Три разных материала и три способа утепления потолка бани
В строительстве бани следует учитывать одну очевидную вещь: горячий воздух (и пар) всегда поднимается вверх, поэтому нужна защита потолка от утечки пара.
Проще говоря – необходимо утеплять потолок бани, и делается это выполнением трех последовательных действий – утепление потолка, защита чердака бани от попадания влаги, накопление и удерживание пара под потолком.
Технология утепления потолка в бане
Ниже представлены три простых способа утепления потолка.
Первый вариант состоит в следующем:
В деревянной бане потолок нужно обшить досками.
Сверху обшивки проложить пароизоляционный слой из алюминиевой фольги, картона, который пропитан олифой или бумаги, пропитанной воском.
По слою пароизоляции нужно уложить тонкий слой (2-4 см) глины.
Для утепления потолка можно использовать любой материал из перечисленных дальше:
Толщина такого слоя не должна быть меньше 10-15 см. Дымоходную трубу необходимо особо тщательно изолировать от высокой температуры и пара.
Поверх утеплителя следует проложить цементно-песчаную стяжку.
Потолок делается сплошным из доски толщиной 2,5-3 см, и пришивается к балкам сечением 20х20 см.
Весь дощатый потолок следует два-три раза проолифить.
На балки сверху укладываются доски, между которыми нужно оставить влажностный зазор. Этот зазор необходим для того, чтобы потолок не коробился при изменении влажностного режима и расширении-сужении досок.
Поверх досок укладывается пароизоляция:
полиэтиленовая пленка
рубероид
армированная фольга.
В последнюю очередь делается утепляющий слой из шлака или песка толщиной в 15-20 см.
Потолочные балки снизу подшиваются необрезной доской толщиной до 5 см.
Изнутри парной вдоль балок необрезную доску удерживает доска также толщиной 2-5 см.
В парной потолок можно сделать из вагонки, но обязательно с влажностным зазором. Сверху вагонка должна закрываться пароизоляционным слоем.
Пароизоляция укрывается слоем глины с опилками толщиной 2-3 см, а на глиняную проложку укладывается базальтовый утеплитель:
минвата
эковата
Следующий слой — ветрозащитная пленка
последний слой – покрытие из досок.
Самый простой вариант «сделать жар в парной» — это установка электрической печи для сауны.
При наличии магистрального газа воспользуйтесь самым распространенным вариантом — газовая печь для бани. О особенностях эксплуатации узнаете из нашего обзора.
Разновидности потолков
Подшивной, панельный и настильный потолки наиболее распространены при строительстве бани и утеплении потолочных перекрытий.
Подшивной потолок
Подшивной потолок строится на каркасе из балок перекрытия потолка, к нему крепятся все остальные составляющие слои. Изнутри бани к опорам всплошную прибиваются доски, застилаются слоем пароизоляции и заполняются утеплителем, с последующим закрыванием его гидроизоляцией. Последнее — пришивание досок сверху балок с чердака бани.
Преимущества подшивного потолка
Такая конструкция – наилучшее решение для перекрытия при строительстве бани с чердачным помещением. Процесс монтажа прост, не требует большого строительного опыта, и сделать такой потолок может даже неопытный любитель.
Недостатки подшивного потолка
Подшивной потолок — самый дорогостоящий из всех видов перекрытий.
Панельный потолок
Панельный потолок делается из единичных щитов, укладывающихся плотно друг к другу. Между щитами прокладывается водостойкий утеплитель. Каждый щит изготавливается по отдельному шаблону. Это два бруска, на которые набиваются доски. Затем на углубление укладывается слой пароизоляции и слой утеплителя, эти слои укрываются гидроизоляционным материалом, сверху которого набивается деревянный настил.
Преимущества панельного потолка
Такой потолок очень дешев, так как для его строительства используется неликвидный пиломатериал.
Недостатки панельного потолка
Собранный щит имеет большой вес, поэтому один человек с монтажом такого потолка не справится.
Настильный потолок
Настильный потолок — это плотно уложенные встык толстые доски толщиной 5-8 см. Концы досок должны ложиться на последний венец бревенчатого сруба. Сверху досок настилается слой пароизоляции и утеплитель.
Преимущества настильного потолка
Это, конечно, дешевизна материала и работ, быстрый и простой монтаж, с которым справится и один человек.
Недостатки настильного потолка
Не получится делать широкие пролеты, утеплительный слой практически не защищен, поэтому такой потолок следует применять для бани без чердака.
Утепление керамзитом
Часто потолок в бане утепляют керамзитом, так как это быстро, дешево и надежно. Если коротко, то керамзит – это вспененная глина, причем глина для керамзита подойдет любая, поэтому он дешев в производстве.
Потолок в бане подшивается сверху и снизу досками (сверху можно горбылем), и сверху засыпается слоем керамзита, который может достигать 20-30 см. Балки потолка должны быть такой толщины, какой будет засыпаться слой керамзита.
Дальше керамзит слегка утрамбовывают и сверху потолок обшивают чистовой доской, которую следует проолифить несколько раз.
Не рекомендуется разбавлять керамзит песком, описками или другим сыпучим материалом, так как со временем пар все равно проникает сквозь потолок, и повышенная влажность может вызвать загнивание опилок или появление плесени в других стройматериалах. К тому же, влажный материал лучше проводит тепло.
В том месте, где через потолок проходит печная труба, засыпка из керамзита выполняется плотнее, можно также использовать и другой несгораемый материал.
Утепление глиной
Тем не менее, существует еще более дешевый и простой способ — глиной и соломой. Это натуральные материалы, и если их правильно использовать, то они прекрасно задерживают тепло и влагу в бане. Процесс утепления проходит следующим образом:
Подготавливается к утеплению поверхность – набиваются рейки между балками на расстоянии 25-30 см друг от друга. Для этого используются шурупы или гвозди.
Готовится смесь из соломы и глины для утепления. Три части соломы и две части глины перемешиваются с использованием небольшого количества воды.
Наносится теплоизолирующий слой. Готовую смесь необходимо равномерно распределить по пространству между балками и заполнить до верхнего уровня. Слой утеплителя тщательно утрамбовывается. Обязательно нужно дать слою глины схватиться. Для полного застывания соломенно-глиняной смеси может понадобиться до одного месяца.
Дальше укладываются дополнительные слои. После полного застывания первого, главного слоя можно приступать к заделыванию трещин, которые обязательно возникнут при высыхании толстого слоя. Для заделки нужно приготовить раствор из трех частей опилок, двух частей глины и одной части воды, перемешать, и можно замазывать все трещины и щели.
Последний слой укладывается из алюминиевой фольги. Гвоздями или шурупами-саморезами к балкам потолка крепится толстая фанера, ДВП или ДСП. Сверху этого покрытия монтируется фольга при помощи степлера.
Утепление пенопластом
Утепление потолка бани листовым пенопластом идеально подойдет для тепловой защиты деревянной, кирпичной или блочной бани.
Пенопластом обклеивается потолок бани, который предварительно обшивается досками толщиной 2-3 см.
Пенопласт можно клеить как изнутри парной, так и со стороны чердака. Если пенопласт клеится по чердаку, то потом его можно закрыть слоем цементно-песчаного раствора с последующей отделкой штукатуркой, досками, ДСП или другими материалами, чтобы по потолку можно было ходить.
Внутри помещения пенопласт используется только в том случае, если он будет закрываться толстым слоем раствора, пароизоляции и гидроизоляции, так как при высоких температурах пенопласт выделяет вредные для здоровья вещества.
Хотя сохранение пара в бане – условие обязательное, не следует забывать и об обустройстве вентиляции.
Как правильно утеплить потолок в бане и какие материалы можно для этого использовать
Утепление потолка бани своими руками – процесс совершенно несложный. Необходимо разбираться в материалах, использующихся для утепления потолка и представлять
Источник: obogreem.net
Утепление бани глиной
В настоящее время существует множество вариантов теплоизоляции парной. Рынок предлагает различные разновидности синтетических утеплителей. Они отличаются по цене и эксплуатационным характеристикам. Однако «дедовские» методы утепления бани еще не забыты. Из глубины веков к нам дошел метод теплоизоляции с помощью глины.
Особенности использования глины для утепления бани
Глина не зря пользуется популярностью как утеплитель уже несколько веков. К основным достоинствам материала относят такие качества, как:
Простая технология приготовления утеплительной смеси и ее нанесения. Справиться с утеплительными работами можно самостоятельно, не имея особых навыков строительства.
Наиболее подходящей для утепления считается красная глина. Она гигроскопична и отличается пластичностью. При необходимости можно заменить ее белой глиной. Этот материал также имеет высокие эксплуатационные характеристики.
Глиняно-песчаный раствор для теплоизоляции потолка в бане
Утеплить потолок в бане с помощью глины можно несколькими способами. Традиционный метод предполагает использование раствора из песка и глины в соотношении 2:6. Воды нужно добавлять столько, чтобы консистенция смеси напоминала густую сметану.
Обшиваем потолок тщательно просушенными досками толщиной 4-6 см.
Смесь глины и опилок для утепления потолка бани
В этом случае для приготовления глиняной смеси используют опилки или посеченную солому. Раствор должен иметь густую консистенцию. Ориентировочное соотношение глины и опилок — 2:3.
Строительным степлером прикрепляем гидроизоляционный материал к потолочному перекрытию.
После окончательного застывания на поверхности могут появиться мелкие щели. Это естественный процесс. Их необходимо покрыть тонким слоем жидкой глины и присыпать сверху обработанными опилками или землей на 5 см. Иногда этот процесс необходимо повторить несколько раз. После этого можно приступать к монтажу чистового пола чердака.
Чередование глины и опилок для теплоизоляции потолка в бане
Этот метод заключается в поочередном укладывании на чердачном настиле слоев глины и деревянных опилок.
Стелим на пол чердака пароизоляцию внахлест на 5-10 см. В этих целях можно использовать пергамин или рубероид.
Утепление стен бани глиной
Что касается внутреннего утепления, то оно не будет выдерживать воздействия агрессивной среды. Размокание из-за повышенной влажности станет чередоваться с растрескиванием от горячего пара. Поэтому для теплоизоляции стен бани внутри глину нельзя использовать. Внешнее утепление можно осуществить только для каркасного и кирпичного сооружения.
На стену набивается дранка, которая представляет собой длинные рейки шириной 2-3 см и толщиной 1 см. Отдельные элементы скрепляются в виде решетки деревянными или оцинкованными крепежами. Это необходимо для армирования глиняного слоя.
Благодаря своим эксплуатационным характеристикам глиняная смесь часто применяется для утепления потолка и стен бани. Несмотря на то, что рынок предлагает множество других утеплителей, этот способ, проверенный сотнями лет, не утрат
Утепление потолка глиной с опилками, соломой в бане
Достоинства данного способа утепления
Использование глины неслучайно столь популярно. Такой способ утепления имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами:
проверенная и надежная технология: ее отрабатывали на протяжении веков, она уже давно доказала свою эффективность;
экологичность: материал совершенно безопасен для здоровья людей, животных, окружающей среды;
такой способ утепления несильно нагружает перекрытия и фундамент;
все работы можно выполнить своими руками, даже не имея особенного опыта в строительстве;
материал не привлекает грызунов и насекомых;
пожаробезопасность: глина не горит, потому ее без опасений можно использовать для утепления возле труб, печей и др. нагревательных приборов;
дешевизна: глину можно даже накопать самостоятельно, т. е. бесплатно.
Кроме большого ряда очевидных плюсов, утепление потолка глиной имеет несколько недостатков. Эти особенности нужно учитывать, чтобы трезво оценить свои силы и правильно рассчитать время, которое понадобится для ремонта:
глина довольно тяжела в работе, именно физически, потребуется немало сил;
процесс утепления трудоемкий;
глина долго сохнет, даже в жару для полного высыхания слоя потребуется не менее 15 дней, в пасмурную, прохладную или сырую погоду – до 1 месяца;
ремонт можно делать только летом, зимой проводить работы не рекомендуется.
Самый простой способ утепления глиной начинается с обшивки потолка досками. Их минимальная толщина должна быть 4 см, но лучше, если она будет 6 см. Перед проведением работ доски надо хорошо просушить. Красить и лакировать доски ни в коем случае нельзя, потому как многие краски и лаки к высокой температуре попросту не приспособлены и под ее действием могут начать выделять в пространство ядовитые смолы и полиэфиры.
Вообще химию в бане лучше не использовать, если Вы не намерены постоянно вдыхать ее разрушительные пары.
После завершения обшивки надо тщательно и аккуратно замазать щели между досками глиной и дождаться ее полного высыхания.
Следующий этап начинается с приготовления смеси из песка и глины, которая должна быть довольно густой. Этой смесью покрываются все уложенные на потолок доски. Толщина слоя должна получиться не менее 5-7 см. Далее следует подождать, пока слой полностью не высохнет, а на это может уйти довольно много времени. На высохшую глину укладывается толстый слой песка.
Потом потолок пропитывается сначала жидким паром, а потом сухим. Глина, соответственно, сначала размокает, а потом окончательно высыхает и приобретает способность сохранять тепло Вашей бани в течение многих лет.
Чтобы утепленный потолок сохранял свои теплоизолирующие свойства как можно дольше, на чердаке должна быть вентиляция. Самый простой и одновременно надежный способ создания вентиляции – два окошка друг против друга.
Другой способ заключается в утеплении несколькими слоями глины с промежуточными засыпаниями глины слоями опилок или керамзита. Для того, чтобы подготовить глину, ее немного увлажняют и тщательно перемешивают с соломой до однородного состояния. Солома предварительно измельчается. Итоговая консистенция должна походить на мягкий пластилин или раствор, который используют в кладке кирпичных стен.
Слой глины будет опять-таки 5-8 см. После нанесения его надо тщательно разгладить. Особой аккуратности требует заделка периметра потолка. Высохнет глина за 20-30 дней при условии, что температура на улице выше нуля. После высыхания могут появиться трещины. Это нормальное явление. На трещины можно нанести еще один более тонкий глиняный слой, а сверху засыпать его опилками, керамзитом или щепой.
Чтобы потолок впоследствии выглядел более эстетично, его можно обшить досками или ДВП.
Чем засыпать потолок в бане? Советы могут быть самыми разнообразными, однако руководствоваться нужно параметрами конструкции и финансовыми возможностями. Сыпучие материалы относятся к природным материалам, они нетоксичны и обладают как достоинствами, так и недостатками. Так чем засыпать потолок в бане?
Опилки;
Керамзит;
Солома;
Щепа;
Глина.
Лучше всего использовать сочетание сразу нескольких из них, т. к. по отдельности нельзя достичь хороших теплоизоляционных свойств. Например, глина со временем ссохнется и потрескается, а опилки или солома имеют непродолжительный срок службы, и могут быть повреждены грызунами. Дополнительно материал нужно обрабатывать антисептическими препаратами, чтобы исключить гниение.
Для того, чтобы правильно утеплить потолок в бане, необходимо определиться со следующими моментами:
Какой материал будет использоваться;
Будет ли один или в комбинации с другим;
Как будут производиться работы — самостоятельно или с помощью специалистов;
Составить смету, определить количество и стоимость материалов.
Если речь идёт о сыпучих материалах, то сторона утепления будет всегда со стороны чердака. Причём поверх насыпи можно уложить слой досок или соорудить полноценный пол. Такие материалы, как опилки, солома и керамзит — гигроскопичны и могут впитывать до 25% влаги от собственного веса, поэтому необходимо позаботиться о хорошей гидроизоляции.
Опилки
Для того, чтобы утеплить потолок опилками, не нужно долго копить деньги на материалы и откладывать работу. Утепление потолка бани опилками совсем несложное, достаточно следовать пошаговому плану. Самым лучшим вариантом являются опилки средней фракции, от мелких будет много пыли, а опилки крупного размера обладают не такими хорошими показателями теплоизоляции.
Материал необходимо хорошо просушить, чтобы избежать дальнейшего гниения, можно смешать их с золой. В идеале нужно использовать опилки, которые «отлежались» не менее 6 месяцев. Именно такое время необходимо для материала, чтобы снизить высокую концентрацию сахаров, которые могут приводить к гниению.
Первым этапом будет укладка пароизоляции и заполнение щелей монтажной пеной. Опилки равномерно засыпаются на чердаке между лагами, за исключением места выхода трубы. Его отдельно можно изолировать керамзитом или железным листом.Опилки рассыпаются слоем до 20 см, обычно слой не превышает высоту верхнего уровня балок.
Как утеплить потолок в бане глиной? Самым распространённым вариантом является утепление потолка бани глиной с опилками. Для получения хорошего состава нужно соблюдать пропорции.
1 часть глины;
1 часть извести;
10 частей просушенных опилок;
5 частей воды;
Медный купорос.
Если раствор окажется слишком густым, его можно дополнительно разбавить водой. Медный купорос добавляется в качестве антисептика, чтобы избежать гниения опилок. Если используется утепление потолка бани опилками с цементом, можно использовать те же самые пропорции, только вместо 1 части глины добавить 1 часть цемента.
Распределять состав необходимо только сверху, со стороны чердачного помещения. Балки перекрытия обшиваются широкими досками, печная труба изолируется железным листом. Первым слоем размещается пароизоляция, которую нужно припускать на стены не менее 10 см.
Смесь необходимо равномерно распределить и утрамбовать. Если баня будет использоваться круглогодично, то для утепления потолка бани глиной необходим слой толщиной не менее 15 см для летней постройки достаточно 5-сантиметрового слоя.Раствор должен хорошо просохнуть. В некоторых случаях этот процесс может растянуться на месяц. Образовавшиеся в глине трещины замазываются тем же составом.
Керамзит
Утепление потолка бани керамзитом довольно распространённый вариант. Материал полностью безопасный и экологичный, не создаёт дополнительной нагрузки на перекрытия. Керамзит – это округлые гранулы с пористой структурой, которые производятся из обожжённой глины.По своему внешнему виду разделяют несколько видов материала:
Керамзит-песок. Гранулы не превышают размер 10 мм, используется для утепления потолка слоем, не превышающим 5 см;
Керамзит-гравий. Размер от 1 до 2 см, может использоваться для утепления всей банной постройки;
Керамзит-щебень. Самые большие гранулы – до 4 см, используется для уплотнения растворов и других строительных смесей.
Приобретать материал нужно с запасом, т. к. при транспортировке гранулы могут поломаться. Перед началом работ нужно позаботиться о хорошей пароизоляции. Нужно ли обшивать фольгой потолок в бане? Если в качестве теплоизоляции будет использован керамзит, то обязательно. Допускается использование изоспана.Как утеплить потолок в бане керамзитом? Все действия должны иметь последовательный характер:
Для изоляции потолка в бане сначала раскладывается пароизоляция. Располагать её необходимо внахлёст на предыдущий лист. Фольгу располагают отражающей стороной вниз;
Монтируется пароизоляция на деревянные перекрытия и дымоходную трубу чуть выше уровня засыпки материала. Закрепить её можно с помощью строительного степлера или скотча;
Засыпается керамзит и тщательно разравнивается. Дополнительно можно сделать прослойку из глины для лучшей сохранности тепла. Поверхность заливается цементной стяжкой.После того, как всё будет готово, на деревянные лаги можно уложить половую доску и использовать чердачное помещение. Если планируется оборудовать там комнату, нужно позаботиться о выходе на чердак, который будет хорошо изолирован.
Схема утепления потолка бани пенопластом.
Эта технология более подходит для бань, оборудованных чердаком. После установки крыши и основного перекрытия из досок или брусков производится утепление потолка. Но важно учесть, что нижняя плоскость перекрытия – сам потолок помещения ни в коем случае нельзя покрывать синтетическими декоративными материалами – пластиковой вагонкой, потолочными панелями из пенопласта, полиэтиленовой пленкой и т.п.
в случае монтажа потолка из деревянных реек или досок их нельзя красить или лакировать. Многие лаки и краски не рассчитаны на высокую температуру и влажность. Разлагаясь, они выделяют вредные соединения полиэфиров и смол, которые не только аллергенны, но и канцерогенны, не говоря уже о возможности кожных высыпок и раздражений.
Крепление реек на чердаке
Особенности использования глины для утепления бани
Не имеет значения, какая баня строится – русская дровяная или сауна. В помещении поддерживается высокая температура и влажность. Для того чтобы поддержать уникальный микроклимат и избежать образования конденсата, необходима дополнительная гидроизоляция потолка в бане.Среди большого многообразия, как выбрать пароизоляцию для потолка бани и какая лучше?
Плёнка для бани на потолок. Самый простой материал, фактура может быть гладкой на ощупь или шершавой. В более дорогой модификации может присутствовать армирование.
Мембрана. Специальный тканый материал, который не пропускает воду и препятствует образованию конденсата;
Фольга. Оптимальный вариант для изоляции банного помещения, т.к. кроме пароизоляционных свойств отлично сохраняет тепло;
Изоспан. Специальная комбинация разных материалов, которая обладает отличными пароизоляционными качествами.
Изоспан для бани на потолок на сегодняшний день является одним из самых популярных материалов. В качестве основы используется крафт-бумага с нанесённым фольгированным слоем из лавсана. Может использоваться при повышенных температурах, в том числе и в парной. Наличие в его составе фольги позволяет дополнительно отражать тепло. Изоспан отлично держит тепло и препятствует быстрому остыванию парной.
Прежде всего, необходимо определиться с материалом, который будет использоваться, и только после этого приступать к укладке пароизоляции на потолке в бане. Правильно смонтированный потолок в парной представляет собой «слоёный пирог», если на него смотреть снизу, он будет выглядеть так:
Чистовая отделка парной обработанной вагонкой, чаще всего это липа;
Обрешётка для фиксации реек внутренней отделки. Её наличие обязательно, т.к. она работает как дополнительная вентиляция;
Слой пароизоляции, который распределяется по всему периметру потолка с заходом на стены;
Сам потолок и деревянные лаги;
Пароизоляционная плёнка;
Утеплитель. Здесь выбор может быть любой – опилки, опилки с глиной, керамзит, минеральная вата, пенопласт и др., его слой должен быть не менее 10 см;
Если чердачное помещение будет использоваться, смонтировать напольное покрытие.
Чердак будет невостребованным? Просто накройте утеплитель плёнкой или другим защитным материалом, чтобы обеспечить дополнительную защиту от потери тепла. Поможет покрытие уберечь слой утеплителя от возможной влаги и конденсата на чердаке.
Глина не зря пользуется популярностью как утеплитель уже несколько веков. К основным достоинствам материала относят такие качества, как:
Простая технология приготовления утеплительной смеси и ее нанесения. Справиться с утеплительными работами можно самостоятельно, не имея особых навыков строительства.
Дешевизна. Стоимость глины значительно ниже, чем синтетических материалов. Подчас, ее можно добыть и бесплатно из природных источников.
Качественная изоляция. Низкий коэффициент теплопроводимости позволяет надежно утеплить парную.
Не привлекает грызунов и насекомых.
Экологичность. Глина не выделяет токсических веществ.
Что касается недостатков этого способа теплоизоляции, то к ним можно отнести трудоемкость и длительность работ.
Наиболее подходящей для утепления считается красная глина. Она гигроскопична и отличается пластичностью. При необходимости можно заменить ее белой глиной. Этот материал также имеет высокие эксплуатационные характеристики.
Зачастую для максимального эффекта проводят утепление бани глиной с опилками или посеченной соломой. Если вы решили использовать примесь опилок, то к их выбору также нужно отнестись серьезно. Оптимальный вариант — дубовая и хвойная стружка. Перед применением их желательно тщательно просушить, а также обработать антисептическим составом и антипиреном.
Сам процесс утепления бани глиной не отнимет много времени. Однако учтите, что просыхать увлажненный глиняный слой будет почти месяц при температуре выше ноля.
Способ укладки утеплителя на потолок в бане зависит не только от характера материала, но и от устройства потолочной поверхности. Различают три вида:
настильный – в буквальном смысле слова дощатый потолок, он сбивается из досок и попросту размещается на торцах стен; потолочные балки полностью отсутствуют, такая конструкция не выдерживает большой нагрузки, так что толстый слой теплоизоляции здесь уложить нельзя;
подшивной – на стены монтируют балки и обшивают досками снизу или сверху, это более прочный вариант и разрешает любые виды теплоизоляции;
панельный потолок собирают из панелей, гидроизоляцию и утепление осуществляют на стадии изготовления самих панелей.
При первом и третьем варианте человек очень ограничен в выборе подходящих материалов.
Для настильного потолка предпочтительнее теплоизоляция насыпным материалом. Отсутствие балок сильно затрудняет закрепление снизу минеральных матов или плит пенополистирола.
Утепление настильного потолка в бане своими руками предполагает следующий ряд действий.
На чердаке пол выстилают пароизоляционным фольгированным материалом. Его размещают внахлест – 10–15 см, стыки заделывают фольгированным скотчем.
Затем размещают плиты минеральной ваты или насыпают керамзит слоем до 20 см.
Сверху минеральную вату накрывают рубероидом или полиэтиленом – они выполняют роль гидроизоляции.
Рекомендуется уложить сверху фанеру.
Важно! Настильный потолок годится при скромных размерах бани.
Порядок действий определяется характером теплоизолятора. Утепление потолка в бане минватой своими руками производится так.
На чердаке пол выстилают пленкой и фиксируют скобами.
Поверх укладывают доски или фанеру.
Затем между балками размещают маты из минерального волокна. В средней полосе достаточно толщины теплоизоляции в 150–180 мм, а в северных – 200–250 мм. Стыки проклеивают скотчем.
Снизу к потолку в бане крепят пароизоляционную пленку, а поверх нее – деревянные рейки.
Только затем монтируют отделку парной – вагонку или доски.
Несколько иначе производят утепление насыпным материалом, поскольку здесь весь теплоизоляционный «пирог» размещается с внешней стороны потолка.
Снизу на балки монтируют дощатый настил и промазывают герметиком или глиной щели.
На него сверху и снизу закрепляют пароизоляцию. Пленкой следует окутать и сами потолочные балки.
В получившиеся ящики высыпают керамзит или укладывают минеральную вату, эковату и так далее.
Сверху утеплитель накрывают рубероидом или пленкой.
Снизу на настил закрепляют пленку. Сверху на чердаке настилают пол, если собираются им пользоваться.
Такой потолок собирают из панелей и утепляют во время изготовления.
На парные толстые бруски укладывают слои досок, а с внутренней стороны конструкции закрепляют бортики.
На настил и бортики фиксируют пароизоляцию.
В полученное подобие короба укладывают минвату, пенополистирол, керамзит.
Накрывают утеплитель соответствующей гидроизоляцией: полиэтиленом для керамзита или минваты, фольгированным материалом для пенополимеров.
Сверху настилают доски или фанеру, которые образуют пол на чердаке.
Конечным этапом является подъем панелей и их установка на стены.
Все сделать правильно поможет пошаговая инструкция.
Подготовка потолка
Схема утепления глиной
Конечно, утеплять можно только подготовленные перекрытия. Есть несколько способов, как это можно сделать:
подшивка брусками 50х50 мм;
использование обрезной доски;
подшивка шпунтованной доской.
Использование брусков считается самым дешевым вариантом, т. к. ими зашивают не всплошную, а с зазором в 20 мм. Эти щели потом будут заполняться глиняной смесью. Стыкуют их по длине на балках. Важно правильно и надежно закрепить бруски. Для этого можно использовать гвозди не короче 10 см или саморезы по дереву длиной не менее 9 см.
Подшивка доской занимает намного меньше времени, позволяет сэкономить и силы, однако в финансовом отношении выходит заметно дороже, особенно, если используется шпунтованная строганная доска. С другой стороны, если настил сразу выравнивают, то потолок в помещении получается ровный и красивый. Дополнительные работы с ним уже не требуются. Обычно таким образом проводят утепление потолка бани глиной.
Заключение
Утепление потолка в бане – обязательный этап строительства или ремонта. Хорошая теплоизоляция позволяет удерживать тепло в парной и меньше тратить на отопление. Также качественная теплоизоляция предупреждает образование конденсата на потолке, неблагоприятной сырости и продлевает срок эксплуатации бани.
Природный утеплитель для потолка бани всегда пользовался большой популярностью за счёт своей экологичности, высоких теплоизоляционных качеств и низкой стоимости. Следуя простой технологии, можно самостоятельно провести все необходимые строительные работы в короткие сроки.Правильно подобранные материалы и монтаж, который соответствует всем требованиям, обеспечит долгую службу утеплителю.
Гидроизоляционные работы
Гидроизоляция потолка
Глиняная смесь укладывается на настил влажной. Поэтому нужно каким-либо образом защитить основание от сырости. Обычно для этого используют простую пленку. Ее настилают поверх перекрытия и прикрепляют к нему скобами или еще каким-либо образом. Эта же пленка защитит утеплитель от испарений из помещения, например, если глина используется в бане.
Не рекомендуется применять различные пропитки и химические вещества. Тем более лакировать или красить. Особенно в бане или в помещении с печью. При нагревании химические вещества начинают выделять вредные пары, а лак и краска – могут плавиться, «плакать» и также испарять отравляющие вещества.
Как утеплить потолок в бане: минеральной ватой, керамзитом, опилками
Одна из главных характеристик банного сооружения – способность хорошо сохранять тепло. Добиться этого можно только с помощью тщательной теплоизоляции. Последняя не только позволяет накопить достаточно тепла для комфортного пребывания, но и сократить расходы, поскольку прогретый воздух не будет улетучиваться через крышу. Осуществить утепление потолка в бане можно разными способами.
Чем утеплять потолок в бане
Воздух, нагретый печкой, направляется вверх. Если он не встречает теплоизоляционной преграды, он отдает тепло перекрытию, крыше и атмосферному воздуху. При таком положении вещей хорошо прогреть баню сложно, да и стоить это будет немало. Кроме того, при соприкосновении теплого воздуха и холодного потолка на его поверхности конденсируется пар. Влага постепенно разрушает балки и доски, вызывает набухание дерева и его гниение.
Важно! Избежать этого можно только одним способом: подобрать подходящий утеплитель для бани на потолок.
Выполняется работа двумя принципиально разными способами:
теплоизоляция поточной поверхности изнутри представляет собой своеобразный «слоеный пирог»: пароизоляция, собственно утеплитель и гидроизоляция; такое утепление можно сделать сразу же во время сооружения бани, а можно установить позднее;
теплоизоляция снаружи – имеется в виду утепление потолка со стороны чердака, если таковой есть, здесь используют насыпные материалы; такой вариант тоже можно сделать после возведения бани, но желательно выполнить сразу.
Для всех вариантов используют разнообразные материалы. Стоит учесть особенности конкретной конструкции бани и финансовые возможности. При необходимости стоит пригласить специалиста, чтобы он помог определить, каким методом лучше всего проводить надежную теплоизоляцию.
Утепление потолка бани минеральной ватой
Минеральная вата – волокнистый теплоизолятор. Материал очень популярен в строительстве, так как весьма доступен по цене и обладает прекрасными теплоизоляционными качествами. К этой категории относят 3 вещества: стекловату, каменную вату – из базальта, шлаковую. Свойства их несколько отличаются.
Важно! Все материалы относят к негорючим, что очень важно для обеспечения пожарной безопасности в бане, где постоянно присутствуют повышенные температуры.
Сравнительные параметры утеплителей представлены в таблице.
Тип
Длина волокна, мм
Толщина волокна, мм
Теплопроводность, Вт/(м*К)
Горючесть
Стойкость к воде
Дополнительное
Каменная вата
16
4_12
0,042
Негорючая
Нуждается в гидроизоляции
Безопасна для здоровья
Стекловата
15-50
5-15
0,04
Не горюча
Не боится воды
Мелкие частицы раздражают слизистые и легкие. Укладку выполняют в респираторе
Шлаковая вата
16
4-15
0,046
Спекается при высокой температуре
Нуждается в гидроизоляции
Выделяет фенолы при сильном нагревании
Все материалы предлагаются в виде плит или рулона и очень просты в укладке. Важно соблюдать общую инструкцию, чтобы максимально сохранить все свойства теплоизоляции.
Утепление потолка керамзитом в бане
Керамзит – гранулы, получаемые путем обжига глины. Он сильнопористый, потому и обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Керамзит популярен благодаря многим достоинствам:
обеспечивает надежное утепление;
исключительно дешев;
переносит высокий нагрев, не спекается и не выделяет опасных веществ, совершенно не горюч;
в полном смысле слова экологичный утеплитель.
Есть и минусы, причем довольно существенные;
этот способ годится для утепления потолка в бане с холодной крышей, то есть осуществим, только если имеется подчердачное пространство, достаточное, чтобы засыпать в нем пол керамзитом;
сопротивляемость теплопередаче у керамзита заметно ниже, чем у минваты – 0,1–0,18 Вт/(м*К), так что насыпать его нужно куда более толстым слоем;
материал сильно впитывает влагу, так что его следует хорошо защитить.
Важно! Гидроизолировать можно любыми способами, например, полиэтиленом.
Утепление потолка бани глиной с опилками
Это еще более бюджетный вариант по сравнению с керамзитом. Способ прост, но требует выполнения определенных требований:
глину для состава можно использовать любую, чаще всего применяют обычную красную;
в чистом виде ее применять не рекомендуется, так как слой глины сильно высыхает и трескается;
опилки – годятся только совершенно сухие, лучшими свойствами обладают дубовые, но достаточно редко встречаются, поэтому обычно используют сухие сосновые или еловые.
Технология укладки очень проста: глину размачивают – на бочку требуется 4–5 ведер глины. Как только она растворится и достигнет сметанообразной консистенции, добавляют опилки – 2/3 ведра на 1 ведро глины. Готовую смесь раскладывают по полу чердака слоем не менее 15, но не более 30 см. Лучше сделать это в 2 этапа.
Иногда после высыхания сверху еще насыпают слой песка.
Важно! Вместо глины добавляют цемент с известью, а вместо опилок – солому, древесную кору, песок.
Утепление пенопластом
Пенопласт – вспененный полимер. Он легкий, сильнопористый и обладает замечательными теплоизоляционными качествами. Однако для утепления потолка в парилке он слабо годится и вот почему.
Пенопласты и экстрадированные пенополистиролы при нагреве испаряют опасные соединения. Причем происходит это не при температурной деструкции – 160 градусов, а уже при 90–130 градусов. Поэтому использовать утеплитель, если он по технологии напрямую контактирует с декоративной отделкой потолка – вагонкой, досками, нельзя.
Разрешается утеплять пенопластом при условии, что от отделки утеплитель будет отделять 2 или 3 слоя фольгированного отражающего материала. Стыки тоже обязательно проклеивать фольгированным скотчем.
Важно! Следует полностью исключить контакт кабелей с фольгированной изоляцией или с пенопластом. Прокладка проводов допускается только в гофре.
Материалы для паро- и гидроизоляции
Пароизоляция в бане требуется, если утепляют перекрытие минеральной ватой. Последняя при намокании утрачивает способность теплоизолировать, и чтобы этого избежать, утепляющий «пирог» снизу заделывают пароизолирующей пленкой. Ее особенность в том, что она пропускает воздух, но не пропускает влагу и пар.
В таком качестве используют:
пленки – желательно не использовать полиэтиленовую, так как она быстро портится под действием высоких температур, лучше применять полипропиленовую, пергамин или крафт-бумагу;
мембраны – однослойная или многослойная – лучший вариант для пароизоляции, так как мембрана максимально защищает утеплитель на потолке от действия пара;
фольгированная пароизоляция – предупреждает не только намокание, но и перегрев, кроме того, фольга отражает тепло назад в парилку, позволяет несколько уменьшить расходы на обогрев.
Гидроизоляция защищает материал потолка от контакта с паром и водой. Этот слой укладывают между потолочной поверхностью и утеплителем с тем, чтобы добиться меньшего температурного перепада и предупредить выпадение конденсата. В качестве гидроизоляции может выступать:
полиэтиленовая пленка – она не пропускает ни воздуха, ни воды, и отлично подходит на эту роль;
глина – годится для теплоизоляции снаружи, на чердачном пространстве пол чердака просто заливают жирной глиной;
фольгированный материал – состоит из вспененной полимерной основы, покрытой слоем фольги. Прекрасно защищает от воды и заодно отражает тепло обратно в парилку;
гидроизоляционные мембраны – не пропускают воду ни в одну, ни в другую сторону и защищают утеплитель от протечки.
Паро- и гидроизоляцию подбирают с учетом характера утеплителя. При использовании керамзита годится глина и пленка. При укладке пенополистирола требуются фольгированные изоляторы.
Чем лучше утеплить потолок в бане
Теплоизолятор для потолка в бане выбирают по нескольким параметрам:
способ укладки – если предполагается теплоизоляция снизу, то керамзит или глина исключается, если же утеплитель укладывается сверху, то можно применять любой вариант;
эффективность теплоизоляции – максимальными показателями по удержанию тепла обладают вспененные полимеры: пенопласт, пенополистирол, такой метод предпочтительнее в регионах с холодным климатом, где теплоизоляция должна быть очень надежной, также подходит и минвата, она к тому же безопаснее, в теплых областях можно выбрать менее эффективный вариант – глину с опилками;
пожарная безопасность – безусловно, к наиболее безопасным относится каменная вата и керамзит, пенополистирол горюч, что представляет опасность;
защита от воды – укладка минваты проще и дешевле, однако утеплитель следует защищать: потребуется и паро-, и гидроизоляция, а это не только увеличивает стоимость работы, но и удлиняет ее сроки;
цена – самый дешевый, но и наименее эффективный материал – глина с опилками, самый дорогостоящий и наиболее результативный – пенополистирол.
Выбор делают исходя из того, какой параметр является решающим для готовой бани.
Как правильно утеплить потолок в бане
Способ укладки утеплителя на потолок в бане зависит не только от характера материала, но и от устройства потолочной поверхности. Различают три вида:
настильный – в буквальном смысле слова дощатый потолок, он сбивается из досок и попросту размещается на торцах стен; потолочные балки полностью отсутствуют, такая конструкция не выдерживает большой нагрузки, так что толстый слой теплоизоляции здесь уложить нельзя;
подшивной – на стены монтируют балки и обшивают досками снизу или сверху, это более прочный вариант и разрешает любые виды теплоизоляции;
панельный потолок собирают из панелей, гидроизоляцию и утепление осуществляют на стадии изготовления самих панелей.
При первом и третьем варианте человек очень ограничен в выборе подходящих материалов.
Утепление настильного потолка
Для настильного потолка предпочтительнее теплоизоляция насыпным материалом. Отсутствие балок сильно затрудняет закрепление снизу минеральных матов или плит пенополистирола.
Утепление настильного потолка в бане своими руками предполагает следующий ряд действий.
На чердаке пол выстилают пароизоляционным фольгированным материалом. Его размещают внахлест – 10–15 см, стыки заделывают фольгированным скотчем.
Затем размещают плиты минеральной ваты или насыпают керамзит слоем до 20 см.
Сверху минеральную вату накрывают рубероидом или полиэтиленом – они выполняют роль гидроизоляции.
Рекомендуется уложить сверху фанеру.
Важно! Настильный потолок годится при скромных размерах бани.
Утепление подшивного потолка
Порядок действий определяется характером теплоизолятора. Утепление потолка в бане минватой своими руками производится так.
На чердаке пол выстилают пленкой и фиксируют скобами.
Поверх укладывают доски или фанеру.
Затем между балками размещают маты из минерального волокна. В средней полосе достаточно толщины теплоизоляции в 150–180 мм, а в северных – 200–250 мм. Стыки проклеивают скотчем.
Снизу к потолку в бане крепят пароизоляционную пленку, а поверх нее – деревянные рейки.
Только затем монтируют отделку парной – вагонку или доски.
Несколько иначе производят утепление насыпным материалом, поскольку здесь весь теплоизоляционный «пирог» размещается с внешней стороны потолка.
Снизу на балки монтируют дощатый настил и промазывают герметиком или глиной щели.
На него сверху и снизу закрепляют пароизоляцию. Пленкой следует окутать и сами потолочные балки.
В получившиеся ящики высыпают керамзит или укладывают минеральную вату, эковату и так далее.
Сверху утеплитель накрывают рубероидом или пленкой.
Снизу на настил закрепляют пленку. Сверху на чердаке настилают пол, если собираются им пользоваться.
Такой потолок собирают из панелей и утепляют во время изготовления.
На парные толстые бруски укладывают слои досок, а с внутренней стороны конструкции закрепляют бортики.
На настил и бортики фиксируют пароизоляцию.
В полученное подобие короба укладывают минвату, пенополистирол, керамзит.
Накрывают утеплитель соответствующей гидроизоляцией: полиэтиленом для керамзита или минваты, фольгированным материалом для пенополимеров.
Сверху настилают доски или фанеру, которые образуют пол на чердаке.
Конечным этапом является подъем панелей и их установка на стены.
Как утеплить потолок бани своими руками: видео
Все сделать правильно поможет пошаговая инструкция.
Заключение
Утепление потолка в бане – обязательный этап строительства или ремонта. Хорошая теплоизоляция позволяет удерживать тепло в парной и меньше тратить на отопление. Также качественная теплоизоляция предупреждает образование конденсата на потолке, неблагоприятной сырости и продлевает срок эксплуатации бани.
Отправить комментарий
как утеплить правильно, утеплитель для потолка из опилок в частном деревянном доме, потолок из опилок
Содержание:
Одним из важнейших мероприятий по теплоизоляции помещений в домовладении является утепление потолочного перекрытия. При этом каждый владелец недвижимости стремиться применять бюджетные способы уменьшения теплопотерь, среди которых следует отметить использование обычных опилок.
Они имеются на каждом деревообрабатывающем предприятии в достаточном количестве. Опилки на потолок можно приобрести по минимальной цене или даже бесплатно. Их укладка не потребует больших затрат времени и сил, а значит теплоизоляцию несложно выполнить самостоятельно.
Особенности использования опилок для утепления
Материалы, применяемые для теплоизоляции, постоянно совершенствуются, и на отечественном рынке ежегодно появляется все новая, более современная продукция. Ее стоимость регулярно возрастает и не всегда у владельцев частного дома хватает денежных средств на приобретение утеплителя.
По этой причине по-прежнему пользуются популярностью и являются актуальными так называемые «дедовские методы», применяемые на протяжении многих лет для теплоизоляции стен и крыш. Утепление потолка опилками прошло проверку временем в течение многих десятилетий, в то время как сложно сказать, в каком состоянии будет находиться, например, пенополиуретан через 20-летний срок эксплуатации.
К основным преимуществам данного метода относятся:
экологическая чистота;
беспроблемное приобретение древесных опилок;
символическая стоимость;
простой монтаж;
продолжительный эксплуатационный срок.
При этом экономия в случае использования опилок как утеплителя потолка заключается не только в уменьшении финансовых затрат, но и в бережном отношении к природе, что способствует улучшению экологической обстановки и сокращению расходов на отопление жилья.
Процесс утепление домовладения состоит из нескольких этапов, среди которых изоляция потолка, стен и пола. Причем к каждому виду поверхности требуется особенный подход. Когда производится теплоизоляция потолочной поверхности, материал, предназначенный для этого, можно укладывать, как наружным, так и внутренним способом.
Не сложно убедиться в экономической выгоде от утепления жилища опилками, если сравнить расходы на них со стоимостью популярных материалов и работ по их монтажу. Теплоизоляция с применением этого древесного материала обходится практически бесплатно. Кроме этого, можно договориться с деревообрабатывающим предприятием о его доставке по конкретному адресу за небольшую плату.
Безусловно, как и при применении других теплоизоляционных материалов, существуют плюсы и минусы в утеплении потолка опилками. К недостаткам данного метода относится то, что для обеспечения теплосбережения в доме подходят не все разновидности данного вида отходов деревообработки.
Правильный выбор опилок
Лучше всего подойдут для обустройства утепления потолочного перекрытия в частном домовладении опилки средней величины. Дело в том, что с мелкими древесными отходами будет трудно работать, а крупнофракционный материал не обладает достаточной степенью теплоизоляции.
Оптимальным утеплителем принято считать опилки, получаемые в результате распила в условиях столярного производства, поскольку у них невысокая степень влажности, им не требуется дополнительная просушка и при применении они не начинают гнить.
Если доступными оказались отходы деревообработки кругляка, у которых естественная влажность, то перед использованием их следует разложить под навесом и тщательно просушить. Укрывать опилки не следует, поскольку они тогда начнут преть.
Специалисты советуют отдавать предпочтение отходам переработки древесины хвойных пород. Поскольку в таком материале содержится немало смолистых веществ, вредители опасаются поселяться в нем. Правда, принимая решение, как утеплить опилками потолок бани, лучше использовать сырье лиственных деревьев.
Перед укладкой данный вид утеплителя должен отлежаться в течение примерно года. За этот период существенно понижается уровень сахаров в опилках, а именно они и способствуют процессу гниения. Нужно обращать внимание на то, чтобы в утеплителе не было посторонних примесей. Желательно опилки просеять, а крупный мусор убрать вручную.
Подшивка балок перекрытия
Работу, связанную с тем, как утеплить опилками потолок в частном домовладении, следует начинать с подшивки потолочного перекрытия, ее выполняют в определенной последовательности:
Подготавливают доски толщиной примерно 2,5-3 сантиметра — этот параметр зависит от расстояния между балками. Желательно, чтобы пиломатериалы были шпунтованными или с четвертью, причем непременно строганными и сухими, пусть даже их стоимость выше не строганной обрезной продукции.
Сверху смонтированного слоя пароизоляции прикрепляют всплошную доски гвоздями на 10 сантиметров или прикручивают шурупами длиной 5 — 6 сантиметров по 2 штуки в каждом месте фиксации. Гвозди при этом забивают под углом относительно деревянной плоскости. Необходимо следить, чтобы направление вбиваемых соседних гвоздей не совпадало и тогда крепление получается прочным и наиболее надежным.
Перед тем, как приступить к монтажным работам, доски и балки нужно обрабатывать специальными составами — антисептиком и антипиреном. Это защитит древесный материал от грибка и разных вредителей, а также будет способствовать понижению его возгораемости.
Варианты теплоизоляции потолочного перекрытия
При утеплении потолка опилом следует быть внимательным, чтобы не пропустить щели, которые всегда имеются на поверхностях. Для их устранения задействуют монтажную пену.
Существует несколько вариантов обустройства теплоизоляции потолочного перекрытия с применением опилок, причем как с использованием чистого древесного сырья, так и путем примеси к нему дополнительных добавок, таких как глина, известь и т.д.
Наиболее популярными являются следующие способы:
применение опилок в чистом виде;
использование добавок – цемента и извести;
применение дополнительных компонентов – глины и извести.
Утепление потолка только опилками
Данный способ отличается простотой и состоит из нескольких этапов:
Утеплитель для потолка из опилок насыпают на пол чердачного помещения слоем 15-20 сантиметров и тщательно его выравнивают, часто до самого уровня балок, но при этом не утрамбовывают.
Сверху утеплителя насыпают в один слой печную золу. Сейчас вместо нее задействуют паропроницаемую супердифузионную мембрану. Благодаря данному покрытию влага удаляется из опилок беспрепятственно, а это обстоятельство предотвращает процесс гниения. Такие пленки отличаются односторонней паропроницаемостью.
Если помещение чердака планируется эксплуатировать, то по балкам нужно закрепить дощатый настил. Доски прибивают так, чтобы между ними имелись небольшие по размеру вентиляционные щели.
Теплоизоляция потолка опилками с добавками
Имеется несколько вариантов, как правильно утеплить потолок опилками, если использовать добавки, такие как известь, глина, цемент и прочие.
Для приготовления утепляющей смеси согласно первому рецепту, потребуются следующие ингредиенты:
хорошо высушенные опилки – 10 частей;
известь и цемент – по 1 части;
вода – от 5 до 10 частей;
немного медного купороса, используемого в качестве антисептика.
Работу по утеплению потолка опилками в частном доме производят поэтапно:
Сначала смешивают цемент с известью.
Приготовленные заранее опилки помещают в емкость большого объема, можно задействовать бетономешалку.
К ним добавляют цементно-известковый состав и тщательно перемешивают все компоненты.
3 столовые ложки медного купороса всыпают в 10 литров воды и медленно выливают в ранее подготовленную смесь опилок с добавками. При работе с купоросом нужно соблюдать меры безопасности, пользуясь маской и перчатками.
Все компоненты хорошо перемешивают. Смесь тогда считается готовой, когда ее небольшое количество, не будет рассыпаться, если разжать ладонь, и когда из нее не стекает вода.
Существует еще один рецепт изготовления теплоизоляционной смеси, состоящей из опилок, цемента и известняка. Ее часто задействуют, чтобы утеплить опилками потолок в банном помещении. В данном случае купорос не используют, так как он при высоких температурах начинает выделять в окружающую среду вредные компоненты.
Чтобы приготовить состав, берут:
сухие опилки – 10 частей;
глину – 5 частей;
известь – 1 часть;
воду – от 7 до 14 частей.
Смесь изготавливают так:
Глину заливают 2 частями воды и ожидают, пока она полностью не размокнет. Раствор перемешивают, пока по своей консистенции он не будет похож на густую сметану. В нем не должно быть комочков.
Известь перемешивают с опилками и добавляют в глиняный раствор. Тщательно смешивают все компоненты, подсыпая время от времени очередную порцию древесного сырья.
Чтобы убедиться в готовности состава, используют обычную деревянную палку. Ее помешают в раствор вертикально и немного ожидают. Считается, что он готов, если палка не падает. Когда смесь получается слишком жидкой, ее следует отстаивать в течение суток, чтобы лишняя влага испарилась.
Можно применить альтернативный рецепт. В таком случае вместо глины используют гипс в том же количестве. Но у данной смеси имеется большой недостаток. Он заключается в том, что приготовленный раствор быстро высыхает и поэтому его нужно готовить маленькими порциями.
Создание теплоизоляции потолка из опилок
Нет ничего особо сложного в том, как утеплить в частном доме потолок опилками. После завершения подготовки потолочной поверхности приступают к укладке теплоизоляции небольшими слоями, выравнивая и трамбуя каждый из них. Высота утеплителя должна получиться вровень с верхней частью перекрытия.
Сверху смеси из опилок с добавками насыпают тонким слоем золу. Она защитит теплоизоляцию от вредителей и грибка. Через пару неделей после завершения утепления потолка опилками в частном доме, когда смесь окончательно высохнет, поверх нее укладывают пароизоляционный слой. Он необходим для недопущения насыщения отходов деревообработки влагой, присутствующей в воздухе.
Пароизоляционный материал, обычно это полиэтиленовая пленка, крепят к балкам перекрытия, пользуясь монтажным степлером. Итогом проделанной работы будет теплоизоляционный слой с двух сторон закрытый пароизоляцией.
Завершающий этап
Дальнейшее выполнение обустройства предполагает наращивание балок перекрытия и создание поверх них обрешетки для монтажа чернового или чистового напольного покрытия. Имеется еще один вариант, когда поверх балок укладывают металлическую сетку и делают цементную стяжку.
Нюансы утепления потолков в деревянном доме
Существует ряд нюансов относительно того, как утеплить потолок опилками в деревянном доме. Теплоизоляцию перекрытий в этом случае можно производить только с верхней стороны, если сырье не запрессовано в плиты или смешано с глиной.
При использовании опилок для теплоизоляции деревянных перекрытий нужно убедиться, что они сухие. Такая стружка в отличие от влажной будет при сжимании рукой в комок хрустеть и рассыпаться.
Все щели на поверхности из дерева задувают монтажной пеной. На перекрытие настилают листы картона и прибивают их степлером. Потом при утеплении потолка в деревянном доме опилками засыпают первый слой толщиной около 10 сантиметров. Для этого также подойдет более крупная стружка. После завершения укладки опилки нужно утрамбовать, походив по ним.
Далее на утрамбованный материал насыпают второй слой такой же толщины, что и первый. Для него применяют мелкофракционные опилки. Их опять утрамбовывают.
Теплоизоляция банного потолка
Поверхность потолка при утеплении бани обшивают широкими досками. Для проведения дымоходной трубы выполняют потолочную разделку. Комплектующие изделия можно приобрести в готовом виде в магазине или изготовить собственноручно. Во втором случае в середине листа нержавеющей стали, который полностью перекроет отверстие, вырезают круг для прокладки дымохода.
Далее края выреза в потолке заделывают базальтовой ватой, а поверх нее набивают полоски металла. Дымоход крепят направляющими планками так, чтобы он мог свободно двигаться при температурном расширении. Снизу прикручивают пластину и теплоизолируют получившийся проход.
Утепление потолка в бане выполняют в такой последовательности:
В помещении чердака укладывают пароизоляцию с нахлестом в 10-15 сантиметров с загибом на стены аналогичного размера.
Смесь для потолка из опилок, приготовленную в соответствии с одним из ранее описанных рецептов, укладывают послойно, каждый раз, хорошо выравнивая утеплитель и утрамбовывая. Если баней планируется пользоваться только летом, то толщина теплоизоляционного слоя может составлять 5 сантиметров, а когда и зимой, тогда потребуется минимум 15 сантиметров.
После окончания укладки утеплителя, нужно дождаться, пока он высохнет. Если на поверхности образовались трещины, их заделывают тем же составом. Чтобы их количество было минимальным, в смесь перед укладкой добавляют соль из расчета 5 – 6 столовых ложек на 10 литров воды.
На то, чтобы утеплитель с опилками высох, иногда уходит до месяца. Затем поверх смеси насыпают известь тонким слоем и укладывают пароизоляцию. Далее поверхность при желании накрывают досками.
При использовании для теплоизоляции смеси из опилок и гипса, ее следует наносить тонкими слоями. При выполнении работы нужно не забывать, что гипсовый состав быстро подсыхает. Кстати, оба способа утепления можно применять при работе с горизонтальными и с вертикальными поверхностями.
Утепление потолка бани своими руками глиной, опилками, керамхитом
Русская баня
Русская баня не только место, где можно банально помыться, но и мощное средство закаливания организма и мобилизации иммунной системы. Водные процедуры, сопряженные с воздействием водяного пара, да еще в сочетании с травяными целебными настоями и напитками, созданными по народным рецептам, не только сохранят здоровье, но и победят уже начавшиеся болезни.
Но при банных процедурах очень важно соблюдать температурный режим – ведь именно термическое воздействие пара и воды так положительно воздействует на организм человека. Для создания соответствующего микроклимата необходимо сначала правильно построить баню, а затем произвести ее правильное утепление. Ведь при утечке тепла через стены и потолок бани никогда не удастся нагреть помещение до нужной температуры.
Вдобавок к тому же холодные стены и потолок будут являться очагами конденсации пара. Капли воды, падая с потолка, не только создают дискомфорт, но и являются очагами развития болезнетворных микроорганизмов, отрицательно влияющих на здоровье человека. Утепление потолка бани даже важнее, чем утепление стен.
Чем утеплять потолок бани?
Утепление потолка бани опилками
Среди различных материалов, подходящих для теплоизоляции и пригодных для установки своими руками, можно выделить два типа – природные и искусственные. Их применение зависит не только от ваших предпочтений и того, что вы умеете делать руками, но и определяется своими правилами и законами. Баня – это изобретение не нынешнего и даже не вчерашнего дня. На протяжении веков люди на Руси пользовались баней, мылись сами и со своими домочадцами и гостями – это было не только данью гигиене, но и национальной традицией. В процессе строительства бань вырабатывалась определенная технология, которая определялась не только отсутствием одних материалов и изобилием других, но и пользой для здоровья и длительным сроком службы.
Утепление потолка производилось только природными материалами:
опилками;
глиной;
щепой;
соломой и их сочетаниями.
Нельзя думать, что нужно просто засыпать слой глины или соломы – и тепло в бане надолго сохранится. Нужно учесть еще агрессивное воздействие высокой температуры и влажности внутри помещения бани или парной.
Утепление потолка бани возможно и с применением современных синтетических материалов, но, опять же, они все отличаются своими характеристиками и не все можно установить своими руками. Из этих материалов наиболее доступны и технологичны минеральная вата, пенополистирол, пенопластовая крошка и пеноизол. О том, как их использовать и технологии установки своими руками, написано ниже.
Утепление природными материалами
Эта технология более подходит для бань, оборудованных чердаком. После установки крыши и основного перекрытия из досок или брусков производится утепление потолка. Но важно учесть, что нижняя плоскость перекрытия – сам потолок помещения ни в коем случае нельзя покрывать синтетическими декоративными материалами – пластиковой вагонкой, потолочными панелями из пенопласта, полиэтиленовой пленкой и т.п. в случае монтажа потолка из деревянных реек или досок их нельзя красить или лакировать. Многие лаки и краски не рассчитаны на высокую температуру и влажность. Разлагаясь, они выделяют вредные соединения полиэфиров и смол, которые не только аллергенны, но и канцерогенны, не говоря уже о возможности кожных высыпок и раздражений. Даже хваленый яхтный лак, которые многие рекомендуют использовать для обработки стен и потолка бани, применять недопустимо. Он предназначен только для наружных работ, а его устойчивость вызвана наличием в составе оксидов тяжелых металлов.
Крепление реек на чердаке
После правильной установки потолка, поднимаемся на чердак и поперек досок прибиваем тонкие рейки на расстоянии метра друг от друга. Они будут служить основанием для крепления пароизоляции потолка. Для пароизоляции лучше всего использовать рулонные материалы – толь, пергамин. Полиэтиленовую пленку применять не рекомендуется. Она довольно токсична при длительном воздействии высоких температур в закрытом помещении и быстро разрушается. Спустя год — два пар будет проникать в толщу утеплителя.
Настилать пароизолирующий материал нужно с таким расчетом, чтобы полосы перекрывали друг друга сантиметров на 5. Затем закрепляем толь или иной материал, с помощью степлера прибивая его скобами к рейкам. Основание готово. Материалом последующей теплоизоляции может служить:
глина;
керамзит;
глина с опилками;
керамзитобетон;
поробетон.
Утепление потолка бани керамзитом и глиной
Глиной можно утеплить потолок в несколько слоев с промежуточной засыпкой керамзитом или опилками. Для этого глина увлажняется до полужидкого состояния и перемешивается с измельченной соломой. Масса после перемешивания должна быть однородной (в допустимых пределах) и иметь консистенцию мягкого пластилина или раствора для кладки кирпичных стен. Масса наносится непосредственно на пароизоляцию слоем толщиной до 5-8 см и тщательно разглаживается. Особенно важно аккуратно заделать периметр потолка в местах его примыкания к стенам. Несущие балки могут несколько выступать из верхней плоскости утеплителя. Высыхание глиняной смеси длиться 20 – 30 суток при положительной температуре.
За это время на поверхности появляется сетка трещин – это допустимое явление. Поэтому слой утеплителя еще раз замазываем разжиженной глиной и через несколько дней засыпаем керамзитом или опилками. Можно использовать щепу. Керамзитом можно засыпать перекрытие и без обработки глиной, но в этом случае слой пароизоляции нужно сделать более мощным – из двойного настила рубероида или пергамина.
Утепление синтетическими материалами
Для этой работы нужно запастись необходимым количеством материала –
минеральной ватой на основе базальта или кремния;
пенополистиролом, желательно модифицированным;
пенопластовой крошкой.
Пароизоляция устанавливается таким же образом, как и в предыдущем варианте. Рулоны минеральной ваты раскатываются встык по длине и плотно прижимаются к подстилающему слою. Затем укладывается второй слой – поперек первого и тоже тщательно выравнивается. Это необходимо для того, чтобы стыки перекрывались и не служили температурными мостами. Сверху минвату можно засыпать керамзитом или опилками – это усилит теплоизолирующий эффект.
Пенополистирол
Пенополистирол также укладывается в два слоя, перпендикулярно друг другу. Стыки можно обработать пеноизолом или засыпать опилками, но лучше пенопластовой крошкой. Своими руками правильно залить пеноизол вряд ли получится – здесь нужна специальная установка. Правильно утеплив потолок, вы получите в бане комфортные условия для здорового времяпрепровождения.
советы и рекомендации от мастера
Неправильно утепленный потолок в бане будет способствовать большим теплопотерям, а эффективность работы вашей парилки значительно понизится. Материал для утепления потолка должен быть максимально эко безопасен, т. к. при нагревании, которому он неизбежно подвергнется, выделение вредных компонентов усилится в несколько раз. Например, использование пенопласта из этих соображений неприемлемо. Чтобы тепло и пар согревали вас, а не воздух на улице выберите один из нижеприведенных способов утепления.
Утепление базальтовой ватой
Этим способом утепляется баня с чердаком и без него, главное – наличие смонтированных балок перекрытия, именно к ним будет крепиться слой утеплителя.
Если эта работа не была сделана ранее, то предварительно по балкам необходимо пройтись антисептиком.
Далее укладывается слой, выполняющий функцию пароизолятора. Оптимальный вариант – наличие алюминиевого слоя. Он будет отражать тепло внутрь, сдерживать проникновение пара. Пароизоляция монтируется просто и очень быстро с помощи степлера прямо к балкам. Полотна укладывайте внахлест около 5 см., швы проклеивайте специальным скотчем.
Далее с внутренней стороны перпендикулярно балкам прибивается обрешетка. Ее функция — поддержание пароизоляции и утеплителя. Утеплитель необходимо укладывать плотно в пространство между балками.
Для защиты утеплителя от влаги и пыли, сверху него укладывается полиэтилен или термопленка (монтируется с помощью степлера).
Чтобы улучшить теплопроводность между гидроизоляцией и утеплителем рекомендуется оставить вентиляционный зазор.
Осталось только смонтировать обшивку потолка. Чаще всего используется вагонка, но выбор материала зависит от ваших предпочтений.
Чтобы обеспечить целостность всех слоев утеплителя стоит оборудовать на чердаке пол из досок. При необходимости по нему можно передвигаться, без страха повредить теплоизоляцию.
Утепление потолка бани своими руками глиной, опилками, керамхитом
Русская баня
Русская баня не только место, где можно банально помыться, но и мощное средство закаливания организма и мобилизации иммунной системы. Водные процедуры, сопряженные с воздействием водяного пара, да еще в сочетании с травяными целебными настоями и напитками, созданными по народным рецептам, не только сохранят здоровье, но и победят уже начавшиеся болезни.
Но при банных процедурах очень важно соблюдать температурный режим – ведь именно термическое воздействие пара и воды так положительно воздействует на организм человека. Для создания соответствующего микроклимата необходимо сначала правильно построить баню, а затем произвести ее правильное утепление. Ведь при утечке тепла через стены и потолок бани никогда не удастся нагреть помещение до нужной температуры.
Вдобавок к тому же холодные стены и потолок будут являться очагами конденсации пара. Капли воды, падая с потолка, не только создают дискомфорт, но и являются очагами развития болезнетворных микроорганизмов, отрицательно влияющих на здоровье человека. Утепление потолка бани даже важнее, чем утепление стен.
Чем утеплять потолок бани?
Утепление потолка бани опилками
Среди различных материалов, подходящих для теплоизоляции и пригодных для установки своими руками, можно выделить два типа – природные и искусственные. Их применение зависит не только от ваших предпочтений и того, что вы умеете делать руками, но и определяется своими правилами и законами. Баня – это изобретение не нынешнего и даже не вчерашнего дня. На протяжении веков люди на Руси пользовались баней, мылись сами и со своими домочадцами и гостями – это было не только данью гигиене, но и национальной традицией. В процессе строительства бань вырабатывалась определенная технология, которая определялась не только отсутствием одних материалов и изобилием других, но и пользой для здоровья и длительным сроком службы.
Утепление потолка производилось только природными материалами:
опилками;
глиной;
щепой;
соломой и их сочетаниями.
Нельзя думать, что нужно просто засыпать слой глины или соломы – и тепло в бане надолго сохранится. Нужно учесть еще агрессивное воздействие высокой температуры и влажности внутри помещения бани или парной.
Утепление потолка бани возможно и с применением современных синтетических материалов, но, опять же, они все отличаются своими характеристиками и не все можно установить своими руками. Из этих материалов наиболее доступны и технологичны минеральная вата, пенополистирол, пенопластовая крошка и пеноизол. О том, как их использовать и технологии установки своими руками, написано ниже.
Утепление природными материалами
Эта технология более подходит для бань, оборудованных чердаком. После установки крыши и основного перекрытия из досок или брусков производится утепление потолка. Но важно учесть, что нижняя плоскость перекрытия – сам потолок помещения ни в коем случае нельзя покрывать синтетическими декоративными материалами – пластиковой вагонкой, потолочными панелями из пенопласта, полиэтиленовой пленкой и т.п. в случае монтажа потолка из деревянных реек или досок их нельзя красить или лакировать. Многие лаки и краски не рассчитаны на высокую температуру и влажность. Разлагаясь, они выделяют вредные соединения полиэфиров и смол, которые не только аллергенны, но и канцерогенны, не говоря уже о возможности кожных высыпок и раздражений. Даже хваленый яхтный лак, которые многие рекомендуют использовать для обработки стен и потолка бани, применять недопустимо. Он предназначен только для наружных работ, а его устойчивость вызвана наличием в составе оксидов тяжелых металлов.
Крепление реек на чердаке
После правильной установки потолка, поднимаемся на чердак и поперек досок прибиваем тонкие рейки на расстоянии метра друг от друга. Они будут служить основанием для крепления пароизоляции потолка. Для пароизоляции лучше всего использовать рулонные материалы – толь, пергамин. Полиэтиленовую пленку применять не рекомендуется. Она довольно токсична при длительном воздействии высоких температур в закрытом помещении и быстро разрушается. Спустя год — два пар будет проникать в толщу утеплителя.
Настилать пароизолирующий материал нужно с таким расчетом, чтобы полосы перекрывали друг друга сантиметров на 5. Затем закрепляем толь или иной материал, с помощью степлера прибивая его скобами к рейкам. Основание готово. Материалом последующей теплоизоляции может служить:
глина;
керамзит;
глина с опилками;
керамзитобетон;
поробетон.
Утепление потолка бани керамзитом и глиной
Глиной можно утеплить потолок в несколько слоев с промежуточной засыпкой керамзитом или опилками. Для этого глина увлажняется до полужидкого состояния и перемешивается с измельченной соломой. Масса после перемешивания должна быть однородной (в допустимых пределах) и иметь консистенцию мягкого пластилина или раствора для кладки кирпичных стен. Масса наносится непосредственно на пароизоляцию слоем толщиной до 5-8 см и тщательно разглаживается. Особенно важно аккуратно заделать периметр потолка в местах его примыкания к стенам. Несущие балки могут несколько выступать из верхней плоскости утеплителя. Высыхание глиняной смеси длиться 20 – 30 суток при положительной температуре.
За это время на поверхности появляется сетка трещин – это допустимое явление. Поэтому слой утеплителя еще раз замазываем разжиженной глиной и через несколько дней засыпаем керамзитом или опилками. Можно использовать щепу. Керамзитом можно засыпать перекрытие и без обработки глиной, но в этом случае слой пароизоляции нужно сделать более мощным – из двойного настила рубероида или пергамина.
Утепление синтетическими материалами
Для этой работы нужно запастись необходимым количеством материала –
минеральной ватой на основе базальта или кремния;
пенополистиролом, желательно модифицированным;
пенопластовой крошкой.
Пароизоляция устанавливается таким же образом, как и в предыдущем варианте. Рулоны минеральной ваты раскатываются встык по длине и плотно прижимаются к подстилающему слою. Затем укладывается второй слой – поперек первого и тоже тщательно выравнивается. Это необходимо для того, чтобы стыки перекрывались и не служили температурными мостами. Сверху минвату можно засыпать керамзитом или опилками – это усилит теплоизолирующий эффект.
Пенополистирол
Пенополистирол также укладывается в два слоя, перпендикулярно друг другу. Стыки можно обработать пеноизолом или засыпать опилками, но лучше пенопластовой крошкой. Своими руками правильно залить пеноизол вряд ли получится – здесь нужна специальная установка. Правильно утеплив потолок, вы получите в бане комфортные условия для здорового времяпрепровождения.
советы и рекомендации от мастера
Неправильно утепленный потолок в бане будет способствовать большим теплопотерям, а эффективность работы вашей парилки значительно понизится. Материал для утепления потолка должен быть максимально эко безопасен, т. к. при нагревании, которому он неизбежно подвергнется, выделение вредных компонентов усилится в несколько раз. Например, использование пенопласта из этих соображений неприемлемо. Чтобы тепло и пар согревали вас, а не воздух на улице выберите один из нижеприведенных способов утепления.
Утепление базальтовой ватой
Этим способом утепляется баня с чердаком и без него, главное – наличие смонтированных балок перекрытия, именно к ним будет крепиться слой утеплителя.
Если эта работа не была сделана ранее, то предварительно по балкам необходимо пройтись антисептиком.
Далее укладывается слой, выполняющий функцию пароизолятора. Оптимальный вариант – наличие алюминиевого слоя. Он будет отражать тепло внутрь, сдерживать проникновение пара. Пароизоляция монтируется просто и очень быстро с помощи степлера прямо к балкам. Полотна укладывайте внахлест около 5 см., швы проклеивайте специальным скотчем.
Далее с внутренней стороны перпендикулярно балкам прибивается обрешетка. Ее функция — поддержание пароизоляции и утеплителя. Утеплитель необходимо укладывать плотно в пространство между балками.
Для защиты утеплителя от влаги и пыли, сверху него укладывается полиэтилен или термопленка (монтируется с помощью степлера).
Чтобы улучшить теплопроводность между гидроизоляцией и утеплителем рекомендуется оставить вентиляционный зазор.
Осталось только смонтировать обшивку потолка. Чаще всего используется вагонка, но выбор материала зависит от ваших предпочтений.
Чтобы обеспечить целостность всех слоев утеплителя стоит оборудовать на чердаке пол из досок. При необходимости по нему можно передвигаться, без страха повредить теплоизоляцию.
↑ вернуться к содержанию
Используем глину с опилками
Этот метод проверен десятилетиями, он экологически безопасен и практически не требует затрат, подходит для бани с чердачным помещением. На чердачное перекрытие укладывается пароизоляция- пергамин или рубероид, далее готовится утеплитель. Глина размачивается, добавляется посеченная солома или опилки, тщательно перемешивается. Смешивать можно вручную или в бетономешалке. Получается хороший теплоизолирующий раствор, он наносится десятисантиметровым слоем.
Срок полного высыхания может доходить до месяца, зависит от температуры и влажности, если образуются трещины, их нужно заделать раствором, сделанным по такому же принципу.
Для дополнительного уменьшения теплопотерь сверху можно насыпать щепок или опилок и зафиксировать слой глиняным покрытием.
Еще одна разновидность данного «народного» метода утепления – использовать тот же состав, толщиной 2-3 см. Когда слой высох, и щели заделаны, сверху насыпаются опилки, стружка, сухие листья дуба. Покрывается сухой землей – пятисантиметровым слоем. Это самый дешевый, хотя достаточно хлопотный и старомодный метод.
↑ вернуться к содержанию
Утепление потолка керамзитом
В качестве утеплителя потолка в бане нередко используется керамзит. Материал обладает неплохими теплоизоляционными свойствами, но к недостаткам можно отнести его влагопоглощение.
Поэтому используя керамзит в качестве утеплителя, придется уделить особо пристальное внимание пароизоляции. Утеплитель в данном случае делается двухслойным.
Керамзит используют как для утепления пола, так и для потолка
Фольгированная пленка, обращенная внутрь помещения – первый слой, керамзит – второй. Далее укладывается гидроизоляция, для большей надежности можно сделать ее двухслойной. Так же, как и в случае с утеплением базальтовой ватой придется положить пол или дощатый настил, чтобы избежать деформации утеплителя под подошвами.
↑ вернуться к содержанию
Утепляем древесными опилками
Стоит сразу сказать, что с точки зрения пожарной безопасности метод не из лучших, но стоимость и экологические нормы – вполне приемлемы. Лучше всего воспользоваться опилками столярного производства, материалы в нем используются с низкой влажностью, в итоге стружка остается легкой и сухой. Как раз то, что нужно для качественного утепления. Благодаря тому, что производственная сушка леса проходит при высоких температурах, личинки древоточцев погибают, соответственно стружка тоже не подвергнется поеданию этими насекомыми.
Пароизоляцию крепим так, чтобы она заходила на стены
Для утепления потолка бани опилками необходимо подшить досками балки перекрытия, настелить пароизоляцию так, чтобы она заходила на стены, закрепить скобами. Сверху без утрамбовки засыпается опилочный утеплитель. Опилки должны быть вровень с верхним краем балок.
Раньше поверх опилок сыпалась зола, теперь можно использовать мембрану. Если планируете бродить по чердаку в дальнейшем, так же, как и в предыдущих случаях сделайте настил из досок. Укладывать их необходимо, оставляя вентиляционный зазор.
↑ вернуться к содержанию
Смесь опилок с цементом в качестве утеплителя
Еще один экономичный и менее пожароопасный метод утепления – опилок с цементом. Компоненты первоначально смешиваются в сухом виде, после чего добавляется вода. Смесь используется в качестве утеплителя. После высыхания вы получите надежный теплоизолятор, по которому можно ходить.
Разновидность опилочного утеплителя – смесь опилок, алебастра и извести. Плюс данного метода в том, что утеплитель хорошо наносится на наклонные поверхности, крепко схватывается, не повреждается грызунами и не является пылесборником . Готовится следующим образом: опилки, алебастр, известь смешиваются в соотношении 85/5/10 смешиваются небольшими партиями с водой. Смесь оперативно выкладывается, чтобы не допустить преждевременного застывания.
Как вы успели убедиться, утепление потолка – существенно важная позиция в строительстве бани. При этом его можно сделать достаточно просто и быстро с минимальными финансовыми потерями. Баня – замечательное место, где можно провести время с пользой для настроения и здоровья. Подходите к ее постройке ответственно и будете радоваться тому, насколько теплой и уютной получилась конструкция парилки.
В следующей статье мы опишем как утеплить потолок в деревянном доме.
Как утеплить потолок, стены и пол в ванной: лучшие материалы и технологии |
Условия эксплуатации бани отличаются от тех, в которых используется большинство зданий. Поэтому вопросу качественной паро- и теплоизоляции стоит уделить особое внимание. Посмотрите, как утеплить потолок, пол, стены ванны и какую технологию предпочесть, чтобы создать подходящий микроклимат, снизить потери тепла до минимума, сэкономив собственные силы и ресурсы.
Изоляция потолка в бане — один из важнейших аспектов строительства для защиты конструкции от агрессивного воздействия температуры, пара и влаги
Содержание
1 зачем нужен Утеплитель потолка в бане: особенности конструкции
2 Утепление потолка в бане с прохладной крышей в зависимости от характеристик кровли
3 Как утеплить потолок ванны: лучшие изоляционные материалы
3.1 Утепление потолка бани своими руками: достоинства и недостатки минеральной ваты
3.2 Утепление потолка в бане керамзитом: особенности использования
3.3 Следует ли делать утепление потолка пенополистиролом
3.4 Использование целлюлозного волокна в качестве изоляции для ванны
3.5 Утепление ванны внутри смесью цемента и опилок.
4 Является ли устройство пароизоляционного и гидроизоляционного слоев
5 Утепление плоского потолка своими руками: пошаговая инструкция
6 Утепление натяжного потолка своими руками: пошаговая инструкция
7 Утепление потолка ванны без чердака своими руками: нюансы изготовления
8.2 варианта утепления пола в бане своими руками: для руководства работой
8.1 Вариант 1. Утепление деревянного пола в бане.
8.2 Вариант 2. Описание технологии утепления бетонного пола пенополистиролом.
9 Ванна с подогревом снаружи и внутри: особенности теплоизоляции стен
9.1 Особенности утепления в деревянной бане: парилка с бревна
9.2 Утепление бани своими руками внутри: кирпичная, блочно-каркасная конструкция.
10 Утеплительная ванна из блочного кирпича внутри: видео-инструкция
Зачем нужен утеплитель потолка в бане: особенности конструкции
Баня — это помещение, которое периодически обогревается с целью лечебных процедур.Внутри помещения сформирован особый микроклимат, отличающийся высокой температурой и влажностью. Конечно, это не может не сказаться на тех строительных материалах, которым приходится выдерживать такие нагрузки.
Обустройство бани требует особого внимания с точки зрения гидро-, паро- и теплоизоляции
Кроме того, мы должны считаться с расходами, связанными с использованием определенного количества топлива. Если здание склонно к быстрому охлаждению, для поддержания нужной температуры потребуется большое количество топлива.А с учетом того, что по законам физики теплый воздух легче холодного, для утепления требуется крыша бани, через которую происходит значительная потеря тепла.
Но на пути к преграде, удерживающей теплый воздух внутри помещения, есть еще один аспект, на который стоит обратить особое внимание всем владельцам ванн. Высокая влажность становится источником большого количества конденсата, который при неправильном утеплении кровли может скапливаться. Часто это становится причиной разрушения деревянных элементов конструкции.
Интересный факт ! Высокая влажность — благоприятная среда для роста и развития различных микроорганизмов: грибков, плесени и бактерий. Непродуманная паро- и теплоизоляция может быть причиной их появления и размножения.
Материалы для утепления и изоляции ванны подбираются в зависимости от типа и размеров конструкции
Утепление потолка в бане с прохладной крышей в зависимости от характеристик кровли
Крыша бани может быть представлена в одном из двух типов: с чердачным помещением без нее.В первом случае слой воздуха сам по себе создает довольно эффективный барьер, что положительно сказывается на способности здания сохранять тепло. Но это не значит, что наличие мансарды избавляет от необходимости проведения теплоизоляционных работ.
Если в сауне нет чердака или чердака, высокая теплоизоляция является почти необходимым условием для дальнейшего использования конструкции по назначению.
Независимо от того, с каким пространством вам пришлось столкнуться, первым и чрезвычайно важным шагом является создание пароизоляции.Для этого прекрасно подходят такие доступные материалы, как алюминиевая фольга, картон высокой плотности, который предварительно пропитан лаком или вощеная бумага.
Перед укладкой теплоизоляционного слоя следует позаботиться о надежной пароизоляции кровельной бани
Полезный совет! Если работы проводятся по утеплению потолка в бане, где есть чердачное пространство, то потолочные доски крыши рекомендуется намазать слоем глины примерно 2-3 см.
Как утеплить потолок ванны: лучшие изоляционные материалы
В процессе принятия горячих ванн температура и влажность достигают чрезвычайно высоких уровней. Поэтому к строительным материалам, которые используются в процессе отделки этого помещения, предъявляются особые требования, а именно, они должны быть устойчивы к подобным воздействиям и не выделять опасных веществ при нагревании.
Кроме того, не рекомендуется, чтобы вес утеплителя был слишком большим.Предпочтительнее делать выбор в пользу легкого материала, простого и удобного в транспортировке и установке. И, конечно же, нельзя забывать о такой характеристике, как огнестойкость, что немаловажно для такого помещения, как баня.
На современном рынке представлено большое количество утеплителей и утеплителей для зданий, поэтому подобрать качественный материал по их требуемым характеристикам и финансовым возможностям довольно просто.
Утепление потолка бани своими руками: достоинства и недостатки минеральной ваты
Минеральная вата, безусловно, самый популярный вариант среди всех.Его часто используют для утепления не только бань и гаражей, но и домов. Сам по себе этот волокнистый материал, обладающий прекрасными изоляционными характеристиками, может быть представлен одним из трех типов:
стекловата;
каменная вата;
шлаковата.
Но если первый вариант знаком практически всем, то два других я видел не всем. Каменная вата — материал, получаемый в основном из базальта, хотя иногда и из других расплавленных пород. Шлаковая вата очень похожа на шлакоблоки, в которых используется доменный шлак.
Минеральная вата отличается значительной устойчивостью к высоким температурам и имеет отличные тепло- и звукоизоляционные свойства
Помимо того, что минеральная вата имеет низкую теплопроводность, что делает ее пригодной для теплоизоляции стен и потолков, у нее есть одно существенное преимущество. В отличие от других материалов, он не может служить рассадником микроорганизмов: грибков, плесени, мелких насекомых или грызунов, что очень удобно для дачных участков.
По остальным характеристикам минеральная вата не склонна к горению и не реагирует на перепады температуры: не деформируется и не сжимается. Легкая и удобная упаковка (обычно в виде рулонов или прямоугольных пластин) позволяет легко и удобно работать с материалом даже в одиночку.
Конечно, у этого материала есть и недостатки, которые как-то придется учесть:
минеральная вата способна впитывать влагу;
он состоит из фенолов, которые потенциально могут представлять опасность для здоровья человека.
Утеплитель минеральной ватой обязательно сопровождается дополнительной гидроизоляцией поверхности
Оба эти недостатка можно нейтрализовать в процессе монтажа, обеспечить качественную паро- и водонепроницаемость изоляции, полностью исключив риск засветки заполненным воздухом под потолком. Особенно теплый и влажный воздух, который сосредоточен в помещении.
Полезный совет! Несмотря на то, что при соблюдении всех правил укладки минеральная вата не представляет реальной угрозы для здоровья, в процессе укладки необходимо соблюдать осторожность и использовать средства защиты, поскольку ее тонкие волокна могут вызвать раздражение кожи и глаза.
Утепление потолка в бане керамзитом: особенности применения
Керамзит — это мелкая галька, состоящая из глины и пористая. Если учесть все факторы, керамзит можно назвать наиболее подходящим материалом для теплоизоляции потолка в бане. Конечно, если в здании есть чердачное помещение и есть возможность его использования.
Отличительными чертами керамзита как теплоизоляции являются высокие гидрофобность материала, а также устойчивость к росту микроорганизмов и грибков
К преимуществам такого выбора с уверенностью можно отнести следующие аспекты:
Керамзит полностью безопасен: не поддерживает горение, очищает и даже при пожаре не выделяет в атмосферу вредных веществ;
со временем, а также под воздействием внешних факторов керамзит не портится и не разлагается;
стоимость материала довольно низкая;
бактерий и грибов не считают керамзит привлекательной средой для жизни.
Кроме того, керамзит превосходит минеральную вату и по способности не впитывать влагу. И хотя необходимость в оборудовании паро- и гидроизоляционных слоев сохраняется, риск скопления влаги внутри изоляционного слоя значительно меньше. Не говоря уже о том, что срок эксплуатации глины один из самых продолжительных по сравнению с другими материалами.
Керамзит можно использовать для утепления как потолка, так и пола
Следует ли утеплять потолок пенополистиролом
В свое время пенопласт был лидером среди теплоизоляционных материалов, используемых для утепления не только бань, но и жилых домов.Но с появлением альтернативных вариантов выявились существенные недостатки. Например, при пожаре пенопласт хорошо горит, при этом выделяя токсичный дым, который может нанести вред здоровью человека.
Кроме того, пена не слишком устойчива к внешним факторам, разрушаясь под действием высоких температур, что неизбежно при использовании ее в ванне.
По этим причинам можно сделать вывод, что пенополистирол не самый подходящий материал для этой цели и лучше отдать предпочтение другому, более экологичному и подходящему по характеристикам материалу.
Многие строители предпочитают утеплять ванны пенополистиролом с термослимом, а не пенополистиролом
Использование целлюлозного волокна в качестве утеплителя для ванны
Еще один популярный утеплитель, часто используемый, в частности, для ванн и гаражей — эковата. Этот волокнистый материал изготовлен из целлюлозы с добавлением специальных добавок, предназначенных для защиты от насекомых, бактерий и грызунов. Кроме того, они делают эковату устойчивой к возгоранию.
Статья по теме:
Строительство бани на даче: видео инструкция и советы по созданию построек
Видеообзор создания бани своими руками, основные этапы строительства постройки, требования и советы. Распространенные виды ванн. Читать далее
К достоинствам этого материала можно отнести экологичность и малый вес, а также способность заполнять даже самые маленькие трещинки и щели, что очень удобно, когда дело касается работы с не слишком гладкой поверхностью.Никаких токсичных веществ он не выделяет, поэтому, как и глина, полностью безопасен для здоровья человека.
Но есть и существенные недостатки: эффективность использования эковаты напрямую связана с наличием вентиляции, а также с качеством гидроизоляционного слоя, который предназначен для отвода влаги. Это связано с тем, что сама целлюлоза очень склонна поглощать конденсат, что сказывается на ее изоляционных характеристиках.
Целлюлоза, как экологически чистый материал, используется для изоляции и изоляции стен, пола и потолка
Есть два способа нанесения этого утеплителя на стены: «сухой» и «мокрый».Основное отличие и в то же время сложность второго варианта — необходимость использования специального оборудования, аренда которого повлечет за собой достаточно высокие показатели утепления потолка таким способом.
Утеплительная ванна внутри со смесью цемента и опилок
Этот способ смело можно назвать самым древним из всех описанных, так как эти материалы использовались для утепления раньше, чем на рынке появились такие теплоизоляционные материалы, как пенопласт и минеральная вата.
Интересный факт! Обычно для создания подходящей смеси используется цемент и опилки. Хотя возможен вариант с заменой этих компонентов на глину и солому.
Сначала приготовьте сухую смесь, в которую входят опилки, известь и цемент в соотношении 10/1/1 соответственно. Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте 1,5 части воды, медленно вливая и тщательно перемешивая, до получения однородного раствора. После этого вы просто кладете смесь на поверхность и разглаживаете до ровного слоя.
Для изоляции ванны изнутри с использованием недорогих материалов, таких как цемент и опилки, смешивая их в правильных пропорциях
Специалисты рекомендуют использовать для создания такой смеси опилки, которые предварительно просушивали несколько месяцев, а лучше — целый год.
При соблюдении всех рекомендаций и технологий в конечном итоге можно получить качественный, экологически чистый материал. Хотя, согласитесь, по теплоизоляционным характеристикам он все же уступает минеральной вате и даже керамзиту.Так что, пожалуй, единственное его преимущество — невысокая стоимость, что, однако, влечет за собой массу хлопот.
Особенности устройства пароизоляционных и гидроизоляционных слоев.
Наличие пароизоляции — не прихоть, а реальная необходимость. Особенно если речь идет о таких помещениях, как баня, где горячий воздух является неотъемлемой частью использования помещения по назначению. Поднимаясь в виде пара, влага может оказать разрушительное воздействие на изоляцию и привести к появлению плесени и грибка на деревянных элементах каркаса бани.
Ванны для изоляции контуров и крыш
Чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть из-за скопления влаги на потолке и стенах, используйте специальные пленки и покрытия, например антиконденсационная мембрана. Выбирая подходящий материал, желательно приобрести тот, который имеет слой фольги.
Полезный совет! В процессе установки пароизоляции очень важно обращать внимание на ее целостность. Не допускайте появления щелей, так как это может повлиять на технические характеристики покрытия.
Для обеспечения гидроизоляции используйте специальную пленку, которую можно купить в строительных магазинах. Иногда используют самый обычный полиэтилен достаточной плотности или дешевый рубероид.
Для защиты каркаса бани от влаги рекомендуется использовать гидроизоляционную мембрану, которую можно устанавливать в контакте с утеплителем без потери своих свойств
Утепление плоского потолка своими руками: пошаговая инструкция
Настенный потолок — отлично подходит для построек, которые используются сезонно и имеют небольшую площадь.Но в такой конструкции достаточно места для громоздкого утеплителя. К тому же большой вес такой потолок тоже не выдерживает. Поэтому к выбору материала следует подходить более ответственно.
Чтобы было достаточно места для укладки утеплителя, плоский потолок следует располагать немного ниже высоты стен. А потом можно приступать к поэтапному выполнению работ по следующей инструкции:
Сначала нужно поставить пароизоляцию с чердака.В этом случае сторона, на которой фольга должна быть обращена вниз. Уложите материал внахлест примерно на 10-15 см, но для обеспечения герметичности также нужно проклеить стыки скотчем.
Сверху укладывается подобранный изоляционный материал. В этом случае лучше всего подойдет минеральная вата или керамзит, так как настил потолка не рассчитан на большие нагрузки.
Сверху кладут слой гидроизоляционного материала, в который будет помещен толь или полиэтиленовая пленка. Укладка произведена внахлест, а швы тщательно заклеены скотчем.
Последний слой должен состоять из листов фанеры или досок, которые станут надежной защитой для предыдущих слоев.
Настенный потолок, простой в эксплуатации, особенно с точки зрения теплоизоляции. При необходимости можно без особых усилий заменить слои изоляторов
Это простой метод, который актуален в том случае, если вы не планируете тратить слишком много денег и времени. Если площадь ванн достаточно большая или вы хотите использовать пространство под крышей для хранения вещей, то такой вариант будет не слишком подходящим из-за их хрупкости.В этом случае лучше отдать предпочтение дощатой потолке.
Утепление натяжного потолка своими руками: пошаговая инструкция
Конструкция подвесного потолка предусматривает крепление к верхней части стены не перекрытия, а опорных балок, для чего часто используют деревянную доску или несколько склеенных между собой досок. Верхние и нижние балки крепятся к потолку, который также выполняет роль мансардного этажа. Но посередине между верхним и нижним слоем укладывается слой изоляционного материала, а также гидро- и пароизоляторы.
