Футорка сантехника: что такое в сантехнике и отоплении, виды

Авг 7, 2019 автор alexxlab Разное

что такое в сантехнике и отоплении, виды

Резьбовые соединения ценятся из-за своей ремонтопригодности и возможности многократного использования. Они широко востребованы и распространены во всех областях техники.

Их единственным недостатком является необходимость обеспечить полное соответствие параметров нарезки обеих деталей. Для решения этой проблемы используются различные переходники, одним из которых является футорка.

Что такое футорка

Футорка — это одна из разновидностей резьбовых фитингов, использующихся для соединения деталей, трубопроводов или иных элементов. Внешне она похожа отрезок трубы или на болт, по продольной оси которого просверлено отверстие с резьбой.

Футорка работает как переходник от одной резьбы к другой

Основное назначение — обеспечить переход от одного диаметра резьбы к другому.

Иногда отверстие с сорванной резьбой рассверливается на больший диаметр, нарезается новая и устанавливается футорка с внутренним диаметром, соответствующим вышедшему из строя элементу.

Мебельные выполняют функции присоединительных элементов для стяжек или фурнитуры. В этом случае элемент используется не как переходник, а как утопленная в материал гайка.

Футорки обычные и без внутреннего отверстия

Иногда к футоркам относят фитинги без внутреннего отверстия

Где применяются

Их используют во многих областях:

Сантехника. Обеспечивают переход с одного диаметра резьбы на другой, соединение труб разного типоразмера.
Производство мебели. Используются как крепёжные элементы для деталей или фурнитуры. Мебельные футорки не имеют шестигранной головки под рожковый или накидной ключ, представляя собой втулку с наружной и внутренней резьбой. Устанавливаются с помощью плоской отвёртки или шестигранного ключа, для которых изготавливаются соответствующие гнёзда.
Техника. Являются одним из вариантов ремонта при износившейся резьбе. В частности, широко применяются в авторемонтных мастерских для восстановления свечной.

Простота и надёжность этого фитинга по достоинству оценены потребителями, единственным ограничивающим их использование обстоятельством является отсутствие в непосредственной близости некоторых видов или типоразмеров.

Иногда возникают ситуации, когда необходимого фитинга не оказывается ни под рукой, ни в магазинах. Чаще всего это специфические образцы, используемые при ремонтно-восстановительных работах. В таких случаях можно изготовить футорку самостоятельно, используя готовый болт или изготовив резьбу на прутке из подходящего металла, просверлив по продольной оси отверстие и нарезав в нём внутреннюю резьбу нужного размера.

Виды

Они могут различаться по назначению:

Сантехнические. Делятся на соответствующие типоразмерам чугунных элементов, биметаллическим или алюминиевым деталям.
Мебельные. Существуют металлические и пластиковые элементы. Они устанавливаются в заранее подготовленные гнёзда — например, глухие отверстия несколько меньшего диаметра. Резьба нарезается самой футоркой при установке, так как мебельные материалы (ДСП или МДФ) имеют относительно мягкую структуру. Некоторые снабжены дополнительным элементом — шариком, распирающим деталь при завинчивании присоединительного элемента и плотно закрепляющим фитинг в гнезде.
Ремонтные. Используются в мастерских по ремонту и восстановлению различной техники, в том числе автотранспорта. Существует много видов подобных деталей — от спиральных ремонтных вставок до полноценных футорок обычного вида. Для каждого типа технических устройств изготавливаются соответствующие ремонтные комплекты, включающие в свой состав восстановительные элементы для наиболее проблемных резьбовых соединений.

Виды футорок могут различаться по своему назначению и материалу, из которого они изготовлены

Материал, из которого они изготавливаются, может быть самый разный. Это зависит от области применения элемента и величины нагрузок, которые он будет испытывать.

Из чего могут быть сделаны:

чугун;
латунь;
оцинкованная сталь;
алюминий;
пластик (капрон, полипропилен) и т. д.

Составить исчерпывающий список изделий невозможно, так как они зачастую изготавливаются отдельными производителями для определённых узлов или деталей. Тем не менее сантехнические фитинги изготавливаются в соответствии с техническими нормами и требованиями ГОСТ, поэтому они могут использоваться с достаточной уверенностью в эффективности и качестве.

Как правильно подобрать

Основная задача при подборе заключается в точном определении размеров наружной и внутренней резьбы (штуцера и гайки, если выражаться языком специалистов). Кроме того, надо определить, какой вид резьбы нужен — метрическая, дюймовая или трубная.

Проблема может возникнуть из-за того, что внешне все резьбы практически не отличаются друг от друга, а измерения с помощью линейки или штангенциркуля для неподготовленного человека полезной информации не несут.

Наиболее распространённые варианты резьбы и их размеры

Сантехнические делятся на две обширные группы. Первая из них предназначена для установки в чугунные сантехнические изделия или трубопроводы, радиаторы отопления и т. д. Их преимущества:

относительно низкая стоимость;
способность выдерживать давление до 25 Бар и температуру до 300 °C;
возможность использования в сложных условиях, при контакте с горячей водой, паром, маслом и т. д.;
наличие фитингов с правой и левой резьбой.

Вторая группа используется на алюминиевых или биметаллических изделиях. Как правило, материалом служит оцинкованная сталь, устойчивая к коррозии и прочим нагрузкам. Состав футорок второй группы имеет следующие характеристики:

максимальное давление — 16 Бар;
максимальная температура — 110 °C;
произведение монтаж специальным инструментом, не разрушающим трубопроводы или радиаторы;
использование специального покрытия из порошковой эмали.

Определить необходимые параметры поможет специальная таблица.

Таблица параметров резьбы и диаметры в миллиметрах

Диаметр резьбы зависит от её шага и числа ниток на дюйм

Изделия для чугунных элементов системы имеют большую прочность и способны испытывать высокие нагрузки. Элементы второй группы предназначены для более мягких условий, что необходимо учитывать при выборе подходящего фитинга.

При покупке следует внимательно осматривать изделия, стараясь не пропустить механические повреждения, трещины или иные изъяны поверхности. Оптимальным вариантом станет тестирование — пробное присоединение их к элементам с подходящей резьбой. Оно должно производиться легко, без напряжения и на всю длину резьбы. В противном случае следует использовать другой образец или вид фитинга.

Использование это крепежа позволяет решить множество проблем без применения сварки или сложных технических приспособлений. Приобретение и установка вполне доступны даже неподготовленному человеку, главным условием является правильный подбор элемента по резьбе и размеру. Если никаких ошибок не допущено, установленный фитинг способен служить многие годы, не доставляя владельцу никаких хлопот.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что такое футорка в сантехнике — виды и принцип работы

Один из самых оригинальных крепежных элементов, служащих для соединения труб и в качестве заглушек радиаторов, — это футорка. Данный элемент имеет отличия от других фитингов и переходников. Что такое футорка и в чем ее ключевые особенности?

Что такое футорка

Футорка – это переходник для элементов круглого сечения, имеющий различные диаметры с внутренней и наружной стороны. Отличительная особенность футорок – наличие внутренней и наружной резьбы с разных сторон. Первая из них называется гайкой, а вторая — штуцером. Диаметр измеряется в миллиметрах и дюймах.

Виды футорок и принцип их работы

Футорки незаменимы в случаях, когда необходимо закрепить элементы системы отопления или канализации разных размеров. Перед покупкой стоит знать, что футорки различаются также по:

Материалу изготовления. Это может быть чугун, латунь и оцинкованная сталь. Первые два вида изделий применяются для соединения чугунных составляющих, так как быстро сплавляются с ними в одно целое. Стальные футорки выбирают для крепления биметаллических составляющих и чаще используют при проведении сантехнических работ.
Диаметрам сторон. Измеряется линейкой или штангенциркулем по внутренней стороне резьбы.
Расположению резьбы. Вкручиваться может как с левой стороны, так и с правой.

Правильно выбрать и приобрести футорку можно только зная все технические особенности скрепляемых деталей – для этого лучше брать с собой идущую в комплекте с оборудованием документацию. Используются футорки чаще всего при креплении сантехники, однако данный элемент актуален также в автомобильной промышленности, при производстве мебели и используется при монтаже систем отопления.

В сантехнике без подобных крепежей бывает не обойтись, когда резьба на одной из сторон трубы стерлась, а замена всего элемента предполагает значительные траты. В таких случаях делается новая резьба, на которую и закрепляется футорка. Во избежание протечек прокладывается лен, так как фум-лента может не выдержать большого давления и высокой температуры.

