Радиаторы отопления в частном доме можно подключать по однотрубной или двухтрубной схеме .

Первый способ широко применяется в многоэтажных домах, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя через радиаторы сверху вниз, постепенно поступает в котел отопления. охлаждение. Чаще всего в такой схеме происходит естественная циркуляция теплоносителя.

Основные ее достоинства:

• Низкая стоимость и материалоемкость.
• Относительная простота установки.
• Совместим с системами теплого пола и различными типами радиаторов.
• Возможность установки в помещениях различной планировки.
• Эстетичный внешний вид за счет использования только одной трубы.

Минусы:

• Сложность гидро- и теплового расчета.
• Невозможность регулировать подачу тепла на отдельный радиатор, не затрагивая остальные.
• Высокий уровень теплопотерь.
• Требуется повышенное давление теплоносителя.

Обратите внимание: При эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникнуть трудности с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить, установив насосное оборудование.

Двухтрубная схема подключения отопительных батарей в частном доме основана на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть в систему подается ответвление, подающее теплоноситель, в данном случае оно не связано с ответвлением, по которому возвращается, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

Преимущества:

• Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
• Исправность. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при установке, можно исправить, не повредив систему.

Недостатки:

• Повышение стоимости монтажных работ.
• Более длительное время монтажа по сравнению с однотрубным типом электропроводки.

Варианты подключения радиатора

Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо видов трубопроводов существует несколько схем подключения батарей к системе отопления.К ним можно отнести следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

В данном случае соединение выпускного и подающего патрубков производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет добиться равномерного нагрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшом количестве теплоносителя. Чаще всего применяется в многоэтажных домах с большим количеством радиаторов отопления.

Полезная информация: Если аккумулятор, подключенный к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за плохого нагрева ее удаленных участков.Лучше проследить, чтобы количество секций не превышало 12 штук. или используйте другой способ подключения.

Используется при подключении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. При этом подающая труба, как и в предыдущем варианте подключения, находится вверху, а обратная труба — внизу, но они расположены с противоположных сторон радиатора. Таким образом достигается нагрев максимальной площади батареи, что увеличивает теплоотдачу и повышает эффективность обогрева помещения.

Эта схема подключения, иначе называемая «Ленинградская», применяется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. В этом случае подключение подающего и отводящего патрубков производится к нижним патрубкам секций, расположенным на противоположных концах батареи.

Недостатком схемы являются тепловые потери, достигающие 12-14%, которые можно компенсировать установкой воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и увеличения заряда аккумулятора.

Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводной и подающий патрубки снабжены специальной арматурой.Для регулировки мощности он снабжен терморегулятором, который устанавливается на подающей трубе.

Что у них есть, можете узнать из отдельной статьи. В нем вы также найдете список популярных компаний-производителей.

А о том, что это такое, читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

Selection Tips Проточный водонагреватель на кран. Устройство, популярные модели.

Установка

Как правило, монтаж системы отопления и установка радиаторов отопления производятся приглашенными специалистами.Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме , можно установить батареи самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

Если эти работы выполнить аккуратно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, то в процессе эксплуатации с ней не возникнет проблем, а затраты на установку будут минимальными.

Порядок действий для этого будет следующим:

• Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв теплотрассу.
• Размечаем место установки. Радиаторы крепятся к кронштейнам, которые необходимо крепить к стенам с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это необходимо учитывать при разметке.
• Прикрепляем кронштейны.
• Собираем аккумулятор. Для этого на монтажные отверстия в нем устанавливаем переходники (идут в комплекте).

Внимание: Обычно два адаптера имеют левую резьбу, а два — правую!

• Для закрытия неиспользуемых коллекторов мы также используем запорные колпачки.Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его против часовой стрелки на левой резьбе, по часовой стрелке на правой.
• Прикручиваем шаровые краны к стыкам с трубопроводом.
• Вешаем радиатор на место и подключаем к трубопроводу с обязательной герметизацией стыков.
• Проводим опрессовки и пробный пуск воды.

Таким образом, перед подключением батареи отопления в частном доме необходимо определиться с типом проводки в системе и схемой ее подключения.Монтажные работы при этом можно производить самостоятельно с учетом установленных норм и технологического процесса.

Вам наглядно продемонстрирует, как осуществляется установка батарей отопления в частном доме.

Система отопления из полипропиленовых труб в частном доме. Как организовать отопление частного дома из полипропилена своими руками? Схема отопления из полипропиленовых труб в частном доме

Система отопления необходима в каждом доме, особенно в климатической зоне России.При его установке не обойтись без такого элемента, как пластиковые трубы, среди которых лидирует полипропилен. Владелец загородного дома сам может справиться с их установкой и смонтировать отопление из полипропилена своими руками, если у него есть специальное оборудование — ручной сварочный аппарат.

Преимущества системы отопления из полипропилена

Использование таких труб дает множество преимуществ:

• Трубы из этого материала очень легкие и не доставляют неудобств при их доставке и установке.
• Обладают очень долгим сроком службы , не ржавеют и не требуют покраски.
• Их Монтаж может выполнить даже человек без подготовки и навыков.
• Внутри труб не происходит отложений накипи поэтому они реже забиваются.
• Устойчив к механическим воздействиям, повышению температуры и давления, не пропускает электричество.
• Монтаж полипропиленовых труб увеличивает теплоотдачу .
• Использование таких труб значительно снижает стоимость при установке.

Ду полипропиленовое отопление своими руками нужно по хорошо составленному плану, в котором будут прописаны размеры и количество всех необходимых деталей. Правильная работа системы отопления зависит от:

• Размер трубы … Причем в системе задействованы сразу разные диаметры — это позволяет горячей воде хорошо ориентироваться в системе.
• Маркировка используемых труб, она зависит от температуры воды и ее давления.
• Соответствие стандарту уклон труб.
• Наличие отопительных приборов и место их установки.

Система отопления из полипропиленовых труб изготавливается методом верхней и нижней заливки. Вверху теплоноситель движется по трубам самостоятельно, без циркуляционного насоса… Этот метод подходит для тех мест, где происходят периодические отключения электроэнергии, особенно в частном секторе. Нижний водослив монтируется с радиальным распределением, более узкими трубами и насосом, создающим напор воды и подходит для многоквартирных домов или больших коттеджей.

При наличии всех материалов и разработанной схемы отопление из полипропилена своими руками можно смонтировать за сутки. Это еще одно из положительных качеств использования данных труб для разводки отопления в загородном доме… Если все сделать правильно, система обеспечит эффективное отопление помещения.

Полипропилен (сокращенно ПП) — это термопластичный полимерный материал, получаемый поляризацией пропилена в присутствии катализаторов.

Полипропилен обладает рядом уникальных свойств, главное из которых — устойчивость к нагреванию до 140 градусов Цельсия, при котором полипропилен начинает размягчаться. Плавление полипропилена начинается при температуре 175 C.

Тем не менее полипропилен относится к обычным, пусть и более легким (плотность 0.91 г / см3) пластмасс, использование которых ограничено определенным температурным диапазоном и должно быть защищено от воздействия ряда органических веществ, кислорода и ультрафиолетового излучения.

Нельзя использовать при контакте с открытым пламенем. Полипропилен не выдерживает воздействия агрессивных сред и отличается низкой теплопроводностью, что делает невозможным его использование при строительстве котлов и теплообменников.

По этой причине мы не можем говорить о системах отопления из полипропилена: из него можно сделать лишь некоторые детали.системы отопления, как правило, это трубы для теплоносителя и фитинги к ним.

Трубы полипропиленовые — достоинства и недостатки

Начнем с достоинств. Вот краткий список:

• Полипропиленовые трубы просты в установке. Для их сварки нужен так называемый «утюг» — электрическое устройство, обеспечивающее локальный нагрев участка трубы и образование сварного соединения, не уступающего по прочности и надежности всему участку трубы.
• Полипропиленовые трубы имеют гладкую поверхность, из-за чего трубопроводы из них имеют меньшее гидравлическое сопротивление
• Полипропиленовые трубы легче и легче транспортировать
• ПП трубы доступны по цене
• Полипропилен устойчив к коррозии, на его поверхности не образуется накипь, а трубы из него рассчитаны на срок службы не менее 50 лет.

Казалось бы, полипропилен — идеальный материал для систем отопления, использование которого не только значительно упрощает монтажные работы, позволяя забыть обо всех сложностях газовой или электросварки стальных труб, но и позволяет снизить потери. гидравлического давления для преодоления внутреннего трения в системе отопления.Это, в свою очередь, влечет за собой улучшение циркуляции теплоносителя и повышение КПД системы отопления в целом.

Все это действительно так, если бы не одно значимое «но» ….

Полипропилен, как и любой другой пластик, имеет тепловое расширение в среднем 15 см на 10 погонных метров трубы при нагревании на 40 градусов и более. Это означает, что полипропилен можно смело использовать для холодного водоснабжения, но трубы из простого ПП не подходят для отопления и горячего водоснабжения: они будут провисать, создавая зоны застоя теплоносителя и способствуя локальному повышению давления в теплоносителе. трубопровод, что в свою очередь может привести к аварийной ситуации.

Вряд ли найдутся пользователи, которые согласны с такими рисками использования полипропиленовых труб. Именно по этой причине для устройства систем отопления используется не простой полипропилен, а армированный.

Для армирования (армирования) полипропиленовых труб используется стекловолокно или алюминиевая фольга. Единственная цель армирования полипропилена — снизить степень его «провисания» при нагревании. Для этого армирующий слой может быть уложен внутри слоя ПП или расположен за пределами поверхности трубы, что в некоторой степени определяет эксплуатационные свойства трубы.

Подробнее …

Полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном, бывают трехслойными: внутренний и внешний слой в них состоит из обычного (чистого) полипропилена, а средний слой — из смеси ПП и стекловолокна.

Удлинение труб этого типа составляет не более 1,5 см на 10 метров трубы, что практически не заметно при их использовании.

Еще одно преимущество труб этого типа — простая сварка с использованием обычного сварочного оборудования, того же «железа», которое используется для сварки обычного неармированного полипропилена.При этом трубы не требуют предварительной подготовки и снятия слоя стекловолокна.

Осталось добавить, что трубы из полипропилена со стеклопластиком выдерживают давление до 25 атмосфер, неприхотливы, не подвержены коррозии и благодаря всем этим свойствам являются наиболее популярными среди строителей и теплотехников.

В армированном состоянии алюминий может располагаться в центре полипропиленового слоя или почти вне его. Последний вариант, при котором слой алюминиевой фольги находится на поверхности трубы, называется классическим.При использовании происходит минимальное тепловое расширение труб. Однако соединение таких труб требует предварительного снятия армирующего слоя алюминия (его зачистки), что само по себе является сложным и трудоемким процессом.

Внутренние алюминиевые трубы легче подготовить к сварке. Для этого используется специальный зачистной инструмент, с помощью которого делается угловой срез кромки трубы, предохраняющий алюминий от последующего контакта с теплоносителем.

Нарушение технологии сварки труб, плохая зачистка алюминия, может привести к повреждению трубопровода и возникновению несчастных случаев.

Как видите, обогрев можно сделать из полипропилена, главное правильно его установить!

Монтаж полипропиленовых труб своими руками

Сделать современную систему отопления из полипропилена своими руками — задача не сложная. Для монтажа системы необходимо использовать две основные специальные технологии:

• сварка раструбом , когда один конец трубы вставляется в другой, для этого намеренно расширяется;
• сварка муфтой при соединении труб с помощью специальных деталей и муфт.

Резьбовые соединения используются редко. Для его установки необходимы расширяющиеся фитинги. Если по плану требуются трубы большего диаметра, применяется стыковая сварка. В этом случае получается отличный результат, соединения отличаются высокой надежностью и не требуют использования муфт.

Перед началом работ трубы необходимо обрезать до необходимого размера. Ножовкой для этого пользоваться нельзя, так как она оставляет заусенцы. Соединение полипропиленовых труб или их сварка выполняется специальным нагревательным устройством.Для этого трубу одним концом помещают в насадку по размеру и нагревают до 270 градусов. После этого его вставляют в нагретую гильзу и выдерживают несколько секунд. После остывания детали надежно и герметично соединяются. Стоит помнить, что трубы из полипропилена подлежат скреплению чаще, чем из металла, потому что они более мягкие и гибкие. Крепления производятся через каждые 50 см.

Видео — Как сделать отопление своими руками

Тема надежности, экономичности и долговечности системы отопления частных домов в нашей стране всегда будет актуальной в связи с климатическими условиями.Поэтому домовладельцы должны думать, как этого добиться с минимальными вложениями финансовых ресурсов и времени.

Система отопления из полипропиленовых труб в частном доме

Для этого должны быть выполнены как минимум следующие условия:

• грамотно составить проект расположения основных элементов системы отопления в дом;
• выбрать качественное оборудование, инструменты и трубы;
• план последовательности выполнения монтажных работ;
• , если возможно, сделайте все или большую часть установки самостоятельно.

Богатый многолетний опыт эксплуатации стальных труб и чугунных радиаторов свидетельствует о трудностях этих систем отопления при установке и эксплуатации. К основным недостаткам можно отнести большой вес всех элементов, что усложняет монтажные работы и способствует засорению труб окалиной и ржавчиной. Постепенно люди отходят от этих древних технологий.

Очень практично использовать систему отопления с медными трубами, она не ржавеет, поэтому долговечна, но очень дорога.Все больше людей склонны использовать полипропиленовые трубы. Рассмотрим этот вариант.

Преимущества

• В системах отопления одно из преимуществ полипропиленовых труб — высокая теплоизоляция. Это обеспечивает небольшую потерю тепла на пути к радиатору, меньший расход топлива на обогрев и более высокий КПД.
• По сроку службы полипропиленовые трубы превосходят изделия из металла. Некоторые производители заявляют, что их продукция прослужит не менее 50 лет.
• Технологии монтажа хорошо продуманы и отработаны. Они просты, не требуют тяжелого сварочного оборудования, газовых баллонов, шлангов и трансформаторов. Монтаж полипропиленовых элементов можно сравнить с детским конструктором, только для взрослых. Все изделия и инструменты, простые и легкие, имеют внешний вид интуитивно понятно, что и куда крепить. Человек, не имеющий особых профессиональных навыков, сможет собрать все своими руками с высоким уровнем качества.

Технологии монтажа полипропиленовых труб

• Эластичность материала позволяет лучше переносить процесс замораживания по сравнению с металлическими изделиями.
• Детали из полипропилена не ржавеют и не покрываются окалиной при эксплуатации. Трубы нейтральны к химическим компонентам теплоносителя, не вступают с ним в химическую реакцию.
• Стоимость изделий из полипропилена значительно дешевле металлических и особенно меди.

Недостатки и методы их устранения

• Основным недостатком полипропиленовых труб считается большой коэффициент расширения. При температуре теплоносителя 100 ° С 10 метров трубы удлиняют до 15 см. Это приводит к деформации конструкции. Во избежание разрушения ставят гибкие опоры и делают компенсационные петли. Позже стали применяться трубы, армированные фольгой, что значительно снизило коэффициент расширения.Сейчас самые практичные трубы армированы стекловолокном: при тех же условиях они удлиняются всего на 1 см.
• Изделия из полипропилена, особенно соединительные элементы, по прочности уступают металлическим трубам. Их даже сравнивать некорректно: при сильных ударах твердыми предметами полипропилен деформируется и может разрушиться.

Выбор

Существует множество моделей полипропиленовых труб. Опишем, что можно и нужно использовать.

Обязательным условием для системы отопления является выбор только жаростойких труб и соединительных элементов, выдерживающих температуру не менее 80 ° С.

Они должны быть усилены; бывает трех типов:

• трубы наружного диаметра, армированные пленкой ППВ;
• трубы армированные пленкой ППВ по внутреннему диаметру;
• Трубы ППВ армированные стекловолокном.

Армирование трубы фольгой по внутреннему диаметру

Трубы, армированные стекловолокном, считаются оптимальным вариантом; они хорошо спаяны и имеют низкий коэффициент расширения. Трубы, армированные по внешнему диаметру, перед пайкой необходимо очистить от армированной фольги в местах стыков.Это ненужные проблемы и вероятность деформации. Все эти варианты должны выдерживать давление 6-7 атмосфер.

Таблица соответствия параметров трубы

Муфты, поворотные фитинги, клапаны желательно использовать без металлических элементов.Соединения выполняются только сваркой, при этом оба конца вставляются в муфту — это наиболее надежное и прочное соединение.

Регулирующая арматура: муфты и фитинги

Рекомендуется покупать трубы и все комплектующие европейских производителей, например Германии, Чехии. Турецкое производство еще далеко от совершенства: неравномерная толщина армирующего слоя и стенок по внешнему и внутреннему диаметрам.

Монтаж

Если вам необходимо выполнить качественный монтаж самостоятельно, следует начать с составления подробной схемы с указанием не только расположения основных элементов, но и других параметров:

• маршрутов прокладки труб;
• мест соединений, поворотов и подключений;
• диаметров трубы;
• количество и расположение муфт, арматуры и арматуры.

Схема прокладки отопления в доме

Трубы общей линии подбираются большего диаметра, а выходы к радиаторам — меньшего диаметра.

На основании этих данных можно точно рассчитать, что вам нужно купить и какие расходные материалы, инструменты потребуются.

Для частного дома оптимальным вариантом монтажа системы отопления считается «Верхний разлив» — самотечная схема. Это просто, доступно сделать самому.Нет необходимости устанавливать насосы принудительной подкачки для циркуляции охлаждающей жидкости. Увеличивать диаметр трубы общей магистрали не стоит, это только замедлит циркуляцию и увеличит стоимость отопления. Оптимальный диаметр для этих целей — 63 мм.

После закупки всех необходимых материалов идет установка. Все начинается с резки труб специальными ножницами по заранее рассчитанным размерам. Затем трубы раскладываются согласно схеме маршрута прокладки.Важно, чтобы концы срезов были под углом 90 градусов.

Паяльное устройство необходимо разместить на поверхности горизонтально, выбрав обезжиренную насадку в соответствии с размерами трубы. Нагреваем до 360 ° С. При этом в рабочем отверстии паяльника нагреваются соединительные поверхности. Затем вставляем трубу в штуцер.

Детали перед пайкой необходимо нагреть до комнатной температуры. Если припаять привезенный с мороза фитинг, структура пластика нарушится от резкого перепада температур.Такая связь продлится недолго.

Места пайки на трубах и фитингах необходимо тщательно очистить и обезжирить, можно использовать водку или спирт с водой в соотношении 1: 1. По окончании работы необходимо выполнить подключение: заполнить систему водой и проверить работоспособность в течение двух часов при максимальной температуре до 90 градусов.

• ножницы для резки полипропиленовых труб;
• Электрический паяльник с насадками для сварки полипропиленовых труб;
• перфоратор для сверления переходных отверстий в стенах;
• рулетка, маркер;
• труб, муфт, фитингов, переходников, крестовин, все по предварительно составленному списку.