Процесс установки может несколько отличаться в зависимости от того, какой обогреватель был выбран, однако в целом технология сохранена. В случае использования для этой цели минеральной ваты порядок действий следующий:
Сначала кладут слой гидроизоляционного материала, который крепится к верхней поверхности балки с помощью мебельного степлера. Как и во всех остальных случаях, перекрытия должны быть не менее 10 см, а стыки дополнительно проклеиваются;
Схема устройства и утепления обшивки потолка
Поверх гидроизоляции уложить доски или фанеру, тем самым придав конструкции прочность и целостность;
Минеральная вата
подходящей толщины укладывается между балками исходя из следующих норм: 150-180 мм для регионов с умеренным климатом, 200-250 мм для регионов, для которых характерны сильные морозы.Что касается гидроизоляционного материала, то соединение двух отдельных частей материала должно быть внахлест;
Пароизоляционная пленка
крепится к балкам с нижней стороны. Настоятельно рекомендуется крепить его края к верху стен. Поскольку это очень деликатный материал, важно работать с ним осторожно, избегая повреждений и отслоений;
перпендикулярно лагам, поверх пароизоляционного материала крепятся деревянные рейки;
заключительный этап — крепление сайдинга саморезами или гвоздями к этим рейкам.
Этот утепленный потолок очень прочен и способен выдерживать серьезные нагрузки, поэтому чердачное пространство можно использовать для украшения чердака или как хранилище для различных принадлежностей.
Последний слой утепления потолка ванны — установка пароизоляции, над которой нужно работать очень аккуратно.
Утепление потолка бани без чердака своими руками: нюансы
Технология утепления деревянной или каменной бани в случае полного отсутствия чердачного помещения имеет некоторые отличия от тех, о которых шла речь ранее.В этом случае необходимо закрепить пароизоляционный материал, а затем прикрепить сам утеплитель. Это монтаж балки-балки и завершающий слой потолочных досок.
Особое внимание следует уделить стыку изоляции и трубы. В первую очередь необходимо обеспечить соблюдение пожарной безопасности. Предусмотренный правилами отступ должен быть не менее 200 мм. Конечно, просто оставить дыру невозможно, поэтому и монтируется простой короб, состоящий из стропил.Его основная роль — разделение утеплителя и труб.
Полезный совет! Внутренняя часть коробки также может быть заполнена изоляционным материалом. Однако он должен быть огнестойким и выдерживать высокие температуры. Например, для этого подойдет каменная вата.
Перед укладкой слоев изоляции и утеплителя деревянного потолка рекомендуется нанести специальные средства, исключающие возможность развития вредоносных бактерий и грибков
Еще одна важная задача, которая стоит перед владельцем, занимающимся утеплением потолка ванны без чердачного помещения — полное исключение риска образования конденсата.Поэтому все паро- и гидроизоляционные материалы должны быть качественными и монтироваться в строгом соответствии с правилами и нормами.
2 варианта утепления пола в бане своими руками: руководство по работе
Конечно, провести утепление бани кирпичным или деревянным, укладывать утеплитель только на потолок будет недостаточно. Почему стоит заботиться о том, чтобы в комнате был теплый пол. Подумайте, как это работает, в зависимости от того, с какими материалами вам придется иметь дело.
Вариант 1. Утепление деревянного пола в бане
Чтобы сделать пол в бане теплее и снизить теплопотери, используйте те же материалы, что и в случае устройства потолка. Часто применяется метод утепления пола в бане керамзитом, минеральной ватой, эковатой.
Утепление и утепление деревянного пола в бане обязательно в соответствии с технологиями и рекомендациями специалистов
Полезный совет! Один из самых эффективных способов сохранения тепла в помещении — установка ванны на винтовые сваи.Утепление пола в этом случае понадобится не так остро за счет дополнительной воздушной подушки под конструкцией.
Процедура утепления начинается с демонтажа всех элементов, которые могут мешать работе. Съемный плинтус и половые доски. После этого все оставшиеся деревянные элементы подвергаются тщательному осмотру и проверке на предмет повреждений. В случае обнаружения поврежденные элементы заменяются. Обязательно проводить обработку антисептиками, защищающими от грызунов, насекомых и грибков.
Используя маленькие палки, создал нижний край Лиги арабских государств, чтобы создать надежную опору для покрытия драфт. Используя дешевый пиломатериал, собрали черновое покрытие, оставив между балками и досками зазоры размером около сантиметра. Доски чернового пола не следует укладывать слишком плотно, так как при увеличении влажности воздуха древесина имеет свойство расширяться, что может привести к деформации покрытия в случае слишком плотной укладки.
Обязательно требуется установка пароизоляции, особенно когда уровни грунтовых вод близки к поверхности.Пароизоляция должна покрывать всю поверхность, включая балки. При высоком уровне грунтовых вод лучше использовать пергамин или рубероид, а при низком уровне грунтовых вод — пароизоляционную мембрану.
В некоторых случаях для утепления пола можно использовать сыпучие материалы — опилки, керамзит или перлит
Крепление материала для пароизоляции должно быть выполнено таким образом, чтобы захватить неподвижный и нижний край стены, примерно на 15 см. Укрепить материал максимально удобно для балок с помощью строительных скоб, проклеивая каждый стык изолентой.
Изолятор укладывается между балками таким образом, чтобы верх оставался на воздушной подушке примерно 2 см. Это обеспечит естественную вентиляцию.
Полезный совет! Если толщина утеплителя настолько велика, что свободное пространство не работает, то поверх материала можно ставить обрешетку с шагом примерно 40 см.
Чтобы исключить риск попадания влаги, поместите поверх другого влагозащитного покрытия. Для этой цели предпочтительно использовать мембранный материал.Если возникает необходимость в установке обшивки, под нее следует уложить мембрану. В заключение скрепите доски пола и плинтус. Обрезаются все выступающие края материала.
Гидроизоляционная мембрана защищает нижние слои от влаги и должна соответствовать перекрытию
Вариант 2. Описание технологии утепления бетонного пола пенополистиролом
Несколько иная процедура утепления бетонного пола в бане.Это нужно сделать после черновой работы:
Поверх черновой стяжки укладывается слой гидроизоляционного материала. В отличие от деревянного пола, в этом случае допускается использование обычного полиэтилена повышенной прочности. Таким образом, подход к стенам должен быть не менее 5 см. Материал укладывается на поверхность, а излишки отделываются. Если полиэтилен изначально находился в рулонной части, необходимо уложить ее с нахлестом 10 см, стыки заклеить изолентой.
После этого установите изоляционный материал.Лучше всего он подходит для пенополистирола, поскольку обладает всеми необходимыми характеристиками. Чтобы прикрепить листочки к поверхности, можно использовать специальный клей и саморезы, а в некоторых случаях сделать обрешетку.
Уложил поверх армирующей сетки и сделал еще одну стяжку, толщина которой должна быть не менее 2 см.
Когда армирующая стяжка полностью высохнет, можно заняться выравниванием пола. В продаже есть специальные самовыравнивающиеся смеси. Важно только, чтобы его толщина была не менее 5-8 см выше уровня утеплителя.
Схема утепления и бетонного пола
Полезный совет! В процессе литья обязательно разровняйте смесь игольчатым валиком. Это позволит избавиться от лишних пузырьков воздуха и сделать покрытие максимально ровным и гладким.
Утеплительная ванна снаружи и внутри: особенности теплоизоляции стен
Первое, на что следует обратить внимание при планировании работ по утеплению стен бани, внутри или снаружи требуется разместить утепляющий слой.Вы можете использовать любой вариант, однако первый используется редко по нескольким причинам:
Изоляция гаражей, бань и скромных домов — это неэффективное использование имеющегося ограниченного пространства. Очевидно, что укладка всех необходимых слоев уменьшит пространство, что в некоторых случаях неэргономично;
влажность в бане настолько высока, что даже при соблюдении всех необходимых условий и укладке паро- и теплоизоляционных слоев гарантировать, что утеплитель не будет подвергаться воздействию влаги, практически невозможно;
Утеплитель
стен в бане изнутри своими руками позволяет сохранять тепло в помещении, но не способен защитить стены от промерзания снаружи.Такая разница температур часто отрицательно сказывается на состоянии здания.
В зависимости от размера и типа строительной ванны изоляция и изоляция могут выполняться как с внутренней, так и с внешней стороны или с обеих сторон
Учитывать утепление стен в зависимости от материала, из которого строилось здание.
Особенности утепления в деревянной бане: парилка с бревна
На первый взгляд может показаться, что срубы не особо нуждаются в теплоизоляции, так как стены полностью герметичны, а дерево отлично справляется с функцией сохранения тепла.Но на самом деле проблема заключается в том, что брус очень подвержен усадке и со временем образуются трещины. Они являются основным источником холода.
Самый эффективный способ заделать образовавшуюся щель положить утеплитель между бревнами еще на этапе строительства. Затем молотком и заделкой все остальное, даже самые мелкие трещинки забиваются и обрабатываются герметиком.
Интересный факт! И по сей день поклонники экологически чистых материалов продолжают использовать для заполнения трещин в стенках таких растений, как мох или кукушкин лен.
Утепление бани из бруса еще на стадии строительства, когда бревна укладывают утеплитель между балками
Утепление бани своими руками внутри: кирпичное, блочно-каркасное строительство
Пожалуй, один из самых трудоемких процессов — утепление изнутри бани из керамзитобетонных блоков, кирпича или других материалов, которые не так-то просто смонтировать, но все же придется тщательно выбирать материал с учетом его вес и размер.
Например, если мы говорим об утеплении каркасной конструкции, которая не способна выдерживать серьезную нагрузку, без тщательных предварительных расчетов просто недостаточно. Дорогой, но идеальным вариантом для этой цели можно считать аэрозольную пену. Этим способом можно утеплить ванну из пеноблоков внутри и для построек практически из любого материала.
В некоторых случаях используются плиты из экструдированного пенополистирола. Для внутреннего утепления это не слишком подходящий вариант, так как занимает значительное пространство, но для внешней обшивки лучшего решения не найти.
В случае небольшой площади ванны для экономии места можно использовать пену для распыления в качестве изоляционной конструкции.
Полезный совет! Утепление методом напыления пенополиуритана должно выполняться профессионалами с соблюдением всех технологических требований и норм. Также необходимо иметь качественное специализированное оборудование.
Утеплительная ванна из блочного кирпича внутри
Есть много разных способов утеплить пол, потолок и стены в банях, используя разные материалы и технологии.Подробнее об одном из этих способов читайте с подробной видеоинструкцией по утеплению кирпичных стен изнутри. К тому же эту технологию можно использовать не только для ванн. По этой инструкции также можно провести утепление гаража изнутри своими руками.
Источник
Свет, производимый опилками — ScienceDaily
Эффективная, компактная и недорогая энергетическая установка была разработана российскими исследователями. Электростанция вырабатывает много энергии из некачественного угля, опилок и другого низкосортного топлива, а также выделяет очень мало вредных газов.
Установка пока существует в единственном экземпляре. Студенты, проходящие производственную практику по специальности «Нетрадиционная энергетика», обучаются работе на данной установке в НИИ энергетики им. Московский государственный инженерный университет им. Н. Э. Баумана. Таким образом, они обнаружат, что большое количество тепла и света можно получить практически из отходов. Для этого не нужно переправлять в печи березу и высококачественные полезные ископаемые — ценнейшее сырье для химической промышленности.Получается, что из всякого «мусора» можно получить электроэнергию, избавившись от него без ущерба для окружающей среды. К тому же он относительно недорогой, что немаловажно.
Мобильную автономную энергоустановку разработали их преподаватели — Юрий Маслов, к.э.н. (Технические науки), доцент, и его коллеги из Н. Московский государственный инженерный университет им. Н. Э. Баумана, славящийся великолепными инженерными традициями. Электроустановка предназначена для обеспечения теплом и светом малых предприятий, фермерских хозяйств и других малых предприятий.Он не утверждает, что обеспечит власть городу или даже региону. Но в случаях, когда требуется относительно небольшая мощность, но пока нет сети ЛЭП, нормальных дорог и / или больших денег, энергоустановка способна решить проблему в любое время года.
Установка состоит из двух действующих агрегатов: газогенератора и двигателя внутреннего сгорания, аналогичного дизельному двигателю, фактически разработанного на базе штатного двигателя, но с некоторыми модификациями.Самое главное — это газогенератор как таковой, то есть устройство, позволяющее преобразовывать малопотребное топливо в полезный, а точнее — энергетический газ с наименьшими потерями как для себя, так и для окружающей среды.
Итак, сначала происходит термохимическая обработка топлива. По сути, газификация топлива (то есть преобразование твердого топлива в газы, способные окисляться с выделением энергии) в принципе известна уже почти сто лет. Различие в цифрах — эффективности процесса, то есть соотношении затрат и количества получаемой мощности, экологической безопасности.
В газогенераторе установки «Бауман» опилки и другие отходы (древесные, овощные и даже животноводческие, торф и бурый уголь) сначала немного сушатся, а затем нагреваются до определенной температуры в токе воздуха. Это происходит в несколько этапов в разных частях генератора — в зонах сушки, восстановления и горения. В процессе важно все — температурный режим и количество материалов, из которых изготовлен генератор, и количество окислителя, т.е.е., атмосферный кислород. Все эти параметры тщательно определены авторами на основе большого количества экспериментальных исследований, инженерных и физико-химических расчетов.
В результате энергетический газ, выходящий из газогенератора такой установки, почти наполовину состоит из смеси горючих газов, т. Е. Оксида углерода, водорода, метана и кислорода, а также диоксида углерода и диоксида азота, которые не горят. либо нанести вред окружающей среде. Установка, установленная в лаборатории инженерного вуза, способна вырабатывать 10 киловатт электроэнергии.Это немного, но установка небольшая — это скорее пилотный вариант. В принципе, они рассчитаны на выработку 30 киловатт электроэнергии, т.е. вполне можно обеспечить электроэнергией, например, одну ферму. Вместе с тем, хозяйство избавится от растительных отходов и сократит расходы на закупку и доставку «стандартного» топлива. Конечно, некоторых фермеров не слишком заботит содержимое любого разряда энергоустановки или их токсичность, поскольку экологическая безопасность установки по-прежнему не является решающим аргументом для фермеров.Вместо этого они оценили бы экономию и эффективность. Экологическая безопасность — неотъемлемая часть установки.
История Источник:
Материалы предоставлены агентством Информнаука . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.
Как заменить светильник на потолочный вентилятор | инструкции
Приложение
Смотреть вживую
Полные эпизоды
Войти
Профиль
Выйти
Регистр
Показывает
Основной
программа передач
Сделай сам
Показывает от А до Я
Хосты от А до Я
Лучшие шоу
Barnwood Builders
Большой пляж Строит
Особняки со скидкой
Первые ласты
Холмс: новое поколение
Реабилитационный наркоман
Восстановлено
Утилизация
Возрождение каменного дома
Проект Vanilla Ice
Хосты
Джейсон Кэмерон
Джефф Девлин
Джош Храм
Мэтт Блашоу
Николь Кертис
Ванильный лед
Тамара День
Бретт Уотерман
Марни Оурслер
Скотт МакГилливрей
Все серии
Barnwood Builders
Строительство вне сети
Maine Cabin Masters
Pool Kings
Восстановлено
Texas Flip N Move
Не пропустите:
Идеи озеленения переднего двора
26 популярных домашних стилей
Стильное хранение в ванной
35 переработанных поделок
Как построить набор козловой ямы
Как
Сделать и украсить
Отделка
Поделки
Развлекательные
Повторное использование
Свадьбы
3 Духовные ванны для удаления негатива — Очищение соленой водой
Пропустить навигацию
английский
Español
Deutsch
Français
Авторизоваться
Подписаться
Дом
Йога
Йога Главная
Практики йоги
Йога серии
Образ жизни йоги
Учителя йоги
Фитнес и пилатес
Медитация
Серия
Gaia Originals
Все остальные серии
Бонусные интервью
Управляемые программы — бета
Документы и фильмы
Темы
Новые видео
События
События Главная
Смотреть по запросу
Смотреть вживую
О прямом доступе
Статьи
…
Рецепты
Альтернативное исцеление
Еда и питание
Энергетическое исцеление
Долголетие и хорошее самочувствие
Преобразование
Духовный рост
Личное развитие
Расширенное сознание
976
Расширенное сознание
Тайны и прикрытия
Древнее происхождение
Паранормальные и необъяснимые явления
Как написать сильную гипотезу
Гипотеза — это утверждение, которое может быть проверено научными исследованиями.Если вы хотите проверить взаимосвязь между двумя или более объектами, вам необходимо написать гипотезы, прежде чем начинать эксперимент или сбор данных.
Пример гипотезы
Ежедневное употребление яблок приводит к меньшему количеству посещений врача.
Что такое гипотеза?
Гипотеза излагает ваши предположения о том, что вы обнаружите. Это предварительный ответ на ваш исследовательский вопрос, который еще не был проверен. Для некоторых исследовательских проектов вам, возможно, придется написать несколько гипотез, касающихся различных аспектов вашего исследовательского вопроса.
Гипотеза — это не просто предположение — она должна основываться на существующих теориях и знаниях. Он также должен быть поддающимся тестированию, что означает, что вы можете подтвердить или опровергнуть его с помощью методов научных исследований (таких как эксперименты, наблюдения и статистический анализ данных).
Переменные в гипотезах
Гипотезы предполагают взаимосвязь между двумя или более переменными. Независимая переменная — это то, что исследователь изменяет или контролирует. Зависимая переменная — это то, что исследователь наблюдает и измеряет.
Ежедневное употребление яблок приводит к меньшему количеству посещений врача.
В этом примере независимой переменной является потребление яблок — предполагаемая причина. Зависимой переменной является частота посещений врача — предполагаемый эффект.
Разработка гипотезы
1. Задайте вопрос
Написание гипотезы начинается с исследовательского вопроса, на который вы хотите ответить. Вопрос должен быть сфокусированным, конкретным и доступным для исследования в рамках ограничений вашего проекта.
Получают ли студенты, которые посещают больше лекций, лучшие результаты экзаменов?
2. Проведите предварительное исследование
Ваш первоначальный ответ на вопрос должен быть основан на том, что уже известно по теме. Ищите теории и предыдущие исследования, которые помогут вам сформировать обоснованные предположения о том, что вы обнаружите.
На этом этапе вы можете построить концептуальную основу, чтобы определить, какие переменные вы будете изучать и какие, по вашему мнению, взаимосвязи между ними.
3. Сформулируйте свою гипотезу
Теперь вы должны иметь некоторое представление о том, что вы ожидаете найти. Напишите свой первоначальный ответ на вопрос четким и лаконичным предложением.
Чем больше лекций, тем лучше результаты экзаменов.
4. Уточните свою гипотезу
Вы должны убедиться, что ваша гипотеза конкретна и проверяема. Существуют различные способы формулирования гипотезы, но все используемые вами термины должны иметь четкие определения, а гипотеза должна содержать:
Соответствующие переменные
Конкретная изучаемая группа
Прогнозируемый результат эксперимента или анализа
5.Сформулируйте свою гипотезу тремя способами
Чтобы идентифицировать переменные, вы можете написать простой прогноз в форме , если… то . Первая часть предложения устанавливает независимую переменную, а вторая часть — зависимую переменную.
Если студент первого курса начнет посещать больше лекций, его экзаменационные баллы улучшатся.
В академических исследованиях гипотезы чаще формулируются в терминах корреляций или эффектов, когда вы прямо указываете предполагаемую взаимосвязь между переменными.
Количество лекций, которые посещают первокурсники, положительно влияет на их экзаменационные баллы.
Если вы сравниваете две группы, гипотеза может указать, какие различия вы ожидаете найти между ними.
Студенты первого курса, которые посетили большинство лекций, получат более высокие экзаменационные баллы, чем те, кто посетил несколько лекций.
6. Напишите нулевую гипотезу
Если ваше исследование включает в себя статистическую проверку гипотез, вам также придется написать нулевую гипотезу.Нулевая гипотеза — это позиция по умолчанию, согласно которой между переменными нет связи. Нулевая гипотеза записывается как H 0 , а альтернативная гипотеза — H 1 или H a .
H 0 : количество лекций, которые посещают студенты первого курса, не влияет на их итоговые экзаменационные баллы. H 1 : Количество лекций, которые посещают студенты первого курса, положительно влияет на их итоговые экзаменационные баллы.
Получение отзывов о языке, структуре и макете
Профессиональные редакторы корректируют и редактируют вашу статью, уделяя особое внимание:
Академический стиль
Расплывчатые предложения
Грамматика
Единообразие стиля
См. Пример
Примеры гипотез
Исследовательский вопрос
Гипотеза
Нулевая гипотеза
Какая польза для здоровья от употребления яблока в день?
Увеличение потребления яблок в возрасте старше 60 лет приведет к снижению частоты посещений врача.
Увеличение потребления яблок в возрасте старше 60 не повлияет на частоту посещений врача.
У каких авиакомпаний больше всего задержек?
Бюджетные авиакомпании чаще задерживаются, чем премиальные.
У недорогих и премиальных авиакомпаний одинаковая вероятность задержек.
Может ли гибкий график работы повысить удовлетворенность работой?
Сотрудники, у которых гибкий рабочий график, будут сообщать о большей удовлетворенности работой, чем сотрудники, которые работают по фиксированному графику.
Нет никакой связи между гибкостью рабочего времени и удовлетворенностью работой.
Насколько эффективно половое воспитание в средней школе в сокращении подростковой беременности?
Подростки, которые получали уроки полового воспитания в средней школе, будут иметь более низкий уровень незапланированной беременности, чем подростки, которые не получали никакого полового воспитания.
Половое воспитание в средней школе не влияет на уровень подростковой беременности.
Как ежедневное использование социальных сетей влияет на продолжительность концентрации внимания детей младше 16 лет?
Существует отрицательная корреляция между временем, проведенным в социальных сетях, и объемом внимания детей младше 16 лет.
Нет связи между использованием социальных сетей и объемом внимания у детей младше 16 лет.
Как утеплить потолок в доме?
Утепление потолков — очень важный этап проектирования. Он сталкивается как с жителями квартир, так и с жителями частных домов, но мало кто знает, как утеплить потолок в доме. Чтобы правильно выбрать материал и технологию, нужно знать и понимать, какие качества должны быть присущи изоляционному материалу.Он должен быть прочным, надежным, огнестойким и соответствовать экологическим нормам.
Основное требование к стройматериалам — наличие теплопроводности, которая летом не пропускает жару, а зимой холод. Должно быть еще одно важное качество — это влагостойкость. Нередко в многоквартирных домах затопляются соседи. А если материал недостаточно влагостойкий, он разбухнет и потеряет теплопроводность. Многих интересует вопрос, чем утеплить потолок частного дома? Техника утепления не отличается, разница может быть только в материалах.
Что лучше выбрать при утеплении потолка
Когда утепляется потолок, много разных материалов: это и опилки с известью, и керамзит, а также шлак и минеральная вата. Эти материалы используются, ориентируясь на климатическую температуру. Многие задаются вопросом, а как утеплить полки деревянного дома? Здесь главное обращать внимание на температуру. Если она колеблется от -10 до -35, то лучше всего подойдет минеральная вата, толщина которой порядка 6-10 сантиметров.Если температура не ниже -35, то лучшим решением будет керамзит и шлак.
Для создания влагостойкости используется каркас пароизоляции. Самый оптимальный вариант — это тонкий утеплитель из дерева.
Заземление 220 В в частном доме своими руками легко и просто
Обеспечить безопасность проживающих в доме от поражения электрическим током нужно – этот факт не оспаривается. Но одних автоматических выключателей или УЗО недостаточно. Надежнее в этом случае выполнить в частном доме заземление 220 В своими руками. Такая система позволит не волноваться за жизнь проживающих в случае возникновении аварийной ситуации. Но выполнить ее нелегко, хотя и вполне возможно даже без специального образования. Сегодня подробно разберем, для чего требуется заземление, что потребуется для монтажа. Имеет смысл и пошагово рассмотреть все этапы такой работы.
Заземление необходимо как в частных, так и многоквартирных домах
Содержание статьи
Для чего нужно заземление: устройство и принцип работы
Зачем нужно заземление должен знать не только профессиональный электрик, но и каждый домашний мастер. Говоря простым языком, это средство защиты от поражения электрическим током в случае пробоя изоляции и возникновении напряжения на корпусах бытовых приборов и оборудования. Если оно выполнено по всем правилам, то при возникновении аварийной ситуации электрический ток «уйдет» в землю, исключив попадание человека под напряжение. Если при этом установлено устройство защитного отключения (УЗО), то оно сработает при подобной утечке.
Важно! Заземление для частных домов рассчитывается определенным образом и имеет свои параметры, игнорировать которые нельзя. Если сопротивление контура или шины окажется выше положенного, ни о какой защите не может идти речи.
Система TN-C-S в наши дни практически не применяется для защиты электросетей частных домов
Электрический ток можно образно сравнить с водой, которая течет по пути наименьшего сопротивления, а значит при повышении этого параметра заземляющей шины, разряд уйдет в землю сквозь человека.
Заземление на даче так же важно, как и в частном доме, но в этом случае можно заземлить только отдельные электроприборы.
Заземление и зануление: в чем разница между ними
Занулением называют схему защиты, при которой нулевым проводником выступает глухозаземленная нейтраль. В случае пробоя изоляции, соприкосновения корпуса прибора с токоведущей частью, происходит короткое замыкание, заставляющее сработать защитную автоматику. В частных секторах зануление запрещено в целях безопасности. Оно применяется только в многоквартирных домах старой постройки, не имеющих отдельного контура заземления.
Монтаж молниезащиты тоже немаловажен, особенно для высоких деревянных строений
Монтаж в частном доме заземления и молниезащиты особенно важны в случае, если строение находится на возвышении или в стороне от высоких сооружений. Они могут иметь общий контур. В этом случае молниезащита работает как заземление.
Статья по теме:
В данной публикации мы более детально рассмотрим, что означают термины заземление и зануление, в чем разница между ними, принцип работы, достоинства и недостатки каждого, когда возможно использование того или иного способа защиты и требования электробезопасности.
Схемы заземления частных домов своими руками: 380 В и 220 В
При монтаже контуров заземления значительной разницы между схемой частного дома на 3 фазы (380 вольт) и однофазной (220 вольт) нет. А вот в разводке кабелей она присутствует. Разберемся, в чем она заключается.
Правильно выполненный ввод в дом. Именно так он должен выглядеть в идеале
При однофазной сети для питания электроприборов используется трехжильный кабель (фаза, ноль и земля). Трехфазная сеть требует пятижильного электропровода (та же земля и ноль, но фазы три). Особое внимание нужно обратить на расключение – заземление не должно соприкасаться с нулем.
Рассмотрим ситуацию. С подстанции приходит 4 жилы (ноль и 3 фазы), заведенные в распределительный щит. Обустроив правильное заземление на участке, заводим его в щиток и «сажаем» на отдельную шину. Фазные и нулевая жила проходят через всю автоматику (УЗО), после чего идут к электроприборам. От заземляющей шины жила идет непосредственно на розетки и оборудование. Если нулевой контакт заземлить, устройства защитного отключения будут срабатывать без причины, а такой монтаж электропроводки в доме совершенно ни к чему.
Схема заземления на даче своими руками несложна, но требует внимательного и аккуратного подхода при выполнении. Несложно выполнить ее только для одного котла или иного электроприбора. Ниже мы обязательно на этом остановимся.
Корпус газового котла, как и металлические трубы, требуют качественного заземления во избежание возникновения искры
Полезная информация! Перед началом работ нужно составить подробный проект заземления в частном доме. Схема контура заземления пригодится при работе и поможет в случае возникновения аварийной ситуации впоследствии.
Что такое контур заземления в частном доме: определение и устройство
Контуром заземления называют конструкцию из штырей и шин, находящуюся в грунте, обеспечивающую отвод тока при необходимости. Однако не любой грунт подойдет для устройства заземлителя. Удачным для этого считают торф, суглинок или глинистую почву, а вот камень или скала не подходят.
Очень важно! Контур заземления должен проходить ниже уровня промерзания грунта. В противном случае зимой он не будет должным образом выполнять свои функции.
Контур готов. Остается проложить шину до стены дома
Контур заземления располагают на расстоянии 1÷10 м от здания. Для этого прокапывается траншея, заканчивающаяся треугольником. Оптимальными размерами являются длины сторон 3 м. По углам равностороннего треугольника вбиваются штыри-электроды, соединяемые стальной шиной или уголком при помощи сварки. От вершины треугольника шина идет к дому. Подробно мы рассмотрим алгоритм действий в пошаговой инструкции ниже.
Разобравшись, что является заземляющим контуром можно переходить к расчетам материала и размеров.
Расчет заземления для частного дома: формулы и примеры
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ устанавливают точные рамки, сколько Ом должно быть заземление. Для 220 В – это 8 Ом, для 380 – 4 Ом. Но не стоит забывать, что для общего результата учитывается и сопротивление грунта, в котором устраивается заземляющий контур. Эти сведения можно узнать из таблицы.
Вид грунта
Максимальное сопротивление, Ом
Минимальное сопротивление, Ом
Глинозем
65
55
Гумус
55
45
Лёсовые отложения
25
15
Песчаник, залегание грунтовой воды глубже 5 м
1000
—
Песчаник, грунтовые воды не глубже 5 м
500
—
Песчано-глинистая почва
160
140
Суглинок
65
55
Торфяник
25
15
Чернозём
55
45
Зная данные можно использовать формулу:
Формула расчета сопротивления стержня
где:
Ro – сопротивление стержня, Ом;
L – длина электрода, м;
d – диаметр электрода, м;
T – расстояние от середины электрода до поверхности, м;
Рэкв – сопротивление грунта, Ом;
Т – расстояние от верха стержня до поверхности, м;
ln – расстояние между штырями, м.
Но пользоваться такой формулой сложно. Для простоты предлагаем воспользоваться онлайн-калькулятором, в который нужно только внести данные в соответствующие поля и нажать кнопку рассчитать. Это исключит возможность ошибки в вычислениях.
Для расчета количества штырей воспользуемся формулой
Формула расчета количества стержней в контуре
где Rn – нормируемое сопротивление для заземляющего устройства, а ψ – климатический коэффициент сопротивления грунта. В России за него принимают 1.7.
Рассмотрим пример заземления для частного дома, стоящего на черноземе. Если контур выполняется из стальной трубы, длиной 160 см и диаметром – 32 см. Подставив данные в формулу получим no = 25.63 х 1.7/4 = 10.89. Округлив результат в большую сторону, получается нужное количество заземлителей – 11.
Как правильно сделать заземление в частном доме
Перед тем, как правильно сделать заземление, следует ознакомиться с нормами и правилами монтажа. Значение имеет глубина закладки контура, материал, качество соединений. Лучше использовать медь, но ее стоимость высока. Поэтому часто применяется сталь.
Требования к контуру заземления частного дома следующие:
Вертикальные прутья не короче 16 мм;
Горизонтальные – от 10 мм;
Толщина стали не менее 4 мм;
диаметр стальной трубы – не менее 32 мм.
Полезно знать! Допускается использование естественных заземлителей – металлических конструкций, находящихся под землей или труб (за исключением трубопроводов ГСМ и канализации). Естественный заземлитель не должен быть покрыт антикоррозийными составами.
Все соединения выполняются при помощи сварки – болтовые стяжки не допускаются. Они быстро окисляются и уже через полгода толку от контура заземления не будет. Выполнен он может быть в виде треугольника рядом с жилищем или как квадрат по периметру здания.
Как сделать заземление 220 В в частном доме своими руками
подробная пошаговая инструкция для монтажа и подключения
Краткое содержание статьи:
Показать / Скрыть
Безопасная электроэнергия в доме – первоочередная задача, и важнейшую роль в этом играет контур заземления. Казалось бы, простое устройство, но и учесть нужно немало. Чтоб монтаж заземления действительно был удачным, а не получился просто для проформы, нужно ориентироваться в тонкостях его устройства: необходимых характеристиках, основах расчёта и нормах эксплуатации.
Общее устройство заземления
За исключением специально созданных под спец-условия заземляющих устройств, в состав каждого контура заземления входят:
Группа вертикальных заземлителей, глубиной заложения 0.7 м от поверхности почвы.
Горизонтальный заземлитель, объединяющий вертикальные в одно заземляющее устройство, и подключающий их непосредственно к шине заземления, либо к ведущему на неё заземляющему проводнику.
На первый взгляд всё элементарно, однако возникает вопрос – зачем для контакта с землёй нужно несколько вертикальных заземлителей и почему недостаточно одного?
К сожалению, упрощать конструкцию зачастую непозволительно – одиночного заземлителя может просто не хватить для обеспечения безопасности. Для ясности, перейдём к рассмотрению параметра – сопротивление растеканию.
Наглядно о теории заземления
Начнём с наглядного примера – где присутствует схема заземления с заглубленным в грунт одиночным вертикальным заземлителем. Он подключен на металлический шкаф, либо на корпус какого-либо электроприбора, в котором случилось короткое замыкание. А именно, фаза замкнулась на корпус – стенку шкафа. Для простоты определим начальные условия:
Короткое замыкание «в чистом виде» – металл проводника к металлу корпуса электроприбора. Поэтому побочные значения, такие как сопротивление при контакте можно не учитывать.
Сопротивлением горизонтального заземлителя, либо проводника до электроприбора так же в учёт не берём, так как при больших сечениях оно пренебрежимо мало.
Далее полагаем, что почва в районе заземлителя, во всех направлениях имеет одинаковый состав и равные свойства. При этом ток пойдёт в грунт так же во все стороны одинаково:
Возле заземлителя – наибольшая плотность тока.
Удаляясь от заземлителя – плотность тока постепенно снижается.
В результате, с удалением от заземлителя сопротивление распространению тока тоже уменьшается, так как он течёт по земле – постоянно растущему в «сечении» проводнику. И напряжение – наиболее высокое на заземлителе, а по мере удаления, согласно закону Ома – тоже постепенно снижается. Очевидно, что на определённой дистанции от заземлителя напряжение окажется незначительным – настолько приблизится к нулю, что им можно пренебречь. Такая точка – с пренебрежимо малым напряжением – это так называемая точка нулевого потенциала. В принципе, она и является той самой землёй, с которой для безопасной эксплуатации соединяется шкаф электроприбора.
1.7.20 Зона нулевого потенциала (относительная земля) – часть земли, находящаяся вне зоны заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.
При этом важно понимать:
Что сопротивление заземляющего устройства не имеет ничего общего с сопротивлением его материала (металла) – оно незначительно.
И это не сопротивление при контакте металла заземлителя с грунтом – для его снижения намеренно выполняются определённые требования.
Это сопротивление от самого заземлителя до зоны нулевого потенциала.
А сопротивление заземляющего устройства – это частное от фазового напряжения, поданного на шкаф в результате короткого замыкания, и силы его тока. Это и есть основа дальнейших расчётов.
Rз : Uф / Iкз.
Однако, для соответствия заземляющего устройства требованиям ПУЭ – правил устройства электроустановок, с большой вероятностью параметров сопротивления одиночного заземлителя просто не хватит. Как получить достаточные для безопасной эксплуатации значения?
Один из главных факторов – площадь поверхности заземляющего электрода. Но её увеличение неизбежно потребует увеличения его поперечного сечения, а значит удорожания как самого заземлителя, так и работ по его заглублению. Получается, что самое простое решение добавить еще электрод. При этом важно, что заглублять их рядом не имеет никакого смысла – в этом случае ток растекается словно с одного электрода, что не даёт кардинальных улучшений.
Изменить конфигурацию растекания тока можно удалением заземляющих электродов на значительное промеж собой расстояние. Тогда они поделят ток – он будет стекать с каждого отдельного заземляющего электрода. Однако, при этом выявится новая проблема – чтобы вышло простое «параллельное соединение» их сопротивлений, электроды необходимо разносить очень далеко. Что трудно осуществить в реальности – заземляющее устройство займёт огромную площадь.
Поэтому, заземлители размещают более компактно, из-за чего неизбежно образуется зона пересечения токов, исходящих с разных электродов. Для учёта их взаимного влияния и компенсации погрешности в расчётах удаления друг от друга, используют поправочный так называемый – коэффициент экранирования.
Сверх того, эффективно понизить сопротивление контура заземления можно простым увеличением длины заземляющих электродов с большим их заглублением. Таким образом увеличивается площадь его поверхности, контактирующая с грунтом, что стимулирует растекание тока.
Эффект прекрасно реализован на практике – в комплектах заземления из омеднённых стальных электродов. Необходимая для параметров заземления глубина достигается сращиванием штырей. По мере заглубления в грунт, последующий электрод наворачивается на резьбовую муфту предыдущего, образуя единый вертикальный заземлитель.
При этом, учитывается влияние горизонтального заземлителя – связи, объединяющей все вертикальные электроды в одно заземляющее устройство, и тоже снижающее его совокупное сопротивление. Горизонтальную связь экранируют вертикальные заземлители.
Таблица: коэффициенты экранирования вертикальных электродов из труб, уголков или стержней, размещённых по контуру.
Отношение расстояний между вертикальными электродами к их длине
Число вертикальных электродов в контуре
4
6
8
10
20
30
50
70
100
1
0,45
0,40
0,36
0,34
0,27
0,24
0,21
0,20
0,19
2
0,55
0,48
0,43
0,40
0,32
0,30
0,28
0,26
0,24
3
0,70
0,64
0,60
0,56
0,45
0,41
0,37
0,35
0,33
Образуется система из влияющих друг на друга отдельных компонентов и факторов:
Число заземляющих электродов.
Удаление между ними, на какую глубину они заложены.
Площадь поверхности, образуемая формой профиля – прут, труба, уголок.
Параметры горизонтальной связи – форма и длина.
Как видно, условий достаточно много. Поэтому и рассчитывать заземляющее устройство лишь по одной формуле не получится – результат будет некорректный. Какие ещё определения и величины влияют на расчёт заземления?
Напряжение прикосновения и напряжение шага
Вернёмся к представленному в примере электроприбору с коротким замыканием фазы на его корпус.
Даже задевая его, человек всё равно имеет значительно большее электрическое сопротивление, чем участок земли где он находится, поэтому по нему протекает сравнительно небольшой ток.
Опасность в том, что при этом человек стоит именно в зоне растекания тока короткого замыкания. Это причина возникновения электрического напряжения промеж контактирующих с поверхностями частей человеческого тела. Причём это не обязательно могут быть конечности (хотя чаще всего это руки и ноги), но ведь к шкафу электроприбора можно просто прислониться. В итоге – напряжение, получаемое человеком через точки касания – напряжение прикосновения.
1.7.24 Напряжение прикосновения – напряжение между
двумя проводящими частями или между проводящей частью и землёй при
одновременном прикосновении к ним человека или животного.
Его стараются максимально понизить – подогнать под установленные нормы. Под них же рассчитывают допустимые параметры заземляющего устройства.
Для наглядности рассмотрим лишь один заземлитель. Разберёмся в процессах на самой поверхности земли:
Возле электрода – максимальное напряжение.
По мере удаления оно постепенно снижается.
И достигает определённого удаления, где потенциал = 0.
Если вокруг заземляющего электрода абстрактно объединить точки равного потенциала, то обозначатся подобия окружностей. Другое их название – эквипотенциальные линии.
В случае, если заземлитель проводит ток короткого замыкания, то идущему к этому электроду человеку, через ступни тоже достаётся какая-то часть электрического напряжения – разность потенциалов, зависящая от положения его ног (удаления от электрода каждой ступни). Это и есть проявление напряжения шага.
1.7.25 Напряжение шага – напряжение между двумя точками поверхности земли, на расстоянии 1 м друг от друга, которое принимается равным длине шага человека.
В электроустановках, где предусмотрено моментальное отключение тока замыкания на землю, оно не особо опасно. За короткий промежуток времени (в течение каких-то секунд) человек может ощущать неприятные воздействия, этим всё и ограничится.
В электроустановках, где ток замыкания на землю может быть продолжительный период времени, применяются ограничения. Поэтому, шаговое напряжение – понятие актуальное для электробезопасности, особенно где речь идёт о приближении к токоведущим частям, замыкающимся с землёй в открытых и закрытых распределительных устройствах. Минимально допустимая дистанция приближения к ним: 8 и 4 метра соответственно.
Понятно, чтоб люди не пострадали – напряжения прикосновения и шага стараются минимизировать.
В принципе с этой же целью и выведены, опубликованы все нормы ПУЭ – для безопасности практического применения.
Естественные заземлители
Конечно же в первую очередь для защиты нужно использовать естественные заземлители. Это подземные коммуникации из металла (исключая трубопроводы горючих веществ), соединённые с землёй металлические конструкции зданий, оболочки кабелей, обсадные трубы колодцев, скважин, шурфов.
1.7.17 Естественный заземлитель – сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землёй непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая в целях заземления.
И при условии, когда сопротивление растеканию естественных заземлителей удовлетворяет нормам – изготовление искусственных заземлителей не требуется. Но следует учесть, что его можно только измерить, заранее рассчитать сопротивление естественных заземлителей невозможно. А при отсутствии естественных заземлителей, либо их неудовлетворительных параметрах, применяют рукотворные – искусственные заземлители.
Расчёт и устройство контура заземления
При отводе от подстанции воздушной линии электропередач, на заданных дистанциях, возле опор монтируютсяповторные заземляющие устройства. В случае короткого замыкания, обеспечивающие ток необходимый для срабатывания защиты.
При вводе электролинии в бытовые и жилые здания: дома, коттеджи – тоже монтируются заземляющее устройства. Они также классифицируются как повторные.
Индивидуальные электрические параметры такого заземляющего устройства нужно замерять до его подключения – как только его включат в систему, он станет лишь её составляющей. Поэтому уже не получится узнать соответствует ли он требованиям и выполняет ли возложенные на него функции.
1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10, 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380, 220 В. источника трёхфазного тока или 380, 220, 127 В. источника однофазного тока.
Понятно, что частника не волнуют повторные контуры у столбов, ему важно лишь как сделать заземление в доме – якобы «своё-собственное» устройство. Поэтому, чтоб вложенные средства оправдали себя, а все усилия по постройке не оказались напрасными – для повторного заземляющего контура частного дома, как и для любых других, необходимо добиться сопротивлений, указанных в таблице:
Таблица: наибольшее допустимое значение сопротивления заземляющих устройств.
Значение сопротивлений заземляющего устройства
15 Ом
30 Ом
60 Ом
Источники однофазного тока
380 В
220 В
127 В
Источники трёхфазного тока
660 В
380 В
220 В
При этом, «бытовое использование» не предполагает скидок для этих параметров. Даже если это однофазное напряжение 220 в, то сопротивление заземляющего устройства до подключения – 30 Ом, после включения в общую сеть – 10 Ом.
Но иногда может оказаться, что некоторые факторы изначально выводят «за грани разумного» стоимость заземляющего устройства по расчётным параметрам. Простая причина – огромное удельное сопротивление грунта, когда невозможно добиться необходимых параметров даже многократным добавлением заземлителей. Именно по этой причине, когда удельное сопротивление грунта превышает 100 Ом на метр, параметры для заземляющего контура можно увеличить, но не больше чем в 10 раз.
1.7.101 При удельном сопротивлении земли p > 100 Ом-м допускается увеличивать указанные нормы в 0,0110 степени раз, но не более десятикратного.
Удельное сопротивление грунта
Абсолютно любой проводник тока имеет какое-то собственное значение удельного сопротивления – есть материалы, которые хорошо и плохо проводят электрический ток. В качестве бытовых примеров:
Медь – отличный проводник.
Алюминий – хороший проводник, но уступающий меди.
Нихром – плохой проводник, именно потому часто используется для изменения параметров тока.
Такая же классификация применима и ко грунтам. Потому можно сказать, что удельное сопротивление грунта – его возможность пропускать электрический ток:
Наихудшие способности у камня. Если в нём нет каких-либо солей и он сухой – это почти диэлектрик.
Наилучшие характеристики – у очень влажных грунтов.
Остальные варианты – просто как промежуточные значения:
Таблица: удельное сопротивление грунтов.
Грунт
Удельное сопротивление P Ом*м
Грунт
Удельное сопротивление P Ом*м
Глина (слой 7-10 м, далее скала, гравий)
70
Скала
4000
Глина каменистая (слой 1-3 м, далее гравий)
100
Суглинок
100
Земля садовая
50
Супесь
300
Известняк
2000
Торф
20
Лёсс
250
Чернозём
30
Мергель
2000
Вода: — грунтовая — морская — прудовая — речная
50 3 50 100
Песок
500
Песок крупнозернистый с валунами
1000
Из таблицы видно, что у чернозёма хорошие показатели – вроде бы значит, что для большинства участков под дом не будет проблем с монтажом заземляющего устройства. Однако проблема кроется в том, что чернозём это лишь верхний слой почвы, по большей части даже не превышающий глубину заложения самого верха контура – горизонтального заземлителя.
При этом, для сохранения стабильных параметров контура при сменах сезонов – не просто желательно, а необходимо чтоб контур контактировал с грунтами ниже глубины промерзания. Поэтому только разведочный шурф на выбранном для устройства месте, либо непосредственное наблюдение за земляными работами могут дать точные данные для расчёта контура заземления.
Если выборка показала «чистый», однородный грунт – например, глину, либо песок – можно для расчётов просто взять значения из таблицы. Однако разнородный, либо грунт с подмесами придётся предварительно классифицировать. Пример, как это сделать на практике – зажмём в ладонях чуть-чуть глины и раскатываем в жгутик:
Чистая глина – если скаталась в тонкую нить.
Суглинок – делится на частички по сантиметру.
Песок и вовсе не получится раскатать.
В итоге, расчёт ведётся по наихудшему значению удельного сопротивления из всех разновидностей грунта.
Кроме того, электрическая проводимость грунтов зависит от наличия воды – более увлажнённый грунт выдаёт лучше показатели проводимости. В итоге, удельное сопротивление грунта подчиняется не только климатическим, но и сезонным колебаниям температуры и влажности. Именно поэтому сопротивление заземляющего контура желательно измерять в самую засуху и мороз.
Но чтоб расчёт был правильным в любом случае – предусмотрены сезонные коэффициенты, это попра
Заземление в частном доме своими руками
Проведённое заземление в частном доме своими руками поможет не только избежать опасности, но и сэкономит ваш бюджет. Ведь электрический ток может нанести непоправимый ущерб здоровью, жизни человека. При аварийной ситуации даже прикосновение к обычной стиральной машине или микроволновой печи может привести к трагическим последствиям. Если происходит обрыв нулевой фазы, то корпус электрической техники становится опасным, при этом контур заземления выступает как фаза, через которую электрический ток уходит в землю.
Монтаж заземления является необходимой мерой для любого здания, будь то частное строение, многоквартирное или дача. Во избежание возникновения короткого замыкания, а также для безопасной эксплуатации любых электроприборов заземление просто необходимо. Как сделать заземление? Напряжение 220 вольт и 380 вольт требуют разного подхода и выполнения различных действий, по сути это две разных сети. При напряжении 220 V возможно проведение стандартного зануления без обустройства контура, но для второго варианта (380 V) заземляющий контур обязателен.
В любом случае, если вы устанавливаете новую проводку или пытаетесь реанимировать старую, монтаж заземления должен быть произведён.
Установка контура, фото:
Контур заземления — требования к проводникам
Разберёмся, что такое контур заземления: по сути это заглубленные вертикальные заземлители, соединённые между собой горизонтальными. К данной конструкции прилагается заземляющий проводник, основная функция которого соединение контура и панели электрощита. Согласно правилам устройства электроустановок (издание №7) для вертикальных проводников рекомендуется использовать стальной угол (50×50×5 мм – подходит идеально), для горизонтальных – металлическую полосу (с прямоугольным сечением, размером 40×4 мм). Заземляющий проводник должен быть изготовлен из круглого стального прута с сечением 8 или 10 мм². Точные параметры заземляющих элементов более подробно описаны правилами по устройству электроустановок (ПУЭ) — раздел 1.7
При описании металлических элементов напрашивается мысль об использовании арматуры – этого делать категорически нельзя! Арматурные пруты имеют поверхностный калёный слой – этот фактор нарушает равномерное прохождение электрического тока по сечению. Также данный материал подвержен окислительным, коррозионным процессам.
Материалы для горизонтальных и вертикальных элементов, фото:
Как сделать заземление – монтаж контура
Сначала делаем контур: для этого рядом с домом (не превышая расстояние 1 м от фундамента) на земле размечаем равнобедренный треугольник. Затем по границам получившего треугольника роем траншею, глубины 1 м будет достаточно. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы вам было удобно проводить сварочные работы (0,5-0,8 м). Изначально по периметру треугольника кладутся горизонтальные заземлители, после чего по углам вбиваются вертикальные – их следует заглубить на значительную глубину – 2 или 3 метра. Это несложно сделать при помощи кувалды, для удобства процесса сам угол лучше заострить на конце.
Теперь устанавливаем контур заземления. Требования таковы: края вертикальных заземлителей должны выступать на 25 см из места заглубления. Чтобы замкнуть контур, привариваем горизонтальные заземлители к вертикальным. Соединение деталей должно производиться исключительно при помощи сварочного аппарата и никак иначе. После этого подсоединяем контур к электрическому щиту: берем стальную проволоку (сечение 10 мм), привариваем её к контуру, укладываем в траншею по направлению к щиту, на конец проволоки привариваем болт М6 (либо М8) – он необходим для закрепления провода. Если у вас нет стального провода, то, как заземляющий элемент, может использоваться стальная полоса (такая же, какая использовалась для изготовления горизонтальных заземлителей).
Контур заземления, фото:
Согласно практическому опыту, стальная полоса больше подходит для заземления, чем проволока, однако её довольно сложно изгибать в требуемых местах траншеи. Не поленитесь обработать сварочные места специальными антикоррозийными средствами, главное – ни за что не используйте вместо этого средства обычную краску! Металлические детали должны предельно плотно контактировать с землёй, а слой краски препятствует контакту, создаёт сопротивление. После всех проведённых манипуляций засыпьте траншеи землёй, на этом процесс обустройства контура можно считать завершённым. Все вышеописанные действия также применяются при установке молниезащиты – процесс одинаков.
Сварка деталей контура, фото:
Отдельно стоит упомянуть об уже готовых сборных комплектах заземления (например, ZANDZ, КЗЦ-5, КЗМ-3, КЗМ-10, КЗМ-20), которые продаются в отделах электрооборудования. Такой комплект заземления уже имеет все необходимые детали для обустройства системы: омеднённые штыри, направляющую головку, наконечник, зажимы, латунные муфты для соединения, а также специальное антикоррозийное средство. Это довольно удобное решение, так как при покупке данного комплекта вы получите все необходимые элементы для проведения качественного заземления.
Подключение электрощита — заключительный этап проведения заземления
Данный процесс должен проводить квалифицированный специалист или, по крайней мере, человек, ранее неоднократно имевший дело с подобной работой. Новичкам, знакомым с монтажом заземления понаслышке или «прошерстстившим» Интернет об этапах процесса — пусть даже досконально изучив теоретическую часть — выполнять эти действия нельзя. К этому делу нужно отнестись крайне серьёзно, потому что любой неправильный шаг несёт угрозу вашей жизни, здоровью.
Возле того места, где контур выходит из траншеи, на стену дома необходимо установить распределительную коробку. Внутри этой коробки производится монтаж шины с двумя креплениями для болтов. Полоса заземлительного контура подключается к одному креплению, к другому нужно подсоединить медный кабель, его сечение должно быть больше 10 мм². Важно, чтобы сечение этого кабеля не было меньше, чем сечение вводного провода. Вместо крепления болтами вы можете использовать сварочный аппарат для соединения этих деталей. После этого медный кабель нужно проложить к электрическому щиту распределения, затем подключить его к шине заземления. От этой шины будут отходить все заземляющие провода. Главным условием этого процесса является требование целостности заземляющего кабеля на всех этапах прокладки – он должен быть цельным, не иметь разрывов. Проверка заземления, измерение его сопротивления осуществляется на последнем этапе всего процесса.
Направление полосы к дому, фото:
В частных домах могут наличествовать разнофазные электросети, поэтому заземление 220V и 380V должно быть разделено. Однако следует учитывать, что они могут быть направлены на один контур. Иногда на соответствующих форумах можно увидеть комментарии по поводу того, что для сети 220V не обязательно обустраивать заземлительный контур, можно лишь произвести зануление. На деле так оно и есть, но всё же наличие контура отнюдь
схемы и размеры контуров, последовательность
Электричество в нашем доме облегчает жизнь и делает её более комфортной, но нельзя забывать, что оно же может стать причиной серьёзных электротравм. Один из способов обезопасить себя -это применять защитное заземление. Кроме того, некоторые современные электроприборы, например, микроволновые печи, газовые котлы, системные блоки домашних компьютеров, нуждаются в заземлении для обеспечения их нормальной работы (уменьшение помех, снижение уровня вредного излучения).
Очень редко можно встретить частный дом или дачу, в которых используется заземление. Перед владельцами такого жилья встаёт выбор, нанять рабочих или сделать заземление самостоятельно. Для сети 220 В (380в) решить эту задачу достаточно просто. Поэтому, если у вас есть желание физически поработать, нет необходимости покупать дорогостоящие комплекты готовых заземлителей или нанимать организации для выполнения этих работ.
В процессе изготовления понадобится выполнение небольшого количества сварочных работ, если с этим трудностей не возникает, остаётся приобрести металлоизделия и приниматься за работу.
Защитное заземление
Большинство наших сетей оборудовано глухозаземленной нейтралью, проще говоря, нулевой провод в розетке на электростанции соединён с землёй. Ещё провод заземляется в дополнительных точках, например, на столбах линий электропередач. К сожалению, электросети сильно изношены, и это заземление оставляет желать лучшего.
Теперь представим ситуацию, когда из-за повреждённой изоляции напряжение попало на корпус прибора. Если прикоснуться к прибору, ток начнёт течь через тело человека к земле. Принято считать, что тело человека имеет сопротивление около 1 тыс. Ом, увеличивает эту величину резиновая подошва обуви, сухой коврик на полу и т. д. Чем меньше эта величина, тем сильнее будет ощущаться воздействие тока на организм.
Если присутствует заземление, ток с повреждённого устройства потечёт на землю по нему. Если в этом случае человек касается корпуса прибора, то его тело становится параллельно подключённым к заземляющему проводнику. Сопротивление последнего намного меньше сопротивления тела, поэтому большая часть тока будет течь по пути наименьшего сопротивления, а человек максимум ощутит лёгкое пощипывание и избежит получения тяжёлых электротравм.
Для того чтобы схема работала так, как описано выше, система заземления должна иметь определённое сопротивление:
для сети напряжением 380В — не более 2 Ом;
для сети напряжением 220В — не более 4 Ом.
Требования к конструкции устройства заземления частного дома с сетью 380 В более высокие, поэтому такой контур можно использовать и для сети 220 В. При построении отличаются они только тем, что для 380 В применяются заземляющие проводники большего сечения, а элементы конструкции выполнены из более толстого металла. Поэтому нет необходимости отдельно рассматривать, как сделать контур заземления 380 В и 220 В. Рассмотрим изготовление заземления для 380 В.
Элементы и материалы
Устройство заземления состоит из трёх элементов.
Вертикальные заземлители — металлические элементы, которые забиваются вглубь грунта, Предпочтительно их изготавливать из толстостенной трубы диаметром не менее 32 мм или из уголка шириной от 40 мм.
Горизонтальные элементы, которые соединяют все вертикальные элементы в одну цепь. Лучше всего для этих целей подойдёт металлическая полоса 40×4 мм, но можно использовать уголок или прут диаметром от 16 мм.
Шина заземления — металлический проводник, идущий от заземлителей к распределительному щиту или к защищаемому оборудованию. Для этих целей можно применять полосу 40×4 мм. В целях экономии и для удобства выполнения изгибов и поворотов допустимо применение прута диаметром 10 мм. Заводить в дом или в распределительный щит металлическую полосу достаточно трудно. Для облегчения этой процедуры поступают так. Доводят шину заземления до наружной стены дома. На конце приваривают болт с резьбой м10 или м12, с помощью которого присоединяют медный провод сечением не менее 6 мм2. Дальше этот проводник заводят в щит.
Чем больше сечение применяемых металлических элементов, тем лучше токи растекаются на землю, а следовательно, лучше работает весь контур заземления. Кроме того, толстый метал будет дольше разрушаться коррозией, поэтому при прочих равных условиях следует выбирать металл потолще.
Электропроводность у калёного металлопроката ниже, чем у обычной стали, по этой причине не следует применять арматуру, швеллер и подобные им элементы металлоконструкций.
Схемы и размеры
Схема контура заземления частного дома — это способ расположения и соединения вертикальных заземлителей. Если вы делаете заземление 380 вольт на дом, схема выполнения может быть разной, но основных две.
Замкнутая — контур выполняется в виде геометрической фигуры. В углы забивают вертикальные штыри, которые соединяют горизонтальными элементами, образуя стороны выбранной фигуры. Чаще всего контур изготавливают в виде равностороннего треугольника. Длина стороны 2.5−3 метра. Глубина погружения вертикальных стержней около трёх метров. В случае необходимости размер стороны треугольника можно уменьшить до 1.2 метра.
Линейная — контур имеет вид прямой или изогнутой линии. Вертикальные штыри забивают на расстоянии 2.5−3 метра друг от друга и соединяют их последовательно горизонтальными элементами.
Размеры контура заземления для частного дома, приведённые выше, подходят для большинства случаев, но их можно изменять в зависимости от конкретных условий. Например, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко, то длина вертикальных заземлителей может быть уменьшена до метра.
Если невозможно углубить заземлители до необходимого уровня, или на участке сухая песчаная почва, может возникнуть ситуация, когда готовое заземление обладает большим сопротивлением и не выполняет свои функции. В этом случае необходимо увеличивать число вертикальных штырей. Например, если уже есть треугольный контур, нужно отступить от него три метра и вбить стержень, который соединяется с треугольником металлической полосой. Получается совмещение замкнутой и линейной схем построения. Можно сделать два треугольника и соединить их между собой. Так поступать до тех пор, пока сопротивление контура не опустится до необходимой величины.
Выбор места
Заземляющее устройство располагается не ближе одного метра от дома.
Хорошо, если в выбранном месте земля никогда не пересыхает, например, участок земли с северной стороны дома, низина и так далее.
Не следует забывать и о мерах предосторожности, нужно ограничить посещение места с контуром заземления животными и людьми. Для этого заземление нужно расположить там, где исключено нахождение людей, или огородить его.
Перед началом земляных работ убедитесь, что под землёй не проложены трубопроводы и кабели.
Проверка заземления
Методика измерения сопротивления заземления отличается от измерения обычного сопротивления, поэтому для таких целей используют специальные приборы. Если у вас такого прибора нет, вы можете проверить свой контур практическим методом.
Понадобится патрон с лампой накаливания мощностью не менее 100 Вт. Один провод от патрона лампы подключают к фазному контакту розетки, а второй — к шине заземления. Если лампа светит так же, как и при обычном подключении к сети, контур работает правильно. В идеале напряжение на лампе в обоих случаях должно быть одинаковым.
В случае когда лампа светит тускло или не горит вовсе, необходимо проверить места сварки металла и соединения проводов. Если соединения в норме, необходимо увеличивать контур заземления.
Последовательность выполнения работ
Делаем разметку. Отмечаем места расположения вертикальных заземлителей, расположение горизонтальных перемычек и путь, по которому к дому будет проходить заземляющая шина.
Можно приступать к земляным работам. Все элементы контура должны располагаться под поверхностью грунта, желательно ниже уровня промерзания, поэтому глубина должна быть не менее пятидесяти сантиметров. Ширину траншеи нужно выбрать такой, чтобы обеспечить удобство выполнения сварочных работ и процедуры заглубления заземлителей.
Подготавливаем метал. Нарезаем заготовки для вертикальных заземлителей и заостряем один из концов. На другом конце желательно приварить площадку — это уменьшит расклепывание металла и облегчит работу. Нарезать сразу и горизонтальные перемычки не следует, так как при забивании штыри могут уйти в стороны, и практические длины перемычек могут отличаться от расчётных. Для защиты металла от коррозии можно покрыть его специальными составами, которые сохраняют электропроводность стали. Применять обычные лакокрасочные материалы нельзя.
Забиваем штыри. Длина штырей около трёх метров, поэтому в начале этой процедуры может понадобиться стремянка. Забивать можно обычной кувалдой или использовать мощный отбойный молоток. После заглубления верхний край штырей будет деформирован, и его лучше подрезать до ровной части — это облегчит сварочные работы. Заглублять штыри нужно настолько, чтобы после подрезки они были выше дна траншеи примерно на 10 см.
Нарезаем метал для горизонтальных элементов контура и приступаем к сварочным работам. Обваривать следует сплошным швом высокого качества. Если вы не можете этого сделать, пригласите специалиста, так как очень важно обеспечить качественный и надёжный контакт между всеми элементами контура.
Если шина заземления ведётся только к дому, то её следует довести до стены и поднять. Этот конец должен выступать над поверхностью земли сантиметров на двадцать. На конце привариваем болт для подключения заземляющего провода.
Если контур прошёл проверку, траншею можно закапывать.
Защитное зануление
Некоторые люди для экономии или по незнанию вместо защитного заземления используют в частном доме зануление. Схема последнего применяется на предприятиях при использовании промышленного оборудования. Основное назначение зануления — это защита оборудования от короткого замыкания. Поэтому применение его в частном доме нецелесообразно, и оно никак не может заменить защитное заземление.
Не стоит экономить на своей безопасности. Сделать заземление для 220 В в частном доме своими руками несложно. Все необходимые инструменты есть в наличии у каждого хозяина.
Если проводка в вашем доме выполнена двухжильными проводами, то провода для подключения заземляющего проводника нет. Решить эту проблему можно без замены проводки следующим способом. Розетки в доме заменяются с обычных на розетки с заземлением, а заземляющий провод ведут по наружной поверхности стены, можно его спрятать под плинтусом или в декоративный пластмассовый короб.
Для безопасной эксплуатации мощных электроприборов, особенно расположенных во влажных помещениях (бойлер, стиральная машина), применения заземляющего контакта в розетке недостаточно. Корпусы таких приборов нужно соединить медными жилами напрямую с заземляющей шиной. Для этого на корпусе есть специальный болт, помеченный значком заземления.
Элементы заземлителя выполнены из чёрного металла, который под действием коррозии будет постепенно разрушаться, и в какой-то момент заземление перестанет выполнять свои функции. Чтобы не пропустить этот момент, необходимо периодически проверять работоспособность контура и при необходимости восстанавливать его. Поэтому нелишним будет зарисовать план расположения всех элементов.
Как сделать правильное заземление в частном доме 220В и 380В своими руками
Многие люди до конца не понимают, какую функцию несет индивидуальное заземление частного дома, и какое большое значение имеет решение своевременно сделать контур заземления. На самом деле его главное предназначение — отвести опасное напряжение в землю на глубину. Такая необходимость появляется при неисправности домашних электроприборов, когда нарушена изоляция. То есть при поврежденной электропроводке вы обезопасите себя и других людей, проживающих в доме, от удара током, например, от посудомоечной машины.
Общие сведения
Согласно нормативам и ГОСТу, заземление в частном доме является обязательным и должно делаться еще на этапе строительства. Поэтому, покупая загородный коттедж или дачу, обратите внимание на наличие специального отвода. В случае его отсутствия, рекомендуется сделать контур заземления своими руками. Подобные работы выполняются быстро, к тому же для их реализации не потребуется сложных расчетов. Также для безопасности важна и молниезащита кровли.
Если вы стоите перед выбором и думаете, нужно ли и можно ли обойтись без заземления для частного дома, не будем врать, что отсутствие контура заземления может привести к плачевным последствиям со смертельным исходом.
Сделать заземление в доме очень важно. Помимо защитной функции вы обеспечите качественную работу бытовых приборов. Некоторые из них требуют прямого подключения к «земле» и имеют для этих целей соответствующие зажимы (духовой шкаф, микроволновая печь, стиральная машина).
При несоблюдении вышеперечисленного микроволновая печь в процессе своей работы может испускать неправильный (опасный) уровень излучения. Стиральная машина, если до нее дотронуться влажными руками, бьется током. С духовкой дело обстоит также. А вот компьютерные системы при подключении напрямую к сделанной заземляющей шине способны работать быстро и практически «не виснуть». Еще одним положительным моментом заземления частного дома является увеличение скорости Интернета.
Если постройка выполнена из дерева или другого горючего материала, в первую очередь продумайте, как правильно сделать заземление в частном доме, и не забывайте про заземление в подвале. Очень часто именно грозы с молниями провоцируют внезапные возгорания, а их притягивают многие элементы на участке. Поэтому в случае отсутствия заземления с громоотводом вы сильно рискуете.
Заземление в частном доме своими руками 380 В и 220 В представляет собой монтаж двух разных сетей. В первом случае контур заземления будет неотъемлемым условием, а во втором можно будет обойтись без него стандартным занулением.
Звенья контура заземления
Схема заземления состоит из таких звеньев:
• в землю на глубину не менее одного метра забиваются три стальных круглых арматуры в форме треугольника; • полосой шириной 30-50 мм с помощью сварки арматуры соединяются; • получившийся контур заземления подключается к счетчику.
Если перед тем как сделать заземление на даче своими руками, вы слышали советы о нецелесообразности применения в качестве соединительных элементов механизма обычных болтов, вам повезло. На самом деле болты имеют не очень хорошее свойство — быстро окисляться, что будет препятствовать проводимости контуром электричества. Исходя из этих же соображений, не рекомендуется окрашивать рамку, краска не даст возможности току уходить в землю.
Если без болтов обойтись никак не получается, размещайте их над уровнем почвы и хорошо зачищайте. Регулярно обрабатывайте детали токопроводящими средствами.
Заземление в частном доме своими руками
Другим недорогим вариантом, чтобы обеспечить заземление ВРУ, будет обесточивание имеющейся проводки. Для этого совсем не обязательно ее демонтировать, все делается проще, достаточно просто отсоединить от счетчика, а другую проложить рядом. Что касается новых розеток с выключателями, их можно поставить на существующие места.
Чтобы обновить коробки распределения, просто удалите оттуда ветхие провода. Имея под руками все самое необходимое, новая проводка собирается довольно быстро.
Смена старой электропроводки, устройство заземления в частном доме и подключение к нему приборов требуют установки нового распределительного щита. Старые провода можно будет использовать лишь для питания бытовой техники с низкой мощностью.
Капитальная реставрация электропроводов и монтаж заземления в частном доме, если он старый, — вариант дорогой и длительный. Поэтому чтобы оградить свое жилище от короткого замыкания с последующим возгоранием, лучше дополнить имеющуюся электросеть всего лишь кабелем заземления, который возможно уложить наружно в специальном коробе.
Как заземлить правильно
Как сделать заземление в частном доме, а также как сделать контур, могут подсказать, например, доброжелательные друзья или соседи. Только, к сожалению, не все владеют информацией, которая позволяет осуществить данный процесс правильно.
Так вот, заземление частного дома своими руками категорически запрещается производить на любые дюкеры, шлейфы, рампы, а также на водяные трубы, что особенно свойственно для радиолюбителей. Наличие пластика в разводке вашего жилища в разы умножает вероятность пробоя током. К тому же не полагается наружный вывод заземляющих проводников с последующим подсоединением к «земле» на необорудованной платформе.
Объяснить это можно тем, что любому металлу присущ определенный электрохимический заряд. Намокая снаружи, в силу погодных условий, создается гальваническая пара, которая приводит к электрокоррозии. Различные обработки, предназначенные для защиты, помогают лишь в сухих помещениях. Коррозия способна проникать даже под поверхностный слой заземлителя. Поэтому часто случается, что при поломке проводник моментально отгорает, когда как владелец дома уверен в его надежности и работоспособности.
Еще одним очень важным моментом является то, что защитное заземление электроустановок последовательно один через другой и подсоединение нескольких заземлителей к общей шине, производить противопоказано. Это может грозить электромагнитной несовместимостью. Так, в случае аварийной ситуации поломка первой установки повлечет за собой остальные и помехи в работе будут проявляться у каждой из них.
Специальные молниеотводы
Согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок) контур заземления в частном доме должен быть дополнен молниеотводом. Наиболее актуально это для дачных домиков и загородных коттеджей. Как упоминалось выше, множественные колодцы и скважины для воды, а также неглубокое вкапывание поливочных труб – территории с идеальными условиями для удара молний. А так как подобные постройки по большей части деревянные, а подразделения пожарной охраны находятся за несколько десятков километров, пожар способен привести к выгоранию большого поселка всего лишь после удара одной молнии.
Поэтому, если вы только приобрели участок со строением, тщательно обследуйте его и убедитесь есть ли заземление, а также молниезащита коттеджа. В случае отсутствия того и другого необходимо срочно принимать меры. Это позволит избежать большой опасности, которая может угрожать жизни и здоровью ваших близких. Вы убережете их от поражения электричеством, а жилье защитите от неожиданного возгорания во время грозы.
Как вы уже знаете, заземление на даче своими руками и схема, по которой оно производится, совсем несложные. А чтобы сделать свой незамысловатый домашний громоотвод, понадобятся пара арматур. Они устанавливаются на крыше таким образом, чтобы выступали вверх от края конька приблизительно на полтора метра. Заземлить с контуром их можно с помощью стальной проволоки (от 6 мм) или шиной (16х4 мм).
Рекомендованная ширина стальной шины не должна превышать 60 мм. Ее большие размеры могут привести к обратному эффекту, когда молния будет отведена не в землю, а распространится по сторонам. Все соединения обязательно производятся путем сварки.
Как измерить заземление
После того, как в доме своими руками сделан контур, многих интересует вопрос, как проверить заземление. Ведь очень важно убедиться в его надежности. С этой целью предстоит произвести измерения сопротивления течения тока в грунте и сопротивления металлических связующих. Специалисты воспользовались бы профессиональными приборами, самому же определить уровень заземление коттеджа возможно с помощью меггера или электронного измерителя, которые лучше взять напрокат. При положительном результате сопротивление растекания вашего тока не должно превысить границу в четыре ома.
Также используется народный метод определения грамотного подключения к «земле», он предполагает использование стандартной лампочки с мощностью, превышающей 100 Вт.
Понадобится патрон с переноской, в него помещается лампа. Далее первый край подключается к фазе 220 В, а второй к контуру заземления в частном доме, который вы сделали своими руками. Исходящий полноценный свет от лампы скажет о верном подключении и качественно выполненных работах. В противном случае стоит проверить сварочные стыки и при необходимости выполнить их повторно.
Иногда случается, что лампа не загорается вовсе, тогда тщательно осматриваются на цельность все схемы заземления для частного дома, и начинать здесь необходимо со щита.
Подводя итог, можно сказать о том, что молниезащита дома и заземление для дома своими руками – работы не из сложных. Главное, подготовить специальный инструмент и электрооборудование. Что касается процесса сварки, тут можно приобщить любого, кто владеет сварочным аппаратом и определенными навыками. Все работы под домом, где нет заземления, требуют соблюсти размеры монтируемой конструкции с проводниками, также здесь важна глубина залегания проводов. Поэтому, если во всех этих деталях разобраться сложно, правильное заземление частного дома стоит доверить опытному электромастеру.
Такой вариант окажется относительно дешевым, по сравнению с услугами любой фирмы, которая за большие деньги готова произвести заземление дома. Несмотря на это, стопроцентную гарантию на электробезопасность ни одна из них не дает.
Теперь, зная все положительные моменты, вам решать, когда и как сделать заземление в частном доме, и стоит ли здесь обходиться только своими руками.
Заземление в частном доме – советы по установке необходимого элемента электросети (80 фото)
Наш дом должен быть не только уютным, комфортным и красивым, но и полностью безопасным для его обитателей. Первостепенное значение имеет безопасность электрооборудования и проводки – это наиболее слабое и уязвимое место.
Последствия неисправности электробытовых приборов и подводящих проводов могут привести к травмам от удара электрическим током и пожару.
Именно поэтому, всем предусмотренным мерам электробезопасности необходимо уделять самое серьезное внимание.
Одним из ключевых элементов в системе безопасности электрооборудования является заземление. Если в современных, недавно построенных зданиях она уже предусмотрена, то в частных строениях, особенно построенных относительно давно, его нет.
При ремонте, замене электропроводки или строительстве частного дома, необходимо предусмотреть и смонтировать полноценную систему заземления в строгом соответствии со всеми требованиями и стандартами. Это обеспечит должный уровень защиты, позволит чувствовать себя в своем доме комфортно и в полной безопасности.
Как самостоятельно сделать заземление? Что для этого необходимо, и какие правила существуют? Именно обо всем этом и пойдет речь в этой статье. Можно конечно просто посмотреть фото заземления в частном доме на тематических сайтах, однако этого однозначно будет недостаточно, а потому приступим к изучению данного вопроса более тщательно.
Система заземления. Зачем она нужна и как работает
Главная и первостепенная задача системы защитного заземления – обеспечения должного уровня электробезопасности за счет отвода токов утечки или напряжения на корпусе бытового прибора при пробое изоляции.
При возникновении утечки тока помимо полезной нагрузки через контур заземления, срабатывает автоматическая защита – так называемая УЗО.
Заземление позволит спасти жизнь человека в случае, если через его тело будет протекать ток определенной величины, а также защитит строение от пожара при повреждении изоляции проводов внутри стен. Согласитесь, все это стоит затрат на создании заземляющего контура.
Кроме основной, защитной функции, заземление может быть необходимо для правильной и полноценной работы некоторых видов домашних приборов. Оно позволяет полноценно экранировать радиопомехи, возникающие в импульсных и иных радиосхемах, широко используемых в повседневной жизни.
Именно заземление будет экранировать корпус прибора, а потому, все возникающие внутри него радиопомехи в радиочастотном и других диапазонах будут надежно изолированы от внешнего мира.
Принцип работы заземления очень прост, и в его основе лежит факт того, что земля сама по себе является проводником электрического тока.
Контур заземления выполнен таким образом, что создает надежный контакт с землей, как с проводником электричества. Именно в надежности контакта с землей вся суть контура.
Когда на какой либо точке возникает электрический потенциал, отличный от нуля, он просто замыкается на землю, и сам становится равен нулю.
В этом случае, контур превращается в проводник между точки с потенциалом и землей – как точки с абсолютным электрическим нулем. Все это немного утрированно, но смысл понять позволяет.
Устройство заземляющего контура в частном доме
В самом общем виде, заземление в частном доме сделанное своими руками, состоит из четырех основных элементов:
Заземляющие штыри, вбитые в грунт на определенную глубину. Они предназначены для создания непосредственного контакта системы с землей.
Контур заземления. Представляет собой конструкцию из стальных прутьев или полос, соединяющей все штыри в единую систему.
Заземляющий электрический проводник, который представляет собой стальную полоску, соединяющую контур с электрощитом.
Система проводки. Представляет собой специальный заземляющий провод, который подводится к потребителям.
Сам по себе контур выполняют в виде треугольника с равными сторонами.
Что потребуется для системы заземления
Прежде чем ответить на вопрос, как сделать заземление в частном доме, обозначим, какие материалы для этого будут необходимы.
Для заземляющих штырей наиболее оптимально будет использовать стальные уголки размером 50 на 50 мм. Нельзя использовать в качестве штырей арматуру, поскольку ее верхний слой каленый и это приводит к неравномерному распределению тока внутри сечения, отчего эффективность системы снижается.
Для контура соединяющего заземляющие штыри, как правило, используют стальные полосы шириной 40 мм и толщиной 4 мм.
Для заземляющего проводника подойдет стальной пруток с площадью восемь – десять квадрат.
Все возможные материалы, а также точные размеры, можно найти в правилах устройства электроустановок, издание №7.
Когда будет проектироваться схема заземления в частном доме, необходимо иметь в виду, что проводка внутри помещения делается уже стандартным проводом, а заземляющий провод имеет желтый цвет с зеленой полоской – это общепринятый стандарт.
Как правильно сделать систему заземления
Опишем, как просто сделать правильное заземление частного дома. Приступим:
Во дворе дома, но не далее чем на расстоянии одного метра от фундамента, размечаем треугольник со стороной 1,2 м.
По размеченным линиям роем небольшую канаву, глубиной около одного метра и шириной достаточной для того, что бы в ней было удобно работать.
По угловым точкам размеченного треугольника, вбиваем уголки на глубину два-три метра. Над землей, внутри траншеи, уголки должны выступать на 20-25 см.
Соединяем уголки стальными полосками внутри вырытого канала.
Мы получили контур заземления, теперь соединяем стальной проволокой его с электрощитом. Для крепежа к электрощиту на конце проволоки приваривают болт.
После проведения всех сварочных работ необходимо обработать все места сварки и покрасить выступающие стальные конструкции.
Итак, в самом общем виде мы рассказали вам, как сделать подключение заземления в частном доме. Вам же остается с должным вниманием отнестись к этому вопросу и тогда жилище будет не только комфортным, но и полностью безопасным.
Фото заземления в частном доме
Также рекомендуем посетить:
Hansn Audio Gothenburg
задний план
Я разработал это
DI-box в середине 1970-х, когда я работал звукооператором. В этот период в основном были самодельные пассивные DI-боксы с
небольшие трансформаторы, такие как Beyer, KeMo или Sennheiser, вокруг студий здесь, в
Швеция. Когда я записывал электробас-гитару, мне всегда не хватало четкого устойчивого дна,
так что я должен что-то с этим сделать, и в результате получилось «DI-box
1975 », который я сейчас представляю здесь как проект DIY.
Для информации, совета и похвалы от
многие, кто построил этот DI-бокс по всему миру можно прочитать здесь, в группе
Форум DIY посетило около 250 000 человек.
Описание схемы
Эта конструкция не «ракета»
наука «это простая базовая схема, которую легко построить и легко получить
работать, но по-прежнему непревзойденного качества.
Входной транзистор не относится к типу JFET / полевого эффекта, который обычно находится в
В DI-блоке вместо этого используется биполярный кремниевый транзистор. Преимущества в том, что их легче найти на рынке, и они также
более надежный. Недостатком является сложность получения высокого входного импеданса, равного 10 МОм,
но 1 МОм — это нормально и достаточно для этого приложения. Интересно отметить, что около 1 МОм, вероятно, является одним из наиболее распространенных
импеданс на гитарных и басовых усилителях всех времен и, вероятно, является эталоном
импеданс, используемый производителями звукоснимателей.
Схема буферного усилителя
состоит из двух эмиттерных повторителей, первый из которых имеет низкий ток для обеспечения высокого
входное сопротивление и низкий уровень шума, а второй с более высоким током для доставки
хорошая приводная мощность для выходного трансформатора. Внутреннее напряжение питания выбрано на 24 В, чтобы получить компромисс между
хороший запас по высоте и низкое потребление тока.
Нормального переключателя заземления нет, но вместо него используется контур заземления.
супрессор построен на двух диодах, резисторе и конденсаторе, что обеспечивает более безопасный
работа для электроники DI-box.
Также имеется схема защиты входа, состоящая из двух стабилитронов.
и резистор. Это обеспечивает хорошую защиту от высоких сигналов, таких как случайное подключение
сигнал динамика.
некоторые важные строительные советы
металлический корпус / заземление корпуса Металлический корпус / корпус для электроники DI-box должен быть
заземлен на выходе XLR контакт 1 разъема и
также подключен к метке припоя, закрепленной в одном из крепежных винтов XLR. (это единственное заземление
металлический корпус) Затем дополнительный кабель от XLR pin 1 до электронной земли
системная рейка (
нижняя строка схемы) последовательно с 0,1 мкФ, 100 Ом и
два диода.
изолированные пластиковые домкраты Два тележки должны быть изолированы от металлической коробки, использовать пластиковые домкраты с пластиковой гайкой или хромированной гайкой с изолированной шайбой.
заземление / рукав домкратов следует подключать только в
электронная система заземления. Это очень важно для правильной работы подавителя контура заземления.
ввод шортета
Джек Входной разъем должен быть закорочен на массу, когда он не подключен. Для контактов заднего наконечника имеется дополнительная бирка для подключения / пайки, которая является
выключатель тормоза, этот контакт / паяльная бирка должна быть подключена к земле на
входной разъем. (ссылку можно увидеть на картинке входного гнезда, установленного в крышке) Это устраняет шум, гул и помехи при неподключенном входном разъеме.
трансформатор
основание дела Металлический корпус трансформатора можно подключать только к электронному
система заземления и не контактирует с металлической коробкой. нет ничего необычного в том, что есть дополнительный кабель или контактный разъем для
сердечник трансформатора, он также должен быть подключен к электронной системе заземления.
LED типа и
связь (версия для ПК) Используйте 3 или 5 м.м. красный светодиод, потому что падение напряжения низкое. (у других цветов выше
падение напряжения) Если светодиод установлен видимым снаружи из коробки, он, конечно, должен
быть подключены незакрепленными кабелями от печатной платы. Длинная ветвь подключается к двум резисторам 6,8 кОм. Если светодиод не используется, используйте ссылку вместо светодиода.
небольшие электронные исправления не исправлено в схеме улучшил предвзятость
стабильность заменить два 470 кОм на 100 кОм измените 1 мкФ на 10 мкФ / 35 вольт
для уменьшения
комплектующие изменить 47 Ом на 100 Ом измените 0,047 мкФ на 0,1 мкФ
транзистор
выбор
Эта конструкция поддерживает почти все транзисторы общего назначения.
Тип усилителя слабого сигнала. Конечно, предпочтительнее выбирать тип с низким уровнем шума с наилучшим выбором.
hfe, чтобы обеспечить что транзистор хорошо работает в этой схеме DI-box.
Использовать только хорошее
бренды и типы, такие как Philips, SGS / Ates, Motorola, National, Fairchild.
Для pc-карты
версия, хорошо, если транзисторы будут иметь такую же распиновку / схему корпуса, что и оригинальные
NPN BC550C и PNP BC560C, с расположением ножек слева направо C-B-E.(видел
сверху текстом к себе) Эта схема упаковки называется TO92 / TO226AA, корпус 29-04, стиль 17, согласно
Стандарт Motorola.
Вот несколько рекомендуемых европейских типов, которые подходят: BC550C = BC550B, BC549B / C, BC548B / C, BC547B / C, BC414B / C,
BC337-25 / 40, BC237B / C, BC184B / C BC560C = BC560B, BC559B / C, BC558B / C, BC557B / C, BC416B / C, BC327-25 / 40, BC307B / C,
BC214B / C
Есть также
многие другие полезные типы транзисторов в U.Стиль контура упаковки S., с ножками
расположены слева направо E-B-C, и этот контур пакета называется TO92 /
TO226AA, корпус 29-04, стиль 1. Эта версия поместится на PC-карту, если транзистор повернуть на пол-оборота.
Вот некоторые
рекомендуемые типы США: BC550C = 2N3391A, 2N3904, 2N4401, 2N5088, 2N5210, MPSA18 BC560C = 2N3906, 2N4403, 2N5087,
Чтобы сравнять
посложнее, поэтому есть дополнительный U.Желание схемы пакета S. также
используется в японских типах транзисторов. В этой версии ножки расположены слева направо E-C-B, и этот пакет
контур называется TO92 / TO226AA, корпус 29-04, стиль 14.
Если эта версия
поместится на компьютерную карту, вы должны пересечь ноги C и B. Наденьте кусок изоляционной трубки на одну скрещенную ногу, чтобы избежать
короткое замыкание между ними.
Вот некоторые
рекомендуемые типы: BC550C = 2N3707, 2SC1775-AE, 2SC1815-GR / BL, 2SC2240-GR / BL BC560C = 2N3703, 2N4058, 2SA872-AE, 2SA1015-BL970 GR / BL, 2SA
выбор других компонентов
Резисторы могут
быть стандартной углеродной пленкой 5% 0,25w, за исключением двух 6,8k, которые должны быть 1%
Металлическая пленка 0,25 Вт.(или используйте металлическую пленку 1% 0,25 Вт для всех резисторов)
Все конденсаторы с радиальными выводами, допуск емкости от 5 до 20% Конденсаторы 0,1 мкФ из полиэстера или полипропилена, минимум 50 вольт,
шаг между ножками 5 мм. Алюминий 10 мкФ и 100 мкФ
электролитический
конденсаторы минимум 35 вольт, шаг между ножками 2-3,5 мм.
Диоды Зенера 12
вольт 500 мВт / 0,5 ватт. (например, BZX55-C12, BZX79-C12, 1N759, 1N5242) Диоды 1N4004, 1 ампер 400 вольт.(Можно использовать от 1N4004 до 1N4007)
Хороший выбор
пластиковые домкраты: (можно использовать
того же типа, но с печатной платой
булавки, если нормально
паяные наконечники
продано) Cliff CL1160A / S2BNB, (CL1169 / S2BNBPC) Neutrik NMJ4HFS, (NMJ4HFD2) Rean NYS2122, (NYS2162)
трансформаторы три типа, которые подходят напрямую
в макет печатной платы
Конфигурация Lundahl LL1538 для соотношения сторон 1: 5 или LL1538XL для более низкого запаса по высоте данные
лист подключение трансформатора: контакт 6 к выходу усилителя (10 мкФ и 10 кОм) контакт 5 к шине заземления контакты 1 и 4 к контакту 2 XLR контакты 2 и 3 к контакту 3 XLR контакт 8 к шине заземления.
купить Lundahl
трансформаторы здесь
Haufe ST8456 хорошая альтернатива Lundahl. заказ
можно сделать здесь
OEP A262A3E цена дешевле чем выше, но все же
Хорошее качество. Типовой лист
купить трансформаторы ОЭП здесь
Трансформатор сравнение
I
провели некоторые измерения на Lundahl LL1538, Haufe ST8456 и Walters OEP
A262A3E, в моей схеме DI-box.
Здесь
это краткое сравнение трех трансформаторов, которые подходят для печатной платы
макет.
Lundahl
и Haufe имеют примерно такое же поведение от 100 Гц и выше, но Haufe немного лучше
в низком конце небольшое искажение сигнала, а Lundahl имеет более низкое искажение в низком конце
около точки насыщения. Оба имеют
очень хороший прямоугольный сигнал и потери 14 дБ при общей нагрузке 1 кОм.
OEP
иметь ок.В 10 раз выше искажения от 100 Гц и ниже, а также
более высокие искажения на высоких частотах, но имеют нормальный прямоугольный отклик, немного
округлые, без звона и выброса. Потому что
при соотношении 6,45: 1 он имеет потери 16 дБ.
Все
три звучат хорошо в моем DI-боксе, но Lundahl LL1538 по-прежнему лучший с
устойчивое и чистое низкое дно и быстрое и четкое верхнее.
Lundahl
LL1538XL имеет почти такую же спецификацию, что и LL1538, но поскольку у него
ок.На 45% больше сердечника, он может обрабатывать на 3 дБ больше уровня.
Трансформаторы прочие
Есть много
другие хорошие микрофонные трансформаторы с соотношением примерно 1: 5, которые можно использовать в обратном направлении
в конфигурации 5: 1 для этой конструкции DI-бокса. Они не подходят непосредственно к плате ПК, поэтому могут быть подключены незакрепленными
кабели. Корпус трансформатора должен быть изолирован от металлической коробки DI, если он установлен.
вне pc-card, но он должен быть подключен к электронной земле pc-card
система.
вот несколько хороших
бренды и типы, которые могут иметь приятный характер и индивидуальность. Amplimo TM2P Cinemag CMMI-5C, CMO-5 / 200CT Jensen JT-13K6 Lundahl LL1528, LL1578 Sowter 0007 3678, 80005 Sowter 0008
Старый знаменитый
Трансформатор микрофонного входа Neve / MarinAir / St.Ives 10468 / VT22670 / T1454, конфигурируемый в
Соотношение 4,8k к 300 Ом тоже может очень хорошо вписаться. Сегодня его выпускают: Carnhill VTB-9045 Sowter 9145
ящики / корпуса и металлические изделия
Металлические ящики, литые под давлением
алюминий очень практичен и прост в использовании. Примером является мой прототип, изображенный здесь, где я собрал все в
крышка. Коробка выпускается компанией Deltron, типовой номер 461-0040, ДхШхВ 114х65х55 мм,
окрашен в светло-серый цвет. Недостатком этого бокса является небольшая внутренняя глубина, только Lundahl LL1538 и
Подойдет Haufe ST8456, LL1538XL и OEP A262A3E слишком высоки.
Если ты не такой
механически удобен, лучше с большей коробкой, в которой монтируется pc-card
снизу и контакты по бокам. Подходящая коробка для этого — номер типа Hammond 1590-TBK, ДхШхВ 121х80х55 мм,
окрашен в черный сатин.
Установите
pc-карта с 4 шт.Прокладки 6 мм с отверстием 3 мм (или три гайки) для обеспечения расстояния между платой
и коробка.
Обе коробки
доступны от ELFA, Farnell, Mouser, Newark, RS-components.
Конечно, можно
найти на рынке более красивые небольшие металлические чемоданы для инструментов различных марок, но обычно это
намного дороже.
проводка
Не правда ли?
необходимо использовать экранированные кабели между платой ПК и разъемами.(причина в
металлический ящик) Обычный «соединительный провод» типа AWG22 для внутренней проводки вполне подойдет, что
можно красиво скрутить в пару.
финальное тестирование
Чтобы получить первое указание, что
Электроника DI-box работает нормально, необходимо провести всего два измерения.
Подключите разъем XLR DI-box к микрофонному входу микшера или предусилителя с истинным 48
фантомное питание вольт. Если светодиод используется и горит, это
первый признак здоровья.
Обратите внимание, если
фантомное питание консоли / предусилителя не имеет нужных спецификаций, не будет
Следующие тестовые измерения будут точными.
