Изготовить тротуарную плитку своими руками: Изготовление тротуарной плитки своими руками. Пошаговая инструкция

Изготовление тротуарной плитки своими руками. Пошаговая инструкция

Брусчатка – весьма востребованный строительный материал. Однако, натуральный камень довольно дорог, поскольку его сложно обрабатывать. Поэтому часто природный минерал заменяются искусственным камнем на основе цементных связующих. Такой материал чаще называют просто тротуарной плиткой. Купить ее можно во многих местах, например тротуарная плитка производитель /mos-bruschatka.ru отличается привлекательной ценой и хорошим качеством.

А можно сделать тротуарную плитку своими руками. Её настолько просто изготовить, что этим способен заняться практически каждый, что некоторые и делают, изготавливая плитку из искусственного камня, в том числе и на продажу.

Для этого нужно лишь помещение, типа сарая или гаража, и простейший вибростол. Хорошо иметь такую роскошь, как бетономешалка, но лопата с корытом тоже подойдут. Исходное сырьё – цемент, песок, пластификатор, а при необходимости, краситель.

Компоненты для изготовления тротуарной плитки.

Важнейшая присадка в составе рецептуры тротуарной плитки – пластификатор. Он оказывает следующее влияние на технологический процесс и качество конечного продукта:

• исключает растрескивание плитки при высыхании;

• увеличивает пластичность и предотвращает расслаивание цементной смеси;

• повышает морозостойкость и прочность готовой плитки;

• придаёт изделию некоторые водоотталкивающие свойства.

Кроме того, с пластифицированной смесью иногда можно работать без вибростола.

Эти добавки, как правило, есть в продаже у компаний, специализирующихся на поставках сырья для производства железобетонных конструкций. Наиболее известные марки пластификаторов для бетонов – «Суперпаласт С-3» или китайские марок A, B или C. Но вместо промышленных препаратов вполне подойдут некоторые моющие вещества. Например, дешёвое жидкое мыло, продающееся в хозяйственных магазинах канистрами по 5 литров, измельчённое хозяйственное мыло, шампунь или жидкость для мытья посуды.

Часто применяют одно из следующих веществ, количество дано на 12 кг цемента (ведро):

• 2 ст. л. (с горкой) стирального порошка,

• 2 ст. л. жидкого мыла;

• 2 ч. л. жидкость для мытья посуды.

Неплохо в качестве пластификатора работает гашёная известь. Её пропорции выбираются ориентировочно из расчёта 1 часть на 6 частей цемента, но оптимальное соотношение предпочтительно подбирать экспериментальным путём. Такая присадка предохраняет изделия от растрескивания, делает их гладкими, ровными, устойчивыми к резким температурным перепадам. Следует, однако, учесть, что известь несовместима с другими видами пластификаторов.

Существуют также полу мистические присадки, типа яичного белка, использовавшиеся якобы древними строителями при строительстве сооружений, обладающих особой прочностью. Сейчас это не применяется, но никто не запрещает поэкспериментировать, если имеется такое желание.

Формы для заливки тротуарной плитки.

Их можно приобрести в магазине. Вот ориентировочная долговечность форм по количеству отливок в зависимости от материала, из которого они сделаны:

• полиуретан – до 100;

• пластик – до 250;

• резина – до 500.

Примечание: несмотря на быструю изнашиваемость, полиуретан хорош тем, что легко формуется, поэтому дизайнерам, создающим собственные изделия он наиболее интересен. А двухкомпонентные полиуретановые составы сейчас приобрести не проблема. Но не стоит забывать, что для отливки достаточного количества плитки понадобится не один десяток одинаковых форм, в противном случае этот процесс затянется весьма надолго.

Перед заливкой цементной смеси формы желательно смазать, чтобы застывшая отливка из них легче вытаскивалась. Специальная эмульсия для этих целей встречается в продаже, но её проще приготовить самостоятельно в соответствии со следующей рецептурой:

• 3 литра подогретой воды;

• стакан моторного масла или отработки;

• 50-60 мл жидкого мыла.

Хорошо размешанное средство наносится кисточкой тонким слоем на внутреннюю поверхность формы, стараясь не допускать лужиц на её дне.

Ориентировочные рецептуры для тротуарной плитки.

Компоненты простейшего раствора:

• песок – 30 кг;

• пластификатор – 100 г;

• портландцемент не ниже М–500 – 15 кг;

• вода примерно половина объёма цемента.

Раствор с использованием гранитной крошки:

• портландцемент не ниже М–500 – 10 кг;

• песок – 15 кг;

• мелкий гранитный щебень – 15 кг;

• пластификатор – 100 г;

• вода до половины от объёма цемента.

Вместо гранита вполне подойдёт мелкий гравий. Кроме указанных компонентов возможно добавление до 1 кг/м3 раствора специальных упрочняющих полиамидных, базальтовых или стеклянных волокон, используемых при изготовлении пенофибробетона. Окрашенную плитку получают добавлением пигментов, согласно инструкции на конкретный вид красителя. Для получения равномерной окраски раствор нужно тщательно перемешивать.

Отливка тротуарной плитки своими руками. Пошаговая инструкция.

Сначала формы заливают до половины, затем 3-5 мин уплотняют на вибростоле. Это нужно для того, чтоб нижняя – лицевая сторона плитки хорошо пролилась, и на ней не осталось раковин от возможных пузырьков воздуха. Во время работы вибростола раствор доливают до верха.

Залитые формы перемещают на предварительно подготовленную ровную поверхность, накрывают плёнкой и оставляют минимум на пару суток. После затвердевания плитку вынимают из формы и последующие 10 дней хранят под плёнкой. Далее, для того, чтоб она набрала прочность, выдерживают на открытом воздухе не менее месяца.

При желании ещё более повысить прочность, плитку армируют железной решёткой, укладываемой в форму перед заливкой. Кроме того, существует процесс железнения, увеличивающий поверхностную твёрдость, для чего ещё не просохшую, но уже затвердевшую плитку посыпают сухим портландцементом и равномерно затирают.

Изготовление тротуарной плитки (брусчатки), весь процеcc на видео.

Тротуарная плитка своими руками: все секреты изготовления

Самым популярным материалом для создания дорожек в саду на сегодняшний день является тротуарная плитка. Она может быть самых разных форм и оттенков, удобна при создании простых и замысловатых узоров, поэтому так нравится владельцам загородных участков.

Но качественная тротуарная плитка не всем бывает по карману. А вот изготовить её в домашних условиях обходится в разы дешевле. Если соблюдать инструкцию и технологию, вымощенные пешеходные дорожки, прослужат долгие годы.   

Сделать тротуарную плитку своими руками — задача не из простых. Зато процесс изготовления — это творческое и увлекательное занятие, которое дарит массу приятных впечатлений.

Что нужно для изготовление плитки

Главное, что потребуется для создания тротуарной плитки своими руками, это:

Опытные мастера для самостоятельного изготовления плитки в домашних условиях советуют брать цемент марки М500. Изделия из него получаются более прочными.

Песок следует просеять: в нём не должно быть листьев, травы и прочего мусора. Если Вы приобретаете песок в магазине, лучше взять по 04,-0,6 мм фракции. Вода для приготовления раствора тоже должна быть чистой.

Хотя каждая форма для самодельной плитки из цемента может использоваться больше сотни раз, стоит купить десяток и больше, чтобы работа шла быстрее.

Сделать тротуарную плитку можно и при помощи подручных средств. Для этого частенько используют пластиковые контейнеры, самодельные формы из деревянных брусков и так далее. Вашу фантазию никто не ограничивает. Для придания рисунка и рельефа также можно применить всё своё воображение — владельцы садовых участков для узора на плитке используют любые материалы: рельефные фигурки и даже листья деревьев.

Другие необходимые материалы и инструменты:

• Перфоратор с миксерной насадкой или бетономешалка
• вибростол (желательно)
• ведро или другая большая ёмкость для замешивания
• мелкий щебень фракции до 1 см или отсев
• Пластификатор С-3 (желательно, для придания большей прочности)
• чистые стеклянные ёмкости
• мерный стаканчик
• смазочный материал (эмульсол, ОПЛ-1, СВА-3 и другие смазки без нефтепродуктов)
• тузлук (соляной раствор) для промывки форм  

Пропорции раствора для изготовления тротуарной плитки

Чтобы сделать тротуарную плитку, есть десятки рецептов. Однако один из них получил наибольшую популярность. Отметим, что этот рецепт приготовления раствора подходит только для серой плитки (без добавления красителей).

Необходимые пропорции для изготовления тротуарной плитки:

• Цемент — 25 %
• Песок — 20 %
• Щебень — 55 %
• Пластификатор С-3 — из расчета 10 г на 10 кг

На 80 кг раствора понадобится примерно 15 литров воды. Но лучше ориентироваться на консистенцию, заливая воду постепенно.

А для цветной плитки можно использовать этот рецепт:

• Цемент — 20 кг
• Песок — 35 кг
• Щебень — 35 кг
• Пластификатор — 70 г
• Неорганический краситель —  500 граммов

Чтобы сделать тротуарную плитку нужного оттенка, есть один секрет. Суть в том, чтобы поэкспериментировать с количеством пигмента на небольшом объёме раствора и запомнить пропорции.

Изготовление тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция

1. Подготовьте все ингредиенты, взвесив их перед смешиванием.
2. Растворите в горячей воде пластификатор и краситель, если будете их использовать. Пластификатор — в поллитровой банке, а краситель — в трёхлитровой. Следите, чтобы не оставалось комков.
3. В ёмкость с водой влейте растворившийся пластификатор. Начинайте перемешивание.
4. Затем, продолжая перемешивание, по очереди добавляйте цемент, песок и щебень.  
5. В последнюю очередь залейте краситель.
6. Теперь, если необходимо, долейте воды, и перемешивайте несколько минут, пока раствор не превратится в кашеобразную тянущуюся массу.
7. Приступайте к отливанию формы. Перед тем, как поместить раствор, форму лучше смазать указанными выше средствами.
8. Залейте бетон в форму.
9. Теперь нужно убрать пузырьки из раствора, чтобы плита стала более плотной. Для этого используйте вибростол. Если его нет, создайте вибрацию при помощи подручных предметов. Можно использовать даже молоток, постукивая по столу, на котором стоит раствор. Конечно, с вибростолом качество плит будет лучше.
10. Отправьте плитку сушиться. Формы накройте плёнкой и оставьте, минимум, на сутки. Чтобы плитка застыла наверняка и не потеряла свою форму, лучше подождать пару дней. Желательно, чтобы материал высыхал не слишком быстро. В жаркую погоду можно периодически его смачивать.
11. После этого плиты можно вынимать из форм, аккуратно постукивая по краям.
12. Это ещё не всё. Теперь плитка должна окончательно просохнуть и окрепнуть. Лучше всего положить её под навес и подождать несколько дней перед тем, как мостить ею дорожки. 
13. Перед повторным использованием формы необходимо промыть соляным раствором, а затем чистой водой. Внутри не должно быть остатков цемента, иначе это может испортить внешний вид следующей плиты.
14. После того, как плиты окончательно просохли, можно использовать их для дорожек.  

Советы:

• При размешивании раствора не лейте сразу много воды! Если раствор будет слишком жидким — это плохо для прочности конечного продукта.
• Некоторые владельцы загородных участков кладут формы с плитами сразу на дорожку и оставляют просыхать прямо на месте. Этот вариант тоже уместен, если в вашем саду нет животных, способных испортить фактуру будущей брусчатки. Кроме того, дорожку в данном случае придётся надёжно защищать от дождя, чтобы плитка не размокла.
• Сделать тротуарную плитку своими руками можно и без применения пластификатора. Однако этот компонент придаст плитке большую прочность и увеличит устойчивость к перепаду температур.
• Не бойтесь, если в песке попадаются мелкие камни. Качество плиты от этого не снизится, зато фактура будет более оригинальной.
• Для более качественной укладки тротуарной плитки поверхность следует утрамбовать, для этого Вы можете купить виброплиту или вибротамбовку, а как дешевый аналог можете использовать брус, прикрепив предварительно к нему ручки.

Обилие форм и цветов декоративной тротуарной плитки из цемента позволят Вам превратить сад в настоящий шедевр. Это именно тот случай, когда работа стоит результата. Изготовленные своими руками плитки для садовых дорожек не только красиво смотрятся — они подарят комфортные прогулки по участку даже в самую дождливую погоду!

как сделать в домашних условиях?

В последнее время тротуарная плитка с успехом вытесняет асфальт и бетон. Многие предпочитают выкладывать ею садовые дорожки, аллеи и площадки возле дома, так как она более органично смотрится в общем ландшафте.

Кроме того, плита позволяет «дышать» поверхности, которую она устилает: циркуляция влаги и воздуха не нарушается, в почве сохраняется естественная микрофлора, что не мешает росту деревьев и кустов, высаженных вдоль тропинки.

Чтобы создать покрытие эксклюзивного дизайна, чаще всего выбирают производство тротуарной плитки своими руками, несмотря на довольно трудоемкий процесс ее изготовления.

Преимущества и недостатки самодельной продукции

Плита, сделанная самостоятельно, примерно на 20% дешевле заводской. К тому же дома можно изготовить образцы любой часто нестандартной формы и покрасить их в цвета нужных оттенков.

Немаловажным плюсом является получение навыков в изготовлении популярного изделия. Со временем это вполне может пригодиться для открытия собственного предприятия по производству тротуарных плит.

Если же этот опыт не трансформируется в способ заработка, то сам процесс производства обязательно принесет эстетическое удовольствие и гордость от проделанной работы.

Преимуществом является и уверенность в том, что использовались качественные материалы и в нужном количестве, т.е. обман исключается.

Недостаток самодельной продукции в ее меньшей прочности и долговечности. Дело в том, что в заводских условиях это бетонное изделие чаще всего делают методом вибропрессования: к обычной технологии добавляется придавливание специальным прессом. Поэтому материал получается более плотным. Такое покрытие выдерживает большую нагрузку, его можно укладывать в местах с оживленным движением.

Плита, изготовленная в домашних условиях (методом вибролитья), больше впитывает влаги, чем покупная. Со временем, особенно зимой под воздействием мороза, она может трескаться и крошиться или же просто стираться.

Защищают такое покрытие с помощью гидрофобных растворов. Это продлевает время эксплуатации плиты.

На страницах нашего сайта вы также узнаете, как должна происходить укладка тротуарной плитки своими руками. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию.

В следующем материале читайте о том, какие ошибки могут быть при подготовке основания для того, чтобы уложить тротуарную плитку.

А вы знаете, какой должна быть высота бордюра на тротуаре при мощении дорожек тротуарной плиткой и керамогранитом? Подробности найдете вот здесь: https://trotuar.biz/vybiraem-bordyury/.

Расходные материалы и сырье

Для производства следует запастись необходимым оборудованием и инструментами. Главными являются бетономешалка, вибростол и формы для плитки.

• Для замешивания раствора лучше всего использовать бетономешалку. Если ее нет, можно попробовать переколачивать смесь с помощью дрели с соответствующей насадкой или работать лопатой и кельмой. Последний вариант, однако, слишком трудозатратный, а вымешивание при этом не достаточно тщательное.
• На вибростол ставятся формы с раствором для того, чтобы с помощью интенсивных встряхиваний вытеснить из смеси воздух. Таким образом, консистенция бетона получается более плотной. Стол состоит из плиты, которая крепится к металлической раме с помощью пружин, и вибродвигателя. Последний приводит в движение поверхность стола. Такое оборудование можно сделать самому или использовать для этой роли старую стиральную машину, включив ее на нужный режим.



• Формы для бетона не являются дефицитом, и по цене они вполне доступны. В продаже есть силиконовые, пластиковые и полиуретановые. Силиконовые наиболее рельефные, но со временем быстро деформируются, выдерживают до 50 заливок, а вот формы для изготовления тротуарной плитки своими руками из пластика более долговечны и прочнее, рассчитаны на 800 циклов. Полиуретановые дороже, не так искажаются, как силикон, выдерживают 100 циклов.
• Кроме того, понадобится ведро или тазик для нагрева воды, которая используется, когда нужно вытянуть изделие из формы. А также емкости для смазки и для пластификатора, кисть, сухая тряпка, резиновые перчатки.

В раствор входит три обязательных ингредиента: вода, песок, цемент. Но для более качественной плиты в смесь добавляют крупный наполнитель, пластификатор, краситель, диспергатор. Еще нужна смазка для форм.

• От цемента зависит качество изделия. Лучше всего брать материал класса М500, допускается М400. Чем выше марка, тем лучше прочность конечного изделия. Перед покупкой следует проверить качество: если сжатый цемент в ладони сбивается в комок, то это значит, что он несвежий.
• Песок следует брать без глины, листьев, мусора и примесей. Размер – до 0,6 мм.
• Крупный наполнитель – это мелкий щебень, галька, отсев.
• Пластификатор способствует более быстрому застыванию бетона, придает ему пластичность и прочность.
• Поскольку краситель или пигмент имеет довольно высокую цену, рекомендуется окрашивать только верхнюю часть плиты, а нижнюю оставлять серой.
• Диспергатор – это вещество, которое способствует морозостойкости материала.



• Смазка используется для того, чтобы была возможность легко извлечь высохшую плитку из формы. Есть готовые составы, но можно использовать и моторное масло или даже обычное подсолнечное.

Расчет количества

Для приготовления качественного раствора следует придерживаться процентного соотношения ингредиентов. Ниже приведена таблица компонентов для изготовления тротуарной плитки толщиной 6 см.

Составляющие раствора	Количество %	Количество кг на 1 кв. м плит
Цемент	21	30
Щебень	23	32
Песок	56	75
Пластификатор	0,7 от общей массы	0,05
Пигмент	7 от общей массы	0,7
Вода	5,5 от общей массы	8 л

Пошаговая инструкция

Вашему вниманию подробная инструкция, как изготовить тротуарную плитку своими руками и что делать, чтобы избежать ошибок в работе.

Состав смеси для раствора

Пластификатор растворяют в небольшом количестве теплой воды. Нужно следить, чтобы не было комков.

Пигмент для изготовления цветной тротуарной плитки своими руками следует развести горячей водой (пропорции в растворе должны быть в соотношении 1:3). Краситель должен раствориться полностью.

Эти компоненты тщательно смешиваются с песком, потом добавляется щебень. Дальше все перемешивается с цементом. В процессе доливается немного воды. В конце подается основное количество воды.

Смесь считается готовой, если она плотно держится на кельме, не растекаясь по краям.

Как подготовить форму

На внутренние стенки наносят смазку, следя, чтобы там не оставались пятна от вещества. Для того чтобы форма не была слишком жирной, излишки смазки осторожно снимают сухой тряпкой.

При недостаточно жирной поверхности будет затруднено извлечение плитки.

Формовка

В формы заливают раствор. Для двухцветной плитки сначала следует положить слой цветного, а потом серого бетона.

Формы ставят на вибростол, где они встряхиваются примерно 5 минут. На поверхности должна появиться пена, что свидетельствует о выходе пузырьков воздуха.

Сушка

Формы с бетоном складывают на полетах или стеллажах для высыхания приблизительно на 1-2 дня. Чтобы влага не испарялась слишком быстро, их накрывают целлофановой пленкой.

Плитку из формы осторожно выбивают над чем-то мягким, например, одеялом. Если изделие вынуть тяжело, то форму с наполнением опускают в емкость с горячей водой (около 60 градусов), что облегчит выемку.

После этого плитку оставляют досушиваться еще на месяц. Лишь тогда она будет пригодна для эксплуатации.

Важные нюансы в производстве, предупреждение ошибок

Если в некоторых пунктах технология производства тротуарной плитки не была соблюдена, то могут появиться различные погрешности.

• Неравномерно распределена краска. Скорее всего, она была плохо разведена или же изделие передержали на вибростоле.
• Невозможно вытянуть плитку из формы. Стенки были недостаточно смазаны.
• Образовались пузырьки или дырки. Плитку мало провибрировали, и весь воздух не вышел из смеси.
• Начала крошиться плитка. Свидетельствует о несоблюдении пропорций или же о некачественном материале.

В этом видео вы узнаете, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях — простая технология изготовления своими руками:

Меры безопасности при работе

При работе с цементом одним из наиболее вредных факторов является запыленность. Поэтому перед составлением смеси следует надеть спецодежду: перчатки, респиратор или защитную маску.

Но также важно следить, чтобы не попадали на кожу и в глаза разведенные краситель или пластификатор.

Нужно быть внимательным, когда работает бетономешалка. Следует проверить целостность проводов и розетки, не пробовать качество бетона и не исправлять неполадки, когда оборудование включено в сеть.

Хоть процесс приготовления тротуарной плитки трудоемкий, результат того стоит. Через месяц выложенные красивым эксклюзивным покрытием садовые дорожки могут превратить приусадебный участок в маленький шедевр ландшафтного дизайна.

Тротуарная плитка своими руками, изготовление в домашних условиях

Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях – прекрасный способ получить качественный и долговечный материал для покрытия пешеходных зон, садовых дорожек, аллей, площадок у дома, подъездных путей, существенно сэкономив. Брусчатка уже давно заменяет бетон и асфальт, предлагая больше преимуществ и помогая создавать красивое и эстетичное покрытие.

Тротуарная плитка своими руками, выполненная по технологии и с использованием качественных материалов, гарантирует прочность и надежность, позволяет дышать поверхности, не боится воздействия погодных условий, сохраняет естественную микрофлору. Кроме того, создавая плитку самостоятельно, можно реализовать любую дизайнерскую задумку в плане формы, цвета, конфигурации и других особенностей.

Основные этапы создания тротуарной плитки:

• Приготовление качественной и прочной бетонной смеси.
• Тщательное уплотнение раствора (желательно на вибростоле).
• Правильная сушка сформированных изделий.

Для получения наиболее качественного результата до начала работ нужно тщательно изучить все особенности и нюансы.

Преимущества и недостатки самодельной плитки

Сделанная своими руками в домашних условиях плитка, при условии соблюдения всех требований и использования качественных материалов в указанных пропорциях, по качеству ничем не уступает, а часто и превосходит материал заводского производства. Создание плитки дома удешевляет изделие в среднем на 20%.

Основные преимущества сделанной своими руками плитки:

• Существенная экономия
• Возможность изготовить изделия любой формы, цвета, конфигурации
• Высокое качество – производители часто в попытках уменьшить себестоимость товара используют менее качественные материалы, не соблюдают технологический процесс
• Влагопроницаемость и паропроницаемость покрытия
• Пригодность плитки для ремонта
• Возможность сделать еще несколько партий покрытия в случае необходимости
• Отсутствие расходов времени и финансов на доставку изделия с завода или магазина

Что касается недостатков, то тут все индивидуально: если мастер игнорирует какие-то процессы и этапы производства, делает плитку без вибростола или из низкопробных материалов, изделия могут быть менее долговечными и прочными.

Если же прежде, чем сделать своими руками материал, создается вибростол, учитываются все нюансы, то этих минусов можно избежать.

Также часто говорят о том, что производство плитки своими руками предполагает меньшую плотность бетона, что влечет за собой сильное впитывание влаги, понижает морозостойкость зимой. Плитка может покрываться трещинами, деформироваться. Но избежать всего этого можно, используя специальные гидрофобные растворы для нанесения на покрытие.

Расходные материалы и сырье

Технология изготовления тротуарной плитки своими руками предполагает использование определенных материалов и сырья, инструментов и приспособлений. Основными считаются формы для заливки раствора, вибростол и бетономешалка. Но в процессе производства может понадобиться еще много всего.

Что нужно для производства тротуарной плитки дома:

• Бетономешалка – для качественного замешивания однородного раствора. Замес вручную потребует сил и времени, кельмы и лопаты или перфоратора/дрели со специальной насадкой.
• Вибростол – на нем смесь уплотняется, в процессе чего из монолита выгоняется лишний воздух, материал становится более прочным. Конструкция стола включает: крепящуюся к стальной раме на пружинах плиту и вибродвигатель, приводящий в движение поверхность.
• Формы, в которые заливается раствор – их можно купить уже готовыми или сделать самостоятельно. Формы могут быть из полиуретана, пластика, силикона. Пластиковые считаются самыми долговечными и надежными (до 800 заливок), силиконовые быстро деформируются (до 50 заливок выдерживают), полиуретановые демонстрируют средний уровень долговечности (около 100 заливок).
• Тазик или ведро – для нагрева воды при доставании застывшего изделия из формы.
• Емкости – для пластификатора и для смазки форм.
• Дополнительные расходные материалы – сухие тряпки, кисть, средства индивидуальной защиты, мастерок, строительный уровень.
• Все, что нужно для приготовления раствора: песок, цемент, вода, пластификатор, пигмент, диспергатор.
• Смазка для форм – благодаря ей готовые изделия легко можно будет достать.

Технология производства тротуарной плитки довольно проста, но от материалов зависит многое. На прочность и долговечность изделия влияет качество цемента: лучше всего выбирать марку М500 (подходит и М400, но этот цемент менее прочный, дольше схватывается, предполагает более низкий индекс твердения).

Перед приобретением цемента желательно проверить его на качество: сжать порошок в ладони и посмотреть (если сбился в комок, то материал несвежий).

Песок лучше всего выбирать фракции 0.6 миллиметров, без примесей и мусора. Идеальный вариант – речной промытый песок (сероватого оттенка). Можно добавить в смесь песчаный отсев с частицами 3-12 миллиметров, если планируется сделать своими руками плитку толщиной 10 сантиметров. Для плитки толщиной до 15 сантиметров можно брать и мелкий щебень фракции около 20 миллиметров.

Пластификатор вводится в состав для придания ему прочности и пластичности. Пигмент нужен для окрашивания изделия в выбранный цвет. Обычно для удешевления производства колер используют для окрашивания лишь поверхностного слоя плитки.

Диспергатор представляет собой специальное вещество, повышающее морозостойкость изделия. В качестве смазки мастера используют специальные составы или обычное подсолнечное масло, можно моторное.

Расчет количества

Производство тротуарной плитки в домашних условиях не требует наличия особых навыков и знаний, но предполагает тщательное соблюдение всех стандартов и пропорций. Чтобы приготовить качественный бетон для тротуарной плитки, необходимо смешать цемент, песок, пластификатор, щебень, пигмент (если он добавляется на этапе замешивания) и воду.

Пропорции (в объеме) для приготовления 1 квадратного метра стандартной плитки: 21% цемента, 23% щебня, 56% песка, 0.7% пластификатора, 7% пигмента, 7% воды (от общей массы). Если брать в весе, то получается так: 30 килограммов цемента, 32 килограмма щебня, 75 килограммов песка, 0.05 килограмма пластификатора, 0.7 килограмма колера и 8 литров воды.

Пошаговая инструкция

Процесс изготовления тротуарной плитки сравнительно несложный. Если делать все правильно и последовательно, то материал получится наилучшего качества и все производство не отнимет слишком много сил и времени.

Состав смеси для раствора

Чтобы брусчатка была крепкой и красивой, нужно правильно приготовить раствор.

Приготовление бетона для заливки в форму:

• Растворение пластификатора в небольшом объеме теплой воды, тщательное размешивание для исключения комков.
• Потом в горячей воде разводят пигмент в пропорции 1:3 до полного растворения, если он добавляется на этапе производства (часто колер вливают в формы или красят готовые плитки после застывания).
• Все компоненты аккуратно перемешивают с песком, затем добавляют щебень, цемент и доливают немного воды.
• Только после тщательного перемешивания вливается весь объем воды и перемешивается до достижения однородности.
• Готовая смесь должна плотно держаться на кельме, нигде не растекаясь.

Колеровка

Для покраски плитки используют минеральные и органические пигменты. Искусственные колеры дают высокую стойкость к различным внешним воздействиям и перепадам температуры, обладают неплохой красящей способностью. Обычно они более яркие и сочные, но могут быть токсичными. Натуральные красители позволяют сделать в домашних условиях плитку приглушенных оттенков, полностью безопасную для здоровья и жизни людей.

2 метода окрашивания тротуарной плитки:

• Добавление пигмента в раствор на этапе его замешивания.
• Покраска уже готового (застывшего) изделия.

Первый способ более дорогой – пигменты, которые вводятся в бетон на этапе замеса, стоят немало. Обычно это сухие красители, которых нужно добавлять около 7% от общей массы раствора.

Такой вариант дает возможность получить полностью окрашенную плитку равномерно и красиво, которая даже в случае сколов не будет терять свой вид (ведь окраска осуществляется по всей толщене монолита, а не только по поверхностному слою).

Окраска уже готового изделия займет больше времени и сил, зато обойдется дешевле. Тут сначала нужно изготовить тротуарную плитку своими руками, а потом уже окрашивать вручную краскопультом или другими инструментами. Недостаток данного способна – окрашивание лишь верхнего слоя и риск получения неравномерного оттенка.

Можно использовать другой способ – окрашивание формы (заливка в нее пигмента, а потом раствора) или укладка цветным бетоном до половины емкости и доливка сверху обычной смесью. Последний вариант дает возможность сэкономить на пигменте и получить качественно окрашенное покрытие.

Как подготовить форму

Форма готовится для того, чтобы было проще доставать готовые плитки и использовать ее дальше для максимального количества заливок. Без смазки использовать формы любого типа специалисты не рекомендуют. Смазка наносится на внутренние стенки емкости, тщательно следя за тем, чтобы не было никаких пятен. Лишняя смазка удаляется сухой тряпкой.

Нужно следить, чтобы смазка была нанесена равномерно – в противном случае достать готовую плитку будет трудно и в процессе она может расколоться, покрыться трещинами.

Формовка

Когда осуществляется изготовление, тротуарная плитка своими руками выполняется достаточно просто. В подготовленные формы заливается раствор. Если планируется создать двухцветную плитку – сначала кладут слой цветной смеси (для лицевой поверхности), а потом уже серой. Формы устанавливаются на вибростол, где стоят около 5 минут, чего достаточно для удаления лишнего воздуха из толщи и уплотнения смеси. На поверхности обычно появляется пена, что становится доказательством выхода пузырей воздуха.

Уплотнение бетона – варианты вибростола

Вибролитье – способ производства плитки, который позволяет получать наиболее качественный и плотный материал. Без вибростола производить плитку можно, но она может быть недостаточно прочной и надежной, быстро покроется трещинами и сколами.

Сделать вибростол можно самостоятельно, так как покупка его для производства небольших партий плитки нецелесообразна. Стол предполагает достаточно простую конструкцию и порядок действий по его созданию.

Что нужно для создания вибростола:

• Листовая сталь толщиной до 10 миллиметров для столешницы
• Уголок из металла 5х5 сантиметров – из него будут сделаны борта на столы
• Трубы 4х2 сантиметра, из которых будут сделаны верхние перекладины
• Трубы 4х4 сантиметров толщиной 2 миллиметра, которые выступят в качестве опорных стоек
• Швеллер с выполненными отверстиями для фиксации мотора
• Пластины из металла – подошвы опор
• Пружина для создания вибрации
• Электрический мотор мощностью до 0.9 кВт
• Шайбы и болты для фиксации двигателя
• Выключатель, электрический кабель, розетка

Как сделать вибростол своими руками:

• Обработка всех деталей из металла антикоррозийным составом
• Сварка между собой составляющих рамы
• Сбор столешницы, приваривание стойки для мотора внизу
• Установка мотора так, чтобы он не касался грунта
• Установка стола на ровное основание, крепление анкерами или заливка бетоном

Сушка

После вибрирования (или сразу после заливки, если выполняется укладка плитки без виброплиты) формы складывают на стеллажах или паллетах для высыхания на 24-48 часов. Для замедления процесса испарения влаги нужно накрыть формы целлофановой пленкой. Далее плитка осторожно выбивается из форм чем-то мягким и не способным ее разбить.

Если изделие вытаскивается трудно, форму можно опустить в горячую воду (нагретую до 60 градусов) для облегчения выемки. Далее плитка досушивается до полного набора прочности бетоном (28 суток). Только после этого ее можно укладывать, используя в создании дорожек для дачи или частного дома, аллей, парковок и т.д.

Предупреждение ошибок

Когда делаем тротуарную плитку своими руками, важно придерживаться технологии и исключать распространенные ошибки.

Каких ошибок можно избежать:

• Неравномерное распределение пигмента – при недостаточном размешивании раствора или передерживании на вибростоле.
• Трудность с доставанием плитки из формы – если емкость не была правильно смазана.
• Появление дырок или пузырей в готовом монолите – часто такая неприятность случается при отсутствии или недостаточном вибрировании.
• Плитка крошится – значит, не были соблюдены пропорции в смешивании бетона и раствор получился некачественным.

Меры безопасности при работе

Перед тем, как сделать на даче своими руками тротуарную плитку, необходимо позаботиться о средствах индивидуальной защиты – как минимум нужна рабочая одежда (защищающая открытые участки тела), перчатки, очки, защитная маска или респиратор. Разведенные пластификатор и пигмент не должны попадать на открытые участки кожи, в глаза. Если же это случилось, нужно немедленно остановить процесс и промыть все чистой водой.

Внимательным нужно быть и в процессе работы бетономешалки – перед началом запуска проверяют целостность розетки и проводов, при включенном оборудовании нельзя добавлять компоненты и трогать смесь, саму емкость.

Проверяем качество плитки, которую вы изготовили сами

Пошаговая инструкция по изготовлению тротуарной плитки обычно включает лишь пункты по непосредственно созданию материала. Но не стоит забывать и про необходимость проверить качества полученных изделий.

Каким параметрам должна соответствовать тротуарная плитка:

• Долговечность – чтобы прослужить до 30 лет
• Прочность – способность выдерживать нагрузку минимум в 200 кг/кв. см
• Стойкость к морозу – минимум 100 циклов замораживания/оттаивания
• Однородная и гладкая поверхность без трещин, сколов, выемок, пузырей, вкраплений
• Идеальная геометрическая форма – длина и толщина, идентичные со всех сторон, отсутствие прогибов и т.д.

Для проверки качества плитки в домашних условиях ее сначала необходимо визуально осмотреть на предмет наличия дефектов, точности соблюдения геометрической формы и т.д. Потом плитку распиливают болгаркой для изучения внутренней структуры бетона: на разрезе должны отсутствовать даже минимальные пустоты, крупинки отсева должны быть равномерно распределены в монолите: наполнитель ровно заполнен песком, а между песком все заполнено цементом.

Руководство по изготовлению тротуарной плитки включает несколько основных этапов, выполнить которые самостоятельно несложно. В итоге можно получить красивую и качественную плитку, точно соответствующую всем параметрам и дизайнерской задумке.

Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях своими руками

Каждый человек, у которого имеется свой частный дом, знает о цементе и технологии производства бетона. Исходя из этого, изготовление тротуарной плитки в домашних условиях не будет для него новшеством.

Так как видов изготовления несколько, то для самостоятельного изготовления наиболее выгодным и простым будет методика вибрационного литья. В этом случае раствор помещается в пресс-формы и подлежит уплотнению на особенном вибростоле.

Технология домашнего производства тротуарной плитки

Технология производства тротуарной плитки очень проста. Но необходимо знать некоторые моменты при планировании производственного процесса. Чтобы осуществить процесс изготовления, необходимо знать 2 главных направления: вибролитье и вибропрессование.

Схема вибропресс

Они имеют некоторые различия между собой. Впоследствии это отражается на подготовленных изделиях.

Технология изготовления тротуарной плитки в домашних условиях посредством вибролитья потребует покупку дорогостоящего агригата, а именно: термокамеры и вибрационного процесса.

Раствор с водой заливается в пресс-форму, затем происходит уплотнение с помощью вибрации и давления. По окончании этих процедур заготовка отправляется в сушильную камеру. Крепость получается из-за довольно высокой влажности и температуры, которая отлично подходит для укладки в местах с мощной нагрузкой.

Изготовление тротуарной плитки своими руками помогает утрамбовать смесь под вибрацией, то есть бетонная смесь размеренно распространяется по форме и подвергается уплотнению. Происходит перемещение формы для сушки на стеллажи.

Заготовка сушится в формах

По истечении двух дней готовая плитка вытаскивается.

Вибролитье на домашнем участке

Для производства тротуарной плитки в домашних условиях подходит вибролитье. Для этого необходимо приобрести недорогие оборудование и инструменты. Что касается вибростола, то его соорудить самостоятельно несложно. Чтобы начать делать плитку, необходимо придерживаться таких этапов:

• подготовка пресс-форм;
• замешивание раствора;
• формовка в вибростоле;
• выдержка и сушка в формах;
• распалубка плиток.

Тротуарная плитка, которая была изготовлена по вибротехнологии, отлично подходит для садовых дорожек. Если речь идет об автомобильной стоянке, то лучше всего воспользоваться прессованными изделиями.

Прессованную плитку лучше использовать для укладки в автосалонах

Оборудования и инструменты для изготовления тротуарной плитки

В начале работы необходимо подготовить оборудование и инструменты. Если вибростол человек сможет изготовить самостоятельно, то вибропрессовочный станок необходимо купить уже готовый.

