начерченной оси, чтобы получился шпунт.Таким образом необходимо выпилить выступы и пазы на всех досках
На тыльной стороне доски пропилить желоба или пазы для вентиляции, достаточно одного паза. С лицевой стороны при необходимости произвести шлифовку
Обработать готовые планки антисептиком и пропиткой от возгорания, которые продлят срок эксплуатации пола и отдалят необходимость ремонта.

`Видео: как сделать шпунтованную доску своими руками`

Шпунтованная доска прослужит десятки лет, если материал выбран правильно и шпунтование сделано не спеша и аккуратно. После укладки полы желательно покрыть несколькими слоями защитного лака, тогда их можно будет мыть, передвигать тяжёлую мебель и ходить по ним на шпильках без риска поцарапать или продавить. Твёрдые породы, устойчивые к механическим воздействиям можно покрыть специальным маслом, которое подчеркнёт красоту и выявит фактуру древесины.

 Оцените статью: Поделитесь с друзьями!что это такое? Шпунтовка 36 мм и других размеров для стен и пола в доме, укладка бруса
Что такое шпунтованные доски, где они применяются, чем отличаются от обычных пиломатериалов – все эти вопросы часто возникают у людей, выбирающих древесину для строительства и отделки. Действительно, укладка бруса и других элементов с необычной кромкой позволяет получить прочное соединение, при этом настил остается дышащим, безопасным для экологии и здоровья человека. А вот в том, как выбирать и монтировать шпунтовку 36 мм и других размеров для стен и пола в доме, стоит разобраться более подробно.
Что это такое?
Шпунтованная доска — разновидность пиломатериалов, имеющая особую форму кромки. На одной ее стороне находится продольно расположенный выступ, на другой – паз для его точного вхождения. Шпунтовка доски и значит формирование такого соединения, ее название происходит от немецкого слова spund — пробка, затычка. Пиломатериалы пропускаются через станок для шпунтования, для этих целей отбирается сухая древесина высокого качества. По своим свойствам готовая шпунтовка превосходит аналогичные шипованные элементы.
Разберем подробно процесс изготовления такой доски.
Распиловка бревна. На изготовление шпунта годится только сердцевина, остальной материал не используется.
Сушка. Полученные заготовки высушивают в термокамере.
Станочная обработка. Будущую шпунтованную доску строгают, получая основу с точно заданными геометрическими характеристиками.
Фрезеровка. На этом этапе производится нарезка шипов и пазов.
Дополнительная обработка. Чаще всего она включает нанесение антисептической или антипиреновой пропитки.
Упаковка. Готовый пиломатериал помещают в защитную полиэтиленовую оболочку, исключая изменение уровня влажности в процессе хранения и транспортировки.

Помимо производства досок разных размеров, такая обработка ребер используется при изготовлении бруса, влагостойких плит. Такой способ обработки кромки применяется в тех случаях, когда нужно равномерно распределить нагрузку на материал в объеме. Иногда этот вид досок также именуется паркетным из-за особенностей укладки. Профилированные фасонные пиломатериалы при монтаже образуют замок, исключающий появление сквозных щелей, утечку тепла.
Использование шпунтованной доски довольно разнообразно. При строительстве домов и бань ее применяют в потолочной обшивке, для отделки стен и настила чистового пола.

Обзор сортов
Шпунтованная доска, как и любой фасонный пиломатериал, имеет деление на сорта согласно установленным стандартам. Основные отличия здесь заключаются в наличии и количестве дефектов, которые допускаются при обработке лицевой части изделия. Всего существует 4 сорта.
Экстра
Он также именуется еврошпунтом. Изделия этой категории не имеют различий в цвете по всей поверхности, они однородны, без видимых дефектов, не допускается наличие сучков. Еврошпунт стоит дороже остальных категорий, такая продукция предназначается для использования внутри помещений, выполнения отделочных работ.
Первый
Он чаще обозначается литерой A. Продукция не должна иметь в массиве крупных трещин и сучков. К допустимым отличиям от изделий класса Экстра относятся незначительная разница в цвете поверхности, единичные пятна. Этот сорт также ориентирован на внутреннюю отделку зданий и сооружений, в наружной обшивке не применяется.
Второй
Чаще обозначается литерой B. В продукции этого сорта допускается наличие невыпадающих сучковатых включений в массиве древесины. Не считается дефектом наличие заметных трещин или сердцевины. К браку относится появление на поверхности материала синих пятен и других следов поражения грибковыми инфекциями.
Шпунтованная доска 2-го сорта подходит для внутренней обшивки стен и полов в нежилых помещениях. В жилых зданиях и сооружениях ее используют для облицовки под покраску.
Без дополнительной обработки для чистовой отделки не используется.

Третий
К 3 сорту (или категории C) относят все изделия, имеющие множественные дефекты. Сюда относят шпунтованную доску с трещинами, большим количеством сучков, в том числе выпадающих. Неравномерно окрашенная поверхность, смоляные карманы, растрескивание тоже обозначают принадлежность древесины к 3 сорту.
Ее назначение – настил чернового пола, обшивка стен в нежилых и подсобных помещениях.

Материалы
При классификации различных видов шпунтованной доски значительное внимание уделяется породе древесины, применяемой в процессе производства. Если древесно-стружечная плита часто создается из отходов, здесь к подбору сырья относятся очень серьезно. Наиболее востребованными считаются несколько пород деревьев.
Хвойные. В первую очередь это ель и сосна, довольно мягкие, но доступные по цене. Такая отделка пола или стен требует дополнительной защиты от внешних воздействий, контакта с влагой. Из-за низкой сопротивляемости истиранию использовать шпунтованную доску из этих материалов можно только в помещениях с невысокой проходимостью.

Лиственница. Материал с твердой и плотной структурой, отлично подходит для веранд и террас, не боится контакта с влагой. Древесине лиственницы не требуется специальная защитная обработка, она хорошо противостоит гниению, другим внешним угрозам, отличается привлекательным рисунком.

Липа и осина. Эти породы дерева считаются хорошим выбором для отделки помещений в бане, обладают средней прочностью, высокой влагостойкостью. Липовая и осиновая шпунтовка не предназначена для эксплуатации под значительными механическими нагрузками. Древесина довольно мягкая, плохо противостоит истиранию.

Кедр. В отличие от мягких хвойных пород этот материал считается твердым и очень прочным. Он хорошо противостоит воздействию влаги, имеет плотную структуру, не подверженную гниению и порче. Кедр высоко ценится за привлекательность рисунка его волокон, выделяет в воздух ароматические вещества, обладающие антибактериальным эффектом.

Такая обшивка стен или пола очень полезна для здоровья живущих в доме людей.

Дуб, ясень, бук. Твердая древесина этих лиственных пород, использующаяся в производстве шпунтованной доски, относится к категории элитных. Помимо механической прочности, данные породы обладают привлекательной структурой, не требуют дополнительной отделки. Такая древесина долговечна, практична, но стоит довольно дорого.

Это основные породы древесины, которые используются при производстве шпунтованной доски. Выбор конкретного варианта во многом зависит от того, в каких условиях будет производиться ее эксплуатация.

Размеры
Согласно установленным требованиям размерные параметры шпунтованной доски определяются ГОСТом 8242-88. Для нее установлена маркировка ДП, определяющая основное назначение профилированного пиломатериала — для настила пола. Стандартом утверждены типоразмеры ДП-21, ДП-27, ДП-35.
Помимо этого, производители нередко производят шпунтовку по техническим условиям. В этом случае диапазон размеров варьируется в следующих пределах:
толщина 20, 22, 27, 28, 36, 40, 45, 50, 70 мм;
ширина в диапазоне 64-250 мм;
длина от 1 до 6 м, шаг в 50 см.

Стоит учесть, что для фасонных пиломатериалов одним из важнейших показателей качества также является уровень влажности. Для высокосортной продукции он установлен в пределах 9-12%, низкосортные изделия допускают увеличение этой характеристики до 18%. Геометрические параметры доски в области шипа и паза должны быть неизменными, по длине допускается отклонение в 3 мм, по ширине и толщине – не более 1 мм.
Советы по выбору
При выборе подходящей шпунтованной доски для строительных и отделочных работ рекомендуется учитывать ряд основных моментов, имеющих важное значение.
Сортность материала. Если речь идет о досках для пола, рациональным выбором станет материал класса A. Он довольно хорош для чистовой укладки, при этом стоит не очень дорого. Небольшие включения сучков сделают такое покрытие более «живым» и естественным. Для потолка и стен более предпочтительным решением станет материал сорта Экстра.

Правильность хранения. Качественная шпунтованная доска поставляется в упаковке из полиэтиленовой пленки. Если речь идет о продукции известного бренда, на защитном покрытии будут напечатаны фирменный логотип и название марки. Упаковка на момент покупки не должна иметь следов вскрытия.

Тип отделки. Если доска выбирается под последующее окрашивание, можно сэкономить, выбрав материал более низкого сорта. Под слоем лакокрасочного покрытия возможные дефекты видны не будут.

Порода дерева. Мягкие породы годятся исключительно для обшивки стен, но ель и сосну из-за повышенной смолистости нельзя использовать в нагревающихся помещениях бани или сауны. На пол стоит отбирать шпунтовку из твердых лиственных пород.

Визуальные характеристики. Важно осмотреть доски перед покупкой, убедиться в том, что они соответствуют указанному сорту, не имеют следов повреждений, полученных за время хранения и перевозки.

Любые следы коробления – изменения правильной геометрии – свидетельствуют о том, что доска не соответствует заявленным требованиям.

Сухость древесины. Качественная шпунтовка будет издавать звонкий звук при постукивании. Кроме того, в торговых организациях в наличии должны быть специальные приборы для измерения влажности. С их помощью можно убедиться в том, что показатели древесины по этому параметру не превышают установленных 12%.

Совместимость пазов. У досок из одной партии они должны полностью совпадать. Если этот параметр не удается проверить сразу, в дальнейшем при монтаже могут возникать серьезные проблемы. Глубина паза должна превышать размер шипа, чтобы в процессе монтажа не возникало сложностей со стыковкой элементов. Стоит проверить и расстояние от поверхности доски до углубления и выступа — оно должно быть одинаковым во всей партии.

Размерные параметры. Оптимальной считается ширина доски 130-150 мм, позволяющая оптимизировать время, затрачиваемое на укладку. Варианты свыше 200 мм могут при высыхании после монтажа менять геометрию на концах, формируя изгиб. Это приведет к появлению ребристости пола или стен. Толщина тоже имеет значение — чем она меньше, тем с более частым шагом придется размещать лаги.

Это основные параметры, на которые рекомендуется обращать внимание при выборе шпунтованных досок для отделки дома, бани, другого объекта жилого или нежилого назначения.

Особенности монтажа
Поскольку шпунтованная доска относится к категории половых, чаще всего ее крепление выполняется именно при монтаже этого покрытия. Не полагаясь на добросовестность производителей и продавцов, укладку производят в 2 этапа с учетом ее возможной усушки и деформации. Выбранные фрезой на производстве пазы и шипы обычно довольно эффективно стыкуются между собой. Поэтому пол при первичной сборке принято крепить к лагам не сплошь, а через несколько половиц, с пропуском в 4-5 досок.
В таком виде покрытие оставляют на год. По истечении этого срока пол тщательно перебирают, устраняют щели, заменяют покоробившиеся элементы. На саморезы сажают уже каждую доску без пропусков. Если пол устраивается в помещениях жилого здания, первоначально его крепят начерно изнаночной стороной наверх, чтобы избежать истирания или загрязнения покрытия. Это позволит получить чистое покрытие.
Способ крепления
Обычно шпунтованные фасонные доски скрепляют не просто в пазы между собой, а еще и фиксируют к основанию. Делается это с использованием разных типов метизов. У гвоздей есть свои преимущества – устойчивость к повреждению при короблении. Они могут погнуться, но не сломаются. Саморез такими достоинствами не обладает, зато позволяет изменять силу нажима или даже заменять поврежденные планки. При выборе крепежа этого типа стоит отдать предпочтение специальным желтым, а не обычным черным винтам по дереву.
Существует несколько способов закрепления шпунтовки на лагах. Выделяют следующие варианты.
В пласть. В этом случае гвозди и саморезы оказываются на лицевой поверхности покрытия. Вариант с креплением в пласть не самый эстетичный, зато полностью себя оправдывающий в плане надежности.
Со скрытым монтажом в паз. Саморез ввинчивается в его нижнюю плоскость под углом, чтобы шляпка метиза в дальнейшем не помешала шипу входить в крепление. Способ уступает предыдущему в надежности, поскольку при кручении зафиксирована будет только нижняя треть доски. Это приведет к растрескиванию недостаточно сухого материала.
В шпунт. Такой способ крепления считается скрытым, предусматривает фиксацию гвоздя или самореза за шип, занимающий до 2/3 толщины. Подгонять настил в этом случае сложнее, но эстетичность покрытия не страдает.

Все потайные способы монтажа требуют предварительного высверливания отверстий в толще материала. При установке под углом нужно выбирать длинные – до 75 мм – саморезы и гвозди с диаметром стержня 4-4,5 мм.
Общие рекомендации
При укладке чистового пола на основе шпунтованной доски на бетон или цементную стяжку используется подложка из древесно-стружечной плиты, позволяющая уменьшить деформационные нагрузки на материал, соединенный в паз. Под листы укладывается гидроизоляция. При обшивке стен применяется пароизоляционная прослойка. Предварительно материал выдерживается в помещении 3-4 дня.
При наличии такой возможности используют лаги и пол укладывают именно на них, даже если внизу бетонное основание.

Есть ряд общих рекомендаций, помогающих облегчить процесс работы. Для выполнения всех необходимых манипуляций, помимо крепежа, понадобятся дрель, молоток, шуруповерт.
Приведем порядок действий.
Монтаж гидроизоляционной прослойки.
Выставление лаг. Их монтируют по уровню с использованием монтажных клиньев из дерева, пластика. Крепят к бетону при помощи анкерных дюбелей.
Монтаж теплоизоляции в виде матов или листов минеральной ваты. Она должна плотно прилегать к краям созданной обрешетки пола. Сверху лучше уложить пароизоляционную пленку.
Укладка первого ряда осуществляется с зазором от стены. Достаточно отступить 5-7 мм. На этом расстоянии в пласть крепится доска с пропуском около 10 мм от края всей планки. При фиксации в шип к стене располагают область с пазом.
Каждый ряд подбивается или прижимается винтовыми струбцинами. Установка выполняется так, чтобы все элементы стыковались с максимально плотным прилеганием, без зазоров и перекосов.
Крепление продолжается, пока половицами не будет застелен весь пол. Если требуется подрезка кромок, лучше заранее подготовить торцовочную пилу. Она позволит получить срез с идеально перпендикулярной геометрией, без сколов и других дефектов.
Завершение работ. Последняя доска, используемая в настиле, монтируется с зазором 5-7 мм. Можно использовать подкладку или клин. Крепление производится аналогично первой половице.

Учитывая все эти советы, можно справиться с монтажом шпунтованной доски на пол своими руками наиболее быстро, просто и эффективно.
В следующем видео вы узнаете о том, как сделать пол из шпунтованной доски.
размеры шпунтовой доски из лиственницы и ее шлифовка, что это такое и какая у нее толщина, отзывы
Пол – важная составляющая каждого дома, от которой во многом зависит теплоизоляция комнаты. Одним из самых популярных материалов для его отделки является дерево, отличающееся экологичностью и долговечностью. Шпунтованная доска для пола – это универсальный материал, позволяющий создать ровную и теплую поверхность.
Что это такое?
Доски из дерева применяются в качестве напольных покрытий уже очень давно. Разновидностью этого пиломатериала является шпунтованное изделие.
Доска такого типа имеет несколько отличий от классических:
Наличие соединений на торцах доски. Они выполняются в виде симметричных шипа и паза, с помощью которых можно легко прикрепить панели друг к другу. Формы шпунта могут различаться в зависимости от использованной технологии производства доски. Зачастую такие элементы присутствуют только на длинных торцах но бывают и полотна, имеющие шпунты по всему периметру. Это упрощает монтаж и стыковку досок.
Вентиляционные углубления. Данные конструкции представляют собой небольшие продольные канавки, которые располагаются снизу. Основным их назначением является поддержание оптимального воздухообмена. Этот процесс поможет исключить сильную деформацию элемента.
Верхняя поверхность доски тщательно отшлифована, имеет гладкую структуру.

Шпунтованные или шпунтовые изделия отличаются несколькими положительными качествами:
Долговечность и прочность. Данные показатели получают за счет использования специальных пазов, которые снижают нагрузку на основание пола. Изготовление продукции предполагает полную просушку дерева, в результате чего оно не может деформироваться в дальнейшем.
Наличие нижних пазов создает оптимальные условия для эксплуатации моделей. Это значительно снижает риск возникновения грибков и других поражающих древесину болезней.

Скорость монтажа. Достигается за счет наличия замков, которые тщательно подогнаны. После укладки поверхность получается практически бесшовной, что исключает риск проникновения влаги под основание, а также придает покрытию уникальный декоративный рисунок. При монтаже крайне важно плотно стыковать элементы между собой.
Древесина легко шлифуется. При желании верхний слой доски можно восстановить с помощью шлифовальной машинки. Выполнять эту процедуру разрешается несколько раз, так как толщина изделия внушительная. Стоит отметить, что шлифовку классического паркета можно выполнять только до 7 раз.
Разнообразие дизайна. Пиломатериалы изготавливаются из различных древесных пород. Это позволяет подобрать структуру поверхности под основной стиль конкретного помещения. Также внешний вид можно легко изменить с помощью различных морилок, лаков и масел.

Древесина не является универсальным материалом, так как она обладает несколькими немаловажными минусами:
Высокая стоимость доски. Обусловлено это тем, что для изготовления данного материала применяются только натуральные вещества, полностью безопасные для человека. Чтобы получить подобную структуру, используют сложные станки с несколькими видами фрез.
Низкая устойчивость к воздействию влаги. Шпунтованная доска быстро впитывает влагу, что приводит к ее разбуханию и гниению. Чтобы минимизировать данное воздействие, изделия следует периодически покрывать защитными лаками, которые будут препятствовать попаданию воды в структуру древесины.

Сорта
Одним из параметров, который влияет на популярность и цену шпунтованной доски, является ее внешний вид и состояние.
Это позволяет разделить продукцию на несколько сортов:
Экстра. Изделия данного класса отличаются отсутствием практически любых дефектов: на поверхности нет сучков и других декоративных недостатков.
А. Доска этого сорта очень похожа на предыдущий тип, однако на поверхности моделей класса А могут встречаться небольшие пятна.
В. Материалы такого типа являются самыми распространенными и востребованными. В структуре доски можно увидеть некоторую неоднородность, сучки и другие декоративные особенности. Следует понимать, что наличие гнили и других физических повреждений недопустимо.
С. Этот сорт доски является самым дешевым. Для его производства используют древесину, на поверхности которой есть сквозные пятна от сучков, а в структуре – множество неоднородностей и других недостатков.

Следует понимать, что каждый из сортов может быть использован в различных типах помещений. К тому же, подобное разнообразие позволяет дизайнерам комбинировать несколько видов доски, создавая оригинальный рисунок на поверхности пола.

Размеры
Шпунтованная доска может использоваться для решения различных задач, поскольку производители выпускают продукцию в широком диапазоне размеров:
Толщина доски варьируется от 15 до 35 мм. Зачастую используют продукцию, которая имеет 21-25 мм в толщину. Для обеспечения высокой прочности основания некоторые производители выпускают изделия толщиной 50 мм, но изготавливают их зачастую только под заказ, так как они не соответствуют стандартным габаритам.
Ширина. Эта характеристика колеблется в районе 80-200 мм, что позволяет комбинировать несколько типоразмеров, получая оригинальную поверхность при минимальном количестве обрезков доски.
Длина. Доски стандартного типа имеют длину 4 метра, но некоторые производители выпускают продукцию, у которой этот параметр может достигать 6 метров. Атипичные изделия укладывают в длинных помещениях с целью минимизации отходов.

Материалы
В теории, для изготовления шпунтованной доски можно использовать любую древесину, но сегодня применяются только несколько самых популярных пород:
Сосна и ель. Материал отличается мягкостью, поэтому при ходьбе по такому полу его легко повредить каблуком. При большой нагрузке на основание образуются так называемые канавки. Минимизировать пагубное воздействие легко, если использовать лак. Для этого им покрывают доски в несколько слоев до образования защитного слоя.
Лиственница. Доска из данной породы отличается хорошей износостойкостью и долговечностью. Дерево не гниет под воздействием высокой влажности, что позволяет использовать его даже без лакового покрытия. Чтобы придать материалу уникальный внешний вид, дополнительно защитить, его покрывают специальными масляными составами, при этом на поверхности не образуется твердая пленка, что позволяет дереву «дышать».

Ясень и дуб. Эти породы по прочности являются практически идентичными. Шпунтованная доска обычно не покрывается лаком, так как поверхность прекрасно переносит физические нагрузки. Еще одним преимуществом данных типов древесины является их долговечность. При соблюдении влажностного и температурного режимов пол может прослужить больше 50 лет. Все зависит только от условий эксплуатации и качества основания, на котором располагается доска.

Единственным минусом такой продукции является ее высокая стоимость, поэтому позволить себе подобную покупку сможет не каждый.

Как выбрать?
Производство шпунтованной доски – это сложная процедура, которая предполагает соблюдение всех нормативов, прописанных в ГОСТ.
Чтобы приобрести качественную продукцию, важно обращать внимание на такие ее особенности:
Порода дерева. Оптимальный вариант – доски из ясеня или дуба. Они не только прочны, но и очень красивы. Если же вы планируете обустраивать черновой пол, то можно использовать изделия из более мягкой древесины.
Влажность продукции. Оптимальной считается влажность на уровне 10-15%. Сухая доска не будет сжиматься в дальнейшем, так как она уже полностью ссохлась на этапе сушки. Покупая материал, важно также обращать внимание на упаковку и способ хранения. Если древесину хранят в открытом состоянии на улице после сушки, то это приведет к повышению уровня влажности и снижению качественных характеристик.
Геометрия. Сюда относят качество обработки верхнего слоя и точность стыковки пазов. Шпунтованная доска для пола должна быть абсолютной гладкой, что проверяется только вручную. Если на ней присутствуют шероховатости, это указывает на некачественную шлифовку материала. Придется дополнительно обрабатывать верхний слой циклеванием, что повлечет за собой финансовые и временные потери.

Шип и паз должны иметь симметричные формы, позволяющие получить ровный стык без щелей. При складывании доски соседние должно быть прочным.

Габариты. Важно обращать внимание на толщину изделия. Оптимальным показателем будет значение в 28 мм, поскольку такая доска способна противостоять значительным нагрузкам. Ширина и длина подбирается в зависимости от геометрических особенностей комнаты и выбранного способа укладки. Важно рассчитать количество материалов таким образом, чтобы минимизировать число обрезков, отходов. При желании можно комбинировать несколько типоразмеров, создавая оригинальный рисунок.
Производитель. Эта характеристика является одной из самых важных. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение продукции тех компаний, которые работают на рынке уже давно и пользуются заслуженным доверием. Если вы рискнете и приобретете изделия сомнительной марки, никто не гарантирует, что они окажутся качественными и прослужат долго.

Отзывы
Шпунтованные доски представляют собой уникальный материал. Согласно отзывам пользователей, они намного лучше классических обрезных модификаций. Многие владельцы утверждают, что подобные полы служат по несколько десятилетий, при этом на них не появляются трещины или другие дефекты.
Некоторые обладатели частных домов отмечают, что такие напольные покрытия быстро рассыхаются, но это обычно случается при неправильной укладке или использовании влажного материала.

В качестве чернового основания для таких полов советуют использовать фанеру. Стыковка досок производится на лагах, что позволяет получить ровную поверхность. Некоторые пользователи утверждают, что пол, зафиксированный с помощью саморезов, трескается, поэтому они рекомендуют использовать вместо саморезов обычные гвозди.
В общем, можно сделать вывод, что шпунтованная доска служит долго и является качественной только при правильном проведении всех монтажных работ.

Красивые примеры в интерьере
Деревянный пол в квартире или доме – это традиционно, красиво и экологично. Именно поэтому многие владельцы квартир или домов выбирают шпунтованную доску в качестве напольного покрытия.
Огромная спальня с минимумом мебели не выглядит пустой и необжитой благодаря интересному полу. Весь присутствующий здесь деревянный декор стильный, а предметы органично сочетаются друг с другом.

Шпунтованная доска хороша и на кухне с мебелью и дверями приятного кремового цвета. Интерьер выглядит очень светлым и уютным, он приятен глазу.
На изображении продемонстрирован пример скандинавского стиля в белых тонах. Обстановка предельно простая, но даже отсутствие штор на окнах органично вписано в стилистику. Занавески бы только помешали ансамблю напольного покрытия, мебели и декору создать нужную атмосферу в помещении.

Советы по укладке половой доски смотрите в следующем видео.
деревянный пол в квартире и в частном доме, технология уладки напольного покрытия из спилов дерева своими руками, инженерная доска и ее преимущества
Деревянный пол можно увидеть во многих современных квартирах. Выполнена доска для пола из массива натурального дерева, благодаря чему напольную поверхность можно подвергать циклевке намного чаще, чем паркет.
Особенности
Качественная доска для пола может быть выполнена из любого вида древесины. Но пользоваться тополем и липой для этих целей не рекомендуется. Помимо этого, мягкие сорта древесины стоит обрабатывать покрытиями, которые не дадут деревянному полу деформироваться раньше времени. Лучшим вариантом для создания напольной поверхности в квартире является дуб, лиственница или ясень.
Преимущества дощатого пола очевидны:
это очень прочные и надежные поверхности, которые прослужат вам много лет подряд;
можно организовать пол с подогревом, благодаря чему вы сможете ходить по нему без обуви даже зимой;

досчатый пол экологически чистый, поскольку в составе древесины нет опасных компонентов;
натуральный материал создает внутри помещения особую теплую атмосферу;
пол на кухне или в другом помещении можно покрыть лаком, благодаря чему пыль не будет скапливаться на его поверхности;
уход за деревянным полом не вызовет проблем, поскольку в ассортименте магазинов предложены различные средства для устранения пятен с таких поверхностей.

Это прекрасный фон для прочих покрытий, в пользу которых вы сделаете выбор в процессе ремонта. Деревянный пол уместен в кирпичном доме, а также в сооружениях из других материалов. Он презентабельный и стильный, что позволит кардинально преобразить интерьер помещения. Ходить по деревянному полу очень приятно, поскольку он теплый и приятный на ощупь.
Но у пола из такого материала есть и свои недостатки. О них тоже стоит упомянуть:
звукоизоляционные качества древесины очень слабые;
нужно регулярно ухаживать за досками, а также придерживаться определенных правил их эксплуатации;
если во время устройства напольного покрытия допустить ошибки, вскоре оно изменит свою первоначальную форму;
необработанная специальными составами древесина деформируется от воздействия высокого уровня влажности;
материал поддерживает процессы горения;

деревянный пол обладает минимальной стойкостью к истиранию, а также к механическим повреждениям;
напольное покрытие могут повредить грызуны.

Но стоит отметить, что отделка пола таким материалом в городской квартире прослужит максимально долго, если воспользоваться специальными составами. Вы сможете обновить старый пол без особых проблем и сложностей. Отделка пола из торцевых досок принесет желаемый результат, если правильно определиться с выбором материала для этого.
Виды
Теперь вы понимаете, что деревянный пол станет лучшим решением для любого помещения. Однако нужно выбрать подходящий вид доски, чтобы справиться с работами за минимальный временной промежуток, получив эффективный результат труда.
Есть несколько видов такого материала, в пользу которого можно сделать свой выбор:
Паркетная доска. Это такое покрытие, которое изначально обработано. Благодаря этому можно сразу же заняться процессом обустройства пола. Паркетная доска прочная и презентабельная, но за ней нужно регулярно и правильно ухаживать. Процесс монтажа материала не вызовет проблем и сложностей.
Шпунтованная доска. Это материал, который оснащен специальными пазами и шипами для удобного соединения друг с другом. В результате такие плиты дают возможность получить пол, лишенный щелей. Напольное покрытие очень прочное, надежное и долговечное. Ухаживать за ним максимально просто, поскольку отсутствие щелей способствует отсутствию большого количества пыли и мусора между ними.

Палубная доска. Это доска без замков, технический процесс укладки которой проходит с помощью составления зазоров между планками. Этот корабельный материал не боится негативных воздействий окружающей среды. Именно поэтому доска подходит для укладки в помещениях с высоким уровнем влажности. Это может быть сосновая доска или доска из лиственницы, ведь такая древесина отличается наивысшим уровнем прочности. Обрабатывать материал антисептиками не нужно, поскольку его свойства позволяют не деформироваться под воздействием различных факторов.
Инженерная доска. Это двухслойный материал, который может быть выполнен из березы или из прочих пород древесины. Слой, расположенный сверху, выполняет декоративные функции. Он сохраняет особенности текстуры, а также естественный цвет дерева. В отличие от вагонки, ценные породы древесины стоят дорого. Однако презентабельный и солидный вид пола окупит вложенные в приобретение материала деньги.

Вариантов для чернового пола тоже немало. Это может быть обрезной материал, если необходимо создать ровное основание в будущем с помощью дополнительного покрытия. Есть сращенная или композитная доска, а также прочие виды. Каждый из них обладает индивидуальными характеристиками.
Некоторые люди интересуются террасными досками. Это материал, который не боится негативных погодных факторов. Бамбуковый материал или доски из прочих пород древесины прослужат максимально долго, не деформируясь и не разбухая со временем.
Современные полимерные доски выглядят очень привлекательно и стильно. Есть и ПВХ-панели, которые относятся к бюджетным материалам для выполнения работ. Различный брус предложен на рынке в большом ассортименте. Доски из обожженных пород древесины и из дисков тоже распространены и востребованы среди потребителей.
Выбирая доску для пола, ориентируйтесь на собственные пожелания и предпочтения. Обязательно примите во внимание, в каком стиле оформлен дизайн помещения. Помните о том, что древесина стоит недешево, поэтому необходимо заранее рассчитать бюджет, который вы готовы выделить на обустройство пола.
 Порода древесины
Если вы решили воспользоваться натуральным материалом для создания финишного покрытия, отнеситесь ответственно к изучению его основных свойств. Благодаря этому можно правильно выбрать подходящую породу древесины. Чаще всего для организации напольного покрытия используются следующие варианты.
Хвоя (сосна, пихта и ель)
Это материалы, в которых уровень качества соответствует их стоимости. В составе полотен есть натуральные смолы, которые выполняют роль антисептика. Напольное покрытие не будет гнить, а его поверхность не поразит грибок. Паропроницаемость такого материала отменная, поэтому внутри помещения будет царить комфортный микроклимат. Эфирные запахи, которые выделяют доски, приносят пользу здоровью человека.
Дуб
Это материал с уникальным текстурным рисунком, который выглядит очень презентабельно и солидно. Стоимость таких досок очень высокая, что обусловлено их наивысшим уровнем прочности и надежности. Материал не боится воздействия повышенного уровня влажности, поскольку вода делает его еще более крепким. Дуб не гниет, не плесневеет и не разрушается вследствие развития грибка. Также материал прекрасно поглощает посторонние звуки, что делает проживание в доме более комфортным.
 Лиственница
Это материал, который чем-то похож на дуб по своим свойствам.
Преимуществ у досок из лиственницы тоже немало:
долгий срок службы;
устойчивость перед грибком и плесенью;
возможность создать в помещении комфортный микроклимат;
наличие в составе эфирных масел, которые наполняют дом приятным ароматом;
высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции;
устойчивость к высокому уровню влажности;
отменные показатели прочности и надежности.

Также лиственница обладает большим ассортиментом оттенков. Именно поэтому можно подобрать подходящий вариант для своего интерьера.
Ольха, осина
Древесина не слишком прочная и долговечная. Однако она способна выделять в воздух компоненты, которые оказывают положительное воздействие на организм человека при повышении температуры окружающей среды. Именно поэтому подобными материалами чаще всего пользуются для отделки саун и бань. Натуральная доска используется и для отделки комнаты ребенка и спальни. Если движение в комнате не слишком активное, то материал прослужит максимально долго.
Кедр и липа
Кедровые доски очень дорогие, поскольку их основные свойства и характеристики отменные. Это целебный материал, который обладает уникальной структурой. Он не боится воздействия повышенного уровня влажности и прочих негативных факторов. Доски экстра класса благоприятно влияют на микроклимат внутри помещения. Липа считается более доступным материалом. Она обладает мягкой структурой и низкими показателями теплопроводности. Липа наполнит дом приятным ароматом, который оказывает целебное воздействие на организм человека.
Есть еще и прочие виды древесины, которые используются для изготовления половых досок. Например, тик обладает приятным ароматом, привлекательной текстурой и высоким уровнем прочности. Экологически чистая береза сохранит тепло в помещении, а также создаст внутри дома комфортный микроклимат. Такая древесина, как ясень, тоже пользуется популярностью среди покупателей благодаря своей прочности и надежности.
Каждый человек сможет подобрать вариант, ориентируясь на свои потребности. Главное, чтобы характеристики древесины были подходящими для использования в конкретных условиях.
Характеристики
Есть разные сорта древесины, которые используются в конкретных условиях.
Именно от их особенностей зависит выбор подходящего варианта для обустройства напольного покрытия:
древесина экстра-класса используется для того, чтобы создать финишное покрытие. На поверхности полотен нет дефектов и сучков. Их текстура красивая и равномерная;
древесина класса А и В используется в процессе создания финишных перекрытий. На материале есть сучки и смоляные карманы. Допускается наличие определенного количества не сквозных трещин;
древесина класса С применяется только для создания чернового пола. Видимые дефекты на поверхности полотен невозможно исправить механическими способами.

К выбору размера доски стоит отнестись ответственно и внимательно. Длину подбирают, ориентируясь на параметры помещения. Необходимо сделать все так, чтобы получить минимум стыков и отходов. В наше время рынок стройматериалов позволяет достичь подобных целей.
Подходящая толщина половой доски зависит от нескольких факторов. Это интенсивность использования материала, а также расстояние между лагами. Если оно большое, то вам понадобится достаточно толстая доска.
Чтобы подобрать ширину доски, нужно принять во внимание направление дизайнерской мысли. Слишком крупные полотна подвергаются усадке, поэтому напольное покрытие деформируется в будущем. Ширина доски может варьироваться от 85 до 140 миллиметров.
Цвет
Ассортимент оттенков половых досок широко варьируется. Вы можете подобрать именно тот вариант, который впишется в интерьер конкретного помещения.
Белый пол станет уместным вариантом в помещениях, где необходимо визуально увеличить пространство. С его помощью можно наполнить комнату большим количеством света. Выглядит такой материал презентабельно и солидно, поэтому он моментально привлекает к себе взгляд. Но стоит помнить о том, что за светлым покрытием очень сложно ухаживать. Все возникшие пятна необходимо моментально устранять, поскольку они въедаются в древесину, оставляя после себя малопривлекательные следы.
Более практичным является черный пол, на котором незаметны различные пятна. Но в некоторых помещениях он будет выглядеть мрачновато. Откажитесь от такого решения, если стены в комнате тоже оформлены в темных тонах. В противном случае вы будете ощущать себя некомфортно.
Привлекательно выглядит сочетание нескольких оттенков в дизайне пола. Такие варианты позволят создать оригинальный интерьер, вдохнув в него новую жизнь. Стоит поэкспериментировать, чтобы найти тот вариант, который вам идеально подойдет.

На что класть?
Деревянные доски можно класть на любые основания, ведь этот материал подходит для использования в различных условиях. Главное, чтобы основание было тщательно подготовлено, поскольку только в таком случае можно избежать преждевременной деформации досок.
Если вам необходимо уложить доски на бетонное основание, необходимо основательно подготовиться. Поверхность должна быть ровной, без дефектов и прочих изъянов. В противном случае пол будет быстро деформироваться, теряя свою первоначальную форму уже через некоторое время. Сейчас можно приобрести различные марки бетона для создания бетонной стяжки, не сталкиваясь с проблемами.
Можно класть деревянные доски и на грунт. Однако в таком случае необходимо заранее подготовить основание. Вам нужно перекрыть почву балками, чтобы она не отсыревала и не деформировала напольное покрытие. Только в таком случае пол прослужит максимально долго, сохраняя свои показатели надежности и прочности.
Технология укладки
Если нужно создать деревянное напольное покрытие в частном доме или в квартире, можно справиться с работой самостоятельно. Технология укладки половых досок своими руками достаточно простая и доступная.
По лагам
В случае наличия чернового основания можно воспользоваться методикой укладки деревянного пола по лагам. Лаги представляют собой длинные бруски, которые надежно крепятся к снованию. Установить их можно на колонну из бетона или же кирпич.
Конструкция способна выдержать немалые нагрузки. Но помните о том, что нужно делать шаги между брусками минимального размера. В противном случае пол быстро деформируется. Также стоит делать выбор в пользу прочных лаг, которые не будут прогибаться под воздействием нагрузки.
По балкам
Если мы делаем прочную конструкцию, стоит обратить внимание на балки из дерева. Этот вариант очень надежный, поскольку он подразумевает под собой использование брусьев с широким сечением. Систему нередко дополняют лагами.
Длина балок может достигать 12 метров. Их устанавливают на фундамент и надежно фиксируют. Необходимо воспользоваться помощью строителей, чтобы справиться с работами, поскольку балки очень тяжелые. Сверху на подготовленное основание настилают доски.
По бетону
Это удобный и простой вариант, который не вызовет особых проблем в процессе укладки. Пол из дерева укладывают на заранее подготовленное бетонное основание, которое должно быть ровным. Если присутствуют всевозможные деформации, стоит выровнять поверхность с помощью других материалов.
Теперь давайте разберемся с тем, как пошагово создать деревянный пол:
В самом начале проводится снятие старого покрытия, очищение пола от краски и лака. Затем основание очищают от мусора, чтобы установить лаги. Их выставляют, следуя одному уровню. Стоит придерживаться расстояния в 40-50 сантиметров друг от друга. Монтировать доски стоит, начиная от высокой точки поверхности.
Прикрепить лаги к основанию можно, воспользовавшись уголками из металла и дюбелями. В лагах и в полу просверливают отверстия, четко следуя заранее нанесенным меткам. В процессе разметки стоит пользоваться карандашом и специальным уголком.
Основание и лаги закрывают специальными материалами, выполняющими гидроизоляционные свойства. Лучшим вариантом станет полиэтиленовая пленка, которая обладает высоким уровнем плотности.

Плотный утеплитель укладывают между лагами. Это может быть минеральная вата, которая эффективно справляется со своими функциями. Такой «пирог» позволит сэкономить максимум ценного тепла внутри помещения.
Теперь каркас подходит для монтажа половой доски. Стоит начинать работы от той стены, которая расположена дальше от входа. Не нужно укладывать материал слишком плотно к стене. Оставьте компенсационный зазор, поскольку он не даст полам терять форму в процессе эксплуатации. Эту щель не будет видно, ведь ее закроет плинтус.
Необходимо прикрутить доски к лагам с помощью саморезов. Крепеж вкручивают под углом 45 градусам. Одно место крепления будет зафиксировано минимум двумя саморезами.

Таким способом можно застелить всю поверхность пола. Если используется покрытие из спилов или шпунтованная доска, необходимо проявить максимум внимания. Шип на следующей доске должен входить в паз предыдущего материала. Если есть необходимость, доски подбивают друг к другу с помощью молотка. Главное, чтобы торец доски не был поврежден.
Можно создать вентиляцию, чтобы доски не гнили и не страдали от воздействия грибка. Благодаря этому пол прослужит максимально долго, не деформируясь и не теряя первоначальной формы. Он будет выдерживать различные негативные факторы.

Уход
Чтобы напольное покрытие прослужило максимально долго, необходимо научиться правильно за ним ухаживать. Только в таком случае можно избежать преждевременных деформаций и потери первоначального вида материала.
Необходимо обработать поверхность специальными составами, чтобы защитить ее от влияния негативных факторов.
Лак – это самое популярное и востребованное средство защиты, которое исключает появление на древесине царапин. Чистка материала, обработанного лаком, осуществляется с помощью аэрозолей или концентрированных средств. В составе подобных вариантов нет химически активных компонентов, которые могли бы разрушить материал. Аэрозоль распыляют по поверхности пола, а затем растирают его с помощью ветоши.
Но, к сожалению, лак не в состоянии решить все проблемы. Со временем на поверхности пола все равно будут появляться деформации. Справиться с такими неприятностями помогут составы, предназначенные для реставрации материала. Это экологически чистые средства, которые не вредят здоровью человека. Пользоваться ими можно регулярно, чтобы деревянный пол не терял свой первоначальный вид.
В домах и в квартирах обработка поверхности происходит не более двух раз в месяц. Но пол на открытой территории с повышенным уровнем проходимости можно обрабатывать намного чаще, поскольку он быстро теряет свой привлекательный вид.
Раз в 10 лет нужно менять лаковое покрытие, снимая старый слой и обрабатывая пол заново. Когда шлифование завершится, можно приступать к нанесению защитных средств.
Если полировка деревянного пола осуществлялась с использованием воска, владельцы должны уделить особое внимание вопросу ухода за поверхностью. Такое средство способствует быстрому износу древесины. К тому же замена воскового покрытия – это затратное и хлопотное занятие, которое потребует от вас специальных умений и навыков.
Есть жидкий и пастообразный воск, который подходит для обработки деревянного пола. Жидкий воск наносят на поверхность с использованием обыкновенной ветоши. Пастообразные средства нужно наносить с помощью шпателя. Когда покрытие будет обработано, его шлифуют. Обновлять такие поверхности нужно несколько раз в год. Дополнительно полы натирают два раза в неделю.
Поверхности из древесины, пропитанные маслом, обладают высокими показателями износоустойчивости. Подобные вещества надежно защищают материал от различных негативных факторов. Средства проникают в структуру древесины достаточно глубоко, поэтому поверхность не будет интенсивно загрязняться. Это подходящая пропитка на даче, поскольку именно в таких домах нужно защитить материал от негативных факторов.
Дополнительным преимуществом защитных покрытий является то, что естественная фактура древесины становится еще более привлекательной. Поверхность очень приятна на ощупь, а также элегантная и солидная. Древесину обрабатывают маслом раз в три года. Именно поэтому вы не потратите много времени и сил на уход за полами.
Также стоит упомянуть об удалении пятен с такого пола. Они выводятся практически мгновенно с помощью простых средств. Вы сможете наслаждаться комфортом, поскольку прилагать особых усилий для ухода за полом не придется.
Всем обладателям деревянных полов необходимо приобрести специальные средства, которые продаются в каждом хозяйственном магазине.
Также стоит следовать таким простым и понятным правилам:
если вдруг на поверхности остались пятна от шоколада или же крема для обуви, можно устранить их средствами, в которых содержится спирт или керосин;
пол на веранде или внутри помещения, разрисованный фломастерами или цветным мелком можно спасти, обработав поверхность метиловым спиртом, разведенным водой 1 к 1;
капли от воска или парафина нужно заморозить с помощью пакетика со льдом, затем осторожно соскрести с поверхности.

Каждый человек должен помнить о том, что качественный обогрев помещения и создание уюта в нем напрямую зависит от деревянных полов. Именно поэтому нужно подобрать те средства для ухода за поверхностями, которые предназначены для подобных целей. Только в таком случае пол будет долго радовать вас своим непревзойденным видом.
Не забудьте, что выбор подходящего материала для обработки пола зависит от особенностей его эксплуатации. Прислушивайтесь к советам профессионалов, которые помогут выбрать лучший вариант для вашего дома. В таком случае вы сможете создать непревзойденный интерьер, ориентируясь на свои потребности и возможности.
Советы специалистов
Профессионалы дают людям полезные советы, которые помогут им выбрать лучший вариант для обустройства напольного покрытия:
на материале могут присутствовать дефекты, но в случае, если это финишное основание, лучше выбрать доски с минимальным их количеством. Выбирайте доски класса А или В, если хотите создать красивый и долговечный пол;
откажитесь от приобретения влажных досок, поскольку они быстро деформируются. К тому же укладывать их очень сложно. Оптимальным вариантом станет сухая доска, которая прошла все необходимые стадии обработки;
если вы уже справились с укладкой досок, научитесь правильно за ними ухаживать. Для устранения пятен и для обновления поверхности лучше использовать специальные средства, предназначенные для древесины. Только в таком случае вы не повредите материал;
подберите подходящее основание для укладки досок, ориентируясь на свои возможности и особенности помещения.

Стоит прислушаться к специалистам, чтобы не столкнуться с проблемами и сложностями в процессе эксплуатации деревянного пола. Благодаря простым советам вы сможете достичь желаемого результата, прилагая минимум усилий. Пол прослужит максимально долго, сохраняя свой первоначальный вид и основные свойства. Именно поэтому вам не придется слишком часто менять и обновлять поверхность.
Красивые идеи в интерьере
Каждый человек может экспериментировать с сочетанием оттенков, материалов и текстур. Главное, чтобы подобные эксперименты приносили желаемые результаты. Можно обратиться за помощью к опытным дизайнерам, которые подберут лучшие идеи для конкретного помещения.
Это удачный пример того, как можно постелить темный пол в помещении с темными стенами, избежав мрачности и обыденности. Элементы интерьера и предметы мебели, выполненные в светлых тонах, разбавляют картину, делая комнату презентабельной и привлекательной.
Деревянный пол нередко используют для обустройства спальни. На этом фото видно, насколько гармонично материал вписался в общий интерьер. Шикарная кровать на его фоне выглядит еще более стильно. Пол гармонично сочетается с предметами мебели из идентичного материала. Комната выглядит современно и интересно. Можно внести в нее яркие акценты, чтобы сосредоточить внимание на определенной зоне помещения.
Шикарный пол из массивных досок не ограничивает фантазию дизайнеров, поскольку он дает возможность создать лучшие шедевры в своем доме. Пол можно шлифовать много раз подряд, не переживая о его свойствах и прочности. Приятный блеск и ровная поверхность данного покрытия – это лучший вариант для создания уюта в любом помещении. Ходить по полу можно даже босиком, поскольку он очень теплый и приятный.
В дизайне пола могут гармонично сочетаться два цвета. Это подходящий вариант для любителей экспериментов, которые хотят создать уникальный интерьер комнаты. Можно накрыть материалы привычным для вас способом, не сталкиваясь с проблемами и сложностями. Результаты работы оправдают ваши смелые ожидания.
Контрастные сочетания еще никто не отменял! Попробуйте объединить темный пол со светлыми стенами. Можно поступить в точности да наоборот, экспериментируя с разными тонами. Результаты превзойдут ваши ожидания, ведь интерьер получится свежим и современным.
Можно сыграть на сочетании близких по оттенку цветов. Главное, чтобы интерьер комнаты не сливался в единое целое. Например, белые стены удачно выглядят на фоне полов кремового цвета. Темные покрытия можно дополнить яркой мебелью, которая будет выгодно выделяться на таком фоне. Именно такие эксперименты позволяют создать оригинальные помещения, в которых нет места обыденности и скуке.
Ассортимент современных магазинов очень широкий. Там предложены доски разного размера, фактуры, цвета. Вы можете обратиться за помощью к специалистам, которые помогут правильно подобрать материал, расскажут о его плюсах и минусах. Они будут ориентироваться на основные особенности помещения, на ваши финансовые возможности и потребности. В результате процесс ремонта не вызовет у вас проблем и сложностей.
Это главные моменты, которые касаются полов из древесины в частном доме или в квартире. Вам нужно правильно выбрать материал, уложить его и регулярно за ним ухаживать. Только в таком случае вы сможете создать уникальный и оригинальный интерьер с нуля, в котором совершенными будут даже мельчайшие детали!
О том, как можно уложить половую доску, смотрите в следующем видео.
Шпунтованная доска. Виды и особенности укладки | Статьи | Знания
Шпунтованная доска, которую также называют паркетной, представляет собой профилированный фасонный пиломатериал, применяющийся для обустройства чистового напольного покрытия. На высокоточном фрезерном станке в одном торце доска изготавливается шип (выступ), в другом выбирается паз такого же размера. Такая замковая система облегчает укладку напольного покрытия, исключает образование сквозных щелей и снижает теплопотери.
Технология изготовления
Шпунтованную доску изготавливают из сердцевины цельных брёвен с последующей обработкой заготовок. Технологический процесс производства можно разделить на пять основных этапов:
Распиловка бревна на заготовки.
Сушка в термокамере, в хорошо проветриваемом помещении или под навесом.
После сушки заготовки обстругиваются на специальном станке, на выходе из которого получают гладкие струганные доски с идеально ровной геометрией.
Нарезка шипа и паза на продольно-фрезерном станке.
На заключительном этапе доска обрабатывается антисептиком и антипиреном для улучшения эксплуатационных свойств.
Готовый пиломатериал упаковывается в полиэтилен, чтобы он не напитался влагой в процессе хранения и транспортировки.
Техническая документация
Технические условия, основные характеристики и виды шпунтованной половой доски и других профильных изделий из пиломатериала регламентирует ГОСТ 8242–88.
Достоинства и недостатки
Шпунтованный пиломатериал изготавливается из массива древесины, поэтому он экологически безопасен, не вызывает аллергии, имеет привлекательный вид. Кроме этого, в качестве напольного покрытия этот материал обладает следующими преимуществами:
Благодаря замковой системе доски плотно прилегают друг к другу, при этом сквозные щели отсутствуют.
Точная геометрия изделий обеспечивает минимально видимый шов между половицами.
Благодаря тщательному отбору древесины и сушке заготовок, готовые изделия имеют минимальную влажность, что исключает коробление покрытия в процессе эксплуатации.
Шип и паз вырезаются на высокоточном оборудовании, что облегчает монтаж, так как доски имеют одинаковый размер, легко стыкуются без дополнительной подгонки и обработки.
Благодаря тому, что доски соединены между собой, повышается общая механическая прочность покрытия за счёт распределения нагрузки на большую площадь, а не на отдельную половицу.
Пол, набранный из шпунтованной древесины, никогда не скрипит, так как доски не трутся друг об друга.
Ещё одно преимущество использования профилированного материала для организации напольного покрытия – скрытый способ крепления досок. Это позволяет при дальнейшей эксплуатации проводить циклёвку для обновления покрытия без риска повредить оборудование.
Правильно уложенный качественный материал создаёт покрытие, практически лишённое недостатков. Единственное, что можно отнести к минусам – это более высокую цену, чем у обычной строганной доски с ровными краями.
Технические характеристики и размеры
В соответствии с действующим ГОСТом, регламентирующим технические характеристики шпунтованной доски, готовые изделия маркируются «ДП» (доска половая). В зависимости от профиля сечения, размеров и сферы применения, выделяют следующие марки: ДП–21; ДП–27; ДП–35. Основные размеры и профили сечения представлены на чертеже.
Кроме размеров, регламентированных государственным стандартом, многие производители расширяют сортамент продукции, разрабатывая собственные ТУ. Общие размерные характеристики шпунтованных половых досок указаны в таблице.
 Толщина, мм  20; 21; 24; 27; 30; 35; 40; 45; 50
 Ширина, мм  от 64 до 250
 Длина, м  от 1 до 6, с шагом в 50 см
Кроме линейных размеров, другой важной характеристикой, определяющей качество досок для напольного покрытия, является влажность – один из важнейших критериев древесины. Этот показатель для ДП должен находиться в пределах 9–12%. Для материала более низкого сорта допустимый предел влажности составляет 18%.
Требования к качеству и дефектам
Основное отличие материала, изготовленного в соответствии с требованиями ГОСТа – высокое качество обработки лицевой поверхности и чёткая геометрия изделий. Этим критериям уделяется отдельное внимание. Допустимыми отклонениями от размеров считаются такие показатели:
по длине: не более 3 мм;
по ширине – 1 мм;
по толщине – 1 мм.
Добиться абсолютной перпендикулярности практически невозможно, поэтому допустимое отклонение любой из сторон изделия не должно превышать 1 мм на 10 см. Покоробленность изделий (отклонение от плоскости) не должна превышать 3 мм по длине и 2 мм по ширине на 1 погонный метр.
Шероховатость лицевой стороны доски для пола, предназначенной под непрозрачное покрытие допускается в пределах 500 мкм, а под прозрачное – не должна превышать 200 мкм. Требования к порокам древесины на лицевой и нелицевой поверхности, указаны в таблице.
Способы классификации
Шпунтованная доска различается по двум основным критериям: сортности и породе используемой древесины.
Породы древесины
Для изготовления половой доски с продольным шпунтом используются следующие породы древесины:
Ель и сосна относятся к мягким породам. Популярность материала из хвойных пород обуславливается его низкой стоимостью. Следует помнить, что пол из таких досок требует обязательного нанесения защитного покрытия или использования в помещениях с малой проходимостью.
Кедр. Несмотря на тот факт, что данная порода относится к хвойным, кедровая древесина отличается большей механической прочностью и водостойкостью, структура более плотная. Кроме этого, кедр имеет красивую структуру, приятный запах и лечебные свойства.
Лиственница. Обладает твёрдой и прочной структурой с хорошей водостойкостью. Доска может эксплуатироваться без защитной обработки, а также на открытых верандах и в помещениях с повышенной влажностью.
Дуб, бук, ясень и другие элитные сорта древесины. Кроме красивой структуры, древесина этих пород отличается твёрдостью и плотностью, что обеспечивает ей отличную водостойкость и долговечность. Единственный минус такого материала – высокая цена.
Сортность
Основной показатель качества любой древесины – её класс или сорт. Под этим понятием подразумевается качество обработки лицевой стороны изделия. Шпунтованная доска производится четырёх сортов.
Первый сорт (он же экстра или еврошпунт). Изделия имеют одинаковый оттенок по всей поверхности изделия, а также отличаются чистой поверхностью, на которой нет сучков и видимых дефектов. Из-за высокой стоимости применяется только для отделки жилых помещений.
Сорт A не должен содержать больших сучков и трещин. Допускается незначительное отличие цвета по поверхности и единичные неярко выраженные пятна. Также применяется для жилых помещений.
Сорт B: на поверхности изделий допускается наличие сучков с твёрдой структурой (невыпадающие), проявление сердцевины, видимых трещин. Синие пятна и другие проявления грибкового поражения не допускаются. Материал этого класса применяется в качестве чистового покрытия в нежилых помещениях, а также под покраску в жилых.
Сорт C не ограничивает количество и размер сучков на поверхности. Также допускаются смоляные карманы, трещины, изменения цвета. Материал используется в качестве чернового пола, а также в подсобных и нежилых помещениях.
Советы по выбору
Каждая партия должна быть упакована в полиэтиленовую плёнку – это предохраняет материал от загрязнений и влаги. Крупные производители используют собственную упаковку с нанесённым логотипом.
Чтобы гарантированно приобрести качественный товар, при покупке рекомендуется вскрыть пачку и осмотреть каждую доску. При этом обращайте внимание на следующие нюансы:
Ровность геометрии: доска не должна быть покоробленной.
Влажность древесины измеряется специальным прибором. Если такого прибора нет, постучите по половице: сухой материал отзовётся звонким звуком. Кроме этого, сухая доска значительно легче влажной.
Осмотрите лицевую поверхность на наличие трещин и табачных сучков, которые впоследствии обязательно выпадут.
Ещё один нюанс – проверка совместимости пазов. Замки должны легко соединяться, без прикладывания усилий, что указывает на высокую точность обработки.
Технология укладки паркетной доски
Обустройство полов осуществляется согласно инструкции ВСН 9–94/ДС. Укладка паркетной доски в качестве напольного покрытия может производиться непосредственно на бетонное основание или цементную стяжку, а также на лаги.
Укладка доски на бетонное основание или стяжку
Деревянное покрытие непосредственно на бетонное основание укладывается в том случае, если нет возможности поднять уровень пола, установив лаги. В этом случае, основание должно быть идеально ровным, иначе в процессе эксплуатации половицы сместятся, начнут скрипеть, а между ними образуются щели. Для быстрого выравнивания используют самовыравнивающие смеси, а для бюджетного варианта подходит обычная цементная стяжка. После выравнивания основы проводят следующие операции:
Основание застилается гидроизоляцией – подойдёт плотная полиэтиленовая плёнка.
Укладываются листы фанеры, ДСП или OSB. Между листами оставляется зазор примерно в 2 мм, а между стеной – примерно 15 мм.
Листы к основанию крепятся дюбель-гвоздями, анкерными дюбелями или другими подходящими метизами.
После этого на основание укладываются половые доски, которые крепятся саморезами в торец.
Порядок организации пола по лагам
Этот вариант применяется чаще всего, даже при наличии бетонного основания. Основные преимущества установки лаг – возможность эффективного утепления и повышения звукоизоляции. Рассмотрим вариант обустройства деревянного пола при бетонном основании. Ход работ следующий:
На основание укладывается гидроизоляция – плотный полиэтилен.
Лаги выставляются точно по уровню при помощи монтажных пластиковых или деревянных клиньев.
Крепление лаг к основанию производится при помощи анкерных дюбелей, головки которых утапливаются в древесине.
Между лагами укладывается минераловатный утеплитель. Подрезать теплоизоляционный материал нужно таким образом, чтобы он плотно входил в пространство между брусками.
После этого начинается укладка и крепление половых досок. Здесь можно выделить несколько нюансов:
Между стеной и покрытием со всех сторон в обязательном порядке оставляется вентиляционный зазор: примерно 10–15 мм.
Первая доска фиксируется саморезами как можно ближе к краю, чтобы точки крепления перекрывались плинтусом.
Чтобы обеспечить плотное прилегание досок друг к другу, их подбивают через небольшой отрезок бруса. Также можно использовать винтовые струбцины, чтобы прижать половицы, пока не произведена фиксация.
        
Крепить нужно каждую половицу. Для этого в торце наискосок просверливают отверстие, чтобы при вкручивании самореза древесина не треснула. Также рекомендуется сделать выборку сверлом большего размера, чтобы шляпка самореза была утопленной.
Тонкости ухода
Чтобы шпунтованная половая доска прослужила долго, кроме правильной укладки необходимо обеспечить соответствующий уход во время эксплуатации:
Обработка свежеуложенного покрытия защитной мастикой, лаком или краской позволит дольше сохранить поверхность, защитить её от повреждений.
Ходить в уличной обуви на жёсткой подошве не рекомендуется: могут оставаться царапины.
Не стоит мыть полы большим количеством воды: тряпка должна быть хорошо выжата.
Пролитые жидкости необходимо сразу вытирать, а пятна выводятся при помощи специальных средств по уходу за древесиной.
Места с повышенной проходимостью и возле входной двери лучше застелить мягкими половиками или коврами.
Существенным плюсом пола из паркетной доски является возможность обновить сильно загрязнённую или повреждённую поверхность без капитального ремонта. Обновление деревянного пола проводится при помощи циклевальной машины, которая состругивает тонкий слой древесины. Таким образом, вновь получается чистая и свежая поверхность, которую сразу рекомендуется обработать маслом, воском или другим защитным средством. Периодичность проведения циклёвки зависит от степени загрязнения и изношенности древесины.
Основные производители
Производство шпунтованной доски в нашей стране развито очень хорошо. Изготовлением занимаются как крупные деревоперерабатывающие предприятия, так и небольшие частные компании. Рассмотрим некоторых производителей.
Производственное предприятие «Архангельский лес» уже более 15 лет занимается заготовкой и обработкой древесины, производством широкого ассортимента пиломатериалов. Кроме ели, сосны и различных видов лиственницы, в Архангельской области, где производится заготовка, произрастает ангарская сосна, имеющая интересную структуру волокон и обладающая явно выраженными антибактериальными свойствами.
«СеверЛесГруп» производит большой сортамент высококачественных пиломатериалов. Среди продукции доска половая, обрезная, брус, блок-хаус, имитация бруса и другие профилированные изделия. Компания осуществляет транспортировку леса в любом объёме по Москве и области собственным транспортом, что позволяет выполнить доставку в день заказа.
ООО «Лесопромышленный комплекс» не заготавливает, а закупает пиловочник в больших объёмах у лесозаготовительных хозяйств. Поэтому основной профиль деятельности компании – деревообработка, которая осуществляется на германском и чешском оборудовании. Среди выпускаемой продукции: пиломатериалы различного вида, клееные и столярные изделия, древесная мука.
«Выйский деревообрабатывающий комбинат», расположенный в Свердловской области, был запущен в 2007 году. Производственные мощности комбината позволяют перерабатывать более 82 тыс. кубометров кругляка, выпуская 24 тыс. кубов готовой продукции в год. Предприятие изготавливает доску для пола шпунтованную, евровагонку, имитацию бруса, мебельные щиты и другие фасонные изделия.
ООО «Ураллеспром» насчитывает более 2 тысяч м² производственных площадей. На предприятии установлено оборудование «Weinig» и «Leadermac», что обеспечивает высокое качество готовой продукции. В каталоге компании находятся различные виды доски: шпунт, террасная, обрезная, строганная, а также блок-хаус, фальш-брус, погонажные и другие изделия.
 Удаление половиц | Home Guides
 Как паркетные, так и мягкие деревянные полы являются сильным аргументом в пользу потенциальных домовладельцев, которым нравятся натуральные материалы или которые считают ковровые покрытия сложными в чистке или вызывающими аллергию. Если вы продаете, покупаете или ремонтируете дом, вам может потребоваться удалить оригинальные половицы и заменить их, особенно если у вас неровные полы из-за оседания дома или изгиба балок перекрытия. Удалите плинтусы перед началом проекта, чтобы облегчить доступ к доскам по периметру.
 Половые доски с квадратными краями
 Найдите стык, где встречаются стыки двух половиц с квадратными краями. Между концами проложите широкую стамеску. Ударьте по стамеске молотком, пока она не пройдет между досками.
 Поднимите первую доску, не раздавливая соседнюю доску, надавливая на долото так, чтобы гвозди, ближайшие к долоту, выскочили из балки пола. Вставьте долото или монтировку между дальним концом доски и соседней доской и приподнимите доску, чтобы вытащить оставшиеся гвозди.
 Забейте кончики гвоздей на одном уровне с нижней стороной половицы. Во время работы вытягивайте гвозди из половиц вручную или с помощью плоскогубцев. В качестве альтернативы для древесины мягких пород протяните гвоздь с помощью плоскогубцев через заднюю часть половицы, чтобы избежать потенциальных сколов и осколков на передней части доски вокруг отверстия для гвоздя, особенно если вы планируете переустановить некоторые из половиц.
 Доска пола с пазом и пазом
 Сделайте прорезь с помощью узкого деревянного долота между двумя половицами, если после попытки пошевелить ножом с узким лезвием между досками вы обнаружите, что у вас есть доски с пазом и пазом, которые заблокировать лезвие.Эта прорезь служит отправной точкой для пилы, чтобы отрезать язычок от доски и удалить его.
 Установите циркулярную пилу немного глубже, чем толщина досок, чтобы минимизировать повреждение балок под шпунтом. В качестве альтернативы вы можете отрезать язычок сабельной пилой или шипорезной пилой, предназначенной для работы в шкафу, которая подходит для мелкой резки, необходимой в этом проекте. Отрежьте язычок с обеих сторон доски, чтобы освободить ее от соседей. Поднимите доску за один конец, как если бы вы снимали доску с квадратными краями.
 Посмотрите на соседние доски по бокам места, где находилась удаленная доска. Когда вы определяете, на какой из боковых панелей есть открытая канавка, продолжайте сначала поддевать рядом со стороной канавки половой доски, поскольку тонкие выступы, фланкирующие канавку, на самом деле более тонкие, чем шпунт.
 Измените технику удаления пола, как только вы освободите место и сможете ступать между балками. Ударьте по доскам снизу небольшой кувалдой, чтобы ослабить гвозди, и подденьте доски монтировкой.Если вы работаете с половицей с пазом и пазом, работайте осторожно, чтобы не расколоть хрупкие стороны по бокам паза. Отзывы о подножке
 — интернет-магазины и отзывы на подножка задней панели на AliExpress
 Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для подножки задней половицы. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
 Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
 AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта верхняя задняя подножка пола вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели заднюю подножку для пола на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
 Если вы все еще не уверены в подножке задней половицы и думаете о том, чтобы выбрать аналогичный товар, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
 А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести footboard для задней половой доски по самой выгодной цене.
 У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
 Половая доска по выгодной цене — Выгодные предложения на паркетную доску от мировых продавцов паркетной доски
 Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для паркетной доски. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
 Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
 AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта верхняя доска в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили паркетную доску на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
 Если вы все еще не уверены в паркетной доске и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
 А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести половицу по самой выгодной цене.
 У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
 Обзоры полов с чпу — интернет-магазины и обзоры на паркет с чпу на AliExpress
 Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для паркетной доски с ЧПУ. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
 Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
 AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя половая доска с ЧПУ вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели паркетную доску с ЧПУ на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
 Если вы все еще не уверены в паркетной доске с ЧПУ и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
 А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести floorboard cnc по самой выгодной цене.
 У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
 GR FloorBoard скачать | SourceForge.net
 ФИО
 Телефонный номер
 Название работы
 Промышленность
 Компания
 Размер компании 
Размер компании: 1 — 2526 — 99100 — 499500 — 9991,000 — 4,9995,000 — 9,99910,000 — 19,99920,000 или более Получайте уведомления об обновлениях для этого проекта.Получите информационный бюллетень SourceForge. 
 Получайте информационные бюллетени и уведомления с новостями сайта, специальными предложениями и эксклюзивными скидками на ИТ-продукты и услуги.
 Да, также присылайте мне специальные предложения о продуктах и услугах, касающихся: Программное обеспечение для бизнеса 
 Программное обеспечение с открытым исходным кодом 
 Информационные технологии 
 Программирование 
 Оборудование
 Вы можете связаться со мной через: Электронная почта (обязательно) 
 Телефон 
 смс Я согласен получать эти сообщения от SourceForge.сеть. Я понимаю, что могу отозвать свое согласие в любое время. Пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования и Политике конфиденциальности или свяжитесь с нами для получения более подробной информации. 
 Я согласен получать эти сообщения от SourceForge.net указанными выше способами. Я понимаю, что могу отозвать свое согласие в любое время. Пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования и Политике конфиденциальности или свяжитесь с нами для получения более подробной информации. Для этой формы требуется JavaScript.
 Подписывайся Кажется, у вас отключен CSS.Пожалуйста, не заполняйте это поле.
 Кажется, у вас отключен CSS.
 Пожалуйста, не заполняйте это поле.
 Fx FloorBoard — Просмотр файлов на SourceForge.net
 Присоединиться / Войти
 Программное обеспечение с открытым исходным кодом
 Программное обеспечение для бизнеса
 Блог
 Около
 Справка
 Подключить
 Конфиденциальность
 Подробнее
 Статьи
 Создать
 Самые популярные проекты
 Сделки
 Статус сайта
 @sfnet_ops
 @sourceforge
 Документация сайта
 Запрос поддержки
 Условия
 Отказаться
 Объявить о нет! Не удалось загрузить некоторые стили.😵 
 Пожалуйста, попробуйте перезагрузить эту страницу  Помогите 
 Создайте 
 Присоединиться
 Авторизоваться 
 Программное обеспечение с открытым исходным кодом Бухгалтерский учет
 CRM
 Бизнес-аналитика
 канадских долларов PLM
 ударов в минуту
 Управление проектами
 Управление знаниями
 Развитие
 Продажи
 Электронная коммерция
 ERP
 HR
 Управление ИТ
 ИТ-безопасность
 Офис
 Наука и техника
 Игры
 Все ПО
 Программное обеспечение для бизнеса CRM CRM Обслуживание клиентов 
 Опыт работы с клиентами 
 Торговая точка 
 Ведущее управление 
 Управление событиями 
 Опрос
 Финансы Финансы Бухгалтерский учет 
 Выставление счетов и выставление счетов 
 Бюджетирование 
 Процесс оплаты 
 Отчет о затратах
 Разработка приложения Разработка приложений Управление жизненным циклом приложений 
 Интеграция 
 Разработка с низким кодом 
 Разработка без кода 
 Разработка мобильных приложений 
 Управление тестированием 
 UX
 Аналитика Аналитика Большие данные 
 Бизнес-аналитика 
 Прогностическая аналитика 
 Составление отчетов
 Сотрудничество Сотрудничество Сотрудничество в команде 
 Управление идеями 
 Веб-конференции 
 Инструменты общения сотрудников 
 Совместное использование экрана 
 CAD 
 Вебинар
 Связь Связь Бизнес VoIP 
 Колл-центр 
 Запись звонков 
 Отслеживание звонков 
 IVR 
 Предиктивный дозвонщик 
 Телефония
 Маркетинг Маркетинг Управление торговой маркой 
 Управление кампанией 
 Управление цифровыми активами 
 Рекламная рассылка 
 Ведущее поколение 
 Автоматизация маркетинга 
 SEO 
 Цифровые вывески 
 Платформы виртуальных мероприятий
 Продажи Продажа Автоматизация отдела продаж 
 Аналитика продаж 
 Внутри продаж 
 Возможность продаж 
 Вовлечение продаж 
 Управление контактами 
 CPQ
 Управление операциями Управление операциями ERP 
 PLM 
 управление бизнес-процессами 
 Управление EHS 
 Система управления цепями поставок 
 электронная коммерция 
 Управление качеством 
 CMMS 
 Производство
 HR HR Обратная связь на 360 градусов 
 Управление человеческими ресурсами 
 Вовлечения сотрудников 
 Отслеживание кандидатов 
 Часы времени 
 Управление персоналом 
 Рекрутинг 
 Аттестация
.

