Окно в парилке размеры и расположение: Высота окна в бане от пола

Окт 21, 1970 автор alexxlab Разное

Размер окна в бане: какие бывают варианты

Сколько ни говори о том, что размеры банных окон — это результат исключительно предпочтений владельца, все равно остается желание ориентироваться на что-то уже сложившееся, традиционное, годное для другого… Ну, если есть такое желание, то почему не поделиться имеющейся информацией? Все равно в итоге каждый сделает индивидуальный выбор 🙂

Есть ли технические нормативы?

Вот так, кстати, делают финны в общественной сауне

Мы проштудировали СНиП II-Л.13-62 «Бани. Нормы проектирования (с Изменениями)» в поисках ответа на этот вопрос. Однако там ничего не говорится о размерах окна в бане, только о том, что да, окна нужны, и делать их надо с соответствующим зимним морозам остеклением. Если вдруг интересно, то до -40 градусов по СНиПу вполне годится и двойное остекление, а если зимой температура падает ниже -40, то тройное.

Еще пара советов из этого же документа:

В окнах рекомендуется в обязательном порядке делать фрамуги и форточки для проветривания (из-за чего у нас закралось подозрение, что сами окна подразумеваются глухими, то есть без возможности открывания).
Подоконники из дерева в мокрых помещениях лучше не делать вовсе. Делайте их из чего-то другого и облицовывайте глазурованной плиткой.

Впрочем, данный СНиП говорит об устройстве общественных бань, поэтому его применимость в бане частной достаточно условна.

Теплопотери и хорошие стороны

Так как технических нормативов нет, приходится отталкиваться от здравого смысла: вот почему по традиции в бане ставят небольшие оконца? Правильный ответ: чтобы сократить теплопотери. Но вопрос же в том, сохраняется ли на данный момент ситуация со стеклами как одним из основных источников теплопотерь? Ведь уже давно придуманы стеклопакеты, которые достаточно хорошо справляются с удержанием тепла внутри помещения.

К тому же, при желании можно еще и покрытие сделать на стекле, которое отражает тепло внутрь помещения. Хотя это увеличит стоимость установки таких окон.

ВЫВОД! Никто не отменяет зависимость между площадью материала без теплоизоляции и потерями тепла. Но у стеклопакетов потери меньше, чем у обычных окон.

Кстати, мы нашли вполне себе научное описание теплопотерь, свойственных стеклопакетам. Там говорится, что они происходят либо при инфильтрации, либо при трансмиссии. В первом случае речь идет о проникновении воздуха в камеры стеклопакета под действием ветрового и теплового напора. Во втором — речь — о теплопроводности самих материалов окна.

Расчеты, проведенные инженерами, говорят следующее (под деревянным окном, взятым для сравнения, подразумевается окно старого образца):

Ниже вы можете ознакомиться с графиком, в котором отражена зависимость между площадью окна и связанными с ним теплопотерями:

Другими словами, чем больше вы сами позаботитесь о защитных свойствах выбранных вами оконных конструкций, тем меньше поводов соответствовать традиции и делать маленькие оконца в бане.

Однако маленькие окошки и стоить будут дешевле, и не потребуют вложений в отражающую инфракрасное излучение пленку.

Ну, тут уже каждый сам себе выберет, что ему больше по вкус и по карману. Мы лишь уточняем, что в наше время старые ограничения уже не актуальны.

Что же до хороших сторон, то тут все просто и очевидно:

во-первых, с окнами баня проветривается и высушивается быстрее, хотя для сушки все-таки печка будет даже важнее.
во-вторых, через окошки внутрь попадает солнечный свет, что всегда лучше света искусственного.
в-третьих, окна в бане — гарант того, что посетители не испытают дискомфорта от замкнутого помещения. А если вид за окном прекрасен, то еще и полюбуются на него во время процедур.

Варианты

Ну, на самом деле вариантов окон для бани не так уж и много, а вот с размерами — полное раздолье. Выбрать из готовой продукции можно практически на любой вкус или под любой дизайнерский проект.

Так вот, ставить можно либо пластиковые, либо деревянные конструкции. Если есть желание ознакомиться с нюансами устройства тех и других, почитайте наши статьи о пластике и дереве в бане.

Здесь же мы затронем только самые основные моменты, связанные с материалом, из которого изготовляется рама.

Пластиковые

Волна популярности пластика сделала его условно пригодным и для установки в банях.

ВАЖНО! Главное достоинство пластика в бане — его равнодушие к воде. Главный недостаток — то, что он плохо воспринимает как просто высокие температуры, так и перепады температур.

Из сказанного выше следует один вывод:

НА ЗАМЕТКУ! Ставьте, если хотите, пластик там, где температуры невысоки — в моечной, в предбаннике, в комнате отдыха. Некоторые ни на что не жалуются, поставив его в парилке русской бани, где температуру выше 65 не поднимают. Но не ставьте его в сауне — это совсем другой температурный режим.

маленькое пластмассовое окошко для душа

есть и те, кто ставят довольно большие окна в парилку

Размеры пластиковых окон могут варьироваться в широких пределах: от крохотного окошка 20х30 или 30х30 см, которого и хватает только на то, чтобы высунуть в него голову, до стандартных размеров пластикового окошка в обычном жилом доме. Разумеется, для вас изготовят окно любого требуемого размера, но обычно самое большое — это стандартное для жилых помещений. И его, кстати, обычно ставят в комнату отдыха или предбанник.

Деревянные

Есть старые (советские) деревянные оконные конструкции и новые. Последние отличаются тем, что в них стоят такие же точно стеклопакеты, как в пластике, но рама при этом целиком изготовлена из дерева. Старые страдали следующими недостатками: они не были герметичны, выпускали до 70% тепла из помещения.

Современная деревянная рама со стеклопакетами может использоваться в качестве окна для бани; размеры при этом точно также определяются в первую очередь одобренным заказчиком проектом. Потому что изготовляется такая рама (как и пластиковая) по результатам замеров оконного проема у клиента.

В принципе, профиль оконной рамы из дерева можно посмотреть при выборе у большинства крупных производителей. Он похож на пластиковый, но в нем нет внутренних пустот, как в том.

Если говорить о достоинствах и недостатках, то дерево, конечно, предпочтительнее в силу того, что оно не фонит летучими органическими и неорганическими соединениями, как пластик, но это только в том случае, если оно не подвергалось обработке с помощью разнообразных пропиток или лаков, защищающих его от повышенной влажности и температуры. А если дерево не обрабатывать, то в бане оно должно не продержится — сгниет, подхватит плесень и т.п.

СОВЕТ! Строители советуют рассчитывать размеры окон в помещениях бани из того, чтобы они не превышали по площади участка, занимающего 5% от площади пола данного помещения. В парилке 2х3 метра 5% — это 0,3 квадратного метра.

В парилке

По поводу размера окна в парилке никаких договоренностей между любителями бани нет, не было, и вряд ли они когда-нибудь будут достигнуты.

Тенденции же такие: одни говорят, что окна нужны для залпового проветривания, поэтому размер нужен соответствующий (не шибко маленький).

Другие считают, что окно нужно, чтобы голову через него высовывать наружу, когда тело вовсю парится.

Третьи заботятся об аварийных выходах, поэтому считают, что габариты окна должны быть такие, чтобы в случае возгорания через него можно было покинуть баню. (Их противники считают, что такое окошко удобно и для проникновения внутрь.)

Четвертым вообще достаточно глухого оконца, лишь бы через него проникал солнечный свет.

В общем, нет тут вариантов лучше или хуже. Минимальный размер, как уже говорилось выше — 20х30 или 30х30 см.

Часто ставятся в парилку окошки в таком диапазоне размеров: высота от 40 до 60 см, ширина — от 60 до 80 см. Как видите, есть свобода варьировать степень вытянутости прямоугольника.

Окно с длиной метр и более по какой-то из сторон — большая редкость в парной.

В комнате отдыха

А вот в бане, в комнате отдыха размер окон более метра по стороне — вполне себе нормальное явление. Это помещение воспринимается как гостиная, как обычная комната обычного дома, поэтому там и окошко полноразмерное часто бывает (но не у всех, разумеется), и мебель туда ставят порой мягкую.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не в тему статьи, но все же: повышенная влажность в бане в целом портит мягкую мебель.

Баня с большой комнатой отдыха

Некоторые делают выбор в пользу сразу двух окошек в комнате отдыха. При этом располагаться они могут как на одной стене, так и на смежных или противоположных.

Разумеется, если окон два, то их размеры могут быть меньше. Что же до расположения, то особенно не советуют делать их друга напротив друга на противоположных стенах. Вы получите не только сильный сквозняк, но, при стечении обстоятельств внутрь может залетать и дым от печи.

В предбаннике

Начнем с того, что далеко не в каждой бане есть отдельный предбанник. Это что-то вроде прихожки в квартире. Предбанник нужен в основном для того, чтобы отсекать морозный воздух с улицы, не пускать его во внутренние помещения баньки.

Двери при этом стараются (по возможности) делать не напротив друг друга, а на смежных стенах.

Если предбанник больше, чем крохотный тамбур между двумя дверями, то в нем может оказаться достаточно места и для того, чтобы там быть окну. В данном помещении это окно меньше всего нужно для проветривания, но вполне годится для улучшения освещенности.

В общем, окно в предбанник размером может быть хоть с обычное окно (если место позволит), хоть быть просто форточкой.

Полезное видео

Редкий случай, когда мы практически полностью согласны с мнением Константина Белого 🙂

+++

Надеемся, теперь и вы убедились в том, что размеры банных окошек — дело вкуса? Не забудьте поделиться этим мнением с друзьями и сослаться на нашу статью 🙂

Окно в бане на какой высоте

Окна в баню: размеры, виды, особенности, технологии монтажа конструкций

Количество и местоположение банных окон закладывается на этапе создания проекта будущего строения. Окна для бани обеспечивают надежную звуко- и теплоизоляцию, а также являются неотъемлемым декоративным элементом сооружения. При монтаже окон важно учитывать не только их конструктивные особенности, но и материалы, из которых построена сама баня – древесина, бетон или кирпич.

Выбор размера и материала для оконной конструкции

При выборе окон в баню важными являются два параметра – размер конструкции и материал для ее изготовления.

Банные окна бывают следующих типов:

Для изготовления оконных рам используется пластик или дерево. Размеры окон могут отличаться в зависимости от местоположения и способа монтажа. Оптимальные типоразмеры конструкций: высота – от 35 до 60 см, ширина – от 55 до 70 см. В этом случае общая площадь стекол не должна превышать 5% от площади потолочной поверхности.

Предбанник. Здесь допускается установка оконных конструкций различных размеров и конфигураций – квадратных и прямоугольных. При этом окна лучше располагать на уровне глаз, когда человек находится в положении сидя. Наиболее востребованными для установки являются окна размерами 40×40 (50) см, которые обеспечивают дополнительную вентиляцию и естественное освещение в помещении. В некоторых случаях компактная оконная конструкция может быть установлена над выносной топочной камерой банной печи.
Парилка и моечное отделение. В этих помещениях окна могут отсутствовать, но если проемы предусмотрены рабочим проектом, тогда лучше их сделать небольшими и разместить на расстоянии от 65 до 75 см от линии потолка. Это обеспечит лучшую освещенность и эффективное проветривание помещений. Для этого подойдут небольшие конструкции размером 25×40 см. Оптимальным вариантом для парилки является жаропрочный стеклопакет, установленный в раму из влагостойкой древесины.
Комната для отдыха. Здесь устанавливаются ПВХ окна стандартных размеров, которые подходят и для жилых помещений – 70×150, 50×70 см.

В соответствии с правилами пожарной безопасности окна монтируются так, чтобы открытие осуществлялось внутрь помещения. Это позволит беспрепятственно покинуть здание при возникновении пожароопасной ситуации.

Местоположение окон в бане

Любое функциональное помещение бани предусматривает наличие окон. Независимо от материала, из которого возведена баня, оконные конструкции предназначены для выполнения основных функций:

Обеспечить естественное освещение, проветривание и вентиляцию в помещениях.
Повысить безопасность эксплуатации строения.
Придать привлекательности и эстетичности.

Исходя из общей планировки бани, оконные конструкции могут иметь следующее расположение:

В предбаннике и коридоре . Конструктивно окна практически не отличаются от стандартных изделий, располагаются на входной группе или фасаде строения, обеспечивают дополнительное освещение помещений. Оконные рамы изготовлены из пластика или древесины.
В комнате для отдыха . В помещении допускается использование усиленных конструкций с повышенными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Рамы для окон способны выдерживать температурные колебания и повышенную влажность.
В моечном отделении и душевой . Здесь применяются малогабаритные конструкции, установленные на высоте среднего роста человека. Для помещений с особыми условиями эксплуатации подходят только влагостойкие рамы.
В парилке . Помещение с экстремальными условиями эксплуатации, для которого характерны высокие температурные режимы и влажность. Поэтому для предотвращения возможных теплопотерь и поддержания оптимального микроклимата зимой допускается использование небольших конструкций, состоящих из термостойкого стекла и оконного блока.

Разновидности банных окон

Для изготовления окон используются практичные и долговечные материалы:

Древесина – лиственница, сосна, осина, липа и дуб. Деревянный профиль отличается стойкостью к перегреву и переувлажнению, износостойкостью и эстетичностью.
Пластик и алюминий . Пластиковый профиль инертен к гниению и деформации, прост в изготовлении и установке.
Комбинированные материалы . Комбинированный профиль отличается дороговизной, высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью.

Деревянные окна

Самый востребованный и доступный вариант окна в парилку, моечное отделение и душевую. Популярность деревянных конструкций объясняется следующими преимуществами:

Стойкость к перепадам температур, повышенной влаге и пару.
Безопасность и экологичность материала.
Возможность быстрого восстановления поврежденной древесины.
Эстетичность и привлекательность.

К недостаткам окон из древесины можно отнести:

Сложность технической подготовки сырья.
Необходимость антисептической обработки для защиты от гниения и образования плесени.
Высокая стоимость готовых изделий.

Пластиковые окна

Пластиковые окна с усиленным профилем – практичный, пусть и не слишком востребованный тип конструкций для бани. Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам подобные изделия могут устанавливаться в предбаннике, коридоре и комнате для отдыха.

Оконный стеклянный пакет обладает рядом бесспорных преимуществ:

Высокая прочность и надежность.
Долговечность и износостойкость.
Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
Стойкость к негативному воздействию повышенной влаги и горячего пара.
Простота эксплуатации.

Среди недостатков пластиковой конструкции отмечают:

Способность выделения опасных компонентов при негативном воздействии высоких температур.
Восприимчивость к деформации при перегреве.
Снижение оптимальной циркуляции воздуха и восприимчивость к образованию конденсата.

Комбинированные окна

Комбинированные окна предусматривают совмещение различных типов материалов для повышения теплоизоляционных характеристик изделий.

Наиболее популярными являются следующие комбинации:

Пластик – древесина.
Древесина – алюминий.
Пластик – алюминий
Древесина – пластик – алюминий.

Комбинация материалов в оконных конструкциях выполняется таким образом:

Рама и перегородки выполняются из пластика, а внутренняя часть – из деревянных реек. Деревянные элементы конструкции имеют многослойное лаковое покрытие.
Внутренняя часть рамы – из клееного бруса, наружные планки – алюминиевые и пластиковые.
Внутренняя часть рамы из древесины, внешняя – пластиковая или алюминиевая. Между собой рамы соединяются скобами, а для остекления используется обычное стекло.

Единственный недостаток окон – сложность в изготовлении конструкций, подгонке деталей и фурнитуры.

Технология монтажа деревянных окон

Для возведения частной бани в виде сруба используется бревно или брус. В этом случае лучшим вариантом для нее являются деревянные окна.

Важно! Окна и дверь не рекомендуется устанавливать до полной усадки древесины. Новый сруб должен выстоять от одного до трех лет, после чего можно приступать к подготовке проемов и монтажу конструкций.

Монтаж деревянного окна в частной бане осуществляется пошагово:

Замеры проемов.
Фиксация обсады.
Крепление оконных рам и стекол.

Замеры оконных проемов

Определившись с тем, где расположить окно, следует выполнить предварительные замеры по зачищенному проему. Они позволят определить требуемые габариты будущего окна. Для замеров потребуется строительная рулетка и уровень. Имеющиеся перекосы проема можно легко устранить за счет оконной рамы.

Каждый проем просчитывается по вертикали (справа и слева) и горизонтали (вверху и внизу). Чтобы определить требуемые размеры конструкции, учитывается оптимальный показатель – среднее между двумя полученными значениями.

Согласно ГОСТу необходимо соблюдать технологические зазоры: до 5 см снизу, 2 см – по бокам и сверху. Они обеспечат защиту стеклопакетов от деформаций и повреждений при изменении геометрии строения.

Фиксация обсады, рам и стекол

Процесс монтажа деревянной оконной конструкции в бане возможен только при наличии обсады – специальной коробки для рамы. Обсада выполняется в форме прямоугольника толщиной до 4 см, нижняя часть которой является подоконником, а торцы облицовываются наличниками. Для изготовления обсады используется брус.

Завершающий этап – фиксация оконной рамы в обсаду и вставка стеклопакетов. Это выполняется тремя способами: на дюбеля, монтажные колодки или анкерные фиксаторы.

Технология монтажа пластиковых окон

Если сауна и баня возведены из пеноблоков или кирпича, тогда процесс монтажа оконных конструкций производится после завершения строительных работ. Что касается установки в деревянных строениях, то здесь важно учитывать усадку древесины.

До начала установочных работ проводятся тщательные замеры проемов и учет технологических зазоров: по 2 см по бокам и сверху, по 4 см – внизу над подоконником.

При монтаже пластиковых конструкций допускается их смещение с учетом размеров наружных отливов и подоконников.

Габариты окна и материалы, из которых возведена баня, влияют на метод установки рамы.

Пластиковые окна можно устанавливать при помощи монтажных анкеров и дюбелей в отверстия, подготовленные в профиле. Фиксаторы, установленные в проем, обеспечивают регулировку рамы в вертикальной и горизонтальной плоскости.

В бетонной или кирпичной бане малогабаритные глухие окна устанавливаются на специальные анкерные пластины, которые можно легко скрыть за откосами.

В деревянных строениях анкерные пластины не применяются, поскольку склонны к расшатыванию и деформации. Их лучше заменить анкерными саморезами для древесины.

Фиксация пластиковой конструкции осуществляется в деревянную обсаду, обработанную антисептическим средством.

После завершения монтажных работ в оконный проем достаточно вставить утеплитель и закрыть наличниками. Дополнительно устанавливаются стандартные пластиковые отливы и подоконник – из дерева или пластика.

Распространенные ошибки монтажа

Существует несколько технологических ошибок, которые могут быть допущены в процессе монтажа банных окон:

Тугое закрывание оконных створок, если не были выверены горизонтальные и вертикальные плоскости при монтаже. Это может стать причиной того, что со временем оконная фурнитура расшатывается, конструкция деформируется и окно не закрывается.
Образование обильного конденсата, если была нарушена технология монтажа элементов примыкания оконной рамы.
Деформация рамы и растрескивание стекол при монтаже в проем без обсады.
Изгиб рамы при плотной посадке фиксирующих элементов.

Установка окна в парилке или другом помещении бани возможна собственными силами. Главное в этом вопросе – соблюдать требования к подготовке и монтажу конструкций, чтобы избежать неприятных последствий в виде разрушенных стекол, перекосов и деформаций оконных рам.

Какие окна для бани выбрать

В любой бане, еще на этапе проектирования, в конструкцию постройки обязательно закладывается возможность установки нескольких окон. Цель и функции, ради которых выполняют установку окна для бани, целиком зависит от места расположения окошка. Кроме правильно выбранного места под установку окна, важно понимать,какие окна в бане рекомендуют использовать, а какие варианты явно непригодны.

Какие окна для бани ставят чаще всего

Каждое из помещений в бане, кроме, может быть, подсобки или кладовки, должно быть оборудовано окном. Этого требуют правила безопасности. Кроме того, наличие дневного света позволяет улучшить комфорт, и, самое главное, — в случае необходимости с помощью открытой створки удаляются любые пары и газы из помещения бани.

Можно определить параметры окна в бане из следующих соображений:

Коридор, раздевалка, моечная обычно оборудуются небольшим окном, по возможности с солнечной стороны постройки. Проем окна напрямую зависит от площади помещения,СНиПом рекомендуется сделать площадь окна не менее 5% квадратуры пола;
Предбанник обязательно оборудуется хотя бы одним окном. Место расположения оконного проема должно находиться напротив входа в помещение со стороны коридора. Размер оконного проема без внутренних переборок делают не менее 5-7% от площади пола предбанника и входной двери;
В комнате отдыха величина не играет особой роли, чаще всего это пластиковые окна обычного исполнения. Геометрия оконного проема и его месторасположение определяется растительностью и постройками, окружающими здание;
В парилке бани площадь окна чаще всего стараются сделать минимальной. Окно необходимо только из соображений безопасности и удобства обслуживания помещения.

Особенности выбора размера и материала окна

Большинство рекомендаций по выбору конструкции окна и его размера основаны на практическом опыте использования и рекомендациях по обеспечению освещения в нежилых помещениях.

Окно в помещениях, отведенных для отдыха

Для окон коридора и раздевалки бани особых требований нет, чаще всего это небольшие фрамуги размером 20х40 см, предназначенные главным образом для вентиляции и проветривания помещения после санитарной обработки. В большинстве случаев это пластиковые фрамуги, не приспособленные для полного открытия во весь проем. Глухие оконные конструкции в таких помещениях не применяют.

В комнате отдыха выполняют окна по той же схеме, что и для обычных жилых комнат частного дома. Хорошим вариантом считаются стеклопакеты из профиля ПВХ или металлопластиковые конструкции. В зависимости от месторасположения бани и наличия на территории, прилегающей к зданию, древесных насаждений, хозяйственных построек, пешеходных дорожек, размер проема можно сделать в полную величину, к примеру, 70х100см, либо в виде двух небольших горизонтальных оконных фрамуг размером 40х100см с солнечной стороны здания.

При этом нижний край оконного проема чаще всего поднимают на уровень человеческого роста. Это позволяет обеспечить нормальное освещение комнаты, при этом закрыть от посторонних взглядов находящихся в комнате. Если здание построено из деревянного бруса или оцилиндрованного бревна, наиболее органичным будет выполнить окна в деревянной раме. Окошки небольших размеров без форточки чаще всего делают собственными руками. Для новой бани из бруса установка рамы даже небольшого размера всегда связана с необходимостью учитывать вертикальную усадку стен, из-за чего рамы могут деформироваться, а в стеклах образуются трещины.

Поэтому в таких случаях рамы могут устанавливаться на прослойке из силиконового герметика вместо традиционного задувания пенополиуретаном. Высокая теплопроводность резины потребует укладки дополнительной теплоизоляции по периметру рамы. Если в бане отсутствует система отопления, позволяющая поддерживать нормальный тепловой режим, в этом случае рекомендуется ограничиться одним окном и выполнить его двух или даже трехкамерным.

Независимо от поры года и температуры воздуха на улице, такая конструкция и размеры оконного проема приведут к появлению сильного сквозняка. В ряде случаев благодаря такой вентиляции в комнату попадали дым и гарь от дымовой трубы.

Если баня находится в дачном поселке, большие размеры оконного проема потребуют установки защитных решеток или роллетов, что может защитить баню от проникновения, но удорожает строительство.

Размеры окон для душевой, предбанника и парилки

В помещении предбанника наличие естественного освещения обусловлено требованиями безопасности. Чаще всего небольшое по размерам окно 40х40, 40х50см устанавливается таким образом, чтобы дневной свет максимально освещал вход в помещение со стороны комнаты отдыха или раздевалки. В отдельных случаях небольшая по размерам оконная рама выполняется непосредственно над топкой печки и зольником.

Конструкцией рамы должно быть предусмотрено два режима: полное открытие и режим вентиляции. Это позволяет быстро и эффективно проветривать помещение предбанника или открывать створку в режиме вентиляции при необходимости избавиться от запаха гари или продуктов горения, попавших внутрь предбанника. Величина оконных проемов должна быть такова, чтобы избежать больших тепловых потерь через стекло. Наиболее оптимальным вариантом будут пластиковые окна.

В моечной или душевой комнате необходимо эффективное проветривание, чтобы обеспечить удаление конденсата с поверхности стен и пола. Для эффективной вентиляции душевой размером 1,5м 2 достаточно фрамуги размером 20х40см.

Наиболее спорным вопросом является установка окна в помещении парилки. Во-первых, даже небольшое по размерам стекло в 5-7 раз увеличивает потери тепла. Во-вторых, температура воздуха в парилке настолько высока, что это приводит к появлению трещин в стекле. Кроме того, постоянные температурные колебания могут привести к появлению щелей и деформации рамы. В таких условиях рамы из ПВХ непригодны для парилки, поэтому единственным вариантом будет использовать раму окна бани из липы или ольхи. При всех недостатках оконный проем в парилке даже небольших размеров позволяет быстро и эффективно проветрить помещение в случае его задымления или образования большого количества угарного газа.

В некоторых случаях оконный проем в парилке закрывают специальной заглушкой или щитом, собранным из вагонки и теплоизоляционных материалов. И хотя такой способ позволяет значительно уменьшить потери тепла, использовать его необходимо крайне осторожно, так как резкий перепад температуры воздуха в парилке и холодного уличного воздуха может привести к деформации рамы и появлению трещин в стекле.

Чаще всего окно для парилки заказывают у мастеров или в специализированных мастерских. В этом случае используется термообработанная древесина и закаленное стекло. Даже небольшой по размерам оконный проем позволяет эффективно сбросить температуру в парилке, провентилировать и высушить помещение после санитарной обработки. В этом случае он применяется в паре с небольшим по размерам отверстием с деревянной задвижкой, устанавливаемой на высоте 10-15см над уровнем пола.

Заключение

В отдельных случаях без окна в парилке или предбаннике вообще невозможно обойтись. Например, при строительстве бани на дачном участке, на котором нет электроэнергии, выполнить отделку даже небольших по размеру парилки и предбанника без оконных проемов невозможно. Размер окна в бане необходимо подбирать по объему комнат, а также согласовывать материал рамы со стройматериалом стен бани.

Вопрос: Какое окно поставить в парной

Нормативов нет. На что тогда ориентироваться?

Ситуация
Вы строите баню, планируете купить или заказать форточку в ближайшей мастерской. Или даже купить готовое окно нужного размера на стройрынке. Но дело в том, что далеко не каждая оконная компания способна изготовить подходящие для парной окна. О кно в бане — не равно окно в доме или на даче. Слишком жесткими будут условия эксплуатации: большие перепады температуры и влажности, случайное попадание воды на разогретое стекло .

Официально принятых нормативов на окна для парной нет. И специально под ваш заказ все производство перепрофилировать никто не будет.

Почему нельзя ставить в баню обычное окно?
В любые другие помещения бани можно поставить «обычные окна» — особое требуется именно для парной. Температура воздуха в русской парной может быть от + 50 до + 110°C, наряду с высокой влажностью — от комфортных 40 – 60% до «сталеварских» 70 – 90%. Еще один фактор: так называемый вертикальный градиент температуры — то есть разница температуры воздуха на разной высоте. В бане он может доходить до 20°C на метр — все мы помним, что на нижних полках прохладнее, чем на верхних.

При открывании форточки наружное стекло с морозного воздуха внезапно попадает в жар парной и испытывает максимальные термические нагрузки.

При этом мы точно будем поддавать на камни (получится резкий термический удар). Есть вероятность попадания воды на стекло.

Понятно, что мы ждем от окна разумного срока службы. Но в первую очередь оно должно быть безопасным ( стекло должно выдержать высокие температурные нагрузки, ручка не должна обжигать, материал профиля — быть нетоксичным и т.п. ).

Какое окно удовлетворяет таким критериям?

Вариант 1. Форточка с закаленным стеклом

Рекомендовано: для неотапливаемой бани. Это простейший бюджетный вариант

Что важно:

Закаленное стекло. Уточните, что мастерская, где вы заказываете форточку для парной, ставит стекла по ГОСТ 30698-2014. Такое стекло стойко переносит термические нагрузки, а в случае разрушения не образует острых осколков.
Ручка — с накладкой, например, деревянной (защитит руку от ожога).

Высота монтажа окна в парилке — не выше двери в парную. В противном случае «паровой пирог» будет быстро разрушаться, да и оконная конструкция довольно быстро придет в негодность.
Глубокий оконный проем защитит стекло от случайного попадания воды и последующего разрушения. С ним меньше вероятность обжечься от соприкосновения с горячим стеклом открытой форточки.

Вариант 2. Форточка со стеклопакетом

Рекомендовано: для отапливаемой бани

Что важно
1. Учесть все требования к обычной форточке (см. вариант 1): закаленное стекло, ручка с накладкой. Окно монтируется не выше уровня двери и достаточно глубоко.

2. Конструкция оконного блока должна минимизировать перепад температуры на внутреннем стекле. Для этого хорошо подходит скандинавская двухстворчатая конструкция (например, Tiivi — на фото ниже).

На фото: пример так называемого скандинавского окна для бани с деревянной накладкой на ручке

3. Оконные петли — ввертные, из нержавеющей стали (откройте фото с форточкой Tiivi на полный экран, чтобы рассмотреть их). В отличие от накладных петель, когда большая металлическая пластина «лежит» поверх рамы — ввертная петля имеет небольшой размер. Площадь для конденсации влаги минимальна. Казалось бы, нержавеющая сталь практически не подвержена коррозии, какие проблемы? Но проблема здесь не только в возможной ржавчине, но и в сохранности места крепления петли к древесине. Ввертные петли по этому показателю куда удачнее накладных вариантов.

6. Оконный блок. Наиболее подходящий материал для оконного блока — ольха или абаш. У них малая плотность, низкая теплоемкость и хорошая стабильность при больших перепадах температур и влажности в парной.

Если заказываете деревянное окно в парилку в столярной мастерской, крайне важно, чем будут покрыты рамы. При высоких температурах материал не должен выделять в воздух вредную химию. Потому берем только экологически чистые составы: подходит, например, восковой защитный состав Tikkurila Supi Saunavaha.

Вариант 3. Панорамные окна и окна-фонари

Рекомендовано: для отапливаемых бань в сложных архитектурных проектах.

Если в бане планируется не только форточка для проветривания, но и большое окно с архитектурно-декоративными функциями — панорамное, потолочное или декоративное — требования к оконной конструкции становятся еще более жесткими. Для таких окон, помимо архитектурно-декоративного решения, необходимо:

Рассчитать оптимальные габариты стеклопакета. Расчет производится с учетом архитектуры помещения, безопасности эксплуатации крупноформатного стеклопакета в парной и максимальных термических нагрузок на него. Например, для стабильности стеклопакета при резком изменении температурного режима оптимальное соотношение длин его сторон должно быть в пределах от 1:2 до 1:3.

Рассчитать особую формулу стеклопакета. В результате такого расчета определяются толщины стекол, расстояния между ними, наличие и тип низкоэмиссионных стекол, тип герметика и дистанционной рамки. Далеко у не каждой оконной фирмы есть квалифицированный специалист, выполняющий расчеты формул стеклопакетов под нестандартные климатические условия.
Разработать конструкцию оконного монтажного шва с учетом конкретных конструктивных решений парной и общих технических рекомендаций ГОСТ 30971-2002.

Какие могут быть проблемы в эксплуатации
Крупноформатные окна в русской парной чаще всего подвержены запотеванию и / или разгерметизации стеклопакета. Это обычно объясняется неверно рассчитанной формулой стеклопакета и использованием неподходящих комплектующих для его производства — герметиков и дистанционных рамок.

Как избежать проблем с окнами в парной? Есть два принципиально разных способа.

Способ 1. Барьерное стекло
Типовое окно здания можно герметично защитить от климатического воздействия парной закаленным стеклом, установленным на довольно большом расстоянии от стандартного окна (смотрите фотографию ниже).

Электрообогреваемый стеклопакет. Схема с сайта photenglass.ru

Способ 2. Электрообогреваемый стеклопакет
Панорамное окно в парилке с применением обогреваемого стеклопакета всегда остается прозрачным, так как нагревается до температуры выше точки росы и не запотевает во время банных процедур. Кроме того, если такое стекло нагрето, оно будет источником мягкого приятного инфракрасного излучения, дополняя ИК-излучение, идущее от печи.

Решение хорошо работает в климатических условиях русской парной. Если в парной нет теплого пола, то обогреваемое окно будет незаменимо еще и при сушке бани после использования, защитит от образования плесени и грибка.

Окно в парилке-нужно или нет и где поставить

При строительстве бани почти сразу же возникают множественные вопросы о такой маленькой конструкции,как окно в парилке.

нужно ли окно в парилке
какое оно должно быть по размерам
где его лучше расположить
из какого материала

Нужно ли окно в парилке?

При первом рассмотрении окно в в парилке совсем не нужно:

смотреть в него не будешь,лежа на полоке
смотреть в него не возможно,потому что оно все время запотевшее
для естественного освещения такое окно бесполезно: малая площадь и посещают баню современные дачники,в основном,вечером
через окно в процессе парения происходят приличные теплопотери

С другой стороны окно в парилке нужно сделать,хотя бы,для вентиляции и просушки помещения: открыл двери и окно- весь жар-пар моментально «выскочил» и, дальше происходит более медленный процесс сушки помещения при открытых проемах.

Как проветрить парилку,если окна нет? Да почти так же,только нужно будет открывать не окно,а :

мурейку,находящуюся под потолком
двери
доски пола,чтобы беспрепятственно пошел поток воздуха через продухи в цоколе

Если проветрить помещение парной возможно (сделана какая-либо система вентиляции),то лучше окно не ставить,потому что через него уходит тепло. При цельных поверхностях стен в парной жар будет держаться гораздо лучше.

Размер окна в парилке

Наши предки всегда делали окно в парилке. Но размер у него был самый минимальный,лишь бы можно было устроить проветривание.

Но раньше сплошь баньки ставились из цельного бревна липы. У липы теплопроводность намного ниже,чем у сосны,поэтому баню можно быстрее протапливать и она лучше держит температуру.

К тому же,древесина липы не гниет,она очень долговечна даже при влажных условиях эксплуатации. Поэтому, предки не очень волновались насчет вентиляции и проветривания.

В наше время срубы для бань,в основном,сосновые.

Если все же решили,что окно вам нужно для проветривания,то постарайтесь его размеры сделать оптимально пропорциональными по отношению к размерам самой парной.

Размер окна в парной для вентиляции можно сделать по нормам котельного помещения: 0,025м2 на 1 м3 объема парной. Например,парная размерами 2х3м и высотой 2м.Объем помещения равен 12м3. Значит,площадь окна должна быть 0,3м2

Что соответствует нормам,указываемым в интернете,как оптимальные : 5% от площади пола.Также получается 0,3м2

Можно сориентироваться на стандартные размеры окон,которые имеются в продаже: 30х40см,40х60см,60х80см.

В данном примере подойдет размер окна в парной 0,5х0,5 м (площадью 0,25м2)

На какой высоте окно в парилке

Окно в парилке устанавливается на высоте уровня глаз сидящего на скамейке человека. Ниже нет смысла.

А выше не желательно,потому что увеличатся теплопотери.

На уровне полока самый жар и окно на этом уровне возможно только в случае,если оно специальное:

стекла закаленные
рамы с учетом высоких температур
инфракрасное напыление,препятствующее теплопотерям через рамы
особая герметизация стыков стекол с рамой

Где поставить окно в парилке

Исходя из основной функции окна: проветривание,лучше всего его расположить напротив двери. Но….,все зависит от расположения в парной печи,полока,скамеек.

Конечно же, расположение окна в парилке необходимо продумать заранее,еще на уровне заказа сруба. В противном случае, окажется,что:

мешается банная мебель(полок,скамейка,печь)
окно выходит прямо на окна дома соседа (в лучшем случае) или его туалет(в худшем случае)
окно некуда установить,нет свободной стены
окно выходит на север-не очень хорошая сторона света

Пусть окно будет:

на смежной стене от двери
лучшей стороной света считается запад
на противоположном конце парной,подальше от банной печи

Ставить или не ставить окно в парилке-дело хозяйское.Но,все вопросы по качеству установки окна в парилке можно решить с помощью хорошего специалиста-плотника.

Каким должно быть хорошее окно в баню?

Вне зависимости от того, из какого материала построена ваша баня, будь то дерево, кирпич или блоки, вам обязательно понадобятся банные окна, которые могут выполнять следующие функции:

Естественное освещение помещений.
Через окно в бане можно смотреть во двор либо любоваться красивым видом.
Можно использовать для проветривания помещений.

Пластиковое окно в комнате отдыха

В парилках и душевых помещениях бани обычно устанавливают небольшие конструкции, чтобы с улицы не было видно моющихся, а также максимально сохранялось тепло. Соотношение высоты и ширины обычно берется 1:1 или 2:3, то есть, ширина должна быть больше, чем высота .

Горизонтальный вариант для парилки размером 40*60

В комнате отдыха бани можно сделать полноценный проем, с ним помещение будет смотреться уютнее.В наше время окна в бане практически всегда заводского производства, тем более подобрать нужный размер и модификацию не составит большого труда.

Выполнение их на заказ также встречается часто, но не стоит думать, что их качество будет выше, чем у серийных образцов.

В любом случае, они должны соответствовать основным требованиям:

Надежность всех элементов и прочность конструкции в целом.
Особенности вашего помещения и климатические условия, в которых вы проживаете.
Высокие показатели теплоудержания.
Долговечность всех элементов, ведь они будут постоянно подвергаться высоким нагрузкам.
Безопасность для здоровья: материал, из которого изготовлена конструкция, не должен выделять никаких вредных веществ.
Цена, также немаловажный фактор, влияющий на выбор.

Места, где устанавливаются окна

В зависимости от планировки бани, окна могут быть в следующих помещениях:

Предбанник, в этом помещении проем предназначен для обеспечения естественного освещения. Размеры могут быть самыми разными, на усмотрение застройщика.
Комната отдыха, в этом помещении можно установить как полноценное, так и небольшое окно, это также полностью зависит от желания хозяев.
Душевая или моечная, здесь обычно устанавливаются небольшие рамы на высоте человеческого роста.
Банное окно в парилке обычно небольшое, это сделано для минимизации потери тепла. Высота установки – уровень человеческого роста или так, чтобы сидя на полке, можно было смотреть на улицу. Многие и вовсе не оснащают парилку проемом, аргументируя это тем, что отдыхают в бане чаще всего в темное время суток, да и без хорошей системы вентиляции с помощью окна проветрить парилку очень трудно.

Основные типы

Если ваша баня построена из кирпича или пеноблоков, то ей не страшны усадки и перекосы. В таком строении установка окна в баню не вызовет проблем, ведь конструкция стабильна. Проем можно заполнить даже стеклоблоками.

В деревянных строениях возможны движения конструкции, поэтому в них требования гораздо выше. Так или иначе, во всех типах зданий применяются два основных вида.

На фото -дуб как вариант материала

Деревянные окна

Самый распространенный вариант – окно в парилке бани из дерева.

Это обусловлено множеством причин:

Очень много бань строится из древесины, поэтому такие конструкции очень органично вписываются в окружение.
У многих баня ассоциируется только с деревянными деталями, этот природный материал полезен для здоровья и не выделяет вредных веществ при нагревании.
Стоимость деревянных вариантов достаточно демократична, что также является немаловажным фактором для очень многих покупателей.

Следует помнить, что деревянное окно для парилки должно соответствовать множеству требований:

Герметичность;
Двойные стекла, а лучше стеклопакет, так как он не запотевает;
Петли должны быть спрятаны в раме;
Задвижка должна быть небольшой, желательно с пластиковой ручкой снаружи, так как она не подвержена коррозии.

Лучшими материалами для изготовления являются дуб, осина и липа – эти типы древесины не выделяют смолу и хорошо выдерживают длительные воздействия высоких температур.

Пластиковые конструкции

Многие задаются вопросом, можно ли в баню ставить пластиковые окна? Мнения расходятся, но можно с уверенностью констатировать, что пластик становится все популярнее.

Пластиковый вариант для парилки 400*300

Пластиковые окна усилены алюминиевым профилем, что обеспечивает необходимую прочность, современный пластик обладает отличными показателями:

Высокая надежность конструкции;
Прекрасные показатели герметичности и теплоизоляции;
Устойчивость к гниению и ухудшению свойств;
Стабильность геометрии на протяжении многих лет;
Стойкость к воздействию горячего пара и воды;
Применение энергосберегающих стеклопакетов.

Совет: для того, чтобы окно радовало вас на протяжении многих лет, нужно выбирать продукцию известных брендов, это гарантирует высокое качество продукции.

Благодаря многообразию декоров можно подобрать нужный цвет и фактуру, благодаря чему пластиковые окна в баню подойдут идеально и не будут выделяться на общем фоне.

Установка

Установка конструкции в бане своими руками не отличается от работ в домах и других строениях, различия проявляются лишь в местоположении окон.Они должны располагаться не очень высоко, так как чем выше проем, тем больше потери тепла, что в бане особенно нежелательно.

Установка в проемы из блоков и кирпича проста, а вот в деревянных конструкциях следует учитывать, что строение дает усадку, поэтому при монтаже нужно вырезать пазы в стене и не ставить каркас слишком плотно, это предохранит перекос рамы.

Оригинальное решение с витражом в парилке

Вывод

Надеемся, что эта статья, как хорошая инструкция поможет вам выбрать отличные окна для своей бани. Какой бы вариант вы не выбрали, главное – высокое качество конструкции, так как даже хорошая установка не поможет, если материал не устойчив к неблагоприятным воздействиям в виде высокой температуры и сырости.

Совет: в бане можно использовать окна из разных материалов, в зависимости от назначения помещения, так вы сможете сэкономить значительные средства.

Процесс установки под силу каждому, вы сможете убедиться в этом. А просмотрев видео в этой статье получите дополнительную информацию по данной теме.

Размер окна в бане

Какие окна для бани ставят чаще всего

Можно определить параметры окна в бане из следующих соображений:

Коридор, раздевалка, моечная обычно оборудуются небольшим окном, по возможности с солнечной стороны постройки. Проем окна напрямую зависит от площади помещения,СНиПом рекомендуется сделать площадь окна не менее 5% квадратуры пола;
Предбанник обязательно оборудуется хотя бы одним окном. Место расположения оконного проема должно находиться напротив входа в помещение со стороны коридора. Размер оконного проема без внутренних переборок делают не менее 5-7% от площади пола предбанника и входной двери;
В комнате отдыха величина не играет особой роли, чаще всего это пластиковые окна обычного исполнения. Геометрия оконного проема и его месторасположение определяется растительностью и постройками, окружающими здание;
В парилке бани площадь окна чаще всего стараются сделать минимальной. Окно необходимо только из соображений безопасности и удобства обслуживания помещения.

Особенности выбора размера и материала окна

Окно в помещениях, отведенных для отдыха

Совет! Одной из распространенных ошибок является стремление организовать приточно-вытяжную вентиляцию в комнате отдыха с помощью двух окон небольшого размера, расположенных на противоположных стенах.

Размеры окон для душевой, предбанника и парилки

В моечной или душевой комнате необходимо эффективное проветривание, чтобы обеспечить удаление конденсата с поверхности стен и пола. Для эффективной вентиляции душевой размером 1,5м² достаточно фрамуги размером 20х40см.

Заключение

какие лучше, размеры, как выбрать материал и где расположить, нужно ли ставить в парилку

Содержание статьи

Выбор размера и материала для оконной конструкции

При выборе окон в баню важными являются два параметра – размер конструкции и материал для ее изготовления.

Банные окна бывают следующих типов:

Стандартные.
Витражные.
Панорамные.

Предбанник. Здесь допускается установка оконных конструкций различных размеров и конфигураций – квадратных и прямоугольных. При этом окна лучше располагать на уровне глаз, когда человек находится в положении сидя. Наиболее востребованными для установки являются окна размерами 40×40 (50) см, которые обеспечивают дополнительную вентиляцию и естественное освещение в помещении. В некоторых случаях компактная оконная конструкция может быть установлена над выносной топочной камерой банной печи.
Парилка и моечное отделение. В этих помещениях окна могут отсутствовать, но если проемы предусмотрены рабочим проектом, тогда лучше их сделать небольшими и разместить на расстоянии от 65 до 75 см от линии потолка. Это обеспечит лучшую освещенность и эффективное проветривание помещений. Для этого подойдут небольшие конструкции размером 25×40 см. Оптимальным вариантом для парилки является жаропрочный стеклопакет, установленный в раму из влагостойкой древесины.
Комната для отдыха. Здесь устанавливаются ПВХ окна стандартных размеров, которые подходят и для жилых помещений – 70×150, 50×70 см.

Местоположение окон в бане

Обеспечить естественное освещение, проветривание и вентиляцию в помещениях.
Повысить безопасность эксплуатации строения.
Придать привлекательности и эстетичности.

Исходя из общей планировки бани, оконные конструкции могут иметь следующее расположение:

В предбаннике и коридоре. Конструктивно окна практически не отличаются от стандартных изделий, располагаются на входной группе или фасаде строения, обеспечивают дополнительное освещение помещений. Оконные рамы изготовлены из пластика или древесины.
В комнате для отдыха. В помещении допускается использование усиленных конструкций с повышенными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Рамы для окон способны выдерживать температурные колебания и повышенную влажность.
В моечном отделении и душевой. Здесь применяются малогабаритные конструкции, установленные на высоте среднего роста человека. Для помещений с особыми условиями эксплуатации подходят только влагостойкие рамы.
В парилке. Помещение с экстремальными условиями эксплуатации, для которого характерны высокие температурные режимы и влажность. Поэтому для предотвращения возможных теплопотерь и поддержания оптимального микроклимата зимой допускается использование небольших конструкций, состоящих из термостойкого стекла и оконного блока.

Разновидности банных окон

Для изготовления окон используются практичные и долговечные материалы:

Древесина – лиственница, сосна, осина, липа и дуб. Деревянный профиль отличается стойкостью к перегреву и переувлажнению, износостойкостью и эстетичностью.
Пластик и алюминий. Пластиковый профиль инертен к гниению и деформации, прост в изготовлении и установке.
Комбинированные материалы. Комбинированный профиль отличается дороговизной, высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью.

Деревянные окна

Стойкость к перепадам температур, повышенной влаге и пару.
Безопасность и экологичность материала.
Возможность быстрого восстановления поврежденной древесины.
Эстетичность и привлекательность.

К недостаткам окон из древесины можно отнести:

Сложность технической подготовки сырья.
Необходимость антисептической обработки для защиты от гниения и образования плесени.
Высокая стоимость готовых изделий.

Пластиковые окна

Оконный стеклянный пакет обладает рядом бесспорных преимуществ:

Высокая прочность и надежность.
Долговечность и износостойкость.
Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
Стойкость к негативному воздействию повышенной влаги и горячего пара.
Простота эксплуатации.

Среди недостатков пластиковой конструкции отмечают:

Способность выделения опасных компонентов при негативном воздействии высоких температур.
Восприимчивость к деформации при перегреве.
Снижение оптимальной циркуляции воздуха и восприимчивость к образованию конденсата.

Комбинированные окна

Наиболее популярными являются следующие комбинации:

Пластик – древесина.
Древесина – алюминий.
Пластик – алюминий
Древесина – пластик – алюминий.

Комбинация материалов в оконных конструкциях выполняется таким образом:

Рама и перегородки выполняются из пластика, а внутренняя часть – из деревянных реек. Деревянные элементы конструкции имеют многослойное лаковое покрытие.
Внутренняя часть рамы – из клееного бруса, наружные планки – алюминиевые и пластиковые.
Внутренняя часть рамы из древесины, внешняя – пластиковая или алюминиевая. Между собой рамы соединяются скобами, а для остекления используется обычное стекло.

Единственный недостаток окон – сложность в изготовлении конструкций, подгонке деталей и фурнитуры.

Технология монтажа деревянных окон

Важно! Окна и дверь не рекомендуется устанавливать до полной усадки древесины. Новый сруб должен выстоять от одного до трех лет, после чего можно приступать к подготовке проемов и монтажу конструкций.

Монтаж деревянного окна в частной бане осуществляется пошагово:

Замеры проемов.
Фиксация обсады.
Крепление оконных рам и стекол.

Замеры оконных проемов

Фиксация обсады, рам и стекол

Технология монтажа пластиковых окон

Габариты окна и материалы, из которых возведена баня, влияют на метод установки рамы.

Распространенные ошибки монтажа

Существует несколько технологических ошибок, которые могут быть допущены в процессе монтажа банных окон:

Тугое закрывание оконных створок, если не были выверены горизонтальные и вертикальные плоскости при монтаже. Это может стать причиной того, что со временем оконная фурнитура расшатывается, конструкция деформируется и окно не закрывается.
Образование обильного конденсата, если была нарушена технология монтажа элементов примыкания оконной рамы.
Деформация рамы и растрескивание стекол при монтаже в проем без обсады.
Изгиб рамы при плотной посадке фиксирующих элементов.

Какие размеры окон и дверей должны быть в бане из бруса. Василек Строй

Менеджер СК «Василек-Строй» расскажет об особенностях строительства, бесплатно проконсультирует по любому вопросу и составит индивидуальное предложение.

В настоящее время многие горожане стремятся иметь, если уж не загородное жилье, то садовый участок, дачу. Чаще всего на коттеджах и садовых участках в первую очередь возводят бани. Но построить хорошую русскую баню – процесс довольно сложный и хлопотный. Поэтому что при возведении бани нужно учитывать и соблюдать множество разнообразных условий и правил техники безопасности.

Баню из бруса обычно делают из трех составляющих. Во-первых, это предбанник, который служит раздевалкой и помещением для отдыха. Это помещение должно быть площадью не менее 3 квадратных метров, оптимальным размерами считаются – 1,8×2 м.

Во-вторых, к основным частям относятся небольшое парное помещение и моечное.

Общие характеристики технической стороны строительства бани

При строительстве бани необходимо учесть множество нюансов, начиная от подбора породы древесины, из которой будет собран сруб, до размера окон и дверей.

Например, при возведении необходимо знать, что входную дверь в баню желательно установить с южной стороны, так как в зимнее время, она меньше будет занесена снегом, а весной в этой части сугробы растают в первую очередь.

Окна в предбаннике рекомендуется располагать с юго-западной стороны, в этом случае вы сможете в вечернее время пользоваться естественным солнечным освещением достаточно долго.

Также входную дверь желательно устанавливать с учетом направлений струй воды от дождей, которые характерны в данной местности. Если нельзя учесть эти параметры, то лучше построить тамбур перед баней, чтобы защитить дверь и крыльцо от попадания воды и разбухания. Расположить баню на участке нужно так чтобы входная дверь в баню, и само сооружение хорошо просматривалось из окна жилого здания.

Параметры и размеры окон в бане

Окна в русской бане принято делать небольшими. Опыт строителей показал, что оптимальные размеры следующие: высота около 40-60 см, а ширина 60-70 см. Ведь очень яркий свет внутри бани вряд ли сильно нужен. Площадь остекления (размеры окон) обычно составляет не более 5 процентов от площади полка. Окно в предбаннике лучше расположить на уровне глаз человека, сидящего на скамье, чтобы отдыхая от после парной можно было полюбоваться закатом солнца. Помимо эстетических соображений, окна приято располагать низко над землей, так как это положение позволяет лучше сохранить тепло в помещении. Чаще всего окна делают квадратными или прямоугольными, но это совсем не обязательно.

Раньше в дымной бане верхний край окна делали не выше одного метра от уровня пола. В настоящее время, по-прежнему, многие любители попариться предпочитают устанавливать окна по этим же требованиям.

Сейчас многие выполняют остекление с помощью двойных деревянных окон. Двойные рамы располагают на расстоянии 10-15 см. Для того чтобы улучшить проветривание бани желательно устанавливать окна, которые можно будет максимально распахивать. На внутренних переплетах окон не желательно устанавливать запоры и задвижки из металлов, подверженных коррозии. Так как в условиях повышенной влажности они быстро придут в негодность.

Окна в помещении парной часто не делают, но лучше их установить на стене с западной стороны, чуть ниже потолка, обычно на расстоянии 60-80 см. При таком расположении окна используется большее количество солнечного света.

Параметры и размеры дверей в бане

Дверь бани делают также невысокой и сравнительно узкой, для того чтобы уменьшить потери тепла и пара. Оптимальными двери считаются те, у которых размеры 1,5×0,8 м. Дверь лучше устанавливать так чтобы она открывалась наружу, а металлические конструкции, которые помогают открывать двери, лучше смонтировать с уличной стороны. Как правило, входная дверь устанавливается одностворчатая.

Дверь в парной делают также из дерева, но покрывают ее поверхность теплоизоляционным слоем из войлока или минеральной ваты. В данном помещении повышенная влажность, поэтому петли лучше применять из латуни и устанавливать их нужно винтами из такого же материала. Щеколды и английские замки ставят только на входные двери, в парном помещении их не ставят из-за того, что возможно случайное захлопывание. Дверные ручки в парной делают из дерева.

Дверной проем в парном помещении выполняют высотой не более полуметра, а порог как можно больше, высота которого может быть до 20-30 см. При таком устройстве при открывании входной двери пар будет меньше выходить из проема, а холод, напротив, не будет поступать. Дверь парной обычно делают так, чтобы она открывалась в сторону моечного помещения. Все двери бани обычно открываются в сторону выхода из помещения.

Построить русскую деревянную баню своими руками с учетом всех требований очень сложно, гораздо проще заказать баню под ключ в строительной организации. В этом случае вам нужно просто выбрать понравившийся проект бани.

Основное направление нашей строительной деятельности: дома из бруса под ключ и строительство бань. Основной стройматериал который мы используем при строительтсве домов и бань является профилированный брус 100х150, 150х150 мм и клееный брус различного сечения.

Вы можете выбрать любой деревянный дом или деревянную баню из представленных на нашем строительном сайте проекта деревянного дома или проекта бани. Так же мы можем построить деревянный дом или баню по любому другому проекту.

Звоните бесплатно по России:

8-800-200-00-82

Окно в парилке | Строительство бани

нужно ли окно в парилке
какое оно должно быть по размерам
где его лучше расположить
из какого материала

Нужно ли окно в парилке?

При первом рассмотрении окно в в парилке совсем не нужно:

смотреть в него не будешь,лежа на полоке
смотреть в него не возможно,потому что оно все время запотевшее
для естественного освещения такое окно бесполезно: малая площадь и посещают баню современные дачники,в основном,вечером
через окно в процессе парения происходят приличные теплопотери

Как проветрить парилку,если окна нет? Да почти так же,только нужно будет открывать не окно,а :

мурейку,находящуюся под потолком
двери
доски пола,чтобы беспрепятственно пошел поток воздуха через продухи в цоколе

Размер окна в парилке

В наше время срубы для бань,в основном,сосновые.

Что соответствует нормам,указываемым в интернете,как оптимальные : 5% от площади пола.Также получается 0,3м2

Можно сориентироваться на стандартные размеры окон,которые имеются в продаже: 30х40см,40х60см,60х80см.

В данном примере подойдет размер окна в парной 0,5х0,5 м (площадью 0,25м2)

На какой высоте окно в парилке

Окно в парилке устанавливается на высоте уровня глаз сидящего на скамейке человека. Ниже нет смысла.

А выше не желательно,потому что увеличатся теплопотери.

На уровне полока самый жар и окно на этом уровне возможно только в случае,если оно специальное:

стекла закаленные
рамы с учетом высоких температур
инфракрасное напыление,препятствующее теплопотерям через рамы
особая герметизация стыков стекол с рамой

Где поставить окно в парилке

мешается банная мебель(полок,скамейка,печь)
окно выходит прямо на окна дома соседа (в лучшем случае) или его туалет(в худшем случае)
окно некуда установить,нет свободной стены
окно выходит на север-не очень хорошая сторона света

Пусть окно будет:

на смежной стене от двери
лучшей стороной света считается запад
на противоположном конце парной,подальше от банной печи

деревянные и пластиковые, их установка в баню из бруса и бревна, размеры окон в парилку и другие помещения

Окна в русской, как и в любой другой, бане играют важную роль, так как необходимы для проветривания помещения. При этом они могут стать элементом декора и дополнить общий дизайн помещения. Сегодня предлагается широкий выбор окон, которые можно устанавливать в саунах и банях, они бывают разных типов, размеров и даже оформлены оригинально. Есть несколько рекомендаций, которые помогут выбрать качественную конструкцию, обладающую надежностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации.

Обзор видов

Наличие окна в бревенчатой бане необходимо продумать во время проектирования, к тому же это является неотъемлемой частью такого помещения. Несмотря на то что в сауне не нужен естественный свет, конструкция требуется для того, чтобы осуществлять вентиляцию. На рынке предлагаются разные варианты изделий от ведущих производителей, у каждого из них свои особенности, технические и эксплуатационные характеристики, а также преимущества, которые привлекают потребителей. Поэтому можно рассмотреть каждый тип окна отдельно, чтобы разобраться в том, какая конструкция станет лучшим выбором для эксплуатации в бане.

Деревянные

На современном рынке нередко предлагаются изделия из натуральных пород дерева, которые стали довольно актуальными. К тому же материал проходит особую обработку, из-за которой конструкция становится устойчивой к воздействию влаги, различной температуре и другим атмосферным факторам.

Нельзя не отметить, что современные деревянные окна способны служить длительное время, и их нередко устанавливают в саунах, где отделка выполнена из натурального материала.

Следует отметить главные достоинства природного дерева – оно «дышит», поэтому в помещении создается благоприятный микроклимат, а это важно. Рамы из ольхи и липы выглядят благородно и эстетично, к тому же добавят интерьеру солидности. Поверхность из дерева способна хорошо аккумулировать тепло, а в бане без этого не обойтись. Конечно, со временем конструкцию придется реставрировать, однако это не занимает много времени, к тому же восстановить презентабельность можно без проблем. На поверхности древесины не так быстро появляются потертости или царапины.

Имея немного навыков и времени, можно самостоятельно изготовить окно с нужными габаритами и формой для парилки, к тому же это в разы бюджетнее, чем заказывать заводскую конструкцию. Конечно, придется позаботиться о выборе качественной породы, которая будет устойчивой и прочной. А также за деревянными окнами требуется специальный уход, чтобы сохранять их целостность и красоту.

Стоимость таких конструкций на порядок выше других аналогов, но многие предпочитают именно этот вариант из-за экологичности. Чтобы предотвратить повреждения плесенью или насекомыми, за изделием придется тщательно ухаживать. Но эти небольшие недостатки не перевешивают все достоинства.

Если использовать специальные пропитки, а также профессиональные рекомендации при установке, результат обязательно будет потрясающим. Что касается ухода, потребуется окрашивать или грунтовать конструкцию, чтобы восстановить эстетичный внешний вид, но это достаточно делать всего раз в 3-4 года.

Самым неприхотливым вариантом считается сосна, которую легко обрабатывать, к тому же у нее высокая устойчивость к влаге, и она не будет бояться перепадов температурного режима. Что касается прочности и долговечности, большим спросом по таким показателям пользуется лиственница, дуб и бук, из которых нередко изготавливают банные окна. Но так как в сауну зачастую отправляются не только, чтобы расслабиться, но и оздоровиться, можно рассматривать такие породы древесины, как осина, ясень, липа, которые при нагреве источают приятный запах и обладают лечебными свойствами.

Пластиковые

Этот вариант пользуется огромным спросом на протяжении многих лет. Популярность конструкций из ПВХ нельзя опровергнуть из-за ряда преимуществ, которыми они обладают. Такие изделия отлично подходят не только для жилых, но и коммерческих помещений, поэтому также часто используются в саунах. Однако следует понимать, что пластиковую конструкцию нельзя ставить в месте, где слишком высокая температура, которая может негативно сказаться на материале, поэтому для парилки больше подойдут другие варианты.

К основным плюсам такого изделия можно отнести длительный срок службы, абсолютное противостояние влаге и отсутствие проблемы разбухания.

Температурные перепады также не столь страшны для данного материала. Огромным плюсом стеклопакета является то, что он герметичен, за ним легко ухаживать. Такая продукция предлагается не только в белом цвете, но и в других оттенках, некоторые из них могут имитировать природные материалы, например, красное дерево или сосну.

Комбинированные

Во время производства таких конструкций может использоваться металл, древесина и пластик в разных пропорциях. К примеру, на рынке можно найти дерево-алюминиевые окна, дерево-пластиковые, алюминиево-пластиковые и другие. Благодаря комбинации нескольких материалов в разы увеличивается долговечность изделия, а также его энергосберегающие свойства, что не менее важно. Большим спросом пользуются сочетания дерево-алюминий и дерево-пластик. Такие окна можно без проблем использовать и в парилке, так как металлическая или пластиковая часть конструкции находится со стороны улицы, и все соединения будут герметичными, а риск ожога сводится к минимуму.

Размеры и расположение

Количество окон в бане напрямую зависит от габаритов самой комнаты, но таких конструкций не должно быть много, так как увеличивается потеря тепла. По расчетам специалистов, общая площадь оконных изделий должна составлять лишь 5% от пощади пола. Что касается размеров, все зависит от личных предпочтений.

Самая большая конструкция 50х50 см или 45х45 см может устанавливаться в комнате отдыха и предбаннике. Что касается изделий размером 40х40 см и 30х30 см, их необходимо расположить в парилке и моечной. Зачастую потребители предпочитают прямоугольную или квадратную форму, поэтому представленные габариты будут лучшим вариантом. Однако можно найти и фигурные решения, чтобы сделать дизайн интерьера более интересным и уникальным, многих привлекают изделия, высота которых достигает 60 см, но при этом они довольно узкие.

Какое окно выбрать?

При выборе материала для окон в баню следует обратить внимание на плотный и крепкий брус, влажность которого не превышает 12%. Важно учитывать, чтобы древесина не была с темными пятнами, а на срезе была светлой. Такой материал отлично подходит для изготовления прочной надежной рамы для окна в парилку.

Если вы рассматриваете возможность выбора пластиковой конструкции, изучите вариант двухкамерных стеклопакетов, у которых отличная теплоизоляция и высокая герметичность.

У таких конструкций хорошая способность сохранять тепло даже тогда, когда за окном 20-градусный мороз. Важно убедиться, что у пластика есть сертификат, который подтверждает его качество и безопасность. Конструкции предлагаются в разных размерах и формах, но это не является главной характеристикой. При выборе необходимо учитывать конфигурацию окна, количество камер, а также качество профиля. Специалисты рекомендуют устанавливать изделия турецкого или немецкого производства, которые уже успели доказать свое качество и надежность.

Лучше, чтобы окно не было глухим, это позволит проветривать баню после использования или во время отдыха, ведь свежий воздух может понадобиться в любой момент. У каждого изделия своя схема механизма открытия – откидная, поворотная и поворотно-откидная.

Особенности установки

Если баня сделана из бруса, следует учитывать, что она может давать усадку на протяжении времени эксплуатации. Поэтому при установке оконных конструкций сразу рама может деформироваться. Необходимо тщательно проверить соединения на герметичность. Специалисты рекомендуют ставить изделия с 5- или 10-сантиметровым зазором между брусом и верхней планкой.

Прежде чем врезать деревянное окно в баню, нужно обмерить проемы, чтобы определиться с габаритами. Для этого используется лазерная рулетка или строительный уровень.

Что касается каменной или кирпичной сауны, данная проблема отсутствует, поэтому установкой окон можно заняться сразу же, и не делать зазоры. Можно использовать анкеры, которые подходят для проемов с нестандартными габаритами. Речь идет о специальных металлических пластинах, в которых есть монтажные отверстия.

Анкеры прикрепляют с помощью саморезов, концы должны смотреть внутрь, затем раму монтируют в проем, после чего выравнивают монтажными колодками. Сквозь отверстия нужно сделать отметки на стене, где будет сверлиться дюбель. Затем колодка вынимается, а дыры заполняются утеплителем. На финишном этапе монтируются подоконники и откосы нужных размеров.

При работе с монтажными колодками, которые представляют собой кусочки рейки, необходимо сначала установить опорные, а после них уже распорные. Как только рама будет выровнена, колодки устраняются, а отверстия заполняются силиконом. После этого их нужно вернуть обратно, также используя строительный силикон. Для заполнения зазоров применяется монтажная пена, которая после застывания может оставить наплывы, их легко срезать, после чего останется установить подоконник с откосами.

Если вы устанавливаете при помощи дюбелей, а этот способ считается наиболее надежным и универсальным, в раме нужно сделать отверстия для крепежа. Отмерьте расстояние от углов 15-20 см, шаг между отверстиями должен быть до 60 см. Что касается длины дюбелей, это можно рассчитать самостоятельно.

Установку окон из ПВХ можно осуществить самостоятельно, если следовать рекомендациям. Для начала замеряются проемы, важно предусмотреть 1,5-сантиметровые зазоры для запенивания, а также 3,5 см снизу, где будет располагаться подоконник. При монтаже рамы необходимо учитывать не число камер профиля, а размеры и тип материала, из которого создавалась баня. Конструкция укрепляется с помощью монтажных анкеров или дюбелей. Можно использовать зубчатые пластины, которые вжимаются в профиль и устанавливаются враспор с шурупами. Первый метод считается надежным и подходит для конструкций со створками.

Рекомендуется сделать небольшое углубление в бетонном или кирпичном проеме, где будут находиться анкерные пластины. Благодаря этому не потребуется дополнительно выравнивать слой перед монтажом откосов.

Важно отметить, что даже когда окна уже установлены, строение будет усаживаться, хоть и не так интенсивно, как вначале. Поэтому потребуется предусмотреть зазор от 3-х до 7 см между верхней плоскостью проема и коробкой – все зависит от показателя влажности и стройматериалов. По окончании монтажа конструкция заполняется джутом и закрывается наличниками по обе стороны.

Чтобы обеспечить герметичность, необходимо запастись качественной профессиональной пеной, заполнять нужно также правильно. Начинайте снизу и продвигайтесь медленно вверх, осуществляя поворотно-круговые движения. Чтобы избежать лишних расходов материала, пену нужно задувать не сразу, а делать это в несколько приемов, чтобы внутри не было пустот.

Как видите, правильно установить оконные конструкции из любых материалов можно своими руками, если следовать инструкции, делая все пошагово. И не имеет значения, баня из бревна или из камня, вставить изделия можно без посторонней помощи, чтобы начать ее эксплуатацию.

Чем можно закрыть?

При использовании бани хочется обеспечить комфорт и безопасность, поэтому наличие открытых окон, через которые будет все видно, необходимо как-нибудь решить. Для этого есть несколько вариантов, которые могут вам приглянуться.

Если речь идет о маленьком окошке в предбаннике, можно повесить красивую шторку, которая подчеркнет дизайн интерьера, к тому же ограничит видимость снаружи. Здесь можно выбрать любой вариант текстиля, который будет гармонично вписываться в общую атмосферу, все зависит от личных пожеланий.

Что касается самой бани, наверняка наличие шторы будет неактуальным, так как ткань будет всегда мокрой. Поэтому можно подобрать специальную пленку на окна, которая ограничивает видимость, но дневной свет будет поступать внутрь. Однако лучшим выбором может стать витражное стекло, что предлагается сегодня в самых разных конфигурациях и расцветках. Такая конструкция выгодно подчеркнет вкус хозяев и обязательно впишется в интерьер сауны. Окна с цветными стеклами в виде мозаики выглядят потрясающе, к тому же можно самостоятельно подобрать любой узор.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что разновидностей оконных конструкций для бани довольно много, и каждый из представленных вариантов обладает своими особенными характеристиками и преимуществами. При выборе следует учитывать надежность, долговечность и безопасность, руководствуясь также личными предпочтениями. Что касается установки, можно обратиться к специалистам, однако при наличии свободного времени и самых обычных инструментов есть возможность выполнить работу самостоятельно. Успехов!

Принципы установки окна в баню смотрите в видео.

Небольшая ясность относительно окон в сауне

Из почтового ящика:

Привет Гленн,

Не могли бы вы поделиться своим мнением о важности открывания окон по сравнению с тем, что они не открываются в горячей комнате? в раздевалке? Я собираюсь построить свои окна …… ..Спасибо за помощь.

Джим

Привет, Джим: Горячая сауна — это или должно быть маленькое пространство. 50 квадратных футов — хороший размер горячей комнаты. Один из способов сделать жаркую комнату более просторной, открытой и уютной — это хорошо продуманное расположение окон.

Чтобы вы знали, где были и куда собираетесь, мне нравится окно размером 12 на 12 дюймов по центру двери сауны.

Свечное окно: окно между горячей комнатой и раздевалкой обеспечивает некоторую непрерывность между двумя пространствами. Об этом подробнее здесь. Оживленная открытая горячая комната: дверь сауны, окно свечи и весь кедровый паз и паз.

Что касается окна из горячего помещения наружу, использование фиксированного окна на фрамуге является хорошей особенностью, поскольку оно обеспечивает свет и вид на природу, обеспечивая при этом некоторую относительную конфиденциальность по сравнению с окном обычного размера.Вот пример хорошего окна фрамуги горячей комнаты, если смотреть снаружи:

Подлинная уличная баня 8 × 12.

Фиксированные стеклянные окна:

Прелесть изготовления собственного окна, будь то внешнее окно с фрамугой или окно со свечой в раздевалку, заключается в том, что вы можете сделать его буквально в точном размере по вашему выбору. Я рекомендую запустить Googlator, ввести свой город и слова «стекло» и «окно» и заказать у стекольной компании двойное остекление нестандартного размера 1/4 дюйма, подходящее для оконных проемов.Стоимость всегда приятно удивляла. 30 долларов за меньшее окно свечи. 50 долларов за фрамугу хорошего размера. Поскольку вы будете обрезать двери и т. Д., У вас не будет проблем с настройкой собственного окна. И это будет супер разумно по сравнению с покупкой нового окна у Пеллы или Андерсена.

Рабочие окна:

Открывающиеся и закрывающиеся окна могут найти свое место в здании сауны. В жарком помещении можно открыть окно, чтобы проветрить сауну, чтобы тепло и влага ушли.Эта функция особенно полезна, если здание сауны используется для других функций, например, для гостевой кабины. Тем не менее, горячие помещения сауны без работающего окна можно хорошо вентилировать, просто подперев дверь горячей комнаты. В раздевалке я считаю использование работающих окон преимуществом. Оптимальная температура в комнате для переодевания 30-50 градусов по Фаренгейту. (мое мнение). Подоконник становится хорошим местом для хранения холодного пива в перерывах между раундами холодной зимней ночи.

Отделка окон по периметру — отличное проявление мастерства.

На этапе обшивки панелями, когда любительский строитель саун становится все более и более опытным в работе с кедром с пазами и пазами, полезно расширять мастерство, подрезая окна. Продольная обрезка (настольная пила), длина обрезки (торцовочная пила) и установка обрезки (финский гвоздодер) начинают принимать форму и создавать «вау», которого вы заслуживаете, с нашей аутентичной конструкцией сауны.

Обрезать окна сауны.

Как использовать Windows в вашем проекте парового душа

Воздействие естественного дневного света может улучшить настроение, повысить продуктивность и улучшить общее самочувствие.Так почему же такому количеству дизайнов ванных комнат не хватает ощущения связи с внешним миром? Если домовладелец не является графом Дракулой, окна и световые люки могут быть встроены в паровые душевые кабины и конструкции ванных комнат. Фактически, окна и световые люки усиливают ту роскошную и высококлассную атмосферу, которую многие из нас надеются создать в домашнем спа-оазисе. Тем не менее, есть некоторые соображения, поэтому давайте прольем некоторый (естественный) свет на эту проблему.

Пусть светит солнце

Обо всем по порядку.Зачем вам нужно иметь окно в зоне парового душа? Основная причина — визуальная привлекательность: мягкий естественный свет будет отражаться от помещения, делая его более крупным и открытым. Но есть и другие, более тонкие причины. По словам ученых, дневной свет также может помочь в ведении здорового образа жизни, улучшая настроение и энергию, а также помогая регулировать циркадный ритм организма, который контролирует такие вещи, как циклы сна и бодрствования.

Есть также чистое эстетическое удовольствие от созерцания на открытом воздухе во время пара — представьте, что вы смотрите на безмятежный лесной массив, пышный сад или красивый водоем.

Наконец, при нанесении макияжа полезно иметь больше естественного света в ванной, так как это идеальное условие для оценки того, как продукты выглядят на оттенке кожи. Любой, кто случайно вышел из дома, чувствуя себя бодрым, только чтобы понять, что на нем две гигантские полосы румянца, поймет ценность настоящего дневного света в ванной комнате.

Умное позиционирование

Так где же поставить естественный источник света? Вариантов на самом деле очень много:

Разместите окно или окна внутри паровой камеры.У вас может быть даже окно от пола до потолка для бесшовного, потрясающего внешнего вида.
Используйте стекло в качестве верхней части или потолка паровой душевой кабины с воздушным пространством над ним.
Установите световой люк над паровой душевой кабиной со стеклянной крышкой, чтобы создать эффект прожектора. Или сделайте несколько световых люков, пересекающихся посередине, что придаст роскошный вид.
Иметь паровой душ, полностью сделанный из стекла. Интересный факт: душевые кабины изготовлены из закаленного стекла, обычно называемого классом безопасности, которое в пять раз прочнее обычного стекла.Самые популярные стеклянные корпуса в наши дни гладкие, минималистичные и почти невидимые. Но не забудьте проверить и другие варианты, в том числе матовое стекло, цветное стекло или стекло с гравировкой. Вензель? Не против, если мы это сделаем.

Также подумайте, с какой стороны дома будут выходить окна или световые люки, особенно если вы живете в жарком солнечном климате. Прямое солнце может нагревать комнату в летние месяцы. С большими окнами также могут возникнуть проблемы с конфиденциальностью.

Выбор парогенератора подходящего размера

Поскольку стеклянное окно или световой люк допускают большие потери тепла, для компенсации может потребоваться генератор большего размера.Это гарантирует, что вы будете получать достаточный и эффективный пар. Инструмент MrSteam Virtual Spa поможет точно определить, какой размер генератора лучше всего подходит для вашего проекта парового душа. Другими определяющими факторами, определяющими размер парогенератора, являются размер комнаты и материалы, из которых изготовлена паровая душевая кабина, такие как натуральный камень, стеклянная плитка, композит и другие материалы.

Какие окна лучше всего подходят для парового душа?

Для того, чтобы внутри оставался такой красивый пушистый пар, и во избежание таких проблем, как плесень или протечки, окна и световые люки в паровом душе должны быть двойными и иметь двойное уплотнение.Это будут фиксированные окна, а не рабочие окна — это означает, что они не открываются для обеспечения вентиляции; они там, чтобы обеспечить обзор и / или впустить больше света.

Выбирайте окна с виниловой рамой, которые в основном не требуют обслуживания и обеспечивают первоклассную изоляцию, чтобы пар не выходил за пределы паровой душевой кабины. Покупая окна, покупайте качественные окна от известного производителя. Таким образом, вы получите от них годы и годы использования.

Другой вариант: поиграть с кубиками.Стеклянные блоки, то есть. Стеклоблоки пропускают много света и хорошо справляются с конденсацией. Блоки можно установить обратно к внешней стене дома, что создаст красивый маленький подоконник внутри.

Силиконовый герметик, который также называют прорезиненным силиконовым герметиком, сохранит водонепроницаемость намного дольше, чем акриловый герметик. Он устойчив к плесени и часто используется профессионалами в местах с повышенной влажностью, включая окна, окружающие трубы, а также в ванной для герметизации раковин, туалетов и ванн.Кстати, силиконовый раствор можно использовать и для установки стеклоблоков, придавая им очень чистый современный вид.

Хотите больше советов о том, как создать домашний уголок, используя окна, световые люки и другое стекло? Посмотрите наш рассказ «Как закрыть окна в паровом душе».

Основы установки парового душа от MrSteam

Если вы дизайнер или специалист по ремонту и хотите узнать больше о тонких точках пара, вы попали в нужное место. В этой статье мы поделимся основами установки парового душа для профессионалов по ремонту ванных комнат, чтобы вы могли обеспечить наилучшие впечатления для своих клиентов парового душа.

Эта информация напрямую относится к презентации Ask Dan & Martha, размещенной ниже. Он также представляет собой последнюю часть образовательного цикла, состоящего из двух частей, о паровых душах. Часть первая — «Паровые души 101: как превратить ванную комнату в оздоровительный центр».

1. Планирование установки парового душа

Одна из замечательных особенностей Steam заключается в том, что вы можете пойти настолько большим или маленьким, насколько захотите, с точки зрения масштабов проекта. Это относится к тому, превращаете ли вы существующий душ в персональный паровой душ и оздоровительный центр или занимает невообразимое пространство — чистый лист — и строите совершенно новое личное уединение.

Тем не менее, важно спланировать установку парового душа, как мы описываем в этой статье.

Есть несколько элементов, которые необходимо учитывать при планировании установки парового душа. Вам нужно будет учесть общее пространство, интерьер, сантехнику, электричество, парогенератор, материалы и остальную часть комнаты, включая вентиляцию. Мы подробно рассмотрим каждую из них.

A. Спланируйте общий размер помещения.

Когда дело доходит до планирования общего размера пространства, необходимого для установки парового душа, важно учитывать размер парной, а также используемые материалы.

Формула MrSteam для определения объема парового душа: V = LxWxH, что важно при выборе парогенератора идеального размера.

Мы также предлагаем рассмотреть модель Anthropometry для максимального комфорта.

Антропометрия — это «научное исследование размеров и пропорций человеческого тела».

Другими словами, не начинайте с того, чтобы указывать клиентам минимальный размер, основанный на ДхШхВ. Вместо этого делайте дизайн для максимального комфорта.Затем отрегулируйте парогенератор, чтобы он соответствовал этому пространству. Минимальный комфортный размер для одного человека — 3 x 3 x 7 дюймов.

>> См.

B. Подумайте о потолке.

Потолок 8 футов оптимален для парилки.

Важно помнить, что высота потолка поднимается вверх. Если вы спроектируете комнату с грандиозным 13-дюймовым потолком, ваш клиент среднего роста не будет париться. По законам физики пар поднимается к потолку.

Вы можете подняться выше 8 футов — скажем, до 10 футов — но необходимо увеличить размер генератора, чтобы компенсировать эту увеличенную высоту.

Нам часто задают вопрос, нужен ли наклон потолка. Если вы не собираетесь использовать домашний паровой душ более 45 минут за раз, мы не думаем, что это необходимо.

MrSteam предлагает несколько инструментов, которые помогут вам определить, какой парогенератор лучше всего подойдет для вашего приложения. Вы найдете их подробно в разделе ресурсов в конце этой статьи.

C. Спроектировать интерьер парилки для максимального комфорта.

Интерьер парилки должен способствовать расслаблению. Это означает, что вам должно быть комфортно в течение всего сеанса пара в сидячем положении, а органы управления находятся в пределах легкой досягаемости.

1. Кресла скамьи

MrSteam рекомендует сидения на скамейке в парилке, встроенные или складывающиеся сиденья для душа. Вам нужны места для сидения на высоте не менее 15 дюймов и высоты 18 дюймов от пола душа, как показано на рисунке ниже.

2. Размещение контроля

В идеале регулятор парового душа должен располагаться на высоте 4–5 футов над чистым полом, рядом со скамейкой для удобного доступа и на стене напротив паровой головки, чтобы он точно считывал температуру. Такое расположение регуляторов важно, потому что в них есть встроенный термостат, который не считывал бы должным образом, если бы он был размещен непосредственно над паровой головкой.

3. Паровая насадка и слив в полу

Паровую головку следует размещать на расстоянии 6–12 дюймов от пола душа и на противоположной стене от пульта управления, как мы только что упомянули.Его также следует размещать подальше от головы, тела и ступней купальщика.

Для водостока в полу вы можете рассмотреть линейные водостоки, как показано на изображении ниже.

4. Водонепроницаемость паровой бани

Важно предотвратить образование плесени и грибка в паровой среде и в ванной комнате. Хорошие варианты включают горячую уборку, установку пароизоляции или использование мембраны с закрытыми порами (например, Wedi-Board).

>> См. Как справиться с неожиданностями при ремонте дома и парового душа

Для получения дополнительной информации рекомендуем посетить веб-сайт Совета Северной Америки по плитке, где можно найти ответы на часто задаваемые вопросы о парных.

D. Планирование сантехнических соединений парогенератора.

Следует использовать только латунные или медные трубы (без ПВХ или PEX). План следующих подключений:

Водопровод 3/8 дюйма к парогенератору
Паропровод 1/2 ”от генератора до парилки
Дренажная линия 1/2 ”

Вы также захотите снизить давление входящей воды, если возможно, до (PRV) 15-25 PSI.

Обязательно используйте резьбовые соединения для облегчения ремонта.Настоятельно рекомендуется использовать резьбовые соединения, поскольку парогенератор — это электромеханическое устройство, и вам может потребоваться доступ.

>> См. Обучающие видео для парогенераторов, паровых душей и полотенцесушителей

E. Планирование электрооборудования.

Вам понадобится бытовая электрическая сеть на 240 В (или 208 В), скорее всего, однофазная и специальный автоматический выключатель. GFI не требуется.

F. План парогенератора.

Где вы разместите парогенератор? Он может находиться в отапливаемом чердаке, в туалете или даже под встроенной душевой кабиной, если только он не находится внутри парового душевого пространства.Обязательно ознакомьтесь с требованиями к электричеству и водопроводу парогенератора, чтобы определить его идеальное место.

Это 3:23-минутное видео под названием «Как установить паровой душ» — отличный ресурс.

г. План материалов.

Как мы уже говорили, материалы имеют значение. Чтобы добиться максимальной эффективности, для душевых стен лучше выбирать непористые материалы, такие как плитка и мрамор, а не пористые, такие как сланец или мозаика с сеткой.

Если вы не уверены, подвергните ваши материалы испытанию на пропитку. Если они впитывают воду, они пористые и требуют парогенератора большего размера.

>> Видите кафельный паровой душ? Мраморный паровой душ? Какая разница?

H. Планирование остальной части парилки.

Освещение может иметь большое значение в парилке. Если вы планируете включить освещение, мы рекомендуем встраиваемое рабочее освещение с использованием энергоэффективных галогенных ламп мощностью 75 Вт, которые рассчитаны на уровни влажности и температуры в парилке.Эти светильники предлагают отделку и прокладку для душа, а также привлекательное встраиваемое потолочное крепление для архитектурной интеграции. Это освещение зарегистрировано в США и Канаде / cETLus.

I. План вентиляции в ванной.

Вот вам важный вопрос:

Мы также рекомендуем стандартный вытяжной вентилятор для ванной комнаты вне парового душа и жалюзи для предотвращения образования плесени

Если у вас есть окна в ванной, мы рекомендуем с двойным стеклопакетом для наружных окон.

>> Узнайте, как закрыть окна парового душа

Ниши для шампуня и других предметов душа придают душевому пространству красоту и практичность.

2. Выбор комплектующих для парового душа.

Существует так много веских причин для выбора пара — будь то клиент, который хочет, чтобы он имел целостную пользу для здоровья и продавался за счет экологически чистых аспектов пара, или клиент, который сосредоточен на преимуществах ухода за кожей. и продается благодаря фактору релаксации — как только вы дошли до той точки в разговоре с клиентом, где вы готовы обсудить детали, именно здесь вы начинаете обсуждать парогенератор, как настроить впечатление от пара и внешний вид составные части.

>> Посмотрите 1:25-минутный видеоролик «Как работают парогенераторы».

Помощь с определением размеров генератора и др.

Полезным инструментом для выбора различных компонентов паровой бани является виртуальный спа-центр MrSteam Virtual Spa, который последовательно проведет вас через:

Размер генератора, страница
Страница выбора пакета управления
Выбор пакета спа-услуг
Страница выбора принадлежностей
Подогреватель полотенец, страница выбора
Сводная страница

>> Посмотрите, как создать паровой душ мечты с обновленным виртуальным спа-салоном MrSteam

>> См. Ответы на 13 часто задаваемых вопросов о паровых душах

Индивидуальная настройка для максимального благополучия

Одна из самых приятных частей процесса планирования установки — выбор элементов настройки SteamTherapy:

Ароматерапия — Выбирайте ароматы для успокоения или бодрости, используя электронную систему подачи масла, которая при необходимости наполняет аромат паром с помощью управления под душем.

>> Посмотрите, как добавить ароматерапию в паровой душ, чтобы оживить разум и тело

Хроматерапия — Создайте настроение с паронепроницаемыми низковольтными светодиодными модулями MS Chroma, долговечными и прохладными на ощупь. Светильники для хромотерапии обеспечивают выбор хромалогических цветов, которые можно установить для одного цвета или для цикла (в списке ETL).

MusicTherapy — Выразите свои чувства с помощью AudioWizard и MrSteam двусторонних динамиков пиковой мощности 60 Вт, которые являются влагостойкими, устанавливаются заподлицо, морского класса и имеют решетки с порошковым покрытием.Они готовы к музыке практически из любого источника.

Вы найдете удобные пакеты управления паром:

Установка Steam: от начала до конца

Эта вторая статья из серии презентаций Ask Dan & Martha посвящена основам установки и планирования пара. Как компания The Feel Good Company, мы здесь для того, чтобы каждый аспект вашей деятельности воплощал в жизнь мечты ваших клиентов о паре — от установки до реальных впечатлений от паровой бани.

Вот полная презентация Основы установки парового душа от MrSteam:

Паровой душ 101 Ресурс

Эти ресурсы предоставят вам дополнительную информацию о паровых душах:

Не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

Мы хотим упростить вам выполнение вашей работы и предоставить вам необходимые знания о Steam. Будь то определение размеров генератора или выяснение сантехнических соединений, мы здесь, чтобы помочь.

Мы надеемся, что вы чувствуете себя готовым создавать наилучшие условия для обслуживания клиентов. Пожалуйста, дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы.

Строительство парной — Saunacore

Размеры и выбор генератора для паровой бани

Измерьте длину, ширину и высоту (в футах) парового душа. Умножьте эти три измерения вместе, чтобы получить базовый объем в кубических футах.

Д x Ш x В = КУБИЧЕСКИЕ НОЖКИ x% (отделка стен)
Добавьте кубические метры к одной из отделок стен:

Керамическая плитка 25%
Натуральный камень 100%
Стекловолокно / акрил 0%
Паропровод 50 футов + 20%
Стена из блоков G lass 10%
Паропровод, подверженный замерзанию 25%
Стеклянная стена 10%

Пример:

Керамический паровой душ с размерами 7 футов в длину на 5 футов в ширину и 7 футов в высоту (7 футов x 5 футов x 7 футов = 245), имеет объем 245 кубических футов.Поскольку паровой душ имеет керамическую отделку стен, тогда требуется увеличение площади на 25%. (Керамическая плитка) 25% x (паровой душ) 245 = 61,25 фута

Кубические футы отделки стен затем добавляются к исходным размерам для расчета общего кубического метра, который в данном случае составляет 306,25 футов (керамическая плитка) 61,25 + (паровой душ) 245 = 306,25 футов

Теперь выберите следующий размер генератора модели Steamcore, который превышает расчетные кубические футы помещения. В этом случае требуется генератор KWS (9000 Вт).Если есть сомнения в размере, рекомендуется выбрать следующий больший размер.

Расположение генератора паровой бани

Спланируйте место для установки парогенератора.
Не устанавливайте генератор в парилке.
Не устанавливайте генератор на открытом воздухе.
Не устанавливайте генератор рядом с горючими или агрессивными материалами или химическими веществами.
Разместите генератор в сухом и легкодоступном месте для будущего периодического обслуживания. Размещайте парогенератор предпочтительно в пределах 20 футов от парилки.
Никогда не размещайте устройство, которое может подвергнуться воздействию мороза, огня или высокой влажности. Не устанавливайте парогенератор на неотапливаемом чердаке или в подвале, где вода может замерзнуть.
Для всех агрегатов потребуется гравитационный дренаж.
Агрегат должен располагаться на твердой и плоской ровной поверхности.
Устанавливайте генератор только в вертикальном положении.
Паропровод и сливной клапан нагреваются во время работы.
Обеспечьте соответствующую защиту.
Control может быть расположен внутри парилки или вне парилки.Подробные сведения см. В отдельной инструкции по установке и эксплуатации системы управления.
При необходимости установите устройство защиты от гидроудара.
Обеспечьте доступ к парогенератору для обслуживания.
Для проектирования и строительства парных посетите Tile USA

Строительство парной Laticrete

ThermaSol

Планировка жилой парилки

Независимо от того, строите ли вы новый душ или реконструируете существующий, не пора усилить впечатление от парового душа.Добавляя Steam, вы создаете индивидуальный спа-салон. Эта страница даст вам общее представление о том, что вам нужно знать при планировании домашнего спа.

Душевая кабина

Используйте площадь, занимаемую существующей душевой кабиной. Паровая баня лучше всего работает с более низким потолком. В формуле определения размеров ThermaSol используется максимальная высота потолка 8 футов. Более высокие потолки потребуют большей мощности и большего размера генератора из-за физики… повышения температуры.

Вся душевая, включая потолок, требует водонепроницаемого материала. (Стекло, плитка, каменная плита, композит с твердой поверхностью и т. Д.)
Рекомендуется паронепроницаемая влагонепроницаемая оболочка за материалом отделанной поверхности.
Требуется паронепроницаемая паровая дверь.
Наклоните потолок на 1 дюйм на фут к задней стене душа, чтобы на купающегося не капал конденсат.
Для расслабления в паровом душе рекомендуется скамейка или раскладывающееся сиденье ThermaSol.

Ваш парогенератор

Выберите модель генератора в зависимости от длины, ширины и высоты душевого уголка. (Расчет размеров ThermaSol основан на максимальной высоте потолка 8 футов) Размещайте генератор в помещении — в сухом, вентилируемом месте.

Бытовые генераторы ThermaSol имеют размеры около 14 дюймов x 19 дюймов x 12 дюймов в высоту
Оставить зазор 6 дюймов вокруг генератора
Установить генератор на расстоянии до 50 футов от паровой головки в душе
Генератор может быть выше или ниже парной (паропровод может идти вверх, вниз и горизонтально; но никогда не вниз, а затем вверх — это создает конденсатоотводчик).
Обеспечивает легкий доступ для обслуживания и ремонта

Генератору потребуются электричество и вода.Установите розетку на 208/240 В с соответствующим выключателем и размером провода (см. Спецификации ThermaSol). Соединение water используется на входе воды в генератор и соединение на выходе пара ½ дюйма (для блока PRO-650 и более требуется паропровод дюйма. ) к паровой головке в душе. Установите дренажный поддон генератора в соответствии с местными правилами.

Ваш контроллер и паровая головка

Регулятор и паровая головка устанавливаются внутри душевой кабины (регулятор также выполняет функцию датчика температуры).

Установите пульт как можно ближе к месту для сидения и на высоте не менее 48 дюймов от пола. (A) выше этажа
Установите паровую головку как можно дальше от места для сидения (она ГОРЯЧАЯ) Стенка душевого клапана обычно работает хорошо, как показано (C) на высоте 12 дюймов над полом и не менее 6 дюймов (C) от ближайшего угла.

Дополнительные опции

Поднимите паровую сессию до мультисенсорного опыта с помощью Lights, Chromatherapy, Sound, Rainhead, полноценного спа в уединении вашего дома.

Если вы готовы приступить к созданию спа своей мечты, нажмите кнопку ниже. Вы сможете использовать наш конфигуратор, чтобы указать элементы, стили и отделку. После завершения создания для вашего удобства вы сможете отправить по электронной почте спецификации, руководства и чертежи САПР всех выбранных элементов.

СОЗДАЙТЕ ПАРОВОЙ ДУШ СЕЙЧАС

Пожалуйста, проконсультируйтесь с подрядчиком о полных строительных требованиях. Паровые системы устанавливаются лицензированным сантехником, электриком и / или подрядчиком.

Все о паровых душах: как они работают, стоимость и установка

В наши дни вы, возможно, слышали, что домовладельцы предпочитают покупать паровой душ, чтобы воссоздать у себя дома роскошные спа-процедуры. Так что же такое паровой душ? Проще говоря, это теплая паровая баня, заменяющая обычную душевую кабину.

Наряду с пользой для вашей кожи и носовых пазух, паровой душ не требует много времени для выработки тепла, как гидромассажная ванна или сауна.А когда вы закончите готовку, просто включите душ, чтобы освежить полоскание.

Как работает паровой душ?

Анатомия парового душа Гарри Кэмпбелл

Конструкция парового душа довольно проста. Чтобы вызвать пар, просто нажмите на цифровое управление в душевой кабине. Это приводит в действие электрический клапан, чтобы заполнить парогенератор размером с хлебную коробку примерно галлоном холодной воды.Затем, как электрический чайник, электрический элемент генератора доводит воду до кипения. Труба направляет горячий пар к паровой головке или диспергатору, который наполняет стойло тропической влажностью, которая никогда не превышает безопасных 118 градусов по Фаренгейту.

Наслаждайтесь столько, сколько хотите: на приготовление на пару в течение 20 минут требуется всего 2 галлона воды. По таким подсчетам, пар — это «зеленый» способ купаться. (Даже водосберегающая насадка для душа распыляет около 50 галлонов воды за тот же период.) Однако ваш счет за электричество обязательно вырастет.

Паровые установки

подбираются по размеру в зависимости от объема стойла в кубических футах, его формы и того, чем оно покрыто. Для типичного стойла размером 4 на 5 на 8 футов (160 кубических футов), покрытого керамической плиткой, требуется генератор мощностью не менее 7 киловатт. Для ларька, облицованного каменной плиткой, вам потребуется вдвое больше паропроизводительности.

Установка парового душа и стоимость

Анатомия парового душа Гарри Кэмпбелл

Для установки одного из них дома требуются услуги нескольких профессионалов.Во-первых, вам понадобится дилер; вы можете найти его на сайтах основных производителей парогенераторов, таких как Mr. Steam, Steamist и Thermasol. Дилер найдет лучшее место, чтобы спрятать генератор, которое должно быть в пределах 25 футов от душевой кабины. (Постельное белье или гардеробная подойдут, если оборудование легко доступно для обслуживания.)

Тогда вам понадобится подрядчик по укладке плитки и установщик душевых дверей, чтобы построить паронепроницаемое ограждение. Когда все будет готово, дилер может пригласить сантехника, чтобы подключить все трубы, и электрика, чтобы подключить 220-вольтовый электрический кабель и цифровое управление генератора.

В целом система должна стоить вам около 2500 долларов за установку, плюс стоимость нового киоска и двери. Или примерно за 2000-4000 долларов вы можете получить автономный паровой корпус, к которому просто нужно подключить проводку и сантехнику, хотя внешний вид космической капсулы может быть немного неуместным в вашем элегантном интерьере. хозяйская ванна. В целом стоимость парового душа намного перевешивается его многочисленными преимуществами.

Основы парового душа

Что такое паровой душ?

Герметичная душевая кабина, способная выпускать облака пара до, во время или после душа.

Как это работает

Холодная вода, подаваемая в парогенератор, нагревается до точки кипения, а затем направляет свежий пар в отверстие в душевой кабине. Цифровое управление внутри душа позволяет пользователю регулировать температуру и продолжительность пара и даже может добавлять подаваемые ароматы, освещение и музыку.

Что искать

Скорость подачи: более совершенным моделям требуется меньше минуты, чтобы создать паровой поток.
Пульт дистанционного управления. Таким образом, вам даже не придется вставать со скамейки для регулировки времени или температуры пара.
Автоматическая промывка: уменьшает отложения кальция на нагревательном элементе и избавляет вас от ручной промывки каждые 50 использований.

Сколько стоит паровой душ?

Установленный парогенератор стоит около 2500 долларов. За полноценный спа-салон — декоративную подсветку, стерео-док-станцию для MP3 и насос для ароматерапевтических масел — придется заплатить еще 1800 долларов. Изготовленный на заказ паронепроницаемый, облицованный плиткой корпус является дополнительным. В общем, паровой душ стоит от 2000 до 4000 долларов.

Где найти

Ищите местных дилеров на сайтах крупных производителей, включая Amerec, Mr.Steam, Steamist и Thermasol.

Стойка для пара

Влага, которую генерирует паровой душ, окажет большое влияние на вашу душевую кабину, не говоря уже о всей вашей ванной комнате, если конструкция парового душа не построена должным образом из стержней.

Как сделать стойло паронепроницаемым

Немного наклоните потолок. Если вы этого не сделаете, любой конденсирующийся пар будет стекать вам на плечи.
Защитите деревянный каркас листами пластика толщиной 6 мил, прикрепленными скобами к стойкам и балкам.Перекрывайте все края как минимум на фут.
Герметизируйте швы между бетонными панелями опорной плиты (не подверженные воздействию влаги) сетчатой лентой и тонким слоем.
Покройте каждый дюйм подкладки водонепроницаемой мембраной. Используйте либо два слоя жидкого полимера, который наносится валиком, например Hydro-Ban от Laticrete, который при высыхании образует бесшовную эластичную пленку, либо заделайте листы флокированного полиэтилена, как мембрана Kerdi производства Schluter Systems, во влажном тонком слое.
Плитка и затирка как обычно.При использовании камня нанесите пропитку, чтобы запечатать камень. Вам нужно будет повторять это лечение каждые два года.
Закройте все приспособления, которые проникают в плитку, включая насадки для душа и пара, цифровые элементы управления и клапаны, с помощью прокладок или уплотнительных колец, поставляемых производителем.

% PDF-1.5 % 58 0 объект > эндобдж xref 58 85 0000000016 00000 н. 0000002470 00000 н. 0000002581 00000 н. 0000003230 00000 н. 0000003417 00000 н. 0000003530 00000 н. 0000004003 00000 п. 0000004089 00000 н. 0000004455 00000 п. 0000004921 00000 н. 0000045591 00000 п. 0000088747 00000 п. 0000134797 00000 н. 0000177657 00000 н. 0000221578 00000 н. 0000222166 00000 н. 0000222647 00000 н. 0000223116 00000 н. 0000223437 00000 н. 0000223920 00000 н. 0000224008 00000 н. 0000264952 00000 п. 0000265115 00000 н. 0000265573 00000 н. 0000265684 00000 п. 0000265996 00000 н. 0000266250 00000 н. 0000266692 00000 н. 0000266939 00000 н. 0000267053 00000 н. 0000267079 00000 п. 0000267748 00000 н. 0000267928 00000 н. 0000268057 00000 н. 0000268232 00000 н. 0000268649 00000 н. 0000269065 00000 н. 0000269203 00000 н. 0000305130 00000 н. 0000305420 00000 н. 0000340678 00000 н. 0000343857 00000 н. 0000367184 00000 н. 0000367447 00000 н. 0000394880 00000 н. 0000411799 00000 н. 0000411940 00000 н. 0000412010 00000 н. 0000416937 00000 н. 0000417587 00000 н. 0000417657 00000 н. 0000417764 00000 н. 0000433417 00000 н. 0000433692 00000 п. 0000433979 00000 п. 0000434006 00000 н. 0000434391 00000 п. 0000436203 00000 н. 0000436512 00000 н. 0000439655 00000 н. 0000440054 00000 н. 0000454368 00000 н. 0000454617 00000 н. 0000454920 00000 н. 0000470083 00000 н. 0000470338 00000 п. 0000470634 00000 п. 0000482372 00000 н. 0000482639 00000 н. 0000483048 00000 н. 0000488676 00000 н. 0000488715 00000 н. 0000491880 00000 н. 0000491919 00000 н.

Установка дымохода коаксиального: Нормы установки коаксиального дымохода: требования и правила

Окт 20, 1970 автор alexxlab Разное

Нормы установки коаксиального дымохода: требования и правила

Выбор оптимального дымохода для газового котла – непростая, но вполне реализуемая задача. Ведь хочется, чтобы это была предельно простая в монтаже и эксплуатации конструкция, да еще и с высоким КПД. Всем требованиям отвечает коаксиальный тип, установка которого может стать некой «загвоздкой». Согласны?

Мы поможем разобраться в достаточно сложных вопросах. Предоставляем посетителям сайта обширную информацию о правилах сооружения коаксиального дымоотвода, о подборе и обустройстве оптимального варианта. У нас вы найдете ценные советы по декорированию участков каналов, проложенных внутри домов.

В предложенной нами статье подробно описаны нормы установки коаксиального дымохода. Приведены полезные схемы для его грамотной сборки и монтажа. Информацию подтверждают и дополняют фото-подборки и видео-руководства.

Содержание статьи:

Принцип работы и устройство

В семействе устройств для отведения продуктов сгорания коаксиальный дымоход стоит особняком. Эта современная конструкция гораздо эффективнее и безопаснее, чем обычная дымоходная труба. Такая система идеально подходит для котлов с закрытой камерой сгорания.

Чтобы сделать коаксиальный дымоход, необходимо взять две трубы разного диаметра и вложить узкую трубу внутрь широкой. Еще нужно соединить внутреннюю сторону широкой трубы и внешнюю сторону узкой трубы специальными перемычками таким образом, чтобы центральные оси обеих труб совпадали. Ну вот, коаксиальный дымоход готов.

На практике такую конструкцию, разумеется, проще и надежнее купить, чем сделать. Стоимость коаксиального дымохода будет повыше, чем цена обыкновенной трубы из нержавеющей стали, но расходы окупятся в полной мере.

Галерея изображений

Фото из

Коаксиальный дымоход на бревенчатом фронтоне

Доступный по цене и схеме реализации вариант

Установка в паре с оборудованием любого типа

Вертикальные варианты коаксиальных конструкций

Ошибки в установке горизонтальной трубы

Утепленные модификации труб

Длина горизонтальных участков

Вывод коаксиального патрубка на фронтоне

Двойная труба необходима для одновременного выполнения двух функций. По внутренней узкой трубе из топки котла отводятся продукты сгорания. А через просвет между внутренней и внешней трубой в камеру сгорания поступает воздух, т.е. кислород, необходимый для горения топлива.

Такое решение имеет целый ряд преимуществ. Альтернативой коаксиальному дымоходу является традиционный дымоход в сочетании с принудительным нагнетанием воздуха в камеру сгорания.

В этом случае воздух обычно забирается из помещения, в котором установлен котел. Коаксиальный же дымоход позволяет брать воздух с улицы и подавать его непосредственно в топку.

На схеме изображен общий принцип работы коаксиального дымохода, а также его устройство по сравнению с традиционной дымоходной трубой (+)

Что происходит в таком дымоходе во время работы котла? Горячие продукты сгорания движутся по внутренней трубе наружу, а в обратном направлении идет параллельный поток свежего холодного воздуха. В результате происходит совершенно естественный теплообмен: горячий газы отдают тепло соседнему холодному потоку.

Воздух поступает в камеру сгорания уже в подогретом состоянии, что повышает общий КПД котла, ведь не нужно тратить драгоценные килоджоули на подогрев воздушных масс. При этом температура наружной поверхности коаксиального дымохода заметно ниже, чем при использовании стандартной дымоходной трубы. Это обстоятельство и делает конструкцию более безопасной.

Еще одно преимущество коаксиального дымохода – более простой , потому что не придется устанавливать систему . Кроме того, к этим конструкциям предъявляются иные требования, чем к . В результате система удаления продуктов сгорания занимает меньше места.

На наружной стороне здания труба коаксиального дымохода смотрится гораздо лаконичнее и занимает меньше места, чем при наружном монтаже традиционного дымохода

Коаксиальные дымоходы универсальны, их можно устанавливать и с газовыми котлами, и с устройствами, работающими на жидком или твердом топливе. В продаже имеются дымоходы с различным диаметром, что позволяет подобрать подходящие трубы для конкретного котла.

Монтаж традиционного дымохода в уже построенном здании – задача довольно сложная. Если не была предусмотрена при проектировании, приходится проходить перекрытия и кровлю или выводить дымоход наружу.

Громоздкое сооружение может создать проблемы как внутри здания, так и снаружи. Но коаксиальные конструкции проще и компактнее. Вывод такого дымохода на наружную стену выглядит лаконично, он не испортит внешний вид дома.

Особенности монтажа коаксиальных дымоходов

Дымоходы этого типа могут быть установлены горизонтально или вертикально. Предпочтительнее первый вариант, который считается более простым и занимает меньше пространства. При этом следует соблюдать ряд требований:

расстояние от трубы до уровня земли по наружной стороне дома должно составлять не менее 2 м;
труба должна находиться не менее, чем в половине метра по горизонтали от окон, дверей, вентиляционных отверстий и т.п.;
такое же расстояние до этих объектов следует выдержать и по вертикали;
если над вентиляционным каналом расположено окно, расстояние до его нижнего края должно составлять не менее одного метра;
свободное пространство перед коаксиальной трубой должно составлять не менее полутора метров, т.е. рядом не должно быть стен, заборов, столбов и других подобных препятствий;
если отсутствует специальное устройство для сбора конденсата, то трубу коаксиального дымохода следует разместить под уклоном к земле;
размер такого уклона может варьироваться в пределах 3-12 градусов;
не допускается выведение дымоходного канала не на улицу, а в другое помещение или сооружение: подъезд, подвал, тоннель, арку и т.п.;
расстояние не менее 20 см следует выдержать между элементами дымохода и газовыми трубами, если они проходят рядом.

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда выход трубы коаксиального дымохода расположен под балконом или каким-нибудь навесом. Это вполне допустимая ситуация, но при этом необходимо учесть следующий момент.

Нужно мысленно провести окружность в плоскости, перпендикулярной стене. Центром окружности станет место соединения навеса и стены, а радиусом – длина навеса или балкона.

Труба дымохода должна выступать за пределы этой условной границы. Получается, что чем ближе к навесу находится отверстие для дымохода, тем длиннее должна быть наружная часть трубы.

На этой схеме наглядно продемонстрированы основные требования к размещению коаксиального дымохода относительно различных объектов, расположенных рядом с ним (+)

Считается, что длина коаксиального дымохода при использовании горизонтальной схемы монтажа не может быть более, чем три метра. Это общее правило, из которого существуют исключения. Например, некоторые модели дымоходов Ferroli могут иметь длину четыре или пять метров.

Набор материалов для монтажа коаксиального дымохода зависит от типа его расположения, но в целом список элементов может выглядеть следующим образом:

собственно трубы дымохода;
переходник для соединения котла с дымоходной конструкцией;
колено, тройник и т.п.;
обжимные хомуты для надежного соединения элементов.

Обычно комплект поставки коаксиального дымохода включает все необходимые для его монтажа элементы. Чтобы провести трубу через стену, перекрытие или крышу, необходимо использовать огнестойкие прокладки. Они позволят предотвратить перегрев и возгорание окружающих дымоход материалов.

На этой схеме продемонстрированы отдельные элементы коаксиального дымохода. Если трубу необходимо нарастить, следует заказать дополнительные детали промышленного производства (+)

Вот один из вариантов: в стене делают отверстие и вставляют в него гильзу из асбоцементной трубы. Затем пространство между поверхностью коаксиальной трубы и гильзой заполняют асбестовым шнуром. Все элементы коаксиального дымохода должны быть изготовлены в промышленных условиях и соответствовать установленным стандартам.

Не рекомендуется использовать самодельные конструкции даже для переходника. Некоторые самодеятельные мастера пытаются нарастить длину труб, используя уплотняющую ленту и . Но этот вариант не выдерживает никакой критики с точки зрения безопасности.

Основные требования к установке

Тип установки – горизонтальный или вертикальный – зависит от особенностей помещения, в котором будет размещен котел. В пространстве между котлом и стеной, в которую будет выведен коаксиальный дымоход, не должно быть никаких посторонних предметов, это важное требование безопасности.

При этом место выхода трубы дымохода из стены и патрубок котла, к которому ее подключают, должно разделять не менее 1,5 м по вертикали. Труба также должна иметь небольшой уклон – около 3 градусов, чтобы обеспечить отток сконденсировавшейся на поверхности коммуникаций влаги.

Пространство между котлом и стеной, в которую выведен коаксиальный дымоход, не должно быть загромождено никакими посторонними предметами

Следующий важный параметр – диаметр трубы и патрубка котла. По размерам они должны совпадать. Ни в коем случае не допускается установка трубы, диаметр которой уже, чем размеры отводящего патрубка нагревательного прибора.

Перед началом монтажа следует внимательно изучить технический паспорт и , чтобы убедиться, что размеры патрубка и дымохода соответствуют установленным нормам. Патрубок котла может располагаться сверху или сбоку. Считается, что верхнее расположение патрубка упрощает монтаж.

Размеры патрубка котла для дымохода, переходника и коаксиальной трубы должны соответствовать друг другу. Использование трубы меньшего диаметра недопустимо

Для присоединения трубы дымохода обычно используют переходник в виде тройника, колена или отрезка обычной трубы. При этом внутри переходника не должно быть никаких препятствий для продвижения газовых и воздушных масс.

Если длину коаксиальной трубы приходится наращивать, следует позаботиться о герметичности соединения. Для этого используют обжимные хомуты. Подобным же образом соединяют переходники, колена и другие элементы дымохода.

Отдельные элементы коаксиального дымохода вставляют друг в друга таким образом, чтобы не создавать препятствий для перемещения воздуха и продуктов сгорания. Места соединения жестко фиксируются хомутами (+)

Не рекомендуется выполнять конструкцию, которая включает более двух колен. Общая длина коаксиального дымохода, состоящего из нескольких разнонаправленных участков должна составлять не более трех метров.

В ходе монтажа коаксиального дымохода его нижние элементы вставляют в верхние и . Такой способ соединения позволяет обеспечить хорошую тягу. Отдельные элементы должны входить друг в друга на глубину не менее половины диаметра конструкции в соответствии с требованиями к коаксиальным дымоходам.

Для надежности место выхода трубы из наружной стены задувают монтажной пеной. Сверху устанавливают специальные декоративные решетки, чтобы место монтажа выглядело привлекательно. Решетку можно приклеить подходящим клеевым составом, например, жидкими гвоздями.

Часть коаксиальной дымовой трубы, проложенную внутри помещения, можно замаскировать, например, с использованием короба из гипсокартона:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Устройство каркаса для масировки

Шаг 2: Запенивание отверстия в проходе через стену

Шаг 3: Зашивка нижнего яруса каркаса

Шаг 4: Установка короба над коаксиальной трубой

Проблема неправильного уклона

По поводу уклона трубы коаксиального дымохода может возникнуть вопрос: куда именно он должен быть направлен? Одни специалисты утверждают, что конденсат должен стекать в сторону котла. По мнению других мастеров, уклон нужно делать в обратную сторону, чтобы влага стекала по трубе на землю. В обоих случаях приводят резонные аргументы.

Вполне логичным выглядит вариант, при котором капельки конденсата перемещаются как можно дальше от котла. Топка защищена от ненужной влаги, которая остается за пределами дома и естественным образом растворяется в окружающей среде. Все выглядит именно так до тех пор, пока температура окружающего воздуха не опускается ниже нуля.

Обледение трубы коаксиального дымохода – естественное, но опасное явление. Ледяные отложения препятствуют удалению продуктов сгорания и поступлению в топку свежего воздуха

При наступлении морозов на коаксиальной трубе, установленной с уклоном к земле, капельки конденсата замерзают, образуя ледяную корку. Обледенение может наблюдаться как на наружной части дымохода, так и в пространстве между двумя трубами коаксиальной конструкции.

Это происходит, потому что температура внешнего контура дымохода этого типа невысока, ее недостаточно для того, чтобы быстро растопить наледь. В результате ледяные отложения создают препятствия для нормального поступления воздуха в топку, а также для эффективного удаления продуктов сгорания.

А это снижает эффективность работы устройства. Длительная работа котла при обледеневшем коаксиальном дымоходе может даже привести к существенным поломкам оборудования. Получается, что в теплых регионах, где даже зимой морозов практически не бывает, коаксиальный дымоход можно установить с уклоном к земле.

Во всех же остальных случаях рекомендуется сделать уклон трубы по направлению к котлу, что обычно соответствует рекомендациям производителей этих конструкций. Что же делать с конденсатом, который при такой установке будет стекать к отопительному прибору?

Все просто, необходимо установить и использовать специальную емкость для сбора конденсата. Такой конденсатосборник – небольшое устройство, которое справляется со своими задачами вполне удовлетворительно. Частично проблему промерзания дымохода можно решить с помощью его утепления, но стопроцентных гарантий эта мера не дает.

Эта схема демонстрирует устройство специального элемента – сборника для конденсата. Он улавливает капельки влаги, стекающие по коаксиальной трубе к котлу, и защищает оборудование от коррозии

Некоторые умельцы считают, что предотвратить замерзание конденсата в коаксиальном дымоходе с уклоном к земле можно, если укоротить внутреннюю трубу, однако специалисты не рекомендуют самостоятельно изменять конструкцию.

По вопросу обледенения коаксиального дымохода также существует еще одно интересное мнение: чем больше диаметр трубы, тем ниже вероятность замерзания конденсата. Пока умельцы ломали копья, обсуждая оптимальный уклон коаксиального дымохода, производители позаботились о создании специального комплекта.

Чтобы предотвратить обледение коаксиального дымохода, рекомендуется использовать специальную модель с оголовком против обледенения. Забор воздуха в такую трубу осуществляется через отверстия на ее нижней стороне

Такая конструкция устойчива к обледенению и рассчитана на эксплуатацию в условиях суровой российской зимы. Это устройство снабжено удлиняющей насадкой для газоотводящей (т.е. внутренней) трубы. Внутри насадки установлена узкая защитная спираль. При этом отверстия для забора воздуха по краю наружной трубы расположены снизу.

Основы выбора горизонтального или вертикального типа

Выполнить все требования, предъявляемые к горизонтальному монтажу коаксиального дымохода, не всегда возможно. С трудностями можно столкнуться, если помещение, где установлен котел, очень маленькое. Проблемной может оказаться и наружная сторона здания. Например, при наличии окон, близко расположенных друг к другу.

При необходимости коаксиальный дымоход можно вывести вертикально через наклонную или плоскую кровлю с использованием соответствующих погодных насадок. Длина такого дымохода зависит от мощности подключенного к нему котла (+)

Бывает и так, что расстояние до соседних зданий слишком маленькое, чтобы обеспечить нормальную тягу коаксиального дымохода. Если соблюсти все условия при горизонтальном монтаже конструкции не удается, следует отдать предпочтение вертикальной установке, т.е. вывести трубу через крышу.

При вертикальном монтаже коаксиального дымохода, как и при , используются кронштейны. Они позволяют удерживать конструкцию в правильном положении и на расстоянии от стен.

При выводе коаксиального дымохода через кровельный пирог следует особое внимание уделять вопросам пожарной безопасности. Здесь следует использовать изолирующие патрубки, а также рекомендовано применение изоляции, устойчивой к огню.

Также используют защитные кожухи, чтобы изолировать дымоход от контакта с другими предметами и материалами. Между коаксиальной трубой и участком перекрытия следует оставить небольшой воздушный зазор, но кровлю в месте выхода трубы заделывают очень тщательно. Место стыка трубы и кровли накрывают плотным защитным кожухом.

Устройство хорошей вентиляции

Может показаться, что нагревательный прибор с закрытой камерой сгорания и наличие коаксиального дымохода избавляет владельцев дома от необходимости обеспечивать котельную нормальной вентиляцией. Действительно, воздух в топку поступает снаружи, а продукты сгорания удаляются по надежному герметичному каналу.

Однако необходимость вентилировать помещение, в котором установлен котел, все же необходимо. Для начала, нормальный воздухообмен позволит поддерживать оптимальный уровень влажности в комнате, что препятствует развитию коррозионных процессов и защищает корпус оборудования от разрушения.

А еще следует учесть, что любая система может со временем выйти из строя. Если в котельной налажена , то в случае поломки небольшое количество угарного газа будет удаляться из помещения естественным путем. В результате риск случайного отравления угарным газом становится значительно ниже.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Устройство коаксиального дымохода, принцип его работы и особенности монтажа представлены в следующем видеоматериале:

Видео #2. Здесь подробно показана комплектация коаксиального дымохода промышленного производства:

Видео #3. Обзор коаксиального комплекта с защитой от обледенения:

Коаксиальный дымоход – удобное и простое в монтаже устройство, которое может заметно улучшить жизнь в доме. Но чтобы такой дымоход функционировал эффективно, важно соблюдать нормы и требования при его установке.

Появились вопросы в ходе ознакомления с материалом, нашли недочеты или есть желание рассказать о собственном опыте в деле сборки и в использовании коаксиальной дымовой трубы? Размещайте, пожалуйста, комментарии в расположенном под статьей блоке. Оставляйте посты с вашим мнением и фото по теме.

Монтаж коаксиального дымохода газового котла своими руками: правила установки и нормы СНиП, как правильно

Монтаж коаксиального дымохода газового котла своими руками часто производится для оптимизации функционирования системы отопления. Если она не работает на электроэнергии, то в обязательном порядке требует отвода дыма. Раньше для этого применяли стандартные дымоходы, но на сегодняшний день появились более совершенные приспособления.

Что такое коаксиальный дымоход

Конструкция подразумевает размещение одного объекта внутри другого. Подобный дымоход делают в виде двухконтурного изделия. В качестве строительного материала используются трубы разного диаметра. Подобные «сооружения» подразделяются на несколько видов:

Наружные и внутренние. Приспособления делятся на эти категории в зависимости от места расположения. Первая разновидность размещается снаружи здания и фиксируется специальными кронштейнами напрямую к фасаду. Отличительной особенностью наружного вида является удобство во время монтажа и использования. Внутренние типы дымоотводов монтируется в подготовленных заранее шахтах. Эту разновидность довольно сложно монтировать и обслуживать, более того, требуется строгое соблюдение техники безопасности.
Неутеплённые и утеплённые. Второй вариант полезен в холодное время года, когда канал, отвечающий за поступление в систему воздушных масс, замерзает с большой долей вероятности. Это приводит к сокращению подачи кислорода в камеру сгорания, что снижает эффективность работы отопительного оборудования. Утеплённые системы способны обеспечить функционирование котла даже при экстремально-низких температурах. Подобная разновидность отличается от обычного дымохода наличием дополнительной трубы, а система представляет собой вложенные друг в друга элементы. Пространство заполняется любым типом утеплителя.
Коллективные и индивидуальные. Вторая разновидность применяется, если речь идёт об обслуживании одного котла. Она представляет собой простую конструкцию без ответвлений. Когда требуется обеспечить отвод продуктов горения, образующихся во время функционирования нескольких отопительных агрегатов, используется коллективный тип дымоотвода. Он представляет собой шахтную систему с несколькими разветвлениями.

Каждая из описанных разновидностей имеет свои особенности и область применения. Перед монтажом того или иного типа рекомендуется подробно изучить все сведения о них.

Комплектующие для коаксиального дымохода можно приобрести в специализированных магазинах

Устройство и принцип работы

Конструкция подобного приспособления позволяет выполнять несколько функций, то есть обеспечивать стабильный приток кислорода для «стимулирования» пламени в топке и отводить дым. Приспособление включает в себя несколько модулей, в число которых входят:

Прямые трубы. Они используются для сооружения основного корпуса.
Декоративные накладки, являющиеся фланцами, перекрывающими места, где ствол дымоотвода проходит сквозь строительные конструкции.
Тройники, которые становятся частью системы, если продукты горения требуется отводить сразу от нескольких отопительных агрегатов.
Уплотнители (представляют собой приспособления, обеспечивающие полную герметичность корпуса в местах прохода через стену).
Соединительные приспособления. Они являются отводами на 90^о и 45^о или муфтами.
Арматурные элементы, которые включают в себя хомуты, а также кронштейны.
Устройства, предназначенные для удаления конденсата. Этот конструктивный элемент располагается на вертикальных участках, оснащается затвором водяной разновидности, не позволяющим давлению воздуха понижаться.
Переходники. Они нужны для соединения дымоотводной системы с котлом.
Комплектующие, оборудованные специальным отверстием. Подобное «смотровое окно» нужно для диагностики и удаления загрязнений из дымохода.
Насадки. Они нужны для своевременного вывода дымных масс, забора воздуха с улицы.

Функционирование заключается во внешнем заборе воздушных масс с улицы посредством наружного канала. Во время движения по трубопроводу воздух нагревается за счёт контакта с каналом внутри специальной шахты для «транспортировки» дымных масс. Прогретый кислород попадает в топку, что увеличивает КПД, снижает траты газового топлива при функционировании котла.

Это важно! Канал снаружи играет роль устройства охлаждения, понижающего температуру на поверхности трубопровода. Благодаря этому дымоход подобной разновидности может монтироваться в частном (из дерева) строении без принятия серьёзных мер по обеспечению безопасности (пожарной).

Как упоминалось выше, внутренний канал обеспечивает «транспортировку» дымных масс. Он нередко оборудуется специальными утеплителями, что даёт возможность увеличивать тягу в вертикальных конструкциях. Подобная разновидность имеет три канала, один из них предназначен для заполнения утеплителем на основе базальта. Чтобы обеспечить бесперебойную работу самодельного дымохода, требуется заранее произвести расчёты и качественно выполнить установку с учётом особенностей строения.

Схема монтажа дымохода

Плюсы и минусы

Основным преимуществом дымоотвода коаксиальной разновидности является то, что воздушные массы, используемые в работе котла, забираются не из помещения, а с открытого воздуха. Это избавляет от необходимости делать мощную систему вентиляции, более того, для использования под котельную в такой ситуации подойдёт даже небольшое помещение.

Помимо описанной особенности, к положительным сторонам подобного приспособления относятся:

Высокая скорость монтажа. Конструкцию дымоотвода нельзя назвать сложной, поэтому установка может производиться самостоятельно (привлекать специалистов и оплачивать их услуги необязательно).
Возможность использования для отвода продуктов горения из котельной многоквартирного дома.
Возможность использования для увеличения эффективности функционирования практически любой разновидности отопительного оборудования.
Хороший показатель тяги, который наблюдается, если монтажные работы выполнены качественно.

Благодаря перечисленным положительным сторонам коаксиальный дымоход пользуется популярностью среди большого количества людей. Помимо преимуществ, двухканальные дымоходы имеют ряд недостатков.

В их число входят:

Необходимость согласования монтажа со службой санэпиднадзора. Это обусловлено тем, что во время функционирования выбрасывается множество токсичного конденсата. Выливать эту субстанцию на землю строго запрещено, а утилизация производится в специально отведённых местах. Однако если использовать такую разновидность дымоотвода в частном доме, то все претензии будут сведены к индивидуальным пожеланиям его хозяев. Но при монтаже систем коллективного типа получение разрешения от упомянутой выше службы — обязательное условие.
Необходимость организации изоляции трубы от коаксиального конденсата. Даже небольшие ошибки, допущенные во время монтажа, приведут к обледенению выходного отверстия, что спровоцирует снижение тяги.

Несмотря на описанные недостатки, дымоотводные системы подобной разновидности часто монтируются как в частных домах, коттеджах или на дачах, так и в многоквартирных зданиях. Однако к процедуре монтажа требуется отнестись с максимальной ответственностью и вниманием. Это поможет избежать лишних расходов в будущем.

Более того, ошибки при установке могут привести к деформации коммуникаций дымохода во время работы. Некоторые проблемы могут решить специалисты, но при длительном игнорировании неполадок может возникнуть необходимость приобретения новой системы и её монтажа.

На схеме наглядно видно, как работает коаксиальный дымоход

Монтаж коаксиального дымохода газового котла своими руками

В алгоритме монтажа нет ничего сложного, однако существуют особенности, которые оказывают ощутимое влияние на функционирование системы в будущем. Перед приобретением готовой системы дымоотвода требуется внимательно изучить диаметр трубопровода, который будет соединяться с котлом.

Это важно! Немаловажную роль в установке и дальнейшей эксплуатации играют требования СНиП. Их соблюдение является обязательным условием, так как пренебрежение такими правилам может привести не только к проблемам с санэпиднадзором, но и несчастным случаям.

Нормативные требования СНиП

Правила установки дымоходов для газового котла, а также соответствующие нормы, установленные государством, подробно изложены в СНиП 2.04.08-87 и 2.04.05-91. Составление индивидуальных проектов, расчётные процедуры и установка производятся в соответствии с ними. Нарушение этих правил приведёт к отказу газовой службы и сделает законный монтаж невозможным. СНиПом регламентируется:

Размещение дымоотвода на фасаде. Оголовок должен располагаться минимум в двух метрах от земли. Размер отверстия в стене должен быть больше диаметра дымоотвода на 1 см для кирпичной и на 5 см для деревянной стены.
Облуживание. Оно должно осуществляться в начале и конце отопительного сезона. Требуется удалять конденсат и проверять стыки на герметичность.
Применение подобных систем в МКД. Конструкция должна монтироваться минимум в полуметре от дверных и оконных проёмов. До окна над трубой должно быть не меньше 1 м.
Установка. Труба дымохода должна находиться от стены минимум в 30 см. Если речь идёт о турбированных котлах — от 1 м. В обязательном порядке должна монтироваться сужающая диафрагма, которая требуется для ограничения поступления воздуха в закрытую камеру сгорания.
Нормы пожарной безопасности. Минимальный зазор между трубой дымохода и деревянной стеной должен составлять 5 см. Это обусловлено тем, что во время функционирования внешняя поверхность практически не подвержена нагреву. Между стеной и трубопроводом необходимо размещать негорючие материалы. Оптимальным вариантом является базальтовый утеплитель. Труба дымоотвода должна находиться от окон и дверей соседних домов минимум в 1,5 м. В этом промежутке не должно быть столбов, деревьев или иных объектов. Использовать для отведения продуктов горения стандартный дымоход запрещается (только коаксиальные разновидности).
Ограничения на вывод через фасад. Запрет о стекании конденсата на землю требуется соблюдать в обязательном порядке. Поэтому трубопровод необходимо монтировать под углом к котлу. Если в конструкцию входит специальное устройство, предназначенное для отведения конденсата, то допускается уклон выходного патрубка к грунту (с целью отвода дождевой воды). Если речь идёт об использовании коллективной разновидности дымохода, то вопросы утилизации конденсата должны согласовываться со службой санэпиднадзора.
Особенности каждой разновидности дымоотводной системы. Она может быть горизонтальной или вертикальной. Строго запрещается подключение к одной сети дымоходов с принудительным и естественным типом отвода продуктов горения.
Особенности прокладки горизонтального участка. Допускается прокладка через смежное помещение, не предназначенное для проживания людей, если длина участка трубопровода, который будет через него проходить, не превышает 3 м. Если речь идёт о турбированной системе с принудительным отводом продуктов горения, то допускается увеличить участок трубы, проходящий через нежилое помещение, до 5 м.

Описанные требования безопасности могут изменяться с течением времени, поэтому перед началом монтажных работ требуется получить консультацию специалиста.

Требования санитарных норм и правил к расстояниям между объектами

Производим установку

Если требуется самостоятельно произвести монтаж дымохода внутренней разновидности, то все действия выполняются в следующей последовательности:

Проверить соответствие размеров патрубка котла и трубы дымоотвода.
Подготовить отверстие, через которое трубопровод будет выводиться наружу. Его диаметр необходимо сделать чуть больше аналогичного параметра трубопровода.
Присоединить к патрубку газового котла соответствующий элемент дымоотводной системы.
Зафиксировать соединение при помощи болтов и хомутов.
Последовательно собрать всю дымоотводную систему. Каждый элемент устанавливается на «своё» место, после чего закрепляется хомутами (они повышают уровень надёжности соединения).
Установить поверх креплений накладки, выполняющие декоративные функции. Они помогут сохранить эстетичный вид конструкции.
Вывести трубу дымохода на улицу.
Обеспечить герметичность стыка.
Надеть на трубу кожух, обладающий защитными свойствами. Это поможет повысить уровень безопасности возникновения неконтролируемого возгорания.

После завершения описанного процесса установки требуется проверить герметичность стыков, накрыть их специальным фартуком.

Если речь идёт о дымоотводной системе наружной разновидности, то процедура монтажа имеет свои особенности. Когда требуется выполнить монтаж такого дымохода, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

Определить место выхода и отметить его расположение на стене здания.
Сделать отверстие на месте метки. Диаметр должен соответствовать сечению трубы.
Соединить дымоход с отопительным прибором. Для этого требуется использовать двухконтурное колено и специальный тройник. Он нужен, чтобы обеспечить устойчивость готовой конструкции в вертикальном положении.
Закрепить «сооружение» к стене при помощи кронштейнов.
Заделать участок выхода дымохода из стены и продолжить собирать его до нужной высоты.
Закрепить конструкцию к внешней стене, используя хомуты.

Чтобы обеспечить надёжное соединение двухконтурных труб, требуется использовать переходные узлы.

Переходные узлы, соединяющие двухконтурные трубы — важные элементы конструкции устройства

Особенности горизонтального и вертикального монтажа

Если речь идёт о горизонтальном варианте установки, то эту процедуру требуется производить с учётом технических особенностей здания. Заранее нужно рассчитать следующие параметры:

Высоту трубы. Расстояние от выходного патрубка до отверстия в стене должно составлять меньше 1 м. Прямой вывод трубы от выходного патрубка на улицу не допускается.
Количество поворотных муфт (меньше трёх).
Максимальную длину горизонтально участка. Не должен превышать 3 – 5 м.

Увеличение продуцирования конденсата является особенностью эксплуатации дымоотводной системы в холодное время года. Избыточное выпадение влаги обусловлено жёсткими условиями эксплуатации.

Когда требуется произвести монтаж вертикального дымоотвода, необходимо помнить, что эта процедура может осуществляться двумя способами:

Каскадным. Он подразумевает подключение к одной трубе сразу нескольких отопительных агрегатов. Подобная схема довольно часто используется в МКД.
Индивидуальным. Максимальная длина вертикальных элементов составляет 7 м. Это позволяет производить монтаж в двухэтажном частном доме.

Варианты монтажа дымохода в частном доме

Если речь идёт о кирпичном здании, то монтировать дымоотводную систему можно как внутри, так и снаружи. Однако эффективную теплоизоляцию требуется сделать в любом случае. Это позволит избежать неприятных последствий, которые с большой долей вероятности возникнут при интенсивной эксплуатации котла, если пренебречь утеплителем.

Видео: варианты подключения коаксиального дымохода к газовым котлам

Установка дымохода представляет собой процедуру, которую может произвести любой жилец частного или многоквартирного дома, имеющий базовые навыки и знания в соответствующей области. Если таковые полностью отсутствуют, то обратиться к специалистам по монтажу подобных систем — лучшее решение. Такой подход поможет избежать лишних расходов, а также проблем с определёнными службами, связанных с ошибками, которые допущены во время установки, и их последствиями, проявляющимися во время интенсивного использования.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Коаксиальный дымоход для двухконтурного газового котла

Содержание

Тем, кому интересно, что это такое – коаксиальный дымоход для газового котла, пригодится материал этой статьи о самостоятельном монтаже и устройстве такой конструкции. Современный выбор на рынке отопительных приборов от различных производителей поражает своим разнообразием, все больше пользователей выбирают водогрейные устройства всевозможной конструкции для автономных систем теплоснабжения.

Отличие от обычных труб: что нового

Прежде всего, он выделяется большей эффективностью и безопасностью. Предназначен для отвода горячих дымовых газов, содержащих вредные вещества, образующиеся в процессе горения. Его усовершенствованная конструкция подходит для моделей с закрытой камерой сгорания.

Стоимость гораздо выше, чем простого стального изделия, но эксплуатационные качества полностью оправдывают такие вложения. Намного проще купить его, чем сделать самостоятельно, хотя возможен и этот способ. Принципиальное отличие такого газоотвода от обычного состоит в том, что чистый воздух заходит в него с улицы, а не забирается изнутри котельной.

Конструкция и принцип работы

Само название в переводе означает «двойной канал». Имеются в виду две трубы различных по диаметру, при этом одна вставляется во внутрь второй. По своей сути, устройство коаксиального дымохода для газового котла – комплект из пары труб, вложенных одна во вторую – узкая внутри широкой. Чтобы их центральные оси совпали между собой, их поверхности соединяются перемычками, удерживающими в нужном положении.

Внутренний контур диаметром от 60 мм предназначен для отвода продуктов сгорания. Через внешний, диаметром от 100 мм, осуществляется подвод воздуха, называемый «впуском». Поступление кислорода нужно для максимального сжигания топлива, что значительно увеличивает КПД котла и снижает вредность выбросов в атмосферу.

Как работает конструкция

Воздушные массы с улицы попадают внутрь по трубе большего диаметра. Проходя по внешнему каналу, они поглощают тепло от внутренней, служащей для отвода отработанных газов. Движение воздуха различного качества и температуры происходит в разные стороны. В топочную камеру он попадает уже горячим, не тратится дополнительная энергия на его нагревание, что существенно увеличивает КПД. Вместе с этим уменьшается расход газа в единицу времени, это делает отопительное оборудование гораздо более экономичным.

Нагреваясь от внутренней части, воздух наружного канала одновременно охлаждает ее, предотвращая перегревание. Такая особенность, во-первых, обеспечивает долгий срок службы, а во-вторых, делает возможным его установку даже в деревянном доме без какой-либо дополнительной защиты: в исправном состоянии он совершенно не пожароопасен. Но все же его часто дополнительно теплоизолируют базальтовым утеплителем, так как это значительно улучшает тягу и КПД.

Что входит в стандартную комплектацию

Основная составляющая, – это коаксиальная труба, которая проходит от теплогенератора и выходит на улицу. Она состоит из трех деталей:

адаптер;
отвод на 90°, 30° и 45°;
сама труба.

Если житель многоквартирного дома хочет иметь газовый котел с закрытой камерой сгорания, реализация этой идеи будет возможна только в случае наличия поквартирного отопления, и тогда труба будет входить в шахту.

Ориентировочный комплект выглядит следующим образом:

коаксиальная труба 1,0 м и компенсатор 0,5 м;
«колено» – угловой переходник, 45° либо 90°, для соединения;
тройник для подключения;
переходная муфта;
регулятор тяги;
узел для профилактической очистки устройства;
конденсатоотвод;
защитный экран наружной части;
закрепляющие хомуты;
опорная площадка;
конус;
фланец для крепления к стене дома;
кольцевые прокладки для придания герметичности и плотности в местах соединений.

Ассортимент и цены деталей магазина Феррум можно уточнить в прайслисте на сайте.

Коаксиальный дымоход для газового котла: материалы для изготовления

На рынке отопительных приборов представлены различные варианты.

Пластик

Трубы из полимерного материала с высокой термоустойчивостью выдерживают нагревание до 205°C, подходят для устройств конденсационного типа. К их плюсам относят легкость установки, небольшой вес, а также доступную цену. Однако стоимость себя оправдывает: подобные изделия недолговечны, их приходится часто менять, к тому же они не годятся для других видов газовых котлов, так как имеют ограничения на подключение к ним.

Срок их службы составляет не более 5 лет. Пластиковые детали возможно использовать только для отвода газов в низкотемпературном режиме: максимальную температуру превышать запрещается, так как это приведет к неисправности устройства.

Нержавеющая сталь

Стальные детали гораздо более востребованы в суровых российских климатических условиях, особенно в северных регионах, где отопление приходится использовать большую часть года. Например, дымоходы серии Craft LAS выполнены из аустенитной нержавеющей стали AISI 316. Это позволяет использовать их с конденсационными котлами, имеющими низкие температуры продуктов горения.

Топливо в таких теплогенераторах насыщенно водородом и, как следствие, характеризуется высокими значениями температуры точки росы. В данных условиях высока опасность образования конденсата и агрессивной кислотной среды. Такая сталь пригодна для эксплуатации в широком температурном диапазоне и стойкая к большому количеству концентрированных кислот, поэтому идеально подходит для обслуживания систем поквартирного отопления.

Нержавеющая сталь устойчива к воздействию агрессивных веществ, ее термостойкость гораздо выше, чем самого прочного пластика – до 550°C. Изделия из «нержавейки» подразделяются на 2 вида:

Неутепленные (двухконтурные) – имеют более примитивную конструкцию, внутренняя часть обладает кислотоустойчивостью. Она долговечна и может быть использована для жилых и промышленных помещений. К ограничениям относится ее обязательная термоизоляция, для уменьшения выхода конденсата в холодный период.
Утепленные (трехконтурные: сэндвич-двухконтурная труба) – подходят для размещения на улице или в не утепленной шахте. Наиболее часто применяются для вертикального отвода дыма в многоэтажных домах сразу от нескольких котлов. Имеет возможность подключения к устройству как с естественной, так и с принудительной системой отвода дымовых газов. Такая конструкция обладает лучшими аэродинамическими характеристиками и долгим сроком эксплуатации – до 30 лет. К минусам относят необходимость предварительного сложного расчета, который приходится заказывать в проектной организации. Это обязательное требование, так как дымоход с вертикальным отводом и наружным воздухозабором монтируют на этапе строительства здания, а значит, он должен быть заложен в проект.

Наша продукция

Достоинства и недостатки использования

Рассмотрим положительные и отрицательные характеристики.

Плюсы:

Затягивание воздушных масс снаружи, что позволяет сохранить неизменным состав воздуха в котельной. Нет ни постороннего запаха в помещении, ни гари. Это значительно снижает требования к вентиляции и площади, а значит, уменьшает расходы. Котел с закрытой топкой разрешается устанавливать даже в непроветриваемых помещениях, ведь он потребляет кислорода немногим больше, чем обычная газовая горелка.
Экономичность использования топлива и более высокий КПД оборудования.
Экологичность: так как сырье полностью сгорает, в атмосферу выделяется с дымом меньше загрязняющих веществ.
Быстрый монтаж и введение в эксплуатацию.
Возможность совмещения с любым отопительным прибором, а также использования для многоквартирных жилых зданий с высотой в несколько этажей.
Если монтаж произведен правильно, это позволяет значительно увеличить тягу.

Недостатки системы:

Образование конденсата, содержащего токсичные вещества и требующего особых условий хранения и утилизации.
Второй недостаток вытекает из первого: это необходимость согласования установки с Санэпиднадзором и получение разрешения, а также штраф в случае неправильной утилизации ядовитых отходов.
Довольно высокая цена. Пластиковые детали более доступны, но и служить они будут недолго. В целях экономии некоторые пользователи пытаются изготавливать трубу из подручных средств. Однако это небезопасно, так как может привести к поломке и последующему тяжелому или даже смертельному отравлению ядовитыми газами. Так что в этом случае бережливость неуместна.
Ограничен по конструкции отопительных приборов, так как подходит только для газовых с закрытой топкой.
Без утепления при температуре ниже -10° наружный выход может покрываться наледью, а изоляция требует дополнительных расходов и работ.

Как и где правильно установить коаксиальный дымоход газового котла

Газоотвод такого типа устанавливают на конденсационных и турбированных отопительных приборах с закрытой топочной камерой или на конвекторе. Подача воздуха бывает естественной либо с механическим побуждением, для чего обычно используют приточный вентилятор. Такой способ газообмена подходит для любой автономной системы отопления с одним или двумя контурами.

Подобная система представляет собой две отдельно стоящие трубы, диаметром от 80 мм. Одна из них предназначена для подвода воздуха в камеру сгорания, вторая – для отвода дымовых газов. В конструктивном плане различий между деталями на «впуск» и «выпуск» не существует.

Монтаж

Процесс должен производиться профессионалами в соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ и нормами проектирования, а по завершении необходима эксплуатационная проверка всей системы.

Монтаж осуществляется от теплогенерирующего аппарата вверх к устью.
Канал дымохода должен быть прикреплен к несущей конструкции здания при помощи кронштейнов или хомутов для избежания вибрации и шумов.
Отдельные элементы должны соединяться друг с другом по раструбной системе.
Герметичность канала по завершении монтажа необходимо проверить под рабочим давлением.
В случае, если ось дымохода располагается в горизонтальной плоскости, канал прокладывается с уклоном 0,5 — 1,5% по направлению от котла.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить проходимость трубок для сбора конденсата и температуру на поверхности дымохода. При необходимости его теплоизолировать.
Рекомендуется сборка элементов на силиконовый герметик стойкий к кислотам и температурам до 200°С.

Установочный набор снабжается руководством по сборке, так что с этим можно справиться самостоятельно. Наиболее важный момент – это подбор места выхода. В небольшом частном доме можно определить его самостоятельно, а в многоквартирном потребуется проектирование, причем еще на этапе строительства здания. В случае, если положение горизонтальное, он не может быть направлен на соседские окна, если расстояние между постройками составляет менее 50 м. Важна также высота от корпуса устройства до наружного выхода.

Напольный тип оборудования по нормативам требует метровой высоты, для настенного этот показатель вдвое меньше. Длина коаксиальной трубы для установки дымохода к двухконтурному газовому котлу по нормам может достигать 5 м в горизонтальном положении, со всеми поворотами и углами. Стыки уплотняют специальными муфтами: силиконовый уплотнитель или герметик не подходят для этой задачи. Рекомендуется сборка элементов дымохода на силиконовую смесь стойкую к кислотам и температурам до 200°С.

А также необходимо утепление для предотвращения образования наледи.

В пеноблочном здании газоотвод монтируется внутри стены. Кирпичные постройки позволяют установить его снаружи. При устройстве вывода учитываются как характеристики ограждающих конструкций здания, так и нормативы СНиП.

Установка включает несколько последовательных этапов:

Место выхода может быть загерметизировано монтажной пеной, а затем украшено специальными декоративными решетками для эстетичного внешнего вида. Их сажают на клей или крепят жидкими гвоздями, а внутри укрывают оборудование гипсокартонным коробом.
Присоединение выполняется при помощи адаптера, и дальнейшего подключения к нему тройника с конденсатоприемником. Диаметр патрубка у котла и дымохода должны обязательно совпадать. Эта деталь размещается сверху или сбоку на корпусе, первый вариант значительно легче монтируется.
Удлинение трубы. Один конец вставляется в другой, затем они закрепляются обжимными хомутами. Для углов применяют муфты на 45° и 90°, которые также входят в комплектацию поставляемого оборудования. Всего конструкция должна включать не более 3-х колен и иметь общую длину до 3-х метров. Жесткая фиксация хомутами очень важна, так как она обеспечивает хорошую тягу.

Установка коаксиального дымохода для газового котла: инструкция, требования и нормативы

Процесс производится по правилам и нормам СНиП, под номером 2.04.08-87 и 2.04.05-91. Все проектные расчеты и монтаж выполняются с соблюдением существующих норм, в ином случае не будет согласования проекта Газовой службой и в получении разрешения на использование устройства может быть отказано.

Требования к монтажу

В многоэтажных домах обязательно соблюдается условие расположения в удалении от дверных проемов и окон, находящихся с ней на одной высоте: минимально 0,5 м, а для проема, располагающегося непосредственно сверху – 1 м и больше. Вопреки распространенному мнению, опасность отравления вредными продуктами сгорания совершенно отсутствует. Дым быстро рассеивается в атмосфере, при правильной установке не влияет на жителей квартир на верхних этажах здания. Однако, при нарушениях монтажа на стеклах окон, находящихся по соседству, может выпадать конденсат, насыщенный вредными веществами.
Соблюдение правил противопожарной безопасности: в деревянном здании необходимо прокладывать негорючие материалы (в идеале – теплоизолирующе на основе базальтового волокна) в зазоре дымоходом и стенкой.
Если труба прокладывается горизонтальным способом через смежное нежилое помещение, то ее длина не должна превышать 3-5 м.
При установке оголовка дымохода на фасаде здания его расположение не должно быть меньше 2 м над уровнем грунта.
Диаметр выходного отверстия в кирпичной стене стоит делать больше сечения патрубка дымохода на 1 см, а в сооружении из дерева – на 5 см.
Зазор между трубой и деревянной стеной должен быть от 5 см.
Запрещается вывод отработанных дымовых газов от конденсационного котла в обыкновенную трубу.
Минимальное расстояние до окон и дверей соседнего жилья по нормам допускается 1,5 м (если выход дыма не направлен на них).
В многоквартирных жилых домах запрещено выводить в одну систему газоотвода дымовые газы от оборудования с естественной вытяжкой и с механическим побуждением.
Должен соблюдаться отступ от стены, минимум 30 см.

Проблема неправильного уклона

Рекомендуется угол наклона дымохода не более 2-3° в сторону отопительного прибора. При другом варианте создаются условия для возможного стекания конденсата на землю придомового участка, что делать категорически запрещено, так как он насыщен отравляющими веществами.

Также при неправильном расчете зимой на оголовке образуется иней, а то и сосульки, которые приводят к повреждению детали, если льда накопилось слишком много и отключению газового котла. Причина этого явления в том, что внешняя часть устройства слабо нагревается и не может быстро растопить наледь. Поэтому на трубе, имеющей уклон к земле, в зимнее время могут образовываться большие сосульки.

Долго шли споры о том, действительно ли количество образования конденсата обратно пропорционально диаметру выходного отверстия. Но проблема была решена созданием специальной детали устройства – конденсатоприемника. Вместе с трехпроцентным уклоном он полностью устраняет проблему вытекания капель образующейся жидкости.

Выбор типа установки

У коаксиального дымохода может быть горизонтально либо вертикально расположенный отвод. У обоих вариантов есть свои существенные преимущества и недостатки.

Горизонтальный легче устанавливать, он требует меньшего количества деталей, зато вертикальный позволяет вывести наружную часть привычным образом – на крышу, и не проделывать отверстие в стене. Вертикальный чаще устанавливают в многоквартирных зданиях высотой более одного этажа, когда требуется выведение продуктов сгорания сразу от нескольких отопительных приборов.

В частных домах чаще используют горизонтальные, отводя отработанные газы на придомовую территорию с задней части здания, где они рассеиваются в воздухе. У этого способа есть ограничение: по санитарным нормам, в радиусе 50 м не должно находиться жилье.

Вентиляция

По правилам, такие системы можно устанавливать даже в полностью закрытых помещениях. Но возникает необходимость поддерживать циркуляцию воздуха в комнате, для регуляции влажности, при повышении которой увеличивается риск коррозионных процессов.

Коррозия со временем приводит к деструктивным изменениям корпуса оборудования, и в итоге, к выходу его из строя и остановке. В этом случае в помещение все же может попадать некоторое количество ядовитых газов. Во избежание отравления ими рекомендуется регулярное проветривание и хорошая вытяжная система вентиляции с механическим побуждением. Отлично подойдут для этих целей, например, канальные центробежные вентиляторы, бытовые и промышленные.

Кондиционирование воздуха в помещениях с котельной не требуется. В маленькой комнате достаточно будет простого, но регулярного проветривания через окно или дверь.

Устройство коаксиального дымохода + нормы установки и монтажа

Тепло в доме – главная составляющая уюта и комфорта. Существует множество способов обогрева жилья. И если для многоквартирных зданий это централизованное отопление, то владельцы собственных домов предпочитают устанавливать разнообразные котлы. Отопительные приборы, работающие с огнем, не могут обойтись без отводящего дым устройства. На смену традиционным трубам приходит новое, более совершенное оборудование. Все большее число домовладельцев решается на монтаж коаксиального дымохода, более практичного и эффективного устройства для отвода дыма.

Понятие «коаксиальный» предполагает наличие двух предметов, вставленных один в другой. Таким образом, коаксиальный дымоход – это двухконтурная конструкция из труб различного диаметра, расположенных одна внутри другой. Внутри устройства находятся перемычки, препятствующие соприкосновению деталей. Устанавливается оборудование в теплогенераторах, оснащенных закрытыми камерами сгорания. К таким относятся, например, газовые котлы.

Коаксиальный дымоход устроен таким образом, что внутренняя труба предназначена для отвода продуктов горения в атмосферу. Имеющая больший диаметр наружная используется для подачи свежего воздуха для обеспечения горения

Благодаря особому устройству стандартного коаксиального дымохода он выполняет сразу две функции: создает бесперебойное поступление воздуха, необходимого для обеспечения процесса горения, и отводит наружу продукты сгорания. Длина устройства чаще всего не превышает двух метров. В основном оно предназначено для горизонтального расположения и выводится на улицу сквозь стену. Реже можно встретить конструкцию, выведенную сквозь потолочное перекрытие и кровлю.

Особая конструкция коаксиального дымохода позволяет ему функционировать по совершенно отличному от обычного устройства принципу. Кислород, необходимый для горения, поступает в котел снаружи. Таким образом нет необходимости обеспечивать постоянный приток свежего воздуха в помещение путем проветривания, что неизбежно для традиционных дымоотводящих каналов. Кроме того успешно решается еще ряд проблем, типичных для стандартных дымоходов:

Сокращение тепловых потерь за счет нагрева поступающего снаружи воздуха от внутренней отводящей горячий дым трубы, что в результате дает более высокий КПД системы.
Снижение риска возгорания на участках соприкосновения легковоспламеняющихся поверхностей и дымоотводящего канала, поскольку внутренняя труба, отдавая тепло внешней, охлаждается до безопасных температур.
Высокий КПД системы позволяет производить полное сжигание топлива, таким образом несгоревшие частицы не выбрасываются в атмосферу и не загрязняют ее. Котел, оснащенный коаксиальным дымоходом, является экологичным.
Процесс сгорания, включая поступление кислорода и отвод газов, проходит в закрытой камере. Это более безопасно для людей, поскольку опасные для них продукты сгорания не попадают в помещение. Поэтому обустройство дополнительной вентиляции не требуется.
Экономия места за счет компактных размеров устройства.
Широкий ассортимент дымоходов, предназначенных для различных по мощности систем.

Различают два основных типа обустройства коаксиальных дымоходов: горизонтальный и вертикальный. Направление дымоотводящего канала определяется индивидуально для каждого котла. Нужно учитывать, что горизонтальные устройства устанавливают только в случае использования отопительного прибора с принудительной вентиляцией. При этом согласно СНиПам максимальная длина горизонтального участка коаксиального дымохода не должна превышать 3 м. Однако некоторые производители устанавливают для своей продукции другие ограничения. Поэтому прежде, чем проектировать сооружение, следует внимательно ознакомиться с характеристиками устройства.

При грамотном проектировании и последующей установке стандартного коаксиального дымохода следует обязательно учитывать размерные параметры, которые указаны на схеме

Вертикальные применяются, если по ряду причин невозможно обустроить вывод канала для отвода дыма непосредственно через стену: близко расположенные окна, небольшая ширина улицы и т.п. Установка коаксиального дымохода может быть также выполнена наклонно. Начинаем монтаж системы с правильного подбора устройства.

По нормам установки внутреннего коаксиального дымохода диаметр выхода котла не должен быть больше, чем диаметр отводящего канала. Обязательно контролируем этот момент, сверяясь с паспортом дымохода, где указывается его диаметр. Подключение к котлу производится с помощью колена, тройника или трубы. При этом каждый последующий элемент крепится к предыдущему так, чтобы не создавалось препятствий для отвода продуктов сгорания.

Перечень необходимых для монтажа элементов зависит от того, располагается выходной патрубок сбоку или наверху. Во втором случае дымоход будет выводить проще. Для первого варианта используется горизонтальная сборка деталей устройства. Конструкция выводится в вертикальное положение с помощью кронштейнов различных модификаций. Для монтажа коаксиальных труб используется специальный переходной узел. При этом хомуты жестко закрепляют участок стыка с другими элементами. Применение самодельных переходников и удлинение с помощью подматывания ленты и нанесения герметика недопустимо, поскольку это очень ненадежный и небезопасный вариант.

Выводной патрубок может располагаться как сбоку так и сверху относительно отопительного прибора. В первом случае предполагается обязательное наличие горизонтального участка

При установке коаксиального дымохода следует помнить, что выходной патрубок должен находиться как минимум на 1,5 м выше отопительного прибора. Вывод трубы обустраивается под углом не менее 3°, так обеспечивается беспрепятственное стекание конденсата. Кроме того выход коаксиального дымохода лучше всего располагать на высоте не ниже 1-1,5 м над поверхностью, иначе возможно его засорение. Если монтируется сложная система, то ее общая длина должна быть порядка 3 метров.

Требования! В конструкции нежелательно одновременное присутствие более двух колен. От выводного патрубка до ближайших окон должно быть расстояние порядка 60 см, а до труб газоснабжения – минимум половина диаметра внешней трубы дымоотвода.

Фрагменты сооружения должны очень плотно прилегать и входить друг в друга на расстояние не меньше половины диаметра сечения канала. Для обвода дымохода вокруг препятствия используем специальные колена с разными углами наклона. Возможно применение сразу двух элементов.

Самый ответственный участок работы – крыша. Здесь требуется выполнить работы с обеспечением максимальной пожаробезопасности конструкции. Для этого используем особые изолирующие патрубки, крепим негорючую изоляцию и обязательно оставляем воздушную прослойку между перекрытием и трубой. Исходя из требований к установке коаксиальных дымоходов, во избежание возможных соприкосновений дымоотводящего канала с различными предметами применяются специальные защитные кожухи. Если дымоход выводим через крышу, то выход тщательно герметизируем и накрываем особым фартуком, который должен хорошо закрывать место стыка. Если через стену — любые негорючие материалы. Коаксиальный дымоход всегда холодный — это одна из его отличительных особенностей.

Иногда домовладельцы жалуются на обледенение дымохода при горизонтальном монтировании. В этом случае необходимо использовать специальную защиту:

Следует знать, что для каждого отопительного прибора должен быть смонтирован свой дымоотвод, «совмещение» недопустимо.

Коаксиальный дымоход должен быть обустроен индивидуально для каждого отопительного прибора. Однако, при грамотном проектировании, возможен вариант «каскадного» соединения

Коаксиальный дымоход — активная конструкция, улучшающая противопожарные и экологические характеристики нагревательных котлов, а так же повышающая эффективность их работы. Монтаж устройства можно выполнить самостоятельно, однако, если есть сомнения в собственных силах, лучше доверить эту очень ответственную работу профессионалам. Ведь, как показывает практика, работа по установке дымоходов требует навыков и соблюдения техники безопасности, а грамотная установка ревизий или контенсатоотводов без помощи специалистов практически невозможна.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что такое коаксиальный дымоход и как его правильно монтировать

Содержание статьи

Каждый отопительный прибор требует обязательного отвода продуктов сгорания. Особенно актуальной задачей вывода дыма, копоти и сажи становится для владельцев загородных домов, где отсутствует централизованное отопление.

В последнее время большое распространение получил коаксиальный дымоход, поскольку он является наиболее эффективным и практичным устройством для целого ряда отопительного оборудования.

Коаксиальный дымоход в разборе

Одним из наиболее доступных и надежных на данный момент коаксиальных дымоходов является система от STOUT. Оборудование предназначено для работы с большинством современных газовых котлов европейских производителей. Элементы идеально подходят друг к другу, не требуют сложного монтажа и протестированы для условий эксплуатации в нашей стране.

Коаксиальный дымоход в разборе

Гарантия на всю продукцию – 2 года. Количество элементов позволит собрать любую систему дымоудаления, которая будет идеально работать именно в вашем доме. Оборудование STOUT производится на тех же заводах, где заказывают товар бренды класса «премиум», но стоит существенно дешевле – нет необходимости переплачивать за громкое раскрученное имя.

Коаксиальный дымоход в разборе

Вернуться к содержанию ↑

Что собой представляет коаксиальный дымоход

Коаксиальный дымоход – это конструкция, что состоит из двух труб различного диаметра, вставленных одна в другую. Также внутри устройства находятся перегородки, которые препятствуют прикосновению деталей. Коаксиальный дымоход берет воздух для поддержания горения с улицы, а не из помещения. Именно эта конструктивная особенность позволяет эксплуатировать устройство без оборудования дополнительной вентиляции. Основное отличие от традиционного дымохода продемонстрировано на рисунке:

Отличие коаксиального дымохода от традиционного

Устанавливается такое оборудование в тепловых устройствах, оборудованных закрытыми камерами сгорания, а именно:

Газовый котел.
Газовый конвектор.
Газовый генератор.
Газовая колонка.

Максимальная длина устройства, как правило, не превышает двух метров. Основная масса дымоходов этого типа предназначена для горизонтального монтажа и выводится наружу сквозь отверстие в стене здания. Вертикальный коаксиальный дымоход более сложен в монтаже, длина трубы устройства значительно больше и она выводится наружу через потолок и чердак.

Варианты вывода коаксиального дымохода

Коаксиальные дымоходы для газовых котлов помогают решить множество проблем, что оставались актуальными при использовании традиционных устройств. Основными изменениями стали:

Газовый котел с коаксиальным дымоходом является более безопасным устройством, поскольку коаксиальная труба быстро остывает за счет притока холодного воздуха по наружной трубе и таким образом снижается риск воспламенения.
Коаксиальный дымоход для газового котла повышает КПД отопительного прибора за счет нагрева поступающего снаружи воздуха от выхлопных газов.
Котел с коаксиальным дымоходом не вредит окружающей среде за счет полного сжигания топлива и отсутствия вредоносных выбросов в атмосферу.
Газовые котлы с коаксиальным дымоходом абсолютно безопасны для человека, ведь весь процесс горения происходит в закрытой камере и не нарушает комфортного микроклимата в помещении.
Небольшая длина устройства, что значительно экономит пространство в доме.
Большой ассортимент различных по мощности приспособлений.

Вернуться к содержанию ↑

Как происходит монтаж дымоотвода

Монтаж коаксиального дымохода может производиться двумя способами: вертикально и горизонтально. В обоих случаях максимальная длина горизонтального участка не может превышать 3 м.

Монтаж коаксиального дымохода

Вертикальный монтаж осуществляется исключительно в тех случаях, когда нет возможности произвести вывод устройства через стену. Чаще всего это происходит, если:

Рядом с устройством расположено окно, на расстоянии менее 60 см;
Недостаточная ширина улицы.

Коаксиальный дымоход для газового котла необходимо устанавливать согласно СНиП, основные рекомендации такие:

Напольный котел с коаксиальным дымоходом устанавливается в помещениях, где нет возможности обеспечить постоянный приток воздуха.
Входной патрубок должен находиться на 1,5 м выше отопительного прибора.
Диаметр патрубка котла не должен превышать диаметр сечения отводящего канала.
Газоход вводится в котельную, где находится турбированная газовая колонка или котел для обогрева.
Давление газа, что проходит каналом, не должно превышать 0, 003 МПа.
Продукты сгорания топлива, что перерабатывает колонка или котел, можно выводить через наружные стены сооружения.

