Заземляющий контур частного дома своими руками: Заземление 220 В в частном доме своими руками легко и просто

Заземление 220 В в частном доме своими руками легко и просто

Обеспечить безопасность проживающих в доме от поражения электрическим током нужно – этот факт не оспаривается. Но одних автоматических выключателей или УЗО недостаточно. Надежнее в этом случае выполнить в частном доме заземление 220 В своими руками. Такая система позволит не волноваться за жизнь проживающих в случае возникновении аварийной ситуации. Но выполнить ее нелегко, хотя и вполне возможно даже без специального образования. Сегодня подробно разберем, для чего требуется заземление, что потребуется для монтажа. Имеет смысл и пошагово рассмотреть все этапы такой работы. 

Содержание статьи

Для чего нужно заземление: устройство и принцип работы

Зачем нужно заземление должен знать не только профессиональный электрик, но и каждый домашний мастер. Говоря простым языком, это средство защиты от поражения электрическим током в случае пробоя изоляции и возникновении напряжения на корпусах бытовых приборов и оборудования. Если оно выполнено по всем правилам, то при возникновении аварийной ситуации электрический ток «уйдет» в землю, исключив попадание человека под напряжение. Если при этом установлено устройство защитного отключения (УЗО), то оно сработает при подобной утечке.

Важно! Заземление для частных домов рассчитывается определенным образом и имеет свои параметры, игнорировать которые нельзя. Если сопротивление контура или шины окажется выше положенного, ни о какой защите не может идти речи.

Электрический ток можно образно сравнить с водой, которая течет по пути наименьшего сопротивления, а значит при повышении этого параметра заземляющей шины, разряд уйдет в землю сквозь человека.

Заземление на даче так же важно, как и в частном доме, но в этом случае можно заземлить только отдельные электроприборы.

Заземление и зануление: в чем разница между ними

Занулением называют схему защиты, при которой нулевым проводником выступает глухозаземленная нейтраль. В случае пробоя изоляции, соприкосновения корпуса прибора с токоведущей частью, происходит короткое замыкание, заставляющее сработать защитную автоматику. В частных секторах зануление запрещено в целях безопасности. Оно применяется только в многоквартирных домах старой постройки, не имеющих отдельного контура заземления.

Монтаж в частном доме заземления и молниезащиты особенно важны в случае, если строение находится на возвышении или в стороне от высоких сооружений. Они могут иметь общий контур. В этом случае молниезащита работает как заземление.

Статья по теме:

В данной публикации мы более детально рассмотрим, что означают термины заземление и зануление, в чем разница между ними, принцип работы, достоинства и недостатки каждого, когда возможно использование того или иного способа защиты и требования электробезопасности.

Схемы заземления частных домов своими руками: 380 В и 220 В

При монтаже контуров заземления значительной разницы между схемой частного дома на 3 фазы (380 вольт) и однофазной (220 вольт) нет. А вот в разводке кабелей она присутствует. Разберемся, в чем она заключается.

При однофазной сети для питания электроприборов используется трехжильный кабель (фаза, ноль и земля). Трехфазная сеть требует пятижильного электропровода (та же земля и ноль, но фазы три). Особое внимание нужно обратить на расключение – заземление не должно соприкасаться с нулем.

Рассмотрим ситуацию. С подстанции приходит 4 жилы (ноль и 3 фазы), заведенные в распределительный щит. Обустроив правильное заземление на участке, заводим его в щиток и «сажаем» на отдельную шину. Фазные и нулевая жила проходят через всю автоматику (УЗО), после чего идут к электроприборам. От заземляющей шины жила идет непосредственно на розетки и оборудование. Если нулевой контакт заземлить, устройства защитного отключения будут срабатывать без причины, а такой монтаж электропроводки в доме совершенно ни к чему.

Схема заземления на даче своими руками несложна, но требует внимательного и аккуратного подхода при выполнении. Несложно выполнить ее только для одного котла или иного электроприбора. Ниже мы обязательно на этом остановимся.

Полезная информация! Перед началом работ нужно составить подробный проект заземления в частном доме. Схема контура заземления пригодится при работе и поможет в случае возникновения аварийной ситуации впоследствии.

Что такое контур заземления в частном доме: определение и устройство

Контуром заземления называют конструкцию из штырей и шин, находящуюся в грунте, обеспечивающую отвод тока при необходимости. Однако не любой грунт подойдет для устройства заземлителя. Удачным для этого считают торф, суглинок или глинистую почву, а вот камень или скала не подходят.

Очень важно! Контур заземления должен проходить ниже уровня промерзания грунта. В противном случае зимой он не будет должным образом выполнять свои функции.

Контур заземления располагают на расстоянии 1÷10 м от здания. Для этого прокапывается траншея, заканчивающаяся треугольником. Оптимальными размерами являются длины сторон 3 м. По углам равностороннего треугольника вбиваются штыри-электроды, соединяемые стальной шиной или уголком при помощи сварки. От вершины треугольника шина идет к дому. Подробно мы рассмотрим алгоритм действий в пошаговой инструкции ниже.

Разобравшись, что является заземляющим контуром можно переходить к расчетам материала и размеров.

Расчет заземления для частного дома: формулы и примеры

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ устанавливают точные рамки, сколько Ом должно быть заземление. Для 220 В – это 8 Ом, для 380 – 4 Ом. Но не стоит забывать, что для общего результата учитывается и сопротивление грунта, в котором устраивается заземляющий контур. Эти сведения можно узнать из таблицы.

Зная данные можно использовать формулу:

где:

• R_o – сопротивление стержня, Ом;
• L – длина электрода, м;
• d – диаметр электрода, м;
• T – расстояние от середины электрода до поверхности, м;
• Р_экв – сопротивление грунта, Ом;
• Т – расстояние от верха стержня до поверхности, м;
• l_n – расстояние между штырями, м.

Но пользоваться такой формулой сложно. Для простоты предлагаем воспользоваться онлайн-калькулятором, в который нужно только внести данные в соответствующие поля и нажать кнопку рассчитать. Это исключит возможность ошибки в вычислениях.

Для расчета количества штырей воспользуемся формулой

где R_n – нормируемое сопротивление для заземляющего устройства, а ψ – климатический коэффициент сопротивления грунта. В России за него принимают 1.7.

Рассмотрим пример заземления для частного дома, стоящего на черноземе. Если контур выполняется из стальной трубы, длиной 160 см и диаметром – 32 см. Подставив данные в формулу получим n_o = 25.63 х 1.7/4 = 10.89. Округлив результат в большую сторону, получается нужное количество заземлителей – 11.

Как правильно сделать заземление в частном доме

Перед тем, как правильно сделать заземление, следует ознакомиться с нормами и правилами монтажа. Значение имеет глубина закладки контура, материал, качество соединений. Лучше использовать медь, но ее стоимость высока. Поэтому часто применяется сталь.

Требования к контуру заземления частного дома следующие:

• Вертикальные прутья не короче 16 мм;
• Горизонтальные – от 10 мм;
• Толщина стали не менее 4 мм;
• диаметр стальной трубы – не менее 32 мм.

Полезно знать! Допускается использование естественных заземлителей – металлических конструкций, находящихся под землей или труб (за исключением трубопроводов ГСМ и канализации). Естественный заземлитель не должен быть покрыт антикоррозийными составами.

Все соединения выполняются при помощи сварки – болтовые стяжки не допускаются. Они быстро окисляются и уже через полгода толку от контура заземления не будет. Выполнен он может быть в виде треугольника рядом с жилищем или как квадрат по периметру здания.

Как сделать заземление 220 В в частном доме своими руками

подробная пошаговая инструкция для монтажа и подключения

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть

Безопасная электроэнергия в доме – первоочередная задача, и важнейшую роль в этом играет контур заземления. Казалось бы, простое устройство, но и учесть нужно немало. Чтоб монтаж заземления действительно был удачным, а не получился просто для проформы, нужно ориентироваться в тонкостях его устройства: необходимых характеристиках, основах расчёта и нормах эксплуатации.