Поделитесь материалом с друзьями в социальных сетях

Футорка что это: обзор переходников с резьбой

При планировании и монтаже водопровода или системы отопления, установки радиаторов в частных домах или квартирах, многие из нас, наверное, слышали всякие, понятные только сантехникам, термины.

Например, сгоны для труб, сгон в сборе, муфта или бочонок, футорка или резьба, кран шаровой с американкой и т.д. Давайте попытаемся разобраться, что это такое .

Резьба и резьбовые соединения

Подразделяются по :

— типу
— диаметру (размеру)
— направлению

Типы резьбовых соединений

Здесь все просто. Резьба бывает трубная и метрическая. Отличаются шагом резьбы. При монтаже водопровода и систем отопления, в основном, применяется трубная резьба. На присоединительных патрубках водонагревателей, котлов, фильтров, счетчиков и насосов, как правило, трубная резьба.

Метрическая встречается значительно реже, например, на манометрах или редукторах. Также резьба может быть внутренняя или наружная. На языке сантехников внутреннюю резьбу часто называют гайкой, наружную — штуцер.

Диаметр резьбовых соединений

У каждого прибора или трубы может быть свой диаметр резьбы. Единица измерений — дюйм или миллиметр. Важно запомнить, что диаметр всех резьбовых соединений, выполненный из металла, принято измерять внутри.

Диаметр полипропиленовых труб и фитингов измеряется снаружи. Например, если диаметр пластиковой полипропиленовой трубы равен 20 мм, то это является аналогом металлической трубы диаметром 15 мм, если 25 мм, то это 20 мм (3/4), соответственно. Точно также и фитинги из полипропилена.

Из-за этого у неопытных монтажников и сантехников иногда возникает путаница. Произвести замер можно при помощи специальных измерительных инструментов: штангель-циркуль или линейка. Можно определить диаметр и просто «на глаз», но это уже приходит с опытом.

На фото рисунке ниже приведена таблица основных диаметров, используемых в сантехнике.

Таблица диаметров

Направление резьбы

Резьбовые соединения с правой резьбой вкручиваются или накручиваются по часовой стрелке, левые — против часовой. Проще говоря, если спираль резьбы возвышается вправо, значит резьба правая.

При монтаже водопровода, как правило, применяются резьбовые соединения с трубной правой резьбой. Левая применяется реже, но почти всегда встречается при подсоединении труб к радиаторам отопления. У радиаторов отопления, как правило, с левой стороны резьба левая, с правой — правая.

Для того, чтобы перейти на правую резьбу и трубу, которую нам необходимо подсоединить, надо приобрести специальный монтажный набор для радиаторов, включающий в себя 4 футорки (две с левой резьбой, и две с правой), прокладки, заглушку и спускной воздушный клапан — кран Маевского. Некоторые наборы комплектуются стеновыми крепежами.

Футорка что это такое

Футорка — это переходник, имеющий внутреннюю и наружную резьбу, у которого диаметр наружной резьбы всегда больше внутреннего. Например, сантехнический термин — футорка 1/2 на 3/4 означает, что диаметр внутренней ее резьбы составляет 1/2 дюйма, а наружной резьбы 3/4. Материал, из которого изготавливается футорка — это латунь или же латунь покрытая никелем. В случае радиаторных футорок — алюминий или чугун.

Переходник с ребордой — это та же футорка, только диаметр внутренней резьбы которого всегда больше наружного.

Муфта — это трубный резьбовой переходник, имеющий только внутреннюю резьбу. Бывает выполнена из латуни, стали или чугуна. Диаметр резьбы на концах может быть равным или отличаться.

Бочонок или ниппель — трубный резьбовой переходник, имеющий с обоих концов только наружную резьбу. Материалом исполнения бочонка является, как правило, латунь, покрытая никелем или сталь.
Диаметр резьбы: здесь всё так же, как и у муфты.

Сгоны для труб — это тот же бочонок, только имеющий один конец с длинной резьбой, а второй — с короткой, как и у бочонка. Стандартная длина сгона для труб 110 мм. Реже встречаются с большей длиной. Материалом может быть либо сталь, либо латунь. Диаметр на концах равный.

На фото (слева направо): футорка, бочонок, муфта, сгон, переходник с ребордой, контргайка.

Сгон в сборе — это резьбовое разборное соединение, состоящее из самого сгона, муфты, накрученной на него и затягивающей контргайки. Используется в качестве разьемного элемента трубопровода.

Кран шаровой с американкой — это кран, открывающий и закрывающий проток воды с помощью, встроенного в него шара из стали. Американка — это накидная гайка со штуцером, открутив эту гайку, кран разбирается пополам.

Часто применяется при подсоединении радиаторов отопления. Перекрыв краны и открутив накидные гайки можно легко демонтировать батарею, например, при протечке или переносе радиатора в другое место в помещении. Практичен при перекрытии воды в трубопроводе, но не очень удобен для регулировки температуры системы отопления, для этой цели лучше установить вентиль с плавной регулировкой.

Итак, в этой статье мы рассказали вам об основных элементах трубопровода и типах подсоединения. Статья носит информативный характер, а монтаж трубопровода и присоединение приборов отопления и водоснабжения лучше доверить профессионалам. Смотрим видео.

Футорка для радиатора: советы по выбору комплектующих, узлы

В ходе проведения работ по сборке системы отопления употребляется множество самых разнообразных комплектующих, и одними из самых распространенных и востребованных являются футорки, с их помощью радиатор присоединяются к трубопроводам, исходя из этого к данной группе комплектующих предъявляются особенные требования.

Рассмотрим, какие конкретно изделия употребляются при работе и как направляться организовывать процесс сборки, дабы добиться отличных показателей и прочности всех получаемых соединений.

Советы по выбору комплектующих

Для начала рассмотрим, на какие конкретно критерии направляться обращать внимание при выборе комплектующих для сборки отопительной системы, данные советы будут касаться не только футорок, но и всех других нужных элементов:

Соответствие по размеру	Если вы не понимаете параметров оборудования, то купить комплектующие вряд ли окажется, в крайнем случае, если вы решили в первый раз совершить работы своими руками – захватите документацию на радиаторы и другое оборудование, входящее в систему, дабы продавец имел возможность разобраться в том, что необходимо вам
Наличие замысла отопительной системы	Это значительно серьёзнее, чем вам думается, исходя из этого эскиз нужно в обязательном порядке сделать, совершенная аккуратность от вас не нужно. Основное – четкое определение размещения всех узлов в системе и особенности их размещения относительно друг друга. Это сильно окажет помощь при определении правильного количества тех либо иных комплектующих, вы не упустите ответственных нюансов
Соответствие резьбы	Еще один серьёзный фактор, поскольку тип соединения и его ход может различаться. Причем отличия смогут быть как в системе измерений (дюймовая либо метрическая), так и в шаге резьбы. Само собой разумеется, большая часть производителей стараются производить продукцию по определенным стандартам, но однако кое-какие особенности все же видятся, и принципиально важно заблаговременно знать о них (окажет помощь снова же инструкция, прилагаемая к оборудованию)
Уровень качества изделий	Выяснить как добротно выполнено то либо иное изделие возможно и на глаз – резьба в и снаружи должна быть ровной без недостатков и повреждений, другие поверхности должны быть ровными и как следует обработанными. В случае если речь заходит о комплектующих для алюминиевых и биметаллических радиаторов, то изделия значительно чаще окрашены в белый цвет, поскольку большая часть радиаторов имеют как раз такую расцветку
Материал изготовления	Футорка для чугунного радиатора должна быть изготовлена из того же материала, что и основной элемент, что же касается биметаллических и алюминиевых радиаторов, то для них хорошим решением являются изделия из оцинкованной стали, они достаточно надежны и долговечны, наряду с этим их цена демократична
Проверка э

Футорка что это такое, футорка

Здравствуйте! Что же такое футорка? Прежде всего, футорка — это фитинг, то есть соединительная часть трубы. И служит этот фитинг для соединения труб с разным диаметром. Фактически это гайка или втулка, переходник, у которой есть наружная резьба для соединения большего диаметра трубы и внутренняя резьба для соединения меньшего диаметра трубы. Также может быть и наоборот. То есть наружная резьба для меньшего диаметра, и внутренняя резьба для большего диаметра. Но такое встречается редко. Как правило, диаметр наружной резьбовой части все таки больше внутренней.

Название футорка происходит от немецкого Futter, что значит чехол, подкладка. И вообщем, это соответствует предназначению этого фитинга. Футорка чаще всего изготавливается из латуни или другой вариант — из латуни, которая покрывается никелем. Радиаторные футорки сделаны из латуни, чугуна или стали для алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов.