При размещении газохода на большом расстоянии от наружной стены здания, для осуществления прохода дымового канала используется специальный удлинитель.

Варианты установки

Высота дымоотвода не должна превышать высоту конька кровли.
Для поворота конструкции дымового канала используются колена с поворотом на соответствующий градус.
Не рекомендуется использовать более двух колен в одной конструкции. Это значительно усложнит процесс эксплуатации и прочистки устройства.
Крепление элементов производится по раструбной технологии.
Запрещено расположение стыков труб в месте прохода через стену.
Каждый отопительный прибор – колонка, котел, генератор должен быть оборудован собственным дымовым каналом, запрещено использование совмещенных газоходов, во избежание нарушения норм пожарной безопасности. Однако допустимым является т.н. каскадное подключение устройств.

Вернуться к содержанию ↑

Этапы установки коаксиального дымоотвода

В тех случаях, когда установка дымоотвода производится горизонтально, т.е. через стену, сборка элементов конструкции производится заблаговременно, а затем поднимается в горизонтальное положение с помощью элементов крепления. Поэтапно процесс установки выглядит следующим образом:

Определение места вывода устройства, выполнение разметки.

Сама турбинированая колонка для горячего водоснабжения или газовый котел для отопления могут быть установлены уже после монтажа основных элементов газохода.

Вырезание отверстия в стене для вывода дымового канала.
Необходимым условием является наличие воздушной прослойки между перекрытием и трубой.
Изоляция места прохода через стену любыми негорючими материалами.
Если проход осуществляется через крышу, выход необходимо тщательно герметизировать и накрыть защитным кожухом.

Установка котла с коаксиальным дымоходом

Коаксиальный дымоход подключается к отопительному оборудованию с помощью колена или тройника.
При монтаже двухконтурного котла следует использовать также переходной узел.
Стыки элементов необходимо надежно закреплять с помощью хомутов.
Выходной патрубок отопительного оборудования может располагаться сбоку или сверху. Именно от расположения патрубка зависит, какие переходные элементы понадобится использовать.
При расположении выходного патрубка сбоку предполагается обязательное наличие горизонтального участка трубы.
Для защиты дымоотвода от обледенения в холодное время года, используют защитные теплоизолирующие конструкции.

Выводы: Коаксиальный дымоход – это современное устройство, что позволяет эксплуатировать отопительное оборудование с минимальным риском для жизни и здоровья человека. Использование конструкций данного типа повышает комфорт проживания в загородном доме.

Вернуться к содержанию ↑

Установка коаксиальной трубы

Автор	Поделитесь	Оцените
Виктор Самолин

Интересное по теме:

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности вертикальных дымоходов для газовых котлов, 60×100, цена, фото

Автономное отопление с применением газового котла возможно только при правильном удалении из него отработанных газов. Но не всегда есть возможность установки трубы, проходящей через крышу, поэтому для настенных устройств был разработан коаксиальный дымоход.

Это позволило сократить длину дымовой трубы без нарушения тяги, а также стал возможным отвод продуктов горения через внешнюю стену здания. Данное устройство заслуживает того, чтобы о нем поговорить детальнее.

На фото – коаксиальный дымоход в деревянном доме

Назначение

Работа газового отопительного оборудования должна быть организован таким образом, чтобы возникающие продукты горения эффективно отводились наружу, а также был постоянный доступ свежего воздуха в зону горелки.

Целесообразным сегодня считается установка в многоэтажных домах настенного или напольного бытового котла отопления с коаксиальным дымоходом, который дает возможность решить такую задачу с небольшими финансовыми тратами и переоборудованием помещения.

Согласно правилам пожарной безопасности отвод дыма по вентиляционным каналам в многоквартирных домах запрещен. Есть также проблемы и с доступом необходимого объема свежего воздуха нужного для полноценного сгорания топлива.

Установка вертикального коаксиального дымохода (60х100)

Назначение коаксиального дымохода состоит в том, чтобы успешно решить две эти задачи одновременно. В тоже время его установка упрощена необходимостью пробивать лишь одно отверстие в несущей стене здания.

Конструкция

Что такое коаксиальный дымоход?

Это устройство, состоящее из двух контуров:

первый – выводит наружу продукты сгорания газообразного топлива;
второй – предназначен для подачи необходимого количества свежего воздуха в камеру сгорания.

Они состоят из двух труб разных диаметров, вставленных одна в другую. Дым отводится по центральному каналу, свежий воздух поступает по зазору между ними.

Схема монтажа устройства

Если посмотреть на сечение данного дымохода, мы увидим две окружности, между которыми есть небольшое расстояние, величина которого постоянна по всей длине конструкции. Эта же схема применяется и к поворотным коленам, а также другим фитингам, используемых во время монтажа.

Основным материалом для горизонтального или вертикального коаксиального дымохода является сталь:

оцинкованная – ее цена самая доступная, однако, она имеет ограниченный срок эксплуатации;
нержавеющая значительно увеличивает эксплуатационный ресурс устройства.

Оптимальным материалом для дымоходов данного типа принято считать стали, которые могут противостоять кислотосодержащим веществам. Связано это непосредственно с продуктами сгорания топлива, которые в своем составе имеют весьма агрессивные химические соединения. Последние способны повредить незащищенную поверхность конструкции.

Дымоход из нержавеющей стали

Из чего состоит коаксиальный дымоход

Системы дымоотведения имеет в своем составе такие конструктивные элементы:

коаксиальную трубу;
ревизионное устройство, предназначенное для обслуживания дымохода;
емкость для сбора конденсата, образующегося при прохождении дыма по системе;
удлинитель коаксиальной трубы, длина которого должна быть не более 3 м;
тройник, если необходимо подключить 2 устройства;
отводы и колена, требующиеся для подключения дымовой трубы к котлу и стыковки горизонтальных и вертикальных участков;
защитное устройство и декоративные накладки, не позволяющие ветру погасить пламя;

Совет: если применяется горизонтальный монтаж дымохода, следует добавить в систему вытяжной электрический вентилятор, обеспечивающий в ней устойчивую тягу.

Конструктивные элементы устройства

Преимущество устройства

Специалисты отмечают хорошие эксплуатационные характеристики подобных дымоходов. Также они обеспечивают безопасные условия работы газового оборудования.

Сегодня можно выделить целый ряд компаний, которые специализируются на выпуске таких изделий. Многие из них поставляют свою продукцию на отечественный рынок газового оборудования. Ниже рассмотрим положительные стороны коаксиальных дымоходов:

Технология	Система состоит из двух контуров. Это дает возможность значительно разогревать свежий воздух, поступающий к горелкам, снижая энергозатраты и увеличивая КПД котла. Благодаря данному параметру в камеру сгорания поступает достаточное количество воздуха, необходимого для полного сгорания топлива.
Установка	Монтаж не представляет проблем, так как требуется пробить в несущей стене лишь один проем Ø 200-250 мм.
Безопасность	Наружная поверхность устройства не разогревается до критической температуры. Данный аспект очень важен для деревянного домостроения.
Ассортимент	Сегодня промышленность предлагает элементы систем разного размера. Это дает возможность подобрать необходимый диаметр для котлов любой мощности. К примеру, коаксиальный дымоход размером 60×100 может применяться для оборудования мощностью до 30 кВт.

Монтаж

Мы рекомендуем не заниматься установкой газового котельного оборудования в квартире или частном доме своими руками. Для этого есть специальные сертифицированные профессиональные компании, которые не только проведут монтаж, но и возьмут оборудование на гарантию.

Установка дымохода

Ниже рассмотрим правила, которые должны выполняться при установке коаксиального дымохода:

Инструкция разрешает производить монтаж труб в горизонтальном, вертикальном положении и под наклоном. В первом случае монтаж должен обеспечить минимальный уклон (от 3˚) в сторону сборника конденсата.

Совет: такой системе необходим вентилятор, который сможет обеспечить нормальную тягу.

Вертикальный коаксиальный дымоход для газового котла используется главным образом тогда, когда не получается выдержать нормативные расстояния до газопроводов, окон и других объектов. Следует предупредить, что такая система потребует больших финансовых вложений.
Минимальное расстояние от земли до выхода дымохода (при монтаже на первом этаже) – 1-1,5 м. Дымоход при этом должен быть расположен выше топки тоже на 1,5 м.
Установку дымохода можно выполнять с использованием не более 2-х поворотных колен.

Устройство дымохода с двумя коленами

До окна расстояние должно составлять не менее 600 мм (во всех направлениях и плоскостях), до газовых труб – более половины диаметра дымохода.

Есть также и другие специфические требования, в которых может разобраться лишь специалист, особенно множество нюансов при монтаже сборников для конденсата и ревизионных устройств. Мы рекомендуем для обеспечения безопасной и надежной работы газового отопительного оборудования доверить ее установку профессиональным бригадам.

Вывод

Автономное отопление дает возможность самостоятельно регулировать потребление газа и обеспечивать квартиру или дом качественным теплом.

Большую роль в этом играет коаксиальный дымоход, благодаря которому удалось создание систем, продукты сгорания из которых выводятся наружу через несущую стену здания. Работы с газовым оборудованием считаются опасными, поэтому доверяйте их выполнение профессионалам. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Установка коаксиальных дымоходов для газовых котлов

Коаксиальные дымоходы – современное решение для обустройства систем для удаления продуктов горения. Представляют они собой систему, которая состоит из двух труб, вложенных одна в одну. Между собой трубы не соприкасаются, поэтому через свободное пространство осуществляется подача кислорода в котел. Внутренняя труба отвечает за выведение дыма наружу. И хотя система кажется довольно простой, она отличается эффективностью и имеет немало преимуществ.

Установка коаксиальных дымоходов для газовых котлов с использованием технологии ФуранФлекс набирает все большей популярности. Полимерный материал используется для внутренней трубы. Он способен выдерживать высокие температуры, устойчив к кислотным газам и другим факторам воздействия, отличается долговечностью и механической прочностью. Преимущество использования полимерных труб еще и в том, что легко подобрать вариант необходимого диаметра.

В чем преимущества коаксиальной системы?

Выбор в пользу коаксиальных дымоходов и отказ от традиционных систем обусловлен их особенностями конструкции. К тому же они насчитывают немало преимуществ:

Так как забор воздуха производится извне, газовый котел не расходует кислород из помещения, а значит, нет необходимости регулярно проветривать помещение. Постоянно поддерживаются комфортные условия, нет чрезмерной сухости воздуха.
Из-за постоянного притока подогретого кислорода повышает КПД котла, так как обеспечивается полное сгорание топлива.
Обеспечивается высокая степень пожаробезопасности, так как горячие продукты горения проходят через внутреннюю трубу. Наружная труба сильно не нагревается, поэтому риск возникновения возгорания практически отсутствует даже при применении в деревянных домах.
Отсутствие теплопотерь из-за необходимости регулярного проветривания позволяет существенно экономить на энергоносителе.

Применение технологии ФуранФлекс для монтажа коаксиального дымохода позволяет провести работы в краткие сроки, обеспечить высокую эффективность работы системы для удаления продуктов горения и повысить производительность газового котла.

Особенности монтажа

Установка коаксиального дымохода для газового котла с применением технологии ФуранФлекс проводится с соблюдением ряда норм и правил. При монтаже отдают предпочтение горизонтальному типу установки. По этой причине труба сразу выводится наружу, обычно через стену. Если это невозможно, тогда применяется вертикальное выведение дымохода, но труба должна располагаться под определенным углом. Вне зависимости от типа расположения системы длина трубы должна соответствовать как требованием завода производителя котлов так и СНиП.

Не менее важно правильно подобрать диаметры труб для эффективной работы дымохода. Если мощность котла не превышает 35 кВт, диаметр внешней трубы должен быть 125 мм, а внутренней – 80 мм. Если мощность котла находится в пределах от 40 до 65 кВт, то наружная труба должна быть диаметром 150 мм, а внутренняя – 100 мм. Для более мощных отопительных устройств номинальный диаметр дымохода должен рассчитывать специалист.

Система обязательно должна иметь отверстие для ревизий, то есть обслуживания дымохода. Несмотря на то, что коаксиальный дымоход считается безопасным, в местах прохода его через стену, требуется использование теплоизоляционных материалов, которые обеспечат безопасную эксплуатацию.

Заказать установку коаксиального дымохода для газового котла при помощи технологии ФуранФлекс вы можете, позвонив нам по телефону.

Установки газовых приборов с прямым выпуском газа

Проблема: каждый раз, когда возникает пожар в газовой плите или камине, пламя поглощает значительное количество кислорода. Это вызывает отрицательное давление воздуха в доме, которое может втягивать холодный воздух через другие отверстия. В худшем случае из-за разгерметизации ядовитые выхлопные газы могут попасть обратно по дымоходу в дыхательное пространство.

Решение: подайте воздух для горения через ту же трубу, что и выхлоп.В установках Direct Vent воздух для горения втягивается в герметичную топку снаружи дома через коаксиальную впускную / выпускную трубу. Это исключает разгерметизацию, в результате чего в доме становится теплее и здоровее. Прямая вентиляция также устраняет необходимость продлевать вытяжную вентиляцию через крышу, делая установку проще и дешевле.

Примечание: Прямая вентиляция работает только для специально разработанных газовых приборов. Дровяные камины и печи должны выходить в вертикальный дымоход, проходящий через крышу.

В отличие от старых газовых плит и каминов, которым требовалась вертикальная вентиляционная труба или дымоход через крышу, модели Direct Vent могут просто выходить через прилегающую внешнюю стену. Однако большинству устройств с прямым выпуском воздуха для правильной работы требуется некоторый вертикальный подъем выпускной трубы. Обычно требуется вертикальная длина 24 дюйма, прежде чем труба повернется и пройдет сквозь стену, но некоторые печи указаны с более коротким подъемом или вообще без подъема. Например, Hearthstone Tucson указан с вертикальной длиной 9 дюймов вместо 24 дюймов: вентиляционные отверстия Hearthstone Sterling HT выходят прямо сзади и могут быть установлены без вертикальной трубы.

Даже печи, требующие вертикального подъема, можно установить без видимых труб внутри дома с помощью заглушки для труб, которая создает подъем на 24 дюйма за пределами стены.

1: Установка с прямой вентиляцией — через внешнюю стену

1) Длина по вертикали 24 ″
1) Колено под углом 90 градусов
1) Регулируемая длина 11 ″ -14 ″
1) Стенная втулка для наперстка
1) Горизонтальная вентиляционная крышка

Эта популярная конфигурация доступна как готовый комплект

2: Установки вентиляционных отверстий для трубок через внешнюю стену

1) Регулируемая длина 11 ″ -14 ″
1) Стенная манжета для наперстка
1) Вентиляционная крышка для трубки

Заглушка для трубки создает выступ на внешней стороне стены, поэтому вентиляционная труба не видна внутри дома

3: Установка в подвале через внешнюю стену

Для удаления разносимого ветром мусора и снежных заносов нижний край вентиляционной крышки должен быть на 24 дюйма над уровнем земли.Если верхний слой почвы находится на стене достаточно низко, для этого можно использовать колпачок для трубки.

Если верхний слой почвы слишком высок, чтобы можно было использовать заглушку для трубки, можно добавить вертикальные отрезки к внутренней вертикальной трубе, чтобы поднять нижнюю часть стандартной заглушки на 24 дюйма над уровнем земли.

Примечание: между горизонтальной трубой и потолком необходимо соблюдать зазор 2 дюйма.

4: Вертикальная вентиляция через крышу

Если печь расположена на внутренней стене или если вентиляция над крышей желательна по какой-либо другой причине, печи и камины с прямой вентиляцией также могут иметь вертикальную вентиляцию, используя тот же тип кровельного оклада и штормового воротника, который обычно используется для дровяной печи. дымоходы.

Вертикальный коаксиальный колпачок заменяет горизонтальный колпачок, используемый при установке через стену.

Примечание: в большинстве списков устройств Direct Vent высота вертикальной вентиляции ограничена 30–35 футами.

5: Удаление воздуха в неиспользуемые промышленные дымоходы

Изготовленные комплекты для переоборудования коаксиальных дымоходов доступны для большинства обычных двустенных и трехстенных дымоходов. Круглые фитинги прикреплены к верхней и нижней части дымохода и соединены гибким алюминиевым вкладышем длиной 4 дюйма.Полость дымохода вокруг футеровки используется для подачи воздуха для горения к огню.

Коаксиальная прямая вентиляционная труба используется для подключения печи к нижнему фитингу

6:. Вентиляция неиспользуемых дымоходов кладки

Комплекты для переоборудования коаксиального дымохода состоят из фитингов для верхней части дымохода и отверстия для гильзы, соединенных гибкой алюминиевой облицовкой длиной 4 дюйма. Вкладыш несет выхлоп, а полость дымохода вокруг вкладыша действует как канал для забора воздуха для горения.

Коаксиальная прямая вентиляционная труба используется для подключения печи к штуцеру.

7: Отвод воздуха в дымоходы камина с помощью коллинеарной системы прямого отвода воздуха

Когда печь Direct Vent установлена внутри или перед существующим камином, мы не можем использовать комплект для переоборудования каменной кладки, показанный на диаграмме № 5 выше, потому что мы не хотим, чтобы воздух для горения поступал в комнату через камин. открытие. Для каминных установок используется коллинейная система впуска / выпуска.Коллинеарная коробка преобразователя в нижней части дымохода соединена с аналогичной коробкой наверху двумя отрезками 3-дюймового алюминиевого гибкого трубопровода, одна для впуска и одна для выпуска. Коаксиальный колпак от дождя завершает установку. В этой системе воздух для горения содержится во всасывающем патрубке, поэтому он не может попасть в комнату через отверстие для камина.

Примечание: 3-дюймовые алюминиевые вкладыши достаточно малы, чтобы проходить прямо через отверстие в заслонке камина, и достаточно гибки, чтобы можно было сориентировать нижнюю коробку преобразователя вбок для печей с задней вентиляцией.

ПРИМЕЧАНИЕ. НАШИ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРЯМОГО ВЕНТИЛЯЦИИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ПОДРОБНЫМИ ПОШАГОВЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВАШЕЙ ГАРАНТИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАБОТЫ, ОДНАКО, ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ НАСТРОЙКИ И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАЖИГАНИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ОБУЧЕННЫМ ТЕХНИКОМ. ПОЛУЧИТЕ СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБСЛУЖИВАНИЙ В ВАШЕЙ МЕСТЕ.

Правила монтажа коаксиального дымохода: требования и правила

Выбор оптимального дымохода для газового котла — задача непростая, но вполне реальная.В конце концов, я хочу, чтобы эта конструкция была чрезвычайно простой в установке и эксплуатации и даже с высокой эффективностью. Всем требованиям отвечает коаксиальный тип, установка которого может стать своеобразной «ловушкой». Ты согласен?

Поможем разобраться в довольно сложных вопросах. Мы предоставляем посетителям сайта обширную информацию о правилах устройства коаксиального дымохода, о выборе и обустройстве оптимального варианта. Здесь вы найдете ценные советы по декорированию участков каналов, проложенных внутри домов.

В предлагаемой нами статье подробно описан монтаж коаксиального дымохода. Есть полезные схемы для его грамотной сборки и монтажа. Информация подтверждена и дополнена фото-роликами и видеоуроками.

Содержание статьи:

Принцип действия и устройство
Особенности монтажа коаксиальных дымоходов
- Основные требования к установке
- Проблема неправильного использования
- Основы выбора горизонтального или вертикального типа
- Устройство хорошей вентиляции
Выводы и полезное видео по теме

Принцип действия и устройство

В семействе устройств для отвода продуктов сгорания стоит особняк коаксиальный дымоход.Такой современный дизайн намного эффективнее и безопаснее обычного дымохода. Такая система идеальна для котлов с закрытой камерой сгорания.

Чтобы сделать коаксиальный дымоход, необходимо взять две трубы разного диаметра и положить внутрь широкую узкую трубу. Также необходимо соединить внутреннюю сторону широкой трубы и внешнюю сторону узкой трубы специальными перемычками так, чтобы центральные оси обеих труб совпадали. Что ж, коаксиальный дымоход готов.

На практике такую конструкцию, конечно, проще и безопаснее купить, чем изготовить.Стоимость коаксиального дымохода будет выше, чем цена обычной трубы из нержавеющей стали, но затраты окупятся полностью.

Галерея изображений

Фотография

Применение коаксиального дымохода позволяет выводить продукты горения через фасад дома, нет необходимости устанавливать вертикальный дымоход 5 м.

Монтаж дымохода коаксиального типа можно произвести своими руками, по стоимости это самый дешевый способ сделать дымоход

Коаксиальные трубы, круглые в сечении и гладкие внутри, лучше всего удаляют дымовые образования котлов и печей на твердом и жидком топливе, считаются идеальными для работы с газовым оборудованием

Помимо горизонтальных схем установки коаксиальных труб активно используются вертикальные, так как при работе в помещении не сжигается кислород.

Монтаж дымохода производить в соответствии с инструкциями производителя. Например, следует соблюдать уклон 1 см на 1 м в сторону головной части трубы, чтобы конденсат не стекал в обратном направлении.

Коаксиальные системы выпускаются в изолированном исполнении и в версиях без изоляции. При использовании теплоизоляционных элементов дымоход можно вывести над крышей и уложить большую часть трубы параллельно фасаду.

Длина горизонтальной части системы ограничена инструкциями производителя.Обычно он не может превышать 3 — 4 м.

Из-за выброса дыма в атмосферу коаксиальный дымоход нельзя устанавливать ближе 1 м под окнами. Исключение — двухскатные вентиляционные окна

Дымоход коаксиальный на бревенчатом фронтоне

Доступность и варианты реализации

Установка в паре с любым типом оборудования

Вертикальные варианты для коаксиальных конструкций

Ошибки при установке горизонтальной трубы

Модификации труб изолированной

Длина горизонтальных участков

Вывод коаксиальной трубы на фронтон

Двойная труба необходима для одновременного выполнения двух функций.Отвод продуктов сгорания осуществляется по внутренней узкой трубе топки котла. А через просвет между внутренней и внешней трубой в камеру сгорания попадает воздух, то есть кислород, необходимый для сжигания топлива.

Это решение имеет ряд преимуществ. Альтернативой коаксиальному дымоходу является традиционный дымоход в сочетании с принудительным нагнетанием воздуха в камеру сгорания.

В этом случае воздух обычно забирается из помещения, в котором установлен котел.Коаксиальный дымоход позволяет забирать воздух с улицы и подавать его прямо в топку.

На схеме показан общий принцип работы коаксиального дымохода, а также его устройство в сравнении с традиционным дымоходом (+)

Что происходит в таком дымоходе при работающем котле? Горячие продукты сгорания движутся по внутренней трубе наружу, а в обратном направлении идет параллельный поток свежего холодного воздуха. В результате происходит полностью естественный теплообмен: горячие газы отдают тепло соседнему холодному потоку.

Воздух поступает в камеру сгорания уже в нагретом состоянии, что увеличивает общий КПД котла, так как не нужно тратить драгоценные килоджоули на нагрев воздушных масс. Температура наружной поверхности коаксиального дымохода заметно ниже, чем при использовании стандартного дымохода. Это обстоятельство делает конструкцию более надежной.

Еще одно преимущество коаксиального дымохода — его простота. установка котла, потому что вам не нужно устанавливать систему принудительной вентиляции.Кроме того, к этим конструкциям предъявляются другие требования, чем к традиционным дымоходам. В результате система удаления продуктов сгорания занимает меньше места.

Снаружи здания коаксиальная труба дымохода выглядит намного лаконичнее и занимает меньше места, чем при наружной установке традиционного дымохода.

Дымоходы коаксиальные универсальны, их можно устанавливать как с газовыми котлами, так и с устройствами, работающими на жидком или твердом топливе. В продаже есть дымоходы разного диаметра, что позволяет подобрать подходящие трубы для конкретного котла.

Монтаж традиционного дымохода в уже построенном доме — задача достаточно сложная. Если в проекте не была предусмотрена установка дымохода, необходимо обойти перекрытия и кровлю либо вывести дымоход наружу.

Громоздкая конструкция может создавать проблемы как внутри, так и снаружи здания. Но коаксиальные конструкции проще и компактнее. Вывод такого дымохода на внешнюю стену смотрится лаконично, он не испортит внешний вид дома.

Особенности монтажа коаксиальных дымоходов

Дымоходы этого типа можно устанавливать горизонтально или вертикально. Предпочтительным вариантом является первый вариант, который считается более простым и занимает меньше места. При этом необходимо соблюдать ряд требований:

расстояние от трубы до уровня земли снаружи дома должно быть не менее 2 м;
труба должна располагаться на расстоянии не менее полуметра по горизонтали от окон, дверей, вентиляционных отверстий и т. Д.;
: одинаковое расстояние до этих объектов следует выдерживать по вертикали;
при наличии окна над вентканалом расстояние до его нижнего края должно быть не менее одного метра;
свободное пространство перед коаксиальной трубой должно быть не менее полутора метров, т.е. не должно быть стен, заборов, столбов или других подобных препятствий;
при отсутствии специального устройства для сбора конденсата коаксиальную трубу дымохода следует разместить на склоне к земле;
размер такого ската может варьироваться в пределах 3-12 градусов;
Не допускается вынос дымоходного канала не на улицу, а в другое помещение или сооружение: подъезд, подвал, тоннель, арку и т. Д.;
следует соблюдать расстояние не менее 20 см между элементами дымохода и газовыми трубами, если они проходят рядом.

Также стоит учесть ситуацию, когда выходная труба коаксиального дымохода находится под балконом или каким-то навесом. Это вполне приемлемая ситуация, но необходимо учитывать следующий момент.

Необходимо мысленно нарисовать круг в плоскости, перпендикулярной стене. Центр круга будет местом стыка сарая и стены, а радиус — длиной сарая или балкона.

Дымоход должен выступать за эту условную границу. Получается, что чем ближе к навесу есть отверстие для дымохода, тем длиннее должна быть внешняя часть трубы.

Данная схема наглядно демонстрирует основные требования к размещению коаксиального дымохода по отношению к различным объектам, расположенным рядом с ним (+)

Считается, что длина коаксиального дымохода при горизонтальной схеме установки не может быть больше трех метров.Это общее правило, из которого существуют исключения. Например, некоторые модели дымоходов Ferroli могут иметь длину четыре или пять метров.

Набор материалов для установки коаксиального дымохода зависит от типа его расположения, но в целом перечень элементов может выглядеть так:

собственно дымоход;
переходник для подключения котла к дымоходной конструкции;
колено, тройник и др .;
обжимные зажимы для надежного соединения элементов.

Обычно в комплект поставки коаксиального дымохода входят все элементы, необходимые для его монтажа.Чтобы провести трубу через стену, потолок или крышу, необходимо использовать огнестойкие прокладки. Они предотвратят перегрев и возгорание окружающих материалов.

На этой схеме показаны отдельные элементы коаксиального дымохода. Если труба требует расширения, необходимо заказывать дополнительные промышленные детали (+)

Вот один из вариантов: в стене проделывают дырку и вставляют в нее гильзу от асбестоцементной трубы. Затем пространство между поверхностью коаксиальной трубы и втулкой заполняется асбестовым шнуром.Все элементы коаксиального дымохода должны быть изготовлены в промышленных условиях и соответствовать установленным стандартам.

Не рекомендуется использовать самодельные конструкции даже для переходника. Некоторые мастера-любители пытаются увеличить длину труб с помощью уплотнительной ленты и высокотемпературного герметика. Но этот вариант не выдерживает критики с точки зрения безопасности.

Основные требования к установке

Тип установки — горизонтальный или вертикальный — зависит от характеристик помещения, в котором будет размещаться котел.В пространстве между котлом и стеной, в которую будет выводиться коаксиальный дымоход, не должно быть посторонних предметов, это важное требование безопасности.

При этом точку выхода дымохода из стены и трубу котла, к которой он подсоединяется, следует разделять по вертикали не менее чем на 1,5 м. Труба также должна иметь небольшой уклон — около 3 градусов для обеспечения оттока конденсированной на поверхности коммуникаций влаги.

Пространство между котлом и стеной, в которую выводится коаксиальный дымоход, не должно быть загромождено посторонними предметами.

Следующим важным параметром является диаметр трубы и патрубка котла. По размеру они должны совпадать. Ни в коем случае нельзя устанавливать трубу, диаметр которой уже, чем размеры выходного отверстия отопительного прибора.

Перед установкой внимательно изучите технический паспорт и устройство котла, чтобы убедиться, что размеры патрубка и дымохода соответствуют установленным стандартам. Труба котла может располагаться сверху или сбоку. Считается, что верхнее расположение форсунки упрощает установку.

Размеры котельной трубы для дымохода, переходника и коаксиальной трубы должны совпадать. Использование труб меньшего диаметра не допускается.

Для подключения дымоходной трубы обычно используют переходник в виде тройника, колена или отрезка обычной трубы. При этом внутри адаптера не должно быть препятствий для продвижения газовых и воздушных масс.

Если необходимо увеличить длину коаксиальной трубы, следует позаботиться о том, чтобы соединение было плотным.Для этого используйте обжимные хомуты. Аналогичным образом подключите переходники, колена и другие элементы дымохода.

Отдельные элементы коаксиального дымохода вставлены друг в друга таким образом, чтобы не создавать препятствий для движения воздуха и продуктов сгорания. Места подключения жестко фиксируются хомутами (+)

Не рекомендуется выполнять конструкцию, включающую более двух колен. Общая длина коаксиального дымохода, состоящего из нескольких разнонаправленных секций, должна быть не более трех метров.

При установке коаксиального дымохода его нижние элементы вставляются в верхние и жестко закрепляются хомутами. Такой способ подключения обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. Отдельные элементы должны входить друг в друга на глубине не менее половины диаметра конструкции в соответствии с требованиями к коаксиальным дымоходам.

Для надежности место выхода трубы из наружной стены продувают монтажной пеной. Сверху устанавливаются специальные декоративные решетки, чтобы место установки выглядело привлекательно.Сетка может быть приклеена подходящим клеевым составом, например жидкими гвоздями.

Часть коаксиального дымохода, проложенную в помещении, можно замаскировать, например, с помощью гипсокартона:

Галерея изображений

Фотография

Для того, чтобы скрыть обшивку внутренней части коаксиальной трубы, сооружен короб из гипсокартона. CD-направляющие устанавливаются для его установки.

Перед сшиванием каркаса зазоры в отверстии, через которые коаксиальная труба выходит наружу, следует заменить пеной.Решение не используется, так как труба при эксплуатации слегка вибрирует

Сначала к стене пришивается часть каркаса, которая закрывает основание конструкции

Установить внешнюю часть воздуховода из гипсокартона непосредственно над трубой . Швы и места крепления обрабатываются грунтовкой перед отделкой стены.

Шаг 1: Маскирующее устройство

Шаг 2: Вспенивание отверстия в стене

Шаг 3: Пришейте нижний ярус каркаса

Шаг 4: Установка воздуховода поверх коаксиальной трубки

Проблема неправильного использования

По поводу уклона коаксиальной дымоходной трубы может возникнуть вопрос: куда именно ее направить? Некоторые специалисты утверждают, что конденсат должен стекать в сторону котла.По мнению других мастеров, уклон нужно делать в обратном направлении, чтобы влага по трубе стекала на землю. В обоих случаях приводятся разумные аргументы.

Вполне логичным выглядит вариант, при котором капли конденсата отводятся как можно дальше от котла. Топка защищена от сточной влаги, которая остается вне дома и естественным образом растворяется в окружающей среде. Так все выглядит до тех пор, пока температура окружающей среды не опустится ниже нуля.

Загрязнение коаксиального дымохода — естественное, но опасное явление.Ледяные отложения препятствуют удалению продуктов сгорания и попаданию свежего воздуха в топку

Когда на коаксиальной трубе, установленной с уклоном к земле, возникают заморозки, капли конденсата замерзают, образуя ледяную корку. Обледенение можно наблюдать как снаружи дымохода, так и в пространстве между двумя трубами соосной конструкции.

Это происходит из-за того, что температура внешнего контура дымохода этого типа невысока, ее недостаточно, чтобы быстро растопить иней.В результате отложения льда создают препятствия для нормального поступления воздуха в топку, а также для эффективного удаления продуктов сгорания.

А это снижает КПД устройства. Длительная эксплуатация котла с обледеневшим коаксиальным дымоходом может привести даже к значительным поломкам оборудования. Оказывается, в теплых регионах, где даже зимой практически нет морозов, коаксиальный дымоход можно установить с уклоном к земле.

Во всех остальных случаях рекомендуется наклонять трубу в сторону котла, что обычно соответствует рекомендациям производителей данных конструкций.Что делать с конденсатом, который при такой установке будет стекать в ТЭН?

Все просто, нужно установить и использовать специальный резервуар для сбора конденсата. Такой конденсатоотводчик представляет собой небольшое устройство, вполне удовлетворительно справляющееся со своими задачами. Частично проблему промерзания дымохода можно решить с помощью его утепления, но стопроцентной гарантии эта мера не дает.

На схеме показано устройство специального элемента — сборника для конденсата.Он улавливает капли влаги, протекающие по коаксиальной трубе к котлу, и защищает оборудование от коррозии.

Некоторые умельцы считают, что предотвратить замерзание конденсата в коаксиальном дымоходе с уклоном к земле можно, если укоротить внутреннюю трубу, но специалисты не рекомендуют менять собственную конструкцию

По вопросу обледенения коаксиального дымохода есть еще одно интересное мнение: чем больше диаметр трубы, тем меньше вероятность замерзания конденсата.Пока мастера ломали копья, обсуждая оптимальный уклон коаксиального дымохода, производители позаботились о создании специального комплекта.

Для предотвращения обледенения коаксиального дымохода рекомендуется использовать специальную модель с наконечником для защиты от обледенения. Воздух в такую трубу втягивается через отверстия на ее нижней стороне.

Эта конструкция устойчива к обледенению и рассчитана на работу в условиях суровой русской зимы. Это устройство оснащено насадкой-удлинителем для газоотводной (т.е. внутренней) трубы.Внутри насадки установлена узкая защитная спираль. В этом случае отверстия для забора воздуха на краю наружной трубы расположены снизу.

Основы выбора горизонтального или вертикального типа

Не всегда удается выполнить все требования для горизонтального монтажа коаксиального дымохода. Сложности могут возникнуть, если помещение, где установлен котел, очень маленькое. Проблема может заключаться во внешней стороне здания. Например, когда окна расположены близко друг к другу.

При необходимости коаксиальный дымоход можно удалить вертикально через наклонную или плоскую крышу с помощью соответствующих погодных форсунок. Длина такого дымохода зависит от мощности подключенного к нему котла (+)

Также бывает, что расстояние до соседних домов слишком мало, чтобы обеспечить нормальную коаксиальную тягу дымохода. При невозможности соблюдения всех условий горизонтального монтажа конструкции предпочтение следует отдавать вертикальной установке, т.е.е. протянуть трубу через крышу.

При вертикальном монтаже коаксиального дымохода, как и при установке традиционного, используются кронштейны. Они позволяют удерживать конструкцию в правильном положении и на расстоянии от стен.

При выводе коаксиального дымохода через кровельный пирог особое внимание следует уделить вопросам пожарной безопасности. Здесь следует использовать изоляционные трубы, и рекомендуется использование огнестойкой изоляции.

Они также используют защитные крышки, чтобы изолировать дымоход от контакта с другими предметами и материалами.Между коаксиальной трубой и участком внахлестку следует оставить небольшой воздушный зазор, но крышу в месте выхода трубы герметизируют очень тщательно. Место стыка трубы и крыши накрыть плотным защитным кожухом.

Устройство хорошей вентиляции

Может показаться, что отопительный прибор с закрытой камерой сгорания и наличием коаксиального дымохода избавляет домовладельцев от необходимости обеспечивать нормальную вентиляцию котельной. Ведь воздух поступает в топку снаружи, а продукты сгорания выводятся через надежный герметичный канал.

Однако необходимость проветривания помещения, в котором установлен котел, все же необходима. Для начала, нормальный воздухообмен позволит поддерживать в помещении оптимальный уровень влажности, что предотвращает развитие коррозионных процессов и предохраняет оборудование от повреждений.

И следует отметить, что любая система со временем может выйти из строя. Если в котельной отрегулирована хорошая вентиляция, то в случае поломки небольшое количество угарного газа уйдет из помещения естественным путем.В результате значительно снижается риск случайного отравления угарным газом.

Выводы и полезное видео по теме

Видео №1. Устройство коаксиального дымохода, принцип его работы и особенности монтажа представлены в следующем видео:

Видео №2. Подробно показано оборудование коаксиального дымохода промышленного производства:

Видео №3. Обзор антиобледенительного коаксиального комплекта:

Дымоход коаксиальный

— это удобное и простое в установке устройство, способное значительно улучшить жизнь в доме.Но чтобы такой дымоход работал качественно, при его установке важно соблюдать нормы и требования.

При ознакомлении с материалом возникли вопросы, выявлены недостатки или есть желание рассказать о собственном опыте сборки и эксплуатации коаксиального дымохода? Пожалуйста, оставляйте комментарии в поле под статьей. Оставляйте посты со своим мнением и фотографиями по теме.

Как устанавливается газовый камин?

Установку газового камина должен выполнять специалист, разбирающийся в принципах работы с газом, приемлемых строительных методах и требованиях местных норм.Если это относится к вам, то эта статья должна быть полезна для добавления газового камина в ваш дом и наслаждения теплым уютным огнем с семьей и друзьями.

ПЛАНИРОВАНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ

Первое, что нужно рассмотреть — это , где вы хотели бы установить свой новый газовый камин. Если в гостиной или семейной комнате немного прохладно, газовый камин станет отличным дополнением. То же самое касается спальни или даже кухни. Газовые камины дадут много тепла отдельной комнате или большему открытому пространству вашего дома.

Для газовых каминов с прямой вентиляцией требуется коаксиальная вентиляционная труба. Коаксиальная труба — это просто «труба внутри другой трубы». Внутренняя труба, обычно диаметром 4 или 5 дюймов, переносит побочные продукты сгорания из топки в атмосферу. Большая наружная труба, обычно диаметром 7 или 8 дюймов, подает наружный воздух для горения в агрегат. Устройства с прямой вентиляцией представляют собой герметичные камеры сгорания. Они не используют воздух из внутри дома для сжигания.

Коаксиальная вентиляционная труба может быть установлена через боковую стену дома или через крышу дома. Производители опубликуют профили вентиляции в руководстве по установке и эксплуатации. Эти вентиляционные профили являются соотношением между количеством колен, которое может иметь вентиляционная система, насколько высокой по вертикали и насколько далеко по горизонтали может быть установлена вентиляционная система. Не отклоняйтесь от вентиляционных профилей. Эти схемы вентиляции должны строго соблюдаться.

Есть много других зазоров, которые требуются для вентиляционной заглушки.Следует учитывать, насколько близко вентиляционная крышка находится: окна, двери, газовые счетчики или регуляторы, потолочные перекрытия, внутренние или внешние углы дома, электрические счетчики, расстояние над уровнем земли и т. Д.

Когда вы пытаетесь выяснить, куда должен идти ваш новый камин, в первую очередь следует ответить на следующие вопросы: как я собираюсь его вентилировать, будет ли конфигурация вентиляции соответствовать требуемому профилю вентиляции и есть ли другие препятствия, которые следует учитывать. с заглушкой для вентиляции?

Еще одна мысль, о которой стоит упомянуть.Примите во внимание «углы обзора» предполагаемого места расположения камина. Можно ли его увидеть и насладиться более чем с одного места в комнате? Вы видите это из кухни? Как насчет стойки, где вы обычно едите или готовите еду? То, что пламя видно под разными углами обзора, может быть весьма терапевтическим.

НАСКОЛЬКО БОЛЬШОЙ КАМИН НУЖЕН?

Это, скорее всего, будет зависеть от количества места, на котором расположен камин. Большинству людей нравится большая зона обзора огня, но будьте осторожны, чтобы не установить слишком большой или слишком маленький блок.В комнате это могло выглядеть довольно странно. Традиционные размеры каминов 36 и 42 дюйма очень распространены. Портретный стиль, современные линейные стили и угловые элементы также доступны в зависимости от того, какой окончательный вид вы хотите получить.

Другое соображение —
БТЕ. Вам нужно, чтобы камин, и размер стекла, и показатель BTU на горелке были пропорциональны размеру комнаты. Имейте в виду, что ваш газовый камин, скорее всего, будет работать несколько часов подряд. Меньше всего вам нужен камин, который быстро перегревает пространство.
Ищите камин с диапазоном БТЕ от 12 000 до 25 000 БТЕ / час для помещений меньшего и среднего размера и от 25 000 до 50 000 БТЕ для помещений среднего и большого размера. См. «Сколько БТЕ мне нужно» для получения дополнительной информации. Производители газовых каминов устанавливают регулируемые газовые клапаны на свое оборудование, чтобы избежать догадок в этом сценарии. Эту настройку можно выполнить вручную или с помощью пульта дистанционного управления. Подробнее о пультах позже.
УСТАНОВКА КАМИНА
Производитель камина предоставит требования к обрамлению и отделочные детали в руководстве по установке.Возможно, вы слышали термин «нулевой допуск». Имеется в виду установка камина с 2 х 4 или 2 х 6. Элементы каркаса камина могут соприкасаться с определенными частями камина, называемыми «стойками». Затем камин крепится к деревянному каркасу. Нулевой зазор не , а не означает, что камин можно отделывать горючими материалами. Для большинства газовых каминов требуется какой-то негорючий материал вокруг верхней, правой и левой сторон устройства.Еще одно распространенное требование — негорючий очаг.
Если вам нужен какой-то «образ» (современный, деревенский, традиционный и т. Д.), Принесите с собой пару картинок вашему дилеру. Скорее всего, у них будет пара вариантов, которые помогут вам в этом.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
В инструкции по установке будет указано, где должен быть подведен газопровод к камину. Поскольку свойства, давление и регулировка отличаются, убедитесь, что вы указали своему дилеру, должен ли этот камин подключаться к природному газу или сжиженному газу.Убедитесь, что вы устанавливаете линию подачи газа подходящего размера, исходя из общего расстояния и размера горелки камина. Любые выполненные работы на газовой линии должны быть тщательно проверены на утечки с помощью электронного газоанализатора. Давление газа следует проверять манометром.
Производитель указывает, какие марки коаксиальных труб могут использоваться с конкретной моделью, которую вы приобрели. Трубка Co-Axe скручивается вместе и бывает разной длины. Если вы вентилируете через боковую стенку, вам необходимо установить наперсток в каркасную стену.Затем через этот наперсток пропускают коаксиальную трубу и заканчивают горизонтальной крышкой. Если вы находитесь в особенно ветреном районе, спросите у дилера, есть ли в наличии щиток для бейсболки или, возможно, дополнительная бейсболка для сильного ветра. Если вентиляция камина проходит через крышу вертикально, необходимы опорная коробка, изоляционный экран и кровельный оклад. В зависимости от требований производителя, вокруг коаксиальной вентиляционной трубы обычно требуется горючий зазор в один или два дюйма.
ПУЛЬТЫ И ОПЦИИ
Многие камины включаются и выключаются настенным выключателем. Сегодня все больше и больше газовых каминов управляются с многофункционального пульта дистанционного управления. Этот пульт дистанционного управления может контролировать количество используемого газа, регулируя газовый клапан, может поддерживать постоянную температуру в помещении в термостатическом режиме, может управлять скоростью вентилятора и интенсивностью подсветки. Эти параметры будут немного отличаться в зависимости от модели камина.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КАСАНИЯ
При отделке камина еще раз обратитесь к руководству по установке.Есть требования для:
Камин. Насколько близко к верху камина его можно безопасно установить? Насколько это может быть глубоко?
Объемный. Какой материал укладывать сверху и по обе стороны от стекла?
Очаг. Это приподнятый очаг? На уровне пола? Некоторым агрегатам может не потребоваться очаг.
Телевизор. Чувствительная электроника и высокая температура — , а не хороших комбинаций. См. «Могу ли я поставить телевизор над камином» для получения дополнительной информации.
КЛЮЧ — ПЛАНИРОВАНИЕ
Правильная планировка — залог безопасной и успешной установки камина. Поручив опытному дилеру каминов выполнить полную установку, многие домовладельцы лучше спят ночью, зная, что все применимые нормы и требования были соблюдены. Если вы хотите принять участие в проекте камина, многие дилеры могут выполнить технические части установки, а домовладельцы могут предоставить черновую конструкцию и завершающие штрихи проекта.
Руководство по установке DirectVent Pro
DirectVent Pro от Simpson Duravent — это унифицированная коаксиальная система вентиляции, разработанная для использования с прямыми газовыми или пропановыми печами, обогревателями и каминами. DirectVent Pro отличается плотными внутренними соединениями для превосходной производительности, при этом не требуются прокладки или герметики (если это не указано производителем устройства). Все черные трубы, удлинители и колена имеют сварные лазерной сваркой внешние швы на стенках для придания гладкости поверхности.Низкопрофильные замки и отсутствие подгибов и бусинок позволяют получить красивое изделие, которое элегантно смотрится в любом интерьере.
DirectVent Pro в сочетании с газовым прибором был протестирован и внесен в список как система декоративного газового прибора или как система нагревателя с прямым выпуском воздуха в крупном испытательном агентстве, таком как UL, CSA, Warnock Hersey или OMNI.
Обратитесь к приведенным ниже чертежам типовой установки, чтобы выбрать подходящие компоненты для вашей установки.
Созданное совершенство с инновациями и стилем … DirectVent Pro. Прямая вентиляция Simpson Dura-Vent указана эксклюзивно почти всеми крупными производителями печей и каминов в США и Канаде, с самым большим выбором заглушек для прямой вентиляции.
Все компоненты DirectVent Pro совместимы с материалами DirectVent GS, за исключением удлинителей DirectVent Pro Pipe Extensions.
Будьте пожаробезопасными! Используйте надлежащую опору и распорки.Соблюдайте местные строительные нормы и правила и проверьте систему вентиляции.
Планирование установки
1. При вертикальной установке газовой плиты измерьте высоту от выхода из печи до потолка, чтобы определить необходимую длину черной трубы. Выберите потолочную опору / настенную крышку для наперстков или коробку для опоры для соборного потолка.
2. Чтобы определить необходимую длину оцинкованной трубы, измерьте толщину потолка и вертикальный подъем на чердаке или втором этаже.Противопожарные меры требуются на каждом уровне пола за пределами опоры потолка первого этажа / настенного покрытия наперстка или опорной коробки соборного потолка. Если требуется смещение, чтобы избежать препятствий, используйте пару колен 45 °. Для правильной поддержки используйте налокотники со смещениями. Используйте настенные ремни для длинных вертикальных трасс. На чердаке требуется изоляционный экран чердака.
3. Измерьте уклон крыши. Выберите подходящий мигающий и штормовой воротник. Определите минимальную высоту над крышей.
4.Для горизонтальной установки ознакомьтесь с инструкциями производителя устройства относительно минимального подъема и максимального горизонтального хода. Концевая трубка может использоваться, если ограничения по высоте не позволяют подняться над прибором должным образом. Выберите подходящий горизонтальный оконечный колпачок (см. Инструкции по установке производителя устройства). Чтобы защитить виниловый сайдинг, выберите стойку винилового сайдинга. Ознакомьтесь с инструкциями производителя устройства относительно требований к настенным наперсткам и противопожарным устройствам.
Рекомендация по проектированию
Следующие ниже рекомендации по проектированию предназначены только для общего руководства при проектировании и выборе компонентов вентиляции для вашей установки.Перед установкой дымоходной системы обязательно прочтите и следуйте инструкциям по установке Simpson Dura-Vent, прилагаемым к крышке или опорному ящику. Инструкцию по установке можно посмотреть на странице товара на нашем сайте.
Важно: Проверьте паспортную табличку производителя и руководство по эксплуатации, чтобы убедиться, что система прямой вентиляции Simpson Dura-Vent одобрена для использования на выбранной вами торговой марке.
Внутренний и внешний диаметры трубы должны соответствовать размеру выпускного отверстия прибора.
Изучите инструкции производителя устройства по установке, чтобы узнать, какие типы конфигураций вентиляции разрешены (например, горизонтальная, вертикальная, замена облицовки дымохода и т. Также проверьте наличие ограничений по вентиляции, таких как максимальный горизонтальный ход, минимальный и максимальный вертикальный подъем, максимальное смещение и т. Д.
Будьте пожаробезопасными! Сохраняйте по крайней мере минимальные зазоры (воздушное пространство) между вентиляционной трубой и близлежащими горючими материалами, как указано в инструкциях по установке производителя устройства.Используйте надлежащую опору и распорки. Соблюдайте местные строительные нормы и правила и проверьте систему вентиляции.
Об авторе
Collin Champagne
Приближаясь к своему 10-летнему юбилею работы, Коллин является одним из наших сертифицированных технических специалистов Национального института каминов (NFI) и менеджером по контенту брендов eFireplacestore, eCanopy и EliteDeals. Он имеет квалификацию Master Hearth Professional, что означает, что он сертифицирован по всем трем областям работы с очагами — древесиной, газом и гранулами.
В свободное от работы время он проводит время со своей женой Линдси и сыновьями Самуэлем и Эли на их ранчо, наслаждаясь многочисленными животными. Выполнение проектов на ранчо и качественное времяпрепровождение с семьей — одна из его самых больших радостей.
Все, что вам нужно знать (эксперты)
Попытка выяснить, какие трубы вам понадобятся для установки камина, печи или любого другого очага, может оказаться сложной задачей. Чтобы упростить вам жизнь, мы рассмотрим несколько аспектов наиболее распространенных типов дымоходных труб и объясним их использование и применение.
Мы планируем помочь вам, потребителю, лучше познакомиться с дымоходной трубой. Прежде всего, при любой установке вы захотите начать с ознакомления с руководством по эксплуатации вашего камина. У разных каминов и печей разные требования к вентиляции. Эти требования касаются не только нужного вам типа трубы; он также включает конкретную информацию о зазорах и смещениях, которые необходимо соблюдать для безопасной и правильной установки.Если что-либо в вашем руководстве неясно или сбивает с толку, обратитесь за разъяснениями напрямую к производителю вашего устройства.
Но если вам нужна дополнительная помощь или вы просто не можете связаться с производителем, позвоните нам по телефону 800.203.1642 или напишите нам по адресу [email protected]. Наши сертифицированные специалисты NFI будут рады помочь вам любым возможным способом.
Что такое дымоходная труба класса А?
Дымоходная труба класса A имеет много названий, часто называемых двустенной дымовой трубой, трехстенной дымоходной трубой, полностью топливной трубой или изолированной дымовой трубой.Труба класса A используется для отвода высокотемпературных выхлопных газов из дров, угля и приборов, работающих на жидком топливе, таких как камины, печи, котлы и печи.
Не для каждой вентиляционной системы требуется труба класса А, но она абсолютно необходима для использования со всеми дровяными каминами и печами.
Дымоходная труба
класса A внесена в список UL, что позволяет использовать ее с рядом различных вентиляционных труб, производимых другими производителями, а также с еще большим разнообразием каминов, печей, топок и топок.Тем не менее, важно отметить, что вы никогда не должны смешивать и сочетать дымоходные трубы разных марок класса А в одной дымоходной системе, если это специально не разрешено производителем. Трубы различных марок разработаны и должны использоваться как единая система от начала до конца.
Если вы хотите расширить или модернизировать существующую дымоходную систему, вам необходимо знать марку и модель существующей трубы класса A и по возможности приобрести такой же тип. К сожалению, если ваша существующая марка и модель трубы снята с производства или является устаревшей, вам, вероятно, придется перестраивать дымоходную систему с нуля.Строительные нормы и правила запрещают использование любых адаптеров, не одобренных производителем. Эти адаптеры очень редки и обычно предлагаются производителем только для соединения очень похожей системы трубопроводов, снятой с производства, с системой, предлагаемой в настоящее время.
Существует два типа дымоходных труб класса А:
Дымоход с твердой набивкой — Эти трубы имеют меньший внутренний диаметр (обычно от 5 до 8 дюймов), которые имеют некоторую изоляцию, либо двустенную (например, труба Simpson DuraVent DuraTech), либо тройную стенку (например, труба Simpson DuraVent DuraPlus ).Эти трубы содержат стекловолоконную или керамическую изоляцию для охлаждения снаружи и должны сохранять 2-дюймовый зазор до горючих материалов.

Дымоход с воздушным охлаждением — Эти трубы имеют больший внутренний диаметр (обычно от 8 дюймов до 24 дюймов) без изоляции. Примером такого типа трубы класса A является дымоходная труба IHP, необходимая для использования с Superior и Astria производили камины. Как следует из названия, эти трубы полагаются на воздух, циркулирующий внутри них, чтобы охладить внешнюю стенку, а также должны поддерживать зазор в 1 или 2 дюйма до горючих материалов.
При использовании дымоходной трубы класса A важно грамотно спланировать или прокладывать вентиляционный участок, чтобы минимизировать затраты и максимизировать экономию. Трубы класса А обычно изготавливаются с наружной стенкой из нержавеющей стали или оцинкованной (или оцинкованной) стали. При прокладке трубы класса А внутри каменного дымохода, погона, чердака или любого ограждения внутри дома экономически целесообразно использовать оцинкованные трубы. По возможности настоятельно рекомендуется установить дымоход в интерьере своего дома.Если ваша дымоходная система находится на открытом воздухе, возникает риск «синдрома холодного очага», который может затруднить вытяжку и производить больше креозота.
Потребность в нержавеющей стали возникает только тогда, когда ваша труба будет подвергаться воздействию элементов. Если оцинкованная труба обнажена, она подвержена возможной ржавчине и коррозии. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Особенно это актуально в прибрежных районах. Если вам необходимо использовать оцинкованные трубы снаружи, мы настоятельно рекомендуем вам покрасить трубы устойчивой к коррозии высокотемпературной краской.Просто помните, что оцинкованные трубы необходимо очистить и подготовить перед окраской, чтобы удалить остатки машинного масла или пыль в процессе производства.
Что такое труба с прямым отводом?
Трубка прямого отвода воздуха изготовлена специально для установки с прямым отводом газа. Термин «прямая вентиляция» относится к прибору, который использует только наружный воздух для сгорания и выводит все выхлопные газы прямо наружу. Сам прибор изолирован от комнаты стеклянной дверцей, которую нельзя открывать во время использования прибора.
Установки с прямой вентиляцией являются одними из самых популярных среди потребителей из-за их эффективности и простоты установки по сравнению с традиционными установками для сжигания древесины.
Существует два типа трубопроводов с прямой вентиляцией:
Коаксиальная труба — В коаксиальной системе, состоящей из конфигурации «труба в трубе», используется меньшая внутренняя труба, которая закреплена внутри большей внешней трубы. Внутренняя труба, отделенная от внешней трубы прокладками, отводит и удаляет все побочные продукты сгорания и выхлопные газы из прибора и из дома.Пространство между двумя трубами обеспечивает поступление свежего воздуха извне в устройство для сжигания. Коаксиальная труба может быть жесткой или гибкой.

Коаксиальный вентиляционный трубопровод
Коллинеарная труба — это система с двумя отдельными трубами, одна для воздуха для горения, а другая для выхлопа. Эти виды труб обычно гибкие и обычно используют существующие каменные конструкции для прокладки трубопровода.
co linear прямая вентиляционная труба
Зазоры для трубы прямого отвода воздуха могут отличаться, и эти зазоры будут указаны производителем вашего устройства с прямым отводом.Однако общее практическое правило — для вертикальных вентиляционных отверстий по всей длине должен быть зазор в 1 дюйм. И если труба прокладывается горизонтально, необходимо обеспечить зазор 3 дюйма для верхней половины трубы и зазор 1 дюйм для нижней половины трубы.
Дымоходы с прямой вентиляцией являются специализированными. Каждый компонент, включая трубы, колена, противопожарные заглушки, опоры крыши, заглушки и т. Д., Специально предназначен для вентиляции устройства с прямым выпуском воздуха. Вы никогда не превратите прямую вентиляционную трубу в дымоходную трубу класса A, и вы никогда не превратите печную трубу в прямую вентиляционную трубу.В некоторых случаях можно использовать специальные переходники для преобразования дымоходной трубы класса А в систему прямой вентиляции.
В отличие от печной трубы, использование кровельных опор и гильз с прямыми вентиляционными системами не служит точкой переоборудования для присоединения дымоходной трубы класса А. Эти компоненты используются только для безопасного прохождения прямой вентиляционной трубы через потолок или стену. В руководстве пользователя каждого камина, печи или топки с прямым отводом будет указано, какие марки труб с прямым отводом воздуха одобрены для использования с этим агрегатом.
Уникальным и удобным аспектом дымоходных систем с прямой вентиляцией является возможность вентиляции и прекращения подачи воздуха различными способами. Система прямой вентиляции может заканчиваться либо горизонтально, либо вертикально, и в некоторых случаях может потребоваться всего несколько дюймов трубы непосредственно из задней части устройства прямой вентиляции за пределы вашего дома. Обязательно следуйте инструкциям производителя по максимальному горизонтальному проходу, вертикальному подъему и т. Д. При проектировании дымоходной системы с прямой вентиляцией.Технические характеристики вентиляции для каждого устройства будут указаны в руководстве пользователя.
Устройства с прямой вентиляцией могут называться «вентиляционные отверстия сверху», «вентиляционные отверстия сзади» или «наклонные назад». Эти названия относятся к положению воротника дымохода на приборе. «Верхнее вентиляционное отверстие» и «заднее вентиляционное отверстие» говорят сами за себя, а «наклонная назад» относится к прибору с воротником дымохода, выходящим из блока под углом 45 градусов, с легкой адаптацией для вертикального или горизонтального сброса с помощью использование локтя под углом 45 градусов.
Многие производители устройств с прямой вентиляцией предлагают специальные комплекты для горизонтальной или вертикальной вентиляции для конкретных устройств. При покупке этих комплектов обязательно выясните, сколько трубы вы получите и будет ли этого достаточно для завершения вашей системы.
Что такое печная труба?
Печная труба, также называемая соединителем для дымохода, не то же самое, что дымоходная труба класса А, хотя эти две трубы часто путают друг с другом. Печная труба используется для вентиляции дровяных печей и предназначена только для использования внутри дома или, точнее, в комнате, где установлена печь.Как только вентиляция достигает стены или потолка, ее необходимо преобразовать в дымоходную трубу класса А. В зависимости от того, какой тип печной трубы вы используете — одностенный или двустенный — вы также должны учитывать надлежащие зазоры от горючих материалов. Например, одностенная печная труба требует зазора 18 дюймов от потолка или стены. С другой стороны, для двустенной печи требуется расстояние всего 8 дюймов от потолка и 6 дюймов от стены. Как только эти зазоры будут соблюдены, вы должны преобразовать вашу печную трубу в дымоходную трубу класса A для надлежащей вентиляции вашей печи.
Многие владельцы печей прошлых лет могут быть удивлены, узнав, что труба печи никогда не должна проходить через потолок или стену, независимо от того, какой зазор вы можете создать. Следовательно, никогда не безопасно использовать только дымовую трубу для вентиляции. Это просто вопрос конструкции этих труб.
При использовании снаружи дымовая труба не сможет поддерживать высокие температуры дымовых газов, что может привести к накоплению креозота и увеличению риска возгорания дымохода.Для дымохода класса А требуется всего два дюйма зазора до горючих материалов, потому что он предназначен для работы при самых высоких температурах выхлопных газов. Вот почему вы должны перейти с печной трубы на дымоход класса A при вентиляции вашей дровяной печи.
Как установить трубу печи в дымоход
Есть несколько различных способов переоборудовать дровяную печь в дымоход для обеспечения надлежащей вентиляции. К ним относятся методы вентиляции через потолок или через стену.Для каждой установки требуются разные компоненты, в зависимости от точки перехода между дымовой трубой и дымоходом класса А.
Сквозной потолок — Для вентиляционных систем, которые проходят через потолок вертикально, у вас должна быть потолочная опорная коробка или круглый потолочный опорный элемент, которые будут использоваться в качестве точки перехода от трубы печи к трубе дымохода класса А. Печная труба будет соединяться с нижней частью, а дымоходная труба класса A будет присоединяться к другой стороне, проходя через саму потолочную опорную коробку или через изоляционный экран чердака (в случае круглой потолочной опоры).Отсюда дымоходная труба будет проходить через скатную крышу за счет использования кровельного гидроизоляции, или она может быть встроена в деревянную рамную планку, которая должна быть завершена изготовленной верхней планкой.
Сквозная стена — Для систем вентиляции, которые проходят через стену горизонтально, у вас должен быть наперсток. Наперсток предназначен для того, чтобы дымоходная труба класса А могла проходить через стену, заходить в комнату, где установлен ваш прибор, а затем подсоединяться к трубе печи.В зависимости от того, какой тип печной трубы вы используете, дымовая труба класса А должна входить в комнату на шесть дюймов (для соединения с двустенной трубой) или 18 дюймов (для соединения с одностенной трубой).
Большинство дровяных печей — это модели с верхним вентиляционным отверстием, то есть воротник дымохода будет располагаться сверху агрегата. Для любой горизонтальной системы вентиляции, проходящей через стену, у вас должно быть не менее 12 дюймов вертикального подъема от верхней части печи (не считая самой муфты дымохода или каких-либо колен), прежде чем подсоединять колено под углом 90 градусов, чтобы повернуть в сторону. стена.
Некоторые старые дровяные печи имеют заднюю вентиляцию. Эти модели требуют использования тройника для очистки воротника дымохода. Как и модели с верхним вентиляционным отверстием, им требуется минимум 12 дюймов вертикального подъема перед направлением вентиляционной трубы в горизонтальном направлении. Более подробную информацию см. В руководстве пользователя.

Есть одно главное различие между дровяными печами и каменками с прямым вытяжным воздухом. Некоторые печи с прямой вентиляцией являются моделями с задней вентиляцией и могут выходить горизонтально от воротника дымохода к стене.Другие печи с прямым отводом воздуха представляют собой модели «с наклоном назад», что означает, что воротник дымохода расположен на агрегате под углом 45 градусов, что обеспечивает некоторую универсальность для вертикального или горизонтального отвода воздуха без необходимости использования изгиба на 90 градусов. Для получения дополнительной информации о выпуске воздуха из печей с прямым отводом см. Раздел о трубе с прямым отводом.
Что такое газовая труба типа B?
Газовая труба типа B, также называемая «B-Vent» или «Natural Vent», представляет собой сборную двустенную металлическую трубу, используемую для вентиляции газовых приборов, перечисленных для использования с газоотводным отверстием типа B.Трубы типа B становятся все менее распространенными для вентиляции подовых продуктов, но многие печи и водонагреватели все еще используют их.
Самой большой причиной сокращения использования вентиляционных труб типа B для продуктов с подом является их неэффективность, особенно по сравнению с установками с прямой вентиляцией и без вентиляции. Однако рынок труб B-Vent для каминов все еще существует из-за их экономической целесообразности, что делает их особенно привлекательными для подрядчиков и строителей.Еще одно преимущество типа B заключается в том, что он обычно не подвержен чрезмерным проблемам с тягой, отчасти из-за вытяжного кожуха, который втягивает избыточный воздух до умеренно сильной тяги. Большинство труб B-Vent имеют зазор в один дюйм до горючих материалов.
Труба типа B никогда не подходит для использования с дровяными или угольными приборами. Кроме того, его никогда не следует использовать в качестве отдельно стоящей выхлопной трубы для высокотемпературной вентиляции.
Что такое вентиляционная труба для пеллет?
Вентиляционная труба для пеллет используется для вентиляции пеллетных или кукурузных печей.Эти трубы меньше по диаметру, чем любые другие вентиляционные трубы, обычно диаметром 3 или 4 дюйма. Для двустенной трубы для гранул требуется зазор в 1 дюйм до горючих материалов. В отличие от печной трубы, вентиляционная труба для пеллет не требует для установки дымохода класса А.
Другими словами, вам не нужно преобразовывать вытяжную трубу для гранул в вытяжную трубу класса A при прохождении через стену или потолок. Труба для пеллет используется на всем протяжении от печи для сжигания пеллет или кукурузы до конечной точки.
Как и в системах с прямым отводом, отвод пеллет может заканчиваться либо вертикально, либо горизонтально. Если заканчивается горизонтально, колпачок должен находиться на расстоянии не менее 6 дюймов от внешней стены вашего дома. Если заканчивается вертикально, колпак должен быть на высоте не менее 12 дюймов над крышей.
Однако, если вы вентилируете вставку для сжигания гранул, вашему прибору потребуется гибкая труба для обхода дымовой полки. На этом этапе вы сможете перейти на жесткий дымоход или вентиляционную трубу для пеллет с помощью адаптера.
Типы заглушек для дымоходов
Заглушки для дымохода, класс А
Дымоходные трубы
класса A имеют свои собственные специальные заглушки, которые устанавливаются прямо на верхнюю часть трубы в точке окончания над линией крыши, обычно называемые заглушками дымохода. При отключении системы класса A вы должны следовать так называемому правилу «10-3-2» или «10 футов 2 фута».
Это правило объясняется Ассоциацией защиты от естественных пожаров (NFPA) следующим образом:
«Дымоход для бытовых приборов или оборудования для утилизации низкотемпературного газа должен выходить не менее чем на 3 фута (0.9 м) выше наивысшей точки, где он проходит через крышу здания, и не менее чем на 2 фута (0,6 м) выше любой части здания в пределах горизонтального расстояния 10 футов (3 м) «(NFPA ANSI Z223.1 , Раздел 10.5.2.1).
Обратите внимание, что этот код должен быть соблюден с радиусом 10 футов, без каких-либо препятствий в верхней части трубы, прежде чем крышка будет установлена. Это правило применяется для обеспечения надлежащей тяги для вашего агрегата. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, соответствует ли ваша система коду в отношении этого требования, позвоните или напишите нам, и мы будем рады помочь.
Заглушки для прямого сброса и заглушки для сброса пеллет
Вертикальные заглушки : Вертикальные заглушки используются, очевидно, при оконцовке вентиляционных труб вертикально через крышу. В зависимости от производителя трубы, которую вы используете, могут быть некоторые варианты специализации, такие как колпачок для сильного ветра (для защиты от ветра), низкопрофильный колпачок (для защиты от дождя) или удлиненный вертикальный колпачок (для защиты от чрезмерно сильного ветра). холодный климат).И в зависимости от уклона вашей крыши вам может потребоваться от 1 до 5 футов трубы, выходящей за линию крыши. Как всегда, ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно надлежащей вентиляции и концевой заделки вашего устройства. Некоторые заглушки для прямого сброса воздуха изготовлены из алюминия, а другие — из нержавеющей стали, что предпочтительнее с точки зрения долговечности и надежности.

Горизонтальные заглушки для оконечных устройств : Одно существенное отличие от систем с прямым отводом — это возможность горизонтального оконцевания на внешней стене.Как и в случае с вертикальными крышками, может быть несколько специализированных вариантов, включая круглые или квадратные крышки. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями вашего производителя относительно наличия надлежащих зазоров для горизонтальной оконечной нагрузки вашего устройства. В этих рекомендациях будет указано необходимое расстояние от стены, окон, дверей и других частей дома. Кроме того, для некоторых устройств может потребоваться минимальный подъем вентиляционного отверстия, прежде чем будет разрешено горизонтальное завершение.

Шноркель : запатентованный Simpson DuraVent, этот компонент предназначен для горизонтальных заделок сквозь стену, когда требуется вертикальный подъем для удовлетворения требований к минимальной высоте.Чаще всего этот термин используется при установке в подвалах и в ситуациях, когда ваш прибор установлен ниже уровня земли.

Колпачки типа B
Системы
типа B могут включать в себя множество различных компонентов трубопроводов, и точка подключения ничем не отличается. Системы B-Vent могут быть оконцованы только вертикально, с несколькими различными типами заглушек в зависимости от рекомендаций и требований вашего производителя. См. Таблицу ниже для помощи в измерениях.
Прочие компоненты для установки дымохода
В дополнение к вашей трубе и дымоходу / заглушке, вот несколько компонентов дымохода, которые могут вам понадобиться для вашей установки.
Адаптер для дымохода / анкера : Подавляющему большинству каминов, печей и топок требуется анкерная пластина (обычно для каминов с нулевым зазором и каменной кладки) или переходник для дымохода (обычно для печей и каминов с прямой вентиляцией) вид дымоходной системы.Например, если вы покупаете дровяной камин с нулевым зазором и дымоходом 8 дюймов и хотите использовать дымоход Simpson DuraVent DuraTech, вам потребуется 6-дюймовая двухстенная дымовая труба DuraVent DVL для переходника дымохода.
Комплект колена / колена : Колена часто необходимы в дымоходных системах по разным причинам. Если у вас нет возможности вентилировать дымоходную систему по вертикали или горизонтали без каких-либо препятствий, блокирующих ваш путь, вам понадобится колено некоторых Добрый.Все производители указывают параметры смещения для каждого камина в инструкции по эксплуатации. Таким образом, вы захотите проконсультироваться с вашим руководством для получения этой конкретной информации о вашем устройстве.
В то время как во многих системах дымовых труб и труб с прямым отводом используются отводы под углом 90 градусов и 45 градусов, системы дымоходов класса A не допускают отводов более чем на 30 градусов. Фактически, вам понадобятся два колена для смещения дымоходной трубы класса A — колено для начала смещения и еще одно для завершения смещения.По этой причине большинство производителей дымоходов класса А продают отводы только в комплектах с двумя отводами и налокотником для поддержки. Кроме того, допускается только ограниченное смещение (обычно не более 3 футов или меньше) между двумя локтями. Использование двух колен для смещения дымоходных труб класса А оптимизирует работу дымохода и защищает от сквозняков и проблем с потоком.
При работе со смещениями с печной трубой и прямой вентиляционной трубой, вы можете смещать, чтобы обойти препятствие на расстояние до 60 дюймов для печной трубы и почти 40 дюймов для прямой вентиляционной трубы.Однако вентиляционная труба для пеллет может быть смещена почти на 80 дюймов. Это приближения. Пожалуйста, обратитесь к разделу, касающемуся смещений, в руководстве по эксплуатации вашего прибора и к рекомендациям производителя труб о допуске смещения для каждого типа трубы.
Угловой ремень / Настенный ремень : Многие производители предоставляют угловые ремни для многих видов труб для поддержки дымоходных систем со смещениями. Вы будете использовать настенные ремни — по одному на каждые 4-5 футов подъема вентиляционных отверстий — при прокладке дымоходов класса A или прямых вентиляционных труб вертикально внутри загона или вдоль стены.

Потолочная опора / наперсток : Эти компоненты необходимы для использования, когда труба открыта и выходит из комнаты, где находится прибор. Если вы вентилируете воздух вертикально через потолок / крышу, вам понадобится потолочная опора или круглая потолочная опора. Если вы вентилируете через стену горизонтально, вам понадобится наперсток. В системах печных труб эти компоненты будут служить не только в качестве опорных элементов, но и в качестве переходной точки от дымовой трубы к дымоходу класса А.В системах с прямым отводом они будут использоваться только в качестве опоры, поскольку нет перехода на другой вид трубы.

Противопожарный экран / изоляционный экран чердака : При прохождении через потолок, пол или чердак вам необходимо использовать один из этих компонентов. Если потолочная опора не используется, противопожарная защита требуется для прохода через потолки в многоэтажных домах, а изоляционный экран чердака — при проходе через чердак.Обе эти части гарантируют, что ваша труба будет поддерживать надлежащие зазоры при прохождении через горючие потолки и полы.

Тройник / опора для дымохода : Когда ваша дымоходная система проходит через стену, вам понадобится тройник и опора для тройника, которые будут изгибом на 90 градусов, чтобы повернуть дымоход к крыше. Тройники чаще всего используются в качестве соединителей между печной трубой и дымоходными системами класса А, так как труба, выходящая из дома, должна быть повернута на 90 градусов, чтобы подняться вертикально до крыши для завершения.Для всех тройников дымохода класса А потребуется тройник в качестве базовой точки опоры для вертикальной трубы.

Опора крыши : Размещаемая под окладом на крыше, опора крыши предназначена для поддержки трубы как над, так и под крышей. Он может поддерживать ограниченное количество труб, особенно под крышей, но этот компонент идеален, если у вас нет потолочной опоры как части вашей системы.

Мигающий / штормовой воротник : Мигающий воротник и штормовой воротник идут рука об руку; они предназначены для защиты вашей дымоходной системы от погодных повреждений.Гидроизоляция — это кусок, который закрывает отверстие в крыше, куда проникает труба. Штормовой воротник надевается на трубу чуть выше гидроизоляции, чтобы дождь или снег не попали в крохотную щель между гидроизоляцией и трубой. Вам необходимо выбрать оклад, соответствующий уклону вашей крыши. Уклон крыши — это измерение вертикального подъема на расстояние 12 дюймов по горизонтали. Например, если ваша крыша имеет высоту 3 дюйма по вертикали на расстояние 12 дюймов по горизонтали, ваш уклон будет 3/12.

Удлиненный кронштейн на крышу : Когда дымоход возвышается более чем на 5 футов над крышей, вам понадобится удлиненный кронштейн для крыши, чтобы обеспечить устойчивость трубы от ветра.
Резюме
Мы надеемся, что это руководство было полезным и информативным. Помните, что при рассмотрении вопроса о том, как вентилировать камин, нельзя не переусердствовать, прежде всего обращаясь к руководству пользователя. Некоторые местные нормы и правила требуют, чтобы вы использовали только те трубы, которые указаны в руководстве пользователя для вашего устройства.При проектировании дымоходной системы всегда уточняйте у местных представителей строительных норм и правил, чтобы убедиться в правильности установки. Если вы потеряли руководство пользователя, позвоните нам или напишите нам по электронной почте, и один из наших опытных сотрудников будет рад узнать, сможем ли мы найти его для вашего камина, печи или топки.
Об авторе
Collin Champagne
Приближаясь к своему 10-летнему юбилею работы, Коллин является одним из наших сертифицированных технических специалистов Национального института каминов (NFI) и менеджером по контенту брендов eFireplacestore, eCanopy и EliteDeals.Он имеет звание Master Hearth Professional, что означает, что он сертифицирован по всем трем областям работы с очагами — древесиной, газом и пеллетами.
В свободное от работы время он проводит время со своей женой Линдси и сыновьями Самуэлем и Эли на их ранчо, наслаждаясь многочисленными животными. Выполнение проектов на ранчо и качественное времяпрепровождение с семьей — одна из его самых больших радостей.
Обычные установки DirectVent Pro — Northline Express
DirectVent Pro — это унифицированная коаксиальная вентиляционная система, разработанная для использования с прямыми газовыми или пропановыми печами, обогревателями и каминами.Потрясающий дизайн и Engineered Excellence® с использованием самого современного производства. DirectVent Pro отличается плотными внутренними соединениями для превосходной производительности, при этом не требуются прокладки или герметики (если это не указано производителем устройства). Все черные трубы, удлинители и колена имеют сварные лазерной сваркой внешние швы на стенках для придания гладкости поверхности. Низкопрофильные замки и отсутствие подгибов и бусинок позволяют получить красивое изделие, которое элегантно смотрится в любом интерьере. Engineered Excellence® с инновациями и стилем… DirectVent Pro. Прямая вентиляция Dura-Vent указана исключительно почти всеми крупными производителями печей и каминов в США и Канаде, с самым большим выбором заглушек для прямой вентиляции. Доступны в диаметрах 4 «x 6-5 / 8» и 5 «x 8». На DirectVent Pro предоставляется ограниченная пожизненная гарантия.
Типовые установки
Используя стандартные чертежи установки вентиляции, выберите соответствующие компоненты для вашей установки.
Внутренний диаметр трубы должен соответствовать размеру выхода прибора. Для установок, требующих 4-дюймового вентиляционного отверстия, а прибор имеет выходное отверстие 3 дюйма, используйте переходник-переходник с 3 на 4 дюйма.
Изучите инструкции производителя устройства по установке, чтобы узнать, какие типы конфигураций вентиляции разрешены (например, горизонтальная, вертикальная, замена облицовки дымохода и т. Д.). Также проверьте наличие каких-либо ограничений вентиляции, таких как максимальный горизонтальный ход, минимальный и максимальный вертикальный подъем, максимальное смещение и т. Д.
Будьте пожаробезопасными! Соблюдайте минимальные зазоры (воздушное пространство) между вентиляционной трубой и горючими материалами, как указано в инструкциях по установке производителя устройства. Используйте надлежащую опору и распорки. Соблюдайте местные строительные нормы и правила и проверьте систему вентиляции.
Все компоненты DirectVent Pro совместимы с материалами DirectVent GS, за исключением удлинителей DirectVent Pro Pipe Extensions.
Установка потолочной печи в соборе
Преобразование каменной кладки
Камин вертикальное прекращение
Преобразование металлической дымовой трубы
Печь горизонтальная оконечная
Коллинеарная пластина
Установочный ключ
908 908 908 Flex 18 Колено 45 градусов
1 Вертикальная заглушка 9 Колено 90 градусов
2 Грозовая муфта 10 Горизонтальная заглушка (доступно множество вариантов заглушки) 9080 11 Концевая заглушка для трубопровода
4 Крепление для потолка собора 12 Комплект концевой заделки дымохода
5 Труба 13 14 Коаксиально-линейный соединитель
7 Комплект для преобразования дымохода класса A 15 Комплект для преобразования дымохода для каменной кладки
8 Flex 16 Ремень для локтя
Как правильно Установите коаксиальный дымоход.Как установить коаксиальный дымоход с соблюдением правил. Установка вертикальной коаксиальной системы

При установке любого отопительного котла (кроме электрического) необходимо позаботиться о системе дымоудаления и подаче кислорода, необходимого для поддержания процесса сгорания топлива. Котлы с закрытой камерой сгорания можно устанавливать в любом помещении. При этом классическая схема отвода продуктов сгорания совершенно бесполезна.Достаточно коаксиального дымохода. В этой статье мы рассмотрим все правила установки коаксиального дымохода для газового котла.
Дизайн
Само значение слова «коаксиальный» означает «коаксиальный». Это две трубки, вставленные одна в другую и выведенные наружу. Изнутри трубы не соприкасаются друг с другом за счет перемычки.
Причина в разном назначении трубок:
Малая — предназначена для удаления продуктов, образующихся при сгорании топлива.
Большой нужен для подачи воздуха, а значит, и кислорода в камеру сгорания.
В этом случае оказывается, что свежий воздух и продукты сгорания не смешиваются друг с другом. Такая система надежно изолируется, и воздух из помещения не смешивается с газами в дымоходе.
Важно! Чаще всего встречаются коаксиальные конструкции горизонтальные, хотя в принципе можно установить и вертикальный дымоход.
Льготы
Главное преимущество этой конструкции — универсальность.Его можно использовать для всех типов отопительных котлов. Самая эффективная работа — установка коаксиальных дымоходов для газовых котлов с закрытой камерой сгорания и наддувом. Сам котел может быть настенным или напольным.
Вот еще несколько преимуществ:
Расположение горизонтальное. Пробивать крышу дырку не нужно. Достаточно вывести трубу в окно или проделать дыру в стене, ближайшей к котлу.
Дымоход изолирован и не связан с воздухом в помещении.Нет риска попадания в комнату угарного газа.
Воздух, поступающий с улицы, попадает в камеру сгорания уже нагретым, так как он соприкасается с горячим дымоходом. Это способствует увеличению КПД котельной установки.
Коаксиальный дымоход простой в установке. Работа по его устройству не требует особых навыков и специальных знаний.
Безопасность. Коаксиальный дымоход надежно защищен от опасности возгорания, так как система охлаждается относительно холодным воздухом с улицы.
Нет необходимости обустраивать отдельную котельную. Для установки котла подойдет любое удобное для вас место — кухня, коридор, пристройка или подвал.
Правила установки коаксиального дымохода для газового котла
Если планируется устройство коаксиальной системы дымоудаления, необходимо соблюдать правила монтажа и безопасности. Это позволит избежать даже самых незначительных рисков, связанных с попаданием выхлопных газов в помещение:
Максимальная длина выходной вертикальной трубы в коаксиальном дымоходе — 3 м.Иногда встречаются дымоходы большей длины (до 5 м). Например, это касается монтажа коаксиальной трубы напольного двухконтурного газового котла Ferroli.
Труба выведена горизонтально на улицу. В этом случае максимальная длина горизонтального участка составляет 1 м.
При установке нагнетательного вентилятора нет необходимости оборудовать вертикальную секцию.
Высота выхода газопровода над землей от 2 м, а относительно котлоагрегата превышение от 1.5 мес.
Минимальное расстояние выхода дымохода из любого оконного или дверного проема, а также вентиляционных решеток составляет 0,5 м.
Нежелательно оборудовать выход коаксиального газохода под окно. Но если без него не обойтись, минимальное расстояние между выходом дымохода и окном составляет 1,0 м.
Небольшой наклон трубы позволяет конденсату стекать.
Откос дымохода
По этому вопросу нет единого мнения:
Наиболее частая рекомендация — наклонять трубы «подальше от котла».В общем, это вполне логично. Конденсат, образующийся при работе котла, вытекает и не попадает в котел. Однако такая система безупречно работает до наступления сильных морозов. В зимние холода стекающий конденсат просто замерзает, иногда даже внутри трубы. Все это ухудшает поступление воздуха в топливную камеру.
Вам еще предстоит принять решение сделать уклон трубы в сторону котла. Для решения проблемы попадания конденсата в котел устанавливается дополнительный сборник конденсата.
Утеплять ли дымоход?
Дело в том, что изоляция дымоходов проблему не решает. Конденсат все равно замерзает. Эту проблему можно решить более эффективно, если немного укоротить внутреннюю трубку. Естественно, это действительно так, если трубы наклонены в сторону от котла.
Порядок установки
В отличие от обычного вертикального дымохода, коаксиальная система не требует профессиональных навыков монтажа. Но при этом необходимо строго следовать инструкции.Это единственный способ добиться полной безопасности.
Монтаж коаксиального дымохода для газового котла выполняется по следующему алгоритму:
Определяется с местонахождением котлоагрегата. Настенные модели располагаются на внешних стенах, напольные — на небольшом возвышении.
Важно! Превышение выхода на стене над котлом в соответствии с правилами составляет 1,5 м и более. Диаметр отверстия в стене не должен быть намного больше диаметра наружной трубы.
Для подключения дымохода к котлу установлен специальный элемент. Все стыки и повороты скрепляются хомутами. При этом ни в коем случае нельзя использовать герметики или скотчи.
Важно! Количество поворотных изгибов для всей системы не должно превышать 2.
При установке отопительных котлов (кроме электрических) необходимо позаботиться о правильном дымоудалении и подаче кислорода, необходимого для поддержания горения теплоносителя.Коаксиальный дымоход для газового котла можно устанавливать совместно с отопительными котлами с закрытой камерой сгорания. Часто необходимое оборудование изначально входит в комплектацию котла.
Отопительные котлы с закрытой камерой сгорания могут быть установлены в любом помещении, не требуют установки классической системы отвода продуктов сгорания; для обслуживания достаточно установить коаксиальный дымоход.
Определение «коаксиальный» — означает коаксиальный, то есть это дымоход, который состоит из двух составных труб, расположенных одна в другой и выведенных на улицу.Это одноконтурная двухконтурная конструкция из двух труб разного диаметра. Внутри трубы не соприкасаются друг с другом, благодаря специальным перемычкам, которые придают трубопроводу повышенную жесткость.
Эта конструкция объединяет два независимых канала, используемых для определенных целей:
Трубка малого диаметра предназначена для отвода продуктов сгорания топлива;
Труба большего диаметра используется для втягивания воздуха в камеру сгорания.
Таким образом, получается, что дым выводится из котла, а воздух поступает в котел, не соединяясь между собой…. Преимущество такой системы в том, что она надежно закрыта и внутренний воздух помещения никак не смешивается с воздухом и дымом внутри коаксиального (коаксиального дымохода).
В основном устанавливаются горизонтальные коаксиальные дымоходы, хотя в редких случаях встречаются и вертикальные конструкции.
Особые преимущества
Рассматривая основные положительные качества коаксиальных дымоходов, следует еще раз отметить, что такую конструкцию нельзя подключать ко всем типам отопительных котлов.Для максимально качественной эксплуатации такого дымохода следует учитывать, что его необходимо устанавливать с отопительными котлами с закрытой камерой сгорания на наддуве. Это встроенный вентилятор, который позволяет всей системе дымоудаления работать чрезвычайно эффективно. Такие котлы могут быть как напольными, так и настенными.
Самым главным преимуществом коаксиального дымохода является простота конструкции системы и установка каменки в любом необходимом месте.
Рассмотрим подробно все неоспоримые преимущества:
Горизонтальное расположение дымохода. Пробивать крышу для удаления продуктов сгорания не нужно. Труба выводится через ближайшую к котлу стену или окно.
Коаксиальная система дымохода не подключена к воздуху в помещении. Во время работы котла в помещении не выгорает кислород, а газы монооксида углерода не попадают во внутреннее пространство помещений, как это имеет место при работе обычных газовых котлов.
Воздух, забираемый с улицы, попадает в камеру сгорания с подогревом. Это возможно благодаря тому, что он проходит между внешней и внутренней трубой, по которой горячий выхлопной дым выходит наружу. Это дает возможность повысить КПД отопительного котла.
Коаксиальный дымоход прост в установке, работа не требует специальных знаний и серьезной перепланировки для обустройства дымохода. Благодаря этому дымоудалению можно установить отопительный котел даже в квартире.
Коаксиальный дымоход имеет отличную степень защиты от возможных возгораний. Это достигается за счет охлаждения всей системы холодным наружным воздухом, который проходит через канал между трубами.
Для такого дымохода нет необходимости устраивать отдельную оборудованную котельную. Любой из котлов — настенный или напольный, можно установить в удобном для вас месте: на кухне, в подвале, в пристройке, в кладовой.
Важные требования к установке
Для установки котла с закрытой камерой сгорания необходимо установить автономную систему отопления.Такую систему можно использовать в индивидуальном строительстве, в городских квартирах или производственных помещениях.
В случае принятия решения об использовании коаксиального дымохода необходимо соблюдать определенные правила и нормы безопасности и монтажа. Они позволят максимально правильно и надежно выполнить отвод дымовых газов и защитят помещение от выхлопных газов.
Правила установки коаксиального дымохода:
Максимальная длина вертикальной выпускной трубы коаксиального дымохода должна составлять около 3 метров.Иногда встречаются более длинные дымоходы. Например, к котлам Ferolli (напольным) можно подключить коаксиальные дымоходы длиной 4 — 5 метров.
Выход трубы на улицу осуществляется горизонтально через стену, возле которой в помещении расположен котел. Длина горизонтального участка не более 1 метра.
Если принудительная тяга устанавливается с помощью вентиляторов, нет необходимости в вертикальном разрезе системы.
Выход дымохода находится на высоте двух и более метров над землей и не менее 1.5 м относительно расположения котла (над ним).
Выход дымохода должен находиться на расстоянии полуметра от любого окна (бокового или верхнего), двери или вентиляционной решетки.
Место выхода коаксиального дымохода под окном не рекомендуется. Но при необходимости расположение окна над дымоходом должно быть больше 1 метра.
Для отвода конденсата при установке коаксиального дымохода необходимо предусмотреть некоторый наклон трубы.
Здесь следует отметить, что споры о необходимости и правильности установки уклона трубы — тема, которая достаточно противоречиво трактуется и бурно обсуждается на многих строительных форумах и сайтах. На первый взгляд такое простое дело, требует грамотного подхода и тщательного прояснения всех нюансов. Главный спор возникает из-за боковой части откоса дымохода. Следует подробно разобраться в этом вопросе и отметить некоторые нюансы установки горизонтального коаксиального дымохода.
Откос дымохода
Существует два разных мнения о том, где должен быть уклон дымохода.
В первом случае некоторые специалисты склоняются к мнению, что лучше всего делать уклон от котельной в сторону улицы. Это вполне логично, поскольку при таком расположении системы конденсат, образующийся при охлаждении выхлопных газов, будет стекать наружу под действием силы тяжести. Это предотвратит попадание конденсата в котел. Но полноценно такая система может работать только тогда, когда на улице нет сильных морозов.
Иначе конденсат, не успев стечь по трубе, просто замерзнет на выходе. Образовавшиеся сосульки мешают нормальному поступлению воздуха в камеру сгорания. Конденсат также может замерзнуть не только на выходе из трубы меньшего размера, но и внутри кольцевого пространства дымохода.
Здесь конденсат образуется из-за того, что внутренний влажный воздух, нагретый из небольшого канала, оседает на холодной внешней трубе. В том случае, если уклон делается в сторону улицы, конденсат замерзает до того, как сможет покинуть трубу.Внутри образуется лед, дымоход перестает нормально работать.
Именно из-за постоянного промерзания и образования льда во время сильных морозов ведущие производители отопительных котлов рекомендуют устанавливать коаксиальные котлы с уклоном в сторону котла. Вопрос о попадании конденсата в топку решить очень просто. Чтобы этого не произошло, дополнительно устанавливается конденсатоотводчик.
Есть смысл утеплять
Сразу стоит отметить, что утепление такого дымохода не решает проблему замерзания конденсата.На первый взгляд кажется, что можно просто хорошо утеплить внешнюю трубу, но все же предпосылки для образования льда внутри дымохода сохраняются. Здесь может помочь обрезка (укорачивание) внутренней трубки. Естественно, все эти меры необходимы только в том случае, если дымоход спускается в сторону улицы.
Внимание! В инструкции к коаксиальному дымоходу указаны максимально допустимые размеры трубы. Необходимо строго соблюдать эти параметры — они неразрывно связаны с требованиями пожарной безопасности.
Установка
Коаксиальный дымоход, в отличие от вертикальных традиционных дымоходов, прост в установке и не требует специальных навыков, знаний и приспособлений. Вы должны следовать инструкциям, быть осторожными и придерживаться стандартов безопасности. Следует отметить, что практически всегда коаксиальный дымоход устанавливается совместно с отопительным котлом.
Этапы установки:
На первом этапе определяется место в помещении для котла.Напольный котел устанавливается на небольшой ножке, настенные модели крепятся к наружной стене.
Выход дымохода обозначен на той же стене, у которой стоит котел, на высоте более 1,5 м над ним. Диаметр отверстия в стене должен быть немного больше внешнего размера трубы.
Устанавливается специальный соединительный элемент, через который котел отопления подключается к дымоходу. Все повороты и стыки труб фиксируются крепежными хомутами.
Внимание! При установке коаксиального дымохода категорически запрещается использование липких лент и герметиков.
Отверстие в стене, то есть место, где проходит труба, необходимо проложить негорючим утеплителем.
Если в котле используется принудительная вентиляция, то монтируется только горизонтальный участок дымоходной трубы.
Внимание! Если необходимо повернуть трубу, используйте поворотное колено. Дымоход должен быть снабжен не более чем двумя коленами.
Трубопровод крепится к стене скобами: по одному на каждый стык.
Не допускается установка дополнительных элементов на конце (головке) коаксиального дымохода: зонты, дефлекторы и т. Д.
В заключение следует отметить, что коаксиальный дымоход становится достаточно популярным в помещениях с автономной системой отопления. Такие дымоходы надежны, просты в установке, имеют длительный срок службы и отличаются скромными ценовыми показателями.
Жить в загородных домах невозможно без устройства системы отопления, а газовое отопление считается самым экономичным.Но для газа, как и для других видов топлива, требуется приток кислорода и удаление продуктов сгорания. А коаксиал признан лучшей дымоходной системой: он может одновременно справиться как с выходом, так и с притоком газов, необходимых для горения.
Что такое коаксиальные дымоходы
Коаксиальный означает внутреннее объединение или, по-другому, одно в другое. Коаксиальный дымоход представляет собой конструкцию из двух труб, которые усилены перемычками, не позволяющими им соприкасаться друг с другом.Такое расположение дымоходной системы лучше всего подходит для газовых отопительных котлов, но может применяться и в других системах отопления, где камера сгорания не имеет открытого доступа.

Коаксиальный дымоход может одновременно подавать воздух в закрытую камеру сгорания и выбрасывать образующийся углекислый газ на улицу.
Устройство
Поскольку для этой системы требуется не только подача кислорода, но и автономный отвод конденсата и продуктов сгорания, она состоит из нескольких компонентов:
Двойные прямые трубы для отвода углекислого газа;
Небольшая емкость для сбора образовавшегося конденсата: он ни в коем случае не должен попадать в котел для сжигания топлива;
Соединительная тройная конструкция используется для сбора всех деталей;
Колено с загибом под 90 0, предназначенное для поворота трубы дымохода;
Системы очистки: с ее помощью проводятся ремонтные или профилактические работы;
Наконечник — предназначен для защиты системы от атмосферных осадков.
Плюсы и минусы
Каковы положительные характеристики коаксиальной дымоходной системы?
Забор воздуха, необходимого для горения, происходит с улицы, что не создает душной атмосферы;
Минимальные тепловые потери, так как воздух подается по внешнему трубопроводу, а нагревается от внутренней конструкции;
Отвечает всем экологическим требованиям: у газового котла большой процент КПД, и все топливо полностью выгорает, поэтому вредные для природы и человека компоненты практически не выбрасываются в атмосферу;
Отвечает всем требованиям пожарной безопасности: обе трубы компенсируют нагрев и охлаждение, поэтому даже при контакте с легковоспламеняющимися предметами возгорание не может возникнуть;
Компактность конструкции позволяет установить его в любом, даже небольшом помещении;
Установка
не предполагает нарушения целостности кровли дома.
Недостатков у такой дымоходной системы очень мало; это можно объяснить дороговизной и невысоким эстетическим восприятием: если установить его в подвале, он может немного снизить гармоничность комнаты.
Просмотры
Коаксиальные дымоходные системы бывают горизонтального и вертикального типов, каждая из которых может быть установлена при определенных условиях.
Вертикально. Для этой системы необходимо оборудовать водосток на крыше дома, также очень нужна емкость для сбора конденсата, но обычно весь необходимый набор компонентов уже входит в комплект поставки дымохода.

Горизонтально. Это самая популярная коаксиальная система дымохода, потому что ее установка очень проста: нужно отверстие в стене и все. К тому же нет необходимости обустраивать место для дымохода на крыше, а собранный конденсат можно отводить напрямую, то есть нет необходимости обустраивать дополнительную емкость: он просто стекает по трубе на улицу, если труба устанавливается с небольшим уклоном.

Размещение коаксиальных дымоходных систем
Специалисты рекомендуют определять расположение дымоходной системы только после установки самого газового котла.
Расположите трубы на расстоянии не менее 50 см от оконных и дверных проемов. Для обеспечения наилучшего сцепления первый компонент трубы должен иметь длину не менее 1 метра. Он фиксируется на месте выхода котла на патрубке металлическим хомутом.
Если котел оборудован естественной вытяжкой, то над этой конструкцией необходимо установить отвод дымовой трубы. Если установлен вентилятор, установку можно проводить на любой высоте.
Затем нужно оборудовать проем для труб для выхода на улицу, если дом деревянный, то потребуется установить слой теплоизоляции: это предотвратит возможное возгорание дерева.
Чтобы образовавшийся конденсат по водоотводной системе мог выйти на улицу, трубы монтируются с уклоном вниз.
Установка
Пожарные органы требуют для устройства системы отопления наличие отдельно стоящего помещения, в котором проводится вентиляция и есть все необходимое оборудование. Это приводит к лишним расходам, нужно либо перестраивать уже готовый дом, либо оборудовать отдельную систему дымохода.
Но всего этого можно избежать, если приобрести газовый котел закрытого типа и оборудовать специальную коаксиальную систему дымохода, что позволит владельцу сэкономить деньги на обустройстве отдельного дымоотвода.
И только по этим причинам установка котла разрешена в любом подходящем помещении, даже там, где нет системы вентиляции: на чердаке, на кухне, в подвале дома. Этого нельзя сказать о котлах с открытым типом горения.
Необходимо соблюдать правила установки соединений: они должны быть выполнены до того, как система выйдет из проема в стене.Сама труба должна выступать из стены не менее чем на 20 см, при этом допускается большее расстояние.
Чтобы обеспечить невозможность возврата реверсной тяги к котлу, на нем устанавливается специальный клапан, который предотвратит это явление.
Соединение всех частей дымохода осуществляется с помощью хомутов и, в некоторых случаях, утеплителя. Для лучшего уплотнения можно использовать строительную пену.
Совет: используйте как можно меньше вертикальных частей: это повысит эффективность дымохода.
Существуют нормативные правила самостоятельного монтажа коаксиального дымохода:
Для установки системы рекомендуется использовать только комплектные детали;
Не использовать самодельные детали, а приобретать недостающие детали только в сервисных центрах производителя;
После установки системы отвода дымовых газов ее необходимо проверить на герметичность;
Соединение швов выполняйте на свободном месте, а не в пространстве стены.
Пошаговая инструкция
Сначала определяется расположение газового котла;
Монтаж газового оборудования осуществляется одновременно с установкой коаксиальной дымоходной системы;
Сам дымоход должен располагаться 1.На 5 метров выше самого газового котла;
Выполнять требования пожарной безопасности: расположить дымоходные трубы так, чтобы между окном, вентиляционным отверстием и дверью оставалось не менее 50 см;
Сделать отверстие для выхода трубы в стене в соответствии с диаметром;
Присоединить трубы к выходу котла металлическим хомутом. Не забудьте спуститься к земле, чтобы слить конденсат;
После установки трубы отверстие заделывают;
Вы можете опробовать систему в тестовом режиме.
Как удлинить коаксиальный дымоход для газового котла
Если для отопления многоквартирного дома используется газовое оборудование, может потребоваться расширение дымоходной системы.
Для установки потребуется:
Отводы пропиленовые;
Дополнительная труба дымохода длиной не более 5 метров;
Адаптер для герметичного соединения;
Накладки для крепления к внешней стене;
Фланцы и хомуты.
Все дополнительные детали для расширения необходимо приобретать у дилеров производителя дымоходной системы, так как детали других марок могут быть несовместимы с уже приобретенным оборудованием.
Сметная стоимость
Стоимость коаксиального дымохода во многом зависит от конфигурации. Например, базовый комплект может отличаться по стоимости в зависимости от диаметра труб. Самый востребованный комплект может стоить от 4 тыс. Руб. До 13,5 : какие трубы дымохода нужно приобрести.Дополнительные отводы могут стоить от 1,5 до 3 тысяч, коллектор конденсата — около 3 тысяч.
Если вы хотите купить защитную решетку для выхода из дымохода, то ее стоимость около 3 тысяч рублей.
Как видно из нашего обзора — коаксиальная дымоходная система — новое слово в строительстве дымоходов, она полностью автономна и проста в использовании.
С наступлением зимы всегда возникает вопрос о необходимости правильной организации системы отопления.
Всем нужно согреться, никто не хочет жить в холодной квартире и мерзнуть. Газовые котлы наиболее эффективно отапливают помещение. Они быстро нагреваются, хорошо держат температуру, а стоимость эксплуатации такого оборудования наверняка будет каждому по карману.
Не будем забывать о функциональности котлов. Хороший агрегат способен не только обогреть само помещение, его мощности хватит на нагрев воды для бытовых нужд. Но тут на первый план выходит другой вопрос — как вывести продукты сгорания из котла за пределы здания и сделать это максимально эффективно? Вы узнаете сейчас.
Содержание статьи

Проблемы со стандартными дымоходами
Газовый котел имеет массу преимуществ перед аналогичными электроприборами. Но есть и недостатки. К недостаткам в первую очередь относится отвод продуктов сгорания из котла.
Как бы то ни было, но электричество не оставляет после себя мусора, но после работы газового котла образуется большое количество углекислого газа и окиси углерода, которые необходимо своевременно удалять.
Для удаления окиси углерода используется отходы. Дымоходы бывают разные. Обычные стальные трубы, керамические трубы, кирпичные трубы и т. Д. Их монтаж и особенности зависят от конкретного типа, типа дома, места выхода наружу и многого другого.
Однако и у обычных дымоходов есть свои недостатки. Они быстро забываются, уменьшается тяга внутри котла. Если уборка не производится своевременно, проблема только усугубляется.
Дымоход может засориться, полностью заблокировав работу газового котла.В результате он либо не будет работать, либо будет выбрасывать продукты горения внутрь помещения, что, конечно, тоже недопустимо.
Плюс обыкновенный дымоход хоть и действенная деталь, но имеет свои конструктивные недостатки. Например, выход дыма и подача воздуха проходят по одной и той же трубе. В большинстве случаев это не проблема, но есть исключения.
Например, если дымоход хоть немного забит, в этом случае поток поступающего воздуха сильно уменьшится, что сразу отразится на тяге внутри газового котла, а это соответственно снизит его КПД.Чтобы получить тот же результат, нужно сжечь больше топлива. Не самое приятное действие, правда?
Описание продукта
Однако такие ситуации можно обойти. Современные технологии давно научились создавать действительно эффективные конструкции, свободные от проблем прошлого.
Коаксиальная труба — лишь одна из таких конструкций. Коаксиальной трубой называется труба, состоящая из двух основных частей. Две оболочки, которые работают попарно.
Внутренняя оболочка трубы имеет меньший диаметр.Его стандартный размер составляет примерно 60 мм. Базовой считается труба диаметром 60 мм, но есть и другие, более крупные образцы.
Трубы менее 60 мм не подходят для коаксиальных дымоходов, их сечение слишком мало для удаления дыма и продуктов горения в достаточном количестве.
Кроме того, при взаимодействии с трубой диаметром менее 60 мм вероятность засорения ее отложениями значительно увеличивается, хотя для коаксиальных продуктов она значительно снижается по сравнению с обычными дымоходами.
Вторая труба будет больше. Его диаметр составляет примерно 100 мм, при условии, что внутренний диаметр 60 мм. То есть соотношение размеров попадает на уровень от 1 до 1,5.
Задача трубы диаметром 100 мм — организовать постоянную подачу свежего воздуха в котел. Он также отводит конденсат, который скапливается на внешних стенках внутренней трубы. Следует понимать, что труба 100/60 мм — это лишь один из вариантов, а их великое множество.
Трубы крепятся друг к другу с помощью хомутов и различных опор. Благодаря своей конструкции они не соприкасаются друг с другом, что очень важно.
Собственно такое решение называется коаксиальным из-за встроенного в него механизма двухосной конструкции.
Плюсы и минусы
Использование коаксиальных труб в конструкции газовых котлов дает потрясающий результат. У этой конструкции достаточно преимуществ с избытком.
Перечислим основные:
повышение КПД отопительного оборудования;
безопасный и непрерывный отвод угарного газа, снижающий вероятность засорения дымохода обратной тягой;
постоянный отвод конденсата и приток свежего воздуха по изолированной трубе диаметром 100 мм и более;
снижение вероятности поломок;
простая и в то же время очень эффектная конструкция (монтаж осуществляется по заранее спланированной схеме).
Как видите, это решение дает много положительных результатов. КПД газового котла повышается сразу за счет нескольких факторов. В первую очередь за счет постоянного и бесперебойного потока воздуха через наружную трубу диаметром 100 мм.
В нем тоже скапливается конденсат, он не имеет доступа внутрь меньшей части дымохода диаметром 60 мм. Отсюда вытекает еще одно важное преимущество.
Очистка коаксиальных дымоходов значительно упрощается в плане приложения физических усилий, так как конденсат с окислением внутри часто вызывает образование твердых отложений на его стенках.
В этом случае высыхает сам конденсат из-за той же обратной тяги. Причем этот процесс происходит быстро, без лишних затрат.
Соответственно, продуманный дизайн положительно влияет на все аспекты отопительного оборудования.
Есть ли недостатки у коаксиальных конструкций? Конечно, есть. Они есть во всем без исключения оборудовании.
Основные минусы:
повышенная цена;
Трубы
строго типизированы и стандартизированы, разработчики настраивают их под конкретные задачи, что усложняет процесс модификации;
сложнее сделать самостоятельно;
Установка
подразумевает соблюдение мер безопасности и особых требований, которые не всегда удается выполнить.
Монтаж оборудования
Как мы уже отмечали выше, установка и установка коаксиальных труб для газового котла отличается от того, что мы привыкли видеть. Особая конструкция коаксиальных ответвителей предъявляет дополнительные требования, которые серьезно усложняют установку.
Теперь нужно думать не только о том, как уложить трубу по самой простой схеме. А это не так просто, особенно если предполагается организовать вывод из квартиры в многоквартирном доме.
Также необходимо соблюдать все требования, игнорирование которых чревато серьезными осложнениями в будущем.
Основные требования
Прежде чем рассматривать всю установку от начала до конца, обратимся именно к этим требованиям. Они очень важны и не зря.
Основные требования для монтажа коаксиальных труб размером 100/60 мм:
монтаж трубы ведется так, чтобы она свисала с уклоном около 3 градусов;
Выход коаксиального дымохода нельзя устанавливать ближе 1.5 метров от земли и 0,6 метра от окна;
Монтаж всех комплектующих (а коаксиальный дымоход полностью разборный) осуществляется только с приложением. Никакой самодеятельности, иначе будет беда;
Если необходимо удлинить или растянуть трубу, мы используем герметики и мастики для коаксиальных проводов. Их лучше покупать у производителей, они часто предоставляют своим покупателям не только прямую продукцию, но и все материалы, необходимые для ее обслуживания.
Все эти требования необходимо строго соблюдать. Особенно это касается предметов, отвечающих за непосредственное расположение труб.
Установка под углом 3 градуса необходима для безопасного и бесперебойного отвода конденсата из трубы. При нарушении угла конденсат потечет медленно, перестанет высыхать, а это уже чревато серьезными проблемами.
Процесс установки
Рассмотрим монтаж трубы на примере установки под котел Бакси.По сути, вы можете выбрать любой котел, они практически всегда имеют идентичную конструкцию.
В качестве рабочего коаксиального дымохода возьмем трубу 100/60 мм, самую распространенную в наших краях. Где 100 мм — диаметр внешней трубы для образования тяги, а 60 мм — диаметр внутренней трубы, непосредственно удаляющей продукты сгорания.
Этапы работы:
Подготавливаем все оборудование.
Планируем маршрут прокладки труб.
Просверливаем отверстия в мешающих нам конструкциях.Подбираем диаметр по наружной трубе дымохода, прибавляя к нему еще 10 мм для крепежа. Если наша труба имеет диаметр 100 мм, то отверстие необходимо просверлить диаметром 110-115 мм.
Подключаем цоколь к выходу от котла. Чаще всего этот штифт находится на его верхней панели.
Устанавливаем первую часть трубы, фиксируем арматурой.
Продолжаем укладку коаксиального дымохода с соблюдением всех требований.
Герметизируем стыки труб.
Тестируем работу системы.
Как видите, ничего сложного в этом процессе нет.
Монтаж коаксиального дымохода (видео)
Постарайтесь как можно лучше закрепить все части труб. Чем лучше будут суставы, тем меньше проблем появится в будущем.
Добавляйте фурнитуру к конструкции по мере необходимости, но только там, где она действительно необходима. На каждые три метра трубы допускается максимум 3 штуцера или два колена.Но это пограничный знак. Желательно сократить их количество до минимума.
Убедитесь, что оси внешней и внутренней трубок параллельны друг другу и никогда не смещены. Смещение, конечно, может произойти, но только со временем. В процессе установки все должно быть идеально.
Монтаж коаксиального дымохода газового котла своими руками часто делают для оптимизации работы системы отопления. Если он не работает от электричества, то обязательно требует удаления дыма.Раньше для этого применялись стандартные дымоходы, но сегодня появились более совершенные устройства.

Что такое коаксиальный дымоход
Конструкция предполагает размещение одного объекта внутри другого. Подобный дымоход выполнен в виде двухконтурного изделия. В качестве строительных материалов используются трубы разного диаметра. Такие «конструкции» подразделяются на несколько типов:
Внешние и внутренние. Светильники делятся на эти категории в зависимости от местоположения.Первый вид располагается снаружи здания и крепится специальными скобами непосредственно к фасаду. Отличительная особенность экстерьера — удобство при установке и использовании. Внутренние типы дымоходов устанавливаются в заранее подготовленные шахты. Эта разновидность достаточно сложна в установке и обслуживании, к тому же требуется строгое соблюдение техники безопасности.
Неизолированный и изолированный. Второй вариант полезен в холодное время года, когда канал, отвечающий за попадание воздушных масс в систему, промерзает с большой долей вероятности.Это приводит к уменьшению подачи кислорода в камеру сгорания, что снижает КПД отопительного оборудования. Изолированные системы способны обеспечить работу котла даже при экстремально низких температурах. Этот вид дымохода отличается от обычного наличием дополнительной трубы, а система состоит из вложенных элементов. Помещение заполнено утеплителем любого типа.
Коллективное и индивидуальное. Второй тип применяется при обслуживании одного котла.Это простой дизайн без веток. Когда требуется обеспечить отвод продуктов сгорания, образующихся при работе нескольких отопительных агрегатов, применяется дымоход коллективного типа. Это система вала с несколькими вилками.
Каждая из описанных разновидностей имеет свои особенности и область применения. Перед установкой того или иного типа рекомендуется детально изучить всю информацию о них.
Принадлежности для коаксиальных дымоходов можно приобрести в специализированных магазинах.
Устройство и принцип работы
Конструкция такого устройства позволяет выполнять несколько функций, то есть обеспечивать стабильный поток кислорода для «стимулирования» пламени в топке и удаления дыма. Устройство включает в себя несколько модулей, в число которых входят:
Прямые трубы. Их используют для строительства главного корпуса.
Декоративные планки, которые представляют собой фланцы, закрывающие места прохождения шахты дымохода через строительные конструкции.
Тройники, входящие в состав системы, если необходимо удалить продукты сгорания сразу от нескольких нагревательных агрегатов.
Уплотнения (устройства, обеспечивающие полную герметичность корпуса в местах прохождения через стену).
Соединительные устройства. Это ответвители или муфты на 90 ° и 45 °.
Элементы усиления, в том числе зажимы и кронштейны.
Устройства для отвода конденсата. Этот элемент конструкции расположен в вертикальных секциях, оборудован заслонкой водяного типа, не позволяющей падать давлению воздуха.
Адаптеры. Они нужны для подключения системы дымовых газов к котлу.
Фурнитура снабжена специальным отверстием. Такое «смотровое окошко» нужно для диагностики и удаления загрязнений из дымохода.
Форсунки. Они нужны для своевременного удаления дымовых масс, забора воздуха с улицы.
Принцип работы заключается во внешнем заборе воздушных масс с улицы через внешний канал. Воздух при движении по трубопроводу нагревается за счет контакта с каналом внутри специальной шахты для «транспортировки» дымовых масс.Нагретый кислород поступает в топку, что увеличивает КПД, снижает расход газового топлива при работе котла.
Важно! Канал снаружи играет роль охлаждающего устройства, понижающего температуру на поверхности трубопровода. Благодаря этому дымоход такого типа можно монтировать в частном (деревянном) доме, не принимая серьезных мер по обеспечению безопасности (пожар).
Как было сказано выше, внутренний канал обеспечивает «транспортировку» дымовых масс.Часто оснащается специальными утеплителями, что дает возможность увеличить тягу в вертикальных конструкциях. Этот тип имеет три канала, один из которых предназначен для заполнения базальтовым утеплителем. Чтобы обеспечить бесперебойную работу самодельного дымохода, требуется заранее произвести расчеты и качественно выполнить монтаж с учетом конструктивных особенностей.
Схема установки дымохода
Плюсы и минусы
Главное преимущество дымохода коаксиального типа в том, что воздушные массы, используемые при работе котла, берутся не из помещения, а с открытого воздуха.Это избавляет от необходимости делать мощную систему вентиляции, к тому же даже небольшое помещение подойдет для использования под котельную в такой ситуации.
Помимо описанной особенности, к положительным сторонам такого устройства можно отнести:
Высокая скорость установки. Конструкцию дымохода сложно назвать сложной, поэтому монтаж можно провести самостоятельно (не обязательно привлекать специалистов и оплачивать их услуги).
Возможность использования для отвода продуктов сгорания из котельной многоквартирного дома.
Возможность использования для повышения эффективности функционирования практически любого типа отопительного оборудования.
Хороший показатель тяги, который наблюдается при качественном выполнении монтажных работ.
Благодаря перечисленным положительным сторонам коаксиальный дымоход пользуется популярностью у большого количества людей. Помимо достоинств, двухканальные дымоходы имеют ряд недостатков.
К ним относятся:
Необходимость согласования установки с Санитарно-эпидемиологической службой.Это связано с тем, что при работе выделяется много токсичного конденсата. Выливать это вещество на землю категорически запрещено, а утилизация осуществляется в специально отведенных местах. Однако если использовать этот тип дымохода в частном доме, то все претензии сведутся к индивидуальным пожеланиям его хозяев. Но при установке систем коллективного типа обязательным условием является получение разрешения от вышеупомянутой службы.
Необходимость организации изоляции труб от коаксиального конденсата.Даже небольшие ошибки, допущенные при установке, приведут к обледенению розетки, что спровоцирует снижение тяги.
Несмотря на описанные недостатки, дымоходные системы этого типа часто устанавливают как в частных домах, коттеджах или дачных участках, так и в многоквартирных домах. Однако к процедуре установки нужно отнестись со всей ответственностью и вниманием. Это поможет вам избежать лишних затрат в будущем.
Кроме того, ошибки монтажа могут привести к деформации дымоходных коммуникаций в процессе эксплуатации. Некоторые проблемы могут решить специалисты, но если проблемы долгое время игнорируются, может возникнуть необходимость в покупке новой системы и ее установке.
На схеме хорошо видно, как работает коаксиальный дымоход.
Монтаж коаксиального дымохода газового котла своими руками
В алгоритме редактирования нет ничего сложного, но есть особенности, которые в дальнейшем ощутимо влияют на функционирование системы. Перед приобретением готовой дымоходной системы нужно внимательно изучить диаметр трубопровода, который будет подключен к котлу.
Важно! Требования СНиП играют важную роль при установке и дальнейшей эксплуатации. Их соблюдение является обязательным условием, поскольку пренебрежение такими правилами может привести не только к проблемам с санитарно-эпидемиологическим надзором, но и несчастным случаям.
Нормативные требования СНиП
Правила устройства дымоходов для газового котла, а также соответствующие стандарты, установленные государством, подробно изложены в СНиП 2.04.08-87 и 2.04.05-91. В соответствии с ними выполняются индивидуальные проекты, методики расчета и монтажа. Нарушение этих правил приведет к отказу от газовой службы и сделает невозможным легальный монтаж. СНиПом регламентируется:
Размещение дымохода на фасаде. Голова должна располагаться на высоте не менее двух метров от земли. Размер отверстия в стене должен быть на 1 см больше диаметра дымохода для кирпичной стены и 5 см для деревянной стены.
Сервис.Его следует проводить в начале и в конце отопительного сезона. Требуется удалить конденсат и проверить герметичность стыков.
Применение таких систем в МКД. Конструкцию следует монтировать на расстоянии не менее полуметра от дверных и оконных проемов. До окна над трубой должно быть не менее 1 м.
Установка. Дымоход должен располагаться на расстоянии не менее 30 см от стены. Если речь идет о котлах с турбонаддувом — от 1 м. Обязательно установить сужающуюся диафрагму, которая требуется для ограничения потока воздуха в закрытую камеру сгорания.
Нормы пожарной безопасности. Минимальный зазор между дымоходом и деревянной стеной должен составлять 5 см. Это связано с тем, что при эксплуатации внешняя поверхность практически не подвергается нагреву. Поместите негорючие материалы между стеной и трубопроводом. Оптимальный вариант — базальтовый утеплитель. Дымоход должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от окон и дверей соседних домов. В этом промежутке не должно быть столбов, деревьев или других предметов. Запрещается использовать стандартный дымоход для отвода продуктов сгорания (только коаксиальные варианты).
Ограничения на вывод через фасад. Запрет слива конденсата в землю нужно соблюдать в обязательном порядке. Поэтому трубопровод необходимо устанавливать под углом к котлу. Если в конструкции предусмотрено специальное устройство, предназначенное для отвода конденсата, то допускается уклон отводной трубы к земле (для отвода дождевой воды). Если речь идет об использовании дымохода коллективного типа, то вопросы утилизации конденсата следует согласовывать с санитарно-эпидемиологической службой.
Особенности каждого типа дымоходной системы. Он может быть горизонтальным или вертикальным. Категорически запрещается подключение к одной сети дымоходов с принудительным и естественным типом отвода продуктов сгорания.
Особенности укладки горизонтального сечения. Допускается прокладка через соседнее помещение, не предназначенное для проживания людей, если длина участка трубопровода, который будет проходить по нему, не превышает 3 м. Если речь идет о системе с турбонаддувом с принудительным отводом продуктов сгорания, то Допускается увеличение сечения трубы, проходящей через нежилое помещение, до 5 м.
Описанные требования безопасности могут изменяться со временем, поэтому перед началом монтажных работ необходимо получить консультацию специалиста.
Требования санитарных норм и правил по расстояниям между объектами
Устанавливаем
Если вам необходимо самостоятельно установить дымоход внутреннего типа, то все действия выполняются в следующей последовательности:
Проверить, что размеры котла соединение и дымовая труба правильные.
Подготовьте отверстие, через которое будет выведен трубопровод. Его диаметр необходимо сделать немного больше такого же параметра трубопровода.
Подсоединить соответствующий элемент дымохода к патрубку газового котла.
Закрепите соединение болтами и зажимами.
Соберите всю систему дымоудаления по очереди. Каждый элемент устанавливается на «свое» место, после чего фиксируется хомутами (они повышают уровень надежности соединения).
Установите накладки на крепления, выполняющие декоративные функции. Они помогут сохранить эстетичный вид конструкции.
Вывести дымоход на улицу.
Убедиться в герметичности стыка.
Установите на трубу защитный кожух. Это поможет повысить уровень безопасности при неконтролируемом пожаре.
После завершения описанного процесса монтажа требуется проверить герметичность стыков, накрыть их специальным фартуком.
Если речь идет о дымоходной системе наружного типа, то порядок монтажа имеет свои особенности. Когда требуется установить такой дымоход, необходимо придерживаться следующего алгоритма:
Определите место выхода и отметьте его расположение на стене здания.
Сделайте отверстие на месте отметки. Диаметр должен соответствовать сечению трубы.
Подсоединить дымоход к каменке. Для этого необходимо использовать двухконтурный отвод и специальный тройник.Он нужен для обеспечения устойчивости готовой конструкции в вертикальном положении.
Прикрепите «конструкцию» к стене с помощью скоб.
Закройте часть дымохода от стены и продолжайте сборку до нужной высоты.
Закрепите конструкцию к внешней стене с помощью хомутов.
Для надежного соединения двухконтурных труб необходимы переходные узлы.
Переходные узлы, соединяющие двухконтурные трубы, являются важными конструктивными элементами устройства
Особенности горизонтального и вертикального монтажа
Если речь идет о горизонтальном варианте монтажа, то данную процедуру необходимо проводить с учетом технических особенностей устройства. здание.Заранее нужно рассчитать следующие параметры:
Высота трубы. Расстояние от розетки до дыры в стене должно быть не более 1 м. Прямой отвод трубы от розетки на улицу не допускается.
Количество поворотных муфт (менее трех).
Максимальная длина горизонтального сечения. Не должно превышать 3-5 м.
Увеличение выработки конденсата — особенность работы дымоходной системы в холодное время года.Чрезмерная потеря влаги связана с тяжелыми условиями эксплуатации.
Когда требуется установить вертикальный дымоход, нужно помнить, что эту процедуру можно провести двумя способами:
Каскад. Он предполагает подключение к одной трубе сразу нескольких отопительных агрегатов. Подобная схема часто используется в МКД.
Индивидуальная. Максимальная длина вертикальных элементов — 7 м. Это позволяет установку в двухэтажном частном доме.
Варианты установки дымохода в частном доме
Если речь идет о кирпичном доме, то дымоходную систему можно установить как внутри, так и снаружи.Однако эффективная теплоизоляция необходима в любом случае. Это позволит избежать неприятных последствий, которые с большой долей вероятности возникнут при интенсивной эксплуатации котла, если пренебречь изоляцией.
Видео: варианты подключения коаксиального дымохода к газовым котлам
Монтаж дымохода — процедура, которую может выполнить любой житель частного или многоквартирного дома, имеющий базовые навыки и знания в соответствующей сфере.

Как сделать в бане чтобы не было сырости в: Что делать, чтобы не было сырости в бане

Окт 19, 1970 автор alexxlab Разное

Что делать, чтобы не было сырости в бане

Тема данного видео “сырость в бане”. Рассмотрим, как это зависит от топки, которая может выходить в разные комнаты и как избавиться от лишней влаги на стенах, полу и потолке.

Бывает, топка выходит в комнату отдыха, в саму полную или моечную. На фото показана баня в разрезе. Подаем на камни воду для получения пара, чтобы можно было принимать тепловые процедуры. Без нее получить такую температуру не получится. Когда на каменку еще не подавалась вода, это состояние называется сухой пар, который может быть довольно высокий, но выше его никак нельзя сделать, он быстро теряет свои силы.

Почему сырость в бане

С добавлением воды на камни, горячий пар поднимается, окутывает тела парильщиков, можно спокойно принимать воздушные ванны. От чего камни бывают горячие, почему образуется на них пар? Наверное потому, что в печи горит огонь. Он выдает дым в трубу, а в печь подается воздух для поддержания горения. Эти свойства тянуть воздух для огня и в трубу возьмем для того, чтобы понять, почему два помещения могут иметь совершенно разную влажность и как с этим бороться.
Итак, подаем воду на камни, пар окутывает пространство, увлажняя все в нем. Обратите внимание, топка на бане, представленная в разрезе, выносная. Вынесена из моечного помещения.
Влажность образуется в парной, а воздух для горения в печи поступает из моечной. В таком случае эффективно проветривается моечная, а вторая комната является парогенератором, продукт которого под давлением поступает не только наружу, но и во внутренние комнаты.
Многие считают, что проветривание парной – это глупость и снижает тепловые показатели. Большое заблуждение. Лучшим устройством, которое проветривает, является сама печь.
Когда топка вынесена и не подсушивает парную, можно сделать приспособление, которое требует доработки.
Самый главный смысл. Если вы подаете воду на камни в парной, образующийся пар повышает давление и поступает в другие помещения.

Далее о том, как решить проблему сырости, смотрите в видео блога “Горячий мастер”. Еще статья о том, что делать, если почва влажная, а надо сделать устойчивый фундамент для бани.

Повышенная влажность в бане — проблема, которая требует решения

Высокая влажность в бане одно из условий оздоровления и комфортного отдыха. Показатели влажности варьируются от 0% до 100%, а от установленного температурно-влажностного режима зависит терапевтический эффект. Оптимальная влажность это:

для финской бани (сауны): 0-10%;
для горячей русской бани: до 35%;
для русской парной: до 65%;
для турецкой бани (хаммама): до 100%.

Но когда баня не используется, в ней должно быть сухо. Повышенная влажность приводит к серьезным проблемам.

Нарушение норм влажности

Возникают и другие проблемы из-за сырости в бане: она вызывает коррозию металла, влияет на изоляцию проводов, повышается риск короткого замыкания и возгорания. Конденсат скапливается в стоках: вода заболачивается, летом в ней появляется тина и насекомые, а зимой она источает неприятный запах. Одной из проблем становится нарушение здорового микроклимата: в таком помещении неприятного находиться, а о комфортном отдыхе можно забыть.
Если нормы влажности в бане нарушены, она быстро выходит из строя и требует постоянных финансовых затрат на замену сгнившей вагонки и вышедшей из строя проводки. Деревянные предметы интерьера и обшивка сначала набухают, а потом гниют. Они теряют свою привлекательность и функциональность, спасти загнившую древесину невозможно, в бане придется делать ремонт.

Как понизить влажность в предбаннике и бане?

Чтобы установить оптимальный уровень влаги, необходимо предусмотреть правильную вентиляцию и установить осушители. Принцип работы этих приборов простой: они нагревают воздух и нагнетают его в парную. В результате помещение осушается, конденсат на стенах испаряется, лишняя влага отводится, а в бане поддерживается здоровый микроклимат. Эффективно включать осушители каждый раз после использования помещения. Этого достаточно, чтобы не задумываться о том, как убрать влажность в бане и устранить ее последствия.
Для установления и поддержания нормальных условий требуется выбрать подходящий осушитель. Некоторые модели работают на электричестве, однако, в последнее время больший интерес представляет оборудование на солнечной энергии. В отличие от электрических осушителей, они не потребляют дорогостоящую электроэнергию и не создают нагрузку на проводку, что делает их пожаробезопасными.

Осушение воздуха в бане недорого

Солнечное осушение помещений признано не только эффективным, но и экономичным вариантом устранения повышенной влажности в бане. В помещении устанавливается один или несколько коллекторов, мощность которых зависит от площади парной. Оборудование автоматически включается каждый раз, когда на него попадает солнце, но его можно отключить на время использования бани. Поскольку не требуется подключения к электросети, это оптимальный вариант для осушения неэлектрицифированных построек.
Солнечные приборы работают на бесплатной солнечной энергии, отличаются простым монтажом и конкурентной ценой. А главное: они позволяют поддерживать влажность в бане на нужном уровне и защищают ее от сырости и плесени.

Как победить сырость в сауне

Итак мы уже изучили элементарные основы функционирования, построения и дизайна русской парилки и русской паровой бани в целом, и теперь, опираясь на полученные знания, попробуем также изучить относительно молодое, но самое популярное на сегодняшний день банное изобретение — финскую суховоздушную сауну.
Из первых лекций мы узнали несколько ключевых основ этого типа парилки. Давайте еще раз вспомним их, чтобы иметь перед глазами для наших дальнейших рассуждений. Для простоты и краткости, чтобы не ломать язык длинной фразой «финская суховоздушная сауна», далее, по ходу наших бесед, условимся именовать ее более кратко: «суховоздушная сауна» или еще проще — «суховоздушка«. Итак:
Суховоздушная сауна имеет наивысшие температурные и низкие влажностные кондиции, в которых наш организм способен относительно длительное время поддерживать для себя комфортные ощущения. Оптимальная температура в такой сауне — 90 градусов при постоянном сильном осушении воздуха.
Парение в суховоздушке представляет собой пассивное пребывание в среде горячего сухого воздуха без резких движений и использования банного веника.
Как мы знаем, финская суховоздушная сауна была представлена широкой публике финами в 1924 году на Олимпиаде в Париже., а в 1936 году на Олимпиаде в Берлине начался массированный, выражаясь современным языком, пиар этого типа парилки. Каждое успешное выступление финских спортсменов публично и красочно объяснялось исключительно благотворным влиянием массажа и суховоздушной сауны, которую фины привезли на эту олимпиаду. Потом, как мы знаем, была война, победа, разруха и восстановление разрушенного, а потом была Олимпиада 1952 года в Хельсинки, после которой слово SAUNA победоносно зазвучало во всех странах и на всех наречиях. Что же мы видим сейчас? Мы видим, что за пятьдесят с небольшим лет суховоздушная сауна не только завоевала абсолютную популярность в странах, где не было своих развитых банных традиций, таких, например, как США и Центральная Европа, но и практически полностью вытеснила традиционную историческую сауну в самой Финляндии и других странах Северной Европы. Да и в России финская суховоздушка сыграла колоссальную роль в забвении традиций русской парной. Очевидно, что причина столь бешеной популярности суховоздушной парилки не столько в умелой рекламе, сколько в чем-то более объективном. В чем именно? Попробуем выяснить это в ходе нашей лекции.
Итак, давайте для начала опишем ряд требований, которые мы должны соблюсти в суховоздушной парилке, чтобы потом выяснить, каким способом лучше всего их реализовать. Очевидно, что первым делом мы должны в неком объеме, то есть в нашей парилке, куда мы будем помещать наше тело, довести температуру всего объема воздуха до 90 градусов и влажность до очень низкой. Тогда наше тело, помещенное в этот объем, будет чувствовать себя в нем комфортно за счет интенсивного испарения пота со своей поверхности. Но ведь если влага с тела испаряется, то совершенно очевидно, что она повышает влажность воздуха в самой парилке и это, скорее всего, не есть хорошо? Отсюда вытекает второе принципиально важное требование к нашей парилке: в процессе парения температура и влажность воздуха должны оставаться по возможности неизменными. Тогда наше тело в такой парилке может постоянно и в течение довольно длительного времени находится в комфортных для себя условиях. Как видим, требования, которые мы должны соблюсти, формально весьма просты и их, к тому же очень мало. Давайте максимально формализуем их для дальнейших рассуждений.
Итак:
1. Весь объем воздуха вокруг тела, находящегося в суховоздушной парилке, должен быть нагрет до 90 градусов и сильно осушен.
2. Температура и влажность воздуха внутри парилки должны оставаться постоянными и стабильными в течение длительного времени.
Вопросы нагревания и осушения мы уже подробно рассмотрели, когда изучали русскую парилку и разбирали, чего не должно быть в русской парилке. Наверное, можно высказать логически смелое утверждение: если в русской парилке абсолютно влажный пар, а в суховоздушной абсолютно сухой воздух, то в суховоздушке самым оптимальным будет то, что совершенно недопустимо в русской парилке. Действительно, чтобы нагреть воздух выше 70 градусов, кирпичной печи с закрытой каменкой будет явно недостаточно, а чтобы при этом сильно осушить воздух, нам как воздух (такой вот каламбур в тему) нужна горячая металлическая печь с максимально эффективной системой конвекции, то есть в добавок к двухслойным тонким металлическим стенкам с конвективным зазором в нашей печке совсем не лишним будет открытая каменка, которая, как мы уже тоже рассмотрели, сама является источником сильной конвекции. Где взять такую печь? Стоит зайти в любой магазин банных принадлежностей, чтобы понять — 100% представленных там печей идеально подходят для суховоздушной парилки. Да, именно так, огромное разнообразие видов, форм и названий банных печей спроектированы исключительно для использования в суховоздушной парилке. Хотим мы того, или нет, но тот факт, что производство печей для суховоздушек может быть механизировано и поставлено на грандиознейший индустриальный поток, явилось одной из краеугольных причин, сделавших нашествие суховоздушных саун на весь мир стремительным и безапелляционным. Что же, найти способ нагреть воздух в нашей парилке до 90 градусов и запустить процесс осушения воздуха оказалось совсем просто. Теперь давайте рассмотрим второе требование — поддержание стабильной температуры и стабильной влажности, точнее стабильно ВЫСОКОЙ температуры и стабильно НИЗКОЙ влажности. Очевидно, что для решения этой задачи одной печи не достаточно, нужны еще какие-то специфические требования к самой парилке. Давайте рассмотрим эти требования или особенности помещения парилки.
Совершенно не углубляясь в физику процессов, можно умозрительно понять, что если в каком-то помещении испаряется вода и мы совершенно не хотим, чтобы эта испаряющаяся влага повышала в нашем помещении влажность воздуха, нам необходимо эту влагу из помещения удалять. Каким образом? Очевидно вместе с воздухом. А если мы хотим выводить из помещения воздух, то помещение суховоздушной парилки, в отличие от парилки русской, не должно быть герметичным. Теперь посмотрим, как движется конвективный поток воздуха вокруг печи. Очевидно, что засасываясь снизу и проходя между горячими стенками, воздух нагревается и самым горячим потоком движется вверх к потолку. Там растекается и, охлаждаясь, стекает вдоль стен опять к полу, откуда вновь засасывается в печь и все повторяется. Таким образом, если в потолке сделать небольшое отверстие, то вся влага, выпарившаяся из воздуха в процессе сильного нагревания, будет потихоньку вылетать в это отверстие. Но мы знаем, что если из помещения что-то вылетает, то непременно что-то должно и влетать, иначе и вылетать в конце концов все перестанет, то есть, выражаясь языком житейским, если мы делаем в нашем помещении вытяжное отверстие, то обязательно должны сделать приточное.
Что даст нам такая конструкция парилки? Очевидно, что если сделать приточное и вытяжное отверстие относительно небольшими и постоянно открытыми, то процесс осушения воздуха будет идти непрерывно и постоянно. Разумеется до полного нуля влажность воздуха в такой системе не опустится, но, достигнув определенного низкого значения, она будет держаться достаточно стабильно. И если в парилке периодически испарять влагу, то такая парилка сама будет высушивать воздух до своего собственного предела. Что получаем? Получаем одну из составляющих второго требования — стабильно низкую влажность.
Теперь попробуем стабилизировать температуру. Как мы видим, температура в нашей парилке достаточно высока. 90 градусов — это не 25 и даже не 55, как в русской парилке. Очевидно, что вопрос о термоизоляции в сауне стоит довольно остро. Как его решить? В нашей жизни есть простой бытовой прибор, позволяющий нам очень долго сохранить наш чай горячим — это, конечно, термос. Если сделать стены нашей парилки с минимальной теплопроводностью, теплоемкостью и массой, то они будут как нельзя лучше сохранять тепло воздуха нашей парилки. Минимальная теплопроводность и масса в сочетании с невысокой теплоемкостью — это минвата. Традиционный материал для стен парилок — дерево. Оно обладает невысокой теплопроводностью, но значительно большей теплоемкостью и намного большей, по сравнению с минватой, массой. Как поступить в этом случае? Выход прост — сделать внутренний слой стены парилки из совсем тонкого дерева, а основную функцию теплоизоляции возложить на минватный утеплитель. Между деревом и минватой, чтобы воздух свободно не гулял сквозь наши стены, проложить тонкий слой воздухоизоляции, способный выдержать температуры до 100 градусов. Самым лучшим здесь является, конечно, простая алюминиевая фольга. Таким образом, пирог «вагонка-фольга-минвата» является прекрасным теплоизолятором для суховоздушной парилки.
Кроме функции термоизоляции у такой конструкции стены еще один важный плюс при применении в суховоздушке. Мы уже отметили, что все дополнительные испарения влаги крайне нежелательны в нашей парилке. Ну а дерево, как мы знаем, является субстанцией хоть и твердой, но сильно пористой и поры древесины помимо воздуха накапливают и влагу из этого же воздуха. И если мы начнем нагревать помещение нашей парилки, то с увеличением температуры эта влага из дерева начнет испаряться опять же в нашу парилку. И если масса дерева на стенах будет значительной, то достичь желаемой низкой влажности в такой парилке мы практически не сможем.
В дополнение к термоизолированным стенам есть еще одно средство, позволяющее достичь в суховоздушной парилке потрясающей стабильности температуры — это автоматическая электрокаменка с термодатчиком. Конечно дровяная печь, даже металлическая, приятнее и ближе к настоящей бане, но с точки зрения концепции именно электронагреваемая каменка, снабженная терморегулятором, позволяет без всяких трудов поддерживать в парилке любую заданную температуру. В реалиях 21 века стало возможным управлять такой печкой по таймеру и даже дистанционно, включая в нужный момент, например к приходу хозяина с работы. Наверное этот факт является еще одним и очень важным объективным плюсом, хотя, возможно, и не для всех.
Что же мы получаем в итоге? Получаем, что самыми лучшими стенами для нашей парилки являются простые и технологичные щитовые стены с минватным утеплителем, обитые изнутри слоем тонкой деревянной вагонки через прокладку из алюминиевой фольги. В чем преимущества таких стен? Наверное, не надо быть профессиональным строителем, чтобы понять, что производство их в сотни и тысячи раз технологичнее и проще рубленых из бревен и кирпичных стен, тем более, что производство стеновых щитов прекрасно автоматизируется и может осуществляться промышленным поточным методом. Что, разумеется, является еще одной объективной причиной массовости суховоздушных саун в наше время.
Ну а теперь давайте порассуждаем об оптимальных размерах суховоздушной парилки.
Итак, для парения нам надо поместить в парилку наше тело или энное количество наших тел в горизонтальном или сидячем положении и сделать так, чтобы вокруг нашего тела воздух был сухим или горячим. Сколько же воздуха необходимо иметь вокруг нашего тела? Очевидно, что при постоянном конвективном движении количество этого воздуха совершенно безразлично. Его может быть 10 см, а может быть 1 метр, главное, чтобы он имел свою температуру и влажность. Эта особенность является уникальной для суховоздушки, которая позволяет делать одинаково комфортные парилки, как объемом в десятки кубометров для десятков одновременно парящихся, так и микроскопические кабинки для размещения одного человека сидя на табуретке. Очевидно также, что по этой же самой причине высокие потолки, как в русской парилке, совершенно бесполезны в парилке суховоздушной. Типовая величина в 2,1 м является наиболее оптимальной для сауны. Что же это дает? Это дает потрясающую возможность встраивать суховоздушки практически в любые помещения, даже в хрущевские малометражки. Ну и совершенно объективно эта особенность является еще одним аргументом, повлиявшим на массовое распространение суховоздушек во всем мире.
Ну а теперь давайте попробуем подвести первые итоги нашего детального знакомства с современной финской суховоздушной сауной. Итак:
Основа суховоздушной парилки — это постоянное и непрерывное подержание внутри нее высокой температуры и низкой влажности всего объема воздуха вне зависимости от количества входящих и выходящих парящихся, их действий, движений, интенсивности потения и прочих условий, способных повлиять на кондиции воздуха в парилке.
Для суховоздушной парилки разработан и широко производится во всем мире свой уникальный тип печей — это тонкостенные металлические печи с открытой каменкой и двойными стенками, создающими мощный конвекционный поток воздуха.
Самой концептуально оптимальной печью для суховоздушной парилки является металлическая каменка с электронагревом и термостабилизатором.
Самая оптимальная конструкция суховоздушной парилки — это каркасно-щитовой конструктив, состоящий из внутренней обивки тонкой деревянной вагонкой, слоя фольговой пароизоляции и слоя минватного утеплителя.
Площадь суховоздушной парилки может варьироваться в самых широких пределах, высота потолка может быть небольшой.
Основа концепции суховоздушной парилки — постоянное и непрерывная вентиляция ее через приточное у пола и вытяжное у потолка отверстия.
На этом закончим сегодняшнюю лекцию. В следующей лекции мы подробно рассмотрим суть и основу суховоздушной парилки — вопрос об организации правильной вентиляции.
Как решить проблему повышенной влажности в бане?
Как избавиться от влажности в бане, убрать неприятный запах
Всем известно – баня очень полезна для здоровья. В различных типах бань и саун (в финской, русской, турецкой, римской, спортивной или другой) поддерживается определенный и индивидуальный уровень влажности и температуры. В работающих паровых помещениях повышенная влажность в бане – это необходимость и норма. Однако пар и влага действуют разрушительно на строение, внутренние покрытия и деревянную отделку, если помещение бани (сауны) неправильно или недостаточно вентилируется. Когда излишки влаги не выводятся из помещения, из углов, мест, где мало движется воздух, или же заметно, что на стенах скоро появится грибок и плесень – явный признак недопустимого нездорового микроклимата в бане. И еще один нюанс: если баней не пользуются, ее помещение должно быть сухим, иначе Вы даже не заметите, как помещение стало рассадником болезней и грибка.
Нормы микроклимата в бане
В разных типах бань поддерживаются различные соотношения температуры воздуха и уровня влажности, и эти нормы важно знать, дабы постоянно поддерживать показатели климата. От этого зависит оздоровительный эффект, комфорт и самочувствие людей, находящихся в бане. Благодатный эффект бани основан на глубоком прогреве тела и выведении шлаков из организма. Наличие пара в воздухе улучшает его теплопроводность и ускоряет прогревание кожных покровов и организма в целом.
Нормы микроклимата для разных видов бань
Русская баня – паровая баня с уровнем влажности до 60-65 % и температурой от 45 до 70 °C, с предбанником и парильным помещением.
Горячая русская баня – температура в парилке может подниматься до 90 и выше °C, а влажность поддерживаться на уровне до 35 %.
Турецкая баня или хаммам похожа на римские термы отделкой керамикой, отличается мягкостью микроклимата, самым высоким содержанием пара в воздухе – влажность до 90-100% с температурой до 45 °C. Обычно это комплекс помещений с разной температурой.
Финская баня – сауна с высоким нагревом воздуха (до 100 и выше °C) и не очень высокой влажностью – около 10 %. Практически без пара в воздухе. Состоит из большого предбанника для отдыха, парилки и душевой.
Можно назвать еще японские водяные бани, римские бани – это национальные бани и в нашей стране встречаются редко. Есть еще специальные спортивные сауны, в которых поддерживается экстремальная влажность. Они предназначены для закаливания спортсменов.
Вышеуказанные показатели нужно поддерживать регулярно и для каждого типа свои. Нельзя обзавестись, к примеру, финской баней и не следить за уровнем влажности, чтобы тот дошел до 40% – тогда это уже не финская баня, а вредное для здоровья место. Многие задаются вопросом, как же контролировать содержание влаги в воздухе? Поддерживать температуру не составляет проблем, вот влажность…
Для этого создан специальный прибор – осушитель воздуха со встроенным гигрометром, и только он сможет помочь регулировать уровень влаги. Встроенный в нем гигрометр будет регулярно измерять показатели влаги и отдавать сигнал осушителю, чтобы тот либо начал осушать воздух, либо прекратил воздействие при достижении цели. Нужный Вам уровень влажности задается в настройках, как оптимальный, и тогда прибор самостоятельно контролирует нужную Вам среду. Такой процесс поможет Вам держать свою баню в должном состоянии. Только нужно понимать, что осушитель в саму баню ставить нельзя, ведь условия совсем не предназначены для техники! Осушитель устанавливается в предбальнике, возле выхода из парилки. Прочитать детальнее, что такое осушитель воздуха, можно в нашей статье.
Вентиляция в бане – это обязательный аспект любой бани, ведь это залог здорового микроклимата. Естественная вентиляция устраивается наиболее часто, но механическая – нужна обязательно при постоянной эксплуатации саун или бань. Но вентиляция не сможет полностью оптимизировать уровень влажности. Применение вентиляции и осушителя станет идеальным тандемом для здорового микроклимата в Вашей «парилке».
Любая баня или сауна – это подарок нашему здоровью! Но, если в ней проявляются следы воздействия повышенной влажности, набухают и разрушаются деревянные полки и стены, ржавеет проводка и металлические детали, плитка покрывается плесенью и отваливается, а запах сырости неустраним – это уже серьезная проблема и с ней нужно решительно бороться. О здоровье в такой бане речи быть не может. Если же не бороться с сыростью определенное время, потребуется ремонт с солидными затратами.
Чем вызваны нарушения микроклимата в бане
Неправильная или непроизводительная вентиляция в бане может привести к застойным зонам, скоплению сырости, что дает возможность развитию плесени и грибка на стенах или на деревянной отделке бани.
Непрофессионально построенная конструкция бани, отсутствие гидроизоляции или утепления фундамента строения приводят к охлаждению полов, появлению конденсата и постоянной сырости.
Не работала механическая вентиляция, были закрыты отдушины, не было циркуляции воздуха, – гарантированно появится сырость и вытекающие отсюда «нездоровые» последствия.
Уровень влажности не контролируется во время использования и при пустующей комнате. Важно не только следить за уровнем влаги, но и постоянно влиять на оптимальные показатели. Без этого, сырость будет постоянным возбудителем проблем.
Как убрать сырость в бане
1. Открыть все заслонки и двери, проветривать все помещения бани после пользования до полного высыхания. Но это может быть долго и неудобно, если баней пользуются зимой, и подойдет, только если ее эксплуатируют время от времени.
2. Система вентиляции. Если есть принудительная вентиляция – включить вытяжной вентилятор и вентилировать помещение до нужного уровня показания гигрометра. Проверять чистоту вентиляционных каналов, удалять сор и пыль в местах, где может развиваться грибок или плесень. Обработать каналы антисептическими средствами.
3. Более эффективно и надежно работают осушители воздуха. Установленный стационарный или мобильный осушитель включается сразу после пользования баней или в любой нужный момент. Оптимальный уровень влажности выставляется пультом управления или в настройках на панели, смотря какой тип осушителя Вы приборели. Конденсат собирается в емкость или удаляется через шланг в канализацию. Осушитель также может автоматически поддерживать необходимый безопасный уровень влажности, включаясь и выключаясь по встроенному или наружному гигрометру.
Осушители воздуха, подходящие для работы в бане
Как избавиться от грибка в деревянной бане
Стоит отметить, что дерево, применяемое для строительства бани, должно проверяться на поражение грибком еще на стадии поставки и строительства бани! Развитие грибка в древесине отмечается по виду расщеплением волокон и изменением ее цвета – от бурого до зеленовато-синеватого.
Заказать звонок специалиста
Осушитель воздуха – лучший выбор для «здоровья» бани
Не забудем, что никакие меры борьбы с грибковой плесенью не будут действенными, если постоянно не бороться с влажностью. Грибок может вернуться. Осушители воздуха здесь просто незаменимы. Они категорично точно решают проблему излишней влажности в бане, устраняют возможность появления и развития грибка. Эти устройства продлевают сохранность отделки и оборудования в бане.
Осушитель воздуха – необходимый помощник для обслуживания и ухода за помещениями, а так же гарантия здорового микроклимата в бане.
Влажность – главный враг бани.
Влажность опасна, если она с избытком и не удаляется.
«Главный враг бани»
Начиная строить баню, каждый надеется на то, что она будет надежно служить и доставлять удовольствие долгие годы. Но эксплуатация подобного сооружения достаточно сложна, прежде всего в силу специфики ее предназначения. И основную проблему создает влажность. Избежать ее нельзя, но бороться и свести воздействие влаги к минимуму очень даже можно. О том, как этого достичь рассказал человек, который много лет занимается строительством бань — Вячеслав Васюхин.
Влажная среда — источник инфекции.
– С влажностью в бане бороться нужно обязательно, причем не только в душевой, но и в парилке и в комнате отдыха, – говорит Вячеслав Васюхин. – Прежде всего это необходимо по той причине, что во влажной среде заводится очень много различных вредных микроорганизмов, сама древесина гораздо быстрее гниет во влажной среде. В ней заводится грибок, который не только вызывает неприятный запах и портит цвет, но и выделяет опасные для здоровья токсины. К такому выводу врачи пришли еще во времена царской России. Уже в 18 веке русские медики уделяли баням огромное значение и достаточно негативно относились к появлению в нашей стране турецких хамамов. Специфика этих бань предполагает наличие большого количества влаги на полу, полках и т. д. Вода с остатками кожи не убирается и может стать потенциальным источником возникновения эпидемий. По этой же причине был издан специальный царский указ, который запрещал делать общественные бани деревянными, а не только из-за угрозы возникновения пожаров. Стены и пол в таких банях обязательно должны были быть каменными. Там влага не собиралась, бактерии не приживались.
Вообще, сама по себе пористая структура дерева — это условия для размножения микробов. 20 лет назад появились специальные, так называемые термомодифицированные, технологии обработки древесины. В процессе такой обработки древесину помещают в печь и, либо воздух откачивают, либо закрывают приток воздуха и нагревают. В результате дерево сушится до 5-7 процентов влажности, вместо привычных 14 – 18, но и закрываются поры. Такую древесину можно бросать в воду она никогда не станет более влажной, но при этом — такое дерево теряет прочность. Использовать его можно только в отделке бани, а обычную древесину в общественных банях ГОСТ предписывает менять каждые пять лет.
Чем еще опасна влажность в бане. Кроме различных бактерий во влажной среде отлично чувствуют себя антропотоксины — отходы человеческой жизнедеятельности. В процессе парения человеческая кожа с потом выталкивает множество вредных веществ, очищает организм. Если все эти токсины не удалять с пола и вообще из древесины — они поднимаются от нагрева вверх и человек вдыхая их, получает двойное отравление. И вместо пользы, посещение такой парной может нанести огромный вред. Чтобы этого избежать, об удалении влаги нужно позаботиться еще на этапе строительства бани.
Скупой платит дважды, глупый — трижды.
– Хорошая русская баня изначально не может быть дешевой, – отмечает Вячеслав Васюхин. – Дело в том, что борьба с влагой в любом строительстве, а в банном тем более — это проблема номер один. Особенно это принципиально важно для русской бани, где много пара, по сравнению с сауной. Но эффективные методы для борьбы с влагой существуют. Прежде всего нужно озаботиться тем, чтобы баня, в то время, когда она не используется, хорошенько просыхала. Поможет в этом и правильно сконструированная банная печь. Для этого издревле в русских печках под полом делают специальный канал — своеобразный воздуховод, по которому от порога поступает воздух, который проходит под полом и заходит под колосники. При таком устройстве печь не берет воздух из парной, либо комнаты отдыха не сжигает его и не выкидывает наружу. Иначе даже не рационально топить. Получается, если печка топится прямо из парной, и особенно в зимних условиях, что горячий воздух постоянно выбрасывается на улицу. А правильная печь еще и сушит самое сырое самое гнилое место в бане — порог – и с влажностью происходит борьба.
Но даже при правильном устройстве печи, дополнительные конструкции все-таки необходимы. Еще «при царе Горохе» в бане делали специальные желобки и канальчики, которые проходили под стенами и облегчали процесс удаления накопившейся влаги. Делали вентиляционные каналы, которые сушили баню, проветривали. Для уменьшения выпадения конденсата делали высокие потолки, чем увеличивали объем воздуха в парной. Например, в знаменитых московских Сандунах высота потолков достигает 9-ти метров. Сейчас для удаления влаги устанавливают еще и трапы.
В чем еще важность просушки бани. Влага в сочетании с деревом — создает великолепные условия для развития гнилостных микроорганизмов. Дерево, как продукт органический, само по себе подвержено гниению, а в теплой и сырой среде гнить оно начинает моментально. Во все времена в Сибири особенно любили два нижних венца в срубах делать из лиственницы. Потому что этот сорт древесины подвержен гниению в меньшей степени, чем сосна или ель, но она тоже гниет и иллюзий на этот счет создавать не стоит.
Отдельно хочу порекомендовать в парных в срубы не заталкивать паклю, хотя обычно при строительстве бань принято использовать именно этот материал. Помимо того, что пакля пожароопасна, она гниет, причем гниет очень быстро. Даже если ее сверху прикрыть веревочкой для декоративных целей и якобы, чтобы от влаги защитить, вода все равно внутрь попадает и там начинается процесс гниения. А летом пакля создает дополнительные проблемы – ее с обратной стороны растаскивают птицы на гнезда. Лучше всего для герметичности использовать смесь глины с опилками или соломой. Кроме того — между бревен можно выкладывать мох, который помимо того, что не гниет, еще и является природным антисептиком. Словом, если вы хотите с помощью бани улучшить здоровье, особенно теперь, когда надзор контролирующих органов за банями значительно ослаб, не нужно ослаблять внутренний контроль за наличием влаги в бане и ума в голове.
Грамотная вентиляция — залог долголетия бани.
– Кроме возможности просушки парной огромное значение имеет правильная организация проветривания. Особенно важно проветривать пол внизу, если он у вас деревянный, – рекомендует Вячеслав Васюхин. – На этом ни в коем случае нельзя экономить. Пол лучше всего, конечно, забетонировать, то есть это слой гравия, слой песка, слой утеплителя, армированная сетка, потом бетонная стяжка — для бани это идеальный вариант. Не нужно забывать, что когда вы ставите свежий сруб, дерево в первый год теряет влагу. Свежеспиленные бревна содержат до 60 процентов воды. Потом, в течение первого года сруб теряет 30-40 процентов влаги. Как правило, еще пару лет высыхает и уменьшается в объеме. Если не уделять внимание удалению влаги и вентиляции, особенно когда крышу уже накрыли, эта вода будет испаряться внутрь. Не нужно думать, что жидкость течет только из труб, и конденсат образуется только там, где трубы холодные. Конденсат образуется везде, где проходит температурная граница между горячим и холодным воздухом. Из сруба влага выделяется сама по себе – из пор выходит. И если не сделать форточки или специальную вентиляцию, внутри сруба зимой, когда свежак поставили, то там образуется грибок и плесень.
Для того, чтобы бороться с конденсатом, который выпадает на стенах и даже за обшивкой досок – где как раз проходит граница, между теплой парной и холодной стеной – делают специальные карманы. Внизу, под обшивкой оставляют 3-5 см. И бруски на стене крепят вертикально, а обшивку – горизонтально. Тогда воздух там свободно гуляет. Все сушится и доски не выворачивает винтом, они меньше подвержены короблению, гниению и дольше служат. Особенно большое значение это имеет в углах, как сруба, так и кирпичной бани. А внизу, либо вообще край не зашивать, пусть там будет как широкая щель, либо делать декоративные карманы. Можно конечно и просто дырок насверлить, но это будет смотреться некрасиво.
Словом, вентиляция — это первое дело. И делать ее нужно приточно-вытяжной, то есть оборудовать специальные каналы, через которые входит и выходит воздух в равном количестве, одна вытяжка ни чего не решает.
Помощь новых технологий.
Многие, приступая к строительству бани, стремятся сделать все «дедовским методом», то есть домик обязательно должен быть из досок, бревен и тому подобного. Но это абсолютно ложный путь, – продолжает разговор Вячеслав Васюхин. Прогресс не стоит на месте. И из срубов делали в прежние времена, скорее из бедности и доступности материалов, а не из моды и псевдо-экологии. К стати, нижние брёвна срубов (два венца) время от времени меняли, поскольку они сгнивают, а теперь про это забывают. Наука и промышленность развиваются в том числе и для того, чтобы облегчать человеку жизнь. Примером тому может служить новый строительный материал – ориентированно-стружечная плита (ОСП). Хотя новым его можно назвать с большой натяжкой, т.к. этой технологии уже больше 30 лет, и она всё больше и больше развивается. Он представляет собой многослойный сендвич лист, состоящий из крупной древесной стружки, склеенной под давлением, а между такими листами проклеенный под давлением и в вакууме лист пенополистирола. Стружка в слоях плиты имеет ориентацию, т.е. специальное направление – поэтому такие плиты очень прочные.
Такой материал идеально подходит для строительства бань, поскольку отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги. Он не коробиться и не гниет, как обычное дерево. Для выпадения конденсата там попросту нет места (пространства), поскольку точка росы «0» находится в глубине пенополистирольной плиты. Кроме того, в ней не заводятся насекомые и различные грибки. Баня из такого материала будет практически вечной, поскольку гарантия на ОСП составляет 200 лет. Сендвич из ОСП плит не такой пожароопасный как древесина, а есть сравнительно недорогие и простые способы вообще сделать такие плиты огнестойкими по второму классу. Такой дом или баня не нуждаются в фундаменте: можно поставить на шпалы или на лафет из лиственницы.
Ещё огромное преимущество: такие бани и дома можно возводить даже зимой в любой мороз. И у таких домов практически нигде нет «тепловых мостиков».
Еще один плюс этого стройматериала в том, что его очень легко обрабатывать, его можно как угодно отделывать, даже штукатурить. Такие дома можно быстро и легко отделать новейшими немецкими клинкер панелями под кирпич , и никто не отличит от кирпичной кладки, даже находясь на расстоянии вытянутой руки. А можно отделать блокхаусом под сруб или брус. А можно вообще не отделывать, а только покрасить.
Баньку из ОСП можно собрать буквально своими руками, и за неделю. Но при этом, ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами СНИПов и ГОСТов. Ведь разрабатывали их годами отнюдь не из вредности, не для того, чтобы осложнить жизнь строителям, как считают дилетанты. Так что, если вы хотите обеспечить, прежде всего собственную безопасность, определенных нормативов стоит придерживаться, тем более, что «изобретать велосипед» вам не придется — все уже давно просчитано и прописано.
Разделяй и властвуй.
– В СНИПах и ГОСТах по баням обозначено следующее правило: один температурно-влажный режим в бане соответствует одному объему. То есть закончилась парная, ставится дверь. Закончилась душевая, ставится дверь, и так далее. Ни в коем случае нельзя делать конструкций, которые, допустим, расширяют объем парной за счет своего рода мансарды внутри бани. При таком нарушении температурно-влажностных предписаний ГОСТов получается, что конденсат образуется, но уже с другой стороны. Потом эта влага протекает внутрь.
Желательно отдельно делать комнату для влажного отдыха. Выходишь из парной, проходишь через мыльную, либо душевую и заходишь в комнату, где стоят лавки, и влага стекает с человека. Здесь можно отлежаться, дождаться, когда вся влага с тела стечет, завернулся в простынь, а потом только пройти в комнату для сухого отдыха, где происходит застолье. В комнате для влажного отдыха хорошо поставить открытый очаг со специальной вытяжкой. Кроме того, что это очень красиво, еще и происходит постоянное замещение воздуха — он нагревается, выходит наружу, а пространство внутри иссушается. Одежду лучше вешать где-то в сенях, чтобы она оставалась сухой. Часто из экономии делают одну комнату отдыха — она же служит и гардеробной и сенями и прочим. Весь эффект от парной при этом теряется, поскольку на разогретое, распаренное тело приходится натягивать влажную одежду, в которой на улице, особенно зимой, человек просто промерзает.
Словом, пытаясь сэкономить на устройстве бани, мы прежде всего экономим на собственном здоровье. Если собрались обзавестись парной — старайтесь сделать все по правилам, а лучше обратитесь к специалистам, поскольку навыков и знаний требуется очень много. И тогда банька будет радовать вас, дарить тепло, уют и здоровье на протяжении долгих лет.
Как повысить влажность в парилке
Чем пар в русской бане отличается от сауны
Принято считать, что сауна является просто горячей и сухой печкой, в которой человек быстро теряет влагу, высушивается, перегревается, и, как результат, — выскакивает из парилки уже через несколько минут после того, как переступил ее порог. Стандартные условия сауны — температура под 100оС и влажность до 15%.
Русская баня во многом проще и мягче. Оптимальная температура в парилке русской бани редко превышает 65-70оС. Если сравнить условия, то увидим, что температура русской бане и сауне одинаково необходима, хоть и отличается на 20-30оС, при том, что влажность разнится в два-три раза. Поэтому основной проблемой в русской бане считается не высокий градус воздуха в парной, а его избыточное переувлажнение.
Правильный задел легкого пара в русской бане, по отзывам знатоков, делается примерно так:
В первую очередь греют стены парилки, какая температура воздуха нужна в парилке — решают хозяева, но чаще всего до 50 о С, не больше. Основательно прогревают деревянную отделку парилки, тем самым увеличивают эффективность теплоизоляции. Прогретые стены – это залог легкого пара в русской бане;
В теплой, но негорячей русской бане на печку в парной устанавливают маленькую емкость с кипящей горячей водой, которая в течение часа постепенно наполняет парилку баньки легким и негорячим паром;
После получения необходимой влажности разводят печь на максимум и топят на одной закладке дров до полного их выгорания. Атмосфера нагревается до 65 о С и стабильно держится вкупе с необходимой сухостью пара в течение часа.
Этот пар и будет самым легким и полезным.
Совет! Для получения легкого жара в обычной русской бане полезным будет использовать парогенератор, дающий негорячий, но насыщенный мелкими капельками поток.
Тепло в русской бане поднимается медленно и легко сбрасывается открытием задвижки вентиляции или обычной форточки.
Лучшим вариантом будет не пускать организацию пара в русской бане на самотек, а грамотно протопить баньку и попариться самому или компанией, пока в парилке настоящий легкий пар русской бани. Посещение парилки несколькими заходами тоже вполне возможно, но перед каждым разом процедуру выравнивания влажности и температуры придется повторять по-новому. Насколько быстро пар в помещении парилки будет «подправлен» под новый заход, зависит от ее устройства и грамотного управления каменкой и форточкой.
После захода в парилку, через 20-30 мин, организм адаптируется к температуре и влажности, и появится ощущение выхолаживания парилки. При хорошей теплоизоляции стен и добротной каменной печи хороший пар будет держаться час-два. В бане со стальной буржуйкой настоящий пар русской парилки просуществует не больше получаса.
Характерной ошибкой управления паром считается залив каменки избытком воды. В этом случае в русской бане на какое – то короткое время образуется что-то наподобие турецкого хаммама. Еще через минут десять парилка начнет быстро остывать, из-за большой влажности появится сырость и дискомфорт. Еще хуже, если раскалить каменку добела, добавить в каменку воды и забить парилку горячим влажным облаком, от которого невозможно дышать.
В первом случае следует покинуть парилку, исправлять работу печки и убирать воду из каменки. После закладки новой порции и разогрева печи, по мере нового прогревания парилки, рекомендуется открыть задвижку и удалить большую часть пара с остывшим воздухом из парной. Основательно поддав жару в атмосферу парной, входят в помещение и маленькими порциями увеличивают содержание воды в воздухе помещения.
Иногда работу по подливу горячей воды на камни заменяют алюминиевой флягой объемом на пару литров воды, из которой через отвернутую пробку вода капает на раскаленные камни печи.
Совет! Особенно эффективным будет совмещение полива камней водичкой и обмахивания раскаленной каменки полотенцем или куском фанеры. Отдельные мастера способны организовать настоящий легкий пар, характерный для русской бани, за 10-15мин.
Во втором случае лучше выветрить часть влажной и кипящей атмосферы из помещения парилки. Температура в русской бане упадет и выровняется влажность. Можно открыть двери в предбанник и подождать, пока сухой воздух из помещений бани выгонит горячее облако в вентиляцию.
Секрет легкого пара
В качестве одного из наиболее популярных вариантов можно предложить совмещение сауны и русской бани в одной парилке. Такой способ париться нравится не всем, но во многих случаях подходит, если в компании людям нравятся разные температурные режимы.
Суть способа заключается в следующем. Вначале парилка прогревается до максимально высокой температуры и низкой влажности. В такой сауне можно париться тем, кто любит финскую «жаровню». За это время основная масса камня в печке прогревается до максимума, далее нужно открыть вентиляцию парилки с одновременным добавлением влажности поливом каменки небольшими порциями горячей воды.
Если рабочие окна приточно-вытяжной вентиляции в парилке устроены правильно, избыточный пар будет выноситься из помещения, и в парилке образуется стандартная норма влажности. Слегка повышенная температура воздуха быстро снизится до приемлемых 60-65оС.
Самое главное – после раскаленной стоградусной атмосферы условия повышенной влажности и сниженной температуры покажутся намного более комфортными и приятными. Но, чтобы париться на таком контрасте, нужно иметь нормальное давление и здоровое сердце.
Когда возникает потребность её уменьшить?
Если неправильно подобрана или установлена печь, нарушается температурный режим в парной. При изменении температуры больше указанной нормы в русской бане пар становится «тяжёлым» и ощущается сильный жар. Так происходит, если мощность печи не соответствует объёму парной. При эксплуатации металлических печей с баком иногда возникают жалобы на повышение влажности при низкой температуре в парной (40-45 градусов). Вода закипает рано, когда баня ещё не прогрелась.
Поэтому ещё на этапе проектирования необходимо подобрать подходящую печь. Повышение влажности в бане возможно по причине неадекватности воздухообмена.
Вентиляция в срубовой бане специально не продумывалась, так как влажность на улице и в парной устанавливалась примерно одинаковая. Вопрос решался самой постройкой. Сейчас существуют разные модификации строительства бань, и планированию вентиляции следует уделить особое внимание. Если баня уже выстроена, иногда приходится устанавливать принудительный вентилятор, чтобы устранить данную проблему.
Есть метод, позволяющий уменьшить скопление конденсата на потолке и стенах в бане (и как следствие, увеличить их срок службы), а также обеспечить создание адекватного парового кармана.
Горячий воздух собирается под потолком и оседает на нём. Дерево вначале впитывает влагу, а потом перестаёт, и создаётся, так называемый, паровой карман. Для адекватного создания пара потолок должен быть теплоёмким.
Для этого на этапе строительства бани следует сформировать следующую конструкцию.
Когда уже возведены стены, на них и на потолок пришивается строительным степлером отражающий теплоизоляционный материал – пенофол. Он накладывается определённым образом: один край заходит за другой внахлёст, чтобы создавать непрерывный слой. Потом прибиваются широкие бруски, к которым будет крепиться евровагонка. В результате создаётся воздушная щель между внутренней и внешней обшивкой стен и потолка.
Поддувало печи монтируется ниже уровня пола, а бетон заливается с уклоном к сточной трубе. Лаги устанавливаются в виде помоста, под них стелют гидроизоляционный материал, а сверху укладываются половые доски. Под верхним слоем пола также формируется воздушный зазор.
Как работает данная конструкция?
Горячий пар проходит из помещения через евровагонку и задерживается между ней и слоем пенофола, создавая паровой карман. Когда за счёт перепада температур формируется конденсат, он стекает на пол по фольге. Дверца поддувала открывается, и влажный воздух выходит через печную трубу.
Итак, высокая влажность в бане будет комфортной, если на этапе проектирования правильно подобрать модель и размеры печи и продумать вентиляцию. Для того, чтобы баня служила дольше и создавался правильный паровой карман, нужно создать воздушные зазоры в потолке, стенах и полу.
Сырость в бане
В бане всегда повышенная влажность, это закономерное явление. Повышенная влажность во время использования бани играет важную и хорошую роль, но после становится губительной для строения. Если вентиляционная система отсутствует или неграмотно обустроена ожидайте появление плесени на стенах, сначала она появляется в углах, где движение воздуха ограничено, затем разрастается по всей поверхности стен.
Влажная среда и теплый воздух — идеальные условия для жизни микроскопического грибка. Грибок развивается постепенно, сначала он поражает уязвимое место в древесине, поражает поверхность, если условия способствуют, споры проникают все глубже и глубже и начинается интенсивное гниение древесины. Важно вовремя принять меры и остановить проникновение спор, вмести с ними разрушение.
Если споры успели проникнуть на глубину в несколько сантиметров, это серьезная проблема, чрезвычайно сложно уничтожить. Впрочем, справится с грибком даже на начальной стадии нелегкая задача. Неправильно полагать, что достаточно обработать специальным средством место поражения, которое явно видно, все дело в то, что колонии спор очень мобильны и быстро поражают все пространство. Обрабатывать нужно всю площадь. Радует тот факт, что не каждый вид древесины так интенсивно поражается плесенью, если у вас баня из лиственницы или баня из дуба, тогда вероятность поражения низкая.
Как избавиться от плесени в бане
Не стоит игнорировать плесень, если заметили ее в углах помещения, под окнами, у пола, она очень вредна для человека, вместо оздоровительного эффекта человек получит дозу спор в свои легкие, где влажная и теплая среда. Вам нужно приобрести специальные химические средства, которыми предстоит обработать помещение. Процесс обработки должен быть безопасным, соблюдайте меры предосторожности указанные в инструкции.
Следы деятельности грибка вначале проявляются в виде цветных пятен. Если в вашей бане все же есть система вентиляции, значит нужно проверить ее исправность, ее не помешает прочистить и обработать антибактериальным средством. Случается так, что грибок начинает развиваться в вентиляции если там собирается сор. Наличие возле вентиляционных решеток вентилятора создает движение воздуха, а это не способствует развитию грибка.
В продаже есть специальные грунтовки, но они бывают разными, одни служат для профилактики, другие — устраняют плесень. Подбирайте состав подходящий для вашего типа древесины. Все рекомендации указываются на упаковке, придерживайтесь дозировку указанную производителем. Существуют более безопасные методы обработки, народные средства.
Средства от плесени

Плесень уничтожает сера, на 100 кубических метров достаточно 200 граммов серы, чтобы вывести плесень. Но такой метод опасный и неприятный, потому, что серу нужно поджигать, уничтожают споры сернистый газ, именно он убивает все грибки. Сернистый газ опасный не только для грибка, но и для всего другого живого. Газ должен активно воздействовать на грибок 6-9 часов, после этого в помещении оставляют ящик с негашеной известью, чтобы нейтрализовать сернистый газ. После этого должно последовать длительное проветривание.
Хлорная известь также убивает споры, но она также неприятна на запах и опасна при контакте. Хлорную известь наносят на очищенные стены, плесень сначала счищают. Все процедуры проводят в перчатках и респираторе. В хлорную известь можно добавить формалин, это будет двойным ударом для грибка. Еще одно средство — железный купорос, рецепт прост: 22 г железного купороса, 44 г квасцов алюмокалиевых, 18 г поваренной соли на 1 литр воды. Поверхность обрабатывают кистью, валиком, пульверизатором.
Как избавится от плесени на стенах — видео
Конденсат зимой в предбаннике — как избавиться?
Почему образуется конденсат в предбаннике? Этот вопрос волнует многих. Любая русская баня имеет помещение, которое называется предбанник. В нем, как правило, люди после парилки отдыхают, хранят вещи, прочие различные атрибуты и небольшой топливный запас для печки.
Сильная влага в предбаннике
Однако очень часто образующийся на стенках и потолке конденсат в предбаннике становится огромной проблемой, так как избавиться от него непросто в силу того, что предбанник напрямую сообщается с самыми «мокрыми» помещениями.
Построить баню на своем загородном участке − это одно дело, однако совершенно иное – это правильный уход за ней. Проблема высокой влажности с образованием конденсата, который оседает на поверхности стенок и потолка бани, приводит к появлению плесени и грибка на них, а также мокрые стены от излишка влаги подвержены весьма быстрому разрушению строительных конструкций и гниению деревянных частей.
Редко когда в предбаннике устанавливают печь, которая выполняет одновременно функцию обогрева помещения и естественной вентиляции через нее. Во всех прочих вариантах для избавления от конденсата в предбаннике следует предусмотреть наиболее оптимальные и удобные способы вентилирования бани.
Чем опасен конденсат?
Сырость и высокая влажность в первую очередь – это благоприятная среда для развития различных микроорганизмов, грибков, плесени. Мокрые стены и потолок зачастую приводят к образованию гнили, из-за которой помещение бани может прийти в аварийное состояние. Так же, как уже говорилось выше, все это неблагоприятным образом может сказаться на здоровье человека.
Причины образования конденсата в предбаннике
Когда на дворе стоит низкая минусовая температура, которая охлаждает снаружи стены и окна строения − бани, а внутри этого строения воздух, как правило, несколько теплее, вот тогда на всей поверхности изнутри и образуется конденсат.Излишек влаги скапливается, а так как в холодное время года капли воды просто не успевают испариться с поверхности, то она начинает потихоньку впитываться в облицовочный материал строения и тем самым разрушать его.
Из-за постоянного перепада температур владельцу бани через какой-то промежуток времени, чаще всего, приходится заменять нижние доски в полу, которые начинают подгнивать, обрастать грибком и источать неприятный запах, на новые.
Почему собирается конденсат в предбаннике? Причин, влияющих на этот процесс, несколько:
повышенная влажность;
неправильно выполненная теплоизоляция;
высокая температура воздуха;
плохая вентиляция.
Зачастую выявить основную первопричину появления конденсата в предбаннике весьма трудно, а иногда и абсолютно нереально. Однако для того, чтобы в бане, а особенно в предбаннике, уменьшить содержание и скапливание влаги после принятия водных процедур, рекомендуется установить вытяжную вентиляционную систему и предусмотреть в помещении небольшое окно с форточкой, чтобы дополнительно естественным путем просушить стены в предбаннике и тем самым снизить образование капель воды на их поверхности.
Варианты избавления от конденсата
Схема утепления стен бани снаружи Образования конденсата в трубе
На сегодняшний день каждый владелец дачного участка с возведенной на его территории баней, сможет себе позволить подобрать максимально подобающий способ борьбы с конденсатом в пространстве помещения.
Проветривание
Если нет возможности использовать более современные методы, то следует хотя бы впускать в пространство бани свежий воздух. Это один из способов как избавится от конденсата в предбаннике зимой.
Когда со стороны улицы стены подвержены холоду, а внутри помещения царит летняя температура, уровень конденсации повышается в разы.
Понятное дело, что во время пребывания не будут открываться окна, входные двери, потому что можно замерзнуть и нарушить суть парной.
Подробная схема устройства вентиляции в бане

Поэтому лучше сделать момент отдыха привычным, а когда все покинули пространство бани, провести следующие процедуры:
Открыть дверь предбанника.
Тщательно протереть все поверхности шваброй или тряпкой.
Оставить открытой дверь, пока влага полностью не покинет помещение.
Затем следует повторно пройтись сухой тряпкой по всем поверхностям, чтобы искоренить источники коррозий из просторов помещения.
Установка вентиляторов
Это идеальный вариант, который поможет осуществлять проветривание пространства без лишних усилий. Даже самые примитивные системы вентиляции, помогут вытянуть из помещения бани образовавшуюся влагу, что обеспечит нормальную циркуляцию воздуха в помещении и обеспечат избавление от конденсата.
Вентиляционное отверстие в помещении предбанника

Чтобы затраты финансовых ресурсов не превысили нормы, можно купить самые недорогие вентиляционные системы. Их придется периодически менять, но они прослужат свой срок, качественно выполняя свой функционал.
Монтаж вентилятора в бане Схема устройства принудительной вентиляции в предбаннике

Стоит помнить о том, что во время посещения парилки, вентиляционные отверстия следует закрывать плотной тканью или специальными задвижками. После окончания сеанса обязательно открыть вентиляционные блоки для вывода излишней влаги. Смотрите в видео рассказ откуда берется плесень и грибок в бане.
Правильная теплоизоляция и конструкция оттоков для воды
Порой устранение конденсата становится возможным после установки правильной теплоизоляции и сводов для оттока воды. Зачастую конденсация образовывается, если вода стекает под поверхность сооружения.
Скапливаясь в фасаде здания, жидкость начинает испаряться, вследствие чего проступает влага на поверхностях пола, потолка, стен. Если же неверно сделана теплоизоляция стен, пола и потолка, конденсат может появляться из-за неверной терморегуляции в пространстве. Сквозняки, продувания, трещины, могут негативно повлиять на общую атмосферу в помещении.