Используйте цифровой вольтметр в режиме постоянного тока и подключите отрицательный тестовый шнур к
заземление входного разъема и положительный тестовый шнур к соединению двух 6,8k
резисторы, или длинная ножка светодиода, если она используется, или перемычка, если светодиод
не используется, а здесь надо замерить +24 вольт, +/- 1 вольт, если все работает
ОК.
Следующее измерение — проверка симметричного отсечения и запаса высоты. Подсоедините положительный тестовый шнур к переходу резистора 3,9 кОм и конденсатора 10 мкФ.
положительный конец и эмиттер на транзисторе BC560, и здесь вы должны измерить около +12
вольт, +/- 0,5 вольт.
технический
технические характеристики
Измерено с помощью Philips
BC550C / BC560C и Lundahl LL1538
Входное сопротивление: 1 МОм. Максимальный входной уровень до клиппирования: +19 дБу / 7,5 В. Выходное сопротивление XLR: симметричный трансформатор 200 Ом. Максимальный выходной уровень от симметричного XLR до клиппирования: +4 дБн / 1,2 В более 1 кОм
нагрузка. Потери между входом и балансным выходом XLR: -15 дБу при нагрузке 1 кОм Потери между входом и выходом усилителя: 0 дБн / единичное усиление при нагрузке 100 кОм, -6 дБн при нагрузке
10 кОм Частотная характеристика: плоская от 20 Гц до 100 кГц, от 10 Гц до 200 кГц +/- 1 дБ Искажение: 0.05% 40 Гц — 20 кГц (0,01% 20 Гц) невзвешенное, 100 мВ на выходе больше
Нагрузка 1 кОм. Коэффициент шума, укороченный вход: -106 дБн, взвешенный CCIR 468-2 / QP (добавьте только 4 дБ шума к
микрофонный предусилитель) Максимальное потребление тока:
3,5 мА при фантомном питании 48 В.
Активный блок DI 1975,
Коробка DI Бо Хансна, коробка DI Бо Хансена, коробка DIY DI, сборка коробки DI, bygg en DI
box, bygg en line box, direct box, line box, tappbox,
Блок прямого впрыска, активный блок DI, активный блок DI, пассивный блок DI, трансформатор
Блок DI, линейный драйвер, преобразователь импеданса,
один из первых оригинальные версии около 1975
DIY версии 2010 г.
установлен в
крышка Deltron 461-0040 коробка
установлен
в ящике Hammond 1590-TBK
благодаря Lukas Meier кто первым запечатлел черный прототип печатной платы
старый оригинал схема
новая схема соответствие pcb-layout благодаря Рэй Томсон
первая печатная плата январь 2010 г. изм.1 макет от Soeren_DK и Luny Tune
нет
Продам более длинный, используется только как модель для самопротравливание проекты
новая печатная плата май 2015 ред.2 то же, что и ред.1 кроме небольшого изменения в размещение и текст
это
новый макет печатной платы это сотрудничество между мной, Soeren_dk, Luny Tune и Volker Mayer
заказ
печатной платы можно сделать здесь
Lundahl LL1538
Haufe ST8456
OEP A262A3E
Стратегия поиска и устранения неисправностей домашней электросети — DIY
Стратегия поиска и устранения неисправностей Шаг 1: Электрические симптомы и причины
ЭТА СТРАНИЦА: A Обзор стратегии: симптомы Шаг 1 из 2: От симптома к причине
СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА: Шаг 2 из 2, если необходимо: Определение неисправности
Обзор стратегии
Я надеюсь, что справочная страница дала вам представление о масштабах и сложности электрической системы вашего дома.Теперь вы можете начать понимать, как систематически устранять электрические проблемы. Я не хочу препятствовать интуиции, но легко делать ложные предположения о том, что происходит. Поэтому я изложу здесь достаточно организованный подход, который впечатлял меня за эти годы благодаря пробам и ошибкам. Это делает домашнюю электрическую диагностику более увлекательной, а не разочаровывающей.
Суть стратегии диагностики состоит в том, чтобы поместить ваши симптомы в категорию, затем путем экспериментов и логики определить тип причины и, наконец, при необходимости, определить местонахождение причины с помощью дополнительных тестов и логики.Эта последняя часть (определение причины) рассматривается на следующей странице, «Поиск неисправности».
Во-первых, рекомендую по возможности самостоятельно понаблюдать за проблемой. Не обращайте внимания на то, что сказали другие, или на язык, который они использовали для описания этого вопроса. Некоторые неприятности случаются только один раз и исчезают. Некоторые вещи, которые считались мертвыми, на самом деле работают.
Затем подумайте, что другие говорят о проблеме и ее истории. И задавайте им и себе соответствующие вопросы.Часто актуально совпадение проблемы с другим событием. Но часто это не так. Примите во внимание то, что кто-то уже сделал, чтобы попытаться решить проблему. Это скажет вам, могли ли быть добавлены несколько слоев усложнения к изображению. У вас может возникнуть соблазн думать, что причина проблемы с электричеством очевидна, и выбрать более осознанный подход, который я вам предлагаю. Если вы все же преследуете такую вероятную причину, постарайтесь не повлиять на место преступления так, чтобы оно осложнилось для вас позже, если вы приедете пустым.
Затем определите, к какой категории относятся симптомы проблемы. Это поможет решить, что можно сделать, чтобы устранить причину. Вкратце я предлагаю следующие основные категории симптомов:
Некоторые вещи не работают. Это самая частая проблема. И когда это крайний симптом, важно признать его таковым. Симптом не возникает внезапно: «выключатель не работает», или «прибор неисправен», или «переключатель не работает». Это могут быть возможные причины, поэтому замена таких компонентов может решить проблему.Но если вы собираетесь стать эффективным детективом, вам нужно помнить настоящую тайну — основной симптом. А именно некоторые вещи не работают. Затем вы можете приступить к проверке различных возможностей (и сэкономить время и деньги, не заменяя все в вашей электрической системе).
Сейчас все работает, но в прошлом некоторые вещи выходили из строя, а позже возвращались сами по себе, иначе они будут мигать или мерцать время от времени. Другими словами, отказ носит временный характер. Оно бывает либо очень кратким, либо более длительным — даже на несколько дней.Если мигает, это будет мгновенно (доли секунды) и может быть связано или не связано с включением или выключением тяжелых приборов. Любое мерцание будет нерегулярным или неровным (не ритмичным) и может продолжаться некоторое время.
В последнее время все становится тише или светлее на время, а иногда и в ответ на то, что я включаю или выключаю другие вещи. Эту категорию следует отличать от предыдущей. Яркость или тусклость могут сохраняться в течение нескольких минут. Тогда он может колебаться без предупреждения.
Что-то не выключается. Это немного отличается от фразы «некоторые вещи не работают» («1» выше), которая относится к неработающим светам, розеткам или приборам. Эта категория может означать, что управляющее устройство (переключатель) не выполняет свою работу, но может быть другая причина.
Кто-то испытал шок. На самом деле это довольно необычно, но это наиболее впечатляет человека — впечатляет своей опасностью и необходимостью решения проблемы.
Затем попробуйте понаблюдать и отметить масштаб проблемы, независимо от категории симптома.Например, какие лампы в доме мигают, а какие нет? Есть ли мертвые розетки, помимо тех, которыми вы пользуетесь и скучаете больше всего? Часто это очень важно. Возможно, вам следует записать эти факты о проблеме для использования в остальной части диагностического процесса. Масштаб проблемы и категория ее симптомов помогут вам увидеть, какие эксперименты проводить в каких местах.
Затем сузьте тип причины с помощью различных процедур или тестов. Я опишу эти процедуры ниже.Здесь я хочу подчеркнуть, с каким настроением подходить к тестированию. Важны осторожность, терпение и уверенность. Иногда вы добиваетесь успеха в начале игры, но не ожидайте этого. Опять же, может быть полезно записать, что вы сделали и какие результаты вы наблюдали. Продолжайте замечать свои предположения. Не вводите более одной переменной за раз. Чтобы быть надежным, электрическая диагностика должна быть в некоторой степени научной по своему методу.
Шаг 1 из 2: от симптома к причине
Есть несколько возможных причин данного симптома.Основной симптом, выбранный из пунктов с 1 по 5 выше, сразу устраняет некоторые причины, как это видно на этой диаграмме:
С И М П Т О М
ПРИЧИНА:
Не работает
Горит и горит по желанию или мигает
Иногда тусклый или светлый
Не сработает
Амортизаторы
A. Короткое замыкание / замыкание на землю или дуговое замыкание / перегрузка
Есть
–
–
–
–
Б.Плохое соединение («обрыв») цепи (или основного) провода
Есть
Да частично
Есть
–
–
C. Замыкание на землю без целой цепи заземления
–
–
–
–
Есть
D. Неправильный монтаж
Есть
–
–
Есть
Есть
E.Плохое или неправильно настроенное устройство
Есть
Есть
–
Есть
–
Открыть в новом окне
Не зная, какова причина вашей проблемы, вы вряд ли сможете добраться до ее корня. Определения некоторых из этих причин см. В Глоссарии. Как человек определяет причину появления симптома? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно конкретизировать каждый симптом следующим образом.
1. Не работает. Причина в коротком замыкании [A в таблице], перегрузке [также A], обрыве [B], неправильном подключении [D] или неисправном устройстве [E]?
Само неисправное или выключенное устройство [E] (кроме неисправного автоматического выключателя) не повлияет на большее количество источников света или приборов, чем это устройство должно управлять или обслуживать. Но могут быть соединения на этом переключателе, розетке или свете, которые могут быть плохими и повлиять на цепь с этого момента.
Неправильное подключение [D] почти следует предполагать, если время возникновения проблемы соответствует некоторому ремонту дома или некоторому обновлению устройств, который произошел.Под неправильным подключением я подразумеваю НЕПРАВИЛЬНОЕ подключение, а не плохое подключение. Неправильное подключение иногда может быть основной причиной других причин, перечисленных в таблице выше.
Когда что-то не работает, наиболее важной причиной, которую необходимо определить или устранить, является причина, которую я назвал «Короткое замыкание / замыкание на землю или дуговое замыкание / перегрузка» [A]. Я говорю это, потому что все это приводит к срабатыванию выключателя (перегоревшего предохранителя) или срабатыванию GFI. Если такое срабатывание не будет обнаружено на ранней стадии, причина отключения ускользнет от вас.Фактически, их обнаружение и попытка сброса могут быстро привести к пониманию того, какая из этих трех подпричин работает. А именно, автоматический выключатель или GFI, который позволяет себя сбросить, указывает на то, что произошла перегрузка или единовременное замыкание на землю или дуговое замыкание. (Единственное исключение для автоматического выключателя, которое позволяет выполнить сброс, если выключатель иногда нагревается во время нормальной нагрузки из-за плохого контакта в нем или внутри него; это иногда приводит к ложному срабатыванию.) … С другой стороны, если сброс быстро приводит к повторному включению, то есть короткое замыкание или активное замыкание на землю или дуговое замыкание.ПОТОМУ ЧТО ЗНАТЬ НАСТОЛЬКО ЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, Я ХОЧУ НАСТАВЛЯТЬ ВАМ ПОЙТИ В Поездку? чтобы убедиться, что вы можете подтвердить или исключить проблему отключения, потому что эти устройства часто трудно обнаружить, сбросить или интерпретировать.
Открытое [B-определение], скорее всего, является причиной сбоя, если другие причины (в пунктах выше) были исключены. Но независимо, открытая нейтраль почти наверняка присутствует, если горячность все еще присутствует в нерабочем предмете; тестер розеток мог бы прочитать «открытая нейтраль» или «горячая и заземленная перевернутые».Разрыв также вероятен, если количество мертвых элементов больше одного, но недостаточно для образования всей цепи. Не следует думать, что мертвые розетки в местах, требующих защиты GFCI, разомкнуты, пока не будет исключено срабатывание GFI. Схемы открытий см. В разделе Как дела идут не так.
2. Гаснет и включается по желанию или мигает или мерцает. Этот симптом связан с частичным обрывом [B] в соединениях проводки или что-то не так с устройством [E] или приспособлением? Если степень мигания или отключения ограничена одним элементом или одним набором индикаторов переключателя, то причиной, вероятно, является неисправное устройство или приспособление.Если затронутые вещи более распространены, то причиной будет соединение, которое где-то скомпрометировано — частично открыто. Его расположение будет одной из точек подключения вдоль цепи, у ее выключателя или у основного провода. Проблема с основным проводом может повлиять на работу более чем одной цепи.
3. Иногда светится тускло или ярко. У этого симптома есть только одна причина: обрыв [B]. Он может быть прерывистым или нет. Есть ли неисправность в главном проводе (энергокомпании, площади счетчика или внутри панели) или это провод цепи? Если эти странные напряжения влияют на вещи во многих частях дома, вероятно, соединение основного провода плохое — часто это ошибка энергетической компании (позвоните им).Если он ограничен одной или двумя цепями, то, вероятно, это открытая нейтраль, совместно используемая двумя цепями.
4. Не погаснет. Это из-за неисправного устройства [E] или неправильного подключения [D]? Неправильное подключение из-за ремоделирования или обновления устройств должно произойти сразу же как вероятная причина. Все, что не произойдет, будет быстро замечено и связано с такой недавней активностью. Помимо неправильного подключения, причина будет в том, что устройство, которое должно отключать устройство, либо неправильно настроено, либо неисправно и требует замены.Ремонт может быть ненадежным.
5. Шокирует кого-то. Если не считать редкого разряда в 240 вольт, это по своей природе случай замыкания на землю, который находит единственный путь к земле [C] через тело человека. Неправильное подключение [D] является предшествующей причиной, которая может создать это состояние; Ремонт электропроводки или замена устройств в доме может быть свежим в вашей памяти и предложить хорошие места для поиска.
Что теперь? Из причин, которые мы только что рассмотрели, расположение некоторых будет сразу ясно из диаграммы.Это относится к неисправному устройству, перегрузке и некоторым ошибкам. (Возможно, потребуется устранить другие неточности проводов, например, путем короткого или открытого [следующая страница].) Таким образом, вы можете быть готовы произвести ремонт или замену. Перегрузка — проблема использования. Вы поймете перегрузку, если изучите протяженность и мощность цепи и сравните ее с общей мощностью ламп и особенно приборов, которые работали на ней. (1800 Вт и 2400 Вт, соответственно, могут работать от 15-амперной и 20-амперной 120-вольтовой цепи.) Но другие причины потребуют дальнейшего исследования, чтобы найти точное место в цепи, которая является причиной. К ним относятся: короткое замыкание, замыкание на землю (или дуговое замыкание), замыкание на землю без заземления (= удар) и разрыв. Их обнаружение — следующий шаг в устранении неисправностей домашней электросети, о чем будет сказано на следующей странице, шаг 2 из 2, если необходимо: Определение места неисправности.
«Каждый другой веб-сайт, который я посещал, был богат множеством шагов по замене розетки, но полностью лишен реальной описательной, логической диагностики.»-Билл, VA
Заземление (также известное как «Заземление») — это способ передачи энергии Земли к вашему телу. Люди эволюционировали, ходя босиком, поэтому наша физиология зависит от этого электрического заземления для правильного функционирования. Теория и исследования по заземлению полностью обсуждаются на сайте earthinginstitute.net.
Вот короткое видео, в котором обобщаются принципы заземления:
Описанное ниже устройство электрически идентично имеющимся в продаже.Его с огромным успехом изготовили тысячи мастеров своими руками. Сделать это можно тремя способами:
Воткните медный стержень заземления (или 12 отрезков медной трубы) в землю и прикрепите провод от него в дом через окно или отверстие в стене.
Используйте отверстие для заземления в стандартной розетке и подключите это заземление к проводу.
Присоедините провод к трубе холодной воды под раковиной на кухне или в ванной. Этот метод самый простой из трех.Не нужно сверлить отверстие в стене и разбираться с электрическими розетками.
Метод 1 — Использование заземляющего стержня
Воткните стержень или трубу в землю возле окна или рядом с просверленным отверстием в стене. Три четверти стержня должны находиться под землей. Возьмите кусок провода, который войдет в дом. Лучше всего использовать многожильный провод, так как он должен быть гибким после того, как устройство будет прикреплено к вашему телу. Проволока 18-го калибра достаточно толстая, но подойдет и более толстый.Снимите изоляцию с ее конца и соедините ее с заземляющим стержнем, используя клейкую ленту.
Проденьте провод в дом через окно или просверленное отверстие в стене.
Приобретите муфту 1/2 медную в отделе сантехники строительного магазина. Ударьте по нему молотком или сожмите его тисками, пока он не станет почти плоским, но все же позволит вставить провод. Снимите примерно 2,5 сантиметра изоляции, загните оголенный провод обратно на изолированную часть и вставьте провод в отверстие.
Перед тем, как вставить, оберните небольшой лентой место, где край муфты может разрезать провод. Ударьте или сжимайте муфту до тех пор, пока она не захватит провод (но не стучите так сильно, чтобы проволока порезалась). Если какой-либо из углов острый, сгладьте их напильником или наждачной бумагой.
Затем для заземления опустите плоскую муфту в носок и держите ее там во время сна, просмотра телевизора, работы за компьютером и т. Д.
Если она имеет тенденцию выпадать, обвяжите проволоку вокруг лодыжки или голени, прежде чем вставлять муфту в носок.Чтобы удвоить дозу заземления, сделайте дубликат устройства (прикрепленный к тому же медному стержню заземления) и вставьте его в другой носок.
Некоторые люди предпочитают держать муфту на запястье, а не на щиколотке. Теннисный браслет или разрезанный пополам носок можно использовать, чтобы удерживать его на запястье. Вы даже можете использовать сразу 3 муфты.
Примечание: проводящие носки значительно усиливают эффект. Они превращают всю ступню в дирижер. (См. Раздел Советы ниже.)
В качестве альтернативы медной муфте можно использовать зажим из кожи аллигатора.Просто подсоедините провод к зажиму обычным способом и поместите зажим в носок. В этом случае не думайте об этом как о зажиме, а просто как о кусок металла.
Еще один совет: в засушливом климате или на песчаной почве заземляющий стержень следует поливать один раз в неделю для улучшения проводимости. Даже если климат не засушливый, рекомендуется поливать заземляющий стержень, когда некоторое время не будет дождя.
Метод 2 — Использование электрической розетки
Приобретите вилку с заземлением в хозяйственном магазине.
В магазине электроники, таком как Radio Shack, купите резистор 100 кОм (1/2 Вт).
Подсоедините короткий провод (около 12) к клемме заземления на вилке. Присоедините один вывод резистора к другому концу провода.
Присоедините длинный провод (около 10 футов длиной) к другому проводу. Используйте много ленты, чтобы не повредить резистор, если вы потянете за провод.
Для медной муфты выполните те же инструкции, что и в методе 1. Если вы хотите использовать две муфты (для обоих носков), присоедините еще 10-футовый провод к тому же выводу резистора.Если два или три человека заземляют одновременно, это не «ослабляет» воздействие на каждого человека.
Готовое устройство должно выглядеть так.
Важно: Перед подключением заземляющего устройства проверьте розетку на предмет надлежащего заземления. Используйте средство проверки торговых точек, подобное этому (доступно в любом хозяйственном магазине или в Wal-Mart).
Это видео объясняет, как его использовать.
Метод 3 — Использование трубы холодной воды под раковиной
Снимите один дюйм изоляции с длинного куска провода (около 10 футов).
Обвяжите проволокой трубу с холодной водой. Таким образом, на случай, если вы случайно потянете за провод, будет нагрузка на провод, а не соединение.
Приклейте неизолированный конец (где вы сняли изоляцию) к медной трубе. Сначала убедитесь, что труба высохла, чтобы лента прилипла. Если трубы пластиковые, лента провода к латунным отсечному клапану. Возможно, будет проще прикрепить провод к клапану с помощью зажима из кожи аллигатора. Если ваш клапан также сделан из пластика, вам придется использовать заземляющий стержень или электрическую розетку.
Для медной муфты следуйте тем же инструкциям, что и в методе 1. Несколько проводов могут ответвляться от исходного провода без потери эффективности. Таким образом, многие устройства могут использоваться (многими людьми) одновременно.
Тестирование устройства
Используйте тестер цепей для проверки целостности и надлежащего заземления. Этот тест будет работать независимо от того, использовали ли вы метод 1, 2 или 3.
Если вы использовали метод 2 (подключаемый вариант), подключите заземляющее устройство к нижней розетке.
Для ЛЮБОГО из трех методов вставьте один щуп тестера (любого цвета) в небольшой паз верхней розетки.
Коснитесь другим щупом плоской муфты. Если тестер загорается, у вас хорошее заземление и хорошая непрерывность.
Повторяйте тест каждые две недели, чтобы убедиться, что устройство работает правильно и что провода не отсоединились.
подсказок
Проводящие носки значительно усиливают эффект.Они превращают всю ступню в дирижер. Они сильно различаются по цене, поэтому поищите на Ebay «Носки X-Static».
Другой важный прием — расположить муфту на подушечке стопы.
Эта акупунктурная точка известна как «Почка 1» и является естественным проводником энергии, когда люди ходят босиком.
Вместо муфты можно использовать короткую медную трубу (длиной 2-3 дюйма). Диаметр трубы может составлять 1/2 дюйма или 3/4 дюйма. Выровняйте его, используя тот же метод, который описан для муфты.
В качестве вилки можно использовать старый компьютерный шнур питания. Их практически раздают в благотворительных магазинах. Отрежьте женский конец. Затем используйте универсальный нож, чтобы удалить внешнюю изоляцию. Вы увидите 3 провода: черный, белый и зеленый. Зеленый провод — это земля. Отрежьте черный и белый провода и сохраните их для подключения к муфте (ам). Сделайте черный отрезок на 1 дюйм длиннее, чем белый отрезок (чтобы они не находились друг от друга). Для безопасности оберните отрезки лентой. Действуйте, как описано в основных шагах выше.
Также можно сделать заземляющее устройство для своего автомобиля. Просто прикрепите провод к раме (любой металл под сиденьем) с помощью зажима из кожи аллигатора. Отшлифуйте или отшлифуйте краску для лучшего соединения. Это устройство предотвращает накопление статического электричества на вашем теле и снижает утомляемость во время вождения или езды в автомобиле.
Если вы работаете за компьютером, вы можете очень просто заземлить себя. Возьмите кусок проволоки длиной 5-7 футов. Прикрепите к каждому концу зажим из кожи аллигатора (неизолированный). Прикрепите один из зажимов к корпусу вашего компьютера (выход для вентилятора — хорошее место.) Вставьте другой зажим в носок так, чтобы он касался лодыжки или стопы. Тогда ваше тело будет электрически заземлено, так как корпус компьютера заземлен. Это поможет нейтрализовать ЭМП-загрязнение, которое пронизывает современный офис.
Предупреждения
Не пропускайте резистор 100 кОм, если вы подключаете устройство к стене. Это средство безопасности на случай короткого замыкания в проводке здания.
Не используйте заземляющие устройства во время грозы.
Согласно веб-сайту заземления: «Исследования показали, что заземление тела играет существенную роль в уменьшении воспаления и функционировании других физиологических процессов. На основании этого настоятельно рекомендуется, чтобы люди, принимающие лекарства для разжижения крови, регулировали уровень сахара в крови, контроль артериального давления или регулирование уровня гормонов щитовидной железы, проконсультируйтесь со своим врачом для получения совета и режима контроля приема лекарств, прежде чем они начнут спать с заземлением «.
И пусть в каждом уголке будет тепло! Как правильно подключить батарею отопления в квартире
Неправильное включение радиаторов отопления — фактор, который чаще других вызывает проблемы в течение эксплуатации.
Ошибки в монтаже прочих компонентов и неправильный выбор вида системы также оказывают негативное влияние на пользование обогревательными приборами.
Facebook
Twitter
Google+
Vkontakte
Odnoklassniki
Как правильно подключить батареи в квартире многоквартирного дома
Варианты подключения зависят от количества труб, используемых для соединения котла с радиаторами. Есть два метода:
Одна труба выходит из котла, совершает круг по обвязке, попутно входя в батареи, и возвращается в исходную точку. Подобный способ монтажа прост в реализации.
Первая половина системы выходит из нагревателя, посещает все радиаторы, лишь единожды соединяясь с ними. В крайнем, наиболее удалённом, она останавливается и начинается вторая часть. Последняя также проходит через все батареи, соединяясь с другой стороны. Её конечная точка — котёл.
Выбор будет зависеть от бюджета, поскольку оба варианта имеют преимущества над другим. Однотрубная проще в монтаже и дешевле, оттого её используют в многоквартирных домах. Двухтрубная сложнее и дороже, но надёжнее, поэтому рекомендуется для частных строений.
Схемы правильного подключения радиаторов к системе отопления
Трубы подводят к радиаторам тремя способами:
Диагональный вариант подразумевает соединение подачи с верхней осью у одной стороны батареи, а обратки — с нижней у другой. Этот тип характеризуется высокой эффективностью работы и быстром прогревом секций, вне зависимости от их количества и удалённости от котла.
какая схема лучше, как подключить батареи наиболее оптимально
Для поддержания тепла в зданиях используют системы отопления. Большинство включают радиаторы, которые монтируют несколькими способами. Варианты зависят от строения обвязки и используемых батарей.
Различий в схемах, на первый взгляд, немного, но выбор лучше предоставить профессионалу. Специалист поможет составить грамотный проект, который не только учтёт пожелания владельца, но также будет качественно работать.
Facebook
Twitter
Google+
Vkontakte
Odnoklassniki
Как подключить радиаторы к однотрубной системе отопления
Широко распространена благодаря дешевизне и простоте монтажа. В большинстве многоквартирных домов обвязка выполнена именно этим способом. В частных строениях она встречается реже. Радиаторы включают в разводку последовательно. Теплоноситель совершает круг из котла, по очереди посещая каждую батарею. Из крайнего участка цепи жидкость возвращается в обратный вход.
Подобная система обладает парой недостатков:
Невозможность регулировки отдельных радиаторов. Установка контролёра возможна, но управлению поддаётся только полная цепь.
Последовательное подключение ведёт к ухудшению прогрева в дальних участках обвязки, поскольку рабочая жидкость теряет тепло в пути.
Лучшие и худшие черты двухтрубной системы
В отличие от напарника, имеет прямую и обратную трубы, цель которых, соответственно: подать горячую, вернуть остывшую воду. Каждую батарею системы подключают параллельно. Это увеличивает прогрев дальних участков цепи. Две трубы позволяют устанавливать регуляторы перед каждым радиатором, с помощью которых настраивают необходимую температуру.
Недостатком является сложность монтажа и рост затрат.
Как правильно подключить радиатор отопления в квартире: способы, видео-инструкция, фото
В данной статье мы рассмотрим, как подключить радиатор отопления в квартире. Эта операция вполне осуществима без вызова профессиональных сантехников собственными силами. Главное придерживаться описанных далее правил и рекомендаций.
Подключение радиатора своими руками
Монтажные работы
Инструкция начинается с выбора подходящих для вашего жилья батарей:
Шаг №1: выбор радиатора
Фото батареи из чугуна
Для того чтобы иметь представление о том, что вам нужно, разберём положительные и отрицательные стороны наиболее популярных групп радиаторов, разделённых согласно их материалу изготовления:
Очень большой вес, усложняющий процесс установки и требующий усиления крепёжной системы;
Хрупкость;
Непрезентабельный внешний вид
Алюминиевые
Долговечность;
Красивый внешний вид;
Стойкость к гидроударам
Потребность в теплоносителе высокого качества;
Скопление сероводорода внутри системы
Стальные
Высокая теплоотдача;
Высокая скорость нагрева
Слабость перед гидроударами
Биметаллические
Долговечность;
Эстетичность;
Стойкость к гидроударам;
Стойкость к коррозийным процессам;
Высокая теплоотдача
Высокая стоимость
Стильный и эффективный биметаллический радиатор
Совет: модели из стали не рекомендуется устанавливать в квартирах, так как слишком велик риск их разрушения в результате гидроударов, происходящих во время запуска центральной котельной после летнего простоя.
Образцы стальных батарей
Шаг №2: выбор схемы подключения
Диагональное подключение радиаторов отопления в квартире используется для многосекционных моделей
Вариант подключения труб
Описание
Боковое одностороннее
Популярный тип разводки, обеспечивающий высокий уровень производительности. При нём сверху подключается входной патрубок, а снизу выходной. Если же подключение «перевернуть», то будет теряться до семи процентов мощности теплоотдачи.
Нижнее
Такой метод сопутствуется потерями производительности до тринадцати процентов. В связи с этим его реализация оправдана только с эстетической точки зрения в тех случаях, когда конструкция утапливается в пол или плинтус, а сами трубы уходят вниз.
Диагональное
Отлично подходит для многосекционных конструкций. В этом случае входной патрубок подсоединяют к верхней части одной стороны, а выводят из нижней части другой. Это позволяет максимально охватить большую площадь радиатора.
Боковое одностороннее подключение обладает наибольшей популярностью
Способы подключения радиаторов отопления в квартире тоже имеют свои особенности:
Последовательный. Теплоноситель по одному каналу подачи проходит все радиаторы. Такой вариант нуждается в меньших затратах, но в случае необходимости замены или ремонта одной из батарей потребуется остановка работы всей системы, что доставит массу проблем в зимний период. Кроме того наблюдается падение теплоотдачи в каждом последующем обогревательном приборе;
Схема последовательного подключения батарей
Совет: частично решить проблему необходимости отключения всей отопительной системы для осуществления ремонтных работ поможет установка запорной арматуры и перемычки, по которой пойдёт вода в обход радиатора.
Установленная перемычка
Параллельный. В этом случае каждая батарея имеет своё индивидуальное соединение с магистралью подачи и магистралью обратки. Данный метод дороже в осуществлении, так как нуждается в большем количестве материалов, зато гарантирует максимальную теплоотдачу каждого радиатора и позволяет осуществлять ремонтные работы без остановки работы всей системы;
Схема параллельного подключения батарей
Шаг №3: расчёт оптимального количества секций
Если секций окажется слишком мало, то зимние суровые ночи станут настоящим испытанием для вашего организма, если слишком много, то это будет попросту нецелесообразно. Наиболее простой способ, который позволит выполнить необходимые расчёты – это запустить соответствующий он-лайн калькулятор.
Совет: если же помещение, в котором осуществляется установка отопительной системы, имеет очень большие размеры, то лучше всё-таки прибегнуть к помощи специалистов, так как в таком случае начинают оказывать воздействие дополнительные факторы, которые не учтены обычными программами.
Шаг №3: подготовка инструментов
Для осуществления задуманного вам понадобятся:
Перфоратор для создания отверстий под кронштейны;
Образец бочкового перфоратора
Удобные для работы пассатижи
Ватерпас для контроля горизонтали и вертикали конструкции;
Строительный уровень
Рулетка и карандаш для нанесения разметки;
Рулетка с карандашом помогут нанести все необходимые отметки
Трубный ключ для завинчивания патрубков;
Подходящий для работы газовый ключ
Ниппельный ключ для соединения секций.
Пример ниппельного ключа
Совет: ниппельный ключ обладает очень узкой сферой использования, поэтому для разовой домашней установки радиатора покупать его не рационально. Более выгодно взять данный инструмент на прокат или и вовсе заказать сборку батареи ещё в магазине.
Шаг №4: нанесение разметки
При размещении любого радиатора необходимо следовать определённым правилам и в соответствии с ними заранее нанести разметку:
Расстояние между подоконником и верхней частью батареи должно составлять от 5-и до 10-и см. Это позволит воздуху нормально циркулировать, осуществляя эффективную теплоотдачу;
Нижняя же часть должна быть поднята над полом на 8-12 см;
Зазор между радиаторными секциями и стеной выбирается от 2-х до 5-и см.
Если же батарея устанавливается не с нуля, а на замену старой, то может возникнуть резонный вопрос: как снять радиатор отопления в квартире?
Для этого:
Обязательно отключите систему отопления, скоординировав свою деятельность с уполномоченными структурами;
Скрутите или срежьте старые патрубки;
Демонтаж старого радиатора отопления с помощью «болгарки»
Снимите конструкцию с крюков.
Шаг №5: монтаж
Теперь переходим непосредственно к монтажным работам:
Лишние отверстия не нужны в новой батарее, поэтому разберёмся, как закрыть радиаторы отопления в квартире:
нижние – глухими пробками;
верхние – кранами Маевского;
Кран Маевского позволит легко удалять воздушные пробки из системы
Согласно разметке устанавливаем кронштейны, если их не осталось после старого оборудования;
Навешиваем на крюки новый радиатор;
Контролируем положение устройства ватерпасом;
Проверка горизонтали
Прикручиваем трубным ключом все необходимые патрубки и запорную арматуру, предварительно намотав на резьбовые соединения нити льна для повышения герметизации.
Как включить радиатор отопления в квартире после его установки? Очень просто: запустите всю систему и откройте кран подачи. Проверьте при этом наличие течи.
Вывод
Установка нового радиатора не представляет собой ничего сложного. Главное правильно выполнить все подготовительные работы, включая выбор схемы подключения.
Готовая к эксплуатации новая батарея
Видео в этой статье предоставит дополнительную информацию. Будьте внимательны, и у вас всё получится.
Как правильно подключить батарею отопления в квартире
При устройстве системы обогрева коттеджа или квартиры важным моментом является оптимальное размещение отопительных приборов и присоединение их к магистральным трубопроводам. Эти аспекты, как и выбор схемы, следует продумать заранее, поскольку они влияют на эффективность обогрева. В данной статье мы расскажем о том, как правильно подключить батареи отопления и каким образом это влияет на их теплоотдачу.
Где лучше установить радиатор?
Этот вопрос немаловажен, ведь перед подключением батарею нужно установить и закрепить в определенном месте. Всем известно, что обычно отопительные приборы стоят под окнами, но почему так делается, люди начинают интересоваться, лично занимаясь организацией обогрева жилища и при монтаже батарей в квартирах или загородных домах. Дело в том, что сквозь окно в комнату поступает гораздо больше холода, чем сквозь наружные стены. Холодный воздух от окон сразу опустится в нижнюю зону и станет стелиться по полу, вызывая чувство холода, если на его пути не поставить нагреватель.
Если правильно поставить батарею под световым проемом, чтобы ее длина составляла от 70 до 90% от ширины окошка, то холодный воздушный поток от него будет сразу же прогреваться. При этом рекомендуется высоту нагревателя принимать как минимум на 110 мм меньше, чем расстояние от подоконника до пола, чтобы при его монтаже снизу остался просвет минимум 60 мм, а сверху – 50 мм. Минимальный отступ от внутренней поверхности – 25 мм.
В угловых комнатах, где имеется дополнительная наружная стена и тепловые потери гораздо выше, следует поставить и подключить радиатор не только под окном, но и возле холодной стены. Его задача — компенсировать теряемое боковой ограждающей конструкцией тепло. Высота установки в данном случае не играет решающей роли, надо просто ориентироваться по уровню батарей, стоящих под окнами.
В угловых комнатах нужно верно распределить мощность радиаторов, что будут стоять под окнами и возле стены. Для этого нужно заблаговременно рассчитать потери тепла через световые проемы и наружные ограждения помещения.
Способы присоединения радиаторов
После того как нагреватели подобраны по мощности и размещены по местам, пришло время осуществить соединение всех радиаторов с магистральными трубопроводами, подающими теплоноситель. Независимо от того, какая выбрана схема, — одно – или двухтрубная, существуют следующие методы присоединения нагревателей:
разносторонний диагональный;
разносторонний нижний;
односторонний боковой;
односторонний нижний.
Все вышеперечисленные схемы подключения радиаторов в квартире либо частном доме изображены на рисунке в том же порядке:
Разберем каждую схему поподробнее, каждая из них имеет свои особенности. Разностороннее диагональное подключение считается одним из самых эффективных, потому что все части прибора в этом случае прогреваются равномерно, интенсивно отдавая тепло в комнату. Это происходит внутри нагревателя следующим образом:
Диагональное подключение
Тем не менее схема имеет свои недостатки:
Протоку воды создается наименьшее сопротивление, в связи с чем вода протекает через батарею, не успевая отдать всю свою тепловую энергию. Следовательно, лучше применять диагональное подсоединение при количестве секций свыше 10.
Не очень хорошо выглядит с точки зрения интерьера как при врезке в вертикальный стояк, так и при подводках к трубам, проложенным горизонтально внизу или в полу.
Вторая схема подключения батареи часто используется в однотрубных системах, называемых «ленинградка». Хотя разносторонние нижние подводки актуальны и при двухтрубных системах, так как они просты в монтаже и выглядят более эстетично. Но вот с прогревом всех частей батареи дела тут обстоят хуже:
Нижнее подключение
Видно, что со стороны подачи теплоносителя плохо нагревается ближний верхний угол батареи, а это влияет на величину общей теплоотдачи прибора. Ее значение становится равным 86—88% от заявленной мощности. Если вы являетесь сторонником такого подсоединения, то вам придется учесть сниженную теплоотдачу отопительного прибора.
Очень популярно одностороннее боковое соединение батарей отопления по схеме №3. Используется во всех типах систем для врезки в вертикальный стояк квартиры или горизонтально проложенные трубы. Равномерность нагрева поверхности прибора сохраняется при небольшом количестве секций (до 10). Когда секций больше, то появляется холодная зона в верхнем дальнем от подающего патрубка углу, поэтому при таком раскладке лучше следовать схеме №1.
Схема №4, где подключение отопления осуществляется снизу, обрела популярность в последние годы, когда на рынке появились соответствующие изделия с размещенными на нижней стороне нагревателя подающей и обратной подводками:
В этих моделях вода по одной из секций поднимается в верхний горизонтальный коллектор батареи, после чего растекается по остальным частям, нагревая их достаточно равномерно. Однако, при большом количестве секций придется мириться с недогревом дальнего верхнего угла батареи. Чтобы этого избежать, лучше поставить вместо одного большого радиатора два поменьше. Одностороннее подключение батарей по схеме №4 актуально для любых систем с горизонтальной нижней разводкой и удовлетворит самые высокие требования к интерьеру. Его недостаток – более высокая стоимость оборудования по сравнению с предыдущими способами.
Рекомендации по подключению
Осуществлять монтажные работы по присоединению отопительных приборов несложно, стоит только соблюдать ряд рекомендаций:
На подводках к радиатору всегда надо ставить запорную и регулирующую арматуру. Это нужно не только для балансировки, в которой нуждается каждая система отопления, но и чтобы обеспечить возможность снятия батареи для промывки, замены и так далее. С этой же целью подключение подводок лучше сделать с помощью «американок».
По возможности использовать готовые комплекты для сборки и подсоединения нагревателей. Это позволит не только быстро и надежно смонтировать отопление, но и придаст ему надлежащий эстетический вид.
Для лучшего выпуска воздуха при закреплении батареи к стене соблюдать не видимый глазу уклон в сторону, противоположную крану Маевского.
Для систем «ленинградка» использовать специальные врезные клапаны, что позволяют воде равномерно прогревать прибор, как показано на рисунке:
Врезной клапан
Заключение
Когда нет высоких требований к интерьеру комнаты, то небольшие радиаторы лучше подключать сбоку с одной стороны, а большие – по диагонали. Если детали интерьера важны, то правильно подключить батарею с помощью дополнительного комплекта аксессуаров. Нижний разносторонний метод – это на любителей, поклонников схемы «ленинградка».
130 фото различных вариантов соединений
Система отопления является одним из важнейших элементом домоустройства. Отопление дома напрямую зависит от выбранной системы отопления, и того способа, каким она была подключена. К сожалению, далеко не каждый знает, как лучше подключить радиатор отопления своими руками.
Но прежде, стоит разобраться в разновидностях отопительных систем. Это необходимо, так как при подключении могут быть свои особенности в зависимости от выбранной системы.
Разновидности отопительных систем
В зависимости от принципа подключения существуют однотрубные и двухтрубные отопительные системы.
Однотрубная система – является наиболее распространенной, так как установлена в большинстве многоквартирных домов. Она представляет собой закольцованную трубу, к которой, последовательно подключены нагревательные элементы.
Называется так, потому что для подачи воды в радиаторы и для возврата ее в котел используется только одна труба. Такой способ подключения имеет ряд своих положительных особенностей и недостатков.
Преимущества подобной системы:
экономичность, в плане необходимых материалов;
небольшие временные затраты при монтаже;
Ее недостатками являются:
Отсутствует возможность верхнего подключения;
Из-за последовательного подключения, теплоотдача первого нагревательного элемента намного выше, чем у последнего в системе;
Теплоотдача не может превышать норму, рассчитанную при установке;
Двухтрубная система – отличается от предыдущей тем, что за подачу и возврат воды отвечают независимые трубы. Также, при использовании данной модели, радиаторы подключаются параллельно.
Достоинства этого метода подключения:
возможность регулировать подачу теплоносителя, с помощью установки крана перед радиатором;
равномерное нагревание всех элементов;
Недостатками являются больший расход материалов и более трудоемкий процесс монтажа.
Общие советы по подключению радиатора
На данный момент существуют разнообразные схемы и способы подключения радиаторов. Но есть несколько общепринятых особенностей, которые рекомендуется учитывать, не зависимо от метода установки.
Основным местом для установки радиаторов является область под окнами. Это делается, чтобы не пустить холодный воздух от стекла в дом, а также препятствует возникновению конденсата.
При этом длина прибора не должна превышать 70% ширины окна, в противном случае окна будут периодически запотевать. Также, для оптимальной циркуляции тепла, радиатор должен находиться от 8 до 12 см от пола, и от 3 до см от стены.
Крайне не рекомендуется зашивать радиаторы в ящик или закрывать их декоративным экраном, так как в этом случае теплоотдача элементов значительно снижается.
Перед установкой уточнить систему подачи тепла, так как в зависимости от нее могут понадобиться различные типы радиаторов.
Подключение радиатора в домашних условиях
Перед непосредственной установкой стоит убедиться в наличии всех элементов необходимых для монтажа. Если был выбран однотрубный метод подключения, рекомендуется приобрести байпас, который позволит снять устанавливаемый радиатор без необходимости перекрывать всю систему.
Также, согласно размерам и методу подключения подбираются соединительные элементы, если они не входят в комплект к радиатору. Сюда же можно отнести запорные вентили и сгоны, которые также подбираются по размерам.
Крайне желательно установить в конструкцию кран Маевского, который позволит периодически стравливать скопившийся воздух из системы.
В интернете существует большое количество фото демонстрирующих подключения радиаторов отопления, для выбора оптимальной конфигурации комплектующих.
Стоит заметить, что при установке любых видов радиаторов за исключением чугунных, не стоит снимать упаковку до завершения монтажных работ.
Инструкция для правильного подключения радиатора
Одной из основополагающих операций является разметка и установка кронштейнов. Делать это рекомендуется в соответствии с вышеперечисленными указаниями, либо согласно инструкции производителя радиатора.
Важно не допустить слишком сильного перекоса, так как это может привести к нежелательным последствиям в виде застоя. После установки, прибор должен плотно опираться на все крепления.
Далее следует выкрутить все заглушки из радиатора. Если используется однотрубный метод, в первую очередь к радиатору присоединяется байпас, который заранее оборудован вентилем. В противном случае, к прибору с помощью сгона подключается регулирующий вентиль.
Используя сгоны, нагревательный элемент подключается к системе отопления. Для обеспечения герметизации, при необходимости рекомендуется использовать паклю или аналогичный уплотнитель.
Установка радиатора в систему завершена, но для его полноценной работы потребуется еще опрессовка прибора. Для проведения этой процедуры рекомендуется обратиться к сантехнику, так как потребуется профессиональная аппаратура.
Фото процесса подключение радиаторов отопления
Также рекомендуем посетить:
как правильно подключить батареи в квартире
Батареи и радиаторы
В зависимости от планировки, площади квартиры, метода подачи теплоносителя и других параметров, способы подключения отопительных приборов могут различаться. Причем эти различия довольно существенны и заметно влияют на итоговую теплоотдачу всей системы. При неудачном монтаже утечки тепловой энергии могут доходить до 30 процентов, и потребитель, в конечном итоге, будет платить за тепло, которое не получает. Именно поэтому не стоит полагаться на советы соседей и знакомых в вопросе обеспечения теплом своего жилья, целесообразно самостоятельно разобраться во всех нюансах таких работ или доверить это специалистам.
1
Факторы, влияющие на эффективность отопительной системы
Прежде чем приступить к проектированию системы, приобретению батарей и необходимых расходных материалов, нужно рассмотреть нюансы, которые в значительной мере повлияют на выбор того или иного решения и помогут правильно подключить радиаторы.
1. Количество и расположение стояков от магистрали центрального отопления.
2. Места расположения, размер и количество отопительных приборов в квартире.
3. Способ подключения, от которого будет зависеть конечное количество приобретаемых труб и фурнитуры при монтаже.
Разнообразие радиаторов, обычно алюминиевых, различающихся по многим параметрам, заставляет растеряться даже искушенного покупателя. Поэтому в вопросе выбора необходимо придерживаться некоторых основополагающих правил. Во-первых, способ подключения будет зависеть от того, какая схема подачи теплоносителя используется в доме собственника. Если каждый стояк имеет только одну трубу, то подключение однозначно будет однотрубным. Если же в наличии имеется два трубопровода, то в силах владельца по желанию осуществить подключение как по однотрубной, так и по двухтрубной схемам.
Второе, на что нужно обратить внимание, это место вывода отверстий в радиаторе. Подавляющее большинство используемых приборов имеет их боковое расположение. Если в квартире планируется реализация некоего дизайнерского решения, которому могут визуально повредить мало эстетичные выводы сбоку от отопительного прибора, то рационально будет приобрести батареи с нижним подключением. При этом трубопроводы можно скрыть под полом или провести по напольному покрытию, минимизируя нежелательный визуальный эффект.
При планировании количества и размера радиаторов нужно учитывать, что средневзвешенная норма теплоотдачи от них согласно действующим правилам должна составлять не менее 100 Вт на квадратный метр помещения. В северных районах, где температура окружающей среды в холодное время года опускается до минус 40 градусов, необходимо увеличивать этот показатель вдвое. Генерация тепловой энергии различными типами батарей указана в документации к изделию.
Размечая места под крепление приборов, необходимо придерживаться следующих правил:
1. Основные места расположения – под окнами, в углах помещения, которые выходят на внешний угол всего дома, в кладовках, в подъездах.
2. Расстояние от стены до отопительного прибора – не менее 3 см. В противном случае поток теплого воздуха от тыльной стороны батареи будет задерживаться, что снизит эффективность обогрева.
3. Расстояние от пола до прибора – 6 см и более. Это обеспечит своевременное поступление холодного воздуха в процессе его конвекции в помещении.
4. До подоконника необходимо оставить зазор минимум в 5 см.
5. Для лучшего эффекта желательно разместить за отопительным прибором теплоотражающий материал – изоспан, пенофол или их аналог.
6. Размещать радиаторы снизу оконного проема необходимо так, чтобы ось, проходящая через середину окна, совпадала с серединой прибора.
Соблюдая эти правила, можно добиться максимальной тепловой эффективности отопительной системы всей квартиры, что обеспечит комфортное проживание в любое время года.
2
Однотрубная схема
Является наиболее распространенной в коммунальных домах благодаря существенной экономии расходных материалов и простотой монтажа. Тем не менее, такой вариант подключения имеет несколько серьезных недостатков, и выбор именно такой схемы рекомендуется только в случае, если в стояке квартиры имеется всего один трубопровод, не позволяющий организовать подключение радиаторов отопления иначе.
Однотрубная схема подразумевает поочередную подачу горячего теплоносителя от одного радиатора к другому, из-за чего основной минус такой системы – постепенное уменьшение температуры по мере удаления от подающего стояка. То есть горячая вода, поступающая из системы центрального отопления, попав в первый радиатор, и нагревая его, остывает. И ко второй батарее подается уже с недостаточной для полноценного обогрева температурой. Поэтому выбирать такой способ рекомендуется для небольших помещений с одним-двумя радиаторами с количеством секций не более 8.
Вторым недостатком схемы с одним трубопроводом является невозможность установки терморегулирующих устройств для каждой батареи. При уменьшении подачи теплоносителя на одном приборе ее интенсивность снизится во всей магистрали. По этой причине такую схему целесообразно использовать в коммунальных домах с квартирами, имеющими небольшие комнаты с одним радиатором, причем чем ниже этаж, тем большее количество секций он должен иметь, так как при движении теплоносителя снизу вверх он остывает. В этом случае общая длина трубопровода должна не превышать 30 метров и иметь не более пяти радиаторов.
Однотрубная система может быть реализована боковым, нижним и диагональным способом подключения. При наличии на линии одного радиатора подключение будет односторонним боковым либо нижним. В таком случае рекомендуется использовать байпас – перемычку между подающей и отводящей трубами и краны для ремонта или замены батареи в случае неисправности. При наличии в магистрали двух или более отопительных приборов целесообразно выбрать диагональную схему, когда подающий трубопровод подключается к верхнему боковому входу батареи, а выходной – к нижнему с противоположной стороны прибора. Затем выходная труба подключается к верхнему разъему следующей батареи и т. д.
3
Схема отопления двухтрубного типа
Более качественно реализовать возможности центрального отопления в квартире позволяет способ подключения с двумя трубопроводами. В данном случае для подачи и отвода теплоносителя используются 2 трубы. Благодаря этому горячая вода поступает в отопительные приборы одновременно и с равной температурой, поэтому все батареи нагреваются одинаково, независимо от места расположения и количества секций. Несмотря на несколько больший расход материалов, по сравнению с однотрубной, имеет ряд явных преимуществ:
1. Одинаковый нагрев всех отопительных приборов в квартире.
2. Возможность регулировки температуры каждого отдельного прибора.
3. Простой ремонт или замена радиатора в случае поломки.
4. Меньший диаметр труб по сравнению с однотрубной разводкой, что сокращает разницу в стоимости практически до нуля.
Аналогично вышеописанному методу подключения с одной трубой, двухтрубная система также реализуется несколькими способами – по диагонали, боковым (односторонним) или нижним способом. Наиболее эффективным считается именно диагональное подключение, при котором потери тепла минимальны, именно при монтаже таким способом производители испытывают свои изделия на теплоотдачу.
4
Боковое одностороннее соединение
Используется при подключении одного отопительного прибора к стояку системы отопления. Тогда подающая горячую воду труба соединяется с верхним отверстием радиатора, а выходная труба (обратка) – с нижним на той же стороне. Схема широко применяется в многоквартирных домах большой и средней этажности, когда теплоноситель подается вертикально по нескольким стоякам в каждой комнате. В данном случае тоже необходимо использовать байпас и перекрывающие краны для безопасной эксплуатации всего стояка в случае замены батареи.
Стоит отметить, что одностороннее боковое подключение эффективно лишь при небольшой длине обогревательного прибора, количество секций не должно превышать 10-12. В противном случае горячий теплоноситель внутри радиатора будет перемещаться по кратчайшему пути и сторона батареи, обратная подключению, будет плохо прогреваться. Это также касается и однотрубной схемы подключения.
5
Диагональный способ подключения при двухтрубной схеме
Данный вид подключения является наиболее рациональным. Теплопотери в этом случае минимальны, а нагрев батареи происходит равномерно по всем секциям, поэтому можно использовать радиаторы с большим их количеством. Нужно помнить, что чем больше секций в приборе, тем большего диаметра должны быть подающая и отводящая трубы.
В зависимости от конкретной ситуации диагональная разводка реализуется двумя способами:
1. Горячая вода подается в верхнее отверстие радиатора с одной из сторон и, пройдя все секции отопительного прибора, выводится из нижнего отверстия с противоположной стороны.
2. Теплоноситель входит через нижнее впускное отверстие и выходит через верхнее, с противоположной стороны.
Диагональный способ подключения реализуется в любой квартире с наличием подающего и отводящего трубопроводов в стояке, но нужно помнить, что согласно законодательству существует ограничение на количество секций отопительных приборов, и их чрезмерное увеличение может повлечь штраф, демонтаж и приведение в соответствие с нормами.
6
Особенности нижнего подключения
Нижнее, его еще называют седельное, подключение характеризуется наиболее низким коэффициентом теплоотдачи и его используют только при явной необходимости, обычно с целью сокрытия трубопроводов под полом. В зависимости от конструктивных особенностей применяемых радиаторов различают:
1. Подключение радиатора с двух сторон к нижним отверстиям.
2. Подключение снизу к специальным отверстиям (применимо для некоторых моделей).
Стоит отметить, что радиаторы, имеющие нижние входное и выходное отверстия, имеют специальные встроенные краны, позволяющие самостоятельно перекрыть подачу теплоносителя и заменить батарею. Также нижнее подключение не стоит использовать при длине магистрали более 50 метров при естественной циркуляции теплоносителя, необходимо использовать циркуляционный насос.
Как правильно подключить батарею отопления в квартире
Здесь вы узнаете о том как правильно подключить батарею отопления в квартире: лучшее место для радиаторов, схемы и способы подключения в многоквартирном доме, как запустить отопительную систему.
Запуска отопительной системы с первыми похолоданиями ждут все жильцы многоквартирных домов.
Чтобы в помещениях было тепло, важно не только, как сработает в новом сезоне централизованное отопление и какие профилактические работы были проведены летом, но и как лучше подключить радиаторы отопления в квартире, чтобы получать 100% теплоотдачу.
Запуск отопительной системы в многоэтажном доме
Включение подачи тепла в высотных домах часто сопряжено с беспокойством, особенно в старых строениях. Связано это с тем, что зачастую профилактические меры и проверки не выявляют скрытых угроз и нарушений. Только пустив теплоноситель по системе под высоким давлением можно узнать, насколько она прочна и эффективна.
Чтобы обошлось без аварийных ситуаций, нужно знать, как запустить отопление в многоквартирном доме:
Во-первых, теплоноситель должен подаваться насосом на малой мощности, чтобы система заполнялась постепенно, этаж за этажом.
Во-вторых, его подача должна осуществляться снизу вверх, что позволит ему вытеснить воздух, который собирается в теплосети за время летнего «отдыха». При медленном подъеме воды нагрузка на трубы и радиаторы минимальная, что увеличивает их срок службы.
В-третьих, может потребоваться спуск остатков воздуха, что делается работниками теплосети на чердаке здания через специальные воздухосборники. Достаточно открутить кран и подождать, когда из труб перестанет доноситься шипение и свист. Если чердачного помещения нет, то та же процедура проводится на последнем этаже здания при помощи крана Маевского.
В-четвертых, необходимо слить немного теплоносителя во время развоздушивания труб, делая это осторожно, чтобы не залить квартиры жильцов.
Полная нагрузка на систему дается только после выполнения этих действий. Это убережет трубы от прорыва и позволит теплоносителю равномерно распределиться по всем ее элементам.
Лучшее место для радиаторов
Кроме запуска централизованного отопления, что делают работники теплосети, жильцам следует позаботиться о своих «участках работ».
Для того чтобы в помещениях действительно было тепло, нужно знать, как подключить батарею отопления в квартире так, чтобы она максимально эффективно ее обогревала.
Для начала, нужно проверить, насколько правильно было выбрано место для радиаторов. Обычно, их монтируют под окнами, чему есть логическое объяснение.
Остекление помещения – это его слабое «звено», так как даже самые качественные окна холоднее стен. Воздух, идущий от них, прогревается расположенными под подоконником батареями, что снижает теплопотери.
Мало установить обогреватели под оконным проемом, следует понимать, как правильно подсоединить батареи отопления в квартире, чтобы их секции разогревались равномерно.
Нормы указаны в СНиП и соответствуют:
Длина радиатора должна занимать от 70% и выше площадь под подоконником. Лучше, если этот параметр равен 90%, тогда никакие холода не страшны, а воздух от холодного окна будет прогреваться практически мгновенно.
Между батареей и полом расстояние должно быть не менее 6 см, а под подоконником – от 5 до 10 см.
От стены обогревательная секция должна отступать на 2-2.5 см.
Выполнив эти условия, можно проверить, насколько качественно сделано подключение отопления в квартире. Распределение тепловых потоков будет заметно по равномерному нагреву помещения. Если в нем есть холодные зоны, значит, что-то было сделано неправильно. Возможно, дело не в месте, а в неправильном подключении батарей.
Схемы подсоединения элементов
Как подключают отопление в квартире? Если рассмотреть все способы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме, то самым эффективным, которого придерживается большинство мастеров, будет с верхней подачей и нижней обраткой (диагональное).
Оно гарантирует 100% эффективность, так как нагрев происходит наиболее равномерно и с полной теплоотдачей, но имеет так же ряд минусов:
У теплоносителя практически нет на пути сопротивления, что позволяет ему максимально быстро проходить по системе, не успевая отдавать свое тепло. Чтобы уменьшить теплопотери, необходимо устанавливать обогреватели, у которых 10 и более элементов.
Не слишком эстетично выглядят трубы, врезанные в вертикальный стояк.
В остальном, это достаточно эффективный и популярный способ подсоединения батарей.
Установка радиаторов отопления в квартире при одностороннем подключении так же имеет неплохие показатели, но они чуть ниже — 97%. При этом способе труба подающая теплоноситель и отводящая его подсоединяется с одной стороны батареи. Неплохой метод, но чаще применим для небольших конструкций.
При одностороннем подключении количество секций в радиаторах ограничено. Если требуется обогрев большой площади, то можно применить другой способ.
Самым не рентабельным считается нижнее подключение, когда подающая труба и обратка идут от нижней части батареи. Такой вид соединения используется, когда нужно «спрятать» трубы в пол, но следует учесть, что теплопотери могут достигнуть 15%.
Это основные способы подключения радиаторов отопления в квартире:
Двухтрубное подсоединение считается лучшим, так как подача теплоносителя и его отвод производятся разными трубами. При нем осуществляется параллельное подключение, которое максимально эффективно распределяет воду по системе, равномерно ее нагревая.
Двухтрубная схема подключения позволяет регулировать уровень теплоотдачи при помощи специального вентиля, установленного перед батареей.
Как правильно подключить батарею отопления в квартире?
Чтобы знать, как подключить радиаторы отопления в квартире, следует придерживаться некоторых советов, которые дают специалисты новичкам:
На местах подсоединения радиаторов нужно ставить запорные и регулирующие устройства. Это позволит осуществлять балансировку системы и даст возможность при необходимости снять секцию для промывки или замены.
Приобретать готовые комплекты радиаторов с подходящими для них соединительными деталями.
Чтобы воздух не скапливался в системе, нужно батареи устанавливать под небольшим наклоном, противоположным крану Маевского.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что наиболее эффективным для батарей небольшого размера является одностороннее подключение, тогда как для длинных сегментов больше подойдет диагональная схема. Вот как правильно подключить радиатор отопления в квартире, чтобы получать максимальный комфорт.
Полезное видео
Как правильно подключить радиатор отопления в квартире:
В этой статье мы рассмотрим, как подключить радиатор отопления в квартире. Данная операция вполне осуществима без самостоятельного вызова профессионального сантехника. Главное, соблюдать правила и рекомендации, описанные ниже.
Монтажные работы
Инструкции начинаются с выбора подходящих аккумуляторов для вашего дома:
Шаг №1: выбор радиатора
Чтобы иметь представление о том, что вам нужно, давайте проанализируем положительный и отрицательные стороны наиболее популярных групп радиаторов, разделенных по материалу изготовления:
Название
плюсы
Минусы
Чугун
Срок эксплуатации более 50 лет;
Низкая цена;
Низкое сопротивление охлаждающей жидкости
Очень большой вес, усложняющий процесс установки и требующий усиления системы крепления;
Хрупкость;
Непрезентабельный внешний вид
Алюминий
Прочность;
Красивый внешний вид;
Устойчивость к гидроударам
Необходимость в качественной охлаждающей жидкости;
Накопление сероводорода в системе
Сталь
Высокая теплоотдача;
Высокая скорость нагрева
Слабость перед гидроударом
Биметаллический
Прочность;
Эстетика;
Устойчивость к гидроударам;
Устойчивость к коррозионным процессам;
Высокая теплоотдача
Совет: Стальные модели не рекомендуется устанавливать в квартирах, так как существует риск их разрушения в результате гидроударов, возникающих при запуске центрального котла. дом после летней остановки тоже отличный.
Шаг № 2: выберите схему подключения
Вариант трубного соединения
Описание
Боковое одностороннее
Популярный тип компоновки, обеспечивающий высокий уровень производительности. Когда он подключен к верхнему входу и нижнему выходу. Если соединение «перевернуто», то будет потеряно до семи процентов мощности теплопередачи.
Низ
Этот метод сопровождается потерей производительности до тринадцати процентов.В связи с этим его выполнение оправдано только с эстетической точки зрения в тех случаях, когда конструкция утоплена в пол или плинтус, а сами трубы идут вниз.
Диагональ
Отлично подходит для многоэлементных дизайнов. В этом случае впускной патрубок подсоединяется к верхней части одной стороны и удаляется снизу другой. Это позволяет максимально увеличить площадь радиатора.
Способы подключения радиаторов в квартире тоже имеют свои особенности:
Согласованная .Теплоноситель по одному подводящему каналу проходит через все радиаторы. Этот вариант требует меньших затрат, но если возникнет необходимость заменить или отремонтировать один из аккумуляторов, придется отключить всю систему, что вызовет массу проблем зимой. Кроме того, в каждом последующем нагревательном устройстве наблюдается падение теплопередачи;
Совет: частично решить проблему с необходимостью отключения всей системы отопления, для проведения ремонтных работ поможет установка вентилей и перемычек, по которым будет идти вода вокруг радиатора.
Параллельный . В этом случае каждая батарея имеет собственное индивидуальное соединение с линией питания и обратной линией. Этот метод дороже в реализации, так как требует большего количества материалов, но он гарантирует максимальную теплоотдачу от каждого радиатора и позволяет проводить ремонтные работы без остановки всей системы;
Шаг № 3: расчет оптимального количества секций
Если секций будет слишком мало, то суровые зимние ночи станут настоящим испытанием для вашего организма, если слишком много, то будет просто неуместно.Самый простой способ произвести необходимые расчеты — запустить соответствующий онлайн-калькулятор.
Совет: если помещение, в котором проводится монтаж системы отопления, очень большое, то лучше прибегнуть к помощи s
.
Как правильно подключить радиатор отопления: виды и
Если вы не знаете, как правильно подключить радиаторы, то не стоит браться за этот вид работ, не ознакомившись с основными правилами и рекомендациями. В этом обзоре мы рассмотрим основные виды коммуникаций, опишем их особенности и расскажем, как правильно установить без посторонней помощи и привлечения специалистов.
Этот процесс очень важен, и любые ошибки могут впоследствии привести к большим проблемам, поэтому не спешите приступать к работе, пока не разберетесь в этой теме.
Типы радиаторов
В первую очередь следует приобрести ТЭНы, на данный момент на рынке четыре основных варианта, мы рассмотрим каждый из них:
Чугун
Традиционный вариант, имеющий используется более ста лет. Из достоинств можно выделить высокую надежность и длительный срок службы элементов, из недостатков — большой вес радиаторов, непривлекательный внешний вид и необходимость периодического окрашивания поверхности, к тому же у этого варианта наименьшее тепловыделение
Сталь
Хороший вариант, основными преимуществами которого являются доступная цена и хорошие показатели теплоотдачи, конструкции могут быть выполнены в двух вариантах — в виде трубчатых и панельных конструкций.
К недостаткам можно отнести коррозию материала при отсутствии жидкости в системе и низкую стойкость к гидроударам.
Алюминий
Один из самых популярных на сегодняшний день вариантов, обладающий рядом преимуществ: невысокая стоимость, высокая скорость нагрева, хорошие эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид.
К недостаткам системы относятся высокие требования к качеству охлаждающей жидкости и необходимость периодического выпуска каждого радиатора.
Биметалл
Конструкция представляет собой каркас из стальных или нержавеющих труб, а внешняя часть отличается от высокопрочного алюминиевого сплава.Благодаря такой конструкции изделия получаются очень прочными и долговечными, срок службы таких радиаторов составляет от 30 до 40 лет.
Единственный существенный недостаток — очень высокая стоимость.
Примечание! Выбирая конкретный вариант, рекомендуем проконсультироваться со специалистами, особенно если работы ведутся в квартире с центральным отоплением. Иногда может подойти только определенный вариант.
Особенности подключения
Перед подключением радиаторов необходимо выбрать оптимальную схему, так как этот фактор очень важен.Также важно проводить работы с соблюдением всех требований технологии, чтобы все соединения были надежными.
Схемы подключения трубопроводов
Мы рассмотрим четыре основных варианта, поскольку именно они используются наиболее часто и хорошо зарекомендовали себя, хотя каждый из них имеет свои особенности:
Соединение бок о бок вариант очень часто применяется в городских квартирах, имеет хорошую репутацию и позволяет конструкции работать с незначительными потерями номинальной мощности.Преимущество обобщения сообщений, с одной стороны, можно рассматривать как преимущество этого варианта; это особенно удобно в филиалах системы.
Диагональная схема Считается наиболее рациональным и эффективным специалистами, так как этот вариант позволяет равномерно распределить температуру охлаждающей жидкости по всей поверхности радиатора. Подающая труба прикреплена к верхней оси конструкции, а вывод — к нижней, это улучшает циркуляцию жидкости и снижает нагрузку на питающее оборудование.
Если трубы проходят по полу , то самым простым решением будет нижнее соединение, когда и входная, и выходная линии подключены к нижней оси с противоположных сторон. В этом случае потери тепла составят 12-13%, поэтому для компенсации этого фактора рекомендуется добавить к радиатору одну кромку.
Нижнее подключение применяется в тех случаях, когда трубы проходят под полом и выведены на место установки радиатора.Самым главным преимуществом такого решения является полное отсутствие труб в помещении, что очень важно при реализации некоторых дизайнерских проектов. Из недостатков можно указать значительные потери тепла (до 20%), поэтому на каждые пять ребер добавляется дополнительная.
.
Как выбрать радиатор отопления в квартиру: техническая
Рано или поздно установленные в доме батареи приходят в негодность и требуют немедленной замены. Но в современных строительных магазинах выбор данной продукции настолько велик, что многие не знают, как выбрать радиатор отопления для квартиры, чтобы он был не только красивым, но и надежным. Разберемся в этом вопросе более подробно.
Особенности систем централизованного отопления
На первый взгляд тепловая сеть, где теплоноситель подается централизованно, желательно автономные котлы.Ведь в этом случае не нужно заморачиваться с покупкой, установкой, пусконаладкой и обслуживанием обогревателя. Как только за окном холодно, батарейки сразу порадуют долгожданным теплом.
Однако на самом деле все не так просто.
Централизованное отопление имеет много недостатков, влияющих на выбор радиатора отопления для квартиры:
теплоноситель, подаваемый в трубы и радиаторы центрального отопления, содержит много агрессивных химикатов, негативно влияющих на инфраструктуру инженерных сетей;
Аккумуляторы в квартирах, помимо химического воздействия, испытывают механическое воздействие твердых частиц, присутствующих в теплоносителе; №
температура подаваемой воды тоже не отличается постоянством — радиаторы либо еле греются, либо раскалены докрасна, так что к ним невозможно прикоснуться;
В сетях централизованного теплоснабжения велика опасность внезапных скачков давления жидкости и воздуха — так называемых гидравлических и пневматических ударов, которые легко могут разрушить не слишком прочные радиаторы.
Совет! Во избежание разрушения аккумуляторов при гидроударах, при ремонте желательно устанавливать на трубы отопления не конические шаровые краны, а конические краны, что позволит постепенно повышать давление теплоносителя в системе.
Выбор батарей для отопления
Важные технические характеристики
Выбор радиаторов отопления для квартиры начинается с перечисления характеристик, которыми должны обладать эти изделия:
Каждая батарея, используемая для отопления, предназначена для использования в сети с удельным давлением теплоносителя .Необходимо приобретать изделия, у которых этот параметр выше, чем у установленной в вашем доме климатической сети. Например, в домах старой постройки давление жидкости составляет от 5 до 8 атмосфер. в современных многоэтажках — от 12 до 15 атмосфер.
Радиаторы, устанавливаемые в городских квартирах, должны выдерживать значительный гидроудар . Несмотря на принятые меры, такая неприятность все же может возникнуть. Лучше побеспокоиться об этом заранее.
Совет! На частые колебания давления в тепловой сети указывают посторонние звуки — треск, гудение, щелчки — в трубах. Если они беспокоят вас слишком часто, желательно обратиться в сервисную организацию, которая способна решить проблему.
Батареи должны хорошо переносить воздействие воды с растворенными в ней кислотами или щелочами. . Желательно приобретать радиаторы из материалов, невосприимчивых к химическим растворам, либо остановить свой выбор на моделях со специальным защитным покрытием.
Также следует подумать об устойчивости к абразивным частицам. . Необязательно покупать батареи для установки в квартире из слишком тонкого или мягкого материала (например, меди). Это быстро даст течь и заставит снова заменить нагревательные панели.
Не забываем о главном назначении радиаторов отопления — обогрева помещения. Обязательно нужно учитывать такой параметр, как мощность или теплопроводность.Он показывает, сколько тепла от горячей воды передается воздуху в помещении. Чем больше это значение, тем лучше.
Внешний вид радиаторов также занимает не последнее место в списке требований. . Вряд ли вас устроят массивные чугунные батареи, которые установили во всех квартирах постройки 80-х годов прошлого века.
Срок службы . Замена системы отопления — мероприятие затратное, так как цена самих радиаторов и услуг по их установке довольно высока.Поэтому вам нужно покупать батареи, которые прослужат не менее 20 лет.
Простота установки . Этот параметр важен, если вы решили спроектировать систему отопления своими руками. Например, стальные батареи можно легко установить на специально установленные кронштейны, а многосекционные чугунные панели вряд ли удастся даже поднять, а не просто повесить на крюки.
Стальные батареи
Радиаторы отопления состоят из двух сваренных вместе стальных пластин, в которых предварительно выдавлены каналы для прохождения теплоносителя.
Их преимущества очевидны:
отличный коэффициент теплоотдачи;
малый объем теплоносителя;
низкая стоимость;
отличный внешний вид;
легкий вес.
Однако в руководстве по установке указано, что максимальное давление, которое может выдержать такая батарея, не превышает
.
Слишком жарко внутри? Как бороться с чрезмерно агрессивным квартирным радиатором
Кто-нибудь, разбейте окно, верно? Источник: Камилла через Flickr Creative Commons
Осенью и зимой здесь просто холодно. Таким образом, городские власти требуют, чтобы домовладельцы обеспечивали отопление во время «отопительного сезона», который длится с 1 октября по 31 мая. Хотя жители Нью-Йорка любят не замерзать зимой, системы отопления в наших домах, как правило, старые. а в некоторых случаях жильцы вообще не могут регулировать температуру на выходе из радиатора квартиры.Это приводит к душным помещениям. Ирония в том, что зимой в квартире слишком жарко, мы не забыли. Вот несколько советов, как победить жару.
Взломайте свою Windows
Это может показаться очевидным, но на самом деле открывать окна в разгар зимы нелогично. Наверное, нет необходимости полностью открывать окно. Просто слегка их потрескайте, чтобы пропустить достаточно прохладного воздуха, чтобы он мог циркулировать, снизит температуру в комнате и ослабит духоту.
Закройте радиаторный клапан в квартире
Если в квартире используется паровое отопление, скорее всего, это тепло обеспечивает радиаторный обогреватель.К нему должна быть подключена ручка. Это радиаторный клапан. Поверните ручку до упора вправо, чтобы закрыть ее. Это должно остановить выход тепла. Обязательно закройте его полностью. Если оставить его в подвешенном состоянии, радиатор будет издавать громкие лязгающие звуки, раздражающие днем и ужасающие для сна.
Получить термостатический клапан радиатора
Если включение и выключение радиаторного клапана не помогает, подумайте о покупке термостатического радиаторного клапана. Термостатический клапан радиатора регулирует температуру, контролируя тепловой поток, выходящий из радиатора.Когда квартира начинает нагреваться, клапан уменьшает количество выделяемого пара и пропускает больше тепла, когда в квартире становится меньше температуры. Обычно внутренняя часть клапана заполнена воском или жидкостью, которая расширяется и сжимается при изменении температуры. Эта функция позволяет клапану открываться и закрываться в зависимости от температуры в помещении. Важно правильно установить термостатический радиаторный клапан, поэтому не забудьте согласовать его с руководителем вашего здания или нанять для этого профессионального сантехника.
Прикрой это
Можно уменьшить количество тепла, выделяемого радиатором, просто накрыв его. Вы можете пофантазировать со стильным деревянным покрытием или даже с тканевым. Просто держитесь подальше от синтетических тканей, таких как полиэстер, который может плавиться.
Изолировать паровые трубы
Есть паровая трубка, которая смертельно нагревается? Накройте его, чтобы защитить себя от ожогов. Используйте веревку или посетите местный строительный магазин и возьмите изоляцию для труб. Они по-прежнему будут выделять тепло, но люди, которые, как и я, неуклюжи, к ним можно будет прикоснуться.
Жидкое стекло в строительстве часто применяется для защиты поверхностей от влаги, придания дополнительной прочности покрытию. Стекло стоит недорого и легко наносится кисточкой или валиком. В связи с этим многим приходит идея совместить окраску с нанесением жидкого стекла. Сделать это можно, применив краску на основе жидкого стекла.
Они продаются в готовом виде и называются силикатными красками. Обычно в них используется калиевое стекло, так как оно прочнее. Эти краски применяются как для внешней, так и для внутренней отделки помещений. Приготовить такую краску можно самостоятельно, добавив нужного цвета колер в раствор жидкого стекла. Получается красиво и экономично, ведь жидкое стекло стоит недорого.
Недостатки самостоятельной колеровки
Однако специалисты уверяют, что делать этого не стоит. Колеровка жидкого стекла выглядит не такой привлекательной по ряду причин.
Краски на основе жидкого стекла недостаточно водостойкие. Само жидкое стекло хорошо растворяется в воде, а поэтому отлично из красок вымывается. Чтобы получить более устойчивые к воде краски, к стеклу надо добавлять мел, глину или другие вещества, усиливающие его устойчивость к воде.
Но добавление таких веществ уменьшает огнезащитные свойства краски на основе стекла. Из-за этого ее приходится наносить толстым слоем, что значительно усложняет и удорожает процесс.
Вещества, реагирующие со стеклом, делают пленку краски пористой и легко проницаемой для влаги. Покрытие дерева такой краской способствует образованию в нем грибков и плесени, сокращая срок его службы.
Силикатное стекло (особенно натриевое) – неустойчиво к воздействию углекислоты. А она всегда есть в окружающем воздухе. В результате химической реакции щелочи и углекислоты образуется сода, которая в виде белого налета выпадает на окрашенной поверхности. Под действием солнца налет выцветает и портит внешний вид покрытия.
Пленка краски на силикатной основе похожа на камень и лишена эластичности, которой обладают масляные краски. В результате расширения или сжатия окрашенного объекта из-за перепадов температур и влажности на пленке быстро образуются трещины. Со временем они увеличиваются в объеме. Такое явление присуще всем силикатным краскам.
Эти неприятные моменты при промышленном производстве красок пытаются минимизировать, добавляя клей или каучук. Также может применяться крахмал. Жидкое стекло берется или калиевое, или смесь двух разновидностей.
Соблюсти в точности все условия при самостоятельной колеровке жидкого стекла вряд ли получится. Поэтому специалисты не советуют красить поверхности такой краской. Никто не даст гарантии, что через несколько месяцев работу не придется переделывать заново. Если так хочется попробовать краску на основе жидкого стекла, лучше не экспериментировать, а купить готовую в магазине.
В этой статье мы расскажем всю правду о защитных покрытиях для автомобиля типа «жидкое стекло», Вы узнаете о чем умалчивают производители, о чем умалчивают (преувеличивают, врут, лукавят) автоцентры и что же в итоге выбрать. Ну и в конце немножечко рекламы, ну а как же без нее? 🙂
В последнее время все популярнее становится услуга защиты автомобиля от царапин и сколов. Интернет кишит запросами пользователей: нанокерамика, жидкое стекло, покрыть жидким стеклом и т.д. Производители защитных составов, автомойки и прочие центры по обслуживанию за автомобилями не остают и предлагают, жаждущим нанести на свой автомобиль жидкое стекло, и прочие нанокерамические защитные составы. При этом они обещают чуть ли не чудеса: после нанесения жидкого стекла (нанокерамики) Ваш автомобиль будет защищен от всех царапин, от всех сколов, толщина лака увеличится чуть ли не на 40 микрон. Про нано-супер-взаимодействие и въедание в лак лучше вообще умолчать.
В зависимости от грамотности и фантазии продавца меняется и описание взаимодействия составов с лакокрасочной поверхностью автомобиля и вероятность спасения планеты в общем и защиты автомобиля от попадания метеорита в частности 🙂
Так что же это такое — жидкое стекло? Стекло ли? Жидкое ли? Что многие продавцы выдают под нанокерамикой? Действительно ли это защита от сколов и царапин? Постараемся коротко ввести Вас в курс дела, чтобы в следующий раз, когда Вы решите покрыть автомобиль защитным составом — Вы знали чего конкретно Вы хотите.
Коротко все защитные покрытия можно разделить на:
*Воски *Силанты *Глейзы *Квик детейлеры *Керамика Подробное описание всех типов покрытий хороши изложено в статье наших друзей, детейлинг-центра «Статус-Авто» и можно найти в сети Интернет, а мы остановимся подробно на керамике (нанокерамике), ну или жидком стекле, как Вам больше нравится. 90% защитных составов типа «жидкое стекло» для автомобиля не несут в себе никакого секрета, основа всех этих составов SiO2 диоксид кремния (silicon dioxide), известный также как кремнезём, кварц или кварцевое стекло в различных своих формах. Отсюда происходят и названия этих защитных покрытий — жидкое стекло. Основная проблема этих защит – сложность нанесения, поэтому не рекомендуется делать это самому, а многие компании продают такие составы, только после проверки профессионализма покупателя. В случае неправильного нанесения может быть не обеспечена должная защита и стойкость, а возможно даже ухудшение внешнего вида автомобиля – могут появляться пятна (мрамор) и разводы-голограммы.
Можно добавлять колер в жидкое стекло
Как сделать жидкое стекло дома, знают опытные строители. Жидкое стекло представлено в виде водного раствора силиката натрия, который изготавливается за счет обжига смеси. Последний состав делают, используя соду и кварцевой песок.
Жидкое стекло сделать довольно легко, главное, придерживаться всех рекомендаций.
Основные характеристики и предназначение
Применение натриевого жидкого стекла позволяет изготовить:
качественный бетон с уникальными свойствами;
огнезащитные краски и прочие материалы.
Жидкое стекло является отличной гидроизоляцией.
Данное вещество незаменимо в химической промышленности и строительстве (защита фундаментов, пола, стен и перекрытий от влаги). Использование жидкого стекла позволяет склеить и связать между собой различные строительные материалы, включая изготовление огнестойких, кислотоупорных и прочих масс. Данным стеклом пропитывают бумагу, картон, ткани, изделия из дерева (для придания им большей огнестойкости и плотности).
Перед его нанесением на любой материал необходимо выяснить, в каких пропорциях вещество разбавляется. Нужно учесть и тот факт, что жидкое стекло используется для изготовления кислотоупорного цемента. Зачастую строители смешивают 1 часть силикатного клея с 1 частью цемента. Полученный состав пригоден для выполнения огнеупорной кладки. Для защиты стен от влаги потребуется в цементный раствор добавить силикатный клей (при соблюдении соотношения 8:1).
Гидроизоляция колодца обустраивается с помощью жидкого стекла и песка с цементом. Для изготовления грунтовки специалисты используют силикатный клей, цемент и воду в равных пропорциях по 12 кг (кроме жидкости). Пропитка для придания прочности материалу изготавливается из 400 г клея и 1 л воды.
Необходимо учесть, что любая работа с жидким стеклом проводится в перчатках и очках.
Хранится изготавливаемое вещество в темном месте.
Вернуться к оглавлению
Основы производства
Состав жидкого стекла зависит от метода его изготовления. Самый простой способ получения этого материала заключается в применении смеси раствора щелочи с сырьем кремнистого. При этом показатели давления и температуры должны быть в норме. Последний показатель зачастую равен значению, при котором кипит щелочной раствор. Расход данного стекла зависит от обрабатываемого покрытия. Период высыхания жидкого стекла зависит от того, применялось оно в чистом виде или в составе определенной смеси. Этот показатель колеблется в пределах 10 мин. — 12 ч.
Самый простой способ получения жидкого стекла заключается в применении смеси раствора щелочи с сырьем кремнистого.
Чтобы сделать жидкое стекло в домашних условиях, потребуются следующие материалы и инструменты:автоклав;
сырье с содержанием кремния;
концентрированный раствор гидроксида натрия.
Первоначально в автоклаве обрабатывается сырье с кремнием. Для этого применяется концентрированный раствор гидроксида натрия. Другой метод изготовления рассматриваемого материала заключается в сплаве соды с кварцевым песком.
Чтобы получить в домашних условиях моющее и чистящее средство, потребуется воспользоваться жидким стеклом. Литейное производство предусматривает применение рассматриваемого материала в виде флотационного реагента.
Вернуться к оглавлению
Изготовление дополнительных составов
Своими руками можно сделать различные смеси, в состав которых входит жидкое стекло. Чтобы получить грунтовку, потребуется разбавить последнее вещество. Для этого понадобится вода и цемент. На 10 кг второго компонента израсходуется аналогичное количество жидкого стекла. Первоначально цемент смешивается с жидкостью. Для этого применяется дрель с насадкой либо миксер. В полученную смесь добавляется рассматриваемый компонент. Состав перемешивается. Если полученная грунтовка быстро твердеет, тогда добавляется вода.
Жидким стеклом можно обрабатывать деревянные поверхности.
В домашних условиях можно получить для колодцев специальный гидроизоляционный раствор. Для этого потребуется просеять песок. В равных пропорциях перемешивается последний сыпучий материал, цемент и жидкое стекло. Полученным составом промазываются стены колодца. При необходимости раствор наносится 2 раза.
Для обустройства печи и камина используется огнеупорный раствор. Его легко можно получить в домашних условиях. Первоначально приготавливается цементно-песчаная смесь. Затем в нее добавляют жидкое стекло. Не рекомендуется разводить подобный раствор в больших количествах. Связано это с его быстрым застыванием.
Для защиты дерева от плесени и грибка можно воспользоваться специальным антисептическим средством. Для этого понадобится развести жидкое стекло с водой в пропорции 1:1. Не рекомендуется наносить подобную смесь на бетонные стены либо поверхности, оштукатуренные цементно-песчаным раствором. Они покрываются специальной скользящей пленкой. Поэтому последующая шпаклевка и покраска невозможны.
Своими руками можно легко приготовить пропитку для поверхности различных материалов. Для этого применяется вода и жидкое стекло. В 1 л жидкости растворяется второй компонент. Полученный состав наносится на поверхность кисточкой несколько раз. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущей пропитки.
Необходимо отметить, что современные строительные материалы не предусматривают применение жидкого стекла в чистом виде. Обычно данный материал используется в качестве смеси, предназначенной для решения определенных задач, включая гидроизоляцию, повышение прочности и др.
При помощи окрашивания стен можно оригинально декорировать помещение. Сочетания различных цветов и оттенков помогут подчеркнуть интерьер, выделить отдельную зону в комнате и придать ей современный вид. Перед покраской важно провести подготовительные работы и выбрать подходящую краску, от этого зависит результат. Поэтому важно узнать, как правильно покрасить стены в квартире.
Виды красок
Для покраски стен в квартире чаще всего используют водоэмульсионные краски. Они легко наносятся, быстро сохнут, безопасны для здоровья и у них отсутствует запах. Существуют следующие виды водоэмульсионок:
Виниловая. Легко наносится на стены, поверхность можно мыть. Минусы: плохо пропускает водяной пар, покраска допустима только одним слоем.
Акриловая. Краска на основе акриловой кислоты, которая быстро сохнет после нанесения и не тускнеет со временем. Преимущество перед масляными эмалями — поверхность не отслаивается, не крошится и обладает большей прочностью
Акрилово-виниловая. Отделочный материал, который совмещает свойства акрила и винила.
Латексная. В состав входит водная дисперсия с частицами каучука. Покрытие отличается устойчивостью к внешним воздействиям, не содержит вредных для здоровья веществ и обладает паропроницаемостью.
Акрило-латексная. Краска, совмещающая в своем составе акрил с частицами латекса.
Силикатная. В основе материала — жидкое стекло. Краска обладает высокой стойкостью, поверхность покрытия можно мыть.
Цементная. В состав входят белый цемент и другие добавки. После смешивания с водой при нанесении на поверхность образует пленку. Обладает влагостойкостью и паропроницаемостью.
Известковая. Краска на основе извести обладает бактерицидными свойствами. Преимущество — выравнивает поверхности после неоднократного косметического ремонта.
Эмали занимают второе по популярности место после водоэмульсионок. Существуют следующие ее виды:
масляные. Покрытия на основе олифы, обладают запахом. При нанесении образуют гладкую поверхность. Бывают матовые, глянцевые и полуматовые;
клеевые. В составе материала: клей, мел и колер. Покрытие после нанесения на стены — прочное, но не влагостойкое;
акриловые эмали отличаются стойкостью к стиранию, не задерживают влагу внутри стен;
структурные. Краска состоит из пластичной массы, при помощи которой можно придать стенам фактурную текстуру.
Какой краской красить стены
При выборе отделочного материала необходимо оценивать следующие характеристики:
экологичность;
вид покрытия;
длительность срока службы;
время высыхания;
количество нанесения слоев;
уход за покрытием;
устойчивость к повреждениям;
расход краски.
Выбор материала зависит от комнаты, в которой будут окрашиваться стены. Для детской и кухни предпочтительнее моющиеся краски, которые при необходимости можно будет обновить.
Необходимые инструменты
Для самостоятельной покраски необходимо подготовить следующие материалы:
валики различного размера и длиной ворса;
телескопическую ручку для валика;
малярную ванночку;
кисточки.
При помощи кистей различного размера можно прокрасить углы и другие труднодоступные места. Приобретайте качественные валики и кисти, чтобы при покраске на стенах не оставались ворс и волоски.
Валики со средним ворсом подходят для матовых красок, с длинным — для окрашивания неровных поверхностей, с коротким -для шелковых.
Подготовка поверхности стен
На правильно подготовленные стены краска ляжет красивым слоем, без образования неровностей и вздутий.
С поверхности удалить старые обои или краску. Стены желательно помыть с раствором нашатыря или уксуса.
Обработать глубоко проницаемой грунтовкой.
Неровную поверхность необходимо выровнять, для этого используют штукатурку.
Необходимо нанести финишный слой — шпатлевку.
После высыхания материала, слой затирается наждачной бумагой для придания ровной поверхности.
Подготовленные под покраску стены обрабатывают грунтовкой — двумя слоями. Процедура предотвратит образование грибка и плесени, а также обеспечит лучшее сцепление краски с поверхностью
Следует учитывать, что некоторые виды красок наносятся на идеально ровные стены. При несоблюдении этого условия краска будет подчеркивать любые неровности и изъяны на поверхности.
Виды краски
Существует четыре основных видов красок: водоэмульсионные, водно-дисперсионные, акриловые и алкидные.
Водоэмульсионная краска
Состав водоэмульсионок — суспензия водного раствора с частицами полимеров и пигментов, находящихся во взвешенном состоянии. Существуют следующие ее виды:
Силиконовая. Благодаря паропроницаемости можно использовать в помещениях с повышенной влажностью: кухни, ванные комнаты.
Акриловая. Универсальная краска с частицами синтетических полимеров. Можно использовать для окраски стен в любых комнатах жилого помещения.
Минеральная. Материал на основе цемента или гашеной извести.
Латексные эмульсии влагостойкие. Состав — водная дисперсия с натуральным соком каучуковых растений. По свойствам соответствует акриловой краске.
Силикатная. Краска на основе жидкого стекла, с добавлением красящих пигментов. Устойчивый и качественный материал для отделки любых помещений.
Поливинилоцетатные гидрофобные. Вид отделочного материала, в составе которого эмульсия с красящими пигментами и другими веществами. Можно окрашивать стены в жилых помещениях.
Свойства отделочного материала зависит от связующего компонента.
Водно-дисперсионная краска
К водно-дисперсионным краскам относятся составы с винилацетатными, бутадиенстирольными и акриловыми сополимерами. После нанесения покрытия происходит испарение воды и частицы сополимеров слипаются между собой, в результате образуется равномерная пленка.
От вида сополимеров в дисперсии зависит область применения отделочного материала:
бутадиенстирольные используют для окраски стен и потолка в помещениях с неярким освещением, в связи склонностью к выгоранию;
винилацетатные — применяют для окраски стен в сухих помещениях;
акриловые — наиболее популярный вид покрытия для нанесения на стены в помещениях и фасада.
Водно-дисперсионная краска считается самой экологичной и удобной для нанесения. Чаще всего ее используют для покраски жилых помещений.
Дисперсию необходимо хранить в теплом помещении, при замерзании она теряет свои свойства.
Акриловая краска
Отделочный материал, который представляет собой водную дисперсию на основе полиакрилатов. Краскам при помощи колеров можно придать разные цвета. Они легко наносятся и удобны в уходе. В составе нет растворителей, поэтому материал экологически безопасен. Акрил можно наносить на поверхность из любого материала.