Вообще, область применения футорки довольна обширная. Это и мебель, здесь ее используют в качестве накладки на ключевую щель, в автомобилях для крепления спаренных колёс на задних мостах у грузовиков старых моделей. Но самая главная, на мой взгляд, сфера применения этого фитинга – это сантехника и трубопроводы внутренних систем отопления здания. Здесь она просто незаменима. Прежде всего, это касается радиаторов, как чугунных, так и более современных, алюминиевых и биметаллических. Продаются такие радиаторные футорки обычно в специальных наборе. В него входят 4 футорки и 4 прокладки, одна заглушка и один кран Маевского, часто кронштейны для крепежа.

При монтаже радиатора футорка является очень важным элементом. Этот фитинг (переходник) специально предназначен для присоединения радиаторов к трубопроводам или запорной арматуре (в зависимости от конструкции внутренней системы отопления).

Чаще всего покупают футорки, сделанные из чугуна, так они не имеют никакого наружного покрытия, поэтому и стоят недорого по сравнению со стальными и латунными, при этом они довольны надежны в процессе эксплуатации.

Футорку из латуни также можно использовать для проведения работ по присоединению радиатора к «внутрянке» отопления, но по стоимости они дороже, чем чугунные. Еще один момент при использовании таких футорок это то, что латунь имеет свойство прикипать к чугуну, и демонтировать такое соединение в дальнейшем может быть очень трудно. Поэтому я бы рекомендовал использовать чугунные футорки при монтаже и ремонте чугунных радиаторов, а латунные или стальные при монтаже и ремонте алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Футорку для радиаторов из стали делают из оцинкованная стали высокой прочности, которая «держит» коррозию. Такой фитинг для эстетичности снаружи покрывают эпоксидной порошковой эмалью. Другая функция такого покрытия — это прочность и устойчивость к деформациям.

Для таких переходников можно использовать специальный пластиковый ключ. Часто он продается в наборах для радиатора вместе с футорками и другими комплектующими. Такой ключ поможет вам хорошо затянуть соединение, при этом металлическая поверхность не будет повреждена.

В зависимости от того, с какой стороны радиатора будет производиться соединение, футорка может иметь как правую, так и левую резьбу. И лучше заранее это проверить, направление закручивания. Для закручивания лучше всего использовать трубный ключ, или газовый, как его чаще называют. Он наиболее удобен для закручивания футорок, если все правильно делать. Но также можно использовать рожковый или накидной ключ.

Что касается уплотнений при работе с футорками на радиаторах, то я бы не советовал использовать при этом новомодную ФУМ ленту, а лучше применить обычный сантехнический лен. Это будет надежнее.

Сантехника

Ванная, ядро дома: место для отдыха

Сегодня ванная комната имеет гораздо более важное значение, чем в прошлом, при строительстве и проектировании дома: она больше не рассматривается только как точка пересечения границы, но стала стержнем повседневной жизни семьи. Вот почему все больше и больше внимания уделяется оснащению ванных комнат, стремясь выбрать уникальный стиль, гармонирующий с остальным интерьером дома.

На самом деле, ванную комнату можно украсить мебелью и сантехникой , которые могут иметь значение и создать эксклюзивное и комфортное пространство, подходящее для настоящего оздоровительного центра.Новые тенденции показывают, что дизайн ванной комнаты должен включать в себя в качестве одного из приоритетов правильный выбор сантехники.

Мы все больше ориентируемся на продукты, которые должны быть функциональными и практичными, но которые также соответствуют потребностям домовладельца и пространству, которое они будут обставлять. При выборе сантехники нужно учитывать форму, цвет, эстетику и качество продукта, учитывая решения, которые сделают ванную комнату функциональной и практичной.

Желательно с самого начала иметь определенные идеи относительно того, какую сантехнику покупать, не только для того, чтобы выбрать лучшую продукцию, но и потому, что необходимо рассмотреть целый ряд каменных и гидравлических работ, особенно если вы собираетесь создать новую ванную комнату или отремонтировать существующую с учетом предыдущего размещения сантехники.

Если вы хотите отремонтировать или создать новую ванную комнату, вы можете выбрать один из различных вариантов меблировки сантехники: сегодня существует множество моделей и цветов, которые можно принять во внимание, чтобы создать комнату своей мечты. Если вы предпочитаете классический стиль, вы можете легко остановить свой выбор на классической сантехнике с извилистыми линиями и нейтральными цветами, такими как белый; если хотите отважиться, есть множество решений для любителей поиграть с формами и цветами; Вы можете выбрать мебель необычных геометрических форм и цветов, контрастирующую с хромом, который делает каждый предмет изысканным и уникальным.Форма и размер ванной также важны.

Когда ванная комната большая, вы можете повеселиться, например, выбрав мебель определенной формы. Помещения меньшего размера, напротив, потребуют иного подхода, но, в любом случае, сделать такое пространство комфортным не составит труда.

Есть много идей для небольших помещений; Вам непременно понадобится мебель, которая поместится в небольшом пространстве и сделает его воздушным. При этом пространство не должно казаться неудобным и беспорядочным, не стоит забывать о стиле и цвете.Эти два элемента могут сделать сантехнику настоящим предметом дизайна.

Дизайн, цвет, форма и традиции для уникальной ванной комнаты

Самым классическим выбором в отделке ванной комнаты может стать напольная сантехника, она наверняка никогда не выйдет из моды и хорошо впишется в любую обстановку. Классические унитазы и биде не обязательно можно найти только в классической обстановке. На этой странице предлагаются бесчисленные варианты напольных покрытий, от настенной сантехники до современной сантехники, не говоря уже о классической сантехнике из ретро-коллекции с винтажными линиями, обновленными за счет округлых профилей, все сделано исключительно в Италии.Любители чисто классического стиля могут выбрать из коллекции Waldorf, которая может похвастаться безошибочным традиционным колоритом, доступной как в настенной, так и в напольной версиях.

Эта ванная комната подходит для всех типов окружающей среды; он, безусловно, идеально подходит для тех, кто хочет подчинить себе более современные и особенные ванные комнаты, создавая союз между традиционным и современным стилями.

Одна из самых популярных тенденций в области мебели для ванных комнат и сантехники — это именно выбор изогнутых линий: цель состоит в том, чтобы использовать эти элегантные формы, чтобы сделать пространство более извилистым.Сантехника не только приятна на вид, но также может быть хорошей альтернативой для использования пространства в особенно маленьких ванных комнатах.

Традиционная или подвесная сантехника?

Может быть, из-за особой формы, которая явно отличается от более классических линий, или, возможно, из-за идеи подвешивания в пустоте, факт в том, что подвесная сантехника является наиболее востребованной статьей в последнее время. Можно выбирать между широким спектром моделей и коллекций, например, подвесные светильники для ванных комнат Flo с закругленным дизайном, а сантехника из коллекций Cento и Ego имеет квадратные формы, но мягкие углы.
Современные тенденции в первую очередь ориентированы на выбор удобной, но функциональной сантехники: многие выбирают подвесные унитазы и биде, которые, помимо неоспоримой эстетической ценности, иногда передают ощущение большей чистоты. Фактически, подвесная сантехника, как следует из названия, не касается пола: в этом преимущество даже при перестройке, потому что скорее будет выбран новый подвесной унитаз, чем напольный, поскольку на полу не останется пятен, которые нужно прикрыть.

Снова рассматривая только эстетическую составляющую, подвесные светильники дают представление о легкости и простоте одновременно, а обстановка становится более воздушной и гармоничной. Хотя очевидно, что все зависит от личного вкуса и того, как вы собираетесь интегрироваться с модой момента, важно добиться успеха в создании удобной и практичной среды, не теряя при этом нотки гламура.

Китай Сантехника, Производители Сантехники, Поставщики, Цена

49 018 найдено товаров из 4,901

Цена FOB для Справки: US $ 39.0-42.0 / шт.
Мин. Заказ: 100 Штука

Цена FOB для Справки: US $ 39,6-45,0 / шт.
мин. Минимальный заказ: 50 Штука

Цена FOB для Справки: US $ 1 / шт.
мин.Минимальный заказ: 2000 Штука

Цена FOB для Справки: US $ 36,0-40,0 / шт.
мин. Заказ: 100 Штука

Цена FOB для Справки: US $ 28.64-32,35 / шт.
мин. Минимальный заказ: 20 Штука

Цена FOB для Справки: US $ 15.8-18.0 / шт.
мин. Заказ: 1 шт.