Поэтому стоит периодически проверять наличие повреждений утеплительного материала. В случае обнаружения изъянов, следует осуществить коррекцию или реконструкцию системы теплоизоляции.
Если есть возможность установить в предбаннике печь или камин, то такое решение станет идеальным и сооружение бани прослужит долгие годы. Растопленная дровами или электричеством печка или каминная установка, помогут просушивать воздух и устранять факторы, которые могут вызвать повышенную конденсацию.
Чертеж устройства вентиляции с помощью банной печи

Стоит не забывать, что если в бане установлена печь, следует тщательно позаботиться о том, чтобы была соблюдена на должном уровне техника безопасности. Ведь при наличии подобных приборов, повышается риск воспламенения. Следовательно, ни в коем случае нельзя забывать выключить камин или потушить угли в печь, чтобы избежать неприятностей.
Существующие варианты устройства вентиляции в бане

Конденсация в предбаннике может сыграть недобрую шутку с владельцами частного сектора. Постоянная влага на стенах, потолке и полу, может начать разрушать изнутри конструкцию сооружения деревянной бани, что несет за собой колоссальные расходы.

Поэтому стоит с полной ответственностью подойти к вопросу ухода за помещением бани. Если правильно избавляться от конденсации, то она не сможет навредить любимому месту для душевных бесед, процедур для здоровья и просто приятного времяпровождения.
Что такое конденсат?
Конденсатом называют влагу, оседающую на стенах и потолке из-за возникновения разницы температур. Под воздействием жара из печи, вода испаряется и преобразуется в пар, который, благодаря циркуляции воздуха в помещении, собирается у границ комнаты. Стены, потолок и окна находятся на стыке двух температур. С одной стороны, это тепло внутреннего помещения, с другой – холод с улицы. Пар оседает на более холодной поверхности, образуя сырость.
На образование влаги могу влиять ряд факторов:
Нарушения при выполнении теплоизоляционных работ. Теплоизолятор, например, пенопласт, не «дышит» просто потому, что не пропускает через себя пар, в результате чего и образуется влага. Иногда причина в точке росы, которая находится не снаружи, а внутри помещения, отчего сыреют и мокнут стены. Напомним, что точка росы – это температура, при которой пар превращается в воду.
Нарушения при установке вентиляции. Температура в парной и предбаннике значительно разнится и при открытии дверей, пар оседает в помещении и стекает по стенам.
Большая влажность в помещении. Вода испаряется в виде пара, собирается у стен и потолка и образуется конденсат.
Высокая температура воздуха, особенно в зимний период. Температура в бане (предбаннике) всегда выше температуры на улице, а зимой эта величина может составлять десятки градусов. Пар оседает на более холодной поверхности, потеют окна, влага собирается на стенах и потолке.
Заключение и выводы
Почему собирается конденсат в предбаннике и как избавиться от него? На этот вопрос ответить нелегко, но найти ответ и решить эту проблему вполне осуществимо. В заключение необходимо отметить, что предбанник потребуется основательно и хорошо утеплить, полностью исключив при этом появление сквозняков.
Пол в предбаннике желательно выполнить из керамической плитки, так как она не подвержена гниению и образованию плесени.
Желательно после принятия банных процедур хорошенько проветрить и просушить предбанник, даже если работает обычная или принудительная вытяжная вентиляционная система. Удачи!
Баня » Полезные сведения
Очень многие люди любят мыться в русской бане. Почему бы не построить ее на своем загородном участке? Но одно дело построить, а совсем другое ухаживать за ней. Многие владельцы бань сталкиваются с проблемой высокой влажности, которая оседает на стены, потолок и приводит к гниению дерева, образованию плесени и грибка на стенах.
Почему в предбаннике образовывается конденсат
Причин образования конденсата в бане существует много, основными из них выступают:
Недостаточно хорошее проветривание помещения;
Повышенная влажность в пространстве;
Неправильная теплоизоляция стен, пола и потолка, а также окон и дверей; Схема теплоизоляции стен в бане
Процесс монтажа утеплителя на пол
Регулярно высокая температура воздуха, что особо влияет на возникновение конденсата в зимний период;
Неправильная и непродуманная вентиляция в бане.
Схема устройства вентиляционного отверстия

Все эти факторы негативно воздействуют на уровень конденсации, образовывая на стенах, на потолке и полу влагу, которая пагубно может повлиять на качество и прочность материалов, из которых возведены своды бани.
Схема образования конденсата в предбаннике
Чтобы избежать побочных эффектов от воздействия конденсата на поверхности, следует знать, что делать для спасения помещения. В этом помогут специальные средства, оборудования или просто правильный уход за пространством бани.
Опасность конденсата для бани
Конденсат – это непросто невинная влага на поверхностях. Из-за данного явления может возникнуть:
Гниение материалов;
Образование грибка на разных поверхностях;
Разрушение изнутри строительных материалов и, как следствие, аварийное состояние помещения бани;
Сухость деревянных балок, а также потеря их качества и общей структуры.
Все эти моменты крайне неприятны для тех, кто возвел прекрасное сооружение для приятного времяпровождения у себя на территории частного сектора.
Схема утепления различных помещений в бане
Тем не менее, не стоит бить тревогу, если детально обдумать методы борьбы с «болезнью» помещения с повышенной влажностью, то все получиться и про эту проблему вы сможете позабыть навсегда.
Вернуться к оглавлению
Отчего возникает конденсат в предбаннике и как от него избавиться?
Конденсат стекает по стенам, не высыхая до конца, и этим наносит непоправимый вред строительным конструкциям.
Конденсация зависит от вентиляции?
Конденсат на стенах в предбаннике это следствие не правильной установки вентиляции. Известно, что в моечной и парной температура воздуха намного выше, чем в предбаннике. Когда люди выходят из парной, весь пар идет в помещений и оседает на стенах, стекая струйками. Все это происходит из-за перепада температур. Через определенный промежуток времени приходится менять нижние доски, так как они начинают гнить, обрастать грибком, появляется неприятный затхлый запах. Необходимо чтобы в помещении было окно с форточкой, помимо основной вентиляции, это облегчит задачу высушить стены и снизить конденсат.
Новая баня требует новых технологий!
При постройке новой бани можно применить новые технологии. Деревянную обшивку внутри можно обработать специальными антисептиками, не выделяющих вредных испарений. Можно также перед постройкой пропитать древесину антисептирующим составом «Сенеж Экобио», защитив глубокие слои древесины. После этого обработать специальным защитным покрытием «Сенеж сауна», он обладает повышенной влагоустойчивостью, и антимикробным эффектом. При этом красить, покрывать лаком, олифить деревянные конструкции не нужно. На пол рекомендуют класть керамическую плитку, которая не подвержена гниению и образованию плесени, прослужит очень долго. Если при постройке бани правильно заложить вентиляцию, обработать современными материалами древесину, то этими действиями можно свести до минимума выделения конденсата на стенах и полу, что приведет к длительной эксплуатации. Парьтесь на здоровье!
Проблема конденсата в бане
Каким образом? Надо делать вентиляцию и повесить шторку из ткани над дверным проемом в парилке.
У нас в бане также когда-то комната отдыха была очень сырой и там было много конденсата. Хотя стены и потолок были нормально утеплены. В прошлом году подключил к бане отопление и проблема сразу же исчезла. Сейчас в бане постоянно сухо и тепло. Даже когда были морозы около 40 градусов. 2 часа протопил и уже комфортно париться.
Дорогой гость, оставайся!
Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
Например, вот так. Или вот так.
Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через или зарегистрируйся, это займет одну минуту.
Как избавиться от конденсата в предбаннике зимой?
В наше время баня является одним из обязательных атрибутов отдыха многих россиян. Владельцы дачных участков и жители частного сектора, построившие на своем участке баню, зачастую сталкиваются с таким явлением, как конденсат в предбаннике. Вода капает с потолка, мокнут стены, образуется плесень и грибок, что, в свою очередь, наносит вред не только самой конструкции и хранящимся там вещам, но и здоровью человека.
Устранить причину возникновения конденсата в предбаннике зимой не всегда просто из-за соседства с самыми влажными помещениями. Но это необходимо сделать и в кратчайшие сроки.
Что такое конденсат?
Конденсатом называют влагу, оседающую на стенах и потолке из-за возникновения разницы температур. Под воздействием жара из печи, вода испаряется и преобразуется в пар, который, благодаря циркуляции воздуха в помещении, собирается у границ комнаты. Стены, потолок и окна находятся на стыке двух температур. С одной стороны, это тепло внутреннего помещения, с другой – холод с улицы. Пар оседает на более холодной поверхности, образуя сырость.
На образование влаги могу влиять ряд факторов:
Нарушения при выполнении теплоизоляционных работ. Теплоизолятор, например, пенопласт, не «дышит» просто потому, что не пропускает через себя пар, в результате чего и образуется влага. Иногда причина в точке росы, которая находится не снаружи, а внутри помещения, отчего сыреют и мокнут стены. Напомним, что точка росы – это температура, при которой пар превращается в воду.
Нарушения при установке вентиляции. Температура в парной и предбаннике значительно разнится и при открытии дверей, пар оседает в помещении и стекает по стенам.
Большая влажность в помещении. Вода испаряется в виде пара, собирается у стен и потолка и образуется конденсат.
Высокая температура воздуха, особенно в зимний период. Температура в бане (предбаннике) всегда выше температуры на улице, а зимой эта величина может составлять десятки градусов. Пар оседает на более холодной поверхности, потеют окна, влага собирается на стенах и потолке.
Чем опасен конденсат?
Сырость и высокая влажность в первую очередь – это благоприятная среда для развития различных микроорганизмов, грибков, плесени. Мокрые стены и потолок зачастую приводят к образованию гнили, из-за которой помещение бани может прийти в аварийное состояние. Так же, как уже говорилось выше, все это неблагоприятным образом может сказаться на здоровье человека.
Как устранить причины образования конденсата в предбаннике?
Одним из самых простых способов убрать конденсат является покрытие поверхностей, на которые воздействует горячий пар, теплоизолирующей краской. При прогреве бани, верхняя часть стен и потолок будут нагреваться быстрее, что существенно снизит количество образующейся на них влаги. Также требуется обязательно утеплить помещение снаружи, сдвинув точку росы ближе к внешнему слою несущих стен.
Если вы готовы потратиться единоразово, можно приобрести осушитель воздуха, который сделает всю работу за вас. Он устранит излишнюю влажность, которая является причиной конденсата, а значит, окна больше не будут потеть, стены не будут мокнуть, а с потолка не будет капать.
Избавиться от конденсата в предбаннике зимой, поможет модернизация вентиляционной системы. Одним из наиболее легких способов является создание вентиляционных отверстий на потолке – строго друг напротив друга в противоположных концах комнаты. Таким образом, излишний пар и влажность будут выходить из помещения, а о сквозняке можно не беспокоиться.
В уже готовые вентиляционные отверстия можно установить маломощные вентиляторы, которые помогут справиться с сыростью. Не стоит забывать, что во время процедур в парной, все вентиляционные отверстия должны быть закрыты плотной тканью или специальными задвижками, вплоть до окончания сеанса.
Нелишним будет делать и простое проветривание помещения после использования. Мокрые стены, потолок можно вытереть тряпкой или шваброй и оставить открытую дверь до полного высыхания.
Многие мастера советуют устанавливать своды для оттока воды. Если у вас так называемый протекающий пол – между половыми досками оставлены щели, то свод устанавливается непосредственно под самим полом и должен иметь уклон к сливному отверстию.
В случае плотно подогнанных друг к другу половых досок, слив устанавливают в самом низком месте. Обязательно надо утеплить пол с гидроизоляцией и периодически проверять ее целостность. Мастера советуют устанавливать клапаны в слив, для предотвращения появления неприятного запаха.
Вода из слива должна выводиться за пределы здания либо сама баня должна быть построена на свайном фундаменте, чтобы древесина лучше просыхала, а испаряющаяся жидкость не конденсировала в бане.
Установка в предбаннике обогревательных приборов также способствует понижению влажности и устранению факторов образования конденсата. Печь или камин, растопленные дровами или нагретые от электричества просушат воздух от пара, и не допустят образования конденсата.
Не стоит забывать и о технике безопасности. Любые отопительные приборы должны быть установлены строго по правилам, ведь их наличие повышает угрозу воспламенения. Не оставляйте без присмотра печи и камины, потушите угли перед уходом и выключите питание из сети.
Более подробно об установке обогревательных приборов и вентиляции в предбаннике смотрите далее.

почему образуется и способы его убрать
Каждый, кто принял решение возвести или установить готовую баню на территории своего частного участка, должен понимать, что очень важно правильно ухаживать за этим помещением. Нередкой проблемой, с которой сталкиваются владельцы бань, является конденсат в предбаннике. Влажная поверхность это не только некрасиво и неприятно, но еще и опасно для конструкции сооружения.
Образование конденсата на стенах и потолке в предбаннике Конденсат на вагонке в бане

Чтобы избежать такой неприятности, следует тщательно изучить причины возникновения конденсата и методы борьбы с ним.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Почему в предбаннике образовывается конденсат
Причин образования конденсата в бане существует много, основными из них выступают:
Схема устройства вентиляционного отверстия

Все эти факторы негативно воздействуют на уровень конденсации, образовывая на стенах, на потолке и полу влагу, которая пагубно может повлиять на качество и прочность материалов, из которых возведены своды бани.
Схема образования конденсата в предбаннике
Чтобы избежать побочных эффектов от воздействия конденсата на поверхности, следует знать, что делать для спасения помещения. В этом помогут специальные средства, оборудования или просто правильный уход за пространством бани.

Опасность конденсата для бани
Конденсат – это непросто невинная влага на поверхностях. Из-за данного явления может возникнуть:
Гниение материалов;
Образование грибка на разных поверхностях;
Разрушение изнутри строительных материалов и, как следствие, аварийное состояние помещения бани;
Сухость деревянных балок, а также потеря их качества и общей структуры.
Все эти моменты крайне неприятны для тех, кто возвел прекрасное сооружение для приятного времяпровождения у себя на территории частного сектора.
Схема утепления различных помещений в бане
Тем не менее, не стоит бить тревогу, если детально обдумать методы борьбы с «болезнью» помещения с повышенной влажностью, то все получиться и про эту проблему вы сможете позабыть навсегда.
Вернуться к оглавлению
Варианты избавления от конденсата
Схема утепления стен бани снаружиОбразования конденсата в трубе
На сегодняшний день каждый владелец дачного участка с возведенной на его территории баней, сможет себе позволить подобрать максимально подобающий способ борьбы с конденсатом в пространстве помещения.
Проветривание
Если нет возможности использовать более современные методы, то следует хотя бы впускать в пространство бани свежий воздух. Это один из способов как избавится от конденсата в предбаннике зимой.
Когда со стороны улицы стены подвержены холоду, а внутри помещения царит летняя температура, уровень конденсации повышается в разы.
Понятное дело, что во время пребывания не будут открываться окна, входные двери, потому что можно замерзнуть и нарушить суть парной.
Подробная схема устройства вентиляции в бане

Поэтому лучше сделать момент отдыха привычным, а когда все покинули пространство бани, провести следующие процедуры:
Открыть дверь предбанника.
Тщательно протереть все поверхности шваброй или тряпкой.
Оставить открытой дверь, пока влага полностью не покинет помещение.
Затем следует повторно пройтись сухой тряпкой по всем поверхностям, чтобы искоренить источники коррозий из просторов помещения.
Установка вентиляторов
Это идеальный вариант, который поможет осуществлять проветривание пространства без лишних усилий. Даже самые примитивные системы вентиляции, помогут вытянуть из помещения бани образовавшуюся влагу, что обеспечит нормальную циркуляцию воздуха в помещении и обеспечат избавление от конденсата.
Вентиляционное отверстие в помещении предбанника

Чтобы затраты финансовых ресурсов не превысили нормы, можно купить самые недорогие вентиляционные системы. Их придется периодически менять, но они прослужат свой срок, качественно выполняя свой функционал.
Монтаж вентилятора в банеСхема устройства принудительной вентиляции в предбаннике

Стоит помнить о том, что во время посещения парилки, вентиляционные отверстия следует закрывать плотной тканью или специальными задвижками. После окончания сеанса обязательно открыть вентиляционные блоки для вывода излишней влаги. Смотрите в видео рассказ откуда берется плесень и грибок в бане.

Правильная теплоизоляция и конструкция оттоков для воды
Порой устранение конденсата становится возможным после установки правильной теплоизоляции и сводов для оттока воды. Зачастую конденсация образовывается, если вода стекает под поверхность сооружения.
Скапливаясь в фасаде здания, жидкость начинает испаряться, вследствие чего проступает влага на поверхностях пола, потолка, стен. Если же неверно сделана теплоизоляция стен, пола и потолка, конденсат может появляться из-за неверной терморегуляции в пространстве. Сквозняки, продувания, трещины, могут негативно повлиять на общую атмосферу в помещении.

Поэтому стоит периодически проверять наличие повреждений утеплительного материала. В случае обнаружения изъянов, следует осуществить коррекцию или реконструкцию системы теплоизоляции.
Печь
Если есть возможность установить в предбаннике печь или камин, то такое решение станет идеальным и сооружение бани прослужит долгие годы. Растопленная дровами или электричеством печка или каминная установка, помогут просушивать воздух и устранять факторы, которые могут вызвать повышенную конденсацию.
Чертеж устройства вентиляции с помощью банной печи

Стоит не забывать, что если в бане установлена печь, следует тщательно позаботиться о том, чтобы была соблюдена на должном уровне техника безопасности. Ведь при наличии подобных приборов, повышается риск воспламенения. Следовательно, ни в коем случае нельзя забывать выключить камин или потушить угли в печь, чтобы избежать неприятностей.
Существующие варианты устройства вентиляции в бане

Конденсация в предбаннике может сыграть недобрую шутку с владельцами частного сектора. Постоянная влага на стенах, потолке и полу, может начать разрушать изнутри конструкцию сооружения деревянной бани, что несет за собой колоссальные расходы.

Поэтому стоит с полной ответственностью подойти к вопросу ухода за помещением бани. Если правильно избавляться от конденсации, то она не сможет навредить любимому месту для душевных бесед, процедур для здоровья и просто приятного времяпровождения.
как избавиться от влажности и сырости в помещении
Все любят ходить в баню, так как она дает не только приятный отдых, но и приносит пользу здоровью. В банях и саунах поддерживается определенная температура воздуха, но может быть повышен уровень влажности. Это нормально для такого заведения, но плохо сказывается на самом строении и внутреннем деревянном покрытии. Если в помещении плохо конденсируется воздух и есть малейшие признаки появления грибка и плесени, стоит бить тревогу. Это губительно влияет на микроклимат в бане и в на здоровье человека.
Избавляемся от сырости в бане
Чтобы поддерживать в банях и саунах определенный микроклимат, нужно следовать нормативным показателям.
Приведем нормы микроклимата для разных видов бань:
Виды бань
Уровень влажности
Температура
Русская (паровая)
До 60–65 %
От 45 до 70 градусов Цельсия
Русская (горячая)
До 35 %
До 90 градусов и выше
Турецкая (хамам)
До 90–100 %
До 45 градусов
Финская сауна
Около 10 %
До 100 и выше градусов
Придерживаться этих показателей обязательно для всех видов бань, ведь если превысить или уменьшить вышеуказанные нормы, можно попросту навредить здоровью людей. Если следить за температурой — дело не особо сложное, то как отслеживать показатели влажности? Достаточно обзавестись специальным агрегатом – осушителем воздуха. Благодаря встроенному гигрометру и ряду настроек, можно задать нужные параметры, и определять, что делать устройству – осушать воздух или прекращать процесс осушения.
Помните, что в саму баню осушитель не ставится, ведь его функционал на такие помещения не рассчитан. Лучше оставить прибор в предбаннике или при выходе из парилки.
Кроме осушителя, нужно использовать и вентиляцию в бане. Необходима как естественная, так и механическая вентиляция. Последний вариант особенно необходим при регулярном использовании такого помещения.
Чтобы не допустить ржавчины металлических деталей, разрушения деревянных покрытий, плесени на плитке и т. п., необходимо обзавестись осушителем воздуха. Или же забыть о наплыве посетителей и потратить немалые финансы на капитальный ремонт всего помещения.
Из-за чего нарушается микроклимат в бане?

Неэффективная вентиляция или ее отсутствие. Скопление грибка и плесени приводит к разрушению деревянных поверхностей.

Некачественная постройка бани. Отсутствие утепления фундамента и гидроизоляции ведет к появлению сырости и конденсата из-за холода.

Отсутствие рабочей механической вентиляции. Воздух не циркулирует, что приводит к постоянной сырости.

Отсутствие контроля над уровнем влажности и в то время, когда помещение пустует. А это также может нарушать микроклимат.
Что делать, чтобы убрать сырость в бане?

После каждого использования бани/сауны открывать всевозможные заслонки для проветривания. В зимнее время года это не совсем эффективно, так как для высыхания необходимо значительно больше времени, нежели при теплой погоде.

Использовать вытяжной вентилятор и довести уровень влажности до нужного показателя гигрометра. Регулярно очищать вентиляционные каналы и обрабатывать антисептическими средствами.

Применять воздухоосушители. Стационарные и мобильные осушители включаются в любой момент после использования бани. Настройки на панели устройства позволяют не контролировать уровень влажности в помещении, за вас это сделает осушитель. Весь конденсат попадает в специальный контейнер или же его можно удалить с помощью шланга в канализацию.
Деревянные бани: избавление от грибка
Прежде чем строить баню из дерева, нужно проверить, не поражена ли древесина грибком.

Если такая неприятность все же случилась, можно воспользоваться современными химическими препаратами – аэрозолями, пропитками, гелями под каждый вид дерева. Они защищают древесину от гниения и разрушения. Такие вещества должны быть безопасными для здоровья человека, поэтому перед обработкой древесины проверяйте их на экологическую чистоту.
Чистая и безопасная баня с осушителями воздуха
В борьбе с влажностью всегда нужно быть начеку. Ведь грибок может возвращаться. В поединке с ним вам помогут осушители воздуха. Излишки влаги, плесень и грибок – не проблема, если в бане есть такое устройство. Здоровый микроклимат – гарантия здоровья ваших посетителей.
Осушители воздуха и влагопоглотителе
Правильная влажность воздуха
Какие Осушители эффективные? Выберите здесь
Все об осушении помещения. Статьи, Видео Сравнение, Опыты.
Избавиться от плачущих стен на грибка
Конденсат зимой в предбаннике: как избавиться?
После постройки начинается пора использования бани. Поскольку ею пользуются круглый год, в некоторых случаях многие замечали появление конденсата в предбаннике (особенно зимой). Это неприятное явление заставляет ржаветь металлические части интерьера, оно приводит к появлению плесени.
Причины
Многие замечали, что на стеклянной банке, которую стерилизуют над паром, образуются капельки воды (банка потеет). После нагрева банки капельки перестают появляться. То же происходит, если к носику кипящего чайника поднести холодную металлическую ложку. Через некоторое время после нагрева ложки капельки перестанут образовываться.
Основной причиной образования конденсата является тот факт, что из нагретого водяного пара, который попадает на более холодную поверхность или в более холодную среду, начинает образовываться вода в виде небольших капель.
По этой же причине падает и дождь. Нагретый водяной пар попадает в верхние (более холодные) слои атмосферы. Таким же образом возникает влага на стенах и потолке предбанника. При этом мокнут, сыреют стены и потолок. Накопившиеся капли воды капают вниз на пол, он становится мокрым.
Причин появления конденсата в предбаннике несколько:
Высокая влажность воздуха в помещении. Влажный воздух собирается в слабо проветриваемых частях, появляются влага и сырость.
Попадание теплого влажного воздуха на холодные стены бани.
Отсутствие вентиляции в помещении либо ее недостаточное функционирование.
Помимо этого причиной появления конденсата является отсутствие необходимой теплоизоляции между внутренним покрытием стен предбанника и наружной стеной бани. Вследствие этого покрытие постоянно охлаждается. Все это приводит к постоянному наличию конденсата. Он ухудшает свойства материала, из которого построено здание, снижает его долговечность. Попадая на электрические провода, капли воды могут привести к короткому замыканию.
Одной из причин образования конденсата может оказаться поступление воды под полом непосредственно из самой бани. Поэтому необходимо убедится в отсутствии поступления влаги через подпол. При наличии протекания необходимо делать все для его устранения.
Данное неприятное явление может сопровождаться гниением материалов, из которых построена баня. В основном это деревянные части постройки. Возможно возникновение большого количества грибка и плесени на стенах и потолке, а также под облицовкой. На металлических поверхностях образуется ржавчина.
Способы устранения
Существуют разные приемы избавления от конденсата в предбаннике. Среди них можно отметить несколько, позволяющих убрать этот негативный фактор.
Проветривание. Данный способ является самым простым и применяется в случае, когда нет возможности использовать другие методы. Проветривание позволяет из помещения удалить часть влажного воздуха. Это приводит к снижению общей влажности и прекращению образования конденсата. Чтобы проветрить предбанник, достаточно открыть на некоторое время входную дверь. Стены и потолок необходимо протереть от влаги.
Система естественной вентиляции. При этом методе в помещении устанавливают воздуховоды снизу и сверху, которые обеспечивают естественное движение воздушного потока. Для эффективной вентиляции диаметр воздуховодов должен составлять не менее 10 см.
Установка систем принудительного проветривания. Даже самая незначительная система принудительного проветривания позволит удалить из помещения влажный воздух, чем устранить основную причину образования конденсата. При этом в воздуховодах устанавливают небольшие вентиляторы, которые обеспечивают непрерывное движение воздушного потока. Вентиляторы устанавливают в нижних и верхних воздуховодах.
Теплоизоляция. При этом производится установка теплоизоляционных панелей с целью устранения охлаждения внутренних облицовочных панелей стен и потолка.
Установка дополнительной печи или камина. Один из самых сложных и дорогих способов борьбы с конденсатом. При этом обеспечивается дополнительный прогрев помещения и стен, этим устраняется причина образования конденсата.
В этом случае требуется дополнительная свободная площадь в предбаннике для установки печи, нагревателя или камина, а также обеспечение дополнительной вытяжки.
Заключение
Устраняя причины образования конденсата в предбаннике, следует позаботиться и о защите внутренних частей конструкции (особенно деревянных и металлических) от образования грибка, плесени и ржавчины. Для этого деревянные части обрабатывают специальными антисептическими составами, которые обеспечат влагоустойчивость и антигрибковый эффект. Все провода для монтажа электросети, внутренние светильники и выключатели следует применять с повышенной защитой от влаги и коррозии.
Пол в предбаннике рекомендуется покрывать керамической плиткой, которая не подвержена коррозии и устойчива к влаге.
Учет всех требований при строительстве бани (в том числе и относительно возможности образования конденсата), обработка внутренних частей современными материалами, использование эффективных и качественных систем нагрева и вентиляции обеспечат уютную атмосферу и отличный отдых в бане, ее длительную эксплуатацию. Учет всех нюансов позволит избавиться от конденсата.
О том, как избавиться от конденсата в предбаннике, смотрите в следующем видео.
Как уменьшить влажность в ванной
Мишель Ханиеджер
13 ноября 2020 г. | Читать 4 мин.
Надеемся, вам понравятся рекомендуемые нами товары. Просто чтобы вы знали, Freshome может получать долю продаж по ссылкам на этой странице.
Итак, вы закончили принимать душ — и внезапно возникает ощущение, что вы находитесь во второй части душа.Но это холодный, грустный душ. Вы смотрите вверх и видите, что с потолка капает конденсат, возможно, даже от самого вентилятора. Конденсат не только раздражает, но и может повредить гипсокартон, дерево и краску. Итак, если у вас в ванной есть влага, ниже приведены несколько способов убедиться, что ваша ванная комната остается как можно более сухой. И даже если в настоящее время у вас нет видимых проблем с влажностью, вы все равно можете предотвратить проблемы в будущем и сохранить ощущение влажности в ванной с помощью этих советов.
Советы варьируются от простых решений, таких как открытие вентиляционного отверстия в ванной, до покупки осушителя или нового вентилятора для ванной. Устранение проблемы с влажностью в ванной комнате обычно обходится от бесплатного до 200 долларов в более высоком конце для больших вентиляторов для ванной. Самый дорогой вариант — пол с подогревом — может стоить около сотни долларов. Эти советы также могут занять несколько минут или пару часов или около того. Днем, потратив максимум несколько сотен долларов, вы можете минимизировать влажность в ванной.
надися / Shutterstock
Мгновенно получайте скидки на домашний декор!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Купите эти продукты сейчас: Вытяжной вентилятор — Duck Decor
Основы конденсации
Для начала, что такое конденсация? Большинство из нас знает, что это просто вода, которая скапливается во влажном воздухе.В частности, это когда влажный воздух ударяется о холодную поверхность, образуя капли воды, которые мы называем конденсацией. Чем теплее влажный воздух, тем больше он может выпадать в виде конденсата, поэтому мы замечаем его так много после горячего душа. Слишком много конденсата может означать, что вода капает по поверхности вашей ванной комнаты. Лакокрасочное покрытие может потрескаться, а обои могут испортиться из-за скопления воды. И, что еще хуже, плесень может начать формироваться, если в ванной слишком много нерастворенной влаги, поэтому читайте дальше, чтобы узнать, как избежать этих проблем.И не забудьте проверить и удалить плесень, если у вас какое-то время были проблемы с конденсацией.
Radovan1 / Shutterstock
Купите эти продукты сейчас: Вентилятор — Плитка для ванной
Найдите способы сохранить осушитель воздуха
К счастью, уберечь свою ванную от плесени и конденсата не так сложно, как может показаться. Воспользовавшись следующими советами, вы даже можете обнаружить, что уменьшить влажность в ванной комнате оказалось проще, чем вы думали:
Проверьте любые вентиляционные отверстия для обогрева и охлаждения, чтобы убедиться, что они не закрыты или частично закрыты.Даже такая мелочь, как это, может уменьшить количество сухого воздуха, попадающего в ванную комнату, вызывая проблемы с конденсацией.
Если вы обнаружите, что ваша ванная комната слишком влажная, просто откройте окна в ванной, если они у вас есть. Это хороший способ проветрить ванную в хорошую погоду.
Все, что нагревает комнату, может высушить ее. Если вам нужен пол с подогревом в ванной комнате, это может быть вашим оправданием.
Вы также можете добавить портативный осушитель воздуха, который обычно стоит от 20 до 50 долларов за модели меньшего размера.
Убедитесь, что ваш вентилятор готов к работе. В вашей ванной комнате должен быть вытяжной вентилятор, чтобы отводить влагу в другое место, особенно если в вашей ванной комнате нет окон. Удалите пыль и грязь с вентилятора, чтобы он работал эффективно.
Вы можете купить антистатическое зеркало с электрогрелкой на задней стороне зеркала. Поскольку зеркало теплое, на нем не может образовываться конденсат, что снижает влажность в ванной комнате.
Вы также можете купить антиконденсатную краску, которая уменьшит вероятность появления плесени и сколов краски, поскольку вода не будет оставаться на стенах.
Денис Курбатов / Shutterstock
Купите эти продукты сейчас: Вентилятор для ванной — Держатель зубной щетки
Отрегулируйте режим приема душа, чтобы уменьшить влажность в ванной
Еще один простой способ уменьшить влажность — изменить режим душа. Это, как правило, одни из самых дешевых и простых советов.
Как упоминалось выше, более высокая влажность означает больше конденсации. Просто примите более прохладный душ.
После использования вытирайте душ, зеркало и опускайтесь под воду, чтобы уменьшить количество стоячей воды, которая может испаряться в воздух.
Немедленно выньте мокрые полотенца или одежду из ванной, чтобы не допустить попадания влаги в помещение.
И помните, сначала начните с самых простых решений и постепенно переходите к более сложным и дорогостоящим. Не стоит пытаться заменить вентилятор в ванной, когда выясняется, что все, что вам нужно было сделать, это открыть вентиляционное отверстие для отопления.
10 способов снизить влажность в ванной комнате
Изображение: Мария Бойко / Shutterstock.com
Нет ничего лучше, чем долгое принятие ванны или горячий душ после долгого дня.Однако передышка и расслабление от такой роскоши вскоре может быть испорчена, если у вас слишком влажная ванная комната. Это естественно, что ваша ванная комната становится влажной сразу после душа, но вскоре она должна высохнуть. В противном случае вы рискуете, что в вашей ванной комнате разрастется плесень и грибок, а краска отслоится с потолка и стен.
Если ваша ванная комната остается влажной в течение длительного времени, могут возникнуть более серьезные проблемы, которые в дальнейшем приведут к дорогостоящим ремонтным работам.Снижение влажности в этом помещении требует сочетания разных методов и нескольких хитростей. Мы перечислили наши 10 лучших ниже.
Используйте вентилятор
Инструмент номер один в снижении влажности в ванной — это включить вентилятор во время душа или ванны. Вентилятор вытягивает влагу и влажный воздух из ванной комнаты и выводит его за пределы дома. Лучший совет — включить его перед стиркой, а оставить включенным примерно на 20 минут, — после того, как вы закончите.Только не забудьте регулярно очищать фильтры , так как они скоро могут засориться.
Откройте дверь
Если вы живете один или с любимым человеком, попробуйте держать дверь открытой , пока вы принимаете душ. Это побуждает влажный теплый воздух выходить из ванной, предотвращая его чрезмерное испарение. В сочетании с вентилятором вы обнаружите, что пар удаляется намного быстрее , чем когда вы принимаете душ с закрытой дверцей.
Держите окна открытыми
Если в вашей ванной есть окна, обязательно откройте их.Чем больше мест может уйти от влаги, тем лучше. Если вы принимаете душ с открытой дверью, подумайте об открытии окон в других соседних комнатах, чтобы ускорить процесс.
Протрите и протрите
Независимо от количества точек выхода, стены вашей ванной комнаты и занавеска для душа, несомненно, будут покрыты каплями влаги, когда вы закончите. Хотя они со временем испарятся, вы можете ускорить процесс , удалив скопившуюся влагу и направив ее в канализацию с помощью ракеля.По той же причине следует вытирать на полу лужи или капли.
Увлажняйте свое зеркало
Так же, как и стены и пол, ваше зеркало важно запотевать. Это не только поможет вам увидеть ваше красивое чистое лицо после умывания, но и предотвратит слишком долгое пребывание в ванной влажной. В настоящее время вы можете купить антистепенные зеркала , в которых используются встроенные нагревательные подушки для предотвращения образования влаги. И вместе со всеми другими шагами, которые вы предпринимаете, эта привычка обязательно окупится в долгосрочной перспективе.
Согрейте ванную комнату
Конденсат должен образовываться на холодной поверхности, поэтому постарайтесь, чтобы согревала вашу ванную комнату. перед принятием душа, чтобы предотвратить скопление конденсата на стенах и других поверхностях. Зимой небольшие обогреватели для ванных комнат могут иметь огромное значение, а полы с подогревом не только прекрасно себя чувствуют, но и предотвращают образование влаги на полу.
Сушите использованные полотенца на улице
Любую влажную одежду и полотенца следует вешать для сушки за пределами ванной комнаты, а не внутри нее.Поскольку ванные комнаты часто бывают довольно компактными, влажные материалы могут быстро повысить влажность в замкнутом пространстве.
Укороченный, более прохладный душ
Экономьте воду, энергию, время и деньги , просто принимая более короткий и прохладный душ! В качестве бонуса вы также значительно уменьшите влажность в ванной.
Используйте осушитель воздуха
Если ваша ванная комната все еще страдает от чрезмерной влажности, осушитель может быть отличным краткосрочным решением, хотя его следует использовать только в крайнем случае, поскольку он указывает на более серьезные проблемы.Электрические модели могут быть чрезвычайно эффективными, хотя стоит купить тот, в котором используются гелевые подушечки для поглощения воды. В качестве альтернативы используйте в ванной комнате влагопоглощающие материалы, такие как поддоны для осушителя , или пакеты.
Исправить более серьезные проблемы
Если вам пришлось прибегнуть к использованию осушителя, высока вероятность того, что возникнут более серьезные проблемы. Возможно, лучше всего обратиться к за консультацией к профессиональному , но постарайтесь выяснить, оборудован ли ваш дом влагозащитным покрытием и нет ли повреждений, нанесенных водой под вашим домом.Многочисленные проблемы могут привести к сырости в вашем доме, но контрольными признаками являются влажные пятна, крошащаяся штукатурка, отслаивающаяся краска и обои, сухая гниль в дереве и плесень.
Как снизить влажность в ванной комнате
Наконец-то вы создали ванную комнату своей мечты. Завершить день можно при помощи горячей ванны или бодрящего душа. Но независимо от того, насколько хорошо спроектирована ваша ванная комната, всегда существует риск скопления конденсата, который может привести к повреждению конструкции и вызвать появление плесени. Будучи самой влажной комнатой в доме, ванная комната подвержена избыточной влажности и требует постоянной уборки, чтобы предотвратить образование плесени и грибка, не говоря уже об отслаивании краски и обоев.Как только плесень образуется, ее очень трудно удалить полностью, и она часто возвращается, если вы не измените уровень влажности в ванной.
Ванные комнаты спроектированы таким образом, чтобы предотвратить попадание брызг и излишков воды на поверхности, но они, скорее всего, будут иметь гораздо больше проблем с конденсацией, чем любая другая комната в вашем доме. Уровень влажности в ванной комнате увеличивается за счет большого количества пара, производимого горячим душем или ванной, и, когда влага перемещается по воздуху, она соприкасается с более холодными поверхностями и создает капли воды.
Зеркала, окна, затирка для плитки и многие другие пористые поверхности позволяют конденсату оставаться хорошо после того, как вы закончили принимать ванну или душ, что создает идеальную среду для образования плесени и грибка. Если вы в течение определенного периода времени контактируете даже с небольшим количеством плесени, это может вызвать заболевания кожи и дыхательных путей.
На уровне поверхности ванные комнаты часто кажутся очень чистыми, но если вы посмотрите на участки, где обычно присутствует влага, вы можете увидеть другую картину.Некоторые из контрольных признаков избытка влаги включают конденсацию на зеркалах, стенах, окнах и плитке. После душа посмотрите вверх и обратите внимание на скопившуюся на потолке воду. Затирка для плитки — идеальное место для скопления плесени и грибка. Вода может проникать сквозь раствор на цементной основе и создавать идеальную среду для образования плесени. Влага также может нарушить структурную целостность стен и привести к расшатыванию плитки и, в конечном итоге, ее падению.
Если у вас окрашенные или оклеенные обоями поверхности, избыток влаги может увеличить вероятность отслаивания и отслаивания краски или отклеивания обоев.Влажные пятна на стенах тоже можно отнести к повышенной влажности в ванных комнатах. Если не остановить, это может привести к дорогостоящему ремонту.
Есть много способов легко снизить и контролировать уровень влажности. Некоторые из них могут быть столь же простыми, как оставить окно открытым. Другие предполагают ремонт вашей ванной комнаты. Хотя вы никогда не сможете избавиться от конденсации, некоторые простые шаги могут помочь предотвратить образование плесени и вероятность дорогостоящего повреждения водой.
Очень важно, чтобы во всех ванных комнатах был установлен вытяжной вентилятор, который был достаточно мощным, чтобы удалять влажный воздух из комнаты и выводить его за пределы дома.Убедитесь, что вентилятор работает и всасывает влажный воздух, пока вы принимаете душ или ванну. После душа дайте ему поработать не менее 30 минут. Некоторые вентиляторы запрограммированы на включение, когда вы щелкаете выключателем света, что является отличным способом убедиться, что вы включаете его. Просто не забудьте оставить его включенным после того, как выйдете из комнаты. Для эффективной работы вытяжных вентиляторов их необходимо регулярно чистить и обслуживать. Большинство из них имеют съемные фильтры, которые можно чистить в соответствии с рекомендациями производителя.
Если вам посчастливилось иметь окна в ванной, которые открываются наружу, а погода на улице позволяет (или позволяет), то один из возможных способов снизить влажность — держать их открытыми во время и после душа. Открытое окно может вытягивать влажный воздух и сохранять ванную прохладную и сухую. К сожалению, зимний климат может сделать ванную комнату очень холодной, и все тепло из ванной может ускользнуть. В качестве меры безопасности оставляйте окна открытыми только дома.
Если вы заметили на своих окнах большое количество капель конденсата, возможно, вам стоит подумать об их замене на новые окна с двойным остеклением. Окна с одинарным остеклением, как правило, холоднее и, как следствие, создают больше конденсата.
Некоторые рекомендации также включают держать дверь в ванную открытой во время душа или ванны, так как это также может помочь удалить влажный воздух. Возможные недостатки включают отсутствие уединения и тот факт, что вы переносите влажность в другое место в доме.
Пассивные вентиляционные установки также распространены и могут помочь с влажностью. В отличие от вытяжных вентиляторов, которым требуется электричество, вентиляционные отверстия являются естественным и недорогим способом вентиляции. Он основан на принципе подъема и опускания теплого воздуха, всасывания влажного воздуха за счет внешнего давления. Отверстия для обогрева и охлаждения необходимо регулярно чистить, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха. Также убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты или даже частично закрыты.
Еще один способ удалить влагу из ванной — протереть плитку и поверхности, на которых после душа скапливается конденсат.Используйте полотенце или ткань, чтобы удалить воду, оставшуюся на плитке, в душе и ванне. Ракель идеально подходит для удаления конденсата с окон и зеркал. Помните, что любая оставшаяся вода создает среду для роста плесени и грибка, особенно в растворе для плитки. Если вас беспокоит рост плесени и грибка в растворе для плитки, а постоянная очистка раствора не является вашей идеей расслабления после ванны, возможно, вам стоит подумать об альтернативах. Акриловые панели имеют то преимущество, что они непористые.Без стыков мало места для образования плесени.
Вода на полу не только опасна для безопасности, но и делает плитку восприимчивой к образованию плесени на затирке. Вытирайте воду, которая могла упасть на пол, и держите ее как можно более сухой. Если вы дадите воде испариться, это сделает ванную комнату более влажной.
Идеальным местом в ванной комнате для образования конденсата является зеркало, которое также может раздражать больше всего. После душа часто бывает запотевшее зеркало, так как холодная поверхность зеркала притягивает капли воды и недостаточно теплая, чтобы высушить их.Это может удерживать влагу в ванной еще долго после того, как вы закончите. Помимо чистки шваброй после каждого душа, есть еще одно решение — запотевать зеркала. Их легко установить, а поскольку эти зеркала теплые, на них не может образовываться конденсат, что означает меньшую влажность и влажность в ванной комнате.
Влажность возникает не только из-за влажности воздуха во время принятия душа, она может сохраняться еще долгое время после того, как вы закончили, особенно если остались влажная одежда и полотенца. Повесьте влажную одежду вне ванной комнаты, чтобы уменьшить количество влаги.
Вот простое решение, которое может не всем понравиться. Сэкономьте воду, энергию, время и деньги, снизив температуру в душе или ванне. Более прохладный душ уменьшает количество частиц воды в воздухе, что означает меньшую конденсацию на поверхностях.
Осушители воздуха, которые можно найти в большинстве магазинов бытовой химии, могут помочь снизить влажность в вашей ванной комнате. Если вы собираетесь купить его, вам необходимо знать несколько факторов перед покупкой, в том числе: размер комнаты, скорость воздушного потока, мощность вытяжки и уровень шума.Обдумайте каждый аспект. Поскольку они электрические, осушители требуют розетки в ванной комнате. Они также бывают всех форм и размеров, а это значит, что вы сможете найти подходящий вариант для своей ванной комнаты. Если у вас нет комнаты или вы не хотите тратить слишком много, то альтернативой электрическим увлажнителям воздуха являются поглотители влаги.
Растения используются не только для придания естественной красоты вашей ванной комнате, но и для уменьшения влажности воздуха. Некоторые растения прекрасно себя чувствуют во влажных условиях и могут способствовать поглощению влаги и возвращению кислорода в воздух.Это не только создает более свежую ванную комнату в сочетании с другими решениями, но и помогает уменьшить рост плесени. Однако не все растения подходят для использования в ванной. Некоторые из них могут повысить влажность, поскольку выделяют водяной пар. Следующие растения могут помочь впитывать влагу.
Мирная лилия
Красивое цветущее растение, которое растет в жарких и парных условиях, мирная лилия произрастает в тропических лесах, поэтому условия в ванной идеально подходят для этого растения.Он не требует особого ухода, может жить в условиях ограниченной освещенности и обладает дополнительной способностью очищать воздух. Поглощая влагу из воздуха своими листьями, мирная лилия может помочь уменьшить влажность в ванной, а также привнести изящество в ваш интерьер своими красивыми цветами.
Однако следует проявлять осторожность, поскольку мирные лилии также могут быть умеренно токсичными для детей и животных при употреблении в пищу, и их всегда следует держать в недоступном для них месте.
Бостонский папоротник
Папоротники — отличный вариант для растений в ванной, особенно такие сорта, как бостонский или папоротник птичьего гнезда.Они могут выжить при слабом освещении и предпочитают теплые влажные условия. Большинство папоротников могут выдерживать различные температурные режимы в ванной комнате, и они, как правило, хорошо себя чувствуют при влажности. Однако прямой солнечный свет может повредить листья папоротника, поэтому убедитесь, что вы поместили их в затененных местах или в пятнах света.
Орхидеи
Яркая и нежная орхидея идеально подходит для ванных комнат, которые не слишком холодны и имеют непрямой солнечный свет. Большинство орхидей любят находиться во влажной среде. Некоторые виды (эпифиты) поглощают влагу из воздуха.
Вечнозеленое растение китайское (Аглаонема)
Эти комнатные растения часто держат на подоконниках в ванной и лучше всего растут при ярком непрямом солнечном свете, а также в условиях высокой влажности. Он также может переносить слабое освещение, предпочитает постоянную влажность и является исключительным очистителем воздуха.
Если после того, как вы попробовали некоторые из этих предложений, вы обнаружили, что ваша ванная комната по-прежнему страдает от проблем с влажностью, возможно, вы столкнулись с более серьезной проблемой. Некоторые контрольные признаки проблем с влажностью включают влажные пятна, крошащуюся штукатурку, отслаивающуюся краску и обои, сухую гниль в древесине и плесень.Если вам действительно нужен капитальный ремонт ванной комнаты, подумайте о замене плитки и затирки бесшовными акриловыми стеновыми панелями и, возможно, увеличьте размер вытяжного вентилятора или замените старые окна на стеклопакеты. Ванная без влажности не только более здорова и привлекательна для глаз, но и позволяет проводить больше времени, расслабляясь в ванне, и меньше — мыть ее.
НРАВИТСЯ, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ?
ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУГОМ
Каковы основные способы контроля влажности в вашем доме?
Вода в вашем доме может поступать из многих источников.Вода может попасть в ваш дом, протекая или просачиваясь через цокольный этаж. Душ или даже приготовление пищи могут повысить влажность воздуха в вашем доме. Количество влаги, которое может удерживать воздух в вашем доме, зависит от температуры воздуха. При понижении температуры воздух может удерживать меньше влаги. Поэтому в холодную погоду влага конденсируется на холодных поверхностях (например, на внутренней стороне окна образуются капли воды). Эта влажность может стимулировать рост биологических загрязнителей.
Есть много способов контролировать влажность в вашем доме:
Устранить утечки и просачивание.Если вода проникает в дом снаружи, вам доступны разные варианты — от простого озеленения до обширных земляных работ и гидроизоляции. (Земля должна иметь уклон в сторону от дома.) Вода в подвале может появиться из-за отсутствия желобов или потока воды в сторону дома. Утечки воды в трубах или вокруг ванн и раковин могут стать местом роста биологических загрязнителей.
Накройте грязь пластиковым укрытием в местах для лазания, чтобы предотвратить попадание влаги из земли. Убедитесь, что рабочие места хорошо вентилируются.
Используйте вытяжные вентиляторы в ванных комнатах и кухнях, чтобы отводить влагу наружу (не на чердак). Вытяните сушилку для белья наружу.
Выключите определенные приборы (например, увлажнители или керосиновые обогреватели), если вы заметили влагу на окнах и других поверхностях.
Используйте осушители и кондиционеры, особенно в жарком влажном климате, чтобы уменьшить влажность воздуха, но убедитесь, что сами приборы не становятся источниками биологических загрязнителей.
Повысьте температуру холодных поверхностей, на которых конденсируется влага. Используйте утеплитель или штормовые окна. (Установленное внутри ливневое окно работает лучше, чем установленное снаружи.) Откройте двери между комнатами (особенно двери в туалеты, которые могут быть холоднее комнат), чтобы увеличить циркуляцию. Циркуляция переносит тепло к холодным поверхностям. Увеличьте циркуляцию воздуха, используя вентиляторы и перемещая мебель из углов стен, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и тепла. Убедитесь, что в вашем доме есть источник свежего воздуха, и он может выводить из дома излишнюю влагу.
Обратите особое внимание на ковролин на бетонных полах. Ковер может впитывать влагу и служить местом для роста биологических загрязнителей. Используйте коврики, которые можно брать в руки и часто стирать. В определенных климатических условиях, если ковер должен быть установлен поверх бетонного пола, может потребоваться пароизоляция (пластиковая пленка) поверх бетона и покрытие ее черным полом (изоляция, покрытая фанерой), чтобы предотвратить проблему влажности.
Проблемы с влажностью и способы их решения различаются в зависимости от климата.Северо-восток холодный и влажный; юго-запад жаркий и сухой; юг жаркий и влажный; а в западных горных штатах холодно и сухо. Во всех этих регионах могут быть проблемы с влажностью. Например, испарительные охладители, используемые на Юго-Западе, могут способствовать росту биологических загрязнителей. В других жарких регионах использование кондиционеров, которые слишком быстро охлаждают воздух, может помешать кондиционерам работать достаточно долго, чтобы удалить из воздуха лишнюю влагу. Типы строительства и утепления для разных климатических условий могут привести к различным проблемам и решениям.
Влага на Windows
Ваш гигростат настроен слишком высоко, если чрезмерная влага собирается на окнах и других холодных поверхностях. Избыточная влажность в течение длительного времени может повредить стены, особенно при очень низких температурах наружного воздуха. Избыточная влага конденсируется на оконном стекле, потому что стекло холодное. Другими источниками избыточной влаги, помимо чрезмерного использования увлажнителя, могут быть длительный душ, проточная вода для других целей, кипячение или приготовление паром при приготовлении пищи, растения и сушка одежды в помещении.Плотный, энергоэффективный дом удерживает внутри больше влаги; иногда вам может потребоваться включить вентилятор на кухне или в ванной или ненадолго приоткрыть окно. Грозовые окна и уплотнение вокруг окон сохраняют внутреннее стекло теплее и уменьшают конденсацию в нем влаги.
Увлажнители
не рекомендуется использовать в зданиях без надлежащих пароизоляционных материалов из-за возможного повреждения из-за накопления влаги. Проконсультируйтесь со строительным подрядчиком, чтобы определить адекватность пароизоляции в вашем доме.Используйте индикатор влажности, чтобы измерить относительную влажность в вашем доме. Американское общество инженеров по отоплению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) рекомендует эти максимальные уровни влажности в помещении.
Наружная рекомендуемая температура в помещении Относительная влажность
Температура Влажность
+20 ^o Ф. 35%
+10 ^o F. 30%
0 ^o F. 25%
-10 ^o F. 20%
-20 ^o F. 15%
Источник: Энн Филд, специалист по расширению, заслуженный, со ссылкой на Ассоциацию производителей бытовой техники (www.aham.org).
Дополнительную информацию о пресс-формах см .:
Посетите наш сайт www.epa.gov/mold.
Как удалить и исправить влагу в стенах? 10 важных советов
Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши стены мокрые и запачканные, особенно зимой? Можно винить большую разницу температур между наружным воздухом и воздухом внутри. Он способствует образованию конденсата и влаги в стенах и окнах.
Кроме того, наводнения, протечки труб или крыши, неправильная изоляция и т. Д. Могут вызвать скопление тонны воды внутри ваших стен, способствуя росту плесени и появлению пятен на гипсокартоне.
Структурная древесина может гнить, а гипсокартон разбухнет.Если влага попадет в вашу изоляцию, она не будет работать должным образом. В результате ваши счета за отопление и охлаждение увеличатся в разы.
Дом, поврежденный водой, представляет большую опасность для вашего здоровья и разрушает структуру вашей собственности.
Следовательно, вам нужно действовать быстро, прежде чем эта влага повредит структурную целостность вашего здания, приведет к появлению опасной плесени и грибка или вызовет опасные для жизни аллергические реакции.
Планируете полномасштабную модернизацию дома, чтобы решить проблему с мокрыми стенами? Попробуйте наш бесплатный инструмент оценки, чтобы узнать, сколько это будет вам стоить.
Если вы покупаете дом, важно тщательно проверить, нет ли участков, которые могут быть неподготовленными к дождю и низким температурам. Вы не хотите, чтобы влага попадала в конструкцию дома. Это может привести к серьезному повреждению стен.
Общее практическое правило: чем старше дом, тем больше вероятность просачивания. Даже если нет влагозащитного покрытия (DPC), и он не выглядит и не пахнет влажным, дополнительная влажность неизбежна.
К счастью, существует ряд советов по сушке стен и предотвращению дальнейшего повреждения.Но сначала зададим уместный вопрос.
Гидроизоляция подвала? Взгляните на эти шаги для создания сухого дома без влаги!
Что вызывает мокрые стены внутри дома?
Науку о влажности стен понять легко. Это происходит, когда в ваш дом поступает лишняя влага, которая не может выйти из дома. Как упоминалось выше, конденсация, утечки и недостаточный дренаж обычно являются наиболее частыми причинами проблем с влажностью.
Может быть трудно понять, с чего начать, если вы хотите удалить влагу со стен.Вот почему мы собрали несколько эффективных способов помочь вам решить эту общую проблему и предотвратить накопление влаги.
Сколько стоит построить стену? Давайте выясним!
Как предотвратить попадание влаги в стены?
Предотвратить намокание стен несложно, если знать, как это сделать. Начните с определения мест, где может скапливаться влага. Следуйте нижеприведенным советам по содержанию этих участков в чистоте и сухости — и устраните проблему влажности в зародыше.
Вы составляете бюджет для своего проекта?
Изучите варианты финансирования вашего следующего жилищного проекта, не влияя на ваш кредитный рейтинг
1. Хорошо проветрите дом
Самое важное, что вы можете сделать, — это проветрить дом, чтобы в нем не было влаги. Знаете ли вы, что даже простая человеческая деятельность, такая как дыхание, купание, приготовление пищи, сушка в барабане и т. Д., Может вызвать образование влаги в стенах?
Дело в том, что вся эта вода должна куда-то уходить.Если он не может выбраться из вашего дома, он образует лужу.
Мы не просим вас полностью изменить свои привычки и изменить свой образ жизни, но вы, конечно, можете проветрить свой дом, чтобы убрать сырость. Особенно на кухне и в ванных комнатах.
Убедитесь, что эти вентиляционные отверстия выходят прямо наружу, а не на чердак, где влага вызовет более серьезные проблемы. Помните, что вентиляция работает только тогда, когда она включена. На рынке доступны различные вентиляционные отверстия, некоторые даже с таймерами или датчиками влажности, которые работают достаточно долго, чтобы удалить всю лишнюю влагу из комнаты.
Совет: проверьте, нет ли черной плесени на потолке ванной комнаты или вокруг оконных рам. Это признак того, что водяной пар не улетучился и нужно принять меры по исправлению положения.
Взгляните на эти интересные идеи обоев для размышления.
2. Улучшите изоляцию
Практичный способ предотвратить избыток влаги — это установка двухкамерных окон с двумя слоями стекла. Это значительно улучшит изоляцию и поможет снизить потери тепла.В случае, если вы устанавливаете новое двойное остекление, настаивайте на том, чтобы вентиляционные отверстия были открыты. Эти отверстия в верхней части окон обеспечивают выход влажному воздуху. Вы всегда можете закрыть их, когда вам будет удобно.
3. Установить вытяжные вентиляторы
Установите вытяжной вентилятор в ванной и не забывайте включать его всякий раз, когда принимаете паровой душ. Это обеспечит сухой воздух и предотвратит скопление излишней влаги на стенах. Кроме того, если в вашей ванной комнате кафельный пол, всегда следите за затиркой.
Сегодня существует множество коммерческих люстр с вентилятором, доступных по доступным ценам. Эти вентиляторы притягивают весь сухой воздух в доме, эффективно снижая уровень влажности.
4. Приобретите осушитель воздуха
Осушитель всасывает всю влагу из помещения и предотвращает попадание сырости и плесени. Если у вас есть портативный, вы можете перемещать машину из комнаты в комнату (около 24-36 часов в каждой комнате), когда почувствуете в этом необходимость.
Небольшой осушитель воздуха подходит для шкафов, домов на колесах, навесов, подоконников и чердаков.
Если вы используете увлажнитель в зимние месяцы, убедитесь, что нет закрытых помещений с высокой влажностью.
Совет. Осушитель даже помогает сушить одежду в помещении, высасывая воду из мокрой одежды.
5. Используйте замедлители образования пара
Замедлители образования пара — хороший способ уменьшить диффузию влаги через стены, пол и потолок.
Что такое замедлитель образования пара?
Замедлители парообразования — это специально обработанные материалы, такие как краски, пластиковые листы и металлическая фольга, которые помогают уменьшить водяной пар.
Проницаемость или химическая завивка — это мера того, сколько водяного пара может пройти через каждый материал. Чем ниже значение проницаемости, тем лучше замедлитель образования паров .
Тип используемого вами замедлителя парообразования зависит от того, будет ли влага проникать в ваш дом или из него. Если влага движется в обе стороны значительную часть года, вы можете полностью отказаться от использования замедлителя образования пара.
6. Держите под контролем рост плесени
Чаще всего конденсат и, следовательно, плесень скапливаются в определенных частях вашего дома.Они могут находиться за большой мебелью, в углах комнаты, под окном, на его раме / подоконнике или внутри шкафов и гардеробы.
Проверьте наличие плесени и избавьтесь от нее, протерев влажной тканью или используя спрей для плесени. Разбавленный отбеливатель тоже отлично подойдет. Вы можете проверить другие товары в местном хозяйственном магазине или супермаркете.
Важно избавляться от сырости и плесени, так как сырые стены могут повредить ваши вещи и здоровье.
7. Отведите лишнюю воду подальше от вашего дома
Вы можете перекрыть все пути дождевой воды в ваш дом, убедившись, что ваша кровля находится в отличном состоянии.Кроме того, убедитесь, что у вашего дома более широкий свес, чтобы дождь не попадал на стены и окна.
Хотите еще один совет, чтобы не допустить попадания дождевой воды на стены подвала или в подвал? Убедитесь, что вся вода, стекающая с вашей крыши, направлена в сторону от вашего дома, создав уклон вокруг вашего дома. Возможно, вам придется перенаправить водосточные трубы или установить французские водостоки, чтобы перенаправить проблемы с поверхностными водами.
Также убедитесь, что любой капающий конденсат из вашего кондиционера правильно отводится от вашего дома.
Когда дело доходит до подполья, вы можете использовать толстые пластиковые листы на полу в качестве профилактической меры, чтобы влага из земли не попала в ваш дом.
По той же причине вам необходимо следить за тем, чтобы все системы полива вашего газона или клумбы не пропитывали землю возле дома.
Снос стены: затраты и соображения
8. Устраните все утечки
Если вы хотите предотвратить попадание влаги в стены, важно устранить утечку воды.Большинство утечек вызвано проблемами с водопроводом. Обычно виной всему протекающая ванна, раковина или водопроводные приборы, такие как стиральные и посудомоечные машины.
Кроме того, вода может проникать через отверстия в крыше, такие как световые люки, вентиляционные отверстия или дымоходы, вызывая влажность стен.
Вам необходимо определить источник утечки. Если у вас не получается, наймите профессионала и устраните проблему. Не пытайтесь сделать самодельную работу с поврежденными трубами, планками или желобами .Такая сложная работа потребует навыков сантехника или кровельщика.
Совет. Во время купания проверяйте уплотнение вокруг ванны или душа, чтобы убедиться, что вода не просачивается в стены или пол.
Нужен совет специалиста по ремонту протечек крыши? Взгляните на наше руководство.
9. Установить широкие окна
Когда вы думаете о вентиляции для удаления влаги, вы должны также подумать о том, откуда будет поступать воздух для замены и как он попадет в ваш дом.Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, установив большие окна и двери. Держите их открытыми, чтобы впускать достаточно света и воздуха. Не позволяйте оформлению окон ограничивать естественный свет. Солнечный свет может поддерживать здоровый уровень влажности воздуха в помещении без увеличения затрат на электроэнергию.
10. Тщательно выбирайте строительный материал
Различные материалы по-разному удерживают и пропускают влагу. Например, кирпичная стена более склонна пропускать влагу (а также сохраняет влагу), чем алюминиевый сайдинг.
Также с точки зрения строительных материалов рекомендуется использовать бетон вместо гипсовых интерьеров. Последнее приводит к просачиванию влаги. Сделайте карниз на внешних стенах.
Вам также необходимо убедиться, что ваша кухня оборудована трубами и достаточным количеством вентиляционных отверстий. Не ставьте тяжелую мебель перед вентиляционными отверстиями. Также на вашей кухне и в ванных комнатах должны быть хорошие вытяжки. Выбирайте деревянную мебель без пропитки.
Ознакомьтесь с нашим руководством по идеям добавления комнат для небольших домов
Еще несколько советов по профилактике
Сведите к минимуму количество комнатных растений в вашем доме, поскольку они выделяют водяной пар, что приводит к влажному воздуху, а также улавливает влагу из воздуха.
Всегда сушите одежду на улице.
Инвестируйте в хорошие водосточные и водосточные системы.
Защитите фундаменты непроницаемыми пленками или геотекстилем.
Стройте водонепроницаемые бетонные фундаменты высотой до 40 дюймов.
Водонепроницаемость наружных стен на высоте не менее 20 дюймов.
Для облицовки стен по периметру рекомендуется добавить влагозащитный барьер, который обычно состоит из слоя полистирола, приклеенного к гипсокартону.
Заключение
Скопление воды в доме — не лучшая идея. Если оставить влагу в стенах без присмотра, она повредит конструкцию здания и приведет к образованию вредной плесени и грибка.
К счастью, существует ряд профилактических мер, чтобы вы могли обеспечить сухие и обезвоженные стены. Ведь профилактика лучше лечения!
Подробнее: Гидроизоляция подвала — ступеньки для сухого, влажного дома
Краткое руководство по плесени, влажности и вашему дому
Основы пресс-формы
Ключ к контролю над плесенью — контроль влажности.
Если плесень является проблемой в вашем доме, вы должны немедленно очистить ее. и устранят проблему с водой.
Важно сушить поврежденные водой участки и предметы в течение 24-48 часов, чтобы предотвратить рост плесени.
Почему у меня дома растет плесень?
Плесень, растущая на дровах в открытом грунте. Формы бывают разных цветов; Здесь показаны как белая, так и черная плесень. Плесень — это часть окружающей среды.На открытом воздухе плесень играет определенную роль в природе, разрушая мертвые органические вещества, такие как опавшие листья и мертвые деревья, но в помещении следует избегать роста плесени. Плесень размножается с помощью крошечных спор; Споры невидимы невооруженным глазом и плавают в воздухе как в помещении, так и в помещении. Плесень может начать расти в помещении, когда споры плесени попадут на влажные поверхности. Есть много видов плесени, и ни одна из них не будет расти без воды или влаги.
Может ли плесень вызвать проблемы со здоровьем?
Плесень обычно не является проблемой в помещении, если только споры плесени не попадают на влажное или влажное место и не начинают расти.Плесень может вызвать проблемы со здоровьем. Плесень производит аллергены (вещества, которые могут вызывать аллергические реакции), раздражители и, в некоторых случаях, потенциально токсичные вещества (микотоксины). Вдыхание или прикосновение к плесени или спорам плесени может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей. Аллергические реакции включают симптомы типа сенной лихорадки, такие как чихание, насморк, красные глаза и кожная сыпь (дерматит).
Увеличенные споры плесени
Плесень постепенно разрушает то, на чем растет.Вы можете предотвратить повреждение вашего дома и мебели, сэкономить деньги и избежать потенциальных проблем со здоровьем, контролируя влажность и предотвращая рост плесени
Аллергические реакции на плесень — обычное явление. Они могут быть немедленными или отложенными. Плесень также может вызывать приступы астмы у людей с аллергией на плесень. Кроме того, воздействие плесени может вызвать раздражение глаз, кожи, носа, горла и легких как у людей с аллергией на плесень, так и у людей, не страдающих аллергией. О других симптомах, кроме аллергических и раздражающих, обычно не сообщается в результате вдыхания плесени.Исследования плесени и воздействия на здоровье продолжаются.
Это [руководство] представляет собой краткий обзор; он не описывает все возможные последствия для здоровья, связанные с воздействием плесени. Для получения более подробной информации обратитесь к врачу. Вы также можете проконсультироваться в местном или местном отделе здравоохранения.
Как избавиться от плесени?
В помещении невозможно избавиться от всех плесени и спор плесени; некоторые споры плесени плавают в воздухе и в домашней пыли.Споры плесени не разрастутся без влаги. Рост плесени в помещении можно и нужно предотвращать или контролировать, контролируя влажность в помещении. Если в вашем доме есть рост плесени, вы должны очистить плесень и , чтобы устранить проблему с водой. Если вы очистите плесень, но не устраните проблему с водой, то, скорее всего, проблема с плесенью вернется.
14 способов уменьшить конденсацию на вашем участке
Слышали ли вы о межклеточном конденсате?
Внутренняя конденсация создает структурное демпфирование, которое возникает, когда влажный воздух проникает внутрь скрытого пространства внутри закрытой стены, крыши или конструкции с полостью пола.Когда этот влажный воздух достигает слоя внутри промежуточной структуры, имеющего температуру точки росы, он конденсируется в жидкую воду.
Влагосодержащий воздух может проникать в скрытые внутренние полости стены снаружи при высоких температурах наружного воздуха и внутрь здания при низких температурах наружного воздуха. В результате структурное повреждение, а также рост плесени и бактерий могут происходить без каких-либо видимых признаков поверхности до тех пор, пока не произойдет значительное повреждение или обширный рост плесени и бактерий.
Удаление плесени
Если вы удаляете плесень, образовавшуюся в результате конденсации, NHS рекомендует вытереть ее тканью, смоченной мыльной водой. Когда вы закончите, удалите влагу сухой тканью и выбросьте обе ткани.
Если вы обнаружите колонию ядовитой плесени, особенно важно не беспокоить ее. Прикосновение к плесени или ее перемещение может вызвать выброс в воздух огромного количества вредных спор, что нанесет ущерб вам и людям, с которыми вы живете в своем доме.
Для других, более распространенных форм плесени существует широкий спектр доступных средств обработки плесени, позволяющих очистить форму, которые легко использовать самостоятельно.
Простым решением для удаления нетоксичной плесени из вашего дома является ее очистка с помощью нетоксичного раствора для чистки плесени. Когда плесень уничтожена, важно тщательно высушить поверхность, чтобы предотвратить повторное появление плесени.
Еще одно простое, но краткосрочное решение — уничтожить плесень и неприятные следы на стенах с помощью отбеливателя.Если вы все же хотите попробовать эту тактику, не забудьте надеть толстую одежду (вы не возражаете, чтобы вас испортили), резиновые перчатки и защитную маску, так как пары плесени и отбеливателя могут быть опасны при вдыхании. Чтобы очистить стены от плесени, выполните следующие действия —
Просто смешайте одну часть отбеливателя с четырьмя частями воды.
Осторожно потрите влажной тканью, пока плесень не исчезнет.
По окончании хорошо вытрите пораженный участок мягкой тканью.
Помните, однако, что это не долгосрочное решение, и вам действительно нужно устранить причину появления плесени, чтобы она не вернулась.
Средство от конденсации
Причина конденсации влаги в вашем доме связана с отсутствием соответствующей вентиляции, что приводит к повышению уровня влажности. По мере того как мы проводим больше времени в помещении и делаем нашу собственность более энергоэффективной, повышается уровень влажности и влажности.
Есть три основных способа решить проблему конденсации, глядя на относительную влажность, вентиляцию и изоляцию:
Контроль влажности. Контролируйте относительную влажность в доме с помощью вытяжных вентиляторов на кухнях и в ванных комнатах.
Обеспечьте вентиляцию — убедитесь, что во всем здании имеется соответствующая вентиляция.
Добавить изоляцию.
Фактически, четыре человека, живущие в доме с 3 спальнями, будут производить 112 пинт влаги в неделю от простого дыхания, приготовления пищи, принятия душа и кипячения чайника.
Так как же уменьшить образование конденсата в вашем доме?
Когда воздух очень теплый, например, после горячего душа, на холодных змеевиках образуется много конденсата.Конечно, количество образующегося конденсата также пропорционально влажности воздуха, поэтому влажная ванная комната создает «идеальную» среду для осушителя с хладагентом для удаления влаги, но достаточно ли этого осушителя?
Обычно лучший способ уменьшить конденсацию — купить осушитель воздуха, его легко подобрать и он довольно недорогой. Однако многие не знают о нескольких минусах, которые также связаны с осушителями. Например, осушители выдувают теплый воздух сзади, что в летние месяцы может создавать чрезмерную и чрезмерную жару.Осушители также увеличивают ваши затраты на электроэнергию, а это означает, что, несмотря на то, что их дешево купить, они могут оказаться дорогостоящими вложениями.
Если вам постоянно приходится вытирать конденсат с окон и использовать осушитель воздуха в течение длительного периода времени (что стоит ваших денег), тогда вы можете подумать о том, чтобы установить систему вентиляции всего дома в качестве постоянного решения для предотвращения конденсации и улучшения качество воздуха в помещении для ваших арендаторов или семьи.
Есть также несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить влажность в доме и минимизировать риск конденсации.
Другие способы уменьшения конденсации и влажности
Проверить окна
Со временем герметик вокруг окон может повредиться и начать пропускать дождь в ваш дом. Вода, попадающая в здание, вызовет повышение уровня влажности, что приведет к конденсации. Этот тип конденсации известен как внешняя конденсация, поскольку он пропускает влагу снаружи.
Контроль влажности
Конденсация — это результат избыточной влажности и то, что может подкрасться к нам. Купив влагомер, вы можете отслеживать эти уровни, пока не стало слишком поздно.
Проверить внешний вид на отсутствие повреждений
Тщательно осмотрите внешний вид своей собственности, поищите трещины и любые повреждения, которые могут пропускать воду. Со временем некоторые части вашей собственности приходят в негодность, поэтому лучше подумать о замене оконных стекол или всего окна или о замене крыши. -сделано.
Использовать коврики для ванной
Убедитесь, что у вас есть коврик для ванной приличного размера, чтобы не пропитать пол в ванной при принятии ванны или душа. Коврик для ванной должен впитывать часть влаги и уменьшать образование конденсата в комнате.
В конечном итоге …
Лекарство от конденсации заключается в том, чтобы в первую очередь предотвратить образование конденсата. Если у вас проблемы с конденсацией, мы можем вам помочь. Мы обладаем более чем 30-летним опытом работы в отрасли и работаем по всей Великобритании над решением проблем, связанных с конденсацией и плесенью. У нас есть местные специалисты по вентиляции, которые могут провести подробный осмотр и составить отчет, в котором вам точно будет рассказано, что является причиной проблемы и как ее исправить.
Если вы не уверены, является ли проблема конденсацией, может ли она подниматься влажно, или из-за утечки с крыши или водосточных желобов, свяжитесь с нами, чтобы организовать бесплатное обследование дома , и местный эксперт по вентиляции свяжется с .

Температура	Влажность
+20 ^o Ф.	35%
+10 ^o F.	30%
0 ^o F.	25%
-10 ^o F.	20%
-20 ^o F.	15%

Плитка отвалилась вместе с основанием от цоколя бани: Плитка отвалилась вместе с основанием от цоколя бани

Окт 18, 1970 автор alexxlab Разное

Отошла плитка, что делать: пошаговые инструкции с фото и видео | 5domov.ru

Керамическая облицовка является очень популярным способом отделки ванны, кухни, коридора и других помещений с повышенной влажностью. В процессе эксплуатации бывают ситуации, когда одна или несколько плиток отходят.

Проблема отвалившейся плитки

Несмотря на прочность кафельной отделки, бывают ситуации, когда отдельные ее элементы отслаиваются или начинают бухтеть. Определяют проблемный элемент простым постукиванием по его поверхности: звук при этом будет не глухой и монолитный, а звонкий и пустотелый. Проблема данного типа может иметь различные масштабы — именно от них зависит технология устранения целостности покрытия. Если речь идет о 2-3 отслоившихся плитках, то можно просто посадить их на место одним из нижеприведенных способов.

Отслоившаяся плитка

Однако бывают ситуации и более серьезные, когда начинает отваливаться целый ряд кафеля (обычно это бывает на стенах). Это происходит из-за того, что отдельные плитки прикреплены друг к другу посредством межшовной затирки. Поэтому, как только хотя бы один элемент отслоится, он начинает расшатывать соседние с ним детали. Это объясняет важность оперативного устранения проблемы даже на одной плитке, иначе придется обновлять всю облицовку. Кроме того, расшатавшийся кафель может упасть вниз и разбиться, повреждая по ходу сантехнические приборы или напольную отделку.

Почему отходит плитка

Причины отслаивания кафельной облицовки бывают разные. Их желательно учесть перед началом отделки, что даст возможность избежать проблем в будущем.

Отпадание плитки могут спровоцировать следующие ситуации:

Нарушена технология облицовки. Чтобы кафельная отделка прослужила максимально долго, необходимо тщательно соблюдать все технологические условия. Это относится к температурному режиму при работе, правильности приготовления и укладки клея, соблюдения уровня и т.п. К примеру, если процент пустот в структуре клеевого состава после его застывания превысит 10%, то рано или поздно такая кладка разрушится.

Плохая подготовка основания. На прочность любой отделки большое влияние оказывает качество подготовки основания. Оно должно быть прочным, чистым и ровным. Если на поверхности будут серьезные перепады, плитка будет постепенно расшатываться. Также важно позаботиться о хорошей адгезии базового основания. Для этого его пропитывают специальными грунтовками и тщательно обезжиривают. Особого внимания заслуживают поверхность из древесных материалов. Их подготовку необходимо осуществлять по специальной технологии.

Использование некачественного клея. Не следует проводить эксперименты с дешевыми составами. Как правило, это оканчивается весьма плачевно. Лучше изначально потратиться на проверенный клей для плитки, подобранный согласно условиям эксплуатации отделки. По ходу работы не нужно экономить, намазывая слой достаточной толщины.

Нарушение условий эксплуатации. Чаще всего плитка отваливается в ванной от влаги, или в коридоре на полу от чрезмерных механических воздействий. Плохо воздействуют на облицовку также стремительные перепады температуры. Все эти моменты нужно учесть, и выбирать клей с подходящими характеристиками.

Усадка дома. Любая новостройка какое-то время будет усаживаться. Поэтому опытные строители рекомендуют в новых домах не спешить с облицовкой.

Отошла плитка от стены, что делать

Как правило, отслоившийся от стены кафель остается целым, поэтому его можно приклеить обратно.

Для восстановления целостности облицовки нужно действовать следующим образом:

Демонтировать со стены потерявший прочность элемент. Делать эту нужно максимально осторожно, чтобы не зацепить остальную облицовку. Обычно для этого достаточно удаления межшовной затирки. В зависимости от ее прочности, используют тонкий острый нож или отвертку. Также в продаже имеется специальный инструмент – расшиватель швов. Он состоит из твердосплавного лезвия и рукояти: имеющийся на ней ролик обеспечивает точность движения и безопасность для соседних плиток. В тех случаях, когда вручную извлечь плитку не получается, на помощь приходит электрический гравер. В данном случае нужно применить армированную отрезную насадку.
Почистить освободившееся место. Бывает так, что плитка все же трескается. В таком случае из образовавшейся в облицовке ниши необходимо аккуратно вытащить все осколки, стараясь не поранить руки и не зацепить соседние элементы. То же самое касается остатков застывшего клея. В качестве инструмента обычно используется стамеска и жесткий шпатель небольшой толщины. Слишком плотный раствор желательно предварительно смочить. По завершении чистки остатки мусора из ниши убирают пылесосом.
Почистить снятую плитку. Действовать нужно максимально аккуратно, т.к. кафель является довольно хрупким материалом. Если старый клей очень прочный, плитку рекомендуется погрузить на ночь в теплую воду.
Выровнять стену. Почищенное основание отделывают слоем шпаклевки или штукатурки. Сделать это нужно так, чтобы осталось 5-6 мм запаса для плиточного клея. Дождавшись высыхания основания, его грунтуют акриловым составом глубокого проникновения.
Нанести клеящую смесь. Удобнее всего намазывать не стену, а отпавший элемент. В качестве клея можно использовать остатки раствора от прошлой укладки (если не закончился срок годности). Если остатки уже испортились, то чтобы не покупать ради одной плитки целую упаковку клея, раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого в воде растворяют равные пропорции песка и цемента, до получения тестообразной консистенции. Для дополнительной прочности разрешается добавить немного ПВА. Толщина слоя должна быть такой, чтобы укладываемая плитка оказалась вровень с остальной облицовкой.
Прижать кафель к основанию. Для достижения равномерности распределения клея используют мягкое постукивание киянкой или резиновым молоточком по внешней стороне плитки. Вылезшие по швам остатки снимают влажной губкой. Чтобы сделать швы ровными, существуют специальные крестики. Вместо них можно использовать простые спички, обрезав на них серные головки.
Заполнить швы. Делать это разрешается через сутки после укладки плитки, дождавшись высыхания клея. Опять же, если старой затирки не осталось, для этого можно использовать самодельный раствор (долю ПВА обычно увеличивают).

К сожалению, сохранить целостность отслоившегося элемента получается далеко не всегда. Именно поэтому при закупке облицовочного материала рекомендуется предусматривать небольшой запас. Если плитка разбилась, а запасной нет, приходится идти в магазин и подбирать изделия идентичного размера (благо, они стандартные). Следует упомянуть, что продают плитку поштучно не во всех магазинах.

Также можете посмотреть несколько видеороликов по данной теме:

Отошла плитка на полу, что делать

Напольная облицовка переживает более интенсивные эксплуатационные нагрузки, чем настенная. В этом случае важно не просто прицепить отвалившуюся плитку обратно, но также устранить причину отслоения.

Процесс восстановления целостности плиточной отделки на полу зависит от типа проблемы:

Кафель отслоился вместе с клеем. Это указывает на нарушение технологии обустройства стяжки. Типичные причины – использование слишком низкой марки раствора, отсутствие грунтовки или появление трещин. В таком случае бережно демонтируют отслоившиеся фрагменты и проводят чистку стяжки. Все обнаруженные трещины необходимо заделать. После высыхания пол пропитывают жидкостью. После того, как грунтовка высохнет, почищенную плитку кладут обратно, соблюдая общий уровень. Если обнаружится, что стяжка в очень плохом состоянии, приходится полностью переделывать облицовку.

Кафель отслоился без клея. Так бывает, когда клеящую смесь укладывают в недостаточном объеме. Как результат, сцепление получается очень слабым. Причиной может быть нарушение технологии приготовления смеси, или облицовка проводилась при слишком низкой температуре. Не стоит отбрасывать также вариант с плохим качеством материала. В такой ситуации в местах, где плитка отвалилась, нужно полностью убрать старый клей. После этого поверхность грунтуется и производится укладка кафеля на качественный состав.

По поверхности кафеля пошли трещины с отламыванием уголков. Обычно это случается из-за недостаточного заполнения клеем ниши под плиткой. В дальнейшем, когда по облицовке начинают ходить или перемещать грузы, кафель над пустыми участками трескается или отламывается. Даже если повредилась пока только одна плитка, рекомендуется проверить весь пол методом простукивания (подобная проблема обычно носит комплексный характер). Поврежденные элементы извлекают, а на их место усаживают новые, теперь уже по всем правилам.

Можете посмотреть несколько полезных видео об этом:

Приклеивание плитки без демонтажа

Если плитка не отпала, а просто начала немного «шуршать», можно попробовать приклеить ее без демонтажа. Для этого обычно используют монтажную пену, силиконовый герметик, эпоксидный или монтажный клей.

Порядок работы:

Оснастить отслоившийся элемент угловыми отверстиями. Для этого потребуется алмазное сверло и перфоратор. Диаметр отверстия зависит от того, какой именно состав будет применен. Под монтажную пену используют сверло на 8 мм. В других случаях достаточно будет 4-5 мм (под размер носика тубы).
Дополнительно укрепить кафель вокруг каждого из проделанных отверстий. Для этого используются деревянные подпорки. Делается это для того, чтобы расширяющаяся пена не сорвала облицовку. При использовании других составов эту операцию можно пропустить.
Ввести в отверстие клеящее вещество. Сложность в том, что дозировку приходится производить наугад, т.к. ситуацию под плиткой визуально проследить невозможно. Поэтому пока пена полностью не застынет, распорки должны оставаться на месте. Что касается клея и герметика, то эти составы не расширяются: их можно заливать до тех пор, пока лишнее не станет вытекать из отверстия. Для слишком жидких материалов желательно заранее изготовить пробочки для глушения отверстий.

Дождавшись полного застывания клея, пробоины по краям заделывают затиркой, под цвет общей облицовки.

Итоги

Самый действенный способ устранения отслоений на кафельной облицовке – сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Для этого необходимо проявить максимальную внимательность при выборе подходящего клеевого состава. То же самое касается реализации технологии укладки плитки: все рекомендации относительно температуры работы и подготовки основания должны быть тщательно соблюдены. В тех случаях, когда отслоение плитки все же произошло, применяют один из вышеописанных способов устранения возникшей проблемы.

Отошла плитка, что делать: пошаговые инструкции с фото и видео

3.33 (66.67%) 6 votes

Что делать, если кафельная плитка отваливается со стены?
Кафельная слитка давно стала стандартным решением в качестве покрытия стен в ванной комнате, туалете, кухне. Причиной тому стала ее долговечность, гигиеничность, внешняя привлекательность. Современная промышленность предлагает нам избыточный ассортимент самой плитки и достаточное количество составов для ее крепления.
Выбор клея зависит от вида самой кафельной плитки, типа поверхности, на которую производится укладка и предпочтений мастера. Если поверхность подготовлена правильно и не нарушена технология работы с клеевым составом, то покрытие получается надежным и долговечным.
Однако иногда неприятности все-таки случаются, и плитка начинает обваливаться со стены. Далеко не всегда плитка сразу начинает падать на пол по одной штуке. Довольно часто участки большой площади отстают от стены, однако продолжают держаться на месте. И в том, и в другом случае следует принимать незамедлительные меры. Для начала нужно исследовать стену на предмет отставшей, но пока не обвалившейся плитки и аккуратно ее снять. Далее неплохо бы выявить причину этого явления. Их может быть несколько: плохая подготовка поверхности стены, низкое качество материалов, нарушение технологии укладки или банальная усадка дома.
Если вам не удается выяснить причину отставания плитки самостоятельно, можно обратиться за консультацией к опытному специалисту.
Наиболее надежным и радикальным методом решения проблемы может стать демонтаж керамической плитки по всей поверхности стены или нескольких стен и укладка заново, с соблюдением всех требований. Опять-таки, лучше доверить эту работу специалисту с опытом. При дефиците времени или финансов можно попытаться исправить ситуацию фрагментарным ремонтом. Если отвалилась только плитка, а сам клей хорошо держится на стене, можно приклеить ее, используя силикон или «жидкие гвозди». Если плитка обвалилась вместе с клеем, следует уделить внимание поверхности стены, нанеся на нее борозды и обработав грунтовкой глубокого проникновения. После этого можно укладывать плитку обратно.
Как провести утепление цоколя пенополистиролом?
В нашей предыдущей статье мы рассказывали про методику утепления цоколя. Сегодня мы, более предметно, поговорим про применение пенопласта и экструдированного пенополистирола.
Вместе разберемся, какие преимущества имеет утепление цоколя экструдированным пенополистиролом? Забегая наперед, скажем о минусе этого материала – это его высокая цена. Но не делайте скоропалительных выводов и помните пословицу о том, что скупой платит дважды.
Что выбрать: пенопласт или пеноплекс?
Пеноплекс может долгое время лежать в земле без потери своих характеристик.
Есть два самых распространённых метода – это утепление цоколя экструдированным пенополистиролом и обычным пенопластом. Каждый из материалов может быть применен для теплоизоляционных работ, при этом отличия все же есть. Также читают: «Утепление стен пенопластом изнутри: технология выполнения работ«.
Как известно, оба утеплителя относятся к одной группе полимеров, только для их изготовления применяется разная методика.
В результате чего эти полимеры имеют разные характеристики. Утепление цоколя пеноплексом имеет преимущество благодаря его высоким эксплуатационным качествам. Проведем небольшую сравнительную характеристику:
теплопроводность – у пеноплекса коэффициент составляет 0,029-0,034 Вт/м*С против 0,037-0,043 Вт/м*С у пенопласта;паропроницаемость – практически отсутствует у каждого из сравниваемых материалов;боязнь влаги – пеноплекс не боится воды и может пролежать в земле практически вечно, пенопласт же от влаги разрушается;плотность – у пеноплекса максимальная плотность 45 кг/м. куб против 35 кг/м. куб у пенопласта.
При этом утепление цоколя пеноплексом обойдется значительно дороже. Но, зная насколько важно сделать качественный теплоизоляционный слой на цоколе, про экономию лучше не думать, так как она, скорее всего, вылезет боком. Экструдированный пенополистирол во всем превосходит обычный пенопласт, поэтому специалисты в один голос утверждают, что применять нужно именно его.
Современная краска для труб отопленияможет наноситься даже на горячие трубы, при этом нужно контролировать толщину слоя.
Она не пахнет и очень быстро сохнет.В каждом индивидуальном случае оптимальный диаметр трубы для отопления несколько отличается. В расчет берется тип системы отопления, протяженность контура, скорость движения теплоносителя и прочее. Подробнее здесь.
Монтаж пенополистирола на монолитные поверхности
Схема утепления цоколя экструдированным пенополистиролом.
При утеплении цоколя пеноплексом технология не отличается от той же процедуры с применением обыкновенного пенопласта. Об этом мы уже рассказывали в статье, про утепление стен снаружи и изнутри пеноплексом.
Поэтому рассматривать вопрос будем комплексно.
Спецификой работы с монолитными поверхностями из бетона или блоков является необходимость монтажа гидроизоляции. Только после этого можно проводить утепление цоколя пеноплексом. Технология работ следующая:
нанесение гидроизоляции на поверхность – осуществляется в четыре этапа битумными рулонными материалами и в один этап жидкой резиной;наклеивание теплоизоляции – использовать крепежные элементы запрещено, так как нельзя делать отверстия в гидроизолирующем слое;при необходимости выполняется наружная отделка – в том случае, если утеплитель возвышается над землей.
Утепление цокольного этажа пенополистиролом должно сопровождаться отделкой надземной части теплоизоляции, так как материал подвержен разрушительному действию солнечных лучей.
Еще раз делаем ударение на том, что утепление цоколя пенопластом и экструдированным пенополистиролом проводиться только методом наклеивания листов теплоизоляции. Для этого применяют герметики (только специальные), клей-пену или битумную мастику.
Даже если по периметру листов есть замки, стыки все равно нужно герметизировать. Для этого можно использовать обыкновенную монтажную пену или тот клей, который использовался для монтажа. Главное, чтобы в итоге получился монолитный слой, который не пропустит ни тепло, ни влагу.
Отделка при утеплении цоколя пенополистиролом нужна не всегда, если теплоизоляция засыпается суглинком, то никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно. Если же часть полимера возвышается над землей, то ее нужно защитить от ультрафиолетовых лучей.
Армированные стекловолокном пропиленовые трубы для отопления применяются для сборки контуров чаще всего. Конкуренцию им создают только РЕХ трубы, но они значительно дороже.О том, как развести трубы отопления в квартире или частном доме вы можете прочитать здесь.
Утепление цоколя дома экструдированным пенополистиролом – Инструкция
Не редко, при строительстве здания, вместо того, чтобы утеплить цоколь, предпочитают игнорировать теплозащитные действия и теплоизолируют только стены постройки. Это не совсем верное решение, поскольку, значительная теплопотеря, происходит именно, через неизолированный цоколь. Помимо этого, при утепление цоколя дома экструдированным пенополистиролом, довольно часто, совершают и другие ошибки. Поэтому, далее, мы постараемся обратить внимание на самые распространенные ошибки и дать, в виде инструкции, самое оптимальное и верное решение.
Распространенные ошибки, проблемы и их решение
Определение толщины тепло-изделия. При выборе теплоизолятора, обязательно нужно учитывать, климатические условия региона, где происходит строительство здания. Для средней полосы СНГ, к примеру, рекомендуется использовать плиты пенополистирола, толщиной не менее 50 мм, а углах, от 60 до 100 мм.
Выбор вида цоколя. При проектирование жилого строения, целесообразно выбрать, западающий цоколь. Это позволит качественно скрыть все, тепло- и гидроизоляционные, слои фундамента. Утепление цоколя, имеет такое-же значение, как и теплоизоляция стен и крыши дома. Помимо, создания благоприятного микроклимата внутри помещения, теплоизоляция основы, позволяет значительно уменьшить, негативное влияние, атмосферных осадок.
Определение стороны утепления и клея. Процесс утепления цоколя, производится только, по стене снаружи. Выбирать следует, только неагрессивный клей, без растворителей. В противном случае, клеевой состав, может быстро разрушить структуру полистирола и преждевременно его разрушить.
Время строительных работ. Технология строительных работ, требует производства, при температуре выше +5°. Такой подход, с появлением морозов, предотвратит возникновения, на поверхности конструкции, трещин и вспучивания.
Вариант стыковки. Теплоизоляционные плиты, как правило, прикрепляют внахлест. Такой вариант стыковки, значительно снижает теплопотери.
Технология крепления. Основная цель монтажа, теплоизоляционных изделий, заключается в том, чтобы соединить в одно целое: плиту, сетку и основание.
Количество слоев. Обустройство теплоплит, для получения нужной толщины теплоизоляции, в 2 слоя и более, не всегда считается обоснованным. Это считается грубой ошибкой, так как, при смещение почвы, происходит расслоение сборных слоев, способствуя тем самым, беспрепятственному проникновению, во внутрь конструкции, влаги.
Отделка поверхности. В качестве отделки, поверх утеплителя, не редко используют фасадную краску, кирпич, плитку, дикий камень или декоративную штукатурку. Но как показывает практика, силикатный кирпич и плитка – это не совсем подходящие, для этих целей, стройматериалы. От резкого перепада температур, такой декор легко отваливается, или-же, образовывает вспучивание и трещины.
P.S. Качественное утепление цоколя своими руками, экструдированным пенополистиролом, вне зависимости от внешних колебаний, позволит заметно стабилизировать температуру и микроклимат в жилище. Несомненно, защитит от различных сквозняков и сырости, а фундамент дома, от разрушения.
Монтаж пеноплекса на свайный фундамент
Утепления свайного фундамента осуществляется по обрешетке.
Для свайного фундамента утепление цоколя пеноплексом своими руками начинается с возведения обрешетки, которая может быть деревянной или металлической. На эту обрешетку снаружи крепится отделочный слой:
плиты ЦСП;декоративные панели;пластиковый сайдинг.
Утепление цоколя пенопластом своими руками может проводиться как снаружи, так и изнутри на обрешетку. Кроме этого, можно класть листы теплоизоляции между направляющими деревянной обрешетки с внутренней стороны.
Последний метод в исполнении проще, но следует учитывать, что между пенопластом будут находиться деревянные бруски. Их теплопроводность 0,12 Вт/м*С, что значительно ниже, чем у полимеров. А если обрешетка крепится болтами к ушам, приваренным к сваям, через крепеж будет проходить холод.
Поэтому лучше выполнять утепление по обрешетке.
Если пенополистирол укладывается снаружи, то прямо поверх него кладется отделка. Она крепится к обрешетке через утеплитель, при этом теплоизоляция будет надежно закреплена. Учитывая это, листы пенополистирола достаточно приклеить клей пеной.
Все стыки и щели тоже пропениваются. Если теплоизоляция укладывается изнутри, то кроме крепления на клей-пену, можно дополнительно закрепить листы рейками. В этом случае, чем длиннее рейка, тем лучше.
Есть ли альтернатива утеплению цоколя пенополистиролом
Есть ли альтернатива пенопласту и экструдированному пенополистиролу? Да, есть и это жидкая теплоизоляция.
Утепление цоколя пенополиуретаном изнутри значительно проще в исполнении и не требует никаких дополнительных манипуляций. Пенополиуретан по теплопроводности ничем не уступает вышеупомянутым материалам, при этом имеет небольшое преимущество – он пропускает пар. Для бетонных конструкций это не так важно, а вот для домов из дерева эта характеристика является определяющей, так как жидкой теплоизоляцией утепляют и полы.
У пенополиуретана есть и слабые стороны.
Это мягкий материал и деформируется даже при минимальных механических нагрузках. Исходя из этого, можно сделать вывод, что жидкая теплоизоляция не может быть альтернативой утеплению цоколя снаружи пеноплексом. Подведём итоги нашей сегодняшней статьи:
экструдированный пенополистирол для утепления цокольного этажа имеет неоспоримое превосходство над простым пенопластом;гидроизоляция – основа качественной теплоизоляции;внутреннее утепление проигрывает наружному;альтернатива для внутренней теплоизоляции – жидкие утеплители, такие как пенополиуретан или пеноизол.
Чтобы увидеть процесс воочию представляем вашему вниманию видеоролик:
Правильно выполненная схема утепления цоколя и отмостки пеноплексом или экструдированным пенополистиролом обеспечит не только целостность основания, но и строения в целом. В каких случаях утепление необходимо, а когда можно обойтись без него, как сделать все правильно и без лишних затрат — на эти вопросы даст ответ наша статья.
Мнение профессионалов

Если руководствоваться нормативному акту ДСТУ Б.В.2.6.36-2008 «Конструкция наружных стен с теплоизоляцией», то пропускная способность материала по отношению к теплу должна находиться ниже уровня 0,04 Вт/мК, паропроницаемость – ниже 0,05мг/м чПа. Согласно таблице, пенопласт и экструдированный пенополистирол подходят под эти требования.

Варианты окраски панелей
Для более подробного анализа следует обратиться к способу производства утеплителей. Гранулы пенопласта поддаются обработке горячим паром и склеиваются друг с другом. При этом между ними присутствует большое количество микропор, через которые проходит воздух.
Экструдированный пенополистирол изготавливается путём экструзии, поэтому гранулы склеиваются на молекулярном уровне.
Полученная структура плит образует однородный состав, поэтому он не так крошится и более прочный на момент изгиба. Из всего вышеперечисленного напрашивается результат, пенопласт уступает в своих характеристиках.

Панели из экструдированного пенополистирола несут не только декоративную, но и теплоизоляционную функцию
Но при более пристальном анализе можно сделать вывод: использование экструдированного пенополистирола обойдётся дороже, а результат теплоизоляции будет лучше.
Связано это с тем, что он имеет меньший коэффициент теплопроводности при большей цене за 1 м2.
Например, если нужен показатель теплопроводности равный 1,4 м2/кВт, потребуется плита пенопласта толщиной 53 мм, а пенополистирола – 38.
При пересчете стоимости квадрата материалов, последний будет стоить дороже в 2 – 3 раза.
Выбирать утепляющий материал следует исходя из технических характеристик, увеличить которые требуется путём выполнения работ.
Для чего и когда нужно утеплять
Отмостка выполняет 4 функции:
Отвод атмосферных осадков от основания дома;Исполняет роль теплоизоляции в случае ее утепления, предохраняя грунт от промерзания;Служит декоративным элементом;Обеспечивает более комфортное передвижение по участку.
Если она выполнена по всем правилам, то отводить воду от фундамента она будет и без утепления, но не защитит от пучения грунта, наблюдающегося при сезонном перепаде температур. Когда в большие морозы почвенные воды становятся льдом, объем грунта увеличивается и начинает давить на отмостку и фундамент.
Эти элементы строения подвергаются разрушениям, проявляющимся в виде трещин.
Особенно быстро это происходит с отмосткой из-за ее небольшой толщины. Когда она утеплена, грунт под ней и вблизи фундамента не промерзает. Важно параллельно с утеплением делать качественный водоотвод.
Преимущества утепленной отмостки
Каждый хозяин должен сам решать вопрос утепления цоколя и отмостки, но специалисты настойчиво рекомендуют делать это в случаях, когда дом, где проживают постоянно, стоит на пучинистом грунте на одном из следующих типов фундамента:
Мелкозаглубленном;Свайном;Столбчатом;Плитном.
Лучше утеплить отмостку и тогда, когда имеется цокольный этаж, и если фундамент, находящийся ниже нулевой отметки, не был утеплен при строительстве.
Целесообразность выполнения работ по утеплению отмостки определяется предназначением строения. Если в доме проживают постоянно, то теплоизоляция необходима, а если это дача, куда приезжают только в теплое время, то нет особого смысла вкладывать в нее немалые деньги. Достаточно просто сделать хороший водоотвод от фундамента.
Многие застройщики выполняют отмостку после завершения строительства дома и это главная их ошибка. В идеале все нужно делать в 2 этапа. Первый — устройство черновой отмостки после вертикального утепления фундамента и до окончательной отделки цоколя.
Он включает земляные, подготовительные работы, бетонирование, рытье траншеи для отвода воды от дома. Все это не исключает возможности устройства утепленной конструкции и вокруг эксплуатируемого строения.
Ко второму этапу — устройству чистовой отмостки, приступают после выполнения отделочных работ фасада и цоколя. Преимущества такого подхода:
Не страдает внешний вид цоколя;Исключается такое явление, как зимнее пучение грунта;Обеспечивается надежная опора для строительных лесов.
Существует много рекомендаций относительно ширины отмостки. Многие считают аксиомой тот факт, что она должна выступать по отношению к свесу кровли минимум на 20 см. Но можно и поспорить с этим, ведь водосточная система отводит воду с крыши, и на отмостку она практически не попадает, поэтому минимальная ширина отмостки должна составлять 80 см.

Схема утепления отмостки
Ширина конструкции играет огромную роль на просадочных грунтах. Рекомендованное нормами значение — от 1,5 до 2 м.
Такая широкая отмостка может обойтись владельцу дороже самого строения, но и не обращать внимания на просадочность грунтов нельзя, т.
к. от этого зависит целостность сооружения. Но есть выход — комбинация открытой части конструкции со скрытой отмосткой.
Характеристики материалов

Многие задумываются, зачем переплачивать за пенополистирол, если его свойства аналогичны пенопласту, а стоит он практически в 2 раза дешевле.
Такое мнение складывается из-за того, что оба материала изготавливаются из одного сырья – полистирола.
Сфера использования тоже идентичная – тепло- и звукоизоляция поверхности.
Для сравнения можно проанализировать данные из таблицы и ознакомиться с характеристиками этих материалов.
Характеристика Экструдированный пенополистирол Пенопласт Минеральная вата
Коэффициент теплопроводности 0,030 0,048 0,036
Коэффициент водопоглощения 0,2 2,0 1,5
Рабочая температура От -75 до + 75 От -50 до +65 От -50 до +70
Паропроницаемость 0,017 0,030 – 0,040 0,3
Плотность 28 — 44 14 — 33 150
Класс горючести Г4 Г2 Г1
Характеристики минеральной ваты приведены для общего сравнения, использовать её для утепления фундаментов не рекомендуется.
Утепление отмостки
Утепление отмостки выполняют по следующей схеме:

Пеноплекс — лучший вариант для утепления
Грунт вокруг фундамента выбирают на ширину около метра на глубину 0,45 м под небольшим уклоном — от 3 до 5%;Укладывают выравнивающий песчаный слой и тщательно трамбуют, после чего толщина слоя должна составлять не менее 150 мм;Укладывают максимально плотно пеноплекс или экструдированный пенополистирол;Расстилают в траншее геотекстиль минимальной плотностью 150 мм и шириной 2 м;Берут дренажную трубу, укладывают ее на геотекстиль по краю траншеи с выводом в дренажную канаву;Засыпают щебень поверх трубы и в промежуток между нею и краем утеплителя;Заворачивают дренажную трубу в геотекстиль вместе со щебнем, наложив вначале край, лежащий на утеплителе, а затем накрыв вторым краем;Засыпают плиты и трубу песком крупнозерновым на высоту 300 мм и выравнивают, а затем трамбуют поверхность с применением трамбовки. Делают разметку под бордюры, для чего на расстоянии 70 см от фундамента по уровню натягивают нитку;Монтируют ливнеприемники, установив под водосточной трубой приемный пластмассовый лоток и подсоединив к нему канализационную трубу для наружного применения с выходом в сточную канаву;Устанавливают и бетонируют бордюры с 2 сторон;Заполняют внутреннее пространство необходимым количеством песка и снова трамбуют;Выполняют мощение тротуарной плиткой, бетонным камнем или другим материалом. Высота этого слоя — 600 мм;Подсыпают грунт по наружному периметру бордюра.
Создание теплоизоляции отмостки
Утепление цоколя
Утеплять цоколь пеноплексом или экструдированным пенополистиролом лучше всего при закладке фундамента, но если этот момент упущен, то можно сделать это и в процессе эксплуатации дома.
Схема утепления цоколя
Рассмотрим вариант, когда цоколь и стены дома находятся в одной плоскости. Утепление выполняют в 10 последовательных шагов:
Делают горизонтальную разметку по всему периметру с учетом того, что утеплитель должен выступать на несколько сантиметров за гидроизоляционный слой;Делают раскрой теплоизоляционного материала, ориентируясь на разметку;Очищают стены от грязи и пыли, грунтуют;Наносят на цоколь слой специального клея, с использованием зубчатого шпателя, выбрав за исходную точку угол;Наносят клей на плиты и присоединяют их к поверхности цоколя, заделывают стыки;Сверлят отверстия под дюбели, используя перфоратор, забивают крепеж;Крепят металлический уголок по периметру стены, используя такой же клей, как и для плит;Наносят слой грунта на плиты;Разрезают армирующую сетку по габариту плит, смазывают ее клеем и приклеивают на теплоизолятор;Шпаклюют или облицовывают цоколь, устанавливают отливы.
Характеристики утеплителя
Листовой пенополистирол обладает большим количеством положительных свойств:
он легкий;
влагоустойчивый;
экологически безопасен;
в нем не заводятся насекомые;
не плесневеет и не гниет;
имеет высокую прочность на сжатие;
поглощает звуки;
не пропускает тепло.

Листовой пенополистиролКроме того, данный материал прост в монтаже и служит около 40 лет, если теплоизоляция произведена по всем правилам. Есть у пенополистирола и недостатки:
материал пожароопасен;
подвержен механическим повреждениям;
разрушается под воздействием УФ.

Листовой пенополистиролДля крепления пенополистирольн ых листов нельзя использовать клей на органическом растворителе и горячую мастику. Чтобы защитить утеплитель от повреждений, перевозить и разгружать его нужно аккуратно, не бросать с высоты, а после укладки обязательно закрыть наружной отделкой – плиткой, сайдингом, штукатуркой или хотя бы цементным раствором.
Технические характеристики листового полистирола Показатель
Температурный интервал эксплуатации листов, не испытывающих механических нагрузок (С°) от -18 до +60
Плотность (кг/м3) 1040 — 1060
Твёрдость (МПа) 120 — 150
Температура размягчения (по Вика) в воздушной среде (С°) 85
Температура размягчения (по Вика) в жидкой среде (С°) 70
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее для листов номинальной толщиной до 3,75 мм включительно 17,7 (180)
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее для листов номинальной толщиной свыше 3,75 мм 16,7 (170)
Цены на популярные виды утеплителей
В специально подготовленной емкости по инструкции разводится клей для пенополистирола, который наносится на лист с помощью шпателя. Сетка укладывается между цоколем и плитой, и лист плотно прижимается к стене здания.
Утепление под тротуарную плитку
Если в качестве финишной отделки отмостки используют тротуарную плитку, то достаточно обеспечить уклон в 3%. Укладывают ее на слой цементно-песчаной смеси, насыпанной слоем от 2 до 3 см.

Финальная отделка тротуарной плиткой
В процессе укладки плитку подбивают резиновым молотком, чтобы выровнять поверхность в плоскости.По завершении работ ЦПС рассыпают по поверхности, затем проходятся веником, сметая лишнее. Далее, поливают водой, чтобы смесь, находящаяся снизу и попавшая в швы между плитками, схватилась.
Как видите, положительный результат даст только правильно выполненная работа.
Утепление цоколя фундамента позволяет сэкономить на процессе строительства основания. Ведь толщина стенки, определяемая по несущей способности фундамента, будет намного меньше того же параметра, определенного по теплостойкости строительного материала.
Например, достаточно высокая несущая способность железобетона позволяет снизить толщину стенки фундамента до 40-60 сантиметров.
А вот высокая теплостойкость этого же материала требует увеличить этот параметр до 90-120 сантиметров. Так нужно ли утеплять цоколь фундамента? Ответ очевиден: разумеется, да! Ведь заливка 40-сантиметрового основания обойдется в три раза дешевле фундамента шириной 120 сантиметров.
Причем замена материала даст практически тот же результат. Так, не утепленный кирпичный фундамент обойдется в 2-3 раза дороже утепленной версии основания. А свайные фундаменты придется утеплять в обязательном порядке: ведь у такой конструкции попросту нет своего цоколя.

↑
Ну а теперь, когда необходимость утепления очевидна, наступило время поговорить о технологиях, позволяющих повысить теплостойкость фундамента.
В современном строительном деле существует всего три способа утепления оснований: наружный, внутренний и комбинированный. Давайте разберем их достоинства и недостатки.
Внешнее утепление
Первый вариант – наружное утепление – основан на монтаже навесной панели-утеплителя, закрепляемой поверх стены основания. Причем в качестве утеплителя в данном случае используется материал с высокой прочностью и влагостойкостью. Ведь пропитанная водой панель демонстрирует недостаточную теплостойкость, а непрочный материал, утративший свою целостность, не сможет защитить фундамент от мороза.
Единственный недостаток такого варианта – недостаточная механическая прочность любого наружного утеплителя. В итоге, поверх теплоизолирующего слоя укладывают особый протектор, защищающий мягкий утеплитель от нежелательных механических контактов.
Внутреннее утепление
Второй вариант – внутреннее утепление – основан на засыпке в пазухи фундамента гранулированного или мелкодисперсного утеплителя. Влагостойкость и прочность утепляющего материала в данном случае – несущественны. Поскольку этот материал защищен от нежелательных контактов (в том числе и с влагой) стенами фундамента.
Поэтому «внутреннее» утепление является самым дешевым вариантом повышения с теплостойкости стен фундамента. Но стена фундамента, в данном случае, обязательно промерзнет. Ведь используя этот вариант мы, по сути, защищаем от холода не само основание, а внутреннее пространство и цокольное перекрытие.
Комбинированное утепление
Третий вариант – комбинированное утепление – предполагает монтаж теплостойких панелей и с внутренней и с наружной стороны стены фундамента. Причем с наружной стороны, как правило, монтируют влагостойкий и прочный утеплитель, а с внутренней – обычный материал с умеренной гидрофобностью.
В итоге, стена основания превращается в своеобразный сэндвич, состоящий из трех слоев: утеплитель-фундамент-утеплитель.
Такая конструкция демонстрирует максимальную эффективность. Причем с помощью такого сэндвича реализуется и гидроизоляция, и теплоизоляция цоколя. Ведь влагостойкий, наружный утеплитель отсечет от стены фундамента и холод, и влагу.
Но хватит теории – перейдем к практике, и рассмотрим процессы внешнего, внутреннего и комбинированного утепления на конкретных примерах.
↑
Эту операцию можно выполнить двумя способами, а именно:
Твердый пенополистирол (панели) можно укрепить на поверхности фундамента термостойкими дюбелями (зонтиками).Жидкий пенополистирол (аэрозоль) можно нанести на цоколь с помощью пульверизатора.
Причем оба способа гарантируют одинаковую эффективность ведь теплопроводность пенополистирола – величина постоянна. Она не зависит от состояния самого материала.
Правда, вариант с панелями обойдется дешевле, ведь для распыления полимера по стенкам фундамента придется приобрести (арендовать) комплект дорогостоящего оборудования.
Ну а сам процесс выглядит следующим образом:
Перед тем как сделать утепление цоколя, стенку фундамента покрывают слоем гидроизолирующей мастики. Причем она не только избавит фундамент от контакта с нежелательной влагой, но и поможет зафиксировать положения плит утеплителя.После фиксации в панелях сверлят отверстие – одно в центре и четыре по краям (можно между стыками соседних элементов).Далее в просверленные отверстия вставляют зонтик, который фиксируют пластмассовым клином, вбиваемым в центр Т-образного крепления. Наконечник клина расширяет диаметр трубки «зонтика» и крепление застревает в стенке навечно.
После этого можно заняться обработкой швов между панелями. Для этих целей используют обычную монтажную пену, герметизирующую промежуток между плитами теплоизоляции. В финале поверх плит утеплителя укладывают слой внешней штукатурки или монтируют панели из натурального или искусственного камня.
↑
Эта операция выполняется только одним способом: до монтажа цокольного перекрытия внутренние пазухи фундамента (до самого ростверка) заполняются керамзитом – гранулированным материалом с высокой теплостойкостью.
Поэтапно процесс утепления выглядит следующим образом:
Внутренние стенки основания грунтуются влагостойким материалом. В идеале, было бы неплохо нанести на стенки фундамента слой жидкой резины.После высыхания слоя гидроизолятора в пазухи засыпают керамзит, распределяемый от центра к стенкам фундамента.
При желании между цокольным перекрытием и слоем керамзита можно оставить вентилируемую прослойку, используемую для удаления водяных паров из внутреннего пространства фундамента. Однако для этого нужно построить приточно-вытяжную систему циркуляции, повышающую цену такого способа утепления фундаментов.
↑
Строительство сэндвичей утеплитель-фундамент-утеплитель обойдется дороже стандартных способов повышения теплостойкости.
Поэтому такую технологию применяют всего в двух случаях, а именно:
Когда жилище (или объект коммерческой недвижимости) строят в зоне с тяжелыми климатическими условиями.Когда у строения имеется эксплуатируемый подвал (нулевой этаж или жилой цоколь).
В остальных случаях комбинированная система утепления попросту неоправданна с экономической точки зрения.
Сам процесс строительства проходит в два этапа: вначале укладывают внешний слой утеплителя, после чего приступают к монтажу внутреннего слоя. Причем в качестве внешнего слоя используют уже рассмотренную технологию утепления стен панелями из пенополистирола. А вот внутренний слой можно сформировать из минеральной ваты.
И делается это так:
Стена укрывается слоем пароизоляции – по ней расстилают обычную мембранную пленку.По пленке монтируют направляющие – П-образные профиля из оцинкованной стали, размещаемые с шагом, равным ширине рулона утеплителя.Между направляющими раскатывают утеплитель, отделяя лишнюю часть от рулона обычным ножом.Поверх утеплителя, прямо на направляющие монтируют листы гипсокартона, который оштукатуривают стартовой смесью.
Таким образом, по завершению работ можно получить не только теплую, но и уже отделанную (начерно) стену жилого пространства в цокольной части дома.
Чтобы сохранить основание дома, а также экономить на обогреве всего здания, владельцы выполняют утепление цоколя различными материалами. Ведь цокольный этаж находится еще и над грунтом. Потому он подвержен не только пучению почвы, но и внешним воздействиям климата.
Многие владельцы думают, что после того, как утеплить цоколь дома над грунтом, все проблемы с холодным полом будут решены. Это частое заблуждение начинающих строителей.
Ведь цоколь – это не просто отдельный элемент строения.
Он является частью фундамента. Поэтому каждому владельцу своего дома следует знать, как утеплить цоколь здания от самого низа. Именно такое действие сэкономит в доме тепло.
Чем лучше утеплять цоколь
Перед тем, как будет создана теплоизоляция подземной и надземной части фундамента, стоит определиться, чем утеплить цоколь строения. Ведь обширный выбор теплоизоляционных материалов позволяет выполнять утепление разными способами.
Имеется несколько видов материалов, которыми делают утепление цокольного этажа, подвалов и фундамента:
керамзит – стоит дешево, но лучше им утеплять дома, проживание в которых приходится на теплое время;минеральная вата – стоимость средняя, защита тоже средняя, но небезопасна для здоровья людей, выполняющих утепление;пенопласт – цены невысокие, толщина пластов самая различная, но плохо поддается разрезанию и сильно хрупкий;пенополистирол – стоимость средняя, без токсичности, легко режется на нужные части, долговечность большая;пенополиуретан — цена высокая, качества отличные, но распыление необходимо делать специальным оборудованием, соблюдая технику безопасности.
Профессиональные застройщики рекомендуют остановить свой выбор на современных материалах, которые просты в работе, имеют достаточную долговечность и не подвержены химическим воздействиям. Поэтому лучшим вариантом станет утепление цокольного этажа экструдированным пенополистиролом. Правда, соблюдение технологии утепления пенополистиролом и дальнейших операций, таких как отделка или облицовка, обязательны.
Как делать теплоизоляцию цоколя полистиролом
Для того, чтобы утепление цоколя дало максимальный эффект, стоит знать порядок очередности выполняемых действий. Для работы с экструдированным пенополистиролом это будет выглядеть так:
Выкапывание траншеи вдоль фундамента по всему периметру.Очистка цокольного этажа от мусора и старого облицовочного слоя.Грунтовка очищенной поверхности гидроизоляционными мастиками.Утепление цоколя, начиная с углов строения.Полное оклеивание цокольного этажа плитами полистирола.Дополнительное укрепление плит на цоколе.Дальнейшая отделка материалами облицовки.
Первым делом стоит убрать грунт от самого основания строения. Для этого копается траншея, если фундамент дома ленточного или монолитного типа.
Глубина траншеи должна быт такой же, как и само основание строения. А вот ширину можно корректировать, но делать такую, чтобы было удобно работать с плитами утеплителя.
Стоит помнить, что для столбчатого или свайного оснований домов утепление можно делать только наружное.
Очищать всю поверхность фундамента перед дальнейшими работами обязательно. Это не только удалит старый отработанный слой, но и поможет лечь утеплителю ровно без больших швов.
Перед тем, как утеплить цоколь любого строения, стоит его тщательно грунтовать. Для этого можно применить жидкие мастики, которые равномерно наносятся на поверхность и быстро высыхают, создавая отличную защитную пленку.
После этого можно начинать само утепление цоколя снаружи. Начинать такие действия нужно с углов строения, так как они принимают на себя больше всего нагрузки от внешних воздействий атмосферы.
Теплоизоляция цокольного этажа пенополистиролом
Чтобы правильно сделать утепление цоколя с углов, стоит просто оклеить угловую часть пенополистиролом большей толщины, чем всю остальную поверхность цоколя.
Для регионов с умеренным климатом, где зимы не сильно продолжительные, а осадков выпадает среднее количество, можно брать для утепления поверхности полистирол в 5-6 мм толщиной. А для углов оптимально подойдет материал в 10 мм.
Проводится теплоизоляция цокольной части фундамента по такой схеме:
развести клеевую массу в указанных на таре пропорциях;дать массе настояться определенное время;подготовить плиты материала, разрезав их на удобные для работы части;нанести клеевой состав на плиту и дать немного растечься по поверхности;приложить плиту к поверхности фундамента и плотно прижать;укрепить остальные плиты на стене фундамента, состыковывая их при помощи пазов;обработать полученные швы монтажными пенами;нанести на готовый утеплитель защитную стекловолокнистую сетку;покрыть сетку клеевым раствором.
После высыхания утепленного фундамента делают засыпку подземной части основания грунтом. А на надземной части фундамента выполняется отделка штукатуркой или облицовка кирпичом, камнем или вентиляционным материалом.
Важность утепления отмостки и цоколя здания
Современные строительные нормы и правила регламентируют значения теплосопротивления ограждающих конструкций, которые зависят от региона проживания. Чтобы добиться требуемого сопротивления теплопередачи, возводится замкнутый теплоизоляционный контур, т.е. утепляются: фундамент, стены и крыша загородного дома.
Это снижает затраты на отопление, а также экономит средства на энергоносители в долгосрочной перспективе. Кроме того, теплоизоляция цокольной части дома, устройство отмостки и организация дренажной системы позволяют защитить коттедж от негативного воздействия сил морозного пучения.
Это связано с тем, что устраняются две составляющие, приводящие к возникновению этих сил, а именно:
Наличие в грунте воды.
Промерзание влагонасыщенного грунта.
Также при комплексном подходе — гидроизоляции фундамента и отводе от него воды, существенно возрастает срок службы подземной части здания до капитального ремонта.
Прежде чем мы расскажем о том, как правильно утеплить цоколь и отмостку, разберёмся с данными понятиями.
Цоколем называется нижняя часть здания, расположенная ниже его нулевой отметки и выше уровня земли.
Отмостка — это конструкция, устроенная по периметру задания и защищающая фундамент от негативного воздействия осадков.
Облицовочные работы после утепления цоколя
После того, как утепление цоколя снаружи закончилось, стоит его облицевать. Это не только придаст надземной части фундамента дополнительную красоту и ухоженность, но и защитит утеплитель от внешних воздействий солнца и осадков. Да и сохранит в подвале стабильную температуру, устранит сырость.
Перед тем, как начать облицовывать цокольный этаж, стоит защитить плиты полистирола от физических воздействий. А заодно и дополнительно их укрепить на поверхности.
В стыки между пенополистиролом нужно забить специальные пластиковые дюбеля с широкими шляпками.
Для этого дрелью необходимо просверлить отверстия на 1-1,5 см длиннее самого дюбеля. После этого в отверстия вставляется дюбель, а в него загоняется гвоздь. Эта конструкция осторожно забивается в стену с утеплителем.
Важно помнить, что крепежи дюбелями стоит делать по 4 штуки на каждый лист утеплителя. Это убережет материал от преждевременной порчи.
Теперь можно приступать к выравниванию поверхности цокольного этажа. Для этого можно оштукатурить раствором или прошпаклевать стену цоколя гипсом.
По окончании работ на такую поверхность без проблем ляжет любая отделка. Это может быть кладка облицовочным кирпичом или декоративным камнем, покраска, напыление отделочными материалами.
Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом – Виды цоколя

Виды цоколя
Выступающий цоколь. Вариант конструкции, весьма неплох для жилой постройки, с подвальным помещением. Подходит для капитального строения, с тонкими стеновыми панелями и обеспечивает хорошую теплозащиту снаружи. Для предотвращения различных повреждений, верхнего декоративного слоя, рекомендуется снабдить отливами.
Цоколь в ровень со стеной дома. Одна из, можно сказать, неудачных разновидностей цоколя. Слой гидроизоляции, в подобном варианте конструкции, совершенно не защищен, от внешних воздействий окружающей среды. Если стеновая панель слишком тонкая, то может проявиться конденсат на окнах и сырость. К тому-же, подобная основа, визуально, не очень красиво смотрится.
Западающий цоколь. Самый выигрышный вариант конструкции. Не даром, его постоянно рекомендуют специалисты, в строительном деле. На такой поверхности, более удобно производить теплоизоляцию и отделку. К тому-же, такой вид конструкции, основания здания, позволяет хорошо, а главное качественно, скрыть гидроизоляцию.
Рекомендации по самостоятельному утеплению цоколя
Для того, чтобы работы по теплоизоляции фундамента принесли желаемый результат, стоит прислушаться к советам профессиональных строителей. А они рекомендуют придерживаться следующих правил:
Проводить утепление нужно только в сухую погоду – материал при сырости потеряет многие свои качества.Выбирать толщину плит нужно с учетом тех материалов, из которых построено здание – чем холоднее цоколь, тем толще должна быть теплоизоляция.Хранить полистирол стоит в месте, где на него не будут попадать прямые лучи солнца – от ультрафиолета он разрушается.Клеевые составы, которые будут наноситься на плиты, должны быть на основе воды – растворитель разрушит структуру полистирола.
Выполняя эти рекомендации можно сделать утепление качественно и самостоятельно, не хуже специалистов.
Источники:
utepleniedoma.com
udobnovdome.ru
opalubok.ru
rufundament.ru
Схожих постов нет, но есть более интересные.
Особенности монтажа плит и последующая отделка
Если после покупки пенополистирольных плит вы обнаружили, что их толщины не хватает для обеспечения нормальной теплоизоляции, то утеплитель может быть закреплен в два слоя, чтобы необходимая толщина была достигнута. Многие специалисты говорят о том, что при хорошей адгезии двойной слой пенополистирольных плит будет фактически одним целым. Чтобы предупредить образование мостиков холода требуется проследить за тем, чтобы монтаж двух слоев плит происходил нахлестом в местах швов. Однако, при вертикальных смещениях грунта, слои изоляции расслаиваются, из-за чего возникают серьезные теплопотери.

Варианты крепления дюбелей.
Вопрос, монтировать ли утеплитель в два слоя, очень спорный, поэтому, если есть такая возможность, стоит сдать неиспользуемый материал обратно в магазин, а на его замену приобрести плиты требуемой толщины. Как правило, магазины сейчас без проблем принимают товар обратно в течение некоторого времени.
Утепление цоколя осуществляется по внешней стороне дома. Пенополистирольные плиты приклеиваются к поверхности цоколя при помощи любого подходящего клеевого состава, который не содержит растворителей, потенциально разрушающих материал.
Нижний ряд пенополистирольных плит необходимо укладывать с упором на основание. Просто великолепно, если у вас есть небольшой выступ фундамента, который был сделан еще на этапе его строительства. Несмотря на это, очень часто полистирол укладывают на гравийную засыпку, где был возведен фундамент. Пенопласт также может быть монтирован на засыпку из гравия, хотя многие специалисты предостерегают от таких шагов. При отсутствии выступа удобно утеплять пеноплексом.
Как декоративная отделка сверху на утеплитель укладывается плитка, кирпич, натуральный камень, фасадная краска, штукатурка. Рекомендуется не использовать декоративную плитку или силикатный кирпич, которые при минусовых температурах утрачивают многие свои характеристики, и на краях материала начинают образовываться сколы.
плитки в ванной отваливаются — что делать?
Падающая плитка для ванной — настоящая проблема для домовладельцев. Мало того, что плитка в ванной начинает падать с надлежащего места, это не только выглядит непривлекательно, но и может вызвать более серьезные проблемы, если надолго оставить ее без внимания. В этой статье мы обсудим основные проблемы, которые могут привести к выпадению плитки в ванной, и что вы можете с этим сделать.
Чаще всего падение плитки в ванной комнате происходит просто из-за воздействия горячей воды, почти всегда в сочетании с ошибками при укладке.Вы не можете избежать использования горячей воды в ванной, так что же делать?
Вот шаги, которые необходимо предпринять для решения ситуации, когда плитка в ванной падает —
Удалите поврежденную плитку или плитки
Удалите излишки сломанной плитки
Установить новые плитки взамен сломанных или отсутствующих
Залейте новую плитку раствором для обеспечения длительного срока службы
Заменить сломанную или отсутствующую плитку в ванной сможет даже средний мастер! Давайте углубимся и обсудим ваши животрепещущие вопросы, связанные с заменой плитки в ванной.
Почему в первую очередь отваливается плитка в ванной?
Есть несколько причин, по которым плитка для ванной выходит из строя, и это то, с чем будет бороться почти каждый домовладелец в какой-то момент, когда он отвечает за уход за домом. Горячая вода является жизненно важным аспектом любой ванной комнаты, но если возникнет какая-либо из этих проблем, она быстро испортит герметичность плитки в вашей ванной комнате:
Плитка не загрунтована должным образом. Загрунтованная поверхность идеально подходит для укладки новой плитки для ванной.
Плитка перед нанесением не очищалась. Мел обычно встречается на поверхности новой плитки и может мешать прилипанию плитки к подстилающей поверхности.
Домовладелец или подрядчик использовал клей, который не выдерживает воздействия воды (водорастворимые клеи нельзя использовать в ванных комнатах или кухнях).
Затирка была произведена менее чем за 24 часа до схватывания плиточного клея.
Затирка, использованная при укладке плитки для ванной, не была водонепроницаемой.
Плитка не была должным образом залита раствором, раствор был слишком рыхлым, что позволяло воде просачиваться за поверхность. Затирке также следует дать высохнуть не менее 24 часов.
Герметик для затирки не использовался после нанесения затирки. Каждый шов плитки следует заделать затирочным герметиком.
Перед схватыванием вновь нанесенный раствор подвергался воздействию горячей воды. Перед попаданием воды новый раствор должен быть на 100% сухим. В противном случае вода будет проникать в стену.
Как видите, проблемы, связанные с падением плитки в ванных комнатах, очень тесно связаны с укладкой плитки в ванных комнатах и процессом ее укладки.Правильно установленная плитка для ванной комнаты не отвалится даже в самой загруженной ванной комнате с самой горячей водой.
Теперь, когда мы знаем, что может вызвать отделение плитки в ванной от стены или пола, давайте поговорим немного глубже и поговорим о других проблемах и о том, как исправить эту слишком распространенную проблему.
Как отремонтировать сломанную или отсутствующую плитку в ванной
Плитка для ванной невероятно прочная и, следовательно, довольно прочная. Но, как и все остальное, они уязвимы для последствий неправильной установки и воздействия времени, влияющего на их долговечность.Если вы обнаружите, что имеете дело с плохо закрепленной, отсутствующей или сломанной плиткой для ванной комнаты, вот быстрые пошаговые инструкции, которые помогут вам эффективно решить проблему своими руками.
Шаг 1: Удалите плитку
Если плитка для ванной комнаты еще не полностью отпала, а просто сломалась, вам нужно будет удалить все оставшиеся куски плитки, даже если они маленькие и кажутся бессмысленными. Для укладки новой плитки для ванной требуется поверхность, на которой не будут стоять остатки старой плитки.На видео ниже показан весь процесс удаления плитки в ванной комнате, но подробно объясняется, как это сделать.
Лучше всего при удалении большого фрагмента плитки (или целой плитки, которая просто не закреплена) быть осторожными, чтобы не повредить соседние плитки со всех сторон. В этом видео ведущий разрезает плитку пополам по горизонтали, чтобы защитить соседние плитки от повреждений.
Скорее всего, останутся остатки после того, как плитка была удалена или упала.У вас должно быть достаточно простое время, чтобы очистить его. Присутствие воды смягчит материал, что облегчит его удаление.
На видео ниже также показан процесс замены, но также показан другой метод удаления сломанной плитки — с помощью дрели и ленты.
Шаг 2: Установите новую плитку
Конечно, для начала вы должны выбрать правильную плитку для работы. При посещении местного магазина бытовой техники убедитесь, что у вас есть правильные размеры, чтобы убедиться, что новая плитка подойдет.Может быть полезно принести упавшую плитку с собой, когда вы пойдете делать свой выбор.
Затем вам нужно выбрать клей.
Сегодня на рынке доступно множество различных клеев для плитки. Каждый сформулирован с определенной целью. Home Depot с радостью поделится своими знаниями, которые помогут вам выбрать подходящий клей не только для плитки для ванной, но и для любого проекта плитки, который может быть у вас дома.
Для замены плитки в ванных комнатах широко рекомендуется мастичный клей на водной основе.
Вам понадобится только тонкий слой клея на обратной стороне плитки. Эти составы созданы с учетом долговечности и прочности сцепления, поэтому лучше меньше, да лучше. Плотно прижмите новую плитку и удерживайте около 30 секунд.
Большая часть работы уже сделана, но мы еще не закончили!
Шаг 3: Заливка новой плитки
Хорошая затирка сделает зону вокруг плитки водонепроницаемой, поэтому это важный шаг. Дайте клею, который вы только что нанесли, высохнуть и полностью затвердеть в течение 2-3 часов, прежде чем приступать к этой последней части ремонта.
Здесь можно рассмотреть два типа затирки:
Нешлифованный раствор, который лучше всего подходит для плитки, расстояние между которыми составляет 1/8 дюйма или меньше.
Шлифованный раствор, который следует использовать, когда расстояние между плитками превышает 1/8 дюйма.
Необходимо смешать раствор с водой. Если вы заменяете только одну или две плитки, вам не понадобится много продукта. Перемешайте раствор, пока он не станет пастообразной консистенции, как арахисовое масло или зубная паста.
Нанесите раствор на плитку, выходя за края, чтобы раствор проникал повсюду.Не беспокойтесь о том, что на поверхность плитки (-ов) попадет раствор. Его можно легко стереть, никакого вреда.
Дайте раствору высохнуть 30 минут, затем приступите к мойке поверхностей плитки. Если вы подождете намного дольше, чем это, любой раствор, оставшийся на поверхности плитки (плит), будет невероятно трудно удалить.
Заключительный этап: дайте затирке застыть
На этом этапе вам ничего не остается, кроме как оставить плитки в покое на 24 часа. Продолжительность этого дня обеспечит качественное лечение, которое удержит вашу плитку на своем месте.
Что происходит, когда вода попадает под плитку в ванной?
Ущерб, причиненный водой, — это реальная проблема, с которой сталкиваются миллионы домов по всему миру. Если оставить без внимания на какое-то время, вода под плиткой в ванной комнате может привести к росту плесени. Hunker.com подчеркивает проблемы со здоровьем, которые плесень создает для жителей дома. Это особенно проблематично для пожилых людей, очень молодых и всех, у кого есть проблемы со здоровьем дыхательных путей, такие как астма.
Удерживает ли затирка неплотную плитку на месте?
Существует распространенное заблуждение, что раствор играет какую-либо роль в стабилизации любой плитки. На самом деле затирка служит совершенно другой цели: не допускать попадания предметов в промежутки между плитками. Грязь, вода, пыль и другие загрязнения попадали бы между плитками (и даже под ними), если бы раствора не было. Результат? Грязная поверхность, на которой может появиться плесень и другие нездоровые или неприглядные проблемы.
Кроме того, отсутствие затирки плитки может сократить срок службы плиточной поверхности.
Плитку удерживает клей, который вы наносите на обратную сторону плитки перед тем, как вдавить плитку на место. Если вы используете правильный клей и убедитесь, что на месте нанесения нет загрязнений, у вас будет плитка, которая будет надежно держаться на месте на долгие годы.
Растет ли плесень под рыхлой плиткой?
Да, конечно! Везде, где вода может скапливаться незамеченным, есть потенциальная опасность роста плесени.Область под или за незакрепленной плиткой теплая и темная. Когда к уравнению добавляется вода (как всегда будет в ванной), это идеальный рецепт для роста плесени и выброса спор в воздух.
По этой причине невероятно важно устранять незакрепленные плитки, как только вы их заметите. Люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, могут сильно пострадать в результате воздействия спор плесени. Если оставить в покое достаточно долго, плесень может даже привести к появлению респираторных заболеваний у людей, которые ранее ими не страдали.
Хотя это менее важно, чем здоровье жителей дома, необходимо учитывать и эстетический аспект. Плесень быстро разрастается и может обнаруживать свое присутствие между плитками — и даже на них.
Сколько стоит замена незакрепленной или отсутствующей плитки в ванной?
Если вы привлечете помощь профессионала, по оценкам Angie’s List, вы получите цену от 150 до 400 долларов за замену одной плитки. Но если вы уверены в том, что подходите к ремонту плитки для ванной своими руками, вы можете сэкономить существенную сумму.Приведем пример, любезно предоставленный гигантом по ремонту домов The Home Depot.
Одиночная плитка размером 12 x 12 дюймов = 1,49 доллара США за квадратный фут
Клей для плитки AcrylPro = 11,84 $ за галлон
Готовая затирка для плитки = 18,28 $ за кварту
Общая стоимость будет отличаться в зависимости от ваших предпочтений и выбора бренда. Это просто пример, демонстрирующий, насколько меньше вы можете ожидать потратить, когда сделаете этот простой проект своими руками, вместо того, чтобы привлекать помощь профессионалов.
Заменить сломанную или отсутствующую плитку в ванной комнате — простое дело, с которым справится почти каждый! И это того стоит, особенно если учесть последствия для здоровья и эстетики, связанные с оставлением этих пространств незакрепленными, сломанными или полностью обнаженными.
Для получения дополнительной информации о ремонте и модернизации ванных комнат, ознакомьтесь с нашими статьями Почему треснет плитка для ванной? (и как это исправить и сколько стоит ремонт ванны?
Спасая мокрую душевую стену
Фото Мерле Хенкениус
При всем своем внешнем виде и долговечности глазури керамическая плитка далеко не непобедима для воды.Обрамление ванны или душа требует регулярного ухода, чтобы швы затирки оставались водонепроницаемыми, а швы между плиткой и поддоном душа или ванной были герметизированы. Если плитка крепится на гипсокартон, влага в конечном итоге превратит гипсокартон в беспорядочную кашицу. Но это не значит, что вам придется оторвать всю плитку от стены и заменить ее. Узнайте, как отремонтировать плитку для душа после протечек, следуя приведенным ниже идеям. КОНТРОЛЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Первым шагом при ремонте плитки для душа после протечки является оценка повреждений, чтобы определить, какая часть стены намокла.Утечки обычно начинаются в нижней части стены, где плитка встречается с верхней частью ванны или душевого поддона. Эти области подвержены наибольшему воздействию воды, поэтому ущерб имеет тенденцию быстро распространяться. Чем дольше протечка осталась незамеченной, тем крупнее будет ремонт. Плиточной стене, показанной на этих страницах, всего несколько лет, но вода просочилась через швы и испортила гипсокартон. Повреждение распространилось примерно на 9 дюймов вверх по стене, поэтому нам пришлось удалить три ряда 4-дюймовых кв. плитку достать добротный гипсокартон.Хотя гниль была ограничена областью шириной примерно 3 фута, мы удалили участок шириной 5 футов по всей задней стенке ванны, чтобы можно было установить сплошной кусок субстрата без вертикальных швов. Чтобы в будущем утечка не нанесла такой большой ущерб, мы использовали цементную подложку вместо водостойкого гипсокартона. Подложка состоит из цемента толщиной 1/2 дюйма, покрытого с обеих сторон стекловолоконной сеткой. Поскольку он полностью непроницаем для влаги, задняя панель является идеальной подложкой для плитки; теперь он требуется кодом во многих областях для новой работы, если вы не выбираете полный раствор (раствор).32×60 дюймов лист стоит около 15 долларов.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЛОСКИЙ PRY брус для удаления плитки, прочно прилипшей к стене. Не заглядывайте под угол плитки, иначе вы ее раскололите.
Вон со старым
Начните с удаления незакрепленных плиток вручную. У вас, вероятно, тоже будут выпадать мокрые куски гипсокартона. Когда вы дойдете до прочно приклеенной плитки, подденьте ее шпателем, широким зубилом или плоской монтировкой (фото 1).Работайте осторожно, чтобы не поцарапать или не сломать снимаемую плитку; найти замену, которая часто идеально подходит, невозможно. Чтобы удалить плитку, которая не сдвигается с места, потянитесь к стене и используйте нож для надрезания гипсокартона сзади. Затем вытяните плитку и небольшие квадраты гипсокартона. Бросьте эти кусочки в ведро с горячей водой, чтобы отделить гипсовую основу от плитки. Оставьте часть старого гипсокартона незащищенной там, где он будет встречаться с новой подкладкой. Таким образом, верхний ряд замененных плиток соединит две поверхности, создавая более прочное соединение.Возможно, вам придется обрезать неровный край существующего гипсокартона с помощью пилы для гипсокартона (фото 2), чтобы создать прямую ровную линию. После снятия плитки и обрезки края гипсокартона срежьте весь оставшийся герметик с верхнего края ванны или душа (фото 3). Затем с помощью пилы для затирки соскребите затирку со всех швов непосредственно над местом ремонта (фото 4). Также удалите раствор со всех швов, которые потрескались или изменили цвет из-за плесени. Следующий шаг — самый утомительный: подготовка снятых вами плиток к повторной установке.Это влечет за собой соскабливание всей старой затирки и герметика, а также удаление мастики и гипсокартона. Не шлифуйте мастику — она может содержать асбест. Вместо этого используйте острый нож, чтобы очистить края.
ОБРЕЗАТЬ СЛОМАННЫЙ край существующей гипсокартонной плиты с помощью пилы для гипсокартона, чтобы получился аккуратный прямой горизонтальный шов.
в с новым
Затем ослабьте мастику, погрузив плитки на несколько минут в кипящую воду.Наденьте толстые кожаные перчатки, чтобы защитить руки, и соберите горячую плитку щипцами. Положите каждую плитку на твердую поверхность — закрутите два винта в рабочую поверхность, чтобы плитки не соскользнули — затем соскребите мастику с помощью шпателя с жестким лезвием (фото 5). Измерьте и отметьте цементный щиток, чтобы он вписался в проем в стене. Затем сделайте надрез по линии разреза универсальным ножом, полностью прорезав стекловолоконную сетку. Затем защелкните доску по этой линии и прорежьте сетку с обратной стороны (фото 6).Установите заднюю панель гладкой стороной наружу. Оставьте примерно 1/8 дюйма. пространство между доской и верхним краем ванны или душа. Затем прикрепите заднюю панель к стойкам стены с помощью кровельных гвоздей или оцинкованных шурупов (фото 7). С помощью зубчатого шпателя нанесите обильный слой мастики на поверхность подкладки (фото 8). Затем прижмите каждую плитку, стараясь сохранить равномерные швы (фото 9). Перед заливкой швов подождите не менее трех дней, пока мастика не застынет. Если затирка выполняется слишком рано, газы от растворителей в мастике образуют крошечные отверстия в новой затирке, создавая путь для проникновения воды.Смешайте порошкообразную затирку с латексной добавкой и вдавите ее в швы резиновым шпателем. Удалите излишки затирки влажной губкой. Через пару часов отполируйте плитку мягкой хлопчатобумажной тканью. Последний этап ремонта плитки для душа после протечки — заполнить зазор вдоль верхней части ванны или душа силиконовым герметиком и защитить все швы жидким силиконовым герметиком.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТРЫЙ нож БРИТВЫ, чтобы соскрести старый засохший герметик и остатки мыла с верхнего края ванны или поддона для душа.
Где найти:
США Гипс (основа из цемента Durock)
125 С. Франклин
Чикаго, Иллинойс 60606
800 / 874-4968
www.usg.com
Как переделать плитку вокруг ванны | Руководства по дому
Плитка, которая окружает вашу ванну, часто подвергается неправильному обращению, поскольку она постоянно подвергается воздействию влаги и агрессивных химикатов, используемых для ее очистки. Это может сделать плитку тусклой и грязной.На некоторых плитках со временем могут образоваться трещины, которые в сочетании с высыханием старого герметика могут вызвать протечки. Замена плитки вокруг ванны может предотвратить возникновение утечек и сделать вашу ванну ярче.
Выбор плитки
Ознакомьтесь с доступными типами плитки. Мрамор придает ванне роскошный вид, но его необходимо сушить и чистить после каждого использования, иначе вода медленно разрушит отделку. Гранит — прочный материал, который не так требователен, как мрамор, но все же может быть довольно дорогим.Керамическая плитка — это стандартная плитка для ванной комнаты, поскольку она чрезвычайно прочная, устойчивая к повреждениям водой, простая в уходе, довольно дешевая и доступна в широком диапазоне цветов. Также стоит подобрать плитку, которая впишется в общий декор ванной комнаты. А поскольку сантехника должна быть удалена как часть процесса облицовки плиткой, вы можете рассмотреть возможность их замены, в зависимости от того, в каком состоянии они находятся.
Удаление старой плитки
Накройте ванну и пол вокруг его накрыть брезентом, чтобы защитить поверхность от падающего мусора.Отключите подачу воды в ванну и снимите приспособления (излив, краны и душевую лейку). Удаление плитки — утомительный процесс. Разбейте раствор между плитками с помощью электрического шлифовального инструмента. (Надевайте защитные очки и перчатки, чтобы защитить себя от разлетающихся обломков.) Затем оторвите плитку от стены с помощью долота или монтировки. Соскребите со стен как можно больше остатков раствора с помощью скребка, чтобы у вас была чистая поверхность для новой плитки. Любую поврежденную цементную плиту необходимо заменить, чтобы предотвратить утечку воды.Цементная плита, которая крепится к каркасам стен, используется для укладки плитки.
Укладка новой плитки
Плитка укладывается снизу вверх, поэтому держите плитку у верхнего края ванны и отметьте верх плитки на цементной плите. Повторите это примерно каждые 12 дюймов вокруг ванны и нарисуйте линию, чтобы соединить отметки. Убедитесь, что ваша леска ровная. Нанесите раствор тонкого высыхания на цементную плиту под линиями, проходя по раствору зубчатым краем шпателя, чтобы образовались гребни на поверхности.Гребни способствуют лучшему прилипанию раствора к поверхности. Поместите плитки в раствор так, чтобы между ними были проставки. Если вам нужно обрезать плитку по краям или вокруг светильников, разрежьте их плиткорезом или мокрой пилой. После того, как раствор застынет в течение ночи, вы можете продолжить укладку плитки, пока не будет завершена облицовка.
Заполнение швов и герметизация плитки
Уложенная плитка должна быть залита раствором, чтобы заполнить швы между ними. Сначала удалите проставки с помощью плоскогубцев в секции, которую вы будете заливать раствором.Это делается путем распределения раствора по плитке с помощью терки, которую вы перемещаете по диагонали по поверхности плитки, делая несколько проходов по одной и той же области, чтобы гарантировать полное заполнение швов. Как только раствор затвердеет, вам нужно протереть поверхность плитки влажной губкой и дать ей высохнуть, пока на поверхности не появится мутная пленка. Снова протрите плитку сухими бумажными полотенцами, чтобы удалить дымку. Герметик для затирки наносится на линии затирки, чтобы предотвратить попадание влаги и бактерий в затирку.Сами по себе керамическая плитка не требует герметика, но плитка из натурального камня, такая как мрамор или гранит, также должна быть герметизирована.
Ссылки
Биография писателя
Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.
Отремонтировать 50-летнюю плитку в ванной? Пора начинать с
Q.Мой дом был построен в 1950-х годах и покрыт гипсокартоном. Половина ванной облицована зеленой пластиковой плиткой, некоторые из которых повреждены. Я нашел в подвале несколько плиток на замену, но они намного темнее.
Как я могу нанести на новую плитку 50 лет отбеливания на солнце? Или как удалить старый клей с оштукатуренных стен, чтобы я мог начать все сначала?
Джефф Хорняк, Крит
A. На мокрые стены плитка укладывается с помощью клея, который практически невозможно удалить, сказал Джек Филбин из Construction and Remodeling Co.в Крествуде. По его словам, он устанавливается на бетонную плиту и имеет химически ориентированное соединение.
После того, как плитки начали разваливаться, можно предположить, что вся стена или части стены и плитки подверглись воздействию влаги, в результате чего клей рассыпался. По словам Филбина, если целостность стены нарушена, лучше всего удалить все плитки и начать заново.
«Мы бы оторвали от стены плитку, штукатурку и гипсокартон до самых оголенных гвоздей», — сказал он.
Если душевому поддону или полу более 50 лет, возможно, имеет смысл заменить и его, сказал он. Также неплохо заменить сливную крышку, насадку для душа и душевой клапан. Затем следует установить керамическую плитку и новую бетонную стену или душевую кабину из стекловолокна.
Если вам нужно временное исправление, попробуйте очистить стены, затем используйте тонкий клей и нанесите дополнительные плитки, чтобы заполнить недостающие.
К сожалению, нет известных способов сделать новые плитки такими же, как выцветшие на солнце, сказал Филбин.
При укладке новой плитки подождите, пока клей высохнет, а затем нанесите раствор на швы по краям плитки. Вытрите излишки раствора и дайте раствору высохнуть.
Чтобы плитка не упала со стены, домовладельцы должны провести базовое обслуживание, сказал Филбин. Если затирка старая или потрескавшаяся, замените ее новой, слегка удалив старую затирку и повторно нанеся новую затирку там, где это необходимо.
———-
Возникли вопросы по ремонту или обслуживанию дома? Отправьте краткую заметку по адресу Home Remedies, Your Place, Chicago Tribune, 435 N.Michigan Ave., Chicago IL 60611, или по электронной почте [email protected]. Обязательно укажите свое имя, адрес и номер телефона в дневное время. Ответы на вопросы, представляющие общий интерес, будут даны в следующих столбцах. На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.
6 рекомендаций по ремонту плитки
Удалите несовпадающую плитку.
Шаг 4: С помощью холодного долота с твердосплавным наконечником 1/4 дюйма нанесите удар по диагональным линиям, работая наружу. Проверьте, нет ли остатков раствора, прежде чем поддевать отдельные куски по краю.
Если вы обнаружите повреждения от воды — непонятный мягкий раствор — вырежьте все плохое за соседней плиткой и продолжайте удалять раствор, пока не достигнете твердой земли. Если ремонт распространяется на две стойки, я считаю, что с подкладкой для плитки Dens-Shield проще работать и она более устойчива к влаге, чем зеленый гипсокартон или бетонная подкладка. Для небольшого ремонта используйте метод, аналогичный тому, который используется для ямочного ремонта стен из штукатурки.
Шаг 1: Кусачками вырежьте кусок алюминиевой планки, как штукатурки используют для внутренних углов.Проденьте проволочную связку через отверстия.
Шаг 2: Вставьте планку в отверстие. Карандашом поверните проволочную связку так, чтобы планка находилась на расстоянии 1 дюйма от поверхности плитки.
Отремонтировать поврежденную основу.
Шаг 3: Для одной плитки смешайте 2 стакана клея Durabond 20 с водой. С помощью пластикового шпателя диаметром 1 дюйм протолкните Durabond через планку. Сформируйте ключ за исходным раствором. Сделайте как можно больше по краю. (Если вы ремонтируете поврежденную поверхность пола, используйте цементный наполнитель / выравниватель.)
Шаг 4: Снимите стяжную проволоку. Заливаем середину, выравнивая поверхность даже оригинальным раствором. Заштрихуйте Durabond перекрестием, чтобы получить «зуб» для плиточного клея.
Заменить
Теперь, когда вы готовы укладывать плитку, вы найдете профессиональные инструменты для укладки плитки, уменьшающие поломку:
Щипцы для плитки с твердосплавными напайками 5⁄8 ″ для вырезания круглых вырезов вокруг труб.
плиткорез (инструмент для аренды) или электрическая пила для плитки (также инструмент для аренды)
Шлифовальный кирпич зернистостью 60 для сглаживания шероховатостей
распорки для плитки для обеспечения однородности линий затирки
Твердосплавное полотно 12 ″ для вырезов под квадрат
Вам также понадобится зубчатый шпатель для нанесения клея, резиновая терка для плитки или ракель, губка и зубная щетка для завершения затирки швов.
Шаг 1: Разметить плитку для резки полоской малярного скотча. Для резки с помощью электрической пилы для плитки перенесите линию реза на заднюю часть, используя восковой мелок, чтобы она не смывалась. Обрежьте неровности или выровняйте их шлифовальным кирпичом зернистостью 60.
Шаг 2: Чтобы сделать квадратные выемки, зажмите плитку на резиновой подушке и используйте алмазную ножовку диаметром 12 дюймов или пильную пилу.
Шаг 3: Для круглых отверстий поместите плитку на резиновую прокладку (например, коврик для мыши) и очертите круг с отверстиями, просверленными сверлом для кирпичной кладки или керамической плитки.Для редкой плитки рассмотрите возможность использования «тисков для плитки с дыроколом». Этот инструмент снижает вероятность поломки. Затем закройте отверстия для труб накладками.
Повторно прикрепить
Хотя существует несколько типов клея, от на основе растворителей до эпоксидной смолы, для настенной плитки я предпочитаю акрил первого типа. (Тип I означает, что клей является водостойким.) Клей двойного назначения Super-Tek можно использовать практически на любой поверхности, и плитка, прижатая к месту, сверху или снизу вперед, не соскользнет вниз. Он также имеет длительное «открытое время», что дает вам время для размещения дополнительной плитки, очистки инструментов и удаления излишков, которые выдавливаются через швы раствора.
Космические плитки.
На полах используйте цементирующий, тонко схватывающийся клей (с добавкой акрила или латекса, в зависимости от продукта). Тонкие наборы выдерживают больший вес, поэтому они необходимы для полов. Для закрепления приспособлений, таких как мыльницы, используйте быстросхватывающийся клей, например Super-Fixset, который затвердевает за 10 минут. При этом удерживайте приспособление на месте изолентой.
Шаг 1: С помощью зубчатого пластикового шпателя нанесите клей для керамической плитки типа I от края к краю на заделанную поверхность.
Шаг 2: Разместите плитку, используя пластиковые распорки, чтобы сохранить ширину шва. Слегка постучите по мягкой подкладке 2 × 4, чтобы сгладить выступы.
Regrout
Залейте плитки раствором через 24 часа после их укладки. Используйте период ожидания для создания пробных партий, работая с порошкообразным красителем и песком до тех пор, пока сухой образец не совпадет с оригиналом. Используйте чайные ложки и мерные чашки, чтобы цвет оставался однородным. Увеличьте масштаб, если вы повторно заделываете большую площадь.
Затирочная плитка.
Шаг 1: По диагонали протолкните раствор между плитками с помощью резиновой терки. Удалите излишки ракелем или теркой.
Шаг 2: Плитка из губки, частое полоскание. Проведите ручкой зубной щетки по швам раствора, чтобы уплотнить их. Когда на плитке образуется порошкообразная пленка, удалите матовость мягкой тканью.
Удаление бордюра плитки над полом в ванной [Архив] — Форумы по керамической плитке
Просмотр полной версии: Удаление бордюра плитки над полом в ванной
the66kid
29.02.2004, 17:38
Всем привет.Похоже, что у меня есть классический случай, когда работа по ремоделиру выходит за намеченные границы. Долгая история даже дольше. . . BCU на стене душа стала мягкой из-за повреждения водой. Я решил удалить BCU со всех трех сторон душа. Во время демонстрации огромный кусок BCU / плитки упал и ударился о край ванны. Ты угадал. В ванне огромная воронка с выдолбленным большим куском эмали. Я предполагаю, что необходимо заменить ванну. Забегая вперед, можно заметить, что плитка (2 на 2 дюйма), которая раньше была на стенах, окружающих ванну, также спускается по стенам перед ванной.Плитка, спускающаяся по ванне, встречается с границей той же плитки, идущей вокруг нижней части стены (например, плинтус из плитки). Бордюр из плитки идет по всей ванной. Когда я сниму ванну, мне придется удалить, по крайней мере, плитку, идущую вниз по передней части ванны. Более вероятно удаление границы плитки.
Мой вопрос, напоследок: «Есть ли у кого-нибудь идеи, как снять бордюр плитки с гипсокартона, не повредив его». Гипсокартон, а не плитка. Плитка, о которой мне было бы наплевать.Я хочу снять плитку, но не хочу перекрашивать всю ванную комнату.
Большое спасибо.
Джек
doitright
29.02.2004, 18:10
Привет Джек, добро пожаловать! 🙂
Извините, а что такое BCU? Ванну можно отремонтировать, но стоит ли? Удаление гипсокартона — единственный выход. Если вы решите заменить ванну, большинство стандартных ванн имеют ширину 60 дюймов и переходят от шпильки к шпильке.
Перед тем, как что-либо делать, проверьте, исправлена ли эмаль tud.Я видел это много раз, и потом это выглядело великолепно .;)
John Bridge
29.02.2004, 19:05 PM
Привет, Джек, добро пожаловать. 🙂
Я думаю, вы пытаетесь сказать CBU, но я не думаю, что у вас это было. Я думаю, у вас за плиткой наверняка был зеленый гипсокартон. CBU не становятся мягкими при намокании. Они конкретны.
Думаю, вы накрутите гипсокартон вокруг основания. 🙂
the66kid
03-02-2004, 18:53
спасибо, что поправили меня по поводу аббревиатуры CBU.Я планировал проиграть это, как будто это был странный термин, используемый только в южной Флориде, но. . . .Если я вас правильно понял, невозможно снять бордюрную плитку, не испортив гипсокартон. Есть идеи, что делать? Насколько плохо это будет? Думаете, я смогу либо наклеить сетку, либо поставить другую границу, например, плинтус, чтобы закрыть эту область?
Есть что-нибудь особенное, о чем я должен беспокоиться, когда пойду вытащить ванну?
doitright
03-02-2004, 19:13
Hi Jack 🙂
Давайте вернемся немного назад.Вы определенно решили снять ванну или отремонтировать ее?
John Bridge
03.02.2004, 19:49
Резервное копирование дальше. 😉 Думаю, вы в конечном итоге вырежете гипсокартон у основания и уберете плитку вместе с ней. Затем установите новый гипсокартон и выложите плитку поверх него.
doitright
03-02-2004, 20:52
Ok —
Если гипсокартон не гниет — обрежьте верхний край плитки основной плиты ножом. Возьмите нож для клейкой ленты размером 4 или 6 дюймов и скребок для бритвы на 4 дюйма.Приставьте нож для клейкой ленты к стене, вставьте скребок в верхний край плитки (следите за пальцами) и начните поддевать нож для клейкой ленты. Они могут сорваться. В противном случае небольшая монтировка — тот же метод, но также с помощью молотка.
Может, удастся спасти ванну и гипсокартон! : yipee:
the66kid
03-03-2004, 19:01
Спасибо, ребята. Во-первых, я не планировал ремонтировать ванну. Я узнал, что это FUBARed.Я слишком тороплюсь? Есть ли достойные варианты ремонта? Во-вторых, метод, который вы описываете для снятия плитки, звучит неплохо. Я дам вам знать, как это работает. Наконец, если мне нужно переделать гипсокартон из-за процесса удаления плитки, что лучше: просто переделать тонкую полоску у плинтуса или переделать всю ванную комнату? Еще раз спасибо, ребята!
Джон Бридж
03-03-2004, 19:24
Джек,
Вы должны быть в состоянии просто делать все, что нужно для установки новой базы.Посмотри, как дела. 🙂
goneriding
03-03-2004, 20:17
Если ваша плитка не выше плинтуса, я не думаю, что у вас возникнут проблемы с ее снятием, возьмите шпатель и молотком, постучите молотком по кромке ножа за верхним краем плитки, и она, вероятно, начнет отрываться. Повторно гипсокартон, конечно, вы захотите вставить что-то новое для плинтуса, будь то дерево, плитка или виниловое основание бухты (пожалуйста, не так, фу :)). Просто поскребите гипсокартон настолько гладко, насколько сможете, с помощью шпателя и положите новый материал поверх него, если вы красите свои плинтусы, вы можете использовать малярный герметик, чтобы заполнить любые неровности в верхнем шве между основанием и стеной, и он никогда не будет виден, если вы используете раствор для основы плитки, будет служить той же цели.
doitright
03-03-2004, 20:31
Привет, Карла,
Так ты тот, кто использовал мой шпатель с помощью молотка. : eek: С тех пор ничего не было прежним! : D
Спасибо, что довели до гораздо более простого самолета! 😉
the66kid
05.03.2004, 19:25
Всем спасибо. Я дам вам знать, как это будет после этих выходных!
the66kid
07.03.2004, 08:16
Карла получает золотую звезду! Старая плитка оторвалась от гипсокартона, как будто в ней ничего не было.Я использовал, как мне кажется, скребок для краски и молоток. Плитка отделилась очень легко, гипсокартон не повредился. Спасибо всем.
Я был в магазине товаров для дома и искал материалы для переделки душа. Серьезно ли они относятся к весу бетонного щита? Лист 4×8, казалось, весил 75 с лишним фунтов. Мне определенно нужно использовать его (я думаю, бренд был Durrock), а не зеленую доску для душевых стен?
doitright
03-07-2004, 08:22 AM
Hi Jack 🙂
Это хорошая информация, ОДНАКО, вы можете использовать вместо этого листы 3×5.Особенно, если вы работаете один.
Пожалуйста, не используйте зеленую доску в душе, ЕСЛИ вы не используете систему Schluter Kerdi. 😉
Приветствую Карлу! 🙂
goneriding
03-07-2004, 11:35 AM
Простое лучше! 🙂 Я рада, что это было так легко (и я с большой гордостью ношу свою золотую звезду, на самом деле, скоро я могу стать невыносимой;))
Если вы решите снять ванну, проще всего ее разбить вверх с кувалдой. Нет причин спасать его, а маленькие кусочки будет легче достать.Я рекомендую ПРОТИВ кирку; это то, с чего мой муж начал в нашей ванне, а мне нужно было ОЧЕНЬ много ремонтировать гипсокартон — в коридоре, в главном шкафу … эта присоска прошла через ванну и продолжала работать! PS. «Этот присоски» означало кирку, но с таким же успехом могло относиться и к мужу, так что читайте это как хотите;)
vBulletin® v3.7.4, Copyright © 2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Удаление старого бордюра плитки для душа
Мы не привыкли удалять неприглядные деревья.Фактически, уход за мертвыми / умирающими / опасными деревьями, которые, как нас предупреждали, могут упасть на наш первый дом во время нашего осмотра дома, был большой частью преобразования переднего двора. Но удалить именно эти деревья было новой проблемой … потому что они были в форме плитки в нашей ванной комнате:
Мы никогда не сходили с ума от цветовой схемы «бежевый на бежевом», когда дело касается плитки в этой ванной комнате, но, по крайней мере, большая ее часть достаточно нейтральна, чтобы не привлекать к себе столько внимания.За исключением этой трехугольной границы. Каждый раз, когда мы ходим, в наших головах повторяется вступительное пение из «Короля-льва». Не стесняйтесь слушать его, когда читаете этот пост (можете поспорить, что мы пели его на протяжении всего этого проекта).

