Что делать если осталась монтажная пена в баллоне: Повторное использование монтажной пены

Способы очистки монтажной пены от разных поверхностей

Монтажная пена сегодня используется для герметизации самых различных конструкций. Ее свойства позволяют максимально эффективно заполнять все пустоты и создавать слой материала с отличными изолирующими характеристиками. Но зачастую пена попадает не туда, куда нужно, и убрать ее без следа становится довольно непросто. Ниже мы хотим поговорить о том, как убрать застывшую монтажную пену с самых разных поверхностей.

Почему монтажная и строительная пена так сложно удаляется?

Чтобы понять, в чем заключается причина, давайте пройдемся по некоторым свойствам этого полезного материала.  В первую очередь обращает на себя внимание высокая адгезия. Это значит, что монтажная пена крайне успешно схватывается практически со всеми поверхностями, будь то пластик, металл, камень или древесина. Вторым свойством, затрудняющим ее удаление, является стойкость к влаге и многим химическим воздействиям. Следовательно – размягчить структуру монтажной пены после ее застывания будет весьма непросто.

Время – наш друг и враг

Рассматривая свойства строительной и монтажной пены, можно отметить еще одно – быстрая схватываемость. Некоторым моделям для этого требуется всего 8 минут. Следовательно – очистка такой пены должна происходить как можно скорее, пока она не застыла и не усложнила нам жизнь. А это значит, что работать с этим уплотнителем необходимо внимательно, не допуская его чрезмерное разбрызгивание на различные поверхности, а также вовремя замечая такие факты.

Как удалить не успевшую застыть монтажную пену

Если факт загрязнения замечен вами вовремя, то ситуация значительно упрощается. В случае с мягкой пеной достаточно физического воздействия для того, чтобы удалить ее. Идеальным решением станет шпатель. Но работать последним необходимо крайне аккуратно, так как в противном случае можно повредить поверхность. В крайнем случае можно использовать нож.

Впрочем, при таком действии пена все равно может оставить следы, так как она схватывается с поверхностью очень быстро. Вследствие этого придется ее растворять. И об этом мы поговорим далее.

Что делать, если монтажная пена уже засохла?

Обратимся к растворителям монтажной пены. Они должны быть специальными, так как обычные растворители не подойдут. Таким являются:

• Фенозол;
• Cosmofen;
• Reiniger

Вообще, на рынке сейчас много подобных растворителей. Но некоторые используют лекарство Димексид, которое продается в аптеках без рецепта.

Чем бы вы ни пользовались, необходимо сначала срезать основную часть монтажной пены, оставив только кусочек, прилегающий к поверхности. После этого можно воздействовать на него растворителем.

Важно! Воздействовать на пену таким образом можно только в случае с поверхностью, имеющей устойчивость к ацетону. При этом не стоит задерживаться с очисткой, так как подобный химический компонент способен повредить даже устойчивую поверхность, если дать ему достаточно времени.

Действие растворителя или Димексида заставляет пену размякнуть, что приводит к возможности ее простого удаления.

Нюансы удаления сухой монтажной пены в зависимости от типа поверхности

Практически со всеми поверхностями упомянутый выше способ растворения работает. В некоторых случаях помогает простой бензин, ацетон или даже растительное масло. Если же речь идет о линолеуме, то в этом случае можно управиться даже с водой. Просто намочите тряпку и положите на загрязненный участок поверхности. Пена размягчится. С ламинатом, к сожалению, такой способ не подойдет, и лучше воспользоваться растворителем или тем же Димексидом.

Монтажная пена часто попадает на волосы. И в этом случае, скорее всего, придется только отстригать их, так как удалить подобное загрязнение практически нереально. А вот с кожей совсем другое дело – максимум через несколько дней пена отойдет сама.

Как удалить монтажную пену в трубе штуцера баллона

Порой пена застревает в самой трубе штуцере баллона. Многие при этом выбрасывают сам баллон, хотя там еще можно быть очень много вполне пригодной для применения и не растерявшей эффективности пены. И для того, чтобы достать ее, нужно попытаться вращать сам штуцер по часовой стрелке. Сделать это лучше всего плоскогубцами. Если вращение получилось, то баллон можно оживить, ну а если нет – тогда остается только выбросить его.

После этого необходимо попытаться в пену, застрявшую в штуцере, вкрутить саморез. Сделав это, нужно резко выдернуть саморез вместе с пеной, после чего проверить штуцер на предмет пропускания воздуха, нажав на него.

Теперь осталось очистить саму трубку, обычно имеющую прямой и изогнутый участок. Разъединив их для более удобной работы, можно попробовать вычистить пену проволокой. Как правило, в этом случае нет ничего сложного.

Как предотвратить засыхание баллона с монтажной пеной

Если вы хотите пользоваться монтажной пеной больше одного раза, то после каждого использования баллон необходимо продумать газом-реагентом. Просто поставьте баллон вертикально, после чего нажмите на кнопку  максимально аккуратно. Выходя из трубки, газ вытянет оттуда всю пену.

Как прочистить засохший баллон с монтажной пеной?

Автор ssss На чтение 4 мин. Просмотров 9 Опубликовано 13/05/2013

Прочистка засохшей монтажной пены: инструкция в фотографиях, наглядный пример с описанием процесса. Как предотвратить засыхание баллона

Согласитесь, выбрасывать наполовину использованный баллон монтажной пены, как минимум, не рационально. А что делать, если выдувать её больше некуда? Она же, как правило, засыхает довольно быстро, и уже через 5-6 часов выдавить из баллона практически ничего невозможно. Но это только на первый взгляд – внутри она находится в нормальном состоянии. Поэтому выбрасывать неиспользованную пену, даже если баллон не подаёт никаких признаков жизни, не стоит – его можно почистить и реанимировать, вернув в рабочее состояние.

Как почистить баллон с пеной?

Первым признаком работоспособности баллона с монтажной пеной является подвижность штуцера – если он не крутится вокруг своей оси, значит, необходимо его прокрутить насильно. Легонько берём его плоскогубцами и потихоньку проворачиваем – сначала в одну сторону, потом в другую. Задача заключается в том, чтобы заставить штуцер свободно вращаться вокруг своей оси – если вы добились этого, то будьте уверены в том, что последующие действия оживят его на все сто процентов. Если скрутить штуцер не получается, значит всё – баллону прямая дорога на свалку. Это одна из причин, по которой очищать баллон с монтажной пеной необходимо как можно раньше – практически сразу после его засыхания.

Идём дальше – чтобы баллон функционировал полноценно, от засохшей пены необходимо очистить и сам штуцер. Здесь всё просто – для этого понадобится длинный саморез. Его необходимо вкрутить в засохшую пену, которая находится в штуцере баллона, и резким движением выдернуть его оттуда вместе с засохшей пеной. С этим делом справиться довольно просто – процесс чем-то похож на откупоривание винных бутылок.

После того, как старая пена была удалена из сопла баллона, самое время проверить его. Для этого, удерживая баллон штуцером вверх, слегка нажмите на него – если услышите шипение воздуха, значит всё в порядке, и для полноценной работы восстановленного баллона монтажной пены осталось только почистить трубочку.

Если присмотреться к ней повнимательнее, то можно заметить, что она состоит из двух частей: прямого участка и согнутого. Разъединяем их руками.

Как правило, процесс их разъединения осуществляется быстро. Части трубки нужно просто с усилием потянуть в разные стороны и можно приступать к очистке.

С очисткой прямого участка трубки проблем не возникает – очень длинный саморез, толстая проволока или длинная спица решает практически все проблемы.

Здесь можно поступить, как и в случае со штуцером – вкрутили саморез в пену и выдернули кусочек. В общем, очищать желательно по частям, сначала с одной стороны трубки, потом с другой – так даже проще, чем выковыривать пену из трубки гладкой спицей.

Изогнутый участок очищается немного сложнее, хотя ненамного. Делается всё точно так, как и в случае с прямой трубкой. Качество прочистки можно проверить воздухом – в согнутую часть трубки необходимо просто подуть.

Вот, в принципе, и всё. Собираем части трубки в единое целое, устанавливаем на баллон и можно приступать к запениванию.

Как предотвратить засыхание баллона с монтажной пеной?

Любую неприятную ситуацию легче предвидеть, чем потом всё исправлять. В случае с баллоном монтажной пены это справедливо как никогда. Для того чтобы предотвратить засыхание пены и продлить ему жизнь, его необходимо продуть газом-реагентом, благодаря которому пена выходит наружу.

Для этого баллон необходимо установить вертикально соплом вверх, и лёгким нажимом на клапан продуть его хотя бы в течение одной секунды. По крайней мере, таким способом остатки пены будут удалены из штуцера. Ну а трубку всегда можно почистить. Очень важно в этом деле не снимать её с баллона – пена в трубке засохнет и предотвратит попадание воздуха в сопло баллона. Именно этот нюанс поможет не допустить капитального засыхания баллона с пеной в течение нескольких недель.

Чем оттереть монтажную пену с дерева, пластика, металла и стекла

Одним из самых неприятных моментов в ремонте является связанная с этим процессом грязь и большое количество строительного мусора. Благо с этими проблемами справиться довольно легко: остатки стройматериалов вынести, а грязь отмыть.

Но часто возникают и довольно специфические задачи. Например, пятна от краски, клея, силиконовой смазки или монтажной пены. Здесь без специальных знаний не обойтись. Поэтому в данной статье разберем, чем оттереть монтажную пену с любой поверхности.

Почему пену так сложно удалить

Для того чтобы понять, как эффективно оттереть пену, нужно разобраться в ее свойствах. Этот герметик обладает потрясающими удерживающими, тепло- и шумоизоляционными свойствами, и при этом его просто и удобно использовать.

Сжатая пена, выходя из баллончика через пистолет, увеличивается в несколько раз. При этом она насыщена множеством мельчайших пузырьков, которые схлопываются и надежно сцепляют ее с основанием. Происходит процесс адгезии – проникновения одного вещества в другое на молекулярном уровне.

Получается, что как только пеногерметик касается какой-либо поверхности, он тут же прочно проникает в его структуру. И даже если вы хорошо поработали при ликвидации излишков, и не видно никаких следов, знайте, что какая-то часть состава все равно осталась.

Также стоит учитывать, что чем сильнее увлажнен объект, тем прочнее на него “садится” пена. Именно поэтому так сложно убрать средство с рук, и становится очевидно, что пытаться отмыть водой свежий след – неудачная идея.

Напрашивается вывод, что лучше перестраховаться и не допустить загрязнения пенополиуретаном. Для этого перед началом, во время и после проведения работ желательно предпринять следующие меры:

• вынесите из комнаты все представляющие ценность предметы и мебель или хотя бы накройте пленкой;
• смажьте жирным кремом или вазелином те участки, которые невозможно защитить иным образом – например, оконную раму или полотно двери;
• для работы надевайте максимально закрытую одежду, обязательно головной убор и перчатки – причем форма должна состоять из тех вещей, которые потом не жалко выбросить;
• при покупке баллона с веществом прикупите сразу и очиститель либо запаситесь растворителем и “Димексидом” – наверняка пригодятся;
• после запенивания, особенно больших пространств, избегайте сквозняков – они могут “выдуть” еще не застывший герметик.

Способы удаления герметика

Перед применением любого очистителя сначала опробуйте его на маленьком незаметном квадратике и выждите некоторое время. Если изменений материала нет, то смесь можно наносить.

Химические средства

Специальные очистители – их обычно выпускают те же производители, что и строительную пену. Замечено, что наибольшую эффективность проявляют средства для удаления загрязнений именно из одной линейки. Только обязательно читайте этикетку, где четко указано, на каких поверхностях его разрешено использовать. И четко придерживайтесь инструкции.

Растворители – к этой группе относятся “Ацетон”, White Spirit, “Растворитель 646” и тому подобные вещества. Они эффективны для свежих следов.

Димексид – аптечный препарат, который стоит копейки. Он разрушает структуру пенополиуретана и позволяет удалить его. Достаточно агрессивен, поэтому при работе необходимо надевать перчатки.

Растительное масло – размягчает тонкий слой пены, благодаря чему ее можно стереть тряпкой или шпателем.

Уксус – эффективен для борьбы со свежим загрязнением.

Вода – несмотря на то, что смачивать только что нанесенный состав не стоит, для размягчения затвердевшего слоя она станет отличным помощником.

Механическое воздействие

Зачистка остатков – происходит при помощи ножа, скребков, шпателей и подобных инструментов. Как правило, такого воздействия оказывается недостаточно, и приходится применять какие-то приемы для размягчения и растворения пенополиуретана. Однако предварительная зачистка поможет значительно ускорить процесс.

Шлифовка – этот метод пускают в ход, когда убрать пятно нужно с некоторых материалов. Например, бетонный пол легче быстренько потереть наждачкой, чем долго и безрезультатно мучить химикатами. Также подобный прием пускают в ход, если химия не помогла.

Чем оттереть пену с различных поверхностей

Для некоторых материалов предпочтительнее будет убирать пеногерметик сразу, еще не застывшим, а другие лучше очищаются от уже высохшего.

Итак, незамедлительно счищать пенополиуретан необходимо с кожи и шероховатых оснований. С пластика, стекла и металла лучше снимать засохшее вещество.

Кожа

Человек, который проводит запенивание, может нечаянно испачкать руки. А при не очень умелом обращении какая-то часть способна попасть даже на лицо.

Радует то, что пена абсолютно не токсична и не причиняет здоровью никакого вреда. Поэтому если она вам не мешает, то подождите несколько дней, пока сама “слезет”.

Если среагировать быстро, то отмыть средство легко при помощи любого растворителя или ацетона. Можно попробовать снять загрязнение 3%-ным уксусным раствором, спиртом или бензином.

Когда состав уже засох, то отмыть его становится непросто. Придется потратить немало усилий и времени. Для начала следует отпарить руки в горячей воде (не менее 30 минут), а затем нанести на них обильным слоем жирный крем.

Для усиления эффекта в раствор можно добавить поваренную соль, а вместо крема допустимо применять растительное масло.

Пемзой требуется бережно счищать кусочки с распаренной кожи. Допустимо поддевать некоторые частицы ногтем. В завершение процедуры снова смажьте руки кремом, чтобы успокоить раздраженную кожу.

Одежда

Бесследно убрать монтажку с одежды не получится. В любом случае останется либо потемнение, либо в этом месте ткань посветлеет и выцветет. Поэтому если вы вознамерились очистить случайно испачканный выходной наряд, то будьте готовы, что теперь носить его уместно будет только на даче.

Избавление от пятна состоит из нескольких этапов.

1. Ножом или ножницами нужно постараться избавиться от большей части пенной шапки.
2. На пораженный участок необходимо нанести очищенный бензин, ацетон или уайт-спирит. Оставить в таком виде на 15–20 минут.
3. Остатки постарайтесь оттереть щеткой или жесткой стороной губки.
4. Если не помогло, то сделайте компресс с “Димексидом”. Препарат следует налить на тряпку и приложить к грязному фрагменту. Оставить на полчаса.
5. В заключение постирайте вещь с пятновыводителем и стиральным порошком.

Только учтите, что такая обработка разрушает структуру ткани, поэтому в этом месте, возможно, скоро появится дыра. А синтетические ткани и вовсе могут “расплавиться” еще во время процедуры.

Если зона поражения небольшая, то можно попробовать заморозить вещь в морозилке в течение часа. По прошествии этого времени куски герметика нужно аккуратно соскоблить. Останется только постирать одежду.

Пластик и стекло

Проблема очищения довольно часто возникает при установке пластиковых окон. Пенополиуретаном обрабатывают оконный проем по всему периметру, поэтому капли вещества попадают и на саму конструкцию.

Для того чтобы стереть пятна с пластиковых окон, требуется подождать застывания и потом кусочком дерева или пластиковым шпателем просто отскрести состав. Также чтобы растворить массу, подойдет прием с “Димексидом”.

Можно использовать растительное масло: нанести его на 30–40 минут и потом лопаткой или губкой снять остатки.

Не обрабатывайте растворителем, поскольку он может оставить следы на ПВХ-конструкции.

Точно так же удаляется монтажка и со стекла.

Металл

Герметик применяют и при установке входных и межкомнатных дверей. Первые обычно сделаны из металла, поэтому при ликвидации пены придется учитывать некоторые особенности материала: он не потерпит агрессивных компонентов и сильного механического воздействия, поэтому действовать стоит максимально деликатно.

В первую очередь следует срезать с металлической двери выступающую шапку. Затем пропитанной в масле губкой нужно намазать проблемный участок. Через 30 минут той же губкой слегка протрите испачканную зону, снимая грязь. В завершение дверь необходимо помыть с мылом, чтобы избавиться от жирного отпечатка.

Дерево: необработанное, лакированное и окрашенное

Из дерева могут быть сделаны двери и оконные рамы. Не исключено попадание капель средства на деревянную мебель, находящуюся в комнате. При этом особое внимание надобно уделить верхнему слою объекта, поскольку он может быть покрыт лаком или краской.

На неокрашенных и необработанных деревянных предметах разрешено воспользоваться “Димексидом”.

Лакированные покрытия требуют очень бережного обращения, их легко повредить и безнадежно испортить. Категорически не подходят любые растворители и “Димексид”.

Про применение аптечного препарата смотрите видео.

Тут поможет ваша ловкость и внимательность. Следует уловить момент, когда пена уже не пачкается, но еще не превратилась в твердую массу. Подцепив краешек, получится просто снять загрязнение, слегка потянув его вверх.

На уже застывшем герметике для лакированных и окрашенных объектов можно попробовать солевой раствор: на 1 стакан воды 1 ст. л. соли. Обработать смесью пораженную зону и подождать 5 минут, а после снять кусочки пены влажной губкой.

В некоторых случаях единственным выходом из ситуации становится шлифовка наждачной бумагой. В этом случае после работ придется заново покрыть предмет лаком или краской.

Напольные покрытия

Чаще всего от излишков пены страдает пол. Именно на него приходится основная атака при неаккуратном обращении. Прежде чем бросаться оттирать несовершенство, требуется выбрать способ, который подойдет именно для вашего покрытия.

• Линолеум, ламинат и паркет – сначала снимите излишки острым предметом и приложите к высохшему пенополиуретану компресс с “Димексидом” на 15 минут. По истечении этого времени обрабатываемое место нужно вымыть с мылом. Допустимо использование очистителя (только не ацетона – он оставляет матовые отметины).

Для паркета разрешено применение растворителей на “свежее” пятно.

• Ковер – после застывания состава необходимо положить на испорченную зону влажную тряпку на 3-4 часа. После размягчения вычистить кусочки щеткой.

Заключение

Неразрешимых проблем не бывает. Конечно, в удалении монтажной пены приятного мало, ведь потребуется приложить немалые усилия. Да и результат не гарантирован. Но если уж такая ситуация возникла, то стоит попробовать справиться с ней с минимальными последствиями.

Лучше всего не доводить до неприятностей и провести несложные профилактические меры, которые уберегут и имущество и нервы.

Бывали ли у вас курьезы с монтажной пеной? Как избавлялись от загрязнений?

Баллон с пеной засох. Как вскрыть баллон с застывшей в выпускном клапане монтажной пеной

В одной из предыдущих статей я рассказывал, как законсервировать баллон с бытовой монтажной пеной, чтобы использовать его повторно. Кто не читал, рекомендую заглянуть . Сегодня расскажу, что делать, если строительная пена застыла в трубке и клапане баллона.

Представим такую ситуацию: вы вспомнили об оставшемся от прошлого ремонта квартиры или дома наполовину использованном флаконе, когда понадобилось «залепить» неожиданно обнаруженную щель. Поиски по углам санузла или кладовки увенчались успехом: искомый баллон найден, но монтажная пена засохла в пластиковой трубке . Что делать? Давить на адаптер изо всех сил не стоит: в лучшем случае отломите упоры для пальцев, в худшем – повредите клапан и уделаете остатками полиуретанового герметика одежду и, возможно, все помещение. Также не стоит греть баллон горячей водой или на газовой плите – может получиться еще хуже, чем на фото в начале статьи.

Будем действовать технично и аккуратно. Во-первых: приготовим мусорный мешок, на всякий пожарный. Во-вторых: оденем перчатки. Костюм от «Версаче» лучше отложить и надеть простую футболку, тренировочные брюки. В-третьих: приготовим ацетон (подойдет и растворитель). Рассмотрим возможные ситуации, по возрастанию сложности, масштабов трагедии, так сказать.

Если монтажная пена застыла в подающей трубке

Первым делом постараемся снять трубку-адаптер, выкручивая по резьбе пластикового штуцера, следует слегка тянуть трубку вверх, на себя. Если не получается, то не стоит чрезмерно усердствовать, сорвёте клапан – пена забрызгает все в радиусе метра. На этот случай мы и готовили мусорный мешок. Но не будем пессимистами, в 99% случаев адаптер отделяется без трудностей.

Снятую трубку требуется прочистить спицей (велосипедной, мопедной, вязальной) или куском проволоки. К пластику полиуретановый герметик не прилипает, поэтому особых сложностей не возникает. Затем осматриваем сопло выпускного клапана флакона. Если в штуцере загустевшая, но не застывшая пена, то прочищаем подручным средствами (спичка, кусочек ветоши и т. п.) а затем промываем ацетоном. Баллон готов к работе.

Монтажная пена засохла в выпускном клапане флакона

Если клапан баллона забит застывшей монтажной пеной , не пытайтесь прочистить спичкой или спицей – положение только ухудшится. Потребуется саморез длиной от 35 мм, диаметром 4 мм с крупной резьбой и плоскогубцы. Осторожно вкручиваем шуруп на два или три оборота, чтобы не пробить клапан насквозь. Плоскогубцами вытаскиваем саморез, вместе с ним выходит и застывшая пена. Теперь баллоном можно пользоваться.

Иногда герметик застывает в клапане изнутри баллона. Почему это происходит, и что делать в этом случае, расскажу в следующей статье: «Радикальный способ оживить старый баллон с любительской пеной».

Чтобы узнать, что делать, если пена не выходит из баллона заранее надо узнать причины. Причин может быть несколько.

Затвердевшие остатки пены в штоке клапана могут заблокировать систему.

Обычно это вызвано тем, что баллон хранился или транспортировался в горизонтальном положении. Химические вещества в баллоне соединились с влагой, которая попала через выпускной клапан и заклеила его. В этом случае может помочь осторожное постукивание по клапану, поскольку это мож

5 способов в домашних условиях с разных поверхностей

Монтажная пена – прочный стройматериал, который трудно убрать с рабочей поверхности, где он успел высохнуть. Даже при аккуратной работе строителя, смесь может попасть на различные предметы. Мылом и простой губкой тут не справиться, да и простой очиститель не поможет. Как и чем отмыть монтажную пену, расскажем ниже.

Что делать, пока пена не успела застыть

Если вовремя заметили огрехи в работе, то возьмите растворитель, губку и аккуратно уберите смесь с поверхности. На все уйдет не более 5 минут. Не с каждой поверхности можно удалить свежий герметик при помощи ацетона. Покрашенные и лакированные предметы портятся из-за растворителя. Можно снять верхний слой, испортить мебель или напольное покрытие. Иногда остаются некрасивые желтые пятна.

Перед тем, как оттереть очистителем монтажную пену, попробуйте испытать средство. Для этого нанесите немного ацетона на малозаметный участок, проследите, как на него отреагирует поверхность. Если все хорошо, то приступайте к уборке, если нет – ищите другое средство.

Когда думаете, что лучше выбрать, чистку старой или свежей монтажной пены, то рациональней остановится на втором варианте. Бросайте ремонтные работы, убирайте не застывший герметик. Иначе в будущем придется соскабливать материал. Если не заметили урон после запенивания поверхности, то используйте наши советы о том, как и чем смыть монтажную пену в домашних условиях.

Используем магазинные растворители

Задача монтажной пены – скреплять и плотно соединять изделия к различным поверхностям. В основе материала лежит пенополиуретан, который быстро застывает. Очистить такую массу так же трудно, как и высохший клей. В строймагазинах продают растворители, помогающие удалить монтажную пену. Они выпускаются для очистки свежей пены и отдельно для удаления застывшего материала. Для домашнего пользования лучше приобрести 2 флакона.

Вот самые ходовые растворители:

• Foam Cleaner и Cured Premium компании Первое средство эффективно удаляет не застывший герметик с большинства рабочих зон. Второе используют для очистки засохшей и застарелой пены с любого материала.
• Makroflex помогает убрать излишки пены с пола, деревянных дверей, стен и окон.
• Ultima Prafessional снимет свежий материал.
• «Растворитель 646» поможет с очисткой пола, одежды. Не нужно брать этот растворитель для обработки сайдинга и пластика.
• Cosmofen чаще используют монтажники пластиковых окон и дверей. Средство эффективно удаляет мокрые и сухие пятна.

Не забудьте предварительно опробовать растворитель на небольшой зоне покрытия.

Чем лучше отмыть засохшую монтажную пену с тела

Если ничего не делать, то монтажная пена сама осыпается с рук, ног и прочих участков тела в течение нескольких дней. Можно подождать, если не критично.

Когда герметик приносит неудобства, то убирают его такими способами:

• При помощи обычного раствора каменной соли. Для этого в емкости делают раствор соли с водой в пропорции 100г соли на 300г воды. Далее нужно окунать руки и держать пару минут. Если запачкались ноги, то можно приложить к участку тела ткань, смоченную в растворе. Через 5 минут можно зачистить грязное место пемзой или губкой с абразивной поверхностью.
• Когда есть под рукой спирт, 3-х процентный уксус, ацетон, строительный растворитель или бензин, то кожу можно обработать этими средствами. Верхний, выпуклый слой монтажного средства нужно срезать ножом, а остатки пены легко очищаются растворителями. Герметик не токсичный, так что не стоит переживать, если он остался на теле. Это не опасно.
• Теплое подсолнечное масло. Нужно намазать им загрязненную кожу. Затем место посыпают порошком для стирки, тщательно растирают до образования пены. После субстанцию смывают, смазывают обработанный участок кремом.
• Простое мыло. Кожу хорошо вымывают, протирают мочалкой, а после – тщательно промывают проточной водой.

Уберечь руки от монтажного герметика помогут обычные перчатки. Не стоит про них забывать, если нужно что-то запенить дома. Тогда будет меньше проблем с очисткой остатков пены.

Убираем герметик с одежды

В выходном костюме никто не делает ремонт в квартире. Обычно берут что попроще, не жалко выбросить. Но случаи могут быть разными. Если успели запачкать хорошую одежду, то используйте как можно быстрее ацетон, специальный магазинный очиститель или растворитель.

Если герметик полностью застыл (на это нужно пара часов), то вещь можно выбросить. Следует помнить, что некоторые вещи из-за растворителя могут потерять яркость, отбелиться. Обязательно проверьте ярлык, где будет указан соответствующий знак.

Как правильно удалить монтажную пену с деревянной двери

При установке двери, герметик часто оседает на поверхности изделия. Убирайте материал, пока он еще окончательно не засох. Использовать можно специальные очистительные растворы из строительных магазинов.

Обязательно проверьте, не покрыта поверхность двери лаком или краской. Если нет, то берите руки растворитель. В противном случае нужно удалить остатки ножом, после использовать наждачную бумагу. В конце нужно заново закрасить изделие или покрыть его лаком.

Очищаем от пены окна и двери из пластика

Даже при качественной установке пластиковых изделий, не избежать пятен на косяках дерева, стекле и подоконнике. Убирать смесь из пенополиуретана при помощи химических препаратов нельзя.

Удалять загрязнения с пластмассы нужно следующим образом:

• Соскрести свежий раствор кусочком дерева или лопаткой. Если пластиковая поверхность ровная, то на ней не останется следа.
• Если не знаете, чем лучше очистить старую монтажную пену, то срежьте верхний слой смеси ножом, а после нанесите теплое подсолнечное масло на 15мин. Это позволит размягчить засохший материал. В конце можно снять остатки пены при помощи губки с абразивной поверхностью.
• Используем аптечное средство – гель Димексид. Он отлично убирает засохший раствор, даже пятна годичной давности. У него низкая цена, поэтому выгодный в использовании. Перед работой наденьте перчатки. Кисточкой нанесите на пятно гель, равномерно его распределите. Через 5мин. остатки пены удаляют губкой.

Вместо растительного масла можно еще использовать 3-х процентный уксус.

Как очистить от пены металлическую или стеклянную поверхность

Когда на металл капнул герметик, то нужно срезать его под корешок, а остатки смазать теплым маслом подсолнечника. Через полчаса можно убрать пену губкой. Жир после масла легко отмыть обычным мылом.

Стекло очищают после застывания герметизирующей массы. Состав соскабливают с поверхности. Иногда достаточно его поддеть кончиком ножа, чтобы он сам отвалился. Следов от пены не бывает. Но если остались размытые пятна, то их лучше удалить при помощи растворителя, который подходит для обработки стекол.

Убираем пол после монтажной пены

Для этого используем специализированные средства для напольных покрытий. Метод уборки зависит от типа материала. Если подобрать не тот флакон, то останутся пятна.

Советы, чем лучше убрать с пола монтажную пену:

• Когда на полу ламинат с линолеумом, то поможет ацетон либо аптечный гель «Димексид». Под корень срезают старый герметик, а на оставшееся пятно аккуратно наносят растворитель. Через пару минут протирают место губкой.
• Дерево лучше всего чистить при помощи специальных средств. Если таких нет, то поможет «Димексид». Но гель не всегда эффективен. Средство наносят на полчаса, а после убирают жесткой щеткой.

Если пятно на ламинате либо линолеуме еще свежее, то поможет ацетон для ногтей или промышленный уайт-спирит.

Как эффективно убрать монтажную пену с других поверхностей

Мебель и ковры

В этом случае справятся ацетон вместе с гелем «Димексид». Используйте такие составы аккуратно, чтобы они не разъели цвет изделий. Проведите предварительно тест на воздействие активных веществ растворителя на деликатное покрытие. После очистки ковер нужно промыть водой с мылом.

Если растворителей нет под рукой, то очистить ковер можно обычной холодной водой. Незастывший герметик под напором воды с крана быстро становится каменным. Его легко удалить при помощи грубой щетки или шпателя.

Обои

Действие растворителей негативно сказывается на деликатном покрытии. Цвет будет размываться, появятся дефекты в текстуре. Лучший выбор – механическая чистка. Нужно подождать, пока состав высохнет, а после убрать его при помощи шпателя.

Плитка

С задачей справятся все виды растворителей и гель «Димексид». Для начала пену очищают скребком, а после используют очищающий раствор. Аккуратно протрите поверхность, чтобы не осталось царапин. Наждачную бумагу лучше не использовать, орудовать только губкой.

Кирпич

Использовать растворители в этом случае неэффективно. У кирпича шершавая поверхность, поэтому лучше использовать наждачную бумагу или шпатель.

Автомобиль

Для очистки машин от пены используют УФ-пушки и специальные средства, которые помогут убрать остатки герметика с лакокрасочного покрытия. После работы понадобится полировка поверхности.

Очищаем пистолет после использования монтажного герметика в домашних условиях

Убирать остатки пены с пистолета нужно сразу после ремонта. Для этого берите специальные очистители для этого оборудования или растворитель. Если раствор успел застыть, то конструкцию нужно разобрать.

Чистка основного клапана

Нужно отсоединить от пистолета использованный флакон. Затем откручивают остальные элементы, прочищают их. Больше всего соединительного материала можно встретить возле основного шарикового клапана. Если он загрязнен, то вам трудно нажать на курок. Главный клапан находится рядом с фиксатором для флаконов. Его нужно залить очистителем на 10 минут. После ставят заполненный растворителем баллон и промывают пистолет.

Если поверхностная чистка не помогла, то очиститель заливают внутрь изделия, оставляют на час. После жидкость удаляют, а клапан ставят обратно. Когда герметик не убирали из конструкции более 7дн., то инструмент можно выбросить.

Подготовка помещения перед ремонтом

Для этого вынесите дорогостоящие и ценные вещи из помещения. Проще предотвратить проблему с монтажной пеной, чем после убирать ее с поверхности. Не забудьте надеть рабочий костюм, перчатки, головной убор. Постарайтесь максимально прикрыть волосы и кожу.

Предметы, которые некуда вынести, нужно накрыть клеенкой. Это правило касается пола, радиаторов отопления. Если некоторые места не удалось накрыть защитной пленкой, то смажьте их маслом подсолнечника. Особенно это касается лакированных поверхностей.

Как убрать шарик из пистолета для пены, чтобы он не застыл

Монтажная пена – часто применяемый и популярный строительный материал, используемый в самых разных ситуациях. Этот материал имеет массу достоинств и удобен в обращении. Кроме того, при помощи специальных насадок, а именно пистолетов, его легко и удобно использовать в труднодоступных местах. Однако у пистолетов имеется существенный недостаток – остатки герметика склонны застывать внутри, после чего использование становится невозможным. Как модифицировать пистолет для пены самостоятельно и решить проблемы застывания пены внутри?

Конструкция пистолета для монтажной пены

Монтажный пистолет состоит из длинного дула, на конце которого расположены запорный клапан и сопло. Внутри – шток, перемещающийся при нажатии на курок. Верхняя часть изделия имеет специальный адаптер, с помощью которого инструмент подсоединяется к баллону с пеной. Рабочий процесс происходит за счёт нажатия на курок: сопло открывается и герметик, находящийся под сильным давлением, выходит наружу через тело пистолета. Внутри адаптера есть небольшой пружинный шарообразный клапан, который открывается под воздействием давления пены и закрывается после отсоединения от баллона, препятствуя прохождению пены в обратном направлении. Остатки герметика нередко налипают на шарик внутри клапана, даже несмотря на его очистку при помощи специальных средств, после чего засыхают. Это делает невозможным дальнейшее использование пистолета. Такая проблема со временем возникает практически во всех монтажных пистолетах, вне зависимости от использования очистительной жидкости и соблюдения условий эксплуатации.

Решение проблемы

Неприятную ситуацию с застыванием шарикового клапана можно решить путём самостоятельной модификации инструмента. Для этого его следует аккуратно разобрать и удалить шарик. Так, пена на будет оставаться на теле клапана, и пистолет будет достаточно очистить специальным средством для комфортного дальнейшего пользования.

Чтобы монтажная пена не разбрызгивалась при смене баллона, что предупреждает шариковый клапан, в момент снятия необходимо удерживать курок нажатым, а ствол направить в безопасное направление.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы извлечь искомый шарик, понадобятся следующие инструменты:

• Ключ подходящего размера;
• Сверло;
• Дрель;
• Защитные перчатки и очки.

Алгоритм действий

Удалить шариковый клапан из адаптера не представляет труда.

1. Откручивается крепёж для баллона, это можно сделать вручную или при помощи ключа.
2. Внутри съёмной части адаптера расположена пластиковая втулка, а под ней – шариковый клапан.
3. Следующим шагом следует удалить втулку путём высверливания: сверло должно быть чуть меньше отверстия внутри втулки. Сверление проводится осторожно на малых оборотах, чтобы не повредить металлический корпус.
4. Остатки втулки извлекаются из адаптера, открывая доступ к шарику.
5. Шарик аккуратно извлекается, внутренности адаптера стоит очистить от следов пены.
6. Изделие собирается в обратном порядке.

В некоторых видах устройств можно обойтись без высверливания, просто вытащив пластиковую втулку вручную.

По мнению ряда специалистов, удаление шарика из пистолета для монтажного герметика поможет избежать неприятной проблемы застывания пены и продлит срок службы устройства. Проверить данное утверждение можно самостоятельно, ведь процесс удаления клапана легко осуществим без специальных инструментов.

( 6 оценок, среднее 2 из 5 )

до и после основы: полиуретан — Design * Sponge

Всем привет! Не могу поверить, что уже четверг — эта неделя просто пролетела незаметно. Спасибо за все предложения на прошлой неделе. Я собираюсь попытаться решить их по одному, начиная с сегодняшнего дня с полиуретана .

Многие из вас спрашивали, как его применять, какие инструменты работают лучше всего и следует ли использовать его разновидности на водной или масляной основе. В сегодняшних статьях «До и после» я надеюсь ответить на все ваши вопросы об этой сложной жидкости! — Барб

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить полное руководство после прыжка!

Полиуретан на водной основе (мне очень нравится матовая поверхность)

Материалы

• щетки из поролона
• Кисть для синтетики с мягкой щетиной
• Мелкозернистая наждачная бумага
• ролик для поролона

Читая множество статей по нанесению, вы обнаружите, что некоторые люди предпочитают использовать кисти из поролона, а некоторые предпочитают кисти из щетины для нанесения.Я лично не люблю поролоновые кисти, так как они перенасыщаются и рассыпаются! Это очень неприятное предприятие, поэтому я использую щетку из щетины отдельно или вместе с валиком из поролона.

Инструкции

1. Никогда не встряхивайте банку с полиуретаном, так как это вызовет образование пузырьков воздуха в отделке. Осторожно перемешайте палочкой для перемешивания. Если вы используете только кисть, вы можете окунуть ее прямо из банки, но если вы собираетесь использовать валик, вылейте поли в лоток.

2. Раскатайте поли по поверхности, следя за тем, чтобы мазки краски были в одном направлении — не перемещайте валик вперед и назад, так как это приведет к появлению линий и неровностей! При работе с любым типом поли очень важно помнить об этом шаге. Чрезмерное использование валика или кисти нарушает химическую реакцию в поли на масляной основе и вызывает появление полос на поли на водной основе из-за быстрого времени высыхания. Так что работайте быстро и длинными ровными движениями.

3. Если вы заметили пузырьки воздуха после нанесения валиком, слегка пройдитесь по поверхности кистью, чтобы разгладить их.Используйте при этом очень легкую руку — вы просто хотите скользить по поверхности, а не копаться в отделке. Вы можете нанести все кистью, если хотите, пропуская поролоновый валик. Это полностью зависит от вас, и то, что вы найдете, работает лучше всего. Попробуйте оба варианта и придумайте свой любимый вариант.

4. Дайте продукту высохнуть в соответствии с инструкциями на банке, что обычно составляет от 1 до 2 часов.

5. Перед нанесением второго слоя слегка отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой. Обязательно удалите всю шлифовальную пыль перед нанесением следующего слоя полиамида, иначе на вашей отделке останутся частицы пыли!

6.В зависимости от потребностей изделия нанесите от 2 до 4 слоев полиамида.

На масляной основе Полиуретан

Материалы

• Китай щетина щетина
• мелкая наждачная бумага
• уайт-спирит
• Подушечки для окрашивания

Некоторые предлагают использовать уайт-спирит для разбавления первого слоя масляного полиуретана, и вы вполне можете это сделать. Я использую продукт под названием Arm-R-Seal от General Finishes, который, как я считаю, не требует разбавления.Это лучший нефтепродукт для моей мебельной продукции.

Инструкции

1. Используя кисть с натуральной щетиной, нанесите поли длинными плавными мазками (в направлении волокон), немного перекрывая предыдущий мазок, чтобы обеспечить надлежащее покрытие. Еще раз помните, не переусердствуйте с кистью, так как это может испортить покрытие.

2. При работе с маслом нужно остерегаться капель! Проверьте, нет ли подтеков, и снова сгладьте их щеткой.

3.Масло сохнет дольше, чем масло на водной основе, поэтому внимательно прочтите инструкции на банке! Дайте полностью высохнуть.

4. Слегка отшлифуйте всю поверхность. Опять же, я не могу не подчеркнуть, насколько важно удалить всю пыль и получить очень гладкую чистую поверхность перед нанесением второго слоя. Многие совершают эту ошибку и в итоге получают неровную неровную поверхность.

5. Нанесите от 2 до 4 слоев, и ваша мебель станет очень прочной!

Вот мои мысли о поли на водной основе и на масляной основе: Продукты на водной основе имеют свои преимущества; они более безопасны для окружающей среды и рабочей зоны, они быстро сохнут, легко очищаются, легко наносятся, не желтеют со временем и довольно долговечны в качестве отделки.Продукты на масляной основе более вредны для дыхания (, пожалуйста, обязательно наденьте маску и соблюдайте все необходимые меры предосторожности), требуют более длительного времени высыхания и их сложно нанести.

По своему опыту я обнаружил, что поли на водной основе — это все, что мне нужно для большинства предметов мебели, но когда я работаю над предметом, который будет использоваться для обеденного стола или раковины, я использую масло. Покрытия на масляной основе по-прежнему остаются самыми прочными и долговечными для поверхностей, которые подвергаются сильному износу.

Итак, это мои два цента в отделе полиуретана, и они основаны исключительно на моем опыте работы с мебелью. Я надеюсь, что это проясняет некоторые из ваших вопросов, касающихся этого процесса!

Увидимся на следующей неделе!

Примечание. Отличным источником этих и других товаров является местный магазин Woodcraft .

пенополиуретан — Немецкий перевод — Linguee

Определение полиуретана компанией Merriam-Webster

На пол потребуется два слоя полиуретана .

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных сетевых источников новостей, чтобы отразить текущее употребление слова «полиуретан». Взгляды, выраженные в примерах, не отражают мнение компании Merriam-Webster или ее редакторов.Отправьте нам отзыв.

Один материал, чтобы управлять всеми

Пространство между вашей ногой и землей — захватывающий мир. С самого начала истории обуви, более 10 000 лет назад, в период позднего палеолита, использовались самые разные материалы, чтобы защитить наши ноги от множества опасностей, которые таятся из разных типов земли под нашими ногами.

Более того, во многих случаях это не один материал, а сложная комбинация различных материалов, которая выбирается для достижения наилучшего сочетания комфорта и защиты между нашими ногами и землей.

Пытаться классифицировать качество различных материалов, которые можно использовать в качестве подошвы, чрезвычайно претенциозно, но я попытаюсь сделать простое приближение.

В материалах, контактирующих с землей, обычно ищут износостойкость при ходьбе. В целом можно сказать, что свойства прочности материала прямо пропорциональны его плотности. Здесь, как мы увидим, есть много исключений, но мы можем служить общим правилом.

Компактные материалы (относительная плотность 1 или выше) практически не имеют в себе пустот, и поэтому они демонстрируют «полные» свойства материала. Возьмем, к примеру, устойчивость к истиранию или то, что мы можем услышать на улице, как износ подошвы. Гипотетический абразивный валик, имитирующий контакт подошвы с грунтом, не обнаружит зазора, в котором он может начать износ материала (за исключением, конечно, дефектов поверхности материала, даже если они очень маленькие).Этот материал выдерживал бы абразивный контакт в течение длительного времени, и сопротивление истиранию можно было легко определить, учитывая твердость обоих материалов (абразивного валика и материала подошвы).

Из этого теста легко классифицировать долговечность, если сравнивать ее с тем же абразивным материалом.

Материал с меньшей плотностью, чем вода, обязательно должен иметь ячеистую структуру.

«Уловка» по снижению плотности этого материала (чей удельный вес всегда больше 1) — это не что иное, как создание ячеистой структуры, в которой много воздуха.

Ячейки могут быть меньше или больше и более или менее связаны между собой. Но, в конце концов, должно быть много пустого пространства (фактически полного газа, которым может быть воздух, углекислый газ или что-то еще), чтобы вся конструкция весила меньше воды и, следовательно, ее плотность была ниже.

У нас могут быть структуры с открытыми ячейками (которые могут иметь настолько большие ячейки, чтобы стать видимыми, например, в губках или пенополиуретане для матрасов или сидений) или структуры с закрытыми ячейками (в которых мы ячейки полностью разделены и не покидаем воздух выходит, например изоляционная пена для холодильников).

Более того, независимо от их открытой или закрытой структуры, у нас могут быть более тонкие или большие ячейки.

Свойства ячеистого материала будут зависеть от многих факторов: количества пустого пространства внутри, того, как это пустое пространство связано, типа газа, заполняющего пустое пространство, и, наконец, свойств материала, образующего структуру.

Но если мы вернемся к предыдущему графику и поместим все значения сопротивления истиранию различных протестированных материалов вместе с его плотностью, от компактных материалов до материалов с более низкой плотностью, мы увидим, что первоначальная гипотеза приблизительно выполняется, хотя не получить линию, а облако точек, как показано ниже.

Если мы повторим то же самое для других различных свойств, мы увидим, что обычно получается довольно похожий граф. Эта таблица может служить ориентиром для оценки качества материала, из которого изготовлена ​​подошва обуви.

Ну, а теперь объяснение названия этого поста: есть только один материал, который охватывает всю область. Покрытие всех плотностей и потенциальных качеств. Материал, чтобы управлять ими всеми. Один материал для их поиска,

Один материал, чтобы привести их всех и связать их в темноте.Единый материал. Моя прелесть … Полиуретан.

Мы можем сравнивать качество материалов во всех возможных диапазонах плотности, и полиуретан всегда появляется, борясь с другими возможными материалами, пытаясь управлять ими всеми. И почти во всех «боевых действиях» это получается очень хорошо.

Если мы начнем с компактных материалов, есть два сильных врага: полиуретан, кожа и вулканизированная резина.

Подошва для обуви «на всю жизнь» (или, как Янко, Ируин говорит в своей очень рекомендуемой статье «Химия подошвы обуви» http: // elblogdebuhogris.blogspot.com/2014/12/la-quimica-de-una-suela-de-zapato.html «Подошва, какой она должна быть») сделана из кожи.

Но я с сожалением сообщаю тебе, дорогая Сова, что, хотя кожаная подошва имеет свои преимущества (мне также нравится звук кожаной подошвы от хорошей и стильной пары модельных туфель), долговечность не входит в их число. Ни легкости конструкции, ни водонепроницаемости, ни воздухопроницаемости, ни изоляции и т. Д.

Вулканизированная резина была представлена ​​в качестве материала для изготовления подошв более 50 лет назад и представляет собой крупное технологическое достижение: с резиновыми подошвами подошва стала водонепроницаемой, позволяя сохранять ноги в тепле и сухости, особенно в зимние месяцы.

Можно сказать, что резина — самый сильный враг полиуретана в северной зоне Средиземья.

Против этого мощного e

Понимание и применение ценностей — Foam Factory, Inc.

В случае пеноматериала способность принять правильное решение о покупке во многом зависит от вашей способности сравнивать один продукт с другим. Плотность вспененного материала — один из лучших способов сделать это, но знать плотность отдельного продукта, не зная, как это значение соотносится с другими типами пенопласта, все равно, что получить лодку посреди пустыни.Конечно, теперь у вас есть лодка, но как вы собираетесь ее использовать?

Например, если вы знаете, что плотность представляет собой вес образца пенопласта 12 x 12 x 12 дюймов, а пенополиуретан с открытыми ячейками 2,8 фунта считается высокоплотным, прочным и эластичным, вы уже впереди игры! (Также важно понимать, что плотность — это уникальная черта, отличная от твердости / ощущения. Чтобы узнать больше об их различиях, посмотрите наш предыдущий пост.)

Что важно, так это способность знать, где это 2.Значение 8 попадает на шкалу и как оно сравнивается с другими значениями. Например, что, если вы встретите пенополиуретан с открытыми порами плотностью 1,2 фунта? В числовом смысле 1,2 довольно близко к 2,8, но коррелирует ли эта близость с плотностью пены? Без понимания общей шкалы, в которую попадает большинство этих значений, их трудно сравнивать.

По этой причине мы в Foam Factory хотели представить руководство, которое поможет вам лучше понять диапазон значений плотности, применимых к обычным пенопластам с открытыми порами, что значительно упростит вам принятие решений, основанных на вашем собственном понимании.

Удовлетворительное качество: 0,8 — 1,5 фунта плотность

в этом диапазоне имеет низкую плотность и может считаться приемлемым качеством; подходит для специальных применений и легких применений. Плотность на более низком уровне означает, что в материале меньше физической массы пены по сравнению с более высокой плотностью, что делает его более склонным к более быстрому разрушению при использовании.

Продукты из пенопласта удовлетворительного качества служат для различных целей, а их экономическая эффективность делает их удобными для многих приложений.Например, когда вам нужно обеспечить безопасную транспортировку чего-то хрупкого, пеноматериал низкой плотности является фантастическим упаковочным материалом. А при более низкой стоимости, чем материалы с высокой плотностью, вы можете надежно отправлять, хранить и защищать продукты по доступной цене.

Пена низкой плотности также отлично подходит для повседневного использования. Если человек среднего роста используется в качестве подкладки для мягкой кровати каждый день, пена плотностью 1,5 фунта начнет демонстрировать заметное снижение поддержки и комфорта через шесть месяцев или год.Но при периодическом использовании, например, в гостевой спальне от 60 до 90 раз в год, вы можете получить три, четыре или даже пять лет комфорта от наматрасника с более низкой плотностью за небольшую часть стоимости нового матраса. . Когда вы соедините качественную пену с правильным применением, вы получите необходимую производительность по отличной цене.

Хорошее качество: 1,6 — 2,4 фунта Плотность

Материал в этом диапазоне можно считать пеной средней плотности и хорошего качества.Разница между материалом плотностью 0,8 фунта и материалом 1,8 фунта довольно существенная, несмотря на то, что выглядит таким незначительным изменением стоимости.

В этом ассортименте вы найдете материалы, которые лучше подходят для использования, которые можно использовать каждый день, и не требуют затрат руки и ноги. Этот диапазон плотности обеспечивает, пожалуй, самый большой диапазон качества, как и следовало ожидать от продуктов, которые устраняют разрыв между низким и высоким качеством. К счастью, плотность пены линейно зависит от качества, поэтому чем больше это число, тем большую долговечность и устойчивость вы получаете от продукта.

В этом ассортименте вы найдете большинство традиционных пенопластов с открытыми ячейками на рынке, особенно с плотностью 1,8 фунта, например пену Lux Regular от компании Foam Factory. Многие розничные торговцы утверждают, что пенопласт плотностью 1,8 фунта является высококачественным, но это граничит с чистой ложью. Хотя по-прежнему продукты очень хорошего качества, существует еще один уровень плотности пены, легко доступный для людей, желающих получить пену с открытыми порами высшего качества.

Подушки для диванов и подушки на верхнем уровне диапазона — отличные продукты, а часто используемые упаковочные материалы на нижнем уровне могут обеспечить максимальную отдачу от вложенных средств с отличными характеристиками.

Высокое качество: 2,5 — 3,5 фунта плотность

Для обычной пены с открытыми ячейками материалы этого диапазона являются лучшими из лучших. По сравнению с материалами с самой низкой плотностью, высококачественная пена может иметь удвоенную или даже тройную физическую массу пены, упакованную в тот же испытательный размер 12 дюймов x 12 дюймов x 12 дюймов.

Продукты с плотностью в этом диапазоне предлагают высочайшее доступное качество, оправдывая себя в самых требовательных приложениях.Матрасы и подушки могут быть изготовлены из пены средней плотности, но при использовании высококачественной пены вы можете получить гораздо более длительный срок службы этих продуктов, поскольку они выдерживают такое же количество злоупотреблений дольше, чем материалы меньшего размера.

Во многих отношениях продукты этого диапазона можно рассматривать как вложение средств из-за долговечности, которую они привносят в приложение, в котором они используются. Для обеспечения комфорта и поддержки высококачественная пена высокой плотности в этом диапазоне представляет собой лучшее из лучших в обычных материалах с открытыми порами.

Как видите, полфунта плотности или даже десятая часть пены имеет большое значение. Поскольку большинство продуктов попадают в диапазон плотности от 1 фунта до 3 фунтов, понимание того, в какой степени может иметь место кажущаяся небольшая численная разница, поможет вам найти идеальную пену для ваших нужд.

| Монолитно-купольный институт

Большой вопрос: сделай сам или найми подрядчика?

В большинстве случаев мы советуем нанять подрядчика по пеноматериалам.Пенообразователи сложно обслуживать. Если вы не планируете начать бизнес по нанесению пены, покупка машины для пены, вероятно, не стоит хлопот.

Однако абсолютно необходимо, чтобы вы, владелец / строитель купола, понимали основы нанесения пены, чтобы контролировать процесс и искать возможные проблемы. В этой статье описан процесс, и она может быть передана подрядчику по пеноматериалам, поэтому ожидания ясны. Всегда проверяйте ссылки!

Шаг 1. Накройте и защитите

Покройте арматуру, оборудование и пол пластиком для защиты от чрезмерного распыления пенопласта и торкретбетона.Пластик также помогает удерживать влагу в земле. Когда солнце освещает купол снаружи, влага испаряется. Если пол покрыт, влага из Airform выходит через вентиляционные отверстия в воздушном шлюзе.

Обратите особое внимание на любые признаки влаги при растяжении Airform. Даже незаметная влага может вызвать проблемы. У некоторых пистолетов для пены во время использования воздух выходит из нижней части. Убедитесь, что воздух, подаваемый к пистолету, имеет водоотделитель. Это позволяет воде опережать пену и не вызывает проблем с влажностью.

СУШКА ВОЗДУХА: ПОВЕРХНОСТЬ ВОЗДУХА ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ Пены.

Пена не прилипает к влажной поверхности. ОПЯТЬ, любая влага на поверхности перед распылением вызовет образование пузырей. Дайте воздушной форме время высохнуть. При необходимости можно нагреть внутреннюю часть, чтобы удалить влагу. Чтобы узнать, как это сделать, позвоните в Monolithic.

Шаг 2: PRIME!

Если вы хотите, чтобы на Airform что-то приклеилось, вам понадобится грунтовка! Обработка Airform грунтовкой Monoform Primer абсолютно необходима! Monoform создает лучшую связь между Airform и пеной; он действует как клей для пены.Его можно наносить безвоздушным окрасочным пистолетом на всю внутреннюю поверхность Airform. Его также можно катать. Все, что нужно — это тонкий слой (300-400 квадратных футов на галлон). Перед нанесением пены дайте грунтовке полностью высохнуть.

Шаг 3. Выберите пенопласт

Пена поставляется с несколькими наборами по и доступна для холодной или теплой погоды. Скорость пены зависит от сезона и климата. Пена, соответствующая точному соотношению, поднимется перпендикулярно распыляемой поверхности.Если пена скользит, значит, она недостаточно быстро схватывается. Используйте пену самого быстрого схватывания, доступную для сезона и климата. Профессиональный аппликатор пены должен хорошо разбираться в пене для холодной и теплой погоды. Пенообразователь необходимо отрегулировать для распыления одной части химического вещества A и одной части химического вещества B (соотношение 1: 1). Несоответствующая пена приведет к попаданию слишком большого количества одного химического вещества в Airform.

Шаг 4: нанесение пены

Уплотнить нижнюю часть внутренней поверхности Airform пеной.Не покрывайте арматуру в шпоночной канавке и не распыляйте пену в шпоночной канавке.

Распылите первый слой снизу вверх. С земли решить возможные проблемы с запуском проще, чем на строительных лесах. Равномерно распылите пену толщиной 1/2 дюйма на всю внутреннюю поверхность Airform. Пена высыхает на ощупь за три-четыре секунды, но сшивание занимает буквально часы. Пена будет сильно растягиваться и тянуться в течение значительного времени. После того, как пистолет наработал нормально и после первого прохода, вы можете начать сверху и работать вниз, особенно в жаркие дни.Тепло, выделяемое пеной, поднимается вверх, делая рабочую среду более горячей.

Шаг 5: Толщина теста

Распылите еще один слой пены толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма, доведя общую толщину на этот момент до дюйма с четвертью.

Проверьте толщину пены, осторожно пощупав ледорубом. Не зондируйте слишком много, так как это может сделать отверстия в пене, которые могут вызвать образование пузырей. Кроме того, частое зондирование увеличивает риск прокола воздушной формы. Хороший аппликатор для пены не нуждается в частом тестировании на толщину.Один из безопасных способов проверить толщину — взять сварочный стержень и отшлифовать заостренный конец на конце, а затем прикрепить его к ручке метлы изолентой. Кусок изоленты можно прикрепить к ограничителю глубины на отметке 3 дюйма или любой другой отметке для измерения.

Шаг 6. Подвески для арматуры

Для размещения подвески арматуры требуются подробные детали; Поэтому следующей темой для самостоятельного выполнения станет установка подвесов для арматуры и нанесение финального слоя пенопласта. Для дальнейшего обучения применению пены вы можете посетить семинар по изготовлению монолитного купола или тренинг по нанесению пены, предлагаемый многими поставщиками оборудования.

Примечание: Перепечатано из Roundup , Summer 2000

Как уложить правильно рулонный газон: 11 советов, как укладывать рулонный газон своими руками. Устройство рулонного газона

Рулонный газон: укладка своими руками, уход

Получить ровную изумрудную лужайку буквально за считанные дни можно при помощи рулонного газона. Готовый газон растят на полях два года. Для посева выбирается оптимальный для наших климатических условий состав трав — узколистные сорта мятлика лугового (примерно 30 %) и овсяницы красной (около 70 %). Используются высококачественные семена последней селекции, зимостойкие, устойчивые к болезням и засухе. Полученная в результате дернина похожа на плотную «подушку» — густая изумрудная зелень сверху и плотная толща корневого слоя (не менее 1,5 см) снизу. Срезанный, свернутый в рулон газон полностью готов к укладке — остается только расстелить его на участке и полить.

Толщина плодородного слоя грунта для покрытия газоном составляет не менее 15-20 см. После укладки готового газона поверхность его должна сровняться с поверхностью дорожек, поэтому уровень плодородного слоя изначально должен быть на 2 см ниже.

Подготовка участка

Для начала необходимо подготовить участок к предстоящей укладке: очистить от сорняков, старой травы, камней и строительного мусора. Затем заполнить все впадины и углубления плодородным слоем почвы. Чтобы вода не застаивалась на поверхности газона, участку придается небольшой уклон от центра к краям для поверхностно го стока вод и дренажа. Почва вскапывается на глубину 5-10 см или фрезеруется. При необходимости насыпается плодородный слой грунта. Его выравнивают граблями и прикатывают.

Особенности укладки

Складируют и хранят рулоны готового газона в тени, опрыскивая их водой в сухую жаркую погоду. Начинают укладывать рулонный газон сразу после его доставки — раскладывая его прямолинейными рядами вдоль пешеходных или проезжих дорожек. Если не удается использовать весь газон за один день, то оставшиеся неиспользованные рулоны раскатывают и увлажняют. Сразу после укладки газон поливают. Обязательно проверьте степень увлажнения газона, приподняв уголок уложенного рулона (в 10-12 местах по всему участку). Вода должна пропитать газон до самой поверхности почвы.

Правильный уход

Полив нового уложенного газона производится каждый день в течение первых 7 дней, а затем на следующей неделе — через 1 -2 дня, в зависимости от сезона и от количества осадков. Следите за тем, чтобы орошение захватывало весь участок с новым газоном. Лучшее время для полива — раннее утро и поздний вечер, когда солнце наименее активно. Первое скашивание нового газона проводится через 1-2 недели после его укладки. Рекомендуемая высота скашивания 4-6 см. При скашивании газона нежелательно укорачивание отросшей травы более чем на 30 % ее длины. Через месяц после создания нового газона необходимо внести комплексное удобрение типа азофоски в количестве 20 г/м2 или мочевину в количестве 1 0 г/м2.

Ход работы

• 1 ) Почву подготовили к укладке — очистили от строительного мусора, камней и сорняков. Чтобы избежать роста сорняков, обработали «Торнадо» или «Раундапом». Грунт выровняли, прикатали и пролили (за сутки до укладки).

• 2)  Раскатали рулоны. Делать это следует как можно скорее, чтобы плодородная почва не успела заселиться семенами сорняков, а рулоны не пересохли. Укладывать дернину нужно только «по прямой» и «стык в стык», как можно плотнее. При необходимости пласты подрезают ножом.

• 3)  Рулоны уложили в шахматном порядке, чтобы швы между дернинами одного ряда не совпадали со швами следующего ряда. Уложенные пластины аккуратно простукивают киянкой, чтобы добиться плотного прилегания газона к грунту. Небольшие промежутки между стыками можно замульчировать.

• 4) Уложенный газон аккуратно прикатали. Делать это следует бережно,с помощью ручного садового катка {тяжелые строительные катки для этой цели лучше не использовать). Если уложенный газон оказывается подсушенным, перед прикаты-ванием его слегка увлажняют.

5)  Пролили газон водой с корнеобразующим препаратом на толщину не менее 10 см. Приподняв дернину в нескольких местах, убедились, что вода пропитала газон до самой поверхности почвы. Полив свежеуложенного  азона производят каждый день в течение первой недели, затем — через день-два (в зависимости от погоды)

И такие бывают газоны)))

Обычные клумбы уже не радуют глаз? Займитесь моделированием! Загадочные зеленые фигуры сделают ваш сад местной достопримечательностью.  Необычные детали и оригинальные украшения сделают облик обычного зеленого газона намного интереснее. Не бойтесь затраченных усилий -результат того стоит!

Рулонный газон — как укладывать самостоятельно и правильно ухаживать?

Здравствуйте Дорогие читатели блога prosamostroi.ru! Сегодня мы поговорим о том, как грамотно укладывать газон в рулонах. Такой тип газона очень популярен у тех людей, кто хочет красиво благоустроить свой частный участок. Когда он стал широко доступен на рынке, обыватели очень положительно оценили качество и комфортность его эксплуатации, ведь его запросто можно купить в рулонах, готовых для использования. Рулонный газон как укладывать самостоятельно и правильно ухаживать за ним после укладки – вот главные вопросы, которые мы подробно разберём в сегодняшней статье.

Как уложить рулонный газон своими руками?

При укладке нам потребуется сам купленный газон, тачка, любые грабли, лопатка и каток для газона (его можно брать напрокат в садовых магазинах). Далее мы разберём подробные пункты касательно укладки:

• Разверните рулоны.

После того как вы купили рулоны и доставили их на свой участок обязательно их разверните. Они не могут долго находится в свёрнутом виде так как это очень вредно для травяного покрытия. Оно может начать желтеть.

• Ровно уложите развёрнутые рулоны.

Перед укладкой проведите работы по подготовке почвы. Газонные рулоны (в развернутом виде) должны ложиться плотно друг к другу и между ними не должно оставаться каких-либо зазоров.

Это требуется сделать для того, чтобы они в дальнейшем смогли срастись между собой в единое газонное покрытие.

• Прикатайте рулоны.

Сразу после выравнивания раскатанных рулонов вам необходимо утрамбовать их газонным катком. Перед утрамбовкой газон обязательно должен быть полит.

• Очертите края газона.

После раскатки ровно обрежьте края газона. Для этого дела подойдёт обычная лопата.

Всё. Ваш газон готов. Но на укладке дело не заканчивается. Дальше следует знать о нюансах по уходу за вашим газоном для того, чтобы он всегда радовал вас своим зеленым покрытием.

Как правильно ухаживать за рулонным газоном после укладки?

Большинство людей, кто купил газон в рулонах, и грамотно их уложил на своём участке, думают, что для ухода за таким газоном потребуется выполнять базовые действия – стрижка, полив и подкормка на протяжении сезона.

Но это не так. Если вы хотите, чтобы ваш газон прослужил вам максимально долгий срок и трава на нём не погибла, то мы составили календарь по уходу за последним:

В промежутке с марта по апрель вам необходимо подкармливать газон удобрениями с преобладанием азотных компонентов. Это позволит быстрее расти травяному покрытию после увядания в зимний период.

Также не забывайте про “прочёсывание” газона. Это требуется делать для удаления слоя дернового войлока. Делается это с помощью обычных грабель. Далее идёт аэрация, которая должна проводиться с помощью специализированных аэраторов.

В данный период начинается скашивание газона и происходит оно с интенсивностью раз в 7-12 дней. Как показывает практика – в данный период не требуется какой-либо дополнительный уход. Разве что можете подкармливать газон удобрениями.

Ну и не забывайте про полив. Лучше осуществлять его с помощью специализированных автоматических распрыскивателей каждое утро.

• Сентябрь-октябрь.

Осенью газон требуется подготавливать к наступлению зимнего холода. Это достигается через осеннюю подкормку последнего.

Также в этот период происходят последние скашивания перед зимой. На этом до марта все действия с газоном завершаются.

Самостоятельное устройство элитного рулонного газона

Такой газон по-другому ещё называется партерным газоном. Он покрыт только качественной травой. Качество рулонного покрытия достигается благодаря выполнению следующих условий:

• Во-первых, среди семян газона преобладающими должны быть растения наподобие полевицы и овсяницы.

• Во-вторых, такой газон требует частой стрижки.

Такой тип газона используют в целях декорации — его расстилают возле дома, чтобы была возможность любоваться им с улицы. Исходя из этого помните про 2 главные вещи:

• Не ходите по газонному покрытию и не давайте играть на нём вашим детям.

• Подготовьтесь к тому, что ему требуется тщательный уход.

Семена для элитного газона стоят подороже, в отличие от его рулонного собрата. Они прорастают весьма медленно.

Перед укладкой для такого типа газона также как и для обычных газонных рулонов проведите работы по подготовке почвы.

Затем освободите участок от различных ненужных сорняков, выровняйте поверхность. После этого рулоны партерного газона раскладываются по поверхности и утрамбовываются.

Содержание элитного газонного покрытия представляет ряд трудностей, поэтому если у вас нет денег или времени, то лучше выбирайте обыкновенный рулонный газон.

Исходя из всего вышесказанного, мы узнали все тонкости про рулонный газон: как укладывать самостоятельно и правильно ухаживать в дальнейшем. Если вы будете следовать вышеперечисленным советам, то такой газон будет радовать глаза вам и вашим гостям очень продолжительное время, а если у вас есть ещё и дети, то это будет великолепным полем для их игр на свежем воздухе в тёплое время года. Огромной удачи!

Похожие записи:

Сочетание цветов в интерьере 2020-2021 годов

Дизайн террасы в загородном доме в современном стиле

Дизайн кухни 6 кв.м. — новинки 2020-2021 годов с холодильником

Зонирование комнаты 20 кв.м. на спальню и гостиную

Ванная комната 4 кв. метра — дизайн 16 вариантов

Как укладывать рулонный газон? ✅️ Технология поэтапно (2019)

Газон — неотъемлемая часть любого участка

Вы предпочитаете проводить летний сезон на загородной даче? Вам необходимо познакомиться с новыми садовыми технологиями и непременно узнать – как укладывать рулонный газон.

Содержание

Подготовка рулонного газона

Как укладывать рулонный газон: технология и описание процесса пошагово

Дачники уже отвыкли проводить время в теплицах и на грядках с овощами. Семейный отдых должен быть спокойным и уютным, чтобы восполнить запасы энергии, истраченные в течение года. Поэтому мягкий зеленый покров на участке вокруг дома просто необходим.

При небольшом уходе газон будет постоянно радовать своим видом

Рулонный газон: как выбрать

Газон удобен как для отдыха, так и для активных игр. Лучше выбирать не посевной, а рулонный газон, технология укладки которого позволяет быстро обустроить площадку. Несомненным преимуществом является отсутствие сорной травы. Рулонное покрытие послужит в течение 7-8 лет, требуя минимум внимания и ухода. Надо только своевременно поливать и регулярно подстригать «зеленый ковер», и ландшафт вашего загородного дома будет всегда радовать взор.

Скорость оформления — основное преимущество рулонного газона над посевмным

Если вы встали перед выбором: купить рулонный или посевной газон, ориентируйтесь исключительно на собственные предпочтения. Качественное зеленое покрытие не вырастет за один сезон. Если вы желаете радовать взор свежей зеленью прямо сейчас, рулонная трава для газона – оптимальный выбор. Главное, правильно уложить бухты с проросшей травой, и через месяц можно наслаждаться зеленой лужайкой.

Виды рулонного газона

Производство рулонного газона – бизнес, который не приносит доход со старта. Трава растет не менее двух лет. Озеленители чаще выбирают неприхотливые травы. Только через три года, когда укрепится корневая система, можно срезать пласт дерна для последующей пересадки.

Выращивание рулонного газона

Трава для рулонного газона растет целых три года

Производители выращивают следующее «зеленое ассорти»:

• Универсальный сорт: 60% мятлика, 30% овсяницы, 10% райграса;

• Теневыносливый сорт: 80% овсяницы, 20% мятлика;

• Спортивный сорт: 50% мятлика лугового, 25% овсяницы красной, 25% райграса.

Слегка заросший газон на небольшой возвышенности

Спортивный газон уникален. Покрытие устойчиво к вытаптыванию, засухе, выдерживает морозы до 35⁰. Если вы решили сделать возле дома площадку для гольфа или теннисный корт, выбирайте спортивный рулонный сорт.

Среди всех сортов газона самый выносливый — спортивный газон

Нюансы покупки и доставки

Где купить рулонный газон? К этому вопросу надо подходить с определенной долей ответственности. В питомнике пласты дерна нарезают на полосы, размером 2х0,4 метра. Сразу же сворачивают в рулоны, чтобы корневая система не высыхала. Выбирая бухты в магазине, обратите внимание на следующие моменты.

• Чистота покрова и отсутствие сорных растений. В момент покупки дерн должен содержать не более 1% клевера, одуванчиков и сорняков.

• Равномерность прорастания без проплешин. Срезка дерна должна производиться в заранее оговоренный день, когда назначена отгрузка. Ширина рулонов может колебаться не более, чем на 15 мм.

• Сила корневой системы – трава не должна отходить от пласта, повреждаться при срезании и скатывании в рулон.

• Слой срезанного дерна должен содержать корней не менее 50%.

Срезанные рулоны

Прежде чем покупать внимательно осмотрите газон

Следует учитывать нюансы доставки в автомобилях разного тоннажа:

• 20 тонн: 14 паллет;

• 10 тонн: 7 паллет;

• 5 тонн: 4 палетты.

В жарких климатических зонах и в летний период рекомендуется доставка рулонов в рефрижераторах. Температура не должна превышать 20⁰. Необходимо учитывать условия выгрузки, чтобы не повредить рулоны.

Правильная доставка поможет сохранить качество рулонного газона

Свежеуложенный рулонный газон

Рулонный газон: технология укладки

Укладка рулонного газона начинается с элементарной математики. Замеряете площадь участка, на котором вы рассчитываете уложить газон. На 1 кв.м. требуется 1,25 бухты, на 10 кв.м. – 12,5 бухт. На площадку в 50 кв.м. без дополнительных сооружений в виде клумб, фонтанов или горок понадобится 62,5 бухт + 5%.

Особенность укладки рулонных газонов — на 1 кв.м. участка требуется 1,25 кв.м. бухты рулонного газона

Процесс укладки рулонного газона

Технология рулонного газона позволяет выполнить все работы без помощи специалистов-озеленителей. Сделать ровную зеленую площадку перед домом можно самостоятельно. Перед тем, как уложить рулонный газон своими руками, надо расчистить пространство и подготовить почву.

Вид сверху на свежеуложенный рулонный газон большой площади

Этот же газон с высоты человеческого роста

Важный момент: газон не любит чрезмерной влажности!

Если на участке глинистая почва, надо снять пласт верхнего грунта, глубиной не менее 40 сантиметров. Образовавшийся котлован засыпается гравием. Подушка должна быть не менее десяти сантиметров. Сверху укладывается такой же пласт песка.

Если почва глинистая, то необходима подушка

Важно: вместо песка можно использовать геотекстиль.

Все пласты хорошо утрамбовываются. Для этих целей можно использовать мини каток или широкие доски для равномерного утаптывания. После укладки песчано-грунтовой прослойки выложите поверху грунт, который был снят предварительно.

Важный нюанс: грунт необходимо четко выровнять по горизонтальной линии!

Перед укладкой рулонного газона грунт необходимо выровнять по горизонтальной линии

Следующий этап – нанесение удобрения для газона и утрамбовка. Если ноги не проваливаются в грунт, значит, вы все сделали правильно. Подготовительные работы необходимо проводить непосредственно перед укладкой рулонов. В противном случае корни могут не прижиться в новом грунте. Это чревато высыханием газона и засорением участка «ненужной» травой.

Подготовительные работы необходимо проводить непосредственно перед укладкой рулонного газона

Как расстелить газон

Следующий этап не менее важный. Как правильно укладывать рулонный газон? Воспроизведем процесс пошагово.

• Начинайте работу с того места, где вы уложили рулоны. Не следует переносить бухты с одного конца площадки в другой без нужды. Это чревато осыпанием грунта с корневой системы.

• Первую полосу надо выкладывать особенно тщательно. По ней будут равняться остальные рулоны. Расстилая полосы поочередно, надо работать на деревянных щитах. По свежеуложенному покрытию ходить не рекомендуется.

Укладка рулонного газона

• Нельзя перекручивать или сгибать куски газона. Лишние части необходимо аккуратно обрезать острым садовым ножом после того, как рулон будет уложен. Стыки рулонов должны плотно совпадать, но без нахлеста!

• После укладки каждый пласт обязательно слегка утрамбовывайте и проверяйте на наличие неровностей. Если присутствуют вмятины, приподнимите частично рулон и подсыпьте земли.

• Между рулонами желательно подсыпать землю. В противном случае края будут быстро подсыхать, не давая возможности прижиться корням в новой почве.

Земля, подсыпанная между рулонами, предотвратить подсыхание их краев

Уход за рулонным газоном

После укладки рулонного газона надо не менее, чем 2 недели опрыскивать траву, не допуская высыхания. Ни в коем случае не ходите по зеленому покрытию, пока корневая система не адаптируется к новому грунту! Иначе все ваши труды будут напрасны.

По свежеуложенному рулонному газону ходить нельзя

Через месяц газон готов радовать вас своей мягкостью и прохладой. Но обязательно следите, чтобы не прорастала сорная трава – берегите свой «зеленый ковер». Регулярно поливайте: если дожди обошли ваш дачный участок стороной, раз в 10-12 дней опрыскивайте траву. Для этого желательно заранее соорудить дренажную систему.

Всего через месяц после укладки рулонный газон будет готов к полноценному использованию

Первая стрижка возможна спустя месяц. Перед наступлением зимних холодов надо позволить газону прорасти не менее, чем 4 сантиметра в высоту. Тогда трава спокойно перезимует под снегом и весной заново возродится.

Проросший на 4 см в высоту газон сможет спокойно перезимовать

Скошенный газон можно оставить на участке. Но в таком случае все травинки следует равномерно распределить. Это лучше делать в знойные дни, чтобы предохранить зеленый покров от высыхания. Или в том случае, когда молодая свежая трава плохо прорастает. Перед зимним покосом срезанную траву надо обязательно убирать, чтобы не допустить гниения.

Скошенная трава может предотвратить газон от высыхания в жаркие дни

После схода снега газон необходимо высушить. Ни в коем случае не допускайте образования луж! Можно сделать проколы в грунте. Весенний покров надо обязательно прочесать после того, как почва просохнет от талого снега.

Нельзя допускать образование луж на газоне

Еще несколько нюансов: стелить рулоны лучше всего весной или осенью. Если вы сомневаетесь в собственных возможностях – не рискуйте и пригласите специалиста. И тогда у вас будет постоянная ярко-зеленая лужайка перед домом.

Благодаря рулонному газону можно получить яркий свежий и ухоженный газон на своем участке уже через месяц

О том, как укладывать рулонный газон смотрите на видео:

Как укладывать рулонный газон самостоятельно. Красивые интерьеры и дизайн

Рулонный газон, безусловно, является практичной альтернативой посевному газону. Он обладает множеством положительных качеств, в силу чего  его так часто выбирают для обустройства сада, хотя и недостатки у него тоже есть. Плюсы и минусы рулонного газона, а также советы по укладке и уходу за рулонным газоном мы рассмотрим в сегодняшней статье, а в конце статьи вы найдете видео на тему выбора и укладки рулонного газона своими руками.

Рулонный газон после укладки

Самым большим преимуществом рулонного газона является то, что сразу же после укладки по нему можно ходить. Тот, кто имел дело с посевным газоном, знает, что после посева семян должно пройти несколько недель, прежде чем на газон можно будет ступить, иначе семена повредятся и не взрастут. В случае с рулонным газоном трава уже выращена, и купив с утра рулоны, к вечеру вы уже получаете великолепный газон.

Устройство рулонного газона

Технология производства рулонных газонов такова. Производитель высевает газон на собственных полях и ухаживает за ним на протяжении двух-трех лет. Уже взращенную траву срезают с помощью специальной машины вместе со слоем земли. Благодаря этому корневая система травы может развиваться дальше и со временем врастает в землю, на которой находится.

При выборе рулонного газона нужно обратить внимание на два фактора. Во-первых, не ленитесь раскатать рулон и убедиться в том, что травяное покрытие имеет равномерную окраску свежего зеленого оттенка. Ведь никто не хочет, уже заплатив за газон, обнаружить проплешины в процессе его укладки. Во-вторых, большое значение имеет толщина дерна: если вдруг производитель срезал слишком мало земли, корневая система травы может быть бесповоротно повреждена, но в момент покупки этого еще не будет видно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как оформить красивый край газона

Когда укладывать рулонный газон?

На самом деле, не существует четкого времени, когда нужно укладывать рулонный газон, это можно сделать в любой удобный момент, начиная приблизительно с середины марта и заканчивая концом сентября. Нельзя стелить рулонный газон после начала заморозков, потому что корни могут отмереть, а также в летнюю жару, иначе неприжившиеся стебли высохнут. Эта черта рулонного газона — возможность его укладки практически в любое время — является еще одним его преимуществом перед посевным газоном, срок посева у которого строго определен.

Укладка рулонного газона своими руками

Шаг 1 — подготовка под рулонный газон

Для того, чтобы корни газонной травы проросли в садовую землю, последнюю нужно подготовить. Перед тем, как начинать стелить рулонный газон, удалите из земли камни и сорняки. Если сорняков много, заранее протравите землю гербицидами. Подготовьте плодородный слой: добавьте к земле гумус или компост, удобрения; если у вас на участке глинистая почва, разбавьте ее песком.

Шаг 2 — выровнять поверхность

Поверхность почвы должна быть абсолютно ровной, без ямок и бугорков, иначе есть риск, что за зиму в газоне образуются проплешины. Разрыхлив землю граблями и убедившись, что будущему газону не угрожают даже малейшие перепады высоты, укатайте почву катком для газона: уплотняясь со временем, почва может повредить корневую систему травы. Поэтому будет лучше, если газон будет с самого начала прорастать в плотную почву.

Рулонный газон нельзя хранить, через день он уже испортится, и все подготовительные работы по подготовке поверхности должны быть проведены до покупки рулонов. В скрученном состоянии траве не хватает света и кислорода, что может привести к ее пожелтению или даже гниению. Если же газон не получается уложить день в день, обязательно расправьте его и полейте, эта мера позволит траве выжить в неблагоприятных для нее условиях.

Шаг 3 — раскатать рулоны

Первый рулон раскатайте у какой-нибудь прямой границы, таким образом вы получите идеальный ориентир. Последующие рулоны нужно класть впритык к предыдущим так, чтобы между ними не было ни зазоров, ни положения внахлест. Укладывайте рулоны в шахматном порядке, как паркетные доски.

Шаг 4 — отрезать лишние части

Излишки газона просто отрезаются вдоль края специальным инструментом (ножом для газона) или обыкновенным кухонным ножом. Таким же способом можно сформировать закругленные края.

На подготовленную землю, как и на только что выложенный газон, лучше не наступать, поэтому запаситесь заранее несколькими плоскими досками, стоя на которых можно будет спокойно работать.

Шаг 5 — укатать рулонный газон

После укладки траву нужно укатать, чтобы обеспечить наилучшее соединение с грунтом. Для этой цели в каток дополнительно наливают воду для его утяжеления. Пройдитесь катком по газону в трех направлениях: сначала по диагонали, и только потом — вдоль и поперек. Наступать на газон можно только там, где уже прошел каток.

Шаг 6 — полив рулонного газона

Теперь, когда рулонный газон постелен, осталось его полить. Будете ли вы поливать газон из шланга или с помощью дождевальной установки, не важно, главное — чтобы полив был обильным. Если же вы хотите установить автоматическую систему полива газона, то делать это нужно в самом начале, вместе с этапом подготовки поверхности.

Плюсы рулонного газона

Рулонный газон предварительно выращивается производителем на протяжении двух-трех лет, что позволяет нам, покупателям, экономить невероятное количество времени и сил, которые мы потратили бы на самостоятельное выращивание посевного газона.

Никто не хочет после года работы обнаружить, что все было напрасно, и половина семян не проросла, поэтому фирмы, занимающиеся изготовлением рулонного газона, используют семена для посева только высокого качества.

Вы можете быть уверены, что в первые пару лет сорняки не будут прорастать через густой покров газонной травы.

После укрепления в почве, а этот процесс занимает одну-две недели, рулонный газон приобретает большую стойкость к повреждениям. По газону можно спокойно бегать, прыгать и устраивать на нем вечеринки. Именно по этой причине рулонный газон так часто используют для обустройства открытых территорий вроде парков и спортивных площадок.

Уход за рулонным газоном очень прост — его нужно раз в неделю поливать, время от времени удобрять и подрезать.

Минусы рулонного газона

При всех своих преимуществах рулонный газон, конечно же, обладает и недостатками.

Первый из них заключается в высокой стоимости рулонного газона в сравнении с простыми семенами. Поэтому рулонный газон чаще всего используют для небольших садов.

Второй минус рулонного газона связан с большим объемом работ, требующихся хотя бы для того, чтобы подготовить землю к укладке рулонного газона. Кроме того, как уже было сказано выше, рулонный газон не подлежит хранению — его нужно укладывать в день покупки.

Укладка рулонного газона, видео

Рулонный газон, фото

Фото: deavita.com

Укладка рулонного газона своими руками

Каждый владелец большого участка желает привести его в порядок и уделять ему минимум времени, при этом он должен постоянно быть в хорошем состоянии. Одним из таковых вариантов является газон, но для самостоятельного посева и выращивания потребуется приложить много времени и сил, а, главное, – только в следующем году можно получить качественное и густое покрытие. Именно поэтому многие рассматривают покупку рулонного газона, который достаточно быстро устилается на подготовленную поверхность земли. Чтобы укладка рулонного газона своими руками была проведена правильно необходимо придерживаться некоторых правил. О том, как грамотно уложить рулонный газон без привлечения специалистов и пойдет речь в этой статье.

Общие сведения

Готовый рулон газона представлен в виде скрученного пласта дерна с пророщенной газонной травой небольшой высоты. Свое название газон получил из-за транспортировки, так как именно в таком виде его перевозят для удобства. Благодаря своим преимуществам газон имеет достаточно большую популярность по всей территории страны и мира. Среди них наиболее очевидными являются:

• получение декоративного покрытия за несколько часов;
• возможность укладки на рельефной поверхности, в частности, на склонах;
• высокие показатели морозо- и засухоустойчивости;
• на протяжении первых лет полностью отсутствуют сорняки;
• атмосферные явления и обильные осадки никак не влияют на дерн;
• возможность укладывать с ранней весны до поздней осени.

Каждый рулон весит около 30 кг, что позволяет любому мужчине с легкостью справиться с переносом и укладкой. Но, для перестраховки лучше выполнять этот процесс вдвоем. Для удобства могут быть использованы специальные поддоны.

Указывать точный вес газона в рулонах достаточно сложно, так как он напрямую зависит от погоды. Так, если срез проводился после дождей, то масса будет больше, а если в засуху – меньше.

Качество газонного рулона

Отправляясь в магазин необходимо тщательно осмотреть рулон, так как при укладке газона важна не только технология, но и высокое качество самого материала. Так, в специализированном магазине можно ознакомиться с огромным ассортиментом, но все бухты будут выглядеть одинаково. Чаще всего они имеют стандартные параметры:

• длина – 2 м;
• ширина – 40 см;
• высота растений – 6 см;
• дерн – 2 см.

Для покупки этих сведений будет недостаточно, так как важно проверить и технологию выращивания газона: бухту раскатывают и тщательно просматривают пласт с двух сторон. При этом необходимо обратить внимание на такие критерии:

1. Наличие сорняков и вредителей.
2. Равномерная высота газона: отсутствие пустот.
3. Крепость корневой системы: край рулона немного тянут к себе и если слой травы отходит, значит, корни плохо развиты. Приживется такой газон очень плохо.
4. Качество корней (с обратной стороны рулона можно изучить плотность переплетения корней, чем она выше – тем лучше).

Также не стоит забывать о большом разнообразии. Так, есть не только парковые, но и спортивные газоны, которые могут быть:

• теневыносливыми;
• устойчивыми к вытаптыванию;
• засухоустойчивыми.

Этот критерий будет зависеть от видов семян и технологии, которая была использована для выращивания.

Даже визуально можно определить рулоны на качество. Достаточно посмотреть на срез и определить: одинаковая ли толщина каждого витка? Если да, то можно не сомневаться и покупать, а если нет – стоит рассмотреть другие варианты.

Подготовка – залог быстрой укладки газона

После принятия решения устелить на своем участке рулонный газон не стоит сразу же отправляться в магазин за покупкой. Инструкция укладки указывает на то, что в первую очередь необходимо провести подготовительные работы, так как зеленый материал имеет небольшой срок хранения.

Всю территорию, на которой будет устелен зеленый ковер, необходимо очистить от пней и различных видов строительного мусора. Верхний слой должен удалиться не менее, чем на 5 см, этого будет достаточно. Особое внимание стоит уделить сорным растениям, корневищным, которые имеют глубокие корни и могут повредить пласт газона. К таковым относят:

• мать-и-мачеха;
• одуванчик;
• подорожник;
• крапива;
• пырей;
• сныть и прочие.