Цена FOB для Справки: US $ 27.0-33.0 / шт.
Мин. Минимальный заказ: 10 Штука

Производители сантехники, смесителей и плитки

Продукция

Компания CERA предлагает широкий спектр услуг благодаря обширному ассортименту продукции. В дополнение к сантехническим изделиям предлагается широкий выбор смесителей, плитки, средств для душа, кухонных раковин и средств личной гигиены.

Сантехника
Просмотр продуктов »
CERA предлагает вам высококачественные сантехнические шкафы и дизайн раковины с постоянной адаптацией к новым рыночным тенденциям.Продукция Cera — это результат производственного процесса, который ставит их в авангард мировых технологий. С уважением к окружающей среде (сводит к минимуму использование воды и энергии), первая компания, разработавшая продукты для смыва объемом 4 литра, экономит почти 33% воды за один смыв.
Узнать больше
Смесители
Просмотр продуктов »
Смесители CERA предлагают широкий выбор дизайна и функциональности. Наше портфолио является наиболее полным: от красивых однорычажных, четвертьоборотных, полуоборотных до технологически продвинутых продуктов для датчиков коммерческого назначения и нажимных кранов.
Узнать больше
Плитка
Посмотреть продукты »
CERA гордится тем, что входит в число ведущих инновационных брендов в категории плитки, внедряющих самые последние технологии в отрасли. Только лучшее сырье используется для этого чарующего вечного опыта. Благодаря их превосходной прочности на разрыв, устойчивости к царапинам, водонепроницаемости и устойчивости к пятнам, здесь каждый найдет что-то для себя.
Узнать больше

Wellness
Просмотр продуктов »
CERA понимает ваш мир.Мы знаем, что в конце тяжелого дня вам больше всего нужно вернуться домой с комфортом и заботой. Сделайте ваш выбор. Ассортимент CERA Wellness поможет вам.
Узнать больше
Кухонные мойки
Просмотреть продукты »
Будь то форма — одинарная, двойная чаша и многое другое — или отделка — выберите ручной работы, сатин или жемчуг. Выбирайте из широкого ассортимента кухонных моек CERA, которые соответствуют вашим конкретным требованиям.
Узнать больше
Зеркала
Просмотр продуктов »
Как мы можем сделать вас максимально красивыми? Войдите в зеркала CERA.Коллекция зеркал, вдохновленная искусством и роскошью, вдохновит вас на самое лучшее. Влюбитесь в свое отражение. Влюбиться в вас.
Узнать больше

Как шлифовать сруб болгаркой: Шлифовка сруба болгаркой – тонкости и нюансы работы

Авг 7, 2019 автор alexxlab Разное

Шлифовка сруба из бревна и бруса своими руками: чем, когда, как,фото, видео

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

Содержание статьи

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

отбеливают древесину;
проводят грубую шлифовку;
если остались следы черноты, отбеливают повторно;
финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Как правильно шлифовать сруб, бревна

Для выполнение шлифовки по таким материалам придется запастись угловой шлифовальной машиной (или болгаркой), дисковой или ленточной паркетно-шлифовальной машинкой, соответствующими шлифовальными листами, желательно пылесосом, а также средствами индивидуальной защиты (респиратор, очки). Здесь важно напомнить, что начинать шлифовку нужно только после сушки или хотя бы при минимальной усадке здания. Во время обработки крупных поверхностей можно пользоваться УШМ, а во всех труднодоступных местах выполнить шлифовку возможно даже придется вручную. И обязательно обработайте древесину после завершения работ, чтобы на нее более не оказывалось слишком выраженного влияния извне.

Как шлифовать сруб своими руками

Для выполнения шлифовки сруба (фасад и внутренние стены деревянного дома) вам придется обзавестись эксцентриковой шлифмашинкой, небольшой болгаркой и стамеской на 20 миллиметров. Надо сказать, работы вам предстоят непростые, тем более, если здание достаточно большое, однако, зная несколько особенностей этого дела, свой труд вы сможете несколько облегчить:

Если стены достаточно большие, лучше всего разбейте их на несколько участков и выполняйте шлифовку частями. Только не стоит забывать о том, что если вы отшлифуете один участок, а затем, не окрасив его, возьмете паузу в несколько дней – вся ваша работа пойдет насмарку. За это время сруб успеет потемнеть и шлифовать его придется заново. Специалисты рекомендуют выполнить покраску отшлифованных участков не позднее, чем через 3-4 дня.

Все шлифовальные работы выполняются поэтапно в две части. Сначала шлифовка выполняется с использованием грубой абразивной бумагой с фракцией 40. Это позволит снять более грубый верхний слой, при этом, совершенно не повредив ворс древесины. А для избавления от поднятого первой шлифовкой ворса следует выполнить второй этап с использованием бумаги с фракцией 100. В общем, меняем шлифовальную бумагу и тем же инструментом продолжаем работы.

Обязательно отметим, что для шлифовки сруба новичкам лучше всего отказаться от использования болгарок. У этих инструментов рабочая скорость вращения достаточно высокая и шлифовка выходит недостаточно равномерной. Достаточно надавать чуть сильнее положенного и в материале тут же образуется глубокая борозда. Чаще всего в решении вопросов о том как шлифовать сруб болгарку рекомендуют использовать лишь для обработки пазов и торцов.

Перед тем, как шлифовать сруб, вернее, его пазы, следует установить на угловую шлифовальную машину специальную плоскую насадку. Лучше всего, чтобы эта насадка была выполнена из тонкого пластикового материала, а вот от использования резиновых насадок лучше всего вообще отказаться. Шлифовать сруб резиновыми насадками крайне неудобно, да и сами они очень быстро придут в негодность. Важно также выбирать насадку с диаметром, чуть меньше, чем используемые сменные шлифовальные листы – это уже вопрос безопасности, потому как при попадании в паз насадки происходит ее заклинивание и тогда инструмент попросту вырвется из ваших рук.

Чем и как шлифовать бревна

Если со срубом все более и менее понятно, то о том, как шлифовать бревно, следует рассказать отдельно. По сути, этот процесс не будет отличаться от шлифовки каких бы то ни было иных изделий, просто объемы в этом случае будут более значительными, а значит работа займет время. Потребуется нам для этого шлифмашинка с шлифовальным кругом, наждачная бумага высокой фракции в больших количествах, небольшая легкая болгарка с кругом, а также затирка с возможностью надеть на нее наждачную бумагу.

В чем особенность шлифовки бревен

Работы здесь выполняются стандартно. Главное лишь помнить о том, что шлифовать бревна можно и болгаркой, однако лишь в том случае, когда сами бревна еще не смонтированы в конструкцию. А если дом уже выстроен, скажем, из бруса или оцилиндрованных бревен, то в этом случае его придется хотя бы 7-8 дней выдержать на солнце для просушки. И только после этого можно приступать к шлифовальным работам.

Как шлифовать бревно – процесс

Изначально грубые места на бревнах можно обработать шлифовальной машиной или болгаркой. После этого все обработанные участки отмечаются и шлифуются затиркой с наждачной бумагой для получения нужного состояния. Далее следует контрольная обработка поверхности вручную. Все труднодоступные места и торцевые стыки в этом случае лучше всего шлифовать рукам. В принципе, не столь сложен вопрос относительно того, как шлифовать бревна, сколь важна другая его составляющая – сразу же после шлифовки лучше как можно быстрее приступить к отделке, в противном случае повышается риск образования на материале грибка.

Шлифовка сруба: пошаговая инструкция | Строительный портал

После окончания работ по строительству сруба, следует процесс шлифовки, который поможет придать дереву эстетичный внешний вид и сделает его прочнее. О технологии шлифовки сруба своими руками и о том чем шлифовать сруб рассмотрим далее.

Разновидности сруба

Сооружение сруба открывает перед его владельцем множество преимуществ, таких как:

1. Экологичность жилища — дерево чистый и безвредный материал, который не вызывает аллергии и безопасен как для взрослых, так и для детей.

2. Дерево регулирует влажность в помещении — благодаря природным свойствам впитывания влаги, деревянный сруб способен впитывать влагу при ее чрезмерном количестве, и отдавать, при необходимости.

3. Способность сруба дышать обеспечивает помещение постоянной естественной вентиляцией, и при этом не выпускает тепло. Это положительно сказывается на уюте и комфорте пребывания в таком помещении.

4. Дерево имеет низкую теплопроводность — поэтому дом очень быстро нагревается.

5. Сруб устойчив перед деформацией, его стены легкие и не требуют сооружения дорогостоящего массивного фундамента.

6. Кроме этого дерево — отличный звукоизолятор, оно обладает высокой морозоустойчивостью и по сравнению с постройкой кирпичного или бетонного дома, обходится дешевле.