Общее устройство заземления

За исключением специально созданных под спец-условия заземляющих устройств, в состав каждого контура заземления входят:

• Группа вертикальных заземлителей, глубиной заложения 0.7 м от поверхности почвы.
• Горизонтальный заземлитель, объединяющий вертикальные в одно заземляющее устройство, и подключающий их непосредственно к шине заземления, либо к ведущему на неё заземляющему проводнику.

На первый взгляд всё элементарно, однако возникает вопрос – зачем для контакта с землёй нужно несколько вертикальных заземлителей и почему недостаточно одного?

К сожалению, упрощать конструкцию зачастую непозволительно – одиночного заземлителя может просто не хватить для обеспечения безопасности. Для ясности, перейдём к рассмотрению параметра – сопротивление растеканию.

Наглядно о теории заземления

Начнём с наглядного примера – где присутствует схема заземления с заглубленным в грунт одиночным вертикальным заземлителем. Он подключен на металлический шкаф, либо на корпус какого-либо электроприбора, в котором случилось короткое замыкание. А именно, фаза замкнулась на корпус – стенку шкафа. Для простоты определим начальные условия:

• Короткое замыкание «в чистом виде» – металл проводника к металлу корпуса электроприбора. Поэтому побочные значения, такие как сопротивление при контакте можно не учитывать.
• Сопротивлением горизонтального заземлителя, либо проводника до электроприбора так же в учёт не берём, так как при больших сечениях оно пренебрежимо мало.

Далее полагаем, что почва в районе заземлителя, во всех направлениях имеет одинаковый состав и равные свойства. При этом ток пойдёт в грунт так же во все стороны одинаково:

• Возле заземлителя – наибольшая плотность тока.
• Удаляясь от заземлителя – плотность тока постепенно снижается.

В результате, с удалением от заземлителя сопротивление распространению тока тоже уменьшается, так как он течёт по земле – постоянно растущему в «сечении» проводнику. И напряжение – наиболее высокое на заземлителе, а по мере удаления, согласно закону Ома – тоже постепенно снижается. Очевидно, что на определённой дистанции от заземлителя напряжение окажется незначительным – настолько приблизится к нулю, что им можно пренебречь. Такая точка – с пренебрежимо малым напряжением – это так называемая точка нулевого потенциала. В принципе, она и является той самой землёй, с которой для безопасной эксплуатации соединяется шкаф электроприбора.

1.7.20 Зона нулевого потенциала (относительная земля) – часть земли, находящаяся вне зоны заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.

При этом важно понимать:

• Что сопротивление заземляющего устройства не имеет ничего общего с сопротивлением его материала (металла) – оно незначительно.
• И это не сопротивление при контакте металла заземлителя с грунтом – для его снижения намеренно выполняются определённые требования.

Это сопротивление от самого заземлителя до зоны нулевого потенциала.

А сопротивление заземляющего устройства – это частное от фазового напряжения, поданного на шкаф в результате короткого замыкания, и силы его тока. Это и есть основа дальнейших расчётов.

Rз : Uф / Iкз.

Однако, для соответствия заземляющего устройства требованиям ПУЭ – правил устройства электроустановок, с большой вероятностью параметров сопротивления одиночного заземлителя просто не хватит. Как получить достаточные для безопасной эксплуатации значения?

Один из главных факторов – площадь поверхности заземляющего электрода. Но её увеличение неизбежно потребует увеличения его поперечного сечения, а значит удорожания как самого заземлителя, так и работ по его заглублению. Получается, что самое простое решение добавить еще электрод. При этом важно, что заглублять их рядом не имеет никакого смысла – в этом случае ток растекается словно с одного электрода, что не даёт кардинальных улучшений.

Изменить конфигурацию растекания тока можно удалением заземляющих электродов на значительное промеж собой расстояние. Тогда они поделят ток – он будет стекать с каждого отдельного заземляющего электрода. Однако, при этом выявится новая проблема – чтобы вышло простое «параллельное соединение» их сопротивлений, электроды необходимо разносить очень далеко. Что трудно осуществить в реальности – заземляющее устройство займёт огромную площадь.

Поэтому, заземлители размещают более компактно, из-за чего неизбежно образуется зона пересечения токов, исходящих с разных электродов. Для учёта их взаимного влияния и компенсации погрешности в расчётах удаления друг от друга, используют поправочный так называемый – коэффициент экранирования.

Сверх того, эффективно понизить сопротивление контура заземления можно простым увеличением длины заземляющих электродов с большим их заглублением. Таким образом увеличивается площадь его поверхности, контактирующая с грунтом, что стимулирует растекание тока.

Эффект прекрасно реализован на практике – в комплектах заземления из омеднённых стальных электродов. Необходимая для параметров заземления глубина достигается сращиванием штырей. По мере заглубления в грунт, последующий электрод наворачивается на резьбовую муфту предыдущего, образуя единый вертикальный заземлитель.

При этом, учитывается влияние горизонтального заземлителя – связи, объединяющей все вертикальные электроды в одно заземляющее устройство, и тоже снижающее его совокупное сопротивление. Горизонтальную связь экранируют вертикальные заземлители.

Таблица: коэффициенты экранирования вертикальных электродов из труб, уголков или стержней, размещённых по контуру.

Образуется система из влияющих друг на друга отдельных компонентов и факторов:

• Число заземляющих электродов.
• Удаление между ними, на какую глубину они заложены.
• Площадь поверхности, образуемая формой профиля – прут, труба, уголок.
• Параметры горизонтальной связи – форма и длина.

Как видно, условий достаточно много. Поэтому и рассчитывать заземляющее устройство лишь по одной формуле не получится – результат будет некорректный. Какие ещё определения и величины влияют на расчёт заземления?

Напряжение прикосновения и напряжение шага

Вернёмся к представленному в примере электроприбору с коротким замыканием фазы на его корпус.

Даже задевая его, человек всё равно имеет значительно большее электрическое сопротивление, чем участок земли где он находится, поэтому по нему протекает сравнительно небольшой ток.

Опасность в том, что при этом человек стоит именно в зоне растекания тока короткого замыкания. Это причина возникновения электрического напряжения промеж контактирующих с поверхностями частей человеческого тела. Причём это не обязательно могут быть конечности (хотя чаще всего это руки и ноги), но ведь к шкафу электроприбора можно просто прислониться. В итоге – напряжение, получаемое человеком через точки касания – напряжение прикосновения.

1.7.24 Напряжение прикосновения – напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землёй при одновременном прикосновении к ним человека или животного.

Его стараются максимально понизить – подогнать под установленные нормы. Под них же рассчитывают допустимые параметры заземляющего устройства.

Для наглядности рассмотрим лишь один заземлитель. Разберёмся в процессах на самой поверхности земли:

• Возле электрода – максимальное напряжение.
• По мере удаления оно постепенно снижается.
• И достигает определённого удаления, где потенциал = 0.

Если вокруг заземляющего электрода абстрактно объединить точки равного потенциала, то обозначатся подобия окружностей. Другое их название – эквипотенциальные линии.

В случае, если заземлитель проводит ток короткого замыкания, то идущему к этому электроду человеку, через ступни тоже достаётся какая-то часть электрического напряжения – разность потенциалов, зависящая от положения его ног (удаления от электрода каждой ступни). Это и есть проявление напряжения шага.

1.7.25 Напряжение шага – напряжение между двумя точками поверхности земли, на расстоянии 1 м друг от друга, которое принимается равным длине шага человека.

В электроустановках, где предусмотрено моментальное отключение тока замыкания на землю, оно не особо опасно. За короткий промежуток времени (в течение каких-то секунд) человек может ощущать неприятные воздействия, этим всё и ограничится.

В электроустановках, где ток замыкания на землю может быть продолжительный период времени, применяются ограничения. Поэтому, шаговое напряжение – понятие актуальное для электробезопасности, особенно где речь идёт о приближении к токоведущим частям, замыкающимся с землёй в открытых и закрытых распределительных устройствах. Минимально допустимая дистанция приближения к ним: 8 и 4 метра соответственно.

Понятно, чтоб люди не пострадали – напряжения прикосновения и шага стараются минимизировать.