Затем требуется выбрать форму для плитки. По стандарту – это квадрат или в виде кирпича. Для этого вида необходимо сделать опалубку из фанеры или дерева. Если рассматривать производство тротуарной плитки в домашних условиях более сложными вариантами, то лучше задействовать полиуретановые либо силиконовые формы. С их помощью плитка получается, как в магазине. А также есть возможность сделать плитку, аналогичную натуральному камню.

Тротуарная плитка своими руками

Материал для изготовления

Основой любой технологии является бетон. Для этого необходимы следующие компоненты:

• вода;
• цемент;
• щебень;
• речной песок;
• гашеная известь или другой пластификатор;
• добавки и колеры.

Чтобы в итоге получилась однородная масса, необходимо воспользоваться дополнительными инструментами: бетономешалкой или строительным миксером. Первый инструмент предназначен для больших объемов.

Перед приготовлением бетона нужно подготовить краситель. Он необходим для изготовления цветной плитки. Если изготавливается обычная тротуарная плитка серого цвета, то колер использовать не нужно.

Инструкция по изготовлению

Стенки бетономешалки обязаны быть немного влажными, поэтому внутри ее ополаскивают водой, а затем ее сливают. Пропорция воды и цемента для получения необходимого раствора обязана быть точной, в противном случае бетонное изделие будет непрочным.

Пропорции для изготовления тротуарной плитки

Производство тротуарной плитки своими руками требует замешивать бетон наполовину мокрый. Это делается следующим образом: воды обязано быть на 30% меньше, чем цемента. К примеру, на 3 ведра цемента залито 2 ведра воды.

В бетономешалку сначала добавляется вода, а затем необходимое количество цемента. После этого компоненты требуется смешать и довести до однородной массы. Добавляется отсев, далее получается готовый раствор. После тщательного перемешивания вливается гашеная известь, предварительно хорошо промешанная, а также краситель при необходимости.

Мешать нужно до получения однородной массы. Перемешивание раствора легко сделать самостоятельно ручным. Для этого необходима хорошая физическая подготовка, а также запас времени.

Чтобы впоследствии очистка и распалубка не приносили дополнительной суеты и не занимали времени, необходимо смазать форму специальной смазкой.

Обязательно нужно смазать форму для дальнейшего легкого извлечения

Толщина слоя обязана быть не слишком большой, так как изделие испортится за счет пузырьков. Для удачного осуществления процесса лучше воспользоваться аэрозольными смазочными составами.

Более быстрая и качественная плитка своими руками осуществляется, если человек воспользуется помощью еще одного помощника. Он поможет быстро приносить понадобившийся инструмент или вещь.

Что касается красителя, то его нужно заранее растворить в горячей воде.

Рекомендации

Делать тротуарную плитку в домашних условиях можно и без вибростола, только в таком случае качества не получится.

После того как формы будут заполнены раствором на вибростоле, их необходимо снять и расположить на стеллаже. Застывание происходит в течение 2 дней. При наступлении жары формы требуется увлажнять распылителем, дабы не дать бетону застыть преждевременно.

Завершает процесс такой этап, как распалубка.

Распалубка тротуарной плитки

Он наступает по истечении трех дней после заливки. Здесь должна присутствовать аккуратность, ведь плитка еще не совсем высохла и не набрала достаточной прочности.

Чтобы сделать максимально крепкое изделие, пресс-формы рекомендуется окунуть в горячую воду с температурой от 50 до 70 градусов. Через 5 минут тротуарная плитка изымается, но перед этим необходимо постучать по ней резиновой киянкой.

После завершения процесса плитка должна еще 7–8 дней высыхать и лежать. Для этого предназначена термоусадочная пленка.

Нюансы колеровки брусчатки, сделанной своими руками

Чтобы покрасить плитку, необходимо воспользоваться органическими или минеральными пигментами. Довольно высокой красящей способностью, стойкостью к перепадам температуры обладают искусственные колеры. С помощью натуральных пигментов можно сделать приглушенные натуральные тона.

Существует 2 варианта колеровки:

• разбавление красителя в сырой массе;
• покраска на готовом изделии.

Покраска тротуарной плитки

Первый способ потребует немало денежных вложений. Цена на сухие красители, которые обладают водоотталкивающим свойством, довольно высокая. А чтобы цвет превзошел все ожидания, потребуется добавить 7% от всей массы бетона.

Второй способ более трудный. Качество покраски зависит только от времени. Чтобы облегчить себе задачу рекомендуется воспользоваться краскопультом. В этом варианте есть один минус – равномерное окрашивание будет очень сложно получить.

Форма заполняется цветным бетоном, но только до половины. Сверху идет обычный цемент. Время между заливками не должно превышать 20 минут.

Плюсы тротуарной плитки

На этот момент тротуарная плитка имеет большой спрос. У нее есть некоторые преимущества:

• паропроницаемость и влагопроницаемость покрытия;
• осуществление постройки дорожек более сложным методом самостоятельно;
• пригодность ремонта;
• эстетичность. Она появляется благодаря всевозможным цветовым гаммам и формам. При желании мастера могут выложить орнамент или какой-нибудь узор на дорожке в саду или даче.

Схемы укладки тротуарной плитки

Плитка декоративная с камнем

Брусчатка с камнями в ландшафтном стиле частного дома смотрится довольно интересно. Методика изготовления тротуарной плитки в домашних условиях довольно несложная. Соорудить дачные дорожки привлекательными поможет обычный состав раствора. Часто его используют в сочетании с естественными материалами.

Чтобы осуществить изготовление плитки декоративной с камнем следует приготовить формы различных размеров. Доски помогут сделать крупные квадраты, а для миниатюрных плиток отлично пойдут контейнеры из пластика. Речные камни необходимо тщательно прочистить и приготовить все необходимые компоненты, для приготовления смеси.

Очень важно соблюдать соотношение, замешивание песка с бетоном, водой и красителем. После приготовления раствора следует заняться формой. Требуется выложить горизонтальный помост из досок, под опалубку положить полиэтилен.

Саму форму тщательно промазать машинным маслом. Смесь должна размеренно распределиться по площади пресс-формы, для этого пригодится мастерок. Затем выкладываются камни, их необходимо подобрать по цвету и размеру, а потом разместить по всей площади смеси. По завершении камни нужно прибавить в раствор.

Формы накрываются целлофаном и сушатся 4 дня. Заготовки обязательно нужно сбрызгивать водой 2 раза в сутки. В тот момент, когда плитка станет отходить от опалубки, ее следует вытащить и досушить уже без формы.

Делать тротуарную плитку своими руками довольно увлекательный процесс. С помощью точного руководства каждый человек сможет без труда сделать качественную и оригинальную плитку. Она будет служить долгое время в саду или во дворе. Если человек неуверен, что в процессе изготовления изделие получится прочным, то следует подробнее изучить тему.

Видео: Тротуарная плитка своими руками

Тротуарная плитка своими руками: изготовление в домашних условиях

Единственная причина, которая заставляет задуматься об этом способе мощения с отрицательной точки зрения, — высокая стоимость материала в торговых сетях. Однако есть доступный вариант значительного снижения затрат. Плитку можно делать дома и тогда ее себестоимость будет существенно ниже. Поэтому в этой статье будет рассмотрен вопрос, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях.

Заводские технологии

В промышленных масштабах осуществляется выпуск вибролитой, вибропрессованной и клинкерной плитки для мощения тротуаров. При этом, в зависимости от технологии изготовления, качество изделий сильно разнится.

Технология вибролитья достаточно проста в применении. Она построена на том, что раствор на основе цемента заливают в фигурные формы и уплотняют его на специальной поверхности путем воздействия вибрацией.

Вибропресс.

Такие изделия отличаются насыщенными цветовыми оттенками и продаются по низкой цене. Однако прочность и морозостойкость такой тротуарной плитки на порядок ниже, чем у других видов.

Вибропрессованную плитку делают на специальном оборудовании, которое уплотняет бетонную смесь высоким давлением. Такая брусчатка прочнее, но и дороже из-за использования пресса и повышенного расхода электроэнергии.

Самая лучшая плитка — клинкерная. Клинкерное производство тротуарной плитки происходит путем обжига специально подготовленной глины в печи при очень высокой температуре. Конечное изделие получается очень прочным, морозостойким и красивым, не уступая при этом по долговечности даже твердому природному камню.

Но большие энергозатраты на изготовление тротуарной плитки и необходимость использования дорогостоящего промышленного оборудования поднимает стоимость этого материала в несколько раз.

Оборудование и инвентарь для работы

В условиях приусадебного хозяйства специальное промышленное оборудование, конечно, отсутствует, а поэтому технология изготовления тротуарной плитки в домашних условиях основана на вибрационном уплотнении бетона. Для выполнения работы вам потребуется следующее оборудование и инвентарь:

• небольшая бетономешалка;
• широкая емкость для приемки готового бетона;
• сито для просеивания песка;
• вибростол или другая плоская вибрирующая поверхность;
• формы для заливки бетонной смеси;
• резиновый молоток;
• лопаты, ведра, шпателя.

Кроме этого необходим прочный устойчивый стеллаж для сушки плиточных заготовок в формах.

Необходимые материалы

Из строительных материалов потребуется:

• цемент марки ПЦ500 или ПЦ400;
• мытый или речной песок, желательно средней фракции;
• гравий фракции не более 10 мм;
• пластификатор;
• натуральный или минеральный пигмент;
• смазка для форм.

В том, случае если гравий загрязнен или содержит много пыли, то его необходимо промыть, поскольку примеси могут плохо повлиять на качество изделий и их цветовой оттенок.

Организация рабочей площадки

Прежде всего необходимо правильно установить бетономешалку, вибростол и стеллаж для размещения форм с бетоном. Это самые крупные предметы и все действия будут происходить возле них.

Бетономешалка, как основное оборудование для производства тротуарной плитки, должна стоять так, чтоб было достаточно места для размещения возле нее песчаной кучи и гравия.

Так же следует оставить место для ведер с водой или подведения поливочного шланга. Лучшее место для вибростола находится на прямой линии между бетономешалкой и стеллажом для складирования форм с бетоном.

Стеллаж может стоять в помещении или на улице, но в таком месте, где он будет надежно защищен от попадания прямых солнечных лучей. Цемент можно складировать возле стеллажа.

Формы для изготовления

Изготовители предлагают формы самой различной конфигурации и размеров, сделанные из разных материалов. Можно купить типовые квадратные или прямоугольные, составные из нескольких элементов или моноблочные формы. Это могут быть чашки для изготовления каждого изделия по-отдельности и для одновременной заливки нескольких плит.

При желании, формовое оборудование несложно будет изготовить самостоятельно. В этом случае можно получить эксклюзивные изделия, которых больше нет ни у кого. Для этого используют различные материалы — от дерева и полистирола до металла и гипса.

Важно помнить, что плитка, изготовленная способом вибролитья, имеет сниженный показатель прочности и морозостойкости. Поэтому важным фактором при выборе форм является их глубина, определяющая толщину будущего изделия.

В случае домашнего изготовления его толщина должна быть не менее 40 мм для пешеходных дорожек и тротуаров и не менее 60 мм для мест проезда или стоянки легкового автомобиля. Движение грузового транспорта по такой плитке крайне нежелательно.

Инструкция по изготовлению

Производство тротуарной плитки вибролитьем выполняется в нескольких этапов, в состав которых входит:

1. приготовление бетонной смеси;
2. подготовка форм перед укладкой бетона;
3. заливка бетонной смеси в формы и работа вибростола;
4. период застывания бетона;
5. расформовка и складирование готовой брусчатки.

Каждый из этапов имеет свои технологические особенности, некоторые из которых могут иметь несколько вариантов исполнения.

Требования к бетонной смеси

К материалам для изготовления бетона предъявляются определенные требования. Песок необходимо просеять через сито для удаления из него частиц глины, земли и других нежелательных примесей, снижающих качество бетона. Гравий должен быть чистым. В противном случае его необходимо промыть водой. Применение цемента ПЦ300 недопустимо даже при добавлении его в повышенной пропорции.

Для того чтобы увеличить прочность плитки, в состав бетона можно добавить синтетические волокна (фиброволокно). Дорогие промышленные пластификаторы допускается заменить жидким моющим средством. Применяемые пигментные красители должны быть устойчивы к воздействию ультрафиолета и предназначены для наружных работ.

Фиброволокно.

Воду для замеса рекомендуется немного подогреть. Это позволяет получить бетонную смесь более высокого качества.

Рекомендуемые пропорции для замеса

Идеальным соотношением компонентов смеси для изготовления плитки по расчетам специалистов является:

• цемент ПЦ500 – 21% или 30 кг;
• гравий или гранитный отсев – 23% или 32 кг;
• просеянный песок – 56% или 75 кг;
• пигментный краситель – не более 7% от массы бетона или 700 г;
• промышленный пластификатор C-3 – 0,7% от массы смеси или 50 г;
• вода – 5,5% от массы бетона или 8 литров;
• фиброволокно до 0,05% от массы бетона или 60 г.

Поскольку в домашних условиях выдержать такие точные пропорции практически невозможно, то обычно раствор готовят исходя из следующего расчета:

• 1 часть цемента ПЦ500, 1,5 частей гравия, 3 части песка;
• 1 часть цемента ПЦ400, 1 часть гравия, 2,5 части песка.

В качестве пластификатора добавляют жидкое моющее средство из расчета 1 стакан на замес. Воду добавляют постепенно до тех пор, пока смесь не станет однородной, а по плотности будет походить на густую сметану.

Если в работе используется сухой пигментный краситель, то его необходимо сначала растворить в воде, а потом добавлять в бетон в количестве не более чем 1,2 литра на замес.

Первоначально в смешивающее оборудование для производства брусчатки засыпаются сухие компоненты, а уже после их перемешивания постепенно добавляется вода. При этом рекомендуется сначала засыпать половину необходимого песка и гравия, а потом высыпать цемент, перемешать и добавить всё остальное. В этом случае цемент не будет налипать на стенки миксера.

Режим перемешивания раствора.

Перемешивание бетонной смеси с добавленной водой не должно быть менее 15 минут. Готовый замес высыпают в корыто или другую подобную емкость, и уже оттуда производят транспортировку или загрузку непосредственно в формы.

Смазка форм.

Укладка готового бетона в формы

О видах форм и их возможном выборе или изготовлении своими руками говорилось выше. Поэтому здесь будет описан непосредственно сам процесс их заполнения и уплотнения на вибростоле.

Для того чтобы готовые плитки легче вынимались после застывания формы, необходимо осуществить предварительную обработку. Для этого их смазывают изнутри светлым машинным или растительным маслом. В крайнем случае допускается использовать густой мыльный раствор.

Если вам позволяют финансовые средства, то в магазинах можно приобрести специальный состав для смазки. Он обеспечит более легкую расформовку, но потребует дополнительных затрат.

Для быстрого наполнения форм рекомендуется возле вибростола установить низкий столик. На него можно будет ставить формы и там производить наполнение. Это уменьшит количество цементного раствора, пролитого на рабочую вибрирующую поверхность.

Процесс заливки может производиться тремя способами:

1. Заранее окрашенную по всему объему бетонную смесь заливают в формы за один подход, выравнивают поверхность шпателем и устанавливают на вибростол.
2. Первоначально на четверть объема заливается цветной раствор, а остальной объем заполняется обычным серым бетоном.
3. Цветной слой занимает примерно 15-20% объема, а между цветным и серым слоем укладывается армирующая сетка или кусочки проволоки для увеличения прочности изделий и лучшего соединения слоев.

Первый вариант будет технологически самым простым, но бетонная смесь с большим количеством красителя может обладать пониженной прочностью.

Во втором случае чистый бетон будет выполнять роль прочной основы, в результате чего плитка получится прочнее. Кроме того, уменьшаются расходы на приобретение красителя. Однако придется одновременно готовить два разных раствора – цветной и серый, что усложняет технологию производства.

Третий вариант позволяет получить самую крепкую и красивую плитку, но он еще сложнее в исполнении. В конечном итоге, выбор технологии в данном случае зависит только от вас.

Способы окрашивания плитки

Для получения цветных оттенков на поверхности тротуарной плитки, применяют четыре различных способа:

1. Плитка изготавливается из цветного бетона по всему объему;
2. Изделия делают двухслойными, где верхний слой плитки — из цветной цветного раствора, а остальная масса — из обычной серой бетонной смеси;
3. Перед заливкой бетона в формы, их внутренняя поверхность покрывается красящим веществом на водной основе;
4. Поверхностная окраска уже готовых изделий.

Самый устойчивый цвет при изготовлении тротуарной плитки можно получить в случае применения первых двух способов, однако они достаточно затратны с финансовой точки зрения. Четвертый вариант позволяет сэкономить средства, но краска с поверхности будет легко стираться, вследствие чего её придется периодически подкрашивать.

Формы с залитой бетонной смесью на вибростоле.

Установка заполненных форм на вибрирующую платформу

После того, как необходимое количество форм будет заполнено, их укладывают на поверхность вибростола. При этом допускается ставить формы одну на другую, но не более чем в 2 ряда.

Вибрационная обработка тротуарной плитки позволяет вытеснить весь воздух и качественно уплотнить бетонную смесь. Если в процессе вибрации происходит сильная просадка раствора, то нужно добавить его в незаполненные до конца чаши и выровнять поверхность шпателем.

От качества уплотнения бетонной смеси напрямую зависит прочность и морозостойкость изделий, а, значит, и их долговечность. Поэтому процесс вибрационной обработки должен продолжаться необходимое время. Точная продолжительность зависит от частоты колебаний и мощности двигателя и определяется экспериментальным путем (в среднем это 40-120 секунд).

Самодельный вибростол.

Процесс застывания бетона

После обработки на вибрационном столе, заполненные формы необходимо перенести на стеллаж для хранения. Полки стеллажа должны выдерживать большую весовую нагрузку, а сам стеллаж должен стоять и в тени, исключая попадания на поверхность прямых солнечных лучей.

В жаркую и сухую погоду рекомендуется обрызгивать заготовки водой для сохранения влажностного режима и исключения вероятности возникновения трещин.

Процесс первичного схватывания бетона во время изготовления тротуарной плитки происходит за 12-18 часов, но полное твердение закончится только через 72-96 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха. Только после этого можно приступать к изъятию изделий из форм и их складированию.

Расформовка и дальнейшее хранение готовых изделий

Расформовка.

Процесс выемки готовых изделий из форм после застывания бетона называют расформовкой. Ее необходимо производить осторожно, стараясь не повредить плиты и сохранить возможность повторного использования форм.

Если перед заливкой бетона внутренние поверхности форм были обработаны, то расформовка будет не столь сложной, особенно в случае применения мягких моделей.

При возникновении осложнений можно рекомендовать обработку внешней стороны форм горячей водой. Пластиковые или силиконовые материалы расширятся от горячей воды и освободят плитку. Во время расформовки допускается постукивать по формам и плитке резиновым молотком

Вынутые плитки складируют на поддонах, соблюдая при укладке перевязку между отдельными изделиями. Высота штабеля на поддоне не должна превышать 1,2 метра. Это условие позволяет обезопастить плитки нижних рядов от разрушения из-за весовой нагрузки.

Заключение

Как видите, изготовить тротуарную плитку своими руками вполне возможно, поскольку этот технологический процесс не является очень сложным и не требует специальных знаний от исполнителя.

Расход на самостоятельное изготовление плитки.

Правда для успешной работы нужно иметь такое оборудование для производства тротуарной плитки как бетономешалка и вибростол, но их можно купить, взять напрокат или сделать самостоятельно. Самое главное для получения качественного результата — точное соблюдение технологии и использование качественного сырья.

Самостоятельное изготовление тротуарной плитки дает застройщику следующие преимущества:

• сокращаются финансовые затраты на благоустройство приусадебного участка;
• появляется возможность выбора любой формы и расцветки материала;
• можно заготовить любое количество материала для мощения;
• самостоятельный контроль качества изготовленного материала.

Укладывая самодельную вибролитую плитку, каждый хозяин может в полной мере проявить свои творческие способности и обустроить участок по своему вкусу и желанию.

Как изготовить тротуарную плитку в домашних условиях

В большинстве случаев владельцы домов часто стараются заранее планировать обустройство дорожек на дачном участке. Многие стараются произвести при этом большое количество благовидных элементов, относящихся к ландшафтному дизайну.

Во всех случаях материал, который используется для построения дорожек, имеет важное значение. В этом случае применяются натуральные камни и деревянные спилы и многие другие элементы. Но для такой цели более практична именно тротуарная плитка. Она обладает прекрасным внешним видом. Плиточные материалы имеют хорошие показатели прочности и качества.

Элементы тротуарной плитки, которые производятся собственными силами, в самом деле становятся оригинальными дополнениями для оформления садовых участков. В этом случае они также неплохо гармонируют с домом или его с его стилистикой.

В чем преимущества самодельной плитки для тротуаров

Создание строительных материалов считается очень трудоемким и достаточно долгим процессом. Но, если посмотреть на все работы по-другому, то этот процесс является более интересным. Сегодня тротуарная плитка считается изделием эксклюзива, успешно скомбинированным с живописными дорожками. Стоит отметить, что создание плитки своими силами позволяет существенно экономить финансы, что важно на сегодняшний день.

Для сравнения можно сказать, что приобретение готовых плиточных элементов обойдется во много раз дороже, чем самостоятельное изготовление этого же материала. Продукция самостоятельного изготовления может не подойти для дизайна площадок, которые предназначены для размещения более массивной техники, но прекрасно украсит дорожки и тротуары.

Подобный материал становится очень хорошим решением для оформления любых идей. Если бетонирующая смесь делается правильно, то материал будет качественнее. В этом случае получается более качественные плиточные изделия.

Относительно самого процесса приготовления элементов и оформления садовых дорожек, то — это может быть довольно неплохое занятие. Оно позволяет открыть творческие потенциалы собственников.

В момент укладки, да еще и после нее, можно получать большое количество хороших эмоций.

Как делать плитку при оформлении участков в саду: все по порядку

Выбор инструментов и материалов для приготовления тротуарной плитки – это непростое занятие, которое стоит выполнить до начала проведения всех работ. Своеобразную брусчатку создают на базе сухих смесей, где есть: песок, вода и цемент.

Немаловажным фактором является выдержка пропорциональности, которая серьезно зависит от назначения материалов. Стоит отметить, что для приготовления прочной плитки используют порошок цемента с маркой м 500. Экономить на цементе не рекомендуется.

Если говорить о таких значимых компонентах, как песок и вода, которые будут применяться для изготовления смесей, то они должны быть очищены от мусора. Если вдруг в песке есть небольшое количество твердых частиц, исключая дерево, то от их присутствия раствор не пострадает.

Заготовки из пластика, которые применяются для изготовления плитки, можно купить в местах продаж строительного оборудования. Форма или размер могут изменяться в разные стороны.

Стоит знать, что формы для заливки часто рассчитываются на 250-300 заливок. Для ускорения такого процесса необходимо применять не одну форму, а десять или больше.

Иногда прибегают к применению формочек, взятые из упаковок хранения продуктов. Они также могут быть довольно хорошими с достаточной гибкостью и эластичностью. При помощи схожих плиток можно довольно просто изготавливать неплохие изделия.

Как приготовить бетонный состав

Если все, о чем говорилось выше, уже есть, то можно смело начать изготовление привлекательной плитки для украшения садовых участков. Делать замес можно при помощи миксера или бетономешалки.

К сведению, когда объем воды немного превышает допустимое значение, то это способно снижать показатели прочности бетона. Для предотвращения этого в состав раствора прибавляют влагоотталкивающие добавки, а также армирующее волокно.

Закраска плиточных материалов в самые необыкновенные цвета проводится с помощью выбранных пигментов. Они устойчивы к колебаниям температурного режима. Что касается влияния щелочной среды, то эти пигменты могут сохранять нужные качества при любых условиях.

В любом случае, при добавлении красителей в состав, нужно добиваться более однородного раствора. Стоит помнить о пропорциональности красителя и бетонной смеси.

Как делается заливка раствора в силиконовые формы

Перед заливкой смесей в формы, нужно будет их покрыть с применением особенного состава. Благодаря этому исключается прилипание раствора к стенкам форм. В качестве смазки прекрасно подойдет масло, смешанное с водой.

В большинстве случаев для этого неплохо может подойти автомобильная смазка, простая отработка. В этой ситуации облегчается процесс распаковки уже готовых изделий.

Для того чтоб повысить прочность изделий, можно укладывать в наполненные почти на 50 % формы, сетку из металла. В них можно помещать и арматуру или проволоку.

После проведения армирования, рекомендуется доливать оставшийся раствор в форму. Для уплотнения и удаления большого количества пузырьков, которые есть в смеси, применяется практичное приспособление, такое как вибростол. Если этого приспособления не имеется, то в качестве альтернативы используют полки или стеллажи. На них складывают плитку и при помощи молота наносят несколько ударов по стеллажам.

Каким образом проводится высушивание продукции

Состав, находящийся в формах, стоит закрыть при помощи пленки, произведенной из полиэтилена. Все это понадобится оставлять на нужное время.

Проверять нужно плитку на готовность по выступлении росы на внутренней стороне пленки. Стоит заметить, что рекомендовано поддерживать соответствующий уровень влажности, периодически смочив плитку при помощи воды. Это делается на протяжении нескольких дней.

Далее, следует осуществить распалубку плиточных материалов. Это делают с небольшим усилием. Формы немного раздвигаются в разные стороны, с небольшим потряхиванием.

Советуют заниматься подсушиванием плитки не под действием солнца, а просто в тени. Что касается периода сушки, то он длится около 15-20 дней.

Видео инструкция изготовления тротуарной плитки своими руками

Изготовление тротуарной плитки своими руками: особенности

Красивая брусчатка из разноцветной плитки отлично дополнит ландшафтный дизайн загородного дома или дачи. На сегодняшний день выбор материалов, используемых для мощения дворов и пешеходных аллей, очень разнообразен, поэтому найти подходящие образцы не составит труда. Но бывают случаи, когда плитки требуется совсем немного, а доставка стройматериалов по городу обходится недешево, вне зависимости от количества заказанного товара.В этой ситуации очень важно изготовить тротуарную плитку своими руками. Рассмотрим основные моменты решения проблемы.

Необходимые материалы и инструменты

Тротуарная плитка замороженаБетонный блок, раствор которого готовится из смеси цемента и песка. Соотношение ингредиентов зависит от марки цемента. Так, для М-400 принято соотношение 1: 3, а для М-500 необходимо соблюдать пропорцию 1: 4.Также изготовление тротуарной плитки своими руками предусматривает использование армирующей сетки или щебня крупной фракции для усиления прочности.

Для работы необходимы следующие инструменты:

• габаритная емкость;
• дозатор — при ручном приготовлении раствора можно использовать обычную небольшую ванну. Однако при большом объеме работ лучше купить бетономешалку;
• лезвие и шпатель для правки;
• формы для плитки — в продаже есть специальные емкости для заливки или их можно изготовить самостоятельно.

Изготовление плитки своими руками позволяет украсить образцы различными рисунками. Будьте изобретательны, и эта плитка удивит всех ваших друзей и знакомых, ведь она будет отличаться оригинальностью и свежестью решений. И сделать это довольно просто, нужно лишь добавить в раствор специальные красители.

Как делать формы

Самодельные формы сэкономят деньги, однако их нужно изготавливать только с правильной геометрической конфигурацией.Как правило, это квадрат, ромб, шестиугольник и т. Д. Для выполнения такого изделия можно использовать деревянные бруски размером 5 х 5 см и рейки небольшой толщины. В принципе, сделать форму для плитки может любой желающий, ведь этот процесс не требует определенных навыков и умений. Для начала нужно нарисовать чертеж задуманной вами модели, затем вырезать балки и нарисовать их обычными гвоздями. С внешней стороны деталь нужно дополнительно закрепить стойками (для жесткости). Готовый продукт извлечь из таких емкостей легко, достаточно просто отогнуть ногти в одной из точек крепления.

Порядок работ

Изготовление тротуарной плитки своими руками предусматривает следующий порядок работ:

1. Готовят раствор этих материалов, при этом количество воды добавляется таким образом, чтобы вязкая масса была получено. Проверить правильность замеса можно, заложив в небольшую емкость раствор и разровняв его. Если вода играет немного, значит соотношение правильное.
2. Произвести замешивание бетонной смеси — вручную или в бетономешалке.
3. Формы следует смазать специальным составом, чтобы они были готовы к быстрому снятию плитки. Для пластиковой тары можно использовать машинное масло (наносить тонким слоем), а для деревянной тары лучше использовать мыльный раствор.
4. Смесь разлить по формам, поставить на ровную поверхность для выдержки. Сначала заполняем 1/3 объема формы, затем кладем арматуру и доверху заполняем емкость смесью.
5. В процессе формования необходимо будет время от времени встряхивать, чтобы удалить воздух из раствора.
6. Накройте формы полиэтиленовой пленкой и оставьте сохнуть на 48 часов.
7. Готовые изделия аккуратно вынуть из форм и дать высохнуть еще на две недели в хорошо проветриваемом месте.

Изготовление тротуарной плитки своими руками позволит украсить свой дачный участок, ведь аккуратные красивые дорожки, обрамленные живописной зеленью или живой изгородью — это мечта каждого дачника. При этом добиться потрясающих результатов можно, достаточно лишь вызвать фантазию на помощь.

p >> .

Как сделать каменный блок своими руками | Своими руками

Используя такие простые материалы, как песок, мелкая галька и речные камни хотя бы с одной плоской гранью, можно выложить довольно живописную брусчатку в беседке или проложить дорожку в саду.

Так и сделано. Готовим цементно-песчаную смесь (ЦСП). Смешайте 1 часть цемента с 3-4 частями сухого песка. Затем подготавливаем набивку (P). Для этого возьмите примерно 2/3 (от собранного) Ц-П и смешайте его с равным количеством гальки (примерно 5 × 5 или 10 × 10 мм).

На прилагаемом рисунке показан разрез брусчатки, в котором мы видим «секрет ее красоты». Это то, что. что камни установлены плоской стороной вверх.

---

Подробнее: Бетонная тротуарная плитка для ваших рук: фото производства

---

Итак, место сборки покрыто слоем ватника. Укладываем камни с минимальными зазорами. Эта работа чем-то напоминает сборку пазлов. По краям стараемся устанавливать камни большего размера. В нужных местах складываем, лопатой и притрамбовываем подсыпку.Ровные камни, постукивая по ним молотком. После сборки наливаем на поверхность ЦСП и зачесываем швы. Затем производим тонкую разравнивание поверхности. Делаем это с помощью доски, постукивая по ней молотком, опуская выступающие камни.

После этого полейте брусчатку водой. В случае образования пустот и щелей необходимо, не затирая, закрыть жидким раствором на основе ЦСП и заполнить проблемные места.

Для ускорения твердения бетона можно на следующий день залить брусчатку раствором жидкого стекла (3-4 ст.л на 1 л воды). При небольших объемах работы можно использовать канцелярский силикатный клей.

При изготовлении таких гусениц желательно собирать их в виде отрезков длиной 1-1,5 м, с интервалом между ними 2-3 см. Это не нарушит естественный сток дождевой и талой воды.

© Константин Молчанов, Г. Ивано-Франковск

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Камин своими руками — 2 дизайнерские идеи ПЛОЩАДЬ ЗАКОНЕЧНИКОВ (УЛИЦА…

Выкладка выкроек и фигур из плитки и брусчатки своими руками. Фигурка брусчатка своими руками Выкладка выкройки …

Освещение сада без электричества — от солнца Как осветить участок без электричества? Все …

Водоем из душевого поддона Как сделать пруд из душа …

«Древний» камень для отделки стен своими руками Как сделать камень из гипса …

Средиземноморский дворик в саду своими руками — фото и мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ НАРОДОМ СВОИМИ…

Светлая теплица своими руками Самая легкая и простая паника …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Холодное копчение в домашних условиях конструкция: Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и варианты

Холодное копчение в домашних условиях: сборка коптильни своими руками

Иногда хочется попробовать что-нибудь вкусненькое. Стоит только взглянуть на яркие рекламные фотографии разнообразных копчёностей, как моментально разыгрывается аппетит. Казалось бы, что проще — стоит только сходить в магазин и там вроде всё есть. Но никто не знает какого качества попадутся продукты, как они готовились и что за приправы туда добавлены. Поэтому всё чаще люди стараются приобщиться к чистой пище и организовать коптильню холодного копчения.

Особенности процесса

В результате домашнего копчения продукты обладают прекрасным ароматом и вкусом. Они совсем непохожи на те, что продаются в магазинах. Но также домашний процесс имеет свои тонкости, секреты и нюансы.

В прошлом человечество коптило еду из-за ее свойства сохраняться длительное время. Копченые продукты могут не портиться неделями, месяцами, а некоторые правильно приготовленные даже годами. Древний человек смог позволить себе делать запасы для длительных переходов или чтобы пережить голодное время года.

Современные люди коптят продукты, главным образом для придания им неповторимого, тонкого вкуса. «С дымком», как говорят.

Копчение бывает двух видов:

• Горячее.
• Холодное.

Коптильни для каждого из видов копчения используют один и тот же принцип, но есть значительное отличие. Неотъемными атрибутами любой коптильни являются очаг с дровами, герметичная камера копчения с крючками и приспособление для сбора жира. Жир всегда накапливается в результате процесса копчения. Обязательное условие любого вида копчения — открытый огонь не должен попадать на приготовленные кусочки еды. Температура дыма для холодного копчения должна быть выдержана в пределах от тридцати двух до тридцати пяти градусов по Цельсию. При горячем копчении температура дыма должна быть очень высокой.

Основные принципы

Секрет правильного холодного процесса не в термической обработке продукта, а в равномерном окуривании охлажденным и очищенным от угарных газов дыма.

Только при выполнении этих важных условий копчёность приобретает правильный внешний вид и необходимые тонкие вкусовые качества.

При правильном копчении нужно добиться, чтобы угарный газ вместе с вредными для человека элементами осел в дымоходе, не доходя до камеры копчения. Поэтому коптильня находится от огня на расстоянии нескольких метров. Дым, смешиваясь с воздухом и проделывая длинный путь по трубе, к окончанию пути по сврему составу подходит для обработки продукции.

Когда дым проходит через камеру с продуктами, он обязан там задержаться на некоторое время, чтобы они сумели пропитаться.

Подготовка продуктов

Важным моментом приготовления является подготовка будущих «вкусняшек». Если просто развесить рыбу или мясо, то можно, вместо приготовления, только испортить продукты.

Перечень необходимых действий, которые нужно выполнить перед холодным копчением своими руками:

• В первую очередь готовится тузлук. Это насыщенный раствор соли. Соль размешивается с водой в ёмкости до тех пор, пока не сможет растворяться. Примерные пропорции составляют до сорока граммов соли на литр воды комнатной температуры.
• Затем следует засолить продукты. Мелкая рыба засаливается около трёх суток, а крупная или нежная свинина примерно четверо суток. Если это жесткое говяжье мясо или мясо кабана, то оно держится в соляном растворе пять суток.
• После засолки мясо или рыбу требуется отмочить. Иногда эта процедура занимает до суток. Небольшая рыба требует около шести часов отмачивания, а свинине надо порядка двенадцати часов. Чтобы не передержать мясо, время от времени его проверяют. На отмачиваемый кусок надавливают пальцем. Когда палец легко вдавливается в мякоть, то это значит, что процесс отмачивания завершен.
• Потом продукты провяливают, то есть дают излишкам воды спокойно стечь с кусочков. При экономии времени допускается протереть продукцию вафельным полотенцем. Нельзя употреблять для этого бумажные салфетки или полотенца.
• Полуфабрикат обертывают мелкоячеистой марлей и помещают в проветриваемый ящик. Не стоит забывать, что сильной тепловой обработки не будет. Поэтому надо принять меры защиты от насекомых.
• Мясо должно провялиться несколько дней. Готовность определяется визуально. Многие люди сталкивались с понятием вяленая рыба и поэтому нетрудно увидеть готовность пищи к окончательной обработке.
• Наконец-то все подготовленные куски цепляются за крючки или выкладываются на параллельные брусья в специальной камере для копчения.

Немного о дровах

Дрова нужно тщательно подбирать, поскольку каждый сорт дерева имеет свой привкус. Не все деревья можно использовать для копчения.

Замечательно подходят следующие сорта:

• Сливовые ветки.
• Вишня с условием, что без коры.
• Грушевые или яблочные дрова.
• Кизил или абрикос.

Любители терпкого вкуса топят вязом или буком, дубом или ореховыми дровами.

Когда коптится рыба, пойманная в замуленных озерах, то используют ивовые прутья, ракиту или тальник.

В самых крайних случаях в условиях похода или если нет в наличии дров из плодовых деревьев, то можно коптить на:

• Липе.
• Тополе.
• Осине или ольхе.

Категорически не рекомендуются к использованию хвойные породы дерева и пораженные различными болезнями: грибком и прочим. Более того, зараженными считаются все деревья в радиусе пятидесяти метров от зараженного экземпляра, поскольку поры грибка разносит даже легкое дуновение ветра.

Коптильня холодного копчения

Как сделать коптильню холодного копчения, интересует многих мастеров. На рисунке показано холодное копчение в домашних условиях. Конструкция коптильни начинается с камина или с камеры, где сгорает подготовленное дерево. Через дымоходный канал охлажденный и очищенный дым попадает в коптильню с продукцией.