Перед тем как приступать к изучению технологии шлифовки сруба, следует ознакомиться с основными его разновидностями. Как известно, срубом называют деревянное здание, изготовленное из бревен, предварительно обработанных по специальной технологии. Для и изготовления выбирают хвойные или лиственные породы деревьев. Основные требования к материалу:

отсутствие влаги;
диаметр от восемнадцати до сорока сантиметров;
отсутствие гнили, темных пятен, жуков и т. д.

В процессе сооружения сруба бревна укладывают одно на другое, один ряд бревен называется венец. Первый ряд бревен имеет самый большой диаметр, так как на них воздействует большая нагрузка. Нижняя сторона каждого бревна имеет пазы, которые бывают:

полукруглыми,
треугольными.

Для того, чтобы стены сруба были устойчивыми используют вставные шипы, которые располагаются поочередно на каждом из бревен. Из-за того, что дерево для сруба является сухим, и сильно уплотняется в процессе установки, в первые несколько лет эксплуатации сруба он оседает. Этот фактор необходимо учесть, при определении высоты здания.

От угла сруба зависит проведение процесса его шлифовки, поэтому предлагаем ознакомиться с основными разновидности срубов, в соотношении с типом угла здания.

Угол является соединением двух бревен между собой, от него зависит прочность и целостность всего сруба. Кроме этого углы существенно влияют на теплоизоляцию помещения, так как неправильно оборудованные углы сруба сделают помещение холодным, и снижают длительность его эксплуатации.

Среди разновидностей углов сруба выделяют два основных вида:

с наличием остатка,
с отсутствием остатка.

Первый вариант предполагает выступ бревен на двадцать-тридцать сантиметров, за пределы здания. Данные углы отличаются практичностью, простотой изготовления, низким коэффициентом теплопроводности и непродуваемостью. Одним из существенных недостатков такого типа углов выступает увеличение количества леса, требуемого на обустройство сруба. Хотя, если сравнить эти расходы с расходами на утепления углов без остатка, то они будут практически одинаковыми.

Углы без остатков предполагают скрепление сруба с помощью деревянных замков, вырубленных на конечных участках бревен. В таком срубе концы не выступают за пределы здания. Единственным преимуществом такого типа углов выступает их более привлекательный внешний вид. Но, недостатков, углы без остатка имеют больше, так как в соединительных частях образовывается небольшое пространство, через которое в помещение попадает ветер, поэтому они требуют утепления. Кроме этого, работа по сооружению такого сруба длиться дольше и требует больших вложений, так как, для того, чтобы соорудить замки, на конце бревен, нужно привлечь специалистов и оплатить их работу.

Общее понятие и причины шлифовки сруба

Сруб — состоит из бревен, но они в процессе эксплуатации из-за наличия коры начинают темнеть и терять свой внешний вид. Это происходит потому, что влага впитывается в неотшлифованные участки и в них происходит процесс гниения.

Для увеличения длительности эксплуатации сруба выполняется его наружная обработка, которая и включает процесс шлифовки и покрытие дерева с помощью специальных составов, делающих его водоустойчивым, пожаробезопасным и антисептическим.

Процесс шлифовки сруба — довольно трудоемкий, и требует от его исполнителя, не только специальных умений, но и определенных инструментов и большого количества времени. Если времени нету, то лучше доверить этот вопрос профессионалам, которые проведут шлифовку быстро и качественно, при этом сруб прослужит его владельцу много десятков лет.

Последствия выполнения шлифовки:

защита дерева от образования грибка и плесени;
привлекательность внешнего вида;
после шлифовки прослеживается четкая текстура дерева.

Кроме этого предлагаем рассмотреть преимущества шлифовки сруба:

1. Механическая обработка дерева позволяет избавиться от шероховатостей и трещин, а также способствует улучшению эстетических свойств дерева.

2. Дерево, которое было подвержено шлифовке отличается высокой адгезией с лакокрасочными материалами.

3. Шлифовка сруба — подготовительный этап, который позволяет осуществить дальнейшую отделку всего здания.

4. После выполнения шлифовки дерево обладает красивой фактурой, которая и является главным украшением срубов.

5. Шлифовка предотвращает преждевременное старение древесины.

При наличии свободного времени и желании провести шлифовку самостоятельно, прежде всего необходимо определиться с инструментом, который пригодится в работе. Чтобы работать было легко и удобно выбирайте инструмент, который не обладает слишком тяжелым весом, но при этом имеет хорошую мощность.

Отличным решением станет ленточная шлифовальная машинка, которая поможет выполнить эту работу качественно. Чтобы облегчить процесс выполнения шлифовки такие инструменты имеют встроенные мешки, в которых собирается пыль и опилки при шлифовании, поэтому дополнительная уборка после выполнения работы, не потребуется.

Если сруб изготовлен из бревен, имеющих полукруглую форму, то ленточная машинка с такой работой не справится. Тогда на помощь приходит болгарка, которая имеет специальные шлифовальные насадки. Используйте специальный диск, обклеенный наждачной бумагой. Для труднодоступных мест отличным решением станет использование стамески.

Обратите внимание, на вес болгарки, если она будет слишком тяжелой, то работать будет неудобно и сложно. Рекомендуемая мощность от 600 до 900 Вт. Выбирайте инструменты проверенных производителей, и требуйте гарантию на товар.

Учтите, что работы по шлифованию сруба начинают после того как дерево полностью высохнет. Если приступить к работе, сразу после сооружения сруба, то влажное дерево не позволит сделать поверхность ровной и гладкой.

Запаситесь определенным количеством насадок, которые имеют различные крупности зерен, так как определенные участки сруба требуют индивидуальной шлифовки. Кроме этого, при осуществлении первичной шлифовки лучше использовать насадку с крупными зернами (сорок), а при финишной шлифовке, вполне достаточно насадки с крупностью в восемьдесят или сто.

Процесс шлифовки состоит из этапов:

чернового обдирания;
средней обработки: сглаживания поверхности и удаления неровностей;
тонкой обработки;
шлифовки перед нанесением лака или краски.

В процессе шлифовки сруба потребуется очень часто менять насадки, потому что смола и древесная пыль стирает их. Для того, чтобы очистить насадку от скопившихся в ней частей дерева, воспользуйтесь стальной щеткой, но перед этим обработайте ее с помощью уайт-спирта. Учтите, работать такая насадка будет хуже, и сотрется быстрее.

На скорость выполнения процесса шлифовки влияет:

навыки работы с инструментом;
тип дерева;
площадь сруба;
наличие сложных элементов;
мощность инструмента;
количество смолы в дереве.

Средняя скорость проведения шлифовочных работ на погонном метре тридцати сантиметрового бруса составляет две минуты.

Не забудьте про технику безопасности, в процессе выполнения работ в воздухе присутствует пыль, смола и опилки, которые попадают на слизистые оболочки рота, носа и глаз, поэтому при шлифовке бруса, рекомендуется одевать маску и защитную одежду.

Технология шлифовки сруба: особенности и рекомендации

Для работы потребуется наличие:

угловой шлифмашинки или болгарки;
паркетно-шлифовальной машинки дискового или ленточного типа;
шлифовальных насадок;
пылелоса;
респиратора;
очков.

Начинайте процесс шлифовки, по истечению определенного времени, после сооружения сруба. Здание должно дать минимальную усадку. Угловая шлифовальная машинка поможет обработать крупные поверхности, а с труднодоступными справится ручная шлифовка.

Чтобы выполнить полную шлифовку сруба, его внутренних стен и фасадных участков, потребуется наличие эксцентриковой шлифмашинки, небольшой болгарки и стамески на 2 см.

Предлагаем рассмотреть рекомендации по проведению шлифовки сруба:

1. При наличии слишком больших стен необходимо разделить их на определенные зоны, и выполнять шлифовку по частям. После выполнения работы, следует сразу покрыть поверхность специальными растворами. Если одну зону отшлифовать в один день, и не покрыть краской, а вторую через несколько дней, то работа будет выполнена напрасно. После шлифовки, по истечению 24 часов, сруб начинает темнеть и требует очередной шлифовки. По рекомендациям специалистов, покраска сруба должна проводиться максимум через 36-48 часов, после шлифовки.

2. Процесс шлифовки включает несколько этапов, первый из которых состоит в использовании абразивной бумаги грубого типа. С ее помощью снимается грубая часть коры, при этом ворс дерева остается невредимым. Чтобы избавиться от ворсовых участков, необходимо провести второй процесс шлифовки, который включает работу с мелкофракционной абразивной бумагой.