`Баня и беременность 2 триместр: Можно ли беременным ходить в баню? Почему нельзя на ранних сроках и в 3 триместре?`

Янв 24, 2021 автор Разное

`Баня для беременных: все за и против`

Испокон веков баня считалась и считается излюбленным местом отдыха для русского человека. Е функциональность основана на принципе взаимодействия высоких температур, пара и горячей воды, вследствие чего происходи активизация выделительной системы организма. Но с наступлением беременности, женщины начинают сомневаться в пользе посещения парной, тем более, что некоторые гинекологи их в этом поддерживают. Так ли это на самом деле? Какие «за» и «против» выдвигают сторонники и противники бани для беременных?

`Немного истории`

Анализируя рекомендации, которые давали древние знахари будущим матерям, можно выяснить, что все они касались ограничений физической работы и сохранению позитивного настроения. Ни одна повитуха не запрещала беременной посещать баню. Наоборот. Баня считалась единственным местом, где можно принимать роды. Она олицетворяла чистоту, здоровье, обновление. Гигиенические и температурные условия бани идеально подходили для рождения малыша.

Традиция принятия родов в парной поддерживалась не только простолюдинами, но и обеспеченными гражданами (боярами, купцами). Рождение наследника отмечали пышными пирами, причем застолья организовывали прямо в бане.

`Баня и беременность сегодня`

Характерными признаками бани являются высокие влажность и температура. Причем, чем первый показатель выше, тем второй переносится легче. В процессе принятия банных процедур частота сердечных ударов ускоряется до 160 раз в минуту, поднимается давление, расширяются кожные сосуды.

`Первый триместр`

Нагрузки, которым подвергается организм, не рекомендованы на ранних сроках беременности, в активный период токсикоза. Чересчур горячий воздух парной способен спровоцировать выкидыш, оказать негативное воздействие на формирование плаценты или органов малыша. Конечно, абсолютно запрещено париться в бане при потенциальной угрозе выкидыша.

`Второй триместр`

Начиная с 4-го месяца беременности, баня становится очень полезной. Большинство гинекологов считает, что в этот период она оказывает оздоровительный эффект, предупреждает раннее старение плаценты, снижает вероятность внутриутробной гипоксии плода.

Время посещения бани, при этом, не должно превышать 10 минут. Помещение нужно немедленно покинуть при первых симптомах недомогания, головокружении, тянущей боли внизу живота. Также, не рекомендуется окунаться в холодную воду сразу после похода в парную – резкая смена температур способна вызвать негативные последствия.

Посещение в бане запрещено на любом триместре при угрозе прерывания, предлежании плаценты, повышенном давлении. Не рекомендуется увлекаться парилкой тем беременным, которые перенесли хирургическое вмешательство или страдают бронхиальной астмой.

`Что следует знать при посещении бани`

Если соблюдать определенные правила и требования, то посещение бани не нанесет вреда, особенно, если она всегда являлась любимым местом отдыха. Но если до беременности девушка ни разу не была в бане, то и начинать «знакомство» пока не стоит. Современное поколение не отличается хорошим здоровьем, поэтому, организм, который и так выполняет сложнейшую задачу, может не выдержать дополнительной нагрузки.

При положительном отношении к банным процедурам стоит придерживаться нескольких правил:

Обязательно рассказать своему гинекологу о планируемом походе в баню. Скорее всего, он будет не против вашего решения, но после 15 недели беременности;
Постепенно приучать организм к высоким температурам;
Обязательно использовать индивидуальный коврик, полотенце и резиновые тапочки. Посещение парной разрешено только в специальной войлочной шапочке, защищающей голову от перегрева;
Находиться в парной максимум 7-10 минут при температуре не выше 70 градусов. Это снизит вероятность перегревания организма и снижения доступа кислорода на долгий промежуток времени;
Полностью расслабиться и хорошенько отдохнуть после посещения парной;
Придерживаться определенной очередности процедур: зашли в парную – отдохнули – приняли душ – обтерлись;
Пить чай с медом и лимоном, отвар плодов шиповника. Они способствуют очищению организма, ускоряют процесс выведения шлаков. Происходит очищение подкожных желез и увеличение эффективности их работы.

Любители банной ароматерапии должны знать, что во время беременности нельзя использовать масла с ароматами иссопа, пижмы, полыни, туи и руты. Благотворное воздействие оказывают запахи хвои, ромашки, бергамота, цитруса, мяты, сандала и лаванды.

`Заключение`

Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что баня при беременности может оказать как позитивное, так и отрицательное воздействие. Определить это поможет ваш гинеколог, собственная интуиция и, конечно же, поведение малыша в утробе.

`Дополнительные статьи`

`Можно ли беременным в баню на ранних сроках, втором триместре и др: за и против`

Несмотря на те или иные индивидуальные особенности характера, все мы время от время нуждаемся в расслаблении, причём к прекрасной половине человечества это относится не меньше, чем к сильному полу. Так, многие девушки обожают горячий пар бани. А что делать барышням в интересном положении? Подруга намекает на уютное, чистое и недорогое заведение, в котором совсем недавно побывала? Решено, идём в баню! Но с учётом округлого животика и опасений за здоровье малыша есть смысл поговорить о том, насколько подобный поход будет безопасным. Совместима ли беременность и баня? На что стоит обратить внимание при подготовке? Есть ли противопоказания у такого вида отдыха? На все эти вопросы мы и попробуем сегодня ответить.

`Доводы «За»`

Если правильно выбрать баню и заранее подготовиться к процедуре (об этом чуть ниже), то помимо всплеска положительных эмоций вы можете рассчитывать на определённые «бонусы».

Замечательная тренировка сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Это окажется очень полезным, когда вы окажетесь в роддоме.
Действенная профилактика позднего токсикоза, который помимо очевидного дискомфорта может серьёзно усложнить роды.
Нормализация обменных процессов и, как следствие, щадящее избавление от лишних килограммов.
Ликвидация любых кожных высыпаний без посещения косметического салона.
Эффективный вывод из организма накопившихся токсинов самым естественным образом без применения сомнительных очищающих процедур.
Терапия и профилактика любых простудных состояний, связанных с воспалением дыхательных путей, ведь горячий пар, смешанный с ароматом натурального дерева, способен творить чудеса.
Неплохое вспомогательное средство при варикозном расширении вен, причём эффект достигается без каких-либо фармакологических препаратов.
Снижение интенсивности головной боли.
Общерасслабляющий и успокаивающий эффект, связанный с целительным воздействием процедуры на нервную систему.
Значительное уменьшение отёчности рук и ног.

Эти нехитрые приспособления иногда помогают лучше всяких лекарств

Как несложно заметить, список весьма объёмный, причём улучшение состояние беременной женщины наступает очень быстро. Но если вы уже готовы обзванивать все близлежащий заведения, советуем немного повременить. Ведь как любое лекарство, банные процедуры имеют противопоказания.

`Доводы «против»`

Если вы чувствуете себя замечательно, полны сил и с оптимизмом смотрите в будущее, но в медицинской карте присутствуют приведённые ниже заболевания и патологии, от посещения бани лучше воздержаться.

Любое, даже самое незначительное повышение температуры. Поверьте, пословица «клин клином вышибают» к беременным, собравшимся в баню, не имеет никакого отношения.
Гипертоническая и ишемическая болезни сердца, особенно в стадии обострения.
Проблемная беременность, связанная с предлежанием плаценты, угрозой выкидыша или любыми патологиями плода.
Имевшие место в недавнем прошлом (до 6 месяцев) хирургические вмешательства.
Заболевания дыхательной системы, особенно бронхиальная астма.
Известные онкологические проблемы вне зависимости от стадии.
Любые воспалительные заболевания.
Эпилепсия.

А от таких нагрузок лучше воздержаться. И уж тем более не ложиться на живот

`На каких сроках беременности от посещения бани следует воздержаться?`

О том, что первые и последние несколько недель беременности следует быть особенно осторожной, знают все. Потому даже если ваш случай является идеальным, о бане лучше не вспоминать, ограничившись банальной ванной. Сильная встряска организма может спровоцировать не только выкидыш и преждевременные роды, но и серьёзно осложнить вынашивание малыша. Особенно это касается барышень, которые уверены в том, что все врачи – перестраховщики. Квалифицированный и опытный специалист не станет без явных оснований запрещать будущей мамочке посещение бани. А надежда на традиционный русский «авось» в данном случае не только неуместна, но и преступна.

`Решаем национальный вопрос`

Всем известно, что в наших краях самыми распространёнными считаются 3 вида бань: турецкая, финская и русская. Какую же из них предпочесть?

Турецкая баня отличается невысокой температурой пара (не более 60 градусов), но очень высокой, часто 100%-ной влажностью.
Финская баня, которую иногда называют сухой, предлагает посетителям очень низкую влажность воздуха (до 20%), нагретого до 100–120 градусов.
Русская баня в некотором смысле является компромиссной. Температура – около 60 градусов и влажность на уровне 40–65%.

Как несложно заметить, два первых варианта не отличаются сбалансированными условиями по влажности и температуре, потому рекомендовать их будущим мамам нельзя. А вот традиционная русская баня является золотой серединой, потому выбрать следует именно её.

`Видеоматериал “Баня и беременность”`

Несмотря на досужие домыслы и предостережения не в меру осторожных докторов, русская баня не является абсолютным противопоказанием при беременности, а обеспечиваемый ею лечебный эффект может оказаться куда более действенным, чем иные медицинские процедуры. И если вы будете соблюдать все предписания лечащего врача и внимательно относиться к своему здоровью, отказываться от посещения бани нет никакой необходимости.

 Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Можно ли беременным посещать баню, или придется отказаться от этого удовольствия?
Для многих женщин ходить в баню не просто традиция, а дань здоровому образу жизни.
Баню можно посещать с подругами, проводя там сеансы оздоровления и омоложения, приятно поболтать, отдохнуть и вернуться домой совершенно иным человеком.
Для других это просто попариться, насладиться тишиной и покоем, помечтать и подумать о жизни.
Но вот что делать, если женщина узнаёт, что совсем скоро у нее будет малыш? Можно ли беременным посещать баню, или придется отказаться от этого удовольствия?
Врачи с настороженностью относятся к посещению беременными бань, а тем более парной. Конечно, на это есть свои основания.
 Если беременная женщина имеет ряд противопоказаний, например, угроза выкидыша, отслойка плаценты, периодическое повышение давления и другие заболевания, то баню посещать запрещено. В ряде остальных случаев баня совсем не навредит, а даже принесет пользу. Во времена правления царей в бане не только мылись и парились, но еще и рожали. Ведь самое чистое и стерильное место именно баня.
Она обладает полезными и целебными свойствами, роды протекают намного быстрее и легче. В наши времена, конечно, не принимают роды в бане, но польза и ее положительное влияние на организм человека уже давно доказаны.
 к оглавлению ↑Полезные свойства
Баня облегчает течение беременности. И это не удивительно, банные процедуры очень хорошо борются с отеками, тренируют кровеносную и дыхательную систему, являются мерами профилактики гипоксии плода.
Баня снижает вероятность развития с варикоза и прочих сосудистых заболеваний. Очень многие из женщин во время беременности обнаруживают у себя такое неприятное заболевание — варикозное расширение вен, а также проявляются частые головные боли.
Посещая регулярно баню, признаки этих заболеваний угасают. И это не просто так, ведь при высокой температуре и влажности воздуха характеристика крови меняется.
А если еще и обливаться после бани, то это натренирует сосуды и сделает их более крепкими и устойчивыми к неблагоприятным условиям. Именно поэтому любительницы бани замечают, что головная боль перестала их мучить, а варикоз не так заметен и ноги не болят, меньше устают.
При посещении бани состояние кожи улучшается. Влажный воздух оказывает благотворное влияние на общее состояние кожи. Такой эффект возможен потому, что в бане мы не только паримся, но и делаем массаж рукавичкой, пилинг кожи натуральными средствами, к примеру, такими как мед, с морской солью.
Добавив еще и контрастное обливание вы получите массу удовольствия. А что может еще лучше влиять на нашу кожу? Самое главное, что в бане поры раскрываются настолько глубоко, что кожа полностью очищается не только от грязи, но и токсинов, покидающих кожу вместе с солью.
Зачастую крапивница и другие аллергические реакции полностью проходят после посещения парной. А еще заметили, что баня является отличной профилактикой растяжек.
 Баня улучшает пищеварение и уменьшает запоры. Она помогает нормализовать мышечный тонус. И еще ощущается положительное влияние на вегетативную нервную систему.Мышечное напряжение снимается, из-за этого проходят внутренние спазмы, а биохимия меняется. Все это в целом оказывает положительное воздействие на пищеварительную и выделительную систему.
Баня расслабляет. После банных процедур стресс и тревожность уходят, мышцы расслабляются, наступает релаксация. После бани любой человек находится в разморенном состоянии, сон после этого крепкий и самый сладкий.
Ну и конечно улучшается аппетит.
Помогает бороться с простудой и ОРВИ. Выводится из организма все ненужное и лишнее, и это касается не только токсинов, но и вирусов.
Если после переохлаждения попарится, хорошенько прогреться – самая лучшая мера профилактики либо облегчит течение болезни.
Облегчает роды. Уже отмечено, что любительницы попариться рожают намного быстрее и легче, и обезболивающее требуется реже, чем другим роженицам.
Помогает улучшить и даже восстановить лактацию. Зачастую у женщин бывают проблемы с молоком, рекомендуется стать под теплый душ, а лучше всего сходить в баню. Потом устройте чаепитие и все проблемы пройдут.
 к оглавлению ↑Как правильно посещать баню?
Собираясь в баню, возьмите с собой резиновые тапочки, это поможет вам не подцепить в бане всякую заразу, а так же не поскользнуться и не упасть. Если же есть своя баня — здесь уже все зависит от ваших предпочтений.
Идя в парилку, закройте голову специальной шляпкой.
В бане рекомендуется много пить, желательно чистую воду без газов, чем больше воды, тем больше шлаков выводится из организма.
Прислушивайтесь к себе, к своему состоянию, как реагирует малыш. Почувствовав дискомфорт, рекомендуется покинуть баню и парилку. Лучше несколько раз сходить в парную, чем пересидеть в ней.
К ароматерапии следует отнестись с осторожностью. Разрешены только эфирные масла, отвары и настои из трав. Но некоторые травы следует исключить, об этом лучше всего проконсультироваться у врача.
После парилки следует охлаждаться, но не экстремальными методами наподобие ныряния в прорубь или речку. Для этого подойдет бассейн с комнатной температурой или обычное обливание. Не стоит забывать, что голову нужно тоже охладить.
Баню рекомендуется посещать постоянно, от этого будет больше пользы. Достаточно одного раза в неделю. Освободите этот день полностью, чтобы никуда не торопиться и не бежать. Нужно полностью расслабиться и получать удовольствие.
Не рекомендуется посещать общественную баню, поскольку найдется много добрых людей, которые захотят дать вам советы. Ведь считается, что бани беременным запрещены, многие именно так и считают.
Поэтому удовольствия от такой бани вы уж точно не получите, а только расстроитесь. Узнайте про разные бани, в некоторых есть особые дни для посещения беременных, а в некоторых банях даже проводят аутотренинги.
Почему же беременным нельзя в баню? Не слушайте никого, если это вам приносит удовольствие и врачи не поставили диагноз, при котором посещение бани запрещено, то почему бы и нет?
Ведь малыш ощущает все настроение мамы и радуется вместе с ней. Если до беременности вы не посещали баню, лучше начинать с не очень жаркой и ходить с сопровождающими близкими людьми. Парьтесь на здоровье!
       
Беременность и баня — можно ли совмещать? / Mama66.ru
Издавна известны полезные свойства бани или того, что сегодня принято называть сауной. Но организм женщины во время вынашивания ребеночка – это нечто капризное и совершенно не похожее на неё прежнюю, готовую к любым изменениям. Иногда, даже незначительное внешнее воздействие может быть неприятным, как будущей маме, так и малышу внутри нее.
Поэтому и к посещениям бани в течение 9 месяцев ожидания следует отнести аккуратно.
Польза от посещений бани во время беременности
Баня тренирует сердечнососудистую и дыхательную системы, которые находятся в напряжении на протяжении всей беременности и подвергаются значительному испытанию во время родов. Также тренировка этих систем может помочь справиться с варикозным расширением вен, легким токсикозом, головными болями и отеками, которые так часты во время беременности.
Профилактика простудных заболеваний или даже лечение, если вы уже заболели. Температура в бане всегда очень высокая, но при беременности она не должна превышать 69-70 градусов, иначе положительного результата не ждите.
Баня – это еще и способ укрепить иммунитет, который потом передастся ребенку. Посещение сауны стимулирует лактацию. Также считается, что после посещений бани, роды проходят легче, так как парилка способствует повышению эластичности соединительных тканей и мышц.
Опасно ли посещать баню во время беременности?
Если вы ранее никогда не ходили в баню или сауну, то во время беременности начинать нельзя – это станет ужасным стрессом для ослабленного беременностью организма. Если же парилка за последние 1-2 года стала для вас приятным проведением выходных, то милости просим, но только при условии соблюдения некоторых правил:
посещение бани во время беременности возможно только после осмотра и одобрения вашим лечащим врачом
ходить в баню можно не чаще 1 раза в неделю и с сопровождением
пить много жидкости (простой воды или морсов) в самой парилке
охлаждать организм сразу после выхода из парилки, но не ледяной водой, а комнатной температуры
находиться в парилке можно не более 15 минут
Противопоказания для посещения бани во время беременности
Основное противопоказание – это сроки посещения бани: нельзя посещать баню на ранних сроках беременности. В это время происходит закладка всех органов будущего малыша, а этот процесс нуждается в спокойствии мамы и постоянной температуре тела и внешней среды. Любой негативный раздражитель, в том числе и резкое изменение температуры в любом направлении, может привести к необратимым последствиям в развитии плода.
Посещение бани на поздних сроках может отрицательно сказаться на общем состоянии мамы, так как баня – это всегда нагрузка на организм, а в последнем триместре беременности эта нагрузка и так велика.
Нельзя посещать баню, если у вас:
Ответить на вопрос — можно ли посещать баню во время беременности — может только ваш лечащий врач, который проведет предварительное обследование и опрос. Но даже после его разрешения не усердствуйте и парьтесь размерено и с умом.
Советуем почитать: О запретах для беременных: можно ли ходить на кладбище и поминки?
 АвторРедакция портала Mama66. ru
 Оставляйте ваши комментарии, они очень важны для нас!Баня и беременность
На протяжении веков русские женщины ходили в баню, в том числе и во время беременности. Объяснялось это просто: больше помыться было негде. Более того, зачастую роды происходили в бане. Горячий пар помогал уменьшить боль от схваток и сделать связки более эластичными. Поэтому баня и беременность совершенно естественно сочетались в жизни женщины.
Современные акушеры-гинекологи до сих пор не пришли к единому мнению о том, совместимы ли баня и беременность. При всех несомненных плюсах, процедура парения таит в себе и опасности, которые для будущей мамы могут быть невероятно серьезны. 
 
 
 
Когда баня при беременности противопоказана?
 
В первые три месяца. Беременность и баня на ранних сроках не совместимы: это может привести к гибели малыша и выкидышу. Пока ребенок в животе у мамы достаточно не окрепнет, подобные эксперименты проводить нельзя. Это опасно еще и потому, что в течение первого триместра закладываются важнейшие органы, и любая перегрузка может привести к серьезным нарушениям.
Если у будущей мамы высокое давление. При высокой температуре расширяются сосуды, вследствие этого женщина рискует своим здоровьем, а значит и здоровьем своего будущего ребенка, если она гипертоник.
При имеющемся диагнозе предлежание плаценты. Посещение парной в таком случае может спровоцировать преждевременную родовую деятельность.
Если имеются воспалительные заболевания.
Если повышена температура тела.
Если это сауна. Сухой пар переносится тяжелее, а это может привести к потере сознания и гипоксии плода.
При отсутствии «банного» опыта. Отвечая на вопрос, можно ли в баню при беременности, любой специалист спросит у женщины, ходила ли она туда ранее регулярно. Если ответ положительный, скорее всего, он позволит ей париться и во время беременности, поскольку ее организм уже имеет к этой процедуре привычку. Однако начинать ходить в баню, будучи в положении, неразумно, стоит отложить это занятие на период, когда малыш уже родится.

 
 
 
Что нужно сделать беременной женщине, прежде чем пойти в баню?
 
Получить разрешение у лечащего врача.
Найти себе надежного спутника/спутницу. Если что-то непредвиденное произойдет, этот человек сможет оказать вам помощь.
Убедиться, что температура в парной не выше 70 градусов. Ведь именно недостатком кислорода при высоких температурах объясняется, почему беременным нельзя париться там, где слишком жарко.
Подготовить обильное питье, чистое белье, полотенце.
Взять с собой отдельный коврик для сидения в парной, чтобы не занести себе какую-либо инфекцию, к которой так чувствителен организм будущей мамы.
Можно ли беременным париться в бане без головного убора? Лучше не рисковать и одеть специальную шапочку — она убережет от теплового удара.

 
 
 
Как вести себя в бане будущей маме?
 
Отслеживать свое состояние и состояние малыша в утробе. Закружилась голова, затошнило, ребенок активно задвигался или наоборот замер – срочно выходите из парной!
Не находиться в парной более 7 минут.
Осторожно облиться прохладной водой или окунуться в бассейн после парной. Это приведет в нормы сосуды, окажет успокаивающее действие на весь организм.
Пить много воды, отваров трав или компотов. Никакой химии и газировки!

 
 
 
Чем полезна баня во время беременности?
 
Горячий пар открывает поры, выводит токсины и лишнюю жидкость. Особенно это важно для тех, у кого стоит угроза позднего токсикоза (гестоза). Также горячий пар способен снимать отеки.
Происходит тренировка сердечно-сосудистой системы. Это является профилактикой варикоза, а если он уже есть у будущей мамы, баня способствует улучшению состояния ног, снятию тяжести с них.
Горячий пар помогает уменьшить болезненные проявления, особенно в позвоночнике. Ведь нагрузку на него растущий плод дает немаленькую, поэтому многие будущие мамы испытывают боли и дискомфорт во время беременности.
Баня положительно влияет на состояние бронхов, легких; устраняет некоторые симптомы простудных заболеваний (кашель, насморк), укрепляет иммунитет, очищает дыхательные пути.
Процесс парения в бане расслабляет и укрепляет нервы одновременно. Это важный момент, ведь многие беременные женщины, в силу гормональной перестройки, страдают бессонницей, тревожностью, раздражительностью.
Кроме того, будущие мамы тоже хотят быть красивыми! А баня – это профилактика растяжек и целлюлита, она избавляет от лишнего веса, жировых отложений, очищает и подтягивает кожу, обладает омолаживающим эффектом.

 
 
Можно ли мыться в бане при беременности – на этот  вопрос каждая женщина отвечает себе самостоятельно. Беременность – не болезнь, как известно, но разумное и бережное отношение к своему состоянию должно наличествовать у каждой будущей мамы. И, если все плюсы банного пара не идут в разрез с состоянием здоровья, то баня пойдет только на пользу беременной женщине.
 
 
Баня (сауна) во время беременности — видео
 
 
Можно ли беременным ходить в баню и сауну
Если верить поговорке, «который день паришься, тот день не старишься». О том, что баня полезна, вряд ли кто-то станет спорить, но только если речь идет не о беременных женщинах. В этом случае противниками являются даже многие врачи. Давайте разберемся, можно ли париться в бане при беременности, какие последствия может иметь перегрев для будущей мамы и ее малыша, и узнаем запреты относительно посещения сауны, ведь между парилками есть принципиальная разница.
Ходить ли в баню и сауну при беременности?
Вопрос о том, можно ли беременной женщине ходить в баню, во времена наших предков вызвал бы недоумение, ведь на Руси парилку будущие мамы не только посещали регулярно, но и рожали в ней. Пар расслабляюще действовал на роженицу, помогал уменьшить болевые ощущения, к тому же баня считалась самым чистым местом в доме и здесь всегда была горячая вода.
Но сегодня многие врачи настоятельно рекомендуют оставить затею с посещением бани на время после рождения малыша. И даже медики, не относящие баню к потенциально опасным местам для будущих мам, все же рекомендуют не посещать ее в первом триместре беременности, когда любые внешние факторы могут оказывать негативное влияние на формирование организма маленького человечка. Особая осторожность нужна и на поздних сроках, ведь увеличившийся в размере животик ограничивает движения будущей мамы, а в саунах и банях существует риск поскользнуться и упасть.
Еще более категоричны врачи относительно сауны. Гинекологов, дающих отрицательный ответ на вопрос, можно ли беременным ходить в сауну, гораздо больше чем противников бани. Между этими двумя парилками нельзя ставить знак равенства, ведь хоть внешне сауна и баня не слишком отличаются, суть у них разная. В бане температура воздуха не поднимается выше 80 градусов, тогда как в сауне она может достигать отметки +140. Воздух в сауне обжигающе-сухой, а в бане – влажный. В цифрах это выглядит так: влажность воздуха в сауне – около 15%, в бане – 60%. Движения в сауне будут приносить дискомфорт в виде жжения на коже, тогда как в бане вы его не почувствуете. В бане из-за горячего пара процесс теплообмена, по сравнению с сауной, происходит медленнее. Так что если желание попариться непреодолимое, отдавайте предпочтение бане.
 Узнайте, почему может возникать боль в груди при беременности.
Что делать девушке, если беременность наступила в 14 лет, вы прочтете тут.
Польза бани для беременных
Баня во время беременности – отличный способ борьбы с отеками. Лишняя жидкость выходит из организма очень быстро, за 10 минут в парилке можно потерять около литра воды. В бане очень хорошо прогревается подкожный слой, благодаря чему активизируются обменные процессы в организме. Если париться по всем правилам, с веником, то шлаки из организма выходят намного активнее:
дубовый веник разгоняет метаболизм;
веник из смородины помогает бороться с целлюлитом;
березовый веник делает кожу чище.
Пребывание в парилке способствует улучшению работы кровеносной системы. Эластичность стенок сосудов повышается, что является хорошей профилактикой варикоза – распространенной проблемы в период беременности. Баня укрепляет иммунитет женщины, благодаря чему повышается сопротивляемость ее организма к вирусам и инфекциям. Согласно данным статистики, люди, посещающие парилку, в 4 раза реже болеют простудными заболеваниями и гриппом, чем те, кто этого не делает. Дело в том, что в условиях высоких температур активнее вырабатывается интерферон, а он защищает клетки организма от вирусов. Бывалые рекомендуют посещать баньку, как только появляются первые признаки простуды: заложенность носа, першение в горле.
Горячий воздух в парилке расслабляюще действует на мышцы и суставы, а это профилактика судорог у беременных и болей в ногах и пояснице. Что немаловажно, баня – это своего рода косметологический кабинет для будущих мамочек. Даже за одно посещение парилки кожа становится гладкой, чистой, подтянутой. Пользу для фигуры тоже нельзя не отметить: даже несмотря на то, что потерянные 1-2 килограмма – это вода, вышедшая из организма, после посещения бани снижается аппетит и пропадает тяга к быстрым углеводам, которые, как известно, и являются причиной лишних объемов. А еще парилка – это способ улучшить настроение, побороть депрессию и избавиться от тревожности. Так что баня для беременных, несомненно, может принести пользу. Но «изнаночная сторона» есть и у этого вопроса.
Когда баня при беременности приносит вред?
Будущим мамам, решившим посетить парилку, стоит знать о противопоказаниях, при наличии которых делать это категорически запрещено. Помимо того, что баня и беременность на ранних сроках несовместимы, а если быть более точным, врачи запрещают ходить в баню до 12 недели, забыть о парилке придется в следующих случаях:
при гипертонусе матки;
угрозе прерывания беременности;
при любом ухудшении самочувствия: головной боли, отклонении артериального давления от нормы 120/80, тошноте, слабости;
низком расположении плаценты;
наличии влагалищных выделений с примесями крови на любом сроке;
маловодии;
при к
 Боли во втором триместре: причины, симптомы и лечение
 Хотя все беременности разные, определенные симптомы, как правило, возникают в каждом триместре. Для некоторых женщин второй триместр означает конец утреннего недомогания и усталости, но он также означает появление определенных видов боли.
 Беременность длится три триместра. Второй триместр длится с 13 по 28 недели.
 Из этой статьи вы узнаете, что вызывает боль во втором триместре и как найти облегчение.
 Боли во втором триместре не редкость, так как матка и живот расширяются.
 Повышенное давление со стороны растущей матки, наряду с гормональными изменениями, может вызывать различные типы боли.
 Некоторые частые причины болей во втором триместре включают:
 Боль в круглых связках
 Поделиться на Pinterest Распространенными причинами болей во втором триместре являются боли в круглых связках и боли в спине. Круглые связки поддерживают матку и удерживают ее на месте. Во время беременности расширяющаяся матка заставляет эти связки растягиваться.
 Боль в круглых связках часто начинается по мере роста живота во втором триместре.
 Симптомы боли в круглой связке включают:
 резкое или ноющее ощущение, обычно на одной стороне живота
 боль, которая более заметна после упражнения или при смене положения
 боль, которая может отдавать в пах или бедро
 Боль в круглой связке может длиться от нескольких секунд до нескольких минут.
 схватки Брэкстона-Хикса
 схватки Брэкстона-Хикса могут начаться в любое время во втором триместре беременности.Они связаны с сокращением мышц матки.
 Эти схватки отличаются от настоящих схваток несколькими важными способами — они кратковременны и не происходят через регулярные промежутки времени.
 Симптомы сокращений Брэкстона-Хикса включают:
 сдавливание или сжатие матки
 боль, которая возникает чаще ночью
 боль, продолжающаяся от 30 секунд до 2 минут
 схватки Брэкстона-Хикса могут быть легкими при сначала, но они могут стать более болезненными по мере прогрессирования беременности.
 Судороги ног
 Судороги ног — частая причина боли во втором и третьем триместрах беременности.
 Они могут развиться при сдавливании кровеносных сосудов или нервов ног. Недостаток магния в рационе также может вызвать судороги в ногах.
 Синдром беспокойных ног, вызывающий дискомфорт в ногах, также может возникнуть во время беременности.
 Некоторые исследования показывают, что синдром беспокойных ног развивается у беременных в 2–3 раза чаще, чем у остальной части населения.
 Симптомы судорог ног включают:
 внезапную боль в икре или стопе
 непроизвольные сокращения мышц голени
 боль, которая может усиливаться ночью
 Дисфункция лобкового симфиза
 Дисфункция лобкового симфиза или Боль в тазовом поясе может возникнуть примерно у 31 процента беременных женщин.
 Вес матки может создавать дополнительную нагрузку на тазовые суставы, заставляя их двигаться неравномерно.
 Дисфункция лобкового симфиза также может быть результатом гормональных изменений.Во время беременности организм выделяет гормоны, которые ослабляют и растягивают определенные связки при подготовке к родам. Эти изменения могут способствовать возникновению тазовой боли.
 Симптомы дисфункции лобкового симфиза включают:
 боль в центре лобковой кости
 боль, иррадияция в бедра или промежность (область между влагалищем и анусом)
 трудности при ходьбе
 боль в спине
 низкая Боль в спине — один из самых распространенных типов, возникающих во время беременности, и он часто начинается во втором триместре.
 Согласно некоторым исследованиям, около двух третей беременных страдают от боли в пояснице.
 Обычно это происходит из-за того, что растущий живот создает нагрузку на мышцы спины и вызывает изменение позы.
 Симптомы боли в пояснице включают:
 ноющая или тупая боль в пояснице
 боль, усиливающаяся при наклоне вперед
 скованность в спине
 Поделиться на Pinterest Женщины, у которых наблюдается вагинальное кровотечение, рвота или жар во время беременности. во втором триместре следует обратиться к врачу. Наиболее частые причины боли во втором триместре не требуют медицинской помощи. Однако боль на этом этапе беременности может указывать на проблему, например, на преждевременные роды, инфекцию или другое осложнение.
 Обратитесь к врачу, если развиваются какие-либо из следующих симптомов:
 схватки, которые происходят с регулярными интервалами
 вагинальное давление
 вагинальное кровотечение
 сильная головная боль
 острая боль в животе, которая сохраняется даже после отдыха или переодевания позиции
 рвота, озноб или лихорадка
 менструальные спазмы, усиливающиеся со временем
 утечка жидкости из влагалища
 Перед использованием обезболивающих во втором триместре жизненно важно поговорить с врачом. Некоторые обезболивающие небезопасно принимать во время беременности.
 Некоторые дополнительные методы лечения могут помочь уменьшить боль в пояснице или тазу.
 Исследование с участием 191 беременной женщины показало, что дополнительные методы лечения, включая иглоукалывание, ароматерапию и рефлексотерапию, уменьшили симптомы у 85 процентов участниц.
 Перед тем, как пробовать любой из этих подходов во время беременности, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
 Домашние средства обычно могут облегчить боль во втором триместре, и лучший подход будет зависеть от типа боли.
 Могут помочь следующие стратегии:
 принять теплую (не горячую) ванну
 сделать легкую растяжку для уменьшения жесткости
 использовать грелку на пояснице
 носить пояс для беременных
 использовать стулья с хорошая поддержка спины
 избегать слишком долгого пребывания на одном месте
 спать на правой или левой стороне с подушкой между ног
 избегать слишком быстрой смены положения
 отдыхать
 Многие виды боли могут возникнуть во втором триместра, включая боль в круглой связке, боль в спине и боль, возникающую в результате дисфункции лобкового симфиза.
 В большинстве случаев основной причиной является обычная проблема, и человек может лечить ее дома.
 В некоторых случаях боль во втором триместре является признаком чего-то более серьезного. Всегда лучше обратиться к врачу, если боль не проходит или вызывает беспокойство иным образом.
 Нормальные симптомы беременности во втором триместре
 Многие женщины сообщают о неудобных и неприятных  симптомах первого триместра , поэтому вступление во второй триместр и понимание того, что многие из худших симптомов исчезают, может стать прекрасным облегчением.Часто женщины во втором триместре сообщают, что чувствуют себя более энергичными, они могут есть больше, и они еще не настолько далеко, чтобы почувствовать напряжение доношенной беременности. Какая долгожданная отсрочка после такого тяжелого старта!
 Однако вы все равно заметите несколько вещей, которые выделяются во втором триместре. Когда ваша матка начинает расти, поддерживающие ее связки начинают растягиваться, и это может вызвать у вас  боль в круглых связках . Хотя это не опасно, но может раздражать.Если вы заметили сильную или усиливающуюся боль в животе, немедленно обратитесь к врачу-акушеру. А с растущей маткой растет живот и, возможно, растяжки. К сожалению, не было показано  кремов , чтобы уменьшить ваши шансы получить растяжки.
 Могут появляться и другие странные симптомы: странные сны, десны, которые кровоточат сильнее, когда вы чистите зубы (но не забывайте чистить зубы зубной нитью!), Избыток слюны во рту (благодаря изменениям в ваших гормонах), и варикозное расширение вен или сосудистых звездочек.Последнее связано с дополнительным объемом крови в вашем теле и давлением, которое матка оказывает на ваши вены.
 Лучшая часть второго триместра? Как почувствовать движение вашего ребенка! Обычно это происходит примерно на 16 неделе, но может быть и раньше, если у вас уже был ребенок. По мере того, как вы продвигаетесь во втором триместре, вы можете заметить увеличение отека стопы. Подподняв ноги и надев обтягивающие чулки, вы сможете уменьшить это. Некоторым женщинам даже приходится увеличивать размер обуви из-за отеков и уплощения ступней, вызываемых гормонами беременности.
 Боль в пояснице может появиться во втором триместре. В этом могут помочь массаж,  упражнения , отдых, ванна и повязка на живот. Если это постоянно или ничто не помогает, обязательно поговорите со своим врачом или акушеркой.
 Некоторые женщины сообщают об изжоге во втором триместре, в то время как другие не замечают ее, пока они не продвинутся дальше или им не повезет, и они полностью ее не избегнут. Иногда может помочь частый прием пищи небольшими порциями и прямое сидение после еды. Иногда требуются лекарства, и ваш врач или акушерка могут помочь вам в этом.
 Вы, вероятно, заметите свои первые схватки в какой-то момент и в этом триместре. Они часто появляются, когда вы обезвожены, когда ваш мочевой пузырь полон, или после секса  . Хотя периодические тренировочные схватки (также известные как схватки Брэкстона-Хикса) допустимы, вам пока не следует делать регулярные сильные схватки.  это могло быть признаком преждевременных родов . Если вы заметили четыре или более сильных схватки, от которых перехватывает дыхание за час, или сильное давление, сообщите об этом своему врачу.
  Отзыв доктора Джен Линкольн, апрель 2020 г. 
 Выводы
 Второй триместр часто является наиболее активным периодом беременности.
 В это время часто появляются боли в круглых связках и растяжки.
 Вы почувствуете, как ваш ребенок двигается примерно на 16 неделе беременности, плюс-минус несколько недель.
 Практические схватки в этом триместре нормальны, но регулярные сильные схватки могут быть признаком преждевременных родов.
 Симптомы, развитие ребенка и советы по диете
 Второй месяц беременности — с пятой по восьмую. Вы будете чувствовать себя почти так же, как и в предыдущем месяце. Однако второй месяц — это также время для вашего первого дородового визита и планового медицинского осмотра.
 Сейчас много всего происходит внутри тела, когда клетки объединяются, чтобы сформировать эмбрион. Ваше тело и разум претерпевают трансформацию, и вы во всех смыслах будете чувствовать себя беременной.
 В этом посте MomJunction объясняет телесные изменения, рост ребенка, а также меры предосторожности и советы, которым следует следовать на втором месяце беременности.
 Какие симптомы вы испытываете на втором месяце беременности?
 Вы испытаете почти все симптомы первого месяца, плюс еще несколько, которые сделают беременность более выраженной.
  Утреннее недомогание:  Тошнота и рвота при беременности (невирапин) — обычное явление в первом триместре. Вы можете почувствовать тошноту по утрам, а также в другое время в течение дня. Утреннее недомогание начинается примерно на первой неделе и проходит в течение второго или третьего месяца (1).
  Усиление позывов к мочеиспусканию:  Число посещений туалета увеличивается, поскольку ваше тело вырабатывает хорионический гонадотропин (ХГЧ), гормон, вызывающий мочеиспускание. Увеличение потребления жидкости для удовлетворения потребностей организма также вызывает частое мочеиспускание (2).
  Колебания настроения:  Вы испытаете перепады настроения, когда гормоны беременности начнут брать на себя контроль. В один момент вы будете счастливы и в восторге, а в следующий можете стать вялыми и раздражительными.Эти изменения настроения также могут сделать семейные и профессиональные обязанности более стрессовыми и ужасными (3).
  Тяга / отвращение к еде:  Гормональные изменения наряду с дефицитом питательных веществ приведут к возникновению тяги или отвращения к пище (2). Продукты, которые вы когда-то любили, могут стать отталкивающими, а те, которые вам никогда не нравились, могут стать вашими любимыми. Если они не вредны для вас или ребенка, вы можете есть все, что угодно.
  Запор:  Гормональные и физические изменения влияют на движение пищи в пищеварительной системе. Гормон прогестерона обладает расслабляющими мышечными свойствами, что замедляет процесс пищеварения. Кроме того, отвращение к пище повлияет на ваши пищевые привычки, что приведет к запору (4).
  Изжога:  Растущий ребенок оказывает давление на желудок, вызывая изжогу и кислотный рефлюкс.
  Головная боль и головокружение:  Изменения уровня гормонов и артериального давления во время беременности приводят к головным болям и головокружению.
 У некоторых женщин в этот период также появляется избыточное слюноотделение, металлический привкус во рту, варикозное расширение вен, отек и обострение обоняния.
 [Прочитано:  5 недель беременности ]
 Изменения в организме на втором месяце беременности
 Пока ребенок переживает начальные стадии беременности, ваше тело испытывает некоторые изменения помимо симптомов, упомянутых выше (2) (4 ) (5).
  Грудь изменяет , становится болезненной и болезненной на ощупь. Поскольку гормоны увеличивают запасы жира в организме, грудь также увеличивается в размерах по мере подготовки к лактации. Соски и ареолы становятся темнее.
 Вы заметите легкие белые выделения из влагалища  , которые толще, чем обычно. Они могут пахнуть необычно или странно, но это нормально.
 Ваша кожа  изменится на , и у вас могут развиться прыщи из-за повышения гормонального фона. У некоторых женщин к концу этого месяца кожа может стать чистой, что придает им сияние беременности. Повышенный гормональный фон и увеличение объема крови раздувают вены, делая их видимыми. Они выглядят либо красными, либо синими и перекручены, это состояние называется варикозным расширением вен. 
 Вы испытаете  опухоль  в руках и ногах из-за увеличения кровоснабжения.
  Усталость  является ранним признаком беременности и возникает из-за повышенного уровня гормона прогестерона, который влияет на кровяное давление и уровень сахара в крови.
 По мере того, как ребенок растет, матка   начинает освобождать больше места для ребенка. Это вызывает напряжение и боль в матке, из-за чего она остается болезненной.
 Пока вы испытываете эти изменения, ваш ребенок продолжает развиваться и расти в вашей утробе.
 Развитие ребенка на втором месяце беременности
 Это время, когда ребенок производит миллион новых клеток каждую минуту и все основные органы начинают формироваться. Ультразвук на двухмесячной беременности показывает первый этап существования ребенка (6) (7).
 Плод выглядит как изогнутая трубка с головой на одном конце и ягодицами на другом конце
 Глаза, внешние уши, веки и верхняя губа начинают формироваться
 Пальцы рук и ног развиваются, но перепончатые
 Гениталии начинают развиваться, но не различимы
 Руки сгибаются около локтей
 Нервная система, легкие, желудок и поджелудочная железа развиваются значительно
 Позвоночник и почки начинают формироваться
 Обретают форму первые мышцы, которые позволяют плоду двигаться
 Органы чувств, включая уши, зрительный нерв, язык и кончик носа, продолжают развиваться
 Сердце имеет две камеры
 [Читать:  6-я неделя беременности  ]
 Как выглядит ребенок во втором месяце?
 Ко второму месяцу жизни ваш малыш размером с чернику и в основном выглядит как человеческий младенец в миниатюре. Плод весит около одной унции (менее 28 г) и имеет длину один дюйм (3 см) (8).
 Что нужно знать на втором месяце беременности?
 Вот несколько советов, которые следует помнить во время 2-го месяца беременности (9):
 Дозировка:
 Составьте простой список дел, чтобы принять меры предосторожности и меры.
 Расслабьтесь и много отдыхайте, так как это важно как для вас, так и для ребенка.
 Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания.
 Начать прием фолиевой кислоты и витаминных препаратов по назначению гинеколога. Они необходимы для роста вашего ребенка.
 Придерживайтесь здоровой диеты, одобренной вашим врачом или диетологом, так как это поможет вам снизить лишний вес как во время, так и после родов.
 Тщательно мойте фрукты и овощи и при необходимости очищайте их от кожуры, чтобы избежать случайного употребления пестицидов.
 Ешьте небольшими порциями в течение дня, так как это помогает быстро переваривать пищу и помогает правильно кормить растущего ребенка.
 По мере того, как ваша грудь проявляет симптомы тяжести, начните использовать поддерживающие бюстгальтеры, чтобы в дальнейшем предотвратить провисание.
 Гуляйте не менее 20 минут каждый день и сохраняйте активность.
 Нельзя:
 Бросить курить и избегать употребления алкоголя.
 Не держите желудок пустым, так как это способствует образованию газов и вызывает тошноту.
 Избегайте жирной и нездоровой пищи, так как она вызывает нежелательное увеличение веса.
 Сократите потребление кофеина, поскольку он усугубляет изжогу, бессонницу и беспокойство.
 Постарайтесь не нервничать. Запишитесь на уроки йоги или медитации.
 Не носите плотно прилегающую одежду, ограничивающую пространство для дыхания.
 Избегайте дальних поездок, так как это оказывает ненужное давление на тело.
 Избегайте гидромассажных ванн, так как высокие температуры влияют на развитие плода.
 Не сгибайте и не поднимайте тяжести, так как они оказывают давление на растущего ребенка.
 [Читать:  7-я неделя беременности ]
 Советы по диете на второй месяц
 Вы должны соблюдать сбалансированную диету с необходимыми питательными веществами для здорового развития плода. Они также помогают справиться со многими изменениями, происходящими в вашем теле (10).
 Включите в рацион правильные пропорции углеводов, жиров, белков, витаминов и минералов, чтобы избежать дефицита питательных веществ и усталости.
 Имейте много свежих фруктов и овощей и мойте их перед употреблением, чтобы предотвратить бактериальные и вирусные инфекции.
 Включите источники фолиевой кислоты, такие как зеленые листовые овощи, фрукты, яйца и бобовые, чтобы предотвратить дефекты эмбриона.
 Ешьте продукты, богатые клетчаткой, такие как цельнозерновые, крупы, сухие фрукты и орехи, чтобы избежать проблем с пищеварением
 Пейте достаточно воды — беременным женщинам необходимо пить не менее двух-трех литров воды каждый день .
 Такие продукты, как шпинат, свекла, пажитник, сухофрукты, курица и рыба, содержат железо, необходимое для здорового кровоснабжения.
 Ешьте не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день.
 Избегайте мясных паст, сырых или недоваренных яиц, мягких сыров и рыбы, содержащей ртуть.
 Избегайте чрезмерного употребления чая или кофе, поскольку чрезмерное употребление кофеина вредно.
 Избегайте острой, кислой и жирной пищи, поскольку они облегчают симптомы расстройства желудка и изжоги.
 Чего ожидать во время посещения акушера / гинеколога?
 Это будет ваш первый дородовой визит, и ваш врач проведет несколько стандартных анализов (11).
 В первую очередь проверяются вес и артериальное давление. Образцы мочи и крови собираются для общего анализа.
 Анализ мочи проверяет наличие сахара (признак диабета) и белка (признак почечной инфекции и гипертонии).
 Анализ крови проверяет следующее: Уровни железа и гемоглобина для диагностики анемии
 Группа крови по системе ABO и резус-фактор
 Инфекционные заболевания, такие как гепатит B и ВИЧ
 Иммунитет, например, курица оспа и краснуха
 Генетические состояния, которые включают серповидно-клеточную анемию или талассемию
 Полный осмотр тела для анализа любых ЛОР, стоматологических, тироидных или других проблем.
 Исследование мазка влагалища для диагностики вагинальных инфекций.
 Физикальное обследование на отек и варикозное расширение вен.
 Обсудите любые проблемы со своим врачом и задайте вопросы. Воспользуйтесь своим первым дородовым осмотром, чтобы развеять столько сомнений, сколько вам нужно, чтобы избавиться от стресса.
 Каковы общие проблемы во втором месяце?
 Второй месяц — это когда плод начинает быстро развиваться. Но это также деликатная фаза беременности, когда вам нужно особенно внимательно следить за общими проблемами в это время.
 Кровянистые выделения или кровотечения из влагалища, которые могут быть результатом имплантационного кровотечения, полового акта или раннего выкидыша.
 Варикозное расширение вен, опухшее и видимое над кожей. Они усугубляются при последующих беременностях.
 Изжога и несварение желудка являются обычным явлением из-за изменений в уровне гормонов.
 Вы можете заразиться внешними инфекциями из-за множества изменений в организме.
 [Читать:  8-я неделя беременности ]
 Советы для будущих пап
 Это уязвимое время, когда перепады настроения и тошнота делают вас более раздражительными.Обратитесь за помощью к партнеру, чтобы сделать это время более приятным для вас. Ваш партнер может:
 Помогать ей по дому
 Следить за своими привычками в еде и сне
 В это время снабдить кладовую продуктами, которые вы любите есть
 Изучите вопросы страхового покрытия и другие медицинские данные
 Поддерживайте и дайте почувствовать себя любимыми, чтобы снизить уровень стресса до минимума.
 Вы все еще находитесь в начале беременности и, вероятно, впереди еще много изменений.Поэтому следуйте инструкциям по уходу и диете, чтобы обезопасить себя и ребенка. Расслабьтесь и держитесь подальше от стрессовых ситуаций. Правильные меры сделают путешествие более счастливым и здоровым.
 У вас есть чем поделиться? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.
 Ссылки:
  Рекомендуемые статьи: 
 Боли и боли при беременности в третьем триместре — и как их лечить
 Этот девятимесячный период беременности может быть долгим периодом диких («Почему я не чувствую руки?») И чудесных («Ее нога упирается в мои ребра!») Болей, болей и дискомфорта.Но, в частности, за последние 12 недель, когда вы приближаетесь к финишу, может появиться ряд странных, а иногда и поразительных симптомов. Вот некоторые из наиболее распространенных жалоб и идеи, как с ними справиться.  
  1. Боль в спине 
 
 «Боль в спине, вероятно, самая частая жалоба, которую я слышу от беременных женщин», — говорит Том Бейли, семейный врач из Виктории и бывший президент Колледжа семейных врачей Канады. Он объясняет, что причина заключается не только в увеличении веса, но и в повышении нагрузки на мышцы и изменении центра тяжести по мере роста шишки ребенка, что создает большую нагрузку на позвоночник.Ваше тело также вырабатывает релаксин — гормон, который вырабатывается во время беременности для ослабления суставов, помогая подготовиться к родам, что также может увеличить нагрузку на нижнюю часть спины.
 Вам также могут понравиться: 13 рецептов здоровой комфортной еды
  Решение: 
  Применяются все общие правила здоровья спины: согнитесь в коленях; при поднятии вещей не наклоняться в талии; Избегайте неудобных поворотов и поворотов, из-за которых нижняя часть спины становится уязвимой. Другие полезные советы во время беременности: не стоять на ногах в течение длительного времени и ежедневно ходить.
 «Мы считаем, что 30 минут ходьбы в день действительно полезны на данном этапе, потому что они укрепляют как спину, так и основные мышцы», — говорит Карен Бюлер, глава отделения семейной практики Женской больницы и медицинского центра Британской Колумбии в Ванкувере. «Ходьба стимулирует мышцы осанки и помогает им оставаться сильными». Не можете вынести мысли о том, чтобы копыть его полчаса? Вместо этого нырните в бассейн или попросите опекуна порекомендовать растяжку, чтобы уменьшить давление на спину.
 Вы можете почувствовать похожую боль в тазу из-за расшатывания суставов.Попробуйте тепло, чтобы облегчить боль. Когда вы встаете с постели или пытаетесь найти удобное положение для сна, избегайте напряжения, перекатываясь, как бревно, а не скручивайте свое тело, — предлагает Хелен Макдональд, доцент Программы обучения акушерок в Университете Макмастера в Гамильтоне. Или вы можете обнаружить, что вам нужно вообще встать с постели, чтобы перевернуться. « Сон с подушкой для тела  или подушкой между ног также может помочь сохранить все необходимое», — говорит Макдональд.
  2.Синдром беспокойной ноги 
 
 В тот момент, когда вы, наконец, отрывались, вы чувствуете нервное, резкое движение в ногах. Или, может быть, есть жуткое ощущение, которое может быть болезненным. В то время как сначала вы думаете, что это могут быть судороги в ногах, которые, как правило, внезапно вызывают боль в ноге, r  синдром бессознательной ноги (RLS)  кажется, будто в ваших ногах движется энергия.
  Решение: 
  ВЫ БЕРЕМЕННЫ! 
 Подпишитесь, чтобы получать еженедельные новости о своем ребенке по электронной почте »
«Принятие ванны прямо перед сном может помочь — RLS обычно возникает поздно ночью», — говорит Бюлер.«И прием кальция на ночь тоже, кажется, помогает, будь то добавка или стакан молока». Вы также можете попробовать размять ноги или попросить вашего партнера быстро растереть их перед сном.
  3. Боль в ребрах 
 
 «У некоторых женщин очень болят ребра, потому что грудная клетка расширяется, чтобы приспособиться к ребенку, и ребенок, давящий на ребра, может вызвать давление и боль», — говорит Макдональд. Младший мог даже ударить ногой о вашу грудную клетку.
  Решение: 
  Попытка отодвинуть руку или ногу немного от ребер не повредит вашему ребенку, поэтому не бойтесь пробовать. «Некоторым женщинам также полезно откинуться на спинку стула, а не сидеть вперед, или они используют холодные и горячие компрессы, чтобы уменьшить боль и давление на ребра», — говорит Макдональд.
  4. Варикозное расширение вен или звездочек 
 
 Варикозное расширение вен (которые выглядят как вены, «выступающие» из вашей ноги) или сосудистые звездочки (тонкие красные вены, иногда с кружевным узором) также становятся жертвами давления, которое ребенок оказывает на ваше тело.«Это как  растяжек,  — некоторые женщины действительно подвержены этим типам вен, а другие — нет», — говорит Бейли.
  Solution: 
  Поднимите ноги над сердцем, положив их как можно сильнее на подушки, а также поддержите чулки, улучшающие кровообращение в ногах. Ходить хорошо, но не стоит долго стоять.
  5. Изжога 
 
 Некоторые женщины, которые никогда не испытывали изжогу до беременности, внезапно обнаруживают, что им хорошо знакомо это неприятное ощущение жжения, поднимающееся в верхней части груди и в горло.Что вызывает это? Бейли объясняет, что по мере роста матки давит на желудок. В свою очередь, это давление толкает содержимое вашего желудка, в том числе желудочные кислоты, которые помогают переваривать пищу, обратно в пищевод, что вызывает чувство жжения.
  Раствор:  
 Старайтесь есть небольшими порциями каждые два-три часа, а не три больших, потому что чем наполнен ваш желудок, тем больше вероятность того, что кислота выплескивается и раздражает пищевод. Избегайте типичных факторов, вызывающих изжогу, таких как острая пища, кофеин и газированные напитки.«Многие люди считают молоко или воду полезными, потому что они покрывают пищевод», — рекомендует Макдональд. «Аптечные средства тоже полезны — только не принимайте больше предписанной дозы». (Спросите своего врача, какие безрецептурные продукты безопасны во время беременности.) А ночью, когда наиболее вероятно возникновение изжоги, подложите под изголовье матраса несколько толстых одеял или деревянные бруски под ноги, чтобы вы могли спать. под углом. Это помогает любой желудочной кислоте в груди течь на юг.
  6.Синдром запястного канала 
 
 Не чувствуете пальцы в руке? Или, может быть, ваши пальцы постоянно ощущают, будто они на иголках? « Карпальный туннель — результат опухоли  вокруг суставов запястья. Нервы и сухожилия проходят через небольшой узкий туннель, называемый запястным, и попадают в руку », — говорит Бюлер. «Когда вы беременны, у вас задерживается жидкость, что еще больше сужает пространство. Нервы сдавливаются, и рука онемеет.”
  Решение: 
  Хотя этот симптом часто исчезает вскоре после родов, бороться с ним может быть болезненно. Чтобы облегчить раздражение, Бюлер предлагает держать руку в нейтральном положении, насколько это возможно (не согнутой), а когда вы спите, кладите руку и запястье на подушку. Если проблема усугубляется или у вас возникают проблемы с удержанием запястья в нейтральном положении, поговорите со своим врачом о том, чтобы носить фиксатор на запястье, чтобы поддерживать это нейтральное положение.  
  7.Одышка 
 
 Когда вы фыркаете и поднимаетесь по лестнице, вы задаетесь вопросом: действительно ли я так не в форме? Но это не вы, это ваш растущий ребенок оказывает давление на вашу диафрагму — мышцу под легкими, которую вы используете для дыхания. «Поскольку вы не можете полностью использовать диафрагму, вы просто делаете поверхностное грудное дыхание», — говорит Бейли. Умножьте это чувство на 10, когда вы действительно напрягаетесь.
  Решение: 
  «Замедлитесь и сосредоточьтесь на грудном дыхании», — говорит Бейли.(Грудное дыхание — это дыхание ребрами, в отличие от брюшного дыхания, которое представляет собой дыхание большим низом живота.) Когда требуется усилие, делайте его медленно и регулярно останавливайтесь, чтобы отдышаться.
 Предупреждение: хотя в третьем триместре следует ожидать некоторой одышки, внезапная сильная одышка означает, что вам следует немедленно позвонить своему опекуну.
  8. Запор 
 
 Если у вас возникают проблемы с регулярным опорожнением кишечника, это может привести к твердому и сухому стулу, который затем становится еще труднее вытолкнуть.По словам Бюлера, запор — это симптом, с которым многие женщины сталкиваются на протяжении всей беременности, но он может ухудшиться в последнем триместре из-за давления, которое ребенок оказывает на вашу пищеварительную систему.
  Раствор: 
  Продукты, богатые клетчаткой (фрукты, овощи, злаки с высоким содержанием клетчатки), в сочетании с большим количеством воды помогут поддерживать регулярность в еде. Запор также может быть побочным эффектом от приема большого количества железа, поэтому, если это большая проблема, поговорите со своим опекуном о замене пренатальных витаминов.
 Также будьте осторожны, чтобы не сильно напрягаться при испражнении кишечника, потому что это может привести к другой проблеме, связанной с беременностью: геморрою (опухшие, воспаленные вены в анусе и вокруг него, вызывающие болезненное или зудящее ощущение). «Если у вас геморрой, вы можете использовать кремы и мази для лечения этой проблемы, или может помочь смягчитель стула», — говорит Бейли.
  9. Отек стопы 
 
 Многие женщины жалуются на колбасные ступни ближе к концу беременности и выбирают легкую обувь без шнуровки, чтобы компенсировать опухоль.Вас даже могут заставить увеличить размер обуви. Кровь обычно проходит по нашему телу, но «вес ребенка оказывает давление на вены, идущие от ног и обратно к сердцу», — объясняет Бюлер. Поскольку крови труднее возвращаться к сердцу, возникает отек.  Решение: 
  Чтобы уменьшить опухоль, поднимите ступни над сердцем, например, на диване, подложив подушки под гвоздики. Также могут помочь замачивание в холодной воде и ежедневные упражнения , например ходьба.Или вы можете спросить своего врача о покупке компрессионных чулок, которые улучшают кровообращение в ногах.
 Предупреждение: если вы заметили значительный отек рук и лица, а также постоянную головную боль, немедленно позвоните своему врачу. «Это признаки высокого кровяного давления, и такой тип опухоли вызывает беспокойство», — говорит Бюлер.
  10. Пописать надо — много 
 
 В конце вашего последнего триместра голова ребенка  входит глубоко в таз , уменьшая объем вашего мочевого пузыря.«У беременных женщин часто бывает частое мочеиспускание, но при мочеиспускании не всегда бывает много объема», — говорит Бейли.
  Решение: 
  «Это симптом, который нельзя полностью устранить», — добавляет Бейли. И если у вас возникает соблазн отказаться от этого вечернего стакана молока перед сном, чтобы избежать повторных перерывов в туалет, не делайте этого. Он не только дает вам и ребенку столь необходимый заряд кальция, но и беременным женщинам необходимо поддерживать водный баланс в рамках здоровой беременности  . 
  Когда звонить врачу 
  При таком большом количестве изменений, происходящих внутри вашего тела, иногда трудно понять, что нормально, а что нет.
 Лучше проявить осторожность и проконсультироваться со своим опекуном с любыми вопросами или проблемами. Немедленно свяжитесь со своим опекуном, если у вас есть какие-либо из этих симптомов:
 вагинальные  кровотечение или мажущие выделения 
 лихорадка
 Внезапный отек рук и лица с головной болью
 Боль в животе или влагалище
 жжение при мочеиспускании
 размытие изображения
 Рвота и диарея
  Первоначально опубликовано в июле 2011 г.
  Подробнее: 
 Когда беспокоиться из-за отека во время беременности> 
 Здоровая беременность: основные витамины и добавки> 
  6 продуктов, вызывающих изжогу (и как их избежать)>    
 
 Summa Health | Третий триместр
 Чего ожидать
 Третий триместр беременности знаменует собой выход на финишную прямую, поскольку будущая мать готовится к рождению ребенка. Плод продолжает расти в весе и размерах, а системы организма завершают созревание. Сейчас мать может чувствовать себя более некомфортно, поскольку она продолжает набирать вес и у нее появляются ложные схватки (так называемые схватки  Брэкстона-Хикса ).
 Во время третьего триместра рекомендуется начать посещать занятия по родам, чтобы подготовиться к важному дню, особенно в случае первой беременности. Если вы планируете кормить грудью, вам может пригодиться консультация специалиста по лактации в Summa.
 В течение третьего триместра и тело матери, и плод продолжают расти и изменяться.
 Развитие плода
 В третьем триместре беременности плод продолжает расти в размерах и весе. Легкие еще созревают, и плод начинает опускаться головой вниз. К концу третьего триместра плод достигает от 19 до 21 дюйма в длину и весит в среднем от шести до девяти фунтов. Развитие плода в третьем триместре включает:
 Плод видит и слышит.
 Мозг продолжает развиваться.
 Почки и легкие продолжают созревать.
 К 36-й неделе голова может «включиться» (опускаться в область таза) — процесс, называемый «осветлением».
 Кости черепа остаются мягкими, чтобы облегчить прохождение через родовые пути.
 У многих детей радужная оболочка глаз темно-синего цвета. Постоянный цвет глаз не появится раньше, чем через несколько дней или недель после рождения.
 Плод может сосать большой палец и плакать.
 К сроку от 38 до 40 недель у плода  lanugo  почти полностью исчезло.
 К 38-40 неделям легкие полностью созревают.
 Ребенок покрыт  верникс казеоза  (или просто  верникс ), кремообразным защитным покрытием на коже.
 В последние пару недель беременности голова обычно поворачивается вниз.
 Изменения в организме матери
 В третьем триместре беременности некоторые женщины чувствуют себя все более неуютно по мере приближения срока родов.По мере того, как плод увеличивается в размерах и заполняет брюшную полость, некоторые будущие матери испытывают трудности с глубоким вдохом или комфортным ночным сном, в то время как другие избавляются от какого-либо дискомфорта, поскольку они с нетерпением ждут прибытия своего нового сына или дочери. .
 Ниже приводится список изменений и симптомов, которые женщина может испытывать в течение третьего триместра, и включает:
 Повышенная температура кожи, так как плод излучает тепло тела, в результате чего матери становится жарко.
 Учащение мочеиспускания возвращается из-за повышенного давления на мочевой пузырь.
 Артериальное давление может снижаться, поскольку плод давит на главную вену, по которой кровь возвращается к сердцу.
 Может возникнуть отек лодыжек, рук и лица (так называемый отек  ), поскольку мать продолжает задерживать жидкость.
 Волосы могут начать расти на руках, ногах и лице женщины из-за повышенной гормональной стимуляции волосяных фолликулов. Волосы также могут казаться грубее.
 Судороги ног могут участиться.
  Схватки Брэкстона-Хикса  (ложные роды) могут начаться через нерегулярные промежутки времени при подготовке к родам.
 Растяжки могут появиться на животе, груди, бедрах и ягодицах.
  Молозиво  (жидкость в груди, которая питает ребенка, пока не станет доступным грудное молоко) может начать вытекать из сосков.
 Сухая и зудящая кожа может сохраняться, особенно на животе, поскольку кожа продолжает расти и растягиваться.
  У женщины может снизиться либидо  (половое влечение).
 Пигментация кожи может стать более заметной, особенно темные участки кожи на лице.
 Запор, изжога и несварение желудка могут продолжаться.
 Увеличенные выделения из влагалища белого цвета ( лейкорея, ), которые могут содержать больше слизи.
 Боли в спине могут сохраняться и усиливаться.
 Геморрой может сохраняться и увеличиваться в степени тяжести.
 Варикозное расширение вен на ногах может сохраняться и усиливаться.
 дородовые посещения в третьем триместре
 Во время дородовых посещений во втором и третьем триместре ваш врач / акушерка может проверить следующее, в зависимости от вашего текущего состояния здоровья и здоровья плода:
 Любые текущие симптомы или дискомфорт
 Вес матери
 Артериальное давление матери
 Анализ мочи — для выявления  альбумина  (протеина), который может указывать на преэклампсию   или токсемию  , и сахар (который может указывать на гипергликемию  )
 Положение, рост и развитие плода
 Высота  дна  (верх матки)
 Сердцебиение плода
 В начале третьего триместра ваш врач / акушерка может изменить график ваших дородовых посещений с ежемесячных на каждые две недели.Ваши дородовые посещения могут быть запланированы один раз в неделю в течение последнего месяца. Этот график будет зависеть от вашего состояния здоровья, роста и развития плода и предпочтений вашего врача / акушерки.
 На более поздних сроках беременности (где-то после 38-й недели) может быть проведено тазовое обследование для определения раскрытия (расширение , ) и истончения ( сглаживание, ) шейки матки. Ваш врач / акушерка также спросит о любых схватках и обсудит ваши предпочтения в отношении родов и процедур родоразрешения.
 Пришло время обсудить с врачом возможные варианты и максимально заранее спланировать роды.
 Беременность и второй триместр
 Второй триместр: обзор
 Большинство женщин считают второй триместр беременности легче, чем первый. Вы можете заметить, что такие симптомы, как утреннее недомогание и усталость,
уходит, но в вашем теле происходят другие изменения. Ваш живот будет расширяться по мере того, как вы набираете вес, а ребенок продолжает расти.Многие боли, которые у вас были в первом триместре, могут продолжаться.
 Нижеследующее было адаптировано с веб-сайта Национального информационного центра женского здоровья.
 Некоторые
из следующих болей могут впервые появиться во втором триместре:
 Боль в животе, паху и бедрах
 боли в спине
 Одышка
 Увеличение веса примерно на один фунт в неделю или примерно на три-четыре фунта в месяц во втором триместре.
 Растяжки и другие изменения кожи
 Покалывание в руках и пальцах
 Зуд в области живота, ладоней и подошв стоп
 Изменения в вашем ребенке
 К концу второго триместра ваш ребенок будет весить около 1 3/4 фунта и иметь длину около 13 дюймов. Пальцы рук, ног, ресницы,
и брови начинают развиваться. Примерно на пятом месяце вы можете почувствовать, как ваш ребенок шевелится, и к концу второго триместра формируются все важные органы вашего ребенка, такие как сердце, легкие и почки.
 Во втором триместре вам следует продолжать посещать врача для дородового наблюдения. У большинства беременных женщин офис ежемесячно
посещения врача или акушерки до конца этого триместра.
 Во втором триместре ваш врач может с помощью ультразвука проверить, развивается ли ваш ребенок здоровым образом. Вы также будете
предлагали пренатальные и скрининговые тесты для выявления генетических врожденных дефектов. Некоторые диагностические и скрининговые тесты, которые ваш врач может предложить во втором триместре, включают:
 Амниоцентез
 Амниоцентез обычно не проводят, пока вы не достигли 16-й недели беременности.При амниоцентезе ваш лечащий врач вводит тонкую иглу через брюшную полость, в матку и в амниотическую оболочку.
мешок для извлечения небольшого количества околоплодных вод для анализа.
 Взятие пробы ворсин хориона (CVS)
 Этот тест проводится на сроке 10–12 недель беременности. Ваш лечащий врач вводит иглу в брюшную полость или вводит катетер через шейку матки, чтобы
достигают плаценты. Затем ваш врач берет образец клеток из плаценты.Этот тест не может определить,
у вашего ребенка открытые дефекты нервной трубки.
 Скрининговый тест материнской сыворотки
 Этот анализ крови называется по-разному, включая скрининговый тест с множественными маркерами, тройной тест и квадроэкран. Обычно это делается между
15-20 неделя беременности. Он проверяет наличие врожденных дефектов, таких как синдром Дауна, трисомия 18 или открытые дефекты нервной трубки.
 УЗИ
 Лучшее время для проведения прицельного УЗИ — между 18-20 неделями беременности.Самые серьезные проблемы с образом жизни малыша
формируется можно увидеть в это время.
 Следующее было адаптировано с веб-сайта Mayo Clinic.
 Неделя 13: ребенок сгибается и пинает
 Пока вы этого не чувствуете, но ваш ребенок может двигаться рывками, сгибая руки и пиная ноги. На этой неделе ваш ребенок может даже засовывать большой палец в рот. Веки вашего ребенка срослись, чтобы
защитить его или ее развивающиеся глаза. Ткань, которая станет костью, развивается вокруг головы вашего ребенка, а также в руках и ногах.Вскоре могут появиться крошечные ребра.
 Неделя 14: Гормоны повышаются
 Эффект гормонов проявляется на этой неделе. У мальчиков развивается предстательная железа. У девочек яичники переходят из живота в таз. Меконий, который обычно становится первым дефектом вашего ребенка.
после рождения ребенка производится в кишечном тракте ребенка. Крышка рта вашего ребенка будет полностью сформирована.
 Неделя 15: начинает формироваться кожа
 Кожа вашего ребенка вначале почти прозрачная.Появляются брови и волосы на коже головы. Глаза и уши вашего ребенка теперь выглядят как детские
и уши почти достигли своего окончательного положения.
 Неделя 16: Возможна мимика
 Ваш ребенок 4-5 дюймов в длину и весит чуть меньше 3 унций. Глаза вашего ребенка становятся чувствительными к свету. Мышцы лица продолжают развиваться. Ваш ребенок может иметь
частые приступы икоты. Если ребенок — девочка, в его яичниках образуются миллионы яйцеклеток.
 Неделя 17: жир накапливается
 На этой неделе под кожей вашего ребенка начинают накапливаться жировые отложения.Жир придаст энергии и поможет согреть ребенка после рождения.
 Неделя 18: ребенок начинает слышать
 По мере того, как нервные окончания головного мозга вашего ребенка «соединяются» с ушами, ребенок может слышать биение вашего сердца, урчание в животе или движение крови по ушам.
пуповина. Он или она может быть даже напуган громким звуком. Теперь ваш ребенок может глотать.
 Неделя 19: Лануго покрывает кожу ребенка
 Нежная кожа вашего ребенка теперь защищена пастообразным белым налетом, называемым верникс.Под верниксом тонкие, похожие на пух волосы, называемые лануго, покрывают тело вашего ребенка. Почки вашего ребенка уже производят мочу. Моча
выводится в амниотический мешок, который окружает и защищает вашего ребенка. Ваш ребенок может делать рефлекторные мышечные движения, и если вы еще не почувствовали движения, скоро вы это сделаете.
 Неделя 20: Средняя точка
 На полпути к беременности ваш ребенок составляет около 6 дюймов в длину и весит чуть больше полфунта. Под защитой верникса кожа вашего ребенка утолщается и покрывается слоями.У вашего ребенка теперь тонкие брови, волосы на
волосяной покров и хорошо развитые конечности.
 Неделя 21: эволюция питания
 ваш ребенок начинает поглощать небольшое количество сахара из проглоченных околоплодных вод и
Костный мозг вашего ребенка начинает производить клетки крови.
 Неделя 22: Развитие вкусовых рецепторов
 Ваш ребенок весит около 1 фунта. Начинают формироваться вкусовые рецепторы, и мозг и нервные окончания вашего ребенка могут обрабатывать ощущение прикосновения. Если ваш ребенок мальчик, яички начинают опускаться из брюшной полости и для
девочки, матка и яичники на месте.
 Неделя 23: Легкие готовятся к жизни вне матки
 В легких вашего ребенка вырабатывается сурфактант — вещество, которое позволяет воздушным мешочкам в легких раздуваться. Ваш ребенок станет больше походить на новорожденного, поскольку кожа станет менее прозрачной, а производство жира увеличится. С участием
интенсивная медицинская помощь, некоторые дети, рожденные в 23 недели, могут выжить.
 Неделя 24: Развивается чувство равновесия
 Ваш ребенок весит около 1 1/2 фунта. Формируются следы и отпечатки пальцев.Ты можешь
обратите внимание на регулярный цикл сна и бодрствования. Младенцы, рожденные на 24 неделе, имеют более 50% шансов на выживание, причем вероятность выживания увеличивается с каждой неделей.
 Неделя 25: Исследования продолжаются
 Руки вашего ребенка теперь полностью развиты. Изучение структур внутри матки может стать
основное занятие малыша.
 Неделя 26: глаза остаются закрытыми
 Ваш ребенок весит от 1 1/2 до 2 фунтов. Брови и ресницы хорошо сформированы, а волосы на голове у ребенка длиннее и гуще.Хотя твой
глаза ребенка полностью развиты, они могут не открываться еще две недели.
 Неделя 27: конец второго триместра
 На этой неделе заканчивается второй триместр.