Для сооружения коптильни обычно используют участок до четырех метров. Лучше всего если есть возможность использовать небольшой склон. В этом случае легко добиться правильного угла наклона дымохода.

Начальный этап

Сначала вырываются две ямы с расстоянием между ними в три метра. Ямы соединяют неглубокой траншеей. В неё должен поместится дымоход, который представляет собой трубу диаметром от сто пятидесяти до двухсот миллиметров и длиной около трёх метров. Расстояние между ямами должно быть сантиметров на тридцать короче длины трубы.

В случае если нет подходящей трубы, то дымоход выкладывают из красного кирпича.

Печь должна находится ниже чем сама коптильня. Яма под печь обычно имеет сантиметров пятьдесят ширины и длину в семьдесят сантиметров.

Разница по высоте между коптильней и печкой равна пятидесяти — шестидесяти сантиметрам. Яма для фундамента коптильни имеет квадратное сечение со стороной в шестьдесят сантиметров.

Глубина обеих ямок должна равняться нескольким штыкам от расположения трубы дымохода.

Заливка фундамента

После того как ямы вырыты, в длинную траншею закладывается труба, а в вырытые ямы заливается бетон. Для печи уровень пола должен быть на десять сантиметров ниже уровня трубы, а в коптильне чуть-чуть ниже выхода дымохода.

Когда бетон застывает, на нём в первой яме сооружают топку. На фундамент наносится слой из нежирного глиняного раствора. Сверху по периметру плашмя укладывается огнеупорный кирпич. Из кирпича и глины собираются стены топки.

Размер топки подгоняется под её дверку. В идеале дверца должна быть из чугуна. После установки дверцы конструируется крыша. Она может быть выполнена либо из готовой плиты, либо выложенной из накрытой кирпичами, арматуры.

После изготовления печки собирают квадратную основу под будущую коптильню размером пятьдесят на пятьдесят сантиметров. Кладка делается из обычного красного кирпича с закреплением на цементном растворе.

Когда растворы затвердеют выполняют пробную растопку. Если находятся места пропускания дыма, то они замазываются глиной или цементным раствором.

Завершающая стадия

Потом из деревянных брусков сколачивается каркас коптильни с размером основания шестьдесят на шестьдесят сантиметров. Готовый каркас обшивается одним слоем досок. Обрезок металлической трубы может послужить дымоходом, который закрепляется на крыше. Внутри домика по бокам пришиваются бруски с пазами для металлических прутьев, на которых развешивается мясо и рыба.

На первый слой древесины прибивается вагонка, собранная из хвойных пород дерева. Вагонка монтируется горизонтально. Дверь собирается точно таким же способом. Подобная конструкция позволяет избежать лишних потерь теплого дыма.

В дверь желательно врезать термометр циферблатом наружу. Он позволит контролировать температуру внутри коптильни.

Весь собранный домик насаживается на подготовленный кирпичный фундамент и через нижние бруски по периметру с помощью дюбелей крепится к кирпичной стенке. Щели аккуратно и плотно замазываются раствором и после его высыхания, древесина покрывается защитным лаком. Крышу коптильни защищают шифером или профнастилом.

На дно коптильни кладут металлический поддон. Он будет собирать жир и предохранять продукты, если они сорвутся с крючка и упадут вниз.

Таким образом, вопрос, как сделать коптилку холодного копчения, решён.

Коптильня из холодильника

Камеру копчения при желании легко собрать из подручных средств. Например, холодильника.

Коптильня своими руками холодного копчения из холодильника делается сравнительно быстро.

Все щели холодильника заклеиваются липкой лентой и к нему подводится труба, второй конец которой прикреплен к печке. И также холодильник освобождается от всех внутренних частей.

Сверху на корпусе вырезается отверстие для выпускания дыма. Иногда там же монтируют небольшой вентилятор.

Внутри холодильника в верхней части прикрепляют решетки, на которые можно будет класть продукты.

На низ холодильника ставится миска для сбора стекающего жира.

В качестве печки можно использовать буржуйку или электрическую плитку. На электрическую плитку выкладывают опилки. Когда опилки начинают дымить, то плитка выключается. Затем включается снова.

Длина соединительной трубы между печкой и холодильником-коптильней составляет три — четыре метра.

Рекомендации по приготовлению копченостей

При первом испытательном запуске лучше всего заготовить немного еды. Это требуется для того, чтобы определить точное время готовки и необходимое количество дров для завершения всего процесса.

Различные эксперименты с сортами мяса и рыбы начинают проводить с приобретением небольшого опыта.

Крупные куски мяса или части окорока коптятся до готовности трое – четверо суток при температуре дыма около тридцати градусов. После окончания копчения готовые куски размещают в прохладном месте на две недели. Только после этого продукция приобретает всю возможную вкусовую гамму.

Для усиления вкусовых оттенков в печку добавляют опилки фруктовых деревьев. До этого опилки в течение десяти минут размачивают в холодной воде.

Чтобы поддержать стабильный температурный режим, используют много опилок или щепок.

Дрова при этом составляют около двадцати процентов от всей деревянной массы.

Производство копчения требует соблюдения длительных по времени технологий, выдержки и терпения. Наградой за труд является приятный аромат, тонкий вкус, упругая текстура и длительное хранение продуктов.

Коптильня холодного копчения: изучаем, анализируем и делаем без ошибок

Со времени покорения огня человечество сделало огромное количество открытий. Многие открытия позволили создать оружие, другие машины и оборудование, облегчили выращивание урожая. Но как это часто бывает в истории, имена первооткрывателей часто оказываются неизвестными, хотя именно их открытие позволяет решить одну из важнейших проблем человечества, например, проблему продления сохранности продуктов. Шутка ли, а ведь копчение мяса и стало одним из наиболее значимых изобретений человечества периода приручения огня и плавки первого бронзового слитка. И если тогда наверное это процесс был чем-то похожим на священный ритуал, то сегодня сооруженная своими руками коптильня холодного копчения позволит без труда превратить обычный кусок мяса в изысканный деликатес.

Принцип работы коптильни холодного копчения

Рассматривая варианты постройки коптильни своими руками важно понимать те принципы, благодаря которым происходит копчение продуктов по методу холодного копчения. В домашних условиях с минимальными затратами материалов и времени есть возможность собрать коптильни разного вида. Чаще всего собираются устройства для горячего копчения. Они считаются простыми, надежными и безотказными в работе. Однако, получаемые продукты в результате копчения часто имеют существенные недостатки, например, они имеют небольшой срок сохранности, да и риск просто сжечь мясо и рыбу в такой горячей коптильне намного выше чем в коптильне холодного копчения.

Другое дело коптильня холодного копчения, принципиальное различие с другими видами заключается в том, что очаг, который производит дым, находится на определенном расстоянии, проходя которое он остывает до приемлемых +25⁰С +30⁰С. Именно низкотемпературный режим обработки продуктов и делает этот вид кулинарной обработки самым удачным для получения копченостей домашнего приготовления.

Устройство коптильни схоже с устройством подобных сооружений в числе обязательных элементов очаг, где сжигаются дрова, камера, где и происходит процесс насыщения дымом мяса, сыра, овощей и фруктов, и дымоход, который соединяет очаг и камеру, подавая и одновременно охлаждая дым. Именно присутствием в конструкции дымохода и обусловлено снижение температуры дыма при поступлении в коптильную камеру. В целом процесс работы можно описать так:

• После загрузки мяса в камеру делается растопка печи;
• В печи разгораются дрова, выделяя дым;
• Из топки дым поступает в дымоход, имея температуру около 100 градусов;
• Пройдя по дымоходу, он остывает примерно до 35-40 градусов;
• Заполняя объем камеры, дым остывает до температуры примерно 25-27 градусов;
• В зависимости от времени года и суток процесс горения регулируется задвижками – открывающими подачу кислорода и дыма или уменьшая его.

Во время обработки дымом пропитываются продукты неоднородно, некоторые впитывают его быстро, другие требуют дольше времени из-за своих размеров. Но в отличие от горячего копчения, когда температура существенно влияет на процесс приготовления, в камере холодного копчения температурный фактор исключается полностью. Этот момент и является самым важным принципиальным отличием от других видов обработки продуктов при помощи дыма.

Отсутствие высокой температуры в камере позволяет сохранить больше питательных веществ и одновременно не позволяет резко высушить продукты. С другой стороны, естественная температура копчения не останавливает биологические процессы в том же мясе или сале, поэтому начатая процедура обработки может продлиться и 24, и 72, и даже больше часов. Собственно для того чтобы мясо хорошо провялилось необходимо как минимум 5 суток, а вот для свиного окорока  эта процедура должна длиться около 14 дней. Но после этого тот же кусок мяса можно будет хранить уже около 3 недель.

Стационарные и мобильные коптильни

Для постройки коптильни своими руками важно понимать, какого вида будет сооружение. Массивное стационарное сооружение из кирпича и дерева обычно сооружается на даче или на подворье частной усадьбы. Мобильное сооружение дает возможность заниматься приготовлением в любом месте, где будет удобно, например, во дворе дома или возле гаража. Разница заключается в том, насколько правильно и аккуратно будет сделана сборка устройства.

Преимущества стационарного варианта заключается в том, что оно планируется в общем ансамбле дворовых построек. Коптильня холодного копчения может быть включена в общую постройку столь популярных сегодня садовых печей с мангалом и очагом для казана. А может быть, и построена отдельно, например, как временное сооружение в дальнем углу сада.  Такое сооружение не требует больших затрат да и использоваться оно может как учебное место для начала кулинарной карьеры.

Мобильная версия позволяет расширить возможности использования устройства, например, если сделать ее разборной или в виде трансформера, то ее можно использовать и как мангал, и как печь-барбекю, и конечно по прямому назначению. А если ее еще оснастить и дымогенератором, то процесс копчения можно сделать практически автоматическим.

Что касается материалов, то многое зависит от целей, которые ставятся перед началом сооружения. Если это постройка, которую в дальнейшем будут использовать время от времени для личных нужд, то в таком случае лучше использовать недорогие материалы, например, найти 200 литровую бочку и 50-70 штук красного кирпича. Если планируется заняться копчением как бизнесом, то тогда лучше сразу сделать капитальные инвестиции и построить  большую стационарную каменную коптильню. Больше того, для бизнеса имеет смысл выделить отдельное просторное помещение, в котором будет происходить и маринование продуктов перед загрузкой в камеру, и процесс проветривания после выгрузки. На этот момент нужно акцентировать особое внимание – после того как сало, мясо или рыба будут вынуты из камеры копчения их необходимо как минимум 24 часа проветрить на открытом воздухе, чтобы снизить концентрацию вредных веществ в тканях продуктов.

Как сделать печь для холодного копчения своими руками

Известный принцип обучения «от простого к сложному» полностью применим и к проекту постройки коптильни своими руками. Рассматривая разные проекты, стоит трезво оценить свои силы и начать, пожалуй, с реализации самого простого проекта – коптильня холодного копчения из подручных средств.

Простая коптильня в земле

Самым простым и одновременно успешным проектом постройки может быть коптильня холодного копчения в земле. Для работ понадобится лопата и несколько отрезков шифера, бочка, можно даже старая деревянная, для этого проекта она сгодится, лист железа 50х50 см и металлический прут.

Сооружение предусматривает использование и ландшафта с уклоном земли в 5-7 градусов. Алгоритм выглядит так:

• На склоне вырывается яма глубиной 50-60 см размером 40х40 см;
• От нее вверх по склону прокапывается траншея глубиной 20-25 см и длиной 2-2,5 метра;
• У окончания траншеи выкапывается такая же яма, как и вначале;
• Сверху траншеи выкладывается шифер или другой негорючий материал и присыпается сверху землей;
• На верхнюю яму устанавливается бочка без дна и по окружности присыпается землей.

В нижнюю яму укладываются дрова, поджигается огонь и после появления дыма слегка накрывается листом металла, так, чтобы образовалась тяга по земляному дымоходу. В бочку закладываются продукты копчения, а сверху бочка накрывается влажной плотной тканью. Как и все гениальное здесь все просто. Как только появится дым, выходящий через ткань, значит процесс пошел, а если дым прекращает выходить наружу, значит нужно подбросить пару поленьев в топку.

Коптильня из газового баллона

Многофункциональное сооружение

Оригинальная мобильная коптильня холодного копчения получается из использованных газовых баллонов. Прелесть этого сооружения заключается в том, что оно многофункциональное – одновременно его можно использовать и как мангал, и как печь, и конечно как коптильню.

Идея заключается в том, что топка и камера коптилки находятся на разном уровне и дым естественным путем поступает из топки в камеру, охлаждаясь по пути.

Материалы и состовляющие проекта

Для реализации проекта понадобится минимум 3 использованных 50 литровых газовых баллона. Каркасом этой многофункциональной установки может служить конструкция из профильной 25х25мм  или обычной трубы диаметром 25 мм. Сваренная в виде козлика основание наилучшим образом обеспечит устойчивость всей конструкции.

Центральная часть

Высота центральной части принимается на уровне рабочей поверхности кухонного стола – 80-85 см. На этой высоте будет размещаться баллон горизонтально. Он будет иметь большую дверцу и в технологическом процессе копчения, будет исполнять роль резервуара–охладителя. В свободное от этой почетной обязанности время будет исполнять роль барбекю или мангала для шашлыка.

Нижняя часть

Нижний баллон будет использоваться в качестве топки. В нем как и в обычной печи предусматривается подувало, топка, дверки топки и подувала и колосниковая решетка. Дверками будут служить элементы, вырезанные из корпуса баллона, единственное что, в местах установки дверок металл внутри баллона должен быть усилен металлической полосой шириной 25-30 мм и толщиной 2-3 мм, это необходимо для герметичного прилегания вырезанных элементов к корпусу баллона. На дверке поддувала обязательно устанавливается регулировочное окошко, чтобы можно было регулировать подачу в топку кислорода.

Верхняя часть

В верхней части баллона вваривается труба диаметром не меньше 80 мм, которая будет соединять топку с резервуаром охладителем. Труба должна входить в резервуар на 20-40 мм. Этот патрубок внутри мангала нужен для того чтобы на него можно было одеть пламегаситель. Проще говоря, это отрезок трубы диаметром 100 и длиною 100 мм, с заваренной одной стороной, но имеющим большое количество отверстий диаметром 5-6 мм по всей окружности цилиндра. Назначение этого устройства – задержка прохождения дыма, из-за чего искры из топки будут гаситься, при прохождении через пламегаситель.

Сборка проекта

Камера коптильни располагается вертикально с противоположной  стороны резервуара охладителя по отношению к баллону топки. Этот баллон устанавливается вертикально. Соединение его с резервуаром может быть выполнено по такой же схеме, как и с топкой – при помощи обычного отрезка трубы диаметром 80 мм.

Дверка в баллоне вырезается максимального размера и так же как и в остальных элементах с внутренней стороны усиливается полосой толщиной 2 мм для герметичного прижатия дверки. Обязательно в конструкции предусматривается запор, герметичность камеры должна быть максимальной.

В нижней части баллона обязательно делается отверстие для слива конденсата, рекомендуется в этой точке установить шаровый кран. В верхней точке вваривается труба диаметром 80-100 мм длиной 1-1,5 метра этой высоты будет достаточно, чтобы создать нормальную тягу во всей конструкции от поддувала и до дефлектора. Труба оснащается регулировочным устройством, позволяющим перекрывать полностью дымоход, это может быть шиберная задвижка или обычная заслонка лепесткового типа.

Принцип работы

Принцип работы такой передвижной коптильни прост:

• В камеру загружается мясо, рыба, птица, сыры или овощи для копчения, дверка плотно закрывается;
• Открывается задвижка на дымоходе;
• Устанавливается пламегаситель на патрубок в печи-гриль, закрывается крышка печи;
• В топку закладываются дрова, разжигается огонь;
• При помощи регулировочной заслонки поддувала выставляется минимальный размер окна доступа воздуха;
• После того как появляется дым из трубы при помощи шибера уменьшается тяга в трубе.

Как видно, конструкция из баллонов позволяет сделать наиболее эффективную мобильную версию коптильни для холодного копчения.

Коптильня из холодильника

По сравнению с другими вариантами и проектами использование в качестве корпуса камеры практически готовый агрегат выглядит даже очень неплохо. Таким корпусом с герметичной дверкой и уже готовыми решетками может быть старый холодильник. 

При этом необязательно искать старый «ЗИЛ» с надежным механизмом фиксации, подойдут и другие модели, можно даже современные, двухкамерные. Правда если будет выбор моделей то обратить внимание стоит на те, у которых внутренние поверхности стенок были бы из металла, а не пластмассы, это и долговечней, и надежней.

И если в качестве камеры уже используется готовый элемент, то с дымогенератором придется немного повозиться. Оптимально приобрести готовый, в сборе. Тогда нет нужды искать компрессор и придумывать, как все скомпоновать. Если нет, то придется немного поработать. Например, приспособив под корпус генератора дыма стальную трубу диаметром 100 мм и длиной около 80 см. Такого отрезка вполне достаточно, чтобы обеспечить тление щепы на 10-12 часов.

Конструкция генератора проста – в верхней части на расстоянии 50 мм от края вваривается трубка диаметром 20-25 мм. Соосно с ней, с другой стороны, делается отверстие, в которое устанавливается штуцер с трубкой. Трубка должна быть меньше внутреннего диаметра трубы. Она проходит от штуцера до трубки и входит в нее на 10-12 мм. Снаружи трубка выходит за пределы штуцера на расстояние примерно 20-25 мм.

С нижней стороны внутри корпуса устанавливается металлическая сетка с таким размером клетки, чтобы задерживать частички щепы. Дно корпуса закрывается крышкой-зольником, она должна сниматься, для очистки от золы. В нижней части корпуса необходимо просверлить отверстие диаметром 10 мм ниже точки установки сетки – это своего рода отверстие для подачи воздуха в камеру сгорания.

Верх корпуса необходимо закрыть крышкой. Лучше сделать ее в форме конуса, чтобы конденсат стекал по стенкам смачивая щепу, и таким образом немного уменьшал время горения щепы.

Принцип работы генератора дыма прост – после засыпки щепы в корпус, верхний уровень должен быть ниже трубки подачи воздуха на 3-4 см. При помощи газовой горелки поджигается щепа в нижней части корпуса. После розжига одевается днище с зольником. При появлении дыма в верхней части генератора он подключается к компрессору и сверху накрывается крышкой.

При подаче потока воздуха через штуцер в трубку, в этом районе образуется зона разрежения и дым засасывается в трубку подачи дыма. А дальше, он по обычному шлангу или металлической трубке попадает в корпус холодильника, где и начинается процесс копчения.

Решить проблему с компрессором довольно просто, в качестве него можно использовать аквариумный компрессор, он имеет небольшую мощность, но способен работать длительное время. В неподготовленном для работы  помещении можно использовать автомобильный компрессор, подключив его к аккумулятору или трансформатору на 12 вольт.

Частые ошибки при сборке коптильни

Приступая к работе, стоит, прежде всего внимательно ознакомиться с уже готовыми вариантами коптилен. Многие фотографии в сети показывают, как будет выглядеть уже готовый вариант, не раскрывая всех тонкостей сборки. Но даже при этом можно увидеть недостатки конструкции – слишком близкое расположение топки к камере, использование синтетических уплотнителей и соединительных трубок, отсутствие дымоходной трубы для создания в конструкции естественной тяги. Всех этих ошибок можно избежать, просто проанализировав расположение основных частей конструкции коптилок.

рецепты приготовления своими руками, технология и необходимая температура

Одним из популярных способов приготовления истинных кулинарных изысков является – домашнее копчение. Любые копчености всегда считались деликатесом и неизменно пользуются повышенным спросом. В развитой сети современной розничной торговли можно найти копченые продукты на любой вкус, но, к сожалению, их качество далеко не всегда идеально. Поэтому – собственноручное копчение продуктов является наиболее предпочтительным вариантом при желании вкусить подобные кулинарные прелести.

Сам процесс копчения является достаточно простым мероприятием и многие могут вполне полноценно освоить весь процесс подобной кулинарной обработки продуктов. С коптильней тоже не существует особых проблем, так как ее всегда можно просто банально купить, или даже элементарно смастерить своими руками.

Естественно, что тривиальнее всего будет приготовить именно продукты горячего копчения, но побаловаться ими можно только не более пяти дней. А вот холодное копчение позволяет не только значительно увеличить сроки хранения произведенной продукции, но и придает ей особый аромат, а также сохраняет естественность вкусов.

Принцип термической обработки продуктов в обоих случаях совершенно одинаков и для этого используется дым, который присутствует в камере для копчения.

При горячем копчении температура «рабочего» дыма поддерживается в пределах 100°C, что, несомненно, ускоряет время тепловой обработки будущих копченостей. Цельную курицу можно закоптить всего за пару часов, а вот рыбе достаточно будет и менее часа.

При копчении холодном используют более холодный дым. Его температурные показатели не превышают max = 100°C. Естественно, что такой тепловой режим значительно увеличивает время всего процесса копчения.

Холодное копчение любых продуктов осуществляется в специальном кулинарном устройстве. Это может быть как легко перемещаемый коптильный аппарат, так и непереносимое стационарное устройство достаточно сложной конструкции

Мясо – будет коптиться минимум сутки, если это небольшие куски. А вот небольшому окороку понадобится около десяти дней. Холодное копчение мяса является самым длительным процессом и для его ускорения иногда используют специальные способы предварительной подготовки к копчению этого продукта.

Птица – становится полностью готовой через несколько дней, если она коптится целой тушкой.

Рыба – готовится от двух дней до недели. Все зависит от размеров тушки или величины нарезанных порционных кусков.

Колбасные изделия – тоже коптятся примерно от двух до пяти дней. Время обработки зависит от состава обрабатываемой продукции, а также ее веса.

Но сколько коптить конкретно для каждой закладки продуктов – всегда определяется практикой.

Любая коптильня состоит из трех основных конструктивных узлов:

• Непосредственно коптильной камеры, где и происходит тепловая обработка продуктов дымом.
• Топки или специального устройства для генерирования дыма.
• Трубы для подачи охлажденного дыма.

Осуществление копчения

Технология холодного копчения для всех коптильных устройств совершенно одинакова и сводится к следующим моментам этого кулинарного деяния:

• В топку помещаются продукты горения, которые служат источником дыма. Это может быть щепа определенных сортов древесины или их опилки.
• Они поджигаются и доводятся до режима тления. Создается тяга и нужный для копчения дым, который поступает к продуктам в коптильную камеру.
• Для подачи в камеру дыма и его охлаждения до требуемой температуры – служит достаточно длинная труба.
• В самой коптильной камере производится постоянная обработка продуктов охлажденным дымом. Будущие копчености теряют часть своей влаги и приобретают необходимые кулинарные свойства.
• Главным условием правильной работы коптильной камеры – является создание условий для постоянства режима ее функционирования. Поступление дыма и его температура должны быть стабильными во время всего процесса копчения.

Все перечисленные процессы происходят во всех коптильнях совершенно аналогично и схематично это можно представить так:

Из вышесказанного видно, что сама технология холодного копчения предельно элементарна и не содержит особо сложных процессов.
Коптить можно практически все съедобные продукты, но для достижения предельного качества конечной продукции необходимо эти продукты правильно подготовить.

Подготовка продуктов

Основным продуктам копчения, то есть мясу, рыбе и птице непременно требуется предварительная подготовка к копчению. В этом подготовительном процессе используют маринование или засол. Засол может быть осуществлен в трех вариациях:

1. Сухой. При данном варианте продукты обрабатываются сухим посолочным составом. Такой способ засола пользуется особой популярностью, так как он легко осуществим в домашних условиях. Сам процесс предельно прост – продукты натираются солью и укладываются в подходящую тару, где на дно предварительно насыпают смесь определенных специй с солью. Затем – добавляется еще верхний слой соли, все прижимается гнетом и оставляется в покое на несколько дней.
2. Мокрый метод. В этом случае для обработки продуктов используют маринады. Они состоят из насыщенного соляного раствора и любимых специй. Продукты помещаются в эту ароматную смесь, прижимаются гнетом и оставляются мариноваться.
3. Комбинированный. При использовании такого метода продукты обрабатываются сначала сухими специями, а затем помещаются в маринад.

При копчении используют все три варианта предварительной обработки продуктов, но естественно, что маринады способны насытить будущие копчености более изысканными и глубокими ароматами. Рассмотрим некоторые действенные рецепты подготовки продуктов к холодному копчению и сами процессы.

Подборка рецептов

Для первых шагов в коптильном деле вполне подойдет самый простой рецепт копчения мелкой рыбешки.

Коптим мелкую рыбешку

Будет нужно:

• Рыба мелкая – килограмм.
• Вода – 1 литр.
• Сахар – одна ложка столовая.
• Лист лавровый – парочка листиков.
• Соль – три-четыре ложки столовых.
• Перцы черный и душистый, а также гвоздика – на любителя.

Приготовление:

1. Подбирается подходящая посудина, в нее вливается вода и доводится до кипения.
2. В кипящую воду помещаются все компоненты маринада и кипятятся около трех минут.
3. Прокипяченный маринад остужают до комнатной температуры и выкладывают в него рыбу.
4. В этом рассоле необходимо выдержать рыбешек не менее двенадцати часов.
5. Затем – рыбешки извлекаются из маринада и подсушиваются около часа.
6. Далее – их помещают в коптильню. Время копчения – не менее суток.

При копчении можно смело использовать любую мелкую рыбешку: кильку, тюльку, мойву, хамсу и так далее

Универсальный рецепт

Этот простой рецепт рассчитан на копчение небольших кусков любого мяса.

Будет нужно:

• Мясо – два килограмма.
• Вода – два литра.
• Лук – одна средняя луковица.
• Соль – около половинки стакана тонкого.
• Чеснок – шесть средних зубков.
• Специи – на усмотрение.
• Вино белое – один стакан.

Приготовление:

1. В подходящую емкость наливается вода и в ней растворяется соль.
2. Соляной раствор доводится до кипения, а затем вносятся все компоненты маринада кроме вина. Естественно, что лук и чеснок заблаговременно шинкуются.
3. Маринад кипятится минут пятнадцать. Потом он остужается естественным образом.
4. Далее – в остывший маринад вливается вино, выкладываются куски мяса и все отправляется мариноваться непременно в прохладное место.
5. Время маринования – двое суток.
6. Затем мясо извлекается, обсушивается и отправляется в коптильню.
7. Время копчения – около трех суток с постоянным контролем готовности.

Этот маринад подойдет и для получения варено-копченой продукции. В этом случае – мясо выкладывается в кипящий маринад и варится около получаса. Затем все остужается и маринуется всего 24 часа. При таком способе обработки мяса всегда получаются особо нежные копчености.

Курица копченая

Для копчения отлично подходят куры для жарки или обычные бройлеры.

Будет нужно:

• Курица – килограмм.
• Вода – два литра.
• Соль – половина стакана.
• Чеснок – пять зубков.
• Кориандр, базилик и перец черный горошком – по одной чайной ложке.
• Сахар – одна чайная ложечка.
• Лист лавровый – пять листиков.

Для копчения курицы используется практически аналогичный маринад, хотя она получается великолепной и при простом сухом засоле

Приготовление:

1. В подходящую посудину вливается вода, доводится до кипения и в ней растворяется соль.
2. Затем – в горячий соляной раствор вносят: нашинкованный чеснок, лавровый лист, сахар и специи.
3. Все кипятится минут двадцать и остужается.
4. Далее – в остывший маринад помещается курица и оставляется мариноваться.
5. Время маринования – не менее полутора суток.
6. По окончании этого времени курица извлекается из маринада, обсушивается в течение четырех часов и отправляется коптиться.
7. Время копчения – около двух суток.

Вот так просто производится холодное копчение некоторых продуктов, и финал этого действа даст возможность полакомиться действительно изумительными копчеными деликатесами.

Естественно, что существуют и другие рецепты копчения продуктов, но они не имеют особого отличия от вариантов предложенных выше.

К сожалению, холодное копчение в походных условиях является трудно осуществимой операцией, так как это кулинарное деяние требует значительного времени. В этих случаях следует использовать горячее копчение продуктов.

от теории к конструкциям и их реализации

Своя собственная коптильня – это хорошо. Это просто замечательно. Свежевыловленная рыба, тут же, пока еще трепыхается, выпотрошенная и набитая папоротником, кабаний окорок от секача, которого сам срезал точно под левую лопатку, зверюга только кувыркнулась, да копчёненькие… слюнки текут… Нужно сделать своими руками коптиленку какую-нибудь, но покупные цены непомерные, а на вид все просто.

Действительно, коптильня устроена очень просто, и сделать ее самому проще простого. Если есть кухня с газом и вытяжкой, вообще ничего делать не нужно – принес, и копти. Но за кажущейся простотой кроется довольно сложный процесс. Помните старые советские рижские шпроты – толстенькие, ярко-золотистые, с плотным, но нежным мясом? Где сейчас найдешь такие? А прибалты, между прочим, жидким дымом рыбку не обрызгивают, коптят честно.

Однако гастрономические достоинства – только верхушка айсберга. Правильно, по-дедовски закопченные продукты совершенно лишены вредных свойств. Но в век потребления, в погоне за рентабельностью, многие секреты копчения либо утрачены, либо игнорируются.

Поэтому в настоящей статье мы прежде всего расскажем, что нужно знать и понимать, чтобы сделать коптильню, продукт из которой получит тонкий вкус с изысканный ароматом, какие нынешним любителям копченостей просто неведомы. И в то же время он будет совершенно лишен канцерогенов, оксидантов, токсинов и прочего, чем пугают ценителей копчёненького. А уж затем перейдем к описанию некоторых конструкций.

По аналогии. К автору не так давно захотела наведаться его добрая знакомая. А он как раз разжился настоящими франкфуртскими сосисками, вот и решил порадовать. Приготовил как положено, с зеленым горошком. Она попробовала, и… есть не стала. Она всерьез думает, что сосиски – это то, что на базаре в хот-дог кладут.

Три копченых кита

Китов целиком не коптят; заголовок – образное выражение. Что значит – три кита, на которых и стоит весь процесс копчения правильного, дедовского, исконного. Между прочим, вполне осуществимый в обычной городской кухне. Как именно и что коптить – этого мы тоже коснемся, но ближе к концу статьи.

1. Первый – равномерность нагрева и окуривания. И тепло, и дымок должны равномерно облекать полуфабрикат со всех сторон. Иначе даже по длине плотвы средних размеров или свиного уха пойдет внутреннее фракционирование компонент продукта, что и вкус испортит, и вредности придаст.
2. Второй – легкий дымок. Тяжелые фракции дыма должны сконденсироваться и выпасть в осадок, прежде чем дойдут до продукта при любом способе копчения, см. ниже. Наличие пиролизных газов совершенно недопустимо, они-то и дают то, чем с полным основанием пугают медики. Так что «легкий дымок» значит не только белый и ароматный, без угара, но и сильно разбавленный кислородом воздуха, он нейтрализует пиролизные газы.
3. Третий – постепенность проникновения. Правильное прокапчивание закладки продуктов требует не только времени, но и задержки возле него легкого дымка. При этом все компоненты дыма равномерно проникнут в продукт, что и дает необходимое качество. Схема копчения такова: «рабочий» дым окуривает закладку, пока не выдохнется, тогда он должен уйти, а на смену ему прийти свежий. Обеспечить такой цикл не сложно, т.к. выработавшийся дым при той же температуре легче и стремится уйти вверх. Нужно только задержать его около продукта.

Что несущественно

А вот что не имеет для коптитьни почти никакого значения, так это ее размеры. Все, что требуется соблюсти при конструировании – зазоры не менее 1-2 см между продуктом и стенками и между кусками продуктов. Исключение – мелкая рыба, коптящаяся на решетке навалом: килька, тюлька, красноперка, снеток, корюшка, золотой карась – «пятак».

Также большого значения не имеет материал. Но тут тоже есть исключение: при холодном копчении медвежатины и других видов дичи со специфическим привкусом на коптильную камеру (см. далее) лучше пустить старую дубовую винную, или, в крайнем случае из-под солений, бочку. В сочетании с правильно выбранными дровами для дыма коптильня из бочки выдаст вполне съедобными даже поморника, лысуху или чайку-мартына.

Виды копчения

Самые тонкие, изысканные букеты вкуса и аромата в сочетании с долгой лежкостью готового продукта дает холодное копчение, при температуре 30-50 градусов. Окорок домашней свиньи, закопченный холодным способом, в прохладном сухом погребе провисит год и более, полностью сохраняя вкус и аромат, только понемногу ссыхаясь. А в холодильнике максимум за месяц размякнет или перемерзнет.

Но холодное копчение длится долго – от 6 часов для мелкой рыбы навалом на решетке до 3-х суток для ляжки упитанного хряка. И требует, кроме того, тщательной подготовки продукта, см. в конце. На нее уйдет от 1 до 5 суток, с тем же разбросом смотря по продукту. Несмотря на это, как раз «холодная» коптильня проще всего по устройству, но для нее требуется небольшой участок земли, примерно 2х3,5 м.

Примечание: копчености на весу нужно хранить подвешенными на стальной проволоке, а на шток крюка надеть предохранительный кружок, вроде тех, что моряки надевают на швартовы. Крыски, они копчёненькое очень даже уважают. И чуют издалека.

Горячее копчение производится при температуре 70-120 градусов. Рекомендации доводить температуру до 350 градусов (?) берутся неизвестно откуда, это выйдет не копченость, а запеканка. Происходит горячее копчение быстро, от 15 мин. до 4 час; вилка по продукту та же – тюлька/окорок. Предварительная подготовка полуфабриката не требуется.

Однако по вкусу, запаху и аппетитности вида горячие копчености заметно уступают холодным, а хранятся при комнатной температуре на открытом воздухе, как правило, не более 36 часов. В холодильнике легко перемерзают, что полностью уничтожает гастрономические достоинства. В закрытой таре легко «задыхаются» и протухают, что нужно иметь в виду, беря их с собой в дорогу.

Полугорячее копчение производится при температуре 60-70 градусов в простейших коптильнях для холодного копчения. На вид и по запаху полугорячий продукт от холодно-копченого отличит только знаток, но на вкус и по лежкости он такой же, как горячего копчения.

Без подготовки полугорячим способом можно коптить только совершенно свежие полуфабрикаты: свежевыловленную рыбу, парное мясо. Поэтому полугорячее копчение применяют в основном индивидуалы охотники-промысловики и рыболовы, после 2-3 суток промысла несущие добычу сразу на базар, для сохранности и придания ей товарного вида.

Есть и другое применение: описанная далее домашняя коптильня из ничего, в буквальном смысле слова, без кавычек, действует именно полугорячим способом. Если нужно для праздника быстренько наготовить копченых деликатесов, а магазинные по цене «кусаются», она может здорово выручить. Особенно, если празднество с водочно-коньячными возлияниями: спирт оглушает вкусовые пупырышки, и после первой никто уже не разберет настоящего вкуса, даже если на пир приглашен сам Лукулл.

Холодная домашняя коптильня

Коптильня холодного копчения, как уже сказано, элементарно проста. Устройство ее показано на рисунке. Коптильную камеру, чтобы не поехала по раскисшей от конденсата почве, ставят на врытые в землю торчком кирпичи или деревянные чурбаки.

Устройство коптильни для холодного копчения

Принцип работы таков: дым, пока дойдет до коптильной камеры, остынет, вся вредность из него выпадет в осадок и уйдет в землю. Заодно – и водный конденсат, от которого коптящийся продукт может раскиснуть и протухнуть, пока коптится. Однако пользоваться ею нужно со знанием дела.

Во-первых, дальний от бочки – коптильной камеры лист шифера (или оцинковки, только горячий будет, обжечься можно) предназначен для регулировки дымораспределения. На рисунке он выделен серовато-зеленым. Прежде чем заложить на решетку, или подвесить на вешала, полуфабрикат, его передвигают, пока серый или сизый вонючий дым не пойдет помимо камеры, а в нее – ароматный легкий дымок.

Во-вторых, дымооборот и задержку в камере легкого дымка регулируют наброшенной на устье коптильни слегка влажной мешковиной. При правильном копчении дыма над камерой видно быть не должно – его отработанные остатки оседают в мешковине, которая тяжелеет и загрязняется. Чтобы не провалилась вниз и не испортила продукт, в устье вваривают металлические прутки, или просто кладут на него деревянные прутья, а в камере делают загрузочно-выгрузочную дверцу.

Как видим, изготовление холодной коптильни может потребовать всего только выкопать яму под костер с дымоходом – если предохранительная решетка на устье из палок, то и дверца в камере не нужна. Однако, во-первых, дрова для костра нужно выбирать особенно тщательно, но об этом в конце.

Во-вторых, за такой коптильней нужен постоянный присмотр: едва только мешковина просохнет и через нее пойдут просачиваться струйки дыма, ее нужно сразу же обрызгать. Иначе дым пойдет протоком и часть нужных для вкуса, запаха и пользы веществ из него вылетит в трубу.