3. При отсутствии опыта выполнении шлифовки, не рекомендуется пользоваться болгаркой. Данный инструмент имеет высокую скорость вращения, и новичку, тяжело с его помощью осуществить равномерную шлифовку. Если приложить немного силы и надавить болгаркой на брус, то на нем появятся борозды, которые испортят внешний вид сруба. Поэтому, в таком случае, болгарка применяется только при обработке пазовых и торцевых участков.

4. Перед шлифовкой пазов сруба, необходимо оборудовать угловую шлифмашинку с помощью специальной насадки плоского типа. Существует два варианта таких насадок:

пластиковые,
резиновые.

Предпочтительно выбирать первый вариант, так как резиновые насадки не практичны, быстро портятся и требуют постоянной замены. Диаметр насадки должен быть немного меньше за диаметр сменных шлифовальных листов. Если насадка попадет в паз, то инструмент заклинит и может случайно вырваться из рук, если насадка будет меньше, то он не заденет, человека, выполняющего шлифовку, в противном случае, последствия будут ужасными.

Для того, чтобы провести шлифовку бревен понадобится наличие шлифовальном машинки с шлифкругом, наждачной бумаги мелкой фракции, болгарки с кругом и затирки. Данный процесс более длительный и требует большого опыта работы с шлифовальным инструментом.

Перед тем как приступать к шлифовке бревен, необходимо подождать минимум 8-9 дней, после сооружения сруба, в том случае, если погода сухая и теплая. При влажной погоде время ожидания увеличивается.

Процесс шлифовки включает обработку грубых мест с помощью шлифовальной машинки или болгарки. Затем, происходит обработка всех участков с помощью затирки и наждачной бумаги. Этот процесс длится до тех пор, пока брус не станет идеально ровным и гладким. Завершающий этап шлифовки рекомендуется проводить вручную, особенно стыки бревен и труднодоступные места. Самым главным условием правильной шлифовки выступает быстрое покрытие сруба отделочными материалами, которые снизят риск возникновения плесени и грибка на дереве.

Обработка сруба после выполнения шлифовки

Процесс наружной обработки сруба способен продлить срок его эксплуатации в несколько раз. Данная процедура состоит из шлифования и покраски с помощью различных составов.

Существует большое количество продукции, которой обрабатывают сруб после шлифовки. На рынке встречаются как отечественные, так и зарубежные производители. Но, не все, из этих средств подходят для обработки жилых помещений, поэтому перед покупкой, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и техническими особенностями раствора.

Среди обязательных средств для покрытия сруба после шлифовки выступают:

антисептики, предотвращающие развитие плесени и грибка;
составы лессирующего характера, которые делают внешний вид стен более привлекательным;
антипирены — растворы, которые повышают устойчивость перед возгоранием.

Основная функция обработки сруба — защитная. Кроме этого, с помощью современных разработок подчеркивается естественная текстура дерева и производится его тонировка. Возможен вариант использования обыкновенной краски по дереву, но в этом случае, текстура дерева не будет видна.

Первый слой, которым наносят в процессе обработки сруба является антисептическим, затем производится отбеливание, а после этого нанесение пожаробезопасных пропиток.

Красить сруб лучше кистью или пульверизатором. Если дом состоит из бревен, то предпочтительно выбрать второй вариант.

Перед нанесением основных слоев, обратите внимание на ровность и гладкость шлифовки и на отсутствие конопаток. При их наличии воспользуйтесь специальными герметиками, которые закрывают конопатки и предотвращают их взаимодействие с окружающей средой.

Уделите внимание торцевым участкам, для их обработки используйте акриловые влагоустойчивые растворы или жидкое стекло. Но, учтите, что второй вариант менее безопасен для жилых помещений. Наносите любой из растворов двумя слоями, при этом, прежде чем наносить второй, первый должен полностью высохнуть.

Стены обрабатывают сразу после выполнения шлифовки, и при плюсовой температуре воздуха. Первый слой является лессирующим. Нанесение составов производится с помощью кисти или пульверизатора.

Главное правило — долговечной обработки стен использование высококачественной продукции от ведущих производителей. Если сэкономить на материалах, то пострадает в первую очередь сруб, так как дерево является довольно уязвимым материалом, требующим тщательного ухода.

Шлифовка сруба видео:

Шлифовка сруба своими руками: тонкости и пошаговая инструкция

Шлифовка увеличивает срок службы дома и надолго сохраняет привлекательный внешний вид строения. Некоторые считают, что такая обработка не нужна оцилиндрованным и рубленым бревнам, так как они и так выглядят эстетично. Однако эксперты в строительстве деревянного дома и бани рекомендуют обязательно проводить шлифование стен, ведь это дает дополнительную защиту древесины.

Зачем нужна шлифовка

Шлифовка сруба предотвращает гниение дерева, повышает устойчивость к влаге и насекомым. Она удаляет дефекты и неровности с поверхности стен деревянного дома, защищает древесину от плесени и грибка. Учтите, что неотшлифованные бревна даже после обработки антисептиками и лакокрасочными материалами со временем все равно темнеют и теряют первоначальный внешний вид. Шлифовка поможет избежать данной проблемы.

Преимущества шлифовки

Шлифовка оцилиндрованного бревна сохраняет натуральный ровный цвет древесины. Без шлифования со временем деревянные стены темнеют из-за воздействия солнечных лучей;
После шлифовки поверхность бревен становится гладкой и ровной;
Процедура убирает верхний слой, где уже успели скопиться грибок и плесень;
Шлифование перед пропиткой древесины антисептическими средствами способствует равномерному распределению средства по поверхности без наслоения и пятен;
Шлифовка убирает гряз с поверхности стен, которая накопилась при транспортировке и установке сруба;
Процедура улучшает проникновение лакокрасочных и защитных средств в дерево, сокращает объемы расходных материалов;
Шлифовка сруба повышает устойчивость дерева к влаге и воздействию насекомых.

Шлифовка сруба — трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам. Ведь от качества работ зависит внешний вид стен и срок эксплуатации деревянного дома. Шлифовка сруба своими руками доставит много хлопот, так как нужно тщательно следовать правилам и четко соблюдать последовательность выполнения работ. Кроме того, в процессе шлифовки выделяется пыль, которая может попасть в глаза, нос и дыхательные пути. Поэтому в работе обязательно используют специальные средства защиты!

Необходимые инструменты

Правильно выбранный инструмент — залог качественной шлифовки. Для легкой и быстрой работы выбирайте не слишком тяжелый инструмент с высокой мощностью. Слишком тяжелый вес снизит производительность в 2-3 раза, а низкая мощность увеличивает время работы!

Шлифование стен и торцов дома или бани выполняют при помощи шлифовальной машинки, болгарки и специальных дисков. Для полукруглого оцилиндрованного бревна не подойдет стандартная ленточная шлифовальная машинка. Такой инструмент используют для обработки ровной поверхности. Он подойдет для бани или дома из бруса.

Для дома из оцилиндрованных бревен лучше использовать болгарку с насадками из шлифовального диска с наждачкой в форме лепестков. Выбирайте легкую болгарку с мощностью в 850 Вт. Лучше брать инструмент известной и проверенной марки. Предварительно просмотрите фото на сайтах, соберите отзывы на форумах и среди знакомых. Не берите первый попавшийся инструмент, так как он может оказаться некачественным и просто развалиться через два-три дня работ.

Важно правильно подобрать насадки. Для внешней шлифовки грубых частей стен выбирайте круг №80. Круг №120 подходит для внешней обработки более ровных и мягких участков. С круга №30 начинают шлифовку торцов, а насадку №60 используют для снятия старого лакокрасочного покрытия. Инструмент с насадками большего зерна используют для первичной обработки, меньшего — для завершающей.

Будьте готовы, что придется часто менять насадки. Абразив в процессе работы стирается, забивается смолой и пылью древесины. Чтобы продлить срок службы насадки, инструмент обрабатывают металлической щеткой с уйат-спиритом. Однако даже после чистки скорость и производительность работ все равно снизится.

Как правильно шлифовать бревна — инструкция

После того, как вы подобрали инструмент, можно переходить к шлифовке. Помните, что шлифуют сруб только после полной усадки бревен! Как правило, на это требуется 6-12 месяцев в зависимости от конструкции деревянного дома или бани и грунта земельного участка. Шлифовку выполняют до основной отделки и установки окон, дверей, потолков. Кроме того, шлифовать можно только сухие материалы, так как влажная древесина будет задираться.