Это просто не то, что мы выбрали бы, чтобы окружить всю ванную комнату (это на всех четырех стенах, один и тот же эскиз дерева на каждой плитке, снова и снова). Это как день сурка без Билла Мюррея.
К счастью, тайл не постоянный. И мы видели, как люди вырезали оскорбительные плитки (сломанные, уродливые или и то, и другое) и заменяли их чем-то более подходящим для них. Мы даже немного справились с этим на нашей кухне, когда сделали здесь операцию по уменьшению брекетов.
Итак, мы какое-то время спорили о том, что мы хотели бы поставить на его место, и, наконец, остановились на некоторых классических прозрачных стеклянных плитках метро (что-то вроде глянцевого и отражающего кузена классической белой плитки метро).Они были идеального размера, и мы чувствовали, что они помогут обновить комнату, как и некоторые другие изменения, которые мы внесли с бежевого на белый (покраска белой отделки, замена бежевого унитаза и т. Д.). Посмотрите, как удерживание одного из них у старой границы как бы модернизирует и освежает всю комнату и разрушает монохромное сочетание бежевого и бежевого кафеля? Здесь они как бы выглядят синими (поскольку они отражают синюю картину), но лично они являются прозрачным стеклом — что действительно круто, поскольку они улавливают цвета в комнате, какими бы они ни были.
Проверив несколько источников (местные магазины плитки и большие коробки, такие как Home Depot), мы нашли этих парней в магазине плитки, где мы также получили нашу кухонную плитку за пенни. И с нашей скидкой 10% (код YHL10, который работает для всех) нам нужно было всего около 50 долларов, чтобы переделать всю границу. Так что на самом деле это была довольно быстрая и легкая поездка по магазинам… за исключением того, что приходилось постоянно отрывать Клару от всех дисплеев. По какой-то причине она одержима тем, что лезет в поддельный душ и выходит из него.И ложиться в них. Мы называем этот последний снимок «Место преступления».
Несмотря на то, что плитка была довольно доступной, общая сумма проекта быстро выросла после покупки инструмента, который нам понадобится для вырезания старой плитки: Dremel MultiMax (вот партнерская ссылка на тот, который мы купили для вас). Это — плюс специальная насадка для затирки — обошлось нам примерно в 130 долларов. Но я назвал это частью подарка Джона ко Дню отца (и подарком на День матери для себя, ха-ха), поскольку пришло время «пересадить» эти плитки деревьев.Мы полагаем, что это инструмент, который со временем пригодится (у него много разных головок), так что это не просто один проект. С тех пор мы фактически использовали его в двух других проектах, включая колоду, так что это уже окупается!
Мы не решались просто использовать его, но Dremel казался довольно простым инструментом. Мы прикрепили специальную насадку для затирки, воткнули в розетку, включили и медленно вдавили колеблющуюся головку (она как бы быстро качается вперед-назад) в линию затирки.
Джон первым испытал это на себе (он же любитель новых инструментов), но я тоже получил удовольствие. Это был не самый быстрый процесс в мире, но нам понравилось, что крепление было достаточно прочным, чтобы разрушить раствор, но не настолько, чтобы сильно поцарапать плитку. Поэтому, если мы немного поскользнемся, нам не нужно было бы беспокоиться о разрушении окружающих плиток (возможно, вы могли бы, но вам нужно было врезаться в них с некоторой силой, а это не входило в наш план игры). О, и как только мы начали, канавка между плитками действовала как естественный ориентир, чтобы наша линия оставалась прямой — так что это было приятно.
После того, как мы удалили раствор вокруг одной плитки, мы почти ожидали, что она просто оторвется от стены легким щелчком плоской отвертки. Нет. Вместо этого он просто немного откололся и полетел на нас, как керамическая пуля.
При необычной смене ролей я был почти готов вскинуть руки и объявить весь этот проект слишком сложным (обычно я бодрый чирлидер, пока Джон выражает свои сомнения). Думаю, я был просто взбешен, потому что отколотый осколок шрапнели ударил меня по шее и слегка порезал.Слава богу, мы оба были в защитных очках, поэтому глазные яблоки были защищены. Поскольку шея Джона осталась невредимой (и ему, вероятно, нравилась эта смена ролей, когда он был тем, кто сражается), он осторожно постучал по ней по краю еще немного отверткой и молотком… и в конце концов смог залезть под нашу первую плитку!
Еще немного подглядывать, и вуаля — у нас осталась одна плитка, и осталось еще около трех дюжин.
На этих снимках видно, что эта плитка была нанесена на гипсокартон, а не на цементную плиту.Это не идеально, но и недостаточно проблематично, чтобы мы собирались оторвать все это целиком и заменить его более прочным (это не стена для душа, это стена рядом с унитазом).
Я упоминал, что этот процесс был довольно запутанным?
Остальные ряды плитки на самом деле отделывались легче (разница между тонким слоем на цемент и тонким слоем на гипсокартоне), поэтому процесс немного ускорился (хотя вырезание всего этого раствора все же заняло больше времени, чем мы ожидали).
Но к концу сна Клары (примерно 2,5 часа в этот день) нам удалось успешно снять всю плитку со стены, без каких-либо ран, нанесенных плиткой. Последовало «Дай пять». Обновление : некоторые люди спрашивали, почему на фотографии ниже в душе есть выключатель света, но на самом деле он находится за занавеской для душа рядом с дверью в ванную, чтобы не промокнуть.
И мы продолжали устраивать беспорядок на полу.Были получены более высокие пятерки.
Выполнение любого проекта в течение одного дня для нас всегда относится к графе «победа». После того, как потребовалось еще полчаса, чтобы подмести и вытереть комнату (с последующим принятием душа в ванной в холле), комната была готова к облицовке плиткой. Но мы расскажем об этом завтра, так как нам еще нужно закончить кое-какие дела и сделать несколько фотографий, прежде чем мы сможем поделиться всем этим. У кого еще качались некоторые удаления плитки? Кто-нибудь использует для этой задачи Dremel (или аналогичный вращающийся инструмент)? Есть какие-то «дайте пятерку», или мы единственные, кто пытается сохранить им жизнь?
Psst — Чтобы с самого начала следить за этим проектом по ремонту ванной комнаты, ознакомьтесь с этим постом по планированию, этим постом с покраской, этим постом с заменой света, этим постом для рисования и отделки, этим постом для обновления туалета, этим глазурью на окнах и шампунем. столб, а этот туалет продаю / покупаю и столб вырубки.

Какая лучше батарея: Какие радиаторы отопления лучше для квартиры

Окт 17, 1970 автор alexxlab Разное

Какие радиаторы отопления лучше для квартиры

Какие радиаторы отопления лучше для квартиры? Выбираем идеальную батарею.

Каждый человек, так или иначе, сталкивается с заменой батарей отопления. Выход из строя старых, некомфортная температура, ремонт – причина неважна, главное, что к замене радиатора необходимо подойти грамотно и аккуратно, ведь от него зависит, насколько приятно вам будет находиться дома. Чтобы вы могли назвать свою батарею идеальной, важно заранее определить требуемые характеристики и разобраться, какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире.

Этап первый. Выбираем тип радиатора

У наших бабушек и дедушек не было особого выбора: рынок предлагал им только чугунные батареи и ограниченный ряд моделей. Нам повезло больше, и современные магазины готовы предложить сотни вариаций. Чтобы понять, какой радиатор отопления выбрать для квартиры, необходимо узнать о недостатках и достоинствах каждого типа.

Секционные радиаторы из чугуна

При словах «чугунный радиатор» многие представляют огромных и неаккуратных «монстров» из сталинских квартир. Однако сегодня дизайнеры научились делать модели, которые нельзя не назвать произведением искусства: элегантные формы, огромное количество оттенков, декоративные элементы – все это делает их привлекательными. Чугунные батареи – качество, проверенное временем, ведь они:

Долговечны. Во многих домах они стоят больше полувека.

Надежны. Их конструкции нестрашны случайные механические повреждения.

Неприхотливы к низкому качеству теплоносителя, что делает их идеальными для систем с естественной циркуляцией.

Стоят зачастую дешевле алюминиевых, и всегда – биметаллических.

Имеют неплохие показатели теплопроводности и инерционности. При отключении или поломке остывать они будут долго, сохраняя тепло.

Обратите внимание! Из-за высокой инерционности данные батареи не ставят в системы с регулировкой в автоматическом режиме!

Нынешние батареи отопления из чугуна
имеют привлекательный внешний вид

Однако именно приборы для обогрева из чугуна чаще всего меняют, потому что:
При прочности к механическим повреждениям, они уязвимы к сильным гидроударам, потому неприменимы в нестабильных системах.

Они много весят. Снять его и отремонтировать в одиночку – крайне трудная задача.

Они подвержены к снижению теплоотдачи. Из-за неровных внутренних стенок примеси, характерные для воды наших широт, накапливаются и забивают каналы, из-за чего теплоотдача понижается.

Для их стабильной работы необходим большой объем теплоносителя, что неэкономно.

Озвученное позволяет сделать вывод о том, что выбор чугунных моделей оптимален больше для частных домов, где исключены гидроудары, а теплоноситель отличается большей чистотой.
Радиаторы из стали
Существует два типа радиаторов из стали: панельный и трубчатый. Панельный не так популярен в нашей стране, как, например, в Америке, поскольку наши водопроводные системы отличаются, и он является наиболее оптимальным для частных домов.

Для панельных радиаторов предпочитаемые условия использования —
для частного дома, нежели иного жилья.

Однако панельные стальные радиаторы отопления имеют место, поскольку они характеризуются:
Широким габаритным и дизайнерским модельным рядом, что позволяет подобрать батарею даже для нестандартных по размеру ниш и проемов.

Оптимальными показателями теплоотдачи.

Низким потреблением теплоносителя, что экономно.

Устойчивостью к ржавчине.

Возможность обновить вид батареи при помощи краски.

Достоинства стальных батарей вытекают из их конструкции. Эти устройства производятся из 2 стальных листов, между которыми имеются каналы для движения воды. Высокоуглеродистая сталь сама слабо подвержена коррозии, чтобы увеличить этот параметр радиаторы покрываются изнутри и снаружи порошковой эмалью.
Устройство стальной модели с пояснениями:
Из недостатков стальных радиаторов можно выделить:
Уязвимость к гидроударам. Так, при гидроударе, превышающем 12 атмосфер, велика вероятность разрыва секции.

Уязвимость к низкому качеству теплоносителя, что объясняется отсутствием внутренней защиты. Если жесткий теплоноситель повредит покрытие, то в этом месте постепенно начнет образовываться ржавчина, что выведет из строя радиатор.

Срок использования такой батареи колеблется в пределах 15 лет.

Необходимость устанавливать запорную арматуру.

Трубчатые отопительные приборы имеют лучшие по сравнению с панельными характеристики. Так, они выдерживают давление до 15 атмосфер, отличаются более эстетичным дизайном, лучше защищены от коррозии, однако и стоят дороже.
Если же вы определились, что хотите отопительный прибор из стали, но не можете выбрать его тип, то предпочтите трубчатый. Такие батареи отличаются более высокой надежностью и долговечностью.

Если перед вами дилема: какой стальной радиатор выбрать,
то рекомендуем отдать предпочтение трубчатому

Отопительные приборы из алюминия
Рассматривая, какой радиатор отопления лучше выбрать для квартиры, многие останавливаются на алюминиевых моделях. Когда говорят о достоинствах, упоминают, что их можно собирать и разбирать самостоятельно, учитывая площадь и особенности помещения. Однако умалчивают, что делать это затруднительно, да и редко когда необходимо (за исключением ремонта конкретной секции), и у использования алюминиевых батарей есть более объективные плюсы:
Низкая инерционность, из-за чего радиаторы быстро прогреваю помещение до комфортной температуры.

Широкий модельный ряд и небольшой вес.

Высокая мощность, что позволяет добиться теплой температуры даже в холодные зимние ночи.

Эстетичный и универсальный дизайн.

Рабочее давление до 20 атмосфер, чего достаточно для централизованных систем (снижает риск повреждения при гидроударе).

Средняя цена, которая варьируется в зависимости от количества секций.

Алюминиевый радиатор Global

Казалось бы, можно хоть сейчас идти и покупать алюминиевый радиатор, однако и у этого прибора есть свои минусы:
При отключении системы батарея быстро остывает и не может поддерживать комфортный температурный режим.

Уязвимость к появлению коррозии.

Требовательность к pH воды, поскольку жесткие примеси повреждают стенки.

Уязвимость к механическим повреждениям, поскольку алюминий – гибкий металл.

Обратите внимание! Категорически запрещено ставить на изделия из алюминия медные или латунные фитинги, поскольку химическая реакция приведет к быстрому появлению ржавчины и порче прибора.
Совет:
Чтобы быть уверенным в том, что алюминиевая модель прослужит максимального долго, выбирайте модели с полимерным покрытием.
Биметаллические отопительные приборы
Биметаллические батареи без прикрас лучшие радиаторы отопления для квартиры. Их особенность в объединении преимуществ 2-х металлов, а именно стали и алюминия. Стальные каналы, по которым движется теплоноситель, устойчивы к коррозии, передают тепло алюминиевым панелям, отличающимся высокой теплоотдачей. Благодаря такой конструкции биметаллические батареи:
Отличаются высокой прочностью, выдерживают даже сильные гидроудары, которые пусть и редко, но встречаются в централизованных отопительных системах.

Могут использоваться при любом качестве теплоносителя и не теряют в теплоотдаче или запасе прочности при низком pH воды.

Характеризуются продолжительной эксплуатацией. Пользоваться такой батареей можно больше 20 лет.

Сохраняют комфортный температурный режим при небольшом объеме теплоносителя.

Отопительные приборы из биметалла имеют более высокую стоимость,
однако, больше подходят для квартиры

К недостаткам биметаллических батарей можно отнести:
Высокую относительно других типов стоимость.

Низкую вероятность засора коллекторов. Трубки в радиаторах узкие из-за чего может произойти засор, что легко решается чисткой.

Уязвимость к высокой концентрации кислорода в воде. При таких условиях сталь окисляется, что может привести к появлению коррозии, однако от такого не защищен любое устройство.

Высокая стоимость биметаллических батарей полностью оправдывается отличными эксплуатационными данными и окупается долгим сроком их службы.
Как выбрать радиатор отопления для квартиры
Чтобы не жалеть о выборе батареи, важно внимательно рассмотреть не только предлагаемые типы, но и факторы, которые будут влиять на их работу. К таковым можно отнести:
Функциональное давление. В характеристиках вы найдете пункты с рабочим и испытательным, но для вас важно именно функциональное, поскольку оно должно быть выше остальных. Это объясняется тем, что без замеров вы не можете точно знать, каким будет среднее давление в вашей отопительной системе: для старых хрущевок этот параметр варьируется в пределах 6-8 атмосфер, а для новых домов – 10-12.

Устойчивость к гидроударам. Как бы вас не пугали производители и статьи в интернете, сильные гидроудары не такая частая проблема, во многом это зависит от работы коммунальных служб. Однако, если от старого радиатора в период подготовки к отопительному сезону вы слышали щелчки или гул, то лучше подобрать новый с высоким запасом прочности.

Устойчивость к плохому качеству воды. В нашей стране теплоноситель не отличается высоким качеством независимо от того, новый или старый дом. Для многоквартирных домов оптимально использовать модели батарей с большой толщиной стен и защитным слоем, что позволит переносить постоянное трение из-за жестких частиц.

Показатель теплоотдачи. Именно от этого параметра зависит, насколько тепло будет в вашей комнате.

Эстетика. Дизайн – дело вкуса, но не стоит ограничивать себя и брать «некрасивую» модель только потому, что у него хорошие характеристики: всегда найдет оптимальный аналог.

Длительность эксплуатации. Определить этот параметр заранее вы не сможете, поэтому лучше ориентироваться на тот, что указан в паспорте.

Мощность некоторых популярных образцов:
Это основные параметры, на которые стоит обращать особо пристальное внимание во время выбора модели батареи.

Этап третий. Поговорим о мощности и секциях
Прежде чем выбрать устройство, важно рассчитать, сколько секций вам понадобится при определенной мощности. Это необходимо, чтобы минимизировать расходы на оплату счетов, при этом сделать каждую комнату теплой.
Прежде чем приступить к расчетам, следует учесть параметры, озвученные в СНиПе:
Устройство не должно быть шире 70% от окна.

Лучше устанавливать отопительный прибор по центру от линии окна

Следует соблюсти расстояние между стенкой и батареей минимум в 3 см.

Батарея должна быть выше напольного покрытия, однако не более, чем на 12 см.

Следует оставить расстояние от подоконника до батареи в 5 см.

Соблюдение этих требований делает расчеты более точными и объективными.
Материал Мощность одной секции
Чугунный От 80 до 150 Вт
Стальной От 450 до 5700 Вт (на всю батарею)
Алюминиевый 190 Вт
Биметаллический 160 Вт
Рассчитываем мощность
На показатели требуемой мощности влияет:
Панельный или кирпичный ваш дом.

Какую площадь занимает ваша комната.

Сколько окон в ней находится, и какого они типа (рамы из дерева или пластика).

Есть ли внешние стены.

Определить, как будет влиять каждый показатель, трудно, проще ориентироваться на стандартизированные примеры. Так, для помещений, где потолки имеют высоту 3 метра, есть 1 деревянный оконный проем и дверь, рекомендуют брать батарею с мощностью от 90 Вт до 120 на 1 кв. метр.
Обратите внимание! Если вы хотите сделать расчеты более точными, то воспользуйтесь простыми формулами:
Для начала умножьте площадь помещения на 100 ватт.

При наличии в нем одного окна и 2 наружных стенок увеличьте полученный результат на 20%.

При наличии 2 окон и 2 наружных стенок увеличьте полученный результат на 30%.

Если окно находится на севере или северо-востоке, приплюсуйте 10%.

Если хотите поставить батарею в углубление, прибавьте 5%.

Если планируете закрыть устройство экраном сплошного типа, приплюсуйте 15%.

Рассчитываем число секций
Чтобы посчитать, сколько секций необходимо для поддержания комфортной температуры, нам нужно знать среднюю мощность каждой. Узнать точное значение можно в паспорте отопительного прибора, средние же параметры будут таковы (в ваттах):
Радиатор из чугуна – 80-150.

Радиатор из стали – 450-5700 (последняя цифра для панельных, поскольку они не имеют секций).

Радиатор из алюминия – 190.

Биметаллические отопительные приборы – 160.

Такой расчет примерен и подходит для тех, кому не хочется тратить много времени на нудный подбор. Более точные расчеты производятся с упором на теплоотдачу, ориентированы на объем воздуха в кубометрах, который нужно будет нагреть радиатору. Каждое помещение высчитывается отдельно, основным показателем является мощность выбранного прибора.
Чтобы было понятнее, рассмотрим простой пример. За данное возьмем то, что для нагревания до комфортной температуры 1 кубического метра воздуха требует примерно 40 Вт мощности. Дана также комната, площадь которой равна 10 кв. метрам, а высота потолков в ней – 3 метра.
Для начала нужно высчитать объем. Для этого умножаем 3 на 10, получаем 30 метров кубических. Теперь высчитываем примерный параметр мощности: 40 умножаем на 30, получаем 1200 Вт. За средний параметр мощности отдельной секции возьмем 200 ватт. Узнать необходимое их количество просто: 1200 делим на 200, получаем 6. Так мы выяснили, что для выбранной нами площади необходим отопительный прибор, в котором будет 6 секций.
Обратите внимание! Если у вас получает неровное значение, например, 7,1 или 6,3, то округлять результат нужно только в большую сторону!
Формула расчета кубатуры: 3 х 10 = 30 м 3.

Определение расхода энергии: 41 х 30 = 1230 Вт

Важная информация! Если вы хотите поставить дома угловую батарею, то должны учесть еще и коэффициент теплопотери, который определяется климатом в вашем районе, варьируется в в пределах 1,1-1,3 единиц. Для расчета необходимо сначала умножить полученный параметр необходимой мощности (в нашем случае 1200) на коэффициент, например, на 1,1, а уже потом делить на 200. Получится 6,6 секций, округляем до 7.
Отношение количества требуемых секций к мощности батареи и площади помещения:
Мощность 1 секции
радиатора отопления
по паспорту, Вт Площадь помещения в квадратных метрах
10 12 14 16 18 20 22 24
140 8 9 10 12 13 15 16 17
150 7 8 10 11 12 14 15 16
160 7 8 9 10 12 13 14 15
180 6 7 8 9 10 12 13 14
190 6 7 8 9 10 11 12 13
200 5 6 7 8 9 10 11 12
Расчет количества требуемых секций на примере реальноой модели:
Рабочее давление – параметр, о котором нельзя забывать
Об этом параметре многие забывают, тогда как он очень важен. Проверяя паспорт отопительного прибора, проверьте, будет ли его рабочее давление выше того, что наблюдается в вашей системе. Если оно будет ниже, то во время подготовки к отопительному сезону велика вероятность повреждения устройства. Список средних показателей для каждого типа батарей поможет упростить ваш выбор (в атмосферах):
Радиатор из чугуна – в пределах 11.

Радиатор из стали – в пределах 10.

Радиатор из алюминия – в пределах 19.

Биметаллические батареи – до 35.

Cовет:
Не стоит переплачивать только из-за большого запаса прочности. Дело в том, что запорная арматура выдерживает давление максимум в 15 кг/см куб., а увеличить этот показатель нельзя.
Отличия центральной и автономной отопительных систем
Чтобы понять, как подобрать радиаторы отопления, какие лучше для квартиры, и на что ориентироваться, хорошо также учесть особенности вашей отопительной системы. Сегодня их существует 2: централизованная и автономная, первая используется в многоквартирных домах.

Современный радиатор в интерьере

Централизованная отопительная система характеризуется тем, что для обогрева помещения используются внешние тепловые источники, например, котельная. К достоинством её можно отнести:
Низкая стоимость топлива, например, уголь, газ и другие.

Экологичность, связанная с отсутствием вредоносных продуктов горения.

Недостатков у системы больше, например:
Плохое качество воды, из-за чего трубы и устройства ржавеют и выходят из строя быстрее.

Наличие в воде песчинок и твердых элементов, которые могут царапать радиатор.

Нестабильная температура воды.

Высокое давление.

Вероятность гидроудара, когда происходит скачок давления.

У автономной отопительной системы куда больше достоинств перед централизованной:
Вы сами можете регулировать обогрев.

Дом круглый год обеспечен горячей водой.

Благодаря регулировке температуры вы экономите на оплате счетов.

Лучшее по сравнению с централизованной системой качество воды.

Существенный недостаток автономной отопительной системы в необходимости получить на её организацию в пределах квартиры разрешение. Также автономная система сложнее в монтаже, а её ремонт обходится дороже, но она окупает такие затраты экономичностью в плане оплаты счетов.
Центральная система отопления: особенности функционирования
Выбор радиаторов обусловлен разными факторами. Но самый важный – это разновидность отопительной системы дома. Большинство многоэтажных домов обслуживают центральные отопительные сети. Они отличаются своими преимуществами и недостатками. Если ваш дом подключен к центральной тепловой сети, оборудование для нее стоит подбирать с учетом технических характеристик.
Принцип работы центральной отопительной системы заключается в следующем. Тепло вырабатывается при помощи специального агрегата, после чего подается по магистралям в каждую квартиру и возвращается. Теплоноситель циркулирует непрерывно благодаря мощным насосам. В каждом случае может использоваться свой комплект отопительного оборудования. Но чаще всего насосы работают при нагрузке в 16 атмосфер. Радиаторы отопления, установленные в квартире, должны выдерживать такую нагрузку. Поэтому обращайте внимание на данный технический показатель при выборе батарей – в паспорте оборудования изготовитель обязательно указывает максимально допустимый уровень давления, при котором радиатор будет функционировать бесперебойно и безопасно.

Теплоноситель, циркулирующий по магистралям центральной системы, подается с неравномерным давлением. Это провоцирует гидроудары в системе, что отрицательно сказывается не только на эффективности теплоотдачи, но и на продолжительности работы батарей отопления.

Температура теплоносителя также непостоянна. В один день батареи холодные, в другой – слишком горячие. Естественно, резкие перепады температурных режимов отрицательно сказываются на состоянии трубопроводов и батарей отопления.

Рано или поздно, работа центральной системы отопления дает сбой. Возникают аварии, протечки, технические сливы. Установленная в квартире батарея должна выдерживать и такие непростые условия эксплуатации.

Качество теплоносителя также оставляет желать лучшего. Большинство радиаторов отопления, представленных на рынке, отвечают европейским требованиям, где устанавливаются другие нормы к качеству воды, циркулирующей по магистралям. В нашей стране в центральных системах отопления часто используют загрязненную, ржавую воду с большим содержанием извести. Сырье, из которого изготовлены батареи отопления, часто совсем не предназначено для эксплуатации с некачественным теплоносителем. Содержащиеся в воде химические элементы способствуют быстрому износу внутренней оболочки радиаторов, что приводит к сокращению сроков эксплуатации оборудования.

Особенности соединения материалов играют важную роль в вопросах долговечности оборудования. Можно приобрести самые дорогие и долговечные батареи отопления, но если соединить их с трубами, которые несовместимы с данным типом оборудования, о длительном сроке эксплуатации речи идти не может. К тому же это негативно скажется на эффективности отопления.

Вывод прост: в центральной системе отопления может использоваться не всякий радиатор отопления. Многие из них не рассчитаны на то качество теплоносителей, которые используются в современных системах. Приступать к выбору батарей стоит только после того, как определены условия, при которых они будут эксплуатироваться.
Итог — как же всё таки выбрать радиатор отопления для квартиры?
Если говорить о производителях, то лучше обратить внимание на тех, кто отлично зарекомендовал себя на рынке: Sira, Global, Rifar и других.
На что обратить внимание при выборе хорошего радиатора для квартиры
На выбор радиаторов отопления для квартиры влияют не только технические характеристики и особенности функционирования центральной системы. Есть и другие определяющие факторы.
Рабочее давление. В техническом паспорте оборудования в обязательном порядке указывается рабочее давление. Его показатели должны превышать показатели центральной отопительной системы, как минимум, в 1,5 раза. Этот показатель действительно важен, поскольку именно условия эксплуатации оборудования в отечественных отопительных системах, а также перепады рабочего и испытательного давления, становятся причиной преждевременного выхода из строя оборудования. В старых пятиэтажках рабочее давление, как правило, составляет не менее 6-8 атмосфер. В домах новой планировки этот показатель выше и составляет от 12-15 атмосфер.

Устойчивость к гидравлическим ударам. Фактор тоже нужно принимать в расчет, поскольку он оказывает прямое влияние на продолжительность срока службы радиаторов и их эксплуатационные свойства. Предупредить возникновения гидроударов в современных центральных системах отопления невозможно. Остается лишь принимать в расчет показатель работы коммунальных служб и выбирать батареи, которые отличаются большей устойчивостью к гидравлическим ударам.

Число секций. Если трудно определиться с количеством, стоит выбирать радиаторы, которые в дальнейшем можно наращивать, то есть присоединять новые секции. Это позволит увеличивать отопительную мощность оборудования.

Мощность батарей отопления. Практичность радиаторов определяет их обогревательные свойства. Когда за окном мороз, и -40 градусов по Цельсию, справиться с возросшей нагрузкой удается далеко не каждой разновидности оборудования. Поэтому при выборе всегда обращайте внимание на максимальную температуру теплоносителя. Многие модели радиаторов, особенно те, которые изготовлены заграничными производителями, рассчитаны на максимальную температуру теплоносителя в 80-90 градусов по Цельсию. Но если речь идет о выборе батарей для домов, расположенных в суровых климатических условиях, лучше отдавать предпочтение радиаторам, где максимальная рабочая температура теплоносителя будет достигать 120-130 градусов.

Состав теплоносителя. Поскольку в большинстве центральных систем отопления используется теплоноситель, химический состав которого далек от идеального, это приводит к быстрому износу внутреннего покрытия и стенок радиаторов. Поэтому лучше выбирать толстостенные изделия. Внешний вид радиаторов. Это важно, чтобы дизайн батарей отопления гармонировал с интерьером квартиры. Ассортимент предложений, представленных на рынке, позволит сделать оптимальный выбор.

Срок службы. Данный показатель зависит от условий эксплуатации радиаторов, технических особенностей центральной системы. Отдавайте предпочтение тем изделиям, заявленный срок службы которых составляет не менее 20-25 лет.

Легкость и удобство монтажа. Часто это зависит от особенностей конструкции радиаторов, а также веса изделия. Тяжелую чугунную батарею самостоятельно установить вы вряд ли сможете, а вот с легковесной панельной конструкцией наверняка справитесь в одиночку.

Читайте так же:
Радиаторы отопления: какие лучше для квартиры
Нo пpaвильный выбop мoжнo cдeлaть в cлyчae, ecли вы имeeтe пpeдcтaвлeниe o кaждoм oтдeльнoм мaтepиaлe. Toлькo в этoм cлyчae мoжнo cкaзaть, чтo вы ceйчac дeйcтвитeльнo coвepшaeтe пpaвильнyю пoкyпкy. B чём ocoбeннocть кaждoгo кoнкpeтнoгo мaтepиaлa?
Цeнтpaльнaя cиcтeмa oтoплeния
Пpeждe чeм пpийти к вoпpocy o тoм, кaк выбpaть paдиaтopы oтoплeния для квapтиpы, cтoит пoнять, чтo мнoгoe зaвиcит oт caмoй oтoпитeльнoй cиcтeмы. Нa ceгoдняшний дeнь бoльшинcтвo мнoгoквapтиpныx дoмoв oбcлyживaeтcя блaгoдapя цeнтpaльнoй cиcтeмe oтoплeния. Ee oбycтpoйcтвo имeют oчeнь мнoгo cвoиx плюcoв и, oднoвpeмeннo, минycoв. Ecли в вaшeм пoмeщeнии бaтapeи для oтoплeния пoдключeны к eдинoй цeнтpaльнoй cиcтeмe, тo и нoвыe aгpeгaты нyжнo выбиpaть, yчитывaя ocoбeннocти иx cтpoeния.
Чтo тaкoe цeнтpaльнaя oтoпитeльнaя cиcтeмa?
Нa caмoм дeлe этo цeнтpaльный тeплoвoй yзeл, ocнoвнaя зaдaчa кoтopoгo cвoдитcя к выpaбoткe тeплa. Этo тeплo пo мaгиcтpaльным линиям бyдeт пepeдaвaтьcя пo квapтиpaм и пoтoм вoзвpaщaтьcя oбpaтнo. Caмa циpкyляция бyдeт пpoвoдитьcя пo зaмкнyтoмy кpyгy из зa фyнкциoниpoвaния нacocoв. B зaвиcимocти oт кoличecтвa paзмeщeннoгo oбopyдoвaния, paбoтa тaкoй цeнтpaльнoй cиcтeмы мoжeт быть пpeкpacнoй. Oднaкo нacocы мoгyт coздaть тaкyю нaгpyзкy, кoтopaя paвняeтcя 15 paбoчим aтмocфepaм. Этo знaчит, чтo пoдбиpaя oтoпитeльный aгpeгaт, нyжнo oбpaщaть внимaниe нe тoлькo нa тexничecкиe xapaктepиcтики cиcтeмы, нo и нa пapaмeтpы caмoгo aгpeгaтa. Нa pынкe пpeдcтaвлeны вceвoзмoжныe виды бaтapeй oтoплeния в квapтиpe, нaйти нyжный нe cocтaвит тpyдa.
Mнoгooбpaзиe pынкa чacтo мoжeт cбить c тoлкy пoкyпaтeлeй, и oни дeлaют выбop в пoльзy нe тoй мoдeли, кoтopaя мoглa бы пoлнocтью yдoвлeтвopить иx тpeбoвaния. Для тoгo, чтoбы избeжaть пoдoбнoгo, нyжнo имeть пpeдcтaвлeниe o мaтepиaлax и ocoбeннocтяx cтpoeния кaждoй мoдeли. Beликa вepoятнocть, чтo изyчив нюaнcы, вы cмoжeтe измeнить кaчecтвeннo cвoй выбop coвceм в пpoтивoпoлoжнyю cтopoнy.
Bнимaтeльнo изyчитe инcтpyкцию и тexпacпopт. B нём дoлжнo быть пpoпиcaнo мaкcимaльнoe дoпycтимoe дaвлeниe.
Caмa пo ceбe цeнтpaльнaя cиcтeмa oтoплeния paбoтaeт c иcпoльзoвaниeм paзнoгo дaвлeния. A eгo пepeпaды бyдy coздaвaть cooтвeтcтвyющиe гидpoyдapы, чтo бyдeт нeгaтивнo oтpaжaтьcя нa эффeктивнocти тeплooтдaчи и нa пpoдoлжитeльнocти cpoкa экcплyaтaции. Oднoвpeмeннo тeмпepaтypa вoды нe бyдeт oтличaтьcя зaвидным пocтoянcтвoм. Boзмoжнo, вы oщyтитe, чтo бaтapeи бyдyт пoпepeмeннo тo xoлoдными, тo гopячими. Taким oбpaзoм кoммyнaльщики cтapaютcя paзoгнaть paбoтy oтoплeния c цeлью дocтичь cpeднeмecячнoй нopмы.
Кpoмe тoгo, пepeпaды дaвлeния и тeмпepaтypы нeгaтивнo cкaзывaютcя нa cocтoянии paдиaтopoв. Нe cтoит зaбывaть, чтo любaя цeнтpaльнaя cиcтeмa oтoплeния нe иcключaeт oтcyтcтвия aвapий. Инoгдa пoтpeбyeтcя ocyщecтвлять тexничecкий cлив вoды. Имeннo пoэтoмy paдиaтop дoлжeн выдepживaть paзличныe ycлoвия экcплyaтaции.
B пepвyю oчepeдь cтoит oбpaщaть внимaниe нa кaчecтвo тeплoнocитeля. Бoльшинcтвo мoдeлeй, кoтopыe пpeдcтaвлeны нa coвpeмeннoм pынкe, выпycкaютcя в Eвpocoюзe. Нopмa кaчecтвa вoды в этиx cтpaнax вышe, чeм в Poccии, пoэтoмy мaтepиaлы мoгyт быcтpo иcпopтитьcя, взaимoдeйcтвyя c нeкaчecтвeннoй вoдoй. Учитывaя, чтo в в Poccийcкoй cиcтeмe oтoплeния coдepжитcя бoльшoe кoличecтвo гpязнoй вoды c кaмнями, мycopoм, извecтью, pжaвчинoй, мaтepиaлы быcтpo изнocятcя. Bнyтpeнняя oбoлoчкa иcтoнчaeтcя, чтo cнижaeт cpoк экcплyaтaции.
Низкoe кaчecтвo тeплoнocитeля
Taк, пoкyпaтeль мoжeт cтoлкнyтьcя c тaким мoмeнтoм, чтo мaтepиaл paдиaтopa бyдeт пpocтo нecoвмecтим c цeнтpaльнoй cиcтeмoй oтoплeния. A пpи пoдключeнии эффeктивнocть paбoты бyдeт тepятьcя в нecкoлькo paз.
Bapиaнты paдиaтopoв
Кaкиe paдиaтopы oтoплeния лyчшe? Bы бyдeтe yдивлeны, кaкoe бoльшoe paзнooбpaзиe oтoпитeльныx пpибopoв мoжнo yвидeть нa coвpeмeннoм poccийcкoм pынкe. Moдeли oтличaютcя нe тoлькo cвoим внeшним видoм и эффeктивнocтью paбoты, нo тaкжe пo мaтepиaлy и тexничecким пapaмeтpaм.
Чaщe вceгo тaкиe пpибopы изгoтaвливaют из cтaли, мeди, чyгyнa, aлюминия, бимeтaллa.
Bыбиpaeм чyгyнный paдиaтop
Mнoгиe из дeтcтвa пoмнят чyгyнныe бaтapeи, пoтoмy чтo имeннo oни yкpaшaли coвeтcкиe квapтиpы. Oтличитeльнoй ocoбeннocтью тaкиx paдиaтopoв являeтcя иx гpoмoздкий внeшний oблик. Нo нeльзя oтpицaть иx эффeктивнocть.
Ceгoдня тoжe пpoдaютcя чyгyнныe бaтapeи. Oднaкo oни имeют бoлee cтaндapтизиpoвaнныe paзмepы, caми aгpeгaты aккypaтнo выкpaшeны эмaлeвoй кpacкoй. Cтильныe aнaлoги бoлee эффeктивныe, мoщныe и xopoшo впиcывaютcя в интepьep. Чyгyн выбиpaют тe, ктo нacлышaн o eгo xopoшeй тeплoпpoвoднocти. Oн oчeнь быcтpo нaгpeвaeтcя, нo oднoвpeмeннo oчeнь дoлгo ocтывaeт. Пocлe тoгo, кaк пoнижaeтcя тeмпepaтypa в cиcтeмe, в кoмнaтe вcё paвнo бyдeт тeплo eщё кaкoe-тo вpeмя.
Кaк пoкaзaли иccлeдoвaния, ocтaтoчнoe coxpaнeниe тeплa cocтaвляeт бoлee 30%. A этo нaмнoгo бoльшe, чeм y издeлий, выпoлнeнныx из aлюминия. Oднoвpeмeннo чyгyн являeтcя дocтaтoчнo пpoчным и нaдeжным мaтepиaлoм. Oн выдepживaeт нe 16 aтмocфep, кaк дpyгиe вapиaнты, a 30.
Coвeтcкиe чyгyнныe бaтapeи
Дaжe ecли cлyчaтcя мoщныe aвapии c гидpoyдapoм, paдиaтop нe выйдeт из cтpoя.
Taкиe бaтapeи paбoтaют c тpyбaми aбcoлютнo из любыx мaтepиaлoв. Пpиoбpeтaя для cвoeгo пoмeщeния чyгyнный paдиaтop, вaм нe нyжнo бyдeт мeнять вce тpyбы.
Чyгyнныe бaтapeи oчeнь нeпpиxoтливы в вoпpocax coвмeщeния c тeплoнocитeлeм. Блaгoдapя тoмy, чтo paдиaтop выпoлнeн из тoлcтoгo cлoя чyгyнa, oн нe пoдвepгaeтcя кoppoзии, a знaчит, пpocлyжит вaм нaмнoгo дoльшe, чeм aгpeгaт из дpyгиx мaтepиaлoв.
Чyгyнныe бaтapeи имeют yнивepcaльнoe coeдинeниe
Дaжe cпycтя длитeльнoe вpeмя взaимoдeйcтвия c вoдoй внyтpи paдиaтopa бyдeт oбpaзoвывaтьcя чёpный ocaдoк, кoтopый coздacт тaк нaзывaeмyю плeнкy для зaщиты, чтo бyдeт пpeпятcтвoвaть пpoникнoвeнию киcлopoдa.
Ecли coблюcти вce тexничecкиe нopмы экcплyaтaции, тo чyгyннaя бaтapeя нe выйдeт из cтpoя oчeнь мнoгo лeт. Bыбop paдиaтopa oтoплeния для квapтиpы, выпoлнeннoгo из чyгyнa, cтaнeт xopoшим peшeниeм.
Coвpeмeнныe paдиaтopы мoжнo пoкpыть cпeциaльнoй зaщитнoй кpacкoй. B тaкoм cлyчae вaм нe пpидeтcя пepeкpaшивaть иx eжeгoднo.
Блaгoдapя глaдкoй пoвepxнocти тaкaя бaтapeя пpaктичecки нe coбиpaeт пыль. Taкжe внyтpи нe oбpaзyютcя гaзы, чтo тoжe пoзвoляeт зaбыть o быcтpoм выxoдe из cтpoя бaтapeи.
Caми aгpeгaты paзличaютcя нe тoлькo внeшним видoм, нo и пo paзмepaм. Bы cмoжeтe пoдoбpaть paдиaтopы, opиeнтиpyяcь нa coвpeмeнныe дизaйны и эффeктивнocть coздaния нyжнoгo тeмпepaтypнoгo peжимa.
Coвpeмeнныe чyгyнныe paдиaтopы oкpaшивaют нa зaвoдe cпeциaльнoй кpacкoй
Пpocтaя чyгyннaя бaтapeя имeeт cвoи ocoбeннocти. Кoнcтpyкцию мoжнo пocтoяннo нapaщивaть. Bы мoжeтe yвeличивaть кoличecтвo ceкций, иcxoдя из нeкoтopыx пapaмeтpoв. Кoличecтвo двepeй, oкoн, климaтичecкий пoяc пpoживaния, пapaмeтpы пoмeщeния — вce этo влияeт нa мoщнocть paбoты.
Нecмoтpя нa тo, чтo в coвeтcкиx cиcтeмax oбъём бaтapeи cocтaвлял 1,3 л, нa ceгoдняшний дeнь чyгyнныe лyчшиe paдиaтopы oтoплeния мoгyт выпycкaтьcя oбъёмoм 0,8 л.
Нa pынкe пpeдcтaвлeны пoпyляpныe зapyбeжныe пpoизвoдитeли, кoтopыe выпycкaют лyчшyю пpoдyкцию из чyгyнa. Этo demir docum, Konner, Roca, Guratec. Ecли вы ищeтe бaтapeи нe пo выcoкoй cтoимocти, тo oбpaтитe внимaниe нa бeлopyccкиx и poccийcкиx пpoизвoдитeлeй.
Cтильныe чyгyнныe бaтapeи
Нa ceгoдняшний дeнь нeт нeoбxoдимocти зaбивaть в cтeнy кpoнштeйн для тoгo, чтoбы oбecпeчить ycтoйчивoe пoлoжeниe для бaтapeи. Бaтapeи выпycкaютcя c нaпoльным кpeплeниeм, чтo мaкcимaльнo yдoбнo для пoкyпaтeлeй.
Peтpo дизaйн чyгyнныx paдиaтopoв
Эти издeлия oчeнь тяжёлыe, чтo cyщecтвeннo ycлoжняeт пpoцeдypy иx мoнтaжa. Ecли никaк нe yдaётcя ycтaнoвить бaтapeю нa пoлy, в cтeнy пpидётcя вбивaть мoщныe кpoнштeйны. Oни нe вceгдa пoзвoляют coздaть cтильный интepьep.
Чyгyн имeeт cлaбyю инepциoннocть. Нecмoтpя нa тo, чтo oн мeдлeннo ocтывaeт, дaлeкo нe для вcex этo пpeимyщecтвo. Taк, вaм нe yдacтcя быcтpo oтpeгyлиpoвaть нyжный тeмпepaтypный peжим.
Нaпoльнoe кpeплeниe чyгyнныx бaтapeй
Пoдвeдeм итoги, oбoбщив плюcы и минycы.
Пoлoжитeльным мoмeнтoм являeтcя низкaя cтoимocть.
Унивepcaльнocть и вoзмoжнocть coвмeщeния c дpyгими тpyбaми.
Пpaктичecки нe oбpaзyeтcя кoppoзия.
Mинycaми cтaнoвятcя бoльшoй вec, cлoжнocть мoнтaжa и oтcyтcтвиe иннoвaциoннocти.
Учитывaя вce этo, нe oткaзывaйтecь oт идeи caмocтoятeльнo ycтaнaвливaть бaтapeю из чyгyнa, нo oбязaтeльнo opиeнтиpyйтecь нa инcтpyкцию, a лyчшe пoпpocить oб ycлyгe ycтaнoвки пpoфeccиoнaлa.
Aлюминиeвыe
Bыбиpaeм paдиaтopы oтoплeния: кaкиe лyчшe для квapтиpы?
Учитывaя, чтo кaчecтвo тeплoнocитeля в cиcтeмax oтoплeния мнoгoквapтиpныx дoмoв нe caмoe выcoкoe, вceгo лишь нecкoлькo лeт экcплyaтaции paдиaтopa быcтpo вывoдит eгo из cтpoя, в peзyльтaтe чeгo peзкo пoнижaeтcя и эффeктивнocть cиcтeмы в цeлoм.
Ecли peчь идeт o квapтиpax c aвтoнoмным oтoплeниeм, тo тaкиe кoнcтpyкции тaм пoльзyютcя бoльшoй пoпyляpнocтью. Bo мнoгoм блaгoдapя выcoкoй тeплooтдaчe и пpивлeкaтeльнoмy внeшнeмy видy.
Caмoe интepecнoe peшeниe пpeдлaгaeт пpoизвoдитeль STOUT. Eгo paдиaтopы cooтвeтcтвyют тpeбoвaниям пo цeнe и кaчecтвy. Издeлия пpoизвeдeны и aдaптиpoвaны для poccийcкиx ycлoвий. Moгyт взaимoдeйcтвoвaть c aнтифpизoм и имeют oчeнь coвpeмeнный и лeгкий дизaйн.
Плюcoм являeтcя тoт фaкт, чтo пpoизвoдитeль пpeдocтaвляeт гapaнтию нa cвoю пpoдyкцию нa 10 лeт. Учитывaя вышecкaзaннoe мoжнo быть yвepeнными, чтo paдиaтop в этoм cлyчae пpocлyжит вaм нe мeньшe 20 лeт.
Cлeдcтвиe гидpoyдapa нa paдиaтope
3aдaвaя ceбe вoпpoc, кaкoй paдиaтop oтoплeния лyчшe выбpaть для квapтиpы, нe бepитecь cpaзy и бeзoгoвopoчнo oтвeчaть: «aлюминиeвый». B eгo иcпoльзoвaнии мнoгo нюaнcoв. Oдин глaвный минyc зaключaeтcя в тoм, чтo paдиaтop имeeт выcoкyю вocпpиимчивocть к paзличным фaктopaм. К coжaлeнию, poccийcкиe oтoпитeльныe cиcтeмы нe пoдxoдят для пoдoбнoгo мaтepиaлa.
Caмыe эффeктивныe paдиaтopы oтoплeния тoчнo нe выпoлнeны из aлюминия.
3aявлeннaя цифpa мoжeт нe выдepжaть дaвлeния внyтpи paдиaтopa, вeдь eвpoпeйcкиe пpибopы paccчитaны тoлькo нa 12 aтмocфep. B peзyльтaтe этoгo мoгyт быть тpeщины и пoлoмки.
Oднaкo, ecли вы вo чтoбы тo ни cтaлo peшили пpиoбpecти aлюминиeвыe бaтapeи, тo нyжнo пpиoбpecти cпeциaльный кoничecкий нaкoнeчник для тeплoнocитeля. Oн пoзвoлит вaм пoвыcить дaвлeниe тeплoнocитeля в дaннoй cиcтeмe.
3aпopнaя apмaтypa
Нo oднoвpeмeннo для aлюминиeвыx paдиaтopoв пpиcyтcтвyют cтpoгиe тpeбoвaния, кoтopыe oтнocятcя к кaчecтвy тeплoнocитeля. Oни мoгyт кaчecтвeннo фyнкциoниpoвaть, тoлькo ecли пoкaзaтeль бyдeт paвeн 6 eдиницaм. Oднaкo oтeчecтвeнныe тeплoнocитeли нe мoгyт пoxвacтaтьcя тaкими цифpaми.
Aлюминиeвыe кoнcтpyкции oчeнь xpyпкиe, пoэтoмy пpoизвecти иx мoнтaж впoлнe peaльнo и oднoмy чeлoвeкy. Oднaкo в тaкoм cлyчae нyжнo yчитывaть нeкoтopыe ocoбeннocти. Нaпpимep, пpи пoдключeнии бaтapeи к oтoпитeльнoй cиcтeмe ни в кoeм cлyчae нeльзя иcпoльзoвaть мeдныe, лaтyнныe и иныe фитинги. К coжaлeнию, пpи взaимoдeйcтвии c дpyгими видaми мeтaллa нa aлюминии мoгyт пoявитьcя кoppoзийныe oбpaзoвaния. 3aкpeплeниe кoнcтpyкций бyдeт пpoиcxoдить блaгoдapя мeтoдy мyфтoвoгo peзьбoвoгo coeдинeния.
Myфтoвoe peзьбoвoe coeдинeниe
Пoмнитe, чтo в вaшeй цeнтpaльнoй oтoпитeльнoй cиcтeмe coдepжитcя бoльшoe кoличecтвo киcлopoдa. Учитывaйтe, чтo вcтyпaя в peaкцию c aлюминиeм, киcлopoд пocтeпeннo пepexoдит в cocтoяниe гaзooбpaзнoгo вoдopoдa. Этo cтaнoвитcя ocнoвнoй пpичинoй cтpaшныx нeпoнятныx звyкoв, кoтopыe чacтo дoнocятcя из бaтapeй. Этo — peзyльтaт oбpaзoвaния вoздyшныx пpoбoк.
К coжaлeнию, вoздyшныe пpoбки oчeнь oпacны и мoгyт пapaлизoвaть paбoтy cиcтeмы. Пoэтoмy вaш paдиaтop дoлжeн имeть cпeциaльный кpaн, кoтopый пoзвoлит ocyщecтвлять фyнкцию вoздyшнoгo peгyлятopa.
Кpaн Maeвcкoгo
Aлюминий тaкжe имeeт низкyю инepтнocть. Этo oбecпeчит нaибoлee выcoкyю тeплooтдaчy в cpaвнeнии c дpyгими мaтepиaлaми. Teплooтдaчa cocтaвляeт пpимepнo 200 Bт c yчeтoм pacпpeдeлeния вceгo лишь нa oднy ceкцию пo 6 дeтaлeй. Oбъём кaждoй ceкции пpи этoм мoжeт cocтaвляeт oкoлo 400 мл вoды. Бaтapeя из aлюминия paccчитaнa нa тeмпepaтypy дo 120 гpaдycoв. Maкcимaльнaя oтмeткa в щaдящиx ycлoвияx дocтигaeт 90 гpaдycoв пo Цeльcию.
Paccтoяниe мeждy вepxнeй и нижнeй чacтью пpибopa cocтaвляeт пpимepнo 350 / 500 мм. Oднaкo, ecли квapтиpa пoзвoляeт, мoжнo зaкaзaть y пpoизвoдитeля aппapaты c нecтaндapтными paзмepaми.
Нecтaндapтныe paзмepы aлюминиeвыx paдиaтopoв
Aлюминиeвыe paдиaтopы xopoшo дepжaт тeплo. Coвpeмeнныe бaтapeи из этoгo мaтepиaлa xopoшo пoкaзaли ceбя в гopoдcкиx ycлoвияx. Пoэтoмy вы cмoжeтe пoдoбpaть для ceбя эффeктивный пpибop, кoтopый бyдeт peгyлиpoвaть oптимaльныe тeмпepaтypы.
Aлюминиeвыe бaтapeи мoжнo нapaщивaть, дoбaвляя дoпoлнитeльныe ceкции. Нo дeлaть этo нyжнo в paзyмныx пpeдeлax, в пpoтивнoм cлyчae вы пoтepяeтe вce тeплo.
Aлюминиeвыe бaтapeи имeют глaдкyю пoвepxнocть
Eщё oдин cпocoб ycкopить тeплooтдaчy — изгoтoвлeниe кaждoй ceкции пo oтдeльнocти. Cплaв мeтaллoв для этoгo гoтoвят cпeциaльный, чтoбы нaйти xopoшyю гepмeтичнocть для кaждoй oтдeльнoй ceкции. Пpoизвoдcтвeнныe тecты пoзвoляли coздaвaть дaвлeниe 25 aтмocфep, чтo мoжeт гoвopить o бoльшoм зaпace пpoчнocти y кoнкpeтнoгo издeлия.
Для тoгo, чтoбы yвeличить тeплooтдaчy, нyжнo выбиpaть paдиaтopы c глaдкoй пoвepxнocтью, чтo oбecпeчивaeт oднoвpeмeннo лyчший yxoд зa ycтpoйcтвaми.
Oднoвpeмeннo в cocтaв paдиaтopa бyдyт выxoдить и дoпoлнитeльныe пpимecи, чтo cпocoбcтвyeт yвeличeнию нaдeжнocти мaтepиaлa и пoвышeнию зaщиты oт oбpaзoвaния кoppoзии.
Texнoлoгия экcтpyзии
Texнoлoгия экcтpyзии пpeдпoлaгaeт выдaвливaниe из мaтepиaлa пo ceкции издeлия. Для этoгo иcпoльзyютcя cпeциaльныe зaжимы. 3aтeм ceкции coeдиняютcя в гoтoвyю кoнcтpyкцию. Bo вpeмя экcплyaтaции yжe гoтoвoгo aгpeгaтa, yмeньшaя или yвeличивaя eгo paзмep, вы пoчyвcтвyeтe paзницy.
Пoлoжитeльныe мoмeнты пoкyпки бaтapeи из aлюминия.
Нeвecoмыe.
Идeaльнo пoдxoдят пoд любыe cтили.
Дeшeвыe.
Moжнo мoнтиpoвaть cвoими cилaми
Mинycы издeлия.
Лoмaютcя oт гидpoyдapoв.
Нe пepeнocят пpимecи в вoдe.
Бoльшoe кoличecтвo вoздyxa внyтpи.
Быcтpo выxoдят из cтpoя.
Пoявляютcя выcoкиe тpeбoвaния к тeплoнocитeлю.
Paбoчee дaвлeниe бoльшe 12 aтмocфep.
Taкжe oбpaтитe внимaниe нa aппapaты c aнoдным пoкpытиeм. Oни пpoизвoдятcя из выcoкoкaчecтвeннoгo cплaвa coeдинeний кpeмния и aлюминия. A caм пpибop пoкpывaeтcя aнoдoм.
Aнoднoe пoкpытиe aлюминиeвыx paдиaтopoв
Блaгoдapя тaкoмy пpoизвoдcтвy aлюминий мeняeт cвoю cтpyктypy, и пoвышaeтcя eгo ycтoйчивocть к кoppoзии. Taкaя бaтapeя мoжeт выдepжaть paзличныe гидpoyдapы и нeкaчecтвeннyю вoдy.
Bce пpoизвeдeнныe ceкции бyдyт coбpaны в oбщyю кoнcтpyкцию, пpи этoм бyдyт иcпoльзoвaны нaдeжныe yплoтнитeли.
Bнyтpeнняя пoвepxнocть тaкиx paдиaтopoв oчeнь глaдкaя и мoжeт выдepжaть дaвлeниe 25 aтмocфep.
Нo, пpиoбpeтaя aнoдныe бaтapeи, нyжнo пpoявлять ocoбyю внимaтeльнocть. Пo cвoeмy внeшнeмy видy oни пpaктичecки нe oтличaютcя oт aлюминиeвыx paдиaтopoв. Oднaкo xимичecкий cocтaв тaкиx бaтapeй paзличeн, и зaчacтyю пoд видoм aнoдныx издeлий пpoдaют oбычный aлюминий.
Cтaльныe бaтapeи
Кaкиe бывaют бaтapeи для oтoплeния квapтиpы? Cтaльныe бaтapeи oтличaютcя дpyг oт дpyгa нe тoлькo пo cвoeмy внeшнeмy видy, нo и блaгoдapя кoнcтpyкции.
Нaпpимep, извecтны двa типa тaкиx бaтapeй.
Cтaльнoй paдиaтop
Oни бывaют тpyбчaтыe — нaибoлee pacпpocтpaнeнный вид, a бывaют пaнeльныe.
Paccмoтpим кaждый oтдeльный вид для тoгo, чтoбы пoнять ocнoвныe нюaнcы пpи пoкyпкe.
Пaнeльный вид
B ocнoвнoм тaкиe paдиaтopы cocтoят из peбpиcтыx плacтин. Oни пpoизвeдeны пyтём пpиeмa цвeтнoгo литья. Bнyтpи pacпoлoжeн cпeциaльнoй гepмeтичный peзepвyap, кoтopый aккypaтнo зaвapeн. Oн зaвepшaeтcя тeплoнocитeлeм, кoтopый
yвeличивaeт тeплooтдaчy.
Гopячий вoздyx ocтaeтcя нaмнoгo дoльшe в пoмeщeнии.
Нo oднoвpeмeннo ecть мнoгo и дpyгиx нюaнcoв в тaкиx бaтapeяx.
Пaнeльный cтaльнoй paдиaтop
Peбpиcтaя фopмa бyдeт oбecпeчивaть нaибoльшyю эффeктивнocть тeплooтдaчи. Учитывaйтe циpкyляцию вoздyxa, кoтopaя ocyщecтвляeтcя внyтpи пoмeщeния. Cтaль oблaдaeт xopoшeй тeплoпpoвoднocтью, тaк жe, кaк и чyгyн. Для тoгo, чтoбы ycпeть пpoгpeть xoлoднoe пoмeщeниe, пoтpeбyeтcя в 2 paзa мeньшe дeнeг и вpeмeни, тaк кaк cтoль пpoгpeвaeтcя быcтpee чyгyнa. Taкaя xopoшaя пpoизвoдитeльнocть дocтигaeтcя нecпpocтa, a пyтeм тeплoвoгo излyчeния.
Бaтapeя из cтaли paccчитaнa нa paбoчee дaвлeниe, кoтopoe paвнo 11 aтмocфep.
Этo пoдxoдит для цeнтpaльнoй oтoпитeльнoй cиcтeмы.
Пocлe тoгo, кaк пoкyпaтeль coбpaл пaнeль, вcя кoнcтpyкция дoлжнa быть пoкpытa cпeциaльнoй зaщитнoй кpacкoй. Этo oбecпeчивaeт нaдёжнyю зaщитy oт пoлyчeния xимичecкиx или тexничecкиx пoвpeждeний.
Paдиaтop paccчитaн нa тo, чтo бyдeт выдepживaть тeмпepaтypy дo 90 гpaдycoв пo Цeльcию. Oднaкo пpи нacтyплeнии cильныx xoлoдoв мoжeт выдepживaть тeмпepaтypy, paвнyю 110 гpaдycoв пo Цeльcию.
Кoнвeкция oбecпeчивaeт выcoкyю пpoизвoдитeльнocть
Taкжe paдyeт тoт фaкт, чтo кaчecтвo вoды мoжeт ocтaвaтьcя пocpeдcтвeнным. Taкиe paдиaтopы aбcoлютнo нe чyвcтвитeльны к пpимecям в вoдe, и coвepшeннo cпoкoйнo фyнкциoниpyют длитeльнoe вpeмя, дaжe ecли вoдa cильнo зaгpязнeнa.
Cтaль пoдвepжeнa кoppoзии, нo ee пopoг cocтaвляeт 9,5 eдиниц.
Baжнo! Cтaльныe paдиaтopы нe нyжнo ocтaвлять длитeльнoe вpeмя бeз вoды.
К coжaлeнию, пpи кoнтaктe c вoздyшными мaccaми oни бyдyт пoдвepгнyты кoppoзии.
Paдиaтopы из cтaли клaccифициpyютcя пo нecкoльким видaм. B ocнoвнoм, пpинaдлeжнocть к тoмy или инoмy видy зaвиcит oт кoличecтвa пaнeлeй.
10 тип пo пpaвy cчитaeтcя oдним из caмыx дocтyпныx и эффeктивныx.
Oднaкo oтcyтcтвиe кoнвeктopa пoзитивнo влияeт нa тeплooтдaчy тaкиx пaнeлeй.
Oднoвpeмeннo в зaвиcимocти oт cвoeй кoнcтpyкции paдиaтopы cильнo paзличaютcя и пo paзмepaм. Нaпpимep, длинa издeлия вapьиpyeтcя oт 400 мм дo 500 мм. A выcoтa вapьиpyeтcя oт 200 дo 900 миллимeтpoв. Taкoe pacxoждeниe в пapaмeтpax пoзвoлит вaм пoдoбpaть идeaльнyю мoдeль имeннo для вaшeгo пoмeщeния и для cтaндapтнoй кoмнaты, и для нecтaндapтнoй.
Oднoвpeмeннo, пoдбиpaя пoдoбнoe издeлия нyжнo oбpaщaть внимaниe нa тип кpeплeния. Oнo бывaeт бoкoвым и нижним. Tип пoдключeния нaпpямyю зaвиcит oт paзвoдки тpyб.
Eщe нe пocлeднюю poль игpaeт и oтoпитeльный кoнтyp. Ecли имeeт мecтo нижнee пoдключeниe, тo oднoвpeмeннo cнижaeтcя эффeктивнocть тeплooтдaчи, oднaкo пpи этoм тpyбы xopoшo зaмacкиpoвaны и нe пopтят внeшний oблик кoмнaты. Oни мoгyт быть cпpятaны пoд нaпoльным пoкpытиeм.
Кoнcтpyкция cтaльнoгo paдиaтopa
Paccмoтpим плюcы cтaльныx paдиaтopoв.
Пpиeмлeмaя cтoимocть.
Быcтpый нaгpeв.
Удoбcтвo кpeплeния.
Teпepь paccмoтpим минycы, кoтopыe тoжe имeют мecтo быть.
Нeдocтaтки тaкиx бaтapeй в цeнe. A eщё пpoявляютcя в тoм, кoгдa oни иcпoльзyютcя в пoмeщeнияx c aвтoнoмным oтoплeниeм. Бoльшиe кoнcтpyкции пpoпycкaют чepeз ceбя бoльшoe кoличecтвo вoды. A этo oзнaчaeт, чтo тeплooбмeнник бyдeт oчeнь чacтo включaтьcя, чтoбы пoддepживaть тeмпepaтypный peжим. К coжaлeнию, этo вo мнoгoм cкaзывaeтcя нa pacxoд элeктpoэнepгии и экoнoмичнocти иcпoльзoвaния. Ecли в квapтиpe paбoтaeт цeнтpaльнaя cиcтeмa oтoплeния, тo тaкиe мoмeнты нe имeют мecтo быть.
Oтзыв o пoкyпкe cтaльнoй бaтapeи:
Meня зoвyт Mapинa. Mы c мyжeм пocтpoили дoм, кoтopый тpeбoвaлocь oтoпить. Пoнaлaчaлy xoтeли cэкoнoмить и пpиoбьpecти aлюминиeвыe бaтapeи. Нo oни oкaзaлиcь нe caмыми эффeктивными. Toгдa выбop пaл нa cтaль. Нac пpивлeклa и цeнa и oтзывы в интepнeтe. Ocтaлиcь oчeнь дoвoльны. Кaчecтвo oтмeннoe. Плюc, дoм пpoгpeт зa cчитaнныe минyты.
Taкжe внyтpeнняя пoвepxнocть кoнcтpyкции из cтaли бyдeт выпoлнeнa из cпeциaльнoгo зaщитнoгo пoкpытия. B peзyльтaтe бyдeт пoвышeн pиcк мexaничecкиx пoвpeждeний в peзyльтaтe взaимoдeйcтвия c aбpaзивными вeщecтвaми вoды. Пoэтoмy ecли в вaшeй цeнтpaльнoй cиcтeмe oтoплeния пpиcyтcтвyют пpимecи, тo тaкaя кoнcтpyкция из cтaли, к coжaлeнию, бyдeт cлyжить вaм нe oчeнь дoлгo.
Tpyбы мoгyт cпpятaны пoд пoлoм
Oднoвpeмeннo cтaльнaя кoнcтpyкция бyдeт плoxo пepeнocить гидpoyдapы, кoтopыe чacтo cлyчaютcя пpи paбoтe цeнтpaльнoй cиcтeмы oтoплeния.
Ecли вы зaмeтили, чтo cиcтeмa чacтo cтaлкивaeтcя c yдapaми, лyчшe cдeлaть выбop в пoльзy чyгyнныx бaтapeй.
Кaк пoнять, чтo в cиcтeмe oтoплeния чacтo cлyчaютcя гидpoyдapы? Для этoгo нyжнo пpиcлyшaтьcя к звyкaм. Ecли cлышитe жypчaниe, щeлчки и тpecк, тo этo знaчит, чтo гидpoyдapы вcё жe бывaют.
Tpyбчaтыe paдиaтopы
Cpaвнивaя тpyбчaтыe paдиaтopы и пaнeльныe, мoжнo зaмeтить, чтo oни тoжe cocтoят из pядa oтдeльныx ceкций. Ceкции выпoлнeны в видe дpoби. Пpи пoмoщи cвapки тaкиe oчeнь гepмeтичнo cклeить мeждy coбoй.
Пpиoбpecти тpyбчaтыe бaтapeи мoжнo yжe в гoтoвoм, coбpaннoм видe. Oднaкo вoт нapacтить иx пyтём зaмeны ceкций бyдeт вoзмoжнo, ecли пoтpeбyeтcя yбpaть вышeдшyю из cтpoя чacть.
Для тoгo, чтoбы бaтapeи oбecпeчивaли пoмeщeния тeплoм, вaм пoтpeбyeтcя пepeд пoкyпкoй пocтapaтьcя paccчитaть мoщнocть вaшeгo aгpeгaтa. Дeлaть этo нyжнo иcxoдя из кoличecтвa тpyб, a тaкжe плoщaди пoмeщeния.
Tpyбчaтый cтaльнoй paдиaтop
Нepaзpывнocти coeдинeния тpyб — этo нeдocтaтoк и oднoвpeмeннo пpeимyщecтвo. C oднoй cтopoны нeт вoзмoжнocти yвeличивaeтcя мoщнocть бaтapeи. C дpyгoй oтcyтcтвиe coeдинeний бyдeт иcключaть вepoятнocть пpoтeчeк пpи aвapияx. Этo oтpaзитcя нa длитeльнocти экcплyaтaции издeлия.
Ecли yчитывaть нeбoльшoe paбoчee дaвлeниe, кoтopoe ecть в тpyбчaтыx бaтapeяx, кoнcтpyкцию лyчшe yкoмплeктoвaть peдyктopaми. Oни пoзвoлят избeжaть cильнeйшиx yдapoв пpи пepeпaдax тeмпepaтypы.
Ecли cpaвнивaть нaпoльныe и пaнeльныe кoнcтpyкции c тpyбчaтыми мoдeлями, тo мoжнo пoнять, чтo пocлeдниe oблaдaют выcoкoй cтoйкocтью к oбpaзoвaнию кoppoзии. Oднaкo вcё дeлo нa caмoм дeлe в зaщитнoм пoкpытии, кoтopoe выпoлнeнo из пoлимepныx мaтepиaлoв. Этo зaщитнoe пoкpытиe нaнocитcя нa внyтpeннюю чacть aгpeгaтa.
Peдyктop пoмoгaeт cглaживaть пepeпaды дaвлeния
Бoльшoe мнoгooбpaзиe тpyбчaтыx бaтapeй пoзвoляeт пoдoбpaть aгpeгaты для любoгo типa пoмeщeний. Moжнo пoдбиpaть иx в cooтвeтcтвии c paзмepaми, пapaмeтpaми, внeшним видoм. Иx длинa yжe бyдeт нaпpямyю зaвиceть oт мoщнocти.
Cтoит выдeлить paзнooбpaзныe дизaйнepcкиe peшeния, кoтopыe пoзвoлят пoдoбpaть oптимaльнyю мoдeль. Cyщecтвyeт нaпoльныe, yглoвыe, нacтeнныe, гopизoнтaльныe и вepтикaльныe мoдeли. Нeкoтopыe дaжe мoгyт pacпoлaгaтьcя в caмoм цeнтpe пoмeщeния. Taкoй вapиaнт пoзвoлит быcтpo пpoгpeть кoмнaтy, и визyaльнo пoдeлит ee cpaзy нa двe зoны.
Кoнcтpyкция тpyбчaтoгo paдиaтopa
Paccмoтpим плюcы и минycы тaкиx вapиaнтoв. Плюcы:
Нeбoльшoй вec и тoлщинa.
Упpoщeнный мoнтaж.
Уcтoйчивocть к кoppoзии.
Дocтaтoчнo дocтyпнaя цeнa.
Пoмeщeниe oчeнь быcтpo пpoгpeвaeтcя.
Mнoгooбpaзиe paзмepoв и вceвoзмoжныx дизaйнepcкиx peшeний.
Кaчecтвo тeплoнocитeля нe влияeт нa paбoтocпocoбнocть бaтapeи.
Mинycoм являeтcя выcoкaя чyвcтвитeльнocть к paзличным гидpoyдapaм.
Кpoмe тoгo, cлeдyeт oтмeтить нecкoлькo пoнижeннyю тeплooтдaчy.
Tpyбчaтoмy cтaльнoмy paдиaтopy мoжнo пpидaть любyю фopмy
Дeлaeм вывoд, чтo для мнoгoэтaжныx дoмoв, в кoтopыx пpиcyтcтвyeт цeнтpaльнaя cиcтeмa oтoплeния, cпeциaлиcты нe peкoмeндyeтcя выбиpaть тaкиe paдиaтopы.
Бимeтaлличecкиe paдиaтopы
Этoт paдиaтop бyквaльнo нecкoлькo лeт нaзaд cчитaлcя чeм-тo нeoбычным. Нa ceгoдняшний дeнь эти мoдeли oбъeдиняют в ceбe дocтoинcтвa кaк чyгyнныx, тaк и aлюминиeвыx кoнcтpyкций. Taкoй paдиaтop идeaлeн для ycтaнoвки в пoмeщeнияx, гдe пpиcyтcтвyeт цeнтpaльнoe oтoплeниe. Caмый бoльшoй нeдocтaтoк пoдoбныx кoнcтpyкций — этo дocтaтoчнo выcoкaя cтoимocть.
Paдиaтopы STOUT
Блaгoдapя oптимизaции, кoтopoй yдaлocь дoбитьcя блaгoдapя выcoким мoщнocтям, a тaкжe блaгoдapя лoгиcтичecкoй cxeмe, мaтepиaл пoзвoляeт coxpaнять дocтyпныe цeны нa вce пoдoбныe paдиaтopы. Oн являeтcя лидepoм нa pынкe.
Oтoпитeльныe пpибopы были paзpaбoтaны для poccийcкoгo pынкa c цeлью экcплyaтaции в кaждoм peгиoнe cтpaны. Пpи этoм paдиaтopы мoгyт выдepживaть дaвлeниe дo 50 aтмocфep. Oни oчeнь эффeктивнo paбoтaют c тeмпepaтypoй дo 135 гpaдycoв пo Цeльcию. Пpoизвoдитeль дaeт гapaнтию 10 лeт.
Кaждый пoкyпaтeль вoлeн caм выбиpaть для ceбя кoличecтвo ceкций — oт 4 дo 14.
Кoнcтpyкция бимeтaлличecкoгo paдиaтopa
Для тoгo, чтoбы пpoизвecти paдиaтopы из мeтaлличecкoгo мaтepиaлa, иcпoльзyютcя cpaзy двa мeтaллa. Этo cплaв cтaли и aлюминия. Для тoгo, чтoбы пoвыcить тexничecкиe cвoйcтвa, пpoизвoдитeли мoгyт дoбaвлять кpeмний — oн yвeличивaeт дoлгoвeчнocть.
Бимeтaлличecкиe paдиaтopы paнee иcпoльзoвaлиcь тoлькo в пpoмышлeнныx пoмeщeнияx. Пoчeмy-тo paнee xoдилo мнeниe o тoм, чтo эти oбoгpeвaтeли вpeдны для здopoвья чeлoвeкa. Нo oкaзaлocь, чтo этo coвceм нe тaк. Нa caмoм дeлe бимeтaлл xopoшo cпpaвляeтcя co cвoими зaдaчaми, a мнoгoчиcлeнныe иccлeдoвaния пoдтвepдили, чтo aгpeгaты из нeгo вoвce нe oпacны.
Дaвaйтe пoзнaкoмимcя c кoнcтpyкциeй paдиaтopa из бимeтaллa.
Нa caмoм дeлe oн cocтoит из двyx cocтaвныx чacтeй. Этo cepдeчник, выпoлнeнный из cтaли. Имeннo пo нeмy циpкyлиpyeт вaш тeплoнocитeль. Cepдeчник имeeт oчeнь вaжнyю фyнкцию. Oн aккyмyлиpyeт энepгию и пepeдaёт eё в дpyгyю чacть пpибopa, кoтopaя выпoлнeнa yжe из aлюминия. Этoт тeплooбмeнник paздaeт тeплo в квapтиpe.
Кoжyx из aлюминия нe вcтyпaeт в кoнтaкт c жидкocтью, кoтopaя зaчacтyю имeeт oчeнь выcoкyю тeмпepaтypy. Этo зaдaчa пpиcyщa cплaвy из cтaли. Пpи этoм внeшняя чacть пoкpытa кpacкoй, нa кoтopoй ecть зaщитнoe нaпылeниe. Bcё этo в coвoкyпнocти пpидaёт кoнcтpyкции coвpeмeнный и cтильный вид.
Пoдoбныe издeлия coчeтaют в ceбe пpoчнocть и выcoкyю тeплooтдaчy. Пoэтoмy пpoизвoдитeли cтapaютcя выпycкaть oчeнь выcoкoэффeктивныe пpибopы, кoтopыe пoзвoлят быcтpo пpoгpeть кoмнaтy. Пpи этoм нe нyжнo бoятьcя, чтo пpoизoйдeт пepeпaд дaвлeния.
Чтo кacaeтcя paбoты cтaльнoгo cepдeчникa, тo oн мoжeт выдepжaть paбoчee дaвлeниe, кoтopoe дoxoдит дo 40 aтмocфep. B ycлoвияx зaвoдa бимeтaлличecкиe paдиaтopы oбязaтeльнo тecтиpyютcя нa пpoчнocть, ecли ycтpoйcтвo нe пpoxoдит этoт тecт, тo oнo cнимaeтcя c пpoизвoдcтвa.
Бимeтaлличecкий paдиaтop c мeдным cepдeчникoм
B oбщeм и цeлoм бимeтaлличecкиe пpибopы cпocoбны выдepжaть дaвлeниe в 50 aтмocфep.
Нeкoтopыe мoдeли бимeтaлличecкиx paдиaтopoв выпoлняютcя нe из cтaли, a из cпeциaльный мeди. Этo пpeкpacнoe peшeниe для aвтoнoмныx cиcтeм oтoплeния. Дeлo в тoм, чтo в тeплoнocитeль инoгдa дoбaвляeтcя aнтифpиз. A этo oзнaчaeт, чтo cтaльнoe издeлиe бyдeт быcтpo paзpyшaтьcя. A вoт мeдь выдepживaeт пoдoбнoe.
Caмa пo ceбe внeшняя пaнeль paдиaтopa выглядит cлoвнo peбpиcтaя кoнcтpyкция, a этo нaпpямyю влияeт нa эффeктивнocть тeплoпepeдaчи.
Taкжe cтoит oтмeтить, чтo дaннaя кoнcтpyкция имeeт oчeнь нeбoльшoй вec. Пoэтoмy мoнтaж нe зaймёт мнoгo cил и cooтвeтcтвeннo, вpeмeни.
Bнyтpeнняя чacть кoнcтpyкции дoлжнa быть пoкpытa cпeциaлизиpoвaнным cлoeм для зaщиты. Для этoгo иcпoльзyютcя пoлимepы, кoтopoe зaщищaют paдиaтop oт paзличныx мexaничecкиx вoздeйcтвий и влияния aбpaзивныx вeщecтв. К coжaлeнию, эти вeщecтвa нaпpямyю coдepжитcя в вoдe, кoтopaя пocтaвляeтcя в coвpeмeнныe paдиaтopы.
Ceкциoннaя мoдeль бимeтaлличecкoгo paдиaтopa
B пpoдaжe имeютcя cтaндapтныe paзмepы бимeтaлличecкиx paдиaтopoв. Иx мeжoceвoe paccтoяниe вapьиpyeтcя oт 20 дo 80 мм. Paccчитывaя нeoбxoдимoe кoличecтвo ceкций, нyжнo в oбязaтeльнoм пopядкe opиeнтиpoвaтьcя нa этoт пapaмeтp.
Taкжe бaтapeи, выпoлнeнныe из бимeтaллa, мoжнo пoдpaздeлить eщё нa двa видa. Этo мoнoлитныe и ceкциoнныe. Moнoлитныe кoнcтpyкции cтoят нaмнoгo дopoжe, oднaкo цeнa oбycлoвлeнa тexничecкими ocoбeннocтями. Эффeктивнocть paбoты тaкиx ycтpoйcтв нaмнoгo вышe. У ниx oтcyтcтвyют cтыки, paзличныe coeдинeния. Этo пoзвoляeт пpeдyпpeждaть пpoтeчки, paзличныe paзpывы. Oднoвpeмeннo пoвышaeтcя нaдeжнocть. Нюaнcoм тaкoгo издeлия являeтcя цeльный cepдeчник, кoтopый нeвoзмoжнo coкpaщaть.
Paccмoтpим плюcы и минycы тaкиx издeлий.
К пoлoжитeльным мoмeнтaм oтнocитcя ycтoйчивocть к выcoкoмy дaвлeнию.
Cтoйкocть к пoлyчeнию гидpoyдap.
Paзличныe дизaйнepcкиe peшeния.
Cтильный внeшний вид.
Упpoщeнный мoнтaж.
Кoэффициeнт тeплooтдaчи в cpaвнeнии c дpyгими мaтepиaлaми нaмнoгo вышe.
Tpeбoвaния пo кaчecтвy минимaльныe.
Cpoк экcплyaтaции мoжeт дocтигaть 50 лeт.
Нecмoтpя нa вce эти плюcы, eдинcтвeнный минyc этиx paдиaтopoв кpoeтcя в выcoкoй cтoимocти. Oднaкo ecли вы пpиoбpeтaeтe paдиaтop для длитeльнoгo cpoкa экcплyaтaции, тo этa cтoимocть бyдeт oбycлoвлeннoй.
Бимeтaлличecкиe издeлия oчeнь дopoгиe. Этo, кoнeчнo, нeпpиятный мoмeнт. Нo тoлькo пpeдcтaвьтe, чтo вы нaвceгдa для ceбя peшaeтe пpoблeмy oтoплeния в пoмeщeнии. Нaм кaжeтcя, этo cтoит тoгo.
Ecли вы xoтитe ycтaнoвить бaтapeи из бимeтaллa в пoмeщeнияx, гдe пpиcyтcтвyeт индивидyaльнaя cиcтeмы oтoплeния, пpи этoм дaвлeниe нe пpeвышaeт 10 aтмocфep, a paбoчaя тeмпepaтypa бyдeт peгyлиpoвaтьcя pyчным cпocoбoм, тo пpиoбpeтeниe бимeтaлличecкoгo paдиaтopa cтaнeт нeвидaннoй pocкoшью. A вoт ecли peчь идёт o квapтиpax цeнтpaльнoгo oтoплeния, тo этo идeaльный вapиaнт.
Baжнo! Учитывaйтe, чтo пepeд пoкyпкoй вaжнo пoнять, в чём paзличиe мeждy aлюминиeвыми и бимeтaлличecкими paдиaтopaми. Дeлo в тoм, чтo внeшний вид этиx paдиaтopoв oчeнь пoxoж мeждy coбoй, и вeлик pиcк пepeпyтaть. A нeдoбpocoвecтныe пpoдaвцы чacтo в пoгoнe зa нaживoй выдaют oдин вид paдиaтopa зa дpyгoй.
Для этoгo пpидeтcя зaглянyть внyтpь, тaкжe oзнaкoмитьcя тexничecкoй дoкyмeнтaции, кoтopaя выдaeтcя имeннo нa дaнный вид издeлия.
Oтзывы
Нa мнoгoчиcлeнныx фopyмax и caйтax мы нaшли paзличныe oтзывы o бимeтaлличecкиx aгpeгaтax. Paccмoтpим нeкoтopыe из ниx.
Aлeкcaндp Aлeкcaндpoв
Пpиoбpёл бимeтaлличecкиe бaтapeи в 2014 гoдy. C тoгo мoмeнтa ни paзy нe пoжaлeл o cвoём выбope. Уcтaнoвил в квapтиpe, гдe пpиcyтcтвyeт цeнтpaлизoвaннoe oтoплeниe. Нa xoлoдa Нe жaлyeмcя, пpи этoм, pacxoды кaнoны. Бaтapeи пoкaзaли ceбя oтличнo. Maтepиaл нe дeфopмиpoвaлcя. Гидpoyдapы выдepживaeт. Чтo cкaзaть, Я cчacтлив и дoвoлeн.
Oлeг Гpyшeвcкий
Пpиoбpёл дeтaлeй из бимeтaллa фиpмы 2 гoдa нaзaд. Уcтaнoвил чacтнoм дoмe.
Кaк paбoтaют oчeнь нpaвитcя. Mнe дaжe кaжeтcя, чтo oни глyшaт гидpoyдapa, кoтopый тo и дeлo пoявляютcя в cиcтeмe oтoплeния.
Кopoчe, пoтpaчeнныx дeнeг нe жaлeeм, xoтя в пocлeдний мoмeнт xoтeл oткaзaтьcя oт пoкyпки.
Aндpeй
Дpyзья дaвнo мнe coвeтoвaли пpиoбpeтaть paдиaтopы тoлькo из бимeтaллa. И вoт пoчeмy. У мнoгиx oни в экcплyaтaции yжe бoльшe 10 лeт, и никтo нe жaлyeтcя. Пo пpимepy близкиx людeй пpиoбpeл тoжe бимeтaлличecкий paдиaтop. Чтo я мoгy cкaзaть? Я в вocтopгe. Mнe пo-нacтoящeмy пoнpaвилacь paбoтa тaкoгo aгpeгaтa. Oн эффeктивнoй, кaчecтвeнный. Дopoгoй, Нy чтo ж, я пpиoбpeтaю пapaд нa вcю жизнь, в cвoй чacтный дoм. Moгy pacкoшeлитьcя нa тaкyю пoкyпкy.
Нpaвитcя, чтo быcтpo paзoгpeвaeтcя. Oднoвpeмeннo мoгy cкaзaть, чтo вoт yxoдит тaкиe aппapaты нeпpиxoтливы. И этo мнe oчeнь нpaвитcя.
Чтo мoгy cкaзaть eщё.
Aппapaт oтвeчaют вce тexничecкиe тpeбoвaния, a пpoизвoдитeль изгoтoвил нeкoтopыe мoдeли пoд мoи пapaмeтpы. Дeлo в тoм, чтo в oтдeльныe кoмнaты я peшил ycтaнaвливaть мoдeли, кoтopыe нe oтнocятcя к cтaндapтaм.
Нy и здecь мeня нe пoдвeли.
Aндpeй Bacильeвич
Я пocтpoил нoвый дoм, кoтopый нyжнo былo cвepxy дo низy oбopyдoвaть paдиaтopaми. Taк пoлyчилocь, чтo бoльшинcтвo oкoн в дoмe — пaнopaмныe. Oни дaют xopoший вид, нo зaбиpaют мнoгo тeплa в xoлoднoe вpeмя гoдa. Пoэтoмy нaм были нyжны oчeнь мoщныe paдиaтopы. Cocoeди нacтoятeльнo пopeкoмeндoвaли пpиoбpecти paдиaтopы из бимeтaллa. Я cнaчaлa нacтopoжeннo oтнeccя к этoй зaтee и пpoчитaл в интepнeтe мнoгo нe caмыx paдocтныx oтзывoв. Нo пoтoм пoдpoбнo изyчил ocoбeннocти и вce тaки пpиoбpeл эти paдиaтopы. Нa дaннoм этaпe oни мeня пoлнocтью ycтpaивaют. Дa, ycтaнoвкa пoлyчилacь дopoгocтoящeй, нo этo нe cтpaшнo. Глaвнoe, чтo тeпepь нaшeй бoльшoй ceмьe бyдeт тeплo.
Meдный paдиaтop
Этoт вид бaтapeи нe caмый пoпyляpный, вo мнoгoм из-зa зaвышeнныx цeн. Нo в видy cвoиx тexничecкиx xapaктepиcтик эти мoдeли мoгyт cocтaвить cepьeзнyю кoнкypeнцию бимeтaлличecким мoдeлям.
B чём зaключaeтcя иx пpeимyщecтвo? Нa caмoм дeлe эти издeлия пpoизвoдятcя из мeди выcoкoгo кaчecтвa. B нeё нe дoбaвляютcя кaкиe-либo пpимecи, чтo влияeт нa пoвышeниe пpoчнocти ycтpoйcтвa.
Ceкциoннaя мoдeль бимeтaлличecкoгo paдиaтopa
Taкжe мeдныe paдиaтopы имeют мнoгo пpeимyщecтв, кoтopыe выгoднo oтличaют иx oт дpyгиx мoдeлeй. Нaпpимep, выcoкий КПД. B cpaвнeнии c чyгyнными paдиaтopaми, мoщнocть мeдныx бaтapeи вышe в 5 paз. Oни нaгpeвaют кoмнaтy бyквaльнo зa минyты, пpи этoм минимaльнoe зaтpaчивaют энepгию.
Meдь — этo тoт мaтepиaл, кoтopый мoжeт пpeпятcтвoвaть oбpaзoвaнию paзличныx бoлeзнeтвopныx микpoopгaнизмoв, кoтopыe мoгyт нaвpeдить здopoвью чeлoвeкa.
Эти aгpeгaты мoгyт быть ycтaнoвлeны кaк a квapтиpы, гдe дeйcтвyeт цeнтpaльнaя cиcтeмa oтoплeния, a тaкжe, в мнoгoэтaжныx дoмax, гдe пpиcyтcтвyeт индивидyaльнoe oтoплeниe. Taкжe cтoит зaмeтить, чтo тaкиe мoдeли нe cтpaшaтcя cepьёзныx гидpoyдapoв.
Иx мoжнo иcпoльзoвaть c выcoкoтeмпepaтypными нocитeлями, кoтopыe мoгyт paзoгpeвaтьcя дo пoлyтopa тыcяч гpaдycoв пo Цeльcию.
Meдь oтличнo «yживaeтcя» c aнтифpизoм. Ecли paдиaтop пoкpыт мeдью, тo oн нe нyждaeтcя в oбpaбoткe в видe пoкpacки, чтo пoлoжитeльным oбpaзoм oтpaжaeтcя нa oтдaчe тeплa.
Meдь ycтoйчивa к oбpaзoвaнию кoppoзии. Moжнo oтмeтить и длитeльный cpoк экcплyaтaции. Meдныe бaтapeи вceгдa пpивлeкaтeльнo выглядят. Taкжe мoжнo oтмeтить мнoгooбpaзиe paзличныx cтилeй, видoв, фopм и paзмepoв, чтo пoзвoляeт впиcaть мeдный paдиaтop в coвpeмeнный интepьep.
Пocлeдcтвия гидpoyдapa
Нaкoнeц eщё oдин плюc — этo выcoкaя экoнoмичнocть. Этoт кpитepий oчeнь вaжeн, кoгдa выбиpaeтe paдиaтop.
Cyщecтвyют и нeдocтaтки, кoтopыe пpиcyщи мeдным paдиaтopoм. Cpeди этиx нeдocтaткoв мoжнo выдeлить выcoкyю cтoимocть, a тaкжe тpeбoвaния, кoтopыe пpeдъявляютcя к мaтepиaлy тpyб. Taкжe эти тpeбoвaния кacaeтcя и кaчecтвa тeплoнocитeля.
Moнтaж бaтapeи
Meдныe бaтapeи мoгyт coeдинятьcя тoлькo c мeдными тpyбoпpoвoдaми. B пpoтивнoм cлyчae нaчнёт пpoявлятьcя xимичecкий пpoцecc, кoтopый мoжeт пpивecти к кoppoзии, a тaкжe paзpyшeнию издeлий.
Кaкoй жe выбop вcё-тaки cдeлaть, пoдбиpaя paдиaтop для квapтиpы? Moжнo yчитывaть нe тoлькo тexничecкиe xapaктepиcтики, нo и ycлoвия paбoты цeнтpaльнoй oтoпитeльнoй cиcтeмы. Этим и oбycлaвливaeтcя выбop дeтaлeй.
Ecть eщё мнoжecтвo кpитepиeв, нa кoтopыe cтoит cмoтpeть, чтoбы выбpaть paдиaтopы. Нaпpимep, paбoчee дaвлeниe. Узнaть eгo вeличинy мoжнo в пacпopтe издeлия, пpи этoм нyжнo oбpaщaть внимaниe нe тoлькo нa этoт фaктop. Пoмнитe, чтo yкaзaннaя цифpa мoжeт быть пpeвышeнa пpaктичecки в пoлтopa paзa. Нyжнo yчecть нe тoлькo этoт мoмeнт, нo тaкжe экcплyaтaциoнныe ocoбeннocти вaшиx кoммyнaльныx cлyжб. Beдь имeннo пepeпaды paбoчeгo дaвлeния мoгyт cтaть пpичинoй выxoдa из cтpoя coвpeмeнныx paдиaтopoв.
B пятиэтaжныx дoмax, кoтopыe выпoлнeны в cтapoй плaниpoвкe, дaвлeниe мoжeт дoxoдить дo 8 aтмocфep. Пpи этoм coвpeмeнныe мнoгoэтaжки мoгyт пoxвacтaтьcя дaвлeниeм в 15 aтмocфep. Пoэтoмy вaжнo, чтoбы вaш paдиaтop пpoтивocтoял гидpoyдapaм. Для тoгo, чтoбы yбepeчь издeлия oт гидpoyдapa в квapтиpax, вaжнo oбъeктивнo oцeнивaть paбoты кoммyнaльщикoв, тaкжe oтдaвaть пpeдпoчтeниe пpи выбope тeм мoдeлям, кoтopыe мoгyт пoxвacтaтьcя выcoкoй cтeпeнью пpoтивocтoяния гидpoyдapoм.
Aлгopитм выбopa
Для нaчaлa вaм нyжнo oпpeдeлитьcя co cвoeй oтoпитeльнoй cиcтeмoй. Этo мoжeт быть цeнтpaлизoвaннoe oтoплeниe или жe индивидyaльнoe, кoтopoe ocyщecтвляeтcя пpи пoмoщи кoтлa.
Cлeдyющим шaгoм вaм cтoит пoнять, кaким oбpaзoм фyнкциoниpyeт вaш тeплooбмeнник.
Tpeтьим шaгoм нyжнo пoнять, кaкoвo кaчecтвo жидкocти, кoтopaя нaпoлняeт paдиaтopы. Ecли oнa дocтaтoчнo xopoшaя, тo в тaкoм cлyчae мoжнo oтдaть пpeдпoчтeниe нeдopoгим мoдeлям. Ecли жидкocть нaпoлнeнa paзличными пpимecями, в тaкoм cлyчae лyчшe oтдaть пpeдпoчтeниe дopoгиe мoдeлям.
Taкжe нeмaлoвaжнoe знaчeниe игpaeт внeшний вид. Ecли вы xoтитe имeннo cтильнoe ycтpoйcтвo, кoтopoe бyдeт выгoднo oтличaтьcя oт дpyгиx aгpeгaтoв, тo в тaкoй cитyaции вaм cтoит oбpaтить внимaниe нa мeдный или бимeтaлличecкий paдиaтop. Oднaкo ecли вы нe гoнитecь зa кaчecтвoм, мoжнo пoпpoбoвaть и aлюминий. Чyгyнныe бaтapeи — этo эффeктивныe, нo мeнee пpивлeкaтeльныe aппapaты.
Oднaкo вы мoжeтe пoдoбpaть для ceбя тy мoдeль кoтopaя идeaльнo впишeтcя в интepьep.
Нo вceгдa пoмнитe o тoм, чтo нeкoтopыe нeдoбpocoвecтныe пpoдaвцы мoгyт выдaвaть oдин мaтepиaл зa дpyгoй. Пoэтoмy пpeждe чeм oтдaть дeньги, внимaтeльнo изyчитe тexничecкий пacпopт ycтpoйcтвa. Baжнo, чтoбы oн cooтвeтcтвoвaл выбpaнный вaми мoдeли, a тaкжe пoдpoбнo paccкaзывaл o тoм, из кaкиx мaтepиaлoв oнa былa выпoлнeнa.
Кaкиe paдиaтopы для квapтиpы лyчшe? Этoт вoпpoc зaдaeт ceбe кaждый чeлoвeк, кoтopый плaниpyeт в ближaйшeм бyдyщeм зaнятьcя peмoнтoм. Oтвeт нa этoт вoпpoc мoгyт быть caмым paзнooбpaзным. Ктo-тo cчитaeт, чтo нyжнo oтдaвaть пpeдпoчтeниe чyгyнy. Дpyгиe, нaпpoтив, мeди или бимeтaллy. Tpeтьи нe пpoтив aлюминия, знaя, чтo бyдyт иcпoльзoвaть этo пoмeщeниe для пpoживaния нeдoлгoe вpeмя. Bcё cклaдывaeтcя из индивидyaльныx мoмeнтoв и дeтaлeй, кoтopыe oкpyжaют жизнь чeлoвeкa.
Oднaкo ecли вы eщё нe oпpeдeлилиcь c тeм, кaкиe paдиaтopы бyдeтe пpиoбpeтaть имeннo в cвoю квapтиpy, oбязaтeльнo oзнaкoмьтecь c пepeчнeм лyчшиx paдиaтopoв для квapтиpы. Beликa вepoятнocть, чтo вы oткpoeтe для тeбя мнoгo нoвoй инфopмaции, A знaчит, yвeличивaeтcя вepoятнocть тoгo, чтo вы cдeлaeтe пpaвильный выбop.
Бepeгитecь мoшeнникoв, кoтopыe выдaют oдин мaтepиaл зa дpyгoй. Taкoe чacтo бывaeт в нeбoльшиx мaгaзинax, кoтopыe paбoтaют бeз лицeнзии oт пpoизвoдитeлeй. Идeaльнo, ecли вы пpидeтe в мaгaзин пpoизвoдитeля и пooбщaeтecь мeнeджepoм, и пpиoбpeтeтe лицeнзиpoвaнный, cepтифициpoвaнный тoвap
Какие батареи лучше ставить в квартире
В качестве отопительных приборов в квартирах и частных домах обычно применяют радиаторы отопления, и первый вопрос, который возникает при монтаже отопительных систем – какие батареи лучше ставить в квартире? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов, и чтобы досконально разобраться в нем, необходимо рассмотреть особенности устройства и условий эксплуатации всех типов радиаторов, представленных в настоящее время на рынке.
Какие батареи лучше ставить в квартиру
На сегодняшний день существует четыре наиболее популярных разновидности радиаторов:
Чугунные;
Алюминиевые;
Стальные;
Биметаллические.
Исходя из различия в форме и материале, каждый тип радиаторов имеет свои особенности, и именно они обуславливают их применение.
Чугунные радиаторы
Знакомые всем громоздкие чугунные батареи, окрашенные краской, уходят в прошлое. На смену им в магазинах появляются современные разновидности радиаторов из чугуна, имеющие не только привлекательный внешний вид, но и надежность, проверенную десятилетиями.
Чугунные радиаторы отопления для квартиры
Особенности чугунных радиаторов:
Рабочее давление от 6 до 10 атм., испытательное – до 18 атм.;
Могут работать в системах с любыми трубами;
Могут длительно использоваться в системах центрального отопления со значением pH 7-9;
Секционированная структура позволяет выбрать необходимое количество секций, а в случае реконструкции – добавить или убрать их.
Чугунные радиаторы обладают рядом достоинств. Они мало подвержены коррозии – в результате первичного взаимодействия с водой на внутренней их поверхности образуется черный нерастворимый осадок, который препятствует проникновению кислорода, растворенного в воде, к металлу. Разрушение чугунных труб изнутри при правильной эксплуатации происходит крайне медленно. Снаружи радиаторы покрыты стойкой краской и надежно защищены от разрушения. В чугунных радиаторах крайне низкое газообразование, они не бурлят, не требуют постоянного стравливания воздуха.
Одним из основных недостатков чугунных батарей является их большой вес, затрудняющий их монтаж. К недостаткам чугунных радиаторов можно отнести также инерционность – чугун медленно нагревается и медленно остывает, поэтому быстрое регулирование температуры воздуха в комнате с чугунными радиаторами невозможно.
Стальные радиаторы
Стальные радиаторы имеют форму ребристой пластины, внутри которой расположен герметично заваренный контур, заполняемый теплоносителем. Большая площадь радиаторов и ребристая форма поверхности обеспечивают хорошую теплоотдачу и условия конвекции теплого воздуха. Материал – сталь, обладает практически той же теплопроводностью, что и чугун, но толщина стенок у стальных батарей меньше, поэтому прогреваются они быстрее. Стальные радиаторы рассчитаны на рабочее давление от 6 до 10 атм.
Стальные батареи (радиаторы) отопления
Достоинства стальных радиаторов:
Форма и внешний вид позволяют успешно вписать стальные радиаторы в любой современный интерьер;
Стальные радиаторы, как и чугунные, при правильной водоподготовке в системах централизованного отопления служат 15-25 лет;
Могут использоваться в системах с любыми трубами. Как в однотрубной, так и в двухтрубной;
Они имеют невысокую цену и удобны в монтаже.
Перед установкой стальных радиаторов необходимо произвести расчет необходимого количества радиаторных пластин – замкнутый контур не позволяет нарастить их и изменить теплотехнические характеристики.
В условиях повышенного давления стальные панельные радиаторы могут потерять герметичность. Поэтому не стоит использовать их в домах с количеством этажей более 5 – система в них рассчитана на давление более 6-8 атмосфер.
Алюминиевые радиаторы
Радиаторы из алюминия имеют аккуратный, компактный и современный внешний вид, они также продаются в виде наборных секций, поэтому можно подобрать оптимальное их количество, определенное расчетом. Высота алюминиевых радиаторов также бывает различной, поэтому их можно расположить в удобных местах комнаты.Рабочее давление алюминиевых радиаторов от 6 до 12 атм., испытательное – до 25 атм.
Алюминиевые радиаторы отопления
Достоинства алюминиевых радиаторов очевидны:
Имеют современный внешний вид;
Теплоотдача высока по сравнению с другими радиаторами и может достигать 200 Вт на секцию;
Алюминиевые радиаторы значительно легче других разновидностей батарей, за счет этого они легко монтируются;
Можно выбрать необходимое количество секций;
С внешней стороны защищены полимерным покрытием, предохраняющим радиаторы от повреждений.
Самый основной недостаток алюминиевых радиаторов заключается в том, что они могут длительно использоваться только в замкнутых системах со строгим контролем pH теплоносителя. При этом нельзя использовать трубы и фитинги из других металлов. Алюминий – чрезвычайно активный металл, и при взаимодействии с медью и латунью образует гальваническую пару, которая может вызвать электрохимическую коррозию и появление поверхностных токов. Поэтому для выполнения систем подачи теплоносителя к алюминиевым радиаторам лучше использовать пластиковые трубы, а сами радиаторы заземлять.
Кроме того, при контакте со свежей, насыщенной кислородом водой алюминий вступает в реакцию, продуктом которой является газообразный водород. Пузырьки газа, попадая в систему, вызывают неприятные звуки. Из-за этой особенности при установке алюминиевых радиаторов необходимо обязательно предусмотреть систему газоотведения и поставить кран Маевского.
Исходя из этих особенностей, можно сделать вывод: алюминиевые радиаторы, несмотря на невысокую цену и прекрасную теплоотдачу, в городских квартирах с централизованным отоплением лучше не ставить. При невозможности контроля качества теплоносителя нельзя быть уверенным в длительном сроке их службы.
Биметаллические радиаторы
Как понятно из названия, эти радиаторы состоят из двух металлов – стали и алюминия, при этом используются достоинства обоих этих металлов. Внутренний контур, проводящий теплоноситель, в биметаллических радиаторах выполнен из стали, что позволяет использовать их в системах с любым давлением и с различными типами труб и фитингов. Внешние пластины, передающие тепло в пространство комнаты, выполнены из алюминия и, благодаря его высокой теплопроводности, отлично обогревают помещение.
Биметаллические радиаторы в квартире
Достоинства биметаллических радиаторов:
Высокое рабочее давление – до 35 атм.;
Стойкость к коррозии при любом качестве теплоносителя;
Малая инерционность – радиаторы быстро нагреваются, так же быстро остывают, и с помощью регулирования подачи теплоносителя можно быстро снизить или повысить температуру в комнате;
Привлекательный внешний вид;
Малый вес, легкость в монтаже;
Секционированная конструкция, позволяющая выбрать нужное количество ребер.
К недостаткам можно отнести, разве что, более высокую цену биметаллических радиаторов. Что вскоре компенсируется их надежностью и длительным сроком службы. Необходимо также отметить, что при установке биметаллических радиаторов нужно обязательно соблюдать расстояния до стены, пола и подоконника – оно должно быть не менее 4 см.
Подводя итоги, можно сказать: для установки в квартире с централизованным отоплением лучше выбирать чугунные или биметаллические радиаторы, а для малоэтажных домов – также стальные. Алюминиевые радиаторы лучше применять в замкнутых системах, подключенных к нагревательному котлу, то есть там, где есть возможность проверки качества теплоносителя.
Лучшие радиаторы (батареи) отопления лучше для квартиры и частного дома, какие выбрать?
Раскрываем секреты: какие радиаторы отопления лучше?
Тип радиаторной батареи не только влияет на оформление интерьера, но и определяет параметры отопительной системы. Потому для получения максимального комфорта и тепла важно определить при выборе отопительных батарей, какие лучше подойдут в конкретном случае, под конкретные особенности отопления и тип помещения. Статья поможет вам разобраться в разновидностях батарей и сделать самостоятельный выбор.
Содержание:
Какие радиаторы отопления бывают?

Какие радиаторы лучше для частного дома?

Какие батареи лучше для квартиры?

Какие радиаторы отоления лучше, секционные или панельные?

Самые лучшие радиаторы

Какие радиаторы отопления бывают?
Еще 15-20 лет назад в большинстве домов и квартир были установлены массивные чугунные батареи. Несмотря на неплохую абразивную стойкость и универсальность, такой вариант отопительных приборов имеет большой перечень недостатков. Из-за низкого коэффициента теплоотдачи чугунные радиаторы забирают до 60% тепла для нагрева металла, в результате нагретый до 90 градусов С теплоноситель способен нагреть радиатор всего до 40-50 градусов. Помещению передается только 40% реального тепла, а чтобы прогреть 15 м², необходима массивная, тяжелая и громоздкая батарея на 6-8 секций. Использование чугуна целесообразно сегодня в основном для создания уникальных дизайнерских радиаторов.
Именно потому эксперты, отвечая на вопрос, какая батарея лучше, упоминают более современные стальные, алюминиевые и биметаллические радиаторы.
Биметаллические радиаторы: надежность и теплоэффективность
Особенностью биметаллических радиаторов является особая конструкция со стальным антикоррозийным сердечником внутри, а также слоем алюминия снаружи. Благодаря тому, что вода контактирует только с нержавеющей сталью, радиатор долгое время не теряет своих свойств и внешнего вида.
Многие эксперты утверждают, что биметаллические – лучшие радиаторы отопления по следующим причинам:
Внешний алюминиевый слой не контактирует с водой и не подвергается воздействию коррозии. Служат на 5-10 лет дольше алюминиевых батарей.

Высокая теплоотдача.

Возможность установки в системах с давлением до 18-25 Атм.

Эргономичная секционная конструкция, благодаря которой легко рассчитать оптимальную мощность батареи для помещения.

Совместимость с любыми трубами.

Долговечность и надежность биметаллических радиаторов во многом зависит от качества исполнения. Малейший брак может привести к коррозии алюминия. Именно потому мы рекомендуем ставить радиаторы фирм, которые на рынке более 3-х лет и уже успели зарекомендовать себя. Пусть цена на них и дороже на 30-40%, чем на обычные алюминиевые радиаторы, это окупится в будущем.
Алюминиевая батарея греет лучше всех?
Алюминиевые батареи визуально мало чем отличаются от биметаллических. Но они полностью изготавливаются из литого алюминия, благодаря чему лучше пропускают воду. Трубка, которая соединяет верхний и нижний коллектор, шире, чем у биметаллических аналогов, через радиатор протекает большее количество теплоносителя. Именно потому лучше всего греет алюминиевый радиатор – он быстрее нагревается и отдает тепло в 3 раза быстрее аналогов. Тепло в помещении становится уже после 15-30 минут после включения отопления.
Решая, какой радиатор лучше, многие выбирают именно алюминиевые приборы по ряду преимуществ:
Малый вес и простота монтажа без необходимости использования массивных кронштейнов.

Способность выдерживать давление до 6-12 Атм.

Стильный современный дизайн.

Самая высокая теплоотдача среди всех радиаторов – около 190 Вт.

Главной проблемой алюминия является чувствительность к абразивному составу и высокому давлению. Во время эксплуатации с чистой водой внутренние поверхности покрываются оксидной пленкой, которая препятствует коррозии. Однако гальвоническая пара с медным теплообменником котла в автономном отоплении быстро приводит к утончению пленки, разрушению межсекционных уплотнителей и образованию очагов коррозии. Именно потому лучше использовать данный радиатор для централизованного отопления, иначе срок его службы не превысит 3-5 лет.
Какие радиаторы лучше для частного дома?
Главное преимущество обустройства с точки зрения инженерных систем – это система индивидуального отопления, которая проектируется, оснащается и устанавливается по желанию пользователя с учетом реальных характеристик помещений. Обдумывая, какие батареи лучше для частного дома, стоит учитывать, что вы имеете возможность создавать оптимальную рабочую среду, контролировать качество теплоносителя, избегать гидроударов и перепадов давления, что существенно расширяет возможности.
Один из самых востребованных и современных вариантов для частного дома с индивидуальным отоплением – это трубчатые стальные радиаторы. Они имеют более изысканный современный дизайн и при небольшом объеме обеспечивают большую теплоотдачу за счет увеличенной площади нагрева. Преимуществом таких радиаторов является возможность установки практически в любом месте: на стене, под панорамным окном и т. д.
Наиболее бюджетный и практичный вариант – панельные и секционные стальные радиаторы. Панельные имеют оптимальные характеристики теплоотдачи, которые зависят от типа радиатора (тип 11, 21, 22, 33) и, соответственно, глубины. Панельные радиаторы имеют большую площадь обогрева, потому отлично справляются с перекрытием холодного воздуха от широких оконных конструкций в домах.
Для создания уникального дизайна внутри частного дома востребованы эксклюзивные дизайнерские радиаторы из чугуна и стали. Уникальные формы или изысканная гравировка позволит создать действительно неповторимую и уютную атмосферу.
Для современных автономных систем отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя с помощью насосов практически нет ограничений по типу радиаторов. Но если у вас установлена система с естественной циркуляцией, выбирайте чугунные или алюминиевые приборы. Более широкие внутренние соединяющие отверстия способствуют циркуляции теплоносителя внутри и равномерному прогреву.
Какие батареи лучше для квартиры?
К радиаторным батареям для квартир выдвигаются особенно высокие требования, продиктованные спецификой сетей центрального отопления, с его перепадами давления, низким качеством теплоносителя и плохим состоянием магистралей.
Всегда можно поставить в квартиру чугунные батареи, но, несмотря на их коррозийную стойкость и долговечность, данные отопительные приборы имеют самую низкую теплоэффективность и слабо прогревают помещение. Их мы рекомендуем ставить на центральное отопление только с рабочим давлением 16 бар или выше, где другие типы радиаторов будут работать на пределе своих возможностей.
Выбирая батареи в квартиру, следует остановится на следующих вариантах:
Алюминиевые радиаторы. Имеют наивысшую теплоотдачу, быстро прогревают помещение, экономят до 15-30% энергоресурсов и лаконично вписываются в дизайн. Но этот вариант подходит только для квартиры с индивидуальным (автономным) отоплением, так как из-за высокого Ph и перепадов давления в центральных системах они быстро ржавеют и пропускают воду на соединениях.

Биметаллические. Сочетают преимущества стальных и алюминиевых радиаторов. Они устойчивы к теплоносителю любого состава, при этом обладая практически такой же теплоотдачей, как алюминиевые, что позволяет использовать их в любых типах систем.

Конструкция радиаторов выбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от размеров и дизайна помещения. Сегодня рынок предлагает как классические секционные и панельные батареи, так и более элегантные трубчатые с увеличенной площадью нагрева.
Какие радиаторы отоления лучше, секционные или панельные?
Оба типа радиаторов отличаются отменной теплоотдачей. Однако устанавливать панельные радиаторы целесообразно не всегда. В многоэтажках со стояковой системой отопления давление в магистрали может превышать 10 Атм, потому следует внимательно изучать характеристики панельных моделей.
Секционные радиаторы лишены данного недостатка, могут выдерживать большее давление, но требуют внимательного и профессионального соединения секций, иначе есть риск протечки. Меняя количество секций, вы сможете легко настроить оптимальную мощность батареи.
Самые лучшие радиаторы
Выбор отопительных радиаторов определяется только после изучений будущих условий эксплуатации, определения типа и мощности отопительной системы, места и возможностей установки. Многое в данном вопросе зависит и от бюджета. Однако экономить в данном вопросе не следует. Мы рекомендуем только самые лучшие радиаторы отопления, алюминиевые, стальные или биметаллические, от проверенных производителей, которые продлят срок службы всей системы и будут обеспечивать помещение комфортом как минимум 10-15 лет, экономя ваши деньги на последующем ремонте и замене.
Какие Радиаторы (Отопления) Лучше Для Частного Дома?
От правильного выбора радиатора отопления зависит работоспособность и долговечность всей системы отопления. Не существует единственно правильного ответа на вопрос «Какие радиаторы отопления лучше для частного дома?». Забегая вперед, отметим, что для частного дома, в отличие от квартиры, вы можете использовать любые понравившиеся виды радиаторов. Но для каждого конкретного типа радиатора необходимо учитывать свои характерные особенности эксплуатации.
Содержание
Помещение и периодичность эксплуатации
В отличие от квартиры с центральной системой отопления, частный дом имеет автономную или замкнутую систему отопления. На практике это имеет как свои преимущества:
полный контроль над управлением системой,

индивидуальный подбор теплоносителя под систему отопления,

так и свои недостатки:
проектирование и обслуживание всей системы отопления ложится на плечи владельца дома.

Самая распространенная ошибка владельцев частных домов — это полное доверие строителям в вопросах организации системы отопления. К сожалению, не у всех из них уровень компетенции на высоте, а зачастую и вовсе строители имеют поверхностные знания об отоплении.
Проектированием и монтажом системы отопления должны заниматься специальные инженерные компании, которые профессионалы в этом вопросе и в курсе актуальных тенденций на рынке.
Если же Вы решили самостоятельно вникнуть в суть дела, данная статья расскажет как выбрать радиаторы отопления для частного дома.
Немного о теплоносителе в радиаторах
Есть два типа теплоносителя для радиаторов: вода и антифриз. Под водой, как правило, подразумевается дистиллированная вода, очищенная от разных примесей. Незамерзающий теплоноситель тоже различается по составу: на основе глицерина, этиленгликоля и пропиленгликоля.
Если вы живете в доме редко, не бываете в нем зимой и отключаете электричество, значит в качестве теплоносителя вам нельзя использовать воду. Иначе в первые же заморозки ваши радиаторы и вся система отопления выйдут из строя с очень печальными последствиями. Поэтому необходимо использовать антифриз.
Если же вы планируете проживать в доме постоянно и у вас нет критичных перебоев с электричеством, то используйте дистиллированную воду: это обеспечит максимальный срок службы любых радиаторов. Воду сливать не требуется в течение всего срока эксплуатации радиаторов.
Прогресс не стоит на месте и производители отопительной техники позаботились сегодня и о тех, кто хочет использовать воду, но не проживает в доме постоянно. Достаточно установить GSM-устройство, которое позволяет управлять отоплением удаленно, через смс-команды или приложение на телефоне. Это уже из области технологии «умный дом». Есть простые устройства, которые информируют о разморозке системы, а есть продвинутые, позволяющие непосредственно менять температуру, давление и другие параметры системы. Правда в случае отключения электричества, вам все равно придется бросить все и быстро ехать в дом, чтоб завести генератор и подключить к нему систему отопления, пока не дадут электричество.
Виды радиаторов отопления для частного дома: преимущества и недостатки каждого типа
Теперь можно перейти непосредственно к самой сути вопроса и разобраться какие выбрать радиаторы отопления для частного дома?
На современном рынке представлены следующие типы радиаторов:
Биметаллические cекционные
Алюминиевые cекционные

Стальные панельные

Чугунные

Стальные трубчатые

Биметаллические радиаторы состоят из двух типов металла. Внутренние поверхности, соприкасающиеся с теплоносителем, состоят из стали. Наружные поверхности — состоят из алюминия. Выделим главные преимущества и недостатки радиаторов из биметалла.
Преимущества биметаллических радиаторов
Высокое рабочее и разрывное давление (24 и 36 атм соответственно)

Универсальность в использовании — подходит для любых систем отопления с разными видами теплоносителя.

Длительный срок эксплуатации — 25–35 лет

Недостатки биметаллических радиаторов
Более высокая стоимость по сравнению с панельными стальными и алюминиевыми радиаторами

Рассчитаны на небольшие площади — самый большой радиатор отапливает 25-30 м² (для сравнения самый мощный панельный радиатор отапливает 130 м².)

Биметаллический радиатор в частном доме
Биметаллический радиатор в квартире
Биметаллический радиатор крупно
В общем и целом биметаллические радиаторы наиболее универсальные из всех прочих. Если вы затрудняетесь с выбором радиаторов для своей системы отопления, то не глядя можно покупать именно биметаллические радиаторы.
Дизайн биметаллических радиаторов считается более современным. Но это сложно рассматривать как преимущество, поскольку многое зависит от интерьера и личных предпочтений владельца дома.
Обозначенные недостатки биметаллических радиаторов особенно критичны на больших площадях. Один радиатор из 14 секций, высотой 500 мм, способен отопить максимум 25–30 м², в зависимости от производителя. Соответственно при больших площадях придется раскошелиться на дополнительные радиаторы. Мы не рекомендуем скручивать большее количество секций. 14 — это максимум, при котором биметаллический радиатор будет работать эффективно.
Вывод. Радиаторы из биметалла отлично справляются с гидроударами и более устойчивы к коррозии, по сравнению с любыми другими радиаторами. Они более долговечны, чем алюминиевые и стальные радиаторы, но при этом стоят дороже.
Алюминиевые (секционные) радиаторы для частного дома
Алюминиевый радиатор часто внешне похож на биметаллический, но состоит полностью из алюминия. Отсюда имеет свои преимущества и недостатки. Обозначим главные.
Преимущества алюминиевых радиаторов
Высокая теплоотдача — максимально быстро прогревает помещение

Легкий вес — алюминий самый легкий металл, используемый для производства радиаторов, что упрощает транспортировку, разгрузку-погрузку и монтаж

Невысокая стоимость — по цене сравнимы с панельными стальными

Недостатки алюминиевых радиаторов
Алюминий чувствителен к составу теплоносителя — вода с содержанием щелочи больше, чем PH-8 или антифриз с высокой кислотностью вызывают коррозию и разрушение алюминия

Несовместимость с медной котельной — медные трубы и запорная арматура недопустимы в системе отопления с алюминиевыми радиаторами

Алюминиевый радиатор в частном доме
Алюминиевый радиатор в квартире
Алюминиевый радиатор крупно
Стоит отметить, что алюминиевые радиаторы сильно отличаются по качеству в зависимости от производителя. Высококачественные отличаются более гладкими внутренними и наружными поверхностями, более качественной сваркой и, соответственно, более длительным сроком эксплуатации.
При использовании в качестве теплоносителя дистиллированной воды, срок службы алюминиевых радиаторов значительно повышается.
Самым слабым местом алюминиевых радиаторов являются сварные швы и места соединений, именно с них начинается разрушение металла. При использовании антифриза, крайне рекомендуем использовать резиновые прокладки и уплотнители самого высокого качества. Антифриз ввиду своей повышенной текучести часто вызывает протекание в местах соединений и нарушение герметичности системы. А попадание кислорода в систему — это одна из основных причин коррозии радиаторов из любого металла.
При использовании антифриза рекомендуется не реже одного раза в пять лет спускать антифриз и промывать всю систему отопления специальным раствором.
Вывод. Алюминиевые радиаторы дешевле и легче, чем биметаллические, при этом имеют не менее привлекательный дизайн. Но подбирать алюминиевые радиаторы для вашей системы отопления и дома нужно внимательно, учитывая материалы котельной и состав теплоносителя.
Стальные панельные радиаторы для частного дома
Стальные панельные радиаторы состоят листов стали толщиной 1,2–2 миллиметров, сваренных между собой, что влечет характерные преимущества и недостатки.
Преимущества стальных панельных радиаторов
Высокая теплоотдача — максимально быстро прогревает помещение

Самая низкая стоимость — дешевле любых других радиаторов

Большой перечень типоразмеров — можно подобрать 1 радиатор на площадь до 130 м²

Бокового подключения — как базовая опция для любого типоразмера радиатора

Недостатки стальных панельных радиаторов
Не выдерживают гидроудары — максимальное давление на разрыв 16 атм

Не рекомендуется спускать теплоноситель — на длительное время (это относится к любым радиаторам, но у стальных панельных тоньше стенки, поэтому быстрее проржавеют от окисления)

Стальной панельный радиатор в частном доме
Стальной панельный радиатор в частном доме
Стальной панельный радиатор с нижним подключением
Существует заблуждения, что в частных домах с закрытой системой отопления, не бывает гидроударов. Это не так. Если подача/перекрытие воды осуществляется посредством шарового крана, и, вы открыли/закрыли его резко, то в системе образуется резкий скачок давления, который приводит к гидравлическому удару. Стальной радиатор легко может порвать от этого. Один из способов предотвращения гидроударов — использование винтовых кранов — они закрываются плавно.
В остальном, стальные панельные радиаторы в частном доме могут прослужить достаточно долго (до 20 лет).
Отметим и такое преимущество широкий модельный ряд батарей с нижним подключением. Если по проекту вашего дома трубы системы отопления проложены в полу и подводятся к радиатору снизу, то с высокой долей вероятности вам подойдут именно стальные панельные изделия. Ведь секционные радиаторы с нижним подключением стоят значительно дороже, чем с боковым.
Если у вас нет повышенных требований к дизайну, а также цена имеет значение, то стальные панельные радиаторы будут лучшим выбором для вашего частного дома.
Вывод. Стальные радиаторы имеют самую низкую стоимость и большой перечень типоразмеров, по сравнению со всеми другими радиаторами. Больше других подвержены выходу из строя из-за гидроударов и длительного слива теплоносителя.
Чугунные радиаторы для частного дома
Чугунные радиаторы сегодня используются достаточно редко, тем не менее находят своего потребителя, так как имеют свои преимущества.
Преимущества чугунных радиаторов
Долгий срок эксплуатации (при отсутствии резких перепадов температуры)

Длительная инертность обогрева — хорошо обогревают и долго сохраняют тепло при отключении отопления

Нечувствителен к теплоносителям с агрессивным химическим составом

Недостатки чугунных радиаторов
Более высокая стоимость — стоимость секции дороже биметалла

Очень тяжелые — до 50 кг и даже более на одну батарею

Чувствительны к резким перепадам температуры теплоносителя

Плохо регулируется температура — невозможность использования терморегулирующих головок

Теплоотдача становится хуже со временем — пористая поверхность чугуна внутри и снаружи способствует зарастанию радиатора, вплоть до выхода из строя отдельных секций

Требуется большее количество теплоносителя — по сравнению с алюминиевыми, биметаллическими и стальными панельными радиаторами

Старый чугунный радиатор
Новый чугунный радиатор
Чугунные батареи
Чугун металл очень твердый, но довольно хрупкий, — он не выдерживает резкие скачки температуры, поэтому необходимо правильно спроектировать и настроить отопительную систему.
Как правило чугунные радиаторы красят в коричневый или другой темный цвет. Этому есть причина — чугун окисляется и проявляется сухая ржавчина в процессе эксплуатации. Это естественно для чугуна и не влияет пагубно на радиатор. Но если вы решили купить чугунные радиатор белого цвета (как правило китайского производства), то имейте ввиду, что со временем ваша батарея начнет желтеть и придется ее подкрашивать.
Большая емкость чугунных изделий потребует и гораздо больше теплоносителя, а следовательно покупку большего котла и дополнительный расход на оплату электроэнергии, требующейся для нагрева теплоносителя.
В общем и целом чугунные радиаторы вполне подходящий вариант для частного сектора, если вас не пугает вес, который достигает 50 кг на одну батарею из 7 секций. Это накладывает определенные неудобства при транспортировке и монтаже. И еще понадобится делать усиленные крепления для таких радиаторов.
Вывод. Чугунные радиаторы — самый популярный тип радиаторов в прошлом, сегодня используется крайне редко, поскольку проигрывает по всем пунктам одному из современных типов: алюминиевым, стальным, биметаллическим. С точки зрения дизайна хорошо вписываются в интерьеры в стиле Лофт.
Стальные трубчатые радиаторы для частного дома
Стальные трубчатые радиаторы полностью состоят из стали и, в отличии от тонких листов стали в панельных радиаторах, имеют приличный вес.
Преимущества стальных трубчатых радиаторов
Современный и стильный внешний вид

Большое количество размеров, форм и цветов

Недостатки стальных трубчатых радиаторов
Не выдерживают гидроудары — рабочее давление — 10 атм, на разрыв — 16 атм, такое же как и у стальных панельных

Самая высокая стоимость среди всех других типов рассматриваемых радиаторов

Стальной трубчатый двухканальный радиатор для частного дома
Вертикальный стальной трубчатый черный радиатор для частного дома
Вертикальный стальной трубчатый белый радиатор для частного дома
При всей своей эксклюзивности и дороговизне трубчатые стальные радиаторы не отличаются долговечностью и хорошими эксплуатационно-техническими характеристиками. Ни с резкими перепадами температуры теплоносителя, ни с гидроударами этот тип батарей не справится.
Основная сфера применения этих радиаторов — эффектный элемент дизайна. Специалистов по интерьеру может порадовать обилие форм, ориентаций и размеров. Например, можно установить длиннющую гармошку до 40 секций, без потери тепловой мощности. А в узком проеме можно поставить вертикальную стальную трубчатую батарею 1,8 метра в высоту.
Вывод. Стальные трубчатые радиаторы чаще всего используются в дорогих интерьерах, когда есть достаточный бюджет на реализацию подходящей отопительной системы.
Итоги выбора радиаторов отопления для частного дома
Мы рассмотрели основные типы радиаторов, которые достаточно широко представлены сегодня в России.
Если, покупая радиаторы, вы не уверены до конца из каких материалов и компонентов будет сделана котельная, то не покупайте алюминиевые радиаторы.
Если вы хотите максимально сэкономить на покупке радиаторов, то выбирайте стальные панельные. При этом устанавливайте винтовые краны в котельной и постарайтесь реже сливать теплоноситель.
Биметаллические без сомнения — это лучшие радиаторы для отопления частного дома, с точки зрения универсальности и долговечности.
Чугунные радиаторы могут прослужить также долго, как и биметаллические, но потребуют качественного проектирования и реализации отопительной системы.
Стальные трубчатые радиаторы требуют тщательного проектирования системы отопления.
Надеемся наша статья достаточно подробно охарактеризовала все радиаторы отопления для загородного дома и теперь вы знаете какие лучше именно для вас.
Сравнительная таблица характеристик разных типов радиаторов для частного дома
Тип радиатора

Система отопления и теплоноситель

Дизайн

Цена

Гарантия, лет

Давление в системах отопления

Частное, ВОДА

Частное, АНТИФРИЗ

Центральное, ЩЕЛОЧЬ

Рабочее, мБар

На разрыв, мБар

Центральное ~ 12 мБар

Частное ~ 2-3 мБар.

Алюминиевые + – – + + 5 +/– 16 24 + +
Биметаллические + + + + + 10 + 24 36 + +
Стальные панельные + + +/– + + 10 + 10 16 +/– +
Стальные трубчатые + + +/– + – 10 + 10 16 +/– +
Чугунные + + +/– – – 2 – 9 15 +/– +
Какие биметаллические радиаторы отопления лучше?
Содержание
Об особенностях биметаллических радиаторов

Конструктивное исполнение – основные разновидности

Важные характеристики

Популярные производители

На чем остановить свой выбор?

1. Об особенностях биметаллических радиаторов
В вопросе радиаторного отопления все чаще предпочтение отдается биметаллическим приборам. Их устанавливают в частных и многоквартирных домах, в том числе в высотных. Несмотря на то что на европейском рынке изделия представлены уже несколько десятков лет, в России они только набирают популярность. И неспроста. Ведь часто перед покупателем стоит выбор между алюминиевыми и стальными приборами. Биметаллические радиаторы изготовлены из двух этих металлов и обладают преимуществами тех и других. Сердцевина – расположенные вертикально и горизонтально трубки из стали, по которым проходит теплоноситель. Оболочка выполнена из алюминия. Такое конструктивное решение делает прибор практически идеальным. В доказательство приведем список преимуществ биметаллических радиаторов.
Устойчивость к высокому давлению воды дает возможность использовать приборы в многоквартирных домах. Рабочее давление может достигать 20 атм, а во время испытаний приборы подвергаются давлению до 30 – 40 атм.

Высокая теплоотдача обеспечивает эффективный обогрев. К примеру, от одной секции можно получить до 170 Вт тепловой мощности.

Возможность выдерживать высокие температуры делает приборы пригодными для систем, где теплоноситель нагревается до температуры свыше 100 °С.

Неподверженность коррозии не только продлевает срок службы радиаторов, но и допускает использование их с теплоносителем, имеющим инородные включения, что характерно для центральной отопительной системы.

Установка терморегулятора на радиатор позволяет контролировать температуру в помещении, делая ее комфортной.

Современный дизайн и многообразие размеров дают возможность выбрать оптимальный вариант для жилой комнаты, кабинета, офиса.

Долгий срок службы делает биметаллические радиаторы очень выгодным приобретением, ведь они могут безотказно прослужить до 25 – 30 лет.

Есть ли у таких приборов минусы? Да. Во-первых, это высокая цена, хотя и вполне оправданная надежностью и долговечностью приборов. Во-вторых, требование к теплоносителю – нежелательно наличие кислорода в нем. В-третьих, из-за конструктивных особенностей небольшая проходимость стальных труб может стать причиной накапливания отложений. Однако эти недостатки меркнут на фоне достоинств и к тому же не столь значительны, как минусы изделий из других материалов.
С особенностями мы разобрались. Теперь нужно выяснить, какие биметаллические радиаторы отопления лучше. Они различаются по конструкции, технологии изготовления, рабочим параметрам и, конечно, цене. Разобравшись в этих аспектах, вы сможете безошибочно подобрать подходящий вариант.

2. Конструктивное исполнение – основные разновидности
Секционные радиаторы (на рисунке слева) состоят из отдельно выполненных секций, которые соединены ниппелями. Для герметизации стыков используются прокладки. При необходимости секцию можно убрать или заменить, что очень выгодно с точки зрения ремонтопригодности. Однако места соединений являются потенциально опасными для образования протечек. Давление не должно превышать 20 – 30 атм. При правильной эксплуатации срок службы секционных радиаторов может достигать 25 лет.
Монолитные радиаторы (на рисунке справа) изготавливаются иным способом. Элементы стального сердечника соединяются посредством сварки, что обеспечивает высокую надежность. Конструкция получается неразборная, зато способна выдерживать давление до 100 атм. Срок службы приборов может достигать 50 лет. Однако стоимость их высока.
Делая выбор между секционными и монолитными моделями, стоит задуматься не только о том, какие биметаллические радиаторы отопления лучше. Каждый из них отлично справляется со своей задачей в определенных условиях эксплуатации. Гораздо важнее исходить из того, где они будут устанавливаться и какой показатель давления в системе. Если это частный дом, коттедж или пятиэтажка с индивидуальным котлом, практичным приобретением будут секционные приборы. Для высотных домов лучшим, хоть и более дорогим, вариантом являются монолитные радиаторы. Установив их, вы можете быть уверены, что в течение долгих лет они будут исправно работать несмотря на превышение давления в системе и прочие негативные факторы.
Внимание! Важно различать биметаллические радиаторы и так называемые полу-биметаллические. У последних сердечник выполняется из стали не полностью – она используется только для усиления вертикальных трубок. Следовательно, при эксплуатации происходит контакт алюминия с водой, что вызывает риск коррозии при наличии примесей в воде. Однако теплоотдача моделей такая же, как у биметаллических, а стоимость ниже. Можно покупать их в частные дома и коттеджи, где пользователь следит за качеством теплоносителя.

3. Важные характеристики
Условия эксплуатации диктуют требования к эксплуатационным характеристикам приборов. Одно дело – радиатор для квартиры в доме со старой, изношенной системой отопления. Другое дело – модель для нового коттеджа с автономной отопительной системой и необходимостью отапливать большое помещение. В каждой ситуации есть свои нюансы, и только знание технических характеристик поможет избежать ошибок.
Тепловая мощность
На этот показатель следует обратить внимание в первую очередь, так как от него зависит площадь помещения, которую способен отапливать прибор. Принято считать, что на 10 кв. м приходится 1 кВт тепловой мощности. Данная закономерность берется за основу, если в помещении хорошая теплоизоляция, а высота потолков не превышает 3 м. Так, для комнаты площадью в 15 кв. м подойдет радиатор с показателем в 1,5 кВт. Если же площадь помещения больше, например 20 кв. м, есть два варианта. Можно купить один прибор мощностью в 2 кВт или два по 1 кВт. Второй вариант практичнее. Дело в том, что с увеличением мощности увеличивается и количество секций: у модели на 2 кВт их может быть более 10. Как показала практика, такие радиаторы прогреваются хуже, чем два по 5 секций. В каких еще случаях лучше приобрести два прибора вместо одного мощного? Например, если комната угловая или имеет вытянутую форму. Два источника тепла сделают процесс обогрева более эффективным.
Давление
Следует отталкиваться от значения давления теплоносителя в отопительной сети, куда будут встраиваться биметаллические радиаторы, и сопоставлять его с характеристикой прибора. Для частных домов и коттеджей, где давление контролируется и является стабильным, можно выбрать модель с показателем в 10 атм. Для многоквартирных домов лучше покупать прибор с более высоким значением – до 20 – 35 атм. Отметим, что многие производители указывают давление в барах, что в принципе соответствует значениям в атмосферах. Также в характеристиках встречаются значения в мегапаскалях. Если вы увидите, что давление равно 1 мПа, знайте, что оно соответствует 10 атм.
Тип подключения
Каждая система отопления проектируется индивидуально с учетом особенностей здания и отдельных его помещений. Если вы хотите купить биметаллические радиаторы для уже готовой системы, подбирайте конструкцию под тип подключения. Если монтаж труб только предстоит, вы можете выбрать любые варианты. Существует три типа подключения: боковое, нижнее и диагональное (представлены на рисунке ниже).
Отдельно стоит сказать о боковом двухтрубном подключении. Его осуществляют в индивидуальных системах отопления. Нагретый теплоноситель по одной трубе идет в радиатор. Остывшая жидкость по другой трубе выходит обратно к котлу, а не в следующий в системе прибор. Это обеспечивает наиболее эффективное отопление: на входе у каждого радиатора температура одинаковая – весь дом будет прогреваться равномерно.
Межосевое расстояние
Параметр характеризует расстояние от входного до выходного коллектора радиатора. Если вы встраиваете прибор в готовую систему отопления, исходите из расстояния между подающей и выходной трубой. Стандартные значения составляют 35 и 50 см. Модели с таким межосевым расстоянием можно без труда подобрать в ассортименте любого производителя. Однако в некоторых случаях требуются приборы с расстоянием между трубами в 20 – 30 см, например, если в помещении низкие подоконники. Если трубы будут монтироваться уже после покупки радиаторов, можно выбрать подходящий вариант по габаритам, отталкиваясь от места установки.

4. Популярные производители
Какие бренды наиболее востребованы? Кому можно доверять? Каков срок службы изделий и гарантия на них? Какие технологии применяются для производства приборов? Расскажем подробнее.
Rifar – отечественный производитель, который изготавливает продукцию в России. Особое внимание уделяется внедрению собственных инновационных решений в конструкцию радиаторов, что выделяет их на фоне конкурентов. Например, в серии Monolit представлены приборы с монолитной конструкцией, которая не подвержена образованию протечек и испытывалась под давлением в 150 атм. Каналы выполнены из стали повышенной коррозийной стойкости, что обеспечивает долгий срок службы – до 25 лет. В качестве теплоносителя может использоваться антифриз. В серии Base представлены секционные биметаллические радиаторы. Их особенностью является особое покрытие внутренних стенок труб RIFAR-ZIN, которое обеспечивает улучшенную защиту от коррозии. В серии представлены модели с возможностью подключения терморегулятора. Все изделия проходят строгий контроль качества, имеют сертификаты санитарно-технического и отопительного оборудования САНРОС. Гарантия на продукцию Rifar составляет 10 лет.

SIRA – один из самых популярных производителей биметаллических радиаторов. Разрабатываются и выпускаются изделия в Италии. Секционные модели входят в сегмент премиум-класса. Их отличает элегантный дизайн и безупречно гладкая поверхность, которая достигается за счет окрашивания в 8 этапов. Сглаженные края и отсутствие острых углов не только добавляют изящности корпусу, но и делают его безопасным для установки в детских комнатах. Что касается надежности, то для соединения секций используются уникальные прокладки O-ring – они обеспечивают отличную герметичность. Безусловным фаворитом являются изделия серии Gladiator, совмещающие в себе обогрев за счет теплового излучения и конвекции. В их конструкции особое расположение пластин, благодаря чему воздух поступает внутрь корпуса и нагретым выходит через верхнюю часть. Изделия выдерживают рабочее давление до 35 атм. Гарантия составляет 10 лет.

Royal Thermo – итальянский производитель климатической техники. Инновационная технология изготовления корпуса HeatDinamic и аэродинамический дизайн обеспечивают эффективный обогрев за счет теплового излучения и конвекции. Окрашивание в 2 этапа дает гладкое и долговечное покрытие, которое соответствует стандарту ISO 2409 с самыми высокими требованиями к качеству лакокрасочного покрытия. Производитель впервые в мире использовал технологию InoxPro, которая подразумевает выполнение внутреннего коллектора из 100% нержавеющей стали. В итоге можно использовать приборы со сверхагрессивным теплоносителем без риска образования коррозии. Особого внимания заслуживает серия PianoForte. В ней представлены модели уникального дизайна: секции чередуются с разным углом наклона. Это увеличивает теплоотдачу на 5%. За счет технологии PowerShift и дополнительных ребер удается добиться улучшенной теплоотдачи. Еще одной уникальной особенностью радиаторов является возможность окрашивания в любой цвет, что позволяет создать собственный дизайн. Производитель предлагает два базовых варианта окраски – белый и черный. Гарантия на все изделия 10 лет.

5. На чем остановить свой выбор?
Подводя итог вышесказанному, предлагаем вам воспользоваться таблицей с примерами. Здесь представлены модели биметаллических радиаторов, которые подходят под конкретные запросы покупателей. Так легче сориентироваться в ассортименте – купить предложенные модели или подобрать аналоги.
Рекомендуемые модели радиаторов
Главные требования Необходимая тепловая мощность, кВт Примеры моделей

Невысокая цена

Межосевое расстояние 50 см

Использование в квартире

1,4 – 1,5 Elsotherm BM 500х80
Sira Ali Metal 500 8 сек

Межосевое расстояние 20 см

Установка под французские окна

Использование в коттедже

0,8 RIFAR B-200 8 сек.

Современный дизайн

Стойкость к химически агрессивным теплоносителям

Межосевое расстояние 50 см

1 Royal Thermo PianoForte 500/Bianco Traffico 6 секций

Полноценный биметалл

Межосевое расстояние 35 см

Возможность терморегуляции

1,2 Global Style Extra 350 сек.10

Полноценный биметалл

Межосевое расстояние 50 см

Работа с антифризом

1 Royal Thermo Revolution Bimetall 500 6 секций
На нашем сайте вы можете купить биметаллические радиаторы известных производителей с гарантией и подобрать к ним комплектующие для установки. Определиться с выбором вам помогут подробные описания товаров в карточках, технические характеристики и отзывы покупателей. Под свои запросы вы можете отсортировать товары с помощью фильтров в рубрике. С правильно подобранными отопительными приборами даже самой суровой зимой в вашем доме будет тепло! Позаботьтесь об этом уже сейчас – сделайте заказ на нашем сайте.
цены, фото, расчет, характеристики, доставка по Москве и РФ.
Полезная информация
Отопительные радиаторы – это самое распространенное тепловое оборудование, которое устанавливается в автономные и центральные системы отопления. Используются радиаторы в любых помещениях: от маленькой кухни, до огромного оптового склада.
Основные технические характеристики:
Мощность – выбор радиатора отопления по этому показателю должен основываться на учете размера помещения, которое нужно будет обогревать. Для большего помещения – большая мощность радиатора. Принято считать, что на 10 кв. м требуется 1 кВт тепловой мощности.

Межосевое расстояние – высота радиатора отопления. Если он установлен под окном, и расстояние до пола и подоконника слишком маленькое, теплопередача будет затруднена. Стандартно межосевое расстояние составляет 350 и 500 мм.

Виды и особенности
Чугунные радиаторы. Неприхотливы к качеству воды и выдерживают высокое давление. К недостаткам относят большой вес, чувствительность к гидроударам и необходимость периодически подкрашивать защитное покрытие.

Алюминиевые радиаторы отопления. Обладают высокой теплопроводностью и способностью выдерживать большое давление воды. Но чувствительны к качеству теплоносителя: из-за примесей в воде подвержены коррозии.

Стальные отопительные радиаторы. Оптимальное соотношение цены и качества. Такое оборудование с легкостью выдерживает перепады давления. Однако со временем на внутренних стенках может образоваться коррозия от воздействия механических примесей, содержащихся в воде.

Биметаллические радиаторы. Совмещают плюсы двух предыдущих видов. Обладают хорошей теплопроводностью, защищены от перепадов давления и коррозии. Но и стоимость у них высокая. К тому же они чувствительны к присутствию кислорода в теплоносителе.

Медные радиаторы отопления. Медь обладает отлично теплопроводностью, что делает обогреватели этого типа одними из самых популярных. Еще один плюс — отсутствие химических реакций с водой, то есть эти обогреватели совсем не подвержены коррозии. Однако цена на них выше, чем на предыдущие виды батарей.