В-третьих, земля под холодной коптильней от конденсата из дыма раскисает даже в сухую погоду под навесом. Перед следующей закладкой коптильне нужно дать просохнуть. Если пренебречь этим обстоятельством, то земля, вместо того, чтобы поглощать из дыма ненужное, наоборот, отдаст его обратно. Продукт раскиснет, приобретет мерзкий вкус, завоняется, т.е. – пропадет.

Именно поэтому в обычных магазинах копченых настоящим холодным способом деликатесов не бывает. А в каких бывают – туда живущим на зарплату ради спокойствия душевного лучше не заглядывать. При любом ее размере.

Видео: самодельная “холодная” коптильня

Исконно-посконная

А теперь немного о позабытых секретах. Самый главный: построить коптильню холодного копчения, продукты из которой едали, урча и облизываясь, старопрежние князья да бояре, можно самому. И даже искать бочку из-под горючего не понадобится.

• Секрет первый: коптильная камера – круглая или квадратная обечайка из двух плетней с промежутком в две ладони между ними. Промежуток засыпается землей.
• Секрет второй: дымооборот легкого дымка регулируется не мешковиной, а набросанными сверху ветками деревьев или кустарников с мелкими частыми листьями, но не испаряющих эфирных масел. Определить просто: если сами листья заметно не пахнут, и цветы без сильного аромата, то пойдет. Сирень, к примеру, не пойдет, а малина, смородина, лещина – запросто.
  Также не пойдут деревья, выделяющие камедь, сладкий сок или содержащие много дегтя: береза, клен. Исключение – вишня. Все хвойные не годятся однозначно. Для дичины с привкусом на покрышку нужны ива, ракита, верба, тальник обычный и краснотал. Салициловая отдача внутрь, конечно, загрубит вкус, но и отобьет привкус.
• Секрет третий: толщина накладки веток покрышки – от в ладонь при 12-часовом копчении до 3/4 локтя (примерно 30 см) при 3-х суточном. Самый секрет в том, что по верхним листьям судят о степени готовности продукта, не вскрывая камеры. Как только верхние листочки высохли и скукожились – готово! По крайней мере, уже можно вскрывать, не рискуя сбить процесс, и проверить степень готовности. Разумеется, ветки должны быть свежими, только что срезанными.
• Секрет четвертый: под дымохода застилают слоем в пол-ладони свежими листьями черной смородины. Да-да, теми самыми, что идут на домашнее консервирование. И с той же целью. Если коптится мясо жестковатое (старая говядина, к примеру), смородину дают пополам с листьями хрена.

Походная

Походная коптильня холодного копчения из ничего показана на рисунке. Она позволяет получить продукт, не уступающий таковому из предыдущей. У нее свои секреты.

Походная коптильня

Первый – рыть штольню со стволом нужно в глине иди суглинке. Общая длина всей шахты – 2,5-4 м. Штольню пробивают лопатой, к черенку которой привязан длинный «дрын» из валежины.

Примечание: секрет в секрете – удобно, чтобы не копать слишком много и тяжело, устроить такую в обрыве с норами ласточек-береговушек.

Второй – совсем не нужно тащить с собой в поход ведро без дна или бочку. Вязать плетни для коптильной камеры тоже не обязательно. Если сделать ствол шахты поглубже, то его устье можно просто расширить под закладку, положить наверх пару валежин (они же будут вешалами), а сверху завалить ветками, как описано выше.

Третий – дымогенерация регулируется не заслонкой, а свежими листьями дикой смородины, малины, земляники, лещины, укладываемыми на костерок. Для терпкого вкуса – дуба, ясеня, вяза, ивы, ракиты. Для мягкого – липы. Если потребители не из разряда римских патрициев, то просто луговой травой. Но упаси боже – береза, шалфей, зверобой, чистотел и другие лекарственные травы! И требования к дровам те же, о которых далее.

Горячая

Коптильня горячего копчения устроена сложнее. Т.к. дымооборот и весь процесс происходят гораздо быстрее, указанные в начале требования к «трем копченым китам» нужно соблюдать в полной мере. Устройство горячих коптилен показано на рисунке. Что у них общего?

Устройство коптилен горячего копчения

Первое – коптильная камера помещается в дымовом кожухе. Он сужается кверху. Это нужно, чтобы по мере расходования подаваемого к камере дыма он проникал в нее через отверстия в стенках равномерно.

Второе – коптильная камера с глухим дном. Дело в том, что капающий вниз при горячем копчении жир попадет либо на закладку топлива, либо на днище дымового кожуха. Который, кстати, в отличие от камеры холодного копчения должен иметь герметичные швы и стыки.

В первом случае жир сгорит, а продукты сгорания проникнут в закладку коптимого. По вкусу продукта неискушенные гурманы этого могут и не определить, но химический анализ покажет именно то, от чего компетентные медики и шарахаются с расширенными глазами.

В втором – в присутствии паров влаги, при температуре поступающего дыма примерно в 150 градусов, жир моментально прогоркнет, а затем испарится. По вредности – результат предыдущий, и может появиться противно-приторный привкус.

Если же жир останется в коптильной камере, то там влаги без избытка, да и та быстро улетучивается, т.к. выход из камеры фактически свободен. Жир потом придется отскребать от днища, если только не предусмотрен его сток, но продукт не испортится. Откопченный жир придется выбросить: в нем собралась вся коптильная «гадость».

Третье – термометр со шкалой до 250 градусов. По нему контролируют температуру копчения. Выход ее за пределы 70-120 Цельсия чреват не только порчей вкуса, но и накоплением в готовом продукте вредных веществ.

Теперь о разностях. Левая коптильня на рис. – на самотлении. Топливо – исключительно специальная щепа для копчения. Она есть в продаже, и расход невелик: две горсточки на окорок. Сыпать опилки, как рекомендуют большинство источников рунета – грубейшая ошибка. В плотной массе опилок неизбежно пойдет пиролиз, а от него – пиролизные газы, о «пользе» которых выше было неоднократно сказано. Устраивать наддув бесполезно, не продует он кучку опилок насквозь. Разве что подать чистый кислород, но это уж на любителей дорогой и опасной техноэкзотики.

Доступ воздуха к топливу обеспечивает поддувало, а общий дымооборот регулируется наброшенной на устье увлажненной мешковиной, как описано выше. Но от веточных секретов холодного копчения, увы, придется отказаться: при такой температуре они дадут обратный эффект.

Розжиг топлива ни в коем случае нельзя производить растопкой, даже современной гелевой «экологической». Топливо разогревают до начала тления извне через днище кожуха. Способы разные: установив коптильню на бытовую газовую плиту, паяльной лампой, пропановой горелкой, электроплиткой с ТЭН’ом – блином и тиристорным регулятором. Подогрев дают постоянно все время копчения; его степень регулируют по температуре в кожухе.

У коптильни на самотлении есть серьезный недостаток: влага из топлива неизбежно попадает в коптильную камеру. Высушивать щепу «до пороха» толку нет – влага образуется в результате химических реакций горения. Поэтому упоминание выше об окороке для коптильни на самотлении чисто символическое: раскиснет, прежде чем прокоптится. Максимум, что можно коптить в такой – куски размером с селедку 30+.

Справа – горячая коптильня, работающая от дымогенератора. Специального для копчения, а не для автодиагностики. Если предусмотреть на дымоходе от генератора охлаждающий змеевик или радиатор и сборник конденсата со сливом, то она может работать и по-холодному. Точнее, псевдо по-холодному, т.к. коптильных шедевров, получаемых из настоящей земляной холодной коптильни, из нее не выйдет. Но окорок все-таки прокоптится.

Изюминка этой коптильни – крышка с зубчатым отогнутым краем, опущенным в водяной затвор. Этим обеспечивается постоянное небольшое избыточное давление в камере и быстрое равномерное прокапчивание закладки. Устье можно и накрыть мешковиной, как в предыдущем случае, но вкус выйдет резковат, а мясо, особенно рыба – дрябловато.

Сравним: всем известно, что при приготовлении наливок или домашнего вина напяливать на горловину банки с закваской презерватив или надувной шарик неправильно. Нужно вмазать резиновую трубку и вывести ее конец в банку поменьше с водой, чтобы побулькивало. Тогда получится напиток, а не «бадяга».

Дымогенераторы

Дымогенератор совершенно необходим для успешного горячего копчения мяса. Устройство простейшего генератора дыма для копчения показано на рис. Нагреватель показан условно; он, как выше сказано, может быть любым. Если костерок или печурка – то и топливо для него любое. Но для генерации коптильного дыма – особое. О чем, опять-таки, далее.

Устройство дымогенератора для копчения

А вот наддув – не условный. Дымогенератор на естественной тяге (для этого необходимо расположить коптильню на 2-3 м выше него) сгодится только для псевдо-холодного копчения. Для настоящего горячего необходимо избыточное давление в камере, а тяга, как известно, дает разрежение.

Интересная схема генератора дыма показана на рис.ниже. Принцип таков: деревянная чурка, поджатая пружиной с регулировочным винтом, трется об стальной шкив до того, что начинает тлеть и дымить. Тут же, на валу двигателя, вентилятор, гонящий дым в камеру. Казалось бы, чистый пиролиз со всей вытекающей вредностью, но!

Дымогенератор для копчения с электроприводом

Другой конец вала движка приводит во вращение маломощное магнето (хоть от старого советского мопеда-«дырчика»), дающее напряжение в 2-4 кВ. Его плюс подается на сетку, через которую прогоняется дым, а минус – на коптимые продукты. Автору статьи неизвестно, знает ли автор конструкции, что вся вредность дыма сосредоточена в отрицательных ионах (анионах), а вся польза – в положительных катионах.

Первые в данном случае сразу оседают на сетке (которую придется часто чистить), а вторые с силой вгоняются в коптимое. Безо всяких хлопот по наблюдению за дымооборотом и его поддержанию.

На электрической схеме показан коллекторный двигатель переменного тока, и это правильно. В таком случае понадобится его мощность в 200-300 Вт, т.к. внешняя характеристика коллекторных двигателей последовательного возбуждения мягкая: при затормаживании вала отбора мощности крутящий момент возрастает. Если же поставить движок асинхронный с конденсаторным запуском (у таких внешняя характеристика довольно жесткая), то, чтобы провернуть вал до начала тления дерева, понадобится 1,5-2 кВт.

Примечание: т.к. магнето практически на холостом для него ходу дает большие выбросы импульсов напряжения, то рабочее напряжение конденсаторов должно быть не 2 кВ, как рекомендует автор, а 6,8-10 кВ. Такие конденсаторы используются в схемах строчной развертки телевизоров с кинескопом.

О рыбе

А как же коптильня для рыбы? Ее коптят больше всего. Нет ли тут каких-то «рыбьих» нюансов? Для холодного копчения – ни малейших. Холодной коптильне абсолютно все равно, что в нее закладывают, хоть огурцы.

Но в горячей и полугорячей (см. след) для рыбы необходимо предусмотреть отток стекающего жира за пределы дымового кожуха либо его немедленное удаление другим способом. Легкоплавкий рыбий жир наделен всеми вредными свойствами стекающего коптильного жира в двойной, а то и в пятикратной степени.

О материалах

Прежде чем переходить к бытовым самоделкам из чего попало, следует поговорить еще кое о чем.

Многие загородные рестораны, клубы, базы отдыха, коммерческие рыболовно-охотничьи хозяйства обзаводятся собственным стационарным блоком приготовления мясо-рыбных деликатесов. Обычно это мангал, совмещенный в барбекю и коптильней. Солидное сооружение сразу придает престижа заведению, но стоит ли такой комплекс строить целиком из кирпича? Безусловно, нет.

Дело не столько в том, что кирпичная кладка фактически многофункциональной печи сложна и дорога. Более в том, что кирпич пористый. При копчении коптильные эманации внедряются в кладку, а полуфабрикаты закладываются разные, и вкус готовой продукции получается нестабильным, но это еще полбеды.

А беда нередко приходит при простоях в межсезонье. Кладка впитывает атмосферную влагу, проникшая в нее ранее органика начинает гнить. Дело доходит до того, что из отстроенной к началу осеннего сезона новенькой коптильни к следующему лету начинает нести тухлятиной. Какой уж тут престиж…

В земляных холодных коптильнях подобного эффекта не наблюдается. Видимо, микроскопическая почвенная микрофауна, юркая, шустрая и вездесущая, успевает очистить почвенные ходы в промежутках между двумя производственными циклами. Но для загородных рекреационных заведений такая плохо подходит – заготовки просто не успеют прокоптиться до отъезда гостей после выходных

Поэтому в таких случаях лучше сварить коптильню из листового железа толщиной от 4 мм, чтобы не прогорела быстро. А для виду и респекта облицевать ее декоративным кирпичом – он дешевле огнеупорного и работа проще. Такое исполнение имеет еще одно преимущество: цельную металлоконструкцию можно перевезти на другое место. Облицовкой придется пожертвовать, но она несравненно дешевле цельного коптильно-кулинарного кирпичного агрегата.

Полугорячие

Подавляющее большинство самодельных бытовых коптилен относятся к полугорячему типу. Они выдают достаточно качественный и аппетитный продукт, а изготовление их своими силами элементарно. Поэтому коснемся некоторых конструкций подробнее.

Из ничего без ничего

Для простейшей домашней коптильни вообще не нужно ничего делать дополнительно. Все, что требуется – газовая плита с вытяжкой и стальная миска или обрезанная по высоте до 5-6 см широкая консервная банка, напр. из-под томатной пасты. Плошка из банки лучше, т.к. днище ее очень тонкое, и дымарь сразу реагирует на изменение нагрева. А миска эмалированная всего хуже: она и прогревается медленнее, и портится тлеющей щепой навсегда.

Технологическая процедура также элементарна: в вытяжке подвешивают коптимое. Под заготовку подставляют любую посудину, в нее будет капать жир. В плошку кладут горсточку коптильной щепы, включают на самый малый огонь дальнюю, самую маломощную, горелку, и ставят на нее плошку. Усиливают огонь, пока не пойдет дымок, а затем сбавляют, чтобы не было едучего дыма, а легкий весь шел в вытяжку. Коптят до готовности, ее степень видна сразу.

Хитрость в том, что дым успевает достаточно охладиться и полегчать, пока не дойдет до вытяжки. Жир, капающий мимо дымаря, сразу застывает, не успевая нигде навредить. Недостаток – много в таком приспособлении не накоптишь.

Из старой бытовухи

Популярностью пользуются коптильни из холодильника, см. рис. Они достаточно емки, а сделать такую несложно: убирают компрессор с трубопроводами, морозилку, обдирают внутреннюю пластиковую облицовку с теплоизоляцией. Остается подходящей формы и размеров стальной корпус. Делать из оцинковки самому приходится только коптильную камеру (поз. 3 на рис.), да дымоход вверху, поз 4.

Коптильня из холодильника

Щепу в дымогенераторе 2 на месте бывшего овощного отделения подогревают бытовой электроплиткой 1. Воздух к ней поступает через отверстия от трубопроводов.

Недостатков у такой коптильни два. Первое – большое энергопотребление. Плитка с блином через довольно толстую спецсталь прогревает щепу плохо, и ее мощность нужна не менее 1,5 кВт. Дело в том, что корпуса бытовых холодильников изготавливаются из стали с плохой теплопроводностью.

Второй недостаток обусловлен тем же обстоятельством, это большая по времени инерционность регулировки нагрева. Легкий дымок не идет и не идет, раздраженный неопытный владелец выводит нагрев на максимум. Вдруг – повалил серый едкий дым. Плитка выдергивается за шнур, щепа быстро выгребается лопаткой, но продукт успел подгорчиться.

Для малых по объему закладок почти идеальная коптильня получается из старой круглой стиральной машинки. Мотор с активатором и реле времени удаляют. Коптильной камерой служит бывший бак. Отверстие, в которое проходит вал мотора, расширяют до диаметра активатора, в него пойдет дым, а в сливное будет стекать жир.

Если верхняя крышка из металла, дымооборот регулирую ею. Пластмассовую вовсе убирают, а дым держат в камере увлажненной мешковиной, как описано выше.

Дымогенератор можно использовать или посторонний, или устроить в моторной нише, хотя бы очаг из двух кирпичей. В той же нише поместится и миниатюрная печка-щепочница из двух консервных банок. Чтобы она дала правильный коптильный дым, ее топочную камеру вынимают из кожуха, наполняют, не набивая плотно, коптильной щепой, разжигают из-под низу лучиной и только тогда вставляют обратно в кожух. Дымогенерацию регулируют свежими листьями описанными выше способами.

Есть у коптильни из стиралки еще два плюсика. Первый – колесики, на которых ее легко катать. А о втором вспомним, когда речь пойдет о мангалах с коптильней.

Видео: полугорячая коптильня из бочки

Мобильная мини

Чертеж самодельной коптильной камеры

Передвижная мини-коптильня, которую можно возить с собой в багажнике, носить в рюкзаке или сумке, очень пригодится на выезде. Особенно – для создания эксклюзивных вершин холодного копчения. Тут первейшее условие – не то что первая, нулевая свежесть продукта. Который может быть мелким рассыпным, и не только животного происхождения, о чем речь еще пойдет.

Чертеж коптильной камеры, которую можно водрузить над любым подходящим источником дыма, приведен на рис. На решетки можно укладывать сетку или, при холодном копчении, неплотную ткань. Вы пробовали когда-нибудь холодно-копченые семечки или орехи? Это не шутка. Вырыть очаг с дымоходом – дело получаса-часа, а коптится насыпная мелочь быстро. И в то же время размеры и объем ящика позволяют за выходные накоптить холодным способом до 15-20 кг некрупной рыбы и столько же полугорячим – мяса или сала.

Мангал-коптильщик

Огонь, как известно, враг шашлыка, а его лучший друг – тот самый, необходимый для копчения, легкий дымок. И у любого шашлычника наверняка не раз мелькала мысль: а зря ведь хороший дым пропадает!

Сделать, чтобы не пропал зря, совсем не сложно. Простейший способ вполне аналогичен описанному выше для коптильни из ничего, см. рис. Отличие одно – коптильная камера должна быть с днищем и, крайне желательно, со стоком для жира за мангал. Чужой жир – тоже враг шашлыка. Особенно, если жир рыбий.

Устройство мангала с коптильней

Если в кладовке валяется еще не приспособленный под душ бак от старой стиралки, то это уже почти готовый мангал-коптильня. Остается расширить отверстие под вал активатора до диаметра дымохода мангала, напялить бак на дымоход – и коптильня готова. С жиром проблем нет, стечет в слив. Вешала для заготовок – из любых проволок или прутьев, регулировка дыма – мешковиной.

Примечание: «мясной» дымок, поднимающийся от мангала с шашлыком, никакой продукт при любом виде копчения не испортит. Только пикантности придаст. Коптильщики старого времени держали в секрете, что самая лучшая копченая рыба или овощи получаются при попутном копчении их над мясом.

Стационарный

Здесь для сравнения на рис. приведена схема стационарной коптильни, совмещенной с мангалом. Изюминка, да и то весьма относительная, только в том, что под коптильню используется свободное пространство под мангалом. Тепловое излучение от его пода позволяет не заботиться о равномерности прогрева закладки. В коптильный отсек можно помещать любую камеру, хоть ящик, описанный выше. Вот, пожалуй, и все.

Устройство стационарного мангала с коптильней

Как коптить?

А теперь пришла пора для еще нескольких, но очень важных, секретов копчения. Их в общем-то, всего два: выбор с заготовкой дров и подготовка полуфабрикатов под холодное копчение. Под горячее подготовка не нужна, а для полугорячего время засолки и сушки сокращается втрое-вчетверо. Если продукт потребляется в течение суток после полугорячего копчения, то и здесь подготовка не требуется.

Дрова

Дрова из хвойного дерева для копчения совершенно не годятся. Продукт получится не то что противным на вкус, но просто ядовитым. Заготовку подходящих дров (ниже) производят при минимальном сокодвижении в деревьях, но до промерзания, т.е. осенью во время листопада или летом, в самую жару и сушь, но это пойдет уже второй сорт. Заготавливать коптильные дрова во время весеннего буйства зелени нельзя категорически. На щепу нужно пускать дрова после не менее чем месячной воздушной сушки при ясной погоде.

Королева коптильных дров – вишня, ее ближайшие вельможи – фруктовые деревья из порядка розовых: яблоня, груша, слива, абрикос. Еще – кизил и мушмула. Деревья на коптильную щепу пускают старые, отплодоносившие, но еще крепкие и здоровые. Вишню и другие, источающие камедь, окоривают до чистой заболони.

Примечание: лучше всего покупная щепа. Деревья на нее пускают уже нерентабельные, но еще не дряхлые, т.е. как раз такие, как нужно. И прореживание садов производят по результатам сбора урожая, как раз в подходящее время.

Из лесных деревьев пойдут легкие, малозольные и не дегтярные (не коптящие): ольха, осина, тополь, липа. Для жесткого или с естественным привкусом мяса – дуб, бук, орех, вяз. Для рыбы из сильно тинистых водоемов – ива, ракита, тальник. Но вкус и аромат продукта будут уже второго разряда.

В радиусе 30-50 м от места заготовки не должно быть никаких деревьев, пораженных грибами-трутовиками. Вполне еще здоровое на вид дерево уже может быть пронизано их гифами, и его древесина даст вредный дым. Индикатор отменной коптильной пригодности дерева – муравейник рыжих лесных муравьев поблизости, а для прибрежных деревьев – красных земляных. Они мелкие, куч на поверхности не строят, целиком ярко-красные и невыносимо больно кусаются.

О березе следует сказать особо. Вообще-то по исконным правилам березовой щепой коптят медвежатину, лосятину, болотную птицу, т.е. особо жесткие или с природным душком продукты. Окоривать березовые чурбачки нужно особо тщательно: не только снять бересту до чистой заболони, но и обстругать ее верхний гладкий слой. Это не так уж утомительно, как может показаться, т.к. щепы на копчение требуется немного.

Подготовка

Заготовки под холодное копчение сначала засаливают в тузлуке – насыщенном растворе поваренной соли. По весу это 37,5 г на литр воды, но практически тузлук «колотят», подсыпая соль, пока та не перестанет растворяться.

Засол длится от 4 час для тюльки и снетка до 3-х (окорок домашней свиньи) или даже 5-ти (медвежий, кабаний, говяжий окорок) суток. После засола заготовку вымачивают от часа до суток соответственно. Свиной домашний окорок – 12 час, рыбу среднего размера – 4-6 час. Степень вымачивания контролируют на ощупь: как только верхний слой мяса/рыбы начнет легко продавливаться пальцем – готово, отмокло.

Затем заготовку промокают вафельным или бумажным полотенцем и подвяливают до полного просыхания и некоторой жесткости верхнего слоя. Вялят на рассеянном свету при комнатной температуре, в проволочной клетке, обтянутой марлей или частой оконной сеткой без щелей и прорех. Одна проникшая внутрь муха, успевшая отложить яйца, портит всю партию: при температуре холодного копчения опарыши отлично развиваются. На этом подготовка заканчивается, можно коптить.

Что еще коптят?

Чернослив и копченый сыр знакомы всем. Но вот копченая холодным способом вишня – вполне реальный деликатес. Особенно, если закопчена на вишневых же дровах. У восточных владык когда-то считались лакомством, достойным не менее чем эмиров и везирей, ломтики дыни бас-олды (продолговатой, в зеленых полосках), подсушенные и подкопченные. На Руси – копченые яблоки белого налива.

Из овощей годятся под холодное копчение отварной молодой картофель, а под горячее и полугорячее – кабачки, баклажаны, патиссоны, зеленый горошек. О семечках и лесных орехах уже сказано. О копчении грецких и кедровых орехов сведений нет.

В заключение

Приводить напоследок какие-то высокомудрые выводы необходимости нет: все сказано в тексте. Но совет можно дать: устроить на даче настоящую старозаветную земляную холодную коптильню и начать высокоприбыльный индивидуальный бизнес с нулевыми вложениями и минимальными трудозатратами.

За копчением вполне может последить бабушка или ребенок-школьник, пока взрослые занимаются огородом-садом. А вкус и аромат, по сравнению даже с суперэлитными магазинными продуктами – просто поразительные. Если удастся стакнуться с менеджером или шеф-поваром дорогого ресторана и предложить продегустировать, то, очень даже возможно, они вас под свою лицензию возьмут, и тогда вы – вполне обеспеченный человек.

Загрузка…

Обсуждение темы «Коптильня»

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

польза и вред, особенности, выбор продукта, коптильня

Документально подтверждено, что во времена расцвета Римской империи активно велось освоение различного промысла. Поразительно, но многие идеи кулинарии пришли к нам, хоть и в измененном виде, но именно из Древних цивилизаций. Ярким примером является копчение мясных и молочных продуктов. Историки утверждают, что именно Рим стал центром зарождения технологии дымовой обработки, хотя с таким же успехом обнаружить чудесные свойства дыма могли и греки, и китайцы.

В те далекие времена копчение применялось исключительно, как способ сохранить продукт, продлив его срок годности. Известно, что основной причиной порчи органической материи являются развившиеся бактерии, а гниение – это результат их деятельности.

Бактериостатические свойства дыма подметили наши предки, в результате чего фактически копчение сводилось к обеззараживанию и обезвоживанию продукта. После такой обработке в волокнах создаются неблагоприятные условия для жизни микроорганизмов, поэтому период пригодности к употреблению значительно увеличивается.

Позднее выяснилось, что обработанные дымом продукты приобретают специфический вкус и запах. На самом деле происходит насыщение тканей фенолами и альдегидами, являющимися продуктами горения древесного материала. При тлении выделяется также муравьиная кислота и уксусная кислота. При выполнении определенных условий перечисленные элементы в разумном количестве считаются безвредными для человека. Что именно нужно соблюсти, чтобы копчение стало безопасным, мы рассмотрим позднее.

Копчение — вред и польза для организма человека

По вкусовым качествам многие копчености превосходят свое сырье, приготовленное другим способом. Однако количество потребляемых лакомств весьма ограничено.

1. С одной стороны сдерживающим фактором является высокая стоимость.
2. С другой, — сложившийся стереотип, согласно которому избыток канцерогенов, содержащихся в продуктах горения, вызывает онкологические заболевания.
3. Наконец, с третьей стороны выступает всеми известный энергетический баланс, ведь коптить приходится далеко не растительную пищу, а все продукты животного происхождения обладают высокой калорийностью.

Наша статья выступит в роли своеобразного «адвоката», который если не вознесет копчение над другими видами приготовления, то и ставить на последнее место любимые копчености не позволит.

Большинство из нас приобретает продукты на рынке или в специализированных магазинах. Каждый обратил внимание, что копченый продукт стоит значительно дороже, чем его сырье. Поставщики объясняют такую разницу в ценах затратами, которые уходят на копчение. Если же вспомнить о том, что зачастую даже на фабриках применяется жидкий экстракт вместо натурального дыма, то становится очевидным желание производителя, поставщика и продавца поиметь максимальную прибыль.

Один этот факт недобросовестности наталкивает на мысль о самостоятельном копчении. Если учесть еще и многообразие рецептов, возможность варьировать вкусами, доступность и небольшую себестоимость, то выходит, что закоптить, к примеру, мясо можно довольно выгодно.

Что касается содержания канцерогенов, то здесь необходимо понимать важность соблюдения меры потребления копченых продуктов. В качестве повседневного питания их нельзя применять по многим причинам. Если же деликатесы выступают в качестве закуски, то доля тяжелых соединений сводится к минимуму. Правильный выбор температурного режима, материала, дающего дым, а также соблюдение всех технологических норм позволит понизить содержание вредных веществ, поэтому объемы потребленных продуктов будут продиктованы другими соображениями, но никак не поступлением канцерогенов.

Наконец, третий пункт относится, скорее не к копченостям, а к любому продукту. Лица, склонные к полноте, могут набрать вес от совершенно безобидного продукта. Если рассматривать химический состав рыбы или мяса, то выяснится, что при достаточно высоком содержании белка углеводы практически отсутствуют. Именно они способствуют откладыванию жиров в организме.

Кстати, в мясе и сале много легкоусвояемого жира, однако не в нем нужно искать проблему нарушения обмена веществ. Хоть мясо и калорийное, но вряд ли его нормированное потребление помешает «хорошей фигуре». Известны даже случаи, когда в состав диеты входят определенные сорта мяса, то есть, копчености можно потреблять, но только в разумных количествах.

Особенности холодного копчения

С развитием технологии обработки продуктов дымом сложилась тенденция к разделению процедуры копчения на два типа: холодное и горячее. Холодное копчение представляет собой длительный процесс обработки продукта дымом. Температура последнего не превышает 30°C градусов, отсюда и название данного метода.

При холодном копчении происходит обезвоживание продукта. Однако первые несколько часов могут стать потенциально опасными для мяса или рыбы. Пока волокна не пропитались дымом, условия для развития микроорганизмов считаются благоприятными. Избежать гниения на первой стадии позволит только лишь пропитка соляным раствором.

В итоге должен получиться продукт, сохранивший свои физические свойства. Деликатесы холодного копчения обычно по структуре не отличаются от сырья, так как за все время обработки не было воздействия высокой температуры. В результате этого в продукте сохраняются в первозданном виде все витамины, а также микроэлементы. Мясо, к примеру, по консистенции получается упругим и волокнистым, но за счет предварительной засолки оно пригодно для потребления.

Еще одной особенностью продукции, закопченной холодным способом, служит достаточно длительное хранение. Оказывается, чтобы сохранить мясо или рыбу, кисломолочные изделия или сало, не нужно их подвергать термообработке. При высокой температуре происходит реструктуризация белка. Клетчатка разрушается, вследствие чего продукт полностью теряет свои свойства.

При холодном же копчении то количество соли, которое приняли волокна, способно еще долгое время препятствовать проникновению влаги, ведь соль, как известно, влагу способна задерживать, и если срок годности деликатеса горячего копчения исчисляется днями, то при низкотемпературной обработке – неделями.

Предварительная подготовка продуктов

Вероятнее всего, первые ошибки в копчении сразу дали повод внести в процесс некоторые изменения. В общем случае, ни одно блюдо не будет качественным без его предварительной подготовки, которую можно разделить на несколько этапов:

• Выбор и разделка.
• Засолка и маринование.
• Просушивание.

Именно эти действия, выполненные последовательно, позволяют повысить качество обработки создать антисептические условия, добавить вкусовые оттенки и изменить консистенцию.

Правильная разделка продукта в значительной степени оптимизирует процесс копчения.

1. Во-первых, определенные условия накладывают геометрические размеры коптильни.
2. Во-вторых, необходимо так подобрать размеры кусочков, чтобы они пропитывались дымом по всему объему, но, вместе с тем, нельзя проводить слишком мелкое деление, ведь внешняя поверхность копчености обладает горьковатым привкусом.

При разделке мяса учитывают его структуру. От нее будет зависеть выбранный рецепт приготовления. Например, грудинка или шейный отдел свиной тушки содержит жировые прослойки. Мясо не нужно долго вымачивать в рассоле, так как оно в процессе приготовления пропитается растопленным жиром.

При засолке или мариновании происходит пропитывание солью. В принципе, эти два процесса не должны отличаться друг от друга, однако в рецептах рассматриваются отдельно друг от друга.

• Под засолкой подразумевают обработку мяса сухой смесью, состоящей из соли и перца. Продукт обильно посыпается смесью, после чего хранится в прохладном месте от нескольких часов до нескольких суток. В некоторых случаях приходится использовать гнет для повышения эффективности засолки. Соль не рассчитывается по пропорции, а используется в обильном количестве. Ни мясо, ни рыба, не пропитаются солью выше положенной нормы, однако от остатков смеси необходимо перед копчением избавиться. Ее можно снять полотенцем, салфеткой или смыть водой.
• К маринованию прибегают в тех случаях, когда необходимо разнообразить рецептуру специями. Здесь следует понимать, что выбор рецепта зависит исключительно от вкуса и желания кулинара. Некоторые предпочитают не маскировать естественный вкус продукта за пряностями и специями, поэтому используют минимальный набор ингредиентов. Другие же, наоборот, являются любителями пикантных букетов, полученных сочетанием экзотических добавок.

Рассол для маринада готовится на основе воды, хотя в некоторых рецептах встречается растительное масло. Он может содержать уксус, лимонную кислоту, кефир, горчицу. Перечисленные компоненты способствуют скорейшему размягчению волокон и применяются, когда необходимо ускорить процесс вымачивания. Но злоупотреблять такими веществами зачастую не рекомендуется, ведь от вкуса уксуса тоже нужно избавляться. Соляной раствор доводится до кипения. Во-первых, в кипящей воде лучше растворяются все ингредиенты, а во-вторых, кипячение – это залог стерильности.

Ряд рецептов описывает подготовку к копчению с применением варки продукта. Чтобы сделать мясо более мягким и сократить срок копчения, его предварительно варят, но не доводят до готовности. Такой способ нельзя назвать популярным, однако он имеет место быть и рассматривается, как отдельная технология.

Вернемся к приготовлению рассола, он охлаждается до комнатной температуры, а затем в него погружается продукт. Маринование длится около 12 часов.

Традиционно считается, что засолка – способ подготовки к холодному копчению, а маринование – к горячему. Такое суждение ошибочно, так как в рецептах соления нет разделения по типу копчения. Мясо, подготовленное выбранным способом, может обрабатываться как холодным дымом, так и горячим. Лишь единичные алгоритмы применимы только для конкретного температурного режима.

Реализовав один из рецептов, приходится подсушить продукт, прежде чем отправлять его в коптильню. Здесь найдется сразу несколько причин.

• При горячем копчении влажное сало, мясо или рыба достигнут готовности и станут мягкими, но при этом изменится структура волокон, и получится не совсем то блюдо, на которое рассчитывали.
• Если сырую рыбу коптить по горячему, не проветрив ее предварительно, то получится вареное изделие, пахнущее дымом. Назвать этот «шедевр» копченостью нельзя.
• При холодном копчении последствия могут быть куда более серьезными. Влажная и теплая среда – самый благоприятный микроклимат для развития бактерий. Если продукт предварительно не просушить, то еще на этапе копчения он начнет портиться. В вышеописанном случае задумка не реализуется, а в данном – произойдет порча сырья.

Сушить можно на сквозняке, без использования специального оборудования. Необходимо учитывать уровень влажности и внешнюю температуру. Для просушки подходят подвальные помещения, чердачные, проветриваемые комнаты.

Особо следует уделить внимание изолированию продукта от насекомых, ведь последние могут стать источником нежелательной «живности». Достаточно просто обернуть сохнущие кусочки бумагой или марлей. Первым признаком готовности служит тонкая сухая корочка на поверхности продукта. Теперь можно переходить к копчению.

Читайте также: Рецепты холодного копчения мяса

Устройство коптильни

Принципиальная схема устройства коптильни, позволяющей вести холодное копчение, направлена на то, чтобы дым, образующийся от тления древесных стружек, остывал и лишь после этого попадал в коптильный ящик. Простыми словами, в такой конструкции предусмотрено раздельное размещение топки коптильни и ящика. Между ними организуется дымоход, длина которого составляет около 2,5 метров.

Диапазон температур, при которых материал напитывается дымом, превращаясь в копченый продукт, относительно мал, он составляет всего 5°C градусов. При температуре ниже 25°C градусов внутри коптильни образуется высокая влажность, что повлияет на вкус и качество любого продукта.

При температуре свыше 30°C градусов начнется денатурация белка, что приведет к изменению структуры волокон. Изменить температуру в коптильне можно лишь уменьшая или увеличивая длину дымохода. Поэтому при конструировании устройства сначала проводят несколько испытаний, измеряя температуру в ящике, лишь потом вводят ее в эксплуатацию.

Самое популярное устройство представлено ящиком и топкой, расположенными на разной высоте. Для этого выбирают место на пригорке или выкапывают подходящую ямку. Топка оборудуется в земляном углублении. Роль дымохода сыграет котлован, шириной 20 см, прикрытый сверху ветками и мешковиной. Часто такую коптильню мастерят из старой бочки, но неплохо получаются и деревянные каркасы.

Материал для копчения

По поводу выбора материала складываются целые легенды, поэтому мы тоже решили обратить на это внимание. В различных источниках указано, что наиболее подходящей древесиной служат фруктовые деревья, при этом не уточняется, в каком виде они должны быть представлены, как на практике заготовить материал.

Краткий курс по процессу тления не помешает. Известно, что горение – это реакция соединения с кислородом, причем к продуктам этой реакции не всегда относится лишь углекислый газ. На выходе получаются различные смолы, фенолы, альдегиды, которые представлены в легких и тяжелых летучих соединениях.

Тяжелые фракции называются канцерогенами, они как раз и вредные для организма, но при горении, когда температура высокая, происходит процесс пиролиза (догорания газов).

Из всех видов измельченного материала наиболее благоприятными для пиролиза являются стружки. Но применять их довольно тяжело, так как высока вероятность возгорания, что категорически неприемлемо при копчении.