Если таковых много, перед снятием грунта нужно обработать сорняки специальными средствами, например «Раундап». После выполнения работ связанных с удалением верхнего слоя необходимо перекопать грунт вручную или при помощи культиватора, а также утрамбовать специальным катком. Только после этого можно будет приступать к укладке рулонного газона.

Не менее важным вопросом является и водоотвод. Таковой встречается в глинистой почве. Верным решением станет сооружение дренажной подушки из смеси песка и гравия. Ее высота не должна превышать 10 см. За 5-7 дней до того как предполагается укладка газона необходимо внести комплексное удобрение. Это усилит плодородие и быстрый рост газона, а также снизит уровень кислотности в земле.

Ни в коем случае нельзя закапывать мусор в землю. Из-за процессов гниения корневая система рулонного газона может не прижиться и погибнуть.

Особенности самостоятельной укладки

Этапы работы

Как уже было указано выше, заниматься газоном можно с весны до осени, но самым лучшим временем является середина каждого сезона. Именно в это время в почве находится необходимое количество влаги, а температура воздуха не слишком высокая. Это оптимальные условия для хорошего укрепления корневой системы.

Рассматривая различные технологии необходимо точно знать, как уложить рулонный газон на своей территории. Главным условием является отсутствие совпадения стыков в рядах, что напоминает кирпичную кладку при строительстве домов. Начинать раскручивать рулон газона нужно с той стороны, где растения сложены. Нельзя загибать края или заворачивать растения. При необходимости создать фигуру с помощью ножа вырезаются необходимые элементы.

Важно правильно произвести расчеты: на краях и концах длина рулона должна быть не меньше 1 м. Маленькие отрезки и куски лучше укладывать внутри зеленого участка. Это позволит придать газону однородности. После того как первый ряд будет уложен, необходимо утрамбовать его прессом (можно изготовить из широкой доски). При наличии ям или углублений пласт приподнять, удалить излишки или досыпать земли. Последующие ряды укладывают плотно к предыдущему – встык. В течение последующего месяца не рекомендовано ходить по газону. Также на протяжении первых двух недель нужно обильно поливать зеленое покрытие. Для этого подойдет автоматическая система полива.

Целостность корневой системы будет зависеть от быстроты укладки, поэтому не стоит постоянно тормошить покрытие и перетаскивать в разные стороны.

Советы и рекомендации

На самом деле список рекомендаций достаточно велик, но если учитывать 5 основных, то у вас получится качественное и долговечное зеленое покрытие:

1. Наиболее благоприятным периодом для проведения работ считается май. Именно в этом месяце растительность проявляет большую активность роста, а, значит, быстро и хорошо приживется на новом участке.
2. Хранить рулоны с газоном желательно в тени. При высоких температурах воздуха нужно тщательно поливать.
3. Срок хранения не должен превышать более 3 суток, а лучше всего приступать к укладке сразу же после доставки.
4. Если раскатанные бухты не были уложены, то на ночь их следует снова скатать и хорошо полить водой для увлажнения.
5. После того как все элементы отведенной зоны будут полностью устелены, проводят обильный полив. Вода должна попасть под слой с газоном. Чтобы это проверить, достаточно приподнять край одного из пластов.

Если не придерживаться хотя бы одного из правил, то в результате газонное покрытие будет испорчено. Так как это озеленение стоит немалых денег, стоит прислушаться к простым рекомендациям и выполнить все согласно технологии.

Уход

Полив газона

Если проверить статистику и количество положительных отзывов о рулонном газоне, можно сказать, что он является отличным вариантом для формирования зеленых лужаек. Однако необходимо помнить, что только при организации правильного ухода можно будет наслаждаться густым зеленым покрытием на протяжении многих лет:

1. Стрижка. Ее проводят при помощи газонокосилки любого типа. Периодичность проведения будет зависеть от скорости роста, как только высота будет превышена на 1/3 от нормы. Так, в летний период газон стригут 1 раз в неделю, весной и осенью процедуру проводят реже.
2. Полив. Ориентироваться необходимо по погодным условиям.
3. Удобрения. Вносятся специальные комплексные удобрения на азотной основе ежемесячно на протяжении весны и лета. Для подготовки газона к зиме стоит внести фосфорно-калийные удобрения.
4. Сорняки. Наличие таковых будет портить внешний вид и привлекательность зеленых лужаек, поэтому необходимо с ними бороться с помощью гербицидов или же сапки.
5. Аэрация. Чтобы трава хорошо росла необходимо проводить аэрацию. Для этого следует прокалывать дерн специальными острыми приспособлениями на глубину около 10 см. Расстояние между каждым проколом должно также равняться 10 см. Это позволит улучшить водообмен и циркуляцию воздуха. Проводят процедуру весной и в начале осени.

В засушливый период организовывают полив 2 раза в неделю. При этом не стоит забывать о расчете воды: на 1 м² потребуется около 10 л.

Как видите, каждый из процессов по укладке рулонного газона можно выполнить собственными силами без привлечения специалистов и специальной техники. Всего за пару дней участок вокруг дома будет полностью озеленен и при этом экономится достаточно большая сумма.

Видео

Если у вас есть желание наглядно посмотреть процесс укладки рулонного газона, то предлагаем вашему вниманию видеоматериал:

Фото

Признаки качественного дерна

Утрамбовка почвы

Рулонный газон поставляется в таком виде

Распределение и утрамбовка газона

Укладка газонного рулона

Подрезка рулона

Озеленение ландшафта

Укладка рулонного газона своими руками: фото + инструкция

Рулонный газон имеет массу преимуществ над посевным, основными из которых является более простой уход, быстрая укладка и озеленение территории за считанные недели. Несмотря на это, настоящий английский газон имеет более привлекательный вид и бесконечно долгий срок службы при добросовестном уходе. Сегодняшняя статья посвящена именно рулонному газону, а именно его устройству и укладке своими руками.

Устройство рулонного газона

Газон в рулонах

Рулонный газон состоит из прочной сетчатой основы и дерна. В основном, рулонный газон изготавливает рулонами площадью 0,8 м² и представляет собой 2-метровые коврики шириной 40 см и толщиной от 20 до 25 мм. Вес одного рулона составляет примерно 15 кг, что позволяет самостоятельно раскатывать его на своем дачном участке.

Если вы решили приобретать рулонный газон для своего дачного участка, рекомендуется ознакомиться с полезной статьей: как правильно выбрать рулонный газон, т.к. на сегодняшний день встречается масса производителей данных изделий, которые имеют плохое качество, а соответственно небольшой срок службы.

Рулонный газон идеально подходит для тех дачных участков, которые необходимо быстро и эффектно озеленить. Данный способ озеленения часто используют для обустройства только созданного искусственного холма на дачном участке.

Технология выращивания рулонного газона

Обращаем ваше внимание на то, что самостоятельно вырастить качественный рулонный газон очень сложно и шансы получить качественное изделие стремятся к нулю, т.к. необходимо использовать для этого специальную дорогостоящую технику и навыки, которыми обладают специалисты с опытом в не один десяток лет.

Производители все чаще открывают азы технологии выращивания газона, тщательно уберегая от всех свою собственную изюминку выращивания. В основном этот процесс состоит из нескольких этапов:

1. Подбирается поле, желательно без уклона, горизонтальное.

2. Проводят подготовительные работы на поле: вспахивание, обработка специальными фрезами, выравнивание и тщательная укатка

3. Поле размечается на полосы для будущего рулонного газона. На данном этапе так же проектируется магистраль системы орошения рулонного газона.

4. Поверх подготовленной и размеченной территории укладывают специальную прочную сетку.

5. На сетку насыпается тоненький слой плодородной почвы.

6. Поле засеивается семенами газона

7. Сверху семена прикатываются специальными катками

После этого  необходимо только следить за тщательным поливом и подкормкой рулонного газона, ожидая пока трава не вырастет. Как только рулонный газон достигнет так называемой «кондиции» его подготавливают к продаже (стригут и нарезают кусками) и везут к заказчику.

Технология укладки рулонного газона своими руками

Обращаем ваше внимание на то, что когда рулонный газон перевезут к заказчику его нужно сразу же укладывать, т.к. срок годности рулонного газона в свернутом положении очень мал. Рекомендуется осуществить укладку рулонного газона в первые сутки после покупки. Если по каким либо причинам это не удалось, материал ни в коем случае не допускается оставлять скатанным в рулонах, его необходимо раскатать на ровной местности и тщательно полить водой.

Исходя из этого, к тому времени как газон привезут к месту укладки, необходимо осуществить все работы по подготовке территории под укладку газона.

Подготовительные работы перед укладкой рулонного газона

Перед тем как укладывать рулонный газон своими руками необходимо осуществить подготовительные работы, которые состоят из следующих этапов:

1. Расчет необходимого количества рулонов. Расчет очень простой и имеет следующую формулу: площадь территории под застилку газоном (в м²) умножаем на коэффициент 1,67. В итоге получаем количество рулонов.

2. Подготовка территории. Данный этап включает в себя следующие мероприятия: убираем весь садовый мусор, тщательно пропалываем территорию и по необходимости обрабатываем гербицидом (средство для борьбы с сорняками). Если  почва состоит из глины, необходимо осуществить дополнительный дренаж территории (создание подушки из песка и щебня).

Подготавливаем территорию под укладку газона

3. Создание плодородного слоя почвы. Если вы обладаете плодородной почвой, которую перед этим тщательно удобряли, то необходимо только осуществить разрыхление почвы на глубину 5-10 см. Если же почва далеко не плодородная, необходимо удалить ее вручную и засыпать плодородной (слой не менее  10 см, лучше если 15).

4. Выравнивание местности. На данном этапе плодородную почву необходимо тщательно выровнять  и при необходимости создать небольшой уклон для самопроизвольного стекания лишней воды с участка.  Обращаем ваше внимание на то, что газонная трава должна находиться на одном  уровне с садовыми дорожками, поэтому подготовленная территория должна быть ниже дорожек на толщину рулонного дерна (20-25 мм).

Выравнивание местности

5.  Укатка почвы. Теперь необходимо тщательно укатать почву для дальнейшей укладки на нее рулонного газона. Что бы укатать почву используем ручной самодельный каток. Не забываем о разнице между высотой садовой дорожки и уплотненной почвы, она не должна превышать 25 мм.

Укатка почвы

6. Увлажните подготовленную почву водой из шланга. Можно на данном этапе осуществить удобрение почвы. Для этого используется либо азот (в период весны-лета), либо калий и фосфор (осенний период).

Процесс укладки рулонного газона своими руками

Процесс укладки рулонного газона своими руками

Итак, почва подготовлена, можно смело переходить к процессу укладки рулонного газона своими руками. Снова-таки, весь процесс лучше разбить на этапы, для более легкого восприятия:

1. Укладываем газон по всей подготовленной территории. Раскатанные рулоны необходимо укладывать стык-в-стык, что бы не было просветов либо накладки краев друг на друга.  Укладку рулонного газона необходимо осуществлять от одной стороны площадки к другой, что бы ни в коем случае не наступать на раскатанный материал. Если по каким либо причинам необходимо наступить на раскатанный рулон, уложите на него плоскую деревянную доску и идите по ней. Крепление рулонного газона осуществляется неприметными колышками. Запрещается изгибать рулонный газон в горизонтальной плоскости, т.к. это повлечет за собой образование складок и разрыв стыков.

Укладка рулонного газона своими руками

Технология укладки рулонного газона

Стыкование рулонов между собой

2.  Осуществите подрезку выступающего (лишнего) газона. Для этого рекомендуется использовать острую штыковую лопату либо обыкновенный нож. Обязательно прикройте подрезанный рулон слоем мульчи, что бы предотвратить выветривания влаги из-под уложенного рулона.

3. Укатайте готовую газонную площадку ручным катком. Это необходимо для того, что бы стыки более плотно склеились между собой. Если газонная трава слишком сухая, ее можно немного смочить водой.

4. Осуществляйте ежедневный полив газонной травы. Остается только заливать (в прямом смысле этого слова) газонную траву водой, что бы рулонный газон быстрее освоился на вашем дачном участке, и вы могли наслаждаться его приятным внешним видом. В первую неделю необходимо следить за влагонасыщением газона, для этого разрешается на краях приподнимать ковер и смотреть на уровень влажности почвы. При необходимости увеличьте дозу полива. Рекомендованная доза составляет 10-15 литров воды на 1 м² рулонного газона. Обращаем ваше внимание на то, что для полива газонной травы лучшего всего установить поливальную установку с дождевателем, который тщательно зальет ковер и не повредит его.  Если вы будете осуществлять полив вручную (шлангом) необходимо использовать специальную насадку, иначе прямая струя воды повредит ковер, тем более если напор высокий.

Это и есть вся технология укладки рулонного газона своими руками. Как вы видите, процесс довольно трудоемкий и требует внимательного осуществления каждого из этапов.

Уход за рулонным газоном

Что бы декоративным видом рулонного газона можно было наслаждаться в течение нескольких десятков лет, необходимо осуществлять правильный уход за газонной травой.

Для этого газон нужно тщательно поливать, стричь и удобрять.

О поливе газона мы уже говорили, его нужно осуществлять ежедневно. Если вы не имеете возможности каждый день самостоятельно поливать газон, используйте автоматическую систему полива, которая не только сэкономит ваше время, но и будет рационально использовать водные ресурсы.

Полив рулонного газона

Первая стрижка газона должна осуществляться не позже чем через неделю после укладки. Дальнейшую стрижку необходимо осуществлять, когда  высота травы превысит отметку в 6 см (хотя можно стричь и при 4 см). Для стрижки необходимо использовать газонокосилку, которая должна быть маневренной и удобной в эксплуатации. 

Стрижка рулонного газона

Надеемся, что наша статья принесла вам новые знания! Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: озеленение кровли своими руками!

Рулонный газон своими руками – советы по созданию и укладке

Рулонный газон – более дорогой способ создания газона, но результат получается намного быстрее. Такой способ называется одерновкой. Предварительно выращенное в каком-либо месте дерновое покрытие срезают и переносят на участок формируемого газона, на котором должны быть обеспечены условия для приживаемости готовой дернины и дальнейшего развития травянистого покрова.

Какой должен быть рулонный газон?

Дерновое покрытие должно быть прочное, ровное, с хорошо развитыми корнями и побегами, без включения сорных трав. Обычно рулонный газон состоит из разных сортов мятлика и овсяницы красной, толщина должна быть 2,5-3 сантиметра. Рулон не должен быть «с дырками», но и слишком толстая срезанная дернина будет хуже приживаться.

Когда используют рулонный газон?

Рулонный газон используют в случаях, когда газон нужно создать в кратчайший срок, когда почвенные и/или климатические условия затрудняют рост и развитие всходов после посева семян.

Рулонный газон также нужен при ремонте старых спортивных покрытий, дерновых покрытий на склонах в парках и скверах, устройства бровок вокруг цветников, зaдернения откосов и насыпей, создания высококачественных газонных покрытий вокруг коттеджей и офисов.

Стандарты рулонного газона

Стандартный размер рулонного газона – 2х0,4 метра, площадь – 0,8 квадратных метров. В одной палете должно содержаться 62 рулона, что соответствует 49,6 квадратных метра. Заказывать стоит на 20-25% больше, так как часть идёт на выбраковку и на последующие обрезки. Если ваш участок имеет много изгибов, площадь, отводимая под газон, изрезана клумбами и дорожками, заказывать стоит больше на 30-35%, так как обрезков будет больше. Лучше пусть останется 1 палета рулонного газона, чем его не хватит. Ввиду большого веса рулонного газона доставка осуществляется грузовыми автомобилями с манипулятором или гидробортом для погрузки и разгрузки. Масса одной палеты составляет от 800 до 1200 килограммов в зависимости от влажности.

Подготовка грунта под рулонный газон

Дернину укладывают на хорошо спланированную, прикатанную почву. Подготовку почвы производят так же, как и при посевном газоне. Плодородный слой может быть чуть меньше по сравнению со слоем, подготовленным для посевного газона. Достаточно будет 7-8 сантиметров.

Перед укладкой дерна почву удобряют комплексными минеральными удобрениями из расчета 70 граммов на квадратный метр. Срезанная дернина ни в коем случае не должна долго находиться в рулонах. Она должна быть уложена не позднее 1-2 суток после её срезки на поле в питомнике.

Укладка рулонов должна производиться с перевязкой швов, то есть рулоны должны быть уложены по принципу кирпичной кладки. Недопустимо образование «крестов» из швов. После укладки швы можно засыпать торфо-песчаной смесью (3 части песка на 1 часть торфа).

Что делать после укладки рулонного газона?

После укладки рулонного газона необходимо прикатать участок вдоль и поперёк ручным катком массой 80 кг. На больших участках можно использовать катки большей массы (до 300 килограммов), но и площадь воздействия его на землю должна быть выше. После этого травы ежедневно обильно поливают до тех пор, пока они не начнут отрастать. После отрастания нормы полива можно снизить. Первое скашивание производят в поперечном направлении укладки рулонов. В дальнейшем необходимы регулярный полив, внесение минеральных удобрений, борьба с сорняками и регулярная стрижка.

Стелить рулонный газон можно весь сезон. Ограничивает только дата начала срезки рулонного газона в питомниках. Обычно в Московской области это середина – конец мая. Стелить рулонный газон можно вплоть до наступления морозов, но при таком сроке одерновки увидеть, как прижился газон, можно только в следующем сезоне.

На нашем сайте Вы можете заказать рулонный газон, а так же получить консультацию по интересующим Вас вопросам.

Как создать ровный газон

Если вам нужно обновить редкую заросшую травой лужайку или вы стоите перед бесплодным задним двором, укладка дерна — это простой способ получить мгновенный пышный газон. Стоимость варьируется, но в целом ожидайте, что вы будете платить не менее 40 центов за квадратный фут за дерн, который вы устанавливаете самостоятельно. Получается 400 долларов за газон площадью 1000 квадратных футов. Весной кладите дерн там, где преобладают травы в прохладное время года, и в любое время года, когда царит дерн с теплым сезоном.

1.Пройдите тест почвы

Лучший способ создать идеальные условия для выращивания газона — это проверить почву. Большинство торфяных трав прекрасно себя чувствуют в хорошо аэрированной почве с pH, немного близким к кислой (от 6 до 7,5). Получите набор для проверки почвы в местном офисе расширения. Чтобы пройти тест почвы, возьмите образцы почвы в нескольких местах на участке, где вы собираетесь засыпать. Перемешайте почву и поместите ее в мешок для проверки почвы. Будьте готовы заплатить за тест не менее 15 долларов (цена зависит от региона).Чтобы получить результаты, потребуется около двух недель, и потребуется больше времени для корректировки почвы в соответствии с результатами. Планируйте соответственно и не проводите анализ почвы за день до прибытия дерна.

2. Измерьте площадь, которую вы будете трясти

Измерьте площадь, на которой вы будете поливать грязью. Проведите тщательные измерения, чтобы не платить за дерна больше, чем нужно. Закажите примерно на 5 процентов больше (по измеренной площади), чтобы у вас было достаточно дерна, чтобы вырезать и подогнать под кривые.Купите дерн в садовом центре или прямо на дерновой ферме, если таковая есть рядом с вами. Поставщик, у которого вы покупаете, должен задавать подробные вопросы о вашем газоне, в том числе о зоне устойчивости, солнечном свете или тени, о том, как интенсивно вы будете использовать траву и других особенностях. Эти ответы определяют, какие травы будут на вашем дерне. Убедитесь, что дерн доставлен в течение 24 часов после резки. Запланируйте закладку в день доставки.

Полное руководство по выравниванию газона

Когда дело доходит до стрижки газона, нет ничего более неприятного, чем попытки маневрировать на кочках и неровностях. Ровный газон не только отлично выглядит и упрощает уход, но и имеет ряд других преимуществ.

Для садов с проблемами дренажа и заболачивания, выравнивание и калибровка газона может помочь в стимулировании оттока воды от вашего участка, в то же время позволяя большему количеству воды впитываться в почву, добавляя необходимые питательные вещества.

Что делает газон неровным?

Есть несколько причин, по которым ваш газон может стать ухабистым или неровным. Вот некоторые из основных виновников:

Животные

От ваших соседских кошек до надоедливых лисиц, ищущих пропитания. Животные — основная причина неровностей газона, так как они с радостью забредут в ваш сад в те месяцы, когда ваш газон наиболее уязвим. Вы можете предпринять некоторые меры, чтобы эти твари не испортили ваш газон.

Остальные животные (дети!)

Если дети играют в саду с мягкой почвой, это может оказать сильное давление на газон.Это, конечно, не только вредно для здоровья травы, но и вызовет долгосрочные проблемы с поверхностью.

Ночные краулеры

Эти гигантские земляные черви могут стать настоящей помехой при попытке улучшить ваш газон. Эти маленькие насекомые могут ежегодно перемещать на поверхность от 20 до 25 тонн почвы с акра. Отличный совет, чтобы это не превратилось в проблему, — поддерживать низкий уровень pH почвы.

Переувлажнение

Зимой погода может играть большую роль в образовании комков и неровностей на вашем газоне.Если на лужайке будет оставаться поверхностная вода, это может нанести долговременный ущерб, поэтому так важен правильный дренаж.

Почвенный поселок

То, что находится под почвой, например, камни, трубы и другой мусор, может повлиять на состав вашего газона. Лучший способ решить эту проблему — выкопать пораженные участки, чтобы разбить завалы под ними.

Подготовка к выравниванию газона

Так что, если ваш газон выглядит неровным с несколькими слишком большими впадинами, помощь всегда под рукой.Перед запуском газон необходимо будет заранее тщательно проверить, чтобы определить, сколько потребуется выравнивания и есть ли существующие проблемы с дренажом. Иногда неровная земля может быть вызвана проблемами с дренажом или даже повреждением водопроводных труб.

Проверить наличие углублений и проблем с дренажем

Если в местах вокруг водопроводных труб появляются низкие точки, прежде чем продолжить, обратитесь за профессиональной консультацией. Если обнаружены проблемы с дренажем, рекомендуется провести повторный уклон газона, а также выровнять его, создав поверхность с уклоном в сторону от участка, чтобы облегчить дренаж и избежать затопления.

В качестве альтернативы можно установить подземную дренажную систему с использованием гравия или гибких дренажных труб. Другие причины появления неровностей и выбоин могут быть связаны с износом, повреждением родинок, засухой или морозом.

Существует два основных метода выравнивания газона в зависимости от степени повреждения участка. Все низкие точки в саду следует проверять на глубину, чтобы решить, какой метод подойдет лучше всего. Для обоих методов потребуется одна и та же смесь, используемая при подкормке газона.

Он будет состоять из двух частей песка, двух частей верхнего слоя почвы и одной части компоста.В совокупности они заполнят желаемые области, улучшая дренаж, а компост позволит сформировать почву, богатую питательными веществами.

Предварительный полив газона для выравнивания

За несколько дней до того, как вы планируете выровнять газон, его необходимо полить, чтобы почва не была слишком жесткой, сухой или порошкообразной при внесении корректировок. Будьте осторожны, чтобы не переливать, так как с влажной почвой работать так же трудно, как и с чрезмерно сухой.

Когда выравнивать газон

Лучшее время года для начала ремонта — весна, так как это даст возможность семенам травы прорасти, а почве будет достаточно влаги для оседания.Как упоминалось ранее, существует два основных метода выравнивания; один для неглубоких углублений и один для углублений глубиной более 2–3 см.

Выравнивание неглубоких углублений на газоне

Для участков, которые находятся всего на 1-2 см ниже остальной почвы, смесь для подкормки можно вносить напрямую. Нанесите тонкий слой на проблемный участок и равномерно распределите с помощью садовых граблей, пока он полностью не наполнится и не выровняется.

Придавите и утрамбуйте почву ногами и плоской стороной граблей.Слегка полейте почву для дальнейшего уплотнения и дайте ей отстояться. Повторите этот процесс для всех неглубоких участков, требующих внимания.

После того, как почва осталась в течение нескольких дней, можно распределить семена травы, затем слегка присыпать смесью верхнего слоя почвы, а затем осторожно похлопать ладонью. В течение первых 48 часов почву нужно будет поливать 4 раза в день легкими струями воды, чтобы способствовать прорастанию семян.

Затем регулярно поливайте и дайте время семенам травы прорасти.Еще одно приложение может быть выполнено, если после оседания остались низкие или голые участки.

Выравнивание глубоких низин на газоне

Для участков, глубина которых превышает 2 см, потребуется другой метод выравнивания газона. Для этого вам понадобится лопата прямоугольной формы. Используя лопату, сделайте надрез в центре и за краями выступа или впадины в форме креста. Постарайтесь, чтобы срез был как можно более ровным, чтобы его было легче поднимать, не ломаясь.

Отрежьте примерно до 4-5 см глубиной, затем сдвиньте лопату снизу, чтобы разрезать каждую секцию поперечины по горизонтали, сохраняя лопату как можно более плоской, чтобы поддерживать ровную толщину почвы. Здесь важно, чтобы почва не была слишком сухой, так как при перемещении она рассыпается. Осторожно отогните края дерна, чтобы они не ломались.

Для выравнивания неровностей на газоне выкопайте излишки почвы до тех пор, пока они не выровняются по окружающему пространству, наступите на землю и снова сложите полы дерна.

Чтобы заполнить дупло, используйте садовую вилку, чтобы перевернуть почву на глубину примерно 5 см, удаляя все крупные камни и разбивая все большие комки. Наступайте вниз, чтобы уплотнить почву, чтобы уменьшить вероятность дальнейшего проседания.

Заполните ямку смесью для подкормки, пока она не выровняется с окружающей областью, затем разгребайте, чтобы измельчить почву, прежде чем снова сложить полы дерна.

На этом этапе вам нужно будет снова утрамбовать дерн, начиная с внешних краев поперечного сечения и продвигаясь к центру.Заполните оставшиеся промежутки между надрезами дополнительным количеством подкормки, чтобы края не высыхали. Семена газона также можно насыпать в промежутки, чтобы закрыть и заполнить их. Регулярно поливайте и дайте семенам травы прорасти.

После того, как вы заполните все необходимые области, можно использовать деревянный 2×4 и спиртовой уровень, чтобы проверить уровень и уровень газона. Так что для тех из вас, кто думал, что это может сделать только профессионал, выполните следующие простые шаги, и вы сможете получить свой собственный идеально ровный газон!

Посмотрите наши видеоуроки о том, как создать красивый газон, на нашем канале YouTube здесь.

Как лучше подключить радиаторы отопления в частном доме: Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Информация, представленная в данной статье, даст возможность разобраться в схемах правильного подключения батарей отопления в частном доме. Ведь правильно подобранный по мощности отопительный газовый или электрический котел, грамотное проведение разводки труб не гарантируют, что отопительная система будет работать с максимальной теплоотдачей радиаторов. Правильное подключение последних увеличит эффективность работы.

Краткое содержание статьи:

Общее устройство радиатора отопления

Радиатор – это совокупность нескольких пустотелых секций, соединенных между собой ниппелями (другое название — двусторонние резьбовые муфты трубного типа). Существует другой тип батарей, в которых соединение неразъемное. Также есть модели, изготовленные литьевым способом,  секции которых представляют собой литые монолитные конструкции.

Независимо от предлагаемых моделей в конструкции радиаторов присутствуют два коллектора, по которым перемещается теплоноситель: один расположен сверху, другой снизу. Они соединяют между собой каналы в секциях, в которые попадет горячая вода, нагревая отопительный прибор.

Каждый коллектор имеет два входа. Но необходимо обозначить, что из двух входных отверстий подключаться к трубной разводке системы отопления будет один. То есть один коллектор будет подключаться к подаче. Подача —  это трубный участок, идущий от отопительного котла. Второй — к обратке. Обратка – это участок, по которому теплоноситель движется от радиатора в сторону котла.

Результат следующий:

• теплоноситель от котла по системе подачи попадает в коллектор радиатора;
• заполняет собой секции прибора;
• отдает тепло металлу, из которого батарея изготовлена; соответственно тепловая энергия попадает в помещение;
• поступает во второй коллектор, откуда выводится в систему обратки.

Итак, два входа в батареях всегда подключены к трубам. Два остальных закрываются резьбовыми заглушками или каким-нибудь запорным устройством.

Виды радиаторов

Рынок предлагает довольно широкий ассортимент радиаторов отопления, отличающихся друг от друга как по особенностям конструкции, так и по сырьевому материалу. По первому критерию приборы делятся на три группы: секционные, панельные и трубные. Первые были описаны выше, вторые представляют собой две панели, изготовленные методом штамповки и соединенные между собой сваркой. Между панелями остается пространство для заполнения теплоносителем. Третьи представлены в виде трубы в два или несколько уровней, на которую насажены алюминиевые пластины, усиливающие теплоотдачу прибора.

По второму критерию подразделяются на:

• чугунные;
• стальные;
• алюминиевые;
• биметаллические.

Виды систем отопления

Существует всего две разновидности отопительных систем: однотрубная и двухтрубная. 

Однотрубная

Простым языком — это схема, в которой установлен котел, а от него отходит одна труба, проходящая по всем отапливаемым комнатам. Она возвращается обратно к котлу. Как раз к этой трубе подключены радиаторы отопления в каждом помещении. То есть батареи включены в трубную разводку последовательно. Получается, что обратка, к примеру, первого нагревательного прибора, становится подачей второму и т.д.

В такой последовательности можно расположить схему как горизонтально, так и вертикально, обвязывая радиаторы на разных этажах дома. У этой системы есть один довольно серьезный минус: последние в цепи батареи будут получать теплоноситель с более низкой температурой. Использование циркуляционных насосов позволит частично решить эту проблему.

Преимущества же у этой системы следующие:

• меньшее количество используемых труб и фитингов снижает себестоимость отопления;
• быстрый и несложный монтаж.

Двухтрубная

Из названия становится понятным, что в схеме присутствует две трубы: подачи и обратки. И к каждой из них подключены радиаторы разными входными парубками. При этом каждый трубный участок проходит через все комнаты, в которых размещены отопительные приборы.

Достоинства системы:

• простота регулирования температурного режима в каждом помещении;
• поступление теплоносителя с одинаковой температурой во все батареи;
• более простое управление теплотехническими процессами.

Что касается минусов, то он только один: большой расход материалов (труб и фитингов), что увеличивает финансовые вложения на сооружение системы отопления этого типа.

Двухтрубная схема делится на две принципиально разные группы:

• группа, в которой участок подачи, как и обратка, распределяется по всем отапливаемым помещениям;
• группа носит название лучевой: устанавливается в подачу гребенка, от которой к каждому радиатору отводится отдельная труба.

Способы подключения радиаторов

Итак, переходим к основной теме статьи и рассмотрим, какие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме сегодня используются, какие из них использовать можно без проблем, а какие не рекомендуется применять вообще.

Одностороннее подключение верхняя подача

Обычно эту схему подсоединения часто используют в многоквартирных домах. В частном домостроении она встречается редко, только в многоэтажных постройках, если в них использована однотрубная модель.

Суть подключения батареи заключается в том, что в верхний входной патрубок прибора подсоединяется труба подачи, а в нижний с этой же стороны радиатора — обратка. Получается, что две трубы располагаются с одной стороны.

Говоря об эффективности работы такой системы, надо отметить, что она неплохо себя зарекомендовала, но с одной оговоркой – длина отопительных приборов не должна быть большой, так как теплоноситель, заполнив собой все секции и полости, будет перемещаться ближе к выходам. А чем длиннее радиатор, тем меньше горячая вода будет захватывать дальние секции.

Одностороннее подключение нижняя подача

Это, по сути, то же самое, что и предыдущий вариант, только в данном случае подача подводится к нижнему входному патрубку, а обратка к верхнему. Это самая малоэффективная схема из всех используемых. В частных домах ее не применяют: слишком велики потери эффективности теплоотдачи, которые варьируются в диапазоне 20-25%.

Причины те же, что и в предыдущем варианте подключения. Это застойные явления теплоносителя в дальних от входных патрубков секциях отопительного прибора, потому что вода движется по кратчайшему пути от входа до выхода.

Двустороннее нижнее подключение

В этой схеме подача и обратка подсоединяются с разных сторон радиатора через нижний коллектор, поэтому теплоноситель движется именно по нему, заполняя собой внутренние каналы батареи. Патрубки верхнего коллектора заглушены.

Работает батарея, подключенная таким способом, только из-за разности плотности воды: в нижнем коллекторе она с меньшей плотностью, в верхней части с большей, потому что температура теплоносителя там ниже. То есть поступающая в радиатор горячая вода поднимается, охлажденная опускается.

Так как встречные потоки мешают друг другу, поэтому возникает невысокая эффективность теплоотдачи. Из-за этого верхняя часть прибора нагревается меньше и с малой интенсивностью. Теплопотери этой схемы составляют от 10 до 15%.

Двустороннее верхнее подключение

Здесь все наоборот. Труба подачи и обратки подключаются к верхнему коллектору, а патрубки нижнего заглушены. Эта схема никогда и нигде не применяется, потому что для теплоносителя создаются все условия, чтобы он напрямую проходил по верхнему каналу. Он заполняет собой отопительный прибор, но смены воды в нем не происходит. А значит, он не нагревается и не производит обогрев помещений. Верхняя часть радиатора греется, но этого недостаточно, чтобы говорить об эффективности.

Диагональное подключение верхняя подача

Здесь работает следующая схема: подача подключается к верхнему коллектору с одной стороны отопительной батареи, обратка — с противоположной к нижнему каналу. То есть теплоноситель движется по диагонали сверху вниз, полностью заполняя собой радиатор.

Это самая эффективная система с минимальными теплопотерями. Она хорошо работает в плане теплоотдачи и равномерного распределения горячей воды по вертикальным каналам секций прибора.

Диагональное подключение подача снизу

Этот вариант применяется очень редко. Причина — появление застойных зон внутри радиатора, особенно в области под патрубком обратки. Это означает, что половина батареи нагреваться попросту не будет.

Что касается схемы, то подача подключается в нижний коллектор, обратка — в верхний с противоположной стороны отопительного прибора.

Одностороннее нижнее подключение

Этот вариант врезки радиаторов в систему отопления сегодня популярен, потому что позволяет произвести скрытую подводку труб через пол. Но это не значит, что и подача, и обратка вводятся в один коллектор.  Хотя если посмотреть на внешнюю сторону, может показаться, что это действительно так.

Этот вариант подключения можно использовать, если установить на батарею специальное устройство, которое называют адаптером. Сегодня производители предлагают радиаторы, в которых это приспособление уже встроено. С его помощью организуется поток теплоносителя по одной из вышеописанных схем.

Обобщение по схемам подключения

Идеальный вариант схемы подключения отопительных приборов даже в многоэтажном строении – это диагональное с верхней подачей. Но не стоит забывать, что не все владельцы частных домов могут себе позволить выделить большой бюджет на систему отопления. Поэтому однотрубная схема с двусторонним нижним подключением встречается достаточно часто. Особенно если дом небольшой и одноэтажный.

В зданиях в два или три этажа иногда используют комбинированные схемы подсоединения. К примеру, как показано на фото ниже (рисунок Б). Здесь одним котлом отапливается трехэтажный дом, в котором установлена двухтрубная система отопления. При этом дом разделен на две зоны, в каждой из которых смонтирован один отопительный стояк. Так вот к первому из них радиаторы подключены по диагональной двусторонней схеме с верхним подключением, ко второму — по односторонней с верхним подсоединением контура подачи.

Во второй зоне экономится материал. Можно было бы смонтировать два стояка вместо одного и создать подключение, как в первой схеме. Но в данном случае было выбрано оптимальное решение. При этом в двух зонах эффективность теплоотдачи самая высокая.

Как правильно установить радиатор?

Обычно радиатор устанавливают под окном. Существует несколько требований, влияющих на качество теплоотдачи отопительного прибора:

• длина батареи должна быть не меньше 75% ширины оконного проема, при этом она должна устанавливаться точно посередине;
• если в конструкции окна присутствует подоконник, то радиатор должен устанавливаться под ним на расстоянии 10-12 см;
• над полом батарея монтируется на высоте 10-12 см;
• просвет между стеной и устанавливаемым отопительным прибором должен быть равен 2-5 см.

Необходимо отметить, что обозначенные требования являются рекомендательными. Некоторые производители предлагают придерживаться своих параметров установки: они обычно прописываются в паспорте изделия.

Теперь необходимо выяснить, что же мешает стопроцентной теплоотдаче радиаторов. Существуют следующие факторы:

1. Если подоконник полностью закрывает батарею сверху, то это гарантирует снижение эффективности теплоотдачи на 5%.
2. Если радиатор устанавливают в нишу стены (то есть над ней вместо подоконника располагается выступ стены), то тепловые потери составят 7-8%.
3. Если перед прибором устанавливают декоративный экран, то эффективность теплоотдачи уменьшится на 12%.
4. Если монтаж произведен в нишу и она закрывается экраном, то потери составят до 25%.

Заключение по теме

Почерпнутая из статьи информация поможет читателям разобраться в схемах подключения отопительных приборов. Принимая во внимание все предложенные варианты и исходя из конкретных условий самой системы отопления, можно с высокой точностью определить, какой вид подсоединения будет оптимальным именно для Вашего дома. Но не стоит забывать, что в любом случае придется сделать расчет, который точно покажет, какую батарею в каком помещении надо установить.

как подключить батарею правильно, варианты

Для того чтобы отопительная система автономного типа работала максимально эффективно и качественно, важно не только правильно подобрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.

От того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и монтаж системы специалистам. Но, при необходимости, выполнить работы по установке можно и самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

• Правильность монтажа разводки.
• Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запирающую и регулирующую арматуру, котел и насосное оборудование.
• Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

Выбор места подключения и нормы установки

Перед тем, как подключить радиатор отопления в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих приборов:

• Расстояние от низа батареи до пола – 10-12 см.
• Промежуток от верхней части радиатора до подоконника – не менее 8-10 см.
• Расстояние от задней панели прибора до стены – не менее 2 см.

Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

Еще один важный момент, который стоит учесть перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме: их расположение в помещениях. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами. В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, поступающего в дом через оконные проемы.

Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше установить под каждым из них, подключив их в последовательном порядке. В угловых комнатах также необходимо установить несколько источников обогрева.

Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева. С этой целью они комплектуются специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих приборов.

Виды разводки труб

Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме.

Первый способ широко используется в домах многоэтажного типа, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, она поступает к отопительному котлу, постепенно остывая. Чаще всего в такой схеме присутствует естественная циркуляция теплоносителя.

Ее главные достоинства:

• Невысокая стоимость и материалоемкость.
• Относительная простота монтажа.
• Совместимость с системой теплых полов и радиаторов различных видов.
• Возможность установки в помещениях с различной планировкой.
• Эстетичный вид за счет использование только одной трубы.

Минусы:

• Сложность проведения гидро- и теплорасчета.
• Отсутствие возможности регулировка подачи тепла на отдельном радиаторе, не оказывая при этом влияние на остальные.
• Высокий уровень теплопотерь.
• Необходимо повышенное давление носителя тепла.

Обратите внимание: В процессе эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникать затруднения с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить посредством установки насосного оборудования.

Двухтрубная схема подключения батарей отопления в частном доме базируется на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть, ветка, подающая теплоноситель подается в систему, в данном случае не связана с веткой, по которой происходит его возвращение, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

Преимущества:

• Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
• Удобство в обслуживании. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при монтаже можно исправить без ущерба для системы.

Недостатки:

• Более высокая стоимость работ по установке.
• Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубным типом разводки.

Варианты подключения радиаторов

Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

• Боковое (одностороннее).

В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.

Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее отдаленных секций. Лучше следить за тем, чтобы число секций не превышало 12 шт. или использовать другой способ подключения.

• Диагональное (перекрестное).

Используется при подсоединении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. В данном случае подводящая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, находится сверху, а обратка – снизу, но располагаются они с противоположных сторон радиатора. Таким образом, достигается прогрев максимальной площади батареи, что повышает теплоотдачу и улучшает эффективность обогрева помещения.

Эта схема подключения, иначе называемая «ленинградкой», используется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. При этом подключение подводящей и отводящей труб производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.

Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14 %, компенсировать которые позволяет установка воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и повышения мощности батареи.

Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводящая и подводящая трубы комплектуются специальными кранами. Для регулировки мощности он снабжается терморегулирующим устройством, которое устанавливается на подводящей трубе.

Какими обладают алюминиевые радиаторы отопления техническими характеристиками, вы можете узнать из отдельной статьи. В ней вы также найдете перечень популярных фирм-производителей.

А о том, что собой представляет расширительный бачок для отопления закрытого типа, читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

Советы по выбору проточного водонагревателя на кран есть здесь. Устройство, популярные модели.

Установка

Как правило, монтаж отопительной системы и установка радиаторов отопления производится приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме, установить батареи можно самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

Если выполнить эти работы точно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, с ней не возникнет никаких проблем при эксплуатации, а расходы на монтаж будут минимальными.

Порядок действий при этом будет следующим:

• Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв отопительную магистраль.
• Производим разметку места установки. Фиксация радиаторов производится на кронштейны, которые нужно прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это нужно учитывать при разметке.
• Крепим кронштейны.
• Собираем батарею. Для этого на имеющиеся в ней монтажные отверстия устанавливаем переходники (идут в комплекте с прибором).

Внимание: Обычно два переходника имеют левую резьбу, и два – правую!

• Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и запорные колпачки. Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его на левую резьбу против часовой стрелки, на правую – по часовой.
• Прикручиваем краны шарового типа к местам соединения с трубопроводом.
• Вешаем радиатор на место и соединяем его с трубопроводом с обязательной герметизацией соединений.
• Производим опрессовку и пробный пуск воды.

Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, необходимо определиться с типом разводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы при этом можно выполнить и самостоятельно, учитывая установленные нормы и технологию процесса.

Как проводится установка батарей отопления в частном доме видео продемонстрирует вам наглядно.

Варианты подключения радиаторов отопления в частном доме

Распространенные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме и их выбор

Собираясь установить радиаторы отопления в индивидуальном доме, нужно учитывать их общее число, способ прокладки трубопровода, его общую протяженность и т.д. Поэтому для каждого из зданий тип подключения батарей подбирается индивидуально. Только в этом случае можно рассчитывать на безупречный результат.

Рассмотрим все применяемые схемы подключения радиаторов отопления в частном доме, определим, какой вариант окажется оптимальным в вашем случае и приведем рекомендации, как правильно установить устройство своими руками.

Подбор оптимального варианта

От выбора подходящего способа подключения радиатора отопления в частном доме напрямую зависит равномерность нагрева, поэтому к данному вопросу стоит отнестись серьезно. У каждого из видов подключения есть свои недостатки и преимущества:

• Диагональное подключение радиатора отопления — вход подключают в верхнее отверстие батареи, а обратки — в противоположное нижнее. Эта схема наиболее эффективно способствует тому, чтобы тепло равномерно распределялось в радиаторе. Ее допустимо использовать в том случае, когда планируется установить оборудование со значительным числом секций. Уровень при этом составляет 2%.

Материалы и инструменты

Поскольку монтаж батарей в частном доме является достаточно сложным процессом, торопиться в процессе работы не следует. Главное — заблаговременно подготовить необходимые инструменты и расходные материалы. Для качественного монтажа требуется следующее:

• переходники;
• инструменты, позволяющие навинчивать переходники;
• заглушки;
• ключ, предназначенный для стравливания воздуха;
• ручной воздухоотводчик,
• шаровые краны и вентили, подходящая запорная арматура;
• трубы.

Этапы монтажа

Как правильно установить и подключить радиатор отопления в частном доме самостоятельно? Работа по установке батарей отопления производится в несколько этапов:

1. Подготовка к работе. Сначала требуется отключить подачу теплоносителя. Для этого нужно перекрыть запорно-регулирующую арматуру в каждой точке отопления.
2. Разметка места монтажа радиатора. К этому этапу стоит отнестись серьезно, поскольку в СНИП оговорено, по каким правилам должны устанавливаться батареи:
   • расстояние до подоконника и пола должно составлять не менее 10 см;
   • расстояние от стены — минимум 5 см;
   • отопительное устройство должно устанавливаться с небольшим наклоном, поскольку это предупредит скапливание воздуха в его верхней части.
3. Сборка батареи. Практически все приборы поставляются с уже проделанными отверстиями, находящимися по углам изделия. Два из них, в зависимости от используемой схемы, применяются для прямой и обратной труб, а остальные закрываются заглушками.

Если планируется установка чугунной батареи. то сначала нужно вкрутить в коллекторы. расположенные на ней, переходники из комплекта, а затем подключить все коммуникации. Элементы, монтирующиеся на резьбу, сначала накручивают руками, а затем затягивают инструментом.

В инструкции, которая прикладывается к подобным изделиям, обычно упоминается величина усилия, оптимального для того, чтобы обеспечить нужную герметичность. Поэтому для затягивания желательно использовать динамометрический ключ.

Монтаж шаровых вентилей на выходе и входе в батарею позволит в будущем осуществлять ее обслуживание и реставрацию без полного отключения отопления во всем доме.

Когда планируется монтаж батареи из чугуна, перед работой нужно непременно разобрать ее на отдельные секции, протянуть все ниппели и снова собрать изделие. Установка такого радиатора должна выполняться с учетом его массы и материала, из которого сделана стена:

• если она бетонная или кирпичная. необходимо подобрать крепеж, способный выдержать вес радиатора, заполненного водой; СНИП советует в данном случае применять минимум 3 кронштейна, предназначенных для стен;
• на стены из древесины или гипсокартона вешать такие отопительные изделия нельзя, поскольку они могут не выдержать значительной нагрузки; в таких случаях батареи устанавливают на напольные подставки, используя настенное крепление только для их поддержки в вертикальном положении.

Когда планируется осуществить установку алюминиевых изделий. нужно помнить о том, что они хрупкие и легкие. Поэтому их устанавливают очень осторожно, не удаляя упаковку. Подобные агрегаты поставляются в комплекте с кронштейнами. Их можно крепить к любой стене.

СНИП рекомендует обязательно устанавливать на батареи из алюминия краны Маевского или аналогичные приборы, дающие возможность удалять воздух из радиаторов. У алюминия есть свои особенности, нередко приводящие к интенсивному образованию водорода внутри батарей вследствие прохождения химических реакций. Если вовремя не выпустить воздух, отопительный прибор может разорвать.

Советы и рекомендации

Чтобы процедура монтажа прошла успешно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• Заменять батареи желательно одновременно с проведением ремонтных работ.
• Монтаж запорной арматуры позволяет впоследствии вручную регулировать потоки теплоносителя.
• Радиаторы из стали подключают по схемам с боковой или нижней обвязкой, поэтому для них не требуются специальные комплекты. Прямо к панелям можно присоединять патрубки или краны, поскольку для них предусмотрены входные отверстия, снабженные внутренней резьбой.

Основные ошибки при работе

Когда установка отопительных агрегатов осуществляется самостоятельно, порой возникают досадные промахи :

1. Обратная схема, когда подача заменяется возвратом воды. Проблему можно выявить и устранить при тестировании.
2. Установка декоративных экранов, которые закрывают доступ к термостату. Вследствие этого клапан отключает отопление, когда батареи нагреты недостаточно. Это приводит к общему снижению эффективности работы прибора до 20%. В данном случае желательно заменить глухую панель решетчатым изделием.
3. Отсутствие воздушных клапанов приводит к тому, что батарея прогревается неравномерно, а также к образованию коррозии.
4. Вертикальное расположение головки термостата чревато нестабильной работой данного прибора. В таком случае требуется сменить ориентацию термоэлемента.

В заключение следует сказать, что специалисты считают оптимальной схемой для подключения радиаторов в частном доме диагональную.

Только в редких ситуациях несколько секций могут остаться холодными. Это говорит о том, что не хватает пропускной способности или напора.

Подключение боковое одностороннее самое неэффективное. поскольку горячий теплоноситель в данном случае проникает в батарею в верхней точке и не движется через все секции. Следовательно, секции, находящиеся далеко от места подсоединения, не смогут прогреться.

Подключение седельное и нижнее становится все более востребованным. поскольку обеспечивает равномерный нагрев секций. Кроме того, владельцам домов нравится, что такие схемы дают возможность спрятать трубы в стене, что выглядит эстетично.

Следует упомянуть о том, что перед тем, как устанавливать радиатор отопления в частном доме по выбранной схеме, нужно учесть материал, из которого изготовлено устройство. Для изделий из стали и чугуна больше подходит нижнее подключение, а для биметаллических и алюминиевых — диагональное или нижнее.

В принципе, с выбором схемы подключения и монтажом батарей вполне можно справиться самостоятельно. если придерживаться рекомендаций, приведенных выше. И тогда в доме будет всегда царить тепло, даже в самый лютый мороз.

No related posts.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме — нормы и правила монтажа

Для того чтобы отопительная система автономного типа работала максимально эффективно и качественно, важно не только правильно подобрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.

От того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и монтаж системы специалистам. Но, при необходимости, выполнить работы по установке можно и самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

• Правильность монтажа разводки.
• Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запирающую и регулирующую арматуру, котел и насосное оборудование.
• Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

Выбор места подключения и нормы установки

Перед тем, как подключить радиатор отопления в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих приборов:

• Расстояние от низа батареи до пола – 10-12 см.
• Промежуток от верхней части радиатора до подоконника – не менее 8-10 см.
• Расстояние от задней панели прибора до стены – не менее 2 см.

Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или с применением экрана влияет на теплопотери

Еще один важный момент, который стоит учесть перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме: их расположение в помещениях. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами. В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, поступающего в дом через оконные проемы.

Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше установить под каждым из них, подключив их в последовательном порядке. В угловых комнатах также необходимо установить несколько источников обогрева.

Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева. С этой целью они комплектуются специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих приборов.

Виды разводки труб

Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме .

Первый способ широко используется в домах многоэтажного типа, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, она поступает к отопительному котлу, постепенно остывая. Чаще всего в такой схеме присутствует естественная циркуляция теплоносителя.

На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)

Ее главные достоинства:

• Невысокая стоимость и материалоемкость.
• Относительная простота монтажа.
• Совместимость с системой теплых полов и радиаторов различных видов.
• Возможность установки в помещениях с различной планировкой.
• Эстетичный вид за счет использование только одной трубы.

• Сложность проведения гидро- и теплорасчета.
• Отсутствие возможности регулировка подачи тепла на отдельном радиаторе, не оказывая при этом влияние на остальные.
• Высокий уровень теплопотерь.
• Необходимо повышенное давление носителя тепла.

Обратите внимание: В процессе эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникать затруднения с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить посредством установки насосного оборудования.

Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с использованием циркуляционного насоса

Двухтрубная схема подключения батарей отопления в частном доме базируется на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть, ветка, подающая теплоноситель подается в систему, в данном случае не связана с веткой, по которой происходит его возвращение, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

• Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
• Удобство в обслуживании. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при монтаже можно исправить без ущерба для системы.

• Более высокая стоимость работ по установке.
• Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубным типом разводки.

На схеме пример двухтрубной разводки отопления

Варианты подключения радиаторов

Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.

Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее отдаленных секций. Лучше следить за тем, чтобы число секций не превышало 12 шт. или использовать другой способ подключения.

Используется при подсоединении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. В данном случае подводящая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, находится сверху, а обратка – снизу, но располагаются они с противоположных сторон радиатора. Таким образом, достигается прогрев максимальной площади батареи, что повышает теплоотдачу и улучшает эффективность обогрева помещения.

Эта схема подключения, иначе называемая «ленинградкой», используется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. При этом подключение подводящей и отводящей труб производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.

Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14 %, компенсировать которые позволяет установка воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и повышения мощности батареи.

Теплопотери зависят от выбора способа подключения радиатора

Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводящая и подводящая трубы комплектуются специальными кранами. Для регулировки мощности он снабжается терморегулирующим устройством, которое устанавливается на подводящей трубе.

Какими обладают алюминиевые радиаторы отопления техническими характеристиками. вы можете узнать из отдельной статьи. В ней вы также найдете перечень популярных фирм-производителей.

А о том, что собой представляет расширительный бачок для отопления закрытого типа. читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

Советы по выбору проточного водонагревателя на кран есть здесь. Устройство, популярные модели.

Как правило, монтаж отопительной системы и установка радиаторов отопления производится приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме, это можно сделать самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

Если выполнить эти работы точно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, с ней не возникнет никаких проблем при эксплуатации, а расходы на монтаж будут минимальными.

На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме

Порядок действий при этом будет следующим:

• Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв отопительную магистраль.
• Производим разметку места установки. Фиксация радиаторов производится на кронштейны, которые нужно прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это нужно учитывать при разметке.
• Крепим кронштейны.
• Собираем батарею. Для этого на имеющиеся в ней монтажные отверстия устанавливаем переходники (идут в комплекте с прибором).

Внимание: Обычно два переходника имеют левую резьбу, и два – правую!

• Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и запорные колпачки. Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его на левую резьбу против часовой стрелки, на правую – по часовой.
• Прикручиваем краны шарового типа к местам соединения с трубопроводом.
• Вешаем радиатор на место и соединяем его с трубопроводом с обязательной герметизацией соединений.
• Производим опрессовку и пробный пуск воды.

Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, необходимо определиться с типом разводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы при этом можно выполнить и самостоятельно, учитывая установленные нормы и технологию процесса.

Как проводится установка батарей отопления в частном доме видео продемонстрирует вам наглядно.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.

Боковая схема или боковое подключение

При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке) или снизу (при нижней разводке).

Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%.

Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.

В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.

Нижнее подключение

При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.

Несмотря на этот недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.

Диагональная схема подключения радиаторов

При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.

Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.

Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.

Как выбрать схему подключения радиаторов?

Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.

Различают несколько схем отопления:

Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

Самотечная система отопления и схема ее реализации

До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.

Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

Однотрубная система отопления

При однотрубной системе отопления теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей.
Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.

В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.

Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.

Коллекторная схема системы отопления

При коллекторной схеме отопления теплоноситель от котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.

Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.

Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему. создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.

Попутная схема отопления

При попутной схеме отопления сумма длин труб подачи и обратки каждого радиатора равны, а значит, равны гидравлические сопротивления каждого прибора отопления. Для такой схемы отопления не нужна балансировка.

Реализуется попутная схема отопления достаточно просто: к каждому прибору отопления подходит труба подачи, а обратка движется в попутном направлении к котлу. В итоге, чем ближе к котлу расположен радиатор, тем короче его труба подачи, и тем длиннее труба обратки. И, наоборот, у самого отдаленного радиатора самая длинная труба подачи и самая короткая труба обратки.

Несмотря на многообразие схем подключения радиаторов для частного дома наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.

Источники: http://sansovet.com/otoplenie/radiatory/sxemy-podklyucheniya.html, http://okanalizacii.ru/otoplenie/radiatory/shemy-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya.html, http://aquagroup.ru/articles/shemy-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya-v-chastnom-dome.html

Как подключить радиаторы отопления в частном доме

Подключение батарей отопления в частном доме

Основной функцией любой отопительной системы является прогрев помещения. Каждый элемент такой системы, начиная от котла и заканчивая батареями в самой дальней комнате, должен подключаться и располагаться таким образом, чтобы уровень их теплоотдачи был приближен к максимуму. В системе присоединения радиаторов необходимо учитывать такие особенности каждого помещения, как расположение труб, их протяженность, а также общее количество нагревательных приборов.

Фото 1 Примеры подключения радиаторов

Как правильно выбрать место

Отопление в доме работает одновременно в двух направлениях:

• Прогрев помещения,
• Препятствование движению холодного воздуха.

Именно поэтому подключение радиаторов отопления в частном доме является достаточно сложным процессом, от правильности проведения которого будет зависеть комфорт в помещении.

Видео 1 Руководство по подключению батарей отопления

Чаще всего батареи располагают под подоконником, для этого необходимо выдержать определенное расстояние:

• Между стеной и батареей – от трех до пяти сантиметров.
• Между полом и радиатором – не менее 10 сантиметров.

Кроме того, батарею не следует располагать полностью под подоконником — если он слишком широкий, нагревательный прибор следует выдвинуть вперед, используя для этого специальные крепления.

В случае, если жар очень сильный, рекомендуется поставить экран, распределяющий теплый воздух.

В коттеджах или домах наиболее часто батареи размещаются в двух вариантах – это однотрубный и двухтрубный метод подключения. Стоит рассмотреть каждый из них подробнее, чтобы подобрать для себя самый оптимальный.

Однотрубная схема

Фото 2 Однотрубная схема подключения

Способы подключения радиаторов отопления в частном доме включают в себя самый простой – это однотрубный метод, по которому все батареи соединяются между собой последовательно, используя одну трубу. Она идет от отопительного котла к первому радиатору, затем ко второму, третьему и так далее. Есть еще один вариант такого подключения – цельная труба, к которой радиаторы присоединяются с помощью стояков и трубы обратного движения (обратки). В первом варианте схемы нельзя заблокировать один из радиаторов, без остановки подачи тепла в другие. Преимущество метода – экономия материалов, минус – большая разница в нагревании первого радиатора от котла и радиатора в самой дальней комнате.

Видео 2 Однотрубная система радиаторного отопления

Двухтрубная схема

Фото 3 Двухтрубная схема подключения

Способ подключать радиаторы отопления в частном доме по такой схеме несколько сложнее. Система состоит из нескольких батарей отопления, которые между собой соединяются параллельным способом. При этом подведение горячей воды осуществляется по одной трубе, а обратка – по другой. Данный метод больше всего подходит для обогрева частного дома или коттеджа, так как степень прогрева в этом случае практически идентична во всех помещениях, ее можно регулировать, используя удобный терморегулятор.

Фото 4 Схема диагонального подключения батарей

При размещении радиаторов следует учитывать то, как была спроектирована отопительная система, в частности, если движение теплоносителя обеспечивает насос, проблем в данном случае гораздо меньше, но существует зависимость от энергоносителей.

Видео 3 Как подключить радиатор к двухтрубной системе отопления

Гораздо чаще встречается естественная циркуляция, то есть горячий теплоноситель, чаще всего это вода, поднимаясь вверх, выталкивает своей массой холодный. В этом случае отопительная система не зависит от энергоносителей, но проектировать подобную схему необходимо только специалистам, которые изучат общую протяженность труб, специфику, количество отопительных элементов, а также число секций в радиаторах.

Одним словом, если стоит цель обеспечить качественный обогрев дома, необходимо учитывать все особенности конкретного объекта, а проведение процесса доверить профессионалам.

Приветствую всех! Мне необходимо заменить обычный стальной радиатор на алюминиевый при условии однотрубной нижней подачи воды. Нашим сантехникам я не доверяю, поскольку уже однажды они мне устанавливали алюминиевую батарею, и это закончилось печально. Они сделали подачу снизу, выпуск сверху по одну сторону батареи, в результате чего прогревается только первая секция. То же самое хотели сделать и с новыми радиаторами, буквально за руку схватил, показал, что у них получилось раньше. Подумали, решили, что лучше сделать с другой стороны батареи верхний выпуск. Посоветуйте, пожалуйста, какие схемы подключения радиаторов оптимальные, как правильно делать – все на верхнюю или как? И какое подключение радиаторов отопления лучше?

Несомненно, лучше делать верхнюю подачу. Здесь работают законы физики – горячая вода легче холодной, поэтому при верхнем выпуске, но нижней подаче (независимо от стороны выпуска), радиатор отопления будет просто «тормозить». В крайнем случае можно будет сделать нижнее подключение радиаторов, но с другой стороны. Вы знаете, как правильно смонтировать лучше сантехников, поэтому отправляйте их, откуда пришли. Идеальный вариант схемы подключения батарей – когда нижний выпуск и верхняя подача с противоположной стороны. Именно на эту схему рассчитаны радиаторы, и именно так вы получите заявленную теплоотдачу. Если так не получается в принципе, можно попробовать нижнюю подачу и нижний выпуск уже с противоположной стороны, хотя это не совсем правильно, поскольку к пониженной теплоотдаче добавляется еще и повышенное сопротивление циркуляции.

Ситуация такая – покупал дом летом, систему отопления, естественно, проверить не додумался, поверил на слово хозяину. Теперь вот возник вопрос – систему запустил, все батареи теплые, кроме одной. Как подключить радиатор отопления в частном доме, что бы и он был теплым?

Не грешите на хозяина предыдущего. Скорее всего он тут ни при чем и подключение радиаторов отопления в частном доме уже выполнено правильно, а у вас собрался воздух в радиаторе. Просто спустите с него воздух. Там должен быть специальный клапан!

Подскажите, какая будет схема подключения батарей отопления в доме – вводная инфа следующая: имеет двухтрубная система отопления. То есть, вода подается по одной трубе, а отводится по другой. Если я правильно все понял, в таком случае используется независимое и параллельное подключение всех нагревательных элементов. У меня поставлены радиаторы из алюминия, компании Сиалко. Так как их подключать: снизу вверх или наоборот сверху вниз?

Рома, в твое случае схема подключения отопления в частном доме простая и понятая – только сверху вниз и никак иначе)))

Нужно избежать воздуха – это основная проблема всех систем отопления. Поэтому и схема системы отопления в частном доме должна быть обязательно такой, чтобы она обеспечивала сбор воздуха именно там, где его проще всего выпустить или стоит автомат, а не там где воздуху приспичит. Как я понимаю, нужно сделать небольшой наклон труб, тогда пузырьки будут передаваться по всей сети. Ну а вся сеть предусматривает распределение на несколько веток, после чего и делается разводка батарей. Конечно, если на каждой отдельной ветке поставить по насосу, то ни о каком воздухе не может быть и речь – все будет отлично работать и так!

Вот как то не так все однозначно! Способы подключения радиаторов отопления в частном доме бывают разные, это понятно. Но нужно понимать, что двухтрубная система может быть как с нижним, так и с верхним разливом – от этого все зависит. Я так понимаю, что у Романа нижний разлив. Так что тут конечно других вариантов и быть не может – вода поступает в радиатор сверху, а выходит снизу. Так что как-то по другому там ничего не придумаешь.

Спасибо за статью. Вопрос более конкретный — как подключить радиаторы отопления в частном доме, если я хочу поставить стальные и не горизонтально, как обычно их ставят, а вертикально. Ставлю Лидея – высота их 120, ширина 30, а толщина 10. Не скажется ли вертикальный монтаж на качестве прогрева? И если греть будет нормально, то как лучше подключить – сбоку или снизу?

Ну если у вас обычная, привычная схема подключения батарей отопления в частном доме, то все будет работать идеально, если просто уберете боковые крышки! Подключать можно как вашей душеньке угодно, только не забывайте, чтобы после подключения оставалась возможность простого развоздушивания. Если говорить про красоту подключения, то лучше все-таки снизу и в пол, или же направить углы в стену. Как то так.

Хочу Марсу ответить. Когда-то делал такое подключение батарей отопления в частном доме – соединение низ-низ невозможно изначально, из-за особенностей строения батареи теплоноситель с трудом подымается до верха. Поэтому часть батареи будет оставаться холодной! Можно сделать верх-низ, но опять таки из-за особенностей внутренних протоков та часть, которая находится с другой стороны от подключения, тоже не будет прогреваться. Так что в итоге остается только один реальный и эффективный вариант – подключаться по схеме верх – них и по диагонали.
А как сказал Андрей, лучше подключаться из стенки, а то наружное подключение будет смотреться ой как некрасиво!

Марс, как правильно установить радиаторы отопления в частном доме в вашем случае вы уже поняли. А я по моделям радиаторов хотел бы отметить – лучше берите Керми, которые для больниц делались – у них внешняя панель плоская, без рельефа. Идеально будет смотреться!

Уважаемые, вы классные варианты подключения радиаторов отопления в частном доме насоветовали Марсу, только забыли уточнить, какой именно модели у него Лидея используется)))) Если это модели 22, 31 или любые другие, у которых нет нуля в конце, то вертикальный монтаж нельзя проводить! Просто там ребра, которые внутри, расположены горизонтально! Так что если перевернуть радиатор, он никак не сможет выйти на указанную производителем мощность, как бы вы не собирали его и не подключали!

Скажите, какие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме возможны, если они из стали. Как лучше сделать: подачу и обратку внизу оставить. Или как? Радиаторы будут стоять разные – и по 60 сантиметров, и по метр двадцать.

Ну, есть разные схемы отопления частного дома, которые делаются своими руками, можете фото посмотреть. Идеальный вариантом будет так называемый по диагонали, когда подача делается вверху, а обратку внизу, но с противоположной стороны.
Если выбираете односторонний вариант, то он подойдет для моделей, у которых длина не больше одного метра, а если длина большая, то при таком подключении другая сторона будет греться очень слабо.
Вариант подключения низ-низ будет более-менее нормально работать на коротких батареях, а вот у моделей, которые длиннее 150 сантиметров в таком случае верхняя часть не будет прогреваться.

Поставил в доме твердотопливный котел, хочу чтоб работал самотеком, но насос тоже поставил, сделал односторонее подключение батарей. Знакомые сказали, что по диагонали лучше, а как у меня батареи не будут прогреваться. Вот теперь не знаю что делать или переделывать?

Частный дом, установил котел Вайлант и двухтрубное подключение батарей (6шт) последовательно (вверху — подача, внизу — обратка). Котел на 60 градусов работает 1 мин, после чего отключается на 5 мин. Воздух спускаю в каждой батарее и в самой высшей точке системы через кран Маевского. Батареи одинаково еле теплые по всему дому. В чем может быть проблема в котле или еще что?

Подключился к батарее и провел трубы с кухни в кладовую. Разводка холодная (воздух выгнал). Нужен совет.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме — нормы и правила монтажа

Для того чтобы отопительная система автономного типа работала максимально эффективно и качественно, важно не только правильно подобрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.

От того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и монтаж системы специалистам. Но, при необходимости, выполнить работы по установке можно и самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

• Правильность монтажа разводки.
• Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запирающую и регулирующую арматуру, котел и насосное оборудование.
• Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

Выбор места подключения и нормы установки

Перед тем, как подключить радиатор отопления в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих приборов:

• Расстояние от низа батареи до пола – 10-12 см.
• Промежуток от верхней части радиатора до подоконника – не менее 8-10 см.
• Расстояние от задней панели прибора до стены – не менее 2 см.

Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или с применением экрана влияет на теплопотери

Еще один важный момент, который стоит учесть перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме: их расположение в помещениях. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами. В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, поступающего в дом через оконные проемы.

Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше установить под каждым из них, подключив их в последовательном порядке. В угловых комнатах также необходимо установить несколько источников обогрева.

Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева. С этой целью они комплектуются специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих приборов.

Виды разводки труб

Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме .

Первый способ широко используется в домах многоэтажного типа, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, она поступает к отопительному котлу, постепенно остывая. Чаще всего в такой схеме присутствует естественная циркуляция теплоносителя.

На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)

Ее главные достоинства:

• Невысокая стоимость и материалоемкость.
• Относительная простота монтажа.
• Совместимость с системой теплых полов и радиаторов различных видов.
• Возможность установки в помещениях с различной планировкой.
• Эстетичный вид за счет использование только одной трубы.

• Сложность проведения гидро- и теплорасчета.
• Отсутствие возможности регулировка подачи тепла на отдельном радиаторе, не оказывая при этом влияние на остальные.
• Высокий уровень теплопотерь.
• Необходимо повышенное давление носителя тепла.

Обратите внимание: В процессе эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникать затруднения с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить посредством установки насосного оборудования.

Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с использованием циркуляционного насоса

Двухтрубная схема подключения батарей отопления в частном доме базируется на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть, ветка, подающая теплоноситель подается в систему, в данном случае не связана с веткой, по которой происходит его возвращение, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

• Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
• Удобство в обслуживании. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при монтаже можно исправить без ущерба для системы.

• Более высокая стоимость работ по установке.
• Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубным типом разводки.

На схеме пример двухтрубной разводки отопления

Варианты подключения радиаторов

Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.

Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее отдаленных секций. Лучше следить за тем, чтобы число секций не превышало 12 шт. или использовать другой способ подключения.

Используется при подсоединении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. В данном случае подводящая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, находится сверху, а обратка – снизу, но располагаются они с противоположных сторон радиатора. Таким образом, достигается прогрев максимальной площади батареи, что повышает теплоотдачу и улучшает эффективность обогрева помещения.

Эта схема подключения, иначе называемая «ленинградкой», используется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. При этом подключение подводящей и отводящей труб производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.

Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14 %, компенсировать которые позволяет установка воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и повышения мощности батареи.

Теплопотери зависят от выбора способа подключения радиатора

Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводящая и подводящая трубы комплектуются специальными кранами. Для регулировки мощности он снабжается терморегулирующим устройством, которое устанавливается на подводящей трубе.

Какими обладают алюминиевые радиаторы отопления техническими характеристиками. вы можете узнать из отдельной статьи. В ней вы также найдете перечень популярных фирм-производителей.

А о том, что собой представляет расширительный бачок для отопления закрытого типа. читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

Советы по выбору проточного водонагревателя на кран есть здесь. Устройство, популярные модели.

Как правило, монтаж отопительной системы и установка радиаторов отопления производится приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме, это можно сделать самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

Если выполнить эти работы точно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, с ней не возникнет никаких проблем при эксплуатации, а расходы на монтаж будут минимальными.

На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме

Порядок действий при этом будет следующим:

• Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв отопительную магистраль.
• Производим разметку места установки. Фиксация радиаторов производится на кронштейны, которые нужно прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это нужно учитывать при разметке.
• Крепим кронштейны.
• Собираем батарею. Для этого на имеющиеся в ней монтажные отверстия устанавливаем переходники (идут в комплекте с прибором).

Внимание: Обычно два переходника имеют левую резьбу, и два – правую!

• Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и запорные колпачки. Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его на левую резьбу против часовой стрелки, на правую – по часовой.
• Прикручиваем краны шарового типа к местам соединения с трубопроводом.
• Вешаем радиатор на место и соединяем его с трубопроводом с обязательной герметизацией соединений.
• Производим опрессовку и пробный пуск воды.

Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, необходимо определиться с типом разводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы при этом можно выполнить и самостоятельно, учитывая установленные нормы и технологию процесса.

Как проводится установка батарей отопления в частном доме видео продемонстрирует вам наглядно.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.

Боковая схема или боковое подключение

При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке) или снизу (при нижней разводке).

Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%.

Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.

В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.

Нижнее подключение

При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.

Несмотря на этот недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.

Диагональная схема подключения радиаторов

При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.

Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.

Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.

Как выбрать схему подключения радиаторов?

Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.

Различают несколько схем отопления:

Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

Самотечная система отопления и схема ее реализации

До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.

Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

Однотрубная система отопления

При однотрубной системе отопления теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей.
Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.

В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.

Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.

Коллекторная схема системы отопления

При коллекторной схеме отопления теплоноситель от котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.

Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.

Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему. создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.

Попутная схема отопления

При попутной схеме отопления сумма длин труб подачи и обратки каждого радиатора равны, а значит, равны гидравлические сопротивления каждого прибора отопления. Для такой схемы отопления не нужна балансировка.

Реализуется попутная схема отопления достаточно просто: к каждому прибору отопления подходит труба подачи, а обратка движется в попутном направлении к котлу. В итоге, чем ближе к котлу расположен радиатор, тем короче его труба подачи, и тем длиннее труба обратки. И, наоборот, у самого отдаленного радиатора самая длинная труба подачи и самая короткая труба обратки.

Несмотря на многообразие схем подключения радиаторов для частного дома наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.

Источники: http://www.portaltepla.ru/radiatori-otopleniya/podkluchenie-radiatorov-otopleniya-v-chastnom-dome/, http://okanalizacii.ru/otoplenie/radiatory/shemy-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya.html, http://aquagroup.ru/articles/shemy-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya-v-chastnom-dome.html

Подключение радиаторов отопления в частном доме

При устройстве систем отопления в частных домах в первую очередь определяется мощность котла и необходимая теплоотдача приборов отопления. Когда эти вопросы решены, остается их соединить с котлом трубопроводами для подачи теплоносителя. По этому поводу часто возникает вопрос, — какие схемы подключения радиаторов отопления используются в тех или иных случаях? Дать ответ на этот вопрос призвана наша статья.

Виды отопительных систем

По способу подачи теплоносителя к батареям все системы отопления делятся на:

• однотрубные;
• двухтрубные.

Оба типа успешно применяются в коттеджном строительстве, каждая из них хороша по-своему. По своей конструкции двухтрубные схемы бывают с нижней и верхней разводкой, но чаще всего принимается нижняя разводка отопления в частном доме, так как она более практична и ее удобнее сделать скрытой. Теплоноситель от котла к батареям и обратно может двигаться самотеком либо циркулировать принудительно, побуждаемый постоянно работающим насосом. Рассмотрим способы подключения радиаторов отопления.

Однотрубная схема подключения радиаторов

Подобные системы применяются очень давно и имеют свои неоспоримые преимущества. Простыми словами, однотрубная схема подключения – это когда одна труба с теплоносителем прокладывается через все помещения и представляет собой замкнутый контур, все подводки к приборам отопления подключаются к ней, как показано на рисунке:

Подключение радиаторов к однотрубной системе отопления

Следует сказать, что при однотрубной схеме отопления существует немало вариантов присоединения радиаторов, мы приводим наиболее популярные из них. В данной схеме используется принудительная циркуляция воды в сети, а подводки к батареям присоединены снизу. Такая схема носит название «ленинградка» и является наиболее экономичным вариантом в плане экономии материалов и простоты производства монтажных работ. Но если таким способом подключить батареи, то они будут прогреваться неравномерно, соответственно, теплоотдача приборов будет снижена. По этой причине более распространен диагональный метод с протоком теплоносителя сверху вниз, изображенный на рисунке:

Схема диагонального подключения батарей

В двух— и трехэтажных домах может применяться однотрубная система с вертикальными стояками. Подающий стояк располагается ближе к котлу и пронизывает перекрытие. От него запитаны ветки 1 и 2 этажа, что потом сходятся обратно ко второму стояку:

В данном случае можно применить как диагональные, так и нижние способы подключения радиаторов. Последние, невзирая на пониженную теплоотдачу приборов отопления, пользуются спросом, поскольку лучше вписываются в интерьер любого помещения.

Если же помещений на всех этажах много, то для организации их обогрева подойдет схема с верхней разводкой, где подающий коллектор прокладывается в чердачном пространстве, а в каждой комнате или смежной с ней располагается стояк. Горизонтальные ветви отсутствуют, здесь применяется боковое подключение радиатора непосредственно к стояку. Кроме того, вертикальные стояки можно выполнить 2 разновидностей: проточные и с байпасами. Обычно рекомендуется в подобных системах использовать байпасы:

Как уже было сказано, однотрубные системы проще в монтаже и экономнее по материалам, но они имеют ряд недостатков:

1. Нужен точный гидравлический расчет и подбор секций в зависимости от того, какие выбраны варианты подключения радиаторов. Если это сделать спустя рукава, то сбалансировать систему будет очень трудно, особенно в условиях двухэтажного дома. Это приведет к неэффективной и неэкономичной работе схемы обогрева жилища.

2. На каждую ветку нельзя установить много батарей. Каждая последующая получает все более холодный теплоноситель и последние придется делать с большим количеством секций. Идеальный вариант установки – 3—4 шт на каждую ветку.

3. Усложнено автоматическое регулирование температуры воздуха. Термоголовка, установленная на первом приборе, будет влиять на работу последующего отопительного прибора и так далее.

Напрашивается следующий вывод: место устройства для однотрубной системы – это небольшие здания с малым числом помещений, в них и «ленинградка», и прочие схемы будут работать идеально. Главное, правильно все рассчитать и подобрать количество секций радиаторов.

Двухтрубная схема подключения радиаторов

В этих системах каждый водяной обогреватель присоединяется к 2 отдельным трубопроводам, проходящим через помещения. То есть, одна подводка подключается к подающей магистрали, а вторая – к обратной. Самая распространенная двухтрубная схема подключения с котлом и попутным движением воды в обратной магистрали представлена на рисунке:

Подключение радиаторов к двухтрубной системе отопления

Схема с попутным движением теплоносителя – один из оптимальных вариантов, поскольку она гидравлически уравновешена изначально. Путь, что преодолевает вода в подающей трубе, равен длине обратного трубопровода и их гидравлическое сопротивление одинаково. При этом предпочтительнее использовать диагональный способ подключения батарей.

Данные схемы бывают и тупиковыми. Тогда остывший теплоноситель от последнего прибора в цепочке проделывает самый длинный путь, а от первого – самый короткий, что хорошо видно на схеме:

Здесь требуется балансировка путем регулирования подачи горячей воды в каждую батарею посредством кранов либо термостатических клапанов.

Нельзя не сказать о двухтрубных самотечных системах с верхней разводкой, чья работа основана на принципе конвекции и выполняется диагональное подключение радиаторов. Ее главное достоинство – энергонезависимость, а область применения – жилые дома небольшой площади и этажностью не выше двух. Недостаток же – большая материалоемкость вследствие увеличенных диаметров труб, а также верхнее подсоединение, что выглядит не всегда эстетично.

Сфера применения данной схемы очень широкая, двухтрубная система отопления применяется в зданиях любого назначения, а в индивидуальных коттеджах и подавно. Единственный ее недостаток – более высокая материалоемкость и сложность сборки с лихвой компенсируется многочисленными достоинствами:

• Возможность устройства как самотечной системы, так и сети с принудительной циркуляцией воды.
• Гибкость. Схема без проблем подбирается для строений любой сложности.
• На одну ветку ставится 8—10 батарей без дополнительных гидравлических регуляторов.
• Поскольку подключения к двухтрубной системе осуществляются отдельно подача и обратка, то работа радиаторных термостатических клапанов не влияет на другие приборы, а значит, можно организовать автоматическое регулирование обогрева дома.

О присоединении батарей к трубопроводам

Если раньше выбор отопительных приборов и аксессуаров к ним был невелик, то сейчас на рынке есть достаточно новинок, что заставляют выглядеть наши инженерные сети эстетичнее. Сейчас к каждому изделию можно приобрести симпатичный набор для подключения батарей, в него может входить множество полезных аксессуаров: вентили, клапаны, термоголовки и прочие элементы для быстрой и удобной сборки обогревателя.

Например, комплект для подключения радиаторов отопления, включающий в себя целый узел с регулировочной арматурой. Он актуален при боковом подключении прибора к сети и дополнительно снабжен клапаном для термоголовки:

Большую популярность приобрели также алюминиевые и биметаллические радиаторы с нижним подключением подающего и обратного трубопроводов. Подобные изделия создаются для подсоединения к проложенным скрыто в полу трубам и стоимость их дороже обычных. Несмотря на это данные приборы монтируют совместно с открыто проложенными трубопроводами, добавляя фирменный узел нижнего подключения, как показано ниже.

Конструкция батарей имеет одну особенность: вода сначала проходит путь снизу вверх по первой секции, а затем уже растекается по всем остальным, как и при обычном верхнем присоединении, что очень удобно. Но в то же время радиаторы с нижней подводкой имеют такой недостаток, как некорректная регулировка от термоголовки. Поставить-то ее можно, но элемент будет реагировать на температуру воздуха у самого пола.

Заключение

Выбор схемы подключения котла к отопительным приборам – вопрос непростой. Если в небольшом одноэтажном доме вы еще можете самостоятельно начертить схему, подобрать радиаторы и комплекты подключения к ним, то в более сложных случаях все же рекомендуется это делать с помощью специалиста.

Как лучше подключить радиаторы отопления: разные способы подсоединения

Комфорт, комфорт и еще раз комфорт. Эта мысль все время сопровождает нас, когда дело касается проживания в доме. Согласитесь — кто не хочет, чтобы в доме всегда было уютно и комфортно? Таких не найдется. А теперь второй вопрос — от чего зависит качество проживания? Критериев много, но один нас интересует в первую очередь — это тепло в доме. Оно обеспечивается грамотно созданной системой отопления, где немаловажную роль играет подключение радиаторов.

Именно об этом и пойдет разговор дальше. В первую очередь определимся, какие виды отопления сегодня используются. Их два:

• Однотрубное.
• Двухтрубное.

Чем же они отличаются друг от друга? Количеством контуров, а, соответственно, и объемом используемых материалов.

Однотрубная схема

По сути, это кольцо из труб, где центром является отопительный котел. Это самая простая схема разводки, которую лучше всего использовать в одноэтажных строениях, где применяется система с естественной циркуляцией теплоносителя. Или в многоэтажных зданиях с принудительной циркуляцией.

Скажем прямо — эта схема не самая лучшая, хотя очень экономичная в плане затрачиваемых для ее сооружения материалов. Но у нее есть один большой недостаток — невозможность регулировать подачу тепла. Устанавливать в такую схему какие-то контролирующие проборы проблематично. Поэтому в домах, где смонтирована именно однотрубная схема развязки, показатель тепловой отдачи равен проектируемой. Вот почему так важно правильно рассчитать данный показатель.

Внимание! Однотрубное отопление допускает лишь последовательное подключение радиаторов. То есть теплоноситель проходит все радиаторы один за другим, отдавая тепло. И чем дальше прибор расположен в цепи, тем меньше тепла ему достается.

Двухтрубная схема

В этой схеме присутствует два контура — подача и обратка. По первому контуру теплоноситель поступает на радиаторы отопления (алюминиевые, биметаллические, чугунные или стальные), а по второму он отводится к котлу. Но что удивительно, теплоноситель равномерно распределяется по всем батареям, что и является огромным плюсом этой схемы подключения.

Немаловажный момент — с двухтрубным подключением появляется возможность регулировать температуру в каждом отдельном радиаторе путем открытия или закрытия прохода в него. Здесь устанавливается обычный отсекающий вентиль, который позволяет увеличивать или уменьшать объем теплоносителя в каждой батарее.

Место установки

Казалось бы, место установки радиатора отопления уже давно определено. Ведь его основная функция — это отдача тепла. Но давайте смотреть шире на поставленную задачу. Установка радиаторов — дело серьезное. С их помощью необходимо создать определенные температурные нормы, которые будут влиять на оптимальный режим в квартире. А значит, их лучше всего устанавливать под окнами, откуда проникает холодный воздух, или около входных дверей. То есть отсекать зону холодного воздуха — это еще одна их задача.

И опять возникает «НО». Просто так взять и установить радиатор отопления под окном — это полдела. Существуют определенные нормы, которые необходимо принять во внимание. Правильное подключение радиатора отопления зависит во многом и от этих норм.

Что они в себя включают?

• Во-первых, любые батареи — алюминиевые, биметаллические, стальные или чугунные — должны монтироваться горизонтально. Небольшое отклонение в 1 градус допустимо, но лучше выставить приборы точно по горизонтали.
• Во-вторых, расстояние от радиатора до подоконника должно быть в пределах 10–15 см.
• Практически то же расстояние должно быть от пола до батареи.
• От стены до радиатора оно не должно превышать 5 см.

Именно эти нормы определяют максимально правильную и эффективную теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому принимайте их как руководство к действию.

Способы подключения радиаторов отопления

Теперь можно переходить к основной теме и рассматривать непосредственно подключение радиаторов отопления. Существует три способа, как правильно подключить отопительные батареи.

Способ №1 — боковое подключение

Самый распространенный вид подключения, когда дело касается системы отопления в городской квартире. В многоквартирных домах трубная развязка сооружается вертикально из квартиры в квартиру по этажам. Поэтому вертикальные контуры подачи и обратки называются стояками.

К ним батареи подключаются сбоку, отсюда и название. Чаще всего подключение проводят по схеме:

1. Подача — в верхний патрубок.
2. Обратка — в нижний.

Хотя это не столь принципиально, если вопрос затрагивает схему с принудительной циркуляцией теплоносителя. Правда, специалисты утверждают, что данная схема была выбрана не зря. Если поменять местами патрубки на батареях, то эффективность и коэффициент полезного действия отопительного прибора снижается на 7%. Это существенный показатель, так что его придется учитывать при включении радиаторов в отопительную систему дома. В системе отопления вообще нет неважных показателей или моментов. Небольшое отклонение от нормы может привести к достаточно серьезным потерям и в тепле, и в топливе, а, соответственно, и в деньгах.

И еще один момент. Если количество секций в батарее РИФАР не превышает 12 штук, то боковое подключение к системе отопления оптимально. Если же количество секций больше, то применяется диагональное подключение, которое еще называют перекрестным.

Способ №2 — диагональное подключение

Специалисты считают, что диагональное подключение является идеальным. Для этого контуры отопления подсоединяются следующим образом:

• Подача — к верхнему патрубку батареи.
• Обратка — к нижнему, но с противоположной стороны прибора.

То есть оба контура соединяются между собой через радиатор по его диагонали. Отсюда и название. Преимущество этого соединения заключается в том, что теплоноситель внутри радиатора распределяется равномерно, за счет чего и происходит отдача тепла по всей площади прибора. Именно таким способом достигается существенная экономия топлива.

Способ №3 — нижнее подключение

Этот способ подсоединить радиаторы РИФАР к системе отопления встречается крайне редко. С нижним подключением много проблем, и особенно это касается равномерного распределения теплоносителя по всем радиаторам. Такой вид используется в однотрубной схеме подключения, где радиаторы установлены последовательно, и теплоноситель движется по цепочке от одного к другому.