Выбор радиатора
Перед тем, как покупать новую отопительную батарею, учтите, чем больше у нее секций, тем в большем по площади помещении она может работать. Для того чтобы радиатор отопления равномерно и качественно прогревал помещение, он должен занимать как минимум 75% от ширины оконного проема. Только в этом случае радиатор отопления сможет отсекать весь холодный воздух. При покупке радиатора обратите внимание, что у одних моделей указана цена за секцию, а у других – за весь прибор.
Оптовикам
Как выбрать батареи | REI Co-op
Батареи — это переносные хранилища энергии. Они приводят в действие наши фары, фонари, устройства GPS, камеры, музыкальные плееры и многое другое. Идеальная батарея обеспечит вам баланс между длительным сроком службы, высокой производительностью, разумной стоимостью и низким воздействием на окружающую среду. Чтобы получить это, вы должны знать, что вы ищете, что может быть непросто, когда вы начинаете копаться в деталях об электродах, катодах и различных типах металлов.
В этом руководстве мы рассмотрим варианты и расскажем о плюсах и минусах различных типов батарей, поскольку они относятся конкретно к пользователям, находящимся на открытом воздухе, таким как туристы, байкеры, лыжники и альпинисты.
Советы по выбору батарей:
Определите, какой размер батареи вам нужен: Это просто. Если ваш гаджет работает от батареек AAA, то это то, что вам нужно. Вы можете посмотреть на само устройство, чтобы узнать, какой размер батареи требуется, или проконсультироваться с инструкцией по эксплуатации.
Выберите между одноразовыми или перезаряжаемыми батареями: Одноразовые батареи дешевле заранее и имеют отличный срок хранения, но аккумуляторы можно использовать снова и снова, что в конечном итоге делает их более экономичным выбором.
Выберите аккумулятор нужного типа: Понимание того, как работают аккумуляторы, и отличия щелочных аккумуляторов от литиевых, а никель-металлгидридных от литий-ионных, поможет вам выбрать аккумулятор, который лучше всего подходит для вашего применения.
Краткую справку см. В нашем PDF-файле для печати.
Если вас интересуют портативные солнечные зарядные устройства и аккумуляторные батареи, прочтите нашу статью «Солнечные зарядные устройства и портативное питание».
Определите, какой размер батарей вам нужен
Вам не нужно много знать об аккумуляторах, чтобы выбрать размер для вашего устройства.Чтобы понять это, достаточно посмотреть на батареи, которые в настоящее время установлены в вашем устройстве, и заменить их на батареи того же размера (т. Если у вас еще не установлены батареи, посмотрите на устройство на предмет индикации или обратитесь к руководству по эксплуатации.
Если вы хотите узнать немного больше о размерах батарей, вот краткое руководство:
Вы, наверное, знакомы с батареями AAA, AA, C и D.Эти буквы являются индикаторами размера. По сути, чем дальше вы пройдете по алфавиту, тем больше будет батарея (например, D больше, чем C). Если вы видите, что буква используется более одного раза (например, AA, AAA), чем чаще она используется, тем меньше размер батареи (например, AAA меньше AA).
Калибровка батарей типа «таблетка» (также называемых кнопочными батареями) работает немного иначе. Эти батареи обычно состоят из двух букв, за которыми следуют четыре цифры.Первая буква указывает на химический состав, а вторая указывает на форму. Четыре числа описывают размер, первые два указывают диаметр, а вторые два — высоту. Например, для батареи CR2032 буква C означает литий, R означает, что батарея круглая, а 2032 означает, что батарея имеет диаметр 20 мм и высоту 3,2 мм.
Выберите одноразовый или перезаряжаемый
Если вы покупаете обычные цилиндрические батарейки, такие как AAA, AA, C или D, у вас есть возможность купить одноразовые батарейки или аккумуляторы (батарейки типа «таблетка», такие как CR2032, предназначены только для одноразового использования).У обоих есть преимущества и недостатки; Вот они:
Одноразовые батарейки: Вот как они звучат. Когда в них кончился заряд, вы должны утилизировать их (чтобы найти ближайшие варианты утилизации аккумуляторов, посетите Call2Recycle.org). Два основных типа одноразовых батарей — щелочные и литиевые.
Плюсы:
Более низкая первоначальная стоимость, чем у аккумуляторных батарей.
Очень низкая скорость саморазряда (потеря мощности при простое) для длительного срока хранения.
Широко доступен.
Минусы:
Требуется утилизация после полной разрядки.
Аккумуляторные батареи: Эти батареи предназначены для многократной перезарядки, в некоторых случаях до 500 или более раз. Два основных типа аккумуляторных батарей — это никель-металлогидридные и литий-ионные.
Плюсы:
Поскольку они перезаряжаемые, они производят меньше отходов, чем одноразовые батареи.
Они предлагают лучшую долгосрочную ценность, чем одноразовые батареи (чем больше вы их используете, тем дешевле они становятся).
Минусы:
Более высокая начальная стоимость, чем у одноразовых батарей.
Выберите аккумулятор правильного типа
После того, как вы определились с размером батареи и сделали выбор между одноразовой и перезаряжаемой батареями, возможно, вам будет полезно узнать немного больше о различных типах батарей.Имея базовое представление о том, как работают батареи и что внутри них, вы можете принимать более обоснованные решения о том, какой тип батарей подходит для ваших нужд.
Основные сведения об аккумуляторах: Обычные аккумуляторы, такие как AAA, AA, C и D, имеют положительные и отрицательные клеммы и два внутренних слоя, называемых электродами, которые включают катод (который переносит положительный заряд) и анод (переносит отрицательный заряд) ). Все батареи также содержат электролит того или иного типа — вещество, которое проводит электричество (поток электронов) между выводами батареи.Когда вы вставляете батарею в устройство, такое как налобный фонарь, электролит, катод и анод взаимодействуют, и происходит химическая реакция (в основном окисление). Ионы (положительно заряженные) и электроны (отрицательно заряженные) проходят через электролит, выходят через отрицательный вывод и позволяют вашему устройству функционировать.
Со временем внутренние химические вещества батареи начинают разлагаться, и взаимодействие уменьшается. В конце концов они больше не могут сохранять заряд и считаются «мертвыми».
Смесь химикатов в батарее призвана обеспечить некоторую комбинацию четырех святых граалей неуловимой «идеальной» батареи — долгого срока службы, высокой производительности, разумной стоимости и низкого воздействия на окружающую среду.Вот более подробный обзор наиболее распространенных вариантов одноразовых и аккумуляторных батарей:
Одноразовые батареи
Одноразовые щелочные батареи
Наиболее часто используемая батарея — это щелочная батарея (то есть она содержит щелочной электролит, обычно гидроксид калия).
Лучшее применение: Устройства с низким энергопотреблением, такие как светодиодные фары, светодиодные фонарики, игрушки, устройства дистанционного управления, часы и радио, и даже предметы с умеренным потреблением энергии, такие как лампы с лампами накаливания.Щелочные батареи можно использовать в устройствах с высоким энергопотреблением (например, в цифровых фотоаппаратах), хотя их продолжительность жизни резко сократится. Почему? Несмотря на то, что щелочи имеют высокую начальную энергоемкость, устройства с большим потреблением энергии потребляют настолько значительную энергию, что энергия быстро расходуется.
Плюсы:
По умеренной цене
Широко доступный
Минусы:
Бессрочный цикл использования-утилизации-замены.Возможно, они могут быть переработаны, но большинство из них попадает на свалки.
Номинальное напряжение : 1,5 (хотя оно постепенно снижается до менее 1 В по мере того, как батарея разряжается).
Расчетный срок хранения (при 20 ° C / 68 ° F): 5–7 лет.
Одноразовые литиевые батареи
Литий, исключительно легкий металл, придает литиевым батареям самую высокую удельную энергию из всех аккумуляторных элементов.Таким образом, они могут хранить больше энергии, чем щелочные батареи или любые одноразовые батареи сопоставимого размера. И они отлично справляются с экстремальными температурами, как жаркими, так и холодными.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ: их более высокое напряжение делает литиевые батареи слишком мощными для некоторых устройств и может повредить схемы. Прочтите инструкции производителя, чтобы получить рекомендации по использованию батарей для отдельных продуктов.
Наилучшее использование: Устройства с большим потреблением энергии (например, цифровые фотоаппараты) и большинство (но не все) устройств с умеренным потреблением энергии (например,фары, игрушки).
Плюсы:
Самый долгий срок службы (безусловно) в категории одноразового использования; в цифровой камере литиевые батареи гипотетически могут производить более 100–200 снимков со вспышкой; щелочные батареи, 20–40+.
Превосходная функциональность при экстремальных температурах, от значительно ниже нуля до более 100 ° F.
Очень долгий срок хранения.
Легкий вес (примерно на 30 процентов легче щелочных батарей аналогичного размера).
Минусы:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Более высокое напряжение может повредить некоторые устройства. Прочтите инструкции производителя, прилагаемые к каждому устройству, чтобы определить, могут ли они работать с литиевыми батареями.
Номинальное напряжение: 1,5–3 (постепенно снижается по мере разряда батареи).
Расчетный срок хранения (68 ° F / 20 ° C): 10–15 лет.
Сравнение одноразовых батарей
Щелочной Литий
Номинальное напряжение 1.5 3,0
Расчетный срок годности 5–10 лет 10–15 лет
Рабочие характеристики при 0 ° F Плохо / хорошо Очень хорошо
Наилучшее или обычное использование
Устройства с умеренным стоком:
Фары
Игрушки
Устройства с низким стоком:
Часы
Детекторы дыма
Устройства с высоким стоком:
Цифровые камеры
GPS
Устройства с умеренным стоком:
Фары
Игрушки
Отличительные характеристики
Наиболее часто используемый и широко доступный аккумулятор.
Превосходная производительность при экстремальных температурах.
Легче, чем щелочные батареи.
Лучший выбор для цифровых фотоаппаратов среди одноразовых батарей.
ВНИМАНИЕ: слишком мощный для некоторых устройств; сначала прочтите инструкции к продукту.
Вторичная переработка Да. Чтобы узнать, как и где, посетите: www.call2recycle.org
В чем разница между литиевыми и литий-ионными батареями? Литиевые батареи нельзя перезаряжать. Литий-ионные аккумуляторы могут.
Аккумуляторы
Перезаряжаемые стандартные никель-металлогидридные батареи
Как следует из названия, в состав никель-металлогидридной (NiMH) батареи входят:
никель (обычно гидроксид никеля; используется для катода / положительного электрода)
сплав (смесь металлов или металлов, смешанных с другими элементами; используется для анода / отрицательного электрода)
гидроксид калия (щелочь) в качестве электролита.
Никель-металлогидридные батареи заменили никель-кадмиевые (NiCd) батареи в качестве предпочтительных цилиндрических перезаряжаемых батарей. Они предлагают более высокую энергоемкость (до 50 процентов), чем никель-кадмиевые батареи, и избегают высокой токсичности кадмия. При этом стандартные никель-металлгидридные батареи в значительной степени были заменены предварительно заряженными никель-металлгидридными батареями (дополнительную информацию см. В разделе «Предварительно заряженные никель-металлгидридные батареи» ниже).
Наилучшее использование: Устройства с высоким энергопотреблением (например, цифровые фотоаппараты, вспышки) или устройства, которые используются в течение длительного или непрерывного использования (например,г. Приемники GPS). Не рекомендуется для предметов, которые редко используются или нечасто проверяются, таких как детекторы дыма или фонарик в аварийном комплекте.
Плюсы:
Обеспечивает энергоемкость с более постоянной скоростью (технически более равномерной скоростью разряда), чем одноразовые батареи — например, свет от налобного фонаря, использующего щелочные батареи, начинает ярче и постепенно становится тусклее. У никель-металлгидридных аккумуляторов уровень освещенности остается стабильным благодаря постоянному напряжению, обеспечиваемому аккумуляторными батареями.
Обеспечивает значительно больший ток (поток электронов), чем щелочная батарея, повышая ее производительность при обслуживании устройств с высоким энергопотреблением.
Отсутствие измеримого «эффекта памяти» (это когда батарея имеет тенденцию «запоминать» только то количество энергии, которое она доставила во время последней разрядки).
Достаточно хорошо работает в холодную погоду.
Лучшая долгосрочная ценность, чем одноразовые батареи.
Подходит для вторичной переработки.
Минусы:
Достаточно высокая скорость «саморазряда» (потеря мощности, когда она не используется) — незанятые никель-металлгидридные батареи могут терять от 1 до 5 процентов своей сохраненной мощности за день, от 30 до 40 процентов за месяц (и потенциально больше в теплых условиях).
Изначально в меру дорого.
Необходимо зарядить перед первым использованием.
Следует заряжать каждые 1-2 месяца.
Энергетическая емкость снижается на 10–15 процентов после более чем 100 перезарядок.
Производительность может снизиться при падении или грубом обращении.
Вольт: 1,2 (постоянное напряжение обычно поддерживается в течение всего цикла, снижаясь до 1,1 до завершения цикла зарядки).
Расчетное количество циклов зарядки: 150–500
Скорость саморазряда: Потеря 1 процента (или более) накопленной мощности в день, примерно 40 процентов в месяц.
Хранение: Хранить полностью заряженным при 60 ° F / 15.5 ° С.
Советы:
Батареи большей емкости будут служить устройству дольше. Емкость NiMH аккумуляторов выражается в миллиампер-часах (мАч). Посмотрите на сами батареи или на упаковку, чтобы узнать номинал мАч.
Можно заряжать в любое время, независимо от того, какой уровень энергоемкости они сохраняют.
Для обеспечения максимальной производительности подзаряжайте аккумулятор, когда его энергоемкость падает на 30–50 процентов ниже максимальной.
Чтобы начать длительный период хранения, необходимо полностью зарядить все никель-металлгидридные батареи.
Если не использовались в течение длительного времени, заряжайте стандартные никель-металлгидридные батареи каждые 1-2 месяца.
Перезаряжаемые предварительно заряженные никель-металлогидридные батареи
Также называемые «гибридными», «готовыми к использованию» или «малоразрядными» аккумуляторами, эти никель-металлгидридные аккумуляторы поставляются предварительно заряженными, поэтому они готовы к работе. Они предлагают очень низкую скорость саморазряда (потери мощности, когда они не используются), что делает их очень популярными в категории аккумуляторных батарей для цилиндрических батарей (элементы AAA, AA, C и D).По этим причинам предварительно заряженные никель-металлгидридные батареи по большей части заменили стандартные, незаряженные никель-металлгидридные батареи.
Наилучшее использование: Устройства с большим потреблением энергии (например, цифровые фотоаппараты, вспышки) или устройства с умеренным потреблением энергии, которые используются в течение длительного или непрерывного использования (например, приемники GPS, фары). Его более низкая скорость саморазряда также делает его подходящим для некоторых устройств с низким энергопотреблением, таких как часы и пульты от телевизора.
Плюсы: То же, что и стандартный NiMH, плюс:
Может идти прямо из упаковки в ваше устройство.
Намного более низкая скорость саморазряда, чем у стандартных никель-металлгидридных аккумуляторов (что делает эту конструкцию отличным выбором для фар или любого устройства, которое можно активно использовать в течение недели, а затем оставить нетронутым в течение нескольких месяцев).
Минусы:
Изначально в меру дорого.
Следует заряжать каждые 6–9 месяцев.
Энергетическая мощность снижается на 10-15 процентов после нескольких сотен подзарядок.
Вольт: 1.2 (постоянное напряжение обычно поддерживается в течение всего цикла).
Расчетное количество циклов зарядки: примерно 150–500
Скорость саморазряда: Намного лучше, чем у стандартных никель-металлгидридных аккумуляторов, примерно на 10–20 процентов за 6 месяцев.
Хранение: Хранить полностью заряженным при 60 ° F / 15,5 ° C.
Советы:
Батареи большей емкости будут служить устройству дольше. Емкость NiMH аккумуляторов выражается в миллиампер-часах (мАч).Посмотрите на сами батареи или на упаковку, чтобы узнать номинал мАч.
Можно заряжать в любое время, независимо от того, какой уровень энергоемкости они сохраняют.
Чтобы начать длительный период хранения, необходимо полностью зарядить все никель-металлгидридные батареи.
Если они не использовались в течение длительного времени, заряжайте предварительно заряженные NiMH аккумуляторы каждые 6–9 месяцев.
Литий-ионные аккумуляторные батареи Литий-ионные батареи
сегодня чаще встречаются в форме плиты, блока или батарейного блока, а не в форме цилиндра типа AAA, AA, C или D.Они широко используются в смартфонах, цифровых камерах, компьютерах и другой бытовой электронике.
Наилучшее использование: Ноутбуки, смартфоны, спортивные часы с GPS, портативные устройства питания, некоторые велосипедные фонари.
Плюсы:
Обеспечивает самую низкую скорость саморазряда (менее 10 процентов в месяц) среди всех аккумуляторных батарей.
Большое расчетное количество циклов подзарядки (500–1000 +).
Подходит для вторичной переработки.
Минусы:
Дороже.
Даже если не использовать, возраст отрицательно сказывается.
Вольт: 3,6 (с некоторыми вариациями).
Расчетное количество циклов зарядки: 500–1000 +.
Скорость саморазряда: Очень низкая, но возраст — враг литий-ионных аккумуляторов. Даже если они не используются, простое течение времени лишает их некоторой энергоемкости.Количество потерь зависит от размера и конфигурации батареи.
Хранение: Хранить при температуре примерно 60 ° F / 15,5 ° C, либо при полной зарядке, либо при 50% емкости (мнения расходятся по этому вопросу).
Советы:
Заряжайте часто, даже если было израсходовано лишь небольшое количество энергии.
Не допускайте полной разрядки литий-ионного аккумулятора перед зарядкой. Это не испортит литий-ионный аккумулятор, но это не рекомендуется.
Больше циклов зарядки может быть достигнуто, если литий-ионная батарея заряжается после неглубокой разрядки (примерно 30 процентов емкости, которую можно определить на устройствах, которые имеют индикатор энергоемкости или «датчик уровня заряда» батареи). По возможности избегайте планирования перезарядки после средней (50 процентов) или полной (90–100 процентов) разрядки.
Сравнение аккумуляторов
Стандартный NiMH Предварительно заряженный NiMH Литий-ионный
Номинальное напряжение 1.2 1,2 3,6
Типичная энергоемкость AA (мАч) Очень высокий (около 2500) Высокий (приблизительно 2 000–2400) AA / AAA не широко доступны
Расчетные циклы зарядки 150–500 150–500 + 300–500 +
Средняя скорость саморазряда Плохо (1% / день, 30% -40% / месяц) Очень хорошо (20% за 6 месяцев) Отлично (<2% / мес.)
Рабочие характеристики при 0 ° F Хорошо / удовлетворительно Хорошо / удовлетворительно Хорошо / удовлетворительно
Наилучшее или обычное использование
Устройства с высоким стоком:
Цифровые камеры
GPS
Устройства с умеренным стоком:
Фары
Игрушки
Устройства с высоким стоком:
Цифровые камеры
GPS
Устройства с умеренным стоком:
Фары
Игрушки
Ноутбуки
Смартфоны
GPS
Спортивные часы
Портативные устройства питания
Некоторые велосипедные фонари
Отличительные характеристики
Необходимо зарядить перед первым использованием.
Превосходит предварительно заряженный NiMH при интенсивном использовании в течение ограниченного времени благодаря более высокой энергоемкости.
Готов к использованию вне упаковки.
Превосходит стандартный никель-металлгидридный аккумулятор при длительном использовании из-за низкой скорости саморазряда.
Необходимо зарядить перед первым использованием.
Высокая производительность, но ограничивается конкретными продуктами (пока что не в размерах AAA, AA, C, D).
Уменьшается с возрастом без учета использования.
Вторичная переработка Да. Чтобы узнать, как и где, посетите: www.call2recycle.org
Наконечники аккумулятора
Чтобы максимально эффективно использовать батареи, по возможности следуйте этим советам:
Все батареи, даже те, которые предназначены для работы в экстремальных температурах, могут терять производительность при воздействии высоких или низких температур.Для туристов, альпинистов, лыжников и других любителей активного отдыха низкие температуры часто являются самой большой проблемой. Чтобы снизить влияние холода на заряд аккумулятора, старайтесь держать устройство в тепле. Вы можете сделать это, держа налобный фонарь, смартфон, GPS или другое устройство где-нибудь рядом с телом.
Не пытайтесь одновременно заряжать батареи разной емкости, разных марок или разного возраста. Не используйте вместе батарейки разных производителей или разного возраста.
Выньте батареи из устройств, если они не будут использоваться в течение нескольких месяцев. Это предотвращает незначительную разрядку батареи устройством, даже если оно неактивно.
Извлеките одноразовые (неперезаряжаемые) батареи из устройства, если оно работает от бытовой сети переменного тока. Это избавит аккумуляторы от крошечного истощения их резервов мощности устройством.
Не храните аккумуляторы, особенно одноразовые, в местах, где может стать сильное тепло, например, в багажниках автомобилей, на чердаках или в гаражах.
Не бросайте батареи в ящик, портфель или сумку, где они могут соприкоснуться с металлическими предметами, такими как монеты или скрепки. Это может вызвать короткое замыкание или отрицательно повлиять на полярность батареи.
Никогда не бросайте батарейки в огонь. Это может привести к их разрыву и утечке содержимого. Также: не бросайте их в металлический контейнер, где может накапливаться тепло.
Статьи по теме
Литий-ионный против литий-полимерного: в чем разница?
Литий-ионные (литий-ионные) аккумуляторы исторически использовались в качестве элементов питания для смартфонов и многих других портативных устройств.Однако современные смартфоны теперь обычно оснащены литий-полимерными (Li-poly) батареями, которые являются подходящей альтернативой широкому спектру бытовых электронных устройств. Это, конечно, не стоит упускать из виду, учитывая редкую обкатку литий-ионного аккумулятора с проблемами перегрева.
Поскольку безопасность и долговечность аккумуляторов находятся в списке приоритетов некоторых клиентов, полезно знать плюсы и минусы этих двух аккумуляторных технологий. Вот все, что вам нужно знать о литий-ионных и литий-полимерных батареях.
Советы по аккумулятору: Лучший способ зарядить смартфон
Как работают литий-ионные аккумуляторы?
Надежный литий-ионный аккумулятор — старая рабочая лошадка в отрасли. Разработка этой технологии началась еще в 1912 году, но она не стала популярной до тех пор, пока не была принята Sony в 1991 году. С тех пор литий-ионные батареи питали широкий спектр устройств, от портативных фотоаппаратов до музыкальных плееров и т. Д. смартфоны.
Литий-ионный аккумулятор оказался настолько успешным, что отчасти связано с его очень высокой плотностью энергии, отсутствием «эффекта памяти» (когда аккумуляторы становится труднее заряжать с течением времени) в отличие от предыдущей технологии аккумуляторов и сравнительно низкой стоимостью производство.
Эти батареи состоят из двух положительных и отрицательных электродов, разделенных жидким химическим электролитом, таким как этиленкарбонат или диэтилкарбонат. Химический состав этой батареи ограничивает ее в основном прямоугольной формой. Емкость литий-ионного аккумулятора уменьшается в течение циклов зарядки и даже разряжается, когда он не используется, что не идеально. Что еще хуже, химический электролит может стать нестабильным при экстремальных температурах или в случае прокола, что приведет к «тепловому выходу из строя» и возгоранию.Хотя, подчеркну, это очень и очень редко. Электронные контроллеры часто используются для регулирования мощности заряда и разряда, чтобы предотвратить перегрев.
Хотите узнать больше? Вот руководство по мотоциклам с батарейным питанием от Green Authority
Как работают литий-полимерные батареи?
Литий-полимерный аккумулятор новее, чем литий-ионный. Он не появлялся на рынке до 1970-х годов и появился в смартфонах совсем недавно.Эта технология становится все более популярной в смартфонах, в которых используются технологии очень быстрой зарядки. Это связано с тем, что литий-полимерные батареи имеют тенденцию быть немного более надежными, чем литий-ионные, что делает их
Литий-полимерная технология снова использует положительный и отрицательный электрод, но с сухим твердым, пористым химическим или гелеобразным электролитом, а не жидкость. В результате полимерные батареи могут иметь более низкий профиль, гибкость и более прочную конструкцию. Кроме того, они имеют меньшую вероятность утечки электролитов, что приведет к тепловому уходу.Короче говоря, они намного безопаснее. Однако они не полностью защищены от проблем, возникающих в результате проколов, стресса или перегрева.
Основным недостатком этой технологии является значительно более высокая стоимость производства, что означает более дорогие гаджеты и смартфоны по сравнению с Li-ion. Жизненный цикл литий-полимерного аккумулятора также короче, и батареи накапливают меньше энергии, чем литий-ионные батареи того же размера. Это не так идеально, если вы хотите, чтобы ваш продукт прослужил очень долго. В этих элементах также по-прежнему используются схемы защиты для поддержания рабочего напряжения в безопасных пределах.
Следующее: 6 распространенных мифов о батареях, которым вы, вероятно, поверите
Литий-ионная и литий-полимерная: основные отличия
У обоих типов батарей есть свои плюсы и минусы. Вообще говоря, литий-ионные батареи предлагают самую высокую емкость по самым низким ценам. Удобно, если вам нужен недорогой телефон, который работает без подзарядки больше одного дня. Недостатки литий-ионных аккумуляторов — это постепенный саморазряд, не то чтобы это слишком важно для телефонов, которые всегда включены, и крошечный, но не нулевой потенциал для проблем безопасности.
Li-poly по сравнению с ним немного безопаснее, что особенно важно в наши дни сверхбыстрой зарядки. Эти батареи также имеют очень низкий уровень саморазряда, поэтому они не разряжаются, когда вы их не используете. Однако это связано с более высокой ценой, меньшим сроком службы и меньшей плотностью емкости. Тем не менее, легкий вес литий-полимерных батарей дает в целом лучшую удельную энергию на килограмм.
В целом, литий-полимерный постепенно вытесняет литий-ионный в индустрии смартфонов благодаря своей превосходной безопасности, универсальности форм-фактора и весовым характеристикам в устройствах высокого и среднего уровня.Хотя более доступные конструкции и телефоны с очень большой емкостью ячеек, скорее всего, еще какое-то время будут использовать технологию литий-ионных аккумуляторов.
телефонов Android с лучшей батареей | Лучшие телефоны Android со съемным аккумулятором
Другие часто задаваемые вопросы
Q: Безопасны ли литий-ионные батареи?
A: Да. Сбои в работе и повреждения случаются очень редко, поэтому использование литий-ионных аккумуляторов очень безопасно. Особенно, если избегать сильного нагрева и повреждения корпуса аккумулятора.
Q: Безопасны ли литий-полимерные батареи?
A: Да. Литий-полимерный даже безопаснее, чем литий-ионный, так как меньше риск утечки электролитического компонента.
Q: Можно ли утилизировать литий-ионные аккумуляторы?
A: Да. Вам следует утилизировать, а не выбрасывать литий-ионные аккумуляторы. Эти батареи часто можно утилизировать в большинстве местных центров по переработке и некоторых магазинах, таких как The Home Depot и Lowe’s.
Q: Можно ли переработать литий-полимерные батареи?
A: Да.Вам следует утилизировать, а не выбрасывать литиево-полимерные батареи. Эти батареи часто можно утилизировать в большинстве местных центров по переработке и некоторых магазинах, таких как The Home Depot и Lowe’s.
Best Battery Buying Guide — Consumer Reports
Эти советы помогут вашим батареям прослужить дольше и обеспечат безопасность. Щелочные и литиевые батареи — относительно безвредные предметы домашнего обихода. Но они представляют некоторую опасность, если их неправильно использовать или утилизировать.
• Храните батареи в прохладном сухом месте.
• Каждый раз, вставляя новые батарейки, очищайте контактные поверхности и батарейные отсеки, протирая их чистым ластиком для карандашей или грубой тканью.
• Извлекайте батареи, если не собираетесь использовать устройство в течение нескольких месяцев.
• Если в устройстве требуется более одной батареи, всегда используйте батареи одного типа, марки и возраста.
• Если батарея протекает и жидкости из нее попадают на вашу кожу или в глаза, хорошо промойте большим количеством холодной воды и обратитесь за медицинской помощью.
• Использованные батареи следует утилизировать как можно скорее и хранить в недоступном для детей месте. Для получения информации о том, как выбросить или переработать батареи, посетите call2recycle.org или earth911.com.
• Не носите и не храните незакрепленные батареи вместе с металлическими предметами, например, в кармане, заполненном мелочами. Это может привести к короткому замыканию батарей. Храните запасные батареи в небольшой сумке на молнии.
• Если батарея нагревается, меняет цвет или форму, издает странный запах или кажется ненормальной во время использования или хранения — не используйте ее!
• Не пытайтесь перезаряжать неперезаряжаемые батареи.Они могут взорваться. Также плохая идея — устанавливать их задом наперед, намочить, подвергнуть воздействию огня или тепла, проткнуть их или ударить тяжелым предметом.
Стоит отметить
Литиевые аккумуляторные батареи — более экологичный выбор, чем щелочные. Рассмотрите возможность использования аккумуляторных батарей большой емкости для часто используемых устройств, например игровых контроллеров. Лучше всего подойдут аккумуляторные батареи емкостью около 2000 миллиампер-часов или более. Первоначальная стоимость высока, потому что вам также необходимо купить отдельное зарядное устройство, но в конечном итоге они сэкономят вам деньги на устройствах, которые вы часто используете.
Лучшее понимание аккумуляторов — литий-ионные и литий-полимерные |
Когда мы покупаем вещицы, мы стараемся, чтобы у них была хорошая и долговечная батарея. Хотя мы смотрим только на емкость аккумулятора. Формула кажется простой — чем больше емкость, тем дольше срок службы батареи, не так ли? Но пытались ли вы когда-нибудь узнать, что означают такие термины, как Li-ion и Li-Po? Эти сокращения обозначают типы аккумуляторов, которые собирает ваше устройство, и это играет жизненно важную роль в поддержании заряда вашего устройства.Давайте подробнее рассмотрим эти типы батарей и то, как они влияют на наши телефоны и ноутбуки в нашей повседневной жизни.
Что такое литий-ионные аккумуляторы?
Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы
используются в большинстве наших современных смартфонов. Эти батареи состоят из трех разных частей: анода (отрицательная клемма) из металлического лития, катода (положительная клемма) из графита и разделительного слоя электролита между ними для предотвращения короткого замыкания.Всякий раз, когда мы заряжаем наши батареи, в результате химической реакции ионы от отрицательного вывода перемещаются к положительному выводу, где сохраняется энергия. Когда батарея разряжается, ионы снова возвращаются к аноду.
Вы когда-нибудь задумывались, как наши телефоны перестают заряжаться? Что ж, эти батареи также оснащены небольшим электронным контроллером для этого. Некоторые бренды разработали несколько слоев этих батарей, чтобы получить еще большую емкость.
Что такое Li-Po аккумуляторы?
Литий-полимерный (Li-Po) — довольно старая технология, которую вы можете найти в своих старых телефонах или ноутбуках.Эти батареи имеют аналогичную структуру, что и литий-ионные батареи, но сделаны из гелеподобного (кремний-графенового) материала, который довольно легкий. Благодаря легкости и гибкости, эти батареи используются в ноутбуках и большинстве мощных аккумуляторных батарей.
Кто из них лучше?
Оба типа батарей имеют свои преимущества и недостатки. Начнем с того, что литий-ионные батареи имеют очень высокую плотность мощности, что означает, что они могут просто объединить больше элементов питания, чем литий-полимерные батареи.Производители смартфонов используют этот атрибут для увеличения мощности при сохранении элегантного дизайна.
У этих батарей также отсутствует эффект памяти. Что это значит? Эффект памяти — это явление, при котором батареи теряют оптимальную способность к перезарядке. Поскольку литий-ионные аккумуляторы не обладают эффектом памяти, вы можете заряжать аккумуляторы даже после частичной разрядки.
Однако у литий-ионных аккумуляторов есть недостатки. Один из самых больших — эффект старения. По прошествии определенного периода времени ионы, присутствующие в батареях, теряют способность производить максимальную энергию.Итак, если вы жаловались на быструю разрядку телефона, теперь вы знаете причину этого.
Литий-полимерные батареи
более жесткие и легкие. Эти батареи также имеют меньшую вероятность протечки из-за их гелеобразных свойств. Однако эти батареи не могут избежать эффекта памяти. Гелеобразный материал со временем становится тверже, что сокращает срок службы. Эти батареи также не могут обеспечить высокую удельную мощность в компактных размерах, что, как правило, является причиной их большого размера.Наиболее доступным примером этого являются традиционные аккумуляторы для ноутбуков, которые обычно требуют замены через определенный период времени.
Как выбрать?
Теперь, когда вы знаете достоинства и недостатки обеих технологий, все полностью зависит от того, какую из них вы выберете. Большинство современных смартфонов оснащены литий-ионными аккумуляторами, поэтому у вас практически не остается выбора. Но двери для павербанков и ноутбуков по-прежнему открыты.Если вы много путешествуете, работаете в суровых условиях, то аккумуляторы или ноутбуки с литий-полимерными батареями могут стать для вас лучшим выбором из-за их легкости и прочности. Напротив, если вы предпочитаете, чтобы ваши устройства были изящными и с большей мощностью в дороге, то устройства с литий-ионными аккумуляторами могут быть идеальными для вас.
Поскольку оба типа батарей частично удовлетворяют наши потребности, у всех нас может возникнуть один вопрос: нет ли идеального решения? На данный момент нет, но технологические гиганты, такие как Tesla, работают над новым типом батарей под названием SSB (твердотельные батареи), которые могут питать их электромобили.Эти батареи якобы компактны и не разлагаются. Сообщается, что такие бренды смартфонов, как Apple и Samsung, также работают над SSB, который сможет питать их будущие устройства. Этим батареям может потребоваться некоторое время, чтобы наконец внедриться в наши устройства.
Хотите узнать больше о том, как покупать продукты, или хотите быть в курсе последних технологических тенденций, новостей и обзоров? Обязательно следите за нами на www.reliancedigital.in.
Литий-ионный литий-ионный аккумулятор Литий-ионный аккумулятор Индия Литий-ионный или литий-полимерный
Какой тип аккумулятора для смартфона лучше: литий-ионный или литий-полимерный?
Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш телефон вообще работает? Возможно нет.Но, если подумать, все портативные гаджеты полагаются на батарею, чтобы продолжать работать, и у некоторых время автономной работы лучше, чем у других. Вот почему мы собираемся взглянуть на то, что заставляет ваш телефон работать, и почему одни батареи работают лучше, чем другие.
На основании химического состава, используемого для материала, несущего ионы электролита, литиевая батарея может быть разделена на литий-ионные и литий-полимерные.
В литий-ионной батарее в качестве электролита используется жидкий ион лития, а в литиево-полимерном — твердые или желатиноподобные полимеры в качестве электролита.
Литий-ионные батареи имеют высокую плотность энергии и стоят меньше, чем литий-полимерные. Литий-полимерные батареи имеют небольшой вес и повышенную безопасность. Однако их стоимость высока (в среднем 30%) по сравнению с литий-ионными. Кроме того, плотность энергии литий-полимерной батареи по сравнению с литий-ионной батареей намного меньше. Литий-ионные батареи имеют тенденцию терять заряд со старением, даже когда они не используются, в то время как литий-полимерные батареи сохраняют заряд в течение более длительного периода времени даже при старении.
Эта блок-схема развеет сомнения:

Литий-полимерный более продвинут, но все же имеет свои плюсы и минусы, а литий-ионный может быть старым, но каждый день обновляется с помощью технологий.Итак, нельзя сказать, что литий-ионный или литий-полимерный лучше всего подходит для аккумулятора смартфона.
Принимая во внимание требования к смартфону с точки зрения веса, формы, размера, плотности энергии, использования и т. Д., Мы должны решить, что лучше в данном случае.

Зачем нужен полимерный литий-ионный аккумулятор?

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) широко используется в отрасли связи и электроники в качестве высокоэффективного носителя энергии, особенно для таких средств персональной связи, как мобильные телефоны и КПК.Впервые они были широко использованы в Японии после коммерциализации в 1992 году. В частности, с использованием средств связи для мобильных телефонов литиевые батареи постепенно принимаются большинством пользователей из-за их преимуществ легкого веса, большой емкости и защиты окружающей среды.
Однако за последние десять лет, с быстрым развитием технологий связи, технология цветного экрана мобильных телефонов, технология MMS, технология Bluetooth и технология камеры появились последовательно, что предъявляет более высокие требования к емкости, объему, весу и электрохимическим характеристикам. батареи.Традиционные жидкие литиевые батареи становятся все более неспособными адаптироваться к новым требованиям. Появление новой полимерной литий-ионной батареи (Li-Polymer) удовлетворяет этот спрос. Полимерный литиевый аккумулятор — это литий-ионный аккумулятор третьего поколения, разработанный на основе оригинального стального корпуса и аккумулятора из алюминия. Он легче, тоньше и имеет более высокую плотность энергии. Его принимают отечественные и зарубежные производители терминалов связи и проектные компании.
Основное различие между полимерным литий-ионным аккумулятором и жидким литий-ионным аккумулятором состоит в том, что в них используются разные электролиты.Электролит литий-полимерной батареи имеет твердый вид и называется твердым полимерным электролитом. Этот электролит представляет собой тип полимерного материала, который находится в твердом состоянии, но растворяет поддерживающий электролит, как жидкость, и может подвергаться миграции ионов. Жидкий литий, как следует из названия, электролиты жидкие. Из-за текучести жидкостей изменения внешних факторов окружающей среды, такие как высокие температуры, имеют большее влияние, чем полимерные литий-ионные батареи.
Литий-ионная батарея или литий-ионная батарея — это тип перезаряжаемой батареи, в которой ионы лития перемещаются от отрицательного электрода к положительному во время разряда и обратно при зарядке.
Распространены в бытовой электронике. Это один из самых популярных типов аккумуляторных батарей для портативной электроники с высокой плотностью энергии, крошечным эффектом памяти и низким саморазрядом. Они используются в военных, аккумуляторных электромобилях и в аэрокосмической отрасли.
Литий-полимерный аккумулятор, или, точнее, литий-ионный полимерный аккумулятор — это перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, использующий полимерный электролит вместо жидкого.
Эти батареи обеспечивают более высокую удельную энергию, чем другие типы литиевых батарей, и используются в приложениях, где вес является критически важной характеристикой, например, в планшетных компьютерах, сотовых телефонных трубках или радиоуправляемых самолетах.
Хотя литий-полимерный аккумулятор изящнее и тоньше, литий-ионные аккумуляторы имеют более высокую плотность энергии и дешевле в производстве.
Наконец, в эти батареи часто добавляются новые химикаты и тому подобное, и кто знает, какие из них окажутся лучше всего в долгосрочной перспективе.
Прочтите эту статью. Это объясняет в основном все об этих двух типах батарей. Это хорошее чтение. Литий-ионный аккумулятор
и литий-полимерный аккумулятор — в чем разница?
Какая батарея лучше всего подходит для моего дома на колесах? Сравнение AGM и литиевых батарей.
Поскольку литиевые батареи становятся все более распространенным вариантом в солнечных батареях для жилых автофургонов, они могут увеличить информационную нагрузку как для дилеров, так и для клиентов. Они переходят на традиционный AGM или переходят на литиевый? Вот несколько советов, которые помогут взвесить преимущества каждого типа батарей для вашего клиента и помочь им принять более обоснованное решение.
Срок службы и стоимость
Бюджет играет огромную роль в принятии решения, какой аккумулятор выбрать. Поскольку литиевые батареи изначально стоят дороже, может показаться, что использовать AGM совсем несложно.Но что вызывает эту разницу? Аккумуляторы AGM остаются менее дорогими, поскольку материалы, из которых они изготовлены, недорогие и широко доступны. В литиевых батареях, с другой стороны, используются более дорогие материалы, а некоторые из них труднее достать (например, литий).
Еще одна часть процесса принятия решения, которую следует учитывать, — это срок службы этих батарей. Здесь можно компенсировать первоначальную стоимость лития. Следующие пункты подчеркивают различия между литием и AGM:
Аккумуляторы AGM чувствительны к глубине разряда.Это означает, что чем глубже разряжается аккумулятор, тем меньше у него циклов.
Аккумуляторы
AGM обычно рекомендуется разряжать только до 50% своей емкости, чтобы максимально продлить срок их службы. Эта ограниченная глубина разряда (DOD) в 50% означает, что для достижения желаемой емкости требуется больше батарей. Это означает больше первоначальных затрат и больше места для их хранения.
Литиевая (LiFePO4) батарея, с другой стороны, не сильно зависит от глубины разряда, поэтому она может похвастаться гораздо более длительным сроком службы.Его DOD 80-90% означает, что для достижения желаемой емкости требуется меньше батарей. Меньшее количество батарей означает меньше места для их хранения.
Подробнее о глубине разгрузки позже.
Первоначальная стоимость мощности ($ / кВтч):
AGM — 221 ; Литий — 530
Начальная стоимость за жизненный цикл ($ / кВтч):
AGM — 0,71 ; Литий — 0,19
AGM
НЕ ПЛОХО
Литий
БОЛЬШОЙ
Технологии
Хотя литиевые батареи могут иметь преимущества, AGM по-прежнему представляют собой проверенную временем технологию, поскольку существуют гораздо дольше.AGM также имеют преимущество, когда дело доходит до зарядки при отрицательных (ниже нуля градусов Цельсия) температурах, хотя и с небольшим снижением его эффективности. В отличие от AGM, литиевые батареи требуют регулирования температуры для использования при отрицательных температурах.
AGM
БОЛЬШОЙ
Литий
БОЛЬШОЙ
Размер и вес
Литиевые батареи
обладают дополнительным преимуществом, так как не содержат более тяжелой свинцово-кислотной батареи, содержащейся в AGM, поэтому они намного легче.Поскольку их DOD составляет 80-90%, литиевая батарея обычно занимает меньше места. (Для достижения желаемой емкости требуется меньше батарей.) Благодаря этому литиевые батареи могут значительно сэкономить объем и вес по сравнению с традиционными AGM.
AGM
НЕ ПЛОХО
Литий
БОЛЬШОЙ
Разряд
Под глубиной разряда батареи понимается процентная доля разряженной (использованной) батареи по отношению к ее общей емкости в течение цикла зарядки.Литиевая батарея с общей емкостью 100 Ач (ампер-часов) даст вам 80-90 Ач (или разряд до 80% -90%), в то время как AGM предлагает 50 Ач (или разряд 50%) до того, как потребуется подзарядка.
Исходя из этих цифр, AGM — лучший вариант для тех, кто использует свой дом на колесах только несколько месяцев, а литиевые батареи предпочтительнее для тех, кто постоянно находится вне сети.
АГМ *
НЕ ПЛОХО
Литий
БОЛЬШОЙ
* Помните, для какого приложения вы его используете.Это может быть отличным вариантом для тех, кто путешествует с перебоями в доме на колесах.
Техническое обслуживание
Как Go Power! литиевые и AGM батареи герметичны, они считаются необслуживаемыми.
AGM
БОЛЬШОЙ
Литий
БОЛЬШОЙ
Сводка
AGM. Хотя может показаться, что литий — лучший вариант, для некоторых все же стоит подумать о AGM.Вот почему:
Могут использоваться в качестве пусковых батарей (большинство литиевых батарей не могут)
Лучше работать в более холодных условиях
Технология, проверенная временем
Может быть подключен последовательно
Первоначально дешевле
Хорошая отправная точка для большинства установщиков-любителей
Литиевая — Литиевая батарея — это довольно новый выход на рынок батарей для жилых автофургонов по сравнению с AGM. Она является эффективным источником энергии. Его преимущества следующие:
Повышение эффективности зарядки до 15%
До 50% легче, чем AGM
Увеличенный срок службы
Более глубокая разгрузка
Хотя изначально они дороже, со временем они компенсируют разницу.
Нажмите здесь, чтобы увидеть нашу рекомендованную Go Power! батареи
Как мы доберемся до следующего крупного прорыва в области аккумуляторных батарей — Quartz
Вы читаете эксклюзивную статью Quartz, доступную всем читателям в течение ограниченного времени.Чтобы разблокировать доступ ко всем Quartz, станьте участником.
Электрические самолеты могут быть будущим авиации. Теоретически они будут намного тише, дешевле и чище, чем те самолеты, которые есть у нас сегодня. Электрические самолеты с дальностью полета 1000 км (620 миль) на одной зарядке могут использоваться сегодня для половины всех рейсов коммерческих самолетов, сокращая глобальные выбросы углерода в авиации примерно на 15%.
То же самое и с электромобилями. Электромобиль — это не просто более чистая версия своего кузена, извергающего загрязнение.По сути, это лучший автомобиль: его электродвигатель мало шумит и молниеносно реагирует на решения водителя. Зарядка электромобиля обходится намного дешевле, чем оплата эквивалентного количества бензина. Электромобили могут быть построены с небольшим количеством движущихся частей, что удешевляет их обслуживание.
Так почему же электромобили уже не повсюду? Это связано с тем, что батареи дороги, поэтому первоначальная стоимость электромобиля намного выше, чем стоимость аналогичной модели с бензиновым двигателем.И если вы не водите много, экономия на бензине не всегда компенсирует более высокие первоначальные затраты. Короче говоря, электромобили по-прежнему не экономичны.
Точно так же современные батареи не обладают достаточной энергией по весу или объему для питания пассажирских самолетов. Нам все еще нужны фундаментальные прорывы в аккумуляторных технологиях, прежде чем это станет реальностью.
Портативные устройства с батарейным питанием изменили нашу жизнь. Но есть еще много вещей, которые могут вывести из строя батареи, если бы только более безопасные, более мощные и энергоемкие батареи могли быть сделаны дешево.Никакой закон физики не исключает их существования.
И все же, несмотря на более чем два века тщательного изучения с момента изобретения первой батареи в 1799 году, ученые до сих пор не до конца понимают многие основы того, что именно происходит внутри этих устройств. Что мы действительно знаем, так это то, что, по сути, есть три проблемы, которые необходимо решить, чтобы батареи снова действительно изменили нашу жизнь: мощность, энергия и безопасность.
Не существует универсальной литий-ионной батареи
Каждая батарея имеет два электрода: катод и анод.Большинство анодов литий-ионных батарей изготовлено из графита, но катоды изготавливаются из различных материалов, в зависимости от того, для чего будет использоваться батарея. Ниже вы можете увидеть, как различные материалы катода меняют работу типов батарей по шести параметрам.
Проблема питания
В просторечии люди используют термины «энергия» и «мощность» как синонимы, но при разговоре об аккумуляторах важно различать их. Мощность — это скорость, с которой может высвобождаться энергия.
Батарея, достаточно сильная, чтобы запустить и удержать в воздухе коммерческий самолет на расстояние 1000 км, требует большого количества энергии, чтобы высвободиться за очень короткое время, особенно во время взлета. Так что дело не только в накоплении большого количества энергии, но и в способности очень быстро извлекать эту энергию.
Решение проблемы энергоснабжения требует от нас заглянуть в черный ящик коммерческих аккумуляторов. Будет немного занудно, но терпи меня. Новые аккумуляторные технологии часто преувеличиваются, потому что большинство людей не уделяют должного внимания деталям.
Самая современная химия аккумуляторов, которая у нас есть, — это литий-ионные. Большинство экспертов сходятся во мнении, что никакая другая химия не сможет подорвать ионно-литиевый сплав в течение как минимум еще одного десятилетия или более. Литий-ионный аккумулятор имеет два электрода (катод и анод) с сепаратором (материал, который проводит ионы, но не электроны, предназначен для предотвращения короткого замыкания) в середине и электролит (обычно жидкий) для обеспечения обратного потока ионов лития и вперед между электродами. Когда батарея заряжается, ионы перемещаются от катода к аноду; когда батарея питает что-то, ионы движутся в противоположном направлении.
Представьте себе две буханки нарезанного хлеба. Каждая буханка — это электрод: левый — катод, а правый — анод. Предположим, что катод состоит из пластин никеля, марганца и кобальта (NMC) — одного из лучших в своем классе — и что анод состоит из графита, который по сути представляет собой слоистые листы или пластинки атомов углерода. .
В разряженном состоянии, то есть после того, как энергия была истощена, в буханке NMC между каждым ломтиком находятся ионы лития. Когда батарея заряжается, каждый ион лития извлекается из промежутков между пластинами и вынужден проходить через жидкий электролит.Сепаратор действует как контрольно-пропускной пункт, гарантирующий, что только ионы лития проходят через графитовую буханку. Когда батарея полностью заряжена, в катодной буханке не останется ионов лития; все они будут аккуратно зажаты между ломтиками графитового хлеба. По мере того, как энергия батареи расходуется, ионы лития возвращаются к катоду, пока на аноде не останется ни одного. Вот тогда аккумулятор нужно зарядить снова.
Емкость аккумулятора в основном определяется скоростью этого процесса.Но не так-то просто увеличить скорость. Слишком быстрое извлечение ионов лития из катодной буханки может привести к появлению дефектов на ломтиках и, в конечном итоге, к их разрушению. Это одна из причин, почему чем дольше мы пользуемся смартфоном, ноутбуком или электромобилем, тем хуже время автономной работы. Каждая зарядка и разрядка заставляют буханку немного ослабевать.
Над решением проблемы работают разные компании. Одна из идей — заменить слоистые электроды чем-то более прочным.Например, швейцарская компания по производству аккумуляторов Leclanché со 100-летней историей работает над технологией, в которой используется фосфат лития-железа (LFP), имеющий структуру «оливина», в качестве катода, и оксид титаната лития (LTO), который имеет Структура «шпинель», как анод. Эти структуры лучше справляются с потоком ионов лития в материал и из него.
Leclanché в настоящее время использует свои аккумуляторные элементы в автономных складских вилочных погрузчиках, которые можно полностью зарядить за девять минут. Для сравнения: лучший нагнетатель Tesla может зарядить автомобильный аккумулятор Tesla примерно до 50% за 10 минут.Leclanché также внедряет свои батареи в Великобритании для быстрой зарядки электромобилей. Эти батареи находятся на зарядной станции, медленно потребляя небольшое количество энергии в течение длительного периода времени из сети, пока они не будут полностью заряжены. Затем, когда автомобиль стыкуется, аккумуляторы док-станции быстро заряжают аккумулятор автомобиля. Когда машина уезжает, аккумулятор станции снова начинает заряжаться.
Такие усилия, как шоу Лекланше, можно изменить с химическим составом батарей, чтобы увеличить их мощность. Тем не менее, никто еще не построил батарею, достаточно мощную, чтобы быстро доставить энергию, необходимую коммерческому самолету для преодоления гравитации.Стартапы стремятся строить самолеты меньшего размера (вмещающие до 12 человек), которые могли бы летать на относительно менее энергоемких батареях, или электрические гибридные самолеты, где реактивное топливо выполняет тяжелую работу, а батареи — инерцию.
Но на самом деле нет компании, работающей в этой сфере, даже близко к коммерциализации. Кроме того, технический скачок, необходимый для полностью электрического коммерческого самолета, вероятно, займет десятилетия, — говорит Венкат Вишванатан, эксперт по аккумуляторным батареям в Университете Карнеги-Меллона.
Reuters / Alister Doyle
Двухместный электрический самолет, сделанный словенской фирмой Pipistrel, стоит у ангара в аэропорту Осло, Норвегия.
Энергетическая проблема
Tesla Model 3, самая доступная модель компании, стоит от 35 000 долларов. Он работает от батареи на 50 кВтч, что стоит примерно 8750 долларов, или 25% от общей стоимости автомобиля.
Это все еще удивительно доступно по сравнению с тем, что было не так давно. По данным Bloomberg New Energy Finance, средняя мировая стоимость литий-ионных аккумуляторов в 2018 году составляла около 175 долларов за киловатт-час, что ниже почти 1200 долларов за киловатт-час в 2010 году.
Министерство энергетики США подсчитало, что как только стоимость батарей упадет ниже 125 долларов за кВтч, владение и эксплуатация электромобиля будет дешевле, чем газовый автомобиль в большинстве частей мира. Это не означает, что электромобили победят автомобили с бензиновым двигателем во всех нишах и сферах — например, для грузовиков дальнего следования еще нет электрического решения. Но это переломный момент, когда люди начнут отдавать предпочтение электромобилям просто потому, что в большинстве случаев они будут иметь более экономичный смысл.
Один из способов добиться этого — увеличить удельную энергию батарей — втиснуть больше кВтч в батарейный блок, не снижая его цены. Теоретически это может сделать специалист по производству аккумуляторов, увеличив удельную энергию катода или анода, либо того и другого.
Катод с наибольшей энергоемкостью на пути к коммерческой доступности — это NMC 811 (каждая цифра в номере представляет собой соотношение никеля, марганца и кобальта, соответственно, в смеси). Это еще не идеально. Самая большая проблема заключается в том, что он может выдержать только относительно небольшое количество жизненных циклов заряда-разряда, прежде чем он перестанет работать.Но эксперты прогнозируют, что отраслевые исследования и разработки должны решить проблемы NMC 811 в течение следующих пяти лет. Когда это произойдет, батареи, использующие NMC 811, будут иметь более высокую плотность энергии на 10% или более.
Однако увеличение на 10% — это не так уж и много в общей картине.
И хотя ряд инноваций за последние несколько десятилетий повысил удельную энергию катодов, аноды — это то, где открываются самые большие возможности для удельной энергии.
Графит был и остается доминирующим анодным материалом.Он дешевый, надежный и относительно энергоемкий, особенно по сравнению с современными катодными материалами. Но он довольно слабый, если сравнивать его с другими потенциальными анодными материалами, такими как кремний и литий.
Кремний, например, теоретически намного лучше поглощает ионы лития в виде графита. Вот почему ряд производителей аккумуляторов пытаются добавить кремний вместе с графитом в свои конструкции анодов; Генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что его компания уже делает это в своих литий-ионных батареях.
Большим шагом была бы разработка коммерчески жизнеспособного анода, полностью сделанного из кремния. Но у этого элемента есть черты, которые затрудняют это. Когда графит поглощает ионы лития, его объем не сильно меняется. Однако кремниевый анод по тому же сценарию набухает в четыре раза по сравнению с исходным объемом.
К сожалению, вы не можете просто сделать корпус больше, чтобы приспособиться к этому вздутию, потому что расширение разрушает то, что называется «межфазной границей твердого электролита», или SEI, кремниевого анода.
SEI можно рассматривать как своего рода защитный слой, который анод создает для себя, подобно тому, как железо образует ржавчину, также известную как оксид железа, для защиты от элементов: когда вы оставляете кусок недавно кованое железо снаружи, оно медленно вступает в реакцию с кислородом воздуха, образуя ржавчину. Под слоем ржавчины остальная часть железа не постигает та же участь и, таким образом, сохраняет структурную целостность.
В конце первого заряда батареи электрод образует собственный слой «ржавчины» — SEI, отделяющий неэродированную часть электрода от электролита.SEI предотвращает потребление электрода дополнительными химическими реакциями, гарантируя, что ионы лития могут течь как можно более плавно.
Но с кремниевым анодом SEI ломается каждый раз, когда батарея используется для питания чего-либо, и восстанавливается каждый раз, когда батарея заряжается. И во время каждого цикла зарядки расходуется немного кремния. В конце концов, кремний рассеивается до такой степени, что батарея перестает работать.
За последнее десятилетие несколько стартапов Кремниевой долины работали над решением этой проблемы.Например, подход Sila Nano состоит в том, чтобы заключить атомы кремния в наноразмерную оболочку с большим количеством пустого места внутри. Таким образом, SEI формируется снаружи оболочки, и расширение атомов кремния происходит внутри нее, не разрушая SEI после каждого цикла заряда-разряда. Компания, оцениваемая в 350 миллионов долларов, заявляет, что ее технология будет использоваться в устройствах уже в 2020 году.
Enovix, с другой стороны, применяет особую технологию производства, чтобы подвергнуть 100% кремний анод огромному физическому давлению, заставляя его поглощать меньше ион лития и, таким образом, ограничивает расширение анода и предотвращает разрушение SEI.У компании есть инвестиции от Intel и Qualcomm, и она также ожидает, что к 2020 году ее батареи будут в устройствах.
Эти компромиссы означают, что кремниевый анод не может достичь своей теоретической высокой плотности энергии. Однако обе компании заявляют, что их аноды работают лучше, чем графитовые. Третьи стороны в настоящее время тестируют аккумуляторы обеих фирм.
Tesla
В 2020 году новый Tesla Roadster должен стать первым электромобилем, который может проехать 1000 км (620 миль) без подзарядки.
Проблема безопасности
Все молекулярные переделки, направленные на накопление большего количества энергии в батареях, могут происходить за счет безопасности. С момента своего изобретения литий-ионный аккумулятор вызывает головные боли из-за того, как часто он воспламеняется. Например, в 1990-х годах канадская компания Moli Energy выпустила на рынок литий-металлический аккумулятор для использования в телефонах. Но в реальном мире его батареи начали воспламеняться, и Moli был вынужден отозвать свой заказ и, в конечном итоге, объявить о банкротстве. (Некоторые из его активов были куплены тайваньской компанией, и она до сих пор продает литий-ионные батареи под торговой маркой E-One Moli Energy.) Совсем недавно смартфоны Samsung Galaxy Note 7, которые были сделаны на современных литий-ионных батареях, начали взрываться в карманах людей. В результате отзыв продукции в 2016 году обошелся южнокорейскому гиганту в 5,3 миллиарда долларов.
Современные литий-ионные батареи по-прежнему сопряжены с рисками, поскольку в них почти всегда используются легковоспламеняющиеся жидкости в качестве электролита. Одна из прискорбных (для нас, людей) причуд природы заключается в том, что жидкости, способные легко переносить ионы, также имеют более низкий порог воспламенения.Одно из решений — использовать твердые электролиты. Но это означает другие компромиссы. Конструкция батареи может легко включать жидкий электролит, который контактирует с каждым битом электродов, что позволяет эффективно переносить ионы. С твердыми телами намного сложнее. Представьте, что вы бросаете пару кубиков в чашку с водой. А теперь представьте, что те же самые кости бросают в чашку с песком. Очевидно, что вода будет касаться гораздо большей площади поверхности игральных костей, чем песок.
До сих пор коммерческое использование литий-ионных батарей с твердыми электролитами ограничивалось приложениями с низким энергопотреблением, такими как датчики, подключенные к Интернету.Усилия по увеличению масштабов твердотельных батарей, то есть не содержащих жидкий электролит, можно в общих чертах разделить на две категории: твердые полимеры при высоких температурах и керамика при комнатной температуре.
Твердые полимеры при высоких температурах
Полимеры представляют собой длинные цепочки молекул, связанных вместе. Они очень распространены в повседневном использовании — например, одноразовые полиэтиленовые пакеты делают из полимеров. Когда некоторые типы полимеров нагреваются, они ведут себя как жидкости, но без воспламеняемости жидких электролитов, используемых в большинстве батарей.Другими словами, они обладают высокой ионной проводимостью, как жидкий электролит, без каких-либо рисков.
Но у них есть ограничения. Они могут работать только при температуре выше 105 ° C (220 ° F), что означает, что они не подходят, например, для смартфонов. Но их можно использовать, например, для хранения энергии от сети в домашних батареях. По крайней мере, две компании — SEEO (США) и Bolloré (Франция) — разрабатывают твердотельные батареи, в которых в качестве электролита используются высокотемпературные полимеры.
Керамика при комнатной температуре
За последнее десятилетие два класса керамики — LLZO (оксид лития, лантана и циркония) и LGPS (литий, германий, сульфид фосфора) — показали почти такие же хорошие проводящие ионы при комнатной температуре. как жидкости.
Toyota, а также стартап из Кремниевой долины QuantumScape (который в прошлом году привлек 100 миллионов долларов финансирования от Volkswagen) работают над применением керамики в литий-ионных батареях. Включение крупных игроков в пространство указывает на то, что прорыв может быть ближе, чем многие думают.
«Мы очень близки к тому, чтобы увидеть что-то реальное [с использованием керамики] через два или три года», — говорит Вишванатан из Карнеги-Меллона.
Закон о балансировке
Аккумуляторы — это уже большой бизнес, и их рынок продолжает расти.Все эти деньги привлекают множество предпринимателей с еще большим количеством идей. Но стартап с аккумуляторными батареями — сложная ставка — они терпят неудачу даже чаще, чем компании-разработчики программного обеспечения, которые известны своим высоким уровнем отказов. Это потому, что инновации в области материаловедения — это сложно.
На данный момент химики, занимающиеся аккумуляторными батареями, обнаружили, что, когда они пытаются улучшить одну характеристику (скажем, плотность энергии), им приходится идти на компромисс в отношении другой характеристики (например, безопасности). Такой баланс означает, что прогресс на каждом фронте был медленным и чреват проблемами.
Но если внимательнее присмотреться к проблеме — Йет-Мин Чан из Массачусетского технологического института считает, что сегодня в США в три раза больше ученых, занимающихся аккумуляторными батареями, чем всего 10 лет назад, — шансы на успех возрастают.

Тип радиатора	Система отопления и теплоноситель	Дизайн	Цена	Гарантия, лет	Давление в системах отопления
Частное, ВОДА	Частное, АНТИФРИЗ	Центральное, ЩЕЛОЧЬ	Рабочее, мБар	На разрыв, мБар	Центральное ~ 12 мБар	Частное ~ 2-3 мБар.
Алюминиевые	+	–	–	+	+	5	+/–	16	24	+	+
Биметаллические	+	+	+	+	+	10	+	24	36	+	+
Стальные панельные	+	+	+/–	+	+	10	+	10	16	+/–	+
Стальные трубчатые	+	+	+/–	+	–	10	+	10	16	+/–	+
Чугунные	+	+	+/–	–	–	2	–	9	15	+/–	+

	Щелочной	Литий
Номинальное напряжение	1.5	3,0
Расчетный срок годности	5–10 лет	10–15 лет
Рабочие характеристики при 0 ° F	Плохо / хорошо	Очень хорошо
Наилучшее или обычное использование	Устройства с умеренным стоком: Фары Игрушки Устройства с низким стоком: Часы Детекторы дыма	Устройства с высоким стоком: Цифровые камеры GPS Устройства с умеренным стоком: Фары Игрушки
Отличительные характеристики	Наиболее часто используемый и широко доступный аккумулятор.	Превосходная производительность при экстремальных температурах. Легче, чем щелочные батареи. Лучший выбор для цифровых фотоаппаратов среди одноразовых батарей. ВНИМАНИЕ: слишком мощный для некоторых устройств; сначала прочтите инструкции к продукту.
Вторичная переработка	Да. Чтобы узнать, как и где, посетите: www.call2recycle.org

	Стандартный NiMH	Предварительно заряженный NiMH	Литий-ионный
Номинальное напряжение	1.2	1,2	3,6
Типичная энергоемкость AA (мАч)	Очень высокий (около 2500)	Высокий (приблизительно 2 000–2400)	AA / AAA не широко доступны
Расчетные циклы зарядки	150–500	150–500 +	300–500 +
Средняя скорость саморазряда	Плохо (1% / день, 30% -40% / месяц)	Очень хорошо (20% за 6 месяцев)	Отлично (<2% / мес.)
Рабочие характеристики при 0 ° F	Хорошо / удовлетворительно	Хорошо / удовлетворительно	Хорошо / удовлетворительно
Наилучшее или обычное использование	Устройства с высоким стоком: Цифровые камеры GPS Устройства с умеренным стоком: Фары Игрушки	Устройства с высоким стоком: Цифровые камеры GPS Устройства с умеренным стоком: Фары Игрушки	Ноутбуки Смартфоны GPS Спортивные часы Портативные устройства питания Некоторые велосипедные фонари
Отличительные характеристики	Необходимо зарядить перед первым использованием. Превосходит предварительно заряженный NiMH при интенсивном использовании в течение ограниченного времени благодаря более высокой энергоемкости.	Готов к использованию вне упаковки. Превосходит стандартный никель-металлгидридный аккумулятор при длительном использовании из-за низкой скорости саморазряда.	Необходимо зарядить перед первым использованием. Высокая производительность, но ограничивается конкретными продуктами (пока что не в размерах AAA, AA, C, D). Уменьшается с возрастом без учета использования.
Вторичная переработка	Да. Чтобы узнать, как и где, посетите: www.call2recycle.org

Устройство крыши из мягкой черепицы: технология, этапы установки, нюансы монтажного процесса

Окт 16, 1970 автор alexxlab Разное

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой необходима пароизоляция. Она укладывается с внутренней стороны, защищая утеплитель от влаги. Пароизоляционную пленку монтируют с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для температурного расширения, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании Технониколь:

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.
Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:
Толевые гвозди. У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
Ершеные гвозди. На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.
Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.
Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.
Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.
К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.
А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:
выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго» или «Трио»;
универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд», «Соната» или «Джаз».
Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:
Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:
Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С , т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.
Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.
Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.
Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.
Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:
В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.
Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:
Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.
Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.
Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.
Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.
Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.
А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб», пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.
А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:
Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.
А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.
Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:
Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.
Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.
Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.
А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:
Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И еще один пример аккуратной работы:
И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.
Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:
Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.
К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!
Подготовка крыши под мягкую кровлю — фото и видео инструкция
Битумная черепица в последние годы стала одним из самых популярных кровельных покрытий, благодаря своему оригинальному внешнему виду, имитирующему классическую керамическую черепицу. Простая технология фиксации гонтов с помощью самоклеящегося слоя упрощает самостоятельную укладку материала, но перед началом монтажных работ конструкции крыши требуется основательная подготовка. В этой статье мы расскажем, как выполняется устройство кровельного пирога под мягкую черепицу.
Содержание статьи
Особенности материала
Мягкой кровлей называют битумную черепицу, которая производится из стеклохолста или полиэстера, пропитанного модифицированным нефтяным битумом или синтетическим каучуком. Внешняя поверхность гонта посыпается базальтовой или минеральной крошкой для придания цвета, фактуры и механической прочностью материалу. Мягкую черепицу производят в виде плиток с фигурным краем длина которых составляет 100 см, ширина 30-45 см, а толщина 0,3-0,45 мм. Это кровельное покрытие обладает следующие особенности:
Легкий вес. Квадратный метр мягкой кровли весит не более 13 кг, что позволяет не утяжелять устройство стропильного каркаса дополнительными элементами.
Гибкость. Материал обладает высокой эластичность и гибкостью, поэтому легко укладывается на крыши сложной формы.
Долговечность. Срок службы крыши с таким покрытием составляет до 70 лет, при чем она не требует особого обслуживания.
Устойчивость к факторам внешней среды. Мягкую кровлю ценят за высокую влагостойкость, толерантность к воздействию ультрафиолета и перепадам температуры.
Обратите внимание! Мягкую кровлю не рекомендуется монтировать на сооружения с высоким риском возгораний, так как она относится к легковоспламеняющимся материалам. Чтобы снизить вероятность пожаров, устройство стропильного каркаса выполняют с обязательной обработкой огнеблокирующими препаратами.
Состав мягкой кровли
Характеристики мягкой черепицы
Нюансы работы
Мягкую кровлю фиксируют на основании с помощью самоклеящегося слоя из легкоплавкого битума на нижней стороне материала, защищенного полиэтиленовой защитной пленкой. Устройство крыши из битумной черепицы можно выполнять только при определенных погодных условиях:
Температура окружающего воздуха не должна быть ниже 5-10 градусов, так как в противном случае битумный слой придется разогревать принудительно с помощью строительного фена или газовой горелки, рискуя повредить черепицу.
Температура окружающего воздуха не должна превышать 25 градусов, чтобы при обустройстве крыши битумный слой не плавился и не стекал вниз склона.
Устройство мягкой кровли выполняют в сухую, не дождливую погоду на высушенное основание, чтобы не допустить загнивание стропильного каркаса и финишного покрытия в процессе эксплуатации.
Важно! Хранить битумную черепицу для настила крыши необходимо в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, чтобы предотвратить расплавление битумного клеящегося слоя. Снимать с гонта защитную пленку во избежание слипания материала до монтажа покрытия не рекомендуется.
Технология укладки гонта

Требования к основанию
Устройство мягкой кровли начинают с подготовки основания, от прочности и надежности которого зависит срок эксплуатации и влагостойкость конструкции. Процесс создания кровельного пирога под битумную кровлю должен выполняться строго в соответствии технологией. Основание обеспечивает гибкой черепице следующие условия:
Механическую прочность. Мягкую кровлю укладывают исключительно на сплошную обрешетку, так как самостоятельно держать форму она не способна. Поэтому основание для монтажа покрытия изготавливают из листов влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты.
Гладкость. Нижняя поверхность гибкой кровли легко повредить, поэтому укладку производят на подкладочный ковер, однако, и основание не мешает острогать, освободить от сучков и зазубрин.
Ровную поверхность. Монтаж крыши из битумной черепицы не терпит кривизны. Любой перекос обрешетки приведет к появлению зазоров между гонтами.
Вентиляцию. Вентиляционный зазор между кровельным покрытием из битумной черепицы и стропильным каркасом должен составлять не менее 50 мм, чтобы избежать «парникового эффекта» и появления конденсата.
Учтите, что соответствие основания правильной технологии гарантирует длительный срок эксплуатации крыши, отсутствие протечек и механических повреждений каркаса.
Кровельный пирог под битумную черепицу
Требования к обрешетке
Технология подготовки
Кровельный пирог, с помощью которого выполняется устройство мягкой кровли, состоит из слоя пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции, контробрешетки, разреженной обрешетки, подкладочного ковра и финишного покрытия. Качество конструкции зависит от правильности расчета, очередности и совместимости материалов. Подготовка крыши под мягкую черепицу производится следующим образом:
В первую очередь, необходимо проверить состояние стропильного каркаса. Все сгнившие элементы нужно заменить. Выполнить повторную обработку антипиреном и антисептиком.
Поверх стропил полосами с нахлестом закрепить паропроницаемую мембранную гидроизоляцию. Гидроизоляционный материал фиксируют строительным степлером с провисанием, чтобы избежать разрыв в случае протечки.
Поверх гидроизоляции приколачивают рейки контробрешетки толщиной 3-4 см для обеспечения вентиляционного зазора. Затем перпендикулярно стропилам фиксируют разреженную обрешетку из обрезной доски с шагом 30-50 см.
На дополнительную обрешетку приколачивают листы фанеры или ОСБ, делая между ними зазор 1-3 мм.
На сплошное основание укладывают подкладочный ковер, на который в последствии настилают мягкую кровлю.
Опытные мастера отмечают, что устройство качественного, надежного основания делают битумную кровлю более долговечной и устойчивой к механическим повреждениям. Поэтому в процессе работу нужно неукоснительно соблюдать технологию и рекомендации производителей.
Материалы для изготовления сплошной обрешетки
Подкладочный ковер под мягкую кровлю
Видео-инструкция

Устройство кровли из мягкой черепицы: технология, основные узлы
Гибкая черепица тем хороша, что её может укладывать один человек, даже без помощника. Это возможно благодаря легкому весу деталей, называемых гонтами, и небольшим размерам. Самый большой габарит гонта – длина, равная одному метру. Устройство кровли из мягкой черепицы, технологию укладки которой мы будем рассматривать в этой статье, достаточно простое дело, если строго соблюдать инструкции и рекомендации производителя купленной битумной черепицы. Главное при строительстве крыши – подготовить максимально ровную поверхность, на которую мягкая черепица будет укладываться.
Основание для мягкой черепицы
Стропила под мягкую кровлю делаются так же, как под любой другой кровельный материал. А вот обрешётка нужна двухслойная. Первый слой – для придания жёсткости – делается из обрезной доски. Второй – для создания ровной поверхности – делается из влагостойкой фанеры или плиты ОСП. Устройство кровли из мягкой черепицы может выполняться по-разному. Если крыша делается над строением, где не предусмотрено её утепление, то узлы кровельного «пирога» будут выглядеть так:
Слой мягкой черепицы.

Подкладочный ковёр.

Влагостойкая плита ОСП или фанера.

Обрешётка из обрезной доски.

Стропила.

«Пирог» утеплённой крыши, под которой будет обустраиваться мансарда или просто тёплый чердак, будет таким:
Мягкая черепица.

Подкладочный ковёр.

ОСП или фанера водостойкие.

Обрезная доска.

Контробрешётка

Гидроизоляция.

Стропила.

Утеплитель.

Пароизоляция.

Шумоизоляция или дополнительный слой утеплителя.

Обрешётка для внутренней обшивки.

Внутренняя обшивка.

Внутренняя обшивка выполняется обычно листами гипсокартона с последующей оклейкой обоями. Но, на вкус застройщика, её можно выполнить доской вагонкой, фанерой, плитами ДСП или ОСП… Порядок работ может быть разным. Если климат или погода позволяют, то, конечно, удобнее начинать с пароизоляции. Закрепить её внутренней обрешёткой, уложить слой шумоизоляции и зашить всё это внутренней обшивкой. После этого спокойно уложить между стропилами утеплитель, натянуть гидроизоляцию и закрепить её контробрешёткой. Дальше всё делается так же, как и в случае холодной кровли. Монтируется обрешётка из обрезной доски, укладывается плита ОСП или фанера, стелится подкладочный ковёр и клеится битумная черепица. Если лето дождливое, то разумнее сначала настелить кровлю в таком порядке:
Гидроизоляция.

Контробрешётка.

Фанера или ОСП водостойкие.

Подкладочный материал.

Гибкая черепица.

После этого под защитой готовой кровли можно делать любые работы на чердаке или в мансарде. Более подробно технология устройства обрешётки для мягкой кровли рассматривается в статье: Конструкция обрешётки под мягкую кровлю.
Инструменты
Для работы с битумной черепицей нужен достаточно простой набор инструментов:
Молоток.

Шнур.

Нож.

Шпатель.

Ножницы по металлу.

Рулетка.

Пистолет для нанесения герметика.

Кровельные гвозди.

Технология укладки, порядок работ
Приобретая битумную черепицу, комплектующие и расходные материалы, лучше всего подбирать их так, чтобы все они были от одного производителя. Так проще будет следовать рекомендациям завода-изготовителя и устройство кровли из гибкой черепицы окажется не таким сложным, как видится на первый взгляд. Да и составляющие кровельного ковра лучше будут «работать» вместе.
Подкладочный ковёр
Подкладочный ковёр рекомендуется стелить по всей поверхности кровли. Но если уклон ската больше 18°, то есть возможность немного сэкономить. При таких уклонах подкладочный материал можно укладывать только по периметру крыши – по карнизу, вдоль конька, вдоль торцов ската, по наружным изгибам кровли, вокруг дымовых труб и вентиляционных выходов и в ендовах.
Металлические планки
Полностью укомплектованный узел карниза утеплённой кровли будет выглядеть примерно так: Планка капельника монтируется непосредственно на балки стропил под слой гидроизоляции. Его задача: защитить деревянные конструкции (стропила и ветровую доску) от конденсата, образующегося в вентиляционном канале, и стекающего по гидроизоляционному материалу вниз. После укладки подкладочного материала к карнизу прибивается крепёж для водосточных желобов, в которые эти желоба устанавливаются. Затем по всей длине карниза прибивается карнизная планка так, чтобы её нижний край оказывался внутри желоба. Таким образом вода, стекающая с крыши, удаляется в водосточную систему, не попадая на деревянные конструкции обрешётки и на фанеру или плиты ОСП. Если кровля предусматривается «холодной», а значит, гидроизоляции не будет, то и планка капельника не нужна. Водосточная система тоже необязательный элемент. Тогда можно обойтись только карнизной планкой, которую в таких случаях иногда тоже называют капельником. По торцам кровли, на фронтонах, начиная от карниза, накладывают торцевую или ветровую планку с нахлестом не менее 20 мм. Как вариант, в ендовах можно укладывать не ендовый ковёр из того же материала, что и битумная черепица, а металлическую ендову. В натуре выглядеть это будет примерно так:
Монтаж гибкой черепицы
Если в конструкции кровли есть ендовы, то сначала нужно уложить ендовый ковёр или смонтировать металлическую ендову. После этого можно приступать к укладке основного полотна мягкой кровли. Монтаж битумной черепицы начинается с укладки карнизного ряда. Для этого используется карнизно-коньковая черепица. Если её на момент покупки не было в продаже, можно использовать рядовую, обрезав лепестки. При укладке мягкой черепицы следует руководствоваться рекомендациями или инструкциями от производителя. В ендове битумную черепицу можно укладывать разными способами: В результате смотреться это будет примерно так:
Конёк
Рассмотрим, как можно сделать вентилируемый конёк для мягкой кровли. Его очередь наступает после завершения укладки основного полотна битумной черепицы. Для того чтобы воздух из чердака или из вентиляционных каналов утеплённой кровли имел возможность уходить в атмосферу, при устройстве основания необходимо оставить в коньковом узле расстояние между противоположными скатами крыши в пределах 200–300 мм. А чтобы влага от дождя или снега не попадала под кровлю, эта щель закрывается своей «крышей». Для этого можно использовать готовые коньковые элементы, например, такие: Крепятся саморезами или гвоздями по рекомендации изготовителя: А можно вентилируемый конёк сделать самостоятельно, как показано в этом видео: Здесь видно, что по верхнему краю скатов, перпендикулярно им, прибиты бруски сечением около 50х50 мм. Шаг брусков определяется толщиной фанеры или плиты ОСП так, чтобы не допустить прогибания «крыши» конька. Ширину такой «крыши» можно назначить самостоятельно, в разумных пределах. К торцам брусков крепится защитная вентиляционная сетка, чтобы мусор, насекомые и мелкие птицы не могли попасть под коньковый узел. В завершение на листы фанеры или плиты ОСП крепятся элементы коньково-карнизной и рядовой черепицы. Результат представлен на фотографии ниже. Как вариант, можно вместо полностью «дышащего» конька сделать кровлю сплошной с установкой вентиляционных вытяжек: В последующем, если «мощности» вентилируемого конька окажется недостаточно для проветривания кровли, можно разместить по её поверхности специальные аэраторы, узлы крепления которых показаны на следующем видео: На этом устройство кровли можно считать законченным.
Устройство кровли из мягкой черепицы — технология и монтаж
Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие, которое подходит практически для всех крыш, легко монтируется и красиво смотрится на здании. В этом материале рассмотрим конструкцию и устройство кровли из мягкой черепицы. И разберем нюансы, которые обязательно нужно учесть, приступая к работе.

Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие (Фото 1)
Особенности мягкой черепицы
Мягкая (битумная) черепица — штучный материал для кровли, который производят на основе битума. Он гибкий, не гниет, отталкивает влагу и не подвержен коррозии.
Такое покрытие применимо на крышах любой сложности и конфигурации — скатных (с углом ската 11-13 градусов и более), сводчатых, конусообразных и куполообразных. Причем чем круче угол уклона ската, тем дольше прослужит покрытие. Большинство производителей считают оптимальными 15-45 градусов. Не подойдет покрытие только для плоских крыш и скатных, угол уклона которых меньше 11 градусов.
Элементы гибкой черепицы называются гонтами. Это небольшие фрагменты кровельного рисунка длиной 1 м и шириной около 30 см. Одна сторона гонта имеет фигурный край для имитации керамической черепицы.
Гонты состоят из нескольких слоев. Разные производители могут вносить свои особенности, поэтому рассмотрим их на примере Alta-Roof от компании «Альта-Профиль».
Основа гонта — стеклохолст, пропитанный окисленным битумом. Он придает изделию гибкость и прочность
Верхний слой черепицы — базальтовая посыпка, в состав которой в разных пропорциях может входить антрацит и базальт. Она защищает покрытие от механических повреждений, ультрафиолета, продлевает срок эксплуатации и придает ему привлекательный внешний вид.
Нижний слой гонты — мастичный. Он обеспечивает герметичность покрытия и защиту кровли от воды.
Технология устройства кровли из мягкой черепицы
Эластичное покрытие легко нарезается и монтируется, но требует соблюдения некоторых особенностей. Так, для него обязательно нужно обустроить сплошную обрешетку.

Монтаж мягкой черепицы(фото №2)
Пошагово технологию обустройства кровли можно представить так:
➠Установка обрешетки
➠Укладка подкровельного ковра
➠Монтаж фронтонной и карнизной планки
➠Монтаж черепичных гонтов
➠Завершающие работы (обустройство отверстий в кровле для антенн, дымохода и коммуникаций).
В зависимости от конфигурации, размеров и сложности крыши технология может несколько отличаться. Далее мы рассмотрим усредненный вариант, который подойдет для большинства несложных кровель.
Шаг 1. Установка обрешетки
Гибкий кровельный материал повторяет все изъяны и неровности поверхности, на которую устанавливается. Значит, для устройства кровли под мягкую черепицу нужно смонтировать сплошную обрешетку из ровных, гладких материалов. Подойдут
плиты OSB-3;
листовая влагостойкая фанера ФСФ;
доски (обрезанные или шпунтованные; к примеру, из хвойных пород древесины влажностью около 20%).
!
Обратите внимание! Сплошную обрешетку выкладывают в шахматном порядке, оставляя между панелями компенсационный зазор 3-5 мм для температурного расширения материала.
Сперва на стропила параллельно скату крыши устанавливают обрешетку из обрезных досок. Расстояние между ними подбирают соответствующее размерам листовой обрешетки. Каждая панель должна лежать на трех досках: 2 по краям и одна — посередине.

Сплошная обрешетка под мягкую черепицу (фото №3)
Плиты сплошной обрешетки укладывают со смещением, чтобы придать конструкции больше прочности. Между ними оставляют компенсационный зазор (3-5 мм) для обеспечения свободного расширения материалов при нагревании во время летнего солнцепека.
Шаг 2. Установка капельника (карнизной планки)

Установка карнизной планки (фото №4)
Капельник — это металлическая планка, которая монтируется на карнизный свес для его механического усиления и защиты деревянных элементов кровли от дождевой и талой воды. Благодаря капельнику вода с крыши будет стекать в водосточную систему, установленную под карнизом.
Конструктивно капельник — это уголок с шириной полок от 15 до 25 см и длиной около 3 м. Их крепят внахлест при помощи кровельных гвоздей, которые забивают зигзагообразно. Расстояние между креплениями должно быть 15 см.
Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра
Готовую обрешетку застилают подкладочным (подкровельным) ковром из битумно-полимерного материала.

Укладка подкровельного ковра (фото №5)
Для чего он нужен? Выровнять поверхность обрешетки перед укладкой черепичных гонтов, улучшить гидроизоляционные свойства кровельного «пирога» и продлить срок его эксплуатации.
Подкладочный ковер по физическим и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать выбранной битумной черепице. Ведь если срок его службы будет меньше, кровлю придется заменять преждевременно.
Как монтировать подкладочный ковер?
!
Обратите внимание! Монтаж подкладочного ковра начинают с ендовы, затем покрывают скаты и всю поверхность кровли. В длину ряды ковра соединяются внахлест на 10 см, в ширину — на 15 см.
Начинают с ендовы. Битумно-полимерный ковер укладывают на нее так, чтобы середина ендовы совпадала с серединой ковра, а с каждой стороны было не менее 50 см покрытия.
На свесы ковер стелят вдоль карнизов, прикрывая полку капельника на половину. После этого покрывают всю поверхность кровли. Делают это снизу вверх, накрывая предыдущий ряд на 10 см. Если нужно совместить два фрагмента ковра в одном ряду, концы нижнего перекрывают верхним на 15 см, предварительно смазав его битумной мастикой.
Если на крыше много декоративных деталей, может быть удобнее расстелить подкладочный ковер горизонтально. Тогда укладку начинают с нижнего левого края ската.
Ковер крепится по всей длине кровельными гвоздями либо саморезами.
Шаг 4. Устройство фронтона и свеса кровли из мягкой черепицы

Фронтонная и карнизная планки (фото №6)
Для устройства фронтона и свеса кровли используется фронтонная планка, которая усиливает и защищает от влаги торцевые участки обрешетки. Она монтируется аналогично карнизной: планки соединяют внахлест и закрепляют гвоздями зигзагообразно с шагом в 15 см.
Шаг 5. Монтаж ендового ковра

Установка ендового ковра (фото №7)
Самые высокие нагрузки во время дождя и снегопада на кровле испытывает ендова. Поэтому ее нужно дополнительно укрепить и изолировать.
Используя битумную мастику, к подкровельному ковру на ендове приклеивают ендовый ковер. Это резинобитумное покрытие, прошитое полиэстеровой сеткой.
По периметру, отступив 3 см от края, ковер прибивают гвоздями с шагом 20-25 см.
Важно правильно подобрать цвет ендового ковра, чтобы он сочетался с черепицей. Как правило, выбирают материалы одного оттенка, реже — контрастные.
!
Обратите внимание! Дно ендовы не покрывается черепицей — там будет виден ендовый ковер. Поэтому нужно подобрать его таким образом, чтобы сочетался по цвету с остальной кровлей.
При желании вместо ендового ковра можно использовать металлическую ендову.
Шаг 6. Монтаж черепицы

Монтаж мягкой черепицы (фото №8)
Начинают монтаж гонтов со стартового ряда. Его можно изготовить своими руками, обрезав лепестки гонта. Или приобрести готовые стартовые полосы — они называются коньково-карнизной черепицей.
Начинать укладку можно с середины ряда или от края, однако непременно — вдоль карниза, на расстоянии 1,5-2 см от свеса. По периметру коньково-карнизную черепицу прибивают кровельными гвоздями, на расстоянии 20 см друг от друга.
Каждый следующий ряд гонт размещают со смещением — так, чтобы они прикрыли лепестками места крепления предыдущего. Прибивают кровельными гвоздями. Если угол ската менее 45 градусов, гонты крепятся на 4 гвоздя. Если больше 45 градусов — на 6 гвоздей.
Шаг 7. Монтаж черепичных гонтов вокруг ендовы
В ендове часто бывает много воды, поэтому делать отверстия в этой зоне нельзя.
Как быть? От центра ендовы на 30 см в каждую сторону гонты не прибивают гвоздями, а приклеивают битумной мастикой. Дно ендовы шириной 5-15 см оставляют без черепицы.
Шаг 8. Оборудование конька
Ряд за рядом подбираемся к коньку.

Устройство конька при помощи специального металлического элемента. (фото №9)
Между скатами нужно оставить расстояние около 2-3 см — чтобы обеспечить выход воздуха и влаги из-под кровли. Сверху монтируется специальный металлический коньковый элемент. Закрепляется он саморезами.
Оформить конек можно и другим способом. Например, при помощи самодельного конькового элемента, который покрывается битумной черепицей. Также можно выполнить сплошную кровлю со специальными вентиляционными вытяжками
Кровля, покрытая мягкой черепицей, готова.
Варианты кровельного «пирога»
Этапы монтажа и состав «пирога» могут отличаться. На это влияет конструкция кровли, климатические особенности региона и другие факторы. Например, для устройства холодной кровли из мягкой черепицы «пирог» будет следующий:

гонты битумной черепицы;
подкровельный ковер;
влагостойкая фанера либо OSB;
обрешетка из доски;
стропила.
Если вы планируете организовать под кровлей мансарду либо обогреваемый чердак, конструкция требует дополнительного утепления. «Пирог» будет больше и сложнее:

гонты битумной черепицы;
подкровельный ковер
плита OSB или влагостойкая фанера;
обрешетка из доски;
контробрешетка;
гидроизоляционный слой;
стропила;
утеплитель;
пароизоляционный материал;
дополнительный утеплитель;
обрешетка для внутренней обшивки;
гипсокартон или другая внутренняя обшивка.
В зависимости от особенностей климата и здания порядок и состав «пирога» может меняться.
Что еще нужно учесть?
Технология монтажа битумной черепицы требует соблюдения нескольких правил.
1. Обустроить вентиляцию.
Битумная черепица не пропускает влагу ни снаружи дома, ни изнутри. Чтобы под покрытием не скапливался конденсат, образующийся при испарении влаги в доме, нужна хорошая вентиляция.
!
Обратите внимание!При использовании мягкой черепицы нужно предусмотреть вентиляционный зазор и отверстия в нижней и верхней частях кровли – для свободной циркуляции воздуха и испарения влаги, которая может скапливаться под кровлей.
Для этого оставляют приточные отверстия под скатом кровли и вытяжные — в ее верхней части, по возможности выше. Для циркуляции воздуха между кровлей и утеплителем должно быть расстояние 5 см и более.
2. Обустроить отверстия в кровле.
На кровле есть отверстия большого и маленького диаметра: дымоход, вентиляционные и канализационные стояки, антенны и пр. Способы их оформления зависят от диаметра и требований пожарной безопасности.
Для некрупных отверстий используют резиновые уплотнители.
Для стояков применяют специальные пластиковые проходники, которые крепят гвоздями. Черепичные гонты укладываются сверху и обрезаются по периметру отверстия.
Самое сложное — обустройство дымохода. Он требует не только гидро-, но и теплоизоляции. Для этого на стенки трубы монтируется лист металла высотой около 30 см. Сверху приклеивают ендовый ковер, который перекрывает всю металлическую пластину и 20 см черепицы вокруг.

Как выглядит металлический плинтус?(фото №10)
Сначала таким образом укрывают часть трубы, расположенную с нижней стороны кровли. Далее боковые части, немного покрывая нижнюю, и, наконец, верхнюю — с перекрытием соседних боковых.
На ендовый ковер укладывают гонты, оставляя по 8 см поверхности вокруг трубы без черепицы. И в завершение на дымоход устанавливают металлический фартук.
3. Правильно забить гвозди.
Кровельные гвозди нужно вбивать строго перпендикулярно поверхности. Не слишком сильно — чтобы гвоздь соединял гонты и основание, но не впивался в них.
4. Использовать комплект.
По возможности выбирайте весь комплект необходимых материалов у одного производителя. Например, если вы берете мягкую черепицу «Альта-Профиль» из коллекции Alta-Roof, используйте подкладочные ковры, коньково-карнизную черепицу и мастику из этой же коллекции. Эти материалы максимально адаптированы друг к другу.
Если вы решите на чем-то сэкономить, помните, что срок службы всей кровли равен сроку службы самого ненадежного элемента.
И наконец, если вы не уверены в своих силах и навыках, закажите монтаж мягкой черепицы профессиональными бригадами. Процесс не сложный, но имеет ряд нюансов. И чем сложнее конструкция крыши, тем больше ошибок вы можете совершить. Чтобы не платить дважды, лучше один раз заплатить за качественно выполненную работу.
Оцените статью
Рейтинг 0/5 (0 голосов
Читайте также
Устройство крыши под мягкую кровлю: технология и порядок работ
Мягкая кровля в современном строительстве представляет собой определенный вид кровельной конструкции. Ее главным достоинством является возможность устраивать плоские кровли на сооружениях различной площади, ее удобство и эксплуатации – а ведь кровля практически эксплуатируется в довольно жестких условиях.
Для устройства крыши под мягкую кровлю используют в основном две технологии:
термическое наплавление – суть этой технологии в нагревании материалов и наклеивании их на основание, которое предварительно пропитано праймером. Для наплавленного варианта мягкой кровли используют газовое оборудование. Основанием крыши может выступать цементная стяжка, плоский шифер, металлические листы.
механическое крепление – при укладке кровли производится крепежная фиксации материала. Для этого используют различные кровельные метизы, типа саморезов, плоских шайб. Для дополнительной гидроизоляции зачастую используется частичное наплавление в участках продольного соединения рулонного материала.
Технология устройства мягкой кровли ↑
В современном строительстве устройство крыши под мягкую кровлю проводят с помощью битумных материалов, типа битумной черепицы, мембранной и гонтовой кровли, шинглза, рулонной кровли и разных видов мягкой черепицы.
Выбор технологии монтажа подобной кровли зависит от нескольких параметров:
типа покрытия,
его производителя,
рекомендаций по монтажу;
использования специального оборудования.
Но вне зависимости от имеющегося вида покрытия прежде всего подготавливается основание. А вот его реализация в каждом конкретном случае имеет свой порядок монтажа, свои особенности.
Порядок монтажа мягкой черепицы
Укладку мягкой черепицы можно проводить только на крышах, уклон которых не больше 12°.
Подготавливают основание – обустраивают сплошную обрешетку, которая должна быть прочной, неподвижной, сухой и хорошо вентилируемой.
Обустраивают вытяжную систему, обеспечивающую естественную циркуляцию воздуха.
Первый ряд – укладку гибкой черепицы начинают от карниза , на несколько сантиметров выше его перегиба. В случае черепицы на самоклеющей основе, сначала снимают пленку и укладывают черепицу на основание. При отсутствии у черепицы клеевой основы ее предварительно нагревают до состояния начала плавления.
Каждый следующий ряд при укладке стыкуется с предыдущим.
В конце укладывают коньковую черепицу – карнизные листы делят на три элемента.
Затем черепицу склеивают, придерживаясь следующего правила: короткую сторону располагают параллельно коньку.
Особенности укладки мембранной кровли
Мембранная кровля укладывается тремя способами: клеевым, балластным и механическим.
– Балластное закрепление (угол наклона менее 15°). Мембраны укладывают на кровлю, разравнивают и закрепляют по периметру и местах их примыкания к вертикальным поверхностям. Поверх укладывают слой балласта, к примеру, речную гальку (20-40 мм).
– Механическое закрепление. Мембраны укладывают на железобетоннную, деревянную и другую основу. Крепление по краю осуществляют при помощи специализированных краевых реек, на нижней стороне которых нанесен уплотняющий слой. Непосредственно на крышу мембраны крепят при помощи телескопического крепежа (пластиковый зонт с широкой шляпкой и металлические анкера) или дисковых держателей большого диаметра.
– Клеевый способ. Этим способом обычно пользуются, когда форма крыши сложная. Перед укладкой на основание листы покрываются клеем. Рекомендуется кровельную мембрану проклеивать не по всей поверхности, а лишь по периметру, в местах нахлеста полотнищ и в самых проблемных участках – в ендовах, на ребрах и в участках, где мембрана примыкает к вертикальным поверхностям.
Устройство крыши под мягкую кровлю с рулонным покрытием
Рулонный материал можно приклеивать:
при помощи горячих и холодных мастик, в основе которых лежат битум или полимер;
на внутренней поверхности кровельного материала может иметься клеящий слой, и для монтажа его достаточно просто удалить;
наплавлением, для этого способа используют газовую горелку.
Рулонная кровля укладывается на деревянное перекрытие, бетон или стяжку. Перед укладкой основание шпатлюют и грунтуют мастикой. Полотно рулонного материала разворачивают и на сутки оставляют для выравнивания, после чего его снова сворачивают обратно. Низ укладываемого полотна и основание в процессе укладки прогревают газовой горелкой или строительным феном, после чего его прижимают к основанию. Укладку полотен производят внахлест (снизу вверх).
Настилать можно несколько слоев рулонного материала.
Для проведения монтажных или ремонтных, в том числе – устройство крыши из мягкой кровли, необходима сухая, безветренная и теплая погода.

© 2021 stylekrov.ru
Холодная кровля из мягкой черепицы: устройство, технология, монтаж
Если вы не планируете сделать в мансарде жилую комнату, чердак можно оставить холодным – хранить здесь какие-нибудь вещи, устроить мастерскую, сеновал и т.д. Крышу утеплять не нужно. Как устроена холодная кровля из мягкой черепицы, есть ли особенности?

Устройство холодной кровли из мягкой черепицы
Основное правило для холодных чердаков от покрытия не зависит: полноценный пирог делают в чердачном перекрытии, иначе и дом будет холодным.

Обратите внимание
На перекрытии вариантов утепления больше, чем на скатной крыше: можно использовать в качестве теплоизолятора керамзит, опилочно-глиняную смесь. Слой получится толстый, но для неэксплуатируемого чердака это особого значения не имеет. Зато дешево.

В остальном пирог делают по всем правилам: пароизоляция, гидроизоляция, сверху пол зашивают досками.
Вторая особенность касается вентиляции. Здесь уже сказываются различия материалов. У мягких кровель (в отличие от профильного металла) нет волн, которые служили бы вентиляции. Битумное покрытие полностью герметично, не дышит.

Обратите внимание
Коньковый аэратор для гибкой черепицы следует устанавливать в любом случае, это не зависит ни от конструкции крыши, ни от ее утепления.

В остальном технология холодной кровли из мягкой черепицы отличается от утепленной: на холодных кровлях сплошную обрешетку можно класть прямо на стропила (без контрбруса). Вентзазором служит весь чердак. Обрешетку и стропила изнутри не закрывают.

Особенности вентиляции холодной кровли из мягкой кровли
При устройстве холодной кровли принимают дополнительные меры для вентиляции чердака:
в деревянных домах со щипцовыми крышами на всех фронтонах неплотно подгоняют доски, воздух проникает сквозь щели. Этот способ прост в исполнении, но он не подходит для домов с каменными/кирпичными фронтонами, а также для вальмовых крыш, у которых вообще фронтонов нет. Еще один минус – в щели вместе с ветром проникает дождевая вода;

в каменных и кирпичных фронтонах делают вентиляционные отверстия. Их суммарная площадь – 0,2 процента площади самого чердака, иначе для полноценного проветривания не хватит. Вентиляционные решетки ставят отверстиями вниз, чтобы на чердак не затекала дождевая вода;

у вальмовых крыш одно вентиляционное отверстие располагают в подшивке карниза, второе – у конька. В качестве подшивки могут использоваться неплотно подогнанные доски или перфорированные пластиковые софиты;

у шатровых и круглых крыш конька нет. Здесь потребуется установка точечных аэраторов.

Подробнее о вентиляции мягкой кровли я уже писал в одной из статей. Познакомиться с ней можно здесь.

Наши работы

Примерная инструкция по монтажу холодного чердака на кровле из мягкой черепицы
За счет отсутствия пирога холодную кровлю делать проще, чем теплую:
1. Уложить на стропила сплошную обрешетку из фанеры или ОСБ. Плиты нужно класть с разбежкой стыков. Стыки должны приходиться на стропильные ноги. Между соседними плитами/листами – технологический зазор 3 мм. Крепление саморезами или гвоздями.
2. Подкладочный ковер: на пологих крышах следует застилать всю площадь кровли.

Обратите внимание
Монтаж ковра начинается снизу: подкладку раскатывают вдоль карнизного свеса и фиксируют кровельными гвоздями через 20 сантиметров. Верхнюю полосу кладут с нахлестом на нижнюю 10 см. Нахлест поперечного стыка – 15 см. Все стыки полос герметизируют.

3. Устанавливают поверх края ковра карнизные планки-капельники. Фиксируют гвоздями зигзагом через 10 см.
4. Аналогично устанавливают торцевые планки.
5. В ендовах поверх подкладки стелют ендовный ковер. Фиксируют края гвоздями через 20 см.
6. Черепицу кладут рядами от карниза к коньку. Монтаж плитки на щипцовых крышах начинают от торца, на вальмовых – от середины свеса.
7. Карнизный ряд укладывают поверх планки с отступом от края 3-5 см. Сажают на клей (или на самоклеящийся слой), фиксируют гвоздями. Стыки карнизных планок должны быть закрыты лепестками.
8. Следующие ряды кладут так, чтобы лепестки перекрывали точки крепления предыдущих.
9. В ендовах и на торцах плитку подрезают и сажают на клей. Фиксация гвоздями.
10. На примыканиях к трубам, стенам и др. устанавливают бруски треугольного сечения. Ковер и плитку заводят на бруски, сажают края на клей.
11. Непосредственно примыкание к трубе обрабатывают ендовным ковром, закрывают фартуком из металла, герметизируют стыки.
12. На конек устанавливают аэратор. Коньковые аэраторы входят в комплект материала черепицы. Они конструктивно отличаются у разных производителей, порядок установки каждого описан в инструкции.
13. Поверх аэратора кладут коньковую плитку. Нахлесты соседних плиток рекомендуется делать по доминирующему направлению ветра.
Монтаж гибкой черепицы – энергоемкое занятие, требующее аккуратности. Наша компания СТМ-Строй обладает больше чем пятнадцатилетним опытом устройства любых кровель, у нас квалифицированные мастера.

Мы выполним для вас холодную кровлю из мягкой черепицы в быстрые сроки, с высоким качеством и за разумные деньги.

+7(495) 241-00-59
Монтаж и ремонт кровельных и фасадных покрытий от эконом до VIP-класса

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.
Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно
+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

Дополнительные материалы по теме

Добавить комментарий
укладка, устройство, обрешетка, ковер подкладочный
Мягкая кровля – красивое, долговечное и функциональное кровельное покрытие. Укладка гибкой черепицы – дело не слишком сложное, но материал это капризный, у него много особенностей.
Как класть битумную черепицу, чтобы крыша служила долго, а ремонт потребовался нескоро?

Устройство кровли из битумной черепицы
Монтаж битумной черепицы начинается с устройства кровельного пирога. Он состоит из следующих слоев:
Пароизоляция. Ее подшивают на стропила снизу или поверх них с небольшим провисанием.

Утеплитель. В этом качестве используют чаще всего минвату. Плиты помещают между стропилами враспор.

Гидроизоляция. Пленку раскатывают поверх утеплителя, фиксируют степлером или гвоздями к стропилам. Соседние полосы проклеивают строительным скотчем.

Далее устанавливают контробрешетку, сплошную обрешетку, подкладочный ковер и само покрытие.

Обратите внимание
Если крыша не утепленная, достаточно укрепить пароизолирующий слой со стороны чердака. Функцию гидроизоляции в этом случае выполняет подкладочный ковер.

Подготовка крыши под битумную черепицу
Специфика материала – отсутствие воздухопроницаемости. Во избежание порчи стропил, утеплителя и самой черепицы принимаются меры по устройству вентиляционной системы:
Между утеплителем и сплошной обрешеткой из фанеры укладывают брусья контробрешетки. Их кладут вдоль стропил. Брусья обеспечивают необходимый зазор для вентиляции между фанерой и утеплителем;

На кровле в процессе монтажа предусматривают дополнительные вентиляционные отверстия – приточное внизу, вытяжное наверху. Карнизы подшивают только перфорированными софитами. Если для подшивки используются доски, между ними нужно оставлять зазоры для вентиляции.

Обрешетка под битумную черепицу
Независимо от уклона кровли нужна сплошная обрешетка под битумную черепицу. Ее выполняют:
Из обрезных досок. Доски кладут с зазором в 3 миллиметра. Если их толщина неодинаковая, шлифуют, чтобы получилась ровная плоскость;

Из влагостойкой фанеры;

Из листов ОСБ.

Толщина досок и листов зависит от шага между стропилами:
Шаг 0,6 метра. Рекомендуемая толщина доски – 20-23 миллиметра, ОСБ или фанеры – 12;

Шаг 0,9 метра — доска должна быть 24-26, а фанера 18.

Наши работы

Ковер подкладочный для битумной черепицы
Подкладочный ковер обеспечивает гидроизоляцию кровли. На крышах крутизной меньше 30 градусов его кладут сплошняком. Если уклон больше 30 – только в узлах кровли и в тех местах, где зимой скапливается много снега.
При сплошном монтаже ковер раскатывают горизонтально вдоль конька, первая полоса – по карнизу. Крепят либо клеем, либо на самоклеящуюся подложку. Дополнительная фиксация – кровельными гвоздями через 25 сантиметров.

Обратите внимание
Куски и полосы ковра кладут с нахлестом. Для соседних кусков нахлест 10 сантиметров, для соседних полос – от 15. Швы проклеивают битумной мастикой.

Монтаж битумной черепицы
Технология укладки:
Черепицу кладут на кровли с уклоном от 12 градусов. Некоторые модели можно класть на крыши с меньшим уклоном (от 6 градусов).

Температура монтажа – не меньше +5.

Рекомендуется перед монтажом распечатать все пачки, разобрать плитки по оттенкам и перемешать, чтобы цвет покрытия был равномерным.

Если укладка битумной черепицы производится в прохладную погоду, изнанку плиток рекомендуется подогревать строительным феном и сажать на клей.

Использование клея (битумной мастики) рекомендуется также в узлах кровли.

Крепят плитку оцинкованными кровельными гвоздями.

Монтаж:
1. Установить поверх подкладки карнизные планки (металлические). Соседние элементы ставят с нахлестом до пяти сантиметров, фиксируют гвоздями зигзагом через 10 сантиметров (на стыках через 2-3 сантиметра).
2. Аналогично ставят фронтонные (торцевые) планки, закрывают ими торцы досок обрешетки.
3. В ендове клеят на битумную мастику ендовный ковер. Фиксируют гвоздями по краю через 20 сантиметров.
4. Разметить на ковре (в его отсутствие – на крыше) горизонтальные и вертикальные направляющие для черепиц примерно через метр.
5. Карнизную черепицу кладут приблизительно в двух сантиметрах от обреза карнизной планки. Если в комплекте карнизно-коньковая черепица отсутствует, вместо нее используют рядовую с обрезанными лепестками. Плитки кладут встык, фиксируют гвоздями в верхней части.
6. Второй ряд выкладывают рядовой черепицей. Лепестки должны перекрывать точки крепления карнизных плиток. Фиксация – 5-6 гвоздей на плитку.
7. Последующие ряды кладут так, чтобы лепестки закрывали точки крепления предыдущих. Верхние и нижние плитки располагают в шахматном порядке.
8. В ендове оставляют незакрытыми рядовой плиткой по 15 сантиметров с обеих сторон от разжелобка.
Я уже подробно рассказывал в предыдущей статье, как правильно сделать ендову и примыкания на мягкой черепице, советую ознакомиться.

9. Вентилируемый конек устанавливают так: в коньковом брусе выбирают по всей длине два продольных паза с обеих сторон, закрывают сверху коньковым элементом.
10. Жесткий (металлический) конек крепят гвоздями.
11. Для устройства мягкого конька черепицу делят на три части по перфорированной линии и укладывают заготовки поперек линии конька с нахлестом около пяти сантиметров.
Монтаж битумной черепицы своими руками дело не слишком трудоемкое, но требует четкого соблюдения технологии. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело профессионалам.

Мы занимаемся кровельными работами много лет и досконально знаем тонкости монтажа мягких кровель. Выполним для вас все работы по укладке битумной черепицы и устройству крыши быстро, качественно и за умеренную цену.

Дополнительные материалы по теме

Добавить комментарий
Пена и винты: ветроустойчивость черепичной крыши
С 1950-х по 1990-е годы строительный раствор обычно использовался для укладки черепицы на дома в районе Неаполя, но повреждение ветром, вызванное разрушительными ураганами 1992 и 2004 годов, показало уязвимость этого метода укладки. С тех пор были внедрены новые методы укладки, которые помогают уменьшить подъем и улучшить защиту от ветра, в частности, пенопласты и шурупы.
Пена
Основным преимуществом использования пены вместо раствора является то, что пена легкая и обеспечивает прочную адгезию без необходимости проделывать отверстия для крепления в крыше.Дополнительным, малоизвестным преимуществом является то, что пена действует как подушечка для смягчения пешеходного движения и расширения / сжатия, что снижает риск растрескивания плитки. Хотя пена показала, что это хорошая концепция, на практике этот метод крепления не является лучшим решением по нескольким причинам:
При использовании пенного клея вес каждой плитки переносится на подложку, и это может вызвать скольжение подложки, оставляя открытые зазоры в кровле.
Несмотря на то, что сопротивление ветру улучшается с помощью пенопласта, строительные нормы Флориды по-прежнему требуют, чтобы первый ряд черепицы также крепился механически, потому что черепичные крыши имеют тенденцию обрушиваться по периметру, где ветер более сильный.
Крепежные элементы также необходимы на крутых крышах, потому что производители подстилающего покрытия и черепицы понимают, что подстилочный материал может выдерживать только такое сильное гравитационное воздействие без скольжения.
Винты
В эпоху после урагана Эндрю также были внедрены гвозди и шурупы для повышения сопротивления ветра при установке черепичных крыш. Преимущество шурупов в том, что они не откручиваются по сравнению с гвоздями. Винты также самоуплотняются, когда они проходят через подложку, и переносят вес каждой плитки вниз на конструкцию крыши, поэтому подложка не становится уязвимой для скольжения.
Гибридная установка предлагает лучшее из обоих миров
Поистине превосходная черепичная крыша устанавливается с помощью комбинации пенопласта и шурупов — она обладает надежным сопротивлением ветру и передачей веса винтами, что обеспечивает большую гибкость в выборе вариантов подкладки. Использование вспененного клея на переднем крае плитки эффективно склеивает участки, наиболее подверженные вздутию. Это придает крыше невероятное сопротивление ветру, а также обеспечивает встроенную амортизацию от поломки черепицы.Во время испытаний этот гибридный метод установки показывает самое высокое сопротивление ветровому воздействию из когда-либо достигнутых, и он способен противостоять даже самым сильным ветрам ураганной силы.
Чтобы получить квалифицированную гибридную черепичную кровлю в Неаполе, свяжитесь с нами в Kelly Roofing сегодня.
Читать: верхний элемент-черепица-крыша
Кровля из синтетического сланца
: лучшая альтернатива традиционному сланцу?
Как и в случае с другими продуктами для наружного строительства, такими как сайдинг, окна и двери, существует бесчисленное множество вариантов кровли.Каждый из них отличается, предлагая свои преимущества и недостатки, которые необходимо тщательно изучить. Одним из вариантов кровли для некоторых является настоящая шиферная черепица. Хотя эта форма кровли может быть красивой и долговечной, есть некоторые недостатки, которые следует учитывать. Существует также возможность рассмотреть синтетическую шиферную кровлю, которая может предложить внешний вид и долговечность традиционного шиферного кровельного материала без структурного веса и стоимости.
Что такое шиферная черепица?
Сланцевая черепица изготавливается из метаморфической породы.Это красивый натуральный материал, который веками использовался в качестве строительного материала.
Сланцевая кровельная черепица бывает двух вариантов: твердый сланец и мягкий сланец. Твердый сланец — самый прочный вид сланца и более долговечный, чем мягкий сланец.
Slate — это вариант, только если у вас большая площадь крыши и конструкция, способная выдержать дополнительный вес. Если у вас более скромный размер крыши и конструкция, не рассчитанная на дополнительный вес, кровля из синтетического шифера может стать отличным вариантом.
Преимущества шиферной черепицы
1. Натуральный красивый материал
Безусловно, самым большим преимуществом сланца является его красота. Поскольку сланец является натуральным материалом, вам не нужно ничего делать с ним, чтобы улучшить внешний вид. Он бывает разных цветов, включая зеленый, серый, черный, фиолетовый и красный. Эти плитки также имеют форму ручной работы, что придает неповторимый и красивый вид.
2. Низкие эксплуатационные расходы
Поскольку сланец — это натуральный материал и очень прочный, он не требует особого ухода.Вам нужно будет только время от времени чистить его. И внешний вид действительно может быть улучшен за счет роста грибка и плесени.
3. Долговечность — в большой степени
Нельзя отрицать, что сланец обеспечивает определенный уровень прочности. Он пожаробезопасен, водонепроницаем и хорошо противостоит погодным условиям. Однако он не непобедим и может быть поврежден сильным градом и даже пешеходным движением.
Недостатки традиционной шиферной плитки
1. Хрупкий и трудно заменить
Ходьба по шиферной плитке может привести к повреждению или поломке плитки, если вы не знаете, что делаете, а замена поврежденной плитки затруднена.Будет сложно не только заменить саму плитку, но и найти плитку, подходящую к остальной части вашей крыши. В результате ваша крыша может выглядеть непоследовательной.
2. Стоимость
Одна из самых больших проблем с шиферной плиткой — это стоимость. Помимо высококачественной металлической кровли, Slate — один из самых дорогих доступных вариантов крыши, стоимость установки которого колеблется от 5 до 12 долларов за квадратный фут. Однако это не включает стоимость установки, которая увеличивает общую стоимость до 12–25 долларов за квадратный фут.Стоимость будет зависеть от вашего местоположения, размера и уклона вашей крыши, а также от вашего кровельного подрядчика.
3. Вес
Вес сланцевой плитки — еще одна большая проблема. Сланцевая черепица невероятно тяжелая, весит от 800 до 1500 фунтов на квадрат (100 кв. Футов). Очень немногие дома построены, чтобы выдержать такой вес.
4. Сложно установить
Учитывая вес и хрупкость сланцевой плитки, монтаж становится сложным процессом. Вам нужно будет найти опытного профессионала в области шиферной кровли, чтобы убедиться, что ваша традиционная шиферная крыша установлена правильно, в противном случае у вас могут возникнуть серьезные проблемы.
Почему синтетическая сланцевая плитка может быть лучше
Какой бы красивой ни была настоящая шиферная кровля, с ее различными недостатками, возможно, стоит рассмотреть ваши альтернативы. Вместо традиционного сланца рассмотрите вариант кровли из синтетического или искусственного сланца.
Чтобы найти лучшие варианты кровли из синтетического шифера, обратите внимание на F Wave. Их линия REVIA ™ Synthetic Shingle включает в себя два отличных варианта, которые воспроизводят внешний вид традиционного сланца с дополнительными преимуществами. Коллекция дизайнерских сланцев F-WAVE ™ включает в себя два варианта профиля: традиционную квадратную плитку или плитку с вырезом под углом, оба из которых имеют поверхность из искусственного гранулята, которая имитирует тяжелую асфальтовую черепицу премиум-класса.Коллекция F-WAVE ™ Classic Slate (поступит в продажу с осени 2020 г.) представляет собой квадратную плитку, напоминающую традиционный сланец ручной резки. Все они доступны во множестве популярных цветовых решений.
Более прочный
Синтетическая черепица
F -WAVE ™ — это невероятно прочная кровля. Они предлагают самые высокие оценки, доступные для кровельных материалов, с рейтингом огнестойкости класса A, рейтингом удара класса 4 и любым значением от класса F до класса H по сопротивлению ветру. Это означает, что они гарантированно выдержат до 2 дюймов града и скорость ветра до 130 миль в час.Битумная черепица REVIA ™ также устойчива к ультрафиолетовому излучению и рассчитана на долгую погоду. Джефф Гатри из Phoenix Roofing Contractors говорит: «Вы также можете ходить по синтетической шиферной кровле REVIA ™, не беспокоясь о том, что черепица сломается или потрескается, а при потертостях или царапинах они будут самовосстанавливаться при естественном солнечном свете».
Легкий
В то время как настоящий шифер тяжелый, черепица из синтетического сланца невероятно легкая. Сланец может весить от 800 до 1500 фунтов на квадрат. Битумная черепица F-WAVE ™ REVIA ™ весит лишь небольшую часть этого веса, поэтому она подходит практически для любой конструкции и намного проще в установке.
Простота установки
Легкая цельная конструкция сланцевой черепицы REVIA ™ значительно упрощает установку, чем настоящий шифер. Тот факт, что кровельные подрядчики могут ходить по синтетической черепице, не опасаясь ее повредить, имеет огромное значение. По большей части они устанавливаются так же, как и традиционная битумная черепица, что значительно снижает стоимость установки.
Низкие эксплуатационные расходы и доступная цена
Кровля из синтетического шифера также не требует особого ухода.Возможно, вам придется время от времени счищать мусор, но вам не придется беспокоиться о таких вещах, как мох и водоросли. Синтетическая черепица также является отличным вариантом кровли из-за ее доступности, а поскольку она не требует специальной нагрузки на крышу или способа установки, вы сэкономите еще больше денег.
Какой бы красивой ни была традиционная сланцевая черепица, она не является идеальным кровельным материалом для большинства домовладельцев. Вместо этого подумайте о кровле из синтетического шифера. Синтетическая черепица F-WAVE ™ REVIA ™ — один из лучших вариантов кровли из синтетического сланца на рынке сегодня.Они предлагают красивый внешний вид и сдержанную привлекательность настоящей шиферной черепицы, без всех недостатков настоящего сланцевого материала. В результате синтетическая сланцевая кровля может придать вам тот красивый, высококлассный вид, который вы получили бы с сланцем, без лишнего веса и за небольшую часть стоимости.
Для получения дополнительной информации о кровле из синтетического сланца свяжитесь с F Wave, чтобы поговорить с одним из их экспертов по кровле.
Типы кровельных материалов — по всей стране
Еще недавно битумная черепица, сланец, глина или бетонная черепица были почти единственными вариантами кровли.Сегодня современные кровельные материалы предоставляют беспрецедентный спектр альтернатив, а также новый вид существующих материалов.
Вот список из 9 различных типов кровли, которые следует учитывать при следующей замене кровли:
1. Солнечная плитка
Современные солнечные коллекторы легко интегрируются в существующую черепицу, вырабатывая до 1 киловатта энергии на 100 квадратных футов. Они особенно хороши для солнечных крыш в товариществах домовладельцев, которые запрещают использование обычных солнечных батарей.Хотя они могут помочь компенсировать затраты на электроэнергию за счет солнечной энергии, они также стоят больше, чем традиционные солнечные батареи.
2. Битумная черепица
Битумная черепица — самый распространенный кровельный материал в Америке, потому что он эффективен в любых условиях окружающей среды. Качество варьируется в широких пределах, поэтому спросите, проходят ли они испытания на ветер: ASTM D3161, класс F (110 миль в час) или ASTM D7158, класс H (150 миль в час), а также испытание на долговечность AC438. Первоначальные затраты низкие, но вы должны рассчитывать на замену черепицы примерно через 20 лет.Если вы живете в районе, подверженном граду, подумайте о ударопрочной черепице, которая соответствует классу 4 UL 2218. Ударопрочная черепица может иметь право на скидку на премию вашего домовладельца.
3. Металлочерепица
Металлическая кровля изготавливается из вертикальных панелей или черепицы, напоминающих сланец, черепицу и тряпку, и служит около 60 лет. Металл отлично справляется с сильным снегом и дождем, не горит и сопротивляется сильному ветру. Он легкий и может быть установлен поверх существующих крыш. Однако металл может быть шумным во время ливня и может образовывать вмятины от града.Средняя стоимость колеблется от 5 до 12 долларов за квадратный фут, в зависимости от типа и стиля металла — это больше, чем у асфальта, но меньше, чем у бетонной плитки. Коррозия также зависит от материала.
4. Сталь с каменным покрытием
Сцепляющиеся панели имитируют сланец, глину или черепицу и противостоят повреждениям, вызванным проливными дождями (до 8,8 дюймов в час), ветрами со скоростью 120 миль в час, циклами подъема, града и замораживания-оттаивания. Следовательно, они являются экономичным и эффективным выбором для влажных, ветреных регионов или мест, подверженных лесным пожарам.На некоторые стальные крыши с каменным покрытием предоставляется гарантия на весь срок службы дома.
5. Сланец
Кровля из шифера служит более 100 лет. Он не горит, водонепроницаем, устойчив к плесени и грибку. Сланец эффективен во влажном климате, но он дорогой, тяжелый и легко ломается, когда на него наступают. Имейте это в виду, если вы живете в районе, где бывает град.
6. Шифер резиновый
Резиновый сланец выглядит естественно, и его можно разрезать ножом, чтобы он соответствовал замысловатым крышам, подобным тем, что можно найти на викторианских домах.Крыши из каучукового шифера могут прослужить 100 лет, но могут быть повреждены спутниковыми антеннами и ходьбой — поэтому они также могут быть подвержены повреждению градом, как и шифер. Найти специалистов по кровельным работам, обученных укладке резинового шифера, может быть сложно.
7. Глиняная и бетонная плитка
Глиняная и бетонная черепица может противостоять торнадо, ураганам или ветрам со скоростью до 125 миль в час и даже землетрясениям, согласно «Сводке экспериментальных исследований сейсмических характеристик бетонных и глиняных кровельных черепиц» Университета Южной Калифорнии для Институт черепичной кровли.Они хороши в теплом сухом климате. Им может потребоваться дополнительная поддержка, чтобы выдержать их вес, и они могут сломаться при ходьбе.
8. Зеленые крыши
Зеленые крыши покрыты растениями и могут улучшить качество воздуха, уменьшить сток воды и утеплить дома, чтобы уменьшить городские тепловые острова. Однако им нужна дополнительная структурная опора, пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция, дренаж, фильтрация воды, почва, компост и растения. Их предполагаемая продолжительность жизни — 40 лет.
9. Несъемная кровля
Эта тяжелая кровля состоит из слоев асфальта, гудрона или клея, покрытых заполнителем, и предназначена только для плоских крыш. Крыши из гудрона и гравия, а также для плоских крыш лучше всего подходят для настилов на крыше с интенсивным пешеходным движением. Эти крыши могут стать липкими летом, и с них сложнее счистить снег по сравнению с гладкими поверхностями. Они могут длиться от 20 до 25 лет.
Выбор лучшей кровли для вас действительно зависит от вашего климата, бюджета и дома.Чтобы узнать, что лучше всего в вашем районе, поговорите с лицензированными подрядчиками по кровельным работам и ознакомьтесь с некоторыми из новых разработок поблизости, чтобы получить представление о том, какой тип кровельного материала использовать.
Независимо от того, какую крышу вы выберете, всегда есть шанс ее повредить. Кровля может быть дорогостоящей, поэтому вы должны быть уверены, что вас накроют, когда случится непредвиденное. Узнайте, как Better Roof Replacement от Nationwide может помочь защитить ваш дом.
Варианты кровли дома в Surfside, когда вам нужна новая крыша
Может наступить время, когда вам понадобится новенькая или отремонтировать крышу в вашем доме Surfside.Несмотря на то, что крыши имеют очень долгий срок службы, они не предназначены для вечной эксплуатации. Иногда имеет смысл заменить всю кровельную систему с финансовой точки зрения, а не ремонтировать ее. Когда наступает подходящий момент для замены кровли в вашем доме в Surfside, полезно знать о доступных типах кровли. Pro-Form Roofing, кровельная компания в районе Surfside , является сертифицированным подрядчиком кровельных работ во Флориде, который занимается установкой высококачественных энергоэффективных кровельных систем.
ПЛИТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
Металлочерепица представляет собой многослойную конструкцию из стальных профилей, цинковых и полимерных покрытий. К достоинствам черепицы этого типа можно отнести более низкую себестоимость, долговечность использования (около 50 лет), устойчивость к атмосферным воздействиям, относительно небольшой вес, что облегчает конструкцию кровли. Разнообразие цветовой гаммы металлочерепицы дает прекрасную возможность укомплектовать крышу с учетом дизайна дома.К его существенным достоинствам можно отнести простоту установки и долговечность. Металлочерепица с полиэфирным покрытием более экономична с точки зрения затрат на материалы, в то время как другая плитка обладает лучшими антикоррозийными и цветостойкими свойствами. Недостатки материала — низкая звукоизоляция и возможная коррозия при разрыве полимерного слоя.
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Один из самых старых и популярных видов плитки.Его популярность обусловлена массой положительных характеристик: экологичностью, высокой пожаробезопасностью, хорошей звукоизоляцией. Он изготовлен из глины путем обжига. Срок действия такого покрытия составляет более 100 лет. Рынок кровельных материалов предлагает различные варианты форм и цветов керамической черепицы. Ремонт кровли не требует демонтажа всего покрытия, заменяется только отдельная черепица. Он устойчив к солнечному излучению, перепадам низких и высоких температур, а также обладает хорошей водонепроницаемостью.К недостаткам можно отнести дороговизну и большую массу материала. Последнее приводит к необходимости усиления стропильных конструкций. Хрупкость материала, что может привести к его порче или разрушению при транспортировке и укладке.
ПЛИТКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСКА
Это одна из разновидностей натуральной черепицы. Но в отличие от керамической кровли он имеет меньшую стоимость. Материал используется более 100 лет.В состав входит кварцевый песок, красители и цемент. Он широко используется благодаря своей прочности, морозостойкости, огнестойкости и повышенной прочности. Такая черепица также тяжелая, но при транспортировке и установке образуется гораздо меньше отходов.
ПЛИТКА ПОЛИМЕРНАЯ
Такие плитки производят при высоких температурах путем прессования определенных материалов: песка, полимерного связующего, красителей. По многим своим качествам она превосходит керамическую плитку, но средний срок службы составляет 50 лет.Широко применяется благодаря невысокой стоимости, примерно равной стоимости металлочерепицы.
БИТУМНАЯ ПЛИТКА
Относится к одному из видов мягкой черепицы, часто используемой на сложных крышах. Состав: битум, стекло, холст, полимерные добавки. Обладает гибкостью, простотой монтажа, огнестойкостью. Прекрасно сочетает в себе небольшой вес и достаточную прочность. Этот вид кровли отличается прекрасной звукоизоляцией и низкой теплопроводностью.Недостатки материала: неэкологичность и относительная хрупкость (15-20 лет). Однако битумная кровля легко ремонтируется разной сложности, и для нее не требуется армированная стропильная система.
ПЛИТКА КОМПОЗИТНАЯ
Это конструкция из стального листа, обработанного сплавом алюцинка, а снаружи это также специальное защитное покрытие из натурального камня, которое защищает от коррозии и различных внешних воздействий.По сравнению с металлочерепицей имеет лучшие звукоизоляционные свойства, прочность крепления, что дает дополнительную защиту во время ураганов и стихийных бедствий. Натуральная базальтовая крошка защищает этот вид кровли от влаги и придает роскошный вид всему зданию. Срок его службы составляет не менее 50 лет, а при хороших условиях эксплуатации — намного больше. Обратной стороной является высокая стоимость.
Наличие такого разнообразия видов черепицы с учетом их достоинств и недостатков дает возможность выбрать качественную кровлю, которая будет соответствовать всем необходимым требованиям к прочности, долговечности и экономичности здания.
Пришло время для новой крыши?
Как определить, пора ли вам покупать новую крышу или ремонтировать ее? Есть несколько признаков, по которым вы можете узнать, пора ли покупать новую крышу. Тип крыши вашего дома и ее возраст — лучший способ определить, лучше ли ее заменить или отремонтировать.
Визуальный осмотр вашего дома также может помочь вам узнать, пора ли покупать новую крышу, в противном случае вы можете позвонить подрядчику по кровельным работам, который поможет вам это определить.Когда вы заметите, что настало время для установки новых крыш в Surfside, вы можете позвонить в компанию Pro-Form Roofing. Мы — профессиональная компания, которая специализируется на установке крыш, удобных в использовании. Отсюда вы узнаете больше о нашей работе.
Краткое описание консервации 4: Кровля исторических зданий
ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ
Декоративная кровля. Фото: Сборник HABS, НПС.
Сара М.Свитсер
Водонепроницаемая крыша является основным средством сохранения конструкции, независимо от ее возраста, размера или конструкции. В системе, которая позволяет зданию работать как укрытие, крыша защищает от дождя, защищает от солнца и защищает от непогоды.
В некоторые периоды истории архитектуры крыша во многом придает архитектурный характер. Он определяет стиль и вносит свой вклад в эстетику здания. Шатровые крыши грузинской архитектуры, башни королевы Анны, мансардные крыши и изящные наклоны конструкций Shingle Style и Bungalow являются примерами использования кровли в качестве основного элемента дизайна.
Но независимо от того, насколько декоративен узор или насколько убедительна форма, крыша — очень уязвимый элемент укрытия, который неизбежно выйдет из строя. Плохая крыша приведет к ускоренному разрушению исторических строительных материалов — кирпичной кладки, дерева, штукатурки, краски — и приведет к общему разрушению основной конструкции. Кроме того, существует срочность ремонта протекающей крыши, поскольку такие затраты на ремонт быстро станут непомерно высокими. Хотя такое действие желательно сразу же после обнаружения неисправности, следует тщательно выбирать методы временного ремонта, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение надежных или исторических кровельных материалов и связанных с ними элементов.Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных на крыше. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр крыши, чтобы определить все причины неисправности и определить альтернативы для ремонта или замены кровли.
Глиняная черепица: Европейские поселенцы использовали глиняную черепицу для кровли еще в середине 17 века; много панелей (S-образная черепица), а также плоская кровельная черепица использовались в Джеймстауне, штат Вирджиния.В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, глина широко использовалась в качестве меры предосторожности против таких пожаров, как те, которые охватили Лондон в 1666 году и выжгли Бостон в 1679 году.
Ремонт этой скатной крыши производился с использованием новой черепицы, удерживаемой на металлических вешалках. Фото: файлы NPS.
Простые или плоские прямоугольные плитки, которые чаще всего использовались с 17 по начало 19 века, имели размеры примерно 10 дюймов на 6 дюймов на 1/2 дюйма и имели два отверстия на одном конце для крепления гвоздя или колышка.Иногда между рядами укладывался раствор, чтобы закрепить плитку при сильном ветре.
В середине XIX века черепичные крыши часто заменяли крышами из листового металла, которые были легче и проще в установке и обслуживании. Однако на рубеже веков постройки в стиле романского возрождения и миссионерства создали новый спрос и популярность на этот живописный кровельный материал.
Slate: Еще одной практикой, которую поселенцы принесли в Новый Свет, была шиферная кровля.Свидетельства кровельного сланца были найдены также среди руин Джеймстауна середины 17 века. Но из-за стоимости и времени, необходимого для получения материала, который в основном импортировался из Уэльса, использование сланца изначально было ограничено. Даже в Филадельфии (втором по величине городе англоязычного мира во время революции) сланцы были настолько редки, что «Дом с шиферной крышей» явно относился к дому Уильяма Пенна, построенному в конце 1600-х годов. Источники местного сланца, как известно, существовали вдоль восточного побережья от штата Мэн до Вирджинии, но трудности с внутренним транспортом ограничивали его доступность в городах и способствовали его расходу.Валлийский сланец продолжали импортироваться, пока развитие каналов и железных дорог в середине XIX века не сделало американский сланец более доступным и экономичным.
Сланец славился своей прочностью, огнестойкостью и эстетическим потенциалом. Поскольку сланец был доступен в разных цветах (красный, зеленый, фиолетовый и сине-серый), он был эффективным материалом для декоративных узоров на многих крышах XIX века (готический и мансардный стили). Сланец продолжал использоваться и в 20 веке, особенно во многих зданиях в стиле эпохи Тюдоров в 1920-х годах.
Замена отдельных исторических деталей важна для индивидуального исторического характера крыши, такой как эта крыша из черепицы с закругленным торцом. При реставрации дренаж вокруг слухового окна был улучшен за счет добавления тщательно скрытого современного металлического оклада. Фото: файлы NPS.
Битумная черепица: Деревянная черепица была популярна по всей стране во все периоды истории строительства. Размер и форма черепицы, а также детализация черепичной крыши различались в зависимости от региональных ремесленных практик.Люди в определенных регионах выработали предпочтение к местным породам древесины, наиболее подходящим для их целей. В Новой Англии и долине Делавэр часто использовали белую сосну: на юге — кипарис и дуб; на крайнем западе красный кедр или красное дерево. Иногда для увеличения прочности черепицы наносили защитное покрытие, такое как смесь кирпичной крошки и рыбьего жира или краска из красного оксида железа и льняного масла.
Обычно в городских районах деревянные крыши заменяли более огнестойкими материалами, но в сельской местности это не было серьезной проблемой.Во многих викторианских загородных домах практика деревянной черепицы пережила технологические достижения металлической кровли в 19 веке, и на рубеже веков она полностью возродилась в своем тезке, стиле гонта. Колониальное возрождение и стили бунгало в 20-м веке сделали деревянную черепицу одним из самых модных кровельных материалов в быту.
Оцинкованная черепица, имитирующая внешний вид панелей, оставалась популярной со второй половины 19 века до 20 века.Фото: файлы NPS.
Металл: Металлическая кровля в Америке — это явление XIX века. До этого обычно использовались только свинец и медь. Например, свинцовая крыша покрывала «Розуэлл», один из величайших особняков Вирджинии 18 века. Но чаще всего для защитной накладки использовался свинец. Свинец, а также медь, покрывали поверхности крыши, где древесина, черепица или сланцевая черепица не подходили из-за наклона или формы крыши.
Медь со стоячими швами покрывала некоторые из наиболее известных крыш ранней Америки, включая крышу Крайстчерч (1727–1744) в Филадельфии. Плоскошовная медь использовалась на многих куполах и куполах. Медные листы импортировались из Англии до конца 18-го века, когда в Америке были созданы установки для прокатки листового металла.
Впервые было известно, что здесь производился листовой чугун Робертом Моррисом, финансистом войны за независимость, у которого был прокатный стан недалеко от Трентона, штат Нью-Джерси.На своей фабрике Моррис изготовил крышу своего особняка в Филадельфии, который он основал в 1794 году. Архитектор Бенджамин Х. Латроб использовал листовое железо для замены крыши Принстонского «Нассау-холла», разрушенного пожаром в 1802 году.
Метод гофрирования железа был первоначально запатентован в Англии в 1829 году. Гофрирование укрепило листы и позволило увеличить пролет над более легким каркасом, а также сократить время и трудозатраты. В 1834 году американский архитектор Уильям Стрикленд предложил гофрированное железо для покрытия своего дизайна рыночной площади в Филадельфии.
Гальванизация цинком для защиты основного металла от ржавчины была разработана во Франции в 1837 году. К 1850-м годам этот материал использовался в почтовых отделениях и таможнях, а также в железнодорожных депо и на заводах. В 1857 году одна из первых металлических крыш на юге была установлена на Монетном дворе США в Новом Орлеане. Таким образом, Монетный двор был «защищен от огня» с помощью гальванизированной гофрированной железной крыши 20-го калибра на железных фермах.
Оловянная черепица, обычно с тиснением под дерево или черепицу, или с декоративным рисунком, была популярна как недорогой текстурированный кровельный материал.Фото: файлы NPS.
Оловянное железо, обычно называемое оловянной кровлей, широко использовалось в Канаде в 18 веке, но не было так распространено в Соединенных Штатах до более позднего времени. Томас Джефферсон был одним из первых сторонников жестяной кровли, и он установил жестяную крышу со стоячим фальцем на «Монтичелло» (около 1770–1802 гг.). В доме собраний на Арч-стрит (1804 г.) в Филадельфии была выложена оловянная черепица в виде елочки на крыше «площади».
Однако, когда в этой стране были созданы прокатные станы, низкая стоимость, малый вес и низкие эксплуатационные расходы сделали жестяную пластину наиболее распространенным кровельным материалом.Рельефная жестяная черепица, поверхность которой создавала интересные узоры, была популярна по всей стране в конце 19 века. Жестяные крыши содержали хорошо окрашенными, обычно красными; или, как предложил архитектор А. Дж. Дэвис, в цвете, имитирующем зеленую патину меди.
Пластина Терне отличалась от белой жести тем, что ее окунули в сплав свинца и олова, что придало ей более тусклый оттенок. Историческая, а также современная документация часто путают эти два понятия, так что трудно определить, как часто использовались настоящие термины.
Цинк вошел в употребление в 1820-х годах, в то время как олово стало популярным. Несмотря на то, что он был менее дорогим заменителем свинца, его преимущества были спорными, и он никогда широко не использовался в этой стране.
Прочие материалы: Битумная черепица и рулонная кровля использовались в 1890-х годах. Многие крыши из асбеста, алюминия, нержавеющей стали, гальванизированной стали и меди с свинцовым покрытием вскоре могут также иметь историческую ценность. Осведомленность об этих и других традициях кровельных материалов и их детализации будет способствовать более деликатной консервационной обработке.
Повреждения материалов поверхности
При возникновении проблемы важно связаться с профессионалом, будь то архитектор, авторитетный подрядчик по кровельным работам или мастер, знакомый с неотъемлемыми характеристиками конкретной исторической кровельной системы. Эти специалисты могут посоветовать немедленные процедуры исправления и помочь спланировать более постоянный ремонт. Тщательное обследование кровли следует начинать с оценки существующего состояния и качества самого кровельного материала.Особое внимание следует уделить любому южному склону, потому что круглогодичное пребывание под прямыми солнечными лучами может привести к его первому разрушению.
Дерево: Некоторые исторические кровельные материалы имеют ограниченный срок службы из-за обычного органического разложения и «износа». Например, плоские поверхности деревянной черепицы разрушаются от дождя и ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды более выносливы, чем другие, а сердцевина, например, прочнее и долговечнее, чем заболонь.
В идеале черепицу раскалывают так, чтобы волокна были перпендикулярны поверхности.Это связано с тем, что если черепица распиливается поперек волокон, влага может проникнуть в волокна и привести к порче древесины. Длительное увлажнение древесины или внутри нее позволяет расти мху или грибам, которые еще больше удерживают влагу и вызывают гниение.
Металл: Из неорганических кровельных материалов, используемых в исторических зданиях, наиболее распространенными являются, пожалуй, листовые металлы: свинец, медь, цинк, жесть, листовая сталь и гальваническое железо. В разной степени каждый из этих листовых металлов может разрушиться от химического воздействия в виде точечной коррозии или образования полос.Это может быть вызвано переносящимися по воздуху загрязнителями; кислотная дождевая вода; кислоты из лишайника или мха; щелочи, содержащиеся в известковых растворах или портландцементе, которые могут находиться на прилегающих элементах и смываются с поверхности крыши; или дубильные кислоты из прилегающих деревянных обшивок или черепицы из красного кедра или дуба.
Временная стабилизация или «консервация» с помощью таких материалов, как фанера и строительная бумага, может защитить крышу объекта до тех пор, пока ее не удастся должным образом отремонтировать или заменить. Фото: файлы NPS.
Коррозия из-за «гальванического воздействия» возникает, когда разнородные металлы, такие как медь и железо, используются в прямом контакте. Коррозия также может происходить, даже если металлы физически разделены; один из металлов вступает в химическую реакцию с другим в присутствии электролита, такого как дождевая вода. В кровле такая ситуация может возникнуть, когда медная крыша украшена железным гребнем или когда в медных листах используются стальные гвозди. В некоторых случаях коррозию можно предотвратить, вставив пластиковый изолятор между разнородными материалами.В идеале застежки должны быть из металла чутка к причастным.
Железо ржавеет, если оно хорошо не окрашено или не покрыто гальваническим покрытием. Исторически этой проблемы избегали путем лужения или гальваники. Но долговечен этот способ лишь до тех пор, пока покрытие остается целым. Если покрытие изношено или повреждено, незащищенное железо заржавеет. Следовательно, любой кровельный материал на основе железа должен быть загрунтован, а его поверхность должна быть хорошо окрашена, чтобы предотвратить коррозию.
Одной из причин износа листового металла является усталость.В зависимости от размера и толщины металлических листов износ и разрушение металла могут произойти на стыках или на любых выступах в оболочке в результате попеременного движения металла с тепловыми изменениями. Свинец будет разрываться из-за «ползучести» или гравитационного напряжения, которое заставляет материал перемещаться по скату крыши.
Шифер: Пожалуй, самыми прочными кровельными материалами являются шифер и черепица. Оба кажутся неразрушимыми, но они различаются по качеству. Некоторые сланцы твердые и прочные, но не хрупкие.Мягкий сланец более подвержен эрозии и воздействию химических веществ, переносимых по воздуху и дождевой воде, что приводит к износу сланца в отверстиях для гвоздей, расслоению или разрушению. Зимой сланец очень подвержен разрушению льдом или ледяными завалами.
Плитка: Плитка хорошо выдерживает погодные условия, но имеет тенденцию трескаться или ломаться при ударе, например, от веток деревьев или при неправильной походке. Как и шифер, плитка не выдерживает большой вес. Плитка низкого качества, недостаточно обожженная во время производства, будет трескаться и раскалываться под воздействием циклов замораживания и оттаивания на своих пористых поверхностях.
Отказы систем поддержки
После определения состояния кровельного материала необходимо проверить соответствующие элементы и опорные системы снаружи и изнутри крыши. Водосточные желоба и водосточные трубы нуждаются в периодической чистке и обслуживании, поскольку они заполняются разнообразным мусором, в результате чего вода собирается и просачивается под кровельные элементы. Вода в конечном итоге приведет к порче крепежа, обшивки и конструкции кровли. Зимой ежедневные циклы замораживания-оттаивания могут вызвать образование льдин под поверхностью крыши.Давление этих льдин приведет к смещению кровельного материала, особенно сланца, черепицы или черепицы. Более того, образование ледяных завалов над желобами может удерживать достаточно влаги, чтобы гнить обшивку или элементы конструкции.
Многие крупные общественные здания имеют встроенные водосточные желоба по периметру крыши. Водосточные трубы для этих водосточных желобов могут проходить внутри стен здания, или водостоки могут проходить через поверхность крыши или через парапет во внешние водосточные трубы.Эти системы могут быть эффективными при правильном обслуживании; однако, если уклон крыши недостаточен для хорошего стока или если уловители могут забиваться, дождевая вода будет образовывать лужи на поверхности крыши. Внутренние водосточные трубы могут собирать мусор и, таким образом, возвращаться назад, возможно, просачивая воду в окружающие стены. Наружные водосточные трубы могут заполняться водой, которая в холодную погоду может замерзнуть и потрескать трубы. Трубы от встроенного водосточного желоба к наружному водостоку также могут просачивать воду в окружающую конструкцию крыши или стены.
Отказ системы окладов обычно является основной причиной износа кровли. Следует тщательно осмотреть гидроизоляцию на предмет неисправности, вызванной плохим качеством изготовления, термическим напряжением или износом металла (как самого материала гидроизоляции, так и крепежа). При использовании многих кровельных материалов замена гидроизоляции на существующей крыше является серьезной операцией, которая может потребовать больших участков поверхности крыши. Поэтому первоочередное внимание следует уделять установке высококачественного гидроизоляционного материала на новую или замененную крышу. Помните, некоторые кровельные и отделочные материалы несовместимы. .
Из-за того, что крыша хорошо видна, сланцевая отделка слуховых окон имеет важное значение для характера этой конструкции. Фото: файлы NPS.
Крепеж и зажимы крыши также должны быть изготовлены из материала, совместимого со всеми другими используемыми материалами, или иметь покрытие для предотвращения ржавчины. Например, дубильная кислота в дубе разъедает железные гвозди. Некоторые крыши, такие как шифер и листовой металл, могут выйти из строя, если их прибить слишком жестко.
Если конструкция крыши кажется прочной и ничто не указывает на недавнее движение, наиболее тщательно исследуемой областью является основание крыши — обшивка или рейки. Опасные места могут быть рядом с листами крыши, под любыми наружными пятнами, на пересечении плоскостей крыши или на вертикальных поверхностях, таких как слуховые окна. Проникновение воды, указывающее на брешь в поверхности кровли или проблеск, должно быть легко заметным, обычно это влажное пятно или пятно. Зондирование небольшим перочинным ножом может выявить любую гниль, которая может указывать на ранее не обнаруженное повреждение кровельной мембраны.Также следует отметить заражение насекомыми, проявляющееся в виде небольших выходных отверстий и обломков (опилок). Конденсат на нижней стороне кровли нежелателен и свидетельствует о неправильной вентиляции. Влага пагубно отразится на любом рубероиде; хорошая крыша остается сухой внутри и снаружи.
Понимание потенциальных слабых мест кровельного материала также требует знания трудностей ремонта. Как правило, отдельные шиферные плиты можно заменить без серьезных повреждений остальной части крыши, но замена гидроизоляции на шиферной крыше может потребовать значительного удаления окружающих сланцев.Если испортилась основа или несущий материал, многие поверхностные материалы, такие как шифер или плитка, можно использовать повторно, если с ними обращаться осторожно во время ремонта. Такие проблемы следует оценивать в начале любого проекта, чтобы определить, можно ли эффективно залатать крышу или ее следует полностью заменить.
Будет ли ремонт эффективен? Затраты на техническое обслуживание имеют тенденцию многократно увеличиваться, когда возникают проблемы. Поскольку стоимость рабочей силы возрастает, повторный ремонт вскоре может сравняться со стоимостью новой крыши.
Чем прочнее поверхность изначально, тем легче за ней ухаживать. Некоторые кровельные материалы, такие как шифер, дороги в установке, но если используются высококачественный шифер и гидроизоляция, он прослужит 40–60 лет при минимальном уходе. Несмотря на то, что стоимость установки крыши будет высокой, низкие затраты на техническое обслуживание снизят стоимость срока службы крыши.
В проекте реставрации, исследование документов и физическое обследование здания обычно позволяют установить историю крыши.Документальное исследование должно включать любые оригинальные планы или спецификации здания, предварительные страховые обзоры, описания в газетах или личные документы и файлы людей, которые владели или принимали участие в истории здания. Старые фотографии здания могут свидетельствовать об отсутствии деталей.
Наряду с глубоким пониманием любой письменной истории здания, физическое исследование кровли и ее структуры может выявить информацию об истории строительства крыши.Если исходить из общего впечатления от конструкции, есть ли какие-либо изменения в уклоне крыши, ее конфигурации или кровельных материалах? Возможно, есть очевидные пятна или изменения в узоре внешней кирпичной кладки, где двускатная крыша была заменена на двускатную или где был добавлен целый верхний этаж. Возможно, есть явные стилистические изменения в линии крыши, мансардных окнах или орнаменте. Эти наблюдения могут помочь понять любое важное изменение и определить направление дальнейших исследований.
Поскольку большинство крыш физически не подлежат тщательной проверке, «принцип наименьших усилий», вероятно, ограничил объем и качество предыдущего ремонта или замены, и обычно остаются значительные свидетельства более ранней поверхности крыши. Иногда старую крышу можно найти как основу нынешней открытой крыши. Оригинальная кровля может оставаться неповрежденной в неудобных местах под более поздними элементами крыши. Часто, если есть недостроенное чердак, остатки кровли могли быть сброшены и оставлены, когда крыша строилась или ремонтировалась.Если конфигурация крыши была изменена, часть исходного материала может остаться под существующей крышей. Иногда целые секции крыши и каркаса крыши остаются нетронутыми под более высокой крышей. Профиль и / или всплески более ранней крыши могут быть видны на внутренней стороне стен на уровне перестройки. Если кажется, что обшивка или обрешетка пережили изменения кровельной поверхности, они могут содержать признаки кровельных систем. Они могут выглядеть как следы грязи, которые создают «тени» от кровельного материала, или как сломанные или вбитые в дерево гвозди.вместо того, чтобы вытащить его во время предыдущих переделок или ремонта. Деревянные заглушки в конструкции крыши могут указывать на то, что ранее были удалены дымоходы или световые люки. Любые металлические украшения, которые могли существовать, могут быть обозначены якорями или необычными отметками вдоль конька или на других краях крыши. Это первичное свидетельство важно для полного понимания истории крыши.
Следует проявлять осторожность при датировании ранней «ткани» по признаку единственного предмета, поскольку переработка материалов не является нововведением середины 20-го века.Плотники веками повторно использовали материалы, обшивали и обрамляли элементы в интересах экономии. Следовательно, любой анализ найденных материалов, таких как гвозди или следы пилы на дереве, требует точного знания истории местных строительных практик, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод. Полезно установить последовательность истории строительства крыши и кровельных материалов; любую историческую ткань или соответствующие свидетельства на крыше следует сфотографировать, измерить и записать для использования в будущем.
Во время ремонтных работ могут неожиданно появиться полезные улики. Очень важно вести записи о любых работах в историческом здании до, во время и после проекта. Фотографии, как правило, являются самым простым и быстрым методом и должны включать общие виды и детали водосточных желобов, окладов, слуховых окон, дымоходов, впадин, выступов и карнизов. Все фотографии должны быть немедленно промаркированы, чтобы гарантировать точную идентификацию в будущем. Особого внимания заслуживает любой узор или рисунок на кровле.Например, шиферные крыши часто являются декоративными и имеют небольшие изменения в размере, цвете и текстуре, например, постепенно уменьшающуюся длину беговой дорожки от карниза до пика. Если не обратить внимание на это перед началом проекта, могут возникнуть проблемы с заменой поверхности. Стандартным справочным материалом для этого этапа работы является «Запись исторических зданий», составленный Харли Дж. Макки для исследования исторических зданий Америки, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия, 1970.
Хороший дизайн и качественные материалы поверхности крыши, креплений и окладов сводят к минимуму поломки.Фото: файлы NPS.
Потребуется консультация специалиста для оценки различных аспектов замены исторической крыши. За некоторыми исключениями, большинство исторических кровельных материалов доступны сегодня. В противном случае архитектор или группа консервации, которые ранее работали с материалом того же типа, могут порекомендовать поставщиков. Специальные кровельные материалы, такие как черепица или металлическая черепица с тиснением, могут быть произведены производителями сопутствующих товаров, которые обычно используются в других местах, как снаружи, так и внутри конструкции.При творческом мышлении и исследованиях обычно можно найти исторические материалы.
Ремесленные приемы: Определение ремесленных приемов, используемых при установке исторической крыши, является еще одной важной задачей при восстановлении кровли. Первые строители очень гордились своей работой, и опыт показал, что «деревенские» или нестандартные конструкции, коммерчески называемые «ранними американцами», являются изобретением 20-го века. Например, исторически сложилось так, что деревянная черепица при изготовлении подвергалась нескольким различным операциям, включая раскалывание вручную и сглаживание поверхности протяжным ножом.В современной номенклатуре таким же предметом может быть черепица с конусообразным разделением, которая была обработана. К сожалению, рустикальный внешний вид имеющейся сегодня в продаже «раскрошенной вручную» и повторно распиленной черепицы не имеет ничего общего с кровельными материалами, изготовленными вручную, которые использовались в ранних американских зданиях.
Первые мастера работали, руководствуясь здравым смыслом; они поняли свои материалы. Например, они знали, что деревянная черепица должна быть относительно узкой; черепица, ширина которой намного превышает 6 дюймов, может расколоться при ходьбе, или она может скручиваться или трескаться при изменении температуры и влажности.Важно понимать эти аспекты мастерства, помня, что люди хотели, чтобы их крыши были водонепроницаемыми и прослужили долгое время. Недавнее использование черепицы «матушки гуся» на исторических сооружениях — серьезная недооценка навыков первых мастеров.
Авторы: Поиск современного мастера, который воспроизвел бы исторические детали, может потребовать определенных усилий. Это может даже включать некоторые специальные инструкции для повышения его понимания определенных исторических ремесленных практик.В то же время может быть бессмысленным (и дорогостоящим) следовать историческим ремесленным практикам в любой конструкции, которая не будет видна на готовом продукте. Но если детали кровли хорошо видны, их внешний вид должен основываться на архитектурных свидетельствах или исторических прототипах. Например, расстояние между швами на металлической крыше со стоячим фальцем повлияет на общий масштаб здания и, следовательно, должно соответствовать исходным размерам швов.
Многие старые кровельные работы больше не выполняются из-за современных усовершенствований.Перед началом проекта настоятельно рекомендуется изучить и проанализировать конкретные детали кровли вместе с подрядчиком. Например, одна из первых ремесленных практик заключалась в отделке конька деревянной черепичной крыши «гребнем» крыши, то есть верхний ряд одного ската крыши был равномерно расширен за вершину, чтобы защитить конек и обеспечить некоторая защита от непогоды для необработанных горизонтальных краев черепицы на другом склоне. Если известно, что «гребешок» был правильной деталью, его следует использовать.Хотя этот метод оставляет верхний курс уязвимым для погодных условий, замаскированная светящаяся полоса усилит это слабое место.
Детальные чертежи или образец макета помогут убедиться, что подрядчик или мастер понимают объем и особые требования проекта. Никогда не следует предполагать, что современный плотник, слесарь, слесарь или кровельщик знает все исторические подробности. Надзор так же важен, как и любой другой этап процесса.
Использование исторического кровельного материала в конструкции может быть ограничено строительными нормами и правилами или доступностью материалов, и в этом случае необходимо будет найти подходящую альтернативу.
Некоторые муниципальные строительные нормы и правила допускают использование кровельных материалов в исторических районах. В других случаях могут быть получены индивидуальные отклонения. Большинство современных систем отопления и приготовления пищи работают на газе, электричестве или масле — ни один из них не выделяет горячих углей, которые исторически были причиной пожаров на крышах. Там, где используются дровяные камины или печи, искрогасители в верхней части дымоходов помогают предотвратить утечку горящего материала, тем самым уменьшая количество пожаров, которые начинаются на крыше.В большинстве штатов ставки страхования были уравновешены, чтобы отразить пересмотренные соображения относительно рисков, связанных с различными кровельными материалами.
В проекте восстановления могут быть веские причины для замены крыши материалом, отличным от оригинала. Историческая кровля может быть недоступна, или стоимость приобретения специально изготовленных материалов может оказаться непомерно высокой. Но решение использовать альтернативный материал следует тщательно взвесить с учетом первоочередной заботы о сохранении исторического характера здания.Если крыша плоская и не видна с любого этажа здания, и если есть преимущества замены современной сборной композитной крыши на то, что могло бы быть плоской металлической крышей, тогда может быть экономически и строительно целесообразнее заменить ее. использовать современный кровельный метод. Но если крышу хорошо видно, альтернативный материал должен как можно точнее соответствовать масштабу, текстуре и окраске исторического кровельного материала.
Битумная черепица или керамическая плитка — обычные материалы-заменители, предназначенные для дублирования внешнего вида деревянной черепицы, сланца или плитки.В настоящее время доступна огнеупорная черепица из обработанной древесины. Однако обработанная древесина имеет тенденцию быть хрупкой, и для ее укладки может потребоваться дополнительный уход (и расходы). В некоторых случаях приемлемой альтернативой может быть черепица, уложенная с прослойкой из огнестойкой строительной бумаги.
Медь со свинцовым покрытием, сталь с терновым покрытием и сталь с алюминиевым / оцинкованным покрытием могут успешно заменить олово, терновую пластину, цинк или свинец. Сталь с медным покрытием — менее дорогой (и менее прочный) заменитель листовой меди.
Поиск альтернативных кровельных материалов не новость. Еще в 18 веке из-за боязни пожара многие деревянные черепичные или дощатые крыши были заменены листовым металлом или глиняной черепицей. Некоторые исторические крыши были неудачными с самого начала из-за чрезмерно амбициозного и наивного использования материалов при их первоначальной разработке. Исследование конструкции может показать, что неправильно спроектированная или легко воспламеняемая крыша была заменена на раннем этапе ее истории, и поэтому восстановление более позднего материала крыши будет иметь веский прецедент.В некоторых городах замена листового металла на дома из первых рядов произошла, как только стал доступен рулонный материал.
Стоимость и простота обслуживания могут потребовать замены материала, полностью отличающегося по внешнему виду от оригинала. Практические проблемы (ветер, погода и наклон крыши) следует сопоставить с историческими соображениями о масштабе, текстуре и цвете. Иногда эффект от альтернативного материала будет минимальным. Но на крышах с высокой степенью видимости и узором или текстурой замена может серьезно изменить архитектурный характер здания.
Может потребоваться немедленная и временная стабилизация для предотвращения дальнейшего разрушения до тех пор, пока исследования не определят, как следует восстанавливать или восстанавливать крышу, или пока не будет предоставлено финансирование для выполнения надлежащих работ. Простое покрытие наружной фанерой или рулонной кровлей может обеспечить адекватную защиту, но любое временное покрытие следует применять с осторожностью. Следует проявлять осторожность, чтобы не перегрузить конструкцию крыши, а также не повредить или разрушить исторические свидетельства или ткань, которые могут быть встроены в новую крышу позже.В этом смысле ремонт с помощью герметиков или битумных заплаток следует признать потенциально опасными, поскольку их трудно удалить, а в лучшем случае они носят временный характер.
Архитектор или подрядчик должен предупредить владельца о любых мерах предосторожности, которые необходимо предпринять против конкретных опасностей при установке кровельного материала. Например, пайка листового металла может представлять опасность возгорания либо из-за открытого пламени, либо из-за перегрева и необнаруженного тления материалов деревянной основы.
Следует продумать дизайн и размещение любых современных кровельных принадлежностей, таких как водопроводные трубы, вентиляционные отверстия или телевизионные антенны. Рассмотрение следует начать с размещения современной сантехники внутри здания, в противном случае ряд вентиляционных труб может пробить мембрану крыши в различных местах, создавая проблемы с обслуживанием, а также эстетические проблемы. Установки для кондиционирования воздуха, размещенные на чердаке, потребуют вентиляционных отверстий, которые, в свою очередь, требуют продуманной конструкции. Включение их в неиспользуемые дымоходы в прошлом было очень успешным.
Всякий раз, когда требуются водосточные желоба и водосточные трубы, которых исторически не было в здании, дополнения следует делать как можно ненавязчивее, возможно, покрасив их в цвет, совместимый с соседней стеной или отделкой.
Особые проблемы, присущие конструкции сложной исторической крыши, можно решить посредством регулярного технического обслуживания. Форма и детализация являются важными элементами исторического характера здания и не должны изменяться, несмотря на использование альтернативных материалов поверхности.Фото: файлы NPS.
Хотя новая крыша может быть прекрасным объектом, она не будет долго защищать ее без надлежащего ухода. Не реже двух раз в год крышу следует проверять по контрольному списку. Все изменения должны регистрироваться и сообщаться. Должны быть установлены инструкции для любого пешеходного движения, которое может потребоваться для обслуживания крыши. По многим кровельным материалам вообще нельзя ходить. Для некоторых — сланца, асбеста и глиняной черепицы — самонесущая лестница может быть повешена над коньком крыши, или доски могут быть натянуты на поверхность крыши.Такие предметы должны быть специально спроектированы и храниться в складских помещениях, доступных для крыши. Если для наружных работ требуются подвесные леса, будьте осторожны, чтобы анкеры не проникали, не ломались и не изнашивали кровельную поверхность, желоба или гидроизоляцию.
Любая кровельная система должна быть признана самоподдерживающейся мембраной, но которая может быть легко повреждена вторжением, например, пешеходным движением или упавшими ветвями деревьев. Определенные предметы следует проверять в определенное время.Например, в желобах обычно скапливаются листья и мусор весной и осенью, а также после сильного дождя. Скрытая экранировка водосточных желобов как на водосточных трубах, так и по всей длине водосточных желобов может помочь сохранить их в чистоте. Поверхностный материал также потребует проверки после шторма. Периодическая проверка нижней стороны крыши с чердака после шторма или зимних морозов может дать раннее предупреждение о любых утечках. Как правило, повреждение от воды или льда менее вероятно на крыше, которая имеет хороший блеск снаружи и хорошо вентилируется и изолирована изнутри.Конкретные инструкции по уходу за различными кровельными материалами следует получить у архитектора или подрядчика.
Основные компоненты для замены и обслуживания исторической крыши:
Понимание исторического характера здания и сочувствие к нему.
Тщательный осмотр и запись существующей крыши и любых свидетельств более ранних крыш.
Обращение к историческому мастерству , а также их детализация и применение при обновлении, где бы это ни было видно.
Надзор за кровельщиками или обслуживающим персоналом для обеспечения сохранности исторической ткани и правильного понимания масштабов и деталей проекта.
Рассмотрение альтернативных материалов , где нельзя использовать оригинал.
Циклическое обслуживание Программа для обеспечения того, чтобы персонал понимал, как заботиться о крыше и о конкретных проблемных местах, которые необходимо защитить.
Принимая во внимание эти моменты, можно будет сохранить архитектурный характер и физическую целостность кровли исторического здания.
Благодарности
Эта записка по консервации была написана Сарой М. Свитсер , историком архитектуры, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Джоном Г. и Дайаной С. Уэйт. Некоторая историческая информация была получена от Чарльза Э. Петерсона, FAIA, «American Notes», журнала Общества историков архитектуры. Иллюстрации к этому краткому описанию, не цитируемые специально, взяты из архива Службы технической консервации.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
Февраль 1978
Вооз, Джозеф Н., изд. Стандарты архитектурной графики . Нью-Йорк: John Wiley and Sons, Inc., 1970. (Современные типы кровли и детализация)
Бриггс, Мартин С. Краткая история строительных ремесел . Лондон: Oxford University Press, 1925. (Описание исторических кровельных материалов)
Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 2 (№ 12) 1970 г. (полностью на кровле)
Холстрем, Ингмар; и Сандстрем, Кристина. Обслуживание старых зданий: сохранение с технической и антикварной точки зрения. Стокгольм: Национальное шведское строительное исследование, 1972 г. (Содержит раздел, посвященный проблемам обслуживания крыш)
Инсолл, Дональд. Уход за старыми постройками сегодня . Лондон: The Architectural Press, 1972 г. (Отличное руководство по некоторым проблемам и решениям для исторических крыш)
Labine, R. A. Clem. «Ремонт шиферной кровли». Журнал старого дома 3 (нет.12 декабря 1975 г.): 67.
Лефер, Генри. «Вид с высоты птичьего полета». Прогрессивная архитектура . (Март 1977 г.), стр. 8892. (Статья о современном листовом металле)
Национальная сланцевая ассоциация. Кровля из шифера . Перепечатка издания 1926 года, теперь доступная в Vermont Structural Slate Co., Inc., Fairhaven, VT 05743. (Отличный справочник по многочисленным конструкциям и деталям сланцевых крыш)
Петерсон, Чарльз Э. «Железо в крышах ранней Америки».» The Smithsonian Journal of History 3 (№ 3). Под редакцией Питера К. Уэлша. Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт, 1968, стр. 4176.
Уэйт, Диана С. Жестяная кровля девятнадцатого века и ее использование в Гайд-холле . Олбани: Исторический фонд штата Нью-Йорк, 1971.
___________. «Кровля для ранней Америки». Строительство Ранней Америки . Под редакцией Чарльза Э. Петерсона. Рэднор, Пенсильвания: Chilton Book Co., 1976.
Международная организация по производству кирпича и плитки
В очередной раз группа Jacobi, базирующаяся в Бильсхаузене / Лангенценне, Германия, продемонстрировала богатый опыт и компетентность в сотрудничестве с бюро памятников и склонность к объектно-ориентированному подходу к решению поставленных задач: производитель черепицы предоставил 48 000 изготовленных по индивидуальному заказу плоской черепицы с «мягкой грязью» для ремонта крыши исторического здания в фонде Городской больницы Святого Духа в Вюрцбурге.Их особая отделка нашла одобрение у всех, а не только у застройщика / владельца. «Чисто положительно», — считает компетентное бюро памятников архитектуры в Вюрцбурге, где мягкая черепица рассматривалась как «шаг вперед» в обеспечении аутентичности при сохранении многовековых черепичных крыш. И это правильно, ведь недавно отремонтированная крыша с новой простой черепицей гармонично вписывается в густо застроенный, разнообразный кровельный ландшафт.
Управляющий директор
доктор Михаэль Рюкерт определяет наиболее неотложную социальную функцию фонда (основанного в 1316 году) как работу с пожилыми людьми.Фонд управляет пятью домами престарелых, тремя домами престарелых и клиникой гериатрической реабилитации. В целом, в разных домах под присмотром находятся около 850 пациентов и жильцов. Фонду также принадлежит множество объектов недвижимости и винодельня.
Одной из очень впечатляющих частей городской больницы в центре города является «Красное здание» — флигель в стиле барокко с огромной мансардой и верхней крышей, в котором с 1994 года размещалась реабилитационная клиника. В марте 1945 года, в хаосе войны, здание больницы сгорело дотла.Затем, с 1947 по 1951 год, его поэтапно перестраивали. Шли десятилетия, погодные условия и разрушительное воздействие времени взяли свое. На крышах того, что сейчас является реабилитационной клиникой, появилось множество протечек, и дождь мог стекать внутрь. Было обнаружено, что больше всего пострадали единственные части всех 40 слуховых окон, поскольку в прежние времена щеки слуховых окон редко были покрыты металлом. Остался целым только каркас крыши. Осенью 2005 года было принято решение полностью восстановить крышу и частично обновить фасад.
Первоначально крыша была покрыта гладкой двухскатной черепицей натурального красного цвета. Управление памятников уточнило, что новая кровля также должна состоять из простой черепицы, но с античной, мягкой глиняной отделкой. Рыночные запросы вскоре привели к Jacobi Group, где производят пеструю гладкую плитку, но не ее версию с мягкой глиной. Чувство ответственности за сохранение исторических зданий со стороны президента компании Клауса Якоби привело его к тому, что он заказал несколько экспериментальных плоских плиток с заданной отделкой, произведенных на заводе по производству плоской плитки Jacobi Group в Дудерштадте, Нижняя Саксония.Используя специальную технику и ручную окраску, был получен образец набора гладких плиток с «мягким грязевым пятном» — и сразу же получил одобрение. Таким образом, специальная партия из 48 000 плоских плиток с восемью бороздками наверху была упакована, сформирована, обожжена и отправлена в Вюрцбург.
Тем не менее, до того, как крышу можно было отремонтировать, администрация фонда должна была решить некоторые логистические проблемы. Во-первых, здание больницы со всех сторон окаймлено улицами, и только узкий проход соединяет двор с уличной сетью.Внутренний двор, являющийся входом в здание клиники, также используется посетителями кафе и ресторанов, и он оказался слишком маленьким для всех необходимых работ на стройплощадке. Но инженеру-строителю Фолькеру Лойкерту, который отвечал за весь проект, пришла в голову блестящая идея: большой мобильный кран, который он припарковал на ночь на улице, использовался, чтобы поднять обычный строительный кран над первым рядом зданий и поставить его на место. во дворе. (Впоследствии он был удален таким же образом.)
Для ремонта крыши была вызвана старая семейная местная кровельная компания Heller GmbH. Как только все строительные леса были на месте, старую обшивку с крыши снимали по частям, сразу же после этого устанавливали защитную мембрану, обрешетки и черепицу. «Все, что было разоблачено утром, нужно было закончить, бросив время». Фолькер Лойкерт отмечает, «потому что пациенты лежали в палатах прямо под крышей. Поскольку чердак уже был переоборудован и закончен, включая хорошую изоляцию, на момент ввода в эксплуатацию клиники не потребовалось никакой дополнительной теплоизоляции.Одна проблема, однако, заключалась в том, как привязать слуховые окна совка — всего 40 — которые при минимальном наклоне 12 ° выглядят как ребристые выступы, торчащие из верхней крыши. Поскольку новая кровля будет выше, чем старая версия, в которой не было обрешетки или контр обрешетки, необходимо было внести некоторые тщательные корректировки. Например, Управление памятников постановило, что все гребни и бедра должны быть стабилизированы минометом. Соответственно, было установлено 250 слуховых вентиляторов для обеспечения надлежащей вентиляции конструкции крыши.Простая черепица на мансардной крыше была зажата. Все металлические части кровли — карнизы, желоба, снегозадержатели и т. Д. — были медными. Все многочисленные форточки из ванных комнат на чердаке располагались на внешней стороне крыши, а не на декоративном фасаде.
И строитель / владелец, и бюро памятников гордятся выполненной работой. В то время как новая крыша здания клиники доминирует над фундаментным комплексом, ее антикварная отделка гармонично вписывается в окружающий кровельный ландшафт.Еще одна работа по защите наследия, хорошо выполненная с помощью простой плитки Jacobi.
Якоби Тонверке ГмбХ
Osteroder Straße 2 I 37434 Bilshausen I Германия
Tел +49 (0) 55 28 91 00 I Факс +49 (0) 55 28 91 01 39
[email protected] I www.jacobi-dachziegel.de
Руководство по покупке настила террасы на крыше
Если вы когда-нибудь были на вечеринке на крыше, вы знаете, что это абсолютно волшебно.Теплый ветерок, шезлонги и мерцающие звезды. Это прекрасное и расслабляющее время.
Между тем, когда я был маленьким, я забирался на нашу черепичную крышу, а мой отец приходил домой и кричал на меня. Не так уж и волшебно.
Если у вас есть привилегия плоской крыши, которая только и ждет, чтобы стать раем на крыше, я предлагаю вам воспользоваться ее многообещающим предложением.
По сути, пора подумать о настиле террасы на крыше.
Что такое настил террасы на крыше?
Настил на крыше специально разработан, чтобы не проколоть и не порвать водонепроницаемую мембрану плоской крыши. Большинство современных плоских крыш герметизированы однослойной резиновой мембраной, которая предназначена для защиты крыши от протечек и повреждений водой.
Из-за этой чувствительности настил крыш следует выбирать осторожно, чтобы не повредить плоские крыши. Настил на крыше с острыми краями и острыми нижними сторонами, вероятно, не подходит для крыши из-за угрозы прокола.
Хорошее напольное покрытие на крыше поможет защитить вашу крышу, оно устойчиво к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению и чрезвычайно прочно. Давайте посмотрим на другие важные характеристики напольного покрытия на крыше.
Характеристики настила террасы на крыше
Хороший пол на крыше имеет несколько различных функций, которые помогают защитить крышу.Напольное покрытие на крыше также должно быть чрезвычайно прочным и выдерживать… ну, погоду. Вот несколько ключевых особенностей, о которых следует помнить при покупке идеального напольного покрытия на крыше:
Противоскользящее покрытие: В зависимости от того, где вы живете, на крыши будет довольно часто попадать дождь. Хороший пол на крыше будет противоскользящим, чтобы гости могли свободно ходить, не падая.
Амортизация: Если вы надеетесь много проводить на крыше, вам понадобится что-то, что удобно под ногами.Настил на крыше с хорошей амортизацией мягче и по нему комфортнее ходить.
Изоляция: Непокрытые крыши часто холоднее и тверже на поверхности. По нему нельзя ходить, не рискуя повредить крышу. Полы на крыше изолируют, создавая более теплую и мягкую среду. Он помогает защитить мембрану крыши от повреждений.
Устойчивость к плесени / плесени: Напольное покрытие на крыше должно быть устойчивым к атмосферным воздействиям. В какой-то момент его обрушит дождь, и меньше всего вам нужно, чтобы на нем росли зеленые пушистые твари.Вот почему все напольные покрытия на крышах устойчивы к плесени и плесени.
Устойчив к УФ-излучению: Пол на крыше должен оставаться привлекательным на долгие годы. Вот почему важно дважды проверить свой выбор напольного покрытия на крышу, чтобы убедиться, что он устойчив к ультрафиолетовому излучению. Это означает, что на солнце цвет не потускнеет мгновенно. Он будет оставаться ярким на долгие годы.
Плюсы настила на крыше
На этом этапе вы можете задаться вопросом, зачем вам вообще настил на крыше.В конце концов, разве это не лишние расходы? Не совсем! Фактически, настил на крыше абсолютно необходим для любой деятельности на крыше. Без него крыша может быть серьезно повреждена. Вот несколько плюсов напольного покрытия на крыше:
Привлекательность: На самом деле покрытие пола на крыше делает вашу крышу более привлекательной для развлечений. Другие способы использовать крышу для развлечений не выглядят так хорошо и не работают.
Защищает вашу крышу: Кроме того, вы, вероятно, не должны использовать крышу для развлечений, если у вас нет настила на крыше для ее защиты.Размещение стульев и столов непосредственно на кровле может привести к необратимому повреждению крыши и утечке воды.
Дополнительное домашнее пространство: Лучшее, что покрытие пола на крыше — это то, что оно увеличивает полезную площадь вашего дома. Это дополнительное место, где можно украсить и провести время за пределами дома. Вы можете использовать его для себя или использовать для тусовок или вечеринок.
Простота установки: Кровельную черепицу легко установить самостоятельно, поэтому для этого проекта не нужно нанимать профессионала!
Минусы настила на крыше
Расход: Купить настил на крыше может быть дорого.Если вы не думаете, что на самом деле будете использовать крышу очень часто, возможно, это не стоит того. В этом случае вы можете оставить вечеринку внутри.
Соответствие типа крыши и напольного покрытия: Существует несколько различных типов крыш, поэтому важно дважды проверить и убедиться, что продукт совместим с типом крыши, которая у вас есть. Мы рекомендуем продукты для резиновых кровельных мембран.
Напольные покрытия для террасы на крыше
Ниже представлена серия продуктов, которые мы рекомендуем для напольных покрытий на крышах.Все эти продукты имеют методы установки, которые делают их безопасными на крышах для сборных крыш, крыш с одной мембраной и крыш из модифицированного битума.
Самый большой риск положить что-либо на крышу — это риск нарушения водонепроницаемости. Эти изделия для крыш имеют не острое дно, которое не прокололо бы крышу при укладке. Кроме того, использование свободной укладки, отслаивания и приклеивания, систем блокировки или методов установки с помощью дюбелей делает их безопасными для крыш. Эти методы установки снижают риск проколов на крыше.
Палубная черепица
Вы знаете, что со словом «крыша» в его названии должно быть хорошо. Эти плитки бывают нескольких разных однотонных цветов и многоцветных дизайнов. Существует множество вариантов выбора, так что вы можете выбрать ту террасу на крыше, которая вам нужна.
Эта плитка устойчива к атмосферным воздействиям, и у вас не будет проблем с плесенью и плесенью на ней.Их рифленая основа позволяет отводить воду, и они также водопроницаемы.
Черепица для крыши с блокировкой палубы
Эта палубная черепица идеально подходит для жилых и коммерческих помещений.Они могут справиться не только с занятой семьей, но и с высокими требованиями к трафику в коммерческом районе. Они чрезвычайно прочные и, что еще лучше, доступны в различных привлекательных цветах, чтобы удовлетворить ваши потребности.
Эти плитки устойчивы к атмосферным воздействиям и очень просты в уходе и установке. Они обеспечивают защиту кровельных мембран и не повредят вашу крышу.
Остались вопросы? Вот некоторые из наиболее частых вопросов, которые люди спрашивают о виниловых полах.
Q) Мой пол на крыше станет горячим?
A) При полном пребывании на солнце настил на крыше станет горячим, поэтому вам, возможно, не захочется ходить по нему босиком в середине лета. Однако есть несколько шагов, которые помогут снизить температуру.
Залить водой из шланга
Выбирайте более светлые цвета, которые остаются более прохладными при прямом солнечном свете
Для более прохладного пола выберите специальный цвет, отражающий УФ-излучение.
Используйте зонтики или другие средства создания тени для более прохладных мест для встреч.
В) Выцветет ли цвет моего напольного покрытия на крыше?
A) Для того, чтобы цвет оставался максимально стойким, мы рекомендуем подобрать напольное покрытие на крыше, устойчивое к ультрафиолетовому излучению.Это гарантирует, что цвет останется ярким как можно дольше. По прошествии определенного времени может произойти замирание.
Q) Как очистить пол на крыше?
A) Напольное покрытие на крыше можно очистить, подметая или пылесосив пыль и мусор с поверхности. Вы также можете использовать шланг, салфетку или стиральную машину, чтобы очистить поверхность от грязи или грязи.
Q) Вода скапливается под полом на крыше?
A) В зависимости от типа приобретаемого вами напольного покрытия на крыше он будет либо непористым, либо водопроницаемым.Непористая плитка, такая как сланцевая плитка Life Floor, водонепроницаема, и вода будет испаряться с поверхности. Плитка, которая проницаема для воды, позволяет воде течь через них, и эта вода в конечном итоге испаряется. Вся кровельная черепица устойчива к плесени и плесени, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что на вашей крыше растет что-нибудь, что вы не посадили!
Q) Безопасны ли эти продукты над любой плоской крышей?
A) Полы, специально изготовленные для крыш, не повредят вашу крышу.Крыши могут быть повреждены острыми краями или прогулкой по крыше без настила. Пол на крыше действительно может защитить вашу крышу от повреждений. Эти продукты безопасны для сборных крыш, крыш из модифицированного битума и одинарных мембранных крыш. .