Ножницы для резки полипропиленовых труб

Паяльные трубы. Видео

Вы можете посмотреть это видео об ошибках начинающего мастера при пайке полипропиленовых труб. Он также содержит текущие идеи по оптимизации этого процесса.

Полипропиленовые трубы начали активно использовать для устройства систем отопления в частных домах. Потребителей привлекает доступная цена, простота сборки, которую можно произвести своими руками, высокое качество и надежность выполняемых работ.Это во многом объясняет их популярность в наши дни.

В контакте с

Здравствуйте дорогие читатели! Монтаж труб отопления — ответственный и многоуровневый процесс, требующий определенных знаний. Если вас интересует тема домашнего интерьера — эта статья для вас! Наша цель — рассмотреть основные типы используемых в данном случае труб, познакомиться с используемым инструментом, избежать типичных ошибок, исходя из опыта мастеров.

Специфика отопительных контуров также определяет характеристики используемых линий.Именно трубопроводы обеспечивают надежное соединение всех устройств и элементов, образуя единую систему.

Трубы для тепловых контуров различаются по производителю, сырью и целому ряду технических параметров … При производстве труб для тепловых сетей могут использоваться различные строительные материалы и их комбинации, однако принято выделять несколько их основные виды.

Пластик

В производстве пластиковых линий могут использоваться различные виды полимеров: полиэтилен, полипропилен, полибутен, поливинилхлорид и другие инновационные пластификаторы на основе полиолефинов.Использование полимерных трубопроводов оправдано только в низкотемпературных контурах низкого давления.

Чтобы придать пластмассовым компонентам необходимые прочностные характеристики, в их производстве обычно используются полимеры в сочетании с каким-либо армирующим компонентом.

Полипропилен

В большинстве тепловых систем используются трубы из армированного полипропилена. Это связано с тем, что полипропилен имеет относительно высокий коэффициент линейного расширения при нагревании.Основные армирующие компоненты — алюминиевая фольга и стекловолокно. Основное назначение арматуры — предотвратить деформацию трубы при нагреве. Кроме того, нет необходимости в большом количестве компенсаторов на длинных участках.

Алюминиевая сплошная или перфорированная фольга между слоями полипропилена отлично защищает теплотрассу от разрушения под воздействием кислорода и значительно увеличивает срок ее службы.

XLPE

Другой тип пластиковых трубопроводов.Свое название полимер получил из-за способа производства, при котором происходит сшивание молекул этилена.

Трубы из сшитого полиэтилена получили обозначение PEx и расшифровывается как PE — полиэтилен, а индекс «х» указывает на сшивание. Профили из сшитого полипропилена хорошо гнутся и устойчивы к механическим воздействиям, поэтому их часто используют при прокладке скрытых контуров отопления для теплых полов.

Сталь

Стальные трубопроводы уступают место более прогрессивным и менее дорогостоящим типам систем отопления.Однако практически все многоквартирные дома, производственные и административные здания старой постройки имеют системы отопления на металлических трубах.

Стальные компоненты систем отопления выдерживают относительно высокие давления и температуры, поэтому в некоторых случаях без них невозможно обойтись.

В частных домах они используются реже, но отлично подходят для прокладки магистральных трубопроводов.

Какие трубы лучше

Однозначно ответить на вопрос, какой материал лучше, невозможно.Все зависит от параметров конкретного отопительного контура и возможностей разработчика. Если проектирование и сборку всей системы отопления лучше доверить специалистам в этой области, то устанавливать небольшие участки из полиэтиленовых труб можно своими руками. К неоспоримым достоинствам полимерных конструкций можно отнести:

• простота технологии соединения деталей;
• отсутствие необходимости использовать дорогое и громоздкое оборудование;
• гладкая внутренняя поверхность;
• возможность использования в качестве теплоносителя воды и различных антифризов, практически не вступающих в реакцию с полипропиленом;
• низкая стоимость и длительный срок службы.

Трубы стальные отличаются в лучшую сторону:

• устойчивость к высоким температурам, давлению, ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям;
• низкий коэффициент удельного расширения;
• возможность прямой нарезки резьбы.

Способы установки

Стыковка труб из различных материалов имеет свои особенности и нюансы. Для соединения стальных труб используются электрические или газосварочные аппараты. Соединение изделий из полипропилена осуществляется диффузионной сваркой, химической связкой (холодная сварка) и резьбовыми соединениями.

Самый надежный и недорогой способ соединения полипропиленовых элементов — это диффузионная сварка (пайка) с помощью электрического паяльника.

Какой способ лучше?

Монтаж систем на металлических трубах и выполнение сварочных работ требует использования достаточного общего оборудования и специальных навыков. Паять и укладывать пластиковые лески намного проще, и прогреть с их помощью смогут даже непрофессионалы, предварительно изучив вопрос по многочисленным фото и видео материалам во множестве представленных в Интернете.

Самостоятельная сборка

Крепление труб отопления к несущим конструкциям (открытым способом) с помощью специальных крепежных элементов, достаточно быстро сделать это самостоятельно при ремонте.

Нередко для разводки требуется скалывание стен с прокладкой трубопроводов в подготовленных углублениях. Этот метод чаще используется на этапе строительства.

Необходимые инструменты и материалы

Для прокладки нагревателей могут использоваться сварочные генераторы, паяльники различных типов, наборы разводных ключей, уплотнительные материалы для резьбовых соединений (пакля, фумлент, паста).Для соединения труб из армированного пластика и сшитого полиэтилена могут потребоваться специальные инструменты для обжима. Самый экономичный способ прокладки труб отопления — это соединение полипропиленовых труб. Из спецтехники потребуется только паяльник с насадками 20, 25 и 32 размера, который можно приобрести за 1000-1500 рублей.

При использовании труб, армированных фольгой, для очистки концов может понадобиться бритва, стоимость которой не превышает 700 руб.

Чертежи и схемы

Отопление всегда устанавливается на основании предварительных расчетов с составлением планов и схем.Дизайн определяет все последующие технологические операции, поэтому к этому этапу следует отнестись с особым вниманием.

На этапе проектирования необходимо определиться со схемой подключения, которая может быть одно- или двухтрубной, горизонтальной или вертикальной, тупиковой или с встречным движением теплоносителя. Довольно популярной в малоэтажном строительстве является схема электропроводки под названием «Ленинградская».

Заказ на работу

Все монтажные работы следует производить поэтапно.Каждому этапу соответствует определенная подготовка, включающая расчет, комплектование деталей и маркировку соединяемых элементов. Для соединения термопар из полипропилена необходимо:

• отрезать и зачистить части трубопровода необходимой длины и подготовить арматуру;
• требуемый диаметр;
• нагрейте паяльник до температуры 260 градусов. Цельсия;
• на несколько (от 5 до 9 секунд) секунд поместите трубу и соединяемый элемент на соответствующее сопло, чтобы расплавить слой полиэтилена;
• соединить элементы и отжать, пока они не «застынут» при охлаждении;
• соединить секции с установленным отопительным оборудованием, произвести жесткую фиксацию с помощью крепежа.

Видео по установке

А вот несколько хороших видеороликов с примерами работы мастеров:

Особенности установки

При установке труб различного диаметра важно избегать стыков, в которых движение теплоносителя затруднено, и соблюдать расстояние между трубами. В остальном все зависит от проекта, характеристик оборудования и используемых комплектующих.

Основные ошибки

Все этапы организации теплоснабжения необходимо проводить с особой тщательностью.

Пайка полипропиленовых стыков должна производиться при рекомендованной температуре, что гарантирует получение стыков с требуемыми характеристиками. Несоблюдение этих условий может привести к необходимости полной модернизации системы.

Несколько простых советов, соблюдение которых обеспечит эффективную работу теплового оборудования:

• не сэкономить на стоимости труб, фасонных частей, уплотнительных материалов, закупив их у проверенных поставщиков;
• разрезает полиэтиленовые трубы строго под углом 90 градусов;
№
• не пропускать этап зачистки концов труб, армированных алюминиевой фольгой;
• при соединении элементов системы сразу проверять вручную каждый сварной и резьбовой стык;

Правильное использование современных комплектующих в строительстве позволяет улучшить экономические и эксплуатационные характеристики различных инженерных систем… Долговечность можно сделать быстро и недорого. Как выбрать лучшие продукты и провести установку без ошибок, рассказывается в этой статье.

Читайте в статье

В чем преимущества пропиленовых труб и какие недостатки следует помнить

Точные данные о ценах приведены в соответствующем разделе статьи. Но сразу стоит отметить, что полипропиленовые трубы дешевле использования аналогичных, медных.Также необходимо учитывать следующие существенные преимущества:

• Малый вес полимерных изделий упрощает погрузочно-разгрузочные и монтажные работы. Установленная система не станет слишком большой нагрузкой на каркасное здание.
• Полипропилен — химически нейтральное соединение. Не загрязняет воду и окружающую среду, не разъедает.
• Типичные изделия из этого материала сохраняют свою целостность при температуре жидкости от + 80 ° C и выше. Этого вполне достаточно для полноценного функционирования индивидуальных систем теплоснабжения.
• Частицы накипи не задерживаются на гладких внутренних стенках. Их крепление также блокирует изменение размеров при понижении / повышении температуры теплоносителя.
• Такие изделия не повреждаются механическими примесями, электрохимическими формами коррозии.
• Они способны десятки лет выполнять свои функции, не забивая рабочие каналы.
• Толстые стенки и особая структура обеспечивают отличные изоляционные свойства. Даже при высоком напоре полипропилен не производит большого шума.Конденсат снаружи не образуется.
• Полимерная труба сохранит целостность после многократных циклов замораживания и оттаивания. Это свойство особенно полезно при оснащении отдельно стоящих объектов недвижимости, так как предотвращает несчастные случаи.

Разработка эскизного проекта осуществляется с учетом общих принципов системы для конкретного объекта. Использование установки однотрубной системы отопления с полипропиленовыми трубами позволит сэкономить материальные и трудовые ресурсы.Однако в наши дни такие решения используются редко. В частном доме удобнее установить несколько независимых контуров под разные нужды.

Двухтрубный метод обеспечивает равный напор, что увеличивает точность их работы при оснащении соответствующими. Б можно установить, так как подразумевает режим работы с относительно низкой температурой теплоносителя.

Статья по теме:

От правильного выбора срок службы батареи полностью зависит от длительной работы всей системы и ее эффективности.Предложу анализ отдельных моделей и характеристик техники в этой статье.

Аналогичная комплексная оценка может быть применена при рассмотрении системы транспортировки жидкости. Вода движется слишком медленно под действием силы тяжести, необходимо поддерживать оптимальный уклон на длинных горизонтальных участках. В форсированном режиме увеличивается давление, что придется учитывать при выборе труб.

В технико-экономической части профессионального проекта приводятся сметные затраты и описываются рабочие операции.На этом этапе вы можете внести необходимые изменения в чертежи и спецификации деталей. После окончательного согласования выпускается пакет рабочей конструкторской документации.

Его приготовление можно доверить профессионалам, а все необходимые действия сделать самостоятельно. В любом случае нужно создать эскиз и список комплектующих. Но подробное описание этих процедур выходит за рамки отдельной тематической статьи. Поэтому остановимся непосредственно на установке отопления из полипропиленовых труб.

Чтобы определить правильные методы крепления, следует отметить следующие важные особенности. В таблице приведены данные о линейном изменении длины участка трубопровода (10 м) при повышении температуры на 45-55 ° С:

Данная информация означает, что необходимо учитывать изменение линейных размеров изделий в процессе эксплуатации.При размещении трубопровода с наружным диаметром до 20-25 мм внутри толстой бетонной стяжки (расстояние до поверхностей более 3 см) никаких дополнительных мер не требуется. В противном случае используйте демпфирующие прокладки из подходящего материала для создания специальных каналов. При прохождении стен используются закладные участки трубы для создания отверстия достаточного диаметра.

Правильная разводка полипропиленовых труб на открытых площадках осуществляется по следующим схемам компенсации:

Важно! Для точных расчетов этих узлов используются данные о линейном расширении полипропиленовых труб с учетом реального диапазона рабочих температур.

Практическое руководство по пайке, монтажные работы

При монтаже теплотрасс из полипропиленовых труб своими руками используются рассмотренные выше методы. В прочном бетоне никаких дополнительных мер не применяется. На открытых площадках и при прохождении через стены учитывается тепловое расширение, используются компенсаторы, оставляется достаточное расстояние до ближайших частей конструкций.

Здесь мастер рассказывает об установке полипропиленовых труб своими руками на видео:

Здесь использование таких инструментов для очистки фольги перед сваркой пропиленовых труб подробно обсуждается в видео:

Как сделать надежное подключение радиатора отопления к полипропиленовым трубам без ошибок

В климатической зоне России наличие системы отопления необходимо в каждом жилом доме. Самый доступный, надежный и качественный материал для соединения всех его основных элементов — полипропиленовые трубы.

Многие домовладельцы, имея минимальный опыт строительных работ и специальной техники в виде ручной сварки, смогут решить проблему обогрева своего жилища, если сами сделают обогрев частного дома из полипропилена.

Схема отопления частного дома

Блок управления системой отопления

Перед тем, как приступить к монтажным работам своими руками, изначально продумывается вся система отопления частного дома на полипропилене, где необходимо учитывать расположение:

• котел;
• радиаторов;
Расширительный бачок
• ;
• трубопровод.

В большом частном доме для установки котла обычно выделяют специальное помещение, если конструкция отопительного оборудования предполагает отвод продуктов сгорания естественным путем, через дымоход.

Стены мини-котельной покрыты защитным огнеупорным материалом, предотвращающим распространение пламени в случае внезапного пожара. Помимо дымохода, обустройство этого помещения должно соответствовать всем требованиям пожарной безопасности.

Длина полипропиленовых труб рассчитывается с учетом:

• размер комнат;
• витков;
• соединений;
• опор;
• этаж.

Схема отопления частного дома на пропилене может быть сделана своими руками одним из двух основных вариантов.

1. С верхней подачей теплоносителя. В этом случае теплоноситель самостоятельно циркулирует внутри трубопровода, что очень удобно при непредвиденных сбоях в работе электросети.
2. С нижним подводом теплоносителя. В такой системе охлаждающая жидкость будет циркулировать по трубопроводам благодаря ТНВД. Здесь конструктивная разводка полипропиленовых труб может производиться своими руками с различными необходимыми вариантами изгибов и соединений. Система нижней подачи очень хорошо работает в частных многоэтажных домах.

Преимущества системы на полипропиленовых трубах

Сделать систему отопления для частного дома из полипропилена своими руками очень выгодно, так как это:

• проста в установке;
• надежный;
• прочный;
• исключает протечки;
• экономичный;
• бесшумный;
• относительно недорого.

Полипропиленовые трубы имеют отличную пропускную способность при длительной эксплуатации. На их внутренней поверхности не оседают солевые отложения, не образуется скоплений различных отложений и отложений. Эти продукты не подвержены процессам коррозии. Они легкие, достаточно прочные, не подвергаются разрушению десятилетиями.

Для системы отопления частного дома целесообразно приобретать армированные полипропиленовые трубы проверенных производителей.

Монтажные работы

Монтаж двухтрубной системы

Монтаж системы отопления дома на полипропилене своими руками изначально предусматривает доскональное изучение этого вопроса и выбор подходящего варианта.

Оптимальным вариантом обустройства частного дома будет выбор в пользу гидравлической системы, так как вода — лучший теплоноситель.

Выбирая котел, нужно ориентироваться на дешевый вид топлива. Лучшим вариантом для него будет газ, если к дому будет подведена газовая магистраль.В случае использования электрического котла стоимость отопления дома будет намного выше, чем с газовым котлом. Кроме того, здесь необходимо будет дополнительно проложить специальный кабель большой мощности. При отсутствии газа и электричества остается сделать выбор в пользу жидкого топлива или твердотопливного котла.

При выборе радиаторов отопления лучше ориентироваться на алюминий. Они быстро нагреваются, хорошо отдают тепло и имеют отличный внешний вид.

Из системы электропроводки лучшей будет двухтрубная с принудительной циркуляцией.Он делает отопление в частном доме комфортным и позволяет регулировать температуру в комнатах.

Инструменты и материалы

Приобретая оборудование и трубы из полипропилена различного диаметра, необходимо иметь набор инструментов для выполнения монтажных работ своими руками в виде:

• Ножницы для резки полипропиленовых труб.
• Лобзик с комплектом насадок.
• Перфоратор для откола стен.
• Маркер и рулетка.
• Schweider или триммер.
• Трубные элементы для настенного монтажа.
• Комплект соединительной арматуры.

Нюансы работы с полипропиленом

Пайка полипропиленовых труб

Приступая к обустройству системы отопления в частном доме на полипропилене своими руками, необходимо предусмотреть некоторые тонкости.

1. Полипропиленовые трубы для прокладки необходимо подготовить к резке после установки крупного оборудования в виде котла, колонны, радиаторов отопления и расширительного бака.
2. Полипропиленовые трубы следует разрезать на отдельные части только специальными ножницами или острым ножом, соблюдая прямой угол резки 90 градусов.
3. Установив в систему обогрева дополнительные держатели, можно исключить провисание материала и обеспечить надежность крепления.
4. С полипропиленовыми трубами можно работать при комнатной температуре выше 5 градусов Цельсия.
5. Используя фум-ленту, можно повысить надежность и качество фитинговых соединений.
6. Перед использованием сварочного аппарата его необходимо прогреть до необходимой температуры.
7. При работе с полипропиленовыми трубами их обрезные армированные края необходимо очистить от выступающих остатков металлической оболочки. Для этого можно использовать триммер или специальный шиммер, чтобы удалить часть внутренней оболочки и получить ровную поверхность.
8. Края стыковых заготовок нагреваются с помощью специального сварочного аппарата при температуре 250 градусов, в зависимости от диаметра трубы, в течение 5-20 секунд, а затем сразу соединяются между собой.
9. Соединение двух деталей после нагрева необходимо производить равномерно и достаточно плотно, чтобы в дальнейшем, в процессе эксплуатации, не возникло неприятных проблем.
10. Детали, скрепленные пайкой, должны лежать неподвижно до полного затвердевания в течение трех минут.

Заключение

На сегодняшний день сделать отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками несложно.

Благодаря невысокой стоимости, простоте монтажа и надежной работе отопление дома на полипропилене завоевало широкую популярность среди потребителей.

Данная система полностью обеспечивает комфортное проживание на высоком уровне в частном доме и пятидесятилетнюю гарантию эксплуатации.

: плюсы и минусы

Многие покупатели не обращают внимания на механические системы при покупке нового дома. После ипотеки затраты на отопление и охлаждение энергии являются вторыми по величине расходами домовладельцев. Итак, важно знать, какой тип системы охлаждения и отопления есть в доме, который вы собираетесь купить.

На видео выше Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению в старом доме, проводит вас по дому с паровой системой отопления.