Используются для покраски стен и потолка в жилых помещениях. Существуют интерьерные и фасадные материалы на основе акрила.
Алкидная краска
Виды эмали на основе растворителя и алкидного лака, в состав которых входят различные добавки для придания цвета. Краски используют для внутренних и наружных работ. Отличаются стойкостью к истиранию. Существует три вида:
Алкидная краска делится на два типа:
пентафталевые — используют в производстве для окрашивания полов и изделий из металла;
глифталевые — быстросохнущий вид краски — 24 ч.
Существуют также эмали, которые сохнут в течение 6–6,5 ч.
Краски для жилых комнат
Для покраски стен в жилых комнатах отделочный материал должен соответствовать критериям безопасности. Покрытие после нанесения не должно выделять в воздух вредные вещества под воздействием перепадов температуры.
Краски на водной основе
При выборе материала для окраски стен в жилых помещениях необходимо учитывать преимущества и недостатки каждого вида.
Водоэмульсионные
В основе водоэмульсионных красок — поливинилацетат. Подходит для окрашивания стен в помещениях со средней влажностью. Преимущества отделочного материала:
хорошее сцепление с поверхностью;
пропускает водяные пары;
легкость нанесения;
хорошая покрываемость — достаточно 1–2 слоя;
разнообразие оттенков, благодаря добавлению колера;
невысокая стоимость.
подвержена механическому воздействию;
не переносит повышенной влажности;
не скрывает недостатки поверхности.
Краска подойдет для окрашивания жилых комнат, кроме кухонь и ванных.
Водно-дисперсионные силиконовые
В составе водно-дисперсионных красок содержится силикон, благодаря которому покрытие приобретает гладкий вид. Материал обладает следующими преимуществами:
легкость нанесения;
гладкая поверхность;
сглаживает трещины до двух миллиметров;
паропроницаемость;
устойчивость к выгоранию;
не требует идеально ровной поверхности;
можно мыть;
устойчивость к механическим повреждениям.
К недостаткам водно-дисперсионным красок можно отнести высокую стоимость.
Ее можно наносить на стены любого помещения, особенно кухонь и ванных комнат, коридоров.
Акриловые водно-дисперсионные
В составе акриловой краски содержатся полимеры, чаще всего смолы и нефть. К плюсам отделочного материала относятся:
экологическая безопасность;
устойчивость к влажности;
покрытие «дышащее», что препятствует образованию плесени;
скрывает трещины до 1 мм;
краска не трескается;
устойчивость к повреждениям: царапинам, сколам.
Акриловая суспензия по своим свойствам и характеристикам соответствует водно-дисперсионной краске. По некоторым параметрам уступает: для прокрашивания стен необходимо наносить не менее 2-3 слоев, паропроницаемость немного меньше. Использовать можно в любом помещении.
Декоративные фактурные краски
В основе декоративных фактурных красок — акриловая дисперсия с различными добавками: песок, минеральные волокна и другие вещества, при помощи которых можно сформировать рельеф.
позволяют создавать на стенах фактурный рисунок. При помощи нового современного отделочного материала можно создать имитацию состаренной поверхности или ткани;
наносится на любые поверхности: гипсокартон, ДСП, ДВП, бетон и другие;
В зависимости от добавки фактурная краска отличается по густоте, поэтому может наноситься шпателем, кистью или валиком.
Краски для ванных, кухонь и коридоров
Кухни и ванные комнаты отличаются содержанием повышенной влажности. Поэтому необходимо выбирать краску, которая обладает паропроницаемостью и устойчивостью к воздействию абразивных средств.
Алкидные составы
В основу алкидных красок входят смеси на олифе и лаке, по консистенции — маслянистые. Преимущества эмалей:
низкая стоимость;
влагостойкость;
устойчивость к выгоранию и высоким температурам;
выбор типа покрытия.
резкий запах;
теряет яркость цвета со временем;
может отшелушиться в течение длительной эксплуатации;
хорошо подготовленная поверхность для покраски.
Эмаль подойдет для окраски отопительных радиаторов, ванной комнаты или коридора.
Краски на основе силикатов (жидкого стекла)
Отделочный материал на основе жидкого стекла подойдет для бетонных и кирпичных поверхностей. В его составе содержатся вещества, которые препятствуют образования грибка и плесени. Плюсы силикатной краски:
прочность материала;
паропроницаемость;
устойчивость к щелочному воздействию;
простота в уходе;
устойчивость к перепадам температур.
Минусы покрытия на основе силикатов:
поверхность стен необходимо тщательно очистить, если они были ранее окрашены акрилом или алкидом;
токсичность при нанесении;
сложно снимать слой краски при обновлении декора.
Силикатной суспензии можно придать любой цвет при помощи колера. Если раствор слишком густой, его можно развести водой.
Дизайн покраски стен
Для создания красивого и оригинального декора в квартире стены можно окрашивать комбинированными цветами, или сделать акцент при помощи выделения определенной зоны.
Горизонтальное разделение на две или три зоны
При помощи комбинирования 2–3 цветов можно поделить комнату на несколько зон, которые разделены между собой горизонтальной полосой.
В качестве разделителя можно использовать:
молдинги;
скотч при покраске, что позволит создать ровную границу на стыке красок.
Цветовая гамма может быть различной. Главное условие: снизу оттенок темнее, чем в верхней части стен.
Разделение зон может быть на любой высоте комнаты. Следует учитывать, что чем выше зона темного оттенка, тем ниже зрительно потолок.
Акцентирование стены
Выделение стены цветом поможет акцентировать отдельную зону к комнате. Варианты окраски существуют разные:
цвет стены на несколько оттенков ярче исходного;
другая расцветка, которая будет сочетаться с интерьером в комнате.
Такое сочетание подойдет для детских комнат и гостиных.
Горизонтальная полоса
Широкая горизонтальная полоса поможет выделить зону декора. Это могут быть картины или другие элементы интерьера. Полоса располагается на уровне лица. Оттенок может сочетаться с основным цветом стен или предметами мебели, декора в комнате.
Такой дизайн подойдет для детских, гостиных, спальни.
Полосатые стены
Интересный и необычный дизайн можно придать при помощи полосатых стен. Оригинально будет смотреться одна стена в комнате, с разноцветными горизонтальными полосками. Можно использовать сочетание, как двух, так и более оттенков. Разноцветные полосы помогут создать яркий дизайн для детской комнаты.
При оформлении полосатых стен продумайте тщательно дизайн комнаты, чтобы покраска не смотрелась аляписто.
Выделение некоторых деталей интерьера
При помощи выделения деталей интерьера можно зрительно увеличить комнату. Обычно стены окрашивают в светлый цвет. Другим цветом выделяют углы, ниши, детали по контуру комнаты и другие элементы.
Правильный подбор краски и подготовка стен поможет красиво оформить квартиру. При выборе отделочного материала необходимо учитывать характеристики краски и тип помещения, в котором будет производится покраска. Главные условия — безопасность, долговечность и простота в уходе.
Здравствуйте, уважаемый читатель блога, уверен, что многие слышали про жидкое стекло и чаще всего его применяют для устройства гидроизоляционных стяжек в ванной, туалете. Кроме гидроизоляции жидкое стекло примеяют для увеличение сопротивления высоким температурам бетона или для защиты металлоконструкций, а также в грунтовочных смесях для лучшей адгезии.
Когда необходимо решить вопрос с гидроизоляцией, отличным вариантом может послужить жидкое стекло. Но прежде нужно разбираться в особенностях использования данного материала и в его сильных сторонах.
Растворы, состоящие из силикатов натрия либо калия в воде, называют жидким стеклом. Поэтому жидкое стекло бывает калиевым и натриевым.
Что касается калиевого стекла, то оно обладает устойчивостью к воздействиям, имеющим атмосферное и кислотное происхождение. После высыхания оно не излучает бликов. Калиевое стекло может добавляться в различные краски.
Более клейкой текстурой обладает натриевое стекло. Среди его основных характеристик – легкое взаимодействие с минеральными веществами различных типов. Именно натриевое стекло чаще применяют при укладке гидроизоляции и в процессе укрепления фундамента. В огнестойких пропитках также можно встретить натриевое жидкое стекло.
Чтобы штукатурка и бетон стали прочнее и устойчивее проводится соединение жидкого стекла с бетоном. Таким образом, материал станет настолько твердым, что уровень эксплуатационных показателей увеличится в разы. Кроме того, материалу будет не страшна влага, так как она практически не сможет впитываться.
Способов приготовления растворов существует несколько. Это не совсем сложный процесс, главное соблюдать пропорции и время жизни раствора.
Одним лишь жидким стеклом грунтование провести невозможно. Поэтому понадобится вода, цемент и, естественно, жидкое стекло. Цемента и жидкого стекла берут поровну. Но сначала с помощью воды разводится цемент. Его необходимо постоянно перемешивать. Потом наступает очередь для жидкого стекла. Если смесь становится слишком густой, добавляется вода.
Подобную смесь применяют при постройке камина и печи в бане. Огнеупорное качество смесь приобретает тогда, когда под конец замешивания раствора в бетон добавляют небольшое количество жидкого стекла. Нельзя допускать засыхания раствора. Поэтому готовятся маленькие партии.
Стекло разбавляется, после чего его соединяют с сухим бетоном. При этом нужно взять одну часть клея, а бетона – десять частей. Состав очень быстро становится твердым. Так что работать с ним следует незамедлительно. Конечно, можно добавить воды, но от этого пострадают гидроизоляционные качества смеси. А в целом, у такого раствора имеются еще и антисептические свойства, поэтому можно не бояться возникновения плесени.
Мне не приходилось сталкиваться с такими работами, как увеличение огнезащитных свойств конструкций с помощью обмазок на основе жидкого стекла, но часто применяли его для гидроизоляции в стяжках квартир, на стройке при устройстве цоколя и делали гидроизоляционные стяжки в колодцах дренажной системы.
Таких мыльных пузерей я еще не видел
Напишите в комментариях вопросы или расскажите о своем опыте по теме данной статьи «Жидкое стекло применение».
Ваша благодарность за мою статью это клик по любой кнопке ниже. Спасибо!
Можно ли в жидкое стекло добавить колер — Строительный портал №1
Как сделать жидкое стекло дома, знают опытные строители. Жидкое стекло представлено в виде водного раствора силиката натрия, который изготавливается за счет обжига смеси. Последний состав делают, используя соду и кварцевой песок.
Жидкое стекло сделать довольно легко, главное, придерживаться всех рекомендаций.
Основные характеристики и предназначение
Применение натриевого жидкого стекла позволяет изготовить:
качественный бетон с уникальными свойствами;
огнезащитные краски и прочие материалы.
Жидкое стекло является отличной гидроизоляцией.
Данное вещество незаменимо в химической промышленности и строительстве (защита фундаментов, пола, стен и перекрытий от влаги). Использование жидкого стекла позволяет склеить и связать между собой различные строительные материалы, включая изготовление огнестойких, кислотоупорных и прочих масс. Данным стеклом пропитывают бумагу, картон, ткани, изделия из дерева (для придания им большей огнестойкости и плотности).
Перед его нанесением на любой материал необходимо выяснить, в каких пропорциях вещество разбавляется. Нужно учесть и тот факт, что жидкое стекло используется для изготовления кислотоупорного цемента. Зачастую строители смешивают 1 часть силикатного клея с 1 частью цемента. Полученный состав пригоден для выполнения огнеупорной кладки. Для защиты стен от влаги потребуется в цементный раствор добавить силикатный клей (при соблюдении соотношения 8:1).
Гидроизоляция колодца обустраивается с помощью жидкого стекла и песка с цементом. Для изготовления грунтовки специалисты используют силикатный клей, цемент и воду в равных пропорциях по 12 кг (кроме жидкости). Пропитка для придания прочности материалу изготавливается из 400 г клея и 1 л воды.
Необходимо учесть, что любая работа с жидким стеклом проводится в перчатках и очках.
Хранится изготавливаемое вещество в темном месте.
Вернуться к оглавлению
Основы производства
Состав жидкого стекла зависит от метода его изготовления. Самый простой способ получения этого материала заключается в применении смеси раствора щелочи с сырьем кремнистого. При этом показатели давления и температуры должны быть в норме. Последний показатель зачастую равен значению, при котором кипит щелочной раствор. Расход данного стекла зависит от обрабатываемого покрытия. Период высыхания жидкого стекла зависит от того, применялось оно в чистом виде или в составе определенной смеси. Этот показатель колеблется в пределах 10 мин. — 12 ч.
Самый простой способ получения жидкого стекла заключается в применении смеси раствора щелочи с сырьем кремнистого.
Чтобы сделать жидкое стекло в домашних условиях, потребуются следующие материалы и инструменты:автоклав;
сырье с содержанием кремния;
концентрированный раствор гидроксида натрия.
Первоначально в автоклаве обрабатывается сырье с кремнием. Для этого применяется концентрированный раствор гидроксида натрия. Другой метод изготовления рассматриваемого материала заключается в сплаве соды с кварцевым песком.
Чтобы получить в домашних условиях моющее и чистящее средство, потребуется воспользоваться жидким стеклом. Литейное производство предусматривает применение рассматриваемого материала в виде флотационного реагента.
Вернуться к оглавлению
Изготовление дополнительных составов
Своими руками можно сделать различные смеси, в состав которых входит жидкое стекло. Чтобы получить грунтовку, потребуется разбавить последнее вещество. Для этого понадобится вода и цемент. На 10 кг второго компонента израсходуется аналогичное количество жидкого стекла. Первоначально цемент смешивается с жидкостью. Для этого применяется дрель с насадкой либо миксер. В полученную смесь добавляется рассматриваемый компонент. Состав перемешивается. Если полученная грунтовка быстро твердеет, тогда добавляется вода.
Жидким стеклом можно обрабатывать деревянные поверхности.
В домашних условиях можно получить для колодцев специальный гидроизоляционный раствор. Для этого потребуется просеять песок. В равных пропорциях перемешивается последний сыпучий материал, цемент и жидкое стекло. Полученным составом промазываются стены колодца. При необходимости раствор наносится 2 раза.
Для обустройства печи и камина используется огнеупорный раствор. Его легко можно получить в домашних условиях. Первоначально приготавливается цементно-песчаная смесь. Затем в нее добавляют жидкое стекло. Не рекомендуется разводить подобный раствор в больших количествах. Связано это с его быстрым застыванием.
Для защиты дерева от плесени и грибка можно воспользоваться специальным антисептическим средством. Для этого понадобится развести жидкое стекло с водой в пропорции 1:1. Не рекомендуется наносить подобную смесь на бетонные стены либо поверхности, оштукатуренные цементно-песчаным раствором. Они покрываются специальной скользящей пленкой. Поэтому последующая шпаклевка и покраска невозможны.
Своими руками можно легко приготовить пропитку для поверхности различных материалов. Для этого применяется вода и жидкое стекло. В 1 л жидкости растворяется второй компонент. Полученный состав наносится на поверхность кисточкой несколько раз. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущей пропитки.
Необходимо отметить, что современные строительные материалы не предусматривают применение жидкого стекла в чистом виде. Обычно данный материал используется в качестве смеси, предназначенной для решения определенных задач, включая гидроизоляцию, повышение прочности и др.
Source: vsyaizolyatsiya.ru
Обработка жидким стеклом разных покрытий
С появлением на строительном рынке защитного покрытия, в основе которого содержится жидкое стекло, потребители сразу же оценили его уникальные возможности. В настоящее время этот состав имеет достаточно широкую сферу использования. Как же проводится обработка с помощью жидкого стекла и что это такое?
Что представляет собой материал
Силикатный клей или, как его иначе называют, жидкое стекло представляет собой водный раствор силикатных солей. В зависимости от основного компонента выделяют:
натриевое жидкое стекло, характеризующееся большой степенью клейкости, огнеупорностью, антисептическими и гидроизоляционными свойствами;
калиевое, обладающее невосприимчивостью к атмосферным влияниям и кислотному воздействию.
Натриевое стекло применяется для ускорения процесса затвердевания цементных смесей за счет происходящей химической реакции.
Жидкое стекло получило широкое распространение в качестве строительного и отделочного материала за счет своих свойств:
Гидрофобное (водоотталкивающее). Благодаря этому свойству жидкое стекло применяется для обработки поверхностей, подверженных длительному контакту с жидкостью, в том числе изделий из древесины. В результате пропитки они не будут подвержены разбуханию и деформации.
Антисептическое. Это свойство позволяет применять силикатный клей для защитной пропитки стен от таких негативных проявлений, как плесень и грибок.
Огнеупорное. При пропитке полов и стен жидким стеклом повышается пожаробезопасность помещения.
Антистатическое. Материал исключает электризацию и не провоцирует возникновение статического электричества.
Кислотоустойчивое. Пропитка силикатным раствором позволяет защитить поверхность от воздействия химических веществ.
Экологичное. Этот материал не выделяет вредные для человеческого организма вещества.
к содержанию ↑
Применение для гидроизоляции
Жидкое стекло за счет своего химического состава отлично справляется с заполнением пористых материалов:
кирпича;
бетона;
штукатурки;
древесины.
При обработке поверхности силикатным составом увеличивается ее гидрофобность и прочность. Поэтому особое распространение жидкое стекло получило при обработке фундаментов, стен и полов цокольных помещений, колодцев и бассейнов. Для изготовления грунтовки с гидрофобными свойствами необходимо соединить воду, цемент и ЖС в равных пропорциях.
Обрабатываемую поверхность необходимо предварительно подготовить: выровнять и очистить от загрязнений. При обработке древесины желательно сохранить ее природную неровность (это обеспечит лучшую адгезию материалов). Если при очищении пришлось намочить поверхность, то перед обработкой ей необходимо дать просохнуть. Толщина слоя гидроизоляционного раствора должна быть не менее 3 мм.
Силикатный раствор применяется также при покрытии полов в бане или ванной комнате. Для создания гидрофильного покрытия большой площади, например, чтобы покрыть пол или стены, можно воспользоваться краскопультом, валиком или кистью.
Применение для повышения огнеупорности материалов
Огнестойкость жидкого стекла позволяет использовать его для:
кладки каминов, дымоходных труб и печей;
производства жаростойкого бетона и цемента, а также огнеупорных лакокрасочных материалов;
пропитки древесины для придания ей огнезащитных свойств;
покрытия элементов металлических конструкций.
Для приготовления огнеупорного силикатного раствора требуется 3 части песка, 1 часть цемента и 1 часть жидкого стекла. Такая смесь быстро застывает в результате происходящей химической реакции, поэтому можно сначала изготовить необходимую конструкцию из обычного раствора, а потом выполнить внешнее покрытие бетона огнеупорным слоем.
Для придания поверхности огнеупорных свойств можно покрыть дерево или бетон только жидким стеклом из краскопульта, используя его в качестве грунтовки. Пропитку стен также можно выполнять либо самостоятельным раствором силикатов, либо в виде цементной стяжки для пола.
к содержанию ↑
Заливка полового покрытия
В ванных комнатах, душевых, в банных помещениях и в крытых бассейнах, которым присущи постоянная влажность и намокание пола, можно сделать напольное покрытие с использованием жидкого стекла. Для заливки пола необходимо:
если уложены полы из дерева, то предварительно выполнить стяжку из бетона;
на высохшую поверхность равными порциями выливать силикатный раствор;
разровнять слой клея широким шпателем;
провести окончательное выравнивание слоя толщиной 3-5 мм с помощью ракеля;
после высыхания силикатного слоя произвести финишное покрытие лаком (лучше подойдет полиуретановый или эпоксидный).
Стоит учитывать, что задекорировать пол, уже покрытый жидким стеклом, невозможно. При заливке стяжки из бетона поверхность пола будет иметь соответственно «бетонный» цвет и фактуру. Декорирование пола необходимо производить до нанесения слоя жидкого стекла. Как вариант, можно произвести покраску бетона. При этом в лакокрасочные материалы для улучшения их сцепления с бетоном рекомендуется добавить небольшое количество силиката. После высыхания краски можно производить заливку пола по указанному выше алгоритму.
Кстати, учитывая нетоксичность материала, его жаро- и водоустойчивость, допускается его применение для обработки парной комнаты, которая чаще всего изготавливается из дерева и при постоянном воздействии влажного горячего воздуха без должного ухода может подвергаться деформации.
к содержанию ↑
Другие сферы использования
Жидкое стекло также применяется для многих других целей:
Силикатный клей широко используется в качестве антисептической грунтовки для пропитки стен от плесени и грибка.
Этот материал пригодится и при укладке плитки из ПВХ или линолеума. В данном случае силикатный раствор будет выполнять функцию клея.
Высокие клеящие свойства жидкого стекла позволяют использовать его при заделке или соединении труб, замазке стыков. В этом случае детали уже не подлежат разбору, и при необходимости замены одного из элементов придется демонтировать конструкцию полностью.
Также в качестве клея этот раствор можно применять при ремонте мебели из дерева и других материалов.
Садоводы применяют для обработки деревьев после обрезки. Места срезов становятся крайне уязвимыми для бактерий, портящих древесину. Их замазка жидким стеклом «запечатывает» срез и защищает дерево от разрушения.Автомобиль после защитной полировки с применением жидкого стекла
Это вещество может прийти на выручку и домохозяйкам: водный раствор, изготовленный в пропорции 1 к 25, позволяет очистить посуду от сильных загрязнений. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется прокипятить посуду в приготовленном растворе.
Может применяться для удаления старого покрытия лакокрасочными материалами.
Силикатный раствор используют даже в сельском хозяйстве. Проведенные опыты доказали, что семена, обработанные таким составом, не подвержены воздействию бактерий и прорастают быстрее.
Использование в отделке стен: при покрытии стен стеклообоями предварительно проводят пропитку жидким стеклом. Это позволяет исключить впитывание влаги и увеличить износостойкость стеклянных обоев. В некоторых случаях для увеличения срока эксплуатации стен, покрытых обычными обоями, и для придания им особого блеска выполняют финишное покрытие силикатным раствором.
При обработке изделия из древесины. Предмет, выполненный из дерева, достаточно на некоторое время погрузить в емкость с силикатным раствором.
В строительных магазинах жидкое стекло представлено в широком ассортименте: как в чистом виде, так и готовые строительные материалы на его основе. Благодаря низкой цене этот материал доступен любому потребителю, независимо от уровня его доходов. Главное, выбрать состав, подходящий по своим характеристикам.
Жидкое стекло для красок, силикатные краски, калиевое стекло и отвердители
Силикатные краски, суспензии пигментов, наполнителей, отвердителей и др. добавок в водном растворе силикатов щелочных металлов -стекле жидком.
Способность жидкого стекла выступать в качестве пленкообразователя обусловлена поликонденсац. процессами, протекающими в нем в присутствии СО2 или др. агентов и приводящими к образованию трехмерных полимеров. Эти полимеры не раств. в воде. обладают высокой мех. прочностью. хорошей адгезией к бетону. штукатурке и др. материалам. В процессе старения силикатные краски возможно выделение геля кремниевой кислоты.
Жидкое стекло
Для приготовления силикатных красок обычно используют жидкое калиевое стекло
К2О • mSiO2 • nН2О, где m (кремнеземистый модуль) 9 3, n = 2-5, реже-жидкие стекла с катионами Na+, Li+, NH+4 или его орг. производными.
Вид стекла и состав композиции определяют кроющую способность и др. свойства силикатные краски, а также их жизнеспособность-время, в течение которого силикатные краски пригодны к употреблению.
Для получения силикатных красок используют:
щелоче- и светостойкие пигменты и наполнители, чаще всего оксиды Zn, Fe; Al и Ti,
гидроксиды и карбонаты этих металлов, металлические порошки (Zn-пыль, Аl-пудра и др.).
По способности взаимод. с силикатом К различают неактивные и активные пигменты и наполнители. Неактивные пигменты-ТiO2, Сr2О3, ультрамарин. фталоцианиновый зеленый, фталоцианиновый голубой, сажа и др., неактивные наполнители — мел, слюда. тальк. аэросил и др.; содержание их в композиции составляет 60-80% по массе.
Отвердители в красках
Активные пигменты и наполнители выполняют также роль отвердителя: их введение повышает вязкость композиции и вызывает отверждение вследствие взаимод. пов-сти пигментов и наполнителей с жидким стеклом или образования нерастворимых силикатов. Осн. активные пигменты — ZnO, желтый железооксидный пигмент, охра и др., активные наполнители-доломит, маршаллит, глинозем и др.; содержание их в силикатных красках не более 20%. Др. возможные наполнители силикатные краски -вспученный перлит, молотые шамот, пиритовые огарки, диабазовый порошок, стекло и др.
Отверждение силикатных красок протекает под влиянием испарения воды, изменения температуры или рН среды, в присутствии активных пигментов и наполнителей или спец. ускорителей, т. наз. силикатизаторов, например MgCO3, бората Са или кальциевых силикатов, входящих в состав шлаков доменного произ-ва.
Силикатные краски выпускают в двухтарной упаковке: жидкое калиевое стекло (в бочках) плотн. 1,3 г/см3 и сухая часть (в мешках) из пигментов, наполнителей и силикатизаторов. Готовят силикатные краски непосредственно перед употреблением, разбавляя жидкое стекло водой до плотн. 1,12-1,18 г/см3 и вводя в соотношении 1:1 сухую часть. Жизнеспособность силикатные краски-ок. 12 ч. Наносят силикатные краски на пов-сть с помощью распылителя, кисти или валика в 2-3 слоя через 24 ч.
С целью улучшения защитно-декоративных свойств покрытий (водостойкости, адгезии и др.) и увеличения жизнеспособности силикатные краски их модифицируют введением небольших кол-в водных дисперсий полимеров (акриловых, стирол-бутадиеновых и др.).
Таблица. Подготовка поверхностей фасадов под окраску силикатными и силиконовыми лакокрасочными системами.
Виды фасадных поверхностей
Подготовка под грунтовку
Грунтовка
1
2
3
1. Бетонные
Не подлежат шпатлеванию. Дефекты (околы, раковины, трещины, неровности) устранить перетиркой полимерцементным раствором. Устранить следы смазки, жира. Высолы очистить щёткой. Отмеливающие поверхности промыть струёй воды под давлением. Зеркальные поверхности обработать мокрой пескоструйкой или зашкурить. Просушить до влажности не более 4 %.
На плотный, прочный, без отмеливания бетон нанести грунтовку. На пористый, отмеливающий, легкий бетон нанести глубоко проникающую пропитку, через сутки — грунтовку.
2. Оштукатуренные обычной штукатуркой
Новая штукатурка подлежит окраске не ранее 4 недель после ее выполнения (влажность не более 8 %). При ремонте старой штукатурки:
На новую плотную, прочную цементно-песчаную штукатурку нанести грунтовку. На новые известково-цементные, отремонтированные, неравномерно впитывающие, пористые, с осыпью песка штукатурки нанести глубоко проникающую пропитку до полного впитывания, а через сутки — грунтовку. Подшпатлеванные места вновь огрунтовать.
— удалить непрочные места, расшить трещины;
— восстановление производить близким по составу и прочности раствором;
— наплывы сошлифовать, впадины выровнять в общую плоскость;
— отремонтированные места выдержать не менее 7 суток.
Перед окраской штукатурку промыть и просушить.
3. Оштукатуренные декоративными (терразитовыми и камневидными) штукатурками
Окраске подлежит декоративная штукатурка при высокой степени разрушения. Ремонт терразитовой штукатурки выполнить терразитовым раствором под тон существующей. Ремонт камневидной штукатурки выполнять раствором, близким по составу, прочности и цвету неповреждённым участкам штукатурки. Отремонтированные места обработать под фактуру существующей штукатурки. Перед окраской промыть и просушить.
Терразитовую штукатурку огрунтовать глубоко проникающей пропиткой, а через сутки — грунтовкой. На камневидные штукатурки нанести грунтовку.
4. Штукатурка старых зданий-памятников архитектуры
Ремонт штукатурки выполнять в соответствии с проектом реставрации. Восполнение утрат выполнять раствором, аналогичным первоначальному. Произвести перетирку всей поверхности подобранным раствором. Просушить до влажности не более 8 %.
Штукатурку пропитать глубоко проникающей пропиткой до полного насыщения. При необходимости выровнять поверхности шпатлёвкой. Нанести грунтовку.
5. Оштукатуренные места потерь облицовки из керамической плитки, блоков, кирпичей
Штукатурку мест с утраченной облицовкой выполнять цементно-песчаным раствором М-100 с расшивкой под облицовку и обработать под её фактуру. Просушить до влажности не более 8 %. Окраска силикатной и силиконовой краской оштукатуренных мест рекомендуется при ремонте облицовки из крупноразмерной керамической плитки и блоков.
Штукатурку пропитать грунтовкой. Через сутки — окрасить поштучно колерами, различающимися на 2 — 3 тона.
6. Силикатный кирпич
Ремонт мест разрушений кирпичных поверхностей и заполнение пустых швов производить известково-цементным раствором М-100. Фасад промыть и просушить.
Кладку из силикатного кирпича пропитать глубоко проникающей пропиткой. Через сутки — нанести грунтовку.
Слабые, выветрившиеся поверхности кирпича пропитать глубоко проникающей пропиткой. Через сутки на всю поверхность кладки нанести грунтовку.
8. Окрашенные фасады
Для окраски силикатной краской полностью удалить окрасочные слои, так как силикатные краски не совместимы с другими красками. Старую силикатную краску счистить щётками и смыть водой. Для окраски силиконовыми красками удалить слабые, не обладающие несущей способностью, растрескавшиеся, отслаивающиеся, отмеливающие старые окрасочные слои. Удаление производить механическим способом, очисткой горячей водой под давлением или химическими смывками. Обладающие несущей способностью старые окрасочные слои промыть, глянцевые покрытия зашкурить.
При окраске силикатными красками на очищенные от старых наслоений поверхности нанести глубоко проникающую пропитку, выровнять шпатлёвкой плоскости и огрунтовать. При окраске силиконовыми красками глубоко проникающую пропитку наносить только на слабые, отмеливающие или очищенные от старых слоев основания. Выровнять поверхности шпатлёвкой и огрунтовать.
Жидкое стекло COVER Color 2,5кг – El-brus
Все категорииЛакокрасочные материалы Клей Анкер химический Клей для напольных покрытий Клей для обоев Универсальный клей Холодная сварка, Клей ЭДП, Поксипол Жидкие гвозди Клей для дерева Клей ПВА Клей Специальный Клей термостойкий Клей МОМЕНТ Краска Грунт ГФ-021 Краска аэрозольная Краска водно-дисперсионная Краска масляная МА-15 Краска резиновая Краска специального назначения Эмаль Эмаль акриловая Эмаль грунт Эмаль для пола Эмаль для радиаторов Эмаль износостойкая Эмаль НЦ-132 Эмаль ПФ-115 Эмаль термостойкая Пропитки Средство защитно-декоративное для древесины Защитные средства для древесины Морилка Герметики Колер Лак Монтажная пена Растворители и очистителиВентиляция Анемостаты и диффузоры Вентиляторы Воздуховоды алюминиевые гофрированные Воздуховоды ПВХ Выход стенной Люк пластмассовый Люк металлический Площадка торцевая металл/пластик Решетки вентиляционные Решетки ПВХ Решетки стальные Соединительно-монтажные элементыИнструмент Абразив Брусок точильный Бумага шлифовальная Губка для шлифования Диски алмазные Диски отрезные/пильные Диск шлифовальный обдирочный Круги заточные/лепестковые Лента бесконечная Сетка абразивная Чашка алмазная зачистная Шарошки Щетки для дрели и УШМ Щетки по металлу Ручной инструмент Инструмент по кафелю и стеклу Штукатурно-малярный инструмент Терки, полутерки, гладилки Валики Кельмы и ковши Ведра, тазы, ванночки малярные Кисти Крестики для плитки, клинья Маркер и карандаш Насадка-миксер Отвесы Правила Шнуры отбивочные, строительные Шпатели и цикли Пистолеты для пены и герметиков Инструмент по гипсокартону Столярно-слесарный инструмент Ключи Бородки и кернеры Зубила Кабелерезы Молотки, кувалды, кирки, киянки Болторезы Набор инструментов Напильники и надфиль Буравчики и дрель ручная Заклепочник Гвоздодеры и лом Стеклодомкрат Пистолеты клеевые Стамеска Степлер мебельный Ножницы по металлу Нож Отвертки Пилы Рубанок Съемник стопорных колец Резцы по дереву Струбцины и тиски Стусло Топоры и колуны Инструмент для вязки арматуры Губцевый инструмент Измерительный инструмент Аксессуары для ручного инструмента Гвозди для пневматического нейлера Скобы для степлера Стержни для пистолета клеевого Заклепки для заклепочника Рукоятка для молотка и кувалды Лезвие для ножа Полотно для пилы Рукоятка для топора Электроинструмент Паяльное оборудование Аппарат для сварки полипропиленовых труб Газонокосилки Дрели и шуруповерты Ленточно-шлифовальная машина Лобзик, пила УШМ (болгарки) Шлифмашина вибрационная, рубанок Мойка высокого давления Краскопульты Сварочный аппарат Точило Фен строительный Фрезер Аксессуары для электроинструмента Аксессуары для дрели Аксессуары для сварки Коронки Нож для электрорубанка Полотна для электролобзика Сверла, буры, зубила, пики Буры по бетону Пики Сверла по бетону Зенкер Зубила для электроинструмента Сверла по дереву Сверла по металлу Сверла по газо- и пенобетону Набор Сверло фрезерное Сверло по керамике Свеча зажигания Пильная цепь Шина для бензопилы Аксессуары для УШМ Средство для пайки Масло моторное, цепное Лески, катушки, диски Средства защиты Маски, очки, жилеты и прочее Щитки лицевые Удерживающая система Перчатки и руковицыСад и огород Почвогрунт Земля Дренаж Удобрения ПленкаСантехника Гидроаккумулятор Канализация Внутренняя канализация ПВХ Заглушка и зонт Крестовина Муфта Отвод Переход Ревизия, аэратор, обратный клапан Тройник Труба Хомут Дренажные трубы Манжета Наружная канализация ПВХ Заглушка Муфта Отвод Переход Ревизия Тройник Труба Люк полимерно-композитный Металлопласт Коллектор МП Кран металлопласт Крестовина металлопласт Муфта металлопласт Тройник металлопласт Труба металлопласт Уголок металлопласт Инструмент для металлопласта Комплектующие для металлопласта Насосы Реле давления Отопление Бак расширительный Водонагреватель Воздухоотводчик Группа безопасности Клапан предохранительный Радиаторы, комплектующие, сушилки Котел отопительный Кран для радиатора Насос циркуляционный Редуктор давления Теплоносители Термометр/манометр Терморегулятор Трубы для отопления Штуцер 3-5 выводной ПНД Заглушка ПНД Кран ПНД Муфта ПНД Отвод ПНД Тройник ПНД Труба ПНД Обратный клапан Седелка-крепление для ПНД Полипропилен Инструменты для полипропилена металлопласта Коллектор ППР Краны шаровые, вентили ППР Крестовины Муфта Настенные комплекты Труба РР Обвод Опора Тройники Угольники Фильтр косой PPR Газ Вставка диэлектрическая Баллон газовый Газ в баллончиках Горелка газовая Кран газовый Плита газовая Подводка для газа Шланг, редуктор, манометр Краны шаровые латунь, вентили, коллекторы Вентиль и задвижка Коллектор Кран для подключения санприборов Кран с носиком Кран шаровой простой Кран шаровой “мини” Кран шаровой “американка” Кран шаровой “BUGATTI” Кран шаровой трёхходовой Краны специального назначения Сантехнические принадлежности Аксессуары для ванной комнаты и туалета Вантуз, трос для прочистки унитаза Крепления сантехнические Лейки, шланги для душа, душевые стойки, держатели Смесители Мойка, умывальник, поддон душевойСкобяные изделия Доводчики, пружины дверные Глазок дверной Замки Замки врезные Замки велосипедные Замки навесные Замки накладные Замки мебельные, почтовые и проч. Защелки дверные Кронштейны Личинки и аксессуары Мебельные комплектующие Вешалки и крючки Профили и трубы алюминиевые Ограничитель оконный Петли Проушины Шпингалеты, крючки, засовы Фиксаторы дверные Ручки дверные и оконные Уголки оконные Упоры дверные Крепеж Монтажный комплект Анкер регулировочный Держатели для зеркала Уголок крепежный, пластина, скоба Лебедка Такелаж (Грузовой крепеж) Цепи Карабины Коуш Крюк S Ролик-блок Рым-болт, рым-гайка Талреп Трос Вертлюг Зажим тросаСтроительные материалы Сухие смеси Наливной пол Шпаклевка Штукатурка Затирки Шпатлевка готовая Гидропломба Жидкое стекло Добавки пластификаторы Жаростойкие смеси Клей сухой Смеси Добавки противоморозные Сетка стеклотканевая Адгезионные материалы Бетоноконтакт Грунтовка Изоляционные материалы Полиэтилен вспененный Гидроизоляция Термоизоляция Тепло-звукоизоляция Кровля и фасад Гибкая черепица/Профлист/Рубероид Водосточная система Крепление Конек Отлив Труба Желоб и заглушка Прочее Листовые материалы Поликарбонат Пиломатериал Вагонка Доска обрезная Доска пола Доска строганная Столярные изделия Наличник Раскладка и штапик Лестницы и комплектующие Двери межкомнатные Мебельные щиты Окна деревянные Плинтус Имитация и блок-хаус Декоративно-отделочные материалы Жесткие обои Плинтус полистирол Панели ПВХ Плинтус ПВХ и комплектующие Раскладка под плитку Угол ПВХ Подоконник ПВХ Пороги металлические Асбестоцементные материалы Комплектующие для каминов и печей Заборы и ограждения Металлопрокат Арматура и квадрат Полоса Проволока Сетка сварная Сетка тканая Труба профильная Уголок Метизы Глухари Шуруп-костыль, кольцо, полукольцо Саморезы Саморезы по дереву Саморезы для сэндвич-панелей Саморезы по металлуЭлектрика Автоматы Автомат АВВ Автомат ИЕК Блоки Блоки открытой установки Блоки скрытой установки Боксы Боксы ОУ Боксы СУ Вилки Выключатели, переключатели Гофра, хомуты, клипсы, скобы Гофра (ПВХ, Металлорукав) Дюбель-хомут Клипса и комплектующие для гофры, скоба металл Скоба для э/провода Хомуты Звонки Измерительные приборы, Трансформаторы, Реле, Термометры Изолента, Термоусадка Кабель-каналы Клеммы, зажимы/сжимы Колодки Лампы ДРВ/ДРЛ/ДНаТ Лампы для растений Лампы зеркальные Лампы инфракрасные Лампы накаливания Лампы для светильников Лампы галогенные Лампы светодиодные Переходники Подрозетники Провода, изоляторы Изоляторы Провода СИП Прожектора, Датчики движения, Фотореле Разьемы, Штекеры, Наконечники Патроны Рамки для розеток и выключателей Распаячные коробки Розетки и штепсельные гнезда Штепсельные гнезда Розетки Светильники и корпусы светильников Бра Корпусы светильников Комплектующие к светильникам Люстра Светильник для бани и сауны Светильник для растений Светильник с цоколем Е14 и Е27 Светильник LED Светильник люминисцентный Светильник настольный Светильник-ночник Светильник переносной Ленты LED и адаптеры питания Телефония, интернет, телевидение Провода и изоляторы Тройники и четверники ТЭНы Удлинители и сетевые фильтры Шины и DIN-рейки Фонари Фонари КОСМОС и CAMELION Фонари ЭРА и ТРОФИ Фонари налобные Щитки Элементы питанияТовары для дома Банные штучки Автомобильные аксессуары Товары для кухни Клеенка, скатерти Товары для уборки Лестницы Бытовая химия Антисептики Товары для ванной Поролон, обивка, уплотнители для дверей/окон и пр.
ЧТО ТАКОЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО? — Компания Liquid Glass
Покрытия на основе кремния
или Liquid Glass , как его обычно называют, было разработано в результате обширных испытаний и исследований, чтобы предложить одно из самых передовых нанопокрытий, доступных сегодня. За исключением избранной группы профессионалов, очень немногие люди во всем мире даже знают об этой невероятной технологии «ультратонких слоев». Жидкое стекло чаще всего встречается в природных ресурсах, таких как; песок или кварц, а также в клеточных стенках диатомовых водорослей (панцирях).Кремнезем используется в основном в производстве оконных стекол, стаканов для питья, бутылок для напитков и многого другого. Большинство оптических волокон для телекоммуникаций также изготовлено из кремнезема, который также является основным сырьем для многих керамических изделий.
Экспериментальное использование Liquid Glass , в частности наноразмерных покрытий, началось в 1980-х годах. Разработка коммерческих приложений началась в начале 2000-х годов, когда родились передовые продукты и приложения.Было обнаружено, что Liquid Glass обеспечивает защиту от масла, влаги, грязи, бактерий и придает поверхности непревзойденную стойкость к истиранию. Гибкое и воздухопроницаемое покрытие Liquid Glass имеет толщину примерно 100 нанометров, что в 500 раз тоньше человеческого волоса, и, как результат, полностью невидимо невооруженным глазом, предлагая чрезвычайно ощутимые преимущества.
Поскольку покрытие основано на безупречном стекле, оно обладает многими характеристиками, которые, по сути, обеспечивают огромные преимущества: 1. На участках, покрытых жидким стеклом , наблюдается чрезвычайно низкое поверхностное натяжение. 2. Технология создает гидрофобный и одновременно олеофобный слой, в котором вода или любое вещество на масляной основе не может проникнуть и прилипнуть к защищаемой поверхности. (гидрофобный + олеофобный = суперфобный) 3. Слой Liquid Glass на 200% гибок, что делает его пригодным как для твердых, так и для мягких поверхностей. Более того, эта гибкость гарантирует, что поверхность сохраняет свои первоначальные свойства, предотвращая любые изменения ее внешнего вида. 4. Слои Liquid Glass Nanotech устойчивы к кислотам и щелочам. 5. Слои Liquid Glass Nanotech могут выдерживать экстремальные перепады температур. Стандартные покрытия могут эффективно работать при температуре от -30 ° C до 300 ° C. Специальные передовые покрытия обеспечивают еще больший температурный допуск в диапазоне от -90 ° C до 700 ° C
При нанесении обязательно, чтобы процесс полимеризации имел место, чтобы ультратонкий слой жидкого стекла правильно закрепился на поверхности.Что удивительно, так это то, что в матрице структуры покрытия нет клея или смолы. Слой Liquid Glass прилипает к поверхности за счет эффекта Ван-дер-Ваальса. Это означает, что квантовые силы притягивают молекулы к покрытому слою подложки.
В результате любая поверхность, покрытая Liquid Glass Protection , становится легко очищаемой и обеспечивает антимикробную защиту (победитель премии NHS Smart Solutions Award). После нанесения покрытия такие поверхности, как; экраны, чехлы на мобильных устройствах, окна, стекла, автомобильные лобовые стекла и другие твердые и мягкие поверхности становятся устойчивыми к загрязнениям и легко очищаются водой без использования агрессивных чистящих средств.
Чтобы узнать больше о том, как Liquid Glass используется в различных отраслях, посетите наш раздел «Коммерческие решения».
Жидкое стекло, наносимое распылением, революционизирует почти все
Трещина была создана для того, чтобы представить изображение, которое показывает характеристики покрытия. На изображении показано покрытие SiO2 на нити из микроволокна.
(PhysOrg.com) — жидкое стекло, наносимое распылением, прозрачно, нетоксично и может защитить практически любую поверхность от практически любого повреждения от опасностей, таких как вода, УФ-излучение, грязь, тепло и бактериальные инфекции.Покрытие также является гибким и воздухопроницаемым, что делает его пригодным для использования на огромном количестве продуктов.
Жидкое стекло в спреях (технически называемое «ультратонкие слои SiO 2 ») состоит из почти чистого диоксида кремния (диоксид кремния, обычное соединение в стекле), извлеченного из кварцевого песка. Добавляется вода или этанол, в зависимости от типа покрываемой поверхности. Нет никаких добавок, а наноразмерное стеклянное покрытие сцепляется с поверхностью из-за задействованных квантовых сил.По словам производителей, жидкое стекло обладает длительным антибактериальным действием, поскольку микробы, попадающие на поверхность, не могут легко делиться или размножаться.
Жидкое стекло было изобретено в Турции, патент принадлежит семейной немецкой компании Nanopool. Исследование продукта проводилось в Саарбрюккенском институте новых материалов. Nanopool уже ведет переговоры в Великобритании с рядом компаний и с Национальной службой здравоохранения с целью его широкого внедрения.
Распыление жидкого стекла создает водостойкое покрытие толщиной всего около 100 нанометров (15-30 молекул). В этом наномасштабе стекло очень гибкое и дышащее. Покрытие экологически безвредно и нетоксично, его легко чистить только водой или протирать влажной тканью. Он отталкивает бактерии, воду и грязь, а также устойчив к воздействию тепла, ультрафиолетового излучения и даже кислот. Руководитель британского проекта Nanopool Нил Макклелланд сказал, что скоро почти каждый продукт, который вы купите, будет покрыт жидким стеклом.
Пищевые компании в Германии уже провели испытания спрея и обнаружили, что стерильные поверхности, которые обычно необходимо очищать сильным отбеливателем, чтобы сохранить их стерильность, требуют только ополаскивания горячей водой, если они были покрыты жидким стеклом. Уровни стерильности были выше для покрытых стеклом поверхностей, и поверхности оставались стерильными в течение месяцев.
Другие организации, такие как железнодорожная компания и сеть отелей в Великобритании и сеть гамбургеров в Германии, также испытывают жидкое стекло для различных целей.Годовое испытание спрея в больнице Ланкашира также дало «очень многообещающие» результаты для целого ряда применений, включая покрытие оборудования, медицинские имплантаты, катетеры, швы и повязки. Ассоциация военных захоронений в Великобритании расследует вопрос об использовании спрея для обработки каменных памятников и надгробий, поскольку испытания показали, что покрытие защищает от атмосферных воздействий и граффити. В ходе испытаний в Турции продукт тестируется на таких памятниках, как мавзолей Ататюрка в Анкаре.
Покрытие из жидкого стекла пропускает воздух, что означает, что его можно использовать для обработки растений и семян.Испытания на виноградниках показали, что опрыскивание виноградных лоз повышает их устойчивость к грибковым заболеваниям, в то время как другие тесты показали, что опрысканные семена прорастают и растут быстрее, чем необработанные семена, а покрытая древесина не подвергается нападению термитов. Другие применения на виноградниках включают покрытие пробок жидким стеклом для предотвращения «закупорки» и загрязнения вина. Спрей нельзя увидеть невооруженным глазом, а это значит, что его также можно использовать для обработки одежды и других материалов, чтобы сделать их устойчивыми к пятнам. Макклелланд сказал, что вы можете «вылить бутылкой вина на дорогую шелковую рубашку, и она тут же снимется».
В домашних условиях нанесение спрея на стекло устранит необходимость в чистке и сделает большинство чистящих средств устаревшими. Поскольку он доступен как в растворах на водной, так и на спиртовой основе, его можно использовать в духовке, в ванных комнатах, в плитке, раковинах и почти на любой другой поверхности в доме, а одного распылителя хватает на год.
Спрей для жидкого стекла, пожалуй, самый важный продукт нанотехнологии, который появился на сегодняшний день. Скоро он будет доступен в магазинах DIY в Великобритании по цене от 5 фунтов стерлингов (8 долларов США).Другие торговые точки, такие как многие супермаркеты, могут не захотеть хранить продукты, потому что они получают огромную прибыль от чистящих средств, которые необходимо регулярно заменять, а жидкое стекло сделает практически все из них устаревшими.
Нанотехнологический продукт для лобовых стекол автомобилей теперь доступен в США
Ссылка :
Жидкое стекло, наносимое распылением, собирается произвести революцию почти во всем (2 февраля 2010 г.)
получено 13 ноября 2020
с https: // физ.org / news / 2010-02-Spray-on-Liquid-Glass-Revolutionize.html
Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.
Комплект общего внешнего вида жидкого стекла
Представляем систему общего внешнего вида жидкого стекла. Нет ничего лучше, чем увидеть свой дорогой автомобиль, лодку или
самолет сиял гладким, как стекло, гладким сиянием. Тот, который поворачивает головы
отворачиваясь от элементов. А теперь из-за потрясающего прорыва
во внешнем виде химической технологии можно применить настоящий «выставочный» блеск.
за считанные минуты — и пользуйтесь его преимуществами круглый год.
Химическая сшивка. . . ядро нашей системы. В отличие от других семейств отделки, система жидкого стекла работает, потому что каждая
высокоочищенный продукт химически связывается с последующим.Идея проста.
Результаты просто впечатляющие. Все продукты абсолютно безопасны для использования на
поверхности с прозрачным покрытием и помогают предотвратить образование кислотных дождей и пятен жесткой воды. когда
используются вместе в качестве общей системы внешнего вида, они перекрестно связываются, чтобы дать вам максимум
защита и красота.
Нанесите жидкий концентрат для мытья стекол, средство предварительной очистки и полироль / финиш сегодня
— и посмотрите, как их ослепительное сияние отражается на вас. Тогда омолоди свою кожу,
винил и резина с нашим дуэтом Connoisseur’s Choice — чудо сшитые
смеси с норковым маслом.Но не ждите. Как только вы почувствуете прикосновение к «Стеклу»,
ты никогда не согласишься на меньшее. С участием
регулярное использование всех пяти продуктов, обработанные поверхности останутся зеркально блестящими,
сатин гладкий и алмаз твердый и устойчивый ко всем естественным разрушающим элементам.
Включает:
Polish / Finish (16 унций) Твердый, как стекло, никогда не трескается, не трескается, не отслаивается, и не желтеет, безопасен для прозрачных покрытий
Предварительный очиститель (8 унций.) Легко удаляет скопления воска и жира, дорожную сажу, окисление , царапины на поверхности, водяные пятна, древесный сок, и следы от падений птиц
Промывочный концентрат (16 унций) Отлично
использовать между полиролями и быстрым и легким способом поддерживать защитный блеск отделки вашего автомобиля
Connoisseur’s Choice Leather, Защитное средство для винила и резины (8 унций) Защищает, смазывает, проникает и
сохраняет новизну для состаренной кожи, винила, резины и обработанного дерева.
Самые прекрасные и необычные пирсы в мире (27 фото)
Изначально пирсы строились для того, чтобы люди могли сходить с кораблей и сгружать товары без того, чтобы мочить ноги. Однако в настоящее время они, скорее, выполняют развлекательную функцию, являясь прекрасными местами для прогулок на закате.
Одни из первых развлекательных пирсов были построены в Великобритании в начале 19 века. В то время проходило интенсивное развитие железной дороги, и туристы с всего мира стекались к прибрежным курортам. Однако на многих курортах море не было видно с суши во время отлива, поэтому владельцы курортов строили длинные причалы, чтобы отдыхающие могли прогуливаться вдоль берега в любое время. На данный момент эти причалы, застроенные магазинчиками, ресторанами, каруселями и танцплощадками являются неотъемлемой частью любого прибрежного курортного городка.
Пирсы являются популярными местами отдыха в Великобритании и Северной Америке ещё с викторианского периода. Это места, где люди собираются для того, чтобы повеселиться или неспешно пройтись над океанскими водами. В настоящее время многие пирсы уже являются историческими памятниками, радующими глаз старинной архитектурой. Современные пирсы строятся с применением необычных художественных архитектурных стилей.
Мы представляем вашему вниманию одни из самых примечательных и прекрасных пирсов в мире.
Пирс Схевенинген (Scheveningen Pier)
Пирс Схевенинген, расположенный в одноимённом нидерландском городке, недалеко от Гааги, обладает необычным дизайном. Пирс состоит из двух уровней. Нижний уровень является крытым, в то время как верхний представляет сбой полностью открытую смотровую площадку. Дальний конец пирса разветвлён на четыре отсека, называемые «островами». В них располагаются магазины, рестораны, тележки торговцев уличной едой, казино, конференц-залы и залы для проведения торжеств, а также наблюдательная башня высотой 60 метров и секция прыжков с тарзанкой. Этот пирс, длиной 380 метров, был построен в 1959 году.
Пирс Райда (Ryde Pier)
Пирс города Райд, расположенный на острове Уайт (Isle of Wight), у южного побережья Англии, является самым старинным прибрежным пирсом в мире. Этот выстланный деревом пирс длиной 681 метр был открыт в 1814 году. На пирсе разрешается ездить на легковых автомобилях, которые можно припарковать на стоянке в головной части причала.
Пирс Саутенд (Southend Pier)
Пирс Саутенд, расположенный в прибрежном курортном городке Саутенд-он-Си (Southend-on-Sea), в графстве Эссекс, Англия, является одним из самых длинных пирсов в мире, достигающим длины в 2,16 километра. Пирс, который врезается в Эстуарий Темзы (Thames Estuary) изначально был построен из дерева в 1830 году, а затем был заменён на новый железный пирс в 1889 году.
Пирс Бланкенберге (Blankenberge pier)
Пирс Бланкенберге в бельгийском городе Бланкенберге был построен в 1933 году. Его сконструировали из бетона, и он врезается в Северное море на 350 метров. Пирс Бланкенберге был первым пирсом европейского континента на атлантическом побережье.
Пирс Бирнбек (Birnbeck Pier)
Пирс Бирнбек, расположенный в Бристольском заливе (Bristol Channel) в Северном Сомерсете (North Somerset), Англия, является единственным пирсом в Великобритании, который построен на острове, а именно на острове Бирнбек (Birnbeck Island), скалистом клочке земли площадью в 1,2 гектара, который находится к западу от Уорлебери Хилл (Worlebury Hill). Этот пирс был открыт в 1867 году. В настоящее время он закрыт для посещения публики и считается зданием, находящимся под угрозой разрушения. На самом деле часть этого пирса обрушилась совсем недавно – 30 декабря 2015 года.
Пирс Прогресо (Progreso Pier)
Пирс в портовом городе Прогресо в мексиканском штате Юкатан (Yucatán), является самым длинным пирсом в мире. Железобетонный пирс вдаётся в мексиканский залив (Gulf of Mexico) на расстояние в 6,5 километра. Необычная длина необходима для того, чтобы большие корабли могли здесь пришвартовываться, так как побережье Юкатана очень мелководно. Изначально, длина пирса, построенного в период с 1937 по 1941 год, составляла всего лишь 2100 метров. Этот пирс заменил деревянный причал, который находился на этом месте в самом начале прошлого века. В 1988 году было добавлено ещё 4000 метров длины, чтобы увеличить способность пирса принимать большие корабли и служить местом хранения для грузовых контейнеров.
Фотография пирса Прогресо, сделанная с Международной Космической Станции (International Space Station) в 2014 году.
Морская Ванна Каструп (Kastrup Sea Bath)
Морская Ванна Каструп является частью прибрежного Каструп Стрендпарка (Kastrup Strandpark), расположенного на восточном побережье острова Амагер (Amager) в Копенгагене, Дания. Это плавательный бассейн по открытым небом, который находится на конце стометрового пирса, вдающегося в Балтийское море. Деревянное строение сделано в форме раковины, поднимаясь вверх, закругляясь и постепенно увеличивая высоту, пока пирс не достигает самой приподнятой точки на платформе для дайвинга, высотой в 1,5 метра. Закруглённая стена служит укрытием для плавающих, защищая их от ветра.
Пирс Умхланга (Umhlanga Pier)
Пирс Умхланга, расположенный в курортном городке Умхланга, к северу от города Дурбан (Durban), Южная Африка, это короткий пирс, дизайн которого напоминает рёберный каркас грудной клетки огромного животного. CNN назвало этот пирс одним из самых прекрасных в мире.
Причал Бассельтон (Busselton Jetty)
Причал Бассельтон является самым длинным деревянным пирсом в южном полушарии, простираясь почти на два километра в море от города Бассельтон, Западная Австралия. Причал был построен в 1853 году, чтобы распиленную древесину можно было перевозить к кораблям. Причал много раз продлевали, пока в 1960-ых годах он не достиг длины в 1841 метр. По всей длине причала проходит рельсовая нитка, оставшаяся от железнодорожной линии, проходившей из Банбери (Bunbury) в Бассельтон. Теперь по ней перевозят туристов в подводную обсерваторию, которая открыла свои двери для публики в 2003 году.
Пирс Клеведон (Clevedon Pier)
Английский поэт Сэр Джон Бетчеман (Sir John Betjeman) когда-то описал пирс Клеведон, расположенный в графстве Сомерсет (Somerset), Англия, как «самый прекрасный пирс в Англии». Пирс был построен в 1860-ых годах, чтобы привлечь туристов и обеспечить паромный причал для железнодорожных пассажиров, отправлявшихся в Южный Уэльс. Он по-прежнему работает в качестве пристани для пароходов и является популярной достопримечательностью для туристов и рыбаков.
Пирс Сент-Питерсбург (St. Petersburg Pier)
Пирс Сент-Питерсбург был популярной достопримечательностью и вдавался в залив Тампа (Tampa Bay) из центра города Сент-Питерсбург, штат Флорида. Пирс представлял собой пятиэтажное здание в форме перевёрнутой пирамиды, в котором располагались магазины, рестораны, клубы, аренда лодок и аквариум. Здесь также еженедельно проводились фестивали. В прошлом году этот пирс был снесён, чтобы на его месте можно было построить другой, более усовершенствованный причал.
Пирс Ротонда а Маре (Rotonda a Mare)
Пирс Ротонда а Маре, расположенный в Сенигаллии, Италия, был открыт в 1933 году и вскоре стал популярным туристическим направлением. Во время Второй мировой войны Ротонда служил военным складом, однако после окончания войны он снова стал центром социальной жизни. В здании этого пирса располагается круглый концертный зал, где выступали многие знаменитые итальянские исполнители.
Пирс Мёртвых (Los Muertos Pier)
Пирс Мёртвых, расположенный в Пуэрто-Вальярта (Puerto Vallarta), Мексика, это новый пирс, открытый в 2013 году. Он был разработан архитектором Хосе де Хесус Торрес Вега (José de Jesús Torres Vega) и представляет собой прекрасный изогнутый пирс.
Пирс Зеллин (Sellin Pier)
Пирс Зеллин расположен в прибрежном балтийском курорте Зеллин на немецком острове Рюген (Rügen). На пирсе прямо над водой у берега расположен ресторан, рядом с которым можно также арендовать гондолу.
Изначальная длина пирса, построенного в 1925 году, составляла 500 метров. Он был построен после того как предыдущий причал сгорел дотла. В период с 1950-ых по 1970-ые годы, этот пирс был местом популярной танцплощадки. Однако длительный период заброшенности привёл к обветшанию пирса, из-за чего его пришлось разрушить в 1978 году. Текущий мост был заново отстроен по образцу старого и открыт в 1997 году. Длина нового пирса составляет 394 метра.
Пирс обои, пирс картинки, пирс фото
Пирс обои, пирс картинки, пирс фото
9.5
1280×720
289356 пирс, причал, море
9.2
1280×720
53941 пирс, озеро, кувшинки
8.2
1280×720
15072 пирс, залив, закат
8.1
1280×720
14773 пирс, море, горизонт
8.0
1280×720
13747 пирс, маяк, море
7.8
1280×720
7490 пирс, море, горизонт
7.8
1280×720
17540 пирс, море, вечер
7.8
1280×720
14643 пирс, маяк, море
7.7
1280×720
6565 пирс, бунгало, здания
7.7
1280×720
6890 пирс, вода, фонари
7.7
1280×720
27393 пирс, море, прибой
7.6
1280×720
15629 пирс, озеро, закат
7.5
1280×720
8012 пирс, маяк, горизонт
7.4
1280×720
5672 пирс, туман, влага
7.4
1280×720
7450 пирс, море, ночь
Пирс обои, пирс картинки, пирс фото
Пирс обои, пирс картинки, пирс фото
6.5
1280×720
981 пирс, побережье, закат
6.5
1280×720
1751 пирс, туман, побережье
6.5
1280×720
3182 пирс, закат, горизонт
6.5
1280×720
2985 пирс, море, вид сверху
6.5
1280×720
3538 пирс, река, озеро
6.5
1280×720
5044 пирс, горы, озеро
6.5
1280×720
5456 пирс, причал, лодки
6.5
1280×720
6089 пирс, горизонт, закат
6.5
1280×720
6434 пирс, человек, чемодан
6.5
1280×720
7776 пирс, закат, озеро
6.3
1280×720
10211 пирс, человек, море
6.3
1280×720
14136 пирс, озеро, закат
6.3
1280×720
16632 пирс, волнорез, море
6.2
1280×720
855 пирс, море, горизонт
6.2
1280×720
603 пирс, побережье, море
Самые красивые пирсы в мире » MixMovie Сайт хорошего настроения
Первые прогулочные пирсы появились в Великобритании на самом старте XIX-го столетия. Многие морские курорты в буквальном смысле лишались воды, во время отливов. Поэтому, владельцы курортов и начали строить длинные прогулочные пирсы, чтобы гости могли насладиться бескрайними просторами моря и полезным морским воздухом. На сегодняшний день, рядом с пирсами, а порой и прямо на них, функционируют аттракционы, магазины, рестораны и танцполы. Ниже смотрите самые красивые и примечательные пирсы со всего мира.
Зеллин пирс, остров Рюген, Германия
Схевенинген пирс, Нидерланды
Райд пирс, остров Уайт, Великобритания
Саутенд пирс, Саутенд-он-Си, Англия
Бланкенберг пирс, Бельгия
Бирнбек пирс, Англия
Прогресо пирс, Мексика
Каструп пирс, Дания
Умланга пирс, ЮАР
Причал Буссельтон, Австралия
Клеведон пирс, Англия
Санкт-Петербург пирс, США
Ротонда Мааре, Италия
Лос-Муэртес пирс, Мексика
Зеллин пирс, остров Рюген, Германия
Фото пирса Санты-Моники (108 фото)
Пирс Санты-Моники: Фото
Карта Страны мираСШАГородаСанта-МоникаДостопримечательностиПирс Санты-Моники
Пирс Броснэн (Pierce Brosnan) 92 фото | ThePlace
Фотогалерея Пирс Броснэн содержит 92 фото высокого качества.
Дата последнего обновления в галерее 30 апр. 2018
Самые популярные фотографии Pierce Brosnan (на основе голосования посетителей нашего сайта)
Пирс Броснэн / фотогалерея
Если у вас есть интересные фото Пирс Броснэн (Pierce Brosnan),
Вы можете загрузить их на нашем форуме. Качественные фото будут добавлены в фотогалерею.
Пирс на озере Тахо с метелью.Калифорния Пирс на озере Тахо с метелью. Калифорния. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-pier-on-lake-tahoe-with-snowstorm-california-90704594.html
Остатки западной пристани Брайтона Остатки западного пирса Брайтона https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-the-remains-of-brightons-west-pier -92365969.html
Какао-Бич, Флорида, США у пристани. Какао-Бич, Флорида, США у пристани. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-cocoa-beach-florida- usa-at-the-pier-85169225.html
Причал Пейнтона на южном побережье Девона Пирс Пейнтона на южном побережье Девона. -coast-of-devon-162404292.html
Пирс на закате, Лорн, Грейт-Оушн-Роуд, Виктория, Австралия Пирс на закате, Лорн, Грейт-Оушн-Роуд, Виктория, Австралия https://www.who.int/alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-pier-at-sunset-lorne-great-ocean-road-victoria-australia-98688950.html
Красивая сцена океана с деревянным пирсом на закате Красивый океан с деревянным пирсом на закате https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-beautiful-ocean-scene-with-wasted -pier-at-sunset-84496047.html
Пирс Манхэттен-Бич — это пирс, расположенный в Манхэттен-Бич, Калифорния, на побережье Тихого океана. Пирс Манхэттен-Бич — это пирс, расположенный в Манхэттен-Бич, Калифорния, на побережье Тихого океана. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy. com / stock-photo-the-manhattan-beach-pier-is-a-pier-located-in-manhattan-beach-california-79213793.html
Винтажный деревянный пирс с фильтрацией в стиле ретро на закате.
Винтажный деревянный пирс с фильтром в стиле ретро на закате. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-vintage-retro-filtered-wasted-pier. -на-закате-76240394.html
Заброшенный пирс в сумерках, Касл-Рок, Лондондерри.
Заброшенный пирс в сумерках, CastleRock, Лондондерри. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-disused-pier-at-dusk- Castlerock-londonderry-53490882.html
Винтажный instagram отфильтровал деревянный пирс на закате. Винтажный деревянный пирс с фильтром Instagram на закате. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-vintage-instagram-filtered-wasted- пирс на закате-85160821.html
Пирс Тейнмута и береговая оборона в Тейнмуте, Южный Девон, Англия. Лето (сентябрь) 2010 г. Пирс Тейнмута и береговая оборона в Тейнмуте, Южный Девон, Англия. Лето (сентябрь) 2010 г. https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-teignmouth-pier-and-coastal-defences-at -teignmouth-South-Devon-England-50461571.html
Винтажное ретро тонированное изображение пирса на замерзшем озере. Винтажное ретро-тонированное изображение пирса на замерзшем озере. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-vintage-retro-toned -image-of-a-Pier-on-Frozen-Lake-76214345.html
Восход солнца над морем. Пирс на переднем плане. Панорама Восход солнца над морем. Пирс на переднем плане. Панорамы https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-sunrise-over-the-sea-pier-on-the-foreground-panorama -48281059.html
Старый деревянный пирс в стиле ретро с эффектом вспышки на закате. Старый деревянный пирс в стиле ретро с эффектом бликов на закате. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-retro-style-old -деревянный пирс с эффектом бликов-на-закате-85160555.html
Вечерний свет падает на пирс в Клеведоне, Сомерсет, Англия, Великобритания Вечерний свет падает на пирс в Клеведоне, Сомерсет, Англия, Великобритания https://www.who.int/alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-evening-light-falls-on-the-pier-at-clevedon-somerset-england-uk-47737680 .html
Пирс Солтберн, последний оставшийся пирс в Йоркшире, во время отлива, когда над головой сгущаются грозовые тучи. Saltburn Pier, последний оставшийся пирс в Йоркшире, во время отлива, когда над головой сгущаются грозовые тучи. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock -фото-соляной-пирс-последний-остающийся пирс-в-Йоркшире-во время отлива-как-43731499.html
Солнце садится над Бристольским проливом за пирсом в Клеведоне, Сомерсет, Англия, Великобритания Солнце садится над Бристольским проливом за пирсом в Кливдоне, Сомерсет, Англия, Великобритания https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo -the-sun-sets-over-the-bristol-channel-behind-the-pier-at-clevedon-48259900.html
Lake Pier Пирс на озере https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1alamy.com/stock-photo-lake-pier-33857005.html
Сумерки над освещенным Большим пирсом в Уэстон-сьюпер-Мэр, Сомерсет, Англия, Великобритания, отражаются в мокром песке во время прилива. Сумерки над освещенным Большим пирсом в Уэстон-сьюпер-Мэр, Сомерсет, Англия, Великобритания, отражаются в мокром песке во время прилива. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: // www.alamy.com/stock-photo-twilight-over-the-illuminated-grand-pier-at-weston-super-mare-somerset-47384544.html
Вид сзади молодой женщины на морском пирсе, несущей вазу с фруктами, Исламорада, Флорида, США Вид сзади молодой женщины на морском пирсе, несущей вазу с фруктами, Исламорада, Флорида, США https: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-rear-view-of-young-woman-on-sea-pier-carrying-bowl-of-fruit -islamorada-86604815.html
Пирс на рассвете в заливе Грейс. Провиденсьялес. Теркс и Кайкос. Пирс на рассвете в заливе Грейс. Провиденсьялес. Теркс и Кайкос. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-pier-at-sunrise-in-grace-bay-providenciales -turks-and-caicos-48939109.html
Две пожилые женщины сидят на набережной с пляжем и пирсом позади, Гранд-Парад, Истборн, Восточный Сассекс, Англия, Великобритания Две пожилые женщины сидят на набережной с пляжем и пирсом позади, Гранд-Парад, Истборн, Восточный Сассекс, Англия, Великобритания https://www.who.int/alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-two-elderly-women-sitting-on-the-promenade-with-the-beach-and-pier -88997816.html
Пирс на рассвете в заливе Грейс. Провиденсьялес. Теркс и Кайкос.
Пирс на рассвете в заливе Грейс. Провиденсьялес. Теркс и Кайкос. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-pier-at-sunrise-in-grace-bay-providenciales -turks-and-caicos-48938847.html
Деревянный пирс, озеро Вакатипу, Гленорчи, Новая Зеландия Деревянный пирс, озеро Вакатипу, Гленорчи, Новая Зеландия https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-wasted-pier-wakatipu-lake -glenorchy-new-zealand-81875385.html
Пирс Брайтона (Палас) в Брайтоне, Восточный Суссекс Пирс Брайтона (Палас) в Брайтоне, Восточный Суссексalamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-brighton-palace-pier-in-brighton-east-sussex-116715714.html
Пирс Тейнмут, захваченный на рассвете. Пирс Тейнмута, снятый на рассвете. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 74264164.html
Европа, Великобритания, Англия, Восточный Суссекс, Брайтон, Брайтонский пирс и пляж, Дворцовый пирс, построенный в 1899 году, береговая линия в сумерках Европа, Великобритания, Англия, Восточный Сассекс, Брайтон, Брайтонский пирс и пляж, Дворцовый пирс, построенный в 1899 году, береговая линия в сумерках https: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-europe-united-kingdom-england-east-sussex-brighton-brighton-pier-and-81775819.html
Пирс Тейнмаут, снятый на закате.
Пирс Тейнмаут на закате. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-teignmouth-pier-captured-at-sunset-74264172 .html
пирс Пейнтон на южном побережье Девона Пирс Пейнтона на южном побережье Девона https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-image-paignton-pier-on-the-south -coast-of-devon-162404534.html
Пирс Пейнтона, сделанный в сумерках. Причал Пейнтона, снятый в сумерках. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-paignton-pier-captured-during-twilight- 76709713.html
Исследуйте Пирс — Пирс Сент-Пит
Перейти к содержанию Меню Поиск:
Район
Исследуйте Пирс
Еда и напитки
Общественное искусство
История
Как добраться и Парковка
FAQ
COVID-19 Процедуры
События
Истории
О компании
Карьера
Связаться с нами
Политика конфиденциальности
Еда и напитки Как добраться и парковка Исследуйте пристань The Pier District
Legend
Gateway
«Myth» Натана Мабри
Fresco’s Waterfront Bistro
St.Петербургский исторический музей
Рынок
Семейный парк
«Изгибная дуга» Джанет Эчельман
Городская пристань Санкт-Петербурга
Детская площадка
Спа-Бич Парк
Спа-пляж
Спа-Бич Бистро
Splash Pad
Pier Plaza
Cultural Grove
«Утренние звезды» от Ксенобии Бейли
Benoist Plaza с памятником первому полету
Предоставленные доки (ЗИМА 2020 / ВЕСНА 2021)
Наклонный газон
St.Офисы Pete Pier
Бар и решетка для рома Док Форда
Прибрежная чаща
Tampa Bay Watch Discovery Center
‘Olnetopia’ от Ника Эрвинка
The Great Lawn
Крыша — Pier Teaki Уровень 4 — Тик Уровень 2 — Кафе Driftwood Уровень 1 — Снаряжение и подарки на пирсе + Снасти Gator Jim’s
Fishing Deck
The Point
Трамвайные остановки
Парковочные места
Выставка Benoist
«View»
Discovery Center Wet Classroom
«View»
Дуга изгиба
«View»
Fishing Deck
«View»
Pier Point Restaurants
«View»
Doc Ford’s Rum Bar & Grille
«View»
Walking Waterfront
«View» »
Биосвале и зона для пикников
« Вид »
Рынок
« Вид »
Пирс Плаза
« Вид » 90 000 Пирс с изображениями лучшей цены — Отличные предложения на пирс с изображениями от глобальных продавцов пирсов с фото
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для фото пирса.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот главный пирс с картинками должен стать одним из самых популярных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили пирс на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще сомневаетесь по поводу фото пирса и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести пирс для фотографий по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
требования, виды, преимущества, как сделать в технике макраме, какие растения посадить, как ухаживать за ними
Подвесные цветочные кашпо чрезвычайно популярны в нашей стране и широко используются как в декорировании интерьера, так и при оформлении садовых территорий и двориков. Оформить очень красивые и эффектные висячие клумбы на даче или балконе и лоджии своими руками совершенно несложно. Свисающие цветочные композиции для улицы создаютсяиз наиболее неприхотливых декоративных культур.
Основные требования
Самыми практичными и популярными на сегодняшний день являются пластиковые подвесные уличные кашпо для цветов. Такие горшки выгодно отличаются незначительным весом, а также достаточной прочностью и непритязательность в уходе. Непроницаемые стенки позволяют хорошо удерживать влагу и предохраняют грунт от пересыхания. Навесное декоративное кашпо может быть пластиковым, металлическим, керамическим или деревянным, но особой популярностью пользуется плетеное, маловесное кашпо.
традиционные глиняные горшки характеризуются привлекательностью, но обеспечить растениям качественный дренаж бывает достаточно сложно;
для уличного варианта часто применяется натуральный камень, отличающийся долговечностью и высокой декоративностью, но имеющий слишком высокий вес;
деревянные подвесные кашпо прекрасно сохраняют тепло почвы, но через определенный период времени в них могут завестись насекомые-вредители, а кроме того древесина подвержена гниению;
металлические подвесные контейнеры характеризуются высокими показателями прочности, но должны быть использованы в комплексе с теплоизолирующими материалами.
Если финансовые возможности не позволяют приобрести уже готовый подвесной вазон для выращивания декоративных растений, то можно достаточно легко сделать такое кашпо и своими руками. В последнее время для создания подвесного кашпо всё чаще используется плетение в стиле макраме. Такой эксклюзивный вариант станет прекрасным дополнением для любого дизайна, а схема вязания может быть стандартной.
Достоинство подвесных кашпо
Несмотря на то, что в современном ландшафтном дизайне отечественными цветоводами чаще всего используются традиционные клумбы, подвесные посадочные ёмкость обладают целым рядом преимуществ:
декоративный подвесной вазон можно свободно перемещать;
возможность формирования ландшафтных групп или стационарных цветочных композиций;
экономия времени и рациональное использование небольшой посадочной площади;
оптимальный вариант для выращивания ампельных красивоцветущих растений;
возможность осуществлять максимально эффективное регулирование показателей освещенности, влажности и температурного режима.
Опытные цветоводы рекомендуют перемещать цветочные горшки с наступлением сильного похолодания в отапливаемое помещение. Таким образом удаётся максимально продлить период цветения поздноцветущих видов декоративной культуры.
Как сделать кашпо своими руками (видео)
youtube.com/embed/lGaW8woh5u0″ frameborder=»0″/>
Распространённые виды
На сегодняшний день для вертикального озеленения могут быть использованы различные виды подвесных кашпо:
навесные конструкции с креплениями в виде пластиковой треноги, котораяприлагается в комплекте;
конструкции с небольшими металлическими цепочками, жестко прикрепленными к краевой части цветочного горшка;
посадочные декоративные ёмкости, оснащенные подвеской из шпагата или достаточно крепкой веревки;
модели, оснащенные специальной подвеской, располагаемой строго посредине.
Настоящим произведением искусства являются кованые кашпо, в которых подставка чаще всего представлена ажурными высокодекоративными элементами.
Уличное кашпо макраме
Среди многообразия подвесных вазонов сильно выделяются очень интересные подвесные кашпо, выполненные в технике макраме, согласно следующим рекомендациям:
плотную и достаточно прочную веревку разрезать на четное количество равных отрезков;
все отрезки соединить, выровнять по длине и завязать с одной стороны в один большой узел;
разделить собранные в узел веревки попарно, и пары также связать узлами;
объединять попарно два отрезка из разных пар и завязывать их также узлом.
Подобным образом производится плетение по всей длине. Такой способ является наиболее простым и не требует особых знаний. На оставшихся длинных концах формируется петля для подвешивания, после чего внутрь плетения помещается цветочный горшок с растением.
Важно помнить, что плетеное кашпо не рекомендуется размещать в проёмах, а также использовать для оформления арочных конструкций, что обусловлено недостаточными показателями устойчивости такого декоративного элемента.
Правила выбора растений
Чтобы получить максимально декоративную цветочную композицию, нужно знать, какие виды комнатных и садовых культур выглядят наиболее эффектно в посадочных ёмкостях подвесного типа. Как правило, цветоводы-любители стремятся посадить в таких кашпо и горшках ампельные и кустистые разновидности, которые прекрасно подходят для оформления проема, арки или ниши, балкона и веранды, а также уличной беседки и террасы. В такие ёмкости чаще всего осуществляется посадка наиболее неприхотливых и декоративных культур:
теневыносливые бегонии могут быть размещены в местах с недостаточным освещением, а большой выбор сортов и гибридных форм используется в создании многоцветных и пестрых, красивоцветущих растительных ансамблей;
густоветвистые петунии отличаются чрезвычайно обильным и пёстрым цветением, продолжающимся с первой декады лета и до сильного похолодания. Растение неприхотливо, поэтому является один их наиболее популярных в ландшафтном дизайне;
теплолюбивые бальзамины размещаются на хорошо освещенных участках, где способны сформировать большое количество изящных цветков и аккуратную, густо расположенную листву;
недорого оформить подвесные кашпо можно при помощи светолюбивого ахименеса, отличающегося длинными и тонкими ветвями, а также воронковидными цветками достаточно крупных размеров. Высадив несколько кустиков этого растения, есть прекрасная возможность получить пышный букет с продолжительным цветением.
Как сплести кашпо (видео)
Также подвесные цветочные горшки и декоративные висячие кашпо можно украсить привлекательными хлорофитумами, аспарагусами, пеларгониями, бархатцами или анютиными глазками.
Основные правила ухода за вертикальным озеленением
При выращивании садовых декоративных растений в подвесных емкостях, цветоводу необходимо обеспечить цветущей культуре правильный уход, что обусловлено ограниченной размерами цветочного горшка площадью питания.
Особенности почвенного субстрата
Для наполнения подвесных посадочных ёмкостей совершенно не подходят тяжелые и глинистые почвенные субстраты, которые склонны к быстрому уплотнению и отличаются низкими показателями рыхлости. Такая почва способна сильно усложнить выращивание декоративной культуры. Оптимизировать воздухопроницаемость и водопропускной режим можно посредством внесения керамзит и вермикулита.
Оросительные мероприятия и подкормки
Грунт при условии вертикального озеленения способен пересыхать значительно быстрее, поэтому для культивирования декоративного цветущего растения потребуется сбалансировать режим поливов. Чтобы минимизировать риск загнивания корневой системы обязательно нужно удалять скапливающуюся в поддоне воду. Оросительные мероприятия должны быть достаточно частыми и обильными, а для поливов нужно использовать хорошо отстоянную или кипяченую, тёплую воду. Интенсивно вымываемые из почвы питательные вещества должны обязательно восполняться дополнительным внесением комплексных удобрений.
Советы и рекомендации
Сделать оригинальное подвесное кашпо для садовых цветов своими руками возможно из практически любых подручных материалов. Наиболее часто такие уличные вазоны создаются из пластиковых контейнеров:
очистить пустые пластиковые бутылки от этикеток и остатков клея, после чего промыть ёмкость под проточной водой;
при помощи острых ножниц или ножа обрезать нижнюю, ровную часть чистой пластиковой бутылки;
проделать по краю несколько симметрично расположенных отверстий для подвешивания и вдеть в отверстия достаточно прочную веревку необходимой для подвешивания конструкции длины;
поместить в полученное пластиковое кашпо цветочный горшок с растением.
Кашпо в декоре дома (видео)
Готовые уличные пластиковые вазоны на последнем этапе создания чаще всего окрашиваются или декорируются разнообразными элементами, включая кусочки керамической плитки, бусины, мелкие камешки или ракушки.
Подвесные кашпо для цветов уличные, вазоны для сада
Любителям комнатных растений лето дарит уникальную возможность украсить балкон или веранду цветочными композициями. Разместить горшки с цветами даже на небольшом балконе поможет использование специальных подвесных крючков. Таким образом, можно декорировать и окна зданий, а для частного дома обилие вариантов размещения горшочных уличных групп просто поразительно, тем более что многие хозяева предпочитают усовершенствовать покупные изделия и изготавливать оригинальные подвесные кашпо самостоятельно из различных материалов.
Что такое подвесное уличное кашпо для растений
Кашпо для уличных цветов чаще всего путают с обыкновенным горшком. Хотя назначение у них идентичное, различия также присутствуют. Кашпо для цветов это специальная емкость для посадки растений, но без дренажа. Обычно такие конструкции используются, как дополнительное декорирование цветочного горшка. Иногда в кашпо высаживаются цветы, но при этом существуют свои особенности, например, нельзя переливать растения. Чаще всего лишнюю воду сливают через некоторое время после полива, но иногда просто делают дренажное отверстие в основании кашпо.
Подвесные уличные кашпо — это отдельная категория товаров, оснащенная всевозможными креплениями. Разновидностей таких кашпо может быть множество, классифицировать их можно по разным признакам.
На участке можно поставить морозоустойчивый каркасный бассейн.
Из пивных банок можно сделать поделки для сада: смотрите фото.
Отзывы о погружных насосах для колодцев: https://2gazon.ru/voda/vodozabor/kolodcy/nasosy/vodyanoj.html.
Основные виды горшков для цветов
Крепление осуществляется при помощи пластиковой треноги, обычно продается в комплекте.
Подвешивание будет возможно благодаря небольшой металлической цепочке, жестко прикрепленной к краям горшка.
Кашпо оснащено веревочной или шпагатной подвеской, иногда самостоятельного изготовления.
Иногда встречаются модели со специальным подвесом посредине.
Настоящее произведение искусства — кованое кашпо с ажурными декоративными элементами.
Преимущества
Использование кашпо для посадки растений имеет ряд преимуществ перед традиционными клумбами:
Возможность свободного перемещения вазона. Таким образом, можно формировать ландшафтные группы и даже стационарные композиции, которые можно видоизменять в течение сезона. Это популярное решение позволит значительно сэкономить время и не ждать адаптации растений на новом месте, комбинируя и экспериментируя в поиске идеального сочетания.
Например Ампельную фуксию и другие подобные цветущие растения очень сложно расположить в обычных горшках. Лучше всего для этого подойдут высокие вазоны и висячие модели. Традиционно такие цветочные группы используются для украшения веранды и беседки. Вообще такой декор можно расположить и над ступенями, возле окон и входных дверей и в любом подходящем для этого месте. Подробно про выращивание и уход за фуксией в домашних условиях рассказано здесь.
Возможность создать идеальную среду обитания конкретно для каждого растения. Индивидуальный подход обеспечит успешное выращивание самых капризных культур. Можно регулировать освещенность, влажность и необходимую температуру, для этого достаточно перемещать горшок в подходящую среду.
Поздноцветущим сортам можно продлить срок активного цветения, если занести их в помещение на период первых заморозков. О появлении сорняков можно также особо не беспокоиться, по крайней мере, здесь их намного проще вывести.
Как сделать своими руками для сада и улицы
Не менее эффектными и функциональными будут кашпо изготовленные самостоятельно из подручных материалов. При желании можно найти множество мастер-классов в интернете или придумать дизайн самому. Вашему вниманию представлены наиболее простые в исполнении цветочные кашпо, изготовление которых может превратиться в несложные занятия с детьми.
О том, как сделать скворечник своими руками читайте тут.
Создание кашпо своими руками:
Традиционный вариант оформления цветочного горшка при помощи вязаного декора или макраме. Требует некоторые умения, но с успехом применяется с давних пор.
Можно украсить горшок обыкновенным шпагатом, пропитанным ПВА. Дополнительная окраска, приклеивание бусин, мелких деталей (ракушек, например) помогут сделать нетривиальное изделие.
Плетение из лозы или одна из разновидностей — плетение из скрученных и проклеенных газет. Сверху покрывается морилкой, красками и лаком для долговечности.
Даже привычное папье-маше отлично подойдет для цветочного кашпо. Придать изделию дополнительные прочностные характеристики поможет покрытие из водостойкого лака.
Самый простой вариант декора — подобрать одинаковые ровные веточки, тростинки камыша или бамбука и расположив их плотно прижатыми к поверхности горшка перевязать шпагатом или декоративными веревками и лентами.
Деревянное кашпо обычно выполняется из тонких реек, скрепленных между собой в геометрические фигуры.
Используются для подвесных кашпо и пластиковые элементы — бутылки из-под напитков и моющих средств. Не менее оригинальным будет кашпо из старых покрышек или ненужной обуви.
Как сделать мангал из газового баллона?
Что такое габионы в ландшафтном дизайне: смотрите фото.
Здесь можно посмотреть видео, как делать поделки из монтажной пены: https://2gazon.ru/dekor/podelki/iz-montazhnoj-peny.html.
Подвесные уличные цветочные вазоны
Цветочные горшки или вазоны также бывают различных видов и подвесные, в том числе. При выборе подходящего вазона следует обращать внимание на применяемый материал, расцветку и гармоничное сочетание с окружающим интерьером. Придерживайтесь несложного правила: если растение цветущее, лучше выбрать самый простой однотонный вазон, а для зеленого — декоративную модель с рисунком или цветным принтом. Таким образом, вы не отвлечете внимание от цветка и избежите визуальной безвкусицы.
Что собой представляют уличные пластиковые вазоны для цветов подскажет данный материал.
Уличные вазоны также могут быть нескольких видов, наибольшую популярность имеют пластиковые изделия. Такой вазон будет легче традиционной керамики, что делает возможным использование в качестве подвесного варианта.
Деревянные цветочные вазоны не столь популярны, но отлично смотрятся в любом стиле интерьера (за исключением разве что хай–тек). Выбирая деревянные вазоны в качестве уличного декорирования, следует убедиться в его водостойкости.
Керамические и уличные бетонные вазоны, как правило, не используются в подвесных моделях вследствие значительного веса. Для балконов предусмотрены специальные виды подвесных вазонов, крепление в таких случаях будет горизонтальным, адаптированным под стандартные размеры.
Читайте также про уличные бетонные цветочницы по этой ссылке.
Производители
Ассортимент вазонов и кашпо для улицы довольно разнообразен, в основном представлены товары китайского производства (пластмассовые изделия) и продукция местных гончарных мастерских (керамические горшки).
Из известных трендов можно выделить следующие фирмы:
PAWŁOWSKA (Польша).
Икеа (Швеция).
Керамика – Золотое (Россия).
Engard (Китай).
ММ – пласт (Украина).
Стоимость цветочных вазонов и подвесных кашпо будет варьироваться в зависимости от используемого материала, размера, наличия декоративных элементов или рисунка, а также от бренда производителя.
Видео
На видео – как сделать кашпо для цветов своими руками:
Заключение
Идей для уличного оформления множество, от покупных вариантов до самостоятельного изготовления подходящих сосудов. Выбрав подвесные цветочные горшки и кашпо в качестве ландшафтного оформления участка либо просто для украшения балкона, вы беспроигрышно получите уникальный и привлекательный вид фасадного декора.
Возможно вам также будет интересно узнать когда садить петунию на рассаду.
уличные вазоны для цветов, растения на улице, уличные цветочные вазоны
Загрузка…
Выращивание цветов в горшках – это отличный способ украсить свой подоконник, подъезд или балкон. Но помимо этого, с помощью контейнеров для цветов можно организовать мобильные клумбы на даче. Цветочные горшки хорошего качества редко бывают привлекательны внешне, для украшения их сверху применяют цветочные кашпо.
Уличные кашпо для цветов
Горшок на даче служит не только для выращивания цветов, но и используется как декоративный элемент цветочного горшка и служат дополнительным украшением.
При выборе уличных горшков для цветов надо учитывать несколько факторов:
Материал, из которого сделано кашпо, должен выдерживать морозы, чтобы не пришлось на зиму убирать из сада многочисленные вазоны для цветов.
Помимо морозоустойчивости, вазон должен стойко держаться при высоких температурах, чтобы не оплавиться на жарком летнем солнце.
Так как мобильную клумбу в саду часто приходится передвигать, не стоит покупать очень тяжелые кашпо.
Подвесные конструкции следует приобретать высокого качества без пластмассовых элементов крепления. С землей и цветами внутри вес кашпо сильно увеличивается, и слабые крепления могут его не выдержать.
Чтобы клумбы в саду смотрелись, как один ансамбль, все купленные кашпо должны быть выдержаны в одном стиле.
Кашпо для улицы с цветами могут быть подвешены за специальные крепления или расставлены на земле либо подставках в саду.