В принципе с этой же целью и выведены, опубликованы все нормы ПУЭ – для безопасности практического применения.

Естественные заземлители

Конечно же в первую очередь для защиты нужно использовать естественные заземлители. Это подземные коммуникации из металла (исключая трубопроводы горючих веществ), соединённые с землёй металлические конструкции зданий, оболочки кабелей, обсадные трубы колодцев, скважин, шурфов.

1.7.17 Естественный заземлитель – сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землёй непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая в целях заземления.

И при условии, когда сопротивление растеканию естественных заземлителей удовлетворяет нормам – изготовление искусственных заземлителей не требуется. Но следует учесть, что его можно только измерить, заранее рассчитать сопротивление естественных заземлителей невозможно. А при отсутствии естественных заземлителей, либо их неудовлетворительных параметрах, применяют рукотворные – искусственные заземлители.

Расчёт и устройство контура заземления

При отводе от подстанции воздушной линии электропередач, на заданных дистанциях, возле опор монтируютсяповторные заземляющие устройства. В случае короткого замыкания, обеспечивающие ток необходимый для срабатывания защиты.

При вводе электролинии в бытовые и жилые здания: дома, коттеджи – тоже монтируются заземляющее устройства. Они также классифицируются как повторные.

Индивидуальные электрические параметры такого заземляющего устройства нужно замерять до его подключения – как только его включат в систему, он станет лишь её составляющей. Поэтому уже не получится узнать соответствует ли он требованиям и выполняет ли возложенные на него функции.

1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10, 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380, 220 В. источника трёхфазного тока или 380, 220, 127 В. источника однофазного тока.

Понятно, что частника не волнуют повторные контуры у столбов, ему важно лишь как сделать заземление в доме – якобы «своё-собственное» устройство. Поэтому, чтоб вложенные средства оправдали себя, а все усилия по постройке не оказались напрасными – для повторного заземляющего контура частного дома, как и для любых других, необходимо добиться сопротивлений, указанных в таблице:

Таблица: наибольшее допустимое значение сопротивления заземляющих устройств.

При этом, «бытовое использование» не предполагает скидок для этих параметров. Даже если это однофазное напряжение 220 в, то сопротивление заземляющего устройства до подключения – 30 Ом, после включения в общую сеть – 10 Ом.

Но иногда может оказаться, что некоторые факторы изначально выводят «за грани разумного» стоимость заземляющего устройства по расчётным параметрам. Простая причина – огромное удельное сопротивление грунта, когда невозможно добиться необходимых параметров даже многократным добавлением заземлителей. Именно по этой причине, когда удельное сопротивление грунта превышает 100 Ом на метр, параметры для заземляющего контура можно увеличить, но не больше чем в 10 раз.

1.7.101 При удельном сопротивлении земли p > 100 Ом-м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01¹⁰ степени раз, но не более десятикратного.

Удельное сопротивление грунта

Абсолютно любой проводник тока имеет какое-то собственное значение удельного сопротивления – есть материалы, которые хорошо и плохо проводят электрический ток. В качестве бытовых примеров:

• Медь – отличный проводник.
• Алюминий – хороший проводник, но уступающий меди.
• Нихром – плохой проводник, именно потому часто используется для изменения параметров тока.

Такая же классификация применима и ко грунтам. Потому можно сказать, что удельное сопротивление грунта – его возможность пропускать электрический ток:

• Наихудшие способности у камня. Если в нём нет каких-либо солей и он сухой – это почти диэлектрик.
• Наилучшие характеристики – у очень влажных грунтов.

Остальные варианты – просто как промежуточные значения:

Таблица: удельное сопротивление грунтов.

Из таблицы видно, что у чернозёма хорошие показатели – вроде бы значит, что для большинства участков под дом не будет проблем с монтажом заземляющего устройства. Однако проблема кроется в том, что чернозём это лишь верхний слой почвы, по большей части даже не превышающий глубину заложения самого верха контура – горизонтального заземлителя.

При этом, для сохранения стабильных параметров контура при сменах сезонов – не просто желательно, а необходимо чтоб контур контактировал с грунтами ниже глубины промерзания. Поэтому только разведочный шурф на выбранном для устройства месте, либо непосредственное наблюдение за земляными работами могут дать точные данные для расчёта контура заземления.

Если выборка показала «чистый», однородный грунт – например, глину, либо песок – можно для расчётов просто взять значения из таблицы. Однако разнородный, либо грунт с подмесами придётся предварительно классифицировать. Пример, как это сделать на практике – зажмём в ладонях чуть-чуть глины и раскатываем в жгутик:

• Чистая глина – если скаталась в тонкую нить.
• Суглинок – делится на частички по сантиметру.
• Песок и вовсе не получится раскатать.

В итоге, расчёт ведётся по наихудшему значению удельного сопротивления из всех разновидностей грунта.

Кроме того, электрическая проводимость грунтов зависит от наличия воды – более увлажнённый грунт выдаёт лучше показатели проводимости. В итоге, удельное сопротивление грунта подчиняется не только климатическим, но и сезонным колебаниям температуры и влажности. Именно поэтому сопротивление заземляющего контура желательно измерять в самую засуху и мороз.

Но чтоб расчёт был правильным в любом случае – предусмотрены сезонные коэффициенты, это попра

Заземление в частном доме своими руками

Проведённое заземление в частном доме своими руками поможет не только избежать опасности, но и сэкономит ваш бюджет. Ведь электрический ток может нанести непоправимый ущерб здоровью, жизни человека. При аварийной ситуации даже прикосновение к обычной стиральной машине или микроволновой печи может привести к трагическим последствиям. Если происходит обрыв нулевой фазы, то корпус электрической техники становится опасным, при этом контур заземления выступает как фаза, через которую электрический ток уходит в землю.

Монтаж заземления является необходимой мерой для любого здания, будь то частное строение, многоквартирное или дача. Во избежание возникновения короткого замыкания, а также для безопасной эксплуатации любых электроприборов заземление просто необходимо. Как сделать заземление? Напряжение 220 вольт и 380 вольт требуют разного подхода и выполнения различных действий, по сути это две разных сети. При напряжении 220 V возможно проведение стандартного зануления без обустройства контура, но для второго варианта (380 V) заземляющий контур обязателен.

В любом случае, если вы устанавливаете новую проводку или пытаетесь реанимировать старую, монтаж заземления должен быть произведён.

Установка контура, фото:

Контур заземления — требования к проводникам

Разберёмся, что такое контур заземления: по сути это заглубленные вертикальные заземлители, соединённые между собой горизонтальными. К данной конструкции прилагается заземляющий проводник, основная функция которого соединение контура и панели электрощита. Согласно правилам устройства электроустановок (издание №7) для вертикальных проводников рекомендуется использовать стальной угол (50×50×5 мм – подходит идеально), для горизонтальных – металлическую полосу (с прямоугольным сечением, размером 40×4 мм). Заземляющий проводник должен быть изготовлен из круглого стального прута с сечением 8 или 10 мм². Точные параметры заземляющих элементов более подробно описаны правилами по устройству электроустановок (ПУЭ) — раздел 1.7

При описании металлических элементов напрашивается мысль об использовании арматуры – этого делать категорически нельзя! Арматурные пруты имеют поверхностный калёный слой – этот фактор нарушает равномерное прохождение электрического тока по сечению. Также данный материал подвержен окислительным, коррозионным процессам.

Материалы для горизонтальных и вертикальных элементов, фото:

Как сделать заземление – монтаж контура

Сначала делаем контур: для этого рядом с домом (не превышая расстояние 1 м от фундамента) на земле размечаем равнобедренный треугольник. Затем по границам получившего треугольника роем траншею, глубины 1 м будет достаточно. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы вам было удобно проводить сварочные работы (0,5-0,8 м). Изначально по периметру треугольника кладутся горизонтальные заземлители, после чего по углам вбиваются вертикальные – их следует заглубить на значительную глубину – 2 или 3 метра. Это несложно сделать при помощи кувалды, для удобства процесса сам угол лучше заострить на конце.