Тепло пара создается путем преобразования воды из бойлера в пар. Дома с паровым отоплением можно определить по радиаторам, которые подключены только к одной трубе, а не к двум.

Вот что следует учитывать при взвешивании вариантов с использованием пара.

• Распространенный вопрос, насколько эффективен паровой нагрев? Ухоженная паровая система может быть удобной и эффективной.
• Паровые котлы могут прослужить очень долго, поэтому, если дата установки на самом котле кажется устаревшей, это не обязательно означает, что его необходимо заменить. При выезде из дома не забудьте также проверить состояние бойлера. Бойлер обычно служит очень долго, но перед покупкой стоит убедиться, что все работает и нет протечек.

• Может быть только одна зона (или один термостат), контролирующая тепло для всего дома, если он нагревается паром, то есть в некоторых комнатах может быть жарче, чем в других.Для некоторых домовладельцев это может быть недостатком.
• Часто в домах с паровым отоплением нет кондиционеров, и их модернизация может быть дорогостоящей. Учитывайте, нужно ли вам или вы хотите добавить кондиционер к своим расходам.
• Паровые радиаторы иногда могут иметь очень громкий лязг водопровода. Это не означает, что с системой что-то не так; это просто раздражает. Вы можете проверить это во время дня открытых дверей, попросив риэлтора включить в доме тепло и послушать трубы во время экскурсии.

В целом, решение о том, подойдет ли паровое тепло для вас, сводится к комфорту. Если вы не слишком заботитесь о кондиционировании воздуха и вам просто нужен постоянный нагрев, в паровом нагреве нет ничего плохого.

Теория, Варианты и Решения, Выбор системы, Расчет, Установка

Индивидуальное отопление частного дома не только позволяет обеспечить желаемый комфорт. Это важно как для общества в целом, так и для сохранения окружающей среды.Кроме того, теплопроводы в магистралях (а это до 30% и более мощности ТЭЦ) и потребность в крупномасштабном промышленном строительстве снижается, потребность в крупномасштабном промышленном строительстве, выбросы парниковых газов становится рассредоточенным в пространстве и времени и намного легче «переваривается» естественным круговоротом веществ. .

Примечание: При обычной весенней грозе в Московской области выделяется около 6-20 тонн энергии в тротиловом эквиваленте.И только 100 кт ее собственных, выделяющихся мгновенно и в точку, на той же территории будут подвергнуты катастрофическим разрушениям.

Полному раскрытию преимуществ индивидуальных систем отопления (СО) препятствуют 2 обстоятельства. : Технические инновации, обеспечивающие радикальную экономию топлива, очень дороги и окупаются за 20-40 лет, а профессиональное внедрение СО, помимо высокой стоимости, обусловлено стереотипами типовой конструкции (недопустимый каламбур. M of их объем зачастую дороже, чем в многоквартирном панельном многоэтажном доме, а расход топлива не входит в экологические нормы.Поэтому для многих домовладельцев и частных застройщиков вопрос, как сделать своими руками или хотя бы грамотно разработать свою схему, представляет животрепещущий интерес.

Эта статья представляет собой попытку осветить эти проблемы с точки зрения, прежде всего, минимизации затрат как на строительство СО, так и на отопление в будущем. Мировая экономика, экология — это, конечно, очень важно. Но идти к ним нужно из благополучия отдельных граждан, а не для того, чтобы приносить жертвы какому-то левиафану.

Особый интерес в качестве объекта отопления представляет двухэтажный дом. В массовом строительстве невыгодно, там рентабельность напрямую зависит от этажа. До недавнего времени также избегали вторых / одночасовых этажей, это было сложно и дорого. Но с ростом цен на участки под застройку и налогов на землю и недвижимость для мелких домовладельцев все более актуальными становятся этажи над первыми.

При этом именно для одно-двухлетнего дома в возрасте и двухлетнего дома реализуются нетрадиционные схемы отопления, очень экономичные как по первоначальным затратам, так и в эксплуатации.Не исключено, что строитель или теплотехник с «типовым» мышлением с точки зрения такого проекта отключили, но это работает! Нагревается!

Наша конечная цель — развитие автономного отопления с возможностью аварийного подключения альтернативных источников энергии, эксплуатационные расходы на которые не будут превышать затраты на квартиру в многоэтажном доме равной площади. Сообщил, мой рукав? Ну текст с инфографикой перед вами, читайте, судите сами.

Основные резервы

Посмотрите на рис.Нет, это не конечный результат. Это схема отопления 2-х этажного дома общей площадью 120-150 квадратных метров. М, разработанный Евростандартом DIN. Только схема СО, без обвязки котлов. Которая все еще находится внутри, и как один только узел-коллектор выглядит в реальной жизни, вы можете посмотреть в следующем. Рис. Справа. Сколько денег уйдет на одну трубу-танел-сказку-метры-крепеж? Не будем о грустном, лучше поговорим о динамике ставок по ипотеке. Черный юмор, извините.

Мы не будем этого делать. Как попали — тоже. Мы используем тот факт, что понятие качества жизни часто доводится до абсурда и превращается в свою противоположность. В этом случае, во-первых, мы откажемся от управления электроникой и автоматического обслуживания комнат, заданных индивидуально, с точностью до плюс-минус 0,5 градуса. Человек — это не орхидея онцидиум Крамер, не виверра-кузимима и не декоративный пони. Он ни в коем случае не образовался в тепличных условиях и колебаниях температуры 2-3 градуса в пределах комфортности, только пойдет на пользу.

Второе, Евростандарты терпят не пропускающие воздух стены. Даже строить из дерева, а из живого строить в некоторых странах прямо запрещено. Почему — непонятно и никуда не деться. Может, по той же причине, в которой на стандартном европейском циферблате под страхом мучительной смерти не будут лесные грибы и ягоды, но с удовольствием медленная струйка переходит в глотку виски-бурбона, в котором Сивухи больше, чем в Сумской картофельный самогон, из которого привычный к крымским винам и армянскому коньяку человек сразу вывернулся наизнанку.

Более конкретно — установлен DIN, из-за которого необходимо установить скорость промышленной циркуляции воздуха в 2 полных обмена в час. Как следствие — потери тепла на вентиляцию составляют 60% от общих. Будем исходить из бытовой нормы — 1 обмен / час и 40% тепловых потерь вентиляции. А в экстренных случаях (принудительный прогрев в аномальный мороз, перебои с носителями энергии) напомним медицинский минимум: на человека для дыхания требуется в среднем 7 кубометров.м воздуха в час.

Т.е., мы отказываемся от незаконно установленного принципа «Дайте нам ящик, а мы как-нибудь попилим батареи в нем» и стараемся разработать комплексный проект СО в связке с отапливаемой конструкцией. Первоочередной задачей станет максимально полное снижение неустойчивых теплопотерь, тогда меры по утеплению дома будут намного эффективнее и дешевле.

Наконец, мы заявляем, что мы не побелели, и работа над собой не пострадает.Типичный ЦО подразумевает сдачу заказчику под ключ, после чего строители, получив от собственника причитающуюся сумму, выезжают на другой объект. Мы потратим 3-5 дней на то, чтобы раз и навсегда настроить готовую систему под здание. Индивидуальное отопление, требующее настройки, проще, дешевле, надежнее и создает больший комфорт, чем типовое, модифицированное под произвольную планировку; В таком случае, в этом случае можно будет сузить запасы по рассчитанным коэффициентам.

О двух котлах

На схеме выше 2 котла включены последовательно, каскадно.И то же самое, т.е.не по основному, а по аварийному топливу. Зачем?

Дело в том, что котлы отопления держат паспортный КПД до 10-12% от номинальной мощности, затем резко падает. Но для принудительного отопления в сильный мороз мощность котла нужно брать в 2-3 раза больше в расчете на средние климатические показатели. Затем предел ее регулировки снижается до 3-5 раз, а для полного комфорта регулировка требуется в отопительный сезон один раз в 10-20 раз в зависимости от местного климата.Значит вам предстоит установить 2 котла номинальной (расчетной) мощности: включены каскадные, они дадут необходимые пределы мощности, чтобы не повредить перекрытия.

Примечание: Так же стараемся экономить — основной котел возьмем расчетную мощность с выгодным запасом, а на длительное межсезонье или аномальные холода подключим простой и дешево на дополнительном или альтернативном энергоносителе. Включать / выключать его придется вручную, но это будет ради экономии.

Что нужно помнить!

Есть такое фундаментальное научное понятие — энтропия. Это, грубо говоря, означает всеобщее стремление к беспорядку. Все на свете хочет заблудиться, прилечь, приснилось, расползлось, рассыпалось, распространилось. Чтобы поддерживать порядок, нужно потратить немного энергии. Что это значит применительно к СО, разберем на примере. Кстати, энтропия и родилась из термодинамики.

Допустим, наступил мороз или требуется усиленная вентиляция.Котел «вел тепло», а затем, когда потребность в прогреве миновала, в нижней части номинала, пока он не остыл. Поскольку теплопотери всегда направлены наружу, для принудительного нагрева потребуется больше времени, чем для уменьшения в самом холодном режиме. Это явление называется тепловым гистерезисом и возникает из-за тепловой инерции котла и CO. Где и как энергия чрезмерно сжигается топливом — вопрос интересный для физики, но требующий длительного обсуждения, поэтому отметим просто: тепловая инерция должна достигаться как можно меньше.В частности, не стоит использовать слишком мощные котлы.

Если, например, по широте русской души купить силовой котел в 5-7 раз больше расчетного, то к снижению КПД по нижнему пределу мощности потери тепла на гистерезис, котел, составляют большой, объем его рубашки сопоставим с объемом труб и радиаторов. А дальше надо на форумах читать: «Они что-то чем-то разбавляют! На теплосчетчик выходит расход 170 кубиков в месяц, а Будусур кушает 380!» Конечно, кушает.И куда ему деваться, если вместо честно заслуженного на корпоративных тестах КПД 85% заставляет работать еле-еле до сорока. От этого в рубашке нет воды.

Что погреть?

Что ж, пора идти. И первым делом разберетесь, какие бывают виды отопления и что выбрать. Т.е., выбрать охлаждающую жидкость, из нее следует все остальное.

Воздух

Естественную циркуляцию теплого воздуха в помещении создают отопительные печи. Вернемся к ним ненадолго в конце, но пока отметим как факт: теплоемкость очень мала, и для полноценного обогрева воздуха нужен либо воздухонагреватель большой площади, либо достаточно интенсивный конвективный поток. .

Первый корпус — . Нагретый воздух в помещении с теплым полом соприкасается со стенами и окнами, а его температура невысока. Тепловая инерция очень мала, т.к. напрямую зависит от теплоемкости теплоносителя. Поэтому теплопотери ниже, чем при обогреве радиаторами, в 1,4–1,7 раза. Плохо одно: протолкнуть первичный теплоноситель через длинную тонкую трубку, закрытую в пол, сложно, поэтому для теплого пола необходим отдельный циркуляционный насос. Если пропадет электричество, оно прекратится и пол перестанет греться.

Благодаря высокой эффективности в сочетании с энергозависимостью теплые полы желательно применять в помещениях, не требующих равномерного температурного режима, но интенсивно теряющих тепло: в коридорах, коридорах, холлах. В спальне детский нежелателен — повышенный комфорт при меньших затратах не окупает риска внезапного разговора ночью.

Второй корпус полностью самолет из печи Calrifer В подвале через систему воздуховодов.В зданиях не выше 2 этажей воздухо-конвекционный CO может быть очень экономичным, тогда его эффективность быстро падает. Он широко использовался в древности, но уже в средние века из-за роста этажей построек был выведен из употребления. В настоящее время метод расчета конвекции воздуха отсутствует, поэтому его построение — удел любителей технических экспериментов над собой.

, пар.

Отопление перегретым водяным паром под давлением практически полностью лишено тепловой инерции и при прочих равных позволяет снизить мощность котла (и расход топлива) на 20-30%. Однако использование пара с разрешенным только в производственных помещениях под постоянным квалифицированным надзором и системным уходом: Существенна вероятность аварии, наличие перегретых пар чрезвычайно, даже смертельно опасно и паровые радиаторы нагреваются до 120-140 градусов.Сборка паром сложна и трудоемка, т.к. единственный возможный материал для компонентов системы — это сталь.

Вода и антифриз

На сегодняшний день оптимальным вариантом для частного жилого дома является водяное отопление. : Теплоемкость воды больше, чем у большинства других жидкостей, что позволяет делать компактные, но вязкость небольшая. Это позволяет добиться небольшой тепловой инерции за счет ускорения оборота теплоносителя в системе; Как — об этом дальше.Для образования СО в воде можно использовать пластмассы, которые облегчают работу и уменьшают дополнительные тепловые потери.

Что касается растворов этиленгликоля в воде — антифризов, то их теплотехнические свойства не хуже. Но антифриз дорожный ядовитый, поэтому бережная и прочная система герметизации не требуется. Кроме того, ограничен выбор типа котла и приведен его подъем, т.к. использование аварийного сброса перегретого теплоносителя в канализацию исключено.

СО на тосоле желательно использовать во временно жилых домах , Допустим в аренду зимой.Но для них необходимо будет обеспечить автономное электроснабжение — обвязка котлов антифризом, как правило, электромеханическая и управляемая электроникой. Еще дороже будет: его арматура тоже должна быть рассчитана на минусовой температурный диапазон, а в конструкции исключено выпадение водяного конденсата из наружного воздуха.

Что топить?

Второй главный вопрос — топливо для котла. Самый экономичный вариант — газовое отопление на природном газе .По соотношению энергоемкости и цены ему пока нет равных. 1 кДж из баллонного сжиженного пропан-бутана стоит примерно в три раза дороже, к тому же 30 кг газа в стандартном баллоне объемом 50 литров на сутки хватит только южнее Ростова-на-Дону. Электроэнергия в качестве основного энергоносителя тоже не вариант: ее энерговыделение с учетом КПД системы 0,95 кВт тепла на 1 кВт от сети, а стоит 1 кВт / ч 3 рубля.

Примечание: В некоторых случаях использование стационарных нагревательных электроприборов все же может быть оправдано, см. Ниже.

А что тогда топить, если в доме нет газа? Эту задачу предстоит определить: я определю необходимый суммарный запас энергии топлива в целом за сезон, по нему и энергоемкость (теплотворная способность) топлива, объем его закупок, а там по местным ценам мы должны решить под какое топливо нужен котел. Эта же методика касается и аварийного дополнительного котла.

Примечание: Теплотворная способность древесины сильно зависит от ее влажности.При переходе дерева из сухого помещения (влажность 15%) в открытое (влажность 60%) теплотворная способность падает в 2,5 раза.

Теплотворную способность различных видов топлива см. В таблице справа. Предполагается, что древесное топливо является сухим для помещений. Точнее, с местным видом топлива можно определить его поставщика и / или муниципальных теплотехников. Чтобы довести до него мощность котла, нужно помнить, что 1 Вт = 1Дж / с. Т.е. сначала определяем, сколько кВт должен выработать котел в среднем за отопительный сезон:

P = (ξp) / η (1),

где η — PPD котла;

ξ — Сезонный коэффициент использования мощности котла.

Для Москвы ξ = 0,5 увеличивается до 0,79 до Архангельска, а также пропорционально 0,35 до Краснодара.

Теперь я умножаю P (в киловаттах) на 3,6 (столько цыплят в час) и 24, количество часов в днях, мы получаем среднесуточное потребление энергии CO:

э (кДж) = 86,4т (1000С) * P (кВт) (2),

и, умножив ее на продолжительность отопительного сезона в днях, получим полный сезонный расход электроэнергии на отопление E.Разделив его на теплотворную способность топлива Q, мы получим покупную массу топлива в килограммах:

M (кг) = E (кДж) / Q (кДж / кг) (3),

ну сколько килограммов в тонне, все знают. Осталось сравнить цены и решить, что будет дешевле.

Примечание: иногда в справочниках указывают теплотворную способность топлива в килокалориях (ккал) на кг. Перевод в Джоулей прост: 1 Дж = 0,2388 кал, A 1 кал = 4.3 Дж.

Аналогично рассчитывается расход газа, только везде вместо килограммов будут кубометры. Чтобы получить среднемесячный расход газа (он может понадобиться при закладке семейного бюджета), общий расход просто делят на количество месяцев в отопительном сезоне.

Примечание: в онлайн-справочниках, Калькуляторах теплопотерь, торговых декларациях и т. Д. Можно встретить теплотворную способность в кВт / кг или кВт / м3.Не верьте этим данным — Ватт и его производные — это единицы мощности, выделяемые в единицу времени. Если сразу не указано, за какое время было сожжено топливо, что такие числа получились, это диплом. Для расчета количества топлива и затрат необходимо знать полное выделение энергии вне зависимости от ее использования, т.к. мы платим за энергию, а не за мощность. А как определить, если неизвестно, сколько будут выделяться эти киловатты? Если 1 кг топлива полностью сгорел за 1 с, оценивая мощность в 1 кВт, то энергия в этом килограмме равна 1 кДж.А если он прожигал 1 час с той же мощностью, то выделилось 3600 кДж или 3,6 МДж энергии. По умолчанию предполагается, что имеется в виду (кВт * ч) / кг, то есть также единица измерения энергии, размерность которой такая же, как у Джоуля. Но торговцы, тратя зря убирает * ч (вроде опечатки), вы бессовестно вписываете в подсчет любую нефтесодержащую Ахинею, и вы не можете проверить.

Отопление в доме

Расчет отопления для вашего дома произведем в следующем порядке:

• Нарисуйте эскиз дома, исходя из имеющихся средств и строительной площадки.
• Составим зонирование дома по степени необходимости помещения.
• Находим теплопотери для каждой комнаты отдельно.
• При необходимости, если он разработан для новостройки, доработаем эскизный проект.
• Представляем отопительные приборы: Батареи радиаторов и, возможно, дополнительные стационарные обогреватели.
• Также для каждого помещения мы определяем общую тепловую мощность радиаторов отопления, а по ней — необходимое количество секций.
• Выбираем систему построения СО и схему расположения теплоносителя, а для них — дополнительные поправочные коэффициенты для расчета мощности котла. Здесь мы определим, что будем делать сами, а для чего придется нанимать мастеров.
• Рассчитать с использованием основного (обязательного) и дополнительного коэффициентов, необходимых для мощности котла.

После этого останется рассчитать номенклатуру труб, количество и номенклатуру соединителей, арматуры, устройств автоматики, характер и объем работ, требуемых инструментов и материалов и т. Д.По расчету смета рассчитана на постройку ЦО, но это предмет отдельного серьезного разговора. Здесь мы ограничимся расчетом котла, т.к. методика расчета расхода топлива уже приведена выше.