`На стену утеплитель: Чем лучше утеплить дом снаружи – какой утеплитель выбрать для стен`

Янв 24, 2021 автор Разное

`виды утеплителей, способы и методы утепления и можно ли строить дом без утепления стен?`

Процесс утепления стен здания, как и любой другой в строительстве, регламентируется нормативно-техническими документами, основным из которых в этой области является свод правил «СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». Кроме того, применяется и стандарт Российского общества инженеров строительства «СТО 00044807-001-2006. Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий». К целому ряду важных параметров эти документы устанавливают требования, которые необходимо соблюсти при утеплении стен здания. Но можно ли вообще обойтись без него при строительстве частного дома?

`Для чего нужно утепление стен?`

Чтобы получить ответ на вопрос, можно ли обойтись без традиционного утепления стен в доме, для начала следует разобраться, для чего оно требуется.

В условиях большинства климатических зон России при возведении постройки из традиционных материалов: кирпича, бревен, бруса, пено- и газоблоков, монолитных панелей — без дополнительного утепления обойтись вряд ли удастся. Это актуально и при использовании для строительства популярных сегодня недорогих каркасно-щитовых построек. Дело в том, что теплопотери через стены из перечисленных материалов в некоторых случаях могут достигать 30% и более. Понятно, что платить за отопление в таком доме придется много, в противном случае зимой жильцы в нем просто замерзнут. Кроме того, утепление стен помогает сэкономить и на строительных материалах: чтобы добиться комфортного для проживания человека уровня тепла, например, в кирпичном доме, придется возвести стены толщиной примерно в полтора–два метра. Гораздо дешевле сделать стену достаточно толстой лишь для выдерживания нагрузки перекрытий, но утеплить ее современными материалами: как показывает практика, экономия на стоимости кирпича в несколько раз перекрывает стоимость утеплителя.

Утепление стен важно не только для сохранения высоких температур в холодное время года — в хорошо утепленных домах и в жару всегда прохладно, поскольку стены не прогреваются снаружи.

При недостаточном утеплении стен в доме возникает риск образования конденсата. В любом помещении в воздух выделяется некоторое количество влаги — от дыхания людей, от испарения воды, от комнатных растений и прочего. Влажный воздух, попадая на холодную стену, быстро остывает и превращается в мельчайшие водяные капли. Сырые стены не только быстро разрушаются — на них также размножаются плесневые грибки, многие из которых не только способны испортить общий вид помещения, но и спровоцировать развитие аллергии или астмы у обитателей дома.

`Виды утеплителей`

Утеплителей для стен существует множество, однако не все они одинаково хорошо подходят для жилых домов. К примеру, столь популярная некогда стекловата, применявшаяся в советское время для утепления всех без исключения периметров зданий, сегодня признана не просто устаревшей, но и вредной для здоровья — при нагревании она выделяет смолы и фенол. Кроме того, при взаимодействии с ней человека в его органы дыхания может попадать мельчайшие частички стеклянной пыли. Не подходит для утепления и ДВП — плиты из нее плохо переносят воздействие влаги и солнечных лучей, легко ломаются.

В современном строительстве существует немало безвредных утеплителей, обладающих при этом всеми необходимыми свойствами.

Эковата

Этот материал получают путем переработки бумажной макулатуры, так что в его основе лежит натуральная целлюлоза. В процессе производства эковата пропитывается особыми составами, придающими материалу огнеупорные свойства, и антисептиками, чтобы избежать его поражения грибками в процессе эксплуатации.

Утепление стен эковатой производится с помощью специальной машины, задувающей материал на стены. Задувать можно как сухой, так и влажный утеплитель — на качестве утепления это никак не отразится. Эковата идеально заполняет все полости и отверстия в стенах, не горит, имеет небольшой вес, не привлекает насекомых и грызунов. Метод задувки хорош еще и тем, что с его помощью можно при необходимости ремонтировать стены, не разбирая их.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС — самый популярный сегодня утеплитель фасадов. Он легко монтируется, мало весит, относительно недорогой и обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Производят экструдированный пенополистирол из обычного полистирола, который в процессе изготовления сначала нагревают до высокой температуры, а затем с помощью углекислого газа вспенивают в специальном приспособлении — экструдере. После вспенивания готовый состав формуют в виде листов, имеющих немалую механическую прочность и хорошую теплоизоляционную способность (за счет полых ячеек, образующихся при вспенивании, этот показатель достигает 95%). К тому же материал водонепроницаемый, не поражается плесенью, пожаробезопасен, не гниет и не реагирует на перепады температур.

Для утепления обычно используют листы ЭППС толщиной от 80 до 100 миллиметров. Монтаж листов производится встык с помощью специального клея на предварительно выровненные стены дома.

Рулонные материалы

В виде рулонов выпускаются сразу несколько утеплителей, например минеральная вата или пенофол. Главное преимущество при их монтаже — отсутствие разрывов по длине. Это препятствует проникновению холодного воздуха в утепляемое здание. Однако такой материал должен быть достаточно мягким, чтобы его можно было свернуть в рулон. Поэтому рулонные утеплители обычно имеют низкую плотность.

Рулонные утеплители могут быть разных размеров, но все они обязательно проклеены с одной стороны фольгой — для отражения инфракрасных лучей и защиты от попадания влаги.

Пенополиуретан

Этот вид утеплителя, его еще называют ППУ, применяется на тех участках, где нужно снизить нагрузку на конструкцию. По сравнению с минеральной ватой или пенопластом ППУ имеет более высокие теплоизоляционные показатели и лучше противостоит проникновению влаги.

Наносится пенополиуретан на утепляемую стену в виде пены — причем делать это можно практически на любую поверхность. Однако для того чтобы слой был ровным, специалисты рекомендуют предварительно устроить опалубку, а пространство стены заполнять ППУ частями. Застывая, материал обретает нужную жесткость и прочность. После укладки на слой пенополиуретана потребуется уложить слой паро- и гидроизоляции, а в качестве финишной отделки построить стену из гипсокартона — из-за низкой плотности материал может не выдержать оштукатуривания.

Пенопласт

Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности, малому весу и небольшой стоимости пенопласт достаточно часто применяется для утепления. Он не боится влаги и практически паронепроницаем, но его не рекомендуется использовать в деревянных домах, поскольку пенопласт лишает дерево способности «дышать» и практически «убивает» комфортный микроклимат. Еще один минус — влажность закрытых пенопластом стен не регулируются, а значит, на них может появиться плесень и грибок. Что касается пожаробезопасности, то различные виды пенопласта могут относиться и к разным группам горючести. Для утепления жилых домов необходимо использовать пенопласт, относящийся к группе Г1, то есть к материалам, не поддерживающим горение.

Сэндвич-панели

Теплосберегающие панели — это одновременно и утеплитель, и отделочный материал. Такая панель представляет собой многослойную конструкцию (отсюда и название «сэндвич»), лицевой слой которой состоит из декоративного материала, а внутренний — из утеплителя. Лицевой слой может быть клинкерным (под кирпич), полимерным или металлическим. В качестве утеплителя чаще всего используется пенопласт или минвата.

Основное преимущество сэндвич-панелей — простота монтажа, ведь выравнивание стен в этом случае не требуется, достаточно изготовить обрешетку, на которую и крепится панель. При этом утепление и отделка фасада производятся одновременно.

`Методы утепления стен дома`

Существует всего два метода утепления дома — наружное и внутреннее.

Наружное утепление фасада производится еще на этапе строительства. По мнению специалистов, это наиболее эффективный и рациональный способ. При наружном утеплении удается сохранить площадь внутренних комнат дома, а стены получают защиту от внешних воздействий. Кроме того, при наружном утеплении практически исчезает проблема «мостиков холода», поскольку утеплитель полностью покрывает внешнюю поверхность стен. Повышается звукоизоляция дома, а точка росы выносится за конструкцию стены, что позволяет предотвратить намокание, появление конденсата и плесени.

При выборе утеплителя для фасада обязательно нужно обращать внимание на несколько важных критериев:

теплопроводность: если она низкая, то для утепления понадобятся материалы небольшой толщины;

устойчивость к перепадам температуры: поскольку утеплитель будет находиться фактически снаружи дома, он не должен быстро изнашиваться под воздействием слишком высоких или слишком низких температур, иначе его придется менять уже через пару лет;
гигроскопичность: хороший материал имеет низкий коэффициент водопоглощения, то есть не слишком активно впитывает влагу;
пожаробезопасность: утеплитель должен быть максимально негорючим, в противном случае именно он станет причиной распространения огня;
особенности монтажа: чем монтаж проще, тем меньше затрат на подготовительные работы;
цена: один из важнейших показателей, поскольку для всего дома может потребоваться большое количество утеплителя.

К недостаткам наружного утепления относится невозможность его проведения в многоквартирном доме, а также при низких температурах.

Для наружного утепления чаще всего используют фасадные панели, пеностекло, экстрадированный пенополистирол, пенополиуретан.

Утепление стен изнутри актуально в том случае, если по каким-то причинам утеплить фасад снаружи невозможно. Плюсом такого способа является то, что утеплять помещения внутри можно в любое время года, при этом в многоквартирном доме не потребуется согласовывать работы по изменению фасада. Еще одно преимущество — можно обойтись без сооружения высоких лесов, необходимых при наружном утеплении.

Минусы у этого способа также имеются. Возможно, самый существенный из них — это уменьшение площади помещения после утепления. Избежать этого практически невозможно, поскольку даже самый тонкий утеплитель «съедает» часть пространства. Второй недостаток состоит в том, что стена за утеплителем остается холодной, и зимой водяной пар из помещения, проходя сквозь слой утеплителя, охлаждается и конденсируется на ее внутренней поверхности. В результате образуется влага, которая не успевает испаряться, а вместе с ней — и плесень.

Третий минус — в местах стыков наружной стены и межэтажных перекрытий остаются «мостики холода», которые провоцируют утечки тепла из помещения.

Что касается характеристик внутреннего утеплителя, которые следует учитывать при выборе материала, то здесь актуальны все те же критерии, что и для внешних утеплителей. Дополнительно стоит обратить внимание на экологическую безопасность материала — она должна быть повышенной. Для внутреннего утепления отлично подходит пеноизол, пенопласт, эковата или минвата.

`Способы обойтись без утеплителя`

Еще несколько десятков лет назад любой проектировщик или строитель поднял бы на смех человека, задумавшего возведение дома без утеплителя. Но сегодня ситуация изменилась, и на рынке постепенно появляются новые материалы, имеющие крайне любопытные свойства.

Речь идет о керамических поризованных блоках, которые производятся из высококачественной глины по особой технологии. Такие блоки сочетают в себе лучшие свойства традиционного кирпича и современных строительных материалов.

Неужели поризованные блоки имеют такие преимущества, благодаря которым из них действительно можно строить дом, обходясь без утепления? Да, и вот почему:

Поризованные блоки долговечны и прочны. Они не подвержены воздействию никаких агрессивных сред, имеют уникальную морозостойкость (F50), отличные характеристики прочности (М50–М150) и водопоглощения (11–13%)[1].

Керамические блоки имеют чрезвычайно высокую энергоэффективность, поэтому тепло внутри дома может сохраняться практически полностью. Коэффициент теплопроводности у блоков — 0,14–0,18 Вт/(м*°С)[2], что сопоставимо с теплопроводностью древесины.
Блоки имеют идеальную геометрию, при их укладке практически не образуется зазоров, следовательно, снижаются теплопотери.
Каждый блок имеет воздушные камеры внутри, которые также препятствуют теплопотерям и к тому же способны поглощать посторонние звуки. В доме из поризованных блоков уровень шума, проникающего снаружи, не превышает 51 дБ.
Поризованные блоки имеют высокую степень тепловой инертности. Избыточная влага за счет этого быстро выводится из стен, они не отсыревают и не остывают при отрицательных температурах, на них не образуется плесень.

Дом из поризованных блоков на самом деле не требует дополнительного утепления. Кроме того, строительство стен из этого материала идет гораздо быстрее — блоки намного больше по размеру, чем классический кирпич. Пористая структура блока снижает его вес, а соответственно, и вес всего здания — фундамент подвержен меньшей нагрузке. Используя поризованные блоки в качестве материала для возведения дома, можно реально сэкономить на стройке без ущерба для качества будущей постройки.

`обзор популярных технологий + пошаговый пример`

Одно из важнейших условий проживания в квартире – хорошее теплоснабжение, за которое отвечает или централизованная система отопления, или автономное оборудование, установленное жильцами. Однако эффективность обогрева напрямую зависит от правильно выполненной теплоизоляции помещений.

Рассмотрим, как утеплить стену в квартире, чтобы повысить температуру воздуха и при этом снизить энергозатраты на отопление. Для чего приведем две подробные инструкции по теплоизоляции популярными видами утеплителей, в которых каждый шаг проиллюстрирован фотографиями.

Также в этом материале рассмотрим менее популярные способы, которые допустимо применять для утепления стен изнутри.

Содержание статьи:

`Когда необходимо утепление квартиры?`

Преимущественным способом утепления стен квартир и домов является все же , не влияющая на смещение точки росы и обогревающая стену целиком.

Если слой утеплителя монтируется с внутренней стороны, стена промерзает на всю толщину, а перемещается ближе к жилому помещению.

Негативное следствие внутреннего утепления – выпадение конденсата, который со временем разрушает изолирующие и декоративные материалы, резко снижает эффективность теплоизоляции и провоцирует появление плесени
Однако наружный способ подходит не всегда. Возникают сложности с монтажом утеплителя на панельных высотках, а также на стенах, смежных с техническими пространствами, например, шахтой лифта. Если здание является историческим объектом, внешний вид фасада менять нельзя.
Однако в ряде случаев без теплоизоляции просто не обойтись:
Галерея изображений
Фото  из
Угловая квартира с большим коэффициентом теплопотерь
Плесень на стенах и в углах
Недостаточное базовое утепление помещений
Квартира на первом или в цокольном этаже
Без утепления стен снижается эффективность нагревательных приборов. Промерзшие стены, мостики холода, сырость создают антисанитарные условия и становятся первопричиной заболеваний.
Однако от холода и болезней можно защититься, осуществив в квартире утепление одной или нескольких стен в квартире изнутри одним из способов, приведенных ниже.
Лучшие способы и подробные инструкции
Технологии, которые применяют строители для утепления стен, зависят от нескольких факторов: условий монтажа, необходимой степени защиты, выбора материала. Лучшими вариантами признаны комбинации современных теплоизоляционных материалов и декоративной отделки с дополнительной функцией утепления.
Вариант #1 – ЭППС на обрешетке + гипсокартон
Экструдированный пенополистирол (ЭППС) считается одним из наиболее эффективных утеплителей, если необходимо произвести процесс теплоизоляции комнаты или всей квартиры с внутренней стороны.
Он продается в виде жестких плит, состоящих из нескольких компонентов: полистирольных гранул, газовой смеси и вспенивающего агента.
Главные преимущества экструдированного пенополистирола:
небольшая толщина плит, позволяющая сохранить полезную площадь помещений;
минимальное водопоглощение;
стойкость к перепадам температур;
небольшой вес;
простая обработка.
Это материал, который можно приобрести и самостоятельно нарезать на фрагменты, удобные для монтажа. Но есть и минус – низкая паропроницаемость. В квартире с утеплением ЭППС необходимо оборудовать хорошую вентиляцию.
Подробнее о плюсах и минусах экструдированного пенополистирола мы .
Плотность ЭППС в 1,5-2 раза выше, чем у пенопласта, а теплопроводность ниже, причем после 10-летнего использования теплоизоляционные качества материала сохраняются
В качестве теплоизоляционного материала берем ЭППС толщиной 50 мм, а для возведения каркаса (обрешетки) – деревянный брус 50*50 мм и 50*30 мм с разметкой под отверстия. Как крепеж используем дюбеля в пластике и саморезы. Также потребуется пароизоляционная мембрана, клейкая лента для пароизоляции.
Минимальный набор инструментов:
маркер и линейка для разметки;
специальная ножовка для разрезания плит ЭППС на куски необходимых размеров;
дрель со сверлами под дюбеля;
строительный степлер.
Ножовка для утеплителя затачивается таким образом, чтобы при разрезании материала он не пылил. Она подходит также для минеральной ваты, стекловаты, обычного пенополистирола.
Инструкция по теплоизоляции:
Галерея изображений
Фото  из
Шаг 1 – разметка стены под монтаж
Шаг 2 – высверливание отверстий в брусках
Шаг 3 – перфорация стены дрелью
Шаг 4 – крепление брусков дюбелями
Шаг 5 – подрезание плит в размер
Шаг 6 – монтаж ЭППС в обрешетку
Шаг 7 – фиксация пароизоляционной мембраны
Шаг 8 – проклеивание скрепок лентой
Если пренебречь монтажом пароизоляционного слоя, теплоизоляционные материалы будут намокать от конденсата, который появится в любом случае.
В результате появится плесень, да и эффект теплоизоляции заметно снизится. Если вы обнаружили на стенах своего жилья плесень, рекомендуем ознакомиться с  против нее.
Галерея изображений
Фото  из
Шаг 9 – подготовка материалов для контр-обрешетки
Шаг 10 – монтаж деревянных брусков
Шаг 11 – подготовка и нарезка ГКЛ
Шаг 12 – установка листов гипсокартона
Облицованная гипсокартоном стена готова под финишную отделку: шпаклевку, покраску или оклейку обоями.
Вместо обычных плит экструзионного пенополистирола с глянцевой поверхностью все чаще применяют альтернативный материал – ЭППС с шероховатым верхним слоем и канавками, увеличивающими степень адгезии.
Для монтажа таких плит обрешетка не требуется, их садят на клей, соединяя между собой, а затем закрепляют результат тарельчатыми дюбелями
Зафиксированные плиты обрабатывают базовым армирующим составом, а затем наносят краску в 2-3 слоя или приклеивают обои. «Шуба» из ЭППС способна поднять температуру в помещении на 4-5°, что непременно скажется на экономии ресурсов, идущих на отопление.
Вариант #2 – минвата ISOVER + плиты OSB
Второе решение по технологии похоже на первое, хотя для монтажа используются абсолютно другие материалы. Теплоизоляционный слой будет состоять из минеральной ваты, а основу для финишной отделки составят плиты OSB.
Плиты ISOVER служат для тепло- и звукоизоляции помещений с кирпичными или бетонными стенами. Они изготовлены из минваты на кварцевой основе
Продукция ISOVER – сертифицированная, разрешенная к применению даже в детских и медицинских учреждениях. Она имеет теплопроводность 0,038 Вт/(м·К) и группу горючести НГ – оба показателя по ГОСТ Р 31924 и 30244-94.
Преимущества минваты:
хорошо сохраняет тепло, имеет низкий коэффициент теплопроводности;
экологически и пожаробезопасна;
выпускается удобными для монтажа плитами;
исключает накопление влаги;
имеет легкий вес.
Но имеются и недостатки: некоторые виды минваты в составе имеют компоненты, выделяющие фенол, а манипуляции с материалом обязательно требуют соблюдения ТБ – наличия спецодежды и маски (очков).
Ориентированно-стружечные плиты (ОСП) укладывают поверх минеральной ваты на обрешетку из деревянных брусков или металлических направляющих. Это материал, изготовленный из древесной стружки, смол и полимерного клеевого состава.
Плотность плит – 640-700 г/м², коэффициент набухания – от 10 до 22 %. Их можно склеивать с другими материалами, покрывать краской или лаком
Из-за древесного состава плиты пожароопасны (класс Г4), поэтому до или после монтажа их покрывают защитными огнестойкими составами – антипиренами.
Монтажная инструкция:
Галерея изображений
Фото  из
Сначала необходимо подготовить стены, щетками убрать лишний мусор и пыль, а затем убедиться, что они прямые. Для этого нужно воспользоваться уровнем
Кроме минваты потребуются деревянные бруски 50*40, саморезы 90 мм, пластиковые дюбеля. Бруски нужно обработать – отшлифовать и подогнать по длине
По уровню сначала в брусьях, а затем и в стене высверливаем отверстия с интервалом 0,4 м друг от друга. Затем закрепляем первый брусок на стене саморезами с дюбелями
На одинаковом расстоянии друг от друга, зависящем от ширины плит минеральной ваты, поочередно закрепляем все бруски обрешетки
Куски минеральной ваты должны быть на 2-4 см шире, чем предназначенный для них проем, тогда они будут плотно держаться враспор без использования дополнительного крепежа
Минеральная и любой другой вид ваты должна покрываться сверху пароизоляцией, которая защищает материал от влаги и сохраняет его свойства
Контр-обрешетка собирается тоже из деревянного бруса, но уже с сечением 40*20 или 50*20 мм. Рейки крепятся прямо на закрепленные на стене бруски саморезами
Последними монтируются OSB плиты. Обшивка производится саморезами по дереву длиной 35 мм. Установленные плиты – основа для финишного покрытия
Шаг 1 – подготовка стен к монтажу
Шаг 2 – покупка и подготовка материала
Шаг 3 – монтаж первого бруса
Шаг 4 – создание деревянной обрешетки
Шаг 5 – монтаж минваты
Шаг 6 – фиксация пароизоляционной пленки
Шаг 7 – установка контр-обрешетки
Шаг 8 – монтаж плит OSB
Если стены ровные, а материал заранее подготовлен, утеплить комнату 20 м² можно за 5-6 часов, работая в одиночку.
Но этому способствует продукция ISOVER: минвату легко резать и укладывать, а листы пароизоляции даже не требуют строительного скотча для склеивания, так как изначально снабжены встроенной монтажной лентой.
Обязательное условие утепления базальтовой ватой – установка принудительной вентиляции. Устройство монтируют в воздуховод, а поступление свежего воздуха обеспечивает регулярное ручное проветривание или специальные .
Если в утепленном помещении планируется возводить перегородку, то ее также можно сделать с помощью минваты, но плиты ОСБ лучше заменить листами гипсокартона.
Изовер помещают между двумя стенками из ЛГК, причем каждая стенка выполнена из 2-х слоев гипсокартона. Такая перегородка защитит от холода и шума не хуже полноценной стены из железобетона.
Оба представленных способа имеют и недостатки, которые нужно учитывать при планировании работ.
Во-первых, они отбирают часть полезной площади и сокращают пространство жилого помещения по периметру, во-вторых, требуют значительных вложений семейного бюджета, в-третьих, при их применении нужно соблюдать все нюансы технологии.
Краткий обзор других способов
Используют и другие технологии, среди которых встречаются как устаревшие, но более дешевые, так и современные, требующие немалых вложений.
Монтаж пенополистирола или пенопласта
С появлением ЭППС использовать обычный беспрессовый пенополистирол (ПСБ) стало нецелесообразно, так как он обладает ухудшенными характеристиками.
А именно:
горит и плавится, выделяя опасные вещества;
обладает хрупкостью, из-за которой куски ломаются под механическим давлением;
не защищен от грызунов.
По параметрам он уступает экструзионному пенополистиролу, и это можно увидеть по таблице физико-технических свойств плит пенополистирола:
Например, прочность на сжатие у ЭППС – 0,25-0,50 Мпа, а у ПСБ – всего от 0,05 до 0,1 Мпа (при 10% линейной деформации), водопоглощение у ЭППС – 0,2 % от объема, а у ПСБ – целых 2,0
Однако легкие и толстые плиты все еще применяют, когда необходимо быстро и недорого утеплить помещение. Рекомендуем использовать этот материал для облицовки гаражей и подсобок, то есть нежилых помещений.
Напыление жидкокерамического утеплителя
Для обеспечения «холодной» стене дополнительной теплоизоляции используют и вещества, которые наносятся по принципу окрашивания, то есть с применением специального распылителя, краскопульта или кисти. Больше о способах утепления холодных стен квартиры мы говорили в .
Схематичное изображение состава жидкокерамической смеси: вакуумные микросферы различного диаметра и связующая латексная смесь, обогащенная противогрибковыми и антикоррозийными добавками
Преимущества жидкокерамического напыления:
влагонепроницаемость;
механическая устойчивость;
эластичность;
легкость нанесения;
экологичность;
минимальная нагрузка на конструкции.
Основное преимущество – это тонкость нанесенного слоя при сохранении важных теплоизоляционных характеристик.
По эффективности 1-миллиметровый слой ЖКН равен плите базальтовой ваты толщиной 50 мм и способен повысить температуру в комнате на 3-4 градуса. Напылитель любят строители за легкость и высокую скорость нанесения.
После нанесения жидкокерамической смеси не нужна дополнительная гидро- и пароизоляция. Тонкий слой выдерживает температуры от -60 °С до +250 °С, а служит, при соблюдении технологии нанесения, до 30 лет.
Пробковые и пенополистирольные обои
Конечно, поклейка одним слоем не сравнится с полноценным сдерживающим тепло «пирогом», однако обои активно используются и в угловых квартирах, и в помещениях первых этажей.
Пенополистирольные обои напоминают обычные флизелиновые, имеют толщину 0,3-1,0 мм, продаются в 10-метровых рулонах, наклеиваются по тому же принципу – встык. Однако для них предназначен специальный клей.
Пробка экологична, легка, проста в обработке, к тому же является одновременно и финишным декоративным покрытием. Однако теплоизолирующие свойства у нее минимальны
По эффективности 6-миллиметровые обои из ППС заменяют кирпичную стену с кладкой в полкирпича, противостоят образованию грибка и плесени, выполняют дополнительную шумоизолирующую функцию
Недостатки материала: как и плиты ППС, обои сдвигают точку росы ближе к жилому помещению и относятся к горючей отделке, как и бумажные обои.
Кроме перечисленных материалов используют эко- и стекловату, древесно-стружечные плиты, арболитовый, вспененные поливинилхлоридный и полиэтиленовый утеплители, фибролит, сотопластовые плиты, отражающую теплоизоляцию с фольгированным слоем– материалы типа Пенофол или Армофол.
Каждый из перечисленных утеплителей имеет право на жизнь и в подходящих условиях отлично выполняет свои функции. Более подробно все популярные виды утеплителей, которые можно использовать для стен дома изнутри, их плюсы и минусы и характеристики мы рассмотрели в .
Выбирая материал, нужно ориентироваться на технические свойства, стоимость и сложность укладки – иногда техника монтажа у неподготовленных любителей вызывает затруднения.
Выводы и полезное видео по теме
Рекомендации по выбору утеплителя:
Советы специалиста по выбору подходящего типа утеплителя:
Способ для неутепленного дома или квартиры:
При выборе технологии теплоизоляции важно учесть условия монтажа. Например, для маленьких комнат монтаж на обрешетку не годится, так как крадет часть ценного пространства, но для объемных помещений это идеальный вариант, наиболее эффективный из всех доступных.
Большое преимущество всех вышеперечисленных способов утепления – их можно выполнить самостоятельно, причем некоторые даже без специальной подготовки.
Подбираете оптимальный способ утепления для стен своей квартиры и у вас возникли вопросы? Задайте их внизу под этой статьей – наши эксперты и другие посетители сайта постараются помочь вам.
Если вы уже успели утеплить стены квартиры, то поделитесь, пожалуйста, своим опытом с новичками. Расскажите, какому материалу вы отдали предпочтение и соответствует ли полученный результат вашим ожиданиям.
виды утепления внутри и снаружи, технологии, обязательно ли нужно утеплять стены при строительстве дома?
 Как и любой строительный процесс, утепление стен производится в соответствии с нормативно-техническими документами. Основным в этой сфере является свод правил «СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». Документом установлены требования к целому ряду параметров, таких как недопущение конденсации влаги и теплоустойчивость ограждающих конструкций — словом, ко всему, что влияет на создание и сохранение комфортного для людей микроклимата в здании. Но так ли необходимо утепление и каким именно оно может быть? Будем разбираться вместе. 
Нужно ли утепление стен в доме?
Ответ на этот вопрос будет положительным, если дом построен из бруса, кирпича, монолитных блоков или имеет каркасно-щитовую конструкцию. Во всех этих случаях постройка требует дополнительного утепления, поскольку теплопотери через возведенные из этих традиционных материалов стены достигают иногда 35%. Утепление стен не только сохраняет тепло в доме при отрицательных температурах снаружи, но и создает в нем комфортные условия в жаркую погоду — в правильно утепленном доме летом всегда прохладно.
Кроме того, если стены в жилом доме недостаточно утеплены, возникает риск образования на них конденсата. Воздух в таком помещении всегда немного влажный, а при попадании на холодную стену остывает и превращается в капли воды. Из-за этого на стенах быстро развивается плесень и грибок, которые не только ухудшают внешний вид комнаты и разрушают стены, но и могут нанести вред здоровью человека, вызвав аллергию или приступы астмы.
Однако не все материалы одинаково хороши для утепления. Например, стекловата, которая еще совсем недавно широко применялась для самых разных помещений, сегодня признана не только устаревшим материалом, но и опасным для здоровья, поскольку может выделять фенол и смолы.
Хороший утеплитель всегда соответствует определенным требованиям:
низкая теплопроводность: основное назначение материала — удерживание тепла в помещении;
огнеупорность: утеплитель должен хорошо сопротивляться возгоранию, поскольку в противном случае он станет распространителем огня в доме;
влагостойкость: как уже говорилось, в жилых помещения концентрация влаги может быть довольно высокой, и если утеплитель быстро ее впитывает, он не сможет обеспечить сохранение тепла и прослужить заявленный срок;
стабильность формы: хороший материал не только держит форму, но и возвращается к своему первичному состоянию после нагрузок;
экологичность: материал применяется для утепления в жилых домах, поэтому вредных веществ он выделять не должен;
долговечность: слишком короткий срок службы утеплителя может неожиданно привести к необходимости его замены уже через несколько лет, что чревато непредвиденными ремонтными работами.
 На заметку  
По «ГОСТ 16381-77 (СТ СЭВ 5069-85). Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования» все утеплители подразделяются на две группы: органические — получаемые с применением органических веществ (эковата, торфоплиты, полимерные материалы) — и неорганические — минеральная вата и изделия из нее, пеностекло, пенобетон. Для волокнистых материалов (используются в ограждающих конструкциях зданий и сооружений) сегодня действует «ГОСТ 31309-2005. Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия».
Утепление стен дома изнутри
В большинстве случаев утепление стен с внутренней стороны производится в тех случаях, когда утеплить наружные стены по каким-то причинам невозможно (например, в квартирах многоэтажных домов).
С точки зрения специалистов, этот способ имеет и свои недостатки, и свои преимущества. Минусы — это уменьшение площади помещения после утепления, последующее возможное образование конденсата на стенах и немалые финансовые затраты. Но зато утеплять стены изнутри можно в любое время года и в процессе работ можно обойтись без сооружения высоких лесов.
Поскольку главной проблемой внутреннего утепления является именно образование конденсата, то и к выбору материала нужно подходить чрезвычайно внимательно.
 Эковата и минвата 
Эковатой называют материал, полученный из натуральной целлюлозы путем переработки обычной бумажной макулатуры. В процессе производства ее пропитывают специальными антисептиками и составами, делающими ее негорючей. Готовая эковата — это легкий и рыхлый материал с хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Для утепления стен эковату задувают при помощи специальной машины, причем задувать можно как сухой, так и влажный материал — на качество утепления это влияние не оказывает. Эковата отлично заполняет все полости, а при помощи метода задувки можно производить ремонт, не разбирая стены. Эковата имеет небольшой вес, не горит и не повреждается насекомыми и грызунами.
Минеральная вата производится из натуральных базальтовых волокон в виде плит или матов. Это относительно недорогой тип утеплителя с хорошими теплоизоляционными свойствами. Однако использовать минвату в качестве внутреннего утеплителя многие специалисты не рекомендуют. Это обусловлено прежде всего тем, что материал боится влаги: даже при намокании всего 2% от его массы (которая сама по себе внушительна) теплоизоляционные свойства минваты существенно снижаются. Кроме того, у нее высокая паропроницаемость, а значит, на стенах будет интенсивно образовываться конденсат.
Минеральную вату обычно применяют для внешнего утепления стен, при этом обязательно используются защитные пленки, предохраняющие материал от воздействия влаги.
 Пенопласт 
Всем известный пенопласт широко применяется для утепления стен внутри помещений. Объясняется это тем, что пенопласт имеет низкий коэффициент теплопроводности, низкую стоимость и очень малый вес. При этом данный материал не боится влаги и почти непроницаем для пара. Однако не стоит использовать пенопласт для утепления в деревянных домах, он лишит дерево возможности «дышать», а обитателей дома — благоприятного микроклимата. К тому же закрытые пенопластом деревянные стены всегда влажные, а это вызывает появление грибка и плесени. Зато для утепления кирпичных или блочных стен или для заполнения каркасных конструкций применение пенопласта вполне допустимо.
Пенопласт может относиться к разным группам горючести — от Г1 до Г4. Для жилых домов рекомендуется материал группы Г1, который не поддерживает горения самостоятельно.
 Пеноизол 
Представляет собой разновидность современных утеплителей на основе карбамидных пенопластов. Его особенностью является капиллярная структура, материал способен «дышать», эффективно выводя влагу наружу и не допуская образования конденсата. Пеноизол при утеплении подается на стену в жидком виде под давлением с помощью специального оборудования. За счет этого он заполняет все полости и обеспечивает отличную теплоизоляцию. Что касается пожаробезопасности, то материал относится к группе Г2, то есть обугливаться он начинает при температуре 200°С, при этом сам утеплитель не поддерживает горение. Основные недостатки — это стоимость материала и тот факт, что без оборудования утеплить стены с его помощью невозможно.
Утепление фасада
Наружное утепление стен производится еще на этапе строительства дома и является, по мнению специалистов, наиболее оправданным и эффективным. При наружном утеплении сохраняется вся площадь внутренних помещений, при этом сами стены получают надежную защиту от перепадов уличных температур и появления сырости.
При выборе фасадного утеплителя большое значение имеют уже знакомые показатели — теплопроводность, паропроницаемость, гигроскопичность, огнеупорность, долговечность.
 Пеностекло 
Неорганический утеплитель, имеющий пористую структуру. При его производстве стекломасса подвергается нагреву до определенной температуры и смешивается с газообразующим веществом. В результате получается материал зеленого, кремового или черного цвета с пористостью от 80 до 95%. Цвет пеностекла зависит от исходного сырья. Выпускается в виде плит, гранул или фасонных изделий.
Пеностекло очень легкое, при этом оно обладает высокой прочностью при сжатии и низкой теплопроводностью, опережая по этому показателю даже дерево. Пеностекло отлично поглощает звуки, не пропускает влагу и не взаимодействует с агрессивными средами. Применять его можно даже на объектах с повышенными требованиями пожарной безопасности — пеностекло устойчиво к воздействию температур в диапазоне от –200 до +500°С.
Маты из пеностекла не меняют формы в течение всего срока службы, не деформируются при нагрузках. Кроме того, пеностекло не привлекает грызунов, на нем не образуется плесень и грибок.
Обрабатывать пеностекло достаточно легко — его можно сверлить, пилить, резать и крепить практически на все строительные материалы. Минусы — высокая цена материала и низкая устойчивость к ударам.
 Фасадная панель 
Она представляет собой двух- или трехслойную конструкцию, в основе которой находится утеплитель (минвата или пенопласт), покрытый защитным слоем. Теплосберегающие фасадные панели одновременно исполняют функцию утеплителя и отделочного материала. Лицевая сторона панелей декоративная — производители предлагают клинкерные панели под кирпичную кладку, панели с полимерным покрытием и панели с металлическим покрытием.
Преимуществами фасадных панелей является простота монтажа — для этого не нужно выравнивать поверхность стены, достаточно закрепить обрешетку, на которую и крепятся панели. Покрытие устойчиво к любым внешним воздействиям, отлично сохраняет тепло и придает дому эстетичный внешний вид.
 ЭППС 
Один из самых популярных утеплителей фасада — экструдированный пенополистирол (ЭППС). Он относительно недорог, легко монтируется и имеет неплохие эксплуатационные характеристики. Производится ЭППС из обычного полистирола, который сначала доводят до высокой температуры, а затем вспенивают в экструдере с помощью углекислого газа. После этого состав формуют в листы, имеющие малый вес и довольно большую механическую прочность. При этом ЭППС отличается хорошей теплоизоляционной способностью за счет полых ячеек — до 95% — и высокую водонепроницаемость. Материал не гниет, не подвержен воздействию перепадов температур, не поражается плесневыми грибками и практически пожаробезопасен.
Для наружного утепления обычно используются листы толщиной 80–100 мм. Для монтажа стену предварительно нужно выровнять, а уже затем крепить на нее листы встык с помощью специального клея.
 Пенополиуретан 
Его используют для утепления фасада в тех местах, где необходимо снизить нагрузки на конструкцию. Пенополиуретан (ППУ) имеет лучшие теплоизоляционные показатели по сравнению с пенопластом и минватой и низкую гидропроницаемость.
Пенополиуретан наносится на стену в виде пены, после этого он застывает и обретает прочность и жесткость. Наносить его можно практически на любую поверхность, но для того чтобы добиться ровного слоя, рекомендуется использовать опалубку и заполнять пространство стены частями.
После укладки пенополиуретана необходимо уложить еще слой гидро- и пароизоляции, а для финишной отделки придется возвести гипсокартонную стену, поскольку пенополиуретан из-за своей малой плотности не выдерживает оштукатуривания.
А можно ли строить дом без утепления?
Любой способ утепления требует дополнительных финансовых затрат, и вполне обосновано возникает вопрос: а нельзя вообще обойтись без утепления при строительстве? Еще несколько лет назад подобные попытки показались бы абсурдными, но технологии не стоят на месте, и на рынке постепенно появляются новые строительные материалы, обладающие очень полезными свойствами.
К ним относятся керамические поризованные блоки, производимые по специальной технологии из глины высочайшего качества. Это натуральный продукт, сочетающий в себе преимущества кирпича и черты современных теплоизоляционных стройматериалов.
Во-первых, поризованные блоки очень прочны и долговечны. На них не способны повлиять агрессивные среды, блоки морозостойки (уровень F50), имеют уникальные прочностные характеристики (М50–M150)[1].
Во-вторых, блоки обладают высокой энергоэффективностью, прекрасно сохраняют тепло внутри дома. Коэффициент теплопроводности у этого материала составляет от 0,14 до 0,185 Вт/м*°С[2]. Идеальная геометрия блоков позволяет укладывать их в стены, используя минимальное количество раствора, что дает возможность снижать теплопотери.
В-третьих, за счет воздушных камер, расположенных в блоке, отлично поглощаются посторонние звуки, и уровень шума в доме не будет превышать 51 дБ.
В-четвертых, керамические блоки, как и кирпич, относятся к категории пожаробезопасных стройматериалов класса НГ.
В-пятых, в доме из поризованных блоков всегда будет благоприятный микроклимат независимо от времени года и наружной температуры. Блоки имеют высокую степень тепловой инертности, за счет этого из стен выводится избыточная влага, они не покрываются плесенью и грибком.
В-шестых, керамические блоки экологически безопасны. Они производятся из глины, воды и опила без вредных добавок.
Дом из поризованных блоков не только красив — он не нуждается в утеплении: блоки прекрасно справляются с этой задачей сами. Очень важно, что за счет большего по сравнению с кирпичом размера строительство дома из керамических блоков ведется гораздо быстрее, сокращается расход раствора. Пористая структура блоков обеспечивает их малый вес, а значит, стены оказывают меньшую нагрузку на фундамент — появляется возможность сэкономить без ущерба для качества. Даже для поддержания дома из поризованных блоков в надлежащем состоянии от хозяина не потребуется в будущем больших экономических затрат.
Чем утеплить стену дома снаружи
Для того чтобы даже в самую морозную зиму внутри помещения сохранялась комфортная температура, необходимо правильно утеплить дом. Если возводится новое строение, то утепление осуществляется после того как стены и крыша здания будут установлены.
Если частному дому уже много лет, то возможно, стеновой материал уже утратил прочность и местами появились трещины различных размеров, которые способствуют потери тепла, в этом случае необходимо провести вначале заделку всех щелей и неровностей, а уже потом приступать к работам по утеплению дома.
Материалы для утепления
Существует огромное количество материалов, с помощью которых можно провести утепление стен дома.
 Наиболее популярные:
Пенополистирол
Этот материал является самым недорогим среди утеплителей для наружных работ. Это не единственное достоинство. Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, что позволяет использовать меньший слой утеплителя, имеет малый вес, легко разрезается на куски необходимого размера.
К недостаткам данного утеплителя можно отнести низкую паропроницаемость и высокую горючесть. Не желательно использовать пенополистирол для утепления деревянных домов, по причине недостаточного хорошего воздухообмена, вследствие чего дерево будет подвержено процессам гниения.
Наиболее часто применяется данный материал для утепления кирпичных и каменных домов. Слой утеплителя толщиной 100 мм, позволит в 5 раз сократить расходы на обогрев помещения.
Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, что позволяет использовать меньший слой утеплителя, имеет малый вес, легко разрезается на куски необходимого размера
Стекловата
Этот материал имеет большое количество достоинств, среди которых можно выделить небольшой вес, благодаря которому этот утеплитель может быть использован для утепления старых зданий. Стекловата не подвержена гниению, этот материал не способны прогрызть мыши.
Стекловата легко гнётся, поэтому утепление стен, которые имеют в своей конструкции различные закругления, не является проблемой. Этот материал изготавливается из кварцевого песка и стеклобоя, что не может не положительно отразиться на конечной стоимости этого продукта.
Стекловата не лишена недостатков, среди которых наиболее неприятным является гигроскопичность материала. Впитывая влагу, утеплитель теряет в значительной степени свои теплоизоляционные свойства, поэтому нежелательно применять этот материал для наружного утепления, в тех местах, где уровень грунтовых вод подходит слишком близко к поверхности земли.
Если климат в данном регионе слишком влажный, то лучше отказаться от применения этого утеплителя, или осуществить качественную гидроизоляцию стекловаты. Со временем волокна стекловаты могут склеиваться и уменьшаться в объёме, что тоже способствует снижению теплоизоляционных свойств.
Во время работы с этим материалом следует придерживаться строгих требований по технике безопасности, использовать прорезиненные перчатки респиратор и очки. Попадание мельчайших частиц стекла в лёгкие и глаза может привести к нежелательным последствиям. Если работать с этим утеплителем без перчаток, то стеклянные волокна способны проникать под кожу вызывая длительное раздражение и покалывания.
Стекловата не подвержена гниению, этот материал не способны прогрызть мыши
Каменная вата
Этот материал по многим характеристикам напоминает стекловату, но существует несколько принципиальных отличий, которые делают этот материал более привлекательным для применения в наружном утеплении дома. Процесс изготовления этого материала заключается в вытягивании тонких нитей из расплава горных пород базальтовой группы.
Нити в произвольном порядке укладываются в формы, в которых происходит прессование материала при определённых температурных условиях. Каменная вата является более плотным материалом в сравнении со стекловатой, но по своим теплоизоляционным характеристикам превосходит этот материал. Каменная вата легко режется на блоки любой формы, что делает процесс установки плит лёгким и не, занимающим много времени.
У этого материала очень высокая паропроницаемость при практически отсутствующей гигроскопичности. Если во время утепления не были допущены технологические ошибки, то стена останется “дышащей”. Благодаря тому, что этот теплоизоляционный материал обладает повышенной плотностью, его можно легко установить на клей, что также ускоряет процесс монтажа.
Каменная вата имеет недостатки, среди которых самым неприятным, является высокая стоимость.
Каменная вата является более плотным материалом в сравнении со стекловатой, но по своим теплоизоляционным характеристикам превосходит этот материал
Фольгированный утеплитель
Используется в основном для утепления пола помещения, но может быть использован и для термоизоляции стен. Утеплитель состоит из слоя вспененного полиэтилена и тонкой алюминиевой фольги. Благодаря высоким отражающим тепло характеристикам данный материал в 2 раза превышает утепляющие свойства каменной ваты.
Фольгированный утеплитель легко монтируется на стену благодаря очень низкой массе, что значительно сокращает время проведения работ.
Недостатком такого материала является практически 100% паронепроницаемость.
Благодаря высоким отражающим тепло характеристикам данный материал в 2 раза превышает утепляющие свойства каменной ваты
Пробковый утеплитель
Для осуществления правильного монтажа необходимо предварительное выравнивание стен для того, чтобы пробковые плиты были установлены на наружную стену дома без зазоров. В отличие от вышеперечисленных материалов, для производства пробкового утеплителя не применяются синтетические вещества, что делает пробковые плиты одним из самых экологичных материалов для утепления жилых помещений.
Этот материал может быть использован как для внутренней отделки, так и для утепления стен снаружи. В отличие от стекловаты, пробка не впитывает влагу, что позволяет использовать его даже в условиях повышенной влажности и высокого расположения грунтовых вод.
Даже по прошествии длительного времени эксплуатации не происходит усадка материала, поэтому оштукатуренная поверхность не деформируется и не образует трещин. Материал не препятствует прохождению пара, что позволяет использовать его для утепления наружных фасадов деревянных домов. При утеплении кирпичных и каменных стен, также происходит парообмен через поры стен и утеплительного слоя.
Пробковый утеплитель является пожаробезопасным, при воздействии высоких температур не выделяет опасных для человека веществ. Недостатком пробки, является высокая стоимость, которая значительно превышает аналогичные по размеру плиты из каменной и стекловаты.
В отличие от стекловаты, пробка не впитывает влагу, что позволяет использовать его даже в условиях повышенной влажности и высокого расположения грунтовых вод
Делаем выбор
Для того чтобы определить, какой материал использовать для наружного утепления стен следует ответить на следующие вопросы:
Из какого материала изготовлены стены.
Какая влажность в той местности, где находится дом.
Насколько высоко находятся грунтовые воды.
Какова финансовая возможность приобретения 1 м2.
Сколько человек будет задействовано для проведения работ.
Если стены дома изготовлены из дерева, то такие материалы как пенополистирол, фольгированный утеплитель и стекловата не используются.
Пенополистирол является горючим, что повышает пожароопасность деревянного строения.
Фольгированный утеплитель практически полностью герметизирует строение, вследствие чего происходит загнивание древесины и образования плесени.
При высокой влажности и близком расположении грунтовых вод стекловата для утепления деревянных домов не используется.
Наиболее подходящим материалом для утепления деревянных стен является пробковый утеплитель, но стоимость его довольно высока, поэтому прежде чем отправляться в магазин за приобретением этого товара, следует произвести правильные расчёты полной стоимости.
Производить утепление деревянного дома пробковыми плитами можно самостоятельно. Пробка – имеет малый вес и крепится к деревянному основанию с помощью гвоздей или саморезов.
Если требуется утеплить снаружи каменный или кирпичный дом, то пенополистирол является самым подходящим для этой цели материалом.
Даже в том случае, если в месте возведения строения находятся близко грунтовые воды, то этот факт не имеет негативного влияния на качество слоя теплоизоляции.
Что касается финансовых расходов, то пенополистирол, является самым недорогим из известных материалов для теплоизоляции стен.
Для утепления кирпичных и каменных стен применяются базальтовые плиты, которые не впитывают влагу и обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Цена данного материала довольно высока, но расходы на отопления дома, утеплённого каменной ватой, значительно снизятся.
Особенности утепления
Утепление пенопластом
По причине высокой горючести и низкой паропроницаемости, пенопласт практически не используется для проведения теплоизоляционных работ деревянных конструкции.
Утепление бетонных и кирпичных стен осуществляется в такой последовательности:
Поверхность стены должна быть идеально ровной. Трещины, наплывы и другие неровности должны быть заделаны песчано-цементным раствором.
После того как стена будет выровнена, для улучшения адгезии поверхность следует загрунтовать. Для этой цели применяются грунтовки с глубоким проникновением. Производить эту работу можно с помощью валика, кисти или пульверизатора.
Установка плит производится после полного высыхания слоя грунтовки. Приклеивание пенопласта на стену осуществляется специальным клеем для пенополистирола или с помощью сухих смесей. Установка пенопласта начинается снизу, ряды устанавливаются в шахматном порядке с шагом в пол-листа. Если для установки пенополистирола применяют сухие смеси, то непосредственно перед началом работ, приготавливают рабочий раствор с помощью строительного миксера или специальной насадки, которая устанавливается на дрель. Раствор наносится гребенчатым шпателем на стену, при этом можно немного выровнять стену, нанося большее количество раствора там, где стена имеет небольшие искривления вовнутрь.
После нанесения клея устанавливаются листы пенопласта вручную. Прижимая каждую плиту к стене, необходимо следить за тем, чтобы в стыках между плитами не было клеящего раствора. Если образовалась щель между плитами, то её необходимо заделать с помощью кусочков пенопласта или монтажной пеной.
После завершения работ по установке плит на клеящее основание, и выдержки раствора в течение не менее 3 суток, пенополистирольные плиты дополнительно закрепляются с помощью пластиковых дюбелей. Для этой цели сверлится для каждого листа 5 отверстий глубиной немного превышающей длину пластикового дюбеля. Одно отверстие сверлится ровно посередине листа, четыре других – по углам. Затем в каждое отверстие устанавливается пластиковый “грибок”, шляпка которого должна быть в одной плоскости с поверхностью пенопластового листа. После установки “грибка”, забивается пластиковый гвоздь, который вставляется таким образом, чтобы шляпка “грибка” была погружена вовнутрь пенопласта на 2 – 3 мм. После того, как пенопласт будет закреплён, пластиковыми дюбелями выполняется армирование наружной поверхности с помощью пластиковой фасадной сетки и специальными клеящими смесями для армирования. Клеевой состав наносится шпателем на установленные пенопластовые плиты ровным слоем, после чего в слой клея устанавливается армирующая сетка, а выступающий за её поверхность слой раствора выравнивается. Таким образом осуществляется утепление наружных стен дома пенопластом.
Пирог утепления стен снаружи
Утепление стен минватой
Утепление наружных стен здания с помощью минваты можно осуществить тремя разными способами:
Вентилируемый способ – применяется навесная каркасная конструкция.
Способ “колодец” – при осуществлении такого способа монтажа, слой теплоизолятора укладывается между двумя слоями кирпичной кладки.
Мокрый способ – на утеплитель наносится слой штукатурки.
При использовании вентилируемого способа укладки, утепление может быть осуществлено как деревянных, бетонных или кирпичных стен. Процесс монтажа осуществляется в такой последовательности:
На стену наносится клеевая основа.
К стене прижимается плита минваты.
После высыхания клея плиты дополнительно закрепляются пластиковыми дюбелями.
Затем с небольшим зазором от слоя утеплителя, на каркас устанавливаются облицовочные плиты.
Таким образом, между слоем минваты и облицовочными плитами будет осуществляться постоянная циркуляция воздуха, которая будет препятствовать образованию повышенной влажности воздуха между этими слоями.
При возведении кирпичных стен способ укладки минваты типа “колодец” является наиболее предпочтительным. Таким способом можно утеплить и старые постройки.
Такой метод утепления очень прост, и осуществляется в такой последовательности:
На основной слой стены закрепляются плиты теплоизолятора.
Стена облицовывается силикатным или керамическим кирпичом.
Применяя данный способ утепления наружных стен здания, можно получить высокую степень теплоизоляции, при этом стена будет абсолютно паропроницаема.
Мокрый способ подразумевает нанесение штукатурного слоя поверх утеплителя.
Вначале плиты минваты укладываются на стену способом, который был описан выше. Затем на теплоизоляционный слой, с помощью клеевого раствора, укладывается армирующая пластиковая сетка. Завершаются теплоизоляционные работы нанесение штукатурного слоя на армирующую сетку.
Утепление пенополиуретаном
Современный способ утепления стен – напыление слоя полиуретана. По временным затратам данный способ занимает меньшее количество времени, чем установка различных теплоизоляционных плит.
Напыление может производиться под сайдинг и под штукатурку:
Под сайдинг вначале на стене устанавливаются кронштейны, на которые будет установлен профиль. Затем напыляется расчётный слой утеплителя.
Под штукатурку слой пенополиуретана наносится на стену равномерным слоем. После полного высыхания пены, наиболее выступающие бугорки затвердевшего вещества обрезаются. После этого наносится слой специальной грунтовки, для повышения адгезии между слоем утеплителя и штукатурки. Затем на утеплитель наносится равномерный слой штукатурки, в который утапливается армирующая пластиковая сетка. После того как первый слой штукатурки полностью высохнет, наносится завершающий, декоративный слой штукатурки.
Данный способ не рекомендуется использовать для утепления деревянных стен по причине низкой паропроницаемости пенополиуретанового слоя изоляции.
Блиц-советы
Утеплённые снаружи стены позволяют не только сохранить тепло, но и значительно повысить механическую прочность стен от воздействия негативных факторов окружающей среды.
При использовании для утепления дома пенополиуретана и стекловаты необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.
При проведении утепления наружных стен на значительной высоте, необходимо оборудовать специальные строительные леса.
Для приобретения материалов для наружного утепления стен следует обращаться только в специализированные торговые точки.
Какой утеплитель лучше выбрать для стен: изучаем материалы
Многие домовладельцы ошибочно полагают, что для утепления жилища достаточно обшить стены гипсокартоном или облицевать Мдф панелями или вагонкой, положив слой минеральной или стекловаты. Конечно, это даст определённый положительный эффект.
Но для того чтобы ощутить его в полной мере, необходимо провести целый комплекс работ по утеплению начиная с фундамента и пола и заканчивая крышей.
Лучше всего предусмотреть все эти мероприятия во время строительства, однако, не поздно заняться ими и при эксплуатации строения.
Начать же следует в первую очередь с наружного утепления стен. Как показывает опыт, эта мера даёт самый значительный результат, ведь потери тепла через стены составляют наибольшую часть из всех теплопотерь здания.
Помимо заметного сокращения расходов на отопление зимой и на кондиционирование летом, наружное утепление позволяет значительно увеличить долговечность стен самого дома благодаря переносу из них точки температурного нуля наружу, в слой утеплителя, что исключает их промерзание.
Какими свойствами должен обладать хороший строительный утеплитель для стен дома
Для наружного утепления стен применяют три основных метода теплозащиты строений:
Межстеновой, или колодцевый — используется при строительстве каркасно‑щитовых и кирпичных домов. Теплоизоляционный материал закладывается или засыпается в межстеновое пространство.
Мокрый фасад — это название связано, скорее всего, с тем, что листы утеплителя, плотно закреплённые или наклеенные на стены дома, обтягиваются армирующей сеткой и затем оштукатуриваются либо облицовываются декоративными фасадными плитами. В основном используется для каменных стен, реже — для деревянных.
Вентилируемый фасад — один из самых распространённых способов, пригодный для любых типов конструкций стен. Теплоизолирующий материал закладывается под декоративной обшивкой стеновыми облицовочными материалами: блок‑хаусом, сайдингом, фасадными панелями.
Для каждого из этих способов используются различные утеплители, во множестве представленных сегодня на строительном рынке.
Использование того или иного из них определяется строительным материалом стен.
Тем не менее, все они должны обладать общими для любых теплоизоляционных материалов свойствами:
Коэффициент теплопроводности, λ — основной параметр для теплоизоляторов, показывающий количество тепловой энергии, проходящей через 1 м³ сухого материала при разности температур в 10 °C. Измеряется в Вт/(м×К).
Коэффициент теплоёмкости характеризует теплоаккумулирующие свойства материала. Кдж/(кг×К).
Значение пористости — процентное соотношение содержащегося в материале воздуха к общему объёму материала.
Общая плотность материала ρ, измеряемая в кг/м³, показывает весовые характеристики материала, от которых зависит нагрузка на конструкции здания.
Показатель паропроницаемости, определяет массу водяного пара, пропускаемого через 1 м³ материала при равной температуре поверхностей и разности давлений 1 Па.
Способность к водопоглощению показывает относительную массу воды, впитываемой материалом при полном его погружении.
Свойство горючести, характеризуемой в порядке возрастания значениями от Г1 до Г4. Полностью негорючий — НГ.
Важными показателями являются также воспламеняемость и дымообразование.
Пределы прочности, определяемые коэффициентами стойкости к изгибу, сжатию и растяжению.
Кислотность pH, показывающая химическую активность материала по отношению к металлическим конструкциям здания.
Кроме этих основных характеристик материала, немалое значение для его применения в строительстве определяют и такие параметры, как:
Экологическая безопасность.
Звуко‑ и гидроизоляция стен.
Устойчивость к внешним воздействиям: жаре, морозу, ультрафиолетовому солнечному излучению.
Устойчивость к биологическим повреждениям: грибку, гниению, насекомым, грызунам.
Долговечность.
Цена.
Органически виды утеплителей
Целлюлозный утеплитель
Изготавливается из отходов деревообработки и при переработке бумажного вторсырья. Обладает очень низкой теплопроводностью, хорошей паропроницаемостью, звукоизоляцией. Экологически безвреден.
Наносится на поверхности методом сухого или влажного напыления или обычной засыпкой материала в перекрытия или межстеновое пространство.
Джут
Лента или канат из джута, призванные заменить традиционную паклю, используются в основном в качестве межвенцового утеплителя в строительстве деревянных срубов из круглого леса или строительного бруса.
При этом ускоряют процесс строительства и исключают повторное заполнение щелей утеплителем после усадки сруба через несколько лет. Очень хорошо устраняют теплопотери в межвенцовых щелях.
Пакля
Традиционный, испытанный веками, прокладочный и конопаточный материал в деревянном зодчестве, который также используется для межвенцового утепления при строительстве из брёвен и бруса.
Пробковый утеплитель
Один из лучших утеплителей для стен изнутри дома. Изготавливается в виде матов или рулонного материала из коры пробкового дуба.
 Применяется для внутреннего утепления стен, как основа для поклейки обоев, а также в качестве самостоятельного отделочного материала благодаря своим высоким декоративным качествам.Также используется и для утепления полов в качестве основы под ламинат и другие финишные покрытия. Основной недостаток — высокая цена материала.
Арболитовый утеплитель
Арболит, или древесно‑стружечный бетон известен с 60‑х годов XX в. Выпускается в виде панелей или блоков, которые могут применяться как в качестве самостоятельного строительного материала, так и дополнительного теплоизолятора. Особенно часто используются в возведении каркасно‑щитовых домов и других строений.
Неорганические утеплители
Пенополистирол
Вспененный пенопласт. Один из самых лучших утеплителей, применяемых снаружи дома. Эффективно применяется для наружной теплозащиты фасадов, фундаментов, цокольных этажей, а также для внутренней закладки в кирпичную кладку и изготовления несъемной опалубки.
Основные недостатки — высокая горючесть и выделение при горении ядовитых газов, поэтому крайне не рекомендуется для внутренней теплоизоляции жилых помещений.
Экструдированный пенополистирол
Особый вид строительного вспененного полистирола, полимеризуемого при высоком давлении, вследствие чего значительно увеличивается прочность материала, но при этом также и ухудшается паропроницаемость, поэтому без организации внутренней вентиляции между стеной и утеплителем он не годится для деревянных домов.
Пеноизол
Жидкий карбомидно‑формальдегидный вспенивающийся полимер. Используется методом заливки в межстеновое пространство или наносится напылением.
Отличный теплоизолятор, но имеет и недостатки: один из основных — очень низкая механическая прочность, другой — при нагревании выше 80 °C выделяет ядовитые фенолы.
 В последних разработках, например, Экоизоле, последний недостаток в значительной степени устранён.
Пенополиуретан
Вопреки широко распространённому мнению, не является новым теплоизолирующим материалом. Он использовался ещё в 40‑е годы XX в. в германской авиационной промышленности, а уже в 50‑е — в строительстве.
И как показывает длительный опыт эксплуатации, очень долговечен — продолжает прекрасно выполнять свои функции в конструкциях, построенных более 50‑ти лет назад. Один из лучших органических теплоизоляторов. Недостатки — хрупок и разлагается под действием прямого солнечного света.
Благодаря высокой адгезивности очень широко применяется методом напыления, что позволяет создать бесшовный монолитный слой, полностью лишённый «мостиков холода» в теплозащите. Бывает двух видов: жёсткий с закрытыми ячейками и лёгкий открытопористый. Может применяться для любых типов стен как внутри помещений, так и снаружи.
Пенофол
Также считается лучшим утеплителем для стен дома. Утеплитель комбинированного типа, представляющий собой вспененный полиэтилен, одна поверхность которого покрыта светоотражающей фольгой, препятствующей проникновению теплового излучения. Кроме хорошей теплозащиты имеет отличные звуко‑ и пароизоляционные свойства.
Фибролит
Представляет собой плиты из связанного цементом специально обработанного древесного волокна. Может использоваться как для утепления, так и в качестве конструкционного материала. Недостаток — низкая водостойкость.
Жидкая керамическая изоляция
Абсолютно новое слово в производстве теплоизоляционных материалов. Этот продукт выпускается в виде разбавляемой водой жидкой эмульсии белого цвета, которая наносится в два слоя на защищаемую поверхность, как обычный лакокрасочный материал: кистью, валиком или распылителем.
 Создаёт сверхтонкий водонепроницаемый, теплозащитный и теплоотражающий слой. Не поддерживает горение, даже препятствует распространению огня.
Может наноситься на любые типы поверхностей, в том числе на металлические и стеклянные. Эффективность слоя в 1 мм соответствует кирпичной кладке в полтора кирпича.
Минеральная вата
Считается одним из лучших утеплителей для наружных стен дома. Производится из шлаков доменного металлургического процесса.
Один из самых популярных теплоизоляционных материалов в строительстве, который применяется как для внутреннего утепления стен, так и для наружного.
Обладает массой преимуществ перед другими теплоизоляторами, среди которых одно из основных — негорючесть.
Из недостатков можно отметить только высокую способность к водопоглощению, которая значительно ухудшает теплозащитные свойства, поэтому при наружном применении требуется обеспечивать хорошую гидроизоляцию.
Базальтовый утеплитель
Каменная вата — самый хороший для стен дома. Относится к самым экологичным материалам, применяемым для отделки стен. В отличие от шлаковаты менее хрупкий и имеет более высокие теплоизоляционные свойства.
Стекловата
Также очень популярный теплоизолятор, часто используемый в отделке стен гипсокартоном. Также как и минвата, не горит и не выделяет вредных газов и дыма при нагревании. Негигроскопична. При работе требует защиты открытых участков тела и органов дыхания от мельчайших летучих частичек стекловолокна.
Тёплая штукатурка
Цементно‑клеевой раствор с пористым наполнителем‑теплоизолятором как органического — пенополистирол, так и неорганического происхождения — перлит, вермикулит. Наносится на поверхности стен методом шпатлевания, ручного и машинного оштукатуривания.
Легко принимает и держит любую форму, что позволяет создавать различные декоративные эффекты и фактуры поверхностей. В отличие от обычной штукатурки благодаря хорошим адгезивным свойствам может наноситься на любые типы поверхностей.
Пеностекло
Производится из стеклянного вторсырья путём спекания в высокотемпературной печи вспененной стеклянной массы, в результате чего получается пористый материал с уникальными свойствами: абсолютной влагонепроницаемостью, химической и биологической стойкостью, негорючестью, высокой экологичностью и долговечностью.
Пеностекольные блоки, обладая одним из самых высоких показателей прочности среди других материалов, тем не менее, достаточно легко режутся, обрабатываются, клеятся и оштукатуриваются.
Цены на утеплители
Утеплитель ρ,
кг/м³ λ,
Вт(м×К) Γ Популярные
марки Средняя
цена, р/м³
Минеральная вата 50~150 0,045~0,060 НГ Rockwool,
Baswool,
Isover 1833,
1670,
1857
Стекловата 75~175 0,035~0,040 НГ Ursa,
Knauf 1132,
913
Пробковый утеплитель 220~240 0,050~0,060 Г2 1350~2500
Пенополистирол 20~40 0,037~0,043 Г2 Knauf 2469
Пенополистирол экструдированный 25~45 0,025~0,030 Г3 Пеноплекс,
Styrofoam 4547,
4097
Пенополиуретан напыляемый жёсткий 40~160 0,020~0,035 Г3 5500
(материал+работа)
Целлюлозный утеплитель 28~65 0,035~0,045 Г2 «Юнизол»,
Эковата 1900
(материал+работа)
Пеноизол 0,039~0,040 Г3 Мипор,
Юнипор 600
Пеностекло 100~600 0,045~0,140 НГ Saitax 16000
Тёплая штукатурка 400~500 0,045~0,065 НГ Победит 275
Как выбрать утеплитель в зависимости от материала стен
Выбирая утеплитель для стен, следует прежде всего, ориентироваться на то, из какого-материала изготовлены стены вашего дома.
Утеплители для стен из дерева
материала от влаги. Также хорошо подходит для дерева родственный ему материал — целлюлозный утеплитель.
Достаточно широко применяется и напыляемый пенополиуретан. Для домов из бруса или брёвен традиционно используются межвенцовые теплоизоляторы — пакля и джут.
Для каркасно‑щитовых домов можно использовать в качестве стеновых конструкций арболитовые или фибролитовые плиты с засыпкой между ними целлюлозного утеплителя либо заливкой пеноизола.
Утеплители для кирпичных стен
Создание внутри кирпичной кладки слоя из пенополистирола или пенопласта — давно и хорошо зарекомендовавший себя способ теплозащиты. Эти материалы, наряду с напыляемым пенополиуретаном могут применяться и для наружного утепления с последующим их оштукатуриванием — метод «мокрого» фасада.
Традиционный цементный раствор при этом можно заменить тёплой штукатуркой.
 Для внутреннего утепления очень широко используется облицовка гипсокартоном с прослойкой из минеральной или стекловаты.
Утеплители для бетонных стен
Бетон обладает наихудшими из всех стройматериалов теплоизоляционными свойствами, поэтому для улучшения теплозащиты зданий из него требуется применять наиболее серьёзные меры, например, использование тёплой штукатурки совместить с созданием вентилируемого фасада со слоем утеплителя внутри, а в помещениях — декорирование гипсокартоном или обоями с подложкой из пробковых листов.
Несмотря на плохие теплоизоляционные свойства, из бетона делают различные изделия от простых перемычек до массивных жби колонн.
Современный рынок теплоизоляционных стройматериалов предлагает широчайшее разнообразие средств и методов утепления для любых типов строений.
Благодаря этому достаточно просто сделать выбор наиболее подходящего по техническим характеристикам и по стоимости материала. И не только для вновь строящихся зданий, а и тех, что уже давно находятся в эксплуатации. Энергосбережение в современном мире — это не только метод экономии средств и уменьшения издержек на содержание строений, но и наиболее эффективный способ защиты экологии и обеспечения достойного существования будущих поколений.
Последние материалы
 разница между изоляцией полой стены и изоляцией сплошной стены
  Это может немного сбивать с толку, поэтому давайте посмотрим на два основных типа изоляции для ваших стен и на то, когда они применимы.
  