Кашпо для улицы в виде вазонов могут быть выполнены из следующего материала:
Керамические кашпо. Этот материал отлично подходит по виду и своим морозостойким качествам для сада. Обычно такие вазоны выполняются в классическом стиле. Натуральный материал способствует сохранению для растения комфортных условий в жаркую и холодную погоду. Вес кашпо обеспечивает устойчивость горшка с цветами под ветром. Недостатком служит непрочность материала, от механического воздействия он может расколоться;
Пластиковые кашпо. Основное их достоинство – доступная цена, можно быстро и недорого задекорировать свой участок. Такие горшки быстро нагреваются и остывают, поэтому в корнях растений не успевают развиться вредные микроорганизмы. Растения в пластиковых вазонах сильно пересыхают, поэтому требуется более частый полив. Использовать вазон из пластмассы стоит только для однолетних растений, а на зиму заносить их в теплое помещение;
Каменные кашпо. Выполненные из натурального камня вазоны очень тяжелые, громоздкие, устанавливаются в саду на постоянное место на многие годы. Это очень дорогостоящий материал, но и прослужит такое кашпо не одно поколение, становясь только красивее с возрастом;
Кашпо из искусственного камня. Внешне похожи на натуральный камень, но намного легче по весу, такие горшки выполняются в разных стилях и размерах. Они достаточно твердые, имеют хорошую гидроизоляцию и выдерживают сильные морозы;
Деревянные кашпо. Смотрятся на участке очень задорно, можно окрашивать в разные цвета и этим менять композиции в саду. Деревянные кашпо служат недолго, под воздействием воды и солнца приходят в негодность.
Висячие корзины помогут организовать вертикальное пространство и обеспечат тень и уединение.
Материалы, применяемые для подвесных кашпо:
Пластмасса. Такие горшки удобно использовать для подвесных конструкций, потому что они легкие, только следует уделить внимание качеству крепления;
Кокосовое волокно. Выполняется в виде корзин с креплением для подвешивания, в которые устанавливается горшок с цветами. Смотрится очень красиво на веранде или в беседке, особенно в сочетании с мебелью из ротанга;
Металлическая проволока. Часто корзины выполняют из металлического каркаса, оплетенного пластмассой. Такие горшки могут сильно нагреваться на солнце, а от избытка влаги ржаветь;
Текстильный материал. Сумка-кашпо – это новинка на рынке. В тканевый мешок, подвешенный на крючок, высаживаются цветы в отверстия по всей площади вазона. В результате получается интересная композиция из растений в подвешенном состоянии.
Растения в кашпо
В кашпо можно высадить абсолютно любые растения вплоть до небольших деревьев в каменные вазоны. Но для создания интересной летней цветочной композиции на даче принято сажать в кашпо яркие, немного вьющиеся цветы, чтобы они красивыми гроздьями свисали с края вазона.
Петуния – самое любимое растение у цветоводов. Неприхотливое растение, очень хорошо приживается на новом месте, выпускает яркие разноцветные цветы в течение всего сезона.
Алиссум. Растение в виде небольшого кустарника с мелкими цветами в кашпо смотрится как цветущий шар. В зависимости от вида цветы бывают белые и желтые. Цветет весь летний сезон, неприхотливо в уходе.
Фуксия очень красиво смотрится в подвесном вазоне, свисая ярко-малиновыми волнами соцветий через его края. Это многолетнее растение, гибридный сорт способен цвести уже в первый год после посадки. Размножается семенами, черенкованием и отводками. Если растение выращивается как многолетник, на зиму необходимо заносить в теплое помещение.
Лобелия относится к стелющимся растениям и хорошо смотрится на локальных клумбах в вазонах и подвесных кашпо. Цветет мелкими с сиреневым оттенком цветами весь сезон без остановки. Лобелия очень любит воду, требует регулярного полива.
Настурция очень популярна была в советское время из-за ее неприхотливости. Сейчас появилось много новых сортов с яркими цветами, из которых можно создавать интересные композиции, высаживая в один горшок несколько видов.
Пеларгония известна больше как комнатное растение, но летом хорошо смотрится на улице в подвесных вазонах, плющевидный сорт может спадать вниз до одного метра красными каскадами цветов.
Вербена. Гибридные сорта этого растения хорошо подходят для вазонов в саду. Многообразные цветы создают интересную композицию. Побеги ее свисают вниз, поэтому растение можно использовать и в подвесных вазонах. Любит вербена солнечный свет и обильный полив, в этих условиях она цветет в течение всего лета.
Как сажать цветы в кашпо для улицы?
Чтобы цветочные композиции радовали своих хозяев в саду в течение всего сезона, необходимо не только выбрать подходящее кашпо, но и создать условия для правильного роста. Для этого необходимо выбрать подходящее место, где цветы будут чувствовать себя комфортно. Вазоны нужно прочно закрепить на земле, чтобы непогода не смогла их опрокинуть. Для подвесных конструкций нужно предусмотреть прочную систему крепления.
Высаживать растения в горшки лучше всего рассадой, которую можно предварительно вырастить самостоятельно семенами. Дно цветочных горшков должно обязательно иметь дренажные отверстия. Декоративное кашпо может быть сплошным, тогда в него устанавливается простой горшок с цветком. Для того чтобы цветы росли равномерно, кашпо надо время от времени поворачивать к солнцу.
Чтобы создавать интересные композиции, можно в одно кашпо сажать несколько видов цветов, подбирая по окраске и размеру. Например, в подвесном вазоне можно использовать в середине цветы, растущие вверх, а по бокам, свисающие каскадом. В этом случае надо поработать немного дизайнером и продумать, какие цветы будут хорошо сочетаться друг с другом.
Чтобы растения радовали цветением весь сезон не стоит забывать о подкормке и защите от вредителей. Отцветшие цветы и засохшие либо поврежденные листья надо своевременно удалять.
Самодельные кашпо для улицы
При желании заняться творчеством и немного поразвлечься, можно сделать кашпо для сада самостоятельно из подручных средств.
Оригинальное кашпо получится из старых ярких резиновых сапог, и не страшно, если они дырявые, все равно понадобятся дренажные отверстия. Такие кашпо будут интересно смотреться, прикрепленные к забору со свисающими гроздьями цветов.
Ящики старого комода можно поместить на веранде и высадить туда ароматные травы: тимьян, шалфей, базилик, лимонную мяту, лаванду. Натуральные приправы окажутся всегда под рукой и создадут интересную композицию.
Старые жестяные банки, раскрашенные в разные цвета, приобретут вторую жизнь, если в них высадить разноцветные однолетники и поставить вдоль бордюра.
Если треснул большой цветочный горшок, можно создать водопад из цветов. На клумбе сделать горку, прикопать боком вазон, вокруг горлышка и вниз по склону высадить много низкорослых растений с мелкими яркими цветами, получится интересная имитация вытекающей из кувшина воды. Отлично подходят для этого герани, лобелии, петунии, алиссум, маргаритки, бегонии и многие другие цветы, похожие на петунию.
Не стоит пренебрегать украшением своих участков при помощи кашпо, ведь удачно подобранные композиции позволяют создать красивый ландшафтный дизайн и на небольшой площади, размещая контейнеры с цветами вертикально.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Подвесные кашпо для цветов современное уличное оформление
Подвесные кашпо для цветов – современное оформление дворика. Уличные кашпо для цветов используют на балконах, лоджиях. Благодаря им, можно облагородить пространство, дополнить ими красоту роскошного сада. Используя такое не стандартное решение, можно оформить все, начиная от улицы, заканчивая своим собственным балконом.
Содержание:
К тому же подвесные кашпо можно сделать своими руками. Тем более что с этой целью можно использовать все. Даже старые ботинки, могут стать интересным украшение вашего дворика фазенды. Такой вариант украшения неповторим.
Кроме этого, в них все растения, даже самые простые, становятся куда более красивыми. А созданная из них композиция и вовсе выглядит сказочно.
Прекрасный дом с фасадом оформленным из цветов
Основные правила использования
Подвесные уличные кашпо обрели популярность ужа давно. Первые подвесные кашпо появились на балконах. Позднее их можно было встретить на дачах, в кафе, где, казалось бы, ни одно растение посадить невозможно. Сегодня, подвесные кашпо — это что-то в виде мини сада, или мини цветника свисающих растений, которыми украшены залы, рестораны, кафе и просто улицы.
Что собой представляют
Подвесные уличные кашпо это:
Очень удобно;
Практично.
В качестве подвесных кашпо можно использовать пластиковые горшки для цветов, которые очень легкие и очень удобные в использовании. У них непроницаемый материал, что позволяет хорошо сохранять влагу для растения. В них почва не пересыхает и не покрывается плесенью. Материал, из которого обычно изготовлены кашпо для цветов, по своим характеристикам похож на всем известный фарфор.
Старое оформление цветов
Наверное, и вы помните, как в далеком прошлом для комнатных растений выпускали тяжелые глиняные горшки. На то время это был единственный материал, в горшках из которого никогда не образовывалась плесень и не пересыхала земля.
Но это было раньше. Сегодня на смену тяжелым глиняным горшкам пришел уникальный пластик. Он так же, как и глина, пропускает тепло, предотвращает пересыхание и появление грибков. К тому же у него есть свой огромный плюс. Все емкости для цветов из пластика очень легкие. Наверное, поэтому их стали использовать для высадки вьющихся, плакучих растений, подвешенных на улице, во дворе, на балконе и лоджии.
Кроме этого, навесное уличное кашпо может быть, и сделано и из другого материала. Так, все чаще и чаще стали использовать для изготовления уличного кашпо металл, керамику, дерево. Но особым спросом пользуется, выполненное из лозы, то есть маловесное красивое плетение. Такое уличное кашпо так и называют — маловесное.
Уличные кашпо
Виды, их преимущества и недостатки
Как уже было сказано в начале статьи, глиняные горшки для цветов – прошлое. И не потому, что они вышли из моды. А потому, что глиняные горшки не всегда могут обеспечить растение достаточным дренажем.
Для уличного кашпо часто используют камень. Но и здесь не все так просто. Камень имеет большой вес, что неудобно и даже может быть опасно.
Деревянное кашпо – отличный вариант, так как этот материал лучше всех сохраняет тепло в земле. Основной недостаток кашпо из дерева в том, что этот материал – отличная среда для насекомых. То есть в дереве, спустя время могут завестись различные насекомые и вредители, которые испортят само изделие, его внешний вид и навредят самому растению. К тому же древесина – это тот материал, которому присуще гниение. Это говорит о том, что приобретенное или изготовленное и установленное уличное деревянное кашпо для растений очень скоро придется менять. Так, из-за всех вышеупомянутых недостатков через определенное время изделие придется заменить новым, а старое попросту выбросить, а вернее сжечь, чтобы вместе с деревом уничтожить вредителей, поселившихся в древесине.
Металлическое кашпо обладает повышенной прочностью. Это единственное достоинство металла. Это очень холодный материал. Из-за этого, если предварительно перед высадкой растений металлическое кашпо не утеплить, растение может погибнуть, особенно если речь идет о северных областях страны.
Самый практичный, самый удобный и самый современный материал для изготовления уличного подвесного кашпо – пластик. Он может быть разного цвета. Это прочный, легко прогревающийся и очень легкий материал. Единственный недостаток этого вида – его стоимость, которая значительно выше, чем те же из дерева, керамики или металла.
Все виды уличного кашпо можно купить в магазине, но можно смастерить и самостоятельно, особенно если за дело берется, гончар, плотник столяр, каменщик.
Уличное оформление кашпо
Если нет возможности купить готовое изделие, тогда всегда есть возможность сделать его своими руками. Для этого можно использовать плетение, вязание, макраме, при помощи которых можно изготовить уличное кашпо на любой вкус с любым цветом и возможным объемом для размещения цветов. Это оригинально, эксклюзивно, сказочно, красиво, удобно, безопасно и долговечно.
Преимущество подвесных уличных кашпо
Несмотря на то, что так же, как и прежде в оформлении сада, сквера, парковой зон, улиц используют все те же клумбы для выращивания растений, растения в кашпо используют все чаще и чаще. Ими облагораживают улицы. Растения в кашпо можно увидеть в оформлении ресторанов, кафе, когда в маленьком уютном зале, сидя за чашечкой кофе, можно любоваться, глядя на уникальные вьющиеся растения, которые еще называют «плакучие растения».
Кроме того, такое оригинальное изделие – красиво, у него есть еще масса достоинств.
Декоративный подвесной горшок с цветами без проблем можно переместить в любое место.
Возможность перемещать декоративные вазоны позволяет создавать неповторимые цветочные композиции, которые периодически можно изменять, тем самым внося что-то новенькое в оформление сада, сквера, дачи и просто улицы.
Экономия свободного времени при ухаживании за растениями.
Рациональное использование пространства при небольшой площади.
Прекрасный вариант для разведения и выращивания очень редких и красивых цветов.
Возможность регулировать подачу света к растению.
Опытные цветоводы одобрили появление подвесных горшков. С их появлением всегда можно сохранить растения с похолоданием, что чаще всего случается ранней весной. То есть, чтобы растения не погибли, вазоны всегда можно временно перенести в отапливаемое помещение, тем самым сохранить и продлить их цветение.
Так можно оформить балкон
Сегодня вертикальное озеленение — весьма популярный вид выращивания цветов. Тем более что с этой целью используют различные конструкции подвесных вазонов.
Конструкция навесных кашпо со специальной треногой, которая входит в комплект при покупке.
Конструкция с креплением в виде небольших металлических цепей, которые имеют жесткое крепление к краям цветочного вазона. Иногда вместо цепей креплением служат крепкие декоративные веревки или прочный шпагат.
Модели подвесных уличных кашпо со специальным креплением в виде подвески, которая крепится посередине вазона.
Но есть еще один вид конструкции крепления кашпо, это кованое крепление в виде подставки с ажурными элементами.
Уличное оформление кашпо
Своими руками
Сделать подвесной вазон для цветов можно самостоятельно, используя макраме. Это специальная техника плетения шпагата. Для этого нужно:
Приобрести прочную веревку, разрезать ее на четное количество отрезков;
Все отрезки выровнять и с одной стороны все веревки скрепить одним узлом. Получится один большой узел;
Далее пучок веревок необходимо разделить попарно и так же скрепить их между собой, связав узлами;
Следующий этап плетения кашпо – разделить веревки, объединить попарно с веревкой уже связанной в пару, отступая на одинаковое расстояние между каждым последующим узлом предыдущего ряда. Техника плетения уличного кашпо больше похожа на технику плетения рыбацких сетей. В общем, принцип плетения тот же, только в меньшем объеме в виде плетеной корзины, в которую после будут установлены горшки с цветами.
Закончив плетение, не забудьте о креплении, которое можно сделать той же техникой плетения макраме. Должны получиться два отрезка, которые нужно соединить при помощи крепкого узла.
Заключение
Представленный способ плетения подвесного уличного кашпо — самый простой, но получившееся чудо будет не менее оригинальным, чем купленное.
как сделать цветочные композиции своими руками
Уличные подвесные кашпо, размещенные на дачном или приусадебном участке, создают яркие акценты. В них выращиваются невысокие компактные или ампельные разновидности цветов, из которых можно создавать контрастные или гармоничные композиционные группы. Сделать подвесные кашпо несложно своими руками, используя разнообразные бытовые предметы. Организовав грамотный уход за выращиваемыми в кашпо растениями, удастся на длительное время обеспечить великолепный декор ландшафта.
Достоинства уличных кашпо
Рекомендуем ознакомиться
Выращивание цветов в подвесных кашпо имеет ряд преимуществ по сравнению со стационарными клумбами:
подвесные емкости мобильные и легко перемещаются в нужное место;
в таких приспособлениях великолепно смотрятся ампельные цветущие растения, для которых остается достаточно места, чтобы за счет свисающих стеблей создавать эффектные водопады из цветков и листьев;
появляется возможность создавать подходящие условия для каждого конкретного растения;
при ненастной холодной погоде в осенний период можно занести цветы в помещение;
подвесные кашпо не занимают место на участке, что важно при небольшой площади двора.
Необязательно искать подходящие модели в магазинах, так как подвесные кашпо несложно сделать своими руками из доступных материалов. Применяются в этом качестве разнообразные емкости, которые дополнительно оформляются декоративными элементами.
Виды крепления
Располагаются уличные подвесные кашпо на конструкциях домов, балконов, веранд, беседок. Они могут подвешиваться на ветки деревьев, заборы. Удобным приспособлением является тренога или передвижная вертикальная подставка другой формы с несколькими ответвлениями, которая устанавливается в любом месте сада. Для фиксации кашпо используются разнообразные виды крепления.
Вертикальная подставка
Чтобы поместить кашпо с целью украшения строения, применяются прочные кованые кронштейны. Их стильное оформление вносит дополнительную декоративную нотку в окружающую атмосферу.
Кованые кронштейны
Удобным видом является выдвижное крепление, имеющее два карабина, — один под потолком, а второй удерживает кашпо. Такая конструкция значительно облегчает уход, так как позволяет опускать кашпо вниз до 0,9 метра.
Выдвижное крепление
Облегченным вариантом фиксации емкостей с цветами является кованый крюк. Он легко устанавливается и перемещается по мере необходимости.
Кашпо на крюке
Часто цветочные кашпо подвешивают при помощи декоративных цепей, которые могут иметь различное оформление и габариты.
Крепление на цепях
Привязав к емкости крепкий шпагат, шнур или веревку, удается достаточно прочно прикрепить кашпо к выбранной опоре.
Использование в роли крепления веревок
Подставки для балкона. Удобные ажурные ящики со специально изогнутым креплением надежно удерживают их на балконе.
Балконная подставка
Подвесные конструкции, ориентированные для фиксации на заборах, отлично украшают этот элемент ландшафта.
Крепление кашпо на заборе
Надежные крепления обеспечивают сохранение созданной из подвесных кашпо композиции на длительное время.
Посадка цветов, правила ухода
Выбор способа посадки цветочных культур определяется формой и конструкцией кашпо. Если емкость имеет форму, идентичную горшку, то укладывают слой гравия, всыпают подходящую для выбранного сорта почвенную смесь и высаживают сеянцы или проводят посев. Ажурные разновидности необходимо наполнить волокнистым материалом или мхом. Сверху укладывается влагонепроницаемая пленка и всыпается грунт.
При ограниченной площади произрастания цветов в кашпо необходимо практиковать правильные агротехнические приемы посадки и обеспечивать своевременный уход. Почвенный субстрат должен иметь рыхлую структуру. Если на участке преобладает тяжелый суглинистый грунт, его смешивают с компостом и песком примерно в одинаковых пропорциях.
В основном кашпо выполняет декоративную функцию и используется как поддон, в который ставят горшки с растениями. Такие цветы поливать нужно через день, так как влага испаряется из почвы медленно. Через полчаса после полива поддон проверяется. Если в него просочилось много воды из горшка, ее следует вылить. Но часто грунт насыпается непосредственно в кашпо. В такой ситуации, чтобы исключить застой влаги, в них предусматриваются дренажные отверстия.
Уход за растениями включает еженедельную подкормку специальным жидким комплексом, содержащим необходимые минеральные элементы. Разводится он по инструкции.
В жаркие дни для ампельных растений предусматривают орошение теплой водой. Регулярно удаляются сухие побеги, листья, цветы. Чтобы обеспечить появление новых побегов с целью образования пышной кроны, нужно обрезать верхушки стеблей.
Подбор растений
Чтобы цветочные композиции в подвесных кашпо смотрелись стильно и красиво, необходимо продумать ассортимент растений для выращивания. Популярностью пользуются культуры, образующие компактные кустики, и ампельные виды цветов. Учитываются особенности каждого растения, создаются подходящие им условия.
Крупные воронковидные цветки ахименеса на продолжительное время делают ярким любой ландшафт. При выращивании следует учитывать, что эта культура относится к светолюбивым разновидностям.
Разрастаясь, бакопа формирует пышный шар из листьев, усыпанных небольшими изысканными цветками. Для этого растения характерно повторное цветение после периода покоя, которое длится примерно 20 дней.
Обладающий оригинальной расцветкой лепестков, бальзамин оставляет неизгладимое впечатление при выращивании в любом ландшафте. Ему нужно много света, чтобы образовалось множество бутонов, выгодно оттеняющих густую листву.
Бегония — это теневыносливая культура, которая превосходно украшает пространство с недостаточной освещенностью. Многообразие расцветок, присущих сортам этого цветка, позволяет создавать оригинальные растительные ансамбли.
Вербена — украшением этого растения являются яркие зеленые листья в сочетании с небольшими фиолетовыми, розовыми или синими цветками.
Для украшения сада, дачной территории многие выбирают герань, подбирая соответствующее для создаваемой композиции цветовое решение ее цветков.
Дихондра — декоративность этой разновидности придают длинные свисающие побеги, усыпанные зелеными листьями округлой формы. Желтоватые мелкие цветки остаются практически незаметными.
Кампанула ампельная — стебли этой цветочной культуры достигают длины в 30 см. Шикарные цветки, напоминающие колокольчик, имеют два оттенка, что обусловило народное название — «жених и невеста». Обильное и продолжительное цветение позволяет создавать броские композиционные пятна.
Колокольчик равнолистный — цветок, усыпанный обилием оригинальных бутонов, способен радовать своим великолепием до начала осени, если сразу срезаются увядшие соцветия. Нужно предусмотреть защиту от солнца в полуденные часы.
Нежная лаванда наполняет пикантным ароматом окружающую атмосферу. Этому растению нужен супесчаный щелочной грунт и ежедневный полив.
Неприхотливую лобелию можно посадить в тень, если нет возможности выделить для нее солнечное место. При регулярном поливе и внесении подкормок цветет на протяжении всего летнего сезона.
Настурция — этот неприхотливый цветок часто культивируется на придомовых участках и великолепно смотрится в горшках. Привлекает неприхотливостью и возможностью хорошо переносить несильную тень.
Если на даче петуния выращивается в вазонах или подвесных кашпо, создается великолепное цветовое оформление участка. Ей требуется хорошая освещенность.
Сурфиния — растение имеет выраженные мощные побеги. Его цветки окрашены в оттенки различной степени насыщенности. Есть фиолетовые, синие, белые, желтые разновидности.
Великолепную фуксию уместно размещать под навесом или крышей, чтобы защитить от губительных жгучих лучей.
Создавая цветочные композиции, можно подбирать и другие растения, подходящие для культивирования в подвесных кашпо. Цветовое решение зависит от прогнозируемого конечного вида оформляемого участка. Многоцветную гармонию привнесут разные сорта одной цветочной культуры, отличающиеся окраской бутонов. Интересное сочетание создается из разных видов растений, размещаемых в заранее продуманном порядке. Вариаций существует очень много, и каждая имеет свой неповторимый колорит.
Самостоятельное изготовление кашпо
Стремясь изготовить уличные подвесные кашпо своими руками, необходимо продумать их внешний дизайн, способы крепления, подготовить материал. Уличные кашпо, пригодные для оформления ландшафта, могу быть выполнены из разного материала. Пользуются популярностью пластиковые емкости, легкие в обработке и имеющие привлекательный вид. Служит долговечным материалом металл, дерево. Владея навыками вязания и плетения, удается создавать неповторимые ажурные изделия.
Плетеные разновидности. Заготовив прутья из ивы, плетут формы в виде прямоугольной или округлой корзины. Овладев базовыми навыками, в дальнейшем можно создавать оригинальные изделия, имитируя фигуры птиц, животных и других объектов.
Тканевые кармашки. Придадут индивидуальность сшитые из плотной мешковины или фетра мешочки. Вырезают две детали нужной формы, стачивают, оставив верх открытым. Лицевую сторону декорируют сообразно собственному вкусу. Используют бусы, ленты, тесьму. Пришивают крепление из полоски ткани или веревки, ставят внутрь емкость с растением и вешают, например, на забор.
Вязанное кашпо. Мастерицам, владеющим техникой вязания крючком, будет несложно изготовить ажурную основу для установки в ней цветочного горшка. Пряжа подбирается влагостойкая и прочная, что позволит на протяжении всего периода эксплуатации сохранить первоначальный декор.
Деревянное изделие. Чтобы сделать несложную конструкцию, нужно напилить деревянные бруски одинаковой длины примерно в 20 см. Их укладывают в форме квадратного ящика, выдерживая шахматный порядок. Для фиксации используются саморезы. Привязывают к каждой стороне веревки, подвешивают на любое дерево или крюк.
Пластиковая емкость. Имея объемную пластиковую тару с широким горлышком, готовят крепежные элементы из толстой алюминиевой проволоки. Отрезают три заготовки длиной по 25 см. Сгибая у каждой проволоки один конец круглогубцами, делают кольцо. Другой конец загибают в форме буквы «П». В процессе работы нужно контролировать, чтобы длина оставалась одинаковой. Шилом проделывают ниже среза горловины три отверстия, в которые вставляются приготовленные крючки. Кашпо готово для посадки цветов и подвешивания на кронштейн.
Разновидности
Хорошо оформляются различные предметы, утратившие эксплуатационные качества. При приложении небольших усилий превращаются в оригинальные горшки для растений старые лейки, чайники, бутылки и даже обувь. Вариантов существует много.
Сохранив клетку, которая раньше была предназначена для содержания птиц или хомяков, без усилий превращают ее в оригинальное украшение сада. Для этого понадобится только поставить в центр горшок с цветком и повесить на выбранный объект.
Отслужившую срок потолочную люстру демонтируют, оставляя только чашки для фиксации емкостей с растениями. При необходимости декор обновляется покраской.
Красивая ваза необычной формы является самостоятельным украшением, но в сочетании с нежными бутонами получается законченный утонченный ансамбль.
Престижно и благородно выглядят кованые подвесные кашпо, гармонично вписывающиеся в любую композиционную группу.
Преобразит даже скучное и невыразительное ограждение размещение емкости, зафиксированной при помощи несложного крепления. После разрастания в ней цветов образуется стильный уголок.
Прохудившуюся старую лейку очищают от загрязнений, обрабатывают наждачной бумагой и придают яркий декор, покрасив устойчивой к атмосферным воздействиям краской и сделав роспись.
В роли кашпо выступают металлические, пластмассовые, эмалированные ведра. Если они уже потеряли свой внешний лоск, проблема легко решается покраской.
Керамические и пластиковые горшки остаются наиболее популярными вариантами создания подвесных кашпо. Они могут иметь разную форму и габариты. Потребуется только продумать надежное крепление.
Прикрепив к обычному упаковочному ящику крюки с одной из боковых сторон, удастся подвесить его на ограждение веранды, беседки или балкона.
Небольшая деревянная кадка, в которой высажены цветы, не займет место на участке, если надежно зафиксировать ее на стене садового дома.
Не нужно выбрасывать старые сумки, поскольку они могут сыграть роль броского кашпо. Обычно они не требуют подготовительной реставрационной работы. Нужно поставить в них цветы, высаженные в горшок, и повесить, используя ремешок.
Любое старое колесо удастся превратить в подвесную основу для размещения цветущих растений. Подвесить его можно даже на дерево.
Вариантов преобразования знакомых вещей в удобные и привлекательные подвесные кашпо существует много. Для подобной творческой деятельности не требуются специальные навыки.
Создание законченного образа дачного или приусадебного участка с использованием разнообразных идей по изготовлению подвесных кашпо позволяет самостоятельно преобразовывать имеющиеся предметы в стильные декоративные образцы. Размещение в них цветущих растений создает неповторимый ансамбль, заряжающий позитивной энергией.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Кашпо Для Цветов: 195+ (Фото) Напольных/Подвесных/Настольных
11158 Просмотры 0
Кашпо – это декоративная емкость, куда помещают вазоны с растениями. Сосуд можно смастерить из подручных материалов, не потратив семейный бюджет. Вариантов оригинальных идей так много. Вы даже не представляете что может получится.
Содержание этой статьи:
Читайте также:
Как сшить шторы для кухни (короткие, балконные, римские) своими руками + 70 стильных новинок ФОТО идей для дизайна 2018-2019 + Отзывы
Нюансы использования кашпо
По форме кашпо повторяет цветочный горшок, только без дренажных отверстий. Такое свойство позволяет разместить в любой части квартиры, не боясь появления луж после полива растений. Его можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно из отживших свое предметов, украсив лепкой, рисунком или яичной скорлупой. Создаем композицию из ярких контейнеров, спрятав внутри старые глиняные или пластмассовые горшки с налетом соли.
Интересные идеи для Вашего дизайна
Выбираем декоративное кашпо:
классическая строгость – помещаем горшки с растениями в емкости в пастельных тонах, привлекая внимание к цветам, а не к горшкам;
одноцветные емкости позволяют создать композицию в одной палитре – расставляем ряд одинаковых по размеру кашпо в одном цвете, чтобы избежать феерии красок;
делаем оригинальные поделки из банок из-под кофе, чая или печенья. Использовать в работе можно старинные банки, хотя и современные емкости можно пустить в дело. В них хорошо растут суккуленты, не требовательные к поливу и частым пересадкам. В пустой банке можно выращивать любое неприхотливое растение, только на дне проделываем отверстия для дренажа;
старый горшок с растением превращаем в оригинальную деталь интерьера, украсив макраме или декупажем;
при использовании синих или фиолетовых кашпо при создании композиции помним, что растения визуально отодвигаются на задний план, если берем красные и оранжевые емкости, растительный садик выдвигается вперед.
Идея в виде животного
Читайте также:
Каталог цветов для дачи (240+Фото с названиями): Все правила для создания невероятной красоты
Разновидности
При помощи кашпо прячем некрасивые горшки, что позволяет делать композиционные группы из растений, прикрывать пустующие участки в саду.
По виду подразделяют:
Напольные кашпо. Сюда помещаем большие горшечные растения, карликовые кустарники и деревья. Емкости имеют большие объемы, их трудно переставлять при желании создать композицию. Подходят для деревца мирта, апельсина, фикусов, пальм.
Подвесные кашпо. Осуществляем вертикальное озеленение участка. Высаживаем не только вьющиеся однолетники, но и многолетники. В квартире крепим на карниз или балки потолка, на улице вешаем на веранде и беседке, ставим на столбы. Подойдут для создания мобильных цветников, легко перевесить в другой участок сада отцветающие растения, заменив другими.
Настенные кашпо. Прикрепляем прямо к стене или забору. В помещении украшаем стены коридора или вешаем на кухне. Высаживаем декоративно-лиственные растения, уход за которыми необременительный, они нетребовательны к условиям освещения.
Настольные кашпо. Выставляем горшечные растения на подоконниках и столах. Можем переносить из одной комнаты в другую, чтобы обеспечить комфортные условия.
Декор, который заставит улыбнуться
Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Цветы в интерьере: 175+ (Фото) Красивых сочетаний (в гостиной, спальне, на кухне)
Напольные
Напольные емкости выглядят массивно, в них высаживают крупные растения. По правилам они должны превышать диаметр цветочного горшка, а промежутки нужно заполнить керамзитом или галькой, чтобы обеспечить жизнедеятельность растениям. Засыпка не только исполняет декоративную функцию, но и вбирает остатки жидкости. Вазоны чаще всего деревянные или металлические.
Проще всего смастерить емкости, которые будут стоять на полу или подоконнике. Следует позаботиться об их устойчивости, чтобы конструкция с растениями не падали. Вазоны делаем из старой дырявой посуды, контейнеров, банок, ветхих комодов и бельевых шкафов.
Поднимаем настроение с помощью цветов
Для декора необходимы:
ветки;
камешки;
шишки;
сухоцветы;
мозаика.
Напольные кашпо для цветов
Делаем напольные конструкции:
пригодится старое ведро без ручки, обернутое мешковиной или берестой;
из обрезков пластиковых труб получаются красивые кашпо, также потребуется цемент для закрепления ракушек, керамики или кусочков мозаики. Нужно нанести на трубу цемент, и вдавить мозаичные кусочки, а после высыхания прикрепляем днище;
сбиваем из обработанных морилкой дощечек ящик, выстилаем дно мхом. Можно с внешней стороны нарисовать рисунок или методом выжигания нанести узор.
Подвесные
Подвесными кашпо с растениями украшаем квартиру, балкон, лоджию. Подойдут для декорирования загородного участка. Композиции используют в романтическом, деревенском и эко-стиле. В зависимости от используемого материала для оформления вазонов решаем, какой стиль желаем отобразить.
Подвесные композиции для декорирования
Если дома емкости располагаем на уровне глаз для удобства полива, то на даче используем любое ограждение, вешаем горшки с растениями на ветки кустарников или деревьев. Соблюдаем условие – легкость конструкции.
Все подвесные емкости выбираем из пластика и тонкого металла, декорируем обрезками кружев, декупажем или раскрашиваем. Можно сделать из мешковины красивые конвертики, обшить лентами и кружевом. Подвешиваем на шпагате, веревке или цепочке. Любое напольное кашпо с легкостью превращается в подвесное, если оплести нитями для подвешивания на крючки.
Подвесное кашпо крючком
Ознакомимся с идеями:
замеряем объем горшка, приступаем к вязанию спицами или крючком. Изделие должно быть немного шире горшка, чтобы он там хорошо поместился. Вывязываем широкую петлю сзади, чтобы конструкцию надежно подвесить к креплению;
используем атласные ленты одного или нескольких цветов. Принцип плетения простой – соединяем между собой ленты посередине в виде каркаса. Посредине ставим горшок, по размеру у края провязываем ленту для соединения. Теперь переплетаем ленты между собой по стенкам горшка;
выбираем тонкие веревки для плетения. Если необходимо оплести небольшую плошку с карликовым растением, нельзя пользоваться грубыми нитями. Можно оплести горшок по аналогии плетения лентами, или выплести сложный узор.
Конструкция надежно крепится
Кашпо на стену
В небольших квартирах воплощаем идею – прикрепляем горшки с растениями на стены. Если уже заняты все подоконники и лоджия, тогда приступаем к воплощению задумки. Настенные емкости почти не отличаются от подвесных или напольных. Сбоку вазона предусмотрен крючок, которым его прикрепляют к стене.
На загородном участке цветочные ящики прикрепляем к низким и высоким заборам. Хлопотное дело встраивать кашпо с растениями непосредственно в проемы ограждения, потребуется дополнительный материал, также нужно рассчитать нагрузку на забор.
Используем старые предметы, чтобы декорировать участок:
в ход пойдет крынка, блюдо или горшок из керамики. Для подвешивания оплетаем предмет проволокой или просверливаем сбоку отверстие для крепления к стене;
чайники и чашки из старого сервиза. Фиксируем на стене проволокой или вешаем за ручки на крючки;
ботинки, туфли или калоши. Прибиваем к деревянному забору или привязываем шнурками.
Украшаем деревянный забор на даче
Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Искусственные цветы для домашнего интерьера: Красота на долгие годы (букеты, композиции,экибаны)
Настольные
Кашпо могут быть из дерева, пластмассы, стекла, лозы. Интересно выглядят жестяные банки, украшенные плетением или рисунками. Откажемся от пластиковых емкостей – они слишком неустойчивы, подходят только для подвесных кашпо.
Различают по месту расположения:
уличные;
комнатные;
балконные.
Уличные емкости выставляют на дачных участках, располагают на грядках или возле входа на участке. Чаще в них помещают большие теплолюбивые деревца, которые с приходом холодов перемещают в подвал. Комнатные кашпо располагают в квартире. В них высаживают небольшие растения:
фиалки;
глоксинии;
каланхоэ.
Включаем фантазию и высаживаем
Балконные емкости изготавливают, как подвесные, так и настенные. Интересно выглядит многоярусное кашпо, куда высаживаем вьющиеся растения, создающие летом цветущую стену. Не тяжело соорудить несколько стеллажей или полок для деревянных вазонов. Украсят балконные емкости пеларгонии, плющи, бальзамины.
Материалы для кашпо
Различные материалы пригодятся для создания кашпо под цветочные горшки:
Керамика. Красивые вазоны, украшенные глазурью, цветочными и растительными узорами. С их помощью создаем деревенский стиль в интерьере. Если керамические горшки у цветоводов не получили распространения из-за глазури, которая не позволяет развиваться корневой системе растений, то кашпо выручит в данной ситуации. Выбираем — от полукруглых емкостей для садика с суккулентами до больших напольных ваз для драцен или китайской розы. К минусам относят хрупкость материала и вес.
Дерево. Все деревянные детали обрабатываем от гниения для обеспечения долговечности контейнера. В них высаживаем яркие однолетники: бархатцы, вербену. Украсить сад можно, как компактными ящичками, так и соорудить конструкцию из 5-7 вазонов, помещенных в длинные кашпо.
Стекло. Прозрачные емкости подойдут для комнатных красивоцветущих растений, которые нуждаются в контроле уровня воды.
Металл. Изделия подойдут к любому стилю – от кантри до хай-тек. Изготавливают одно- и многоярусные конструкции.
Пластмасса. Универсальный материал, легкий в уходе, устойчив к перепадам температур. Разнообразие расцветок и формы позволяет выращивать даже капризные растения, например, орхидеи. Пластмассовые емкости при размещении на улице не портятся от влаги, не выгорают на солнце.
Искусственный камень. Емкости не подвержены солнечным лучам, влагостойкие, выдерживают удары. Ассортимент позволяет подобрать кашпо, по фактуре напоминающее натуральный камень.
подвесных кашпо — Walmart.com
«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить
Лучшая цена на подвесные кашпо для растений — Выгодные предложения на подвесные кашпо для растений от мировых продавцов подвесных кашпо для растений
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место, где продаются вешалки для растений. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти топовые вешалки для растений в кратчайшие сроки станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили вешалки для растений на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в том, что вешалки для растений кашпо, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести плантаторы для растений по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лучшая цена на подвесные канаты для комнатных растений — Отличные предложения на подвесные канаты для комнатных растений от мировых продавцов подвесных канатов для комнатных растений
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для подвешивания веревки для комнатных растений.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя подвесная веревка для комнатных растений в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили на AliExpress веревку для подвешивания комнатных растений.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в канатах для комнатных горшков и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести веревку для подвесного кашпо для дома по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Как повесить уличные струнные светильники на столбики DIY
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer к Fabulous
Центральные украшения на День Благодарения
2021 Цветовые тренды
Идеи для хранения на маленькой кухне
Комнатные растения для слабого освещения
Показывает
Особняки со скидкой
Брат против.Родной брат
Знаменитость I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Rock the Block
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу
дизайн
Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна
Узнать больше в дизайне
На открытом воздухе
Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе
Живущий
Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость
Увидеть больше в жизни
Как
Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы
См. Больше в разделе «Как сделать»
Лотереи
HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
HGTV Дом мечты
Умный дом HGTV
Увидеть больше в лотереях
Магазин
Фото Вдохновение
Информационные бюллетени
Журнал
Расписание ТВ
Смотреть вживую
Поищем
Сеялка подвесная Polanter со встроенной системой полива
Солнечные батареи — источник получения энергии, которую можно направить на выработку электричества или тепла для малоэтажного дома. Вот только солнечные батареи имеют высокую стоимость и недоступны большинству жителей нашей страны. Согласны?
Другое дело, когда сделана солнечная батарея своими руками — затраты значительно уменьшаются, а работает такая конструкция ничуть не хуже, чем панель промышленного производства. Поэтому, если вы всерьез задумываетесь о приобретении альтернативного источника электроэнергии, попытайтесь сделать его своими руками – это не очень сложно.
В статье речь пойдет об изготовлении солнечных батарей. Мы расскажем, какие материалы, и инструменты для этого потребуются. А немного ниже вы найдете пошаговую инструкцию с иллюстрациями, которые наглядно демонстрируют ход работы.
Содержание статьи:
Коротко об устройстве и работе
Энергию солнца можно преобразовать в тепловую, когда энергоносителем является жидкость-теплоноситель или в электрическую, собираемую в аккумуляторах. Батарея представляет собой генератор, работающий на принципе фотоэлектрического эффекта.
Преобразование энергии солнца в электроэнергию происходит после попадания солнечных лучей на пластины-фотоэлементы, которые являются основной частью батареи.
При этом световые кванты “отпускают” свои электроны с крайних орбит. Эти свободные электроны дают электрический ток, который проходит через контроллер и скапливается в аккумуляторе, а оттуда поступает энергопотребителям.
Галерея изображений
Фото из
Сборка солнечной батареи из кремниевых пластинок
Формирование плюсовой токоведущей дорожки
Создание минусовых токоведущих линий с задней стороны
Подключение проводника и блокирующего диода
В роли пластин-фотоэлементов выступают элементы из кремния. Кремниевая пластина с одной стороны покрыта тончайшим слоем фосфора или бора – пассивного химического элемента.
В этом месте под действием солнечных лучей высвобождается большое количество электронов, которые удерживаются фосфорной плёнкой и не разлетаются.
На поверхности пластины имеются металлические “дорожки”, на которых выстраиваются свободные электроны, образуя упорядоченное движение, т.е. электрический ток.
Чем больше таких кремниевых пластин-фотоэлементов, тем больше электрического тока можно получить. Подробнее о принципе работы солнечной батареи читайте .
Верхний слой пластин-фотоэлементов покрыт слоем, который не допускает отражение солнечного света от пластин, повышая их КПД
Материалы для создания солнечной пластины
Приступая к сооружению солнечной батареи необходимо запастись следующими материалами:
силикатные пластины-фотоэлементы;
листы ДСП, алюминиевые уголки и рейки;
жёсткий поролон толщиной 1,5-2,5 см;
прозрачный элемент, выполняющий роль основания для кремниевых пластин;
шурупы, саморезы;
силиконовой герметик для наружных работ;
электрические провода, диоды, клеммы.
Количество требуемых материалов зависит от размера вашей батареи, которая чаще всего ограничивается количеством доступных фотоэлементов. Из инструментов вам понадобиться: шуруповёрт или набор отвёрток, ножовка по металлу и дереву, паяльник. Для проведения испытаний готовой батареи понадобиться тестер-амперметр.
Теперь рассмотрим самые важные материалы более подробно.
Кремниевые пластины или фотоэлементы
Фотоэлементы для батарей бывают трёх видов:
поликристаллические;
монокристаллические;
аморфные.
Поликристаллические пластины характеризуются низким КПД. Размер полезного действия составляет около 10 – 12 %, но зато этот показатель не понижается с течением времени. Продолжительность работы поликристаллов – 10 лет.
Солнечную батарею собирают из модулей, которые в свою очередь составляют из фотоэлектрических преобразователей. Батареи с жесткими кремниевыми фотоэлементами представляют собой некий сэндвич с последовательно расположенными слоями, закрепленными в алюминиевом профиле
Монокристаллические фотоэлементы могут похвастаться более высоким КПД – 13-25% и долгими сроками работы – свыше 25 лет. Однако со временем КПД монокристаллов снижается.
Монокристаллические преобразователи получают путем пиления искусственно выращенных кристаллов, что и объясняет наиболее высокую фотопроводимость и производительность.
Пленочные фотопреобразователи получают путем нанесения тонкого слоя аморфного кремния на полимерную гибкую поверхность
Гибкие батареи с аморфным кремнием – самые современные. Фотоэлектрический преобразователь у них напылен или наплавлен на полимерную основу. КПД в районе 5 – 6 %, но пленочные системы крайне удобны в укладке.
Пленочные системы с аморфными фотопреобразователями появились сравнительно недавно. Это предельно простой и максимально дешевый вид, но быстрее соперников теряющий потребительские качества.
Нецелесообразно использовать фотоэлементы разного размера. В данном случае максимальный ток, вырабатываемый батарей, будет ограничен током наиболее маленького по размеру элемента. Значит, более крупные пластины не будут работать на полную мощность.
При покупке фотоэлементов поинтересуйтесь у продавца способом доставки, большинство продавцов используют метод воскования, чтобы предотвратить разрушение хрупких элементов
Чаще всего для самодельных батарей используются моно- и поликристаллические фотоэлементы размером 3х6 дюймов, которые можно заказать в интернет-магазинах типа Е-бай.
Стоимость фотоэлементов достаточно высока, но многие магазины продают так называемые элементы группы В. Изделия, отнесённые к этой группе имеют брак, но пригодны к использованию, а их стоимость ниже, чем у стандартных пластин на 40-60%.
Большинство интернет-магазинов продают фотоэлементы комплектами по 36 или 72 фотоэлектрической преобразовательной пластины. Для соединения отдельных модулей в батарею потребуются шины, для подключения к системе нужны будут клеммы.
Галерея изображений
Фото из
Поликристаллическая фотоэлектрическая пластина
Лицевая и тыльная стороны кремниевой пластины
Монокристаллическая фотоэлектрическая пластина
Обратная сторона монокристаллической пластины
Каркас и прозрачный элемент
Каркас для будущей панели можно сделать из деревянных реек или алюминиевых уголков.
Второй вариант более предпочтителен по целому ряду причин:
Алюминий – лёгкий металл, не дающий серьёзной нагрузки на опорную конструкцию, на которую планируется установка батареи.
При проведении антикоррозийной обработки алюминий не подвержен воздействию ржавчины.
Не впитывает влагу из окружающей среды, не гниёт.
При выборе прозрачного элемента необходимо обратить внимание на такие параметры, как показатель преломления солнечного света и способность поглощать ИК-излучение.
От первого показателя напрямую будет зависеть КПД фотоэлементов: чем показатель преломления ниже, тем выше КПД кремниевых пластин.
Минимальный коэффициент светоотражения у плексиглас или более дешёвого его варианта – оргстекла. Чуть ниже показатель преломления света у поликарбоната.
От величины второго показателя зависит, будут ли нагреваться сами кремниевые фотоэлементы или нет. Чем меньше пластины подвергаются нагреванию, тем дольше они прослужат. ИК-излучения лучше всего поглощает специальное термопоглощающее оргстекло и стекло с ИК-поглощением. Немного хуже – обычное стекло.
Если есть возможность, то оптимальным вариантом будет использование в качестве прозрачного элемента антибликового прозрачного стекла.
По соотношению стоимости к показателям преломления света и поглощения ИК-излучения оргстекло – самый оптимальный вариант для изготовления гелиобатареи
Проект системы и выбор места
Проект гелиосистемы включает в себя расчёты необходимого размера солнечной пластины. Как было сказано выше, размер батареи, как правило, ограничен дорогостоящими фотоэлементами.
Гелиобатарея должна устанавливаться под определённым углом, который обеспечил бы максимальное попадание на кремниевые пластины солнечных лучей. Наилучший вариант – батареи, которые могут менять угол наклона.
Место установки солнечных пластин может быть самым разнообразным: на земле, на скатной или плоской крыше дома, на крышах подсобных помещений.
Единственное условие – батарея должна быть размещена на солнечной, не затененной высокой кроной деревьев стороне участка или дома. При этом оптимальный угол наклона необходимо вычислить по формуле или с применением специализированного калькулятора.
Угол наклона будет зависеть от месторасположения дома, времени года и климата. Желательно, чтобы у батареи была возможность менять угол наклона вслед за сезонными изменениями высоты солнца, т.к. максимально эффективно они работают при падении солнечных лучей строго перпендикулярно поверхности.
Для европейской части стран СНГ рекомендуемый угол стационарного наклона 50 – 60 º. Если в конструкции предусмотрено устройство для изменения угла наклона, то в зимний период лучше располагать батареи под 70 º к горизонту, в летнее время под углом 30 º
Расчёты показывают, что 1 квадратный метр гелиосистемы даёт возможность получить 120 Вт. Поэтому путём расчетов можно установить, что для обеспечения среднестатистической семьи электроэнергией в количестве 300 кВт в месяц необходима гелиосистема минимум в 20 квадратных метров.
Сразу установить такую гелиосистему будет проблематично. Но даже монтаж 5-ти метровой батареи поможет сэкономить электроэнергию и внести свой скромный вклад в экологию нашей планеты. Советуем также ознакомиться с принципом расчета необходимого количества .
Солнечная батарея может использоваться в качестве резервного энергоисточника при частом отключении централизованного энергоснабжения. Для автоматического переключения необходимо предусмотреть систему бесперебойного питания.
Подобная система удобна тем, что при использовании традиционного источника электроэнергии одновременно производится зарядка . Оборудование обслуживающее гелиобатарею размещается внутри дома, поэтому необходимо предусмотреть для него специальное помещение.
Размещая батареи на наклонной крыше дома, не забывайте об угле наклона панели, идеальный вариант, когда у батареи есть устройство для сезонного изменения угла наклона
Монтаж солнечной батареи по шагам
Выбрав место для размещения солнечной панели и оборудования для обслуживания гелиосистемы, а также имея в наличии все требуемые материалы и инструменты, можно начинать монтаж батареи.
При монтаже необходимо соблюдать технику безопасности, особенно осуществляя на крышу дома. Рассмотрим пошаговый алгоритм, как сделать солнечную батарею.
Шаг #1 – пайка контактов кремниевых пластин
Монтаж самодельной солнечной батареи часто начинается с пайки проводников фотоэлементов. Безусловно, если у вас есть возможность, то лучше всего купить фотоэлементы сразу с проводниками, т.к. пайка – очень непростая и кропотливая работа, занимающая много времени.
Пайка осуществляется следующим образом:
Берётся кремниевый фотоэлемент без проводников и металлическая полоса-проводник.
Проводники нарезаются при помощи картонной заготовки, их длина в 2 раза больше, чем размер кремниевой пластины.
Проводник аккуратно выкладывается на пластину. На один элемент – два проводника.
На место, где будет производиться спайка, необходимо нанести кислоту для работы с паяльником.
Произвести пайку при помощи паяльника, аккуратно присоединив проводник к пластине.
В процессе пайки нельзя давить на силикатный элемент, т.к. он очень хрупкий и может разрушиться! Если вам посчастливилось, и вы приобрели фотоэлементы с готовыми контактами, то вы избавите себя от долгой и сложной работы, переходя сразу к изготовлению каркаса для будущей батареи.
Пайка контактов для бракованных фотоэлементов группы В производится так же и в том же направлении, что и для целых пластин
Шаг #2 – изготовление каркаса для солнечной батареи
Каркас – это место, куда будут устанавливаться фотоэлементы. Для изготовления каркаса берутся алюминиевые уголки и рейки, из которых складываются рамки. Рекомендуемый размер уголка – 70-90 мм.
На внутреннюю часть металлических уголков наносится силиконовый герметик. Герметизацию уголков необходимо произвести тщательно, от этого зависит долговечность всей конструкции.
После того, как алюминиевая рамка готова, приступаем к изготовлению заднего корпуса. Задний корпус представляет собой деревянный ящик из ДСП с невысокими бортиками.
Высокие борта будут создавать тень на фотоэлементах, поэтому их высота не должна превышать 2 см. Бортики привинчиваются при помощи саморезов и шуруповёрта.
Галерея изображений
Фото из
Изготовление корпуса для солнечной батареи
Вентиляционные отверстия в бортиках корпуса
Подложка для крепления кремниевых пластин
Окрашивание деталей корпуса для гидроизоляции
На дне ящика-корпуса из ДСП делаются вентиляционные отверстия. Расстояние между отверстиями примерно 10 см. В алюминиевую раму устанавливается прозрачный элемент (оргстекло, антибликовое стекло, плексиглас).
Прозрачный элемент прижимается и фиксируется, его крепление осуществляется при помощи метизов: 4 по углам, а также по 2 с длинных и по 1 с короткой стороны рамы. Метизы крепятся шурупами.
Каркас для гелиобатареи готов и можно приступать к самой ответственной части – монтажу фотоэлементов. Перед монтажом необходимо очистить оргстекло от пыли и обезжирить спиртсодержащей жидкостью.
Шаг #3 – монтаж кремниевых пластин-фотоэлементов
Монтаж и пайка кремниевых пластин – самая трудоёмкая часть работы по созданию солнечной панели своими руками. Сначала раскладываем фотоэлементы на оргстекло синими пластинами вниз.
Если вы впервые собирайте батарею, то можно воспользоваться подложкой для нанесения разметки, чтобы расположить пластины ровно на небольшом (3-5 мм) расстоянии друг от друга.
Производим пайку фотоэлементов по следующей электросхеме: “+” дорожки расположены на лицевой стороне пластины, “-” – на обратной. Перед пайкой аккуратно наносит флюс и припой, чтобы соединить контакты.
Производим пайку всех фотоэлементов последовательно рядами сверху вниз. Ряды затем должны быть также соединены между собой.
Приступаем к приклеиванию фотоэлементов. Для этого наносим небольшое количество герметика на центр каждой кремниевой пластины.
Переворачиваем получившиеся цепочки с фотоэлементами лицевой стороной (там, где синие пластины) вверх и размещаем пластины по разметке, которую нанесли ранее. Осторожно прижимаем каждую пластину, чтобы зафиксировать её на своём месте.
Контакты крайних фотоэлементов выводим на шину, соответственно “+” и “-“. Для шины рекомендуется использовать более широкий проводник из серебра.
Гелиобатарею необходимо оснастить блокирующим диодом, который соединяется с контактами и предотвращает разрядку аккумуляторов через конструкцию в ночное время.
В дне каркаса сверлим отверстия для вывода проводов наружу.
Провода необходимо прикрепить к каркасу, чтобы они не болтались, сделать это можно используя силиконовый герметик.
Галерея изображений
Фото из
Подготовка кремниевых пластин к пайке
Сушка избавленных от воска элементов батареи
Вычерчивание абриса пластинок на подложке
Процесс пайки фотоэлектрических элементов батареи
Соединение кремниевых пластин в солнечную батарею
Соединение кремниевых пластин с лицевой стороны
Устройство медных токоведущих шин прибора
Проверка работоспособности части батареи
Шаг #4 – тестирование батареи перед герметизацией
Тестирование солнечной панели необходимо проводить до её герметизации, чтобы иметь возможность устранить неисправности, которые часто возникают во время пайки. Лучше всего производить тестирование после спайки каждого ряда элементов – так значительно проще обнаружить, где контакты соединены плохо.
Для тестирования вам понадобиться обычный бытовой амперметр. Измерения необходимо проводить в солнечный день в 13-14 часов, солнце не должно быть скрыто облаками.
Выносим батарею на улицу и устанавливаем в соответствии с ранее рассчитанным углом наклона. Амперметр подключаем к контактам батареи и проводим измерение тока короткого замыкания.
Смысл тестирования заключается в том, что рабочая сила электрического тока должна быть на 0,5-1,0 А ниже, чем ток короткого замыкания. Показания прибора должны быть выше 4,5 А, что говорит о работоспособности гелиобатареи.
Если тестер выдаёт меньшие показания, то где-то наверняка нарушена последовательность соединения фотоэлементов.
Обычно самодельная , сконструированная из фотоэлементов группы В выдаёт показания 5-10 А, что на 10-20% ниже, чем у солнечных панелей промышленного производства.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 9: После проверки работоспособности частей батареи, запаянных на подложке, их располагают в корпусе
Шаг 10: Подложки с пластинами внутри корпуса фиксируются на четыре шурупа. Провод, соединяющий части батареи, выводится через вентиляционные отверстия
Шаг 11: К каждой из половин сооружаемой батареи последовательно подключается диод Шоттки. Его минус подключается к плюсу системы
Шаг 12: Для вывода проводов из корпуса высверливается отверстие. Провода скреплены узлом, чтобы не болтались, и зафиксированы герметиком
Шаг 13: После нанесения герметика необходимо сделать технологический перерыв, отпущенный на полимеризацию состава
Шаг 14: К выведенному из солнечной батареи проводу подсоединяется двухконтактный разъем. Принадлежащая ему розетка крепится на аккумуляторе прибора, который будет заряжать батарея
Шаг 15: После сборки обеих частей прибора и вывода силовой линии наружу батарею закрывают заранее подготовленным экраном
Шаг 16: Перед герметизацией стыков гелиоприбора еще раз проводится проверка работоспособности, чтобы вовремя устранить отошедшие контакты, если они будут обнаружены
Установка обеих частей батареи в подготовленный корпус
Крепление основы солнечной батареи внутри корпуса
Установка блокирующего диода Шоттки
Вывод из корпуса наружу проводов прибора
Ожидание затвердевания герметика
Крепление двухконтактного разъема к проводу
Установка светопропускающего экрана на прибор
Контроль работоспособности перед герметизацией
Шаг #5 – герметизация уложенных в корпус фотоэлементов
Герметизацию можно производить, только убедившись, что батарея работает. Для герметизации лучше всего использовать эпоксидный компаунд, но учитывая, что расход материала будет большой, а стоимость его составляет примерно 40-45 долларов. Если дороговато, то вместо него можно применять всё тот же силиконовый герметик.
Используя силиконовой герметик, отдавайте предпочтения тому, на упаковке которого указано, что он подходит для использования при минусовых температурах
Существует два способа герметизации:
полная заливка, когда панели заливаются герметиком;
нанесение герметика на пространство между фотоэлементами и на крайние элементы.
В первом случае герметизация будет более надёжной. После заливки герметик должен схватиться. Затем сверху устанавливается оргстекло и плотно прижимается к пластинам, покрытым силиконом.
Для обеспечения амортизации и дополнительной защиты между задней поверхностью фотоэлементов и каркасом из ДСП многие мастера советуют устанавливать прокладку из жёсткого поролона шириной 1,5-2,5 см.
Делать это необязательно, но желательно, учитывая, что кремниевые пластины достаточно хрупкие и легко повреждаются.
После установки оргстекла на конструкцию ставят груз, под действием которого происходит выдавливание пузырьков воздуха. Солнечная батарея готова и после повторного тестирования её можно устанавливать в заранее выбранное место и подключать к гелиосистеме вашего дома.
Выводы и полезное видео по теме
Обзор фотоэлементов, заказанных в китайском интернет-магазине:
Видео-инструкция по изготовлению солнечной батареи:
Сделать солнечную батарею своими руками – не простая задача. КПД большинства таких батарей ниже, чем у панелей промышленного производства на 10-20%. Самое важное при конструировании солнечной батареи – правильно выбрать и установить фотоэлементы.
Не пытайтесь сразу создать огромную по площади панель. Попробуйте сначала соорудить маленький прибор, чтобы понять все нюансы этого процесса.
У вас есть практические навыки создания солнечных батарей? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом с посетителями нашего сайта – пишите комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы по теме статьи.
Как сделать солнечную батарею из панелей своими руками: сборка и монтажные инструкции
Углеводороды были и остаются основным источником энергии, однако все чаще человечество обращается к восполнимым и экологически безопасным ресурсам. Это стало причиной повышенного интереса к солнечным батареям и генераторам.
Однако многие не решаются на установку гелиосистемы из-за дороговизны обустройства комплекса. Удешевить продукцию можно, если взяться за ее создание самостоятельно. Сомневаетесь в собственных силах?
Мы расскажем вам, как сделать солнечную батарею своими руками, используя доступные комплектующие. В статье вы найдете всю необходимую информацию для того, чтобы выполнить расчет гелиосистемы, подобрать составляющие комплекса, осуществить сборку и установку фотопанели.
Содержание статьи:
Плюсы и минусы применения гелиосистем
По статистике, взрослый человек ежедневно использует около десятка различных приборов, работающих от сети. Хотя электричество считается относительно экологичным источником энергии, это иллюзия, ведь при его получении используются ресурсы, загрязняющие окружающую среду.
С этой точки зрения, гораздо выигрышнее.
Галерея изображений
Фото из
КПД кристаллических кремниевых фотомодулей достигает 15 – 20%, и есть все основания полагать, что в ближайшие годы этот показатель вырастет. Уже сейчас существуют образцы, КПД которых достигает 22-33.7%. Пока они тестируются в лабораторных условиях, но скоро появятся в продаже. При выборе фотомодулей стоит обратить внимание на продукцию компании Sanyo
В среднем КПД батарей этого типа составляет 10-18.7%. Все зависит от основы пленочных солнечных элементов. Некоторые модели потенциально небезопасны для окружающей среды, т.к. содержат кадмий, поэтому при покупке следует тщательно изучить техническую документацию. Утилизируют такие батареи строго в соответствии с рекомендациями производителя
Модули этого типа называют еще многопереходными или тандемными. Они имеют особую структуру ячеек, которые образовывают несколько p-n переходов. Это относительно новый продукт на рынке, хотя для космической отрасли используется довольно давно. КПД (соответственно, и цена) таких моделей зависит от количества слоев ячеек
Это элементы, изготовленные из наноструктурированных материалов. Их используют в отраслях, где малый вес солнечных модулей имеет принципиальное значение. Благодаря сверхтонкой структуре можно существенно увеличить эффективность работы таких батарей. Для рядового покупателя сверхтонкие модули пока недоступны
Кристаллические кремниевые фотомодули
Тонкопленочные солнечные батареи
Многослойные солнечные модули
Сверхтонкие многослойные солнечные модули
Комплектующие для сборки и генераторов давно есть в свободной продаже, и при желании собрать систему может любой желающий. Для этого потребуются некоторые финансовые вложения и время. Процесс сборки кропотлив, требует внимания и точности, зато сама работа не отличается особой трудоемкостью.
В силу климатических особенностей многих регионов не приходится рассчитывать, что солнечной энергии хватит для полного обеспечения частного дома. Она способна покрыть лишь 20-30% всех энергопотребностей. Зато это хорошее решение для дачи
Преимущества применения солнечной энергии:
Огромный потенциал. Солнце способно дать достаточно энергии для удовлетворения всех человеческих потребностей. Она возобновляема и неисчерпаема, чем выгодно отличается от угля, нефтепродуктов, природного газа.
Доступность. Солнце есть везде – и в жарких странах, и в самых холодных. Его вполне достаточно для всех нужд.
Экологичность. Из-за тотального энергетического кризиса «зеленая» энергетика – самая перспективная сфера для научных исследований и высокотехнологичных разработок. Солнечные батареи прекрасно справляются со своей задачей без вреда для окружающей среды.
Отсутствие шума. Гелиосистемы работают бесшумно, что выгодно отличает их от многих других источников энергии.
Экономичность. Эксплуатация и обслуживание солнечных батарей не требуют никаких особых затрат. Вложив деньги один раз, владелец может использовать систему в течение 20-25 лет. Главное – своевременно чистить элементы.
Широкая сфера применения. Солнечные батареи могут вырабатывать достаточно энергии для обеспечения дома электричеством и теплом. Однако это не единственная область их применения. Гелиосистемы используют для опреснения воды и даже для обеспечения энергией орбитальных станций.
Пока еще солнечные батареи дороги, хотя уже сейчас появляются способы существенно сэкономить при их самостоятельном изготовлении. Каждый год внедряются новые разработки, которые позволяют упростить и удешевить процесс получения солнечной энергии.
Гелиосистемы плохо подходят в качестве основного источника энергии, а вот в качестве дополнительного или альтернативного – отличный вариант. По сравнению с ветрогенераторами, они более стабильны и выгодны
Интересная разработка – . Благодаря эластичности, фотополотно значительно проще устанавливать – панель “подстраивается” под форму крыши или другой опоры.
Одна из современных технологий – тонкопленочные модули, которые внедряют в стройматериалы. Также появились прозрачные накопительные элементы, предназначенные для использования в оконных конструкциях.
Это разработка японской компании Sharp. Специалисты считают, что уже в ближайшее время такие солнечные батареи станут в разы мощнее и выгоднее.
С накоплением солнечной энергии нередко возникают проблемы, т.к. аккумуляторные батареи дороги. Единственное, что в какой-то мере компенсирует этот недостаток: большая часть мощных электроприборов включается в светлое время суток (+)
По объективным причинам гелиосистемы пока еще не могут полностью заменить углеводороды, т.к. получение и накопление солнечной энергии связано с большими расходами, однако они могут стать неплохим источником или отдельных электроприборов.
Некоторые владельцы решаются на оборудование своих домов солнечными станциями, полностью обеспечивающими потребности в электроэнергии. Такие вложения окупаются за 10-40 лет в зависимости от типа моделей – готовых или самодельных
Технологии быстро развиваются, а солнечные батареи можно модернизировать и наращивать, поэтому стоит начать собирать подходящие системы уже сейчас.
Подробный обзор видов солнечных батарей приведен в .
Какие комплектующие нужны и где их купить
Основная деталь – солнечная фотопанель. Обычно кремниевые пластины покупают через интернет с доставкой из Китая или США. Это связано с высокой ценой на комплектующие отечественного производства.
Себестоимость отечественных пластин получается настолько высокой, что выгоднее заказать на Еbay. Что касается брака, то на 100 пластин лишь 2-4 непригодны к использованию. Если заказывать китайские пластины, то риски выше, т.к. качество оставляет желать лучшего. Преимущество – только в цене.
Готовая панель гораздо удобнее в использовании, но и втрое дороже, поэтому лучше все-таки озадачиться поиском комплектующих и собрать устройство своими руками
Остальные комплектующие можно купить в любом магазине электротоваров. Также потребуются оловянный припой, рама, стекло, пленка, лента и карандаш для разметки.
Галерея изображений
Фото из
Выбор солнечного элемента для батареи – самый важный этап в покупке комплектующих. Батареи могут быть поли- и монокристаллическими. Преимущество первых – цена, а вторых – большая эффективность. Лучше выбрать монокристаллические кремниевые модули. Они идеально подходят для объектов ограниченной площади
Оптимальный вариант – выбрать аккумулятор AGM типа. Они относительно недороги, компактны, способны работать при любых температурах. При покупке следует ориентироваться на емкость прибора, длительность зарядки и срок службы, указанный производителем
Кроме солнечного элемента, стабилизатора и аккумулятора, потребуются также паяльник, олово и карандаш. Если изначально куплен готовый комплект с припаянными проводниками, работы будет гораздо меньше, а сама сборка системы существенно упрощается
Для сборки батареи потребуются стабилизатор напряжения и контроллер нагрузок. Если правильно собрать самодельную систему, ее можно будет подключить к обычному аккумулятору – свинцово-кислотному или же литиевому. Это позволит более рационально использовать энергию
Солнечные элементы для батареи
Аккумулятор для солнечной системы
Комплект для сборки батареи
Стабилизатор напряжения для солнечной батареи
При покупке комплектующих стоит обращать внимание на гарантию производителя. Обычно она составляет 10 лет, в некоторых случаях – до 20. Важно также правильно подобрать аккумулятор. Экономия на нем нередко оборачивается неприятностями: во время зарядки прибора может выделяться водород, что чревато взрывом.
Особенности расчета мощности систем
Перед тем как закупить комплектующие и сделать солнечную панель, рассчитывают необходимую мощность прибора и емкость аккумулятора.
Самый простой способ – воспользоваться онлайн-калькуляторами, размещенными на некоторых сайтах в интернете.
Количество энергии, заявленное в техническом паспорте изделия, рассчитано для идеальных условий. На них невозможно ориентироваться, ведь устройства работают по-разному в зависимости от времени года и суток. Потери энергии происходят постоянно, в т.ч. в аккумуляторах, инверторе (+)
Важнейший показатель, который придется учитывать, – среднемесячное количество потребляемой энергии. Его можно определить по счетчику.
Также следует сделать скидку на особенности работы самих солнечных батарей. Они способны выдавать предельную мощность лишь при условии чистого неба, причем угол падения солнечных лучей должен быть прямым.
Если погода пасмурная или угол падения лучей слишком острый, мощность батарей может упасть в 20 раз. Даже малейших облаков достаточно, чтобы вдвое снизить показатели. Поэтому при расчетах ориентируются на то, что 70% энергии будет вырабатываться с 9 до 16 часов, а в остальное время – до 30%.
Зимой от гелиосистем мало пользы: из-за пасмурной погоды они вырабатывают минимальное количество энергии. Зато ветрогенераторы работают на полную мощность и способны компенсировать эти потери. Комбинация двух таких устройств очень эффективна
В условиях, приближенных к идеальным, в «рабочее время» панели мощностью 1кВт вырабатывают 7 кВт/ч, а ранним утром и вечером – около 3 кВт/ч. Второй показатель лучше вообще не брать в расчет и оставить «про запас» с учетом возможной облачности и изменения угла падения лучей.
Получается, что следует ориентироваться на 210 кВт/ч в течение 1 календарного месяца. Это идеальный показатель, который требует корректировки.
На Еbay можно найти неплохой набор для изготовления солнечной батареи своими руками. Иногда это устройства, которые отбраковали на производстве (т.н. модули В-типа). Они дешевы, но вполне пригодны для сборки домашней системы, поскольку эксплуатационные характеристики близки к заявленным
Чтобы определиться с реальным количеством энергии, следует найти данные о том, сколько солнечных дней в году бывает в конкретном регионе. В эти периоды мощность батарей не будет составлять даже половины от паспортного показателя. Если устройства будут работать осенью и зимой, то нужно сделать поправку в 30-50% на пасмурную погоду.
Пошаговая инструкция по сборке солнечной панели
Работа по сборке начинается
две модели, сборка и установка
Солнечная энергетика — это просто здорово, но вот в чем проблема: даже одна батарея стоит немалых денег, а для хорошего эффекта нужна не одна, и даже не две. Потому и приходит идея — собрать все самому. Если есть у вас небольшой навык пайки — это сделать просто. Вся сборка заключается в том, чтобы последовательно соединить элементы в дорожки, а дорожки закрепить на корпусе. Сразу скажем о цене. Набор для одной панели (36 штук) стоит в районе 70-80$. А полностью со всеми материалами солнечные батареи своими руками обойдутся вам примерно в 120-150$. Намного меньше, чем заводские. Но нужно сказать, что и по мощности они будут тоже меньше. В среднем каждый фотопреобразователь выдает 0,5 В, если последовательно соединить 36 штук, это будет порядка 18 В.
Немного теории: типы фотоэлементов для солнечных батарей
Самая большая проблема — приобрести фотоэлектрические преобразователи. Это те самые кремниевые пластины, которые преобразуют солнечный свет в электричество. Вот тут нужно немного разбираться в типах фотоэлементов. Их выпускают двух типов: поликристаллические и монокристаллические. Монокристаллические более дорогие, но имеют более высокий КПД — 20-25%, поликристаллические — дешевле, но и производительность у них меньше — 17-20%. Как их отличить внешне? Поликристаллические имеют ярко-синий цвет. Монокристаллические немного темнее и у них не квадратная, а многогранная форма — квадрат со срезанными краями.
С фотоэлектрическими преобразователями для солнечных батарей все не очень сложно: монокристаллические и поликристаллические
О форме выпуска. Есть фотоэлементы для солнечных батарей с уже припаянными проводниками, а есть наборы, где проводники прилагаются и все нужно паять самостоятельно. Что покупать решает каждый сам, но нужно сказать, что без навыка хотя-бы одну пластину вы повредите, а скорее, не одну. А если и паять умеете не очень… то лучше немного дороже заплатить, но получить уже почти готовые к использованию детали.
Сделать фотоэлементы для солнечных батарей своими руками нереально. Для этого нужно уметь выращивать кристаллы кремния, а потом его еще обрабатывать. Потому нужно знать, где купить. Об этом дальше.
Почитать о вида солнечных батарей можно тут.
Где и как купить фотоэлементы
Теперь о качестве. На всех китайских площадках типа Ebay или Alibaba продается отбраковка. Те детали, которые не прошли тесты на заводе. Потому идеальной батареи вы не получите. Но цена у них не самая большая, так что можно смириться. Во всяком случае, на первых порах. Соберите пару тестовых солнечных батарей своими руками, набейте руку, а потом можно брать с завода.
Один из вариантов ячеек с припаянными проводниками
Некоторые продают фотоэлементы запаянными в воск. Это предотвращает их порчу при перевозке, но избавиться от воска и не повредить пластины довольно сложно. Нужно все вместе их окунуть в горячую, но не кипящую воду. Подождать пока воск растает, потом аккуратно разъединять. Потом поочередно купать каждую пластину в горячем мыльном растворе, потом окуная в чистую горячую воду. Таких «омовений» моет понадобиться несколько, воду и мыльный раствор придется менять, и не один раз. После того как воск удалите, чистые пластины разложите на махровом полотенце для просушки. Очень хлопотное это дело. Так что лучше покупайте без воска. Так намного проще.
Теперь о покупках на китайских площадках. Конкретно о Ebay и Alibaba. Они проверены, тысячи людей ежедневно там что-то покупают. Система ничем не отличается. После регистрации, как обычно, в строке поиска набираете название элемента. Потом выбираете понравившееся по какой-то причине предложение. Обязательно выбирайте из тех вариантов, где есть бесплатная доставка (на английском free shipping). Если такой пометки нет, то доставку придется оплачивать отдельно. А она часто больше стоимости товара и уж точно больше той разницы, что вы выгадаете на цене.
С кремниевыми ячейками нужно обращаться очень осторожно: они очень хрупкие
Ориентироваться нужно не только на цену, но и на рейтинг продавца и на отзывы. Внимательно читайте и состав товара, его параметры и отзывы. Можно с продавцом общаться, только сообщения писать нужно на английском.
По поводу оплаты. Она на этих площадках переводится продавцу только после того, как вы отпишитесь в получении товара. А пока идет доставка, ваши деньги лежат на счете торговой площадки. Оплачивать можно с карты. Если боитесь светить данные карты, воспользуйтесь промежуточными сервисами. Они есть разные, но суть одна — ваша карта не засветится. Есть на этих площадках и возврат товара, но это долгая песня, так что лучше брать у проверенных продавцов (с хорошим рейтингом и отзывами).
Да. Посылка идет в зависимости от региона. И дело не столько в том, как долго она будет идти из Китая, как в том, как скоро ее доставит почта. В лучшем случае — недели три, но может и полтора месяца.
Как собрать
Сборка солнечной батареи своими руками состоит из трех этапов:
Изготовление каркаса.
Пайка солнечных элементов.
Укладка в каркас и герметизация.
Каркас изготовить можно из алюминиевых уголков или из деревянных реек. Но форма каркаса, материалы, последовательность изготовления зависят от способа установки.
Способ первый: установка на окне
Батарею вешают на окне, на раму изнутри помещения или снаружи, но тоже на окне. Тогда нужно делать каркас из алюминиевого уголка, а к нему приклеивать стекло или поликарбонат. В этом случае между фотоэлементами остаются хоть небольшие зазоры, через которые немного света проникает в помещение. Размеры рамы выбираете исходя из размеров ваших фотоэлементов и того, как вы собираетесь их располагать. Также некоторую роль могут сыграть габариты окна. Учтите, что плоскость должна быть ровная — фотоэлектрические преобразователи очень хрупкие, и при малейшем перекосе будут трескаться.
В квартире есть только одно место для установки солнечной батареи — на окне
Развернув готовую раму с приклеенным стеклом лицом вниз, на поверхность стекла нанести слой герметика. На герметик, снова-таки лицевой стороной вниз, разложить собранные из фотоэлементов линейки.
Из толстого упругого поролона (толщина не менее 4 см) и куска полиэтиленовой пленки (200 мк) сделать мат: поролон обтянуть пленкой и хорошо скрепить. Лучше полиэтилен спаять, но можно и скотчем воспользоваться, только все стыки должны находиться на одной стороне. Вторая должна быть ровной и гладкой. По размерам мат должен хорошо ложиться в раму (без загибов и усилий).
Основная хитрость — заливка герметиком
Уложили мат на фотоэлементы, утопленные в герметике. На него доску, которая по размерам чуть меньше рамы, а на доску солидный груз. Это нехитрое устройство поможет выгнать пузыри воздуха, которые оказались под фотоэлементами. Воздух снижает производительность, причем очень сильно. Потому чем меньше пузырьков будет, тем лучше. Всю конструкцию оставляете на 12 часов.
Теперь время снять груз и отлепить мат. Делаете это медленно и не спеша. Важно не повредить пайку и проводники. Потому тяните плавно, без рывков. После того, как мат сняли, панель нужно оставить на некоторое время — досохнуть. Когда герметик перестанет липнуть, можно навешивать панель и пользоваться.
Вместо длительной процедуры с герметиком можно взять специальную пленку для герметизации. Она называется EVA. Просто сверху на собранную и уложенную на стекло батарею расстилаете пленку и греете ее строительным феном до полной герметизации. Времени уходит в разы меньше.
Способ второй: установка на стене, крыше и т.д.
В этом случае все иначе. Задняя стенка должна быть плотной и не проводящей ток. Возможно — деревянной, фанерной и т.п. Потому имеет смысл и раму сделать из деревянных брусков. Только высота корпуса должна быть небольшой, чтобы тень от бортиков не мешала.
Собираете каркас под размеры вашей батареи (зависит от размеров солнечных преобразователей, которые вы приобрели)
На фото корпус состоит из двух половинок, но это совсем необязательно. Просто легче собирать и укладывать короткие линейки, но соединений в этом случае будет больше. Да. Несколько нюансов: нужно в корпусе предусмотреть несколько отверстий. В нижней части нужны несколько штук для выхода конденсата, а также два отверстия для вывода проводников от батареи.
Затем корпус батареи покрасить белой краской — кремниевые пластины имеют довольно широкий диапазон рабочих температур, но он не безграничен: от -40oCдо +50oC. А летом в закрытой коробке +50oC набегает легко. Потому и нужен белый цвет, чтобы не перегревались фотопреобразователи. Перегрев, как и переохлаждение, ведет к снижению эффективности. Это, кстати, может стать объяснением непонятного явления: полдень, солнце жарит, а батарея стала давать меньше электричества. А она просто перегрелась. Для южных регионов, наверное, нужно уложить фольгу. Это будет эффективнее. Причем производительность, скорее всего, возрастет: будет улавливаться еще и отраженное фольгой излучение.
Собираем и укладываем дорожки
После того как краса высохла, можно укладывать собранные дорожки. Но в этот раз лицом вверх. Как их крепить? На каплю термостойкого герметика посредине каждой пластины. Почему не нанести по всей поверхности? Из-за температурного расширения пластина будет менять размеры. Если приклеить ее только посередине, с ней ничего не случиться. Если будет хотя-бы две точки — она рано или поздно лопнет. Потому аккуратно посередине наносите каплю, мягко прижимаете пластину. Не давите — раздавить очень легко.
В некоторых случаях пластины сначала крепились на основу — лист ДВП, выкрашенный в тот же белый цвет. А потом уже на основе закреплялись к корпусу шурупами.
После того, как все линейки уложены, последовательно их соединяете. Чтобы проводники не болтались, их можно зафиксировать несколькими каплями герметика. Вывести провода от элементов можно через днище или через бортик — как удобнее. Протяните их через отверстие, а потом залейте дырку все тем же герметиком. Теперь нужно дать всем соединениям высохнуть. Если накрыть крышкой раньше, на стекле и фотоэлементах образуется налет, который сильно снижает эффективность батареи. Потому ждем как минимум сутки (или столько, сколько указано на упаковке герметика).
Финальный аккорд: установка прозрачной крышки
Теперь дело за малым — накрыть все стеклом или прозрачным пластиком. Как крепить — дело ваше. Но на первых порах не герметизируйте. По крайней мере, до испытания. Может где-то обнаружится проблема.
И еще один нюанс. Если планируете в систему подключать аккумуляторы, понадобится поставить диод, который будет предотвращать разряд аккумулятора через батарею в ночное время или в плохую погоду. Лучше всего поставить диод «Шоттки». Его подсоединяю к батарее последовательно. Установить его лучше внутри конструкции — при высоких температурах у него уменьшается падение напряжения, т.е. в рабочем состоянии он будет меньше «садить» напряжение.
Как паять элементы для солнечной батареи
Немного об обращении с кремниевыми пластинами. Они очень-очень хрупкие, легко трескаются и ломаются. Потому обращаться нужно с ними с крайней осторожностью, хранить в жесткой таре подальше от детворы.
Работать нужно на ровной твердой поверхности. Если стол покрыт клеенкой, положите лист чего-то твердого. Пластина не должна прогибаться, а всей поверхностью жестко опираться на основу. Причем основание должно быть гладким. Как показывает опыт, идеальный вариант — кусок ламината. Он, жесткий, ровный, гладкий. Паяют на тыльной стороне, не на лицевой.
Все что понадобится для сборки солнечной панели своими руками
Для пайки использовать можно флюс или канифоль, любой из составов в маркере для пайки. Тут у каждого свои пристрастия. Но желательно, чтобы состав не оставлял следов на матрице.
Укладываете кремниевую пластину лицом вверх (лицо — синяя сторона). На ней есть две или три дорожки. Их промазываете флюсом или маркером, спиртовым (не водно-спиртовым) раствором канифоли. В комплекте с фотопреобразователями идет обычно тонкая контактная лента. Иногда она нарезана на куски, иногда идет в катушке. Если лента намотана на катушку, отрезать нужно кусок, равный двойной ширине солнечного элемента, плюс 1 см.
На обработанную флюсом полосу припаиваете отрезанный кусок. Лента получается намного длиннее пластинки, весь остаток остается с одной стороны. Старайтесь вести паяльник не отрывая. Насколько это возможно. Для более качественной пайки на кончике жала у вас должна быть капля припоя или олова. Тогда пайка будет качественной. Непропаянных мест быть не должно, хорошо все прогревайте. Но не давите! Особенно по краям. Это очень хрупкие изделия. Поочередно припаиваете ленты на все дорожки. Фотопреобразователи получаются «хвостатые».
Лицевая сторона — синяя. На ней есть несколько дорожек (две или три) к которым нужно припаять проводники. Серая — это тыльная сторона. К ней потом припаивают проводники от идущей выше пластинки
Теперь, собственно, о том, как собрать солнечную батарею своими руками. Приступаем к сборке линейки. С обратной стороны пластинки тоже есть дорожки. Теперь «хвост» от верхней пластины припаиваем к нижней. Технология такая же: дорожку промазываем флюсом, потом пропаиваем. Так последовательно соединяем нужное количество фотоэлектрических преобразователей.
В некоторых вариантах на задней стороне не дорожки, а площадки. Тогда пайки меньше, но претензий по качеству может быть больше. В этом случае промазываем флюсом только площадки. И паяем тоже только на них. Вот, собственно, все. Собранные дорожки можно переносить на основание или корпус. Но есть еще множество хитростей.
Паять нужно на твердой ровной поверхности
Так, например, между фотоэлементами нужно выдерживать определенное расстояние (4-5 мм), что без фиксаторов не так и легко. Малейший перекос, и есть возможность порвать проводник, или сломать пластинку. Потому для задания определенного шага на кусок ламината приклеивают строительные крестики (используются при укладке плитки), или делают разметку.
Все проблемы, которые возникают при изготовлении солнечных батарей своими руками, связаны с пайкой. Потому перед герметизацией, а лучше еще и перед переносом линейки на корпус, проверить сборку амперметром. Если все нормально, можно продолжать работу.
Об использовании солнечной энергии для отопления дома можно прочесть тут.
Итоги
Теперь вы знаете, как сделать солнечную батарею в домашних условиях. Дело не самое сложное, но требует кропотливой работы.
Солнечная электростанция на дом 200 м2 своими руками / Хабр
Частенько в сети проскакивают сообщения о борьбе за экологию, развитие альтернативных источников энергии. Иногда даже проводят репортажи о том, как в заброшенной деревне сделали солнечную электростанцию, чтобы местные жители могли пользоваться благами цивилизации не 2-3 часа в сутки, пока работает генератор, а постоянно. Но это всё как-то далеко от нашей жизни, поэтому я решил на своем примере показать и рассказать, как устроена и как работает солнечная электростанция для частного дома. Расскажу обо всех этапах: от идеи до включения всех приборов, а также поделюсь опытом эксплуатации. Статья получится немаленькая, поэтому кто не любит много букв могут посмотреть ролик. Там я постарался рассказать то же самое, но будет видно, как я все это сам собираю.
Исходные данные: частный дом площадью около 200 м2 подключен к электросетям. Трехфазный ввод, суммарной мощностью 15 кВт. В доме стандартный набор электроприборов: холодильник, телевизоры, компьютеры, стиральные и посудомоечные машинки и так далее. Стабильностью электросеть не отличается: зафиксированный мною рекорд — отключение 6 дней подряд на период от 2 до 8 часов.
Что хочется получить: забыть о перебоях электроэнергии и пользоваться электричеством, невзирая ни на что.
Какие могут быть бонусы: Максимально использовать энергию солнца, чтобы дом приоритетно питался солнечной энергией, а недостаток добирал из сети. Как бонус, после принятия закона о продаже частными лицами электроэнергии в сеть, начать компенсировать часть своих затрат, продавая излишки выработки в общую электросеть.
С чего начать?
Всегда есть минимум два пути для решения любой задачи: учиться самому или поручить решение задачи кому-то другому. Первый вариант предполагает изучение теоретических материалов, чтение форумов, общение с владельцами солнечных электростанций, борьбу с внутренне жабой и, наконец, покупку оборудования, а после — установку. Второй вариант: позвонить в специализированную фирму, где зададут много вопросов, подберут и продадут нужное оборудование, а могут и установить за отдельные деньги. Я решил совместить эти два способа. Отчасти потому что мне это интересно, а отчасти для того, чтобы не напороться на продавцов, которым надо просто заработать, продав не совсем то, что мне нужно. Теперь пришло время теории, чтобы понять, как я делал выбор.
На фото пример «освоения» денег на строительство солнечной электростанции. Обратите внимание, солнечные панели установлены ЗА деревом – таким образом, свет на них не попадает, и они просто не работают.
Типы солнечных электростанций
Сразу отмечу, что говорить я буду не о промышленных решениях и не о сверхмощных системах, а об обычной потребительской солнечной электростанции для небольшого дома. Я не олигарх, чтобы разбрасываться деньгами, но я придерживаюсь принципа достаточной разумности. То есть я не хочу греть бассейн «солнечным» электричеством или заряжать электромобиль, которого у меня нет, но я хочу, чтобы в моем доме все приборы постоянно работали, без оглядки на электросети.
Теперь расскажу про типы солнечных электростанций для частного дома. По большому счету, их всего три, но бывают вариации. Расположу, по росту стоимости каждой системы.
Сетевая Солнечная Электростанция — этот тип электростанции сочетает в себе невысокую стоимость и максимальную простоту эксплуатации. Состоит всего из двух элементов: солнечных панелей и сетевого инвертора. Электричество от солнечных панелей напрямую преобразуется в 220В/380В в доме и потребляется домашними энергосистемами. Но есть существенный недостаток: для работы ССЭ необходима опорная сеть. В случае отключения внешней электросети, солнечные батареи превратятся в «тыкву» и перестанут выдавать электричество, так как для функционирования сетевого инвертора нужна опорная сеть, то есть само наличие электричества. Кроме того, со сложившейся инфраструктурой электросети, работа сетевого инвертора не очень выгодна. Пример: у вас солнечная электростанция на 3 кВт, а дом потребляет 1 кВт. Излишки будут «перетекать» в сеть, а обычные счетчики считают энергию «по модулю», то есть отданную в сеть энергию счетчик посчитает, как потребленную, и за нее еще придется заплатить. Тут логично подходит вопрос: куда девать лишнюю энергию и как этого избежать? Переходим ко второму типу солнечных электростанций.
Гибридная Солнечная Электростанция – этот тип электростанции сочетает в себе достоинства сетевой и автономной электростанции. Состоит из 4 элементов: солнечные панели, солнечный контроллер, аккумуляторы и гибридный инвертор. Основа всего – это гибридный инвертор, который способен в потребляемую от внешней сети энергии подмешивать энергию, выработанную солнечными панелями. Более того, хорошие инверторы имеют возможность настройки приоритезации потребляемой энергии. В идеале, дом должен потреблять сначала энергию от солнечных панелей и только при ее недостатке, добирать из внешней сети. В случае исчезновения внешней сети инвертор переходит в автономную работу и пользуется энергией от солнечных панелей и энергией, запасенной в аккумуляторах. Таким образом, даже если электроэнергию отключат на продолжительное время и будет пасмурный день (или электричество отключат ночью), в доме всё будет функционировать. Но что делать, если электричества нет вообще, а жить как-то надо? Тут я перехожу к третьему типу электростанции.
Автономная Солнечная Электростанция – этот тип электростанции позволяет жить полностью независимо от внешних электросетей. Она может включать в себя больше 4 стандартных элементов: солнечные панели, солнечный контроллер, АКБ, инвертор.
Дополнительно к этому, а иногда вместо солнечных панелей, может быть установлена ГидроЭлектроСтанция малой мощности, ветряная электростанция, генератор (дизельный, газовый или бензиновый). Как правило, на таких объектах присутствует генератор, поскольку может не быть солнца и ветра, а запас энергии в аккумуляторах не бесконечен – в этом случае генератор запускается и обеспечивает энергией весь объект, попутно заряжая АКБ. Такая электростанция легко трансформируется в гибридную, при подключении внешней электросети, если инвертор обладает этими функциями. Основное отличие автономного инвертора от гибридного – это то, что он не умеет подмешивать энергию от солнечных панелей к энергии из внешней сети. При этом гибридный инвертор, наоборот, умеет работать в качестве автономного, если внешняя сеть будет отключена. Как правило, гибридные инверторы соразмерны по цене с полностью автономными, а если и отличаются, то несущественно.
Что такое солнечный контроллер?
Во всех типах солнечных электростанций присутствует солнечный контроллер. Даже в сетевой солнечной электростанции он есть, просто входит в состав сетевого инвертора. Да и многие гибридные инверторы выпускаются с солнечными контроллерами на борту. Что же это такое и для чего он нужен? Буду говорить о гибридной и автономной солнечной электростанции, поскольку это как раз мой случай, а с устройством сетевого инвертора могу ознакомить детальнее в комментариях, если будут запросы в комментариях.
Солнечный контроллер – это устройство, которое полученную от солнечных панелей энергию преобразует в перевариваемую инвертором энергию. Например, солнечные панели изготавливаются с напряжением кратно 12В. И АКБ изготавливаются кратно 12В, так уж повелось. Простые системы на 1-2 кВт мощности работают от 12В. Производительные системы на 2-3 кВт уже функционируют от 24В, а мощные системы на 4-5 кВт и более работают на 48В. Сейчас я буду рассматривать только «домашние» системы, потому что знаю, что есть инверторы, работающие на напряжениях в несколько сотен вольт, но для дома это уже опасно.