Теперь устанавливаем контур заземления. Требования таковы: края вертикальных заземлителей должны выступать на 25 см из места заглубления. Чтобы замкнуть контур, привариваем горизонтальные заземлители к вертикальным. Соединение деталей должно производиться исключительно при помощи сварочного аппарата и никак иначе. После этого подсоединяем контур к электрическому щиту: берем стальную проволоку (сечение 10 мм), привариваем её к контуру, укладываем в траншею по направлению к щиту, на конец проволоки привариваем болт М6 (либо М8) – он необходим для закрепления провода. Если у вас нет стального провода, то, как заземляющий элемент, может использоваться стальная полоса (такая же, какая использовалась для изготовления горизонтальных заземлителей).

Контур заземления, фото:

Согласно практическому опыту, стальная полоса больше подходит для заземления, чем проволока, однако её довольно сложно изгибать в требуемых местах траншеи. Не поленитесь обработать сварочные места специальными антикоррозийными средствами, главное – ни за что не используйте вместо этого средства обычную краску! Металлические детали должны предельно плотно контактировать с землёй, а слой краски препятствует контакту, создаёт сопротивление. После всех проведённых манипуляций засыпьте траншеи землёй, на этом процесс обустройства контура можно считать завершённым. Все вышеописанные действия также применяются при установке молниезащиты – процесс одинаков.

Сварка деталей контура, фото:

Отдельно стоит упомянуть об уже готовых сборных комплектах заземления (например, ZANDZ, КЗЦ-5, КЗМ-3, КЗМ-10, КЗМ-20), которые продаются в отделах электрооборудования. Такой комплект заземления уже имеет все необходимые детали для обустройства системы: омеднённые штыри, направляющую головку, наконечник, зажимы, латунные муфты для соединения, а также специальное антикоррозийное средство. Это довольно удобное решение, так как при покупке данного комплекта вы получите все необходимые элементы для проведения качественного заземления.

Подключение электрощита — заключительный этап проведения заземления

Данный процесс должен проводить квалифицированный специалист или, по крайней мере, человек, ранее неоднократно имевший дело с подобной работой. Новичкам, знакомым с монтажом заземления понаслышке или «прошерстстившим» Интернет об этапах процесса — пусть даже досконально изучив теоретическую часть — выполнять эти действия нельзя. К этому делу нужно отнестись крайне серьёзно, потому что любой неправильный шаг несёт угрозу вашей жизни, здоровью.

Возле того места, где контур выходит из траншеи, на стену дома необходимо установить распределительную коробку. Внутри этой коробки производится монтаж шины с двумя креплениями для болтов. Полоса заземлительного контура подключается к одному креплению, к другому нужно подсоединить медный кабель, его сечение должно быть больше 10 мм². Важно, чтобы сечение этого кабеля не было меньше, чем сечение вводного провода. Вместо крепления болтами вы можете использовать сварочный аппарат для соединения этих деталей. После этого медный кабель нужно проложить к электрическому щиту распределения, затем подключить его к шине заземления. От этой шины будут отходить все заземляющие провода. Главным условием этого процесса является требование целостности заземляющего кабеля на всех этапах прокладки – он должен быть цельным, не иметь разрывов. Проверка заземления, измерение его сопротивления осуществляется на последнем этапе всего процесса.

Направление полосы к дому, фото:

В частных домах могут наличествовать разнофазные электросети, поэтому заземление 220V и 380V должно быть разделено. Однако следует учитывать, что они могут быть направлены на один контур. Иногда на соответствующих форумах можно увидеть комментарии по поводу того, что для сети 220V не обязательно обустраивать заземлительный контур, можно лишь произвести зануление. На деле так оно и есть, но всё же наличие контура отнюдь

схемы и размеры контуров, последовательность

Электричество в нашем доме облегчает жизнь и делает её более комфортной, но нельзя забывать, что оно же может стать причиной серьёзных электротравм. Один из способов обезопасить себя -это применять защитное заземление. Кроме того, некоторые современные электроприборы, например, микроволновые печи, газовые котлы, системные блоки домашних компьютеров, нуждаются в заземлении для обеспечения их нормальной работы (уменьшение помех, снижение уровня вредного излучения).

Очень редко можно встретить частный дом или дачу, в которых используется заземление. Перед владельцами такого жилья встаёт выбор, нанять рабочих или сделать заземление самостоятельно. Для сети 220 В (380в) решить эту задачу достаточно просто. Поэтому, если у вас есть желание физически поработать, нет необходимости покупать дорогостоящие комплекты готовых заземлителей или нанимать организации для выполнения этих работ.

В процессе изготовления понадобится выполнение небольшого количества сварочных работ, если с этим трудностей не возникает, остаётся приобрести металлоизделия и приниматься за работу.

Защитное заземление

Большинство наших сетей оборудовано глухозаземленной нейтралью, проще говоря, нулевой провод в розетке на электростанции соединён с землёй. Ещё провод заземляется в дополнительных точках, например, на столбах линий электропередач. К сожалению, электросети сильно изношены, и это заземление оставляет желать лучшего.

Теперь представим ситуацию, когда из-за повреждённой изоляции напряжение попало на корпус прибора. Если прикоснуться к прибору, ток начнёт течь через тело человека к земле. Принято считать, что тело человека имеет сопротивление около 1 тыс. Ом, увеличивает эту величину резиновая подошва обуви, сухой коврик на полу и т. д. Чем меньше эта величина, тем сильнее будет ощущаться воздействие тока на организм.

Если присутствует заземление, ток с повреждённого устройства потечёт на землю по нему. Если в этом случае человек касается корпуса прибора, то его тело становится параллельно подключённым к заземляющему проводнику. Сопротивление последнего намного меньше сопротивления тела, поэтому большая часть тока будет течь по пути наименьшего сопротивления, а человек максимум ощутит лёгкое пощипывание и избежит получения тяжёлых электротравм.

Для того чтобы схема работала так, как описано выше, система заземления должна иметь определённое сопротивление:

• для сети напряжением 380В — не более 2 Ом;
• для сети напряжением 220В — не более 4 Ом.

Требования к конструкции устройства заземления частного дома с сетью 380 В более высокие, поэтому такой контур можно использовать и для сети 220 В. При построении отличаются они только тем, что для 380 В применяются заземляющие проводники большего сечения, а элементы конструкции выполнены из более толстого металла. Поэтому нет необходимости отдельно рассматривать, как сделать контур заземления 380 В и 220 В. Рассмотрим изготовление заземления для 380 В.

Элементы и материалы

Устройство заземления состоит из трёх элементов.

1. Вертикальные заземлители — металлические элементы, которые забиваются вглубь грунта, Предпочтительно их изготавливать из толстостенной трубы диаметром не менее 32 мм или из уголка шириной от 40 мм.
2. Горизонтальные элементы, которые соединяют все вертикальные элементы в одну цепь. Лучше всего для этих целей подойдёт металлическая полоса 40×4 мм, но можно использовать уголок или прут диаметром от 16 мм.
3. Шина заземления — металлический проводник, идущий от заземлителей к распределительному щиту или к защищаемому оборудованию. Для этих целей можно применять полосу 40×4 мм. В целях экономии и для удобства выполнения изгибов и поворотов допустимо применение прута диаметром 10 мм. Заводить в дом или в распределительный щит металлическую полосу достаточно трудно. Для облегчения этой процедуры поступают так. Доводят шину заземления до наружной стены дома. На конце приваривают болт с резьбой м10 или м12, с помощью которого присоединяют медный провод сечением не менее 6 мм². Дальше этот проводник заводят в щит.

Чем больше сечение применяемых металлических элементов, тем лучше токи растекаются на землю, а следовательно, лучше работает весь контур заземления. Кроме того, толстый метал будет дольше разрушаться коррозией, поэтому при прочих равных условиях следует выбирать металл потолще.

Электропроводность у калёного металлопроката ниже, чем у обычной стали, по этой причине не следует применять арматуру, швеллер и подобные им элементы металлоконструкций.

Схемы и размеры

Схема контура заземления частного дома — это способ расположения и соединения вертикальных заземлителей. Если вы делаете заземление 380 вольт на дом, схема выполнения может быть разной, но основных две.