 Что такое полая стена?
 Стены полостей были разработаны в первой половине 20–900–12–-го века как способ уменьшения влажности. Очень просто: вместо кирпичной стены толщиной 9 дюймов между внутренней и внешней частью дома, полая стена состоит из двух слоев кирпича с промежутком между ними.Зазор может быть от 20 до 100 мм в ширину и, следовательно, означает, что стены полости обычно намного шире, чем сплошная кирпичная стена.
 
 Вы можете определить, является ли ваша собственность полой стеной, посмотрев на кирпичную кладку. Если все кирпичи одинаковой длины (т. Е. Все уложены вдоль), у вас, вероятно, полая стена. Вы также можете посмотреть на ширину стены — если она больше 270 мм, скорее всего, у вас полая стена.
  Что такое изоляция полых стен?
 Изоляция стен для полых стен довольно дешевая в установке и в среднем доме занимает всего несколько часов.Зазор между кирпичами заполняется одним из нескольких различных материалов по цене около 5-8 фунтов стерлингов за квадратный метр. Он дешев, прост в установке и значительно сэкономит вам ваши счета. Большинство домовладений в стране, которые могут установить эту форму изоляции, уже сделали это.
 
 Существует несколько различных типов изоляции полости. Современные здания будут построены с уже установленной изоляцией, обычно с изоляцией из жестких плит. Когда изоляция модернизируется для более старой собственности, можно выбрать более дешевую изоляцию из стекловолокна или изоляцию из полистирольных шариков, которая более дорога, но имеет более высокие характеристики.Существуют гранты ECO на изоляцию полых стен, поэтому вы обычно получаете значительные субсидии, если не бесплатно.
 Что такое сплошная стена?
 Сплошная кирпичная стена — это именно то, что звучит. Обычно шириной в два кирпича, причем каждый ряд кирпичей пересекается, образуя полностью прочную кирпичную стену шириной 9 дюймов. Между кирпичами, которые нужно изолировать, нет зазора, поэтому вы должны либо добавить изоляцию внутри дома, либо сделать это снаружи.
 Такие стены можно определить, снова взглянув на кирпичную кладку.Если кирпичи чередуются между верхним (коротким) и подрамным (длинным) кирпичами, у вас прочная стена. Если свойство отображается, проверьте ширину стены — если она меньше 260 мм, скорее всего, стена из сплошного кирпича. Подавляющее большинство домов, построенных до 30-х годов, будет построено из твердого кирпича.
 Что такое сплошная изоляция стен?
 Независимо от того, выбрали ли вы изоляцию изнутри или снаружи, сплошная изоляция стен стоит дорого. Для этой формы изоляции имеется некоторое финансирование, но вам, вероятно, придется внести свой вклад в размере тысяч, а не сотен фунтов.
  Фотография внешнего монтажа сплошной стены в Восточном Лондоне.
 Изоляция типичной сплошной стены имеет еще большее значение для собственности, чем изоляция полых стен, при этом типичный полуотдельный дом экономит 300 фунтов стерлингов на своем счете или около 25% счета за отопление дома. Это серьезная экономия денег!
 Какая разница в стоимости?
 Многие люди шокированы, узнав о стоимости сплошной изоляции стен.Это очень трудоемкая работа с большим количеством материалов, для правильной установки которой требуются недели, а не часы. Изоляцию стен пустотелого пространства можно произвести за несколько часов на аналогичном участке, а стоимость будет на порядок ниже. 5-8 фунтов стерлингов за квадратный метр для полой стены по сравнению со 100 фунтами стерлингов за квадратный метр для утепления сплошной стены. К сожалению, вы не можете выбрать между двумя вариантами, это зависит от типа строительства вашей собственности и типа необходимой изоляции.
 Стоит?
 Изоляция стен всегда окупается в долгосрочной перспективе, если учесть экономию, которую вы получите.Различные доступные гранты делают его действительно привлекательным, даже если вам придется внести немного денег самостоятельно. Не ждите, свяжитесь с нами и узнайте, можете ли вы выиграть!
 Если вы хотите узнать больше о том, что такое изоляция полых стен, см. Полное руководство здесь.
 Установка утеплителя сплошных стен
 Заинтересованы в установке сплошных стен? Мы прочесали страну в поисках лучших торговцев, чтобы убедиться, что мы рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.
 Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
 . Изоляция внешних стен | Домостроение
 Стена выполняет множество функций, только одна из которых — поддерживать крышу. С 1970-х годов роль стены в сохранении тепла становится все более важной. И, после того, как были выделены многочисленные гранты на изоляцию пустот, в 2014 году правительство предложило гранты на внутреннюю и внешнюю изоляцию стен в форме Зеленой сделки.
 Но ни одна форма изоляции стен, включая внешнюю изоляцию стен, не обходится без проблем, не в последнюю очередь из-за влажности.
 ( БОЛЬШЕ : Что такое грант для зеленых домов?)
 Проблема проникновения влаги
 Существует вероятность попадания влаги в стену с обеих сторон: дождь на внешней стороне кожи и влага от людей и их деятельности предпринимать (приготовление пищи, сушка одежды, стирка, дыхание и т. д.) на внутренней коже.
 До широкого внедрения полых стен у застройщика, как правило, был выбор: построить непроницаемую стену  , которая останавливает проникновение влаги к обеим поверхностям, или построить дышащую стену  , которая позволяет влаге проникать (до степень) и испариться.Сплошная кирпичная стена будет первым, а каменная стена — вторым.
 Стенка полости для сравнения представляет собой непроницаемую стенку в том смысле, что полость предназначена для образования «барьера» для предотвращения проникновения влаги; любая дождевая вода, попадающая в стену, испаряется за счет движения воздуха в полости.
 Многие современные изоляционные материалы, как правило,  непроницаемы  и должны быть облицованы или облицованы для предотвращения проникновения дождевой воды. Однако они не останавливают попадание влаги на внутреннюю поверхность стены от людей и от того, что они делают, — а это может означать, что в доме требуется больше вентиляции, чтобы удалить влажный воздух до того, как он попадет к стенам.
 Точка росы
 Точка росы — это точка, в которой воздух встречает температуру, которая вызывает конденсацию влаги из воздуха в виде воды. Температура будет меняться через стену по мере перехода от внешней температуры окружающей среды к внутренней температуре.
 В идеале точка росы будет находиться либо на внешней поверхности стены, где влага может испаряться, либо в вентилируемой полости (если в стене есть полость), где происходит то же самое. В большинстве случаев он находится немного внутри внешней поверхности.
 Добавление теплоизоляции к стене изменит место, где возникает точка росы. Эффект внешней изоляции заключается в нагревании стены, что, в свою очередь, смещает точку росы наружу, в сторону более холодного внешнего воздуха, тем самым снижая риск образования конденсата на внутренней поверхности.
 Однако существует опасность того, что точка росы может возникнуть между изоляцией и стеной или фактически в изоляции. Большинство систем внешней изоляции решают эту проблему путем включения пароизоляции между стеной и изоляцией, но это стоит уточнить у вашего производителя / поставщика.
  Изоляция пробкой  (Изображение предоставлено Ty Mawr) Стены из твердого камня
 Стены из твердого камня, как правило, совсем не «твердые». У них обычно есть заполненная щебнем «полость» между двумя каменными шкурами. Естественная точка росы будет находиться между этой «впадиной» и внешней поверхностью, где любая влага может либо выпасть из стены на землю, либо испариться. Внешняя изоляция не оказывает на это большого влияния. Точка росы сместится немного дальше наружу, и любая внутренняя влага, проникающая через стену, все еще может быть устранена внутри стены.
 Однако каменные стены, как правило, , «дышащие» стены , и поддержание этой воздухопроницаемости гарантирует, что стена будет продолжать работать, как задумано. В этом случае имеет смысл использовать воздухопроницаемый утеплитель — древесное волокно, пробку и т.п. — с известковой внешней штукатуркой.
  Эта пробковая внешняя изоляционная система от Ty-Mawr является воздухопроницаемой.  (Изображение предоставлено Ty Mawr) Идеальным решением может быть 90-миллиметровый слой древесноволокнистой плиты — Diffutherm, Pavatex или аналогичный — механически прикрепленный к стене.Эти материалы готовы к нанесению штукатурки. Пенько-известковая штукатурка толщиной 20 мм наносится двумя слоями по 10 мм. Конопля-лайм может быть окрашена в тон или окрашена известковой краской.
 Альтернативой может быть 70-миллиметровая изоляция из жесткого пенопласта (Kingspan, Celotex или аналогичный), снова механически прикрепленная к стене и затем облицованная песчано-цементной штукатуркой, деревянной облицовкой или любым другим предпочтительным атмосферостойким слоем. Этот вариант будет значительно дешевле, но означает, что стена больше не пропускает воздух, что может иметь значение, а может и не иметь значения.Если стена в хорошем состоянии и нет признаков проникновения влаги, а внутри  хорошо вентилируется , то превращение ее в непроницаемую для дыхания стену не повлияет.
 Полнотелые кирпичные стены
 Качество и проницаемость кирпича сильно различаются. Отслаивание — там, где поверхность кирпича отслаивается — довольно распространенное явление и показатель замораживания-оттаивания, когда влага проникает в кирпич, замерзает и, в свою очередь, приводит к отслаиванию.
 Как и в случае с камнем, добавление внешней изоляции мало повлияет на характеристики стены (за исключением, конечно, ее тепловых характеристик).В этом случае кирпичная стена не является воздухопроницаемой стеной, поэтому подойдет любой из пенопластов  . Как и в случае с каменными стенами, изоляция может быть механически прикреплена к стене и облицована штукатуркой, деревом и т. Д.
 Стены полостей
 При строительстве полых стен полость (почти наверняка) будет вентилироваться — именно так работа как полость. Но это означает, что тепло из дома, проникая через внутреннюю обшивку в полость, будет выводиться этой вентиляцией в атмосферу.Это делает любую внешнюю изоляцию почти бесполезной, поскольку большая часть тепла теряется, прежде чем оно попадает в изоляцию.
 Если изоляция при заполнении полости выходит из строя (а есть много историй об этом), это происходит потому, что изоляция позволяет дождевой воде проникать через полость. В этом случае внешняя изоляция с помощью атмосферостойкой штукатурки предотвратит попадание дождевой воды в стену и, следовательно, сделает изоляцию с заполнением пустот полезным тепловым барьером.
 Разделение необходимой толщины изоляции между заполнителем полости и внешней — разумная идея.Полость обычно имеет ширину 50 мм; добавьте 20 мм внешней изоляции, так же, как и для сплошных стен, и стена получит хорошее значение U.
  EPS (пенополистирол) от Jablite Внешний продукт Dynamic External для модернизации внешней изоляции стен  (Изображение предоставлено Jablite) Проемы, выступы и карнизы
 Внешняя изоляция увеличит толщину стены, что наиболее очевидно на выступах и карнизах . Ширина карниза может быть препятствием, поскольку, если карниз недостаточно широк, чтобы принять изоляцию, стоимость расширения карниза может перевесить выгоду от изоляции.Попадание ли подок в одну и ту же категорию будет зависеть от ширины и типа подоконника, а также затрат, связанных с его перемещением или расширением.
 Кроме того, обычно нецелесообразно возвращать изоляцию в оконные и дверные проемы, поскольку редко бывает достаточной ширины двери или оконной рамы для удобного размещения внешней изоляции. Отсутствие теплоизоляции откоса оставит значительный мостик холода, что снизит значительную часть стоимости изоляции. Существуют варианты тонкой изоляции, такие как аэрогель Spacetherm от Proctor Group, который при толщине 10 мм можно использовать на откосе, чтобы помочь решить эту проблему.
 U Значения
 Сплошная кирпичная стена толщиной 225 мм будет иметь значение U около 1,20 Вт / м². Каменная стена 450 мм будет практически такой же, а кирпичная стена с полостью около 1,50 Вт / м². Согласно строительным нормам, эта мощность должна быть не более 0,30 Вт / м². Это означает:
 50 мм впрыскиваемая пена для заполнения полости плюс 20 мм PUR снаружи дает 0,28 Вт / м²
  Solid Wall 
 EPS 100 мм дает 0,31 Вт / м²
 Жесткая пена 70 мм дает 0.30 Вт / м²
 Минеральная вата, древесное волокно, конопляная вата толщиной 110 мм дает 0,30 Вт / м².
 Затраты на изоляцию внешних стен
 Стоимость будет выше, чем на изоляцию внутренних стен. Полулюкс с тремя спальнями, вероятно, будет стоить 5000–9000 фунтов стерлингов, а более крупный отдельно стоящий дом — в районе 8–15000 фунтов стерлингов. Существуют проприетарные системы, требующие установки специалиста, но есть и материалы от строительных компаний, которые намного дешевле.
 Какой бы вариант ни использовался, возведение строительных лесов и удаление / замена всех труб и кабелей, прикрепленных к стене, потребуют затрат, которых нельзя избежать.
 Требуется ли проектирование для изоляции внешних стен?
 Что бы ни делала внешняя изоляция стен, она изменит внешний вид дома. В большинстве случаев это будет означать получение согласия на планирование до начала работы, поэтому с самого начала проконсультируйтесь с местными властями. Для домов в заповедных зонах и для внесенных в список зданий вполне возможно, что согласие не будет получено.
 Согласно строительным нормам, если 25 или более процентов стены должны быть изолированы снаружи, обычно необходимо привести всю стену в соответствие с действующими стандартами, что имеет смысл в том случае, если вы собираетесь пойти в усилий и затрат на внешнюю изоляцию, тогда вы можете сделать это хорошо.Тепловые характеристики утепленной стены должны иметь значение U не более 0,30.
 Стоит ли рассматривать изоляцию внешних стен?
 Таким образом, перед установкой внешней изоляции стен необходимо решить ряд проблем, но преимущества многочисленны, в том числе:
 Снижение потерь тепла и счетов за электроэнергию
 Снижение сквозняков и повышение чувства комфорта
 Не разрушает дом при установке
 Не уменьшает внутреннюю площадь пола
 Позволяет стенам увеличивать тепловую массу (эффект «чайного уюта»).
 Улучшает атмосферостойкость и звукоизоляцию.
 Увеличивает. срок службы стены
 Уменьшает образование конденсата на внутренних стенах
 Наружная изоляция стен дорогая, но эффективная.Добавление его в рамках более крупного проекта снизит стоимость, к тому же не нужно делать это для всего дома; привлекательный фасадный фасад может быть более подходящим для внутренней изоляции, в то время как менее привлекательные боковые и задние фасады могут быть изолированы снаружи. Но даже при более высокой стоимости преимущества внешней изоляции по сравнению с внутренней означают, что ее трудно игнорировать.
 . Изоляция сплошных стен — TheGreenAge
  Что такое сплошная изоляция стен?
 Если ваш дом был построен до 1930-х годов, велика вероятность, что у него будут сплошные стены — просто сплошной слой кирпичной кладки. Изоляция стен — независимо от того, полые они или сплошные (или даже с деревянным каркасом) — отличный способ сделать ваш дом более энергоэффективным. Изоляция сведет к минимуму потери тепла зимой, сэкономив вам деньги на счетах за отопление. Это также предотвратит чрезмерное нагревание вашего дома летом, помогая поддерживать в доме более комфортную температуру.
 Согласно исследованиям, через неизолированную твердую стену может быть в два раза больше тепла, чем через неизолированную полую стену. Однако хорошая новость заключается в том, что массивные стены можно утеплять как внутри, так и снаружи.
  
 Наука за изоляцией
 Если горячий и холодный воздух разделены стеной, тепло будет передаваться через стену, в конечном итоге охлаждая комнату до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие (когда наружная температура равна внутренней температуре).На самом деле это случается очень редко, потому что комнаты имеют тенденцию к обогреву; Так как тепло уходит через стену, система обогрева поставляет больше горячего воздуха, поддерживая комфортную температуру окружающей среды. Если температурный градиент больше, например, в холодный и зимний день, движение тепловой энергии через стену будет ускорено.
 Изоляция массивной каменной стены помогает создать тепловой барьер, который помогает замедлить движение тепла, уходящего во внешнюю среду.Следовательно, для поддержания в доме необходимой температуры требуется меньше обогрева.
 Виды сплошного утепления стен для вашего дома
 Как внутренняя, так и внешняя изоляция отлично сохраняют тепло в вашем доме, снижают счета за отопление и сокращают выбросы углерода. Однако оба решения по-разному влияют на ваш дом, что объясняется в следующем разделе:
 Внутренняя изоляция сплошных стен
 Есть несколько способов изолировать сплошную стену изнутри: либо использовать жесткую изоляционную плиту, либо построить каркасную стену.Мы рекомендуем вам нанять профессионала для выполнения этого типа работы, и вы не выполняете ее как сделай сам, если у вас нет большого опыта. Толщина внутренней монолитной стены может достигать 100 мм, поэтому ваша комната будет «сжиматься» везде, где есть внешняя несущая стена.
 Одним из способов избежать потери площади на полу является использование изоляционных обоев, толщина которых всего 10 мм дает некоторое преимущество внутренней прочной изоляции стен, не влияя на размер вашей комнаты. Однако, к сожалению, изоляционные обои не будут иметь таких же характеристик, как при сухой облицовке изоляционными плитами.
 Преимущества внутреннего утепления стен
  Дешевле внешней изоляции
  Внешний вид вашего дома не изменится
  Хорошо работает при внутреннем ремонте дома
 Недостатки внутреннего утепления стен
  Уменьшает пространство в жилых помещениях до 10 см, в зависимости от используемых материалов
  Не обязательно избавится от проблем с влажностью, которые нужно решать отдельно
 Наружная изоляция сплошных стен
 Для внешней изоляции стен вам необходимо нанять профессионала, а также учитывать местные строительные нормы и правила.Это связано с тем, что этот процесс включает покрытие оригинальной кирпичной кладки и может значительно изменить текущий внешний вид собственности, не вписываясь в окружающую местность. После получения разрешения на строительство дом можно утеплить, используя клейкий материал, который прикрепляется к стене, а затем заштукатурен.
  
 Отделка внешней стены может быть любой комбинацией текстурирования, покраски, облицовки плиткой, кирпичной кладкой, кладкой и / или облицовкой.
 Преимущества утепления сплошных стен
  Меньше неудобств в домашнем хозяйстве, так как работа выполняется за пределами
  Обновляет внешний вид вашего дома и увеличивает срок службы кирпичной кладки.
  Дополняет другие ремонтные работы
  Возможность заполнить трещины и отверстия в кирпичной кладке, что поможет уменьшить сквозняки (дополнительную информацию см. В разделе «Проверка черновиков»).
 Недостатки сплошного утепления стен
  Дороже внутренней изоляции
  Может потребоваться разрешение на строительство
  Любые работы должны соответствовать местным строительным нормам
  Может не решить всех проблем с влажностью
  Не рекомендуется выполнение работ, если здание не является конструктивным.
 Затраты на утепление сплошных стен
  Около 100 фунтов стерлингов / м2.
  Дополнительные расходы на водостоки, газовые трубы, дымоходы и посуду
  В зависимости от силы рендеринга — дополнительные затраты на удаление старого / слабого рендера
 Измерение эффективности твердой изоляции стен
 R-value — это мера теплового сопротивления, используемая сегодня в строительстве. Чем выше значение R, тем лучше изоляционные свойства материала, поэтому вам следует стремиться изолировать свой дом материалами с высоким значением R.Как ни странно, вы также можете услышать слово U-value, которое часто встречается. Это полная противоположность, описывающая способность материала проводить тепло, поэтому вы хотите, чтобы ваш изоляционный материал имел низкий коэффициент теплопроводности.
 Установка утеплителя сплошных стен
 Заинтересованы в установке сплошных стен? Мы прочесали страну в поисках лучших торговцев, чтобы убедиться, что мы рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.
 Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
 . Изоляция стен пустот — TheGreenAge
  Зачем нужна изоляция полых стен?
 Дом может терять до 35% тепла через неизолированные внешние стены. Инвестируя в изоляцию полых стен, вы можете значительно снизить потери тепла из вашего дома. Концепция изолирования полой стены действительно очень проста — она включает заполнение полости между двумя слоями кирпичной кладки изоляционным материалом, который замедляет движение тепла через стену.Поддержание тепла в вашем доме сохраняет тепло и уют, когда вам нужно. Он также работает в обратном направлении, поддерживая прохладу в вашем доме в летние месяцы.
 Установка теплоизоляции полых стен в вашем доме не только поможет снизить ваши счета за отопление за счет экономии энергии, теряемой через стены, но также поможет уменьшить углеродный след за счет ограничения количества CO² и других парниковых газов, выделяемых вашей собственностью.
 Многие дома с конца 1930-х годов были построены с полостью между внутренней и внешней стенами.Из-за этой полости многие британские дома имеют тепловые характеристики, которые значительно ниже стандартов, требуемых действующими строительными нормами. Эти свойства страдают из-за недопустимо высоких потерь тепла и энергии через стены. В 1970-х годах была введена система для введения изоляции в эти полые стены.
 Могу ли я получить изоляцию полой стены?
 Есть две вещи, которые вам нужно решить, чтобы понять, сможете ли вы получить выгоду от модернизации изоляции полых стен в вашем доме.
 Первое, что нужно выяснить, действительно ли у вас есть стены с полостями — это может показаться глупым, но вы не можете вводить изоляцию, если нет полости, и они действительно очень похожи на сплошные стены!
 Пустотная стена состоит из двух стен из кирпичной кладки, идущих параллельно друг другу с зазором (полостью) между ними не менее 50 мм. Кирпичи для каменной кладки очень впитывают влагу, поэтому влага, впитываемая внешней стеной, обычно стекает через полость, а не попадает в дом, что помогает предотвратить проблемы с влажностью.Этот тип стеновой конструкции стал нормой в 1930-х годах, заменив сплошные стены, и с течением времени размер полости между двумя слоями кирпича продолжал расти — типичная полая стена сейчас составляет от 280 до 300 мм.
 
 Вы можете легко идентифицировать полую стену по рисунку, созданному кирпичной кладкой, который известен как подрамник, где кирпичи идут в одном направлении друг с другом — нет «полукирпичей». Это, очевидно, труднее сделать, если ваши стены облицованы или окрашены, и в этом случае вам может потребоваться вызов профессионала (хотя иногда вы можете увидеть оригинальную кирпичную кладку на чердаке).Вдобавок стенки полостей обычно имеют ширину более 250 мм, а более современные стенки полостей — ближе к 300 мм. Если вы видите много полукирпичей в стене, значит, у вас сплошная стена без полости, поэтому, к сожалению, изоляция полой стены не подходит. В этом случае в качестве альтернативы вы можете рассмотреть возможность утепления внешней стены.
 После того, как вы установили, что у вас есть стенки полости, вам необходимо определить размер полости и была ли она предварительно изолирована. Зарегистрированный установщик должен будет прийти и провести осмотр бороскопа.Это включает в себя просверливание пробного отверстия в стене и проверку с помощью камеры, чтобы увидеть, была ли полость ранее заполнена, и размер полости (в идеале более 50 мм). Если это показывает, что полость незаполнена, вы действительно можете извлечь выгоду из изоляции стены полости.
  
 Хотя некоторые строители начали изоляцию пустотелых стен в конце 1970-х годов, это стало обязательным согласно строительным нормам только в 90-х годах. Таким образом, в Великобритании есть много объектов недвижимости, в которых в настоящее время имеются пустотелые стены без заполнения.Хорошая новость в том, что их можно очень легко изолировать!
 Как работает изоляция полых стен?
 Если горячее помещение отделено от холода стеной, тепло будет проходить через стену, в конечном итоге охлаждая комнату до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие, при котором внешняя температура равна внутренней температуре. На самом деле это случается очень редко, потому что комнаты имеют тенденцию к обогреву. Это означает, что по мере того, как некоторое количество тепла выходит через стену, подается больше горячего воздуха, поддерживая комфортную температуру окружающей среды.Если температурный градиент больше (например, в холодный и зимний день), движение тепловой энергии через стену будет ускорено.
 Изоляция полой стены помогает создать тепловой барьер, который значительно замедляет отток тепла из комнаты. Уменьшая скорость выхода тепла из дома, требуется меньше тепла, чтобы поддерживать в доме требуемую температуру. Летом происходит обратное; горячий воздух за пределами дома не так легко проникает внутрь, а это значит, что вам не нужно тратить энергию на охлаждение дома.Таким образом, как летом, так и зимой изоляция полых стен может иметь огромное значение для ваших счетов за электроэнергию. Процесс относительно быстрый и недорогой, поэтому, безусловно, стоит задуматься.
 Как изолировать полые стены?
 Первое, что следует отметить, это то, что вы не можете модернизировать изоляцию полых стен в качестве самостоятельной работы — это работа, которую должен выполнять профессионал.
 После того, как полость будет подтверждена бороскопическим осмотром, установщик просверлит серию отверстий диаметром 22 мм в растворе между кирпичами.Используя специальное оборудование, установщик вводит в полость изоляционный материал через каждое из этих отверстий. После того, как вся полая стена будет заполнена, раствор будет обработан либо заглушками, либо раствором, соответствующим существующему цвету, поэтому работа будет едва заметна.
 
 Изоляционный материал, закачиваемый в полость, обычно представляет собой стекловату или, в некоторых случаях, изолирующие шарики, которые после установки будут обеспечивать изоляцию на весь срок службы здания.Весь процесс займет всего около 2 часов, но, очевидно, если площадь стенки полости особенно велика, вам нужно будет оставить больше времени для завершения работы.
 Какие материалы используются для изоляции полых стен?
 Пенополистирол (EPS), рыхлые шарики из полистирола или шерсть. EPS — самый дорогой вариант не зря; это продукт премиум-класса, и мы всегда рекомендуем потратить дополнительные деньги для достижения наилучших результатов.
 Экономия за счет утепления пустотелых стен
 Хотя экономия от изоляции полых стен сильно различается от собственности к собственности, для дома среднего размера с тремя спальнями экономия энергии от установки утеплителя полых стен должна составить 250 фунтов стерлингов в год.При стоимости установки в 600–1000 фунтов стерлингов экономия, которую вы получите от установки изоляции полой стены, должна окупить работы менее чем за 4 года.
  Могу ли я получить бесплатную изоляцию полых стен? 
 Свободная изоляция полых стен теперь доступна по всей Англии. Если вы получаете одно из следующих пособий, вы можете иметь право на получение гранта в рамках правительственной схемы ОЭС.
 Налоговая скидка на ребенка
 Пенсионный кредит
 Пособие соискателям
 Универсальный кредит
 Поддержка дохода
 Рабочий налоговый кредит
 Самостоятельная оплата утепления пустотелой стены
 К сожалению, такие схемы, как «Зеленая сделка», к настоящему времени завершены, но ОЭС по-прежнему выделяет некоторое финансирование на изоляцию полых стен.Размер финансирования зависит от потребности объекта в тепле и экономии, которая будет получена от установки теплоизоляции. Со временем уровень финансирования резко снизился, поэтому теперь вполне нормально, что может потребоваться вклад семьи — например, если стоимость работы составляет 1000 фунтов стерлингов, от вас может потребоваться оплатить половину этой суммы, так что 500 фунтов стерлингов. .
 Если вы заинтересованы в установке изоляции полых стен, у нас есть каталог монтажников полых стен, финансируемых ECO, поэтому, пожалуйста, заполните форму внизу этой страницы.
 Преимущества
  Изоляция полых стен поможет вам отапливать дом более эффективно, сэкономив около 250 фунтов стерлингов на типичном доме с 3 спальнями.
  Изоляция стен для пустотных стен окупится через 3–4 года за инвестиции, которые позволят снизить счета за отопление.
  По данным Energy Saving Trust, установка в полую стену может снизить выбросы углекислого газа (CO2) на 560 кг, согласно данным Energy Saving Trust.
  Утвержденные работы по монтажу полых стен имеют 25-летнюю гарантию CIGA (Агентство по гарантии изоляции полостей).
 Ограничения
  Изоляция стен пустот может не подходить для вашего дома, если стена подвергается сильному дождевому ветру.
  Не производите установку, если в доме есть проблемы с влажностью — сначала обратитесь за консультацией к профессиональному геодезисту.
 Стоимость
  Изоляция стен для полостей может стоить от 600 до 1000 фунтов стерлингов (однако с учетом субсидий стоимость может оказаться ниже этой оценки — обратитесь к поставщику энергии).
 Установка изоляции стены полости
 Требуется изоляция полой стены? Мы прочесали страну в поисках лучших торговцев, чтобы убедиться, что мы рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.
 Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика изоляции, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
 .

`Как правильно собрать сифон для раковины: Как собрать сифон для раковины: схема`

Янв 24, 2021 автор Разное

`Как собрать сифон? Особенности правильной сборки полуавтоматического сифона для раковины на кухне и в ванной. Схема сбора сантехнического и других сифонов`

Сборка сифона является крайне простым процессом, с которым может справиться практически любой хозяин. Современные сифоны очень просты в сборке и не требуют на это больших усилий и затрат времени.

`Назначение`

Невозможно представить современную кухню или ванную комнату без этого устройства. Сифон представляет собой изогнутую трубу, по которой вода из раковины или ванной уходит в канализацию. Специальный изгиб на трубе предназначен для предотвращения попадания в помещение неприятных запахов. Кроме того, некоторые модели препятствуют появлению засоров. Обычно они имеют специальные отстойники.

`Конструкция`

По своей конструкции сифоны делятся на гофрированные, трубные и бутылочные.

`Гофрированная модель`

Является одной из самых популярных и простых в сборке. Такие сифоны представляют собой шланг, который легко выгибается и принимает необходимую форму. При помощи специальных фиксаторов труба закрепляется в одном положении. Эти модели при необходимости можно легко снять и прочистить.

Плюсы:

компактность: гофрированная модель занимает незначительное место под раковиной;
простота в сборке и эксплуатации;
шланг можно изогнуть как угодно, а также сделать его более длинным или коротким.

Минусы:

от постоянного воздействия высоких температур гофрированный шланг может деформироваться и потерять необходимую форму;
в складках трубы может скапливаться жир и грязь, что может привести к засорам.

`Трубные сифоны`

Представляют собой трубу из различных секций, которые при сборке имеют S-образную форму. Раньше такие модели пользовались большим спросом, но с появлением гофрированных моделей они отошли на второй план. Тем не менее трубные модели до сих пор остаются популярными.

Плюсы:

имеют четкую фиксацию;
обладают высокой прочностью;
стойкость к засорам.

Минусы:

если возникла необходимость прочистки этого варианта сифона, то трубу приходится частично разбирать;
занимает много места под раковиной.

`Бутылочный сифон`

Отличается от предыдущих вариантов тем, что имеет специальный отстойник. При необходимости отстойник легко скручивается. Именно такая модель идеально подойдет для раковины на кухне. На современном рынке сантехники можно подобрать металлический или пластиковый бутылочный сифон.

Плюсы:

обычно такие модели имеют два отвода — при необходимости к сифону можно подключить, например, стиральную машину;
если случайно в раковину упал какой-либо предмет, то он попадет в бутылочную часть устройства, где его можно легко достать;
препятствует появлению засоров.

`Другие модели`

Помимо вышеперечисленных вариантов конструкций, можно отметить плоские и двойные сифоны. Первые обычно устанавливаются для слива воды из душевой кабины, а двойные предназначены для сдвоенных раковин.

Сифоны с переливом обычно используют для кухонной мойки. Перелив представляет собой устройство, благодаря которому вода не достигает краёв раковины.

Кроме того, сифоны могут различаться по материалу, который применялся для их изготовления.

Одними из самых качественных вариантов сифона являются латунные модели. Цена их ваше остальных, зато срок службы и надёжность превышают другие модели. Такие сифоны покрывают специальным покрытием, которое не дает металлу окисляться.

Стоит отметить изделия из цветных металлов или стали. Медный сантехнический сифон обычно применяется исключительно в качестве дизайнерского хода. Уход за ним является довольно кропотливым. Сюда же стоит отнести и бронзовые модели, которые придают эстетический внешний вид, но требуют ухода и не так уж просты в установке.

Стальные изделия имеют длительный срок эксплуатации и высокую цену. Также для установки подобной модели необходимо знать четкие размеры будущей трубы, потому что сталь в отличие от гофра не выгибается.

Чугунные изделия использовались в прошлом. Надежность таких сифонов очень высока, но сборка является крайне затруднительной. Многие стремятся поменять чугунные изделия на пластиковые. С демонтажем чугунных деталей могут так же возникнуть проблемы. Для их крепления раньше применяли раствор цемента, который при замене необходимо разбить.

Простыми в сборке и привлекательными в ценовом плане являются пластиковые сифоны. Модели из ПВХ имеют довольно продолжительный срок службы.

`Автоматические или полуавтоматические сифоны`

Являются довольно новым товаром на рынке сантехники. Такие устройства устанавливаются в ванную или в душ. На верхней части сифона имеется специальная крышка, которая при нажатии опускается и происходит набор воды. В автоматических сифонах крышка самостоятельно поднимается при большом количестве воды, чтобы не допустить затопления. В полуавтоматических это происходит при повторном нажатии.

Сифон для круглой мойки ничем не отличается от обычного. Поэтому на кухонную мойку с круглой чашей можно устанавливать любой сифон.

`Стандартное устройство`

Стандартный сифон состоит из следующих компонентов:

выпускной патрубок;
резиновые прокладки;
крупные гайки для крепежа;
стяжные винты;
металлическая решётка слива;
гофрированный шланг или жесткие трубы.

В зависимости от вида сифона могут быть какие-либо дополнительные детали. Например, автоматические и полуавтоматические модели имеют более сложную конструкцию. Да и процесс их сборки более трудный, чем у стандартных видов сифонов.

`Как собрать?`

В самой сборке данного приспособления нет ничего сложного. Для сборки современных сифонов не нужно запасаться большим количеством инструментов, ведь нынешние модели легко собираются вручную. На некоторых этапах сборки может пригодиться отвертка.

Желательно не использовать герметик при сборке сифона. Многие конструкции довольно надежны и им не нужны дополнительные средства защиты от протечек. А если применить герметик, то в будущем разборка сифона для чистки может стать трудновыполнимой.

Обычно в комплекте к каждой модели прилагается схема сборки, на которой пошагово указаны все действия. Инструкция сбора наглядно показывает, как крепить детали.

Перед самой сборкой следует убедиться в наличии всех составляющих и отсутствии дефектов на них. Отдельное внимание стоит обратить на резиновые прокладки – на них не должно быть порезов и трещин. Рекомендуется работать в перчатках и держать под рукой на всякий случай респиратор.

Сначала на раковину устанавливается решетка со специальной прокладкой.
С нижней части раковины устанавливается сливной патрубок, который закручивается винтом.
Затем на сливной патрубок устанавливается бутылочная часть сифона.
На бутылочную часть снизу устанавливается крышка, которая также имеет резиновую прокладку.
После этого осуществляется крепление отвода, который соединяет сифон и канализацию.

Отдельно стоит сказать про сборку полуавтоматического сифона. Поскольку данные модели имеют дополнительные детали, то их сборка становится более сложной. Чтобы правильно собрать такой сифон, нужно следовать определенному алгоритму.

Сначала необходимо соединить патрубок и центральный перелив устройства.
Затем на перелив монтируется фильтр, а на слив устанавливается двойной уплотнитель.
После этого подвижной регулировочный трос соединяется с металлическими крышками.
Далее они устанавливаются на сливное отверстие.
К переливу конструкция крепится при помощи болтов.

Как видно из вышеперечисленных этапов, сборка сифона – крайне простая процедура, с которой можно легко справиться. Главное – надежно закрепить все детали и не забывать про резиновые прокладки во избежание протечек.

`Как прочистить трубу?`

На сегодняшний день существует огромное количество различных химических средств от засоров. Но важно обращать внимание на их состав – излишне едкие чистящие средства могут нанести трубе вред. Проверенным народным способом борьбы с засорами является раствор уксуса и соды. При этом сначала насыпается в сливное отверстие раковины примерно 1/2 стакана соды, а потом уж заливается уксус в трубу в том же объеме. Спустя некоторое время слив необходимо промыть горячей водой.

Важно: не вздумайте уксус с содой смешивать до внесения их в слив — это чревато большими неприятностями и, возможно, ожогами, так как реакция их взаимодействия просто непредсказуемая.

Если засор не удаляется никакими средствами, то поможет только демонтаж трубы.

Гофрированные трубы легко скручиваются и выпрямляются. Прямую трубу можно прочистить обычной горячей водой или использовать раствор соды и уксуса.

Трубные модели разбираются по частям. Каждая секция прочищается отдельно.

Бутылочные модели нечасто подвергаются засорам, но при необходимости также легко раскручиваются и прочищаются.

Как видим, в самостоятельной сборке сифона или его обслуживании нет ничего сложного. Нынешние устройства легко собираются вручную и всегда имеют инструкцию по сборке.

О том, как собрать и установить сифон для ванны, смотрите в видео ниже.

`Как правильно собрать и установить сифон для ванной – инструкция и видео`

Среди обывателей считается, что современная сантехника, настолько сложна, что работать с ней могут только опытные профессиональные мастера, у которых есть соответствующая квалификация и дорогостоящий инструмент. Однако, существуют такие рутинные, регулярно повторяемые операции, которые вполне можно научиться выполнять своими руками, к примеру, замена сифона в ванной.

Содержание статьи

Слив ванны часто забивается, гофра со временем истирается, из-за чего возникают протечки. Чтобы устранить эти проблемы, прибор нужно снять, прочистить или заменить. В этой статье мы расскажем, как правильно поменять сифон своими руками.

`Что это такое?`

Сифон – это сантехническое устройство, которое используется для подсоединения слива ванны или душа к канализационной системе. Этот прибор выполняет три основных функции: обеспечивает быстрый, беспрепятственный слив воды, герметичность и отсутствие запаха канализации в помещении.

Все это возможно благодаря особой конструкции сифона в виде изогнутой трубы, в которой возникает гидрозатвор, не пропускающий неприятные запахи в помещении. Перед тем как установить сифон на ванну, нужно выбрать новую подходящую модель. Существуют следующие основные разновидности приборов:

Металлические. Металлические модели чаще всего изготавливаются из чугуна или меди. Они более дорогие, их сборка и монтаж тяжелее для неподготовленного мастера из-за громоздкого размера и жесткой формы. Чугунными сифонами комплектовались ванны советской эпохи, поэтому их надежность и долговечность всем знакомы не понаслышке.Металлический сифон
Пластмассовые. Современные модели обычно изготавливаются из пластика с добавлением металлических деталей. Они более легкие, компактный, гибкие и недорогие. Благодаря этим качествам сборка сифона для ванны стала намного проще и удобнее.Пластмассовый сифон

Обратите внимание, что в ассортименте сантехнических магазинов представлены уже более технологичные и функциональные модели, снабженные автоматикой. У таких приборов есть пробка с автоподъемом слива, что очень удобно в использовании. Однако, эти приборы дороже и «капризнее», поэтому они часто ломаются.

`Необходимые инструменты`

Если вы уже выбрали новый сифон в ванную, то самое время позаботится о необходимом инструменте. Чтобы выполнить замену этого сантехнического прибора, потребуются еще гидроизоляционные материалы. Однако, все нужные инструменты, как правило, имеются в арсенале каждого домашнего мастера. Для качественного монтажа сантехники потребуется:

Компактная болгарка с отрезным кругом или лобзик с режущим полотном по металлу, для того чтобы демонтировать старый, изношенный сифон, если он относится к старому типу и сделан из чугуна.Инструменты
Плоская и крестовая отвертки.
Небольшой молоток, если сифон металлический.
Герметик на силиконовой основе, фум-лента, резиновый уплотнитель.
Плоскогубцы.
Набор шестигранников, если устанавливаемый прибор снабжен автоматикой.

Важно! Важным критерием выбора сифона является его высота, ведь именно от этого параметра зависит то, на какую высоту нужно будет поднимать ванну. Считается, что для комфортной установки слива нужно, чтобы между полом и дном чаши было не менее 15 см.

`Демонтаж старого прибора`

Перед тем как собрать сифон для ванны, необходимо демонтировать старый прибор. И эта задача подчас оказывается намного сложней, трудозатранее, чем непосредственно замена на новую модель. Сложность задачи зависит от конструкции сифона, а также расстояния между полом и дном чаши, необходимое для манёвров. В зависимости от характеристик демонтируемого оборудования, задача может выполняться следующими способами:

Если сифон пластиковый советского образца, то для его демонтажа потребуются плоскогубцы, отвертка. Сначала нужно с помощью шлицевой отвертки отвинтить винтики, которые фиксируют слив и перелив. Затем аккуратно снимают решеточки, а затем из-под ванной отсоединяют шланг от перелива и канализации.Демонтаж сифона
Если сифон старинный литой из чугуна или меди, то демонтаж обвязки можно выполнить только при помощи болгарки с отрезным диском на 115 мм. При использовании угло-шлифовальной нужно надеть защитный очки, рукавицы. С ее помощью нужно аккуратно пропилить по кругу слив секторами. Затем в эти пропилы вставляют отвертку, постукивая по ней полотком, отделяют слив от ванны. Таким же образом поступают и с переливом.

Помните, что при демонтаже сифона важно действовать очень аккуратно, чтобы не повредить ванну, чтобы на эмали не появились сколы или трещины. Сложнее всего снять литые модели старого образца из чугуна или меди, так как они за время эксплуатации «прикипают», поэтому их тяжело отделить, не повредив ванну.

`Технология установки`

Установка сифона или его обслуживания – рутинная операция, которую в состоянии выполнить своими руками каждый домовладелец. Самое главное, перед началом работ обязательно нужно перекрыть водоснабжение, чтобы не залить ванную во время замены сантехнического оборудования. Далее установка сифона согласно следующему алгоритму:

В первую очередь нужно перекрыть горячее и холодное водоснабжение, а также подготовить необходимые инструменты и гидроизоляционные материалы (фум-ленту, герметик, прокладки).
Сначала нужно вскрыть упаковку с сифоном, разобрать его на составные части и внимательно ознакомится с инструкцией.Составляющие сифона
Затем нужно взять круглую прокладку, по всему диаметру хорошо промазать ее герметиком, а затем вставить ее в отверстие слива. Причем делать это лучше с нижней стороны ванны.
Далее нужно взять ответный элемент сифона с переливом и также снизу вставить ее в отверстие.
Затем нужно вставить в ответную часть сифона и перелива защитно-декоративные сточки и зафиксировать их с помощью винта.
После этого нужно взять маленькую гофрированную трубу, аккуратно растянуть, надеть гайку, а на нее конусовидные уплотнители широкой частью к гайке.
Конец тонкой гофрированной трубки подсоединить в отверстие слива, а затем аккуратно затянуть пластиковую гайку.Установка сифона
Далее с помощью прокладок и пластиковых гаек прикручивают основную часть сифона, гидрозатвор, к трубкам, а затер раструб гофры вставляют в канализацию, после чего отрегулировать положение сифона.

Помните, что все соединения между конструктивными элементами сифона должны быть полностью герметичными. Для этого используется герметик на силиконовой основе, фум-лента, различного вида резиновые прокладки.

`Видео-инструкция`

`Как собрать сифон для раковины на кухне`

Для обеспечения быстрого отвода грязной воды в канализационную систему под раковиной устанавливается сифон. Замена и установка этого прибора для некоторых может представлять сложную задачу. В этом обзоре пойдет речь о том, как собрать сифон на кухне. Для того чтобы выполнить установку, необходим правильный подход, и тогда даже непрофессионал справится с работой. Для этого не нужен специфический инструмент, понадобится всего лишь отвертка.

`Устройство и предназначение`

Схема водяного затвора

Сифон не только удаляет грязную воду, но у него есть и другое предназначение. Благодаря особой конструкции в нем задерживается крупный мусор, поэтому исключается его попадание в канализационную трубу и поэтому уменьшается вероятность засорения. Но главная функция этого устройства заключается в образовании гидрозатвора, служащего защитой помещения от вредных и неприятных запахов.

Особого внимания заслуживает то, что для ванной целесообразно применить сифон, имеющий вид трубы с выполненным специальным S-или U-образным изгибом для образования водяной пробки. Для кухонной мойки он имеет более сложную конструкцию, так как он, главным образом, предназначен для накопления мусора с последующей очисткой.

Сифон для раковины

Сифоны для раковины на кухне имеют следующее устройство:

Патрубок для подключения к мойке. Конструкция при помощи гайки фиксируется к решетке-фильтру мойки.
Патрубок для подключения перелива. Используется в случаях, когда возможно подключение слива стиральной или посудомоечной машины.
Резервуар или стакан является главной частью конструкции. Внутри резервуара образуется гидрозатвор, а благодаря объемной крышке возможно быстрое удаление накопившегося мусора.
Патрубок отвода предназначен для подключения к канализационной трубе с целью отвода грязной воды.

`Комплектация`

Конструкция сифона

Выше приведена схема, на которой показано расположение деталей. Но какая бы ни была конструкция сифона, в каждом из них есть небольшое колено или небольшой резервуар, благодаря которому некоторая часть воды задерживается в трубе. Так образуется гидрозатвор, который не позволяет шуму и неприятным запахам проникать в помещение.

Для изготовления данного прибора используют чаще всего пластик (пропилен, полиэтилен, ПВХ) или хромированный металл. Изделие из металла, кроме того, что отличается надежностью, еще и выглядит более привлекательно и солидно. Но со временем происходит окисление металла даже несмотря на гальваническое покрытие. По этой причине в быту предпочтительнее будет использование пластиковых приборов, в процессе эксплуатации не поддающихся коррозии и легко очищающихся от грязи, а также более доступных по цене.

Сифоны

Комплектация пластикового сифона:

Патрубок для подключения к раковине. При помощи гайки фиксируется устройство к решетке-фильтру мойки.
Патрубок отвода. Его подключают к канализационной трубе с целью отвода грязной воды.
Стакан или резервуар является главной частью конструкции. В стакане образуется гидрозатвор. Снизу находится крышка, которая предназначена для быстрого удаления накопившегося мусора.
Выпускной патрубок. В некоторых моделях добавлен отвод, через который выполняется подключение слива стиральной или посудомоечной машины.
Защитная решетка, устанавливающаяся в сливное отверстие мойки, не пропускает в канализацию крупные отходы.
Резиновая пробка, предназначенная для закупорки отверстия слива. В дешевых устройствах такая пробка не предусмотрена.
Резиновая прокладка для размещения между выпускным патрубком и раковиной. Толщина прокладки может составлять 3–5 мм.
Резиновая прокладка под выпускной патрубок.
Гайка из пластика выпускного патрубка.
Соединительный винт из меди или нержавейки Ø 6–8 мм. Примечательно, что дешевые модели идут в комплекте с металлическими винтами с тонким напылением из никеля или хрома. Винты из такого материала ненадежны, быстро ржавеют и разрушаются. Выбрать устройство с качественным магнитом можно с помощью небольшого магнита, которым проверяется металл. Винты из нержавейки не будут магнититься.
Гайка из латуни, меди или нержавейки. В этом случае железная гайка не подойдет, так как из-за коррозии она не прослужит даже более года.
Корпус изделия в виде колена или бутылки.
Пластиковая стяжная гайка.
Две конусные резиновые или пластиковые прокладки.
Канализационный отвод.
Гайка для крепления пластмассового переходника.
Стакан или крышка сифона – для прочности прибора.
Резиновая большая прокладка для плотного прилегания крышки прибора к корпусу.
Канализационный отвод – стандартная пластиковая или гофрированная труба, пластиковый патрубок, гибкий шланг.

Сифон с переливом

Также может быть сифон с переливом, который устанавливается на раковинах, в конструкции которых предусмотрен перелив.

Сифон бутылочного типа

Прибор бутылочного типа, несмотря на более сложную конструкцию, больше популярен в быту, чем трубный сифон, так как компактен и легок в обслуживании. А если в слив случайно попадают ценные предметы, их можно легко извлечь путем откручивания нижней крышки.

`Сборка`

Сифон в упаковке

Монтаж сифона может выполнить каждый хозяин дома. Но хотя сборка и монтаж прибора относительно простые, тем не менее, данный процесс требует ответственного подхода. В противном случае халатное отношение приведет к протеканию и возникновению в помещение неприятных запахов из сливного отверстия.

При покупке нужно убедиться, что резиновые прокладки хорошего качества. В присутствии продавца собранный прибор разбирают, чтобы удостовериться, насколько крепления надежные и все комплектующие имеются в наличии. Не стоит игнорировать возможные дефекты (сколы, трещины, заусенцы), так как именно они могут способствовать протечкам.

Выбирая кухонный сифон, следует обращать внимание на некоторые моменты:

Диаметр отверстия раковины должен совпадать с диаметром решетки-фильтра, идущей в комплекте с прибором.
Подключение других сантехнических приборов. Если требуется подключить стиральную или посудомоечную машину, требующую отвода воды в канализационную трубу, следует приобрести устройство с дополнительным выводом для подключения сливного шланга.
Размеры изделия для установки под мойкой нужно свободное пространство. В противном случае необходимо приобретать прибор небольшого размера.
Диаметр канализационного отверстия. Труба, служащая соединением выходного патрубка и канализации, должна быть соответствующего диаметра. В случае с меньшим диаметром может потребоваться резиновый переходник, но диаметр не должен быть больше канализационного отверстия.
Эстетическое решение. Если прибор внешне закрыт или спрятан в кухонную тумбу, то не имеет значения, из какого материала он выполнен. А для открытого расположения уместно будет приобрести хромированное изделие, хотя и стоимость его дороже.
Стоимость изделия. Не всегда качество прибора зависит от его стоимости. Вполне естественно, что эксплуатировать металлический сифон на кухне можно гораздо дольше, чем пластиковый. Но, в принципе, и пластиковое изделие может прослужить весьма длительный срок. Поэтому разница в цене обусловлена внешней составляющей, нежели функциональностью.

`Основные рекомендации по сборке`

Как правило, в комплекте с прибором прилагается инструкция для сборки изделия. Но даже если она отсутствует, можно без особых трудностей смонтировать самостоятельно. В этом помогут следующие советы:

Лучше всего сифон для кухонной мойки собрать вручную, не используя шуруповерт (вместо отвертки). Это позволит контролировать силу зажима, чтобы не нарушалась целостность соединений на резьбе.
Перед тем как детали закрутить, на место устанавливают резиновые прокладки. Для надежной герметизации можно использовать сантехнический герметик.
Высоту патрубка, соединяющего мойку и стакан, можно регулировать. При изменении положения прокладки-уплотнителя устанавливают оптимальную высоту прибора.
Гайки необходимо затягивать, но не переусердствовать, иначе можно сорвать резьбу.
Когда все детали соединены, удаляют лишний герметик (если его использовали). Обязательно необходима визуальная проверка качества сборки.

`Процесс установки`

Установка сифоне на кухне

Прежде чем установить слив для раковины, нужно выполнить подготовительные работы. В случае соединения со старой чугунной трубой последнюю очищают от грязи и устанавливают резиновую прокладку. У пластиковой трубы оконечник выводится на нужный уровень (максимум 40 см от уровня пола). После этого на оконечник устанавливают переходник.
Далее производится демонтаж старого оборудования. С помощью отвертки отвинчивается крепежный винт.
Следующее действие − тщательное очищение посадочного места от ржавчины, грязи и жира.
Теперь сифон устанавливают и крепят при помощи винта смеситель с ловушкой.
Необходимо соединить основную часть прибора с трубой под раковиной.
В некоторых случаях можно подключить бытовую технику (посудомоечную или стиральную машину). Но лучше соединить с канализацией и выполнить первичную проверку. Во время проверки отводы необходимо закрыть заглушками.
Если в ходе проверки протечек не было, тогда возможно подключение дополнительной техники. Для надежности сливные шланги посудомоечной и стиральной машин крепят хомутами. Следует убедиться, чтобы шланг для слива воды не был изогнут или перекручен, и вода беспрепятственно стекала по нему.

`Особенности крепления к мойке`

Крепление сифона к мойке

В том случае, если раковина побывала в эксплуатации, и требуется замена сифона на новый, производится демонтаж старого прибора с последующей очисткой поверхности мойки от грязи и налета в местах крепления.

Важно помнить, что при монтаже прибора потребуется отсоединить его от канализационной трубы. Чтобы избежать распространения неприятных запахов, канализационное отверстие необходимо закрыть влажной ветошью, которая будет служить в качестве временной пробки для кухонной мойки. Также можно надеть на трубу целый полиэтиленовый пакет и обмотать веревкой.

Сифоны продаются в комплекте с решеткой-фильтром, которая вначале крепится к мойке при помощи крепежного болта (в более старых моделях эта часть прижимается гайкой снизу), а затем производится крепеж сливного прибора.

`Соединение с канализацией`

Подключение сифона к канализации

Грамотное подключение сифона под мойкой заключается в соединении отводящего патрубка и основной канализации при помощи гофрированной трубы. Гибкий отвод обеспечит подключение прибора независимо от расположения канализационного отверстия. Если отверстие имеет большой диаметр, то используют дополнительную резиновую прокладку или пластмассовый переходник. Главное, чтобы слив плотно соединялся с канализационной трубой.

По окончании монтажа следует пустить воду в раковину, чтобы проверить, насколько герметичны все соединения. Если протечек воды под мойкой нет, работа считается завершенной.

Таким образом, чтобы установить или заменить сифон, необязательно нужно быть специалистом. Достаточно правильно выбрать прибор и следовать техническим рекомендациям. И тогда это не сложное устройство долго вам прослужит.

`Видео`

В этом видео показано, как выполняется сборка на кухне:

`Как установить и подключить сифон на мойку на кухне: 7 шагов`

Сифон — деталь сантехники, без которой нормально пользоваться раковиной не получится. Магазины предлагают немало вариантов для моек. Гайд помогает разобраться в видах и особенностях моделей, рассказывает, как они устроены. В нем также есть пошаговая инструкция по установке.

`Что такое сифон для мойки?`

Это элемент слива, который создает гидрозаслон, тем самым препятствуя проникновению мусора в трубопровод и появлению неприятных запахов в кухне.

Основных разновидностей сифона — пять:

1. Бутылочный — представляет собой жесткую конструкцию, с откручивающейся деталью снизу. Это очень удобно, так как засоры можно быстро прочистить. Такой вариант удерживает не только мусор, но и мелкие предметы, например, кольца. К этому типу сифонов может подсоединяться гофрированный мягкий или жесткий сливной шланг.

2. Гибкий — гофрированная трубка с изгибом, которая фиксируется с помощью хомута. Место сгибания создает водозатвор. Основную часть сифона можно сгибать в нужную сторону. Существенный минус такого решения — шероховатость внутренней стороны: из-за такой структуры материала внутри часто задерживается мусор, поэтому прочищать его нужно чаще остальных.

3.Скрытый — вариация бутылочного. Снаружи размещена только горизонтальная трубка, а сама «бутылка» встраивается в стену. Стоимость таких моделей выше, поскольку они не портят интерьер.

Читайте также: Как выбрать смеситель для ванны: 4 секрета удачной покупки

4. Трубный — жесткий, имеет форму S или U. Конструкция может быть как цельной, так и разборной. Некоторые модели оснащены пробкой в нижней точке, что позволяет легко и быстро устранить засор. При установке такого сифона важно максимально точно совместить сливные отверстия мойки и входного канализационного канала.

5. Плоский — имеет либо трубчатый, либо прямоугольный корпус. Этот вариант компактнее остальных и стоит дороже, но зато дает больше свободного пространства под мойкой на кухне. Это дает возможность установить внизу тумбу, разместить небольшую стиральную или посудомоечную машину.

Совет: после доставки сифона следует убедиться, что его элементы не деформированы, а все детали, которые должны быть в комплекте — на месте.

Узнайте: Как подобрать мойку для кухни: 4 критерия выбора

`Переливные модели`

Основная черта такого сифона для мойки — сверху корпус оснащен отводом на перелив. Его еще называют переливным узлом или тройником. Он предотвращает выплескивание воды за пределы раковины, если основное нижнее отверстие закрыто.

Переливная трубка, которая подсоединяется к узлу, может быть гофрированной или жесткой. Второй вариант может быть не только цельным, но и раздвижным, что позволяет регулировать длину. Стоки из тройника попадают в гидрозатвор.

`Устройство и принцип действия`

Независимо от вида, модели выполняют одинаковую функцию. В изогнутой части постоянно находится слой воды, который представляет собой гидробарьер. Он не дает газам, попадающим туда во время сброса стоков, попасть в кухню, при этом вода все равно сливается в канализационную систему.

Пригодится: Как выбрать смеситель для кухни – 3 параметра сантехники, на которые стоит опираться при покупке

`Составные элементы`

Выше были описаны основные виды сифонов и особенности их устройства. Некоторые детали конструкции — общие для всех моделей. Их составляющие представлены: корпусом из нескольких частей;

отводным патрубком, имеющим рельефные кольца, который подключается к мойке на кухне снизу;

сеткой — берет на себя защитную функцию;

Совет: для большой семьи подойдет двойная глубокая раковина, например, N200. Она сделана из прочного искусственного камня и устанавливается под столешницу.

винта, который служит соединением между сеткой и патрубком;

трубки для отвода воды в систему канализации;
прокладок: в виде конусов — уплотнители между элементами, из резины — для фиксации отвода и герметизации защитной решетки; 
накидных крепежных гаек.

Инструкция: Как правильно установить мойку на кухне своими руками: инструкция в 4 разделах

`Как собрать сифон для раковины`

Сборка приспособления и его подключения просты. Обычно вместе с товаром выдается план действий. Каждый этап описан в таблице.