Итак, допустим у нас есть система на 48В и солнечные панели на 36В (панель собрана кратно 3х12В). Как получить искомые 48В для работы инвертора? Конечно, к инвертору подключаются АКБ на 48В, а к этим аккумуляторам подключается солнечный контроллер с одной стороны и солнечные панели с другой. Солнечные панели собираются на заведомо большее напряжение, чтобы суметь зарядить АКБ. Солнечный контроллер, получая заведомо большее напряжение с солнечных панелей, трансформирует это напряжение до нужной величины и передает в АКБ. Это упрощенно. Есть контроллеры, которые могут со 150-200 В от солнечных панелей понижать до 12 В аккумуляторов, но тут протекают очень большие токи и контроллер работает с худшим КПД. Идеальный случай, когда напряжение с солнечных панелей вдвое больше напряжения на АКБ.
Солнечных контроллеров существует два типа: PWM (ШИМ – Широтно-Импульсная Модуляция) и MPPT (Maximum Power Point Tracking – отслеживание точки максимальной мощности). Принципиальная разница между ними в том, что ШИМ-контроллер может работать только со сборками панелей, не превышающими напряжения АКБ. MPPT – контроллер может работать с заметным превышением напряжения относительно АКБ. Кроме того, MPPT-контроллеры обладают заметно бОльшим КПД, но и стоят дороже.
Как выбрать солнечные панели?
На первый взгляд, все солнечные панели одинаковы: ячейки солнечных элементов соединены между собой шинками, а на задней стороне есть два провода: плюс и минус. Но есть в этом деле масса нюансов. Солнечные панели бывают из разных элементов: аморфных, поликристаллических, монокристаллических. Я не буду агитировать за тот или иной тип элементов. Скажу просто, что сам предпочитаю монокристаллические солнечные панели. Но и это не всё. Каждая солнечная батарея – это четырехслойный пирог: стекло, прозрачная EVA-пленка, солнечный элемент, герметизирующая пленка. И вот тут каждый этап крайне важен. Стекло подходит не любое, а со специальной фактурой, которое снижает отражение света и преломляет падающий под углом свет таким образом, чтобы элементы были максимально освещены, ведь от количества света зависит количество выработанной энергии. От прозрачности EVA-пленки зависит, сколько энергии попадет на элемент и сколько энергии выработает панель. Если пленка окажется бракованной и со временем помутнеет, то и выработка заметно упадет.
Далее идут сами элементы, и они распределяются по типам, в зависимости от качества: Grade A, B, C, D и далее. Конечно, лучше иметь элементы качества А и хорошую пайку, ведь при плохом контакте, элемент будет греться и быстрее выйдет из строя. Ну и финишная пленка должна также быть качественной и обеспечивать хорошую герметизацию. В случае разгерметизации панелей, очень быстро на элементы попадет влага, начнется коррозия и панель также выйдет из строя.
Как правильно выбрать солнечную панель? Основной производитель для нашей страны – это Китай, хотя на рынке присутствуют и Российские производители. Есть масса OEM-заводов, которые наклеят любой заказанный шильдик и отправят панели заказчику. А есть заводы, которые обеспечивают полный цикл производства и способны проконтролировать качество продукции на всех этапах производства. Как узнать о таких заводах и брендах? Есть пара авторитетных лабораторий, которые проводят независимые испытания солнечных панелей и открыто публикуют результаты этих испытаний. Перед покупкой вы можете вбить название и модель солнечной панели и узнать, насколько солнечная панель соответствует заявленным характеристикам. Первая лаборатория – это Калифорнийская Энергетическая Комиссия, а вторая лаборатория Европейская – TUV. Если производителя панелей в этих списках нет, то стоит задуматься о качестве. Это не значит, что панель плохая. Просто бренд может быть OEM, а завод-производитель выпускает и другие панели. В любом случае, присутствие в списках этих лабораторий уже свидетельствует о том, что вы покупаете солнечные батареи не у производителя-однодневки.
Мой выбор солнечной электростанции
Перед покупкой стоит очертить круг задач, которые ставятся перед солнечной электростанцией, чтобы не заплатить за ненужное и не переплатить за неиспользуемое. Тут я перейду к практике, как и что делал я сам. Для начала, цель и исходные: в деревне периодически отключают электроэнергию на период от получаса до 8 часов. Возможны отключения как раз в месяц, так и подряд несколько дней. Задача: обеспечить дом электроснабжением в круглосуточном режиме с некоторым ограничением потребления на период отключения внешней сети. При этом, основные системы безопасности и жизнеобеспечения должны функционировать, то есть: должны работать насосная станция, система видеонаблюдения и сигнализации, роутер, сервер и вся сетевая инфраструктура, освещение и компьютеры, холодильник. Вторично: телевизоры, развлекательные системы, электроинструмент (газонокосилка, триммер, насос для полива огорода). Можно отключить: бойлер, электрочайник, утюг и прочие греющие и много потребляющие устройства, работа которых сиюминутно не важна. Чайник можно вскипятить на газовой плите, а погладить позже.
Как правило, солнечную электростанцию можно купить в одном месте. Продавцы солнечных панелей также продают всё сопутствующее оборудование, поэтому я начал поиск отталкиваясь от солнечных батарей. Один из солидных брендов – TopRay Solar. О них есть хорошие отзывы и реальный опыт эксплуатации в России, в частности, в Краснодарском крае, где знают толк в солнце. В РФ есть официальный дистрибьютор и дилеры по регионам, на вышеозначенных сайтах с лабораториями для проверки солнечных панелей этот бренд присутствует и далеко не на последних местах, то есть можно брать. Кроме того, фирма-продавец солнечных панелей TopRay, также занимается собственным производством контроллеров и электроники для дорожной инфраструктуры: системы управления трафиком, светодиодные светофоры, мигающие знаки, солнечные контроллеры и прочее. Ради любопытства даже напросился на их производство – вполне технологично и даже есть девушки, которые знают, с какой стороны подходить к паяльнику. Бывает же!
Со своим списком хотелок я обратился к ним и попросил собрать мне пару комплектаций: подороже и подешевле для моего дома. Мне задали ряд уточняющих вопросов насчет резервируемой мощности, наличия потребителей, максимальной и постоянной потребляемой мощности. Последнее вообще оказалось для меня неожиданным: дом в режиме энергосбережения, когда работают только системы видеонаблюдения, охраны, связь с инетом и сетевая инфраструктура, потребляет 300-350 Вт. То есть даже если дома никто не пользуется электричеством, на внутренние нужды уходит до 215 кВт*ч в месяц. Вот тут и задумаешься над проведением энергетического аудита. И начнешь выключать из розеток зарядки, телевизоры и приставки, которые в режиме ожидания потребляют по чуть-чуть, а набегает прилично.
Не буду томить, остановился я на более дешевой системе, так как зачастую до половины суммы за электростанцию может занимать стоимость аккумуляторов. Список оборудования получился следующим:
Дополнительно, мне было предложено приобрести профессиональную систему крепления солнечных панелей на крышу, но я, посмотрев фотографии, решил обойтись самодельными креплениями и тоже сэкономить. Но я решил собирать систему сам и не жалел сил и времени, а монтажники работают с этими системами постоянно и гарантируют быстрый и качественный результат. Так что решайте сами: с заводскими креплениями работать гораздо приятнее и проще, а моё решение просто дешевле.
Что даёт солнечная электростанция?
Этот комплект может выдать до 5 кВт мощности в автономном режиме – именно такой мощности я выбрал однофазный инвертор. Если докупить такой же инвертор и модуль сопряжения к нему, то можно нарастить мощность до 5кВт+5кВт=10 кВт на фазу. Или можно сделать трехфазную систему, но я пока довольствуюсь и этим. Инвертор высокочастотный, а потому достаточно легкий (порядка 15 кг) и занимает немного места – легко монтируется на стену. В него уже встроено 2 MPPT-контроллера мощностью 2,5 кВт каждый, то есть я могу добавить еще столько же панелей без покупки дополнительного оборудования.
Солнечных панелей у меня на 2520 Вт по шильдику, но из-за неоптимального угла установки они выдают меньше – максимум я видел 2400 Вт. Оптимальный угол – это перпендикулярно солнцу, что в наших широтах составляет примерно 45 градусов к горизонту. У меня панели установлены под 30 градусов.
Сборка АКБ составляет 100А*ч 48В, то есть запасено 4,8 кВт*ч, но забирать энергию полностью крайне нежелательно, поскольку тогда их ресурс заметно сокращается. Желательно разряжать такие АКБ не более, чем на 50%. Это литий-железофосфатные или литий-титанатные можно заряжать и разряжать глубоко и большими токами, а свинцово-кислотные, будь то жидкостные, гелевые или AGM лучше не насиловать. Итак, у меня есть половина емкости, а это 2,4 кВт*ч, то есть порядка 8 часов в полностью автономном режиме без солнца. Этого хватит на ночь работы всех систем и еще останется половина емкости АКБ на аварийный режим. Утром уже встанет солнце и начнет заряжать АКБ, параллельно обеспечивая дом энергией. То есть дом может функционировать и автономно в таком режиме, если снизить энергопотребление и погода будет хорошей. Для полной автономии можно было бы добавить еще аккумуляторов и генератор. Ведь зимой солнца совсем мало и без генератора будет не обойтись.
Начинаю собирать
Перед покупкой и сборкой необходимо просчитать всю систему, чтобы не ошибиться с расположением всех систем и прокладкой кабелей. От солнечных панелей до инвертора у меня порядка 25-30 метров и я заранее проложил два гибких провода сечением 6 кв.мм, так как по ним будет передаваться напряжение до 100В и ток 25-30А. Такой запас по сечению был выбран, чтобы минимизировать потери на проводе и максимально доставить энергию до приборов. Сами солнечные панели я монтировал на самодельные направляющие из алюминиевых уголков и притягивал их самодельными же креплениями. Чтобы панель не сползала вниз, на алюминиевом уголке напротив каждой панели смотрит вверх пара 30мм болтов, и они являются своеобразным «крючком» для панелей. После монтажа их не видно, но они продолжают нести нагрузку.
Солнечные панели были собраны в три блока по 3 панели в каждом. В блоках панели подключаются последовательно — так напряжение удалось поднять до 115В без нагрузки и снизить ток, а значит можно выбрать провода меньшего сечения. Блоки между собой подключены параллельно специальными коннекторами, обеспечивающими хороший контакт и герметичность соединения – называются MC4. Их же я использовал для подключения проводов к солнечному контроллеру, так как они обеспечивают надежный контакт и быстрое замыкание\размыкание цепи для обслуживания.
Далее переходим к монтажу в доме. АКБ предварительно заряжены «умной» автомобильной зарядкой, чтобы выровнять напряжение и подключены последовательно для обеспечения напряжения 48В. Далее, они подключены к инвертору кабелем с сечением 25 мм кв. Кстати, во время первого подключения АКБ к инвертору будет заметная искра на контактах. Если вы не спутали полярность, то всё нормально – в инверторе установлены довольно емкие конденсаторы и они начинают заряжаться в момент подключения к аккумуляторам. Максимальная мощность инвертора – 5000 Вт, а значит ток, который может проходить по проводу от АКБ будет составлять 100-110А. Выбранного кабеля хватает для безопасной эксплуатации. После подключения АКБ, можно подключать внешнюю сеть и нагрузку дома. К клеммным колодкам цепляются провода: фаза, ноль, заземление. Тут всё просто и наглядно, но если для вас починить розетку небезопасно, то подключение этой системы лучше доверить опытным электромонтажникам. Ну и последним элементом подключаю солнечные панели: тут тоже надо быть внимательным и не перепутать полярность. При мощности в 2,5 кВт и неправильном подключении, солнечный контроллер сгорит моментально. Да что там говорить: при такой мощности, от солнечных панелей можно заниматься сваркой напрямую, без сварочного инвертора. Здоровья это солнечным панелям не добавит, но мощь солнца действительно велика. Так как я дополнительно использую разъемы MC4, перепутать полярность просто невозможно при первоначальном правильном монтаже.
Всё подключено, один щелчок выключателя и инвертор переходит в режим настройки: тут надо выставить тип АКБ, режим работы, зарядные токи и прочее. Для этого есть вполне понятная инструкция и если вы можете справиться с настройкой роутера, то настройка инвертора тоже не будет очень сложной. Надо только знать параметры АКБ и правильно их настроить, чтобы они прослужили как можно дольше. После этого, хм… После этого наступает самое интересное.
Эксплуатация гибридной солнечной электростанции
После запуска солнечной электростанции, я и моя семья пересмотрели многие привычки. Например, если раньше стирка или посудомоечная машина запускались после 23 часов, когда работал ночной тариф в электросетях, то теперь эти энергозатратные работы перенесены на день, потому что стиралка потребляет 500-2100 Вт во время работы, посудомоечная машина потребляет 400-2100 Вт. Почему такой разброс? Потому что насосы и моторы потребляют немного, а вот нагреватели воды крайне прожорливы. Гладить оказалось тоже «выгоднее» и приятнее днем: в комнате гораздо светлее, а энергия солнца полностью покрывает потребление утюга. На скриншоте продемонстрирован график выработки энергии солнечной электростанцией. Хорошо виден утренний пик, когда работала стиральная машинка и потребляла много энергии – эта энергия была выработана солнечными панелями.
Первые дни я по несколько раз подходил к инвертору, взглянуть на экран выработки и потребления. После поставил утилиту на домашний сервер, который в реальном времени отображает режим работы инвертора и все параметры электросети. К примеру, на скриншоте видно, что дом потребляет больше 2 кВт энергии (пункт AC output active power) и вся эта энергия заимствуется от солнечных батарей (пункт PV1 input power). То есть инвертор, работая в гибридном режиме с приоритетом питания от солнца, полностью покрывает энергопотребление приборов за счет солнца. Это ли не счастье? Каждый день в таблице появлялся новый столбик выработки энергии и это не могло не радовать. А когда во всей деревне отключили электричество, я узнал об этом только по писку инвертора, который оповещал о работе в автономном режиме. Для всего дома это означало только одно: живем как прежде, пока соседи ходят за водой с ведрами.
Но есть в наличии дома солнечной электростанции и нюансы:
Я начал замечать, что птицы любят солнечные панели и, пролетая над ними, не могут сдержаться от счастья наличия технологичного оборудования в деревне. То есть иногда всё же солнечные панели надо мыть от следов и пыли. Думаю, что при установке под 45 градусов, все следы просто смывались бы дождями. Выработка от нескольких птичьих следов вообще не падает, но если затенена часть панели, то падение выработки становится ощутимым. Это я заметил, когда солнце пошло к закату и тень от крыши начала накрывать панели одну за другой. То есть лучше располагать панели вдали от всех конструкций, способных их затенить. Но даже вечером, при рассеянном свете, панели выдавали несколько сотен ватт.
При большой мощности солнечных панелей и подкачке от 700 Ватт и более, инвертор включает вентиляторы активнее и их становится слышно, если дверь в техническое помещение открыта. Тут либо закрывать дверь, либо крепить инвертор на стену через демпфирующие прокладки. В принципе, ничего неожиданного: любая электроника греется при работе. Просто надо учитывать, что инвертор не стоит вешать там, где он может мешать звуком своей работы.
Фирменное приложение умеет отправлять оповещения по электронной почте или в SMS, если произошло какое-либо событие: включение/отключение внешней сети, разряд АКБ и подобное. Вот только приложение работает по незащищенному 25 порту SMTP, а все современные почтовые сервисы, вроде gmail.com или mail.ru работают по защищенному порту 465. То есть сейчас, фактически, оповещения по почте не приходят, а хотелось бы.
Не сказать, что эти пункты как-то огорчают, ведь всегда надо стремиться к совершенству, но имеющаяся энергонезависимость того стоит.
Заключение
Полагаю, что это не последний мой рассказ о собственной солнечной электростанции. Опыт эксплуатации в различных режимах и в разное время года однозначно будет отличаться, но я точно знаю, что даже если в Новый Год отключат электричество, в моём доме будет светло. По результатам эксплуатации установленной солнечной электростанции могу отметить, что оно того стоило. Несколько отключений внешней сети прошли незаметно. О нескольких я узнал только по звонкам соседей с вопросом «У тебя тоже нет света?». Бегущие цифры выработки электричества безмерно радуют, а возможность убрать от компа UPS зная, что даже при отключении электроэнергии всё продолжит работать – это приятно. Ну а когда у нас наконец-то примут закон о возможности продажи электроэнергии частными лицами в сеть, я первый подам заявку на эту функцию, ведь в инверторе достаточно изменить один пункт и всю выработанную, но не потребленную домом энергию, я буду продавать в сеть и получать за это деньги. В общем, это оказалось довольно просто, эффективно и удобно. Готов ответить на ваши вопросы и выдержать натиск критиков, убеждающих всех, что в наших широтах солнечная электростанция – это игрушка.
как сделать в домашних условиях, самодельная панель, как смастерить самому из пивных банок и других подручных средств, пошаговая инструкция
Использование энергии солнца ассоциируется по большей части с космическими аппаратами. А теперь еще с разными далекими странами, где ускоренно развивается «альтернативная энергетика». Но попробовать то же самое даже с самодельными устройствами по силам почти всем.
Особенности и разновидности устройства
Из экзотического устройства, предназначенного только для специальных нужд, солнечная батарея превратилась в уже относительно массовый источник энергии. И причина не только в экологических соображениях, но и в беспрерывном росте цен на электроэнергию из магистральных сетей. Более того, есть еще немало мест, где такие сети вовсе не протянуты и неизвестно когда они появятся. Самостоятельная забота о протягивании магистрали, объединение ради этого усилий большого числа людей вряд ли возможны. Тем более что даже при успехе предстоит окунуться в мир стремительной инфляции.
Важно понимать, что панели, вырабатывающие электричество, могут довольно сильно отличаться друг от друга.
И дело даже не в формате – внешний вид и геометрия как раз довольно близки. А вот химический состав отличается разительно. Наиболее массовые изделия выполнены из кремния, который доступен почти всем и стоит недорого. По производительности батареи не хуже как минимум более дорогих вариантов.
Существует такие три основных варианта кремния, как:
монокристаллы;
поликристаллы;
аморфное вещество.
Монокристалл, если исходить из сжатых технических объяснений – это наиболее чистый тип кремния. Внешне панель похожа на своеобразные пчелиные соты. Основательно очищенное вещество в твердом виде делят на особо тонкие пластины, каждая из которых имеет не больше 300 мкм. Чтобы они выполнили свою функцию, используют электродные сетки. Многократное усложнение технологии по сравнению с альтернативными решениями делает подобные источники энергии наиболее дорогими.
Несомненным преимуществом монокристаллического кремния является очень высокий КПД по меркам солнечной энергетики, составляющий приблизительно 20%. Поликристалл получают иначе, требуется сначала расплавить материал, а затем медленно понижать его температуру. Относительная простота методики и минимальный расход энергоресурсов при производстве положительно сказываются на стоимости. Минусом становится пониженная эффективность, даже в идеальном случае она составляет не более 18%. Ведь внутри самих поликристаллов есть немало структур, понижающих качество работы.
Аморфные панели почти не проигрывают обоим только что названным видам. Кристаллов тут нет вообще, есть вместо них «силан» – это соединение кремния с водородом, размещаемое на подложке. КПД составляет примерно 5%, что в значительной мере компенсируется многократно увеличенным поглощением.
Немаловажно и то, что аморфные батареи лучше других вариантов справляются со своей задачей при рассеянном солнечном освещении и в пасмурную погоду. Блоки являются эластичными.
Иногда можно встретить комбинацию монокристаллических или поликристаллических элементов с аморфным вариантом. Это помогает сочетать достоинства используемых схем и гасить практически все их недостатки. С целью снижения стоимости изделий сейчас все чаще используют пленочную технологию, которая предусматривает генерацию тока на базе теллурида кадмия. Само по себе это соединение является токсичным, но выброс яда в окружающую среду исчезающе мал. А также могут использоваться селениды меди и индия, полимеры.
Концентрирующие изделия повышают эффективность использования площади панели. Но это достигается только при использовании механических систем, обеспечивающих разворот линз вслед за солнцем. Применение фотосенсибилизирующих красителей потенциально помогает улучшить прием энергии Солнца, но пока это скорее общая концепция и разработки энтузиастов. Если нет желания экспериментировать, лучше выбрать более стабильную и проверенную конструкцию. Это относится как к самостоятельному изготовлению, так и к покупке готового продукта.
Самостоятельное изготовление
Из чего делают?
Сделать своими руками солнечную батарею уже не так сложно, как кажется. Принцип действия устройства основан на применении полупроводникового перехода, освещенное устройство должно создавать ток. Самостоятельно изготовить приемник не получится, для этого нужны сложные производственные манипуляции и специализированное оборудование. А вот выполнить силовую часть преобразователя из подручных средств и материалов – не составляет особого труда. Для получения энергии в собственном смысле слова потребуется пластина из кремния, поверхность которой покрыта сеткой диодов.
Все пластины должны рассматриваться как обособленные генерирующие модули. Важно понимать, что оптимальная эффективность достигается при условии постоянного направления на солнце, и что придется позаботиться о накоплении энергии. Хрупкая батарея должна быть надежно защищена от любых загрязнений, от попадания снега. Если это все же происходит, посторонние включения следует убирать максимально быстро. Первым шагом при работе становится подготовка рамы.
Ее в основном делают из дюралюминия, который обладает следующими особенностями:
не подвержен коррозии;
не повреждается излишней влажностью;
служит максимально долго.
Но необязательно делать именно такой выбор. Если проведена окраска и специальная обработка, неплохие результаты достигаются с использованием стали либо древесины. Не рекомендуется ставить очень крупные панели, что неудобно и повышает парусность. Чтобы зарядить кислотный аккумулятор на 12 В, нужно создать рабочее напряжение от 15 В. Соответственно, модулей по 0,5 В потребуется 30 штук.
Можно создать конструкцию из пивных банок. Корпуса выполняются из фанеры 1,5 см, а лицевая панель формируется из органического стекла или поликарбоната. Допускается применение стандартного стекла толщиной 0,3 см. Гелиоприемник формируется при окрашивании черным пигментом. Краска должна быть устойчивой к значительному нагреву. Крышки разрабатываются таким образом, чтобы обеспечивать повышенную эффективность обмена теплом.
Внутри банок воздух прогревается гораздо быстрее, чем на открытом месте. Важно: требуется отмывать емкости сразу, как только принято решение об их использовании.
Брать следует только алюминиевые банки, стальные не подойдут. Проверка производится простейшим образом – с использованием магнита. Донце пробивают, вводят пробойник или гвоздь (хотя можно и сверлить).
Суппорт вставляют и искажают соответственно рисунку. Верх банки разрезают, чтобы получилось что-то похожее на плавник. Он помогает воздушному потоку снимать максимум тепла с греющейся стенки. Потом банку обезжиривают любым моющим средством и приклеивают отрезанные ранее части друг к другу. Исключить промахи можно, используя шаблон из нескольких досок, приколоченных гвоздями под прямым углом.
Довольно часто используют конструкции из дисков. Они выступают неплохими фотоэлементами. Как вариант, ставятся пластины из меди. Электрическая схема, как уже говорилось, работает по тому же принципу, что и большинство транзисторов. Фольга призвана предотвращать чрезмерный разогрев. Как альтернативу в летние месяцы используют просто поверхность, отделываемую в светлые цвета.
Какие инструменты понадобятся?
Чтобы произвести самостоятельно все работы по монтажу солнечной батареи на 220 вольт, понадобятся следующие инструменты:
паяльники, электрифицированные на 40 Вт;
герметики на базе силикона;
скотч, приклеиваемый с двух сторон;
канифоль;
припой;
провод, по которому будет уходить ток;
флюс;
шина из меди;
крепежные элементы;
дрель;
прозрачный материал листовой;
фанера, органическое стекло либо текстолит;
диоды конструкции Шоттки.
Как изготовить?
Пошаговая инструкция предусматривает выводы с панелей на батареи посредством защитного диода, что помогает исключить саморазряд. Поэтому на вывод подается ток напряжением 14,3 В. Стандартный зарядный ток имеет силу 3,6 А. Его получение достигается при использовании 90 элементов. Подключение частей панели производится параллельно-последовательным способом.
Нельзя использовать в цепочках неодинаковое число элементов.
С поправочными коэффициентами за 12 часов солнечного освещения можно получить 0,28 кВт/ч. Элементы расставляются в 6 полос, для довольно свободного монтажа требуется рама величиной 90х50 см. К сведению – когда есть подготовленные рамы с иными размерами, лучше пересчитать потребность в элементах. Если это невозможно, то применяют детали другой величины, их размещают, варьируя длину и ширину ряда.
Работать желательно на совершенно ровном месте, куда удобно подходить с любой стороны. Рекомендуется заготовленные пластины поставить немного в стороне, где они будут застрахованы от падений и ударов. Даже взять панель непросто, их берут только по одной и очень аккуратно. Крайне важно при монтаже в домашних условиях электрических солнечных панелей для дома или для дач поставить надежное УЗО. Такие блоки делают использование системы безопаснее, сокращая риск травмирования электрическим током и возгорания.
Большинство специалистов рекомендуют приклеивать распаянные элементы в виде единой цепи. Подложка должна быть плоской, поскольку это обеспечивает надежность. Как вариант, можно вставить в раму и основательно укрепить лист стекла либо плексигласа. Это изделие требует обязательной герметизации. На подложку выкладывают элементы в заранее определенном порядке и приклеивают их с помощью двустороннего скотча.
Работающая сторона должна быть повернута к прозрачному материалу, а паяльные выводы оборачивают в другую сторону. Удобнее всего распаивать выводы, если рама выложена рабочей плоскостью на столе.
Когда пластины приклеены, кладут смягчающую подкладку, для нее используют следующие материалы:
резину в листах;
древесноволокнистые плиты;
картонки.
Теперь можно вставить в раму оборотную стенку и герметизировать ее. Замена кормовой стенки на компаунд, в том числе на эпоксидную смолу, вполне возможна. Но такой шаг нужно совершать только при условии, что панель не придется разбирать и чинить. Стандартный сегмент выдает примерно 50 Вт тока при благоприятных условиях. А этого уже достаточно для подпитки светодиодных светильников в небольших домах.
Чтобы обеспечить комфортную жизнь, придется за сутки расходовать от 4 кВт/ч электричества. Для жизнеобеспечения семьи из трех человек понадобится подавать уже 12 кВт/ч. Учитывая неизбежные добавки (когда, к примеру, одновременно работает стандартный набор техники и перфоратор) – требуется увеличить этот показатель еще на 2–3 кВт. Эти параметры и можно взять за основу при расчете необходимых параметров. Чтобы работа проходила нормально, необходимо добавлять в схему устройство, контролирующее заряд.
12 В постоянного тока, ведь именно такую мощность выдает типовая и самодельная батарея, переделать на 220 В переменного способен инвертор. Если нет желания его приобретать, придется комплектовать дом электроаппаратурой, рассчитанной на 12 либо 24 В. Так как низковольтные магистрали насыщаются сильным током, придется выбирать провода значительного сечения и не скупиться на изоляцию. Для накопления выработанного электричества применяют в основном свинцовые аккумуляторы, содержащие кислоту. Несмотря на все технологические усовершенствования, лучший вариант еще не предложен. Чтобы увеличить вырабатываемое напряжение, ставят 2 или 4 аккумулятора.
Наибольшие расходы повлечет приобретение самих панелей, улавливающих солнечные лучи. Сэкономить можно, если заказывать китайский товар в электронных магазинах. В целом такие предложения качественные, но необходимо внимательно знакомиться с репутацией продавцов, с поступающими об их деятельности отзывами. Можно выбирать работоспособные системы с незначительными дефектами. Производители их бракуют и выставляют на продажу, чтобы не тратиться на дорогостоящую утилизацию.
Важно: не стоит монтировать в одной сборке разные по габаритам или вырабатываемому току элементы. Наибольшая генерация в таком случае все равно будет ограничена «узким местом».
Самостоятельная сборка инвертора оправдана только в случае ограниченного потребления тока. А контроллеры зарядов и вовсе стоят мизерную сумму, так что их производство своими руками не оправдывается. Проектируя батарею, следует помнить, что ее элементы должны отделяться разрывом в 0,3–0,5 см.
Часто выбирают сооружения из алюминиевых профилей и органического стекла. Тогда готовят на основе металлического уголка каркас прямоугольной формы. Углы каркаса сверлят, чтобы потом легче было скреплять конструкцию. Изнутри периметр смазывается силиконовым реагентом. Теперь можно поставить лист прозрачного материала, который как можно плотнее прижимают к раме.
Углы коробки пронзают шурупами, удерживающими специальные уголки. Эти уголки не дадут оргстеклу произвольно изменять свое местоположение внутри изделия. Сразу после этого оставляют заготовку в покое и ждут, пока герметик высохнет. На этом предварительный этап завершен. До внедрения солнечных уловителей в корпус его основательно вытирают, чтобы не было малейших признаков загрязнения. Сами пластины тоже очищают, но делают это предельно осторожно.
До сборки конструкций с припаянными на заводе проводниками желательно оценить качество соединений и ликвидировать все обнаруженные деформации. Когда шины еще не соединены, первоначально паяют их к контактам на пластинах, и только после этого связывают взаимно.
Последовательность соединения является следующей:
измерение требуемого участка шины;
нарезка полосок согласно результату замера;
смазывают обрабатываемый контакт флюсом на всем протяжении с нужной стороны;
прикладывают шину аккуратно и точно, прогретым паяльником ведут по всей поверхности, которую нужно соединить;
переворачивают пластину и все те же манипуляции повторяют сначала.
Важно: чрезмерно сильный нажим при пайке недопустим, что может разрушить хрупкие элементы. Нужно исключить и прогрев паяльником тех частей, которые не соединяются.
Закончив работу, внимательно осматривают всю поверхность батареи и каждого соединения. Нельзя, чтобы там были даже малейшие дефекты. Оставшиеся выемки и впадины устраняются еще одним проходом паяльника, уже максимально нежным и с еще меньшим прижатием. Сам паяльник не должен быть мощным, скорее, наоборот – сильный прогрев противопоказан. При отсутствии опыта столь тонкой работы желательно подготовить размеченный фанерный лист. Он позволит избежать многих серьезных ошибок. В ходе пайки контактов нельзя упускать из вида их полярность, в противном случае система работать не будет.
Приклеиваемые части соединяются тоже в максимально щадящем режиме. Избыток клея нежелателен, требуется накладывать в центральных частях пластин самые маленькие капли, которые только можно сформировать.
Перекладывание пластин в корпус желательно делать вдвоем, поскольку в одиночку это не слишком удобно. Далее, следует соединить каждый провод с края пластины с общими магистралями для тока. Вынеся подготовленную панель на освещенный солнцем участок, меряется вольтаж в общих шинах, который должен быть в пределах проектных значений.
Есть и другой способ герметизировать солнечную панель. Небольшие количества герметиков из силикона наносятся в промежутки пластин и на внутренние края корпуса. Далее, руками внешние стороны фотоэлементов прижимают к оргстеклу, при этом добиваются идеальной плотности. Накладывают незначительный груз на каждый край, дожидаясь высыхания герметика. После этого смазывают каждый стык пластины и внутренней стороны рамки.
При этом герметик может касаться краев оборота пластин, но не любой другой их части. Боковая часть корпуса послужит для установки соединяющего разъема, который связывается с диодами Шоттки. Внешняя сторона закрывается экраном, делаемым из прозрачных материалов. Создаваемая конструкция продумывается так, чтобы внутрь не попадало даже небольшое количество влаги. Лицевая грань из органического стекла покрывается лаком.
Рекомендации по эксплуатации
Солнечная батарейка может прослужить очень долго и стабильно, поставляя ток в домашнюю проводку. Но многое зависит не только от качества ее сборки и последующего подключения. Очень важно эксплуатировать такой нежный генератор, как полагается. Желательно направить батареи, если они не снабжены подстраивающейся под солнце системой, четко на юг, что поможет уловить максимум энергии и сократить непроизводительные потери. Чтобы исключить ошибку, достаточно ставить генератор под тем углом к горизонту, который равен числу градусов широты в конкретном месте. Но поскольку солнечный диск в течение года меняет свое местоположение на небосводе, рекомендуется в весенние месяцы понижать угол, а при наступлении осени повышать его.
Дополнение следящей системой в бытовых условиях нецелесообразно. Она оправдывает вложения исключительно на промышленном уровне. Гораздо выгоднее поставить сразу несколько батарей, ориентированных на наиболее вероятные углы освещения. Ставя солнечные генераторы поверх плоской кровли, к примеру, из рубероида или из листового железа, стоит поднять их над плоскостью. Тогда обдув воздушным потоком снизу повысит эффективность работы. На волнистых крышах так поступать необязательно, хотя никакого вреда от подъема не будет.
Самые лучшие кровли – это те, что ориентированы к югу и оформлены в виде плоских скатов. В такой ситуации скат служит для присоединения нескольких уголков, размер которых совпадает с величиной модуля. Выход над коньком составляет примерно 0,7 м, а крепление модуля к уголкам производится с разрывом в 150–200 мм. Как вариант, можно свешивать батарею при помощи тех же уголков ниже кровельного ската. На волнистой поверхности уголки часто сменяют трубами тщательно подбираемого диаметра.
Монтаж генераторов на фронтоне лучше всего сочетать с покраской этого элемента и свесов в светлые тона.
Солнечные блоки стоит выставлять по горизонтали, что сократит разброс температуры между их нижней и верхней частью на 50%, если сравнивать с вертикальным монтажом. А значит не только увеличится фактический ресурс, но и удастся повысить результативность системы.
Место для монтажа должно обладает следующими особенностями:
как можно более освещенным;
имеющим минимальную тень;
хорошо продуваемым ветрами.
Полезные советы
Самодельная солнечная батарея может быть применена даже для отопления частного дома. Подобное оборудование можно монтировать, не требуя разрешения от государственных органов. Но даже при активном использовании оценить эффективность не получится раньше чем через 36 месяцев. Кроме того, такой вариант очень дорогой. Так как почти везде в России температура регулярно бывает отрицательной, придется дополнить гелиосистему теплоизоляцией.
Стабильное действие батарей обеспечивается в диапазоне температур от -40 до +90 градусов. Исправная работа гарантирована в среднем на 20 лет, а после этого эффективность резко сокращается. При выборе контроллера нужно учитывать разницу между мощными и слабыми электрическими системами. Если контроллера нет или он вышел из строя, придется непрерывно отслеживать заряды аккумуляторов. Невнимательность может сократить срок действия накопителя заряда.
Как сделать солнечную батаерю своими руками, смотрите в следующем видео.
Схемы монтажа и способы подключения солнечных батарей
Альтернативный источник энергии на базе солнечных батарей – отличный вариант для организации независимого энергоснабжения. Он обеспечит высокую энергетическую эффективность не только в знойные деньки, но и в пасмурную погоду. Было бы неплохо иметь такое устройство у себя дома, не так ли?
Для этого нужно лишь грамотно подобрать технические компоненты и произвести монтаж. Сделать это может каждый, зная схемы и способы подключения солнечных батарей. Мы расскажем, как сооружается производительная система, перерабатывающая “зеленую энергию” в электричество, необходимое для питания бытового оборудования.
Кроме того, вы узнаете, как выбрать место для установки гелиопанелей и как совместить их со стационарной электросетью. Полезные советы и важные рекомендации окажут действенную помощь домашним мастерам. Для упрощения восприятия приведены тематические фотографии, схемы и видеоролики.
Содержание статьи:
Устройство солнечной батареи
Планируя выполнить подключение солнечных панелей собственноручно, необходимо иметь представление, из каких элементов состоит система.
Солнечные панели состоят из комплекта , основное предназначение которых – преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Сила тока системы зависит от интенсивности света: чем ярче излучения, тем больший ток генерируется.
Галерея изображений
Фото из
Монтаж солнечной электростанции на крыше
Источник резервного электропитания
Установка солнечных батарей на крыше
Система из монокристаллических солнечных панелей
Аппаратура для работы частной гелиосистемы
Батарея аккумуляторов для солнечных панелей
Контроллер для функционала гелиобатарей
Инвертор в схеме с солнечными батареями
Основными конструктивными элементами системы выступают:
Солнечная батарея – преобразует солнечный свет в электрическую энергию.
Аккумулятор – химический источник тока, который накапливает сгенерированную электроэнергию.
Контроллер заряда – следит за напряжением аккумуляторов.
Инвертор, преобразующий постоянное электрическое напряжение аккумуляторной батареи в переменное 220В, которое необходимо для функционирования системы освещения и работы бытовой техники.
Предохранители, устанавливаемые между всеми элементами системы и защищающие систему от короткого замыкания.
Комплект коннекторов стандарта МС4.
Помимо основного предназначения контроллера – следить за напряжением аккумуляторов, устройство по мере необходимости отключает те или иные элементы. Если показатель на клеммах аккумулятора в дневное время достигает отметки в 14 Вольт, что указывает на их перезарядку, контроллер прерывает зарядку.
Помимо солнечного модуля в устройство такой электростанции входят фотоэлектрические преобразователи – контроллер и инвертор, а также подключенные к ним аккумуляторы
В ночной период, когда показатель напряжения аккумуляторов достигает предельно низкой отметки в 11 Вольт, контроллер останавливает работу электростанции.
Где лучше установить панели?
Первое, что необходимо сделать перед тем, как установить и подключить солнечную батарею – определиться с местом размещения агрегата.
Для установки фотоэлектрических модулей удобно использовать стационарные конструкции, выполненные из металлических профилей, либо же более модернизированные поворотные аналоги
Солнечные батареи можно размещать практически в любой хорошо освещаемой точке:
на крыше загородного коттеджа;
на балконе многоквартирного дома;
на прилегающей к дому территории.
Главное – обеспечить необходимые условия для получения максимальной выработки электроэнергии. Одним из таковых является ориентация и угол наклона относительно горизонта. Так светопоглощающая поверхность агрегата должна быть направлена в южную сторону.
В идеале солнечные лучи должны падать на нее под 90°. Чтобы добиться этого эффекта, необходимо подобрать оптимальный угол уклона в зависимости от климатических условий региона. Для каждого региона этот показатель свой.
Чтобы обеспечить максимальную производительность солнечных батарей, угол наклона устройств рекомендуется менять 2-4 раза в год: 18 апреля, 24 августа, 7 октября и 5 марта
К примеру, в московском регионе угол наклона размещения поверхности солнечных батарей для летних месяцев составляет 15-20°, а в зимние месяцы изменяется до отметки в 60-70°.
Галерея изображений
Фото из
Чаще всего комплекс солнечных панелей, объединенных в мини электростанцию, монтируют на крышах домов, гаражей, хозпостроек. Их располагают также на навесах, способных держать вес гелиоустановки
Расположение солнечных панелей на установках, способных двигаться вслед за перемещением солнца, существенно увеличивает КПД системы
Если солнечные батареи нужны лишь для зарядки мобильных устройств и в качестве вспомогательных источников энергии, возможна их установка на фасаде. Желательно выбрать наиболее освещаемую сторону и выбрать оптимальный угол наклона
Неплохой производительностью, хотя и меньшей, чем при расположении на скатах крыши, обладает система, зафиксированная на перила мансарды, террасы, веранды
Самое популярное место для установки солнечных батарей
Расположение на вращающихся подставках
Крепление солнечных батарей на фасаде
Солнечные батареи на ограждении мансарды
При размещении солнечных батарей на прилегающей к дому территории, панели лучше приподнять над поверхностью почвы как минимум на полметра – на случай выпадения большого количества снега. Такое решение правильно и в том плане, что обеспечивает достаточное расстояние для циркуляции воздуха.
Стоит помнить, что даже небольшая тень пагубно влияет на выработку электричества агрегатом. Панели нужно размещать лишь в местах, которые не подвержены даже малейшему затенению.
Некоторые «умельцы» с целью защиты батарей устанавливают сверху панелей дополнительное стекло, но даже при видимой прозрачности стеклянная прослойка способна снизить КПД панелей на 30%
Существует несколько способов фиксации панелей:
посредством задействования прижимных фиксаторов;
путем болтового соединения через сквозные отверстия, расположенные в нижней части рамки.
Опорная конструкция должна быть выполнена из корозионностойких материалов. Независимо от способа монтажа в конструкцию панелей нельзя самостоятельно вносить изменения и просверливать дополнительные отверстии.
Задача домовладельца – поддерживать панели в чистом виде. Скопления на экране пыли, снега и птичьего помета как минимум на 10% уменьшает количество электроэнергии, произведенной системой.
Варианты соединения гелиобатарей
Солнечные батареи состоят из нескольких отдельных панелей. Чтобы увеличить выходные параметры системы в виде мощности, напряжения и тока, элементы присоединяют друг к другу, применяя законы физики.
Соединение нескольких панелей между собой можно выполнить, применив одну из трех схем монтажа солнечных батарей:
параллельная;
последовательная;
смешанная.
Параллельная схема предполагает подключение одноименных клемм друг к другу, при котором элементы имеют два общих узла схождения проводников и их разветвления.
При параллельной схеме «плюсы» соединяются с «плюсами», а «минусы» с «минусами», в результате чего выходной ток увеличивается, а напряжение на выходе остается в пределах 12 Вольт
Величина максимально возможного тока на выходе при параллельной схеме прямо пропорциональна . Принципы расчета количества приведены в рекомендуемой нами статье.
Последовательная схема предполагает подключение противоположных полюсов: «плюс» первой панели к «минусу» второй. Оставшийся незадействованный «плюс» второй панели и «минус» первой батареи подключают к расположенному дальше по схеме контроллеру.
Такой вид соединения создает условия для протекания электрического тока, при котором остается единственный путь для передачи энергоносителя от источника к потребителю.
При последовательной схеме подключения напряжение на выходе увеличивается и достигает отметки в 24 Вольт, чего бывает достаточно для запитки портативной техники, светодиодных ламп и некоторых электроприемников
Последовательно-параллельную или смешанную схему чаще всего используют при необходимости соединения нескольких групп батарей. Посредством применения этой схемы на выходе можно увеличить и напряжение и ток.
При последовательно-параллельной схеме подключения напряжение на выходе достигает отметки, характеристики которой наиболее подходят для решения основной массы бытовых задач
Такой вариант выгоден и в том плане, что в случае выхода из строя одного из конструктивных элементов системы, другие связующие цепи продолжают функционировать. Это существенно повышает надежность работы всей системы.
Галерея изображений
Фото из
Соединение ячеек солнечной батареи
Количество панелей в зависимости от потребностей
Последовательное соединение солнечных приборов
Прямое подключение к приборам освещения
Принцип сборки комбинированной схемы построен на том, что устройства внутри каждой группы соединяются параллельно. А подключение всех групп в одну цепь осуществляется последовательно.
Комбинируя разные типы соединений, не составит труда собрать батарею с необходимыми параметрами. Главное – число соединенных элементов должно быть таким, чтобы подводимое к аккумуляторам рабочее напряжение с учетом его падения в зарядной цепи превышало напряжение самих , а нагрузочный ток батареи при этом обеспечивал необходимую величину зарядного тока.
Схема сборки солнечной электросистемы
Подключение солнечных панелей осуществляется посредством задействования встроенных соединительных проводов сечением в 4 мм2. Лучше всего для этой цели подходят одножильные медные провода, изоляционная оплетка которых устойчива к ультрафиолетовому излучению.
В случае использования провода, изоляция которого не устойчива к воздействию УФ-лучей, его наружную прокладку рекомендуется выполнять гофрорукаве.
Конец каждого провода соединен с разъемом стандарта МС4 посредством пайки или обжима, благодаря чему обеспечивается герметичное соединение
Независимо от выбранной схемы перед в обязательном порядке необходимо проверить правильность электромонтажа.
При подключении панелей не рекомендуется превышать технические требования по допустимому току и максимальному напряжению других устройств. Важно придерживаться указанных производителем технических требований контроллера заряда и инвертора.
Стандартная схема сборки самой простой солнечной электростанции выглядит следующим образом.
Схема подключения панелей к аккумулятору, инвертору и контроллеру имеет простое исполнение, а потому особых сложностей в подключении не вызывает
Чтобы избежать поломки , при подключении элементов системы важно соблюдать последовательность.
Монтажные работы выполняют в несколько этапов:
Аккумулятор подключают к контроллеру, задействуя для этого соответствующие разъемы и не забывая соблюдать полярность.
К контроллеру через разъемы при соблюдении все той же полярности присоединяют солнечную батарею.
К разъемам контроллера подключают нагрузку в 12 В.
Если необходимо преобразовать электрическое напряжение с 12 до 220 В, то в схему включают инвертор. Его подключают только к аккумулятору и ни в коем случае не напрямую к контроллеру.
К свободному выходу инвертора подключают электроприборы, рассчитанные на напряжение в 220 В.
Выполнив соединение, нужно проверить полярность и измерить напряжение холостого хода панелей. Если показатель отличается от паспортного значения – соединение выполнено неправильно.
Для подключения устройства к системе нет необходимости вскрывать распаечную монтажную коробку – все соединительные разъемы расположены в доступности
На завершающем этапе солнечную батарею необходимо заземлить. Чтобы минимизировать вероятность короткого замыкания, в местах соединения между аккумулятором, инвертором и контроллером устанавливают предохранители.
Энергия солнечных электростанций найдет применение в питании маломощных бытовых приборов и в зарядке аккумуляторов мобильной техники:
Применяя последовательную схему монтажа солнечных батарей, чтобы не снизить эффективность работы устройств, все панели общей цепи следует размещать под одним углом и на одной плоскости.
Если же панели будут располагаться в различных плоскостях, это может привести к тому, что ближняя или более освещенная станет работать мощнее расположенных чуть дальше.
Это значит, что ближняя панель будет генерировать электричество, часть которого будет отходить для нагрева дальних панелей. И причина кроется в том, что ток течет по пути наименьшего сопротивления. Чтобы минимизировать потери, для каждой панели лучше задействовать отдельный контроллер.
Основные требования при задействовании контроллера – мощность подключаемых панелей свыше 1 кВт и удаленность между батареями на достаточно большое расстояние
Решить вопрос можно и путем установки отсекающих диодов. Их размещают внутри между пластинами. Благодаря этому, выдавая максимальный показатель мощности, пластины не перегреваются.
Немаловажное значение имеет и падение напряжения в соединениях, а также самих проводах низковольтной части системы.
Таблица несоответствия передаваемой мощности сечению провода, красным указывающая параметры, при которых возникает риск сильного пожароопасного нагрева
В качестве примера может служить тот факт, что на метровый отрезок кабеля сечением 4 мм2 при прохождении тока показателем 80А (напряжение 12 В) значения падают на 3,19%, что составляет 30,6 Вт. При задействовании скруток падение напряжения может варьироваться в пределах от 0,1 до 0,3 В.
Совмещение гелиоэнергии и стационарной сети
Планируя использовать электроэнергию от солнца параллельно с обустроенной централизованной стационарной сетью, схему подключения делают несколько иной. И основная причина такого решения в том, что у частного потребителя нет возможности «сбрасывать» оставшуюся энергию.
А это может спровоцировать перепады напряжения длительностью до одной секунды.
При совмещении солнечной электроэнергии со стационарной централизованной сетью руководствуются все тем же правилом: чем больше источников подключается, тем сложнее становится схема
Согласно выше приведенной схеме, напряжение от гелиополя первым делом направляется в сторону АКБ, а уже оттуда и передается на нагрузку.
Проектируя такой вариант монтажа в расчет стоит брать два вида нагрузки:
не резервируемая – свет в доме, бытовая техника и пр.;
Учитывайте: чем больше емкость аккумулятора, тем больше проработают в автономном режиме резервируемые электроприборы.
Выбирая такой способ генерации энергии в сеть, будьте готовы к тому, что придется оформлять разрешение в местных энергосетях.
Несмотря на то, что вырабатывают напряжение, качество которого порой выше того, что в централизованной сети, местные энергосети не дают добро на то, чтобы электросчетчик вращался в обратную сторону.
По этой причине согласно схеме солнечные инверторы прекращают работу в момент пропадания напряжения в сети. А резервируемая нагрузка начинает «запитываться» от АКБ.
Выводы и полезное видео по теме
Авторы видеоматериала, который предоставлен ниже, делятся личным опытом и разбирают нюансы монтажа гелиопанелей.
Видео #1. Пример сборки и монтажа системы заводского образца:
Видео #2. Как правильно установить панели:
Ничего сложного в процессе соединения нескольких панелей с другими элементами системы нет. Но для начинающего мастера процесс может стать затруднительным. Поэтому при отсутствии опыта в расчетах и навыков монтажа стоит обратиться к специалисту, владеющему необходимыми знаниями.
Хотите рассказать, как собирали собственную солнечную электростанцию для дачи или загородного дома? Возможно, вам известны тонкости процесса, не описанные в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, делитесь мнением и фото по теме статьи.
Как работает строительство солнечных панелей: DIY Solar
Время чтения: 3 минуты
Когда вы устанавливаете солнечные панели, ваш дом вырабатывает чистую электроэнергию с нулевым уровнем выбросов. Если вы любите дома, вы можете построить свою собственную солнечную энергетическую систему. В некоторых случаях вы даже можете построить свои собственные солнечные панели, хотя количество, которое вы можете эффективно сделать самостоятельно, зависит от того, сколько вы хотите энергии.
Узнайте, как сделать свои собственные солнечные панели
Создание собственной солнечной панели — процесс трудоемкий и требует определенных навыков работы с электрикой.Однако это также может быть очень полезным — научиться создавать собственные фотоэлектрические панели — отличный способ понять, как генерируется солнечная электроэнергия.
Прежде чем вы сможете построить свои собственные солнечные панели, вам сначала нужно понять, как солнечные элементы вырабатывают электричество. Подавляющее большинство используемых сегодня солнечных панелей изготовлено из кристаллических кремниевых пластин, которые обычно имеют площадь шесть квадратных дюймов. Когда солнце освещает эти пластины, электроны в них начинают двигаться. Этот поток электронов представляет собой электрический ток.
Одна полноразмерная солнечная панель, подобная той, которая используется в солнечных энергетических системах на крыше, будет иметь 60 кремниевых пластин. Вы также можете сделать панели меньшего размера, если у вас низкие потребности в электроэнергии. После того, как вы купили отдельные солнечные элементы (их можно приобрести в Интернете), основной процесс создания собственной солнечной панели выглядит следующим образом:
Подготовьте основу для вашей панели. Многие производители солнечных батарей своими руками используют деревянную доску в качестве основы для своих солнечных батарей. Вам нужно будет просверлить отверстия в плате, чтобы через них прошли провода для каждой ячейки.
Соедините ваши солнечные элементы вместе. Это требует некоторого опыта в электромонтажных работах. Используйте паяльник, чтобы прикрепить провод к солнечным элементам, а затем соедините каждый из элементов вместе.
Прикрепите ячейки к подложке. Если возможно, прикрепите каждый фотоэлемент к основе отдельно. Это упрощает замену отдельной ячейки в случае ее повреждения или неправильной работы.
На данный момент у вас есть функциональная солнечная панель, которая может производить электричество, когда светит солнце.Однако солнечная панель сама по себе бесполезна. Если вы пытаетесь генерировать электричество для питания устройств в своем доме, вам необходимо соединить свою панель с инвертором, который будет преобразовывать энергию постоянного тока (DC) от солнца в мощность переменного тока (AC), используемую в большинстве современных электронных устройств.
Для автономной автономной системы вам также необходимо включить аккумулятор и контроллер заряда в вашу солнечную установку. Аккумуляторная батарея служит для хранения избыточной энергии, а контроллер заряда регулирует количество электричества, протекающего через аккумулятор.
Если вы хотите построить систему солнечных батарей, которая будет питать ваш дом, процесс значительно усложняется. Стандартная солнечная фотоэлектрическая система, подключенная к сети, которая может питать ваш дом, будет иметь около 20 солнечных панелей, каждая из которых должна быть соединена вместе и установлена на вашей крыше (или в незатененном месте на земле на вашем участке). Что наиболее важно, квалифицированный электрик должен подтвердить, что ваша система построена правильно, прежде чем ваша коммунальная сеть позволит вам подключить ваши панели к электросети.
Создайте свою собственную систему солнечных батарей или работайте с установщиком
Независимо от того, для чего вы хотите установить солнечную батарею, вы сами создаете свою собственную систему солнечных панелей с комплектом солнечных батарей или работаете с опытным установщиком солнечных батарей.
Для небольших автономных установок вы можете сделать это своими руками.
Солнечные батареи портативны и удобны для различных автономных применений. Вам даже не придется строить собственные солнечные панели, если вы этого не хотите — в продаже есть недорогие комплекты солнечных панелей, в которые входят все компоненты, необходимые для самостоятельной солнечной установки.Создание собственной системы солнечных панелей — хороший вариант, если вы хотите построить небольшую автономную систему для питания каюты, жилого дома, лодки или крошечного дома.
Для системы солнечных панелей для всего дома используйте установщик солнечных батарей
Когда дело доходит до установки полномасштабной системы солнечной энергии на вашем участке, работа со специалистом по установке солнечных батарей со значительным опытом может сэкономить ваше время и деньги. долгий пробег. Некоторые из ведущих компаний, работающих в сфере солнечной энергетики, устанавливают системы солнечной энергии на протяжении десятилетий — опыт, который невозможно повторить ни в одном онлайн-исследовании или в руководствах по ремонту.Ваш установщик солнечной энергии также может помочь вам найти финансовые стимулы, доступные в вашем районе, и заполнить разрешения и заявки, необходимые для запуска вашей солнечной энергетической системы.
Чтобы получить представление о том, сколько вы можете сэкономить, установив систему солнечных панелей для своего дома, просмотрите мгновенную оценку солнечной энергии с помощью солнечного калькулятора EnergySage. Если вы спорите между созданием собственной солнечной энергосистемы и работой с установщиком, получите несколько предложений от местных солнечных компаний, чтобы узнать, сколько это будет стоить.Вы можете легко сравнить варианты от квалифицированных установщиков в вашем регионе бесплатно, присоединившись к EnergySage Solar Marketplace.
Этот пост был первоначально опубликован в «Новостях Матери Земли».
Узнайте, сколько будут стоить солнечные панели в вашем районе в 2020 году
.Установка панели солнечных батарей
: 5 шагов к установке панелей солнечных батарей
Время чтения: 6 минут
Более миллиона домов в США уже перешли на солнечную энергию, и гораздо больше домовладельцев рассматривают возможность установки солнечных батарей. Если вы работаете на рынке солнечной энергии, вы, вероятно, захотите узнать, что на самом деле происходит во время установки солнечных панелей, или даже как установить солнечные панели самостоятельно. После подписания контракта на солнечную батарею необходимо выполнить пять важных шагов, прежде чем солнечные панели на крыше смогут обеспечить питание вашего дома, и многое из этого остается за кадром.Чтобы показать вам, чего вы можете ожидать, мы составили простое руководство из пяти шагов для типичного процесса установки солнечной энергии.
Узнайте, сколько будут стоить солнечные панели в вашем районе в 2020 г.
Как установить солнечные панели: пять основных шагов
Есть пять основных шагов к установке солнечных батарей, которым обычно будет следовать выбранная вами солнечная компания:
Посещение инженерной площадки
Разрешения и документация
Заказ оборудования
Установка солнечных панелей
Допуск и подключение
Всегда хорошо начинать с широкого обзора.Начните с просмотра покадровой видеозаписи EnergySage «Установка солнечной энергии менее чем за минуту» (см. Ниже), в которой показано, как один из предварительно отобранных специалистов по установке солнечной энергии EnergySage собирает солнечную энергетическую систему мощностью 6,7 кВт в доме в Ньютоне, штат Массачусетс. Теперь счастливые домовладельцы ежегодно экономят 2250 долларов на счетах за электроэнергию благодаря своим новым солнечным батареям и окупят свои вложения всего за пять лет.
Видео: как выглядит настоящая солнечная установка?
Как установить солнечные панели поэтапно: что входит в процесс установки солнечных панелей?
Установка солнечных панелей не происходит в одночасье — есть процесс, который должен произойти, чтобы ваши панели были готовы к подаче электроэнергии в ваш дом.В целом, со дня подписания контракта с установщиком обычно проходит от одного до трех месяцев, прежде чем ваши солнечные панели будут подключены к сети и будут производить энергию для вашего дома. Ниже мы изложили пятиэтапное руководство по установке солнечных панелей:
1. Посещение инженерной площадки: первый шаг к установке вашей солнечной системы
После подписания контракта на солнечную батарею (будь то аренда, заем, покупка наличными или соглашение о покупке электроэнергии), инженер приедет к вам, чтобы оценить электрическое состояние вашего дома и убедиться, что все совместимо с вашей новой энергетической системой.Этот инженер обычно работает непосредственно с вашим установщиком, но также может быть независимым поставщиком, с которым ваш установщик заключил контракт. Вы можете рассчитывать, что посещение инженерной площадки состоится вскоре после подписания соглашения с установщиком.
Во время визита инженер оценит состояние вашей крыши, чтобы убедиться в ее конструктивной прочности. Он или она также осмотрит вашу электрическую панель — серую коробку в подвале — чтобы узнать, нужно ли вам ее обновить. Если вы слышите от установщика, что им необходимо модернизировать электрическую панель, это означает, что вашим новым солнечным панелям потребуется больше силы тока, а мощность вашего электрического шкафа должна быть увеличена.
Следует отметить, что это посещение инженера отличается от обычного посещения объекта, когда установщик оценивает вашу собственность, чтобы учесть размер системы, тип крыши, угол наклона крыши, затенение и т. Д. До подписания какого-либо контракта. Кроме того, хотя инженер обычно приходит, в некоторых случаях установщик может сфотографировать недвижимость и провести свои собственные измерения крыши, и инженер согласится подписать контракт, не совершая собственного визита.
2. Разрешения и документы: материально-технические документы, необходимые для установки вашей солнечной панели.
Как и любое крупное финансовое решение, установка солнечных панелей связана с большим объемом документов. К счастью, большая часть этой документации выполняется установщиком — тем не менее, всегда полезно знать, что происходит за кулисами вашей солнечной установки. Одной из основных вещей, на которые вы будете подавать заявку, будут государственные и федеральные льготы по солнечной энергии, такие как федеральный ИТЦ, местные программы по солнечной энергии, инициативы по финансированию экологически чистой энергии, такие как PACE, государственные скидки и сертификаты солнечной возобновляемой энергии (SREC).
Помимо подачи заявки на льготы, вам нужно будет заполнить другие документы, например, разрешение на строительство. Эти разрешения зависят от того, где вы живете. Например, в некоторых штатах требуется, чтобы на крыше было три фута свободного пространства вокруг солнечных панелей, тогда как в других регионах США вы можете устанавливать панели по всей поверхности крыши. Ваш установщик будет знать ограничения и требования в штатах, в которых они работают, и может помочь вам выяснить, какие разрешения вам нужны — во многих случаях установщик заполнит эти документы за вас.
Временные рамки этого шага в основном зависят от того, сколько времени потребуется вашему установщику, чтобы все это было завершено и отправлено. Если вы хотите, чтобы ваша система панелей была запущена немедленно, просто не забудьте связаться с установщиком, чтобы проверить, как продвигается ваша работа с документами.
3. Заказ оборудования: выбор панелей и инверторов и составление графика установки
Теперь, когда вы настроили все необходимые документы, ваш установщик будет готов разместить заказ на оборудование через своего основного дистрибьютора.На этом этапе вы уже определились с оборудованием, которое будет включать ваша система — это решение принимается до подписания контракта.
Однако, если вам нужен совет по выбору оборудования, вот некоторые вещи, которые следует учитывать. Два основных компонента, которые вам нужно будет оценить для вашей системы, — это солнечные панели и инверторы. Ваш установщик, скорее всего, порекомендует конкретный бренд для каждого из них, а также предложит несколько альтернатив. Прочность, эффективность и эстетика — основные факторы, которые большинство домовладельцев будут использовать для сравнения различных брендов (помимо цены).
Чтобы быть уверенным в том, что вы выбрали правильное оборудование для своей системы, потратьте некоторое время на исследование микроинверторов, струнных инверторов и оптимизаторов мощности и изучите лучшие на рынке солнечные панели. Оценка вариантов вашего оборудования поможет вам почувствовать себя подготовленным к этапу заказа и отгрузки в процессе установки.
После завершения процесса заказа оборудования ваша собственность добавляется в очередь установщика. Ваше оборудование (панели и инверторы), скорее всего, прибудет в день установки, что может произойти всякий раз, когда будут утверждены ваши документы (обычно в течение одного-двух дней). месяцы).Время до установки также зависит от того, сколько проектов у вашего установщика в очереди. Если возможно, постарайтесь установить солнечную батарею зимой, когда солнечные компании не так загружены.
4. Установка солнечных батарей: большой день
Сама установка — захватывающий день для каждого домовладельца, использующего солнечную энергию. Ваш установщик солнечных батарей начнет с подготовки вашей крыши и убедитесь, что черепица или черепица правильно прикреплены. Затем они вставляют электрическую проводку, которая будет подключаться к вашей электрической панели и общей системе питания.
После того, как электрическая проводка будет завершена, они установят стеллажи для поддержки ваших панелей (это единственное оборудование, которое фактически будет прикреплено к вашей крыше). Как только стеллажи выровнены и надежно закреплены, панели помещаются на стеллажи. Наконец, ваш инвертор (ы) подключен к панелям для преобразования энергии постоянного тока (DC) в энергию переменного тока (AC), используемую в домах и в электрической сети.
Сроки установки будут варьироваться от одного до трех дней, полностью в зависимости от размера устанавливаемой системы.Еще один фактор, который может увеличить время вашего процесса установки, — это установка измерителя мощности для чистых измерений. Если вашему установщику необходимо добавить измеритель мощности, это добавит несколько часов к установке вашей солнечной панели.
5. Одобрение и подключение
Последний шаг перехода на солнечную энергию — это, так сказать, «щелкнуть выключателем» и официально начать генерировать электроэнергию с вашей крыши. Прежде чем вы сможете подключить солнечные панели к электросети, представитель городского правительства должен осмотреть систему и дать разрешение.Во время этой проверки представитель, по сути, будет дважды проверять работу вашего установщика. Он или она проверит, что электрическая проводка была проведена правильно, монтаж был надежно и надежно закреплен, а общая установка соответствует стандартным нормам электрического и кровельного понижения.
После этой местной проверки вы будете готовы к официальному присоединению к сети. Представитель вашей электроэнергетической компании приедет, чтобы провести окончательную оценку системы солнечных батарей.Пока нет явных проблем, ваши панели будут запущены в тот момент, когда они «дадут согласие» и подключат вашу систему к сети. Можно ожидать, что придется подождать от двух недель до месяца, пока не будет получено разрешение города и коммунального предприятия, а также начнется подключение к сети.
Зачем нужно устанавливать солнечную батарею в вашем доме за один-три месяца? В 2020 году человек, покупающих солнечную энергию в среднем на EnergySage, компенсируют примерно 94% потребления электроэнергии за счет использования солнечной энергии и окупят свою систему солнечной энергии чуть менее чем за 8 лет. Узнайте, сколько вы можете сэкономить, используя наш солнечный калькулятор, чтобы мгновенно получить персональную оценку на основе предложений в вашем регионе. Если вы готовы начать сравнивать расценки от предварительно отобранных установщиков в вашем районе, вы можете зарегистрировать свою собственность на EnergySage Solar Marketplace.
основных солнечных элементов
Узнайте, сколько будут стоить солнечные панели в вашем регионе в 2020 г.
Ракетная печь из профильной трубы своими руками: варианты изготовления, чертежи, фото
Ракетная печка является популярным вариантом, когда речь заходит о создании агрегата своими руками, способного обогреть помещение или стать подобием плиты в походных условиях. Чертежи и схемы подобной конструкции должны иметься в наличии у людей, любящих туризм.
Создать печку своими руками не сложно – потребуется немного времени, подходящие инструменты, материалы, устойчивые к воздействию открытого огня и сильному нагреву. Подобная печка имеет несколько особенностей, отличий, делающих печку выгодным вариантом для изготовления.
Стационарная походная ракетная печь устанавливается, как внутри помещений (коттеджей, дачных домиков) вдоль стены, так и на специальной площадке, в том числе и на открытом пространстве. Подходит для качественного отопления помещения площадью 45-50 м2 (учитывается наличие/отсутствие перегородок, стен, отдельных комнат, высота потолков).
О конструкции
Ракетная печь Робинзон состоит из таких элементов, как:
Топливник.
Труба для отвода образующегося дыма.
Особенность конструкции — топливный бункер располагается не только по вертикали, но и горизонтально, под углом. Способ размещения зависит от желания человека, особенностей строения, в котором готовая печь будет устанавливаться.
Так выглядит ракетная печь из трубы
Также может быть использован такой вариант, при котором топливный бункер будет располагаться между дымоходом и двумя элементами горизонтального участок трубы. Это делается для того чтобы удлинить нагреваемую в процессе сжигания топлива поверхность, увеличив тем самым КПД и время прогревания помещения.
Обычные схемы для создания печей имеют:
Топку, расположенную вертикально и соединенную с дымоходом отрезком трубы (длина его может быть разная). Соединяющий элементы участок используется для приготовления пищи (варочная панель).
Топку, расположенную непосредственно рядом с трубой (схема используется в том случае, когда печь должна выполнять функцию отопительного агрегата).
Топку, закрепленную под углом к трубе (для удобства закладки топлива в специальный отсек).
Печка может иметь сразу две топки. Особенность – их расположение по бокам конструкции в вертикальном положении. Трубы должны быть с большим размером сечения. Предназначение печи – нагревание емкости с жидкостью, которая устанавливается на специальную подставку (такой вариант используется для подачи горячей воды).
Варианты конструкции
к содержанию ↑
Общий принцип работы
Принцип работы всех разновидностей конструкции – ракеты примерно одинаков:
Твердое топливо (дрова) закладываются в топку.
Производится розжиг.
В процессе нагревания под действием пламени и сгорания вырабатываются газы.
Начинается их движение по вертикальному участку трубы.
Подачу обеспечивает специальный канал, по которому быстро движется «вторичный воздух», являющийся уже нагретым.
Нагретые газы поднимаются к основанию трубы.
Основной принцип работы схож с пиролизными котлами. В результате на выходе из печи, в верхней части конструкции достигается максимально возможная температура. Ее и используют для отопления, нагрева воды, приготовления пищи. Для удобства можно сделать специальную площадку для размещения емкостей, прикрепив ее к верней части трубы.
Большим и значимым для пользователя преимуществом ракетной печи является ее экономичность – дров, а также другие виды твердого топлива, расходуются мало, КПД высокий (около 65%). Для того чтобы повысит качество функционирования достаточно подкинуть в топку опилки, бумагу, ветки или сухую траву.
к содержанию ↑
Простейший вариант ракетной печи
Простая походная печь ракетного типа отличается легкостью самостоятельного изготовления, экономией времени и ресурсов в процессе использования, компактностью размеров и габаритов. На все работы потребуется затратить 2-3 часа с подготовкой инструментов и материалов, что очень удобно в условиях похода или дачи.
Конструктивная особенность, которую нужно учитывать — нижняя часть агрегата, выполняющая роль дна топливной камеры (колосника) должна быть выполнена подвижной. Делается это для облегчения процесса закладки дров и загрузки их в топочный бункер.
Если используются щепки, то выдвижной элемент конструкции является удобной подставкой в процессе закладки топлива в печь. Дополнительно подвижная часть значительно облегчает процесс очистки агрегата от золы.
Простая ракетная печь из трубы
к содержанию ↑
Подготовка материалов
Для изготовления ракетной печи потребуется приобрести:
Трубу также квадратной формы (оптимально выбирать 15см×15см×3, 30 см) – 1 шт.
Стальную полоску (рекомендуемые размеры 30см×5см×3 мм) –таких элементов нужно купить 4 шт.
Еще вариант стальной полоски ( с параметрами идеальными для работы14см×5см×3 мм) – 2 шт.
Решетку, выполненную также из хорошего металла (стали) ( выбирать размеры30см×14см) – 1 штука.
Дополнительно потребуется купить стальной прут (3:5 мм) – 2,5 метра, чтобы изготовить решетку самостоятельно при желании. Качественная печь робинзон своими руками – это минимальные затраты финансов, немного внимания и времени.
к содержанию ↑
Инструменты
Для проведения всех необходимых работ потребуются:
Болгарка.
Сварка.
Ножницы по металлу.
Также нужно иметь защитные очки и перчатки.
к содержанию ↑
Чертеж
Проводятся работы по схеме и чертежу, указанному ниже:
Чертеж простейшей ракетной печи из профильной трубы
к содержанию ↑
Инструкция по изготовлению
Все работы по созданию отопительного устройства должны проводиться поэтапно. Руководство к действию состоит из нескольких шагов, которые нужно выполнять последовательно:
Трубы квадратные нужно разрезать на заготовки необходимого по чертежу размера.
Сделать на них разметку с учетом того, что один из их краев потребуется срезать (угол среза составляет 45 градусов). Работы выполняются болгаркой.
Получившиеся трубы потребуется аккуратно сварить – в итоге должна получиться конструкция, по форме напоминающая сапог.
Делая печь робинзон своими руками и, используя чертежи, важно соблюдать рекомендации по размерам деталей, которые там содержатся. Следующие действия будут такими:
Делаются пропилы (сверху трубы или по ее бокам) – размеры составляют 20 мм в глубину и 3,5 мм в ширину (в них будет установлена подставка для установки емкостей).
Стальную полоску (которая имеет параметры 30см×5см×3 мм) 1 штуку из приобретенных, нужно разрезать ровно пополам.
Вторую оставшуюся полоску из стали (также с параметрами 30см×5см×3 мм) разметить точно посередине.
Приварить к ней для качественного выполнения всех этапов работ, элементы с двух сторон от разрезанной полосы (должна получиться крестообразная форма).
Стальные полосы (размеры, которые нужно выбрать 30см×5см×3 мм) – оставшиеся 2 штуки и оставшиеся отрезки длинной 14 см сваривается рама, которая будет выдвижной.
Элементы привариваются не рядом, а внахлест.
Далее проводятся следующие работы, которые являются завершающими.
Сверху уже готовой рамы, используя точечный сварочный аппарат, прикрепляется готовая решетка (приобретенная дополнительно/специально) или нарезанные по нужной длине части прута из хорошей стали. Расстояние, на котором прикрепляются части, составляет 1 см. Затем, сверху трубы устанавливается подставка, решетка задвигается в топочный бункер. Основные работы про производству печи можно считать законченными.
Наступает этап проверки и поведения испытаний. Требуется заложить в топку немного твердого топлива и растопить печь, если не выявлено проблем в ее работе, нужно дождаться полного остывания всех элементов конструкции. В завершении можно провести работы по окраске печи, чтобы защитить части от коррозии. Для этого применяется жаропрочная краска. Повысить комфорт эксплуатации можно, приварив к дверце топочной камеры ручку.
к содержанию ↑
Печь «Робинзон»
Удобная и функциональная Ракетная печь Робинзон является отличным вариантом для использования в походе или на даче. Изготовить ее также не сложно, используя чертежи и схемы. Своими руками легко можно создать агрегат, который будет очень похож на заводской.
Печь «Робинзон»
к содержанию ↑
Материалы
Для изготовления своими силами качественного изделия для обогрева потребуется приобрести следующие материалы:
Лист стали (для изготовления корпуса топочного бункера размером15см ×10см×30 см ) – 1 штука, толщина 3 мм.
Пластинки из качественной стали (не менее 3 мм) параметры материала составляют 30см×15 см –их потребуется взять 2 шт.
Стальные крепкие пластинки с показателями 10см×30 см – согласно классическому варианту проекта потребуется 2 шт.
Пластины, также выполненные из хорошей стали 10см×15 см – 1 штука.
Металлическая пластина параметры: 15см×20см×3 мм – 1 штука (для изготовления поддувала).
Труба, диаметр которой равен10 см (высота 60 см) – 1 штука (металлическая).
Отрезки от арматуры диаметром в 7 или 8 мм – 1,2 метра (потребуется для изготовления решетки колосника).
Кольца, диаметр которых не меньше 3 см – 3 шт.
Вертикальный стояк (10 см) – 1 шт.
Кольцо диаметром 11 см – 1 шт.
Гайки ( выбирается значение детали d13) – 3 штуки.
Отрезок стальной трубы с резьбой – их нужно для работы 3 шт.
к содержанию ↑
Инструменты
Для проведения всех необходимых работ потребуются, как и в прошлом варианте:
Болгарка.
Сварка.
Маркер.
Ножницы по металлу.
Также нужно иметь защитные очки и перчатки.
к содержанию ↑
Чертеж
Походная печь Робинзон своими руками собирается по следующему чертежу:
Чертеж печи «Робинзон»
к содержанию ↑
Пошаговая инструкция
Все основные работы потребуют аккуратности, внимания, но не отнимут много времени – около 3 часов с подготовкой. Основные действия предполагают следующие шаги:
Подготовка пластины, которая будет отделять в готовой конструкции топку от поддувала – потребуется приварить к ней отрезки арматуры (расстояние 1 см от каждого элемента) – в итоге получится колосниковая решетка.
К имеющейся в числе материалов для изготовления пластине для удобства прикрепляется колосниковая решетка, после, используя сварочный аппарат, нужно надежно полученный элемент прикрепить к боковым и задней стенке будущей топки. Особенность работ: нужно перед началом приваривания отступить от низа по краю30 см.
Следующий шаг проведения работы – сваривание угловых элементов соединений задней и боковых стенок топочной камеры.
Затем приваривается дно камеры.
После этих этапов следует переходить к завершающим действиям. Здесь выполняются такие действия, как прикрепление гаек, которые нужны, чтобы печь устойчиво стояла. Далее к ним при желании крепятся ножки. Затем действия такие:
Крышка топки, если она предусмотрена выбранным вариантом чертежа, прикрепляется к корпусу (используется сварка).
Следующий этап – разметка трубы (для этой цели потребуется использовать яркий маркер по металлу).
После производится срез под углом в 300 (получается по очертанию правильный овал).
Каждую из обязательных к использованию труб из комплекта материалов нужно приставить отверстием овальной формы ровно к середине крыши конструкции.
Потребуется обвести трубу (маркером).
Получившейся рисунок нужен для того, чтобы по его контуру провести вырезку отверстия (работа осуществляется с использованием сварки, напряжение может потребоваться увеличить).
Затем в получившееся отверстие вваривается труба, расположить ее по схеме нужно вертикально.
Дополнительно рекомендуется на трубу нужно надеть, а затем и закрепить подставку (для емкости/кастрюли с едой или водой).
В конце прикрепляются ножки (по желанию), проводится первый пробный запуск (с минимумом твердотопливного элемента). Если захочется открасить конструкцию, то перед этим нужно полностью остудить всю конструкцию.
Готовая самодельная печь «Робинзон»
к содержанию ↑
Усовершенствование конструкции
Удобная походная печь Робинзон своими руками собранная по схеме, может быть усовершенствована.
Первое, что можно сделать – приварить к основной конструкции дверку с ручкой, чтобы иметь возможность контролировать количество выделяемого тепла или количество дров в топке. Она будет открываться не в сторону, а вверх.
Оптимальный вариант – изготовление заслонки, которая будет открываться в нескольких положениях:
вниз или влево;
затем вправо.
Такую заслонку нужно установить в приваренные заранее на стенки уголки, размеры выбираются 1Х1 см или, как вариант для увеличения -1,5 смХ1,5 см.
Дополнительные способы усовершенствование печи «Робинзон» — увеличение толщины стали для топочной камеры с 3 до 5 мм.
Для участка, где труда проходит вертикально, можно использовать квадратное, а не овальное отверстие.
Подставку и ножки можно создавать из различных материалов, используя наиболее удобные варианты.
Последнее, что можно сделать: к топке приварить широкую металлическую пластину или прикрепить металлические уголки к трубе, чтобы ставить на них емкость для воды. Таким образом получится ракетная печь с варочной поверхностью.
Ракетная печь с варочной поверхностью
к содержанию ↑
Печь «Антошка»
Этот востребованный вариант туристическо-походного типа печи потребует несколько больше времени на самостоятельное изготовление. Печь-ракета модели «Антошка» отличается удобством конструкции. Особенность печи этого типа – присутствие дополнительной нагреваемой в процессе работы агрегата плоскости.
Она является также подставкой для емкости (варочная панель) и усилителем нагревания помещения. Следовательно, печь «Антошка» может быть использована для обеспечения горячей водой дачного дома или туристического лагеря.
Печь «Антошка»
к содержанию ↑
Материалы
Для того чтобы самостоятельно изготовить печку, нужно приобрести следующий набор материалов:
Трубы квадратной формы (с параметрами материала 15 см×15см×3 мм. Учитывается и длина, которая в этом варианте должна быть 40,5 см) — 1 шт и (15см×15см×3 мм, также длина элемента равняется 18 см) — 1 шт и (10 см×10см×3 мм, с длиной изделия 60,5 см) – 1 шт.
Пластинка металл/сталь (30см×15см×3 мм ) – 1 шт.
Пластина также выполненная из хорошего, устойчивого к нагреванию металла (параметры должны быть такими – 15см×15см×3 мм ) -1 шт.
Уголок из металла большего размера (5см×5см×3, длина 40,5 см) – 1 шт.
Дополнительно потребуется арматура/прут диаметром 8 мм, длина материала составляет в этом варианте исполнения 30 см – таких прутов потребуется приобрести 4 шт.
Для изготовления собственными усилиями колосниковой решетки потребуется арматура диаметром 8 мм, длина ее равна 17 см – 8 штук. Важно не забыть приобрести треугольные металлические косынки, которые потребуется использовать для установки варочной панели, сталь в них должна быть 3 мм – 2 штуки.
к содержанию ↑
Инструменты
Для проведения всех необходимых работ потребуются, как и в прошлом варианте:
Болгарка.
Сварка (для надежного крепления всех элементов).
Маркер.
Ножницы по металлу (для работы с мелкими элементами).
Также нужно иметь защитные очки и перчатки.
к содержанию ↑
Этапы изготовления
Для изготовления печи «Антошка» потребуется сделать:
Разметить имеющуюся в материалах трубу (поставить ее вертикально).
Сделать на ней затем аккуратные срезы, выполнив их под углом в 300.
В задней части трубы, предназначенной для топки, вырезать отверстие, размер которого составляет 12×10 см.
Вторая часть работ:
В нижней части элемента также важно не забыть вырезать отверстие, размер которого немного увеличится и будет составлять по чертежу 15×15 см.
Далее потребуется произвести соединение этих двух элементов.
Задняя стена топки должна быть заварена заранее подготовленной для этого пластиной из огнестойкой и качественной стали.
После к нижнему отверстию вариации ракетной печь робинзон снаружи нужно приварить отрезки металлических прутов. Расстояние, на котором проводится работа, составляет 1-1,2 см. далее работа предполагает следующие действия:
Для изготовления такой части агрегата отопления, как камера поддува (поступления воздуха) используется отрезок размером 18 см, являющейся частью квадратной трубы. Без нее функционирование печи в целом не допускается по соображениям безопасности.
На нем нужно сделать срез под углом в 300 (в итоге размер этой часть конструкции составляет 10×18 см).
Получившаяся деталь должна иметь дно и две стенки. Ее лучше всего поставить на подставки – так достигается комфорт для последующей работы. Их изготавливают из металлических уголков, прикрепляют путем приваривания к дну конструкции.
Далее начинается работа над основной частью печи (верхней). Шаги будут следующими:
Топка будущей печи (верхнему отверстию) – к ней приваривается или иным способом крепится (если сварка отсутствует) имеющаяся в комплектации материалов труба. Ее важно крепить в строго вертикальном положении. Здесь важно помнить, что требуется соблюдать максимальную аккуратность.
Изделия треугольной формы, выполненные из металла (на качестве здесь лучше не экономить), нужно поставить на ребро, что повысит устойчивость этой части конструкции для создания необходимой комбинации элементов.
Затем их приваривают/прикрепляют к трубе и дополнительно к верхней части конструкции.
Продолжается создание агрегата тем, что к краю топочного отверстия, который находится вверху (передний по отношению к мастеру, выполняющему работу) приваривается пластина размером 3дм×1,5 дм×3 мм.
Завершающая часть создания: нужно приварить к верхней части вертикально расположенной трубы уголки – это будет подставка, на которую устанавливается емкость для приготовления пищи или разогрева еды. Арматуру нужно согнуть (900 — полуокружность), получившиеся уголки привариваются к трубе с четырех сторон на расстоянии 30 см друг от друга.
к содержанию ↑
Вывод
Печь Робинзон имеет различные варианты для изготовления. Это не только хороший вариант для отопления небольшого дома или палаточного городка в условиях похода, но и настоящая варочная панель, способная обеспечить горячей пищей. Дополнительно, используя печи Робинзон, изготовленной своими руками, в которой имеется крепление для емкости с водой, можно обеспечить подачу горячей воды.
31 фото и описание изготовления
Самодельная ракетная печь сделанная своими руками: фото и описание изготовления печки.
.
Всем привет! Сегодня мы рассмотрим процесс изготовления самодельной ракетной печи.
Печь «Ракета» — эффективная печь на дровах. Высокая эффективность печи достигается не только за счет полного сгорания топлива, но и конструктивными особенностями, которые обеспечивают высокую тягу (откуда, возможно, и происходит название «Ракета»). Используется в основном в туризме, для приготовления пищи.
Такую печку можно использовать для выездов на природу или использовать на даче.
Использованы материалы:
— Профильная труба 120 х 120 х 3 мм;
— Профильная труба 25 х 25 мм;
— Профильная труба 20 х 20 мм;
— Листовой металл;
— Арматура;
— Огнеупорная краска;
— Деревянные ручки;
— Барашковые гайки и болты.
Смотрим процесс изготовления на пошаговых фото:
Первым делом изготовим топку и бункер для загрузки дров. Сама топка печи и топливный бункер будут изготовлены из 120 мм профильной трубы.
Одну заготовку нужно отрезать под углом 45 градусов.
В заготовке, которая будет топкой, вырезаем отверстие. В дальнейшем здесь будет приварен топливный бункер.
Отрезаем из трубы 25 х 25 мм, заготовки для ножек, тоже под углом. Ножки состоят из нескольких деталей. Одна часть будет привариваться к топке. Вторая будет вставляться в приваренные трубки.
К нижней части топки привариваем три полоски металла.
Ножки изготавливаем из трубы сечением 20 х 20 мм.
Из листового металла, изготавливаем верхнюю часть печки.
В топке, нужно приварить перегородку для подачи воздуха.
Дверца для топки.
Нижняя часть состоит из задвижки.
Смотрим видео, где показано изготовление и испытания печи «Ракета».
Популярные самоделки
Походная ракетная печь | Мастер-класс своими руками
Мне нравится ходить в походы. Еще мне нравится готовить. Но к сжиганию невозобновляемых источников энергии я отношусь отрицательно. Итак, какие вы можете предложить альтернативы? Очевидно, что можно просто разжечь костер, но это не во всех местах разрешено. Я для простого разогрева кастрюли с едой уходит большое количество дерева.
Поэтому я поставил себе цель сделать что-то портативное и работающее на дровах.
С идеей ракетной печи я столкнулся ранее в этом месяце, поэтому выбор устройства уже был сделан.
Поиск баллона для гелия и его резка.
Основная часть переносной ракетной печи состоит из старого баллона для гелия. Я нашел два у своего друга, который недавно отыграл свадьбу. Опустошите баллон. Гелий не горит, но вскрытие сосуда под давлением 295 атмосфер не лучшая затея.
Отрезаем верхнюю часть и делаем отверстие сбоку. Размеры отверстия зависят от размеров топливного бункера.
Подготовка профильной трубы
Подача топлива должна быть устроена таким образом, чтобы пламя свободно доставало до верхней части корпуса. В профильной трубе нужно добавить вырез, чтобы она удобней соединялась с корпусом.
Еще при подаче дров через топливный бункер нам необходимо обеспечить свободный проход воздуха в печь. Для этой цели я использовал металлическую решетку, снятую со старого радиоприемника.
Упор для конструкции
Для устойчивости конструкции понадобилось изготовить две ножки для топливного бункера.
Я скрепил все вместе. Ножки и решетку для контроля потока воздуха через стенки топливного бункера при помощи контргаек.
Нейлоновое кольцо гайки не будет подвергаться чрезмерному нагреванию, так как находится достаточно далеко от топки.
Шип для устойчивости
Для увеличения устойчивости печи добавим шип в нижней части баллона. Для этого я приварил к баллону гайку.
Отверстие в нижней части я сделал сквозное, чтобы для удобства при транспортировке, шип можно было закреплять внутри.
Нагревательная поверхность
Для того, чтобы ставить на печь кастрюлю, нужно изготовить под нее нагревательную поверхность. Я ее сделал из старого противня.
С таким материалом проще работать, и он достаточно прочный, чтобы выдержать даже тяжелую кухонную утварь.
Проводим первую сборку походной печи
Вот так выглядит собранная печь. Ее поверхность я обработал специальной краской, которую можно нагревать до температуры 800°C.
Проводим разборку печи
Для транспортировки все части можно отсоединить от корпуса. Все детали подогнаны по размеру таким образом, чтобы их можно было поместить внутри печи, и чтобы при транспортировке они не гремели (кроме нагревательной поверхности) …
Используем все пространство
Звуки, издаваемые при транспортировке разобранной нагревательной поверхностью, мне показались раздражительными, поэтому я наполнил свободное пространство печи дровами. Так я пришел к мнению, что будет полезно иметь какое-то количество сухой древесины для растопки.
Наслаждаемся приготовлением пищи на природе
Я попробовал жарить бекон и яйца. Можно даже приготовить целую кастрюлю бобов.
Благодаря печи для полного приготовления блюда вам понадобиться лишь пару поленьев. А древесина будет выгорать полностью, почти не создавая дыма.
Увеличиваем устойчивость конструкции (корпус)
Пришло время усовершенствовать результат работы.
Печь вышла в общем удачной, но немного неустойчивой. Для улучшения данной характеристики я использовал тросик от тормозной системы велосипеда, добавив отверстие в корпусе.
Увеличиваем устойчивость конструкции (топливный бункер)
Затем я проделал небольшой пропил в верхней части топливного бункера и сплющил колпачок на конце тросика.
Увеличиваем устойчивость конструкции печи
Теперь можно скрепить основание с топливным бункером.
Печь, таким образом, стала значительно устойчивее и не претерпела больших изменений с точки зрения транспортировки.
Смотрите видео испытаний походной печи
В качестве испытания я приготовил замечательное блюдо из тушеных бобов. На два часа быстрее, чем на костре, а запах просто чудо 😉 Original article in English
Печь ракета из кирпича длительного горения своими руками: чертеж, инструкция, фото
Ракетная печь из кирпича длительного горения, несмотря на простоту конструкции, может решить ряд проблем для владельцев дач и частных домов. В их число входит не только функции отопления и приготовления еды, но и создание оригинального интерьера и уюта в помещении.
Принцип работы
При термическом разложении твёрдого органического топлива происходит выделение газообразных веществ, так же разлагающихся и превращающихся в процессе в древесный газ, обладающей при сгорании высоким уровнем теплоотдачи.
В обычных твёрдотопливных печах древесный газ уходит в трубу вместе с газом, где остывает и оседает на стенах в виде копоти. В печи ракетного типа за счёт горизонтального канала газы перемещаются медленнее, не успевают остывать, а догорают, отдавая большое количество тепла.
В моделях реактивных отопительных устройств сложной конструкции нагретый воздух и газ проходит по ряду внутренних каналов. Затем перемещаются в верхнюю часть корпуса, под варочную плиту, где и сгорает полностью. Для такой ракеты нет необходимости в дополнительном поддуве. Тяга в них создаётся за счёт дымохода, и чем больше его длина, тем восходящий поток интенсивнее.
Принцип работы
На этой схеме принцип работы ракетной печи с лежанкой
к содержанию ↑
Преимущества и недостатки
Ракетные печи длительного сгорания обладают следующими преимуществами:
высоким коэффициентом полезного действия — не менее 85%;
большой скоростью нагрева помещения — на 50 м² станет тепло менее чем за 1 час;
отсутствием сажи — выхлоп при сгорании топлива не образует копоти, а формируется в виде пара и углерода;
возможностью функционирования на твёрдом топливе любого вида;
малым расходом — потребление топлива печью ракетой в 4 — 5 раз меньше, чем обычной печкой при равных условиях: временного промежутка горения и температуре нагрева;
возможностью устройства теплой лежанки;
продолжительностью сохранения тепла в хорошо разогретой конструкции без добавления топлива — до 12 часов.
Достоинств у такой печи много, но есть и плохие стороны
К недостаткам относится:
ручной способ управления отопительным устройством — прогорание топлива происходит быстро, и требуется его регулярная докладывать;
высокая температура нагрева некоторых элементов конструкции грозит ожогом владельцам при случайном соприкосновении;
скорость нагрева не позволяет применять ракетную печь для бань;
эстетическая составляющая такого прибора на любителя и подходит не для всякого интерьера;
опасность проникновения угарного газа в жилые комнаты.
к содержанию ↑
Материалы
Стройматериал для возведения печи ракеты длительного горения своими руками подбирают в зависимости от теплотворной способности топлива. Для кладки основной части корпуса обычно используют простой красный печной кирпич. Топливник и топочный бункер футеруют шамотным кирпичом.
Если планируется использовать высококалорийное топливо (например, каменный уголь), то огнеупорный кирпич применяют для строительства почти всех частей конструкции. Скрепляют кладочные элементы водным раствором смеси песка и глины.