Зоны комфорта

1. Зона полного комфорта — это температурный диапазон 22-24 градуса, не более 2-х наружных стен.К ним относятся (особенно -) комнаты пожилых родителей, спортзал и тому подобное.
2. Спальная зона есть разве, это комнаты общего назначения, где сосредоточена вся личная жизнь их обитателей: гостевая, прислуга, комнаты, аренда. Температурный режим — 21-25 градусов.
3. Жилая зона — столовая, кабинет для умственного труда, хозяйка будинистки и др. Температурный режим — по санитарной норме 18-27 градусов.
4. Торговая зона — Здесь активно работают люди, полностью одетые по сезону.Скорее всего, есть источники дополнительного обогрева. Сюда входят кухня, самодельная мастерская, зимний сад и т. Д. Верхний предел температуры не нормируется, нижний при отсутствии людей может быть понижен до 15-16 градусов.
5. Зона временного использования, или проходная зона — лесная клетка, гараж и т. Д. Т.к. люди здесь появляются попутно и в верхней одежде, нижний предел температуры установлен на 12 градусов. Для обогрева желательно использовать теплый пол или потолок инфракрасными (ИК) излучателями, см. Их.Далее в разделе, посвященном электрическому отоплению. Радиаторы отопления — аварийные, временно включены для защиты котла от перегрева.
6. Хозяйственная зона — в помещениях данной зоны источники тепла не устанавливаются, температурный диапазон не нормируется, лишь бы он был положительным. Отопление осуществляется за счет теплоотдачи из соседних комнат. Сюда же можно поставить аварийные радиаторы CO.

Планирование

Если он рассчитан на уже построенный дом, то ничего не пострадает — надо зонировать то, что есть, и теплопотери вылезут наружу.Но все же меньше, чем по стандартной методике расчета. Если он вписывается в дом еще на предпроектной стадии, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Помещение должно иметь не более 2 внешних стен, т.е. не более 1 внешнего угла. Теплокотиери по углам максимальные.
• Для котла хоть и настенного лучше выделить отдельное помещение, это повысит его средний КПД. Минимальные противопожарные нормы — объем от 8 куб. м, высота потолков от 2.4 м, должно быть проемное окно площади с 10% поля пола котельной, свободный поток воздуха нужен либо через прорезь под дверцу с 40 мм, либо через решетку воздушного фильтра в ней (желательно) или через опорные клапаны с улицы. В котельной требуется отдельный дымоход, не сообщающийся с общей вентиляцией и другими дымовыми каналами (скажем, с дымоходом камина). Отделка — из негорючих материалов, перегородки с прилегающими комнатами — не менее кирпича (27 см).
• Помещение 1-й зоны Желательно иметь смежное со стороны котельной (топливное), чтобы полностью использовать теплоотвод котла. А вот дверь в котельную нужно делать либо с улицы, либо из помещений нежилых зон — хозяйственной, проходной, хозяйственной, кроме гаража.
• Санузел желательно располагать или также примыкать к котельной или ближе к центру здания.
• Помещения экономической, проходной и хозяйственной зон следует размещать с углов, у атмосферы, северных или северо-восточных стен.
• Помещения экономической зоны, кроме того, желательно использовать в качестве буферов тепла между 1-3 и 5-6 зонами.

Примеры типовых (по типовым, но с учётом применяемых норм) и нестандартных планировочных решений показаны на рис. Обозначения: М-р Гостиная, С — Хозяева спальни, г — Спальня детская — Хозяева дорожной комнаты (бабушка ), К — Кухня, Каб — Хозяин кабинета, ТЛ — Туалет, ВН — Санузел, ГР — Гардероб, П — Холл, Т — чайник (котельная), ч — чулад, х — холл, е — фонарь над поликарбонатом Холл на плоская крыша, ГАРАГ.

Оба дома общей площадью не более 150 квадратных метров. м, а в стадии строительства для них достаточно 4 соток, и еще есть место для газона и сада на приусадебных участках. Тем не менее, гостиную 30-35 квадратов и спальню 15-20 квадратов по карману далеко не каждому обеспеченному горожанину.

Дом слева — для семьи с трудом и традиционным мышлением. Детскую приписали углу, а бабушкиную комнату — печи, потому что первенец избавился от крепости, а старухе полезно имитировать кости.Если бабушка, по ее собственным словам, лечится на свету до второй потребности детей, хозяйка соглашается подарить ей шкаф.

Дом справа — для молодой независимой семьи. Благодаря довольно большому залу неправильной формы можно было утопить (по выражению дизайнера) двери в комнату и раскачать ванную до центра здания. Крыша встроенного гаража (ее нет на основании, а потолок в нем ниже) более чем на 1,5 м ниже крыши дома.К тому времени, когда родители выплатят ипотеку и потребуются вторые дети, над гаражом планируется поддержать полуторный этаж одной большой комнаты и отдать ее старшей дочери. 2, используя соотношение между Джоулями и Калориями и между Джоулями и Ваттами.

При типовой конструкции расчет теплопотерь осуществляется по их удельным значениям и самой температуре самой холодной недели в году. Результаты получаются достаточно точными для больших многоэтажных домов (таблицы удельных тепловых потерь, вообще говоря, разрабатываются отдельно для зданий аналогичной конструкции). Небольшому частному дому по теплу отлично нужно рассчитывать на термическое сопротивление материалов. По удельным тепловым потерям частник может с достаточной точностью учесть отток тепла через холодный чердак и входную дверь.

Некоторые данные для расчета приведены на рис. Но, вообще говоря, RT и quap нужно брать из спецификации на материал. При этом кирпич и пенопласт существенно отличаются не только от производителя к производителю, но и от партии к партии. Если поставщик не предъявляет паспорт материала или нет РТ или квапа, лучше купить где-нибудь еще. Это тот случай, когда скряга платит не дважды, а всю жизнь.

На самом деле расчет прост: мы умножаем табличное значение RT для этого материала на толщину его слоя в метрах, на результат берем обратное значение, это не что иное, как теплопроводность этого слоя, и умножьте ее на площадь расчетной поверхности и перепад температур (градиент температуры) на обеих ее сторонах; Если на тепле накапливается несколько слоев разных материалов (например, штукатурка-кирпич-утеплитель), то РТ складывается каждый слой.В результате получаем поток потерь тепла из помещения в ваттах Q. Если расчет ведется по удельной теплоотдаче QP, их табличное значение умножается на разницу температур и площадь поверхности, но оно равно Сложнее рассчитать многослойность по количеству, для этого их нужно довести до РТ.

Расчет ведется отдельно для стен, пола, потолка, окон и дверей. За максимальный температурный градиент Δt примем не менее допустимой температуры в помещении, а за ее минимальную:

• Для стен и окон — средняя температура января, деленная на коэффициент сезонного использования мощности котла ξ.
• Для потолка — среднесуточная температура самой холодной недели зимы, как при расчете удельных теплопотерь.
• Для полов — средняя температура в данной зоне.

С точки зрения типового дизайна этот метод — полная ересь. Но мы учитываем то обстоятельство, что в многоэтажках не работает, а именно: котел в небольшом частном доме обеспечивает вентминомум воздухообмена с большим избытком. Тогда, как и сами хозяева в своем доме, воздух в котельную будет пропускать 2 пути: через щель под дверью из кухни или решетку с фильтром над полом в туалете / ванной, и с улицы через клапаны в наружной стене.

В середине холода вентили котельной закрыты. Вдруг подует аномальный мороз, открываем их, блок воздуха к котлу из дома ограничен или перекрывается. «Тянутый» минимум 7 кубометров / час на человека мы предоставляем в Дедовски: форточки или, что более важно, вентлипаны в комнатах. Евробезопасности жизни здесь нет, но зато прикрыть / открыть клапаны не сложнее и не сложнее, чем яичницу-болтунью пожарить. Какая европа тоже извергается. И при такой конструкции при стоимости отопления частного дома меньшая, чем отпускная плата за тепло в городской квартире — это реальность.Наконец, если у хозяина голова и руки на месте, то кто мешает приточным клапанам с терморегулятором? Тогда с качеством жизни все будет нормально.

Поставил аккум

Какие?

В продаже есть радиаторы отопления 4 типа:

1. Сталь тонкостенная — самая дешевая.
2. Алюминий.
3. Биметаллическая сталь-алюминий — самая дорогая.
4. Чугун, не старые «гармошки», а профилированный.

Первый больше подходит для регионов с мягкой зимой и коротким отопительным сезоном.При интенсивной топке они могут вызывать коррозию, а вместе с тем в системе возможны гидроудары, которых не выдерживает тонкая сталь.

Алюминиевые батареи хорошо отдают тепло и обеспечивают небольшую тепловую инерцию системы; Теплопроводность алюминия очень высока, а теплоемкость мала. Но хрупкая, в регионах с резкими перепадами погода может перетекать с гидротранспорта. К тому же плохо с металлическими трубопроводами, у алюминия большой коэффициент температурного расширения (ТКР).Лучше всего использовать их в регионах севера черной земной полосы, где зимой стабильно холодно, тогда на недостатки алюминия не сказываются.

В биметаллических радиаторах алюминиевые профили приклепаны на тонкую прочную сердцевину из специальной конструкции. В биметалле нет технических недостатков, использовать биметаллические батареи можно где угодно без ограничений, но они очень дороги.

Чугун вечен, гидроудары вообще игнорируют, дешевизна вторая после стали.Однако помощник нужен непросто. И самое главное — у него очень большая теплоемкость по металлу. Тепловая инерция СО и Теполопотье в нем на Гистерезис будет велика.

Примечание: все вышеперечисленные и следующие уловки экономии тепла в системе с «литыми окнами» недопустимы. Его нужно считать типичным.

Расчет радиаторов

Расчет батарей в помещении прост: найденная ранее температура теплоподъема делится на тепловую мощность одной секции, умножаем на коэффициент резерва 1.2 и округляя до ближайшего целого, мы получили количество секций в комнате. Но учтите: здесь не написано «по паспорту силовой части».

Дело в том, что паспортная мощность дана для температуры подачи 90 градусов и инверсии 70 градусов. В многоэтажках это оптимистично. Но у нас это не так уж и велико, и мы можем снизить соотношение температура подачи / отдача до 80/60 градусов. Невозможно, если реверс охладится ниже 50 градусов, тогда сработает байпас котла (см. Ниже) и деньги за тепло улетят в трубу, а еще хуже, в котел может попасть кислотный конденсат, который способен быстро и полностью вывести его.4 = 0,865. На него и паспортную мощность умножить на расчет.

Куда девать?

Размещение батарей также является тонким и требующим плавки корпусом. Взгляните на поз. А фиг. Типичная, в нишах под окнами. Правильно, кстати, тепловая завеса перед окном снизит потери через него. Расчетные значения: спальня — 4 секции, гостиная — 8, детская — 6.

Теперь поднимемся на 1 уровень плавки, поз.Б. В гостиной так и осталось 8 секций, 2- 4. И не пострадала экономия тепла: она создает основные потоки от 2-х батареек. Но по их причинам утепляют уже не внешнюю стену, а перегородку, как в секциях детского 4 класса. 2 — сэкономлен, причем не только на покупке, но и на мощности котла, см. Ниже.

Батарейки у боковых стенок не кушают? А вместо обычного подоконника поставим фигурный, как говорится — креативный, показан зеленой пунктирной линией. На нем можно разводить растения, устраивать рабочий уголок и т. Д.На поз. Б — вариант, интересный, например, для НФАО и Предкавказья. В гостиной нет батареек (3 зоны комфорта), а на стенах висят ИК-излучатели в виде картинок (для них дальше), настроенных на 18 градусов. Было сэкономлено даже 8 секций, а расход электроэнергии на ИК-обогрев оказался вдвое меньше, чем на газе.

Примечание: есть еще тот факт, что человек излучает в среднем 60 Вт тепла. Батарейки не чувствуют, а ИК датчики полностью.

На экранирование аккумуляторов

В большинстве случаев аккум все равно придется ставить в ниши подкастов. Тогда потери от них прямо в стену можно уменьшить в разы, применяя рис справа. AeroCreck и термобезопасный инжектор нанизаны из жести или тонко оцинкованы, а на ИК-отражатель попадет кусок волокнистой теплоизоляции.

Выбрать систему

Здесь нужно знать, что тепловая инерция тем меньше, тем быстрее в нем циркулирует вода.А скорость его циркуляции, в свою очередь, зависит от давления в системе. Насколько позволяет прочность труб и аккумуляторов (с учетом возможности гидросистемы) давление следует увеличивать.

Открытый или закрытый?

Открытые, или атмосферные, Co (слева на рис. Ниже) до недавнего времени строились повсеместно, они просты и требуют минимум материалов. Теперь строить новое из открытого типа в большинстве стран запрещено по следующим основным причинам, помимо многих других:

1. Для создания давления 1 ATI (избыточная атмосфера), которое примерно равно 1 бар, расширительный бачок закрывается на 10.5 мес.
2. Расширителю нужен большой объем, что увеличивает инерцию CO и опасность гидропродукции.
3. При любой изоляции расширителя его тепловые потери недопустимы.
4. Открытый CO требует регулярного ухода и контроля.

Закрытые, более сложные и дорогие в строительстве, но отвечающие современным требованиям и могут работать неограниченное время без присмотра. Общая схема закрыта показанным справа на рис .:

Его часть справа от поперечных сечений, обозначенных АА, вполне доступна для самостоятельного изготовления.То, что осталось, это фактически уже обвязка котла. Это отдельная тема, во-первых. Во-вторых, сколько линеек котлов продается, столько к ним и обвязка, подробно описано в технических характеристиках компании. Поэтому мы указываем только для ориентации назначение его частей:

• Т1 — Байпасный (байпасный, шунтирующий) котел. Если обратная температура падает до 50 градусов, термоклапан 10 срабатывает от датчика 12 и сдерживает часть воды из подачи в обратку.Перепускной клапан 5 перекрывается, если нагрев переключается на аварийно-резервный электрокотель вин (см. Ниже и ниже) 14.
• Т2 — байпас циркуляционного насоса (простота — насос) 6. Работает от подающего термометра 3 (желательно тот же термометр на обратном) в случае перегрева подачи, при неисправности насоса или пропадании электричества. . При этом переходит в слабо нагревающийся и неэкономичный, но энергонезависимый термосифонный режим.
• 2 — системный датчик.
• 4 — емкость-накопитель (тепловой демпфер), необходима для предотвращения наводнения. Чаша все совмещена с бойлером ГВС, т.к. с ним соединяется не напрямую, а змеевик теплообменника. Если есть работа с альтернативным источником энергии (AI) 13, то второй змеевик встраивается в заслонку, если Ai — солнечный коллектор (SC), или низковольтный TEN, если Ai — солнечная панель (Sat) .
• 7 — радиаторы отопления.
• 15 — клапан стравливания воздуха, установленный в самой высокой точке системы.
• 8 — разводка и коллекторы, нужны для предотвращения наводнения из-за перепада давления воды по высоте этажа. Количество разводящих / коллекторных труб — по этажности. Расположены примерно на середине высоты здания. В одноэтажном доме не нужен.
• 9 — расширительный бак мембранный с аварийно-технологическим выпуском воды в канализацию. Он служит для компенсации теплового расширения теплоносителя.
• 11 — подача СО от водопровода.В простейшем случае — поплавковый кран и фильтр-отстойник. Если вода плохая, поставьте дополнительные приспособления для ее приготовления. Система водоподготовки для ГВС показана условно, т.к. не относится к CO.
• 14 — винный индукционный вихревой аварийно-резервный. Работает от домашней электросети или от Ai-Sat через инвертор постоянного / переменного тока 220В 50/60 Гц.

Как распределять тепло?

Схемы распределения теплоносителя для отопительных приборов бывают, в первую очередь, тупиковыми и оборотными.В первом поток воды перекрывается только через батареи, теплые полы, полотенцесушители и т. Д. Во-вторых, есть частичный немедленный поток воды от подачи в обратку. Токовые схемы имеют наименьшую тепловую инерцию, минимум труб и допускают работу котла без байпаса, т.к. переохлажденный реверс задерживается при горячем питании от аккумуляторов, но хорошо работают только с очень длинными ответвлениями (лучами) подачи / возвращается, поэтому используются в основном в крупных производственных помещениях: цехах, складах.

О ленинант

В данном случае Ленинградка — это не разновидность преференциальной карточной игры, а так называемая. Схема распределения тепла по ленграссу, см. Рис.

Схема с «Ленизагом»

Ленинград предельно прост, требует рекордно малого количества труб, а ответвления от разводки в частных домах часто сравнимы по длине с промышленными. Поэтому в последнее время в Рунете активно обсуждают ленван. Подробнее об этом можете посмотреть видео ниже.

Видео: Система отопления «Ленинградка»

• Одноламповые — батареи включены последовательно, сплошная трубка только на обратной.
• Двухтрубная — батареи включены параллельно между подающей и обратной трубами.
• Комбинированный — последовательные секции (без учета) включаются отдельными батареями по двухтрубной схеме.

Одна труба

Однотрубная система (см. Рис.) Требует наименьшего количества материалов для строительства.

Однако встречается мало общего из-за следующих недостатков:

• Помпа и байпасный котел обязательны даже при открытом CO.
• Требуется демпфер-аккумулятор большой, от 150 литров, емкостью, увеличивающей тепловую инерцию CO.
• Регулировка батареи взаимозависима: если на балке больше 3-х и все разные, то можно пройти половину сезона. И вам нужны дорогие трехходовые перепускные клапаны.
• Сами батареи нагреваются неравномерно, из-за этого растворимость газов в воде увеличивается с понижением температуры), поэтому для каждого радиатора нужен отдельный отвод воздуха.
Насос
• требуется вдвое больше условной мощности, от 40-50 Вт на каждые 10 кВт мощности котла.

Две трубы

Двухтрубная схема (см. Рис.) Требует больше труб, но меньше арматуры, поэтому получается материалы немного дороже, чем однотрубка, только работы над ней побольше.

Вместимость заслонки — от 50 л. Некоторые типы газовых котлов при работе по двухтрубной схеме с длиной балки до 12-15 м допускаются к работе без байпаса.Регулировка радиаторов практически независимая, воздушный нужен только один. Самая распространенная схема.

Комби

Комбинированная схема см. Рис., «Хэатшники» -типовики практически полностью неизвестны, т.к. для одноэтажных домов не подходят, а на этажах более 2-х точек накапливаются недочеты одно- и двухтрубные.

А вот как раз в 2-х этажном доме хоть циркулятор с байпасом тут нужен, плюсы у него есть и то, и другое:

• Демпфер — от 50 литров, как 2-х трубный.
• Если верхнее распределительное устройство М сделать трубу диаметром 60 мм и провести под потолком (можно спрятать под карниз или гипсокартон приподнят, то заслонка не нужна вообще.
• Если при планировке здания отопительные приборы примерно такой же мощности исключить, то весь опуск можно отрегулировать одним простым шаровым краном, т.к. теплопотери второго этажа через потолок больше, чем первого через перекрытие. пол.

Недостаток системы «Комби-двухэтажный» только один: отсутствует нормативная методика расчета.Чтобы правильно это сделать, потребуется большой опыт и профессиональное чутье.