Внимание! Перед установкой важно отключить подачу воды и слить ее остатки, открыв кран.

Как установить сифон для мойки на кухню
Шаг 1	На наружную резьбу, расположенную в верхней части корпуса сифона, надеть тонкую прокладку наибольшего диаметра. Она отвечает за герметичность соединения съемной нижней крышки с корпусом и, как правило, ее доставляют в комплекте с сифоном.
Шаг 2	Плотно закрутить нижнюю крышку с внутренней резьбой.
Шаг 3	На патрубок, который будет крепиться к мойке, надеть накидную гайку.
Шаг 4	Снизу гайки на патрубок надеть шайбу конической формы. Глубина опускания сифона под мойку регулируется по уровню расположения шайбы-конуса.
Шаг 4	Интересно: для кухонь с необычной планировкой или тесных помещений делают угловые раковины, типаAZG 661-E.
Шаг 5	Конец патрубка вставить в верхнее отверстие конуса и закрепить накидную гайку.
Шаг 6	На патрубок сливного шланга накинуть гайку и надеть конусовидную прокладку тупым концом.
Шаг 7	Подключить сливной шланг к выходному отверстию на корпусе сифона и закрутить гайку.

Важно: после того, как сифон для мойки будет собран и установлен, следует проверить герметичность соединений. Для этого нужно открыть кран на смесителе в кухне и посмотреть, нет ли протеканий. Если есть — надо все подкрутить еще раз, если ничего не течет — работа окончена.

Любопытно: Из чего состоит смеситель для кухни: устройство 5 разных моделей

Как видно, подсоединить сифон — нетрудно, даже если пользователь ни разу не сталкивался с такой необходимостью. Нужно лишь четко следовать инструкции.

`Как правильно собрать сифон для ванны`

Для защиты помещения от проникновения канализационных запахов используется специальное приспособление – гидрозатвор. Сборка сифона для ванны легко производится своими руками даже без наличия опыта.

`Виды сифонов и подготовка к сборке`

Сифоны классифицируются по конструктивным особенностям, принципам работы и материалам, из которых они изготовлены. По конструкции выделяют:

Гофрированные. Состоят из сплошной гибкой гофрированной трубки, которая может принимать необходимую форму;Гофрированный сифон
Плоские. Представляют собой конструкцию, в которой соединены вертикальные и горизонтальные трубы различных диаметров;Плоский сифон
Бутылочные. Оснащены специальным гидрозатвором бутылкообразной формы. К нему подключены трубы слива и канализации. Этот вид чаще используется на кухне, чем в ванных комнатах.Бутылочный сифон

По принципу работы различают ручные, автоматические и полуавтоматические. Отличия этих приспособлений между собой заключаются в принципе слива.

 Автоматический сифонУ ручного сифона необходимо рукой вытащить запорную крышку, а полуавтоматические и автоматические приспособления открывают сливное отверстие при помощи специального механизма.
 Ручной сифонДля изготовления сифонов используются нержавеющие долговечные материалы. Это латунь, медь, пластик, чугун. Рекомендуем отдавать предпочтением прочной пластмассе или практически не изнашиваемой латуни. Отличие при установке заключается в том, что для пластиковых резьбовых соединений ФУМ-лента не используется, в отличие от металлический конструкций.
 Латунный сифонКак собрать ручной сифон
Несмотря на разность конструкций этих элементов, сборка всех сифонов производится по аналогичной схеме.
 Конструкция ручного сифона для ванныПошаговая инструкция, как собрать сифон для ванны:
В комплект приспособления входят сам отстойник, трубки разных диаметров, уплотнительные элементы. Первым берется отстойник, на его нижнюю часть надевается самая большая плоская прокладка (чаще всего она синего цвета). При её установке не допускается перекосов или других искривлений;Патрубок для подключения к канализации
Трубы перелива и отстойника соединяются между собой. Если собирается пластиковый сифон, то ФУМ-лента не нужна – прокладки достаточно, но для соединения латуни или стали на резьба дополнительно уплотняется;
Сверху и сбоку такого сифона находится два отверстия разного диаметра. Одно предназначено для подключения бокового слива, а другой для соединения системы с канализационным отводом. В соответствии с размерами этих отверстий подбирается конусная прокладка (широкая) и накидная гайка;
Первым берется патрубок, который будет подключен к центральному сливу. На него надевается накидная гайка. Затем надевается уплотнительная прокладка. Обратите внимание на её конструкцию. Один конец прокладки тупой, а другой острый. Вот острым концом уплотнитель надевается к патрубку, тупой в последствии «сядет» на отстойник. Прокладка вставляется до максимального положения, но будьте аккуратны и не порвите её;Конструкция плоского сифона
Патрубок вставляется в соответствующее отверстие сифона, после закручивается накидная гайка. Точно также подключается патрубок, который будет вести к канализации;
Если всё сделано правильно, то остается широкая прокладка под раковину и тонкое резиновое кольцо для уплотнения патрубка, гайки для подключения канализации, фильтр слива мойки. На верхний патрубок устанавливается широкая прокладка. После отвод соединяется с раковиной;Пошаговая запрессовка прокладок
Подключение к раковине производится при помощи болтового соединения. Здесь рекомендуется также не использовать ФУМ-ленту (если сифон – пластиковый). Чтобы соединить все части конструкции, нужно на верхний участок слива установить уплотнительное кольцо, после металлическую сетку-фильтр. Снизу крепится патрубок сифона, вся конструкция закручивается болтом;
К канализации вывод подключается при помощи силиконового герметика (для соединения двух пластиковых элементов) или специальным переходником (для подключения металлического и пластикового патрубков). В первом случае торцевые части сифона и трубы канализации смазываются силиконом и соединяется между собой. Во втором смазываются торцы переходника.
После окончания монтажа нужно дождаться полного высыхания герметика (в среднем, от 4 до 6 часов), только потом системой можно пользоваться.
Видео: сборка сифона для ванны
Гофрированные модели не требуют сложных сборочных работ – зачастую, они просто подключаются к системе вывода стоков. При этом, плоские более сложны в конструкции. Главная проблема заключается в большом количестве труб разного диаметра.
Советы для того, чтобы правильно собрать сифон:
Все металлические резьбы должны уплотняться ФУМ-лентой;
Ни одна прокладка или кольцо не должны остаться «без дела». Если после окончания сборки у Вас остались лишние детали, это значит, что где-то пропущено уплотнение и там будет течь;Прокладка под фильтр
При соединении труб можно использовать только одну прокладку. Некоторые домашние мастера на места соединения труб или во время ремонта для предупреждения течи, устанавливаются две прокладки. Это способствует нарушению герметичность системы;
При затягивании накидных гаек нужно быть очень аккуратным (в особенности, если работаете с пластиком). Нельзя чтобы соединение было «растянутым», но при сильном воздействии есть вероятность повредить крепежный элемент;
Тоже самое и при установке прокладок. Их нужно затягивать на патрубки до максимума, но если перетянуть уплотнители, то они порвутся;
Уплотнительные элементы подлежат регулярной замене. Прокладки сливов– 1 раз в 6 месяцев (в среднем), тонкие уплотнители между патрубками – 1 раз в 3 месяца. Эти сроки могут варьироваться, но своевременное предупреждение изношенности резинок поможет избежать затопления и протечки.
Как собрать полуавтоматический сифон
Полуавтоматический сифон для ванны состоит из двух переливов, соединенных между собой трубой и тросиком, патрубка для подключения канализации, фильтров для переливных отверстий и уплотнительных прокладок.
 Конструкция полуавтоматического сифонаПошаговая инструкция, как производится сборка автоматического сифона для ванны:
К центральному переливу подсоединяется патрубок для канализации. На месте стыка уже установлена прокладка, поэтому дополнительно ничего уплотнять не нужно. Труба должна вставляться в отверстие до упора, чтобы не допустить дальнейших протечек;
Также на нижний перелив устанавливается фильтр для сливного отверстия. Прокладка-бабочка (широкий двойной уплотнитель) крепится на слив ванной, туда же устанавливается металлический фильтр;
Для обеспечериния автоматического отвода воды к сливным отверстием крепятся плоские металлические крышки. Предварительно они при помощи винтового соединения подключаются к подвижному тросику, который будет регулировать их работу;
Собранная конструкция подключается к переливам при помощи болтовых соединений. В каждом открытом отводе запрессована латунная резьба. На местах стыков обязательно устанавливаются прокладки различной конфигурации (для центрального перелива – бабочка, как сказано выше, для бокового – обычный тонкий уплотнитель).
Читайте также:
Сифон для ванны — обзор 10 лучших видов + [как выбрать и уход]
Устройство сифона для раковины, ванны, унитаза, душевой кабины
особенности устройства и принцип действия сифона
Раковина является неотъемлемой частью каждой кухни. Но чтобы ею можно было пользоваться, необходимо установить дополнительные элементы сантехники: кран, сифон. В процессе эксплуатации последний часто забивается остатками продуктов, что приводит к засорению или нарушению слива воды. В этом случае потребуется очистить или заменить сифон.
При этом сборка устройства — простая процедура, для осуществления которой не требуется вызов мастера. Необходимо лишь подобрать подходящий вариант изделия и чётко следовать инструкциям.
Содержание статьи
Особенности устройства и принцип действия сифона
Сифон для раковины — элемент сантехники, предназначенный для отвода воды и небольших загрязнений в систему канализации. Чаще всего он представляет собой изделие, имеющее специально изогнутую конструкцию.
Справка! В продаже можно встретить сифоны, имеющие несколько трубопроводов.
Изогнутая форма изделия служит для создания гидрозатвора под раковиной. Благодаря этому в канализационные стоки не проникают крупные остатки загрязнений, а также предотвращается проникновение в помещение неприятных запахов из системы стоков.
Несмотря на обилие разнообразных моделей, все их можно условно разделить на два варианта:
Бутылочный. Устанавливается в том случае, если отсутствует дефицит пространства.
Коленный. Самый распространённый вариант. Устанавливать такую модель можно даже в случае, когда пространство под раковиной сильно ограничено.
Для производства современных моделей используются различные материалы: поливинилхлорид, пропилен, латунь. Но материал изготовления не влияет на функции и срок эксплуатации изделия, при этом вариант из латуни имеет более высокую стоимость. Поэтому его имеет смысл устанавливать в том случае, когда помещению необходимо придать более эстетичный стильный дизайн.
Помимо этого, варианты из пластика обладают рядом преимуществ — они имеют более высокие показатели прочности, а также обладают меньшим весом, что позволяет предотвратить появление излишней нагрузки на элементы сантехники.
Вне зависимости от материала изготовления, все устройства имеют сходную конструкцию. В стандартную комплектацию чаще всего входят:
Защитная решётка. Она необходима для того, чтобы предотвратить попадание крупных частичек пищи в систему канализации.
Пробка из прорезиненных материалов. Необходима для уплотнения сливного отверстия. В недорогих моделях резиновая пробка может отсутствовать.
Прокладка. Её размещают между выпускным патрубком и мойкой.
Патрубок. Необходим для отвода воды. Есть модели, имеющие дополнительный отвод. К нему можно подключить стиральную машину или другую бытовую технику.
Уплотнительная прокладка для выпускного патрубка.
Гайка для патрубка.
Соединительный винт. Качественное изделие комплектуется винтом из нержавейки, ведь недорогой вариант из железа подвержен коррозии. Это значительно сокращает срок эксплуатации устройства.
Корпус. Он может быть коленного или бутылочного варианта.
Крышка. Необходима для очистки сифона от различных загрязнений.
Канализационный отвод. В зависимости от выбранной модели, он может быть выполнен в виде гофрированного шланга, пластиковой трубы, пластикового патрубка.
Справка! Чтобы определить, что соединительный винт выполнен из качественных материалов, при покупке изделия проверьте его при помощи магнита — нержавеющий сплав не будет магнититься.
Процесс сборки сифона для кухонной раковины
Каждая модель изделия имеет инструкцию по сборке. Это значительно упрощает процесс сборки и монтажа. Поэтому справиться с ним может любой человек, даже не обладающий минимальным опытом работы с сантехническими устройствами. Однако, для избежания возникновения различных проблем в будущем, важно соблюдать правильность выполнения каждого этапа сборки. Выглядит это следующим образом:
На сливное отверстие раковины следует установить защитную сетку, а также уплотнительную прокладку.
Резиновую прокладку следует разместить на прилив входного патрубка.
При помощи винта, входящего в комплектацию, защитную сетку следует тщательно зафиксировать на патрубке сифона.
В нижней части сантехнического изделия нужно закрепить крепёжную гайку и резиновую прокладку.
Отводящий патрубок размещается в корпусе устройства, после чего его следует закрепить при помощи гайки.
Крышку и уплотнительную прокладку следует прикрутить к сантехническому изделию.
На сливной патрубок установите резиновую прокладку.
Место соединения патрубка и труб канализации следует зафиксировать при помощи гайки.
Внимание! При покупке сифона тщательно проверьте изделие. Оно не должно иметь различных дефектов: заусенец, неровностей, шероховатостей.
Как собрать сифон с переливом
Некоторые модели сифонов дополнительно оборудованы системой перелива. Она позволяет избежать затопления помещения в случае выхода устройства из строя. Система представляет собой гофрированную трубку, которую следует разместить на противоположной стороне раковины. Монтируется она напротив сливного отверстия. Второй конец изделия устанавливается в сливной патрубок. Для фиксации перелива следует воспользоваться входящими в комплект гайками.
После монтажа важно проверить герметичность системы. Для этого заполните раковину водой и проверьте поступление жидкости в перелив. Если имеются протечки, следует дополнительно протянуть все гайки на местах соединений.
Теперь вы знаете как правильно собрать и установить сифон раковины на кухне. При соблюдении всех этапов установки монтаж не вызовет у вас сложности.
Подпишитесь на наши Социальные сети
 Как улучшить речь: 5 полезных советов
 Эта статья научит вас, как улучшить речь. Если вы будете следовать этим простым рекомендациям, вы узнаете, как сделать свою речь красивой.
 Когда говорят об ораторском мастерстве, мелочей просто не бывает — важна каждая деталь.
 Когда вы овладеваете риторикой, постарайтесь помнить, что ваша речь также должна быть отчетливой, и вам также следует улучшить свою дикцию.
 Если во время разговора вы проглатываете большую часть слов или окружающие не могут понять, что вы говорите, вы должны попытаться улучшить четкость своей речи.
 В статье ниже вы найдете несколько методов, с помощью которых вы узнаете , как улучшить речь .
 Вы сможете говорить более внятно, независимо от того, нужно ли вам просто общаться, ваша профессия требует публичных выступлений или вы просто хотите улучшить свою манеру речи.
 Как улучшить речь: не торопитесь во время разговора
 Контролируйте свое дыхание.
 Послушайте и понаблюдайте за певцом на сцене, и вы увидите, сколько внимания он уделяет своему дыханию.
 То же самое происходит и во время разговора, поэтому правильное дыхание может значительно улучшить четкость вашей речи.
 Один из способов обеспечения правильного дыхания — это положить одну руку на живот, а другую — на грудь, пока вы дышите.
 Дышать нужно так, чтобы рука на животе двигалась, а рука на груди оставалась неподвижной.
 Дыхание животом (диафрагмой) обязательно обеспечит вам полноценный настоящий вдох и позволит говорить насыщенным голосом.
 Говори, когда дышишь на полную.
 Как только вы сделали правильный вдох, вы должны начать говорить и думать над словами.
 Кроме того, не забывайте в это время выдыхать медленно и постепенно.
 Это даст возможность вашему дыханию поддержать вашу речь и, вероятно, позволит вам быть естественным и не спешить.
 Не торопитесь, когда общаетесь.
 
 Ваша речь должна быть неторопливой, но не слишком медленной, чтобы не показаться другим людям роботом.
 Ясность речи определяется не только правильной формулировкой фразы, но и наиболее отчетливым выражением вашего сообщения или точки зрения.
 Это часто означает понимание того, что вы собираетесь сказать, чтобы вам не пришлось отрицать свои слова.
 Как читать быстрее?
 Публичные выступления — еще один способ улучшить свои ораторские навыки.
 Если вам нужно выступить с речью или представить какую-либо презентацию, вам, вероятно, лучше написать содержание, по крайней мере, в целом.
 Потренируйтесь говорить это во время прогулки.
 Некоторые актеры используют этот метод для того, чтобы выучить свои роли, потому что подъем и движение могут помочь вам запомнить, что вы собираетесь сказать.
 Практикуйте свою речь и произносите по одному слову на каждом шагу.
 Поначалу это может показаться медленным и трудным, но, произнося одно слово на каждом шаге, вы обязательно научитесь замедлять свою речь.
 Вам не нужно говорить так медленно в своей речи или во время обычного разговора, но ощущение комфорта от использования более медленного темпа речи улучшит четкость вашей речи и позволит вам не торопиться в будущем.
 Повторите те слова, которые вам трудно произнести.
 Когда мы сталкиваемся с трудностями при произнесении определенных слов, мы часто начинаем торопиться и натыкаемся на эти слова, что, в свою очередь, приводит к запутанной речи.
 Тренируйтесь произносить эти слова, произнося их вслух снова и снова, пока у вас не сложится мускульная память об их правильном произношении.
 Например, слова «Белка», «Пивоварня», «Феномен» и «Февраль» считаются одними из самых труднопроизносимых, поскольку их написание сильно отличается от того, как они звучат.
 Чтобы помочь себе произносить трудные слова, попробуйте произнести их с точки зрения фонетики.
 Как улучшить речь: упражнения на дикцию
 Простучите языком всю полость рта.
 Сделайте несколько вращательных движений языком.
 Проведите им по зубам, как если бы вы чистили их, и попытайтесь дотянуться до неба языком.
 Постучите пальцами губами, щеками, носом и кожей подбородка.
 Надуйте щеки, как если бы ваша кожа была тугим барабаном.
 Стучите по всем этим местам подушечками пальцев, как палками.
 Ежедневно произносить скороговорки для улучшения речи и артикуляции, по крайней мере, в течение 5–10 минут.
 Начните с медленного темпа и постепенно увеличивайте скорость, пока не произнесете их в обычном темпе речи.
 Когда вы их произносите, чрезмерно подчеркивайте слова, заставляя работать язык, челюсти и губы.
 Как только вы научитесь их произносить, начинайте говорить насыщенным голосом актера и еще больше подчеркивайте слова.
 Это может улучшить ваши навыки и развить те мышцы рта, которые отвечают за речевую функцию.
 Признаки высокого интеллекта
 Скороговорки можно усложнить.
 Например, перед тем как произносить скороговорки, можно положить в рот несколько маленьких камешков или орехов.
 Наверняка, в этом случае вам придется приложить немало усилий, чтобы отчетливо и ясно произнести эту фразу.
 Таким образом вы тренируете мышцы рта и улучшаете свою речь.
 Еще одно популярное упражнение в речевой практике — речь с закрытым ртом.
 
 Просто потому, что губы сомкнуты, вам будет труднее произносить звуки.
 Вот почему вам следует проявить дополнительные навыки и силу воли, чтобы сказать хотя бы несколько понятных слов.
 Ваша дикция и артикуляция в обычной речи значительно улучшатся после такого обучения.
 Тренируйте мышцы челюстей, чтобы улучшить четкость речи.
 Чтобы ваша речь стала отчетливее, расслабьте челюсти с помощью пары упражнений.
 Делайте широкие экскурсионные движения и одновременно спойте что-нибудь про себя.
 Растяните каждую мышцу челюсти и лица.
 Откройте рот как можно шире (как будто вы собираетесь зевнуть) и одновременно нарисуйте круг нижней челюстью и переместите его из стороны в сторону 
.
 Широко откройте рот, как в предыдущем упражнении, и закройте его.
 Повторить такие движения 5 раз.
 С помощью сомкнутых губ попытайтесь издать жужжащий звук, но не сомкните челюсти.
 Какие книги читать, чтобы стать умнее?
 Разогрейте голосовые связки.
 Если вы их разогреете, вы расслабитесь и будете готовы говорить четко и эффективно.
 Даже если вы обычно не поете, вы можете спеть несколько нот или просто прошептать себе под нос.
 Можете также спеть скороговорки.
 Несколько раз произнести «Ууууу…», меняя интонацию с высокой на низкую и наоборот.
 Представьте, что ваш голос подобен колесу обозрения, которое движется вверх и вниз, образуя круг.
 Издает жужжащий звук и хлопает в ладоши.
 Это поможет вам избавиться от мокроты, которая может скопиться в горле.
 5 Полезных советов по улучшению речи
  Во-первых, вам следует больше читать, чтобы улучшить речь и словарный запас.
 Газеты, журналы, художественная литература высокого качества.
 Читайте и перечитывайте классику!
 Причем делайте это вслух, не торопясь.
 Такое прочтение обязательно произведет колоссальный эффект.
 Он научит вас составлять слова и предложения и пополнит словарный запас.
  Во-вторых, постарайтесь, если есть такая возможность, сохранять спокойствие, не размахивать руками и не отражать в своей речи сильные эмоции. 
 Это только повысит уровень доверия к вам и добавит авторитета.
 Ваша речь должна состоять из простых фраз и никуда не торопиться.
  В-третьих, следите за темпом своей речи. 
 Не должно быть однообразным.
 Вы можете разделить ключевые моменты разговора паузой.
 Он должен быть подходящим и не слишком длинным.
  В-четвертых, используйте в повседневной речи и разговоре разные сравнения, метафоры, образные выражения, поговорки и т. Д.
 
 Это обязательно сделает вашу речь более живой и интересной.
 Безусловно, самый безопасный вариант — юмор.
 Соответствующая самоирония и шутки могут добавить лоска вашей речи.
 Слова — это только средство передачи информации, и то, как вы комбинируете эти слова и произносите их, либо останется в памяти, либо нет.
  Наконец, говорите и тренируйте свою речь как можно чаще. 
 Сделать это довольно просто, если у вас много друзей.
 В противном случае вам могут помочь телевидение или радио.
 Выберите телеведущего, который вам больше всего нравится, и постарайтесь подражать ему.
 Повторите вслух (!) Все, что он говорит, и постарайтесь воспроизвести те же интонации речи.
 Сделать это непросто, но позже вы обязательно увидите, насколько вы улучшили свою речь.
 Кроме того, вы не только улучшите мелодию речи, но и пополните свой словарный запас.
 Итак, воспользуйтесь этими советами по , как улучшить речь , и постарайтесь говорить отчетливо, ясно и понятно.
 Тогда люди будут считать вас целеустремленным человеком и будут относиться к вам с уважением.
 К тому же, благодаря умению правильно говорить, вы всегда будете хорошим и приятным собеседником.
 Полезная статья? Не пропустите новинки! 
 Введите e-mail и получайте новые статьи на почту
 Как начать выступление или презентацию эффектно?
 13 января 2016 г. С чего начать выступление или презентацию?
 Подумайте, как вы обычно начинаете речь или презентацию.Вы начинаете с какой-либо из этих строк ?:
  — Привет, меня зовут … и я здесь, чтобы поговорить о … 
  
  — Прежде чем я начну, я хочу представиться … 
  
  — Спасибо всем, что пришли, я очень доволен быть здесь… 
 Если вы сделаете это, вы потратите зря наиболее важную часть своей речи или презентации.
 Вместо этого воспользуйтесь одним из четырех рекомендуемых нами способов начать разговор:
 Почему? Потому что  аудитория производит впечатление за секунды .Они быстро решают, обращать внимание или нет. Вот почему так важно сразу же привлечь внимание аудитории . А для лидера жизненно важны хорошие коммуникативные навыки.
 Кроме того, психологи продемонстрировали феномен, известный как эффект первичности. Ваша аудитория с большей вероятностью запомнит первые кусочки информации, которую услышит. Поэтому работайте со спичрайтером, который поможет вам добиться желаемого результата.
 Избавьтесь от дурной привычки слабого начала.
 Четыре эффективных способа начать речь или презентацию:
 1. Расскажите историю
 2. Задайте вопрос
 3. Опишите сценарий
 4. Сделайте что-нибудь неожиданное
  Как начать выступление или презентацию — Вариант 1. Расскажите историю 
 Есть небольшой анекдот, которым вы могли бы начать? По возможности используйте местный или тематический ракурс. Ваша аудитория будет знать, что вы подготовили для них свой доклад. Это также поможет вам сохранить свежесть, особенно если вы произносите одно и то же выступление или презентацию несколько раз.
 Или, возможно, вы могли бы держать свою аудиторию в напряжении с помощью одного простого трюка:
 Начните рассказ в начале выступления или презентации.
 Перейти к основной части вашего выступления
 Вернитесь и завершите свой рассказ ближе к концу выступления.
  Посмотрите эту технику в действии:  Посмотрите, как дизайнер Данит Пелег начинает свою речь с короткого анекдота, который задает сцену.
  Как начать выступление или презентацию — Вариант 2: Задайте вопрос 
 Это может быть риторический вопрос , , чтобы заставить аудиторию задуматься, или он может включать в себя  просьбу аудитории ответить , обычно поднимая руки, если к ним что-то относится.
 В качестве альтернативы вы можете  задать вопрос, на который будет отвечать ваш доклад.  Поработайте со своим тренером, чтобы найти лучшую технику для вас. Прочтите нашу статью об использовании мощного языка в ваших выступлениях.
  Посмотрите эту технику в действии:  Вот как 17-летний Раймонд Ван, победитель главного приза выставки Intel Science and Engineering Fair 2015 года, использует технику вопросов в начале своего выступления на TED.
  Как начать выступление или презентацию — Вариант   3: Опишите сценарий 
 Этот метод сочетает в себе первые два подхода.Вы устраиваете сцену, а затем побуждаете аудиторию представить, что они будут делать или думать в этих обстоятельствах. Сценарии — эффективный способ продемонстрировать актуальность абстрактных тем для жизни аудитории.
 Для использования этой техники:
 Приведите повседневный пример.
 Заставить аудиторию обдумать свою точку зрения
 Тогда намеревался изменить или оспорить это.
  Посмотрите этот метод в действии:  См. Менеджер по персоналу UPS, Регина Хартли, начинает свою презентацию с изложения сценария.
  Как начать выступление или презентацию — Вариант   4: Сделать что-нибудь неожиданное 
 Будут ли у вашей аудитории определенные ожидания в отношении вас или вашего выступления еще до того, как вы начнете? Затем начните с чего-нибудь неожиданного — или даже шокирующего — чтобы заставить их пересмотреть свои предвзятые идеи.
 То, как вы это делаете,  должно быть актуальным , чтобы не быть бесполезным. Когда все сделано хорошо, оно может быть незабываемым, потенциально юмористическим и даже замечательным — когда зрители делились бы и переживали свои реакции впоследствии.Возможно, ваш тренер найдет способ выделить ваше выступление.
  Посмотрите эту технику в действии:  Наш последний пример — Мохаммед Кахтани, победитель чемпионата Toastmasters 2015 года. Посмотрите, как он начинает провоцирующую на размышления речь о силе слов.
 Конечно, большинство людей, которые хорошо говорят, когда-то работали с коучем. Если вам нужна помощь в выборе хорошего коуча по публичным выступлениям, прочтите наше руководство по выбору тренера по публичным выступлениям 
 Позвоните нам сегодня
 Начните свой путь к навыкам публичных выступлений мирового класса прямо сейчас
 Во-первых,  загрузите нашу бесплатную электронную книгу  o Начните свой путь к тому, чтобы стать сильным докладчиком.
 Начните улучшать свои публичные выступления уже сегодня
 Вам нужна помощь с выступлением или презентацией?
  В Benjamin Ball Associates мы можем помочь вам создать убедительный доклад с сильными первыми впечатлениями. И мы научим вас действовать четко, уверенно и эффективно. 
  Позвоните Луизе по телефону 020 7018 0922 или напишите по электронной почте [email protected] 
  Узнайте больше и обсудите предстоящее выступление или презентацию.
  Мы поможем вам   стать лучше в публичных выступлениях. 
 Позвоните нам сегодня
 Дополнительные ресурсы для улучшения ваших публичных выступлений
 Выдержка из речи Барака Обамы «слова, просто слова»
События ратуши — пять способов их улучшить
Как представить многоязычной аудитории
Как использовать хороший язык тела в разговоре
Logos Ethos Pathos — три убедительных призыва
Как выбрать тренера по публичным выступлениям
Почему бухгалтеры теперь всегда хорошие спикеры
Избавьтесь от словесных клещей umms and errs
Как закончить свои выступления мощно
Анализ Боба Гелдофа как спикера
Советы по публичным выступлениям
Как говорить как TED
Улучшите свой публичный язык тела
Курс коучинга публичных выступлений
 Улучшить мои публичные выступления
 Пожалуйста, поделитесь этим постом, если он вам нравится:
 Подпишитесь на нашу рассылку новостей
 Возможно, вас заинтересует…
 43 Примеры минимальных пар: Список для произношения
 Издатель: All ESL | Последнее обновление: 1 января 2020 г.
 Что такое минимальные пары?
 Этот минимальный список пар идеально подходит для отработки английского произношения, потому что ученики должны различать два похожих звука.
 Например, «корабль» и «овца» звучат одинаково. Но они отличаются одним звуком.
 Если вы хотите определить минимальные пары в лингвистике, это два слова с одинаковым звучанием, которые отличаются только одним фонологическим элементом и имеют разные значения.
 Вот минимальный список пар и примеры, которые помогут понять текст на слух, отработать произношение и множество других навыков.
 / R / vs / L / Примеры минимальных пар
 Грамматика / Гламур 
 Королевский / Лояльный 
 Прибытие / Живой 
 Пандус / Лампа 
 Боулинг / Скучно 
 Живот / Ягода 
 Камень / Замок 
 Свет / Право 
 Расти / Свечение 
 Собрать / исправить
 Climb / Crime 
 Rag / Lag 
 Link / Rink 
 Gloom / Groom 
 Lice / Rice 
 Root / Loot 
 Elect / Erect 
 Cloud / Crowd 
 Lack / Rack 
 Ram / Lamb
 / S / vs / TH / Список минимальных пар
 Больной / Толстый 
 Рот / Мышь 
 Вздох / Бедро 
 Песня / Стринги 
 Pass / Path 
 Раковина / Think 
 Force / Четвертый
 Math / Mass 
 Thumb / Sum 
 Saw / Thaw 
 Myth / Miss 
 Thing / Sing 
 That / Sat
 / F / vs / V / Список минимальных пар
 Fast / Vast 
 Fender / Vendor 
 Fan / Van 
 Refuse / Reviews 
 Foul / Vowel
 Fairy / Very 
 Phase / Ваза 
 Vine / Fine 
 Save / Safe
 Минимальные пары и практика произношения
 Поскольку некоторых из этих звуков нет на родном языке учащихся, минимальные пары могут попасть на неизведанные территории.
 Если вы хотите вывести уроки английского произношения на новый уровень, попробуйте эти 5 бесплатных минимальных парных листов.
 Вы также можете попробовать наши 10 бесплатных уроков по произношению.
 Как вам нравится работать с минимальными парами? Дайте нам знать, оставив комментарий ниже.
 разницы между опусканием и добычей?
  Так почему же возникла путаница по поводу поглощения и снабжения? Да какая разница? 
 Схемы затопления и снабжения часто являются источником путаницы для людей, впервые знакомых с этой концепцией, особенно для людей, не знакомых с областью электроники.Как только концепция будет понята, возникают новые вопросы, такие как: какая схема требуется для их применения? Как они определяют, какая схема будет работать лучше всего?
  Что такое цепи отвода и отвода? 
 Посмотрите на этот вопрос простым языком. Базовая схема, которую можно показать в качестве примера, — это схема, используемая для включения света. Зачем на кухне выключатель света? Очевидно так свет включается и гаснет. Переключатель используется для управления мощностью, подаваемой на свет, поэтому он не включен все время.Если переключатель не нужен, вы просто поместите 120 В переменного тока с одной стороны источника света, а другую сторону присоедините к нейтрали (или заземлению), чтобы замкнуть цепь. Переключатель между сетевым питанием (120 В переменного тока) и светом или землей и светом управляет цепью, позволяя ей включаться и выключаться.
 Если переключатель находится между питанием и светом, напряжение подается на свет, замыкая цепь. Свет всегда подключается к нейтральной (заземляющей) линии, поэтому, когда переключатель включается, питание подается (подается) на свет, включая его.
 Если переключатель находится между нейтралью (землей) и светом, свет опускается на нейтраль (землю), замыкая цепь. Свет в этом случае всегда подключается к линии электропередачи, поэтому при включении переключателя нейтраль (земля) подключается (опускается) к свету, включая его.
  Поглощение и поиск источников в промышленных цепях управления 
 Пример кухонного света упрощает разницу между схемами опускания и подачи. А теперь посмотрите на современные промышленные схемы управления, использующие ту же концепцию.
 Однако ПЛК работают немного иначе, чем освещение на кухне или простое управляющее реле. ПЛК были разработаны для автоматизации и упрощения цепей управляющих реле, устраняя большую часть проводки и добавляя большей гибкости. ПЛК могут управлять системами управления программно, а не с помощью проводных реле управления. ПЛК используют карты ввода для считывания обратной связи цепей управления. Карты ввода подключаются к источнику питания или заземлению внутри. Чтобы включить плату ввода, подключите питание или заземление ко входу в зависимости от того, какая плата ввода используется.Программы ПЛК используют этот сигнал состояния «включено», чтобы определить, когда переходить к следующему этапу процесса. Чтобы управлять состоянием «включено», установите переключатель между питанием или землей и входной платой. Плата ввода, соединенная внутренним проводом с землей, обычно считается платой ввода с понижением нагрузки. Для тонкой входной карты требуется, чтобы на вход было подано питание, чтобы «включить» ее. Если входная карта подключается к источнику питания изнутри, она обычно рассматривается как карта источника. Вход карты источника требует заземления, чтобы включить его.Думайте о входной карте как о кухонном свете, за исключением того, что в этом случае свет предварительно подключен к источнику питания или заземлению.
  См. Также: Sink vs Source Animation 
  Поглощение и снабжение 
 Поглощение и Источник — это термины, используемые для определения управления постоянным током в нагрузке. Понижающий цифровой ввод / вывод (ввод / вывод) обеспечивает заземленное соединение с нагрузкой, в то время как исходный цифровой ввод / вывод обеспечивает источник напряжения для нагрузки.
 Рассмотрим простую схему, состоящую из одного цифрового входа, соединенного с цифровым выходом.Схема нуждается в источнике напряжения, заземлении и нагрузке. Источник цифрового ввода-вывода обеспечивает напряжение, необходимое для цепи. Понижающийся цифровой ввод / вывод обеспечивает необходимое заземление в цепи. Цифровой вход обеспечивает нагрузку, необходимую для работы схемы.
 На рис. 1 показан цифровой выход с понижением частоты, подключенный к исходному цифровому входу. В этой схеме нагрузка замыкается на землю из-за понижающегося цифрового входа.
 На рис. 2 показан исходный цифровой выход, подключенный к входящему цифровому входу.В этой схеме нагрузка подтягивается, чтобы получить напряжение, потому что имеется цифровой вход источника.
 Поскольку для создания полной цепи необходимы как источник напряжения, так и заземление, вы должны иметь вход или выход источника, подключенный к выходу или входу втекающего сигнала. Если вы хотите соединить вход источника с выходом источника или вход потребителя с выходом стока, вам потребуется добавить дополнительный резистор.
 При подключении различных токовых входов и выходов важно помнить, какое устройство питает цепь.Входы и выходы могут «потреблять» ток или «исходить» ток. Двухпроводной передатчик является пассивным устройством и, следовательно, «потребляет» ток. 4-проводный передатчик работает от внешнего источника питания и, таким образом, «является источником» или обеспечивает питание схемы.
 Обратите внимание, что всегда используется сочетание «тонущий-источник» и «источник-погружение», а не «поиск-источник» или «тонущий-тонущий».
 Как собрать компьютер. Пошаговая инструкция по сборке рабочего стола компьютера и установке Linux
 Пошаговая инструкция по сборке
компьютер
 Включая инструкции для
установка Linux или Windows
 Хотите собрать собственный компьютер для развлечения?
 Как только вы научитесь выбирать ПК, вы сможете узнать, как
собрать ПК.Мы подумали, что некоторые из вас могут захотеть повеселиться и узнать
сборка компа своими руками! Это намного проще, чем вы думаете
собери компьютер! Некоторым из вас может быть интересно узнать, как
компьютер собирается или находится в стадии модернизации на вашем собственном ПК. Если ты хочешь
Соберите ПК самостоятельно, вы можете заказать комплект деталей для ПК своими руками!
Информацию для заказа смотрите в сборке нашего ПК.
проект. Конечно, вы можете купить у нас и ПК в полностью собранном виде.
 Возможно, вас также заинтересует наши рекомендуемые детали для обычных компьютеров и
наши рекомендуемые запчасти для игрового компьютера,
или наши руководства по выбору комплектующих для ПК.
 Итак, вот пошаговая инструкция по сборке компьютера! В качестве
вы выполняете каждый шаг, нажмите кнопку «Шаг, чтобы сделать», чтобы изменить его на «Шаг
готово, чтобы отметить ваш прогресс! Выполните последовательность шагов в порядке
представлены некоторые шаги, которые необходимо выполнить, потому что доступ к ним может
блокироваться другими частями, если они установлены в другом порядке.
 Подготовка корпуса компьютера
 Посмотрите, как выбрать компьютерный корпус. Положите
ткань на столе, достаточно большом, чтобы вместить корпус, монитор, клавиатуру и
динамики.Убедитесь, что розетка электросети доступна. Удалить дело
из упаковочной коробки, стараясь не поцарапать ее и не повредить упаковку, которая может
быть переработанным при транспортировке. Сохраните все упаковочные материалы обратно в упаковочную коробку.
Поставьте футляр на стол. Открутите винты на задней части корпуса и снимите левую и
правые боковые панели. Снимают переднюю панель, обычно потянув за нижнюю часть.
передней панели. Снимите крышку верхнего отсека привода DVD с передней части
кейс.
 Удалите инструкцию по эксплуатации, если таковая имеется, и вывинтите пакет из корпуса.Хранить
руководство в папке или конверте. Сделайте то же самое для всех руководств, гарантий,
документы, DVD, компакт-диски, которые могут поставляться с каждым компонентом. Эта папка и ее
содержимое должно оставаться с готовым компьютером. Совет — для этой папки вы можете
используйте пластиковую обертку материнской платы, когда вы позже развернете материнскую плату.
 Держите упаковку с винтами под рукой. Когда дело доходит до того, какие винты использовать
где, поскольку винты разных размеров выглядят очень похоже, используйте размер
что подходит лучше всего! Совет — обычно винты жесткого диска немного больше
размер.Винты блока питания тоже такого же размера, но иногда имеют больший размер.
Винты DVD немного меньше. Винты материнской платы могут быть такими же, как
винты жесткого диска или DVD.
 Для ПК CurrentBuild Dream, игрового ПК, готовящегося к установке
двухслотовая видеокарта снимаем с тыльной стороны корпуса две металлические планки
соответствующий разъему PCI Express x16 материнской платы и соседний с ним
открутив их и / или защелкнув. Обычно это два самых высоких
слоты. Если вы устанавливаете однослотовую видеокарту, удалите только один металл.
планка, соответствующая слоту PCI Express x16.В зависимости от случая вы
перед снятием металлических скоб, возможно, придется снять крышку слота.
 Если вы планируете установить карту внутреннего адаптера, например, PCI
Карта беспроводного адаптера Express, если вы хотите, чтобы ваш компьютер мог
подключитесь к беспроводной сети в дополнение к проводной сети, удалите металл
кронштейн с задней стороны корпуса, соответствующий слоту PCI Express x1 на вашем
материнская плата, которая находится дальше всего от слота видеокарты PCI Express x16. Вы хотите
чтобы дать видеокарте, которую вы устанавливаете сейчас или добавить в будущем, столько места
по возможности для воздушного потока и охлаждения.
 Установить блок питания (БП)
 Посмотрите, как выбрать БП. УДОСТОВЕРИТЬСЯ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА БП УСТАНОВЛЕН НА ПРАВИЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ СТРАНЫ! Подставьте кейс.
Поместите блок питания в предназначенное для него место в корпусе с сетевой вилкой.
гнездо обращено за пределы задней части корпуса, а сторона с вентилятором обращена внутрь корпуса, поэтому вы не хотите, чтобы вентилятор был обращен к потолку, полу или боковой панели корпуса. Закрутите 4 винта, которые идут в комплекте с корпусом, через заднюю часть корпуса в блок питания, чтобы зафиксировать блок питания.Затягивайте все винты только кончиками пальцев, чтобы избежать чрезмерной затяжки и возможного повреждения.
 Установить DVD-привод
 Посмотрите, как выбрать привод DVD CD. Удалить из
передняя панель корпуса верхний внешний 5,25-дюймовый отсек для дисковода
Привод DVD, если это еще не сделано при подготовке корпуса компьютера. удалять
любая стальная решетка от входа в этот отсек на корпусе, чтобы вы могли сдвинуть
DVD-привод. Обычно в этом верхнем отсеке нет решетки.
 Вставьте DVD-привод в этот отсек с передней части корпуса, чтобы он опирался на
небольшие выступы внутри бухты.Задвиньте так, чтобы он был на уровне передней панели, и
чтобы отверстия для винтов на каждой стороне DVD-привода совпадали с отверстиями на
отсек для дисковода корпуса. Закрепите 8 винтами, по 4 с каждой стороны.
 Установить материнскую плату
 Посмотрите, как выбрать материнскую плату. НЕ ДЕЛАЙТЕ
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА С ЦАРАПИНАМИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРАВЛЕНИЙ НА ПЛАТЕ
 Положите корпус на бок открытой стороной вверх, задняя часть корпуса (задние выходы
сторона) ближайший к вам. Оберните все провода корпуса, включая провода блока питания, за пределы корпуса.
Убедитесь, что не поцарапаете корпус, чтобы очистить область материнской платы.Прикрепите
металлический экран выводов, поставляемый с материнской платой, в задние выводы корпуса
раздел следующим образом. Защелкните его изнутри корпуса после совмещения
три вертикальных круглых отверстия (отверстия для аудиовыхода) на щите справа от вас
при столкновении с корпусом. Установите щит, защелкнув его по краям до мелких точек
придержи.
 Прикрутите винты стойки материнской платы (они выглядят как шпильки с винтами), которые
пришел с футляром в футляр. Материнские платы Mini-itx обычно требуют 4 крепежных винта, материнские платы micro-atx требуют 6 или 8 крепежных винтов, материнские платы atx требуют 9 крепежных винтов, проверьте свою материнскую плату, чтобы подтвердить.Прикрутите противостояние
винты в 4, 6, 8 или 9 отверстий, которые будут совпадать с расположением отверстий на материнской плате при установке на упорные винты. Возможно, вы захотите осторожно держать материнскую плату над корпусом, чтобы визуально совместить отверстия материнской платы и места для крепежных винтов корпуса.
 Затяните винты стойки в корпусе с усилием кончиками пальцев, используя только
Инструмент для гаечного ключа 5 мм или аналогичный инструмент. Совет — производитель корпуса часто предоставляет
5-миллиметровый торцевой ключ или гаечный ключ вместе с упорными винтами материнской платы для
эта работа.Посмотрите внимательно в упаковке с винтами, это гнездо может быть очень маленьким.
предмет, и его легко спутать с винтом с накатанной головкой. Если инструмент не предоставляется,
так как некоторые из этих мест расположения установочных винтов расположены близко к краю корпуса, 5 мм
гнездо с отверткой, которая поворачивает гнездо — ваш самый дешевый инструмент
вы могли бы просто дома. Вы можете немного наклонить отвертку, если корпус
край мешает.
 Проверьте, какой размер винта, поставляемого с корпусом, подходит для винтов стойки.
перед установкой материнской платы на винты стойки.Трудно выбраться из
винт неправильного размера, если материнская плата на месте. Поместите материнскую плату сверху
винты стойки, в то же время выравнивая выход материнской платы
разъемы с соответствующими отверстиями в металлическом выходном щите на корпусе.
Закрутите 6 или 8 этих винтов через материнскую плату в стойках.
прикрутить материнскую плату к корпусу. Убедитесь, что винты не падают на
материнской плате и используйте отвертку, которая хорошо подходит для винта, чтобы он не выскользнул
на материнской плате при затяжке.Снова затяните винты кончиками пальцев.
только во избежание повреждений. Также в какой-то момент в будущем вам может понадобиться еще один
материнская плата и вам не нужен кошмар откручивание чересчур затянутое
винты.
 Установить процессор (ЦП)
 Посмотрите, как выбрать микросхему ЦП. следить
любые инструкции по установке, прилагаемые к процессору. Обычно они следующие.
Обращайтесь с процессором осторожно, прикасайтесь только к бокам! Не касайтесь розетки на
системная плата! Обратите внимание на расположение треугольника, отмеченного в одном углу процессора.
пластиковая заглушка, закрывающая разъем процессора на материнской плате.Треугольник тоже
на металлической скобе розетки под пластиковой крышкой, которую вы не видите
В настоящее время. Пока оставьте пластиковую крышку на месте. Разблокируйте рычаг разъема ЦП
на материнской плате и отверните пластиковую крышку разъема процессора и металлический кронштейн
все еще вместе, обнажая разъем процессора.
 Совместите золотой треугольник на ЦП с углом разъема ЦП, где
был отмечен треугольник, а также совместите две выемки на сторонах ЦП с
Разъем ЦП и поместите ЦП в разъем. Верните металлическую скобу гнезда ЦП над ЦП
убедитесь, что передняя часть металлического кронштейна скользит под фиксирующую ручку на
материнская плата, затем заблокируйте рычаг ЦП, чтобы зафиксировать ЦП на месте.Это действие удалит
пластиковый колпачок ЦП, отщелкнув его. Храните его вместе с документацией к ПК, которую вы
может понадобиться в будущем.
 Установите радиатор процессора и вентилятор процессора
 Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к радиатору ЦП и ЦП.
вентилятор. Обычно они следующие. Убедитесь, что термопаста на дне
радиатор процессора нельзя стереть, если положить его на другую поверхность. Расслабьтесь CPU
провод вентилятора вокруг вентилятора процессора, иначе он ударит лопасти вентилятора во время вентилятора
операция.Поместите радиатор ЦП и вентилятор ЦП на ЦП, предварительно убедившись, что выравнивание радиатора не препятствует установке карт памяти; в этом случае используйте другое выравнивание. Во-вторых, учитывая, что первый не имеет ограничений на выравнивание, убедитесь, что при выравнивании радиатора провод вентилятора ЦП находится сбоку с легким доступом к разъему вентилятора ЦП (слоту или разъему) на материнской плате.
 Подключите 4 разъема радиатора процессора к
материнская плата в соответствии с инструкциями из руководства по процессору.Обычно сначала выравнивают и
затем надежно вставьте эти разъемы в 4 отверстия на материнской плате.
вокруг сокета ЦП, закрепив его на материнской плате, или четыре винта, которые нужно закрепить. Если наверху каждого из 4 разъемов радиатора ЦП есть стрелки, они должны указывать в заблокированном положении, обычно в положении по умолчанию, когда вы впервые вынимаете радиатор ЦП из упаковочной коробки. Обратитесь к руководству по ЦП, чтобы подтвердить направление этих
стрелки для заблокированного положения.
 Подключите вентилятор ЦП к разъему вентилятора ЦП на материнской плате.Совместите разъем вентилятора
с выступом на материнской плате разъем вентилятора процессора и вставьте. Заправьте провод вентилятора
подальше от вентилятора ЦП и вентилятора блока питания. Обратитесь к руководству по материнской плате для материнской платы
диаграмму, чтобы найти места для всех заголовков, перемычек и других разъемов на
системная плата. Если у вас нет руководства к материнской плате, загрузите его с
сайт производителя материнской платы, или можете просто посмотреть материнскую плату
хотя маркировка часто закодирована и мелкая для чтения.
 Установить память
 Смотрите, как выбрать память.Установите одну карту памяти
в слот памяти 1. Слоты памяти настольного компьютера теперь называются слотами DIMM. Если ты
установка второй карты памяти установите ее в слот памяти, что пара
к слоту памяти 1. Пары разъемов памяти идентифицируются по одному цвету.
Это может быть слот памяти 2 или слот памяти 3 на материнских платах с 4 модулями памяти.
слоты. На материнских платах с 2 слотами памяти просто вставьте вторую карту памяти
в слоте памяти 2.
 Чтобы установить карту памяти, разблокируйте угловые фиксаторы слота памяти DIMM.
вы будете использовать на материнской плате.Убедитесь, что выемка на карте памяти
металлический край должен совпадать с выемкой в слоте памяти перед тем, как вставить его. Сделать
убедитесь, что вы полностью вставили карту памяти в слот. Обычно это вызывает
угловые защелки слота DIMM, чтобы защелкнуть и зафиксировать карту памяти.
место. Если этого не произошло, убедитесь, что карта памяти полностью вставлена.
паз, а затем вручную зафиксируйте застежки.
 Установите жесткий диск (HDD) и / или твердотельный накопитель (SSD) 2,5 дюйма или M.2 SSD
 Узнайте, как выбрать жесткий диск.Проверить, какие
пустой слот во внутреннем отсеке для 3,5-дюймового диска в корпусе лучше всего подходит для
жесткий диск должен быть вставлен с минимальным вмешательством или блокировкой
подключения материнской платы. Посмотрите на материнскую плату относительно этих слотов и
принимать решение. Для Sense PC это будет второй слот сверху, для Dream PC.
это будет верхний слот. Подставка, вставьте жесткий диск в это
выбранный отсек, убедившись, что сторона с этикеткой обращена вверх, а жесткий диск
разъемы привода обращены в корпус.Вставьте жесткий диск, чтобы отверстия для винтов
на каждой стороне жесткого диска выровняйте с отверстиями в отсеке для диска
корпус, а жесткий диск опирается на 4 небольших выступа внутри отсека для дисков.
Закрутите 4 винта в эти отверстия, по 2 с каждой стороны, чтобы прикрепить жесткий диск к
отсек для дисков.
 Если вы устанавливаете 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SSD в качестве замены или в дополнение к жесткому диску, проверьте, есть ли в вашем корпусе 2,5-дюймовый внутренний отсек для накопителя.
Он может находиться на внутренней стороне корпуса, и для его крепления потребуется четыре винта.
SSD во внутреннюю часть корпуса.Эти винты того же размера, что и DVD.
приводные винты. Перед установкой убедитесь, что разъемы SSD обращены к
материнская плата, чтобы вы могли подключить кабели SATA от материнской платы и провода блока питания к SSD.
 Если в вашем корпусе нет 2,5-дюймового внутреннего отсека для SSD, вы можете
потребуется использовать кронштейн адаптера для установки 2,5-дюймового SSD-диска в
Внутренний отсек для 3,5-дюймовых дисков в корпусе компьютера. Кронштейн адаптера представляет собой
отдельная часть. Это очень просто, просто прикрепите SSD-накопитель к кронштейну 4 винтами, а затем прикрепите кронштейн к отсеку для открытого корпуса, как описано
выше для жесткого диска, снова убедившись, что разъемы SSD обращены к
материнская плата и верхняя часть SSD обращены к верхней части корпуса.Отметим также
Кронштейн должен быть прикреплен к отсеку для дисковода корпуса так, чтобы SSD находился сверху или
опираться на основание кронштейна, а не находиться под ним или подвешиваться к нему
основание кронштейна.
 Если вы устанавливаете M.2 SSD, проверьте расположение отверстия или половины отверстия на одном конце M.2 SSD, а затем убедитесь, что в соответствующем месте на материнской плате есть винт и гайка, когда M. 2 SSD вставляется в слот M.2 на материнской плате. Если винт и гайка не находятся в соответствующем месте, снимите винт и гайку с материнской платы и поместите только гайку в соответствующее место.Если он находится в соответствующем месте, просто выверните винт. Вставьте M.2 SSD под углом в слот M.2 на материнской плате, аккуратно надавите на M.2 SSD, чтобы он ровно лежал на материнской плате, и закрепите его на материнской плате винтом и гайкой.
 Очистите CMOS для сброса настроек BIOS или UEFI
 Положите корпус на бок так, чтобы материнская плата смотрела вверх, нижняя часть корпуса
ближайший к вам, и провода корпуса и провода БП задрапированы снаружи корпуса. Чтобы сбросить
BIOS или UEFI к настройкам по умолчанию, очистите память CMOS, используя заголовок CMOS на
системная плата.Эти инструкции см. В руководстве к материнской плате. Обычно это
включает в себя простое перемещение перемычки с контактов 1 и 2 на заголовке CMOS на контакты
2 и 3 на десять секунд, а затем верните перемычку обратно на контакты 1 и 2.
где они остаются. Если контакта 3 нет, просто прикоснитесь к металлической части
отверткой к контактам 1 и 2 на десять секунд (не царапайте материнскую плату).
 Поджать и связать провода блока питания
 Если ваш блок питания имеет модульную схему подключения, устанавливайте только необходимые модули проводов по мере сборки.Если ваш блок питания не имеет модульной проводки, начните с разделения проводов блока питания, которые вы будете использовать, , а не , и заправьте и
привяжите эти провода за материнской платой, если в корпусе есть такая функция, или вокруг материнской платы в пустые области корпуса, стараясь максимально освободить отсеки для дисков для будущего расширения. По мере того, как вы будете выполнять описанные ниже действия, подключая остальные провода к разъемам, сделайте то же самое для этих проводов. Это сохраняет материнскую плату незагроможденной для потока воздуха, поэтому она остается прохладной и придает аккуратный и организованный вид.Это больше искусство, чем наука.
 Подключите питание к материнской плате
 Подключите 20 + 4-контактный разъем основного питания от блока питания к основному источнику питания.
заголовок на материнской плате. Формы штифтов соответствуют гнездам для штифтов и могут быть
вставлен в одну сторону. Застежка на соединителе направит вас. Убедитесь, что
застежки-замки к шапке.
 Подключите питание к ЦП
 Вставьте 4-контактный разъем питания ЦП от блока питания к разъему питания ЦП.
на материнской плате. Убедитесь, что вы выполняете подключение, совпадая по форме контактов на разъеме с контактом
розетки на заголовке.Застежка на разъеме направит вас, и убедитесь, что
застежка фиксируется на хедере. Если вы используете более мощный блок питания, эта мощность процессора
разъем будет иметь 8 контактов, без проблем просто подключите 4 контакта, снова
форма булавок и застежки подскажет, какие 4 булавки использовать, а
направление подключения. Если на вашей материнской плате имеется 8-контактный разъем питания процессора
затем подключите все 8 контактов к разъему питания ЦП блока питания, снова совпадая с контактом
и формы розеток. Обратите внимание, что на некоторых материнских платах mini-itx со встроенными процессорами нет разъема питания процессора. Чтобы убедиться в этом, обратитесь к руководству по материнской плате.
 Подключите провода передней панели корпуса к материнской плате
 Подключите следующие провода от корпуса к разъему передней панели (или
заголовок системной панели) на материнской плате. Провод кнопки включения корпуса, сброс
провод кнопки, провод светодиода питания и провод светодиода жесткого диска. Если в корпусе есть динамик,
Подключите провод динамика корпуса к разъему динамика на материнской плате.
 На схеме материнской платы в руководстве к материнской плате найдите
расположение разъема на передней панели и разъема динамика.Вот где этот случай
провода подключаются. Каждый провод корпуса имеет на конце пару разъемов, кроме
провод динамика, у которого больше, которые вставляются через соответствующие штыри
на этих заголовках материнской платы.
 Перейдите на страницу руководства по материнской плате, где вы найдете подробную информацию на передней панели.
соединения заголовка панели и соответственно подключите провода корпуса. Например,
для провода кнопки питания корпуса в руководстве будут указаны два конкретных контакта на
заголовок передней панели, к которому подключается этот провод.В руководстве будет показан один из
эти контакты в заголовке как «кнопка питания», другой контакт будет отображаться как
«земля». На проводе кнопки питания корпуса есть крошечный треугольник, который
трудно увидеть, помечено на конце одного из двух разъемов, что означает «питание
кнопка ‘или положительный разъем, другой разъем без треугольника — это
разъем «земля». Соответственно подключите разъем кнопки питания к питанию.
штырь кнопки на жатке, а разъем заземления — к контакту заземления. Наконечник —
обычно разъемы проводов корпуса с этими треугольниками, обозначающими положительный
Зарядка имеет цвет провода, отличный от белого, а провода заземления белые.Однако разные производители корпусов могут придерживаться разных соглашений, поэтому
проверьте наличие треугольника, чтобы подтвердить, какой разъем положительный.
 Как только вы поймете, где провод корпуса подключается к заголовку передней панели,
знать, что искать в остальном, легко.
 Подключите 3 провод USB передней панели корпуса к материнской плате
 Подключите провод USB 3 на передней панели корпуса от корпуса к разъему USB 3 на
системная плата. Совместите выемку на разъеме с выемкой на головке и
вставьте разъем.Если в вашем кейсе есть только кабель USB 2 на передней панели, подключите его к
разъем USB 2 на материнской плате.
 Подключите провод HD-аудио на передней панели корпуса к материнской плате
 Подключите провод HD-аудио на передней панели корпуса от корпуса к аудиосистеме на передней панели.
заголовок на материнской плате. Совместите разъем соответственно с отсутствующим контактом на
заголовок и вставьте.
 Подключите вентилятор корпуса к материнской плате
 Подключите вентилятор корпуса к разъему вентилятора корпуса (или шасси, или cha_fan1, или sys_fan1)
заголовок) на материнской плате.Ваш корпусный вентилятор может иметь 3- или 4-контактный разъем,
в то время как ваш корпус вентилятора, скорее всего, 4-контактный. 4-й контакт может управлять
скорость вентилятора. Остальные контакты — заземление, питание и контроль скорости вращения вентилятора.
В любом случае, будь то 3-контактный или 4-контактный, убедитесь, что разъем совмещен с выступом.
в заголовке, чтобы вы сделали правильное соединение.
 Подключите питание к HDD / SSD и DVD
 Подключите шину питания с разъемами SATA от блока питания к жесткому диску и / или твердотельному накопителю. Примечание для твердотельного накопителя M.2 разъем блока питания не требуется.
 Подключите отдельную шину питания с разъемами SATA от блока питания к DVD.
 Обратите внимание, что внутренняя часть разъемов SATA PSU имеет L-образную форму, поэтому выровняйте
разъемы соответственно.
 Подключите кабели SATA от материнской платы к HDD / SSD и DVD
 Подключите кабель SATA, входящий в комплект материнской платы, начиная с нижнего
пронумерованный разъем материнской платы SATA 6 Гбит / с для HDD и / или SSD. Это может быть SATA 0
или SATA 1 в зависимости от материнской платы. Примечание для M.2 SSD не требуется кабель SATA от материнской платы.
 Подключите другой кабель SATA, который идет в комплекте с материнской платой от следующего
пронумерованная материнская плата с разъемом SATA 6 Гбит / с для DVD.
 Обратите внимание, что внутренняя часть разъемов материнской платы SATA имеет L-образную форму, поэтому
соответствующим образом выровняйте разъемы.
 Обратите внимание: если вы подключаете два HDD / SSD, подключите эти диски к нижнему
а рядом пронумерованы разъемы SATA и DVD до третьего. Это важно
где на материнской плате всего два разъема SATA 6 Гбит / с, а остальные — SATA
3 Гбит / с.Вы хотите, чтобы жесткие диски имели более быстрое соединение, DVD в порядке
со скоростью SATA 3 Гбит / с.
 Установить видеокарту
 Смотрите, как выбрать видеокарту. Добавление этого
раздел для CurrentBuild Dream PC, игрового компьютера и мощного ПК, который использует
отдельная видеокарта. Или воспользуйтесь этими инструкциями, если вы когда-нибудь захотите добавить
видеокарту к вашему Sense PC, тем самым легко модернизируя ваш компьютер до игрового
ПК!
 Если это еще не сделано, снимите с задней части корпуса две металлические скобы.
соответствует первому (ближайшему к процессору) разъему PCI Express x16 на материнской плате и расположенному рядом с ним.Обычно это два самых высоких слота, когда корпус находится в вертикальном положении. Это для видеокарты с двумя слотами,
для однослотовой видеокарты снимите только один металлический кронштейн, соответствующий
материнская плата слот PCI Express x16. В зависимости от случая вам может потребоваться
снимите крышку слота перед снятием металлического кронштейна (-ов).
 Снимите все пластиковые крышки с металлических разъемов и выхода видеокарты.
разъемы. Откройте (обычно это плоское / нижнее положение) угловую застежку на слоте PCI Express x16 на
материнской платы и вставьте видеокарту в слот, следя за тем, чтобы кончики двух или одного металлических скоб на видеокарте не поцарапали материнскую плату и правильно вошли в корпус.После вставки вручную
закройте (обычно это верхнее положение) угловой фиксатор видеокарты, он может сделать это автоматически при
видеокарта вставлена, но убедитесь, что это сделано. Прикрутите видеокарту
два / один металлический кронштейн к задней части корпуса для крепления карты. В некоторых случаях есть слот
крышка, которая надевается на кронштейны перед привинчиванием кронштейнов к корпусу,
в этом случае используйте и эту крышку. Снова убедитесь, что вы не поцарапаете
материнская плата с металлическими скобами видеокарты или другой деталью.
 Если на видеокарте есть слот для разъема питания, подключите к нему 6-контактный или 8-контактный разъем.
контактный разъем питания PCI Express от блока питания, совпадающий с отверстиями слота на
видеокарта. Более мощные видеокарты могут иметь два 6-контактных или два 8-контактных питания.
разъемы, в этом случае подключите два разъема. Маршрутизация этого блока питания PCI Express
провод за материнской платой, если в корпусе есть вырезы в пластине материнской платы для
провода, в противном случае проложите его вокруг материнской платы за основным источником питания
разъем, чтобы уменьшить беспорядок и увеличить поток воздуха.
 Установите внутреннюю карту адаптера
 Добавляем на тот случай, если вы хотите установить карту внутреннего адаптера, для
например, беспроводной адаптер PCI Express, если вы хотите, чтобы ваш компьютер подключался к
беспроводная сеть вместо проводной.
 Снимите металлический кронштейн с задней стороны корпуса, если это еще не сделано.
соответствующий слот PCI Express x1 материнской платы, который находится дальше всего от
слот для видеокарты PCI Express x16. Как было сказано ранее, вы хотите дать видео
карту, которую вы устанавливаете сейчас или добавляете в будущем как можно больше места для
охлаждение.Вставьте карту адаптера в слот. Прикрутите металл платы адаптера
кронштейн к задней части корпуса, чтобы прикрепить адаптер к корпусу. В некоторых случаях есть
металлическая крышка, которая надевается на кронштейн перед тем, как привинтить кронштейн к
чехол, в этом случае используйте и эту крышку. Присоедините любую антенну, поставляемую с
карту беспроводного адаптера ко входам адаптера на задней стороне корпуса. Как обычно делают
убедитесь, что вы не поцарапаете материнскую плату металлическим держателем карты адаптера или
другая часть.
 Поместите этикетку с логотипом CurrentBuild Sense PC на корпус
 Поместите наклейку CurrentBuild Sense в центр и вверху передней панели.
 Контрольные соединения
 Подключите шнур питания блока питания к блоку питания и сетевой розетке и включите компьютер. Использовать
обычные меры предосторожности при обращении с электричеством! Протестируйте, чтобы увидеть следующее:
работает — все 3 вентилятора — корпус, ЦП, блок питания (и вентилятор (ы) видеокарты, если отдельно видео
карта установлена). Кнопка тестирования питания (ПК включается и выключается) и кнопка сброса (перезагрузка ПК). Проверьте, работают ли все 3 светодиода — светильник PLED (питание
светится, когда компьютер включен), светодиод DVD (загорается при запуске, затем
гаснет), горит светодиод HDD (сначала мигает).
 Поставить обратно корпус левая, правая и передняя панели
 Прикрутите заднюю левую и правую панели корпуса винтами с накатанной головкой. Убедитесь, что вы получили
стороны правильно, боковая панель корпуса с окном обращена к лицевой стороне
материнская плата, обеспечивающая вентиляцию компонентов.
 Защелкивающаяся задняя передняя панель.
 Дополнительные испытания
 Для тестирования ЦП / памяти / материнской платы / жесткого диска / DVD / блока питания / корпуса / клавиатуры / мыши / аудио
— подключите монитор, клавиатуру, мышь, интернет-разъем и динамики к
компьютер и установите операционную систему следующим образом.Если вы установили видеокарту, убедитесь, что вы подключили монитор к одному из выходов VIDEO CARD на задней панели компьютера, а НЕ К видеовыходу MOTHERBOARD, который находится рядом с другими разъемами материнской платы, которые также находятся на задней панели компьютера. Предпочтительный порядок подключения монитора к компьютеру: DisplayPort, HDMI, DVI и VGA, в зависимости от того, какие порты есть на вашем мониторе и ПК.
 Установка Linux или Windows 10 с DVD или USB-накопителя
drive
 Посмотрите, как выбрать операционную
система.Для установки Linux вам потребуется установочный файл ISO-образа Linux на
DVD или флешку. Используйте этот бесплатный Linux Live DVD или USB-накопитель Live
ты творишь дальше! Для Windows вам необходимо купить установочный DVD.
 Узнайте, как вы сэкономите на Linux
по сравнению с виндой.
 Создайте бесплатный Linux Live DVD или USB-накопитель
 Чтобы сделать это по-настоящему простым, об этом написано несколько страниц! На другом
компьютер просто сделай следующее:
 Чтобы загрузить установочный файл ISO-образа Linux На ПК с Windows загрузите и установите бесплатный BitTorrent, это
 это программа для скачивания, которая ускоряет большие загрузки и проверяет
 загрузка через торрент-файлы.Или на ПК с Linux вы можете использовать бесплатный
 BitTorrent-программа Transmission. Кстати
 Передача включена в установку Linux Mint!
 Перейдите на страницу загрузки 64-битного ISO-файла Linux Mint 20 ‘Ulyana’ MATE и нажмите
 «Торрент», чтобы загрузить исходный файл торрента, затем дважды щелкните его и выберите BitTorrent или
 Передача должна открыться, и вы можете начать загрузку файла ISO, или
 Перейдите на страницу загрузки Ubuntu Desktop 20.04 LTS 64-битный ISO-файл, прокрутите до раздела BitTorrent и щелкните этот торрент-файл, чтобы начать загрузку. При появлении запроса используйте BitTorrent или Transmission для загрузки.
 Для создания бесплатного Linux Live DVD На ПК с Windows загрузите и установите бесплатное программное обеспечение для записи DVD
 программа, есть много просто поискать или использовать любую запись DVD
 программное обеспечение, которое у вас уже может быть. Или на ПК с Linux вы можете использовать бесплатный
 Программа записи CD / DVD Brasero.Кстати
 Brasero включен в установку Linux Mint!
 Используйте программу записи DVD для записи установочного ISO-образа Linux
 файл, который вы только что загрузили на чистый одинарный DVD-диск для записи, или повторно используйте
 перезаписываемый DVD.
 Или создать бесплатную флешку Linux Live USB На ПК с Windows загрузите и установите программу «Универсальный USB
 Установщик — Easy as 1 2 3 ‘с сайта pendriveLinux.com.
 Ссылка для скачивания программы находится на этой странице и называется «ЗАГРУЗИТЬ.
 UUI ‘.Запустите эту программу и напишите Linux
 установочный файл ISO-образа, который вы только что скачали на USB-накопитель.
 На ПК с Linux Mint используйте программу «USB Image Writer», которая входит в комплект поставки Linux Mint, чтобы записать файл ISO-образа установки Linux, который вы только что загрузили на USB-накопитель. Так просто. Эта программа требует, чтобы загруженный вами ISO-файл был гибридным ISO-файлом, а последние ISO-файлы дистрибутивов Ubuntu и Mint являются гибридными ISO-файлами.
 На ПК с Ubuntu используйте программу Startup Disk Creator (USB-creator-gtk), чтобы сделать то же самое.В других дистрибутивах Linux есть аналогичные инструменты, просто выполните поиск по запросу «Создатель USB» или «загрузочный диск», и вы найдете утилиту.
 Вот и все!
 Если по какой-либо причине вы не можете создать свой собственный бесплатный Linux Live DVD или USB-накопитель, как описано выше, и хотите, чтобы мы отправили вам DVD , мы сможем это сделать, если вы находитесь в США . Просто оплатите стоимость доставки, погрузки-разгрузки и самого диска. Выберите нужный дистрибутив Linux из раскрывающегося меню, и мы отправим версию, которую в настоящее время предварительно устанавливаем на наши ПК.Если вам нужен другой дистрибутив Linux, чем предлагаемые варианты, или 32-разрядная версия для старых ПК, или любая другая настройка дистрибутива, сообщите нам об этом в поле для комментариев при оформлении заказа, мы, скорее всего, сможем это сделать. Вы можете повторно использовать один бесплатный Linux Live DVD на любом количестве компьютеров, настольных компьютеров и ноутбуков!
 Обновление прошивки BIOS или UEFI
 На материнской плате могут быть установлены последние версии микропрограмм BIOS или UEFI и ME (Intel Management Engine), а может и не быть. Хотя не обязательно иметь последнюю версию прошивки BIOS или UEFI и ME, это хорошо.Обратите внимание, что некоторые BIOS или UEFI не выполняют обновление ME.
 Войдите в BIOS или UEFI, нажав кнопку удаления сразу после запуска компьютера. Обновите прошивку BIOS или UEFI и ME из интернет-прошивки в BIOS или в самом UEFI, если в нем есть эта утилита.
 Если нет программы флэш-памяти для Интернета, возможно, в BIOS или UEFI есть служебная программа для флэш-памяти USB. Сначала на другом ПК загрузите последнюю версию прошивки BIOS или UEFI (в некоторых случаях с включенным ME) с веб-сайта производителя материнской платы, разархивируйте файл и затем скопируйте разархивированный файл (ы) на USB-накопитель.Затем используйте утилиту BIOS или USB-флеш-накопителя UEFI для обновления до нового файла BIOS или UEFI на USB-накопителе.
 НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПК И НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ USB-Флэш-накопитель, если используете этот метод, до завершения обновления (й).
 Измените настройки BIOS или UEFI для подготовки к работе с операционной системой (ОС)
установка
 Войдите в BIOS или UEFI, нажав клавишу удаления сразу после запуска
компьютер. Обратите внимание, что разные BIOS имеют разные меню и названия, поэтому руководствуйтесь приведенными ниже инструкциями.
 Сначала подтвердите в BIOS или UEFI компоненты, которые вы установили в ПК. Если вы посмотрите в BIOS или UEFI, то увидите материнскую плату, процессор, размер памяти,
жесткий диск, DVD привод. Он также сообщит вам, какие разъемы материнской платы имеют
использовался для жесткого диска, DVD-привода и иногда для карт памяти. Это
Хорошая первая проверка, что все хорошо.
 Затем внесите следующие изменения
 Сегодня большинство, если не все материнские платы и некоторые другие аппаратные устройства, такие как видеокарты, используют режим загрузки UEFI, где UEFI является программным уровнем между прошивкой (BIOS) и ОС.Текущие версии Linux и Windows также поддерживают UEFI. Это текущий стандарт загрузки ОС и он имеет преимущества, поэтому, если ваше оборудование и ОС поддерживают его и, как указано,
 Определение, функции, эффекты алкоголя и расстройства
 Во время сна мозг проходит пять различных стадий. . Одна из таких стадий — сон с быстрым движением глаз (REM). На этом этапе глаза быстро движутся в разных направлениях. Остальные четыре фазы называются медленным (NREM) сном.
 Люди входят в фазу быстрого сна в течение первых 90 минут после засыпания, и, поскольку цикл сна повторяется в течение ночи, фаза быстрого сна происходит несколько раз за ночь. На его долю приходится примерно 20-25 процентов цикла сна взрослого человека и более 50 процентов цикла сна младенца.
 Большинство сновидений происходит во время быстрого сна, который, как считается, играет роль в обучении, памяти и настроении.
 Краткие сведения о быстром сне 
 Во время быстрого сна наш мозг почти так же активен, как и когда мы бодрствуем.
 В этой фазе сна дыхание может стать частым и нерегулярным.
 Быстрый сон помогает консолидировать воспоминания.
 Употребление алкоголя перед сном сокращает продолжительность быстрого сна.
 Люди с расстройством поведения во время быстрого сна исполняют свои мечты.
 Цикл сна начинается с не-REM-сна перед переходом в стадию REM-сна.
 Первая фаза быстрого сна обычно длится 10 минут, и каждая фаза постепенно увеличивается.
 Заключительная фаза быстрого сна может длиться до часа.
 Во время быстрого сна тело и мозг претерпевают несколько изменений, в том числе:
 Быстрое движение глаз.
 Быстрое и нерегулярное дыхание.
 Повышенная частота сердечных сокращений (почти до уровня бодрствования).
 Изменение температуры тела.
 Повышенное артериальное давление.
 Мозговая активность аналогична той, что наблюдается в бодрствующем состоянии
 Повышенное потребление кислорода мозгом.
 Сексуальное возбуждение как у мужчин, так и у женщин.
 Подергивание лица и конечностей.
 У большинства людей состояние временного паралича возникает, когда мозг подает сигнал спинному мозгу прекратить движение рук и ног. Это отсутствие мышечной активности известно как атония, и оно может быть защитным механизмом для предотвращения травм, которые могут быть вызваны разыгрыванием наших снов.
 Быстрый сон часто ассоциируется с очень яркими сновидениями из-за увеличения мозговой активности.Поскольку мышцы обездвижены, а мозг очень активен, эту стадию сна иногда называют парадоксальным сном.
 Если вам интересно узнать больше доказательной информации об увлекательном мире сна, посетите наш специализированный центр.
 Перед тем, как войти в фазу быстрого сна, тело проходит все стадии медленного сна. Каждый этап NREM длится 5-15 минут.
  Стадия 1 медленного сна  — человек на этой стадии находится между бодрствованием и сном или находится в состоянии очень легкого сна.
  Стадия 2 медленного сна  — эта стадия характеризуется немного более глубоким сном. Снижается температура тела и замедляется пульс.
  Стадии 3 и 4 медленного сна  — состояние глубокого восстанавливающего сна, известное как медленноволновый сон или дельта-сон. Мышцы расслабляются, приток крови к мышцам увеличивается, а тело восстанавливает и наращивает ткани. Выделяются гормоны и восполняются запасы энергии.
 С возрастом люди, как правило, получают меньше медленного сна.Люди младше 30 лет обычно спят 2 часа в сутки, а пожилые люди могут спать всего 30 минут.
 Считается, что быстрый сон улучшает обучение, память и настроение. Также считается, что он способствует развитию мозга у младенцев. Недостаток быстрого сна может иметь неблагоприятные последствия для физического и эмоционального здоровья.
 Обучение и память
 Исследования показывают, что, когда люди не могут войти в фазу быстрого сна, они с трудом запоминают то, чему их учили, перед тем как заснуть.
 Одно исследование на крысах показало, что всего 4 дня депривации быстрого сна влияет на пролиферацию клеток в той части мозга, которая способствует долговременной памяти.
 Вероятно, что сочетание быстрого и медленного сна важно для обучения и памяти.
 Развитие центральной нервной системы (ЦНС)
 Быстрый сон может быть особенно важным для развития мозга младенцев. Некоторые исследования показывают, что эта стадия сна отвечает за нервную стимуляцию, необходимую для развития зрелых нейронных связей.
 Эти данные могут помочь объяснить, почему младенцам требуется более высокий уровень быстрого сна каждую ночь, при этом количество минут быстрого сна уменьшается с возрастом.
 Последствия отсутствия быстрого сна
 Отсутствие быстрого сна связано с:
  Снижением навыков совладания  — исследования показывают, что животные, лишенные быстрого сна, демонстрируют нарушения в механизмах совладания и защитных реакциях в угрожающих ситуациях .
  Мигрень  — Недостаток быстрого сна связан с мигренью.
  Избыточный вес  — исследование Университета Питтсбурга показало, что короткое время сна и сокращение фазы быстрого сна связаны с избыточным весом у детей и подростков.
 Хотя употребление алкоголя может помочь некоторым людям быстрее заснуть, исследования показывают, что он снижает скорость быстрого сна.
 Чем больше алкоголя употребляется перед сном, тем больше влияет на быстрый сон.
 Обзор 27 исследований, посвященных алкоголю и сну, в 2013 году показал, что общее количество ночного быстрого сна снижалось при умеренном и высоком потреблении алкоголя, хотя четкой тенденции при низком уровне потребления алкоголя не наблюдалось.
 Начало первого периода быстрого сна, который обычно наступает через 90 минут после засыпания, «значительно задерживалось при всех дозах».
 Алкоголь влияет на сон и другими способами. Он способствует апноэ во сне и храпу, вызывает учащение посещений туалета и нарушает циркадный ритм организма — внутренние часы, которые регулируют время сна и бодрствования.
 Некоторые люди страдают расстройством поведения во время быстрого сна (RBD), состоянием, при котором мышечный паралич, обычно возникающий во время быстрого сна, не возникает.Это заставляет человека разыгрывать яркие сны. Например, они могут пинаться, кричать или размахивать руками.
 Начало расстройства быстрого сна, как правило, постепенное, со временем симптомы ухудшаются.
 RBD возникает из-за нарушения работы нервных путей в головном мозге. К факторам риска его развития относятся:
 Мужчина.
 Быть старше 50 лет.
 Принимать определенные лекарства, в том числе некоторые виды антидепрессантов.
 Отказ от наркотиков или алкоголя.
 Наличие нейродегенеративного расстройства, такого как болезнь Паркинсона или деменция с тельцами Леви.
 Нарколепсия, нарушение сна, характеризующееся чрезмерной дневной сонливостью и галлюцинациями.
 Лечение расстройства поведения во сне в фазе быстрого сна включает в себя прием лекарств и внесение изменений в среду сна, чтобы повысить безопасность человека с этим заболеванием и его спящего партнера.
 Есть несколько способов улучшить как быстрый, так и медленный сон, чтобы воспользоваться преимуществами хорошего ночного сна.Следующие советы могут помочь улучшить быстрый сон:
 Установите режим сна
 Соблюдение одного и того же режима сна каждую ночь подготавливает тело и разум ко сну. Регулярный распорядок дня перед сном может помочь продлить время сна, потенциально увеличивая количество фаз быстрого сна.
 Уменьшить время пробуждения в ночное время
 Громкие звуки, высокая температура и яркий свет могут нарушить сон. Для оптимальных условий сна отключите мобильные телефоны и другие источники шума и удалите источники света из спальни.Поддерживайте температуру от 60 до 67 градусов по Фаренгейту.
 Высыпайтесь
 Здоровому взрослому человеку требуется 7-9 часов сна в сутки. Меньшее количество сна сокращает количество фаз быстрого сна.
 Обратитесь к медицинским показаниям
 Определенные медицинские условия, такие как апноэ во сне, могут повлиять на качество сна и повлиять на быстрый сон.
 Избегайте употребления алкоголя перед сном
 Поскольку умеренный или высокий уровень потребления алкоголя перед сном может уменьшить количество переживаемых фаз REM-сна, а любое количество задерживает вход в первую фазу REM, рекомендуется избегать употребления алкоголя в часы перед сном .