Независимо от типа конструкции для ракетной печи длительного горения потребуется купить печную фурнитуру:
поддувало;
колосниковые решётки;
дверцы топочной;
промежуточный колпак;
труба для дымохода.
к содержанию ↑
Инструменты
Чтобы построить печь ракетного типа своими руками нужно заранее подготовить комплект инструментов для работы, который должен состоять из:
кельмы для зачерпывания и распределения раствора. Удобнее работать инструментом с несколько сдвинутой вбок рукоятью;
кирки или молотка — кирки для обтёсывания отдельных частей кирпича;
болгарки с алмазным диском для распиливания цельных блоков на четверти и половинки;
киянки с резиновым наконечником для выравнивания кирпича в кладке;
крученного шнура — причалки;
строительного уровня;
угольника и рулетки;
лопаты.
Запастись нужно также двумя ёмкостями для приготовления раствора, бетона и металлической сеткой для просеивания ингредиентов.
к содержанию ↑
Как сделать своими руками?
Перед тем, как сделать ракетную печь, необходимо определиться с местом её установки, с габаритами будущей конструкции, разработать схему. Технология самой кладки довольно простая, освоить ей может любой начинающий строитель.
Простейшую конструкцию печи ракеты можно соорудить из 20 кирпичей на дачном участке и пользоваться ею для подогрева привезённой из дома пищи.
к содержанию ↑
Выбор места
Перед началом строительства, первым делом, выбирают место. Кирпичные печи ракетного типа рекомендуется размещать ближе к входной двери. В таком случае, золу после чистки не нужно будет нести через всю комнату, что положительно скажется на общей запылённости помещения.
Также желательно, чтобы в месте выхода трубы не было стропил, расположенных к дымоходу ближе 40 см. И ещё, печь не должна примыкать к внешней стене дома, чтобы дорогостоящее тепло не уходило на отопление улицы.
к содержанию ↑
Приготовление раствора
Цементный раствор под воздействием высоких температур быстр растрескается, поэтому для кладки отопительных устройств из кирпича используют только раствор, состоящий из глины и песка.
Их пропорции определяются экспериментальным путём, в зависимости от качества глины. Чаще всего в соотношении 1:2 или 1:3, причём чем выше жирность у глины, тем меньше её добавляют в раствор.
Сначала глину нужно замочить, процедить, а затем вводить песок. Полученный раствор по консистенции должен походить на густую сметану. Проверить уровень её вязкости можно следующим способом:
поместить в смесь деревянную палку или рукоятку мастерка;
вынуть инструмент и хорошо стряхнуть;
проверить толщину налипшего слоя: если менее 2 мм добавить глину, более 3 мм — песок.
К приготовлению раствора нужно подходить со всей ответственностью, так как заполнить все неровности кирпичей и обеспечить их прочное сцепление может только пластичная смесь нужной густоты.
к содержанию ↑
Кладка ракетной печи из 20 кирпичей
Порядовка ракетной печи на 20 кирпичей
Пример кирпичной ракетной печки
к содержанию ↑
Кладка ракетной печи с лежанкой
Кирпичная ракетная печь, даже оборудованная лежанкой, имеет небольшие размеры. Представленная на рисунках порядовка (ниже) позволяет собрать конструкцию без применения металлических изделий. Железными будут только дверки. Впоследствии корпус можно будет обмазать глиной, чтобы придать ей более округлые формы.
№ ряда
Количество кирпичей, шт.
Описание кладки
Рисунок
1
62
Формирование основания печи
(нажмите для увеличения)
2
44
Образование основания каналов для обогрева лежанки вдоль всей конструкции. Крепление закладных для монтажа чугунной дверцы
3
44
Повторение контура второго ряда
4
59
Полное перекрытие каналов. Начало формирования вертикального дымового канала и топки
5
60
Возведение лежанки
(нажмите для увеличения)
6
17
Продолжение кладки дымового канала
7
18
8
14
9; 10
14
Формирование дымового канала
(нажмите для увеличения)
11
13
12
11
Начало кладки дымоходной трубы. Отсюда начинается канал, через который воздух от варочной поверхности опустится вниз, чтобы переместиться к лежанке
13
10
Окончание формирования поверхности под варочную панель. Укладка асбестовой прокладки, которая накрывается листовой сталью.
(нажмите для увеличения)
14; 15
5
Закрытие дымоходного канала и формирование невысокой стеночки между лежанкой и варочной панелью.
После завершения кладочных работ самодельную печь ракету надо просушить, осторожно, производя прогрев малой интенсивности. Сначала в топку закладывают не более 20% от нормы дров, и протапливают устройство два раза в сутки в течении 30 — 40 минут.
По такой схеме топят печку до тех пор, пока её наружная поверхность не очистится от сырых пятен. На просушку в зависимости от габаритов прибора может потребоваться от трёх до восьми дней. В течение этого времени помещение должно хорошо проветриваться, особенно в летний период.
Ускорение просушки может привести к растрескиванию кладки, то есть устройство станет непригодным для дальнейшей топки.
Готовый вид
к содержанию ↑
Советы по эксплуатации
Запускать печь ракету из кирпича нужно только при тёплом дымоходе. Для малого устройства это свойство не так существенно, а печь побольше на холодную трубу только зря использует дрова.
Поэтому печь ракету перед загрузкой нормы топлива после большого перерыва в эксплуатации нужно протопить бумагой, сухими стружками, соломой и т. п., поместив их в поддувало с открытой дверцей. Когда гул в печи снизит тональность или затихнет, тогда можно загрузить всё топливо в топку, оно должно воспламениться само собой от уже имеющегося огня.
Ракетная печь с лежанкой не является полностью саморегулирующимся устройствам под внешние условия и энергоэффективность топлива. Поэтому, в начале топки штатным количеством топлива поддувальную дверку оставляют в открытом положении. После того, как печь начнёт сильно гудеть, её прикрывают до положения, когда издаваемый звук будет едва слышен.
Использовать для разогрева печи можно только сухие дрова, влажные не дадут печи прогреться до нужной температуры, что может привести к обратной тяге.
к содержанию ↑
Вывод
Реактивная печь из кирпича становится всё более популярным отопительным прибором для небольших построек как временного, так и постоянного проживания. Объясняется это простотой исполнения, дешевизной материала, длительностью автономной работы и высокой теплоотдачей данной конструкции.
Печь робинзон своими руками — несколько доступных вариантов
Для любителей загородных поездок, заядлых рыбаков и дачников незаменимой станет мобильная печка компактных размеров, легко помещающаяся в багажник автомобиля. Совсем недавно на рынке появились маленькие разборные печи, имеющие весьма красноречивое название «Робинзон». Сделать печь робинзон своими руками вполне возможно, тем более что в этом случае она обойдется даже гораздо дешевле, чем готовый вариант. Преимущество самостоятельного изготовления этого прибора заключается в возможности модернизации, которая расширит его возможности.
Печь робинзон своими руками
Нужно отметить, что на основе этой простой конструкции могут быть изготовлены и стационарные печи для дома и сада, поэтому ее вполне можно назвать универсальной. Если поставлена цель самостоятельно изготовить именно мобильную печь типа «Робинзон», то стоит рассмотреть, какие конфигурации она может иметь, и только после этого определиться с выбором модели.
Конструкция и принцип работы печи
Печь «Робинзон» имеет так называемую ракетную конструкцию, и основе которой были создано множество моделей, существенно отличающиеся между собой по размерам и даже по функциональным возможностям.
Обычные ракетные печи состоят из топливника, соединенного с дымоотводной трубой. Топливный бункер может быть устроен горизонтально, вертикально или под углом, соединяться непосредственно с дымоходом или же иметь между этими двумя элементами горизонтальный участок трубы, который удлиняет путь нагретого воздуха и создает дополнительную нагреваемую поверхность.
На данной схеме показаны разные варианты расположения топки ракетной печи:
Типичные схемы ракетных печей
1 – Вертикальная топка соединена с дымоходом отрезком трубы, что удлиняет путь горячего воздуха от топки до выходного отверстия. Соединяющий участок может быть использован в качестве варочной панели.
2 – Вертикальная топка, расположена рядом с трубой, позволяет достаточно быстро нагреться всей конструкции.
3 – Топка, закрепленная к трубе под углом, делает более удобной закладку топлива.
4 – Две вертикальные топки, расположенные по бокам трубы, имеющей больший размер в сечении. Такая конструкция поможет намного быстрее нагреть емкость с содержимым, установленную сверху на специальную подставку.
Все ракетные печи имеют примерно одинаковый принцип работы. Он заключается в том, что при первичном сгорании топлива, заложенного в бункер-топливник, образовавшиеся газы, имеющие значительный энергетический потенциал, дожигаются в вертикальном участке трубы. Для этого сделан специальный канал вторичного воздуха, который обеспечивает его подачу, своеобразный «подсос», непосредственно к основанию вертикальной трубы. То есть, ракетная печь в этом плане определенным образом напоминает работу пиролизной энергетической установки. В результате на выходе из печи, в верхней ее части, достигается максимальная температура, которую можно использовать для подогрева воды или приготовления пищи.
Сверху трубы в самой простой конфигурации печи монтируется стационарная или съемная насадка — для установки емкости с водой или иной посуды.
Большим преимуществом ракетной печи можно назвать ее экономичность, так как для достижения необходимого результата вовсе не нужно большого количество топлива. Для того чтобы она качественно функционировала, часто бывает достаточно горсти сухих щепок или даже сухой травы.
По тому же принципу работает и ракетная печь, устанавливаемая для отопления помещений. Эта конструкция известна с давних времен, и была традиционной для в домах многих восточных народов.
Стационарная ракетная печь с подогреваемой лежанкой
С помощью этих печей не только обогревали помещение – их теплую лежанку использовали в качестве подогреваемых спальных мест.
Кстати, и в наше время от этой конструкции тоже не спешат отказаться и используют ее для обогрева в частных домах. В данной модели печи участок дымоотводной трубы значительно удлинен и проходит под всей лежанкой, которую передает тепло продуктов сгорания. Получается своеобразная большая «батарея» отопления, способная обогреть достаточно большую площадь.
Схема движения газов в стационарной ракетной печи с лежанкой
Другим вариантом ракетной печи может быть небольшая кирпичная конструкция, сложенная в дачном домике или на садовом участке. Причем, если она выкладывается во дворе, как временный вариант, то кирпичи даже необязательно скреплять раствором. Главное — соблюсти расположение всех ее элементов.
Ракетная печь может быть выложена и из кирпича
Подобная модель печи часто предлагается в презентациях сообществ по выживанию, которые достаточно распространены, например, в Северной Америке. Такая печь может быть изготовлена в любых создавшихся условиях. В крайних случаях, для ее обустройства подойдут обыкновенные камни, найденные поблизости, а крупные просветы между ними могут быть заделаны обычной землей.
Более сложной, но и функциональной конструкцией, основанной на том же принципе работы, является ракетная печь-плита, которая станет незаменимой помощницей на даче или в условиях частного дома в летний период. Большая поверхность плиты позволит одновременно готовить несколько блюд или нагревать воду, а также экономить на электричестве или другом топливе, так как чтобы печь оправдывала свое предназначение, не требуется даже большого количества дров.
Усовершенствованная ракетная печка с варочной панелью
Пустотелая внутри панель плиты пропускает через все свое пространство раскаленные газы, способные нагреть ее до очень высоких температур. Затем, продукты сгорания отводятся в дымоходную трубу, расположенную с противоположной от топочного бункера стороны.
А вот такой переносной вариант походной печи имеет совcем небольшой размер, так как изготавливается из обычного оцинкованного ведра, которое обычно покрывают сверху жаростойкой краской.
Ракетная печь из металлического ведра
Внутри ведра устанавливается конструкция из двух труб, сваренных между собой и выполняющих функции топки и дымоходной трубы. Внутреннее пространства ведра, между его стенками и трубами, заполняется песком (в походных условиях), или мелкофракционным керамзитом. Такая своеобразная «футеровка» обеспечит нагрев вертикальной трубы для того, чтобы в ней активно происходил дожиг пиролизных газов. Благодаря такой «прослойке» потребуется значительно меньше топлива, чтобы приготовить пищу или согреть воду.
Очень важно просчитать правильный зазор, который должен образоваться между подставкой под емкость (в данном случае, изготовленной в виде решетки) и трубой. Слишком большой или маленький просвет или снизит теплоотдачу печки, или станет помехой для нормального процесса сгорания газов.
Похожим образом можно поступить и в nом случае, если необходимо приспособление для быстрого нагрева небольшого количества воды, например, для заварки чая в экстремальных или походных условиях. Для этого можно соорудить небольшую печку из обычной металлической банки. Для того, чтобы с помощью ее вскипятить воду или хотя бы немного согреться, потребуется всего горстка щепок или даже высохшая трава.
Самая простая печь-ракета может быть изготовлена из консервных банок
На представленном фото хорошо видно, что сделать подобную конструкцию совсем несложно. Достаточно иметь под рукой две больших металлических банки, одна из которых пойдет на изготовление двух трубок – вертикальной и горизонтальной, а вторая будет служить наружным кожухом-обечайкой.
Такая «малышка» позволит быстро согреть воду в экстремальных условиях
Подставку для емкости с водой легко можно сделать из дна или крышки банки, вырезав из нее середину, затем сделав надрезы с внутренней стороны получившейся окружности, и отогнув их вниз в виде ножек. Такая подставка отлично установится на края банки. Подставку также можно сделать из стальной проволоки, аккуратно согнув несколько отрезков и скрепив их между собой.
Походные печи типа «Робинзон»
Сегодня в продаже представлены различные походные компактные печки ракетного типа, имеющие разные названия, том числе и «Робинзон». Однако, опытный мастер, посмотрев на устройство подобного прибора, сразу разберется в его конструкции и сможет составить чертеж, по которому ее несложно будет изготовить.
Понятно, что изготовление подобных печей будет доступно лишь тем домашним мастерам, которые обладают навыками слесарных и сварочных работ и имеют в распоряжении советующее оборудование и инструменты.
Каждый хороший хозяин дома должен быть знаком с технологией сварки!
В повседневной жизни частного дома очень часто встречаются ситуации, когда без сварочных работ обойтись очень трудно. Мало иметь аппарат – нужно обладать определенными навыками. Надеемся, что специальная статья нашего портала, посвященная азам работы с электросваркой, станет неплохим самоучителем для начинающих.
Необходимо знать, что у всех походных печей, работающих по описанному выше принципу, есть общие параметры, которые следует обязательно учитывать при составлении схемы-чертежа, иначе в функционировании конструкции могут возникнуть сбои. К таким характерным особенностям можно отнести следующие особенности:
Вертикальная труба должна иметь высоту, как минимум в два раза больше, чем длина топочного бункера.
Высота топливного бункера, устанавливаемого вертикально, должна быть, примерно равна длине горизонтального соединительного участка печи и ширине топочного отверстия.
Самым лучшим расположением топочного отдела будет установка его под углом в 45 градусов, так как в нем оптимально располагается поддувальный просвет, а также в него удобно укладывать топливо.
Рекомендовано, чтобы сечение входа топливного бункера было примерно равно аналогичному параметру вертикальной трубы.
Первый вариант походной печи
Такая модель походной печи – проста в конструкции и изготовлении и весьма компактна по габаритам. Для нее не потребуется большого количества материалов, и сделать ее можно буквально за несколько часов.
Один из несложных вариантов для самостоятельного изготовления
Печь имеет однe важную конструктивную особенность — ее нижняя часть, выполняющая роль дна топливной камеры (колосника) сделана подвижной, поэтому ее можно выдвинуть, заложить на нее нужное количество дров и задвинуть в топочный бункер. Если же щепки длинные, то выдвинутую решетку можно использовать, как подставку для их укладки. Кроме этого, выдвижная решетка значительно облегчает периодическую очистку топки.
Для данной модели потребуется:
Наименование материалов
Размеры
Количество
Труба квадратная
150×150×3, 450 мм
1 шт.
150×150×3, 300 мм
1 шт.
Стальная полоса
300×50×3 мм
4 шт.
140×50×3 мм
2 шт.
Решетка металлическая
300×140 мм
1 шт.
или стальной прут для ее изготовления
Ø 3÷5 мм
2,5 м
Работы проводятся поэтапно и включают следующие операции:
На заготовках из квадратных труб делается разметка, так как один их край должен быть срезан под углом в 45 градусов. Затем «болгаркой» производятся срезы.
Следующим шагом трубы необходимо аккуратно сварить между собой, чтобы получился своеобразный «сапог».
В верхней части вертикальной трубы по ее углам или в середине каждой из сторон нужно сделать пропилы размером 20 мм в глубину и 3,5 мм в ширину. В них будет устанавливаться подставка для емкостей.
Далее, изготавливается сама подставка. Для этого одна из полос в 300 мм длиной разрезается пополам. На второй полосе нужно наметить середину и приварить к ней с двух сторон подготовленные отрезки, чтобы получилась форма креста.
Из двух оставшихся полос и коротких отрезков длиной в 140 мм сваривается рама выдвижного устройства. Здесь нужно обязательно произвести примерку и учесть то, что длинные полосы должны быть приварены не к боковым сторонам коротких полосок, а внахлест с ними.
Сверху готовой рамы точечной сваркой прихватывается готовая решетка или нарезанные по длине рамы стальные пруты с расстоянием в 10 мм друг от друга, они будут выполнять роль колосника.
Затем, сверху трубы устанавливается подставка под емкость, а решетка задвигается в топочный бункер. Теперь можно проводить испытания готовой печи.
Если испытательные мероприятия прошли успешно, то после того, как металл остынет, печь можно покрасить жаростойкой краской.
Хотя в данной конструкции не предусмотрено, но все же рекомендовано к выдвижной раме, дополнительно приварить ручку, что поможет более комфортно регулировать ее расположение.
Второй вариант походной печи — «Антошка»
Эта печь немного сложнее в изготовлении, так как имеет большее количество элементов. Однако работа все равно вполне выполнима, если для этого подготовить все необходимое.
Печь-ракета модели «Антошка»
Удобство этой конструкции заключается в том, что в ней предусмотрена дополнительная нагреваемая плоскость. Например, на подставку, расположенную на вертикальной трубе, можно установить емкость для приготовления пищи, а дополнительную плоскость, закрепленную над топочным бункером, в то же время использовать для нагрева воды.
Для изготовления этой модели потребуются следующие заготовки:
Наименование материалов
Размеры
Количество
Квадратная труба для изготовления топочного бункера
150×150×3 мм, длина 450 мм
1 шт.
Квадратная труба для изготовления нижней поддувальной камеры
150×150×3 мм, длина 180 мм
1 шт.
Квадратная труба для вертикального участка печи
100×100×3 мм, длина 650 мм
1 шт.
Металлическая пластина для панели над топкой
300×150×3 мм
1 шт.
Металлическая пластина для закрытия задней части трубы топочного бункера
150×150×3 мм
1 шт.
Металлический уголок для подставки
50×50×3, длина 300 мм
1 шт.
50×50×3, длина 450 мм
1 шт.
Арматура или прут для подставки-уголков
Ø 8 мм, длина 300 мм
4 шт.
Арматура или прут для колосниковой решетки
Ø 8 мм, длина 170 мм
8÷9 шт.
Треугольные металлические косынки для установки варочной панели
Сталь 3 мм. Размеры подгоняются точно после сборки печки.
2 шт.
Далее, над некоторыми элементами нужно немного поработать.
Размечается вертикальная труба, так как ее нижняя часть должна быть срезана под углом в 30 градусов. По разметке производится срез.
Затем берется труба, предназначенная для топочного бункера, и в задней верхней ее плоскости размечается и вырезается отверстие размером 120×100 мм. С нижней стороны топочной трубы также вырезается отверстие, но уже размером 150×150 мм — для соединения этой части печи с поддувальной камерой.
Следующим шагом задняя часть топочного бункера заваривается подготовленной для этого пластиной, а затем к нижнему отверстию снаружи привариваются отрезки металлических прутов на расстоянии 10÷12 мм друг от друга — это будет колосниковая решетка топки.
Далее, нужно изготовить поддувальную камеру. Для этого берется отрезок квадратной трубы размером 180 мм, и на нем размечается срез под углом в 30 градусов таким образом, чтобы размер поддувала составлял 100×180 мм. Деталь должна иметь дно и боковые стенки, а верхней частью она будет приварена под колосником топочного бункера с трех сторон.
Теперь, для комфортного проведения дальнейших работ, печь нужно поставить на подставки, которые делают из металлических уголков, приварив их к задней части топочной и поддувальной камер.
Следующим этапом можно переходить к работе над верхней частью печи. К верхнему отверстию топки приваривается вертикальная труба печи. После этого делается примерка верхней панели, и определяются углы треугольников — подставок. Их конфигурация вычерчивается на бумаге, а затем переносится на металлический лист и вырезается.
Треугольники устанавливаются на ребро и привариваются к вертикальной трубе и «крыше» варочного бункера. Треугольные элементы вместе с верхней пластиной создадут герметичное пространство над топочным бункером, благодаря которому металлическая панель будет более долгое время оставаться горячей.
Затем, к переднему верхнему краю топочного отверстия, установленным треугольникам-подставкам и вертикальной трубе примеряется и приваривается пластина размером 300×150×3 мм.
Закончив с этой частью печи, останется только приварить к верхней части вертикальной трубы уголки, которые выполняют роль подставки для емкостей. Подготовленные арматурные прутья длиной 300 мм нужно согнуть под прямым углом так, чтобы они имели одинаковые стороны. Уголки нужно приварить к четырем сторонам трубы, подняв их на одинаковую высоту, так, чтобы их верхний край расположился над плоскостью жерла вертикальной трубы на высоте примерно 30÷50 мм.
После этого можно проводить испытание конструкции, а затем красить жаростойкой краской.
Печь «Робинзон»
Далее, будет рассмотрены два варианта печи «Робинзон» — заводского изготовления и самодельная.
Прибор, приобретаемый в магазине, не имеет дверцы, позволяющей регулировать интенсивность первичного горения в топке, и некоторые домашние мастера повторяют заводскую модель «Робинзона».
Печь «Робинзон» можно или скопировать с заводской модели, или внести некоторые дополнения
Другие же умельцы, которые делают печь для себя, постарались усовершенствовать конструкцию, сделав ее работу более эффективной, поэтому на такую модернизацию стоит обратить особое внимание.
Вариант, скопированный с промышленного образца
Основные размерные параметры печки «Робинзон»
Если будет выбран для самостоятельного изготовления заводской вариант печи, то можно легко разобраться в его элементах по чертежу, тем более что деталей потребуется совсем немного:
— Металлический короб топочного бункера, изготовленный из стального листа в 3 мм. Общий размер бункера 150 ×100×300 мм. Он собирается из пяти пластин 2 шт. 300×150 мм; 2 шт. 100×300 мм и 1 шт. 100×150 мм.
— Металлическая пластина 150×200×3 мм для отделения поддувального канала от топочной камеры.
— Металлическая труба диаметром в 100 мм, а высотой — в 600 мм.
— Отрезки арматуры диаметром в 7÷8 мм и длиной в 120 мм — для изготовления колосниковой решетки.
— Три кольца высотой 25÷30 мм, нарезанных из трубы такого же диаметра, как и вертикальный стояк -100 мм, и одно кольцо диаметром 110 мм;
— три гайки d13, которые привариваются к нижней части топочного бункера и предназначены для прикручивания ножек;
— три одинаковых отрезка стального прута с нарезанной на них резьбой, или готовые шпильки (длинные болты) с резьбой М8.
Здесь же следует уточнить, что верхняя подставка может иметь и иную конфигурацию, так как она не играет особой роли именно в эффективности прибора. Главное, чтобы этот элемент не имел сплошной верхней плоскости и не был вплотную расположен к жерлу трубы, иначе в печи не будет должной тяги, и топливо не будет гореть с требуемой интенсивностью.
Подставка под посуду может иметь и иную форму
Чтобы сделать подставку именно такой формы, нужно три кольца, заготовленных из трубы, разрезать пополам, а затем приварить их к металлическому стержню.
Работы по изготовлению подобной модели печи немного усложняются тем, что используются два разных по форме элемента — прямоугольный короб и круглая труба. Выполняется сборка следующим образом:
Для начала нужно подготовить пластину, отделяющую топку от поддувала. Для этого на пластину привариваются отрезки арматуры, на расстоянии примерно 10 мм друг от друга — так будет получена колосниковая решетка.
Затем готовую пластину с колосником нужно приварить к боковым и задней стенке топки. Ее приваривают, отступив от нижнего края 30÷35 мм. Пластина должна быть установлена ровно горизонтально.
Далее, свариваются угловые соединения задней и боковых стенок камеры.
Следующим этапом к коробу приваривается донная часть, а к ней — три гайки для вкручивания ножек.
Далее, с помощью сварки закрепляется «крыша» топочной камеры.
Затем, размечается труба, так как она должна быть срезана под углом в 30 градусов. После среза вместо окружности в сечении получается овал.
Трубу нужно приставить этим овалом к середине поверхности «крыши», сваренного короба, в самой нижней его части и обвести маркером. По этой линии в пластине нужно вырезать отверстие, так как в него должна быть вварена вертикальная труба. Вырезать эту форму можно тоже с помощью сварочного аппарата на большом токе, или аппарата для резки металла.
Далее в отверстие вваривается труба. На нее надевается подставка для установки емкости. К конструкции прикручиваются ножки, и проводится испытание, а затем, при желании – и окрашивание.
Усовершенствованный вариант печи «Робинзон»
Этот вариант печи по конструкции повторяет предыдущую модель, но отличается тем, что мастер установил на топочное отверстие дверцу. В данном случае дверца откидывается вверх. Но, нужно сказать, что такой способ открывания тоже не совсем удобен, так как с помощью такой задвижки невозможно точно регулировать тягу – она в принципе имеет только два положения. Оптимальным вариантом будет заслонка, перемещающаяся вверх—вниз или влево — вправо, которую устанавливают в приваренные на стенки уголки, размером 10×10 или 15×15 мм.
Модель «Робинзона», дополненная крышкой топливной камеры
Кроме этого отличия от предыдущего варианта печи, есть несколько и других:
Для изготовления топочного бункера использована сталь, толщиной в 5 мм.
Для вертикального участка использована квадратная труба.
В качестве подставки под емкости используются уголки, декоративные металлические шары, как в данном случае, или можно придумать свой вариант этого элемента, который будет наиболее прост в изготовлении.
Подставка под саму печь тоже отличается от выше представленных вариантов. Она состоит из стальной пластины, к которой приварена ножка, изготовленная из отрезка арматуры.
Чтобы сделать эту модель печи нужно подготовить:
— Трубу для изготовления топочного бункера длиной в 400 мм, размером в сечении 160×160 мм.
— Трубу для дымохода длиной в 600 мм и размером в 120×120 мм;
— Панель, разделяющая топку и поддувальный зазор. Она изготавливается из стального листа в 5 мм и металлического прута в 7÷8 мм. Ее размер – 155×300 мм.
— Пластину размером 180×350 мм – для подставки под печь;
— Металлическая панель размером 160×100 мм.
Заготовки для печи и их раскрой
На представленных фотографиях показан материал, который подойдет для изготовления печи, а также его процесс его раскроя. Срезанную часть от детали вертикальной трубы вполне можно использовать вместо ножки на подставке под печь.
Перемычка в топливной камере — для создания нижнего воздушного канала
Далее, работы осуществляются таким же образом, как и в предыдущих вариантах изготовления печей:
Внутри топки закрепляется разделительная панель с колосником.
Затем, закрывается задняя стенка топочного бункера и приваривается вертикальная труба.
Далее всю конструкцию нужно установить и закрепить сваркой на металлическую пластину. В качестве подпорки спереди монтируется отрезок металлического прута или обрезанная от дымоходной трубы треугольная часть.
На верхнем обрезе вертикальной трубы по углам закрепляются точечной сваркой отрезки уголков, которые станут подставкой под емкость. Они должны иметь высоту над трубой 40÷50 мм.
Далее, на входное топочное отверстие устанавливается дверца (на петлях, как в данном случае, или в виде выдвижной панели в рамке из уголков).
Проводится испытание конструкции. После этого, сварочные швы зачищаются, и печь покрывается жаростойкой краской по металлу, которая не только сделает прибор более аккуратным, но и предотвратит появление и распространение очагов коррозии.
Для того, кто владеет навыками работы с различными слесарными инструментами и сварочным аппаратом, изготовить один из вариантов печи типа «Робинзон» — не составит большого труда. Весь процесс заготовки деталей и самой сборки – не займет много времени, но зато печь прослужит долгое время и станет незаменимой помощницей в различных ситуациях.
Поэтому если нет возможности сложить в дачном домике стационарное отопительное сооружение или приобрести готовую чугунную или стальную печь, то «Робинзон» — это именно то, что нужно. Тем более, что для ее изготовления не потребуется большого количества материалов, а для получения нужного эффекта расходуется совсем небольшое количество любого доступного природного топлива.
Видео: самодельная металлическая печь ракетного типа
Ракетная печь длительного горения: принципы работы и изготовление
Ракетная печь использовалась многими народами мира задолго до появления современных домашних и бытовых печей. Она служила, прежде всего, для обогрева жилища и обеспечивала теплое спальное место в доме. Приготовление пищи также играло немаловажную роль. При разработке устройства печи, нужно было придумать систему, которая смогла бы работать с максимально возможным КПД при загрузке древесного топлива низкого качества (в сухом и влажном виде).
В наше время ее используют для обогрева, для приготовления еды, а также в качестве элемента интерьера. Сделать ракетную печь своими руками можно практически из подручных средств. Все зависит от ее назначения и места, где она будет использоваться.
Принцип работы ракетной печи
Видов и конструкций ракетной печи много — от самых простых до многофункциональных. Для эффективной работы необходимо соблюдать некоторые правила эксплуатации печной конструкции. Выделяют 2 основных принципа работы ракетной печи, в независимости от ее конфигурации:
свободная циркуляция выделенных газов из топлива по сформированным печным каналам, без ручного проведения тяги дымохода;
догорание пиролизных газов, высвобождающихся от прогорания топлива в условиях недостаточной подачи кислорода.
Конструкция, характеристика и применение
Печь-ракета своим уникальным названием обязана характерному печному гулу, который можно слышать на протяжении всего процесса горения. Он отдаленно похож на звук взлетающей ракеты. Сходство с ракетой еще и в том, что в ней, в процессе горения, создается реактивная тяга. Конусовидную форму печи также можно связать с названием, но это не основная характеристика.
Различают 2 вида печной конструкции (представлены на схемах):
Простейшая печь-ракета
Самая простая конструкция ракетной печи прямого горения представляет собой 2 трубы, соединенные отводом — печь русская ракета.
Нижняя труба разделяется металлической пластиной. Верхняя часть трубы составляет примерно 2/3 от общего пространства, куда непосредственно закладывается основное топливо. Нижняя часть служит примитивным поддувалом, которое обеспечивает воздухообмен в печи.
Закладка топлива в данном случае горизонтальная. При вертикальной закладке печь ракетного типа состоит из двух вертикальных, разных по длине, труб, и третьей горизонтальной, служащей соединительным каналом. Последняя выполняет функцию топки.
Устанавливается простейшая форма реактивной печи обычно на открытом воздухе — с целью приготовления еды и подогрева воды.
Для изготовления стационарной простейшей печи ракеты из кирпича, используется материал, который устанавливается на жаростойкую платформу.
С целью достижения более высокой производительности, в простейшую конструкцию печки были добавлены новые элементы.
На схеме представлена походная реактивная печь. Нижняя труба разделяется специальной перемычкой, на топливный отсек(2) и отсек для отвода воздуха в область горения(3). Верхняя часть печи состоит из трубы-райзера, вокруг которой уложен теплоизолирующий состав(4), поверх закрывающийся внешним металлическим корпусом(1).
Работа печи складывается следующим образом: в топливный отсек закладывается разогревающее печь топливо (солома, бумага), после прогорания которого добавляется основное топливо (щепки, прутья и пр.). В процессе активного горения образуются раскаленные газы, поднимающиеся по райзеру и выходящие наружу. На срезе трубы устанавливается подставка под посуду для варки, с учетом промежутка 7-10 мм. В противном случае, при не сохранении необходимого зазора будет перекрыт выход для тяги кислорода, который, в свою очередь, поднимает раскаленные газы вверх. Процесс горения прекратится.
При соблюдении условия создания воздушной тяги, даже при закрытой топочной дверце процесс горения не прекратится. Здесь частично срабатывает второй принцип работы ракетной печи длительного горения — дожигание пиролизных газов в условиях недостаточной подачи кислорода.
Чтобы этот принцип работал в полной мере, необходимо обеспечение ракетной печи качественной термоизоляцией камеры вторичного горения, ведь для процессов образования и сжигания газов нужно соблюдение температурных требований.
Усовершенствованная конструкция
Такой тип ракетной печи в усовершенствованной комплектации может использоваться в домашних условиях как для приготовления еды, так и для обогрева комнат. Помимо топливного отсека и трубы, в ней присутствует второй корпус, наверху которого установлена варочная поверхность, а дымоход проведен на улицу. Отопить такой печкой можно помещение, площадью до 50 кв.м.
В результате проведенной модернизации, полезные качества и эффективность увеличивается за счет того, что ракетная печь длительного горения приобретает несколько уникальных и важных свойств:
в отличие от простой конструкции ракетной печи, в усовершенствованной используется второй наружный корпус, термоизолирующий материал вокруг трубы горения, герметично закрытая верхняя часть корпуса, что создает условия для поддержания высокой температуры длительное время;
автономное отверстие для подачи вторичного воздуха в модернизированной печи выполняет оптимальный поддув, в то время как в простой конструкции для этого используется открытая топка;
система дымохода спроектирована таким образом, что нагретый газовый поток не устремляется наружу из трубы сразу, а проходит по печным каналам, обеспечивая качественное догорание вторичного топлива, нагрев варочной панели и равномерную теплоотдачу воздуха в помещении через нагретый корпус печи.
В усовершенствованной конструкции используются дополнительные элементы, ориентированные на создание высокой теплоотдачи и многофункциональности ракетной печи. Здесь активно задействованы два принципа работы печи. Вначале происходит предварительное горение твердого топлива, которое при сгорании выделяет пиролизные газы, использующиеся как вторичное топливо.
Принцип работы ракетной печи такой конструкции подробно изображен на схеме слева. В топливный отсек (1) загружается топливо для предварительного горения. В зоне самого активного теплообмена (2), в условиях недостаточной подачи первичного кислорода (А), регулируемого заслонкой (3), происходит выделение пиролизных газов. Они устремляются в конец огневого канала (5), где осуществляется их догорание. Благоприятные условия горения газов создаются благодаря высокой теплоизоляции конструкции и непрерывно поступающему потоку вторичного кислорода (Б).
Затем раскаленный газ поднимается вверх по внутреннему каналу трубы-райзера (7) под крышку корпуса, которую часто оборудуют под варочную поверхность (10), в связи с непрерывным высокотемпературным нагревом. Там скопление газа расходится по каналам, расположенным между райзером и внешним печным корпусом (6). В условиях постоянного нагрева корпуса, его стенки аккумулируют тепло, от чего воздух в помещении нагревается. После этого газовый поток опускается вниз по каналу, а затем выходит наверх, в трубу дымохода (11).
Процесс горения может продолжаться несколько часов. Для максимальной теплоотдачи печи и полного сжигания пиролизных газов, необходимо поддержание стабильно высокой температуры в райзере. Для этого его помещают в трубу чуть большего диаметра, которая называется обечайка (8). Образованное пространство между двумя трубами плотно заполняют жаростойким составом, например, просеянным песком, для обеспечения теплоизоляции в трубе.
Особенности эксплутации ракетной печи
Перед загрузкой основного топлива печь нужно прогреть. Это больше касается больших и многофункциональных ракетных печей. В них без предварительного прогрева тепловая энергия будет использоваться вхолостую.
Для разгона печи в открытое поддувало помещают сухую бумагу, древесную стружку, солому. Достаточный прогрев печи можно определить по гулу в печи, который в дальнейшем затихает. Затем в разогретую ракетную печку закладывается основное топливо, разжигающееся за счет разгонного.
В начале горения основного топлива дверцу поддувала открывают полностью. Спустя время, как появляется печной гул, поддувало прикрывают до тех пор, пока гул не заменится шепотом. В дальнейшем для оценки состояния горения печи нужно так же ориентироваться на «печной звук», приоткрывая дверцу поддувала при затихании и прикрывая при возникающем гуле.
Чем больше реактивная печь, тем меньшее отверстие для притока свежего воздуха необходимо. Целесообразно использование в такой печи отдельного поддувала.
Регулировка мощности работы печи может происходить только за счет объема закладываемого топлива, но не за счет подачи воздуха.
При самостоятельном изготовлении большой ракетной печи, ее бункер следует делать с плотно прилегающей крышкой, без просветов и щелей. В противном случае не будет обеспечиваться стабильный рабочий режим печи, что чревато расходом лишней топливной энергии.
Вопреки распространенному мнению, ракетная печь для бани не подходит для установки, так как печь не выделяет ИК-излучение в достаточном количестве, которое необходимо для отопления стен и отдачи конвекции в воздушные массы в условиях бани. Печь ракета для бани, теоретически, может быть установлена только с использованием печного типа Широкова-Храмцова, характеристика которого дана ниже.
Ракетная печь для гаража представляет мобильный вариант печной конструкции, способной быстро нагревать помещение. Основной элемент — нагревательный бак из трубы.
Виды топлива
При правильной сборке и эксплуатации, ракетную печь можно топить любым типом твердого топлива, древесиной и ее отходами. Например, ветками, листьями, дровами, углем, кукурузными стеблями, шишками, кусками ДСП, обломками мебели. Загружать топливо в печь можно как в сухом, так и в сыром виде. Это особенно актуально для ее эксплуатации в природных условиях, где не всегда можно отыскать сухое сырье.
Разновидности ракетных печей
Ракетную печь можно сделать самостоятельно или на заказ из различных материалов. Здесь необходимо ориентироваться на возможности и имеющиеся ресурсы.
Печь из газового баллона
Использованный газовый баллон — широко распространенный материал для изготовления печи. Удобство его использования заключается в том, что это, по сути, уже готовая заготовка корпуса печи вытянутой конусовидной формы. Топливные затраты минимальны, а выделяемое тепло обогреет помещение площадью до 50 кв.м. Материал баллона нужно выбирать не взрывоопасный и устойчивый к высоким температурам и нагреву. Лучший вариант — это пропановый баллон из цельного металла, емкостью 50 литров, диаметром 35 см и высотой 85 см. Этого объема хватит для горения любого типа топлива.
Также для изготовления переносной ракетной печи из газового баллона используются объемы 12 и 27 литров, но с меньшей теплоотдачей. Баллон можно приобрести на специальной газовой заправке.
Перед началом изготовления печи из баллона стравливается газ, путем открытия вентиля на некоторое время. Затем, изготавливается простая печка-буржуйка. Далее срезается верхняя часть баллона, отверстие для вентиля остается. Вверху вырезается круглое отверстие с приваренной стальной полоской, служащее основой для дымохода.
Печь из кирпича
Может быть как стационарной, так и походной. Сложенная наспех, за 15-20 минут, ракетная печь из кирпича, осколков кирпича или булыжников «на сухую», отлично справится с приготовлением еды и подогревом воды. Недостаток такой печи в низкой экономии закладываемого топлива и небольшой теплоотдачей. Разогрев кирпичей в дымоходе до 1000 градусов позволяет конструкции быстро войти в рабочий режим. При этом ракета не дымит благодаря тому, что в такой температуре все топливо сгорает без остатка.
Ракетная печь с водяной рубашкой
Чаще всего используется стационарный печной тип. Особенность такой печи состоит в том, что теплоотдача идет не только на подогрев воздуха в помещении, но и для воды. Для этого ракетная печь с водяным контуром соединяется с теплоаккумулирующим баком — для создания системы автономного водоснабжения. Идеальный вариант для применения на даче или в частном воде, ведь устройство помогает снизить расходы на отопление и подогрев воды, что очень экономично.
Печь из бочки
Распространенная модель для отопления дома. Малозатратная в изготовлении и энергоемкая в теплоотдаче. Часто обустраивают совместно с теплой лежанкой. Способна прогреть помещение более 50 кв. м. Для изготовления печки отлично подойдет стандартная 200-литровая бочка диаметром 607 мм. Этот диаметр можно сократить почти вдвое, что удобно для встраивания трубы-райзера, выполненной из газового баллона или жестяных ведер, диаметром 300-400 мм. Словом, печь можно поставить из подручных материалов.
Печь Широкова-Храмцова
Отечественная модернизация ракетной печи. Основной материал — жаростойкий бетон, который создает отличную термодинамику в конструкции. Благодаря стабильной работе печи и низкой теплопроводности материала, часть тепла выходит наружу в виде ИК-излучения, что невозможно при эксплуатации других печных типов. Если использовать жаропрочное стекло, то печь можно приспособить под камин. Недостаток установкитакой печи — в высокой стоимости материала, на заготовку которого понадобится бетономешалка.
Печь-плита
Для приготовления пищи и заготовок в домашних и уличных условиях, устанавливается усовершенствованная печная конструкция с широкой варочной поверхностью для установки нескольких емкостей. Вертикальная труба-райзер с приваренной к ней топкой находится прямо под варочной панелью, обеспечивая ее высокотемпературный нагрев. Скапливаясь под крышкой панели, газы выходят по горизонтальной трубе, равномерно нагревая всю площадь панели, и устремляются на выход по вертикальному дымоходному каналу.
Как сделать своими руками
Подробно рассмотрим изготовление печи-ракеты своими руками с лежанкой. Ее конструкция более громоздкая, сложнее установка, чем перечисленные выше типы печей, но благодаря пошаговой инструкции и схемам, построить ее самостоятельно не составит особого труда. Главное — соблюдение всех рекомендаций по установке.
Пошаговая инструкция, как сделать ракетную печь:
Вначале, выполнить углубление на 10 см для установки топливного отсека, выложив его кирпичом из шамотной глины. Затем нужно установить опалубку по линии конструкции. Для более прочного фундамента можно использовать строительную арматуру или сетку, выложив ее на кирпичное основание.
С помощью уровня выложить основу для камеры горения.
Затем нужно залить конструкцию бетоном, и в течение суток дать просохнуть. После того, как раствор схватится, можно продолжать возведение печи.
Сформировать боковые стенки путем укладывания нескольких рядов кладки.
Выполнить обустройство нижнего канала ракеты, учитывая порядовку.
Затем нужно уложить ряд поперечных кирпичей так, чтобы труба-райзер и топочный отсек остались открытыми, а камера сгорания — скрытой.
Нужно взять корпус старого бойлера и обрезать с двух сторон так, чтобы в итоге получилась широкая по диаметру труба.
В нижнюю часть корпуса из-под ГСМ устанавливается фланец, в который будет установлена труба горизонтального термообменника. Чтобы соблюсти герметичность и безопасность изделия, нужно предусмотреть использование в работе сплошных сварных швов.
После этого в бочку врезается выходной патрубок. Бочка проходит очистку от ржавчины, покрывается грунтовкой и несколькими слоями термостойкой краски.
К дымоходу, расположенному горизонтально, нужно приварить боковую отводку для формирования зольника. Для облегчения его прочистки, при эксплуатации печи канал нужно оборудовать герметичным фланцем.
Далее из огнеупорного кирпича выкладывается жаровая труба, с соблюдением размеров 18×18 см квадратной формы. При выкладке внутреннего канала, важно соблюдение строгой вертикальности для стабильной работы печи. Для этого можно использовать обвес или уровень.
На жаровую трубу необходимо одеть кожух, а в образовавшееся пространство поместить перлитовые шарики. Нижнюю часть райзера нужно герметично замазать глиняной смесью, чтобы предотвратить просыпания теплоизолята.
Затем изготавливается топливная крышка — с помощью ранее отрезанной части от бойлера. К крышке, для удобства, можно приварить ручку.
Смешать глиняный раствор с древесными опилками (не дают потрескаться изделию), до 50% от общего объема. В итоге получается так называемая «саманная смазка», которой нужно обмазать внешний вид получившейся конструкции для маскировки неприглядных деталей и увеличения термоизоляции.
Далее формируется внешний вид печи. Выкладывается печной контур. Для этого можно использовать разные материалы: камень, кирпич, мешки с песком. Внутренняя часть заполняется щебнем, а верхняя замазывается саманной смесью.
200-литровая бочка, служащая внешним печным корпусом, устанавливается на предварительно подготовленное основание. Обязательно, нужно установить бочку так, чтобы нижний патрубок был со стороны лежанки. Далее нижняя часть покрывается глиной для герметизации.
Затем из гофротрубы нужно сформировать канал для подачи воздуха с улицы, подвести его к топливному отсеку. Без установки такого канала, ракетная печь своими руками при работе будет потреблять теплый воздух из помещения.
После возведения основной части печной конструкции, проводится тренировочная растопка для проверки свободного выведения газов через горизонтальный дымоход.
К нижнему патрубку, установленному на основании из кирпича красного типа, подсоединяются трубы теплообменника.
Далее нужно выполнить монтаж дымоходной трубы своими руками, герметично уплотнив все соединения асбестовым шнуром или огнеупорной обмазкой.
В конце лежанке нужно придать форму таким же способом, что и ранее — при формировании основного корпуса. Если оставить бочку открытой, без маскировки саманом, то жар при горении будет моментально поступать в помещение. Если же бочку замазать саманом полностью, оставив нетронутым крышку, то тепло будет аккумулироваться в корпусе, что создаст отличные условия для приготовления пищи на варочной поверхности.
Вместо бочки можно использовать газовый баллон (печь-ракета из газового баллона), а вместо бойлера — подогнанные под форму трубы, жестяные ведра. Очень важно при создании ракетной печи своими руками соблюдать точность и пропорциональность в размерах, используя чертежи. Это даст гарантию долгой и эффективной эксплуатации печи длительного горения своими руками.
Преимущества от использования самодельных ракетных печей, в обиходе значительны. Возведение печи не требует больших экономических затрат (на материалы, отопление) и временных (на изготовление печи уходит максимум 3-4 дня).
Высокая производительность и теплоотдача при неприхотливой загрузке топлива идеальна. Оформить печь можно в каких угодно вариантах, тем самым добавив новый элемент интерьера в дом.
принцип ракетной печи и ее изготовление
Не так давно на рынке появились очень компактные переносные печи «Робинзон», предназначенные для приготовления пищи в походных условиях: на охоте, рыбалке, на даче. Сколько бы она не стоила, сделать ее самостоятельно намного дешевле: уйдет несколько кусков трубы квадратного сечения, небольшой кусок листовой стали для дверки поддувала, прутки для изготовления ножек и колосника. Все настолько просто, что имея небольшой опыт в сварке, ее можно сварить за пару часов. В статье мы опубликуем имеющиеся чертежи, покажем несколько вариантов готовых печей с указанием размеров и использованных материалов, выложим видео урок о принципах их построения. На основании этих материалов вы сможете изготовить печь Робинзон своими руками.
Походная печь Робинзон
Ракетные печи привлекательны простотой конструкции и экономичностью. Но, за кажущейся незамысловатостью, стоит точный расчет. Отклонятся в размерах очень нежелательно: все перестанет работать вообще или сжигание топлива будет крайне неэффективным.
Общие принципы
Портативная переносная печь «Робинзон» была сделана на основе отопительной ракетной печи. Применен тот же принцип: в бункере-топливном отсеке сгорают дрова, огонь, из-за потока воздуха, попадает в зону горения — горизонтальный участок трубы и частично поднимается вверх по дымовой тубе. Сначала, пока печь не разогрета, вся энергия уходит на разогрев дымовой трубы. Потом, когда она прогреется, газы от высоких температур воспламеняются повторно, происходит вторичное догорание газов. По тому же принципу устроены осовремененные газогенераторные пиролизные котлы.
Как работает печь-ракета
В печи Робинзон все немного проще: нам не нужно греть помещение. Основная ее задача: разогреть воду и приготовить еду. Но принципы остаются теми же: огонь должен разогреть дымовую трубу, а ее длинны должно хватить на дожиг газов. Потому для нормальной работоспособности придерживайтесь следующих пропорций:
Длинна дымовой трубы должна быть не менее 2 длин горизонтального (наклонного) участка.
Высота топливного отсека примерно равна длине горизонтального участка. Потому в печи Робинзон топливник делают под углом 45°, хотя топливный отсек может располагаться и под углом 90°, но так закладывать топливо не очень удобно.
Сечение дымовой трубы не должно быть меньше размеров топливника.
Устройство печи Робинзон: чертежи и размеры
Так выглядит походная печь Робинзон
В оригинале «Робинзон» сварена из профильной трубы 150*100 мм. Самодельные аналогичные печки делают из трубы близкого диаметра. Иногда топливный отсек ставят из куска профильной трубы, а дымоход — из круглой. Важно при этом, чтобы сечение дымоходы было не меньше, чем у топливника, иначе может возникать обратная тяга.
Ниже выложим чертежи ракетной печи Робинзон с указанием наиболее распространенных размеров: профильная труба 150*150 мм, топливник длиной 30 см, дымовая труба не менее 60 см. Вообще при таком размере топливника она может быть до 90 см, но памятуя о том, что это все-таки походный вариант, указываем минимально возможную длину.
Чертеж ракетной печи Робинзон для изготовления своими руками чертежи
Ножки выполнены из прутка с резьбой, на месте устанавливаются и затягиваются гайками. Этот вариант самый компактный, но откручивать/прикручивать к закопченному железу ножки — не самое лучшее занятие. Альтернативные варианты опоры: приваренный к днищу стальной лист или стационарные ножки. Их не нужно прикручивать, но в багажнике они места занимают больше.
В случае с оригинальной печью Робинзон в ней не предусмотрен канал подачи воздуха для горения и нет крышки для регулировки горения. В самодельных есть усевершенстовование: в нижней части топливного отсека приваривается пластина, оканчивающаяся колосниковой решеткой. Топливо укладывается на эту пластину. Щель внизу позволяет подавать кислород прямо в зону горения. Для регулирования интенсивности горения к топливному отсеку приваривают крышку-заслонку. По размерам она чуть шире топливного отсека (на чертеже 156,4 мм при ширине топливника 140 мм). Она не должна перекрывать его полностью — иначе огонь затухнет. Делают по размерам ее меньше, чем топливник или встраивают шиберную заслонку.
Чертеж топливника печи Робинзон с зольником и поддувалом
Печь Робинзон своими руками: два фото и три видео варианта
Народные умельцы делают небольшие походные ракетные печи из разных отрезков металла. На фото ниже вы видите что получилось — готовая печь Робинзон, сделанная своими руками мастеровым из Пензы. Использованы три небольших отрезка профильной трубы 160*160 мм, из которых сварен топочный отсек. Его общая длина получилась 40 см. Цельный кусок трубы 120*120 мм длиной 60 см использован для дымохода. В топке зольник сварен из листового металла 8 мм и стального прутка 12 мм. Вместо ножек приварена металлическая пластина: толщина 8 мм, размеры 180*350 мм.
Это готовая печь Робинзон и то, из чего ее сварил своими руками мастер (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)
По словам автора: растопленная печь горит хорошо, не дымит и не капризничает. Только перед загрузкой «серьезным» топливом: ветками и щепками, ее нужно протопить бумагой, сеном, сухой травой или очень тоненькими ветками. Когда труба разогреется, можно закладывать более «толстые дрова».
Сложности с растопкой холодной печи вообще характерны для ракетных топок. В данном же случае имеем еще и зауженный дымоход, что делает растопку более проблематичной.
Второй вариант самодельной походной печи ракетного типа — из двух профильных труб: 160*160 мм длиной 30 см для топки и 120*120 мм длиной 60 см для дымохода (лучше брать не меньшего сечения — тяга будет лучше). Для зольника, дверцы и подставки использована сталь 5 мм. Зольник вырезан в половину длины топки, к пластинке доварены армарутные прутки 12 мм диаметра. Крышка не доходит до пластины зольника примерно на 2 см, вместо ручки использована гайка большого диаметра. Опорная пластина размерами 20*30 см.
Материалы и процесс изготовления печи Робинзон своими руками (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)
Чтобы посуду было удобно ставить и чтобы дыму было куда уходить, по углам трубы приварены шарики от шруса. Этот вариант оказался удобнее, чем предложенный в оригинале (три кольца, сваренных между собой) — на такую печку можно поставить посуду с круглым дном — казан, например. Эта посуда чаще всего есть у охотников и рыболовов, а не кастрюли с плоским дном. Отлично становится и чайник: три литра воды в нем закипает за 20 минут. Жара хватает и на то, чтобы пожарить мясо, и на другие задачи по приготовлению пищи.
Портативная печь Робинзон: испытания в гараже и на трехдневной охоте (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)
Теперь обстоятельный видео-рассказ от автора усовершенствованной печи о всех тонкостях изготовления ракетного Робинзона своими руками, а также о том, как правильно его топить.
Это видео-сюжет о двух ракетных печах: знакомом уже самодельном Робинзоне и мини-печке, сделанной из консервных банок разного диаметра. Работает эта мини-печка по тому же принципу, но размеры имеет более чем компактные.
А этот видео-рассказ для тех, кто хочет сделать отопительно-варочную ракетную печь. Сделана она тоже по типу печи «Робинзон», но уже с теплоизолированым кожухом.
Введение в ракетные печи и что нужно знать перед сборкой
Кредиты изображений: Все изображения ракетных печей предоставлены властями и используются с разрешения
Ракетные печи — это здорово
На этой неделе мой пост в блоге — Rocket Oven — подходит ли это вам? Вот что вам нужно знать — сосредоточиться на теме, которая для меня немного нова, но меня очень волнует. Будучи вовлеченным в Пермь уже более 2 лет и активно читая темы Пермей задолго до этого, я много слышал о нагревателях ракетной массы и других «ракетных вещах».»Все это звучало круто, и я подумал, что однажды я могу попробовать построить такой, но, поскольку я снимал в то время, казалось, что до него еще далеко.
Даже сейчас, когда у меня есть усадьба площадью 3 акра, на строительство обогревателя ракетной массы все еще кажется много работы. Вот тут и приходит на помощь ракетная печь — ракетные печи намного проще построить, и они являются хорошим способом начать работу с этими ракетными технологиями — нагревателем ракетной массы, ракетными печами, ракетными печами и т. Д.
В 2018 году Пол запустил свой кикстартер Rocket Oven, чтобы профинансировать создание DVD Rocket Oven.Этот DVD уже вышел, и я смотрел его и много узнал о ракетных печах — я много читал о ракетных печах, и я очень рад создать свою собственную.
Но чем больше я узнал, тем больше я почувствовал, что большинство людей, вероятно, все еще пытались понять весь этот ракетный бизнес — в основном там, где я был несколько лет назад. Итак, чтобы помочь тем из вас, кто не уверен, подходит ли вам ракетная печь или что это вообще такое, мой пост в блоге на этой неделе содержит следующую информацию о ракетных печах.
Разделы сообщений блога
— Что такое ракетная печь? — Двигатель ракетной печи: J-Tube — Духовка часть ракетной духовки — Белая или черная печь — Каковы преимущества и стоимость ракетной печи? — Преимущества ракетной печи — Стоимость ракетной печи — Краткое изложение преимуществ и затрат ракетной печи — Начало работы с ракетными печами
Если вы новичок в ракетных печах, прочтение этих разделов даст вам хороший обзор ракетных печей, и подходит ли она вам.На этой неделе вместо своей обычной шпаргалки я сделал небольшую викторину в формате PDF, которую вы можете получить при подписке на мой список рассылки, который поможет вам решить, подходит ли вам ракетная печь.
В этой теме я собираюсь погрузиться в преимущества ракетных печей, как я их вижу, но я хотел бы услышать от всех вас о ваших мыслях о ракетных печах. Оставьте комментарий и не забудьте проверить мой пост в блоге . Если вы один из первых оставите здесь комментарий, вы можете даже получить сюрприз в виде пирога или яблок
Чем хороши ракетные печи
Ракетные печи имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными духовками, но есть и некоторые затраты.Нет совершенных технологий, в том числе и ракетные печи. В моем сообщении в блоге содержится хороший обзор преимуществ и затрат, но вот преимущества, которые я вижу.
Преимущества ракетных печей
— Готовьте еду из веток и небольших дров со своего двора. — Очень экологично по сравнению с другими типами духовок. — Не полагается на сеть — отлично подходит для самодостаточного домовладельца. — Низкий и потенциально нейтральный углеродный след. — Дым практически отсутствует. — Дешево в сборке.
Что лично меня больше всего волнует, так это возможность готовить еду, используя только веточки и небольшие дрова, которые я могу собрать на своем участке. Если я объединю его с красивой рощей , у меня никогда не останется дров для приготовления пищи, при этом я буду очень экологически чистым.
Добавьте в смесь ракетную плиту, и у меня получится отличная готовка!
Мне также очень нравится то, что у ракетных печей мало дыма или нет.Я устал запускать барбекю, используя стартер для дымохода, и меня гонит дым. То же самое я заметил и с початковыми печами. Я хочу готовить на свежем воздухе в хорошие дни, но не хочу иметь дело с дымом!
Мне кажется, ракетная печь звучит здорово.
А как насчет вас?
Изображение предоставлено Юлией в ее ветке о создании красивой ракетной печи.
А как насчет вас? Что вы думаете о ракетных печах и хотите ли вы их построить?
Пожалуйста, оставьте комментарий в этой теме и не забудьте проверить мое сообщение в блоге , упомянутое в этой теме.Если вы один из первых оставите здесь комментарий, вы можете даже получить сюрприз в виде пирога или яблок
Спасибо!
Дополнительные ресурсы
— Rocket Oven DVD: Если вы готовы приступить к работе с вашей собственной ракетной печью, я рекомендую посмотреть отличный DVD Пола, который шаг за шагом описывает создание ракетной печи. Я также сделал «Неофициальное сопутствующее руководство», которое я предлагаю тем, кто покупает DVD Пола через мой сайт, где представлена дополнительная информация, которая поможет вам пройти некоторые из сложных или неясных шагов.Руководство также будет доступно на цифровом рынке Перми как отдельный продукт, если у вас уже есть DVD.
— Мои поиски создания красивой ракетной печи: Отличная нить Джулии, документирующая ее путешествие по созданию красивой ракетной печи.
— Не могли бы вы заменить духовку на ракетную? Одна из нескольких тем, которые я сделал, чтобы помочь продвинуть кикстартер Пола, вызвала интересный разговор о том, заменят ли люди свою традиционную печь на ракетную.
— Что вам нравится в ракетных печах? Еще одна ветка, связанная с кикстартером, спрашивает, что вас волнует в ракетных печах. Я немного рассказал, почему я взволнован, но как насчет вас?
— Что бы вы сначала приготовили в ракетной печи? Просто забавная ветка с кикстартера, спрашивающая людей, что они сначала приготовят в своей ракетной печи.
— Солнечные печи, сенокосная плита — Что бы вы построили для ракетной печи? Ракетные печи — это лишь один из примеров подходящих технологий, солнечные печи и сенокосилки — другие.Эта ветка также со времени кикстартера и делится некоторыми другими интересными вещами, которые вы можете создать.
— Вы предпочитаете белые или черные ракетные печи? Последняя ветка с кикстартера. Простой вопрос, в котором людям задают вопрос, предпочитают ли они белые или черные ракетные печи. В белых печах пары не смешиваются с едой, а в черных печах пары смешиваются с едой. Какой ты предпочитаешь?
.
Вы бы заменили духовку на ракетную? (форум ракетных печей в перми)
Кирт Райдер писал: В зависимости от характера этих особых потребностей и возраста мальчика безопасные задания, помогающие вам разобраться в этом ремонте, могут быть действительно полезными для ребенка.
Чтобы не сорвать нить, лол — он весьма одарен интеллектуально. В первую очередь речь идет о насилии и управлении гневом, а также о некоторых проблемах социализации. Они не уверены, было ли повреждение лобной доли в младенчестве, или это просто высокофункциональный РАС (первоначально синдром Аспергера) с приятными проявлениями расстройства оппозиционного неповиновения из-за того, что он был отдан.Я живу совсем не так, как он когда-либо жил, поэтому приспособиться к нему было трудно. Наши обстоятельства не скудные, просто у нас были некоторые постоянные проблемы с функциональностью дома и систем.
Я научил его пользоваться дрелью (помогал собирать мебель) Ему разрешается под присмотром использовать молоток и гвозди для отработки прямого удара молотком и вытягивания. У него был небольшой топор, с помощью которого он помог мне рубить лес, нашел дрова, но он вытащил его и потерял доступ, когда сосед увидел, что он подбрасывает его в воздух (я работал)
Он настоящий жук-поджигатель, поэтому, пока я позволяю ему участвовать в кострах на открытом воздухе (кемпинг, просто болтаться на заднем дворе), все легковоспламеняющиеся вещества нужно прятать вне досягаемости.Ракетная печь снаружи, по крайней мере, не прикреплена к конструкции, чтобы уменьшить любое огромное влияние, которое он может оказать на дом, если / когда я его построю, и это регулярно используется.
Я учил его краске из баллончика на некоторых небольших проектах, но потом он вытащил краску и «украсил» множество вещей, которые я не хотел украшать: /
Он помогал в садоводстве, но для него это не очень интересно, если только там нет ошибок или червей, лол.
И он помогает с водой, особенно если он набирает воду в шприц, когда закончил!
Было бы легче, если бы я был более опытным или был бы мужчиной и моложе! Он теряет интерес, когда я просто пытаюсь думать вслух, но может быть полезен, когда его направляют и контролируют.
Я был бы рад получить несколько предложений, так как я вырастил всех девочек, а он мой первый мальчик — совершенно разные интересы / уровни активности / модели мышления.
Может быть, есть лучшее место, чем здесь, для таких типов предложений / руководств (моды могут свободно перемещать это или что-то еще)
.
Ракетная печь с тепловой массой. (форум ракетных печей в перми)
Ральф Кеттелл написал:
Март Хейл написал: У меня есть идея, что я пытаюсь проработать детали того, как закончить.
Я представляю себе ракетную печь с J-образной трубой, входящую в бочку на 55 галлонов, и этот бочонок, находящийся внутри глинобитной печи, и эту грушевую печь, покрытую воздушным критом для изоляции, а затем запечатанную цементным герметиком для защиты от дождя.
Я знаю, что початок часто используется в качестве тепловой массы в RMH, но у меня нет глины, я думаю об использовании битого бетона с дорог в качестве тепловой массы, это плохая идея?
Мои цели:
1) Используя конструкцию пакетной коробки, нагрейте термическую массу до точки, при которой я смогу готовить более 2 часов, при равномерном нагреве с тепловой массой печи для початков.
2) Знайте, какая тепловая масса подходит для этого, как если бы она слишком велика, то у вас есть дни или слишком мало, я бы не накапливал тепло, и у меня не было бы длительного времени на приготовление.
Привет Март,
Мне интересно узнать о ваших дизайнерских целях. Какова ваша желаемая температура приготовления и насколько близко вы хотите, чтобы духовка поддерживала эту температуру в течение 2-часового окна. Как часто вы будете открывать духовку во время приготовления пищи? Я думаю, что вы сможете достичь своих целей с помощью гораздо более простого дизайна, чем вы предлагаете. Это для приготовления пиццы? Это для коммерческого предприятия или домашнего использования?
>> Какова ваша желаемая температура приготовления и насколько близко вы хотите, чтобы духовка поддерживала эту температуру в течение вашего двухчасового окна.
Я начинаю понимать, что если у вас есть духовка с температурой 450 градусов, вам не нужно долго держать пищу в духовке, чтобы ее приготовить.
Фактически, если вы выберете правильное время на графике приготовления, вы можете положить пищу в духовку, пока огонь горит, и просто уйти и вернуться, поскольку еда будет готовиться и будет теплой, пока духовка работает. до 200 градусов.
Я тестирую различные способы хранения тепла. Я положил кусок железной дороги в духовку и нагрел его в самой горячей части духовки.Я думаю, что если бы я сделал тепловую плиту из воздушного крита, я мог бы бросить эту нагретую сталь в эту коробку и приготовить пищу поверх нее. Я подумал о том, чтобы положить кусок стали прямо в J-образную трубку, а затем посмотреть, насколько он нагревается.
Я выбрал 2-часовое окно, думая, что это время, необходимое для того, чтобы нагреть термо массу до температуры (при условии, что масса была хорошо изолирована и в нужном количестве). У меня тонны песка, я подумал, что вместо стекловолоконной изоляции я мог бы использовать песок, но он очень тяжелый.
>> Как часто вы будете открывать духовку во время приготовления пищи?
Я хочу установить его и вернуться к готовой еде. Я обнаружил, что с опытом вы можете это сделать, поэтому я бы не стал открывать дверь, кроме как в идеале.
>> Я думаю, вы сможете достичь своих целей с помощью гораздо более простого дизайна, чем вы предлагаете.
Я обнаружил, что после того, как построил двухствольную ракетную печь, есть что понравиться.На самом деле, я согласен, что могу достичь целей с меньшими сложностями, но я думаю, что смотрю на эффективность. Я задаю себе вопрос, как я могу спроектировать это так, чтобы использовать наименьшее количество древесины и получить наибольшее время горения? Дело в том, что ракетная печь сама по себе очень эффективна, вы можете расточить ее и все равно получить хорошие результаты. Но при этом вы будете рубить / собирать больше древесины.
Я думал, как можно упростить перезарядку печи или даже автоматизировать ее.Я думал о том, чтобы нагреть камеру сгорания пропаном, чтобы остановить дымление в начале, и чтобы зажечь дрова после того, как она будет запущена, а затем выключить ее.
После того, как плита заработала, и вы нагрелись до нужной температуры, ее очень легко поддерживать, поэтому стоит готовить несколько блюд одновременно одно за другим, а не делать это в отдельные дни.
>> Это для пиццы? Это для коммерческого предприятия или домашнего использования?
Я готовлю хлеб моринга с нуля, я использовал солнечные плиты, но я хотел выбрать плиту, которую можно было бы использовать в пасмурные дни.
Для коммерческого предприятия, я думаю, я бы хотел обезвоживать пищу, чтобы у нее был самый длинный срок хранения. Мне трудно превзойти мой дегидратор Excalibur для этой задачи.
.
Помощь с Rocket Stove для Black Rocket Oven (форум ракетных печей в Перми)
Привет, Лука,
Я построил ракетную печь для пиццы. И мы восстановили его, чтобы исправить некоторые проблемы.
Базовая конструкция предполагает использование дровяной печи бочкообразного типа, а на задней арке вы расширяете арку, чтобы создать отверстие для выхода ракетных выхлопов в печь. У меня есть две шестидюймовые реактивные печи периодического действия под духовкой, по одной с каждой стороны. Подступенки выступают в духовку и поднимаются на 2 дюйма над полом, чтобы приносить пламя и тепло и предотвращать падение предметов из духовки в стояк.
Первым изменением было создание более высокой камеры сгорания и поднятие порта сзади, чтобы дым попадал в стояк, а не на дверь, когда вы загружаете больше дров, печь для пиццы будет принимать много нагрузок. Мы убедились, что верхняя часть двери была как минимум на 2 дюйма ниже верха порта. Это было сделано в первой версии. Во второй версии мы сделали дровяную камеру сгорания до смешного больше. Я волновался, но горело хорошо. Его глубина составляет чуть более 4 футов или 1,3 метра. Мы также сделали стояк для ракет сбоку от камеры сгорания, оба исходных отверстия для стояка были разрушены восторженными помощниками, которые слишком энергично бросали дрова в камеру сгорания.Теперь, когда стояки сбоку и сзади ракеты, сопротивление немного больше. А вторичный воздух теперь поступает снизу, верхний быстро сгорает, печь для пиццы в реакторе хранится при высокой температуре в течение 5-7 часов, поэтому нижний вторичный воздух легче заменить, и меньше стали подвергается воздействию высокой температуры.
Эта печь используется в ресторане более года и зарекомендовала себя хорошо. Главное, что нужно было для работы ракетной части, — это дверь.Первая дверь представляла собой коробчатую дверь, в основном прямоугольную часть дымохода с прорезью на стороне печи как можно ниже с площадью дымоходной трубы 8 дюймов / 20 см. Это снижает тепловой слой, чтобы поднять температуру печи. кирпичи нагреваются быстрее.Когда эта коробка вышла из строя и в духовку была вставлена обычная дверца, она не преформировалась так же хорошо, как раньше. Строится новая, и теперь она откроется в стиле гильотины с помощью ножной педали.
Отвод воды от фундамента дома – очень важная процедура, ведь влага является главным врагом основания. Она способна нарушить его целостность, содействует появлению сырости, плесени и других неприятных моментов.
Чтобы постройка выстояла без ущерба не одно десятилетие, необходимо позаботиться о гидроизоляции и дренажной системе фундамента.
Подготовительные работы
Перед укладкой дренажа окопайте основание дома
Защитить строение от сырости поможет грамотный дренаж фундамента дома. Выполнить эту работу можно комплексно в несколько этапов:
В самом начале основание нужно окопать, а лишнюю землю аккуратно сложить рядом для повторного использования.
Если дом не новый, с плиточных конструкций скрупулёзно счищается грунт и снимается старая гидроизоляция.
Проводится тщательная просушка базиса открытым воздухом, во время сырой погоды в этих целях можно прибегнуть к помощи газовых горелок.
Выполнение гидроизоляцию фундамента.
Особенности устройства гидроизоляции
Обязательно проведите гидроизоляцию цоколя и подвального помещения
Прежде чем осуществить отвод грунтовых вод, необходимо произвести гидроизоляцию стен и пола подвального помещения, цоколя и основания фундамента. При этом нужно учитывать важные моменты:
покрытию, используемому в этих целях, надлежит быть целостным без зазоров и щелей;
на сторону, на которую приходится больший натиск влаги, наносится дополнительная защита изолирующим материалом;
обязательно наличие отмостки вокруг дома, правильного выбора её ширины и градуса наклона. Она позволит отвести воду от здания не только методом дренирования, но и с помощью обустройства накопительной ямы. При наличии отмостки не образуются лужи. Она защищает фундамент и грунт от проникновения воды.
Отмостка имеет важное значение в деле предохранения здания от влаги.
Организация гидроизоляции для разных типов основания
Обустройство предохранения построенного здания от влаги различается во взаимосвязи от видов фундамента. Наиболее распространёнными являются основания из плит, свайный, столбчатый, ленточный и монолитный типы.
Плиты
Здесь фундамент лучше всего обернуть рулонным рубероидом. При обнаружении неровностей.
Их необходимо устранить с помощью выравнивающей стяжки.
Затем на бетонные плиты помещают водоотталкивающий материал, утеплитель и опять выравнивают поверхность.
Свайный и столбчатый типы
На бетонных сваях и столбах нелегко обустроить гидроизоляцию. Она предусматривается путём добавления в бетон водоотталкивающих добавок. Деревянные конструкции же обрабатываются специальными жидкостями, предотвращающими гниение и впитывание влаги.
Ленточный и монолитный фундаменты
Чаще всего монолитные конструкции изолируют горячей битумной мастикой
Чтобы правильно устроить гидроизоляцию подобных типов оснований, применяют следующие несколько способов. Они разнообразны и достаточно эффективны.
Обработать фундамент специальной мастикой, только поверхность должна быть высушенной и ровной. Этот метод не вполне надёжен, поэтому для укрепления состава необходимо укрыть его утеплителем или возвести стенку из кирпича.
Так же как и в первом случае, нужно произвести все манипуляции, применив горячую битумную мастику, а сверху наклеить рубероид в 2 слоя внахлёст примерно по 15 см.
С помощью специального распылителя на сухой фундамент наносится водоотталкиващий состав. Сверху желательно применить геотекстиль, тогда гидроизоляция прослужит долго.
Ещё один надёжный и качественный способ – проникающая гидроизоляция. В её составе – кварцевый песок, цемент и специальные добавки. Подобная масса обладает проникающими свойствами.
Влага и осадки бывают практически всюду, поэтому система гидроизоляции имеет важное значение в процессе защиты строения от их проникновения.
Система дренажа
Выполняйте работы в сухую погоду
Отведение воды от фундамента реализуется методом организации дренажа вокруг дома. Перед её осуществлением необходимо знать некоторые особенности работы:
работы по монтажу осуществляют летом в сухую тёплую погоду;
чтобы построить дренаж фундамента своими руками, понадобится от 2 до 3 месяцев;
после приготовления канав желательно над ними соорудить предохраняющий от дождя навес;
если грунт находится в рыхлом состоянии, то стенки канавы необходимо хорошенько укрепить;
в соответствующей инстанции нужно получить сведения о состоянии грунта, а также провести небольшой опыт, чтобы определить, где больше всего происходит сбор влаги;
узнав исчерпывающую информацию, можно изображать схему дренажа здания, рассчитать, сколько понадобится материала и стоимость конструкции.
Разновидности дренажа
Кольцевой дренаж
Прежде, чем выбрать способ, как отвести воду от фундамента, нужно знать, какие бывают типы дренажной системы фундамента и выбрать подходящий.
В соответствии с конструкцией строения различают три вида:
пристенный – сооружается в здании с подвалом или цоколем;
кольцевой – подойдёт к постройкам без погреба, подвала и цоколя;
пластовый – используется под фундаментной плитой.
Пристенный дренаж
Пристенные конструкции защитят подвал от затопления
Сегодня эта конструкция широко известна и употребляется повсеместно. Обычно пристенный дренаж фундамента обустраивают ещё на стадии строительства, до возведения стен. Можно и после постройки, но стоимость его в этом случае возрастёт.
Он необходим, когда имеется вероятность затопления подвала. Иногда от подземных вод может защитить гидроизоляция, но чаще всего владельцев устраивает конструкция пристенного дренажа. Его специфичность – в близком расположении от дома.
Создание пристенного дренажа происходит по периметру основания, в углах устанавливаются смотровые колодцы. Рассчитывается нужное количество укладываемых труб, которые располагаются под углом.
Геотекстиль
Пристенный дренаж фундамента имеет следующие особенности:
Сначала стены фундамента защищают гидроизолирующим материалом, например, жидкой резиной.
Вдоль стены сверху приклеивается внахлёст на специальный клей профилированная мембрана для исключения просачивания воды.
На почву нужно постелить нижний край мембраны и установить покрытые геотекстилем трубы.
Место вокруг дренажа здания нужно засыпать песком и гравием.
Трубы можно брать разного диаметра, от 5 до 20 см, всё обуславливается глубиной паводковых вод. Закладываются они под уклоном в 1-2% к дренажному колодцу.
Для очистки водоотвода в углах помещают вертикальные трубы с заглушками, высотой как отмостка. Очистка проводится путём запуска в устройство потока водопроводной воды. О том,как смонтировать пристенный дренаж, смотрите в этом видео:
Для глинистого грунта геотекстильная ткань необходима. Если грунт из щебня или песка, то можно обойтись без подобного материала.
Кольцевой дренаж
Найти выход из положения как сделать отвод воды от фундамента дома, не имеющего цоколь или подвал, можно обратившись к системе кольцевого дренажа фундамента.
Для этого вокруг строения возводится замкнутая совокупность траншей глубиной, превышающей уровень фундамента на полметра.
Сооружая такую конструкцию, необходимо обратить внимание на следующее:
Процесс сооружения кольцевого дренажа
На дно траншеи засыпают песок
Для удобства создания дренажа для фундамента можно сделать разметку. Для этой цели используют различные колышки, убрать которые не составит труда.
Обустроить кольцевой дренаж можно следующим образом:
На расстоянии 5 м от дома нужно выкопать заглубленный ров больше высоты и ширины фундамента дома, чтобы поместилась труба, имеющая диаметр 11 см. От трубы ещё должны быть отступы по 10 см с каждой стороны.
На дно помещается под уклоном к водосборнику песок слоем до 100 мм. Таким образом вода сможет стекать самостоятельно.
Дренажная труба кладётся в траншею, на геотекстиль, концы его закрепляются на стенках рва. Трубу закладывают в траншею, присыпают гравием на 50 см, затем оборачивают материалом дважды. Швы конструкции скрепляют и засыпают песком или щебёнкой.
Трубы соединяют, но не под прямым углом, чтобы не скапливался ил.
Для сооружения ревизионного колодца выкапывается яма и ставится ёмкость с отверстием для ухода воды. Сюда также нужно поместить геотекстиль на дно, чтобы не попали камешки.
Если грунт тяжёлый и плохо пропускает воду, для отвода может быть использована цельная труба.
При большом накоплении воды в резервуаре её можно откачивать и поливать огородные растения.
Пластовый способ отведения воды
Дренаж под фундаментной плитой необходим для обеспечения сохранения свойств конструкции при соприкосновении с водой. Под этим подразумевается удаление воды и предотвращение её влияний на фундамент дома. Подробнее о дренажных работах на участке смотрите в этом видео:
Устройство дренажа под фундаментной плитой может выполняться различными способами. Одним из популярных является пластовый вид. Его суть в следующем:
Вырывается ров глубиной на 1 м больше размеров здания.
Обустраивается небольшой уклон от центра к бокам.
Стелется геотекстиль, затем чередуются по 10 см слой песка и 30 см слоя щебёнки для выравнивания дна котлована.
Пластовый дренаж применяется в случае присутствия различных водоносных слоёв, напорных грунтовых вод, размещения подвала ниже водоносного слоя и появления капиллярного проникновения жидкости.
Дренаж для ленточного фундамента
Схема устройства дренажа
Устраивается водоотведение для данного вида основания по причине высокого нахождения подземных вод, сильно увлажнённого грунта или риска подтопления участка. Правильно обустроенный дренаж ленточного фундамента дома поможет избежать деформации бетонной ленты во время таяния или замерзания грунта. Здесь также необходимо не забывать о правильно выполненной отмостке, чтобы влага не могла легко проникнуть к основанию.
Изготовление водоотведения для мелкозаглубленного фундамента должно быть проведено на глубине около 80 см. Дренаж сооружают по периметру ленты на небольшом расстоянии от неё. Трубопровод протягивают на глубине не менее 1 м, ниже песчаного слоя на 20-30 см. Особенность работы здесь в том, что объём земляных работ очень большой. Все о дренаже ленточного основания смотрите в этом видео:
Чтобы правильно подобрать разновидность дренажа, нужно знать особенности почвы. Только в этом случае он будет эффективно и надёжно исполнять функцию водоотвода.
как сделать, пластовый, вокруг дома, расчет кольцевой, уклон дреажной трубы
Дренаж фундамента необходим для отведения от него грунтовых вод или осушения почвы в том случае, если она переувлажненная. Дренаж фундамента входит в комплекс мер по гидроизоляции фундамента. Необходимость в этом возникает по той причине, что влажная почва способна расширяться при замерзании и, соответственно, разрушать все имеющиеся постройки, в том числе и фундамент дома.
Ленточный и плитный фундаменты наиболее подвержены воздействию «пучинистых» грунтов. При выборе любого из этих вариантов основания необходима дренажная система. Изготовить систему дренажа вокруг фундамента своими руками достаточно просто, достаточно выяснить уровень промерзания почвы и глубину протекания грунтовых вод.
Кольцевой дренаж: расчет материалов
Пристенный дренаж фундамента, схема
Глубинная система кольцевого дренажа может изготавливаться на любом этапе строительства дома, если он не имеет подвала и нет необходимости защищать пол подвального помещения от близко расположенных грунтовых вод.
Если вероятность проникновения грунтовых вод в подвал есть, работы по организации системы их отвода должны проводится перед тем, как изготавливается фундамент. В таком случае целесообразнее применять пластовый дренаж, речь о нем пойдет немного позже.
Для расчета необходимого количества материалов для организации кольцевого дренажа, необходимо знать длину наружного периметра фундамента и расстояние от крайней точки фундамента до того места, на котором планируется установить приемный колодец.
Количество погонных метров дренажной трубы, необходимой для организации системы, будет равняться длине периметра, суммированной с расстоянием от крайней точки фундамента до колодца, с небольшим припуском.
Геотекстиль тоже продается погонными метрами, его необходимо ровно столько, сколько потребуется трубы.
Далее необходимо рассчитать требуемое количество колодцев и угловых соединений если планируется использовать трубы ПВХ. Сделать это достаточно просто, т. к. колодцы устанавливаются по всем углам фундамента, в независимости от того внутренние они или наружные.
Совет: для точного расчета необходимого количества материалов можно воспользоваться услугами консультантов специализированных магазинов по продаже дренажных систем и необходимого оборудования для их монтажа. Зная форму и размер постройки, консультанты с точность рассчитают требуемое количество материалов.
Песок и щебень для проведения работ рассчитываются по объему, для этого длину периметра траншеи умножают на её ширину и высоту засыпки.
Изготовление кольцевой дренажной системы
При самостоятельном строительстве глубинной дренажной системы кольцевого типа, первое, с чего необходимо начинать работу, это подготовка траншеи. Для этого по всему периметру фундамента подготавливается траншея. Ширина траншеи должна быть не менее 30 см. Глубина, в обязательном порядке, ниже точки промерзания грунта.
Уже на этапе подготовки траншеи необходимо определиться в какую сторону должна будет уходить влага и соблюдать уклон. Стандартный уклон составляет два градуса.
Совет: работы по подготовке траншеи лучше начинать с того угла фундамента, где почва расположена максимально высоко и двигаться от нее в разные стороны, соблюдая уклон.
На следующем этапе на дне траншеи формируется подушка из уплотненного песка. Толщина подушки должна быть не менее 50 мм. Далее в траншею укладывается геотекстиль. Укладка производится таким образом, чтобы материал лег на дно траншеи и имел одинаковый нахлест на её стенки.
Для удобства проведения дальнейших работ, геотекстиль на стенках траншеи лучше закрепить при помощи заранее подготовленных петель из стальной проволоки или испорченных сварочных электродов.
Далее дно траншеи засыпается мелкой или средней щебенкой, примерно на 10 см, после чего укладывается дренажная труба. Поверх трубы тоже насыпается щебенка.
Важно: для того чтобы продлить срок службы дренажной системы, перед тем как засыпать щебенку её нужно промыть. Это позволит фильтрующей обмотке дренажной трубы прослужить намного дольше.
После отсыпки щебенки, геотекстиль необходимо завернуть во внутрь траншеи, после чего засыпать все выбранным из траншеи грунтом. В результате должно получиться так, что труба завернута в подушку из щебня и все это окутано геотекстилем, который первично фильтрует влагу и не допустит заиливания щебня вокруг приемной трубы.
Пластовый дренаж (под фундаментной плитой)
Такой тип дренажа применяется для защиты строений, имеющих в своем основании монолитную плиту. Пластовый дренаж — это тип водоотведения, его особенность заключается в том, что его изготавливают непосредственно перед проведением работ по обустройству фундамента.
Работа по изготовлению такого типа дренажа достаточно трудоемкая, потому как требуется выбрать большое количество грунта и затем на его место засыпать щебень и песок.
Чтобы правильно сделать дренаж вокруг дома, начать его изготовление следует с разметки. Для этого измеряется периметр и по его краям натягивается веревка или строительная шнурка. После этого можно приступать к выборке грунта. Так как утепленный плитный фундамент является мелко заглубленной конструкцией, глубина выборки грунта не должна превышать 0,5 метра. Как правило, убирается только плодородный слой почвы. Далее, на дно котлована настилается геотекстиль и заворачивается на его края. После этого приступают к засыпке и трамбовке песчаной подушки. Трамбовать песок необходимо при помощи механической вибромашины. После слоя песка в котлован засыпается, разравнивается и трамбуется щебень.
Одновременно с укладкой щебня, по периметру котлована укладывается дренажная труба с соблюдением необходимого уклона. По углам будущего фундамента устанавливаются смотровые колодцы, необходимые для обслуживания системы. Уклон дренажной трубы должен быть не менее двух градусов.
В результате должно получится, что дренажная труба находится внутри слоя щебня. При необходимости, трубы дополнительно можно проложить еще в нескольких местах, это усилит защиту фундамента от влаги.
На выходе труб дренажной системы устанавливается приемный колодец. На этом работа с дренажной системой окончена и можно приступать к гидроизоляции и дальнейшим работам по возведению фундамента.
Основные ошибки при изготовлении дренажа
Чтобы правильно сделать дренаж фундамента, необходимо знать основные ошибки допускаемые при его устройстве .
Самая частая ошибка при строительстве дренажной системы, это совмещение её с водостоками, идущими с крыши постройки. Делать этого нельзя по той простой причине, что в осенний период, при большом количестве осадков, дренажная система может не справится с отводом большого количества воды и начать работать в обратном режиме.
Это непременно отразится на влажности почвы и получится, что все работы по водоотведению и осушению участка окажутся напрасными.
Вторая частая проблема, это несоблюдение требуемого уклона дренажа. В результате этого в системе постоянно возникают засоры, и она не может нормально функционировать.
Третье, это применение дренажных труб без дополнительной фильтрующей обмотки, что тоже сказывается на сроках засорения системы.
Вывод
Самостоятельное изготовление дренажной системы выгодно только в случае с глубинным кольцевым дренажом, изготавливаемым по наружному периметру уже готового фундамента, т. к. работы по его проведению не требуют применения специального оборудования. В случае с пластовым дренажом все работы гораздо сложнее и требуют от мастера определенных навыков, а также наличия специальных инструментов, таких как нивелир и вибромашина.
Полезное видео
Как уложить дренажную систему для грунтовых вод и систему водоотведения водосточных вод крыши:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Дренаж фундамента дома, устройство дренажа вокруг фундамента своими руками
Избыточное количество грунтовых и осадочных вод оказывает негативное воздействие на прочность и долговечность фундамента дома, усложняет обустройство ландшафтного дизайна. Правильный дренаж фундамента отводит избыточную влагу от дома. Дренажная система служит надежной защитой от разрушения строения, подтопления подвала, вымывания плодородного слоя с земельного участка. При формировании стоимости работ учитываются тип и количество используемых материалов, сложность и продолжительность проекта.
Компания «Канатэкс» производит дренажную систему без щебня Софтрок по конкурентной цене. С помощью готовых блоков можно осуществить дренаж фундамента частного дома своими руками и в короткие сроки. Доставка заказов осуществляется по Москве и другим городам РФ.
Дренажная система вокруг фундамента частного дома
Строительство частного дома начинается с возведения фундамента. На подготовительном этапе собирается дополнительная информация:
тип грунта: каменистый, глинистый, песчаник, супесь, гравий;
уровень залегания грунтовых вод на участке;
места максимального скопления влаги;
точка промерзания почвы.
На основании полученных данных выбирается подходящий тип фундамента и рассчитывается его размер. Дренаж вокруг фундамента дома является обязательным условием для участков, где грунтовые воды залегают достаточной близко. Владельцы загородной недвижимости должны серьезно относится к вопросам устройства дренажной системы. Это особенно актуально, если техническое подвальное помещение расположено:
ниже уровня грунтовых вод;
в глинистой и суглинистой почве;
на глубине более 150 см от линии горизонта;
возвышается над уровнем грунтовых вод менее, чем на 50 см.
Устройство дренажной системы вокруг фундамента требуется для участков, на которых в периоды усиленного таяния снега и сезоны дождей уровень грунтовых вод систематически превышает критические показатели. Ландшафт таких участков выглядит заболоченным, здесь не растут деревья и кустарники, распространена осока, камыш, сорная трава.
Строительные нормативы
Прежде чем приступить к устройству дренажа фундамента дома следует учитывать строительные и технические условия:
работы проводятся летом, при отсутствии проливных дождей;
при самостоятельном выполнении работ следует соорудить навес из досок или полиэтилена для защиты выкопанных траншей от осыпания и попадания в них влаги;
для защиты стенок траншей от осыпания конструкцию укрепляют специальными решетками;
для защиты деревьев, кустарников, клумб прилегающую территорию обустраивают с помощью деревянных отмостков;
откопка фундамента уже существующего строения выполняется для составления точной схемы водоотведения, параллельно определяются его размеры, форма, глубина залегания;
расчет глубины закладки системы трубопровода и участка расположения дренажных колодцев.
Инструкции по обустройству дренажа
Строгое следование инструкции обустройства дренажа под фундамент и выполнение требований строительно-монтажных работ позволят получить правильный ответ на вопрос как правильно сделать отвод воды с участка своими руками. В перечень требований входит:
расстояние от дома до траншеи должно составлять не менее одного метра, ширина траншеи 35-40 см;
размещение труб проводится ниже линии фундамента на 10-30 см;
дно траншей просыпают песчаной подушкой, уклон по направлению к сборнику воды составляет 1 см на 1 метр;
водосборные колодцы устанавливают не ближе 3,0 м от дома;
смотровые и ревизионные колодцы монтируют на участках соединения труб;
на участках с высокой влажностью необходимо иметь несколько водосборников, расположенных неподалеку друг от друга и объединенные в единую систему.
Набор материалов
Для проведения строительно-монтажных работ необходимо иметь в наличии:
лопаты: штыковую и совковую;
дрель с насадками;
перфорированные трубы ПВХ, диаметром 7,5 10 см;
смотровые колодцы, оснащенные лючками;
пластиковые емкости для водосбора;
крестовины и фитинги, соответственно для смотровых колодцев и монтажа системы;
рулонные геотекстиль;
мастика водостойкая битумная для защиты фундамента;
песок и гравий.