Макет

Схема расположения трубопроводов 2: Контурная (на рис. Слева) и радиально-балочная, есть еще и правая. Явных преимуществ друг перед другом нет. Балка требует обвязки труб чуть меньшего размера, если котельная находится в центре дома, но все равно будет смотреться при планировке. В общем, если вы проектируете на совесть или для себя, а не ради денег побольше, то нужно останавливаться на контуре: вдруг что с трубами пол стены придется ломать, а не в середина комнаты.

О трубе

Лучшие трубы для СО — пропилен. Долговечность проверена 30-летним опытом, не требует дополнительной теплоизоляции при неподвижном движении и ударах. Он не только безразличен к гидропродуктам, но и закаливает их, потому что пластик мало эластичен и очень сцепляется, а прочность пропилена на разрыв лучше, чем у других сталей. На TKR он отлично сочетается с любыми металлами, т.е. алюминиевые аккумуляторы на пропиленовых трубках можно применять где угодно.Не особо дороги, но сборка проста: нужно только уметь обращаться с паяльником для пропилена, что возможно. Сопротивление водяному току очень мало, что при том же давлении в CO даст более быструю циркуляцию и меньшую тепловую инерцию.

тоже не так уж плоха: вечная и дешевая. Но с ней сложно работать: нужна сварка, мощная гибка труб и т. Д. Медь вечна, с ней можно работать на коленке: резка труб, трубогиб, оправка для роликовых концов и обветренная (инейная) нужен небольшой мануал.Подключается пайкой, что тоже несложно. Однако медь стоит очень дорого, требует изоляции труб даже при прокладке проводов через стены и внахлест, а гидроблоки хуже удерживают алюминий. В общем для богатых и амбициозных: а у меня медь, а не что-то там! Почему не золото или серебро? Они прочнее и дороже.

Анекдот из 90-х: Есть два новых россиянина: «Ой, братан, у тебя новый галстук! — Да вот только 300 баксов отдал! — Слышал, ну ты соврал! Вон за углом бутика, там точно такие же 500». продажа.«

Металлопластик вообще исключают. Утверждения, что его можно смонтировать в один конфигурационный ключ — либо ложь, либо незнание. Нужен специальный инструмент, такой же, как для меди. Тогда максимально допустимая температура покрытия ПВХ — 80 градусов. И самое главное — фитинги (специалисты по подключению) текут, хоть вы и сошли с ума, и пока ни один производитель с ними не справился. Чревато тем, что чревато такой большой утечкой, как недавняя на полном ходу, что грозит настоящей бедой.

О шлонах

Каждому однажды придется поработать на термосимфоне, без помпы. Чтобы при этом котел не перегревался, а в помещениях было достаточно тепла, установку подачи с реверсом следует проводить с прорезями 5 мм / м, см. Рис. справа. «Профи» -Халньерс часто этим пренебрегает, надеясь на термобарфейс в трубах, но для себя, конечно, лучше попробовать и сделать надежно.

Расчет котла

Теперь можно брать за бойлер.При описанном подходе к проектированию при недостаточности / избыточности его тепловой мощности, относительно таких радиаторов (а это тонкие и сложные вопросы) не уточняю. Принудительный нагрев при необходимости будет обеспечен резервом температуры подачи (мы его занижаем) и более-менее нормальной работой на термосимфоне — батареей и смещением. Тогда мощность котла рассчитывается несложно:

• Складываем мощность всех отопительных приборов питаемых водой от котла.
• Умножаем на 1,4, учли 40% тепловыделения по вентиляции.
• Результат Ограничение сезонного коэффициента использования электроэнергии.
• Второй результат делится на КПД предварительно выбранного котла.
• Выберите из оспариваемых ленточных котлов ближайшую мощность.
• Если его КПД ниже заданного, повторяем расчет; Возможно, придется брать котел посильнее или другого производителя.

Например, для домов, описанных выше, при надлежащей теплоизоляции совокупные тепловые потери без вентиляции составят около 8 кВт.Мощность всех радиаторов и других обогревателей составила 9,5 кВт. Тогда: (9,5 * 1,4) / (0,5 * 0,85) = 31,3 кВт. Выбираем котел на 30 кВт, а к нему — вин на 3 кВт. По типовому расчету, мощность 40 кВт в виде котлов на 2-20 кВт, что было вдвое дороже, чем один 30-кВт с вином.

Видео: Пример отопления частного дома площадью 300 кв.м.

ВНИМАНИЕ: Редакция не имеет значения содержание и качество ролика!

Электромонтаж

Здесь речь не идет об электричках, электричество дорогое и ставить их можно, только если топлива совсем нет.Речь пойдет о дополнительных устройствах для воды и отопления. Электроотопление с их помощью в Мезезисоне может быть дешевле твердого или жидкого топлива.

вино

Вино, о котором говорилось выше, по устройству — электротрансформатор с короткозамкнутой вторичной обмоткой, он же магнитопровод. В изделии — отрезок стальной трубы, на который наложена первичная обмотка толстой медной шины, см. Рис. Вихревые токи (токи Фуко из школьной физики) просачиваются во вторичную среду, частично в воду, и они ее нагревают.Неисправности вечны и отличаются редкой «дублированностью»: им не страшны даже молнии и кошмар всех электриков — ноша нуля на подстанции.

Но главное их достоинство — нулевая тепловая инерция. Площадь контакта с водой в тысячи раз больше, чем у Тана, а его объем в трубе в сотни раз меньше, чем в баке котла. Благодаря этому, если в межсезонье, когда топливный котел еще дышит на малом КПД, его окупят и включат вина, то затраты на электроотопление будут меньше затрат на уголь и сопоставимы с газом.

Это обусловлено тем, что вина безразличны к температуре возврата. В топке нет пламени, нет выхлопных газов, пары кислоты просто забирать. Можно снизить температуру питания минимум на 40 градусов, практически полностью исключив наведенные тепловые потери (они, как мы помним, пропорциональны 4 градусам батарей). Топливный котел в этом случае будет зря сжигать топливо на отгонке воды байпасом.

ИК картины

Про ИК обогреватели тоже сказано.Их 2 вида: пленочные (на рис. Слева) и светодиодные (ИК-картины), там по центру и справа. Первый относительно дешевый, это те же электрокамины, только низкотемпературные. Непослушный, подходит для временного локального отопления, скажем, на даче. В ванных комнатах и ​​др. Помещения с повышенной влажностью опасны.

Инфракрасные обогреватели — Фотографии

ИК картин — другое дело. Они, по сути, цифровые фоторамки, т.е.изображение можно менять, записывать на память.Но в ИК-изображениях каждый пиксель содержит больше инфракрасных излучателей, кроме цвета (R, G и B). КПД ИК-светодиодов высокий, но главное — высокая и направленность излучения; Сзади и по бокам они почти не нагреваются. Желаемая температура в помещении устанавливается с пульта. Поэтому ИК-картины можно использовать для экономичного обогрева 4-6 зон помещений или даже 2-3 в теплых помещениях. Одно есть одно: на дорогах стоят эти устройства, причем очень.

Примечание: Излучатели ИК выпускаются и без картинок, потолка для обогрева гаражей и дотаций.Они дешевле, но небольшие.

альтернативная энергия

В Российской Федерации и в субтропиках, расположенных выше географических широт Солнечное альтернативное отопление в обозримой перспективе : Инсоляция зимой в ясный день не превышает 300 Вт / кв. М. С учетом эффективности преобразователей энергии площадь панелей нужны десятки и сотни квадратных метров. м, что в частных домах нереально. Например, самый дешевый из предлагаемого энергонезависимого дома на 26 квадратах жилого (общая комната и крохотная спальня + мини-кухня и совмещенный санузел, как в вагоне) стоит более 500 000 долларов.

(ВСУ) тоже стоит дороже хорошего дома и требует большой площади для установки, а земля еще дороже. К тому же ветры в России в основном несильные. Некоторый интерес представляют солнечные коллекторы, т.к. их можно сделать своими руками. Но горячая вода самодельная подается только летом. Брендовые модели, теплая вода зимой до 70 градусов, буквально напичканы чудесами высоких технологий и стоят очень дорого.

Устройство солнечного коллектора показано на рис.в центре. Корпус панели из газонепроницаемого материала тщательно уплотнен и не менее тщательно со всех сторон, кроме лицевой, утеплен. Внутри он пересекается вместе со спиралью специальной краски, хорошо поглощающей тепловое излучение, и закрывает 2-5-слойное остекление на герметике. Стекло тоже особенное, теплоотражающее. Затем панель заполняется аргоном или углекислым газом под давлением, чем больше, тем лучше. Известны брендовые модели с давлением внутри более 10 бар. В такой конструкции присутствует сильный парниковый эффект; Коллекторы CAP достигли 78%

Солнечные батареи — слой кремния особой чистоты на проводящей подложке, на который напыляются токопроводящие дорожки, справа на рис.Электричество генерируется фотоэффектом в полупроводнике — кремнии. Самые дешевые поликристаллические кремниевые аккумуляторы, но КПД у них всего процентный блок, они подходят для питания магнитолы в походе и подзарядки пальчиковых батареек.

В качестве ИВ для нагрева используются монокристаллические кремниевые батареи (монокремиевые), КПД до 30% и более. Они стабильно дешевле и при установке на крыше (слева на рис.) Способны в пригороде развивать мощность до 3-5 кВт зимой в пасмурный день, чего достаточно для подачи вина через инвертор.В целом дело перспективное, отслеживать нужно. Более того, необязательно превращать вино в вино.

Наконец весла

Печное отопление определенно создает здоровый микроклимат в доме, т.к. кирпичная печь дышит и поддерживает оптимальную влажность воздуха при колебаниях температуры. Можно сделать дыхательные и металлические печи, облизывая их стеатитными циновками или просто минеральным картоном. А строительство печи обойдется не дороже хорошей воды.

Главная »Отопление» Отопление в частном доме: теория, варианты и решения, выбор системы, расчет, установка.

Отопление частного дома Ленинградка. Особенности монтажа системы теплоснабжения Ленинграда

Ленинградская система отопления частного дома, или как ее еще называют «Ленинградка», одна из разновидностей систем отопления, в схеме которой используется одна труба.В отличие от всех остальных, предполагающих использование двух труб, Ленинградская система основана на работе одной подачи. За счет этого будут сэкономлены материалы, а значит, и общие затраты станут ниже. Также данная система отопления проста и понятна в установке.

Для монтажа не нужно большого количества знаний. На сегодняшний день система отопления Ленинграда по-прежнему пользуется большой популярностью. Такая система отопления появилась около тридцати лет назад, в период массового развития, когда приоритетом была экономичность, скорость монтажа и большое количество устанавливаемых конструкций.

Контроль температурного режима

Вертикальный тип монтажа

Схема закрытого Ленинграда без насоса

Типы прокладки систем отопления

Горизонтальный тип прокладки труб — это система, где трубы размещаются в полу или в непосредственной близости от него. При таком виде кладки наблюдаются значительные потери тепла, она уходит в подполье. Во избежание этого необходимо позаботиться о теплоизоляции труб.

Важным аспектом горизонтальной установки является соблюдение некоторого уклона. Помимо прочего, важным условием является размещение всех аккумуляторов на одном уровне, при этом на каждом радиаторе должен быть установлен кран Маевского, чтобы можно было покупать воздух из труб.

По сравнению с горизонтально-вертикальной системой считается более практичным. Его работа считается наиболее эффективной при подключении насоса.

За счет этого увеличивается скорость движения воды в трубах малого диаметра.Еще одна особенность — расположение труб под небольшим углом, благодаря чему скорость циркуляции воды заметно увеличивается.

Отопление частного дома очень просто. Правильно установить систему поможет соблюдение определенной последовательности действий:

• Для начала необходимо проложить трубы в последовательности от котла до всего помещения. Отрежьте трубы диаметром от 1,5 до 2 дюймов.
• Затем выполняется вставка элемента, отвечающего за подключение магистральной трубы вертикальной магистрали.
• В верхней части этого сегмента установлен удлиненный бак.
• Последние радиаторы. Забравшись на котел отопления, система образует кольцо.

Системный монтаж

Следует помнить, что труба должна быть врезана в магистраль, в верхней части должен располагаться расширительный бачок. Применяется для повышения давления в системе, хорошо влияет на скорость движения теплоносителя и уровень нагрева.

Осуществить ввод отопительных приборов в магистраль можно двумя способами:

1. путем соединения нижних патрубков аккумулятора с патрубком;
2. Подключите устройство по диагонали.

Таким образом, входной и выходной патрубки радиатора находятся на разной высоте. Также есть вариант прокладки труб под полом.

Установить Ленинградскую систему отопления частного дома довольно просто и удобно. Он хорошо подходит для любых построек, в том числе двухэтажного и многоэтажного дома.

Видео: «Ленинград» — система отопления

Ваши контакты в этой статье от 500 руб. / Мес. Возможны и другие варианты взаимовыгодного сотрудничества.Напишите нам по номеру [Электронная почта защищена]

Ленинградская теплосхема

Основное отопление помещений — как жилых, так и всех остальных — в нашей стране осуществляется с помощью водяного отопления, где источником тепла служит горячая вода, проходящая через трубы и радиаторы. В городских квартирах жителям и в голову не приходит разбираться с системой, проводкой и прочими премудростями. Но владельцы индивидуальных домов вынуждены знакомиться со всеми подробностями, касающимися устройства.Ведь от неправильной планировки, непрофессионального подключения котла отопления и выбора самого агрегата будет зависеть тепло и комфорт в доме. Существует несколько типов схем отопления, и все они так или иначе обеспечивают поступление горячего теплоносителя в трубы и радиаторы. Но среди прочего особого внимания заслуживает система отопления «Ленинград», так как она максимально подходит для отопления небольших домов.

Виды электромонтажа

Системы водяного отопления можно разделить по способу циркуляции теплоносителя на естественные и принудительные.В первом случае горячая вода движется под действием силы тяжести из-за разницы в плотности — ее и холодной жидкости. А во втором случае теплоноситель движется под действием циркуляционного насоса. Понятно, что при естественном движении вода не сможет подняться по трубам для обогрева верхних этажей здания. Для этих целей в системе отопления устанавливаются циркуляционные насосы. От типа движения теплоносителя и, естественно, выбора планировки зависит этаж здания и его площадь.

При устройстве систем отопления в жилых, гражданских и промышленных зданиях используются распределительные системы, зависящие от места прохода труб:

• нижний горизонтальный;
• верх вертикальный;
Диагональ
• .

Каждая из этих схем подразумевает различное подключение радиаторов к трубам и делится по этому параметру на однотрубные и двухтрубные.

При горизонтальной нижней разводке труба, выходящая из отопительного котла, идет горизонтально, а подключение радиаторов осуществляется прокладкой труб к нижнему отопительному устройству. Эта система удобна тем, что позволяет быстро перекрыть подачу теплоносителя в радиаторы при необходимости ремонта или при регулировке температуры в помещении.

Верхняя компоновка предполагает подключение к верхней части радиаторов, при этом охлаждающая жидкость поднимается, чтобы встать и после этого попадает в аккумулятор. Такая система подходит для многоэтажных домов. Причем труба, подающая горячий теплоноситель, обычно располагается в чердачном помещении здания или под потолком верхнего теплого пола, если чердак не утеплен.

Диагональное расположение означает, что в радиатор горячая вода идет сверху и, проходя по нему, оказывается внизу отопительного прибора.До недавнего времени расширительный бачок с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя располагался на чердаке. Но в последних моделях отопительных котлов это герметичное устройство имеет компактный привлекательный вид, поэтому его можно разместить прямо в доме.

Примечание! Все схемы — это разводка системы отопления с каждым отопительным прибором, байпасная труба, называемая байпасной, кран Маевского или автомат. С их помощью удаляется скопившийся в системе воздух, что мешает радоваться.Кроме того, на каждый радиатор можно установить дополнительные устройства типа датчиков и терморегуляторов. Они позволяют поддерживать в помещении оптимальный тепловой режим, а при необходимости отключать отопление, экономя источник тепла и деньги.

Что характерно для Ленинградской системы

Если для всех остальных систем отопления характерно наличие двух труб — подающей и заправочной, то в ленинградской схеме используется только одна подающая труба. Это значительно экономит расход материалов на отопительный прибор и снижает общие затраты на строительство.

Эта система появилась в России в годы Советской власти, когда было массовое строительство жилья, и нужно было строить много, быстро и экономично. Впервые он был применен при строительстве жилых домов в Ленинграде (до этого и сейчас Санкт-Петербург). Так и прошло название этой отопительной системы.

Основное отличие Ленинградской от других схем — это однотрубная прокладка системы. Радиаторы отопления подключаются последовательно.Если отопительный прибор не оборудован циркуляционным насосом, Ленинградскую схему отопления можно монтировать только в домах с одним этажом и небольшой площадью. Однако при наличии помпы эта система отлично справится с отоплением и многоэтажкой значительной площади.

Выбирать ту или иную схему отопления следует еще при проектировании здания. Ведь в эксплуатируемом доме поменять трубы и радиаторы будет очень сложно. При этом все недочеты и недочеты монтажа и неправильный выбор Сама схема разводки проявится только зимой — при максимальном использовании системы отопления.

Примечание! Учитывая, что теплоноситель проходит через все радиаторы, постепенно остывая, в конечном нагревательном устройстве температура будет значительно ниже, поэтому она должна быть больше других.

Использование чугунных радиаторов Количество секций увеличивается, а при панельных устройствах обогрева должна увеличиваться их площадь. Это можно отнести к недостаткам данной схемы подключения. К минусам можно отнести то, что в этой схеме сложно регулировать температуру в каждом отдельном отопительном приборе.Кроме того, для нормального функционирования всей системы отопления необходим мощный циркуляционный насос, способный создать необходимое давление в трубопроводе.

К преимуществам «Ленинградки» можно отнести ее экономичность — за счет использования меньшего количества труб — и простоту монтажа.

Конструктивные особенности Ленинградской системы

Система отопления двухэтажный дом с естественной циркуляцией

Принципиальная схема работы данной системы заключается в том, что теплоноситель, нагретый в отопительном котле до определенной температуры, движется по контуру, проходя через все отопительные приборы.Он дает им тепло, а они, в свою очередь, излучают его в окружающий воздух в помещении. Охлажденная вода возвращается в котел для последующего нагрева и снова движется по тому же замкнутому кругу.

Трубы для прокладки подбираются диаметром 32-40 мм, что зависит от используемого материала. В современном строительстве чаще всего используются металлопластиковые изделия, но традиционно это были металлические трубы.

Важно! Пластиковые изделия лучше гнуть и не требуют использования громоздкого сварочного оборудования.Они более привлекательны внешне, не нуждаются в цвете, быстро монтируются и демонтируются.