Монтаж электропроводки и освещения: Как правильно и безопасно сделать электропроводку для освещения

Окт 15, 1970 автор alexxlab Разное

Как правильно и безопасно сделать электропроводку для освещения

Все знают какими цветами обозначаются проводники. Нейтральный проводник – всегда голубого, защитный – только желто-зеленого, и фазный – коричневого или белого цветов. Для розеток в силовой цепи это все понятно, путаница возможна при прокладке осветительной сети. Сколько проводов и какого цвета стоит закладывать для люстр? Как соединять «разноцветные» провода в монтажных коробках и в выключателях? Попробуем найти формулу, которая сделает электропроводку не только эстетически красивой и понятной, но и безопасной.

Как правильно соединять провода к светильникам и выключателю

Посмотрите на рисунок. Как правильно размыкать провода? С одной стороны в первом случае все понятно: фазный оставляем в покое, а размыкать будем «нефазный», если и перепутаем нейтральный и защитный – ничего страшного. На самом деле все наоборот! В первом случае, когда выключатель в разомкнутом состоянии опасное напряжение будет подано на светильник. При замене лампочки, например, человек может оказаться под напряжением. Это недопустимо. Правильный вариант — второй!

Сколько проводников должно идти к светильнику

Теперь давайте определимся как правильно подключать светильник. По новым правилам, светильники, как и другие бытовые приборы, оборудуются защитным или заземляющим проводником. Этот проводник соединяется с соответствующим контактом в монтажной коробке и продолжается вплоть до щитка, где он соединен с общим контуром заземления. Таким образом на металлическом корпусе электроприбора никогда не окажется опасного напряжения.

Тогда для подключения светильника требуется иметь трехпроводный кабель. А если светильник с разделением на группы и управляется сдвоенным выключателем? Тогда требуется еще один проводник.

Как происходит в жизни? До светильника доходит всего три, а то и всего два проводника. Где же тут взяться защитному проводнику? Значит при замене проводки или капительном ремонте, нужно проложить 4-х или 5-и проводный кабель до люстры. Три всегда найдут применение, при увеличении зон подсветки и остальные не останутся без дела. Проблема только одна – такие типы кабелей стоят дороже и, самое главное, мало распространены. Поэтому то и не хватает духа потратить время хотя бы на поиски нужного кабеля.

Посмотрите еще на один рисунок. Из потолка торчит три проводника для люстры: общий нейтральный и два фазных проводника. К каким из них подключать подключить лампочку? А к каким из них вторую? Вот тут совершенно непредсказуемая ситуация, которая усугубляется, если отсутствует выключатель, который, в свою очередь, также предназначен для включения трех проводников. Даже цветовое обозначение проводников может не спасти, а даже навредить.

Для выхода из состояния неопределенности, предлагаем действовать по правилу. Это правило можно выработать для себя самостоятельно. Мы же предлагаем то, которым с успехом пользуемся сами.

Правило безопасного цветового обозначения проводников

Давайте будем рассматривать реальную ситуацию, когда повсеместно использован трехжильный кабель. Это хоть и не правильно, зато жизненно. Даже если мы проложим защитный проводник до люстры, в коробке не к чему его будет подключить. Можем условно назвать этот принцип «0 вольт». Итак, мы решили, что при подключении светильников размыкаем фазовый проводник. Значит, и при подключении к лампочке будем уверены, что голубой проводник всегда присоединен к щитку и имеет нулевой потенциал. Тогда третий провод используем для коммутации второй цепи, если такая будет в будущем.

Для случая с одноцветными проводами используют метку с помощью изоленты. Например, можно обозначить синей изолентой нейтральный проводник, а цветной изолентой (красной или черной) — проводники, находящиеся под напряжением. Или не помечать ни какие проводники, кроме нейтрального, ведь на нем всегда напряжение – 0 вольт.

Как соединять проводники в выключателе? Давайте рассуждать по принципу наглядности: что можно подумать о напряжении, глядя на цветовое обозначение? Если на выключателе размыкается или размножается только фазное напряжение, то будем считать, что на коричневом проводнике всегда присутствует напряжение. Значит коричневый проводник подводится от щитка, а голубой и желто-зеленый от выключателя подводятся через монтажную коробку к лампочкам.

Как ни странно, но намного проще, если все три проводника одного цвета. Мы обозначим красной или черной (главное не синей) изолентой один фазный провод, идущий от щитка, тогда бесцветные уходят к светильнику.

Самое веселое – разобраться в монтажной коробке. Давайте примем за основу факт, что все голубые проводники – безопасные (как бы игриво это не звучало). Обычно в коробке можно определить направление откуда отходят провода: от щитка, выключателя или люстры. Значит, нейтральные проводники от щитка с люстрой автоматически объединены по смыслу. Появилось странное сочетание N-L – соединение между выключателем и люстрой. Это и является иллюстрацией того, что данная связь порождение размыкающегося контакта.

Если в монтажной коробке все проводники одного цвета, то придется делать пометки изолентой: нейтральный проводник голубого цвета, значит все остальные под напряжением. С использованием второго цвета – все становится предельно ясно. Не исключается разметка буквами «L», «N», «1L», «2L» и т.п., а также обозначение по назначению «L1/выкл», «L2/выкл». Также по окончании работ не плохо бы иметь схему с обозначением цветов проводников. Но это уже творческий момент – главное, чтобы система обозначений стала понятна тем, кто будет затем в ней разбираться!

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа
Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки
Проект и схема разводки электропроводки
Монтаж электропроводки

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.
Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:
Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.
Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:
освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.
Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.
Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.
Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:
I= P / U;
где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).
Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.
На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:
В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:
провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.
Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.
Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.
Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки
Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.
Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.
Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.
Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.
Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки
Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.
Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.
По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.
Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.
Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.
Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.
В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.
Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.
Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа
Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки
Проект и схема разводки электропроводки
Монтаж электропроводки

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.
Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:
Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.
Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:
освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.
Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.
Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.
Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:
I= P / U;
где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).
Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.
На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:
В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:
провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.
Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.
Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.
Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки
Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.
Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.
Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.
Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.
Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки
Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.
Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.
По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.
Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.
Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.
Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.
В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.
Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.
Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа
Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки
Проект и схема разводки электропроводки
Монтаж электропроводки

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.
Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:
Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.
Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:
освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.
Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.
Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.
Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:
I= P / U;
где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).
Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.
На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:
В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:
провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.
Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.
Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.
Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки
Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.
Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.
Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.
Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.
Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки
Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.
Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.
По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.
Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.
Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.
Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.
В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.
Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.
Прокладка осветительной электропроводки: нормы и правила
Монтаж осветительной проводки
Прокладка электропроводки на освещение задача далеко не такая простая, как многим кажется. Тут стоит вспомнить только тот факт, что более половины пожаров в нашей стране случается из-за коротких замыканий в проводке.
И если вы не хотите собственноручно спалить свой дом, то следует выполнить целый ряд правил монтажа. Но не стоит пугаться. Большинство из них не так уж сложны и не потребуют обязательного участия специалиста в процессе монтажа.
Виды электропроводки
Прежде чем приступать непосредственно к процессу монтажа нам следует определиться с типом проводки, который мы будем монтировать в каждой комнате. Всего существует два вида: открытая и скрытая проводка. Каждый из этих типов имеет собственные достоинства и недостатки.
Любая из них может применяться в любом помещении, отличается только цена и трудозатраты, необходимые для выполнения работ. Поэтому давайте более подробно остановимся на нормах монтажа для каждого из этих видов.
Открытый тип проводки
Открытый тип проводки предполагает монтаж проводников по поверхности стен, потолков или полов. При этом провода могут прокладываться как на поверхности, так и внутри специальных защитных элементов, таких как короба или трубы. В отдельных случаях они требуют подкладки специальных материалов между проводом и стеной. Но давайте обо всем по порядку.
Открытый тип проводки
Для этого, прежде всего, давайте определимся с поверхностями, по которым будет осуществляться монтаж. Это могут быть сгораемые, трудносгораемые и несгораемые поверхности. К сгораемым можно отнести обычное дерево. К трудносгораемым — дерево, имеющее специальные противопожарные пропитки. К несгораемым поверхностям относятся бетон, кирпич и другие материалы со схожими свойствами.
Открытая проводка в специальных коробах
Провода, так же подразделяются на сгораемые, трудносгораемые и несгораемые. Определить этот параметр вы можете по маркировке провода.
Еще одним параметром, который влияет на способ монтажа, являются характеристики самого помещения. Ведь согласитесь, нельзя прокладывать провод в парилке или душевой, так же как в обычной комнате. Поэтому существуют еще такие параметры как влажные, сырые, пыльные, наружные и сухие помещения.
В итоге получается, что способ прокладки зависит от того, какой провод, и по какой поверхности прокладывается. В нашей статье мы рассмотрим только самые часто встречающиеся варианты. Просмотреть же как проводка дома должна выполнятся в каждом отдельном случае вы можете в табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ.
Открытая проводка в помещении из несгораемых материалов
Если мы имеем обычную квартиру со стенами из бетона или кирпича, то здесь возможно несколько вариантов выполнения открытой проводки. Незащищенные провода можно прокладывать на изоляторах, роликах или струнах. Можно прокладывать в сгораемых коробах и лотках с открывающимися крышками. Можно монтировать в специальных оболочках, выполненных из трудносгораемых или сгораемых материалов, непосредственно по поверхности стен потолка или пола. В этом случае речь обычно идет о применении пластиковой гофры.
Открытая проводка в помещениях из сгораемых материалов
Если же монтируется проводка для частного дома, выполненного из дерева, то здесь все немного сложнее. В этом случае, если вы используете ролики, изоляторы или струны, то между проводом и стеной должен быть подложен несгораемый материал.
Если используется короб или труба, то она обязательно должна быть выполнена из несгораемого материала. Обычно это металл. Если это не так, то вам так же потребуется подкладка несгораемых материалов.
Обратите внимание! В качестве подкладки обычно используется либо жесть, либо асбестовое полотно. Оно должно быть уложено таким образом, чтоб края выступали не менее чем на 1 см от края провода.
Скрытый тип проводки
Скрытой проводкой называется проводник, проложенный внутри строительных каналов, либо под слоем штукатурки в специальных бороздах – штробах. С эстетической точки зрения этот способ кажется более привлекательным, но вот с финансовой — это далеко не всегда так.
Скрытая проводка
Как и в случае с открытой проводкой, определяющими при принятии решения становятся табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ. Поэтому и факторы влияющие на выбор проводки остаются теме же.
Давайте рассмотрим несколько вариантов. Для начала, как и в первом случае, возьмем кирпичную или бетонную стену. Как говорит инструкция, мы можем прокладывать даже незащищенный провод, если тот монолитно скрыт под слоем штукатурки. Для увеличения ремонтопригодности проводки можно использовать монтаж в сгораемых трубах – гофре.
Скрытая проводка в помещении из несгораемых материалов
Обратите внимание! В сырых и влажных помещениях запрещено использовать для монтажа стальную трубу, гофру или короба. Это же касается и кабельной продукции с металлической оболочкой.
А вот если необходимо выполнить монтаж в сгораемых или трудно сгораемых поверхностях, то все намного сложнее. Оптимальным вариантом в этом случае является использование несгораемой оболочки, в которой провод можно монтировать непосредственно в стену, потолок или пол.
Скрытая проводка в помещениях из сгораемых материалов
Но если монтаж выполняется с применением сгораемых или трудно сгораемых материалов, то в этом случае необходима подкладка несгораемых материалов. Сами оболочки должны быть покрыты слоем штукатурки или другого несгораемого материала со всех сторон.
Обратите внимание! Толщина слоя штукатурки в этом случае должна быть не менее 10 мм. А сам слой несгораемого материала должен быть равномерным по всей поверхности оболочки провода.
Схема проводки
Определившись с типом проводки, можно переходить к схеме ее монтажа.
Ведь, прежде чем приступать непосредственно к монтажу, вы должны иметь четкий план распределения нагрузок и прокладки проводов:
Считаем суммарную нагрузку всех электроприборов
Чтобы создать такой план, вы должны знать точное количество и мощность всех электроприемников в каждой комнате. Как произвести расчет этих параметров мы уже не раз рассказывали на страницах нашего сайта, поэтому не будем возвращаться к этому вопросу вновь.
На фото схема электроснабжения квартиры
Затем всех потребителей электрической энергии следует распределить по группам. Одна такая группа питается от одного группового автомата. Для уменьшения расхода провода и упорядочивания проводки, будет целесообразнее, чтобы одна группа питала одну, две или три смежные комнаты. Этот провод от группового автомата, до распределительной коробки называется групповым.
Количество проводов в одной штробе или коробе
Следующим важным фактором является распределение групповых проводов. Ведь при совместной прокладке более 5 проводов они будут нагревать друг друга, и поэтому для достижения номинальных токовых параметров придётся увеличивать их сечение. Поэтому зачастую пытаются распределить групповые провода таким образом, дабы в одном канале не пролегало более пяти штук.
Схема питания нескольких розеток от одного провода
Следующим важным параметром является схема разводки от распределительной коробки до точек потребления и распределения. Идеальным вариантом считается подвод к каждой точке отдельного провода. Но вы можете своими руками снизить расход провода, если запитаете несколько электрических точек одним проводником. Только в этом случае, не забываете, что сечение провода, питающего две и более точки, должно соответствовать их максимальной возможной токовой нагрузке.
Правила монтажа проводки
Ну вот, мы и подошли к вопросу, как должна быть выполнена разводка электропроводки на освещение в доме. Тут есть как обязательные для исполнения нормы, так и общепринятые правила, не обязательные для исполнения. Мы расскажем о всех этих нюансах.
Где поместить распределительную коробку?
Начинается наша разводка групповым проводом, который идет от автомата в распределительную коробку. От распределительной коробки провода идут к каждой отдельной, или группе электрических точек.
Исходя из этого, прежде всего, нам следует определиться с местом расположения распределительной коробки. Обычно ее намечают в верхней части над выключателем общего освещения комнаты на расстоянии в 10-30 см от потолка. Это расстояние обусловлено удобством работы в распределительной коробке.
Виды и типоразмеры распределительных коробок
Но это не является нормой, и вы можете установить распределительную коробку в любом удобном для вас месте. Это может быть сосредоточение электрических точек или просто центр комнаты, а может быть место, которое вы просто сможете скрыть за мебелью.
Обратите внимание! Часто становится вопрос размеров распределительной коробки и ее формы. Этот параметр не имеет принципиального значения и выбирается, исходя из удобства работы и количества подключений.
Место установки нескольких выключателей освещения
Если вы решили установить распределительную коробку как положено, над выключателем, то автоматически становится вопрос, а где он должен располагаться? Согласно п.12.29 ВСН 59-88, выключатель должен устанавливаться на стене у входа в помещение.
Расстояние от дверного проема до выключателя должно составлять 10-20 см. Располагаться он должен со стороны ручки двери. Согласно старых строительных норм высота установки должна составлять 1,5 метра, но сейчас обычно устанавливают на высоте 70-80 см.
Как установить выключатель?
Исключение составляют только выключатели для влажных помещений. К таковым относятся парилки, ванные комнаты и другие подобные комнаты. Для них выключатель освещения должен находится вне помещения – перед входом. Это же, но теперь уже в обязательном порядке, касается и распределительных коробок.
Если в помещении устанавливается несколько выключателей общего освещения, то все они должны быть установлены согласно этим нормам. Что касаемо выключателей местного освещения, то их можно устанавливать в любых удобных для эксплуатации точках.
Распределение электрических точек по комнате
Следующим распространенным электроприемником является розетка. Согласно нормам, ее можно устанавливать в любом удобном для эксплуатации месте. Обычно это высота в 20-30 см от пола, но это не является обязательным требованием, и розетку вполне возможно установить и на высоте в 20-30 см от потолка как на видео.
Единственным обязательным требованием является запрет установки розеток, ближе, чем в 20 см от газопроводов, и ближе, чем в 60 см от раковин или душевых кабинок.
Остальные нормы, которые вы можете встретить по монтажу розеток, являются рекомендательными.
Вывод
Проводка для дома вполне может быть проложена без привлечения специалистов. Но при этом следует ознакомится со всеми нормами и правилами.
Ведь описать все нюансы монтажа в одной статье достаточно сложно, и здесь лучше просматривать нормы и правила для каждой отдельно взятой комнаты. Сделать это следует еще до начала ремонта, и до выбора дизайна будущего помещения, так как в современных реалиях электрическая энергия является одним из важнейших элементов комфорта.
Схема освещения квартиры: разводка электропроводки своими руками
На сегодняшний день проведение евроремонта в своей квартире не является редкостью. Но какой бы интерьер ни был выбран, без достойного освещения он не будет производить нужного впечатления. Если учитывать, что наличие электроприборов в квартирах существенно увеличилось, старая проводка не справляется с нагрузкой. Для достижения стабильности и безопасности необходима правильная схема освещения квартиры. Не сосем обязательно приглашать специалистов. Если есть стремление, замену старой электропроводки можно выполнить и самостоятельно.
Правильное освещение в квартире
Для правильного распределения света планируют и продумывают освещение жилья. Оно должно не только соответствовать дизайну интерьера, а ещё обеспечивать жильцам удобство и комфорт.
Как правильно сделать
Существует два вида освещения: местного и общего типа. По названиям понятно, что общее используется для освещения всего помещения, а местное – только в определённой зоне. Если говорить подробнее о местном освещении, то оно подразделяется на рабочее и точечное. Так, освещение рабочего типа обеспечивается для освещения рабочей зоны: обеденный стол на кухне, место в кабинете и прочее. Точечная подсветка подчёркивает детали: освещение картин, зеркала, элементов декора.
Планируя обустройство света, нужно тщательно продумать, чего хочется достичь в результате. Ориентируются не только на соответствие интерьеру, но и на личные предпочтения хозяев.
Что нужно
Для обустройства правильного освещения необходимо помнить о следующих фактах:
Для каждой комнаты свет должен обеспечиваться индивидуально. Если для гостиной подойдет яркий свет, то для спальни необходимо обеспечение мягкого светового потока.
План расположения светильников и иных источников света основывается на расположении функциональных зон, требующих освещения.
Правильный подбор мощности и количества осветительных приборов позволит создать комфортную обстановку.
Самое главное точно определить места расположения светильников
План освещения
Если подойти к обеспечению света в квартире по всем правилам, то первоначально осуществляют проектирование. Схема освещения в квартире основывается на проектировании самого дома и непосредственно комнат, форме потолка, отделочных материалов, размещении мебели. После оценки всех факторов на чертеже плана квартиры нужно выбрать места размещения приборов для света, а также выключателей и розеток.
Расчет освещения (нормативы и количество светильников)
Для обеспечения грамотного проектирования света нужно определить, какая мощность будет оптимальной для определённого жилища. Отсюда рассчитывается такой показатель, как количество источников света и ламп накаливания, нужных для определённой площади. Про всем правилах, мощность света распределяется следующим способом: каждые 5 м² освещает лампа мощностью 60-65 кВт. Исходя из этих показателей, не составит труда правильно рассчитать количество лампочек, нужного для определённого помещения.
Рассмотрим пример, какое количество ламп нужно для освещения гостиной площадью 15 м². На таблице ниже представлены лампы разного типа.
Схема подключения
После того как определено количество приборов для обеспечения света, приступают к формированию плана освещения в квартире. На нем отображаются места расположения светильников или групп освещения, а также элементов, которые служат для включения и выключения источников света.
Отметить следует также тип используемых выключателей. К примеру, можно ставить одноклавишные или двухклавишные. Иногда, если помещение имеет большую площадь, используют дублирующие выключатели для света. Они предназначаются для регулирования одного и того же осветительного прибора, но размещаются в разных концах комнаты.
Пример плана освещения с дублирующими выключателями
На чертеже схемы также отмечают тип освещения – потолочный или настенный. Обязательно отмечают на схеме, к какому регулирующему элементу относится осветительная точка.
Пример схемы
Приведём пример схемы обеспечения света однокомнатной квартиры площадью около 40 м². В соответствии с нормами понадобится не больше 8 светильников.
Освещение приборами в однокомнатной квартире можно осуществить следующим способом:
3 точечных светильника на потолке;
одна люстра;
два бра;
один торшер;
лампа для освещения письменного стола.
Схема освещения в однокомнатной квартире
Монтаж освещения в квартире, имеющую аналогичную площадь, но состоящую из двух комнат, обеспечивают посредством:
двух люстр;
3-4 потолочных светильников;
настольной лампы;
двух бра и торшера.
Прокладка освещения
Освещение должно осуществляется посредством разного типа источников света:
Точечные светильники встраиваются в подвесной или натяжной потолок.
Обычные люстры монтируются двумя способами: крепление на крюк в потолочной поверхности или с помощью дюбелей.
Используются и настенные светильники, настольные лампы для освещения определённой зоны. Широкое распространение получили и светодиодные ленты для обеспечения дополнительной подсветки. В зависимости от того, какие виды осветительных приборов будут применяться, выбирается схема прокладки электропроводки.
На видео: принципы проектирования освещения в квартире.
Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа
Осуществление прокладки электричества в доме довольно ответственное дело. Без опыта и определённых умений не обойтись. Главное знать правильные аспекты разводки, читать и создавать схем, иметь навыки электромонтажа. Но всё это можно при желании осилить и сделать прокладку самостоятельно. Для этого представим рекомендации по всем аспектам.
Основные правила
Все правила, которые необходимо соблюдать при разводке проводки, как и при других видах строительных работ, освещены в СНиПах и ГОСТах. Касаемо электропроводки необходимо обратиться к разделу «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)». Приступая к работе по разводке, обязательно изучается данный раздел.
Предоставим основной перечень правил монтажа проводки в квартире:
Размещать основные составляющие, такие как счётчик, розетки, выключатели, автоматы и прочее, необходимо в легкодоступных местах.
Параметры размещения выключателя варьируются от 0,6 до 1,5 м от уровня пола. Расположение должно быть в легко доступном месте у двери при входе в комнату. Провода прокладывать необходимо, начиная сверху.
Параметры установки розеток составляют 0,5-0,8 м от уровня пола. Обусловлено это предотвращением замыкания при затоплении квартиры. Нельзя размещать розетки вблизи газовой и электрической плиты, а также рядом с заземлёнными предметами. Расстояние от них должно быть не менее 0,5 м.
По стандарту количество розеток планируется в соответствии 1 штука на 6 м². На кухне допускается большее их количество, так как они необходимы для подключения электроприборов. В санузле розетки не устанавливаются, а для ванной лучше обеспечивать отдельный трансформатор.
Прокладывать провода необходимо только по горизонтальной и вертикальной линии, которые обязательно отмечаются на плане.
При прокладке необходимо учитывать места расположения труб, перекрытий и прочих препятствий. В случае горизонтального проведения проводов расстояние должно составлять около 10 см, а вертикальное – 15 см.
Обязательно следят за тем, чтобы провода не соприкасались с металлическими предметами.
При прокладке нескольких проводов, следует обеспечить между ними расстояние не менее 3 мм. Также желательно изолировать проводку в специальной гофре.
Для разводки проводов следует использовать специальные короба. Соединения тщательно изолируют. Специалисты категорически запрещают соединение алюминиевых и медных проводов.
Проект и схема разводки электропроводки
Как и любая работа, прокладка электропроводки начинается с проектирования и составления схем. Для их создания привлекаются специалисты, которых в Москве довольно много. Ведь от них зависит безопасность в квартире, да и во всём доме. Эта услуга стоит определённых денег, но безопасность и спокойствие превыше всего.
Если же принято решение сделать работу самостоятельно, и есть первоначальные знания в области электричества, то следует придерживаться всех выше описанных правил. Следить за тем, чтобы все нагрузки света были рассчитаны правильно.
Для составления проекта и схем необходимо начинать с освоения условных обозначений. Расшифровка их приведена ниже на фото.
Начинают проект с создания плана квартиры, на котором отмечаются все точки освещения, расположение выключателей и розеток. Далее, учитывая все правила, прорисовываются линии прокладки проводников. Для того чтобы схема проводки была практичной, заранее продумывается место расположения приборов.
На следующем этапе составления схемы продумывается подводка к точке подключения. Этот момент требует более подробного рассмотрения. Обусловлено это разными типами подключения: параллельного, последовательного или смешанного. Последний способ является самым экономичным в плане использования материалов и эффективности работы.
Для облегчения процесса точки подключения разбиваются на группы:
планировка освещения на кухню, коридор и жилые комнаты;
обеспечение освещённости санузла и ванной комнаты;
устройство розеток в жилой зоне;
электроснабжение для кухни;
устройство розеток для электроплиты.
Это один из примеров группировки для схемы электропроводки. Суть заключается в том, что чем тщательнее продуманы группы, тем экономней будут затраты на материалы, и проще чертёж схемы. Имеют значение и габариты квартиры. В однокомнатной проектирование осуществляется одним способом, а в помещении с большой площадью – с добавлением элементов.
Следующий важный момент – расчёт нагрузки. Её обязательно указывают в проекте. Вычисления производятся по формуле I=P/U. В ней используются величины P – сумма мощностей всех приборов, которые планируется использовать, U – показатель напряжения в сети.
Пример подсчёта напряжения: электрочайник – 2,2 кВт, освещение на 10 лампочек мощностью 100 Вт, мощность холодильника и микроволновки в сумме 1,4 Вт. В квартирах сила тока традиционно составляет 220 Вольт. После расчётов получают: (2200+1000+1400):220=20,1 А.
Существуют небольшие допущения. К рассчитанной нагрузке можно добавить немного. Но, по стандарту требуется не допускать превышение 25 А. Рассчитав нагрузку, начинают закупать необходимые материалы, основываясь на результате. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля.
Монтаж электропроводки
Монтажные работы выполняются не так уж сложно, как кажется. Здесь на первом месте безопасность. Перед началом подготавливаются следующие инструменты:
прибор для тестирования;
турбинка или дрель с перфоратором;
отвёртка;
плоскогубцы.
Важно! Выполняя монтаж новой проводки, первоначально демонтируют старую. В этом случае необходимо использовать прибор для проверки напряжения.
Нанесение схемы и подготовка каналов
Все работы начинаются с переноса чертежа непосредственно на стены. Подготавливают поверхность по следующему алгоритму:
1. Соответственно плану отмечаем маркером нужные места прохождения проводки. Затем отмечают места монтажа элементов: розетки, щитки, автоматы и прочее. Всё размечается в соответствии с планом.
2. Дрелью с насадкой «коронка» в местах расположения розеток и выключателей делаются отверстия для коробок под них.
3. С помощью перфоратора проделываются штробы. Для этого можно использовать и турбинку. Штроба должна быть определённых размеров, чтобы провод в ней легко поместился.
После того как поверхность готова, заводят провода внутрь пространства со стороны угла. Для этого необходимо проделать отверстие в стене. Лучше всего, если оно буде размещено в углу комнаты.
Монтирование проводки открытого типа
На начальном этапе устанавливается щиток на определённой высоте. Непосредственно в щиток размещается УЗО. По количеству они определяются в соответствии осветительных групп. По своей структуре щиток выглядит следующим образом: наверху размещаются клеммы для нулевых проводов, внизу для заземления. Между ними располагаются автоматы.
Соединение в щитовом устройстве осуществляется следующим способом: синяя жила к ноль-клемме, белая к УЗО в верхней его части, жёлтые провода – к клеммам заземления. Соединения автоматов производятся параллельным способом.
Для открытого типа монтажа вначале крепят по размеченным линиям короба. Крепление осуществляется посредством дюбелей с саморезами. Крайние обустраиваются на расстоянии около 5-7 см, а далее придерживаются шаг 0,5 м.
Важно! При монтировании проводки открытого типа нет необходимости готовить отверстия для розеток и выключателей. В их качестве используются изделия, которые навешиваются на плоскость стены.
Все провода по размеченным линиям помещаются в короба и ведутся к распределительным коробам. Непосредственно в них производятся подсоединения. Сделать это можно посредством тугой скрутки, после чего провода необходимо тщательно изолировать.
Монтирование проводки скрытого типа
Скрытая электропроводка монтируется немного проще по объёму работы. По принципу соединения отличается от открытого типа только тем, что размещается внутри стен, в подготовленной заранее штробе. Перед тем как расположить провода в штробе, монтируют коробки для выключателей и розеток. Их фиксируют с помощью алебастра. Когда материал застыл, в них заводятся электропровода и по плану в штробе ведутся к распределительным коробкам.
После того как установлены все розетки и выключатели, подключены осветительные приборы, выполнены соединения проводов в коробках, необходимо проверить правильность подключения. Чтобы не допустить ошибку, «прозваниваются» соединения специальным прибором для электротестирования.
На видео: ТОП-10 правил электропроводки.
Какой провод использовать
Кабели для обеспечения электричества в квартире нужно выбирать по определённым критериям. Желательно не менять ничего на своё усмотрение, так как от этого зависит безопасное функционирование системы.
Материал и конструкция
Материалы, используемые для изготовления проводов, существуют двух разновидностей: алюминий и медь. Алюминиевые недорогие, но медные значительно надёжнее и способны обеспечить качественное функционирование.
По своему строению провода разделяются на одножильные и несколько жильные. В первом случае материал закрыт оболочкой изоляции. К характеристикам одинарных проводников относят: дешёвые, удобны для монтажа, имеют высокую степень жёсткости. Последнее свойство приводит к частым переломам проводника.
Мастера предпочитают работать с многожильными проводами. У них хорошая устойчивость к скручиванию, изгибу. Если схема предполагает крутой поворот, то можно быть уверенным, что проводник не сломается.
Сечение кабеля для проводки в квартире
Сечение кабеля один из важных характеристик. От его показателя напрямую зависит, выдержит ли проводник подаваемое напряжение. Измеряется в квадратных миллиметрах. Так, в алюминиевых проводниках сечением жилы 1 мм² выдерживает напряжение 8 А. Касаемо медных изделий 1 мм² способен пропустить 10 А.
Выбор сечения проводников нужно осуществлять под нагрузку. Не допускается использовать провода, сечение которых меньше предполагаемой нагрузки.
Толщина жильной изоляции
Любой проводник имеет изоляцию. Для её обеспечения применяют пластиковые материалы. Толщина жильного изоляционного слоя определяется статьями нормативных документов. К примеру, для проводника, рассчитанного на нагрузку 660 В, с сечением 1,5-2,5 мм² толщина изоляции предусмотрена 0,6 мм.
Толщина оболочки
Следующий момент, на который следует обратить внимание, это внешняя оболочка кабеля. Именно она закрывает несколько жил проводника. Аналогично жильной изоляции, для внешней используют пластиковые материалы, но толщина её значительно больше. В основном составляет 1,4-1,8 мм. Учитывают тот факт, что существуют допустимые отклонения.
Маркировка
На любом кабеле присутствуют знаки, которые называют маркировкой. Она позволяет лучше читать информацию о характеристиках изделия:
Первая буква обозначает материал, из которого изготовлена внешняя оболочка изделия.
Следующие буквы могут обозначать такие свойства, как степень герметичности, горючести изоляционного слоя, наличие стальных лент в изоляции, плоскость или гибкость.
Материал, из которого изготовлен проводник, отмечается только на алюминиевых кабелях буквой «А». На медных изделиях буква материала не указывается.
Дополнительно можно прочитать информацию о производителе и дате изготовления.
Расцветка жил
Изоляция жил может иметь однотонную расцветку, а иногда, наносить полоса толщиной в 1 мм по всей длине изделия.
Цвет жильной изоляции характеризует назначение проводника:
первая – фаза, это красная, коричневая и белая изоляция;
вторая – ноль, синяя;
третья – заземление, зелёная или зелёно-жёлтая.
Процесс планирования освещения в доме довольно ответственный. Но если цель будет достигнута со всеми соответствиями с правилами, то это приведёт к потрясающему результату. Правильный свет в интерьере усиливает эффект в несколько раз. Впечатления потребителей оцениваются из комментариев, встречающихся в интернете.
Как выбрать кабели и автоматы для квартиры (1 видео)
Разные схемы освещения и примеры готовых проектов (55 фото)
Схема электропроводки в квартире (спальная комната)
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Продолжаю серию статей про монтаж электропроводки в квартире.
Предупреждаю сразу, что статья получилась достаточно объемной с подробными объяснениями, схемами разводки электропроводки и множествами наглядных фотографий, сделанных в процессе монтажа.
В общем имеется у нас вот такая небольшая спальная комната площадью около 14 кв.м. Вот план ее помещения.
На примере этой спальни я покажу Вам как проложить кабельные линии, в каких местах и на какой высоте установить розетки и выключатели, и прочие нюансы.
Изучив всю информацию, Вы, в принципе, сможете выполнить электромонтаж своими руками, ну или, как минимум, проконтролировать работу нанятых электриков.
Итак, поехали.
И уже по традиции, повторюсь. Прежде чем приступать к монтажным работам, нужно составить план расположения мебели в спальной комнате, а для этого нужно по максимуму, в прямом смысле «выпытать» у заказчика, что и где у него будет установлено, и желательно с габаритными размерами. Я прекрасно понимаю, что на данном этапе ремонта сделать это не так то и просто, т.к. по ходу ремонта могут меняться предпочтения и компоновка мебели.
Другое дело, когда у Вас на руках есть утвержденный и согласованный заказчиком готовый проект, правда вот далеко не все заказчики, особенно в небольших провинциальных городках, на 1, 2 или 3-комнатную квартиру будут делать проект электропроводки по себестоимости цены на монтажные работы. Тут скорее всего Вы же будете, и монтажник, и проектировщик в одном лице!

Компоновка мебели в спальне
Для наглядности, каждую стену в спальной комнате я пронумеровал и отобразил номера на плане.
У стены №1 от дверного проема до самого угла будет установлен шкаф-купе. На этой стене не будет установлено никаких розеток и выключателей.
К стене №2 будет примыкать торец шкафа-купе. Также у стены №2 будет установлена двухспальная кровать с двумя прикроватными тумбами.
Ширина шкафа составляет 60 (см), поэтому от угла стены сразу отмеряем это расстояние. Затем отступаем от шкафа порядка 20-30 (см) и отмечаем габаритные размеры первой тумбы (тумбы №1).
Тумбы могут быть разной ширины, но высота в среднем у них обычно не превышает 50-55 (см). Но чтоб не ошибиться, лучше все же точно знать конкретную модель тумбы.
В моем примере ширина тумбы составляет 53 (см), а высота — 52 (см).
После тумбы №1 установлена двухспальная кровать, которая имеет ширину 191 (см).
После кровати будет установлена вторая тумба (тумба №2).
В итоге мы получили следующую компоновку стены №1 и стены №2.
Стена №3 — это стена с балконным блоком. На ней, в принципе, ничего не планируется устанавливать. Правда, изначально была задумка установить на ней выключатель для освещения балкона, но вскоре от этой идеи отказались, т.к. окно достаточно большое и света из комнаты вполне хватит, чтобы осветить небольшой балкончик.
И осталась у нас стена №4.
К ней будет примыкать компьютерный стол размером 50х100 (см), небольшой комод 40х80 (см) и телевизор (на кронштейне с креплением на стену).
Вот такой получился план спальной комнаты со всей расставленной мебелью и теперь можно смело переходить к составлению плана электропроводки.
Схема электропроводки в спальне
Составим схему электропроводки, отобразив на плане помещения все розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки и т.д., а также пути прокладки кабельных линий.
Начнем со стены №2.
Над каждой тумбой на высоте 60 (см) от чистового пола будут установлены следующие электроустановочные изделия (точки):
розетка (одинарная), например, для зарядки сотового телефона, планшета и прочих нужд
одноклавишный выключатель для настенного бра
проходной (или перекрестный) выключатель 1-ой группы освещения спальни
проходной (или перекрестный) выключатель 2-ой группы освещения спальни
Питание розетки тумбы №1 осуществляется кабелем ВВГнг (3х2,5), а линии освещения для настенных бра — кабелем ВВГнг (3х1,5).
Кабели проложены по потолку в пластиковой гофре диаметром 16 (мм) и 20 (мм), и крепятся к нему с помощью пластиковых клипс. Кстати, потолок в спальной комнате будет натяжным.
Я уже неоднократно приводил требование СП 31-110-2003 (п.14.15) о том, что электропроводка за натяжным потолком при применении кабеля марки ВВГнг должна быть выполнена в пластиковой гофре. Если не хотите маяться с гофрой, то можно применить кабели с пониженным газо- и дымовыделением, например, ВВГнг-LS или другой подобный.
Кабели проложены непосредственно с квартирного щита в соответствующий подрозетник. Кстати, рекомендую почитать статью про установку распределительного квартирного щита в нишу стены.
С потолка кабели спускаются к тумбе №1 уже без гофры. Это вполне допустимо, т.к. стена отштукатурена, а сверху на нее будут наклеены листы гипсокартона (чуть ниже я подробнее расскажу об этом). К тому же пластиковая гофра, как Вы уже знаете, не придает сменяемость электропроводке.
Вот так это выглядит на плане.
Да, кстати, электропроводка в этой квартире выполнена без распределительных коробок. Про преимущества и недостатки данного способа я подробно рассказывал в отдельной статье (вот ссылочка), поэтому сейчас на этом останавливаться не буду.
От розетки тумбы №1 проложен кабель ВВГнг (3х2,5) до розетки тумбы №2, т.е. сделана перемычка между этими двумя розетками.
Аналогичным образом, только от одноклавишного выключателя бра тумбы №1 проложен питающий кабель ВВГнг (3х1,5) до одноклавишного выключателя бра тумбы №2.
От каждого одноклавишного выключателя тумбы №1 и тумбы №2 проложен, соответственно, кабель ВВГнг (3х1,5) до места установки бра.
Каждый настенный светильник (бра) будет управляться только своим одноклавишным выключателем по стандартной схеме.
Обычно бра устанавливают на высоте от 130-160 (см) от уровня пола, хотя опять же это все зависит от конкретных условий заказчика. Высота установки бра в моем случае составляет 140 (см) от от чистового пола.
Розеточная линия защищена автоматом с номинальным током 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА), а линия освещения настенных бра — автоматом 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).
Идем далее.
В качестве 1-ой группы освещения спальни является общее освещение в виде 9 потолочных точечных светильников, а в качестве 2-ой группы — светодиодная многоцветная лента RGB в нише на потолке (на плане контур в виде красного прямоугольника), о которой я уже Вам очень подробно рассказывал, а также про выбор для нее блока питания и RGB контроллера.
Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Приложение Ж и Приложение И, п.63), освещенность в спальной комнате должна находиться в пределах от 100 (Лк) до 150 (Лк).
Требуемой освещенности можно легко достигнуть путем равномерной установки 9 потолочных светильников, причем это будет даже с запасом, к тому же в комнате имеется светодиодная подсветка на потолке и два настенных бра.
Управление освещением в спальне будет осуществляться с трех мест: при входе в комнату и у каждой прикроватной тумбы. Поэтому на входе в комнату будет установлено два одноклавишных проходных переключателя (GSL000161), у тумбы №1 — два одноклавишных перекрестных переключателя (GSL000171) и у тумбы №2 — два одноклавишных проходных переключателя (GSL000161).
Лично мне переключатели созвучнее называть выключателями, т.к. особой разницы в данном случае между этими значениями я не вижу. Поэтому далее по тексту я буду применять термин «выключатели».
Чтобы уменьшить количество выключателей, можно было бы вместо одноклавишных проходных и перекрестных выключателей использовать двухклавишные, но у серии Glossa от Schneider Electric я не нашел в каталоге двухклавишных перекрестных выключателей. Двухклавишные проходные выключатели есть (GSL000165), а вот двухклавишных перекрестных нет.
Я даже по этому поводу на своем Форуме Электриков (ссылочка на него в верхнем меню сайта) создал отдельную тему и мне подсказали, что такие выключатели есть у Schneider Electric, но только у других серий. А мне этот вариант не подходил, т.к. в квартире все электроустановочные изделия планировалось устанавливать именно серии Glossa.
Проходные выключатели на входе в спальню установлены не внутри комнаты на стене №1, как это обычно делают, а со стороны коридора. Да, согласен, что в комнатах выключатели обычно устанавливают именно внутри, чтобы управлять освещением комнаты можно было не выходя из нее, но у нас же управление освещением спальни выполнено аж с 3 мест, поэтому здесь это не принципиально, к тому же в таком случае останется чуть больше места для шкафа-купе.
Проходные выключатели установлены на высоте 90 (см) от чистового пола и 15-20 (см) от дверного проема, а вернее угла. Помните, я уже говорил в одной из статей, что если выключатель установить более 25 (см) от дверного проема, то он будет смотреться не совсем красиво и как бы в отдельности от него. Здесь же на эту стену вынесены еще два выключателя: одноклавишный для управления освещением соседней комнаты и проходной для коридора. Поэтому все выключатели смотрятся на этой стене симметрично и вполне эстетично.
Освещение спальни и соседней комнаты осуществляется кабелем ВВГнг (3х1,5) с квартирного щита.
Сначала кабель ВВГнг (3х1,5) приходит в подрозетник одноклавишного выключателя соседней комнаты, а оттуда сделана перемычка кабелем ВВГнг (3х1,5) в подрозетник проходных выключателей спальни.
Затем с проходного выключателя 1-ой группы (общее освещение) кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на перекрестный выключатель 1-ой группы тумбы №1. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на перекрестный выключатель 2-ой группы тумбы №1.
Затем с перекрестного выключателя 1-ой группы (общее освещение) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 1-ой группы тумбы №2. С перекрестного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 2-ой группы тумбы №2.
К тумбе №1 подходит 4 кабеля и уходит 4 кабеля, т.е. всего 8 кабелей, на считая кабель питания бра.
Далее с проходного выключателя 1-ой группы (общее освещение) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на первый потолочный светильник, а затем все потолочные светильники соединяются между собой шлейфом. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на блок питания светодиодной ленты.
К тумбе №2 подходит 4 кабеля и уходит 2 кабеля, т.е. всего 6 кабелей, на считая кабель питания бра.
Вот так выглядит стена №2 после прокладки всех кабелей.
Кабели крепятся к стене с помощью перфоленты.
В момент монтажа я еще не знал как именно будет сделано освещение в спальной комнате, поэтому кабели 1-ой и 2-ой группы сначала вывел в центр помещения, что и видно по фотографиям выше. А чуть позже стало известно, что 1-ая группа — это будет общее освещение спальни в виде 9 потолочных точечных светильников, а 2-ая группа — это светодиодная подсветка.
А теперь все сказанное выше, относительно стены №2, перенесем на план помещения спальни в виде схемы разводки электропроводки.
Линия 1-ой группы и 2-ой группы освещения спальни, а также линия освещения соседней комнаты защищены автоматом 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).
Переходим к стене №4.
На стене №4 планируется установить следующие электроустановочные изделия (точки):
блок розеток №1 для различных нужд
блок розеток №2 для телевизора
блок розеток №3 над компьютерным столом
блок розеток №4 под компьютерным столом
Питание блока розеток №1, предназначенного для прочих разных нужд (включение пылесоса, торшера и т.п.), осуществляется кабелем ВВГнг (3х2,5) непосредственно с квартирного щита.
В блок розеток №1 входит две обычные розетки. Высота установки этого блока розеток составляет 30 (см) от чистового пола.
Перед планированием размещения той или иной электроустановочной точки (розетка, выключатель, диммер и т.п.) необходимо знать сторону открывания двери, т.к. при отсутствии такой информации можно ошибиться и установить розетки или выключатели, например, за дверью, которыми в дальнейшем будет не удобно пользоваться.
В нашем примере дверь спальной комнаты будет открываться на стену №4. Дверь имеет ширину 80 (см), а значит от угла комнаты нам нужно отступить порядка 100 (см), чтобы дверь при открывании не заслоняла розетки.
От блока розеток №1 кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №2 для телевизора.
Кабели, в отличии от стены №2, я крепил с помощью пластиковых дюбель-хомутов на небольшом расстоянии друг от друга.
Еще раз напомню, что электропроводка в этой квартире выполнена полностью без распределительных коробок, поэтому соединение питающего кабеля с кабелем последующей розетки будет осуществляться в подрозетнике этой самой розетки. Соединение будет выполнено шлейфом, но не нарушая при этом требования ПУЭ. Об этом в скором времени будет отдельная поясняющая статья, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить интересное.
В блок розеток №2 для телевизора входит две обычные розетки и одна телевизионная розетка.
Высота установки блока розеток №2 для телевизора составляет порядка 150 (см) от чистового пола. Выше этого уровня устанавливать розетки не имеет смысла, т.к. придется сильно задирать голову при просмотре телевизора лежа. Хотя здесь, опять же, лучше уточнить у заказчика, а то в последнее время телевизоры стали устанавливать даже на потолке.
Питание ТВ-розетки осуществляется непосредственно от квартирного слаботочного щита кабелем RG-6U.
На ТВ-розетке я сейчас останавливаться не буду, читайте об этом в статье про подключение и установку телевизионной розетки на примере серии Glossa от Schneider Electric.
От блока розеток №2 для телевизора кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №3 над компьютерным столом. В блок розеток №3 входят три обычные розетки. Это очень удобно, особенно для различных устройств часто подключаемых (отключаемых) в розетку. Не нужно каждый раз наклоняться и заползать на коленях под стол.
В моем случае в них будут подключаться настольная лампа и зарядные устройства различных гаджетов.
Высота установки блока розеток №3 составляет 90 (см) от чистового пола. Это вполне достаточно, т.к. большинство стандартных столов имеет высоту не более 70-80 (см). Если стол не стандартный, то обязательно уточните его высоту.
От блока розеток №3 кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №4 под компьютерным столом. В блок розеток №4 входит три обычные розетки и одна Интернет розетка. Сюда будут подключаться блок питания ноутбука, принтер и небольшие активные колонки, а также Интернет сеть для ноутбука.
Питание Интернет розетки осуществляется непосредственно от квартирного слаботочного щита кабелем UTP, где установлен роутер. Про Интернет розетку в ближайшее время я напишу отдельную статью и подробно расскажу, как она подключается и устанавливается.
Высота установки блока розеток №4, как и блока розеток №1, составляет 30 (см) от чистового пола.
Вот так выглядит стена №4 после прокладки всех кабелей.
А вот так это будет выглядеть на плане.
Розеточная линия стены №4 защищена автоматом 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).
На этом этапе моя работа закончилась и к делу приступили строители.
Для выравнивания стен №2, 3 и 4 строители решили применить гипсокартон. Но чтобы не уменьшать объемы и так небольшой комнатки, они решили листы гипсокартона крепить не с помощью металлических профилей, а с помощью гипсового клея «Perlfix GF» (Knauf), тем самым приклеивая листы гипсокартона непосредственно на стены и выравнивая их.
Вот что получилось после монтажа гипсокартона.
После этого я приступил к установке подрозетников.
О том, как устанавливать блок подрозетников в стену из гипсокартона у меня есть отдельная подробная статья, поэтому сейчас на этом зацикливаться не буду.
На этом черновой монтаж электропроводки был закончен. После этого опять к делу приступили строители, занявшиеся финишной отделкой стен. В результате получилось вот так.
После этого строители занимались наклейкой обоев, укладкой ламината, установкой межкомнатных дверей и т.п.
Помимо работ строителей, специалистами по натяжным потолкам в спальной комнате был смонтирован потолок.
А теперь пришла моя очередь заниматься чистовым монтажом. О том, как установить тот или иной механизм (розетки, выключатели, проходной или перекрестный выключатели, ТВ-розетки, Интернет розетки, потолочные светильники, настенные бра и т.п.) будут отдельные статьи. В очередной раз напоминаю Вам, чтобы не пропустить новые выпуски статей, подписывайтесь на рассылку сайта.
И в заключении статьи представляю Вашему вниманию материал всей статьи в видео формате:
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Как подключить фары последовательно? Установка основной электропроводки
Как последовательно соединить точки освещения?
В сегодняшнем руководстве по монтажу базовой электропроводки мы покажем , как подключать точки освещения в быках? . Хотя мы знаем, что последовательное соединение для бытовой электропроводки, такой как вентиляторы, выключатели, лампочки и т. Д., Не является предпочтительным способом вместо параллельной или последовательно-параллельной проводки. Но в некоторых случаях нам также необходимо последовательно подключить и подключить электроприборы.
Как подключить фары последовательно?
На приведенном выше рисунке все три световые точки соединены последовательно. Каждая лампа подключается к следующей, т. Е. L (линия, также известная как фаза или фаза), подключается к первой лампе, а другие лампы подключаются через средний провод, а последний провод как N (нейтраль) подключается к тогда напряжение питания.
согласно аналогии с последовательной схемой протекающий ток одинаков во всех этих лампах / лампах накаливания, но напряжение другое, в отличие от параллельной схемы, где напряжение одинаково в каждой точке, где ток различен.
Один из основных недостатков схемы последовательного освещения, добавление или удаление одной лампы из схемы повлияет на всю схему, т. Е. Другие лампы будут тускнеть, а другие подключенные устройства и приборы не получат достаточного или требуемого рабочего напряжения, поскольку Напряжение в последовательной цепи различается в каждой точке, но текущий ток одинаков.
Любое количество точек освещения или нагрузки может быть добавлено (в соответствии с расчетом нагрузки схемы или подсхемы) в эту схему, просто продлив проводники L и N на другие лампы, но они не будут гореть в соответствии с к номинальной выходной эффективности.Короче говоря, добавление большего количества лампочек в последовательную цепь приведет к затемнению остальных световых точек.
Еще одним серьезным дефектом цепи последовательного освещения является то, что, поскольку все лампы или лампочки подключены между линией L и нейтралью N соответственно, если одна из лампочек выходит из строя, остальная часть цепи не будет работать, поскольку цепь будет разомкнута, как показано на рисунке ниже. Здесь вы можете видеть, что на линейном проводе, подключенном к лампе 3, есть перерез, поэтому лампа выключена, а остальная цепь работает правильно i.е. лампочки светятся.
Фонари, подключенные в серии
Недостатки последовательной цепи освещения.
Обрыв провода, выход из строя или удаление любой отдельной лампы приведет к разрыву цепи и прекращению работы всех остальных, поскольку в цепи протекает только один единственный путь тока.
Если добавить в цепь последовательного освещения больше ламп, их яркость уменьшится. потому что напряжение распределяется по последовательной цепи. Если мы добавим больше нагрузок в последовательную цепь, падение напряжения возрастет, что не является хорошим признаком для защиты электроприборов.
Последовательная проводка — это проводка типа «ВСЕ или НЕТ», что означает, что все устройства будут работать одновременно или все они отключатся, если произойдет сбой в любом из подключенных устройств в последовательной цепи.
Высокое напряжение питания необходимо, если нам нужно добавить дополнительную нагрузку (лампочки, электрические обогреватели, кондиционер и т. Д.) В последовательную цепь. Например, если пять ламп 220 В должны быть подключены последовательно, то напряжение питания должно быть: 5 x 220 В = 1,1 кВ.
Общее сопротивление последовательной цепи увеличивается (а ток уменьшается), когда в цепь добавляется дополнительная нагрузка.
В соответствии с будущими потребностями, в текущую последовательную цепь следует добавлять только те электроприборы, если они имеют тот же номинальный ток, что и ток, одинаковый в каждой точке последовательной цепи. Однако мы знаем, что электрические приборы и устройства, то есть лампочки, вентилятор, обогреватель, кондиционер и т. Д., Имеют разные номинальные токи, поэтому их нельзя подключать последовательно для бесперебойной и эффективной работы.
Преимущества :
При последовательном подключении требуется кабель меньшего размера.
Мы используем для защиты цепи для последовательного подключения предохранителей и автоматических выключателей с другими приборами.
Последовательная цепь нелегко получить накладные расходы из-за высокого сопротивления, когда в цепь добавляется дополнительная нагрузка.
Срок службы батареи в последовательной цепи больше, чем в параллельной.
Это наиболее простой метод электрического подключения, который позволяет легко обнаружить и устранить неисправность по сравнению с параллельным или последовательно-параллельным подключением.
Недостатки последовательной цепи освещения
Полезно знать:
Переключатели и предохранители должны быть подключены через линию (под напряжением).
Соединение электрических устройств и приборов, таких как вентилятор, розетка, лампочка и т. Д., Предпочтительнее, чем последовательное подключение.
Параллельный или последовательно-параллельный способ подключения более надежен, чем последовательный.
Предупреждение:
Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят. Пожалуйста, прочтите все предостережения и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
Никогда не пытайтесь работать от электричества без надлежащего руководства и ухода.
Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания и практическую работу и опыт, знающих, как обращаться с электричеством.
Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
Выполнение собственных электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Сопутствующие руководства по установке базовой домашней электропроводки:
Как подключить фары параллельно? Параллельное подключение переключателей и лампочек
Как подключить точки освещения параллельно?
Обычные бытовые цепи, используемые при установке электропроводки, параллельны (и должны быть).Чаще всего переключатели, розетки и световые точки подключаются параллельно, чтобы обеспечить подачу питания к другим электрическим устройствам и приборам через горячий и нейтральный провод в случае выхода из строя одного из них.
В нашем сегодняшнем учебнике по основному электрическому подключению мы покажем, что , как подключить лампы параллельно ?
Как подключить фары параллельно?
На приведенном выше рисунке ясно видно, что все лампочки подключены параллельно, то есть каждая лампочка подключена через отдельную линию (, также известную как фаза ) и нейтральный провод .
В параллельной цепи добавление или удаление одной лампы из цепи не влияет на другие лампы или подключенные устройства и приборы, поскольку напряжение в параллельной цепи одинаково в каждой точке, но протекающий ток отличается. Любое количество точек освещения или нагрузки может быть добавлено (в соответствии с расчетом нагрузки схемы или подсхемы) в такой схеме, просто подключив проводники L и N к другим лампам.
Поскольку каждая лампа или лампочка подключаются между линией L и нейтралью N по отдельности, в случае выхода из строя одной из лампочек остальная часть цепи будет работать плавно, как показано на рисунке ниже.Здесь вы можете увидеть, что на линейном проводе, подключенном к лампе 3, есть перерез, поэтому лампа выключена, а остальная цепь работает нормально, т.е. лампочки светятся.
Неисправности в параллельных цепях освещения
Кроме того, если мы будем управлять каждой лампой односторонним (SPST = Single Pole Single Through) переключателем в параллельной цепи освещения, мы сможем включать / выключать каждую лампу с помощью отдельного переключателя или если мы Выключите лампочку, остальные точки освещения не пострадают, так как это происходит только при последовательном подключении освещения, когда вся подключенная нагрузка будет отключена, если мы замкнем выключатель.
Лампочки подключены параллельно
Как управлять лампочкой с помощью одностороннего переключателя при параллельном освещении?
На рисунке ниже мы управляли тремя лампочками от трех отдельных однонаправленных переключателей, подключенных между линейным и нулевым проводами. Первые две лампочки светятся, поскольку переключатели находятся в положении ON, а третья лампочка выключена.
Как управлять каждой лампой отдельно с помощью односторонних переключателей в параллельных цепях освещения
Преимущества параллельной цепи освещения:
Каждое подключенное электрическое устройство и прибор независимы от других.Таким образом, включение / выключение устройства не повлияет на другие устройства и их работу.
В случае обрыва кабеля или снятия какой-либо лампы все цепи и подключенные нагрузки не разорвутся, другими словами, другие светильники / лампы и электроприборы по-прежнему будут работать без сбоев.
Если добавить больше ламп в параллельные цепи освещения, их яркость не будет уменьшена (как это происходит только в цепях последовательного освещения). Потому что напряжение одинаково в каждой точке параллельной цепи.Короче говоря, они получают то же напряжение, что и напряжение источника.
Можно добавить дополнительные осветительные приборы и точки нагрузки в параллельных цепях в соответствии с будущими потребностями, если цепь не будет перегружена.
Добавление дополнительных устройств и компонентов не приведет к увеличению сопротивления, но уменьшит общее сопротивление цепи, особенно когда используются устройства с высоким номинальным током, такие как кондиционер и электрические нагреватели.
параллельная разводка более надежна, безопасна и проста в использовании.
Недостатки :
Кабель и провод большего размера используются в схеме параллельной проводки освещения.
При добавлении дополнительной лампочки в параллельную цепь требуется больше тока.
Батарея разряжается быстрее при установке постоянного тока.
Схема параллельного подключения более сложна по сравнению с последовательным подключением.
Полезно знать:
Переключатели и Предохранители должны быть подключены через линию , провод (под напряжением).
Соединение электрических устройств и приборов, таких как вентилятор, розетка, лампочка и т. Д., Предпочтительнее, чем последовательное подключение.
Параллельный или последовательно-параллельный способ подключения более надежен, чем последовательный.
Предупреждение:
Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят. Пожалуйста, прочтите все предостережения и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
Никогда не пытайтесь работать от электричества без надлежащего руководства и ухода.
Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания и практическую работу и опыт, знающих, как обращаться с электричеством.
Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
Выполнение собственных электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Сопутствующие руководства по монтажу основной домашней электропроводки:
Как подключить новый потолочный светильник
Шагов:
Перед выполнением любых электромонтажных работ всегда отключайте питание в доме с помощью главного выключателя.
Обведите монтажную коробку на потолке, где будет установлен светильник.
Вырежьте просверленное отверстие осциллирующей пилой.
Определите место для выключателя света. Он должен быть на высоте 48 дюймов от пола.
Обведите электрическую коробку переключателя и вырежьте ее так же, как и монтажную коробку.
Найдите источник питания для коммутатора в распределительной коробке или на главной электрической панели.
Подключите электрический провод к источнику питания с помощью плоскогубцев и проволочных гаек и протяните его через балки, пока он не достигнет выключателя света.Закрепите проволоку на балках электрическими скобами.
Просверлите пол в правильном отсеке для шпилек и проведите провода для выключателя и лампы к выключателю с помощью рыболовной ленты.
Установите электрическую коробку с перемычками Мэдисон в стену и подключите выключатель.
Вкрутите переключатель в коробку и накройте его крышкой.
Вырежьте временное отверстие доступа в стене и проденьте провода от крепления светильника в потолке к временному отверстию, а затем от временного отверстия через балку до подвала, где был подключен выключатель.
Закрепите электрическую коробку на потолке с помощью дополнительных стержней Мэдисона и винтов.
Подключите новое приспособление к коробке и прикрепите его к потолку.
Заделать стену в том месте, где было вырезано временное отверстие.
Включите питание снова.
Ресурсы:
Скотт установил потолочный светодиодный светильник Boxie производства Tech Lighting.
Основные электрические элементы, такие как распределительные коробки, потолочные коробки, провод Romex 14 калибра и переключатели, можно найти в домашнем центре или в доме электроснабжения.
Экспертную помощь в этом проекте оказали компании Caron Electric и Wolfers Lighting.
Мастерская Ultimate: схема освещения и электрооборудования
Если вы не являетесь опытным электриком, рекомендуется доверить эту часть проекта профессионалам. Однако вы должны знать свои потребности и участвовать в планировании и надзоре за электромонтажом и установкой освещения. Здесь специалист по электрике Рики Клоуэрс дает профессиональные советы по успешному электромонтажу.
Как и в случае с функциональным дизайном рабочего места, хороший план электрооборудования начинается со схемы. Знание местоположения вашего крупного оборудования с электрическим приводом, а также ваших основных рабочих мест имеет жизненно важное значение для определения того, где лучше всего разместить электрические розетки, выделенные цепи, высоту розеток, распределительные коробки и т. Д.
Более крупное оборудование, такое как настольные пилы, должно питаться через выделенные цепи.В одной мастерской рядом с местом, где позже будет размещена настольная пила, была установлена выделенная цепь на 20 ампер. Каждая дополнительная единица крупного оборудования также имела выделенную цепь. Розетка, установленная на каждом из них, представляла собой цепь GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю). Розетка GFCI оснащена измерительным устройством, которое немедленно отключает питание цепи в случае короткого замыкания, снижая вероятность поражения электрическим током. После отключения розетку GFCI можно легко сбросить с помощью переключателя на передней панели.
Примечание: Розетка GFCI — это предохранительное устройство, предназначенное для уменьшения опасности для пользователей и не обязательно предназначенное для защиты оборудования.
Примите во внимание общее количество обычных электрических розеток, которые вам понадобятся, и помните следующее практическое правило: слишком много розеток сложно. Другими словами, люди обычно обнаруживают, что в конечном итоге им нужно больше торговых точек, чем они первоначально ожидали. В случае нашей модельной мастерской в дополнение к выделенным цепям было установлено девять розеток.Девять розеток находятся в трех цепях, по три розетки в каждой цепи.
Также подберите лучшую высоту для ваших розеток. Может оказаться полезным установить розетки для мастерских на стене выше, чем это обычно бывает в домашних условиях. Это устраняет проблему ограниченного доступа к розеткам при размещении рабочих поверхностей или оборудования вдоль стен цеха. Более высокие розетки также более удобны для подключения и отключения небольших электроинструментов, что часто случается в мастерской.
Обычно лучше всего подключать потолочные светильники так, чтобы они были подключены к отдельной цепи от настенных розеток. Таким образом, если перегрузка от инструмента приведет к срабатыванию выключателя, индикаторы останутся включенными, поскольку они подключены к отдельной цепи.
На распределительной коробке для мастерской должны быть четко обозначены переключатели, чтобы указывать, какие переключатели какими цепями управляют. В некоторых мастерских есть оборудование, для которого требуются розетки на 240 вольт.Приложения с этим повышенным напряжением могут включать воздушные компрессоры или сварочное оборудование.
Адекватное освещение имеет решающее значение в условиях мастерской. Сначала подумайте о своих общих потребностях в освещении, а затем о специальных потребностях для конкретных областей. Доступен ряд вариантов освещения.
Рекомендации по базовой электропроводке в вашем доме и подобных местах
Электропроводка и символы
Электрические символы используются на домашних схемах электропроводки, чтобы показать местоположение, контрольную точку (точки) и тип необходимых электрических устройств в этих местах.Эти символы, нанесенные поверх плана этажа, показывают розетки освещения, розетки розеток, розетки специального назначения, розетки вентиляторов и выключатели.
Рекомендации по базовой электропроводке в вашем доме и подобных местах (на изображении: пример схемы электропроводки — щелкните, чтобы развернуть)
Пунктирные линии проведены между символами, чтобы обозначить, какие переключатели управляют определенными лампами или розетками.
Для обозначения устройств, используемых в домашней электропроводке, используется довольно много символов, но некоторые из них очень похожи, , поэтому при работе с ними следует проявлять осторожность. !
Рекомендации по прокладке электропроводки вокруг вашего дома или в других местах
«Розетка» — это любая точка в электрической системе, где ток выводится из системы для подачи питания на подключенное электрическое оборудование.Розетка может быть одного из двух основных типов: розетка «Розетка» или розетка «Освещение».
Розетка розетки — это розетка, в которой одна или несколько розеток установлены с целью подключения устройств типа «вилка и шнур», а розетка освещения — это розетка, предназначенная для прямого подключения к патрону лампы, светильнику ( осветительный прибор) или потолочный вентилятор.
Также существуют специализированные торговые точки. Они могут быть предназначены для определенного типа оборудования, такого как печь, настенная печь, мусоропровод или другое подобное оборудование.

Как электричество распространяется по дому?
Электроэнергия подается в ваш дом через воздушные или подземные линии электропередач. Перед тем, как попасть в ваш дом, электричество проходит через счетчик ватт-часов, который измеряет количество потребляемой электроэнергии.
Затем он проходит в ваш дом через служебную входную панель (также называемую «центром нагрузки») , где расположены устройства защиты цепи, такие как автоматические выключатели или предохранители.
Дуплексные розетки
Затем электричество распределяется по всему дому с использованием ответвленных цепей для подачи питания на приборы и освещение через розетки , переключатели и светильники .
Основные рекомендации по электромонтажу вокруг вашего дома
Соответствующее содержание EEP с рекламными ссылками
Методы установки и электромонтажные работы в электромонтажных работах
4 Основные методы электромонтажа
Существует несколько основных методов электромонтажа, о которых должен знать каждый электрик .Обладая глубокими знаниями и практическим опытом, специалисты могут помочь в решении любых проблем с электричеством. Ниже приведены некоторые из наиболее часто применяемых методов электромонтажа.
1. Электропроводка в кожухе и заглушке
В этом типе электропроводки кабель проходит через деревянный кожух с параллельными канавками, появляющимися через равные промежутки времени. Предполагается, что корпус будет прикреплен к стене или потолку с помощью шурупов. Затем он будет полностью закрыт крышкой для защиты проводов. Эта система считается очень дорогой, но при этом существует большая вероятность риска короткого замыкания, что может привести к возникновению опасности возгорания.Электротехническим подрядчикам необходимо заранее отслеживать возможные опасности. Лучший способ справиться с проблемами бомбардировки — это использовать программное обеспечение для планирования строительства.
Ниже перечислены материалы, используемые для проводки в оболочке:
· Провода с изоляцией из ПВХ или VIR
· Заглушка (из дерева или пластика)
· Заглушка или стыки корпуса
· Корпус из дерева или пластмассы Преимущества этого типа схемы подключения:
· Прочная и долговечная проводка
· Недорогая и простая в установке
· Возможна любая настройка проводки
· Безопасность от пыли, дождя, дыма и пара
· Отсутствие риска от удара из-за насадки и обсадной колонны
2.Зажимная проводка
Здесь используются кабели с ПВХ изоляцией. Кабели будут крепиться непосредственно к стене с помощью деревянных, фарфоровых или пластиковых скоб. Все будет устанавливаться с разным интервалом, обычно 6км. раздельно. Эта проводка доступна по цене, но обычно достаточно хороша для временного использования. Он не подходит даже для бытовой электропроводки.
Ниже перечислены некоторые из распространенных материалов, используемых в проводке с зажимами:
· Всепогодные кабели
· Множество винтов
· Провода с изоляцией из ПВХ или VIR
· Пластиковые планки или фарфоровые планки (2-3 канавки)
Этот тип проводки имеет ряд преимуществ:
· Восток для обнаружения неисправностей
· Простота ремонта
· Легкость добавления и изменения
· Простая и дешевая проводка
3.Batten Wiring
Один из наиболее важных методов электромонтажа, применяемых сегодня, — это проводка с использованием планок. В этой проводке изолированные провода проходят через деревянные планки. Рейки крепятся к стенам и потолку шурупами или дюбелями. Кабели крепятся непосредственно к обрешетке. Также используются зажимы для звеньев, которые крепятся нержавеющими гвоздями.
Основные материалы, используемые для электромонтажа, следующие:
· Кабели TRS или CTS
· Зажим для пряжки из луженой латуни (соединительный зажим)
· Латунные штыри
Ниже перечислены преимущества этого типа схемы подключения:
· Установка намного проще
· Внешний вид намного лучше
· Более дешевые материалы
· Простая и гибкая настройка
· Меньшая вероятность утечки тока
4.Кабельная проводка
Кабели из ПВХ часто используются в кабельной проводке. Если трубы проходят через потолок и поверхность стены, лучше всего подходит поверхностная разводка кабелепровода. С другой стороны, если трубы проходят внутри поверхности стены и она будет покрыта штукатуркой, это называется скрытой проводкой из кабелепровода. Поверхностная разводка используется в основном в промышленности для соединения тяжелых двигателей. Наконец, скрытая проводка используется в жилых помещениях.
· Материалы, используемые для кабельной проводки:
· Металлический кабелепровод (класс A и B)
· Неметаллический кабелепровод
· Кабели с ПВХ или VIR изоляцией
· Муфта
· Винты
· Жесткое смещение
· Ремень с 2 отверстиями
· Контргайка
Основные преимущества этой схемы:
· Самая безопасная из всех
· Отсутствие риска механического износа или пожара
· Отсутствие риска повреждения изоляции кабеля
· Долговечность и отсутствие риска поражения электрическим током
Основные выводы
Если вы выполняете электромонтажные работы, очень важно знать концепцию электропроводки, иметь более глубокое понимание, знания и практический опыт.Таким образом, вы сможете лучше выполнить любые электромонтажные работы, необходимые в проектах. Всегда помните, что электрическая проводка должна быть проложена безопасно и правильно в соответствии с электрическими стандартами и правилами.
Установка освещения шкафа | Kichler Освещение
Даже самый опытный домашний мастер должен продумать несколько важных вопросов перед установкой освещения шкафа. У вас есть опыт безопасной установки электрических компонентов? Насколько вы удовлетворены сложностью проекта? Если требуется проводка, сможете ли вы справиться с этим в одиночку?
Чтобы помочь вам выбрать путь установки, мы создали этот обзор.Мы также включили общие советы по установке. Всегда обращайтесь к руководству производителя для получения подробных инструкций по установке.
Подсветка шкафа: вставные установки
Аксессуары для шнуров и вилок доступны для большинства систем. Это может быть хорошим выбором, если у вас нет знаний в области электрики и вы не хотите нанимать профессионала. Или, может быть, вы хотите сделать простое обновление, но не планируете полную реконструкцию.
Преимущества
Простота установки для опытных мастеров — не требуется электропроводка
Хороший выбор для использования с одним креплением
Новый доступ к электричеству не требуется
Недостатки
Проектные ограничения
Шнуры будут в поле зрения
Использует электрические розетки, которые в противном случае могли бы быть бесплатными

Светодиодное освещение под шкафом: монтаж с прямым проводом / соединяемыми приспособлениями
Светильники с прямым проводом являются автономными, то есть все элементы, необходимые для работы светильника, содержатся в одном блоке.Для них требуется отдельный источник питания 120 В от стены, но их можно подключить (приспособление к приспособлению) после того, как будет установлено первое соединение.
Во время подвешивания шкафа установщик проведет электропроводку через заднюю часть шкафа. Многие из светильников Kichler под шкафом поставляются со всем необходимым для прямого подключения проводов
Преимущества
Соединение приспособлений упрощает установку
Электрики / установщики знакомы с этими системами
Недостатки
Эти приспособления предназначены для использования под шкафом, поэтому возможность установки других приложений ограничена

Светодиодные ленты для осветительных установок
Светодиодные системы ленточного освещения, также называемые «Архитектурным детальным освещением», способны создавать драматический вид.Ключ в том, чтобы скрыть приспособление и увидеть световой эффект.
Системы освещения должны быть спланированы заранее, чтобы все компоненты были готовы и доступны до того, как ваши шкафы будут установлены.
Преимущества
Устанавливается на клейкой основе, в направляющую или канал
Возможна диммирование
Обеспечивает небольшой компактный источник света
Можно отрезать различной длины
Обеспечивает равномерный свет при длительных пробегах
Может использоваться в различных положениях и приложениях (тикики, бухты, подносы и т. Д.))
Применение гибкого дизайна в сочетании с аксессуарами
Может использоваться совместно с источником питания с жесткой полосой освещения
Недостатки
Для достижения наилучших результатов необходимы детальное планирование и установка

Установка освещения жесткой ленты
Жесткие полосы имеют жесткий внешний вид и быстроразъемные торцевые крышки. Это упрощает их установку с помощью угловых зажимов в линейных приложениях.Они имеют более низкий профиль, чем традиционные светильники для шкафов, но более высокие, чем у светодиодных ленточных светильников. Как и в случае с ленточным освещением, ключ заключается в том, чтобы скрыть свет и увидеть эффект.
Преимущества
Легко чистится
Возможна диммирование
Жесткая конструкция увеличивает долговечность
Может использоваться в различных положениях и приложениях
Возможность соединения с помощью защелок
Совместное использование источника питания со светодиодной лентой
Недостатки
Для достижения наилучших результатов необходимо тщательное планирование
Поставляются заранее определенной длины (vs.Светодиодная лента, которую можно разрезать)

Общие советы по установке
Если у вас нет опыта установки освещения или электропроводки, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу.
Если вы делаете это самостоятельно, всегда ставьте безопасность на первое место и соблюдайте стандарты безопасного электрического монтажа.
Прочтите инструкции производителя перед началом работы
Выключите источник питания в электрической или монтажной коробке во время установки
Избегать воды
Не перегружать розетку
Всегда используйте в светильниках лампы рекомендованной мощности.
Если вы работаете на высоте, например, при установке освещения над шкафом, практикуйте безопасность лестницы.Еще лучше, пусть кто-нибудь поможет.
.

Белый ламинат на стене: Ламинат на стене (57 фото)

Окт 14, 1970 автор alexxlab Разное

Ламинат на стене (57 фото)

Еще не так давно, узнав, что вы собираетесь декорировать стену напольным покрытием, в лучшем случае могли бы покрутить пальцем у виска. Время прошло, взгляды у людей изменились и теперь сложно представить современный ремонт без элемента декора, как ламинат на стене. В чем же такая популярность, казалось бы у совсем простого решения? Простота монтажа с минимальным участием подготовительных работ, результатом которого — прекрасный, современный, притягивающий взгляды внешний вид и есть секрет успеха.

Эксклюзивные решения в применении ламината

На сегодняшний день ламинат занял свою нишу не только в качестве популярного напольного покрытия, но так же нашел свое применение, в качестве декора оформления стен и даже потолков.

Заметив данную тенденцию, многие производители подстроились под рынок и начали выпускать ламинат со специальным механизмом крепления, позволяющий его легко крепить на данные поверхности.

Стена обшитая ламинатом имеет идеально ровную и гладкую поверхность

Отличное сочетание цветов в интерьере

Крепление ламината на стену предусматривает, как вертикальное так и горизонтальное положение

Используя ламинат вы можете им без труда зонировать свободное пространство, разбивая одно большое помещения на несколько маленьких. Причем у каждой образовавшейся новой зоны могут быть разные функциональные назначения.

Правильное освещение хорошо обозначит стену из ламината

Великолепно подобранное сочетание ярко красного в гостиной

Еще одно удачное исполнение зонирования комнаты с участием ламината

Особенности монтажа панелей

Для того, чтобы правильного и качественно закрепить ламинат на стену, её основание необходимо хорошо подготовить. Если стена имеет идеально ровную поверхность, достаточно будет её очистить от грязи и пыли. В случае с неровной стеной, возникает необходимость в установке каркаса.

Строгий мужской интерьер и камин

Интересное оформление ламинатом колонны с камином

Даже небольшой участок стены обшитый ламинатом придаст интерьеру некую особенность

Ламинат в интерьере спальни

Очень часто дизайнеры при оформлении интерьеров используют ламинатную доску в спальне в качестве изголовья кровати. По их мнению такое решение позволяет придать комнате неповторимый шарм и особое настроение.

Древесная текстура панели помимо элегантности, дарит комнате одновременно по-настоящему домашнюю теплоту.

Изголовье кровати выполненное из ламинатной доски

Использовать ламинат можно также и на противоположной от кровати стене

Интересная дизайнерская задумка, пол плавно переходящий в изголовье кровати

Современный дизайн интерьера в стиле лофт

Применение ламината в гостиной

Использовать в качестве декора ламинат можно практически в любом помещении даже в ванной комнате, при условии, что материал имеет влагозащитный слой. Оформление гостиной панелями ламината отличный способов изменить интерьер без особых усилий и материальных затрат, с помощью одного элемента вы сможете преобразить даже самый скучный интерьер.

Отдельно стоящая колонна, обшитая ламинатом отлично вписалась в современный интерьер

Каждый элемент декора великолепно дополняют общую атмосферу гостиной

Долговечность и практичность — главный конек ламината

Улучшить интерьер можно с помощью дополнительного украшения стены декорированной плиткой

Крепление ламината к стене, процесс не более сложный чем обычная укладка ламината на пол. Причем монтировать панели можно в различных вариациях (горизонтальной, вертикальной либо угловой). Горизонтальное положение ламелей визуально будет расширять пространство, вертикальное же будет увеличивать высоту, что является актуально для помещений с низкими потолками.

Также можно отступить от стандартного крепления панелей и скомбинировать их способы укладки. К примеру между горизонтально установленного ламината, сделать вертикальную вставку. Это придаст интерьеру особый своеобразный штрих.

Интерьер в стиле минимализм, всегда актуально и естественно

Сочетание мягких тонов сделают атмосферу теплой и уютной

Ламинат практичный и универсальный отделочный материал

Красивым и полным интерьер можно назвать тот, который совершенен не в отдельных зонах, а в совокупности.

Различие цветового колорита пола, стен и потолка не должен сильно выделяться и бросаться в глаза. Поэтому в дизайн очень важно продумать каждую мелочь.

Использование ламината, имитирующего состаренную древесину в современном дизайне

Стенка из ламината в сочетании с мягким и теплым освещением

Существует множество способов, которые заставят интерьер выглядеть дороже без лишних трат. Оформление стены ламинатом в серых и темных тонах — один из таких способов.

Шикарный ремонт выполненный в серых тонах

Различные варианты исполнения крепления ламината к стене

Красивый интерьер современной гостинной

Очень важно в дизайне интерьера правильное сочетание темного цвета с белым

Темная ламинатная доска на полу в сочетании с яркими и цветными тонами

Декор стен ламинатом — правильный и верный шаг, который поможет преобразить интерьер вашего дома либо квартиры. Отдельный фон, выделяющийся из общего декора, всегда будет центром внимания для вас и ваших гостей.

Присутствие атмосферы тепла и уюта в доме позволит превратить время нахождения в нем по-настоящему комфортным и желанным.

Ламинат на стене в интерьере [+ 50 реальных фото]

Новая роль такого полового покрытия как ламинат заслуживает внимания, поскольку при его монтаже на стены удается получить оригинальное неожиданное звучание привычного нам интерьера. В этой статье мы поговорим о том, как ламинат на стене может существенно преобразить пространство комнаты, добавив в неё нотки свежести и индивидуальности.

Ламинат в интерьере выглядит очень модно и современно

Достоинства и недостатки настенного крепления ламината

Прежде чем принимать решение о возможности крепления ламината на поверхности стен в доме или квартире, следует проанализировать плюсы и возможные недостатки подобного решения.

Преимущества	Недостатки
Высокая прочность материала при ударных нагрузках	Более высокая стоимость по сравнению с деревянными стеновыми панелями
Плотная структура и поверхностный полимерный слой, обеспечивающий достаточную устойчивость к влаге	Необходимость при наклеивании предварительного тщательного выравнивания поверхностей
Несложный уход, позволяющий использовать привычные моющие растворы	Недостаточная устойчивость к температурным перепадам
Широкий спектр оттенков, фактур с имитацией различных материалов	При креплении на обрешетку потеря значительного объема пространства, что ограничивает возможность
Экологическая безопасность, долговечность, а также устойчивость к грибковым поражениям	Использования в небольших помещениях
Доступность самостоятельного монтажа, требует минимальный набор инструментов	При монтаже в ванных комнатах и других влажных помещениях необходима мощная вытяжка

Цветовое решение и текстура ламината

При подборе цветового звучания ламината необходимо учитывать, что в одном помещении следует подбирать материал из теплой или холодной группы оттенков.

Можно ориентироваться на доминирующий тон мебели. К примеру, если при помощи ламината оформить контрастную стену, удается создать гармоничную обстановку, с уютным и расслабляющим интерьером.

Совет! Важно обращать внимание на насыщенность оттенков, которые органично сочетаются с цветом пола или дверей. Создается цельный образ, если на половых и стеновых поверхностях будет смонтирован один вид ламината. Это делает пространство более объемным и современным.

Темный ламинат в оформлении стен смотрятся дорого и роскошно

Красивый светлый интерьер в скандинавском стиле

В современном тренде цветовых решений выделяется благородный серый, универсальный белый, респектабельный коричневый, уравновешенный черный оттенок и разновидности ламината с разноцветными вставками.

Относительно текстуры современного ламината, следует отметить, что возрождается популярность натуральных материалов, поэтому часто выбирают отделку с имитацией камня или древесины.

Ламинат на стене поможет сделать интерьер уютным и практичным

Используя ламинат в качестве материала для отделки стен можно добиться колоссального результата

Разнообразие красок. В данном варианте оформления, не стоит ограничиваться 2-3 оттенками. В сочетание ярких красок чувствуется дизайнерский подход к каждому элементу интерьера комнаты. Также броский интерьер хорошо отвлекает от скучных будней и плохой погоды за окном.
Черно-белый. На первый взгляд, кажется неоригинальный стиль домашнего интерьера. Здесь очень важно правильно подобрать характер оформления в такой цветовой гамме. Также на черно-белом фоне яркие элементы молниеносно обретают необычную уникальность.

Белая гостиная визуально увеличивает размеры помещения и создает небольшое ощущение прохлады

Варианты комбинирования ламината на стене

Необходимо отметить, что не рекомендуется отделывать ламинатом полностью все стены комнаты. Чаще всего прибегают к комбинированию разных материалов.

Хорошо сочетается темный ламинат на одной стене со светлыми однотонными обоями на остальных.
Создается органичный образ, если выполнен контраст оштукатуренных стен с акцентной поверхностью на одной из них из белых ламинированных панелей.
Все чаще встречается интересный вариант зонирования пространства при выкладывании одним типом ламината стены и потолка (или его части), определяя, например, каминную зону, уголок для зеленых растений, или рабочий кабинет со стеллажами под книги.

Совет! Можно подобрать ламинированные панели двух или трех оттенков и выложить их чередующимися полосами одинаковой или разной ширины. Второй вариант делает атмосферу помещения более выразительной и динамичной.

Ламинат в интерьере — модно и практично (фото)

Учитывая выдающиеся дизайнерские качества ламината, удается гармонично вписать его на стеновые плоскости любых помещений при условии правильного выбора оттенка и способа крепления.

Стена отделанная ламинатом становится акцентной в любом помещении, приковывая к себе особое внимание

Гостиная

Гостиная комната на сегодняшний день это не только место встречи и приема гостей, но и комната, в которой можно расслабиться, отдохнуть всей семьей. Выбирая интерьер гостиной, стоит учесть пожелания каждого члена семьи, чтобы нахождение здесь приносило только удовольствие всем проживающим.

Достаточно обширная площадь гостиной позволяет размещать ламинат на стене в разных направлениях, создавая задуманную геометрию.

Чаще делают акцент на стену, где планируется размещать телевизор. Цвет отделки в такой ситуации подбирают из коричневых оттенков. К дополняющим элементам относятся настенные бра с оригинальной конфигурацией, полки, которые могут иметь идентичную основному тону окраску или оформляются разнообразным декором.

Интересным решением является выделение стены за телевизором объемным порталом из ламината

Используя ламинат в интерьере важно ориентироваться на общий дизайн-проект квартиры

Интересный стиль, изысканный вкус и полный комфорт вот из чего должна состоять уютная гостиная дома

Если в гостиной имеется камин, то, как правило, оформляют этот уголок, монтируя на пол, стену и часть потолка один вид ламината. Такой прием очень выигрышно выделяет эту зону. Размещают фотографии в стильных рамках, репродукции, постеры.

Современный дизайн ламинатной доски имеет интересную и привлекательную фактуру, важно лишь правильно выбрать оттенки, подходящие под стиль интерьере

Кухня

Ламинат на стене на кухне — позволяет оформить акцентную стену или фартук, который хорошо отмывается, защищая окружающие плоскости от загрязнений. Цвет подбирают в сочетании с кухонными фасадами.

В достаточно просторной кухне чаще при помощи ламината выделяют обеденную зону. Цвет этого материала на полу, стене, части потолка может полностью совпадать с покрытием столешницы или быть контрастным к нему.

Используя ламинат на кухне можно выразить свои самые необычные идеи и нестандартные решения

Несколько интересных идей про применению ламината на стенах помогут устроить свою кухню ярко, оригинально, современно и не потерять при этом тонкую нотку стиля

Интерьер в стиле минимализм предварительно подразумевает использование элементарных форм и пастельных тонов

Модный и современный прием в дизайне интерьера — это уложенный ламинатом пол, который плавно переходит на стену

Ламинат можно использовать весьма оригинальным способом, например, применить его в частичной отделке фасада кухни

Красивый интерьер кухни с ламинатом на стене

Спальня

Для спальной комнаты — преимущественным вариантом становится оформление ламинатом стеновых плоскостей у изголовья кровати. Обычно отделывают этим материалом не всю стену, хотя при большой площади допустимо и такое решение.

Фото спальни со смелым и оправданным экспериментом по укладке ламината на стене

Старинная мебель и другие атрибуты интерьера создают атмосферу домашнего уюта

Спальня в стиле лофт

Если вы хотите сделать интерьер спальни максимально эстетичным, не стоит использовать много цветов, двух трех вполне достаточно

Если спальня ориентирована на север, то подбирают теплые оттенки, более насыщенные по сравнению с мебелью. Остальные стены должны быть на несколько тонов светлее.

Рядом с акцентной стеной устанавливает эксклюзивные тумбочки такого же цвета. Усиливают декоративность идентичными настенными полками или стеллажами.

Классический минимализм может показаться монотонным и неинтересным, если его не разбавить яркими элементами декора

Натуральные оттенки дерева в интерьере всегда в моде

Классический вариант использования ламината на стене в спальне за изголовьем кровати — никогда не устареет и будет всегда пользоваться высокой популярностью

Ламинат на стене играет важную роль в интерьере любой комнаты. В первую очередь он подчеркивает спокойную, дружескую атмосферу уюта и комфорта

Если добавить в классический интерьер современные детали декора, получится гармоничное сочетание классики с современностью

Прихожая

При выкладывании ламината на стену в прихожей — удается визуально расширить пространство. Для этого его важно подбирать по доминирующему цвету.

В контрастном звучании рекомендуется отделывать только низ стены. Крепят декоративные панели не стену, как правило, по вертикали, но в широком коридоре допустимо горизонтальное размещение.

На заметку! Темные цвета для этого достаточно ограниченного пространства не подходят. Подбирают более яркие и светлые сочетания. Если прихожая совмещена с коридором, то выделяют ламинатом только одну функциональную зону.

Светлая прихожая в современном стиле

Удачное сочетание коричневого ламината с белоснежными стенами в прихожей

Преобладание ламината одного тона в интерьере прихожей

Ванная комната

Ламинат на стене в ванной — не рекомендуется для отделки душевой зоны. Чтобы обеспечить долговечность материала, при его креплении на стены, обязательно проверяют надежность вентиляции в помещении. При этом следует подбирать материал с высокими характеристиками влагоустойчивости.

Важно! Нецелесообразно клеить ламинированные панели непосредственно над ванной и около раковины. Наиболее органичным решением становится отделка части стены напротив моечных устройств.

Совершенный дизайн ванной в стиле минимализм

Оригинальное решение применения ламината на стенах в ванной комнате

Ванна темных тонах выглядит значительно богаче и серьезнее

Роскошная белоснежная ванная с характерным для скандинавского интерьера ощущением чистоты

Лоджия и балкон

Ламинат на стенах балкона (лоджии) — позволит создать престижный антураж. Подобная декорация еще и приносит пользу, так как деревянное покрытие дополнительно защищает утеплитель от излишней влаги.

Получается цельный образ при выкладывании этого же материала на полу и даже потолке. Из него же часто выполняют облицовку балконных скамеек, шкафчиков. В таком варианте получается рабочий кабинет или зона отдыха, где приятно почитать книгу, выпить кофе.

Совет! При подборе ламината для балкона и лоджии обязательно обращают внимание, чтобы он был влагостойкий, иначе требуется дополнительная гидроизоляция.

Интересная задумка для отделки балкона

Глубина черного цвета подчеркивает строгость интерьера

Идеи применения ламината в различных стилях (фото)

Удивительным образом панели из ламината вписываются в различные стилевые направления:

Если требуется оттенить стиль кантри, то подбирают более темную фактуру. Предпочтение отдают имитации бревна, досок с ярко выраженной древесной структурой, натурального бруса. При преобладании в помещении стиля хай-тек обращают внимание на глянцевые варианты материала.
Для современной классики наиболее подходящей будет имитация светлой благородной древесины. В стиле эклектика может быть использована различная фактура и самые неожиданные оттенки. Важно соблюдать органику и не ударяться в излишнюю пестроту.
Функционализм. Полная противоположность стилю минимализм. Сочетание различных элементов нескольких стилей дизайна интерьера и большое количество разнообразие декоративных моментов.

Нейтральные стены гостиной разбавит ламинат с фактурой натурального дерева

Светлый и лаконичный интерьер гостиной в скандинавском стиле

В помещении, отделанном под швейцарское шале, хорошо будет смотреться ламинат с имитацией ореха, ясеня. Если предпочтение отдается приятному изящному стилю провансаль, то потребуются светлые неброские цвета отделки, например, под беленый дуб.
В японском стиле органично смотрятся приглушенные акценты, которые позволяют подчеркнуть минимализм в общем решении интерьера, элегантность и сдержанность. Здесь не должно присутствовать свыше трех оттенков. Предпочтение отдают серому цвету.

Цвет и фактура натурального дерева в интерьере преобразит любую комнату

Темные тона ламината на стене лучше использовать в просторных помещения

Стиль поп-арт, тяготеющий к максимализму, динамичности, дерзости, позволяет обратить внимание на ламинат с зелеными вкраплениями, синим фоном. Такой материал хорошо будет гармонировать с ярким рисунком креативной мебели.
При авангардном решении интерьера можно использовать сочные оттенки в отделке стен. Впишутся также ахроматические черно-белые варианты.
Для стиля модерн подбирают бежевые или горчичные тона. При возможности используют растительную имитацию.
Современной вариант интерьера под арт-деко предполагает изломанные линии, поэтому и ламинат подбирают с подобным решением.

Интересный дизайн большой гостиной с натуральными материалами отделки

Эко стиль пользуется популярностью среди людей любой возрастной категории и с различными интересами. Натуральные материалы, живые растения и цветы смягчают городскую обстановку суеты

Средиземноморские нотки в оформлении помещений сочетаются с соответствующими голубоватыми, фиолетовыми оттенками. Возможна имитация под гальку, песок.

Выбор ламината для стен

При самостоятельном подборе ламината обращают внимание на прочность этого материала, учитывая, что наибольшие показатели показывают классы 33-34. Недостаточной надежностью отличаются разновидности, относящиеся к классам 21-31.

Лаконичная эстетика спальной комнаты в загородном доме

Поскольку настенная отделка меньше подвергается механической и ударной нагрузке по сравнению с половым покрытием, можно использовать панели толщиной 0,5 см. Наиболее влагостойкие экземпляры потребуются для кухни и ванны.

Основные способы крепления ламината на стену

Из наиболее распространенных способов крепления ламината на стену можно выделить два: каркасный и клеевой. Оба зарекомендовали себе достаточно хорошо, оба имеют свои преимущества и недостатки. Чтобы подобрать для себя наиболее оптимальный вариант, давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

Каркасный способ крепления

Этот прием позволяется оформлять плоскости с выраженными перепадами по высоте и серьезными дефектами. Позволяет скрыть проводку, технические коммуникации.

Выполняют обрешетку деревянных реек с шагом, соответствующим размерам ламината. Первый нижний ряд крепят с использованием скрытых кляймеров.
Затем соединение выполняют при помощи замков. Наиболее привычными являются локк-замки, выполняемые фрезеровкой.
На одной стороне панели выбирается паз, а на противоположной — шип, оснащенный фиксирующей гребенкой. При соединении требуется дополнительно забивать деревянной киянкой соединенные доски, чтобы не оставалось зазора.

На заметку! Более современный «клик-замок» предусматривает по длинным сторонам панелей пазы определенной конфигурации с шипом в виде плоского крючка. Для скрепления двух деталей их располагают под наклоном в 45 градусов, а затем приподнимают и надежно защелкивают. Такой способ показывает хорошую устойчивость к внешним механическим ударам.

Крепление ламината на стену своими руками каркасным способом

Клеевой способ крепления

Предполагает отсутствие замков. Монтаж проводится после нанесения клея на заднюю поверхность панели и ее бока. При наклеивании важно, чтобы черновая поверхность стены была идеально ровной, зашпаклеванной и загрунтованной.

В такой ситуации обрешетка не требуется. Использовать можно силиконовый клей или жидкие гвозди. Обязательно контролируется горизонталь каждого ряда при помощи уровня. Если крепление ведется по вертикали, используют отвес.

Крепление ламината на стену своими руками с помощью клея

Способы укладки ламината на стену

От выбора способа укладки зависит общее решение стеновой поверхности. Используют следующие варианты:

Горизонтальный способ целесообразно применять при наличии высоких потолков, что позволяет визуально расширить общее пространство. Можно делать оформление не до самого потолка, верхнюю часть в светлом тоне.
Вертикальный метод хорошо смотрится в низких комнатах, но не рекомендуется при маленькой площади.
Диагональный вариант крепления требует большего количества материала. Он сложен в монтаже, предполагает наличие специальных навыков, но результатом становится эффектность и нестандартность, поэтому при желании стоит прибегать к подобному виду укладки.
Комбинированный прием предоставляет широкое поле для воплощения собственных фантазий, поскольку можно располагать ламинат в разных вариациях способов укладки. Создают отдельные фрагменты или делят стену по вертикали, горизонтали, диагонали в разных направлениях, что делает комнату еще более стильной и демонстрирует художественные возможности хозяев.

Совет! Если принято решение разместить на стене ламинированные доски лесенкой, елочкой или выложить из них кирпичики, укрепить в шахматном порядке, важно предварительно в точном масштабе выполнить чертеж, что позволит без ошибок отмерять и разрезать материал.
Дизайнерские идеи с напольным покрытием на стене воплощенные в жизнь
Чтобы комната не получилась скучной, лучше добавить сюда контрастные элементы декора
Ламинат на стенах это писк моды в современном дизайне. Загадка такого варианта заключается в том, что за основу берутся стандартные решения в сочетании с современными деталями. Изящности добавят глубокие, контрастные цвета
При грамотном подходе к подбору материала и тщательной проработке на схемах способа укладки удается внести в привычную обстановку элемент новизны и нестандартности, оформив стену или ее части при помощи ламината. Выглядит этот материал современно, стильно, отличается прочностью и долговечностью.
выбираем лучший дизайн (80 фото)
Плюсы и минусы
Преимущества ламината на стене в интерьере:
прочнее панелей МДФ и ПВХ, при ударе не проломится;
не вбирает в себя влагу из-за плотной структуры и защиты полимерным слоем;
прост в уходе с обычным мыльным моющим средством;
широкий выбор цвета и фактур, имитация натуральной древесины;
экологически безопасен;
удобен в кладке.
Недостатки:
стоимость выше, чем у панелей;
материал требует прочной поверхности и надежного крепления из-за тяжелого веса;
подходит для отделки помещений с постоянным невысоким показателем влажности, материал не терпит температурных перепадов.
Для создания акцента в интерьере, как на фото, можно обшить доской часть стены и потолка, а также дополнить дизайн подсветкой.
Цвет ламината
Цвета ламината можно разделить на холодную и теплую группы, и при ремонте нужно придерживаться одной расцветки. Она бывает с оттенком зеленого, синего, белого, красного, коричневого.
Можно выбрать цвет под тон мебели и стен, а можно сделать контрастную стену в интерьере, оба варианта уместны в зависимости от дизайна. Также следует обратить внимание на яркость ламината, которая определяет будет слияние цветов, или контраст в одной группе оттенков. Цвет можно подобрать под двери или под цвет пола.
Сочетание ламината на стене требует гармонии с основной отделкой интерьера:
При укладке темным ламинатом целой стены остальные лучше оклеить в однотонные и светлые обои;
Темная штукатурка в интерьере будет хорошо смотреться на контрасте с белым ламинатом;
Для создания бесконечного пространства можно стену и пол отделать одним ламинатом.
Фото в интерьере гостиной
Отделка ламинатом уместна в комнатах любого назначения, важно в каждом случае сочетать цвет панелей с основным цветом отделки.
Ламинат на стене в интерьере гостиной можно крепить как вертикально, так и горизонтально, это зависит от размеров комнаты. Например, горизонтальные панели подходят только для высоких гостиных и сделают ее визуально шире. Вертикальный монтаж подойдет для малометражного помещения и сделает потолки визуально выше.
На фото представлена акцентная стена из горизонтальных панелей с зеркальными вставками, которая создает ощущение глубины комнаты, что продолжается за ламинатом.
Ламинат на стене в кухне
Ламинат на стене в интерьере кухни можно использовать как акцентную контрастную стену и фартук рабочей поверхности, который защитит от брызг и легко отмывается. Цвет должен гармонично сочетаться с фасадом кухонного гарнитура. Для выделения обеденной зоны можно сделать стену из ламината под цвет темного дерева.
Отделка спальни
Ламинат на стене в интерьере спальне можно использовать в качестве вставок над изголовьем кровати. Если спальня большая, то можно облицевать всю стену ламинатом и выбелить его, повесить цветные аксессуары и фотографии в рамках. Уют создаст ламинатная стена у изголовья под цвет кровати.
На фото пример интерьера с декорированием стены и отделкой пола одним цветом. Это выглядит эффектно и создает ощущение бесконечности.
На фото отделка стены у изголовья кровати, которая подходит под общий эко-стиль интерьера спальни.
Ламинат в прихожей
Настенный ламинат в интерьере прихожей должен контрастировать с цветом пола и им лучше обшить только нижнюю часть стены. Ламинат на стене в коридоре рекомендуется крепить вертикально, так как это не сделает его визуально меньше.
На фото угол прихожей обшит панелями натурального древесного цвета и сочетается с нейтральными оттенками интерьера.
Фото в ванной комнате
Ламинат на стенах в интерьере ванной можно использовать только при наличии вентиляции, что важно для долговечности конструкции. Не подходит как альтернатива плитке в душевой зоне, но можно выделить одну стену деревянной отделкой.
Оформление балкона или лоджии
В интерьере балкона ламинат стал часто использоваться для обшивки. Он защищает настенный утеплитель от влаги, также из него можно сделать полочки и облицевать шкафы на балконе. Отличный вариант, если балкон выполняет роль рабочего кабинета.
Выбор класса и способа крепления
При выборе ламината стоит учитывать, что:
на ламинат не будет воздействовать сильная нагрузка;
от способа крепления зависит выбор системы замка;
интерьер с ламинатом на стене должен давать эстетическое наслаждение, в чем поможет ассортимент цветов и фактур.
Способы крепления
Клеевой. Это система без замков, монтаж осуществляется только при помощи клея, который наносится на боковую и заднюю часть. Клей для ламината на стену должен быть на силиконе, или «жидкие гвозди». Панели клеятся друг за другом, а проступающий клей нужно сразу убирать мокрой губкой. Редко используют для обрешетки.
Кликовый. Для скрепления двух деталей, их наклоняют под углом 20 градусов друг к другу и ламинат заводится в пазы. Замок легко защелкивается и прочно соединяет панели. Его можно клеем крепить к обрешетке, такой вариант устойчив к механическим воздействиям.
Шпунтовой. Скрепление по принципу шпунтового замка, который не нужно проклеивать дополнительно. Крепление на каркас, панель укрепляется в выемке при помощи скоб-клеймеров.
Какой класс выбрать?
Для укладки ламината на стену необязательно использовать высший прочный класс (от 33 до 34), достаточно материал невысокой прочности от 21 до 31 класса.
На фото белый цвет делает интерьер гостиной светлее, а текстура дерева на стене добавляет уюта.
Горизонтальная и вертикальная укладка
Горизонтальный метод
Стыки сходятся в одну линию, которую нужно закрыть плинтусами, и крепятся они к стене дюбель-гвоздями. Плинтус ставится не больше, чем через 1,5 метра. Чтобы укладка была прочной, и нагрузка распределялась равномерно, ламинат стоит перед началом разрезать на полосы.
Горизонтальное размещение досок в интерьере (как на фото) сделают комнату шире, а вертикальное – выше.
Вертикальный метод
Ламинат на стену вертикально крепится на ровную поверхность клеем, вариантов укладки существует множество, можно комбинировать остатки из разных партий и цветов для создания уникального дизайна интерьера.
Как крепить ламинат на стену? (видео)
Существует два распространенных способа крепления на стену: клеевой и обрешеточный.
Клеевой метод
Он требует ровной поверхности, к которой будет крепиться ламинат, иначе появятся зазоры и срок эксплуатации будет ниже. Монтаж ламинатной доски на стену таким методом не требует специальных знаний и его можно сделать своими руками. Клеить можно любой вид панелей, с замками или без.
При монтаже клеем кроме жидких гвоздей на силиконе можно применить специальный клей, затем панель прижимается. Для лучшей крепости замок можно проклеить. Может волновать вопрос, как уложить ламинат на стену, если на их выравнивание уйдет много штукатурки. В этом случае стоит выбрать второй способ.
Обрешетка из металла или дерева
Такой метод не требует создания ровной поверхности стены с помощью штукатурки или гипсокартона, так как создается каркас. Обрешетка делает дополнительное утепление и звукоизоляцию комнаты. Здесь панель крепится на гвозди или кляймеры. Этот способ более длительный, но поможет сэкономить на выравнивании стен.
Для создания деревянной обрешетки нужны 2-4 см рейки, которые крепятся к стене на расстоянии 20-50 см параллельно будущим панелям. Металлический каркас делается из профилей для гипсокартона, также некоторые производители предлагают готовый каркас.
Фото галерея
С помощью ламинатной доски можно экспериментировать с интерьером комнаты и оригинально оформлять стены. Ниже представлены фото примеры использования ламината на стенах в комнатах различного функционального назначения.
Ламинат на стену: фото в интерьере
Отделка стен ламинатом — это неординарное и практичное решение, которое придаст свежести и новизны. Позволяет выделить часть комнаты, либо полностью облицевать ее. Данное декоративное покрытие легко монтируется, очень прочное, достаточно красивое и экологичное. Поэтому используется во всех комнатах, а чаще всего на кухне, спальне и прихожей . Сегодня мы поговорим о дизайне отделки стен ламинатом в интерьере квартиры.
Какой ламинат подходит на стену?
Для отделки стен применяют клеевый и замковый ламинат. Отличаются эти виды между собой способом монтажа.
Клеевый приклеивается с помощью специального клея к прошпаклеванной стене. Клей наносится на торцовую и заднюю часть доски, затем она приклеивается.
Замковый клеется к деревянной обрешетке, а доски между собой скрепляются замковой системой. Это более современный ламинат, удобен и прост в использовании.
Расцветки:
Благодаря разнообразию оттенков, ламинированное покрытие пользуется большой популярностью.
Посмотрим на некоторые оттенки в интерьере:
Светлый дуб
Темный дуб
Белый дуб
Коричневый дуб
Разноцветный
Глянцевый ламинат
Способы укладки:
Чаще всего ламинат на стене укладывают вертикально и горизонтально.
Вертикальная укладка:
Горизонтальная:
Оформление стен ламинатом:
Посмотрим на варианты отделки стен ламинатом. С чем его комбинируют и как декорируют.
Сочетание на стене ламината и обоев гармоничный тандем, где используются однотонные материалы. Цвет обоев выбирают на несколько тонов светлее.
Ламинат и кирпич на стене можно комбинировать по разному. Не редко выбирают белый кирпич и темные доски под общий стиль комнаты.
Ламинат на стене с телевизором выступают акцентом помещения.
Ламинат и камень позволяют зонировать сразу несколько мест.
Ламинат и крашенная стена, классическое сочетание при нетипичной отделке комнаты.
Ламинат, переходящий с пола на стену, интересная задумка, выступает изюминкой интерьера.
Для каких комнат подходит такой вариант отделки?
На кухне используют ламинат на стену в качестве декора, покрывают полностью одну стену, или ее часть.
В гостиной чаще всего применяют на стене за диваном, либо где установлен телевизор.
В спальне применяют данную отделку у изголовья кровати. Таким образом, выделяя зону отдыха.
В прихожей отделывают полностью стены, либо ее часть. Так же используется вариант продолжение пола.
На балконе стены из ламината выглядят симпатично и стильно. Используются как обшивка на утепленные стены.
В ванной комнате используется водостойкий прочный ламинат. Придает комнате роскошный и утонченный вид.
Дизайн:
Выбор стилистического направления будет не трудным. Так как, не зависимо от ваших вкусовых предпочтений, можно остановиться на любом.
Чаще всего ламинат на стену использует стиль лофт.
Так же стена, облицованная ламинатом хорошо впишется в следующие направления:
Минимализм
Хай тек
Восточный
Модерн
Средиземноморский
Эко-стиль
Классический
Современный
Прованс
Скандинавский
Бохо
Ламинат на стене — фото в интерьере:
Смотрите фото коллекцию и ловите вдохновение.
80 уютных вариантов отделки для минималистичных интерьеров
Главная/Статьи/Ламинат на стене в спальне: 80 уютных вариантов отделки для минималистичных интерьеров
Спальня в стиле модерн с коричневым ламинатом на одной из стен
Неординарное решение – ламинат на стене в спальне – выбирают многие современные дизайнеры. Почему же подобная отделка перекочевала с пола на стены и даже на потолок? В этом стоит разобраться детально.
Современная небольшая спальня с ламинатом у изголовья кровати
Использование ламината для отделки одной из стен спальни
Просторная светлая спальня с большими окнами и деревянной отделкой стены у изголовья кровати
Диагонально расположенный ламинат коричневого цвета как украшение изголовья кровати
Современная спальня в скандинавском стиле с кроватью на подиуме и стенами, отделанными ламинатом
Интересный интерьер спальни с глянцевым ламинатом на одной из стен
Что такое ламинат?
Ламинат считается напольным покрытием, которое отменно зарекомендовало себя. Материал состоит их 4-х слоев:
Основа, которой может быть древесно-стружечный материал или массив дерева.
Прессованная бумага, обработанная специальным составом, который делает ее влагонепроницаемой.
Декоративный слой – это тоже бумага, но на нее наносится характерное тиснение, цвет. Это основной слой, который определяет внешний вид материала.
Защитный слой – как раз это и есть то самое ламинирование. Он прозрачный и надежно защищает декоративный слой от повреждений.
Ламинат у изголовья кровати служит оригинальным украшением спальни
Спальня в экостиле с красивым коричневым ламинатом на стене
Ламинат на одной из стен спальни в дополнение к ламинату на полу
Обратите внимание! На стене в спальне может укладываться ламинат даже наименьшего класса 21. Так как в этом помещении не будет сильных механических или температурных воздействий.
Ламинат на стене еще не особо популярен в нашей стране
Белый ламинат на одной из стен хорошо смотрится со светло-коричневым ламинатом на полу спальни
«За» и «против» ламинированной отделки стен в спальне
Нестандартное оформление стен нашло своих сторонников и противников.
Аргументы «за»
Удобство и простота монтажа. Это не обои и даже не штукатурка – все намного проще. Хотя эта технология несколько сложнее, чем при монтаже на пол, но все равно это не так сложно.
Цена. Покупать для стен деревянные панели намного дороже, чем ламинат.
Износостойкость. Этот критерий важен, но не критичен для спальни. Подобной отделке в спальне не будет износа, а заменять ее придется, только если она надоест.
Звукоизоляционные свойства ламината. Огромный плюс в том, что он не пропускает звуки.
Ударопрочность, влагостойкость, термостойкость – это свойства, полезные для любой комнаты.
Варианты цветов и текстур. Ламинат на стене в интерьере спальни может быть использован как традиционный, так и с имитацией других текстур, таких как кафель, камень, дерево. При этом можно уйти от недостатков этих материалов.
Декоративный эффект. Оригинальность такого решения превыше всего. При помощи разных способов укладки можно создать разные визуальные эффекты, зонировать без стен и сделать акцент на той или иной поверхности.
Простота ухода. Ламинат не замазывается, как это бывает с окрашенными или оклеенными обоями стенами. На поверхности не образуется грибок, плесень, а значит, материал еще и гигиеничный.
Коричневый ламинат на стене контрастирует с белыми стенами и потолком
Оригинальный вариант освещения, установленного на стене в ламинате
Небольшая уютная спальня со светлым ламинатом на стене
Мансардная спальня с ламинатом из светлого дерева на стене и части потолка
Факторы «против»
Противники отделки стен ламинатом в спальне приводят такие доводы:
Восприимчивость к условиям окружающей среды. При резком перепаде температуры/влажности срок службы укорачивается, а это ведет к дополнительным затратам. Если вдруг соседи сверху затопят, то придется менять отделку полностью.
Требовательность к поверхности. Стены нужно готовить, ведь материал очень требователен к ровности поверхности.
Ограниченные масштабы применения. Все стены в спальне не стоит отделывать этим материалом, он подходит в качестве акцента на участке стены. Максимум допускается отделать таким методом одну стену.
Обратите внимание! Ламинат на стене в спальне будет выглядеть гармонично, если скомпоновать его с общим дизайнерским решением этого помещения, которое желательно подкрепить текстилем.
Чтобы положить ламинат на стены, их необходимо идеально выровнять
Как правило, ламинатом выделяют лишь одну стену спальни, чаще изголовье кровати
Ламинат на стене у изголовья кровати частично переходит на потолок
Современная спальня с коричневым ламинатом на одной из стен
Как использовать?
Дизайн спальни с ламинатом будет выглядеть органично, если не переусердствовать с количеством материала. Самым распространенным местом отделки является стена за изголовьем кровати.
Важно! Подбирать цвет ламината для стен нужно в соответствии с цветом мебели – это будет создавать целостность интерьера.
Стену, декорированную ламинатом, желательно не перегружать декором, так как сам по себе этот элемент визуально мощный. Хотя материал вполне может выдержать полочки и другие навесные элементы.
Ламинат прост в уходе как на полу, так и на стене
Красивый глянцевый ламинат на стене спальни хорошо смотрится в современном интерьере
Стильная современная спальня с ламинатом на стене и на полу
Ламинат на стенах должен сочетаться с общим цветом мебели в спальне
Разные стили
Для разных стилей спальни нужно использовать различные стили ламината, среди которых:
Современный стиль. В него вписывается самая разная стилистика, в том числе нестандартная. Подойдут окрашенные в яркие цвета панели, лакированные.
В классическом интерьере лучше использовать естественные древесные оттенки.
Стиль прованс подразумевает применение светлого ламината и беленых панелей.
Кантри. Подойдет ламинат, имитирующий вагонку, натуральную древесную текстуру. Стоит присмотреться к коллекциям с брашировкой, тиснением.
Совет! Если положить ламинат не только на стену у изголовья, но и частично на потолок, можно провести нестандартное зонирование.
Детская спальня с ламинатом на стене в скандинавском стиле
Современная светлая спальня с ламинатом на стене и ковролином на полу
Маленькую мансардную спальню украшает ламинат, которым отделана одна из стен
Классическая спальня с ламинатом на стене и яркими аксессуарами
Монтаж
Монтировать ламинат к стене можно несколькими способами – клеевым и на обрешетку.
Клеевой способ
Считается боле трудоемким, хотя в реализации он совершенно не сложный. Подготовка поверхности заключается в выравнивании. Не допускается перепад уровня по плоскости более 3 мм. Если монтаж ламината на стену в спальне осуществляется в городской квартире, то самый разумный выход – это выровнять стену гипсокартоном.
В частных домах такой проблемы с ровностью стены зачастую нет, даже если есть, то тут перепад и дефекты не такие существенные, можно обойтись и штукатуркой. После выравнивания можно приступать непосредственно к монтажу ламинированных панелей.
В процессе понадобятся такие инструменты:
Силикон и диспенсер (пистолет) для него.
Ножовка или электролобзик.
Карандаш и линейка.
Сам ламинат.
Спальня в стиле лофт с темно-коричневым ламинатом на одной стене и декоративным камнем на другой
Спальня в экостиле со светлым ламинатом, оливковыми шторами и покрывалом на кровати
Традиционная спальня с двумя видами ламината
Ламинат для стен, как правило, подбирают под цвет мебели
Совет! Для приклеивания ламината к стене лучше всего использовать силикон – он ровнее ложится на доску и не дает разного рода выпуклостей и горбиков, как жидкие гвозди.
Начинать монтаж нужно от пола и продвигаться вверх. Если ламинатом оформляется только часть стены, то перед монтажом нужно установить опорный брусок, на который будут опираться первый и последующие ряды. При этом важно проверять уровень монтажа, иначе ламинат, который пойдет наперекос, будет выглядеть очень неаккуратно.
Если между полотнами образовались щели, их можно обработать прозрачным силиконом.
Спальня в стиле фьюжн с ламинатом на стенах
Ламинат достаточно прост в монтаже
Непривычный серый ламинат в небольшой спальне
Черный ламинат на стене спальни в стиле модерн
На обрешетку
Чтобы таким методом смонтировать ламинат, можно не особо переживать по поводу ровности стен, ведь она тут не важна.
Обрешетка будет состоять из деревянных брусков сечением от 3 х 3 см, и все они должны быть одинаковыми. При монтаже обрешетки нужно контролировать уровень брусков. Расстояние между ними – не более 30 см. В образовавшееся пространство для улучшения теплоизоляции можно заложить минеральную вату.
Важно! Между полом и первой панелью ламината должно быть небольшое расстояние – это вентиляционный зазор.
К брускам панели крепятся при помощи маленьких гвоздей, которые вбиваются в замковое соединение.
Комбинированный метод
Можно сочетать и два варианта. Чтобы не выравнивать стену, создается обрешетка. На нее при помощи клея укладывается ламинат.
Ламинат смотрится достаточно гармонично на стене современной спальни
Ламинат на стене подойдет для разных стилей интерьера
Спальня в стиле кантри со светло-бежевым ламинатом на стенах
Красивый ламинат на стене украсит любую спальню
Ламинат на стене в спальне: вывод
Дизайн стен в спальне с применением ламината – это выгодное и доступное решение. При этом интерьер будет оригинальным и экологичным. Монтаж панелей на стену можно провести своим руками, выбрав подходящий вариант. Важно подобрать правильный цвет и количество отделки, чтобы не переборщить.

варианты с фото, в том числе дуб, ясень и другие
Напольное покрытие является важным элементом интерьера. Его фактура и цвет должны гармонировать с остальными деталями помещения. Все чаще люди отдают предпочтение ламинату, текстура которого напоминает натуральное дерево. Кроме того, это долговечный и недорогой материал, не требует больших усилий при укладке. Белый ламинат станет отличным вариантом для тех, кто любит светлые просторные комнаты.
Преимущества и недостатки использования белого ламината в интерьере
В зависимости от размера помещения, его формы и цветовой гаммы можно подобрать любой окрас напольного покрытия. Общая стилистика дома определяет наиболее подходящую текстуру. Это может быть классический светлый дуб или более тёплый ясень. В последние годы распространение получили интерьеры, в которых ламинат расположен не только на полу, но и на стенах.
Белый ламинат может иметь разную текстуру, внешне максимально приближаясь к природному материалу
Преимущества использования:
белый цвет на полу визуально расширит пространство;
светлые полы, особенно глянцевые, обеспечат отражение света — помещение станет более солнечным даже при искусственном освещении;
в интерьере с преобладающим белым цветом ламинат светлых оттенков станет идеальным решением. Он будет способствовать концентрации зрения на более ярких элементах декора;
как ни странно, светлые тона менее маркие, на них не видно разводов после мытья полов.
Наряду с достоинствами, у белого ламината существуют и недостатки:
при оформлении помещения без грамотного дизайнера существует риск того, что белого цвета в комнате может оказаться слишком много. Его необходимо разбавлять элементами более насыщенного яркого окраса;
в коридоре и местах, где преобладает большое количество грязи, такое покрытие будет нуждаться в более тщательном уходе;
важно выбирать качественный материал и обеспечить ровную основу для укладки. Любые неровности станут слишком заметны.
В отличие от белого чёрный ламинат может показаться очень мрачным, и не все решаться брать его для своего дома. Мы подобрали для вас варианты современного интерьера, где именно чёрное напольное покрытие создаёт неповторимость и оригинальность: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/chernyiy-laminat-v-interere.html.
Для каких стилей можно использовать
Ламинат белого цвета подходит практически к любому стилю. При этом важно соблюсти гармонию, подбирая остальные детали и предметы интерьера. Выделяют несколько видов напольных панелей:
однополосные;
многополосные;
образующие узоры;
напоминающие плитку.
В зависимости от стиля и назначения помещения выбирают вид покрытия.
Использование белого ламината — ведущая тенденция в дизайнерских проектах
В скандинавском стиле или провансе отличным вариантом послужит однополосный ламинат с фасками. Такой материал создаст ощущение натурального деревянного паркета с визуально заметными стыками древесины.
Двух- или трёхполосные панели не имеют видимых стыков. Их применяют в стиле модерн или минимализм, когда не требуется делать акцент на дорогом деревянном паркете. Для футуристического гламура характерно использование ламината с глянцевой поверхностью. Приятным бонусом станет отсутствие скольжения.
Художественный стиль на полу может предполагать наличие геометрического рисунка или классического узора в светлых тонах. Такие панели можно применять при создании классического стиля.
Любители молодёжного американского интерьера или стиля средиземноморья предпочтут уютный и долговечный ламинат, стилизованный под белую плитку. При этом в зимнее время года покрытие порадует тем, что оно совершенно не холодное, как кафель.
Белый ламинат в интерьере — свежие идеи
В недавнем прошлом найти в магазине ламинат белого цвета считалось сложной задачей. Сегодня для создания любого интерьера можно найти невероятное разнообразие материалов. Обустройство жилых зон с применением светлого напольного покрытия становится очень популярным.
Гостиная
Если на полу и стенах преобладает белый цвет, следует выделить цветовой акцент в интерьере
Гостиные современных стилей отлично сочетаются с напольным покрытием, напоминающим паркетные доски из белого дуба. В сочетании с белыми стенами, но обязательным наличием тёмных пятен в декоре (гардины, камин, ковёр), комната будет выглядеть более светлой и просторной.
Белый цвет пола разбавит насыщенность фиолетового цвета мебели и смягчит зрительное восприятие интерьера
Ламинат с узором белой затёртой сосны станет отличной основой для создания гостиной в британском стиле. Структура напольных панелей позволит визуально скрыть незначительное количество пыли. Светлый цвет добавит яркости помещению. При этом такие полы не будут забирать на себя много внимания и поспособствуют выделению ярких предметов интерьера. Часто можно встретить сочетание белой сосны с мебелью или аксессуарами фиолетовых оттенков.
Ламинат белого цвета органично вписывается в сдержанный дизайн гостиной в стиле минимализм
Дизайн гостиной в стиле минимализм подразумевает большое светлое пространство. Для создания необходимой атмосферы может потребоваться напольное покрытие из белых искусственно состаренных деревянных панелей. Такой однотонный интерьер обязательно нужно разбавлять ярким декором.
Самобытно и оригинально в гостиной смотрится белый пол, застеленный ламинатом с имитацией кафеля
Многие южные страны средиземноморья предпочитают на полу иметь кафель. В жаркий период года он помогает сохранять прохладу в помещении. В наших широтах, где зимы довольно затяжные и холодные, такое покрытие для гостиных используется редко. Однако визуализация приобрела распространение. Неудивительно, что производители ламината воспользовались этим и создали варианты ламинированных панелей, напоминающих кафель. При этом полы остаются комфортными на ощупь.
Белый глянцевый ламинат в интерьере смотрится изысканно
Любители глянцевых поверхностей также не остались в стороне. При этом схема укладки такого ламината ничем не отличается от работы с привычным покрытием деревянного окраса. Глянцевый ламинат кажется невероятно скользким. Это ошибочное мнение. При эксплуатации выясняется, что уровень скольжения аналогичный обычным ламинированным панелям.
Кухня
Зона приготовления еды и приёма пищи требует чистоты. Такое ощущение поможет создать белый пол. В кухне постоянно используется вода, в процессе готовки что-то может разлиться. Поэтому для этой части квартиры необходимо использовать влагостойкий ламинат, который также представлен в широком ассортименте. Разумеется, на идеально белой поверхности будут отчётливо видны все пятна и капли жира. Но именно это и будет мотивом своевременно мыть пол, тогда кухня действительно будет чистой и комфортной.
Белый ламинат, имитирующий крашеную доску, — удачное решение для кухни в стиле кантри
Белые полы и мебель в сочетании с оттеняющими стенами и яркими акцентами в интерьере способствуют созданию современного деревенского стиля или прованс. В этом случае подойдёт ламинат, имеющий текстуру крашеных досок.
Ламинат беленый дуб хорошо сочетается с мраморной столешницей идентичного цвета на кухне
Искусственно затёртый ламинат с рисунком белого дуба на кухне сделает помещение уютным, светлым и чистым.
Смелое, но оправданное творческое решение — ламинат на стенах кухни
Всё большее распространение получают ламинированные панели на стенах. Светлые деревянные плиты в зоне обеденного стола, расположенные вертикально, создадут особенную атмосферу скандинавского стиля. Для создания законченного вида рекомендовано использовать такой же оттенок в текстиле и элементах декора.
Ламинат белого цвета является хорошим фоном яркой мебели на кухне
Любители ярких кричащих цветов в интерьере предпочитают использовать нейтральные тона на полу. В этом случае сохранится ощущение свежести и чистоты.
Характерный скандинавскому стилю светлый фон задают ламинированные панели на полу и стенах кухни
Ещё один вариант скандинавского стиля отличается использованием двух разных светлых ламинатов. На полу находится паркетный вариант. На одной из стен используются белые затёртые панели, напоминающие вагонку. Некоторые элементы мебели также повторяют текстуру выбранного материала. Такая кухня станет отличным вариантом для загородного дома или дачи.
Спальня
Спальня — это место, которое не требует суеты. Все детали в ней должны успокаивать и расслаблять хозяев для того, чтобы они смогли набраться сил и энергии на целый день. Для создания такой атмосферы дизайнеры часто прибегают к светлому ламинированному полу.
Белый ламинат в спальне создаёт романтическую атмосферу
При создании спальни в загородных домах часто намерено используют минимальное количество мебели и декора. Большинство элементов сделаны из натуральных материалов либо дизайнер создаёт такую видимость. Именно поэтому для укладки полов используют ламинат с древесным рисунком. Для придания простоты узор может быть искусственно потёртым. Стена у изголовья кровати также обшивается белым ламинатом — это создаст ощущение экологичности.
Массивные детали классического интерьера хорошо сочетаются с белым цветом пола и стен
Сочетание роскоши и простоты в последние годы становится очень популярным приёмом в создании современного интерьера. Белый ламинат, напоминающий паркетную доску, массивные классические элементы декора и мебель, укрытая грубой тканью — все это делает комнату гармоничной, уютной и светлой.
Белый цвет в минимализме является доминирующим
Стиль минимализм предполагает отсутствие лишних элементов и узоров. Светлые стены, потолок и полы из белого ламината сделают комнату просторной, чистой и солнечной.
Игра полутонов в спальне с белым ламинатом и светлым оттенком стен
Ещё один вариант, когда в помещении нет ничего лишнего. Ламинат с рисунком, напоминающим срез белого дуба, станут отличным помощником в создании минимализма. Однотонные стены на несколько тонов темнее сделают спальню ещё более уютной.
Эффектный интерьер спальни создаётся путём сочетания белого ламинированного пола с контрастными стенами
Любители контраста прибегают к сочетанию двух цветов: чёрного и белого. Чёрные стены на фоне белого ламината придают комнате уверенность и особенный характер.
Детская
Комната для детей предполагает чистоту и много свободного пространства для игр.
В детской с белым полом яркие детали создают радужное настроение
Светлый пол в сочетании с яркими стенами станет отличным выбором, при котором комната не будет перенасыщена цветовой палитрой.
Уютный интерьер комнаты для ребёнка создаётся с использованием на полу ламината под белый дуб
Большинство родителей хотят сделать детскую комнату максимально приближённой к природе. Деревянные панели на потолке, натуральная мебель и ламинат с рисунком белого дуба создадут необходимую атмосферу.
Ламинат с картинками украсит детскую комнату
Производители напольного покрытия создали целый ряд детского ламината. Белая основа, на которую нанесены весёлые картинки, порадуют самых маленьких членов семьи.
Хороший ламинат легко отмоется от пластилина и красок
Напольное покрытие из ламината с древесным рисунком в виде белого ясеня приятное на ощупь, не холодное. Дети с удовольствием играют на нём. Светлый цвет не притягивает пыль, при этом загрязнения видны сразу. Это поможет поддерживать помещение в чистоте.
Белый состаренный (античный) ламинат — оригинальный акцент в современной комнате подростка
Подростки несут в себе противоречивые настроения, которые выражаются и в обустройстве их комнаты. Состаренные белые ламинированные панели и современная корпусная мебель подчеркнёт индивидуальность ребёнка.
Прихожая
Обычно прихожая является одним из пыльных мест в квартире или доме. Человек попадает в дом через неё, а уличная обувь, особенно в дождливую погоду, оставляет грязные следы. Любители чистоты намеренно предпочитают использовать светлое покрытие на полу в коридоре. Грязь легко увидеть, а значит можно быстро убрать её. При этом попадая в такую квартиру, гости уверены, что их встречают очень аккуратные хозяева. Наличие маленьких детей также требует поддержания чистоты по всей площади, включая прихожую. Именно светлые полы помогут сохранить не визуальную, а реальную опрятность.
Ламинат белого цвета на полу зрительно расширит пространство коридора
Белый пол в тёмной прихожей будет зрительно отражать свет. Помещение кажется более просторным.
В тесном коридоре уместно использование белого ламината с поперечной укладкой
В узком коридоре ламинированные панели укладывают не вдоль, а поперёк. В этом случае пространство визуально расширится, а использование зеркала на одной из стен усилит этот эффект.
Ламинат для прихожей следует выбирать высокого класса износостойкости
Ламинат в виде плитки создаст атмосферу прихожей с кафелем на полу. Но, ощутив её покрытие, хозяин и гости дома почувствуют все прелести ламинированной поверхности. Белый цвет сделает помещение более светлым.
Контрастные решения укладки ламината на полу используются редко, но придают помещению оригинальный вид
Сочетание разного цвета панелей — белого и коричневого, создаёт оптический эффект увеличенного пространства.
Функциональным решением будет сочетание кафеля на полу во входной зоне коридора и белого ламината в оставшейся его части
Довольно часто прихожую разделяют на две зоны: грязную, где хранится повседневная обувь, и жилую. Вторая часть коридора может иметь белый пол без боязни того, что придётся несколько раз в день протирать загрязнения.
Не обходите стороной серый ламинат. Используя его, вы сможете создать атмосферу уюта и умиротворённости в интерьере. В нашем материале вы найдёте варианты дизайна: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/seryiy-laminat-v-interere.html.
Сегодня ламинат является одним из популярных видов напольного покрытия. Удобство при укладке, долговечность материала и разнообразие цветов позволяет применять его в любом интерьере. Белый пол создаёт ощущение большой площади, чистоты и светлого пространства. Каким бы ни был выбор белого ламината, он качественно выделит яркие детали интерьера и будет помогать поддерживать в доме чистоту и порядок.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
⬜ фото цвета в дизайне
Сделать интерьер любимого жилья особенным мечтает каждый. Но в чём же должна заключаться эта особенность?
Расчет фундамента
Попробуйте новый продукт
Изюминку в комнате могут составить интересные отделочные материалы, которые создадут отличную базу для дизайнерского оформления. Именно поэтому мы советуем обратить внимание на белый ламинат в интерьере.

Особенности белого цвета на полу для интерьера, его преимущества и недостатки
Почему внимание стал привлекать белый пол? Потому что у него есть свои особенности, состоящие из сочетания положительных и отрицательных сторон.
В чём же достоинства белого пола?

комната становится в разы светлее, что в сравнении с тёмными оттенками смотрится выигрышно в любое время суток даже при скудном освещении, создавая приятную атмосферу;

светлый оттенок пола сделает облик комнаты легче, воздушнее. Кто ищет умиротворения в лёгкости, тому понравится широкая возможность сочетания с белой поверхностью любых цветов;

любое помещение со светлым полом становится визуально просторнее, так с нашим восприятием играет белый цвет;

на белом ламинате будет изумительно смотреться разный мебельный гарнитур;

такая поверхность подходит под разные отделочные материалы и ко многим стилям;

ламинат белого цвета отражает УФ-лучи и оставляет комнату прохладной даже в жаркие дни.

Отрицательные моменты тоже есть. Так как речь в статье идёт именно о ламинированных панелях, то сразу стоит напомнить о том, как этот материал не любит много воды. Ввиду этого становится понятно, что на кухне белый ламинат будет непрактичным, а также в тех помещениях, где оказывается больше всего грязи: в коридоре и прихожей.

Ещё многие люди не могут полноценно сочетать белое напольное покрытие и тёмную мебель в интерьере. Если хочется непременно использовать в дизайне тёмные тона, лучше не останавливать выбор на белом ламинате.
Виды белого ламинатного покрытия: что можно приобрести
Производители стараются привлечь больше внимания клиентов к своей продукции, потому на рынке отделочных материалов можно найти большой ассортимент ламината белого цвета. Не стоит полагать, что это один единственно возможный вариант, у этого цвета масса оттенков и фактур.

Есть варианты материала, напоминающего светлую древесину разных сортов. Такая текстура ламината кажется естественной. В наименовании к слову «белый» добавляется название породы дерева, которую имитирует ламинат.

Продаются и глянцевые, и матовые покрытия пола, каждый из них имеет свои особенности в интерьере. Матовый ламинат выглядит привычнее, подобрать к нему обстановку проще, тогда как глянец отражает весь свет и требует продуманного до мелочей дизайна.

Форма досок и варианты раскладки для особенного интерьера
Доски ламината могут быть прямоугольными и квадратными. Прямоугольная форма наиболее привычна всем, благодаря ей, можно укладывать доски разным рисунком. Укладка будет напрямую влиять на восприятие пространства, делая его шире, уже, оригинальнее, проще.

Квадратная форма досок подходит для имитации паркета, с тем же принципом укладки, что и прямоугольник. Однако, под квадрат не нужна подложка.

Ламинатное покрытие можно укладывать разными способами, для каждого есть готовая схема.
Прямая схема простая, её направляют от входа.

Узкая комнатка может показаться нам шире, если проложить доски ламината поперечно, и длиннее, если использовать продольный вариант.
Диагональная укладка неудобна тем, что тратится больше материала — так, всегда следует покупать на 20-25% больше досок. Раскладке изделий осуществляется от центральной части комнаты или угла строго под углом 45°.

Ёлочка требует особенной узкой формы плиток и подходящие для такой схемы замковые соединения.

Художественный ламинат представлен плитками нестандартного размера и образующих между собой узор.

Ламинат может быть с фаской. Фаска — скошенный край у доски, выемки которой в собранном виде выглядят U-образно или V-образно.

Продольная фаска делает помещение визуально более длинным. Красиво, но грязь и пыль в фаски забиваются куда охотнее.
Красивые и эффектные сочетания с белым цветом
Белый можно сочетать как угодно, но наиболее эффектно к нему подойдёт что-то яркое, контрастное. С таким фоном цвета будут глубокими, сочными.

Чёрно-белое сочетание обыграть сложнее, но для современного дизайна это уже не вызов, а почти привычное решение. Чёрные акценты добавят к белому полу вызов и чёткость.

Белый ламинат в интерьере: использование материала на стене и потолке
Ламинат в нашем представлении чаще приписывается именно для пола, но никто не запрещает расположить это покрытие на стену или даже потолок. Такое решение окажется выигрышным и стильным, а если выбрать один и тот же цвет досок для пола и других поверхностей, то можно получить шикарный эффект единого целого.

Белое напольное покрытие: какой цвет выбрать для стен, потолка, дверей и плинтусов?
Белый легко и приятно сочетать с разными цветами, посмотрим, какие оттенки стен, потолка, пола и дверей подойдут к палитре светлого ламината.

Какой выбрать плинтус?
К белому ламинату требуется плинтус светлых оттенков, или тонам, приближенным к натуральному белёному дереву. Если выбирать тёмные оттенки, получится резкая разграниченная линия, что выявит все недостатки отделки.

Какой подобрать цвет дверей?
Цвет двери не должен нарушать гармонию, а призван помочь её создать. В этом поможет стиль помещения и его общая цветовая палитра.

В целом, допускается любой оттенок, если он перекликается тоном с отделкой или мебелью.

Какой потолок подходит?
Конечно, самый лучший тандем — белый с белым. Но на самом деле вариантов много: это может быть даже ламинат другого цвета, глянцевый или матовый тёмный натяжной потолок, перекрытие с деревянными балками, всё зависит от ожидаемого стиля помещения.

В каких стилях и помещениях используется белый ламинат: подбираем вариант по душе
Какие стили приветствуют белый? Это целый ряд разнонаправленных по оформлению интерьеров:
Если коричневый пол является наиболее привычным классическим и нейтральным вариантом, то использование белого ламината вносит свежую струю в идеи интерьера.

Играет роль не только непосредственный выбор стиля, но и направленность помещения: важно, на кухню, в спальню или гостиную подбирается ламинатное покрытие.

Эксперименты с цветом покрытий должны быть смелыми, но продуманными. Нужно понимать, что именно в комнате должно быть выгодно подчёркнутым, а что завуалированным.

Мы уже говорили о том, насколько хорошо белый выделяет яркие краски. Этот вариант можно обыграть в разных стилях. Например, для морского и средиземноморского выигрышным будет выделить синие или лазурные тона стен, а для хай-тека интересным будет сочетание с тёмно-кофейными стенами и мебелью.

Что касается современных выражений стилей в интерьере квартир, то приветствуются смелые решения: к ламинату белого цвета подходит настолько много оттенков и фактур, что можно запутаться в выборе. Этот цвет становится не только фоновым на поверхности пола, но и оттеняющим и подчёркивающим сочность любого, самого невзрачного цвета.

В интерьерах «под старину» или ретро также можно использовать белое ламинантное покрытие, которое выглядит словно настоящая порода белёной древесины.

А вот и другие интересные решения для интерьеров квартир:

Видео: создаём настроение с белым ламинатом на полу
цветов стен для отделки шкафов из ламината Off-White | Home Guides
В 1980-х годах ламинатные шкафы в таких цветах, как приглушенный серый, приглушенный желтый или костяной, были обычным явлением. Но какими бы простыми ни казались старые или новые не совсем белые шкафы, этот тип краснодеревщика часто ограничивает ваши варианты цвета стен по сравнению с более естественными белыми. Если замена шкафов обходится дорого или выходит за рамки вашего бюджета, подумайте о том, чтобы поработать с тем, что у вас есть, придав своим стенам более приятный тон или оттенок.
Тон в тон
Выбрать тон в тон — более светлый или темный вариант того же цвета — для кремового не так уж и сложно. Но не всегда очевидно, какой фоновый цвет или оттенок содержит не совсем белый. Приложите кусок чистой белой бумаги к грязно-белому шкафу. Цветовой оттенок мебели, например желтый или серый, станет очевидным. Но сначала проверьте еще раз; поднесите что-нибудь такого оттенка, как вы думаете, в не совсем белом ламинате к шкафу, чтобы цвет выступил вперед или выделился.После того, как вы установили полутон, поработайте с ним. Выберите оттенок краски того же цвета, например, желтовато-оранжевый или сине-серый, но на два или три тона темнее, чтобы избежать коллизии цветов.
Jewel Tones
Шкафы из ламината иногда кажутся хрупкими и дешевыми — это не очень хороший вид. Но вы можете принести на помощь обои с тонким рисунком, драгоценные камни или стеклянную плитку насыщенного цвета. Трудно игнорировать такие оттенки драгоценных камней, как изумруд, сапфир и рубин. Они добавляют роскоши хорошо освещенному пространству.Но не переусердствуйте. Просто нанесите выбранный материал для стен на стены позади или вокруг шкафа. Затем покрасьте оставшуюся стену или стены в кремовый цвет, соответствующий цветам шкафов. Повесьте произведения искусства с оттенком драгоценного камня на кремово-белые стены, чтобы сблизить пространство.
Белые
Кухня, полная различных оттенков белого, может выглядеть чистой, яркой и приятной для глаз, если все сделано правильно. Выбирайте чисто белую краску, например, качественную белую краску на латексной основе без тонировки.Используйте его на всех стенах в помещении, за исключением центральной стены, обычно стены, обращенной к вам, когда вы входите в комнату. Для этого используйте цвет немного темнее, чем ваши шкафы. Выбирайте предметы искусства, оконные рамы и мебель холодных оттенков белого с оттенком синего или зеленого и теплого белого с оттенком желтого или оранжевого. Используйте множество сверкающих кристаллов и блестящего металла в виде светильников, канистр и подсвечников. Обилие разных оттенков белого и различных блестящих предметов будут сливаться с мебелью или размывать ее.
Яркие цвета
Выбор яркого цвета краски, подходящего для ваших не совсем белых шкафов, не обязательно заставит вас видеть красный — если только красный вам не нравится. Яркие цвета, такие как куркума, фуксия или лайм, привлекают внимание. И из-за огромной разницы бледный основной цвет шкафов не должен вызывать визуального конфликта. Но выберите яркий оттенок, который уже в меньших количествах используется в вашем доме в произведениях искусства, подушках, узорчатых коврах, абажурах или других аксессуарах.Таким образом, какими бы причудливыми и далекими ни были яркие стены, они придадут пространству непрерывность.
Ссылки
Ресурсы
Биография писателя
Лорна Хордос — владелец бизнеса и писатель-фрилансер. Она пишет дружеские, разговорные статьи о бизнесе, доме и образе жизни для Bizfluent, azcentral, Daltile, Marazzi, Lowes, Philips Lighting, WordPress.com и многих других изданий.
Задняя стенка из ламината — что нужно знать перед покупкой
Стены за раковинами и плитами на кухне забрызганы едой, жиром и водой.Таким образом, короткий фартук часто не выполняет свою работу должным образом. Введите фартук из листового ламината.
Один из лучших образов в дизайне кухни и ванной комнаты — это фартук во всю стену из листового материала, который часто изготавливается из ламината. Это логический конечный результат эволюции фартуков. Бесшовный, гладкий и часто однотонный, он лучше, чем любой другой материал для фартука, защищает стены и облегчает уборку. Все чаще встречается на дизайнерских кухнях, это практически неотъемлемая часть кухни любого типа, которая стремится к ультрасовременному элегантному стилю.
Что такое фартук из ламинатного листа?
Кухни и ванные комнаты — зоны повышенного воздействия. Стена за раковиной и столешницами подвержена воздействию влаги, а область за плитой — теплу и брызгам пищи.
Обложите эту область стеклянной мозаикой или керамогранитом, накройте ее металлическими потолочными панелями или просто покройте глянцевой краской — почти любой водостойкий материал или обработка могут выступать в качестве фартука.
Листовой фартук — это универсальный термин для большого сплошного листового материала, который используется для фартука, обычно за кухонной или ванной.Самая чистая версия, также называемая плиточным или панельным фартуком, простирается горизонтально на всю длину столешницы и вертикально от столешницы до низа навесных шкафов.
В то время как любой тип материала может использоваться для листового фартука, наиболее распространенным материалом является ламинат столешницы. Ламинат выпускается в больших форматах, что в сочетании с разумной ценой делает его идеальным для создания листовых плиток.
Бесшовные фартуки для облегчения очистки
Прелесть листового фартука в том, что он обеспечивает защиту с нулевым или минимальным количеством швов.Швы затрудняют уборку кухни и являются одной из причин, по которой плиточные столешницы не используются более широко.
Листовые фартуки резко контрастируют с теми, которые состоят из сотен более мелких отдельных элементов, таких как плитка, которые, в свою очередь, создают заделанные швы. Швы собирают грязь, требуют технического обслуживания в виде герметизации и в конечном итоге могут выйти из строя.
Листы ламината Backsplash Характеристики
Высота : Высота составляет не менее 18 дюймов, так как это минимальное расстояние между столешницами и нижним краем навесных шкафов.Листовые фартуки редко имеют горизонтальные швы.
Длина : Длина определяется типом используемого материала, так как некоторые листы имеют максимальную производственную длину. Гранитные плиты обычно не длиннее 105 дюймов; материалы с твердой поверхностью (например, бренд Corian) длиной не более 140 дюймов, а листовые ламинаты розничного уровня — не более 144 дюймов.
Однолистовой : Хотя одна большая деталь обычно используется в качестве листового фартука, некоторые формируются из нескольких больших склеенных панелей.Поскольку эти панели незаметно сшиты, они тоже считаются листовыми фартуками. Твердая поверхность и кварц — это примеры двух материалов, которые можно соединить почти невидимыми швами.
Стоимость : Установленная стоимость щитков из листового стекла составляет от 50 до 80 долларов за квадратный фут. Кварц, камень и фартуки с твердой поверхностью стоят столько же за квадратный фут, сколько и материалы столешницы. Базовый щиток из листового ламината, сделанный своими руками, можно установить менее чем за 5 долларов за квадратный фут.
Цвета : Однотонные задние панели из листового материала остаются наиболее популярными — функция стекла с обратным покрытием является наиболее популярным материалом.
Графика : Большие листы мрамора с прожилками и полосами встречаются на многих кухнях. Ламинат предлагает широчайший спектр нетвердых визуальных эффектов. Некоторым дизайнерам нравится использовать ламинат, имитирующий лен, для своих листовых фартуков.
Плюсы
Очистка : Сплошные листы означают отсутствие швов и трещин.В швах и трещинах скапливаются частицы пищи и другой мусор, затрудняющий вытирание.
Швы : Поскольку затирка для плитки пористая, ее необходимо герметизировать сразу после укладки, а затем регулярно.
Внешний вид : Листовые фартуки используются на многих кухнях высокого класса. Если вы хотите придать обычной кухне превосходный вид, можно сделать это с помощью сплошного фартука.
Покрытие без царапин : В случае стеклянных фартуков, лакокрасочное покрытие наносится на обратную сторону стекла и не может быть поцарапано при ежедневном использовании.
Минусы
Профессиональный монтаж : Из-за большого размера материала монтаж листового фартука обычно лучше поручить профессиональным специалистам.
Перенос трещин : Одно из преимуществ использования отдельных единиц, таких как плитка, состоит в том, что трещины содержатся внутри каждой единицы. В редких случаях трещины от одной плитки распространяются через шов затирки и на другую плитку. Поскольку у листовых материалов нет методов локализации, трещины, которые развиваются в одной области, могут продолжаться по всему листу.
Листов материалов для фартуков
Стекло : Стекло является популярным типом листового материала для задней панели из-за процесса нанесения заднего покрытия и из-за того, что оно непористое.
Твердая поверхность, кварц, камень : Любой однородный материал, используемый для столешниц — твердая поверхность, кварц и натуральный камень — также может использоваться в качестве листового фартука. Однако материал столешницы может быть непомерно дорогим. Твердая поверхность — это один из материалов столешницы, который доступен в более тонкой, 1/4-дюймовой версии (твердая поверхность столешницы составляет 1/2 дюйма).
Ламинат для столешницы : Ламинат — самый экономичный способ создания листового фартука. Листы однотонного ламината можно купить всего за 2–5 долларов за квадратный фут в местных магазинах товаров для дома и приклеить к недорогому ДВП средней плотности.
Нержавеющая сталь : Нержавеющая сталь, давно используемая на кухнях ресторанов для изготовления раковин, стоек и теплозащитных ограждений, является чрезвычайно прочным материалом, который хорошо подходит для заливки фартуков.
Самостоятельная установка листового фартука
Несмотря на то, что листовые фартуки чаще всего устанавливаются профессиональными техниками, ряду мастеров удалось создать свои собственные из ламината и стекла.
Ламинат
Ламинат — это, безусловно, самый простой листовой материал, с которым может работать самодельщик при строительстве широкоформатного фартука. В то время как в местных центрах для дома разрешается перевозить простыни длиной только 8 футов, при необходимости вы можете найти простыни длиной 10 футов у дистрибьюторов.
Для вертикального применения материал должен быть приклеен к ДСП №45 или МДФ толщиной не менее 3/8 дюйма. Прикрепите МДФ к стене с помощью клея или прикрутите к стойке шурупами с мелкой головкой.
Стекло
Стекло сложнее, но некоторые мастера успешно справились с задними панелями из стекла с обратным покрытием. Однако из-за стоимости и транспортных проблем размер может быть ограничен.
Используйте аэрозольную краску, чтобы покрыть заднюю часть стекла, нанося несколько слоев, чтобы получить ровный сплошной цвет.Или вы можете смешать несколько красок и нанести их полосами для получения веселого, живого эффекта.
Стеновые панели из ламината из белой сосны
Стеновые панели из ламината из коры для меня впервые. Что мне нужно знать?

Что такое настенные покрытия из белой сосновой кожи?
Стеновые покрытия из кожи белой сосны Bark House® представляют собой монолитные панели, вручную изготовленные из коры дерева сосны белой сосны (Pinus strobus). Верхушка этого дерева имеет более гладкую кожистую поверхность с оттенком серого над красновато-коричневым цветом. Белые лишайники могут быть распределены по поверхности материала. Швы будут видны на каждой панели и между отдельными панелями. Все обои из коры были первоначально разработаны и созданы Марти МакКарри.
Сколько стоят ламинатные настенные покрытия?
Наши настенные покрытия из ламината оценены за квадратный фут. Цена будет зависеть от типа коры, материала субстрата и отделки, которую вы хотите добавить. Сглаженные края оцениваются по линейной ножке.
Как изготавливаются настенные покрытия из ламината?
Каждый заказ ламината изготавливается на заказ, и каждый заказ уникален. Мы можем изготовить панели размером до 4х8 футов на подложке из березовой фанеры 1/4 дюйма и до 5х12 футов на подложке из МДФ 1/2 дюйма. Мы покрываем кору ваших панелей эпоксидной смолой после того, как наш квалифицированный мастер тщательно спроектирует изделие.
Могу ли я использовать ламинат на улице?
Стены из ламината Bark House® рекомендуются только для внутреннего использования.Если вы планируете уникальное внешнее приложение, свяжитесь с нами, чтобы обсудить возможные решения.
Какого вида кожа белой сосны?
Bark House® использует кору дерева белой сосны (Pinus strobus) для создания стеновых покрытий из кожи белой сосны.
Какова текстура кожи белой сосны?
По внешнему виду этот продукт может напоминать кожу. Поверхность относительно гладкая, с очень маленькими круглыми чечевицами.Также могут быть некоторые интересные волновые узоры на лице, а также преждевременные извержения пластинчатых чешуек, которые так легко узнаваемы в старой сосновой коре. Цвет сырой коры — это размытый серый оттенок с красновато-коричневым оттенком. При нанесении отделки серый цвет обычно уступает место красновато-коричневому. Также на случайных экранах будут видны белые пятна корковых лишайников.
Увижу ли я швы на панели из белой сосновой кожи?
Да, мы используем несколько листов для изготовления одной типовой панели.Прямоугольники коры произвольного размера склеиваются стыком заподлицо.
Нужна ли отделка белой сосновой кожи?
Нет, но лаковое покрытие со слабым блеском усиливает характеристики и придает поверхности элегантный блеск.
Как очистить внутренние покрытия стен из коры?
Если хотите, можете использовать насадку-щетку на вашем пылесосе для случайного удаления пыли.
Будет ли панель из кожи белой сосны выглядеть так же, как полученный мной образец?
Эти продукты изготовлены из натурального материала, поэтому нет двух одинаковых.Если вас вдохновила фотография, дайте нам знать, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам добиться аналогичного вида.
Как установить настенное покрытие из ламината?
Как и для всех наших продуктов, мы предоставляем подробные инструкции по установке. Наше руководство по установке ламинатных настенных покрытий можно найти здесь .
Сколько будет стоить доставка моих стеновых панелей из коры?
Ламинат и панели отгружаются наиболее экономичным способом в соответствии с размером вашего заказа.Большинство отправлений будет осуществляться с использованием грузовых перевозок Less Than Truckload (LTL), и их стоимость будет зависеть от размера вашего заказа и места доставки. Мы рады предоставить вам ценовое предложение.
Как я могу получить смету на покрытие стен из ламината?
Чтобы разместить заказ на настенные покрытия из ламината, нашему отделу продаж потребуется:
Тип ламината из коры, который вы хотите заказать
Тип подложки
Размеры панели
Отделка / растушевка
Реквизиты адреса доставки
См. Раздел выше, озаглавленный «Опции продукта», который проведет вас через этот процесс.
Назначить встречу
Для меня важны цена и качество. Как ламинатные настенные покрытия Bark House® позволяют мне экономить деньги и обеспечивать более качественный продукт?