Если рассматривать опилки, то они на так уж хороши для копчения, как об этом утверждают многие. Они содержат достаточно мало кислорода, поэтому пиролиз практически невозможен. Лучшим вариантом станет щепа, нарубленная так, чтобы габариты одного кусочка не превышали 2-3 см. При подборе материала руководствуются возможностью его заготовки. Щепу легко сделать самостоятельно, а также она доступна в продаже. Для самостоятельного приготовления древесину распиливают поперек волокон, а затем раскалывают отпиленный пласт на мелкие части.

Для выбора породы древесины необходимо обладать солидным опытом или воспользоваться специальными таблицами. Сразу оговоримся, что нельзя брать хвойные породы или березу с элементами коры. В них содержится много смол, поэтому продукт приобретет горький вкус. Остальные твердые породы лиственных могут применяться как в сочетании, так и самостоятельно.

В упомянутых таблицах указано, чем коптить данный вид продукта и нужно ли добавлять другие породы для ароматизации. За неимением под рукой подобных справочных материалов, выберите щепу ольхи или щепу бука. Эти виды считаются универсальными и отлично подходят к мясу, рыбе и птице.

Читайте также: Как самостоятельно закоптить рыбу холодным дымом

Технология копчения

На первом этапе самого копчения необходимо добиться желаемой температуры в коптильном ящике. Обратите внимание на то, что разные породы древесины имеют разную удельную теплоту сгорания, поэтому настраивать коптильню придется каждый раз, когда вы решите поменять материал.

В топке сначала разводится небольшой костер из веточек. Нужно добиться того, чтобы щепа разгорелась. Обеспечить тление можно дефицитом кислорода. Для этого щепой засыпают костер полностью. Холодное копчение – занятие трудоемкое, поэтому надо быть готовым.

Необходимо постоянно следить за тем, чтобы материал не воспламенился, постепенно подсыпая его в топку. Удобно пользоваться электронагревательными приборами. Некоторые умудряются установить электроплитку в топку. Щепа нагревается до такой степени, что сама начинает тлеть, этот принцип положен в основу дымогенераторов. Они потребляют электроэнергию и за счет компрессора нагнетают дым в коптильню. Убедившись в соответствии температурного режима, можно приступать к копчению.

Продукт развешивается в ящике или раскладывается на специальные решета. Так как консистенция его не нарушается, то нет необходимости обвязывать бечевой куски. Но вы должны обеспечить надежное крепление, ведь готовиться блюдо будет несколько суток. При холодном копчении достаточно тяжело судить о степени готовности по внешнему виду, особенно если нет при этом значительного опыта.

Начинающему мастеру следует почитать рекомендации опытных специалистов, которые укажут хотя бы примерные сроки копчения. Но учтите, что один и тот же продукт, засоленный разными способами, будет готовиться разное время. Чтобы знать наверняка, когда следует прекратить процесс, придется проводить дегустацию. Острым ножом производится надрез по всей толщине куска. Если коптится птица, то достаточно проткнуть тушку заостренной палочкой. Готовое мясо должно быть однотонным и не содержать кровяных пятен.

Подают деликатесы холодного копчения в виде закусок. Мясо отлично смотрится, если нарезать его тонкими ломтиками. Птица на столе может появиться и в виде цельной тушки. Кроме прямого потребления, копченые продукты используются в качестве ингредиентов к салатам и бутербродам, они отлично сочетаются с прохладительными и слабоалкогольными напитками.

Как приготовить сыр холодным копчением в домашних условиях

Университет барбекю ™

Нэнси Лосеке 15 января 2019 г.

Если вы ищете простой проект по расширению своего репертуара для гриля и копчения, нет ничего более приятного, чем сыр холодного копчения. Это просто, требует очень мало оборудования, относительно недорого и прекрасно дополняет кладовую. (Не говоря уже о том, что это отличный подарок.)

Зима — идеальное время, чтобы попробовать свои силы в холодном копчении; у вас не должно возникнуть проблем с поддержанием температуры ниже 90 градусов в коптильне или гриле, особенно если вы живете в северном штате.Если вы южанин — Стивен, например, живет в Майами, где обычно жарко, даже в январе, — мы поделимся нашими советами и приемами, которые помогут остыть.

Отношения цивилизации с сыром появились еще до появления письменных свидетельств, но есть свидетельства того, что сыр существует не менее 7200 лет. Как человечество открыло для себя копченый сыр? Возможно, встреча древесного дыма и простокваши была случайной. Или, возможно, наши предки, обнаружив, что древесный дым является естественным консервантом, стремились продлить срок хранения скоропортящегося продукта.В любом случае история утеряна. Что не потеряно, так это привлекательность копченого сыра. Он имеет высокие цены на специализированных рынках и в магазинах для гурманов.

Начало работы: Вам понадобится гриль или коптильня с крышкой. Он может быть таким маленьким, как Weber Smoky Joe, или большим, как зачетный курильщик, достойный конкуренции. Уголь, газ или электричество — неважно. Устройство предназначено не для выработки тепла, а для сдерживания дыма. (По правде говоря, даже картонную коробку можно превратить в коптильню.)

Еще раз, прохладный день поможет вам поддерживать температуру ниже 90 градусов, точка, при которой большинство сыров, особенно более мягкие, начинают таять. Если вы живете в более теплом климате, по возможности разместите гриль или коптильню в тени и охладите интерьер кастрюлей со льдом или бутылками с замороженной водой. (Пополняйте по мере необходимости при более длительном курении.)

Сыр: Вы, безусловно, можете потратиться на премиальные сыры, такие как кустарная моцарелла, фермерский чеддер, халлуми, манчего, греческая фета, импортная гауда и т. Д.Но даже сыры из супермаркетов прекрасно поддаются холодному копчению. Избегайте более мягких сыров с низкой температурой плавления или сыров с заметной натуральной или восковой коркой (однако вы можете удалить воск перед копчением), поскольку корка препятствует поглощению дыма. При желании сыр можно разрезать на более мелкие блоки или дольки.

Топливо: Вам, конечно же, понадобится постоянная подача дыма. Есть несколько способов добиться этого.

• Древесный уголь и древесная щепа: Чтобы свести к минимуму нагревание, используйте всего несколько кусочков древесного угля, предпочтительно натурального кускового угля, сгруппировав их вместе.Когда они станут золой, добавьте небольшую горсть щепы, которую вымачивали в воде на 30 минут, а затем слили. Поместите сыр или сыры на решетку для гриля как можно дальше от огня, оставив между ними пространство для максимального потока воздуха. Если вы используете чайник-гриль, расположите крышку гриля так, чтобы вентиляционное отверстие находилось прямо за сыром. При необходимости замените древесный уголь и стружку. Время копчения варьируется в зависимости от вашего вкуса: 2 часа дает легкий привкус дыма; 4 часа создает более выраженный аромат дыма.В качестве альтернативы используйте генератор холодного дыма, например Smoke Daddy
.
• Опилки: Жестяная тарелка для пирога, загруженная опилками, может тлеть довольно долго — во всяком случае, достаточно, чтобы коптить сыр. Только убедитесь, что опилки не воспламеняются. Для начала используйте электрическую плиту, спичку или небольшую кухонную или мастерскую горелку. При необходимости долейте.
• Таблетки для копчения: Мы также добились успеха в использовании коптильных машин A-MAZE-N Pellet Smoker и A-MAZE-N Pellet Tube Smoker.Одна загрузка гранул приведет к образованию холодного дыма в течение нескольких часов. Опять же, поместите сыр на решетку для гриля как можно дальше от устройства. Вы можете использовать любой закрытый гриль, будь то газовый, угольный или электрический. Гранулы также можно загонять с помощью прочной фольги или одноразового поддона из фольги. Разложите гранулы в виде змей, чтобы продлить ожог. (Если у него нет насадки для холодного копчения, большинство грилей на гранулах работают слишком горячо, чтобы коптить сыр.)
• Солома или сено: Давным-давно итальянцы открыли для себя радость копченых сыров, таких как scamorza affumicata , сыр в форме груши, напоминающий моцареллу, ароматизированный при непродолжительном (15 минут) воздействии дыма от соломы или сена.(На самом деле, почти все кулинарные культуры на планете Барбекю имеют свои собственные версии копченых сыров.) Для чего-то похожего попробуйте рецепт Стивена для копченой моцареллы сена.
• Ручной курильщик: В Университете Барбекю и в телешоу Стивена мы успешно коптили нежные свежие сыры, такие как свежая рикотта, с помощью ручного коптильни, такого как Smoking Gun. (У него много применений.)

Еще несколько советов для достижения успеха:

-Перед началом убедитесь, что сыр хорошо остыл.Мы не рекомендуем сначала замораживать его, поскольку замораживание может повлиять на текстуру.

-Увеличьте площадь поверхности и воздействие дыма, разрезав кирпичи или круги сыра на клинья.

-Хотя мы рекомендуем вам поэкспериментировать с разными вкусами древесной щепы, опилок или пеллет, мы рекомендуем начинать с более мягких пород древесины, таких как яблоко, вишня и клен.

-Не допускайте повышения температуры в коптильной камере выше 90 градусов. И не позволяйте горючему загореться.

-Чтобы упростить обработку сыра и получить более привлекательные маркировки на готовом продукте, разложите его на мелкой сетке перед размещением на решетке для гриля.

-Если курить разные виды сыров, обозначьте их зубочистками (например, один = швейцарский, два = монтерейский Джек и т. Д.).

-Как всегда, убедитесь, что решетка гриля или коптильни тщательно очищена, прежде чем позволить ей соприкоснуться с сыром. Вы же не хотите, чтобы на сыре были кусочки лосося прошлой недели!

— Коптить сыр в течение 2 часов, периодически переворачивая, затем попробовать. Вернитесь к грилю или коптильне еще максимум на 2 часа, если вы хотите больше аромата дыма.

— Старайтесь не трогать сыр, когда он только что отрывается от коптильни, так как вы можете нарушить красивый соломенный налет, создаваемый частицами дыма. Однако, если сыр заплакал из-за значительного количества масла (в некоторых сырах), не стесняйтесь промокнуть его бумажными полотенцами.

— Готовый сыр заверните в немелованную бумагу и этикетку для кратковременного хранения, либо запечатайте под вакуумом, либо плотно закройте полиэтиленовой пленкой. Для достижения наилучших результатов дайте сыру «постоять» до двух недель, чтобы аромат дыма смягчился и проник внутрь сыра.

-Используйте копченый сыр в салатах, блюдах из пасты, гамбургерах, жареном сыре или других бутербродах, в запеканке из картофеля или в печеном картофеле, или как особое угощение на сырных тарелках. Вот рецепты, которые помогут вам начать:
Макароны с лобстером и сыром в духовке
Моцарелла копченого сена (салат с копченым капрезе)
Копченый картофель на четверых

.

Холодное копчение

Холодное копчение при 52–71 ° F (12–22 ° C) в течение 1–14 дней, нанесение тонкого дыма с периодическими перерывами между ними — один из самых старых методов консервации. Мы не можем производить холодный дым, если наружная температура составляет 90 ° F (32 ° C), если мы не можем его охладить, как это делают некоторые промышленные курильщики. Холодное копчение — это процесс сушки, целью которого является удаление влаги и сохранение продукта.

Вы обнаружите, что разные источники обеспечивают разную температуру холодного копчения.В европейских странах, где производится большая часть холодного копчения, максимальная температура принимается равной 30 ° C (86 ° F). В большинстве российских, польских и немецких книг по технологии мяса содержится указание на 71 ° F (22 ° C), в некоторых книгах — на 77 ° F (25 ° C). Рыба начинает готовиться при температуре 85 ° F (29,4 ° C), и если вы хотите приготовить вкусного лосося холодного копчения, который коптят в течение длительного времени, разумеется, вы не можете превышать 86 ° F (30 ° C). Холодное копчение гарантирует полное проникновение дыма внутрь мяса. Потеря влаги также является равномерной на всех участках, а общая потеря веса находится в пределах 5-20% в зависимости от времени копчения.Холодное копчение не является непрерывным процессом, его прекращают (без дыма) несколько раз, чтобы позволить свежему воздуху проникнуть в курильщика.

В каменных коптильнях XVIII века, построенных из кирпича, каждое утро зажигали костер. Он тлел так долго, как мог, и если бы остановился, то на следующее утро снова включился бы.

Мясные изделия холодного копчения предотвращают или замедляют порчу жиров, что увеличивает срок их хранения. Продукт более сухой и соленый, с более выраженным дымным ароматом и очень долгим сроком хранения.Цвет варьируется от желтого до темно-коричневого на поверхности и темно-красного внутри. Продукты холодного копчения в процесс приготовления не принимаются. Если вы хотите коптить мясо холодным копчением, имейте в виду, что, за исключением людей, живущих в районах с холодным климатом, таких как Аляска, это придется делать в зимние месяцы, как это делалось 500 лет назад.

Холодное копчение в лучшем виде. Курение продолжается всю ночь. Фотографии любезно предоставлены Вальдемаром Козиком.

Использование сухой древесины крайне важно при холодном копчении.Рекомендуется хранить древесную стружку в четко очерченной единой куче, поскольку она будет меньше контактировать с воздухом, поэтому будет лучше дымиться, не создавая ненужного пламени и тепла. Соблюдая эти правила, мы достигаем влажности 75-85%, создавая наилучшие условия для удаления влаги. Как только содержание влаги упадет достаточно низко, соль, содержащаяся в мясе, будет еще больше препятствовать развитию бактерий, и продукты могут месяцами висеть в воздухе, теряя со временем больше влаги.

Lox (копченый лосось) коптят холодным дымом в течение длительного периода времени.Применение более горячего дыма (более 84 ° F, 28 ° C) просто приготовит рыбу, вкус изменится, и мы больше не сможем нарезать ее такими тонкими ломтиками. Холодное копчение — медленный процесс, и окорока, которые идеально подходят для этого типа копчения, можно коптить от 2 до 6 недель. Во время копчения они постепенно приобретают золотистый цвет с дымным ароматом.

Холодное копчение обеспечивает полное проникновение дыма внутрь мяса. Происходит очень небольшое затвердевание внешней поверхности мяса или оболочки, и дым легко проникает в мясо.

Горячее копчение высушивает поверхность мяса, создавая барьер для проникновения дыма.

Доступно на Amazon.

Информации об испанских колбасах на английском языке очень мало, и даже в испанских книгах есть лишь несколько рецептов с общей информацией, очень краткими инструкциями и почти без объяснений. «Испанские колбаски, аутентичные рецепты и инструкции» заполняют этот пробел, и читатели будут знать не только, что такое чоризо, лонганиса, сальчичон, фуэт, морсилья, бутифарра, салчича, собрасада, фьямбре, андролла, бутело, моркон, а также многие другие. , но также научитесь делать каждую колбасу.Особый интерес представляет коллекция из 200 рецептов, выбранных за их оригинальность и историческую ценность. Книга рекомендуется как дополнение к личным и профессиональным кулинарным дополнениям.

.

Барбекю своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция для дачи: чертежи и пошаговая инструкция изготовления, кладка и строительство, проекты

Барбекю своими руками — фото идеи, чертежи, пошаговая инструкция построения дачного барбекю

Чаще всего отдых за городом ассоциируется с приготовлением прекраснейших блюд из мяса, рыбы или овощей. Прелестью данного занятия является приготовление пищи на углях.

Конечно же, вы можете приобрести готовое приспособление для создание блюд, однако создание подобного устройства собственноручно сэкономит вам силы и финансы. Как сделать барбекю для дачи своими руками, смотрите далее в этой статье.

Происхождения барбекю

Слово «барбекю» переводится как «варварский». Оно подразумевает под собой варвара (чужеземца), который готовит пищу на костре под открытым небом. Горожанам казались необычными странники с подобным способом приготовления пищи, однако позже кулинария на углях завоевала сердца многих людей. Однако чем отличается барбекю от классического мангала? Разберем подробнее этот вопрос.

Мангал представляет собой специальную емкость для углей, верхние края которого служат вместилищем для шампуров с продуктами.

Барбекю, в свою очередь, подразумевает размещение продукта в глубине под бортиком примерно 20 см. На первый взгляд, это различие кажется малозначимым, однако с кулинарной точки зрения разница огромна: в то время, как продукт, приготовленный на мангале, не подвергается воздействию дыма, продукт, сделанный на барбекю, содержит в себе легчайший дымок.

Нельзя забывать о роли бортика в мангале: так как бортики создают объем горячего воздуха, мясо получается более сочным и румяным, в то время как мангал «высушивает» блюдо. Следовательно, со стороны кулинарии, барбекю может подарить вам румяные и сочные блюда, пропитанные приятным дымком.

Печь барбекю своими руками

Для того, чтобы удачно соорудить данную печь, для начала определитесь с наброском механизма. Необходимо учесть такие элементы, как крыша, умывальник, поленница, топочная часть и столешница. После того, как вы изобразили будущую печь, определитесь с ее месторасположением в интерьере. После этого этапа, подготовьте все необходимое:

• Набор крепежей;
• Решетка барбекю;
• Поддон под углями;
• Кирпич;
• Песок и глина;
• Рубероид;
• Щебень и цемент.

Приведем алгоритм создания печи барбекю из кирпича:

1. Займитесь подготовкой фундамента. Для этого нужно вырыть котлован ниже точки обычного промерзания. На дно котлована засыпьте песок 6-8 см, утрамбуйте его. Уложите арматурные прутья на дно котлована и залейте его содержимое бетоном.
2. Примерно через 25 дней, когда застынет бетон, можете приступать к следующему пункту. Используйте рубероид или плотную пленку из полиэтилена для создания гидроизоляции.
3. Кладка кирпичей не займет у вас большого количества сил и времени. Для этого ознакомьтесь со специальными инструкциями на просторах Сети и подберите себе понравившуюся. Учтите, что кирпич в области топки и печи должен ложиться на глиняный раствор.
4. После возведения самой печи необходимо зажечь дрова или угол в печи и довести массу до максимальной температуры. Это необходимо для обжига внутренних стен конструкции.
5. Теперь необходимо просушить печь. В летние дни процедура займет около пяти дней, однако осенью потребуется не менее двадцати суток. Не забывайте о защите печи от влаги: накройте ее защитной пленкой.

Простая жаровня-барбекю за десять минут

Простейший способ создания жаровни, не требующий никаких строительных навыков и даже раствора для кладки кирпичей. Для его создания вам понадобится около ста кирпичей (хотя количество материала зависит от высоты будущего сооружения), лист из металла и решетка.

Размер двух последних должен быть примерно равным, а их ширина определяет ширину всей конструкции.

Сделайте кладку кирпичей прямо на сухую, таким образом, чтобы получившееся прочно стояло, а способ кладки будет напоминать детскую игру в кубики. Между двумя слоями кирпичей нужно расположить лист и решетку.

Готово! Можете наслаждаться приготовлением блюда без особых усилий и затрат.

Беседка с барбекю

Для строительства беседки с барбекю подготовьте кирпич или камень, так как эти материалы не только обладают отличными параметрами пожаробезопасности, а и выглядят просто прелестно.

Металлические элементы конструкции также немаловажны: стоит отдать предпочтение чугуну, так как этот материал является стойким к высоким температурам и безопасным. Как альтернативу чугуну можно выбрать нержавеющую сталь, однако по своим характеристикам она уступает чугуну. Огнеупорная плитка станет хорошим материалом для пола.

Для того, чтобы возвести данную конструкцию, займитесь подготовкой фундамента так, как написано выше. Так, песчаное основание должно располагаться над грунтом, сверху него — бетон с арматурой, а над ними должна быть система гидроизоляции.

Далее займитесь кладкой кирпичей. Для этого вам понадобится раствор, со смешанными 1:3 глиной и песком. Далее добавьте в смесь воду до тех пор, пока консистенция раствора не станет похожей на сметану. Далее сложите печь буквой «П», высота которой должна достигать примерно 1 метра.

Между боковыми стенками печи расположите две чугунные решетки на расстоянии 25 см друг от друга. Первая решетка будет служить в качестве вместилища для пищи, а на второй необходимо разводить огонь.

Барбекю является одним из лучших предметов на даче, так как он способствует приятному времяпровождению на природе и готовке прекраснейших блюд.

Конечно же, можно приобрести готовые устройства для барбекю, однако собственноручное создание конструкции будет вселять в вас гордость за собственный труд и радость в сердцах домочадцев.

Чертежи и схемы самодельного барбекю

Фото подборка самодельных барбекю для дачи

Уличное барбекю из кирпича своими руками для дачи фото пошаговая инструкция

Если  есть сад, или дачный участок, то можно построить кирпичное барбекю, которое будет  служить нам в течение многих лет. Кирпичное сооружение для готовки становится все более популярным, поскольку оно идеально подходит для любого садового участка.

Можно создать уютный уголок для отдыха, где мы будем проводить летние дни. Идеально подходит для приготовления различных блюд на открытом воздухе.

Сделать уличное барбекю из кирпича можно своими руками, это пошаговая инструкция, как сделать самый простой мангал.

Для начала, необходимо выбрать место для нашего строения, потом разметить прямоугольник под фундамент, в нашем случае это 1х2 метра. Размерить, чтобы все углы были прямыми, потом вырыть яму согласно размерам на глубину 500 мм.

Далее засыпать щебень, примерно глубиной 300 мм, утрамбовать, а остальное место залить цементным раствором с песком, марки М300, для армирования подойдёт арматурная сетка для фундамента, которая должна находиться внутри нашего цементного слоя.

Фундамент под барбекю своими руками

Когда стяжка схватится и будет готова, это примерно две недели, нужно проверить всё строительным уровнем на предмет её ровности и можно приступать к укладки первого ряда. Первый ряд нужно обязательно положить очень ровно, от этого зависит всё дальнейшее строение, исправить потом будет невозможно.

Как видно из рисунка, между кирпичами, расстояние в 10 мм для растворного шва. Лучше использовать строительный кирпич полнотелый одинарный марки М200. Он более плотный и отлично режется. Так как необходимо будет его резать пополам, для этого используем болгарку с отрезным диском по камню.

Для того, чтобы зазор между кирпичами был одинаковый вставляем распорки, это могут быть куски арматуры или кусочки профильной трубы размером квадрата 10х10 мм.

При помощи молотка и уровня, точно выставляем ровность поверхности.

Для кладки кирпича подойдёт обычная смесь цементная кладочная, так как сооружение стоит на улице и температура в барбекю будет невысокой. Когда раствор начинает схватываться, распорные клинья следует удалить.

После укладки каждого ряда проверяем уровень по вертикали и горизонтали, а также ровность углов.

Когда доходим до ряда, где должна быть топка, то размещаем временную поддержку, используя ДСП или фанеру.

Далее в следующем ряду кирпич ставим перпендикулярно предыдущему слою, более длинные стороны к центру будущей решётки.

Металлические кронштейны, которые будут служить в качестве армирующего материала, покрываем антикоррозийной краской.

Дальше укладываем армирующие полосы под будущие висящие кирпичи, при этом опять распорками выдерживаем толщину шва.

Установка заднего ряда с армирующими полосами.

Вот так должна выглядеть топка с временными поддержками.

Между последовательными слоями кирпичей, размещены КАНАЛЫ — направляющие решетки. Подобные каналы расположены (временно) на задней стенке и определяют ширину шва.

Дальше куском арматуры проверяем, как будет двигаться наша решётка по этим рельсам.

Когда раствор схватился, убираем все вспомогающие элементы.

Далее выкладываем пол, клинкерным кирпичом, или любым другим, можно даже и плитку положить.

Для набивки швов снаружи для красоты, используем специальный узкий шпатель.

И так внизу у нас будет ходить лист металла, который необходимо вырезать в размер, а сверху по рельсам будет двигаться решётка с мясом.

Для удобства у нас есть ещё соседний отсек, который необходим, как столик для подготовки продуктов к жарке. Он изготовлен из гранитной плиты, которая просто приклеивается клеем на ряд кирпичей. Размер самого барбекю зависит от решётки, на которой будет лежать мясо для жарки, поэтому перед началом строительства нужно приобрести решётку для жарки из нержавеющей стали.

И вот в итоге, что должно получиться. Мы сделали уличное барбекю для дачи своими руками.

Конечно, это самая простая конструкция, но её запросто можно сделать самому. Существует много более серьёзных барбекю с мангалом и печью, их делают профессионалы. Вот некоторые из них.

Смотрите далее и выбирайте строительные материалы для дачи и барбекю.

Барбекю из кирпича — 125 фото. Простая инструкция как построить своими руками

Каждый счастливый обладатель загородного дома или хотя бы дачи, где он проводит все свои летние выходные, рано или поздно приходит к мысли, что для полного счастья ему не хватает мангала или барбекю. В сущности барбекю – это такой мангал.

Сегодня, без головной боли и переживаний о верности ваших расчетов барбекю, можно выбрать и купить готовый комплект проекта не только с чертежами и инструкцией по сборке, но и все необходимые материалы для его постройки. Полный набор кирпичей или элементов из камня, которые можно легко собрать по инструкции за 1-2 дня. Доверьте строительство барбекю из кирпича профессионалам, компания kaminochag.ru занимается проектированием и строительством барбекю из кирпича более 10 лет. Все проекты с фото и видео есть на нашем сайте kaminochag.ru

Обратите внимание! Большой выбор готовых проектов с комплектом деталей смотрите на сайте in-kamin.ru

Надо сказать, что в отличие от обычного мангала – нехитрого приспособления для жарки шашлыков, это сооружение гораздо более многофункциональное. В сущности это просто печка, которая в отличие от обычных наших русских печей, располагается не внутри дома, а снаружи.

Поскольку она предназначена для приготовления изысканных блюд на свежем воздухе, то и отношение к ней должно быть не менее серьёзным, поэтому, прежде всего, нужно выбрать подходящую схему печи из кирпича. Присутствующие в Интернете множественные фото барбекю из кирпича помогут решить эту проблему.

Прежде всего, необходимо определить место установки. Мангал должен находиться невдалеке от дома. В принципе, можно и подальше, но необходимость бегать туда-сюда за десятки метров от дома к мангалу и обратно носить продукты, воду и топливо, напрочь отобьёт желание устраивать праздники.

Площадка под барбекю обязательно должна быть ровной, потому что это довольно крупное сооружение из кирпича, имеющее большую массу, оно мало чем отличающаяся от традиционной нашей русской печи. Абсолютно все виды печек – сложные инженерные сооружения.

В сущности, печь – это дом огня, и чем ответственнее подойти к её возведению, тем эффективнее будет в ней работать пламя. Барбекю – сложное строение из кирпича, имеющее большую собственную массу, поэтому под него нужно подвести фундамент.

Краткое содержимое статьи:

Закладка фундамента

Под фундамент роется яма глубиной не более полуметра и заполняется гравием примерно наполовину. После этого гравий необходимо хорошенько утрамбовать. В результате получается своеобразная подушка, по периметру которой устанавливается опалубка.

Затем устанавливается арматура. В качестве арматуры могут быть использованы железные прутья или стальная сетка. Арматура ни в коем случае не должна выступать за верхние края опалубки.

После этого в опалубку заливается бетон. Примерно через три дня, после затвердения и высыхания бетона, опалубка убирается. Фундамент будущей печи готов.

Дровяник

Как правило, стационарные барбекю делаются двухуровневыми. Первый уровень, располагающийся непосредственно на фундаменте, представляет собой помещение, в котором складываются дрова, так называемый: дровяник. Наличие дровяника, находящегося, непосредственно, под мангалом, позволяет всегда иметь под рукой необходимый запас сухих дров.

В качестве основного материала используется огнеупорный кирпич, поскольку он не потрескается в процессе эксплуатации печи, для облицовки мангала (если таковая предполагается) необходимо использовать специальный облицовочный кирпич. В качестве связующего раствора используется огнеупорная шамотная глина.

Прежде чем начинать укладывать кирпич на бетонное основание, его необходимо почистить от грязи и пыли, если этого не сделать сцепление кирпичей с фундаментом будет непрочным, поскольку между кирпичами и раствором будет прослойка из пыли и грязи.

После того, как поверхность, на которую предполагается укладывать кирпич будет почищена, её необходимо смочить водой, наложить раствор и выложить первый ряд кирпичей.

Кладка производится общепринятым способом: на ребро и в разбежку. Такой метод позволяет обеспечить повышенную прочность всей конструкции, при минимальном расходовании материала. Таким образом, укладывается примерно десять или одиннадцать рядов, в качестве связующего раствора лучше всего использовать шамотную глину.

Пескоцементная смесь для этой цели не годится, потому что она не сможет противостоять высоким температурам при соприкосновении с открытым огнём.

Портал

Второй уровень печи барбекю – это портал, в котором устанавливается мангал. Расположение портала на втором уровне обусловлено удобством процесса приготовления пищи: человек, стоящий у мангала в полный рост, меньше устаёт. Второй уровень камина барбекю должен начинаться с десятого или одиннадцатого кирпича от основания фундамента. В этом случае, человек среднего роста не будет испытывать никакого дискомфорта в процессе приготовления пищи.

Конечно, каждый человек, самостоятельно взявшийся за её возведение, старается сложить её так, чтобы она подходила именно под его рост, поэтому, принимая решение на каком уровне устанавливать мангал, следует руководствоваться своими индивидуальными предпочтениями.

Закончив кладку дровяника, необходимо отделить его верхнюю границу от второго уровня, где будет располагаться портал. Для того чтобы разграничить между собой дровяник и портал, в качестве перекрытия используется обычный стальной уголок и металлическая решётка, которые должны плотно прилегать к верхним кирпичам. При желании на границе уровней дровяника и портала можно сделать карниз в виде декоративной арки.

Дно портала выкладывается из огнеупорного кирпича, который укладывается на металлическую решётку. Швы между кирпичами плотно заделываются шамотной глиной.

Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу, образуя абсолютно ровную, неподвижную поверхность. Затем выкладываются первые ряды задней и двух боковых стенок портала.

Каминный зуб

После укладки двух первых рядов, выкладывается так называемый каминный зуб. Каминный зуб – это задняя стенка портала, выложенная не под прямым углом 90 градусов, а под наклоном примерно 60 градусов. Присутствие каминного зуба способствует сопровождению дыма в нужном направлении, через трубу и препятствует задуванию ветра внутрь портала.

Получить нужный наклон можно, обработав его болгаркой, отпилив от каждого кирпича первого ряда определённую часть под нужным углом. Конфигурация боковых стенок должна соответствовать наклону зуба и составлять с ним одно целое.

Верхний ряд зуба должен располагаться чуть выше арки портала. В таком положении он будет способствовать отводу дыма в трубу, препятствуя его выбросу через арку портала.

Вертел и другие приспособления

Для того чтобы обеспечить максимальную функциональность вашему барбекю из кирпича, оно должно быть снабжено как можно большим количеством приспособлений. Банальное приспособление для приготовления шашлыка не стоит того, чтобы ради него затевать грандиозный в масштабе загородного дома проект.

В процессе кладки очага для пикников неплохо было бы предусмотреть ещё и вертел, на котором можно приготовить целиком небольшого барашка. Нелишним будет и приспособление, на которое можно подвесить казан. Другими словами, печь барбекю должна стать вашей летней кухней, только намного более функциональной.

В процессе кладки боковых стенок портала где-то на уровне четвёртого или пятого кирпича нужно сделать выемки в кирпичах с обеих сторон напротив друг друга.

Для того чтобы они не сместились относительно друг друга, в выемки продевается труба, которая должна находиться там до окончания всех работ. Сегодня красивые печи на даче имеют многие, но вот такая, в которой можно взять и зажарить на вертеле кабанчика – это есть не у многих.

Труба

Затем из огнеупорного кирпича выкладывается труба, в качества раствора, так же используется шамотная глина. В процессе кладки необходимо обеспечивать отсутствие в ней щелей и трещин, своевременно замазывая каждую из них раствором. Соблюдение этого правила обеспечит печи хорошую тягу и убережёт от попадания дыма в глаза.

Труба должна быть достаточно высокой для того, чтобы дым из вашей красавицы не попадал в окна вашего собственного дома, и в окна ваших соседей тоже.

Декоративное оформление

Остались сущие пустяки – декоративное оформление вашего очага. Для декоративного оформления используется декоративный кирпич. Он не огнеупорный, его главная функция – украсить ваш новый очаг.

Обкладывая камины барбекю декоративным кирпичом, следует оставлять воздушную прослойку между огнеупорными и декоративными кирпичами. Огнеупорные и декоративные кирпичи при нагревании расширяются по-разному. Декоративный кирпич со временем начнёт крошиться от частого нагревания. Воздушная прослойка позволить оставлять декоративное покрытие холодным.

Фото барбекю из кирпича

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 20.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

Мангал из кирпича во дворе: 55 вариантов своими руками

Красиво оформленный или декорированный кирпичный мангал делает двор более интересным и является отдельным украшением, которое привлекает внимание. Так что после его строительства у вас будет место, где можно собраться шумной компанией или просто посидеть с родными.

1.

Мангал из кирпича

2.

Мангал из кирпича

3.

Мангал из кирпича

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Мангал из кирпича

11.

12.

13.

14.

15.

Мангал из кирпича

16.

17.

18.

19.

20.

Мангал из кирпича

21.

22.

23.

24.

25.

Мангал из кирпича

26.

27.

28.

29.

30.

Мангал из кирпича

31.

32.

33.

34.

35.

Мангал из кирпича

36.

37.

38.

39.

40.

Мангал из кирпича

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Мангал из кирпича

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Мангал из кирпича

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

P.S. Понравился мангал из кирпича? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями  в Facebook

Вам точно понравится:

Печь барбекю своими руками — пошаговая инструкция!

Любите готовить шашлыки и другую пищу на свежем воздухе, но до сих пор не имеете собственного барбекю? Предлагаем вам прямо сейчас исправить сложившуюся ситуацию! Изучив следующую инструкцию, вы узнаете, в какой последовательности выкладывается полноценная садовая печь, а представленные схемы помогут вам досконально разобраться во всех нюансах технологии.

Печь барбекю своими руками

Материалы для строительства уличной печи

Наименование	Средняя плотность, кг/м3	Пористость, %	Марка морозостойкостси	Коэф. теплопроводности, Вт/м*С	Марка прочности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600-1900	8	15-50	0,6-0,7	75-300	красный
Кирпич печной шамотный	1700-1900	8	15-50	0,6	75-250	от светло-желтого до темно-красного

Начните с подготовки материалов. Вам понадобится:

• бетон. Его нужно не особо много, поэтому можете приготовить самостоятельно;
• доски для сооружения опалубки. Отлично подойдет необрезная доска;
• арматура. Нужна для упрочнения фундамента. Можете использовать ненужные металлические изделия – обрезки швеллеров, толстой проволока, полоски стали и т.п.;
• обрезные доски. Из таких досок вы соорудите опалубку для бетонной стяжки под столешницу;
• кирпичи. Понадобятся простые керамические и огнеупорные изделия;
• железная труба диаметром порядка 150 мм;
• материал для гидроизоляции фундамента. Обычно применяется рубероид;
• смеситель;
• раковина. Для садовой печи лучше всего подойдет металлическая мойка;
• резиновый шланг.

Необходимое количество исходных материалов подбирайте в соответствии с выбранными габаритами будущей печи.

Рекомендации по составлению проекта

Схема барбекю

Подготовьте проект печи. В этом руководстве рассматривается процесс возведения полноценного комплекса для приготовления пищи, укомплектованного разделочной столешницей и мойкой. Если раковина и стол вам не нужны, просто исключите из инструкции этапы, связанные с их обустройством.

Выберите подходящее место для барбекю. В первую очередь, вам должно быть удобно пользоваться печью.

Выбираем место для печи

Важно! Если рядом с выбранной площадкой растут высокие деревья, убедитесь, что их ветви не будут находиться в непосредственной близости с будущим дымоходом. В противном случае обрежьте ветки, иначе они сгорят.

Печь не должна примыкать своей задней стенкой к каким-либо постройкам. В процессе эксплуатации барбекю кирпич будет очень сильно прогреваться, что не лучшим образом отразится на состоянии примыкающих строений – они могут попросту сгореть.

Далее представлены схемы с указанием габаритных размеров. Можете взять их в качестве основы, но параметр А лучше увеличить до 1,5 м.

Барбекю своими руками чертежСхема расположения каминаГде лучше разместить раковину

Обустройство фундамента для печи барбекю

Обустройство фундамента

Печь будет иметь сравнительно небольшую массу. Ее отлично выдержит армированный фундамент толщиной порядка 20 см. Для заливки оптимально подойдет бетон М100.

Первый шаг. Разметьте площадку под фундамент. Делайте это с помощью колышков (металлических прутков, обрезков труб) и бечевки (шнура, веревки и пр.).

Второй шаг. Выройте котлован по периметру основания. Рекомендованная глубина – порядка 30-35 см. Обязательно сделайте 5-сантиметровый запас по ширине ямы.

Третий шаг. Засыпьте дно углубления песчано-гравийной смесью и тщательно ее уплотните.

Четвертый шаг. Сделайте опалубку. Чтобы было удобнее, предварительно соберите из досок щиты шириной 30-35 см. Длину подбирайте по размерам сторон основания. Элементы опалубки установите по периметру котлована.

Пятый шаг. Уложите арматуру в опалубку. Лучше всего использовать стальные прутки диаметром 1 см.

Шестой шаг. Залейте бетон.