С разверткой отлично функционирует, если:

,
• , встроенные в компоновочную схему;
• термостаты, автоматически открывающие или перекрывающие доступ теплоносителя в отопительные приборы;
• запорная арматура дополнительная, регулирующая напор теплоносителя;
• специальные устройства, позволяющие автоматически удалять скопившийся воздух из системы, в отличие от крана Маевского, когда это нужно было делать в ручном режиме;
• расширительный бак устанавливается над отопительным агрегатом — на высоту не менее одного метра.

Заключение

Несмотря на некоторые недостатки схемы планировки Ленинграда, она продолжает оставаться актуальной в частном строительстве. Теперь в нем есть различные инновационные решения и технические дополнения, что позволяет существенно сэкономить на установке всей системы отопления и источников энергии для обогрева здания.

Так же появилась возможность регулирования температурного режима в каждой отдельной комнате дома. А подключение циркуляционного насоса достаточной мощности, правильно подобранных отопительных приборов и самого котла дает гарантию того, что система отопления Дома будет работать качественно и долго.

При обустройстве частного дома необходимо подумать о создании эффективной системы отопления, которая поможет поддерживать в доме комфортную температуру. Существуют разные типы Тепловые сети, среди которых особенно популярны однотрубные системы, часто именуемые Ленинградскими. При грамотном подходе они смогут обеспечить хорошую теплоотдачу и не потребуют серьезных затрат при установке и эксплуатации.

Схема Ленинградской системы отопления частного дома

Особенностью тепловых сетей данного типа является отсутствие разделения на подающую и обратную трубы.Первая половина магистрали, исходящая от теплогенератора, считается поданной, вторая — «обратной». Схема однотрубной системы относительно проста и состоит из следующих основных элементов:

1. Теплогенератор, обеспечивающий подогрев теплоносителя.
2. Отопительные батареи, обогрев помещений за счет рекуперации тепла.
3. Компенсационная способность, отвечающая за предотвращение эффектов расширения теплоносителя.
4. Трубы и запорная арматура, позволяющая регулировать поток нагретой воды.

Ленинградская тепловая сеть может использоваться при работе с любым отопительным оборудованием, независимо от используемого топлива. Под воздействием холодной воды нагретый хладагент поднимается вверх, цепь радиаторов проходит и возвращается к теплогенератору. Таким образом, циркуляция воды обеспечивается однотрубной системой, основным недостатком которой является постепенная потеря тепла, поэтому нагрев каждой последующей батареи будет не таким эффективным, как первый.

Решить проблему помогает правильное расположение отопительных приборов, поэтому первые батареи должны быть в помещениях с наибольшими потерями тепла.Есть еще один способ повысить эффективность отопления — установка циркуляционного насоса, ускоряющего движение теплоносителя. Наличие столь существенного недостатка не делает однотрубную систему менее популярной, ведь к ее достоинствам можно отнести доступность, эстетичность и возможность выбора направления движения теплоносителя.

Система отопления частных домов Ленинграда: схема подключения и способы установки радиаторов

Отопление, при котором нагретый теплоноситель поднимается к стояку, а затем через распределительный вал попадает в аккумуляторные батареи, называется системой с вертикальной разводкой.В этом случае циркуляция воды осуществляется естественным образом, что влияет на эффективность обогрева. Эффективность повышается за счет установки труб большого диаметра и использования наклонного расположения магистрали. Спрятать трубы сплошного сечения сложно, но система остается полностью независимой от подачи электроэнергии.

При использовании в системе отопления горизонтальной разводки стояк подачи отсутствует, а сама магистраль располагается в пространстве пола или непосредственно под ним.Эта схема менее эффективна, чем предыдущая, и требует установки специального оборудования — насоса, повышающего КПД. При установке тепловой сети необходимо позаботиться о качественной изоляции, иначе теплопотери будут слишком большими.

Говоря о тонкостях установки радиаторов в однотрубной системе, необходимо выделить два типа подключения:

• в проточном исполнении теплоноситель проходит последовательно все батареи отопления, по ходу существенно охлаждается.Регулирование температуры в отопительных приборах в этом случае невозможно. Такое соединение целесообразно использовать, если есть небольшая площадь;
• как вариант с байпасом на магистрали, вместо основных элементов имеются закрывающие патрубки трубы чуть меньшего диаметра. С их помощью можно разделить поток теплоносителя, отправив одну часть на отопительный прибор, вторую — дальше в тепловую сеть.

Соединение с закрывающимися зонами позволяет полностью отключать отдельные радиаторы отопления, регулируя температурный режим в жилище.

Ленинград система отопления частного дома своими руками

Однотрубный термоэлемент представляет собой относительно простую схему, поэтому его можно выполнить без участия специалистов. Добиться максимального эффекта при самостоятельном подключении поможет соблюдение определенной последовательности работ. В первую очередь следует проложить теплогенератор по периметру корпуса диаметром 1,5-2 дюйма.

Затем элемент закладывается возле отопительного прибора, к которому в будущем будет подключена магистраль.В верхней части этого сегмента устанавливается компенсационная емкость. Последний этап работ — установка радиаторов отопления. В результате тепловая сеть должна вернуться к теплогенератору, образуя подобие замкнутого круга.

Вы можете придерживаться следующего порядка действий:

1. Монтаж отопительного оборудования.
2. Подготовка стен к установке батарей отопления, которые должны располагаться на расстоянии 3-5 см от основания.
3. Крепление радиаторов.
4. Определение мест крепления труб, дополнительного оборудования и кранов.
5. Резка труб и создание шоссе.

По окончании работ систему заливают водой и проводят пробное включение. При прокладке труб важно не допускать появления обратного уклона, иначе воздух попадет в тепловую сеть и выведет ее из строя.

Строительство ленточного фундамента своими руками

Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

• домов из дерева
• газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
• Каркасных домов по «Канадской технологии»
• монолитных зданий с несъёмной опалубкой
• небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеально ровной разметки, нужно:

• определить ось сооружения, которое будет строиться
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• используя угольник, определить ещё один угол
• совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.

Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент, сделанный своими руками

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

• портландцемент;
• песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• битый кирпич;
• стальная арматура;
• вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

• слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простое возведение без использования тяжелых технических средств;
• надежность конструкции;
• возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
• стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.

Имеются у него и недостатки:

• для строительства нужно много материалов;
• требуется проведение гидроизоляционных работ.

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всего сооружения;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какое армирование применяется;
• тип грунта;
• климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

1. Подготовка участка и разметка фундамента
2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
3. Подготовка подушки для фундамента
4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
5. Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Ленточный фундамент своими руками — как сделать +фото, видео

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем «нет»

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

• Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
• Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
• Воды — 50 — 60% от массы цемента.
• При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка  на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

Как сделать фундамент для дома своими руками

Как сделать фундамент для дома своими руками

Строительство дома — довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого дома включает несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент под дом. Этот этап является одним из ключевых, поскольку от качества заложенного фундамента зависит долговечность здания, его защищенность от многих внутренних и внешних факторов, а также степень безопасности.Грамотный подход к возведению фундамента позволяет избежать множества ошибок. Кроме того, следует учитывать тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для определенного грунта, типа сооружения. В зависимости от конструктивных особенностей принято различать ленточные, свайные, плиточные и столбчатые фундаменты. А теперь — немного о каждом из них.

Содержание

• Ленточный фундамент — вариант дома с подвалом
• Свайный фундамент для строительства дома на мягком грунте
• Монолитная плита — универсальный надежный фундамент
• Колонный фундамент — выбор экономичный
• Общие рекомендации по как заложить фундамент для дома
• Основные этапы закладки фундамента на примере ленточной конструкции

Ленточный фундамент — вариант для дома с подвалом

Ленточный фундамент идеально подходит для строительства жилые дома с толстыми стенами и перекрытиями.Именно поэтому он располагается по всему периметру наружных стен и под другими участками с повышенной степенью нагрузки. К тому же наличие подземного гаража, погреба или подвала — еще один аргумент в пользу ленточного фундамента. В довольно общем виде этот тип фундамента представляет собой заглубленную в землю ленту. Они передают всю нагрузку от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые распределительные подушки.Такая конструкция позволяет равномерно и по большой площади распределять имеющуюся нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты делятся на типы по разным критериям. Итак, по исполнению они делятся на:

• Сборные. Они изготовлены из железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке с помощью крана ..
• Монолитный. Такие фундаменты изначально закладывались на строительной площадке.

В зависимости от используемого материала принято различать:

• Кирпичные ленточные фундаменты из глиняного полнотелого кирпича.
• Бетон. Для их укладки используется бетон с крупным заполнителем, в качестве которого используется крупный щебень, мелкие валуны.
• Железобетонные ленточные фундаменты, для которых требуется бетон класса В15-В30 и арматура.

Типы ленточных фундаментов для дома

Свайный фундамент для строительства дома на мягком грунте

Этот тип фундамента подходит для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при довольно значительной нагрузке на нее жилого дома .Стоит отметить, что возведение фундамента дома на сваях получило широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким характеристикам. Свайный фундамент — это группа свай или отдельные сваи, которые соединяются сверху при помощи плиты или балки.

Материал для изготовления перекрытий и балок — бетон или железобетон. Такая конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине имеется слабый грунт: просадки, рыхлый песок.Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и используемому материалу. По типу изготовления можно выделить:

• Фундаменты кованые. Заложены с использованием спецтехники на ранее неосвоенной территории.
• Фундаменты прессованные свайные. Сваи вдавливаются в землю с помощью мощных гидравлических насосов.
• Фундаменты набивные. При их укладке бетон подается в предварительно пробуренную скважину.

В зависимости от используемого материала свайные основания могут быть:

• Металл.Сваи металлические трубы.
• Деревянный. Сваи из обработанной сосны идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2 этажей.
• Железобетон. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и выполняется из железобетона.
• Комбинированный. Для этого типа фундамента используется как металл, так и бетон, что позволяет строить дома в районах со сложными инженерно-геологическими условиями.

Фундамент свайно-плитный

Плитный монолитный фундамент — универсальный надежный фундамент

Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или слегка заглублен в него.Это армированная плита из железобетона, толщина которой может быть в диапазоне от 0,3 м до 1 м. Армирование плиты осуществляется арматурой диаметром от 12 мм до 25 мм. Перед укладкой плиты поверхность готовится из низкопрочного бетона или песка, что позволяет выровнять почву.

Плитный фундамент можно использовать на мягких грунтах, так как он способствует эффективному распределению нагрузки от многоквартирного дома по всей площади уложенной плиты.Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации. Чаще всего такой тип фундамента используется для строительства домов выше двух этажей. Выполняется безупречно и прямо на строительной площадке. Стоит отметить, что плитный фундамент подходит для домов сложной конструкции. Однако в этом случае плита должна иметь компенсаторы, разрезающие плиту на отдельные части.

Колонный фундамент — выбор экономичный

Можно заложить фундамент под дом своими руками, остановив свой выбор на столбчатом основании.Столбчатый фундамент — это столбы, погруженные в грунт на строго определенную глубину или бетонные, погруженные в предварительно пробуренную скважину. Столбы соединяются сверху железобетонными балками. Столбчатый фундамент оптимален для строительства малоэтажных домов в 1-2 этажа. При этом вес используемых для строительства материалов не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут из дерева или другого легкого аналога. Для каркасных объектов подойдет и столбчатый фундамент, но следует учитывать, что его используют только на тех грунтах, которые не подвергаются пучению.Столбчатые фундаменты в зависимости от исполнения могут быть:

• Безголовные. Изготовлен из бетона.
• Сборные.

Материалом может служить:

• Камень. Подходит для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями.
• Дерево. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных построек.
• Кирпич глиняный.
• Бетон с арматурным каркасом. Применяется при строительстве тяжелых домов и построек без подвала.

Типы столбчатых фундаментов

Общие рекомендации по закладке фундамента дома

При принятии решения о том, как заложить фундамент дома, который обеспечит его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендации.

Они подходят для всех типов фундаментов, универсальны и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обращать внимание при выборе и закладке фундамента.

1. Состояние почвы, ее тип.
2. Глубина промерзания.
3. Нагрузка на грунт от конструкций жилых домов.
4. Подвал или подземный гараж.
5. Жизнь строящегося дома.
6. Материалы, используемые при закладке фундамента.
7. Наличие подземных коммуникаций.

Несомненно, решая вопрос, как построить фундамент для дома и не ошибиться, нужно знать возможные недостатки.Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на неконсолидированном основании (грунте). Кроме того, будет ошибкой не учитывать силу бокового давления, которую грунт оказывает на стены фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести ко многим негативным последствиям, а также к отсутствию правильного расчета опорной площади основания дома. Не пренебрегайте мероприятиями, связанными с отводом воды с фундамента.

Основные этапы закладки фундамента на примере ленточной конструкции

Вопрос, как сделать фундамент для дома грамотно, позволит четкую последовательность действий. Итак, можно выделить пять основных этапов создания фундамента.

На первом этапе закладки фундамента определяется состояние почвы и глубина залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав почвы, наличие воды в яме.Если он есть, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при его отсутствии глубина фундамента не может превышать 0,5 м.

Затем участок размечается и снимается плодородный слой почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком.

Структурная схема полученного фундамента

На третьем этапе выполняется заливка фундамента. Для этого делают опалубку из специально подготовленных досок или фанеры.Сама заливка ведется бетоном того или иного класса. Плотность бетонного раствора прямо пропорциональна прочности фундамента: чем толще раствор, тем прочнее фундамент дома. При этом ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см.

Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне земли вводятся 2 слоя рубероида, после чего его укладка продолжается до необходимой высоты.Подземную часть фундамента можно предварительно покрыть горячим битумом.

После укладки гидроизоляционного слоя в противоположных стенах уложенного фундамента проделываются вентиляционные отверстия, что поможет избежать нежелательной влаги под полом дома.

Таким образом, учитывая ряд нюансов, заложить фундамент дома своими руками не так уж и сложно ..

Фундамент своими руками — строительство, тепло и гидроизоляция | Сделай сам

Фундаменты бывают разные: столбчатые, ленточные, плитные, свайные.Чтобы выбрать оптимальный вариант для будущего дома, дизайнерам необходимо много узнать о строительной площадке. Итак, глубина фундамента устраивается с учетом уровня промерзания почвы. И этот параметр зависит от климатической зоны и состава самой почвы. Решение сэкономить, заложить дно фундамента в промерзшей зоне (например, в Подмосковье часто почему-то предлагают 0,7 м вместо заложенных по нормам 1,55 м) , и даже на вздымающейся глине, приведет к деформациям.Дом перекосится, что скажется на прочности узловых швов, появятся трещины, трещины …

Подземные сюрпризы

Для строителей чрезвычайно важны данные о топографии участка, составе и свойствах грунта: толщина (толщина), плотность, несущая способность каждого из слоев. Также нам нужна информация о грунтовых водах. Если водный горизонт близок к поверхности, устройство цокольного и полуподвального помещения обходится крайне дорого.И от химического состава воды зависит, насколько вредным будет ее воздействие на бетон и арматуру.

Без точных гидрогеологических и инженерно-геодезических параметров участка всегда есть шанс наткнуться на неприятности. Он похож на чудесный суглинок, но под ним зыбучие пески, буквально подземная илисто-песчаная река. Такое обстоятельство не было учтено, и в результате фундамент дома «гуляет», трещина во всей стене. Увы, на практике зачастую из соображений экономии изыскательские работы не проводятся, исходя из строительного опыта соседей или получения общего представления о земельном участке в местной администрации.

Фундаменты монолитно-ленточные

Одним из самых надежных способов возведения фундамента дома считается монолитный ленточный фундамент. Да, его строительство требует больших финансовых, трудовых и временных затрат. А вот монолитная лента позволяет устройство цоколя, рекомендуется как основание для малоэтажных домов без ограничения нагрузок стеновых материалов.

Лента или траншея отрываются по периметру и по линиям внутренних стен, а также в местах сосредоточения нагрузок от тяжелой техники.Засыпаем и уплотняем песчаную подушку. Выставляйте опалубку исходя из высоты цоколя. Они собирают арматурный каркас, заказывают бетон на ближайшем заводе и доставляют его миксерами. Для достижения однородности монолита свежезалитый раствор уплотняют вибраторами. Бетон быстро схватывается, но набирает прочность уже за 1,5-2 месяца. Этот срок требуется подождать и только потом продолжить строительство.

Лента в сборе

Сборные ленточные фундаменты строят быстрее монолитных.Однако стоимость как работ, так и материалов остается высокой.

Для устройства сборных ленточных фундаментов готовые бетонные фундаментные блоки и железобетонные плиты выкладывают в открытую траншею на песчаную подушку с перевязкой швов. Другими словами, по принципу кирпичной кладки, в определенном порядке для обеспечения прочности конструкции. Как и в случае с монолитным вариантом, необходимо вертикальное покрытие ленты мастикой.

Для быстрой и плавной укладки фундаментных блоков потребуется подъемное оборудование.Ведь даже элементы минимального размера (200 х 200 х 400 мм) весят более 30 кг. Монтаж крупногабаритных агрегатов без крана невозможен. Не забывайте, что для громоздкой спецтехники требуются подъездные пути.

См. Также: Фундамент от А до Я

Гладкие ряды

Несомненным достоинством колонного цоколя является невысокая стоимость и простота устройства. Такая основа будет стоить примерно вдвое дешевле ленточной.

Конструкция представляет собой опоры-столбы, устанавливаемые с определенным шагом по периметру здания, а также в точках сосредоточения нагрузок.Например, для одноэтажного дома площадью 36 м2 (6 х 6 м) вам понадобится не менее 25 столбцов (5 рядов по 5 столбцов в каждом).

Колонны сборные — из кирпича или бетонных фундаментных блоков. Каждый такой столб возводится на железобетонной плите большей площади, чем его поперечное сечение. А тарелка, в свою очередь, умещается на хорошо уложенной песчаной подушке. Верхняя часть столба (фундамент фундамента) покрывается слоем гидроизоляции, часто рубероидом, чтобы влага из земли не разрушала линию обвязки (нижнюю) деревянной стены.Вертикальные плоскости промазаны мастикой.

Фундамент плитный …

Плитный фундамент устраивают на слабых грунтах и ​​с высоким уровнем грунтовых вод, если мелиоративные мероприятия слишком дороги или невозможны. Дом на жесткой плите, как плот, будет «плавать» на шатком основании.

Раскопки под плитой копать быстрее и дешевле, поэтому требуется специальная техника. Его дно закрывают бетонной подготовкой: бетон заливают тонким слоем утрамбованного щебня и гидроизолируют из рулонного материала.Для защиты гидроизоляции сверху делают цементно-песчаную стяжку. Поверх стяжки устанавливается арматурный каркас, а по периметру будущей плиты укладывается опалубка. Залить бетон. Стены возводят только после того, как плита наберет прочность, то есть не ранее, чем через месяц. Если инженерный расчет точен, то трещины по стенам дома на

фундамент не пойдет из-за выпадения грунта, но оконные рамы и двери могут перекоситься в процессе эксплуатации.Поэтому делайте подобную конструкцию только тогда, когда другие варианты не проходят.