`Буржуйка горизонтальная из трубы: Как установить буржуйку в дачном доме своими руками: правила и рекомендации`

Янв 24, 2021 автор Разное

`Буржуйка своими руками с увеличенным КПД (55 фото пошагового изготовления)`

Всем привет! Вот решил сделать самодельную печь буржуйку с увеличенным КПД своими руками, предлагаю посмотреть пошаговые фото изготовления буржуйки.

Итак, боковые стенки сделаю из профильной трубы 60 х 30 х 3 мм. По сути это будет воздушный теплообменник, через него будет принудительно подаваться воздух. Нагретый воздух хочу распределить при помощи гофрированной трубы, вдоль стен гаража и равномерно его отапливать.

`Изготовление буржуйки.`

Купил 12 метров профильной трубы, чтобы влезла в машину, попросил распилить на 6 кусков по 2 метра.

Сразу прикупил чугунные колосники 270 х 270 мм.

Нарезал трубы на куски длиной по 50 см и начал варить боковые стенки.

Заднюю стенку решил изогнуть.

Вот примерные размеры топки:

высота 50 см,
длина 55-60 см,
ширина 40 см.

Боковые стенки выставил параллельно, измерил диагонали, напилил 4 прутка одинаковых и вварил. Они будут держать горизонтальные перегородки

Затем вырезал из 4 мм листовой стали нижнюю перегородку. Она сдвинута вперед, сзади печки имеется проход газов 33 х 12 см.

Верхняя вторая перегородка имеет тот же размер для прохода газов, но она уже смещена назад. Сзади имеется небольшая щель для снижения аэродинамического сопротивления.

Перегородки эти съемные, будут усилены уголком немного. Вынимаются легко через топку.

Следующий этап это изготовление верхней крышки. Форму сделал такую чтобы увеличить проход газов, и снизить аэродинамическое сопротивление на входе в трубу. В камере над топкой будет расположена трубка с отверстиями, через которые будет подаваться теплый вторичный воздух для дожигания.

Нашёл в гараже кусок квадратной профильной трубы 100 х 100 мм, газоход на выходе из печи будет в начале квадратным. Так даже проще изготовить заслонку. Нам потребуется ось (я использовал длинный болт), пружина для фиксации заслонки, сама заслонка и ручка с противовесом.

Заслонка толщиной 4 мм.

Затем приварил трубу к верху буржуйки, сделал плавный переход для газов.

Изготовил трубку для вторичного воздуха. Суть такая, что подается горячий воздух в зону за топкой, и происходит дожиг дымовых газов. Теоретически это дает увеличение температуры во второй камере. Чтобы трубка не перегорела защитил уголком. Само сопло сплющил и обварил сваркой для большей прочности.

Ну, и вварил трубку.

Так же распилил арматуру и сделал вставку из толстостенной трубы. С одной стороны приварил трубу, второй конец свободный. Это сделано для температурного расширения арматуры.

Сделал плотный лючек для удаления золы, Стенки зольника усилил уголком. Вставляется крышка очень легко, зазор выставлял при помощи толстой бумаги.

В лючке сделал 4 отверстия и закрепил нижнюю часть от карбюратора с заслонками. Ими буду очень точно регулировать поачу воздуха.

Чтобы предотвратить прогорание печки, и сохранить больше тепла в зоне активного горения использую кирпичи огнеупорные. Размеры 23 х 11.5 х 3 см.

Сделал переднюю стенку, вырезал окно под дверцу топки и усилил каркасом.

Далее, сделал дверку из вырезанного куска передней стенки, уголков и листа металла. Снаружи имеются отверстия в нижней части, изнутри тоже, но уже сверху. Так дверка охлаждается! Конечно конструкция не очень удачная, нужно внутренний лист закрепить на шпильках, а не обваривать по периметру. Он сильнее греется, расширяется и выгибает дверку наружу. Исправлю!

Изготовил 4 ножки. 3 из них регулируемые по высоте.

Приварил ножки на место, сделал механизм запирания дверцы. Кусок пластины ГУРа, арматура, шаровая. Так же сделал упоры для дверцы, она на шарнире.

Делаю воздушный контур чтобы сделать принудительный обдув. Купил лист жести 0.5 мм, крепил саморезами и заклепками.

Забор будет снизу, и подаваться по гофре вдоль гаража.

В гараже лежали начатые баллончики термокраски, решил использовать.

`Самая эффективная буржуйка своими руками: 30 фото пошагового изготовления`

Эффективная печь буржуйка с теплообменником, подробный фото отчёт по изготовлению буржуйки своими руками, а также видео печи в работе.

Металлический корпус любой буржуйки не накапливает тепло, а сразу его отдаёт, такая печка греет только пока горит топливо, к тому же при сгорании топлива довольно большая часть тепла вылетает в трубу дымохода вместе с дымом. Чтобы увеличить эффективность буржуйки, автор сделал дополнительный лабиринт для дыма и теплообменники.

Самодельная печь буржуйка, представленная в этой статье, работает более эффективно по сравнению с обычными простыми конструкциями, предлагаю посмотреть пошаговый фото всего процесса работ автора.

Из профильной трубы сварен воздуховод теплообменника для топки.

В газовом баллоне вырезаны проёмы под топочную дверцу и трубу воздуховода.

Вот так будет размещён воздуховод теплообменника для топочной камеры.

Колено трубы воздуховода заварили.

Далее автор изготовил вторую камеру печки.

Внутри верхней камеры вварена пластина создающая лабиринт для дыма.

Вид сверху.

Проём для прохода дыма.

Сверху камеру заварили листом металла.

На входе топки сверху приварена пластина чтобы при открывании дверцы дым не выходил в помещение, снизу также приварена пластина чтобы горячие угли не выпадали при открывании дверцы.

Из отрезанной части баллона сделана дверца для топки с регулируемой заслонкой подачи воздуха.

На петли установлена топочная дверка, с внутренней стороны на дверку приварена пластина отсекатель пламени.

В верхнюю камеру приварена трубы дымохода.

Для изготовления теплообменника для дымохода, автор использовал ресивер от ЗИЛ 130.

Теплообменник приварен поверх трубы дымохода, на одно из входных отверстий теплообменника будет установлен вентилятор по типу «улитка», так же само вентилятор будет установлен на трубу теплообменника топочной камеры. Вентиляторы будут гонять воздух через теплообменники и дополнительно обогревать помещение.

В процессе испытаний, отверстие для подачи воздуха в топку пришлось расширить.

Печь используется для отопления подсобного помещения в зимний период.

Рекомендую посмотреть видео где автор показывает весь процесс изготовления своей самодельной буржуйки.

Ещё одно видео: эффективная печь в работе.

`Как увеличить КПД буржуйки своими руками`

`Здесь вы узнаете:`

Традиционные печи-буржуйки отличаются не самым высоким КПД. До 30-40% вырабатываемого ими тепла улетает в дымоход. Увеличить КПД буржуйки позволят нехитрые технические приспособления. В этом обзоре мы рассмотрим восемь способов увеличения эффективности данных печей. Они отличаются по уровню сложности, но все работы выполняются своими руками с использованием подсобных инструментов. Пройдёмся по этим способам более подробно.

`Восемь способов увеличения эффективности`

КПД буржуйки на дровах варьируется в пределах 60-80%. Всё зависит от её конструкции, длины дымохода, используемых для её постройки материалов и используемых дров. Коэффициент полезного действия существенно возрастает при использовании берёзовых и дубовых поленьев с уровнем влажности 13-15%. Чем выше влажность, тем меньше отдача тепла и тем больше смолы останется на внутренних поверхностях.

Увеличить теплоотдачу буржуйки и повысить показатель КПД можно следующими способами – вот их список:

Обеспечение пиролизного сгорания древесины – оно увеличивает эффективность на 5-10%.
Создание дымооборотов – здесь главной задачей является максимальный отбор тепла из продуктов сгорания.
Создание системы естественной конвекции – улучшит обдув буржуйки, повышая теплоотдачу и ускоряя прогрев помещения.
Обдув вентилятором – как и в случае с естественной конвекцией.
Обкладка буржуйки кирпичом – сохраняет тепло и стабилизирует температуру.
Увеличение теплоотдачи за счёт воздушного теплообменника – сложный, но весьма эффективный способ.
Увеличение длины дымохода – актуально при наличии свободного места в помещении.

Рассмотрим каждый способ более детально. Все представленные в обзоре модификации можно провернуть на примере простой прямоугольной буржуйки.

`Организация дымооборотов`

Повысить КПД буржуйки довольно легко – нужно всего лишь улучшить отбор тепла. В традиционных печках оно мгновенно улетучивается в дымоход. В результате КПД остаётся низким, а печь «отапливает улицу». Другими словами, вы буквально выкидываете около 30-40% дров, они уходят в никуда. Задача решается простым способом – нужно задержать тепло внутри буржуйки как можно дольше. Для этого в ней организуются два дымооборота. Они позволяют увеличить сопротивление, заставляя тепло уходить в стенки.

Данную задачу лучше всего решать на начальном этапе сборки буржуйки. Вварите в неё два куска листового железа, как указано на чертеже. Они образуют два дымооборота. Проходя через них, продукты сгорания отдадут тепло по максимуму. И лишь после этого отправятся в дымоход.

 Схема устройства печи-буржуйки.
Пиролизное горение
В продуктах сгорания полно тепла и присутствуют горючие элементы. Их дожигание со вторичным воздухом позволяет извлечь дополнительные килокалории. Для этого дрова сжигаются с ограничением подачи первичного воздуха. Дальше стоит задача дожечь то, что содержится в продуктах сгорания. Пиролизные газы сгорают с выделением большого количества тепловой энергии. Она поглощается и испускается металлическими стенками буржуйки. За счёт этого у нас получится увеличить её КПД.
Для организации пиролизного горения понадобятся дымообороты из предыдущего раздела. На уровне первого оборота вваривается подающая трубка. Через неё подаётся вторичный воздух. В его присутствии дожигаются продукты пиролиза – КПД увеличивается на 5-10% от исходного показателя. В месячном пересчёте это выльется в экономию нескольких десятков килограмм дров. Обязательно предусмотрите подачу «вторички», если вы уже сделали дымообороты.
Создание системы конвекции (+оребрение)
Увеличение КПД буржуйки своими руками предусматривает создание конвектора. Естественная конвекция улучшает съём тепла и обеспечивает быстрый прогрев помещения. Установив печку с конвектором в гараже, мы получим отличный отопительный прибор. Буквально через 15-20 минут после розжига в гаражном помещении установится комфортная температура. Наша задача заключается в следующем – нужно создать конвектор, засасывающий воздух снизу и выпускающий сверху.
Самый простой способ увеличить КПД – оборудовать буржуйку металлическим экраном. Он представляет собой лист железа, оборачивающий печку по бокам и сзади на манер рубашки. Расстояние между корпусом и листом – от 3 до 5 см. Лист приваривается на металлические распорки – сделайте их из тонкой арматуры. В результате получится довольно простой конвектор. Проблема только в том, что площадь рассеивания тепловой энергии останется прежней.
Увеличить КПД буржуйки поможет оребрение. Его можно сделать:
Из профильной прямоугольной трубы 20х40 мм.
Из П-образного металлического профиля.
Из традиционной круглой дюймовой трубы.
Обвариваем выбранным материалом заднюю и боковые стенки. Это поможет увеличить площадь рассеивания. Одновременно с этим мы получим эффективный конвектор.
Принудительный обдув
Принудительная конвекция эффективнее естественной. И дело не столько в КПД, сколько в скорости прогрева помещения. Для этих целей необходимо использовать любой вентилятор – хоть бытовой. Размещаем его в 50-60 см от буржуйки, подключаем к электросети, включаем и наслаждаемся результатом. Мощный поток воздуха эффективно снимет тепло с поверхности печки и распределит его по помещению. Затраты минимальны – нужен лишь старый вентилятор с низким уровнем шума, чтобы не давил на уши.
Модификация дымохода
Довольно интересный способ значительно увеличить КПД традиционной буржуйки. Для этого проделываем следующие шаги:
Берём небольшой старый газовый баллон или другую металлическую ёмкость.
Ввариваем между дном и крышкой металлические трубки.
В боковых стенках делаем вырезы под диаметр дымохода.
Разрезаем дымоход и ввариваем в него получившийся модуль.
Подобное нетривиальное решение позволит довольно заметно повысить КПД вашей буржуйки.
В результате должна получиться конструкция как на картинке ниже. Далее остаётся установить напротив модуля вентилятор, продувающий воздух через трубки. Этот шаг поможет увеличить КПД за счёт съёма тепла, остающегося в продуктах сгорания.
Другими словами, наша задача – максимально остудить продукты сгорания, отняв у них все остатки тепловой энергии.
Сооружение кирпичной кладки
Нельзя сказать, что этот способ позволяет кардинально увеличить КПД металлической буржуйки. Он обеспечивает:
Поддержание температуры при затухании пламени.
Безопасность использования печки.
Создание естественной конвекции.
Более равномерную отдачу тепла.
Увеличение КПД достигается другими способами. Что касается кирпичной кладки, повторяющей контуры задней и боковых стенок, то она лишь дополняет другие технические решения.
Увеличение длины дымохода
Повышение КПД достигается за счёт увеличения общей длины дымохода. Причём увеличивается не вертикальная часть, а горизонтальная. Суть в том, что продукты сгорания будут нагревать металл дымохода, из-за чего большая часть тепла задержится внутри помещения. Газы на выходе дымоходной трубы станут значительно холоднее.
Печи буржуйки своими руками чертежи
Инструкция по изготовлению простой буржуйки своими руками
Иногда возникают ситуации, когда необходимо без существенных материальных затрат, максимально эффективно и быстро отопить малогабаритное помещение (гараж, мастерскую или склад). Отличным решением проблемы станет компактная буржуйка сделанная своими руками, для создания которой необходимы смекалка, желание, инструменты и металл.
Простая буржуйка может строится из материалов, которые имеются под рукой. Можно воспользоваться обычным бидоном или толстостенной бочкой. Многолетняя практика показала, что очень толстый металл (свыше 8 мм) слишком трудно прогреть. Таким образом снижается КПД и большая часть тепла идет не на отопление.
Если металл окажется слишком тонким, под действием высоких температур он начнет деформироваться и быстро утратит первоначальную форму. Самый лучший из вариантов – стенки около 3-4 мм.
Вводное видео по работе печи
Прямоугольная буржуйка с отражателем
Решая вопрос какую форму и размеры должна принимать готовая буржуйка, каждый должен самостоятельно. Человек с инженерным образованием и навыками может взять любую, даже самую простую конструкцию, и внести в нее желаемые изменения, направленные на улучшения.
Чертеж прямоугольной буржуйки:
Простая и многофункциональная буржуйка своими руками изготавливается из следующих материалов:
Наброски и простой чертеж конструкции с указанием всех основных размеров
Листовой металл (его количество зависит от желаемых габаритов печи)
Стальные уголки (толщина 4-5 мм)
Металлическая трубка 25-30 мм
Труба 180 мм
Сварочный аппарат
Рабочий ручной и электрический инструмент
Корпус печи будет делаться в виде прямоугольника стальными листами, которые свариваются между собой встык. Необходимо нарезать заготовки под пять основных плоскостей (дно, верх, боковые и задняя стенки). На лицевой панели расположится поддувало и дверка для топочной, поэтому с ней можно будет решить вопрос позже.
Вначале привариваются боковые поверхности ко дну. Необходимо следить, чтобы они располагались строго вертикально, воспользовавшись уровнем или угольником, и стыковались под прямым углом. Прихватив в 2-3 местах, еще раз убеждаемся в правильности их расположения и довариваем.
После приваривается задняя стенка. Все внутреннее пространство необходимо поделить на три части:
Рекомендуем к прочтению: статью о том как самостоятельно сделать пиролизный котел
Последние два необходимо разделить колосниковой решеткой, на которую будет укладываться твердое топливо (торф, дрова). Ее делают следующим образом:
Изнутри по бокам на определенной высоте (10-15 см) приваривают на всю длину уголки
Для решетки необходимо подготовить из толстой листовой стали полоски шириной 25-30 мм и длиной, соответствующей ширине буржуйки
Расстояние между пластинами – около 5 см
Привариваются полосы к двум металлическим прутам диаметром 15-20 мм максимально надежно, так как им предстоит выполнять еще одну роль – ребра жесткости
Нет необходимости приваривать решетку ко внутренним уголкам. В случае необходимости (чистка буржуйки, ремонт) ее можно легко будет достать. Спустя некоторое время некоторые пластины могут перегореть и станут нуждаться в замене. Можно назвать еще множество причин оставить решетку съемной.
На следующем шаге необходимо приварить сверху два металлических прута, на которых будет располагаться отражатель. Последний представляет собой металлический лист, который разделяет дымооборот и топку. Отражатель делается съемным.
Необходимо расположить отражатель так, чтоб спереди образовался канал, позволяющий уходить дыму. Он будет разогреваться внутри больше всех, поэтому делают его из очень толстого металла (12-16 мм).
Наступает время приступать к завершающим этапам работ. Вначале приваривается будущая крышка буржуйки. Будет не лишним заранее предусмотреть отверстие для дымоходной трубы. Затем вырезается и приваривается верхняя перемычка, затем более узкая, размещенная на уровне колосниковой решетки и отделяющая дверцы колосниковой решетки и зольника.
Заморачиваться сильно по поводу размеров дверок не стоит. Главное, чтоб через них было удобно закладывать дрова и удалять пепел с золой. Дверца для топки делается, как правило, почти на всю ширину, чтобы можно было извлекать отражатель и колосниковую решетку, для зольника – уже.
Далее необходимо приварить ручки для дверок для буржуйки, защелки и завесы. Последние рекомендуется сделать самому из толстого прута и стальной трубки. Сложности такая работа составить не должна.
Собрав все воедино, наступает пора подумать над тем, чтоб установить готовую конструкцию на ножки. Их рекомендуется выполнять из металлической трубки 2-3 см в диаметре и 8-10 см по длине с приваренной на конце гайкой и вкрученным болтом. Это позволит регулировать высоту. Многим такой шаг может показаться странным, но в процессе монтажа все станет понятно.
Наступает пора подумать о дымоходе, который будет изготовлен из трубы диаметром 15-18 см. При этом она должна выводится наружу посредством отверстия в стене. Изгибы делаются под углом в 45 градусов, никаких участков, расположенных горизонтально, быть не должно.
На нижнем конце дымоходной трубы необходимо предусмотреть вращающуюся заслонку. Для нее из листового металла вырезается окружность, диаметром чуть меньше аналогичной характеристики трубы, в которой сверлится отверстие под ручку для вращения. Последнюю можно сделать из металлического прутка.
Размещать дымоходную трубу необходимо на гильзе высотой 15-20 см. Она делается из изделия диаметром чуть меньше дымоходного и приваривается по отверстию к верхней крышке. Настала пора установить буржуйку, отрегулировать высоту и все – можно греть помещение.
Возможно вас так же заинтересует статья о способах реализации альтернативного отопления частного дома
Простая буржуйка из бидона
Самая простая буржуйка своими руками изготавливается из обычного бидона. О долговечности такой конструкции говорить не приходится, но она быстро строится, легко монтируется и дает достаточно тепла.
Вся работа заключается в монтаже ножек, обустройстве отводящей трубы и некоторых косметических операциях. Для работы необходимы:
Бидон
Труба для дымоотвода
Проволока для колосника
Сварочный аппарат
Рабочие инструменты
Приступаем к работе
Устанавливаем бидон горизонтально и отмечаем, где будет поддувало, имеющее форму прямоугольника или серпа. Располагают его под крышкой
В стенке или днище бидона вырезается отверстие, равное диаметру трубы для дымоотвода
Для изготовления колосника необходимо запастись стальной проволокой. Ее сгибают, через крышку проносят во внутрь и аккуратно разгибают, чтобы зигзаг расположился в нужном положении, при этом оставалось удобно закладывать щепки, дрова и т. д.
Бидон необходимо закрепить на ножках, которые вырезаются из трубок или уголков и привариваются
Приваривается дымоотвод
На внешней стороне бака можно закрепить отражатель, благодаря которому будет улетучиваться меньше выделяемого тепла. Приварив с боков ручки, конструкцию можно будет переносить в любое иное место.
Плюсы и минусы самодельных буржуек
Среди многочисленных преимуществ такой невзрачной, но полезной установки выделяют:
Полная автономность и энергетическая независимость
Работа на любом твердом топливе, включая растительные остатки – это позволяет сэкономить немало денежных средств
Универсальность конструкции, которую можно не только установить в различных помещениях, но и использовать для готовки пищи
Простая конструкция, которую можно соорудить самому из имеющихся в гараже материалов
Нет необходимости в возведении монолитного фундамента и монтаже капитальной дымоотводной трубы
Но несмотря на весомые и немалочисленные преимущества, можно выделить ряд минусов буржуек:
Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому выгоранию топлива и остыванию печи
Если толщина стенок недостаточна, в скором времени они начнут выгорать и печь выйдет из строя
Нужно смотреть за процессом горения и вовремя подбрасывать дрова, контролировать тягу
Смолянистые и сырые поленья становятся причиной трудно выводимой копоти в дымоходной трубе
Видео — еще один вариант изготовления печи
Самодельная буржуйка – это надежный и эффективный помощник в холодном рабочем помещении или собственном гараже. Ее изготовление не составляет труда, а для начала работ нет необходимости в больших материальных вложениях.
Хороший материал собран в вашей статье Очень долго думал покупать готовую или сделать самому, все-таки решился, сделал сам. В качестве сырья использовал бочку из под гсм на 200 литров.Руководствовался подробным чертежом, который нашел на http://kamin-maker.ru/pechi/pechka-burzhuyka-iz-bochki/ Не скажу ,что вариант буржуйки из бочки очень хороший, есть и недостаток, такой ,как тонкий металл, из этого вытекает и срок эксплуатации не больше года, но огромный плюс это очень дешевое и не сложное производство данного агрегата. Исходя из моего опыта, такая печь отлично обогревает помещение в 80 м2, в качестве сырья использую прессованные опилки, мне одной закладки хватает минимум на 6 часов. Долго сопротивлялся делать или нет, а зря, отличная вещь!
Эффективная буржуйка своими руками+ чертежи и инструкция
Прекрасный бюджетный вариант отопительно-варочной печки — буржуйка. Она невероятно удобна и проста в устройстве и эксплуатации. Такое устройство хорошо иметь на даче, в мастерской, в гараже и много где еще. Водяная буржуйка может отопить несколько комнат. В продаже сегодня имеется множество самых разных моделей, от непритязательных функциональных до изысканных ретро.
Но цену их нельзя назвать низкой. Поэтому умельцам, обладающим некоторым опытом, имеющим инструменты и подходящий металл, можно попробовать сделать эффективную буржуйку своими руками.
Выпиливаем из баллона
Простейший вариант буржуйки можно выполнить из подручных материалов. Подойдет для этого толстостенная бочка, старый промышленный бидон или газовый баллон (конечно, пустой).
Находчивые народные умельцы пускают в дело трубы подходящего диаметра, диски от габаритных колес и листы металла.
При выборе исходного средства для работы следует учесть, что слишком тонкий металл при сильном нагревании деформируется, и изделие из него потеряет форму. Оптимальная толщина материала составляет 3-4 мм.
Необходимые инструменты
Для удобной и эффективной работы по изготовлению даже маленькой буржуйки своими руками потребуется следующее:
Печки буржуйки бывают разных видов, но суть одна
Болгарка – угло-шлифовальный инструмент, а также специальные расходный материал к ней – шлифовальные круги и отрезные диски.
Металлическая щетка.
Сварочный аппарат с электродами, защитная маска и костюм для работы.
Молоток для отделения шлака.
Инструменты для измерения: рулетка, маркер, мел, линейка из металла, складной метр.
Зубило, плоскогубцы, молоток.
Дрель по металлу с набором сверл.
Выбор конкретной модели зависит от многих составляющих: место будущего размещения, его размер, назначение печи. Для жилых помещений она должна иметь более эстетичный вид, поэтому для комнатного размещения лучше предпочесть вариант из отрезка трубы или из металлических листов.
Аккуратная буржуйка своими руками
В гараже или сарае можно установить любую модель, главное, чтобы она была способна не только отопить помещение, но и нагреть воду.
Чтобы легче было сделать выбор, надо ознакомиться с различными вариантами буржуек длительного горения, и способами их изготовления.
Газовая буржуйка
Буржуйка из газового баллона
Сделать такую печь можно различными способами:
Из двух газовых баллонов, установленных перпендикулярно, один на другой;
ИЗ одного баллона, расположенного горизонтально либо вертикально.
Первая модель способна генерировать больше тепла, ведь нагревающаяся и отдающая тепло площадь у нее фактически в два раза больше.
Баллон из-под газа выглядит довольно аккуратно. А если оснастить изделие из него варочной панелью, красиво отделать внешнюю часть буржуйки, то она послужит достойным украшением любого помещения.
Необходимый материал
Прежде всего, в зависимости от выбранной модели, понадобятся пустые баллоны из-под газа, один или два.
 Кроме них будут нужны:
Лист стали от 3 мм, для обустройства перемычки между зольником топкой, а также варочная плита.
Чтобы печь выглядела более солидно, потребуется готовая дверца из чугуна с литым рисунком.
Если внешний вид изделия не принципиален, то на дверку годится фрагмент металла. Его можно вырезать из стального листа или из самого баллона.
Труба дымохода. Ее диаметр должен составлять 9-10 см.
Для колосника и ножек потребуется стальной уголок или арматурный прут d (диаметр) 1,2-1,5 см.
Готовый чугунный колосник можно купить в специализированном магазине. Также его роль может выполнить дно (в нем просверливают отверстия) лежащего горизонтально баллона.
Что одну, что вторую модель можно сделать из большого баллона, а можно из маленького. Соответственно, результатом станет большая или маленькая буржуйка из баллона. Все зависит, для какого типа и размера помещения она предназначается.
Подготовка баллона
Так как недавним содержимым баллона был газ, надо предусмотреть возможность того, что внутри осталась некоторая его концентрация. Если начать работу с таким баллоном, то любая маленькая искра может стать причиной взрыва. Поэтому необходимыми процедурами по подготовке пренебрегать не стоит.
Заполняем водой и оставляем на сутки
Полностью откручивается кран, который находится на самом верху баллона. Он заполняется водой и оставляется в таком виде в подсобном помещении или на улице, где-то на одни сутки.
Спустя означенное время жидкость удаляется. Она обладает неприятным запахом, поэтому не рекомендуется делать это вблизи от жилища.
Баллон готов к использованию.
Буржуйка вертикальная из газового баллона
Заготовка размечается. определяется расположение зольника и топки. Нужны будут рулетка и маркер. Болгаркой вырезаются намеченные фрагменты (они пригодятся для последующей работы). Их обваривают, снабжают петлями, бортиками и задвижкой – получаются замечательные дверцы.
По внутреннему d сворачивают кольцо из толстой проволоки. Это основа, к которой приваривается арматура. Получается колосник. Наносится уровень его установки. Решетка должна быть на 3-5 см ниже проема для дверки. Колосник будет разделителем топки и камеры зольника. Прутки арматуры варятся через 0,8-1 см один от другого.
К отверстию топки (с одной стороны) приваривают петли дверцы, которая должна свободно открываться и закрываться. Напротив делают задвижку, которая будет фиксировать дверь в закрытом положении при топке. На поддувале-зольнике дверца крепится таким же способом.
 Верхняя часть баллона срезается, сверху на роль варочной плиты приваривается металлическая панель.
Дымовую трубу допускается вывести через боковую или заднюю стенку печи, или же через самый верх. В первом варианте варочная панель получится большего размера, что для кого-то может быть принципиальным.
Вертикально стоящий баллон занимает значительно меньше площади по сравнению с горизонтально расположенным. В любом случае, от буржуйки на дровах до стены должно быть не менее 20 см. Стену должен закрывать любой жаропрочный материал.
Из пары баллонов – самая эффективная буржуйка
Естественно, что два баллона способны быстрее нагреть в комнате воздух, чем один. К тому же, в верхней части такого устройства можно вварить водогрейный бак, и оснастить его краном и патрубками для воды. Сначала готовится «горизонтальный» баллон, с которого срезается верхняя часть.
Мероприятия с баллоном №1
В донце потенциальной топки (боковина баллона) сверлится несколько рядов отверстий, которые буду играть роль своего рода колосниковой решеткой. По ней располагается зольник поддувало – в нашем случае короб из толстого металла. Он должен быть оснащен герметичной дверцей, не позволяющей золе и горячим углям оказываться наружи.
По сторонам от зольника следует приварить ножки конструкции. Сверху лежащего баллона делается круглое отверстие.
На него встанет вертикальная часть буржуйки. Дверцу удобно сделать из оголовка второго баллона; в не вваривается патрубок с задвижкой — для регуляции интенсивности горения. Если петли дверцы расположить вверху, то крышка под своей тяжестью будет плотно прилегать к отверстию топки, что уменьшит подсасывание воздуха до минимума.
Буржуйка своими руками для отопления дачи или гаража: чертежи, конструкция, изготовление
Поскольку самодельные дровяные печки остаются простейшими средствами обогрева гаражей и дач, в данной статье мы рассмотрим изготовление буржуйки своими руками. С помощью наших инструкций и чертежей вы сможете сделать отопитель из доступных материалов – газового баллона, стальной трубы и даже колесных дисков.
Изготовление печи из баллона
Из старых пропановых баллонов объемом 50 л домашние мастера наловчились делать несколько разновидностей буржуек на дровах:
простая вертикальная печка;
агрегат длительного горения Бубафоня, где топливо сжигается сверху вниз;
горизонтальные печи — обычные и со вторичной пиролизной камерой.
Примечание. Из бывшего газового резервуара, установленного в вертикальное положение, можно сварить печь-капельницу на масляной отработке и солярке. Как это правильно сделать, описывается в другом нашем материале.
Простейшие конструкции дачных и гаражных буржуек разбирать бессмысленно – подобных чертежей в интернете хватает. Предлагаем рассмотреть более эффективные, а значит, экономичные модели с доработками, увеличивающими теплоотдачу и КПД железных печей.
Указания по разборке сосуда из-под газа
Горючая пропан-бутановая смесь, заправляемая в газовые баллоны, по весу тяжелее воздуха. Чтобы безопасно разрезать резервуар под изготовление печки-буржуйки, остатки смеси необходимо вытеснить водой.Правильная технология разборки выглядит так:
Открутите вентиль, пользуясь двумя трубными ключами — №2 и 3. Третьим номером ухватитесь за горловину и уприте ручки в землю, а вторым вывинчивайте кран, как показано на фото.
Доверху заполните сосуд водой.
В отверстие забейте деревянный чоп либо вкрутите вентиль обратно и уложите емкость горизонтально.
Болгаркой выполните аккуратный надрез по заводскому шву в верхней части. Углубляйте сквозной паз в нижнем направлении, пока не побежит вода.
Когда резервуар частично опорожнится, продолжайте работу и отделите крышку. Какую бы конструкцию печи — самоделки вы ни выбрали, баллон придется разрезать, так что процедура заполнения водой обязательна.
Вертикальная модель с воздушной камерой
Устройство буржуйки – экономки на дровах показано ниже на схеме. Модернизация заключается в добавлении отдельной камеры с теплообменником в виде стальных ребер, продуваемого воздухом через 2 патрубка в верхней части отопителя. Повышение эффективности достигается за счет принудительной подачи воздуха вентилятором, что позволяет быстро прогреть помещение.
Важный момент. Изолированная от топливника дополнительная камера может служить и водяным контуром, подключаемым к регистрам или радиаторам отопления. Одно предостережение: эта недорогая версия котла для дачи или гаража должна обязательно работать с принудительной циркуляцией теплоносителя от насоса.
Для изготовления понадобятся дополнительные материалы из перечня:
листовой металл толщиной 3 мм на дверцы и перегород
как сделать, оптимальные размеры, чертежи
Буржуйка своими руками в гараж может быть собрана из имеющихся в хозяйстве материалов. Подобного рода печи не отличаются сложностью конструкции. Для самой простейшей модели достаточно найти металлическую емкость, провести несколько манипуляций с переоборудованием, и все готово. Если подойти с профессиональной стороны, то буржуйку можно соорудить сложной конструкции не только для твердого, но и жидкого вида топлива.
Плюсы и минусы самодельной буржуйки для гаража
В большинстве вариантов буржуйка представляет собой металлический коробок, оснащенный дымоходом. Внутреннее пространство разделено на две части: топка и поддувало.
Преимуществами самоделки считаются:
Быстрое прогревание гаража за счет мгновенной отдачи тепла. Тонкие металлические стенки раскаляются сразу после розжига огня. Спустя 5-10 минут с начала горения по гаражу распространяется теплый воздух.
Металлический верх печи используют вместо варочной поверхности для разогрева и приготовления пищи.
При дизайнерском подходе к делу, буржуйка украсит гараж.
Для сжигания подойдет любой вид твердого топлива. Если установить специальную горелку, то буржуйка будет работать на нефтепродуктах.
Независимо от места расположения в гараже, тепло от буржуйки быстро распространяется по всему помещению.
Если сравнивать с электрическими обогревателями, то печное отопление гаража обойдется дешевле.
Минусом печного отопления является необходимость обустройства дымохода
Буржуйка считается пожароопасной. В гараже много легковоспламеняющихся материалов.
Внимание! Баллоны с аэрозолями для ухода за автомобилем, бензин, солярка, масла, смазки – это отдельная взрывоопасная категория. Нефтепродукты необходимо по максимуму отдалить и изолировать от буржуйки.
Буржуйка имеет примитивный механизм регулировки горения путем частичного закрывания заслонкой дымохода и дверцей поддувала. Твердое топливо быстро сгорает, и его часто нужно подбрасывать в топку.
Какая буржуйка лучше для гаража
Принцип устройства мобильной печи практически одинаков, независимо от ее формы и размера. Однако все же один нюанс есть. Конструкция может иметь отличие обустройства топки в зависимости от используемого топлива. Точно сказать, какая будет лучшая буржуйка для гаража – невозможно. Здесь разумно выбирать с учетом доступности и дешевизны топлива:
Газовую буржуйку оснащают горелкой. Подачу газа осуществляют с баллона. Подводить газопровод в гараж от магистрали дорого, требуется оформление документации, вдобавок не всегда можно получить разрешение из-за несоответствия условий безопасности. В простейшем варианте используют баллон, на который ставят редуктор. Газ к буржуйке подают по шлангу. Горелку приспосабливают самодельную. Иногда энтузиасты собирают горелочный блок из конфорок газовой печи. Однако такой вариант опасен. Оптимально буржуйку оснастить горелкой заводского изготовления, где имеется автоматика отключения на случай аварии.
При желании можно соорудить даже электрическую буржуйку. Нагревательным элементом используют сухие ТЭНы, работающие без погружения в воду. Их располагают внутри топки. Саму буржуйку делают маленькой и из тонкого металла, чтобы стенки быстрее прогревались. Плюсом конструкции является отсутствие дымохода. В гараже не придется долбить стену или крышу для вывода трубы. Минус – большой расход электроэнергии. Чтобы прогреть гараж, потребуются мощные ТЭНы.
Чаще всего буржуйка ассоциируется с твердым топливом, и это так. Печки сваривают из листового металла, бочек, газовых баллонов, других емкостей. Обязательно наличие поддувала и топки. Камеры разделяют колосниками. Из гаража выводят дымоход, оснащенный регулировочной заслонкой. Встречаются печки в вертикальном и горизонтальном исполнении. Иногда их даже обкладывают красным кирпичом. Экран отражает тепло, защищает стены гаража от возгорания, если они сделаны из горючих материалов. В печке сжигают дрова, уголь, щепу, брикеты. Подойдет все, что горит.
Самой популярной считается буржуйка на твердом топливе
Буржуйки для сжигания опилок устроены точно так, как и печки под твердое топливо. Однако есть маленькие отличия. Во-первых, топочную дверцу делают увеличенного размера. Через большое окошко удобнее лопатой засыпать опилки. Во-вторых, зольную камеру тоже увеличивают. Опилки горят быстрее дров. В поддувале будет собираться много золы, просыпающейся сквозь колосники. Еще одним моментом является немного видоизмененное разделение двух камер. Между колосниками выдерживают маленький зазор. Если щели будут большие, как и под твердое топливо, опилки сразу после загрузки из топочной камеры просыплются в поддувало.
Для удобства загрузки опилок дверцу топки делают увеличенного размера
Дизельные буржуйки работают на солярке. В топке печи располагают горелку – капельницу. Над буржуйкой сооружают накопитель в виде емкости, где непосредственно хранится запас жидкого топлива. Наличие дымохода обязательно, так как отработанные продукты нужно отводить на улицу. Недостаток конструкции в пожароопасности. Капающая солярка способна затухать, а потом резко вспыхивать, создавая большой клуб пламени.
В усложненной схеме буржуйка на отработке имеет две камеры, где в первой сгорает масло, а во второй происходит дожигание газо-воздушной смеси
По аналогу дизельной модели собирают своими руками буржуйку в гараж на отработке, где топливом используют слитое с автомобиля масло и другие ненужные ГСМ. Внутри топки устанавливают горелку. Поддувало желательно оснастить вентилятором для создания принудительной тяги. Минусом конструкции является та же пожароопасность, но еще добавляется взрывоопасность. Отработанные ГСМ не всегда чистые. Сюда попадают примеси воды, грязи. Каналы грелки забиваются, вода гасит огонь. Продолжающее поступать в горячую топку топливо вспыхивает, образуя сильный хлопок. Случались ситуации, когда им открывало дверцу топки, и пламя вырывалось наружу.
Каждый из рассмотренных вариантов буржуйки имеет право на существование. Какая модель лучше для гаража, здесь решать самому хозяину. Чаще всего востребована классика на твердом топливе.
Из чего сделать буржуйку в гараж
Основным материалом для буржуйки является металл. Другого не дано. Можно выложить кирпичную конструкцию, но это уже будет больше напоминать печку, а не буржуйку.
Для изготовления буржуйки применяют металл
Однако металл является тоже понятием растяжимым. Можно использовать листовую сталь толщиной 3-4 мм. Ее раскраивают болгаркой на фрагменты, сваривают в виде прямоугольной конструкции.
Если дома имеется старая металлическая бочка или пустой газовый баллон, то это уже готовый корпус. Необходимо прорезать окна под поддувало и топку, установить колосники.
Из дополнительных материалов желательно найти чугунные дверцы. Для поддувала она идет меньшего, а для топки – большего размера. Если чугунных дверок нет, их тоже вырезают из листовой стали, крепят обычными дверными петлями.
Колосники лучше найти чугунные. На худший случай подойдет арматура толщиной 18-20 мм. Если и этого материала нет, используют металлическую плиту толщиной минимум 10 мм. На ней прорезают щели.
Чертеж буржуйки на дровах для гаража
Для изготовления буржуйки необходим чертеж. Здесь можно рассмотреть два варианта: прямоугольная печь из листового металла, и круглая конструкция из бидона, газового баллона или бочки. На схеме указаны оптимальные размеры буржуйки для гаража, но можно их изменить под свои требования.
Из листового металла сваривают буржуйку прямоугольной формыЧертеж печки круглой формы подойдет при изготовлении конструкции из бидона, баллона или бочки
Как сделать буржуйку для гаража своими руками
Для работы с металлом понадобится два основных инструмента: болгарка и сварочный аппарат. Без них правильную буржуйку для гаража невозможно создать. Набор материалов зависит от того, по какой схеме предполагается изготавливать печку.
Буржуйка в гараж из дисков
Под твердое топливо и опилки можно сварить своими руками маленькую буржуйку в гараж из отслуживших автомобильных дисков. Понадобится 4 элемента. Их соединяют между собой в стопку. Диск первого яруса будет зольной камерой. Днище заваривают листовым металлом. На верхней части приспосабливают колосники. В боковой части диска прорезают болгаркой окошко, крепят дверцу поддувала.
Понадобятся 4 диска для создания буржуйки
Диск второго яруса исполнит роль топки. На боковой стороне противоположно друг другу вырезают два отверстия. Одно окошко оснащают дверцей топки. На втором отверстии приспосабливают патрубок для соединения с дымоходом.
Диски третьего и четвертого яруса являются продолжением топки. Их просто ставят стопкой и сваривают между собой. Отверстие верхнего четвертого диска можно наглухо заварить, но лучше сделать съемную плиту. Через верх удобно засыпать опилки, если вдруг придется использовать их вместо дров.
Кирпичная буржуйка в гараж
Минусом дровяных печек из металла является быстрое остывание и пожароопасность. Решить сразу две проблемы поможет кирпичная конструкция. Даже в деревянном гараже установка буржуйки подобного устройства полностью безопасна. Кирпичным здесь является только защитный экран. Сама печь традиционно сварена из металла. Кирпич защищает стены гаража от возгорания. Вдобавок он нагревается, долго держит и отдает тепло.
Основой конструкции является металлическая печка. Сваривают ее прямоугольной формы из листового металла или делают круглую, если используют баллон, бочку, бидон. Следующим этапом идет сооружение кирпичного экрана.
 Potbelly Stove Images, Stock Photos & Vectors
 В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
 PremiumBeat blogEnterprisePric ing Войти
 Зарегистрироваться
 Меню
 ФильтрыОчистить всеВсе изображения Все изображения
 Фото
 Векторы
 Потрескавшаяся буржуйка Изображения, стоковые фотографии и векторные изображения
 В настоящее время вы используете старую версию браузера, и ваш опыт может не быть оптимальным.Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
 PremiumBeat blogEnterprisePric ing Войти
 Зарегистрироваться
 Меню
 ФильтрыОчистить всеВсе изображения Все изображения
 Фото
 Векторы
 Иллюстрации
 Редакция
 Кадры
 Музыка
 Поиск по изображению
 треснувшая буржуйка
 Сортировать по Самые актуальные
 Свежие материалы
 Тип изображения Все изображения
 Фото
 Векторы
 Иллюстрации
 Ориентация Все ориентации
 По горизонтали
 По вертикали
 Цвет Люди С людьми
 Без людей
 Без людей Афроамериканец
 Черный
 Бразильский
 Китаец
 Кавказский
 Показать больше Возраст Младенцы
 Дети
 Подростки
 20 лет
 30 лет
 40 лет
 50s 603
 Пол
 9000 03 Женский
 Оба
 Количество человек 1
 2
 3
 4+
 Что такое буржуйка?
 Буржуйка — дровяная печь, сделанная из чугуна.Он отдельно стоящий и обычно выходит через стену или потолок. Название, вероятно, связано с дизайном, так как он обычно имеет форму бочки с выпуклостью посередине. Этот тип печи теперь является устаревшей иконой, символизирующей Америку и дизайн загородного магазина.
  Женщина с книгой Буржуйка, которая традиционно использовалась в основном для обогрева больших общественных мест, таких как магазины, железные дороги и школы, была хорошо сконструированным нагревательным устройством.Люди могли собраться вокруг тепла костра, ожидая поезда, делая покупки или собираясь в церковь или школу. По мере развития американской границы печь проникла в некоторые дома, потому что она обеспечивала больше тепла, чем стандартный камин.
 Буржуйка отличается от других типов чугунных печей, например, каменных печей, цилиндрических печей и доильных печей, прежде всего своей формой.Различные дизайны и стили отражают разные периоды времени, при этом стиль брюшка был одной из более ранних разновидностей. Помимо выпуклой формы ствола, у него часто были когтистые ножки, но некоторые конструкции также имели простую блочную основу. Передняя часть имела распашную дверь, которая открывалась достаточно широко, чтобы загружать древесину, а также убирать золу снизу.
 Хотя подлинные старинные буржуйки все еще существуют, многие производители делают их копии различного дизайна.Некоторые домовладельцы, которые стремятся к аутентичности в своих исторических фермерских домах или просто хотят воспроизвести внешний вид деревенского фермерского дома в своем доме, устанавливают копии. В некоторых старых домах до сих пор работает оригинальная буржуйка, и домовладелец может решить переоборудовать существующую плиту на газовую или электрическую, особенно если она оригинальная для дома.
 Новые буржуйки могут быть довольно дорогими.Антиквариат может стоить больше или меньше, чем новые модели, в зависимости от производителя, состояния и периода, в котором он использовался.
 Буржуйка
  Войдите или зарегистрируйтесь
  0
 Поиск 
 Сбросить поиск 
 × 
208-529-4753 
 Поиск 
 Сбросить поиск 
 ×
 Главное меню
 Насчет нас
 Информация о розничном магазине
 Доставка и возврат
 Свяжитесь с нами
 Сортировать по категориям
 Новые поступления
 Подлинный излишек  Все подлинные излишки
 Сети и парашюты
 Ремни и тесьма
 Сани / снегоступы / лыжное снаряжение
 Радио и полевое телефонное оборудование
 Оптовые / оптовые товары
 Материал и ткань
 Военные сумки
 Военные сумки
 Товары, связанные с военным оружием
 Альпинистские питоны, карабины и аксессуары
 Военная одежда и обувь
 Супер распродажа! Горячие покупки !!!
 Коллекционные предметы
 Одежда и обувь  Вся одежда и обувь
 Военная одежда и униформа
 Пончо и дождевики
 Перчатки и варежки
 Головные уборы  Балаклавы / Маска для лица
 Бейсболки / Кепки Insignia
 Банданы
 Шляпы Boonie
 Береты
 Шляпы для холодной погоды / чулки
 Шлемы и аксессуары
 Разные шляпы
 Сетки от насекомых / Разные головные уборы
 Шарфы
 Краска для лица
 Ремни / Подтяжки
 Холодная погода / Шерсть
 Верхняя одежда / куртки / свитера
 Женский
 Дети
 Футболки
 Жилеты
 Костюмы Ghillie
 BDU и тактическая одежда
 Кошельки и зажимы для денег
 Очки и солнцезащитные очки
 Обувь  Сапоги для холодной погоды
 Сапоги для боя и джунглей
 Бахилы
 Носки
 Разное.Сапоги и туфли
 Рюкзаки, дорожные сумки, сумки, подсумки  Все пакеты, дорожные сумки, сумки, мешочки
 Сумки для белья
 Пакеты Fanny & Butt
 Сумки через плечо и большие сумки
 Военные сумки для снаряжения
 Грузовые и дорожные сумки
 Рюкзаки
 Спортивные сумки
 Molle или тактические рюкзаки и аксессуары
 Пакеты для гидратации
 Мешочки
 Тактика и правоохранительные органы  Все тактические и правоохранительные органы
 Тактические наборы MOLLE
 Журнал / мешочки Molle
 Правоохранительные органы и дежурное снаряжение
 Тактический жилет и нагрудник
 Ящики для оружия
 Кобуры и ножки
 Тактическая одежда и аксессуары
 Оружие и принадлежности для стрельбы
 Сумки для диапазона и снаряжения
 Руководства по оружию
 Выживание и подготовка  Все выживание и подготовка
 Противогаз и аксессуары
 Компас
 Пожарные стартеры
 Аварийное освещение
 Увлажнение и фильтрация
 Покрывало на кровать
 Комплект первой помощи
 Еда и хранение продуктов
 Браслеты для выживания и паракорд
 Руководства по выживанию
 Аварийные радиоприемники и солнечные батареи
 Канистры и аксессуары
 Открытый и кемпинг  Все для активного отдыха и кемпинга
 Принадлежности для промывки золота
 Компасы
 Пожарные стартеры
 Фонари, фары, фонари и свечи
 Печи и аксессуары
 Вода и фильтрация
 Лопаты, пилы, топоры и кирки
 Одеяла
 Фляги и фляги
 Посуда и посуда
 Палатки и колья
 Спальные мешки / детские кроватки / аксессуары
 Оптика и бинокли
 Охота  Пакеты
 Сани / снегоступы / лыжное снаряжение
 Ножи и аксессуары
 Канистры и аксессуары
 Оборудование  Все оборудование
 инструменты
 Грузовое и буксировочное оборудование
 Болты / шайбы / рым-болты
 Клевисы и зажимы
 Кольца / Булавки / Ссылки
 Ролики и колеса
 Цепь / трос / веревка
 Покрасить
 Крючки и крепления
 Галстуки
 Автомобильная промышленность
 пузатое копчение! (форум дровяных печей в перми)
 Я знаю, что эта ветка устарела, но у нас была та же проблема, и я хотел рассказать о решении, которое сработало для нас.Проблема возникла, когда мы перешли с самшитовой печи (работала хорошо) на буржуйку, чтобы нам было легче сжигать уголь. Мы отстаем в лесозаготовках и находимся на Западе Вирджинии с доступным бытовым углем. Еще у нас в подвале есть угольная печь, поэтому уголь для нас не новость. Мы использовали дровяной и угольный костры в течение ГОДОВ и получили пузо — потом случился Super Smoke. Муженек был в ярости, подумал, что это плита, потому что другая работала хорошо. Первая стрельба прошла хорошо, 2-я и 3-я были дымовыми.Погодные условия были неизменными, воздух был неподвижным, и мы получали ужасную обратную тягу. Я был чрезвычайно: (и, будучи резидентом пироманьяком, я должен был решить проблему БЫСТРО или заморозить. Мы проверили абсолютно все — все еще курили. Произошло, и я легко вижу, что это обычное дело, было размещение демпфера в трубе для гриппа. В самшите было КРУГЛЫЕ отверстие, заслонка была частью печи, там, где дымовая труба присоединялась к печи. В чаше есть овальное отверстие, а заслонка помещается в трубу дальше от насадки для печи / трубы.Когда вы сжимаете, чтобы соответствовать овальному выходу, круглая труба подходит — и она постепенно возвращается к круглой, прежде чем присоединиться к следующему куску трубы печи. Демпфер был размещен примерно в 4 дюймах от следующего участка круглой печной трубы. Труба не совсем круглая, хотя и выглядела именно в этом месте. Произошло то, что демпфер застрял после первого срабатывания. открыта, но на самом деле была закрыта — таким образом, у нас вообще не было обратной тяги! Это звучит так глупо, но, похоже, заслонка была открыта, но она была немного забита, и дым не мог выйти.Я решил пошевелить демпфером, чтобы убедиться, что на нем что-то не застряло (даже после новой установки я проверял), и я почувствовал, что он застрял. Еще немного покачивайся и ваа-лаа — правильная тяга.
 Глупая проблема, вызванная самим собой, но я мог видеть, как это легко происходит с другими.
 Учитесь на нашем невнимании к основным деталям! Это подчеркивает тот факт, что проблемы с сквозняком / дымом редко возникают из-за печи — это вытяжка / дымоход, который требует внимания.
 Gstove Heat View XL — Походная плита с пожизненной гарантией
 Gstove Heat — наш бестселлер, и сейчас мы выпускаем версии XL, которые дают вам гораздо больше места для дерева, больше эффекта, по-прежнему компактны и удобны для ношения с собой, и такого же качества, как и все наши продукты. 
 На печи XL также действует пожизненная гарантия.
   Gstove — это универсальные печи, которые подходят для всех палаток и могут быть улучшены как по эффективности, так и по использованию.  
  Некоторые особенности версий Gstove Heat XL:  
 ** Более широкие ручки / подставка для посуды 
 ** Длина 50 см 
 ** По-прежнему компактная 
 ** Больше эффекта 
 ** Более устойчивая при использовании 
 ** Больше места для приготовления пищи на сковороде 
 ** Более длинная труба и детали для труб (46,5 см) 
 ** Пожизненная гарантия (не на аксессуары и детали, а на основную плиту)
  ** Приподнятый край:  
 У нас есть приподнятый край в задней части наших печей, который обеспечивает вытяжную вытяжку и повышенное сгорание и, следовательно, большую мощность и меньший расход древесины.
  ** Дверь:  
 У двери находится воздухозаборник в виде поворотного стола. 
 При полном открытии духовка быстро нагревается и нагревается докрасна и обеспечивает хороший обогрев палатки, но даже при самом низком уровне она будет поддерживать огонь в духовке. 
 Дверца Gstove можно снять с насадки, чтобы вы могли снять ее и таким образом вытряхнуть все остатки в духовке перед упаковкой после поездки.
  ** Ножки:  
 Ножки складываются при транспортировке, чтобы занимать меньше места и сохранять устойчивость печи при транспортировке.
 Они прикреплены к ногам с помощью прочных шин, чтобы они не хлопали ногами и не опрокидывалась плита. 
 Если вам нужна большая высота на плите, у нас есть 30-сантиметровые ножки, которые продаются в качестве опции, их легко заменить на оригинальные ножки.
  ** Труба:  
 Стандартные поставляемые трубы обеспечивают высоту 260 см. 
 Они расположены внутри духовки для экономии места во время транспортировки. 
 Там вы также найдете цилиндр, который равномерно распределяет дым по всем сторонам и гарантирует, что внутри палатки будет больше тепла, пока дым выходит наружу.
 Вы можете легко отрегулировать высоту трубы, купив дополнительные трубы, чтобы покрыть необходимую высоту. 
 Мы также продаем гнутые трубы, поэтому вы можете использовать наши печи в любой палатке.
  ** Решетки:  
 Внутри духовки вы найдете решетку, которую можно снять, если вам нужны большие деревянные кубики. 
 Решетка обеспечивает эффективное горение древесины и не образует крупных угольных кусков, а вместо этого превращается в пористую золу, которую можно легко поцарапать прилагаемым скребком для золы.
  ** Ручка:  
 Верхние ручки можно использовать в качестве подставки для сушки или приспособления для сковород.
 Они также облегчают транспортировку духовки в поездку. 
 Во время транспортировки они складываются вместе для экономии места.
  ** Зольник:  
 В дополнение к стандартным трубам и решеткам, мы также включаем зольник для очистки духовки. 
 Находится внутри печи во время транспортировки. 
 Зольник упрощает очистку под решетками во время работы печи, благодаря чему в плите всегда поступает достаточное количество кислорода, а эффект остается максимальным.
 Кроме того, к плите XL подходят все аксессуары.
 Gstove AS поставляет только качественную продукцию, разработанную Gstove AS. Печи и аксессуары сделаны из нержавеющей стали, которая служит год за годом. 
 Мы выпускаем новые продукты, которые подходят друг другу, чтобы сделать отдых на природе максимально комфортным. 
  ВИДЕО: 
  
 .