1. Замкнутая — контур выполняется в виде геометрической фигуры. В углы забивают вертикальные штыри, которые соединяют горизонтальными элементами, образуя стороны выбранной фигуры. Чаще всего контур изготавливают в виде равностороннего треугольника. Длина стороны 2.5−3 метра. Глубина погружения вертикальных стержней около трёх метров. В случае необходимости размер стороны треугольника можно уменьшить до 1.2 метра.
2. Линейная — контур имеет вид прямой или изогнутой линии. Вертикальные штыри забивают на расстоянии 2.5−3 метра друг от друга и соединяют их последовательно горизонтальными элементами.

Размеры контура заземления для частного дома, приведённые выше, подходят для большинства случаев, но их можно изменять в зависимости от конкретных условий. Например, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко, то длина вертикальных заземлителей может быть уменьшена до метра.

Если невозможно углубить заземлители до необходимого уровня, или на участке сухая песчаная почва, может возникнуть ситуация, когда готовое заземление обладает большим сопротивлением и не выполняет свои функции. В этом случае необходимо увеличивать число вертикальных штырей. Например, если уже есть треугольный контур, нужно отступить от него три метра и вбить стержень, который соединяется с треугольником металлической полосой. Получается совмещение замкнутой и линейной схем построения. Можно сделать два треугольника и соединить их между собой. Так поступать до тех пор, пока сопротивление контура не опустится до необходимой величины.

Выбор места

Заземляющее устройство располагается не ближе одного метра от дома.

Хорошо, если в выбранном месте земля никогда не пересыхает, например, участок земли с северной стороны дома, низина и так далее.

Не следует забывать и о мерах предосторожности, нужно ограничить посещение места с контуром заземления животными и людьми. Для этого заземление нужно расположить там, где исключено нахождение людей, или огородить его.

Перед началом земляных работ убедитесь, что под землёй не проложены трубопроводы и кабели.

Проверка заземления

Методика измерения сопротивления заземления отличается от измерения обычного сопротивления, поэтому для таких целей используют специальные приборы. Если у вас такого прибора нет, вы можете проверить свой контур практическим методом.

Понадобится патрон с лампой накаливания мощностью не менее 100 Вт. Один провод от патрона лампы подключают к фазному контакту розетки, а второй — к шине заземления. Если лампа светит так же, как и при обычном подключении к сети, контур работает правильно. В идеале напряжение на лампе в обоих случаях должно быть одинаковым.

В случае когда лампа светит тускло или не горит вовсе, необходимо проверить места сварки металла и соединения проводов. Если соединения в норме, необходимо увеличивать контур заземления.

Последовательность выполнения работ

1. Делаем разметку. Отмечаем места расположения вертикальных заземлителей, расположение горизонтальных перемычек и путь, по которому к дому будет проходить заземляющая шина.
2. Можно приступать к земляным работам. Все элементы контура должны располагаться под поверхностью грунта, желательно ниже уровня промерзания, поэтому глубина должна быть не менее пятидесяти сантиметров. Ширину траншеи нужно выбрать такой, чтобы обеспечить удобство выполнения сварочных работ и процедуры заглубления заземлителей.
3. Подготавливаем метал. Нарезаем заготовки для вертикальных заземлителей и заостряем один из концов. На другом конце желательно приварить площадку — это уменьшит расклепывание металла и облегчит работу. Нарезать сразу и горизонтальные перемычки не следует, так как при забивании штыри могут уйти в стороны, и практические длины перемычек могут отличаться от расчётных. Для защиты металла от коррозии можно покрыть его специальными составами, которые сохраняют электропроводность стали. Применять обычные лакокрасочные материалы нельзя.
4. Забиваем штыри. Длина штырей около трёх метров, поэтому в начале этой процедуры может понадобиться стремянка. Забивать можно обычной кувалдой или использовать мощный отбойный молоток. После заглубления верхний край штырей будет деформирован, и его лучше подрезать до ровной части — это облегчит сварочные работы. Заглублять штыри нужно настолько, чтобы после подрезки они были выше дна траншеи примерно на 10 см.
5. Нарезаем метал для горизонтальных элементов контура и приступаем к сварочным работам. Обваривать следует сплошным швом высокого качества. Если вы не можете этого сделать, пригласите специалиста, так как очень важно обеспечить качественный и надёжный контакт между всеми элементами контура.
6. Если шина заземления ведётся только к дому, то её следует довести до стены и поднять. Этот конец должен выступать над поверхностью земли сантиметров на двадцать. На конце привариваем болт для подключения заземляющего провода.
7. Делаем проверку работоспособности контура заземления.
8. Если контур прошёл проверку, траншею можно закапывать.

Защитное зануление

Некоторые люди для экономии или по незнанию вместо защитного заземления используют в частном доме зануление. Схема последнего применяется на предприятиях при использовании промышленного оборудования. Основное назначение зануления — это защита оборудования от короткого замыкания. Поэтому применение его в частном доме нецелесообразно, и оно никак не может заменить защитное заземление.

Не стоит экономить на своей безопасности. Сделать заземление для 220 В в частном доме своими руками несложно. Все необходимые инструменты есть в наличии у каждого хозяина.

Если проводка в вашем доме выполнена двухжильными проводами, то провода для подключения заземляющего проводника нет. Решить эту проблему можно без замены проводки следующим способом. Розетки в доме заменяются с обычных на розетки с заземлением, а заземляющий провод ведут по наружной поверхности стены, можно его спрятать под плинтусом или в декоративный пластмассовый короб.

Для безопасной эксплуатации мощных электроприборов, особенно расположенных во влажных помещениях (бойлер, стиральная машина), применения заземляющего контакта в розетке недостаточно. Корпусы таких приборов нужно соединить медными жилами напрямую с заземляющей шиной. Для этого на корпусе есть специальный болт, помеченный значком заземления.

Элементы заземлителя выполнены из чёрного металла, который под действием коррозии будет постепенно разрушаться, и в какой-то момент заземление перестанет выполнять свои функции. Чтобы не пропустить этот момент, необходимо периодически проверять работоспособность контура и при необходимости восстанавливать его. Поэтому нелишним будет зарисовать план расположения всех элементов.

Как сделать правильное заземление в частном доме 220В и 380В своими руками

Многие люди до конца не понимают, какую функцию несет индивидуальное заземление частного дома, и какое большое значение имеет решение своевременно сделать контур заземления. На самом деле его главное предназначение — отвести опасное напряжение в землю на глубину. Такая необходимость появляется при неисправности домашних электроприборов, когда нарушена изоляция. То есть при поврежденной электропроводке вы обезопасите себя и других людей, проживающих в доме, от удара током, например, от посудомоечной машины.

Общие сведения

Согласно нормативам и ГОСТу, заземление в частном доме является обязательным и должно делаться еще на этапе строительства. Поэтому, покупая загородный коттедж или дачу, обратите внимание на наличие специального отвода. В случае его отсутствия, рекомендуется сделать контур заземления своими руками. Подобные работы выполняются быстро, к тому же для их реализации не потребуется сложных расчетов. Также для безопасности важна и молниезащита кровли.

Если вы стоите перед выбором и думаете, нужно ли и можно ли обойтись без заземления для частного дома, не будем врать, что отсутствие контура заземления может привести к плачевным последствиям со смертельным исходом.

Сделать заземление в доме очень важно. Помимо защитной функции вы обеспечите качественную работу бытовых приборов. Некоторые из них требуют прямого подключения к «земле» и имеют для этих целей соответствующие зажимы (духовой шкаф, микроволновая печь, стиральная машина).

При несоблюдении вышеперечисленного микроволновая печь в процессе своей работы может испускать неправильный (опасный) уровень излучения. Стиральная машина, если до нее дотронуться влажными руками, бьется током. С духовкой дело обстоит также. А вот компьютерные системы при подключении напрямую к сделанной заземляющей шине способны работать быстро и практически «не виснуть». Еще одним положительным моментом заземления частного дома является увеличение скорости Интернета.