Консультация специалиста

Геометрия фундамента, арматура, используемая бетонная смесь, толщина и характеристики песчано-гравийной подушки определяются инженерными расчетами. Расчеты регламентируются Строительными нормами и правилами в зависимости от особенностей конструкции, конкретной климатической и гидрогеологической ситуации. Следует учитывать массу природных и техногенных факторов.

Малая глубина

Часто в качестве экономичной альтернативы строители предлагают так называемый мелкозаглубленный фундамент. Итог: железобетонная лента проводится не на полную глубину промерзания и строится на мощной песчано-гравийной подушке, толщина которой компенсирует разницу между глубиной промерзания и уровнем дна. основание. Некоторые компании даже рекламируют эту конструкцию как вариант для слабых и пучинных грунтов.Говорят, что мощный ленточный каркас будет играть роль плавающей плиты, обеспечивая равномерное движение дома со всех сторон. Идея спорная, но очень популярная. В действующем СНиП-83 * 2.02.01 «ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» даны четкие инструкции по определению глубины заложения фундаментов. Кроме того, термин «фундамент неглубокого фундамента» по-разному трактуется в нормативных документах. Согласно МГСН 2.07-01, это «фундамент, имеющий отношение его высоты к ширине дна менее 4-х секунд и передающий нагрузку на грунты основания в основном через подошву».

В заметке:

Для прочности сваи соединяются ростверком — металлическим каркасом, железобетонной сеткой или плитой. Для устройства железобетонного ростверка ставится опалубка, монтируется арматура и заливается бетон. Важно, чтобы арматурный каркас ростверка был связан с выпусками арматуры свай.

Сваи такие разные

Свайные фундаменты буквально спасают в сложных геологических условиях: на затопленных участках, на слабых грунтах, где вероятны оползни и обвалы.

Есть несколько типов свай. Ходовые стойки опираются на глубокие грунты с достаточной несущей способностью. Подвесные сваи используют силу трения между собственной боковой поверхностью и землей. Для устройства, а точнее для забивки свайного фундамента, требуется специальное оборудование. Винтовые сваи, похожие на бура, вкручиваются в землю. Они удобны для установки временных конструкций, так как пустотелые стальные конструкции можно откручивать и использовать повторно. Винтовые сваи для капитальных построек заполняются арматурой и заливным бетоном.

Раструбные соединения

Буронабивные сваи — это обсадные трубы, заглубленные ниже уровня промерзания грунта (асбестоцементные трубы), заполненные бетоном и армированные арматурными каркасами. Отверстия для каждой такой сваи просверливаются шнековым оборудованием. Стоит отметить, что оборудование не громоздкое и его можно установить даже на легковой автомобиль.

Фундамент на буронабивных сваях отличается экономичностью и быстротой возведения, поэтому пользуется большой популярностью.Основание хорошо зарекомендовало себя на пучинистых грунтах, однако в сложных геологических условиях это недопустимо. Рекомендуется для деревянных и других «легких» малоэтажных домов, например, домов из пеноблоков.

См. Также: Фундамент на винтовых сваях

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ФУНДАМЕНТ

Грамотный расчет фундамента на прочность — это не гарантия долговечности постройки. Многое зависит от технологии работы и опыта мастеров.Про гидроизоляцию забыли?

Не стоит пренебрегать законами физики, они способны изрядно испортить нам жизнь. Вот что будет, если, например, плохо сделана гидроизоляция фундамента дома, понимаете? Под действием капиллярных и молекулярных сил грунтовая влага через фундамент может подниматься по стенам и вызывать сырость в помещениях. Далее — грибок, трещины на штукатурке и, в лучшем случае, потеря прочности несущих элементов. Дом болен — болеют его хозяева.Так что надежные «калоши» в доме обязательно нужны.

Совет специалиста
Эффективной мерой контроля грунтовых вод является их перехват и отвод с помощью дренажа. Стоимость сооружений достаточно велика и зависит от протяженности дренажной сети. Кроме того, в будущем о функционировании дренажа придется позаботиться, а значит, потратиться на его ремонт и обслуживание. Выгоднее устраивать водоотведение не для каждого здания или сооружения в отдельности, а для всего комплекса.

Гидроизоляция фундамента без подвала

При отсутствии цоколя и цоколя гидроизоляционный барьер, «отсекающий» фундамент от стены, выполняется в виде гидроизоляционного слоя, расположенного на высоте 15-20 метров от поверхности земли.

Формируется из жирного цементного раствора или раствора специальной гидроизоляционной смеси на цементной основе, либо укладывается 1-2 слоя рулонного изоляционного материала.

Как правило, этот слой проходит по всему периметру стены на одном уровне и образует бетонную подготовку к единому целому.В местах опускания пола устраивают дополнительную изоляцию. Под деревянный каркас желательно уложить вагонку из обрезков досок, обернутых битумной бумагой. Они защитят нижнюю обшивку дома, ведь заменить прогнившую облицовку проще целого венца.

Гидроизоляция фундамента с подвалом

Если грунтовые воды ниже цокольного этажа, то выполняется вертикальная штукатурка всей наружной поверхности подземной части дома полимерной мастикой или горячим битумом.Плюс к этому на уровне пола в стене подвала выравнивается ковровое покрытие из рулонного утеплителя. Утепление поверхности стен должно начинаться с горизонтального водонепроницаемого слоя над землей и доходить до пола в подземном помещении. Во влажных грунтах покрытие наносят на сухое основание, предварительно оштукатуренное цементным раствором. В очень влажных цементных растворах используются специальные добавки.

Важный момент: грунтовые воды, расположенные над цокольным этажом или подземными сооружениями, создают давление.Если дренаж невозможен, намазывания гидроизоляции может быть недостаточно.

Под давлением

При безнапорных грунтовых водах или с небольшим напором (0,1-0,15 м) гидроизоляция выполняется относительно просто. На выровненную поверхность заготовки приклеивают два слоя рулонного материала и защищают от механических повреждений (часто бывает достаточно слоя уплотненной глины).

В случае напорных грунтовых вод потребуются 3 слоя рулонной изоляции и более серьезная защита — они устраивают конструкцию, которая воспринимает или поглощает гидростатическое давление.Это может быть кирпичная или бетонная стена, иногда приходится устраивать внутреннее утепление подвала.

В любом случае основным требованием к гидроизоляции фундамента является непрерывность водонепроницаемого ковра по всей заглубленной поверхности ниже расчетного уровня грунтовых вод.

Некоторые ошибки

Что делать, если про «калоши» для дома все же забыли, подтек подвал? Помогут инъекции ремонтных гидроизоляционных составов и оштукатуривание проникающей гидроизоляцией, например Пенетрон.Ведь его можно наносить как снаружи, так и изнутри конструкции, даже на абсолютно

мокрая поверхность. Компоненты глубоко проникают в структуру бетона, кристаллизуются и не только обеспечивают его водонепроницаемость, но и «выжимают» воду из толщины конструкции. Глубина барьерного слоя не менее 60 см. Через 1,5-2 часа поверхность высыхает, а через 5 дней можно закончить работу — краска, плитка и т. Д.

ПРОГРЕСС

1.Бетонную поверхность очищают от пыли, грязи, высолов любым механическим способом.

2. По всей длине трещин и швов выполняются пазы П-образной конфигурации. Сыпучий бетон удаляется кистью.

3. Мелкие частицы бетона вымываются из канавок с помощью струи воды под высоким давлением.

4. Подготовленный строб плотно заполняют раствором материала Penecrit с помощью шпателя или шнекового насоса.

5. Залитый строб и прилегающие участки смачивают и обрабатывают раствором «Пенетрон» в два слоя.

Ссылка по теме: Гидроизоляция фундамента самоклеящимися мембранами

Изоляция фундамента

Для того, чтобы в подвале не было сырости, одной гидроизоляции недостаточно, а также требуется теплоизоляция. Конденсат будет образовываться на внутренних стенах погреба, которые не защищены от холода. Подземную часть лучше утеплить снаружи (если утеплитель монтируется внутри, то в щели между утеплителем и стеной может скапливаться конденсат).

Для таких целей широко используется экструдированный пенополистирол; Наиболее известные бренды — Пеноплекс, Техно-Плекс35, Ursa XPS, Пенополистирол IB. Он водонепроницаем, практически не впитывает влагу, устойчив к ее агрессивным воздействиям и достаточно прочен. Поверх гидроизоляции кладут пенополистирольные панели. Для приклеивания применяют мастику битумную МБК-Г-75, битум нефтяную БН-70/30 или БН 90 / 10. Допускаются и другие клеевые составы, не содержащие ацетон и растворители, разрушающие материал.В некоторых случаях предусмотрена дополнительная механическая защита утеплителя, например в виде кирпичной стены.

Необходимо знать

Расчетный напор и размеры гидроизоляции по высоте назначаются на 0,5 м выше наивысшего уровня грунтовых вод.

Материалы для гидроизоляции фундамента

Вставлено.

Рулонные материалы для создания водонепроницаемого защитного контура представляют собой синтетическую основу, на которую нанесены слои модифицированного полимером битума.Приклейте их внахлест на бетонную подготовку с помощью водостойкой мастики. Стыки сваривают газовой горелкой или строительным феном. Надежную защиту обеспечивают «Изоэлст», «Изопласт», «Техноэласт» («ТехноНИКОЛЬ»), гидростекло и др. Не следует использовать рубероид, кровельные листы, асфальтобетон, так как они быстро разрушаются под воздействием воды.

Покрытие

Средств, создающих плотную поверхностную преграду, отсекающих влагу от утепленных конструкций, много.Помимо традиционных битумов, это более современные полимерные мастики (одно- и двухкомпонентные), а также составы на основе неорганических масс. Самыми продвинутыми считаются мастики на основе так называемых МС-полимеров. Дорого, но прочно и экологично. Кроме того, их можно наносить без грунтовки практически на любую поверхность (кирпич, бетон, дерево, металл, пластик), даже на мокрую и потрескавшуюся.

Проникающий.

Композиции типа «Кальматрон», Хурех, Вандекс С и др., отличаются своим действием от традиционной штукатурки. Они содержат активные ингредиенты, которые при нанесении на влажную бетонную поверхность проникают в капилляры и образуют нерастворимые кристаллические соединения. Таким образом, поры и микротрещины по всему объему материала плотно забиваются. При этом повышается прочность и морозостойкость бетона.

Построитель словарного запаса

«НУЛЕВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ» — строительство части здания ниже уровня первого этажа.Он включает в себя два этапа: земляные работы и работы по строительству фундамента. Если в доме планируется подвал или подвал, то н.ц. включает устройство перекрытий над ними.
Цоколь (от итал. Zoccolo) — нижняя надземная часть здания, сооружения, памятника, колонны и т. Д., Лежащая непосредственно на фундаменте. Играет архитектурную и защитную роль (защищает стены от влаги из-за снежных заносов, косых дождей, талой воды). Высота c. в среднем от 30 до 70 см.
НОРМАТИВНАЯ ГЛУБИНА СЕЗОННОГО ЗВУКОВОГО ЗАМЕРЗАНИЯ — средняя годовая максимальная глубина сезонного промерзания почвы (по наблюдениям за период не менее 10 лет) на открытой бесснежной горизонтальной территории. при уровне грунтовых вод ниже сезонного промерзания почв (согласно п.2.26 СНиП 2.02.01-83 *). ______

© Автор: Т.Гронская, Л.Чечета

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

пошаговая инструкция + видео

Достоинства и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент — это монолитная полоса из бетона, проходящая под всеми несущими и внутренними стенами здания или строений.Ленточный фундамент применяется в следующих случаях:

• Для построек из прочных тяжелых материалов — кирпича, шлакоблока, бетона и др.
• Для зданий с большим перекрытием
• На земле с преобладанием неоднородной почвы
• В том случае, когда планировка здания предусматривает подземный гараж, цокольный этаж или цокольный этаж

Ленточный фундамент может выдерживать большие нагрузки, поэтому его часто используют садоводы для создания жилых домов, летних кухонь, бань, навесов зелени, гаражей и других крупных садовых построек.

Преимущества ленточного фундамента в следующем:

• Способность выдерживать большие весовые нагрузки конструкции
• Простота создания фундамента своими руками
• Большой срок службы фундамента
• Различие типов ленточного фундамента, подходящего для разного размера кошелька
• Нельзя применять специальную технику

Из основных недостатков выделим:

• Большой объем работ
• Ленточный фундамент подходит не для всех типов грунтов
• Высокая материалоемкость

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент может иметь разную глубину.Если он строится для коттеджа или другой «тяжелой» постройки, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см, такой фундамент еще называют встраиваемым. Для деревянных построек и внутренние стены фундамента могут иметь глубину в пределах 60 см, и такой вид фундамента называется маломощным.

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент делится на несколько основных типов:

Монолитный , созданный из армирующих повязок и бетонного раствора.Этот вид ленточного фундамента самый прочный и долговечный, т.к. не состоит из конструктора, аналогичного сборному ленточному фундаменту. Недостатком монолитного ленточного фундамента является высочайшая материальная стоимость материалов, а также сложность работ по заливке фундамента.

Сборный фундамент . Создается из вареных заводских бетонных блоков, которые доставляются на строительную площадку здания. Агрегаты устанавливаются в траншею вплотную друг к другу и стыки промазываются раствором, служащим для укрепления фундамента и гидроизоляционного материала.Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на скальные породы, т.к. Возможен разрыв стыков блоков, что приведет к деформации всего фундамента (будет зигзагом) и обрушению всей конструкции. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента — это повышенные материальные затраты на спецтехнику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ агрегатов можно выделить повышенную скорость создания фундамента и снижение затрат на сырье (блоки дешевле заливки раствора, кроме того, блоки можно установить, оставив пустоты, а это + 20% экономии) .

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, от ленточного фундамента зависит долговечность построек. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а тем более несправедливо его ставить. Собственно из-за этого рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы пытаются заработать больше, используя более дешевый цемент, рыть хотя бы глубокую траншею и т. д.

Основными составляющими бетона для любого фундамента являются вода, цемент, щебень и песок. Также возможно использование различных добавок, например, для более быстрого схватывания раствора.

Следует отметить, что из компонентов бетонная смесь должна быть качественной. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент нужно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более постоянных конструкций М300 и выше. Песок должен быть без глины, гальки и различного мусора.Лучше использовать речной песок, который дополнительно нужно просеять ситом. К щебню особых требований нет, главное, чтобы его размер был оптимальным — не слишком большим, но и не слишком маленьким.

Что касается соотношения песок / цемент / гравий, необходимо придерживаться следующих пропорций — 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что щебня должно быть больше, чем песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а в воде должно быть больше цемента (60%).

Смесь следует замешивать в миксере, приобретенном перед строительством.Цена у нее недорогая, также есть вариант создания своими руками, причем довольно простой.

Необходимо учитывать 3 особенности смешивания бетона и раствора:

• Если заливать фундамент в холодную погоду, вода должна быть нагрета, поэтому раствор схватится быстрее
• В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может привести к образованию нежелательных трещин
• Как упоминалось ранее, воды должно быть больше, чем цемента, вы должны учитывать, что влажный песок наполнен определенным количеством воды.Многие строители забывают об этом, и в результате получается очень редкое решение.

Разобравшись с решением, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложна, но требует добросовестного выполнения каждого этапа. Итак, приступим:

1. Создайте чертежную схему будущего фундамента со всеми точными размерами.Рассчитайте необходимое количество материалов.
2. Готовим участок: убираем весь садовый мусор, по возможности выравниваем холмы и ямы. Размер зачищаемой площади должен превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
3. Разметьте участок будущего фундамента с помощью колышков и веревок. Строго соблюдайте все размеры и углы.
4. Выход из траншеи. Его ширина может быть разной. Если в будущем стена будет кирпичная — не менее 50 см.Глубина траншеи определяется в зависимости от типа конструкции и наличия будущего гаража или погреба под землей. Если такая конструкция будет присутствовать, фундамент будет для него стеной, поэтому делать ее нужно будет высоко. Траншею можно копать сам лопатой, а спецтехника — мини-эскалатором.
5. После того, как траншея вырыта, тщательно утрамбовывают дно и создают дренажный слой. Необходимо создать песок (толщина слоя 10 см) и гравий (тоже 10 см).Сначала засыпаем его песком, заливаем водой, аккуратно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же способом создаем подушку из щебня.
6. После того, как будет создан дренажный слой, приступаем к гидроизоляции. Рекомендуется использовать рубероид. Этим же рубероидом покрывают стены траншеи, что бы не предотвратить просыпание грунта на фундамент.
7. Перейти к постепенной заливке фундамента. Первым слоем (около 10 см) залить дренажный слой гидроизоляцией.Подождите, пока ступка схватится. Этот первый слой бетона, по сути, и есть гидроизоляция подстилающего грунта.
8. Далее собираем опалубку, которая используется для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки внутренних стен определяет ширину фундамента. Для создания опалубки выбирайте строганные односторонние доски (внутренние) шириной 3-5 см. Для того, что бы опалубка не раздавливалась под действием раствора и грунта, создайте специальные распорки. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть не менее 30 см — высота цоколя.

   Опалубка для фундамента

9. Созданная в опалубке размещенная арматура. Брусья размещаются горизонтально и вертикально по периметру фундамента. Арматуру зажимают между проволокой или прихватывая сваркой. Расстояние между вертикальными стержнями арматуры должно быть не менее 10 см и не более 25 см. Цель армирования — повышение прочности конструкции.
10. Опалубка бетонный раствор. Делать это надо правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см.После каждой заливки бетон уплотняется, ударяется о металлический стержень в разных местах и ​​дополнительно дребезжит по опалубке внешних стен. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы удалить воздух, который может образоваться в растворе.
11. Когда планка фундамента будет полностью заполнена, оставьте ее до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снимать через неделю после заливки.
12. После снятия опалубки наружного ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционный слой.Для этого на фундамент наносят битумную мастику, обладающую хорошими адгезионными свойствами, а поверх мастики накладывают листы рубероида.
13. После того, как листы надежно приклеены к фундаменту, необходимо произвести финишное действие — засыпку, то есть пространство между землей и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и уплотняется. На этом завершающем этапе следует позаботиться о том, чтобы случайно не нарушить гидроизоляционный слой!

Вот несколько наглядных видеоуроков по созданию ленточного фундамента:

Создание ленточного фундамента на 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология по созданию монолитного ленточного фундамента своими руками.Если делать эти действия аккуратно, не экономя на стройматериалах, фундамент прослужит вам более полувека! Не забывайте, что ремонт фундамента — процесс очень трудоемкий и к тому же материозатратный, помните, что скупой платит дважды!

Желаем удачи в изготовлении садовых построек своими руками!