`Инфракрасный обогреватель принцип работы: Как выбрать инфракрасный обогреватель и стоит ли его покупать?`

Янв 23, 2021 автор Разное

`Керамический нагреватель: принцип действия, виды, преимущества и недостатки`

Содержание статьи:

`Различие приборов по способу получения энергии`

Работать керамический обогреватель способен от нескольких источников энергии. Это может быть магистральный природный газ, баллонный пропан-бутан и традиционное электричество.

`Газовые агрегаты`

Работает керамический газовый обогреватель, как от магистрального, так и от баллонного сжиженного газа. Агрегат полностью безопасен. Внутри корпуса установлен специальный керамический нагреватель, внутри которого происходит беспламенное горение. Газ к горелке подается по трубе от магистрали или по шлангу от баллона.

Покупать для дачи газовый обогреватель можно с целью установки его в беседке, веранде, гараже и других открытых помещениях. Чаще всего приборы производят внушительных габаритов. Однако по стоимости газовые модели дешевле электрических аналогов.

`Электрические агрегаты`

Для обогрева жилых помещений лучше всего подходят керамические обогреватели, работающие от электричества. Конструкция прибора состоит из того же керамического нагревателя, только вместо газовой горелки стоит электрический ТЭН. Обогреватели компактны, отличаются хорошим дизайном, оснащены многоступенчатой автоматикой защиты. Полная безопасность использования электрического прибора позволяет его устанавливать для обогрева детской комнаты.

`Преимущества и особенности керамических панелей`

Это компактные устройства.
Керамическая панель-обогреватель не сушит воздух.
Коэффициент полезного действия порядка 97-99%.
В процессе работы не поднимается пыль.
Простота монтажа.
Данные устройства не поднимают пыль.
Не сжигают кислород.
Двойной принцип отдачи тепла.
Экономия энергоносителя.
Обогрев осуществляется посредством мягкого теплового потока.

Керамические панели способны полностью заменить радиаторы, тепла от них будет более чем достаточно для комфортного самочувствия. За счет большого коэффициента теплоотдачи экономия электрической энергии данных отопительных приборов может достигать порядка 30%. Расход электроэнергии на 1 м 2 достигает всего 50 Вт, в то время как расход обычного радиатора — более 100 Вт на 1 м 2. Уменьшение расхода происходит за счет конвекционного типа обогрева и керамического элемента. Кроме того, чтобы избежать переплат за лишнее тепло, рекомендуется устанавливать на керамические панели отопления терморегуляторы.

`Плюсы и минусы`

Не смотря на то, что производитель нагло обманывает своих клиентов, в этом обогревателе есть и что-то хорошее. Поэтому выделим несколько преимуществ:

достаточно быстро нагревается и поддерживает стабильную температуру;
расход электроэнергии соответствует действительности;
конструкция керамического обогревателя не содержит элементов, которые могут перегреваться, в этом серьезное преимущество и плюс в карму;
можно устанавливать в ванной комнате. Именно в ней мы и рекомендуем их устанавливать, так как у них потребление зачастую небольшое, но со своими задачами они прекрасно справляются;
легко устанавливать;
работает без шума. Но, через время в любом случае начинаются посторонние звуки, от них не деться, так как корпус постоянно нагревается или охлаждается, а это провоцирует его деформацию.

Минусы:

Производитель нагло обманывает своих клиентов, обещая нереальную экономию и производительность. Не видитесь на это – наглый обман, за который нужно судить.
Многие модели не оснащаются терморегуляторами. Поэтому приходится самостоятельно докупать терморегуляторы или постоянно включать и выключать его в зависимости от нагрева помещения.
Цена. Стоимость керамических обогревателей явно не оправдана, даже не смотря на то, что они имеют красивый внешний вид. За такие деньги можно купить отличный конвектор Нуаро, который славится своим качеством и высокой эффективностью.

`Основные преимущества керамических электронагревательных панелей`

• Керамические электропанели могут использоваться для обогрева жилых, коммерческих и производственных помещений. Кроме того, благодаря высокой степени защиты от внешних воздействий обогреватель разрешается устанавливать в комнатах с повышенной влажностью, к примеру в ванной.

• Тепло, исходящее от обогревателя такого типа, благоприятно воздействует на организм, создавая лечебный эффект «русской печи».

• Одна керамическая панель имеет среднюю мощность 370 Вт и потребляет электроэнергии не больше, чем стационарный компьютер. По сравнению с традиционными обогревателями (конвекторами и тепловентиляторами) экономия энергоресурсов при использовании керамической панели может достигать 30 процентов. А установка терморегуляторов и многотарифного счетчика позволит свести расходы электроэнергии к минимально возможному уровню.

• Управление осуществляется в автоматическом режиме, что дает возможность обогреть помещение по заданным температурным показателям и создать комфортный микроклимат в помещении. К тому же отопительная система не требует оборудования котельной и подвода теплотрасс.

• Срок службы рассчитан на 30 лет. Надежность конструкции и наличие заземления гарантируют высокую безопасность устройства.

• Отсутствие щелей и выступающих частей предотвращает накапливание грязи и пыли, благодаря чему обеспечивается легкость и простота ухода за панелями.

• Обогреватель работает абсолютно бесшумно, не распространяет пыль по всему помещению, не выделяет вредные вещества, не сушит воздух и не «съедает» кислород.

• Привлекательный дизайн с возможностью нанесения любого изображения поможет придать изысканности любому интерьеру.

Из минусов можно отметить только то, что керамические панели невозможно перенести в другую комнату и на них нельзя сушить белье.

Кроме правильного расчета отопительной системы, важно учесть, что монтаж керамической электропанели в неправильном месте, например в нише, может значительно снизить эффективность использования обогревателя, потому как подобная преграда будет препятствовать циркуляции теплых воздушных масс. .

`Креативные решения`

У большого процента населения страны в распоряжение находятся дачи и приусадебные участки. У других есть балконы открытого типа. У третьих лиц возникает проблема в дополнительном отоплении складских помещений. Производители керамических обогревателей решили и этот вопрос.

Оптимальным решением для таких случаев становится выбор обогревателя с керамической панелью, у которого источником энергии служит газ. Правда, для них понадобится приобрести дополнительный баллон с газом. Внутри такого приспособления происходит его сгорание. Главный момент, пламя при сгорании отсутствует. Некоторые модели керамических плиток с такой конструкцией способны нагреваться до 800-900 градусов.

Газовые инфракрасные обогреватели идеальны для туристических походов, так как они могут послужить походной кухней, на которой можно приготовить любое блюдо (кроме запекания). Недостаток в том, что излучатель тепла является точечным.

`Как выбрать керамический обогреватель`

Выделим несколько основных рекомендаций, которые помогут его правильно выбрать:

Выбираем мощность по простой формуле: 1 квадратный метр – это 100 Ватт. Рассчитывать на чудо нет никакого здравого смысла.
Существует два способа крепления: на ножки или стену. Мы рекомендуем выбирать способ крепления на стену.
Выбирайте устройства, где есть встроенный терморегулятор. В противном случае придется отдельно докупать его или постоянно включать керамический обогреватель и выключать его с розетки, что крайне неудобно.

Внимание! Как обманывает производитель! Он говорит, что достаточно выбирать 10 м2 устройство мощностью в 100 Вт – это самая наглая ложь, которую мы видели. Такой обогреватель никогда и ни в никаких обстоятельствах не сможет нагреть такое помещение

К примеру, 100 Ватт может потреблять планшет во время зарядки, а он сможет нагреть комнату? Поэтому не видитесь на чудо технологии и делайте нормальные расчеты, тем более, что отзывов в сети на эту тему огромное количество.

`Принцип работы`

Керамический обогреватель работает по принципу принудительной конвекции и инфракрасного излучения. Поэтому не странно, что производители начали говорить «о чуде технологической мысли». К примеру, вот несколько преимуществ, о которых заявляет производитель:

совсем не сушит воздух – наглая ложь! Любой источник тепла сушит воздух, даже если мы говорим за радиатор отопления, который зачастую не нагревается выше 80 градусов;
срок службы 30 лет – а что так долго может работать? Проводка рассчитана на 15 лет, любой нагревательный элемент изнашивается через три года, корпус постоянно перегревается и охлаждается. Ну как он будет служить такой период времени – мы не понимаем;
безопасность – чего, электрического прибора? Любой электрический пробор – это опасность. Другое дело, насколько там продумана защита и из каких материалов он изготовлен. Существует только класс безопасности, абсолютного нет ничего, даже чистая вода может быть опасна для здоровья;
высокий КПД – возможно, но дальше мы будем с этим спорить;
не поднимает пыль – а что должно ее подымать? Здесь совсем не ясно;
полезное инфракрасное излучение – до сих пор на этот счет ходит огромное количество споров. Назвать безопасным ИК излучение никак нельзя, особенно, если оно взаимодействует с кожей, так как оно ее серьезно сушит и вызывает раздражение;
экономия электричества до 35% – а вот здесь ну очень много вопросов. Опять же, производитель говорит о «чудо технологии», которая никак не доказана.

Как вы могли заметить, реальных преимуществ не так много, поэтому говорить за «чудо технологию» нет здравого смысла. Но и плохого в них нет ничего, дальше мы вспомним основные преимущества.

Инфракрасные отопительные панели – это одно из самых популярных средств для отопления любого помещения. Они являются очень эффективным оборудованием, поэтому и пользуются большим спросом. Такие инфракрасные обогреватели могут использоваться для общего домашнего отопления, а также для дополнительного прогревания комнаты.

Рис. 1 Инфракрасные отопительные панели

Работают данные электрические аппараты не так как стандартные обогреватели. Они не просто нагревают воздух в комнате, а нагревают другие предметы, которые находятся вокруг. И потом эти же предметы и обогревают помещение, отдавая свое тепло. Инфракрасные отопительные панели – это безопасные агрегаты, которые выделяют тепло сравнимое с солнечными лучами. Они имеют намного больше преимуществ, чем обычные электрические обогреватели.

Какими бывают электропанели:

Керамическими;
Инфракрасные панели, которые имеют конвекционный тип воздействия.

Данное оборудование может работать без каких-либо проблем до 30 лет, даже не требуя ремонта при этом. Большее количество электропанелей монтируются на стену или в специальное место под окном. Но бывают также и модели, которые являются переносными или напольными. Хорошо еще и то, что инфракрасные аппараты сравнительно небольшого размера, а также имеют небольшой вес.

`Керамические излучатели`

`Керамические нагревательные элементы`

Керамические излучатели — это эффективные, прочные, стандартизированные длинноволновые излучатели, доступные по цене, которые работают при температурах воздуха от 300°C до 700°C (572°F — 1292°F) и излучают волны в диапазоне 2 — 10 микрон. Большинство видов пластика и многие другие материалы лучше всего воспринимают инфракрасное излучение именно в этом диапазоне, что делает керамические излучатели самыми востребованными инфракрасными излучателями на рынке. Спектр их использования: от тепловых излучателей над пеленальными столиками, инфракрасных саун и инфракрасных кабин до панелей поддержания в горячем состоянии в сфере питания, обогрева рабочих зон вплоть до термопластавтоматов для пластиковой упаковки или барабанных печей для сушки сыпучих материалов. Применение алюминизированных рефлекторов обеспечивает отражение и направление максимального объема излучения на объект.

Керамический нагреватель бывает следующих видов: наполненный плоский керамический нагревательный элемент, наполненный вогнутый керамический излучатель, полый керамический нагреватель и керамическая лампа без и с встроенным термоэлементом.

`Керамический нагреватель вогнутый наполненный`

Керамические нагревательные элементы Мощность: от 150 до 1000 Вт Размер: 245×60х34 мм

Керамический излучатель Мощность: от 125 до 500 Вт Размер: 122×60х34 мм

Керамические излучатели Мощность: 1000 и 1500 Вт Размер: 245x110x38,5 мм

Керамические нагреватели Мощность: 150 и 250 Вт Размер: 60×60х34 мм

Керамические излучатели Мощность: 250 Вт Размер: 60×55х34 мм

`Керамический нагреватель плоский заполненный`

Керамические излучатели Мощность: от 250 до 1000 Вт Размер: 245×60х26 мм

Керамические излучатели Мощность: от 125 до 500 Вт Размер: 122×60х26 мм

Керамические излучатели Мощность: 125 и 250 Вт Размер: 60×60х26 мм

Мощность: от 250 до 1000 Вт Размер: 122×122х26 мм

Мощность: от 150 до 1400 Вт Размер: 245x95x26 мм

`Полый керамический нагревательный элемент`

Керамический ИК нагреватель Мощно

`виды, устройство, принцип действия и нюансы монтажа`

Автор: Алеся Маркова

Последнее обновление: Декабрь 2019

Системы обогрева для нежилых и жилых помещений представлены на рынке в огромном количестве. И среди всего этого многообразия плёночный инфракрасный обогреватель выделяется высоким КПД, длительным сроком службы и повышенной эксплуатационной безопасностью.

В представленной нами статье детально описан принцип действия оборудования, применяемого для формирования лучистого обогрева. Перечислены достоинства с недостатками, приведены технические характеристики. Мы познакомим с вариантами применения и способами устройства популярных пленочных систем.

Содержание статьи:

`Электроприборы для ИК обогрева`

Аббревиатура ПЛЭН означает «пленочный лучистый электронагреватель» либо просто «пленочный электронагреватель». Использовать нагревающую ИК-пленку допустимо в качестве и дополнительного, и основного источника тепла.

Фактически это пленка с внутренними нагревательными элементами, излучающими инфракрасные волны в результате прохождения по ним электрического тока.

`Преимущества инфракрасного принципа`

Нагрев воздушных масс в помещении от того или иного источника может осуществляться за счет:

теплопроводности;
конвекции;
теплового излучения.

Первые два принципа теплоотдачи используются в водяных и , а также вентиляторах с нагревательными спиралями.

В них сначала с помощью теплоносителя или ТЭНа нагревается некая рабочая поверхность, от которой затем осуществляется нагрев комнатного воздуха в непосредственной ее близости. Потом с помощью естественной или принудительной конвекции происходит воздухообмен уже по всей комнате.

Пленочные ИК обогреватели относятся к отопительным системам, нагревающим не непосредственно воздух в комнате, а сначала поверхности стен, предметов мебели, пола и потолка в ней

Тепловое излучение подразумевает передачу тепла от источника с помощью электромагнитного излучения инфракрасного спектра. Воздух непосредственно от ИК-лучей нагреться не может.

Они способны нагреть лишь поверхности из твердых материалов. То есть сначала в результате работы происходит нагрев мебели и отделки в комнате, а затем уже они отдают тепло воздуху.

ИК-лучи часто называют «тепловым излучением», потому что человеком эффект от работы инфракрасного оборудования воспринимается тактильно как ощущение тепла и не вызывает какого-либо дискомфорта

Инфракрасное тепло – это электромагнитные волны в диапазоне 0,74–2000 мкм. Ес

`Устройство ИК-обогревателей: что такое инфракрасный обогреватель`

Принять решение о покупке того или иного прибора всегда проще, когда имеешь некоторое представление о том, как он устроен и каким образом работает. Разберемся, что такое инфракрасный обогреватель. Ведь в работе этого прибора используется необычный способ нагрева.

На фото:
Инфракрасный обогреватель (благодаря особенностям своей конструкции) может выполнять роль полотенцесушителя в ванной комнате.

Принцип работы
Используется инфракрасное излучение. Любое тело или вещество, если его нагреть до определенной температуры начинает излучать тепловую энергию в инфракрасном спектре. Эта энергия нагревает не воздух, а предметы, которые затем уже отдают тепло воздуху. Именно по этому принципу Солнце передает свою энергию на Землю. Точно так же работает и ИК-обогреватель — нагревает предметы в помещении с помощью инфракрасного излучения.
Устройство
Нагревательный элемент-излучатель и рефлектор — это основные компоненты ИК-обогревателей. Они монтируются в прочный термостойкий корпус из металла. В принципе, вид излучателя и нагревательного элемента не влияет на эффективность работы прибора.
 
На фото:
Компактный электрический ИК-обогреватель Royat-2 обеспечивает практически моментальный обогрев помещения площадью 10-15 кв. м

 
Типы нагревательных элементов

Комбинированные обогреватели. Если встроить в корпус прибора возле поверхности излучателя один или несколько вентиляторов, то обогреватель будет сочетать и инфракрасный, и классический конвективный нагрев. В последнее время подобные устройства стали приобретать все большую популярность у покупателей. Они превосходят обычные ИК-обогреватели по эффективности, однако при этом сводят на нет одно из их достоинств: конвекционные потоки воздуха начинают поднимать в помещении пыль.
На фото: Инфракрасный обогреватель EIH/AG – 1000 E с конвектором от Electrolux.

Панель с металлической нитью внутри. Нить обладает высоким сопротивлением электрическому току. Накаливаясь, она обеспечивает необходимую температуру, а панель излучает электромагнитные волны ИК-диапазона. Панель из-за своих конструктивных особенностей подходит исключительно для плоских (панельных) ИК-обогревателей — настенных и потолочных, а в напольных устройствах не используется.
Лампа накаливания особой конструкции — может применяться в ИК-обогревателях любого типа. В современных ИК-обогревателях устанавливают галогенные, кварцевые или карбоновые лампы.
Галогенные лампы — приборы с ними имеют относительно низкую стоимость, но их не всегда удобно использовать в жилых помещениях: при работе они светятся. Понятно, что не каждый захочет разместить такой ИК-обогреватель, например, в спальне.
Кварцевые и карбоновые лампы лишены подобного недостатка: спектр их излучения практически не выходит за пределы невидимого ИК-диапазона, — однако они заметно дороже. Некоторые производители заявляют, что кварцевые и карбоновые лампы оказывают оздоровительный эффект. В этом вопросе, наверное, лучше прислушаться к медикам, которые считают, что бытовые отопительные приборы не имеют никакого отношения к лечебным процедурам.

 
На фото:
Газовый ИК-обогреватель может работать на пропане (в баллонах) и метане (магистральный газ). Обогреватель, установленный на потолке помещения управляется пультом дистанционного управления.

Другие элементы ИК-обогревателей
Рефлектор (отражатель), выполненный из алюминия или тщательно отполированной стали. Он служит для формирования зоны излучения от прибора — придачи ей нужной формы и направления.
Термостат и датчики пожароопасности. Термостат поддерживает заданную температуру, а датчики отключают прибор при опрокидывании или опасном повышении температуры.
Особенности монтажа
Поверхность излучателя должна охлаждаться.  Поэтому ИК-обогреватель должен быть установлен на расстоянии 3-5 см от стен или потолка. Конвекция при его работе возникает, хотя она намного менее интенсивна, чем конвекция, вызванная работой классических радиаторных систем отопления. Тем не менее, даже слабый конвективный поток позволяет воздуху в помещении быстрее нагреться до комфортной температуры.
 
На фото:
Безопасное потолочное крепление: горячая рабочая поверхность недоступна для случайных контактов.

 
В статье использованы изображения: rusklimat.ru, timberk.ru
 Инфракрасные обогреватели — Решения для коммерческого инфракрасного обогрева
  Компания Tansun, ведущий британский производитель инфракрасных обогревателей, разработала эту концепцию более 35 лет назад. 
 Каждая серия обогревателей была специально разработана и изготовлена для использования с различными типами   отопительные решения  . Они были разработаны с учетом эстетики и эффективности нагрева.
 Tansun разработала ряд погодоустойчивых обогревателей, особенно полезных для наружного отопления.В обогревателях используется инновационная коротковолновая технология, благодаря которой выделяется тепло, которое не подвержено воздействию воздуха или ветра. Электронагреватели полностью соответствуют классу защиты IP, не требуют обслуживания и имеют нулевое время предварительного нагрева. идеально подходит для различных видов коммерческого отопления.
 В обогревателях используются разные   типов инфракрасного излучения,   в зависимости от   секторов нагрева   они нацелены. Керамические версии также доступны в некоторых диапазонах обогревателей, идеально подходящих для помещений, где требуется мягкий нагрев и отсутствие бликов.
 Ключевые преимущества
  Hygienic:  В отличие от многих систем отопления, инфракрасное излучение не вызывает движения воздуха. Это может помочь уменьшить распространение бактерий и вирусов. Узнайте больше о преимуществах для здоровья    .
  Высокоэффективный:  Наши обогреватели помогают снизить расходы на топливо, поскольку коэффициент преобразования энергии составляет около 98%.
  Silent:  Преимущество наших обогревателей заключается в том, что они полностью бесшумны, поэтому вам не придется мириться с тем, что системы отопления являются источником шума.
  Простота установки : Наши системы отопления очень рентабельны в установке, поскольку они не требуют трубопроводов для работы и просто подключаются к электросети. Их можно повесить на стену или, если пространство на стене ограничено, установить на потолок. .
  Направленный обогрев:  Может использоваться для точечного обогрева определенных зон, например, склада, а не всей площади, таким образом экономя энергию и затраты.
  Мгновенно:  Просто включите, когда нужно тепло, и нежное тепло согреет людей. Нет периода «разогрева».
  Без потерь тепла:  Инфракрасное тепло нагревает все на своем пути, не теряя тепла в другие помещения или воздух вокруг.
 A Полный ассортимент
 Tansun предлагает разнообразный ассортимент   аксессуары для обогревателей  , включая контроллеры, переключатели с выдержкой времени и кронштейны, в результате чего получается одна из самых энергоэффективных и экономичных систем отопления на рынке.
 От потолочных обогревателей до обогревателей с низким уровнем ослепления, уличных коммерческих обогревателей до мобильных обогревателей — Tansun предлагает обогреватели для удовлетворения практически любых потребностей.
 Примечание: «Этот тип нагрева также известен как   кварцевые обогреватели  . Узнайте больше о   фактах против вымысла инфракрасных обогревателей  .
 Как работают инфракрасные детекторы газа
 EnggЦиклопедия Калькуляторы Размер оборудования
 Размер инструмента
 Разное
 Падение давления
 Размеры трубопровода
 Физические свойства
 Преобразование единиц измерения Ускорение
 Угол
 Угловая скорость
 Площадь
 Угловое ускорение
 Заряд
 Ток
 Плотность
 Расстояние
 Энергия
 Сила
 Освещенность
 Индуктивность
 Яркость
 Магнитный поток Масса Мощность
 Давление
 Удельная теплоемкость
 Температура
 Теплопроводность
 Время
 Крутящий момент
 Скорость
 Вязкость
 Напряжение
 Объем
 Проектирование процесса
 Оборудование
 Приборы
 Трубопроводы
 Подрядчики и поставщики
 Facebook
 Твиттер
 EnggЦиклопедия Калькуляторы Размер оборудования
 Размер инструмента
 Разное
 Падение давления
 Размеры трубопровода
 Физические свойства
 Преобразование единиц измерения Ускорение
 Угол
 Угловая скорость
 Площадь
 Угловое ускорение
 Заряд
 Ток
 Плотность
 Расстояние
 Энергия
 Сила
 Освещенность
 Индуктивность
 Яркость
 Магнитный поток Масса Мощность
 Давление
 Удельная теплоемкость
 Температура
 Теплопроводность
 Время
 Крутящий момент
 Скорость
 Вязкость
 Напряжение
 Объем
 Проектирование процесса
 Оборудование
 Приборы
 Трубопроводы
 Подрядчики и поставщики
 EnggЦиклопедия Калькуляторы Размер оборудования
 Размер инструмента
 Разное
 Падение давления
 Размеры трубопровода
 Физические свойства
 Преобразование единиц измерения Разгон
 Уголок
 Угловая скорость
 Площадь
 Угловое ускорение
 Заряд
 Текущий
 Плотность
 Расстояние
 Энергия
 Сила
 Освещенность
 Индуктивность
 Яркость
 Магнитный поток
 Масса
 Мощность
 Давление
 Удельная теплоемкость
 Температура
 Теплопроводность
 Время
 Крутящий момент
 Скорость
 Вязкость
 Напряжение
 Том
 Технологический процесс
 Оборудование
 Приборы
 Трубопровод
 Подрядчики и поставщики
 инфракрасных волн | Управление научной миссии
 <noscript><img src='/800/600/http/infreon.ru/inc/img/article/obogrevatelecoline.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/i8caGm9Fmh0&#8243; frameborder=&#187;0&#8243; allowfullscreen=&#187;&#187;/> 
 Что такое инфракрасные волны?
 Инфракрасные волны или инфракрасный свет являются частью электромагнитного спектра.Люди сталкиваются с инфракрасными волнами каждый день; человеческий глаз его не видит, но люди могут определять его как тепло.
 Пульт дистанционного управления использует световые волны, выходящие за пределы видимого спектра света — инфракрасные световые волны — для переключения каналов на вашем телевизоре. Эта область спектра делится на ближнюю, среднюю и дальнюю инфракрасную. Область от 8 до 15 микрон (мкм) называется земными учеными тепловым инфракрасным, поскольку эти длины волн лучше всего подходят для изучения длинноволновой тепловой энергии, излучаемой нашей планетой.
  СЛЕВА:  Типичный пульт дистанционного управления для телевизора использует энергию инфракрасного излучения с длиной волны около 940 нанометров. Хотя вы не можете «видеть» свет, излучаемый пультом дистанционного управления, некоторые камеры цифровых и сотовых телефонов чувствительны к этой длине волны излучения. Попробуйте!  СПРАВА:  Инфракрасные лампы Нагревательные лампы часто излучают как видимую, так и инфракрасную энергию на длинах волн от 500 до 3000 нм. Их можно использовать для обогрева ванных комнат или для сохранения тепла. Тепловые лампы также могут согреть маленьких животных и рептилий или даже согреть яйца, чтобы они могли вылупиться.
 Кредит: Трой Бенеш
 ОТКРЫТИЕ ИНФРАКРАСНОЙ ИНФРАКРАСКИ
 В 1800 году Уильям Гершель провел эксперимент по измерению разницы температур между цветами в видимом спектре. Он поместил термометры в каждый цвет видимого спектра. Результаты показали повышение температуры от синего до красного. Когда он заметил еще более теплое измерение температуры сразу за красным концом видимого спектра, Гершель открыл инфракрасный свет!
 ТЕПЛОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
 Мы можем воспринимать инфракрасную энергию как тепло.Некоторые предметы настолько горячие, что излучают видимый свет — например, огонь. Другие объекты, например люди, не такие горячие и излучают только инфракрасные волны. Наши глаза не могут видеть эти инфракрасные волны, но инструменты, которые могут воспринимать инфракрасную энергию, такие как очки ночного видения или инфракрасные камеры, позволяют нам «видеть» инфракрасные волны, исходящие от теплых объектов, таких как люди и животные. Температуры для изображений ниже указаны в градусах Фаренгейта.
 Предоставлено: НАСА / Лаборатория реактивного движения — Калтех
.
 ХОЛОДНАЯ АСТРОНОМИЯ
 Многие объекты во Вселенной слишком холодные и тусклые, чтобы их можно было обнаружить в видимом свете, но их можно обнаружить в инфракрасном.Ученые начинают открывать тайны более холодных объектов во Вселенной, таких как планеты, холодные звезды, туманности и многие другие, изучая инфракрасные волны, которые они излучают.
 Космический аппарат «Кассини» сделал это изображение полярного сияния Сатурна с помощью инфракрасных волн. Полярное сияние показано синим, а нижележащие облака — красным. Эти сияния уникальны, потому что они могут охватывать весь полюс, тогда как полярные сияния вокруг Земли и Юпитера обычно ограничиваются магнитными полями на кольцах, окружающих магнитные полюса.Большой и изменчивый характер этих полярных сияний указывает на то, что заряженные частицы, втекающие от Солнца, испытывают над Сатурном некоторый магнетизм, который ранее был неожиданным.
 ПРОСМОТРЕТЬ ПЫЛЬ
 Инфракрасные волны имеют более длинные волны, чем видимый свет, и могут проходить через плотные области газа и пыли в космосе с меньшим рассеянием и поглощением. Таким образом, инфракрасная энергия может также обнаруживать объекты во Вселенной, которые нельзя увидеть в видимом свете с помощью оптических телескопов.Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) оснащен тремя инфракрасными приборами, которые помогают изучать происхождение Вселенной и формирование галактик, звезд и планет.
 Когда мы смотрим на созвездие Ориона, мы видим только видимый свет. Но космический телескоп НАСА Спитцер смог обнаружить около 2300 планетообразующих дисков в туманности Ориона, почувствовав инфракрасное свечение их теплой пыли. Каждый диск обладает потенциалом для образования планет и собственной солнечной системы Фото: Томас Мегит (Univ.Толедо) и др., Лаборатория реактивного движения, Калифорнийский технологический институт, НАСА
.
 Столб, состоящий из газа и пыли в туманности Киля, освещен свечением ближайших массивных звезд, показанных ниже на изображении в видимом свете, полученном космическим телескопом Хаббла. Интенсивное излучение и быстрые потоки заряженных частиц от этих звезд вызывают образование новых звезд внутри столба. Большинство новых звезд невозможно увидеть на изображении в видимом свете (слева), потому что плотные газовые облака блокируют их свет. Однако, когда столб рассматривается в инфракрасной части спектра (справа), он практически исчезает, открывая молодые звезды за столбом газа и пыли.
 Предоставлено: НАСА, Европейское космическое агентство и команда телескопа Hubble SM4 ERO
.
 МОНИТОРИНГ ЗЕМЛИ
 Для астрофизиков, изучающих Вселенную, источники инфракрасного излучения, такие как планеты, относительно холодны по сравнению с энергией, излучаемой горячими звездами и другими небесными объектами. Земляне изучают инфракрасное излучение как тепловое излучение (или тепло) нашей планеты. Когда падающая солнечная радиация попадает на Землю, часть этой энергии поглощается атмосферой и поверхностью, тем самым нагревая планету.Это тепло излучается с Земли в виде инфракрасного излучения. Инструменты на борту спутников наблюдения Земли могут определять это излучаемое инфракрасное излучение и использовать полученные измерения для изучения изменений температуры поверхности земли и моря.
 Есть и другие источники тепла на поверхности Земли, такие как потоки лавы и лесные пожары. Спектрорадиометр среднего разрешения (MODIS) на борту спутников Aqua и Terra использует инфракрасные данные для наблюдения за дымом и определения источников лесных пожаров.Эта информация может иметь важное значение для тушения пожара, когда самолеты-разведчики не могут пролететь сквозь густой дым. Инфракрасные данные также могут помочь ученым отличить пылающий огонь от все еще тлеющих ожогов.
 Кредит: Джефф Шмальц, Группа быстрого реагирования MODIS
 Глобальное изображение справа — это инфракрасное изображение Земли, полученное спутником GOES 6 в 1986 году. Ученый использовал температуру, чтобы определить, какие части изображения были получены от облаков, а какие — от суши и моря.Основываясь на этой разнице температур, он раскрасил каждую отдельно 256 цветами, придав изображению реалистичный вид.
 Кредит: Центр космической науки и техники, Университет Висконсин-Мэдисон, Ричард Корс, дизайнер
 Зачем использовать инфракрасное излучение для изображения Земли? Хотя в видимом диапазоне легче отличить облака от земли, в инфракрасном диапазоне облака более детализированы. Это отлично подходит для изучения структуры облаков. Например, обратите внимание, что темные облака теплее, а светлые — холоднее.К юго-востоку от Галапагосских островов, к западу от побережья Южной Америки, есть место, где вы можете отчетливо увидеть несколько слоев облаков, с более теплыми облаками на более низких высотах, ближе к океану, который их согревает.
 Мы знаем, глядя на инфракрасное изображение кошки, что многие вещи излучают инфракрасный свет. Но многие вещи также отражают инфракрасный свет, особенно ближний инфракрасный свет. Узнайте больше об ОТРАЖЕННОМ ближнем инфракрасном излучении.
 Начало страницы | Далее: Отраженные волны в ближнем инфракрасном диапазоне
 Цитирование
 APA
 Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, Управление научных миссий.(2010). Инфракрасные волны. Получено  [вставить дату — например, 10 августа 2016 г.] , с веб-сайта NASA Science: http://science.nasa.gov/ems/07_infraredwaves
 MLA
 Управление научной миссии. «Инфракрасные волны»  NASA Science . 2010. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.  [укажите дату — например, 10 августа 2016 г.]  http://science.nasa.gov / ems / 07_infraredwaves
 Принцип работы и испытания электромагнитного реле
  Как работает электромагнитное реле?  
 Как показано на рисунке ниже, электромагнитное реле состоит из электромагнита, якоря, пружины, подвижного контакта и неподвижного контакта. 
 Обычно электромагнитное реле имеет две цепи: низковольтную схему управления и высоковольтную рабочую цепь. Низковольтная схема управления включает катушку электромагнитного реле, низковольтный источник питания и переключатель. В высоковольтную рабочую цепь входят высоковольтный источник питания, двигатель и контакты электромагнитного реле. 
 Принцип работы электромагнитных реле несложный, и работает оно в основном по принципу электромагнитной индукции.При включении питания в низковольтной цепи управления ток проходит через катушку электромагнита, создавая магнитное поле. Затем якорь создает всасывающую силу, заставляя подвижный контакт и неподвижный контакт соприкасаться. Таким образом, рабочая цепь включается, и двигатель начинает работать. При отключении питания в низковольтной цепи управления ток в катушке пропадет и якорь под действием пружины разделит подвижный контакт и неподвижный контакт.Рабочий контур отключается и двигатель перестает работать.
 Вообще говоря, электромагнитное реле использует электромагнит для управления состоянием «включено» или «выключено» рабочей цепи. При подаче напряжения на оба конца катушки, катушка будет протекать с током и создавать электромагнитный эффект. Электромагнит притягивает якорь к железному сердечнику против натяжения пружины, чтобы подтянуть подвижный контакт якоря к неподвижному контакту (нормально разомкнутый контакт или НО).При отключении питания притяжение электромагнита исчезнет, и якорь вернется в свое положение под действием пружины, чтобы освободить подвижный контакт от неподвижного контакта (нормально замкнутый контакт или NC). Вытягивание и отпускание используются для управления размыканием и замыканием цепи. Нормально разомкнутые и замкнутые контакты соответственно относятся к стационарному контакту, находящемуся в состоянии «включено», когда катушка отключена от питания, и стационарному контакту в состоянии «выключено», когда катушка подключена к источнику питания.
  Как проверить электромагнитное реле?  
 Зная рабочие характеристики электромагнитного реле, действительно полезно узнать, как проверить ЭМИ, чтобы вы могли выяснить, исправно ли электромагнитное реле, или проверить, есть ли какие-либо проблемы с ЭМИ?  
 
 Проверка сопротивления катушки 
 Используйте мультиметр для измерения сопротивления катушки реле и определения того, находится ли катушка в состоянии разомкнутой цепи. Сопротивление катушки реле тесно связано с ее рабочим напряжением и рабочим током.Рабочее напряжение и рабочий ток катушки можно рассчитать по ее сопротивлению.
 Проверка сопротивления контакта 
 Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления и используйте его для измерения сопротивления нормально замкнутого контакта и подвижного контакта. Их сопротивление предполагается равным нулю. Если сопротивление нестабильно или больше указанного значения, это означает, что контакт находится в состоянии плохого контакта. Если сопротивление нормально разомкнутого контакта и подвижного контакта кажется бесконечным, состояние следует оценивать как контактное сцепление.Таким образом, пользователи могут различать, какой из них является нормально замкнутым контактом, какой — нормально разомкнутым контактом и находится ли реле в хорошем состоянии (особенно для использованного реле).
 Проверка напряжения включения и тока втягивания 
 Подключите регулируемый источник питания к реле и подайте на реле набор напряжений.

`Азы сварки инвертором для начинающих: Сварка инвертором для начинающих: инструкции и видео`

Янв 23, 2021 автор Разное

`Азы сварки инвертором — топ советов для начинающих`

 Азы сварки инвертором — топ советов для начинающихЛёгкие и удобные сварочные инверторы появились в продаже не так давно, но уже успели завоевать свою популярность среди сварщиков всех мастей. И вправду, зачем тягать неподъёмный сварочный трансформатор, когда можно купить пятикилограммовый инвертор и варить им все, начиная от лопат и заканчивая тяжёлыми металлоконструкциями.
Что уж тут говорить, прост сварочный инвертор и для освоения новичкам. Здесь нет необходимости подключать баллоны с газом, знать какие-то сложные нюансы касательно безопасности проведения сварочных работ. Кроме того, удобен инвертор и тем, что его можно подключить к обычной бытовой розетке, не боясь, что у тебя в доме выбьет пробки, а соседи с криком прибегут, поскольку у них сгорел новый телевизор от твоей сварки.
В общем, о преимуществах сварочных инверторов можно разговаривать бесконечно. Однако в данной статье сайта про ручную дуговую сварку mmasvarka.ru речь пойдёт не об этом, а о том, как можно за минимально короткие сроки овладеть на любительском уровне инвертором для сварки.
Азы сварки инвертором или что нужно знать новичку
Допустим, вы купили инвертор и очень хотите проверить его на деле, сварить какую-нибудь железяку. Что же, медлить нельзя, поскольку электросварка это очень увлекательное занятие, которое сильно затягивает, да так, что оторваться потом невозможно.
Помню, когда то и я купил свой первый сварочный инвертор. В ход шли не только трубы, но и гвозди, сварить которые с первого раза мне, правда так и не удалось. Ошибка вышла на счет электродов, я на тот момент не знал и купил электроды для переменного тока, которые не подходят при использовании инвертора.
Дело в том, что трансформаторные аппараты «всеядны», а вот что касается инверторов, то для них должны быть подобраны электроды постоянного тока. Поэтому в первый раз я так и намучался с гвоздями: сварка все время прилипала к металлу, и я не как не мог оторвать электрод от него.
Второе, на что хотелось бы обратить ваше внимание, так это на силу тока. На самом деле все очень просто, и для сварки толстых металлов используются электроды диаметром в 3 мм., и выше, а для сварки тонкого металла, электроды диаметром не более двух миллиметров.
В свою очередь, чтобы варить электродами разного диаметра, на сварочном инверторе должен быть выставлен определённый ток. Чем больше диаметр электродов, тем выше должен быть сварочный ток. И если для сварки электродами 2 мм, используется ток в 30-50 А., то вот для электродов в 4 мм, значение тока уже переваливает за сотню ампер.
Подготовка металла перед сваркой
Следующей особенностью, о которой должны знать новички-электросварщики, является удаление сильной ржавчины с металла. Если металл покрыт толстым слоем ржавчины, то это приведёт к образованию плохого контакта, из-за чего непременно возникнут сложности со сваркой.
Поэтому, не ленимся, и болгаркой, а возможно щеткой по металлу, если не доводим поверхность до блеска, то, хотя бы, напрочь, избавляемся от ржавчины на ней. В таком случае электрод не будет прилипать к металлу, который, в свою очередь, не будет разбрызгиваться в стороны, да так, что заготовка приобретёт совсем мрачный, и уж точно, не товарный вид.
Что ещё следует учитывать начинающим сварщикам, которые решили освоить за несколько дней сварочный инвертор. В первую очередь, это скорость сварки, она тем выше, чем тоньше металл вы будете варить. Порой лучше сначала взять тонкие листы на прихватки, а уж потом, аккуратно проваривать шов.
При этом нужно захватывать кромки двух заготовок, передвигая электрод из стороны в сторону. Думаю, этих простых советов действительно хватить для того, чтобы не накосячить с электродами, как я, в свой первый раз. Как говорится, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных.
Поделиться в соцсетях
Сварка инвертором для начинающих в домашних условиях
Умение сваривать инвертором позволяет выполнять работы на даче и в частном доме: починить ворота, поставить забор, создать емкость для жидкости, установить теплицу. Сварочный аппарат обладает постоянным током и небольшой массой, поэтому качество швов высокое, а перенос на любое рабочее место легкий. Сварка инвертором для начинающих дается просто благодаря вспомогательным функциям оборудования. Статья описывает принцип работы с пошаговой инструкцией и способы ведения дуги в различных пространственных положениях.
Принцип работы инвертора и его подключение
Сварка инвертором основана на принципе создания электрической дуги путем замыкания двух контактов. Для этого используют компактные аппараты, где в середине размещен понижающий трансформатор. В нем напряжение опускается до безопасных значений (36-70 В), а сила тока возрастает до показателей, способных плавить металл. Температура сварочной дуги может достигать 5000 градусов.
После трансформатора ток попадает на диодный мост и выпрямляется. Прохождение через ключи аппарата и транзисторы содействует обратному преобразованию напряжения в переменное, но с возросшей частотой. Вместо 50 Гц оборудование выдает 20-50 кГц. Потом оно выпрямляется повторно.
Такое напряжение позволяет формировать более гладкие швы с мелкой чешуей и обеспечивает полное перемешивание молекулярной структуры металлов. Прочные соединения выдерживают повышенные нагрузки на преломление и разрыв, а при испытании давлением, показывают должную герметичность.
Из-за малого веса инверторы очень популярны у частных мастеров и различных строительных бригад. Научившись варить таким аппаратом можно не только решать текущие задачи в частном доме, но и начать зарабатывать на этом.
Общее описание порядка сварки инвертором
Для начала сварки инвертором нужно разобраться в его подключении. Для этого необходимо:
Установить вилку питания в розетку или переноску длиной не более 5 м с сечением провода 2,5 мм.
Нажать кнопку питания и убедиться, что зажегся соответствующий световой индикатор.
Выставить правильную полярность. Для этого кабеля с держателем и массой вставляются в гнезда, обозначенные знаками «+» и «-». Частицы электронов всегда движутся от отрицательного заряда к положительному, поэтому держателем должен быть «+». Тогда присадочны металл будет более плавно и равномерно вплавляться в основную структуру.
Вставить электрод нужного диаметра в держатель путем откручивания или нажима (зависит от модели).
Установить сварочный ток в соответствии с параметрами свариваемого изделия.
Очистить место сварки от мусора или следов краски щеткой по металлу.
Одеть защитную маску со светофильтром.
Разжечь дугу на черновой поверхности и перенести ее на место начала шва.
Совершать поперечно колебательные движения с отводом шлака.
Грамотно закрыть «замок» шва потушить дугу.
Очистить поверхность от застывшего шлака специальным отделителем и проверить соединение на наличие дефектов.
Грамотная организация рабочего места
Чтобы выполнять сварку инвертором новичку необходимо правильно организовать свое рабочее место. Это лучше всего делать на металлическом столе. Кабель массы подсоединяется к ножке, благодаря чему сохраняется постоянный контакт с изделием, даже если его придется крутить и переворачивать.
Для держателя стоит предусмотреть прорезиненную подкладку или крюк, чтобы сварщик мог положить его и работать двумя руками. Класть держатель со включенным аппаратом на стол нельзя ввиду замыкания.
На рабочем месте нужны:
молоток для отделения шлака;
щетка по металлу;
кейс с электродами;
мел;
пластина для розжига.
Важно убрать все легковоспламеняющиеся предметы, потому что горящие окалины и капли жидкого шлака высокой температуры разлетаются в радиусе до 2 м. Рядом со столом устанавливают ведро с песком, чтобы засыпать возможное возгорание. Тушить водой огонь не стоит ввиду наличия тока на изделии и столе.
Сварку инвертором лучше выполнять стоя или сидя, чтобы был упор под рабочую руку. Это позволит не шататься и выдерживать правильное расстояние между кончиком электрода и изделием. Ведение шва сидя на корточках значительно ухудшает результат у новичка.
Над рабочим местом важно создать вытяжку, которая будет отводить газы от расплавленного металла и обмазки в сторону (если это происходит не на улице). Когда поблизости работают другие люди стоит позаботиться об ограждении, чтобы свет от дуги не бил им в глаза.
Подбор силы тока
Чтобы освоить сварку инвертором новичку важно научиться правильно выставлять силу тока. Она выбирается исходя из толщины свариваемого металла. Если число ампер будет слишком высоким, то шов получится чрезмерно вплавленным и местами с прожогами до дыр. Такое соединение легко сломать при нажиме.
Когда сила тока мала, наплавленный металл остается на поверхности без глубокой проплавки. На отоплении такие швы скоро дадут течь. Металлоконструкции окажутся непрочными и могут распасться.
Регулировка ампер на инверторе осуществляется переключателем на торцевой панели. Значения отображаются на цифровом дисплее или нарисованной шкале. Для создания оптимальных соединений следует выбирать следующую силу тока:
Сила тока, А Толщина металла, мм
35-55 1,5
45-75 2
90-125 3
125-165 4
140-170 5
160-200 6
 
Подбор диаметра электрода
Сварка инвертором дается легко, если научиться выбирать диаметр электрода в согласии с установленной силой тока и толщиной сторон свариваемого изделия. Слишком тонкие элементы будут перегреваться на большом токе, что накалит ручку держателя и доставит дискомфорт сварщику. Завышенный диаметр не даст нужной степени проплавления и будет постоянно прилипать.
Осваивая сварку инвертором новичку можно выбирать диаметр электрода ориентируясь на толщину металла:
Толщина металла, мм Диаметр электрода, мм
1,5 2
2 2,5
3 3
4 4
5 4
6 5
 
Пошаговый процесс создания сварочного соединения
Когда все настройки выставлены правильно можно начинать сварку инвертором. Предварительно следует надеть защитную одежду из плотной ткани. Края куртки должны находиться поверх брюк, равно как и края штанин поверх ботинок. Это не даст горячим окалинам залететь в эти места и причинить ожоги. Маску для новичка лучше выбрать хамелеон, чтобы яснее видеть свои действия до розжига дуги. На руки одеваются перчатки из прочной ткани.
Пошаговый процесс создания сварочного соединения выглядит так:
Кончиком электрода постукивают о черновую поверхность. Это может быть квадрат металла или пластина 100х100 мм, прикрепленная к массе. Такой прогрев запускает движение электронов в присадочном металле и улучшает чувствительность к следующим возгораниям.
Две стороны необходимо прихватить между собой, чтобы при сварке они не разъехались. Прихватки ставят минимум в двух местах для стыкового положения и добавляют еще две с обратной стороны при тавровом или угловом.
После этого дуга переносится на начало шва. Достаточно лишь слегка прикоснуться к металлу.
Дуга горит очень ярко, поэтому первое время лучше тренироваться на черновых деталях, чтобы привыкнуть к свету. Это позволит рассматривать ее не как одно белое пятно, а различать происходящие в ней процессы.
При удержании дуги на месте начнет образовываться лужица металла. Ее называют сварочной ванной. Она создается за счет плавления основной стали и присадочного железа. Ширина ванны определяет границы будущего шва.
Кроме расплавленной стали в ванне будет жидкий шлак. Его пары создают изолированную среду для защиты шва от воздействия воздуха. Начинающему сварщику при работе с инвертором важно научиться отличать жидкий металл от жидкого шлака. Первый имеет белый цвет, а второй — красный. Если принять шлак за железо, то можно оставить много мест не проваренными.
Хотя шлак защищает жидкую сталь от газовых включений, своими наплывами он изрядно мешает, поэтому сварщику необходимо кончиком электрода периодически отгонять затекающий шлак в сторону. Это образует разводы на поверхности, которые легко отбить после застывания.
Ведется шов различными движениями кончика присадочного элемента, что требует более детального рассмотрения и описано ниже.
На завершающей стадии нужно выполнить «замок» — так называется окончание шва. Если просто убрать электрод, то в конце образуется кратер, который так и застынет. При запуске воды он даст течь. С него начнется трещина при нажиме. Завершается шов отводом кончика на цельный металл (в сторону) или заходом на уже созданное соединение.
Как правильно держать электрод и вести шов
Инверторная сварка дает хорошие результаты, если освоить правильное удержание электрода. Здесь существует несколько положений и техник. Вести шов, расположив электрод под 90 градусов относительно поверхности, можно только в редких случаях, где ограничено пространство для наклона рукой.
Оптимальным является наклон присадочного элемента на 45 градусов от плоскости. Это создает направленное движение для выхода расплавленного железа и облегчает удаление шлака. Вести шов можно слева направо и наоборот, в зависимости от удобства пользователя. Допускается траектория от себя и на себя. Движение осуществляется всегда в сторону наклона электрода, когда необходим хороший провар. Ведение углом вперед используют лишь для тонкого металла и широкого шва.
Между кончиком и деталью нужно выдерживать расстояние 3-5 мм. Оно должно быть стабильным. Если этот зазор сократить, то присадочный элемент будет часто прилипать. При удалении на 6-10 мм дуга рассеивается и перестает вплавлять металл.
Чтобы создать красивый шов в нижнем положении применяется несколько техник колебательных движений кончиком электрода. Это могут быть:
«лежачие» восьмерки;
полумесяцы;
зигзаги;
спирали;
треугольники;
двойные восьмерки;
повторяющиеся прямоугольники.
Ширина выполнения фигур определяет наружные границы шва. Способ движений выбирается с учетом параметров соединения (где нужно больше присадочного металла на краях или посередине шва). Но это можно реализовать в нижнем положении, когда шлак и сталь не будут активно стекать.
Сварка инвертором в различных пространственных положениях
В быту и на производстве встречаются ситуации, когда детали необходимо соединить между собой не в стык, а иным способом. Швы могут быть на стене или даже на потолке. У каждого положения есть свои нюансы, которые нужно знать начинающему, пытающемуся освоить сварку инвертором. Если немного потренироваться целенаправленно в каждом виде, то легко получиться их освоить.
Угловое положение
Сварка двух металлических пластин под углом 90 градусов или иным, в нижнем положении, имеет свои сложности. Ввиду вертикального расположения одной из сторон, металл, под действием силы тяжести, ложится больше на нижнюю полку, поэтому шов получается неравномерным и легко ломается.
Чтобы создать угловое соединение инвертором, если есть возможность, стоит положить детали «лодочкой». V-образное положение уравнивает стороны. Выполняются две прихватки для фиксации сторон. Немного наклонив один край, путем приподнимания второго, удастся обеспечить самостоятельный отток шлака из сварочной ванны.
Выполнение такого шва не требует колебательных движений, поскольку зона сильно ограничена боковыми стенками. Здесь достаточно установить кончик электрода в основание, зажечь дугу и медленно вести ее. Для более прочного соединения рекомендуется отбить шлак после первого прохода и повторить шов.
Если нет возможности установить изделие в «лодочку», то расходный материал наклоняют под 45 градусов относительно нижней плоскости и общего положения двух пластин. Дуга ведется углом назад без колебательных движений. Периодически нужно отгонять шлак резким махом кончика.
Вертикальное  положение
Это может потребоваться при установке забора или сварке инвертором теплицы. Большие конструкции сложно перевернуть, и приходиться создавать швы на вертикальной стенке. Здесь негативным фактором служит сила тяготения, из-за чего жидкий металл постоянно капает вниз и не задерживается на поверхности.
Создаются вертикальные швы инвертором снизу вверх. Угол подноса электрода 45 градусов относительно свариваемых деталей. Здесь используется прерывистая дуга и колебательные движения полумесяцем:
Электрод зажигается у основания и откладывается «полка» из присадочного металла.
На мгновение кончик электрода убирается, чтобы сталь застыла.
Не отбивая шлак, тут же наносится вторая «полка» с захватом 30% предыдущей.
Так, постепенно поднимается шов из наборных полумесяцев вверх.
Шлак при этом самостоятельно стекает вниз и не требует никаких действий. После застывания он отбивается.
Вертикальные швы даются новичкам сложнее, поэтому придется много тренироваться. Необходима усидчивость и равномерные отрывы дуги, для предотвращения падения жидкого металла.
Потолочное положение
Потолочное положение пригождается при сварке навесов или объемных конструкций. Оно еще более сложное ввиду прямого падения тяжелого присадочного металла вниз. Здесь используют либо технику прерывистой дуги, либо значительно понижают силу тока и ведут шов непрерывно. Угол наклона электрода 45-60 градусов относительно потолочной поверхности.
Ампераж опускается на 20% относительно режима нижнего положения. Начинающему сварщику важно стать так, чтобы капли шлака не попадали на руку или маску. Кабель от держателя стоит намотать на руку, чтобы он не тянул вниз.
При непрерывной технике важно держать кончик электрода максимально близко к месту соединения, чтобы обеспечить передачу электронов и хорошую проплавку. Прерывистой дугой получится создать шов более легко, но потребуется больше времени.
Сварка инвертором тонкого металла
Отдельную сложность представляет для начинающих сварка тонкого металла. Это может быть лопата или тонкое железо на канистре, емкости для воды. Накладной лист на рамку ворот тоже может быть 0,8-1 мм толщиной. Самым частым требуется подварить кузов автомобиля.
Для овладения этой техникой важно установить ток в пределах 20-30 А. Диаметр электрода лучше всего выбрать 1,6-2 мм. Свариваемую поверхность следует тщательно очистить от ржавчины и следов краски. Если работа выполняется в нижнем положении, то используют графитовую подложку, которая будет поддерживать расплавленный металл от проваливания и не даст прилипнуть всей конструкции.
Вести шов необходимо углом вперед, что расширит зону нагрева и не позволит образоваться прожогам. Скорость ведения должна быть немного выше обычной. Полярность устанавливается обратная (+ на держателе). Расстояние между кончиком электрода и изделием выдерживается 5 мм. Это рассеет воздействие дуги и не даст прогореть тонкой стенке.
Важную роль играют и электроды. Лучше всего использовать элементы с рутиловым покрытием, которые обеспечивают устойчивое горение и легкое возбуждение. Хорошо начинающему сварщику работать с инвертором, у которого присутствует функция «Форсаж дуги». Это не даст прилипнуть кончику в случае сбивания расстояния.
Распространенные дефекты сварки инвертором у новичков
При сварке инвертором все новички допускают дефекты. Зная основные из них получится не расстраиваться и работать над ошибками, чтобы скорее овладеть мастерством. Среди распространенных ошибок и их причин следующие:
Трещины — образуются из-за неправильного подбора электродов. Химический состав плохо сочетается со свариваемыми материалами, что приводит к образованию холодных и горячих трещин. Проблема решается внимательным чтением на упаковке, где указано для каких сталей предназначен присадочный элемент.
Прожоги — это дыры в пластинах и других деталях. Возникают в следствии чрезмерной силы тока и медленного ведения дуги. Здесь необходимо установить ток по таблице вверху и быстрее вести шов.
Непровары — это откровенно пропущенные участки, где присадочный металл лег сверху и не проплавился. Такое соединение легко сломать и оно не герметично. Причиной служит малая сила тока и быстрая проводка шва. Проблема решается правильными настройками аппарата и спокойным ведением.
Поры — образуются из-за взаимодействия сварочной ванны с окружающей средой. Причиной может быть плохое покрытие электродов или то, что оно отсырело. Это решается прокалкой присадочных материалов на печи или другом устройстве при температуре 170 градусов. Поры могут появляться и при сильном ветре в месте сварки на улице, поэтому необходимо установить заграждающий щит.
Неравномерная форма шва выражается в буграх, грубой чешуе и разности по ширине. Это следствие плохого освоения колебательных движений и исправляется тренировками.
Полезные функции инвертора для новичков
Сварка инвертором для новичков освоиться легче, если использовать аппараты с дополнительными функциями:
Форсаж дуги не даст прилипнуть электроду при сварке тонкой стали. Этот режим автоматически прибавляет 10% тока от выставленного, когда оборудование «чувствует» сокращение расстояния между поверхностью и электродом.
Горячий старт способствует мгновенному розжигу дуги без предварительных постукиваний об черновой материал. Поддержание высокого напряжения холостого хода в момент разомкнутых контактов повышает общую производительность.
Сварка инвертором позволяет новичку самостоятельно чинить многие элементы. Освоив параметры настройки аппарата и применяя советы по технике выполнения шва можно быстро научиться варить этим компактным аппаратом.
как научиться в домашних условиях сваривать металл
Электросварка – это самый распространенный способ получения неразъемного соединения. Доступность и простота оборудования для проведения сварочных работ позволяют даже начинающим электросварщикам выполнять сборку несложных металлоконструкций самостоятельно.
Желающим узнать, как научиться сваривать детали, надо начинать с азов электросварки, происходящей при помощи электродов.
Критерии выбора оборудования и материалов
Перед началом любого обучения необходимо оборудовать сварочный пост домашнего умельца. В первую очередь это касается сварочных аппаратов и электродов, а затем уже переходить к азам.
Для проведения разовых работ можно арендовать сварочный аппарат у специализированных компаний, но если работы предстоит много, лучшим решением будет покупка надежного, с достаточным уровнем мощности агрегата.
Можно выполнить сварку газом, но это более затратный способ. Для различных целей промышленностью выпускаются следующие виды оборудования:
сварочный аппарат (трансформатор), предназначен для преобразования переменного токов в сварочный ток большой силы. Дешевые аппараты для сварки могут сильно перегреваться даже при небольших нагрузках, да и сварочный ток они выдают неравномерный с большими перепадами;
выпрямители преобразуют переменный ток сети в постоянный. Это наиболее производительные аппараты, обладающие хорошими характеристиками, но стоят они на порядок дороже;
современные инверторы способны преобразовывать переменный ток в постоянный, они отличаются высокими производительными характеристиками при небольших габаритах и весе. На сегодняшний день это самый доступный, надежный вид сварочного оборудования, многие сварщики пользуются ими. Это оптимальный вариант для начинающих, на котором можно отрабатывать азы работы с электродами.
Начинающим надо знать, что для электродуговой сварки применяют электроды. Информация об электродах относится к азам обучения. От качества электрода и подходящего по составу сердечника зависит успех сварки.
Изделие достаточно простое по конструкции. Это стальная проволока из различных материалов и сплавов, с нанесенной на нее специальной обмазкой (покрытием).
Покрытие предотвращает попадание в сварочную ванну нежелательных газов. Для бытового использования наиболее подходят электроды с толщиной сердечника 3 мм. Ручная сварка очень тонкого листового металла производится электродами сечением 2 мм.
Организация рабочего места и надежная экипировка сварщика
При сварке электродами происходит сильное инфракрасное излучение. Для защиты глаз и кожи необходимо использовать специальную сварочную маску и защитную одежду из плотного материала.
Сварочную маску лучше покупать со стеклом хамелеоном, с возможностью регулировки степени затемнения стекла. На руки нужно одевать спилковые перчатки или варежки. Защитной одеждой надо пользоваться независимо от того, начинающий ты сварщик или специалист.
Место сварки нужно огораживать защитными экранами, для предохранения поражения глаз окружающих, особенно в домашних условиях. Сварочная обувь не должна быть подбита гвоздями.
В такой обуви сварщик будет постоянно пританцовывать даже при незначительной сырости воздуха. Перед сваркой обязательно убедитесь в надлежащем заземлении рабочего места.
Закончив подготовительные работы можно приступать к обучению сварочному делу и получению азов.
Последовательность действий
Пошаговая инструкция предусматривает выполнение нескольких видов работ. Сначала потребуется оснастить сварочный инвертор. От него отводят 2 кабеля. Один предназначен для подключения провода массы.
На другой, достаточной длины, подключают промышленный или самодельный держатель. Процесс обучения электросварке – дело достаточно сложное и требует большого времени.
Регулировка тока
Руководство по проведению сварочных работ включает сведения о настройках аппарата. Обязательной регулировке подлежит сварочный ток. Сначала не потребуется выставлять максимальное значение этой величины.
Все данные указываются в таблице на упаковке электродов. Выставлять надо меньшее значение и приступать к обучению.
С опытом, когда получится зажигать дугу и делать простейший шов, необходимо выставлять большее значение силы сварочного тока. Это позволит лучше прогреть металл и выполнить более качественный шов.
Сварочная дуга
Уроки сварки для начинающих невозможно представить без обучения зажиганию дуги. Сначала электрод будет постоянно липнуть к металлу. Рекомендуется 2 способа зажигания дуги:
проведением кончиком электрода по поверхности деталей;
зажигать дугу можно постукивая электродом. Иногда, при использовании электродов марки МР-5, сварщику приходится стучать часто и долго.
В первом случае не остается значительных следов на деталях, второй способ важен при большом слое обмазки на кончике электрода. Иногда приходится обтачивать концы электродов перед сваркой.
Научиться очень просто. Просто постукиваете, и при зажигании дуги главное не втыкать электрод в расплавленный металл и не относить его на большое расстояние. В первом случае дуга потухнет. Второй вариант приведет к образованию сильных брызг и нарушения валика шва.
Обучаться лучше на толстом металле. Только научившись зажигать дугу и поддерживать ее горение можно переходить к следующему этапу обучения.
Вырабатываем правильный угол наклона
Самое распространенное положение электрода – это промежуток наклона от 30 ° до 60 °. Очень редко возникает необходимость варить, держа сердечник под прямым углом. Выбирая наклон, надо следить за поведением шлака в сварочной ванночке.
Он должен надежно укрывать ее, но без растекания металла. Нельзя уходить сильно вперед ванны. Для начала поставьте держатель под прямым углом, и постепенно делая угол острее, добивайтесь нормального заполнения сварочной ванны шлаком.
От выработки нормального положения держателя электрода зависит качество сварки. Начинающий сварщик должен работать, укладывая швы только в нижнем положении, на толстом металле.
 Освоив азы, можно постепенно переходить к горизонтальному и вертикальному шву. В зависимости от толщины деталей придется также регулировать угол. Со временем эта операция будет выполняться на автомате.
Движения держателем
Для правильной сварки необходимо удерживать кончик сердечника электрода на расстоянии не менее 2 мм и видеть сварочную ванну.
Проблема для начинающих заключается в необходимости выполнения сразу нескольких действий одновременно. Для лучшего наполнения валика стыка необходимо вести электрод несколькими способами.
Для сварки металла, толщина которого более 6 мм, лучше использовать движение треугольником. А менее этой толщины деталей лучше применять ломанную зигзагообразную линию сварки.
Сначала потребуются только эти способы ведения электрода. Обращайте внимание на постоянный размер колебательных движений. Возможно, сначала потребуется вести электрод просто по прямой линии, для получения навыков.
Не думайте, что у вас все получится с первой попытки. Это долгий процесс, поэтому надо запастить терпением, осваивая азы.
Основные правила стыковки деталей
После того, как освоены азы сварки, необходимо самостоятельно варить металлоконструкции, переходить к выполнению простейших операций по сборке и прихватке узлов в бытовых условиях. Как правило, домашний мастер не варит толстый металл, поэтому о разделка кромок не потребуется. Для начала можно потренироваться соединять профильную трубу. Для этого потребуется на концах деталей зарезать острые углы, для большей площади провара.
Детали вставляют в угловую струбцину и фиксируют поджимной планкой. Теперь необходимо предварительно прихватить с нескольких сторон. Для этого зажигают дугу и ставят небольшую точку.
Не требуется выдерживать большой катет, необходимо просто зафиксировать детали. После проверки диагоналей, выполняют прихватки со всех доступных сторон. Теперь снимают конструкцию и обваривают ее надежным и качественным швом.
Если хорошо усвоены уроки по углу наклона, укладке металла в расплавленную сварочную ванну, то операции по сборке металлоконструкций не вызовут затруднений даже для чайников в сварочном деле.
Изучив основы сварки и набравшись теоретических знаний, надо как можно чаще практиковаться, одевать сварочную экипировку, включать сварочный аппарат и долгое время оттачивать свое мастерство. Только практика позволит стать сварщиком высокого класса.
выбор электрода, советы для начинающих
У любого домашнего мастера часто возникают ситуации, когда без применения электросварки не обойтись. Ранее в таких ситуациях чаще всего приходилось обращаться к профессионалам в мастерские, поскольку сварочный аппарат мог себе позволить далеко не каждый любитель. И дело вовсе не в дороговизне (хотя это тоже немаловажный фактор), а в том, что традиционные трансформаторные аппараты очень требовательны к электросети. Подключив его в бытовую сеть, скорее всего, получите «выбитые» автоматы или сгоревшие предохранители.
Что представляет собой инвертор
Сейчас есть широкий ассортимент инверторных сварочных аппаратов, которые гораздо менее требовательны к электросети, обладают малым весом и компактными размерами. К тому же они отличаются довольно демократичной ценой. Но купить — это только полдела, главное, научиться самостоятельно варить. Аппарат инверторной сварки производит двухэтапное преобразование обычного переменного тока электросети.
Сначала преобразование в ток с высокочастотными характеристиками, а после — в постоянный ток, при этом коэффициент полезного действия (КПД) достигает около 90%. Практически все инверторные аппараты предназначены для бытового применения и рассчитаны на напряжение в 220 В. Ими лучше всего варить электродами диаметром от 2 мм до 4 мм. Немаловажным плюсом такой дуговой сварки для начинающих является сравнительная простота розжига и удержания дуги.
Как образуется шов
Основа для чайника в вопросах работы ручного сварочного аппарата — понимание, как образовывается шов. Электрическая дуга возникает при взаимодействии сердцевины электрода и металлической поверхности. Загорается обмазка, и она начинает плавиться, переходит в жидкое состояние, выделяется газ. Этот газ окружает место сварки (сварочная ванна) и препятствует проникновение к нему воздуха.
Расплавленный металл из сердечника переходит на сварочную ванну, частично смешивается с расплавленными металлом из нее и застывает, образуется шов. Обмазка, которая ранее перешла в жидкое состояние, застывая, образует шлак, его нужно после сваривания удалять. Можно пойти на уроки сварки для начинающих или практиковаться самому.
Необходимое оборудование и экипировка
Прежде чем постигать на практике основы электродуговой сварки, необходимо подготовить все необходимое:
Аппарат инверторной сварки. Чтобы познать азы сварки инвертором для начинающих, не нужно гоняться за дорогими моделями, но не стоит впадать и в другую крайность, покупая очень дешевое «нонэйм» оборудование. Лучше всего остановить выбор на бюджетном варианте от проверенного производителя. Следует обратить внимание на пределы регулировки сварочного тока. Для бытового и полупрофессионального применения подойдут аппараты с диапазоном регулирования до 200 А. Еще один важный параметр для новичка — легкость розжига дуги. Для этого нужно выбирать оборудование с максимальным напряжением холостого хода или с функцией облегчения розжига. Небольшой совет — практически все сварочные аппараты от бюджетных до дорогих комплектуются с завода короткими проводами, купите сразу им замену длиной 3−4 м.
Сварочная маска — одни из главных элементов защиты. Защищает глаза от слепящего яркого свечения дуги и выделяемого при этом потока ультрафиолета, а также лицо от ожогов. Раньше маски комплектовались сменными затемненными стеклами, которыми ее подстраивали под необходимые рабочие условия и предпочтения. Сейчас в продаже имеются удобные маски с автоматическим затемнением — «хамелеоны». Степень затемнения легко регулируется. Это оптимальный выбор, чтобы учиться электродуговой сварке для начинающих, да и для профессионалов тоже.
Роба и рукавицы защищают тело сварщика от ожогов и брызг раскаленного металла. Выбирайте качественную экипировку. Категорически запрещено использовать защитную одежду из «синтетики».
Молоток, щипцы, струбцина и т. д. Молоток потребуется для сбивания шлака, остальное повысит комфорт работы.
Не забудьте также подготовить свое рабочее место — убрать все мешающие и легковоспламеняющиеся предметы. Желательно иметь под рукой огнетушитель, на случай возникновения нештатной ситуации. На случай ожога сетчатки глаз («нахвататься зайчиков») нужно купить специальные глазные капли или воспользоваться народными методами.
Как правильно сваривать металл
Итак, все готово и можно постигать технику электросварки для начинающих. Курс обучения лучше всего начать со сваривания двух отрезков металла или трубы толщиной около 5 мм. В первую очередь необходимо зачистить место сваривания от ржавчины и грязи при помощи обычной щетки по металлу. Если этого не сделать, то будет трудно зажечь электрод, да и соединение будет с дефектами.
Чтобы сварить детали указанной толщины, следует воспользоваться электродом ф3 мм. Для такого электрода на инверторном аппарате следует выставить ток около 100 А. Чаще всего регулировочная шкала на инверторе врет и необходимо подкручивать «по ситуации», если металл недостаточно прогревается добавить, если горит — уменьшить.
Работа по свариванию начинается с розжига дуги, для этого необходимо постучать концом электрода по металлу или чиркнуть, как спичкой. С первого раза, скорее всего, не получится, но здесь тот случай, когда необходимо пробовать, а не смотреть. После розжига дуги электрод необходимо проводить вдоль линии шва на расстоянии около 2 мм, при этом «выписывая» фигуры, как бы сшивая свариваемые детали. Благодаря этому шов становится прочнее и шире.
Теперь по поводу длины дуги, 2 мм это оптимальное расстояние в большинстве случаев, при большем расстоянии дуга не стабильна, место сварки не прогревается в достаточной мере и соединение получается очень слабое. Если выдерживать слишком маленькое расстояние, шов получается очень выпуклым, площадь сварки недостаточная, как следствие — непрочное соединение. В зависимости от условий и предпочтений сварщика, есть три метода ведения электрода вдоль шва:
Ведение перпендикулярно свариваемым деталям позволяет получить красивую и симметричную ванну, но крайне неудобно для реализации. Также очень быстро устает рука. Чаще всего применяют при сварке в труднодоступных местах.
Ведение под углом назад. Такой метод позволяет иметь максимальный контроль над сварочной ванной, но применим только для нижних швов.
Ведение под углом вперед. Позволяет достигать большей глубины прогрева свариваемых деталей. Наиболее распространённый и универсальный способ сварки.
После сваривания деталей легким постукиванием молотком следует отделить шлак и проконтролировать полученный шов. Не стоит ожидать, что все получится уже с первого раза. Чтобы начать более или менее правильно варить, добиваться желаемого результата и чувствовать процесс сварки, нужно выварить не один десяток килограмм электродов.
Главное — практика, но она должна быть подкреплена теоретическими знаниями. Если вы начинающий сварщик, вам для обучения пригодится самоучитель. Также можно посмотреть видеоурок в интернете.
Originally posted 2018-04-06 09:21:58. 
Сварка инвертором для начинающих — уроки техники и основы
Среди доступных сварочных аппаратов для покупки и начального практического обучения, сварщикам самоучкам наиболее подходящими будут недорогие, надежные, легкие и надежные модели, обладающие главным и неоспоримым свойством – удобством в работе.
 