Если постройка выполнена из дерева или другого горючего материала, в первую очередь продумайте, как правильно сделать заземление в частном доме, и не забывайте про заземление в подвале. Очень часто именно грозы с молниями провоцируют внезапные возгорания, а их притягивают многие элементы на участке. Поэтому в случае отсутствия заземления с громоотводом вы сильно рискуете.

Заземление в частном доме своими руками 380 В и 220 В представляет собой монтаж двух разных сетей. В первом случае контур заземления будет неотъемлемым условием, а во втором можно будет обойтись без него стандартным занулением.

Звенья контура заземления

Схема заземления состоит из таких звеньев:

• в землю на глубину не менее одного метра забиваются три стальных круглых арматуры в форме треугольника;
• полосой шириной 30-50 мм с помощью сварки арматуры соединяются;
• получившийся контур заземления подключается к счетчику.

Если перед тем как сделать заземление на даче своими руками, вы слышали советы о нецелесообразности применения в качестве соединительных элементов механизма обычных болтов, вам повезло. На самом деле болты имеют не очень хорошее свойство — быстро окисляться, что будет препятствовать проводимости контуром электричества. Исходя из этих же соображений, не рекомендуется окрашивать рамку, краска не даст возможности току уходить в землю.

Если без болтов обойтись никак не получается, размещайте их над уровнем почвы и хорошо зачищайте. Регулярно обрабатывайте детали токопроводящими средствами.

Заземление в частном доме своими руками

Другим недорогим вариантом, чтобы обеспечить заземление ВРУ, будет обесточивание имеющейся проводки. Для этого совсем не обязательно ее демонтировать, все делается проще, достаточно просто отсоединить от счетчика, а другую проложить рядом. Что касается новых розеток с выключателями, их можно поставить на существующие места.

Чтобы обновить коробки распределения, просто удалите оттуда ветхие провода. Имея под руками все самое необходимое, новая проводка собирается довольно быстро.

Смена старой электропроводки, устройство заземления в частном доме и подключение к нему приборов требуют установки нового распределительного щита. Старые провода можно будет использовать лишь для питания бытовой техники с низкой мощностью.

Капитальная реставрация электропроводов и монтаж заземления в частном доме, если он старый, — вариант дорогой и длительный. Поэтому чтобы оградить свое жилище от короткого замыкания с последующим возгоранием, лучше дополнить имеющуюся электросеть всего лишь кабелем заземления, который возможно уложить наружно в специальном коробе.

Как заземлить правильно

Как сделать заземление в частном доме, а также как сделать контур, могут подсказать, например, доброжелательные друзья или соседи. Только, к сожалению, не все владеют информацией, которая позволяет осуществить данный процесс правильно.

Так вот, заземление частного дома своими руками категорически запрещается производить на любые дюкеры, шлейфы, рампы, а также на водяные трубы, что особенно свойственно для радиолюбителей. Наличие пластика в разводке вашего жилища в разы умножает вероятность пробоя током. К тому же не полагается наружный вывод заземляющих проводников с последующим подсоединением к «земле» на необорудованной платформе.

Объяснить это можно тем, что любому металлу присущ определенный электрохимический заряд. Намокая снаружи, в силу погодных условий, создается гальваническая пара, которая приводит к электрокоррозии. Различные обработки, предназначенные для защиты, помогают лишь в сухих помещениях. Коррозия способна проникать даже под поверхностный слой заземлителя. Поэтому часто случается, что при поломке проводник моментально отгорает, когда как владелец дома уверен в его надежности и работоспособности.

Еще одним очень важным моментом является то, что защитное заземление электроустановок последовательно один через другой и подсоединение нескольких заземлителей к общей шине, производить противопоказано. Это может грозить электромагнитной несовместимостью. Так, в случае аварийной ситуации поломка первой установки повлечет за собой остальные и помехи в работе будут проявляться у каждой из них.

Специальные молниеотводы

Согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок) контур заземления в частном доме должен быть дополнен молниеотводом. Наиболее актуально это для дачных домиков и загородных коттеджей. Как упоминалось выше, множественные колодцы и скважины для воды, а также неглубокое вкапывание поливочных труб – территории с идеальными условиями для удара молний. А так как подобные постройки по большей части деревянные, а подразделения пожарной охраны находятся за несколько десятков километров, пожар способен привести к выгоранию большого поселка всего лишь после удара одной молнии.

Поэтому, если вы только приобрели участок со строением, тщательно обследуйте его и убедитесь есть ли заземление, а также молниезащита коттеджа. В случае отсутствия того и другого необходимо срочно принимать меры. Это позволит избежать большой опасности, которая может угрожать жизни и здоровью ваших близких. Вы убережете их от поражения электричеством, а жилье защитите от неожиданного возгорания во время грозы.

Как вы уже знаете, заземление на даче своими руками и схема, по которой оно производится, совсем несложные. А чтобы сделать свой незамысловатый домашний громоотвод, понадобятся пара арматур. Они устанавливаются на крыше таким образом, чтобы выступали вверх от края конька приблизительно на полтора метра. Заземлить с контуром их можно с помощью стальной проволоки (от 6 мм) или шиной (16х4 мм).

Рекомендованная ширина стальной шины не должна превышать 60 мм. Ее большие размеры могут привести к обратному эффекту, когда молния будет отведена не в землю, а распространится по сторонам. Все соединения обязательно производятся путем сварки.

Как измерить заземление

После того, как в доме своими руками сделан контур, многих интересует вопрос, как проверить заземление. Ведь очень важно убедиться в его надежности. С этой целью предстоит произвести измерения сопротивления течения тока в грунте и сопротивления металлических связующих. Специалисты воспользовались бы профессиональными приборами, самому же определить уровень заземление коттеджа возможно с помощью меггера или электронного измерителя, которые лучше взять напрокат. При положительном результате сопротивление растекания вашего тока не должно превысить границу в четыре ома.

Также используется народный метод определения грамотного подключения к «земле», он предполагает использование стандартной лампочки с мощностью, превышающей 100 Вт.

Понадобится патрон с переноской, в него помещается лампа. Далее первый край подключается к фазе 220 В, а второй к контуру заземления в частном доме, который вы сделали своими руками. Исходящий полноценный свет от лампы скажет о верном подключении и качественно выполненных работах. В противном случае стоит проверить сварочные стыки и при необходимости выполнить их повторно.

Иногда случается, что лампа не загорается вовсе, тогда тщательно осматриваются на цельность все схемы заземления для частного дома, и начинать здесь необходимо со щита.

Подводя итог, можно сказать о том, что молниезащита дома и заземление для дома своими руками – работы не из сложных. Главное, подготовить специальный инструмент и электрооборудование. Что касается процесса сварки, тут можно приобщить любого, кто владеет сварочным аппаратом и определенными навыками. Все работы под домом, где нет заземления, требуют соблюсти размеры монтируемой конструкции с проводниками, также здесь важна глубина залегания проводов. Поэтому, если во всех этих деталях разобраться сложно, правильное заземление частного дома стоит доверить опытному электромастеру.

Такой вариант окажется относительно дешевым, по сравнению с услугами любой фирмы, которая за большие деньги готова произвести заземление дома. Несмотря на это, стопроцентную гарантию на электробезопасность ни одна из них не дает.

Теперь, зная все положительные моменты, вам решать, когда и как сделать заземление в частном доме, и стоит ли здесь обходиться только своими руками.

Заземление в частном доме – советы по установке необходимого элемента электросети (80 фото)

Наш дом должен быть не только уютным, комфортным и красивым, но и полностью безопасным для его обитателей. Первостепенное значение имеет безопасность электрооборудования и проводки – это наиболее слабое и уязвимое место.

Последствия неисправности электробытовых приборов и подводящих проводов могут привести к травмам от удара электрическим током и пожару.

Именно поэтому, всем предусмотренным мерам электробезопасности необходимо уделять самое серьезное внимание.

Одним из ключевых элементов в системе безопасности электрооборудования является заземление. Если в современных, недавно построенных зданиях она уже предусмотрена, то в частных строениях, особенно построенных относительно давно, его нет.