Перед началом работ обязательно наденьте защитную маску, очки или респиратор, чтобы обезопасить глаза, рот и нос от древесной пыли! Теперь давайте рассмотрим подробнее, как лучше и эффективнее отшлифовать бревна:

Осмотрите стены и уберите отслаивающиеся куски. Они будут тормозить работу и могут испортить инструмент. Обработайте такие места клеевым составом и оставьте сохнуть на сутки;
Проверьте конопатку. Если появились щели, потребуется повторная конопатка стен;
С бревен хвойных пород сначала удаляют смолу и только затем переходят к основному этапу работ;
Шлифуют стены сначала крупными насадками, а затем мелкими. Шлифовку оцилиндрованного бревна лучше начинать с насадки №100, а для вторичной обработки использовать №125;

Не давите сильно на поверхность и не делайте большие обороты. В первом случае можно “сжечь” древесину, а во втором — останутся неровности и борозды.
Особое внимание обратите на обработку торцов, так как они наиболее подвержены негативному воздействию влаги, насекомых и других факторов;
Обработку торцов начинайте с насадки №35 и постепенно переходите к 120;
Шлифовку углов и труднодоступных мест лучше проводить при помощи стамески или бруском со шлифовальной бумагой;
После шлифовки тщательно уберите пыль внутри и снаружи дома или бани;
После шлифования нужно обработать стены защитными составами. Для этого используют антисептики и антиперены. Для торцов выбирайте отдельные специальные средства! После того, как поверхность высохнет, следует покраска декоративными лакокрасочными материалами.

В новом, только что построенном доме, достаточно выполнить поверхностную шлифовку под покраску. Со старых стен сначала нужно снять старый слой краски и лака, а при необходимости и отбелить бревна. Уже после шлифовки начинается покраска внутренних и внешних стен. Если выполнить шлифование и обработать древесину правильно, поверхность стен станет ровной и приятной на ощупь.

Теперь вы знаете, как избежать ошибок при шлифовке и получить качественные ровные и красивые бревна. В любом случае шлифование требует определенных знаний и навыков, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Компания “МариСруб” выполняет полный комплекс работ по обработке стен в деревянном доме.

Кроме шлифовки, мастера выполнят конопатку и утепление сруба, покроют поверхности стен защитными и декоративными средствами. Опытные специалисты качественно и быстро выполнят работу, поберут нужный инструмент и материал. Подробнее об услугах читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/rabota-so-stenami-doma.

Шлифуем болгаркой правильно

24.06.2020

Шлифуем болгаркой правильно

Работать «болгаркой» необходимо уметь. Многие мастера используют этот инструмент в качестве шлифовальной машинки. Но, чтобы болгарку так применять, нужно обладать определёнными знаниями и умениями. В нашей статье мы расскажем сделать из болгарки УШМ и проводить шлифовку с ее помощью разных материалов.

Превращаем болгарку в шлифмашинку

Вообще, положа руку на сердце,болгарка – это УШМ, шлифмашинка иначе. Но, являясь универсальным инструментом ее применяют для разных целей и под каждую задачу агрегат следует подготовить отдельно. Для того чтобы проводить шлифовку с помощью болгарки понадобится опорный круг. Его ставят на сам вал инструмента.

Если вы планируете шлифовать дерево, то на него нужно наклеить наждачку. Какой она будет зернистости – решайте сами. Это зависит того, с какой целью вы шлифуете материал. Очень удобно применять готовые наждачные круги с липкой поверхностью с обратной стороны. Их можно быстро поменять при необходимости.

Если необходимо работать с бетоном понадобится кожух-пыльник. К нему можно подключить пылесос и мусора будет куда как меньше. В продаже можно найти специальные кожухи, которые имеют сдвигаемую часть. С таким пыльником можно будет шлифовать углы, что очень удобно.

Для металлов понадобятся стандартные круги для данного материала. Они бывают разного размера, толщины, зернистости. Если металл, с которым вы планируете работать, очень ржавый – сначала поработайте с ним специальной щеткой, а лишь потом подключайте болгарку.

Шлифуем болгаркой правильно

Прежде чем бежать за инструментом, позаботьтесь о себе: необходимо надеть респиратор и маску. Без этой защиты вы надышитесь пылью и есть большой шанс прямо с рабочего места угодить в больницу. Особенно если обрабатываемые поверхности защищаются от краски, имели пропитку, да и обычная пыль здоровья не принесёт. Хороший вариант – приобрести полноценную защиту в виде маски, соединенной с респиратором.

Не забывайте, что фильтры не вечные в респираторе и их необходимо регулярно менять. Следите за временем и имейте запас их на замену. Не забудьте перчатки, одежда должна быть плотная, негорючая, не пропитанная всякими маслами, бензином и так далее.

Работаем с деревом

Вручную с деревом работать очень трудно, но инструмент здорово выручает и можно добиться отличного результата. Хотя многие говорят, что дерево болгаркой обрабатывать неправильно, на самом деле это не так.

Чтобы правильно работать с деревом, поставьте болгарку на низкие обороты иначе наждачка будет очень быстро забиваться и приходить в негодность – м ее чем через пять минут наждачный круг будет требовать замены. Нужная скорость для работы с деревом – до 6000 оборотов в минуту.

Еще один момент: старайтесь не использовать в работе весь круг. Если так делать, то на дереве останутся следы от него. Для того, чтобы шлифовка была правильной, нужно использовать только верхнюю часть наждака. А проводить им необходимо вдоль волокон древесины, не продольно. Таким образом можно добиться великолепных результатов: дерево будет совершенно гладким, без следов от наждачного круга. Не забывайте во время работы заменять наждак вовремя.

Также можно проводить шлифовку сруба. Если тарелка не тонкая с края, то пройдитесь стамеской в том месте, где бревна смыкаются.

Шлифуем бетон

Как уже говорилось выше – для работы с бетоном нужен пыльник. Но, если вдруг приобрести его не смоли, то можно соорудить самим. Для этого подойдёт любое ведро из-под краски или шпатлёвки, которое по размеру чуть больше круга болгарки. Отрежьте дно, вырежьте отверстие для редуктора и еще одно для присоединения пылесоса. Подключите пылесос и начинайте работать.

Про маску и респиратор тоже не забывайте. Без этого шлифовать нельзя.

В отличие от дерева, бетон шлифуют всем кругом. Это позволит быстрее закончить работу, а значит сэкономить силы и время. Круг подбирается для работы с камнем.

Если вы обрабатываете бетонный пол не забывайте контролировать его плоскость иначе легко наделаете по неопытности ямок. Места швов достаточно просто привести в одну плоскость по уровню. Лучше всего для шлифования бетона подойдут алмазные чашки Матрикс на 125 миллиметров (при условии, что круг болгарки – 150 миллиметров).

Шлифуем металл

Обычно металлические поверхности обрабатывают под последующую покраску или полировку. Для этого нужна опорная чашка и сменные наждачные накладки. Зернистость наждака зависит от того, до какой степени гладкости вы хотите довести поверхность металла.

Здесь работаем, как с деревом – верхней частью диска, иначе тоже останутся заметные следы от наждачной бумаги и необработанные участки. После шлифовки нужно покрыть металл грунтовкой (если это сталь). Иначе ржавчина появится практически моментально.

Материал подготовил мастер Роман специально для клиентов интернет-магазина Левша.РФ

Шлифовка сруба своими руками. Технология шлифовки сруба.

Шлифовка сруба своими руками. Как и чем шлифовать сруб из бревна. Инструменты, технология шлифовки, материалы.

Оглавление

Шлифовка сруба своими руками. Как и чем шлифовать сруб из бревна. Инструменты, технология шлифовки, материалы.

Нужно ли шлифовать сруб? Зачем?

Когда можно шлифовать сруб из бревна.

Чем шлифовать сруб?

Защита органов зрения и дыхания.

Материалы для шлифовки.

Как правильно шлифовать. Технология шлифовки сруба.

Краткие итоги о шлифовке сруба своими руками.

В данной статье расскажем о шлифовке сруба, о том, для чего, когда и чем ее делать, особенно если вы решили это сделать своими руками!

Нужно ли шлифовать сруб? Зачем?

Шлифовка сруба важное и ответственное мероприятие необходимое для увеличения срока жизни бревна и для создания качественного и безопасного внешнего вида! Многие срубы покупаются и оказываются на площадке клиента в виде, требующем дополнительной обработки. Есть несколько подходов к срокам и строительству сруба после его сборки.