Кстати, схема «Ленинградка» — одна из самых распространенных, если говорить об отоплении одноэтажного дома. По сути, это закольцованная труба, в которую врезаны радиаторы. Подключить их довольно просто — для этого из нижних патрубков отводятся трубы, которые врезаются в сам контур. Получается, что теплоноситель, двигаясь в контуре по замкнутому циклу, поступает в каждый радиатор. Но при этом чем дальше отопительный прибор располагается по направлению движения горячей воды, тем меньше ему достается тепла.

Что делать? Есть два решения данной проблемы:

1. Увеличить количество секций радиаторов, расположенных в дальних от котла комнатах.
2. Установить циркуляционный насос, который создаст внутри отопления небольшое давление. Именно оно позволит равномерно распределить горячую воду по помещениям.

Кстати, циркуляционный насос сразу делает систему энергозависимой. В этом есть свой минус. Все дело в том, что отключение электричества во многих загородных поселках — дело обычное. Так что проблема с нижним подключением остается. Но чтобы движение теплоносителя было эффективным даже при выключенном насосе, необходимо позаботиться об установке байпаса.

Заключение по теме

Итак, вы смогли убедиться в том, что подключение радиаторов (РИФАР и других типов) — дело непростое и очень серьезное. Считается, что в городских квартирах оптимальный вариант — боковое соединение. Если дело касается частного домостроения, то диагональная схема подойдет лучше всего. С нижним подключением слишком много проблем. К тому же практика и тестирование показали, что этот вариант при неправильном подходе к организации монтажного процесса отличается слишком большими тепловыми потерями — до 40%.

Подключение радиаторов отопления: способы и схемы

Главная » Отопление » Возможные схемы подключения радиаторов отопления

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Виды систем отопления

Содержание статьи

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления  — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Двухтрубная система

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Подробнее о системах отопления частного дома читайте тут. 

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный,  который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Как монтировать и  подключать радиаторы отопления своими руками читайте тут.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики.  А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Как работает нагреватель радиатора | Home Guides

Дома, построенные до середины 20-го века, часто имеют чугунные радиаторы в каждой комнате для отопления. Эти радиаторы в основном полые, по ним циркулирует горячая вода от центрального котла. В более современных зданиях вы часто найдете обогреватели для плинтусов, которые работают по тому же принципу. Если в вашем доме есть излучающие обогреватели, важно понимать, как они работают, чтобы вы знали, что делать, если они не нагреваются должным образом.

Система бойлер / радиатор

Если в вашем доме есть радиаторные обогреватели, существует специальная система труб для их обслуживания, и они исходят от центрального котла. Котел, который часто похож на водонагреватель, может питаться от электричества, газа, дров или даже солнечной энергии. Когда комнатный термостат требует тепла, котел включается и нагревает воду внутри него до точки кипения, производя горячую воду и пар, которые циркулируют через все подключенные к нему радиаторы.Когда котел отключается и трубы остывают, вода от радиаторов течет обратно в котел.

Радиация и конвекция

Чугунные радиаторы имеют несколько контуров, а обогреватели плинтуса имеют ребра, прикрепленные к трубе, по которой циркулирует пар. Эти петли и ребра увеличивают площадь поверхности, от которой может излучаться тепло. Однако большая часть тепла в помещении исходит от конвекции; горячий воздух от излучающего обогревателя поднимается и вытесняет холодный воздух в помещении, который падает в сторону змеевиков или ребер.Это создает циркуляцию воздуха, которая имеет решающее значение для работы обогревателя. Вы получаете максимальную отдачу от излучающего обогревателя, максимизируя эту циркуляцию, сводя к минимуму потери тепла через стены и окна.

Впускной и выпускной клапаны

В здании с чугунными радиаторами каждый обычно подключается к котлу независимо, а обогреватели на плинтусе обычно подключаются по зонам. Каждый нагреватель или зона имеет впускной клапан и может иметь или не иметь обратный клапан, позволяющий холодной воде стекать обратно в бойлер.Если возврата нет, вода стекает обратно через впускной клапан. Важно, чтобы каждый нагреватель располагался ровно или немного наклонялся в направлении сливного клапана, чтобы вода могла вытекать из нагревателя. Обогреватель с холодной стоячей водой внутри не будет нагреваться эффективно.

Выпускные клапаны

Системы излучающего отопления — это закрытые системы, и если воздух попадает внутрь, он не может выйти, и это препятствует нормальной работе обогревателей. Каждый чугунный радиатор имеет выпускной клапан, расположенный в верхней части, в то время как обогреватели плинтуса обычно имеют по одному клапану для каждой зоны нагрева.Периодическое открытие этого клапана отверткой или ключом позволяет воздуху выходить. Системы излучающего отопления могут быть шумными при нагреве, потому что металл в трубах, ребрах и радиаторах расширяется при нагревании. Это движение является нормальным и не вызывает протекания труб или трещин в металле.

Лучший умный термостат 2020 — Pocket-lint

(Pocket-lint) — За последние несколько лет умные системы обогрева действительно проявили себя, предлагая несколько решений, позволяющих управлять обогревом с помощью смартфона.

Все существующие системы призваны упростить и упростить управление отоплением дома, вне зависимости от того, отдыхаете ли вы или находитесь на диване, а также помогают вам сэкономить деньги.

Вот обзор некоторых из лучших решений для интеллектуального отопления, доступных в Великобритании, какие функции они предлагают и как они могут помочь вам сэкономить несколько копеек.

Наше руководство по лучшим интеллектуальным термостатам, доступным на сегодняшний день.

Nest Learning Thermostat 3.0

squirrel_widget_130138

Ключевой продукт Nest известен как обучающий термостат за его способность узнать, как вы его используете, и настроить график нагрева соответственно.

За пару недель Nest узнает, когда вы хотите включить обогрев, как долго и при какой температуре.В конце концов, он будет улавливать такие закономерности, как период времени, когда люди выходят из дома во вторник, ваше ночевание в субботу и пустой дом каждую вторую пятницу. Nest подключается к вашему Wi-Fi для онлайн-прогнозов погоды, а на борту есть 150-градусный датчик, который определяет, есть ли кто-нибудь дома.

Версия для Великобритании также предлагает функцию под названием True Radiant, которая направлена ​​на уменьшение колебаний температуры и запускает нагрев раньше, чтобы вы могли получить желаемую температуру тогда, когда вы этого хотите. Nest совместим с Amazon Alexa и Google Assistant, поэтому у вас есть множество вариантов настройки.

Nest Learning Thermostat E

squirrel_widget_145870

Nest Learning Thermostat E предлагает многие из тех же функций, что и Learning Thermostat 3.0, в том числе возможность изучать свой график и распорядок дня и функцию True Radiant.

Модель E оснащена матовым дисплеем и отделкой из белого поликарбоната, что позволяет ей немного лучше вписываться в окружающую обстановку. Он также поставляется с батареей Heat Link, которая заменяет ваш существующий термостат в Великобритании для простой самостоятельной установки, а сам Thermostat E имеет встроенную подставку, предлагая большую гибкость размещения по сравнению с Thermostat 3.0. Вы можете поставить термостат E где угодно в любой комнате, если есть розетка и он находится в пределах 30 метров от Heat Link.

Термостат E не имеет функции Farsight для постоянного отображения погоды, времени или температуры на дисплее, а также не поддерживает контроль горячей воды, но это более дешевый интеллектуальный термостат от Nest, и он не требует профессиональная установка, при этом предлагая при этом высочайшее качество сборки и множество замечательных функций, включая заранее установленный график из коробки.

Tado Smart Thermostat V3 +

squirrel_widget_168386

Tado может быть адаптирован к вашей текущей системе отопления, и он использует облачное приложение для обогрева, позволяющее управлять обогревом со смартфона. Система Tado V3 также обеспечивает домашний контроль в виде небольшого квадратного блока управления со светодиодными индикаторами, который отображает текущую температуру, а также позволяет вам контролировать отдельные зоны с помощью интеллектуальных радиаторных термостатов. Система V3 + добавляет контроль качества воздуха через обновленное приложение.

Tado отслеживает местоположение вашего смартфона, чтобы знать, когда вы вышли из дома и когда вернетесь, и использует то, что компания называет «прогнозирующим контролем модели». Эта технология предназначена для сбора ряда точек данных для расчета, когда вы возвращаетесь домой, какая погода на улице и какая температура вы запрашиваете, когда вернетесь.

Tado тогда подготовит ваш дом к тому времени, когда вы войдете в дверь, измерив прогноз погоды, время, которое вам понадобится, чтобы добраться до дома, и насколько быстро ваш дом нагреется.Его совместимость со всеми интеллектуальными помощниками, включая Apple HomeKit, означает, что вы можете использовать голос, чтобы включать или выключать нагрев.

Honeywell Evohome

squirrel_widget_148608

Evohome от Honeywell — это система отопления с беспроводным подключением, которая позволяет управлять отдельными радиаторами и, следовательно, отдельными комнатами. Он подключается к вашему котлу и имеющимся радиаторам, и вы сможете управлять всей системой отопления через центральную консоль или приложение для смартфона.

Evohome позволяет вам контролировать до 12 зон, и внутри этих зон вы можете контролировать каждый радиатор до установленной температуры, но вы также можете установить одинаковую температуру для всего дома, если хотите.

Существует ряд предустановленных настроек, которые дают вам возможность уменьшить весь дом на несколько градусов или полностью переопределить систему, а система Evohome совместима с IFTTT, Google Assistant и Amazon Alexa.

Активный обогрев улья 2.0

squirrel_widget_126983

British Gas предлагает Hive Active Heating 2.0, который заменяет ваш существующий термостат на беспроводную систему и подключение к широкополосной сети. После его установки вы сможете управлять отоплением и горячей водой с помощью приложения Hive, а также через веб-сайт. Это означает, что, как и другие, вы можете проверить температуру дома и повысить ее в супермаркете.

Вы можете установить оповещения, чтобы сообщить вам, когда в вашем доме изменилась температура, и система поставляется с современным термостатом, который вы можете использовать для изменения ваших настроек или установки расписания, когда вы находитесь дома, поэтому вам не всегда нужно используйте свое смарт-устройство.Вы также можете купить несколько термостатов, если хотите настроить разные температуры в разных комнатах, но все они будут управляться через одно приложение.

Система Hive не зависит от поставок энергии British Gas, поэтому вы все равно можете покупать ее, даже если у вас другой поставщик. В ассортименте Hive также есть интеллектуальные фонари, розетки и датчики, которыми можно управлять через приложение Hive. Hive Active Heating также совместим с Google Assistant и Amazon Alexa.

Honeywell Lyric T6 Smart Thermostat

squirrel_widget_139758

Honeywell предлагает ряд подключаемых нагревательных устройств, включая вышеупомянутый Evohome, а также Lyric T6.

Lyric T6 предлагает управление обогревом через ваш смартфон или планшет, как и остальные услуги в этом списке, но его функции немного меньше, чем у Evohome от Honeywell. Например, нет многозонного управления, хотя он предлагает контроль температуры на основе местоположения через Geofence.

T6 будет отслеживать местоположение вашего смартфона, чтобы определить, дома вы или нет, и оба могут быть запрограммированы с семидневным расписанием. В отличие от Evohome, Lyric T6R совместим с Apple HomeKit, а также с Amazon Alexa, Google Assistant и IFTTT.

Netatmo Smart Thermostat

squirrel_widget_148606

Smart Thermostat Netatmo, разработанный Филипом Старком, предлагает такой же удаленный доступ, как и другие доступные, но при этом претендует на идеальный баланс между функциональностью и дизайном.

Вы можете контролировать и контролировать свое отопление в любое время и в любом месте с помощью приложения, и после того, как вы ответите на несколько начальных вопросов при настройке, компания утверждает, что она адаптируется к вашему образу жизни, наблюдая за вашими привычками, чтобы создать программу на их основе.

Температуру можно регулировать на самом термостате или с помощью смарт-устройства, а также вы сможете узнать свое потребление энергии. Интеллектуальный термостат Netatmo совместим с Amazon Alexa, Google Assistant и Apple HomeKit, а управление отдельными зонами также доступно с помощью интеллектуальных радиаторных клапанов Netatmo.

Написано Бриттой О’Бойл. Редакция Дэна Грэбэма.

Следует ли выключать радиаторы в комнатах, которые я не использую?

Советы по экономии энергии: следует ли выключать радиаторы в комнатах, которые вы не используете, или они будут отводить тепло от остальной части дома?

Рэйчел Рикард Штраус для Thisismoney.co.uk

Опубликовано: 12:37 BST, 16 октября 2015 г. | Обновлено: 11:55 BST, 19 октября 2015 г.

Можно ли выключать радиаторы в неиспользуемых комнатах — или они будут отводить тепло из других частей дома?

Я хотел бы отключить их, чтобы сэкономить деньги, но меня беспокоит, что это может быть контрпродуктивным.Также я не хочу рисковать промокнуть.

Ложная экономия? Действительно ли экономит деньги отключение радиаторов в пустых помещениях?

Брайан Хорн, официальный представитель Фонда энергосбережения компании Home Energy, отвечает: Короткий ответ — да, это хорошая идея.

Неотапливаемые комнаты будут забирать немного тепла от остальной части дома, но это всегда будет меньше тепла, которое вы бы использовали, включив все радиаторы.

Вы хотите получить максимальную выгоду от выключения радиаторов, поэтому рекомендуется всегда держать двери неотапливаемых помещений закрытыми.

Иногда, если комната долгое время не отапливается, она может казаться влажной.

Вы можете время от времени включать радиатор на низкую мощность, чтобы он оставался проветренным.

И когда вы выключаете радиатор, обязательно убавляйте его ровно на настройку защиты от замерзания.

Обычно это символ снежинки на клапане радиатора.

Это гарантирует, что в комнате никогда не будет замерзать, поэтому ваши трубы не замерзнут, что бы нас ни бросила зима.

Удержание радиатора в режиме защиты от замерзания также снизит риск того, что вы забудете слегка его включить, если замерзание неминуемо.

Рэйчел Рикард Штраус из This is Money добавляет: Не стоит недооценивать проблему сырости, особенно если это комната, выходящая на север, и от которой мало пользы. Стоит периодически включать обогрев или держать его на низком уровне и при необходимости проветривать комнату.

Не стоит экономить на счетах, если в комнатах сыро или пыльно.

Если у вас нет термостатических клапанов на радиаторах, они все равно должны иметь стандартные клапаны, регулирующие поток горячей воды, поэтому держите их ввинчиваемыми глубже, чем в других местах в доме, но не прямо, если вы не хотите повернуть их полностью выключить.

Большая неделя энергосбережения — совместная кампания с Energy Saving Trust, Министерством энергетики и изменения климата и Citizens Advice — призывает британцев не торопиться при переключении и, по возможности, помочь старшему родственнику или соседу найти более выгодную сделку.Он стартует 26 октября.

Поделитесь или прокомментируйте эту статью:

Некоторые ссылки в этой статье могут быть партнерскими. Если вы нажмете на них, мы можем получить небольшую комиссию. Это помогает нам финансировать This Is Money и делать их бесплатными. Мы не пишем статьи для продвижения товаров.Мы не позволяем коммерческим отношениям влиять на нашу редакционную независимость.

Как крепится пеноплекс к фундаменту: технология монтажа, как и чем крепить, инструкция, видео и фото

Утепление фундамента пеноплексом, пошагавая инструкция

Утепление фундамента пеноплексом, какие критерии важны? Главное это конечно же теплоизоляционные свойства утеплителя. Но не только на это нужно обратить свое внимание, ведь какими бы хорошими тепловыми качествами не обладал утеплитель для фундамента, без своей прочности и умением отталкивать влагу он абсолютно бесполезен. Пальму первенства у пенопласта перехватил новый современный утеплитель — экструдированный пенополистирол (Пеноплекс). Стоит он практически в два раза дороже чем его белый предшественник, несмотря на это все больше и больше людей делают свой  выбор в пользу Пеноплекса, благодаря его высокому качеству и долговечности.

Почему Пеноплекс

Мало кто задумывался, но утепленный фундамент позволит избежать потерь тепла в доме практически на 20%. Помимо этого, увеличивается срок его службы, что так же является немаловажным в частном домостроении.

Ведь фундамент на протяжении всей своей жизни помимо того, что испытывает колоссальные нагрузки веса дома, еще вынужден бороться с внешними природными факторами, такими как: поднятые на поверхность грунтовые воды и резкие перепады температуры воздуха.

Внутри утеплителя находятся тысячи мельчайших ячеек (пузырьков), заполненные воздухом, которые отделены друг от друга тонкой перегородкой, такая структура придает Пеноплексу особую прочность, легкость и водонепроницаемость.


Технология монтажа плит достаточна проста. Плиты состыковываются между собой благодаря специальным пазам, что исключает образование швов и мостиков холода между ними. Подробное описание характеристики Пеноплекса, вы можете прочитать здесь.

Утепление фундамента пеноплексом — преимущества

• Очень малая теплопроводность — 0,03 Вт/м·ºК. Это один из самых низких показателей среди представленных на рынке материалов по утеплению;
• Большая прочность на сжатие – 0,20 МПа, что актуально, так как фундамент подвержен огромным нагрузкам;
• Не впитывает влагу, что является гарантией защиты фундамента от грунтовых вод;
• Выдерживает большие перепады температуры воздуха от — 55° до + 65° по Цельсию;
• Малый вес утеплителя. Это позволяет не подвергать дополнительной нагрузке фундамент и упрощает работу с ним.
• Не разлогается и не гниет под землей.
• Не вступает в реакцию, практическими ни с какими химическими веществами, что позволяет материалу избежать разрушения.
• Простота работы по монтажу, благодаря системе «шип паз»;
• Долговечность утеплителя. По данным заключениям специалистов срок службы материаля превышает 50 лет.

• Существенным же недостатком утеплителя является то, что материал горит (группа Г4), однако правильно утепленный фундамент по технологии, подразумевает его оштукатуривание после монтажа плит, что тем самым исключает вероятность попадания открытого огня на участки Пеноплекса.

Способы утепления фундамента пеноплексом

Утепление фундамента пеноплексом своими руками выполняется путем монтажа плит с наружной стороны фундамента. Такой способ даст максимальную защиту фундамента от мороза, влаги и вспучивания верхних слоев грунта. Однако такой способ легче применять еще на стадии строительства дома, когда грунт еще не засыпан к стенам фундамента.

Если же вы имеете готовый дом, где оголение внешних стен фундаментя для их утепления является проблематичным, и вы решили утеплить его изнутри, важно помнить, что это будет обычное утепление подвального помещения дома, нежели полноценный комплекс работ по утеплению фундамента. Так как защиты от основных угроз (влага, грунт, мороз) основа вашего дома не получит.

Преимущества наружного утепления

• Защита фундамента от промерзания;
• В бетон не проникает влага, тем самым исключается периодичность его сезонной заморозки-разморозки, что значительно продлевает срок его службы;
• Создает дополнительный барьер для грунтовых вод;
• Является защитным щитом для гидроизоляционного слоя, снижая риск его механического повреждения;
• В подземных этажах дома, создается благоприятный микроклимат;

Схема утепления фундамента

Следует помнить, что только наружнее утепление фундамента даст вам полную гарантию его защиты, утеплив же его изнутри, вы прибегните лишь к полумере, которая кроме как утепление подвального помещения никакой функции не несет.

• Существует еще один способ — это горизонтальное утепление фундамента плиты, когда пирог идет снизу вверх. Такой тип утепления является превосходной защитой фундамента от промерзания, к тому же место, где плиты уложены под основание фундамента не будет подвержено пучению грунта в сильные морозы. Применяется такой способ исключительно при утеплении плитного фундамента.

Схема горизонтального утепления плитного фундамента

Расчет толщины Пеноплекса

У каждого региона России, есть свой конкретный показатель сопротивлению теплопередаче, который при необходимости можно найти в интернете. Приведем пример расчета необходимой толщины плит, для Московской области, для этого воспользуемся следующей формулой:

Округлив полученное число, получаем что для утепления фундамента толщиной 0,4 м. требуется слой утеплителя равный 100 мм. Теперь высчитаем, какое необходимое количество плит потребуется. К примеру, высота фундамента для дома 8×10 составляет 2 м, его периметр равен  P=8+8+10+10=36 м. Умножив периметр на высоту получаем площадь поверхности S=72 м².

Зная площадь одной плиты, а у стандартного Пеноплекса она равна 0,72 м² — получаем, что для утепления потребуется ровно 100 плит по 100 мм. При этом не забываем, что специалисты рекомендуют укладывать плиты в  два слоя, поэтому приобрести необходимо 200 плит по 50 мм.

Важно! Чтобы стыки плит были перекрыты, тем самым избегая появления мостиков холода, специалисты рекомендуют при утеплении фундамента использовать материал в два слоя, смещая плиты при укладке.

Утепление фундамента снаружи

Весь комплекс работ по утеплению фундамента можно выполнить своими руками, сэкономив при этом не малую сумму денег. Как уже говорилось выше, лучшим вариантом будет это утепление фундамента на стадии строительства, когда еще стены не засыпаны грунтом.

Если по каким либо причинам вы этого не сделали, придется воспользоваться другим вариантом, который гораздо сложнее, однако невыполнимых задач нет. И так рассмотрим более трудоемкий вариант.

Раскопка фундамента

По периметру дома на глубину фундамента выкапывается траншея. Для удобства дальнейших проводимых работ по утеплению, ширина траншеи должна составлять не менее 1 метра. При использовании тяжелой техники, требуется особая внимательность, чтобы не повредить стенки фундамента.

Утепление фундамента пеноплексом

Если местность где расположен дом имеет достаточно высокий уровень грунтовых, то есть смысл обустроить вокруг дома дренажную систему. После того, как раскопка завершена, фундамент осматривается на признаки повреждения и если таковы имеются, проводится комплекс мер по их устранению.

Подготовка поверхности фундамента

Стены фундамента очищаются от остатков грунта и отслоившегося бетона, использовать для этих целей можно аппарат высокого давления «Керхер». При его отсутствии стену очищают используя щетку с жесткой щетиной и струю воды. После очистки поверхности, её необходимо выровнять, так как наносить слой гидроизоляции на неровную поверхность нежелательно.

Выравнивание стен фундамента

1. На расстоянии 1,5 м друг от друга на высоту фундамента к стенам крепятся маяки.
2. Замешиваем раствор. Смесь не должна получится слишком жидкой, так как она попросту будет стекать с поверхности.
3. Используя строительный мастерок, резкими движениями снизу вверх наносим раствор на стены.
4. Когда все пространство между маяками будет заполнено, пользуясь правилом (шириной 2 м.) удаляем лишний раствор. Для этого проводим правило волнообразным движением по маякам снизу вверх. Если образовались пустоты, добавляем в то место раствор и повторяем процедуру снова.
5. После нанесения первого слоя, ждем полного его высыхания, затем наносим выравнивающий слой.

Важно! К работе по нанесению гидроизоляционного слоя можно приступать, только после полного высыхания выравнивающего слоя штукатурки. Если же гидроизоляция наноситься на свежезалитый бетон, то требуется ждать минимум 1 месяц, чтобы влага полностью испариться из бетона.

Гидроизоляция фундамента

Если вы хотите выполнить качественную гидроизоляцию, то необходимо её делать в два слоя:

• Первый слой — покрытие стен битумной мастикой;
• Второй — оклейка Технониколем.

Купить готовую битумную мастику можно в любом строительном магазине, с ней все просто, открывай и мажь, но можно купить затвердевшую в форме брикетов мастику, она гораздо дешевле. Твердую мастику перед нанесением необходимо растопить на огне либо в паровой ванне.

Для придания растопленной мастике пластичности её можно развести с отработанным моторным маслом. Далее используя валик либо кисть жидкая мастика наносится на стены фундамента. Работа эта достаточно кропотливая, требующая внимательности и терпения, так как промазать нужно всю поверхность хорошим 2-3 мм. слоем, не пропуская при этом мелкие щели и впадины.

Когда первый слой гидроизоляции подсохнет, начиная снизу вверх приклеиваем листы Технониколя, расплавляя нужную сторону газовой горелкой. Далее лист разглаживается, выгоняя все пузыри воздуха. Верхний лист приклеивается на нижний внахлест 10 см., стык между ними дополнительно можно смазать мастикой.

Гидроизоляция фундамента

Двойная гидроизоляция фундамента процесс длительный и трудоемкий, но нужный. Используя только Технониколь, нельзя заполнить все мелкие впадины и трещины, к тому же, если под листы попадет влага, они отклеятся, что приведет к образованию незащищенного места в фундаменте.

Монтаж плит Пеноплекса

Бытует мнение, что для того чтобы приклеить плиты Пеноплекса, требуется газовой горелкой разогреть битумную гидроизоляцию и на нее, словно на клей, крепить утеплитель. Однако делать так ни в коем случае нельзя, так как существует большой риск повреждения целостности гидроизоляции.

Для крепления плит существует специальный акриловый клей, в котором отсутствуют органические растворители. На плиту наносятся клей, затем путем плотного нажатия, она фиксируется на стенке фундамента.

Таким способом с низу вверх крепятся остальные листы, стыкуя их между собой системой «шип паз». Образовавшиеся пустоты и щели заполнятся монтажной пеной. Второй спой плит крепится аналогичным способом, только первый лист необходимо сместить в стороны, перекрыв тем самым стыковочный шов первого слоя.

Клеящий состав должен покрывать минимум 40% поверхности плиты, после прижатия к основанию

Цокольную часть фундамента, можно крепить при помощи специального дюбеля (грибок), используя на каждую плиту по 5 дюбелей, по углам и в центр. Замазать ямки от дюбелей можно использовать все тот же акриловый клей.

Важно! Крепить плиты Пеноплекса к части фундамента, которая будет находится под землей с помощью крепежных дюбелей нельзя, так как при засыпке грунта могут повредить слой гидроизоляции.

Выравнивание поверхности

Осталось утеплитель оградить от воздействия грунта и грязи. Для этого на поверхность, используя армирующую сетку, наносится влагостокая штукатурка.


Для избежания появления трещин сетка крепится внахлест 10-15 см. После того как штукатурка высохнет, котлован можно засыпать обратно. Верхнюю часть фундамента, можно декорировать любой понравившейся вам плиткой либо иным способом.

Вывод из прочитанного

Помните — правильно утепленный фундамент, это не только тепло и комфорт в вашем доме, но и большое энергосбережение, что не может не радовать ваш карман. Такому фундаменту не потребуется никакой капитальный ремонт, еще очень и очень долгие годы.

Использую плиты Пеноплекса, вы надежно защитите основу вашего дома от холода, плесени и грибка. Простота их монтажа позволит вам управится с ними не имея за плечами никакой строительной специальности.

Утепление фундамента пеноплексом своими руками: инструкция + видео

Основа любого дома – это надежный фундамент. От его состояния напрямую зависит целостность, сохранность, долговечность здания, а в определенной степени – даже микроклимат внутри помещений. Именно поэтому для возведения фундамента необходимо применять самые надежные и качественные конструкции и материалы. Однако мало просто выстроить эту часть дома – она нуждается в особой защите от внешних воздействий.

В одной из публикаций нашего портала подробно изложены вопросы гидроизоляции фундамента. Обычно в комплексе с этими мерами при правильном подходе сразу предусматривается и его утепление. Для этого могут применяться различные строительные технологии, но наиболее распространенным, простым, доступным для самостоятельного проведения является утепление фундамента пеноплексом.

В настоящей статье будут рассмотрены причины необходимости термоизоляции фундамента, свойства утеплительного материала – пеноплекса, изложены последовательность процесса проведения подобных работ и применяемые технологические приемы.

Для чего утепляют фундамент?

Казалось бы – для чего утеплять фундамент? Может показаться, что достаточно его изолировать от проникновения влаги, и этим полностью обеспечится его сохранность. Все жилые помещения находятся выше, никак напрямую не взаимодействуют с цокольной частью и имеют собственную термоизоляцию. Это мнение достаточно широко распространено, и поэтому многие домовладельцы попросту сбрасывают со счетов необходимость подобных работ, даже не закладывая их в план строительных работ. Между тем, утепление фундамента необходимо сразу по нескольким причинам:

• Массивная конструкция фундамента и цоколя становится «магистральным путем» проникновения холода. Значительная часть тепло потерь дома всегда связана с плохо изолированным полом первого этажа. Но даже при, казалось бы, надежной термоизоляции  мост холода действует от фундаментного основания через стены. Это приводит и к существенным потерям в плане расходов на энергоносители, и в некомфортной обстановке в помещениях. А правильно проведенное утепление дает до 30% общей экономии тепла.
• Подошва фундамента расположена, как правило, ниже уровня промерзания почвы, и ее температура достаточно постоянна в связи с постоянным воздействием геотермального тепла. Верхняя же часть подвержена значительным температурным перепадам. Такая неравномерность вызывает внутренние напряжения железобетонной конструкции, связанные с разницей линейного расширения материала, что ведёт к быстрому ее «старению». Для того чтобы весь массив фундамента имел примерно одинаковый прогрев, независимо от времени года, потребуется надежная термоизоляция.
• Слой утеплителя на фундаментных стенках смещает точку росы наружу, и бетонные конструкции не будут отсыревать от образования конденсата, вызванного разницей внешних и внутренних температур.
• Хотя любая железобетонная конструкция имеет определённый запас морозоустойчивости, выражающейся в числе циклов полного промерзания и оттаивания, лучше этот «внутренний резерв» не расходовать понапрасну, минимизировав или полностью устранив воздействия отрицательных температур.
• Целесообразно вместе с утеплением стен фундамента проводить еще и термоизоляцию прилегающих слоёв грунтовой засыпки, разместив для этого горизонтальный термоизолирующий пояс на уровне подошвы (при мелкозаглубленных фундаментах) или под бетонной отмосткой. Этим можно достичь снижения риска пучения грунтов при промерзании, которое опасно появлением деформаций и нарушением целостности фундаментной основы.
• Слой утеплителя становится еще одной достаточно надежной преградой на пути почвенной влаги. Кроме того, он хорошо закрывает уязвимый к механическим воздействиям слой нанесенной гидроизоляции.

Утепление фундамента должно проводиться по наружной его стене. Термоизоляционный материал, размещенный внутри подвального (цокольного) помещения, лишь незначительно улучшит там микроклимат, но никак не решит главных проблем.

Пеноплекс – оптимальный материал для утепления фундамента

Из всех существующих термоизоляционных материалов именно пеноплекс, наверное, является наиболее оптимальным для утепления фундамента и цоколя. Применяются, конечно, и другие технологии, например, напыление пенополиуретана, но все же для самостоятельного проведения подобных работ лучше пеноплекса и по физическим и эксплуатационным качествам, и по цене пока еще найти сложно.

Пеноплекс представляет собой плиты экструдированного пенополистирола. Технология экструзии, то есть расплавление смеси из гранул полистирола со вспениванием ее специальными агентами и последующим продавливанием через формовочное сопло (экструзионную головку), позволяет получать материал высокой плотности с сохранением отличных термоизоляционных качеств.

• Плотность пеноплекса варьируется, в зависимости от марки, от 30 до 45 кг/м³. Это позволяет материалы выдерживать значительные механические нагрузки. Так, предел усилия на сжатие при объемной деформации до 10%, даже у самого «легкого» пеноплекса – не менее 20 т/м², а у наиболее плотного достигает и 50 т/м². Этих показателей вполне достаточно не только для утепления стен фундамента, но и для закладки термоизолятора под его подошвы или монтажа его в качестве основы для заливки плитного фундамента.

Видео: тестирование экструдированного пенополистирола на прочность

• У пеноплекса за счет его насыщенности воздухом – отличные показатели термического сопротивления. Так, коэффициент теплопроводности всего 0,030 Вт/м×Сº — один из самых низких среди всех современных термоизоляционных материалов.
• Вместе с тем, закрытая ячеистая структура материала хорошо противостоит проникновению влаги. Водопоглощение в первые сутки не превышает 0,2% от общего объема, в течение месяца – не более 0,4 — 0,5%, и в дальнейшем эта величина не меняется в течение всего срока эксплуатации.
• Диапазон температур, при которых пеноплекс не изменяет своих физических качеств – от —50 до + 75 ºС.
• Материал абсолютно безвреден с экологической точки зрения, с течением времени не разлагается, не выделяет вредных веществ, а срок его службы оценивается не менее, чем в 30 — 40 лет.

Пеноплекс выпускается в виде прямоугольных плит, обычно оранжевого цвета, размером 600 × 1200 мм, толщиной от 20 до 60 мм (с шагом 10 мм), 80 или 100 мм. Плиты имеют замковую пазо-гребневую часть, благодаря чему монтаж предельно упрощается и минимизируются «мостики холода» на стыках панелей.

Выпускается несколько видов пеноплекса, которые подразделяются на классы, от «Пеноплекс 31С» до «Пеноплекс 75». Основное отличие – уровень плотности материала, который достаточно наглядно выражен цифровым показателем. В состав «Пеноплекса 31» и «35» , кроме того, дополнительно внесены антипирены, существенно повышающие их огнестойкость. Впрочем, для наружного утепления фундамента этот показатель не является определяющим. Для подобных работ обычно приобретают материал класса «35С», «45С», а для установки под подошву или под плитный фундамент — «45».

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Схемы и расчет параметров утепления фундамента

Итак, чтобы достичь эффективности термоизоляции фундамента и толщи прилегающего к нему грунта, система утепления должна включать два участка:

• Вертикальный – слой утеплителя устанавливается непосредственно на стены фундамента снаружи, от самой подошвы и до верхнего обреза цоколя. Этим решается проблема ликвидации «мостов холода» через стены и цокольную часть здания.
• Горизонтальный – выкладывается сплошным слоем по периметру здания и предотвращает промерзание грунта вокруг стен фундамента, тем самым полностью устраняя или в максимальной степени снижая процессы пучения. В зависимости от глубины промерзания в конкретной местности, от типа фундамента и его заглубления этот слой может располагаться на уровне подошвы, или же выше, на глубине выше точки промерзания. На практике очень часто горизонтальный слой утеплителя располагают непосредственно под бетонной отмосткой.

При этом специалисты рекомендуют обязательно предусматривать утолщение горизонтального пояса утеплителя по углам здания, на определённое расстояние вдоль стен – об этом будет сказано чуть ниже.

Какова должна быть толщина пеноплекса, чтобы утепление было эффективным и в полном пере оправдывало свое предназначение? Существуют специальные методики подсчета, которыми пользуются специалисты. В некотором упрощении можно произвести подобный расчёт и самостоятельно.

Толщину пеноплекса для вертикального участка можно определить исходя из следующей формулы:

R = h1/λ1 + h2/λ2

R – это величина сопротивления теплопередаче, константа, установленная для конкретных регионов с учетом их климатических особенностей;

h1 – толщина стенок фундамента;

λ1 – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделан фундамент;

h2 и λ2 – соответственно, требуемая толщина слоя пеноплекса и его коэффициент теплопроводности.

Значение R несложно уточнить в любой местной строительной организации – она установлена СНиП 23—02-2003. Для примера, в таблице ниже показана эта минимальная величина для некоторых регионов России:

Для примера, можно подсчитать какой толщины должен быть вертикальный слой пеноплекса на бетонном фундаменте толщиной 500 мм в Московской области:

R = 3,28

h1 = 0,5 м

λ1 для бетона —  Вт/м×°К

λ2 для пеноплекса – 0,032 Вт/м×°К

3,28 = 0,5 / 1,69 + h2/0,032

Несложные арифметические вычисления дают 0,0955 м. Округлять следует, конечно, в большую сторону, и в итоге получаем слой пеноплекса 100 мм.

Калькулятор для расчета толщины утепления фундамента

Чтобы облегчить читателям сайта работу, представляем специальный встроенный калькулятор, позволяющий быстро и точно рассчитать толщину термоизоляции для разных материалов и размеров фундамента, и для различных типов уместных в данном случае утеплителей.

Перейти к расчётам

Можно воспользоваться и другой методикой расчета. Она, в определенном смысле, даже удобнее, так как покажет не только толщину вертикального утепления, но и параметры горизонтального пояса пеноплекса – его толщину и необходимое усиление по углам здания.

Существует такое понятие, как «индекс мороза» (ИМ). Эта приведенный показатель выражает количество дней с отрицательной температурой воздуха и величину этих температур, характерных для конкретного региона. Выражается он в градусо-часах. На схеме линиями-изотермами показано распределение ИМ в европейской части России.

Выяснив ИМ для своей местности, несложно спроектировать вертикальное и горизонтальное утепление фундамента, основываясь на данных таблицы:

Полученные из таблицы значения округляются в большую сторону. Затем их необходимо привести к существующим стандартным толщинам пеноплекса. При утеплении вертикальной части рекомендуют предусмотреть два слоя плит – так надёжно перекроются все стыки и не останется «мостиков холода». Таким образом, если, к примеру, при «индексе мороза» 50000 градусо-часов требуется толщина пеноплекса 112 мм, то целесообразно будет применить два слоя утеплителя по 60 мм.

Зная высоту фундамента и его цокольной части, определив параметры утепления, несложно будет рассчитать и потребное количество материала, исходя их того, что площадь одной панели равна 0,72 м².

Видео: советы по утеплению фундамента пеноплексом

Как производится утепление фундамента пеноплексом

Вертикальное утепление стен фундамента

Ниже в таблице будет показана примерная последовательность работ по вертикальной термоизоляции подземной части фундамента. Понятно, что эта работа вплотную связана с гидроизоляцией бетонной основы, так что и эта тема будет вскользь затронута – как один из этапов процесса утепления.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для качественного утепления фундамента во всей высоте, вплоть до его подошвы, посте застывания и полного набора прочности производится распалубка, грунт убирается на всю глубину, по всему периметру здания – так, чтобы была свобода передвижения работникам.
	Чтобы обеспечить высокую адгезию бетона со слоем гидроизоляции, хорошее прилегание рулонных материалов и блоков утеплителя, его поверхность следует тщательно очистить от грязи, пыли, прилипшего мусора, мелких неровностей (наплывов), образовавшихся при заливке ленты и выявленных после распалубки.
	Такую зачистку проводят с использованием шлифовальной машинки-«болгарки», оснащенной специальным шлифовальным кругом для бетона. Операция – весьма пыльная и трудоемкая, поэтому часто многие ею пренебрегают. Однако, чтобы обеспечить действительно высокий уровень гидроизоляции и утепления, пропускать этот этап не рекомендуется.
	На очищенную поверхность наносится праймер – специальная битумная гидроизоляционная мастика. В продаже представлено немало их марок – российские строители часто выбирают продукцию отечественной компании «Технониколь», в частности, как показано на иллюстрации, «Праймер №01», отлично подходящий для предварительной грунтовки бетонных оснований.
	Праймер наносится на поверхность густым слоем, так, чтобы им были полностью закрыты все остающиеся неровности бетона. Особое внимание – мелким углублениям, которые нередко остаются «сухими». Наносить праймер можно на обширных площадях с помощью валика со средним ворсом, но по углам, в области переходных галтелей и на других сложных участках обязательно применяют кисть. Поверхность фундамента покрывается снаружи праймером полностью, от подошвы до верхнего края, и плюс к этому сразу же грунтуется и горизонтальная поверхность ленты, от которой пойдет возведение цоколя или стены здания.
	Далее, начинается этап основной гидроизоляции поверхности фундамента. В рассматриваемом примере мастера используют наплавляемый рулонный материал «Технониколь Линокром ОМ». Для работы потребуется газовая горелка и баллон с пропаном.
	Наплавление рулонной гидроизоляции проводят вдвоем. Один работник разогревает газовой горелкой участок рубероида – до проплавления защитной пленки. Второй – раскатывает рулон и прижимает разогретый участок к поверхности стены. Важно – рулон должен быть правильно сориентирован – на его поверхности есть обозначения, указывающие сторону, подлежащую расплавлению (в «штатной» намотке рулона она расположена сверху).   Работы начинают вести от подошвы фундамента. Закрывают слоем гидроизоляции внешнюю сторону подошвы, переходные галтели, и заходят на вертикальную стенку ленты.
	После проплавления внешнего слоя рулон раскатывается вверх, и рубероид отлично приклеивается с прогрунтованной поверхности.
	После приклеивания всего отмеренного куска рубероида доверху, необходимо вернуться вниз – там осталась непроклеенной «стартовая» полоса. Она также аккуратно снизу проплавляется пламенем горелки, затем прижимается и окончательно фиксируется на поверхности стены.
	Работу обычно проводят «поярусно», то есть вначале полностью проклеивают нижнюю часть фундаментной ленты с подошвой, по всему периметру. Этим создается своеобразный «пояс усиления» в этой сложной по конфигурации области фундамента. Соседние полосы рубероида должны заходить друг на друга как минимум на 100 мм.
	Особое внимание – внешним и внутренним углам фундамента. Полоса материала должна находить на соседствующую стенку как минимум на 150 мм. При необходимости делаются соответствующие надрезы.
	Затем весь этот «узел» закроется очередным листом, накаливаемым на соседней стене. По такому же принципу поступают и на внутренних углах.
	После того как нижний пояс гидроизоляции смонтирован по всему периметру, переходя выше – на вертикальную часть фундаментной ленты. Из рулонов нарезаются полосы с таким расчетом, чтобы они снизу перехлестнулись с уже наклеенными фрагментами на 100 мм…
	…а в верхней части – полностью перекрывали горизонтальную поверхность ленты фундамента.
	Работа ведется в том же порядке. Отмеренный и отрезанный рулон материала вначале, постепенно раскатывая, наплавляют снизу вверх на вертикальной поверхности ленты.
	Затем проклеивается горизонтальная поверхность фундамента.
	И, как и раньше, завершает монтаж отрезанного рулона рубероида – наплавление нижней полоски, от которой начиналась работа. Так продолжают, пока весь фундамент не будет покрыт первичным слоем гидроизоляции.
	Для надежности рекомендуется закрыть это первый слой наплавляемой гидроизоляции вторым, сплошным, от подошвы до верхнего края фундаментной ленты.
	Второй слой полностью скроет собой «пояс усиления», и такой гидроизоляции уже будет абсолютно не страшен никакой напор грунтовых, дождевых или паводковых вод. Процесс гидроизоляции показан недостаточно подробно потому, что на нашем портале этому вопросу посвящена отдельная публикация – «Гидроизоляция фундамента своими руками», в которой рассмотрены различные способы, в том числе и с применением самоклеющихся рулонных материалов.
	После полной готовности гидроизоляции можно переходить к монтажу утеплительных панелей «Пеноплэкса». Для этого применяется один из нескольких способов. Во-первых, блоки утеплителя часто монтируют на специальный клей, предназначенный именно для термоизоляционных работ. Он может реализовываться в виде сухой строительной смеси, и тогда потребуется его разведение замешивание до необходимой консистенции в соответствии с прилагаемой инструкцией. Пример такого клея показан на иллюстрации.
	Может клеевой состав продаваться и в готовой к применению форме, в пастообразном состоянии. Он поступает в продажу, расфасованным в банки или ведра.
	Для монтажа пеноплэкса можно воспользоваться и битумной мастикой, такой же, которая применялась для гидроизоляции стен фундамента. Единственное условие – мастика должна быть на водорастворимой основе, так как органические растворители (ацетон, бензол, спирты и другие подобные соединения) деструктивно влияют на экструдированный пенополистирол. Впрочем, выпускается специальная битумная мастика, предназначенная именно для монтажа пенополистирольных утеплительных плит – это будет оптимальным решением.
	Наклеивать плиты пеноплэкса начинают снизу. Если фундамент имеет сложную форму, например, выраженную ступенчатую подошву, то слой утеплителя, устанавливаемый на него, должен в точности ее повторять. При этом следует стремиться оставлять минимальные щели на внутренних и внешних углах, тщательно подгоняя вырезанные куски пеноплэкса.
	Клей наносят на панели точечно (горками), но с таким расчётом, чтобы после прижатия их к поверхности площадь контакта составляла не менее 40% от общей площади. Если поверхность стены после проведения гидроизоляции отличается высокой ровностью, то можно для нанесения клеевого состава использовать зубчатый шпатель с высотой гребня 12 – 15 мм. В любом случае, как бы ни наносился клей, необходимо это делать с таким расчётом, чтобы он при прижатии плиты к поверхности не выступил на швах и не мешал стыкованию очередных плит утеплителя.
	При монтаже пеноплэкса обязательно совмещают пазо-гребневое соединение, добиваясь максимально плотной подгонки панелей друг к другу.
	Вся подземная часть утеплителя монтируется исключительно на клеевой состав. Категорически недопустимо использование любых анкерных креплений по типу «грибков». «Гуляющие» по сети фотографии или видеосюжеты с подобным способом крепления пеноплэкса на подземной части фундамента говорят лишь о том, что публикующие это «мастера» недостаточно хорошо разбираются в этой технологии. Во-первых, сверление отверстий под «грибки» обаятельно нарушит герметичность созданного слоя гидроизоляции, и вся проделанная в этом плане работа пойдет насмарку. А во-вторых, в дополнительном механическом креплении и нет никакой нужды – грунтовая засыпка будет надежно фиксировать пеноплэкс на вертикальной поверхности фундаментной ленты.
	Участок же, расположенный в цокольной части, ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ, дополнительно фиксируется к поверхности с помощью пластиковых дюбелей – «грибков». Прямо через утеплительную панель просверливается отверстие требуемого диаметра, с заглублением в слой бетона (кирпича) на 35 – 50 мм, вставляется «грибок» до упора, после чего забивается (вкручивается – в зависимости от модели) фиксирующий сердечник. Впоследствии шляпка «грибка» будет скрыта отделкой цоколя.
	Если для гидроизоляции стен фундамента применялась технология наплавления рулонного материала, то практикуют и еще один способ последующего крепления термоизоляционных плит. С помощью газовой горелки проводят поверхностное расплавление наклеенного рубероида, безусловно, очень аккуратно, чтобы не допустить сквозного прожига.
	Для целой панели пеноплэкса достаточно двух-трех таких расплавленных «пятен».
	После прижатия панели её удерживают в течение 10÷15 секунд – битумное заполнение застывает, и утеплитель достаточно надежно фиксируется на стене.
	После того как вся поверхность покрыта пеноплэксом, необходимо тщательно заделать швы между панелями. В случае больших щелей их можно закрыть обрезками материала, при небольших имеет смысл использовать монтажную пену. Однако, если применяется пена, то необходимо будет после ее застывания и срезания излишком промазать швы битумной мастикой, чтобы исключить попадание на нее влаги – от этого полиуретановая пена может начать со временем разлагаться. Для пеноплэкса лучше всего применять фирменную клей-пену, которая, кстати, хорошо подойдет и для наклеивания утеплительных плит на поверхность фундамента.
	Если принято решение размещать панели термоизоляции в два слоя, то укладку второго проводят со смещением, так, чтобы не совпадали ни вертикальные, ни горизонтальные швы. Так будет практически сведена к нулю вероятность образования «мостиков холода».
	Смонтированный утеплитель после уплотнения швов рекомендовано защитить от прямого химического воздействия грунта. Здесь можно поступить по-разному:
	Первый вариант – проложить на поверхности утеплителя армирующую сетку-серпянку и нанести тонкий оштукатуривающий слой, используя в качестве раствора тот же клеевой состав или специальную смесь для обмазочных гидроизоляционных работ.
	Второй вариант – закрыть пеноплэкс слоем недорогого рубероида или пергамина, уложенного на битумную мастику с перехлестом соседних листов в 100 мм. Это, помимо защиты, создаст еще один гидроизоляционный барьер. Но самый лучший вариант – это использование специальной профилированной мембраны типа «PLANTER – standard». Это современное покрытие становится непроходимой преградой для влаги, а рельефные выступы будут служить своеобразными «демпферными подушечками», предотвращающими повреждение утеплительного слоя при обратной засыпке фундамента грунтом.
	Гидроизоляция и утепление подземной части фундамента выполнены. Всё готово к началу обратной засыпки.
	При больших объёмах работ целесообразно привлечь специальную технику. Обратите внимание – для дополнительной страховки мастера установили временные деревянные подпорки. По мере засыпки фундамента грунтом их несложно удалять, а после заполнения котлована, термо- и гидроизоляции фундамента уже ничто не сможет повредить. Следует учесть, что при обратной засыпке грунта рекомендуется у стен разместить слой песка (песчано-гравийной смеси) – это поможет снизить нагрузку на стенки фундамента. Иногда в этих целях применяют и керамзит, что придаст утеплению еще большую эффективность.
	Обратная засыпка выполнена – ее потом необходимо будет лишь привести в порядок вручную. Это будет делаться на стадии создания утепленных отмостков.
	А сама лента фундамента стала основанием для дальнейших работ – выкладывания цоколя из клинкерного кирпича.

Видео: последовательность гидроизоляционных и утеплительных работ на фундаменте

Горизонтальный пояс утепления грунта вокруг фундамента

• При засыпке грунта последовательно проводят его трамбовку. Когда до уровня поверхности остается порядка 300 мм, грунт максимально уплотняют и устанавливают деревянную опалубку с таким расчетом, чтобы она поднималась над поверхностью земли на 100 – 150 мм. Ширина пояса утепления указана в таблице выше. Как правило, даже если ее табличное значение менее метра, все равно рекомендуется минимально выдерживать 0,7 — 1 метр.
• Укладывается песчаная подушка, толщиной не менее 100 мм, тщательно трамбуется. Затем простилается слой рулонного гидроизолятора – рубероида, с проклейкой нахлестов между листами битумной мастикой.

• Поверх рубероида укладываются плиты пеноплекса. Следует добиться максимального их прилегания к вертикальным панелям, чтобы не оставлять пути холоду. Стыки между плитами шпатлюются клеевым составом или монтажной пеной.
• Сверху плиты пеноплекса закрываются плотной полиэтиленовой плёнкой, оставляя небольшой нахлест на цокольную часть. Для усиления конструкции отмостки можно поверх пленки уложить армирующую металлическую сетку или несколько параллельных прутков арматуры.

• Выполняется заливка отмостки. В опалубку заливается бетон стандартного состава – 3 части песка к 1 – цемента. Раствор должен быть достаточно густой, чтобы выполнить уклон от стен здания к краю отмостки.

• После первичного схватывания залитого бетона можно выполнить его упрочнение по технологии железнения. Другой, более оптимальный вариант – предусмотреть облицовку отмостки тротуарной плиткой.

Видео: грамотно исполненная утепленная отмостка

Утепленная цокольная часть также подлежит обязательной отделке штукатуркой или облицовке плиткой, искусственным камнем или специальными панелями. Подробнее о технологиях облицовки цоколя можно узнать в соответствующей публикации портала.

Особенности утепления плитного фундамента

Если для какого-либо строения требуется плитный фундамент, то главная особенность заключается в том, что его утепление пеноплексом проводится сразу в процессе заливки.

• На размеченной площадке производят земляные работы – выбирают грунт на предусмотренную проектом глубину. Дно получившегося котлована по максимуму выравнивают вручную.
• Насыпается песчаная подушка толщиной не менее 100 мм. Одна должна быть тщательно утрамбована. Целесообразно поверх песчаной подушки простелить слой геотекстиля – дорнита.
• Следующим слоем идет так называемая бетонная подготовка – поверхность заливается тонким слоем бетона с щебеночным наполнением. Армирования в этом случае не предусматривается.
• После застывания бетонной подложки она должна быть закрыта гидроизолирующим рулонным материалом – рубероидом. Достаточно одного слоя, уложенного на мастику с тщательным приклеиванием перехлёстов соседних листов.
• Устанавливается по периметру опалубка на требуемую высоту заливки фундамента.
• По всей площади производится выкладка плит пеноплекса с тщательной подгонкой замковых пазо-гребневых соединений. Для подобных работ лучше использовать пенополистирол повышенной плотности – марки «Пеноплекс 45» толщиной от 50 до 100 мм. Все стыки, при необходимости, тщательно заделываются монтажной пеной.

• Поверх уложенных плит настилается полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мм. Перехлест соседних полотен – не менее 150 мм, с обязательным проклеиванием этих мест строительных водостойким скотчем.
• Далее, выполняют необходимое армирование и заливку фундамента, в соответствии с проектом здания.
• После того, как фундамент окончательно наберет нужную прочность, опалубку снимают и проводят обязательное утепление пеноплексом вертикальных стенок получившейся плиты. Производят и обустройство утепленной отмостки – оно ничем не будет отличаться от того процесса, о котором было рассказано выше.

Итак, процесс утепления фундамента пеноплексом – достаточно объемный и трудоемкий. Тем не менее, игнорировать важность подобных работ будет непростительной ошибкой. Фундамент, получивший надежную защиту и от влаги, и от температурных перепадов, надежно прослужит без ремонта десятки лет, сохраняя тем самым целостность всей конструкции дома.

Утепление фундамента пенополистиролом — пошаговая инструкция!

Теплоизоляцию жилища нужно начинать с фундамента, и лучшим материалом для этого является пенополистирол. Утепление фундамента пенополистиролом — на 100% проверенный вариант, + видео поможет освоить технологию. И хотя данный способ не самый дешевый, зато очень эффективный, к тому же достаточно простой в выполнении.

Характеристики утеплителя

Листовой пенополистирол обладает большим количеством положительных свойств:

Кроме того, данный материал прост в монтаже и служит около 40 лет, если теплоизоляция произведена по всем правилам. Есть у пенополистирола и недостатки:

Для крепления пенополистирольных листов нельзя использовать клей на органическом растворителе и горячую мастику. Чтобы защитить утеплитель от повреждений, перевозить и разгружать его нужно аккуратно, не бросать с высоты, а после укладки обязательно закрыть наружной отделкой – плиткой, сайдингом, штукатуркой или хотя бы цементным раствором.

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Подготовительный этап

Для начала следует рассчитать, сколько плит утеплителя понадобится для фундамента. Размеры стандартной плиты пенополистирола – 600х1200 мм, толщина от 20 до 100 мм. Для фундамента жилого здания обычно используют плиты толщиной 50 мм, укладывая их в два слоя. Чтобы узнать, сколько плит понадобится, общую длину фундамента умножают на его высоту и делят на 0,72 – площадь одного листа пенополистирола.

Например, если утепляется фундамент высотой 2 м в доме 10х8 м, площадь теплоизоляции равняется 72 квадратам. Поделив ее на 0,72, получаем количество листов – 100 штук. Поскольку утепление будет выполняться в два слоя, необходимо покупать 200 плит толщиной 50 мм.

Это, правда, очень усредненный расчет, основанный на том, что толщина утепления будет именно 100 мм. Но эта величина может быть и больше — все зависит и от климатических условий региона, и от материала фундамента, и от типа утеплителя.

Существует специальная система система  расчета толщины, для которой требуется знать показатель R — это постоянная величина  требуемого сопротивления теплопередаче, установленная СНиП для каждого региона. Ее можно уточнить в местном отделе архитектуры, или же взять из предлагаемой таблицы:

Калькулятор расчета толщины утепления фундамента

Чтобы не утруждать читателя формулами расчета, ниже размещен специальный калькулятор, который позволит быстро и точно найти требуемую толщину термоизоляции. Полученный результат округляют в большую сторону, приводя к стандартной толщине панелей выбранного утеплителя:

Перейти к расчётам

Помимо пенополистирола понадобится:

• мастика или рубероид;

  Рубероид

• гравий;
• клей;

  Клей для пенополистирола

• дюбели-грибки;

  Дюбель-грибок

• шпатлевка или монтажная пена;
• уровень;
• зубчатый шпатель;
• цементный раствор;
• песок;
• армирующая сетка;

  Армирующая сетка

• валик.

Когда все материалы заготовлены, по периметру фундамента выкапывают траншею. Копать нужно до уровня промерзания, то есть на глубину 1,5-2 м. Чтобы в траншее удобно было работать, ее ширина должна равняться 0,8-1 м. Разумеется, выемка грунта производится исключительно вручную, поскольку техника может повредить фундамент. Стенки основания нужно тщательно очистить от земли, неровности и трещины заделать раствором.

Узнайте, как утеплить фундамент пеноплексом, а также, как правильно выполнить работу своими силами, из нашей статьи.

Технология утепления фундамента

Процесс утепления состоит из следующих этапов: гидроизоляции поверхности, крепления пенополистирола, наружной отделки фундамента. После выемки земли нужно подождать, пока основание хорошо просохнет, и только потом приступать к изоляции стенок.

Шаг 1. Гидроизоляция поверхности

На сухие ровные стенки фундамента наносится обмазочная гидроизоляция слоем 4 мм. Мастику следует использовать без органических растворителей, лучше на полимерной или водной основе. Смесь наносят валиком, стараясь хорошо заполнить поры и мелкие щели в бетоне. Можно использовать для гидроизоляции только рубероид или комбинировать оба материала: поверх мастики наложить рубероид и проклеить стыки той же смесью.

Влагозащитный слой должен полностью закрывать всю поверхность основания и цоколь и не иметь зазоров.

Шаг 2. Крепление пенополистирола

Когда высохнет мастика, можно приступать к основному этапу. Берут первый лист утеплителя и с тыльной стороны наносят клей либо продольными полосами, либо точечно, главное, чтобы клей был по центру листа и по краям. Через 1-2 минуты после нанесения лист прикладывают к фундаменту, проверяют его положение по уровню и сильно прижимают. К фундаменту плиты крепят только клеем, чтобы не нарушить целостность основы, а на цоколе дополнительно укрепляют плиты дюбелями-грибками.

Следующий лист необходимо крепить сбоку вплотную к первому, чтобы стыки были максимально плотными. Обязательно контролируют уровнем расположение каждого фрагмента – это исключит образование перекосов. Укладку выполняют снизу вверх, при этом вертикальные швы рекомендуется смещать на пол-листа в сторону. Когда первый слой полностью закреплен, приступают ко второму. Все повторяется точно так же, только стыки верхнего слоя не должны совпадать со стыками нижнего – плиты обязательно укладывают со смещением. В завершение внимательно осматривают слой теплоизоляции и при выявлении щелей на швах задувают их пеной.

При утеплении цоколя листы укладывают сразу на клей, а дюбели используют через 2-3 дня, когда клей уже высохнет. Каждую плиту закрепляют по углам и в центре; для экономии крепежи можно ставить на швах.

Шаг 3. Оштукатуривание фундамента

Для защиты пенополистирольных плит необходим еще один слой, например, штукатурка. Цокольную часть можно закрыть сайдингом или облицевать керамогранитом. Сначала поверх плит закрепляют стекловолоконную сетку, используя дюбели с большими шляпками. На стыках нужно укладывать армирующий материал внахлест на 10 см. Сетку рекомендуется хорошо натягивать, чтобы не образовывались складки, которые приведут к растрескиванию штукатурного слоя.

Выравнивание поверхности выполняют цементно-песчаным раствором или акриловым клеем. Первый способ значительно дешевле, а потому применяется чаще. Раствор делают достаточно густым и наносят его широким шпателем, крепко вдавливая смесь в ячейки сетки. Слой штукатурки должен быть одинаковой толщины по всей площади. Фундамент штукатурят до уровня засыпки грунта, а отделку цоколя выполняют чуть позже.

Шаг 4. Засыпка фундамента

Засыпать траншею нельзя, пока не высохнет штукатурка. Сначала на дно насыпают 10-сантиметровый слой песка, разравнивают и трамбуют, затем устраивают гравийную подушку толщиной 20 см. Можно заменить гравий керамзитом, смешанным с песком – это увеличит теплоизоляционные свойства основания. Далее траншея засыпается грунтом с обязательным уплотнением через каждые 25-30 см. Когда до верха траншеи останется 40 см, следует сделать по всему периметру фундамента отмостку.

Шаг 5. Изготовление отмостки

Поверх грунта насыпают слой гравия около 10 см на ширину траншеи, плотно трамбуют.

По гравию расстилают рубероид; на стыках материал кладут внахлест на 12-15 см и промазывают битумом. Следующий слой – пенополистирол: плиты плотно укладывают в один ряд вдоль периметра дома. Дальше вокруг плит монтируют опалубку из досок высотой около 10 см. Для прочности в опалубку укладывают металлическую решетку с мелкими ячейками. Готовят густой цементный раствор и заливают его так, чтобы от стены образовался небольшой уклон. Наклонная поверхность способствует оттоку талой и дождевой воды.

Шаг 6. Отделка цоколя

Как только отмостка высохнет, можно начинать наружную отделку цокольной части. Поскольку этот участок возвышается над землей и хорошо виден, отделка должна быть очень аккуратной и привлекательной. Самый простой способ – это оштукатурить поверхность и покрыть фасадной краской. Перед нанесением штукатурки на пенополистирольных плитах закрепляют армирующую сетку. При желании можно придать поверхности объемную текстуру или наоборот, сделать стену абсолютно гладкой.

Чаще всего отделку цоколя выполняют декоративным камнем или плиткой. Для этого оштукатуренную поверхность грунтуют, просушивают, а затем крепят на клей отделочный материал.

Очень важно герметизировать швы между фрагментами, чтобы сквозь них не проникала влага к утеплителю.

Цены на облицовочный камень

Облицовочный камень

На этом теплоизоляция фундамента считается выполненной. Если все условия соблюдены, менять утеплитель не придется очень долго.

Видео — Утепление фундамента пенополистиролом на 100% проверенный вариант + видео

технология теплоизоляции цоколя и отмостки

При строительстве дома задача номер один – сделать крепкий и надежный фундамент. А чтобы от него не тянуло холодом, надо сделать качественную теплоизоляцию и отделать цоколь. Тут важно выбрать хороший, но недорогой утеплитель, который позволит реализовать разные идеи облицовки.

В этой статье мы расскажем, как происходит утепление фундамента пеноплексом — долговечным изоляционным материалом в форме плит, разберем пошагово технологию монтажа, сравним цены на эту услугу.

Преимущества и особенности пеноплекса

Пеноплекс – продукция российского производства. Активно используется строителями и жителями частного сектора, которые решили сами заняться утеплением старого основания. Представляет собой пенополистирол, который в ходе изготовления удалось экструдировать (вспенить под действием высоких температур), тем самым улучшив его технические характеристики:

• влагостойкость – 0,5% от всего объема материала;
• рабочий температурный диапазон от –500 до +750 С;
• прочность на сжатие – 27 т/м2;
• срок службы – 50 лет и выше.

И это еще не все плюсы пеноплекса. Больше информации о составе, свойствах материала вы найдете здесь: «Утепление фундамента» .

Фото: теплоизоляционный материал «Пеноплэкс»

Утеплитель представлен 3 основными видами:

1. Пеноплэкс 45. Пенополистирол с максимальной плотностью. Создан для утепления сложных конструкций с высокой нагрузкой – аэродромов, промышленных зданий, автомагистралей.
2. Пеноплэкс 35. Другое название – Пеноплэкс Фундамент. Применяется при термоизоляции лент, монолита, свайной основы. Подходит для вертикальной или горизонтальной укладки.
3. Стандарт. Выполнен в форме плит. Используется широко. Им изолируют инженерные сети, стены, деревянные полы.

Каждый из видов выполнен по принципу «шип-паз». За счет этого обеспечивается плотное крепление элементов между собой без зазоров.

Фото: система «Шип-паз»

Если плиты нужно резать, мастера рекомендуют делать это на средней скорости инструмента, чтобы пеноплекс не начал плавиться и налипать.

Тематический материал:

Выбираем способ утепления основания

Обычно применяют один из трех видов:

1. Горизонтальное утепление. Применяется для монолитной плиты, мелкозаглубленной ленты. Материал укладывается под фундамент. Хорошо защищает от промерзания на пучинистом грунте.
2. Вертикальное. Утепление фундамента выполняется снаружи – пеноплексом изолируется цоколь здания. Наиболее надежный способ. Плиты крепятся к стенам основания на специальный клей. При работе с цоколем помимо смеси рекомендуется использовать пластиковые дюбели.
3. Утепление отмостки. Пеноплекс укладывают сверху подготовленной подушки. После этого выполняется заливка отмостки из бетона. Этот способ предотвратит деформацию основания под влиянием перепадов температур. 

   Фото: теплоизоляция отмостки

Мастера рекомендуют учитывать, что при утеплении пеноплексом наружная изоляция гарантирует максимальную защиту от негативного воздействия внешней среды. И делать это лучше еще на этапе создания конструкции.

Преимущества наружного утепления:

• появляется барьер для грунтовых вод, дождя;
• в подвале сохраняется постоянная температура круглый год;
• продлевается срок службы основания за счет того, что бетон защищен от влаги и мороза;
• увеличивается устойчивость к перепадам температур.

Фото: термоизоляция основания на этапе строительства

Еще один плюс теплоизоляции  –  сдвиг точки росы, когда водяной пар конденсируется в воду. Зимой при разнице температур внутри и снаружи помещения на стенах могут появляться капли воды, что приводит к разрушению отделки и появлению плесени.

Выполняя утепление фундамента снаружи, вы сдвигаете точку росы в сторону изолятора, который поддерживает постоянную температуру в помещении и не дает образовываться конденсату.

Технология наружного утепления фундамента

Приступая к этому этапу работ, нужно определить толщину материала в соответствии с климатическими условиями региона, четко рассчитать, сколько его понадобится. Рассмотрим каждую особенность подробнее.

Выбор толщины пеноплекса

При обустройстве основания частного дома рекомендуется брать Пеноплэкс 45 или Фундамент. Размер плиты – 60*120 см. Средний вес одного элемента – от 2 до 2,5 кг. Толщина разная – от 2 до 10 см.

Утепление фундамента пеноплексом — технология и методика утепления

Добрый день, дорогие подписчики портала StroyVopros.net. В сегодняшнем уроке мы коснемся темы утепления фундамента, а материалом, который поможет нам с утеплением является пеноплекс.

Один из наиболее популярных способов теплоизоляции – утепление фундамента Пеноплексом. Пеноплекс – вспененный полимерный материал, имеющий закрытую структуру ячеек, благодаря чему водопоглощение этого материала очень низко и составляет всего 0,5% от его объема на протяжении всего срока службы. Закрытые ячейки материала Пеноплекс заполнены воздухом, который, как известно, является хорошим теплоизолятором. Пеноплекс не впитывает воду, что позволяет ему сохранять теплоизоляционные свойства в любых условиях, кроме того, он не подвержен разрушению при замерзании внутренней влаги.

Пеноплекс материал для утепления фундамента

Пеноплекс выпускают в виде плит различной толщины, имеющих монтажный паз, и за счет этого утепление фундамента с использованием плит Пеноплекс выполняется быстро, при этом исключается образование зазоров, швов и мостиков холода.

Виды утепления фундамента Пеноплексом

1. Вертикальное утепление стен фундамента и цоколя. Выполняется обычно с наружной стороны здания, так как при этом в зону утепления и защиты попадает не только пространство внутри дома, но и стенки фундамента, что увеличивает срок службы дома. Монтируют плиты на подготовленную поверхность с помощью клея на цементной или полимерной основе, в цокольной части их дополнительно укрепляют с помощью специальных дюбелей.
2. Горизонтальное утепление плитного фундамента или основания мелкозаглубленного ленточного фундамента. Этот способ является прекрасной защитой фундамента от промерзания, а также от воздействия касательных сил морозного пучения. Плиты укладывают под основание фундамента.
3. Утепление грунта вокруг дома путем создания отмостки, утепленной плитами Пеноплекс. Этот способ незаменим для защиты зданий от деформационных сил морозного пучения, особенно на сильнопучинистых грунтах. Плиты Пеноплекс укладывают на специально подготовленную подушку и выполняют поверх них бетонную отмостку.

Технология вертикального утепления фундамента Пеноплексом

Этот способ можно применять как на строящемся фундаменте, так и для уже построенных зданий. В случае утепления фундамента существующего здания необходимо сначала откопать его на глубину залегания.

Процесс вертикального утепления фундамента пеноплексом

1. Фундамент очищают от остатков грунта, пыли и других загрязнений. Если поверхность неровная – выравнивают ее с использованием цементного раствора. Выполняют обмазочную гидроизоляцию фундамента с использованием полимерной или битумной мастики на водной основе. Использовать мастику на основе растворителей нельзя – Пеноплекс от соприкосновения с ней разрушается.
2. Разводят клей для пенополистирола по инструкции на упаковке. Тщательно перемешивают его и оставляют для созревания. На фундаменте отмечают по уровню нижнюю линию укладки плит. Если основание фундамента неровное – утеплитель можно заглубить ниже уровня подошвы, это не повредит.
3. Наносят клей на плиту Пеноплекса точечно в нескольких местах. Полностью разравнивать клей можно только для абсолютно ровной плоскости, подлежащей утеплению. Прижимают плиту Пеноплекса к фундаменту на несколько секунд, после чего выравнивают при необходимости. Следующую плиту крепят, совмещая монтажный паз. Если необходимо закрепить несколько слоев Пеноплекса, их располагают в шахматном порядке, так, чтобы второй слой перекрывал шов первого. Это способствует лучшей теплоизоляции. Второй слой крепят на тот же клей, технология также не отличается.

   Утепление фундамента

4. В подземной части фундамента дополнительное крепление Пеноплекса к фундаменту не требуется – при засыпке он будет плотно прижат грунтом. В цокольной части Пеноплекс после высыхания клея необходимо закрепить с помощью специальных дюбель-гвоздей. Дюбеля для крепления утеплителя имеют широкую пластиковую перфорированную шляпку, позволяющую плотно удерживать утеплитель на стене, не возвышаясь над его поверхностью. В плитах сверлят отверстия насквозь, заходя в бетон на 3-4 см, после чего забивают дюбель-гвозди. Длину бура необходимо выбирать в зависимости от толщины плиты утеплителя.

   Дюбель гвозди используются для крепления пеноплекса

5. При необходимости в декоративной отделке цоколя прямо на плиты утеплителя можно наносить штукатурку или плиточный клей, армировав их сеткой.

Утепление плитного фундамента Пеноплексом

Утепление плитного фундамента и утепление подошвы ленточного фундамента, производят с помощью плит Пеноплекса толщиной 5-10 см.

Утепление плитного фундамента пеноплексом

1. Размечают площадку под фундамент и снимают верхний слой грунта на глубину, предусмотренную проектом на строительство. При выемке грунта стараются делать дно ровным, для чего последние 20-30 см убирают вручную. Засыпают подготовленную площадку песком и трамбуют его.

   Площадку под фундамент засыпают песком и трамбуют

2. Выполняют временную опалубку и готовят бетонное основание – заливают опалубку тонким слоем бетона. Армировать основание не нужно.
3. После застывания бетонного основания укладывают на него плиты Пеноплекс, совмещая монтажный паз и стараясь не оставлять зазоров. На Пеноплекс кладут толстую полиэтиленовую пленку, проклеивая стыки полос скотчем. Пленка создает гидроизоляционный слой, кроме того, она препятствует протеканию бетона сквозь стыки плит утеплителя.
4. Выполняют опалубку, армирование и заливку плитного фундамента. После его застывания снимают опалубку и дополнительно теплоизолируют боковые его стенки плитами Пеноплекс.
5. Подошву мелкозаглубленного ленточного фундамента утепляют по той же технологии.

   Укладка теплоизолирующих пластов

Теплоизоляция грунта Пеноплексом

Теплоизоляция грунта – строительный прием, позволяющий значительно уменьшить расчетную глубину заложения фундамента, а значит и затраты на его строительство. Утепление грунта выполняют с помощью устройства утепленной отмостки.

Теплоизоляция грунта пеноплексом

1. После вертикальной внешней теплоизоляции фундамента производят обратную засыпку песком и гравием до уровня на 10-15 см ниже уровня грунта. Отступив 1 метр от стен, выполняют опалубку из досок. Высота опалубки – 20-30 см.
2. Дно отмостки дополнительно трамбуют и выравнивают. Укладывают плиты Пеноплекса по периметру фундамента.
3. На Пеноплекс кладут полиэтиленовую пленку с небольшим нахлестом на цоколь, после чего заливают в опалубку бетон. Выравнивают бетон так, чтобы образовался небольшой уклон на внешнюю сторону. Впоследствии, после застывания бетона, опалубку снимают, а отмостку отделывают тротуарной плиткой или декоративным камнем.

Комплексное утепление фундамента и грунта Пеноплексом позволяет не только исключить промерзание фундамента, но и устраняет перепады температуры с внешней и внутренней стороны фундамента, и, как следствие, образование конденсата. Уменьшается влажность в подвальном помещении и в цокольном этаже, что способствует улучшению микроклимата и увеличению срока службы всего дома.

Технология утепления фундамента пеноплексом (фото + видео), расчет

Пеноплекс – это один из самых распространенных и надежных материалов для утепления фундамента дома (свайного, ленточного, плитного). Этот материал применяют как для утепления снаружи, так и изнутри. В том числе для предотвращения обмерзания цоколя здания. В статье вы узнаете о технологиях 3 различных способов утепления фундамента пеноплексом.

Почему именно пеноплекс?

• Защита от попадания влаги на поверхность фундамента защищает его от преждевременного разрушения. Как известно, замерзая, вода расширяется. При этом любой материал фундамента начинает трескаться и постепенно разрушаться, а пеноплекс предотвращает попадание влаги.
• Пеноплекс для фундамента служит надежной защитой от перепадов температур. Как результат – материалы фундамента не подвергаются чередованию процессов сжатия и расширения, конструкция «усаживается» постепенно.
• Утепление такого вида защищает фундамент еще и от влаги почвы, что препятствует его дополнительному разрушению.
• Теплозащита этим теплоизоляционным материалом предотвращает проникновение холода внутрь фундамента и является барьером для грунтовых вод и ливней.
• Защищает гидроизоляционный слой фундамента от механических повреждений.

Утепление фундамента пеноплексом способствует поддержанию оптимальной температуры подвала и цокольного этажа.

Что такое пеноплекс?

Пеноплекс – современный теплоизоляционный материал, полученный в результате особой обработки гранул полистирола (пенопласта). В условиях высокого давления и температуры, под воздействием катализаторов, необходимых для вспенивания, образуется мелкопористый материал, ячейки которого заполнены воздухом.

Такая технология позволяет получить материал, обладающий ценными свойствами.

Преимущества

• 

  Легкость пеноплекса позволяет избежать дополнительной нагрузки на поверхность фундамента.

  Высокая гигроскопичность – способность поглощать влагу. Влага способна проникать только в механически поврежденные ячейки. Замкнутые ячейки абсолютно недоступны для воды.

• Низкая теплопроводность, которая не изменяется даже при длительном воздействии на материал воды любой температуры. Использование пеноплекса позволяет не использовать дополнительного слоя защиты от влаги.
• Низкая паропроницаемость. Плита пеноплекса слоем 2 см по паропроницаемости сравнима с аналогичным слоем рубероида.
• Долговечность. Срок службы пеноплекса превышает планку в 50 лет.
• Стойкость к воздействию перепада температур. При заморозке и оттаивании материал абсолютно не теряет своих  физических свойств. Плиты пеноплекса могут выдержать перепады температур от – 50 до + 75 градусов.
• Стойкость к сжатию. Поскольку ячейки данного теплоизолятора имеют размеры в десятки доли мм, материал не меняет своей конфигурации.
• Простота эксплуатации. Монтировать плиты пеноплекса может человек без определенных навыков, а разрезать их можно обычным ножом.
• Высокая экологичность. Материал не выделяет вредных веществ, а фреоны, которые являются катализаторами при изготовлении теплоизолятора,  не разрушают озоновый слой планеты.
• Низкая химическая активность. Пеноплекс не вступает в химическую реакцию с органическими растворителями, красками, кислотами, щелочами и бетонной смесью и рядом других веществ.
• Стойкость к действию биологических разрушителей. Вещество является стойким к разрушительному действию грибка, гниению и разложению.

Недостатки

• Более высокая цена по сравнению с другими теплоизоляционными материалами.
• При действии высоких температур может плавиться и гореть.
• При продолжительном воздействии прямых солнечных лучей может рассыпаться и крошиться.

Виды утепления фундамента пеноплексом

Вертикальное утепление

Горизонтальное утепление пеноплексом

Утепление грунта вокруг дома

Технология вертикального утепления пеноплексом

Такой вид утепления предполагает теплоизоляцию как фундамента, так и цоколя дома с наружной стороны.

Процесс вертикального утепления:

• Шаг 1. Очистить фундамент от грязи и при необходимости выровнять поверхность при помощи цементного раствора.
• Шаг 2. Обработать поверхность полимерной мастикой на водной основе для гидроизоляции фундамента. Мастика на основе органического растворителя может разрушить материал.
• Шаг 3. Пользуясь инструкцией, развести специальный клей для пенополистирола.
• Шаг 4. При помощи уровня определить и наметить нижнюю линию, по которой будут крепиться плиты.
• Шаг 5. На теплоизоляционную плиту точечно нанести клей и прикрепить ее к поверхности фундамента, прижать на несколько секунд, а после выровнять.
• Шаг 6. По данной технологии прикрепить второй слой. Плитки каждого последующего слоя необходимо крепить в шахматном порядке, чтобы закрыть швы и создать лучшую теплоизоляцию.
• Шаг 7. После того, как клей высохнет, закрепить плиты дюбельными гвоздями. Дюбеля должны входить в бетон на 3-5 см.
• Шаг 8. Укрепить утеплитель армированной сеткой, после чего нанести штукатурку или другой материал для декоративной отделки.

Технология горизонтального утепления пеноплексом

При горизонтальном утеплении плиты утепляются не сбоку, а под основание фундамента.

Процесс горизонтального утепления:

• Шаг 1. Разметить площадку под фундамент, сняв при этом верхний слой почвы на необходимую глубину.
• Шаг 2. Максимально выровнять основание фундамента, заполнить его песком или другим сыпучим материалом и хорошо утрамбовать.
• Шаг 3. Изготовить временную опалубку, залив ее тонким слоем бетона. Стоит заметить, что армировать основание при этом не требуется.
• Шаг 4. После полного застывания бетонного основания фундамента, уложите плиты пеноплекса, полностью совместив монтажные пазы утеплителя.
• Шаг 5. Уложить сверху теплоизолятора пленку из полиэтилена – гидроизоляционный слой.
• Шаг 6. Проклейте стыки плит скотчем.
• Шаг 7. Изготовить основную опалубку фундамента, армировать ее и залить фундамент строения.

Особенности плитного утепления:

• Соединения между плитами должны плотно прилегать друг к другу, не образуя зазоры.
• На стыках и углах расстояние между плитами можно заполнить монтажной пеной.
• На поверхность фундамента обязательно необходимо нанести мастику, а уже после прикреплять теплоизоляционные плиты.
• Чтобы хорошо прижать плиты к фундаменту, их нижние ряды можно засыпать песком.
• Начинать работы по утеплению лучше всего с угла самой длинной стены.
• При вертикальном утеплении материал крепят снизу вверх.
• В процессе прикрепления необходимо следить, чтобы плиты не сдвигались.
• Первый ряд теплоизолятора обязательно нужно крепить по уровню.
• Ниже нулевого уровня плиты прикрепляют только с использованием мастики, а выше – дополнительно закрепляют «зонтиками» – дюбель–гвоздями.
• «Зонтики» крепят или в центре плиты, или на стыках соседних плит.

Необходимые материалы

Для проведения работ по теплоизоляции при помощи плит пеноплекса вам необходимы следующие инструменты:

• плиты пенополистирола;
• строительный уровень;
• мастика;
• перфоратор;
• строительный или обычный острый нож;
• обрезная доска;
• полиэтиленовая пленка;
• молоток;
• дюбельные гвозди;
• веревка;
• маховая кисть;
• скотч;
• паяльная лампа;
• рубероид.

Расчет толщины пеноплекса для теплоизоляции фундамента

Ассортимент, который представлен пеноплекс на рынке, достаточно разнообразен. Данный материал выпускается стандартными плитами 600×1200 мм. А вот по толщине плиты могут быть 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 мм. И для каждого отдельного случая необходимо правильно подобрать материал.

Необходимые расчеты можно выполнить самостоятельно, используя формулу:

R = h2/λ1 + h3/λ2

R – сопротивление теплопередачи для конкретного региона. Для Москвы и Московской области оно равно 3,2 м2х°К/Вт;

h2 – толщина фундамента;

λ1 – коэффициент теплопроводности материала фундамента;

h3 – толщина материала утеплителя;

λ2 – коэффициент теплопроводности пеноплекса.

Полученные результаты лучше округлять в большую сторону.

Смотрите видео о расчете толщины пеноплекса для утепления фундамента:

Утепление фундамента пеноплексом позволит вам существенно сэкономить. Результаты эксплуатации данного материала показывают, что его использование снижает затраты на тепло на 20%.

Теплоизоляция фундамента даже в условиях холода, резких перепадов температуры воздуха и повышенной влажности позволит вам на продолжительное время надежно защитить свой дом.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Утепление фундамента пеноплексом: технология крепления

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь

Подчеркните или отметьте основные идеи текста 10A и перескажите их на английском языке.

⇐ ПредыдущаяСтр 12 из 23Следующая ⇒

19. Просмотрите текст 10Б «Фундаменты жилых и промышленных зданий» и попытайтесь понять, о чем идет речь и какая информация вам уже известна.

• ТЕКСТ 10B

Фундаменты жилых и производственных зданий

Фундаменты жилых и промышленных зданий выдерживают значительные нагрузки.Нагрузки на перекрытия колеблются от 450 до 1500 килограммов на квадратный метр, и для них используется весь спектр типов фундаментов. Используются раздвижные опоры, а также свайные основания, которые бывают двух типов: несущие и фрикционные.

Несущая свая — это устройство для передачи нагрузки здания через слой почвы, слишком слабый, чтобы принять нагрузку на более прочный слой

грунта на некотором расстоянии под землей; свая действует как колонна, переносящая нагрузку на несущий слой.Сплошные несущие сваи изначально делались из древесины, что сегодня редко; Чаще они изготавливаются из сборного железобетона, иногда используются стальные двутавровые сваи. Длина сваи может составлять максимум около 60 метров, но обычно она намного меньше. Сваи устанавливаются путем вбивания их в землю с помощью больших механических молотов. Полые стальные трубы также забиваются, а внутренние части выкапываются и заполняются бетоном для образования несущих свай; иногда труба вынимается при заливке бетона.

Альтернативой несущей свае является кессон. Круглое отверстие закапывается в пласте с буровым станком и временно поддерживается стальной цилиндрической оболочки. Затем отверстие заполняется бетоном, залитым вокруг каркаса из арматурных стержней; а стальную оболочку можно оставить на месте, а можно и не оставить, в зависимости от окружающей почвы. Диаметр кессонов варьируется от одного до трех метров. Фрикционная свая из дерева или бетона забивается в мягкий грунт, где нет более твердого слоя, который можно было бы выдержать под площадкой.Строительная нагрузка поддерживается поверхностным трением между сваей и почвой.

Когда почва настолько мягкая, что даже фрикционные сваи не выдерживают нагрузки здания, последним вариантом является использование плавающего фундамента, что делает здание похожим на лодку, подчиняющуюся принципу Архимеда — оно подпирается весом земля перемещается при создании фундамента. Плавающие фундаменты состоят из плоских железобетонных плит или матов или из железобетонных ванн со стенками, загнутыми вверх по краю мата для создания большего объема.

Если в этих зданиях нет подвалов в холодном климате, под всеми внешними ненесущими стенами кладут изолирующие бетонные или кирпичные стены из заморозки, чтобы не допустить попадания инея под плиты перекрытия. Фундаментные стены из железобетона для подвалов должны быть тщательно закреплены, чтобы противостоять боковому давлению грунта. Эти стены могут быть построены в раскопках, залиты деревянными формами. Иногда стену создают путем забивания стальных шпунтовых свай в землю, выемки грунта со стороны подвала и заливки бетонной стены напротив него.

8 *

Английский язык для студентов строительных специальностей

ЧАСТЬ 10. ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ | 229

Более глубокие фундаментные стены могут быть также построены методом стен из цементного раствора, при котором ряды близко расположенных кессоноподобных отверстий последовательно просверливаются, заполняются бетоном и дают возможность затвердеть; Промежутки между ними выкапываются специальными грейферными ковшами и также заполняются бетоном.Во время земляных и буровых работ отверстия заполняются жидкой суспензией высокой плотности, которая предохраняет выработку от обрушения, но все же позволяет извлекать выкопанный материал. Наконец, к стене выкапывают подвал и укрепляют стену против давления земли.

Дайте краткий обзор структуры и содержания Text10B.

Свяжите каждый заголовок с соответствующим абзацем текста 10B.

а) Кессоны.

б) Метод стенок из цементного раствора.

в) Несущие сваи.

г) Фундаментные стены железобетонные.

д) Некоторые особенности фундаментов.

е) Плавучие фонды.

22. Прочтите текст МОК «Глубинные основы» и ответьте на вопросы. Обсудите свои ответы с одноклассниками.

а) В чем разница между глубоким и мелким фундаментом?

б) Почему глубокий фундамент предпочтительнее неглубокого?

в) Как еще называют глубокий фундамент?

d) Чем характеризуются забивные фундаменты?

д) Какова конструкция систем свайного фундамента?

f) Как используются методы бурения свай?