Этапы монтажа — подготовка фундамента дома
Установка дренажной системы начинается с подготовки фундамента дома:
откапывание и очистка поверхности от грунта;
удаление остатков старой гидроизоляции;
обработка грунтовкой и нанесения битумной мастики;
крепление геотекстильной ткани или армированной сетки;
после высыхания первого слоя нанесение второго.
Затем выполняют устройство гравийного фильтра:
выкапывают траншеи глубиной ниже уровня фундамента;
засыпают дно гравием, трамбуют несколько слоев вручную;
устройство отмостки.
По завершении подготовительных мероприятий приступают к монтажу дренажной системы:
выкапывают ров по периметру частного дома;
дно траншеи засыпают песком;
геотканью застилают траншею по периметру;
размещают перфорированные дренажные трубы, сверху засыпают слоем гравия;
поверх насыпанного слоя гравия соединяют края геотекстиля;
устанавливают смотровые колодцы по углам строения;
водоприемники монтируют ниже фундамента, на расстоянии 3-5 от дома;
Если в проекте допускается использование собранной воды для хозяйственных нужд, то подключают насосы для ее перекачки. В заключении готовую к эксплуатации систему засыпают грунтом, выбранным при рытье траншей.
Внимание к деталям
Правильно расположенные смотровые колодцы упрощают контроль и регулярное очищение системы водоотвода от грязи. На участках с высокой влажностью рекомендуется установить дополнительные водосборники переливного типа. Они выполняют резервную роль, их монтируют близко от основных колодцев. Магистральные стоки направляются к основным водосборникам.
Для предотвращения растрескивания и деформации водосборника нельзя засыпать их грунтом. Использование в качестве засыпки гравия мелкой фракции защитит от пучения грунта. При расчете угла наклона водоотвода необходимо устанавливать верхнюю точку системы ниже уровня пола подвального помещения, а нижнюю на 20 см ниже фундамента.
Отвод воды от фундамента сложный и трудоемкий процесс, который требует наличия набора инструментов и приспособлений, квалификации и опыта работы в данной сфере. Для достижения гарантированно высокого результата в вопросе дренажа вокруг частного дома, рекомендуется воспользоваться дренажной системой Софтрок от компании «Канатэкс».
Делаем внутренний и цокольный дренаж фундамента без существенных затрат
Может ли обычная труба ПВХ с дырочками спасти строение от просадки и разрушения, а газон вокруг здания от гибели? На самом деле, может, если эта труба представляет собой правильный дренаж фундамента дома. Как его сделать и что надо учитывать при его сооружении вы узнаете в этой статье!
Какие задачи сможет выполнить правильно сделанный дренаж
Отвод воды от фундамента – это не прихоть владельцев и пустые капиталовложения. Это, без преувеличения, одна из самых главных вещей, которая сохранит целостность всего строения и ваш ландшафтный дизайн. Как? Сейчас мы рассмотрим.
Отвод грунтовых вод позволяет убрать лишнюю влагу из-под самой основы. Если этого не делать, то после сильных дождей существует большой риск просадки фундамента. Следовательно, вся конструкция может не только треснуть, но и рухнуть, в зависимости от масштаба повреждения. Дренажная система фундамента необходима не только для коттеджа или дачи, но и для любого строения, которое находится в зоне риска – области, где присутствует большое количество осадков.
Дренаж снижает уровень грунтовых вод после дождей или паводков, ускоряет ее вывод с участка. Если у вас есть подвал или гараж на цокольном этаже, наверняка знакомы с проблемой сезонных подтапливаний, с которыми приходится бороться неделями. Теперь вода сразу уйдет от бетона, не будет проходить через гидроизоляцию.
Правильный отвод воды не позволяет ей убить растения возле сооружения. Если у вас растет газон, зеленные насаждения, кустарники возле дома, они могут погибать при длительном прохождении воды через дренаж и ее застаивании возле стен.
Всех этих последствий можно избежать, если сделать правильный дренаж фундамента своими руками и установить двойную систему отвода. А как это сделать правильно и быстро вы сейчас узнаете.
Активный дренаж воды на уровне основания
Это – основная мера защиты здания, которая обязательно должна быть предпринята. Она представляет собой систему из нескольких решетчатых труб, которые залегают на глубине равной фундаменту + 20 сантиметров. То есть, если он углублен на 150 сантиметров, то труба должна лежать на 170 см – это общепринятая норма. Рассмотрим пошагово, как все сделать и, допустим, что отвод делается от уже существующего рабочего здания.
Шаг 1Расчищаем фундамент.
Вырываем траншею, по которой может худо-бедно продвигаться 1 работник. Найдете маленького работника – меньше придется рыть. Берем большую саперную лопату (она лучше всего подойдет для работ в условиях стесненного пространства) и копаем до самого основания бетона, выравниваем поверхность. Если у вас есть отмостка возле дома, рыть придется по ее линии.
Шаг 2Закапываем трубу.
Подготовьте трубу ПВХ с армированием, чтобы выдерживала солидные нагрузки. Для начала превращаем ее в решето. Берем острый предмет и прокалываем в ней очень много дырочек по всей длине, через каждые 3-5 сантиметров, со всех сторон. Далее берем геотекстиль, кладем на землю, насыпаем на него 5 сантиметров щебня штыковой лопатой, укладываем трубу, насыпаем еще 5 сантиметров щебня сверху. Теперь все это заворачиваем в геотекстиль. У вас должна идти труба по всему периметру дома, вокруг основания, причем спиралью – угол наклона везде 10%. Выходит в септик (лучше вывести за территорию, если будет возможно).
Шаг 3Закапываем всю яму.
Вместо земли, которая там была, насыпаем 100 сантиметров щебня, а только потом положить сверху слой плодородной почвы. Это делается для того, чтобы почва как можно лучше пропускала влагу к трубе, была максимально аэрированной (с повышенной воздухопроницаемостью).
Шаг 4.
На уровне 100 сантиметров над установленной трубой должна идти еще одна, точно такая же. Она будет укладываться просто на щебень (обмотана текстилем), а сверху присыпаться керамзитом.
Теперь у нас будет качественный дренаж, который обезопасит всю конструкцию от грунтовой воды, которая накапливается после дождя около фундамента и основания здания. Она также отлично отводит грунтовые воды, поэтому вашему подвалу не грозят осенне-весенние проблемы.
Пассивная защита от «потопов»
Не всегда дренаж должен отводить собравшуюся воду около стен, он может просто не допускать ее попадание туда. Рассмотрим основные предметы, которые стоят копейки, а имеют значение ничуть не меньше, чем труба ПВХ у основания.
Отмостка. Очень эффективная вещь, которая сможет «отодвинуть» влагу на расстояние, равное ее ширине. Она делается для того, чтобы вода не стекала по стене здания, а делала это за метр от него. Таким образом, она попадет прямо на отвод. Даже самая лучшая гидроизоляция здания не может полностью защищать стены, поэтому влагу надо убирать он бетона подальше.
Ливневка. Если ее сделать правильно, 80% воды будет уходить от дома еще до того, как попадет в землю.
Водостоки с крыши. Они собирают влагу со всего периметра и отправляют ее в желоба для отвода. Система работает очень эффективно и вместе сможет удалить 95% жидкости, которая предназначалась для дренажа. Это существенно продлит его срок пригодности и повысит эффективность.
Если все сделать правильно, тогда ваше строение никогда не просядет, будет чрезвычайно долговечным и прочным, а о воде в подвале или гараже вы забудете навсегда!
Дренаж под фундаментной плитой призван обеспечить сохранность структуры основания при контакте с водой. А еще точнее – убрать воду и предотвратить ее воздействие на фундамент.
Возведение зданий и сооружений осуществляется в самых разных условиях. Предпроектные изыскания призваны составить актуальную картину технических характеристик участка строительства для принятия решения о возможности начала стройки и особенностях ее проведения. Геологические исследования позволяют составить схему расположения и полные характеристики грунтовых вод, в том числе глубину их залегания, свойства и состав воды, интенсивность потоков. Исходя их этих данных, проектировщик может разработать оптимальную систему дренажа фундаментной плиты.
Строительство фундамента на влагосодержащем грунте опасно из-за прямого контакта с водой. Но и сухие глинистые грунты также опасны: они задерживают влагу при выпадении осадков и таянии снега, что провоцирует подтапливание. Поэтому во многих случаях дренаж под плитой фундамента является обязательным элементом возведения дома.
Виды дренажа для плитного фундамента
Устройство дренажа под фундаментной плитой может выполняться различными способами. Выбор оптимального решения остается за архитектором.
Виды дренажных систем
Кстати, дренажа при определенных условиях можно избежать. Это допустимо в том случае, если воздействие воды не превышает определенного предела, и можно обойтись усиленной гидроизоляцией. Но этот способ имеет свои особенности и часто недопустим.
к оглавлению ↑
Пластовый дренаж
Среди практически используемых вариантов обустройства дренажных систем фундаментов, наибольший опыт эксплуатации имеет пластовый тип. Первоначально он применялся на сложных участках строительства. Но постепенно стал внедряться для возведения оснований любого типа и сложности.
При создании пластового дренажа под плитным фундаментом стоимость выполнения работы существенно сокращается. Причина в том, что подстилающий слой щебня уже заложен в проектную документацию. Для других вариантов фундамента (ленточный, столбчатый) придется проводить обратную засыпку внутри конструкции.
Устройство пластового дренажа
В основе технологии создания пластового типа дренажной системы лежат простые и понятные принципы, которые упрощают работы. При рытье котлована необходимо соблюсти 2 правила:
Сделать котлован на 1 метр больше габаритов здания.
Создать малый уклон дна котлована от центра к боковым сторонам.
При обустройстве применяют геотекстиль – он призван предотвратить заиливание фильтра и перемешивание нерудных материалов с почвой.
Слоистая структура подстилки и дает название типу дренажа. Необходимо чередовать 10 см песка и 30 см щебня, которым и выравнивается дно котлована.
Принятие решения об устройстве пластового дренажа под плитным фундаментом осуществляется в том случае, если присутствует один из следующих факторов:
Наличие нескольких слоев водоносных горизонтов, которые имеют различные свойства.
Присутствие в вертикальном разрезе напорных подземных вод.
При опускании подвального помещения ниже водоупорных горизонтов.
Существование риска на возникновение капиллярного всасывания влаги.
Пластовый дренаж под фундаментную плиту
Схема на дренаж плитного фундамента рассчитывается и разрабатывается проектировщиком с учетом особенностей участка застройки и характеристик будущего строения.
Если принято окончательное решение, и вы определились нужен ли дренаж для плитного фундамента в вашем случае, то следует внимательно подойти к выбору конфигурации системы.
к оглавлению ↑
Кольцевой дренаж
Кольцевой тип дренажной системы для фундамента применяется для осушения почвы и ликвидации подтопления подвальных помещений и цокольных этажей. С его помощью удается понизить уровень грунтовых вод на участке. Замкнутая система данного дренажа требует большого числа точных расчетов и тщательного сбора исходной информации об участке, что достигается за счет проведения инженерно-геологических и специальных изысканий.
После получения необходимого набора данных, проектировщик определяет параметры создаваемой системы:
Расчет размеров дисперсионной воронки.
Определение необходимого сечения дренов по притоку.
Расстояние от кольца дренов до подошвы основания.
Кроме того, при расчете дренажа обязательно следует учитывать тот факт, что с переносимой водой в потоке оказываются некоторые взвешенные частицы. Они со временем могут загрязнять дренаж и выводить его из строя. Этот фактор обязательно закладывается в проект.
При оборудовании системы кольцевого дренажа расходуется существенно меньший объем щебня, в сравнение с пластовым способом водоотведения.
к оглавлению ↑
Пристенный дренаж
Пристенная система дренажа применяется при строительстве зданий и сооружений на глинистых и суглинистых грунтах. Особенности данного типа дренажной системы обуславливают его применение на множестве объектов. Этот тип конструкции рассматривается.
Устройство пристенного дренажа
Обустройство поверхностного дренажа в данном типе производится по периметру здания на определенном расстоянии от стен. Величина этого промежутка зависит от ширины самого основания и мест размещения смотровых колодцев.
к оглавлению ↑
Как сделать дренаж плитного фундамента
Дренаж монолитной плиты, при правильном и точном расчете с составлением соответствующего проекта, можно выполнить собственными силами. Важно строго следовать нормам, заложенным в проекте. Даже малейшее отступление должно быть обосновано и дополнительно согласовано с проектировщиком.
Монолитный фундамент требует дополнительного дренажа, который способствует удалению воды. Этот комплекс мероприятий обеспечивает сохранность основания, его прочность и долговечность.
Устройство дренажной системы начинается после того, как будет вырыта траншея или расчищена площадка для фундамента. На этом этапе ведения строительстве необходимо создать специальные дренажные скважины, которые выходят на максимально возможную глубину для конкретного участка застройки. Минимальная отметка, которая допускается для таких скважин, должна превышать глубину промерзания грунта в данном регионе.
Расстояние между закладываемыми скважинами должно составлять 2-3 метра. Внутрь скважины погружается специальная труба для дренажа. Если между стенкой скважины и трубой образуется некоторое пространство, то его необходимо заполнить щебнем или крупным гравием. Дно траншеи в месте расположения скважины укрепляют щебнем.
Для фиксации скважин и труб используют насыпку песка, который утрамбовывают. На песок кладут щебень и бетонируют. После того, как бетон полностью застынет нужно выкопать узкую траншею с внешней стороны фундамента, причем глубина ее должна опускаться ниже плиты фундамента. Траншею засыпают щебнем и сверху делают отмостку.
После этих действий получается ловушка для воды, которая собирает влагу как с поверхности участка, так и из грунта, и уводит ее вниз, далеко ниже фундамента.
Дренажная труба под монолитный плитный фундамент, уложенная своими руками, должна гарантировать быстрое водоотведение без контакта с основанием здания.
к оглавлению ↑
Дренаж рядом и под плитой
Дренаж монолитной фундаментной плиты может оборудоваться в различной части основания.
При строительстве дома с подвалом или цокольным этажом обустройство дренажной системы обязательно. Она делается либо под плитой или рядом с домом.
Установка дренажных труб под монолитную плиту позволяет собирать воду с прилегающей территории и подземных горизонтов и уводить ее под плиту и вниз, в грунт. При дренажной системе по периметру здания вода уходит не в скважины, а собирается в смотровые колодцы, расставленные по углам дома. Оттуда она уже уводиться в землю, в некоторых случаях – в ливневую канализацию.
Популярный вариант строительства дренажа при возведении плитного фундамента следующий: вдоль периметра здания монтируется пристенный дренаж, а через определенный промежуток пускают поперечные трубы под фундаментом. Это гарантирует более эффективный сбор воды и оперативный ее вывод.
Дренаж гарантирует защиту фундамента от воздействия грунтовой воды. Для дополнительной защиты рекомендуется делать гидроизоляцию с помощью специальных материалов.
Дренаж плитного фундамента обязательный этап возведения объекта при соответствующих характеристиках грунтов. Не следует бездумно делать дренаж в любом случае (хотя лишним он не станет) – предварительно проведите комплекс изысканий и только потом, при наличии требований местности и грунтов, приступайте к разработке дренажа.
Дренаж фундамента — компоненты, работа и дизайн
Фундаментный дренаж — это внешняя дренажная система, устанавливаемая на внешней стороне фундаментной стены и у основания стены, покрытая слоем гравия, служащая для отвода излишков воды, просачивающейся в фундамент.
Компоненты и работа дренажа фундамента
Основным компонентом отвода фундамента является перфорированная труба, проложенная вокруг внешнего фундамента, которая улавливает лишнюю воду и отводит ее либо в ливневую канализацию, либо в водосборный бассейн, либо в отстойник на некотором расстоянии от здания.
Рис. 1: Секция дренажа фундамента.
Перфорация — это тысячи крошечных отверстий или щелей, которые позволяют избыточной воде попадать в трубу и отводить ее от основания конструкции. Трубу обычно закрывают проницаемой сеткой «носком», которая помогает предотвратить попадание почвы в трубу. Затем он покрывается слоями гравия градуированных размеров и, наконец, засыпается почвой.
Гравий позволяет воде течь к дренажной трубе, не позволяя грязи и мусору забивать ее.Плакучая плитка (пористая труба) устанавливается таким образом, чтобы она отклонялась от конструкции и уносила воду в основную канализационную систему.
Расчет дренажа фундамента
При проектировании дренажной системы фундамента необходимо учитывать различные факторы, чтобы обеспечить эффективный слив воды. Некоторые из факторов обсуждаются ниже:
1. Требование кода
Международный жилищный кодекс (IRC) в разделе R405.1 требует, чтобы вокруг всех бетонных или каменных фундаментов были дренажные системы, которые удерживают землю и огораживают жилые или пригодные для использования пространства ниже уровня земли.Однако очень хорошо дренированные почвы являются исключением, и смеси, такие как песок и гравий, не требуют дренажа.
2. Дренажные плиты
В районах, подверженных сильным дождям, дренажные доски используются для быстрого слива воды в водосток по периметру, устанавливая их на бетонную фундаментную стену. Это предотвращает накопление гидростатического давления у стены.
3. Сливной материал
Сливы по периметру должны быть выполнены из прочной дренажной плитки или перфорированной трубы.Хотя можно использовать гибкую гофрированную пластиковую трубу, необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить ее раздавливание во время засыпки.
4. Влажность
Содержание влаги в почве, уложенной рядом с фундаментом, имеет большое влияние на отвод воды от основания, так как влажность зависит от типа уложенного грунта.
Согласно Министерству жилищного строительства и городского развития США, деревья следует сажать не ближе к основанию, чем их возможная высота.Это не дает корням деревьев заполнять дренажные каналы по периметру и препятствует тому, чтобы дерево всасывало всю воду из почвы, что могло бы привести к оседанию.
6. Размещение дренажных труб
Сливные трубы должны располагаться рядом с основанием — лучшее место у основания. Несмотря на то, что плитка не обязательно должна быть наклонной, следует избегать низких мест (которые могут быть заполнены илом).
Типы дренажа фундамента
1. Французский сток
В этом типе отвода фундамента используется перфорированная труба, проложенная рядом с конструкцией фундаментной стены.Уклон трубы отводится от конструкции. Обратная засыпка выполняется пористыми материалами, такими как гравий, для облегчения перетока стоячей воды с поверхности в дренажную трубу.
Рис. 3. Дренажная труба фундамента, покрытая материалом для укладки во избежание засорения.
Это высокоэффективная система отвода воды. Труба устанавливается по периметру стен фундамента на уровне основания. Эта труба собирает любую воду, которая могла бы просочиться через верхнюю часть фундамента в подвал, и отводит ее от стен фундамента.Дренаж засыпается гравием до поверхности почвы.
Преимущества дренажной системы
Предотвращает скопление воды возле фундамента и, следовательно, снижает риск оседания. Застойная вода также может способствовать размножению комаров и загнивать растения.
Эрозию почвы можно уменьшить, установив дренаж в фундамент.
Правильный слив воды может помочь удалить токсичные и вредные организмы из стоячей воды.
Недостатки дренажного фундамента
Установка дренажной системы — дорогостоящее вложение.Это требует квалифицированного и профессионального труда.
Использование перфорированной трубы имеет недостаток, заключающийся в том, что она регулярно забивается из-за скопления ила в трубе. Следовательно, уход за стоками из фундамента является беспокойным.
Загрязнение водных объектов — Согласно исследованию, подземные дренажные системы могут переносить нитраты через дренажные трубы, направляя их непосредственно в водоемы, такие как ручьи, реки и озера.
Подробнее: Типы водопроводно-канализационных систем в зданиях
.
Подключение водостока к сливу фундамента
Тодд Фратцель по ландшафтному дизайну
Водостоки — подключение к водостоку
Водосточные желоба — одно из лучших средств защиты вашего дома от повреждения водой. Однако объем воды, которую они собирают, может быть очень большим, и с этой водой нужно обращаться должным образом, иначе водосточные желоба только подтолкнут проблему к чему-то другому. В этой статье я хочу рассказать о подключении водосточных желобов к стокам фундамента.Некоторые строители отвернутся от этой идеи и скажут, что сливать воду в канализацию вокруг фундамента нехорошо. Однако я бы сказал, что это делалось годами, и даже мой дом работает как шарм.
На следующем фото вы видите два спускающихся вниз желоба из желобов. Тот, что слева, происходит от дома и был установлен раньше, чем справа. Его подключили к сливу фундамента, чтобы воду можно было направить подальше от дома. Тот, что справа, — это новый водосток из гаража.Как видите, он не подключен к сливу фундамента.
Простые соединения труб с фитингами для канализационных и сливных труб
Перед соединением этих двух водостоков вода из правого водосточного желоба образовала бы огромную лужу на земле. Со временем эта вода, скорее всего, вызовет гниение каркаса крыльца и со временем может превратиться в проблему утечки в подвале. Таким образом, простым решением было подсоединить оба водостока к вертикальному сливу для промывки фундамента.
Скорее всего, если у вас есть вертикальная труба, выходящая из земли рядом с вашим фундаментом, как на изображении выше, это очистка дренажа фундамента. Однако, если вы не уверены, лучше посоветуйтесь со строителем или знакомым с домом. Чтобы сделать соединения, я выкопал около 18 дюймов на существующей трубе для очистки, чтобы обнажить ее.
Для установки тройника мне нужно было отрезать стояк ниже уровня земли, чтобы я мог вставить тройник и снова подсоединить существующий спускной желоб.Обычную дренажную трубу для фундамента можно разрезать канцелярским ножом или ручной пилой. Как вы можете видеть, я отрезал стояк ниже уровня земли, а затем установил тройник размером 4 дюйма с коротким отрезком вертикальной трубы и заглушкой для спускного желоба. Сначала я собираю всю сборку всухую, чтобы убедиться, что все встало на место. Потом приклеил ПВХ цементом.
Затем я вырыл траншею от этого места до нового водосточного желоба. Я измерил расстояние от тройника до центра выпускного отверстия и вырезал боковой участок 4-дюймовой сливной трубы.Затем я добавил колено на 90 градусов с коротким вертикальным отрезком трубы и еще одной крышкой с носиком.
Я снова собираю сборку всухую, чтобы убедиться, что все встало правильно. Затем я пометил трубу на каждом стыке карандашной отметкой, чтобы можно было склеить все в той же форме. Как только все было приклеено, я снова засыпал песок и камень. Этот проект занял всего около часа и стоил 17 долларов. Это определенно проект по благоустройству дома, с которым большинство людей могло бы с легкостью взяться.
.
дренаж фундамента — определение — английский
Примеры предложений с «дренажем фундамента», память переводов
патент-wipo Устройство и метод очистки фундамента Giga-fren Ключевые слова: подъемное давление, бетонная плотина, сливы фундамента, пьезометры, подъемные ячейки , температурный обзор. Giga-fren Этот метод включает в себя установку вентиляционной трубы через плиту цокольного этажа или ее соединение с плиткой дренажной системы фундамента через Giga-fren Этот метод включает установку вентиляционной трубы через плиту пола подвала или соединение ее с плиткой дренажной системы фундамента. через отстойник. Giga-fren Это были замеры температуры и химический анализ потоков от приборов для измерения давления и дренажей фундамента, испытания нагнетания воздуха, бурение фундамента и установка дополнительных пьезометров. WikiMatrix В 1988 году плотина Воронора была модернизирована за 2,9 миллиона австралийских долларов, установив систему дренажей в стенах и фундаменте в соответствии с международными стандартами безопасности плотин. Обычный люк Если такое пространство невозможно получить, необходимо установить оконный колодец, который будет защищать проем в фундаменте, направляя воду к сливу фундамента. Common crawl Тем не менее, старые системы Оттавы были построены для сбора дождевой воды и сточных вод в одной трубе (комбинированные коллекторы) или для того, чтобы сливы из фундамента и водосточные трубы с крыши могли стекать в канализационную трубу (частично разделенные коллекторы). включает установку сливного отверстия в фундаменте, ремонт наружной стены и крыши, замену дверей и установку навесов над главными входами и аварийными выходами, а также сопутствующие мероприятия. Обычный обход Полное устранение ОГО потребует строительства до 300 км канализационных сетей и удаления дренажных соединений фундамента из 58 000 частных домов и зданий путем замены отводов обслуживания и установки отстойных насосов. WikiMatrix Деревянный сарай для казней исчез, но бетонный фундамент и слив для крови остались рядом с тропой. Giga-fren Раствор вылился из фундамента здания, вымылся из ливневой канализации и попал в Кингфишер-Крик. Giga-fren Раствор вылился, вымылся из фундамента здания в ливневую канализацию и попал в Кингфишер-Крик. tmClassB Под землей строительные работы, связанные с прокладкой кабелей, прокладкой канализации, укладкой фундамента, трубопроводами, водопроводом, электропроводкой, водоснабжением и канализацией Europarl8 Если мы попытаемся собрать все это вместе в Европейском учебном фонде, это истощит всю жизнь обучения. схемы во многих странах. Giga-fren • Очистите или замените дренажные стоки за пределами фундамента, если они забиты. Обычная обходная канавка Очистите или замените дренажные стоки вне фундамента, если они забиты. Giga-frenRadon может проникать в здание через трещины в фундаменте или изоляции, а также через канализацию или стены. WikiMatrix С 1907 по 1970 год работа проводилась под руководством Французской школы Экстрем-Востока, которая вычистила лес, отремонтировала фундамент и установила водостоки для защиты зданий от повреждений, причиненных водой. tmClass Сопутствующие товары для кровли (неметаллические), включая барьеры от протечек, вытяжные и впускные отверстия чердака, вентиляционные отверстия на крыше, вентиляционные отверстия в фундаменте, воздуховоды, водостоки, гидроизоляцию, крышки стыков, дымоходы и крышки крыши, системы изоляции и гидроизоляции, кровельная ткань WikiMatrix Вскоре после постройки были обнаружены проблемы, так как вода сливала фундамент с одной стороны велодрома. tmClassКласс Кровельные аксессуары, изготовленные из обычных металлов или их сплавов, включая защитные барьеры, вытяжные и впускные отверстия чердака, вентиляционные отверстия на крыше, вентиляционные отверстия в фундаменте, каналы, водостоки, гидроизоляцию, крышки стыков, крышки дымохода и крыши, системы изоляции и гидроизоляции
Показаны страницы 1. Найдено 93 предложения с фразой Foundation Drain.Найдено за 4 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются.Имейте в виду.
.
дренаж фундамента — определение — английский
Примеры предложений с «дренажем фундамента», память переводов
патент-wipo Устройство и метод очистки фундамента Giga-fren Ключевые слова: подъемное давление, бетонная плотина, сливы фундамента, пьезометры, подъемные ячейки , температурный обзор. Giga-fren Этот метод включает в себя установку вентиляционной трубы через плиту цокольного этажа или ее соединение с плиткой дренажной системы фундамента через Giga-fren Этот метод включает установку вентиляционной трубы через плиту пола подвала или соединение ее с плиткой дренажной системы фундамента. через отстойник. Giga-fren Это были замеры температуры и химический анализ потоков от приборов для измерения давления и дренажей фундамента, испытания нагнетания воздуха, бурение фундамента и установка дополнительных пьезометров. WikiMatrix В 1988 году плотина Воронора была модернизирована за 2,9 миллиона австралийских долларов, установив систему дренажей в стенах и фундаменте в соответствии с международными стандартами безопасности плотин. Обычный люк Если такое пространство невозможно получить, необходимо установить оконный колодец, который будет защищать проем в фундаменте, направляя воду к сливу фундамента. Common crawl Тем не менее, старые системы Оттавы были построены для сбора дождевой воды и сточных вод в одной трубе (комбинированные коллекторы) или для того, чтобы сливы из фундамента и водосточные трубы с крыши могли стекать в канализационную трубу (частично разделенные коллекторы). включает установку сливного отверстия в фундаменте, ремонт наружной стены и крыши, замену дверей и установку навесов над главными входами и аварийными выходами, а также сопутствующие мероприятия. Обычный обход Полное устранение ОГО потребует строительства до 300 км канализационных сетей и удаления дренажных соединений фундамента из 58 000 частных домов и зданий путем замены отводов обслуживания и установки отстойных насосов. WikiMatrix Деревянный сарай для казней исчез, но бетонный фундамент и слив для крови остались рядом с тропой. Giga-fren Раствор вылился из фундамента здания, вымылся из ливневой канализации и попал в Кингфишер-Крик. Giga-fren Раствор вылился, вымылся из фундамента здания в ливневую канализацию и попал в Кингфишер-Крик. tmClassB Под землей строительные работы, связанные с прокладкой кабелей, прокладкой канализации, укладкой фундамента, трубопроводами, водопроводом, электропроводкой, водоснабжением и канализацией Europarl8 Если мы попытаемся собрать все это вместе в Европейском учебном фонде, это истощит всю жизнь обучения. схемы во многих странах. Giga-fren • Очистите или замените дренажные стоки за пределами фундамента, если они забиты. Обычная обходная канавка Очистите или замените дренажные стоки вне фундамента, если они забиты. Giga-frenRadon может проникать в здание через трещины в фундаменте или изоляции, а также через канализацию или стены. WikiMatrix С 1907 по 1970 год работа проводилась под руководством Французской школы Экстрем-Востока, которая вычистила лес, отремонтировала фундамент и установила водостоки для защиты зданий от повреждений, причиненных водой. tmClass Сопутствующие товары для кровли (неметаллические), включая барьеры от протечек, вытяжные и впускные отверстия чердака, вентиляционные отверстия на крыше, вентиляционные отверстия в фундаменте, воздуховоды, водостоки, гидроизоляцию, крышки стыков, дымоходы и крышки крыши, системы изоляции и гидроизоляции, кровельная ткань WikiMatrix Вскоре после постройки были обнаружены проблемы, так как вода сливала фундамент с одной стороны велодрома. tmClassКласс Кровельные аксессуары, изготовленные из обычных металлов или их сплавов, включая барьеры от протечек, вытяжные и приточные вентиляционные отверстия чердака, вентиляционные отверстия на крыше, вентиляционные отверстия в фундаменте, каналы, водостоки, гидроизоляцию, крышки стыков, крышки дымохода и крыши, системы изоляции и гидроизоляции
Показаны страницы 1. Найдено 93 предложения с фразой Foundation Drain.Найдено за 13 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются.Имейте в виду.
Рассказываем, что делать, если в квартире со стен и потолка течет вода, и кто должен возмещать причиненный ущерб.
Обесточьте квартиру
Это необходимо сделать сразу, как только вы обнаружили признаки затопления. И сделать это нужно независимо от того, как близко вода находится к электроприборам и проводке.
Идите к соседям сверху
Если соседи дома, то вы как минимум устраните причину потопа. Главное, сохраняйте спокойствие. Не нужно повышать голос, срываться на грубости и обвинения. Сначала решите проблему. Тем более, вполне вероятно, что потоп случился вовсе и не по вине соседей. Например, прорыв трубы произошел по причине износа коммунальных сетей.
Что делать, если соседей нет дома
Уж точно не выбивать двери. Это уголовно наказуемо: ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища».
Звоните в управляющую компанию и вызывайте аварийную службу — рабочие устранят причину затопления и составят соответствующий акт.
Не знаете номер управляющей компании? Найдите его за пару минут в разделе «Мой дом» на сайте или в приложении ДомКлик.
Можно попробовать самостоятельно перекрыть воду в подъезде. Но в этом случае за повреждение коммуникационных линий нести ответственность вам, и при их повреждении возмещать ущерб — тоже.
Снимите всё происходящее на видео, сделайте фото, пригласите свидетелей. То, что вам сейчас нужно — это сохранить спокойствие и зафиксировать ущерб.
Если есть страховка, то вам повезло. Страховая компания компенсирует ущерб, что позволит сохранить нервы, свой бюджет и добрые отношения с соседями.
Для того, чтобы получить компенсацию, сразу после происшествия нужно позвонить в страховую компанию и заявить о страховом случае. Специалисты разъяснят дальнейшие действия и сообщат, какие документы необходимы для получения выплаты. По данным страховой компании «Сбербанк страхование», 70% выплат производится по риску «залив».
Страховки нет? Позаботьтесь о ее приобретении, чтобы в следующий раз не переживать — компенсируют соседи ущерб или придется делать ремонт на деньги, отложенные на отпуск.
«Сбербанк страхование» предлагает надежную страховую защиту имущества по программе «Защита дома». Ее преимущество перед программами других страховщиков в том, что вы можете сами сформировать страховой полис и выбрать то, что нужно именно вам. Оформить полис можно в несколько кликов в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.
Запомните, что в случае непредвиденных ситуаций, таких как залив, пожар, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, кражи и другие, вы сможете получить компенсацию в пределах застрахованных лимитов.
Постарайтесь решить проблему мирно
Лучший вариант — урегулировать вопросы возмещения ущерба без суда.
Например, квартиру Виталия с только что сделанным дорогим ремонтом затопили соседи сверху. Причина — поломка стиральной машинки, а так как соседей в это время не было дома, то и устранить причину затопления получилось не сразу. Соседи признали свою вину и согласились оплатить ремонт. Кроме того, взяли на себя расходы на аренду квартиры для Виталия и его семьи на время ремонта, т.к. жить в помещении с отсыревшими стенами было бы не только неудобно, но и небезопасно для здоровья.
Но и в этом случае советуем заключить добровольное соглашение и заверить его у нотариуса. К договору приложите смету со списком восстановительных работ, подписанную виновником затопления.
Не получилось мирно — обращайтесь в суд
Увы, часто решить вопрос мирно не удается. В этом случае крайняя мера — доказывать свою правоту в суде. Здесь главный аргумент — объективные данные. Поэтому все должно быть зафиксировано документально.
✓
Составьте акт осмотра квартиры после затопления
Некоторые повреждения могут выявиться через день-два после затопления. Поэтому, если акт составляется непосредственно в день аварии, начинаться он должен со слов: «Комиссия на день обследования установила».
В акте должны быть указаны: дата, время, причины затопления (если установлены), следы потопа (интенсивность потеков, повреждения мебели, бытовой техники, обоев и т.п). Желательно такой же акт составить и для квартиры, где произошла авария. Правда сделать это можно будет только с разрешения хозяина.
Важно: в акте должны стоять подписи потерпешвей стороны, виновной и свидетелей. Если виновник отказывается ставить свою подпись, зафикисируйте этот момент в акте.
Этот документ не определяет реальный ущерб — он составляется на основе визуального осмотра и только фиксирует общее состояние помещения после затопления.
✓
Проведите фото- или видеосъемку и укажите это в акте
Полученные кадры распечатайте и подпишите у членов комиссии. В нее входят: пострадавшая сторона, представитель ЖЭУ, виновник и свидетели. В качестве последних пригласите 2-3 соседей. Сам документ также подписывается членами комиссии (если лицо, причинившее ущерб, отказывается от подписи — ставится отметка).
Помимо составленного акта о затоплении квартиры, необходимы:
Исковое заявление
Документы, подтверждающие право собственности
Смета с расчетной стоимостью восстановительных работ
Акт, сделанный независимым специалистом и документ, подтверждающий оплату его услуг
Все расходы, связанные с вызовом специалиста, зафиксируйте документально — они также будут входить в общую сумму нанесенного ущерба.
При вызове оценщика, оповестите об этом в письменном виде виновную сторону, чтобы документально зафиксировать факт вызова. Если ответчик не явился во время составления акта экспертом — делается соответствующая запись.
Затопили соседи сверху — куда обращаться и как отстоять своим права в различных инстанциях
Ситуация, когда соседи сверху затопили квартиру, может коснуться любого. Постараемся выработать линию поведения в таком случае. Разберем, как сохранить нажитое и получить компенсацию.
Содержимое обзора:
Предотвращаем пожар
Вода способна замкнуть электропроводку в стене. Чтобы не начался пожар, следует сразу обесточить помещение. Для этого отключите напряжение в электрощите, который найдете на площадке в подъезде.
Что делать, если капает с потолка
Если задаетесь вопросом, что делать, если затапливают соседи наверху, значит виновника уже обнаружили. Далее начните решать саму проблему.
Сообщите хозяевам о протечке. Они могут не знать о сложившейся ситуации. Если повезет, и найдете предохранительные краны, то перекройте их.
Также свяжитесь с аварийной службой и расскажите о случившемся. Контакты написаны на информационном стенде в подъезде, а лучше заранее сохраните в телефоне. Запишите данные диспетчера и номер заявки. Информация пригодится, если дело дойдет до судебных разбирательств.
Что делать, если жильцов этажом выше нет дома
Если жильцы выше не открывают двери, а вода продолжает литься с потолка, то там никого нет. Остается спасать имущество до приезда аварийной бригады.
Перенесите всю технику и другие ценные вещи в безопасное место. Таким может быть соседняя комната. Если выносите в подъезд, то позаботьтесь о защите от мародеров. Теперь наберитесь терпения, и спокойно ждите помощи.
Как действовать, если уже затопили
После ликвидации течи будет волновать вопрос, куда обращаться, если затопили соседи сверху. Разумно сообщить управляющей компании о произошедшем. Специалисты произведут осмотр и опишут причины и последствия инцидента.
Комиссия должна установить ответственного за происшествие. Виновными бывают затопившие жильцы или управляющая компания.
При осмотре места происшествия составляют протокол. В нем должны зафиксировать весь понесённый ущерб. Теперь знаете, какой акт составляют при затоплении соседями сверху. Следите, чтобы ничего не упустили.
Если затопившие признают вину и готовы возместить потери, то составляется мировое соглашение. В варианте с застрахованной недвижимостью следует обратиться в страховую компанию. Если не удалось решить проблему мирным путём, то готовьтесь к судебным тяжбам.
Достаточно легко запомнить алгоритм действий, если соседи сверху затопили.
Сроки обращения в суд
Подготовительные работы перед рассмотрением дела могут растянуться на неопределенный период времени. Пострадавшие спешат получить компенсацию за понесенные убытки и соглашаются на любую сумму денег от виновника. Возникает вопрос, а какие сроки обращения в суд при затоплении соседями наверху, и стоит ли торопиться.
В юридической практике существует такое понятие, как срок исковой давности. В деле затопления квартиры жильцами выше применяется 3-х летний период. В течении этого времени с момента обнаружения течи разрешается обратиться в суд.
Список документов для судебного разбирательства
Потребуются следующие документы:
акт о нанесенном ущербе;
акт, полученный от Жэк или независимого эксперта, с описанием дефектов;
смета работ, если ремонт уже сделали. Не забудьте про чеки в качестве доказательства;
исковое заявление.
Не лишним будет приложить фото и видео залитой комнаты.
Решение вопроса в крайних случаях
Получили положительное решение по разбирательству, но выплат нет, то обращайтесь в суд за исполнительным листом. Этот документ далее передадите в службу судебных приставов. Здесь ситуацию придется держать под контролем. Иначе все сроки исковой давности пройдут, и компенсацию вообще не получите.
Что делать, если заливают регулярно
Если один раз залили, то уже понятно, как поступать в таком случае. На практике встречается, что заливают регулярно.
Тут желательно в полном объеме собрать доказательную базу и отправиться в органы правосудия. По опыту, такое действие должно мотивировать жильцов этажом выше к серьезному отношению к проблеме.
При затоплении принимайте решение без суеты. В спокойном состоянии выполните весь алгоритм действий. Так сэкономите время, чтобы спасти имущество, и потратите меньше нервов на переживания. Остается только верить, что все разрешится легко и быстро.
Фото последствий затопления соседями
Также рекомендуем просмотреть:
Из-за протечки в батарее я затопила соседей
В чугунной батарее центрального отопления, которую в нашей сталинке не меняли примерно никогда, по каким-то неведомым причинам возникла дыра. Из дыры начала хлестать теплая вода. Не кипяток, потому что температуру в батареях уже убавили.
Мы оставили заявку в диспетчерской. Вызвали сантехника. Он пришел и наложил на место дыры хомут.
К тому времени паркет уже всплыл. Чтобы убрать воду, сняли весь паркет и сложили в коробки. Воду вытерли. Паркет и пол под ним восстановлению не подлежат. Мебель из комнаты вынесли, часть разбухла от воды.
Протекло на два этажа вниз. Соседи настроены крайне агрессивно. Вызвали оценщика, планируют выставить нам счет.
Мы обратились в управляющую компанию, чтобы нам составили акт об аварии. Пока никто, кроме соседей, к нам не приходил. Все знакомые говорят, что надо идти к юристам, делать независимую экспертизу ЖКХ, но никто не знает, куда и к кому обращаться конкретно.
Что и в каком порядке делать?
Юлия
Юлия, для начала нужно понять, кто отвечает за батарею, которую у вас прорвало. От этого зависит, будет УК компенсировать причиненный ущерб или же ответственность ляжет на вас. Если батарея не является общим имуществом многоквартирного дома — МКД, то ремонт придется делать и у себя, и у всех соседей, которых вы залили.
Анна Комракова
юрист
Как понять, входит ли батарея в общедомовое имущество
При этом Верховный суд считает, что сами приборы отопления индивидуализированы. Они обслуживают одно конкретное помещение, например комнату или квартиру, и не могут относиться к общему имуществу МКД.
Решение Верховного суда РФ от 22.09.2009 № ГКПИ09-725
Так что вопрос с прорывом батареи всегда сложный. Иногда суды встают на сторону УК, а иногда — собственника.
Например, Мосгорсуд в 2019 году постановил, что вина в подобном разрыве батареи лежит на управляющей компании. В акте осмотра квартиры указали, что на подводке к радиатору центрального отопления сорвало сгон. Конкретное место разрыва или то, что на сгоне был регулирующий кран, в акте не упоминалось. Суд посчитал справедливым взыскать с УК стоимость восстановительного ремонта и моральный вред.
В другом похожем деле Мосгорсуд отметил, что подводка горячего водоснабжения к радиатору и сам радиатор расположены непосредственно в квартире, после первого запорного устройства на стояке, то есть не в зоне ответственности управляющей компании. Поэтому ответственность лежит на собственнике жилого помещения.
Апелляционное определение Московского городского суда от 28.01.2019
Апелляционное определение Московского областного суда от 17.12.2018
Получается, все зависит от того, какую часть трубы прорвало. Если этот кусок считается общим имуществом, то отвечает и платит УК.
Обычно суды еще учитывают вот что:
Если в квартире стоят трубы и батареи от застройщика, за них, скорее всего, отвечает УК. Судя по всему, это как раз ваш случай.
Если вы когда-то поменяли батарею самостоятельно, вина ляжет на вас.
Специалисты УК должны проверять состояние внутриквартирного оборудования и элементов общедомового имущества. Для этого им нужно предоставлять доступ в квартиру. Если сантехники в квартиру не попали, УК может переложить ответственность на вас: она хотела проверить, все ли в порядке, а ее сотрудников не пустили.
За что управляющая компания должна вам денег
Чтобы понять, кто все-таки отвечает за батарею, поднимите договор с УК. Его можно запросить в управляющей компании. Обычно в приложении к договору отдельно определяют, что именно входит в состав общедомового имущества. Так собственники и УК разграничивают зоны своей ответственности.
Если радиаторы не входят в состав общедомового имущества, ответственность за них несете вы. Это плохо: придется за свой счет приводить в порядок свою квартиру и делать ремонт у соседей. Возможно, соседи завышают реальные повреждения, чтобы сэкономить на плановом ремонте за ваш счет. В любом случае лучше вызвать независимого эксперта, чтобы оценить ущерб. Про оценку ущерба расскажу ниже.
Если же батарея или место протечки относится к общедомовому имуществу, взыскивать ущерб нужно с УК. Весь процесс касается только вас и управляющей компании. Если соседи хотят компенсировать ущерб их имуществу, они должны действовать самостоятельно.
Как найти хорошего юриста
Вот что нужно сделать, чтобы взыскать ущерб с управляющей компании.
Все о том, как жить в России
И взаимодействовать с УК и соседями — в нашей рассылке. Подпишитесь, чтобы не пропустить важные статьи
Вызвать управляющую компанию
Вызывать УК надо в любом случае, даже если батарею прорвало не в месте ответственности компании. УК нужна, чтобы зафиксировать повреждения и выявить виновника. Если ее сотрудники не приходят, отправляйте письменное требование по почте с уведомлением о вручении на юридический адрес компании. Если УК проигнорировала даже письменное требование, привлекайте юристов.
По факту прорыва батареи УК должна организовать комиссионное собрание. На нем составляют акт о заливе. На такое собрание обычно приходит представитель УК с техником и инженером. Еще может прийти старший по подъезду или дому. Присутствовать должны и вы.
Как Алёну залили соседи
В ходе собрания внимательно осматривают каждый сантиметр квартиры. Все замечания фиксируют в акте о заливе.
Составить акт о заливе
В акте о заливе фиксируется факт затопления и устанавливается причинно-следственная связь между происшествием — от залива до любой другой аварии — и его последствиями. Также в акте указывается виновное лицо, если его можно установить при осмотре помещения.
Акт должен содержать суть повреждения, подробное описание ущерба и вывод о причине аварии. В вашем случае причина аварии — это дыра в батарее, которая, судя по всему, возникла из-за того, что УК не следила за общедомовым имуществом. Также в акте должны быть печати УК, подписи всех присутствующих, в том числе ваша, и дата его составления.
УК в принципе не любит платить за свои ошибки, поэтому вам надо активно участвовать в составлении акта. Его делают в свободной форме: бланк не утвержден законодательством. Вы вправе требовать внести в акт важные для вас пункты.
Как заставить УК работать
Главное — как можно подробнее указать все повреждения. Следите, чтобы сотрудники УК прописали площадь повреждений, материалы и мебель, которые пострадали. Например, что у вас всплыл паркет общей площадью 45 м², пострадал диван, затопило роутер и так далее. В вашем акте будет отражен ущерб, причиненный только вашему имуществу.
Писать надо примерно в таком стиле:
«На момент проверки в комнате площадью 17,3 м² на полу вдоль стены деформирован ламинат: вспучивание на высоту 3—4 мм, общая площадь — 3,1 м²».
Описывайте разводы, пятна, вздутия стыков. Акт составляют по результатам осмотра помещения, поэтому если есть возможность оставить всю пострадавшую мебель на месте до прихода сотрудников УК, то оставьте. Понимаю, что зачастую это неудобно, но чем подробнее будет составлен акт, тем выше вероятность, что УК адекватно компенсирует ущерб.
Что делать? 09.10.17
Затопили сверху, но боюсь, что соседи снизу обвинят меня
Хорошо, если вы сразу сфотографировали все повреждения от прорыва батареи. С помощью фотографий можно зафиксировать повреждения, которые со временем исчезнут. Например, после залива на обоях появилось мокрое пятно. Завтра оно высохнет, обои пойдут пузырями, но доказать, что это произошло именно из-за прорыва батареи, будет сложно.
В акте уделите внимание причине залива. В идеале в нем должно быть написано, что за прорыв батареи отвечает управляющая компания.
Акт составляют в трех экземплярах: один остается у вас, другой — у виновной стороны, а третий хранится в УК.
Ваши соседи снизу, которые пострадали от прорыва батареи, должны самостоятельно вызвать сотрудников УК и составить собственный аналогичный акт о заливе.
Потребовать устранить ущерб на основании акта
После того как УК составит акт, попробуйте договориться, чтобы она прислала ремонтников и те устранили все повреждения. Для этого согласуйте с управляющей компанией удобные вам дату и время. То же касается ваших соседей: они сами должны договориться с УК, если вина лежит на ней.
Что делать? 10.02.20
Рабочие в ходе капитального ремонта дома испортили мне кухню
Имейте в виду, что качество работ и материалов может значительно отличаться от вашего недавнего ремонта. Если же хотите сделать ремонт самостоятельно, нужно требовать от УК денежной компенсации.
Как получить компенсацию от УК
Самостоятельно провести оценку ущерба от затопления. Обратитесь к независимому оценщику. Компании, которые занимаются оценкой стоимости причиненного ущерба, можно найти в интернете. Таких компаний много — выбирайте любую, которая устраивает вас по цене и отзывам.
Специалисту, который будет проводить оценку, понадобится акт о заливе: он должен понимать, что стало результатом залива, а что нет. Оценщик ознакомится с актом и на его основании проведет независимую оценку.
Что делать? 10.05.17
Кому пожаловаться на потоп с крыши?
В акте о заливе фиксируются повреждения и указывается их виновник, а не размер ущерба. Оценка проводится, чтобы определить стоимость устранения ущерба: оценщик считает, что нужно, чтобы устранить повреждения, и сколько это будет стоить.
Оплачивать оценку придется самостоятельно, но УК обязана компенсировать эти расходы.
Обратиться в УК с досудебной претензией. После того как оценщик составит отчет об оценке, обратитесь в УК с претензией и потребуйте возместить причиненный ущерб и стоимость оценки. В претензии укажите срок, в течение которого УК должна удовлетворить требования, и банковские реквизиты, по которым она должна перечислить деньги. К претензии приложите отчет оценщика и копию акта о заливе.
Изумительная история 14.07.17
Как УК заставили возместить ущерб из-за упавшего на машину стекла
Сделайте два экземпляра досудебной претензии. Один экземпляр отправьте заказным письмом на юридический адрес УК, другой оставьте себе. УК обязана ответить на претензию в течение 10 дней.
ст. 31 закона о защите прав потребителей
Обратиться в суд. Если УК не ответила или отказалась возмещать ущерб, придется идти в суд. Для этого составьте исковое заявление и направьте его в судебный орган.
Мы уже написали много подробных статей про суды — они вам пригодятся:
За основу иска возьмите текст претензии. Напишите, что обращались в УК с требованием о выплате компенсации, но не получили ответа или УК отказала в выплате. В иске перечислите ваши требования: это может быть возмещение материального ущерба, расходов на оценку, юриста, почтовые отправления, а также вынеустойки и компенсация морального вреда.
Куда жаловаться на управляющую компанию
Если у вас есть вопрос о личных финансах, дорогих покупках или семейном бюджете, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.
Водная оказия: что делать, если вы затопили соседей
https://realty.ria.ru/20190220/1551127143.html
Водная оказия: что делать, если вы затопили соседей
Потоп в квартире – штука обидная и дорогая, особенно если пострадали еще и ваши соседи. Причиной может стать не только забывчивость и невнимательность… Недвижимость РИА Новости, 20.02.2019
Потоп в квартире – штука обидная и дорогая, особенно если пострадали еще и ваши соседи. Причиной может стать не только забывчивость и невнимательность домочадцев, но и поломка в общедомовой системе водоснабжения или ремонтные работы. Что делать, если случилась такая неприятность и как урегулировать финансовые вопросы с соседями, читайте в материале сайта «РИА Недвижимость». <em>Материал подготовлен при участии адвоката Анны Минушкиной, адвоката АК «Бородин и Партнеры » Олеси Спиричевой, адвоката Тимура Баязитова, гендиректора управляющей и эксплуатирующей компании «Высота-Сервис» Ксении Шанкиной, партнера «Первой юридической сети» Павла Курлата. </em>
Если соседи или представители ТСЖ признают свою вину и согласны добровольно возместить причиненный ущерб, то вы решаете вопрос полюбовно и стараетесь в дальнейшем избежать повторения неприятной ситуации.
Чаще бывает такое, что добровольно возмещать ваши убытки никто не спешит.
Важно! В этом случае у вас один путь – в суд. При этом вы можете требовать от виновника потопа возмещения не только материальных затрат: стоимости ремонта, вещей, необходимого вам или членам вашей семьи лечения, но и морального вреда.
Если вы решили обратиться в суд, то при подготовке иска имейте в виду следующее. Из положений Гражданского кодекса Украины следует, что доказательство всех обстоятельств дела ложится на плечи истца.
Таким образом, истец должен в своем иске доказать совокупность следующих фактов:
факт причинения вреда, размер ущерба;
противоправность действий противоположной стороны, то есть тех людей, которые причинили вред;
причинно-следственную связь между действиями виновника затопления и самим фактом затопления, причинения вреда.
Кроме того, при рассмотрении дел подобного рода, необходимо учитывать, есть ли вина причинителя вреда. При отсутствии вины, причинитель вреда не считается ответственным за его причинение, однако доказывать вину пострадавшему не придется, напротив, это причинитель вреда должен доказать собственную невиновность в произошедшем.
Важно! К слову изредка бывают случаи, когда виновник потопа оказывается как бы не виноват, и не несет ответственность за ущерб пострадавшего. Они могут быть связаны, например, с обстоятельствами непреодолимой силы.
Таким образом, до обращения в суд нужно подготовить все необходимые документы, которые станут доказательствами по вашему делу.
Во-первых, вам будет необходимо разрешить следующую юридически значимую проблему: определить причину затопления помещения и виновника произошедшего. Вторая юридически значимая проблема – оценка ущерба, который был вам причинен, и теперь должен быть возмещен виновной стороной.
И первая, и вторая проблема редко решаются без дискуссий. Не всегда виновник потопа признает себя таковым, а если и признал – редко сразу соглашается с тем размером ущерба, который озвучивает пострадавшая сторона. Именно поэтому для решения юридических вопросов лучше привлекать специалистов: адвоката и экспертов.
Важно! Если человек, которого вы обвиняете в произошедшей неприятности, не желает возмещать ущерб в досудебном порядке, у вас остается только один путь – требовать возмещения по суду.
Это дело небыстрое, но вы можете быть уверены, что решение будет справедливым. Споры такого рода рассматриваются судами общей юрисдикции.
Помогите! Сосед поменял комплектацию, чтобы затопить мой двор!
вид сверху
вид сзади где деревья
: вид сбоку с деревянными поднятыми кроватями
задний дворик, вход
Вопрос по поводу затопления двора из-за нового озеленения соседа.
Привет, Сьюзан, Я надеюсь, что вы дадите мне несколько советов, поскольку я отчаянно нуждаюсь в решении. Я просто хотел начать с того, что живу в таунхаусе и с обеих сторон привязан к худшим соседям. Я должен был сказать вам это заранее, потому что с ними нельзя спорить или разговаривать с ними, чтобы придумать решение.
Хорошо, теперь проблема. Если вы посмотрите на мой двор сверху, у соседа справа от меня деревянный настил примерно на 1 фут выше моего двора. Между всеми сторонами забора находится подпорная стена (за исключением нескольких выбранных «отсутствующих и потрескавшихся участков», которые, как я теперь считаю, были преднамеренными). Его палуба выше этой подпорной стены и на самом деле идет по нему к моему двору. У меня всегда были проблемы с стоячей водой во дворе, но это было терпимо, пока соседка слева не поменяла свой двор на полностью бетонный. Опять же, она подняла весь свой двор до и чуть выше подпорной стенки. Вы также можете видеть, что ее двор наклонен вправо (чтобы пролиться на мой двор).Существует большая часть подпорной стенки отсутствующей между задней частью дома до середины забора на левой стороне. С тех пор, как она так сделала свой двор, мой двор полностью затоплен. И когда я говорю, что затоплен, он затопляет в течение нескольких минут, глубина не менее 6 дюймов в глубине спины, и почти достигает двери. Что ж, он затопил бы уровень земли в моем доме, если бы у меня не было мешков с песком по всему двору и во время последнего шторма потратить 16 часов на откачку воды и ношение ведер — буквально тысячи галлонов воды.Между тем, оба ярда слева и справа от меня сухие, как могло быть. Поскольку я самый низкий двор, я получаю от них всю воду. Я мог бы справиться со своей ливневой водой, но получить в 3 раза больше — нечестно. Я знаю, что то, что они сделали, незаконно, но, опять же, я не получу никуда о них заявить.
Я поискал в Интернете несколько методов, чтобы попытаться исправить ситуацию. Я даже получил оценки от компаний, занимающихся ландшафтным дизайном и кладкой, и они очень дороги. 1 — Попросите кого-нибудь построить новую подпорную стену 2 — Забетонировать весь двор и поднять его так, чтобы вода не стекала со всех остальных 3 — Может быть, поставить бермы или поднять клумбы с цветами по обе стороны забора ? Делая это, я
знаю, что я все еще буду содержать свою собственную воду, потому что центр двора все равно будет ниже. 4 — Поместите мешки с песком в те области, где отсутствует подпорная стена, может быть, это поможет некоторым?
Даже подумал про сток, а вот запустить некуда. У нас есть только сухой колодец для ливневой воды, куда стекают водосточные желоба, и я не уверен, насколько он велик и сколько в нем воды. Поскольку мы привязаны с обеих сторон, нет возможности сливать перед моим домом.
Пожалуйста, дайте мне знать, что вы считаете лучшим решением, а затем какое решение может быть наименее дорогим, которое все еще может помочь в ситуации.
Спасибо большое!
ОТВЕТ
Вы попали в точку, когда сказали, что знаете, что действия соседа (слева от вас) незаконны. ПОЛНОСТЬЮ! Создание дренажной ситуации, при которой в соседний участок стекает больше воды, чем слито ранее, является незаконным.
Я считаю, что ваше лучшее решение — следующее. Установить дренаж вдоль подпорной стенки, так что любая вода, поступающая из бетона двора соседа будет идти в канализацию.Это должна быть перфорированная труба, проложенная вдоль стены. Под ней должно быть каменное основание, а сама труба должна быть обернута тканью, чтобы предотвратить попадание грязи. Поверх трубы должен быть толстый слой камня, чтобы вода могла просачиваться в трубу.
Уклон трубы должен быть до сухого колодца. При всем вышесказанном, рельеф местности должен обеспечивать правильную уклону (в идеале) 1/4 дюйма на фут.
Я бы попросил инженера определить правильный размер сухого колодца.Затем вам, скорее всего, придется установить новый, более крупный сухой колодец, чтобы приспособиться к увеличению количества воды, которое он будет поглощать.
Я хотел бы поговорить с адвокатом и попросить его отправить письмо вашему соседу, в котором говорится следующее:
1. То, что они сделали, незаконно. 2. Они должны оплатить или разделить (ваше решение) все юридические и инженерные расходы. 3. Они должны оплатить или участвовать в стоимости сухого колодца. 4. Если они откажутся сделать это, вы подадите на них в суд.
Конечно, это мое мнение, и первым шагом будет консультация с юристом.
Я не вижу ни одного из рекомендованных вами решений, которые работают. Инженер или хороший ландшафтный архитектор сможет определить, возможно ли это решение по дренажу, исходя из ваших оценок. Если я могу помочь, пожалуйста, дайте мне знать.
«Сьюзан, как приятно было работать с вами. Вы заставили меня почувствовать, что я был вашим единственным клиентом — отвечал поздно ночью и всегда так быстро! Ваш дизайн великолепен, и мы только надеемся, что сможем отдать ему должное, когда мы растение.У вас есть такие фантастические идеи, и вы так открыты для предложений и изменений. Мне понравилось работать с вами — теперь, если бы вы только могли приехать в Канаду и посадить его !!! « Хелен, Онтарио-Канада
.
Моя квартира залита водой из квартиры соседа! Кто платит за протечку кондоминиума или последующее высыхание? Юридическая фирма Jimerson Birr
Для владельцев кондоминиумов нет ничего необычного в утечках, которые происходят не в их собственной квартире. Находясь в окружении других людей сверху, снизу и по бокам, утечки из квартиры соседа неизбежны. Когда вы добавляете владельцев, которые могут проживать в квартире только неполный рабочий день, и другие квартиры, которые могут быть полностью незанятыми, риск утечки только возрастает.Несмотря на то, что утечки являются довольно частым явлением, многие владельцы квартир не знают, кто будет нести ответственность за различные ремонтные работы и устранение последствий, которые потребуются после утечки в кондоминиуме.
Что в законе о кондоминиумах говорится об утечке в кондоминиуме?
Владелец квартиры должен сначала знать, что в соответствии с § 718.111 (11) (f) Статута Флориды, ассоциация кондоминиума несет ответственность за все, кроме следующего списка вещей, за которые несет ответственность владелец квартиры:
личное имущество внутри помещения или ограниченные общие элементы, а также покрытия пола, стен и потолка, электрические приборы, приборы, водонагреватели, фильтры для воды, встроенные шкафы и столешницы, а также оконные покрытия, включая шторы, шторы, жалюзи, оборудование и аналогичные компоненты для обработки окон или замены любого из вышеперечисленных, которые расположены в границах блока и служат только для такого блока.По сути, ответственность за гипсокартон и все, что за ним стоит, лежит на ассоциации; ответственность за все, от гипсокартона до квартиры, лежит на владельце. Владелец квартиры также несет ответственность за свою технику, мебель, шкафы и другие приспособления.
Но кто несет финансовую ответственность? Это будет зависеть от того, является ли причиной ущерба, используя термин Закона о кондоминиумах, «страховой случай». Хотя Закон не определяет, что представляет собой «страховой случай», он понимается как страховой риск (поскольку этот термин используется во многих коммерческих страховых полисах) или несчастный случай.Сама авария интерпретируется как нечто необычное, неожиданное и внезапное.
Утечка из квартиры соседа
Если квартира соседа является источником утечки, и конкретная причина утечки не была предсказуема, например, взрыв водонагревателя, ассоциация будет нести ответственность за поврежденные потолки и / или стены, а также инфраструктуру, например, повреждение проводка за стенами и, как следствие, рост плесени. Ответственность за любое возникшее внутреннее повреждение несет владелец квартиры в соответствии с § 718.111 (11). Но страховой полис кондоминиума должен покрывать весь ущерб, не покрываемый полисом ассоциации.
Если ущерб возник в результате того, что другой владелец не смог устранить или своевременно устранить предсказуемую известную проблему, применяются другие правила. Скажем, например, что владелец квартиры на верхнем этаже уезжает из страны на длительный период времени, но случайно оставляет кран включенным, что приводит к наводнению, проникновению воды и повреждению квартир на нижнем этаже. Согласно Статуту Флориды § 718.111 (11) (j) (1), виновный владелец квартиры на верхнем этаже будет нести ответственность за ущерб, нанесенный всем частям собственности кондоминиума, не покрываемым страховым полисом кондоминиума. Статут также возлагает на владельца квартиры наверху ответственность за ущерб, нанесенный соседской квартире внизу. Те же правила будут справедливы, если источником утечки является умышленное поведение собственника квартиры или результат несоблюдения владельцем квартиры требований документов кондоминиума, включая его правила и положения.
Сушка
В Законе о кондоминиумах есть некоторая двусмысленность в отношении того, кто несет ответственность за высыхание после крупных протечек и повреждений, вызванных водой, что может быть значительным расходом. Хотя обе стороны, ассоциация и индивидуальный владелец объекта заинтересованы в защите своей собственности, каждая сторона может сопротивляться, учитывая стоимость. В таких ситуациях и когда ни одна из сторон не покрывает расходы, ассоциация должна взять на себя расходы. Ассоциация кровно заинтересована в обеспечении того, чтобы стоячая вода и просачивание воды не повредили структурные части собственности кондоминиума или любую инфраструктуру, такую как проводка.Не стоит затрачиваться на просушку помещения, чтобы поставить под угрозу критические элементы кондоминиума.
Чтобы узнать больше об обязанностях ассоциации кондоминиумов по ремонту, прочтите дополнительную статью:
.
7 фотографий затопленных соседей — бесплатные и лицензионные фотографии от Dreamstime
Белая стена с трещинами. угол стены в каплях. соседи затоплены. форма. негигиенично.
Дом моих соседей в Новом Орлеане. Дом моих соседей в Новом Орлеане после урагана Катрина. На двери написаны сообщения, оставленные поисковиками
Часть белой штукатурки на потолке отвалилась в результате наводнения.Ремонт квартиры. последствия наводнения
Белый лепной потолок в квартире обрушился в результате наводнения. Потолок в квартире обрушился в результате наводнения. штукатурка с трещинами
С оштукатуренного потолка падают капли воды. затоплены соседи, живущие сверху. С оштукатуренного потолка падают капли воды
С оштукатуренного потолка падают капли воды.затоплены соседи, живущие сверху. С оштукатуренного потолка падают капли воды
С оштукатуренного потолка падают капли воды. затоплены соседи, живущие сверху. С оштукатуренного потолка падают капли воды
.
Условия и требования соседства OSPF
В этом руководстве подробно объясняются требования OSPF Neighbourhip (идентификатор области, идентификатор сети, аутентификация, интервалы приветствия и ожидания, тупиковый флаг и размер MTU) и условия с примерами. Два маршрутизатора не могут стать соседом OSPF, пока эти значения конфигурации не совпадают на обоих маршрутизаторах.
Маршрутизаторы
OSPF обмениваются информацией о маршрутизации только с соседями. OSPF использует пакеты приветствия для обнаружения соседей в сегментах. Пакет приветствия содержит некоторые важные значения конфигурации, которые должны быть одинаковыми на обоих маршрутизаторах, которые хотят построить соседство OSPF.В этом руководстве мы подробно объясним эти значения конфигурации на примере.
Требование соседства OSPF
Чтобы стать соседом OSPF, следующие значения должны совпадать на обоих маршрутизаторах.
ID участка
Аутентификация
Интервалы приветствия и смерти
Заглушка
Размер MTU
Это руководство является второй частью нашей статьи «Протокол маршрутизации OSPF, объясненный на примерах ».Вы можете прочитать другие части этой статьи здесь.
Разъяснение фундаментальной терминологии OSPF
Это руководство является первой частью данной статьи. В этой части мы объяснили основную терминологию OSPF, такую как функция, преимущества и недостатки, автономная система, концепция области, ABR, IR, канал, состояние, LSA и LSDB на примере.
Соседства OSPF, объясненные на примере
Это руководство является третьей частью статьи. Процесс смежности OSPF проходит через семь состояний; OSPF State down, OSPF State Init, OSPF State two way, OSPF State Exstart, OSPF State Exchange, OSPF State Loading and OSPF State full.Эта часть подробно объясняет эти состояния с процессом выбора DR BDR с примерами.
Пошаговое руководство по настройке OSPF
Это руководство является четвертой частью этой статьи. Конфигурационная часть OSPF включает в себя идентификатор процесса, идентификатор области и маску подстановки, что значительно усложняет его настройку. В этой части эти параметры подробно объясняются с примерами.
Описание формулы расчета стоимости метрики OSPF
Это руководство является последней частью этой статьи.В этой части мы подробно объясним пропускную способность компонента метрики OSPF, задержку, нагрузку, надежность и MTU с формулой расчета стоимости с примерами.
ID участка
OSPF использует концепцию зоны для масштабирования сети масштаба предприятия. Я объяснил области OSPF в первой части этой статьи. Для справки: области OSPF создают логическую границу для маршрутной информации. По умолчанию маршрутизаторы не передают информацию о маршрутах за пределы области. Таким образом, чтобы стать соседом, два маршрутизатора должны принадлежать одной области.Здесь необходимо прояснить один сбивающий с толку факт. Область связана с конкретным интерфейсом, а не со всем маршрутизатором. Это позволяет нам настраивать маршрутизатор в нескольких областях. Например, маршрутизатор с двумя интерфейсами; Последовательный интерфейс и интерфейс FastEthernet могут запускать последовательный интерфейс в одной области и FastEthernet в другой области. Это означает, что канал, который соединяет два маршрутизатора, должен находиться в одной области, включая интерфейс с обоих концов. Кроме того, интерфейсы должны иметь одинаковый идентификатор сети и маску подсети.
На следующем рисунке показана простая сеть OSPF.В этой сети R1 имеет право формировать соседство с R4 и R2 соответственно на S0 / 0 и F0 / 0 .
У меня к вам вопрос. Почему нельзя построить соседство между R1 и R3 ?
Давайте узнаем ответ пошагово.
Оба интерфейса должны находиться в одной области. Да, оба интерфейса (F0 / 1 R1 и F0 / 1 R3) находятся в одной области.
Оба интерфейса должны быть в одном сегменте. Да, оба интерфейса (R1’s Fo / 1 и R3’s F0 / 1) подключены по прямому каналу.
Оба интерфейса должны иметь одинаковую маску подсети. Да, оба интерфейса имеют одинаковую маску подсети / 30.
Оба интерфейса должны иметь одинаковый сетевой идентификатор. Нет, у обоих интерфейсов разные идентификаторы сети. R1 F0 / 1 имеет
идентификатор сети 192.168.0.4 / 30 , тогда как F0 / 1 R3 имеет идентификатор сети 192.168.0.8/30 .
Это условие не соответствует. Таким образом, эти два маршрутизатора на этих интерфейсах не могут устанавливать соседство.
Аутентификация
Для повышения безопасности сети OSPF позволяет нам настраивать пароль для определенных областей. Маршрутизаторы с таким же паролем будут иметь право на соседство. Если вы хотите использовать эту возможность, вам необходимо настроить пароль на всех маршрутизаторах, которые вы хотите включить в сеть.Если вы пропустите какой-либо маршрутизатор, он не сможет сформировать соседство OSPF.
Предположим, что в нашей сети два маршрутизатора R1 и R2. Оба маршрутизатора подключены к прямому каналу и соответствуют всем критериям, указанным в первом требовании. Что, если я настрою пароль в R1 и оставлю R2 как есть? Сформирует ли он соседство с R2?
Что ж, в этой ситуации соседства не будет. Потому что, когда оба маршрутизатора видят пакет приветствия друг друга в сегменте, они пытаются сопоставить все значения конфигурации, включая поле пароля.Один пакет имеет значение в поле пароля, а другой ничего не содержит. В этом случае маршрутизаторы просто игнорируют пакеты друг друга.
Пакеты приветствия и интервал приветствия
Пакеты Hello — это особый тип LSA (объявлений о состоянии канала), которые используются для обнаружения соседей в одном сегменте.
И как только соседство установлено, те же пакеты приветствия используются для поддержания соседства. Пакеты Hello содержат все необходимое
информация, необходимая для формирования соседства.Пакеты приветствия генерируются и распределяются в интервале приветствия посредством многоадресной рассылки.
Интервал приветствия — это интервал времени в секундах между пакетами приветствия. Интервал приветствия по умолчанию составляет 10 секунд.
Мертвые интервалы
Как мы уже знаем, после создания соседства пакеты приветствия используются для поддержания соседства.
Таким образом, маршрутизатор должен видеть пакеты приветствия от соседа в определенный интервал времени. Этот временной интервал известен как мертвый интервал. Мертвый интервал — это количество секунд, в течение которых маршрутизатор ожидает приветственного пакета от соседа, прежде чем объявить его мертвым.
Интервал нечувствительности по умолчанию: 40 секунды. Если маршрутизатор не получает пакет приветствия в 40 секунд от соседа он объявит, что мертв. Когда это произойдет,
Маршрутизатор распространит эту информацию на другой соседний маршрутизатор OSPF через сообщение LSA.
Интервалы приветствия и паузы между двумя соседями должны быть одинаковыми. Если какие-либо из этих интервалов различаются, соседство не сформируется.
Флаг зоны заглушки
Это значение указывает, принадлежит ли отправляющий маршрутизатор к тупиковой области или нет.Маршрутизаторы, которые хотят построить соседство OPSF, должны иметь одинаковый флаг тупиковой области.
Например, у нас есть два маршрутизатора R1 и R2: —
Оба маршрутизатора принадлежат к одной и той же области шлейфа, соседство может быть построено
Оба маршрутизатора принадлежат разным тупиковым зонам, соседство не может быть построено
Оба маршрутизатора не принадлежат ни к какой тупиковой области, соседство может быть построено
Только один маршрутизатор принадлежит тупиковой области, соседство не может быть построено
Как и другие области, область заглушки также имеет некоторые специфические значения в иерархической структуре OSPF.
К тупиковой зоне предъявляются следующие требования: —
Тупиковая зона может иметь только одну точку выхода из этой зоны.
Тупиковая область не может использоваться в качестве транзитной области для виртуальных каналов.
Маршрутизация из тупиковой области за пределы области не должна осуществляться по оптимальному пути.
Любые внешние сети (перераспределенные из других протоколов в OSPF) не должны быть затоплены в тупиковой области.
Настройка тупиковой области уменьшает размер таблицы топологии внутри этой области.Таким образом, маршрутизаторам, работающим в этой области, требуется меньше памяти.
MTU
Технически MTU (Maximum Transmission Unit) не является частью обязательных условий согласования. Тем не менее, мы должны сопоставить это значение. Если это значение не совпадает, маршрутизаторы могут застрять на этапе обмена Exstart / Exchange.
Рассмотрим ситуацию, когда значение MTU между двумя маршрутизаторами OSPF не совпадает. Если маршрутизатор с более высоким MTU отправляет пакет, превышающий MTU, установленный на соседнем маршрутизаторе, соседний маршрутизатор проигнорирует этот пакет.Эта функция создает серьезные проблемы для обновления базы данных. Обновления базы данных более тяжелые по своей природе. Как только обновление становится больше, чем настроенное значение MTU, его необходимо пролить. В случае несоответствия MTU при обновлении базы данных может быть потеряно несколько байтов. Из-за этого OSPF проигнорирует это обновление и не сможет синхронизироваться с базой данных. Он застрянет на этапе Exstart / Exchange.
Всегда стоит потратить немного больше времени на сопоставление необязательных значений с обязательными. Соответствие значений конфигурации упростит устранение неполадок.
Вот и все. В следующей части мы подробно рассмотрим, как маршрутизаторы OSPF выстраивают соседство на примерах.
Дымоходную трубу необходимо особо тщательно изолировать от высокой температуры и пара.
Сверху вагонка должна закрываться пароизоляционным слоем.
Сверху вагонка должна закрываться пароизоляционным слоем.
Последнее — пришивание досок сверху балок с чердака бани.
Балки потолка должны быть такой толщины, какой будет засыпаться слой керамзита.
Для этого используются шурупы или гвозди.
Сверху этого покрытия монтируется фольга при помощи степлера.
Необходимо разбираться в материалах, использующихся для утепления потолка и представлять
Этот материал также имеет высокие эксплуатационные характеристики.
.
Само жидкое стекло хорошо растворяется в воде, а поэтому отлично из красок вымывается. Чтобы получить более устойчивые к воде краски, к стеклу надо добавлять мел, глину или другие вещества, усиливающие его устойчивость к воде.
В результате расширения или сжатия окрашенного объекта из-за перепадов температур и влажности на пленке быстро образуются трещины. Со временем они увеличиваются в объеме. Такое явление присуще всем силикатным краскам.
Ну и в конце немножечко рекламы, ну а как же без нее? 🙂
Самый простой способ получения этого материала заключается в применении смеси раствора щелочи с сырьем кремнистого. При этом показатели давления и температуры должны быть в норме. Последний показатель зачастую равен значению, при котором кипит щелочной раствор. Расход данного стекла зависит от обрабатываемого покрытия. Период высыхания жидкого стекла зависит от того, применялось оно в чистом виде или в составе определенной смеси. Этот показатель колеблется в пределах 10 мин. — 12 ч.
В равных пропорциях перемешивается последний сыпучий материал, цемент и жидкое стекло. Полученным составом промазываются стены колодца. При необходимости раствор наносится 2 раза.
В 1 л жидкости растворяется второй компонент. Полученный состав наносится на поверхность кисточкой несколько раз. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущей пропитки.
Они легко наносятся, быстро сохнут, безопасны для здоровья и у них отсутствует запах. Существуют следующие виды водоэмульсионок:
Стены желательно помыть с раствором нашатыря или уксуса.
Существуют следующие ее виды:
После нанесения покрытия происходит испарение воды и частицы сополимеров слипаются между собой, в результате образуется равномерная пленка.
В составе нет растворителей, поэтому материал экологически безопасен. Акрил можно наносить на поверхность из любого материала.
Это могут быть картины или другие элементы интерьера. Полоса располагается на уровне лица. Оттенок может сочетаться с основным цветом стен или предметами мебели, декора в комнате.
При выборе отделочного материала необходимо учитывать характеристики краски и тип помещения, в котором будет производится покраска. Главные условия — безопасность, долговечность и простота в уходе.
После высыхания оно не излучает бликов. Калиевое стекло может добавляться в различные краски.
Цемента и жидкого стекла берут поровну. Но сначала с помощью воды разводится цемент. Его необходимо постоянно перемешивать. Потом наступает очередь для жидкого стекла. Если смесь становится слишком густой, добавляется вода.
Использование жидкого стекла позволяет склеить и связать между собой различные строительные материалы, включая изготовление огнестойких, кислотоупорных и прочих масс. Данным стеклом пропитывают бумагу, картон, ткани, изделия из дерева (для придания им большей огнестойкости и плотности).
Поэтому последующая шпаклевка и покраска невозможны.
Как же проводится обработка с помощью жидкого стекла и что это такое?
В результате пропитки они не будут подвержены разбуханию и деформации.
Главное, выбрать состав, подходящий по своим характеристикам.
пов-сти пигментов и наполнителей с жидким стеклом или образования нерастворимых силикатов. Осн. активные пигменты — ZnO, желтый железооксидный пигмент, охра и др., активные наполнители-доломит, маршаллит, глинозем и др.; содержание их в силикатных красках не более 20%. Др. возможные наполнители силикатные краски -вспученный перлит, молотые шамот, пиритовые огарки, диабазовый порошок, стекло и др.
1,12-1,18 г/см3 и вводя в соотношении 1:1 сухую часть. Жизнеспособность силикатные краски-ок. 12 ч. Наносят силикатные краски на пов-сть с помощью распылителя, кисти или валика в 2-3 слоя через 24 ч.
Зеркальные поверхности обработать мокрой пескоструйкой или зашкурить. Просушить до влажности не более 4 %.
Просушить до влажности не более 8 %.
Через сутки — нанести грунтовку.
9.5
1280×720
289356 пирс, причал, море
9.2
1280×720
53941 пирс, озеро, кувшинки
8.2
1280×720
15072 пирс, залив, закат
8.1
1280×720
14773 пирс, море, горизонт
8.0
1280×720
13747 пирс, маяк, море
7.7
1280×720
6565 пирс, бунгало, здания
7.7
1280×720
6890 пирс, вода, фонари
7.5
1280×720
8012 пирс, маяк, горизонт
7.4
1280×720
5672 пирс, туман, влага
6.5
1280×720
981 пирс, побережье, закат
6.5
1280×720
1751 пирс, туман, побережье
6.5
1280×720
2985 пирс, море, вид сверху
6.5
1280×720
3538 пирс, река, озеро
6.5
1280×720
5044 пирс, горы, озеро
6.5
1280×720
5456 пирс, причал, лодки
6.5
1280×720
6434 пирс, человек, чемодан
6.5
1280×720
7776 пирс, закат, озеро
6.3
1280×720
10211 пирс, человек, море
6.3
1280×720
14136 пирс, озеро, закат
6.3
1280×720
16632 пирс, волнорез, море
6.2
1280×720
855 пирс, море, горизонт
6.2
1280×720
603 пирс, побережье, море
_s.jpg)
_s.jpg)
_s.jpg)
— проголосуй за
фото Пирс Броснэн (Pierce Brosnan) (фото-рейтинг)
Фото пирса
пирс 
Pier 
Boat 
Vikings 
Broken 
Pier 
Dreams 
Весельные лодки 
Пирс на озере Тахо с метелью.Калифорния 
Остатки западной пристани Брайтона 
Какао-Бич, Флорида, США у пристани.
Причал Пейнтона на южном побережье Девона 
Пирс на закате, Лорн, Грейт-Оушн-Роуд, Виктория, Австралия 
Красивая сцена океана с деревянным пирсом на закате 
Пирс Манхэттен-Бич — это пирс, расположенный в Манхэттен-Бич, Калифорния, на побережье Тихого океана.
Винтажный деревянный пирс с фильтрацией в стиле ретро на закате.
Винтажный деревянный пирс с фильтром в стиле ретро на закате. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-vintage-retro-filtered-wasted-pier. -на-закате-76240394.html
Заброшенный пирс в сумерках, Касл-Рок, Лондондерри.
Заброшенный пирс в сумерках, CastleRock, Лондондерри. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-disused-pier-at-dusk- Castlerock-londonderry-53490882.html
Винтажный instagram отфильтровал деревянный пирс на закате. 
Пирс Тейнмута и береговая оборона в Тейнмуте, Южный Девон, Англия. Лето (сентябрь) 2010 г. 
Винтажное ретро тонированное изображение пирса на замерзшем озере.
Восход солнца над морем. Пирс на переднем плане. Панорама 
Старый деревянный пирс в стиле ретро с эффектом вспышки на закате. 
Вечерний свет падает на пирс в Клеведоне, Сомерсет, Англия, Великобритания 
Пирс Солтберн, последний оставшийся пирс в Йоркшире, во время отлива, когда над головой сгущаются грозовые тучи. 
Солнце садится над Бристольским проливом за пирсом в Клеведоне, Сомерсет, Англия, Великобритания 
Lake Pier 
Сумерки над освещенным Большим пирсом в Уэстон-сьюпер-Мэр, Сомерсет, Англия, Великобритания, отражаются в мокром песке во время прилива. 
Вид сзади молодой женщины на морском пирсе, несущей вазу с фруктами, Исламорада, Флорида, США 
Пирс на рассвете в заливе Грейс. Провиденсьялес. Теркс и Кайкос. 
Две пожилые женщины сидят на набережной с пляжем и пирсом позади, Гранд-Парад, Истборн, Восточный Сассекс, Англия, Великобритания 
Пирс на рассвете в заливе Грейс. Провиденсьялес. Теркс и Кайкос.
Пирс на рассвете в заливе Грейс. Провиденсьялес. Теркс и Кайкос. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-pier-at-sunrise-in-grace-bay-providenciales -turks-and-caicos-48938847.html
Брайтонский пирс
Брайтонский пирс https: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-brighton-pier-92281656.html
Деревянный пирс, озеро Вакатипу, Гленорчи, Новая Зеландия 
Пирс Брайтона (Палас) в Брайтоне, Восточный Суссекс 
Пирс Тейнмут, захваченный на рассвете. 
Европа, Великобритания, Англия, Восточный Суссекс, Брайтон, Брайтонский пирс и пляж, Дворцовый пирс, построенный в 1899 году, береговая линия в сумерках 
Пирс Тейнмаут, снятый на закате.
Пирс Тейнмаут на закате. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-teignmouth-pier-captured-at-sunset-74264172 .html
пирс Пейнтон на южном побережье Девона 
Пирс Истборн-Сассекс-Бич 
Пирс Пейнтона, сделанный в сумерках. 
Меню Поиск:
90 000 Пирс с изображениями лучшей цены — Отличные предложения на пирс с изображениями от глобальных продавцов пирсов с фото
![[IMG]](/800/600/https/www.photo.net/8206/8214954387_715630d182_b.jpg)
Pier 39 от Дэвида Стивенса, на Flickr
Nikkor AF-D 28-200 IF (62)
youtube.com/embed/lGaW8woh5u0″ frameborder=»0″/>
Растение неприхотливо, поэтому является один их наиболее популярных в ландшафтном дизайне;
Чаще всего лишнюю воду сливают через некоторое время после полива, но иногда просто делают дренажное отверстие в основании кашпо.
Выбрав подвесные цветочные горшки и кашпо в качестве ландшафтного оформления участка либо просто для украшения балкона, вы беспроигрышно получите уникальный и привлекательный вид фасадного декора.
Натуральный материал способствует сохранению для растения комфортных условий в жаркую и холодную погоду. Вес кашпо обеспечивает устойчивость горшка с цветами под ветром. Недостатком служит непрочность материала, от механического воздействия он может расколоться;
Внешне похожи на натуральный камень, но намного легче по весу, такие горшки выполняются в разных стилях и размерах. Они достаточно твердые, имеют хорошую гидроизоляцию и выдерживают сильные морозы;
В зависимости от вида цветы бывают белые и желтые. Цветет весь летний сезон, неприхотливо в уходе.
Декоративное кашпо может быть сплошным, тогда в него устанавливается простой горшок с цветком. Для того чтобы цветы росли равномерно, кашпо надо время от времени поворачивать к солнцу.
Такие кашпо будут интересно смотреться, прикрепленные к забору со свисающими гроздьями цветов.
Первые подвесные кашпо появились на балконах. Позднее их можно было встретить на дачах, в кафе, где, казалось бы, ни одно растение посадить невозможно. Сегодня, подвесные кашпо — это что-то в виде мини сада, или мини цветника свисающих растений, которыми украшены залы, рестораны, кафе и просто улицы.
Это очень холодный материал. Из-за этого, если предварительно перед высадкой растений металлическое кашпо не утеплить, растение может погибнуть, особенно если речь идет о северных областях страны.
В общем, принцип плетения тот же, только в меньшем объеме в виде плетеной корзины, в которую после будут установлены горшки с цветами.
Они могут подвешиваться на ветки деревьев, заборы. Удобным приспособлением является тренога или передвижная вертикальная подставка другой формы с несколькими ответвлениями, которая устанавливается в любом месте сада. Для фиксации кашпо используются разнообразные виды крепления.
Регулярно удаляются сухие побеги, листья, цветы. Чтобы обеспечить появление новых побегов с целью образования пышной кроны, нужно обрезать верхушки стеблей.
Ему нужно много света, чтобы образовалось множество бутонов, выгодно оттеняющих густую листву.
Обильное и продолжительное цветение позволяет создавать броские композиционные пятна.
Уличные кашпо, пригодные для оформления ландшафта, могу быть выполнены из разного материала. Пользуются популярностью пластиковые емкости, легкие в обработке и имеющие привлекательный вид. Служит долговечным материалом металл, дерево. Владея навыками вязания и плетения, удается создавать неповторимые ажурные изделия.
Пряжа подбирается влагостойкая и прочная, что позволит на протяжении всего периода эксплуатации сохранить первоначальный декор.
При приложении небольших усилий превращаются в оригинальные горшки для растений старые лейки, чайники, бутылки и даже обувь. Вариантов существует много.
Нужно поставить в них цветы, высаженные в горшок, и повесить, используя ремешок.
Сосуд можно смастерить из подручных материалов, не потратив семейный бюджет. Вариантов оригинальных идей так много. Вы даже не представляете что может получится.
Использовать в работе можно старинные банки, хотя и современные емкости можно пустить в дело. В них хорошо растут суккуленты, не требовательные к поливу и частым пересадкам. В пустой банке можно выращивать любое неприхотливое растение, только на дне проделываем отверстия для дренажа;
Сюда помещаем большие горшечные растения, карликовые кустарники и деревья. Емкости имеют большие объемы, их трудно переставлять при желании создать композицию. Подходят для деревца мирта, апельсина, фикусов, пальм.
Соблюдаем условие – легкость конструкции.
Стройматериал для возведения печи ракеты длительного горения своими руками подбирают в зависимости от теплотворной способности топлива. Для кладки основной части корпуса обычно используют простой красный печной кирпич. Топливник и топочный бункер футеруют шамотным кирпичом.
Печь робинзон своими руками
Типичные схемы ракетных печей
Стационарная ракетная печь с подогреваемой лежанкой
Схема движения газов в стационарной ракетной печи с лежанкой
Ракетная печь может быть выложена и из кирпича
Усовершенствованная ракетная печка с варочной панелью
Ракетная печь из металлического ведра
Самая простая печь-ракета может быть изготовлена из консервных банок
Такая «малышка» позволит быстро согреть воду в экстремальных условиях
Каждый хороший хозяин дома должен быть знаком с технологией сварки!
Один из несложных вариантов для самостоятельного изготовления
Печь-ракета модели «Антошка»
Печь «Робинзон» можно или скопировать с заводской модели, или внести некоторые дополнения
Основные размерные параметры печки «Робинзон»
Подставка под посуду может иметь и иную форму
Модель «Робинзона», дополненная крышкой топливной камеры
Заготовки для печи и их раскрой
Перемычка в топливной камере — для создания нижнего воздушного канала
Отвод воды от фундамента дома – очень важная процедура, ведь влага является главным врагом основания. Она способна нарушить его целостность, содействует появлению сырости, плесени и других неприятных моментов.
Перед укладкой дренажа окопайте основание дома
Обязательно проведите гидроизоляцию цоколя и подвального помещения
Здесь фундамент лучше всего обернуть рулонным рубероидом. При обнаружении неровностей.
Чаще всего монолитные конструкции изолируют горячей битумной мастикой
Выполняйте работы в сухую погоду
Кольцевой дренаж
Пристенные конструкции защитят подвал от затопления
Геотекстиль
Найти выход из положения как сделать отвод воды от фундамента дома, не имеющего цоколь или подвал, можно обратившись к системе кольцевого дренажа фундамента. 
На дно траншеи засыпают песок
Устройство дренажа под фундаментной плитой может выполняться различными способами. Одним из популярных является пластовый вид. Его суть в следующем:
Схема устройства дренажа
При самостоятельном строительстве глубинной дренажной системы кольцевого типа, первое, с чего необходимо начинать работу, это подготовка траншеи. Для этого по всему периметру фундамента подготавливается траншея. Ширина траншеи должна быть не менее 30 см. Глубина, в обязательном порядке, ниже точки промерзания грунта.
Далее дно траншеи засыпается мелкой или средней щебенкой, примерно на 10 см, после чего укладывается дренажная труба. Поверх трубы тоже насыпается щебенка.
Чтобы правильно сделать дренаж вокруг дома, начать его изготовление следует с разметки. Для этого измеряется периметр и по его краям натягивается веревка или строительная шнурка. После этого можно приступать к выборке грунта. Так как утепленный плитный фундамент является мелко заглубленной конструкцией, глубина выборки грунта не должна превышать 0,5 метра. Как правило, убирается только плодородный слой почвы. Далее, на дно котлована настилается геотекстиль и заворачивается на его края. После этого приступают к засыпке и трамбовке песчаной подушки. Трамбовать песок необходимо при помощи механической вибромашины. После слоя песка в котлован засыпается, разравнивается и трамбуется щебень.