При ремонте, замене электропроводки или строительстве частного дома, необходимо предусмотреть и смонтировать полноценную систему заземления в строгом соответствии со всеми требованиями и стандартами. Это обеспечит должный уровень защиты, позволит чувствовать себя в своем доме комфортно и в полной безопасности.

Как самостоятельно сделать заземление? Что для этого необходимо, и какие правила существуют? Именно обо всем этом и пойдет речь в этой статье. Можно конечно просто посмотреть фото заземления в частном доме на тематических сайтах, однако этого однозначно будет недостаточно, а потому приступим к изучению данного вопроса более тщательно.

Система заземления. Зачем она нужна и как работает

Главная и первостепенная задача системы защитного заземления – обеспечения должного уровня электробезопасности за счет отвода токов утечки или напряжения на корпусе бытового прибора при пробое изоляции.

При возникновении утечки тока помимо полезной нагрузки через контур заземления, срабатывает автоматическая защита – так называемая УЗО.

Заземление позволит спасти жизнь человека в случае, если через его тело будет протекать ток определенной величины, а также защитит строение от пожара при повреждении изоляции проводов внутри стен. Согласитесь, все это стоит затрат на создании заземляющего контура.

Кроме основной, защитной функции, заземление может быть необходимо для правильной и полноценной работы некоторых видов домашних приборов. Оно позволяет полноценно экранировать радиопомехи, возникающие в импульсных и иных радиосхемах, широко используемых в повседневной жизни.

Именно заземление будет экранировать корпус прибора, а потому, все возникающие внутри него радиопомехи в радиочастотном и других диапазонах будут надежно изолированы от внешнего мира.

Принцип работы заземления очень прост, и в его основе лежит факт того, что земля сама по себе является проводником электрического тока.

Контур заземления выполнен таким образом, что создает надежный контакт с землей, как с проводником электричества. Именно в надежности контакта с землей вся суть контура.

Когда на какой либо точке возникает электрический потенциал, отличный от нуля, он просто замыкается на землю, и сам становится равен нулю.

В этом случае, контур превращается в проводник между точки с потенциалом и землей – как точки с абсолютным электрическим нулем. Все это немного утрированно, но смысл понять позволяет.

Устройство заземляющего контура в частном доме

В самом общем виде, заземление в частном доме сделанное своими руками, состоит из четырех основных элементов:

• Заземляющие штыри, вбитые в грунт на определенную глубину. Они предназначены для создания непосредственного контакта системы с землей.
• Контур заземления. Представляет собой конструкцию из стальных прутьев или полос, соединяющей все штыри в единую систему.
• Заземляющий электрический проводник, который представляет собой стальную полоску, соединяющую контур с электрощитом.
• Система проводки. Представляет собой специальный заземляющий провод, который подводится к потребителям.

Сам по себе контур выполняют в виде треугольника с равными сторонами.

Что потребуется для системы заземления

Прежде чем ответить на вопрос, как сделать заземление в частном доме, обозначим, какие материалы для этого будут необходимы.

Для заземляющих штырей наиболее оптимально будет использовать стальные уголки размером 50 на 50 мм. Нельзя использовать в качестве штырей арматуру, поскольку ее верхний слой каленый и это приводит к неравномерному распределению тока внутри сечения, отчего эффективность системы снижается.

Для контура соединяющего заземляющие штыри, как правило, используют стальные полосы шириной 40 мм и толщиной 4 мм.

Для заземляющего проводника подойдет стальной пруток с площадью восемь – десять квадрат.

Все возможные материалы, а также точные размеры, можно найти в правилах устройства электроустановок, издание №7.

Когда будет проектироваться схема заземления в частном доме, необходимо иметь в виду, что проводка внутри помещения делается уже стандартным проводом, а заземляющий провод имеет желтый цвет с зеленой полоской – это общепринятый стандарт.

Как правильно сделать систему заземления

Опишем, как просто сделать правильное заземление частного дома. Приступим:

Во дворе дома, но не далее чем на расстоянии одного метра от фундамента, размечаем треугольник со стороной 1,2 м.

По размеченным линиям роем небольшую канаву, глубиной около одного метра и шириной достаточной для того, что бы в ней было удобно работать.

По угловым точкам размеченного треугольника, вбиваем уголки на глубину два-три метра. Над землей, внутри траншеи, уголки должны выступать на 20-25 см.

Соединяем уголки стальными полосками внутри вырытого канала.

Мы получили контур заземления, теперь соединяем стальной проволокой его с электрощитом. Для крепежа к электрощиту на конце проволоки приваривают болт.

После проведения всех сварочных работ необходимо обработать все места сварки и покрасить выступающие стальные конструкции.

Итак, в самом общем виде мы рассказали вам, как сделать подключение заземления в частном доме. Вам же остается с должным вниманием отнестись к этому вопросу и тогда жилище будет не только комфортным, но и полностью безопасным.

Фото заземления в частном доме

Также рекомендуем посетить:

Hansn Audio Gothenburg

Стратегия поиска и устранения неисправностей домашней электросети — DIY

Стратегия поиска и устранения неисправностей Шаг 1:
Электрические симптомы и причины

СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА:
Шаг 2 из 2, если необходимо: Определение неисправности

Обзор стратегии

Я надеюсь, что справочная страница дала вам представление о масштабах и сложности электрической системы вашего дома.Теперь вы можете начать понимать, как систематически устранять электрические проблемы. Я не хочу препятствовать интуиции, но легко делать ложные предположения о том, что происходит. Поэтому я изложу здесь достаточно организованный подход, который впечатлял меня за эти годы благодаря пробам и ошибкам. Это делает домашнюю электрическую диагностику более увлекательной, а не разочаровывающей.

Суть стратегии диагностики состоит в том, чтобы поместить ваши симптомы в категорию, затем путем экспериментов и логики определить тип причины и, наконец, при необходимости, определить местонахождение причины с помощью дополнительных тестов и логики.Эта последняя часть (определение причины) рассматривается на следующей странице, «Поиск неисправности».

Во-первых, рекомендую по возможности самостоятельно понаблюдать за проблемой. Не обращайте внимания на то, что сказали другие, или на язык, который они использовали для описания этого вопроса. Некоторые неприятности случаются только один раз и исчезают. Некоторые вещи, которые считались мертвыми, на самом деле работают.

Затем подумайте, что другие говорят о проблеме и ее истории. И задавайте им и себе соответствующие вопросы.Часто актуально совпадение проблемы с другим событием. Но часто это не так. Примите во внимание то, что кто-то уже сделал, чтобы попытаться решить проблему. Это скажет вам, могли ли быть добавлены несколько слоев усложнения к изображению. У вас может возникнуть соблазн думать, что причина проблемы с электричеством очевидна, и выбрать более осознанный подход, который я вам предлагаю. Если вы все же преследуете такую ​​вероятную причину, постарайтесь не повлиять на место преступления так, чтобы оно осложнилось для вас позже, если вы приедете пустым.

Затем определите, к какой категории относятся симптомы проблемы. Это поможет решить, что можно сделать, чтобы устранить причину. Вкратце я предлагаю следующие основные категории симптомов:

1. Некоторые вещи не работают. Это самая частая проблема. И когда это крайний симптом, важно признать его таковым. Симптом не возникает внезапно: «выключатель не работает», или «прибор неисправен», или «переключатель не работает». Это могут быть возможные причины, поэтому замена таких компонентов может решить проблему.Но если вы собираетесь стать эффективным детективом, вам нужно помнить настоящую тайну — основной симптом. А именно некоторые вещи не работают. Затем вы можете приступить к проверке различных возможностей (и сэкономить время и деньги, не заменяя все в вашей электрической системе).
2. Сейчас все работает, но в прошлом некоторые вещи выходили из строя, а позже возвращались сами по себе, иначе они будут мигать или мерцать время от времени. Другими словами, отказ носит временный характер. Оно бывает либо очень кратким, либо более длительным — даже на несколько дней.Если мигает, это будет мгновенно (доли секунды) и может быть связано или не связано с включением или выключением тяжелых приборов. Любое мерцание будет нерегулярным или неровным (не ритмичным) и может продолжаться некоторое время.
3. В последнее время все становится тише или светлее на время, а иногда и в ответ на то, что я включаю или выключаю другие вещи. Эту категорию следует отличать от предыдущей. Яркость или тусклость могут сохраняться в течение нескольких минут. Тогда он может колебаться без предупреждения.
4. Что-то не выключается. Это немного отличается от фразы «некоторые вещи не работают» («1» выше), которая относится к неработающим светам, розеткам или приборам. Эта категория может означать, что управляющее устройство (переключатель) не выполняет свою работу, но может быть другая причина.
5. Кто-то испытал шок. На самом деле это довольно необычно, но это наиболее впечатляет человека — впечатляет своей опасностью и необходимостью решения проблемы.