г) В чем состоят методы сухого растачивания?
h) В чем особенность мокрого растачивания?

• ТЕКСТ IOC

Глубокие фундаменты

Глубокий фундамент — это тип фундамента, который отличается от неглубокого фундамента глубиной, на которую он заложен в землю.Существует множество причин, по которым инженер-геолог может рекомендовать глубокий фундамент вместо неглубокого фундамента, но некоторые из распространенных причин — это очень большие расчетные нагрузки, плохой грунт на небольшой глубине или ограничения площадки (например, границы участков). Существуют разные термины, используемые для описания различных типов глубоких фундаментов, включая сваи, бурильные стволы, кессоны и опоры. Соглашения об именах могут отличаться в зависимости от инженерных дисциплин и фирм. Глубокие фундаменты могут быть сделаны из дерева, стали, железобетона и предварительно напряженного бетона.Глубокие фундаменты можно установить, забив их в землю или просверлив шахту и заливая ее бетоном, массой или армированной.

Сборные сваи забиваются в землю с помощью забивателя. Забивные сваи бывают деревянными, железобетонными или стальными. Деревянные сваи делают из стволов высоких деревьев. Бетонные сваи бывают квадратного, восьмиугольного и круглого сечения. Они армированы арматурой и часто подвергаются предварительному напряжению. Стальные сваи представляют собой либо трубные сваи, либо какие-то балочные секции (например, двутавровые).Исторически сложилось так, что деревянные сваи сращивались, когда расчетная длина была слишком большой для одной сваи; сегодня соединение стальных свай является обычным делом, хотя бетонные сваи соединяются с трудом.

Забивные сваи, в отличие от буровых валов, выгодны, потому что грунт, перемещаемый при забивании свай, сжимает окружающий грунт, вызывая большее трение о стороны свай, тем самым увеличивая их несущую способность.

Фундаменты, основанные на забивных сваях, часто имеют группы свай, соединенных крышкой сваи (большой бетонный блок, в который заделаны головки свай) для распределения нагрузок, превышающих одну сваю.Заглушки и изолированные сваи обычно составляют

230 I Английский язык для студентов строительных специальностей

ЧАСТЬ 10. ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ

Я 231

соединены профильными балками для связывания элементов фундамента между собой; более легкие конструктивные элементы опираются на балки уклона, а более тяжелые — непосредственно на шапку сваи.

Метод роторного бурения позволяет получать сваи большего диаметра, чем любой другой метод забивки, и позволяет сооружать сваи в особенно плотных или твердых породах.Методы строительства зависят от геологии участка, в частности от того, будет ли бурение проводиться в грунтовых условиях своими руками или через заболоченные, но стабильные пласты, то есть мокрое бурение. Бурение выполняется до тех пор, пока не будет достигнут слой твердых или мягких пород в случае концевых несущих свай.

Если буровой станок не оборудован рокогером, то

раструбка твердого слоя породы производится с помощью тяжелого

Долото

, которое падает с высоты около 1.5 метров по

, подвешивая его на штативе, прикрепленном к лебедке крана.

раструб выполняется до желаемой глубины в слое горной породы

достигнуто. Глубина в слое горных пород считается

.

равняется диаметру сваи в пластах твердых пород и принимается

в 2,5 раза больше диаметра сваи в слоях мягкой породы.

Методы сухого бурения используют временную обсадную колонну до

герметизация ствола сваи через водоносный или неустойчивый пласт, перекрывающий

подходящий стабильный материал.При достижении проектной глубины

Вводится арматурный каркас

, заливается бетон в ствол и

доведен до необходимого уровня. Кожух снимается или

оставлено на месте.

Для мокрого бурения также используется временная обсадная колонна через неустойчивый грунт, и он применяется, когда ствол сваи не может быть герметизирован от проникновения воды. Затем проводится бурение с использованием ковша для бурения нижележащих грунтов до проектной глубины.Арматурный каркас опускается в отверстие, и бетон укладывается с помощью тросовой трубы.

.

Тест №01 по ЕГЭ. Английский язык (Ответ) — Английский. Тесты ЕГЭ. Грамматика ч.3

		Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами. Эти номера соответствуют заданиям А22-А28, в представленных возможных вариантах ответов. Обведите номер выбранный вариант ответа. ТЕСТ 01 ( часть 3)

Благотворительность

У многих людей в нашем мире мало или совсем нет денег.Многие из них бездомны и не могут наслаждаться тем, что большинство из нас принимает за A22 предоставлено . Им нужна наша помощь, и существует множество благотворительных организаций, помогающих бедным. Благодаря благотворительным организациям многие бездомные получили приюты, голодные дети накормлены, многие болезни уже вылечены A23 и многие животные находятся в безопасности.

Во всем мире очень много детей, которые страдают разными заболеваниями, бегая A24 из раз и надеюсь.Самый крупный благотворительный проект в России — «Вклад в будущее», цель которого — помочь любому нуждающемуся ребенку. Его программы помогают бедным, бездомным детям и детям-инвалидам.

В мире очень много людей, которые выбрали благотворительность своей главной жизненной миссией. Одной из самых известных миссионерок была Мать Тереза. Вместе с ними она прожила тяжелую жизнь бедняков; она знала, каково это спать на твердом полу и жить на грязных улицах. И поскольку она испытала A25 на собственном опыте, через что прошли люди, которым она помогала, она так эффективно знала, как отдавать.Помимо удовлетворения основных физических потребностей людей, давая им пищу и лекарства, она также удовлетворяла эмоциональные потребности людей.

Многие богатые люди также чувствуют необходимость помогать бедным. Например, Билл Гейтс — известный миллиардер, но он также является известным филантропом, пожертвовавшим доходы от своих успешных книг A26 некоммерческим образовательным организациям . Он также вложил миллионы в инициативы в области глобального здравоохранения и обучения, надеясь, что A27 даст возможность все большему количеству людей иметь доступ к A28 жизненно важным объектам в этих областях.Хорошим примером является открытие «Школы будущего» в Филадельфии, спонсируемое его компанией «Microsoft».

Дух благотворительности заключается не в том, что и сколько вы даете, а в ощущении, что вы помогаете другим нуждающимся.

) впервые

нет такого слова

2 нет такого слова A27

20 900

A22	1) обычное	2) дано Принять как должное — считать само собой разумеющимся; устоявшееся выражение	3) обычное	4) пожизненное
A23	1) восстановлено	2) восстановлено			9000 4) вылечил Излечил (а) болезнь — лечить болезнь; три других слова не употребляются с болезнью
A24	1) из	2) из ​​	3) из	4) из 9200003 Время истекает — у кого-то заканчивается время; устоявшееся выражение
A25	1) из первых рук из собственного опыта, из первых рук	2) первоклассный первоклассный 0	4) впервые начальный, первоначальный
A26	л) невыгодный нет	2) убыточный нерентабельный, невыгодный	3) некоммерческий некоммерческий	4) неприбыльный
1) невозможно неспособный	2) включить дать возможность	3) дать употребляется без TO	4) сделать употребляется без TO
1) видимый видимый; очевидный	2) энергичный энергичный, решительный	3) яркий живой, яркий	4) витальный необходимый для жизни 9000	143 для жизни

---

.

ТОЧЕК ОБЗОРА. Обсудите эти утверждения в классе.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

Среднего профессионального образования

«Дальневосточный государственный

Гуманитарно-технический колледж »

(КГБОУ СПО «ДВГГТК»)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» (040401)

ВЛАДИВОСТОК

Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов колледжа, обучающихся по специальности «Социальная работа» и изучающего английский язык и направлено на выработку умений и навыков практического владения английским языком в профессиональной сфере.

Цель пособия — формирование навыков работы с иноязычными текстами, перевода, извлечения информации и её обработки на основе различных видов чтения. А также расширение активного и пассивного словарного в профессиональной области.

В пособие включены современные аутентичные тексты по социальной работе, а также лексические и грамматические упражнения и задания. Пособие снабжено словарём терминов по специальности.

Составители:

Буевич Т.Б. — преподаватель английского языка ДВГГТК

Водолазская И.Е. — преподаватель английского языка ДВГГТК

БЛОК 1. ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ?

Социальное обеспечение и пенсионное обеспечение

Большинство американцев хотят в течение жизни обеспечивать себя. Пионера учили бережливости и сбережению в детстве.Копить деньги начали в раннем возрасте. Поскольку большинство фермеров зависели от сельского хозяйства как профессии, деньги экономились, когда урожай и цены были хорошими. Деньги, которые они смогли сэкономить, были вложены в больше земли и скота. Многие смогли накопить достаточно, чтобы с комфортом жить в старости. Если фермер становился инвалидом в результате несчастного случая или болезни, его семья или друзья заботились о нем.

С переходом Америки от преимущественно сельскохозяйственной экономики к городской индустриальной экономике возникли проблемы у людей, занятых в бизнесе и промышленности.Для многих было невозможно заработать достаточно денег, чтобы выйти на пенсию. От рабочих требовалось выполнять более легкую работу и продолжать работать столько, сколько они могли. Многие, кому удалось накопить деньги на пенсию, потеряли свои сбережения и инвестиции, когда наступила экономическая депрессия. Во время великой экономической депрессии 1930-х годов фермеры и большинство бизнесменов испытали огромные потери денег и имущества. Лидеры бизнеса, промышленности и правительства начали искать способы обеспечения экономической безопасности для лиц, достигших пенсионного возраста.

Таким образом, в 1935 году после того, как люди в Соединенных Штатах испытали величайшую экономическую панику в истории страны. Конгресс принял Закон о социальном обеспечении и учредил Управление социального обеспечения.

Ряд рабочих в Соединенных Штатах до 1930 года находились под защитой частных программ социального страхования. Эти программы были учреждены профсоюзами и работниками определенных отраслей. Многие страховые группы финансировались за счет взносов сотрудников и их работодателей.С помощью этих планов сотрудники могли вычитать часть своего ежемесячного заработка из чеков и инвестировать в пенсионный фонд. В возрасте 65 лет и старше работники, проработавшие в компании достаточно долго, могли ежемесячно получать пособие при выходе на пенсию. Некоторые работники также могли иметь медицинскую страховку при выходе на пенсию. Многие железнодорожные компании в сотрудничестве с рабочими и профсоюзом оказывали больничную помощь рабочим и пенсионерам.

Многие частные страховые компании и пенсионные планы предоставляют своим работникам хорошие пенсионные пособия.Однако большинство рабочих в бизнесе и промышленности не смогли найти работу в компаниях, предоставляющих пенсионные планы, и были вынуждены жить на сэкономленные деньги. Многие люди считали, что единственный способ обеспечить страхование большинства людей — это создать национальную программу социального страхования, управляемую специальным агентством федерального правительства.

Закон о социальном обеспечении 1935 года

Закон о социальном обеспечении 1935 года был первой попыткой федерального правительства обеспечить план социального страхования на общенациональной основе.Основная цель закона заключалась в обеспечении страхования по безработице для лиц, не имеющих работы, и в предоставлении финансовых пособий для пенсионеров, нуждающихся престарелых, иждивенцев, детей, слепых и наследников в случае смерти. Фаза страхования от безработицы осуществляется в основном штатами при финансовой поддержке федерального правительства. Вторая часть закона находится под непосредственным контролем Управления социального обеспечения, которое входит в состав Министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения.

Молодому работнику будет выгодно полностью понять положения Федерального закона о социальном обеспечении.Части Закона важны для благополучия молодых семей, особенно положения о переживших насилие и инвалидности.

Как это работает

Более 9 из 10 работающих людей создают защиту для себя и своих семей в рамках программы социального обеспечения. Для оплаты этой защиты работники вносят взносы, исходя из их заработка, покрываемого системой социального обеспечения, а их работодатели платят равные взносы. Самозанятый человек платит взносы по несколько более низкой ставке, чем комбинированная ставка между работником и работодателем по пенсионному страхованию, страхованию на случай потери кормильца и страхованию инвалидности.Однако ставка взносов на страхование больницы одинакова для работодателя, работника и самозанятого лица. Сообщается о заработках, покрываемых социальным обеспечением, и запись о покрываемых доходах каждого работника ведется Управлением социального обеспечения. Размер ежемесячных выплат по пенсионному страхованию, страхованию на случай потери кормильца или инвалидности рассчитывается на основе среднемесячного заработка застрахованного труда.

Взносы на социальное обеспечение размещаются в трех специальных целевых фондах в США.S. Treasury — один для пенсионного страхования и страхования на случай потери кормильца, один для страхования по инвалидности и третий для больничного страхования.

Четвертый трастовый фонд содержит активы программы медицинского страхования. В этот целевой фонд поступают взносы на медицинское страхование, выплачиваемые зачисленными людьми, и соответствующие суммы от федерального правительства. Из этих фондов оплачиваются выплаты пособий и административные расходы. По закону их нельзя использовать ни для каких других целей.

СЛОВАРЬ

1.зависеть от — зависеть

2. инвалид -инвалид

3. Чтобы сэкономить — экономить, копить деньги

4. экономия — сбережения

5. уметь — быть в состоянии

6. Зарабатывать деньги — зарабатывать деньги

7. безопасность — безопасность, защита

8. выйти на пенсию — уходить в отставку, на пенсию

9. пенсия — пенсия, отставка

10. принять закон — принять закон

11.страхование — страхование

12. сотрудник — служащий

13. Работодатель — работодатель

14. заработок — заработок, трудовой доход

15. ежемесячно — ежемесячно

16. Медицинское страхование — медицинское страхование

.

17. Стационарная помощь — медицинское обслуживание

.

18. пособие — пособие, пенсия

19. needy — нуждающийся, бедствующий

20. иждивенец — иждивенец

21.слепой — слепой

22. В легкости смерти — в случае смерти

23. Выплата кормильца — социальные выплаты

24. Выплата по инвалидности — пособие по инвалидности

25. премия — страховой взнос

Словарные упражнения:

1. Приведите российские эквиваленты:

§ стать инвалидом в результате несчастного случая или болезни

§ наемное лицо

§ на самообеспечение с раннего возраста

§ для комфортной жизни в старости

§ его семья или друзья заботились о нем

§ крупная потеря денег и имущества

§ для достижения пенсионного возраста

§ программы частного социального страхования

§ неработающие

§ делать взносы

§ для обеспечения страхования от безработицы

§ среднемесячный заработок

2. Дайте английские эквиваленты:

§ потеряли свои сбережения

§ были защищены

§ совместно с

§ большая часть рабочих

§ программа медицинского страхования

§ по закону

§ на другие цели

§ размещение

§ большинство людей

§ единственный способ

3.Найдите пары слов из этих двух списков:

1. сохранить 2. стать 3. сделать 4. достичь 5. пройти 6. получить 7. предоставить 8. платить 9. установить 10. проиграть

а) акт б) ежемесячные проверки в) их сбережения г) пенсионные выплаты д) деньги е) инвалиды ж) программа социального страхования з) пенсионный возраст i) взносы j) стационарное лечение

4.Вставьте слова и переведите:

(различаются (2), государство, уровень жизни, обеспечивать, частное, социальное страхование (2), деньги)

1. Многие современные правительства сделали … одной из услуг, которые они предоставляют своим гражданам.

2. Виды и размеры социального страхования … от страны к стране. В Соединенных Штатах они … из штата в штат.

3.Большинство американцев используют … страховые планы в дополнение к ограниченному социальному страхованию, предоставляемому государством. Эти планы часто становятся доступными через групповые договоренности от организаций и работодателей.

4. Правительство Соединенных Штатов реализует большинство своих … программ в соответствии с законами, находящимися в ведении Министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения (HEW).

5. Правительства штатов создали департаменты … страхования и обслуживания в соответствии с законами штата.

6. Повышение социального страхования …; тем не менее, это может быть необходимая статья расходов, которая снижает уровень жизни некоторых людей.

7. Рост стоимости программ социального страхования сделал их ответственностью федерального правительства …. Только он обладает огромной налоговой властью для сбора необходимых … для увеличения таких программ.

Грамматическое упражнение:

5. Выберите правильную форму причастия и переведите:

Правительства осознают, что люди часто сталкиваются с проблемами, которые они не могут контролировать сами.Люди теряют работу, когда дела идут плохо по всей стране. Лучшие (обучение, обучение) и наиболее способные работники могут оказаться без работы. Цены на продукты питания растут по причинам, не зависящим от любого потребителя. Возникает нехватка жилья. Нехватка врачей и (рост, рост) больничных расходов делают болезнь более дорогой, чем может себе позволить большинство людей. Несчастные случаи, болезни, (изменение, изменение) промышленность и старость лишают людей работы. Внезапно погибли главы семей (слева, уезжают) человек, нуждающихся в помощи.Эти и другие ЧП случаются, (слева, уходят) человек нуждаются в помощи.

Речевые упражнения:

6. Прочтите текст и ответьте на вопросы:

1. Когда началась экономия денег?

2. Куда были вложены сбережения?

3. Когда Конгресс принял Закон о социальном обеспечении?

4. Каковы цели Закона?

5.Где размещаются отчисления на социальное страхование?

6. Кто обеспечивает пенсионное обеспечение работникам?

7. СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ? Обсудите причины, по которым вы согласны или не согласны с каждым из этих утверждений.

1) «Неправильно принимать помощь от других; каждая семья должна уметь решать свои проблемы».

2) «Правительство должно следить за тем, чтобы каждая семья зарабатывала на жизнь.«

3) «Глупо платить за страхование жизни, когда никогда не видишь результатов потраченных денег».

4) «Я бы никогда не стал работать в компании, которая не предоставляет мне медицинскую страховку и бесплатный полис страхования жизни».

5) «Правительство тратит слишком много наших налоговых денег на программы помощи людям, которые должны работать, а не получать государственную помощь».

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.Обсудите эти утверждения в классе.

A. Я вижу, что социальное страхование делает каждого человека более защищенным. Вам не нужно беспокоиться о том, что вас разрушит чрезвычайная ситуация. Ваши медицинские счета будут оплачены. У вас будет некоторый доход, если вы потеряете работу. У тебя будет пенсия, когда ты станешь слишком стар, чтобы работать. Страхование жизни позаботится о вашей семье в случае вашей смерти. Правительство должно потратить все, что необходимо, чтобы предоставить каждому человеку полную программу социального страхования.«

B. «Я устал от всех этих разговоров о социальном страховании. Что происходит? Трудолюбивый парень зарабатывает на жизнь. Он платит большую часть своей зарплаты в виде налогов. Затем правительство использует деньги, чтобы помочь людям которые слишком ленивы, чтобы работать сами. Это мне не помогает; я зарабатываю ровно столько, чтобы купить себе медицинскую страховку и накопить немного сбережений. Чтобы получить хоть что-то от этого социального страхования, нужно быть бедным. Я устал платить за программу, которая мне совершенно не помогает.«

.

Оригинальные клумбы своими руками: Как сделать красивые клумбы своими руками: 55 вдохновляющих фото + инструкции

оригинальные и красивые идеи создания цветочной клумбы. Мастер-класс для начинающих по изготовлению своими руками пошагово (120 фото)

Без красивой клумбы и сад не сад, и огород лишь огород. Уютный цветник станет отрадой для глаз и поводом для гордости. Тем более, что больших затрат создание такого очага красоты на огороде не потребует.

Содержимое обзора:

Материалы для клумб

Цветочная клумба на даче своими руками может быть создана из профессиональных материалов или подручных средств, которыми полна самая обжитая дача или загородный дом.

Здесь обязательно найдутся старые ведра или лейки, которые пропускают воду, но выбросить которые жалко, потрепанные ботинки и сапоги, разбитые кашпо и погнутые кастрюли, бревна, доски и ненужный комод со стулом. А шины легко отыщутся в гараже или их с удовольствием отдадут в мастерских шиномонтажа.

Картинки цветочной клумбы помогут найти самый необычный вариант использования всего этого полезного барахла.

Виды материалов

Камни и кирпич станут самыми долговечными, экологичными и практичными материалами для обрамления клумб.

Пластик отличается долговечностью, но не очень хорош для экологии. Для оформления подойдут различные панели и бутылки.

Аналогичными свойствами обладают и покрышки автомобилей. Но зато они помогут создать многоярусные клумбы и самые необычные варианты.

Дерево отличается экологичностью, зато с долговечностью у этого материала большие проблемы.

Железо порадует своим долгим сроком службы и экологичностью, но в холодное время оно будет охлаждать землю, нанося вред корешкам.

Планирование клумбы

Оформление цветочной клумбы своими руками – процесс небыстрый. Если просто воткнуть семена в землю, то и результат получится так себе. Поэтому вопрос «как сделать цветочную клумбу» необходимо задать еще на этапе закупки семян. Это поможет купить только нужные семена и несколько сохранить домашний бюджет, не потеряв при этом ни грана красоты.

Красивые и оригинальные клумбы своими руками

Ландшафтный дизайн – неотъемлемый атрибут современных домов и дач. Любую приусадебную территорию можно преобразить, высадив клумбы цветов и декоративные деревья.

Если услуги ландшафтного дизайнера вам не по карману, но красоту во дворе или на даче сделать хочется, нет никаких проблем создать клумбы своими руками, рассадив красивые растения оригинальным способом.

Для этого вам понадобятся семена или саженцы цветов и декоративных растений, создав клумбы своими руками по индивидуальным предпочтениям.

Запастись терпением и включить воображение также придется, ведь чтобы сделать клумбы своими руками, вам понадобится не один час времени.

Для тех, кто планирует высадить клумбы своими руками на даче, команда Ideal Style подготовила замечательную коллекцию идей на тему, какие красивые клумбы своими руками сделать.

У нас вы увидите замечательные клумбы, созданные в оригинальной, а часто и необычной манере.

Красивые клумбы 2020-2021 своими руками: тенденции ландшафтного дизайна, оформление клумб из хвойных

Современный ландшафтный дизайн реализует великолепные идеи оформления садовых и приусадебных участков в разных стилях подстать тому или иному стилю дома.

Элитно и изысканно выглядят клумбы своими руками, которые включают хвойные растения, в частности туи разных сортов, пихту, можжевельник, ели, кипарисовик, тис и т.д.

Клумбы своими руками из хвойных растений можно высадить альпийской горкой, дополнив хвойные и цветочными композициями.

Также клумбы из хвойных растений разных видов и форм можно создать по схемам высадки солитер, рокарий, бордюр, доминанта, миксобордер.

Невероятно красиво смотрятся хвойные беседки, зеленые изгороди и хвойные арки.

Клумбы своими руками из хвойных варьируются в зависимости от их размеров и форм. Вы можете сочетать высокорослые, средние и карликовые хвойные растения для сада и дачи на одном участке, комбинируя их в определенном, продуманном порядке.

Так как эти растения могут отличаться по цвету, моделируйте клумбы своими руками из хвойных и цветников с учетом этого фактора, рассаживая составляющие клумбы в правильном порядке.

Цветочные клумбы своими руками: однолетние и многолетние цветущие и декоративные растения

Если клумбы своими руками из хвойных декоративных растений высаживаются надолго и подправляются в случае необходимости, то цветочные клумбы будут более хлопотным занятием, хотя их великолепный вид этого стоит.

Цветочные клумбы своими руками могут быть составлены из однолетних цветников и декоративных растений, либо из многолетних.

Однолетние клумбы создаются посредством рассаживания семян, а многолетние цветочники укореняются, подолгу радуя своих хозяев шикарными композициями.

Однолетние клумбы своими руками из цветов часто включают низкорослые, средние виды цветочков, в частности бархатцы, лобелии, иберис, петунии, малиолы, шалфей, циннии, космеи, диморфотеку и т.д.

Красивые клумбы своими руками из высоких видов цветущих растений можно составить из душистого перца, подсолнухов, амарантов, мальв, клещевин, датуры и т.д. Эти виды однолетников украсят ваш сад или дачу, внося яркие оттенки в ландшафт.

Многолетние клумбы своими руками советуем составить, как из карликовых, так из высокорослых цветущих растений, чтобы придать цветникам эксклюзивности и великолепия.

В ваши цветочники могут входить пионы, астильбы, гладиолусы. Также клумбы своими руками может дополнить дельфиниум, розы, кусты ромашек, герань и многие другие многолетники.

Многолетние клумбы можно формировать по цветовому критерию, видам растений, форме и высоте растений.

Оригинальные клумбы своими руками: форма, идеи оформления

Кроме того, что клумбы своими руками радуют яркими красками и изящностью цветков и растений, изумляют также способы и идеи их оформления ландшафта.

Ниже вы увидите эксклюзивную подборку из 50 вариантов оформления территории возле дома или сада.

В обзоре показаны самые оригинальные клумбы своими руками, изготовленные по определенному принципу высадки цветов и растений.

Также флористы рекомендуют создавать клумбы на даче или возле дома из разных подручных материалов, декорируя старые заброшенные вещи оригинальным способом.

Цветочные клумбы своими руками могут быть высажены на старых покрышках, деревянной или пластмассовой емкости, изготовленных из цемента, камней, либо другого материала цветников.

Вы удивитесь, но в качестве клумбы можно использовать старый велосипед, каркас неисправного автомобиля, повозку, таратайку, заброшенную ржавую постель.

Кстати, непревзойденно выглядят цветочные клумбы своими руками, выполненные по определенной схеме.

Так, у вас на даче или в саду может появиться цветочная алея, клумба в виде бабочки, божьей коровки и любой другой формы, которая возникла в вашем воображении, и которую вы сумели воспроизвести из растений посредством заранее подготовленного каркаса.

Если вам интересно, как украсить двор или сад на даче или возле загородного дома, смотрите наш супер обзор креативных идей.

Стильное оформление клумб и цветников: фото подсказки, шедевры ландшафта

Красивые клумбы своими руками из подручных материалов – фото идеи

Сделать красивые клумбы своими руками очень просто, для этого вам понадобятся небольшие навыки, немного терпения и подручные материалы. А выбрать подходящий вариант клумбы цветника и почерпнуть идеи для клумбы своими руками поможет наша статья, где мы расскажем и покажем, как из простых материалов получается соорудить оригинальную и красивую клумбу собственными руками.

Наверняка у вас на дома или на даче затерялись пара старых покрышек, пластиковые или стеклянные бутылки, если вы недавно что—то строили, то также должны были остаться строительные материалы как кирпич, камни и дерево.

Возможно в сарае храниться старая мебель, которой уже давно не пользуются, но ее жалко выкинуть. Из всех таких подручных материалов можно соорудить красивые и оригинальные клумбы своими руками и украсить ваш участок перед домом прекрасным цветником, который будет радовать ваши глаза и глаза гостей.

Оригинальная клумба своими руками займет центральное эстетическое место в вашем саду или на заднем дворике. Красивые клумбы с цветами – прекрасный способ облагородить участок и сделать из него уютный уголок.

Идеи оригинальной клумбы своими руками из подручных материалов

Пришло время более подробно рассмотреть варианты клумбы своими руками и подобрать для себя оригинальный вариант клумбы возле дома или в саду. Нашу подборку фото клумбы мы условно поделили по материалам, которые используются для сооружения и оформления клумбы своими руками.

Оригинальные клумбы из покрышек своими руками

Первыми в нашем списке появляются клумбы из старых автомобильных шин. Самый простой способ сделать клумбу из шин своими руками это просто хорошенько очистить автомобильные шины, покрасить их в необходимый цвет и посадить в них растения.

Шины вы можете уложить в форме круга или сделать многоярусную клумбу из покрышек. А если вы ищите более оригинальный вариант клумбы из покрышек, то можете сделать клумбу в виде чашек их шин или сделать вырезанную и вывернутую из шины клумбу в виде цветка. Также оригинально в саду будет смотреться клумба из шин в виде лягушки.

Более сложным вариантом клумбы из шин будет необычная композиция, сделанная из велосипедных шин в виде лебедей.

Красивые клумбы из дерева своими руками

С дерева также можно сделать множество вариантов клумбы своими руками. Вы можете сделать небольшой деревянный заборчик для ограждения клумбы. Можно сконструировать сложные клумбы из дерева, например подвесные.

Необычно и креативно выглядит клумба, вырезанная из большого бревна дерева. Не менее оригинально смотрится клумба из деревянных пеньков.

Варианты клумбы из бутылок своими руками

Если у вас завались старые стеклянные бутылки, не спешите сдавать их как стеклотару, из них может получиться очень красивая клумба для цветов своими руками.

Пластиковые бутылки тоже могут пригодиться для сооружения клумбы своими руками. Например, из пластиковых бутылок может получиться отличное ограждение для цветника.

Красивые клумбы из камней своими руками

Красивый декоративный камень самый удачный для оформления красивых клумб, однако, стоит он не дешево. А обычные камни могут достаться вам даром, и смотрятся они ничуть не хуже искусственного камня.

Всем известная «альпийская горка», которую можно выложить из каменных брыл отлично впишется в ваш ландшафтный дизайн дома. А плоские ровные камни можно использовать в качестве ограждения для клумбы своими руками.

Сюда же можем отнести садовые клумбы своими руками из кирпича. Поскольку кирпич является строительным материалом, то из него можно соорудить интересные и красивые придомовые клумбы. Они могут быть самых разных размеров, низкие, высокие и многоярусные клумбы своими руками.

Обломки и половинки кирпича можно использовать для ограждения клумбы своими руками.

Необычные клумбы из старой мебели своими руками

Кто бы мог подумать, что из старых ненужных предметов интерьера могут получиться очень оригинальные и красивые клумбы, которые можно сделать своими руками.

Старая посуда, чайники могут послужить горшочками для цветов. Старый унитаз, умывальник и даже ванна станут оригинальной и креативной клумбой для цветов.

Красивой будет клумба своими руками из старого комода, в выдвижных ящиках которого нужно просто высадить растения.

У вас есть старый автомобиль, который уже давно не подлежит ремонту? Отлично – такой автомобиль легко превратить в достоинство вашего сада сделав из него клумбу своими руками.

Покрасьте машину в яркий цвет и засадите ее цветами. Это будет очень удачным вариантом для клумбы своими руками.

Смотрите больше интересных вариантов оригинальной клумбы своими руками в нашей подборке фото идей для клумбы цветника на даче, возле дома или в саду.

Красивые клумбы своими руками — фото галерея

Клумба своими руками: 90 фото, красивые идеи

Дача – это превосходное место для полноценного отдыха на природе, поэтому ландшафтный дизайн участка имеет немаловажное значение. Организация клумбы своими руками – отличный и недорогой способ не только внести изюминку в оформление придомовой территории, но и возможность любоваться и гордиться своим собственным творением. Если подойти к делу с фантазией, можно соорудить оригинальные шедевры, которые, несомненно, вызовут интерес гостей и станут отрадой хозяев дома.

С чего начать: общие советы

Организация клумбы своими руками – дело не только интересное, но и достаточно хлопотное. В первую очередь необходимо определиться с местом, где будет находиться цветник. Хороший вариант – оформить сразу два-три цветника на участке, в которых разместить культуры, радующие своим цветом в разные периоды. Есть и много других вариантов!

Расположение

Нередко пышные цветники рассаживают у входа в дом или же около садовой беседки – тогда они значительно облагораживают постройки. Если же принято решение разместить цветочную посадку в глубине сада (хороший вариант для тенелюбивых культур), необходимо позаботиться о свободном доступе к ней, оформив дорожку.

Клумбы могут выполнять роль садовых оград-бордюров, обрамляя тропинки или отдельные зоны. Цветники могут быть самых разнообразных форм – квадратные, прямоугольные, круглые, овальные или же непропорционально фигурные. Привлекательным вариантом выступают миксбордеры, где растения составляют определенный рисунок.

Клумбы также могут быть опоясывающими, огибающими пруды и деревья, располагаться островками (стандартные варианты), иметь ступенчатую структуру, представляющую собой вертикальную посадку. Последний вариант позволяет сберечь полезное место на небольшом участке, а также стать удивительным необычным украшением ландшафта.

Технические моменты

Если Вы задумали организовать клумбу своими руками на участке на месте газона, изначально необходимо составить план ее размещения и «начинки» на бумаге, следуя которому, рассадить клумбу не составит труда. Когда план готов, на месте будущего цветника нужно снять слой верхней почвы, высотой около 20 см, и засыпать свежий плодородный грунт. По периметру клумбы обязательно формируется заграждение, которое можно оформить самостоятельно из самых разнообразных материалов (об этом читайте далее в статье).

Чтобы цветы чувствовали себя максимально комфортно, лучше позаботиться о проведении системы полива, которая поможет равномерно распределять влагу и удобрения по всему участку цветника. Для этого по всей территории участка раскладывается шланг с проделанными заранее отверстиями. Если к участку подведена централизованная подача воды, шланг можно подключить непосредственно к крану. Если подача отсутствует, необходимо воспользоваться насосом.

Правила выбора цветов

Цветы, несомненно, являются лучшим украшением дачного участка, но, в то же время, они требуют достаточно много внимания. Начинающим цветоводам лучше начать с посадки многолетников, прекрасно переносящих все тяготы изменчивых природных условий и не требовательных к уходу.

Чтобы выбрать цветы для посадки, необходимо ознакомиться с их основными характеристиками, правилами содержания и ухода. В частности, это касается высоты цветка, от которой будет зависеть, на каком расстоянии высаживать растения в цветнике и в каком месте.

Цветы в клумбах нужно размещать упорядоченно. Так, в овальном цветнике высота растений меняется от самых высоких в центре до более низких к краям. Вьющиеся растения высаживают вдоль заборов, стен беседки и других малых архитектурных сооружений. На клумбе, примыкающей к стене дома или ограждения, задний план займут высокие цветы, центральную часть – низкорослые, а на переднем плане расцветут почвопокровные экземпляры. Таким образом, каждый цветок будет получать достаточное количество света и прекрасно смотреться, не будучи скрытым в тени более рослых культур.

Высаживая цветы, необходимо учесть и плотность посадки, чтобы они могли нормально развиваться. Обычно по краям клумбы растения усаживают более плотно, а по направлению к центру – реже. Цветник должен соответствовать ландшафтному дизайну участка, а расположенные в нем представители флоры прекрасно сочетаться друг с другом, как по внешней красоте, так и по условиям ухода. Важно обратить внимание на совместимость разных культур, чтобы одни из них не наносили урон другим.

Оформление клумбы своими руками

В создании клумбы на приусадебном участке немаловажная роль отводится оформлению, благодаря которому создаются самые неожиданные ансамбли. Умелые и сообразительные дачники используют для этого разнообразные материалы, начиная с кирпича, камня и заканчивая элементарными подручными материалами.

Кирпич

Одним из распространенных материалов для создания клумбовых ограждений является кирпичная кладка. Чаще всего используется красный кирпич, который достойно подчеркнет эстетику цветника. Кроме того, данный вариант отличается высокой практичностью – кирпич легко выдерживает нагрузки, влажность и прихоти природы.

Чтобы сделать ограждение, понадобится кирпич и строительный раствор. После завершения кладки рекомендуется высаживать цветы не ранее, чем через две недели.

Камень

Довольно экономный материал, используемый не только на приусадебных территориях, но и в городских условиях. Для оформления можно использовать самые разнообразные камни: песчаник, известняк, сланец, гранит, кварцит. Наиболее распространенным вариантом является галька. Чтобы ограждение простояло как можно дольше, перед укладкой камня формируют цементную основу. Клумба из камня своим необычным видом способна превосходно украсить любой ландшафтный дизайн.

Металл

С помощью металлических конструкций можно создать не только надежное, но и стильное, дорого выглядящее ограждение. Чтобы максимально продлить срок службы, металл покрывают антикоррозионными составами и специальными красками. Конструкции изготавливаются методом ковки, сварки или литья. Зачастую такие вещи изготавливают под заказ, что дает возможность получить самые изысканные формы. Конструкции крепятся на бетонированную основу полностью либо фиксируются только опорные столбики.

Дерево

Деревянные ограждения довольно естественно вписываются в природный ландшафт. Материал потребует специальной обработки, так как древесина довольно привередлива к влиянию окружающих факторов. Самостоятельно смастерить деревянное ограждение несложно. Чаще всего для этого используют частокол, невысокий штакетник, небольшие бревнышки, ветки и лозу. Особую привлекательность имеют плетеные заборчики, которые великолепно вписываются в этническое оформление.

Для создания оградки не придется ничего покупать – весь материал (колышки и ивовые прутья) можно собрать самостоятельно вблизи ближайшего водоема. Процесс оформления довольно прост: по периметру клумбы, на небольшом расстоянии друг от друга, вбиваются колья, которые оплетаются прутьями по правилам корзиноплетения. Каждый ряд необходимо несильно пристукивать молоточком, чтобы уплотнить полотно.

Оригинальные бордюры можно оформить из коряг, особенно, если в ландшафте участвуют деревянные скамейки, старинные предметы деревенского быта. Небольшую, но очень симпатичную клумбу можно сделать, используя самый обычный пень (колоду), оставшийся после спила дерева на участке.

Подручные материалы

Наиболее простые, но очень интересные варианты оформления клумб могут получиться с использованием подручных материалов. Здесь многое зависит от наличия ненужных вещей и фантазии хозяев. Рассмотрим некоторые популярные у садоводов варианты:

1. Ограда из покрышек. Чудесный способ оформления клумб, применяемый многими дачниками. В данном случае можно использовать любые отработанные шины, однако импортные признаны более эластичными. Перед установкой шину необходимо отчистить от загрязнений, помыть и покрасить в предпочитаемый цвет. С помощью нескольких покрышек можно выстроить вертикальный цветник с разного рода растениями. Некоторые умельцы вырезают из шин настоящие шедевры.

2. Бордюр из пластиковых бутылок. Замечательный способ избавиться от накопившейся тары и красиво оформить клумбу без лишних затрат. Для этих целей понадобится собрать необходимое количество бутылок одинакового литража (как правило, 1,5 л). Их устанавливают плотным рядом, горлышком в землю. Готовую оградку можно покрасить либо предварительно наполнить емкости разноцветными камушками.

3. Мебель. Старые предметы мебели также можно превратить в оригинальные цветники. Если это деревянные предметы гарнитура, их необходимо предварительно обработать специальными влагостойкими растворами. Обычно такие вещицы окрашивают яркими красками.

Сантехническое оборудование, такое как ванны, раковины, унитазы, также можно использовать для организации клумбы. В подобных оформлениях важно учесть совместимость. Например, нежные незабудки прекрасно заполнять пространство клумбы-раковины, имитируя мыльную пену, разноцветные однолетники, напоминающие своим цветением пеструю насыпь одежды, можно высадить в ящиках старого комода.

Помимо упомянутых выше способов оформления клумб своими руками, можно использовать и различные другие варианты. Иногда цветниками становятся самые неожиданные предметы, утратившие со временем свое прямое предназначение: старый велосипед, тележка, зонтик и даже автомобиль.

Клумба своими руками — фото

Создание клумбы своими руками – это лучший вариант размещения цветов на дачном участке. Организованная посадка с красивым ограждением смотрится намного эстетичнее, чем цветы, произрастающие в хаотичном порядке. Множество решений, как самостоятельно организовать клумбу на даче, Вы можете увидеть в дальнейшей фотоподборке, где представлены лучшие и довольно оригинальные идеи. Приятного просмотра!

Цветники и клумбы своими руками на даче цветущие все лето

Представители старшего поколения любят использовать дачные участки для выращивания огородных культур, новое же предпочитает здесь отдыхать. Занявшись оборудованием цветников и клумб своими руками, можно быть уверенным, что фото-снимки цветущих полянок, сделанные летом на даче, будут улучшать настроение зимой, когда не хочется покидать уютную квартиру.

Как сочетать цветы на клумбах

Не так давно дачные и приусадебные зоны умело обустраивали ландшафтные дизайнеры, однако их услуги лишились востребованности после повсеместного распространения интернета. Сейчас можно найти необходимую информацию о том, как облагородить даже самый запущенный участок, не прилагая особых усилий.

Исключение составляет лишь обустройство системы полива. Придется разграничивать клумбу, чтобы жидкость не распространялась полностью на всю площадь. Речь идет о многоуровневых либо изолированных цветниках.

Можно украсить беседку, стены дома или арочные оконные проемы при помощи подвесных приспособлений. В одно из них желательно помещать 2 растения (следует учесть особенности корневых систем), идентичные по специфике ухода. Осуществить выбор, отдав предпочтение двум видам, проще, чем посадить множество растений. Поэтому установка подвесных цветников имеет ряд преимуществ.

Получится не только сэкономить место на главном участке, но и придумать собственный дизайн стен и поверхностей, которые необходимо преобразить. Для подвесных конструкций подходят плетущиеся либо низкорослые растения.

Разумеется, не следует делать акцент на тюльпаны. Это не будет выглядеть эстетично. Желательно выбрать анютины глазки, петунии или маргаритки. Их сочетание наиболее гармонично.

Следует помнить и о том, что для подвесных конструкций подойдут не только декоративные растения. Осуществляя выбор в пользу базилика, мяты или иной пряной травы, необходимо ориентироваться на климатические условия. Так удастся и украсить территорию, и извлечь максимум пользы.

Как создавать клумбы в саду

Нужно уделить особое внимание планированию цветников и клумб своими руками на даче. Подобрать сочетание растений, цветущих все лето.

План ​действий:

1. Требуется тщательно проанализировать различные фото, пользуясь печатными и электронными вариантами изданий, посвященных дизайну ландшафтов.
2. Определить оптимальную цветочный состав, что влияет на возможность дальнейшего приобретения семян различных культур.
3. Должно быть тщательно выбрано место нахождения цветников. В этом случае необходимо акцентировать внимание на особенностях и свойствах растений. Например, если они светолюбивы, клумбы придется располагать подальше от деревьев и высоких сооружений. Теневыносливые виды лучше расположить около заборов и стен, оформляя как вход на территорию. Нередко такие культуры высаживаются рядом с беседками или стволами деревьев.
4. Стоит предусмотреть подходы для осуществления ухода за растениями.
5. Необходимо продумать особенности, отсутствие либо же наличие декоративных типов ограждений.
6. Рекомендуется обязательно создать схему территории и нанести на нее планируемые цветники. План должен быть цветным, чтобы получилось при надобности исправить ошибки, вызванные неудачными комбинациями и дополнениями.

Создавая клумбы, гармонирующие с особым стилем ландшафтного оформления, желательно руководствоваться общими принципами.

Классическая низкая клумба

Это стандартное решение, используемое для эффективного размещения цветочных культур, подобранных тщательно и согласно замыслу. Для разметки применяется веревка, привязываемая в центральной части будущей конструкции. Используя колышек, на другом краю проводят небольшую окружность. При выборе грунта стараются уделить внимание выравниванию поверхности.

Важная рекомендация! Чтобы предотвратить появление трудно устраняющихся сорняков, дно выемки лучше выстилать геотекстилем.

Если на даче суглинок, отдают предпочтение дополнительному размещению гравийного дренажа, высота слоя которого не превышает 7 см. После этого подготавливают грунт, комбинируя вынутую почву и компост. Обязательно добавление фосфорно-калийных удобрений (25 г на метр квадратный).

Субстрат выкладывают на подушку из дренажа таким образом, чтобы края создаваемой клумбы были над поверхностью земли. В случае надобности используют декоративное ограждение, обеспечивающее защиту насыпи от размывания.

Плавающие цветы

Настоящий тренд последних лет – плавающие клумбы. Чтобы сделать такую конструкцию, необходимо оборудовать водоем. Его заменителем может служить наполненная водой ванна или детский бассейн.

Для самой клумбы берется материал, который не тонет и способен выдержать вес горшка на поверхности, например, пенопласт. Вместо емкостей иногда делают углубления в островке и насыпают туда грунт. В импровизированные горшки высаживают невысокие растения.

Берег водоема рекомендуется украсить галькой. Если ее покрасить, то получится оригинально и свежо. Чтобы прудик смотрелся гармонично, его размещают среди зеленых насаждений. Рядом с ним можно поставить удобное кресло или изящный столик, как на фото​.

Как создать клумбы на даче

Тем, кто стремится к новому в ландшафтном дизайне на даче, стоит попробовать реализовать своими руками творческие идеи по организации необычных клумб и цветников, украсив их орнаментом или ярким сочетанием различных оттенков. Декор завершает образ приусадебного участка, подчеркивая его великолепный дизайн.

На нашем сайте представлено много новых и интересных идей клумб, цветущих все лето. Стоит только правильно выбрать посадочный материал, который будет сменять друг друга пышным благоуханием.

Дуэт цветов

Клумба любой формы может выглядеть очень привлекательно, если на ней красочно размещены сорта цветов двух оттенков. Узор, по которому высаживается цветы, может быть абсолютно любой.

К примеру, один цвет можно выделить ярким пятном, а другой – будет его обрамлять. Особенно красиво смотрится клумба с контрастным сочетанием тонов. Отличное решение – рисунок месяца со звездами, можно придумать и другие варианты.

Красивые и необычные горшки

Удобный вариант мобильной клумбы можно создать, взяв уже выращенные цветы прямо в горшках. Их красиво расставляют на ступеньках дома, подвешивают на толстую веревку или помещают в землю, создав оригинальную комбинацию. Когда какое-нибудь растение отцветет или завянет, его легко поменять на другое.

Клумба, составленная из горшков, удобна тем, что когда возникнет желание поменять композицию, это легко исполнить. К тому же ее легко перенести при необходимости на другое место.

Вертикальные композиции

Можно найти много вариантов цветника, устроенного своими руками вертикально. Один из лучших способов – обрезок трубы, у которого удалена одна сторона. Полученную полость наполняют грунтом, засаживают цветами и подвешивают в несколько рядов.

Еще один несложный вариант – украшение стены беседки несколькими кашпо, в которых находятся цветущие культуры. Нетрудно сделать на даче целую конструкцию в виде клумбы из дерева или металла. В ней также должно находиться несколько ярусов растений, цветущих все лето.

Самая распространенная форма вертикальных клумб – пирамида, как на фото​. Для ее создания берут ящики и контейнеры разных размеров и укладывают на необходимой высоте. Старые вещи, такие как лестница, отживший положенный срок комод или стеллаж, отлично подойдут для создания оригинального цветника.

Идеи оформления клумб и цветников

Если подойти к вопросу оформления клумбы творчески, то получится модный ландшафтный дизайн. В последнее время особенно популярны решения, сделанные на основе вышедших из употребления предметов.

Цветы на пне

Когда дерево высыхает, после его спиливания остается пень, который можно оформить под элегантную и необычную цветущую клумбу. Для этого в центральной части делают углубление, в которое устанавливают сосуд с землей. В него высаживают выбранные растения. Не менее красивая композиция получается, если вдавить под землю боковую часть бревна.

Эстетика дерева

Красивые композиции создают ландшафтные дизайнеры из простого обрезка толстого ствола дерева, уложенного на бок. У каждого есть возможность попробовать воссоздать изящный цветник самостоятельно.

Для этого вырезается углубление, размеры которого должны быть достаточными для того, чтобы выращивать в нем цветы. Полученную полость застилают пленкой и засыпают землей. В обильно политый грунт высаживают растения.

Не менее привлекательная конструкция получается из уложенного на бок большого горшка. Грунт насыпают таким образом, чтобы он имитировал ручей, составленный из ярких растений. Особенно привлекательно смотрится извилистая линия.

Каменное ограждение

Клумбу любой формы стоит укрепить и украсить каменной кладкой. Когда задумано так, что цветник не будут перемещать, используется обрамление из цементно-песчаного раствора. Такой забор прослужит долго. Он смотрится привлекательно и изысканно, даже если вокруг него нет зелени.

Если клумба небольшая и невысокая, ее можно обложить красивыми булыжниками или кирпичом. Такой цветник при необходимости передвигается без особых усилий.

Необычный цветочный столб создают из сетки-рабицы. Ее сворачивают в форме цилиндра, застилают по краям агроволокном, а полученную полость наполняют землей. По периметру трубы делают отверстия, в которые высаживаются растения ампельных сортов.

Создать оригинальную композицию из цветов своими руками легко, главное, проявить фантазию. Внесение своих собственных идей в проект на даче делает дизайн участка неповторимым. А фото цветущей все лето клумбы, будет поднимать настроение в холода.

Post Views: Статистика просмотров 18

Клумбы своими руками из подручных материалов. фото и идеи

Клумба из камней

Что касается клумбы из камней, то самым распространенным и легким является рокарий. Делается он очень просто, для этого нужно раскидать по территории камни, а между ними высадить выбранные растения. Довольно оригинально выглядят подобные клумбы из камней, если материал подобран крупного размера и одной породы, а вокруг них расположена ровненькая лужайка.

Клумба из камней очень долговечна

Можно украсить уже имеющуюся клумбу с помощью камней и дощечек. Для этого необходимо огородить место для грядки определенной формы и подготовить красивые камешки, которыми обкладывается данная конструкция.

Есть более сложный способ, при котором для клумбы придется подготовить опалубку, в дальнейшем заполняемую камнями

Особое внимание в данном случае следует уделить декоративной стороне. После этого опалубка заливается цементом

В смесь можно добавить мраморную крошку.

Как делается клумба из камней без использования цемента? Стоит заметить, что такая композиция не должна быть выше 60 см, в остальном все делается аналогично, то есть выбирается место, подготавливается и в конце по периметру обкладывается камнями.

Чтобы клумба выглядела хорошо, камни для ее создания необходимо подбирать одного и того же вида. Очаровательно выглядят цветники, которые подобраны из многолетних растений, поэтому очень часто владельцы участков создают клумбы, используя обычный камень.

Деревянная многоярусная клумба

Чего точно не занимать хламу, так это древесных изделий. У многих садоводов валяются без дела доски и старые ящики. Их можно запросто оживить цветами.

Цветники и красивые клумбы на даче своими руками: советы для начинающих, идеи и фото для опытных садоводов

В наши дни, когда так ценится все органическое, дача становится местом, где можно вырастить экологически-чистые продукты, а также отдохнуть от городской суеты. Вместе с подготовкой рассады, мы мечтаем о том, чтобы на даче было больше красок и приятных глазу уголков, Возможно, не таких полезных и практичных, но очень важных для души. Если вы задумываетесь над тем, как обустроить цветники и клумбы на даче своими руками, то внимательно читайте статью «Крестика»!

Клумбы и цветники из вторсырья

Давайте оглянемся по сторонам и подумаем, что нам может пригодиться в создании красивых клумб на даче своими руками:

• стеклянные и пластиковые бутылки
• старые покрышки,
• прохудившиеся металлические бочки,
• обрезки пиломатериалов.

Клумба из банок для краски

Стеллаж для горшков из ведер

к оглавлению ↑

Правила обустройства цветника

Но, как и любое растение, цветы требуют к себе внимания, ласки и любви. Поэтому не стоит необдуманно разбивать цветники. Лучше учесть несколько простых правил, чтобы на даче всегда было яркое настроение.

Окиньте участок строгим взглядом и оцените его хорошие и плохие стороны. Много ли у вас тени или преимущественно солнечно в течение дня. Это поможет разобраться, какие цветы и растения в целом вам подойдут.

Многолетним растениям всегда отдается большее предпочтение, т. к. они надолго украсят ваши клумбы. Но не стоит умалять достоинства однолетних – они способны из года в год привносить разнообразие в ваш цветник.

Большинство цветов имеют сезонность – одни начинают радовать нас распустившимися бутонами ранним летом, другие же набирают силу лишь к осени. Поэтому при создании клумбы учитывайте это и высаживайте разные цветы, чтобы цветник всегда пестрил яркими красками.

Но самое главное, на что нужно обратить внимание – это оборудование самого цветника. Ведь в зависимости от свободного места вы можете создать либо небольшие клумбы по углам или разбить настоящий сад в центре лужайки.

к оглавлению ↑

Большие клумбы своими руками

Большие клумбы обычно требуют большего внимания к оформлению. Но и материалы, которые можно использовать, более разнообразны.

Так вы можете собрать стеклянные бутылки, скопившиеся у вас на заднем дворе и вбить их донышками кверху, формируя фигурный цветник. В солнечные дни они будут отражать и преломлять лучики, создавая веселую игру света. К тому же, благодаря своей крепости, бутылочные оградки надолго сохранят границы клумбы и не позволят разрастись корням за ее пределы.

Обратите внимание, что стекло все же достаточно хрупкий материал, поэтому если вы собираетесь бутылки именно вбивать, а не вкапывать в заранее подготовленные лунки, то используйте резиновую киянку, чтобы не повредить будущее ограждение.

Если же вбивать их не очень глубоко – только по горлышко – то таким образом вы поднимете клумбу выше и создадите отличную подушку для ваших цветов.

По такому же принципу можно использовать и пластиковые бутылки. Но они не столь долговечны, поэтому все же отдайте предпочтение стеклу, а пластик оставьте для декора и других дачных поделок.

к оглавлению ↑

Маленькие клумбочки

Если же территория не позволяет вам разбить полноценный цветник, но хочется, чтобы очаровательные кустики из георгинов, лилий, анютиных глазок, маргариток радовали глаз, то можно подумать над созданием клумб в виде просторных цветочных горшков.

И тут уж действительно в ход пойдет все, что у вас накопилось на даче или гараже.

Для начала определитесь с тем, хотите ли вы мобильную клумбу, которую можно будет переносить с места на место, или стационарную. От этого будет зависеть способ ее создания.

Стационарная клумба

Если вы не относите себя к поклонникам постоянства, то вам понравится идея создания клумб на колесиках или салазках.

Мобильная клумба

Клумба-велосипед в стиле Прованс

Возможно, у вас сохранилась старая тележка, отслужившая свой срок или вы уже не первый год обходите стороной деревянный бочонок. Тогда нанесите в них земли, прикрепите новые колесики и ждите, когда зацветут ваши мобильные клумбы!

И все же у стационарных клумб есть множество преимуществ. И главное из них то, что сделать их можно из совершенно разных материалов.

Возьмем, к примеру, самый популярный – автомобильные покрышки. Этого добра у дачников всегда найдется с лихвой, так зачем же торопиться и выкидывать их, когда из них можно создать такие разные, милые и главное полезные миниатюрные цветники?

Клумбы из разноцветных шин

Клумба-чашечка

Для начала вам нужно придать такой шине форму цветочного горшка. А как правильно и безболезненно порезать покрышку нас научит Константин С. в своем видео-мастер-классе:

После же вам не составит труда вырезать знаменитые солнышки, лебедей или попробовать свой собственный дизайн для дачной поделки. Например, как это делают на канале Калейдоскоп:

Однако не забывайте, что лучшим помощником в резке и переработке шин для вас будет электролобзик, который сократит время на разрезание плотной и крепкой резины.

Впрочем, иногда достаточно просто купить яркой краски, составить покрышки друг на друга и оформить их в веселых персонажей из любимых мультфильмов или комиксов. Такие яркие, а главное, высокие клумбы точно не омрачат ваши дачные дни.

Миньоны всегда в тему!

Божья коровка с красными цветами

Если вы хотите, чтобы на участке было больше света, то стоит снова обратить внимание на стеклянные бутылки. Ведь их не обязательно использовать для создания больших по площади цветников – у вас просто может не хватить тары. Для высокой и небольшой по диаметру клумбы потребуется меньше материала, хотя вам все же придется испачкать руки, чтобы создать основу нужного диаметра и высоты из цемента. Пока она не застыла, в нее можно вставлять бутылки горлышками внутрь.

Если вам трудно сформировать идеальный круг, то можно взять за основу все те же старые покрышки, составленные друг на друга до нужной высоты. Уже их вы штукатурите толстым слоем цемента и используется для обкладки бутылками.

Старый комод или тумба тоже могут стать отличной клумбой, если вы больше не используете их по прямому назначению. Покрасьте мебель в любимый цвет, заполните ящики землей и посадите в них однолетние цветы, распускающиеся в разные сезоны. И вот у вас самый оригинальный цветочный горшок в дачном поселке!

Используем старый комод…

…ящики…

…лестницу…

…стулья

к оглавлению ↑

Создание клумб из цветочных горшков

Впрочем, если у вас не хватает места для больших цветников, но все же хочется радовать глаз чем-то более ярким, чем капуста и колосящаяся морковка, то мы предлагаем отойти от традиционного понимания клумбы и разнообразить дачный участок более простыми в исполнении поделками.

Возможно, у вас в доме найдется парочка старых горшков, в которых уже не хочется выращивать цветы на подоконнике, тогда собирайте их и везите на дачу – тут им точно найдется применение.

Создайте целую композицию из старых горшков.

В них есть что-то гавайское

Мнимая неустойчивость

Архитектурная композиция

Для этого вам потребуется не так уж и много:

• металлический или деревянный стержень,
• грунт для посадок,
• цветочная рассада,
• горшки разного диаметра с отверстием на дне.

Самый большой горшок поставьте на место будущей клумбы, наполовину заполните его землей и вставьте стержень. После досыпьте земли и начните насаживать горшки меньшего диаметра, добавляя в них грунт, чтобы зафиксировать под нужным углом. После того, как конструкция достигла нужной высоты, можете высаживать цветы, не забывая, что делать это стоит по кругу, чтобы они не оказались под выше висящим горшком.

А заядлые дачники и садовники давно научились «оживлять» старые цветочные горшки, рисуя на них веселые мордочки и собирая в человечков, которых усаживают на лавки или прислоняют к дому.

Кстати, осколкам плитки, стекла или битой посуды тоже найдется применение в создании небольших клумб. Ведь используя старые ведра или горшки в качестве основы, любой цветник станет нежным, милым и немного в стиле Шебби-шик.

Ведь мозаичные цветочные горшки, способны украсить дачу не меньше клумбы. Создать их не сложно, а польза и красота окупят старания.

Для создания такой оригинальной поделки для дачи своими руками вам потребуются:

• старое ведро,
• готовая штукатурная смесь,
• шпатель,
• монтажная сетка,
• камушки или мозаика.

Нанесите на ведерко штукатурную смесь, которую после закройте монтажной сеткой, немного вдавив ее в смесь. И уже по ней можно выкладывать подготовленные камушки или небольшую мозаику, как вам хочется.

А разобраться с тонкостями декорирования старого ведерка поможет журнал Сад Огород в своем мастер-классе:

Если вы хотите израсходовать запасы ненужных вещей, например – лазерные диски или осколки елочных игрушек, обрезки плитки или морское стекло, то разобраться в том, как это лучше всего сделать можно, благодаря мастер-классу Аллы Мишуниной:

Такие очаровательные горшки можно подвесить в качестве кашпо на крыльце дачного домика, более массивные хорошо впишутся в рельеф участка.

к оглавлению ↑

Превращаем клумбы в арт-объект

Не стоит ограничивать свою фантазию бочками, покрышками или декором старых горшков. Творческая личность найдет множество идей для украшения дачи своими руками из материалов, которые на первый взгляд не кажутся нам такими уж и удачными.

Если, разбирая старый сарай и сортируя его содержимое на кучки – «полезное», «бесполезное» — вы наткнулись на раму уже проржавевшего велосипеда, не считайте единственной пользой от него мелочь, полученную после сдачи в металлолом. Поверьте, он вам еще пригодится.

Ведь крупногабаритные, отслужившие свое вещи, которым больше нет места в наших квартирах, домах и просто быту, еще могут получить вторую жизнь.

Еще одна клумба-велосипед

Чуть более современный вариант

Дух Амстердама

Покрасьте раму, обновите сетку-багажник на руле и поставьте туда пару горшков с многолетними цветами. Вот у вас на дачном участке уже появилась непросто оригинальная клумба, а целый арт-объект, способный стать вашей личной достопримечательностью.

Главное, не забудьте вкопать раму в землю, чтобы ее не повалило от резкого порыва ветра.

Старая кровать так и вовсе готовая клумба. Ведь ее остается лишь углубить в землю, а коробку использовать под рассаду. По краю посейте вьюнок, чтобы он оплел изголовье и теперь никто не узнает в вашем цветнике старую бабушкину кровать.

Более практичные и запасливые дачники смогут проявить верх смекалки, использовав не по назначению даже ванны! Да-да, вы можете прикрепить к ножкам колесики, наполнить ее землей и высадить туда любые цветы, получив веселую передвижную клумбу.

Кажется, это была действительно ванна…

Восхитительное ретро!

Белая чугунная подруга…

Большие ванны можно установить на территории, по краю высадить вьюны или ниспадающие растения, чтобы прикрыть бока из старого чугуна. Теперь у вас появилась оригинальная высокая клумба, а то и целый цветник!

Удивительно, как легко превратить цветочную зону на даче в целый парк, оснащенный невероятными арт-объектами.

Старый рояль, заполненный однолетними цветами, у пруда.

Мой старый, усталый рояль

Кузов автомобиля, больше неспособный служить нам верным и надежным транспортом, легко превращается в целую цветочную инсталляцию.

Тачку — на прокачку!

И даже лодка легко становится большим или маленьким цветником (в зависимости от размера) в руках опытного садовода!

Я швартуюсь, как дачник

Цветы — на борт!

Большой цветник или миниатюрная клумба — не так важно. Главное, чтобы они были сделаны с душой и радовали на протяжении всего дачного сезона!

ВАМ ПРИГОДИТСЯ

Оформляем красивые грядки на даче и огороде своими руками

ВАМ ПРИГОДИТСЯ

Дорожки на даче своими руками: займёмся оформлением дачной территории

Автор статьи — Ксения Биличук

ПОДЕЛИСЬ!
«Крестик» плохого не посоветует! 🙂

Оригинальные клумбы своими руками

Оригинальные клумбы своими руками сделать просто и доступно каждому. Они станут настоящим украшением вашего сада. Для изготовления такой поделки не требуется больших денежных затрат. Достаточно удобных инструментов и немного фантазии и желания. Каждый хозяин сада хочет, чтобы его участок был максимально красивым, привлекал внимание окружающих и радовал домочадцев своей привлекательностью, неповторимостью и буйством красок.Какой же сад без цветников и клумб? Само наличие цветущих растений разных видов создаст красивый ансамбль. А вот наличие красочных элементов декора, сделанных своими руками — это изюминка, которая внесет свой оттенок и особый шарм. Чтобы создать собственное творение, не нужно бегать по магазинам в поисках дорогих материалов. Подходит практически ко всему, что есть в гараже или подвале, что еще не досталось на свалку:

• старые автомобильные шины;
• горшки для цветов;
• пластиковых бутылок;
• ботинок ветхих старых;
• ненужных горшков и других предметов домашнего обихода.

Немного краски и уникальное произведение искусства для сада готово. Совершенству нет предела. Тем более, если это совершенство можно слепить из всего, что попадется под руку. Поэтому любая, даже самая невероятная идея может быть реализована. Вот лишь несколько идей для создания клумбы. Клумба из покрышки. Самый распространенный вид клумбы. Старая покрышка немного срезана с одного края. И вписываемся в подготовленную площадку. Внутри засыпается необходимое количество земли.Сама шина может быть окрашена, как диктует смекалка. В этом вам помогут даже дети. Высаживаем растения и клумба готова. Из более сложных вариантов можно предложить изделие в виде лебедя. Для этого шину нужно разрезать и сформировать голову и крылья. Затем раскрасьте белой краской. Лезвие для цветочного горшка Для такого изобретения вам понадобится горшок и деревянные палочки (лучше бамбук). В емкость насыпаем грунт так, чтобы он не доходил до его краев (примерно наполовину).Затем приступайте к установке стиков. Насыпаем почву ближе к ним и далее устанавливаем по спирали следующий край. Получается много ярусных мини-клумб, как это видно на фото. Нетрадиционный декор клумбы подчеркивает самобытность хозяина дачи, его творческую натуру. Следовательно, он сделает шедевр из всего, даже из сухих веток, из их упавших деревьев. Достаточно собрать ветки, сплести их в кучу в виде гнезда, закрепить получившуюся конструкцию в понравившемся месте и наша клумба готова к эксплуатации.Осталось только посадить цветы или другие декоративные растения и радоваться творчеству своими руками. Можно найти и применить на практике множество предметов изготовления таких поделок для сада, как клумбы. Что-то, что можно посмотреть у соседей, что-то в Интернете, добавить что-то свое. И пусть впервые все идет так гладко, как хотелось бы, но вы всегда можете поменять продукт и поменять его. А неудачный элемент маскируется посаженными растениями.В любом случае результат вас порадует и превзойдет все ожидания ваших близких.

Комментарии

комментария

.

Оригинальная клумба своими руками

Оригинальная клумба, созданная своими руками — гордость любого садовода. Даже если на нем вырастут самые обычные и обычные цветы, он будет отлично смотреться, если будет необычно оформлен.

Оригинальные клумбы, сделанные своими руками, можно придумать из самых неожиданных материалов. Например, из обычных двухлитровых пластиковых бутылок можно сделать красивый забор, чтобы даже рядом было сложно понять, из чего он сделан.Оригинальная клумба, созданная своими руками, получится из старых автомобильных покрышек, особенно если они разных размеров. И его даже можно сделать подвесным или штабелированным. Такие зеленые оазисы особенно актуальны для ампельных цветов, например, настурции или фуксии. Еще есть прекрасные сорта бегоний, которые прекрасно подходят для такого цветника.

Интересные клумбы, созданные своими руками, получаются даже из, казалось бы, совершенно ненужных вещей. Взять хотя бы старую обувь.Но на самом деле можно посадить гвоздику сорта «шабо», которая не перестает цвести компактным кустом, и дополнить такую ​​грядку ползучими растениями, такими как галтерия лежачая.

Не выбрасывайте старую ненужную тачку! Из него получится оригинальная клумба. Своими руками засыпьте хороший чернозем и не забудьте о свежем навозе, тогда рассада цветов быстро разрастется, и вы сможете наслаждаться необычным цветником уже через месяц. По центру можно разместить габаритные и высокие растения, например наперстянку или колокольчик.Кроме того, есть более короткие цветы, такие как годеция, агератум, шалфей, грибы, гвоздики и другие не очень высокие цветы. Ну и в последнюю очередь сажайте стелющиеся и низкорослые зеленые растения.

Оригинальные клумбы получаются из старых бочек, ведер и кадки. Они могут быть сгруппированы или стоять отдельно, некоторые из них можно повернуть в одну сторону. Идея в том, что пестрый цветочный ковер «выливается» из сосуда на зеленую лужайку. Издалека это действительно похоже на пролитую краску. На такой клумбе важно собирать цветы, которые должны цвести практически все лето, постоянно выбрасывая все новые и новые бутоны.В противном случае на вашей цветочной «лужице» появятся проплешины и вся прелесть задумки будет потеряна.

Даже старый полив может послужить вам хорошим материалом для создания необычной клумбы. Удобство заключается в том, что его можно временно перенести с солнечных мест в тенистые, а также занести под навес, когда идет дождь. В этом случае вы исключите переувлажнение почвы.

Еще идея: из устаревшей мебели получится оригинальная клумба. Своими руками создайте его, например, из старого стула.Он также будет состоять из цветов разной высоты. Спинка будет выполнять функцию арки, а это идеальное место для вьющихся растений.

В общем, цветы и растения для таких грядок нужно покупать самые неприхотливые и подбирать их так, чтобы они цвели в разное время. Тогда ваши собственные домашние оазисы станут предметом зависти соседей. Почему бы не реализовать столь оригинальные идеи?

стр >> .

Красивый и необычный цветочный контейнер своими руками | Своими руками

Контейнер для цветов в сад своими руками — оригинальная идея

Для работы вам понадобится:

остатки мелкой арматуры, мелкие обрезки, металлочерепица или профнастил, тонкая проволока, болгарка, дрель, сварочный аппарат, золотая краска по металлу — пластик для лепки (для запекания), кусок поролоновой губки — стеклянный флакон с лекарством, любым прочным клеем или силиконовым герметиком

Контейнеры для цветущих растений способны преобразить любой сад.

Но вот беда: многие садоводы не спешат проявлять фантазию и используют для посадки обычные цветочные горшки, которые вполне уместны в городской квартире, но слишком скучны, чтобы смотреть на загородный участок. Но «домики» для цветов могут быть самыми и очень разными и даже неожиданными.

Приобрести такие дизайнерские вещицы непросто, но, пожалуйста, сделайте это сами. Свежее и не заброшенные будут смотреться в саду емкости из абсолютно «нецветных» предметов, для создания которых пригодится даже строительный мусор.Например, из остатков металла или профнастила у вас получится отличная емкость в виде зонта. Поскольку речь идет о металле, здесь без сварочного аппарата не обойтись.

Ну а в остальном все действия очень простые. Этот зонт нельзя снимать на зиму, ведь любое украшение в зимнем саду сразу становится центром внимания. Это также легко и просто, одним движением руки зонт можно перенести в любой уголок сада — он не очень тяжелый и легко фиксируется в земле.

---

Ссылка по теме: Выращивание цветов в контейнерах — контейнерный сад своими руками

---

Контейнер для цветов в виде зонта своими руками

1. Подготовьте 6 частей арматуры: одну длиной 1 м 20 см и пять 50 см.

2. К длинной части якоря приварите оставшиеся части под углом так, чтобы рама зонта была сложена наполовину.

3. Из обрезков крыши вырежьте 5 треугольных фрагментов, которые подходят к каркасу зонта (в нашем случае размеры каждого треугольника 50х50х20 см).

4. Просверлите отверстия в углах каждого треугольного фрагмента.

5. Через отверстия протяните проволоку и прикрепите фрагменты к каркасу зонта.

6. Сложите валиком кусок губки и вставьте в стеклянный флакон от лекарства — штамп на горошек готов.

7. Опустите штамп золотой краской и напечатайте на поверхности зонта много ярких горошин.

8. Из пластика для лепки вылепить ручку зонта. Ставим по центру арматуры,

, а затем аккуратно вынуть, не повредив отверстие, и обжечь в духовке 20 мин при температуре 170 С.

9. Покрасьте ручку золотой краской.

10. В отверстие ручки залейте прочный клей (или силиконовый герметик) и приклейте его к зонту.

Воткните зонт в любой любимый уголок, засыпьте землей — и можно сажать цветы!

---

Смотрите также: Контейнер для цветов своими руками из дерева — чертеж

---

Цветочный контейнер своими руками — фото

© Автор: Ольга Воронова

---

ПРИМЕЧАНИЕ: КЛУБ В КОНТЕЙНЕРЕ СВОИМИ РУКАМИ

Если в саду недостаточно места для клумб, попробуйте расположить клумбы в контейнерах.Это увлекательная вещь, хотя на создание красоты потребуется не один сезон. Но только внимательно присмотревшись к этим нововведениям, можно обнаружить их плюсы и минусы.

Несомненным достоинством таких «построек» является их мобильность, ведь контейнеры могут «путешествовать» по саду по воле хозяев, дополняя его растительный декор и обогащая новыми красками, что сделает участок более стильным и ярким. Фактически, перемещая ящики, вы можете постоянно менять «декорации» в своем саду.Допустим, на выходные у вас запланирован приезд друзей, и по традиции вы будете готовить сочное мясо на мангале или мангале. А чтобы антураж площадки был приятнее и запоминающимся, площадку для барбекю украсят клумбы в контейнерах с пышными цветами и декоративными растениями.

И хотя сюда можно будет поставить самые разные емкости с цветами, обязательно позаботьтесь о том, чтобы даже самые большие можно было переносить с места на место. Обычно такие контейнеры располагаются на зонах отдыха, террасах, открытых балконах, которые можно встретить на садовых участках.Для газона также будут очень уместны контейнеры: они создадут иллюзию внезапно появившейся клумбы в зеленом насаждении. Также будет хорошо, если емкости будут размещены на лестнице.

Что лучше

Сами по себе клумбы в ящиках довольно декоративные, ведь контейнеры имеют разную форму, что вносит оригинальные нотки в дизайн участка. Это могут быть деревянные, пластиковые или металлические ящики с отверстиями, горшки или вазоны. Однако работа с каждым из них потребует своего особого подхода и разной посадки.

В частности, пластиковые сосуды могут долго удерживать воду, поэтому цветы разрешается поливать реже. С деревянными емкостями проблем нет — растения в них «дышат», но нужно учитывать, что возраст этих емкостей небольшой, они быстро теряют декоративность.

Главный недостаток металлических емкостей в том, что в них растения перегреваются или очень холодные. В жару влага быстро испаряется, а когда становится прохладнее, вода застаивается.И все это тоже нужно учитывать.

Например, в керамических емкостях на дно стоит насыпать меньше керамзита, чем в пластиковых или металлических емкостях. Высаживать растения в деревянные ящики нужно так же, как и в керамические, но придется создать слой дренажа чуть большего размера, затем насыпать грунт и посадить растение. Если емкость из пластика, после дренажного слоя следует слой крупного речного песка толщиной 1-1,5 см. Почва должна быть более легкой и водопроницаемой.В идеале, если его смешать с вермикулитом.

Металлический контейнер на треть наполняется керамзитом, а затем идет слой песка и легкой почвы.

Особенности посадки в контейнер

Так как резервуары все еще имеют ограниченный размер, а следовательно, и количество почвы, поливу и подкормке растений следует уделять больше внимания, чем в открытом грунте. Для этих целей лучше использовать специальные, более концентрированные удобрения в бутылках, которые можно найти в продаже.

Примечание

Учтите, что в контейнерах будет комфортно такие цветы, как бегонии, карликовые однолетние георгины Веселые ребята, петунии, лобелии, виола, агератумы, бархатцы, низкорослые сорта циннии, астры, ромашки, вербена, сальвия, календула. Но настурция станет капризной, как и душистый горошек.

© Автор: Елена Павловна ЛУКАШ

ЦВЕТОК В КОТТЕДЖЕ — ИДЕИ И ВАРИАНТЫ НА ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Цветочный горшок под камень своими руками — фото Декорирование цветочного контейнера под камень …

Подвесной контейнер для цветов своими руками: фото Как сделать подвесной цветочный горшок Не …

Пирамида — полочка для цветов своими руками (рисунки) Как сделать пирамиду своими руками…

Модульная подставка для цветов своими руками (фото) Необычная модульная подставка для цветов …

Живая картинка суккулентов своими руками Как сделать оригинальную картинку …

Подставка для цветов и скрученные (плетеные) растения своими руками — фото и качество изготовления Как сделать свой огород …

Корзина для луковиц луковицы своими руками за 5 минут Как сделать корзину для лендинга …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Подставка для цветов своими руками (фото) | Своими руками

Наверное, есть небольшое жилище, где нет комнатных растений. «Зеленые» питомцы в горшках не только украсят интерьер любого дома, красивы и приятны глазу, но и способствуют более благоприятному микроклимату, так как обогащают кислородом и увлажняют воздух, которым мы дышим.

Как и другие предметы интерьера, комнатные растения в большинстве своем имеют свое постоянное «место жительства», и чаще всего это подоконники в доме.А если цветов больше, чем подоконников (или, наоборот, подоконников меньше, чем цветов)? Потом надо искать другие цветочные горшки.

Предлагаемый вариант небольшого стеллажа-стеллажа, возможно, поможет частично решить проблему размещения комнатных растений.

Преимущества подставки для цветов

Выделим достоинства такой конструкции подставки для цветов.

1. Требуется очень небольшое количество инструментов и принадлежностей.
2. Конструкция занимает мало места.
3. Изготовить подставку несложно — справится любой домашний мастер. (Нельзя не отметить факт самостоятельного производства — это само по себе дает экономию семейного бюджета и гарантирует удовольствие от процесса и результата.)
4. Экономическая выгода — стоимость необходимых материалов небольшая.
5. Прочность и надежность деревянной конструкции в отличие от аналога из пластика. Такой книжный шкаф способен выдерживать значительные весовые нагрузки (порядка 50 кг и выше).
6. Практичность в уходе — современные лакокрасочные материалы надежно защищают древесину от грязи и влаги. Во время чистки достаточно протереть поверхность влажной тряпкой.
7. В дизайн можно вносить изменения в плане внешнего вида, используя отделочные материалы разных цветовых оттенков (1) — это позволит вписаться в интерьер с минимальными затратами.

Подготовка полок под полки

А вообще есть два варианта получения мебельных щитов для полок.

1. Самостоятельное изготовление, что позволяет дополнительно сэкономить.

2. Закупка готовых мебельных щитов необходимых размеров (квадрат со сторонами не менее 38 см и толщиной 22-25 мм). Какой из этих вариантов выбрать — решайте сами.

Подбираем для заготовок сухую древесину сосны (при возможности камерной сушки) — это самые распространенные и недорогие пиломатериалы. Конечно, можно использовать и другие породы дерева, особенно лиственные, как наиболее удобные в обработке.

Необходимо, чтобы на дереве было как можно меньше сучков, посинения и трещин. Желательно обратить внимание на ширину годовых колец — чем меньше расстояние между ними, тем плотнее древесина и тем больше она подходит для изготовления таких столярных изделий.

Отмеряем нужную длину заготовок с припуском на обработку (в нашем случае диаметр круглых полок 37 см плюс припуск 2 см), размечаем карандашом на уголке и отрезаем необходимое количество заготовок с помощью ножовка (2, 3,4).

Количество заготовок зависит от ширины участков, из которых один щит будет склеен. В этом случае (при толщине доски 50 мм и ширине 145 мм) из одной заготовки получится четыре участка толщиной 28 мм и шириной 46-48 мм. Так как необходимо получить ширину готового щита примерно 38 см, участков будет восемь. Следовательно, чтобы приклеить шесть щитов, понадобится 48 участков, или 12 заготовок.

Желательно еще на этапе вырезания заготовок учесть то, что перед обрезкой может возникнуть необходимость отбраковки некоторых участков из-за скрытых дефектов, которые не видны снаружи.Это могут быть трещины, сучки, карманы из смолы или другие дефекты древесины, которые могут существенно повлиять на внешний вид изделия. Поэтому рассчитывайте на запас и на всякий случай отрежьте еще три-четыре штуки.

На универсальном станке вырезаем из всех заготовок две пластины и одну боковую кромку (5, 6).

Нарезаем заготовки на участки и на упоре, выставленном на 90 градусов, отрезаем второй край под 90 градусов (7). Важно соблюдать прямой угол, так как от этого зависит плоская плоскость щита.

Желательно, чтобы волокна на участках располагались перпендикулярно будущей плоскости экрана (8). Тогда он будет устойчивым, то есть не будет менять геометрическую форму — не гнет.

Если годовые слои расположены под некоторым углом, участки в щите следует располагать таким образом, чтобы «выпуклости» годовых слоев соседних участков «смотрели» в разные стороны. Например, вот так (9).

После строгания на станке края участков имеют некоторую волнистость от ножей, поэтому мы выравниваем их ручным рубанком (10).Это необходимо для качественной склейки — для обеспечения более плотного прилегания двух склеиваемых поверхностей.

---

Смотрите также: Макраме горшки для цветов

---

Стеллаж стеллажный

Для приклеивания участков к мебельному щиту используем хомуты (11). При их отсутствии можно сделать зажимы из подручных средств, например, используя две толстые прутки и шпильки с резьбой с гайками. D \ и приклеивание небольших щитков (20-40 см) — вполне приемлемое решение (12).Возможен вариант с использованием клиновых конструкций.

Раскладываем участки на зажимах. Для более качественного склеивания края краев обезжирить ацетоном.

В дополнение к выбору участков на экране в направлении волокон, рекомендуется также выбрать узор текстуры на соседних участках, чтобы граница линии клея не бросалась в глаза (13).

Нанесите клей (Титебонд, «Момент Столяр» или любой другой для дерева) из тюбика тонким валиком на один из краев каждого участка (14) и взаимно перемещайте участки друг к другу — тогда клей равномерно распределяется по две склеенные поверхности.Это видно по излишкам клея, удаленным со шва (15).

Затяните винты зажима (16). Через 10-15 минут соскребите излишки затвердевшего клея (17) металлическим шпателем. Еще через 20-30 минут снимаем приклеенные щитки с зажимов и оставляем на сутки до высыхания клея.

После высыхания клея вырезаем поверхность досок ручным электрическим пистолетом (18) до толщины 25 мм. Плоскостность контролируется ровной металлической линейкой или полосой.

Если есть возможность, то этот этап можно выполнить намного быстрее и эффективнее с помощью рейсмусового станка, который позволит не только быстро и точно выровнять поверхности, но и изготавливать все доски одинаковой толщины.

Далее шлифуем плоскости ленточным шлифовальным станком (19), чтобы избавиться от возможных ступенек, оставшихся после работы с электрическим пистолетом.

Заготовки мебельных щитов для полок готовы (20).

Делаем круглые полки для стенда

С помощью металлической линейки, угольника, циркуля и карандаша наметьте контуры окружностей полок диаметром 370 мм (21).

С помощью ручного электрического лобзика вырежьте круги по нанесенной разметке с припуском от линии разметки 1,5-2 мм (22,23).

Нарезать идеальный круг электрическим лобзиком практически невозможно, поэтому для выравнивания кромок берем ручной фрезерный станок с круговым инструментом (24). Закрепив один конец циркуля и установив необходимый размер канавкой (пальчиковой) фрезой, фрезеруем ровный край (25).

Затем, используя эту выровненную заготовку в качестве шаблона, совместите фрезерный станок с оставшимися заготовками.Закрепите их на шаблоне с помощью двустороннего скотча (26, 27). Используем копировальную (кромочную) фрезу с нижним подшипником (28, 29).

Выровняв боковые кромки, на том же фрезерном станке обрезаем их грани, закругляя фрезой углы радиусом 12 мм (30).

На этой круглой полке можно считать готовую (31).

---

Ссылка по теме: Подставка для цветов и веточек (плетеных) растений своими руками

---

Изготовление стоек и ножек для полок для цветов

В качестве заготовок для токарных кольев и ножек берем черенки для садовых инструментов — чаще всего они изготавливаются из твердых пород дерева (ясень или бук), поэтому их легко обрабатывать токарной обработкой.

Отрезаем необходимое количество заготовок (32) — 12 мин 31 см для стоек и 12 мин 15 см для ног. Длина рассчитывается исходя из расстояния между полками (в нашем случае 27 см), мин двух цилиндрических шпилек для склейки (по 12 мм) и припуска на обработку 5-10 мм (33).

Устанавливаем заготовку в центры токарного станка на дереве и размечаем карандашом по контрольным точкам линейки (34). Для этого эффективнее сделать шаблон для разметки.

С помощью простейшего набора токарных резцов обтачиваем 12 стоек и 12 ножек. Сначала на обоих концах столбов будущих крепежных элементов изготавливается так называемый резец — цилиндрические шипы диаметром 20 мм и мина около 12 мм (35). Лучше, если шип будет иметь небольшую конусность, то есть разница в диаметрах будет примерно 0,5-0,6 мм. Это облегчит и улучшит последующее приклеивание.

Диаметр наиболее ответственных частей стойки (например, шпильки крепления) необходимо постоянно проверять штангенциркулем (36).

Далее делаем в центре будущего столба полукруглую фрезу по отметке полукруглого паза и двух полукруглых выступов (37). С помощью рифленого инструмента формируем такие же профили фигуры. Сначала с правой стороны (38), а затем с левой (39).

После формирования всей формы стойки тщательно отшлифуем деталь наждачной бумагой размером зерна 120-150 единиц (40). Вот такая незамысловатая для повторения форма детали получается в результате (41).

Аналогичным образом, используя ту же технику токарной обработки, мы производим 12 ножек (42,43,44,45).

В результате работы на токарном станке должно получиться 12 стоек и 12 лап (46).

---

Смотрите также: Ящик для цветов своими руками

---

Предварительная сборка стеллажа для цветов

Желательно проверять соответствие размеров всех изготавливаемых деталей, чтобы при небольшом перекрытии произвести небольшую корректировку стыков и элементов.

Для начала нужно разметить центры будущих крепежных отверстий.С помощью циркуля, линейки и карандаша размечаем четыре отверстия (47, 48) — они должны быть на некотором расстоянии от края полок (40-50 мм). Для сверления берем электродрель и сверло Форстнера диаметром 20 мм.

Если вы хотите, чтобы полка была дугообразной (допустим, для экономии места планируется поставить в угол), отверстия необходимо просверлить с небольшим отступом от отмеченных перпендикуляров.

Просверлите отверстия в соответствии с заранее сделанной разметкой. Если они сквозные (49), под место сверления подкладываем кусок фанеры или доски, чтобы при выходе сверла с тыльной стороны не было сколов.Если дыры должны быть глухими, сделайте соответствующие пометки на разметке, чтобы не ошибиться.

Результат сверления должен быть (50): одна полка с четырьмя сквозными отверстиями, четыре полки с двумя сквозными отверстиями и двумя глухими отверстиями, одна полка с четырьмя глухими отверстиями.

Теперь собираем конструкцию из всех деталей, вставляя ножки и стойки с цилиндрическими шипами в отверстия в полках (51,52,53). Если не получается, то соответствующий шип подгоняют под нужный диаметр, устанавливая деталь в станке.

Цилиндрические шпильки всех деталей должны плотно входить в отверстия.

Отделка и окраска подставки для цветов

Перед нанесением финишного покрытия круглые полки необходимо тщательно отшлифовать. Боковые кромки обрабатываются вручную наждачной бумагой (54) — сначала достаточно крупнозернистой (60-80 единиц), а затем более мелкой (120-150 единиц). Плоскости шлифуют на ручном ленточно-шлифовальном станке (55), желательно использовать уже использованные шлифовальные ленты.