Приступать к дальнейшим работам можно через 3-4 дня после заливки фундамента.

Кладка печи

Уложите на фундамент двойной слой рубероида. Он возьмет на себя функции гидроизоляции и обеспечит надежную защиту стенок садовой печи от влаги из грунта.

Пример строительства барбекюПример строительства барбекюПример строительства барбекю

Выберите форму проемов барбекю. Если вы хотите делать прямоугольные проемы, подберите материал для обустройства перемычек. Подойдет железный уголок. Если же проем будет оформлен в виде арки, заранее сделайте шаблон для выкладывания свода. Для изготовления шаблона используйте доски.

Кладка печиШаблон из досок для аркиКак сделать аркуПример строительства барбекю

Разобравшись с вышеописанными нюансами, приступайте к кладочным работам. Вид кирпичей, узоры, всевозможные вставки и прочие декоративные решения остаются на ваше усмотрение. В рассматриваемом руководстве печь выложена в стиле, подобном оформлению дома.

Пример строительства барбекю

Выложите нижний ярус. Кладку стен выполняйте в полкирпича, не забывая оставлять проемы. Для скрепления кирпичей используйте цементный раствор. Выложите стены 60-сантиметровой высоты, если планируется обустройство арочного проема, либо же на высоту 80 см, в случае если вы решили делать проем прямоугольной формы.

При подобной высоте проема и паре-тройке рядов кирпича сверху рабочая столешница будет находиться на метровом расстоянии от основания, что является самым удобным для работы вариантом. Если ваш рост заметно отличается от среднестатистических показателей, скорректируйте высоту стола под свои нужды.

Если вы решили делать прямоугольный проем, положите металлический уголок на последний ряд кладки в соответствии со схемой, а затем выложите стены печи по периметру. При желании же обустроить проем арочной формы, предварительно установите шаблон для кладки свода.

Высота стенок

Если будет устанавливаться мойка, на этом же этапе уложите в стену печи трубу. Через нее вы пустите шланги водопровода.

Выложите стены на желаемую высоту. В рассматриваемом примере высота стенок составляет 0,9 м. Верхний ряд кладки сделайте с незначительным выступом наружу. Благодаря этому внутри образуется ступень, позволяющая установить опалубку для заливки стяжки.

Чтобы кладка прошла успешно, осуществляйте ее с соблюдением следующих правил:

• швы должны иметь равную ширину;
• высота проемов должна быть такой, чтобы между их верхними краями и столом поместилось минимум 2 ряда кладки;
• проем арочной формы необходимо оформить с одним центральным кирпичом.

Завершив обустройство нижнего яруса, займитесь подготовкой основы для топки и стола. Сделайте стяжку. Опалубку для бетона кладите на обустроенную ранее ступеньку внутри печи. Доски нарежьте по габаритам пролета. Если будет устанавливаться мойка, оставьте в бетонной стяжке пространство для ее размещения. Делается это очень просто. Надо лишь не закладывать участок для установки раковины. Обложите его еще одной своеобразной опалубкой, зафиксированной с помощью распорок.

Залейте стяжку и оставьте ее на трое суток. Спустя указанное время демонтируйте опалубку проема для раковины.

Покройте столешницу материалом на свой вкус. К примеру, замечательно подойдут цельные плиты мрамора – это одновременно красиво и удобно.

Схема устройства ступеньки под столешницу из кирпича фагота и обычногоДеревянные доски в качестве подложки под бетонную стяжкуФото бетонной стяжки под столешницу без мойкиУличная столешница для барбекюЕсли планируется мойка, не забудьте оставить под нее проем в стяжке

Второй ярус печи барбекю состоит из топочного отделения и стенок, закрывающих участок от любопытных взглядов с улицы. С перегородками все предельно просто – это обыкновенные сплошные стенки, выложенные в половину кирпича. Если хотите, можете и вовсе отказаться от их обустройства. Порядок же возведения топки заслуживает отдельного внимания.

Как правильно обустроить мойкуОпалубка под мойку в камине своими рукамиСхема укладки досок в качестве опалубки под бетонную стяжку

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Обустройство топки

Топка печи имеет двухрядную конструкцию: внешний ряд выкладывается из обычного керамического кирпича, внутренний – из огнеупорного материала.

Пример строительства барбекю

Кладку топки ведите стандартным способом. Рекомендованные параметры следующие:

высота топочного проема – 7 рядов плюс арка либо же 9 рядов в случае обустройства проема прямоугольной формы;

• глубина топки – около 600 мм;
• ширина – порядка 700 мм.

Выложив проем топочной камеры, достройте сверху пару дополнительных рядов кладки и переходите к обустройству дымоотводящей трубы.

Для перехода на необходимую ширину дымохода последовательно уменьшайте длину стен топочного отделения. Заднюю и переднюю грани нужно укорачивать на полкирпича в каждом следующем ряду. Боковые же стенки следует уменьшать на 25% ширины кирпича. По такой схеме нужно выложить порядка 7 рядов. Затем можно начинать заниматься обустройством дымоотводящей трубы. Она должна иметь прямоугольную форму. Рекомендованная высота конструкции – 12-14 рядов.

Пример строительства барбекюПример строительства барбекюПример строительства барбекю

На этом камин готов. Чтобы в процессе выполнения этого этапа не возникло никаких проблем, соблюдайте следующие рекомендации:

• не делайте топочный проем чересчур высоким. Достаточно 7-9 рядов. В противном случае тяга в дымоходе станет слишком слабой, в результате чего весь дым будет уходить на участок, а не в небо;
• внутреннюю часть топки нужно выкладывать именно огнестойким кирпичом. В противном случае кладка попросту растрескается под воздействием температурных перепадов;
• дымоход тоже не должен быть слишком высоким, т.к. из-за этого ухудшится тяга;
• контролируйте, чтобы дно топочного отделения было максимально ровным – так вам будет гораздо легче вычищать золу в будущем.

Последние штрихи

Сравнение печей

Барбекю почти готово. В завершение сделайте следующее:

• установите смеситель и мойку;
• подведите шланги подачи и забора воды;
• покройте столешницу финишным материалом (выполняется по желанию). Лучший вариант отделки – натуральный камень;
• выложите площадку перед печью тротуарной плиткой.

Если хотите, установите рядом с барбекю столик и пару скамеек. Дополнительно в такой ситуации рекомендуется подумать над обустройством навеса.

Навес кованый

Теперь вы знаете, как построить печь барбекю. Представленный агрегат позволит вам не только готовить вкуснейшие блюда, но и сжигать листья и прочий мелкий мусор – барбекю прекрасно справляется со всеми задачами.

Столешница и раковина сделают печь максимально удобной в эксплуатации. Вам не придется бегать в дом, чтобы подготовить продукты – все можно будет делать в одном месте.

Свободное пространство под столом подойдет для хранения дров. Здесь они всегда будут оставаться сухими и прекрасно вентилироваться, что не даст древесине отсыреть и сгнить.

Барбекю своими руками из кирпичаКамин барбекю

Удачной работы!

Цены на барбекю

Барбекю

Видео – Печь барбекю своими руками

Как рисовать — Пошаговый рисунок для детей и начинающих

Кто не хочет учиться рисовать! Берите наш пошаговый рисунок для детей, начинающих и всех остальных! Все наши простые учебные пособия содержат очень удобный направленный рисунок, который можно распечатать, и подходят для всех возрастов.

Вы научитесь рисовать всевозможных симпатичных, мультяшных и даже реалистичных персонажей, и наша коллекция уроков постоянно растет.

Как рисовать — поэтапный рисунок для детей, начинающих и энтузиастов

Мы будем учиться рисовать вместе много забавных вещей.В каждом из наших руководств есть удобный ориентированный рисунок, который можно распечатать, со всеми включенными шагами, а также место для рисования. Идеально подходят для творчества на ходу или использования в классе (вы также можете привязать их к своей личной книге для практики).

Вот наши последние уроки по рисованию:

Волшебные существа

Как всем нужно немного волшебства.

Праздники и времена года

Обучающие программы для сезонных персонажей, животных и предметов.

Пасха

Хэллоуин

Осень

Цветы

Простые и очень красивые цветы.

Ошибок

Милые мультяшные ползучие животные.

Животные

Чтобы упростить задачу, мы разделили животных на несколько подразделов.

Домашние животные

Некоторые из животных, которых мы обычно считаем домашними.

Лесные животные

Сельскохозяйственные животные

Коллекция животных, которые приходят на ум, когда вы думаете о фермах.

Животные океана

Обитатели океана и моря.

Джунгли, Сафари…

Рептилии и амфибии

Лягушки, ящерицы и все остальное.

Объектов

Используйте эти объекты сами по себе или как небольшие изображения для дополнения других ваших рисунков.

Не забывайте возвращаться почаще, так как мы постоянно обновляем нашу коллекцию новыми уроками по рисованию.

Разблокируйте VIP-распечатки — станьте участником

Станьте участником программы Easy Peasy and Fun и получите доступ к нашим эксклюзивным шаблонам для поделок и обучающим материалам для печати.Благодаря новым ресурсам, добавляемым еженедельно, у вас никогда не закончится веселье, которое можно сделать со своими детьми (будь то родитель или учитель). .

Цветочный КУЛОН Pdf Пошаговое фото-руководство. Полимерная глина

ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ЦИФРОВОЙ ИЗДЕЛИЕ.
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ТОЛЬКО ФАЙЛ PDF (Мгновенная загрузка после оплаты).
Файл может быть распечатан вами. Я не отправляю печатные учебники.

Для новичков и продвинутых!

———— ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! ————-

Оригинальная идея и авторские права (c) 2014 Филигрина
Все права защищены.НЕ копируйте и не делитесь.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ продаваться или распространяться без разрешения автора.
_______________________________________________________
ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
— мгновенная загрузка профессионально оформленного файла PDF (альбом A4 — горизонтальный формат — подходит для просмотра на мониторе или печати)
— более 40 фотографий и очень простые и понятные пошаговые инструкции
— Советы и хитрости
— Бонус: инструкция по уходу

Инструкция по технике вышивки / аппликации из полимерной глины.
Это потрясающее 13-страничное (+ обложка + бонус), полное и очень подробное руководство о том, как создать очень оригинальный цветочный кулон в форме сердца. В этом конкретном уроке показано, как сделать кулон, который вы видите на основной картинке.
_______________________________________________________
ВЫ ИЗУЧИТЕ:
— основные формы лепестков, их трансформация и текстурирование,
— основные формы листьев и текстурирование,
— как делать цветы
— объединение простых форм в сложные объекты,
— советы и хитрости
и многое другое!

Все, что вам нужно, это подвеска HEART (прибл.30 мм) и небольшие кусочки полимерной глины и некоторые инструменты из полимерной глины и порошковые пигменты
_______________________________________________________
Приготовьте ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ самостоятельно! (4-е изображение этого списка)

Вот полный список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для этого проекта:
— Полимерная глина (пурпурный, фиолетовый, синий, белый, золотой, черный) ИЛИ выберите цвета самостоятельно
— Кабошон в форме сердца (прибл. 30 мм) ИЛИ выберите размер самостоятельно
— 3 шт. Стекло / хрустальные стразы 8-10-12 SS (НЕ АКРИЛЛИК) выберите цвет сами
— игла ИЛИ зубочистка ИЛИ обработанное шило
— инструменты для лепки из полимерной глины (инструменты с шариковыми наконечниками)
— Машина для вальцовки макаронных изделий ИЛИ скалка (по желанию)
— Ножевой инструмент
— Карандаш со стразами / восковой карандаш (по желанию)
— Пудровые пигменты ИЛИ тени для век (по желанию)
— Тонкие мягкие кисти (по желанию)
— Рабочая поверхность
— Влажные салфетки ИЛИ спиртовые препараты (для мытья рук) (необязательно)
— Противень и духовка
— Ювелирный клей для металлов и пластмасс
_______________________________________________________
ДЛЯ доступа к туалете ВАМ НУЖНО
Adobe Reader риал.
Если у вас нет программы Adobe Reader, загрузите ее бесплатно с WWW.Adobe.com
_______________________________________________________
ВЫ ДОПУСКАЕТСЯ
После покупки этого руководства вам разрешается создавать элемент или просто черпать вдохновение из него. Вы также можете продавать свои творения, созданные на основе этого руководства, в любых количествах без дополнительного разрешения.
Если вы показываете свою работу в социальных сетях ИЛИ обучаете других людей, используя мой учебник — ПОЖАЛУЙСТА, ЗАСЛУЖИТЕ МЕНЯ В КАЧЕСТВЕ ОРИГИНАЛЬНОГО АВТОРА ДАННОЙ ИДЕИ.
_______________________________________________________
ВАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
Копировать, воспроизводить или воссоздавать сам настоящий учебник для продажи или распространения любого рода. Вы также не можете скопировать любой из моих других дизайнов, даже если вы понимаете, как они сделаны. Все дизайны защищены авторским правом. Пожалуйста, НЕ распечатывайте это руководство для продажи ИЛИ НЕ делитесь бесплатно.
Я много работал над созданием этого руководства. Пожалуйста, уважайте время, труд и опыт автора.
_______________________________________________________
Copyright (c) 2014, Filigrina.Все права защищены. Не копируйте и не делитесь. Запрещается продавать или распространять без разрешения автора.

.

Как написать рабочую инструкцию — простая пошаговая инструкция

НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Более девяти из 10 несчастных случаев на производстве происходят по вине человека. Это приводит к серьезным травмам и ежегодно обходится отрасли в миллиарды долларов. Тем не менее, многого этого можно было бы избежать с помощью более четких и четких рабочих инструкций. Это руководство покажет вам, как писать рабочие инструкции или стандартные рабочие процедуры.

Знание того, как писать рабочие инструкции или СОП, ясно и кратко для ваших коллег, гарантирует, что они точно знают, как должны выполняться их различные задачи.Это снижает риск, поскольку уменьшается вероятность того, что что-то пойдет не так. Это также повышает эффективность; рабочие инструкции гарантируют, что самый лучший способ выполнения работы ясен и известен людям, выполняющим ее.

Это подробное руководство покажет вам, как писать рабочие инструкции, которые ваши коллеги могут понять и извлечь из них пользу. Помните, что сказал Эйнштейн:

Если вы не можете объяснить это просто , вы не понимаете его достаточно хорошо.

Кстати о простоте: если вы относитесь к тому типу людей, которые легче усваивают информацию с помощью визуального или звукового формата, посмотрите наше видео ниже о том, где начинаются рабочие инструкции и почему они важны:

(мы надеемся, что это видео даст вам веские аргументы в пользу важности этой области.)

В чем разница между рабочими инструкциями, рабочими руководствами, СОПами и т. Д.?

Рабочие инструкции также называются рабочими руководствами, стандартными рабочими процедурами (СОП), рабочими инструкциями или руководствами пользователя, в зависимости от ситуации. В любом случае цель рабочих инструкций — четко объяснить, как выполняется конкретная рабочая задача. Они похожи на пошаговые инструкции, которые мы получаем, когда учимся водить автомобиль: проверьте, находится ли рычаг переключения передач в нейтральном положении, включите зажигание, нажмите сцепление, переключитесь на первую передачу и так далее.

Важно то, что рабочие инструкции не следует путать с процессами или картами процессов. Давайте быстро посмотрим, как рабочие инструкции вписываются в наши общие уровни документации процесса:

1. Иерархия процессов показывает вашу общую архитектуру процессов и то, как она поддерживает ваш бизнес. (Подробнее об этом читайте в нашем Руководстве по созданию иерархий процессов)
2. Процесс — это цепочка действий, которые преобразуют входы в выходы.(Заинтересованы? Прочтите наше Руководство по простому отображению процессов)
3. Процедура описывает , как выполнять процесс — последовательность и кто что делает. В Gluu мы объединяем процесс и процедуру в единый простой формат (поскольку люди все время их путают).
4. Рабочая инструкция — или рабочее руководство, рабочая инструкция или стандартная рабочая процедура — подробно описывает, как выполняется действие в рамках процесса (или процедуры).

Таким образом, ваша рабочая инструкция должна быть частью общего плана улучшения процесса.

С этой ясностью перейдем к теме написания рабочих инструкций. (О, еще одна вещь: для ясности в отношении всего жаргона BPM см. Наш Глоссарий BPM)

Почему так важны стандартные рабочие процедуры?

Они уменьшают воздействие, когда ключевые люди уходят

Рабочие инструкции или СОП создают и сохраняют знания внутри компании. Когда «как дела» передаются устно, остается место для интерпретации и человеческой ошибки. И знания о том, как наиболее эффективно выполнить задачу, теряются, когда указанный сотрудник уходит из компании и забирает эти знания с собой.Хорошие рабочие инструкции избегают всего этого.

Рабочие инструкции снижают риск

Они снижают риск, потому что наиболее безопасный способ выполнения работы ясен и известен тем, кто имеет значение.

Избегайте ошибок и «ищите виноватых»

Ясность во избежание ошибок. Что особенно важно, это позволяет избежать обвинений. Когда что-то идет не так, как правило, люди обвиняют или обвиняют людей, что естественно. Но если это происходит часто, это может повлиять на моральный дух персонала. Наличие четких рабочих инструкций сводит к минимуму эту проблему.

Экономия времени

В таблице ниже показано собственное исследование Gluu о рентабельности инвестиций при написании рабочих инструкций. Дело в том, что ваши первоначальные затраты времени окупаются после того, как ваша рабочая инструкция будет использована всего три раза. Это относится только к экономии времени — мы даже не упомянули, как важно избегать ошибок и переделок. В рамках Lean:

это также называется «Стандартная работа».

Как выглядит хорошая инструкция?

Рабочие инструкции должны четко разъяснять, как сотрудники выполняют свои задачи.Не должно быть места для интерпретации. Они не должны быть расплывчатыми. Вы хотите свести к минимуму вероятность того, что они запутают ваших сотрудников. Это означает, что ваши инструкции должны быть максимально краткими и простыми. Интернет изобилует забавными примерами плохо написанных инструкций и других, имеющих забавное двойное значение. Вот несколько основных правил, которые помогут вам:

# 1 ясно

Как сказал Джордж Оруэлл…

«Хорошее письмо — как оконное стекло».

Вы смотрите сквозь него и сразу понимаете смысл. Каждый сотрудник должен понимать ваши рабочие инструкции. Избегайте многосложных слов, сложных предложений, жаргона, сокращений, слишком большого количества технических терминов (без их объяснения) и ненужной болтовни.

Напишите свои рабочие инструкции таким образом, чтобы их было легко понять каждому сотруднику, выполняющему задание. Используйте активный голос, чтобы помочь вашему читателю, который относится к структуре предложения подлежащее, глагол, существительное.Например, человек (субъект) потягивал (глагол) свое пиво (существительное) , нет, человек потягивал пиво.

# 2 доступен

Хорошо иметь рабочие инструкции, но какая польза от них, если они доступны только в офисе, когда сотрудники, которые в них нуждаются, находятся на заводе? Люди, выполняющие работу, должны иметь свободный доступ к ее инструкциям по работе, когда и где они им нужны. Путешественники или магазинные бумаги?

(Здесь такой инструмент, как Gluu, может помочь вам получить нужные инструкции в нужном формате в руки нужного сотрудника в нужное время.)

# 3 заслуживает доверия

Сотрудники должны рассматривать рабочие инструкции как достоверные, полезные и точные. В противном случае они просто еще одна хорошая идея, которая никого не волнует. Проконсультируйтесь с наиболее опытным сотрудником, выполняющим задание, и попросите его объяснить, как выполняется работа. Убедитесь, что ваши инструкции соответствуют действительности.

(Опять же, такой инструмент, как Gluu, может помочь вам привлечь нужных людей и сотрудничать, чтобы поддерживать его в актуальном состоянии по мере вашего обучения и развития.)

# 4 согласованно

Рабочие инструкции должны следовать единому стилю.Согласованность в терминологии, макете, средствах массовой информации и методах упрощает их понимание и усвоение. Также с точки зрения последовательности они должны придерживаться набора навыков сотрудников.

(Gluu помогает обеспечить единый формат во всей организации.)

# 5 коротко и просто

Мы уже коснулись этого выше, но это действительно важный момент. Как сказал Альберт Эйнштейн: «Если вы не можете объяснить это просто, значит, вы недостаточно хорошо это понимаете». Найдите время, чтобы понять это полностью.Это позволит избежать ошибок в дальнейшем. Написание рабочей инструкции — это не значит выглядеть умно. Вместо этого подумайте о языке, на котором написано руководство пользователя вашего телевизора. Или, еще лучше, посмотрите, на каком языке написана детская книга. Постарайтесь сделать его максимально коротким и простым.

# 6 это визуальный

Мы живем в визуальной культуре. Многим из нас удобнее работать с визуальными средствами массовой информации, чем с чтением книг и газет. Чтобы удовлетворить это, постарайтесь по возможности использовать изображения, рисунки и видео в своих рабочих инструкциях.Подумайте, кто будет использовать ваши рабочие инструкции, и постарайтесь подготовить их соответствующим образом.

(Gluu позволяет добавлять и показывать изображения и видео прямо на планшетах или телефонах, используемых персоналом первой линии.)

# 6 написано людьми, которые знают

Рабочую инструкцию должен писать человек, имеющий наибольший опыт в выполнении задания. Не передавайте задачу по написанию рабочих инструкций человеку, который не на 100% знаком с работой.Вы не можете ожидать, что оператор будет знать, как писать рабочие инструкции в полной мере, если он еще не полностью знаком с ролью. Это означает, что один человек никогда не сможет написать рабочие инструкции вашей компании, если она не маленькая. Мы спросили ряд отраслевых экспертов о том, почему участие является ключевым фактором, и вы можете увидеть их ответы в этой статье здесь.

(Gluu позволяет вам делегировать право собственности знающим людям — независимо от того, где они находятся.)

Итак, с этими основными правилами ясно, как вы на самом деле это пишете? Об этом следующий раздел.

---

7 шагов для очистки рабочих инструкций

Вы когда-нибудь покупали мебель в разобранном виде, приходили домой, пытались следовать инструкциям по сборке и полностью запутались? Если да, то вы не одиноки. Это случилось со многими из нас. По этой причине очень желательны хорошие технические писатели. Техническое написание — это большая тема, выходящая за рамки данной статьи, но вот семь шагов по улучшению ваших рабочих инструкций:

ШАГ 1

Напишите четкое название

Что во введении? Ну, на самом деле довольно много.Очень важно сделать эту часть правильной. Для этого обязательно выполните следующие действия:

• Приведите контекст: кратко объясните, частью какого процесса является задача.
• Определите владельцев: кратко объясните, кто является владельцем процесса, а кто владельцем задачи.
• Укажите результат: кратко объясните, какой результат или цель задачи.
• Название должно относиться к работе: хорошим примером может быть «как дезинфицировать руки».

ШАГ 2

Опишите цель — почему

Какова цель вашей рабочей инструкции? Зачем вы его готовите? Если вы спросите, почему вопросы, это поможет вам сделать шаг назад и подумать о том, чего вы пытаетесь достичь.Ответ на вопрос «почему» — это не просто результат, который вы уже определили. Прежде чем вдаваться в подробности, спросите, почему вы должны углубить свое понимание. Узнайте больше о ценности вопросов почему здесь.

Итак, ясной целью «как дезинфицировать руки» было бы «Избегать распространения бактерий, чтобы другие рисковали заболеть».

ШАГ 3

Опишите, как это сделать

Прежде всего, вам нужно перечислить материалы, необходимые для выполнения работы. Для облегчения чтения лучше всего перечислить их в виде маркированного списка и различать предоставленные и непредоставленные материалы.Организуйте свой список маркеров логически. Например, в случае дезинфекции рук:

• Мыло хозяйственное
• Мыло жидкое противомикробное в дозаторе
• Проточная вода
• Полотенца

Включите любые релевантные или полезные ссылки прямо в текст в виде естественных гиперссылок. Это позволяет вашему читателю легко прояснить ситуацию.

Чтобы описать, например, как сотрудники должны дезинфицировать руки, вы должны сначала выбрать формат объяснения этого.Есть три основных варианта. Формат поваренной книги, таблица решений и блок-схема. Вы можете выбрать разные форматы для разных заданий, возможно, в зависимости от их сложности. Помните, что многие люди обучаются визуально, поэтому таблицы и блок-схемы, возможно, с изображениями, могут быть лучшим подходом.

ШАГ 4

Формат для удобного чтения

Думайте о своей рабочей инструкции как об учебном пособии. Поставьте себя на место читателя и подумайте, что поможет ему или ей переварить документ.

1. Выберите способ форматирования документа и придерживайтесь его. Если вы практикуете Lean, то вот пример формата, который стоит рассмотреть.
2. Разбейте все шаги на числовую последовательность. Если шагов больше 10, разделите разные темы. Один шаг описывает одно действие, выполнение которого занимает не более 15 секунд.
3. Используйте изображения или рисунки. Убедитесь, что изображение соответствует тексту. См. Изображение в тексте. Разместите изображения на левой стороне листа бумаги и сохраните текст на правой стороне.
4. Выделите важную информацию заглавными буквами, полужирным шрифтом или курсивом.
5. Превратите любой список в маркированный или нумерованный список.

Инструменты, такие как функция рабочих инструкций Gluu в нашем продукте Understand, имеют встроенное форматирование, которое упрощает обеспечение единообразия. Например. полезно форматировать риски таким же образом, чтобы люди быстро научились их замечать:

ШАГ 5

Перепишите и упростите

Ключевое правило хорошего письма — краткость.Коротко, просто и понятно.

1. Используйте короткие и простые предложения. Предложения не должны быть длиннее 15 слов и не должны содержать предложений.
2. Используйте короткие и простые слова. Многосложные слова звучат умно, но замедляют читателя. Упростите им задачу и представьте, что вы пишете для пятилетнего ребенка.
3. Избегайте сокращений, и если вы должны использовать их, произнесите их по буквам в первый раз и заключите аббревиатуру в скобки рядом с ней. С этого момента используйте аббревиатуру.
4. Включите список сокращений, к которым читатель может обратиться.
5. Решите, какое слово или термин вы будете использовать для описания чего-либо, и придерживайтесь его. Не используйте разные слова для обозначения одного и того же. Например, если вы используете термин «хозяйственное мыло», то используйте его только во всем документе.

Как обсуждалось выше, используйте активные предложения, а не пассивные:

Correct : Тщательно вытрите руки.

Неправильно : Тщательно высушите руки.

ШАГ 6

Добавить ссылку

Всегда полезно предоставить источники и предложения для дальнейшего чтения и изучения.Либо добавьте сноски, либо добавьте приложение в конце документа.

ШАГ 7

Тест с коллегой!

Чтобы ваши рабочие инструкции были легкими для понимания и выполнения, попросите коллегу выполнить задание, следуя ему. Это покажет вам, сбивают ли вас с толку определенные части или пояснения или требуют дальнейшего разъяснения.

1. Попросите подходящего коллегу прочитать черновик вашей рабочей инструкции и высказать свое мнение о нем.Соответствует ли рабочая инструкция тому, как на самом деле выполняется задача? Это сбивает с толку? Что может быть яснее?
2. Попросите коллегу выполнить работу, следуя черновой рабочей инструкции. НЕ помогайте ему / ей и не давайте дополнительных объяснений. Наблюдайте.
3. Сделайте заметки о том, что следует добавить или изменить в вашем экземпляре рабочей инструкции.

Пример проверенного формата СОП

Lean.org предлагает несколько полезных шаблонов для написания стандартных рабочих инструкций.В основном это более продвинутые заводские настройки:

Источник: https://www.lean.org/Search/Documents/53.pdf

---

Контрольный список вашей рабочей инструкции

Чтобы обобщить и упростить, вот контрольный список, который вы должны иметь под рукой, когда планируете написать следующую рабочую инструкцию.

• Идентифицированный процесс, в который входит задача
• Определил цель задачи
• Понял объем задачи
• Именные лица, ответственные за задачу
• Заявленные инструменты, необходимые для выполнения задачи
• Упомянул о любых требованиях безопасности
• Выбран подходящий и полезный формат
• Б / у полезные наглядные пособия
• Проверено на простой язык и короткие предложения
• Удален ненужный жаргон и технические термины
• Проверено на коллеге.

Пришло время применить это на практике!

Как мы часто говорим, важно помнить, что

«Совершенство — враг хорошего».

Просто начни, учись и совершенствуйся по ходу дела. Одна из идей — сообщить своим коллегам, что вы делаете, и попросить их указать на любые ошибки или упущения. Это гарантирует, что ваши рабочие инструкции будут хорошо приняты. В Gluu мы верим в написание рабочих инструкций в рамках интегрированной системы для управления бизнес-процессами.

---

Считаете ли вы это полезным?
Если да, то мы будем очень признательны, если вы поделитесь:

---

… или, если вы чувствуете себя готовым, ознакомьтесь с нашей функцией рабочих инструкций, чтобы прямо сейчас приступить к своим собственным рабочим инструкциям.

.

Пошаговая живопись — Картина на холсте акриловой краской для абсолютного новичка!

Этот веб-сайт / блог по рисованию заполнен простыми уроками рисования акрилом для начинающих, разработанными Трейси Кирнан!

В каждом руководстве есть пошаговые изображения, письменные инструкции и видео, которые помогут вам БЕСПЛАТНО учиться дома!

Новейшие и скоро появятся уроки рисования на акриловом холсте:

Быстрые ссылки:

Полезные сообщения в блоге:

Самые популярные рисунки

Хотя я считаю, что любую из моих картин можно адаптировать и упростить для всех возрастов и уровней подготовки, эти, в частности, особенно подходят для детей! Большинство из них включают в себя прослеживаемую информацию, которую вы можете распечатать и перенести на свой холст.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ!

Digital Загрузки:

ПРОСМОТРЕТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УРОКИ!

Рисовать может каждый!

Живопись — прекрасное занятие, снимающее стресс, которое помогает ненадолго уйти от жизни. Я считаю, что у каждого есть внутренний художник, независимо от того, сколько опыта он имеет в искусстве и живописи.

Я также знаю, насколько устрашающим может быть чистый холст. Поэтому я создал эти руководства, чтобы помочь вам пройти через все этапы, чтобы вам не приходилось думать обо всех этих сложных вещах! Вы МОЖЕТЕ создать то, чем будете гордиться!

Начало работы с акриловой краской:

.

Вентиляция в курятнике схема: обзор лучших схем и нюансов обустройства

Вентиляция в курятнике своими руками: схемы, видео, фото

Содержание статьи:

Здоровье и продуктивность домашней птицы во многом зависят от условий содержания. В чистом и теплом курятнике яйценоскость кур стабильно высока, птица хорошо набирает вес. При высокой плотности содержания особенно важно обеспечить кур чистым воздухом. По предложенным нами схемам вентиляцию в курятнике несложно собрать своими руками.

Зачем в курятнике вентиляция

Курятник

В зимнее время все поголовье птиц постоянно содержится в закрытом помещении курятника. При дыхании птицы воздух курятника наполняется углекислым газом и парами воды, а разлагаясь, куриный помет выделяет аммиак. Пары которого ядовиты для птицы. Вдыхая их постоянно, куры теряют аппетит, плохо несутся и болеют. Проветривание через открытую дверь или окно быстро выхолаживает помещение, грозя обморожением лапок и гребней. Поэтому зимой в курятнике без вентиляции птицы чувствуют себя очень плохо. О значении вентиляции в курятнике есть множество видеороликов снятых птицеводами своими руками. Повышенная влажность приводит к гниению стен, подстилки и разбросанных кормов. Создаются благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов, вызывающих большой отход взрослого поголовья и особенно цыплят.

Простейшая вентиляция в курятнике решает проблему отвода ядовитых испарений и обеспечения чистым воздухом.

Вентиляция в курятнике зимой также важна, как и летом. При температуре воздуха выше +28 градусов куры плохо несутся и отказываются от корма, а интенсивный воздухообмен в помещении снижает температуру.

Требования к вентиляции курятника

Вентканал курятника

О том, как создается оптимальная вентиляция в курятнике своими руками рассказывает видеоролик.

В видео представлена уникальная методика содержания птицы в парниках, сделанных собственными руками, совсем без вентиляции.

Вентиляция в домашнем курятнике оборудуется с учетом следующих правил:

• Объем приточного воздуха зависит от количества кур, содержащихся в курятнике. В среднем на 1 кв. м. площади содержат 4 – 5 голов птицы;
• Чтобы птица не перемерзла, зимой вентиляцию курятника нужно правильно регулировать. Приток делается минимальным. Куры очень чувствительны к сквознякам, поэтому и отвод отработанного воздуха необходимо регулировать. Для уменьшения теплопотерь на приточную трубу зимой устанавливается решетка с маленькими отверстиями, в особо сильные морозы приток полностью перекрывается.

Типы вентиляции

Вентиляцию в курятнике можно сделать:

• механической;
• естественной.

Естественная вентиляция для курятника

Большой курятник

Естественное устройство вентиляции в курятнике оптимально для маленького помещения с небольшим поголовьем. Это дешевая и простая конструкция, которую вполне можно сделать своими руками.

Схема вентиляции курятника №1. Как сделать вентиляцию в курятнике на естественной тяге? Обеспечивается с помощью форточки, находящейся над дверцей для птицы или в крыше. Второй вариант одновременно улучшает освещенность, такой вид вентиляции курятника представлен на фото.

Но зимой он не подходит по описанным выше причинам. К тому же, хозяин должен самостоятельно открывать и закрывать двери и форточки, что не всегда удобно.

Поэтому многие прибегают к устройству в курятнике приточно-вытяжной вентиляции. Она отлично справляется со своими задачами круглый год.

Схема вентиляции курятника №2. Если планируется содержать около 100 голов птицы, то есть площадь птичника приблизительно 20 кв. метров необходимо взять 2 отрезка трубы 200 мм диаметром по 2 метра длиной. Один – для притока воздуха, другой для удаления.

Устанавливаются трубы в противоположных углах помещения, чтобы поток воздуха охватывал как можно большую площадь.

Устанавливаем вытяжную трубу возле насестов птиц, нижний конец в 0,2 м от потолка. Верхний конец должен выходить над уровнем крыши на 1,5 м.

Схематичное устройство курятника

Приточную трубу располагаем в самом отдаленном от насестов углу (зимой холодный воздух не будет дуть на птиц). Нижний конец не достает пола на 0,2 м, а верхний выходит за уровень крыши на 0,3 метра. На верхние концы труб надевают зонтики или сгибают их, чтобы не попадал дождь или снег. Вместо готовых труб для экономии можно сделать деревянные короба. Но наружные их части придется зашпатлевать и покрасить, чтобы не было щелей. Подробнее схема вентиляции в курятнике на фото.

Если для вентиляции выбирается пластиковая или металлическая труба, ее необходимо утеплить, так как зимой внутренние стенки будут покрываться конденсатом. Постепенно намерзающая влага со временем полностью перекроет просвет трубы и помещение домашнего курятника остается без вентиляции.

Чтобы регулировать интенсивность работы вентиляции в курятнике зимой и летом на трубы устанавливают заслонки по типу жалюзи или шиберов.

Схема вентиляции курятника №3. Это оригинальное устройство вентиляции курятника основано на использовании силы ветра. Подойдет оно для помещения не больше 8 кв. метров площадью. Сооружается вертикальный канал квадратного сечения 20х20 см из досок. Внутри канал по всей длине разделяется на две части. Верхний выход канала закрывается, его стенки снаружи промазываются герметиком и красятся. В боковинах просверливаются отверстия.

По одному продольному отсеку с подветренной стороны воздух попадает в помещение, а по второму вытягивается наружу отработанный.

Механическая вентиляция курятника

Схемы механической вытяжной трубы

Принудительная вентиляция в домашнем курятнике – это редкость. Использование механической тяги оправдано при очень большой площади и внушительном поголовье птицы. Но иногда естественной вентиляции в курятнике не достаточно и приходится прибегать к вентиляторам.

Осевой вентилятор устанавливают в курятнике своими руками в вентиляционную вытяжную трубу. Включается он вручную или датчиком «Климат», контролирующим температуру и влажность в помещении.

Модернизировать вентиляцию в домашнем курятнике можно, встроив бытовой вытяжной вентилятор в форточку или прямо в стену.

Вентиляция в курятнике – как сделать и зачем она нужна?

Добрый день, опытные и начинающие птицеводы. Содержание птицы считается достаточно хлопотным занятием, особенно если порода требует создания особых условий для проживания. Одним из наиболее важных факторов, влияющих на продуктивность и здоровье пернатых, считается грамотно обустроенная вентиляция в курятнике.

Без циркуляции свежего воздуха в помещении не только будет присутствовать неприятный запах, но и размножаться бактерии, способствующие ухудшению здоровья кур, а также образованию птичьих заболеваний.

Содержание статьи:

Зачем нужна вентиляция в курятнике

Во всех курятниках имеется повышенный процент испарений аммиака. В случае отсутствия вентиляции в птичнике пары накапливаются в помещении и отрицательно сказываются на здоровье пернатых. Помимо всего птица негативно переносит высокую температуру, которая зачастую бывает в закрытых курятниках в жаркий период года, а правильно обустроенная вентиляционная система способствует ее понижению.