Такими почти идеальными свойствами обладают современные аппараты электродуговой сварки, созданные по новым технологиям, и вобравшими в себя практически все наиболее значимые инновации – сварочные инверторы.
Как и любая другая электросварка, сварочный инвертор применяется для простого и надежного соединения между собой металлических конструкций.
Очертить более точно область применения такой технологии довольно сложно, поскольку практически повсеместно применимы сварные соединения – в строительстве, машиностроении, сельском хозяйстве и быту, в общем, там, где необходимо легко и просто соединить между собой металл.
Необходимые материалы/инструменты/защита
Непосредственно для работы, начинающему сварщику понадобятся в качестве инструментов:
Сварочный инвертор с комплектом проводов (с клеммой «массы» и электрододержателем.
Расходные материалы – сварочные электроды для ручной электродуговой сварки (для начала в качестве тренировки подойдут диаметром 3 мм).
Щетка по металлу.
Небольшой молоток (как правило, в комплекте инвертора идет такой молоточек, но лучше купить специальный молоток сварщика – с пружинной ручкой и заостренными концами с плоским и пикообразным).
Зажимы для прижатия свариваемых деталей.
В качестве материалов для начального обучения подойдут:
Металлические железные предметы – трубы, полосы металла, строительная арматура.
Внимание! Делая первые шаги, важно знать, что для сварки алюминия, чугуна, нержавеющей стали, нужны особые электроды и очень уверенные навыки проведения сварочных работ.
Ну и главное, для проведения работ нужны специальные защитные доспехи:
Обязательно маска со специальным светофильтром, задерживающим яркий свет от сварочной дуги.
Защитные перчатки – ведь дело придется иметь с расплавленным металлолом.
Специальный костюм, желательно из огнестойкого брезента.
Рабочие ботинки на толстой и прочной подошве с высокими берцами – простой и надежный способ сохранить стопы от ожогов.
http://www.youtube.com/watch?v=NnaJTrs2qQA
Пошаговая инструкция по выполнению работ
Подготовительные шаги:
Шаг первый – для начала следует подготовить рабочее место, убрать помещение от лишних предметов и легкогорючих материалов и жидкостей;
Предусмотреть нормальное освещение места творческих изысканий.
Подготовить материал для сваривания и необходимые инструменты.
Проверить правильность и надежность соединения кабелей в случае использования электрических удлинителей.
Что касается самих работ, то здесь нужно раз и навсегда усвоить последовательность и порядок действий, это должно стать правилом и выработать все движения до автоматизма:
Сварочные кабели разматываются и расправляются, подключается к гнездам инвертора.
Свариваемые детали раскладываются, проверяется правильность соединений по возможности закрепляются в тисках или струбцинах.
Одеваются средства защиты, подготавливается маска.
Клемма массы – зажим со знаком «плюс» к одной из свариваемых поверхностей.
Электрод вставляется в держатель.
Проверяется подключение самого аппарата к электрической сети, без включения клавиши подачи электропитания.
Включается питание, через 15-20 секунд аппарат готов к работе.
Электрод подносится к месту предполагаемого шва, защитная маска подносится к лицу, разжигается дуга.
Легкими движениями формируется образование сварочной ванны, и формируется шов.
При соединении небольших деталей, где шов имеет небольшую длину, рекомендуется не выключать аппарат на время контроля качества и удаления шлакового налета, при больших объемах работы, рекомендуется, несмотря на наличие принудительного охлаждения, выключать инвертор и делать небольшой перерыв.
По окончании работ рекомендуется:
Убрать руку с держателем, прекратить образование электрической дуги.
Выключить питание аппарата.
Дать остыть 3-5 минут шву, и легкими постукиваниями оббить шлак и проконтролировать качество шва – в идеале, он должен быть похож на уложенные чешуйки, как на рыбе – одна должна вроде бы накладываться на другую.
Техника безопасности
Сварочный инвертор – электрический прибор, и поэтому запрещается производить работы при высокой влажности, под открытым небом во время дождя.
Работать необходимо только в защитной маске, в специальном огнестойком костюме и обуви, в сварочных перчатках-крагах. Рабочее место должно быть просторным, на рабочем месте не должно быть горючих и взрывоопасных материалов, жидкостей, баллонов.
Запрещается проводить сварочные работы с предметами, имеющими опасное содержимое – в канистрах, бензобаках, различными боеприпасами.
Контроль дугового промежутка
Схема сварочной дуги
Говорить о начальных навыках сварщика с уверенностью можно тогда когда выработается навык правильного формирования и удержания дугового промежутка – сварочной дуги.
По сути, это несложный процесс, главное в нем понимание того, что дуга будет постоянной и наиболее качественно расплавлять электрод при правильном, немного медленном движении держателем.
Во многом, это достигается методом проб и ошибок – закрепленный навык появится тогда, когда при движении электрода начнет формироваться однородный шов, соединяющий обе соединяемых детали.
Правила формирования сварочного шва
Получение крепкого и надежного сварочного соединения во многом является результатом правильного движения электродом в сварочной ванне. Довольно примитивно это можно охарактеризовать примерно как процесс обучения письму.
Движение руки с держателем напоминает пропись первоклашки, когда навыки довольно слабые и приходится выводить то зигзаги, то кружечки, то косые линии. Но при этом, кроме движения в одной плоскости, при сваривании, нужно то приближать электрод, то наоборот удалять его.
Такие движения позволяют формировать в сварочной ванне слои металла как бы заходящие друг на друга, это и обеспечивает отлично сформированный соединительный шов.
Прямая и обратная полярность при инверторной сварке
Обычное подключение сварочных кабелей держателя к «минусу», а зажима «массы» к «плюсу» инвертора позволяет без труда сваривать все допустимые соединения, при этом такая полярность позволяет увеличить количество тепла, выделяемое при сварке.
Обратное подключение кабелей, а у инвертора такая возможность присутствует, на электрод подается «плюс», а на свариваемые детали «минус» позволяет снизить количество тепла, и соответственно соединять детали из тонкого металла без образования прожигов.
Подбор электродов
Вариант работы инвертором с тонким металлом удается новичкам не с первого раза, но и профессионалам это не всегда удается.
Однако, следует знать:
При сварке тонкого металла рекомендуется использовать обратную полярность.
При соединении тонкого металла и более толстого, для достижения результата нужно плотно прижимать тонкий металл к более толстому и сварку производить «от толстого к тонкому» для недопущения перегрева и прожигания.
Обе детали должны быть хорошо зачищены, ржавчина должна быть удалена, во избежание образования дополнительного шлака.
Преимущества и недостатки
Приступая к работе инверторным сварочным аппаратом, нелишне кроме инструкции по эксплуатации ознакомиться еще с более глубокими публикациями по вопросам электросварочного оборудования, во всяком случае, нужно четко осознавать все плюсы и минусы таких инструментов.
К «плюсам» сварочных инверторов однозначно относятся:
Малый вес.
Возможность работы при довольно низком напряжении в сети, электроника отлично держит дугу даже при 160-180 вольт в электросети.
Плавная регулировка электротока, выдаваемого аппаратом.
Возможность работать практически со всеми типами электродов.
Легкий и эффективный розжиг дуги.
Возможность настройки на работу с различными материалами, как по толщине сращиваемого металла, так с различными металлами – например, алюминием, чугуном.
Практически полное отсутствие скачков напряжения при работе даже на перегруженных сетях.
К сожалению, имеются и минусы, но они в большинстве не связаны с непосредственной эксплуатацией инструмента:
Высокая по сравнению с трансформаторными моделями цена.
Требовательность к условиям работы – положительная температура, приемлемая влажность, незначительная запыленности.
Дороговизна ремонта – используемые электронные компоненты чаще всего ремонтируются или в специализированных сервисных центрах, или дешевле купить новый инвертор.
Суть технологии сварочного инвертора состоит в том, что переменный ток электрической сети посредством работы электронных компонентов преобразуется сначала в постоянный ток, а потом еще одни раз в переменный, но уже с другими качественными показателями – высокой частотой (порядка 20 000–50000Гц) и большой силой тока – 100–200 Ампер, но при этом с небольшим напряжением порядка 60-90 В.
Советы и возможные ошибки
Начиная использовать сварочный инвертор, нужно самое главное – запастись терпением, не одна пачка электродов уйдет перед тем, как получится действительно красивый шов.
Но вот стремиться к этому нужно с первого включения аппарата и здесь во многом помогут следующие моменты:
На начальном этапе достаточно научится держать дугу, чтобы электрод равномерно прогревался.
На первых занятиях рекомендуется сначала научиться формировать горизонтальный шов, а уже потом разнообразить задачи – сваривая вертикальные и потолочные элементы.
Важно взять за привычку очищать от ржавчины и налета места соединения.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Как правильно сваривать металл инвертором: инструкция для новичков
Для соединения заготовок и листов используется специализированное оборудование. Самыми популярными считаются аппараты инверторного типа. Чтобы сделать качественный шов, новичкам нужно знать, как правильно сваривать металл инвертором.
Сварка инверторомЧто такое сварочный инвертор и как он работает
Инвертор представляет собой современное оборудование, которое используется для соединения металлических деталей. Принцип сварки инвертором аналогичный другим сварочным аппаратам. Прибор вырабатывает ток максимальной силы, благодаря которому появляется электрическая дуга. В дальнейшем она поддерживается за счёт мощного напряжения и позволяет разогревать металл. В случае с инвертором дуга появляется между обрабатываемой поверхностью и электродом. Его отличие в том, что в стандартных моделях мощное напряжение вырабатывается с помощью трансформатора. В инверторе другая система.
Чтобы создать мощное напряжение, входной ток в 220В проходит через специальный выпрямитель. Там он преобразуется в постоянный. Далее постоянный ток преобразуется в переменный с частотой до 100 кГц. На последнем этапе происходит выпрямление потока и последующее его использование в сварочных работах. Важно знать, как сварить заготовки вместе и что для этого нужно, чтобы получить прочную конструкцию.
Конструкция и преимущества инверторных сварочных аппаратов
Перед тем как покупать сварочное оборудование инверторного типа, желательно ознакомиться с его устройством и сильными сторонами.
Конструкция инвертора представляет собой 4 ключевых детали:
Трансформатор. В моделях инверторного типа по размеру этот элемент не более пачки от сигарет. Он предназначен для снижения высокочастотного переменного напряжения.
Высокочастотный выпрямитель. Этот элемент выравнивает переменный ток, поступающий от общей сети. После него ток попадает в высокочастотный фильтр и выходит постоянным потоком.
Фильтр. Представляет собой конденсатор и дроссель. Предназначен для сглаживания выпрямленного тока.
Выпрямитель. Диод, в который поступает начальный поток тока из общей сети.
Все элементы помещаются в металлический или пластиковый корпус, на котором расположена система управления аппаратом.
Преимущества инвертора:
КПД у таких аппаратов может достигать 90%. Практически вся энергия, которую потребляет оборудование, уходит на создание и поддержку дуги.
Потребляемая мощность ниже, чем у моделей с большим трансформатором.
Небольшие габариты. Малая масса. Благодаря этому использовать сварочный аппарат можно в труднодоступных местах.
Минимальное количество брызг расплавленного металла в процессе работы.
Минимальный уровень нагрузки на общую электросистему.
Возможность подбирать электроды нужной характеристики.
Работать с инвертором просто. Человеку без опыта достаточно попробовать 2–3 раза сварить между собой детали, чтобы понимать, как правильно делать шов.
Инверторный сварочный аппаратПодготовка к работе
Перед тем как производить сварку металла инвертором, требуется подготовить рабочее место, электроды, оборудование. Чтобы научиться варить электросваркой не нужно искать профессиональные приспособления и рабочие верстаки. Для начала подойдёт небольшой металлический стол. Главное, чтобы на нём свободно размещались все инструменты, сварочный аппарат и заготовки.
Важно подготовить качественное освещение и вентиляцию в помещении. При сварке металлов выделяются вредные испарения. Помимо освещения и вентиляции требуется убрать как можно дальше горючие материалы и жидкости. Сварщику нужно стоять на материале, не проводящем электричество.
Электроды выбираются в зависимости от того какие металлы нужно сваривать и какой они толщины. На упаковках с расходными материалами указывается для какого материала они предназначены.
После выбора электродов и подготовки рабочего места, требуется подключить оборудование. Из инвертора выходит два кабеля. Один представляет собой массу и имеет «металлический крокодил» на конце. Он прицепляется на обрабатываемую деталь или к металлическому столу. Второй кабель представляет зажим для электрода.
Работа инвертором
Перед включением аппарата желательно ознакомиться с тем, как варить инверторной сваркой. В комплекте с покупным оборудованием присутствует инструкция. Ниже будут описаны основные этапы работы.
Розжиг дуги
В первую очередь необходимо разжечь дугу. Для этого применяется два метода:
Чирканье — сварщик начинает вести электродом по обрабатываемой заготовки, а потом поднимается над ней до образования искры.
Постукивание — более популярный вариант розжига дуги. Сварщик постукивает концом электрода по месту будущего сваривания до появления искры.
Способ розжига дуги выбирается в зависимости от комфорта и удобства.
Передвижение электрода
Чтобы качественно приварить деталь к детали, необходимо знать, как двигать электродом. Новички думают, что достаточно зажечь дугу и медленно провести электродом по месту соприкосновения деталей, чтобы получился ровный шов. Важно правильно выбирать постоянный угол движения электрода, скорость перемещения рабочей части оборудования. Вести электрод прямо под прямым углом допустимо для тонколистового металла.
Сварка электродомКонтроль дугового промежутка
Ещё один важный момент при сварке инвертором — расстояние между концом электрода и металлической поверхностью. Если расстояние около 2-х мм, проварка будет неглубокой и шов получится не прочным. Когда дуга более 4 мм, она становится нестабильной. Разбрызгивание металла увеличивается, а точность шва снижается. Располагать рабочую часть инверторного аппарата желательно на расстоянии 3 мм от металлической поверхности.
Правила создания ровных швов
Чтобы правильно варить металл и делать ровные швы, требуется учитывать некоторые особенности:
Выбор угла сварки. Оптимальным считается диапазон углов от 30 до 40 градусов.
Класть шов требуется продольными и поперечными движениями. В интернете существуют различные схемы, по которым можно тренировать движения нанесения шва.
Скорость выбирается в зависимости от выбранного способа работы электродом. Если вести электрод медленно, можно перегреть поверхность. При быстром ведение шов получается не прочным.
Оборудование и техника безопасности
Можно осуществлять не только сварку, но и резку металла сварочным инвертором. При проведении работ сварочным оборудованием, требуется учитывать правила техники безопасности:
Оборудование требуется проверить на наличие дефектов и поломок.
Сварочный процесс является вредным для здоровья. Чтобы защитить глаза, требуется использовать специальную маску сварщика. Она комплектуется светофильтрами, которые защищают зрение.
Помимо маски сварщику нужны защитные перчатки, спецодежда, обувь.
Место, в котором работает сварщик, должно оборудоваться специальной шторкой, которая защищает зрение посторонних людей.

При использовании инвертора требуется учитывать конструкцию оборудования, знать способы ведения электрода, правильно выбирать угол и скорость ведения рабочей части. Нельзя забывать про технику безопасности и подготовку рабочего места.Как научиться работать электросваркой — первые шаги
Сварка – это одна из достаточно сложных, но крайне востребованных технологий работы с металлами. Куда не кинешь взгляд – обязательно используются сварные соединения. Без этого процесса не обходится ни одно промышленное производство, строительная компания, ремонтное или сервисное предприятие. Незаменимой становится сварка и при строительстве и благоустройстве собственного жилья.
Как научиться работать электросваркойНо вот проблема – сварные работы требуют определенной подготовленности. Можно, конечно, при необходимости обращаться к мастерам сварщикам по объявлениям, или к своим знакомым, владеющим необходимыми навыками. Но лучше все же поставить перед собой вопрос — как научиться работать электросваркой самостоятельно, чтобы не быть ни от кого зависимым. Сегодня, когда домашнее сварочное оборудование перестало быть проблемой, умение проводить такие работы, особенно для собственника индивидуального жилья – неоценимый плюс, так как множество проблем просто перестанет существовать.
Однако, не стоит думать, что процесс обучения приемам сварки – простой и быстрый. По большому счету, чтобы научиться качественно варить металл, лучше пройти соответствующие курсы теоретической и практической подготовки, которые могут быть организованы при учебно-производственных центрах или заведениях среднего профессионального образования. Можно попросить поделиться опытом товарища, который владеет этим ремеслом. Если нет – то наверняка придётся испортить немало металлических заготовок и сжечь не одну пачку электродов, пока не «набьется» рука и можно будет сказать себе: «Да, я научился!»
Но прежде всего необходимо разобраться с основными понятиями электросварки и приобрести необходимое оборудование и снаряжение. Сварка – это такой технологический процесс, где от оснащенности рабочего места напрямую зависит и качество работы.
Какие виды электросварки существуют
Сама суть электросварки заключается в следующем. Силовая установка вырабатывает мощный сварочный ток, который по кабелям подводится к рабочему посту. Между электродом и поверхностью свариваемого металла создается электрическая сварочная дуга – устойчивый разряд, характеризующийся высочайшими температурными показателями. Это приводит к плавлению металла и присадочного материала. Образуется так называемая сварочная ванна – область расплава, контролируя и направляя которую сварщик формирует шов. После снятия дуги происходит кристаллизация расплавленного металла и создается прочное монолитное соединение деталей.
Эта очень упрощенно описанная схема реализуется в нескольких сварочных технологиях:
Самой распространенной является ручная дуговая сварка, которая по существующей терминологии имеет аббревиатуру ММA (от английского названия «Mаnuаl Metаl Arс»). Главная особенность – использование плавких электродов со специальной обмазкой. Преимущества – не требуется особо сложного технического обеспечения, газобаллонного оборудования. Недостаток – возможность сварных работ только с черными металлами или нержавейкой.
Ручная дуговая сварка ММАВ подавляющем числе случаев, если рассматривается сварка на бытовом уровне, то имеется в виду именно эта технология.
Сварка по технологии ТIG позволяет работать с легированными сталями и некоторыми цветными металлами. Термин «Tungstеn Inеrt Gаs» говорит сам за себя: вольфрам и инертный газ. Дуга в этом случае создается между свариваемой поверхностью и неплавким вольфрамовым электродом, а в качестве заполнения вводится присадочный пруток того или иного типа. Одновременно через сварочную горелку с жаростойким керамическим соплом постоянно подается защитный инертный газ, который обеспечивает чистоту шва.
Сварка по технологии TIGСварка по подобной технологии имеет массу достоинств, но требует и специального оборудования, и высокой квалификации работника.
Полуавтоматическая сварка MIG-MAG (Мetаl Inert Gаs – Metаl Aсtive Gаs ) – одна из самых передовых современных технологий, которая все чаще используется и домашними мастерами. Процесс сварки проходит также в среде инертных или активных газов с автоматической подачей присадочного материала (сварочной проволоки) которая играет роль электрода.
Полуавтоматическая сварка MIG-MAGЭта технология позволяет выполнять швы высокого качества в любой плоскости и с очень большой производительностью. В какой-то мере она даже проще, чем ММА, но требует сложного и достаточно громоздкого оборудования – самого сварочного аппарата, механизма подачи проволоки, газобаллонного устройства, горелки с со специальным рукавом, через который полается проволока и защитный газ.
Контактные клещи для точечной сварки по технологии SPOTСуществует еще и точечная электросварка – SPOT, которая находит широчайшее применение в частности, на кузовных участках предприятий автосервиса. Она тоже потребует особого сложного оборудования, и в домашних условиях практически не применяется.
Ручная дуговая сварка ММА – что потребуется для работы?
Любой новичок всегда начинает с освоения приемов именно ручной дуговой сварки (MMА), поэтому все рассматриваемые ниже вопросы будут посвящены именно ей.
Чтобы начать самостоятельно практиковаться, необходимо подготовить определённое оборудование, оснащение и расходные материалы.
Сварочный аппарат для дуговой сварки
Для проведения сварочных работ по технологии ММА используется один из трех типов аппаратов:
Сварочный трансформатор – один из простейших видов оборудования. Принцип работы элементарен – сетевое напряжение 220 В (или 380, для трехфазной сети) преобразуется в более низкое, порядка 25 – 50 В, но за счет этого резко возрастает значение силы тока.   Достоинства такой схемы – ее простота, высокая надежность и простота в обслуживании, высокие показатели мощности. Подобные аппараты недороги, что, наверное, во многом и предопределяет их распространённость.
Сварочный трансформаторНедостатков же у трансформатора гораздо больше – сварочная дуга от переменного тока не отличается стабильностью, нередки случаи залипания электродов, большое разбрызгивание металла, швы не отличаются аккуратностью. Помимо этого, потребуются специальные электроды именно для «переменки». Сварочные трансформаторы весьма зависимы от сетевого напряжения, а сами в процессе работы могут серьезно «просаживать» сеть. Не отличаются они компактностью и легкостью. Одним словом, начинать обучение с таким оборудованием – нежелательно. Как правило, для работы на подобных аппаратах потребуются хорошие навыки.
Сварочные ММА-выпрямители отличаются от трансформаторов тем, что дают на выходе постоянный ток. Работать с ними намного легче, так как «постоянная» дуга намного стабильнее, и швы получаются более аккуратными.
Сварочный выпрямительОднако, недостатки остаются – та же массивность и габаритность, даже побольше, нежели у сварочных трансформаторов, зависимость от напряжения питания и большая нагрузка на сеть. По цене они дороже, чем трансформаторные аппараты.
Без преувеличения можно сказать, что буквально революцию в сварочных технологиях произвели аппараты, работающие по инверторной схеме. Сетевое переменное напряжение 220 В с частотой 50 Гц проходит целый каскад частотных и амплитудных трансформаций, и на входе получается требуемый постоянной ток с высочайшей степенью стабилизации. Всеми процессами управляет микропроцессорная сборка, что позволяет проводить требуемые регулировки с высокой степенью точности.
Самое современное решение — сварочный инверторВсе это дает целый «букет» достоинств такого аппарата:
— Оборудование спокойно переносит достаточно серьезные колебания м=сетевого напряжения, что особо бывает важно в загородных поселках, где подобные проблемы — весьма частое явление.
— Вместе с этим, у инверторов, по сравнению с другими аппаратами, минимальное потребление энергии — они практически не перегружают сеть.
— Стабилизированный ток и возможность его точной регулировки позволяют выполнять точные и аккуратные швы. Разбрызгивание практически отсутствует.
— Аппарат отличается компактностью и малыми весом.
Выпускается широкий ассортимент подобных аппаратов – от инверторов бытового класса до профессионального оборудования. Для начинающих сварщиков – это самое оптимальное решение.  Цены на качественные инверторы достаточно высоки, но, во-первых, имеют тенденцию к снижению, а во-вторых, подобная разовая покупка полностью себя оправдает. А продаже появилось немало и недорогих аппаратов весьма сомнительной сборки. Поэтому очень важно правильно подойти к проблеме выбора инвертора —  нужно обязательно обратить внимание на ряд важных нюансов:
Максимальный сварочный ток. Если аппарат планируется применять в условиях домашнего хозяйства, то, как правило, останавливаются на моделях с величиной 150 – 200 А.  этого вполне достаточно для работы с электродами диаметров до 4 мм.
Устойчивость электронной схемы к перепадам сетевого напряжения. Качественные инверторы должны выдерживать колебания в пределах ± 20 ÷ 25 %.
Инвертор должен иметь систему принудительного охлаждения, работающую постоянно при включенном питании, или же оснащенную автоматикой, запускающую вентиляцию при определенном значении температуры радиаторов.
Не следует забывать о потребляемой мощности аппарата – она может быть порядка 2 ÷ 3 кВт у небольших моделей, но может достигать и более значительных величин у аппаратов полупрофессионального или профессионального класса.
То, о чем многие просто не знают: параметр, определяющий допустимую длительность сварочного процесса – продолжительность включения (ПВ). Никакой аппарат не может работать без перерывов, и в параметрах обязательно указывается ПВ, выраженное в процентах от общей длительности работы оборудования. У моделей бытового класса это обычно составляет порядка 40% — ничего не поделаешь, такова плата за компактность аппарата. На практике это означает, что период «отдыха», в данном случае, в 1,5 раза дольше, нежели время сварки, например, 1 минута непрерывной работы потребует затем не менее, чем полутора минутной паузы.
Для начинающих сварщиков будут очень удобно, если в схеме аппарата реализованы некоторые полезные функции:
— «НotStаrt» существенно облегчает первоначальный розжиг сварочной дуги. Электроника автоматически импульсно повышает значение тока в момент розжига.
— «АrcFоrce» поможет справиться с извечной проблемой новичков – залипанием электрода к металлической поверхности. При уменьшении требуемого зазора между электродом и металлом повышается ток, предотвращая эту неприятность.
— «AntiStick» — функция, которая предотвратит перегрев автомата, если залипания избежать все же не удалось. В этом случае питание просто автоматически отключится.
Еще один важный совет. «Ахиллесовой пятой» инверторов является определенная сложность проведения ремонтных работ в случае выхода схемы из строя. При выборе аппарата лучше отдать предпочтение моделям с многоплатной компоновкой электронной схемы. Покупать подобные аппараты немного дороже, но диагностика поломок становится проще, ремонтопригодность —  намного выше.
Видео: как выбрать сварочный инвертор
Цены на популярные сварочные инверторы
Сварочные инверторы
Сварочные провода, держатель электродов, зажим массы
Сварочные инверторы, как правило, уже укомплектованы проводами, держателем электродов и зажимом массы. Однако, при покупке на эти элементы тоже стоит обратить пристальное внимание – иногда можно нарваться на некачественные изделия.
Сварочные провода должны быть в гибкой резиновой изоляции, иметь надежные латунные контактные вилки, подходящие к разъемам конкретного аппарата. Сечение кабеля должно быть не менее 16 мм², если аппарат рассчитан на ток до 150 А, 25 мм² – при 200 А и даже 35 мм², если предполагается работа с токами 250 А и выше. Не следует гнаться за большой длиной проводов или самостоятельно удлинять их – это может привести к перегрузке электроники и выходу инвертора из строя.
Электрододержатель – важнейший элемент экипировки сварщика, так как именно им мастер манипулирует в процессе работы. Не стоит использовать для работы самодельные «вилки» — это достаточно опасно в плане получения световых ожогов глаз или поражения током. Самыми распространенными и удобными на сегодняшний день являются держатели пассатижного типа – «прищепки». Одни удобны, позволяют легко и быстро произвести замену электрода, хорошо изолированы со всех сторон и обеспечивают должную безопасность.
Одни из самых распространенных — держатели-«прищепки» пассатижного типаДержатель должен иметь надежный зажим для электродов, позволяющий размещать из не только перпендикулярно, но и под углом 45º. Нужно не полениться и проверить материал контактной части – там должна быть медь или латунь, но никак не омедненная сталь. Это – явный признак дешевой подделки, который легко выявить с помощью маленького магнитика. Необходимо проверить надежность фиксации электродов, особенно малого диаметра (2 мм) – с этим нередко бывают проблемы у некачественных держателей пассатижного типа.
Важным фактором является и удобность держателя, его сбалансированность, «развесовка» – работа с ним не должна вызывать быстрой усталости рук. Он должен иметь достаточно длинную рукоятку, позволяющую принять наиболее удобное положение руки, рифленую поверхность, чтобы исключить проскальзывание в ладони, одетой в рукавицу. Не забываем и о том, что для держателей также определено максимальное значение сварочного тока.
Зажим для подключения массы должен иметь мощную пружину, надёжное соединение с проводом, латунные контакты для обжима металлической заготовки, соединенные медной шиной.
Зажим для подключения массыОснащение сварщика
Необходимое оснащение сварщикаПрежде всего, для сварочных работ потребуется маска или щиток. Щитки часто идут в комплекте инверторов, но у них есть неудобство – его необходимо удерживать свободной рукой, а это далеко не всегда возможно. Лучше приобрести полноценную маску.
Этот предмет экипировки предохраняет глаза от световых ожогов, прикрывает лицо от попадания брызг металла или искр, а органы дыхания, в определенной степени, от поднимающихся газов. Вместе с тем, светофильтр должен обеспечивать хорошую видимость накладываемого шва при зажигании дуги — подбор производится индивидуально. Светофильтр должен быть прикрыт защитным стеклом.
Сама маска изготавливается из термостойкого пластика. Она не должна быть тяжелой и громоздкой, вызывающей быструю усталость. Необходимо проверить удобство наголовника и его фиксацию в нужном положении, возможность регулировки под требуемый размер.
Большой популярность стали пользоваться маски — «хамелеоны», оснащенные специальными жидкокристаллическими светофильтрами, мгновенно меняющими светопроводимость в момент зажигания дуги. Удобство бесспорное – нет необходимости постоянно откидывать маску для визуального контроля исполненного шва, упрощается и процесс розжига дуги. Такие маски имеют определенные степени регулировки быстроты срабатывания и степени затемнения – это еще одно их значимое преимущество. Недостаток у них – достаточно высокая цена.
Для работы потребуется специальная одежда, сшитая их прочной плотной такни, исключающей моментальное проплавление или прожиг при попадании искр (например, брезент) Категорически запрещены накладные карманы на куртке или штанах.
Костюм должен быть из плотного материала, не иметь накладных кармановОбувь должна быть кожаная, полностью закрытая, ее верх должен надежно прикрываться штанинами. Руки необходимо защитить кожаными или плотными брезентовыми рукавицами или перчатками (крагами) с длинными манжетами, полностью закрывающими область запястья.
Перчатки-краги для сварочных работДля производства сварочных работ, кроме того, понадобится специальный молоток для скалывания шлака – секач, железная щетка для зачистки поверхности металла. Нарезка заготовок и разделка деталей (снятие фаски и т.п.) потребует машинки-«болгарки» с отрезным и шлифовальным кругами.
Какие электроды использовать?
Электрод представляет из себя стальной стержень, покрытый слоем обмазки. Стержень является и проводником для сварочного тока, и присадочным материалом. Обмазка при воздействии высоких температур создает защитный слой шлаков и газа, предохраняющий сварной шов от мгновенного окисления кислородом и азотом воздуха.
Очень важно — правильно подобрать электродыСлучаются ситуации, когда и оборудование хорошее, и все вроде делается по правилам, но сварной шов не получается. Возможно, причина кроется в неправильной подборке электродов. Увы, но многие начинающие мастера подбирают их, ориентируясь лишь на толщину сечения стержня, выпуская из виду остальные характеристики. А между тем, классификация электродов достаточно сложна и многообразна. Конечно, можно получить консультацию при покупке, если конечно сам продавец в этом понимает. Но можно попытаться разобраться с некоторыми вопросами и самостоятельно.
Для примера – электрод Э42A-УOHИ-13/45—3,0-УД (ГOСТ 9966—75) или E-432(5) – Б 1 0 (ГOСТ 9967—75). О чем могут рассказать цифры и буквы?
Э42A– специальное обозначение, говорящее о механических и прочностных качествах создаваемого шва. Характеристика, больше требующаяся для инженерных расчетов.
УOHИ-13/45 – здесь зашифрована марка изделия. которая присвоена ему производителем.
3,0 – диаметр металлического стержня – 3 мм.
Буква «У» говорит о том, что он предназначен для сварки углеродистых или низколегированных сталей – то, что чаще всего требуется в домашних условиях. Можно встретить обозначения «Л», «Т», «В»  — это электроды для легированных и инструментальных сталей различного типа, а «Н» — для создания наплавочного слоя на поверхности металла.
Буква «Д» в данном примере говорит о толстой обмазке. Тонкий слой будет обозначен «М», средний – «С» и очень толстый – «Г». Предпочтение следует отдать толстой обмазке.
По следующему ГОСТУ расшифровка такова:
E-432(5) – информация для специалистов о физико-химических свойствах наплавляемой присадки.
«Б» — это классификация обмазочного покрытия. В приведенном примере – основное. Кроме того можно встретить такие обозначения:
— «А» — покрытие кислого типа, подходит и для постоянки, и для переменки, для любых типов швов, но дает сильное разбрызгивание.
— «Б» — основное, применяется для сварки мощных толстых деталей с использованием обратной полярности.
— «Р» — рутиловая обмазка – одна из самых распространённых, отлично подойдет для начинающего сварщика и для работ в домашних условиях.
— «Ц» — обмазка с целлюлозной составляющей. Очень удобна при работах большого масштаба, но требует особой квалификации сварщика, так как не терпит перегрева.
— «РЦ», «РЦЖ» — комбинированный тип. Буква «Ж», помимо этого, говорит о включении в состав железного порошка. В основном используется квалифицированными специалистами для особого вида работ.
Следующая цифра говорит о пространственном расположении швов, которые можно исполнять данным электродом.
— «1» — универсальные;
— «2» — все, кроме вертикальных сверху-вниз;
— «3» — недопустимы «потолок» и вертикаль, так же,  как в п.2;
— «4» — электрод может выполнять исключительно нижние швы.
Последняя цифра маркировки – индекс, говорящий о параметрах требуемого сварочного тока. Данные сведены в специальную таблицу, учитывающие и тип тока, и величину напряжения холостого хода аппарата, и нужную полярность. Чтобы не углубляться в подробности – только несколько слов о том, что необходимо учитывать. Всего градаций десять, от «0» до «9». Для переменного тока могут применяться любые, кроме «0». При «постоянке» полярность подключения не будет иметь значения для индексов «1», «4», «7». Электроды «2», «5» и «8» — исключительно для прямой полярности, а «0», «3», «6», и «9» — только для обратной.
Диаметр электродов подбирается в зависимости от толщины свариваемых деталей. Упрощенно можно ориентироваться на следующие параметры:
— Для заготовок толщиной до 2 мм — Ø 1.5 ÷ 2.5 мм;
— 3 мм – Ø 3.0;
— 4 ÷ 5 мм – Ø 3.0 ÷ 4.0;
— 6 ÷ 12 мм – Ø 4.0 ÷ 5.0;
— свыше 12 мм – Ø 5.0.
Видео: классификация электродов для ручной дуговой сварки
Цены на электроды для сварки
Электроды для сварки
Подготовка рабочего места
Чтобы приступить к практическим занятиям, необходимо подготовить себе рабочее место:
Работать лучше всего на свежем воздухе и открытом пространстве – исключается вероятность возгорания конструкций здания, меньше воздействие токсичных испарений.
Около рабочего места не должно быть никаких легковоспламеняющихся материалов или жидкостей.
На случай возгорания следует приготовить средства пожаротушения – воду, трудновоспламеняемую накидку из плотной ткани, песок. При этом применять для тушения пламени воду можно только при полном обесточивании аппарата.
Оптимальное решение — металлический сварочный верстакРаботать лучше всего на металлическом верстаке. Следует продумать вопрос фиксации заготовок (тиски, струбцины и т.п.)
Удлинитель должен иметь сечение кабеля, отвечающее пиковой потребляемой мощности сварочного аппарата.
Перед началом работы необходимо предусмотреть меры, чтобы исключить появление посторонних людей, а в особенности – детей.
Первые практические шаги
Если все готово, можно переходить к практическим действиям. Для начала лучше всего приготовить лист металла, зачищенный от грязи и ржавчины – первые шаги лучше отрабатывать на нем, не торопясь сразу сваривать какие-либо детали.
Для начала следует экспериментировать на ненужных кусках листового металлаК заготовке присоединяется зажим массы. Очень важен хороший контакт в месте соединения – его следует зачистить металлической щеткой
Начинать обучение лучше всего с электродами Ø 3 мм – с ними легче «набить руку». Величина сварочного тока в этом случае будет порядка 80 – 100 А. электрод вставляется в держатель, проверяется надежность его крепления.
Первым «упражнением» будет зажигание и удержание сварочной дуги. Для этого, после включения аппарата и опускания маски, нужно либо чиркнуть электродом по поверхности металла, либо несколько раз постучать по одному месту. Обязательно должна появиться искра, и теперь самое важное – удержать горящую дугу. Для этого необходимо строго выдерживать зазор между электродом и поверхностью металла. Положение электрода – примерно 30 º от перпендикуляра к поверхности.
Нормальным зазором считается такой, которые примерно равен толщине стержня электрода – это называется короткой дугой. При инверторной сварке с использованием качественных и сухих электродов обычно со стабильностью дуги проблем не возникает. При увеличении зазора до 4 – 5 мм получается длинная дуга, которая уже качественного шва не даст. Чрезмерное приближение электрода к поверхности может окончиться его залипанием. В этом случае следует сразу же качнуть держатель в сторону, пока не начался перегрев стержня.
При поддерживании дуги следует помнить, что электрод постоянно выгорает, и нужно корректировать его положение относительно поверхности металла.
Теперь нужно четко разобраться со структурой расплавляемого металла в области дуги. В начале нагрева появляется красное жидкое пятно – это еще не металл, а расплавившаяся обмазка электрода, которая создала защитный слой. Через 2—3 секунды в центре этого пятна появится ярко-оранжевая или даже беловатая капля с легким дрожанием или рябью на своей поверхности – это и есть сварочная ванна, область расплавленного металла. Важно научиться четко различать жидкий шлак и саму ванну – от этого будет зависеть и качество накладываемого шва.
Как только ванна сформировалась, начинаем пробовать осуществить ее перемещение, плавно перемещая электрод, не меняя при этом зазора. Капля металла всегда перемещается в область повышенной температуры, поэтому и ванна будет стремиться за дугой. Со своей стороны, давление дуги несколько отталкивает ванну в противоположном направлении. Поработав практически и поняв этот принцип, можно попробовать сформировать валик наплавленного металла на поверхности листа.
Для некоторого усложнения задачи лучше всего наметить на поверхности металла линию, которую выдерживать при создании сварного валика. Электрод будет перемещаться вдоль линии с небольшими колебательными движениями в стороны – так как показано на схеме.
Возможные траектории движения электродаПосле наложения этого «шва» необходимо дать ему остыть, а затем сколоть слой шлака, чтобы визуально оценить качество. Возможно, потребуются корректировки силы тока. Это, например, будет заметно по непроваренным участкам – ток явно недостаточен. Повышенное значение может привести к прожигу листа. Все это определяется только экспериментальным путем, какие-либо четкие рекомендации давать сложно.
Первое упражнение — создание ровных валиковНе допускается пористости швов, включения в металлическую структуру частиц шлака – это соединение не отличается прочностью.
В ходе практики можно будет определиться какое направление сварки будет наиболее удобным – на себя или от себя, протягивая ванну за электродом или наоборот, толкая ее вперед. Многие мастера советуют все же проводить сварку если ровные и качественные валики начали получаться, можно переходить к следующему этапу – свариванию двух заготовок.
Пространственное положение швовСварные швы по пространственному положению бывают нижними, на вертикальной плоскости (горизонтальные или вертикальные) и потолочными. Начинать, конечно, нужно с нижних – умение выполнять остальные придет далеко не сразу, по мере накопления опыта.
Классификация швов по взаимному расположению свариваемых деталейПо расположению сопрягаемых деталей швы подразделяют на стыковые, угловые, тавровые и нахлесточные. Каждый из них имеет свои особенности наложения, движения электрода, разделки и выставления заготовок.
Сварку двух деталей начинают с прихваток, которые обеспечат стабильное положение деталей при наложении основного шва. Обычно для прихватки ток вставляют на 20—30% больше, работая при этом на короткой дуге. При этом прихватки не должны быть ближе 10 мм от края заготовок или вблизи от отверстий. После наложения прихваток есть возможность проконтролировать правильность положения деталей и внести необходимые корректировки.
Способы наложения нижних швовВначале следует научиться накладывать однослойные швы на тонких, 3—4 мм заготовках. Более сложные варианты, с корневой проваркой и заполнением, могут быть освоены, года с простейшими приемами будут достигнуты устойчивые навыки.
Не следует пугаться вот таких первых неудач — опыт обязательно придетОдним словом, все остальное будет зависеть только от старания и регулярных практических тренировок начинающего сварщика. Хорошо, если будет возможность обратиться к специалисту, чтобы он смог оценить получаемые результаты. Если нет – можно сравнить итоги своей работы с демонстрируемыми в интернете видеороликами с мастер-классами по дуговой сварке. Опыт, твердость руки, умение правильно выбирать параметры и уверенность в своих силах обязательно придут.
Видео: мастер-класс по ручной дуговой сварке
 Основы: Сварка для начинающих
 Сварщики есть везде, и они делают удивительные вещи. От погружения на несколько сотен футов под водой до ремонта нескольких дыр, образовавшихся в стальном корабле в открытом море, до выхода в холодный космический вакуум, сварки на космическом корабле, который требует ремонта … Или даже (что не менее практично) вы можете просто найти старый парень, который просто хочет сварить красивый новый стальной стол для своей мастерской.
 В любом случае, если вы хотите самостоятельно заняться сваркой, лучше всего будет пройти специализированное обучение, соответствующее вашим целям.Если вы любите делать все своими руками и наслаждаетесь небольшими пробами и ошибками, эта статья может помочь вам понять некоторые из основных процессов и правил, когда дело доходит до техники сварки для начинающих.
 Безопасность
 Прежде всего, как и при любой работе в машиностроении или сталелитейной промышленности, необходимо поговорить о безопасности. Для новичков понимание опасностей и мер безопасности, необходимых на рабочем месте, является важным шагом на пути к тому, чтобы стать хорошим сварщиком.
 Чтобы эта статья не превратилась в руководство по безопасности на рабочем месте, мы настоятельно рекомендуем прочитать Типовой свод правил  Safe Work Australia  по сварочным процессам .В нем изложено все, что вам нужно знать о стандартах безопасности, обсуждаются все темы, от выявления возможных опасностей до надлежащей вентиляции и защитного оборудования.
 Понимание процесса
 Базовая сварка — это больше, чем просто сплавление двух кусков металла вместе. Сначала вы должны подумать, какой сварочный аппарат вы будете использовать и для какой работы вы будете его использовать. Самый простой вид сварки и отличный старт для начинающих — это дуговая сварка.
 В настоящее время существует множество различных методов дуговой сварки, но наиболее распространенными из них являются сварка металла в среде инертного газа (MIG), сварка вольфрамовым газом (TIG) и сварка палкой.
 Сварка МИГ
 MIG Сварка считается самым простым в освоении видом сварки. Для ее работы используется проволочный сварочный электрод на катушке, которая автоматически подается с постоянной скоростью во время работы. Дуга плавит проволоку и соединяет ее у основания, в результате получается прочный и чистый сварной шов.
 Причина, по которой газ используется в этой технике сварки, заключается в том, что он обеспечивает защиту от тумана, окружающего лужу горячего жидкого металла, образующегося при сварке при высоких температурах.Этот газовый экран защищает сварочную ванну от любых загрязнений и помогает обеспечить прочный сварной шов с низкой пористостью (пустоты в материале). Этот процесс полезен при сварке различных материалов, таких как низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и алюминий.
 Явным недостатком этого метода является то, что для использования газа требуется окружающая среда, обычно в помещении, вдали от любого ветра или элементов, которые могут унести газ. Это можно исправить с помощью безгазовой сварки MIG с использованием флюсовой проволоки.Проволока с флюсовым сердечником также подается автоматически и имеет покрытие, которое создает газ во время сварки. Этот вариант обеспечивает более грязную отделку, сварные швы требуют большей очистки, а проволока с флюсовым сердечником может быть дорогостоящей.
 СВАРКА TIG
 С другой стороны, сварка TIG,     сложнее выучить и требует некоторой практики, прежде чем вы сможете ее освоить.
 Сварка TIG сложнее физически, так как для нее требуется вручную подавать большой сварочный стержень в сварочную ванну, а также для защиты сварочной ванны используется защитный газ.При сварке TIG необходимо одновременно: управлять горелкой, подавать проволоку, двигаться с правильной скоростью, а также использовать правильный ток. Это обычно используется для более тонких металлов и может применяться, например, при работе с ящиками для инструментов или кухонными мойками.
 ПАЛОЧНАЯ СВАРКА
 Подобно TIG, сварка палкой предполагает использование электрода фиксированной длины для соединения металлов, поскольку электрод фиксированной длины подается сварщиком вручную. Большинство самодельных сварщиков используют сварку палкой как основу для обучения сварке.
 Эта технология сварки — один из самых универсальных, недорогих и щадящих способов сварки. Это можно сделать практически в любых условиях, и это хороший выбор, если требуется базовое соединение или насадка.
 Обратной стороной сварки приклеиванием является то, что она часто дает грязную поверхность и не является жизнеспособным вариантом там, где требуется гладкая, чистая поверхность (например, при обработке листового металла для автомобилей).
  
 Miller Electric предлагает отличное прочтение по совершенствованию техники сварки штангой в своем руководстве CLAMS, в котором представлены все информативные и необходимые шаги, которые следует учитывать при начале сварки штангой.
 Это следующие точки:
  C  Текущая установка
  L  Длина дуги
  A  игла электрода
  M  Анипуляция электрода
  S  ход
 Более того, понимание настроек для сварки Stick, MIG и TIG может помочь вам понять концепции, лежащие в основе различных других методов сварки.
  Советы по передовой практике 
 Теперь, когда вы лучше понимаете некоторые базовые методы сварки и лежащий в их основе процесс, вот несколько быстрых советов, которые мы в Machines4U можем порекомендовать любому начинающему сварщику:
  Что такое переменный и постоянный токи. Чтобы получить прочный сварной шов, необходимо знать, какой ток использовать в вашей работе. В зависимости от работы и инструментов, которые вы используете, это может варьироваться.
  Очистите материал перед запуском.  Хорошая очистка проволочной щеткой, шлифовальной машиной или наждачной бумагой удалит большую часть грязи и ржавчины с материала, это поможет получить более прочный сварной шов и лучшую пористость.
  Не забудьте положить шлем.  Известно, что даже некоторые из самых опытных сварщиков часто забывают об этом шаге, потому что их руки заняты или они просто забывают в процессе работы.Помните, что без рабочих глаз не сваришь!
  Прихватывание  является необходимым этапом, так как он обеспечивает надежность и фиксацию материала перед сваркой. Прихваточная сварка — это выполнение коротких установочных швов, которые скрепляют края и которые легко исправить, если деталь необходимо разобрать и закрепить перед сваркой.
  Держите голову в сторону. , вдали от дыма, также является лучшей практикой, чтобы иметь полный обзор стыка во время сварки.
  Вот некоторые основные и полезные сварочные швы , которые отлично подойдут новичкам:
  Болгарка скоро станет вашим лучшим другом. Можно с уверенностью сказать, что если вы новичок в сварке, первые одна, две или 30 попыток сварить что-то конкретное не окажутся запланированными. Но не бойтесь! шлифовальный станок может отрезать этого плохого парня, как будто ничего не произошло. Терпение тоже помогает.
  Чертежи . Если вы не проходите специализированный курс, то потратите время на изучение чертежей, чтобы помочь вам понять причину и способы использования сварных швов в практических приложениях.
  Попкорн или бекон?  Многие могут сказать вам, что если ваша сварка звучит так, как будто в микроволновой печи лопается попкорн, ваши настройки либо слишком горячие, либо слишком слабые для работы.Учителя часто советуют прислушиваться к этому сладкому звуку, похожему на жареный бекон на сковороде, чтобы знать, хорошо ли закреплен шов.
 Кредит изображения: millerwelds.comt
 Эта статья лишь царапает поверхность корабля, и если вы оставите только одну информацию перед запуском, пусть будет так, что безопасность   всегда на первом месте!
 На рынке сварочных материалов? Здесь можно найти все, от шлемов до мониторов продувки.
 . лучших сварщиков для начинающих — 8 вариантов для 2020
 Какой металл я свариваю?
 Тип металла, который вы собираетесь сваривать, важен для покупки сварочного аппарата, соответствующего вашим потребностям. Это особенно применимо при выборе различных процессов. Давайте посмотрим на различные металлы и процессы, которые с ними связаны.
  Сварка TIG — безусловно, самый универсальный процесс.  Кроме чугуна, вы сможете сваривать все виды металлов, в том числе с окисленными поверхностями, а именно алюминий и магний.Чтобы иметь возможность работать с как можно большим количеством типов, убедитесь, что ваш аппарат TIG имеет выход переменного тока.
 Высокопроизводительные изделия для сварки TIG обычно имеют широкий диапазон силы тока, начиная с 10 А. Оптимальные характеристики при низкой силе тока позволяют работать с хрупкими или тонкими металлами.
  Для чугуна, стали и нержавеющей стали лучше всего использовать сварку палкой.  В отличие от TIG, Stick — это более надежный метод, который идеально подходит в ветреную погоду. Когда дело доходит до сварки толстой, ржавой или грязной стали, Stick считается лучшим.
  Для быстрой конструкции из стали, нержавеющей стали или алюминиевого сплава выберите сварку MIG.  Это самый простой процесс из всех, и поскольку многие люди начинают с базовой стальной конструкции, они предпочитают MIG сварке палкой.
 Какая требуемая выходная мощность?
 Как правило, более высокая выходная мощность позволяет сваривать более толстый металл. Если продукт имеет выходную мощность около 100 с, он может не подходить для тяжелой или промышленной сварки.Однако вы сможете подключить его к любой розетке в вашей мастерской.
 Сварочный аппарат с напряжением более 115 В не будет работать от обычной розетки, и вам может потребоваться специальная установка или розетка. При постоянном токе ток течет в одном направлении, а при переменном — направление циклически чередуется. У некоторых сварщиков вы можете контролировать продолжительность этих циклов.
 Сварочные аппараты могут обеспечивать выходную мощность постоянного (DC) или переменного (AC) тока. Если можете, попробуйте  найти машину, которая предлагает комбинацию двух .
 DC имеет преимущество более высоких температур и более глубокого проплавления шва. AC меняет ток через равные промежутки времени. Машины переменного тока обычно более дорогие, так как они позволяют работать с самоокисляющимися металлами.
 Если вы планируете работать с более толстыми металлами или в промышленных условиях, попробуйте выбрать устройства с более высокой производительностью и вспомогательное оборудование. Это не даст вам ограничить себя в плане власти. Однако, если вы обычный разнорабочий, лучше отдать предпочтение качеству и универсальности.
 Каков мой бюджет?
 Прежде чем составить бюджет, рассмотрите свои требования к сварке. Ключевыми факторами являются типы металла, диапазон силы тока и рабочий цикл. Также помните о выходной мощности, а также о дополнительных функциях, таких как контроль силы тока.
 Еще одним важным аспектом при составлении бюджета для нового сварщика является дополнительное оборудование. Вашему сварщику может потребоваться внешнее охлаждение, питание или защитное оборудование, такое как шлем и перчатки. Также важно учитывать такие расходные материалы, как сварочная проволока и газ.
 Если вы точно знаете, что вам нужно от сварочного оборудования, потратьте некоторое время на исследование. Убедитесь, что ваши требования будут соответствовать вашим будущим потребностям в сварке.
 Сварочные аппараты бывают разных ценовых категорий. Новичку важно убедиться, что вы покупаете прочное устройство с долгим сроком службы. Универсальный аппарат не обязательно стоит дороже, чем специализированный, поэтому убедитесь, что он отвечает всем вашим сварочным потребностям.
 Какие расходные материалы необходимы?
 Сварочные материалы представляют собой присадочную связку, которая соединяет два металлических куска вместе.Сварной шов состоит из четырех компонентов: самого металла, источника тепла, защиты от воздуха и расходных материалов.
 Металл нагревается источником тепла до температуры, при которой он начинает плавиться. Затем в шов добавляют расходный материал, чтобы сформировать один кусок металла. При сварке штангой расходные материалы не только служат наполнителем, но и стабилизируют пламя электрической дуги.
 Существует три типа расходных материалов: порошковая проволока , сплошная проволока или стержневой электрод .Тип, который вы используете, зависит от процессов, которые использует ваш сварщик. При сварке TIG синтез происходит за счет расплавленного металла, так как вы не добавляете присадочный материал.
 Для сварки штангой используется стержневой электрод. Сварка MIG использует расходную проволоку, катушка которой подает расходную деталь к сварному соединению. Многие устройства MIG позволяют контролировать эту скорость.
 . Основы DIY: Основное руководство по сварке
 Сварка — это производственный процесс, при котором металлы соединяются путем плавления деталей и наполнителя в сварочную ванну из расплавленного материала, который охлаждается, образуя очень прочное соединение. Три основных типа, подходящих для проектов DIY, — это аппараты для дуговой, MIG и инверторной сварки.
 Выберите доступную и простую в использовании сварочную установку из одной из трех категорий, доступных для DIY, и получите полезный новый навык, который позволит вам ремонтировать металлические сборки и строить стальные конструкции без привлечения сторонних ресурсов.
 Основы дуговой сварки
 Для соединения металлов требуется интенсивное нагревание от электрической дуги, возникающей между соединяемым металлом и электродом.
 Сварочный пруток используется в качестве электрода для сварки штангой, а проволока для сварки в среде защитного газа (MIG).
 Электроэнергия для дуги обеспечивается источником питания, и электрод проводит ток, плавясь в сварочную ванну, образуя сварное соединение.
 Для предотвращения реакции горячего металла с воздухом и образования соединений, ослабляющих соединение, сварочные стержни имеют покрытие, обеспечивающее защитный газ в точке контакта, а также шлак для покрытия свежего сварного шва.
 При сварке MIG сварочный шов защищен газом с внешней подачей. В безгазовых установках работа выполняется сварочной проволокой с флюсовой сердцевиной.
 При сварке вольфрамовым инертным газом (TIG) используется защитный газ с вольфрамовым электродом для зажигания дуги и присадочным материалом, подаваемым отдельно 
 вручную в сварочную ванну.
 Не все металлы подходят для самостоятельной сварки. Хорошим показателем технологичности является то, будет ли магнит прикрепляться к металлу, но чугун является исключением, поскольку он притягивает магниты, но его очень проблематично сваривать.
 Разрушитель жаргона
 Откройте для себя происхождение шлака и узнайте, почему флюс важен, из нашего удобного руководства по сварочному жаргоне.
  FLUX-CORED WIRE  используется с безгазовым сварочным аппаратом MIG. Металлическая оболочка окружает сердечник из флюса, который обеспечивает газовую защиту сварочной ванны во время сварки.
  SLAG  — это корка, образующаяся во время сварки штангой для защиты металла шва от атмосферных загрязнений при его затвердевании. После охлаждения он отколотывается сварочным молотком.
  ПРИХВАТКА  включает выполнение быстрой частичной сварки, чтобы удерживать части металлической сборки в совмещении до того, как будут завершены более прочные чистовые швы.
  СВАРОЧНЫЕ УДИЛИЩА  или электроды используются с аппаратом для ручной сварки при работах с низкоуглеродистой и оцинкованной сталью. Также доступны стержни для пайки и сварки меди, а также латуни, бронзы и других сплавов.
  WELDER’S FLASH  — это заболевание глаз, которое обычно носит временный характер, но вызывает сильный дискомфорт.Это тип ожога глаз, возникающий в результате кратковременного, но незащищенного воздействия яркого света сварочной дуги с очень высокой степенью УФ-излучения.
 Основы мастерской
 Независимо от того, выберете ли вы традиционный аппарат для ручной сварки или безгазовую сварку MIG, вам потребуется специальное защитное снаряжение и другие аксессуары.
 При сварке носите огнестойкую одежду с длинными рукавами, например комбинезон, а также прочную обувь и всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении.
 Сварочные системы
 Выберите дуговой сварочный аппарат старой школы, в котором используются металлические электродные стержни, модель MIG для начинающих или новейшую универсальную инверторную сварочную технологию для создания прочных и постоянных соединений между стальными деталями.
  Сварка палкой 
 Используя электрическую дугу для плавления деталей и электродного стержня, этот тип сварочного аппарата обычно требует больше времени для освоения из-за необходимой практики, но он лучше работает на грязных или ржавых поверхностях.
  Сварка МИГ 
 Для этого требуется меньшее напряжение, чем для сварки штучной сваркой, а это означает, что он более безопасен. Электродвигатель используется для подачи проволоки к сварному шву, что упрощает процесс. Установки MIG могут использовать защитный газ или иметь конструкцию, в которой используется полая проволока, заполненная флюсом.
  Инверторная сварка постоянным током 
 Инверторные сварочные аппараты меньше своих традиционных аналогов. Дугу легко запустить, и они обычно имеют цифровой контроль тока. Некоторые многоцелевые инверторы можно использовать как для ручной, так и для TIG-сварки.
 Безопасная сварка
 Яркий свет сварочной дуги включает ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, которые могут нанести непоправимый урон незащищенным глазам.
 Он также выделяет дым и пары, поэтому работайте в проветриваемом помещении и не наклоняйтесь над работой, чтобы не вдохнуть их.
 Всегда надевайте сварочный шлем с темными стеклами и длинные кожаные перчатки. Держите легковоспламеняющиеся материалы вдали от рабочей зоны и держите под рукой огнетушитель.
 Сварка
 .

« Предыдущая 1 … 7 8 9 10 11 … 34 Следующая »

Толщина, мм	20; 21; 24; 27; 30; 35; 40; 45; 50
Ширина, мм	от 64 до 250
Длина, м	от 1 до 6, с шагом в 50 см

Утеплитель	ρ, кг/м³	λ, Вт(м×К)	Γ	Популярные марки	Средняя цена, р/м³
Минеральная вата	50~150	0,045~0,060	НГ	Rockwool, Baswool, Isover	1833, 1670, 1857
Стекловата	75~175	0,035~0,040	НГ	Ursa, Knauf	1132, 913
Пробковый утеплитель	220~240	0,050~0,060	Г2		1350~2500
Пенополистирол	20~40	0,037~0,043	Г2	Knauf	2469
Пенополистирол экструдированный	25~45	0,025~0,030	Г3	Пеноплекс, Styrofoam	4547, 4097
Пенополиуретан напыляемый жёсткий	40~160	0,020~0,035	Г3		5500 (материал+работа)
Целлюлозный утеплитель	28~65	0,035~0,045	Г2	«Юнизол», Эковата	1900 (материал+работа)
Пеноизол		0,039~0,040	Г3	Мипор, Юнипор	600
Пеностекло	100~600	0,045~0,140	НГ	Saitax	16000
Тёплая штукатурка	400~500	0,045~0,065	НГ	Победит	275

Сила тока, А	Толщина металла, мм
35-55	1,5
45-75	2
90-125	3
125-165	4
140-170	5
160-200	6

Толщина металла, мм	Диаметр электрода, мм
1,5	2
2	2,5
3	3
4	4
5	4
6	5

Месяц: Январь 2021

Что такое оголовок: что это такое и какие бывают

Значение слова ОГОЛОВОК. Что такое ОГОЛОВОК?

оголо́вок

Делаем Карту слов лучше вместе

оголовок — это… Что такое оголовок?

Оголовок — это… Что такое Оголовок?

Оголовок — это… Что такое Оголовок?

что это такое и какие бывают

Зачем нужны оголовки свай

Виды наголовников

Оголовки для винтовых свай

Оголовки на буронабивные бетонные сваи

Правила установки наголовников

Установка на винтовые сваи

Установка на бетонные сваи

оголовок — это… Что такое оголовок?

оголовок — Строительная терминология

Значения в других словарях

Что такое голова?

Что такое головной сыр? (с иллюстрациями)

заголовков HTML

Заголовки HTML

– . определяет наиболее важный заголовок. определяет наименее важный заголовок. Пример Заголовок 1

.

определяет наиболее важный заголовок. определяет наименее важный заголовок. Пример

определяет наименее важный заголовок.

Пример

Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3

Заголовок 4

Заголовок 5

Заголовок 6

Заголовки важны

и т. Д. Примечание: Используйте заголовки HTML только для заголовков.Не используйте заголовки для создания текста BIG или жирный .

Большие заголовки

Упражнения HTML

Ссылка на тег HTML

до

Чертеж детский домик: 75 фото идей, чертежи и строительство

Детский домик своими руками — 55 фото-идей, чертежи с размерами

Выбираем материал для домика

Дерево

Пластик

Картон

Покрытие для крыши

Детский домик своими руками на даче: чертежи и размеры

Как сделать детский игровой домик из дерева?

Строительство детского пластикового домика

Строим домик из подручных материалов

Игровой домик в квартире

Внутреннее обустройство домика

Детский домик своими руками : чертежи, строительство, фото

Из каких материалов лучше строить домики

Детский домик на даче — фото и идеи

Детский домик из дерева — чертежи с размерами

Мягкие детские шалаши

детский домик из картона — мастерим своими руками

Детский домик своими руками

Игровой домик для детей: пошаговые фото, схемы, чертежи

Игровой домик для дачи с песочницей внизу

Как сделать детский домик из ОСб и фанеры (каркасная технология)

Чертежи и схемы

Домик из досок и фанеры с крышей-горкой

Домик-шалаш для игр

Самые лучшие посты

Детский домик своими руками, как построить деревянный игровой дом: фото, видео и чертеж

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Выбор типа и схемы детского домика

Выбор инструментов и материалов

Видео строительства детского домика

Этапы строительства деревянного детского домика

Декорирование детского домика

детский игровой домик для дачи своими руками

Виды детских домиков

Определяемся с габаритами

Нюансы проектировки

Материалы

Где вам стоит дом построить

–
.

определяет наиболее важный заголовок.
определяет наименее важный заголовок.
Пример
Заголовок 1

определяет наиболее важный заголовок.
определяет наименее важный заголовок.
Пример

и т. Д.
Примечание: Используйте заголовки HTML только для заголовков.Не используйте заголовки для создания текста BIG или жирный .

`Упражнения HTML`

`Ссылка на тег HTML`

`Чертеж детский домик: 75 фото идей, чертежи и строительство`

`Детский домик своими руками — 55 фото-идей, чертежи с размерами`

`Выбираем материал для домика`

`Дерево`

`Пластик`

`Картон`

`Покрытие для крыши`

`Детский домик своими руками на даче: чертежи и размеры`

`Как сделать детский игровой домик из дерева?`

`Строительство детского пластикового домика`

`Строим домик из подручных материалов`

`Игровой домик в квартире`

`Внутреннее обустройство домика`

`Детский домик своими руками : чертежи, строительство, фото`

`Из каких материалов лучше строить домики`

`Детский домик на даче — фото и идеи`

`Детский домик из дерева — чертежи с размерами`

`Мягкие детские шалаши`

`детский домик из картона — мастерим своими руками`

`Детский домик своими руками`

`Устройство колодца водопроводного: смотровой, мокрый, из кирпича, сборного железобетона, колец, видео-инструкция по монтажу своими руками, чертеж, фото и цена`

`ГОСТ 8020-2016 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия (с Поправкой)`

`Предисловие`

`1 Область применения`

`2 Нормативные ссылки`

`отмостка и деталировка, устройство и требования СНиП`