После тщательной шлифовки — на поверхности не должно быть видимых царапин и царапин от абразива (56) — приступаем к нанесению финишного покрытия. Вариантов два — покраска или лакировка с возможностью предварительного тонирования в любой оттенок с морилкой.

Выбирайте картину белой акриловой эмалью на водной основе, т.к. это:

• легко наносится,
• быстро сохнет (20-30 минут),
• практически не имеет запаха,
• имеет небольшой расход (менее 1 кг на все детали),
• дает красивую глянцевую поверхность.

Стойки и ножки прокрашиваются на вращении узкой мягкой кистью, устанавливая детали в центрах токарного станка (57).

Для просушки каждого слоя краски ножки и ножки складываем в заранее подготовленные бруски с отверстиями диаметром 20 мм (58). После высыхания первого слоя аккуратно отшлифовать детали мелкозернистой наждачной бумагой (150-180 шт.), Чтобы отшлифовать приподнятый ворс (59). Затем рисуем еще раз на повороте (четыре-пять раз), добиваясь однородной пленки краски на всех деталях (60).

Пока эти детали сохнут, займемся покраской полок. Используем ту же белую акриловую эмаль. Сначала красим боковые края (61), затем — поочередно верхние плоскости всех шести полочек. После высыхания краски с одной стороны переверните другую и закрасьте нижние плоскости (62).

После высыхания первого слоя шлифуем поверхности эксцентриковой шлифовальной машиной, снова шлифуем ворс и добиваемся более гладкой поверхности (63).

Смахнув пыль мягкой кистью, продолжить рисование — для идеального результата нанесите не менее трех слоев (64).

Наконец, на концы ножек, которые будут стоять на полу, приклейте войлочные чехлы для ножек мебели — чтобы они не царапали напольное покрытие (65).

---

Ссылка по теме: Арка для цветов и вьющихся растений своими руками

---

Окончательная сборка цветочного стенда-подставки

Окончательная сборка книги производится после полного высыхания чернил. Это самый важный процесс, поэтому спешка здесь неуместна.

Для склейки используем клей для дерева Титебонд или «Момент Столяр» (66). Либо нанесите клей на цилиндрические стойки ножек (67), а также на отверстия в предназначенных для них полках. Это удобно делать маленькой кисточкой.

После нанесения клея вставьте деталь в отверстие до упора (68). Если выдавился лишний клей, протрите его влажной тканью. Последовательно и медленно вставляем все 12 ножек в нижний ряд полочек (69,70).

Затем, аналогично нанося клей на шпильки стоек и в отверстия полочек, приклеиваем нижний ряд стоек (71, 72, 73).

Перед тем, как приклеить следующий ряд полок, необходимо дождаться высыхания клея (74). На это уходит 6-12 часов.

Результат

И, наконец, после высыхания клея во всех соединениях стеллаж готов к работе (75).

Подставка для цветов своими руками — ход работ по фото

подставка для цветов своими руками подставка для цветов своими руками подставка для цветов своими руками подставка для цветов своими руками

---

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ — СОВЕТЫ И КОНСТРУКЦИИ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

---

Уличные подставки для цветов своими руками

Понадобилось: 4 металлические шайбы, 4 металлических шарика разного диаметра, сварочный аппарат, болгария, отходы листового металла, проволока d 8 мм, сверло, 12 спиц от велосипедного колеса, плоскогубцы, напильник, напильник, стамеска, краска по металлу, кисть, 8 орехов, старая кастрюля, наждачная бумага.

Для изготовления головы взял 2 шайбы (щеки собаки) большего диаметра, заварил в них дырочки, соединил детали сваркой, снял болгарку.

Те же действия повторяют с 2 шайбами ​​(глазками) меньшего диаметра, добавляя к каждой маленький зрачок-зрачок. Он прижал глаза к голове собаки.

Выкопал и вырезал уши болгаркой из листового железа, зачистил их края. Эти заготовки, а также соединенные сваркой щеки и глазки — оказались головой.Я добавил к нему шарик большего диаметра (нос) и меньшего размера (рот).

Просверлил сверло в центре каждой щечной собачки вдоль 3-го отверстия (d 2 мм) и вставил как усы велосипедные спицы. Сварила их с затылка. Излишки заготовок по длине убрали плоскогубцами.

Обогнув проволоку старую кастрюльку (шаблон), придав ей форму туловища собаки, аналогично приготовили подставку для кастрюли. Приварили элементы к каркасу, а затем прикрепили к сварочной головке.

Чтобы ноги не попадали в землю, привариваем к ним гайки. Готовую конструкцию зачистила наждачной бумагой и покрасила.

Рисунок головы кошки нарисован на заготовке из листового металла. Вырезаю его молотком и стамеской по глазам, рту и носу животного, а затем по контуру — самой мордочке. Обработал его края напильником и напильником. Как и для собаки, он сделал усы и каркас туловища нового персонажа.

Разместил на площадке стенды с цветами — на радость себе и прохожим!

© Автор: Сергей Жуков, село Зимовники Ростовской области.Фото автора

---

«САД» НА ПОДокОННИКЕ СВОИМИ РУКАМИ

Получил обрезки досок длиной от 30 до 50 см. Решил потренироваться в соединении шип-паз, просто жена попросила сделать декоративную подставку для цветочных горшков. Одним ударом он убил двух зайцев — и проверил связь, и порадовал жену.

1. Из двух предварительно нарезанных под нужный размер (ориентируясь по подоконнику) досок приклеил участок (фото 1)
2. В последнем я фрезеровал (можно стамеской) два поперечных паза и укрепил соединение перекладинами (фото 2), зафиксировав последнее столярным клеем.
3. Подготовил столбы, вырезал пазы и выбрал стамеской (фото 3)
4. Из досок выпилил необходимое количество планок для изготовления забора. На подготовленной площадке закрепил стойки и перекладины между ними клеем (фото 4)
5. Остальные планки распилили на штакетных ограждениях, последние отшлифовали наждачной бумагой и заточили по верху. Заготовки на перекладины закрепила с помощью клея (фото 5) Когда забор высох, обожгла его газовой горелкой, слегка протерла поверхность металлической щеткой и покрыла акриловым лаком.

Подставка для цветов своими руками

© Автор: Максим Смирнов, Москва. Фото автора

---

© Автор В.Храпов

КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ цветочную подставку — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Модульная подставка для цветов своими руками (фото) Необычная модульная подставка для цветов…

Пирамида — полка для цветов своими руками (чертежи). Как сделать пирамиду своими руками …

Подставка для чашки Друг своими руками — фото и схема Как сделать подставку под чашку …

Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками ( + чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской …

Кухонные аксессуары: фото Самодельные кухонные принадлежности своими руками Много …

Красивая подставка для ручек цветных карандашей и фломастеров в детскую своими руками Осваиваем с ребенком подставку…

Отличная подставка для елки своими руками Пьедестал на новогоднюю ночь …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Почвопокровники многолетние: Многолетние, цветущие почвопокровные растения для выращивания в саду

Многолетние, цветущие почвопокровные растения для выращивания в саду

Часто для декорирования садовой территории используются почвопокровные многолетние растения, цветущие все лето. Они популярны благодаря тому, что очень быстро разрастаются и при этом являются практически неприхотливыми и легко выращиваемыми.

Достаточно правильно подобрать место и осуществлять своевременный полив, чтобы такие посадки радовали длительным и обильным цветением.

Содержание статьи:

Основные преимущества почвопокровных растений

В первую очередь они защищают плодородную часть почвы от выдувания сквозняками, а также от вымывания обильными ливнями. Среди декоративных преимуществ можно выделить яркое и обильное цветение, а плотность ковра легко справляется с сорной травой. Почвопокровные декоративные культуры прекрасно вытесняет сорняки с участка.

Низкорослые разновидности этих растений успешно обогащают почву кислородом, что повышает ее плодородные свойства.

Подробности

Низкорослые почвопокровные растения

Почвопокровные многолетники делятся на несколько категорий и среди них очень ценятся именно низкорослые разновидности. Они позволяют использовать некоторые сорта для газона, скрывая некоторые изъяны местности.

Вербейник монетчатый

Это ползучая растительная культура с неприхотливым характером, которая хорошо адаптируется в тени высокорослых деревьев. Используется для засаживания газонов, потому что имеет высокую устойчивость к вытаптыванию.

Вербейник также неприхотлив и к составу почвы, но плодородные ее качества являются более предпочтительными. Растение обладает морозоустойчивыми качествами, хорошо растет на влажных берегах прудов и цветет на протяжении всего лета желтыми цветками.

Тимьян ползучий

Это растение при разрастании способно сформировать плотный ковер, который особенно заметен в период цветения с середины июля и до сентября, в это же время улавливается достаточно интенсивный и приятный аромат. Растение еще называют чабрецом, и он является неприхотливым и выносливым многолетником, который хорошо адаптируются в засушливых условиях и выращиванию на песчаных почвах. Главным условием является качественное освещение.

Для посадки тимьяна в открытом грунте необходимо вырастить рассаду в конце марта. В этом случае семена смешиваются с песком в широком неглубоком ящике. До момента прорастания сеянцев поверхность грунта необходимо увлажнять, используя пульверизатор.

Флокс шиловидный

Это растение также обладает неприхотливостью и способностью адаптироваться к любым условиям выращивания. Цветение флоксов начинается примерно в конце весны и продолжается месяц. При правильном уходе повторное цветение может начаться в конце лета. Чаще всего флоксы встречаются с сиреневыми, белыми, розовыми и красными цветами. Стелющиеся растения заслуживают отдельного внимания, потому что формируют очень декоративный ковер, даже без наличия бутонов.

Интересно! Комфортнее всего флоксы чувствует себя на засушливой и не плодородной почве, с рыхлой и песчаной структурой. Растение солнцелюбивое, поэтому лучше всего выращивать его подальше от высокорастущих лиственных деревьев.

Флокс почвопокровный можно выращивать прямым посевом в почву или через рассаду, что является не самым популярным вариантом.

Мшанка

Это стелющийся многолетник, который является неприхотливым и внешне напоминает ирландский мох, растущий на высоту 10 см. Стебли мшанки достаточно ломкие и мягкие, но растение может использоваться для газона. Лучше всего растет в полутени или при рассеянном свете. Период цветения начинается в июле и длится по сентябрь, сопровождаясь приятным ароматом. Это зимостойкий многолетник, который успешно переносит недолгую засуху.

Лучше всего для посадки подбирать глинистую почву, а посев семян производить в середине весны на рассаду, после чего уже сеянцы переносятся в открытый грунт.

Ацена

Это растение относится к почвопокровным полукустарникам, которые имеют одревесневшие невысокие боковые побеги. На солнечной местности кусты ацены хорошо ветвятся. В условиях тени они вытягиваются, становясь более рыхлыми. Во время цветения проявляется шарообразные бутоны, и держатся на кустах середины лета до конца осени.

Чтобы сохранить это растение на следующую весну, ему понадобится дополнительное укрытие, потому что разновидность плохо переносит заморозки.

Ацена успешно выращивается ландшафтными дизайнерами для заполнения клумб, альпийских горок, бордюров и каменистых садиков.

Вероника

Это растение относится к семейству Подорожниковых и в зависимости от разновидности может быть как многолетней травянистой культурой, так и однолетней. Также среди них можно встретить и высокие полукустарники. Растения имеют узкие листовые пластины с гладкой или опушенной поверхностью. Во время цветения формируются мелкие бутоны, которые собираются в колосовидные или метельчатые соцветия. Можно встретить цветы синего, белого, фиолетового или пурпурного цвета.

Веронику необходимо выращивать на плодородной почве и тогда она отличается тонкой корневой системой и стелющимися или прямостоячими стеблями.

Интересно! Благодаря внешнему виду этого растения, оно имеет несколько народных названий, которые звучат как синюшка, змейка или змеиная трава.

Вероника является неприхотливым растением, которое может расти даже на самом знойном месте, также хорошо адаптируется к полной тени, прохладе, засухе.

Тенелюбивые почвопокровные растения

Очень часто такая разновидность более выгодна для садоводов, потому что сложно найти те растения, которые успешно будут выращиваться и цвести в тени. Такие культуры чаще всего при выращивании на солнечных местностях выгорают и быстро отцветают.

Камнеломка

Это растение можно перепутать с очитком, молодилом или мхом, и она больше похожа на небольшие подушечки. Камнеломка достаточно элегантна и миловидна, хорошо подходит для выращивания в альпинарии и рокарии. Растение хорошо растет при рассеянном свете с умеренно влажным и дренированию грунтом.

Посев камнеломки производят в конце зимы, а до этого семена необходимо стратифицировать в условиях холода. Для этого они высеваются в контейнер, наполненный грунтом, накрываются пленкой и после увлажнения помещаются на месяц холод. Только после этого семена можно перенести в теплое помещение и оставить до проращивания.

Барвинок

Это низкорослый почвопокровный цветок, который не превышает 15 см. Вечнозеленый барвинок отличается неприхотливостью и высокой скоростью роста, формируя за короткое время темно-зеленый плотный ковер. Растение имеет декоративный внешний вид как во время цветения, так и при его отсутствии.

Барвинок отличается высокой жизнестойкостью, малыми требованиями и адаптацией практически к любым условиям. Может расти как в полутени, и так и в полностью затененных локациях, но в этом случае он будет вытягиваться в сторону света.

Михея крапиволистная

Это стелющиеся многолетнее растение для сада, которое отличается высокой скоростью роста и способностью наращивать объемную зеленую массу, состоящую из крупных листовых пластин. Уже в течение первых месяцев после таяния снега михея будет иметь 30-40 см побеги. Во время цветения формируются ароматные бутоны, которые держатся с самого начала лета и до августа. В это время формируются метельчатые соцветия, которые состоят из 20 светло-фиолетовых бутонов в форме колокольчика.

Чистец шерстистый

Это растение имеет такие названия, как чистец Византийский, овечьи ушки или стахис. Одно из этих наименований напрямую связано с формой листовых пластин, которые напоминают овечьи ушки. Чистец обладает высокими декоративными качествами, благодаря наличию пушистых листовых пластин в серебристом цвете. Стахис отличается неприхотливым характером, устойчивостью к засухе, низкими требованиями к составу почвы, но любит расти на освещенных территориях.

Интересно! Посадка стахиса производится только после выращивания рассады в начале марта. Для этого в емкости, наполненной грунтом, проделывают канавки на 0,5 см в глубину и засыпают в них мелкие семена. Оставляют их в таком состоянии до прорастания.

Стелющиеся декоративные многолетники

Это востребованная категория почвопокровных растений, которые часто используются ландшафтными дизайнерами для декорирования неприглядных участков.

Гвоздика травянка

Это растение внешне выглядит достаточно симпатично и миловидно. Период цветения длится примерно 4 месяца, начиная с июня. Лучше всего гвоздика растет на рыхлой и питательной почве с хорошим освещением. Для успешного выращивания необходимо поддерживать подходящую влажность и не переливать грунт.

Гвоздику можно выращивать в открытом грунте из рассады, для чего сеют семена в середине весны в широкую, неглубокую плошку. Они распределяются по поверхности и не засыпаются дополнительно грунтом. Чтобы проращивание было качественным, поверхность емкости накрывают стеклом или пленкой.

Ясколка

Цветение этого растения сопровождается белыми мелкими цветами. Ясколка является идеальным почвопокровным растением для выращивания в рокариях и альпинариях. Она обладает быстрым ростом и выносливостью. Для посадки необходимо выбирать максимально освещенные участки и создавать достаточно питательной и рыхлый субстрат.

Посадку можно осуществить в феврале в домашних условиях, после чего полученные саженцы высадить с приходом тепла в открытый грунт.

Обриета

Не высокий многолетник вырастает до 15 см, требователен к регулярным поливам и выращиванию на хорошо освещенном участке. Цветение начинается обычно в середине весны и длится до начала лета. В это время вся зеленая масса полностью покрыта фиолетовыми, сиреневыми или голубыми соцветиями. Этот многолетник будет абсолютно не требователен, если соблюдены все предварительные условия выращивания. Для этого обриету высаживают на известковой, рыхлой почве со средней плодородностью. Лучше всего она чувствует себя на каменистой местности, а зимой может находиться без дополнительного укрытия.

Интересно! Обриета или аубреция плохо переносит пикировку, поэтому в случае выращивания рассады, семена сразу высевают в отдельные торфяные стаканы или таблетки. С приходом подходящих погодных условий в таком же состоянии она высаживается в открытый грунт.

Арабис

Резуха или арабис является скромным и утонченным многолетником, который во время цветения полностью покрыт мелкими бутончиками белого, сиреневого и розового цвета. Период цветения сопровождается интенсивным и приятным ароматом.

Арабис хорошо смотрится в рокариях, альпинариях и качественно украшает пустующие зоны садовых участков. Выращивать это растение лучше на солнечных местностях с рыхлой и песчаной почвой. Цветение продолжается всего месяц в начале лета.

Многолетники цветущие все лето

К этой категории растений относятся как низкорослые почвопокровные, так и тенелюбивые растения. Это наиболее любимые растительные культуры садоводов, потому что благодаря длительному цветению, они сохраняют свой декоративный внешний вид. Чтобы добиться таких результатов, за цветущими многолетниками необходимо ухаживать должным образом.

Алиссум

Несмотря на то, что Алиссум — это однолетнее растение оно очень часто используется для украшения сада. Во время цветения он может быть как с белыми, красными, розовыми, так и с голубыми цветами. Бутоны на растении держится на протяжении всего лета, и этот процесс сопровождается приятным медовым ароматом. Размножение алиссума происходит путем самосева, а посадку лучше производить в условиях качественного освещения и рыхлой дренированной почвы.

Антеннария альпийская

Этот низкорослый многолетник именуется еще кошачьи лапки и имеет интересную форму цветков. Выращивать растение в открытом грунте достаточно просто, оно обладает морозостойкостью и высоким иммунитетом. Посадка производится исключительно в условиях хорошего освещения, но не на знойных участках. В качестве почвы лучше отдавать предпочтение легким и слабокислым составам. Цветение длится с конца весны и до начала осени. Кошачьи лапки часто используется для заполнения альпинариев, каменистых садов и миксбордеров.

Важно! Вырастить Антеннарию альпийскую из семян очень сложно, потому что посевной материал обладает плохой всхожестью. Чтобы получить рассаду, семена высевают в неглубокую плошку в начале весны.

Роза почвопокровная

Это растение имеет отдельное место среди садовых растений. К их лучшим качествам относятся высокая декоративность и долговечность. Роза обладает мощной корневой системой, а также неприхотливостью в выращивании. Почвопокровная роза представлена в виде невысокого раскидистого куста, побеги и листья, которого образуют плотный ковер на поверхности почвы.

Уже спустя 2 года после посадки это растение заполняет собой достаточно большую территорию, скрывая все недостатки ландшафта.

Горец

Это растение также относится к многолетникам с пышным и длительным цветением. Он используется для высадки в бордюрах и небольших групповых посадках.

По высоте горец достигает всего 25 см и отличается наличием красивых листовых пластин в форме сердца и небольших метельчатых соцветий. Именно период цветения выделяет это растение на фоне других декоративных культур. Во время этого горец похож на белоснежное покрывало, которое расположилась посреди сада.

Растения хорошо подходит как для тени, так и для солнечных участков и растет на дренированной почве. Негативно относится к кислому составу, в котором он будет плохо цвести, и мало ветвиться.

Любой цветущий многолетник является прекрасным растением для использования в ландшафтном дизайне. В зависимости от выбранной разновидности их можно посадить в тени или на самом солнечном участке. Некоторые из них хорошо растут под лиственными деревьями, в альпинариях и миксбордерах. Многим дизайнеры любят высаживать несколько почвопокровных растений рядом, чтобы сочетать цветовые гаммы и сочность листовых пластин.

Цветы почвопокровные многолетние. Почвопокровные цветы-многолетники: фото и названия

Почвопокровные растения в саду находят множество применений. Их высаживают вместо травы между деревьями и кустарниками, используют в альпинариях и для декорирования склонов. Практически все они совершенно некапризные, не требуют никакого ухода.

Какие растения можно считать почвопокровными

К категории почвопокровных растений относят нетребовательные к уходу, низкорослые растения (высотой 15-20см), способные быстро разрастаться, покрывая почву сплошным ковром. Сюда же относят растения с длинными, стелющимися побегами, укореняющимися при соприкосновении с землей.

Для сада выбирают почвопокровные растения, сохраняющие свою декоративность на протяжении всего сезона вегетации, особенно ценятся вечнозеленые виды. В зонах с мягкими влажными зимами многие растения зимуют с листьями, в более суровых климатических зонах очень мало таких растений, только барвинок зеленеет из-под снега.

Почти все из популярных садовых почвопокровников, буйно разрастаясь, подавляют рост сорняков. Иногда они даже слишком агрессивные, заглушают другие цветы, если не следить за посадками и не обрезать вовремя. Такие растения хорошо удерживают почву, защищая ее от размывания и выветривания, что особенно полезно на склонах.

Густые ковры невысокой зелени сохраняют влагу в почве, что полезно для для цветущих многолетников, высаженных рядом. Многие светолюбивые стелющиеся виды имеют мясистые стебли и узкие игловидные листья, а это помогает накопить и сохранить влагу.

Большинство почвопокровных растений – низкорослые, образующие плотные «подушки» или «коврики» из побегов. Но существует ряд высоких почвопокровников, с большими красивыми листьями. Это гейхера, хоста, бадан, тиарелла, манжетка. Их используют как бордюрные растения для цветников и как почвопокровные среди деревьев.

Как использовать почвопокровные растения

В тенистых местах под кронами деревьев трава растет плохо, такие места хорошо декорируют тенелюбивые почвопокровные растения. обычно устойчивы к вытаптыванию, но большинство почвопокровных видов такой стойкостью не обладают, поэтому ходить по ним не рекомендуется. Преимущество такого «коврика» из декоративных растений – его не нужно регулярно подстригать.

Светолюбивые красивоцветущие почвопокровные растения используются для создания ярких пятен на газоне, их высаживают на переднем плане , между плитами дорожек, без них не обходятся рокарии.

Посадки весенних прекрасно сочетаются с почвопокровными растениями. После отцветания тюльпанов или нарциссов их засыхающие листья надежно укрывают ковровые виды зелени.

Склоны и берега водоемов тоже требуют специальных невысоких растений, способных быстро разрастаться. Почвопокровники лучше всего подходят для таких мест.

Садовые дорожки из каменных или бетонных плит нуждаются в декорировании. В промежутках между блоками лучше посадить устойчивые к вытаптыванию почвопокровные растения, а не траву, требующую регулярной стрижки.

Красоту камней альпийской горки и их композицию выгоднее подчеркнуть невысокими стелющимися видами, способными быстро оплести земляное основание декоративного сооружения, не скрывая под буйной зеленью форму и текстуру камня.

Почвопокровные многолетники — это растения травянистого и цветущего типа, обладающие удлиненными побегами, которые стелются по земле. Эти растения по несколько лет прорастают, так что их не придется заново сажать, а обновлять нужно только через определенный период. Кстати, практически все почвопокровные экземпляры являются многолетними, за исключением нескольких видов. Преимуществом почвопокровных многолетников является еще и то, что они не привередливы к климатическим условиям и грунту. Они декоративные и быстро разрастаются, формируя красивый «ковер» на клумбе.

Применение в дизайне

Почвопокровные растения очень популярны среди садоводов и ландшафтных дизайнеров благодаря своей неприхотливости и красивому внешнему виду. Они отличаются универсальностью: эти цветы можно применять в разных местах — и для клумб, и для сада, и для альпинариев и рокариев.

Почвопокровные многолетники обладают следующими преимуществами:

• не привередливы к условиям произрастания;
• достаточно минимального ухода;
• цветение пышное, обильное и длительное;
• не понадобится сажать каждый год;
• обладают отличными декоративными свойствами.

Цветы используются для того, чтобы украшать территорию. Стелющимися растениями обычно украшают каменистые клумбы, места возле дорожек. Их используют в качестве заполнения места вокруг высоких цветов, а еще заменяют ими бордюры.

Однако это не единственное предназначение растений почвопокровного типа. У них есть множество функций. Вот основные из них:

1. 1 Почвопокровные растения используются в качестве борьбы с сорняками.
2. 2 Цветы ползучего типа используются для того, чтобы предотвратить пересыхание грунта. Они являются отличными заменителями мульчи.
3. 3 Если высадить такие экземпляры вдоль тротуаров и дорожек, то это предотвратит смывание грунта.
4. 4 Низкорослые виды среди почвопокровных трав (в том числе и те, которые способны укоренять побеги) лучше всего насыщают почву кислородом, улучш

виды стелющихся растений, примеры цветочно-декоративного оформления сада

Огромный выбор цветочных материалов позволяет создавать уникальные композиции, высаживая на одной территории культуры разных сортов и оттенков. Особой популярностью пользуются почвопокровные многолетники. Они неприхотливы, не заслоняют другие культуры. Благодаря высокой декоративности растения используют на клумбах, вдоль тропинок, для декорирования альпийских горок и рокариев. Нередко многолетние коврики располагают вокруг скульптур, фонтанов и других архитектурных форм.

Почвопокровные садовые растения

К группе почвопокровных растений относятся низкорослые культуры, у которых быстро развиваются длинные, приземные побеги, расстилающиеся в горизонтальном направлении. За сезон одно растение может покрыть до 50 см² почвы. В процессе роста стебли переплетаются и становятся похожими на сплошной зелёный ковер. Высота кустиков не превышает 20 см.

Для сада выбирают почвопокровные многолетники, цветущие все лето. Они полностью заполняют свободное пространство декоративной зеленью и красочными соцветиями, что освобождает от постоянного ухода за территорией участка.

Преимущества стелющихся растений

Стелющиеся растения имеют множество достоинств в отличие от других видов:

1. Все почвопокровные быстро разрастаются, ослабляя жизнеспособность ненужной сорной травы.
2. Выполняют функцию газона.
3. Не нуждаются в особом уходе, частой обрезке и подкормке.
4. Под густой зеленью сохраняется влага, что обеспечивает физическое препятствие для пересыхания земли.
5. Не требуют частого пересаживания, некоторые виды могут долгое время расти на бедных, каменистых почвах.
6. Хорошо развиваются на солнечной стороне и в тени, а также на сухой и заболоченной местности.
7. Засухоустойчивы, не поддаются болезням и вредителям.
8. Препятствуют размыванию и выветриванию грунта.
9. Посадка почвопокровных растений на горках и склонах предотвращает образование эрозии почвы.
10. Подходят для выращивания в балконных контейнерах и подвесных корзинах, сочетаются с любыми ландшафтными стилями.

Виды и их использование

Чтобы дизайн сада выглядел благородно, нужно правильно комбинировать виды растений. Почвопокровные садовые культуры представлены разными типами. К ним относятся:

1. Мелкорослые почвопокровники. Высота кустиков варьируется от 4 до 10 см. Эти лёгкие, нежные растения покоряют садоводов нарядным фейерверком из мелких листьев. Невысокие цветочные холмики подойдут для декорирования партеров, клумб, подпорных стенок и мощёных садовых дорожек. Наиболее распространённые мелкорослые виды: гипсофила ясколковидная, камнеломка хостии, мазус, очитки почвопокровные, некоторые сорта примулы, флокс Ковилла.
2. Вечнозелёные почвопокровные многолетники. В течение всего года травянистые культуры создают живописные картины: арабис Зюндермана, живучка Дикси, копытень европейский, пахизандра верхушечная. Популярны для озеленения сада хвойные стелющиеся экземпляры: пихта бальзамическая, ель стелющаяся, кедровый стланик, можжевельник, микробиота перекрестнопарная. В композициях вечнозелёные почвопокровники выполняют ведущую партию. Красиво смотрятся маленькие кустики, расположенные по углам дома.
3. Тенелюбивые почвопокровники. Обычно используют для украшения затенённых участков сада. Без солнечного света хорошо разрастается гейхера, будра плющевидная, барвинок малый. Для оформления приствольных кругов под плодовыми деревьями можно высадить яснотку, сныть обыкновенную. Стелющиеся культуры не боятся избыточно увлажнённых мест.
4. Цветущие однолетники. Хорошо смотрятся в групповых посадках между более крупными многолетниками. Красивыми ветвистыми побегами славятся почвопокровные цветы: санвиталия, бакопа, лобелия низкорослая, доротеантус, мезембриантемум и другие.
5. Кустарники почвопокровные. Чаще всего их высаживают на обширных открытых пространствах и склонах для укрепления земельного покрова. Кустарниковыми растениями отделяют один участок от другого, оформляют переходы между разными культурами. Подходят для живой изгороди, а также в качестве основного растения. Яркие представители ползучих кустарников: дрок килеватый, гаультерия, магония, клематис короткохвостый, плющ обыкновенный, зверобой чашечный, скиммия японская.

Примеры цветочного оформления

При выборе посадочных семян нужно учитывать климатические условия, рельеф местности и площадь участка. Эффектно смотрятся большие цветочные покрытия с мягкими переходами, выполненные в ландшафтном стиле. Пёстрая смесь из разных растений, высаженная на грядке строго геометрической формы, уже давно не соответствует нынешним трендам садового искусства.

Правила сочетания различных видов

Чтобы сделать сад привлекательным и ярким не требуется специальных дизайнерских навыков. На начальном этапе могут возникнуть трудности с подбором растений. Многие виды после непродолжительного цветения теряют свою декоративность. В этом случае их приходится удалять с клумбы. Повторная посадка не даст положительных результатов, так как новые саженцы не успеют зацвести. Летнее время будет потеряно, а садовый участок останется скудным и неинтересным. Чтобы не возникало подобных неприятностей, лучше посадить многолетние почвопокровные растения, цветущие все лето. Наиболее популярны: армерия, горец, очиток (седум), шиловидные флоксы, черноголовка, дюшенея индийская, фуопсис, антеннария.

Идеальным вариантом для оформления территории являются групповые посадки из 2−3 подушковидных многолетников с однолетними и двухлетними растениями, подобранными на основе гармоничного сочетания формы и окраски, размеров листьев, сроков цветения. Передняя граница клумбы должна быть декоративной максимальное время. Чтобы поляна цвела гуще, между растениями высаживаются злаковые культуры.

Никогда не потеряют актуальности композиции с розами. Существует множество вариаций дизайна с этим королевским цветком. Стильно выглядит островок из роз Боника, Аспирин, почвопокровной красной и с декоративными травами, например, осокой или серобородником.

Самый известный дуэт на ковровой поляне — лобелия и алиссум. Неотразимая расцветка лобелии дополняется восхитительным медовым ароматом алиссума.

Как сделать схему клумбы

Подготовка схемы позволит наглядно увидеть результат. На рисунке можно проверить сочетание теплых активных тонов (красный, оранжевый, желтый) и холодных пассивных (синий, фиолетовый, зеленый). Наиболее простой способ — это сделать круглую клумбу. Такое оформление не требует дополнительного подбора культур для посадки на заднем плане.

Разработка схемы:

1. Перед посевом необходимо продумать форму и размер композиции. Это поможет рассчитать расход цветочной смеси и вовремя приобрести недостающее количество.
2. Схему посадок лучше начертить на бумаге. Соответствующими цветами отметить каждое растение и расстояние между ними. Проектирование на компьютере даёт более широкое представление о фоне и структуре цветника.
3. Определить место расположения цветущего луга, обозначить центральную область и наиболее выгодные точки обзора.
4. Важно добиться четкого контура, поэтому растения переднего плана высаживаются широкой полосой.
5. Придуманный рисунок размечается с помощью песка.
6. Растения высаживаются начиная с центра.
7. Правильно построенная схема увеличит продолжительность службы цветника. Реконструкция проводится раз в 6−8 лет.

Создание бело-синего восторга

Посадка в грунт осуществляется с апреля по июнь. Период цветения непрерывный — с июля по сентябрь. Растения сеют поочередно: ряд из белых цветов, потом синих. Высокорастущие виды располагают в глубине композиции. Цветочный массив формируется из следующих растений:

• статица Талисман сине-белый;
• почвопокровная гвоздика-травянка белая;
• колокольчик Пожарского;
• виола рогатая Сорбет;
• обриетта Синий каскад;
• смолевка Стари Дримс;
• глобулярия Шаровница сердцевиднолистная;
• гутчинзия альпийская;
• по самому краю расстелится мшанка шиловидная.

Серебристый водопад

Многие серебристо-серые виды имеют мелкие и невзрачные цветки. Поэтому для создания идеальной композиции их высаживают на заднем плане, а пустующее место заполняется почвопокровными растениями. Самое выигрышное сочетание — это серебристо-розовая гамма. Многолетники для композиции подобраны так, чтобы цветение продолжалось с июня по сентябрь:

• стахис шерстистый Марвэл;
• чистец византийский;
• поочередно — гипсофила Роуз и мыльнянка базиликолистная Розовая лужайка;
• тимьян Золушка;
• по краю — молочай миртолистный.

В ненастную погоду растения с серебристой листвой будто освещают пространство. На солнце они переливаются благородным металлическим блеском.

Мандариновое чудо

Яркая жёлто-оранжевая полянка подарит массу положительных эмоций. Солнечные оттенки обязательно привлекут внимание окружающих. Разбавить жёлтый тон поможет стелющаяся трава. Цветение непрерывное, с мая по октябрь. Для создания композиции понадобится:

• виола Вильямса Велюр мандариновая;
• лен многолетний Солнечный зайчик;
• аллисум горный Золотые холмы;
• очиток Султан;
• седум едкий;
• тимьян стелющийся.

Придумать оригинальное украшение сада — это настоящее искусство. Поэтому воплощение творческих идей лучше начинать с почвопокровных многолетников. Стремительно разрастаясь, они скроют допущенные ошибки и неровности композиции, сгладят цветовые переходы. Такие клумбы все лето будут радовать воздушным и красочным покрывалом.

Почвопокровные многолетники: фото с названием

Почвопокровные растения являются настоящим украшением для любого сада. Такие многолетники растут, что называется «сами по себе» и нуждаются в минимальном уходе. Также они незаменимы в ландшафтном дизайне, так как их декоративность позволяет реализовывать по-настоящему потрясающие идеи.

ПоказатьСкрыть

Иберис вечнозеленый

Иберис вечнозеленый или иберийка можно назвать одним из первых вестников наступления весны. Довольно часто можно увидеть, как его зеленые кустики пробиваются из-под толщи снега.

В каталогах садовых растений можно найти почвопокровные многолетники и их фото, но особенно среди них выделяется многолетник с названием иберис. Этот род травянистых насчитывает 40 видов растений, которые входят в семейство Крестоцветных.

Иберис вечнозеленый образует густые и пышные полукусты, достигающие 30 см в высоту. Как правило, кусты разрастаются очень обильно, из-за чего их диаметр может достигать одного метра. Листья вечнозеленые, кожистые.

В период цветения распускаются белые цветки диаметром примерно 1,5 см. Несмотря на такие маленькие размеры, количество цветков достаточно большое. Только на одном растении одновременно может развиваться около тысячи цветков, из-за чего цветущий иберис становится похожим на белое облако. Период цветения начинается в конце апреля и заканчивается в конце мая.

Иберис вечнозеленый любит солнечный свет, способен переносить только небольшое притенение. При недостатке света цветение заметно уменьшается. Можно выращивать практически в любой почве, главное, чтобы она не была чрезмерно увлажнена.

Проявляет устойчивость к вредителям и болезням. Тем не менее засушливым летом, иберис может подвергнуться нашествию земляных блошек. Избавиться от вредителей достаточно просто, для этого нужно немного больше увлажнить почву около кустиков.

Знаете ли вы? Цветки ибериса используются как элемент свадебного букета.

Очиток (седум)

В печатных каталогах содержится много информации о любых почвопокровных многолетниках вместе с фото этих растений, но именно многолетник с названием очиток (он же седум) имеет наиболее широкое применение в ландшафтном дизайне.Этот вид отличается своими «мясистыми» листовыми пластинками, которые являются своеобразными резервуарами для хранения жидкости. Благодаря им очиток способен расти даже в засушливых местах.

Седум достаточно светолюбив, нетребователен к почве. Для защиты многолетника от возможного загнивания в грунт нужно внести гравий и песок. Очиток практически не нуждается в подкормках. Азотные удобрения представляют опасность, так как они могут вызвать гниль листьев, стеблей и всей корневой системы. Если все-таки нужно внести подкормку, то лучше всего применять фосфорно-калийное удобрение в маленькой концентрации.

Период цветения начинается в июле и продолжается вплоть до наступления заморозков. Даже когда выпадает первый снег очиток все еще покрыт листьями. Характеризуется хорошей зимостойкостью и не нуждается в особой защите.

Важно! Весной (в апреле), когда многолетник приводится в порядок, нужно проявить осторожность, чтобы не оборвать перезимовавшие листья растения.

Гвоздика

Садовая гвоздика – очень красивый, душистый цветок, в переводе с греческого языка его название означает «божественный цветок». Это растение очень любят садоводы, поэтому его довольно часто можно увидеть на приусадебных участках.

Существует более чем 300 разновидностей гвоздик, но именно почвопокровники обладают необычным сочетанием цветов и оттенков. Композиция из срезанных цветов хранится долгое время, источая прекрасный аромат.

Многолетняя гвоздика является довольно неприхотливым растением, поэтому уход за ним не отнимет много времени и сил. Главное – это регулярный полив и своевременное удаление сорняков.

Также необходимо вносить подкормки из специальных добавок для цветов. Подкормки вносятся три раза: весной, при появлении первых бутонов и когда распускаются цветы. После того как гвоздика отцветет нужно аккуратно срезать головки, и немного укоротить стебли.

Гвоздика является идеальным многолетником для ландшафтного дизайна, поскольку ею можно оформлять различные цветочные клумбы, рокарии и альпийские горки.

Тимьян ползучий

Тимьян ползучий, он же чабрец, является многолетним полегающим полукустарником. Обладает многочисленными, тонкими, стелющимися стеблями, которые с возрастом укореняются около основания. После этого они одревесневают, образуя приподнимающиеся или прямостоячие цветоносные побеги высотой 15-20 см.

Листья тимьяна продолговато-овальные, черешковые, жесткие с сильно выступающими железками и жилками. Цветки маленькие, имеют розовато-фиолетовый оттенок, собираются на концах веток, образуя головчатые, рыхлые соцветия. Плоды – это мелкие, шаровидные орешки черно-бурого оттенка.

Этот многолетник нетребователен к почве, хорошо переносит летнюю засуху и зимний мороз. Участок для посадки тимьяна должен быть хорошо освещен солнечным светом, защищен от холодных ветров и очищен от любых сорняков.

Тимьян ползучий – почвопокровное растение, которое образует настоящий зеленый «ковер». В период цветения он весь покрывается многочисленными лилово-розовыми соцветиями. Цветение продолжается 2-2,5 месяца, во время которого тимьян источает неповторимый аромат.

Бурачок скальный

Бурачок скальный или алиссум – садовое растение, которое относится к семейству Капустные. Побеги довольно сильно ветвятся и способны достигать 30 см в высоту.

Обладает мелкими, продолговато-ланцетными листиками. Маленькие четырехлепестковые цветки собираются в плотные кистевидные соцветия, источающие приятный медовый аромат. Окраска цветков имеет белый, желтый или лиловый оттенок. Относится к почвопокровным растениям, цветущим все лето, обычно это начинается в мае и продолжается до поздней осени.

Идеальное место для посадки – это солнечный, сухой, хорошо дренированный участок. Также можно выращивать бурачок в тени, но в этом случае его цветение будет незначительным. Для этого сорта пригодны нейтральные либо же слабощелочные почвы. Главное, чтобы почва не была переувлажнена.

Уход за бурачком довольно прост, так как этот многолетник весьма неприхотлив. Уход включает в себя своевременную обрезку и стрижку. Весной необходимо удалить обломанные стебли и все засохшие части растения. Также желательно избавиться от слабых веточек и прошлогодних цветоносов. Все это будет способствовать обильному цветению многолетника в новом сезоне.

Котула

Котула – общее название для почвопокровных многолетников рода, включающего в себя более чем 80 видов растений семейства Астровые. Этот уроженец южного полушария также называют «Золотые пуговицы» за его красивые, маленькие цветочки ярко-желтого цвета, напоминающие известную многим маргаритку.

Блестящая листва котулы очень красиво контрастирует с цветками. Как правило, цветет всего лишь один раз за сезон. В период цветения цветочки котулы становятся источником прекрасного аромата. Максимальная высота составляет 20-25 см.

Этот многолетник будет комфортно себя чувствовать на открытом солнце или же в небольшой затененности. Хорошо растет в песчаной, суглинистой или глинистой почве, переносит повышенную влажность.

Важно! Котула очень плохо переносит застой воды в зимне-весенний период.

Барвинок

Существует 6 видов барвинков, в дикой природе встречающихся в Европе, Средиземноморье, Африке и Малой Азии. Барвинки – это почвопокровные многолетники с блестящими, кожистыми листьями. Одиночные цветки располагаются в пазухах листьев.

Такие почвопокровные многолетники, цветущие летом, сохраняют свежий вид даже под слоем снега. Благодаря этому качеству барвинок стал настоящим символом жизненной силы. Племена древних кельтов даже наделяли это растение мистическими свойствами и именовали его «колдовской фиалкой».

Барвинки нетребовательны к месторасположению, они легко переносят как яркое солнце, так и сильное затенение. Но лучше всего выращивать их в небольшой полутени. Этот сорт хорошо растет в плодородной, рыхлой, хорошо дренированной почве.

Для подкормки можно использовать минеральные или органические удобрения. В качестве органического удобрения лучше всего использовать компост, перегной или же опавшую листву. Этот вид довольно устойчив к холодам, но осенние заморозки могут нанести вред молодым побегам. Также на зиму барвинок можно укрыть небольшим слоем листьев.

Камнеломка

Камнеломка представляет собой многолетнее травянистое корневищное растение. В дикой природе растет в умеренных широтах северного полушария, в горах (на альпийских лугах). Обычно камнеломка достигает 15-20 см в высоту. Корневая система мощная, имеет сложное строение. Стелящиеся стебли покрыты округлыми листьями, которые собираются в декоративную розетку. Листья могут быть покрыты небольшим пушком, окраска имеет как светло, так и темно-зеленый оттенок.

Камнеломки нуждаются в хорошем освещении. К почве нетребовательны, поскольку в дикой природе они растут как на плотных песчаниках, так и на щебнистых склонах гор. Главное, чтобы почва хорошо пропускала влагу и не пересыхала.

Важно! Во время посадки камнеломки в почву можно добавить немного известнякового щебня.

Вербейник

Вербейник получил такое название из-за своей схожести с листьями ивы. Садоводы ценят это растение из-за простоты его посадки и неприхотливости в последующем уходе. Отлично подходит для групповой посадки. Также вербейник позволяет создавать различные сочетания в виде декорированных альпийских горок, рокариев, бордюров и прочих элементов ландшафтного дизайна.

Вербейник имеет прямой стебель и овальные листья, в высоту способен достигать одного метра. Цветение начинается в конце июня. Цветки своим внешним видом напоминают небольшие пирамидки. Лучше всего сажать в тени и в местах с повышенным уровнем влажности.

Знаете ли вы? Вербейник является медоносным растением.

Молодило (семпервивум)

Молодило растет в горной местности Европы и Азии, преимущественно в горных районах. Этот многолетник можно узнать по его суккулентным листьям, которые имеют яйцевидную или продолговатую форму.

Обычно листья заостренные и реснитчатые по краю. Цветки собираются в щитковидно-метельчатые соцветия.

Молодило хорошо переносит условия жаркого и холодного климата. Вполне устойчиво к излишней влаге, но хороший дренаж не будет лишним. При этом все виды этого растения устойчивы и к недостатку влаги. Плохо переносит затенение, вытягиваясь ближе к солнечному свету растение теряет свою яркую окраску и компактную форму.

Яснотка

Этот многолетник распространен в Центральной Европе и в Сибири. Длинные лежачие стебли яснотки образуют сплошной зеленый «ковер». Листья имеют сердцевидное основание, а сверху покрыты красивым мраморным рисунком. Обычно цветки яснотки собираются в пазухах листьев. У этого вида есть одна интересная особенность – даже в начале зимы она сохраняет зеленые листья.

Хорошо растет в прохладной полутени. Этот вид любит влагу, впрочем, даже засуха не сильно вредит яснотке, которая достаточно быстро способна восстановить свою декоративность. Не рекомендуется высаживать под деревьями, так как после дождя листва долгое время остается мокрой. Это может привести к поражению грибками и плесенью.

Уход включает в себя обязательное удобрение перегноем, а также обрезку побегов сразу после цветения.

Знаете ли вы? Молодую зелень яснотки можно добавлять в салаты, борщи или супы-пюре. Молодые побеги можно законсервировать, а корни употребляются в пищу вместо спаржи.

Примула

Примула является настоящей «желанной гостьей» для многих садов. При соблюдении правил посадки, умелом выращивании и уходе участки открытого грунта превратятся в настоящий ковер из пестрых цветков. Высота примулы может достигать 30 см. Соцветие своим внешним видом напоминает шар.

Лучшее место для посадки – это тенистый участок, хотя некоторые альпийские виды хорошо чувствуют себя на солнце. Почва должны быть кислой либо же слегка щелочной. В тяжелую почву можно добавить органику и песок. Грунт около примулы должен быть хорошо увлажненным. Следите за тем, чтобы вода не попадала на листья и не застаивалась в грунте, поскольку это может привести к загниванию.

Почвопокровные многолетники – удивительные растения, которые позволяют создавать красивые и по-настоящему уникальные уголки. С их помощью можно расставить яркие акценты и сделать сад непохожим на любой другой.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Да

Нет

151 раз уже
помогла

Коврово-мозаичные (почвопокровные) растения | Цветы

Коврово-мозаичные растения украшают клумбы и цветники, заполняя пространство экзотическими листьями и цветами

Текст: Ольга Равилова · 02-15-2017 11-06-2020 Good-Tips.PRO Фуксия — яркий представитель почвопокровных растений. Сорт Army Nurse. Фото: Ballyrobert Gardens

Коврово-мозаичные растения — низкорослые виды растений (высотой от 5 до 25 см), имеющие листву разнообразной окраски, используемые для украшения клумб, цветочных орнаментов, портретов и др. Также коврово-мозаичными растениями заполняют пробелы на клумбах.

Коврово-мозаичные (почвопокровные) растения принято делить на группы:

• Простые и дешевые. Черенки этих растений высаживают прямо в парник или в пикировочные ящики, а затем пересаживают на место постоянной посадки, например: седум, альтернантера.
• Растения сложной культуры. Черенки растений укореняют в особых условиях, а затем высаживают в горшки, диаметром 6-7 см. В открытый грунт, в клумбу, растения сложной культуры высаживают вместе с земляным комом. Примеры: ахирантес, ирезине, гнафалиум, колеус, мезембриантемум, сантолина, семпервивум, фуксия.
• Дорогие и сложные цветущие растения. Растения начинают выращивать в маточниках, по мере роста растения отбраковывают и сортируют. В маточниках поддерживают особые условия. Подращённые черенки пересаживают в горшки, диаметром 9 см. Примеры: гелиотроп, герань, сальвия.
• Дешевые и сложные цветущие растения. По себестоимости аналогичны растениям сложной культуры — черенки высаживают в парник, из парника растения высаживают на место, минуя пикировку в горшки.

Почвопокровные растения постригают и прищипывают по высоте, формируя узор клумбы.

Альтернантера

Альтернантера, сорт Partytime. Фото: ItSaul Plants

Альтернантера, сем. амарантовые. Родина — Бразилия. Это многолетнее растение, используемое на ковровых клумбах и альпийских горках в качестве летника, высотой от 10 до 20 см образует компактный куст с «расписными», иногда курчавыми, зелеными, золотисто- желтыми, темно-красными и других окрасок листьями.

Наибольшее применение в культуре приобрели следующие виды и формы альтернантеры:

• высокие крупнолистные (до 20 см) — Альтернантера приятная с крупными зелеными листьями, имеющими бронзово-красные пятна; Альтернантера металлическая (с темно-фиолетовыми листьями; Альтернантера Ювель с карминно-красными листьями и др.;
• средние широколистные (до 15 см) — Альтернантера разноцветная с блестящими темно-пурпурными листьями, имеющими желтые, розово-красные и белые пятна или прожилки;
• низкие узколистные (до 10 см) — Альтернантера прелестная, имеющая формы с карминно-красными и ярко-карминными с желтизной довольно крупными листьями;
• низкие с курчавыми листьями (до 10 см) — Альтернантера паронихиоидес с оливково-зелеными нижними и с курчавыми розовато-красными верхушечными листьями; имеет ряд форм.

Альтернантера — тепло- и светолюбивое растение, поэтому маточные растения зимой содержат в светлых теплицах при температуре +16 °C, умеренно поливая. Альтернантера болеет и гибнет от полива холодной водой.

Размножают альтернантеру черенками: в теплицах — с марта, а в парниках — в мае. Черенки сажают в легкую песчанистую землю. При температуре +20-22 °C они укореняются на 3–4-й день. С наступлением теплой погоды их высаживают на клумбы с рыхлой богатой почвой на расстоянии 5–8 см.

Альтернантера хорошо развивается и приобретает мозаичную окраску только при солнечном местоположении и на известковых почвах. Требовательна к поливу, утренников и длительных холодов не выносит, поэтому на севере альтернантеру сажают редко. Хорошо выдерживает стрижку; для сохранения рисунка альтернантеру еженедельно подстригают.

Гнафалиум

Гнафалиум (Gnaphalium californicum). Фото: Wikimedia Commons

Гнафалиум — многолетнее растение, используемое для летнего цветочного оформления в бордюрах клумб и рабаток, для чего его «пришпиливают» и подстригают. Гнафалиум относится к семейству Астровые. Родина гнафалиума — Южная Европа. Сухолюбивое растение с серебристыми, чаще опушенными листьями.

Распространены два вида гнафалиума: Гнафалиум пушистый и Гнафалиум мелколиственный.

Гнафалиум размножают черенками в теплицах, в марте — апреле, при температуре +16-18 °C под рамами, легко его опрыскивая.

Укоренившиеся черенки гнафалиума высаживают в 9-сантиметровые горшки. При высадке в грунт соблюдают расстояние 7–8 см для гнафалиума мелколиственного и 12–14 см для гнафалиума пушистого.

Маточные растения гнафалиума зимуют в теплицах при температуре +5-7 °C; их надо осторожно поливать.

Ирезине

Ирезине. Фото: GardensOnline

Ирезине — многолетнее растение семейства Амарантовые, родом из тропических районов Америки. В России ирезине выращивают в качестве летника.

Ландшафтные дизайнеры ценят ирезине за темно-красный цвет стебля и продолговато- заостренных листьев.

Ирезине тепло- и светолюбивое растение, поэтому выращивание ведут в теплых условиях. В открытом грунте она более холодостойка, чем альтернантера, ее высаживают с наступлением теплой погоды в плодородную почву с комом земли на расстоянии 8–10 см.

Ирезине достигает высоты 40 см и больше. С целью поддержания аккуратного вида клумбы ирезине стригут до высоты 10–15 см. Ирезине хорошо переносит стрижку. При выращивании в бордюрах вместе с высокорослыми группами ирезине подстригают, оставляя растению большую высоту.

Ирезине размножают черенками, взятыми с маточных экземпляров с февраля по май. Маточные растения содержат зимой при температуре +10-12 °С.

На ирезине, кроме травяной тли, в теплых помещениях нападает щитовка — опасный вредитель, которого надо своевременно уничтожить.

Черенки ирезине сажают в слой песка — они укореняются через 7–10 суток при температуре +18-20 °C. После укоренения черенки высаживают в горшки, диаметром 7-8 см, с легкой землей или в теплый грунт парника.

Колеус

Колеус. Фото: Pinterest.com

Колеус (крапивка, сем. Губоцветные) — многолетнее растение с темно-красными листьями, родом из тропической Азии. В России выращивается как летник.

Колеус — растение теплолюбивое, его высаживают при наступлении теплой погоды на солнечные участки клумб с комом земли в богатую почву на расстоянии 12–15 см.

На ковровых клумбах выращивают наиболее устойчивый на открытом воздухе вид, Крапивка Веришффельта— сорта с темно-фиолетовыми (Горо) и золотисто-желтыми листьями.

Черенки колеуса сажают в песок с января по июнь, где они укореняются при температуре 18…20°С в течение б—7 суток. Затем черенки колеуса высаживают в горшки с легкой землей, диаметр горшка — 9 см.

Колеус гибридный часто выращивают в горшках для комнатного озеленения в летнее время.

Читайте также: Колеус в саду и дома: посадка, размножение, уход

Мезембриантемум

Мезембриантемум (Mesembryanthemum acinaciforme). Фото: llifle

Мезембриантемум (хрустальная трава, сем. Мезембриантемовые) — красивое многолетнее растение с нежными желтовато-белыми листьями и полегающими стеблями, используемое на ковровых клумбах в качестве летника. В культуре распространен Мезембриантемум сердцевидный пестролистный, происходящий с мыса Доброй Надежды.

Мезембриантемум размножают черенками в марте — апреле при умеренном поливе. Мезембриантемум можно размножать посевом семян.

Требует рыхлой супесчаной почвы и солнечного местоположения. Маточники сохраняют зимой в теплицах при температуре +8-10 °C и крайне умеренном поливе.

Пиретрум

Пиретрум, цветки

Пиретрум — лучшее бордюрное многолетнее растение семейства Астровые, выращивается в садах в качестве летника.

Пиретрум неприхотлив, но лучше развивается на плодородных почвах при достаточном увлажнении и солнечном местоположении. Весной чувствителен к заморозкам, а осенью весьма стоек. Пиретрум необходимо систематически подстригать.

В садах чаще культивируют Пиретрум золотистый высотой 15–30 см, с золотисто-желтыми перистолопастными листьями и белыми или желтыми соцветиями. Соцветия регулярно постригают, чтобы они не нарушали декоративность растения.

Семена пиретрума высевают в конце февраля — марте в ящики с обычной для летников землей, а затем пикируют в ящики по схеме 2×2 см, или в грунт парника в апреле, на расстоянии 8-10 см.

Сантолина

Сантолина. Фото: Gardening Know How

Сантолина (кипарисовая трава, семейства Астровые) — это многолетнее растение, пришедшее из Южной Европы.

Сантолина — незаменимое растение для коврово-мозаичных клумб, особенно для тонких бордюров, хорошо переносящее стрижку.

В садах выращивают Сантолину кипарисовидную — это красивое растение с серебристыми листьями, легко размножаемое травянистыми черенками.

Черенки сантолины укореняют с февраля по апрель в разводочных ящиках в песке под стеклом при температуре +15-16 °C в течение 20–25 суток.

Укоренившиеся черенки высаживают по одному в горшки с легкой землей, диаметром 7 см. Маточники содержат зимой в теплицах при температуре +5-7 °C, умеренно поливая.

Седум

Седум. Фото: Old Farmer’s Almanac

Седум (очиток, семейство Толстянковые) — многолетнее растение, используемое на ковровых клумбах в качестве летника.

Лучшими видами являются: очиток роговидный с беловато-зелеными листьями и седум пестролистный высотой 10 см. Широко применяются на ковровых клумбах и в бордюрах в средних и северных широтах.

Седум — неприхотливое растение, произрастающее на любых почвах, холодостойкое, засухоустойчивое.

Седум быстро размножается черенками, которые, будучи посажены в легкую землю наполовину с песком, при температуре +14-16 °C через 4–5 суток образуют корни.

Поэтому черенкование седума производят в полутеплых парниках, а в мае и в холодных парниках. На клумбы седум высаживают, выдерживая расстояние 7–8 см. Хорошо переносит стрижку. Маточные растения хранят в утепленных парниках или теплицах при температуре 3…7°С.

В южных областях на сухих почвах выращивают грунтовые виды седума: очиток сизо-зеленый с голубыми листьями, очиток ложный со стелющимися стеблями и очиток лидейский с разновидностями бледно-желтого и серо-еленого цвета высотой до 30 см. Размножают эти виды очитка черенками и делением куста. Зимуют они в открытом грунте.

Фуксия

Фуксия, сорт «Голубые глазки». Фото: Tried and True

Фуксия — многолетнее растение, встречающееся в диком виде в странах Южной Америки, в Новой Зеландии и Западной Индии. В садах выращивается Фуксия гибридная.

На ковровых клумбах в качестве летников выращивают карликовые сорта Фуксии гибридно-золотистой, высотой 10–15 см.

Лучшие сорта фуксий:

• Золотая драгоценность (с золотисто-желтыми листьями),
• Метеор (с золотисто-желтыми листьями с красными жилками) и др.

Фуксии размножают в теплицах с февраля по апрель черенками. Черенки после укоренения (через 6–8 суток) высаживают в обычную для летников землю в горшки, диаметром 7 см, и до высадки в цветники содержат в полутеплых парниках.

В качестве маточников отбирают лучшие растения; осенью их выкапывают из клумб и содержат зимой в теплицах при температуре +3-5 °C.

Цинерария

Цинерария. Фото: BAGBANI

Цинерария, крестовник, семейства Астровые. В садах выращивают крестовник приморский — Ц. приморская— многолетнее растение, используемое в качестве летника, с орнаментальными серебристыми опушенными, иногда рассеченными, листьями, ради которых оно и выращивается; достигает высоты 35— 40 см.

Цинерария в ландшафтном дизайне используется в качестве бордюрного растение, которое хорошо переносит стрижку. Для цинерарий требуется плодородная рыхлая средней влажности почва и освещаемые солнцем участки.

Семена цинерарии высевают в феврале — начале марта, в ящики с легкой землей. Сеянцы сортируют и пикируют в ящики по схеме 2×2 см. Цинерарию высаживают в открытый грунт на расстоянии 10-14 см.

Эхеверия

Эхеверия

Эхеверия многолетнее растение семейства Толстянковые образующее в первый год симметричную розетку из мясистых голубовато-зеленых листьев.

Родина эхеверии — Центральная и Южная Америка. Высота эхеверии 5-10 см и выше. С годами стебель разрастается, и эхеверия теряет свой оригинальный вид. Цветет зимой, выпуская цветы из пазухи листа.

Наиболее часто культивируются следующие виды:

• Эхеверия агавовидная, напоминающая агаву в миниатюре, с розовыми цветками, достигает высоты 20 см и выше;
• Эхеверия сизая с прикорневой розеткой диаметром 6–10 см из сизо-голубоватых листьев;
• Эхеверия металлическая с пурпурными листьями с металлическим отливом.

В садах эхеверию выращивают на коврово-мозаичных клумбах и альпийских горках.

Эхеверию размножают в марте — апреле отпрысками и листьями, которые в песке легко укореняются, образуя новую розетку листьев. Перед посадкой мясистые черенки эхеверии провяливают.

Укоренение эхеверии, как и прочих суккулентов, происходит без укрытия, при полном свете и очень слабом увлажнении песка. Семена высевают в марте. Укоренившиеся черенки и распикированные сеянцы высаживают в 7-сантиметровые горшки.

Эхеверия любит сухие нежирные почвы, местоположение — солнечное, как и для всех ковровых растений.

Маточные растения сохраняют зимой в теплицах при температуре +5-7 °C и крайне умеренном поливе.

На ковровых клумбах используют также зональную и пестролистную герань, ахирантес, клейнию, фестуку и др.

Класс!

Отправить

Отправить

названия стелющихся многолетников, которые цветут все лето и фото цветков

Многие цветоводы, для украшения своих приусадебных участков, широко применяют почвопокровные растения. Любовь к этим цветам вполне объяснима, так как ничто не сравнится с клумбой или газоном, на которых выращиваются цветущие многолетние «коврики». Больших усилий при их выращивании затрачивать не нужно.

Достаточно лишь правильно выбрать место для высадки, подготовить грунт и не забывать прикармливать и поливать растения. Неважно, находится ли дачный участок в северном, центральном или южном районе. Для любого сада можно выбрать свои почвопокровные растения.

Многолетние почвопокровные цветы

Пестролистные стелящиеся и красивоцветущие цветы – это самое лучшее украшение для бордюров, рабаток, цветников. Они широко применяются для оформления приствольных кругов деревьев и каменистых садов. Особенно хороши почвопокровные цветы, которые имеют цветение все лето и создают на клумбе свои разноцветные коврики.

Но декор является не единственной особенностью этих цветов. Выращивая почвопокровные растения на приусадебном участке, можно получить множество преимуществ:

• Растения не допускают выдувания ветром и смывания дождями плодородного слоя земли.
• Цветные коврики – это отличные помощники в борьбе с сорной травой. Обильно разрастаясь, они просто вытесняют многие сорняки с приусадебного участка.
• Почвопокровные растения разрастаются и создают пышный ковер за довольно короткое время, скрывая при этом недостатки участка.
• Низкорослые растения обогащают землю кислородом и повышают ее плодородие, и этим самым играют роль мульчи.

При грамотном выборе сортов растений можно легко сделать свой участок чистым и ухоженным. Нужно только обращать внимание на то, что многие низкорослые многолетние растения предпочитают места, освещенные солнцем, но некоторые из них отлично развиваются и в тени.

Почвопокровные растения, цветущие все лето

Одним из преимуществ стелющихся многолетних растений является то, что они начинают свое цветение с начала весны и до конца осени. В июне, когда уже отцвели крокусы, мускари, ранние виды тюльпанов и нарциссы, наступает пышное цветение участка, где во всей красе предстают красивые «коврики».

Очиток или седум

Этот низкорослый многолетник является великолепной находкой для альпинария или сада. Седум образует «стелящиеся коврики», имеет обильное цветение и множество сортов:

• седум Эверса в июле покрывается розовыми соцветиями;
• толстолистный очиток начинает цветение в конце весны белыми соцветиями, создает из сизых листьев круглой формы густые заросли и может достигать в высоту всего пару сантиметров;
• едкий седум – это цветок высотой 8 см с небольшими листками и цветущими в конце весны зелеными и желтыми «звездочками»;
• седум лопатчатолистный из листьев «розочек» создает ковер размером 7 см и начинает цветение в июле желтыми цветками;
• скальный очиток цветет в начале осени малиновыми цветками, имеет плоские листки сизого оттенка и нарядно спускающиеся побеги;
• очиток горный имеет продолговатые небольшие листики и желтые цветки, которые цветут практически все лето;
• ложный седум – является гибридом с окрашенными в различные оттенки зеленого листками, и цветущими все лето розовыми, красными, белыми бутонами.

Высадив у себя на приусадебном участке различные сорта очитков, можно создать цветущий все лето мини-садик или альпинарий. Седумом можно украшать тропинки или сделать из них красивые композиции в декоративных кашпо, на пнях или бревнах.

К условиям роста очиток нетребователен, потому прорастать сможет даже на случайных наносах земли. Обильного полива и прикормок это растение не требует. Чтобы седум цвел красиво и продолжительное время, его необходимо высаживать на солнечных местах приусадебной территории.

Шиловидные флоксы

Растения, вырастая размером до 16-21 см, создают плотный зеленый ковер с цветками пурпурных, малиновых, розовых, белых или красных расцветок. В первый раз начинают цвести флоксы в конце апреля, и радуют садоводов до начала июля. Следующий раз кусты начинают цветение в сентябре.

Данные почвопокровные растения любят рыхлый минеральный грунт и подходят для солнечных участков.

• Флокс Дугласа – это небольшой низкий цветок, который начинает свое цветение в конце июня.
• Шиловидный флокс вырастает до 11 см и имеет удлиненные заостренные листья, похожие на хвоинки. Цвет это растение набирает уже в конце весны, и обильно цветет до начала июля.

Высаженные на одном цветнике несколько видов флокса будут продолжительно цвести и довольно красиво смотреться.

Это очень неприхотливый цветок, который боится переувлажнения и любит сухие почвы. При его выращивании землю необходимо перемешать с песком и доломитовой мукой.

Флоксы – это универсальные почвопокровные растения, которые можно выращивать почти на любых видах клумб. Растения великолепно будут выглядеть вместо травяного газона, на альпийской горке, в рокарии и вдоль садовой тропинки. На клумбах их желательно комбинировать с декоративно-лиственными многолетниками и альпийскими неяркими растениями.

Ладонник или Котула

Огромной популярностью у цветоводов пользуется котула шероховатая, лапчатниковая и гребенчатая. Это почвопокровное стелющееся растение зацветает небольшими насыщено-желтыми цветками, которые издают восхитительный запах. Блестящие листья ладонника великолепно контрастирует с цветущими все лето цветами.

Котула выращивается на мелководье и влажном грунте, и хорошо себя чувствует как на солнечном участке, так и на полутени. Данное растение великолепно подходит для участков с маленьким водоемом. Цветок хорошо размножается семенами, создавая около пруда эффектную и яркую кайму.

Хохлатка желтая

На сегодняшний день довольно редкое в культуре многолетнее травянистое растение, характеризуется продолжительным и обильным цветением. В конце зимы, когда еще не начали цветение даже подснежники, хохлатка уже может порадовать цветоводов своими желтыми соцветиями. Но даже при отсутствии бутонов цветок выгляди довольно красиво. Придают привлекательности хохлатке ее ажурные листья.

Высаживать почвопокровное растение желательно на малоуплотненные легкие почвы. Обильно зацветает растение на хорошо подсвеченных солнцем местах, но и отлично себя чувствует и в полутени. Пересаживать растение можно при любой погоде, в любом возрасте и даже в состоянии цветения.

Разрастаясь, хохлатка образует ковер размером в 16–31 см, который великолепно будет смотреться в тени деревьев и кустарников и в альпинарии.

Горец родственный

Почвопокровный многолетник, который цветет все лето, подходит для декорирования бордюров и великолепно смотрится в групповых насаждениях.

В высоту этот цветок достигает 21–26 см, имеет собранные в многочисленные небольшие цветочки соцветия и привлекательную сердцевидную листву. По-настоящему прекрасным зрелищем можно насладиться в то время, когда горец зацветает. В это время крона этого растения сильно напоминает покрывало белого цвета.

Растение лучше всего растет в тенистых и солнечных местах, и любит дренированный грунт. Горец родственный сильно не любит закисленные места, на которых смотрится чахлым и угнетенным. Культура отлично переносит морозы, но в малоснежную зиму нуждается в защите покрывным материалом или лапником.

Гвоздика травянка

В течение практически всего периода вегетации цветет гвоздика травянка. Небольшие красно-белые или ярко-красные цветки этого растения напоминают цветки обыкновенной гвоздики. Травянка может вырастать размером до 16 см, имеет мелкие длинные сизо-зеленые листья и небольшие восходящие стелящиеся стебельки.

Растение не любит застоя влаги, потому его желательно высаживать в удобренный, хорошо дренированный и легкий грунт на солнечной стороне приусадебной территории.

Многие цветоводы выращивают травянку для украшения приствольных кругов. Это не только привлекательно выглядит, но и полезно для фруктовых культурных деревьев.

Почвопокровные цветы, которые начинают цветение в начале лета

Чтобы приусадебная территория радовала своим красивым цветением не только в середине, но и весной, а также в начале лета, на газоны, в альпинарии или клумбы можно высадить стелящиеся красиво цветущие многолетники.

Уже с июня месяца можно радоваться цветению мыльнянки или сапонария, которая создает нарядные плотные подушечки с красными или розовыми соцветиями. Как правило, на приусадебных участках можно наблюдать розовые бутоны мыльнянки базиликолистной, она в высоту может вырастать от 5 до 16 см.

Привлекательный «коврик», размером до 6 см, создает вероника нитевидная. На стелящихся тонких стебельках этого растения находятся круглые насыщенно-зеленые листики и голубые соцветия с темными прожилками. Начинает свое цветение вероника в начале лета.

Тимьян, чабрец или богородская трава – это лекарственная пряная трава, которая вырастает размером 3-9 см, зацветает с начала лета. Есть множество разновидностей тимьяна, потому цвет листвы и цветов этого растения может быть самым разным. Наиболее распространенные среди цветоводов виды чабреца с бело-зелеными и желто-зелеными листьями и красными, розовыми, бледно-лиловыми и белыми цветами.

В начале лета создает привлекательный серебристый ковер из листьев церастиум или ясколка и белых цветков. Этот почвопокровный цветок, высотой приблизительно 26 см, имеет тонкие ползучие побеги, которые хорошо укрепляются и разрастаются, покрывая большую территорию.

Алиссум или бурачок начинает обильное цветение в мае. Стебли этого растения покрыты пышными кистями и мелкими сероватыми листочками, а также цветами желтых расцветок. Цветок имеет множество сортов и гибридов, которые отличаются по высоте. Так, к примеру, алиссум скальный растет высотой до 40 см, а горный – от 6 до 11 см.

Почвопокровные растения

В конце мая и начале июня зацветает аубреция или обриета. Среди цветоводов довольно популярна дельтовидная обриета, махровые или простые цветки которой бывают самой различной раскраски. Довольно привлекательно выглядит клумба с посаженной на ней аубрецией разных видов.

Резуха или арабис в конце апреля начинает свое цветение махровыми или простыми розовыми, белыми и красными цветами. Арабис великолепно смотрится на горке или в кашпо и имеет пестрые листья. Падающий с опорной стенки каскад цветов сможет очаровать любого человека. Как правило, на приусадебных территориях можно увидеть кавказскую резуху размером до 22 см. Гораздо ниже, но также очень популярная резуха реснитчатолистная, размер которой достигает только 6 см.

Цветущих почвопокровных претендентов на место в садовом участке огромное множество. Выбрав растения по времени цветения, и добавив долго цветущие однолетники или многолетники, можно в итоге получить цветущий целое лето альпинарий, клумбу или газон.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какое многолетнее почвопокровное растение можно посадить на солнечном, трудно скашиваемом склоне?

Для тех, кто хочет уменьшить количество дерновой травы в своем саду или имеет участки, которые трудно косить, многолетние почвопокровные растения могут быть идеальным выбором. Грунтовые покрытия — неотъемлемая часть любого ландшафта, не требующего особого ухода. Они уменьшают эрозию, уменьшают проникновение сорняков, требуют относительно небольших затрат и не требуют кошения. Грунтовые покрытия особенно полезны на склонах, склонных к неустойчивым почвам.

Многие садоводы думают о почвопокровных как о низкорослых, травянистых, вечнозеленых растениях, которые быстро разрастаются, образуя толстые слои растительности. Хотя это определенно описывает типичные почвопокровные растения, такие как молочай ( Pachysandra ) или английский плющ, есть много других вариантов. Многие другие травянистые многолетники и кустарники являются отличными почвопокровными растениями. Крутые солнечные склоны идеально подходят для выращивания многолетних растений, таких как лилейники, стелющиеся флоксы, уши ягненка, очитки и различные декоративные травы.Ряд древесных растений также могут служить хорошими почвопокровными растениями, особенно можжевельник стелющийся, душистый сумах, толокнянка, туи русские.

Лилейник, отличное многолетнее почвопокровное растение для крутых солнечных склонов

Хотя почвопокровные растения, как правило, не требуют особого ухода, они все равно требуют определенного ухода, особенно до тех пор, пока они не приживутся в ландшафте. Пока новый почвопокровник не заполнится, можно предположить, что в сад пробиваются сорняки. Некоторые почвопокровные растения более подвержены проблемам с сорняками, чем другие.Короткие, травянистые почвопокровные растения с большей вероятностью будут заражены сорняками, чем более высокие кусты, потому что более высокие растения лучше блокируют попадание света в почву.

Ухо ягненка, еще одно многолетнее растение, которое можно использовать как почвопокровное растение на крутых солнечных склонах

Также важно отметить пути распространения почвопокровных растений. Остерегайтесь растений, которые размножаются присосками, столонами или корневищами. Эти многолетние растения часто быстро распространяются за пределы намеченных границ и пробираются на соседние грядки, лужайки или лесные массивы.Некоторые почвопокровные растения могут оказаться на грани агрессивного воздействия, поэтому сделайте домашнюю работу перед посадкой. Спросите UNH Extension о конкретных рекомендациях для почвопокровного покрова для вашего собственного двора.

На фото вверху: стелющийся флокс, отличный выбор для многолетнего почвопокровного растения для крутых солнечных склонов.

Растения почвопокровные

Почвопокровные растения отлично подходят для различных ситуаций в саду, от покрытия крутых берегов до осветления оголенных участков почвы под деревьями и кустарниками.Их корневая система также поможет стабилизировать почву на крутых склонах и склонах. участки сада. Они помогают подавить сорняки и, как правило, не требуют особого ухода и идеально подходят тем садоводам, у которых мало времени.

Лучшие советы

1. Перед тем, как высаживать почвопокровные растения , рекомендуется тщательно прополить участок, удалив корни устойчивых сорняков, таких как одуванчики, бузина и пырей. Даже самые лучшие почвопокровные растения не смогут подавить эти сорняки, и их гораздо сложнее удалить, когда ваши растения начнут расти!

2.Разбейте почву на большую глубину с помощью садовой вилки и обработайте большое количество органических веществ, таких как хорошо перепревший навоз, компост или переработанные зеленые отходы, чтобы сохранить влагу и улучшить плодородие почвы. Как только ваши растения будут укоренены у них будет мало шансов улучшить почву, поэтому лучше подготовить их к хорошему началу во время посадки.

3. Мульчируйте ваши новые растения в первый год их жизни органическими веществами, щепками коры, гравием или ландшафтной тканью, чтобы сохранить влагу, пока их корни укореняются.Регулярно поливайте, если погода жаркая и сухая.

4. Продолжайте прополку, чтобы предотвратить конкуренцию за свет, питательные вещества и воду. Вы можете обнаружить, что растениям требуется немного больше времени, чтобы полностью раскрыть свой потенциал в густой тени, даже очень сильнорослые сорта, поэтому вам нужно будет проявлять бдительность при прополке. пока эти растения приживаются.

5. Кустарниковые или многолетние почвопокровные растения легче всего поддерживать, хотя есть несколько однолетних почвопокровных растений, которые будут расти на солнечных участках сада.

Почвопокровные растения для солнца

Многие почвопокровные растения приспособились к выращиванию в солнечных и сухих местах — у них часто бывает волосистая, кожистая или серебристая листва для уменьшения потери влаги, например Delosperma с сочными листьями. У этих растений также есть обширная корневая система, которая проникает глубоко, чтобы найти влагу.

Почвопокровные растения для тени

У большинства из нас есть тенистые участки в садах; под деревьями и кустарниками или рядом со зданиями в сложных условиях выращивания.Они часто рассматриваются как проблемные места, но есть много ярких цветочных и лиственных растений, таких как как выносливые герани и папоротники, которые прекрасно себя чувствуют в этих условиях и обеспечивают отличный почвенный покров и интерес.

Быстрые ссылки:

Почвопокровные растения, такие как Обриета, отлично подходят для крутых берегов — они подавляют сорняки, помогают стабилизировать почву и не требуют особого ухода.

Мульчируйте ваши новые растения в первый год их жизни органическими веществами, щепками коры, гравием или ландшафтной тканью, чтобы сохранить влагу, пока их корни укореняются.

Попробуйте использовать гравийную или сланцевую крошку, пока ваши растения приживаются — это не только подавляет сорняки и удерживает влагу в почве, но и выглядит декоративно!

Hypericum calycinum (зверобой) — отличное почвопокровное растение, хорошо переносящее глубокую тень и сухую почву.

Тимьян и Helianthemum прекрасно подходят для жаркого и солнечного места в саду, обеспечивая почвенный покров, богатый нектаром, для пчел и бабочек.

Почвопокровных растений | Альманах старого фермера

Перейти к основному содержанию

Поиск

ПОЛУЧИТЕ КОПИЮ!

• Погода
  • 1. Прогнозы и инструменты
       1. Прогноз погоды на осень
       2. Зимний прогноз на 2021 год
       3. Долгосрочный прогноз погоды
       4. Краткосрочный прогноз
       5. История погоды
       6. Прогноз ураганов
       7. Радар и карты
    2. Ссылка
       1. Колонка погоды Майка
       2. Шепчущие о погоде
       3. Как мы прогнозируем
       4. Знания о погоде
       5. Выживание в погоде
       6. Все погодные статьи
• Астрономия
  • 1. Инструменты и графики
       1. Следующее полнолуние
       2. Лунная фаза Календарь
       3. Восход и закат
       4. Восход и заход луны
       5. Видимые сегодня планеты
       6. Метеоритные дожди
       7. Даты затмений
       8. Карты приливов
    2. Ссылка
       1. Небо этой недели
       2. Ноябрьский путеводитель по Луне
       3. Ежемесячный SkyWatch
       4. Ноябрьская звездная карта
       5. Зимнее солнцестояние 2020
       6. Когда начинаются 4 сезона
       7. Вся астрономия
• Садоводство
  • 1. Инструменты
       1. Календарь посадки
       2. Даты заморозков
       3. Советы по садоводству по месяцам
       4. Выращивание Руководства
       5. Планировщик сада
       6. Практические видео
       7. Подкасты по садоводству
    2. Советы
       1. Библиотека руководств по выращиванию
       2. Садовая колонна Робина
       3. Вредители и болезни
       4. Садоводство для начинающих
       5. Планы и дизайн сада
       6. Поднятые грядки
       7. Контейнерное садоводство
• Календарь
  • 1. Наши календари
       1. Сегодня
       2. Ноябрьский календарь
       3. Даты осенней посадки
       4. Календарь лунных фаз
       5. Календарь лучших дней
       6. Рыболовный календарь
       7. Ретроградный Меркурий 900 72
    2. Подробнее Календарь
       1. День выборов 2020
       2. Вопрос дня
       3. Совет дня
       4. Слово дня
       5. Цветы месяца рождения
       6. Камни рождения по месяцам
       7. Профили зодиака
    3. Бесплатные информационные бюллетени
       1. Зарегистрируйтесь здесь
       2. Посмотреть образцы
• Еда
  • 1. Рецепты
       1. Просмотреть все рецепты
       2. Рецепты на День Благодарения
       3. Лучшие рецепты FALL
       4. Рецепты с тыквой
       5. Коллекции пирогов на День Благодарения
       6. Все рецепты
    2. Ссылка
       1. Как приготовить индейку
       2. Гриль и запекание
       3. Советы по выпечке
       4. Консервирование продуктов
       5. Видео по приготовлению
       6. Товары для приготовления пищи
• Дом и здоровье
  • 1. Развлечения
       1. Конкурсы
       2. Pu zzle
       3. Альманах Юмор
    2. Статьи
       1. Колонка здоровья Пег
       2. Природные средства правовой защиты
       3. Дом и уборка
       4. Выращивание цыплят
       5. Домашние и сельскохозяйственные животные
    3. На открытом воздухе
       1. Птицы на заднем дворе
       2. На рыбалку
       3. Лучшее Дрова
• Дети
• Магазин
  • 1. Логин магазина

Отличное прикрытие!