Птица плохо переносит жару, особенно летом, но и холод для нее крайне неблагоприятен!

Также очень сложно без вытяжки в курятнике контролировать уровень влажности воздуха. Снижение степени сырости до оптимального показателя жизненно необходимо для пернатых. Не менее актуальной данная задача становится в холодное время года, когда птица не отправляется на выгул. В кислороде будет скапливаться углекислый газ, аммиак и водяные испарения, производимые пометом. Это отличная среда для размножения бактерий.

Для обеспечения птичника свежим воздухом недостаточно просто открыть окно или дверь. Такой метод может привести только к обмораживанию гребешков и гибели животных, поскольку для курочек перепад температуры очень опасен, как и образование сквозняков.

Разновидности систем

В просторах интернета существует множество разновидностей схем и фото построения вентиляции в курятнике своими руками, это существенно облегчает процесс. Но перед выбором наиболее подходящего варианта следует изучить их основные виды.

Бывает три разновидности вентиляционных систем, функционирующих по разным методам:

• естественным способом;
• приточно-вытяжным;
• механизированным.

Первый вариант вытяжки в курятнике считается наиболее бюджетным. Но он подходит для питомника с небольшим числом птиц. По сути это обычное проветривание, которое должно проводится с учетом определенны правил. Вытяжка организуется на моменте проектирования птичника.

Организация проветривания помещения естественным способом.

Приточно-вытяжная система производится для помещения, в котором содержится до 20 пернатых особей. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно данному варианту, поскольку он считается наиболее эффективным в небольших хозяйствах.

Пример организации приточно-вытяжной схемы, при которой воздух циркулирует за счет разницы температур.

Механическая вентиляционная система делается для курятника своими руками только, если планируется масштабное разведение и содержание пернатых. Данный вариант подходит для птичников, рассчитанных на проживания 100 и больше курочек.

Механическая основана на работе вытяжки с вентилятором — их включают на 2-3 часа в день для обеспечения помещения свежим воздухом.

Главные требования

Чтобы понять, как правильно сделать вентиляционную систему своими руками, нужно предварительно перед изучением этапов усвоить основные требования к помещению, в котором будут проводиться манипуляции. К списку основных рекомендаций относится:

• регулярное обеспечение курятника свежим кислородом;
• отсутствие вероятности образования малейшего сквозняка;
• постоянный контроль за чистотой, устранение помета, мусора и испорченных кормовых смесей;
• проведение профилактических работ по уничтожению грызунов-вредителей.

Для определения качества выполненных работ, как сделана вентиляция в курятнике своими руками, достаточно пробыть в птичнике 15-30 минут. В случае, если тестирующему будет не хватать свежего воздуха или у него разболится голова, значит в проекте допущена ошибка. Нужно найти причину, устранить ее или сделать вытяжку заново.

При сооружении вентиляционной системы для птиц нужно создать максимально комфортабельный микроклимат:

• температуру в зимний период года до +16°С для зрелых курочек и +28°С для молодняка;
• уровень влажности 65-75%;
• поток свежего воздуха со скоростью до 0,8 м/с летом и в холодное время до 0,5 м/с.

Вне зависимости от вида вентиляции, производительность системы должна быть ориентирована на количество особей в птичнике – на каждые 5 голов 1 м² свободной территории.

ВИДЕО: Положительный эффект от вентиляции всего за неделю работы.

Вентиляция в курятнике своими руками

Чтобы вентиляция в курятнике зимой и летом была одинаково эффективна, нужно при ее создании следовать рекомендациям специалистов и не отступать от выбранной схемы. Если с естественной циркуляцией влздуха все понятно, то при выборе других видов установки нужно подробно изучить этапы построения.

Приточно-вытяжная вентиляция в курятнике

Схема притока и оттока воздуха.

Для достаточно примитивной циркуляционной системы, которая ориентирована на помещение с площадью в 9 м², потребуются следующие элементы:

• двухметровые патрубки канализационного типа с диаметром в 20 см;
• колена с углом 90°;
• заслонки;
• крепежные элементы или скобы.

Этапы изготовления вентиляции курятника из пластиковых труб:

• одну трубу, которая будет выступать в качестве вытяжки, устанавливают над насестом немного ниже потолочного покрытия, при этом возвышаться над кровлей она будет на 10-15 см;
• в потолке делается отверстие, в него монтируется патрубок, закрываются все образовавшиеся щели и вставляется колено;
• на противоположной части помещении крепится второй патрубок по тому же принципу, но на 50 см ниже первого, чтобы в результате до пола осталось до 25 см;
• установка предполагает выход одного конца пластиковой трубы за пределы крыши не более чем на 30 см;
• сверху крепятся заслонки и специальные дефлекторы, увеличивающие степень вентиляции курятника.

Для создания наиболее эффективной вентиляционной системы используйте патрубки с круглой формой в разрезе. Для более подробного изучения метода построения, посмотрите обучающее видео.

ВИДЕО: Как сделать грамотно приточно-вытяжное проветривание.

Механическая вентиляция в курятнике

Вентиляция большого курятника производится по аналогичной схеме построения проточно-вытяжной системы. Но выбор данного варианта будет целесообразным только на больших фермах, где затраты на электричество полностью окупаются.

Схема устройства механической системы.

Усовершенствованная технология предполагает использование вентиляторов, которые могут настраиваться ручным методом или дистанционным с использованием пульта управления. Расположение вентиляционного прибора полностью зависит от рода циркуляции кислорода. Чтобы создать приточный поток, элемент монтируют во внутреннюю часть патрубка, но, если в результате должна получиться вытяжка, деталь нужно установить в вытяжной трубе.

Вентиляция в курятнике видео

Этапы работы:

• фиксируются два патрубка с нужным размером и диаметром в 20 см;
• высверливаются отверстия на одном конце трубы для устранения скопившегося конденсата;
• укладываются электрические провода к области расположения вентилятора;
• устанавливается рубильник или двухклавишный выключатель для управления осветительной и вентиляционной системой в отдельности;
• монтируется вентилятор и подключается к электропроводке.

Простой вариант размещения вентилятора предполагает его установку в оконной форточке. Деталь фиксируют в предварительно подготовленной раме из фанеры и подключают к электросети.

Прокладывайте провода за пределами птичника, поскольку для данных составляющих в курятнике имеются не самые подходящие условия. Также уделите внимание изоляции проводов. Любопытная птица вряд ли обойдет стороной такой «лакомый» предмет.

Работающую систему не рекомендуется оставлять на длительное время. Максимальный временной промежуток функционирования не превышает трех часов в день.

ВИДЕО: Делаем вытяжку в курятнике своими руками.

Вентиляция в курятнике своими руками – вот мы вам и рассказали, как сделать, а советы по освещению для кур несушек почитайте по ссылке.

Вам понравился прочитанный материал? Тогда поделитесь в социальных сетях со своими единомышленниками и друзьями. Не забывайте подписаться по электронной почте на обновления нашего сайта – будете в числе первых читать все куриные новости.

Удачи вам во всех делах и до новых встреч!

Как сажать газонную траву и когда: Как сеять газонную траву? 44 фото Посадка семенами своими руками весной, как правильно вручную сажать газон на даче, пошаговая инструкция

Газонная трава: когда сажать газонную траву своими руками

Из чего сделать лучше баню: Из чего строить баню лучше

Из чего лучше сделать баню

Из чего лучше сделать баню – выбор надёжных и долговечных материалов

Перед многими владельцами собственного земельного участка при желании отстроить собственную баню возникает ряд проблем: какие материалы и инструменты выбрать, каковы должны быть размеры и прочие особенности постройки и т.д. В статье будет рассмотрено, из чего лучше сделать баню, чтобы по окончанию работ получить эффективную, надежную и безопасную постройку, где посетители будут чувствовать себя комфортно, а проводимые процедуры будут максимально благоприятны для организма.

Определение линейных размеров постройки

При возведении бани, как и любой другой постройки, необходимо тщательно выверить размещение всех помещений, коммуникаций, Для создания грамотной планировки необходимо начать с определения размеров бани. В первую очередь нужно учесть санитарно-гигиенические нормы, которые требуют не менее 1 квадратного метра на каждого посетителя.

Естественно, учитывать нужно возможности и пожелания потенциального владельца бани. Речь идет не только о площади, отведенной под застройку, но и о финансовой стороне вопроса.

Самая минималистичная баня может состоять лишь из парного отсека, обмывочного помещения и раздевалки. Полноценный же комплекс содержит помимо указанных помещений: бассейн, душевую, комнату отдыха и открытую террасу.

После того как определены размеры постройки нужно продумать нюансы расположения помещений внутри и особенное внимание уделить установке печи.

Оптимальные материалы для строительства

Рассматривая, из какого материала построить баню, необходимо опираться на следующие популярные варианты:

1. По стандарту раствор для заливки основания замешивается из цемента, песка и щебня. Также может быть применен бутовый камень или кирпич, если необходимо возвести столбчатый фундамент. Гидроизоляционный слой создается из битума и рулонного рубероида. В состав раствора также можно добавить гидрофобизаторы, либо обработать ими поверхности. Данные вещества защитят основание от воздействия влаги.
2. Стены бани возводятся из газобетонных блоков, шлакоблока или бруса. Определившись с тем, из чего лучше делать баню, выбирают раствор для кладки, либо уплотнитель (для бруса): монтажная пена, мох или пакля.
3. Полы могут быть залиты из бетона, либо уложены с использованием плахи.
4. Также и с потолками – плаха или потолочная балка.
5. Каркас для кровли создается из плахи или бруса, а затем применяется обшивочная доска, шифер, профилированный лист или другие материалы с учетом стоимости и характеристик.
6. Печь, дымоход, вентиляционные колодцы и противопожарные зазоры создаются из красного кирпича, укладываемого при помощи глиняного раствора.
7. Внутренняя отделка помещений производится с помощью вагонки, струганной доски или прочих древесных материалов, которыми можно обшивать стены и потолок.

Поэтапный план возведения бани

Когда лучший материал для бани определен, необходимо подробнее изучить схему проведения строительных работ. Начинается все с создания основания: сплошной (ленточный) фундамент или столбчатый. В обоих случаях нужно сделать так, чтобы под землей основание размещалось ниже уровня промерзания.

Как уже говорилось выше, заливая раствор необходимо использовать гидрофобизатор, чтобы создать влагоотталкивающий эффект для бетона. На поверхности высота основания должна достигать 40-50 сантиметров.

До того как начать работы по заливке фундамента следует оборудовать коммуникации: канализационный отвод и водопровод. Сам фундамент упрочняется при помощи армирования прутьями толщиной от 0,8 до 1 сантиметра. Армировать фундамент нужно, как по вертикали, так и по горизонтали.

В работе понадобятся следующие инструменты и вспомогательные приспособления:

• Опалубка. Может быть куплена, как готовая, так и собрана самодельная дощатая конструкция.
• Бетономешалка или специальная емкость, в которой можно будет произвести замес раствора.
• Лопата, мастерок или полутер для закладки смеси и последующего выравнивания фундамента.

Как производится монтаж стен

Как только основание готово для наращивания здания, можно приступать к строительству стен. Выбор материала для проведения работ остается за владельцем бани. Исконно русские бани строились с использованием древесины, но натуральный материал может быть заменен шлакоблоком или газобетоном с последующей отделкой стен.

Однако, когда разговор идет о том какую баню лучше построить, то выбор древесины является практически однозначным. Традиционно на Руси и ближе к нашему времени бани возводились из осиновой древесины. Она была очень популярна из-за своих эксплуатационных характеристик.

На сегодняшний день строительный рынок значительно расширился, а потому определить, из какого бруса лучше строить баню, можно лишь изучив характеристики основных его видов:

• осина ценится за отсутствие выделения смол, простоту обработки, низкую гигроскопичность. Постройки из осинового бруса очень теплые. Отрицательными моментами являются: характерный запах (не совсем приятный для некоторых), потеря характерного цвета при эксплуатации (потемнение). Также стоит отметить низкий спрос на данный материал, что значительно снижает количество заготавливаемого бруса;
• липа не переносит воздействия влаги, ее прочность меньше, а стоимость выше. Выбирают ее за следующие положительные качества: очень красивый внешний вид, отличный запах и отсутствие смолистости. Таким образом, материал красиво смотрится на фото, но при этом срок его эксплуатации очень низок, что потребует от владельца скорого проведения ремонтных работ;
• дуб реже всего применяется, поскольку его стоимость очень высока. Его преимущество максимальной прочности одновременно является недостатком. Чрезмерная масса древесины требует более прочного основания. Опытные строители закладывают лишь первые 2-3 венца, чтобы упрочнить основание для остальной части стены;
• сосна является наиболее популярным материалом. Причиной высокого спроса является большое количество заготовочного материала в стране и низкая стоимость. Преимуществом использования является великолепный запах, который обеспечивает не только постоянную хвойную свежесть в помещениях сруба, но и благотворное влияние на здоровье посетителей. Говоря о том, какую баню лучше построить, стоит делать выбор в пользу сосны, но при этом нельзя забывать о повышенной смолистости материала, что небезопасно при чрезмерном нагревании;
• ель также можно встретить в виде строительного материала для возведения бани. Популярность данной породы меньше, но при этом особых преимуществ у сосны нет. Соответственно выбирать можно, опираясь лишь на цену и собственные предпочтения;
• кедр – возможно, наилучший материал для возведения бани. Однако ограниченность количества материала и его высокая стоимость делают эту породу практически недоступной обычным владельцам. Выделяемые из кедра вещества имеют приятный аромат и оказывают максимально полезное воздействие на посетителей. В помещениях кедрового сруба находиться крайне приятно и эффект от процедур усиливается;
• лиственница дает наиболее долговечную древесину, которая в ходе эксплуатации крепчает и становится более устойчивой к негативному воздействию различных факторов. Однако, как и в случае с дубом, использовать данную породу можно лишь в 2-3 нижних венцах, либо ее придется устанавливать на более прочный фундамент, что значительно увеличит стоимость.

Когда владелец определился с тем, из чего лучше строить баню, следует заготовить материал. Самостоятельно закупить брус будет выгоднее с финансовой стороны. Однако для этого придется получить различные разрешения от лесных хозяйств, а т.к. строительство проводится в зимний период, то транспортировка древесины усложняется.

После этого вся древесина очищается от коры и складывается для просушки. Затем бревна обрабатываются и подгоняются к идеальным размерам. Учитывая все сложности, логичнее будет закупить готовый брус, выбирая который нужно опираться не на то, из чего дешевле строить баню, а на то, как материал будет себя вести в определенных климатических условиях.

При температурах до -30 градусов по Цельсию используются брусья размером 15х15 сантиметров, а в еще более холодных регионах нужно увеличить толщину до 20 сантиметров. Выше уже говорилось, из чего делают бани, и опираться нужно именно на приведенные рекомендации. В нижние венцы должна быть заложена древесина лиственницы или дуба.

Каждый элемент до начала строительства должен быть осмотрен на предмет наличия грибка, трещин, сколов и прочих дефектов, которые могут уменьшить срок эксплуатации бруса.

Особенности проведения строительных работ

Когда окончательно было решено с чего лучше построить баню, необходимо заготовить инструментарий для проведения работ:

• строительный уровень;
• ножовка по дереву (для поперечного и продольного распила). Идеальным вариантом является электрическая ручная циркулярная пила;
• молотки различной массы;
• электрическая дрель или коловорот с набором сверл;
• монтировки, используемые для укладки бруса;
• стамески разных размеров и киянка;
• наждачка различной зернистости и рубанок для шлифовки поверхности бруса;
• специальное приспособление для осуществления подъема бруса на верхние уровни здания;
• наконец, конструкция для перемещения строителей в высоту, вдоль возводимого здания.

Укладывается брус на слой гидроизоляционного материала из битума и рубероидного листа, которым покрывается основание. Первый венец из брусьев ложится поверх брусков (толщина 1-1,5 сантиметра), размещенных равномерно на расстоянии в 20-30 сантиметров.

Созданный таким образом зазор обеспечит повышенную защиту от влаги, а после того как будет уложено 2-3 венца, необходимо заполнить зазор монтажной пеной или теплоизоляционным материалом.

Производя укладку бруса, особенно нижних венцов, необходимо соблюдать идеально ровное горизонтальное положение конструкции с использование строительного уровня. Когда стены начнут расти в высоту необходимо использовать отвес, чтобы соблюдать идеально ровное вертикальное положение стен.

Соединять брус необходимо по углам здания и равномерно по длине, используя нагели. В высоту через несколько брусьев необходимо сделать отверстия, вставив в них штыри, которые упрочнят соединение элементов.

Существует несколько вариантов того, как можно соединить брусья между собой под углом:

• Коренной шип. На одном брусе выпиливается шип, который затем вставляется в предварительно выпиленный паз в другом брусе.
• Вставной шип. Оба бруса пропиливаются так, чтобы потом соединить их путем вставки двухстороннего шипа.
• Соединение в лапу. Торцы двух стыкующихся брусьев подрезаются в ширину и длину так, чтобы при укладке два изделия соединялись максимально прочно. Дополнительно в таком соединении можно выпилить отверстие под вставку шипа.

Все стыкующиеся поверхности должны быть разделены уплотнителем. По завершению монтажа стен можно устанавливать кровлю, но предварительно стоит дождаться осадки строения. Соответственно сразу крышу накрывать не нужно, а сделать лишь временный настил, который защитит древесину от воздействия природных факторов. Времени должно хватить для того, чтобы закупить облицовочные материалы, для внутренней отделки помещений.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что построить баню своими руками достаточно просто. Руководствуясь критериями, приведенными в данной статье, можно создать все условия для строительства эффективной, надежной, безопасной и долговечной бани.

Также все этапы работ можно доверить специалистам – от закупки необходимых материалов до возведения здания и введения его в эксплуатацию.

Оставляйте отзывы:

Из какого материала лучше строить баню

При проектировании бани на участке рядом с домом многие собственники задаются вопросом: какому строительному материалу отдать предпочтение? Наряду с традиционной древесиной последние десятилетия на рынке появились современные газо- и пенобетонные блоки, не теряет популярности и кирпич как сырье для возведения бань.

Достоинства и недостатки бань из газобетона

Первая на очереди баня из газобетона: плюсы и минусы данного материала. Если сравнивать газобетон с древесиной, то первый обладает более долгим сроком эксплуатации и низкой стоимостью. В состав материала входят песчано-цементная смесь и вода.

Ячеистые бетонные блоки обладают следующими преимуществами:

1. простота и скорость монтажа блоков;
2. при должной внутренней гидроизоляции устойчивы к высокой влажности;
3. низкий уровень теплопроводности;
4. возможность самостоятельного раскроя блоков;
5. доступная стоимость.

Простой монтаж блоков становится решающим аргументом при ответе на вопрос новичка: из чего лучше строить баню? Оптимальный выбор – быстровозводимые постройки из нетяжелого газобетона.

Отзыв о газобетонной бане: Переделывали сауну в баню из газобетона, находилась в московской области. Сауне был 5-ый год, разбирали до стен. Вскрытие показало мелкие косячки из-за нарушения технологии кладки. В целом все в порядке. гбетон использовался 300мм + облицовка пол-кирпича. Без утепления.

Перечень сильных и слабых сторон пеноблоков как материала для бани

Невзирая на рекомендации строительных регламентов о строгом выборе сырья для возведения банных комплексов (в частности – запрет на применение ячеистых бетонов и пустотелого кирпича), многие собственники участков отдают предпочтение именно этим позициям в силу их доступности и ценовой категории.

Анализируя плюсы и минусы бани из пеноблоков, необходимо отметить гигроскопичность всех материалов на основе бетона. Обуславливает этот параметр особенность внутренней структуры сырья – поры отлично впитывают в себя молекулы воды и пара. Заметнее всего блок разрушается при резком конфликте температур – горячего воздуха внутри помещения и мороза на улице. Поэтому любая постройка из пенного ячеистого бетона нуждается в тщательной гидроизоляции внутренних стен листовой фольгой, а наружных – любым облицовочным материалом. Данные операции повышают стоимость проекта, лишая его целесообразности.

Учитывая суммарные затраты на возведение пенобетонного здания, лучше построить баню из кирпича.

Достоинства и недостатки кирпичных бань

Баня из кирпича, о плюсах и минусах которой будет упомянуто ниже, является хорошей альтернативой деревянной постройке. Природное глиняное сырье экологически безвредно и способно противостоять высоким температурам. Плюсы такой бани очевидны:

• срок пользования постройкой превышает 50 лет;
• кирпич – универсальный материал, форма бани может быть любой;
• внешней отделки не требуется;
• высокая огнестойкость.

Кирпичные здания не лишены и своих недостатков:

• высокая стоимость. Если сравнивать с деревом или ячеистыми блоками, кирпичное строительство – самое дорогое;
• высокий коэффициент теплоемкости материала, обуславливающий значительный расход топлива на разогрев микроклимата.

Перечисленные варианты материалов для бани можно назвать менее популярными, нежели традиционная древесина. У многих хозяев загородной недвижимости не вызывает сомнения тот факт, что лучшей баней может быть лишь строение из дерева. И перед такими мастерами встает совсем другой вопрос: баня из бруса или бревна?

Отзыв о кирпичной бане: Баня у нас из кирпича, моемся круглогодично. Строили сами, постройка была долгая и муторная. В целом получилось хорошо, баня стоит 2 год никаких проблем, да и что с ней будет несколько десятков лет простоит без проблем.

Плюсы и минусы деревянных бань из бревна и бруса

На Руси издавна строили бревенчатые срубы. Прежде, чем выбирать: липа или осина для бани подходит лучше, необходимо сделать выбор в пользу бруса или бревна.

Брус появился на рынке сразу после открытия технологии обработки лесоматериала. Строить баню из бруса просто. Профилированное сырье может иметь квадратное или прямоугольное сечение, но любой из этих видов материала имеет существенный недостаток – растрескивание в процессе эксплуатации. Еще один минус использования бруса – необходимость выжидания, пока баня даст усадку. На это уходит в среднем 0,5-1,5 года. Этот недостаток относится и к бревенчатым баням.

Существенным плюсом бревен является их высокая эстетичная характеристика. Внешне такая баня смотрится очень колоритно, по-деревенски уютно. Помимо красоты баня из бревен отличается следующими параметрами:

• особый микроклимат внутри помещения, благотворно влияющий на здоровье;
• дерево «дышит», пропуская пар наружу;
• прочная конструкция при правильной эксплуатации способна служить несколько десятилетий.

Неграмотная подготовка бревен к строительству или использование некачественного материала приводит к быстрому износу постройки, необходимости ее реконструкции или замены.

Отзыв о деревянной бане: Бревно долговечнее бруса.Тем более правильно заготовленное, в конце зимы.

Какой древесине отдать предпочтение

Из какого дерева лучше строить баню — интересуются обыватели. Оптимальным вариантом являются деревья твердых пород, потому что в процессе использования все поверхности будут нагреваться до высокой температуры. Лиственные деревья, чаще всего применяемые в банном строительстве – осина, липа. Из какого материала баня получается прочнее?

В России чаще возводят банные постройки из липы сердцевидной, которую можно назвать целителем из-за положительной энергетики. Светлая древесина липы отлично обрабатывается, со временем почти не деформируется. Небольшая плотность материала и невысокий вес являются дополнительными преимуществами. Липа обычно используется в паре с дубовым каркасом.

Осина обладает мягкой структурой, низкой восприимчивостью к гниению и размножению микроорганизмов. Баня из осины с годами набирает высокую прочность, ее стены начинают издавать специфический звенящий звук при ударе. Антимикробные характеристики осины применялись нашими предками при строительстве колодцев с ключевой водой. Если говорить о финансовой стороне вопроса, осиновый сруб обойдется хозяину бани дешевле липового аналога.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить – у каждого материала есть свои сторонники и выбор сырья для возведения бани остается за хозяином участка. Ниже приведены отзывы о каждом виде постройки, собранные со строительных форумов.

Отзыв о древесине: У осины перед липой одно преимущество — цена! Если ценник устраивает, бери липу. Ароматное деревце. Липа более устойчивое дерево к влаге и перепадам температур.

Из чего лучше строить баню? Бани из бруса. Материалы для строительства бани

Актуальность здорового образа жизни в современном мире повышается ежегодно, и на этом фоне многие горожане стремятся покинуть загазованные мегаполисы и поселиться ближе к природе. Малоэтажное строительство наращивает объемы возводимых домов и качество сооружений. При строительстве достаточно комфортабельного загородного дома с сохранением всех благ цивилизации, в частности инженерных коммуникаций.

Приверженность традициям

Для русского человека возведение на участке баньки – условие обязательное. Конечно, мыться удобно в душе или в ванной, но с баней ничто не может сравниться: смолистый запах дерева, ароматный настой запаренного березового или дубового веника в парной, горячий и ласковый пар, а потом ледяной душ и крепкий травяной чай. Так выглядит мечта о бане большинства ее любителей и знатоков. Для того чтобы баня приносила только положительные эмоции, необходимо ее правильно построить и грамотно использовать. Проще всего заказать возведение бани профессионалам, которые учтут все требования и пожелания заказчика. Какие выбрать размеры каждого из функциональных помещений, из чего лучше строить баню, как определить ее месторасположение и даже степень заглубления фундамента. Большинство владельцев участка земли за городом предпочитают возводить баню самостоятельно, что гораздо экономичнее с точки зрения финансов и гораздо приятнее для самолюбия. В дальнейшем можно хвастаться результатом и делиться опытом с видом знатока вопроса.

Выбор материала

На первоначальном этапе у каждого владельца будущей бани возникает масса вопросов: из чего строить баню, какой лучше делать фундамент, какие кровельные материалы использовать, какие материалы для бани могут использоваться в качестве внутренней отделки? На каждый из данных вопросов владелец будущей бани должен ответить самостоятельно, в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей. Современные технологии предоставляют возможности широкого выбора строительных материалов и способов возведения построек. В качестве основы могут быть использованы следующие виды материалов:

1. Дерево (брус различных видов, бревно цилиндрованое).
2. Кирпич.
3. Блоки (пеноблоки, шлакоблоки, газоблоки).
4. В качестве технологии строительства может применяться каркасная система с использованием деревянной доски (вагонка, декоративная доска).

Каждый вариант предварительно просчитывается для определения количества используемого материала и соответственно его стоимости. Возможно применять комбинацию материалов как для возведения основного строения, так и для его отделки.

Подготовительные расчеты, проектирование

Определившись, из чего лучше строить баню, приступаем к ее проектированию и планированию на местности. На данном этапе необходимо уделить особое внимание мерам безопасной эксплуатации. От остальных строений баня должна находиться на расстоянии 5-7,5 м. При наличии естественного источника водоснабжения (скважины) удаленность сооружения от него должна составлять не менее 15-18 метров — это исключит попадание стоков в воду, от реки или озера максимальное расстояние составляет 3-5 метров. Этап проектирования должен учитывать размеры и материалы для строительства бани. Площади парной, предбанника и помывочной секции бани определяются в зависимости от свойств используемого материала и количества людей, которые могут одновременно в ней находиться. В зависимости от того, какие материалы для бани используют, рассчитывается нагрузка на фундамент. Особое внимание уделяется сливу и вентиляции, которые планируются в зависимости от режима эксплуатации и материалов строительства. Тщательно прорабатывается вопрос утепления стен и кровли бани — от этого зависит качество пара, длительность и эффективность использования.

Этапы строительства

Место для возведения строение выбрано, приступаем к возведению. Перед строительством фундамента расчищаем и выравниваем площадку, выбранную в качестве месторасположения бани.

Фундамент — основа конструкции

Выбираем тип фундамента — он зависит от веса конструкции и типа грунта. Оптимальным решением будет заглубление на величину промерзания. Наименее затратным способом является столбчатый фундамент с предварительным замещением части грунта (подушка из щебня различной фракции и песка). Столбы располагаются под несущими стенами и по углам бани. Так можно устанавливать данный тип фундамента по всему периметру.

Для участка с близко расположенными грунтовыми водами применяют свайный вариант. Обязательным условием является наличие площадки под печь, которая имеет большую массу (особенно модификации с баком для воды), и, соответственно, нуждается в основательной опоре, а отдельный фундамент обеспечит пожаробезопасность.

Фундамент должен некоторое время выстоять и набрать прочность. Его необходимо обрабатывать специальными средствами для защиты от внешних воздействий. На фазе возведения фундамента обустраивается система для отведения стоков и вентиляционные отдушины.

Возведение стен производится параллельно с процессом их утепления. Владелец, который определился с вопросом о том, из чего лучше строить баню, на этапе проектирования должен учесть необходимость, качество и количество применяемого утеплительного слоя. Завершающим этапом строительства стен является возведение внутренних перегородок и разделение пространства бани на отдельные функциональные помещения. Перегородки могут быть выполнены из основного строительного материала или (что происходит чаще всего) изготовлены из деревянной доски различной ширины. Заключительным этапом перед отделкой является тщательная гидроизоляция стен и потолка бани.

Кровля и отделка

Строительство кровли станет завершающим этапом возведения бани. От климатических условий зависит конструкция крыши: наиболее простым и бюджетным вариантом является двускатная кровля. Чердак будет выполнять функцию удержания тепла, если его правильно построить, т. е. обеспечивать хорошую гидроизоляцию. Выбор материала для зашивания кровли зависит от возможностей владельца, так же от этого зависит и структура обрешетки. Кровля с внутренней стороны обшивается гидроизоляционным материалом и дополнительно утепляется. Можно приступить к отделочным внутренним работам, которые вновь вернут владельца к вопросу о том, из чего лучше строить баню. Облицовка стен внутри каждого сектора бани имеет несколько функций: защита от влаги, эстетика помещения и функциональность. Важно помнить и о таком понятии как «банный дух» или пар, он напрямую зависит от материала внутренней отделки.

Строим бани из бруса

Для многих любителей бани вопрос «Из чего строить баню?» абсолютно не актуален — только дерево, другого мнения быть не может. Этот материал используется многие века: его применяют для возведения русской бани повсеместно. Бани из бруса любого размера встречаются на каждом втором загородном участке. О положительных характеристиках дерева, используемого в качестве строительного материала, сказано много, но вывод однозначен – для бани это оптимальный вариант. Единственным отрицательным моментом является небольшая длительность эксплуатации, но при современном уровне развития химической промышленности обработка древесины от внешних воздействий увеличивает срок и качество службы любого строения. Брус должен быть хорошо просушен и обработан — только в этом случае владелец получает не только великолепный внешний вид и удовольствие от использования, но и большой заряд бодрости и здоровья. Для внутренней отделки можно применять различные виды древесины, все зависит от предпочтений и возможностей владельца.

Использование каркасных технологий

При возведении бани наиболее бюджетным вариантом является применение каркасной технологии. Осваивается она на просторах нашей страны очень быстро, а из плюсов кроме низкой стоимости можно назвать скорость возведения баньки.

Конструкция легкая, не требует мощного фундамента, а возможности отделки как внутри, так и снаружи не ограничены. После возведения основного каркаса стены прокладываются утеплителем и герметично зашиваются. Внутренний микроклимат можно сформировать, обшив стены вагонкой любого сорта древесины. Наружная отделка сайдингом, деревом и плиткой придаст эстетичный вид такому сооружению, как каркасная баня (фото продемонстрирует это более наглядно). Одним из минусов ее эксплуатации является повышенный уровень влажности, но при грамотном использовании вентиляционной системы и хорошей герметичной обшивки этот недостаток можно ликвидировать.

Строительство бани из блоков

Многим владельцам загородной недвижимости из-за ограниченности финансовых ресурсов приходится экономить на строительстве бани, но при современном развитии строительного рынка вопрос может быть решен просто – строим баню из блоков. Этот материал имеет сравнительно низкую стоимость, практичен, легок, за счет полостей имеет дополнительную термосберегающую функцию, не дает усадки, сроки строительства значительно ниже, чем при использовании других материалов. При этом есть возможность выбора блоков, они изготавливаются из песка, цемента, глины. Существует несколько видов блоков: блоки из керамзита, шлакоблоки, пеноблоки, блоки из газобетона. Необходимо остановиться на одном из вариантов, допустим, строим бани из пеноблоков. За счет качеств данного материала экономия средств начинается на фазе закладывания фундамента, а легкость материала уменьшает процент нагрузки на основу. Пеноблоки легко обрабатываются, что дает возможность использования любых материалов для отделки. К отрицательным сторонам использования при строительстве можно отнести затраты на дополнительную теплоизоляцию, при скреплении блоков используется раствор, кладка должна быть ровной. Принцип строительства бани такой же, как и при использовании кирпича, но вес конструкции гораздо ниже и количество рядов кладки меньше. Для парилки стены отделываются деревом после укладки герметика. Влажность – главный враг пеноблоков, ведь за счет пористой структуры блок быстро набирает влагу, поэтому особое внимание следует уделить качеству пеноблока и герметизации бани.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Источники: http://banyaspec.com/montazh-i-remont/iz-chego-luchshe-sdelat-banyu-vybor-nadyezhnykh-i-dolgovechnykh-materialov.html, http://banshik.com/blog/iz-kakogo-materiala-luchshe-stroit-banju.html, http://fb.ru/article/145508/iz-chego-luchshe-stroit-banyu-bani-iz-brusa-materialyi-dlya-stroitelstva-bani

Из какого материала лучше строить баню

Из какого материала лучше строить баню

При проектировании бани на участке рядом с домом многие собственники задаются вопросом: какому строительному материалу отдать предпочтение? Наряду с традиционной древесиной последние десятилетия на рынке появились современные газо- и пенобетонные блоки, не теряет популярности и кирпич как сырье для возведения бань.

Достоинства и недостатки бань из газобетона

Первая на очереди баня из газобетона: плюсы и минусы данного материала. Если сравнивать газобетон с древесиной, то первый обладает более долгим сроком эксплуатации и низкой стоимостью. В состав материала входят песчано-цементная смесь и вода.

Ячеистые бетонные блоки обладают следующими преимуществами:

1. простота и скорость монтажа блоков;
2. при должной внутренней гидроизоляции устойчивы к высокой влажности;
3. низкий уровень теплопроводности;
4. возможность самостоятельного раскроя блоков;
5. доступная стоимость.

Простой монтаж блоков становится решающим аргументом при ответе на вопрос новичка: из чего лучше строить баню? Оптимальный выбор – быстровозводимые постройки из нетяжелого газобетона.

Отзыв о газобетонной бане: Переделывали сауну в баню из газобетона, находилась в московской области. Сауне был 5-ый год, разбирали до стен. Вскрытие показало мелкие косячки из-за нарушения технологии кладки. В целом все в порядке. гбетон использовался 300мм + облицовка пол-кирпича. Без утепления.

Перечень сильных и слабых сторон пеноблоков как материала для бани

Невзирая на рекомендации строительных регламентов о строгом выборе сырья для возведения банных комплексов (в частности – запрет на применение ячеистых бетонов и пустотелого кирпича), многие собственники участков отдают предпочтение именно этим позициям в силу их доступности и ценовой категории.

Анализируя плюсы и минусы бани из пеноблоков, необходимо отметить гигроскопичность всех материалов на основе бетона. Обуславливает этот параметр особенность внутренней структуры сырья – поры отлично впитывают в себя молекулы воды и пара. Заметнее всего блок разрушается при резком конфликте температур – горячего воздуха внутри помещения и мороза на улице. Поэтому любая постройка из пенного ячеистого бетона нуждается в тщательной гидроизоляции внутренних стен листовой фольгой, а наружных – любым облицовочным материалом. Данные операции повышают стоимость проекта, лишая его целесообразности.

Учитывая суммарные затраты на возведение пенобетонного здания, лучше построить баню из кирпича.

Достоинства и недостатки кирпичных бань

Баня из кирпича, о плюсах и минусах которой будет упомянуто ниже, является хорошей альтернативой деревянной постройке. Природное глиняное сырье экологически безвредно и способно противостоять высоким температурам. Плюсы такой бани очевидны:

• срок пользования постройкой превышает 50 лет;
• кирпич – универсальный материал, форма бани может быть любой;
• внешней отделки не требуется;
• высокая огнестойкость.

Кирпичные здания не лишены и своих недостатков:

• высокая стоимость. Если сравнивать с деревом или ячеистыми блоками, кирпичное строительство – самое дорогое;
• высокий коэффициент теплоемкости материала, обуславливающий значительный расход топлива на разогрев микроклимата.

Перечисленные варианты материалов для бани можно назвать менее популярными, нежели традиционная древесина. У многих хозяев загородной недвижимости не вызывает сомнения тот факт, что лучшей баней может быть лишь строение из дерева. И перед такими мастерами встает совсем другой вопрос: баня из бруса или бревна?

Отзыв о кирпичной бане: Баня у нас из кирпича, моемся круглогодично. Строили сами, постройка была долгая и муторная. В целом получилось хорошо, баня стоит 2 год никаких проблем, да и что с ней будет несколько десятков лет простоит без проблем.

Плюсы и минусы деревянных бань из бревна и бруса

На Руси издавна строили бревенчатые срубы. Прежде, чем выбирать: липа или осина для бани подходит лучше, необходимо сделать выбор в пользу бруса или бревна.