Затем попробуйте понаблюдать и отметить масштаб проблемы, независимо от категории симптома.Например, какие лампы в доме мигают, а какие нет? Есть ли мертвые розетки, помимо тех, которыми вы пользуетесь и скучаете больше всего? Часто это очень важно. Возможно, вам следует записать эти факты о проблеме для использования в остальной части диагностического процесса. Масштаб проблемы и категория ее симптомов помогут вам увидеть, какие эксперименты проводить в каких местах.

Затем сузьте тип причины с помощью различных процедур или тестов. Я опишу эти процедуры ниже.Здесь я хочу подчеркнуть, с каким настроением подходить к тестированию. Важны осторожность, терпение и уверенность. Иногда вы добиваетесь успеха в начале игры, но не ожидайте этого. Опять же, может быть полезно записать, что вы сделали и какие результаты вы наблюдали. Продолжайте замечать свои предположения. Не вводите более одной переменной за раз. Чтобы быть надежным, электрическая диагностика должна быть в некоторой степени научной по своему методу.

Шаг 1 из 2: от симптома к причине

Не зная, какова причина вашей проблемы, вы вряд ли сможете добраться до ее корня. Определения некоторых из этих причин см. В Глоссарии. Как человек определяет причину появления симптома? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно конкретизировать каждый симптом следующим образом.

1. Не работает. Причина в коротком замыкании [A в таблице], перегрузке [также A], обрыве [B], неправильном подключении [D] или неисправном устройстве [E]?

• Само неисправное или выключенное устройство [E] (кроме неисправного автоматического выключателя) не повлияет на большее количество источников света или приборов, чем это устройство должно управлять или обслуживать. Но могут быть соединения на этом переключателе, розетке или свете, которые могут быть плохими и повлиять на цепь с этого момента.
• Неправильное подключение [D] почти следует предполагать, если время возникновения проблемы соответствует некоторому ремонту дома или некоторому обновлению устройств, который произошел.Под неправильным подключением я подразумеваю НЕПРАВИЛЬНОЕ подключение, а не плохое подключение. Неправильное подключение иногда может быть основной причиной других причин, перечисленных в таблице выше.
• Когда что-то не работает, наиболее важной причиной, которую необходимо определить или устранить, является причина, которую я назвал «Короткое замыкание / замыкание на землю или дуговое замыкание / перегрузка» [A]. Я говорю это, потому что все это приводит к срабатыванию выключателя (перегоревшего предохранителя) или срабатыванию GFI. Если такое срабатывание не будет обнаружено на ранней стадии, причина отключения ускользнет от вас.Фактически, их обнаружение и попытка сброса могут быстро привести к пониманию того, какая из этих трех подпричин работает. А именно, автоматический выключатель или GFI, который позволяет себя сбросить, указывает на то, что произошла перегрузка или единовременное замыкание на землю или дуговое замыкание. (Единственное исключение для автоматического выключателя, которое позволяет выполнить сброс, если выключатель иногда нагревается во время нормальной нагрузки из-за плохого контакта в нем или внутри него; это иногда приводит к ложному срабатыванию.) … С другой стороны, если сброс быстро приводит к повторному включению, то есть короткое замыкание или активное замыкание на землю или дуговое замыкание.ПОТОМУ ЧТО ЗНАТЬ НАСТОЛЬКО ЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, Я ХОЧУ НАСТАВЛЯТЬ ВАМ ПОЙТИ В Поездку? чтобы убедиться, что вы можете подтвердить или исключить проблему отключения, потому что эти устройства часто трудно обнаружить, сбросить или интерпретировать.
• Открытое [B-определение], скорее всего, является причиной сбоя, если другие причины (в пунктах выше) были исключены. Но независимо, открытая нейтраль почти наверняка присутствует, если горячность все еще присутствует в нерабочем предмете; тестер розеток мог бы прочитать «открытая нейтраль» или «горячая и заземленная перевернутые».Разрыв также вероятен, если количество мертвых элементов больше одного, но недостаточно для образования всей цепи. Не следует думать, что мертвые розетки в местах, требующих защиты GFCI, разомкнуты, пока не будет исключено срабатывание GFI. Схемы открытий см. В разделе Как дела идут не так.

2. Гаснет и включается по желанию или мигает или мерцает. Этот симптом связан с частичным обрывом [B] в соединениях проводки или что-то не так с устройством [E] или приспособлением? Если степень мигания или отключения ограничена одним элементом или одним набором индикаторов переключателя, то причиной, вероятно, является неисправное устройство или приспособление.Если затронутые вещи более распространены, то причиной будет соединение, которое где-то скомпрометировано — частично открыто. Его расположение будет одной из точек подключения вдоль цепи, у ее выключателя или у основного провода. Проблема с основным проводом может повлиять на работу более чем одной цепи.

3. Иногда светится тускло или ярко. У этого симптома есть только одна причина: обрыв [B]. Он может быть прерывистым или нет. Есть ли неисправность в главном проводе (энергокомпании, площади счетчика или внутри панели) или это провод цепи? Если эти странные напряжения влияют на вещи во многих частях дома, вероятно, соединение основного провода плохое — часто это ошибка энергетической компании (позвоните им).Если он ограничен одной или двумя цепями, то, вероятно, это открытая нейтраль, совместно используемая двумя цепями.

4. Не погаснет. Это из-за неисправного устройства [E] или неправильного подключения [D]? Неправильное подключение из-за ремоделирования или обновления устройств должно произойти сразу же как вероятная причина. Все, что не произойдет, будет быстро замечено и связано с такой недавней активностью. Помимо неправильного подключения, причина будет в том, что устройство, которое должно отключать устройство, либо неправильно настроено, либо неисправно и требует замены.Ремонт может быть ненадежным.

5. Шокирует кого-то. Если не считать редкого разряда в 240 вольт, это по своей природе случай замыкания на землю, который находит единственный путь к земле [C] через тело человека. Неправильное подключение [D] является предшествующей причиной, которая может создать это состояние; Ремонт электропроводки или замена устройств в доме может быть свежим в вашей памяти и предложить хорошие места для поиска.

Что теперь? Из причин, которые мы только что рассмотрели, расположение некоторых будет сразу ясно из диаграммы.Это относится к неисправному устройству, перегрузке и некоторым ошибкам. (Возможно, потребуется устранить другие неточности проводов, например, путем короткого или открытого [следующая страница].) Таким образом, вы можете быть готовы произвести ремонт или замену. Перегрузка — проблема использования. Вы поймете перегрузку, если изучите протяженность и мощность цепи и сравните ее с общей мощностью ламп и особенно приборов, которые работали на ней. (1800 Вт и 2400 Вт, соответственно, могут работать от 15-амперной и 20-амперной 120-вольтовой цепи.) Но другие причины потребуют дальнейшего исследования, чтобы найти точное место в цепи, которая является причиной. К ним относятся: короткое замыкание, замыкание на землю (или дуговое замыкание), замыкание на землю без заземления (= удар) и разрыв. Их обнаружение — следующий шаг в устранении неисправностей домашней электросети, о чем будет сказано на следующей странице, шаг 2 из 2, если необходимо: Определение места неисправности.

«Каждый другой веб-сайт, который я посещал, был богат множеством шагов по замене розетки, но полностью лишен реальной описательной, логической диагностики.»-Билл, VA

© 2005-2020 Лоуренс Димок

Самодельное заземляющее устройство