Как построить фундамент сарая своими руками

Это здорово, когда на вашем участке есть сарай. Перед тем, как построить сарай, необходимо определиться с местом работы.Имейте в виду, что ваш сарай будет стоять здесь, может быть, десятилетия, поэтому все должно быть хорошо продумано, место должно быть удобным для вас. Эта небольшая постройка должна органично вписываться в общий ландшафт вашего участка и гармонировать с другими постройками. Некоторые люди предпочитают прятать свои сараи в задней части своих участков, другие строят сараи рядом с домом.

Наиболее подходящие типы грунта для закладки фундамента сарая — каменистый, песчаный, гравийный, супесчаный и суглинок.Самый желанный — первый. Каменистый грунт не промерзает. Однако копать немного сложно. Худший — супесчаный или суглинистый грунт. Он замерзает глубоко, поэтому придется копать слишком глубоко.

Вы можете задаться вопросом, какой глубины должна быть выемка под фундамент. Поскольку сарай относится к легким постройкам, ему нужен малотоннажный фундамент. Глубина фундамента под навес зависит от типа почвы и глубины ее промерзания зимой, но средняя глубина обычно составляет 2 фута.

Перед началом работы необходимо приготовить раствор, состоящий из цемента, песка, гравия и воды.

Пожалуйста, не забывайте о следующих правилах:

• при покупке цемента проверьте дату его изготовления и выберите недавно изготовленный;
• для большей эффективности цемента лучше покупать щебень разного диаметра, как крупного, так и мелкого — мелкие зерна будут служить прослойкой между более крупными камнями;
• щебень не должен содержать мусора и загрязнений;
• вода должна быть чистой, даже лучше питьевой;
• песок не должен смешиваться с глиной или илом.

Смешать песок с гравием в соотношении 3: 5, добавить цемент и залить всей водой, чтобы получилась густая однородная масса.

Ленточный фундамент

Самый популярный вид фундамента под навес. Для его изготовления необходимо вырыть траншею по всему периметру будущего сарая. Глубина траншеи должна быть равна глубине промерзания почвы зимой плюс дополнительные 0,5 фута. Его ширина должна быть около 2,4 футов. Ширина фундаментного основания составляет около 1,3 фута.Затем сделайте опалубку, высота которой должна быть около 1 фута над уровнем земли — это защитит ваш фундамент от намокания. Затем сделайте вентильную решетку, которая укрепит ваш фундамент. Ширина ячеек сетки — около 1 фута. Далее залейте бетонный фундамент в будущий фундамент и после застывания вы можете снять деревянный каркас и заделать промежутки землей (при необходимости).

Фундамент опоры

Фундамент опоры под навес обычно закапывают в грунт на глубину его промерзания.К сожалению, этот тип фундамента нельзя использовать на подвижных площадках. Для начала нужно выкопать ямки в земле там, где будут столбики. Глубина ям должна быть на 0,5 фута больше, чем при обычном промерзании почвы. Дно котлована засыпается смесью песка и гравия. После того, как все будет сделано, можно будет смонтировать столбы, которые могут быть выполнены из бетонных блоков, асбестовых труб с бетонным раствором или представлять собой обычную кирпичную кладку. Внутри каждого столба следует установить железный стержень для увеличения несущей способности столбов. Если вы используете кирпичную кладку, очень важно обработать ее водостойкой мастикой. Изоляция влаги также необходима для деревянных оснований навесов. Для этого просто накройте основу влагонепроницаемым материалом, а затем поместите верхнюю часть основы.

Фундамент из пеноблоков

Этот тип довольно распространен, так как его использование увеличивает срок службы всей конструкции. Пенопласт — универсальный материал, из него можно сделать основание любого здания. Низкие затраты также во многом способствуют популярности этого материала в строительных процессах.Кроме того, бетонные блоки легче других материалов, поэтому основание не испытывает на себе сильных нагрузок. Начните с разметки вашего сайта. График и вкопанные колышки, натянуть между ними шнур. Теперь вы можете выкопать яму, глубина которой должна быть около 2 футов. Ширина равна ширине самих пеноблоков плюс дополнительные 0,5 фута. На дно котлована следует насыпать смесь гравия и песка, затем установить каркас и залить бетоном. Высота вашего фундамента должна быть около 8 дюймов. Теперь вам нужно дождаться полного высыхания бетона, затем установить блоки.

Блочный фундамент

Блочный фундамент имеет ряд преимуществ, таких как устойчивость к низким температурам и кислотам почвы,
отличные механические свойства и долгий срок службы. Возведение его следует начинать с углов, куда вы кладете первый набор блоков. Блоки кладут на бетонный раствор. При рыхлом грунте надежность будущей постройки необходимо повысить, установив металлическую сетку. Контролировать кладку фундамента с помощью уровня — это помогает избежать появления кривизны.Затем наружные швы расширяются и заполняются составом с добавками, содержащими влагозащитные. Также необходима гидроизоляция по внешнему контуру земли. Затем выкопайте траншею.

важных функций спасут ваш дом

Что такое ленточный фундамент. Его виды, особенности конструкции, достоинства и недостатки применения. Этапы строительства ленточного фундамента.

Ленточный фундамент — это сплошная бетонная полоса, на которой по центру возводятся несущие стены.Он представляет собой ровное основание для стен, и его размеры должны быть достаточными для распределения нагрузки, передаваемой на фундамент, на участок грунта, способный выдержать вес здания без чрезмерного уплотнения. Сегодня для строительства фундаментов застройщики в основном используют бетон, так как его легко укладывать, насыпать и выравнивать в траншеи фундамента. Благодаря своей способности к затвердеванию бетон создает основу для стен и развивает надлежащую прочность на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент. Раньше ленточный фундамент строили из кирпича.Их устанавливали прямо на твердый грунт или возводили на ложе из натурального камня.

Какая ширина ленточного фундамента? Это предопределено несущей способностью грунта и предполагаемой нагрузкой. Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента необходима для такой же конструкции.

Если ленточный фундамент должен быть построен на наклонной поверхности, вам, вероятно, потребуется создать ступенчатую конструкцию. Для правильной ступеньки фундамента общая толщина верхней части фундамента должна быть вдвое больше высоты ступеньки; или он должен быть равен 12 дюймам, если больше.Чтобы избежать возможной необходимости резать блоки или кирпичи, а также для обеспечения устойчивости будущей стены, кирпичную кладку или блочную кладку, выполняемую в дальнейшем, вяжут прямо на ступеньке.

Глубокий ленточный фундамент известен как наиболее используемый тип и самый дешевый метод при подходящих почвенных условиях. Полоса железобетона поддерживает стены. Глубина траншеи может варьироваться, хотя она должна быть не менее 40 дюймов в глубину и 24 дюйма в ширину. Минимальная глубина бетона должна составлять 9 дюймов.

Ширина фундамента определяется особенностями грунта, но обычно составляет 18 дюймов. Однако ваш строитель, скорее всего, укажет 24 дюйма; это условная ширина, применяемая при строительстве двухэтажных домов.

Широкий ленточный фундамент. Конструкции фундамента, построенные на грунтах с плохой несущей способностью, например, из мягких песчаных глин, должны быть значительно шире традиционных ленточных фундаментов, поскольку для большей устойчивости необходимо распределять нагрузку на большую площадь грунта.Чрезмерное увеличение ширины и глубины конструкции с целью предотвращения сдвига стен экономически не оправдано. Разумный вариант — построить фундамент из железобетона. Арматурные стержни добавляют фундаменту свойства прочности на растяжение, делая всю конструкцию способной противостоять растяжению и сжатию.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент имеет как положительные, так и отрицательные качества. К положительным моментам можно отнести простоту конструкции, возможность возведения фундамента без дорогостоящих инструментов, а также его длительную эксплуатацию.К отрицательным качествам можно отнести сравнительно невысокую долговечность, дороговизну на завершающих этапах строительства (необходимо выполнять дополнительные ручные работы, такие как засыпка грунта между полосами и ее выравнивание, пол здания и т. Д.), Невозможность выполнить монолитную обвязку из этаж до подвала.

Когда можно использовать ленточный фундамент?

Вы можете посмотреть строительные нормы и правила, чтобы узнать, при каких условиях можно использовать ленточный фундамент.Обратите внимание на следующие подробности:

1. При планировании строительства учитывайте требуемую ширину фундаментной ленты, указанную в строительных нормах.
2. Бетонный раствор должен соответствовать требованиям совместимости с почвенными химикатами.
3. Толщина бетонной полосы должна быть равной или превышать выступ внешней стороны стены, но не менее 6 дюймов.
4. Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента.
5. Фундаментная лента выступает за край опор, дымоход образует сторону стены настолько, насколько он выступает за внешнюю поверхность стены.

Разбиение на разделы

Уберите мусор с места и начните перегородку, положив на землю как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Используйте колышки или арматурные стержни и веревки.

Когда разметка выполнена, вам следует изучить вариации поверхности строительной площадки и выбрать самую низкую точку, на которую следует ссылаться при разметке глубины траншеи и для устранения разницы в высоте фундамента.

Подготовка к возведению ленточного фундамента

1. Когда траншея будет готова, засыпьте песчаную основу, дно с гравием.
2. Опалубка фундамента изготавливается из строганных досок толщиной примерно 40-50 мм. При возведении опалубки следует все время следить за ее вертикальностью. Рекомендуемый выступ рамы над землей — 12 дюймов. Необходимо построить небольшую базу.
3. Следующий шаг — усиление фундамента.Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются вязальной проволокой специальной конструкции таким образом, чтобы стороны квадратных ячеек составляли 12-16 дюймов. Для армирования можно использовать арматурные стержни из стали или стекловолокна. Укладывая арматуру в траншею, следите за выступами с краев. Оптимальная набивка — 50 мм. В этом случае наиболее эффективно в монолите будет расположена арматура.

Заливка бетонного ленточного фундамента

Заливку бетона производят сразу в случае товарного бетона или слоями, если бетон готовится самостоятельно.

1. Приготовление бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1: 2 — 1: 2,5, разбавляют водой до консистенции жидкого крема, после чего насыпают на подготовленный щебень. Количество щебня соответствует количеству песка. Перемешайте смесь, чтобы весь щебень смочился раствором.
2. Залить бетон в подготовленную опалубку. Проколите бетон в нескольких местах металлическим бруском и утрамбуйте его деревянным бруском, чтобы удалить остатки воздуха из пустот.
3. Залить бетон до уровня, указанного на опалубке. Таким образом взбейте опалубку снаружи для лучшего оседания бетона.
4. Верхний слой выравнивается правилом или шпателем.
5. Присыпать бетон просеянным сухим цементом; можно через сито. Этот метод позволяет верхнему слою бетона немного затвердеть и предотвращает его эрозию и растрескивание.
6. Накройте бетон мешковиной или укрывным материалом и оставьте на 3-4 недели. В сухую погоду нужно смочить верхний слой бетона, чтобы он не пересыхал.

Рекомендовать:

Типы фундаментов домов.

Системы фундамента и типы грунтов

Понимание систем фундаментов и типов почвы является ключевым моментом для любого, кто хочет построить или расширить свой дом. Стоимость строительства фундамента — одна из самых больших переменных, поэтому любой, кто хочет контролировать свой бюджет и график, должен как можно раньше разработать наиболее подходящую систему фундамента для использования.

Выбор наиболее экономичного решения во многом будет зависеть от условий грунта на площадке, включая тип почвы, заполнителя или породы и их основные составляющие.

Лучший способ добиться этого до начала работ на месте — провести геотехническое исследование, которое включает в себя рытье или бурение пробных скважин вокруг участка предполагаемого нового здания, в основном для определения несущей способности грунта на разной глубине.

Образцы собираются и проверяются на пластичность (усадку), уровни pH, сульфаты, контакт с влагой (сезонный уровень грунтовых вод) и другие факторы, которые позволят определить раствор фундамента, наиболее подходящий для данного участка.

Пренебрежение исследованием грунтовых условий на вашем участке — одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самостроитель.

Типы почв

Какие типы почв я могу найти на своем участке?

Геотехническое исследование выявит тип грунта на вашем участке и, скорее всего, будет одним из следующих или их сочетанием:

Камень

Известняк, гранит, песчаник, сланец и твердый твердый мел являются горными породами. обладающие высокой несущей способностью.Камень, возможно, нужно просто очистить и выровнять для строительства.

Мел

Если мел не слишком мягкий, то для малоэтажных зданий обычно допустима ширина фундамента 450 мм. Глубина фундамента должна быть ниже любого мороза, минимум 700 мм.

Если мел мягкий, его нужно раскапывать, пока мел не станет твердым. Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому опасайтесь возможного наличия котловин или пещер.

Гравий и песок

Сухие плотные гравийные или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для ленточных фундаментов. Обычно допустима глубина 700 мм, если грунт имеет достаточную несущую способность.

Если уровень грунтовых вод высокий (например, если гравий затоплен), несущая способность будет уменьшена вдвое, поэтому важно поддерживать фундамент как можно выше. Может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.

Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут обрушиться, и поэтому для удержания грунта в траншеях до заливки бетона часто используют шпунт.

Глина

В Великобритании есть три типа глины, классифицируемые по их пластичности, то есть тому, насколько их объем может измениться из-за содержания воды.

• Глины с самой высокой пластичностью (и, следовательно, с самым высоким риском) обычно находятся на юго-востоке Англии, простираясь через Восточный Мидлендс до Хамбера на севере и вниз до Бата на западе.
• Глины средней пластичности — это найден на остальной части Юго-Востока, через Мидлендс и выше устья Хамбера к северо-востоку.Они также встречаются в некоторых изолированных районах на северо-западе Англии у побережья.
• В остальной части Англии и Уэльса, как правило, встречаются глины с низкой пластичностью, но даже они все же несут определенный риск.

Первый слой глины толщиной 900–1200 мм подвержен перемещению из-за расширения и усадки из-за сезонных колебаний содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундамент на глубину, на которой количество присутствующей влаги остается стабильным.

Фундаменты из полос, траншей или подушек должны быть залиты на минимальную глубину 750 мм в глинах с низкой пластичностью, глубину 900 мм в средней, а Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундаментов в зонах повышенного риска.Если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 метров. Необходимая глубина будет зависеть от типа дерева, так как разные виды нуждаются в воде по-разному, причем наибольшее воздействие оказывают высокие широколиственные породы, такие как тополя.

Там, где есть или росли деревья (удаление деревьев не устраняет риск вспучивания глины) инженеры могут порекомендовать укрепить фундамент с помощью закладной стали. Фундаменты в глинистых грунтах также можно до некоторой степени защитить от повреждений из-за расширения (вспучивания) путем облицовки траншей сжимаемым материалом, например, глиняной плитой.

Твердая глина поверх мягкой глины

В случаях, когда глина становится более мягкой по мере того, как вы копаете грунт, иногда приемлем традиционный ленточный фундамент, но важно не копать слишком много, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими лентами со встроенной стальной арматурой, однако в некоторых случаях может потребоваться инженерный фундамент, такой как усиленный плот или свайный фундамент.

Торф

Торф и рыхлый переувлажненный песок являются очень бедными грунтами.Если при обнажении торфа можно вскрыть подходящую несущую землю глубиной не менее 1,5 м, может оказаться подходящим ленточный фундамент. В противном случае усиленный плотный фундамент окажется наиболее экономичным решением.

Насыпная земля

Там, где земля ранее выкапывалась и засыпалась, обычно необходимо копать до уровня ниже области насыпи. Поэтому важно определить глубину «искусственной земли». Как и на всех ранее разработанных площадках, перед тем, как трогать какой-либо материал, очень важно проверить возможное загрязнение.

Участки с уклоном

Участки с уклоном требуют ступенчатого фундамента. Инструкции приведены в Строительных правилах.

Мне нужно обследование почвы?

Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, вместо этого полагаясь либо на знания проектировщика, либо на местный опыт строительного инспектора.

Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках участка и экстраполяцию результатов по каждой яме, чтобы предположить состояние грунта на всем участке.

Фундаментные системы

Фундаменты с ленточными и насыпными грунтами

Проект инженера, основанный на расчетах нагрузок здания и несущей способности грунт укажет, какое решение будет использоваться для фундамента. Избыточный грунт для всех фундаментов обычно вывозится на свалку.

Стандартным решением для фундамента в большинстве регионов Великобритании является ленточный фундамент, также известный как ленточный фундамент.

Верхний слой почвы соскабливается (и обычно сохраняется для повторного использования), и траншеи выкапываются на глубину не менее 450 мм, что достаточно, чтобы уложить фундамент под действием мороза. Затем траншеи заполняются бетоном минимум на 150 мм ниже уровня земли.

Затем стены возводятся чуть ниже уровня готовой земли в кладке (бетонные блоки или инженерные кирпичи) с переключением наружной створки на выбранный внешний облицовочный материал для стен или цоколя, обычно кирпич или камень, чуть ниже уровня земли.

Утвержденный документ A Строительных норм (Англия и Уэльс) определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены.

Таким образом, существует несколько «типов» ленточного фундамента:

Глубокий ленточный фундамент

Если ленточный фундамент должен находиться на более низком уровне, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, можно вырыть более широкую траншею для работы в ней. , и ленточный фундамент выкопали и залили до необходимой ширины, начиная с этого нижнего уровня.Затем каменные стены могут быть возведены до уровня чуть ниже уровня земли перед тем, как траншеи будут засыпаны слоями до готового уровня земли с использованием чистого грунта или другого материала, как указано.

Широкая полоса

Если почва мягкая или имеет низкую несущую способность, можно использовать широкие ленточные фундаменты для распределения нагрузки по большей площади, армированные сталью, чтобы снизить нагрузку на квадратный метр.

Смещенная полоса

Если невозможно построить обычные ленточные фундаменты, потому что новое здание сильно упирается в существующую конструкцию или отсутствует доступ к прилегающей территории, можно использовать ленточный смещенный фундамент. а не более дорогой свайный фундамент или усиленный плотный фундамент.Обычно ширина 750 мм и глубина 450 мм со слоем сетки A193, размещенным на дне бетона с покрытием как минимум 50 мм от стали. Решение в целом подходит для одноэтажных конструкций.

Засыпка траншей

Широко используемая альтернатива ленточным фундаментам — засыпка траншеи, при которой траншеи заполняются бетоном (обычно товарным бетоном для скорости) на глубину чуть ниже уровня земли. Это позволяет укладывать первый слой наружного облицовочного материала (обычно кирпича или камня) до уровня гидроизоляции.Это быстрое решение по сравнению с кладкой кладки, но, как правило, оно дороже из-за количества бетона, необходимого для заполнения траншеи на всю ширину. В местах, близких к деревьям, можно добавить стальную арматуру.

Инженерные системы фундамента

Если необходимая глубина фундамента превышает 2,5 м, становится нецелесообразным использовать обычные ленточные или насыпные фундаменты, если не планируется строительство цокольного этажа. В этих случаях более рентабельно искать альтернативы, такие как бетонный плот или свайный фундамент.

Плотные фундаменты