Брус появился на рынке сразу после открытия технологии обработки лесоматериала. Строить баню из бруса просто. Профилированное сырье может иметь квадратное или прямоугольное сечение, но любой из этих видов материала имеет существенный недостаток – растрескивание в процессе эксплуатации. Еще один минус использования бруса – необходимость выжидания, пока баня даст усадку. На это уходит в среднем 0,5-1,5 года. Этот недостаток относится и к бревенчатым баням.

Существенным плюсом бревен является их высокая эстетичная характеристика. Внешне такая баня смотрится очень колоритно, по-деревенски уютно. Помимо красоты баня из бревен отличается следующими параметрами:

• особый микроклимат внутри помещения, благотворно влияющий на здоровье;
• дерево «дышит», пропуская пар наружу;
• прочная конструкция при правильной эксплуатации способна служить несколько десятилетий.

Неграмотная подготовка бревен к строительству или использование некачественного материала приводит к быстрому износу постройки, необходимости ее реконструкции или замены.

Отзыв о деревянной бане: Бревно долговечнее бруса.Тем более правильно заготовленное, в конце зимы.

Какой древесине отдать предпочтение

Из какого дерева лучше строить баню — интересуются обыватели. Оптимальным вариантом являются деревья твердых пород, потому что в процессе использования все поверхности будут нагреваться до высокой температуры. Лиственные деревья, чаще всего применяемые в банном строительстве – осина, липа. Из какого материала баня получается прочнее?

В России чаще возводят банные постройки из липы сердцевидной, которую можно назвать целителем из-за положительной энергетики. Светлая древесина липы отлично обрабатывается, со временем почти не деформируется. Небольшая плотность материала и невысокий вес являются дополнительными преимуществами. Липа обычно используется в паре с дубовым каркасом.

Осина обладает мягкой структурой, низкой восприимчивостью к гниению и размножению микроорганизмов. Баня из осины с годами набирает высокую прочность, ее стены начинают издавать специфический звенящий звук при ударе. Антимикробные характеристики осины применялись нашими предками при строительстве колодцев с ключевой водой. Если говорить о финансовой стороне вопроса, осиновый сруб обойдется хозяину бани дешевле липового аналога.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить – у каждого материала есть свои сторонники и выбор сырья для возведения бани остается за хозяином участка. Ниже приведены отзывы о каждом виде постройки, собранные со строительных форумов.

Отзыв о древесине: У осины перед липой одно преимущество — цена! Если ценник устраивает, бери липу. Ароматное деревце. Липа более устойчивое дерево к влаге и перепадам температур.

Баня на загородном участке – обязательный атрибут, трудно представить себе деревенскую жизнь без еженедельного похода в парилку. Традиционно помещение бани строится в нашей стране из дерева. Потому что, во-первых, наиболее доступный и дешевый материал, во-вторых, для особого банного микроклимата вряд ли можно найти что-то более подходящее.

Однако, выбор стройматериалов из древесины сегодня настолько обширен, что даже профессионалы затрудняются дать определенный ответ относительного того, из чего же лучше строить баню. Ни в коем случае не претендуя на истину в последней инстанции, мы просто перечислим возможные варианты.

Несмотря на появление большого количества современных строительных материалов при возведении бань древесина сегодня вне конкуренции. Это объясняется ее особыми свойствами.

Во-первых, низкая теплоемкость, благодаря которой деревянная баня прогревается гораздо быстрее. Например, чтобы получить необходимую температуру в парилке из кирпича придется затратить вдвое, если не больше, времени и топлива.

Во-вторых, способность впитывать влагу при ее избытке, а затем отдавать, когда баня просыхает. Кирпич не обладает подобным свойством, поэтому при его использовании в качестве основного стройматериала приходится создавать дополнительную систему вентиляции, иначе пар будет конденсироваться на стенах под обшивкой. При этом такие материалы, как пеноблоки или газобетон вообще не переносят контакта с водой, быстро разрушаясь в подобных условиях.

Так что альтернативы древесине при строительстве бани пока нет. Если с этим вы согласились, то все равно нужно ещё понять из какого материала лучше всего строить баню? Дерево то бывает разных пород, сечений.

Строить баню с использованием каркасно-щитовой технологии – это самый быстрый и дешевый способ. Массивный фундамент для такой конструкции не требуется, а начинать отделочные работы можно сразу же после окончания строительства, так как каркасные строения не подвержены усадке.

Каркас возводится из деревянного бруса сечением 100 мм и более, снаружи и изнутри его обшивают отделочным материалом, образовавшиеся пустоты заполняя утеплителем. Тем, для кого экономия стоит на первом месте, бывалые строители рекомендуют использовать в качестве наполнителя стен обыкновенные опилки, обработанные антисептическим средством и как следует утрамбованные. При таком варианте строительство бани обойдется совсем дешево.

Большое значение имеет внутренняя отделка каркасной бани. Сначала на черновое покрытие стены укладывают теплоотражательный материал – чаще всего, фольгу, хотя есть и более современные, надежные, но вместе с тем дорогостоящие варианты.

Слой теплоотражателя крепят при помощи строительного степлера. Затем приступают к финишной отделке, для которой используется вагонка из липы или осины. Между фольгой и вагонкой обязательно должен оставаться небольшой зазор.

Каркасная баня быстро прогревается, а если теплоизоляция сделана по всем правилам, то необходимая температура держится очень долго. Из этого вытекает еще одно преимущество подобных строений – экономия средств на топливе: дровах, угле, газе или электричестве.

Это классический способ строительства русской бани, известный с незапамятных времен. Основное преимущество такого варианта – полная экологичность и высокие теплоизоляционные свойства. В связи с этим устраивать дополнительную теплоизоляцию не обязательно – достаточно защитить внутреннюю поверхность стен влагоизоляционным материалом, а его подшить вагонкой, оставив небольшой зазор.

Для устройства банного сруба используется древесина хвойных пород: ель, сосна. Однако, если финансы позволяют, то лучше построить баню из липового бревна. Тогда в парилке будет «легкий дух» и замечательный микроклимат. Но 2-3 нижних венца все равно должны быть из осины или дуба, поскольку липа в условиях сырости является менее долговечным материалом.

Обязательное условие строительства качественной бани – выдержка готового сруба в течение как минимум 1,5 лет. Это необходимо, чтобы конструкция дала усадку. Только после этого браться за обустройство перекрытий, устанавливать двери, окна, заниматься внутренней отделкой прокладкой коммуникаций и разводкой электрической сети.

Баня из профилированного бруса

Профилированный брус отлично подходит для строительства бани. Прежде всего, стоит учесть то, что стены в этом случае получаются ровными, за счет чего достигается значительная экономия внутренней площади.

При строительстве бани этот вопрос очень актуален, так как из-за нехватки на участке свободного пространства здания обычно делаются компактными, но вместе с тем в них должно найтись место для всех основных помещений: предбанника с топкой, помывочной и парилки. В этом плане брус, как строительный материал для бани, гораздо более привлекателен, чем оцилиндрованное бревно. Также заметно упрощается финишная отделка бани.

А вот усадки при использовании бруса избежать не удастся. Хотя она будет на порядок меньше, чем в случае с бревенчатым брусом. И все же, выждать необходимо как минимум год. Устранить этот недостаток можно заменив обычный профилированный брус клееным. Однако, такой ход приведет к значительному удорожанию строительства.

Вот такие существуют варианты использования дерева при строительстве бани. Какой лучше, решать вам.

Похожие новости

Из чего лучше строить баню

Баня на приусадебном участке или даче — мечта многих хозяев. Такие водные процедуры не только приятны, но и полезны — они очищают и закаляют тело, способствуют улучшению кровообращения. Дружеское общение за чашкой ароматного чая после парилки вообще трудно переоценить. Когда речь идёт о выборе материала для строительства бани, то учитывать нужно не только фактор цены. Это специфическое помещение с особыми функциями, высокой влажностью и температурой. Поэтому важно не потеряться среди того многообразия, что предлагает рынок. Чтобы выбрать, из чего строить баню, рекомендуется заранее рассмотреть разные стройматериалы с точки зрения их пригодности для сооружения данной постройки. Это позволит понять, какой будет оптимальным для ваших нужд и условий.

Общие требования к материалам, из которых строят бани на даче

Строительство бань, как и любых других объектов, регламентируют нормы СНиП:

• СНиП 30–02–97, в котором описаны правила застройки садовых и приусадебных участков;
• СП 11–106–97 — правила создания проекта застройки участка.

Многие хозяева с удивлением узнают, что требования, предъявляемые к баням, в некоторых аспектах даже жёстче, чем к жилым зданиям. Это связано, прежде всего, с повышенной пожарной опасностью из-за наличия печи. Кроме того, существуют технические требования к стройматериалам. Они должны:

• обеспечивать хорошую теплоизоляцию;
• быть устойчивыми к воздействию повышенной влажности и температуры.

Вопрос цены в этом случае стоит на последнем месте, хотя он тоже имеет значение при прочих равных условиях.

Из чего построить баню: преимущества и недостатки разных материалов

Рынок предлагает нам множество вариантов:

Газоблок или пеноблок

Газобетонные блоки производят из цемента, кварцевого песка и пенообразователей. Материал относится к ячеистым бетонам. Полученные блоки обрабатывают в автоклавах для повышения прочности. Они имеют правильную геометрическую форму и являются, по сути, синтетическим камнем.

Газобетонные блоки имеют небольшой вес и высокую прочность

1. Огнестойкость. Это важный показатель материала, из которого будет строиться баня.
2. Высокая прочность, которая со временем увеличивается.
3. Небольшой вес. Благодаря этому можно сэкономить на фундаменте.
4. Лёгкость обработки. Его легко резать ножовкой и сверлить дрелью.

Основные недостатки этого материала — высокая стоимость и гигроскопичность (способность впитывать и накапливать влагу). Поэтому использование газобетона для возведения бани требует некоторых мер. Чтобы снизить количество впитываемой влаги, в состав материала вводят специальные добавки.

Дополнительно при строительстве потребуется обязательное создание паро- и гидроизоляции.

Для бани важна такая характеристика материала, как его теплопроводность. У газобетона она зависит от его плотности. У материала разных марок от D300 до D600 коэффициент теплопроводности колеблется от 0,072 до 0,141. Чем меньше плотность газоблоков, тем меньше они проводят тепло. При низкой плотности в ячейках материала содержится много воздуха, который медленно нагревается и является препятствием для теплопередачи. Получается эффект термоса. Нужно учитывать, что показатель теплопроводности приведён для газобетона при нулевой влажности. При впитывании влаги он заметно повышается.

Ещё одна особенность строительства из газоблоков — их нужно укладывать на специальный клей, который внешне напоминает цементный раствор. Последний использовать не рекомендуется, поскольку блоки впитывают влагу из него, за счёт чего снижается теплоизоляция помещения.

Клей для газобетона обеспечивает отличное соединение блоков

Каркасная баня

Каркасные бани завоёвывают всё большую популярность благодаря своим преимуществам:

1. Лёгкий вес, благодаря чему её можно монтировать на облегчённом фундаменте.
2. Высокая скорость строительства. В среднем каркасную баню можно собрать в 3 раза быстрее, чем брусовую или кирпичную. Возведение занимает не более 2–3 недель.
3. Хорошая теплоизоляция. По теплоте она сравнима с бревенчатыми и брусовыми строениями.
4. Её можно возводить в любое время года, в том числе зимой при температуре до -15 градусов.
5. Материал стен поглощает и пропускает воздух, обеспечивая их «дыхание», поэтому в такой бане приятный микроклимат.
6. Натуральные материалы каркаса безопасны для здоровья человека.

Не лишена такая баня и некоторых недостатков:

1. Усадка в течение 2 лет, при которой постройка может осесть на 10 см. Чтобы её уменьшить, нужно использовать материалы камерной сушки.
2. Дополнительные расходы на утеплитель и отделку. Сам каркас стоит дешевле, чем брусовые или кирпичные бани, но затраты возрастают за счёт внутренней и внешней отделки.
3. Сложность с выбором эффективного утеплителя. Минвата или пенопласт здесь не подойдёт. Придётся поискать утеплитель, который не впитывает влагу и не возгорается.

Каркасная баня считается оптимальным бюджетным вариантом.

Каркасные бани — теплые, быстровозводимые, доступные по цене

Кирпич как материал для строительства бани имеет три основных преимущества:

1. Долговечность. Кирпичные бани могут служить больше сотни лет, тогда как средний срок службы деревянных — 15–20 лет.
2. Привлекательный внешний вид. Кирпич не нуждается в дополнительной отделке. Из него можно создавать любые дизайнерские элементы строений.
3. Огнестойкость. В отличие от дерева, кирпич не горит.

Недостатков у этого материала в контексте постройки бани можно насчитать гораздо больше:

1. Потребность в создании ленточного фундамента. Это дорогой и трудоёмкий процесс.
2. Кирпич дольше прогревается. На растопку деревянной бани уходит в среднем не более 1–1,5 часа. Чтобы прогреть кирпичную, вам понадобится значительно больше времени и, соответственно, топлива.
3. Плохая вентиляция. Кирпичные стены «дышат» значительно хуже, чем деревянные или каркасные.
4. Высокая стоимость.
5. Длительный срок строительства. Нужно выждать время, когда бетон в фундаменте высохнет и наберёт крепость. Кладка стен также занимает достаточно много времени и сил.

Ввиду долгого срока службы и пожаробезопасности многие хозява отдают предпочтение именно кирпичу. Красивый внешний вид — это дополнительный стимул. Если вы также решите строить баню из него, воспользуйтесь некоторыми советами:

1. Оптимальный вариант по цене и качеству — полуторный красный кирпич. И также часто используют газосиликатный.
2. В такой бане нужно продумать систему вентиляции, оставить вентиляционные зазоры.
3. Цемент для раствора нужно брать не ниже марки М200. Он обеспечит надёжность швов и хорошую теплоизоляцию.
4. Утеплять кирпичную баню лучше изнутри, чтобы не портит наружный внешний вид.

Внешний вид бани из кирпича

Керамзитобетон

Это монолитный материал, отвержденный естественным путём, который содержит цемент и керамзит — вспененную и обожжённую глину. Керамзитобетон обладает рядом плюсов — он нетоксичен, плохо впитывает влагу и имеет низкую теплопроводность. Кроме того, такие блоки имеют малую массу. Это облегчает строительство и удешевляет фундамент. Баня из этого материала требует меньше утеплителей, чем, например, из газобетона или теплоблока. Морозостойкость, а значит, долговечность, керамзитобетона в 5 раз выше, чем у газоблоков, и в 2 раза выше, чем у пеноблоков. Ещё одним бесспорным преимуществом материала является нулевая усадка.

Теплопроводность зависит от фракции наполнителя, поэтому колеблется от 0,15 до 0,45. Чем крупнее фракция, тем она ниже, но также ниже и плотность материала.

Для кладки стен из керамзитобетонных блоков можно использовать обычный цементно-песчаный раствор или специальные клеящие смеси.

При строительстве бани утепление стен рекомендуют делать изнутри. В качестве утеплителя можно использовать базальтовую вату со слоем фольгированной бумаги. При этом нужно не забыть сделать воздушный зазор в 2,5 см.

Строительство бани из керамзитобетона имеет много преимуществ

Это дешёвый стройматериал, который получают путём заливки бетоном отходов — продуктов сгорания угля и других материалов или опилок. Во втором случае материал называют опилкобетоном (он абсолютно не горюч).

Шлакоблоки бывают с пустотами внутри и полнотелыми.

• длительный срок эксплуатации — до 50 лет;
• огнеупорность;
• невысокая стоимость по сравнению с деревом или кирпичом;
• разнообразие наполнителей позволяет подобрать материал под разные нужды.

Среди недостатков основными являются:

• гигроскопичность — при использовании материала для возведения бани потребуется его гидроизоляция;
• повышенная теплопроводность — баню придётся дополнительно теплоизолировать.

Шлакоблоки имеют ещё одну важную особенность. Прежде чем использовать их в строительстве, они должны выветриться под открытым небом в течение года. Иначе блоки будут выделять вредные вещества. Поэтому единственным очевидным плюсом этого материала является его низкая цена. Для строительства бани это не лучший вариант.

Шлакоблок с пустотами внутри обладает низкой теплопроводностью

Баня из древесины — это классический вариант. Дерево бывает разных пород, и пиломатериалы из него также отличаются характеристиками. Промышленными являются:

1. Сосна. У этого дерева есть естественная защита от плесени и вредителей — их смола. Древесина имеет высокую влагоустойчивость. Сосна доступна — её много на рынке, она имеет невысокую стоимость по сравнению с другими породами. Недостатком её как материала для строительства бани является свойство «плакать» при высоких температурах. Нуждается в дополнительной обработке против гниения.

Древесина сосны имет желтый или светло-оранжевый цвет

из чего лучше сделать — Статьи — Стройка.ру

Как сделать пол в бане своими руками? Этот вопрос волнует многих владельцев частных домов, дач или коттеджей. Профессионалы, которые щедро делятся опытом с читателями портала Stroyka.ru, рекомендуют не спешить, а тщательно изучить все нюансы: согласитесь, будет обидно, если вы быстро потратите свои финансы, а желаемого положительно результата не получите.

Ведь к данному помещению необходимо предъявлять особые требования: постоянная и при том очень высокая влажность, перепады температурного режима и конденсирующие моменты должны быть строго соблюдены. В противном случае, будет нарушен важный баланс. А значит, стабильный микроклимат и оптимальные санитарно-гигиенические условия, увы, окажутся под угрозой. Кроме того, нельзя забывать и о том, что полы — это настоящая «ахиллесова пята» любой бани. Нам на сайт часто поступают обращения следующего содержания: «Пол в бане из чего лучше сделать». С удовольствием отвечаем. Конечно, конструкция должна служить вам верой и правдой долгие годы, радуя в том числе и эстетическими показателями, поэтому мы учтем и это. Приступим скорее!

1. Актуальные виды полов в бане

Первое, с чего начинается «большая стройка» бани: определение материала и типа устройства самого изделия. Как показывает практика, далеко не каждый материал может быть уместен в силу описанных выше условий. Еще не мешает уточнить у производителей и продавцов соответствие товара экологической безопасности: под воздействие горячего пара не должны выделяться токсичные вещества. Что остается потребителю? Выбор не большой: бетон или дерево определенных пород. А для тех, кто готов выложить круглую сумму, предлагается популярная система теплый пол.

1.1. Деревянные полы

Как известно, деревянные аналоги — это лидеры среди материалов. Со дня создания первой бани он применяется в данных конструкциях. Актуально и практично: в последние десятилетия к традиционной схеме добавился надежный утеплитель (самый практичный — экструдированный пенополистирол). На контроле при покупке следующее: отдавайте предпочтение только достаточно твердым и плотным аналогам, которые не станут пропускать воду. Что лучше всего? Конечно «великолепная тройка»: лиственница, ольха, дуб. К сожалению, последний из названных — стоит кругленькую сумму. Первые два представителя — немного бюджетнее, но все-таки мастера рекомендуют доски из них: как правило, предоставляется хорошая скидка по сравнению с целым полотном. Однако вас может ожидать неприятный минус: через несколько лет необходимо будет произвести демонтаж. Кстати, если в планах — оборудовать изделие не протекающего строения, то сразу же запасайтесь брусьями со шпунтованными характеристиками: так вы добьетесь исключительного единения между полотнами. Для противоположной конструкции пригодятся филенчатые бревна или доски, на которых будут отсутствовать какие-либо дефекты. Кстати, товар проверяйте: не спешите приобретать «мокрый» или же не покрытый сверху защитной пленкой. Результат, увы, в ходе эксплуатации будет плачевный: плавающий пол в бане вам обеспечен. Идеальной шириной лагов считается диапазон от двух с половиной до четырех сантиметров. Шаг конечно, соответственно — от 40 до 70 см. А теперь наступил черед для детального рассмотрения двух разновидностей полов.

1.2. Деревянный пол: протекающий вариант

Что он из себя представляет? Его используют для тех бань, где влага естественным образом уходит вниз. А значит, конструктивно не обойтись без люфта, под ним — уже должен быть дренаж. Как лучше всего произвести монтаж деревянного пола? Вот перечень советов:

1) Самым оптимальным решением всегда считалось следующее: сама баня возводилась на столбчатом фундаменте (предусматривалось возвышение в несколько десятков сантиметров). Таким образом достойно выходили из положения: вода быстро, без задержек и в нужном количестве опускалась и впитывалась в почву. А значит, отпадала острая необходимость в сооружении водосбора.

2) Не теряет своей актуальности и другая практичная схема: вода свободно циркулирует и уходит под землю из подполья, под которым — дренажная подстилка. Для нее выбирают традиционные щебень и гравий. Логика процесса такова: вся лишняя влага исчезает в грунте через сеть многочисленных канальцев в полу (непосредственно в подполье и асбестобетонных трубах). По мере данного движения вода практически полностью испаряется.

3) Учтите, что для описанных выше манипуляций необходим не каждый сорт грунта, а только песчаный. Он создает условия для того, чтобы под баней никогда не заводились болезнетворные грибки или микроорганизмы. Некоторые умельцы, правда, склонны доверять такой технологии: под полом делается котлован с песком (глубина — примерно до 40 см). Но! Не используйте данный совет, если эксплуатировать баню вы собираетесь достаточно часто: очень скоро вы получите на месте настила одно сплошное болото, что в ваши планы вряд ли входит.

4) Достоинств у протекающего варианта деревянных полов в бане, как минимум, два: обустройство можно освоить самостоятельно, а монтаж обойдется крайне дешево. Главная слабая сторона: начиная с поздней осени и заканчивая ранней весной, не рекомендуется использовать данное помещение — на отопительные цели будут уходить много топлива из-за постоянных сквозняков.

1.3. Непротекающая конструкция

Модель имеет такой нюанс, как соблюдение четкого сцепления досок между собой. Зазоров быть не должно: оптимальна шпунтованная балка. Для пола необходим настил, но не простой, а с допустимым углом. Здесь главное — не переусердствовать: дать возможность воде циркулировать и утекать, но при этом соблюдать комфорт для тех, кто будет принимать банные процедуры. Ведь не секрет, что поверхность пола становится очень скользкой и травмоопасной от мыльной пены, а в совокупности с крупным уклоном — беды не избежать. В самой низине монтируется желоб, связанный с водоотводной трубой. Советуем сразу же определиться с вопросом полноценного утепления, технология которого предполагает многослойные пласты разной толщины. Если вы все-таки остановились на данном варианте, то запомните правило: деревянные полы для бани сверху требуют дополнительной пропитки в виде натуральных масел или хорошо себя зарекомендовавшей олифой (до трех повторов нанесения). А вот от лака или краски — откажитесь.

Плюсы непротекающего деревянного банного пола:

1) данное помещения открыто для посетителей круглый год;

2) По своему усмотрению настраиваете температурный и иной режим, создавая комфортный именно вам микроклимат;

3) Конструкция всегда будет теплой.

Минусы:

1) уступают по показателям износостойкости бетону;

2) есть риск возникновения болезнетворной плесени из-за непродуманной вентиляции или несвоевременной обработке (или вовсе без нее) древесины.

2. Бетонные полы в бане

Бетонные полы в бане прекрасное дополнение к вашему жилому строению. Если вы располагаете кругленькой суммой и приличным запасом времени и терпения, то такой вариант — именно для Вас. Однако потраченные средства и вложения быстро себя окупят — конструкцией вы будете пользоваться, практически ничего в ней не меняя, до полувека. Дожить до «преклонной старости» полу поможет только правильный монтаж и, конечно, материалы неизменно высокого качества. Что дает хозяину бани выбор в пользу именно бетона? Во-первых, долговечность. Во-вторых, отсутствие ухода за установленным покрытием. В-третьих, на современном строительном рынке можно подыскать вариант для облицовки материалом любой фактуры и расцветки. В-четвертых, даже не стоит переживать за темные пятна от плесени и грибка: они на нем не заводятся вообще. В-пятых, всегда можно подключить и пользоваться системой «теплый пол». Существуют, увы, и недостатки. Так, в связи с особенностями самого материала, вам придется подождать его полную готовность, что занимает достаточно много времени. Кроме того, процедура облицовки бетона — не каждому по карману. Также учтите, что он — холодный и малопривлекательный эстетически: теплый пол обязателен для создания «душевной» атмосферы и для максимального согреания помещения.

2.1. Популярные варианты для облицовки бетонную поверхность банного пола

До сих пор думаете, чем покрыть бетонную поверхность банного пола? Можно пойти по одному из двух путей: приобрести износостойкую керамическую плитку или остановиться на примитивном, но имеющем право на существование, варианте — «железить» бетонный пол. Суть последнего метода проста: обычным цементом проходятся по увлажненной стяжке. В дополнение сверху, после высыхания, кладут решетки из прочного дерева.

Как вы понимаете особую атмосферу уюта вносит именно керамическая плитка, пригодная для бани. Главное, не продешевить и вкупе с хорошей моделью сделать хорошую установку. Кроме того, матовый с&n

Топ-15 лучших бомб для ванн Обзоры

В этом быстро меняющемся мире, где все постоянно в бегах, хороший распорядок ухода за собой необходим, чтобы сохранять рассудок и спокойствие. Один из самых старых способов избавиться от забот — это принять ванну. Тихая ванна с бокалом вина и успокаивающая музыка творит для вас чудеса. Чтобы ванна была расслабляющей и увлекательной, можно добавить бомбу для ванны. Эти бомбы для ванны украсят вашу ванну, выведут токсины и расслабят ваше тело. Здесь мы составили список из 15 лучших бомб для ванн, которые помогут снять стресс.Проверь их!

15 лучших бомб для ванн, чтобы побаловать вашу кожу

1. Пузырьковые бомбы Two Sisters

Пузырьковые бомбы Two Sisters обеспечивают омолаживающую ванну, которая смывает дневное напряжение. Эти бомбы для ванны наполнены питательными маслами, успокаивающими ароматами, пузырьками и розовым цветом. Они содержат соль Эпсома, которая выводит токсины из организма, эфирные масла для ароматерапии и итальянское оливковое масло первого отжима, которое увлажняет кожу. Эти бомбы для ванны будут способствовать высвобождению мелатонина после ванны, что помогает лучше спать.Продукт не содержит глютена, орехов и фталатов. Это также без жестокости и экологичности.

• Состав: Соль Эпсома, эфирные масла, оливковое масло первого отжима и гамамелис.
• Аромат: Ванильный торт ко дню рождения

Плюсы

• • Изготовлен из натуральных ингредиентов
  • Безопасен для чувствительной кожи
  • Не оставляет пятен на ванне

• Экологичный
• Веганский
• Без глютена
• Без орехов
• Без фталатов
• Без жестокого обращения

Минусы

Купить сейчас на Amazon

2.Da Bomb Bath Galaxy Bomb

Da Bomb Fizzers Galaxy Bomb создает космическое творение, когда попадает в воду. Эта бомба для ванны сделана вручную из нескольких простых ингредиентов. Интересно то, что в его основе лежит сюрприз — фигурка, брелок или что-то, что соответствует теме бомбы. Этот продукт веганский, не оставляет пятен на вашей ванне или коже, подходит для взрослых и детей.

• Состав: Пищевая сода, Лимонная кислота, Ароматизатор и пигмент косметического класса
• Аромат: Свежий лимон, Богато ароматные древесные ноты, Чувственные пачули

Плюсы

• Веганский
• Без парабенов
• Без сульфатов
• Без глютена
• Приятный аромат
• Подходит для взрослых и детей
• Ручная работа
• Не оставляет пятен на ванне и коже

Минусы

Нет

Купить сейчас на Amazon

3.Органические бомбы для ванн Aprilis

Органические бомбы для ванн Aprilis обладают целебными свойствами трав и шести натуральных эфирных масел. В их состав входят шесть невероятных запахов лаванды, розы, зеленого чая, молока, календулы и османтуса. Эти бомбы для ванны содержат засушенные лепестки цветов, которые дарят успокаивающее действие на уровне спа. Они на 100% изготовлены вручную, натуральные, органические и не содержат агрессивных химикатов и добавок. Они наполнены омолаживающими и лечебными ингредиентами, такими как соль Мертвого моря, подсолнечное масло и масло какао.Эти ингредиенты питают и увлажняют вашу кожу. В их состав также входит лимонная кислота, которая глубоко очищает кожу и помогает предотвратить появление угрей и прыщей. Этот продукт также способствует микроциркуляции с антивозрастными свойствами.

• Состав: Соль Мертвого моря, подсолнечное масло, масло какао и лимонная кислота
• Аромат: Лаванда, роза, зеленый чай, молоко, календула и османтус

Плюсы

• Ручная работа
• Органический
• Не оставляет пятен
• Питает кожу
• Увлажняет кожу
• Предотвращает появление угрей и прыщей
• Без агрессивных химикатов
• Без добавок

Против

• Может испачкать вашу ванну или кожу .

Купить сейчас на Amazon

4. Бомбы для ванн Pure Scentum Mega Luxe

Роскошные органические бомбы для ванн Pure Scentum перенесут вас в парижский спа-салон. Эти бомбы для ванны содержат смесь эфирных масел, которые обеспечивают ароматерапию для идеального расслабляющего сеанса. Они не содержат парабенов, SLS и фталатов. и сделаны из чистых натуральных ингредиентов. Бомбочки для ванн включают шесть ароматов с причудливыми названиями — Shoot the Breeze, Coco Bombe, Shea Bliss, The Big Easy, Oceans 11 и Drama Queen.Эти бомбочки для ванн с маслом ши питают и увлажняют вашу кожу.

• Состав: Соль Эпсома, масло ши, кокосовое масло и лимонная кислота
• Аромат: Кокос и ши

Плюсы

• Ручная работа
• Без парабенов
• Без фталатов
• Без SLS
• Без ГМО
• Питает кожу

Минусы

Нет

Купить сейчас на Amazon

5.Бомбы для ванн Earth Vibes

Бомбы для ванн Earth Vibes наполнены натуральными ингредиентами, которые способствуют естественному заживлению. Эти бомбы для ванны изготовлены из масла ши, витамина А, подсолнечного масла, витамина Е и эфирных масел. В набор входят шесть больших бомб для ванн с разными ароматами — мяты перечной, лаванды, алоэ, розы, масла ши и манго. Они наполнены незаменимыми жирными кислотами, такими как омега-6, что помогает устранить кожные инфекции и способствует регенерации клеток. Этот продукт также питает и увлажняет вашу кожу.

• Состав: Масло ши, витамин А, подсолнечное масло, витамин Е и эфирные масла
• Аромат: Мята перечная, лаванда, алоэ, роза, масло ши и манго

Pros

• Увлажняет кожу
• Приятный аромат
• Без парабенов
• Без жестокого обращения
• Веганский
• Устраняет кожные инфекции

Минусы

Купить сейчас на Amazon

6.Da Bomb Bath F Bomb

Da Bomb Bath F Bomb помогает снять стресс и растопить гнев. Эта бомба для ванны сделана из лаванды, которая, как известно, снимает стресс и успокаивает ваше тело. Он изготовлен вручную из нескольких простых ингредиентов и не оставляет пятен на ванне или коже. Бомбочка для ванны растворяется, и внутри нее появляется забавный сюрприз.

• Состав: Пищевая сода, лимонная кислота, пищевой ПЭГ, ароматизатор и косметический пигмент
• Аромат: Лаванда

Плюсы

• Подходит для чувствительной кожи
• Не оставляет пятен
• Vegan
• Увлажняет кожу

Cons

Купить сейчас на Amazon

7.Jane Inc. Энергетическая бомба для ванны

Энергетическая бомба для ванны Jane Inc. — это куб энергии ручной работы. Он изготовлен из натуральных ингредиентов и омолодит ваш разум, тело и душу. В его состав входит смесь эфирных масел, таких как мята перечная, лаванда и шалфей, которые освежают и поднимают настроение. Бомбочка для ванны помогает расслабиться и снять стресс, одновременно исцеляя свое тело.

• Состав: Морская соль, мята перечная, лаванда, шалфей, пищевая сода, спирулина, зеленый чай и фруктовые кислоты
• Аромат: Не упоминается

Плюсы

• Ручной работы
• Натуральная формула
• Без жестокости

Минусы

Нет

Купить сейчас на Amazon

8.Душевая бомба Rudy’s с лемонграссом

Душевая бомба Rudy’s с лемонграссом убирает скопления и снимает стресс после долгого дня. Он сделан вручную с использованием смесей эфирных масел. Главный ингредиент этого продукта — лемонграсс, снимающий усталость, боль в теле и головную боль. Showerbombalso бережно соскабливает омертвевшую кожу и загрязнения.

• Состав: Лемонграсс
• Аромат: Лемонграсс

Плюсы

• Ручная работа
• Снимает усталость, боли в теле и головные боли
• Удаляет омертвевшие кожные покровы и загрязнения

Нет

Купить сейчас на Amazon

9. Hugo Naturals Бомба для ванн с лавандой и ванилью

Бомба для ванн Hugo Natural с лавандой и ванилью содержит сверхбогатую смесь масла ши, которая увлажняет кожу до глубины души. Масла жожоба и витамина Е разглаживают кожу. Бомбочка для ванны наполнена восхитительной смесью растительных экстрактов и эфирных масел для ухода за сухой и напряженной кожей. Он богат минералами и не содержит агрессивных химикатов, таких как парабены, сульфаты, силиконы и фталаты. Бомбочка для ванны также не содержит искусственных красителей и синтетических ароматизаторов.

• Состав: Масло ши, масло жожоба и витамин Е
• Аромат: Лаванда и ваниль

Плюсы

• Разглаживает кожу
• Увлажняет кожу
• Веган
• Не содержит сои
• Без парабенов
• Без сульфатов
• Без глютена
• Без ПЭГ
• Без искусственных красителей
• Без синтетических ароматизаторов
• Без жестокого обращения
• Без феноксиэтанола

Минусы

Купить сейчас С Amazon

10.Бомбы для ванн ручной работы Vitanass

Бомбы для ванн ручной работы Vitanass содержат пищевую соду, минеральные соли, масла ши и какао. Эти ингредиенты созданы для отличной ароматерапии и оздоровления, они сохраняют ваше тело расслабленным и увлажняют кожу. У них есть ряд соблазнительных ароматов, таких как роза, мята, лаванда, лимон, ваниль, океан, молоко и эвкалипт. Эти бомбы для ванны изготовлены из натуральных и органических ингредиентов, которые увлажняют и увлажняют вашу кожу. Эти бомбы для ванны не содержат искусственных красителей и красителей и не пачкают ванну или тело.Бомбочки для ванн созданы для нормальной и сухой кожи и безопасны для детей.

• Состав: Минеральные соли, витамин С, пищевая сода, масло какао. и масло Ши
• Аромат: Роза, Мята, Лаванда, Лимон, Ваниль, Океан, Молоко и Эвкалипт

Плюсы

• Без искусственных красителей
• Органический
• Ручной работы

Минусы

Нет

Купить сейчас на Amazon

11.Soap & Glory FIZZ-A-BALL Sugar Crush

Бомбы для ванн Soap & Glory имеют восхитительный вкус, сладко пахнут и красиво пузырится в ванне. Они бывают трех вариантов с сочетанием вкусов. Выбирайте розу и бергамот, если хотите побаловать себя, выберите сладкий лайм, если хотите добавить пикантности и изюминки своей пенной ванне, или выберите ванильный мускус, если хотите расслабиться.

• Состав: Лимонная кислота, пищевая сода и духи
• Аромат: Роза, бергамот, цедра лайма и ванильный мускус

Плюсы

• Увлажняет кожу
• Не оставляет пятен

Cons

Купить сейчас на Amazon

12.Натуральные бомбы для ванн Citrus & Wheat

Натуральные бомбы для ванн Citrus и Wheat питают и очищают кожу. Эти бомбы для ванн повышают эластичность кожи, уменьшают зуд и делают кожу маслянистой. Они наполнены чудесными ароматами и полезными для кожи ингредиентами. Каждая коробка содержит шесть бомб с ароматами ромашки, лаванды и жасмина. Они сделаны из 100% натуральных и органических ингредиентов.

• Состав: бикарбонат натрия, лимонная кислота, сульфат натрия, карбонат натрия, Butyrospermum Parkii, парфюм, сорбитол и вода
• Аромат: Ромашка, лаванда и жасмин Органический

Pros10 9

Минусы

Купить сейчас на Amazon

13.Угольная бомба для ванны Dark Magic

Угольная бомба для ванны Dark Magic изготовлена ​​из активированного угля, который помогает вывести токсины из кожи после долгого дня. Он изготовлен вручную из натуральных местных ингредиентов, которые смягчают кожу и поддерживают ее питание. Он также содержит соли Эпсома, успокаивающие боли в мышцах. Эти веганские бомбы для ванн не содержат жестоких обращений и подходят для взрослых и детей.

• Состав: Бикарбонат натрия, Лимонная кислота, Кукурузный крахмал, Английская соль, Миндальное масло и гамамелис
• Аромат: Мускус

Плюсы

• Веган
• Без жестокого обращения
• Ручная работа
• Смягчает кожу
• Питает кожу
• Успокаивает мышцы