почвопокровное покрытие — французский перевод — Linguee

Таким образом, я удаляю много другой информации, которая нужна другим моделистам, которая является гораздо более подробной, просто потому, что существует ужасная нехватка данных, когда дело доходит до этого […] вроде того, по гидрогеологической информации, […] осадок ty pe s , почвопокровный , d et слабое испарение […] измерения. www2.parl.gc.ca	En ce sens, j’ai retranch beaucoup d’autres renseignements ncessaires d’autres modlisateurs et qui sont beaucoup plus dtaills, simplement parce qu’il y a un manque lamentable de donnes dans ce domaine, en ce qui Concerne les […] renseignements hydrogologiques, les types […] de sdi me nts, la couverture v gtal e et les […] единиц измерения испарения. www2.parl.gc.ca
Чрезвычайно реалистичный st i c почвопокровный d e si gn особенно […] легко с этими продуктами — производитель моделей из Busch шаг за шагом объясняет, как это делается. pola-g.de	La rali sa ction d’une c oncep tio n de sol trs r alis te […] est re ndue trs simple avec ces produtis — un modliste de chez Busch […] vous Expandique tape par tape la procdure suivre. pola-g.de
Экономичная смесь общего назначения с формулой […] обеспечить q ui c k почвопокровное покрытие f o r игровые площадки и […] другое использование с низкими эксплуатационными расходами или с низкой интенсивностью использования. manchesterproducts.com	Un mlange conomique usage gnral formul pour […] закупщик ra pidem ent un couvre- sol po ur le s air […] de jeux et autres utilisations Requrant […] peu d’entretien, ou autres usages mineurs. manchesterproducts.com
By provi di n g почвопокровный w e a re не теряя наши драгоценные ресурсы в почве. science.gc.ca	N ot re couvert ure vgtale nou s v it e de perdre les prcieuses ressource s du sol . science.gc.ca
A go o d почвопокровное s h или ld разнообразное […] и выдерживает некоторое движение в саду, а также по крайней мере одно кошение из […] осенью перед урожаем, если не чаще. oacc.info	U n bo n couvre-s ol doi t t re diversifi […] et en mesure de supporter un определенная степень обращения в le verger ainsi qu’au […] moins un fauchage l’automne avant la cueillette ou plus frquemment. oacc.info
Чувствительность […] к шероховатости показывают различные обратные сигналы от разн. re n t почвопокровное t y pe s. cct.rncan.gc.ca	La sensibilit des hyperfrquences la […] rugosit du terrain es t apparente, car diffrents type s de couverture de sol d on nent des […] chos diffrents. cct.rncan.gc.ca
Ресурсосберегающее земледелие максимизирует сша e o f почвенный покров t o r сокращает сток воды и ветровую эрозию, и позволяет огромную экономию на […] условий труда, так как земля перед посадкой не вспахивается. anancy.net	L’agriculture cologique использует au […] maximu m la couverture du sol p or rduire le ruissellement de l’eau et l’rosion par le vent et permet de raliser de s conomies […] важных элемента […] de main d’uvre parce que la terre n’est pas laboure avant de planter. anancy.net
Действие: Новогодняя елка, Вечнозеленая трава […] кустарники, Цветущие кустарники, Живая изгородь, Живая изгородь […] хвойные, кустарники a n d почвопокровное , S ma ll фруктовые кусты, […] Молодые декоративные растения. salonduvegetal.com	Мероприятия: Arbustes fleurs, Arbustes de […] haies, Ar bu stes et plante s couvre-s ol , A rbust es persistants, […] Arbustes petits fruit, Хвойные […] de haies, Jeunes plantes d’ornement, Sapins de Nol. salonduvegetal.com
МакГрегор говорит, что есть несколько преимуществ […] на выпас — это хорошо для земли […] потому что это k ee p s почвопокровное a n d помогает поддерживать […] плодородия и органических веществ в […] , и это сохраняет здоровье крупного рогатого скота, потому что они регулярно переезжают на новые пастбища. fcc-fac.ca	М.МакГрегор подтвердил, что многократное предложение недвижимости […] avantages — c’est bon pour les terres parce […] qu’il conserv e la couverture v g сказка, пермет […] за удобрение и удобрения […] поддержание органической материи и садовых деталей, содержащих детали, которые были созданы для окружающей среды и которые были созданы для новых процедур. fcc-fac.ca
Подготовка поверхности под дорогу включает удаление […] деревья, кустарники a n d почвопокровное a l на г с полосой отвода […] до строительства дороги. ainc-inac.gc.ca	La prparation de la surface de la […] route consiste enlever les arbres, les […] brous sa illes et le couvert vg ta l le lo ng de […] l’emprise, avant les travaux de construction. ainc-inac.gc.ca
Деятельность: Вечнозеленые кустарники, Цветущие […] кустарники, вересковые земляные растения, кустарники a n d почвопокровное . салондувегеталь.com	Активности: Arbustes fleurs, […] Arbus te s et pla nt es couvre-so l, Ar buste s настойки, […] Plantes de terre de bruyre. salonduvegetal.com
Этот товар […] is the i de a l почвопокровное f o r клумбы […] , а также живую изгородь и основы из дерева. manchesterproducts.com	Производится по […] caractristiqu e d’tr e l e couvre-s ol idal p наш ле […] jardinage. manchesterproducts.com
терминология для […] geographic featu re s , почвопокровный o r l и использование […] противоречивый. ijc.org	терминология несчастных случаев […] gographiques, de l a couverture vgtale или e l’utilisation […] des sols n’est pas uniforme. ijc.org
T h e почвопокровный p l и ts развиваются быстро, как только […] по мере того, как урожай был собран, что позволяет избегать голой земли зимой. eur-lex.europa.eu	DS la r col te, le couvert se dv elop pe rapidement, […] ce qui vite la prsence d’un sol nu en hiver eur-lex.europa.eu
Тем не менее, очистить g o f почвопокровное a n d поверхность […] Органический слой крайне не рекомендуется, так как он защищает вечную мерзлоту от нарушения […] и предотвращает эрозию в местах без вечной мерзлоты. ainc-inac.gc.ca	Toutefois, на крепости dconseille […] d’enlever la couverture vgtale et l a couche organique [. Водопроводный кран из чего состоит: Устройство водопроводного крана: внутренности всех видов смесителей Авг 29, 2021 автор Разное История водопроводного крана и смесителя 10 Июл История водопроводного крана и смесителя Считается, что первый водопровод оборудовали римляне. Когда им надоело пить мутную и тёплую воду из Тибра, они построили систему труб, по которым прохладная вода спускалась с апеннинских гор. Когда этот проект был реализован, встал вопрос дозирования подачи. Ведь вода была ценным ресурсом, который нельзя было бездумно расходовать. Тогда и появился первый прообраз современного крана. Про изобретение разных конструкций кранов Римляне для дозирования подачи использовали бронзовую втулку. В ней проделывалась прорезь, в которую вставлялась пластина. Такие приспособления позволяли среднестатистическому римлянину того времени использовать до тысячи литров воды в сутки. Для богатых домов краны инкрустировались драгоценными камнями и покрывались эмалью. Через две тысячи лет примитивную конструкцию усовершенствовали французы. К тому времени ситуация с количеством потребляемой жидкости была совсем другая. Обычный парижанин мог использовать в сутки не больше ведра воды, которую он поднимал из городского колодца и приносил к себе домой. Это количество расходовалось на приготовление пищи, питьё и уборку в доме. Принимать душ было не модно. Вместо приёма ванн даже знать просто обтиралась влажными полотенцами. Эпоха просвещения стала концом такой жизни. В 1778 году великий француз Джозеф Брама изобрёл ватерклозет, который был оснащён поплавковым клапаном. Кстати, им пользуются и по сей день. А в 1783-м изобретатель представил миру винтовой кран. Именно так выглядит он и сегодня. Поворот ручки приводит к расширению отверстия для воды. Почти через сто лет английский физик Уильям Томсон предложил совместить два крана. С этого момента появилась возможность смешивать горячую и прохладную воду ещё в кране, а не в сосуде. Следующий шаг в усовершенствовании сантехнического оборудования сделал армянский конструктор Алекс Манукян. В середине 20-го века он изобрёл однорычажный смеситель. Его массовым производством занялась американская компания «Delta Faucets». Сразу же после этого её акции выросли в цене. Смесители сегодня Атрибутом евроремонта в представлении среднестатистического россиянина стал однорычажный смеситель в ванной и кухне. Причина этого очень проста. Использовать его просто и удобно. Открывать и закрывать воду можно не только одной рукой, но и локтём, коленом и даже носом, если угодно. Простое нажатие приводит к тому, что из крана течёт вода. Поворот на определённый градус позволяет смешивать воду из двух кранов в разных пропорциях. Большое внимание уделяется дизайну смесителей. Великие дизайнеры не упускают из виду эту деталь. Например, Филипп Старк создал ряд коллекций в разной стилистике: от минимализма до арт-деко. За основу некоторых серий он брал насос, созданный Джозефом Брама. Так между веками перекликаются творческие идеи талантливых людей. Смесители от «Aquarius» Торговый бренд «Aquarius» представляет всё разнообразие конструкций. Здесь есть и традиционные вентильные механизмы, и высокотехнологичные однорычажные устройства. С выбором дизайна также нет проблем. Предлагаются коллекции от классического до авангардного стиля. Есть выбор и по материалам. Все смесители отличаются надёжностью. Они смешивают воду без образования слоёв с разной температурой. Гарантировано равномерное и качественное смешивание. Полистав каталог продукции, вы найдёте оборудование, которое украсит вашу ванную комнату или кухню. Разнообразие дизайнов не исключает принципов эргономики. Пользоваться устройствами легко и удобно. Уменьшения шума удалось добиться после установки водорассекателей. Оптимальное сочетание цены и эксплуатационных показателей сделели продукцию от «Aquarius» очень популярной. В гипермаркетах и строительных бутиках вы найдёте большой выбор смесителей от этой торговой марки. Смеситель: его типы, предназначение, устройство Жизнь современного человека трудно представить без разнообразных бытовых и сантехнических устройств. Все они предназначены для того, чтобы сделать её проще, комфортнее. Один из таких аксессуаров — смеситель. Каждый день мы сталкиваемся с необходимостью поддерживать личную гигиену, готовить обеды и ужины. Всё это невозможно сделать без смесителя. При этом перед современным потребителем стоит непростая дилемма: приобрести недорогую китайскую сантехнику или более качественную европейскую, выбрать однорычажный или двухвентильный вариант? Чтобы облегчить задачу, следует разобраться в нюансах устройства. Содержание статьи Что представляет собой смеситель в сантехнике Смеситель представляет собой сантехническое изделие, необходимое для смешивания холодной и горячей воды. Кроме того, с его помощью можно регулировать интенсивность струи и её направление. Основной материал изготовления устройства — латунь. Сверху на него наносят гальваническое напыление, выполняющее декоративную роль. Справка. Устройство, предназначенное для смешивания двух потоков воды, было изобретено сэром Томсоном, более известным как лорд Кельвин. Произошло это в конце XIX века. В середине двадцатого века изобретение лорда Кельвина было усовершенствовано Алексом Манукяном, представившим однорычажную конструкцию. После этого началось массовое производство и продажи сантехнического прибора. Для полноценного функционирования устройство подключается к двум трубам. По одной из них поступает холодная вода, по другой — горячая. На то, как будут смешиваться жидкости, влияет тип крана, установленный на смеситель. Какие типы смесителей бывают В зависимости от внутренней конструкции устройства выделяют несколько вариантов смесителей. Вентильный смеситель Вентильные модели комплектуются кран-буксой, которая может быть: с пластинами из сантехнической керамики; с резиновыми прокладками. Отличительные характеристики первой разновидности: За одну минуту устройство способно пропускать до 25 литров воды. Изделие удобно в эксплуатации. Керамическая кран-букса быстро открывает и закрывает подачу жидкости. Она чувствительна к разнообразным примесям, содержащимся в воде. Мелкие камни, налёт ржавчины истирают внутренние элементы конструкции, поэтому изделие может быстро выйти из строя. К особенностям кран-буксы с резиновыми прокладками можно отнести: Изделие полностью открывает пропускное отверстие. При этом делает это плавно, что позволяет более точно настроить необходимый температурный режим. За запирание пропускного отверстия отвечает резиновая прокладка. В отличие от керамики, она менее чувствительна к разнообразным загрязнениям. Но она может быстро приходить в негодность из-за постоянного воздействия горячей воды. Использование прибора сопровождается довольно сильным шумом. С течением времени пользоваться устройством становится сложно. Объясняется это тем, что латунный шток постепенно покрывается слоем оксида латуни, из-за чего он увеличивается в размерах. Однорычажные модели Это наиболее современный вариант, который пользуется большим спросом среди потребителей. Объясняется это тем, что устройством удобно пользоваться. Чтобы настроить необходимую температуру и интенсивность напора, вам необходимо лишь повернуть рычаг в нужное направление. Это занимает намного меньше времени, чем при использовании двухвентильных моделей. А значит, вы экономите не только несколько секунд, но и уменьшаете количество потребляемых ресурсов. К недостаткам можно отнести — сложность в обслуживании и трудности в поиске необходимых картриджей. Картриджи различаются по размеру: 20, 35 и 40 мм. Чем больше диаметр устройства, тем быстрее вы наполните ванну или другую ёмкость. Термостатический Развитие современных технологий не обошло стороной и сантехнические изделия. Всё более популярными становятся модели, оборудованные термостатическим элементом. Небольшое устройство управляет струёй горячей и холодной воды. Вам необходимо лишь выставить комфортную температуру и напор. В таких моделях отсутствуют привычные рычажки и вентили, а управление осуществляется при помощи регуляторов и кнопок. С одной стороны установлена рукоятка для регулирования интенсивности потока, с другой находится температурная шкала. С её помощью вы можете устанавливать необходимую температуру. Особенно удобен такой вариант, если у вас есть маленькие дети — можно не переживать о безопасности малыша. Но не стоит забывать о «ложке дёгтя». К сожалению, наша система водопровода не может похвастаться стабильной работой и одинаковым напором воды. В случае скачков давления и перепадов температуры термостаты могут не справиться с нагрузкой. Это приводит к сбоям в работе смесителя. Сенсорный Самый инновационный вариант. Работа устройства основана на электронных и инфракрасных датчиках. Такие варианты предназначены для мест общественного пользования, так как позволяют существенно снизить потребление воды. Работает устройство от различных элементов питания: батареек, аккумуляторов, электросети при помощи блока питания на 12 В. При выборе смесителя учитывайте не только конструкцию изделия, но и дизайн. Удобная модель не только облегчит ежедневные манипуляции, но и сэкономит время. Важен и внешний вид устройства, ведь смеситель не должен выбиваться из общего стиля помещения. Правильно подобранная модель может стать дополнением помещения, подчеркнув его дизайн. Подпишитесь на наши Социальные сети Водопроводный кран: как устроен и на что обращать внимание — Учебник сантехника Такое устройство, как водопроводный кран есть неотъемлемой частью любой сантехнической системы квартиры либо дома. Прибор регулирует мощность напора подаваемой воды или полностью блокирует подачу жидкости. Изделие же, которое разрешает смешивать тёплую и холодную воду – именуют смесителем. Другими словами, по сути, смеситель – это разновидность крана. Как раз о смесителях мы и будем говорить. В случае если конкретнее, то в данной статье мы разберемся в том, какие конкретно бывают краны для наружного водопровода – по окончании прочтения таковой информации вы сможете сделать максимально верный выбор в магазине. Кроме этого мы рассмотрим все основные нюансы, связанные с тем либо иным типом товара. Давайте начнем с самого серьёзного момента. Принцип устройства В действительности конструкция возможно различной, но сущность одна – затвор устройства приводится в воздействие клапанным механизмом и тем самым открывает либо закрывает путь для прохождения жидкости. Затвор может двигаться как по часовой стрелке, так и против нее, а помимо этого, в некоторых устройствах он двигается еще и вверх-вниз. Наиболее распространены вентили с клапаном из кожи либо резины, поскольку их цена самая доступная. Но такие решения достаточно быстро выходят из строя. Более долговечный вариант – это керамические клапана. Совет: в любом случае старайтесь брать продукцию лишь известных брендов, поскольку при таком подходе возможность «попасть» на некачественный товар – значительно ниже. Устройства по изюминкам конструкции возможно, в первую очередь, поделить на три основных типа, каковые рассмотрены в таблице ниже. Тип изделия Изюминки С конусным закрывающим элементом. Возможно заявить, что водопроводный кран таковой модификации есть устаревшим на сегодня. А все вследствие того что тут крутящий момент на протяжении управления – через чур большой. Вследствие этого механизм достаточно быстро изнашивается. С шаровым затвором. Сущность работы тут содержится в том, что затвор выглядит как шарик, в котором имеется отверстие. И вот в то время, когда это отверстие направлено вдоль магистрали – в смеситель начинает подаваться жидкость. Плюс тут в том, что для подачи воды либо ее перекрытия достаточно развернуть рычаг всего лишь на четверть оборота.Что же касается недостатков, то возможно выделить то, что инструкция эксплуатации конструкции не разрешает весьма уж точно и быстро регулировать температуру жидкости. С цилиндрическим. Благодаря тому, что тут затвор не прижимается прикасаясь к крану – не получается высокой герметичности блокировки. Исходя из этого такие устройства лучше применять не для блокировки потока, а для его регулировки – к примеру, на каких-либо промежуточных точках неспециализированной магистрали. Ну и потому, что мы заговорили о том, какие конкретно бывают разновидности водопроводных кранов, то, возможно, стоит углубиться во все это подробнее. Типы изделий Перед тем, как начать обзор самых главных моментов, необходимо подчеркнуть, что смесители смогут разделяться еще и по типу крепления. Настенные решения. Это устройства, каковые крепятся конкретно на трубы либо же на особые крепежи, установленные на плоскости стенки. Врезные модели. Они ставятся в намерено предусмотренные для них отверстия в мойках, раковинах либо ваннах. Ну а потом публикуем обзор более известных всем понятий. Двухвентильные устройства Такие смесители являются носик с двумя вентилями, любой из которых «работает» или с тёплой водой, или с холодной. Получается, что смешивание жидкости осуществляется конкретно в «носике» прибора. Клапан тут возможно с резиновой либо керамической прокладкой. Обратите внимание! Из-за наличия керамических элементов перед краном для того чтобы типа рекомендуется ставить фильтр с сеточкой, поскольку в «финишный» поток смогут попадать небольшие механические частицы. Преимущества двухвентильных решений заключаются в таких ситуациях: Довольно-таки низкая цена товара. Практичность – в большинстве случаев, поломки тут в большинстве случаев заключаются в износе прокладки, которая изменяется своими руками практически за 15-20 мин.. Что же касается недостатков, то возможно выделить таковой момент, как хрупкость вентильных соединений. Это указывает, что вентили весьма нежелательно закручивать с усилием, поскольку это ведет к деформации механизма крана-буксы. Однорычажные Такие краны для водопровода появились в наших магазинах несколько десятилетий назад и в принципе завоевали весьма большую часть рынка. Стоит признать, что это произошло не просто так – конструкцией для того чтобы типа весьма комфортно пользоваться, поскольку регулировка температуры и мощности потока воды осуществляется всего лишь одним рычагом. Рычаг двигается вверх-вниз, а также в стороны. Чем выше рычажок поднять, тем больше будет напор, ну а температура регулируется посредством отвода изделия вправо либо влево. Конструктивно тут смогут быть два отличия: Решения с шаровым механизмом. Это в то время, когда регулировка осуществляется посредством перекрытия либо совмещения отверстий в особом железном шарике. Сам шар находится в картридже из керамики. Варианты с клапаном из керамики. Тут принцип работы пара другой – в крана имеются два керамических диска с отверстиями. Поток жидкости в этом случае будет зависеть от того, как эти отверстия совпадают либо перекрываются. В принципе оба варианта эргономичны по своему, просто в первом случае трудновато самостоятельно поменять картриджи, а во втором таковой замены в большинстве случаев не нужно. Но второй вариант более чувствителен к качеству и составу воды. Сенсорные и термостатистичные И еще одна маркировка водопроводных кранов. Термостатистичные смесители являются изделия с двумя ручками регулировки. Одна ручка регулирует мощность подачи потока, а вторая настраивает нужную температуру воды. Наряду с этим основная отличительная изюминка тут – это возможность настройки воды на постоянной базе. Другими словами, попросту говоря, возможно один раз настроить температуру и вода постоянно будет вытекать как раз с таким градусом. Это весьма эргономичное решение особенно в тех обстановках, в то время, когда в доме имеется дети – с таким краном они точно не ошпарятся. А сенсорные модели оснащены фотоэлементом, который включает подачу жидкости, в то время, когда к крану подносятся руки. Наряду с этим температура и мощность потока настраиваются один раз – а позже из смесителя постоянно вытекает вода с заданной температурой и потоком. Основной недостаток аналогичных «продвинутых» устройств – это их большая цена и меньший уровень надежности если сравнивать с более классическими аналогами. Ну и напоследок стоит выделить еще один принципиальный момент – это материал изготовления устройств. Наиболее привлекательны модели из бронзы с хромированным покрытием, поскольку данный металл не ржавеет и цену имеет оптимальную. (См. кроме этого статью Как установить смеситель на раковину: изюминки.) Более дорогие решения – это бронзовые и чугунные водопроводные краны, но их, пожалуй, актуально использовать по большей части тогда, в то время, когда этого шага требует дизайн окружающего интерьера. Вывод Мы с вами разобрались в том, что собой воображают современные смесители и сохраняем надежду, что сейчас вы сможете выбрать максимально подходящий водопроводный кран. Другими словами то изделие, которое идеально подойдет под изюминки вашей ситуации. Кстати, видео в данной статье, быть может, также вас заинтересует – в ролике кое-какие нюансы по данной теме продемонстрированы наглядно. Загрузка… Виды водопроводных кранов и смесителей: краткий обзор — Учебник сантехника Какие конкретно типы водопроводных кранов и смесителей употребляются в настоящее время? Нам предстоит выполнить экспресс-обзор наиболее популярных решений и упомянуть их ключевые изюминки. Итак, в путь. Методы классификации Для начала узнаем, по каким показателям смогут классифицироваться разновидности водопроводных кранов и смесителей. Количество подключенных водопроводов. Фактически, тут разграничение заложено в самом названии устройства: водоразборный кран рекомендован для управления подачей лишь холодной либо лишь тёплой водой, смеситель же разрешает дозировать подачу из обоих водопроводов, снабжая оптимальную температуру смеси. Материал, из которого изготовлен сантехнический прибор. Увидьте: при приблизительно однообразной функциональности и прочности цена устройств из различных материалов может различаться многократно. Метод крепления. Метод управления подачей воды. Отличие между смесителем и водоразборным краном особенных комментариев вроде как не требует, исходя из этого сосредоточимся на трех последних пунктах. Материалы Какие конкретно варианты вероятны? Латунь. Латунные краны для водопровода наиболее распространены благодаря низкой стоимости, химической и коррозионной стойкости, и несложной обработке относительно мягкого металла. Как правило латунь защищается декоративным хромо-никелевым покрытием, которое, но, не воздействует на долговечность изделий. Латунь. Из нее изготавливаются декоративные корпуса — в частности, антикварные — водопроводных кранов и смесителей. Латунь — один из наиболее жёстких и износостойких металлов, что гарантирует большой срок работы подвижных элементов сантехнических устройств. Нержавеющая сталь также выгодно отличается от бронзы высокой износостойкостью. Помимо этого, поверхность полированной нержавейки легко очищается, что разрешает применять ее для так называемой молочной (пищевой) запорной арматуры. Уточним: по понятным обстоятельствам износостойкость ответственна только для подвижных элементов конструкции, соприкасающихся между собой. Раз так — латунь либо нержавеющая сталь увеличивают ресурс устройства только в том случае, если из них изготовлен не только корпус, но и кранбуксы. Для однорычажного смесителя с полимерно-керамическим картриджем прочность металла ответственна разве что при падении на пол в ходе монтажа. Силумин (сплав алюминия с кремнием). Изготовленные из него водопроводные краны для кухни и ванной (для смесителей он, к счастью, практически не употребляется) отличает низкая цена и столь же низкая механическая прочность, не всегда разрешающая прибору хотя бы пережить установку. Очевидная инструкция — заметив такое изделие, отойти от него как возможно дальше. Керамика. Из нее изготавливались корпуса некоторых отечественных смесителей для ванных в 70-90 годах прошлого века. Характерной изюминкой этих смесителей была свойство взрываться при резком трансформации температуры воды. Пластик (ПВХ). Недорогие пластиковые кухонные смесители (в большинстве случаев, произведенные в Китае) сейчас возможно встретить в продаже. На удивление, каких-либо больших недочётов, не считая затрапезного внешнего вида уже через полгода эксплуатации, у них нет. Любопытно: в прайс-страницах магазинов сантехники иногда возможно встретить чугунные водопроводные краны. Но в реальности таких изделий не существует: под этим названием в большинстве случаев прячутся чугунные винтовые вентиля для подводок. Крепление Тут вероятны всего два варианта. Крепление Описание Настенное Смеситель либо водопроводный кран с креплением на стену держится на резьбах жестко закрепленной подводки либо так называемой водорозетки. Этим методом монтируется большинство смесителей для ванных и все кухонные водоразборники. Набортное Корпус смесителя либо крана крепится к отверстию в умывальнике, мойке либо ванне. Твёрдые либо гибкие подводки для подключения смесителя снабжают лишь подвод воды. Управление Органы управления водоразборного крана отвечают лишь за регулировку напора воды. У смесителя напор, соответственно, регулируется для каждой воды — ХВС и ГВС, помимо этого, в них довольно часто присутствуют переключатели с гусака (излива) на душ либо лейку для мытья посуды. Любопытно: водопроводный трехходовой кран, предназначенный лишь для холодной либо тёплой воды и разрешающий переключаться с гусака на душ, не производится ни одним промышленным предприятием. В это же время в летних душевых (к примеру, на даче) эти несложные приспособления были бы пользуются спросом. Регулировка напора Она может осуществляться: Винтовыми кранбуксами с резиновыми прокладками. Эти краны легко ремонтируются своими руками с минимальным комплектом инструментов, но срок работы прокладки и сальника либо резинового уплотнителя около штока не радуют. Стремительный износ резьб на латунных штоках также не додаёт энтузиазма. Керамическими кранбуксами. Они всецело совместимы с винтовыми, но за регулировку напора отвечает пара притертых керамических пластин со сквозными отверстиями. При повороте крана отверстия всецело либо частично совмещаются, открывая путь воде. Данный тип кранов эргономичен в применении и долговечен, но чувствителен к наличию в воде песка и окалины, обладателям настоятельно рекомендуется установка фильтров неотёсанной очистки. Картриджем, разрешающим посредством одной ручки руководить и напором, и температурой. Картридж представляет собой предстоящее развитие идеи керамической кранбуксы: дополнительные отверстия в пластинах и подвижность одной из них в пределах плоскости снабжает гибкость регулировки. Термостатом. Термостатический смеситель разрешает поддерживать заданную температуру воды. В базе принципа его работы лежит свойство жидкостей и газов расширяться при нагреве: при достижении заданной температуры расширяющийся сильфон с рабочей средой прикрывает подачу тёплой воды. Но: ту же функцию может делать и электронная схема с термопарой и электромагнитными клапанами. Электромагнитные клапана применяет и сенсорный водопроводный кран, в котором подача воды включается при попадании подвижного объекта в рабочую территорию датчика. В случае если водопроводные краны с ИК датчиком открывания воды устанавливаются лишь на холодную воду, то сенсорные смесители применяют еще и термостатическую регулировку температуры. Наконец, водоразборные краны бывают пробковыми либо шаровыми, дублируя устройство вентилей соответствующих типов. В сущности, от вентиля эти изделия отличаются лишь наличием излива либо штуцера вместо одной из резьб. Полезно: маркировка водопроводных кранов этих типов в большинстве случаев содержит размер присоединяемой резьбы. Переключение на душ либо лейку Оно также реализуется несколькими методами. Пробковые переключатели употреблялись в 50-70 годах прошлого века и были только отказоустойчивыми, но потребовали для срабатывания больших усилий. Механизм с бочонком, снабженным парой прокладок, порочен изначально: прокладки неизменно отрываются и закупориваютизлив либо душ, а износ направляющих в корпусе смесителя ведет к заклиниванию механизма. Кнопочный переключатель с резиновым либо железным клапаном довольно часто дает течи из-за неплотного прилегания к седлу. Единственная полностью надежная конструкция — керамический переключатель, устройством аналогичный керамической кранбуксе. Его характерная изюминка — возможность поворота ручки на полный оборот. Заключение Сохраняем надежду, что наш миниатюрный обзор современного рынка сантехники сможет оказать помощь читателю в выборе оптимального решения для собственных потребностей. Дополнительную тематическую данные предложит видео в данной статье. Удач! Загрузка… из чего состоит, строение и схема шарового водопроводного крана, виды и характеристики Обеспечение максимального комфорта в ванной комнате возможно не только при наличии предметов мебели, но и качественных и подходящих сантехнических приборов и устройств. Важное значение имеет именно смеситель, который отвечает за подачу воды. Ассортимент подобных изделий поражает своим многообразием, где каждый вид имеет свои специфические характеристики и возможности. Особенности Производители сантехники и комплектующих регулярно пополняют свои коллекции новым товаром, кроме того, модернизируются и усовершенствуются уже имеющиеся в продаже привычные устройства. Именно поэтому при покупке смесителя для ванной порой перед покупателем стоит довольно сложный выбор. Приобретая кран для ванной, очень важно иметь представление о способе его подключения к водопроводу, учитывать совместимость той или иной модели с разводкой труб, а также принимать во внимание расположение самой ванной. Водопроводному смесителю должны быть присущи такие качества, как функциональность, комфорт в эксплуатации, большой эксплуатационный срок, кроме того, аксессуар должен гармонично сочетаться с выбранной стилистикой ванной комнаты, соответствовать выбранному стилю. Немаловажным фактором является его устройство, качество сборки, тип запирающего механизма, а также тип сырья, из которого выполнена конструкция. Главной задачей смесителя является смешивание холодной и горячей воды для подачи ее уже оптимальной температуры либо на излив, либо на душ. Смеситель представляет собой устройство довольно небольших размеров, однако от этого его значение не уменьшается. Сегодня дизайнерами разрабатываются различные варианты внешнего оформления, а схема внутреннего устройства остается неизменной. Изучив данный вопрос, сделать покупку смесителя будет в разы проще, помимо этого, появится возможность при необходимости самостоятельно выполнить его ремонт и проводить регулярное обслуживание. Почти все водопроводные смесители имеют аналогичное внутреннее строение и состоят из следующих частей: корпус; излив; рычаги и вентили; запорные механизмы. Приборы последнего поколения дополнительно укомплектованы различными датчиками и электроникой. Очень важно, чтобы выбранный и установленный смеситель в ванной отвечал ряду требований: кран должен быть прост в эксплуатации, чтобы все члены семьи имели возможность пользоваться им без посторонней помощи, включая детей; устройство должно регулироваться плавно, без дополнительных усилий, при этом обеспечивая необходимую температуру воды и уровень ее напора; переключение на кран и на лейку не должно срабатывать самостоятельно, кроме того, изменение режима должно выполняться одним простым движением кнопки или любого другого переключателя. Виды Для объективного представления об имеющихся вариантах смесителя для ванной нужно детально рассмотреть типы этих устройств. По большей части классификация происходит исходя из точки их подключения и размещения: настенные смесители; встраиваемые; врезные; устройства, которые фиксируются к бортику; комбинированные модели; напольные смесители. К бюджетным моделям следует отнести привычные настенные устройства. Чаще всего они выпускаются с двухвентильными головками. Модернизированные варианты настенных смесителей отличаются от привычных кранов механизмом регулировки потоков воды. В продаже можно встретить полуоборотные вентили и однорычажный джойстик. Последний рычажный вид считается наиболее долговечным, поскольку его внутреннее строение предполагает наличие одного картриджа, что сводит к минимуму возникновение разнообразных поломок. Первый тип смесителя популярен за счет невысокой стоимости, но он также менее надежный и значительно уступает по внешнему виду другим моделям. Данные устройства реализуются в комплекте с лейкой и шлангом. Довольно часто именно переключатель подачи жидкости выходит из строя, а в однорычажных конструкциях он представляет собой единую систему с корпусом, что делает невозможным его замену. Встраиваемые и закрепляемые смесители предполагают проведение монтажных работ, для которых понадобится квалифицированный сантехник. Данные модели выделяются своей привлекательностью в свете отсутствия выступающих элементов, кроме того, трубы и различные соединительные шланги остаются скрытыми. По сути, встраиваемый вариант является тем же однорычажным краном, только с возможностью скрытого монтажа. В данном случае разводка и механизмы маскируются в стене, а для эксплуатации на виду остается рычаг с изливом и лейка. Положительным моментом подобной модели является возможность расположения выходов для воды в любом месте, скрывая при этом все трубы и шланги. Именно эта особенность обусловила популярность подобных смесителей для ванной. Врезные смесители преследуют аналогичную задачу – максимально скрыть соединительный шланг. Монтаж устройства выполняется на бортик ванной. Подобная разновидность имеет некоторые минусы, которые связаны с расположением шланга. В ходе эксплуатации он будет вытягиваться через специальное отверстие, в результате на элементе будут формироваться различные перегибы, которые в значительной степени сократят его эксплуатационный срок. Без шланга устройство функционировать неспособно, поскольку лейка в данных моделях совмещает в себе функцию душа и излива. Как правило, монтаж бортовых смесителей выполняется на акриловую сантехнику, в которой можно без труда сделать необходимые отверстия. Комбинированные модели хоть раз в жизни, но встречал каждый человек. Примечательно данное устройство возможностью установки в ванной комнате одного смесителя, который будет эксплуатироваться и для умывальника, и для ванны. Напольные варианты в основном присутствуют в дизайнерских коллекциях сантехники. Чаще всего их устанавливают в помещениях, оформленных в стиле хай-тек. Основной, и, пожалуй, единственной отличительной особенностью напольных моделей является их внешний вид и тип размещения в ванной. Такие смесители имеют одну или две стойки, благодаря которым скрываются подводы воды, а на них, в свою очередь, располагается смеситель. Обзор популярных марок Немаловажным фактором при выборе смесителя, помимо его вида и конструкции, является фирма-производитель, поскольку от последнего нюанса напрямую будет зависеть качество выбранной продукции. Среди многочисленных компаний, занимающихся изготовлением и реализацией товаров данной линейки, следует выделить бесспорного лидера – торговую марку Grohe. Сантехнические устройства данного производителя зарекомендовали себя как высококачественный и долговечный продукт. И даже несмотря на дороговизну смесителей, в процессе эксплуатации они оправдывают с лихвой сделанные вложения. На рынке также в изобилии присутствует китайская продукция, которая не выделяется отменным качеством, но исходя из стоимости относится к товарам бюджетной категории. Кроме немецкой сантехники, можно отметить финляндские смесители Oras, французскую продукцию Jocob Delafon. С положительной стороны зарекомендовали себя бренды Geberit, Teka, Ideal Standard. Сантехника и комплектующие этих производителей производится с учетом международных стандартов качества, поэтому в ходе использования заслуживают множество положительных отзывов. Варианты конструкции Смесители также классифицируются по типу внутреннего запирающего механизма, который обеспечивает подачу воды и регулировку температуры и напора. Исходя из этой специфики выделяются следующие варианты конструкции. Оборудование вентильного типа В таких устройствах отверстия, через которые происходит выход воды, регулируются винтовыми механизмами. Они, в свою очередь, располагаются в кранах для подачи холодной и горячей воды. Уровень напора контролируется рукоятками, которые осуществляют движение под углом в 90 или 180 градусов. Двухвентильный кран для закрытия отверстий комплектуется специальными уплотнителями из резины или клапанами. Последние бывают пластиковыми или керамическими. Как показывает практика, изделия из пластмассы более долговечны, остальное сырье довольно быстро приходит в негодность вследствие контакта с горячей жидкостью и от механического трения в ходе эксплуатации. Однорычажные смесители В данных моделях в качестве запирающего механизма выступают съемные картриджи или шаровая система. Напор водоснабжения и температура устанавливаются регулировкой горизонтального или вертикального положения специальной рукоятки. Смесители последнего поколения с одним рычагом выпускаются с возможностью мгновенного отключения подачи жидкости через излив или душ, что позволяет экономить на потреблении воды. Термостатические устройства Главной особенностью подобных механизмов является возможность в автоматическом режиме настраивать температуру подаваемой жидкости, не подстраиваясь под имеющиеся параметры воды из центрального водопровода. Осуществляется работа устройства при помощи встроенного термостата и датчика давления, находящихся в корпусе смесителя. Нужные параметры, которые касаются напора воды и ее тепла, устанавливаются специальными рукоятками. Как правило, данные могут сохраняться в памяти блока, контролирующего работу смесителя. Помимо удобства, такие устройства в ванной выделяются своей внешней привлекательностью, учитывая их современный дизайн. Электронные смесители Работа устройств основана на находящемся внутри электронном датчике, с помощью этого приспособления задается уровень температуры и сила подачи жидкости через кран. Кроме того, существует возможность установки периода, в который будет поступать вода. Возможна регулировка объема этой жидкости как дополнительная функция, в электронных смесителях существует функция включения подсветки струи воды. Включение крана происходит при поднесении ладоней к панели контроля. Каскадные смесители Этот вид может иметь вентильный или шаровой механизм внутри. Излив выполнен довольно оригинально и эффектно, благодаря чему работающий смеситель напоминает миниатюрный водопад. За счет прекрасной пропускной способности, обусловленной специфической конструкцией излива, процесс наполнения ванны водой происходит довольно быстро. Помимо необычного функционирования, касающегося подачи воды, обычно каскадные смесители обладают функцией гидромассажа. Рекомендации по эксплуатации Чтобы исключить возникновение проблем при установке шаровых смесителей в домах старой постройки, необходимо подобрать оптимальное положение для стабилизации температуры подаваемой воды, поскольку в изношенной системе центрального водопровода могут возникать резкие скачки напора и температуры. Неплохой альтернативой шаровому крану может стать двухвентильный, ремонтопригодность которого будет в разы выше. Кроме того, нужно учитывать, что примеси и хлор, содержащиеся в воде, могут привести к поломке устройства. Именно поэтому многие специалисты при покупке дорогостоящих смесителей рекомендуют устанавливать специальные фильтры для очистки водопроводной воды. Полезные советы от профи Особое внимание при выборе смесителя для ванной необходимо уделить сырью, из которого он был изготовлен. Лучше всего отдавать предпочтение стойким к механическому повреждению и коррозии хрому, нержавеющей стали или латуни. О надежности устройства может свидетельствовать вес – слишком легкие смесители вряд ли окажутся надежными в ходе использования, поскольку были изготовлены из тонкого сплава металла. Однако при выборе модели и способа ее монтажа стоит учитывать немаленький вес смесителя, поскольку в некоторых случаях этот параметр сыграет очень важное значение. На качественном смесителе должен присутствовать аэратор. Лучше всего, чтобы он был съемный для возможности замены детали в случае выхода ее из строя с течением времени. Качественная продукция, как правило, реализуется в большой базовой комплектации, благодаря которой можно существенно продлить срок службы изделия. Обычно в наборе присутствуют переходники для монтажа, дополнительные шланги или детали для декора. В следующем видео вас ждут секреты выбора смесителя для ванны. Устройство водопроводного крана и смесителя Кран – относительно необъемное устройство, но очень важное для любого дома или квартиры. Из года в год дизайнеры и архитекторы создают все более изощрённые варианты оформления кранов. Внутренняя же часть редко, когда терпит изменения. Поняв устройство водопроводного крана – легче его выбрать и самостоятельно произвести замену. Типы водопроводных кранов Сегодня, на рынке можно найти следующие варианты: • Сенсорные • Однорычажные • Одновентильные • Двухвентильные Для общего понимания, важно знать разницу, отличия крана от смесителя. Смесителем называют приспособление, к которому подсоединены трубки холодной и горячей воды, он может регулировать как напор, так и температуру, а иногда и фильтрацию. Кран – это любое устройство, позволяющее управлять потоком воды и полностью перекрывать его. Как устроены вентильные краны Вентильные краны делятся на одновентильные и двухвентильные.. Одновентельные краны Одновентельные краны относятся к категории самых первых кранов в мире, включают в себя несложную конструкцию и максимальную надежность. Такие модели предназначены для работы как с холодной, так и с горячей, но не одновременно. Как правило, состоят из латунного иди медного корпуса, в котором и заключен сам мехзанизм, который обычно состоит из керамики. Наиболее частая причина поломки подобного тика крана – износ прокладки. Решается заменой самой прокладки. У одновентельных кранов, часто, излив делают одним целым с корпусом, и, конечно, в таком случае, не будет возможности двигать нос крана. Однако существуют более удобные модели кранов с изливом в виде трубки. Нос такого крана прикручивается к основному корпусу, благодаря чему,  появляется возможность его вращения. Двухвентельные краны В доме, где есть горячая вода разумнее использовать смеситель. Под двухвентильные применяются почти похожие кран бусы, как и для одновентильных.  Через одно устройство подается холодная вода, через другое – горячая. Частой причиной поломки для двухвентельного смесителя, также является прокладка, но иногда требуется заменить все устройство кран-буксы, которое может стоить недёшево. Подобный тип крана отлично подходит для кухонной мойки или ванной комнаты. Однорычажные краны Данный вид крана – модное дуновение в дизайне и строительстве нынешней ванной комнаты. Однорычажный смеситель идет в виде специального корпуса с вращающейся пластиной, в котором совмещаются холодная и горячая вода. Пластина играет роль рычага, переключающего теплую и холодную воду. Такой механизм чаще создается из метала или пластика, но может быть сделан и из керамики. Наиболее распространенной проблемой таких кранов является поломка пластины или прокладки. Сенсорный смеситель Такой тип смесителя неотъемлемая часть «умного дома». Умный дом – понятие, когда все в доме или квартире, начиная от света и заканчивая унитазом, «знает» когда и при каких условиях оно должно включаться или выключаться. Сразу стоит упомянуть, что сенсорный кран обходится дороже других типов, но и функционирует он более элегантно. Внешне он не похож на своих собратьев, состоит только из слива и маленького рычажка сбоку для контроля температуры воды, заранее. Все остальное делается касанием или подведением руки. В сенсорном смесителе, на случай попадания в область сенсора других предметов стоит защита, работа ограничивается и зависит от движения. Вся работа происходит от литиевой батарейки 9 В. Производители даже дешёвых моделей практически всегда гарантируют работу такой батарейки до 2 лет и примерно 4000-5000 включений. Не рекомендуются использовать его для кухни, столовой, из-за частого использования крана и смены температуры и возможности загрязнения сенсора. Что такое водопроводная вода? (с иллюстрациями) Водопроводная вода — это питьевая вода, которая поступает из внутреннего крана или крана. Это часть более крупной внутренней водопроводной системы, которая требует сложной вспомогательной инфраструктуры, включая стабильный источник воды, трубопроводы и фильтрацию воды для обеспечения безопасности воды. Внутренняя сантехника очень распространена в развитых странах, но ее распространение более разнообразно в развивающихся странах, где не всегда имеется инфраструктура для обеспечения доступа к питьевой воде. Наполнение стакана водопроводной водой из крана. Внутренняя сантехника действительно начала процветать в 1800-х годах, хотя многие общества экспериментировали с различными версиями внутренней сантехники до этого периода. Основное преимущество водопровода в помещении, конечно, состоит в том, что он делает воду легко доступной для приготовления пищи, стирки, чистки и питья, но также часто при проектировании учитывается безопасность воды.Безопасность воды можно контролировать у источника, такого как водохранилище или колодец, на водоочистной станции по пути или в доме, в зависимости от типа используемой водопроводной системы. Мытье рук с мылом и водопроводной водой. Водопроводная вода может быть направлена ​​через водонагреватель, чтобы нагреть ее до того, как она попадет в кран, или может быть использована в простой холодной линии. Существует несколько способов нагнетания воды в кран, в том числе использование водяного насоса для проталкивания воды по водопроводу или использование системы подачи воды под давлением, такой как система, используемая во многих городах для поддержания давления воды, гарантируя, что сразу кран открыт, вода потечет. Загрязненная водопроводная вода. Безопасность этой воды может быть поставлена ​​под угрозу по многим причинам.В некоторых регионах системы очистки воды недостаточны, что допускает попадание в воду потенциальных патогенов и других форм загрязнения. В других регионах вода может загрязняться где-то по пути к крану, как это может быть в случае разрыва канализационной трубы, в результате чего грязь и другие загрязнения попадают в линии, используемые для подачи воды в дома, или когда домашние трубы подвергаются коррозии, добавляя металлы и другие материалы в воду. Безопасность воды можно контролировать на водоочистных сооружениях, среди прочего. Многие люди в развитом мире считают доступ к водопроводной воде само собой разумеющимся, но в других регионах он может быть не таким доступным. В некоторых регионах вода доступна только в течение нескольких часов в день, что вынуждает людей планировать свое расписание примерно на то время, когда из кранов действительно будет поступать вода, а в других регионах до водопровода в помещении еще очень далеко, как и до доступа к чистой воде. вода в любом виде. Водопроводная вода поступает из внутреннего крана или крана и может проходить через внутреннюю систему фильтрации.Некоторые люди считают обилие водопроводной водой само собой разумеющимся. Смесители для раковин могут иметь систему фильтрации, которая позволяет пить водопроводную воду. Что произойдет, если удалить фтор из водопроводной воды? Если вы живете в Соединенных Штатах, весьма вероятно, что используемая вами водопроводная вода обогащена фтором — веществом, которое помогает предотвратить кариес.Однако из-за опасений, что фторированная вода может увеличить риск других заболеваний, столица Аляски прекратила эту практику. Что случилось? Поделиться на Pinterest В городе и районе Джуно, штат AK, перестали добавлять фтор в общественные источники воды. Каковы были результаты этого решения? Большинство регионов США и некоторых других стран мира добавляют определенные количества фтора в свои коммунальные системы водоснабжения. Они делают это, потому что фторид может эффективно предотвращать или, в некоторых случаях, обращать вспять образование кариеса.Фтор способствует реминерализации зубов, укрепляя их эмаль и тем самым помогая им бороться с бактериями, вызывающими кариес. По этой же причине большинство типов зубных паст и многие средства для полоскания рта содержат некоторое количество фтора. Однако проглоченный фтор имеет тенденцию накапливаться в наших костях, что заставляет некоторых людей беспокоиться о том, что употребление фторированной воды может увеличить риск различных проблем со здоровьем. К ним относятся рак, в частности остеосаркома, тип рака, который начинается в костях. Подобные опасения побудили городское собрание Джуно принять решение о прекращении фторирования воды в местных сообществах с 2007 года. В новом исследовании, которое недавно опубликовал журнал BMC Oral Health , исследовательская группа из Колледж медицинских наук Университета Уолдена в Миннеаполисе, Миннесота, и Колледж здоровья Университета Аляски в Анкоридже исследовали влияние этого решения на здоровье полости рта молодых жителей Джуно. Исследовательская группа, которую возглавляла Дженнифер Мейер из Университета Аляски в Анкоридже, изучила стоматологические карты всех детей и подростков в Джуно, которые обращались к стоматологическим услугам через Medicaid в 2003 и 2012 годах. Мейер и его коллеги сочли 2003 год годом ранее. «Год оптимального фторирования воды в сообществе», и они проанализировали стоматологические заявления 853 детей и подростков в возрасте до 18 лет, получивших стоматологическую помощь в этом году. Исследователи сравнили эти данные с данными 1052 детей и подростков, получивших стоматологическую помощь в 2012 году, через 5 лет после того, как городское собрание Джуно проголосовало за прекращение фторирования воды в общинах. Анализ данных показал, что, как пишут авторы исследования, «среднее количество процедур, связанных с кариесом, для возрастных групп от 0 до 18 лет было значительно выше» в группе лечения 2012 года, когда вода в общинах больше не использовалась. содержал фторид, чем в группе 2003 г., до решения о прекращении фторирования воды. Более конкретно, «шансы ребенка или подростка пройти процедуру кариеса зубов в 2003 году были на 25,2 [процента] меньше, чем у ребенка или подростка в [2012 году]», — объясняют авторы исследования. Это говорит о том, что добавленный фторид действительно оказал защитное действие на здоровье полости рта, которое отсутствует сейчас, когда коммунальные системы водоснабжения больше не подвергаются процессу фторирования. Мейер и его команда также обнаружили, что, как следствие, затраты на оказание стоматологической помощи жителям Джуно в возрасте 0–18 лет значительно выросли в 2012 году по сравнению с 2003 годом, даже после корректировки с учетом воздействия инфляции. Однако более интригующий вывод исследования заключался в том, что детям младше 7 лет в 2012 году было проведено больше вмешательств по лечению кариеса, чем детям той же возрастной группы в 2003 году. И снова исследователи обнаружили соответствующее увеличение затрат на стоматологическую помощь детям младшего возраста в 2012 году. «После поправки на инфляцию мы наблюдали рост стоимости лечения кариеса на 73 [процента], связанный с прекращением [фторирования воды в общинах] и оценивается примерно в 255,60 долларов », — пишут авторы, заключая: « Результаты этого исследования подтверждают преимущества оптимального [фторирования воды в сообществе], подтвержденные предыдущими исследованиями, и могут внести дополнительные основанные на исследованиях данные о последствиях для здоровья полости рта и затраты, которые могут возникнуть в случае прекращения [фторирования воды в общинах]. Поскольку фторид содержится в воде естественным образом, местные источники воды в Джуно все еще содержат некоторое количество этого минерала даже после прекращения искусственного фторирования. Тем не менее, Мейер и его команда отмечают, что фтор естественным образом присутствует в гораздо меньших количествах, чем те, которые эксперты считают «оптимальными для профилактики кариеса». Фактически, уровни фтора в источниках воды в Джуно более чем в 10 раз ниже оптимальных уровней для здоровья полости рта. «Предыдущие исследования показывают, что без наличия оптимальных уровней фтора в питьевой воде и, следовательно, во рту и слюне, зубы могут формироваться с более слабой эмалью и неспособностью реминерализовать ранние признаки кариеса», — предупреждают исследователи. . Какой из них лучше всего подходит для вас? Вода в бутылках или водопроводная вода лучше? Вам решать. Выбор между питьевой водой из-под крана или водой в бутылках не так прост, как вы думаете. Ни один из вариантов не является безопаснее другого. Для обеспечения качества федеральное правительство США регулирует как воду в бутылках, так и воду из-под крана. Для бутилированной воды Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) контролирует маркировку и содержание, а Агентство по охране окружающей среды (EPA) устанавливает стандарты как для водопроводной, так и для грунтовой воды.Это означает, что в большинстве случаев вода, которую вы пьете, не будет содержать обычных загрязнителей, таких как пестициды, микроорганизмы, химические вещества и тяжелые металлы. Итак, как вы решите, какой вариант лучше для вас и вашей семьи? Ниже мы рассмотрим два варианта, расскажем о плюсах и минусах каждого из них и дадим некоторые из наших рекомендаций. Наша цель — предоставить вам необходимую информацию, чтобы вы могли принять наилучшее решение для себя и своей семьи. Обзор водопроводной воды Мы получаем воду из-под крана из местных источников, таких как реки и озера.Эта вода может содержать бактерии, промышленные загрязнители, сельскохозяйственные стоки, а также тяжелые металлы и минералы, вымываемые из почвы. Чтобы сделать воду безопасной для питья, очистное сооружение должно отфильтровывать твердые частицы, дезинфицировать воду для уничтожения микроорганизмов и удалять любые минералы или другие химические вещества, которые превышают стандарты, установленные EPA. Преимущества водопроводной воды Есть много причин выбрать водопроводную воду. Самая очевидная причина, конечно, удобство. Мы можем открыть кран и получить питьевую воду, когда захотим.Водопроводная вода — это также то, что подают в большинстве ресторанов, разливают в общественных питьевых фонтанчиках и в других местах легко достать во многих общественных местах. Водопроводная вода стоит недорого, ее стоимость составляет доли цента за галлон. Для этого не требуется одноразовая упаковка, и, хотя уровень отходов все еще присутствует, он минимален по сравнению с водой в бутылках. Ни один из этих отходов не отправляется на свалку или переработку после потребления (за исключением одноразовых стаканчиков). Безопасна ли водопроводная вода? Да.В целом, благодаря муниципальным водоочистным сооружениям вода, которая выходит из кранов в наших домах, безопасна для питья. В редких случаях, например, что произошло во Флинте, штат Мичиган, для тех, кто пользуется старой водопроводной системой, свинец и медь могут попадать в нашу питьевую воду из труб, припоя и фитингов. Если у вас более старый дом, возможно, стоит обратиться в департамент здравоохранения вашего города или штата, чтобы узнать, как сдать анализ воды. Многие люди обнаруживают, что им не нравится вкус водопроводной воды или они думают, что она пахнет странно.Чтобы удалить из воды микроорганизмы, очистные сооружения часто добавляют хлор или другие химические вещества для дезинфекции воды. Эти химические вещества все еще находятся в воде, когда она достигает наших домов. Хотя хлор считается безопасным для питья, он может изменять запах и вкус воды, придавая ей запах «плавательного бассейна». Кроме того, некоторая часть нашей воды «жесткая», то есть в ней более высокая концентрация минералов, которые безвредны, но могут повлиять на вкус. Как и в случае с хлором, некоторые потребители находят это неприятным и предпочитают фильтровать воду или покупать очищенную воду в бутылках. Как очистить водопроводную воду Если вы беспокоитесь о том, чтобы подвергнуть свою семью определенным загрязнителям, существует множество способов очистки водопроводной воды в вашем доме. Вот несколько способов легко фильтровать водопроводную воду. Столешницы, смесители и кувшины для фильтров для воды — Эти системы фильтрации являются наиболее удобным способом очистки водопроводной воды. Вы можете легко отфильтровать многие добавки, например, хлор. Кувшины с фильтром для воды чрезвычайно популярны и позволяют хранить очищенную водопроводную воду в холодильнике и готовую к употреблению. Обратный осмос и дистилляция — Чтобы отфильтровать другие химические вещества или минералы, в первую очередь свинец и фторид, вам понадобится немного более совершенная система фильтрации. Самый популярный способ — установить в доме систему обратного осмоса, которая очищает воду еще до того, как она выйдет из крана. Обзор воды в бутылках Бутилированная вода предлагает возможность быстрого приготовления напитков. После тренировки легко купить холодную бутылку в магазине или достать из холодильника.По оценкам, люди во всем мире тратят 100 миллиардов долларов в год на воду в бутылках, и каждый американец выпивает 21 галлон в год, почти два галлона в месяц. Из-за своей популярности воду в бутылках можно найти практически везде, и она кажется отличной альтернативой теплой, скучной водопроводной воде. Но так ли это? Давайте посмотрим, что такое бутилированная вода, откуда она берется и безопасно ли ее пить. Типы бутилированной воды Есть два типа бутилированной воды.Большая часть того, что вы видите на полках магазинов, — это очищенная или питьевая вода, и на самом деле это не что иное, как фильтрованная водопроводная вода. Если вы хотите быть уверены, что покупаете воду из естественного источника — подземного или свежего источника — ищите одну из следующих трех этикеток, одобренных FDA: «артезианская вода», «родниковая вода» или «вода из колодца.» Колодезная и артезианская вода поступает из подземных водоносных горизонтов, а родниковая вода — из поверхностных вод. Основное отличие состоит в том, что эти воды не проходили через городские водоочистные сооружения.Однако артезианская, колодезная и родниковая вода должна соответствовать стандартам качества воды FDA и может быть отфильтрована или продезинфицирована (возможно, посредством обратного осмоса или с использованием ультрафиолетового света, а не хлора), чтобы сделать их безопасными для питья. Если вода соответствует стандартам FDA, ее разливают в бутылки и продают. Еще одна классификация — «минеральная вода». Как и другие, эта вода поступает из подземных водоносных горизонтов, но для того, чтобы получить классификацию минеральной воды, она должна содержать минимум 250 частей на миллион растворенных твердых веществ (минералов и других микроэлементов), происходящих из источника воды. Почему следует читать мелкий шрифт на этикетке Если вы встретите воду в бутылках с маркировкой или торговой маркой «горная вода» или «ледниковая вода», знайте, что они часто используются в маркетинговых целях. Эти два условия не регулируются FDA, что означает, что эти термины могут быть напечатаны на этикетке, чтобы побудить вас купить ее, но вода внутри бутылки, скорее всего, никогда не касалась горы или ледника. В этих случаях найдите источник воды на обратной стороне этикетки. Преимущества бутилированной воды Почему лучше водопроводной воды в бутылках? Во-первых, бутилированная вода — это удобно. Хотя это не так просто, как открыть кран, вытащить холодную бутылку из холодильника не составит большого труда. Вы также можете взять бутылку с собой на занятия, в спортзал или в машину. Помимо фактора удобства, одной из основных причин, по которой люди предпочитают воду в бутылках, является ее вкус. Будь то вода из природного источника или фильтрованная водопроводная вода, она не имеет неприятного вкуса и запаха, как у воды из-под крана. Следует, однако, отметить, что на протяжении многих лет и в разных городах такие разные группы, как ABC News, Бостонский университет и журнал Mother Jones, проводили слепые дегустационные тесты, которые показывают, что многие люди действительно предпочтут воду из-под крана, а не воду в бутылках. Когда дело доходит до вкуса, вода в бутылках может предложить только ароматизаторы и другие улучшения. Принудительная карбонизация, добавление цитрусовых или ягодных ароматизаторов и добавление электролитов в воду может улучшить вкус и освежить их, что дает дополнительное преимущество, побуждая вас пить больше воды в целом.Гидратация важна, и медицинские работники рекомендуют пить от шести до восьми стаканов воды в день, выпивая несколько 16 унций. Бутылки ароматизированной воды в день немного упрощают эту задачу. Безопасна ли вода в бутылках? Да. Сама по себе обычная бутилированная вода, как правило, безопасна для питья, но из-за обработки и упаковки в воду могут быть занесены микробы, которые обычно не встречаются в водопроводной воде. Например, некоторые бутилированные воды дали положительный результат на E.кишечная палочка. Хотя это может быть редкостью, попытки отозвать воду в бутылках не являются чем-то необычным. Можно ли повторно использовать бутылки с водой? Пластик от бутылки также может представлять некоторую опасность для здоровья в зависимости от определенных обстоятельств. Пластик, используемый для большинства одноразовых бутылок с водой, известен как полиэтилентерефталат (ПЭТ или ПЭТ), классифицируемый как «№1» из семи типов пластика. Долгое время считалось, что повторное использование или повторное наполнение пластиковых бутылок может привести к вымыванию канцерогенных химикатов в жидкость, которой вы наполняете бутылку, которую вы в конечном итоге проглатываете.Эти химические вещества включают диэтилгексиладипат (DEHA) и бензилбутилфталат (BBP), оба из которых могут иметь значение для вашего здоровья и благополучия. Однако мнение о том, что DEHA или BBP могут вымываться в воду, просто наполнив их, кажется необоснованным. FDA протестировало и одобрило ПЭТ как приемлемый и безопасный способ упаковки пищевых продуктов, включая воду в бутылках. Однако есть один нюанс. Если бутылка для воды подвергается воздействию высоких температур, возможно, некоторые фталаты могут вымыться из емкости в жидкость.Итак, если вы решите повторно использовать бутылку с водой, было бы разумно не наливать в нее горячую жидкость. Недостатки бутилированной воды Для потребителя бутилированная вода значительно дороже, чем водопроводная. Международная ассоциация бутилированной воды подсчитала, что в 2013 году средняя цена галлона бутилированной воды составляла 1,21 доллара. Между тем, по оценкам EPA, средняя стоимость тысячи галлонов водопроводной воды составляла 2 доллара. Другими словами, вы можете наполнить одну бутылку сотни раз из-под крана по той же цене, что вы тратите на одну бутылку из магазина. Однако самый большой недостаток бутилированной воды — это экологические издержки. Некоторые из экологических проблем, вызываемых пластиковыми бутылками, включают: Большинство пластиковых бутылок попадает на свалки, где они очень медленно разлагаются и выделяют токсичные химические вещества при разложении. При упаковке, транспортировке и охлаждении бутилированной воды используется значительное количество ископаемого топлива. Перекачивание воды для бутилированной воды истощает водоносные горизонты и вызывает дефицит воды на местах.При создании бутылок используются нефтепродукты, а побочный продукт производства выбрасывает в воздух токсичные химические вещества. Многие бутылки попадают в Мировой океан, что усугубляет серьезную проблему загрязнения пластиком. Итог Хотя есть определенные преимущества (в первую очередь с точки зрения удобства и вкуса) при выборе воды в бутылках, на наш взгляд, недостатки перевешивают эти преимущества. Бутилированная вода намного дороже и опасна для окружающей среды, поэтому мы можем рекомендовать ее как лучший вариант. Однако мы понимаем, что решение о том, что лучше для вашей семьи, зависит исключительно от вашего образа жизни. Вы можете обнаружить, что питьевая вода в бутылках больше подходит для вашей семьи. А если так, то продолжай. Возможно, вы начнете понимать, сколько денег вы тратите или количество отходов, и решите начать пить водопроводную воду чаще. Мы бы предложили компромисс между водопроводной водой и водой в бутылках — такой, который удобен как для банковского счета, так и для вашей семьи. Подумайте, сколько денег вы тратите на воду в бутылках, и вложите их в фильтрационный кувшин или установку обратного осмоса. Они позволят вам пить воду прямо из-под крана, сравнимую с водой в бутылках. Это позволяет вам наливать воду в многоразовые бутылки из стекла, алюминия или стали — все это позволяет не беспокоиться о проглатывании выщелоченных химикатов. Какой бы фильтр для воды вы ни выбрали, он быстро окупится. И вы можете отдыхать спокойно, зная, что ваша семья пьет безопасную воду, а не производит грузовики с ненужным пластиком, и вы используете свои деньги более конструктивно, что принесет пользу своей семье. водопроводная вода — это … Что такое водопроводная вода? водопроводная вода — водопроводная вода n [U] вода, которая выходит из ↑ крана, а не из бутылки… Словарь современного английского языка водопроводная вода — н. вода, взятая прямо из-под крана или крана, для питья или приготовления… Словарь английского мира водопроводная вода — водопроводная вода существительное неисчислимая вода, которая вытекает из ФАУКЕТА в здании… Использование слов и фраз в современном английском языке Водопроводная вода — Внутренний водопроводный кран, обычно устанавливаемый в ванной или кухне.Этот кран представляет собой кран с одной ручкой и двойным изливом (один излив для горячей воды, один излив для холодной воды). Водопроводная вода (проточная вода, городская вода, городская вода и т. Д.) Является основным компонентом…… Wikipedia водопроводная вода — существительное вода прямо из крана • Гиперонимы: ↑ вода, ↑ h3O * * * существительное [noncount]: вода, которая поступает по трубам из коммунальной системы водоснабжения * * * ˈtap water [водопроводная вода] существительное… Полезный английский словарь вода из-под крана — N UNCOUNT Водопроводная вода — это вода, которая выходит из крана в здании, таком как дом или гостиница.Он никогда не пьет воду из-под крана… Английский словарь водопроводная вода — / ˈtæp wɔtə / (скажем, кран wawtuh) существительное вода, которая поступает из общественного водного резервуара, часто хлорированная для очистки и фторированная для здоровья зубов. Сравните воду в бутылках. А также водопроводная вода, водопроводная вода… Словарь австралийского английского водопроводная вода — vandentiekio vanduo statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Pagal там tikrus reikalavimus apdorotas vanduo, tiekiamas į skirstomąj tinklą arba švarauardens re.atitikmenys: англ. водопроводная вода; подача воды; водопроводная вода вок… Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas водопроводная вода — водопроводная вода n. вода, полученная через водопроводную систему непосредственно из крана или крана • Этимология: 1880–85… От формального английского языка к сленгу водопроводная вода — вода, полученная непосредственно из крана или крана, которая не была очищена, дистиллирована или иным образом обработана. [1880 85] * * *… Универсал водопроводная вода — существительное Дата: 1881 г. вода из-под крана (как в доме)… New Collegiate Dictionary Какие химические вещества содержатся в водопроводной воде? Известно, что химические вещества, содержащиеся в обычной водопроводной воде, очень распространены.Проведенный экспертами анализ питьевой воды показал, что водопроводная вода содержит более 2000 различных типов токсичных химикатов. Это делает очень важным владение системой очистки воды. Единственный здоровый и безопасный способ пить обычную воду из-под крана — использовать очистку воды. Химические источники Химические вещества попадут в водопроводную воду из самых разных источников. Загрязнение — это один из способов попадания химикатов в водопроводную воду. Другими способами являются добавление химикатов в воду из общественных систем водоснабжения.Наиболее распространенным из этих химических веществ является хлор. Хлор является наиболее распространенным химическим веществом, используемым в настоящее время для очистки водопроводной воды. Он используется для удаления и уничтожения любых бактерий, которые могут жить в воде. Этот вид лечения предохраняет людей от употребления антисанитарной воды. Риск для здоровья, связанный с химическими веществами Несмотря на то, что в водопроводную воду добавляют химические вещества для ее очистки для питья и приготовления пищи в домашних условиях, риски для здоровья все же существуют.Добавление хлора в воду на самом деле добавляет яд в воду, которую мы пьем. Со временем прием хлора в малых дозах увеличивает риск рака, сердечных заболеваний и других заболеваний. Практически все общественные системы питьевой воды используют хлор для очистки воды. Другие химические вещества, содержащиеся в питьевой воде, столь же смертельны. Химические вещества, такие как пестициды и удобрения в питьевой воде, связаны с врожденными дефектами. Тем не менее, химические вещества использовались в течение многих лет для очистки питьевой воды, убивая паразитов, которые в ней живут.Однако эксперты говорят, что эти паразиты становятся невосприимчивыми к химическим веществам и живут после очищающих процедур. Эти типы паразитов вызовут серьезные проблемы со здоровьем в вашей пищеварительной системе. Насколько опасна водопроводная вода? Неужели водопроводная вода настолько вредна для питья? Правительство регулирует переработку питьевой воды через EPA и FDA. Они знают, что в питьевой воде все еще могут оставаться опасные химические вещества. Хотя существуют стандарты максимально допустимого количества загрязняющих веществ в воде, ни один из этих уровней не равен нулю.Это означает, что вода, которую мы пьем из-под крана, содержит опасные токсины. Сообщалось о значительном росте раковых заболеваний и других заболеваний в местах, где плохо обрабатывались системы очистки воды. Некоторые типы химических веществ в питьевой воде Это краткий список типов токсинов, содержащихся в питьевой воде, и их влияние на ваше здоровье. Хлор — Может вызывать рак мочевого пузыря и прямой кишки, а также астму. Недавно эксперты связали хлор с раком груди. Свинец — Свинец попадает в водопроводную воду по корродированным трубам. Свинец в питьевой воде опасен для беременных женщин и детей. Доказано, что отравление свинцом вызывает нарушения обучаемости и серьезную задержку развития. Giardia и Cryptosporidium — эти типы простейших вызывают широко распространенные и тяжелые вспышки желудочно-кишечных заболеваний. Они будут пробираться в систему водоснабжения всякий раз, когда здесь происходит сбой в системе канализации. Что ты умеешь? Многие люди обращаются к воде из бутылок, чтобы не пить воду из-под крана.На первый взгляд, в этом есть смысл, за исключением расходов на покупку бутилированной воды. Однако основная проблема с любым типом бутилированной воды — это контейнеры, в которых они поступают. Пластик, который используется для изготовления контейнеров, содержит химические вещества. Эти химические вещества поглощаются водой при контакте с емкостью. Доказано, что химические вещества в пластиковых контейнерах вызывают рак. Лучший способ гарантировать, что вы пьете чистую воду, — это установить систему очистки воды с угольным фильтром.Доказано, что это рентабельный и простой способ получить лучшую питьевую воду для вас и вашей семьи. Все, что вам нужно сделать, это просто установить вашу систему, и вы превратите водопроводную воду, наполненную химикатами, в источник, не содержащий токсинов. Система угольной фильтрации — лучший способ удалить химикаты и очистить питьевую воду. Он удаляет почти 100% токсинов и оставляет питьевую воду, содержащую только полезные минералы. Водопроводная вода или вода в бутылках: что лучше? Водопроводная вода и вода в бутылках в целом сопоставимы с точки зрения безопасности.Так что выбор разливного напитка или бутылки в основном зависит от личных предпочтений. В США за воду в бутылках отвечает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а за воду из-под крана отвечает Агентство по охране окружающей среды (EPA). Однако они используют аналогичные стандарты для обеспечения безопасности. EPA требует, чтобы предприятия водоснабжения предоставляли клиентам годовые отчеты о качестве. В этих отчетах о доверии клиентов содержится такая информация, как источник (река, озеро, водоносный горизонт или другой источник), уровни загрязнения и потенциальные последствия для здоровья.Однако EPA не регулирует частные скважины. Поэтому, если ваша водопроводная вода поступает из частного колодца, вам следует ежегодно проверять воду на наличие загрязнений, а при необходимости — чаще. Модель FDA использует передовые методы производства, особенно для бутилированной воды. Они требуют от производителей бутилированной воды: Обработка, розлив, хранение и транспортировка бутилированной воды в санитарных условиях Защищать источники воды от бактерий, химикатов и других загрязнителей Используйте процессы контроля качества для обеспечения бактериологической и химической безопасности воды Отобрать и проверить исходную воду и конечный продукт на наличие загрязняющих веществ Важно отметить, что некоторые люди более уязвимы к заболеванию из-за загрязнителей в питьевой воде.Вы можете принадлежать к этой группе, если проходите химиотерапию, живете с ВИЧ / СПИДом или перенесли трансплантат. Беременные женщины, пожилые люди и дети также могут подвергаться большему риску. Поговорите со своим врачом о том, следует ли вам принимать дополнительные меры предосторожности, например кипятить водопроводную воду или пить воду из бутылок. 19 марта 2020 г. Показать ссылки FDA регулирует безопасность напитков с водой в бутылках, включая воду с ароматизаторами и воду с добавлением питательных веществ. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.https://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm046894.htm. Проверено 9 октября 2017 г. Основная информация о питьевой воде. Агентство по охране окружающей среды США. https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-your-drinking-water. Проверено 9 октября 2017 г. Информационный бюллетень о бутилированной воде. Агентство по охране окружающей среды США. https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/bottled-water-fact-sheet. Проверено 9 октября 2017 г. FAQ по питьевой воде.Центры США по контролю и профилактике заболеваний. https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/drinking-water-faq.html. Доступ 10 октября 2017 г. CCR информация для потребителей. Агентство по охране окружающей среды США. https://www.epa.gov/ccr/ccr-information-consumers. Доступ 10 октября 2017 г. Посмотреть больше ответов экспертов . Осенняя побелка фруктовых деревьев: когда, как и чем белить деревья Авг 29, 2021 автор Разное Побелка стволов плодовых деревьев осенью: подбор состава + инструкции С наступлением холодов, когда плодовые деревья уже отдали свой урожай и сбросили лиственные наряды, сад как бы замирает, погружаясь в глубокий сон до первых весенних солнечных лучей. Этот период – самое подходящее время для проведения основных мероприятий по подготовке сада зиме. Побелка плодовых деревьев осенью позволяет не только повысить урожайность на следующий сезон, но и защитить сад от многих неприятностей в холодное время года. Осенняя побелка стволов плодовых деревьев выполняет сразу несколько функций: Отражение солнечных лучей. Зимнее солнце обманчиво. Его лучи, особенно в период оттепели, нередко служат причиной появления ожогов на коре деревьев.  Стволы, покрытые белой известью, способны отражать солнечные лучи, выступая тем самым профилактикой перегрева и растрескивания коры. Защита от перепадов температур. Побелка выступает своеобразной термоизоляционной «шубой», благодаря которой ствол дерева не перегревается зимним днем и не замерзает в ночное время. Такая «шуба», выступая отличной защитой дерева от мороза, препятствует возникновению морозобоин на коре, которые служат отличной средой для развития болезнетворных спор и других возбудителей заболеваний. Уничтожение болезнетворных микроорганизмов. Входящие в состав для побелки плодовых деревьев известь и фунгициды, глубоко проникая под кору растений, способны разрушающе воздействовать на колонии вредных насекомых и уничтожать микроорганизмы и грибковые споры. Вариант #1 – побелка домашнего приготовления Самой простой и дешевый вариант изготовления белящего состава – раствор гашеной извести в простейших белилах. Соотношение компонентов такого раствора составляет: 2 кг свежегашеной извести, 300 г медного или 500 г железного купороса на 10 литров воды. Добавив в раствор 1 ст. ложку карболовой кислоты можно дополнительно обезопасить деревья от посягательств зайцев и мышей. Раствор известковой побелки размешивают в ведре до тех пор, пока он не будет иметь консистенцию густой сметаны Таким раствором пользуются многие садоводы еще с незапамятных времен. Хоть степень защиты такой побелки и недостаточно высока, но благодаря доступной цене и простоте изготовления, она остается одной из самых популярных среди большинства садоводов. За неимением возможности обработать поверхность ствола белящим составом, всегда можно воспользоваться еще одним дедовским способом – обмазать штамбы обычной смесью глины с коровяком. Для этого в емкости необходимо замешать 2 кг извести,  1 кг глины, 1 кг коровьего навоза и 250 г медного купороса. Вариант #2 – готовые садовые смеси Садовые смеси на основе извести и глины позволяют дереву «дышать». Если известковые растворы можно наносить лишь на окрепшие деревья, то глиняные смеси без ущерба росту можно наносить и на молодые саженцы Единственным недостатком такого раствора является то, что в течение зимы он постепенно смывается со ствола. Поэтому ранней весной побелку плодовых деревьев желательно провести вновь. Вариант #3 – акриловые и водоэмульсионные краски Акриловая краска, имеющая в составе  противогрибковые и бактерицидные компоненты, эффективно защищает стволы деревьев от любых болезнетворных микроорганизмов. Такая побелка хороша в том случае, если хозяин не имеет возможности своевременно проконтролировать состояние ствола деревьев: осталась ли защитная краска на них после зимы Совет. Акриловая побелка не относится к числу «дышащих» основ и потому ее нежелательно применять на молодых саженцах. Водоэмульсионная краска эффективна в борьбе с зимними морозами, но она не способна защитить дерево от вредных насекомых. Поэтому перед ее применением в состав краски домешивают медьсодержащие компоненты. К побелке деревьев можно приступать во второй половине осени, когда сезон дождей уже миновал, а температура воздуха устоялась в районе 2-3 °C. Для проведения побелки лучше выбрать погожий сухой день. Побелку можно проводить лишь на деревьях, вступивших в пору плодоношения. Купленные в осенний сезон молодые саженцы на зиму не белят, поскольку защитная краска только закупоривает поры дерева и не позволяет растению полноценно развиваться, приводя к его гибели. Одно-двух годовалые саженцы лишь обвязывают любым укрывным материалом. Для этих целей лучше всего подходит агроволокно Полиэтиленовая пленка – далеко не лучший выбор, поскольку задерживая влагу, она провоцирует развитие на укрытом участке ствола плесени и грибков. Подготовительные работы Перед проведением побелки необходимо тщательно осмотреть деревья, чтобы устранить рассадники болезнетворных микроорганизмов. Стволы деревьев и нижние основания скелетных веток нужно очистить от высохшей и больной коры, старых наростов и мха. Лишайники хоть и не наносят вред коре деревьев, но засоряют их. Избавиться от лишайников позволяет «омывание» стволов раствором, состоящим из 1 кг соли, 2,5 кг золы и 2 кусков хозяйственного мыла. Все компоненты необходимо смешать и залить 1 ведром горячей воды, довести до кипения и охладить. Очистку ствола можно проводить деревянными лопаточками, металлическими скребками или щетками, использовать для этого зубчатые пилы Работать инструментами нужно крайне аккуратно, чтоб не повредить кору растения. После очистки все раны и повреждения необходимо обработать садовым варом. Если под рукой нет садового вара, можно сделать самому ранозаживляющую замазку. Для этого нужно смешать 2 части глины с 1 частью навоза, добавив в смесь медный купорос и соломенную труху. Замазка должна иметь густоту подобно сметане. Проведение побелки штамбов Белить деревья можно как с помощью обычной кисточки, так и используя краскопульт. Однако при работе с этим удобным устройством следует быть готовым к тому, что расход краски будет на порядок выше в сравнении с традиционным способом побелки. Для облегчения покраски, желательно заранее подготовить  кисти, соответствующие размерам толщины ствола и скелетных ветвей. Побелку нужно выполнять, начиная с нижней части ствола и постепенно подниматься к скелетным веткам. Высота побелки скелетных веток должна составлять 20-30 см с точки разветвления Наглядное пособие, раскрывающее основные секреты грамотной побелки: Оцените статью: Поделитесь с друзьями! сроки, температура воздуха, как и чем белить деревья, рецепты растворов, правила проведения процедуры Кто бы что не говорил — белить деревья в саду нужно обязательно. Хоть многие уверены, что это не критично. Для чего белят стволы? Насекомые-паразиты, зимние и весенние ожоги, холодовые удары – все это ждет деревья. А вот как и когда правильно побелить – мы расскажем в этой статье! Когда белить деревья осенью Можно белить только в теплую, солнечную погоду. Причин тому несколько: белить во время дождя бессмысленно. Вода смывает почти любые защитные покрытия: краску, побелку, известь. К тому же, можно простудиться. Холод тоже враг. Ранее похолодание и падение температуры ниже нуля делает любые работы ненужными. Небольшая влажность создает на стволе тонкую ледяную корку, а к ней не прилипнет ни одно покрытие. Кстати, побелить молодые деревья – большая ошибка! Их ни в коем случае не стоит обрабатывать, так как это затормозит их рост. Покраска возможна только в том случае, если им исполнилось хотя бы 2 года. А еще лучше, если 3! Основным периодом считается осень в период октябрь-ноябрь. Лучше всего делать это перед самыми заморозками, чтобы покрытие не выгорело и не слезло. Часто краска смывается и скатывается со ствола до начала весны и деревья получают сильные повреждения. В прочем, сроки можно соотнести со своими выходными и начать в первых числах ноября. Если побелка плодовых деревьев осенью невозможна, можно сделать это ранней осенью или в феврале. Зимой, хоть и холодно, но зато нет выделения сока. В феврале стволы нагреваются градусов до 11, а это приводит к движению жидкости. Ночью же температура наоборот падает до -10,-20. Так как сок состоит из воды, резкое замерзание приводит к расширению. А это уже разрывает волокна и приводит к сильным повреждениям. Поэтому с малейшими потеплениями нужно сразу перейти к обработке. К слову, даже если беление было произведено осенью, весной ее все равно нужно освежить. Чем лучше белить Составов для побелки деревьев осенью масса, поэтому выбирать нужно исходя из их преимуществ и недостатков. Известка Наверное, самый популярный состав для покрытий. Берут ее по 2 причинам: Это экологично. Она действительно безопасна, как для здоровья человека и растений. Но не стоит забывать, что экологично – не значит хорошо. Это дешево. 3 килограмма стоит всего доллар. Вот только осенняя побелка плодовых деревьев – не лучшая идея. Недостатков у извести куда больше: Она не стойка к воде, а осенью постоянно идут дожди. Она буквально смывается через 3 дождя. Единственный способ, когда ее можно использовать, во время зимней оттепели. И то, если на ее дни выпадут выходные или отпуск. Есть единственный способ, как можно улучшить качества извести – добавить в нее молоко. Простоит она дольше, но не намного. Известка защищает только от морозных пробоев и ожогов. Болезни и паразиты ее не боятся и будут активно поедать дерево. Можно обогатить ее медным купоросом, но это уже дополнительные расходы. Молодые деревья боятся извести. Она активно вытягивают влагу, а это провоцирует обезвоживание. Поэтому, зачем белят стволы деревьев известью – неизвестно, так как есть куда более удобные вещества. Водоэмульсия Чем белить деревья, если не хочется пользоваться известью? Подойдет водоэмульсионная краска, которая такая же дешевая и продается везде. Преимуществ, правда, у нее не намного больше. Основной плюс – она не смывается. В некоторых случаях даже неплохо доживает до начала лета. Водоэмульсия полностью безопасна для здоровья, так как сделан на основе воды. Есть, кстати, и большой минус. Такая краска не имеет противопаразитарного эффекта, а добавлять сюда медный купорос не стоит. Они разрушаются, темнеют и теряют защитные свойства. При какой температуре можно пользоваться краской? Она не должна быть ниже 5 градусов по Цельсию. Акриловая краска Чем побелить дерево, если хочется надежно и долго? А этом случае поможет акриловая краска, которая: Создает на поверхности ровную пленку. Поверхность не теряет своих качеств даже при условии сильных заморозков. Внутри краски уже есть антисептическая добавка. Она легко справляется с грибками и вредителями, которые постоянно живут в коре. Не вредят молодым деревьям, так как заставляют воду оставаться внутри, устраняя обезвоживание. Температура воздуха должна быть не менее 2 градусов Цельсия. Акриловая краска несмываемая, поэтому легко доживет до лета. Глина и коровяк По сути, это самый экологически чистый и правильный материал. Его используют на фермах органических овощей и садах. Приготовить состав очень просто: нужно просто развести глину смолой до состояния густой сметаны и добавить туда коровяк. Неплохо было бы добавить туда золу. Коровяк здесь необходим, чтобы «приклеить» глину к стволу. Лучше белить таким составом в октябре, пока температура не упала. Вода замерзнет и глина растрескается. В смесь можно добавить еще и железный купорос. Это поможет избавиться от вредителей и паразитов. Как правильно белить деревья Для начала нужно подготовить деревья. Многие, когда белить деревья осенью, просто красят ствол на высоту 1,5 метра и думают, что этого достаточно. На самом деле нужна более глубокая подготовка. Сначала нужно очистить все лишаи со скелетных веток. Делать это нужно обязательно в перчатках, но без применение металлических щеток или, что еще хуже, дрель или шуруповерт с кварцовкой. Это запросто повредит здоровую кору и дерево начнет погибать. Также можно обработать составом медного или железного купороса. Но нужно быть аккуратным. Оба металла накапливаются в тканях и практически не выводятся. Деревья могут получить токсический шок. Итак, теперь приступаем. Стволы покрываем по начала скелетных веток. Сделать это нужно аккуратно, без просветов. Если есть молодые саженцы, используем только акриловые краски или глину с коровяком. Наносить можно и обычной кистью, но куда удобнее краскопульт или садовый распылитель. Слой должен быть не менее 3 миллиметров, иначе зачем белить? Защита будет не эффективной. простой рецепт и пошаговая инструкция Побелка деревьев осенью – это не способ декорировать растения, это профилактическая мера, призванная обезопасить кору от вредоносных микроорганизмов и насекомых. Кроме того, это отличная защита от резких перепадов температур, заморозков, а также лучей солнца. Проводить процедуру нужно до того, как столбик термометра опустится ниже нуля. Идеальная температура около пяти градусов тепла. В период холодов на коре может появиться ледяная корка. Белить по ней нет никакого смысла. Краска смоется, когда лед начнет таять. И получается, что вся работа окажется напрасной. Кстати, нанесенная побелка обережет деревья и от образования наледи. Как приготовить средство для побелки Раствор для обработки деревьев можно сделать самим. Для этого понадобится: Вода – 8 литров; Мел – 2 килограмма; Медный купорос – 250-300 грамм; Глина –700-800 грамм; Акриловая краска – 200 грамм. Все ингредиенты нужно смешать, чтобы получилась однородная масса (без комков). Консистенция должна тесто для блинов или сметану. Рекомендуют перед использованием дать раствору немного настояться. Характеристика и предназначение компонентов Акриловая краска в составе средства для побелки должна быть безопасной. Поэтому рекомендуют выбирать ту, основой которой служит ПВА. Но использовать ее необязательно. Можно взять казеиновый клей. Это натуральное вещество, получаемое из молочного белка. Такой компонент точно не навредит коре деревьев. Глина поможет лучше зафиксироваться спасительному средству. Некоторые вместо нее используют навоз. Есть рецепты, где в качестве связующего звена выступает молоко. Медный купорос призван защитить растения от вредителей. Известь вместо мела применять не советуют. Она славится тем, что забирает влагу из стволов деревьев. А мел – это достаточно щадящий компонент, он оказывает более мягкое действие. Но считается, что даже известь не может нанести такой вред растениям, как ожоги от солнца или трещины, появляющиеся при сильных морозах. Основные этапы работы В дождливый день побелку придется отложить. Погода должна быть сухой и желательно безветренной. Как только день определен, и все компоненты найдены, можно приступать к процедуре: Застелить поверхность вокруг деревьев любым материалом (хотя бы пленкой), который потом можно убрать вместе с кусочками коры, ветками. Их не стоит оставлять на участке. А лучше после работы вынести за территорию и сжечь. Подготовить деревья. Убрать со стволов грязь, лишайник, очистить от мха. Если в коре будут найдены личинки насекомых, нужно незамедлительно от них избавиться. Все поврежденные, сгнившие участки удаляются. Металлические инструменты использовать не рекомендуют. Иначе есть риск повредить кору. Садоводы с большим опытом советуют отказаться даже от пластиковых щеток. А готовить деревья к процедуре при достаточно сырой погоде. Если на коре обнаружены раны, трещины, их нужно обработать, замазать. Можно взять садовый вар или приготовить смесь из навоза и глины. Побелить стволы, работая по направлению снизу вверх. Нельзя оставлять промежутки, участки без краски. Средство должно быть нанесено достаточно равномерно. Обрабатывая кору, нужно покрасить весь ствол и можно даже захватить нижние ветви. После работы лучше обтянуть деревья пакетами, разорванными на полоски подходящей длины. Это не даст осадкам смыть нанесенный слой краски. Кроме того, это дополнительная защита от вездесущих насекомых, способных нанести вред растениям, а также двойная преграда для палящих солнечных лучей. Нужно помнить о том, что молодые деревья, только высаженные на участок, белить нельзя. К процедуре растения готовы только ко второму году жизни. АллаАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: Как правильно белить деревья осенью? Побелка деревьев. Побелка — это отражение солнечного света от стволов деревьев. Необходимо белить деревья как можно выше для того, чтобы большая площадь стволов и ветвей была покрыта белой краской. Связано это с тем, что в поздне зимний и ранневесенний период, когда погода еще морозна, а солнце уже сильное, яркое и теплое, стволы разогреваются, ветви разогреваются. Сюда устремляется сок, начинается сокодвижение. Приходит ночь. Температура падает. Ствол замерзает. Из-за этого появляются трещины. Трещины являются сильными воротами для инфекции. В этой связи, чтобы предотвратить подобного рода растрескивания и необходимо белить деревья.  