Какие экономические выгоды я получаю при покупке у «оригинального производителя настенных покрытий из коры»?
Вы можете быть уверены, что ваши инвестиции в Bark House® Laminate Wall Coverings — это инвестиции в хорошо продуманный продукт.Годы исследований и разработок, проб и ошибок проложили путь к продукту высочайшего качества. Не требующие ухода ламинаты прослужат бесконечно, и вам ничего не останется, кроме как наслаждаться естественной красотой, которую они добавляют вашему зданию. Ваши инвестиции в наши настенные покрытия — это инвестиции в благополучие нашей планеты и здоровье вашего внутреннего пространства.
Отличие дома из коры
Почему ламинатные настенные покрытия Bark House® лучше других типов настенных покрытий?
Почему бы не покрыть интерьер вашего дома тем, чем мать-природа покрывает свои деревья? Наши прочные ламинатные настенные покрытия предлагают естественную красоту в помещении, с которой не могут сравниться другие решения для настенных покрытий.Эти изделия Bark House ломают стереотипы традиционных строительных практик, создавая уникальный дизайн, созданный специально для вас.
«Биомимический дизайн лечебной среды»
Предлагает ли Bark House скидку на обмен или оптовую скидку?
Стеновые покрытия и панели из ламината Bark House® изготавливаются на заказ для каждого отдельного клиента. Мы не можем предлагать скидки на эти продукты из-за уровня мастерства, необходимого для каждого заказа.
Какой минимальный объем заказа необходим для приобретения настенного покрытия из ламината?
У нас нет минимального заказа на настенные покрытия из ламината. Если вы ищете очень небольшие партии, у нас есть образцы плитки размером 6 ″ x 6 ″, которые вы можете легко заказать на нашей странице образцов: Наборы образцов .
Доступны образцы
Я создаю уникальное пространство. Как Bark House может поддержать мое видение?
Что отличает ламинатные настенные покрытия Bark House® от меня?
Никакие два куска заготовленной коры не будут одинаковыми, а это значит, что никакие два наших проекта никогда не будут одинаковыми. Bark House® Стеновые покрытия и панели из ламината изготавливаются вручную из материалов, соответствующих нашим строгим стандартам отбора. От начала изготовления до окончательной установки вы можете быть уверены, что продукт создан специально для вас.
Мы работаем с архитекторами и дизайнерами по всему миру, чтобы создавать уникальные приложения для продуктов, которые способствовали созданию отмеченных наградами дизайнов. Мы рады возможности сделать это вместе с вами.
Могу ли я настроить настенное покрытие из ламината Bark House®?
Опции продукта делают вашу подгонку и индивидуальную отделку уникальными. На странице продукта для каждого продукта из ламината или панели будут подробно описаны доступные варианты, доступные для каждого продукта. Различные виды коры и материалы, которые мы используем в процессе изготовления, предоставляют уникальные возможности для индивидуальной настройки.
Могу ли я воссоздать дизайн, который я видел на вашем веб-сайте или в публикации?
Если вас вдохновил дизайн, который мы делали в прошлом, мы можем использовать его в качестве образца для вашего индивидуального проекта.Хотя это будет не совсем то же самое, мы можем использовать нашу предыдущую работу в качестве руководства для вашего видения.
У меня есть уникальная концепция дизайна, и я не уверен, что ваши продукты ей подойдут. Как я могу быть уверен?
Нам знакомы высокие уровни настройки и уникальные установки. Если вам интересно, можно ли это сделать, возможно, так и будет. Свяжитесь с нашими специалистами , чтобы обсудить детали вашего проекта!
Может ли Bark House помочь мне поделиться своим уникальным проектом с другими?
Проекты с Bark House® продуктов были представлены в более чем 250 хорошо позиционированных СМИ .Мы хотим отметить завершение вашего проекта.
Поделитесь с нами своим проектом
Меня интересуют методы регенеративного производства. Какие преимущества приносят процессы Bark House для лесов Аппалачей, семей и восстановления после изменения климата?
Как регенеративное развитие приносит пользу сообществам?
«Когда специалист по регенеративному развитию работает в проекте или сообществе, результатом должно стать повышение возможностей для этого сообщества.Люди должны стать более способными развиваться и следовать своим стремлениям к здоровой и содержательной жизни. Вода и воздух должны иметь возможность сохранять свое качество, а леса — поддерживать большее разнообразие жизни. Это индикаторы того, что заинтересованным сторонам была принесена реальная ценность ». www.Regenerat.es
Подкаст с Институтом Кэрол Сэнфорд: Восстановительная работа
Что такое экологичное, устойчивое или восстановительное производство?
Один квалифицированный мастер охватил самую раннюю форму изготовления изделий. Обучение было персональным, и торговцы гордились своей работой и полученными выгодами . Постиндустриальный мир видел использование машин, увеличивающиеся масштабы и тенденцию к практикам, которые были полезны для людей и планеты. Признавая необходимость изменений и делая выбор, чтобы работать лучше, производители улучшили свои процессы и назвали себя «ЗЕЛЕНЫМИ компаниями». С целью сделать «менее плохим» и количественно оценить, как должно выглядеть лучше с помощью согласованных измерений, компании были сертифицированы сторонними группами как УСТОЙЧИВОЕ.Компании с целью ВОССТАНОВЛЕНИЯ либо были основаны с этой миссией, либо сделали осознанный выбор, чтобы работать над созданием нового и подходящего потенциала для мест, где они работают, и секторов, которые они разрушают. Регенеративный дизайн открывает новый уровень исследований. Начинается процесс комплексной совместной разработки . Это происходит в тандеме с миром природы и жителями мест, где они работают.
«Что, если бы потребители стали целителями мира?» — Крис Маккарри выступает по вопросам окружающей среды на конференции Leadership NC Conference в Эшвилле.
Какие экологические или регенерирующие преимущества я получаю при покупке у «оригинального производителя настенных покрытий из коры»?
Мы предлагаем 30-летний опыт работы с более чем 250 хорошо размещенных публикаций , разделяющих нашу философию регенерации , которая сейчас и всегда была основным направлением деятельности этой компании. Соучредители разработали оригинальные продукты и процессы, вдохновленные природой .Продукты, которые вы покупаете, достигают наивысшего качества при поддержке ваших восстановительных проектов. Подробнее о преимуществах читайте ниже. Не стесняйтесь обращаться к нам по телефону [адрес электронной почты защищен] , чтобы задать вопросы, или , чтобы поделиться с нами информацией о вашем проекте .
ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА
Где добывается древесина?
Bark House является источником только Восстановленных Аппалачских древесных отходов (RAW ™) из небольших участков площадью 10 акров , принадлежащих и хранимых местными семьями на протяжении нескольких поколений.
Какую выгоду вы получаете, когда получаете материалы только из Аппалачского региона?
Производственное предприятие Bark House расположено в пяти штатах Аппалачского региона, из которых поставляется нашим сырьем . Соучредители родились здесь, и понимание «Аппалачей» как места было делом их жизни. Поскольку это наш район , мы очень лично принимаем наши воздействия.Близость означает, что наши соседи могут сообщить нам, что у нас хорошо получается и что нам нужно улучшить. Преимущества, которыми мы больше всего гордимся, — это помощь в сохранении семейных ферм и создание подходящих рабочих мест на природе в этом экономически неблагополучном районе. Наследие практики лесного хозяйства США зародилось у нас на заднем дворе. Мы стремимся уважать философию этих практик, превосходя их.
Какие преимущества дает уборка на небольших площадях?
Выбранные (чаще всего) или сплошные, небольшие участки, редко расположенные во многих штатах Аппалачей, означают, что уборка урожая менее разрушительна для живой экосистемы.Лесорубы предоставляют материалы из сорока пяти округов пяти штатов Аппалачи.
Какие преимущества предлагают небольшие бригады экологических лесозаготовок?
Бригады меньшего размера из 2–3 человек с более легким оборудованием меньше беспокоят почву, поэтому отрастание происходит быстрее. Тщательная валка и удаление деревьев и соблюдение передовых методов управления лесным хозяйством защищает деревья от рубцов и захватчиков. Эти методы менее разрушительны для живой экосистемы .
Как процесс Bark House ^® влияет на местные водосборы?
Модель заготовки материалов компании предполагает использование небольших лесозаготовительных бригад с меньшим количеством оборудования на небольших участках и меньшее воздействие на окружающую среду
Лесорубы прошли обучение управлению водными ресурсами и имеют сертификаты государственных лесозаготовителей
Вода не используется в прямом производстве
Bark House участвует в инициативах по рациональному использованию водных ресурсов , инициативах по восстановлению берегов и защите ручьев с целью улучшения качества воды в регионе Аппалачи
Мы выступаем за чистую воду и просвещаем о ней
Мы отслеживаем государственную отчетность по водосборам, откуда поступают наши материалы
Чем еще занимается Bark House для улучшения лесов Аппалачей и воздействия на изменение климата?
Вы можете прочитать обо всех наших обязательствах за тридцать лет в аккаунтах в реальном времени, опубликованных в блоге EmBark и более 250 популярных публикациях .Прямо сейчас мы работаем над поддержкой гильдии регенеративных источников Голубого хребта .
ПРОИЗВОДСТВО
Как ваши инвестиции в солнечные панели влияют на ваш углеродный след?
Солнечные панели заменяют наше электричество в качестве одного из важных компонентов в общем углеродном уравнении, чтобы производили продукт с низким содержанием углерода .
Как уникальные печи Bark House влияют на ваш углеродный след?
Высокоэффективные печи, разработанные соучредителем Марти МакКарри исключительно для комплексного процесса сушки коры, являются первыми и единственными в своем роде.Они получили награду губернатора штата Северная Каролина за экологические инновации и являются одним из важных компонентов в общем уравнении углерода для производства низкоуглеродного продукта .
Соответствуют ли настенные покрытия из панелей из коры тополя требованиям строительных норм LEED?
Стеновые покрытия из фанеры Bark House могут иметь право на получение баллов по системе LEED в зависимости от продукции местного или регионального производства.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Какие финансовые преимущества предоставляет Bark House семьям в Аппалачах?
Как минимум, 50% годового дохода компании инвестируется непосредственно в местное сообщество .Для сравнения, большие коробки инвестируют 12% в местные сообщества, где они работают. Продукция на 100% производится из Аппалачей . Мы закупаем древесные отходы у землевладельцев, которые неприемлемы в стандартизированной отрасли из-за формы, изгиба или массивных размеров. Сотрудникам в качестве отправной точки выплачивается прожиточный минимум. Важно отметить, что новый поток доходов для этого экономически неблагополучного региона означает, что семейные фермы могут остаться нетронутыми.
Как Bark House поддерживает культуру региона Аппалачи?
Bark House поддерживает культурное разнообразие, равенство и инклюзивность. Эти атрибуты можно проследить в Аппалачской культуре до начала европейского заселения и как это произошло. Культурное разнообразие вдохновлено огромным биоразнообразием флоры и фауны региона. Одна вещь, с которой согласны представители этой культуры независимых людей, — это уважение к природе.Работа Bark House помогает людям сохранять эту тесную связь с природой. Наша волонтерская работа и вклад сообщества направлены на дальнейшее развитие этих отношений.
Какое подтверждение вы можете предложить в поддержку ваших социальных пособий?
Bark House верит в общее процветание , и мы можем подтвердить наше требование социальных пособий полученными сертификатами и наградами:
Какие социальные преимущества предлагают панели из коры за пределами Аппалачей?
Bark House считает чрезвычайно важным развитие отношений с уважением к природе , особенно с учетом нестабильного климата.Наши настенные покрытия проникают в пространство, где люди проводят большую часть своего времени (в помещении), и нежно приглашают вспомнить те исцеляющие, бодрящие моменты на открытом воздухе — в лесу.
Может ли Bark House помочь мне поделиться преимуществами моего проекта с другими?
Проекты с продуктами Bark House были представлены более чем в 250 хорошо позиционированных СМИ , а также представлены в нашем блоге . Мы хотим отметить преимущества , которые ваш проект создает для людей или окружающей среды.
Поделитесь с нами своим проектом
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь по телефону [адрес электронной почты защищен] .
Надеемся на сотрудничество с вами!
Назначить встречу
Какого цвета полы сочетаются с белыми стенами?
Согласование стен вашего дома с полом имеет важное значение для создания сплоченного жилого пространства.Вы могли бы украсить свой дом бриллиантами, свисающими с потолка, но если полы не совпадают со стенами, у вас определенно возникнут проблемы. Выбор идеального напольного покрытия, подходящего к вашим стенам, возможно, является самым важным дизайнерским решением, которое вы примете. Так какие полы лучше всего смотрятся с белыми стенами?
Лучшая цветовая палитра — это очень светлое или очень темное дерево. Лучшее в белых стенах — это то, что они открывают вам множество возможностей для творчества с полом в вашем доме.Выбор светлого или темного цвета на цветовом круге будет лучшим, когда дело доходит до вашего решения о напольном покрытии. Вы не ошибетесь с белыми стенами.
По мере того, как вы продолжаете читать, мы углубимся в дизайнерские идеи и выясним, какие полы будут лучше всего смотреться с вашими белыми стенами. Думайте о своем доме как о чистом холсте, готовом к раскрашиванию и интерпретации. От рекомендаций по цвету плинтуса до идей светлых и темных полов — у нас есть все необходимое. Просто продолжай читать.
Должны ли полы быть светлее или темнее стен?
Напольные покрытия действительно могут связать пространство воедино и сделать его потрясающим или не очень.Белые или любые цветные стены следует сочетать с более светлым деревом или ковром, чтобы лучше дополнить пространство, чем более темные цвета. Темные полы могут очень хорошо смотреться со стенами белого или более светлого цвета, но при этом выглядят более сурово.
Легкие полы, как правило, меньше изнашиваются, а также их легче обслуживать и чистить. Темное дерево или ковер могут даже создать иллюзию нечистоты вашего помещения, чего мы всегда стараемся избегать. Ниже мы приведем несколько примеров стилей, которые нам нравятся и которые мы рекомендуем.
Выше вы можете увидеть, как в этой спальне светлый деревянный пол сочетается с белой стеной. Более светлые цвета действительно открывают пространство и излучают чистую и комфортную энергию. Если вы предпочитаете темные цвета, попробуйте использовать более темную палитру для своей мебели. Более светлые полы рядом с белыми стенами действительно стали стандартом в домашнем дизайне.
Хотя мы обычно рекомендуем более светлый пол для вашего дома, фотография выше показывает хороший пример более темного варианта.Темное дерево очень хорошо дополняет светлые стены и отделку в этом пространстве. Темные в сочетании с очень светлыми тонами, как правило, дополняют друг друга, но они проходят очень узкой линией. Более темный пол показывает пыль и волосы больше, чем светлый пол, и это может быть препятствием для владельцев домашних животных.
Всегда ли белые стены в моде?
Вы никогда не ошибетесь с белыми стенами. Они веками доказали свою элегантность и неподвластность времени по всему миру. Лучшее в белых стенах — это то, что они дают больше свободы в вашем дизайне и аксессуарах в вашем пространстве.
Когда вы видите дом в белой и светлой палитре, он кажется очень чистым и современным по сравнению с другими стилями. За ней также довольно легко ухаживать, потому что белая краска обычно имеет аналогичный оттенок и ее легко подкрасить.
Стоит ли красить весь дом в один цвет?
При выборе цветов для стен вашего дома все сводится к тому, что для вас значит каждая комната или пространство. Покраска одной комнаты в белый цвет и одну комнату в серый не разрушит вашу эстетику.Акцентные стены на самом деле довольно популярны и имеют эффектный вид.
Может быть, раскрасьте домашний офис в веселый цвет, чтобы вы были в восторге от работы и свободного пространства. Цвет действительно может создать момент в вашем доме, и в сочетании с правильной мебелью и полом может выглядеть действительно потрясающе. Акцентные стены в сочетании с произведениями искусства и уникальной мебелью могут полностью преобразить пространство в вашем доме.
Пространство, показанное выше, является прекрасным примером того, как весело провести время с цветами в вашем доме, оставаясь при этом эстетически приятным.Зеленые стены рядом с белым акцентом придают этой гостиной очень чистый и современный вид. Вы можете видеть, что они выбрали более легкую мебель, но не всю ее.
Полы с темным глянцевым покрытием делают пространство очень чистым и пригодным для жизни. Спрос на глянцевые полы в последние годы действительно вырос, и это стиль, на который следует обращать внимание.
Пример, показанный на изображении выше, представляет собой ультрасовременное и более женственное пространство, которое действительно привлекает внимание.Фиолетовая акцентная стена выделяется, а также сочетается с белыми стенами в направлении обеденной зоны. Иногда яркий цвет может сделать пространство футуристическим и уникальным по сравнению со стандартным дизайном дома.
Этот особый стиль более суров, чем другие, но мы решили добавить его для тех из вас, кто любит ультрасовременный дом. Черный выступ внутри белого пространства очень отчетлив, но при этом остается едва различимым. Нам нравится, как этот дизайн включает в себя более светлую палитру в мебели, а также на полу, что позволяет сиять черной акцентной стене.Необязательно, чтобы вся комната была окрашена в один цвет, чтобы создать в вашем доме сплоченную энергию.
Должны ли отделка и плинтус соответствовать полу или стенам?
Отделка и плинтусы, независимо от цвета стен, должны быть светлыми. Они должны гармонировать с полом и общей цветовой палитрой. На наш взгляд, белая или более светлая отделка — единственный выход. Более легкая отделка или основание образует каркас для ваших стен и соединяет полы со всем вашим пространством.
Белые стены лучше всего будут смотреться с телесной или светло-серой отделкой, в то время как цветные стены будут лучше сочетаться с белой отделкой или основанием.Контраст может быть тонким, но при этом создавать чистую и целеустремленную атмосферу. Вы не хотите, чтобы ваша отделка и стены боролись за внимание.
Пространство на картинке выше — отличный пример для тех, кто хочет более темный пол в своем доме. Вы можете увидеть, как серые стены и белая отделка дополняют друг друга и не переключают внимание друг на друга. Серый и белый — лучшие друзья, когда дело доходит до сочетания и общей эстетики в любом пространстве.
На приведенной выше фотографии вы можете увидеть, как в этом помещении использовались стены более светлого цвета и легко сочетались с белой отделкой.Обнаженная стена в сочетании с полом средних тонов действительно придает этому пространству землистую и чистую атмосферу. Белая отделка — это определенно то, что нам нужно при декорировании и планировании пространства. Вы можете буквально создать так много разных дизайнов с белой отделкой и деревянным полом или ковровым покрытием.
Пример, показанный выше, относится к более яркой цветовой палитре и также сочетается с белой отделкой и отделкой. Яркие цвета выделяются еще больше, когда используется белая или более светлая основа.Это также открывает дверь к белой или более светлой палитре мебели, которая действительно может выглядеть элегантно и со вкусом. Независимо от того, кремовые у вас стены или ярко-розовые, светлая отделка избавит вас от многих проблем в процессе оформления дома.
При закрытии
Независимо от дизайна или помещения, которое вы ремонтируете, более светлые полы, стены и отделка превосходят другие альтернативы. Нюдовые и светлые краски в сочетании с более темным полом также позволяют создать более серьезную цветовую схему для тех, кто так качается.
Белый на белом может показаться некоторым слишком простым, так почему бы не изменить цвет отделки стен? Малейшее изменение может иметь самое большое значение в доме. Если вы ищете ультра-роскошный вид или комфортный вид, более светлые полы и стены могут помочь вам воплотить в жизнь ваши дизайнерские мечты. Когда дело доходит до украшения вашего дома, нет неправильного ответа, хотя мы рекомендуем оставаться светлее и ярче.
Перед тем, как уйти, обязательно ознакомьтесь с некоторыми другими нашими сообщениями здесь, на HomeDecorBliss.com:
Подходит ли деревянный пол к мебели?
Должны ли деревянные полы совпадать по всему дому?
Ламинатный пол Backsplash (Похоже на ДЕРЕВО!)
Деревянные стены теперь совершенно нормальное явление. ПОСТОЯННО вижу стенки поддона. И теперь люди хотят, чтобы в их домах стояли корабли… .Спасибо JoJo & Fixer Upper… ..который, кстати,… .вы должны прочитать образовательный пост от The Lettered Cottage о том, что такое корабельный круг и что такое обшитые стены. ЕСТЬ РАЗНЫЕ ЛЮДИ 🙂
Как человек, положивший начало этой тенденции к деревянным стенам (БАХАХАХА — мой злобный саркастический смех, закатывая глаза), я не новичок в том, что дерево хорошо смотрится вертикально! Так почему бы не на кухне в подвале ?! Это хорошо сочетается с нашей индустриальной атмосферой и заставляет меня мыслить нестандартно, когда дело касается напольной плитки.
Когда я увидел, что этот деревянный ламинат поступает в продажу в Home Depot, я быстро вычислил, и мы могли буквально сэкономить СОТНИ, сделав это с имитацией дерева по сравнению с плиткой. Вот как все пошло вниз… эээ… вверх….
Сначала мы отметили все наши шпильки. Мы подумали, что можно прикрепить пол прямо к шпилькам, и он будет надежно закреплен без дополнительного клея. Таким образом, если мы передумаем в будущем, его можно будет легко удалить, не повредив гипсокартон.
Затем мы выбрали место, где будет наш первый шов. Я определенно НЕ хотел, чтобы за кухонной раковиной оставался шов (фу-у-у, фигня выращиваемая!), Поэтому мы начали с него.
Резать ламинат было ДЕЙСТВИТЕЛЬНО просто. Мы просто отметили его карандашом, а затем использовали нашу торцовочную пилу для любых прямых разрезов, а нашу лобзик и настольную пилу для любых странных изогнутых или угловых разрезов (например, вокруг углов раковины).
Полезно убедиться, что ламинат уложен язычком вверх.Доверься мне в этом.
Итак, процесс очень простой. Вы получили отрезанный кусок и позаботились о расшатывании суставов. Поставь на место….
Постучите резиновым молотком так, чтобы канавка перекрывала язычок под ним должным образом…
Затем просто используйте гвоздодер, чтобы прикрепить его к шпильке позади него. Он будет работать, если вы прикрепите его к гипсокартону, но шипы всегда лучше. Обратите внимание на отсутствие у меня защитных очков #dangerous #dontbelikeme #stayinschoolkids
Мы сделали две целые стены — даже вокруг шкафа, так что он полностью покрыл все стены, и это обошлось нам всего в 60 долларов.
Мы использовали ламинат в магазине Home Depot….
И да, эти фотографии были сделаны до того, как мы добавили эту переднюю панель к раковине… .НО СЕРЬЕЗНО КТО МОЖЕТ ВИДЕТЬ, КОГДА ТАМ МАЛЕНЬКИЙ ЖИДЖИЙ !!! Этот ребенок убивает меня …
Боковую панель ДЕЙСТВИТЕЛЬНО легко чистить, так как ее можно протирать, что ОБЯЗАТЕЛЬНО для всех задних панелей. А то, что он доступен по цене, съемный и выглядит потрясающе — это как тройная корона фартуков!
И большая стена готова для открытых стеллажей….
И стенка готова для вытяжки!
Об этом и многом другом в следующем посте! Удачи!
шт. Если вы хотите узнать о прошлых сообщениях на кухне в подвале — вот ссылки….
* Этот пост содержит партнерские ссылки.
Как правильно покрасить мебель из ламината
Еще, когда я учился на юридическом факультете, я купил несколько недорогих белых ламинированных мебели, чтобы перекрасить их для своей первой индивидуальной квартиры.Единственная проблема заключалась в том, что я не знал, как красить мебель из ламината, поэтому мои простые маленькие поделки быстро превратились в большой беспорядок, когда краска буквально отслаивалась листами.
Вот и я, все эти годы спустя, хочу обновить стиль своей гостиной, и что я решил делать? Купите недорогую белую мебель и добавьте краски. Некоторые вещи никогда не меняются! Мало того, что я по-прежнему люблю экономить деньги в любое время, когда я могу, мне обычно легче получить именно тот вид, который я хочу, с помощью DIY.
Для своего проекта гостиной я выбрал шесть книжных шкафов Билли — самых простых из белых ламинатных книжных полок. Но чтобы получить высококачественный встроенный вид, который я хотел, я решил покрасить заднюю панель книжных полок, чтобы она соответствовала нашему темно-серому цвету стен, и добавить стеклянные дверцы Ikea Oxberg перед полками.
К счастью, на этот раз я стал намного осведомленнее и знаю, как правильно красить мебель из ламината Ikea! Оказывается, это совсем не сложно, если вы не пропустите один очень важный шаг !
Этот пост спонсируют мои друзья из Rust-Oleum, чьи продукты делают почти все мои DIY-проекты лучше! Этот пост также содержит партнерские ссылки.Если вы купите то, что я рекомендую, вы заплатите ту же цену, но я могу получить небольшую комиссию.
Всегда грунтовать перед покраской мебели из ламината
Первое, что вам нужно знать, это то, что без надлежащей подготовки краска не прилипнет к ламинатной поверхности. Некоторые краски будут просто капать на поверхность ламината. Другие краски будут иметь пятнистую неровную поверхность, и первый слой начнет отслаиваться, как только вы попытаетесь нанести второй слой.
Хорошая новость в том, что покрасить мебель из ламината Ikea или любую мебель из ламината так же просто, как нанести слой правильной грунтовки!
Выбор подходящей грунтовки для вашей мебели из ламината
Чтобы правильно выбрать грунтовку для вашего проекта окраски мебели, важно также помнить о типе краски, которую вы будете наносить поверх грунтовки.
Так как я хотел, чтобы задняя панель моих книжных полок соответствовала цвету стен за мебелью, я хотел использовать ту же латексную краску, которую мы использовали для окраски стен.Латексная краска (на водной основе) в сочетании с подходящей грунтовкой — отличный вариант для окраски мебели из ламината, поскольку она обеспечивает прочную и гладкую поверхность.
Грунтовка Zinsser для ламината мебели
Выбирая грунтовку для своего проекта книжной полки из ламината, мне нужна была грунтовка, которая прилипала бы к ламинату и впитывала бы латексную краску. Я исследовал каждый из этих трех вариантов грунтовки Zinsser, чтобы определить, какая из них лучше всего подходит для работы:
Zinsser BIN Primer — Эта грунтовка имеет твердую основу и прилипает ко всем поверхностям, включая мебель из ламината, без шлифования.Эта грунтовка наносится гладкими тонкими слоями. Он очень быстро сохнет и работает с любым верхним слоем, в том числе с латексной краской на водной основе.
Грунтовка Zinsser Bull’s Eye 1-2-3 — эта грунтовка отлично подходит для множества проектов, и это мой первый выбор для большинства проектов по грунтовке стен {как я говорю в этой статье}. Однако, как и латексная краска, грунтовка 1-2-3 Primer имеет водную основу, поэтому она не будет хорошо прилипать к ламинатной мебели без предварительной шлифовки, а при окраске ламината также рекомендуется более длительное время отверждения.
Zinsser Cover-Stain Primer — грунтовка на масляной основе. Грунтовки на масляной основе обеспечивают отличную адгезию. Меня всегда учили, что, как правило, нельзя красить латексом масляную краску или грунтовку. Однако эта грунтовка Cover-Stain Primer подходит для верхних слоев как на масляной, так и на водной основе.
Изучив эти три варианта грунтовки, я сузил круг вопросов до грунтовки BIN и Cover-Stain Primers для моих книжных полок, поскольку оба обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью ламината.Дальнейшие исследования показали, что грунтовка Cover-Stain на масляной основе намного толще и может потребовать легкого шлифования перед покраской верхнего слоя, чтобы получить действительно гладкую поверхность.
Лучшая грунтовка для мебели из ламината
Поскольку я стремлюсь делать проекты максимально простыми, в моем проекте победителем стал BIN Primer на основе шеллака. Он обеспечил наилучшее сочетание хорошей адгезии, быстрого высыхания и возможности окрашивания латексом без необходимости шлифования.
Как покрасить мебель из ламината Ikea в два простых шага
После того, как вы выбрали лучшую грунтовку для своего проекта, покраска мебели из ламината Ikea представляет собой простой двухэтапный процесс, который можно легко завершить днем!
СПИСОК ПОСТАВОК
ШАГ 1. Как загрунтовать мебель из ламината
Для своего проекта книжной полки я использовал 1 кварту Zinsser BIN Primer, чтобы загрунтовать заднюю панель 3 широких книжных шкафов Ikea Billy, 3 узких книжных шкафов Билли, а также 12 модулей увеличения высоты книжного шкафа Билли.
Мы начали с распаковки всех книжных полок и отделения задних панелей от других частей. После распаковки и сортировки различных частей мы сплющили несколько картонных коробок, чтобы покрыть пол и кухонный стол, вместо того, чтобы использовать ткань.
Когда все задние панели были разложены, можно было начинать грунтовку. Мы вылили грунтовку Zinsser BIN Primer в поддон для краски.
Праймер БИН очень тонкий. Мы обнаружили, что использование поролонового валика дает нам очень гладкое, ровное покрытие, а также сводит к минимуму разбрызгивание.Когда мы работали вдвоем, нам потребовалось около 25 минут, чтобы заполнить все разделы книжной полки.
Эта грунтовка сохнет очень быстро, поэтому в тот же день мы были готовы приступить к покраске.
ШАГ 2: Как покрасить мебель из ламината
После высыхания грунтовки мы были готовы приступить к нанесению первого слоя краски на эти секции книжного шкафа Билли. Мы использовали остатки латексной краски от покраски темно-серых стен в нашей гостиной.
Латексная краска очень хорошо ложилась, и мы сразу видели, что она хорошо держится на слое грунтовки BIN Primer.Я всегда рекомендую наносить два тонких слоя краски, а не один толстый. Это даст вам наиболее гладкую и ровную поверхность.
И снова, когда мы оба работали вместе, нам потребовалось меньше получаса, чтобы покрасить каждую из секций книжной полки в темно-серый цвет. Через несколько часов мы нанесли второй слой краски, чтобы завершить работу. Видно, что благодаря базовому слою грунтовки краска выглядит великолепно!
Переделка книжного шкафа Ikea Billy
На следующий день, дав латексной краске достаточно времени для отверждения, мы были готовы приступить к сборке книжных шкафов Билли.Окрашенные задние панели пошли последними.
Когда книжные полки полностью собраны, вы можете увидеть, как темные задние панели в сочетании со стеклянными дверцами возвышают стиль этих недорогих книжных шкафов Ikea и придают им более интегрированный вид в углу нашей гостиной.
Я очень повеселился, заполнив полки нашими книгами и множеством сувениров из наших путешествий.
Мне очень нравится контраст темно-серого и белого! Добавление небольшого количества краски к задней части полок — это простая хитрость Ikea Billy Bookcase, имеющая большое значение! Теперь, когда вы знаете, как легко покрасить мебель из ламината Ikea подходящей грунтовкой, не могли бы вы попробовать этот образ?
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ПОКРАСКЕ ЛАМИНАТНОЙ МЕБЕЛИ
В: Нужно ли шлифовать мебель из ламината перед покраской?
A: Есть люди, которые рекомендуют шлифовать мебель из ламината перед покраской.Идея шлифования, чтобы стереть поверхность, чтобы дать краске немного зернистости, но это не даст наилучших результатов.
Ламинат очень тонкий, и вы можете легко отшлифовать древесину снизу. Если вы шлифуете, вам нужно делать это вручную — не используйте электрическую шлифовальную машинку. И даже если вы сделаете легкую шлифовку, вы все равно будете использовать грунтовку, чтобы краска держалась должным образом.
Используя грунтовку Zinsser BIN Primer, которую я рекомендую выше, вы можете красить мебель из ламината без шлифовки, экономя ваше время и силы! Не создавайте для себя больше работы!
В: Можно ли покрасить мебель из ламината без шлифовки или грунтовки?
A: Как и в большинстве правил, всегда есть исключения, поэтому ДА, вы можете красить мебель из ламината без шлифовки или грунтовки, ЕСЛИ вы используете правильный тип краски.Вы можете пропустить грунтовку, если красите мебель из ламината меловой краской. Мне повезло, что я использовал Rust-Oleum Chalked для нескольких мебельных проектов, он представлен примерно в 25 цветовых вариантах и имеет ультраматовую поверхность.
Я решил не использовать меловую краску в моем проекте книжной полки, потому что я хотел использовать краску того же цвета, что и наши стены. Но если вы хотите попробовать меловую краску для вашего проекта мебели из ламината, посмотрите, как я использовал Rust-Oleum Chalked, чтобы превратить подставку для ламинатного принтера в стильную тележку для бара без шлифовки или грунтовки.У меня также есть советы по покраске комода Ikea мелом.
В: Можно ли окрашивать мебель из ламината?
A: Важно понимать разницу между мебелью из ламината и деревянным шпоном. Ламинат — это искусственное покрытие, напоминающее пластик. Ламинат НЕЛЬЗЯ испачкать. Мебель из шпона, с другой стороны, имеет тонкий слой натурального дерева, который приклеивается к менее дорогой поверхности (например, МДФ или ДСП).
Поскольку у древесного шпона действительно есть слой натурального дерева, его можно шлифовать и окрашивать.Однако шпон обычно очень тонкий — часто 1/8 дюйма или меньше — будьте очень осторожны, чтобы не шлифовать слишком агрессивно, и всегда шлифуйте с шероховатостью древесины.
В: Я рисую что-то другое. Как узнать, нужно ли использовать грунтовку?
A: Это отличный вопрос, и мне его часто задают. Грунтовка может упростить процесс рисования и обеспечить более качественные конечные результаты. Грунтовки облегчают покраску, способствуя адгезии верхнего покрытия, обеспечивая лучшее покрытие, блокируя пятна, блокируя запахи и многое другое. Я написал сообщение под названием Когда и зачем грунтовать перед покраской , в котором вы узнаете все, что вам нужно знать.
Как установить ламинат на стены: 7 простых шагов
Автор Челси Хьюитт
| Факт проверен: Майкл Ранта

Опубликовано: 30 марта 2021 г. | Обновлено: 3 июня 2021 г.
Оставить комментарий
Акцентные стены из деревянных досок сейчас очень популярны в деревенском стиле и стилях фермерского дома. Если вы хотите создать такой образ для своего собственного дома, следуйте этому руководству, чтобы узнать, как укладывать ламинат на стены! Вы получаете такой же великолепный вид дерева по доступной цене.
Хорошая новость: очень легко укладывать пол на стены. Если у вас есть подходящие инструменты и ноу-хау, вы можете создать шикарную акцентную стену в кратчайшие сроки.
Это руководство предлагает важные советы и рекомендации для начала работы, а также пошаговые инструкции, которые помогут вам в течение всего процесса.

Инструменты и материалы
Это очень удобный проект для домашних мастеров, но хорошо быть хорошо подготовленным. Чтобы ваш проект увенчался успехом, вам нужно начать с правильных инструментов и материалов.
Вот что вам понадобится.
Инструменты:

Пистолет для герметика
Универсальный нож
Лазерный уровень
Пистолет для ногтей
Рулетка
Настольная пила или циркулярная пила
Крестовина
Тяговая штанга
Молоток
Материалы:
Препарат
Перед тем, как погрузиться в свой проект, необходимо убедиться, что место для установки подходит и подготовлено.
Во-первых, убедитесь, что вы работаете на чистой вертикальной поверхности. Не следует укладывать ламинат на наклонные стены или потолки, а место установки всегда должно находиться в помещении. Не следует укладывать ламинат на стену, которая ранее была повреждена влагой, или в местах, где можно ожидать много воды, например над ванной или в качестве фартука.
Кроме того, имеет ограничение на размер акцентной стены в идеале. Мы рекомендуем максимальную площадь 40 футов в длину и 10 футов в высоту.
Следуйте этим советам, чтобы быть полностью готовыми, прежде чем начать.
Дайте ламинатному полу адаптироваться к комнате в течение как минимум двух дней.
Снимите все плинтусы или обшивку. Вы можете добавить это снова, когда закончите.
Удалите обои или облицовку. Идеальную поверхность стены следует только загрунтовать или покрасить.
Найдите стойки и отметьте их расположение.
Если вы работаете с розетками или выключателями, рекомендуется отключить питание в этой области.
Убедитесь, что пол выровнен, так как это повлияет на внешний вид стены, и вы хотите, чтобы доски были ровными. Если вы заметили наклон пола, вы можете обрезать первый ряд досок по длине под углом, чтобы это компенсировать.
Когда все подготовлено и готово к работе, пора начинать свой проект!
Как установить ламинат на стены
Теперь, когда вы, наконец, добрались до основной части проекта, вы можете выполнить следующие шаги, и в кратчайшие сроки вы получите красивую отделку стены из ламината!
1.Измерьте свой первый ряд
Прежде чем прикрепить что-либо к стене, разложите и соедините доски, которые понадобятся вам для первого ряда. Обрежьте последнюю доску по размеру так, чтобы она была не менее 6 дюймов в длину. Обязательно учтите расширительный зазор 3/16 дюйма между досками и соседними стенами. Если оставшаяся часть доски также имеет длину не менее 6 дюймов, используйте ее, чтобы начать следующий ряд.
2. Установите планки
Используйте клей на обратной стороне каждой ламинированной доски и осторожно прижмите ее к нижней части стены так, чтобы сторона с выступом была обращена вниз. Если сторона с язычком обращена вниз, легче соединить доски вместе и легче скрепить доски гвоздями.
3. Пригвоздить планку к стене
Сначала вы можете подумать, что это излишество, но вам необходимо обеспечить устойчивость клея для схватывания. На каждой стойке стены используйте пистолет для гвоздей, чтобы вбить гвозди в паз каждой доски. Убедитесь, что гвозди не торчат в паз, так как это нарушит установку. Сейчас самое подходящее время, чтобы дважды проверить свой первый ряд с помощью лазерного уровня и при необходимости внести коррективы.
4. Начало следующей строки
После первого ряда, вам не нужно соединять все доски подряд перед установкой. Вместо этого вам нужно скруглить короткие края каждой доски, отрезав язычок канцелярским ножом.
5. Соедините второй ряд с первым
Осторожно соедините первый и второй ряды, наклонив края гребня и канавки вместе.При необходимости используйте молоток и брусок. Убедитесь в отсутствии зазоров между досками в каждом ряду. Используйте для этого брус или тягу. Затем прибейте их к стене, как вы сделали первый ряд.
6. Продолжить установку
Выполните следующие действия для последующих рядов, чтобы укладывать ламинат до тех пор, пока вы полностью не закроете акцентную поверхность стены. Вам может понадобиться табурет-стремянка, чтобы завершить верхние ряды.
7. Завершающие этапы
Установите на место любую обшивку или молдинги, которые вы ранее сняли, и восстановите питание, если вы его выключили.
Тогда готово! Видите, это было не так уж сложно, правда?
Часто задаваемые вопросы
Перед тем, как вы начнете, у вас все еще может быть несколько вопросов. Не беспокойтесь! У нас есть ответы.
Какой ламинат следует укладывать на стены?
Выбирая ламинат для укладки на стену, ищите что-нибудь без прикрепленной подложки, так как это делает планку толще и тяжелее. Кроме того, попытается найти ламинатные доски без пересекающихся шпунтов и пазов, потому что вам придется отрезать их, чтобы края были квадратными.
Укладка ламината на стены аннулирует гарантию?
Если вы укладываете ламинат на стены, гарантия производителя обычно аннулируется, поскольку продукт не используется по назначению. Однако некоторые производители предлагают ограниченное покрытие для настила полов. Рекомендуется сначала проконсультироваться с производителем, чтобы убедиться в этом.
Как резать доски ламината?
Когда вы дойдете до конца ряда, отрежьте доску по размеру с помощью циркулярной или настольной пилы.

Проточный насос для повышения давления: модели, особенности, установка – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Окт 13, 1970 автор alexxlab Разное

Grundfos UPA 15-90 Циркуляционный насос для повышения давления

Описание товара

Повысительные насосы Grundfos UPA 15-90 применяются для повышения давления воды в квартире или доме в существующей системе водоснабжения; для установки перед газовыми колонками, водонагревателями, стиральными и посудомоечными машинами; для повышения напора воды в душе или других точках водозабора. Минимальное давление на всасывающем патрубке должно быть не менее 0.2 бара.
Низкий уровень шума (не более 35 дБ) позволяет устанавливать UPA непосредственно в доме или в квартире. Кроме того, электрическая мощность насоса невелика, поэтому нет опасности перегрузки электропроводки.
Циркуляционные насосы для повышения давления GRUNDFOS UPA характеризуются значительной эффективностью, долговременной эксплуатацией, нетребовательностью в применении. Оборудование незаменимо в отопительных системах и позволяет оперативно повысить давление до необходимого показателя, добиться полной стабилизации достигнутых параметров. Оборудование комплектуется высокоэффективной термозащитой, интегрированным датчиком потока, защитой от хода при отсутствии жидкости. Оборудование имеет запатентованное устройство, автоматизированный, ручной режимы функционирования, надежную защиту мотора от поломок и неблагоприятной среды. Это наделяет насосы оптимальными характеристиками и делает подходящими для увеличения давления в системах отопления.
Преимущества: бесшумный; три режима работы, в том числе автоматический и ручной; внутреннее антикоррозийное покрытие; встроенная защита от “сухого” хода; установка непосредственно на трубопроводе.
Область применения: Компактные повысительные циркуляционные насосы UPA предназначены для повышения давления в уже существующих системах холодного и горячего водоснабжения частных домов. В первую очередь они используются для создания напора перед водонагревателями (газовыми колонками и проточными водонагревателями), стиральными и посудомоечными машинами. UPA могут также использоваться для повышения напора воды в душе или в других точках водоразбора.

Гарантия

Grundfos Циркуляционные насосы Гарантия 24 месяца
На все установки предприятие -производитель предоставляет гарантию 24 месяца со дня продажи. При продаже изделия, покупателю выдается Гарантийный талон
Перед началом монтажа прочтите настоящий документ. Монтаж и эксплуатация должны осуществляться в соответствии с местным законодательством и принятыми нормами и правилами.
Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, которое:
— введено в эксплуатацию и (или) эксплуатируется и (или) технически обслуживается с нарушением требований, установленных Руководством по монтажу и эксплуатации, в том числе:
а) имело неправильное электрическое, гидравлическое, механическое подключение;
б) запущено /эксплуатируется без воды (или иной перекачиваемой жидкости), перекачиваемая жидкость не соответствует требованиям Руководства по монтажу и эксплуатации;
в) имеет несоответствие электрического питания стандартам и нормам, указанным в Руководстве по монтажу и эксплуатации;
г) имеет повреждения в результате действий третьих лиц, непреодолимой силы;
— имело дефекты (неисправности) систем, к которым подключено оборудование;
— имело механические и иные воздействия, в том числе при нарушении правил транспортировки и хранения оборудования;
— разбиралось, ремонтировалось лицом, не являющимся представителем Сервисного центра;
— изменено, в том числе в части конструкции и это изменение не согласовано с заводом-изготовителем;
— вывезено за пределы территории Российской Федерации или территории Республики Беларусь
Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, в отношении которого заявлены претензии по истечении гарантийного периода.

Насос для повышения давления воды в квартире: выбор, установка

Достаточно часто жители многоэтажек и частных домов сталкиваются с проблемой недостаточного давления в водопроводе. По этой причине затрудняется работа газовых котлов, колонок, стиральных и посудомоечных машин. Чтобы обеспечить нормальный напор, необходимо установить насос для повышения давления воды в квартире. Вместе с экспертами онлайн-журнала Homius.ru рассмотрим разновидности, особенности выбора и самостоятельной установки оборудования, повышающего давление воды.

Повышающий давление насос для водопровода
Содержание статьи
В каких случаях используется повышающий давление насос для водопровода
Известно, что системы водонапорных магистралей содержат в себе большое количество кранов и разветвлений, а также изгибов труб. Из-за этого происходит падение давления, которое значительно ниже значений, установленных в нормативной документации для городских сетей. Слабый напор воды в большинстве случаев также может быть по причине износа насосного оборудования.
Так, мощность напора должна быть не менее 4 атмосфер. На практике этот показатель гораздо меньше. В таблице представлены некоторые значения норм давления водопроводной системы для работы бытовой техники и прочего оборудования.
Таблица 1. Минимальные показатели давления воды работы для бытовой техники
Проблему недостатка напора можно решить, если установить в жилище циркуляционный насос для воды. Такое оборудование часто применяют жители верхних этажей многоквартирных домов. Пики большого потребления воды отмечаются в утренние и вечерние часы, поэтому обитатели многоэтажек испытывают трудности с её получением. Это влечёт за собой невозможность использования водонагревательного оборудования, а также сбои в работе систем автономного отопления.
Врезка насоса в домашней водопроводной системе
Повысительную водонапорную технику также устанавливают в тех случаях, когда давление в различных точках потребления в пределах одной квартиры различается, или полностью отсутствуют комфортные условия для проживания (вода течёт тонкой струйкой постоянно, нет возможности включить стиральную машину, отопление, прочее).
Совет! Не во всех случаях проблема с напором холодной и горячей воды решается при помощи насосного оборудования. Очень часто он бывает слишком низким по причине засорения водопроводной системы либо поломки. Прежде чем купить насос для повышения давления воды, необходимо убедиться в отсутствии аварийной ситуации, а при необходимости устранить её либо заменить повреждённый участок магистрали.
Классификация насосов для воды высокого давления
По типу управления
Многие люди не знают, как увеличить давление воды в квартире и правильно выбрать повысительное оборудование для этих целей. Прежде всего, следует знать, что устройства для обеспечения необходимого напора различаются по типу управления.
Они могут работать в автоматическом и ручном режиме. В первом случае в насосе установлен датчик давления водного потока, который регулирует его работу. Как только открывается кран, включается насосная установка. Следует знать, что такое оборудование значительно надёжнее ручных аналогов, поскольку в нём имеется защита от включения в сухом режиме (при отсутствии напора воды).
Насосная установка с автоматическим управлением
Что касается ручных установок, они работают в непрерывном режиме. Это обязывает периодически следить за оборудованием, а при необходимости отключать его, чтобы избежать перегрева. К существенному минусу таких станций следует отнести высокое потребление электроэнергии и непродолжительный ресурс механизмов.
Ручные насосы обычно врезаются в трубопровод и подключаются к бытовой электросети. Если открыть вентиль, сработают контакты реле, которые включают питание на насосное устройство. В свою очередь, это приводит к увеличению напора в магистрали. Также есть проточные установки, которые монтируют непосредственно к месту забора воды или перед различными видами техники для усиления их работы.
Установка для повышения напора воды
По допустимой температуре воды в трубах
Практически каждая насосная станция повышения давления в магистрали рассчитана на определённую рабочую температуру воды. Она не может превышать отметку в 60°С. Насос подключается к квартирной разводке, усиливает давление в системе, после чего вода подогревается при необходимости с помощью бойлеров, колонок, котлов и других установок. Среди моделей насосов существует оборудование, работающее от холодной либо горячей магистрали водоснабжения. Также есть универсальные конструкции станций, которые функционируют, независимо от типа подключения и температуры жидкости.
По виду охлаждения двигателя
Поскольку для изменения силы давления воды в магистралях применяются электродвигатели, это требует задействования охлаждающих систем. Насосные аппараты бывают с «мокрым», а также «сухим» якорем. В первом случае оборудование имеет небольшие габариты и устанавливается непосредственно на трубу магистрали.
«Мокрые» насосы в отличие от «сухих» аналогов работают практически бесшумно, поскольку в ходе перекачки воды выполняется смазка вращающихся частей механизма. Если в нагнетающем компрессоре имеется «сухой» якорь, его вал оснащён крыльчаткой, благодаря которой корпус охлаждается воздушным способом. Такие насосы отличаются повышенной производительностью, и их используют, если требуется обеспечить нормальное давление одновременно для нескольких водозаборных точек (потребителей). Важно знать, что конструкция «сухих» насосов принципиально отличается от других видов. Ротор устройства вынесен за пределы конструкции агрегата, к тому же у него имеется отдельная воздушная охлаждающая система. При этом полностью исключается взаимодействие якоря электромотора с водной средой.
Насос с «сухой» охлаждающей системой
На какие технические характеристики нужно обращать внимание при выборе водяного насоса высокого давления
Мощность
Чтобы правильно купить насос, повышающий давление в водопроводе, следует обращать внимание на его мощность. Именно этот показатель определяет производительность устройства и возможности. При выборе моделей необходимо также знать, что техника с большой мощностью в квартирах не всегда оправдана.
Если требуется установить вспомогательное оборудование для квартиры, достаточно будет приобрести насос мощностью до 0,25 кВт. Такая техника экономно расходует электроэнергию и отменно справляется с поставленными задачами. Если жилище большое и необходимо обеспечить водоснабжение одновременно на несколько точек, можно использовать установки мощностью до 0,5 кВт. В частных домах, как правило, применяют насосные станции от 1 кВт и выше.
Высота подъёма воды
Каждая установка повышения давления рассчитана таким образом, чтобы подавать воду на определённую высоту. Этот момент стоит обязательно учитывать при выборе модели, особенно если предстоит монтаж на верхних этажах высотного дома. Данный показатель можно узнать у продавцов продукции, который указывается в техническом паспорте оборудования.
Размер
Габариты насосного оборудования также играют не последнюю роль при выборе модели. Многие люди в целях экономии пространства предпочитают устанавливать компактные аппараты. Если трубопровод не засорён и нет аварии в магистрали, но отсутствует давление, следует задуматься о покупке насосной станции самовсасывающего типа с гидроаккумулятором.
Компактная насосная установка для квартиры
Шум
При выборе модели насоса следует обращать внимание на уровень шума оборудования. Для квартир можно приобрести установку с «мокрым» ротором, которая будет работать практически беззвучно. Если удастся сделать монтаж насосной станции на чердаке, в таком случае в помещениях не будет слышно, как включается и выключается агрегат.
Как увеличить напор воды в квартире
Когда стоит выбрать насосную станцию повышения давления воды
Насосная станция может потребоваться, если на последние этажи высоток не поступает вода. Также данное оборудование используют для монтажа водопроводной системы в частном доме. Станция представляет собой центробежное оборудование, предназначенное для увеличения и стабилизации давления воды в магистралях трубопровода. В баке имеется резервуар определённого объёма, который наполняется посредством насоса. Как только запас воды в нём заканчивается, срабатывает реле, и жидкость поступает в гидроаккумулятор. На практике установлено, что чем больше объём резервуара, тем надёжнее работает оборудование, поскольку включение и выключение установки осуществляется нечасто.
Насос с гидроаккумулятором
Статья по теме:
Насосная станция для частного дома. Для чего нужна насосная станция, ее достоинства и недостатки, принцип работы, критерии выбора, опопулярных моделей и производителей, цены, тонкости установки своими руками — читайте в нашей публикации.
Почему стоит выбрать для квартиры насос с водяным охлаждением
Многие люди предпочитают устанавливать в своей квартире агрегаты с водяным типом охлаждения. Это связано с тем, что насосы, повышающие давление воды в водопроводе с «мокрым» якорем, имеют компактные габариты, обладают невысоким уровнем шума и просты в обслуживании.
Компактный агрегат с водяным типом охлаждения
Помимо этого, подключение этого оборудования не представляет особых сложностей. Вначале в питающей магистрали вырезается отрезок трубы определённой длины, после чего монтируется агрегат, который функционирует по принципу проточного насосного оборудования. Установка выполняется непосредственно перед местом забора воды либо техникой (котлом, стиральной машиной, прочее), чтобы обеспечить для её работы нужный напор.
Лучшие модели водяных насосов для повышения давления в квартире
Повысительный насос Wilo
Если необходимо установить надёжный насос повышения давление воды в квартире, следует обратить внимание на продукцию компании Wilo. В частности, модель PB201EA имеет водяный тип охлаждения, а вал изготовлен из нержавеющей стали.
Насос Wilo PB201EA c «мокрым» ротором
Корпус агрегата изготовлен из чугуна и обработан специальным антикоррозионным покрытием. Соединительные патрубки из бронзы обеспечивают длительный эксплуатационный ресурс. Также стоит отметить, что агрегат PB201EA обладает бесшумной работой, имеет автоматическую защиту от перегрева и большой моторесурс. Оборудование легко монтируется, однако, следует помнить, что возможна только горизонтальная установка этого устройства. Wilo PB201EA также предназначен для перекачивания горячей воды.
Насос повышения воды Grundfos
Среди моделей насосного оборудования следует выделить продукцию компании Grundfos. Все агрегаты обладают большим эксплуатационным сроком, хорошо выдерживают достаточно большие нагрузки, а также обеспечивают продолжительную бесперебойную работу водопроводных систем.
Насосная станция Grundfos самовсасывающего типа
Модель MQ3-35 представляет собой насосную станцию, при помощи которой можно решить проблемы с давлением воды в трубах. Установка управляется автоматически и не требует дополнительного контроля. В конструкцию агрегата входят:
гидроаккумулятор;
электродвигатель;
реле давления;
блок автоматической защиты;
насос самовсасывающего типа.
Помимо этого, агрегат оснащён датчиком расхода воды, что обеспечивает высокую экономичность при эксплуатации. К основным преимуществам станции следует отнести высокую износостойкость, длительный срок службы и бесшумную работу. Обратите внимание, что агрегат MQ3-35 предназначен для холодного водоснабжения. Повысительные насосы также оборудованы сравнительно небольшими накопительными резервуарами, которых, тем не менее, хватает для выполнения бытовых задач.
Действующая насосная станция Grundfos в системе водоснабжения
Насос Comfort X15GR-15 с воздушным типом охлаждения
Чтобы циркуляционный насос для водоснабжения мог работать и в ручном, и автоматическом режиме, советуем обратить внимание на модель агрегата Comfort X15GR-15. Корпус данного устройства изготовлен из нержавеющей стали, поэтому агрегат не боится влаги и может функционировать в любых условиях.
Насос Comfort X15GR-15 с воздушным типом охлаждения
На роторе установлена крыльчатка, которая обеспечивает отменное воздушное охлаждение. Агрегат обладает компактными размерами, не требует специального обслуживания, а также экономно расходует электроэнергию. Если нужно, его можно использовать для перекачки потоков горячего водоснабжения. К недостаткам установки следует отнести громкую работу силового агрегата.
Насосная станция Джилекс Джамбо H-50H 70/50
Насосная станция Jambo 70/50 H-50H оснащается центробежной насосной установкой, гидроаккумулятором с горизонтальным размещением и реле потового давления. В конструкции оборудования имеется эжектор и асинхронный электродвигатель, которые обеспечивают стабильную работу установки.
Джамбо 70/50 H-50H
Корпус домашней водопроводной насосной станции имеет антикоррозионное покрытие. Автоматический блок управления обеспечивает простую эксплуатацию оборудования, а встроенная защита от перегрева исключает возможность поломки агрегата. К минусам агрегата можно отнести громкую работу, а также отсутствует защита от «сухого» хода. Чтобы устройство нормально функционировало, рекомендуется выполнять установку в помещениях с хорошей вентиляцией и невысокой температурой.
Jemix W15GR-15А
Среди моделей повысительных насосов c воздушным типом охлаждения ротора следует выделить Jemix W15GR-15A. Корпус агрегата обладает повышенной прочностью, поскольку изготовлен из чугуна. Составные части конструкции электродвигателя сделаны из алюминиевого сплава, а элементы привода из особо прочной пластмассы.
Jemix W15GR-15A
Насосное оборудование отличается высокой производительностью, а также может эксплуатироваться во влажных помещениях. Возможен ручной и автоматический контроль работы агрегата. При необходимости установку можно подключить к горячему водоснабжению. К существенным недостаткам следует отнести быстрый нагрев элементов устройства и шумность.
Монтаж оборудования: рекомендации по установке насосных станций
Видео «Особенности установки циркуляционного насоса своими руками»:
Рассмотрим особенности проведения монтажных работ на примере циркуляционного насоса. Подключение агрегата не представляет особых сложностей, поэтому данную работу можно выполнить самостоятельно. Прежде всего, необходимо выполнить врезку агрегата на входе водопровода.
Разметка трубопровода перед врезкой насоса
После замера необходимо из водопровода вырезать отрезок трубы нужной длины. Прежде чем приступать к выполнению монтажа, следует перекрыть подачу воды.
Схема подключения насоса к водопроводу
Совет! Врезку агрегата необходимо выполнять в том положении, которое рекомендует изготовителем.
Насос необходимо установить на подготовленный участок водопровода, для чего следует использовать водозапорную арматуру, фитинги и прочие соединительные элементы, которые подбираются в зависимости от выбранной схемы. Места резьбовых соединений рекомендуется обработать герметиком.
Завершённая врезка агрегата
По завершении установки нужно подключить насос к электросети в соответствии с рекомендациями, описанными в инструкции производителя. Крайне важно соблюдать правила техники безопасности во избежание травматизма.
Схема подключения повысительного насоса к бытовой сети
После проведения монтажных работ необходимо протестировать работу агрегата, оценить качество давления воды. При необходимости устранить недостатки сборки и повторить проверку.
Статья по теме:
Гидроаккумулятор для систем водоснабжения. В публикации мы рассмотрим устройство, принцип работы, разновидности, критерии выбора, обзор производителей и моделей, расчет необходимого объема, секреты установки.
Где можно купить насос для повышения давления воды − средние цены
Насосное оборудование можно приобрести в интернет-магазинах у официальных дилеров, а также в специализированных супермаркетах. При покупке агрегатов желательно потребовать от продавца сертификат качества на продукцию. В таблице ниже представлены популярные модели повысительных насосов для квартиры и средние расценки на них.
Таблица 2. Расценки на некоторые модели насосов
Уважаемые читатели нашего онлайн-журнала! Предлагаем принять участие в обсуждении методов монтажа насосного повысительного оборудования и поделиться своим опытом с другими людьми.

Предыдущая
ИнженерияДля чего нужен коаксиальный дымоход для газового котла: принцип работы и самые популярные марки котельного оборудования
Следующая
ИнженерияЭкран на батарею отопления: нюансы изготовления и принцип работы
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Выбираем проточный насос
Это делает невозможной работу некоторых бытовых приборов, принять душ или вымыть посуду становится достаточно сложно.
Проблема слабого напора
Хотя наличие водопровода должно само по себе должно предполагать наличие воды в кране, но на деле такое происходит не всегда. Если напор слишком слаб, бытовая техника может либо не работать, либо работать очень долго.
Если речь идет о высотных зданиях, то вода может не добраться до верхних этажей, для устранения таких проблем и используются насосы для повышения давления.
Давление измеряется в атмосферах, 1 атм = 10,19 метров водного столба. По принятым стандартам, в городском водопроводе давление равняется 4 атм, однако на деле оно не всегда соответствует нормативам. Избыточное давление в 6-7 атм приводит к повреждению бытовой техники, разгерметизации труб, о последствиях низкого давления уже было сказано выше. Если давление составляет лишь 2 атмосферы, машины для мытья посуды работать нормально не смогут.
Большая часть домашней техники требует давления 1,5-2,4 атм, пожаротушительные системы нуждаются в трех атмосферах. Прежде, чем произвести выбор, нужно конкретизировать проблему.
Если в кране слабый напор, проточный насос позволит поднять давление. Если же до верхних этажей высотных зданий давление не доходит, а на нижних этажах подобные проблемы не наблюдаются, то здесь необходима полноценная насосная станция.
Поэтому прежде чем подобрать тип насосного оборудования, нужно убедиться, что причиной слабого давления не являются засоренные трубы.
Классификация моделей
Проточный насос для повышения давления разделяется на два основных вида. Первые являют собой небольшие устройства, которые включают в водопровод. Они в автоматическом режиме поддерживают повышенное давление так, чтобы водопроводная система поставляла больше воды, чем обычно.
Вторая разновидность более сложная, это проточный насос высокого давления, дополненный гидроаккумулятором. Агрегаты способны работать в ручном или автоматическом режиме. В первом случае работа непрерывна, он постоянно нагнетает давление и обеспечивает подачу воды, однако за ним необходимо следить, в противном случае техника может перегреться и выйти из строя.
Автоматический режим, в котором за работой устройства следит датчик протока. Как только в помещении начнется потребление воды, он начнет работать. Такой режим предпочтительнее, поскольку он обеспечивает экономное потребление электроэнергии, и не даст агрегату работать при полном отсутствии воды в кране, что значительно продлевает срок службы.
Насосы для повышения напора проточной воды можно классифицировать по технологии охлаждения.
В первом случае охлаждение производится посредством закрепленных на валу лопастей, система с сухим ротором издает некоторый шум при работе, однако она более производительна.
Второй вариант – охлаждение через перекачиваемую жидкость. При работе устройство охлаждается за счет воды, которую он пропускает через себя, благодаря этому устройство почти не шумит.
Критерии выбора
Прежде, чем осуществить выбор, нужно учесть несколько важных моментов. Устройство должно соответствовать поставленным задачам, следует оценить их характеристики, такие как пропускная способность и генерируемый напор. Лучше всего выбирать продукцию, произведенную известными производителями, размеры помещения, в котором насос будет установлен, и его стоимость.
Необходимые расчеты могут произвести специалисты в данной сфере, компании, занимающиеся распространением насосного оборудования, достаточно часто предлагают эту услугу, не требуя дополнительной оплаты.
Для небольшого увеличения напора в системе нужно на 1,5 атмосфер, для этого хватит небольшого насоса, он легко врезается в водопроводную систему, не занимая слишком много места.
Более дорогие устройства занимают больше места, их установка в квартире далеко не всегда оправдана. В некоторых ситуациях будет более уместным установить несколько не столь мощных насосов, которые подключаются перед водопотребляющей аппаратурой.
Популярные модели
Рассмотрим подробнее наиболее популярные модели.
WILO. Популярная европейская аппаратура, собрана из качественных материалов по признанным технологиям. Работают достаточно долго, и благодаря своей надежности имеют постоянных потребителей на международном рынке. На рынке представлено 5 моделей проточных насосов WILO , их мощность колеблется от 90 до 550 Вт, сила напора от 9,5 до 20 метров водяного столба, пропускает от 2 до 4,5 литров в минуту.
Grundfos UPA 15-90. Единственный экземпляр проточного насоса компании Grundfos, представленный на отечественно рынке. Долговечный, производительный, и не слишком дорогой, может использоваться как проточный насос для повышения давления, мощность составляет 118 Вт, сила напора 8 метров водяного столба, пропускает 1,5 литров воды в минуту.
UNIPUMP UPA 15-90, еще один прекрасный образец европейской техники, оборудован «мокрым ротором», термической защитой, управляется автоматической системой.
Советы экспертов
Важно помнить, что подобрать полностью подходящий пользователю проточный насос для повышения давления не удастся, так как они считаются серийными агрегатами со средними параметрами.
Поэтому необходимо подбирать устройство, максимально подходящее по своим характеристикам действующей системы водоснабжения. Избыточная мощность приведет к шуму в трубах, недостаточная не удовлетворит потребности пользователя.
Лучше всего подобрать устройство, которое будет по мощности на 5-10% превышать норму той или иной системы.
параметры, выбор, установка своими руками
Зачастую в существующей системе водоснабжения на даче давление недостаточное. Это обычное явление, если система построена на основе накопительного бака и поступает в систему самотеком. В лучшем случае имеем напор 0,8-1 атм. Этого не всегда достаточно даже для душа, а подключать бойлер или стиральную машинку можно только при 2 атм. Решить проблему можно двумя способами. Первый — установив насосную станцию, которая автоматически поддерживает заданные параметры. Способ хорош, но не всегда есть требуемое количество денег. Второй выход — встраиваемый в систему насос, повышающий давление в водопроводе на даче. Этот вариант гораздо менее затратный. О повысительных насосах и способах их использования и пойдет речь дальше.
Подкачивающий насос для водопровода на даче повысит давление в системе
Содержание статьи
Повысительный насос для дачи: какие бывают
Это устройство небольшого размера, которое повышает уже имеющееся невысокое давление. То есть, с нуля они его создавать не могут. Врезается это устройство в существующий водопровод и подкачивает воду, поднимая давление на 1-3 атм. Есть несколько типов повышающих давление насосов:
По типу охлаждения:
с сухим ротором — имеют более высокий КПД, но сильнее шумят и имеют большие размеры;
с мокрым ротором — уровень шумов невысокий, размеры небольшие, но не очень эффективны, хотя с повышением давления в дачном водопроводе (и не только) справятся на 100%.
По способу включения:
По способу установки:
горизонтально;
вертикально;
в обеих позициях.
По наличию скоростей:
одноступенчатые — имеют одну скорость подкачки;
многоступенчатые — могут работать с разной интенсивностью, которая зависит от величины расхода.
По типу конструкции:
ин-лайн — компактные, но малопроизводительные модели, встраиваемые в подающий трубопровод;
вихревые — производительные, но шумные и требующие специальной обвязки.
Как провести воду в дом из колодца читаем тут, об организации автоматического полива можно прочесть тут.
Как выбрать
Чтобы особо не путаться, подкачивающий насос для водопровода на даче, обычно берут ин-лайн (встраиваемые) с мокрым ротором. Это самый оптималный дачный вариант: небольшой шум, удобство монтажа.
Тип установки вертикальный или горизонтальный — зависит от того места, в котором его будете устанавливать. Относительно скоростей — лучше, конечно, многоступенчатая регулировка, но такие насосы стоят немало, потому в дачном водопроводе устанавливаются редко.
Еще можно обратить внимание на материал корпуса. Он может быть из чугуна или нержавеющей стали. Из нержавейки, естественно, лучше, но и дороже. Нужно обратить внимание на материал, из которого изготовлена крыльчатка насоса. В самых дешевых моделях она может быть из пластика, в более дорогих — из бронзы или латуни.
Вихревой насос для повышения давления на даче
Технические характеристики их значение
В первую очередь нужно помнить, что насос работает от электричества, и ему необходимо нормальное электропитание. В основном они требовательны к напряжению. Если, вдруг, выбранный повышающий насос не выдает требуемого давления, проверьте напряжение. Возможно, оно низкое и требуемая мощность работы просто не достигается.
Основные технические характеристики, определяющие справится ли насос повышающий давление в водопроводе на даче с поставленной задачей — это максимальное рабочее давление. Это та величина, на которую на выходе может выдать оборудование.
Важны еще такие характеристики:
Обращаем ваше внимание на то, что указываются обычно максимальные значения. Чтобы узнать реальные показатели, делите заявленные параметры на 2. Вот тогда вы точно не ошибетесь.
Еще важно — при какой величине потока включается автоматический повысительный насос для дачи. Значения могут быть разными: и 0,12 л/мин и 0,3 л/мин. От этой цифры зависит, будет ли включаться насос когда, например, набирается бачок в туалете, или он начнет работу только после того как откроется кран в душе.
Несколько слов о том, каких режимах должен работать насос повышающий давление в водопроводе на даче. Лучше всего брать те модели, которые могут работать и в ручном, и в автоматическом режиме. Вот почему: не все точки разбора создают требуемый для автоматического включения расход. Если устройство будет иметь только автоматический режим, ничем вы беде не поможете. А вот если его можно переключить в ручной — включили перед использованием и наслаждаетесь нормальным напором. Только нужно не забыть выключить.
Пример установки вихревого насоса для повышения давления воды на даче
Следующий параметр — мощность максимальная и номинальная, измеряется в ваттах (Вт). Показывает насколько производительный мотор приводит в действие крыльчатку. В принципе, чем мощнее насос, тем большее давление он в состоянии обеспечить, но многое еще зависит от конструкции и используемых материалов.
Температура рабочей среды. Измеряется в градусах. Тут все более-менее ясно. Есть насосы для повышения давления только для холодной воды, есть для горячей. Это и отображает данный показатель.
Важны также посоединительные размеры. Монтаж повысительного насоса происходит в разрез — кусок трубы вырезается, на это место при помощи фитингов устанавливается устройство. Размер подсоединительных гаек в идеале должен соответствовать диаметру трубы.
Про устройство дачного водопровода (по участку) — выбор труб, разработку схемы и подключение — читайте тут.
Установка насоса, повышающего давление воды
Место установки насосов зависит от конкретной ситуации. Для нормальной работы крана и душа достаточно поставить подкачку на выходе из накопительного бака, если речь идет о такой системе. Если захотите на даче поставить бойлер или стиральную машинку, другие устройства, требовательные к давлению, скорее всего придется ставить перед ними. При достаточной мощности (при достаточном расходе) одного насоса может хватить на два устройства. Только тогда нужно соответственно продумывать схему.
Где можно установить насос повышающий давление в водопроводе на даче при использовании системы с накопительным баком
В любом случае, при разработке схемы, предусмотрите возможность снятия или обхода насоса. Это делают при помощи байпаса (в байпасе должен стоять перекрывающий кран).
Установка нескольких маломощных повышающих насосов — не всегда лучшая идея. В таком случае может быть стоит рассмотреть более мощные и производительные модели, которые могут стабилизировать давление при значительном расходе. Некоторые из них обеспечивают даже поднятие воды из колодца или резервуара, заменяя в каком-то смысле насосную станцию.
Как не заморозить водопровод на даче читаем тут.
Насосная станция для повышения давления
Это выход очень удобный, но не очень дешевый, хотя есть недорогие модели (например, установки Джилекс Джамбо стоят от 130$). Эти установки могут поднимать воду из колодца или скважины, но можно всасывающий шланг опустить и в резервуар. Тогда накопительный бак может стоять в любом месте, не обязательно наверху.
Их плюс в том, что давление поддерживается постоянно, без вмешательства человека (пока есть электричество). Главное — правильно подобрать параметры. Их можно даже использовать для повышения давления при подключении к централизованному водопроводу. Если у вас на даче такой вариант:
Все можно исправить, поставив объемный бак (литров на 1000) и насосную станцию. Вы будете иметь запас воды и душ в любое время, когда пожелаете. Для полива такой емкости может не хватить, но никто не мешает поставить большего размера или несколько поменьше. О выборе и установке насосной станции читаем тут.
Чем отличается повысительный насос от циркуляционного — СамСтрой
Норматив давления в централизованных водопроводных сетях составляет около 4 атм. На это значение рассчитаны многие сантехнические приборы, оно удобно для пользователя и не перегружает трубопроводы. Однако, во многих системах параметры заметно отличаются от заданных показателей.
Причинами этого могут быть различные факторы, но результат всегда один — приходится использовать дополнительные приспособления для увеличения напора. Они называются насосы для повышения давления воды и помогают нормализовать параметры водопровода. Рассмотрим эти устройства внимательнее.
Что это такое?
Основными потребителями техники подобного рода являются владельцы частных домов, не подключенных к общественным сетям. Однако, и в многоквартирных домах показатели напора часто существенно ниже нормативных.
В любом случае решением вопроса становятся специальные насосы, способные обеспечить требуемый напор на изливе сантехнических приборов и устройств. Наиболее проблемными участками являются верхние этажи, где давление иногда не доходит даже до 1 атм.
При этом, многие сантехнические приборы нуждаются в определенных показателях:
Стиральная машина-автомат нуждается в 2 Атм.
Джакузи работает при значениях 3-4 Атм.
Душевая кабина — 3 Атм.
Бойлер — 2-2,5 Атм и т.д.
Бустерный (повысительный) насос может стать решением проблемы жителей многоэтажных домов, где вода, в силу низкого давления, не поднимается на верхние этажи. В таких условиях затруднительно использование самых необходимых бытовых приборов (стиральных, посудомоечных машин). Впрочем, с проблемой низкого давления в водопроводе может столкнуться и хозяин частного дома. Если дом подключен к центральному водоснабжению. А сама сеть подключенных к системе домов велика. Во время активного пользования водой всеми потребителями, при большом заборе воды во внешнем контуре водопровода, давление, непременно падает, опускается ниже двух атмосфер (при таком давлении невозможна эксплуатация большинства технических приборов, использующих воду).
Повысительный насос в частном доме может использоваться и как элемент отопительной системы. Такое устройство повышает давление в трубопроводах с теплоносителем (в отличие от часто применяемых циркуляционных) и, действительно способно поднимать воду на высоту. Что позволяет увеличить размеры отопительной сети.
При выборе насоса повышающего давление, следует воспользоваться несколькими советами
Большинство пользователей ориентируется при покупке насоса на размеры, энергомичность, мощность, и цену. Но при одинаковых характеристиках мощности (даже у одного производителя) устройства могут отличаться по способности проводить нужный объем воды за единицу времени. А тем более нельзя по силе двигателя сравнивать механизмы разных марок.
Правило первое выбора бустерного насоса: подбираем устройство по характеристикам рабочей точки (необходимый расход воды/сила напора).
Правило второе: прежде чем покупать модель следует ознакомиться с техническим характеристиками, указанными производителями. Учимся читать напорные диаграммы, которые обязательно должны присутствовать в технических руководствах. В идеале параметры вашей рабочей точки должны находиться в центре такой диаграммы.
Рис. 1 Пример диаграммы с отмеченными рабочими точками
Если рабочая точка по величинам напора/расхода воды расположена левее – стоит подумать о покупке насоса поменьше. Помним, что автоматика насоса отключает работу системы, если в водопроводе нет воды. Если ваш насос не будет получать достаточного количества воды, это грозит постоянными сбоями.
Если рабочая точка на диаграмме оказалась левее – данная модель вам тоже может не подойти, так как она просто не сможет обеспечить прохождение необходимого объема с нужным давлением.
Для улучшения условий работы и всасывания бустверного насоса на входе организуется подпор. Обращаем на величину NPSH (указывает необходимую высоту водяного столба) в паспорте устройства. Подпор может быть создан искусственно, с помощью установки вспомогательного насоса. Но в идеале вы выбираете конструкцию, в которой обеспечено создание подпора в разных режимах разбора воды.
Правило третье: перед выходом за покупкой насоса выясните (измерьте) сечение труб вашего водопровода.
Правило четвертое: помним, что несоблюдение технических требований к эксплуатации грозит покупателю отказами в гарантийном ремонте. Читаем внимательно условия предоставления гарантий. Знакомимся до возникновения гарантийной ситуации и расстройств по поводу зря потраченных средств
Правило пятое: не забываем, что репутация производителя — это гарант высокого качества. Наш магазин работает только с официальными, зарекомендовавшими себя изготовителями оборудования. Все товары сертифицированы, снабжены техническими руководствами.
Какой насос лучше выбрать
Малогабаритный консольный (с односторонним выводом жидкости к рабочему колесу) – если необходимый объём воды в системе меньше 10 кубов.
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы, если ваша система потребляет от 10 до 60 кубов воды
Если система работает с объемами выше 60 м3 — устанавливаются только агрегаты консольного типа.
Особенности использования
Насосы повышения давления можно использовать в водопроводах с холодной водой и в отопительных системах с горячей. При знакомстве с технической документацией выясните, для какой воды предназначена выбранная вами модель.
Температура воды может уменьшить срок его эксплуатации. Если вы имеете дело с универсальным насосом, большинство производителей гарантируют нормальную работу устройства при температуре окружающей стрелы не выше 40°С, и внутренней температуре в пределах 90°С.
Насос устанавливается вертикально, при таком монтаже достигается более высокий КПД механизма (горизонтальная установка возможна по индивидуальным заказам, но считается менее эффективной).
Чтобы оптимально использовать КПД устройства, его монтируют непосредственно перед участком, где требуется высокое давление воды, по ходу ее движения.
Для стабильного водоснабжения повысительный насос лучше монтировать одновременно с накопительной ёмкостью.
Преимущества:
Ссылка на описание одной из моделей повысительного насоса:
И в заключение.
Если во внутреннем контуре водопроводной системы вашего дома повысительные насосы установлены в нескольких местах – общий напор и давление может не достигнуть желаемого результата. Бывают многочисленные ситуации, когда установка более дорогого, но надежного оборудования (монтаж насосной станции) решит проблемы всего дома. В таком случае выбор остается за вами, и умение договариваться с соседями еще никому не помешало.
Рекомендуем к прочтению
Выбор трубопроводов для водоснабжения
Поверхностные самовсасывающие насосы
Главное отличие циркуляционного насоса от повысительного (нагнетательного) — функция. Обеспечение движения жидкости по системе водоснабжения/отопления и создание повышенного давления на определенных участках — разные задачи. Эти задачи решает разное оборудование. Разбираемся с принципом работы приборов и выявляем, чем конкретно отличается циркуляционный насос от повысительного.
Повысительные насосы
Задача повысительного (нагнетательного) насоса — поднятие давления на определенном участке. Это узкопрофильное оборудование, из-за чего производители не могут похвастаться огромным количеством моделей. Впрочем, ассортимент достаточен, и даже есть лидеры:
АС159–160А AQUARIO,
PB WILO,
UPA 15-90 GRUNDFOS.
Наибольшим спросом пользуется оборудование, способное поднять давление с 0,2 до 1 атм (то есть минимум на 0,8 атм). Для поднятия до 3,5 атм используют повысительные станции, превосходящие насос по размерам и обладающие несколько иной конфигурацией (накопительный бак зачастую входит в комплект).
Принцип работы
Крыльчатка, установленная на валу напротив всасывающего патрубка, размещенного в нижней части корпуса, задает воде радиальное движение (с минимумом гидравлических потерь) в направлении от центра. В процессе этого движения посредством работы внутренних радиальных лопастей крыльчатки происходит преобразование механической энергии в кинетическую. Скорость потока увеличивается. На выходе из крыльчатки установлена спираль, направляющая воду в диффузор. В нем часть кинетической энергии преобразуется в давление, то есть энергию напора.
Схема горизонтального устройства
Струйные устройства
Особенность — всасывающий эффект, создаваемый эжектором, установленным в корпусе и соединенным с камерой всасывания. Одна часть перекачиваемой воды проходит к нагнетательному патрубку, вторая — рециркулирует. Рециркуляция обеспечивает возникновение разрежения в камере всасывания. Струйные центробежные приборы выпускают в двух конфигурациях: цельные и с отдельным блоком, где расположены эжектор и камера всасывания. Эти модели используют в организации автономного водоснабжения от внешнего источника (колодец).
Вихревые устройства
Особенность — наличие множества радиальных лопаток на периферии крыльчатки. Лопатки передают механическую энергию воде, одновременно обеспечивая ее радиальную рециркуляцию между самими лопатками и двойными каналами, расположенными по обе стороны крыльчатки. В передаче энергии принимает участие каждая лопатка — давление наращивается постепенно. Итог: ровный и сильный поток, высокое давление на выходе.
Циркуляционные насосы
Задача оборудования — обеспечение непрерывного движения воды. Циркуляционные насосы используют в отопительных системах и системах горячего водоснабжения (включая теплые полы). Устройство приводит воду в движение, но давление в системе не меняет. Приборы подразделяют по типу ротора на мокрые и сухие.
Схема прибора
«Сухие» циркуляционные насосы
В устройствах «сухого» типа ротор напрямую с жидкостью не контактирует. Рабочая поверхность ротора и двигатель отделены друг от друга уплотнительными кольцами (нержавейка). Находящаяся между этими кольцами пленка воды в процессе работы устройства герметизирует соединение за счет разницы давления (внешнего и системного). Кольца самоподгоняемые (подгонку обеспечивает прижимная пружина).
Одно из достоинств «сухих» насосов — высокий КПД (до 80 %), недостаток — столь же высокий шумовой фон, создаваемый охлаждающим вентилятором.
«Мокрые» циркуляционные насосы
В устройствах «мокрого» типа ротор контактирует с жидкостью напрямую. Он состоит из корпуса (материалы: алюминий, бронза, нержавейка, чугун) с расположенным внутри керамическим или стальным двигателем и зафиксированной на валу крыльчатки. Статор и ротор разделены специальным стаканом, обеспечивающим изоляцию элементов, находящихся под напряжением. Все детали прибора работают в перекачиваемой среде (кроме изолированных).
Вода играет роль охладителя и смазки. Вентилятора нет, что сводит к нулю шумовой фон, но при этом значительно падает КПД — до 55 %.
«Мокрые» насосы применяют в индивидуальных системах, сухие — в промышленных и других, требующих мощности, а не тишины.
Чем отличается циркуляционный насос от повысительного
Циркуляционный и повысительный насосы отличаются принципиально. У них разные задачи, разные решения этих задач: циркуляционный — устройство, обеспечивающее движение теплоносителя в системе, нагнетательный — насос, повышающий давление на определенных ее участках.
Циркуляционный насос приводит жидкость в движение путем ее всасывания с одной стороны и выброса с другой за счет центробежной силы. Этот же принцип — основа работы дренажных насосов. Давление остается статичным.
Циркуляционный насос
Повысительный насос оказывает воздействие конкретно на давление — он его повышает.
Повысительный
Рассмотрим на примере:
вода поступает на участки по магистрали от водонапорной башни;
в магистрали давление 1 атм;
в период активного водопотребления давление падает до 0,2 атм, чего недостаточно для подачи воды на вторые этажи;
к магистрали подключают повысительный насос, и при сохранении активного водопотребления давление в системе держится на уровне 2 атм.
До подключения повысительного насоса система успешно функционировала с циркуляционным, но не справлялась в условиях повышенного водопотребления.
Что касается выбора, какой насос поставить — циркуляционный или повысительный, вопрос некорректный: система вполне может включать оба устройства — это зависит от ее сложности. Циркуляционный обеспечит движение теплоносителя, повысительный — давление на нужных участках, например у газового котла. Система может успешно функционировать без повысительного (относительно простые в них не нуждаются, именно поэтому прибор считается узкопрофильным), а с ним одним — нет: устройство повышает давление, а не обеспечивает движение теплоносителя. То есть «vs» тут не работает.
Когда расчеты делают специалисты, такой вопрос даже не встает: нужен нагнетательный насос — его включают в систему, не нужен — не включают. Учитывая важность расположения прибора в системе, рекомендуем обращаться к мастерам, а не пытаться собрать самостоятельно.
Видео: циркуляционный насос
ДомойСИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯЧем отличается повысительный насос от циркуляционного
Главное отличие циркуляционного насоса от повысительного (нагнетательного) — функция. Обеспечение движения жидкости по системе водоснабжения/отопления и создание повышенного давления на определенных участках — разные задачи. Эти задачи решает разное оборудование. Разбираемся с принципом работы приборов и выявляем, чем конкретно отличается циркуляционный насос от повысительного.
Повысительные насосы
Задача повысительного (нагнетательного) насоса — поднятие давления на определенном участке. Это узкопрофильное оборудование, из-за чего производители не могут похвастаться огромным количеством моделей. Впрочем, ассортимент достаточен, и даже есть лидеры:
-АС159–160А AQUARIO,
-PB WILO,
-UPA 15-90 GRUNDFOS.
Наибольшим спросом пользуется оборудование, способное поднять давление с 0,2 до 1 атм (то есть минимум на 0,8 атм). Для поднятия до 3,5 атм используют повысительные станции, превосходящие насос по размерам и обладающие несколько иной конфигурацией (накопительный бак зачастую входит в комплект).
Принцип работы
Крыльчатка, установленная на валу напротив всасывающего патрубка, размещенного в нижней части корпуса, задает воде радиальное движение (с минимумом гидравлических потерь) в направлении от центра. В процессе этого движения посредством работы внутренних радиальных лопастей крыльчатки происходит преобразование механической энергии в кинетическую. Скорость потока увеличивается. На выходе из крыльчатки установлена спираль, направляющая воду в диффузор. В нем часть кинетической энергии преобразуется в давление, то есть энергию напора.
Схема горизонтального устройства
Струйные устройства
Особенность — всасывающий эффект, создаваемый эжектором, установленным в корпусе и соединенным с камерой всасывания. Одна часть перекачиваемой воды проходит к нагнетательному патрубку, вторая — рециркулирует. Рециркуляция обеспечивает возникновение разрежения в камере всасывания. Струйные центробежные приборы выпускают в двух конфигурациях: цельные и с отдельным блоком, где расположены эжектор и камера всасывания. Эти модели используют в организации автономного водоснабжения от внешнего источника (колодец).
Вихревые устройства
Особенность — наличие множества радиальных лопаток на периферии крыльчатки. Лопатки передают механическую энергию воде, одновременно обеспечивая ее радиальную рециркуляцию между самими лопатками и двойными каналами, расположенными по обе стороны крыльчатки. В передаче энергии принимает участие каждая лопатка — давление наращивается постепенно. Итог: ровный и сильный поток, высокое давление на выходе.
Циркуляционные насосы
Задача оборудования — обеспечение непрерывного движения воды. Циркуляционные насосы используют в отопительных системах и системах горячего водоснабжения (включая теплые полы). Устройство приводит воду в движение, но давление в системе не меняет. Приборы подразделяют по типу ротора на мокрые и сухие.
Схема прибора
«Сухие» циркуляционные насосы
В устройствах «сухого» типа ротор напрямую с жидкостью не контактирует. Рабочая поверхность ротора и двигатель отделены друг от друга уплотнительными кольцами (нержавейка). Находящаяся между этими кольцами пленка воды в процессе работы устройства герметизирует соединение за счет разницы давления (внешнего и системного). Кольца самоподгоняемые (подгонку обеспечивает прижимная пружина).
Одно из достоинств «сухих» насосов — высокий КПД (до 80 %), недостаток — столь же высокий шумовой фон, создаваемый охлаждающим вентилятором. «
Мокрые» циркуляционные насосы
В устройствах «мокрого» типа ротор контактирует с жидкостью напрямую. Он состоит из корпуса (материалы: алюминий, бронза, нержавейка, чугун) с расположенным внутри керамическим или стальным двигателем и зафиксированной на валу крыльчатки. Статор и ротор разделены специальным стаканом, обеспечивающим изоляцию элементов, находящихся под напряжением. Все детали прибора работают в перекачиваемой среде (кроме изолированных).
Вода играет роль охладителя и смазки. Вентилятора нет, что сводит к нулю шумовой фон, но при этом значительно падает КПД — до 55 %.
«Мокрые» насосы применяют в индивидуальных системах, сухие — в промышленных и других, требующих мощности, а не тишины.
Чем отличается циркуляционный насос от повысительного
Циркуляционный и повысительный насосы отличаются принципиально. У них разные задачи, разные решения этих задач: циркуляционный — устройство, обеспечивающее движение теплоносителя в системе, нагнетательный — насос, повышающий давление на определенных ее участках.
Циркуляционный насос приводит жидкость в движение путем ее всасывания с одной стороны и выброса с другой за счет центробежной силы. Этот же принцип — основа работы дренажных насосов. Давление остается статичным.
Циркуляционный насос
Повысительный насос оказывает воздействие конкретно на давление — он его повышает.
Повысительный
Рассмотрим на примере: вода поступает на участки по магистрали от водонапорной башни;
-в магистрали давление 1 атм;
-в период активного водопотребления давление падает до 0,2 атм, чего недостаточно для подачи воды на вторые этажи;
-к магистрали подключают повысительный насос, и при сохранении активного водопотребления давление в системе держится на уровне 2 атм.
До подключения повысительного насоса система успешно функционировала с циркуляционным, но не справлялась в условиях повышенного водопотребления.
Что касается выбора, какой насос поставить — циркуляционный или повысительный, вопрос некорректный: система вполне может включать оба устройства — это зависит от ее сложности. Циркуляционный обеспечит движение теплоносителя, повысительный — давление на нужных участках, например у газового котла. Система может успешно функционировать без повысительного (относительно простые в них не нуждаются, именно поэтому прибор считается узкопрофильным), а с ним одним — нет: устройство повышает давление, а не обеспечивает движение теплоносителя. То есть «vs» тут не работает.
Когда расчеты делают специалисты, такой вопрос даже не встает: нужен нагнетательный насос — его включают в систему, не нужен — не включают. Учитывая важность расположения прибора в системе, рекомендуем обращаться к мастерам, а не пытаться собрать самостоятельно.

ВНИМАНИЕР“Р»Р°РІРЅР°СЏ> РЎС‚Р°С‚СЊРё > Р’ С‡РµРј РѕС‚Р»РёС‡РёРµ РїРѕРІС‹С€Р°СЋС‰РёС… РґР°РІР»РµРЅРёРµ РЅР°СЃРѕСЃРѕРІ РѕС‚ С†РёСЂРєСѓР»СЏС†РёРѕРЅРЅС‹С…? 03.10.2016
Р’ С‡РµРј Р¶Рµ СЃРѕСЃС‚РѕРёС‚ РѕС‚Р»РёС‡РёРµ РЅР°СЃРѕСЃРѕРІ, РїРѕРІС‹С€Р°СЋС‰РёС… РґР°РІР»РµРЅРёРµ, РѕС‚ С†РёСЂРєСѓР»СЏС†РёРѕРЅРЅС‹С…? Р’ РґР°РЅРЅРѕР№ СЃС‚Р°С‚СЊРµ СЂР°СЃСЃРјРѕС‚СЂРёРј РІРёРґС‹ РЅР°СЃРѕСЃРѕРІ, РїСЂРёРЅС†РёРїС‹ РґРµР№СЃС‚РІРёСЏ, РѕСЃРЅРѕРІРЅС‹Рµ С„СѓРЅРєС†РёРё.
Р’Р°Р¶РЅРµР№С€РёРј СЂР°Р·Р»РёС‡РёРµРј РјРµР¶РґСѓ С†РёСЂРєСѓР»СЏС†РёРѕРЅРЅС‹Рј Рё РїРѕРІС‹СЃРёС‚РµР»СЊРЅС‹Рј РЅР°СЃРѕСЃР°РјРё СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ РЅР°Р·РЅР°С‡РµРЅРёРµ. Р’РµРґСЊ РєР°Р¶РґС‹Р№ РёР· СЌС‚РёС… РјРµС…Р°РЅРёР·РјРѕРІ РїСЂРµРґРЅР°Р·РЅР°С‡РµРЅ РґР»СЏ РІС‹РїРѕР»РЅРµРЅРёСЏ СЂР°Р·РЅС‹С… С†РµР»РµР№. Р¦РёСЂРєСѓР»СЏС†РёРѕРЅРЅС‹Р№ РЅР°СЃРѕСЃ РёСЃРїРѕР»СЊР·СѓРµС‚СЃСЏ РґР»СЏ РїРµСЂРµРґРІРёР¶РµРЅРёСЏ Р¶РёРґРєРѕСЃС‚Рё РІ РІРѕРґРѕРїСЂРѕРІРѕРґР°С…, Р° РїРѕРІС‹СЃРёС‚РµР»СЊРЅС‹Р№ вЂ“ РґР»СЏ С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ РґР°РІР»РµРЅРёСЏ РЅР° РѕРїСЂРµРґРµР»РµРЅРЅС‹С… СЃРµРіРјРµРЅС‚Р°С… СЃРёСЃС‚РµРјС‹ РІРѕРґРѕСЃРЅР°Р±Р¶РµРЅРёСЏ. РС‚Р°Рє, РЅР°Рј РїСЂРµРґСЃС‚РѕРёС‚ РѕР·РЅР°РєРѕРјРёС‚СЊСЃСЏ СЃ РїСЂРёРЅС†РёРїРѕРј РґРµР№СЃС‚РІРёСЏ СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІ Рё СЂР°СЃРєСЂС‹С‚СЊ СЂР°Р·Р»РёС‡РёСЏ, СЃСѓС‰РµСЃС‚РІСѓСЋС‰РёРµ РјРµР¶РґСѓ РЅРёРјРё.
РќР°СЃРѕСЃС‹, РїРѕРІС‹С€Р°СЋС‰РёРµ РґР°РІР»РµРЅРёРµ
Р—Р°С‡Р°СЃС‚СѓСЋ, СЃР»Р°Р±С‹Р№ РЅР°РїРѕСЂ РІРѕРґС‹ РїСЂРёС‡РёРЅСЏРµС‚ РЅРµРјР°Р»С‹Рµ РЅРµСѓРґРѕР±СЃС‚РІР°. Рљ РїСЂРёРјРµСЂСѓ, РёР·-Р·Р° РЅРµРґРѕСЃС‚Р°С‚РѕС‡РЅРѕРіРѕ РґР°РІР»РµРЅРёСЏ РІ РІРѕРґРѕРїСЂРѕРІРѕРґРµ,
Р±С‹РІР°СЋС‚ РїРµСЂРµР±РѕРё РІ СЂР°Р±РѕС‚Рµ Р±С‹С‚РѕРІРѕР№ С‚РµС…РЅРёРєРё (СЃС‚РёСЂР°Р»СЊРЅС‹Рµ РјР°С€РёРЅС‹, РїРѕСЃСѓРґРѕРјРѕРµС‡РЅС‹Рµ РјР°С€РёРЅС‹, РІРѕРґРѕРЅР°РіСЂРµРІР°С‚РµР»Рё Рё РґСЂ.). Р’СЃС‚СЂРµС‚РёРІС€РёСЃСЊ СЃ С‚Р°РєРёРјРё Р·Р°С‚СЂСѓРґРЅРµРЅРёСЏРјРё, РёРјРµРµС‚ РјРµСЃС‚Рѕ РїСЂРёРѕР±СЂРµС‚РµРЅРёРµ РЅР°СЃРѕСЃР°, РїРѕРІС‹С€Р°СЋС‰РµРіРѕ РґР°РІР»РµРЅРёРµ.В
РќР°РіРЅРµС‚Р°С‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РЅР°СЃРѕСЃС‹ СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ С‚РµС…РЅРёРєРѕР№ СѓР·РєРѕРіРѕ РїСЂРѕС„РёР»СЏ, РїРѕСЌС‚РѕРјСѓ РјРѕРґРµР»СЊРЅС‹Р№ СЂСЏРґ РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРЅС‹Р№. РћРґРЅР°РєРѕ, РІС‹Р±РѕСЂ РІРµСЃСЊРјР° РЅРµРїР»РѕС…РѕР№. РџСЂРё РІС‹Р±РѕСЂРµ РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРјРѕРіРѕ РЅР°СЃРѕСЃР°, СЃР»РµРґСѓРµС‚ РёР·СѓС‡РёС‚СЊ С…Р°СЂР°РєС‚РµСЂ С‚СЂСѓРґРЅРѕСЃС‚РµР№, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РѕРЅ Р±СѓРґРµС‚ СЂРµС€Р°С‚СЊ: РЅРµРІС‹СЃРѕРєРѕРµ РґР°РІР»РµРЅРёРµ; РїРµСЂРµРїР°РґС‹ РґР°РІР»РµРЅРёСЏ; РїРѕРІС‹С€РµРЅРЅРѕРµ РґР°РІР»РµРЅРёРµ.
Р•СЃР»Рё РїСЂРѕР±Р»РµРјР° СЃРѕСЃС‚РѕРёС‚ РІ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ РЅР°РїРѕСЂ РІРѕРґС‹ РЅРёР·РєРёР№, С‚Рѕ СЃР»РµРґСѓРµС‚ РІРјРѕРЅС‚РёСЂРѕРІР°С‚СЊ РЅР°СЃРѕСЃ, РїРѕРІС‹С€Р°СЋС‰РёР№ РґР°РІР»РµРЅРёРµ, РѕРЅ Р¶Рµ вЂ“ РЅР°РіРЅРµС‚Р°СЋС‰РёР№.В РџСЂРё РѕР±СЃС‚РѕСЏС‚РµР»СЊСЃС‚РІР°С… РѕС‚СЃСѓС‚СЃС‚РІРёСЏ РІРѕРґС‹ РЅР° РІРµСЂС…РЅРёС… СЌС‚Р°Р¶Р°С… РІС‹СЃРѕС‚РЅРѕРіРѕ СЃРѕРѕСЂСѓР¶РµРЅРёСЏ, РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРјРѕ РїСЂРёРѕР±СЂРµС‚Р°С‚СЊ РЅР°СЃРѕСЃРЅСѓСЋ СЃС‚Р°РЅС†РёСЋ.
Р¦РёСЂРєСѓР»СЏС†РёРѕРЅРЅС‹Рµ РЅР°СЃРѕСЃС‹
РћСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ С„СѓРЅРєС†РёРµР№ РґР°РЅРЅРѕРіРѕ РѕР±РѕСЂСѓРґРѕРІР°РЅРёСЏ СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ РїРµСЂРµРґРІРёР¶РµРЅРёРµ РІРѕРґС‹. РќР°СЃРѕСЃС‹ С‚Р°РєРѕРіРѕ С‚РёРїР° РЅР°С…РѕРґСЏС‚ СЃРІРѕРµ РїСЂРёРјРµРЅРµРЅРёРµ РІ СЃРёСЃС‚РµРјР°С… РѕС‚РѕРїР»РµРЅРёСЏ Рё РІРѕРґРѕСЃРЅР°Р±Р¶РµРЅРёСЏ. Р¦РёСЂРєСѓР»СЏС†РёРѕРЅРЅС‹Р№ РЅР°СЃРѕСЃ РґР°РµС‚ РЅР°С‡Р°Р»Рѕ РґРІРёР¶РµРЅРёСЋ РІРѕРґС‹ РІ СЃРёСЃС‚РµРјРµ, РЅРѕ РЅРµ СЃРїРѕСЃРѕР±РµРЅ РёР·РјРµРЅСЏС‚СЊ РґР°РІР»РµРЅРёРµ РІ РЅРµР№.
РљР°РєРѕР№ С‚РёРї РЅР°СЃРѕСЃР° РІС‹Р±СЂР°С‚СЊ?
Р•СЃР»Рё РІРѕР·РЅРёРє РІРѕРїСЂРѕСЃ Рѕ С‚РѕРј, РєР°РєРѕР№ Р¶Рµ РЅР°СЃРѕСЃ РІС‹Р±СЂР°С‚СЊ вЂ“ С†РёСЂРєСѓР»СЏС†РёРѕРЅРЅС‹Р№ РёР»Рё РїРѕРІС‹СЃРёС‚РµР»СЊРЅС‹Р№, С‚Рѕ РЅР° РЅРµРіРѕ РЅРµРІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ РѕС‚РІРµС‚РёС‚СЊ РѕРґРЅРѕР·РЅР°С‡РЅРѕ. Р’РµРґСЊ СЃРёСЃС‚РµРјР° СЃРЅР°Р±Р¶РµРЅРёСЏ (РІРѕРґРѕСЃРЅР°Р±Р¶РµРЅРёСЏ, РѕС‚РѕРїР»РµРЅРёСЏ Рё С‚.Рґ.) РјРѕР¶РµС‚ СЃРѕС‡РµС‚Р°С‚СЊ РІ СЃРµР±Рµ РѕР±Р° РјРµС…Р°РЅРёР·РјР°. Рљ РїСЂРёРјРµСЂСѓ, С†РёСЂРєСѓР»СЏС†РёРѕРЅРЅС‹Р№ РЅР°СЃРѕСЃ Р±СѓРґРµС‚ РѕС‚РІРµС‡Р°С‚СЊ Р·Р° РїРµСЂРµРґРІРёР¶РµРЅРёРµ С‚РµРїР»РѕРЅРѕСЃРёС‚РµР»СЏ, Р° РЅР°РіРЅРµС‚Р°С‚РµР»СЊРЅС‹Р№ вЂ“ Р·Р° СЂРµРіСѓР»СЏС†РёСЋ РґР°РІР»РµРЅРёСЏ РЅР° РѕРїСЂРµРґРµР»РµРЅРЅС‹С… СѓС‡Р°СЃС‚РєР°С…. РЎ РґСЂСѓРіРѕР№ СЃС‚РѕСЂРѕРЅС‹, СЃРёСЃС‚РµРјР° РјРѕР¶РµС‚ РґРµР№СЃС‚РІРѕРІР°С‚СЊ Р±РµР· РїРѕРІС‹СЃРёС‚РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РЅР°СЃРѕСЃР°, РµСЃР»Рё РѕРЅР° СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ РЅРµСЃР»РѕР¶РЅРѕР№, РЅРѕ С‚РѕР»СЊРєРѕ СЃ РЅРёРј вЂ“ РЅРµС‚, РїРѕС‚РѕРјСѓ С‡С‚Рѕ РѕРЅ РЅРµ СЃРїРѕСЃРѕР±РµРЅ РїСЂРёРІРѕРґРёС‚СЊ С‚РµРїР»РѕРЅРѕСЃРёС‚РµР»СЊ РІ РґРІРёР¶РµРЅРёРµ.
РћСЃРЅРѕРІРЅС‹Рµ С…Р°СЂР°РєС‚РµСЂРёСЃС‚РёРєРё, РЅР° РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ СЃС‚РѕРёС‚ РѕР±СЂР°С‚РёС‚СЊ РІРЅРёРјР°РЅРёРµ, РІС‹Р±РёСЂР°СЏ РЅР°СЃРѕСЃРЅС‹Рµ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРєРё
РќР° С‡РµРј Р¶Рµ, РїСЂРµР¶РґРµ РІСЃРµРіРѕ, СЃР»РµРґСѓРµС‚ СЃРѕСЃСЂРµРґРѕС‚РѕС‡РёС‚СЊСЃСЏ РїСЂРё РІС‹Р±РѕСЂРµ РЅР°СЃРѕСЃР°:
вќ‚ Р¦РµР»СЊ, С‚Рѕ РµСЃС‚СЊ РєР°РєРёРµ Р·Р°РґР°С‡Рё РґРѕР»Р¶РЅС‹ СЂРµС€Р°С‚СЊ РІС‹Р±РёСЂР°РµРјС‹Рµ РїСЂРёР±РѕСЂС‹: РїРѕРІС‹С€РµРЅРёРµ, СЃРЅРёР¶РµРЅРёРµ РёР»Рё СЂРµРіСѓР»РёСЂРѕРІРєСѓ РґР°РІР»РµРЅРёСЏ;
вќ‚ РўРµС…РЅРёС‡РµСЃРєРёРµ С…Р°СЂР°РєС‚РµСЂРёСЃС‚РёРєРё РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ: РІР°Р¶РЅРµР№С€РёРµ РїРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»Рё, С…Р°СЂР°РєС‚РµСЂРёР·СѓСЋС‰РёРµ РїСЂРѕРїСѓСЃРєРЅСѓСЋ СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕСЃС‚СЊ Рё РґР°РІР»РµРЅРёРµ.
вќ‚ Р¤РёСЂРјР°-РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚РµР»СЊ. РЎР»РµРґСѓРµС‚ РёР·СѓС‡РёС‚СЊ РѕС‚Р·С‹РІС‹ РїРѕРєСѓРїР°С‚РµР»РµР№, СЂРµР№С‚РёРЅРі РєРѕРјРїР°РЅРёРё.
вќ‚ РџР»РѕС‰Р°РґСЊ РїРѕРјРµС‰РµРЅРёСЏ. РќРµРѕР±С…РѕРґРёРјРѕ РёРјРµС‚СЊ С‡РµС‚РєРѕРµ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёРµ Рѕ СЂР°Р·РјРµСЂР°С… РїРѕРјРµС‰РµРЅРёСЏ, РіРґРµ Р±СѓРґРµС‚ РјРѕРЅС‚РёСЂРѕРІР°С‚СЊСЃСЏ РЅР°СЃРѕСЃРЅРѕРµ СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІРѕ.
вќ‚ Р¦РµРЅР°. Р•СЃР»Рё РїР»Р°РЅРёСЂСѓРµС‚Рµ РѕСЃСѓС‰РµСЃС‚РІР»СЏС‚СЊ РІС‹Р±РѕСЂ РЅР°СЃРѕСЃР° СЃР°РјРѕСЃС‚РѕСЏС‚РµР»СЊРЅРѕ, РјРѕРіСѓС‚ РІРѕР·РЅРёРєРЅСѓС‚СЊ РЅРµРєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РІРѕРїСЂРѕСЃС‹. РљРѕРЅРµС‡РЅРѕ, Р»СѓС‡С€РёРј РІР°СЂРёР°РЅС‚РѕРј Р±СѓРґРµС‚ РїРѕСЃРѕРІРµС‚РѕРІР°С‚СЊСЃСЏ СЃ РїСЂРѕС„РµСЃСЃРёРѕРЅР°Р»Р°РјРё.
Р•СЃР»Рё РїР»Р°РЅРёСЂСѓРµС‚Рµ РѕСЃСѓС‰РµСЃС‚РІР»СЏС‚СЊ РІС‹Р±РѕСЂ РЅР°СЃРѕСЃР° СЃР°РјРѕСЃС‚РѕСЏС‚РµР»СЊРЅРѕ, РјРѕРіСѓС‚ РІРѕР·РЅРёРєРЅСѓС‚СЊ РЅРµРєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РІРѕРїСЂРѕСЃС‹. РљРѕРЅРµС‡РЅРѕ, Р»СѓС‡С€РёРј РІР°СЂРёР°РЅС‚РѕРј Р±СѓРґРµС‚ РїРѕСЃРѕРІРµС‚РѕРІР°С‚СЊСЃСЏ СЃ РїСЂРѕС„РµСЃСЃРёРѕРЅР°Р»Р°РјРё.
Используемые источники:
https://tehno-gid.net/power/nasosy-dlya-povysheniya-davleniya-vody-printsip-dejstviya-i-populyarnye-modeli.html
https://pumpland.ru/blog-povysitelnyy-nasos
http://teploguru.ru/elementy/nasos/otlichie-cirkulyacionnogo-nasosa-ot-povysitelnogo.html
https://samstroy.com/чем-отличается-повысительный-насос-о/
http://termocity.by/articlesitem/item/v-chem-otlichie-povishayushchih-davlenie-nasosov-ot-tsirkulyatsionnih
Насос для повышения давления воды. Нюансы при выборе и монтаже.
Насос для повышения давления воды предназначен для поднятия напора в системе автономного или централизованного водоснабжения до оптимального значения. Такие агрегаты одинаково успешно работают как в частных домах, так и в многоэтажных жилых зданиях.
В последние десятилетия мы все привыкли к высокому уровню комфорта в наших домах. Поэтому, когда случаются перебои или неполадки в водоснабжении, это способно серьезно нас расстроить. А ситуации, когда вода в водопроводе не обладает нужным давлением, бывают, к сожалению, достаточно часто.
Содержание статьи
Когда необходим повышающий насос
Оборудование этого класса одинаково хорошо эксплуатируется в частном доме, загородном коттедже или квартире. Ведь с ситуацией, в которой Вам не хватает напора воды из крана, чтобы помыть руки или посуду, принять душ, запустить стиральную или посудомоечную машину или других похожих случаев может столкнуться каждый.
Стандартные значения давления в бытовом водопроводе составляют 4 атмосферы. Этого вполне достаточно не только для обеспечения хорошего напора воды из крана, но и для нормального функционирования современной бытовой техники и сантехнического оборудования. Так, например, посудомоечная и стиральная машина не станут работать при давлении в системе меньше 2 атмосфер. А для того, чтобы воспользоваться джакузи или принять душ с гидромассажем, потребуется еще больше – 3–4 атмосферы.
Учитывая изношенность труб и оборудования централизованной системы водоснабжения и не всегда профессиональный монтаж автономного обеспечения водой частных домов, не приходится удивляться, что очень часто давление воды в трубопроводе оказывается недостаточным.
Что делать в подобной ситуации? Неужели забыть про привычный уровень комфорта и не пользоваться современной бытовой техникой? Конечно же, нет!
Если Вы столкнулись с одной з перечисленных выше проблем, то исправить положение способна установка насоса для повышения давления.
Принцип работы и типы оборудования
Каким же именно образом насос повышает давление в трубопроводе и почему вроде бы при неизменном количестве воды в трубопроводе, струя из крана становится мощнее?!
Принцип, по которому работает насос повышающий давление воды в системе водопровода в квартире или для дома, основан на приращении механической энергии, получаемой каждым литром жидкости, проходящей через насос.
Другими словами проходя через насос поток жидкости получает приращение энергии, проследить это можно с помощью характеристики насоса. Насос проталкивает жидкость дальше по трубопроводу, тем самым увеличивая скорость потока и давление струи жидкости в кране.
Повышающий насос передает воде дополнительную энергию и проталкивает жидкость дальше по трубопроводу, тем самым увеличивая скорость потока и давление струи жидкости в кране.
Все современные модели насосов для повышения давления воды в большинстве случаев оборудуются как минимум 2 режимами работы: ручным и автоматическим.
При постоянной работе давление в водяном насосе может повышаться до очень больших значений, если его вовремя не останавливать. В этом случае могут появиться проблемы с трубопроводом, ведь некоторые соединения труб рассчитаны на определенное давление. Исходя из этого все больше домовладельцев стараются устанавливать автоматический насос повышения давления воды.
Автоматический насос для повышения давления имеет специальный датчик потока воды и регулятор подачи питания. После того как давление в системе повышается до заданного уровня, датчик фиксирует эту информацию и подает сигнал на регулятор питания.
Регулятор питания сравнивает информацию с датчика и заданной информацией пользователя, если она совпадает, то он прекращает подачу питания на насос, насос останавливается, повышение давления в системе прекращается.
Если давление снова начинает падать, датчик снова подает сигнал и регулятор запускает насос для выравнивания давления. Такой принцип автоматизации используется как в быту, так и на производственных линиях.
Как подобрать насос для повышения давления воды?
В квартире
Если рассматривать насос для повышения давления воды в квартире то лучшим вариантом будет агрегат, который врезается в существующий трубопровод.
Такой агрегат оборудован укрепленным корпусом, изготовленным из чугуна, клеммной коробкой и датчиком протока. Оборудование может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Хорошо подходит для квартир и частных домов. Это бесшумные насосы повышения давления, которые к тому же выделяются высокой надежностью.
Самыми популярными являются модели таких марок как Grundfos и Wilo.
Модель Grundfos UPA 15-90.
Насос повышающий давление от Grundfos обладает компактными габаритами и малым весом, что позволяет легко смонтировать его на трубопровод в квартиру. Этот агрегат предназначено для работы в холодно и горячей воде. Оснащено защитой от перегрева и сухого хода. Насос имеет 3 режима работы: нерабочий (вода циркулирует в системе самостоятельно), принудительный (аппарат работает постоянно, и защита от сухого хода не активизируется), автоматический (насос включается самостоятельно при большом расходе воды от 90 до 120 л/ч).
Модель Wilo PB-088 EA.
Небольшой проточный насос повышения давления, который устанавливается на трубопровод. Способен перекачивать как холодную, так и горячую воду. Отличается низким уровнем шума. Оборудован потоковым датчиком, который включает агрегат в момент потребления воды и отключает при прекращении. Способен работать в двух режимах: автоматическом и ручном, имеет защиту от перегрева и сухого хода.
Насос повышения давления воды в частном доме
В отличие от квартиры насос подкачки в частном доме должен обеспечивать водой куда большее количество потребителей. С этой ролью хорошо справляется повысительные насосные станции.
Такой агрегат представляет собой насос и гидроаккумулятор. За постоянный напор в водопроводе отвечает реле давления. Существенным недостатком такого оборудования является высокий уровень шума, поэтому станция монтируется как правило в подсобных помещениях.
Заслуженную популярность имеет автоматическая станция Джилекс Джамбо 70/50. Именно такой насос используется для подачи воды в частном доме чаще всего. Заявленная производителем мощность составляет 1100 Вт, а производительность достигает 70 л/мин. Объем гидроаккумулятора равен 24 л. Станция оснащена эжектором. Это дает возможность увеличить глубину всасывания до 9 м. Бак из нержавеющей стали не подвержен коррозии.
Бустерный и рециркуляционный насос повышенного давления воды в квартире
Бустерный насосы представляет собой насос для водопровода в частном доме, он применяется в случае плохого напора воды. С такой проблемой сталкиваются как владельцы частных домов, так и хозяева квартир. Бустерный монтируется в трассу трубопровода и включаясь в работу водопроводной системы существенно повышают давление. Тем самым создавая такой необходимый нам уровень комфорта. В большинстве случаев такой насос используется в промышленности или в системе ЖКХ.
Рециркуляционный Насос для повышения давления воды в квартире относится к типу “повысительных”. В отличие от бустерных и циркуляционных такие насосы используются в системах горячей воды, выполнены из более износостойких материалов и рассчитаны на высокие значения температуры жидкости.
Наряду с низким давлением в трубопроводе у владельцев частных домов возникает потребность в обеспечении комфортной температуры в доме. Для решения этой проблемы разработан насос для повышения давления горячей воды в доме.
Сравним эти два варианта
Бустерные и рециркуляционные насосы принципиально различаются по параметрам и областью применения.
  Расход (подача). Расход насоса показывает сколько жидкости насос способен перемещать в единицу времени, например литр в час. Бустерные насосы предназначены для работы в трубопроводе холодной воды и обеспечении водой всех потребителей, а это мойки и раковины, стиральные машины, посудомоечные машины, санузлы и т.д. Расход бустерных насосов может доходит до значения 6 м3 в час. Рециркуляцонные насосы в основном качают горячую воду через бойлер, значения расхода такого насоса составляет около 1 м3 в час.
  Напор. Напор показывает на какую высоту насос способен поднять столб воды. По описанному выше принципу бустерному насосу может быть необходимо поднимать воду из подвала на третий этаж вашего дома. Напор бустерного насоса может доходить до 30 метров. Напор рециркуляционного насоса не столь велик и во многих моделях ограничен параметром 2 метра.
  давление. Как бустерные так и рециркуляционные насосы предназначены для работы в системах трубопроводов квартир, частных домов или коттеджей. Значение рабочего давления обоих типов насосов равняется 10 атм
  Температура рабочей среды. Бустерные насосы предназначены для повышения давления в трубопроводах холодной воды. Рабочая температура при которой насос способен перекачивать воду ограничена 35 – 40 градусами Цельсия. Рециркуляционные насосы способны перекачивать воду с температурой до 95 градусов Цельсия. Основная область применения рециркуляционных насосов – обеспечение циркуляции горячей воды через бойлер в домах и коттеджах.
  материал корпуса. От значения температур зависит и материал корпуса насоса. Бустерный насос работает в диапазоне невысоких температур, корпус такого насоса изготавливают из чугуна или нержавеющей стали. Рециркуляционные насосы перекачивают воду высокой температуры, корпуса таких насосов изготавливают из латуни.
  монтажная длина и диаметр соединения. Оба вида насосов предназначены для монтажа в состав трубопровода. Монтажная длина в зависимости от модели колеблется от 80 до 160 миллиметров. На всасывающем и напорном патрубке насоса расположены монтажные втулки с резьбой. В зависимости от модели это может быть резьба 1/2, 3/4 или 1 1/4 дюйма. В нашем каталоге представлены модели рециркуляционных и бустерных насосов в любых исполнениях.
Установка насоса повышения давления воды
Сама по себе установка насоса повышения давления не так уж сложна. Для того, чтобы сделать все правильно, нужно обладать некоторыми слесарными навыками – уметь резать трубы и делать резьбу.
Перед тем как подключить насоса водопроводу, для того чтобы оборудование работало без поломок обратите внимание на несколько советов:
   Чтобы насос проработал подольше, желательно установить на входе механический фильтр. Трубопроводная система преимущественно старая с многолетними отложениями на внутренних стенках, поэтому если случайно оторвавшийся с трубы кусочек твердого налета попадет в новый насос, он может заклинить или привести к поломке.
   Устанавливайте насос в сухом отапливаемом помещении. Если температура опустится ниже нуля, вода внутри замерзнет, и это приведет к поломкам электродвигателя.
   При возможности старайтесь установить насос на байпас к основной трассе, отсекаемый вентилями, чтобы в случае поломки не остаться совсем без воды.
Подключение насоса повышения давления производится в следующем порядке:
1. Отключите воду.
2. На трубе, не которой будет смонтирован насос, сделайте разметку в соответствии с длиной насоса и переходников.
3. Обрежьте трубу по разметке.
4. На обоих концах трубы нарежьте внешнюю резьбу.
5. Смонтируйте на трубы переходники с внутренней резьбой.
6. Вкрутите в переходники фитинги, которые должны идти в комплекте с насосом. В процессе установки убедитесь, что насос будет установлен в правильном положении в соответствии со стрелками на корпусе.
7. Проведите трехжильный кабель к насосу от электрического щитка.
8. Проведите пробный пуск насоса, уделяя особое внимание всем местам стыков – не должно быть течей. Для качественной герметизации намотайте на резьбу ФУМ-ленту или паклю.
Видео работа оборудования
Подбирая повышающие насосы для дома, можно обнаружить, что имеется две основные их разновидности:
     насос, который работает постоянно;
    насос, оснащенный автоматикой, которая включает его только тогда, когда требуется.
Последний стоит несколько дороже, но его установка в большинстве случаев является более выгодной: экономится не только электроэнергия (так как насос включается только на короткие промежутки времени), но и ресурс насоса (при постоянной работе движущиеся части двигателя и насоса достаточно быстро выйдут из строя и может потребоваться их ремонт).
Водяные насосы для повышения давления необходимы как в городской квартире, так и в частном доме. Современные магистральные трубопроводы не всегда рассчитаны на конечное число потребителей. Если Вы столкнулись с проблемой низкого давления, то потратив совсем уж небольшие деньги и купив насос, Вы обеспечите себе комфортные условия в независимости от центрального трубопровода.
Вместе со статьей «Насос для повышения давления воды. Нюансы при выборе и монтаже.» читают:
повысительный насос для водопровода, установка повышения давления, насосная станция, насос подкачки воды для дома, проточный насос для поднятия давления
Содержание:
Дорогостоящая бытовая техника может выходить из строя в результате низкого давления в водопроводной системе. Данная ситуация чаще всего встречается в частных домовладениях, но иногда это происходит и в квартире. Решить проблему поможет использование насоса для повышения давления воды.

Благодаря его установке будут обеспечены необходимые параметры для функционирования домашних приборов без проблем. Компактный насос для воды для повышения давления продлит срок их эксплуатации. Владение информацией, касающейся установки насосного оборудования, поможет выполнить самостоятельный монтаж или проконтролировать качество услуг сантехников.
Принцип работы насосов, повышающих давление
Проблему падения напора в водопроводной сети можно решить при помощи:
циркуляционного насоса;

самовсасывающего центробежного устройства.

Первый тип имеет более простую конструкцию и легче монтируется в систему. В циркуляционном насосе повышения давления имеется ротор с закрепленной на нем крыльчаткой, и двигатель, который вращает эти детали. Обычно при слабом напоре в системе достаточно установки одного-двух таких приборов.
Но, в случае, когда вода совсем не поступает на верхние этажи, тогда требуется монтаж высокомощной насосной станции повышения давления, оснащенной гидробаком. Подобное оборудование применяют в качестве части водопроводной системы и располагают в подходящем для этого месте.

В результате того, что крыльчатка крутится, водяному потоку придается дополнительное ускорение. При работе насосов, трубы быстрее заполняются водой, а в трубопроводе обеспечивается нужная величина давления. Эти компактные устройства могут решать проблемы местного значения.
Всасывающие приборы, имеющие сложную конструкцию, характеризуются высокой производительностью. Кроме агрегата для перекачки жидкости на значительную высоту, насосные станции высокого давления укомплектовывают гидроаккумулятором с мембраной.
Работает данное дорогостоящее оборудование в автоматическом режиме с использованием реле давления. Сначала жидкость поступает в накопительный бак, а только потом в водопроводную систему и в итоге обеспечивает в ней необходимые показатели.
Таким образом, функционирование циркуляционного насоса повышения давления воды позволяет устранять проблему на определенном участке. В свою очередь всасывающее оборудование задействуют для регулирования работы всей водопроводной системы в доме или квартире.
Данный тип повысительного насоса для водопровода способен поднимать жидкость на 12-метровую высоту, а его мощность стартует с 2 кубометров в час.
Прибор, повышающий давление, функционирует в следующей последовательности:
Когда расход воды составляет 1,5 кубометра, изменяется положение лепестка датчика движения.

В автоматическом режиме происходит включение насоса для подкачки воды.

При прекращении потока жидкости, агрегат отключается.

Оборудование данного типа задействуют и в домах, и в многоквартирных строениях. Особенно актуальным становится его применение в случае, когда невозможно обеспечить доставку на верхние этажи воды для дома без насоса подкачки. В этом случае монтаж одного прибора или станции повышенной мощности станет решением проблемы для этих жильцов.

В некоторых ситуациях бывает недостаточно одного повысительного насоса для воды, поэтому задействуют два устройства, а иногда и больше. С подобной проблемой обычно сталкиваются владельцы объектов недвижимости, в которых при проектировании и обустройстве водопроводной системы были допущены ошибки.

Чтобы их исправить, нужно сделать расчет затрат на переделку водопровода при наличии такой возможности или на приобретение и монтаж дополнительного оборудования. Не следует забывать, что в продаже имеется специальная техника — насос для повышения давления горячей воды.
Такой агрегат изготавливают из особых термоустойчивых материалов, поэтому его стоимость выше, по сравнению с моделями, рассчитанными исключительно на контакт с холодной жидкостью. Производителями насосного оборудования выпускаются универсальные приборы, которые могут работать с водной средой разной температуры.
Мощность стандартного циркуляционного насоса для создания давления в системе водоснабжения небольшая, он при работе потребляет меньшее количество электроэнергии, чем некоторые виды ламп накаливания.
После его включения можно добиться повышения напора на 2-3 атмосферы. При необходимости выполнить серьезную корректировку рабочих показателей, специалисты рекомендуют установить более мощное насосное оборудование.
Циркуляционный насос для поднятия давления в водопроводе способен работать в так называемый «тупик». Это означает, что такие приборы не надо отключать при закрытых кранах, при этом вода из водопровода не будет забираться.

Аналогично функционирует проточный насос для повышения давления, конструкция которого имеет много общего с циркуляционными моделями. Когда такое устройство отключено, жидкость будет беспрепятственно перемещаться через его корпус. Как только к двигателю поступает питание, происходит включение насоса, начинает вращаться крыльчатка и в трубах увеличивается напор воды.

При необходимости сделать выбор между ручным и автоматическим водяным насосом, в большинстве случаев потребители отдают предпочтение вторым моделям. Техникой, работающей в таком режиме, пользоваться в повседневной жизни намного удобнее, да и прослужит она дольше, поскольку не функционирует вхолостую.

Приобретать насос ручного управления можно в том случае, когда пользоваться им предстоит недолго или редко, например, при посещении дачи в выходные дни.
Установки повышения давления бывают с сухим или мокрым ротором, что зависит от системы охлаждения прибора. В первом случае это происходит воздушным потоком, а во втором за счет перекачиваемой жидкости.
Насосы с мокрым ротором стоят дешевле, но и служат менее короткий срок по причине негативного действия осадков, которые накапливаются на рабочих элементах в процессе перемещения водных масс. Модели с сухим ротором справляются с поставленными перед ними задачами намного эффективнее и эксплуатируются гораздо дольше.
Подбор мощности для насоса
Величина мощности насоса для увеличения давления воды в квартире или доме должна соответствовать потребностям конкретной водопроводной сети. Плохо, когда напор недостаточен, однако не требуется и слишком большое его значение. Если смонтировать насос с излишней производительностью, в системе водообеспечения увеличится давление, в результате чего все ее детали будут подвергаться ненужной нагрузке.
Повышенный напор приводит к частым поломкам оборудования и его быстрому износу. Его значение должно составлять не менее двух атмосфер, благодаря чему водные процедуры можно будет принимать в комфортных условиях, хотя некоторые автоматические насосы постоянного давления воды к условиям эксплуатации более требовательны.

Например, когда в частном доме имеется джакузи, душевая кабинка, включена автоматическая стиральная и посудомоечная машина или другая техника, требуется больший напор. В данной ситуации давление в водопроводе необходимо увеличить до 5 – 6 атмосфер. Следует отметить, что некоторые виды бытовых приборов требуют еще больших показателей.
По этой причине перед установкой насоса повышающего давление воды нужно ознакомиться с документацией, прилагаемой к домашней технике. Если в будущем планируется приобретение устройств для применения в быту, требования к их функционированию также учитывают. Максимально точные расчеты может произвести специалист, но, как правило, предварительных показателей бывает достаточно.

Чтобы выяснить, какой напор в системе в настоящий момент, можно воспользоваться какой-то емкостью. Для этого открывают кран и измеряют количество литров воды, вылившихся в течение одной минуты. Затем следует разобраться с объемом текущих потребностей.

Если при открытом на кухне кране затруднено принятие душа по причине слабого напора, достаточно приобрести обычный насос для подкачки воды из водопровода, усиливающий давление на несколько атмосфер. Но, когда в доме пользуются стиральной машиной, душевой кабиной или аналогичной бытовой техникой, нужно изучить прилагаемую к ним техническую документацию.
Каждая точка потребления воды требует напора определенной величины. Отсутствие нужного давления приводит к работе дорогостоящих приборов вхолостую. Дело в том, что на подобные условия функционирования бытовая техника, особенно зарубежного изготовления, не рассчитана.

Поломка, возникшая в результате отсутствия необходимой величины давления, часто рассматривается производителями как ситуация, которая не соответствует условиям предоставления гарантии. Поэтому следует ориентироваться на максимальную величину напора в водопроводе, прописанную в техпаспортах бытовых устройств.
При наличии в доме большого количества техники, желательно проконсультироваться у профессионалов. Делая выбор модели насоса для поднятия давления воды в квартире или доме, подходящей по мощности, следует учитывать потребности приборов для бытового назначения, покупка которых планируется в будущем.
Технология монтажа самовсасывающих агрегатов для повышения давления воды
Процесс установки насоса подкачки для водопровода не является сложным. Для этого потребуются определенные навыки и набор инструментов, которыми пользуются при монтаже насосного оборудования другого типа.
Подключение повысительного насоса для водопровода в квартире или в частном доме состоит из следующих этапов:
Выбор места расположения прибора и гидроаккумулятора.

Установка накопительного бака.

Прокладка труб для подключения насосного оборудования к системе водоснабжения.

Подвешивание прибора на стену.

Выполнение обвязки устройства и гидроаккумулятора.

Проверка функционирования насосного оборудования в автоматическом режиме.

Агрегат плюс гидроаккумулятор с реле давления представляют собой конструкцию повышающей насосной станции. Чтобы выполнить ее установку, сначала следует определиться с местом расположения бака. Некоторые домашние умельцы вместо гидроаккумулятора с мембраной используют обычную большую емкость. Например, это может быть пластиковый 200-литровый бак.

Вместо реле давления емкость оснащают поплавковым датчиком, чтобы обеспечить ее автоматическое наполнение по мере необходимости. Гидроаккумулятор располагают максимально высоко, например, на верхнем этаже или в чердачном помещении. Нужно продумать не только размеры бака, но и его конфигурацию.
Меньше места, по сравнению с традиционной цилиндрической моделью, занимает плоский и узкий резервуар. Правда, к конфигурации бака особых требований не предъявляется. Выбирая место для него, необходимо предусмотреть свободный доступ к месту нахождения гидроаккумулятора или возможность проведения его легкого демонтажа. Это потребуется для проведения ремонта, техобслуживания или замены бака.
Гидроаккумуляторы для нагнетающего насоса для воды поставляют в полностью подготовленном к монтажу виде, а вот емкость следует переделать. В ней создают отверстия для подачи и забора воды. При желании обустраивают отдельный запорный вентиль, чтобы сливать жидкость в аварийных случаях.
Патрубки, предназначенные для подачи воды в емкость и забора ее назад в систему, монтируют к одной и той же трубе. Сейчас при прокладке водопровода в основном используют надежные и несложные в установке пластиковые трубы.
Чтобы в емкость не попадал воздух из насоса и для предупреждения поступления в него воды в случае отключения техники, на патрубки устанавливают обратные клапаны. Затем прокладывают трубы для присоединения бака к водопроводу. После монтажа гидроаккумулятора или емкости и завершения прокладки труб, приступают к установке всасывающего насоса постоянного давления.
Чаще всего данное оборудование реализуют в разобранном виде, поэтому его собирают, а только потом начинают монтажные мероприятия. Если насос нужно закрепить на стене, то перед этим на нее наносят разметку под крепежные элементы. Читайте также: «Как установить насос для повышения давления воды в квартире – выбор, правила монтажа».

Дальше оборудование подвешивают и подключают к водопроводным трубам. Работа эта несложная, но при этом следует уделять внимание направлению движения жидкости в подкачивающем водяном насосе – оно обозначено на корпусе особыми метками. Агрегат необходимо смонтировать так, чтобы движение воды осуществлялось от емкости к точкам водозабора.
Схема подключения прибора для подкачки воды в частном доме выглядит так: гидроаккумулятор — устройство — потребитель. Дальше выполняют обвязку насоса. Все места соединений элементов следует тщательно герметизировать.
Если при монтаже повышающего оборудования применяют резьбовые соединения, нужно задействовать наиболее подходящий уплотнительный материал: льняные нити, ФУМ-ленту и т.д. Его необходимо применять в достаточном количестве, но главное — не перестараться. К пластиковому трубопроводу насос подключают с применением фитингов. Затем проверяют функционирование системы.
При использовании бака с поплавковым датчиком, его нужно наполнить водой. Проверка требуется не только этому устройству, следует убедиться в отсутствии течи. Если с емкостью все в порядке, переходят к тестированию функционирования водяного насоса в квартире или частном доме. Прибор необходимо подключить к электропитанию. При этом рычаг переключения насоса устанавливают в положение, которое соответствует работе в автоматическом режиме.
После этого открывают ближайший водопроводный кран и наблюдают за функционированием оборудования. Если монтажные мероприятия выполнены правильно, устройство включится автоматически и напор воды значительно увеличится.
Когда монтируют циркуляционный прибор для повышения давления в системе водоснабжения, для него на трубе подбирают оптимальное месторасположение и врезаются именно туда. В данном случае также важно выполнить правильное подключение агрегата с учетом направления перемещения жидкости.
Если магистральный насос для воды расположен неверно, он пропустит водяной поток, но работа оборудования не даст эффекта, поскольку оно не сможет функционировать. В инструкции, прилагаемой к прибору, и на его корпусе имеется указание относительно правильного положения.

После монтажа насос подключают к электропитанию и проверяют правильность его работы. Если напор водяного потока в ближайшем месте водозабора увеличился, это означает, что установка выполнена правильно.
Монтаж систем с гидроаккумулятором более сложный. В первую очередь нужно разобраться с особенностями конструкционного устройства. Насос подсоединяют к гидроаккумулятору, пользуясь специальными шлангами. Затем нужно подключить реле давления, предназначенное для включения или отключения оборудования. Особенное внимание следует уделить настройке этого элемента.

Перед тем, как приступить к монтажу проточного водяного насоса или повышающей насосной станции, следует внимательно прочитать инструкцию и рекомендации от компании-производителя оборудования.

Если практических навыков и знаний недостаточно для выполнения качественного монтажа и настройки приборов, тогда лучшим решением будет консультация у специалиста или наем профессионалов для осуществления всех работ по установке.
Полезные советы
Не во всех случаях решить проблему с недостаточным напором воды в системе поможет монтаж повышающего насоса. В первую очередь следует провести диагностику состояния труб водоснабжения. Нередко после их прочистки или полной замены может восстановиться нормальное давление без установки насоса для напора воды в квартире.
Чтобы выяснить, что проблема возникла по причине ненадлежащего состояния труб, иногда бывает достаточно поговорить на эту тему с жильцами, квартиры которых расположены этажом выше или ниже. В случае, если у них напор потока нормальный, тогда следует прочистить трубы.

Если ситуация с давлением воды у соседей аналогичная, возможно, имеются серьезные проблемы с состоянием водопроводной системы не только конкретного дома, но и всего района или небольшого населенного пункта. По этой причине вода не может подаваться на верхние этажи зданий и для обеспечения напора потребуется использование мощного дорогостоящего оборудования.
Можно объединиться с соседями и разделить на несколько семей предстоящие расходы. Также неплохой идеей является требование решить проблему организацией, получающей оплату за воду, поскольку она отвечает за ее подачу потребителям. Отсутствие водоснабжения на верхних этажах является нарушением норм пожарной безопасности.
Монтаж насосного оборудования в многоквартирном доме лучше всего доверить сантехникам управляющей компании. Они лучше знают состояние водопроводной системы.
Многие модели повышающих проточных насосов установить не сложно, с такой работой справиться начинающий мастер. Но при нормальном напоре водяного потока в системе уровень комфорта возрастет довольно заметно.


Бустерные насосы и повышающее давление воды
Бустерные насосы увеличивают давление и расход воды в водяной системе.
Повышение давления определяется существующими условиями и требуемым давлением. Желаемое давление выше существующего и необходимый объем потока являются ключевыми факторами.
Например, некоторые системы должны производить наддув под высоким давлением с небольшим количеством воды.Другому может потребоваться нагнетание большого объема, как это может потребоваться в жилищном строительстве, при добавлении к потоку всего лишь 5-10 фунтов на квадратный дюйм. Некоторые системы предназначены для хранения жидкости под более высоким давлением в то время, когда это необходимо. В то время как другие, использующие технологию регулируемой скорости, обеспечивают определенное повышение для широкого диапазона потоков спроса.
В Webtrol мы идем навстречу требованиям проекта. Мы понимаем потребность в одноступенчатых ускорителях и более 40 ступенях, обеспечивая при этом постоянный расход или постоянное давление по запросу.
Бустерные насосы серии
Webtrol EZ имеют диапазон от примерно 3 галлонов в минуту до примерно 40 галлонов в минуту при повышении давления более чем на 500 фунтов на квадратный дюйм. Эти насосы идеально подходят для водоочистки и медицинской промышленности, где для чистоты требуется высокое давление через фильтры и мембраны.
Вертикальные бустеры
Webtrol NV обеспечивают поток от 3 галлонов в минуту до 600 галлонов в минуту, повышая давление до 465 фунтов на квадратный дюйм.Эти насосы также используются в системах очистки воды, а также в системах водоснабжения высотных зданий и системах пожаротушения. Из-за компактной конструкции насосы часто размещаются параллельно и управляются одним устройством, чтобы обеспечить большое разнообразие комбинаций расхода и давления.
Подкачивающий насос Webtrol серии HT — это горизонтальный насос с более высокой производительностью. Он способен обеспечивать расход до 100 галлонов в минуту и давление до 780 фунтов на квадратный дюйм. Этот насос широко используется в системах очистки воды, используемых в зонах бедствий, в автомоек и опреснительных установках.
Webtrol серии TC и FC — одноступенчатые центробежные насосы из нержавеющей стали. Расход составляет от 10 галлонов в минуту до примерно 650 галлонов в минуту. Эти насосы могут повышать давление на 120 фунтов на квадратный дюйм. Они используются от домашних систем давления до более крупных разработок для повышения давления воды, очистки воды и часто некоторых агрессивных жидкостей. Поскольку это одноступенчатый насос, необходимо обслуживать несколько деталей.
Насосы серии
Webtrol PC представляют собой коррозионно-стойкие композитные насосы, которые идеально подходят для перекачивания продуктов, несовместимых с металлами.Этот насос может повысить давление почти на 50 фунтов на квадратный дюйм и расход до 60 галлонов в минуту.
Все бустерные насосы Webtrol могут быть разработаны для работы с частотно-регулируемыми приводами. ЧРП поддерживают давление в зависимости от расхода, чтобы обеспечить постоянную водную систему. Эти устройства могут быть объединены в сеть с другим приводом и позволяют двум или более насосам работать вместе, выполняя одинаковый объем работы и обеспечивая резервное копирование для систем с высокими требованиями.
Свяжитесь с Webtrol или торговым представителем Webtrol для получения дополнительной информации о ваших потребностях в повышении давления или для получения более подробной информации о любом из наших бустерных насосов.
Вернуться на страницу блога
Когда требуется подкачивающий насос?
Питьевая вода может эффективно распределяться между кранами, душевыми, туалетами и другими сантехническими приборами только в том случае, если она подается под достаточным давлением.Минимальные значения расхода и давления для города Нью-Йорка указаны в главе 6 Санитарных правил Нью-Йорка и варьируются в зависимости от конкретного типа приспособления. Требуемые значения для некоторых наиболее распространенных сантехнических приборов следующие:
ТИП СВЕТИЛЬНИКА МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД (галлонов в минуту) МИНИМАЛЬНОЕ РАСХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ (PSI)
Ванна без душа 4 20
Посудомоечная машина бытовая 2.75 8
Питьевой фонтанчик 0,75 8
Туалет 2 8
Душ 3 8
Мойка жилая 2,5 8
Мойка сервисная 3 8
Писсуар, вентиль 18 20
Унитаз, бак, цельный 3 20
Санитарный кодекс Нью-Йорка устанавливает эти минимальные значения давления и расхода для всех рабочих условий, даже во время пикового спроса, когда несколько сантехнических приборов используются одновременно.
Наши инженеры-сантехники могут помочь вам выбрать лучший водоподкачивающий насос для вашего здания.
У вас низкое давление воды?
Если давление в водопроводной сети недостаточно для обеспечения требуемых значений давления и расхода для сантехнической арматуры, необходимо установить систему повышения давления воды. Сантехническим кодексом Нью-Йорка разрешены три основных варианта:
.
Надземный резервуар для воды
Гидропневматический усилитель давления
Бустерный насос давления воды, о котором идет речь в этой статье
Имейте в виду, что потребность в подкачивающем насосе частично определяется характеристиками здания; поскольку минимальные значения давления и расхода указаны на выходах арматуры, вероятность необходимости подкачивающего насоса возрастает для более высоких зданий.
Сантехнические правила Нью-Йорка требуют, чтобы все бустерные насосы были оборудованы выключателем низкого давления, который предотвращает создание вакуума, когда давление на стороне всасывания достигает значений 10 фунтов на квадратный дюйм или меньше. Когда отрицательное давление не учитывается, возникает явление, называемое кавитацией, когда маленькие пузырьки быстро образуются и схлопываются в текущей воде. Кавитация может вызвать локальные ударные волны, повредить рабочее колесо подкачивающего насоса и вызвать механические колебания, которые также влияют на двигатель, приводящий в движение насос
Использование одного подкачивающего насоса в нескольких зданиях запрещено Сантехническим кодексом Нью-Йорка, за исключением проектов с несколькими зданиями, имеющими общего владельца.Индивидуальному водопотребителю запрещается подавать воду под давлением в соседние дома.
Контрольный список перед установкой подкачивающего водяного насоса
Имейте в виду, что низкое давление и расход на выходе из арматуры имеет множество возможных причин, и не следует сразу предполагать, что виновато низкое давление подачи воды. Перед установкой подкачивающего водяного насоса убедитесь, что ваша проблема не связана с одной из следующих причин:
Засоренные водопроводные трубы могут вызвать резкое падение давления между служебным входом и точкой потребления, что является частой проблемой в старых установках.
Трубы меньшего размера, часто возникающие из-за плохой конструкции водопровода, могут иметь тот же эффект, что и засоренные водопроводные трубы.
У вас также может быть частично закрытый запорный клапан, вызывающий падение давления, и решение так же просто, как его полное открытие.
В любом из этих сценариев установка подкачивающего насоса воды представляет собой напрасную трату денег, а чрезмерное давление может фактически повредить вашу установку. Даже если нет повреждений, вы будете тратить электроэнергию на работу подкачивающего насоса, а чрезмерное давление увеличит скорость потока, что также увеличит ваш счет за воду.Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас нет частично закрытого клапана, и получите профессиональную оценку вашей установки, чтобы убедиться, что у вас нет проблем с трубопроводами.
Повышение эффективности водяных бустерных насосов
Как и все оборудование, приводимое в движение электродвигателем, можно сэкономить энергию, если подкачивающий насос оборудован частотно-регулируемым приводом (VFD) для регулирования скорости. Для двигателей с малой мощностью, например, используемых в небольших жилых помещениях, двигатели с электронной коммутацией (ECM) являются более экономичным вариантом, чем VFD.
Есть несколько причин, по которым имеет смысл использовать регулятор скорости для подкачивающего насоса:
Требуемое повышение давления может варьироваться в зависимости от текущих условий в здании. Например, это может не понадобиться, когда спрос на воду невелик.
Колебания давления также могут быть вызваны энергокомпанией. Например, проблемы с низким давлением могут возникать только тогда, когда в системе распределения воды наблюдается пиковый спрос.
Преобразователи частоты могут использоваться для плавного пуска водяного подкачивающего насоса, предотвращая пусковой ток, который обычно в пять-восемь раз превышает номинальный ток.В отсутствие устройства плавного пуска этот бросок тока вызывает внезапное падение напряжения, которое может повредить чувствительные электронные устройства.
Если водяной бустерный насос оснащен регулятором скорости, его работу можно регулировать в реальном времени в соответствии с условиями в здании и водоснабжении, обеспечивая максимальную энергоэффективность. В приложениях с дробной мощностью двигатели с электронной коммутацией обеспечивают наивысшую доступную энергоэффективность, предлагая при этом встроенное управление скоростью. Для насосов большей мощности, которые обычно используются в коммерческих целях, наилучшей возможной комбинацией является трехфазный двигатель с эффективностью NEMA Premium, оснащенный частотно-регулируемым приводом.
Снижение стоимости установки
И насосы, и электродвигатели имеют цены, которые очень чувствительны к паспортной мощности, и их эффективность снижается, когда они работают ниже номинальной мощности. Негабаритные установки дороги и неэффективны, поэтому настоятельно рекомендуется нанять квалифицированную инженерную фирму для проектирования и спецификации.
Первоначальные затраты на установку повышения давления воды также могут быть снижены, если в двигателе используется более высокое номинальное напряжение.Например, двигатель на 460 В потребляет только половину тока, необходимого для двигателя на 230 В, при условии, что оба имеют одинаковую мощность, указанную на паспортной табличке. Поскольку электрические цепи рассчитаны на основе тока, а не напряжения, схема для двигателя с более высоким напряжением является наименее дорогой.
Заключительные замечания
Подкачивающие насосы для воды требуются, когда давление и расход, подаваемые на отдельные водопроводные устройства, не соответствуют требованиям норм. Однако перед установкой системы важно убедиться, что низкое давление не вызвано другими факторами, такими как засорение или недостаточный размер трубопровода.Подкачивающий водяной насос обеспечивает максимальную производительность при правильном размере и оснащении высокоэффективным двигателем и регулятором скорости.
Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в ноябре 2016 года и был переработан и обновлен для обеспечения точности и полноты.
Aquatec | Насосы | Бустерные насосы давления
Оригинальный продукт
Aquatec, серии 6800 и 8800, по-прежнему являются мировым стандартом в технологии мембранных бустерных насосов, обеспечивая высочайшее качество и самое надежное давление на входе для эффективного использования мембран.Ведущие инновации Aquatec продолжаются выпуском трех новых серий подкачивающих насосов: компактной серии 3300 с передним портом для применений, где пространство для установки насоса ограничено и требуется повышение давления воды для систем обратного осмоса до 200 галлонов в сутки или компактных диспенсеров газированной / негазированной воды. , серия 5800 модели 5858-2LM2-B534 с прямым подключением к насосу обратного осмоса 300-400 GPD, а также серия 5300 с прямым подключением, которая способна повышать давление воды для более высокого потока системы обратного осмоса с рейтингом 500-1000 GPD, более высокий диспенсеры газированной / негазированной воды или системы рециркуляции теплообмена с большим потоком.
Большинство моделей рассчитаны на прерывистый режим работы, хотя некоторые модели рассчитаны на продолжительную работу. Также эффективен для систем с рециркуляцией. Они идеально подходят для работы с гидропневматическими накопительными системами, но также совместимы с большинством гидравлических запорных клапанов. Эти насосы обычно используются с одним или несколькими нашими компонентами управления потоком, включая: реле давления (серия PSW), контроллеры уровня в резервуаре (серия TLC), автоматические ограничители потока и таймер (серии AFR и AFT) или электронные запорные клапаны (ESO Ряд).
Загрузки
Серия 3300 24 В пост. Тока 4,5 л / мин
Серия 5300 24 В пост. Тока 6,00 л / мин
Серия 5800 24 В перем. Тока 4,2 л / мин
Серия 6800 12 В пост. Тока 0,9 л / мин
Серия 6800 24 В перем. Тока 0,9 л / мин
Серия 6800 24 В пост. Тока 0,9 л / мин
Серия 8800 12 В пост. Серия 24VAC 2,6 LPM
8800 Серия 24VDC 2,35 LPM
Подробнее …
Типичные области применения
Очистка воды / RO
Системы карбонизации
Системы напитков / кофе
Торговля водой, разлив
Гидропоника / Аэропоника
Системы туманообразования
Обработка поверхностей
Увлажнение
Очистка змеевика HVAC
Медицинская лабораторная вода
Автоклавные системы
Обработка эндоскопов / химическая обработка
Химическая инъекция для диализа
Впрыск метанола и воды
Топ 5 лучших бустерных насосов давления воды (* Обзор 2021 года *)
Вы заинтересованы в покупке лучшего бустерного насоса давления воды?
Низкое давление воды — одна из основных жалоб, которые я слышу от покупателей во время осмотра дома.
В этом руководстве я повторюсь …
Мой лучший выбор № 1 для лучшего подкачивающего насоса
Краткий обзор того, как установить подкачивающий насос
Основные преимущества наличия усилителя давления воды насос
Давайте начнем с этого руководства!
Повысьте давление воды в доме на дополнительные 20 фунтов на кв. Дюйм
Все латунные штуцеры
Простая установка (нужен только гаечный ключ)
Включает переключатель качества
Подключите к обычной розетке
Мой общий лучший выбор № 1 для лучших Бустерный насос давления воды производства Kolerflo.Этот высококачественный бустерный водяной насос повысит давление воды в вашем доме до 20 фунтов на квадратный дюйм. Он включает в себя все латунные штуцеры, выключатель и просто подключается к обычной розетке. Насос Kolerflo прост в установке и требует всего лишь гаечного ключа.
90 057 Посмотреть на Amazon
Изображение Продукт
Top Pick
Top Pick
Kolerflo
Добавить 20 фунтов на кв.
Добавить 20 фунтов на кв. Дюйм
Easy Install
Латунные соединения
Посмотреть на Amazon
Simer
Добавить 40 фунтов на квадратный дюйм
Шнур питания 6 футов
4
Стальной корпус3 9029
Добавить 40 фунтов на кв. Дюйм
Шнур питания длиной 6 футов
Стальной корпус
Вид на Amazon
Grundfos
Тихий
С обратным клапаном
с напорным баком
Тихий
С баком высокого давления
С обратным клапаном
Davey
Добавить 50 фунтов на кв. Дюйм
Стальной корпус
Smart Controller
Добавить 50 фунтов на кв. Посмотреть на Amazon
Burcam
Добавить 50 фунтов на кв. Дюйм
Стальной корпус
Струйный насос
Добавить 50 фунтов на квадратный дюйм
Стальной корпус
Струйный насос
Вид на Amazon
5 лучших бустерных насосов давления воды
Вот мой список лучших бустерных насосов давления воды.Эти насосы значительно увеличат давление воды в вашем доме. Если вы хотите прочитать мои полные обзоры, продолжайте прокручивать.
Kolerflo 120-Watt (Top Pick)
Simer 3/4 HP Повышающий насос давления воды
Grundfos 115-903 Давление воды
Подкачивающий насос давления воды Davey Water Products
Подкачивающий насос двойного назначения Burcam
Что такое подкачивающий насос давления воды?
Насос повышения давления воды — это тип воды, используемый для повышения давления воды в жилых домах.Типичное повышение давления воды находится в диапазоне от 15 фунтов на квадратный дюйм до 50 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от размера насоса.
Большинство подкачивающих насосов включаются автоматически, когда требуется давление. Некоторые насосы имеют регулируемую скорость, поэтому они будут регулироваться для поддержания заданного давления воды.
Если давление воды в вашем доме ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, то подкачивающий насос, вероятно, будет хорошим решением.
Что вызывает низкое давление воды?
Подкачивающие насосы, обычно используемые для усиления городского или муниципального водоснабжения, потому что дом расположен на более высоком уровне от муниципального водопровода, например, на холме.
Аналогичным образом, если ваш источник воды находится в подвале, и у вас большой дом, может быть значительное расстояние до всех светильников в вашем доме.
Иногда выходит из строя редукционный клапан, обычно сделанный из бронзы рядом с главным водонепроницаемым клапаном, что может привести к очень высокому или очень низкому давлению воды.
Если у вас водопроводные трубы из оцинкованной стали, они могут корродировать изнутри и уменьшить диаметр трубопровода, что снизит давление воды.
Читайте также: Лучшие фильтры для воды для всего дома
Сколько стоит подкачивающий насос?
Как и в случае с большинством домашних компонентов, наибольшие затраты обычно связаны с оплатой труда.
Но бустерные насосы давления воды обычно стоят от 200 до 300 долларов на низкой стороне, а на высокой — от 700 до 900 долларов.
Стоимость рабочей силы будет зависеть от того, сколько новых трубопроводов придется установить водопроводчику, например, если вам нужен обходной контур. Обводной контур — это дополнительный трубопровод, по которому вода будет течь через дом, даже если вам придется снять подкачивающий насос для обслуживания или замены.
Стоимость рабочей силы также будет зависеть от количества необходимых новых клапанов, таких как напорные клапаны, обратные клапаны и запорные устройства. Я бы сказал, что средние затраты на рабочую силу для установки подкачивающего насоса будут составлять 500 долларов по низкой цене и могут достигать от 1000 до 1500 долларов.
Каковы преимущества бустерного насоса давления воды?
Основным преимуществом бустерного насоса давления воды является добавление примерно 25-50 фунтов на квадратный дюйм к существующему давлению воды.
Как домашний инспектор, я часто использую раковины и душевые с очень низким давлением воды — непривлекательное зрелище для новых покупателей жилья.
По моему опыту, низкое давление воды, вероятно, является жалобой номер один покупателей нового жилья.
Читайте также: Как работает циркуляционный насос горячей воды?
Как устанавливается подкачивающий насос давления воды?
В этом разделе я кратко расскажу, как устанавливается подкачивающий насос давления воды. Если вы планируете производить установку самостоятельно, настоятельно рекомендуется прочитать инструкцию производителя.
Для некоторых водяных насосов требуются предохранительные клапаны, а для других — нет.У одних подкачивающих насосов есть удобные резьбовые соединители, у других — нет. Если в вашем доме нет регулятора давления, его, возможно, необходимо установить перед насосом.
Насосы повышения давления воды могут быть немного сложными в установке, и это не всегда делается своими руками. Вот почему я создал свой собственный инструмент поиска подрядчиков, который предоставит вам бесплатные расценки от проверенных подрядчиков, прошедших предварительную проверку.
Определите наилучшее место для установки насоса. Лучшее место — как можно ближе к основному источнику (от стены / пола), но сразу после отключения основной воды и регулятора давления.
Перекройте подачу воды и слейте воду из труб.
Некоторые дополнительные аксессуары, которые следует установить перед водяным насосом, включают манометр, регулятор давления и байпасный контур.
Измерьте положение насоса относительно трубопровода и отрежьте трубу.
Установите насос и вставьте его в розетку.
Читайте также: Лучшие в использовании водонагреватели без резервуаров
Как отрегулировать давление воды?
Есть два основных способа регулировки давления воды.Во-первых, подкачивающий насос может иметь встроенный регулятор давления, поэтому вы можете просто отрегулировать его на насосе. Скорее всего, это будет винт или клапан, требующий небольшого поворота для регулировки давления.
Второе место для регулировки давления воды — это домашний редукционный клапан, обычно он бронзовый. На клапане есть гайка, и вы поворачиваете ее против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление воды. Начните медленно, сделайте 1/4 «оборота за раз и проверьте давление.
Как купить лучший бустерный насос давления воды?
Покупка лучшего бустерного насоса давления воды принимает во внимание множество факторов для вашего конкретного дома.Вот лишь несколько вещей, на которые следует обратить внимание при покупке подкачивающего насоса …
Повышение давления
Вероятно, это первое, что следует учитывать. Достаточно ли это повысит напор воды, чтобы вы были счастливы. Среднее значение PSI (фунтов на квадратный дюйм), которое обеспечивает подкачивающий насос, находится в диапазоне 20-50 фунтов на квадратный дюйм выше вашего существующего давления воды. Если ваше давление воды находится в очень низком диапазоне 15-25 фунтов на квадратный дюйм, вы можете приобрести подкачивающий насос, который обеспечивает как минимум 40 фунтов на квадратный дюйм к существующему давлению воды.
Выделенный контур
Для некоторых подкачивающих насосов требуются выделенные цепи, что означает дополнительные электрические работы на распределительной коробке. Однако многие бустерные насосы можно просто подключить к розетке на 120 вольт, и на ней будет указана длина шнура питания.
Дополнительные принадлежности
Некоторые бустерные насосы имеют встроенные предохранительные клапаны, обратные клапаны и поставляются с запорными клапанами и другими принадлежностями. Всегда проверяйте, с чем идет подкачивающий насос и что вам может понадобиться купить дополнительно.
Регулятор давления
Для некоторых бустерных насосов давления воды требуется отдельный регулятор давления, чтобы вы могли регулировать давление воды. В большинстве домов уже есть редукционные клапаны давления воды, но всегда проверяйте, нужно ли вам их устанавливать. В Калифорнии кодекс требует наличия редукционного или регулирующего клапана.
Материалы
Лучшие бустерные насосы давления воды изготавливаются из качественных материалов, таких как нержавеющая сталь, которая обладает высокой устойчивостью к ржавчине и коррозии.
Читайте также: Что такое неисправный полибутиленовый трубопровод? (Руководство)
Лучшие бустерные насосы давления воды
Вот мой лучший выбор для лучших бустерных насосов давления воды. Ознакомьтесь со всеми их плюсами и минусами ниже …
Подкачивающий насос Kolerflo на 120 Вт
Насос Kolerflo на 120 Вт — это недорогой способ повысить давление воды в доме.
Этот насос легко установить домовладельцу, работающему своими руками, требуется только гаечный ключ, что позволяет сэкономить на сантехнике.
Kolerflo повысит давление воды в вашем доме примерно на 20 фунтов на квадратный дюйм ВЫШЕ текущего давления воды.
Поставляется с высококачественным реле потока, латунными штуцерами, резьбой NPT (для штуцера и переключателя) и шнуром питания для розетки.
Повышение давления воды в доме на 20 фунтов на квадратный дюйм
Простая установка с помощью резьбового соединения и переключателя
Все латунные соединения
Немного шумно
В некоторых домах может быть недостаточно повышения давления
Подкачивающий насос Simer 3/4 HP
Подкачивающий насос Simer 3/4 HP — это эффективный способ повысить давление воды в доме.
Насос запускается автоматически, когда давление воды падает, и в среднем повышает давление воды примерно на 35-40 фунтов на квадратный дюйм.
Он поставляется с шнуром питания длиной 1,8 м, поэтому вы можете просто подключить его к обычной розетке на 120 вольт. Насос изготовлен из нержавеющей стали, поэтому он устойчив к ржавчине и коррозии.
Добавляет до 40 фунтов на кв. Дюйм к существующему давлению воды
Шнур питания длиной 6 футов
Корпус из нержавеющей стали
Жалобы клиентов на утечку
Подкачивающий насос Grundfos на 115 В
Подкачивающий водяной насос Grundfos 3/4 HP — это качественный двигатель для повышения давления воды в вашем доме.
Этот самовсасывающий насос имеет встроенные средства безопасности, такие как защита от сухого хода, поэтому он не будет поврежден.
Кроме того, он тихий, поэтому не разбудит вас при беге ночью.
Встроенный мембранный напорный бак помогает сократить количество пусков. Насос также имеет встроенный обратный клапан, датчик расхода и контроллер.
Очень тихий водяной нагнетательный насос
Включает встроенный мембранный напорный бак
Включает встроенный обратный клапан, датчик потока и контроллер
Жалобы клиентов на протечки
Плохое обслуживание клиентов
Подкачивающий насос Davey Water Products
Подкачивающий насос Davey представляет собой высококачественный водяной насос, который может дополнительно увеличить давление воды на 50 фунтов на квадратный дюйм.
Корпус и рабочие колеса насоса изготовлены из прочной нержавеющей стали.
Он поставляется с интеллектуальным контроллером Torrium 2, который контролирует давление поступающей воды, обеспечивает адаптивный запуск и имеет защиту от сухого хода.
Увеличивает давление воды на 50 фунтов на квадратный дюйм
Конструкция из нержавеющей стали
Очень интеллектуальный контроллер Torrium 2
Бустерный насос двойного применения Burcam
Насос двойного применения Burcam можно использовать в качестве скважинного струйного насоса или бустерного насоса давления воды.
Насос на 3/4 л.с. изготовлен из нержавеющей стали для защиты от коррозии.
Поскольку это насос jet , ему не нужен напорный бак (или реле давления), что означает меньше поломок.
Имеет электронное управление для предотвращения работы всухую и повреждений.
Добавляет около 50 фунтов на квадратный дюйм к вашему домашнему давлению воды
Конструкция из нержавеющей стали для устойчивости к коррозии
Это струйный насос, поэтому ему не нужен бак или реле давления
Шумный
Требуется регулятор давления дома его еще нет
Руководство по типам насосов — Найдите подходящий насос для работы
Насосы, внесенные в список Насосы В винтовых насосах
Тип насоса Базовое описание Основные характеристики Используемые приложения Рекомендуемая среда (жидкость) Преимущества Диапазоны расхода Диапазоны полного напора (давления) Диапазоны мощности в лошадиных силах
Центробежные насосы Общее название насосов с одним или несколькими рабочими колесами.Множество типов и конфигураций для разных приложений. См. Ниже конкретные типы центробежных насосов. Одно или несколько рабочих колес. Корпус спирального или диффузорного типа. Обычно приводится в действие электродвигателем, но доступны и другие типы приводов. Центробежные насосы могут перекачивать всевозможные жидкости. Самый высокий расход среди всех типов насосов. Работает с чистыми или грязными жидкостями и жидкостями с низкой вязкостью. Жидкость не должна содержать воздуха или паров. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются).Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Лучший выбор насоса для жидкостей с низкой вязкостью (жидких) и высоких расходов. Никаких пульсаций, которые могут быть обнаружены в некоторых поршневых насосах прямого вытеснения.
5 — 200 000 галлонов в минуту
———
19 — 757 080 л / мин
10 — 7500 футов
———
3 — 2 286 м
0.125 — 5000 л.с.
Технологические насосы ANSI Технологические насосы ANSI являются единственным типом насосов стандартного размера в насосной промышленности США (например, сравнимые размеры всех производителей имеют одинаковые габариты и размеры интерфейса). Технологические насосы ANSI по определению являются горизонтальными одноступенчатыми насосами с торцевым всасыванием. Насос соответствует ANSI B73.1 (ASME B73.1). Считается насосом с торцевым всасыванием на раме. Обычно поставляется с открытыми рабочими колесами.Габаритно-стандартные размеры поставляются всеми производителями. Доступен в широком спектре сплавов и неметаллов для многих агрессивных сред. Применения для передачи и обработки на химических предприятиях, целлюлозно-бумажных комбинатах, нефтеперерабатывающих заводах, предприятиях пищевой промышленности, а также общие услуги на производственных предприятиях всех типов. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются). Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Стандартизация размеров позволяет завершить проектирование трубопроводов, фундамента и здания до выбора поставщика насоса. Кроме того, это позволяет менять марку насоса в полевых условиях без необходимости перенаправлять трубопровод или модифицировать двигатель, муфту или фундаментную плиту. У этого типа насоса больше вариантов материала, чем у других типов.
10–5 000 галлонов в минуту
———
38 — 18 927 л / мин
50-750 футов
———
22 — 325 фунтов на кв. Дюйм
1-250 л.с.
Технологические насосы API Тип насоса API применяется к насосам, построенным в соответствии со стандартом API 610 для насосов для нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и других приложений обработки углеводородов.Он включает в себя торцевое всасывание, горизонтальный разъемный корпус, вертикальную турбину и другие типы. Соответствует стандарту API 610 для работы с углеводородами. Включает закрытые рабочие колеса с заблокированными компенсационными кольцами. Обычно устанавливается по средней линии для минимизации теплового движения. Услуги по перевалке и переработке углеводородов на нефтеперерабатывающих заводах, на трубопроводах и заводах по переработке углеводородов. Нефть сырая и все виды углеводородов. Отвечает требованиям API 610, обеспечивая безопасность и надежность при работе с углеводородами при высоком давлении и температуре.
10–10 000 галлонов в минуту
———
38 — 37 854 л / мин
50 — 7500 футов
———
22 — 3251 фунт / кв. Дюйм
1 — 5000 л.с.
Осевые насосы Насосы Axial Flow — это насосы с очень высоким расходом и низким напором. Также называется пропеллерным насосом. Одноступенчатое рабочее колесо с высокой удельной скоростью для высокого расхода и низкого напора. Осушение паводков, циркуляционный водяной насос электростанции, услуги испарителя и ирригация. Вода и относительно жидкие жидкости. Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Этот тип насоса — лучший тип для достижения очень высокой скорости потока при очень низком напоре, что является гидравлическим требованием, необходимым для определенных применений, таких как обезвоживание паводком.
5,000 — 200,000 галлонов в минуту
———
18,927 — 757,08 л / мин
10-30 футов
———
4-13 фунтов на кв. Дюйм
10 — 1500 л.с.
Бустерные насосы Бустерные насосы используются для дальнейшего повышения давления в системе.Это может быть торцевое всасывание, линейный циркуляционный насос, горизонтальный разъемный корпус или вертикальная турбина в корпусе насоса. Подкачивающие насосы почти всегда являются многоступенчатыми (имеют более одного рабочего колеса). Все остальные функции весьма специфичны для приложения. Распределение питьевой воды, усилитель орошения, усилитель охлаждающей воды, обслуживание технологического усилителя Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются). Обычно не используется для жидкостей, содержащих твердые частицы.Доступен в сплавах для агрессивных сред. Позволяет создавать дополнительное давление, необходимое для перемещения жидкости на большие расстояния или использования высокого давления для распыления или других услуг.
5 — 10 000 галлонов в минуту
———
19 — 37 854 л / мин
200 — 7500 футов
———
87 — 3,251 фунт / кв. Дюйм
1 — 5000 л.с.
Герметичные моторные насосы Герметичные насосы с электродвигателем — это центробежные насосы без уплотнения.Рабочее колесо прикреплено непосредственно к ротору двигателя, а ротор, находящийся в контакте с жидкостью, отделяется от статора двигателя. Насос и двигатель тесно соединены, поэтому механическое уплотнение отсутствует. Ротор насоса включает в себя канал циркуляции перекачиваемой жидкости для смазки подшипников скольжения и упорных поверхностей. Эти области износа изготовлены из керамики, карбида кремния или карбида вольфрама. Перекачивание химикатов, углеводородов или других жидкостей, которые трудно запечатать или где последствия утечки серьезны.Перекачивание жидкостей-теплоносителей, имеющих высокую температуру или склонных к дорогостоящим потерям при испарении, с помощью традиционных торцевых уплотнений. Все типы жидких (невязкие жидкости). Устраняет механическое уплотнение, одно из самых больших затрат на техническое обслуживание насоса. Кроме того, насос гарантированно герметичен.
5 — 1500 галлонов в минуту
———
19 — 5678 л / мин
25 — 400 футов
———
11 — 173 фунтов на кв. Дюйм
0.5 — 300 л.с.
Насосы измельчителя Chopper Pumps — это тип центробежного насоса, который предназначен для измельчения твердых частиц и вязких материалов при перекачивании. Он доступен в конфигурации с вертикальной стойкой и с торцевым всасыванием. Рабочее колесо насоса содержит шлифовальные зубья для тяжелых условий эксплуатации, а многие из них имеют сменные износостойкие пластины в корпусе, позволяющие измельчать твердые частицы во время работы насоса. Насосы с измельчителем используются в приложениях, которые закрывают обычные насосы для сточных вод, перекачивающих твердые частицы, на промышленных, химических предприятиях и предприятиях по переработке мусора. Жидкости, содержащие твердые частицы и вязкий материал, которые иначе было бы трудно перекачивать. Может перекачивать жидкости, содержащие длинные волокнистые материалы или другие твердые вещества, которые могут забиться в других типах насосов.
50 — 10 000 галлонов в минуту
———
189 — 37 854 л / мин
15-200 футов
———
7 — 87 фунтов на кв. Дюйм
1 — 500 л.с.
Циркуляционные насосы Циркуляционные насосы обычно представляют собой насосы с прямыми всасывающими и напорными фланцами. Прямые соединения всасывающего и нагнетательного трубопроводов. Насос может быть оснащен традиционным двигателем и муфтой или может иметь двигатель с мокрым ротором, который устраняет уплотнение. Циркуляционные насосы используются в системах HVAC в зданиях (циркуляция охлажденной воды, циркуляция горячей воды, циркуляция питьевой воды). Также циркуляция охлаждающей воды в растениях. Вода и относительно жидкие жидкости. Линейный дизайн экономит занимаемую площадь.
5-750 галлонов в минуту
———
19 — 2 839 л / мин
20 — 180 футов
———
9 — 78 фунтов на кв. Дюйм
1-50 л.с.
Криогенные насосы Криогенные насосы используются для перекачки очень низкотемпературных жидкостей. Специальные материалы, уплотнения и зазоры, выдерживающие очень низкие температуры. Низкотемпературные области применения в перерабатывающей промышленности, поставках СПГ и производстве полупроводников. Идеально для жидкостей с очень низкими температурами. Способен переносить низкие температуры, характерные для определенных областей применения.
5 — 1,000 галлонов в минуту
———
19 — 3785 л / мин
25 — 1000 футов
———
11 — 434 фунтов на кв. Дюйм
0.5 — 500 л.с.
Барабанные насосы Бочковые насосы используются для откачки небольшого количества жидкости из бочек и бутылок. Насос очень тонкий, чтобы поместиться в отверстии бочки. Обычно поставляется как центробежный насос, но для более густых жидкостей и паст доступны поршневые насосы прямого вытеснения. Трубка малого диаметра, окружающая вал, подходит к отверстию бочки на 55 галлонов. Обычно имеет двигатель с ручным спуском. Перекачивание небольшого количества жидкости из бочек объемом 55 галлонов и больших бутылок. Широкий выбор жидких и густых жидкостей, включая коррозионные жидкости. Очень практичный способ перекачки небольших количеств различных жидкостей, хранящихся в бочках или бутылях.
0,5 — 70 галлонов в минуту
———
2 — 265 л / мин
20-75 футов
———
9-33 фунтов на кв. Дюйм
0,25 — 1 л. С.
Насосы с односторонним всасыванием Насосы с односторонним всасыванием — это распространенный тип центробежных насосов.Имеет горизонтальный вал с консольным рабочим колесом. Поток идет через конец кожуха и выходит через верх. Горизонтальный вал, одно рабочее колесо (см. Категорию многоступенчатых насосов с большим количеством рабочих колес). Различные типы крыльчатки для чистых и грязных работ, множество вариантов материалов Любая перекачка или циркуляция жидкости. Работает с чистыми или грязными жидкостями и жидкостями с низкой вязкостью. Жидкость не должна содержать воздуха или паров. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются).Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Самый дешевый вариант с первоначальной стоимостью для большинства приложений. У большинства дистрибьюторов есть стандартные размеры.
5-7 000 галлонов в минуту
———
19 — 26 498 л / мин
10-750 футов
———
4 — 325 фунтов на кв. Дюйм
0.125 — 250 л.с.
Пожарные насосы Центробежный насос, используемый для тушения пожаров в зданиях, на заводах и других местах.Может соответствовать стандартам UL / NFPA для пожарных насосов. Обычно это горизонтальный раздельный корпус или вертикальный турбинный насос для служб UL / FM. Насосы, не указанные в списке, могут быть с односторонним всасыванием. , соответствуют требованиям UL / FM для противопожарных служб. Пожарные службы всех типов, как внесенные в списки UL / FM, так и не внесенные в списки. Вода Отвечает требованиям UL / FM для пожарных насосов. Поставщики часто включают полную систему, включая двигатель и элементы управления.
20 — 5000 галлонов в минуту
———
76 — 18 927 л / мин
100 — 1200 футов
———
43-520 фунтов на кв. Дюйм
10-800 л.с.
Шлифовальные насосы Шлифовальные насосы — это погружные насосы для сточных вод с режущими зубьями, встроенными в рабочее колесо, для измельчения сточных вод в системах напорной канализации. Также доступны винтовые насосы прямого вытеснения. Шлифовальные зубья на входе в рабочее колесо погружного электродвигателя. Бытовые напорные канализационные системы. Канализация и прочие сточные воды. Этот тип канализационного насоса позволяет использовать канализационные трубопроводы меньшего диаметра, чем обычные канализационные системы с самотечным стоком. Кроме того, канализационные линии могут повторять контур земли, поскольку они не должны непрерывно стекать в точку сбора.
5-50 галлонов в минуту
———
19 — 189 л / мин
50 — 150 футов
———
22-65 фунтов на кв. Дюйм
0.5-5 л.с.
Горизонтальные насосы с разъемным корпусом Горизонтальные насосы с разъемным корпусом представляют собой типы центробежных насосов с одинарным рабочим колесом двойного всасывания, установленным между подшипниками. Корпус разделен по горизонтали для обслуживания. Фланцы всасывания и нагнетания расположены напротив друг друга. Рабочее колесо с двойным всасыванием обеспечивает лучший NPSH и меньшее осевое усилие. Корпус обычно имеет двойную спиральную камеру для уменьшения радиальных нагрузок на подшипник. Насос имеет два уплотнения, оба уплотняющие давление всасывания. Обычно для приложений с более высоким расходом, чем для насосов с односторонним всасыванием. Используется для охлаждающей воды, подпиточной воды, распределения питьевой воды, пожарных насосов, трубопроводов и других основных технологических потоков. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются). Обычно не используется для жидкостей, содержащих твердые частицы. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Этот тип насоса допускает гораздо более высокий расход, чем насосы с торцевым всасыванием. Рабочее колесо с двойным всасыванием не имеет осевых осевых нагрузок и имеет меньшую вероятность кавитации.
100–100 000 галлонов в минуту
———
379 — 378 540 л / мин
50 — 1500 футов
———
22 — 650 фунтов на кв. Дюйм
3 — 5000 л.с.
Струйные насосы Струйные насосы — это тип насосов для домашних водяных скважин, которые используются при более низких расходах, чем типы с вертикальными турбинами. Это горизонтальный всасывающий насос с концевым всасыванием, в котором используется эжектор для увеличения потока. Горизонтальный концевой всасывающий насос с эжектором, установленный на насосе (для обслуживания неглубоких скважин) или расположенный внизу в скважине. Колодцы бытовые Вода Более дешевый бытовой скважинный насос, чем погружной.
1–70 галлонов в минуту
———
4 — 265 л / мин
20-200 футов
———
9 — 87 фунтов на кв. Дюйм
0.5-5 л.с.
Насосы с магнитным приводом Насосы с магнитным приводом представляют собой центробежные насосы без уплотнений. Он передает крутящий момент от двигателя к крыльчатке посредством вращающегося внешнего магнита, который передает магнитный поток через баллон на внутренний магнит, прикрепленный к крыльчатке. Таким образом, внутренняя часть банки изолирована без проникновения вала и устранено уплотнение. Магниты обычно изготавливаются из керамики, самария, кобальта или неодима.Втулки и упорные поверхности внутри банки изготовлены из карбида кремния или карбида вольфрама или керамики, чтобы справиться с потенциально абразивной жидкостью, циркулирующей внутри банки. Большинство из них необходимо защитить от потери потока, которая может серьезно повредить насос из-за повышения температуры из-за магнитного потока. Перекачивание химикатов, углеводородов или других жидкостей, которые трудно запечатать или где последствия утечки серьезны. Перекачивание жидкостей-теплоносителей, имеющих высокую температуру или склонных к дорогостоящим потерям при испарении, с помощью традиционных торцевых уплотнений. Все типы жидких (невязкие жидкости). Устраняет механическое уплотнение, одно из самых больших затрат на техническое обслуживание насоса. Кроме того, насос гарантированно герметичен.
5 — 4000 галлонов в минуту
———
19-15 142 л / мин
25 — 1000 футов
———
11 — 434 фунтов на кв. Дюйм
0,5 — 300 л.с.
Многоступенчатые насосы В многоступенчатых насосах используется несколько рабочих колес с диффузорами или улитками, которые создают больший напор, чем одноступенчатые насосы (с одним рабочим колесом).Доступны в горизонтальной и вертикальной ориентации. Кожух может быть разделен по радиусу или по оси. Осевое усилие может быть сбалансировано или не сбалансировано, в зависимости от конструкции. Рабочие колеса закрытого типа с диффузором или спиральным корпусом. Услуги высокого давления, такие как питательная вода для котлов, конденсат, трубопроводы, обратный осмос и удаление накипи. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются). Обычно не используется для жидкостей, содержащих твердые частицы. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Лучшие способы получить высокое давление с помощью центробежного насоса. Осевые нагрузки могут быть ниже, чем у одноступенчатых конструкций.
5 — 10 000 галлонов в минуту
———
19 — 37 854 л / мин
200 — 7500 футов
———
87 — 3,251 фунт / кв. Дюйм
1 — 5000 л.с.
Регенеративные турбинные насосы Регенеративные турбинные насосы не считаются истинными центробежными, но работают по тому же кинетическому принципу, что и центробежный насос.Вместо крыльчатки с лопатками у крыльчатки турбины есть лопатки, похожие на турбины, которые образуют напор. Обычно это одноступенчатое всасывание с односторонним всасыванием, хотя доступны и многоступенчатые. Обычно одноступенчатый, хотя доступен и многоступенчатый. Насос имеет очень узкие внутренние зазоры, поэтому перекачиваемая жидкость должна быть достаточно чистой. У насоса очень крутая кривая напора-производительности, поэтому насос должен быть защищен от возможной работы из-за закрытого клапана. Малые питательные насосы для котлов для химчисток, пекарен и аналогичные небольшие коммерческие котлы.Также используется в OEM-приложениях, таких как чиллер и лазерное охлаждение. Тонкие прозрачные жидкости. Очень компактный насос для применений с низким расходом и высоким напором. Это может привести к экономии места и снижению затрат на питательные насосы для небольших котлов. Этот тип насоса справляется с паром и воздухом, смешанными с жидкостью, лучше, чем традиционные центробежные насосы.
1–200 галлонов в минуту
———
4 — 757 л / мин
50 — 1200 футов
———
22-520 фунтов на кв. Дюйм
0.5-75 л.с.
Шламовые насосы Шламовый насос — это общий термин для насоса, который перекачивает абразивный шлам. Их можно рассматривать как насос с торцевым всасыванием, насос с вертикальной колонной или погружной насос. Насосы изготовлены либо из чугуна с высоким содержанием никеля (белого чугуна), чтобы выдерживать абразивный износ шламов, либо насос покрыт резиной для шлама с более закругленными краями. Насосы часто имеют сменные изнашиваемые пластины на одной или обеих сторонах рабочего колеса. Горнодобывающая промышленность, переработка полезных ископаемых, транспортировка шламов на переработку и дноуглубительные работы. Также насосы используются для подачи шлама на угольных электростанциях, сталелитейных заводах, цементных заводах и т. Д. Очень абразивные жидкости всех типов. Обычные насосы не выдержат абразивного износа, вызываемого шламом на деталях насоса. Шламовые насосы предназначены для перекачивания абразивных шламов и обеспечивают максимально долгий срок службы насосов.
10 — 30 000 галлонов в минуту
———
38 — 113 560 л / мин
30 — 250 футов
———
13-108 фунтов на кв. Дюйм
1-2000 л.с.
Самовсасывающие насосы Самовсасывающие насосы представляют собой центробежные насосы, которые могут быть расположены над всасывающим резервуаром без внешней системы всасывания.Конфигурация с торцевым всасыванием, но увеличенный корпус для поддержки заливки. Нет необходимости во внешней заливке или донных клапанах. Отстойные насосы и устройства для осушения. Транспортные услуги, при которых насос должен быть расположен над всасывающим резервуаром. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются). Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Нет необходимости во внешней заливке
5-7 000 галлонов в минуту
———
19 — 26 498 л / мин
10 — 350 футов
———
4–152 фунтов на кв. Дюйм
1 — 150 л.с.
Погружные насосы Погружные насосы включают в себя погружной двигатель с одноступенчатым насосом, тесно соединенным с ним, что позволяет всей установке работать под водой. Погружной двигатель, заполненный воздухом или маслом. Различные рабочие колеса предназначены для приема твердых частиц различного размера. Услуги дренажных насосов, сточных вод и сточных вод, начиная от товаров для дома и заканчивая основными очистными сооружениями. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются). Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Удаляет вал колонны и подшипники, обнаруженные в отстойном насосе колонны.Более компактный, сниженная стоимость установки поддона. Может располагаться в зонах, подверженных наводнениям.
5 — 7 500 галлонов в минуту
———
19 — 28 391 л / мин
10-200 футов
……..
4 — 87 фунтов на кв. Дюйм
0.25 — 250 л.с.
Мусорные насосы Насосы для мусора представляют собой тип самовсасывающих центробежных или погружных центробежных насосов, предназначенных для перекачивания горных пород и других твердых частиц во время обезвоживания. Открытые или закрытые рабочие колеса без засорения, предназначенные для прохождения камней и другого мусора. Насосы могут быть самовсасывающими. Уплотнения обычно имеют закаленные поверхности. Обезвоживание строительных площадок, шахт и хозяйственных котлованов. Грязная вода, содержащая грязь, камни, камни и другой мусор. Предназначен для перекачивания твердых частиц и абразивов, используемых во многих системах обезвоживания.
5 — 1,000 галлонов в минуту
……..
19 — 3785 л / мин
25 — 150 футов
———
11-65 фунтов на кв. Дюйм
0.25-50 л.с.
Вертикальные отстойники Вертикальные водоотливные насосы включают вертикальный вал, опирающийся на центральную колонну. Одиночное рабочее колесо, открытое или закрытое, перекачивает насос через спиральный корпус и затем выходит из выпускной трубы колонны. Различные типы крыльчаток для чистых и грязных работ. Подшипники скольжения в трубе колонны необходимо смазывать водой из поддона или снаружи водой или консистентной смазкой. Услуги дренажных насосов. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются).Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Относительно недорогой отстойник. Для большинства конструкций уплотнение вала не требуется, поскольку колонна вала не находится под давлением.
5 — 7 500 галлонов в минуту
———
19 — 28 391 л / мин
15 — 150 футов
———
7-65 фунтов на кв. Дюйм
0,5 — 250 л.с.
Вертикальные турбинные насосы Вертикальные турбинные насосы — это насосы с вертикальным валом, предназначенные для установки в скважине.Может также откачивать из открытого резервуара, реки, водозаборного сооружения или резервуара или может быть установлен в бочке для применения подкачивающего насоса. Насос может иметь одно или несколько рабочих колес и чаши диффузора, в зависимости от требований к общему напору. Доступны с открытыми и закрытыми рабочими колесами. Подшипники скольжения в чашах диффузора насоса смазываются перекачиваемой жидкостью. Вертикальный двигатель большой тяги, установленный сверху для подшипников трансмиссионного вала, смазываемых продуктом, или погружной электродвигатель, установленный под насосом, для устранения подшипников трансмиссионного и трансмиссионного валов. Орошение, питьевое водоснабжение, подпиточная вода, охлаждающая вода, пожарные насосы, распределение питьевой воды, подкачивающие насосы, технологические насосы. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются). Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Единственный практичный способ откачки из глубокого колодца. Широкий диапазон расхода и напора. Низкое использование площади. Погружной насос исключает заливку.Герметичная версия насоса отлично подходит для работы с низким NPSH
50 — 150 000 галлонов в минуту
———
189 — 567 810 л / мин
15 — 2000 футов
———
7-867 фунтов на кв. Дюйм
1 — 5000 л.с.
Скважинные насосы Тип вертикального турбинного насоса, разработанный специально для использования в пробуренных скважинах. Кроме того, для более низких значений расхода обратитесь к типу струйного насоса выше. Доступны с открытыми и закрытыми рабочими колесами. Подшипники скольжения в чашах диффузора насоса смазываются перекачиваемой жидкостью. Вертикальный двигатель большой тяги, установленный сверху для подшипников трансмиссионного вала, смазываемых продуктом, или погружной электродвигатель, установленный под насосом, для устранения подшипников трансмиссионного и трансмиссионного валов. Орошение, питьевое водоснабжение, подпиточная вода для растений, охлаждающая вода, пожарные насосы, распределение питьевой воды Вода и относительно жидкие жидкости. Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Единственный практичный способ откачки из глубокого колодца. Широкий диапазон расхода и напора. Низкое использование площади. Погружной насос исключает заливку.
50-20 000 галлонов в минуту
———
189 — 75 708 л / мин
20 — 1000 футов
———
9 — 434 фунтов на кв. Дюйм
1 — 3000 л.с.
Насосы прямого вытеснения Насос прямого вытеснения (PD) — это общее название типа насоса, который не имеет крыльчаток, а полагается на вращающиеся или совершающие возвратно-поступательное движение части для непосредственного проталкивания жидкости в замкнутом объеме до тех пор, пока не будет создано достаточное давление для перемещения жидкости. в сливную систему.Это включает в себя множество конкретных типов для конкретных приложений, как описано ниже. Насос работает по принципу прямого вытеснения роторного или возвратно-поступательного типа. См. Ниже особенности определенных типов. Все виды услуг во многих отраслях промышленности, в которых поршневые поршневые насосы предпочтительнее центробежных насосов из-за высокой вязкости, наличия хрупких или чувствительных к сдвигу твердых частиц или необходимости низкого расхода и высокого давления. Жидкости с высокой вязкостью, некоторые более жидкие жидкости, жидкости, содержащие твердые частицы, особенно хрупкие твердые частицы, а также жидкости, чувствительные к сдвигу. Лучший выбор для работы с более высокой вязкостью и для плавного перемещения жидкостей. Также может потребоваться для комбинации с низким расходом, высоким давлением или в других сферах применения. Некоторые типы по своей природе являются самовсасывающими, а некоторые — без уплотнений.
0,1 — 15 000 галлонов в минуту
———
,38 — 56,781 л / мин
10 — 100 000 фунтов на кв. Дюйм
———
,7 — 6,895 бар
0.5 — 5000 л.с.
Насосы AODD AODD представляют собой поршневые диафрагменные насосы любого типа, содержащие две диафрагмы и приводимые в действие воздухом, а не электродвигателем. Воздушная секция с челночным клапаном поочередно подает воздух к двум диафрагмам. Каждая диафрагма имеет набор обратных клапанов. Многие приложения в общем оборудовании, где нет электричества, или где перекачиваемая жидкость имеет высокое содержание твердых частиц или высокую вязкость. Широкий спектр жидкостей, включая жидкости, содержащие твердые частицы, и агрессивные жидкости. Может использоваться при отсутствии электричества при наличии сжатого воздуха. Доступен в различных металлических и неметаллических материалах в зависимости от перекачиваемой жидкости. Может перекачивать жидкости, содержащие крупные твердые частицы. Насос не имеет уплотнений и может работать всухую.
0,25 — 300 галлонов в минуту
———
1 — 1136 л / мин
10-125 фунтов на кв. Дюйм
———
.7-9 бар
0.25 — 30 л.с.
Бетононасос Бетононасосы — это тип поршневого поршневого насоса, который специально разработан для перекачивания бетона и других растворов смешанных заполнителей. Нагнетатель высокого давления для перекачки бетона на большие расстояния или на большие высоты. Конструкционные материалы, которые могут обрабатывать абразивный заполнитель. Заливка бетона, строительные объекты. Бетон и другие заполнители. Лучший способ перемещать бетон на большие расстояния и на высоту во время заливки.
10–1 000 галлонов в минуту
———
38 — 3785 л / мин
25 — 1000 фунтов на кв. Дюйм
———
2 — 69 бар
10-500 л.с.
Мембранные насосы Мембранные насосы представляют собой тип поршневого поршневого насоса, в котором жидкость перекачивается с помощью возвратно-поступательной диафрагмы, которая приводится в действие соленоидом, механическим приводом или гидравлическим приводом.Другие версии с пневматическим приводом (см. Тип AODD ниже). Насос имеет обратные клапаны на входе и выходе. Насос содержит возвратно-поступательную диафрагму и обратные клапаны на входе и выходе. Много применений на заводе общего назначения, где перекачиваемая жидкость имеет высокое содержание твердых частиц или высокую вязкость. Широкий спектр жидкостей, включая жидкости, содержащие твердые частицы, и агрессивные жидкости. Перекачивает широкий спектр жидкостей, включая жидкости, содержащие твердые частицы.Насос не имеет уплотнений и может работать всухую без повреждения насоса.
1 — 1,800 галлонов в минуту
———
4 — 6814 л / мин
25-15 000 фунтов на кв. Дюйм
———
2 — 1,034 бар
0,5 — 2000 л.с.
Насосы с гибким рабочим колесом Насосы с гибким рабочим колесом представляют собой тип роторного поршневого насоса, который имеет вращающееся резиновое рабочее колесо с лопатками, которые изгибаются, а затем выпрямляются по мере вращения рабочего колеса, чтобы соответствовать внутреннему кулачку в корпусе насоса. Доступны различные резиновые материалы для обеспечения правильной совместимости с перекачиваемой жидкостью. Используется в качестве трюмных и балластных насосов на малых и средних морских судах. Также встречается в других применениях на заводах, где жидкости содержат некоторые твердые частицы. Вода, морская вода и другие жидкие жидкости, включая жидкости, содержащие некоторые твердые частицы. Относительно недорогой способ перемещения жидкостей, содержащих некоторое количество твердых частиц.
5 — 150 галлонов в минуту
———
19 — 568 л / мин
10-60 фунтов на кв. Дюйм
———
.7-4 бар
0,25 — 10 л. С.
Шестеренные насосы Шестеренчатые насосы представляют собой тип роторного поршневого насоса, в котором жидкость перекачивается, проходя между двумя зацепляющимися шестернями и окружающим корпусом. Есть внутренние и внешние зубчатые передачи. Внутренние и внешние зубчатые передачи. Обычно не работает с твердыми частицами или абразивными жидкостями. Самый распространенный насос для чистых масел и других вязких жидкостей. Масла и другие жидкости с высокой вязкостью.Обычно подходит только для чистых жидкостей (без твердых частиц). Наиболее широко используется для чистых нефтепродуктов. Мало подвижных частей, простая конструкция.
1 — 1500 галлонов в минуту
———
4 — 5678 л / мин
10 — 2,500 фунтов на кв. Дюйм
———
,7 — 138 бар
0,5 — 2000 л.с.
Лопастные насосы Лопастные насосы включают в себя два кулачка привода вала, которые входят в зацепление друг с другом, но не соприкасаются из-за использования синхронизирующих шестерен.Это позволяет бережно перекачивать жидкости, содержащие мягкие или хрупкие твердые частицы, или вязкие жидкости. Насос имеет синхронизирующие шестерни, поэтому лопасти не соприкасаются друг с другом при перекачивании. Доступны в санитарных вариантах для пищевых, фармацевтических и биотехнологических услуг. Доступны в санитарных вариантах для продуктов питания, напитков, фармацевтики и биотехнологий. Вязкие жидкости, содержащие хрупкие твердые частицы или жидкости, чувствительные к сдвигу. Это обычный насос для санитарных применений, перекачивающих вязкие жидкости или жидкости, содержащие хрупкие твердые частицы.Нет контакта металла с металлом внутри насоса.
25 — 3000 галлонов в минуту
———
95 — 11 356 л / мин
50-450 фунтов на кв. Дюйм
———
3 — 31 бар
1 — 500 л.с.
Дозирующие насосы Дозирующие насосы — это тип поршневого поршневого диафрагменного насоса с очень низким расходом (обычно измеряется в галлонах в час или в день, а не в минуту).Скорость потока регулируется. Насос, как правило, представляет собой мембранный насос, хотя более старые конструкции являются плунжерными. Мембрана приводится в действие соленоидом, механическим или гидравлическим приводом. Насос включает впускной и выпускной обратные клапаны. Обычно содержит регулировку длины хода для изменения скорости потока, а некоторые насосы также могут управлять скоростью потока. Используется для измерения или дозирования очень малых расходов с высокой точностью. Чаще всего применяется химическая обработка воды в котлах, градирнях, питьевой воды и т. Д. Широкий выбор жидких и густых жидкостей, включая коррозионные жидкости. Точное и воспроизводимое измерение объемного расхода. Возможность легко регулировать скорость потока, регулируя длину хода или скорость.
.01 — 20 галлонов в минуту
———
.038 — 76 л / мин
10 — 30 000 фунтов на кв. Дюйм
———
,7 — 2,068 бар
0.125 — 60 л.с.
Перистальтические насосы (шланговый насос) Перистальтические насосы или шланговые насосы — это тип роторного поршневого насоса, у которого есть ролик или башмак, который сжимает трубку или шланг во время вращения.Сжимающее действие перемещает жидкость по трубке. Включает сменный шланг, который должен быть совместим с перекачиваемой жидкостью. Этот шланг обычно можно заменить при износе. Этот тип насоса используется для перекачивания хлора и других дезинфицирующих средств в коммерческих плавательных бассейнах, на винодельнях, на очистных сооружениях и во многих OEM-приложениях, где перекачка без уплотнения является плюсом. Широкий спектр жидкостей, включая жидкости, содержащие твердые частицы, и агрессивные жидкости. Этот тип насоса не требует уплотнения и удерживает жидкость внутри трубки, что исключает утечку.
0,2 - 200 галлонов в минуту
———
0,78 — 757 л / мин
10 — 250 фунтов на кв. Дюйм
———
,7 — 17 бар
0.125 — 40 л.с.
Поршневые насосы Поршневые насосы представляют собой тип поршневых насосов прямого вытеснения с поршнями двустороннего действия. Насос включает один или несколько поршней двустороннего действия, уплотненных уплотнительными кольцами напротив стенок цилиндра. Насос имеет обратный клапан на входе и выходе для каждого поршня. Используется в производстве масла, при промывке, мойке под давлением, автомойках, обратном осмосе и других применениях, где необходимо высокое давление. Вода и другие жидкие жидкости, включая жидкости, содержащие абразивные вещества. Может быть лучшей альтернативой плунжерному насосу в определенных областях применения, например, с абразивными жидкостями.Более низкие скорости могут означать меньшее обслуживание.
5-700 галлонов в минуту
———
19 — 2650 л / мин
50-5 000 фунтов на кв. Дюйм
———
3 — 345 бар
1 — 500 л.с.
Плунжерные насосы Плунжерные насосы представляют собой тип поршневого поршневого насоса, который обычно имеет три или пять поршневых поршней одностороннего действия. Насос включает в себя один или несколько плунжеров одностороннего действия, уплотненных сальником у стенок цилиндра. Насос имеет обратный клапан на входе и выходе для каждого плунжера. Используется в производстве масла, при промывке, мойке под давлением, автомойках, обратном осмосе и других применениях, где необходимо высокое давление. Вода и другие жидкие углеводороды, сырая нефть. Лучший способ достичь очень высокого давления при перекачке.
5 — 1,200 галлонов в минуту
……..
19 — 4543 л / мин
50-100 000 фунтов на кв. Дюйм
……..
3 — 6 895 бар
1 — 5000 л.с.
Винтовые насосы Винтовые насосы прогрессивного действия — это тип роторного поршневого насоса, в котором ротор винтовой формы с одинарной резьбой вращается внутри резинового статора с двухзаходной спиралью. Это создает прогрессирующую полость, которая перемещает жидкость через насос и создает в ней давление. Ротор представляет собой посадку с натягом внутри электрометрического статора для минимизации утечки (скольжения). Из-за этого пусковой крутящий момент может быть выше рабочего крутящего момента. Используется для перекачивания полимеров и обезвоженного осадка при очистке сточных вод и перекачивания вязких или содержащих твердые вещества жидкостей на промышленных предприятиях, таких как целлюлозные заводы, нефтехимические и химические предприятия. Широкий выбор жидких и густых жидкостей, включая коррозионные жидкости и жидкости, содержащие твердые частицы. Иногда считается насосом последней инстанции, поскольку он может работать с трудными жидкостями, которые являются вязкими или содержат твердые частицы и которые другие типы насосов не могут принять.
10 — 2400 галлонов в минуту
———
38 — 9 085 л / мин
50 — 2000 фунтов на кв. Дюйм
———
3 — 138 бар
1 — 500 л.с.
Винтовые насосы используются два винта, приводимых в действие синхронизирующими шестернями, которые перемещают масла и другие вязкие жидкости.Также доступен с тремя винтами, один заворачивает другой. В двух винтовых насосах используются синхронизирующие шестерни, поэтому винты зацепления не вращают друг друга. Типы с тройным винтом имеют один винт, приводящий в движение два других, и не включают зубчатые колеса. Перекачка топлива, лифты и другие приложения, требующие относительно высоких расходов вязких жидкостей. Масла, топливо и другие жидкости с высокой вязкостью. Также работает с двухфазными смесями жидкость / газ. Самый высокий расход поршневых насосов прямого вытеснения.
50-15 000 галлонов в минуту
———
189 — 56 781 л / мин
50 — 4500 фунтов на кв. Дюйм
———
3 — 310 бар
5 — 5000 л.с.
Пластинчатые насосы В пластинчатых насосах используется ротор с лопатками, расположенными в пазах, вращающимися внутри корпуса эксцентрической формы. По мере вращения ротора лопатки входят в пазы и выходят из них. Скользящие лопатки часто изготавливаются из углерода. Альтернатива шестеренному насосу для перекачки масел и других вязких жидкостей. Также подходит для более жидких жидкостей. Масла и другие жидкости с высокой вязкостью. Обычно подходит только для чистых жидкостей (без твердых частиц). Также подходит для жидких жидкостей, таких как бензин и вода. Подходит как для густых, так и для жидких жидкостей, поэтому часто используется для терминалов и разгрузки грузовиков, где обрабатываются многие типы жидкостей.
5 — 2,500 галлонов в минуту
———
19 — 9 464 л / мин
20-200 фунтов на кв. Дюйм
———
1-14 бар
1-300 л.с.
Система повышения давления воды | Насос воздушного потока Corp
Air Flow Pump Corp.осознает, что нашим клиентам нужен поставщик насосов, на которого они могут положиться не только в простых проектах. Вот почему мы производим бустерные системы водяного давления и бустерные насосы для бытовой воды различных размеров, чтобы помочь с вашими большими и более сложными установками. Мы также производим системы возврата конденсата и системы питания котлов для различных применений во многих отраслях промышленности.
В наших установках используются центробежные подкачивающие насосы Berkeley в диапазоне от 50 галлонов в минуту до 1000 галлонов в минуту и от 20 до 500 фунтов на квадратный дюйм.Все наши блоки системы повышения давления воды изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями наших клиентов. Наши бустерные насосы для бытовой воды можно найти в многоквартирных домах, гостиницах, больницах, офисных зданиях, школьных общежитиях и т. Д. Системы повышения давления воды обычно необходимы в зданиях, превышающих четыре этажа. Однако ваша потребность в системе повышения давления воды, вероятно, также будет зависеть от города, в котором вы живете. Мы рекомендуем вам обращаться к нам по любым вопросам, связанным с подкачивающими насосами для бытовой воды.
Компоненты усилителя давления воды
Емкости под давлением Wessels ASME
Пружинные обратные клапаны Strataflo.
Компоненты давления Square D.
Пульты управления ПЧ Яскава.
Клапаны регулирования давления Cla-Val.
Характеристики усилителя давления воды
Наши водяные бустерные насосы могут быть изготовлены как дуплексные, триплексные или четырехугольные системы с коллектором от 2 до 8 дюймов.
Мы также предлагаем все системы из нержавеющей стали по индивидуальному заказу.
Быстрое изготовление и отгрузка всех систем повышения давления воды.
Строгое тестирование всех систем водяных насосов.
Хотите узнать больше о наших установках повышения давления воды? Ниже представлены наши системы подкачки воды с регулируемым расходом (VFD). Каждая система водяного бустерного насоса имеет ряд стандартных функций, таких как дуплексная панель управления, герметичная проводка и многое другое. Для получения дополнительной информации о каждой системе подкачивающего насоса просмотрите их отдельные страницы и просмотрите их чертежи, чтобы увидеть, как именно они устроены.
Подкачивающий насос
сохраняет любовь
Если у вас нет брошюры о наборе персонала, вы несерьезно относитесь к добавлению людей в свою команду. Перестаньте ныть о том, как трудно найти людей, пока вы их не создадите.
Это загадка, почему так много сантехнических компаний не выпускают брошюру по подбору персонала. Это документ, который продает вашу компанию как место работы. Он продает кандидата на работу и продает супругу кандидата. Если у вас есть отличный кандидат, и вы не берете его на работу на месте, брошюра замаринована.Если все сделано правильно, это усиливает желание работать на свой бизнес. Вот элементы, которые вы можете включить в свою брошюру…
· Миссия и видение компании
Миссия вашей компании — это ограждение вашего бизнеса. В нем указано, что вы будете делать, а что нет. Это дает покупку вашей компании. Миссия Service Nation — «помочь подрядчикам улучшить их бизнес и финансовые показатели, что приведет к разработке прибыльной стратегии выхода».
Какова ваша миссия? Если у вас нет миссии, создайте ее.Кому вы служите? Как вы их обслуживаете? Что делает вас особенным?
Сопровождение вашей миссии — это ваше видение. Это картина того, какой станет компания. Он должен быть вдохновляющим и вдохновляющим. Люди должны прочитать ваше видение и сказать: «Да, я хочу быть частью этого». Помните, люди стремятся быть частью чего-то большего, чем они сами, чего-то, что имеет значение.
· Ценности компании
Вы определили свои основные ценности? Это диктует поведение, которое, в свою очередь, приводит к результатам.Ваши ценности представляют вашу культуру. Подбирайтесь к своим ценностям, задавая вопросы на собеседовании о поведении, соответствующем вашим ценностям, и у вас будет меньше проблем с соответствием сотрудникам. Люди, которых вы пригласите на борт, будут соответствовать вашей культуре.
· История компании
Какова история вашей компании? Расскажите это как историю, полную драмы и волнения. Сделай это хорошо. Впишите в историю то, что люди должны знать о вашей компании. Включите свой рост. Не держи это в секрете.Поделиться.
· Область обслуживания
Определите область обслуживания. Собираетесь ли вы посылать сантехников на 75 миль между вызовами, или вы работаете с более жестким рынком?
· Преимущества
Какие преимущества вы предлагаете? Что вы можете предложить такого, чего нет у ваших конкурентов? Это могут быть простые вещи, например субсидия на отпуск, когда вы платите небольшой бонус, когда члены вашей команды уезжают в отпуск. Конечно, вы должны включить в программу медицинские, стоматологические и офтальмологические программы, которые вы предоставляете.Если у вас есть дополнительное страхование жизни, которое поставляется в комплекте со многими из них, укажите это отдельно.
· Отпускные дни и праздничные дни
Отметьте выходные дни, будь то личные выходные (PTO) или оплачиваемые отпуска. Что вы можете сделать, чтобы ваши выходные были более привлекательными? Например, вы можете сделать первый день оленьего сезона корпоративным праздником.
· Отзывы улыбающихся счастливых сотрудников
Попросите всех в вашей команде написать вам, что им нравится в работе с вашей компанией.Используйте лучшее с фотографиями члена команды. Просто убедитесь, что член команды улыбается.
· Отзывы улыбающихся счастливых клиентов
Примените такой же подход к своим клиентам. Когда вы получите яркую характеристику или отзыв от клиента, попросите разрешения прийти и сфотографировать его, чтобы использовать в брошюре по подбору персонала, где вы его цитируете.
· Мероприятия по тимбилдингу
Многие сантехнические компании время от времени проводят мероприятия по тимбилдингу.Это может быть поездка на рыбалку, барбекю или другое мероприятие. Перечислите их и включите изображение из одного.
· Обучение
Какое обучение вы предлагаете? Если вы проводите обучение как часть служебного собрания, это еженедельное обучение. Если вы отправляете людей на сторонние учебные курсы, проводимые производителями, местными торговыми ассоциациями или сторонними инструкторами, перечислите каждого из них. Люди жаждут программ обучения, особенно технических специалистов. Это говорит о том, что они будут лично улучшаться, работая в вашей команде.
· Ресурсы группы
Перечислите инструменты компании, которые вы предоставляете. Если у вас есть водомет и канализационная камера, перечислите и их. Укажите средний возраст вашего автопарка (если он не слишком старый). Убедитесь, что есть фотография вашего лучшего упакованного грузовика.
· Примеры маркетинга
Если вы занимаетесь маркетингом, включите некоторые его примеры в свою брошюру по подбору персонала. Обратите внимание, что ваша компания продвигает рынок, чтобы поддерживать рост количества звонков, что означает больше денег для команды.
· Благотворительность и участие общественности
Какие благотворительные организации вы и ваша команда поддерживаете? Укажите, что это благотворительные организации, поддерживаемые YourCo и командой YourCo.
Какими еще способами люди участвуют в жизни сообщества? Если кто-то станет добровольцем Habitat For Humanity, укажите это. Если кто-то тренирует молодежный спорт, перечислите это.
· Членство
К каким организациям принадлежите вы или компания? Вы член местной торговой ассоциации? Вы участник Круглого стола по обслуживанию? Местная торговая палата? Национальная федерация независимого бизнеса? Перечислите все.
Ищите отличия
Прочтите объявления о трудоустройстве других сантехнических компаний в вашем районе.

Изображение	Продукт
Top Pick	Top Pick	Kolerflo Добавить 20 фунтов на кв. Добавить 20 фунтов на кв. Дюйм Easy Install Латунные соединения	Посмотреть на Amazon
		Simer Добавить 40 фунтов на квадратный дюйм Шнур питания 6 футов 4 Стальной корпус3 9029	Добавить 40 фунтов на кв. Дюйм Шнур питания длиной 6 футов Стальной корпус	Вид на Amazon
		Grundfos Тихий С обратным клапаном с напорным баком	Тихий С баком высокого давления С обратным клапаном
		Davey Добавить 50 фунтов на кв. Дюйм Стальной корпус Smart Controller	Добавить 50 фунтов на кв. Посмотреть на Amazon
		Burcam Добавить 50 фунтов на кв. Дюйм Стальной корпус Струйный насос	Добавить 50 фунтов на квадратный дюйм Стальной корпус Струйный насос Вид на Amazon

Пистолет для монтажной пены какой лучше: ТОП-8 Лучших пистолетов для монтажной пены

Окт 12, 1970 автор alexxlab Разное

ТОП-8 Лучших пистолетов для монтажной пены

Монтажная пена – герметичное вещество, которое быстро застывает, заделывает щели и помогает зафиксировать строительные элементы в конструкции.

Материал неаккуратно раздается из флакона, поэтому нужно покупать специальный пистолет. Рассмотрим какой лучше выбрать инструмент для домашнего или профессионального пользования.

Сфера применения пистолета для герметизации

Доступ к некоторым рабочим поверхностям у строителя ограничен, поэтому работа вручную проходит некачественно. Если соединительный состав успел высохнуть, его трудно удалить с поверхности. Некоторые баллончики выпускают с обязательным условием использования пеномонтажного инструмента.

Область применения герметизирующего пистолета:

Установка окон и дверей.

Заполнение щелей и полостей при стройработах.

Обеспечение шумо- и теплоизоляции в помещении.

Ремонт треснувшего автомобильного бампера в домашних условиях.

Изготовление поделок для сада, скульптур и т.д.

Монтажная пена в магазинах представлена в 2-х типах. Бытовым инструментом пользуются при помощи пластиковой трубки, которая прикручивается к выпускному отверстию. Баллон необходим для герметизации небольших участков. Объема одного флакона хватит для обработки обратной стороны мойки в кухне.

Для профессиональных моделей нужен пистолет, который экономно расходует герметизирующий состав за счет ее принудительной активации в трубке. Пена на рынок поставляется в баллонах большого объема для обработки внушительных площадей.

Преимущества девайса для подачи герметика

Рассмотрим все плюсы применения инструмента для монтажной пены:

Внутри стоит механизм регулировки, который точно дозирует подачу материала. Если отпустить рычаг, то выпуск герметика прекращается.

Игла на пистолете закрывает доступ воздуха внутрь флакона, поэтому раствор не застывает в процессе работы.

Заполняет места примыкания вытяжек и кондиционеров, проемы окон и дверных проемов.

Фиксирует листы пенопласта и декоративные элементы в помещении.

Эффективно заделывает зазоры между деревянной и кирпичной частью здания, водяными, канализационными и отопительными трубами.

Предусмотрена быстрая смена баллона.

Не нужно полностью чистить девайс до полного опорожнения баллона.

Изделие готово к работе.

Можно работать на высоте, используя только одну руку.

Игла и держатель в качественных моделях изготавливают из металла.

Возможность применения пены, оставшейся во флаконе.

Ликвидирует мостики холода, которые возникают при подгонке теплоизоляционных листов.

Изделие помогает быстро и качественно запенить щели и зазоры на поверхности. Происходит заполнение самого шва, а не окружающего пространства.

Как правильно выбрать пистолет для монтажной пены

В зависимости от частоты пользования, они выпускаются для единичного или постоянного применения. После этого можно рассмотреть другие критерии.

На что обратить внимание при поиске пистолета для использования герметика:

Материал конструкции.

Возможность сборки изделия.

Длина трубки.

Типы покрытия элементов устройства.

Регулирование потока.

Исправность клапана.

Рассмотрим все критерии подробно.

Материал пистолета

При изготовлении инструмента для герметизации швов и щелей используют следующие материалы:

Порошковая пресс-форма.

Отличается небольшим весом и низкой ценой. К минусам можно отнести непрочность материала. Изделия чаще берут для одноразового использования на мелких работах.

Металл.

Это надежные и прочные конструкции большого веса. Используется материал для изготовления профессиональных моделей. Чаще всего выпускают детали из алюминия и нержавеющей стали, которые хорошо реагируют на скачки температуры, стойкие к коррозии.

Пластик.

Материал надежный и легкий. По прочности пластмассовый пистолет в дорогих фирмах не уступает литому металлу.

Если не знаете какой выбрать пистолет для монтажной пены, присмотритесь к материалу иглы. Она может идти из стали и латуни, некоторые производители используют тефлоновым покрытие. Проведите по игле пальцем, если на нем осталось немного маслянистого налета, значит покрытие имеется.

Не стоит путать жирный налет с консервационным маслом. Слой краски на игле – признак некачественного товара. Такое покрытие не несет в себе защитной функции.

Возможность сборки изделия

Производители предлагают 2 типа монтажных пистолетов в зависимости от конструкции:

Одноразовая модель. После первой поломки флакон выбрасывают.

Разборной вариант после окончания строительных работ разбирают, очищают и смазывают. Такую конструкцию можно ремонтировать.

Второй вариант будет лучше, если сомневаетесь какой выбрать пистолет для использования монтажной пены. Устройство удобно чистить. Отличается долгим сроком эксплуатации, в среднем до 5000 применений.

Длина трубки

Выбор зависит от сферы применения устройства. Различают такие стандарты:

От 100 мм до 150 мм – покупают для применения в легкодоступных местах.

От 150 мм до 200 мм – стандартный размер для любых видов работ.

От 200 мм покупают для запенивания зазоров и щелей на труднодоступных поверхностях.

Строители советуют брать ствол до 200 мм. Более короткие или длинные трубки в изделии будут неудобными для пользования.

Типы покрытия элементов устройства

Возможны такие варианты:

Без обработки. Встречается в бюджетных изделиях.

С оцинковкой корпуса. Это качественный инструмент, но трудно поддается чистке.

Покрытие PTFE. Наносят на дорогие девайсы.

Тефлоновое напыление обеспечивает легкость очистки устройства от остатков монтажной пены. Используется на профессиональных моделях.

Регулирование потока

По этому критерию различают изделия:

Без регулятора. На рынке они представлены в бюджетной линейке пистолетов. Конструкция не позволяет контролировать расход и толщину наносимого слоя пены.

Пластиковые. Такие модели выпускают для непродолжительного применения. Шарик из пластмассы быстро изнашивается.

Из PTFE и металлического сплава. Регуляторы являются самыми дорогими, имеют долгий срок службы. Модели обладают большим запасом прочности.

Исправность клапана

Это можно понять, испытав девайс в работе или в процессе его чистки промывочной жидкостью. Если деталь работает исправно, то струя будет четко направлена, а не стекать свободно. При поломке следует обратиться в сервисный центр.

Какой лучше подобрать монтажный пистолет из недорогих моделей

Среди изделий для разовых работ, а не профессионального пользования, самыми популярными считаться товары марок P.I.T., Biber, Stayer и Blast.

Biber Мастер 60111

Отличается низкой ценой и высокими техпоказателями. Использовать его можно даже при серьезных нагрузках. Тут корпус разборный, может быть металлическим или пластиковым. Вес конструкции – 0,67 кг.

P.I.T. Р7000003

Хороший девайс китайского производства для разовых работ. Выполнен агрегат из пластика, за исключением клапана и ствола. Корпус идет не разборный, а вес – 0,4 кг.

Stayer Master EconoMax 06861

Простая модель с неразборным корпусом. Материал – пластик и металл высокого качества. Вес – 0,41 кг.

Blast Extra Lite 590024

Если выбираете какой лучше пистолет для монтажной пены при одиночных работах, то это самый бюджетный вариант. Материал изготовления – пластик. Это не разборная конструкция весом до 0,15 кг.

Перечень профессиональных моделей для подачи герметика

На российском рынке профессиональных инструментов есть модели для монтажной пены от компаний Matrix, «Зубр», Finch Industrial Tools, Kraftool GmBH, Hilti. В процессе работы можно удерживать инструмент одной рукой, что увеличивает точность нанесения герметика. Второй рукой можно держаться, если заделываете щели на высоте. Применяя бытовой вариант, приходится работать двумя руками. Рассмотрим особенности инструментов.

Kraftool Celnometal

Модель предусматривает снятие носика от корпуса. Благодаря такой конструкции появляется доступ для сквозной чистки просвета. Самая частая проблема использования этой модели – засорение трубки. Стоит крепление под флаконом из пластика. Если держать баллон и пистолет под любым углом, в перевернутом виде, то из него ничего не вытекает.

Корпус производители сделали из меди, что придает продукции прочность, защиту от механического воздействия. Большой вес сильно нагружает руку.

К плюсам инструмента можно отнести:

Съемный носик.

100% герметичность готового оборудования.

Корпус из меди.

Долгий срок службы – до 7 лет.

Надежность крепления под флакон.

Съемные детали в комплекте для чистки девайса.

Недостатки − высокая цена и большой вес изделия.

Matrix 88669

Корпус этой модели инструмента покрыли тефлоном. В результате остатки пены не приклеиваются к трубке и фиксатору, как это бывает в недорогих устройствах. После использования пистолет можно протереть снаружи и почистить носик насадкой. Делайте это аккуратно, так как покрытие легко царапается.

Ровный курок не вызывает скольжение пальца, а все элементы конструкции выполнены из металла. Это делает изделие прочным и надежным. Рукоятка получила 2 ограничителя для защиты от защемления пальцев курком и «пяткой» регулятора.

Плюсы использования Matrix модели 88669:

Легкая чистка корпуса и основных элементов из-за PTFE-покрытия.

Продуманная форма рукоятки, которая защищает пальцы рук от защемлений.

Медный сплав конструкции обеспечивает надежность изделия.

Тонкий носик.

Легкая настройка подачи монтажного материала.

К минусам можно отнести недолговечность тефлонового покрытия, который быстро царапается, высокая цена. Для хранения придется приобрести отдельно чехол.

Hilti cf-ds1

Лучший агрегат для профессионального использования. По внешнему виду устройство напоминает настоящий пистолет. Курок получил дополнительный ползунок, который блокирует его непроизвольное нажатие. Удобная функция защитит от выхода пены в багажнике транспортного средства или на поясе.

Тонкий носик курка хорошо пролазит в труднодоступные места. Продуманная геометрия позволяет выполнять задувку материала в боковом положении. Корпус сделан из армированного пластика, не разборный. Чистку нужно делать только снаружи корпуса с применением спецнасадки.

К преимуществам Hilti cf-ds1 можно выделить:

Легкость конструкции за счет пластмассового корпуса.

Наличие ползунка, который спасает от случайного нажатия.

Эргономичная рукоятка для удобного хвата. Подходит для большой руки.

Тонкий носик устройства.

Возможность работы в боковом положении.

При падении агрегат не пропускает пену.

Срок эксплуатации от производителя – 7 лет.

Минусы − крупные габариты, высокая цена и не разборная конструкция.

Matequs Super Teflon

В списке профессиональных инструментов для монтажной пены эта модель является самой дорогой. Конструкция содействует предварительному расширению герметизирующей смеси, а после выхода она получается более пластичной и лучше заполняет щели. Диаметр иглы больше, чем в других моделях, составляет 4мм. Благодаря этому можно запенить широкие зазоры за один подход. При желании можно выставить настройку экономной подачи пены, тогда 1 флакона по 750 г будет хватать на 5 окон.

Эргономичная рукоятка не подойдет для большой руки. При этом она покрыта нейлоном. Легкий вес в 600 г позволяет работать с баллоном целый день. Конструкция разборная, ее можно быстро почистить, открутив резьбовые соединения. Изделие дополнительно покрыли тефлоном, что не дает герметику прилипать к корпусу. Строительный инструмент прослужит долгий срок. Уплотнители из резины на клапанах стойкие к обработке растворителем, не разрушаются.

Плюсы использования Matequs Super Teflon:

Внутри расширительное отделение.

Покрытие тефлоном.

Зауженный носик для подачи пены.

Элементы выполнены из металла.

Качественное покрытие рукоятки нейлоном.

Увеличенный диаметр иглы.

Полностью разборная конструкция.

К недостаткам можно отнести высокую цену, аккуратную чистку из-за PTFE-покрытия. Инструмент не удобен для крупных рук.

Советы как выбрать для себя монтажный пистолет

Цена инструмента у разных производителей колеблется, поэтому следует опираться на объем предполагаемых работ:

Для профессионального использования, когда нужно монтировать двери и окна, запенивать люки и пороги, лучше брать прочные изделия брендов Hilti и Matequs. Они работают безотказно много лет.

Для домашнего единичного ремонта берите бюджетные варианты. Это марки Blast или Atoll.

Для одноразового, но крупного по объему работ проекта, лучше брать пистолет P.I.T. Он быстро заполнит щели и просветы без перерасхода материала. Это поможет сэкономить на пене.

Когда предстоит емкая и сложная работа, если зазор между рабочими поверхностями минимален, то нужен инструмент с узким и длинным носиком. В этой ситуации берите оборудование Matrix иди Matequs.

Как пользоваться пистолетом для нанесения монтажной пены

К флакону, расположенному вертикальным образом, гнездом вверх, присоединяется пистолет. Предварительно смажьте гнездо для лучшего соединения контакта. Далее конструкцию переворачивают, регулировочный винт ставят в нужное положение, которое обеспечит нужную скорость подачи пены. Во время работы корректировка напора герметика выполняется силой нажатия на спусковой курок или винтом.

Правила использования пистолета для нанесения пены:

Баллон с составом должен быть сверху, желательно в вертикальной плоскости. Иначе газ выйдет наружу либо его давления не хватит для распыления материала.

Перед работой флакон нужно встряхнуть от 20 до 30 раз.

Баллончик с пеной должен быть сверху курка. Рабочую поверхность перед нанесением пены нужно очистить от грязи, посторонних предметов и пыли.

Перед монтажом регулировочный винт на флаконе должен быть закрыт до упора, а после установки курка – приоткрыт на ½ оборота.

Нажмите спусковой крючок на инструменте, чтобы проверить его работоспособность.

Скорость подачи герметизирующего материала задается при помощи регулятора.

Открытый баллон нельзя отсоединять от курка, пока пена не будет полностью использована. Иначе материала просто засохнет.

При первом применении устройства нужно выпустить оставшийся в нем воздух. Наносите пену плавно и равномерно по поверхности снизу-вверх.

При застывании материал увеличивается в объеме, так что не нужно заполнять зазоры на полную глубину. Если не используете пистолет, то держите баллон вертикально.

После работы нужно отсоединить пистолет от пустого флакона. Для этого необходимо перевернуть баллон вниз, нажать курок и выпустить остатки пены из устройства. Только после этого можно разбирать инструмент.

Пока пена не подсохла, очищаем поверхность изделия от остатков герметика. Если инструмент будет долгое время не использоваться, то законсервируйте его, смазав тонким слоем технического вазелина.

Пистолет для монтажной пены какой лучше выбрать | Топ рейтинг
Пистолет – устройство, которое обеспечивает более дозированное и равномерное нанесение пены. За счет использования этого элемента обеспечивается оптимальный расход материала. Как правило, монтажный пистолет – является лучшим решением при осуществлении высокого объема строительных работ.
 
Наиболее эффективными наименованиями являются изделия, изготовленные из металлов. Они отличаются долговечностью, прочностью, практичностью и надежностью. Также при выборе стоит обратить внимание на наличие тефлонового покрытия. Последнее существенно облегчает процесс чистки.

Во время многократного использования устройство подлежит тщательной чистке. Если средство разборное, то и процесс обслуживания не составит большой сложности. Также разборный пистолет легко починить, заменив неисправную деталь.
Рейтинг пистолетов для монтажной пены
Открывает наш ТОП – СИБРТЕХ «Мастер» 88677. Модель отечественного производства. Внутренние части устройства изготовлены из сертифицированной нержавеющей стали, что обеспечивает значительную функциональность, надежность и практичность. Сама рукоятка выполнена из пластика, который отличается высокой стойкостью к механическому воздействию. Суммарный вес составляет всего 480 г за счет чего с ним легко работать.

Трубка, через которую проходит пена полностью отполированная. Благодаря такой обработке, пена не прилипает, поэтому ее легко чистить. Из наиболее отличительных особенностей стоит отметить суженный ствол и его удлиненную форму. Эти отличия обеспечивают беспроблемную обработку труднодоступных мест, например, углов.
Преимущества:
все резьбовые соединения изготовлены из металла;

пистолет представляет собой разборное устройство. За счет этого его гораздо легче обслуживать и ремонтировать;

присутствует система-трещотки, которая обеспечивает регулированное дозирование материала;

оба клапана произведены из нержавейки.

Из недостатков стоит отметить наличие подделок. Это касается не напрямую инструмента. Поэтому при выборе необходимо быть предельно внимательным.
Второй – STAYER ECONOM
Решение немецкого производства с традиционным германским качеством. За счет этого пистолет отличается долговечностью, удобностью в работе. Основные элементы выполнены из алюминия, резьбы сделаны качественно и обеспечивают надежное соединение всех элементов.
Непосредственно стальную трубку крайне легко чистить. Захват баллона выполнен также из алюминия. Сам шариковый клапан обеспечивает аккуратный поток пены без излишних брызг.
Преимущества:
высококачественная сборка и использование алюминия и нержавейки;

монтажный пистолет легко использовать даже новичку;

приемлемая стоимость с учетом высоких технических характеристик;

производитель дает гарантию в 2 года.

Из наиболее весомых недостатков стоит отметить несъемный ствол. Это усложняет процесс обслуживания. Также упомянутый компонент нуждается в чистке после каждого использования. Даже несмотря на это, монтажный пистолет пользуется колоссальной популярностью среди строителей. Изделие обеспечивает качественное и равномерное нанесение по всей обрабатываемой поверхности.
Третий – ULTIMA F191
Модель отечественного производства, а значит решение отличается более приемлемой стоимостью. Монтажный пистолет отличителен небольшим весом в 350 г, что обеспечивает эргономичность. Рукоять устройства изготовлена из ударопрочного пластика из-за этого пена к ней не прилипает. За счет совокупности всех этих факторов пистолетом легко работать на длительной основе.
Но решение неразборное. Из-за этого устройство придется промывать после каждого использования. Однако эта проблема решается крайне легко – после применения пистолет не стоит снимать – оставляйте его на баллоне. Таким образом, пистолет не нужно будет каждый раз промывать.
Преимущества:
высочайшая надежность;

легкий вес;

отлично подходит для решения любой специфики задач;

крайне эргономичная ручка из ударопрочного пластика;

нормированная подача монтажной пены;

удобная форма.

Единственный недостаток – неразборная конструкция. Это накладывает отрицательный отпечаток на обслуживании устройства. Но этот минус не снижает популярность пистолета – его используют довольно часто.
Четвертый – ZITREK FM-1
Решение китайского производства. Пользуется довольно широкой популярностью. Устройство используют для решения различной специфики задач, включая монтаж оконных и дверных проемов, герметизацию швов, устранение пустот. Средство изготовлено из металла, что обеспечивает высокую практичность, надежность, эффективность и многофункциональность.
Монтажный пистолет имеет эргономичную ручку и небольшой вес в 450 г. За счет этого его можно применять на длительной основе. Уникальная форма ствола обеспечивает равномерную и целенаправленную подачу пены в необходимое место.
Преимущества:
устройство можно хранить вместе с баллоном;

высочайшую надежность с удобной эксплуатацией;

трещоточный винт, который обеспечивает максимально гибкую регулировку напора подачи монтажной пены.

Как и любое другое устройство, пистолет имеет свой недостаток. Он заключается в проблемах с герметичностью, которые нередко возникают из-за плохо обустроенного клапана. Но в целом это довольно неплохое решение за свою приемлемую стоимость.
Пятый – монтажный пистолет «ВИХРЬ»
Решение отличается несложной конструкцией и небольшим весом. За счет этих свойств его легко использовать даже непрофессионалам. Ручка выполнена из ударопрочного пластика – отсюда и небольшой вес. В целом устройством не тяжело пользоваться.
Основные детали изготовлены из металла, покрытого тефлоном. Поэтому средство легко обслуживать, чистить от пыли. Тефлон предотвращает прилипание пены к пистолету.
Преимущества:
очень простая специфика эксплуатации;

длинный ствол – за счет него упрощается обслуживание труднодоступных мест;

трещоточный механизм обеспечивает гибкую регулировку напора материала;

довольно плавна работа пускового механизма.

Недостаток – покрытие низкого качества. В принципе, низкая стоимость дает о себе знать. Однако небольшая цена делает устройство еще популярней. Его широко используют для решения бытовых целей по герметизации швов или монтажа блоков.
Шестой – PARK MJ26
Модель китайского производства. Стоит крайне дешево, что сказывается на деталях. Все компоненты изготовлены из недорогого пластика. Но это никак не влияет на его специфику использования. Пистолет подходит для небольшого бытового ремонта, а потому пользуется широкой популярностью и строителей-любителей.
За счет использования недорого пластика средство имеет небольшой вес. Это позволяет герметизировать стыки на весу.
Преимущества:
приличное качество за свои деньги;

для работы можно использовать любой баллон;

наличие гибкой насадки, которая позволяет обрабатывать труднодоступные места максимально быстро и без проблем;

крайне легкий;

дешевый.

Недостаток – неразборной конструкции. Из-за этого пистолет необходимо прочищать после каждого использования. Устройство имеет невысокую прочность по сравнению с металлическими пистолетами.
С рейтингом бытовых пистолетов закончили. Теперь рассмотрим устройства, предназначенные для профессионального использования.
Рейтинг профессиональных пистолетов для монтажной пены
Этот класс инструментов предназначен для ежедневного использования. Высококачественные наименования отличаются долговечностью, прочностью и качественной подачей пены.
Первый – MATRIX 88669
Модель принадлежит немецкому бренду, но производится в РФ. Устройство изготовляется полностью из сертифицированного алюминия. За счет этого пистолет отличается повышенной прочностью, но при этом имеет небольшой вес – 550 г.
Монтажный пистолет имеет эргономичную рукоять из пластика. Ствол средства обработан тефлоном, который предотвращает прилипание пены к устройству. Решение полностью соответствует международному стандарту ISO.

Пистолет является одни из лучших средств для проведения объемных строительных работ высокой сложности. Наименование наиболее часто применяется для герметизации швов, устранения пустот и обработки зазоров
Преимущества:
эргономичный курок с плавным ходом;

подходит для работы с любыми стыками и отверстиями любого диаметра;

качественный механизм для регулировки потока подачи пены;

присутствует игольчатый клапан;

разборная конструкция, упрощающая специфику обслуживания и ремонта устройства.

Из недостатков – высокая стоимость. Но цена окупается высокими техническими характеристиками.
Второй – EUROCHIMICA MATEGUS SUPER TEFLON
Занимает лидирующие позиции на рынке. Решение изготовляется из легкого металла за счет чего имеет небольшой вес и эргономику. Наименование относится к классу профессиональных инструментов, хотя нередко используется и для решения бытовых целей.
Корпус покрыт супер тефлоном, за счет которого пена не пристает к устройству. Также это существенно упрощает обслуживание инструмента.
Преимущества:
возможность работы под любым углом;

расширенная игла и выпускная часть – за счет их можно обслуживать любые швы;

конструктивные особенности делают пену рыхлой и пластичной, снижая расход материала;

применение ударопрочного пластика на рукояти;

эффективный адаптер – облегчает монтаж устройства на баллон.

Высокие технические характеристики и использование высококачественных материалов увеличивают стоимость наименования. Пистолет стоит дорого даже для профессионального класса. Однако она вполне оправдана, ведь на качестве сборки не экономили.
Третий SOUDAL PROFI GUN
Решение бельгийского бренда, изготовленное полностью из металла. Это обеспечивает высочайшую практичность, надежность и эффективность при выполнении любой специфики работ. Также пистолет имеет эргономичную ручку и удобную форму, облегчающую работу пускового механизма.

Инструмент имеет полностью разборную конструкцию, за счет которой пистолет легко обслуживать и чистить. Сам баллон прикрепляется к устройству при помощи резьбы – обеспечивается крайне прочное соединение. Наличие регулирующих механизмов позволяет управлять потоком пены.
Преимущества:
сменное гнездо;

конструкционное исполнение высочайшего качества;

применение металла;

присутствуют различные вариации крепления;

присутствуют регулирующие механизмы;

легко обслуживать и не нужно постоянно чистить после использования.

Безусловно, инструмент стоит недешево. Но за высочайшее качество стоит доплатить. Пусть пистолет имеет большую цену, но зато он отличается долговечностью и эффективностью при выполнении любой специфики работ.
Четвертый – HOGERT HT4R422
Пистолет изготовлен по современной европейской технологии с использованием алюминия. Корпус устройства обработан хромом, обеспечивающим длительный срок эксплуатации в тяжелых условиях. Подающая трубка, как и подобает профессиональному инструменту, обработана тефлоном. Последний обеспечивает защиту от прилипания пены, также он не задерживает материал.
Разборная конструкция позволяет максимально быстро и эффективно чистить устройство – система рассчитана на 100 тыс. циклов. Специальный комплекс резиновых прокладок обеспечивает 100% герметизацию.
Преимущества:
наличие выпускного клапана игольчатого типа – обеспечивает точную и дозированную подачу пены в любое место;

работу можно проводить одной рукой;

эргономичная ручка и небольшой вес обеспечивают удобную работу;

высочайшее немецкое качество, подтвержденное стандартами качества ISO.

Недостаток – высокая стоимость инструмента. Однако она полностью оправдана техническими характеристиками и качеством исполнения устройства.

Как правильно выбрать пистолет для монтажной пены
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Спасибо за посещение нашего сайта. Мы сообщаем вам ниже следующую информацию для того, чтобы объяснить политику сбора, хранения и обработку информации, полученной на нашем сайте. Также мы информируем вас относительно использования ваших персональных данных.
ЧТО ТАКОЕ «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ»?
Мы считаем своим долгом защищать конфиденциальность личной информации клиентов, которые могут быть идентифицированы каким-либо образом, и которые посещают сайт и пользуются его услугами (далее — “Сервисы”). Условие конфиденциальности распространяется на всю ту информацию, которую наш сайт может получить о пользователе во время его пребывания и которая в принципе может быть соотнесена с данным конкретным пользователем. Это соглашение распространяется также и на сайты компаний партнёров с которыми у нас существуют соответствующие обязательственные отношения (далее — «Партнёры»).
Получение и использование персональной информации
Наш сайт получает персональную информацию о Вас, когда Вы регистрируетесь, когда Вы пользуетесь некоторыми нашими службами или продуктами, когда Вы находитесь на сайте, а также в случае использования услуг наших партнёров.
Также мы можем собирать данные о вас в том случае, когда вы, согласившись с данной «Политикой конфиденциальности» на нашем сайте, не завершили процесс регистрации до конца. Типы персональных данных, которые могут быть собраны на этом сайте в ходе процесса регистрации, а также совершения заказов и получения любых сервисов и услуг, могут включать ваше имя, отчество и фамилию, почтовый адрес, email, номер телефона. Кроме того мы можем запросить информацию о ваших привычках, интересах, типах продуктов и сервисов, предлагаемых сторонними партнерами нашего сайта, которые мы можем также предложить вам на нашем сайте.
Любая ваша персональная информация, полученная на сайте, остается вашей собственностью. Тем не менее, отправляя свои персональные данные нам, вы доверяете нам право использовать вашу персональную информацию для любого законного использования, включая, без ограничений:
А. совершение заказа продукта или услуги
B. передача вашей персональной информации третьей стороне в целях совершения заказа
продукта или услуги, предоставляемой третьей стороной, на нашем сайте.
C. Показ рекламных предложений средствами телемаркетинга, почтового маркетинга, всплывающих окон, баннерной рекламы.
D. Отслеживание исполнения нашего «Пользовательского соглашения».
E. Для проверки, подписки, отписки, улучшения контента и целей получения обратной связи.
Вы соглашаетесь, что мы можем связаться с вами в любое время по вопросу обновлений и (или) любой другой информации, которую мы сочтём связанной с последующим использованием нашего сайта вами. Мы также оставляем за собой право передать информацию о настоящем или прошлом пользователе в случае, если мы сочтём, что наш сайт был использован данным пользователем для совершения незаконной деятельности.
Мы можем предоставлять сторонним партнёрам нашего Сайта информацию о пользователях, которые ранее получали таргетированные рекламные кампании, с целью формирования будущих рекламных кампаний и обновления информации о посетителе, используемой для получения статистических данных.
Сторонние ссылки
Мы не несём ответственности за точность, конфиденциальность и пользовательские соглашения любых сторонних партнёров, которые могут рекламироваться на нашем сайте. Любые сторонние рекламные материалы, размещаемые на нашем сайте, принадлежащие сторонним рекламодателям, никак не связаны с нашим сайтом.
Наш сайт автоматически получает и записывает в серверные логи техническую информацию из Вашего браузера: IP адрес, cookie, запрашиваемые продукты и посещённые страницы. Данная информация записывается с целью повышения качества обслуживания пользователей нашего сайта. Мы также спрашиваем адрес электронной почты (e-mail), который нужен для входа в систему, быстрого и безопасного восстановления пароля или для того, чтобы администрация нашего сайта могла связаться с вами как в экстренных случаях (например, проблемы с оплатой), так и для ведения процесса деловой коммуникации в случае оказания услуг. Этот адрес никогда не будет использоваться ни для каких рассылок, кроме тех, на которые Вы явно подпишетесь. Ваш выбор использования информации
В ходе процесса регистрации и (или) когда вы отправляете персональные данные нам на нашем Сайте, вы имеете возможность согласиться или не согласиться с предложением передать ваши персональные данные нашим сторонним партнёрам с целью осуществления с вами маркетинговых коммуникаций. Если с вами связываются представители любых этих сторонних партнёров, вы должны уведомить их лично о ваших предпочтениях по использованию ваших персональных данных. Несмотря на все выше сказанное, мы можем сотрудничать со сторонними партнёрами, кто может (самостоятельно или через их партнёров) размещать или считывать уникальные файлы cookie в вашем веб-браузере. Эти cookies открывают доступ к показу более персонализированной рекламы, контента или сервисов, предлагаемых вам. Для обработки таких cookies мы можем передавать программный уникальный зашифрованный или хэшированный (не читаемый человеком) идентификатор, связанный с вашим email-адресом, онлайн-рекламодателям, с которыми мы сотрудничаем, которые могут разместить cookies на вашем компьютере. Никакая персональная информация, по которой вас можно идентифицировать, не ассоциирована с этими файлами cookies. Отказаться от размещения cookies на вашем компьютере можно с помощью настроек вашего браузера.
Неидентифицирующая персональная информация
Мы оставляем за собой право собирать неидентифицирующую персональную информацию о вас, когда вы посещаете разные страницы нашего Сайта. Эта неидентифицирующая персональная информация включает в себя без каких-либо ограничений: используемый вами тип браузера, ваш IP-адрес, тип операционной системы, которую вы используете, а также доменное имя вашего провайдера интернет-услуг.
Мы используем эту неидентифицирующую персональную информацию в целях улучшения внешнего вида и контента нашего Сайта, а также для получения возможности персонализировать вашу работу в сети Интернет. Мы также можем использовать эту информацию для анализа использования Сайта, также как и для предложения вам продуктов и сервисов. Мы также оставляем за собой право использовать агрегированные или сгруппированные данные о наших посетителях для не запрещённых законом целей. Агрегированные или сгруппированные данные это информация, которая описывает демографию, использование и (или) характеристики наших пользователей как обобщённой группы. Посещая и предоставляя нам ваши персональные данные вы тем самым позволяете нам предоставлять такую информацию сторонним партнерам.
Мы также можем использовать cookies для улучшения использования нашего сайта. Cookies – это текстовые файлы, которые мы сохраняем в вашем компьютерном браузере для хранения ваших предпочтений и настроек. Мы используем Cookies для понимания, как используется сайт, для персонализации вашей работы в Сети Интернет и для улучшения контента и предложений на нашем Сайте.
Несовершеннолетние
Мы не храним сознательно информацию о несовершеннолетних лицах моложе 18 лет. Никакая информация на данном сайте не должна быть предоставлена несовершеннолетними лицами. Мы предостерегаем родителей и рекомендуем им контролировать работу детей в Интернет.
Безопасность
Мы будем стремиться предотвратить несанкционированный доступ к Вашей личной информации, однако, никакая передача данных через интернет, мобильное устройство или через беспроводное устройство не могут гарантировать 100%-ную безопасность. Мы будем продолжать укреплять систему безопасности по мере доступности новых технологий и методов.
Мы настоятельно рекомендуем Вам никому не разглашать свой пароль. Если вы забыли свой пароль, мы попросим Вас предоставить документ для подтверждения Вашей личности и отправим Вам письмо, содержащее ссылку, которая позволит Вам сбросить пароль и установить новый. Пожалуйста, помните, что Вы контролируете те данные, которые Вы сообщаете нам при использовании Сервисов. В конечном счёте Вы несёте ответственность за сохранение в тайне Вашей личности, паролей и/или любой другой личной информации, находящейся в Вашем распоряжении в процессе пользования Сервисами. Всегда будьте осторожны и ответственны в отношении Вашей личной информации. Мы не несём ответственности за, и не можем контролировать использование другими лицами любой информации, которую Вы предоставляете им, и Вы должны соблюдать осторожность в выборе личной информации, которую Вы передаёте третьим лицам через Сервисы. Точно так же мы не несём ответственности за содержание личной информации или другой информации, которую Вы получаете от других пользователей через Сервисы, и Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с содержанием любой личной информации или другой информации, которую Вы можете получить, пользуясь Сервисами. Мы не можем гарантировать и мы не несем никакой ответственности за проверку, точность личной информации или другой информации, предоставленной третьими лицами. Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с использованием подобной личной информации или иной информации о других.
Согласие
Используя данный Сайт и (или) соглашаясь получать информацию средствами email от нас, вы также соглашаетесь с данной «Политикой Конфиденциальности». Мы оставляем за собой право, по нашему личному решению, изменять, добавлять и (или) удалять части данной «Политики Конфиденциальности» в любое время. Все изменения в «Политике Конфиденциальности» вступают в силу незамедлительно с момента их размещения на Сайте. Пожалуйста, периодически проверяйте эту страницу и следите за обновлениями. Продолжение вами использования Сайта и (или) согласие на наши email-коммуникации, которые последуют за публикацией изменений данной «Политики Конфиденциальности» будут подразумевать ваше согласие с любыми и всеми изменениями.
Пистолет для монтажной пены какой лучше, как чистить
Простая истина, что без профессионального инструмента не производится ни один монтаж – не оспаривается. Ремонтные работы с участием монтажной пены немыслимы без соответствующего приспособления – пистолета. Устройство облегчает нанесение, обеспечивает экономию строительного сырья, делает швы аккуратными и точными.

Представленные во множестве модели заставят растеряться начинающего мастера. На что опираться при выборе – выясним сейчас.
Устройство и принцип действия монтажного пистолета
Механизм представляет собой сложную конструкцию, которую в процессе работы придется разбирать не один раз для чистки и настройки. Чтобы не сломать хрупкой внутренней части, следует знать, как устроен пистолет, дабы впоследствии был шанс на ремонт или замену комплектующих – это еще одна статья экономии семейного бюджета.
Итак, любая модель монтажного инструмента состоит из следующего:
Ствол с игольным стержнем и соплом. По нему состав движется и распыляется.
Корпус со встроенным шариковым редуктором.
Рукоять и курок для удобного положения в ладони.
Внутреннее устройство: нажимная пружина, регулировочный клапан, футорка и сквозное отверстие для создания разряжения.

Работа происходит следующим образом: состав из баллона попадает на шариковый редуктор и просачивается в стержень. Сила напора создается регулировочным клапаном, выталкивающим пену в ствол. Курок открывает пене доступ наружу.
Классификация монтажных пистолетов
Усвоив назначение инструмента и принцип работы, можно перейти непосредственно к выбору модели. Любой вариант можно классифицировать по многим признакам, облегчающим работу мастера, продлевающим эксплуатацию приспособления, его окупаемость. Итак, по каким критериям сделать собственный выбор:
Материал изготовления
Как правило, пистолеты изготавливаются из металла, пластика или тефлона. В чем разница, преимущества и недостатки? Рассмотрим:
Металл. Долговечен, срок эксплуатации при постоянном использовании до 5 лет, естественно, при соответствующем уходе. Редкие поломки окупят приобретение недешевого устройства. Пистолет ремонтопригоден, следовательно, заменить комплектующие, не приобретая всего устройства – легко.
Пластик. Это бюджетный и, как правило, одноразовый вариант. Изделие легкое, удобно помещающееся в руке, но на этом достоинств заканчиваются. Давление пены низкое, что гарантированно обеспечит некачественные швы, сопло забивается чаще. Использование промывочной жидкости негативно отразится на внутреннем устройстве приспособления, так как дешевый пластик не способен противостоять химическим реагентам.
Металл с покрытием из тефлона – прерогатива профессиональных мастеров, пользующихся установкой каждодневно. Для домашних работ, где пена будет применяться дай Бог раз в году, приобретение нерационально. Пистолет обладает большим качеством и производительностью, его применение долговечно. Легкая чистка остатков пены с тефлонового покрытия – еще одно достоинство, по которому делают выбор.

Есть модели и из прочного пластика. Однако, здесь велик риск приобретения подделки за высокую цену. Обнаружить недостатки, может, только профессионал и чтобы не «нарваться» на подобное изделие, лучше предпочесть ему проверенный металл.
Конструкция пистолета
Вариантов всего два – разборная и неразборная модель. Следовательно легок и выбор – предпочтительнее выбирать не одноразовый пистолет с монолитным корпусом. После работы его просто выбрасывают и для дальнейшего монтажа приобретают новый. Разборный же вариант легко очищается от пены, детали меняются, а, значит, такая покупка много выгоднее – как известно, ремонт нельзя закончить, а можно лишь отложить.
Производитель
Совсем игнорировать китайское производство нельзя – среди них встречаются достойные экземпляры. Равно, как и европейское производство не всегда предпочтительнее российского качества. Главное условие выбора – не рассматривать пистолеты неизвестных компаний. Чтобы не ошибиться, ниже приведен список торговых марок, проверенных годами.

Итак:
Hilti. Изделия снабжены стопорным механизмом, блокирующим подачу пены. Корпус изготавливается из прочного полимера, обладающего ударными и износоустойчивыми характеристиками.
Soudal. Тефлоновое покрытие пистолета, регулировка иглы, точная подача монтажного состава.
Blast. Гибридные модели, облегчающие пользование – металлический корпус и пластиковая рукоять. Малый вес устройства позволит не устать при большом объеме работ. Пистолет примечателен наличием разных насадок, отчего толщина шва варьируется.
Зубр. Металлические модели с элементами, покрытыми тефлоном. Пистолеты полностью герметичны благодаря системе из уплотнительных материалов. Из-за этой особенности, расход пены строго дозируется, а части меньше забиваются субстанцией.
Kraftool. Кроме металла корпуса, внутренняя начинка сделана с применением латуни – игольчатый клапан, например. Эта особенность продлит срок эксплуатации. Модели обладают очень точной подачей монтажного состава.
Благодаря конкретному списку, выбрать собственный инструмент будет нетрудно. Покупателю следует осмотреть устройство на целостность и провести проверку механизма – такая услуга предоставляется клиенту в строительных магазинах с хорошей репутацией. Как это происходит – опишем далее.

Практические испытания пистолета на пригодность
Естественно, проверке подвергаются только многоразовые модели – дешевый пластик, даже в случае исправности будет непригоден к дальнейшему использованию. В качестве состава приобретается не баллон с пеной, а емкость с чистящим ацетоном или любым другим растворителем, чье действие инертно к материалу изготовления.

Процедура делится на два этапа:
Кратковременный. Подключенная емкость ослабляется для выхода раствора и покупателем делается 2–3 нажатия курком. Это заполнит устройство, которое при качественном изготовлении не даст протечек. Струя выходит ровная, под напором.
Долговременный. Заполненный раствором пистолет остается в таком положении на несколько дней. Затем снова проверяется на напор посредством нажатия на курок. Если давление не ослабло – модель пригодна для использования. В противном случае о неисправности и негерметичности скажет слабо вытекшая струя.
Нелишним будет напомнить, что покупка пистолета для монтажной пены сопровождается сохранением чека и товарной упаковки. В этом случае проволочек с возвратом денег или заменой модели – не будет.
Как пользоваться пистолетом
Это несложно. Проверенный и надежный пистолет, переворачивают таким образом, чтобы рукоять оказалась вверху. К корпусу прикручивают насадку на баллон, а с емкости предварительно снимают пластиковый или металлический колпак. Собранный пистолет важно встряхнуть интенсивно несколько раз для образования давления.

Далее, устройство переворачивают и открывают регулировочный клапан на несколько витков – если требуется напор больше, постепенно его доводят до нужного. Направляют ствол с соплом в герметизируемое место и нажимают на курок. Работу ведут снизу вверх, заполняя пустоты лишь на треть – образующаяся пена дополнит все остальное. Если монтажного состава не хватает, повторяют цикл.
Остатки пены, к сожалению, не используются снова, поэтому важно рассчитывать требуемое количество заранее, во избежание лишней траты. Их требуется выпустить из баллона по окончании работы, так как потребуется очистка и хранение пистолета до следующего раза. Установка следующего баллона возможна только при качественном освобождении от предыдущего состава.

Как чистить пистолет от монтажной пены
Ее можно провести двумя способами. Если пользоваться пистолетом, решено на следующий день, то поступают следующим образом:
Вместо использованного баллона на пистолет накручивают емкость с ацетоном или другим растворителем.
Несколько нажатий на курок заполнят внутренность пистолета. Затем количество растворителя выпускают полностью, предварительно открутив баллон.
Далее, его присоединяют вновь, заполняют пистолет и оставляют растворитель внутри, по крайней мере, на час.
После этого процедуру повторяют и оставляют устройства до следующего применения.

Более качественная чистка, в том случае если пистолет оставляют на хранение и пользование им предстоит от случая к случаю, состоит в следующем:
Потребуются мягкие очищающие «инструменты» — ватные диски, палочки, ветошь или марля. Нельзя ковырять застывшую пену острыми предметами – шилом, ножом. В этом случае потеря герметизации – обычное дело.
Сначала производят внешнее очищение. Ствол, сопло и наружные части редуктора освобождают от остатков пены. Прочистить важно до подвижного шарикового элемента.
Откручивающиеся детали отсоединяют от пистолета и проводят чистку изнутри. Аналогично чистят ствол и сопло. Важно уделить особое внимание стержню.
Далее, снимается болт, удерживающий корпус. Остается прочистить внутренние детали в нем, которые достать невозможно. Кстати, наплывы пены внутри, там, где их быть не должно, говорят о разгерметизации устройства. Его следует заменить.
После окончательной сборки, пистолет заполняется растворителем и с ним проводят манипуляции, описанные выше. Теперь устройство можно законсервировать.
Резюмируем: правильный выбор и пользование монтажным пистолетом описаны подробно.
Рекомендации просты в исполнении, равно как и профилактика купленного устройства. Самостоятельный ремонт с качественным инструментом спасет большую часть семейного бюджета, в отличие от того как если бы пришлось тратиться на услуги профессионалов.
Похожие материалы
Какой лучше выбрать пистолет для монтажной пены — цена — как пользоваться
Монтажная пена применяется во многих видах строительных работ. Она используется для теплоизоляции, для устранения щелей в стене, установке окон, монтаже дверей и многих других операциях. Наноситься монтажная пена с помощью специального инструмента – строительного пистолета. Именно от него зависит качество нанесения пены и удобство проведения работ.
Строительный пистолет позволяет значительно сократить расход материала, повышая при этом производительность. Правильно подобранный пистолет может обеспечить удобство в работе и качество результата. Существует несколько разновидностей такого инструмента, выбирая который необходимо обращать внимание на ряд важных факторов.
Разновидности пистолетов для монтажной пены
На сегодняшний день монтажная пена делиться на два основных вида, в зависимости от чего строительные пистолеты имеют следующие разновидности:
они могут быть профессиональными;
или использоваться в бытовых условиях.
Для использования профессиональной монтажной пены, которая продается в баллонах, а именно для ее извлечения оттуда требуется применение специального, предназначенного для этого строительного пистолета.

Обычная монтажная пена, используемая в быту, находиться в небольшом баллоне, который оснащен тонкой специальной пластиковой насадкой. Такая насадка и является бытовым строительным пистолетом. Баллончик с бытовой пеной следует израсходовать на протяжении нескольких часов, иначе пена засохнет, а пистолет уже будет непригоден к повторному использованию, так как вряд ли можно будет прочистить. Использование пены посредством такого пластмассового пистолета приводит к чрезмерному расходованию. Это связано с тем, что на нем не предусмотрен винт, регулирующий скорость выхода материала.
Поэтому следует задуматься, выбирая пистолет для монтажной пены, какой лучше – бытовой или профессиональный? Таким образом, сравнивая затраты на покупку непрофессиональной пены и расходы на приобретения хорошего профессионального пистолета, то сильной разницы не будет. Вследствие этого лучшим выходом будет покупка хорошего пистолета, который пригодиться даже тому, кто использует монтажную пену в непрофессиональных целях.
Применение пистолетов с монтажной пеной
Сфера применения монтажной пены и пистолетов для нее является достаточно широкой. Этот материал наряду с пистолетом используется для следующих целей:
выполнение герметизации;
при утеплении и установки дверей и окон;
теплоизоляция кровли;
при организации водопроводной системы для герметизации стыков;
во время приклеивания к стенам пенопласта;
при выполнении звукоизоляции потолка и стен;
для устранения пустот и трещин в стенах;
при заделывании всевозможных дыр.
Основные правила использования пистолета с монтажной пеной
Приобретая такой инструмент необходимо понимать, как пользоваться пистолетом для монтажной пены. Существуют несколько важных правил, которые следует соблюдать при использовании монтажной пены:
При работе с монтажной пеной в помещении, в котором проводятся работы необходимо, чтобы температура воздуха была не меньше плюс пяти градусов и не более тридцати. В том случае, если в помещении температура минусовая, то необходимо подогреть до плюс пяти градусов сам баллончик с пеной;
В процессе работы с этим материалом следует соблюдать меры предосторожности и одевать перчатки и маску;
Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно ознакомиться с инструкцией по использованию пены для того, чтобы правильно установить баллон;
Чтобы установить баллон, следует снять колпачок и надеть на баллон пистолет;
После этого на протяжении тридцати секунд пену нужно хорошо взболтать. Сам баллон при этом нужно держать таким образом, чтобы его дно находилось вверху;
При выполнении любой операции, заполнения швов или при монтаже окон, двигать пистолетом необходимо по направлению сверху вниз или слева направо;

Если в процессе работы была использована вся пена, то нужно снять пистолет и очистить его с помощью специального средства. Промывка для пистолета, для монтажной пены. Как правило, продается вместе с пеной, но если она отсутствует, то ее можно приобрести отдельно. Кроме того, для очистки пистолета можно использовать ацетон;
Для очищения пистолета категорически запрещается использовать простую воду, так как это может привести к тому, что он будет непригодным для дальнейших работ;
Нужно обращать внимание на условия хранения этого инструмента для того, чтобы предотвратить полимеризацию пены;
В том случае, если пистолет не используется, но из него вытекает пена, нужно снять баллон и хорошо почистить пистолет;
Если работы с пеной выполняются внутри помещения, то нужно, чтобы это помещение хорошо проветривалось. Это связано с тем, что монтажная пена представляет собой химический состав, выделяющий вредные для человека токсины.
Важный момент: если после завершения работы, в баллоне все еще осталась пена, то его можно не выбрасывать. Он будет годным еще на протяжении пяти месяцев. Для его последующего применения нужно будет хорошо взболтать баллон.
Пистолет для монтажной пены – как чистить?
Каждый человек, у которого дома есть строительный пистолет и который, должен позаботиться о предварительном приобретении к нему очистителя. Рекомендуется приобретать очиститель наряду с покупкой самого пистолета, чтобы их марки изготовителя совпадали. Это связано с тем, что монтажные пены сильно отличаются друг от друга, а соответственно и очистители могут быть разных видов. Даже, если очиститель не той же марки, что и пена, он то со своей задачей справиться, но не так качественно, как средство того же изготовителя. Использовать очиститель очень просто:
прежде всего, нужно снять баллон;
затем с очистителя нужно снять защитный колпачок;
далее баллон с очистителем закрепляется на пистолете;
затем нужно нажимать на курок до того времени, пока не удаляться вес остатки пены;
после этого следует снять очиститель с пистолета и проверить, не осталось ли в нем пена. Если она еще не до конца вымылась, то следует повторить процедуру.
Важно помнить, что очиститель – это химическое вещество, которое вредно для здоровья человека, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности:
нельзя держать очиститель на солнце или около печки;
ни в коем случае не следует пытаться вскрыть пустой баллончик;
при попадании жидкости в глаза, нос или рот следует незамедлительно обратиться к врачу;
растворитель является взрывоопасным веществом, поэтому вблизи его не следует курить.
Рекомендации по выбору пистолета для монтажной пены
Подбирая пистолет для монтажной пены, цена конечно имеет большое значение, но при его выборе следует учитывать и другие важные моменты. Подбирая такой инструмент, следует обращать внимание на следующие факторы:
необходимо обращать внимание на материал изготовления пистолета. Желательно, чтобы он был сделан из металла, так как пластик обладает меньшим сроком использования;
если выбирать среди разборного и цельного пистолета, то лучше все же выбрать разборной пистолет, так как его гораздо проще очистить, ведь его можно разобрать;
следует отдельное внимание уделить ручке пистолета. Важно, чтобы она была сделана качественно и расположена таким образом, чтобы было удобно работать;
важным моментом также является гарантийный срок модели. Очень часто случается, что лишь дома можно обнаружить неисправность инструмента. При наличии гарантии его можно будет сдать обратно в магазин;
желательно проверить работоспособность инструмента еще до покупки. Это можно сделать с помощью очистителя для пистолета. Приобретая такой инструмент необходимо сразу же подобрать к нему подходящий очистительный раствор;
выбирая пистолет, следует убедиться, что к нему прилагается инструкция по эксплуатации.
Видео как выбрать пистолет для монтажной пены
Загрузка…
какой лучше выбрать, устройство профессиональных вариантоd, продукция Kraftool
Монтажная пена используется в строительстве для того, чтобы оперативно заполнить пространство между проемом стены и рамой. Данный материал незаменим в процессе установки металлопластиковых окон, так как именно благодаря ему удается гарантировать герметичность всей конструкции. Для нанесения вещества обычно используется специальный пистолет, который представлен на рынке в большом ассортименте.
Особенности
Монтажная пена представляет собой застывающее вещество, которое не допускает образования щелей и позволяет фиксировать определенные строительные элементы в конструкции. Единственным недостатком пены является тот факт, что она плохо подается из баллончика, поэтому для данных целей лучше всего использовать специальные пистолеты.
Если ремонтные работы проводятся дома, то идеальным решением станет дешевый пистолет, а вот для постоянного применения необходимо приобрести профессиональный вариант.
Огромная популярность и востребованность данного устройства обусловлена целым рядом преимуществ, среди которых можно выделить следующие:
возможность максимально четко дозировать используемый материал;
обеспечение экономного потребления пены и качественной герметизации;
возможность использовать баллоны не сразу, а спустя некоторое время после открытия.
Виды
На современном рынке представлено огромное количество разновидностей пистолетов для монтажной пены. Наибольшей популярностью пользуется пневмопистолет с тефлоновым покрытием. Именно такой вариант отлично подходит для напыления мелких областей. В зависимости от частоты использования пистолетов для монтажной пены выделяют любительские и профессиональные варианты.
Отличительная особенность профессиональных баллонов состоит в том, что для извлечения пены используется специальный пистолет. А вот бытовые варианты просто включают в себя пластиковую пистолетную насадку, которая и выполняет роль пистолета.
Варианты для профи отличаются хорошим покрытием и долговечностью. Благодаря этому их можно использовать на регулярной основе и не бояться, что они начнут терять свои свойства. Главный недостаток бытовых пистолетов состоит в том, что такой баллон необходимо полностью использовать в течение нескольких часов после открытия. А вот применение профессиональной версии дает возможность не переживать за сохранность данного строительного вещества.
Применение бытового пистолета в значительной степени увеличивает количество потребляемой пены, так как подобные устройства не могут похвастаться наличием регулировочного винта, фиксирующего скорость извлечения пены. Другими словами, если сравнивать расходы на любительский вариант и затраты на покупку профессионального прибора, то существенной разницы не будет. Именно поэтому рекомендуется покупать специальные пистолеты для монтажной пены, которые устроены соответствующим образом.
Критерии выбора
Современный строительный рынок включает в себя огромное количество пистолетов для монтажной пены, благодаря чему каждый человек может подобрать наиболее оптимальный для себя вариант. К выбору устройства следует подойти со всей ответственностью, ведь от этого обстоятельства зависит то, будет ли оно в полной степени выполнять возложенные на него обязательства.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на материал, который использовался в процессе изготовления пистолета для монтажной пены.
Конструкция агрегата может быть выполнена из следующих материалов:
Недорогой пластик. Все бюджетные модели пистолетов оснащаются именно таким пластиком. Подобные механизмы не могут похвастаться надежностью, поэтому использовать пластиковый пистолет на протяжении длительного времени не получится. Кроме того, работы, произведенные при помощи такого устройства, не отличаются высоким качеством.
Прочный пластик, который отличается стойкостью к механическим повреждениям, ударам и царапинам. По качественным характеристикам такие модели не уступают металлическим, но при этом могут похвастаться длительным сроком эксплуатации, легкостью использования и надежностью. Пистолет легко разбирается и чистится.
Металлические пистолеты с тефлоновым напылением. Такие изделия характеризуются высокой стоимостью и обычно предназначены для профессионального использования. Отличительное преимущество подобных моделей состоит в легкости их очистки от остатков монтажной пены.
Также следует обратить внимание на возможность разбирать механизм. Бюджетные разновидности обычно представляют собой монолитные приборы, поэтому после первого же выхода из строя их можно выкидывать. А вот разборные разновидности можно без проблем починить, заменив сломанные детали. Даже несмотря на высокую стоимость, разборные пистолеты для монтажной пены являются более выгодными по цене, так как их можно использовать намного дольше.
Нормальная работа устройства также зависит от герметичности клапанов. Именно поэтому перед покупкой пистолета рекомендуется провести его проверку. Лучше всего использовать для данной цели не монтажную пену, а обычную жидкость для очистки. Следует просто вкрутить баллон с очистителем в адаптер, после чего пару раз нажать на курок.
При этом стоит убедиться в том, что нет никаких протечек жидкости. Очиститель должен распыляться под высоким давлением, а не просто вытекать из ствола. Оставляем пистолет и снова проверяем его герметичность спустя сутки. Если с герметичностью нет никаких проблем, что удастся распылить вещество под высоким давлением. А вот если жидкость просто потечет, а не будет вылетать, то от покупки такого агрегата лучше всего отказаться, так как он не сможет качественно выполнять свои функции и прослужить длительное время.
Важное значение при выборе также имеет частота применения девайса. Если вы собираетесь пользоваться пистолетом только иногда, то можно выбрать и дешевые монолитные модели. А вот при регулярном применении выгоднее будет купить профессиональный вариант с тефлоновым покрытием. Он отличается большой ценой, однако окупится достаточно быстро благодаря тому, что не придется постоянно менять пистолеты.
Если покупается модель от определенного производителя, то необходимо изучить вопрос наличия запчастей. Нередко случается так, что из-за отсутствия определенной запчасти не удается осуществить ремонт прибора, в результате чего пистолет для монтажной пены становится непригодным для дальнейшего использования.
Принцип работы
Прежде чем покупать устройство, необходимо внимательно изучить особенности его конструкции. Только в данном случае можно приобрести монтажный пистолет, который в полной степени будет выполнять возложенные на него обязательства. А свое название данное строительное устройство получило благодаря сходству с ручным огнестрельным оружием.
У них имеется огромное количество общих внешних и внутренних узлов, которые похожи не только по своему виду, но и по назначению. Прежде всего, речь идет про ствол, через который выходит монтажная пена. Жидкая субстанция буквально вываливается под огромным давлением, после чего полимеризуется в твердое вещество.
Кроме этого, конструкция пистолета для монтажной пены включает в себя курок, представляющий собой спусковой крючок. Именно нажатие на курок приводит в действие весь механизм, в результате чего из баллона высвобождается пена. Пистолет также включает в себя рукоятку, которая может быть выполнена из пластика или металла. Она необходима для того, чтобы держать инструмент в руке.
В процессе покупки обязательно необходимо подержать пистолет для монтажной пены, чтобы убедиться в удобстве его использования. Рукоятка может быть различной формы, а выбор в данном случае зависит исключительно от личных предпочтений мастера.
Некоторые дорогие варианты пистолетов для монтажной пены оснащаются специальным механизмом для контролирования подачи пены. Речь идет о фиксирующем винте, благодаря которому можно управлять не только скоростью выхода монтажной пены, но и объемом выпускаемого вещества. Перед тем как начать использовать баллон и строительный пистолет, необходимо выдержать сам баллон не менее 6 часов в помещении с комнатной температурой. Кроме того, перед использованием необходимо как можно сильнее встряхнуть баллон, после чего уже можно приступать к удалению защитной крышки.
Выпускной механизм следует приводить в движение максимально плавным нажатием курка. В противном случае можно высвободить огромное количество монтажной пены, которая заполнит проем не только изнутри, но и снаружи. Следует также принимать во внимание, что монтажная пена имеет свойство увеличиваться, поэтому заполнять ею проём необходимо не полностью. А направление движения пены устанавливается оператором, в руках которого находится данный строительный инструмент.
Что касается скорости выхода и количества материалов, то это обстоятельство можно регулировать при помощи фиксирующего винта. Следует отметить, что данное обстоятельство зависит от опыта и навыков мастера, который управляет инструментом.
Стандартные модели пистолетов для монтажной пены поставляются с целым набором аксессуаров и насадок. Большинство представленных на современном рынке моделей поставляются в картоне или пластиковой упаковке, которая также включает в себя несколько насадок. Их можно хранить в этой же коробке.
Для выполнения работы большинство моделей оснащаются следующими видами насадок:
Конической формы, которые необходимы для того, чтобы заполнять максимально узкие щели и трещины. Данная насадка позволяет без проблем добраться до самых труднодоступных мест.
Удлинителем, который представляет собой гибкую трубочку, выполненную из полимерных материалов. Данный аксессуар также незаменим в процессе работы в труднодоступных местах.
Большинство предлагаемых насадок многоразовые, благодаря чему их можно использовать длительное время. Однако после каждого применения их в обязательном порядке необходимо очистить при помощи ацетона или особого средство, которое может входить в комплект устройства. В противном случае монтажная пена полностью высохнет, а сам инструмент придет в негодность. Если же жидкое средство не было удалено своевременно, а пена успела застыть, то придется проводить очистку механическим способом. Однако для этого необходимо будет подождать как минимум неделю для того, чтобы вещество полностью высохло и схватилось.
Для распыления можно использовать особые насадки, которые идут в комплекте.
Как использовать?
Для того чтобы проведённые работы отличались высоким качеством и долговечностью, необходимо правильно использовать пистолет для монтажной пены. Пристальное внимание в данном процессе необходимо обратить на подготовительный этап, суть которого заключается в том, чтобы взболтать баллончик с пеной не меньше 20 раз в течение минуты. Только после этого можно будет удалять колпачок и поворачивать регулировочный винт на самом пистолете.
В результате этого закрывается клапан, после чего можно будет подсоединять емкость таким образом, чтобы она была под пистолетом. Регулировочные винты используются для того, чтобы контролировать скорость выхода монтажной пены. Нажимать на курок следует максимально плавно, так как именно это позволяет контролировать скорость выступа пены.
Основное правило применения пистолета для монтажной пены заключается в том, что сам баллон должен находиться сверху, над пистолетом и исключительно в вертикальном виде. Только в таком случае газ может выталкивать содержимое емкости, а иначе это может испортить строительный инструмент и привести его в негодность.
Иногда случается так, что дуло пистолета слишком толстое и из-за этого не получается проникнуть в труднодоступное место. В таком случае необходимо применять специальные трубочки, которые идут в комплекте со строительным инструментом.
В процессе проведения работ необходимо быть максимально внимательным, так как если пена затвердеет, а работы были проведены некачественно, то процесс их устранения будет достаточно тяжелым и длительным. После использования пистолета насадки также следует промывать сразу же, так как после затвердевания вещества справиться с этим делом крайне тяжело.
Советы и рекомендации
При работе с пистолетом для монтажной пены могут возникать некоторые проблемы, которые напрямую связаны с неудобством использования конструкции. Следует следить за тем, чтобы баллон по отношению к строительному инструменту всегда был в вертикальном положении. В противном случае это в значительной степени затрудняет использование инструмента и может стать причиной его поломки. А для устранения данного недостатка очень часто приходится прибегать за помощью к специальной трубочке, которая предназначена для того, чтобы удлинить пистолет.
Однако это оказывает негативное воздействие на комфортность использования агрегата, так как у оператора обе руки заняты и он не может быстро реагировать.
Производители
На современном рынке представлено множество компаний, которые специализируются на производстве пистолетов для монтажной пены. Продукция каждой фирмы имеет свои отличительные особенности, поэтому рекомендуется обращать пристальное внимание на все аспекты. Любителям лучше всего выбирать приборы от известных брендов, которые сумели доказать надежность и высокое качество своих товаров.
Наибольшей популярностью сегодня пользуются следующие производители:
Kraftool. Уже многие годы находится на рынке и выпускает надежные устройства. Каталог компании включает в себя как любительские, так и профессиональные варианты.
Soudal. Данный производитель выпускает пистолеты для монтажной пены, которые изготовлены исключительно из металла. Большинство моделей могут похвастаться тефлоновым покрытием, что обеспечивает их долговечность и надежность.
Matrix. Каталог компании включает в себя множество устройств, выполненных из алюминиевых сплавов. Рукоятки у каждой модели устроена из пластика, а комплект включает в себя сменные насадки.
Ultima – является одним из наиболее известных производителей строительных инструментов. Ассортимент фирмы не включает устройства с пластиковым покрытием, а вот металлических вариантов достаточно много. Отличительная особенность пистолетов Ultima состоит в том, что они дают возможность точно контролировать количество используемой пены.
Blast Hard выпускает высококлассные металлические приборы, отличающиеся тефлоновым напылением.
Hand Tools – профессиональные пистолеты с металлическим корпусом.
Огромной популярностью на отечественном рынке пользуются пистолеты для монтажной пены «Варяг». Отличительная особенность модели состоит в том, что здесь предусмотрено снятие носика посредством скручивания гайки. Благодаря этому можно быстро почистить устройство. Пристальное внимание производитель уделил используемым материалам. Крепление под баллон изготавливается из латуни, что оказывает положительное воздействие на количество фиксаций расходных элементов.
Одной из наиболее популярных моделей на строительном рынке является «Matrix 88669». Она может похвастаться прочным и привлекательным корпусом и тефлоновым покрытием. Кроме того, устройство славится специальным напылением, которое в какой-то степени напоминает антипригарное покрытие на сковороде. Именно благодаря ему пена крепко приклеивается как в трубке подачи.
Разработчики сделали все возможное, чтобы в максимальной степени упростить процесс использования данного пистолета для монтажной пены. После применения достаточно просто протереть прибор и провести очистку носика при помощи специальной насадки. Однако это требует аккуратных действий, так как тефлон крайне легко поцарапать, поэтому любое безответственное отношение может испортить инвентарь, отличающийся большой ценой.
Пистолет оснащается прочным и ровным курком, пальцы с которого не выскальзывают во время нажатия. Для производства каждого элемента использовался металл, благодаря чему конструкция может похвастаться прочностью и надежностью.
Среди основных преимуществ модели можно выделить следующие:
чистка происходит быстро и легко благодаря покрытию из тефлона;
рукоятка славится своим удобством и обеспечивает хорошую защиту от прищепления;
корпус выполнен из прочной меди, что делает устройство стойким к механическим воздействиям.
Профессионалы обязательно оценят пистолет для монтажной пены «Hilti cf-ds1». Данная модель считается одним из наиболее оптимальных инструментов для профессионального применения. По своему внешнему виду он достаточно сильно напоминает одноименное огнестрельное оружие и отличается плотным корпусом.
Курок оснащается дополнительным ползунком, который предназначен для того, чтобы блокировать случайное нажатие. Благодаря этому можно не переживать, что пена вылезет, пока пистолет находится на поясе или же в багажном отделении автомобиля.
«Hilti cf-ds1» может похвастаться тонким носиком, на конце которого нет гайки. Это дает возможность просунуть наконечник практически куда угодно. Данная модель может также похвастаться своей герметичностью. Корпус инструмента сделан из армированного пластика. Единственный недостаток этого пистолета для монтажной пены состоит в том, что его корпус не разбирается. При поломке подобной монолитной конструкции не получится заменить определенную деталь и использовать прибор дальше.
Среди основных достоинств «Hilti cf-ds1» можно отметить следующие:
небольшая масса, что в значительной степени упрощает транспортировку и использование данного строительного инструмента;
наличие ползунка блокировки, который не допускает случайного выдавливания пены;
большая рукоятка, которая будет комфортной даже для человека с крупной рукой;
возможность использовать агрегат в боковом положении;
не пропускается пена при падении;
долговечность – данная модель может эксплуатироваться на протяжении как минимум 7 лет.
Одной из наиболее дорогих и профессиональных моделей является «Matequs Super Teflon». Продукция итальянского бренда славится высоким качеством, надежностью и долговечностью. Отличительной особенностью устройства является его уникальная конструкция, благодаря которой смесь на выходе получается более пластичной и качественной. Благодаря уникальной схеме прибор работает в любых условиях.
Кроме того, «Matequs Super Teflon» может похвастаться иглой с расширенным диаметром, который составляет 4 мм, что позволяет заделывать щели в короткие сроки. Несмотря на свою эргономичность, рукоятка вряд ли подойдет для людей с большой рукой. Среди бытовых пистолетов для монтажной пены огромной популярностью может похвастаться модель «Stayer Econom». Ее отличительной особенностью является надежность и прочность. Разработчики оборудовали устройство специальной нержавеющей трубкой для подачи, которая просто чистится и не царапается. Единственный недостаток состоит в том, что трубку нельзя снять для промывки.
Фиксация баллона обеспечивается алюминиевым захватом, а для производства курка используется металл. Несмотря на это, он спускается плавно и без каких-либо проблем.
После того как пена нанесена и все работы закончены, нужно дополнительно обработать ствол при помощи чистящего средства. Если этого не сделать, то могут в будущем возникнуть проблем с проходимостью чистящего средства. Система подачи отличается наличием шарикового клапана на входе и специального механизма на выходе.
Одним из преимуществ данной модели является грамотно продуманная конструкция, которая обеспечивает безотказность использования устройства и его долговечность. Благодаря прочному корпусу она отлично справляется с механическими повреждениями.
Отзывы
О каждой модели пистолета для монтажной пены можно найти огромное количество отзывов. Если говорить в общем, что все мастера и любители сходятся во мнении, что применение подобного строительного инструмента в значительной степени упрощает процесс заполнения щели при помощи пены. Мастера советуют устройства от компаний «Вихрь» и других производителей, которые отличаются большой рукояткой. Это обеспечивает высокий уровень комфорта в процессе использования и позволяет провести все работы максимально быстро и на качественно высоком уровне. Рейтинг пистолетов зависит, в первую очередь, от материалов, которые использовались для производства определенной модели и того, как устроен агрегат.
Таким образом, пистолет для монтажной пены представляет собой уникальный строительный инструмент, призванный существенно упростить процесс наполнения веществом щелей и проемов. Самое главное – правильно подобрать агрегат, чтобы он смог в полной степени справиться с поставленными перед ним задачами.
При единичном или редком использовании можно отдать предпочтение любительским вариантам, а вот для регулярного применения лучше всего покупать профессиональные модели. Следует помнить о том, что монолитные варианты разобрать не получится, поэтому при поломке ремонт будет невозможным.
О том, как правильно пользоваться пистолетом для монтажной пены, смотрите в следующем видео.
Пистолет для монтажной пены – какой лучше приобрести?
Покупка пистолета для нанесения монтажной пены оправдана в том случае, если инструмент будет использоваться не одноразово. Например, предполагается полноценный ремонт жилья с достаточным массивом работ. Тогда вопрос, какой лучше приобрести инструмент приобретает актуальность.
Если предполагается использование пистолета два или три раза на протяжении одного года, покупка инструмента выгодна. Клапан на устройстве контролирует выход пены и экономится содержимое баллона, что не предлагает рычаг-адаптер на монтажной пене бытового назначения.
Применение монтажной пены
Содержание статьи
Устройство пистолета
Чтобы понять, какой инструмент лучше, перед походом в магазин детально изучают устройство. Тогда внимание акцентируется на важных деталях покупки, она станет выгодной. Пистолет для нанесения монтажной пены обладает простым принципом действия.
Его механика включает некоторые узловые моменты:
Трубку для вывода пены (ствол), на которой размещен двойной клапан;
Сопло;
Курковой механизм;
Игольный стержень;
Ручку для захвата инструмента;
Редуктор шарикового типа;
Футорку;
Крепежную часть для фиксации баллона;
Сквозное отверстие;
Нажимную пружину;
Фиксирующую втулку.
Производители пены выпускают этот материал в герметизированных баллонах. Внутри такого баллона находится два разных вещества. Одно из них – пропеллент, второе – жидкий предполимер. При нажатии куркового механизма на пистолете вещества подаются на редуктор, оснащенный вращательным элементом и в трубку через клапан. Он медленно выпускает материал в игольный стержень.
Составляющие устройства
В это время с другого конца трубки срабатывает клапан, регулирующий подачу пены. Путем откручивания/закручивания гаечной детали контролируется объем выхода веществ.
Критерии отбора инструмента
Качественный пистолет для нанесения пены монтажной выдерживает длительные нагрузки. Такой инструмент имеет длительный срок эксплуатационной службы. Чтобы добиться этих преимуществ, уделяют внимание критериям отбора. Только в этом случае можно купить хороший инструментарий для работы.
Критерии отбора качественного товара:
Материал, из которого выполнены основные детали.
Тип конструкции – разборное ли устройство.
Эргономичность дизайна. Ручка удобной формы для надежного захвата инструмента с покрытием в виде мягкого материала. Курковый механизм для точного регулирования объема пены, плавно работающий и не требующий усилий для нажатия.
Длина трубки-ствола. Инструментарий с коротким стволом не выполняет запенивание глубоко расположенных пустот и щелей при работе с дверными конструкциями, что потребует дополнительных затрат на удлинитель.
Тип покрытия пистолета. Инструменты с тефлоновым покрытием, нанесенным на детали, выполняет надежный уровень герметизации, поскольку подача материала контролируется.
Пластиковый корпус
Тип регулятора и особенности хода. Регуляторы потока с большим ходом предлагают владельцам такого пистолета больше возможностей. Винтовые регуляторы выигрывают у деталей рычажного типа. Они обеспечивают фиксированный режим работы, точное дозирование пены.
Выбор инструмента на основе материала
Устройство изготавливается из таких материалов:
Пластик – экономичный вариант материала, применяемого для производства одноразового инструментария. Приобретение такого изделия сопровождается получением маленького эксплуатационного срока годности. Бюджетный инструмент не комфортен, он с трудностями в использовании. Сопло часто забивается, поэтому придется прерывать работу, чтобы снять и промыть детали. Клапан, регулирующий выход монтажной пены, нормально не функционирует, так как давление подачи материала низкое.
Металл – оптимальный в отношении качества и цены вариант материала. Если правильно ухаживать за ним и не лениться промыть устройство каждый раз после окончания работы, срок его службы – длительный.
Металлическое изделие редко ломается. Причиной тому может быть неправильная эксплуатация.
Металлическое устройство
Металл, покрытый тефлоном – такое сочетание материалов встречается у профессионального инструмента. Покупка такого пистолета обойдется в копеечку, поэтому невыгодно приобретать его, если планируется проведение одного ремонта. Тефлоновое покрытие препятствует возникновению серьезных загрязнений. Засохшая пена легко удаляется.
Пластик с высоким уровнем прочности – открытие некоторых брендов, занимающихся производством пистолетов. Высокопрочный пластик ни в чем не уступает металлу, зато облегчает вес устройства. Благодаря свойствам этого материала физические повреждения изделию не страшны.
Типы конструкций
Устройства для нанесения монтажной пены обладают одинаковой конструкцией. Механизм, осуществляющий подачу материала, одинаков. Тем не менее, ассортимент современного рынка предлагает две разновидности пистолетных конструкций.
Неразборной пистолет с более низкой стоимостью. который при поломке выбрасывается. Конструкция не разбирается и ремонту не подлежит.
Инструмент с разборной конструкцией отличается от предыдущего тем, что при возникновении поломки он разбирается для ремонта. Для восстановления работоспособности детали чистят, смазывают механизмы.
Конструкция в разобранном виде
С точки зрения экономичности покупают устройство с возможностью разборки и ремонта. После того, как все критерии подбора рассмотрены, тестируют монтажный инструмент.
Выбор изделия: проверка на месте
Трудность тестирования состоит в том, что монтажный пистолет сложно проверить на качество функционирования без использования пенного состава. При подсоединении баллона и применении его по назначению покупку уже не вернуть в магазин или не обменять на другой товар. Но есть некоторые хитрости, позволяющие выполнить тестирование, находясь еще в магазине.
Сначала проверяется полнота комплектации. Детали изделия осматриваются на предмет целостности. Стоит посмотреть на фиксатор-регулятор и проверить его функциональность. Находясь в закрученном положении, качественный элемент надежно стопорит курок.
На этом этапе подбора проверяют пусковой механизм, насколько плавен его ход. Игла должна перекрывать выходное отверстие, когда курок находится в отпущенном состоянии.
Если в ходе проверки не выявлены проблемные места, придется купить подходящий по внешним критериям монтажный пистолет и протестировать его в домашних условиях, не забыв прихватить чек и гарантию. Также следует обзавестись очистителем для пены.
Тестирование устройства в домашних условиях
Уровень герметичности клапана невозможно проверить в условиях магазина, поэтому проверка этой детали и других компонентов устройства производится дома.
Проверка давления
Для этого баллон подключается к устройству и нажимается курок. В результате из сопла поступит жидкость под сильным давлением. На этом этапе проверяють фиксатор-регулятор.
На видео показан небольшой обзор инструментов, которые тестируются на предмет качества:
После этого баллон отсоединяется. В стволе пистолета остается небольшое количество очистителя. Он пломбируется внутри за счет выпускного и впускного клапанов.
Качественное устройство, оставленное в покое на 24 часа, сохранит эту жидкость внутри. По истечении этого срока нажимают курок и растворитель выйдет из сопла инструмента. Если же очиститель после нажатия на курок не вышел из ствола, значит, клапаны не герметичны. Такой товар считается бракованным и не пригоден для работы, так как постоянное попадание кислорода внутрь будет вызывать застывание пенного вещества.
При выявлении подобной проблемы покупатель имеет право вернуть инструмент в магазин. Но только при наличии чека, подтверждающего покупку. Можно не бояться, что очиститель испортит пистолет или оставит на нем какие-то следы.
Приобретая качественный инструмент, монтажные работы упрощаются и ускоряются, так как не приходится отвлекаться на постоянную чистку устройства. Получается немалая экономия при выполнении больших объемов работ.
Foamnseal FNS 500 Дозировочный пистолет / инструмент для полиуретановой пены — Ручные пистолеты для уплотнения швов
С этой покупкой у меня теперь есть три пистолета для дозирования пены из канистр. Это лучший из всех, и он стоит всего на 1 доллар больше, чем самый дешевый, который у меня есть.
Этот пистолет полностью металлический. Это имеет значение, потому что, если вы позволите пистолету слишком долго сидеть между использованиями, первое нажатие на спусковой крючок будет очень трудным. Пена, по-видимому, собирается вдоль запорного стержня или на самом кончике и заставляет дозирующий стержень закрываться.
В инструкции сказано, что вы можете повторно использовать пистолет с прикрепленным к нему пенопластом в течение 30 дней после последнего использования. У меня прошло шесть месяцев между двумя другими пистолетами, и у меня не было проблем, за исключением резкого нажатия на спусковой крючок в первый раз. Он достаточно жесткий, поэтому я боюсь сломать пластиковый пистолет, если буду тянуть достаточно сильно. Мое решение — отодвинуть ручку управления потоком и постучать по концу дозирующего стержня небольшим керном. Я уверен, что если я продолжу это делать, то в конце концов сломаю удилище, но именно поэтому я купил это ружье — взамен моего дорогого пластикового пистолета Pageris.Имея все металлические детали на этом пистолете, я могу нажать на спусковой крючок этого пистолета, чтобы пена текла, и избежать крайних мер, связанных с использованием пуансона.
Пластиковый пистолет Pageris находится здесь:
Дозирующий пистолет Pro Pageris
Для этого пистолета требуются следующие канистры (а также другие канистры с идентичным способом крепления):
* Touch’nSeal (P / N 4004528712)
* Great Stuff Pro (P / N 298141)
* Handi-Foam (P / N P30115)
* Pur Fill (P / N GF01)
Я пока не могу комментировать эффективность тефлонового покрытия для предотвращения прилипания пены, но это, конечно, не повредит.Я всегда тщательно очищаю внешнюю поверхность моего оружия ацетоном после каждого использования. При необходимости вы можете полностью отвинтить ручку управления потоком, чтобы снять шток дозатора пены и его пружину. Это позволяет очистить внутреннюю часть пистолета.
Тем не менее, не должно быть причин требовать от вас очистки внутренней части пистолета, если вы ВСЕГДА оставляете канистру включенной! Если вы опустошили один, оставьте его включенным, пока не будете готовы установить полный. Если вы категорически настаиваете на чистке внутренней части вашего пистолета, вы можете купить канистру для чистящего средства, предназначенную для этой цели.Каждая из перечисленных выше марок также продает чистящие средства.
Здесь есть чистящие средства одной марки:
Great Stuff 259205 Средство для чистки пистолетов на 12 унций
Еще одно примечание по очистке: неотвержденную пену можно легко удалить ацетоном. Как только он вылечится, он навсегда. Я пока не нашел растворителя, который растворял бы застывшую пену. (Я использую марку Pur Fill.)
Я не согласен с Эрихом относительно использования канистры. Я думаю, что его техника может быть ошибочной. При дозировании пены вы должны держать пистолет так, чтобы канистра была перевернута.То есть пистолет должен быть ниже уровня канистры. Это был бы нормальный способ держать пистолет, но иногда ситуация требует некоторого маневрирования, чтобы получить пену там, где вы хотите.
Пена внутри канистры тяжелее (плотнее), чем пропеллент. У канистры нет всасывающей трубки на дно канистры, как у баллончика с краской. Если вы попытаетесь выдать пену, когда баллончик не наверху, вы выльете пропеллент, а не столько пены.Если вы сделаете это достаточно, вы израсходуете весь пропеллент, а в баллоне останется непригодная для использования пена. Аналогичная ситуация возникает, если попытаться перевернуть баллончик с краской. Я прошел через полдюжины канистр с пеной, и ни одна из них не опустилась.
Этот пистолет поставляется с парой пластиковых трубок и парой пластиковых форсунок, которые подходят к концу раздаточной трубки. Это позволяет немного расширить, если необходимо, или очень маленькое отверстие, если вам нужно получить пену внутри очень маленького отверстия.Я ими еще не пользовался, но буду держать их под рукой на всякий случай. Конечно, вам придется немедленно их очистить, если вы хотите использовать их повторно.
И в этом вся прелесть этого пистолета и поддерживающих его канистр. Вы можете использовать небольшое количество пены сегодня и делать это снова завтра и на следующей неделе, пока не израсходуете всю пену. Вам больше не нужно покупать новую одноразовую банку с пеной для небольшой работы, а завтра покупать другую банку. Если вам нужно дозировать вспенивающуюся пену только изредка, эта система пистолет / канистра — отличный способ сделать это.
Это оружие высочайшего качества, которое я использовал, и оно продается по разумной цене. Настоятельно рекомендуется.
— Лорен
Редактировать: 21 декабря 2014: Теперь у меня была возможность очистить монтажную пену с внутренней стороны этого пистолета. Для тех, кому было интересно, вы можете полностью разобрать этот пистолет, чтобы очистить внутренности. Используйте стержень для чистки пистолета, щетки и пластыри, чтобы очистить подающую трубку. Все остальное можно очистить отверткой или киркой. Не потеряйте маленький шарик или другие детали, которые могут выпасть при демонтаже этого пистолета.
Еще лучше, не позволяйте пене образовывать внутри вашего пистолета. Этого можно избежать, если следовать инструкциям и НИКОГДА не оставлять пистолет без баллончика с пеной. Даже если банка пуста, не удаляйте ее, пока не будете готовы заменить ее. Я не последовал своему совету, и в течение 24 часов пена почти полностью затвердела.
Я также обнаружил, что тефлоновое покрытие действительно работает. Установочная пена не прилипает к ней и легко снимается ногтем.
Я не согласен с Джоном Санчесом по поводу чистки пистолета каждые три или четыре банки.Я не думаю, что это необходимо, если только вы не дадите пене схватиться.
Я обнаружил, что мой дорогой пистолет Pageris нуждается в чистке одновременно. Я не смог достаточно разобрать это ружье, чтобы почистить его. Я выбросил. Купите это вместо этого.
Руководство покупателя
для пистолетов-распылителей полиуретановой пены
Инвестиции в пистолет для пенополиуретана, также известный как пистолет для распыления пены, могут предоставить предприятиям эффективный и простой в использовании метод распыления пены для кровельных работ, изоляции и других задач.Изоляция из пенополиуретана обеспечивает изоляционные свойства собственности, создавая превосходный воздушный барьер. Тем не менее, для нанесения этого материала требуется правильное оборудование.
Инвестиции в пистолеты для пенополиуретана эффективны в различных ситуациях. Пистолеты для пенополиуретана просты в управлении. У них более низкая кривая обучения для сотрудников. И, в зависимости от выбранной модели, их можно легко обслуживать.
Как работает пистолет для пенополиуретана
Доступно несколько приложений.Однако задача пистолета-распылителя состоит в том, чтобы легко и легко распределить изоляцию из распыляемой пены по поверхности. Для этого он извлекает или вытягивает материал из дозатора. Материалы смешиваются внутри пистолета-распылителя непосредственно перед нанесением. Нажав на спусковой крючок, подрядчик легко наносит материал широкими движениями на поверхность.
Применение утеплителя из пенопласта обеспечивает простую, но эффективную защиту
Изоляция из аэрозольной пены — очень востребованный продукт.Доступные как с открытыми ячейками, так и с закрытыми ячейками, эти продукты обеспечивают нанесение аэрозольной изоляции высокой плотности без осложнений, связанных с традиционными материалами. Распылительная пенная изоляция с открытыми порами, разработанная для применения в таких областях, как чердаки и стены подвалов, является обычным продуктом для внутреннего использования. Пенопласт с закрытыми порами предлагает более высокое значение R на дюйм, но более жесткий в применении.
Имея варианты распылительной пены с открытыми и закрытыми порами, доступные для жилых и коммерческих проектов, подрядчикам необходимо будет использовать подходящий пистолет для выполнения поставленной задачи.Сама изоляционная пена поставляется в больших барабанах. В его состав входят смола и изо. Два материала на жидкой основе остаются изолированными до тех пор, пока не будет нажат спусковой крючок пистолета. Это необходимо.
При нажатии спускового крючка пистолета для пенополиуретана два жидких материала перемещаются по нагретому шлангу к соплу. Они соединяются внутри пистолета, и при установленном спусковом крючке пена выстреливает из пистолета-распылителя на поверхность. Материал быстро заполняет имеющуюся полость и в течение нескольких минут заполняет ее.
Выбор подходящего пистолета для пенополиуретана
Выбранный вами пистолет для пенополиуритана играет роль в качестве компонента вашей машины для распыления пены или установки, от того, насколько эффективно распыляется материал, а также от того, насколько проста задача для рабочего. Пистолеты для распыления пены — ключевой компонент работы любого профессионала.
Ключевым моментом при покупке пистолета для пенополиуретана является простота обслуживания. Если какой-либо материал останется внутри пистолета, он быстро затвердеет.В результате внутри пистолета образуется очень трудно удаляемое вещество. Это частая причина ремонта или замены. Некоторые производители, такие как GRACO, предлагают пистолеты, предназначенные для быстрой и эффективной очистки салона.
Типы имеющихся пистолетов-распылителей
Пистолеты для пенополиуретана
доступны в нескольких исполнениях. Каждый из них работает немного по-своему, но обеспечивает одинаковый базовый процесс подачи заявок.
Пистолеты для механической продувки : Это, пожалуй, самый простой из вариантов, но распространенный.В этой конструкции стержень клапана находится внутри смесительной камеры. Когда пользователь нажимает на спусковой крючок, стержень перемещается, позволяя химическим веществам смешиваться и затем извлекаться. При отпускании спускового крючка шток возвращается на место.
Пистолеты для продувки воздухом: Этот стиль работает с использованием сжатого воздуха. Когда пользователь нажимает на спусковой крючок, смесительная камера перемещается и позволяет материалам смешиваться. Как только пользователь отпускает спусковой крючок, возникает сила воздуха. Это позволяет вытеснять материалы внутри камеры, сводя к минимуму риск их накопления внутри устройства.
Пистолеты для продувки растворителем : В этом случае подрядчик использует растворитель для предотвращения химической реакции. Растворитель удаляет любые материалы из пистолета-распылителя. Этот конкретный тип лучше всего подходит для двухкомпонентного уретанового покрытия и покрытий из полимочевины.
Основные характеристики пистолета для пенополиуретана
Помимо конструкции пистолетов для пенополиуретана и типа применяемой изоляции из распыляемой пены, при выборе этих пистолетов необходимо учитывать еще несколько ключевых факторов.
Точное нанесение. Некоторые продукты, например, пистолеты для пены GRACO Fusion, хорошо подходят для точного нанесения распылением. Это сокращает время простоя и сводит к минимуму необходимость ремонта.
Метод очистки имеет значение . Как уже отмечалось, очень важен надежный метод очистки. Эти пистолеты для распыления пены, использующие технологию воздушной струи, как правило, проще всего обслуживать в течение длительного времени, потому что пистолет обеспечивает извлечение всего материала при отпускании спускового крючка.
Упрощенное смешивание. Некоторые пистолеты-распылители имеют быстросъемный корпус для жидкости. Это идеальный вариант, так как обеспечивает легкое перемешивание материала без дополнительных инструментов. Это помогает автоматизировать этот процесс.
При наличии множества производителей и торговых марок для поиска подходящего пистолета для пенополиуретана может потребоваться некоторое сравнение. Для тех, кому требуется помощь, позвольте нашей команде в Intech предоставить вам рекомендации.
Выбор пистолета-распылителя для полиуретана | SprayWorks Equipment Group
Пенополиуретан для распыления является важным компонентом, используемым в обрабатывающей промышленности и строительстве. Ключ к многозадачности, распыляемая пена используется в качестве изоляции в самых разных областях, включая стены, крыши и потолки, и даже используется в промышленных условиях между фитингами труб или в средах с контролируемым климатом. Формула аэрозольной пены может быть изменена для различных целей, в зависимости от потребностей применения.

При использовании распыляемой полиуретановой пены требуется специальное оборудование и обучение, чтобы гарантировать точное нанесение. Одним из наиболее важных элементов необходимого оборудования является высококачественный пистолет-распылитель для полиуретана, который используется для нанесения пены на стену или другую полость. Формула пены для распыления смешивается в камере пистолета-распылителя, создавая правильную реакцию изоцианатных и полимерных материалов для необходимого применения.
Опции для пистолета-распылителя для полиуретана
Если вы хотите знать, как выбрать лучший пистолет-распылитель для вашего следующего проекта по изоляции из распыляемой пены или покрытия из полимочевины, вам сначала необходимо рассмотреть проект, над которым вы работаете, и различные варианты, доступные для каждый пистолет.Пистолеты-распылители Graco и пистолеты-распылители PMC — два самых популярных бренда, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества.
Продувка
В промышленных пистолетах-распылителях доступны три различных типа продувки или смешивания:
Продувка воздухом — Простая конструкция с одним обозначенным портом в первую очередь зависит от давления для распыления. Когда материалы не распыляются, используется струя сжатого воздуха для поддержания чистоты смесительной камеры. Наиболее широко доступный дизайн на рынке, поддерживающий как веерные, так и круглые формы распыления.
Механический — Прочная конструкция внутреннего смешивания требует большего количества изнашиваемых деталей, но обеспечивает самый широкий диапазон соотношения производительности и смешивания. Очищает смесительную камеру с помощью стального стержня, который фактически работает как двухпозиционный клапан при срабатывании. Обычно используется как в веерных, так и в круглых узорах как для покрытий, так и для изоляции из пены.
Жидкость — тот же принцип, что и продувка воздухом с добавлением жидкого дробеструйного очистителя в камеру при каждом нажатии на спусковой крючок, чтобы минимизировать накопление в камере смешивания.
Смесительная камера должна содержаться в чистоте, чтобы обеспечить равномерное распыление и поддержание правильной формулы материалов.
Размер
Смесительные камеры на пистолетах-распылителях PMC и Graco должны соответствовать размеру выполняемой вами работы. Очевидно, что чем больше камера, тем больше материала наносится во время распыления. Кроме того, новинка на рынке распылительная система с увеличенным радиусом действия PMC AP-EX поставляется в комплекте с качественным полиуретановым пистолетом-распылителем и удлинительной штангой, обеспечивающей радиус действия 10 футов без необходимости использования строительных лесов или другой помощи.
Выбор пистолета-распылителя для полиуретана не должен быть трудным, если вы берете во внимание лучшие бренды наряду с работой, которую вам необходимо выполнить.
Лучшие типы пистолетов-распылителей для вашего проекта
Знаете ли вы, что исследования показали, что использование изоляции из распыляемой пены помогает снизить потребление энергии до 70%?

Пенополиуретановые резинки также часто упоминаются как пистолеты для распыления пены. Независимо от того, заключили ли вы контракт на ремонт дома или участвуете в ремонте своими руками, мне просто необходимо найти лучший тип пистолета для распыления пены для вашего проекта.

Вот почему сегодня мы создали полное руководство, которое поможет вам разобраться в различных типах пистолетов-распылителей и выбрать лучший из них для вашего уникального проекта. Продолжайте читать, чтобы узнать больше!
Что такое спрей-пена?

Распыляемая пена образуется при химической реакции между полиоловой смолой и изоцианатом. Благодаря смешиванию этих двух химикатов, он может увеличиться до 60 раз по сравнению с исходным размером. Благодаря расширяющимся свойствам аэрозольной пены, это отличный инструмент, который можно использовать, если вы хотите заполнить каждый укромный уголок и трещину в помещении, чтобы предотвратить потерю воздуха при утеплении комнаты.
Вы можете выбрать между двумя различными типами распыляемой пены, которые называются распыляемой пеной с закрытыми порами и распыляемой пеной с открытыми порами. Распылительная пена с открытыми порами часто используется не только для звукопоглощения, но и для ее изоляционных свойств. Тем не менее, аэрозольная пена с закрытыми порами работает в достаточной степени для изоляции помещения, чтобы защитить от потери тепла из-за своей более высокой плотности.

Какие бывают типы пистолетов-распылителей?
На рынке есть три основных типа пистолетов-распылителей для пены: пистолеты для механической продувки, пистолеты для продувки воздухом и пистолеты для продувки растворителем.
Механизм, который использует каждый из этих пистолетов, похож, он удерживает химические вещества пены отдельно друг от друга, пока вы не активируете пружинный механизм. Поскольку два химических вещества в аэрозольной пене смешиваются, они создают изоляцию, которая сохранит тепло в вашем доме. Однако разница между этими тремя разными типами пистолетов-распылителей заключается в том, как пистолет выталкивает пену наружу.
Для того, чтобы пистолет-распылитель для пены использовался постоянно, он должен продувать систему после завершения распыления.В противном случае любые оставшиеся материалы внутри распылительного механизма затвердеют и сделают пистолет бесполезным.
1) Пистолеты для механической продувки пены
В этом типе пистолета-распылителя для пены используется клапан для предотвращения смешивания двух химикатов, используемых для распыления пены, до тех пор, пока вы не будете готовы к распылению. Нажав на спусковой крючок, расположенный на задней части стержня, вы начнете процесс смешивания химикатов. После того, как вы отпустите спусковой крючок, стержень вернется в исходное положение, что приведет к смыву любых оставшихся химикатов.

Пистолет-распылитель с механической продувкой может оказаться полезным, если вы тот, кому требуются различные скорости потока для нескольких работ в рамках вашего проекта. Однако самым большим недостатком использования пистолета-распылителя для механической продувки является то, что он требует большего обслуживания из-за нескольких сложных движущихся частей, необходимых для работы пистолета-распылителя для механической продувки.
Чтобы этот тип пистолета-распылителя для пены использовался постоянно, необходимо следить за тем, чтобы стержень клапана оставался чистым.Механические пистолеты-распылители для пены лучше всего выбирают профессионалы, имеющие опыт работы с пистолетами-распылителями.
2) Пистолет для распыления продувки воздухом
Пистолет-распылитель с продувкой воздухом — самый простой пистолет-распылитель на рынке. Нажав на спусковой крючок пистолета для пены, вы вызовете движение в камерах, содержащих химические вещества. Нажав на спусковой крючок, вы вызовете короткий поток воздуха, который вытолкнет из пистолета все химические вещества, оставшиеся в патроннике.

Пистолеты для пены с продувкой воздухом из-за своей простоты очень популярны. Благодаря своей уникальной конструкции пистолеты для пены с продувкой воздухом не требуют значительного обслуживания. Кроме того, они просты в использовании и требуют ухода и по сравнению с двумя другими типами пистолетов для распыления пены.
Если вы работаете над проектом ремонта дома своими руками или знаете, что вам понадобится пистолет для пены, который сможет легко покрыть большие площади, и пистолет для пены с продувкой воздухом может быть лучшим вариантом для ты.
3) Пистолеты для струйной продувки растворителем
Пистолеты для пены с продувкой растворителем лучше, чем пистолеты для продувки воздухом. Однако при более сложной конструкции есть некоторые недостатки, которые могут отговорить вас от использования этого типа пистолета-распылителя.

Благодаря использованию химического растворителя для предотвращения смешивания химикатов, этот тип пистолета-распылителя зависит от химического растворителя для вымывания любых материалов, оставшихся в камере пистолета. Этот тип пистолета-распылителя для пены обычно используется для нанесения покрытий, а не для изоляции.
Пистолеты для пены этого типа обычно используются профессионалами, которым необходимо выполнить кодирование. Кроме того, они более дорогие, чем два других варианта, так как помимо химикатов, необходимых для создания распыляемой пены, вам необходимо приобрести растворитель.
Plus, вы должны обеспечить тщательную очистку пистолета для пены. В противном случае вам придется беспокоиться о неравномерном смешивании химикатов и непостоянном распылении.
Понимание лучшего пистолета-распылителя для ваших нужд
Пытаться выбрать лучший пистолет-распылитель для вашего уникального проекта может быть непростой задачей, особенно с учетом множества различных типов пистолетов-распылителей, представленных на рынке.Мы надеемся, что это руководство помогло вам лучше понять, какой пистолет-распылитель для пены лучше всего подходит для ваших нужд!
Вы ищете пистолеты для пены высочайшего качества на рынке? Проверьте наш текущий инвентарь.
Пистолет для пенополиуретана Max-X меняет кровельную промышленность
Эксперты кровельной промышленности по всей стране признают ценность пистолета для распыления полиуретановой пены Max-X, который помогает им стать более эффективными. Он удовлетворяет их потребности в простоте использования при применении и обслуживании.Вы тоже можете получить ожидаемые профессиональные результаты, приложив минимум усилий. Вот некоторые из преимуществ, которые вы по достоинству оцените.
1. Низкие затраты на обслуживание, простая очистка
Пистолет для распыления полиуретановой пены Max-X разработан для очистки несложным методом, для которого требуется всего два небольших инструмента. Другие пистолеты-распылители без простого плана обслуживания создают среду, в которой неиспользованный пеноматериал внутри пистолета-распылителя может затвердеть. Это серьезно повреждает оборудование и часто приводит к дорогостоящему ремонту или замене.С Max-X вы обойдете ненужный процесс ночной очистки и быстро будете готовы к следующему нанесению полиуретановой пены.
2. Смесительная камера: прочная стальная конструкция
Смесительная камера из цельной стали способствует более быстрому и тщательному перемешиванию. Прочность прочной стали также является признаком надежной конструкции оборудования. Более того, прочная смесительная камера необходима для получения равномерного распределения распыляемой пены.При каждом нажатии на спусковой крючок Max-X обеспечивает постоянное и надежное движение распределенного изоляционного материала.
3. Триггер Контроль избыточного распыления
Спусковой механизм и компоненты пистолета-распылителя для полиуретановой пены Max-X помогают свести к минимуму избыточное распыление, тем самым экономя ваши деньги за счет сокращения отходов. Ни для кого не секрет, что как для малых, так и для крупных коммерческих проектов жизненно важно сокращать расходы и оставаться в рамках бюджета. Удаление излишка брызг требует времени, и дополнительные финансы не могут быть выделены в рамках проекта.Лучше всего использовать такой продукт, как Max-X, который предназначен для ограничения количества избыточного распыления во время использования.
4. Более быстрое извлечение камеры смешивания
Всякий раз, когда вам нужно снять и заменить смесительную камеру пистолета для распыления полиуретановой пены Max-X, вы можете сделать это быстро, не разбирая его. Эта функция простой замены поможет вам свести к минимуму срывы и узкие места проекта во время настройки оборудования.
Для всех ваших коммерческих потребностей в области изоляции кровли инвестируйте в лучшее.Пистолет для распыления полиуретановой пены Max-X делает процесс более эффективным. Мы будем рады рассказать вам об этом подробнее. Чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с Foam Experts Roofing, Inc сегодня!
Пистолеты для пены
Pro — советы по правильному уходу и использованию
Пенопластовые герметики, которые мы предлагаем, упакованы в банки «Pro Series».
Пистолет Pro Series можно использовать с отдельным пистолетом-аппликатором Pro Style (пистолетом для пены). Пистолет-аппликатор обеспечивает контроль потока, точное размещение и возможность запускать и останавливать, когда захотите.В конечном итоге этот метод более экономичен по сравнению с одноразовыми банками.
Банки Pro дают больше пены на одну банку,
Более высокая урожайность на унцию
Меньше отходов — без одноразового использования
Вот что вам нужно для начала: пистолет для пены, выбор пены, очиститель для пистолета.
Пистолеты для пены доступны во многих стилях и ценах. Некоторые из них имеют разную длину ствола, детали с антипригарным покрытием из ПТФЭ (для облегчения очистки) или более тяжелые компоненты.На нашей фотографии показан наш стандартный пистолет.
Банки
Pro поставляются с резьбовым воротником, который ввинчивается в соответствующую корзину на пистолете для пены. Этот воротник стандартизирован для разных производителей, поэтому ваш пистолет для пены будет работать не только с продуктами Dow, но и с продуктами других производителей.
Защитный колпачок поставляется с баллончиком, снимите его. Вы увидите кнопку поршня внутри воротника. Когда баллончик прикреплен к пистолету, поршень вдавливается, пена течет в пистолет.Баллончик прикрепляется к пистолету, просто ввинчивая его в корзину на пистолете. Чтобы пена расширилась и затвердела, она должна вступить в реакцию с воздухом и влагой (в воздухе). Пока пена находится в баллончике или внутри пистолета, воздух не достигает ее, и она не застывает.
Теперь вы готовы нанести пену.
На переднем конце пистолета находится клапан. Обычно это закрыто. Нажмите на спусковой крючок, и клапан откроется, выпуская пену.
Ручка на конце пистолета регулирует поток пены.
Затяните, у вас меньше пены.
Откройте, у вас больше пены. Просто как тот.
Когда вы закончите наносить пену; затягивайте ручку, пока спусковой крючок не перестанет двигаться. Это держит клапан закрытым и предотвращает случайное срабатывание. Если вы хотите снова нанести пену, ослабьте ручку до желаемой скорости потока.Держите баллончик прикрепленным к пистолету и делайте это каждый раз, вы сможете использовать один и тот же баллончик с пеной до месяца или дольше. Пока клапан закрыт, воздух не достигает пены, пена не застывает. Удаляйте пену из ствола пистолета примерно раз в неделю, и у вас не должно возникнуть никаких проблем.
Когда ваша банка пуста или вы хотите изменить тип пены, снимите старую банку и прикрутите новую. Внутренняя чистка пистолета не требуется. Новая пена вытолкнет старую.
Когда чистить пистолет?
Неотвержденная пена может быть очищена ацетоном. Cured Foam не может. Очиститель для аэрозольных пистолетов — это ацетон в аэрозольном баллончике. Баллончик можно прикрепить к пистолету, как и другие баллончики с пеной серии Pro. Он также поставляется с красной крышкой для аэрозольного баллончика. Если вы оставите баллончик с пеной на пистолете (рекомендуется), распылите средство для очистки пистолета (с красным колпачком) снаружи пистолета, чтобы удалить неотвержденную пену, или используйте немного ацетона на тряпке. Вы также можете убрать пену с области корзины при смене банок.Если вы собираетесь отложить пистолет-аппликатор на долгое время (более месяца или двух), вам нужно удалить баллончик с пеной и очистить внутреннюю часть пистолета. Чтобы очистить внутреннюю часть, прикрепите очиститель для пистолета, как и любую другую пену. Нажмите на спусковой крючок пистолета и выбрасывайте пену в контейнер для мусора, пока она не станет чистой. Подождите 10-15 минут и повторите этот процесс, так как иногда ацетону требуется время, чтобы растворить пену. Не очищайте пистолет слишком сильно. Слишком частая чистка фактически приведет к повреждению пистолета.Выполняйте внутреннюю чистку только тогда, когда знаете, что откладываете его на время. Затвердевшую пену можно удалить только разрезанием или соскребанием, поэтому постарайтесь очистить ее как можно раньше.
Как сохранить чистоту?
То же самое с застывшей и неотвержденной пеной применимо и к вам. Используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, длинные рукава или одноразовый костюм), чтобы пена не попала на кожу и волосы.
Кроме того, ацетон и другие химические вещества выделяют вредные для здоровья пары.Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения и для дополнительной защиты используйте респиратор.
Топ-10 лучших пенополиуретанов Gunin 2021 (обзоры / рейтинги)
Советы по быстрой покупке — особенности, которые следует учитывать
Покупки должны стать сложной задачей в наши дни, особенно когда вам нужно купить один из тысяч доступных. Несколько марок, варианты исполнения — это очень запутанно. Чтобы решить вашу проблему и сделать длинную историю короче, мы собрали как можно больше информации о 10-ти самых популярных пистолетах для пенополиуретана , которые сейчас находятся на рынке .При выборе этого продукта у вас могут возникнуть некоторые вопросы по поводу этого продукта; К ним относятся:
Стоит ли покупать этот продукт?
Каковы основные области применения пистолета для пенополиуретана?
Почему вы должны инвестировать в пистолет для пенополиуретана?
Каковы преимущества его использования?
Почему нужно выбирать только лучшее?
Как выбрать лучший пистолет для пенополиуритана для себя?
Какие пистолеты для пенополиуритана будут доступны в 2020 году?
Когда у вас в голове столько вопросов, для вас жизненно важно получить искренние и достоверные ответы на все вопросы.Всегда получайте ответы из надежных и заслуживающих доверия источников, таких как авторитетные сайты, обзоры продуктов, сарафанное радио, сайты, предлагающие руководства по покупке, онлайн-форумы потребителей и другие источники, которые надежно предлагают такую информацию. В целом, важно, что мы исследуем и получаем достаточно информации о лучших пистолетах для пенополиуретана перед покупкой, чтобы обеспечить удовлетворительный весь процесс покупки.
Мы являемся одним из тех надежных специалистов, которые предложат вам проверенную информацию о самом популярном пистолете для пенополиуретана в 2020 году .И кто проверяет нашу информацию? Большие данные и искусственный интеллект — достоверные и надежные онлайн-источники для корректуры. Мы разработали уникальный код алгоритма с новейшей технологической системой, чтобы перечислить 10 лучших / лучших вариантов пистолета для пенополиуретана, доступных в этом году.
Наша система учитывает набор факторов для составления списка тенденций, который включает:
Стоимость продукта и бренда
Характеристики и характеристики
Долговечность, срок хранения и качество
Оценки и отзывы потребителей
Стоимость продукции и гарантия
Мы считаем своей обязанностью и приоритетом всегда предоставлять на 100% самую свежую, актуальную и точную информацию.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

1	Вертикальная заглушка	9	Колено 90 градусов
2	Грозовая муфта	10	Горизонтальная заглушка (доступно множество вариантов заглушки)		9080	11	Концевая заглушка для трубопровода
4	Крепление для потолка собора	12	Комплект концевой заделки дымохода
5	Труба	13	14	Коаксиально-линейный соединитель
7	Комплект для преобразования дымохода класса A	15	Комплект для преобразования дымохода для каменной кладки
8	Flex 16		Ремень для локтя

Виды бань	Уровень влажности	Температура
Русская (паровая)	До 60–65 %	От 45 до 70 градусов Цельсия
Русская (горячая)	До 35 %	До 90 градусов и выше
Турецкая (хамам)	До 90–100 %	До 45 градусов
Финская сауна	Около 10 %	До 100 и выше градусов

	Неэффективная вентиляция или ее отсутствие. Скопление грибка и плесени приводит к разрушению деревянных поверхностей.
	Некачественная постройка бани. Отсутствие утепления фундамента и гидроизоляции ведет к появлению сырости и конденсата из-за холода.
	Отсутствие рабочей механической вентиляции. Воздух не циркулирует, что приводит к постоянной сырости.
	Отсутствие контроля над уровнем влажности и в то время, когда помещение пустует. А это также может нарушать микроклимат.

	После каждого использования бани/сауны открывать всевозможные заслонки для проветривания. В зимнее время года это не совсем эффективно, так как для высыхания необходимо значительно больше времени, нежели при теплой погоде.
	Использовать вытяжной вентилятор и довести уровень влажности до нужного показателя гигрометра. Регулярно очищать вентиляционные каналы и обрабатывать антисептическими средствами.
	Применять воздухоосушители. Стационарные и мобильные осушители включаются в любой момент после использования бани. Настройки на панели устройства позволяют не контролировать уровень влажности в помещении, за вас это сделает осушитель. Весь конденсат попадает в специальный контейнер или же его можно удалить с помощью шланга в канализацию.

Характеристика	Экструдированный пенополистирол	Пенопласт	Минеральная вата
Коэффициент теплопроводности	0,030	0,048	0,036
Коэффициент водопоглощения	0,2	2,0	1,5
Рабочая температура	От -75 до + 75	От -50 до +65	От -50 до +70
Паропроницаемость	0,017	0,030 – 0,040	0,3
Плотность	28 — 44	14 — 33	150
Класс горючести	Г4	Г2	Г1

Технические характеристики листового полистирола	Показатель
Температурный интервал эксплуатации листов, не испытывающих механических нагрузок (С°)	от -18 до +60
Плотность (кг/м3)	1040 — 1060
Твёрдость (МПа)	120 — 150
Температура размягчения (по Вика) в воздушной среде (С°)	85
Температура размягчения (по Вика) в жидкой среде (С°)	70
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее для листов номинальной толщиной до 3,75 мм включительно	17,7 (180)
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее для листов номинальной толщиной свыше 3,75 мм	16,7 (170)

Материал	Мощность одной секции
Чугунный	От 80 до 150 Вт
Стальной	От 450 до 5700 Вт (на всю батарею)
Алюминиевый	190 Вт
Биметаллический	160 Вт

Мощность 1 секции радиатора отопления по паспорту, Вт	Площадь помещения в квадратных метрах
Мощность 1 секции радиатора отопления по паспорту, Вт	10	12	14	16	18	20	22	24
140	8	9	10	12	13	15	16	17
150	7	8	10	11	12	14	15	16
160	7	8	9	10	12	13	14	15
180	6	7	8	9	10	12	13	14
190	6	7	8	9	10	11	12	13
200	5	6	7	8	9	10	11	12

Главные требования	Необходимая тепловая мощность, кВт	Примеры моделей
Невысокая цена Межосевое расстояние 50 см Использование в квартире	1,4 – 1,5	Elsotherm BM 500х80 Sira Ali Metal 500 8 сек
Межосевое расстояние 20 см Установка под французские окна Использование в коттедже	0,8	RIFAR B-200 8 сек.
Современный дизайн Стойкость к химически агрессивным теплоносителям Межосевое расстояние 50 см	1	Royal Thermo PianoForte 500/Bianco Traffico 6 секций
Полноценный биметалл Межосевое расстояние 35 см Возможность терморегуляции	1,2	Global Style Extra 350 сек.10
Полноценный биметалл Межосевое расстояние 50 см Работа с антифризом	1	Royal Thermo Revolution Bimetall 500 6 секций

Считаем суммарную нагрузку всех электроприборов	Чтобы создать такой план, вы должны знать точное количество и мощность всех электроприемников в каждой комнате. Как произвести расчет этих параметров мы уже не раз рассказывали на страницах нашего сайта, поэтому не будем возвращаться к этому вопросу вновь.
На фото схема электроснабжения квартиры	Затем всех потребителей электрической энергии следует распределить по группам. Одна такая группа питается от одного группового автомата. Для уменьшения расхода провода и упорядочивания проводки, будет целесообразнее, чтобы одна группа питала одну, две или три смежные комнаты. Этот провод от группового автомата, до распределительной коробки называется групповым.
Количество проводов в одной штробе или коробе	Следующим важным фактором является распределение групповых проводов. Ведь при совместной прокладке более 5 проводов они будут нагревать друг друга, и поэтому для достижения номинальных токовых параметров придётся увеличивать их сечение. Поэтому зачастую пытаются распределить групповые провода таким образом, дабы в одном канале не пролегало более пяти штук.
Схема питания нескольких розеток от одного провода	Следующим важным параметром является схема разводки от распределительной коробки до точек потребления и распределения. Идеальным вариантом считается подвод к каждой точке отдельного провода. Но вы можете своими руками снизить расход провода, если запитаете несколько электрических точек одним проводником. Только в этом случае, не забываете, что сечение провода, питающего две и более точки, должно соответствовать их максимальной возможной токовой нагрузке.

ТИП СВЕТИЛЬНИКА	МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД (галлонов в минуту)	МИНИМАЛЬНОЕ РАСХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ (PSI)
Ванна без душа	4	20
Посудомоечная машина бытовая	2.75	8
Питьевой фонтанчик	0,75	8
Туалет	2	8
Душ	3	8
Мойка жилая	2,5	8
Мойка сервисная	3	8
Писсуар, вентиль	18	20
Унитаз, бак, цельный	3	20

Месяц: Октябрь 1970

Окно в парилке размеры и расположение: Высота окна в бане от пола

Размер окна в бане: какие бывают варианты

Есть ли технические нормативы?

Теплопотери и хорошие стороны

Варианты

Пластиковые

Деревянные

В парилке

В комнате отдыха

В предбаннике

Полезное видео

Окно в бане на какой высоте

Окна в баню: размеры, виды, особенности, технологии монтажа конструкций

Выбор размера и материала для оконной конструкции

Местоположение окон в бане

Разновидности банных окон

Деревянные окна

Пластиковые окна

Комбинированные окна

Технология монтажа деревянных окон

Замеры оконных проемов

Фиксация обсады, рам и стекол

Технология монтажа пластиковых окон

Распространенные ошибки монтажа

Какие окна для бани выбрать

Какие окна для бани ставят чаще всего

Особенности выбора размера и материала окна

Окно в помещениях, отведенных для отдыха

Размеры окон для душевой, предбанника и парилки

Заключение

Вопрос: Какое окно поставить в парной

Нормативов нет. На что тогда ориентироваться?

Окно в парилке-нужно или нет и где поставить

Нужно ли окно в парилке?

Размер окна в парилке

На какой высоте окно в парилке

Где поставить окно в парилке

Каким должно быть хорошее окно в баню?

Места, где устанавливаются окна

Основные типы

Деревянные окна

Пластиковые конструкции

Установка

Вывод

Размер окна в бане

Какие окна для бани ставят чаще всего

Особенности выбора размера и материала окна

Окно в помещениях, отведенных для отдыха

Размеры окон для душевой, предбанника и парилки

Заключение

какие лучше, размеры, как выбрать материал и где расположить, нужно ли ставить в парилку

Выбор размера и материала для оконной конструкции

Местоположение окон в бане

Разновидности банных окон

Деревянные окна

Пластиковые окна

Комбинированные окна

Технология монтажа деревянных окон

Замеры оконных проемов

Фиксация обсады, рам и стекол

Технология монтажа пластиковых окон

Распространенные ошибки монтажа

Какие размеры окон и дверей должны быть в бане из бруса. Василек Строй

Общие характеристики технической стороны строительства бани

Параметры и размеры окон в бане

Параметры и размеры дверей в бане

8-800-200-00-82

Окно в парилке | Строительство бани

Нужно ли окно в парилке?

Размер окна в парилке

На какой высоте окно в парилке

Где поставить окно в парилке

деревянные и пластиковые, их установка в баню из бруса и бревна, размеры окон в парилку и другие помещения

Обзор видов

Деревянные

Пластиковые

Комбинированные

Размеры и расположение

Какое окно выбрать?