Побелка отражает  ультрафиолетовое излучение. Побелка отражает не просто все солнечные лучи, а обилие ультрафиолетового излучения, которое появляется как раз конце февраля — начале марта. С обилием ультрафиолетового излучения в этот период, растения, готовясь к зиме, накапливают в своих ветвях достаточное количество антоцианов. Ближе к зиме, цвет веточек становится более таким красным, более бордовым. Антоцианы предохраняют веточки и стволы молодых деревьев от излишнего ультрафиолетового излучения. Профилактикой будет также нанесение светоотражающих растворов красок белого цвета.  Побелка подсушивает поверхность ствола дерева. Побелка подсушивает поверхности ствола. Дело в том, что особенно на старых стволах там где кора рыхлая, хорошо впитывающая влагу, создаются благоприятные условия для размножения и сохранения различных видов патогенов, вредителей, болезней. В этой связи при нанесении составов на поверхность происходит подсушивание этой коры для создания неблагоприятных условий для сохранения там всевозможных инфекций и вредителей. Побелка защищает деревья от  обледенений.   Побелка — это защита деревьев, стволов деревьев из крупных веток от обледенений. . Может случиться зимой так, что ветви, крона будут обледеневать. Лёд может составлять  нагрузку на дерево, что может приводить к обламыванию ветвей и нарушению структуры кроны. Защита крупных магистральных ветвей ствола от обледенения является хорошим подспорьем, защитой растений от различного рода травм и появления ран. Побелка защищает молодые деревья и тонкие веточки от иссушения.   Дело в том, что зачастую не так страшны морозы для плодовых деревьев, сколько потеря влаги через тонкую кору при сильных ветрах, сильных морозах. Таким образом, почки, к сожалению, подмерзают, погибают. Нанесение побелочных составов будет защищать наше дерево вот таких неблагоприятных факторов.       Побелка защищает от вредителей.  Хотя непосредственно побелочные составы инсектицидами не являются, однако, во первых, они могут содержать в себе дополнительно введенные туда инсектицидные компоненты. Также они создают механические барьеры и определенный дискомфорт, и неудобство для распространения вредителей по стволу, по ветвям, а также неблагоприятные условия для их сохранения в течение зимы. В этой связи побелка также защищает и от вредителей.  Побелка является фунгицидным и бактерицидным  средством.  Во первых, если мы используем не меловые составы и уж тем более не полимерные составы для покраски, а используем именно известь. Известковое молоко (муть, взвесь) является высоко щелочным раствором. Именно щелочность в растворах обеспечивает такое сильное фунгицидное действие побелки. Только нужно знать правильный рецепт. Кроме того, в состав побелки могут вводиться такие фунгицидные вещества как железный или медный купорос. Кроме того побелка может обладать также благодаря сильно щелочной реакцией и бактерицидным действием. Тем действием, которыми не обладают купоросы. В в этой связи, именно побелка на известковой основе является хорошим дезинфицирующим средством, проникая в раны, проникая в какие-то повреждения коры, даже микроскопические, которые не всегда можно обнаружить беглым осмотром. Она проводит очень хорошую дезинфекцию.  Побелка необходима для более южных сортов плодовых деревьев. Кроме того она абсолютно необходима для тех сортов плодовых деревьев, декоративных растений, которые считаются более южными. Ведь селекционеры зачастую не ведут селекцию на защиту дерева от обморожений, на защиту деревьев от солнечных ожогов, этих трещин. Они ведут селекцию на повышение продуктивности, вкусовых качеств, внешних признаков, иногда немножко на болезнь. Особенно южные сорта в северных регионах являются особенно чувствительны к всевозможным зимним повреждениям. Именно поэтому им побелки абсолютно необходимы. Какой состав справиться с функцией отражения солнечного света?  В первую очередь, конечно же, нам важен цвет. Чем более белый цвет будет, тем эффективнее будет наша побелка. В этой связи любые составы на виниловой, латексной, акриловой, водоэмульсионной основе и прочие составы в  полной мере решают эту задачу. Единственное предостережение здесь должно быть то, что в промышленные составы для покраски и даже побелки входят такие нежелательные в саду вещества как оксид цинка, оксид титана, оксид свинца. Предпочтение в таком случае надо отдавать краскам, в состав которых входит мел. Это природное вещество, которое обладает достаточно белым цветом, чтобы отражать большое количество солнечных лучей. Срок нахождения побелочных составов на коре.  Если вы подковырнете немножечко веточку, то сразу же под тонкой корой вы увидите зеленый слой. Этот слой зеленый, он близок к камбию. Камбий способен к фотосинтезу. Это очень важная функция молодых стволов и молодых ветвей. Дело в том, что весной, когда начинается сокодвижение, растение начинает фотосинтезировать. В этой связи необходимо очень тщательно подумать о тех сроках нахождения побелочных составов на коре и на ветвях деревьев. Дело в том, что если мы будем применять составы с длительным сроком сохранности, мы будем угнетать эту очень важную для деревьев функцию фотосинтеза с помощью ветвей. В этой связи, срок нахождения наших побелок на ветвях деревьев умеренной зоне не должен превышать 5 месяцев. На какой период нам это надо сделать? Ноябрь, декабрь, январь, февраль и март. В апреле уже сильная весна. Уже в общем — то как раз идут все те процессы, о которых я говорю. Конечно, в более северных регионах, где ноябрь может быть уже настоящей зимой, а апрель — все еще со  снежным покровом, вегетация растений еще не начинается. Можно подбирать такие составы, которые будут сохраняться до 7 месяцев, что в общем-то характерно для многих полимерных современных составов садовых красок. Здесь нахождение таких составов является нежелательным. Многие полимерные краски с функцией подсушивания справиться не могут.  Как раз с функцией подсушивания справиться многие полимерные краски не в состоянии. Уж тем более не в состоянии справиться фасадные краски, предназначенные не столько для садовых целей, сколько для покраски стен фундаментов и так далее. Как правило это водоэмульсионные краски. Вот такими красками для побелки деревьев не стоит пользоваться  никогда, ни при каких обстоятельствах. Хотя они и могут длительное время сохраняться и обеспечивать отражающие функции. Однако прочими функциями они совершенно не обеспечены.  Почему нужно сделать выбор в пользу побелки? В связи с вышеизложенным  нужно сделать очень серьезный выбор в пользу побелки осенью. Если вы живете в умеренной зоне или в более северной, то побелка вам абсолютно необходима. . Если вы живете в более южных регионах, то конечно вопрос белить или не белить находится полностью в плоскости особенностей вашей местности. Если у вас снежный покров сохраняется длительно в течение весенних месяцев в том числе, то конечно нужно. Если же у вас снежного покрова и вовсе нет, или он находится непродолжительное время, то от побелки можно и воздержаться. Но все-таки нужно помнить, что побелка кроме защиты от солнца, обладает еще целым большим комплексом полезных свойств. Поэтому все — таки нужно сделать большой выбор в пользу побелки.  Побелка деревьев на зиму, как белить и чем, когда осенью это делать Осенью садоводы, дачники начинают белить плодовые деревья. При этом мало, кто вникает, зачем нужна эта процедура, какие деревья можно белить, а какие нет. Побелка деревьев на зиму стала традицией. Когда белить деревья в саду осенью? Нужно ли белить деревья на зиму? Чем белят деревья осенью? Под бойкую руку дачника попадает все подряд. Опытные садоводы знают, что отражённые от подтаявшего снега солнечные лучи особенно опасны для коры деревьев весной. Больше всего ожогов плодовые деревья получают именно по этой причине. Зимой тоже происходит подобное во время оттепелей. Как подготовить дерево к побелке Садоводы знают, что у плодового дерева самая уязвимая часть — это штамб, потому что он может подмёрзнуть или его могут подгрызть грызуны (зайцы, мыши). Он может получить ожог весной или морозобоину в солнечные морозные дни зимой. То есть, что не применялось бы — обрезка, опрыскивания от вредителей, подкормки, штамбу нужна особая защита. Желательно, чтобы штамб был чистый, здоровый. А для того, чтобы кора омолаживалась, он должен быть покрыт осенью многофункциональным защитным слоем. То есть то покрытие, которое мы будем наносить, защищало бы штамб от зайцев, мышей, от весенних солнечных ожогов и зимних морозобоин, от вредителей. Прежде чем наносить побелку, любому дереву нужна предварительная обработка. Старую кору со стволов плодовых деревьев нужно регулярно очищать. То есть желательно, чтобы ствол до гладкой коры был чистым. Удобно это делать при помощи старой садовой ножовки. Не бойтесь повредить кору — проводите зазубренной стороной полотна ножовки по одревесневевшей части ствола дерева сверху вниз. При какой температуре белить деревья осенью? Ответ однозначен: при плюсовой температуре воздуха. Думаю, что наиболее комфортно любому садоводу побелкой заниматься будет при температуре не ниже +10°С. Побелка — это нанесение тонкого слоя извести, который защищает стволы, крупные скелетные ветви от прямых и отражённых солнечных лучей. Она защитит сад также от вредителей, которые забираются в крону деревьев по стволу. Когда лучше белить деревья осенью или весной? Ответ будет такой: белить нужно и осенью и ранней весной. Очень часто к весне побелка, нанесенная осенью, за зиму смывается дождями, бледнеет, ослабевает после снегопадов и сильных ветров. Как известно, ранней весной солнце наиболее яркое по сравнению с пасмурными зимними днями. И если не обновить зимнюю побелку, то воздействие солнечных лучей может быть губительным для дерева. Именно ранней весной, когда еще не сошел снег, на темной, незащищенной от солнца коре дерева образуются морозобоины, трещины. Чтобы этого не случилось, не забывайте освежить весной побелку деревьев в саду. Нужно ли белить молодые саженцы осенью? Побелку не рекомендуется использовать для молодых деревьев, так как слой извести угнетает нормальное развитие стволов, их расширение. В результате получается эффект слишком тонких стволов. Но это не значит, что стволам молодых деревьев не нужна защита от солнца, мороза, вредителей. Для молодых деревьев подходит более эффективный способ защиты — не побелка известью, а обмазывание глиной. Оценить преимущества или недостатки побелки или обмазывания можно только в сравнении. Чтобы побелка не сдерживала рост молодых стволов, вместо неё используют обмазку глиной. Она не оказывает угнетающего воздействия на саженцы. Применима с первой же зимы. Тем более в последние годы люди все чаще покупают в питомниках хорошие сорта — обидно вредить их нормальному развитию обычной побелкой. Ещё одно преимущество глины перед известью — это защита от зимних морозобоин. Глиняная обмазка в полной мере заменит побелку известью, защитит от мороза. Побелка же от морозобоин не поможет. Глиняная обмазка защитит сад от цветоеда, который выходит из почвы в конце марта-начале апреля и откладывает яйца в ещё не распустившиеся почки. А обмазанные глиной почки недоступны для вредителя цветоеда. РЕКЛАМА             Глиняная обмазка – отличная защита от неблагоприятных факторов для молодых саженцев и колоновидных деревьев. Для этого понадобится только лестница-стремянка. Хорошо бы, защитой деревьев заняться до морозов, то есть нанести обмазку до декабря. Но её полезно провести также в феврале-начале апреля — в дни оттепели. Для обмазки годится глина с глубины (подпочва), но если почва суглинистая, то можно взять огородную землю. Для тех, кто не хочет собственноручно готовить обмазку, в продаже есть специальные пасты на основе глины. Как это делается? Можно широкой кистью, а можно просто рукой. Набрав глину в кулак, обмазку проводим снизу вверх, чтобы не повреждать почки. Желательно обмазывать ствол и ветки 2-3 раза, подождав, когда подсохнет каждый слой. Весной почки легко раскроются — тонкий слой глины этому не помеха. Чем еще можно защитить садовые деревья на зиму Для защиты деревьев и кустов вместо побелки можно использовать укрывные материалы, которыми обматывают стволы, толстые побеги малины. Разрежьте на полоски белое агроволокно, например, спанбонд, лутрасил, обмотайте по спирали стволы деревьев, толстые побеги малины. Агроволокно защитит деревья от грызунов (мышей, зайцев), солнечных ожогов, морозобоин. Имеет смысл обработка 3 %-ной бордоской жидкостью (промывка) плодовых деревьев после окончания листопада. Благодаря такой обработке крона приобретает более активную светоотражающую способность, что в свою очередь снижает разогрев коры штамба и скелетных ветвей дерева при минимальных параметрах морозобоин после морозных дней. Если позволяет температура воздуха, обработку повторяют в середине зимы, так как осадки смывают защитное покрытие. Ловчие пояса для защиты урожая от вредителей Наряду с обработкой штамбов деревьев и скелетных ветвей, важно снабдить растения ловчими «поясами» в несколько ярусов с промежутками между ними 30-40 см. ловчие «пояса» проще изготовить из полос синтетического нетканого материала «спанбонд» либо «агроспан». Важно наматывать не очень плотно, чтобы обеспечить возможность вредителям свободно укрываться между слоями «пояса». При наступлении оттепелей с высокими значениями положительных температур в дневное время, вредители активно перемещаются из поверхностного слоя почвы и укрытий по штамбу в крону, где часто находят прибежище в виде трещин, разломов. В этом случае ловчие «пояса» перехватывают наиболее активную часть вредителей. В дальнейшем, ранней весной, ловчие «пояса» аккуратно снимают и сжигают вместе с имеющимся запасом вредителей. Садоводам следует оперативно использовать зимние дни с выпадением осадков в виде снега. Выпавший снег надо постараться максимально собрать вокруг штамбов деревьев и в приштамбовой зоне, плотно его утрамбовать. Это позволит долго удерживать корневую систему в охлажденном состоянии, снижая ее активность, не провоцируя сокодвижение. Осенняя побелка плодовых деревьев. Составы, сроки, советы. Фото — Ботаничка.ru Наступают холода, ночью уже может быть легкий морозец, хотя днем солнце, выглядывая из-за туч, не просто светит, а припекает. Кажется, будто это остатки, кусочки лета, летнего тепла — словно долг отдает нам природа. Но это все обманчиво, вот-вот начнет срываться снежок, покроются инеем не собранные плоды рябины, подернутся ледком лужицы и начнет потихоньку замерзать почва. В этот период уже не стоит ждать дождя, первые снежинки то и дело прорывают безмолвную и серую пелену – начинается поздняя осень, предвестник зимы. Осенняя побелка плодовых деревьев Что делать садоводу в этот непростой, переходный для деревьев период, сезон, когда теплые деньки сменяются морозными ночами – конечно же, защищать своих питомцев самыми различными способами. Способов защиты от мороза много — это и укрытие на зиму, и окучивание, и пригибание плетей и стволов к земле. Но это больше подходит к культурам податливым, кустарниковым. Сегодня же мы поговорим о деревьях, о защите их в виде побелки стволов до первых разветвлений, о необходимости такой защиты, сроках, оптимальном составе для побелки и правильной его подготовке, и конечно, — о самой технологии побелки. Содержание: Зачем нужна побелка деревьев? На самом деле, далеко не все понимают смысл проведения побелочных мероприятий и больше половины людей считают, что белят основания деревьев только для красоты. Например, на первое и девятое мая, когда аллейки выглядят по настоящему праздничными и красивыми. На самом же деле, в красоте лишь малая толика пользы: да, взглянуть на побеленный и чистый сад приятно, но, ко всему прочему, с помощью побелки мы защищаем сад от многих вредных воздействий. Защита от солнечных ожогов Лучи солнца нужны и полезны, но иногда они бывают вредны, например, в саду, когда во время оттепели они могут вызвать сильнейшие ожоги на коре дерева, превратившись далее в расслоения этой самой коры, ее загнивание и глубокие раны. Последние могут даже вызвать гибель дерева, если внутрь попадет серьезная инфекция. Особенно сильные ожоги происходят, когда снег обращается в наст, превращается в зеркало, тогда сконцентрированный на дереве луч может даже прожечь небольшую дыру в коре (но так бывает не часто). Если же стволы деревьев до первых разветвлений вовремя покрыть составом белого цвета, то лучи солнца будут отражаться от них как от зеркала, и тогда можно будет с уверенностью сказать, что ваш сад избежит и сильного перегрева в провокационные оттепели зимой и ранней весной, и, конечно же, сильных ожогов, приводящих, в конечном итоге, к растрескиванию коры. Выравниваем перепады температур Их вред в повседневной жизни всем известен, наверное, еще со школьной скамьи. Не являются исключением и плодовые деревья. Не укрытая белой побелкой кора деревьев днем может порой довольно сильно разогреваться, а ночью активно охлаждаться. Если дотронуться до коры в полдень и в полночь одного и того же дня, то можно заметить большую разницу в ее температуре (если речь идет о поздней осени, конечно). Побелка играет роль некой шубы, которая буквально защищает белый ствол от нагревания, а ночью просто нечему будет охлаждаться, и разница температур окажется минимальной. Какие от этого плюсы – конечно же, отсутствие морозобоин — фактически настежь открытых ворот для самой разной инфекции, в том числе и болезнетворных спор, и иных возбудителей сотен заболеваний. Борьба с врагами Путем нехитрой побелки, которая по времени обычно занимает не более осеннего короткого светового дня, можно защитить растения от самых разных, притаившихся в уголках коры, болезнетворных микроорганизмов и спор, устроивших себе теплые зимние квартирки. Обычно в состав для побелки, кроме всем очень хорошо знакомой извести, входят и такие элементы как фунгициды, то есть препараты, предназначенные именно для устранения нежелательной грибной инфекции, которая выжила и улеглась в спячку. Фунгициды способны проявлять активность не только на поверхности коры, но и проникать вглубь ее, проявляя свою активность даже там. Выбираем состав побелки для плодовых деревьев Готовим дома. Начнем с состава, который приготовлен своими собственными руками, конечно, предварительно надев на них защитные резиновые перчатки, а если это девушка, то еще и подвязав в короткий пучок волосы и одев респиратор. Разберем для начала просто элементарный состав, а именно — гашеную известь, а точнее — ее раствор в элементарных белилах. Осенняя побелка плодовых деревьев. © Xtremehort Гашеная известь Для того чтобы раствор у нас получился просто идеальным, необходимо строго соблюсти соотношение всех его компонентов, то есть взять 2,5 килограмма свежегашеной извести, триста граммов медного купороса либо пятьсот граммов железного купороса и все это в пересчете на стандартное ведро объемом десять литров воды с добавления 100 г белил. Секрет от мастера! Если в данный раствор добавить всего лишь столовую ложечку карболовой кислоты, то можно, ко всему прочему, ваши любимые деревца защитить от нападок на них мышей и крыс. Не могу сказать, что способ надежен на 100%, но на одном из участков нашего института он сработал отлично. О растворе: это никакая не новинка, а скорее классика, раствор, который используют садоводы, наверное, с того времени, как был заложен первый полномасштабный сад. Не могу сказать, что уровень защиты деревьев очень уж высок, недостатки имеются, но самый главный козырь — это мизерная цена и элементарность, так сказать, производства этого состава (и популярность, конечно же). При побелке молодых деревьев, чтобы не нанести им вред, необходимо концентрацию извести в растворе уменьшить вдвое. Как приготовить гашеную известь? Часто в распоряжении садовода оказываются большие комки известняка. Такая известь считается негашеной, ее нужно погасить. Для этого в известь очень аккуратно добавляется вода, возникает реакция, при которой вода может закипеть. На часть извести должно быть примерно полторы части воды. Далее 2,5 кг уже гашеной извести разводят водой, добавляют 500 г медного купороса, и этим составом можно обрабатывать деревья аккуратно, снизу и до верха, разумеется, защитив глаза. Вариант второй – дедовский Если побелочный состав сделать не получается, то можно штамбики обмазать смесью глины и коровяка. Для приготовления такого интересного состава нужно взять 2 кг гашеной извести (как гасить, мы уже знаем), килограмм глины, килограмм коровяка и 300 г медного купороса. Этим составом и нужно обмазать деревья, но обычно им пользуются, когда растений на участке немного, буквально 2-3. Вариант третий — готовые смеси На прилавках можно увидеть и готовые смеси, сделаны они также на основе извести и глины, а на упаковке красиво написано – «дышащие». Все бы хорошо, но такой состав продержится на дереве от силы пару месяцев, а если вдруг дождь, то смоется весь и сразу. Учитывая это, если желаете использовать такие смеси, то готовьтесь как минимум к двукратной побелке своих любимцев. Часто на прилавках мы можем видеть специальные садовые водоэмульсионные или акриловые краски, на которых так и написано — «садовые». Чем они отличаются от обычных? На самом деле, в их составе есть компоненты, защищающие деревья, например, в составе акриловой краски имеются противогрибковые и бактерицидные компоненты, они довольно надежно уберегают стволы деревьев от 90% болезнетворных микроорганизмов. Однако, сразу дам совет: краска акриловая не дышит совсем, поэтому использовать ее на молоденьких растениях нежелательно как минимум. На банке с садовой водоэмульсионной краской гордо красуется, что она защитит от любых зимних морозов. Однако, хотя она возможно и обладает эффектом подогрева дерева, но от вредных насекомых не защищает совершенно. Поэтому не забудьте перед ее использованием на литр добавить любого медьсодержащего препарата (250-300 г), хорошо все размешав. Осенняя побелка плодовых деревьев. © Xtremehort Правила побелки плодовых деревьев Ну, я думаю, о составах уже так много говорили, что пора приступать к правилам проведения побелки. Обычно осуществляют ее на границе осени и зимы, когда дожди исключены в максимальной степени, иначе придется или все проводить заранее или устранять дождевые последствия. Обычно в этот период температура устанавливается на отметке в пару-тройку градусов ниже нуля с тенденцией именно к понижению. Конечно же, для побелки подберите сухой денек, желательно, чтобы стволы были сухими и прогноз не передавал дождей хотя бы пару дней. Готовим к побелке деревья Время выбрали, пора готовить деревья. Перед тем как использовать любой из вышеназванных составов, нужно тщательно осмотреть ствол дерева снизу до самых первых разветвлений, побелить которые тоже придется. Берем скребок очень тонкий, металлический, лучше с пластиковой крепкой ручкой, и стволики всех деревьев в саду и нижние основания скелетных веточек как можно тщательнее, но аккуратнее очищаем от больной и уже высохшей коры, а также от всех старых наростов и, конечно же, мха. Лишайники — это на ваш выбор, вроде бы вреда они не наносят, но по мне, общий вид дерева портят, да и обрабатывать составом стволы при наличии лишайников как-то не очень приятно. Хитрость избавления от лишайников От лишайников, кстати, избавиться не так-то просто. Тут нужно провести что-то типа омывания стволов раствором, который должен состоять из килограмма обычной поваренной соли, пары килограммов древесной золы и пары кусков хозяйственного мыла. Все это необходимо развести в ведре воды, разогретой до комнатной температуры. Кстати, перед такой обработкой, чтобы не засолить почву, основание ствола выстелите полиэтиленовой пленкой и загните ее края, чтобы можно было собрать раствор с последующим его удалением с участка. Смывку можно производить металлической щеткой, смачивая ее почаще в этом растворе. Главное при работе со стволом — это не повредить саму кору растения. Сразу после очистки всего ствола и раны, и повреждения, вплоть до самых маленьких, нужно обработать садовым варом, хорошенько вмазав его в щели. Если нет вара, сделайте замазку сами: смешайте две части глины и часть навоза, добавив один грамм медного купороса и щепотку соломенной пыли. Далее все тщательно смешайте и сделайте что-то типа оконной замазки, для деревьев это самое то. Наконец-то беремся за кисть Итак, все готово, составы приготовлены, штамбы ждут защиты и обновления, пора браться за кисти. В выборе кисти можно особо не мудрствовать, а можно взять любую, от самой дешевой до дорогой, все равно на следующий сезон вы вряд ли ее будете использовать. Единственное, что могу посоветовать — это брать кисти соответственно размеру ствола. Что касается техники побелки, то никогда не спешите, старайтесь прокрасить каждый участок поверхности и начинайте с нижней части ствола. Если начнете с верхней, то побелка или иной состав будет течь по стволу, и в итоге окажется, что покрасили вы его вроде бы полностью, а на самом деле останутся толстые капли, которые со временем просто отвалятся. Обычно поднимаются, совершая побелку на высоту скелетных ветвей до трех десятков сантиметров (то есть, табурет вам в помощь). Лишайники, мхи и плесневые грибы на коре садового дерева. © nhgardensolutions В качестве заключения. Про дожди: как только они пройдут, бегом в сад, осматривая, в каком все состоянии. Быть может, придется кое-что или вообще все переделывать, если вам дорог ваш сад. Про пленку: попался интересный знакомый, который обматывал стволы пищевой пленкой – дешево, быстро и сердито! Пленка прекрасно задерживает влагу и буквально толкает на развитие разного рода плесени и грибков, они там живут и размножаются, как в тепличке. Так что, такую глупость никогда не делайте. Удачи и, как всегда, готов и постараюсь ответить на ваши вопросы в комментариях! как побелить фруктовый сад перед зимой Осень — самое время заняться фруктовым садом. Именно осенью после сбора урожая можно сделать неплохой задел на будущий год. В это время производят санитарную обрезку кроны, удаляя жирующие побеги. В это же время убирается вся опавшая листва, земля между деревьями перекапывается и вносятся минеральные удобрения, а также производится побелка деревьев на зиму. Это процедура очень важна, поэтому состав для побелки деревьев осенью нужно готовить тщательно. Зачем белят штамбы Побелённый ствол смотрится красиво. Но, разумеется, белят деревья не только по эстетическим соображениям. Это делается для следующих целей: защита от мышей и зайцев; защита от солнечных ожогов; защита от колебаний температуры; профилактика и защита от паразитов, грибков и заболеваний коры. Зайцы очень любят кору фруктовых деревьев, особенно молодых. И если не применять никаких мер, к весне ствол будет обглодан по кругу. Это неизбежно приведёт к гибели растения. Поэтому садоводы, как правило, не ограничиваются только побелкой, дополнительно обёртывая стволы рубероидом, обматывая капроном или огораживая их сеткой. Побелка защищает стволы от солнца, отражая солнечный свет и одновременно защищает их от перегрева. И, наконец, последний пункт — дезинфекция и профилактика. На коре фруктовых деревьев и в её складках живут много самых разных организмов — от грибков до насекомых. Входящая в состав побелки известь убивает их, а заодно препятствует появлению новых. Белящие составы Самый простой состав для побелки деревьев осенью несложно приготовить самостоятельно. Для этого потребуется: гашёная известь — 2 кг; медный купорос — 300 г; карболка — 1 ст. ложка. Все это нужно развести в десяти литрах воды. Таким составом садоводы пользуются довольно давно. Это самый доступный вариант по цене, но степень защиты его не слишком высока. Извёстка легко смывается дождём, поэтому можно добавить для лучшей стойкости немного клея ПВА. Для осенней побелки плодовых деревьев можно приобрести в магазине уже готовый состав. Хорошо зарекомендовали себя глиняно-известковые побелки, они позволяют коре дерева дышать. Однако их существенный недостаток — невысокая стойкость. Побелки на основе глины очень быстро смываются осадками. Более стойки к воздействию внешней среды растворы, имеющие в своём составе столярный клей (ПВА), он позволяет побелке дольше удерживаться на штамбе. Лучшим средством для побелки фруктовых деревьев осенью считается специальная водоэмульсионная краска с бактерицидными добавками. Однако стоит она немало. К тому же такие составы отличаются своей густотой, поэтому расход значительный, да и белить ими тяжело, особенно большое количество штамбов. Обычная водоэмульсионная краска хорошо помогает в морозы, но неэффективна против насекомых, поэтому в неё добавляют медный купорос. Белить деревья в саду осенью можно и вододисперсионной акриловой краской, лучше — фасадной. Она прекрасно держится и позволяет растению дышать. У неё один существенный недостаток — цена. Подготовка стволов и их побелка Белить деревья нужно во второй половине осени, после периода дождей. Оптимальной считается температура чуть выше ноля градусов. Лучше проводить эти работы в сухую безветренную погоду. Как правило, белят только деревья, вступившие в стадию плодоношения. Более молодые деревья и саженцы белить не рекомендуется, т. к. слой краски может закупорить поры и растение перестанет развиваться или даже погибнет. Перед тем как начинать непосредственно процесс побелки, нужно обязательно провести ряд подготовительных мероприятий. Стволы надо осмотреть, специальным скребком удалить мох, лишайник и омертвевшие куски коры. ​Затем нужно продезинфицировать кору раствором медного купороса и заделать садовым варом все трещины и повреждения. Затем в ведре или другой удобной ёмкости разводится состав для осенней побелки деревьев. После этого можно начинать белить. Работы обычно производят крупной круглой кисточкой на палке, реже валиком. Если насаждений немного, можно пользоваться и небольшой плоской кистью, это снизит расход краски. Если есть возможность — можно использовать краскопульт. Правда, расход белящего средства в этом случае вырастет в несколько раз. Белят стволы обычно на высоту человеческого роста, т. е. примерно 1,7 метра. Краской покрывают не только сам ствол, но и нижние скелетные ветви, а также выступающие корни. Процедуру побелки повторяют ещё и весной, обычно совмещая это с обрезкой. Регулярная побелка плодовых деревьев два раза в год позволяет не только защитить сад от грызунов и болезней, это ещё и прекрасный повод провести своеобразную «инвентаризацию» фруктового сада: удалить сломанные ветви, лишние побеги, замазать трещины и порезы. Своевременный уход за садом позволит избежать многих проблем и подлит срок жизни фруктовым насаждениям. А результат в виде хорошего урожая не заставит себя долго ждать. Побелка плодовых деревьев весной. Уход за садом. Рука с кистью красит дерево, чтобы защитить его от вредных насекомых Стоковое Фото Похожие изображения Ствол белого дерева. вид сверху. Побелка плодовых деревьев весной. Уход за садом. Рука с кистью красит дерево до Весенние работы в саду, побелка плодовых деревьев Побелка плодовых деревьев в весеннем саду.Человеческие руки в перчатках, держа крупный план ведра кисти и побелки. Мужчина-садовник Побелка плодовой яблони. Покраска коры дерева в белый цвет Побелка плодовых деревьев, ведро с белой краской в ​​саду Побелка дерева весной. Работаем белой кистью. Раскрасьте кору плодового дерева. Кисть. Весенние работы в саду. Весенняя уборка Девушка-фермер белит дерево.весенние сельскохозяйственные работы. Садовник в саду. Уход за плодовыми деревьями. Вишни и яблони в Уход за растениями и плодовыми деревьями в приусадебном участке во время карантина — побелка деревьев от вредителей. Уход за деревом зимой Яблоня белила Побелка фруктовых деревьев Осенняя побелка плодовых деревьев в саду Выкопанный ствол плодового дерева Побелка садовых деревьев . Побелка сада фруктовых деревьев. Картина дерева в белый цвет предотвращает слишком сильное нагревание коры под весенним солнцем Стоковое Изображение Похожие изображения Весенняя побелка плодовых деревьев. Уход за садом. Рука кисточкой красит дерево, чтобы защитить его от вредных насекомых Весенние работы в саду, побелка плодовых деревьев Побелка плодовых деревьев в весеннем саду.Человеческие руки в перчатках, держа крупный план ведра кисти и побелки. Мужчина-садовник Побелка плодовых деревьев, ведро с белой краской в ​​саду Побелка дерева весной. Работаем белой кистью. Раскрасьте кору плодового дерева. Кисть. Весенние работы в саду. Весенняя уборка Девушка-фермер белит дерево. весенние сельскохозяйственные работы. Садовник в саду.Уход за плодовыми деревьями. Вишни и яблони в Ствол белого дерева. вид сверху. Побелка плодовых деревьев весной. Уход за садом. Рука с кистью красит дерево до Уход за растениями и плодовыми деревьями в приусадебном участке во время карантина — побелка деревьев от вредителей. Уход за деревом зимой Яблоня белила Побелка фруктовых деревьев Работа по побелке молодой яблони ранней весной в солнечный день.Рука садовника накрывает побеленный ствол . побелка деревьев Осенняя побелка плодовых деревьев в саду . деревьев побелки в фруктовом саду Stock Image Похожие изображения Побелка плодовых деревьев в весеннем саду. Человеческие руки в перчатках, держа крупный план ведра кисти и побелки. Мужчина-садовник Художественная побелка ствол яблони в саду Весенние работы в саду, уход за плодовыми деревьями, обработка деревьев побелкой от вредителей Весенняя побелка плодовых деревьев.Уход за садом. Рука кисточкой красит дерево, чтобы защитить его от вредных насекомых Уход за деревом, корка деревьев побелка в сезон, Молодой сад зацвел весной. Побелка деревьев Побелка плодовых деревьев, ведро с белой краской в ​​саду Побеленная кора фруктовых деревьев, растущих в солнечном фруктовом саду на фоне затуманенное зеленое пространство копии.Садоводство и сельское хозяйство Девушка-фермер белит дерево. весенние сельскохозяйственные работы. Садовник в саду. Уход за плодовыми деревьями. Вишни и яблони в Ствол белого дерева. вид сверху. Побелка плодовых деревьев весной. Уход за садом. Рука с кистью красит дерево до Самец обрабатывает побелку стволов плодовых деревьев на даче Садовая побелка Уход за деревом зимой Весенние работы в саду.Побелка деревьев весной. Молодое деревце побеленное Стволы яблонь выкрашены белой краской для защиты от грызунов в саду весной. . деревьев побелки в фруктовом саду Стоковое Фото Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19 Похожие изображения Побелка плодовых деревьев в весеннем саду. Человеческие руки в перчатках, держа крупный план ведра кисти и побелки. Мужчина-садовник Художественная побелка ствол яблони в саду Весенние работы в саду, уход за плодовыми деревьями, обработка деревьев побелкой от вредителей Весенняя побелка плодовых деревьев.Уход за садом. Рука кисточкой красит дерево, чтобы защитить его от вредных насекомых Уход за деревом, корка деревьев побелка в сезон, Молодой сад зацвел весной. Побелка деревьев Побелка плодовых деревьев, ведро с белой краской в ​​саду Побеленная кора фруктовых деревьев, растущих в солнечном фруктовом саду на фоне затуманенное зеленое пространство копии.Садоводство и сельское хозяйство Девушка-фермер белит дерево. весенние сельскохозяйственные работы. Садовник в саду. Уход за плодовыми деревьями. Вишни и яблони в Ствол белого дерева. вид сверху. Побелка плодовых деревьев весной. Уход за садом. Рука с кистью красит дерево до Самец обрабатывает побелку стволов плодовых деревьев на даче Садовая побелка Уход за деревом зимой Весенние работы в саду.Побелка деревьев весной. Молодое деревце побеленное Стволы яблонь выкрашены белой краской для защиты от грызунов в саду весной. . Добавки в бетон при минусовых температурах в домашних условиях: Противоморозная добавка в бетон своими руками: делаем пластификатор Авг 29, 2021 автор Разное Противоморозная добавка в бетон своими руками: делаем пластификатор Когда строительство ведется в холодную пору, раствор становится менее пластичным и вода в нем подмерзает. Противоморозная добавка в бетон своими руками поможет справиться с этой проблемой. Противоморозные добавки, их функции и состав В бетонный раствор добавляется до 10% воды, в зависимости от того, с какой целью используется раствор — для кирпичной кладки, фундамента или заливки стяжки пола. Отвердевание бетонного раствора значительно замедляется при снижении температуры. Если температура доходит до минусовых показателей, даже не очень низких (- 3-5◦ С), вода в растворе начинает замерзать. Вследствие этого бетон практически перестает застывать. Вместо этого он просто замерзает. При размораживании он все же затвердевает, но становится рыхлым и значительно утрачивает свои прочностные характеристики. Чтобы сохранить возможность набора бетоном прочности, необходимо обеспечить наличие в нем жидкого компонента. Антиморозные добавки способствуют этому. В продаже есть целый ряд добавок-пластификаторов для бетонных растворов. Они улучшают диспергирование твердых компонентов раствора. Это означает, что повышается рассыпчатость цемента, песка, гравия и превращение раствора в суспензию. При этом устойчивость раствора к замерзанию повышается до -15◦ С, а также ускоряется процесс затвердевания бетонного раствора. Антиморозные добавки (антифризные), пластификаторы производятся как отечественными предприятиями, так и зарубежными фирмами. Из российских продуктов можно назвать Реламикс, Полипласт и другие. Также на рынке можно найти множество продуктов китайского производства. Проблемой антиморозных добавок в большинстве случаев является то, что они содержат хлориды, способствующие коррозии армирующих деталей. Например, когда идет закладка фундамента или стяжки с армирующей сеткой. Некоторые производители, например швейцарская компания Sika, предлагают антифризные добавки без содержания хлоридов. Как сделать антифризную добавку пластификатор своими силами Иногда нет возможности приобрести готовое средство, а стройку останавливать не хочется. В этой ситуации приходится изготавливать такую добавку пластификатор для бетона своими руками. Самый простой и доступный способ — добавление в бетонный раствор обычной поваренной соли. Научным языком ее называют хлоридом натрия. Соли, если вспомнить школьный курс химии, вообще способствуют понижению температуры замерзания растворов. Но хлорсодержащие добавки способствуют разрушению металлических элементов конструкции (если таковые присутствуют). Как же поступить, если нужно защитить металлические детали? В такой ситуации придут на помощь так называемые ингибиторы коррозии. Это вещества, которые в значительной мере замедляют ржавение металлических элементов. В такой роли чаще всего выступает нитрит нитрат калия (ННК) — промежуточный продукт производства калиевой селитры. Чтобы приготовить незамерзающий пластификатор для бетона своими руками, в раствор вместе с водой добавляют 3-4% от объема сухого цемента поваренную соль или хлористый калий и ННК. Соотношение NaCl или КCl и нитрита нитрата калия должно быть 1:1. Для улучшения пластичности бетона к раствору также добавляют мочевину в объеме 7-10%. Противоморозный пластификатор для бетона своими руками можно приготовить и с помощью аммиачной воды. Это, пожалуй, самый бюджетный способ сделать бетонный раствор более пластичным и не теряющим прочностных характеристик в холодную погоду. Аммиачная вода имеет значительно меньший коэффициент расширения, чем, например, водный раствор солей. Кроме того, это вещество не только не способствует коррозии металла, а, наоборот, замедляет его. Еще одно преимущество этой добавки состоит в том, что высолы на кладке появляются гораздо реже или вообще отсутствуют. Концентрация аммиачной воды напрямую зависит от температуры, при которой ведутся бетонные работы. Она может составлять от 5 до 20%. Чем ниже температура воздуха, тем аммиачная вода должна быть более концентрированной. При изготовлении пластифицирующих антифризных добавок к бетону своими руками стоит помнить, что для разных бетонных работ нужны различные добавки в различном количестве. Для этого есть специальные таблицы. В них представлены расчеты добавок при разных температурных режимах работы. Однако специалисты строительной отрасли говорят, что для самостоятельного застройщика лучше приобретать готовые антифризные пластифицирующие смеси и добавлять их, четко следуя инструкции. В то же время сами строители предпочитают не пользоваться готовыми смесями и растворами-незамерзайками, поскольку знают все секреты прочности и пластичности бетона. Противоморозная добавка в бетон своими руками Чтобы вода не замерзла и смесь быстро схватилась, используют противоморозную добавку в бетон, которую можно сделать своими руками. В основном это солевые вещества, позволяющие затвердеть бетону в морозную погоду. Они влияют на снижение температуры смеси, в результате схватывание проходит быстрее, уменьшаются денежные затраты в связи с сокращением количества цемента. Однако опытные строители предупреждают: нельзя использовать добавки, если бетонная конструкция эксплуатируется при повышенной влажности, так как соли могут негативно воздействовать на арматуру. Виды добавок Специалисты выделяют 2 группы: замедлители или слабые ускорители застывания; примеси, ускоряющие отвердение бетонной смеси. Классификация добавок на химической основе Название Характеристика Антифриз Уменьшает температуру кристаллизации смеси Не влияет на темп формирования структуры Увеличивает или чуть понижает быстроту схватывания раствора Сульфаты Обеспечивают большую скорость создания плотности смеси Содействуют выделению тепла Добавки-ускорители Понижают температуру замерзания жидкости Плюсы и минусы противоморозных примесей Положительные моменты использования такие: Такие вещества позволяют проводить необходимые работы даже зимой. осуществление работ по возведению бетонных конструкций даже в холодную пору; увеличение прочности здания в результате повышения реакции сцепления; использование изделия в промышленности; повышение срока эксплуатации; увеличение морозостойкости, влагонепроходимости; низкая стоимость добавок; ускорение застывания бетонной смеси; легкость в придании формы, благодаря увеличению подвижности; неизменность структуры раствора. Однако строители выделяют и недостатки: использование большего количества цемента; токсичность некоторых веществ, входящих в состав; снижение заявленной мощности, прочности бетонного изделия; увеличение риска коррозии. Как сделать своими руками? Если работы будут проводиться, когда холодно, то воду для смеси нужно греть. Перед началом работы обязательно изучают некоторые указания, выполнение которых приводит к эффективному результату: Если работы выполняются в снегопад, понадобится постройка защитного укрытия. Чтобы приготовить смесь, используют теплую воду, обогревают компоненты перед приготовлением. Температура смеси после смесителя должна быть в диапазоне 15—25 градусов тепла. Показатель количества добавки солей зависит от температуры воздуха: от 0 до -5 град. — нужно 2% от общей массы, а от 6—15 градусов мороза —4%. Характеристики бетоносмесителя и длительность смешивания определяют однородность раствора. Соблюдение требований прочности к бетону в морозную погоду изложены в СНиПе 3.03.1—87. Соответственно с этими требованиями не рекомендовано увеличивать прочность конструкции больше 20%, чем было заявлено в проекте. Посмотреть «СНиП 3.03.01-87» или cкачать в PDF (0 KB) Так как хлоридные соли способствуют коррозийным повреждениям, добавляют нитрит-нитрат кальция. Для улучшения пластичности добавляется мочевина в количестве 7—10% от общего объема. При приготовлении морозостойких добавок своими руками используют также аммиачную воду, количество которой в растворе зависит от температурных показателей. Когда же используется антифриз, руководствуются специальными таблицами расчетов для различных работ и показаний градусника. Но специалисты рекомендуют покупать только этот тип примесей. Раствор станет более пластичным, если в нем будет мочевина. Аммиачную воду в смесь доливают, беря во внимание температуру внешней среды. Правила добавления в раствор Противоморозные добавки присоединяют вместе с водой к песку, цементу и пластификатору. Использовать такие примеси можно только при минусовой температуре от 15 до 25 градусов. Масса добавок в смеси занимает 0,02% от количества цемента. При температуре ниже ожидаемой, добавляют на 0,05% добавки больше с каждым градусом. А также надо не забывать об утеплении конструкции на протяжении двух суток. Важно помнить о мерах предосторожности в ходе работы: использовать перчатки, предотвращать попадания раствора в глаза и на кожу, не выливать в канализацию, водоем и почву.   Присадка для бетона зимой — Добавки в бетон в зимнее время Содержание Классификация морозостойких добавок Преимущества использования антифризов зимой Технические характеристики добавок по ГОСТ Изготовление зимних добавок в домашних условиях Противоморозная добавка (ПМД) в бетон — вещество, способное снизить температуру замерзания жидкости и обеспечить затвердение бетонного раствора при отрицательных температурах окружающей среды. Сегмент противоморозных добавок представлен сухими смесями химических компонентов, обладающих длительным сроком хранения. Бетонирование зимой стало возможным благодаря введению ПМД в состав растворных строительных смесей. Новые комплексы корректируют прочность, регулируют реологические свойства растворных смесей, уменьшают срок отвердения цемента, повышая прочность на 2 класса. Классификация морозостойких добавок ПМД для бетона по химической базе компонентов условно разделена на 3 группы: Антифризы. Уменьшают температуру замерзания жидкости, ускоряют или немного замедляют процесс затвердения раствора, не меняя скорость формирования монолитной структуры; Сульфаты — соединения железа, алюминия, других металлов, обеспечивающие получение плотной растворной смеси. При взаимодействии бетона с элементами гидратации выделяется много тепла, влияющего на показатели плотности бетона. Сульфатные присадки нельзя использовать для снижения температуры замерзания из-за связи с тяжело растворимыми соединениями; Ускорители — специальные соединения, которые повышают растворимость силикатных компонентов цементной смеси. При соединении составляющих раствора допускается образование двойных, основных солей и продуктов гидратации, способных снижать температуру замерзания. Разновидности присадок-ускорителей: поташ — сильная добавка, которая ускоряет естественный процесс затвердения, поэтому рекомендуется использовать химический элемент с сульфитными группами ПМД при концентрации в составе смеси 30%; нитрит натрия — пожароопасное, очень ядовитое соединение, поэтому дозировка подчиняется строгому регламенту содержания в составе смеси до 0,1-0,42 л/кг бетона. Может использоваться при температурах от 0 до -25 °С; формиат натрия — ускоритель с пластифицирующими и водоредуцирующими свойствами; содержание в растворе составляет 2-6%. Три типа присадок-реагентов, замедляющих затвердевание воды в составе раствора, — реагенты трех типов: слабодействующие ПМД — электролиты, нитрит, хлорид натрия, аммиачные растворы, карбамиды, многоатомные спирты; антифризы, активизирующие схватывание цемента, — смеси натриевых и кальциевых соединений, мочевина; слабовыраженные антифризы, вызывающие процесс термической реакции, — трехвалентное железо. Любая выбранная с учетом особенностей проекта незамерзающая жидкость позволяет проводить бетонные работы в зимний период без снижения качества бетонирования. Преимущества использования антифризов зимой пластификация, стабилизация цементных растворов зимой; долговечность готовых растворных смесей; снижение усадочной деформации бетона; уменьшение или отсутствие расслаивания цемента; сокращение затрат при укладке бетона; защита арматуры, металлического каркаса, сетки от коррозии; обеспечение твердения раствора при температурах -15 ± 5 °С, где набор прочности бетона составляет 30%; повышение электропроводности, образование высолов. Существуют также специальные добавки для подводного бетонирования структурных сооружений, элементов, с которыми можно работать при морозе — сегмент гидрофобизаторов и пластификаторов высокого качества. ПМД применяются при заливке подводных скважин, ремонте гидротехнических конструкций, подводных опор, обладают высокими противоэрозионными и гидроизоляционными свойствами, мешают смешиванию растворного бетона с водой. Содержание цемента в составе смеси — от 350 кг/м3, процент содержания присадки рассчитывается с учетом особенностей проекта. Технические характеристики добавок по ГОСТ Химические соединения имеют серый или желтоватый цвет, насыпной вес составляет 1300-1400 кг/м3, размер фракционного наполнителя до 0,3 мм, температура применения до -30 °С, плотность в возрасте 28 дней до 10 МПа, адгезионная плотность до 0,5 МПа, расход 26-37 кг/м3, марка морозостойкости F50, кислотность составляет 5-8 (рН). Получение раствора заданных прочностных характеристик возможно только при соблюдении регламента СНиП 3.03.01-87 по дозировке с учетом окружающих температур и условий. Дозировка противоморозных добавок (при погрешности ±2%) рассчитывается под каждый проект, проводится в лаборатории и учитывает: условия ухода за бетонным раствором; температуру бетона при выходе из бетономешалки; температуру среды; химико-минералогический состав бетонной смеси; скорость набора прочности, плотности бетона; марку цемента в составе смеси. Следует учитывать, что существуют незамерзайки для «холодного» и «теплого» бетона: Противоморозные присадки для «холодного» раствора обеспечивают отвердение растворов при минусовых температурах при наборе прочности в возрасте 28 дней, состав в смеси не превышает 30%. Позволяет снижать время отвердевания бетона, повышает электропроводность, образование высолов; Противоморозные ускорители для «теплого» бетона защищают бетонную смесь от замерзания до укладки, обеспечивая необходимую плотность и прочность. Расход присадок для «теплого» и «холодного» бетона в расчете на сухую консистенцию зависит от температуры воздуха, процент содержания в составе смеси может варьироваться от 2 до 30%. Изготовление зимних добавок в домашних условиях ПМД для бетона можно приготовить своими руками, выбрав для смешения хлоридные соединения (соль). Такая добавка снижает температуру замерзания бетонной смеси, сокращает время схватывания, снижает расход основных компонентов (цемента), сохраняет структуру, не меняя свойства воды и бетона. Подобный состав лучше всего применять при заливке неармированных конструктивных элементов. Следует знать, что различные добавки определяют технические свойства бетона (плотность, подвижность, водонепроницаемость, вязкость), условия применения и строго регламентированы ГОСТ 22266-94. Грамотное внесение ПМД позволяет повышать подвижность бетона, точку замерзания жидкости, увеличивать временной период схватывания, уменьшать толщину бетонного монолита без потери прочности, снижать стоимость строительных работ за счет добавления в состав раствора цемента низкой марки. Противоморозные добавки в бетон соответствуют требованиям безопасности, отвечают экологическим стандартам, поэтому применение химических соединений разрешено как наиболее оптимальный способ решения проблем при бетонировании в зимний период. Бетон минусовая температура. Можно ли заливать? Не замерзнет? Ещё в начале прошлого века работы с бетонными смесями были сезонными. В зимний период укладка бетона не производилась из-за потери прочностных характеристик этого стройматериала. Строители пытались разными способами сдвинуть график работ по укладке бетона ближе к началу стойких заморозков. Для этого поверхность бетонного монолита утеплялась при помощи различных органических материалов: древесных опилок, торфяной крошки, сплетенных для этой цели камышовых матов. Параллельно учёными предпринимались попытки создать бетон, температура схватывания которого была бы ниже нуля градусов. Но поскольку выигрыш во времени строителей не устраивал, продолжался поиск альтернативного утепления (подогрева) бетона при минусовых температурах. Приемлемая температура смеси В ходе исследований учёные определили, какая температура бетона наиболее оптимальна для получения качественных конструкций. Её значения находятся в интервале между +5 и +15 градусов. Пограничные показатели, которые прорабатывались исследователями, – минус 20 и плюс 45 град. При значениях наружного воздуха от +5 до -3 град. температура свежеприготовленного продукта не допускается ниже +5 град. Эти показатели подходят для цементной массы в 240 кг/куб. м (при марке М200 и больше). Если цемента используется меньше, температурный показатель смеси должен соответствовать +10 град. или выше. Способы повышения температуры схватывания бетона При необходимости в зимний период заливать бетон температура смеси может быть повышена следующими способами: * за счет применения подогретой воды; * при помощи ввода в смесь морозостойких добавок; * с помощью электроподогрева; * методом пропаривания бетонных конструкций в стационарных условиях в специальных автоклавах до набора прочности 80-85%; * с помощью электропрогрева бетонного монолита, имеющего в своём составе арматуру. При этом коммутация электродов производится по всей площади соприкосновения арматуры с бетоном при подключении тока небольшого напряжения; * путём использования тепловых пушек с ограждением бетонной смеси. Добавки в бетон — виды, характеристики, назначение На современном этапе развития строительства перед производителем бетонных и железобетонных изделий стоит ряд достаточно трудоемких задач. Вместе с постоянным улучшением качества продукции, также необходимо подумать об обоснованности затрат энергетических и сырьевых ресурсов. Решением стало использование химических добавок в производстве бетона, которые позволяют не только добиться необходимого качества, но и позволяют значительно сократить затраты. В западных странах под конец двадцатого века объем бетона с добавками уже составлял 70 процентов. В нашей стране доля бетона с добавками на сегодняшний день составляет 50 процентов, и это значение продолжает неуклонно расти. Зачем нужны добавки в бетон? Что же представляют собой добавки для бетона? Это химические вещества, которые могут быть как органического, так и не органического происхождения. Встречаются в твердом и жидком состоянии, а также в форме паст различной степени консистенции. Всего в строительстве используется более трехсот различных наименований добавок. Столь обширное многообразие обусловлено различными модифицирующими эффектами. Поэтому для правильного выбора добавки необходимо четкое представление о цели, которую необходимо достичь. Классификация и виды добавок для бетона Давайте более подробно разберем, какие из добавок используются для повышения качества и эффективности бетона: противоморозные добавки в бетон; пластификаторы; добавки для сохранения подвижности бетона; модифицирующие добавки; добавки для ускоренного набора прочности; добавки для самоуплотняющихся смесей. Влияние добавок на свойства бетона 1. Противоморозные добавки в бетон. Неотъемлемым компонентом для приготовления раствора является вода. А что происходит с водой при минусовой температуре? Правильно, она превращается в лед, что представляет собой очень серьезную проблему при строительстве. Процесс гидратации (соединения цемента и воды) теряет динамику уже при температуре ниже пятнадцати градусов тепла, чего уже говорить о ситуации с отрицательным значением на термометре. Поддержание плюсовой температуры возможно прокладкой греющего провода или возведением вспомогательной опалубки. Данные меры помогают, но увеличивают время строительства и финансовые затраты. Основной принцип работы противоморозных добавок, это сохранять пластичность бетона при минусовой температуре, путем предотвращения замерзания жидкости, которая находится в смеси и благодаря этому, дает возможность смеси затвердеть и набрать прочность. 2. Пластификаторы. Удобоукладываемость бетона является очень существенным фактором при строительстве, особенно если приходится иметь дело с тонкостенными конструкциями или опалубкой сложной геометрии. Также при укладке необходимо избежать образования пустот и полостей, которые крайне отрицательно сказываются на прочности и надежности бетонных конструкций. Пластификаторы позволяют добиться необходимого разжижения раствора при соблюдении требуемых пропорций компонентов (вода, песок и т.д.). Принцип действия основывается на повышении водоудерживающих характеристик раствора. В дополнении стоит отметить повышение прочности бетона с использованием пластификаторов (до 25%). 3. Добавки для сохранения подвижности бетонной смеси применяются в том случае, если необходима продолжительная транспортировка раствора. Их применение также находит место в теплое время года, так как при высокой температуре процесс застывания бетонной смеси проходит быстрее. Данные добавки увеличивают продолжительность процесса формирования структуры цементного камня посредством затруднения доступа молекул воды к частицам цемента, то есть замедления гидратации. 4. Модифицирующие добавки применяются для улучшения различных характеристик бетонной смеси. Часто встречается, что при возведении определенных сооружений, необходимо добиться от раствора конкретной плотности. Например, для строительства бассейна используется бетон с повышенной влагопроницаемостью, а для несущих конструкций зданий следует применять бетон с повышенным классом прочности. Воздухововлекающие, газообразующие и гидрофобизующие добавки помогут добиться необходимой пористости бетона в зависимости от поставленной задачи. 5. Добавки для ускорения набора прочности. «Время – деньги» — фраза, в обоснованности которой, не возникает никаких сомнений, а темпы и сроки строительства зачастую зависят от скорости набора прочности бетона. Для ускорения этого процесса также используют добавки, например для многослойных конструкций, где ускоренное высыхание нижнего слоя позволяет заливать следующий слой бетонной смеси и при этом экономить время. Сокращению времени набора прочности способствует стимуляция процесса гидратации раствора. Разумеется, график строительства разрабатывается еще в проекте и должен неукоснительно соблюдаться. А как быть при возникновении форс-мажорных обстоятельств? В этом случае просто незаменимы добавки для ускорения набора прочности, которые помогут ликвидировать отставание от графика и избежать задержек строительства. 6. Добавки для самоуплотняющихся смесей нацелены на решение задач при создании густоармированных конструкций и возведении тонкостенных сооружений. Бетонная смесь с такой добавкой полностью заполняет форму и способна уплотняться лишь под действием собственного веса. Область их применения широка – начиная от создания монолитных полов повышенной прочности и заканчивая наращиванием прочности бетонных конструкций. Как и много лет назад, бетон по-прежнему остается самым востребованным строительным материалом. Еще в Древнем Риме в раствор начали добавлять золу, которая помогала скрепить смесь. А соль, которая содержалась в морской воде, способствовала увеличению прочности и продлению «срока службы» возводимым сооружениям тех лет. На сегодняшний день невозможно себе представить создание высококачественно бетонного раствора с определенными характеристиками без каких либо добавок. К тому же добавки позволяют использовать бетонные смеси в любое время года, независимо от температуры окружающей среды. А придание бетонным смесям гидрофобных свойств позволяют использовать бетон для сооружения водных платин, водозаборных станций, бассейнов и других объектов. Благодаря добавкам в бетон можно значительно ускорять время строительных работ, оптимизировать расход цемента, и экономить денежные затраты. Также следует отметить, что изготовление сложных архитектурных форм не представляется возможным без применения пластифицирующих добавок. Инструкция по применению Вся продукция ТД «Орион» укомплектована подробными инструкциями по применению добавок для бетона. Обязательно следует помнить о строгом соблюдении указанных пропорций, описанных в инструкциях. Незначительное отклонение от верных соотношений компонентов может испортить всю бетонную смесь, что, несомненно, повлечет за собой удорожание материалов и замедление хода строительства. Как гласит старая русская пословица: «Без меры и лапти не сплетешь». В дополнении к вышесказанному, перед началом работ, мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с рекомендациями производителей по технологии применения данных добавок. Ассортимент добавок в бетон от компании «Орион» В ассортименте компании Орион представлены следующие добавки для бетонных смесей: «Бетон-мороз» — добавка, позволяющая использовать бетонные смеси при температуре до -15 С. «Бетон-пласт» — пластификатор для повышения подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси. «Бетон-гидро» — гидрофобизирующая добавка, которая делает бетон влагостойким, уменьшает впитываемость влаги. Стабильность miRNA при отрицательных температурах | Thermo Fisher Scientific Экспрессию MicroRNA измеряли с помощью трех повторностей TaqMan® MicroRNA Assays для 5 мишеней miRNA: Let-7d, miR-16, miR-32, miR-335 и miR-451. Никаких существенных различий в значениях CT не наблюдалось между разными точками времени хранения РНК (рис. 1, печень) или условиями хранения (рис. 2, печень и мозг). Пробирки с антипригарным покрытием не показали явных преимуществ по сравнению с обычными пробирками (все данные относятся к обычным пробиркам, например, из набора для выделения miRNA mirVana). Рис. 1. Экспрессия miRNA с течением времени из образцов РНК, хранящихся при –80 ° C. РНК очищали и замораживали при –80 ° C в течение от 1 часа до 15 дней. Замороженные образцы РНК оттаивали одновременно, и для каждого образца проводили отдельные реакции RT с использованием набора для обратной транскрипции TaqMan® MicroRNA от Applied Biosystems, соответствующего праймера TaqMan miRNA и 10 нг общей РНК. Реакции ПЦР в трех экземплярах проводили на системе Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System с 1.33 мкл каждой реакции RT и соответствующего анализа TaqMan MicroRNA. Значения CT усредняли и рассчитывали стандартное отклонение. Когда образцы хранили при –80ºC, деградация миРНК не была очевидна ни в лизатах печени (рис. 1), ни в мозге (данные не показаны). Сходные значения CT также наблюдались для образцов, разделенных и хранившихся при –20 ° C и –80 ° C (рис. 2), что указывает на то, что хранить miRNA, экстрагированную с помощью набора для выделения miRNA mirVana, безопасно при –20 ° C или –80 ° C. Рисунок 2.Сравнение экспрессии miRNA в условиях хранения. Образцы РНК извлекали в первый день, разделяли, замораживали в жидком азоте и хранили при указанной температуре. На 15-й день образцы одновременно размораживали, и для каждого образца проводили отдельные реакции RT с использованием набора для обратной транскрипции TaqMan® MicroRNA от Applied Biosystems, соответствующего праймера TaqMan для микроРНК и 10 нг общей РНК. Реакции ПЦР в трех экземплярах проводили на системе Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System с 1.33 мкл каждой реакции RT и соответствующего анализа TaqMan MicroRNA. Значения CT усредняли и рассчитывали стандартное отклонение. Научные участники Ивонн Потучек и Рик Конрад • Applied Biosystems, Остин, Техас Стабильность miRNA при отрицательных температурах | Thermo Fisher Scientific Экспрессию MicroRNA измеряли с помощью трех повторностей TaqMan® MicroRNA Assays для 5 мишеней miRNA: Let-7d, miR-16, miR-32, miR-335 и miR-451.Никаких существенных различий в значениях CT не наблюдалось между разными точками времени хранения РНК (рис. 1, печень) или условиями хранения (рис. 2, печень и мозг). Пробирки с антипригарным покрытием не показали явных преимуществ по сравнению с обычными пробирками (все данные относятся к обычным пробиркам, например, из набора для выделения miRNA mirVana). Рис. 1. Экспрессия miRNA с течением времени из образцов РНК, хранящихся при –80 ° C. РНК очищали и замораживали при –80 ° C в течение от 1 часа до 15 дней.Замороженные образцы РНК оттаивали одновременно, и для каждого образца проводили отдельные реакции RT с использованием набора для обратной транскрипции TaqMan® MicroRNA от Applied Biosystems, соответствующего праймера TaqMan miRNA и 10 нг общей РНК. Реакции ПЦР в трех экземплярах проводили в системе быстрой ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7900HT с 1,33 мкл каждой реакции RT и соответствующего анализа TaqMan MicroRNA. Значения CT усредняли и рассчитывали стандартное отклонение. Когда образцы хранили при –80ºC, деградация миРНК не была очевидна ни в лизатах печени (рис. 1), ни в мозге (данные не показаны).Сходные значения CT также наблюдались для образцов, разделенных и хранившихся при –20 ° C и –80 ° C (рис. 2), что указывает на то, что хранить miRNA, экстрагированную с помощью набора для выделения miRNA mirVana, безопасно при –20 ° C или –80 ° C. Рис. 2. Сравнение экспрессии miRNA в разных условиях хранения. Образцы РНК извлекали в первый день, разделяли, замораживали в жидком азоте и хранили при указанной температуре. На 15-й день образцы одновременно размораживали, и для каждого образца проводили отдельные реакции RT с использованием набора для обратной транскрипции TaqMan® MicroRNA от Applied Biosystems, соответствующего праймера TaqMan для микроРНК и 10 нг общей РНК. Реакции ПЦР в трех экземплярах проводили в системе быстрой ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7900HT с 1,33 мкл каждой реакции RT и соответствующего анализа TaqMan MicroRNA. Значения CT усредняли и рассчитывали стандартное отклонение. Научные участники Ивонн Потучек и Рик Конрад • Applied Biosystems, Остин, Техас Шесть вещей, которые вы НИКОГДА не должны делать при минусовых температурах. Британия продолжает подвергаться атакам «Зверя с Востока», некоторые части Великобритании даже находятся в состоянии повышенной готовности. Метеорологическое бюро повысило метеорологические предупреждения для Шотландии до красного цвета — максимально возможного уровня, что означает «риск для жизни» вероятен. 5 Британия продолжает подвергаться атакам «Зверя с Востока», некоторые части Великобритании даже находятся в красной тревоге Фото: Стивен Хантли Так как температура продолжает стремительно падать, мы составили список из шести вещей, которые вы НИКОГДА не должны делать во время похолодание. НЕ лейте кипяток на лобовое стекло автомобиля Вы можете подумать, что самый быстрый способ разморозить лобовое стекло — это облить его кипятком. Но внезапное быстрое расширение и сжатие льда от горячей воды могло привести к растрескиванию лобового стекла. Рекомендуется включить двигатель и дать кондиционеру циркулировать по машине. 5 Не лейте горячую воду на лобовое стекло автомобиля Фото: PA: Press Association НЕ оставляйте машину включенной без присмотра Автомобилистам рекомендуется не оставлять двигатель включенным, пока они не в машине. Закон гласит, что водители должны постоянно «контролировать» свои автомобили.Если вам нужно вернуться в дом, необходимо выключить двигатель и запереть автомобиль. Автостраховщики почти никогда не производят выплаты, если ключи оставлены в автомобиле. НЕ водите машину так, как обычно Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность независимо от того, сколько снега выпало в вашем районе. Black Ice особенно вероятен и может стать причиной множества аварий по всей стране. Автомобилистам также рекомендуется выделять достаточно времени для всех поездок и дополнительное время, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Водителей также просят соблюдать безопасный тормозной путь и соответственно использовать противотуманные фары. 5 Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность независимо от того, сколько снега выпало в вашем районе Фото: AP: Associated Press НЕ обращайтесь в службу скорой помощи с легкими заболеваниями Людям рекомендуется не ходить в отделение неотложной помощи с излечимыми зимними заболеваниями, а также рассказывать, что многие кашель, простуда и легкие заболевания можно безопасно лечить дома. Национальная служба здравоохранения (NHS) загрузила на свой веб-сайт советы по лечению распространенных заболеваний, а также советует людям поговорить с местным фармацевтом. Всем, кого это беспокоит, рекомендуется позвонить на горячую линию NHS по номеру 111, чтобы узнать, следует ли им посещать скорую помощь или местный центр приема посетителей. 5 Людям рекомендуется не ходить в отделение неотложной помощи с излечимыми зимними заболеваниями, и они говорят, что многие кашель, простуда и легкие заболевания можно безопасно лечить самостоятельно Фото: Getty Images — Getty НЕ пренебрегайте своим здоровьем Метеорологическое бюро предоставило людям следующие советы о том, как сохранять здоровье, пока действуют предупреждения о погоде. 1. Держите руки и лицо в тепле — если они станут холодными, это может вызвать повышение артериального давления, что повышает риск сердечного приступа. 2. Помните, что несколько тонких слоев одежды сохранят тепло, чем один толстый, так как они задерживают теплый воздух. 3. Носите теплую одежду в постели. Когда очень холодно, надевайте термобелье, носки и даже головной убор — через голову уходит много тепла. 5 Держите руки и лицо в тепле — если они простужаются, это может спровоцировать повышение артериального давления, что повышает риск сердечного приступа Фото: Getty Images — Getty НЕ забывайте держать нагрев на Национальная служба здравоохранения рекомендует всем в возрасте 65 лет и старше, которые не очень мобильны или страдают сердечными или легочными заболеваниями, установить температуру не ниже 18 ° C. Младенцы должны спать в помещениях с температурой от 16 ° C до 20 ° C, чтобы снизить риск синдрома внезапной детской смерти. САМОИЗОЛЯЦИЯ БОРИСА Борис должен самоизолироваться после встречи с депутатом, у которого был положительный результат на Covid ДЕЙСТВИЕ КЛАССА Начальник Национальной службы здравоохранения призывает закрыть школы и заблокировать в английской горячей точке Covid «ТАК ЛЮБИМ» Gran-of -5 умер после того, как был найден в огне в лесу в качестве дани памяти семьи КИСЛОРОДНЫЕ ВОРЫ Безмозглые йобы воруют Скорую помощь, пока медработники лечат пациента в доме СНЕГОВЫЙ ПУТЬ! Арктическое похолодание обрушится на Великобританию, ожидается 72 часа снегопада, который, как ожидается, обрушится на Британию «ЗАЩИТИТЕ МОЮ СЕМЬЮ» Маркус Рэшфорд ответил на статью о своих инвестициях в недвижимость «РАЗРУШЕННЫЙ» Мама, 26 лет, которая отправилась Турция в связи с операцией обходного желудочного анастомоза умерла через неделю после операции «ГОЛЛИВУДСКИЕ ТРОЛЛИ» Королевская ярость в Короне «лжет», когда Гарри и Мэг проводят викторину на Netflix ЭТО ДОЛГО? Проф предупреждает, что будет следующая ЗИМА, прежде чем жизнь вернется в нормальное русло даже с уколом Covid. ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИВОДА От кесарева сечения до дежавю… 10 вещей, которые следует сообщить DVLA, иначе рискуете получить штраф Вождение в снегу или в сырую погоду может быть чрезвычайно опасным, с повышенным риском как для вас, так и для вашего автомобиля. Поскольку температура резко падает, вот советы, которые помогут вам преодолеть все виды сложных условий и подготовиться к испытаниям, связанным с зимней погодой. Выделите больше времени, чем вы обычно уделяете себе, и убедитесь, что весь снег очищен от вашего автомобиля. Мужчина заснял катание на сноуборде по улице, пока «Зверь с Востока» покрывает Великобританию снегом Мы платим за ваши истории! У вас есть история для новостной команды The Sun Online? Напишите нам по адресу tips @ the-sun.co.uk или по телефону 0207 782 4368. Мы платим и за видео. Щелкните здесь, чтобы загрузить свой. китайских студентов вынуждены ждать при минусовых температурах БИБЛИОТЕКУ Отчаявшиеся молодые люди, вынужденные ждать при минусовых температурах . .. чтобы попасть в БИБЛИОТЕКУ: Студенты позорят китайские колледжи, делясь фотографиями огромных очередей, которые им приходится выдерживать Появляются фотографии невероятных очередей, образующихся у библиотеки Нанкинского университета в Китае Изображения были сделаны перед выпускными экзаменами в университете, специализирующемся на финансах и экономике Очереди уже начали формироваться за несколько часов до официального открытия библиотеки в 8 часов утра при температуре -2C Тед Торнхилл для MailOnline Опубликовано: 16:58 GMT, 14 января 2015 г. | Обновлено: 17:07 GMT, 14 января 2015 г. Реклама Эти фотографии китайских студентов, стоящих в огромные очереди, несмотря на минус два градуса по Цельсию, являются причиной растущих призывов к действиям, чтобы решить проблему хронической нехватки библиотеки. места. Эти фотографии были сделаны недавно перед выпускными экзаменами в Нанкинском университете финансов и экономики в Нанкине, столице провинции Цзянсу на востоке Китая. Очереди уже начали формироваться за несколько часов до официального открытия библиотеки в 8 часов утра, несмотря на мороз на земле. Долгое ожидание: китайские студенты, стоящие в огромных очередях, несмотря на минус два градуса по Цельсию, чтобы войти в библиотеку Нанкинского финансово-экономического университета J’queues: китайские студенты жаловались, что университеты не делают достаточно для того, чтобы предоставить им адекватную количество учебных мест Официальные лица сказали, что они даже открылись на полчаса раньше, чтобы попытаться удовлетворить спрос, но все еще оставались огромные очереди, и некоторые ждали входа более часа. Это причина, по которой студенты хотят, чтобы правительство выделило больше денег на библиотечные места. Они жаловались, что сами университеты мало делают для решения проблемы и вместо этого наживаются на отчаянии студентов, чтобы получить возможность учиться в библиотеке незадолго до экзаменов, резервируя парты и взимая с студентов плату за доступ. Прозрачный шифер пвх: гладкий ПВХ, гибкая полимерная кровля Авг 29, 2021 автор Разное гладкий ПВХ, гибкая полимерная кровля Услышав слово «шифер» у большинства людей возникает ассоциация с серыми листами, обладающие значительной массой и волнистой формой. Но с некоторых пор на рынке присутствует вариант из полимера. И, несмотря на легкость материала, из которого изготовлен, он невероятно прочен и может похвастаться большим сроком службы. Это идеальный вариант для монтажа легкой кровли. Содержание статьи Сфера применения Основное достоинство пластикового аналога — небольшая масса. Это позволяет использовать его в тех сферах, где обычный не был бы так удобен. Чаще всего его используют для: теплиц; летних кафе; остановок; оранжерей; навесов для бассейнов; крытых автостоянок; производственных ангаров, цехов; торговых павильонов; веранд; балконов. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Из-за того что материал обладает плохой теплоизоляцией, он не применяется для полноценного монтажа в жилых зданиях, но зато хорошо подойдет для обновления старой кровли без демонтажа. Преимущества Хорошо пропускает свет. Самой высокой степенью прозрачности обладает стеклопластик и поликарбонат, немного хуже у ПВХ. Хорошая проницаемость относиться только к прозрачным шифером, в который не добавлена цветная составляющая. Данная особенность позволяет использовать его для остекления сооружений, которым необходим солнечный свет. Также имеется возможность сделать из панелей всю крышу либо её часть, обеспечив крышу световыми окнами. Небольшая масса. Имея одинаковую толщину с традиционным вариантом кровли, вес различается примерно в 3 раза, благодаря чему кровля выходит легкой. Данная особенность позволяет возводить постройку на облегченном фундаменте и сделать меньше толщину используемых стен. Материал достаточно прочный и способен сопротивляться различным нагрузкам. Легкий монтаж. Уложить кровлю не составляет никакого труда и не требует специальных знаний. Также благодаря небольшому весу его сможет поднять любой человек, независимо от физической подготовки. Большой выбор цвета. Это позволяет сделать крышу, которая будет гармонировать с остальной постройкой, ведь традиционный шифер часто выглядит не очень приемлемо на возведенном сооружении. Гибкость. Гибкий шифер позволяет сформировать кровлю нестандартной формы. Пожаробезопасность. При воздействии высоких температур пластик начинает плавиться, а значит, он не поспособствует распространению огня. Устойчивость к любым погодным условиям. Пластик способен выдержать любую погоду: ветер, солнечная радиация, экстремальная температура, дождь и снегопад. Он не поглощает влагу, а соответственно не разбухнет от нее. Минимальные требования к уходу. Пластиковый шифер очень гладкий, и кровля с минимальным углом склона не будет скапливать пыль и грязь. Даже при появлении сильного загрязнения, избавиться от нее струей из шланга не вызовет трудностей. Внутрь панели пыль не проникает, благодаря этому не теряется свойство пропускать солнечный свет. Устойчивость к коррозии и химическим воздействиям. Он не подвержен процессам гниения, коррозии. Какой-либо реагент так же не сможет нанести вред. Промышленные выбросы и загрязнения от различного транспорта не снижают его эксплуатационных свойств. Экологичность. В отличие от своего традиционного асбестоцементного аналога, в составе которого присутствует асбест, материал не содержит в себе опасных для человека и экологии веществ. Недостатки При монтаже необходима более частая обрешетка. Из-за своей небольшой толщины и гибкости при большом шаге обрешетки он будет прогибаться вниз. Не способен выдержать большой вес. Это затрудняет процесс монтажа, так как потребуется установка мостков. Плохая теплоизоляция, что не дает возможность его использования для строительства жилых помещений. Расширение при нагреве. Пластик имеет свойство расширяться, нагреваясь. Чтобы избежать деформации, необходимо делать крепежные отверстия на несколько миллиметров больше. Виды пластикового шифера и их технические характеристики Основные материалы, используемые для производства: ПВХ Это наиболее распространенный материалом для кровель данной категории. Он всегда продается по доступной цене, при этом обладая отличными техническими характеристиками. Однако стоит учесть, что такая популярность привлекает и людей, желающих заработать как можно больше. Поэтому на рынке можно легко наткнуться на подделку из некачественного материала по обычной цене. Подделка не прослужит долго, т.к. часто такой пластик от солнечного излучения, перепадов температур теряет все свойства и начинает трескаться. Качественные смогут прослужить гораздо больше. Основные параметры имеют следующие показатели: Значение толщины листов находится в диапазоне от 0,9 до 3 миллиметров. Температура, при которой шифер сохраняет свои свойства, составляет от —40 до +67 градусов. Оплавление пластин начинается после 68-69 градусов. При температуре ниже —40 градусов поливинилхлорид становится хрупким и возможно появление трещин. Поэтому рекомендуется выполнять обрешетку под кровлю из дерева, потому что дерево обладает меньшей теплопроводностью, чем металл. Коэффициент светопроницаемости прозрачного ПВХ равен 0,85, а полупрозрачного и матового не больше 0,75. ПВХ шифер Поликарбонат Внешне такой шифер очень похож на ПВХ, но его характеристики очень отличаются. К тому же его цена будет выше. Светопроницаемость поликарбоната сохраняется на протяжении большего промежутка времени, так как он не желтеет и не мутнеет. ВАЖНО! Его эластичность гораздо выше, поэтому ударов он боится меньше. Ударопрочность сравнима с металлическим покрытием, а прозрачность не хуже, чем у стекла. Однако он легче всех этих материалов минимум в два раза. Толщина монолитных плоских листов варьируется от 2 до 6 миллиметров, гофрированных — от 0,8 до 20 миллиметров. Коэффициент светопроницаемости — 0,9-0,92. Диапазон температур, при которых сохраняются свойства — от —45 до +105 градусов. Способен защитить от ультрафиолетового излучения. Срок службы, который заявлен производителями равен 15 годам. Полимерный шифер выпускается с профилем в виде синусоид и трапеций. Поликарбонат Пластиковый шифер армированный стекловолокном В состав входит два материала — полиэфирная смола и стекловолокно. Имеет высокую стойкость к УФ лучам, благодаря чему цветные вариацию не выгорают, а прозрачные не становятся мутным. Стекловолоконный шифер имеет следующие технические характеристики: Толщина выпускаемых листов варьируется от 0,9 до 2 миллиметров. Срок годности, который заявляют производители — до тридцати лет. Коэффициент светопроницаемости достигает значения 0,92. Диапазон рабочих температур от —45 до +110 градусов. Армированный шифер Монтаж пластиковой кровли Для начала стоит отметить, что формируя обрешетку лучше пользоваться досками с сечением 50х50 мм, а шаг сделать не мене 350 мм. При работе следует соблюдать прислушаться к следующим рекомендациям: Уделите внимание направлению ветра и укладываете в противоположную ветру сторону. Укладку второго ряда стоит производить со смещением. Нужно чтобы стык листов первого ряда совпадал с серединой листов второго. Если такая укладка не возможна по какой-то причине, то обрежьте угловую часть одного листа под углом 45 градусов. Капиллярную канавку листа следует накрыть следующим листом. Укладка выполняется с боковым нахлестом, при этом он равняется ширине одной волны. Используя резиновые уплотнительные прокладки, удастся создать барьер для пыли, влаги, сквозняка. Крепеж происходит по гребню волны. Лучше использовать гвозди, обработанные хорошим антикоррозийным покрытием. Подготовка обрешетки Крепление кровли Развитие технологий позволяет создать отличную альтернативу классическим материалам. Использование пластикового шифера будет отличным решением для небольших, преимущественно не жилых, построек. Монтаж не составит большого труда, а цена будет приемлемой для большинства людей. Полезное видео Монтаж пластикового шифера на немецком языке на видео ниже, наглядно отображена схема устройства кровли: Вконтакте Facebook Twitter Google+ Одноклассники разновидности и инструкция по монтажу, с иллюстрациями и калькулятором расчета В разговорной речи нередко шифером называют все волнистые кровельные листы, только при этом уточняют, как он выглядит и из какого материала он изготовлен. В последнее время все чаще на загородных дачных участках, а также в городских частных домах, можно увидеть крыши веранд, беседок, навесов над автомобильной площадкой из прозрачного шифера, а также оригинальные светопропускающие вставки в кровлях, выполненные из того же материала. Прозрачный шифер: разновидности и инструкция по монтажу Поэтому прозрачный шифер: разновидности и инструкция по монтажу, интересуют многих владельцев загородных участков, которые только начинают заниматься планировкой построек, или же решили провести их реконструкцию. Прозрачный кровельный материал изготавливается из поливинилхлорида, оргстекла, стеклопластика или поликарбоната. Все эти полимеры имеют собственные положительные и отрицательные стороны, а также свои преимущества по сравнению с другими традиционными кровельными покрытиями. Так как эта разновидность строительных материалов пока что остается для многих неизведанной новинкой, то перед ее покупкой совершенно справедливо возникает масса вопросов и о характеристиках, и об особенностях проведения кровельных работ. Области использования прозрачного шифера Прозрачный кровельный материал может быть использован довольно разнообразно. И чтобы убедиться, что он способен быть не только функциональным покрытием, но и придавать особую эстетичность любому строению, стоит для начала рассмотреть несколько вариантов его применения. Прозрачные вставки на кровле крупных объектов позволяют достичь немалой экономии на освещении помещений большой площади Прозрачный шифер часто применяют для покрытия крыш отдельных помещений общественных зданий и сельскохозяйственных конструкций. Материал монтируется полностью на всю кровлю или из него делаются вставки, которые служат для освещения внутренних помещений, не имеющих окон, что помогает значительно сэкономить на электроэнергии. Прозрачная вставка на арочной конструкции кровли Применяют его для покрытия арочных конструкций в птицеводческих хозяйствах, тепличных комплексах, а также ангарах и строительных складах. Оригинальный полупрозрачный забор из полимерного шифера Все чаще прозрачный шифер в комплексе с другими материалами применяется для устройства заборов. Например, на данном фото представлена конструкция из прозрачного тонированного материала, защищенная с наружной стороны сеткой-рабицей. Эта легкая постройка смотрится достаточно эстетично, но в то же время она вполне надежна, так как ее непросто преодолеть злоумышленнику незаметно для хозяев. Тонированный прозрачный шифер создаст нужную тень на площадке для автомобиля Из прозрачного шифера получается отличный навес над автомобильной стоянкой – такая постройка обойдется гораздо дешевле капитального гаража. Тем более что при желании ее вполне можно использовать, как беседку, установив под крышей стол, кресла или лежак. Солнце и тень в меру – полупрозрачная кровля над местом традиционного отдыха Покрытие этим материалом беседок, террас и веранд все чаще входит в ландшафтный дизайн, так как добавляет в него эксклюзивности и эстетичности. Кроме этого, прозрачная крыша помогает сэкономить на электроэнергии, так как под ней весь световой день будет светло. Отличное решение для надежных и прочных теплиц и парников Домашние теплицы и парники, полностью построенные из листов прозрачного шифера или с кровлей из подобного материала отлично функционируют не только в весенний период, но даже зимой. Все оттого, что материал хорошо удерживает тепло внутри строения и не пропускает ветер, а естественное освещение поступает внутрь в течение всего светового дня. Функциональный, легкий и одновременно —  красивый навес над домашним бассейном Для защиты бассейна от ветра, ультрафиолетовых лучей, пыли и листьев деревьев прозрачный шифер является оптимальным вариантом. Он гармонично смотрится с водяной гладью на фоне природных пейзажей, а главное – бассейн — можно летом использовать в любую погоду. Надежная защита от осадков для террас, крылец, подъездов, входов в дом или подсобные здания Этот материал стал очень популярен для монтажа козырьков над входными дверями, а также для формирования фигурных крыш над террасами. Все это благодаря легкому весу, оригинальному внешнему виду и возможностям создавать конструкции различных форм. Выше были перечислены основные области применения пластикового прозрачного шифера, но кроме этого, им покрывают зимние сады и балконы, устраивают из него перегородки внутри помещений, навесы над территорией двора и многое другое. Достоинства и недостатки прозрачного шифера Как и у любого другого материала, у прозрачного шифера есть свои «плюсы» и «минусы» Бегло ознакомившись с областями применения этого относительно нового современного покрытия, можно прийти к выводу, что он обладает многочисленными положительными качествами. Тем не менее, не лишен он и специфических недостатков. Обо всех этих «полярных» качествах также необходимо обязательно получить информацию, чтобы иметь представление, как материал поведет себя при воздействии на него различными внешними факторами. Прозрачный шифер Достоинства прозрачного шифера К положительным качествам этого материала бесспорно можно отнести следующее: Несмотря на небольшую, казалось бы, толщину, материал обладает отменной ударопрочностью Прозрачные современные пластики, предназначенные для монтажа кровли, установки стен и перегородок, рассчитаны на наружное применение, поэтому они обладают высокой ударостойкостью и превосходят по этому качеству стекло в десятки раз. Вследствие сказанного, пластиковый шифер можно назвать абсолютно безопасным в эксплуатации материалом. Так, например, при падении на такую крышу града, он, в худшем случае, оставит на ее поверхности трещину, а вот стекло может разлететься вдребезги и просыпаться на голову тех, кто будет находиться внутри, скажем, теплицы или беседки. Светопроницаемость Многие виды прозрачного шифера по светопроницаемости практически не уступают привычному силикатному стеклу Прозрачность кровли дает возможность добиться максимального дневного освещения под крышей, что особенно важно, если она устраивается над теплицей, зимним садом или в птичниках. Не помешает хорошее освещение и для беседки, мастерской или балкона, так как благодаря прозрачному покрытию не придется лишний раз включать искусственный свет, что значительно снизит траты на электроэнергию. Экологическая чистота материала Полимеры, применяемые для изготовления прозрачной кровли, абсолютно безопасны для человека и окружающей среды Экологическая чистота материала — это одно из важнейших качеств подобных кровельных покрытий. В процессе эксплуатации и под влиянием внешних факторов, пластиковый шифер не начинает выделять вредных для человека или окружающей среды веществ. В отличие от него, традиционная асбестоцементная кровля со временем становится опасной для здоровья человека. Характерно, что начиная с 2005 года асбестосодержащие материалы вообще запрещены для использования в европейских странах. Стойкость к ультрафиолетовому излучению Качественному прозрачному шиферу не страшно разрушительное действие ультрафиолетового излучения Стойкость к ультрафиолету — это также не менее важное достоинство прозрачного кровельного покрытия. Оно пропускает солнечные лучи через себя, не поглощая их, поэтому меньше подвержено разрушению от ультрафиолетового излучения, которое вполне можно назвать основным врагом большинства иных кровельных покрытий. Прозрачная кровля практически не нагревается и не накапливает тепло, так как не поглощает тепловых лучей. В отличие от него, металлические кровли, а также традиционный шифер сильно нагреваются, а затем, с наступлением вечера и снижением атмосферной температуры, начинают отдавать тепло внутрь помещений. Гибкость прозрачного шифера Гибкость материала открывает широкие возможности по приданию кровельным конструкциям самых причудливых форм Гибкость, которой обладает прозрачный полимерный шифер, дает возможность проектировать и проводить монтаж сложных конструкций крыш — это могут быть арка, полуарка, купол, трапеция и другие, еще более замысловатые конструкции, состоящие из нескольких геометрических форм. Легкость прозрачного шифера Материал обладает небольшой массой – под него не требуется создавать усиленных конструкций Прозрачная кровля не только выглядит воздушной, но и имеет совсем небольшой вес, поэтому практически не дает нагрузки на фундамент и стены строения, что является её явным преимуществом над другими кровельными материалами. Эстетичность прозрачного покрытия Прозрачные участки кровли – это особый стиль перекрытых ими зданий и иных сооружений Эстетичность — это бесспорное качество светопроницаемого шифера. С применением этого материала получаются удивительно красивые веранды, навесы и беседки, не хуже выглядят и теплицы, установленные на участке. Такие сооружения могут стать отличным дополнением дизайнерского оформления участка в определенном стиле. Стойкость к перепадам температур Рабочий диапазон температур прозрачного шифера – вполне достаточен даже для экстремальных климатических условий К достоинствам подобного светопроницаемого шифера можно отнести и его выносливость к низким и высоким температурам, а также к их резким перепадам. Так, кровельный пластик рассчитан на использование в температурном диапазоне от -50 до +120 градусов, что говорит о том, что он может быть использован в почти что в любом российском регионе, за исключением лишь отдельных «полюсов холода». Недостатки прозрачного шифера Недостатками применения прозрачного шифера для конструкции крыши частного дома можно назвать следующие моменты: Сложность работ. Монтаж пластиков на стропильной системе нужно проводить с особой осторожностью, так как любой из них не рассчитан на слишком большую точечную, нераспределенную нагрузку. Поэтому для работы потребуются специальные настилы или леса. Пластиковое прозрачное покрытие совместимо далеко не со всеми кровельными материалами и стропильными системами. Поэтому к «минусам» этих материалов относят ограниченность их применения. Тем не менее, явно напрашивается вывод, что материал, при качественном монтаже и правильном использовании, имеет гораздо больше достоинств, нежели отрицательных качеств. Кроме общих «плюсов» и «минусов» прозрачного шифера, для правильного выбора под конкретное применение, необходимо иметь представление о качествах разновидностей этого материала. И начать нужно с общих характеристик, которые свойственны  всем прозрачным пластикам. Формы выпуска прозрачных кровельных покрытий Достаточно широкий ассортимент предлагаемого в продаже прозрачного материала также вполне можно отнести к его положительным качествам. Об этом тоже необходимо получить информацию, чтобы правильно определиться с выбором. Разнообразие цветов Прозрачный шифер имеет достаточно много расцветок, что позволяет подобрать нужный вариант для конкретного строения. Он производится в следующей цветовой гамме: — прозрачный, бесцветный; — белый; — цветной – цвет шифера может быть чистым или смешанным, таким как бирюзовый, бежевый, молочный, бронзовый и т.д. Если для парников используется бесцветный прозрачный шифер, то для других построек вполне возможно применение различных цветовых вариантов. Несколько образцов цветового оформления прозрачного шифера Цвет выбираемого шифера для козырька, веранды, террасы или ограждения должен органично сочетаться с оформлением стен фасада дома. Поэтому, если не найден идеально подходящий оттенок, то можно выбрать нейтральный, например, дымчатый или бронзовый. Уровень светопроницаемости Кроме цветового диапазона, пластиковый шифер подразделяется и по уровню светопроницаемости: — Полностью прозрачный, имеющий 92÷95% светопроницаемости. Он вполне может быть сравним со стеклом, поэтому его применяют для помещений, требующих повышенного освещения. — Полупрозрачный материал имеет 55÷75% светопроницаемости. За ним просматриваются контуры отдельных предметов, но рассмотреть их как следует не удастся. — Матовый шифер имеет самый низкий процент прозрачности, поэтому практически не пропускает света. Но зато он отличается самой интенсивной окраской. — Непрозрачный материал полностью светонепроницаем. Конфигурация профиля листа Пластиковый шифер может выглядеть по-разному, и во многом его вид зависит от поперечного сечения — оно может иметь разные формы и размеры: Прозрачный шифер с «классическими» синусоидальными волнами — волнистую форму, в виде плавных синусоидальных волн; Такой шифер максимально приближен к конфигурации профнастила — трапециевидные волны имеют четкие границы волн, как у большинства типов металлического профнастила; Пластиковый шифер Не совсем «шифер» — кровельные листы без волнистых форм — ровные листы подразделяются на монолитные и сотовые варианты. Таблица типов волн по размеру и цвету: Здесь нужно отметить, что шифер, имеющий волнистую форму или трапециевидный профиль, имеет намного большую жесткость и прочность по сравнению с ровными листами, поэтому более стойки к ударным и статическим нагрузкам. Благодаря таким конфигурациям с кровли эффективнее отводится вода, оставляя меньше следов от капель. Пластиковый шифер может реализовываться в рулонах большой длины Производится волнистый шифер в листах и рулонах. Их размеры подбираются в соответствии с имеющимися габаритами скатов крыши. Стандартные параметры листов: 2000×900; 2000×1086; 2200×1140 мм и другие, в зависимости от типа материала и производителя.  Каждый лист шифера обычно имеет 7÷12 волн, в зависимости от их ширины и глубины. Шифер, продаваемый в рулонах, может иметь длину 10, 20, 30 м и ширину в 1,5÷3 м. Эти размеры позволяют использовать цельные фрагменты материала для покрытия одного ската крыши в длину или в ширину. Благодаря таким параметрам покрытия, даже на большом по размеру скате крыши значительно сокращается количество стыков листов, а также упрощается и сам процесс монтажа. Материалы изготовления прозрачного шифера и их характеристики Итак, прозрачный шифер изготавливается из четырех видов пластика — это поливинилхлорид, стеклопластик, акриловое оргстекло и поликарбонат. Упрочненный поливинилхлорид (ПВХ) Прозрачный шифер из ПВХ Листы ПВХ-шифера производятся в прозрачном или цветовом варианте, могут иметь различные размеры и толщину. Материал обладает большим количеством преимуществ, главными из которых являются легкость, прочность и пожаробезопасность. Шифер из прозрачного поливинилхлорида имеет свойство рассеивать свет, что хорошо подходит для обустройства крыш зимних садов, теплиц, а также балконов. ПВХ-шифер может иметь трапециевидные и синусоидальные волны, но он не производится в виде ровных листов. Этот материал может быть двух видов — обычный и армированный с помощью стекловолокна. Второй вариант имеет большую механическую прочность, но меньшую гибкость. ПВХ-покрытие практически не боится никаких «химических дождей» Поливинилхлорид, в отличие от поликарбоната, более стоек к химическим агрессивным веществам. Поэтому он хорошо подойдет для обустройства крыш балконов и навесов над входом в дома, расположенные в промышленных районах, где возможно выпадения пыли с примесью агрессивных элементов или кислотных осадков. Стандартные размеры для листов ПВХ — это 2000×1090 и 2000×1080 мм с толщиной листа от 2 мм и количеством волн от 5 до 8 штук. Вес листа составляет 2,5÷3 кг, что значительно легче любого другого кровельного материала. На российском рынке этот пластиковый шифер представлен в бесцветном прозрачном виде, а также в голубой, синей, красной, желтой и зеленой палитре. Непрозрачный шифер ПВХ производится в сером и синем цвете. Шифер из поликарбоната Волнистое поликарбонатное покрытие Из поликарбоната производится три разновидности кровельного материала — это монолитный, сотовый и с синусоидальными волнами. Все они могут быть использованы для обустройства крыши, но каждый из них подходит для конкретного случая. Например, для вставки в крышу жилого дома сазе используются монолитные листы материала, так как они имеют достаточно большую толщину и вполне способны заменить привычное остекление. Монолитные поликарбонатные листы Для изготовления теплиц, навесов, козырьков и беседок чаще всего используется сотовый и волнистый пластиковый шифер. сотовый поликарбонат Для кровельных работ широко применяются листы сотового поликарбоната – за счет повышенных термоизоляционных качеств Сотовые листы поликарбоната соединяются между собой предусмотренными для этой цели профильными элементами, а волнистые укладываются внахлест на одну волну. Шифер из этого пластика имеет свои преимущества над другими аналогичными покрытиями. К таким достоинствам относят: — Высокую стойкость к механическим воздействиям. Поликарбонат выдерживает падение на него тяжелых предметов, и при правильно устроенной стропильной системе способен выдержать вес одного человека, что очень важно для удобства монтажа и ремонтных работ на кровле. — Поликарбонат – самый стойкий из всех видов пластикового шифера к ультрафиолетовому излучению, так как не теряет своего первоначального вида под его воздействием в течение 8÷10 лет. — Волнистые и сотовые листы отличаются небольшой массой. Так, волнистый лист площадью в 1 м² весит всего 1,15÷1,2 кг при толщине 0,9÷1 мм. Видео: полезная информация о профилированном поликарбонате Шифер из оргстекла Одним из материалов для производства прозрачного шифера является акриловое оргстекло Акриловое оргстекло производится в монолитных и волнистых листах, с синусоидальными и трапециевидными волнами. Акриловый шифер обладает глянцевой поверхностью, он хорошо рассеивает солнечный свет и поглощает шум. Монолитные листы отлично подходят, как вставки в мансардную крышу жилых строений, а гофрированный вариант используется для крыш легких построек, навесов, крыш балконов и т.д. Толщина шиферных листов чаще всего составляет 1÷1,2 мм, а монолитных от 1 и до 24 мм. Волнистый шифер из акрилового оргстекла Длина листов шифера может составлять 4000, 6000 и 12000 мм, но для комфортной транспортировки их стандартный размер обычно в длину не превышает 2050÷3050 мм. Материал устойчив к деформациям и ломкости, даже при влиянии на него ультрафиолетовых лучей и других природных факторов, а также к химическим неорганическим воздействиям. Акриловый шифер имеет достаточно высокую ударостойкость, и может использоваться при температурах -40 до +80 ˚С. Очень важным качеством является экологичность материала. На протяжении всего времени эксплуатации он не выделяет токсичных веществ и абсолютно безопасен для здоровья человека. Недостаток материала – неустойчивость ко многим органическим растворителям. Шифер из стеклопластика Волнистый шифер из стеклопластика Стеклопластик производится из полиэфирной смолы, обеспечивающей стойкость материала к агрессивным атмосферным воздействиям, и стекловолокон, которые придают листам особую прочность. Благодаря своим составляющим, стеклопластик имеет высокую термостойкость и морозостойкость – температура его эксплуатации может варьироваться от -40 до +140˚С. Шифер из стеклопластика выпускается в богатом оттеночном разнообразии Стеклопластик производится в листах и рулонах, поэтому можно выбрать удобную для монтажа форму изготовления. Материал имеет низкую теплопроводность, поэтому шифер из него отлично подходит для обустройства крыш оранжерей, птичников, теплиц и парников. Разнообразие цветовой гаммы стеклопластика позволяет использовать этот материал в качестве декоративного, применяя его для сооружения беседок, крыш балконов и других построек хозяйственного или бытового назначения. Стандартный размер рулона 2,5×20, 2×20, 1,5×20 м. Толщина кровельного материала может составлять от 0,8 до 2 мм. Стеклопластик легок по весу. Так, лист размером 3000×1000 мм весит всего 3,5 кг, что значительно облегчает его подъем на высоту и проведение монтажа. Производители дают гарантию на стеклопластиковую кровлю до 10 лет. Монтаж прозрачного шифера Монтаж пластикового прозрачного шифера имеет свои особенности Монтаж пластикового шифера имеет свои нюансы, которые также необходимо изучить, до начала кровельных работ. Одним из важнейших моментов является основа под закрепление материала – конструкция обрешетки, поэтому стоит соблюдать существующие рекомендации. Как монтируют волновой прозрачный шифер Расчет параметров обрешетки Естественно, прежде всего для укладки любого кровельного материала должна быть подготовлена обрешетка. Чаще всего ее делают их деревянного бруса, располагая поперечные волнам направляющие с определенным шагом. А вот сам шаг зависит и от толщины профилированного листа, и от предполагаемой нагрузки на кровлю. Рекомендуемый, рассчитанный специалистами шаг обрешетки под волновой прозрачный шифер указан в таблице: Расчётная нагрузка на кровлю, кг/м² Минимальное расстояние между поперечными опорами (шаг обрешетки) мм, при толщине профилированного листа: 0,8 мм 1.0 мм 1,2 мм 1,5 мм 50 975 1050 1125 1225 75 850 925 975 1050 100 775 850 900 950 125 725 775 825 900 150 675 725 775 850 200 625 650 700 750 250 575 625 650 700 300 525 575 625 675 350 500 550 575 625 Минимальный уклон ската — не ниже 10 ° Теперь осталось решить, какова будет нагрузка на кровлю. Это показатель складывается от возможной снеговой и ветровой нагрузки, которые, в свою очередь, зависят от региона строительства, конкретного места расположения здания или сооружения, и от крутизны ската. Очевидно, что чем больше крутизна ската, тем меньшее воздействие будет оказывать снеговая нагрузка, но при одновременном увеличении значимости ветровой. Существует специальный алгоритм расчета нагрузки на кровельное покрытие. Он содержит несколько формул и немало таблиц с фиксированными значениями и различными поправочными коэффициентами. Но чтобы упростить читателю задачу, нами составлен специальный калькулятор, который позволит быстро и со вполне допустимой, очень небольшой погрешностью вычислить планируемую нагрузку буквально за несколько минут. Калькулятор расчета нагрузки на кровлю Итак, для начала следует определить к какой зоне по снеговой и ветровой нагрузке относится район ведения строительства. Сделать это – несложно, используя размещенные ниже карты-схемы территории России. Карта-схема зонирования территории России по уровню снеговой нагрузкиКарта-схема зонирования территории России по уровню ветрового давления Остальные параметры – угол ската, степень открытости территории, высота здания – все несложно определить по месту. При определении степени открытости участка строительства (зоны «А», «Б» и «В») следует иметь в виду, что характерные искусственные или естественные преграды для ветра должны располагаться не далее, чем в окружности, очерченной с радиусом 30×h, где h – это высота кровли над уровнем земли. Имея на руках все перечисленные данные, можно вносить их в калькулятор и получать рассчитанное значение суммарного давления на кровлю: Перейти к расчётам   Введите запрашиваемое значение и нажмите кнопку «Рассчитать суммарное давление на кровлю» Укажите угол ската кровли Определите по карте и укажите зону своего региона по уровню снеговой нагрузки IIIIIIIVVVIVII Определите по карте и укажите зону своего региона по уровню ветрового давления IaIIIIIIIVVVIVII Укажите зону расположения здания • Зона «А» — открытая «голая» местность, например, степь, пустыня, тундра или лесотундра, полностью открытые ветровому воздействию побережья морей и океанов, крупных озер, рек, водохранилищ. • Зона «Б» — территории жилых поселков, небольших городов, лесистые и пересеченные участки местности, с препятствиями для ветра, естественными или искусственными, высотой порядка 10 метров. • Зона «В» — территории крупных городов с плотной застройкой, со средней высотой зданий 25 метров и выше. Укажите высоту расположения кровли над землей — не более 5 метров- от 5 до 10 метров- от 11 до 20 метров- свыше 20 метров Теперь, когда значения получены, можно по таблице определить шаг поперечных брусьев обрешетки и переходить к монтажу кровельного покрытия. Монтаж кровли из волнового прозрачного шифера Пошаговая инструкция монтажа прозрачного шифера на обрешетку стропильной системы отражена в таблице: Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции Для обустройства обрешетки под установку пластикового шифера на скатную крышу потребуется брус сечением 30×40, 40×40 мм и больше. Брус закрепляется к стропилам с помощью гвоздей или саморезов — на каждый соединительный узел потребуется два крепежных элемента. Перед закреплением деревянные детали обрешетки рекомендовано обработать составами с антипиреновыми и антисептическими свойствами, которые защитят древесину от вредных насекомых и плесени, а также снизят горючесть материала. Шаг обрешетки для волнового прозрачного шифера должен составлять 500÷600 мм. Можно сделать его и более частым, но в этом случае снизится интенсивность освещенности помещений. Первый брус обрешетки закрепляется на стропилах с отступом от карниза примерно на 50 мм. Если по каким-либо причинам в качестве основы под прозрачный шифер используется металлическая конструкция, то места соприкосновения кровельного материала с металлом рекомендовано обвернуть алюминиевой фольгой. Если все покрытие будет состоять из отдельных листов кровельного материала, то они укладываются по представленной на иллюстрации схеме, внахлест по горизонтали не менее чем на 200÷250 мм. Материал монтируются от карниза вверх к коньку, методом «зигзаг», то есть середина каждого листа верхнего ряда укладываются на стык листов нижнего. Крепежные винты вкручиваются в гребень волны шифера. Чтобы в пластике не образовалась трещина от металлического винта, сначала необходимо просверлить в шифере отверстие с помощью дрели или шуруповерта. Отверстие должно быть больше винтовой части крепежного элемента на 2÷2,5 мм. Для создания максимальной жесткости в местах крепления листов к обрешетке, и во избежание деформации шифера при перетяжке крепежа, под волну устанавливаются специальные подставки с уже готовым отверстием под винт. Подставки изготавливаются двух конфигураций — под синусоидальную волну, а также под трапециевидную. Для закрепления пластикового шифера используются специальные винты с гидроизоляционной резиновой прокладкой и металлической шайбой, которые в комплексе создадут надежное покрытие для просверленного отверстия. Винты вкручивается с шагом в три-четыре волны в средней части кровли и через одну волну — на коньковом и карнизном брусе. Крепление прозрачного шифера по краю необходимо производить, отступив от него как минимум 50 мм. При покупке материалов на стандартный лист пластикового шифера нужно предусмотреть 18÷20 штук специальных кровельных винтов. Если монтируется козырек, то расстояние между ним и стеной дома должно составлять не менее 3÷4 мм. Затем, этот зазор закрывается герметизирующим составом – такая предосторожность необходима для компенсации теплового расширения материала. Ровные края закрепленного шифера (так же, как и сотового поликарбоната) оформляется специальными торцевыми профилями, которые придадут конструкции завершенность и защитят края от разрушения. Особенности монтажа кровли из сотового поликарбоната Далее есть смысл рассмотреть особенности монтажа сотового поликарбоната, так как его также очень часто называют прозрачным шифером. Установка такого покрытия выглядит несколько сложнее, чем закрепление волнового кровельного материала. Для начала, опять же, определяемся с шагом необходимой обрешетки. Расчет суммарного давления на кровлю – ничем не отличается от того, что приведен выше. Схема размеров обрешетки под монтаж сотового поликарбоната Расположенная ниже таблица приводит рекомендуемые параметры несущей конструкции под сотовый поликарбонат, где ширина шагов между элементами имеет буквенное обозначение: А — по горизонтали (стропила), В — по скату (обрешетка). Расчетная нагрузка на кровлю Параметры конструкции обрешетки в зависимости от толщины сотового поликарбоната 6 мм 8 мм 10 мм 16 мм А/мм В/мм А/мм В/мм А/мм В/мм А/мм В/мм 100 кг/м² 1050 790 1200 900 1320 920 1250 950 900 900 950 950 1000 1000 1100 1100 820 1030 900 1100 900 1150 950 1200 160 кг/м² 880 660 1000 750 1050 750 1150 900 760 760 830 830 830 830 970 970 700 860 750 900 750 950 850 1050 200 кг/м² 800 600 850 650 950 700 1100 850 690 690 760 760 780 780 880 880 620 780 650 850 700 850 750 950 Нюансы монтажных работ при установке сотового поликарбоната: Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции Перед монтажом на скатную крышу, каждую панель сотового поликарбоната необходимо подготовить. Для этого их торцевые части заклеиваются — нижний край перфолентой, которая дает возможность отведения конденсата изнутри панелей, а верхний край — сплошной алюминиевой лентой, защищающей зазоры от прямого попадания внутрь осадков или грязи. Схема закрепление сотового, а также монолитного поликарбоната выглядит следующим образом: 1. Сам кровельный материал (сотовый или монолитный поликарбонат). 2. Элемент обрешетки конструкции стропильной системы. 3. Торцевой профиль, который не только придает конструкции завершенность и эстетичность, но и защищает зазоры сотового материала кровельного материала от попадания в них влаги и мусора. 4. Перфолента, для сохранения возможности отведения влаги изнутри панелей, она необходима только для сотового поликарбоната, для сторон по низу ската кровли.. 5. Термошайба, которая способствует сохранению материала в целости при термическом расширении, а также не дает шляпке металлического крепежного элемента вдавиться в кровельный материал и повредить его поверхность. Соединение отдельных панелей поликарбоната между собой происходит с помощью специальных профилей, которые производятся для всего диапазона толщин материала. Таблица существующих профилей и их размеров, а также некоторые нюансы их монтажа — представлены ниже. Монтаж этого материала производится наружу той стороной, которая имеет защитный слой, стойкий к ультрафиолетовым лучам, иначе поликарбонат прослужит недолго. Определяется нужная сторона тем, что на нее нанесены надписи и логотипы производителя, которые снимаются после фиксации материала на обрешетку. Таблица основных профилей, применяемых для монтажа сотового или монолитного поликарбоната и оргстекла: Наименование профиля Внешний вид профиля Для соединения панелей, имеющих толщину, мм Стандартная длина профиля, мм Предназначение профиля UP — торцевой профиль 4,6,8,10 2100 Защита торцевых сторон панелей СПК от влаги и грязи. HP — неразъемный соединительный профиль 4,6,8,10 6000 Для соединения панелей СПК с закреплением их в конструкции. HCP — разъемный соединительный профиль — база 6,8,10,16 6000 Соединение панелей СПК с закреплением их в конструкции. Профиль состоит из двух частей — база и крышка. HCP — разъемный соединительный профиль — крышка 6,8,10,16 6000 Соединение панелей СПК с закреплением их в конструкции. Неразъемный коньковый профиль 6,8,10,16 6000 Стыковка на коньке панелей, расположенных на разных скатах кровельной системы. Чтобы правильно выполнить монтаж поликарбоната на обрешетку, параметры которой представлены выше, необходимо ознакомиться с нюансами использования соединительных профилей. Торцевой профиль имеет короткую и длинную сторону. Более короткая должна находиться сверху панели, так как на нее нанесен защитный UV-слой. Неразъемные стыковочные профили (HP), рассчитанные на толщину листа в 4,6,8,10 мм, не обеспечат надежного крепления панелей и герметизации стыка между ними, так как они не предназначены для фиксации листов к обрешетке. Поэтому их используют для стыковки панелей, устанавливаемых вертикально, например, при монтаже стен беседок, перегородок или изгородей. Разъемные профили для панелей толщиной в 8,10,16 мм предназначены для обеспечения надежного закрепления и герметизации стыков между плитами материала, позволяют обойтись без традиционных крепежных элементов. Но при их использовании ширина кровельной панели не должна быть больше 700÷1050 мм с толщиной в 8÷10 мм и 1200÷1400 мм при толщине плиты в 16 мм. Коньковый профиль обеспечивает стыку элегантный внешний вид и позволяет установить листы под определенным углом. Прозрачная вставка в крыше Еще одним вариантом монтажа прозрачной кровли в дачных домиках, оранжереях и теплицах – это закрепление ее на отдельном участке крыши. Обычно это делается на южном скате крыши строения, чтобы солнце как можно дольше попадало через своеобразное большое окно в кровле. Из прозрачного кровельного материала можно соорудить своеобразное «мансардное окно» Закрепление панелей или листов в этом случае отличается от полного покрытия скатов прозрачной кровлей весьма незначительно, но имеет некоторые нюансы, связанные с совмещением покрытий, изготовленных из разных материалов. Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции При обустройстве прозрачной вставки в скат крыши, обрешетку необходимо рассчитывать не только под прозрачный материал, но и под тот, с которым он будет скомбинирован. В той ситуации, если рядом с прозрачным материалом будут уложены листы, совпадающие с ним по размеру, то обрешетка на всей поверхности будет одинаковой. Если же листы или штучные элементы основного кровельного покрытия будет меньше, или особенности их монтажа предполагают свою обрешетку, то придется на область его установки закрепить дополнительные каркасные детали, шаг между которыми уже определяется так, как для всей кровли. Например, если вокруг прозрачного шифера планируется настелить мягкую кровлю, то придётся делать сплошную обрешетку — крепить фанерные листы. В остальном установка стропил и обрешетки происходит таким же образом, как если бы монтаж производился на весь скат конструкции. Очень важным моментом является стыковка двух разных кровельных материалов. Если выбирается профнастил с такими же по размеру трапециевидными или синусоидными волнами, как и прозрачный шифер, то особых проблем со стыковкой листов не будет. В этом случае, прозрачный материал волной накладывается сверху волны профнастила и закрепляется винтами с резиновыми прокладками и шайбой. Дополнительно, на гребень волны профнастила можно нанести слой герметика, который создаст надежную гидроизоляционную прокладку. В том же случае, когда кровельные покрытия имеют разные рельефные рисунки, совместить их будет уже существенно сложнее. Так, если планируется сделать прозрачную вставку в центральной части ската крыши, то сначала монтируется нижний ряд основного кровельного материала, который закроет карнизный край крыши. Далее, укладывается и закрепляется нижний ряд прозрачного шифера (или же это может быть цельный лист), и он должен быть уложен внахлест на нижний ряд непрозрачного основного кровельного материала, с заходом на него не менее, чем 250÷300 мм. Боковые стороны вставки закрепляются к обрешетке и прижимаются сверху бруском, обработанным водоотталкивающими составами. Эта деталь послужит основой для закрепления основного непрозрачного материала по бокам прозрачной вставки. Верхнюю сторону вставки можно оформить по-разному, в зависимости от того будет ли она расположена ниже конька крыши или проходить по нему. Если вставка будет начинаться от конька, то прозрачный шифер фиксируется на коньковой доске и обрешетке, затем сверху прижимается деревянным бруском, который закрепляется саморезами. Сверху стык сначала покрывается гидроизоляционным материалом, а по завершении кровельных работ, конек крыши закрывается специальным металлическим или пластиковым элементом. В случае, если над вставкой будет расположен ряд другого кровельного материала, то его укладывают внахлест на прозрачную часть крыши на 150÷200 мм. Следующим шагом монтируется основной плотный кровельный материал, который обрамит прозрачный шифер по бокам. Его укладывают и закрепляют на брус, закрепленный по бокам прозрачной вставки. Для надежности брус можно дополнительно гидроизолировать кровельной лентой, подобрав ее по цвету. Изнутри прозрачная вставка будет выглядеть примерно так, если такую конструкцию обустроить в мансардной крыше или в чердачном помещении, при условии, что оно будет иметь достаточную высоту. Завершающим этапом идет установка конькового элемента. Его закрепляют с помощью гвоздей или саморезов. Представленные в продаже бренды прозрачного шифера Заслуживает внимания и вопрос о наиболее популярных брендах прозрачного шифера, которые представлены на российском рынке. Поставщиками этих кровельных материалов выступают отечественные и зарубежные производители: «Юг-Ойл-Пласт» (Россия) производит прозрачный шифер из поликарбоната толщиной от 0,8 до 1,5 мм, стандартный размер листов 1050×2000 мм. Листы большей длины могут быть изготовлены на заказ. Профиль изготавливается с синусоидальными и трапециевидными волнами высотой 18 и 36 мм. Концерн «Палрам» (Израиль) и торговая марка «Borrex» изготавливают прозрачный шифер и все необходимые комплектующие к нему (в том числе планки примыкания и коньковые элементы) из поливинилхлорида и поликарбоната. Десять различных размеров волн, с шириной листов 1260 мм, а длиной от 2000 до 6000 мм. «Salux» (Германия) производит современный универсальный материал, который подходит для создания разнообразных архитектурных конфигурации и строительства. Шифер изготавливается из поливинилхлорида в следующих размерах: Размеры полимерного прозрачного шифера «Salux» — шифер с трапециевидными волнами «Salux» W Trapez 70/18  0,8 × 1090 × 2000 мм – прозрачный, бронзовый и голубой; — шифер с синусоидальными волнами «Salux» W Sinus 76/18  0,8 × 900 × 2000 мм — прозрачный и бронзовый. Этим ассортимент не ограничивается – помимо указанных, наиболее распространенных вариантов прозрачного шифера «Salux», в строительных магазинах можно найти и те, что представлены в данной таблице.   Разновидности прозрачного шифера компании «Salux» На российском рынке также представлена продукция и других производители — это «PALRUF» — ПВХ-лист (Украина), «SUNTUF» — поликарбонат (Израиль), «SUNTOP» — поликарбонат (Китай), «Ondex» — ПВХ-лист (Франция) и многие другие. Благодаря широкому ассортименту этого кровельного материала, вполне можно выбрать наиболее подходящий по эксплуатационным характеристикам, по гармоничному сочетанию с общим оформлением дома и участка, по доступности технологии самостоятельного монтажа. плюсы и минусы, виды, производители, инструкция по монтажу Среди всего многообразия кровельных материалов прозрачный шифер для крыши выделяется оригинальностью и высокими эстетическими характеристиками. Помимо привлекательного внешнего вида, прозрачная кровля обеспечивает доступ в помещение солнечного света, что позволяет сэкономить значительные средства на оплате электроэнергии, расходуемой на освещение. Как в частном, так и в промышленном строительстве прозрачный шифер получил самое широкое распространение. Благодаря способности пропускать солнечный свет, материал часто применяют для устройства декоративной кровли. В последнее время все чаще на загородных дачных участках, и в городских частных домовладениях, прозрачным шифером кроют веранды, беседки, навесы над автомобильными стоянками и другие объекты. Нередко материал используется в качестве оригинальных и практичных светопропускающих вставок в кровле жилых и промышленных зданий. В данной статье будут рассмотрены наиболее распространенные виды прозрачного шифера, его преимущества, недостатки, технические характеристики и особенности монтажа. Кроме того, в статье можно найти перечень ведущих производителей этого материала и способы его использования. Где используется прозрачный шифер? Область применения прозрачной кровли чрезвычайно широка. Для того чтобы удостовериться, что прозрачный шифер может использоваться не только в качестве функционального покрытия, но и придает особый шарм и эстетичность любой постройке, достаточно принять во внимание несколько вариантов его использования. Материал нередко используется для устройства кровли отдельных помещений в административных зданиях и конструкциях сельскохозяйственного назначения. Листы прозрачного шифера могут покрывать всю площадь крыши или использоваться в качестве светопропускающих вставок, обеспечивающих дополнительное освещение в помещениях без окон. Это позволяет экономить значительные средства на электрическом освещении в дневное время. Еще одна область использования материала – покрытие арочных конструкций на птицефермах, тепличных хозяйствах. Широко применяется прозрачный шифер и для кровли ангаров, складских и промышленных комплексов. Из прозрачного листового материала можно смонтировать оригинальный и практичный навес над местом стоянки автомобиля – эта постройка будет стоить намного дешевле чем возведение кирпичного гаража. Кроме того, такой навес может использоваться в качестве беседки. Достаточно вынести под навес садовую мебель, мангал и другие атрибуты, необходимые для полноценного отдыха. Использование прозрачного шифера для покрытия беседки, террасы или веранды нередко является составляющей ландшафтного дизайна. Такое покрытие обеспечивает эксклюзивность и эстетичность как самой постройки, так и всего участка в целом. Помимо этого, наличие прозрачной крыши позволяет экономить на оплате электроэнергии, поскольку под такой кровлей в течение светлого времени суток нет необходимости в электрическом освещении. Прозрачный шифер широко применяется для строительства теплиц и парников. Постройки из этого материала хорошо удерживают тепло и не пропускают губительный для большинства растений холодный ветер. Кроме того, растения получают необходимый солнечный свет в течение всего светового дня. Такие характеристики позволяют использовать парники и теплицы не только весной, но и в холодное время года.   Навес и ограждающие конструкции обеспечивают надежную защиту летнего бассейна от ветра, ультрафиолетового излучения и высохшей листвы. В бассейн не попадают пыль, песок и другие загрязнители. Кроме того, светопропускающие защитные конструкции прекрасно сочетаются с водной гладью и живописными пейзажами. Еще одним достоинством таких конструкций является то, что они позволяют использовать бассейн при любой погоде.   Прозрачные кровельные материалы стали довольно популярны при монтаже навесов над крыльцом и устройстве фигурной кровли над террасами. Такая широкая популярность прозрачного шифера в частном строительстве обусловлена небольшим весом, оригинальным внешним видом и возможностью воплощения любых дизайнерских решений. Область использования материала не ограничивается приведенными выше вариантами. Помимо этого, прозрачный шифер широко используется при кровле зимних садов и балконов, устройстве внутренних перегородок, навесов над двором или дачным участком и т.д. Преимущества и недостатки Получив общее представление об областях использования прозрачных кровельных материалов, можно сделать вывод, что материал имеет целый ряд существенных достоинств. Несмотря на это, как и любой другой строительный материал, прозрачный шифер имеет свои недостатки. К основным достоинствам материала можно отнести: Высокие прочностные характеристики. Современный пластик, предназначенный для устройства кровель и возведения внутренних перегородок, рассчитан на наружное использование. Этим обусловлена высокая ударостойкость материала, многократно превосходящая стекло. Такие высокие показатели ударостойкости в полной мере обеспечивают безопасность эксплуатации крыши, навесов и козырьков из прозрачного шифера. Даже крупный град не сможет разрушить пластиковую кровлю. Высокую светопроницаемость. Прозрачная крыша обеспечивает максимально возможное проникновение дневного света в помещение. Это имеет особое значение для теплиц, птичников, зимних садов и подобных сооружений. Не будет лишним дневной свет и в беседках, мастерских или на балконе. Наличие прозрачной кровли или светопропускающих вставок позволяет значительно сократить время работы электрических осветительных приборов, что положительно сказывается на семейном бюджете. Экологическую безопасность. От этого показателя в значительной степени зависит безопасность использования и область применения материала. Некоторые кровельные материалы под воздействием солнечного света начинают выделять в атмосферу высокотоксичные соединения. Прозрачные кровельные материалы полностью лишены этого недостатка и абсолютно безопасны для человека. К примеру, привычная асбестоцементная кровля с течением времени начинает представлять опасность для здоровья человека. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что начиная с 2005 г., на территории большинства европейских стран категорически запрещено использование асбестосодержащих материалов. Устойчивость к ультрафиолету. Это качество значительно увеличивает срок службы шифера. Материал способен не поглощая пропускать солнечные лучи. Такая способность обеспечивает прозрачному шиферу существенные преимущества перед другими кровельными материалами, неспособными выдерживать длительное воздействие ультрафиолетового излучения. Кровли из прозрачного пластика практически не нагреваются и не аккумулируют тепло, поскольку не поглощают тепловое излучение. В отличие пластиковой, металлическая кровля, а также асбестовый шифер сильно нагреваются под прямыми солнечными лучами Пластичность. Благодаря гибкости, характерной для прозрачного полимерного шифера, материал широко применяется при монтаже самых оригинальных кровель. Использование этого материала позволяет создавать арки, полуарки, купола, трапеции и другие, еще более сложные конфигурации, состоящие из нескольких геометрических фигур. Незначительный вес. Кровля из пластика не только выглядит парящей в воздухе, но и в действительности весит совсем немного. Прозрачная кровля практически не создают дополнительной нагрузки на фундамент и несущие стены. Это позволяет сэкономить значительные средства на устройстве фундамента и облегчить несущие конструкции. Высокие эстетические свойства. Светопроницаемые материалы придают эффект легкости и ажурности любой конструкции. Применение этих материалов позволяет создавать неповторимые по своему стилю конструкции. Независимо от того, будет ли это веранда, навес или беседка, Прозрачные кровельные материалы придают неповторимость и стиль не только отдельным постройкам, но и всему участку в целом. Широкий диапазон рабочих температур. Еще одним достоинством прозрачного шифера для крыши является устойчивость к экстремальным температурам и их амплитудным колебаниям. Рабочий диапазон температур – от -50 до +1200С. Такие внушительные характеристики позволяют использовать шифер в любой области России. К недостаткам относятся: Трудоемкость монтажа. Дело в том, что большинство материалов не рассчитано на значительную сосредоточенную нагрузку. По этой причине монтажные работы необходимо проводить с применением специальных дощатых настилов или строительных лесов. Ограниченная область применения. При выборе материала необходимо учитывать тот факт, что прозрачный шифер несовместим с некоторыми кровельными материалами. Кроме того, не все стропильные системы подходят для монтажа прозрачных кровельных пластиков. Несмотря на перечисленные выше недостатки, кровельный пластик широко используется как в частном, так и в промышленном строительстве. Виды прозрачного шифера Прозрачный шифер может быть изготовлен из четырех разновидностей пластика: поливинилхлорида; стеклопластика; акрилового оргстекла; поликарбоната. Рассмотрим подробно каждый из этих материалов. Поливинилхлорид Лист ПВХ-шифера выпускается как в бесцветном, так и в тонированном варианте, могут отличаться размерами и толщиной. Широкое распространение ПВХ-материалы получили благодаря легкости, прочности и высокой степени пожарной безопасности. Прозрачный поливинилхлоридный шифер хорошо рассеивает свет. Это свойство позволяет использовать материал для устройства кровли зимнего сада, теплицы или балкона. Что касается формы выпуска ПВХ-листов, их две: трапециевидная и в форме синусоидальных волн. Плоские листы ПВХ-шифера не выпускается. Существует армированный и обычный ПВХ-шифер. В качестве армирующего элемента используется стекловолокно. Армированные листы отличаются большей механической прочностью, однако увеличение прочности несколько снижает пластичность материала. Устойчивость к агрессивным химическим соединениям у поливинилхлорида выше чем у поликарбоната. Именно по этой причине ПВХ-шифером кроют крыши, балконы, беседки и навесы, которые расположены в районах сосредоточения промышленных предприятий. Это обусловлено высокой вероятностью оседания пыли с примесями химически агрессивных соединений и осадков имеющих кислотную составляющую. Стандартный размер листов ПВХ 2000×1090 и 2000×1080 мм при толщине 2 мм. Число волн может быть от 5 до 8 шт. Масса листа колеблется в пределах от 2,5 до 3 кг, что существенно меньше, чем у других кровельных материалов. На рынке РФ этот материал представлен как в бесцветном про разновидности — Статьи — Стройка. ру 1. Области использования прозрачного шифера. 2. Достоинства и недостатки прозрачного шифера.    3. Недостатки прозрачного шифера. 4. Материалы изготовления прозрачного шифера  5. Видео   В разговорной речи нередко шифером называют все волнистые кровельные листы, только при этом уточняют, как он выглядит и из какого материала он изготовлен. В последнее время все чаще на загородных дачных участках, а также в городских частных домах, можно увидеть крыши веранд, беседок, навесов над автомобильной площадкой из прозрачного шифера, а также оригинальные светопропускающие вставки в кровлях, выполненные из того же материала. Поэтому прозрачный шифер: разновидности и инструкция по монтажу, интересуют многих владельцев загородных участков, которые только начинают заниматься планировкой построек, или же решили провести их реконструкцию. Прозрачный кровельный материал изготавливается из поливинилхлорида, оргстекла, стеклопластика или поликарбоната. Все эти полимеры имеют собственные положительные и отрицательные стороны, а также свои преимущества по сравнению с другими традиционными кровельными покрытиями. Так как эта разновидность строительных материалов пока что остается для многих неизведанной новинкой, то перед ее покупкой совершенно справедливо возникает масса вопросов и о характеристиках, и об особенностях проведения кровельных работ. 1. Области использования прозрачного шифера Прозрачный кровельный материал может быть использован довольно разнообразно. И чтобы убедиться, что он способен быть не только функциональным покрытием, но и придавать особую эстетичность любому строению, стоит для начала рассмотреть несколько вариантов его применения. • Прозрачный шифер часто применяют для покрытия крыш отдельных помещений общественных зданий и сельскохозяйственных конструкций. Материал монтируется полностью на всю кровлю или из него делаются вставки, которые служат для освещения внутренних помещений, не имеющих окон, что помогает значительно сэкономить на электроэнергии. • Применяют его для покрытия арочных конструкций в птицеводческих хозяйствах, тепличных комплексах, а также ангарах и строительных складах. • Все чаще прозрачный шифер в комплексе с другими материалами применяется для устройства заборов. Например, на данном фото представлена конструкция из прозрачного тонированного материала, защищенная с наружной стороны сеткой-рабицей. Эта легкая постройка смотрится достаточно эстетично, но в то же время она вполне надежна, так как ее непросто преодолеть злоумышленнику незаметно для хозяев. • Из прозрачного шифера получается отличный навес над автомобильной стоянкой — такая постройка обойдется гораздо дешевле капитального гаража. Тем более что при желании ее вполне можно использовать, как беседку, установив под крышей стол, кресла или лежак. • Покрытие этим материалом беседок, террас и веранд все чаще входит в ландшафтный дизайн, так как добавляет в него эксклюзивности и эстетичности. Кроме этого, прозрачная крыша помогает сэкономить на электроэнергии, так как под ней весь световой день будет светло. • Домашние теплицы и парники, полностью построенные из листов прозрачного шифера или с кровлей из подобного материала отлично функционируют не только в весенний период, но даже зимой. Все оттого, что материал хорошо удерживает тепло внутри строения и не пропускает ветер, а естественное освещение поступает внутрь в течение всего светового дня. • Для защиты бассейна от ветра, ультрафиолетовых лучей, пыли и листьев деревьев прозрачный шифер является оптимальным вариантом. Он гармонично смотрится с водяной гладью на фоне природных пейзажей, а главное — бассейн — можно летом использовать в любую погоду. • Этот материал стал очень популярен для монтажа козырьков над входными дверями, а также для формирования фигурных крыш над террасами. Все это благодаря легкому весу, оригинальному внешнему виду и возможностям создавать конструкции различных форм. Выше были перечислены основные области применения пластикового прозрачного шифера, но кроме этого, им покрывают зимние сады и балконы, устраивают из него перегородки внутри помещений, навесы над территорией двора и многое другое. 2. Достоинства и недостатки прозрачного шифера Бегло ознакомившись с областями применения этого относительно нового современного покрытия, можно прийти к выводу, что он обладает многочисленными положительными качествами. Тем не менее, не лишен он и специфических недостатков. Обо всех этих «полярных» качествах также необходимо обязательно получить информацию, чтобы иметь представление, как материал поведет себя при воздействии на него различными внешними факторами. К положительным качествам этого материала бесспорно можно отнести следующее: • Прочность Прозрачные современные пластики, предназначенные для монтажа кровли, установки стен и перегородок, рассчитаны на наружное применение, поэтому они обладают высокой ударостойкостью и превосходят по этому качеству стекло в десятки раз. Вследствие сказанного, пластиковый шифер можно назвать абсолютно безопасным в эксплуатации материалом. Так, например, при падении на такую крышу града, он, в худшем случае, оставит на ее поверхности трещину, а вот стекло может разлететься вдребезги и просыпаться на голову тех, кто будет находиться внутри, скажем, теплицы или беседки. • Светопроницаемость Прозрачность кровли дает возможность добиться максимального дневного освещения под крышей, что особенно важно, если она устраивается над теплицей, зимним садом или в птичниках. Не помешает хорошее освещение и для беседки, мастерской или балкона, так как благодаря прозрачному покрытию не придется лишний раз включать искусственный свет, что значительно снизит траты на электроэнергию. • Экологическая чистота материала Экологическая чистота материала — это одно из важнейших качеств подобных кровельных покрытий. В процессе эксплуатации и под влиянием внешних факторов, пластиковый шифер не начинает выделять вредных для человека или окружающей среды веществ. В отличие от него, традиционная асбестоцементная кровля со временем становится опасной для здоровья человека. Характерно, что начиная с 2005 года асбестосодержащие материалы вообще запрещены для использования в европейских странах. • Стойкость к ультрафиолетовому излучению Стойкость к ультрафиолету — это также не менее важное достоинство прозрачного кровельного покрытия. Оно пропускает солнечные лучи через себя, не поглощая их, поэтому меньше подвержено разрушению от ультрафиолетового излучения, которое вполне можно назвать основным врагом большинства иных кровельных покрытий. Прозрачная кровля практически не нагревается и не накапливает тепло, так как не поглощает тепловых лучей. В отличие от него, металлические кровли, а также традиционный шифер сильно нагреваются, а затем, с наступлением вечера и снижением атмосферной температуры, начинают отдавать тепло внутрь помещений. • Гибкость прозрачного шифера Гибкость, которой обладает прозрачный полимерный шифер, дает возможность проектировать и проводить монтаж сложных конструкций крыш — это могут быть арка, полуарка, купол, трапеция и другие, еще более замысловатые конструкции, состоящие из нескольких геометрических форм. • Легкость прозрачного шифера Прозрачная кровля не только выглядит воздушной, но и имеет совсем небольшой вес, поэтому практически не дает нагрузки на фундамент и стены строения, что является её явным преимуществом над другими кровельными материалами. • Эстетичность прозрачного покрытия Эстетичность — это бесспорное качество светопроницаемого шифера. С применением этого материала получаются удивительно красивые веранды, навесы и беседки, не хуже выглядят и теплицы, установленные на участке. Такие сооружения могут стать отличным дополнением дизайнерского оформления участка в определенном стиле. • Стойкость к перепадам температур К достоинствам подобного светопроницаемого шифера можно отнести и его выносливость к низким и высоким температурам, а также к их резким перепадам. Так, кровельный пластик рассчитан на использование в температурном диапазоне от −50 до +120 градусов, что говорит о том, что он может быть использован в почти что в любом российском регионе, за исключением лишь отдельных «полюсов холода». 3. Недостатки прозрачного шифера Недостатками применения прозрачного шифера для конструкции крыши частного дома можно назвать следующие моменты: • Сложность работ. Монтаж пластиков на стропильной системе нужно проводить с особой осторожностью, так как любой из них не рассчитан на слишком большую точечную, нераспределенную нагрузку. Поэтому для работы потребуются специальные настилы или леса. • Пластиковое прозрачное покрытие совместимо далеко не со всеми кровельными материалами и стропильными системами. Поэтому к «минусам» этих материалов относят ограниченность их применения. Тем не менее, явно напрашивается вывод, что материал, при качественном монтаже и правильном использовании, имеет гораздо больше достоинств, нежели отрицательных качеств. Кроме общих «плюсов» и «минусов» прозрачного шифера, для правильного выбора под конкретное применение, необходимо иметь представление о качествах разновидностей этого материала. И начать нужно с общих характеристик, которые свойственны всем прозрачным пластикам. Формы выпуска прозрачных кровельных покрытий Достаточно широкий ассортимент предлагаемого в продаже прозрачного материала также вполне можно отнести к его положительным качествам. Об этом тоже необходимо получить информацию, чтобы правильно определиться с выбором. • Разнообразие цветов Прозрачный шифер имеет достаточно много расцветок, что позволяет подобрать нужный вариант для конкретного строения. Он производится в следующей цветовой гамме: — прозрачный, бесцветный; — белый; — цветной — цвет шифера может быть чистым или смешанным, таким как бирюзовый, бежевый, молочный, бронзовый и т.д. Если для парников используется бесцветный прозрачный шифер, то для других построек вполне возможно применение различных цветовых вариантов. Цвет выбираемого шифера для козырька, веранды, террасы или ограждения должен органично сочетаться с оформлением стен фасада дома. Поэтому, если не найден идеально подходящий оттенок, то можно выбрать нейтральный, например, дымчатый или бронзовый. • Уровень светопроницаемости Кроме цветового диапазона, пластиковый шифер подразделяется и по уровню светопроницаемости: — Полностью прозрачный, имеющий 92÷95% светопроницаемости. Он вполне может быть сравним со стеклом, поэтому его применяют для помещений, требующих повышенного освещения. — Полупрозрачный материал имеет 55÷75% светопроницаемости. За ним просматриваются контуры отдельных предметов, но рассмотреть их как следует не удастся. — Матовый шифер имеет самый низкий процент прозрачности, поэтому практически не пропускает света. Но зато он отличается самой интенсивной окраской. — Непрозрачный материал полностью светонепроницаем. • Конфигурация профиля листа Пластиковый шифер может выглядеть по-разному, и во многом его вид зависит от поперечного сечения — оно может иметь разные формы и размеры: — волнистую форму, в виде плавных синусоидальных волн; — трапециевидные волны имеют четкие границы волн, как у большинства типов металлического профнастила; — ровные листы подразделяются на монолитные и сотовые варианты. Здесь нужно отметить, что шифер, имеющий волнистую форму или трапециевидный профиль, имеет намного большую жесткость и прочность по сравнению с ровными листами, поэтому более стойки к ударным и статическим нагрузкам. Благодаря таким конфигурациям с кровли эффективнее отводится вода, оставляя меньше следов от капель. Производится волнистый шифер в листах и рулонах. Их размеры подбираются в соответствии с имеющимися габаритами скатов крыши. Стандартные параметры листов: 2000×900; 2000×1086; 2200×1140 мм и другие, в зависимости от типа материала и производителя. Каждый лист шифера обычно имеет 7÷12 волн, в зависимости от их ширины и глубины. Шифер, продаваемый в рулонах, может иметь длину 10, 20, 30 м и ширину в 1,5÷3 м. Эти размеры позволяют использовать цельные фрагменты материала для покрытия одного ската крыши в длину или в ширину. Благодаря таким параметрам покрытия, даже на большом по размеру скате крыши значительно сокращается количество стыков листов, а также упрощается и сам процесс монтажа. 4. Материалы изготовления прозрачного шифера  Итак, прозрачный шифер изготавливается из четырех видов пластика — это поливинилхлорид, стеклопластик, акриловое оргстекло и поликарбонат. Упрочненный поливинилхлорид (ПВХ) Листы ПВХ-шифера производятся в прозрачном или цветовом варианте, могут иметь различные размеры и толщину. Материал обладает большим количеством преимуществ, главными из которых являются легкость, прочность и пожаробезопасность. Шифер из прозрачного поливинилхлорида имеет свойство рассеивать свет, что хорошо подходит для обустройства крыш зимних садов, теплиц, а также балконов. ПВХ-шифер может иметь трапециевидные и синусоидальные волны, но он не производится в виде ровных листов. Этот материал может быть двух видов — обычный и армированный с помощью стекловолокна. Второй вариант имеет большую механическую прочность, но меньшую гибкость. Поливинилхлорид, в отличие от поликарбоната, более стоек к химическим агрессивным веществам. Поэтому он хорошо подойдет для обустройства крыш балконов и навесов над входом в дома, расположенные в промышленных районах, где возможно выпадения пыли с примесью агрессивных элементов или кислотных осадков. Стандартные размеры для листов ПВХ — это 2000×1090 и 2000×1080 мм с толщиной листа от 2 мм и количеством волн от 5 до 8 штук. Вес листа составляет 2,5÷3 кг, что значительно легче любого другого кровельного материала. На российском рынке этот пластиковый шифер представлен в бесцветном прозрачном виде, а также в голубой, синей, красной, желтой и зеленой палитре. Непрозрачный шифер ПВХ производится в сером и синем цвете. 5. Видео Прозрачный волновой шифер для крыши: монтаж, отзывы, фото В чем привлекательность прозрачного шифера Большинство дачников и индивидуальных застройщиков знают не понаслышке, насколько сложно сделать сухой навес в затененном и огражденном от сквозняков местечке с тыльной или боковой стены дома. Место под навешенной крышей всегда остается сырым и влажным, поэтому приходится искать способы съемной кровли или заделывать дорогущим стеклом. Прозрачный шифер идеально подходит для: Строительства теплиц и парников; Обустройства кровли на открытой веранде; Постройки крыши для зимнего сада в доме; Изготовления навеса для сушки фруктов и трав. К сведению! По отзывам владельцев, известно не менее двух десятков вариантов построек и самоделок, в которых можно использовать прозрачный волновой шифер. Большинству строителей шифер известен, как полотно с волновой или профилированной поверхностью, отлитый из асбестоцементного волокна на специальных формах. Прозрачный шифер, как и асбестовый, имеет волнообразную поверхность, за что и получил свое название. По отзывам владельцев, кровельный материал привлекает тем, что прозрачный шифер, фото, при умелом его применении, выглядит очень красиво. Волнистая, играющая бликами на солнце поверхность не портит внешний вид крыши, а только дополняет ее, придает упорядоченный вид, без прогибов и «ям» на плоскости кровли, как это нередко бывает при использовании сотового поликарбоната. Кроме гладкого классического волнового варианта, многие производители выпускают прозрачный шифер с трапециевидным или прямоугольным сечением поверхности. Сфера применения Основное достоинство пластикового аналога — небольшая масса. Это позволяет использовать его в тех сферах, где обычный не был бы так удобен. Чаще всего его используют для: теплиц; летних кафе; остановок; оранжерей; навесов для бассейнов; крытых автостоянок; производственных ангаров, цехов; торговых павильонов; веранд; балконов. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Из-за того что материал обладает плохой теплоизоляцией, он не применяется для полноценного монтажа в жилых зданиях, но зато хорошо подойдет для обновления старой кровли без демонтажа. Разновидности прозрачного шифера Сегодня на рынке можно насчитать, как минимум, пять различных вариантов прозрачного шиферного полотна, отличающихся внешним видом, эксплуатационными характеристиками и, конечно же, полимерной матрицей, на основе которой был изготовлен кровельный материал. В общем, выбирать есть из чего, нужно только хорошо представлять, для каких целей в строительстве или отделке дома будет использован прозрачный материал с волновой поверхностью. Разные типы шифера, способного пропускать солнечный свет, объединяет только два признака – прозрачность и волновая поверхность, во всех остальных отношениях это разные материалы. На рынке представлены четыре типа прозрачного материала: ПВХ листы, прозрачные, окрашенные и бесцветные; Поликарбонатный шифер, чаще всего трапециевидного сечения, наиболее дорогостоящий, обладающий максимальным светопропусканием и, по отзывам, наилучшим декоративным видом; Полиакриловые и полистирольные прозрачные листы шифера волнового сечения; Полиэфирный упрочненный материал, прозрачный и полупрозрачный, различной степени тонирования и окраски. К сведению! Из перечисленного в качестве кровельного покрытия используют преимущественно усиленные полиэфирные виды шифера. Отдельные участки крыши дома могут обустраиваться из поликарбонатного прозрачного шиферного листа. Высочайший уровень прозрачности, сравнимый, пожалуй, с характеристиками минерального стекла, позволяет использовать волновой прозрачный шифер из поликарбоната в качестве оконной вставки в крышу мансарды или жилого чердачного помещения. Все остальные виды применяются преимущественно для оборудования небольших фрагментов кровли, например, для закрытия зенитных фонарей, освещающих фасад дома, укладки навеса, крыши крыльца над входом в здание. Преимущества Хорошо пропускает свет. Самой высокой степенью прозрачности обладает стеклопластик и поликарбонат, немного хуже у ПВХ. Хорошая проницаемость относиться только к прозрачным шифером, в который не добавлена цветная составляющая. Данная особенность позволяет использовать его для остекления сооружений, которым необходим солнечный свет. Также имеется возможность сделать из панелей всю крышу либо её часть, обеспечив крышу световыми окнами. Небольшая масса. Имея одинаковую толщину с традиционным вариантом кровли, вес различается примерно в 3 раза, благодаря чему кровля выходит легкой. Данная особенность позволяет возводить постройку на облегченном фундаменте и сделать меньше толщину используемых стен. Материал достаточно прочный и способен сопротивляться различным нагрузкам. Легкий монтаж. Уложить кровлю не составляет никакого труда и не требует специальных знаний. Также благодаря небольшому весу его сможет поднять любой человек, независимо от физической подготовки. Большой выбор цвета. Это позволяет сделать крышу, которая будет гармонировать с остальной постройкой, ведь традиционный шифер часто выглядит не очень приемлемо на возведенном сооружении. Гибкость. Гибкий шифер позволяет сформировать кровлю нестандартной формы. Пожаробезопасность. При воздействии высоких температур пластик начинает плавиться, а значит, он не поспособствует распространению огня. Устойчивость к любым погодным условиям. Пластик способен выдержать любую погоду: ветер, солнечная радиация, экстремальная температура, дождь и снегопад. Он не поглощает влагу, а соответственно не разбухнет от нее. Минимальные требования к уходу. Пластиковый шифер очень гладкий, и кровля с минимальным углом склона не будет скапливать пыль и грязь. Даже при появлении сильного загрязнения, избавиться от нее струей из шланга не вызовет трудностей. Внутрь панели пыль не проникает, благодаря этому не теряется свойство пропускать солнечный свет. Устойчивость к коррозии и химическим воздействиям. Он не подвержен процессам гниения, коррозии. Какой-либо реагент так же не сможет нанести вред. Промышленные выбросы и загрязнения от различного транспорта не снижают его эксплуатационных свойств. Экологичность. В отличие от своего традиционного асбестоцементного аналога, в составе которого присутствует асбест, материал не содержит в себе опасных для человека и экологии веществ. Чем хорош поликарбонатный материал Преимущества поликарбонатного прозрачного шифера: Отлично задерживает тепло, шум и ультрафиолет, поэтому крыша из прозрачного материала по своим характеристикам превосходит металл, прессованный лист из асбестового или целлюлозного волокна; Хорошая ударная прочность, если шиферная кровля попадет под град или осыпание ледяными сосульками с деревьев, то, скорее всего, все обойдется без каких-либо тяжелых последствий, тогда как асбестоцементная или ондулиновая кровля в такой ситуации оказывается поврежденной; Благодаря высокой стойкости к нагреву лист не теряет формы и качества поверхности даже при нагреве его до 120оС или охлаждении до -50оС. Полированная волновая поверхность отражает большую часть солнечных лучей. К сведению! Кроме прекрасных декоративных качеств, прозрачный шифер обладает еще одной непревзойденной способностью – сбрасывать толстый снежный покров с кровельных скатов. Этому способствует высокая прозрачность шиферного листа, тепловые излучения, исходящие от внутренних помещений дома, даже с учетом утепления разогревают гладкую, как стекло, поверхность прозрачного шифера настолько, что под снегом появляется талая вода. В результате, чем больше снега налипает зимой на прозрачном шифере, тем быстрее снеговая шапка сойдет с кровельной поверхности. Недостатки При монтаже необходима более частая обрешетка. Из-за своей небольшой толщины и гибкости при большом шаге обрешетки он будет прогибаться вниз. Не способен выдержать большой вес. Это затрудняет процесс монтажа, так как потребуется установка мостков. Плохая теплоизоляция, что не дает возможность его использования для строительства жилых помещений. Расширение при нагреве. Пластик имеет свойство расширяться, нагреваясь. Чтобы избежать деформации, необходимо делать крепежные отверстия на несколько миллиметров больше. Характеристики волнового листа из полихлорвинила У многих застройщиков зачастую возникает вопрос – зачем приобретать прозрачный шифер с волновой поверхностью, если вполне возможно использовать листовой поликарбонат. Он и смотрится хорошо, и одновременно создается впечатление минерального остекления крыши или мансардного помещения. У трапециевидного или волнового сечения есть два достаточно серьезных преимущества: Во-первых, профилированный в виде волны лист обладает более высокой жесткостью, чтобы обеспечить отсутствие прогиба, монолитный плоский шифер должен быть как минимум втрое толще; Во-вторых, поликарбонатный полимер обладает достаточно большим коэффициентом теплового расширения, а наличие волн позволяет в значительной мере устранить деформацию прозрачной плоскости. На волнистой крыше не так видны огрехи, допущенные при установке обрешетки под кровлю, нет хлопков при резких порывах ветра. Третьим доводом в пользу волнового материала является то, что профилированный лист оказывается тоньше и дешевле монолитного плоского материала. Основные параметры прозрачного материала из ПВХ отличаются только меньшим светопропусканием и более низкой прочностью. Понятно, что поливинилхлорид обладает меньшей жесткостью и способностью противостоять ударным нагрузкам. Волновой ПВХ-шифер легче царапается и может быть поврежден, даже при контакте с древесиной. ПВХ шифер выдерживает без нагрузки температуры от – 30оС до 80оС, при этом поверхность не окисляется и не мутнеет, как это нередко случается на поликарбонатных листах. Прозрачность ниже, чем у минерального стекла, но в большинстве случаев прозрачная кровля на доме всегда покрыта слоем пыли, поэтому небольшая разница в уровне светопропускании на практике как бы не имеет особого значения. К основным преимуществам полихлорвинилового шифера можно отнести умеренную цену. Стоимость одного итальянского листа ПВХ размером 2х0,9 м находится в пределах 8-10 долл. Цена на рулонные изделия еще ниже. Кроме того, абсолютная невосприимчивость к ультрафиолету обеспечивает большой срок службы. Характеристики волнового листа из полихлорвинила Это наиболее распространенный материалом для кровель данной категории. Он всегда продается по доступной цене, при этом обладая отличными техническими характеристиками. Однако стоит учесть, что такая популярность привлекает и людей, желающих заработать как можно больше. Поэтому на рынке можно легко наткнуться на подделку из некачественного материала по обычной цене. Подделка не прослужит долго, т.к. часто такой пластик от солнечного излучения, перепадов температур теряет все свойства и начинает трескаться. Качественные смогут прослужить гораздо больше. Основные параметры имеют следующие показатели: Значение толщины листов находится в диапазоне от 0,9 до 3 миллиметров. Температура, при которой шифер сохраняет свои свойства, составляет от —40 до 67 градусов. Оплавление пластин начинается после 68-69 градусов. При температуре ниже —40 градусов поливинилхлорид становится хрупким и возможно появление трещин. Поэтому рекомендуется выполнять обрешетку под кровлю из дерева, потому что дерево обладает меньшей теплопроводностью, чем металл. Коэффициент светопроницаемости прозрачного ПВХ равен 0,85, а полупрозрачного и матового не больше 0,75. ПВХ шифер Поликарбонат Внешне такой шифер очень похож на ПВХ, но его характеристики очень отличаются. К тому же его цена будет выше. Светопроницаемость поликарбоната сохраняется на протяжении большего промежутка времени, так как он не желтеет и не мутнеет. ВАЖНО! Его эластичность гораздо выше, поэтому ударов он боится меньше. Ударопрочность сравнима с металлическим покрытием, а прозрачность не хуже, чем у стекла. Однако он легче всех этих материалов минимум в два раза. Толщина монолитных плоских листов варьируется от 2 до 6 миллиметров, гофрированных — от 0,8 до 20 миллиметров. Коэффициент светопроницаемости — 0,9-0,92. Диапазон температур, при которых сохраняются свойства — от —45 до 105 градусов. Способен защитить от ультрафиолетового излучения. Срок службы, который заявлен производителями равен 15 годам. Полимерный шифер выпускается с профилем в виде синусоид и трапеций. Поликарбонат В состав входит два материала — полиэфирная смола и стекловолокно. Имеет высокую стойкость к УФ лучам, благодаря чему цветные вариацию не выгорают, а прозрачные не становятся мутным. Стекловолоконный шифер имеет следующие технические характеристики: Толщина выпускаемых листов варьируется от 0,9 до 2 миллиметров. Срок годности, который заявляют производители — до тридцати лет. Коэффициент светопроницаемости достигает значения 0,92. Диапазон рабочих температур от —45 до 110 градусов. Армированный шифер Для начала стоит отметить, что формируя обрешетку лучше пользоваться досками с сечением 50х50 мм, а шаг сделать не мене 350 мм. При работе следует соблюдать прислушаться к следующим рекомендациям: Уделите внимание направлению ветра и укладываете в противоположную ветру сторону. Укладку второго ряда стоит производить со смещением. Нужно чтобы стык листов первого ряда совпадал с серединой листов второго. Если такая укладка не возможна по какой-то причине, то обрежьте угловую часть одного листа под углом 45 градусов. Капиллярную канавку листа следует накрыть следующим листом. Укладка выполняется с боковым нахлестом, при этом он равняется ширине одной волны. Используя резиновые уплотнительные прокладки, удастся создать барьер для пыли, влаги, сквозняка. Крепеж происходит по гребню волны. Лучше использовать гвозди, обработанные хорошим антикоррозийным покрытием. Подготовка обрешетки Крепление кровли Развитие технологий позволяет создать отличную альтернативу классическим материалам. Использование пластикового шифера будет отличным решением для небольших, преимущественно не жилых, построек. Монтаж не составит большого труда, а цена будет приемлемой для большинства людей. Схема укладки кровельного материала мало чем отличается от других типов волнового покрытия. В первую очередь, приходится рассчитывать укладку так, чтобы обеспечивался перехлест минимум в одну волну с соседним листом и перекрытие с нижним рядом в 20 см. Единственным существенным требованием технологии является использование для фиксации на обрешетке специальных компенсационных шайб и проставок, как на фото. Номенклатура прозрачного ПВХ шифера Полихлорвиниловый материал выпускают в виде листов с волновым или трапециевидным профилем, размерами 3х1,09 м, 2х0,9 м и 1,8х0,9 м. При толщине 1-2 мм, волновое полотно легко изгибается на радиусе в 30-50 см, поэтому зачастую продается прозрачный шифер в рулонах по 10 м и 20 м. Такой способ упрощает транспортировку и укладку кровельного покрытия. Правда, для полноценной кровли дома шифер рулонный прозрачный практически не используют из-за повышенной пластичности. Чтобы избежать растяжения ленты, ПВХ армируют стекловолоконной сеткой. Ее практически не видно в толще полимера, поэтому на прозрачность и внешний вид покрытия армирование не влияет. По отзывам владельцев, пробить прозрачный шиферный лист может тяжелая сухая ветка, обломившаяся с тополя, растущего рядом с домом. Но не стоит воспринимать подобную угрозу, как окончательный приговор волновому шиферу из полихлорвинила, Для того, чтобы пробить ПВХ, необходимо, чтобы вес ветки составил не менее 40 кг, а при таких параметрах легко разбивается обычный шифер, черепица, и повреждается большинство битумных рулонных покрытий. При этом полихлорвиниловый волновой шифер обладает отличной гибкостью и даже эластичностью. Многие мастера рассказывают, что были свидетелями падения с крыши на листы волнового шифера ручного инструмента, кроме царапин, никаких последствий. Мало того, из-за мягкости ПВХ царапины остаются плохо различимы даже вблизи. Плюсы и минусы прозрачного волнообразного шифера Помимо эффектного внешнего вида, основным преимуществом прозрачного шифера на основе ПВХ-полимера или поликарбоната является хорошая приспосабливаемость волнообразной структуры к неровностям и деформациям кровли. Проще говоря, полимерная волна прощает ошибки, допущенные проектировщиками и монтажниками. Весомых недостатков у шиферного листа всего два. Во-первых, полимеры быстро стареют на солнце, поэтому волну защищают либо наклейкой специальной пленки, как в случае поликарбоната, либо введением в пластик специальных добавок, как в случае с ПВХ. Поэтому прозрачный волновой шифер будет служить долго только в случае, если кровельный материал является оригинальным продуктом, а не подделкой. Во-вторых, прочности полимерной матрицы прозрачного шифера явно недостаточно, в этом он проигрывает ондулину и профнастилу, по которым можно даже ходить в специальной обуви. Любая попытка пройти по кровле из волнового поликарбоната может привести к обрыву материала. Советы и рекомендации Для того чтобы правильно уложить прозрачное полотно на деревянную обрешетку, необходимо придерживаться определенных правил: Уклон крыши должен быть не менее 8о, если потребуется закрыть криволинейную поверхность, то радиус кривизны должен быть не менее 250 см; Рейки обрешетки обязательно обрабатывают лаком и заделывают пленкой, чтобы избежать пересыхания и растрескивания древесины. Крепежные саморезы с прокладками ввинчиваются в каждую четвертую волну, отверстия сверлят заранее диаметром на 0,5 мм больше внутреннего размера шайбы. На один лист 2х0,9 м выполняется 20 точек крепления. Кроме того, кромку по линии примыкания подрезают так, чтобы оставался зазор 3-3,5 мм. Отзывы о прозрачном шифере Анатолий Петрович Сумароков, 49 лет, г. Краснодар У меня практически весь двор перекрыт навесом, раньше стоял металлический лист-оцинковка, как дождь, так крыша гремит, как в бочке. В этом году заменил на волновой ПВХ – шифер и горя не знаю. Даже в самый сильный дождь шума практически нет, а заодно стало светлее во дворе. Василий Аркадьевич Валовский, г. Москва В доме огромная открытая терраса, примыкающая к застекленной веранде. Весь фасад находился практически под навесом. Сколько помню, всегда была проблема с входными дверями и ступеньками на террасу, вечно они набухали и замокали от конденсата. По совету друзей перекрыл навес прозрачным шифером, в этом году проблем, как и не бывало. кровельный волнистый пластик для крыши Существует множество бюджетных кровельных материалов, которые удобны для покрытия террас, беседок и т. п. Одним из них является прозрачный шифер, имеющий гофрированную поверхность. Доступная цена и ряд характеристик делают эту структуру долговечной и востребованной в строительстве крыш. Что это такое Пластиковый шифер имеет в своей основе акрил и поликарбонат. Для придания цвета материалу в состав добавляют химические компоненты. При этом существуют разновидности, например, упрочненный ПВХ, шифер из поликарбоната или оргстекла. Наиболее распространен прозрачный композитный шифер, чем цветные виды. Кровельный материал имеет волнообразную поверхность. Ребра делают листы жесткими и устойчивыми к нагрузкам. Глянцевая поверхность способствует отражению небольшого количества солнечных лучей. При этом волнистый прозрачный шифер обеспечивает хорошее освещение без дополнительных ламп. Кровельный вариант такого поликарбоната имеет толщину от 8 мм до 15 мм, а количество волн – от 5 до 8, стандартные размеры листа – 2х1,094 и 2х1,086 метров. Продается кровельный вариант в рулонах и листах. Преимущества и недостатки Прозрачный композитный материал удобен при строительстве для крыш беседок, теплиц, навесов, террас и других сооружений. Его востребованность в строительстве обусловлена преимуществами: доступная цена, а также малый вес; простой монтаж на саморезы с уплотнителем; устойчивость к ультрафиолету, снеговым и другим нагрузкам; возможность сочетания с разными материалами при строительстве; пластичность и возможность создания сложных конструкций; кровельный композитный шифер переносит холод и может прослужить около 10 лет. Отрицательной чертой, которой обладает волнистый прозрачный шифер, является ограниченность применения в строительстве, то есть этот кровельный материал не подойдет для крыш жилых зданий. И также он, как и его разновидности, не переносит большие снеговые нагрузки, к нему сложно монтировать снегозадержатели и водостоки вдоль стен. Небольшая толщина делает пластиковый вид такого поликарбоната неприемлемым в строительстве крыш отапливаемых помещений из-за низких теплоизолирующих свойств. Особенности монтажа Прозрачная кровля для навеса, террасы или другой конструкции может быть создана с помощью поликарбоната или шифера, но для этого важно подготовить материалы. Понадобятся саморезы с уплотнителем, лобзик для резки листов, рулетка, дрель со сверлами. Кровельный каркас предварительно следует окрасить в белый цвет, что позволит сохранить композитный кровельный шифер при нагревании основания на солнце. Особенности монтажа: пластиковый шифер в строительстве укладывают волнами вдоль ската кровли. Поэтому нарезать листы нужно соответственно ширине поверхности; отверстия создают через каждые 3-4 волны заранее, то есть перед укладкой структуры на крышу при строительстве; во время работы нежелательно ходить по покрытию, ведь пластиковый композитный шифер для крыш может не выдержать веса человека; композитный кровельный вариант покрытия для крыш может прослужить дольше, если обрешетка уложена с шагом около 50 см. Длина свеса составляет около 30 см, но можно немного увеличить параметр для лучшей защиты стен. Материал продается во многих магазинах строительных товаров и там же представлена фурнитура для него. Поэтому легко выбрать все необходимое и монтировать кровельный слой. Slate-Lite — Камень открыт заново: тонкий и гибкий || Ваш партнер в производстве тонкого шпона из натурального камня | ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕКТА Дополнительные продукты: PROTECTION Специальная пропитка Slate-Lite Специальная пропитка Slate-Lite — это эффективная защита от масляных, жировых и водных пятен.Пропитка не содержит растворителей, а основана на водорастворимых полимерах. Без растворителей Водо- и маслоотталкивающий состав Лучшее обслуживание Простое приложение с ролью Заменять каждые 4-5 лет Объем: 1.000 мл Покрытие: прибл. 30 м² / литр (двойное применение) Подходит для: стены Уровень стресса: низкий Изменение цвета: низкий Видео-инструкция Специальная защита Slate-Lite Slate-Lite Special Protection — это готовая к применению, атмосферостойкая и не желтеющая пропитка на органической основе. Благодаря капиллярным силам камня Специальная защита поглощается, не блокируя пористость. Поэтому гарантируется высокая эффективность и стабильность. Быстрая защита Foodsafe Незначительное потемнение цвета материала Устойчивость к УФ-излучению Неклейкое отверждение Объем: 250 мл (флакончик) или 1.000 мл (большая бутылка) Покрытие: прибл. 18-20 м² / литр Подходит для: стен, ванной комнаты Уровень стресса: средний Изменение цвета: средний Видео-инструкция Slate-Lite 2K-Защитная стена Slate-Lite 2K-Protection Wall — это двухкомпонентная износостойкая защитная пломба на основе полиуретановой комбинации. Смешайте два компонента в соотношении 4: 1. Оставить на ок. 10 мин после смешивания. Затем равномерно и тщательно нанесите пластиковым валиком. Используйте только низкое давление, иначе на поверхности могут образоваться белые пузыри. Дайте высохнуть. ВНИМАНИЕ: Будет более сильное потемнение материала! Не использовать в стоячей воде. Простая очистка Гладкая поверхность Более насыщенные цвета материала Короткий период высыхания Объем: 625 мл Расход: ок.125–250 г / м2 на слой Подходит для: стен, ванной комнаты Уровень стресса: высокий Изменение цвета: высокое применять не менее 1 раза: стены с низким уровнем напряжений нанесите как минимум 2 раза: влажные зоны, такие как душ и ванная применяется минимум 3 раза: стены с высоким уровнем нагрузки, например, фартуки на кухне Подходит для влажных помещений, но не для стоячей воды Видео-инструкция Slate-Lite 2K-Защитный пол Slate-Lite 2K-Protection Floor — это водоразбавляемая отделка полов с двумя компонентами для участков с интенсивным движением. Благодаря высокому уровню нагрузки оптимизирован для напольных покрытий. Керамическая арматура Быстрое время высыхания Для участков с высоким уровнем нагрузки Матовое уплотнение Не подходит для влажных помещений Объем: 5.000 мл Покрытие: прибл. 8-10 м² / литр Подходит для: Этажей Уровень стресса: высокий Изменение цвета: низкий Видео-инструкция Дополнительный продукт: CLEANER Средство для ухода за кожей Slate-Lite Care Cleaner — это слабощелочное средство для мыла со встроенными компонентами для ухода, особенно подходящее для очистки и ухода за изделиями из каменного шпона. Этот продукт отличается высокой концентрацией и экономичен в использовании. Высокий охват Нет необходимости в повторном протирании Мягкое очищающее средство Водорастворимый Объем: 1.000 мл Урожайность: 1 литра хватит для уборки 100 м² за 6 месяцев Видео-инструкция Специальное чистящее средство Slate-Lite Slate-Lite Special Cleaner идеально подходит для удаления старых герметиков и остатков клея. Видео-инструкция Дополнительные продукты: ПРИКЛЮЧЕНИЕ И РЕМОНТ Slate-Lite для пола и стен Slate-Lite Floor & Wall Interior — однокомпонентный клей на силановой основе. Идеально подходит для приклеивания Slate-Lite к любым подпольям во внутренних помещениях. Звукоизоляция от ударного шума Без растворителей Гидроизоляция Безусадочная после закалки Подходит для теплого пола Можно использовать на всех подпольях Объем: 600 мл / 4.200 мл Покрытие: 1 — 1,5 м² / 7 — 10 м² Подходит для: полов, стен, ванной комнаты Уровень стресса: высокий Подходит для: SLATE-LITE Видео-инструкция Ультратонкий контактный клей eco + UltraThin eco + Contact Adhesive — однокомпонентный контактный клей, который легко наносится и обеспечивает быстрое соединение между собой. Он оптимизирован для приклеивания EcoStone ко всем типам поверхностей: просто нанесите клей на обе поверхности равномерным слоем и прижмите друг к другу. Готовый к использованию Постоянно эластичный Уравновешивает напряжения материала Водонепроницаемость Термостойкость до 80 ° C Объем: 750 мл Покрытие: прибл.2-3 м² Подходит для: Мебель, Особые формы Уровень стресса: средний Подходит для: ULTRATHIN ECO + Видео-инструкция Slate-Lite PU Slate-Lite PU — однокомпонентный полиуретановый клей, отверждаемый влагой, с широким спектром адгезии. Slate-Lite PU оптимизирован для опрессовки различных несущих пластин. Сильное пенообразование Без растворителей Водонепроницаемость D4 согласно DIN EN 204/205 Термостойкость согласно WATT 91> 7 Н / мм² Время прессования при 20 ° C ок. 20-30 мин Объем: 1 кг Покрытие: прибл.4-5 м² Подходит для: Мебель, Прессование Уровень стресса: высокий Подходит для: SLATE-LITE / ECOSTONE Видео-инструкция Судал 240 FC Soudal 240 FC — это высококачественный однокомпонентный безусадочный клей и герметик на основе гибридного полимера. Благодаря высокому уровню нагрузок он идеально подходит для приклеивания Slate-Lite к стенам или полу. Без усадки после закалки Без запаха Гидроизоляция / li> Цветостойкость Устойчивость к УФ-излучению можно использовать на всех подпольях Объем: 600 мл Покрытие: прибл.1 м² Подходит для: стен, полов, ванной комнаты Уровень стресса: высокий Подходит для: SLATE-LITE Видео-инструкция Soudal MS Прозрачный Soudal MS Clear — это прозрачно-отверждаемый, однокомпонентный безусадочный клей и герметик. Благодаря прозрачному отверждению идеально подходит для приклеивания Translucent. Без усадки после закалки Без растворителей Без запаха Объем: 290 мл Охват: ок. 0,75 м² Подходит для: стен, полов, ванной комнаты Уровень стресса: высокий Подходит для: TRANSLUCENT Видео-инструкция Ремонтный комплект Slate-Lite Reparing Kit — реквизит художника и реставратора. Небольшие повреждения материала можно исправить, добавив цветные пигменты во влажный клей или смешав с белым клеем. Используйте водостойкий клей во влажных помещениях. Содержит 4 цвета: зеленый, черный, кремовый и красный Видео-инструкция Дополнительные продукты: ADD-ONS (секционные полосы) F-LINE ПРОФИЛЬ СОЕДИНЕНИЯ КРОМКА КЛЕММА НАРУЖНЫЙ УГОЛ ВНУТРЕННИЙ УГОЛ Дополнительные продукты: ADD-ONS (Разное) СТАРТЕРНЫЙ НАБОР SLATE-LITE Набор Slate-Lite Starterset содержит все инструменты и аксессуары, необходимые для безупречного начала обработки Slate-Lite, а также для приклеивания и защиты с помощью наших уплотнителей, а также для очистки и ремонта ваших декоров сланца. Подвеска зубчатая B3 Плоский шпатель Щетка для очистки Абразивная бумага Ластик для грязи Клей Специальный очиститель Slate-Lite Ремонтный комплект Slate-Lite Пенный валик Образцы Slate-Lite Руководство ПВХ прозрачный; фоли, уголь, таблица Coală PVC прозрачный Прозрачная пленка из ПВХ состоит из нескольких материалов, которые содержат материал, содержащийся в ней, и материал, содержащийся в материале, который используется в качестве материала для печати.Aceasta folie transparentă (sau prelată, de asemenea transparentă) se poate folosi foarte usor atât pentru aplicații casnice cât si Industriale. Прозрачный ПВХ-пластик для ухода за тонкими слоями под цветную пленку. Vom găsi-o de la ferestrele corturilor și până la inchiderea lateralelor de terasă sau a balcoanelor. De asemenea, folie de PVC transparent se folosește i la închiderile de terase restaurant, la marchize и т.д… → Vezi folie PVC прозрачный pentru protecție masă Folia transparenta este utilizată si la acoperirea serelor, find un impermeabil si un termoizolant in acelasi timp. O aplicație la care s-ar putea să nu vă fi gândit este folosirea foliei de PVC transparent la bărci și iahturi. ПВХ прозрачный, măsurarea grosimii Прозрачная пленка из ПВХ, используемая для использования в качестве материала для защиты окружающей среды. Caractersitici și ambalare Прозрачный материал из ПВХ, обеспечивающий защиту от ультрафиолетовых лучей, с высокой степенью защиты и устойчивостью к воздействию света. Dimesiuni disponibile tot timpul pe stoc: Latimea 1400 мм cu grosimea de 0.3 мм, нормальный, 100% прозрачный. Latimea 1400 мм cu grosimea de 0,5 мм, нормальная, 100% прозрачная. Latimea 1400 мм cu grosimea de 1.0 мм, нормальная, 100% прозрачная. Latimea 1500 мм cu grosimea de 0,5 мм, нормальный, 100% прозрачный. Latimea 1800 мм, толщина 0,8 мм, нормальная, 100% прозрачная. Pentru mai multe informatii contactati-ne! Vă interesează produsul? Sunati-ne! +40724.023.405 Folie cristal.Coală din PVC moale прозрачный Фоли Кристал. ПВХ прозрачный Tablele PVC sunt normale moale transparent si colorate, si cu insert de fibra de sticla, in primul rind se folosesc la fabricarea de usi batante, dar se pote folosi in mai multe domenii. Apare atat in hale si depozite, zona de caldura, praf sau alte puncte de vedere necesare de a proteja. Ofera o termoizolatie profesionala si Rapid de montat sistem de tabla PVC. Fie ca doriti sa inchideti o parte din atelier de lucru, camere firgorifice sau masini firgorifice si in multe alte domeni se poate utiliza. Este o foarte buna alegere in cazuri in care avem в магазине si depozite sau alte spatii diferente de temperatura. Coala pvc / Tabla pvc normal: Резистентность для температуры: — 15 / + 40 0 C Duritate: 75 0 Shore A Protectie дБ Защита дБ trasmisa:> 80% Rola contine 50 мл Coala pvc / Tabla pvc polar: Температура воздуха: — 35 / + 35 0 C Duritate: 65 0 Shore A Protectie sunet:> 35 дБ Lumina trasmisa:> 80% Rola contine 50 мл Coala pvc / tabla pvc se poate realiza pe comanda: ширина 800 мм, ширина 2200 мм ширина 0.2 мм pana la 10 мм Lungimea rolei 50 мл ПВХ Coala / ПВХ Табла moale dimesiuni стандарт: Latime 1000 мм гросиме 1 мм; 2 мм; 3 мм; 5 мм; 7 мм. Latime 1200 мм гросиме 1 мм; 2 мм; 3 мм; 5 мм; 7 мм. Latime 1500 мм гросиме 1 мм; 2 мм; 3 мм; 5 мм; 7 мм. Latime 1800 мм гросиме 1 мм; 2 мм; 3 мм. Latime 2200 мм гросиме 1 мм; 2 мм; 3 мм. Coala pvc / Tabla pvc moale special cu Insert Textila: Latime 1000 мм гросиме 6.5 мм; Latime 1250 мм гросиме 6,5 мм; Latime 1450 мм гросиме 6,5 мм; Dispunem pe stoc de o gama larga de dimesiuni. Tipuri de Coala ПВХ / Табла ПВХ: Нормальный Полярный Антистатический Цветной Прозрачный Нетраспарент Полупрозрачный Судура Текстильная вставка для меди Уголь ПВХ вставка из ткани… Вставка для … Pentru mai multe informatii contactati-ne! Vă interesează produsul? Sunati-ne! +40724.023,405 Прозрачная лента из ПВХ по выгодной цене — Выгодные предложения на прозрачную ленту из ПВХ от мировых продавцов прозрачной ленты из ПВХ Отличные новости !!! Вы попали в нужное место, чтобы купить прозрачную ленту ПВХ. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта прозрачная лента из ПВХ станет одним из самых популярных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели прозрачную пленку из ПВХ на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в прозрачной ПВХ-ленте и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести transparent pvc tape по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Плоский прозрачный ПВХ по выгодной цене — Выгодные предложения на плоский прозрачный ПВХ от мировых продавцов плоских прозрачных ПВХ Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для плоского прозрачного ПВХ.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот плоский прозрачный ПВХ в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили квартиру из прозрачного ПВХ на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в плоском прозрачном ПВХ и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести flat transparent pvc по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. plaque pvc transparent — Boomle.com Ознакомьтесь с нашим ассортиментом transparent pvc , чтобы найти самые лучшие уникальные или изготовленные вручную изделия ручной работы из наших магазинов курток и пальто. Прозрачный ПВХ с бесплатной доставкой. etsy.com> Прозрачный пвх | 30+ Лучшие изображения PVC на прозрачном листе | пвх , лист, прозрачный Поставщик листов POM | ПВХ Лист Китай — Tengyi Plastic. Когда вы ищете идеальный прозрачный жесткий лист PVC для ваших производственных целей, вам необходимо убедиться, что вы покупаете высокие … pinterest.ru> 30+ лучших изображений прозрачных листов ПВХ | пвх, лист, ПВХ Прозрачный лист, ПВХ Прозрачный лист Поставщики и ПВХ … Найти ПВХ прозрачный лист Производители, ПВХ прозрачный лист Поставщики и оптовики ПВХ ПВХ прозрачный Спецификация пленки: 1.Хорошая прозрачность 2. Нелипкая 3. Отличная плоскостность 4 … tradekey.com> Прозрачный лист ПВХ, прозрачный лист ПВХ Найдите отличные предложения на eBay для прозрачный ПВХ . Делайте покупки с уверенностью. Женская мини Прозрачная ПВХ Пластиковая сумка через плечо Прочная летняя сумка через плечо. Прозрачная Прозрачная ПВХ Fanny Pack Женская сумка через плечо Кошелек, пояс Money Travel. ebay.ca> Найдите отличные предложения на eBay для прозрачного ПВХ. Прозрачный пластик ПВХ , Фото # 2794520 прозрачный пластик ПВХ Также прозрачный пластик ПВХ доступен в PNG прозрачный вариант.Просмотрите ссылки ниже, чтобы получить дополнительные возможности для получения и использования картинок. Разрешение 400 x 400. exclipart.com> Прозрачный пластик ПВХ, Фотография # 2794520 Купить Rigid- PVC , transparent , цветное онлайн в Modulor Как и бесцветный transparent PVC , цветная версия страдает тем, что не полностью лишена полос — факт, который становится более очевидным, чем больше покрытая им площадь. modulor.de> Купить Жесткий ПВХ, прозрачный, цветной онлайн в ПВХ Прозрачный лист — ПВХ прозрачный листов Поставщики, ПВХ … Подробная информация о компаниях Поставка ПВХ Прозрачный Лист, Производство и оптовая продажа ПВХ ПВХ 39 Получить Прозрачный Лист по лучшей цене от ПВХ Прозрачный Лист Розничные торговцы, продавцы, трейдеры… exportersindia.com> Прозрачный лист ПВХ — прозрачные листы ПВХ ПЛАСТИК / ПВХ / Прозрачный Латекс и ПВХ Дождевики от kemo-cyberfashion.de, однобортный унисекс Полная длина ПВХ Fashion Mac с закругленным капюшоном на шнурке, 5 пластиковых попперов в тон, штормовой клапан, закругленные карманы, шлевки … pinterest.de> Прозрачный PVC — Покрытие и прокладки — Rubberstock Rubberstock поставляет PVC завес и полотна прозрачных и различных цветов.Полосы можно обрезать до любого желаемого размера, они обеспечивают оптимальную теплоизоляцию как в жарких, так и в холодных условиях. Rubberstock.com> Прозрачный ПВХ — Покрытие и прокладки — Прозрачный ПВХ Состав | Продукты и поставщики | Engineering360 Найти Transparent PVC Поставщики, производители, продукты и спецификации, связанные с рецептурами, на GlobalSpec — надежном источнике Transparent PVC Информация о составе. globalspec.com> Состав прозрачного ПВХ | Товары & Щелевые экраны из ПВХ и открытая площадка Airvac Вакуумные канализационные системы Airvac — это экономичная, экологически чистая альтернатива традиционным гравитационным и напорным канализационным системам, обеспечивающая низкие эксплуатационные расходы, эффективный и надежный сбор сточных вод. Airvac® считается отраслевым стандартом, поскольку оба стандарта U.Агентство по охране окружающей среды США и Федерация водной среды представили Airvac в своих опубликованных технических руководствах. Учить больше Свяжитесь с нами Diemme Filtration Благодаря нашему бренду Diemme® Filtration мы являемся одним из ведущих специалистов в области разделения твердой и жидкой фаз для промышленных процессов и предлагаем самый широкий ассортимент фильтр-прессов, доступных в настоящее время на мировом рынке.Учить больше Свяжитесь с нами Гейгер Бренд Geiger — ведущий поставщик систем водозабора для электростанций, опреснения, орошения, водоснабжения и других промышленных применений. Компания Geiger была основана Карлом Гейгером в Карлсруэ в 1891 году.Учить больше Свяжитесь с нами Johnson Screens Johnson Screens под торговой маркой Vee-Wire® — ведущий бренд экранов для промышленных фильтров, колодцев и архитектуры. В 1904 году Эдвард Э. Джонсон основал Johnson Screens после разработки первого в мире экрана с проволочной обмоткой с непрерывной прорезью, который можно было использовать в водяной скважине.Учить больше . « Предыдущая 1 2 3 4 5 … 32 Следующая »