Часто срубы собираются и выдерживаются достаточно длительное время на фундаменте, это делается для начальной усадки стенового комплекта и нормализации влажности бревна к местным условиям. В этом случаем бревна сруба чаще всего приходят грубо обработанные рубанком или топором, реже болгарками. Часто встречаются недорогие срубы, слегка окоренные очень грубой обработки качества леса. Никакой эстетики, такие срубы выглядят как сваленные в кучу бревна и мало кому нравятся. Не нужно путать с диким стилем рубки и срубами кело, которые выглядят как состаренные. В большинстве случав такие срубы обязательно требуют шлифовки бревен чтобы нанести краски и сделать приятный глазу внешний вид!
Подход быстрой стройки после сборки. При таком подходе клиенты не ждут несколько лет чтобы насладиться усадкой сруба, а форсируют строительство, отделку и становятся свидетелями преображения древесины. В таких случаях часто рубщики качественно готовят поверхности будущего сруба и его бревна не требуют серьезных доработок по обработке поверхности. Только если, конечно, планы не нарушились и сруб не остался отстаиваться. Важно понимать, что бревна сруба должны иметь влажность не выше 20%

Несколько этих вариантов-это основное развитие событий и в любом случаем, через несколько лет или сразу стены сруба подвергаются шлифовке и дальнейшей защите, и обработке!

Отшлифованные бревна сруба обладают важными преимуществами:

Приятный внешний вид. Качественно обработанные стены долгие годы радую глаз владельцев.
Обработанные, гладкие, приятные на ощупь стены без неровностей, заноз безопасны для взрослых и
Отшлифованные стены помогают снизить расход антисептических и лакокрасочных материалов.
Шлифовка помогает убрать большинство временных поражений внешних слоев древесины, такие как синева, грибок, плесень.
Увеличение срока службы дерева.

Важное!

Нужно шлифовать сруб независимо от материала, если не была произведена качественная заводская обработка! Чтобы результат шлифовки своими руками был максимальным, обязательно после окончания сразу же покрыть его защитными и антисептическими материалами, только так дерево будет защищено от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Когда можно шлифовать сруб из бревна

Шлифовка сруба на первый взгляд простая и примитивная работа, не имеющая нюансов и ограничений. Однако это не так. Если вы хотите получить отличный результат, очень важно соблюдать условия и правильно выбирать время для шлифования иначе бревнам будет нанесен вред, а не польза.

Напишем основные условия, при которых нужно шлифовать:

Влажность. Шлифовать влажный сруб крайне не рекомендуется. Шлифовка сырой поверхности приводит к задирам и порче наружного слоя, а также к высокому расходу материалов, однако если стоит задача сохранить бревно любыми силами, остановить его порчу и покрыть красками, то следует проводить шлифовку со собой тщательностью В идеальных условиях влажность стен должна быть не выше %, только в этом случае работа будет эффективной.
Тепло. Идеальные условия для проведения шлифовки это время, когда в вашем регионе положительные ночные температуры выше +5. Сразу по окончанию шлифовки бревна нужно обработать антисептиками, а делать это рекомендуется в тёплое время.

Можно ли шлифовать сруб зимой?

Зимой дерево не рекомендуют шлифовать, так как придется оставить стены не обработанными, что приведет к запитыванию влагой, изменению цвета, потемнению. Поэтому шлифовать рекомендуется в тёплое время года

Однако если есть необходимость шлифовать стены зимой, то после установки окон и дверей можно обеспечить комфортную температур внутри поверхность бревен, может быть, по влажности достаточной для проведения работ.

А с улицы если есть необходимость, то можно возвести теплый контур вокруг дома в котором можно будет работать даже зимой, но это дополнительные расходы и значительный риск нарушений техники безопасности.

Чем шлифовать сруб?

Шлифовка многим кажется простым занятием, однако это тяжелая и требующая специального инструмента работа. В любой работе правильно подобранный инструмент может улучшить скорость и качество работ. Так и при шлифовке сруба, в зависимости от формата бревна или бруса могут применяться разные варианты инструментов.

Инструменты для шлифовки сруба

Советуем тщательно подходить к выбору инструмента, которым будет производится шлифовка:

Ленточная шлифовальная машинка. Обработка производится с помощью абразивной ленты различной зернистости прикреплённых между 2 роликами вращения. Подходит для работы по плоским грубым поверхностям.

Углошлифовальная машинка (болгарка). Самый популярный, универсальный и удобный для шлифовки срубов инструмент. Работа ведется различными дисками необходимой зернистости.
Дрель с насадками. Не самый подходящий, но возможный к применению инструмент, на который с помощью переходников крепятся насадки для дисков.

Советы по подбору инструментов

Чтобы работа проходила качественно, быстро и эффективно очень важно не только понимать какие виды инструмента для деревообработки существуют, но и когда каждый из них можно и нужно использовать! Форма, конфигурация, твердость бревна влияют на выбор инструмента. Опишем несколько советов по выбору инструмента:

Выбирайте мощный инструмент. Достаточная мощность в пределах 700-1000 Вт.
Инструмент должен иметь хорошую эргономику и малый вес
Для уменьшения влияния на здоровье и для уменьшения уборки после шлифовки, можно использовать инструмент с мешком для сбора пыли.

Для обработки плоских поверхностей бруса или вагонки подойдёт ленточная или шлифовальная машинка с плоской площадкой.
Грубые округлые формы срубов проще шлифовать болгаркой с дисковыми насадками.
Для профессионального и длительного использования советуем обращать внимание на модели известных брендов и фирм с длительной гарантией и хорошим выбором запчастей и комплектующих.
Для полировки используйте орбитальные машинки.
Для увеличения срока службы лучше использовать инструмент, имеющий задний забор воздуха. При заборе воздуха сбоку инструмент быстрее забивается пылью в процессе работы.

Выбор инструмента – задача сложная. В процессе шлифовки могут понадобиться две, а то и три разновидности шлифовальных машин. Перед покупкой необходимо изучить характеристики инструментов и выбрать оптимальные под конкретный сруб и определиться, чем лучше шлифовать сруб именно в вашем варианте.

Защита органов зрения и дыхания

Шлифовка -это очень тяжелая для здоровья человека работа. Во время шлифовки из инструмента вылетает облако пыли, которое опасно для здоровья. Также при работе возможно отслоение и попадание и более крупных кусков, и оcколков как дерева, так и инструмента. Поэтому крайне важно при проведении работ соблюдать нормы личной и производственной безопасности. Для защиты при работе необходимо использовать комплекс защитных средств: самые главные это: защита органов дыхания и защита органов зрения. Также обязательно использовать перчатки и в идеале защитные костюмы, так вы обезопасите себя от пыли.

Для защиты органов дыхания рекомендуется использовать специальные маски и респираторы, предназначенные для защит именно от пыли. Для защиты органов зрения модно использовать пластиковые не запотевающие очки. Самым совершенным будет применение качественной полнолицевой маски, однако они стоят существенно дороже обычных средств и могут запотевать при интенсивной работе.

Материалы для шлифовки

Мы кратко ознакомились с видами инструмента, теперь опишем основные виды расходных материалов для шлифования. Общее название у них одно абразивные материалы. Отличаются они видом, размерами, зернистостью марками производителей и страны происхождения.

Лепестковые (КЛТ) диски. Самые распространенные и известные материалы для шлифовки. В начале 2000 годов были основными материалами при шлифовке всех видов срубов. Характеризуются высокой стойкостью к истиранию и производительностью. На данный момент чаще всего используются для грубой обработки и шлифовки срубов ручной рубки и торцов бревен.

Каким зерном шлифовать сруб из бревна

Не важно какой тип расходным материалов вы выбираете принцип везде одинаковый: начальная грубая обработка осуществляется с помощью крупного зерна 24-40. Далее в зависимости от необходимого качества и бюджета на работу можно использовать абразивы с более тонким зерном от 60 до 150. Чаще всего считается что после 150 зерна уже начинается базовая полировка.

Важно! Именно последовательно проводить работу от крупного к мелкому зерну так и расход материалов оптимальный и качество поверхности выводится нужное!

Средний расход материалов для шлифовки.

Основной параметр, влияющий на расход материалов это исходное состояние поверхности, чем более грубая, тем больше нужно проходов и абразива в работу.

Чем выше смолистость, тем больше расход материалов.

Например: на шлифовку 1 м² стены может уйти от 1 до 3 дисков в зависимости от твердости, влажности и смолистости дерева.

Как правильно шлифовать. Технология шлифовки сруба

До проведения работ по шлифовке необходима подготовка к работе. Подготовка и проверка инструмента. Закупка расходки. Проверка проводов и удлинителей. Подготовка лесов, козлов или лестниц для работы.

После подготовительных работ можно приступать непосредственно к работе. Напишем, как можно шлифовать сруб, чтобы получить максимальное качество.

Для этого процесс проводится в 3 этапа.

1 проход – грубая шлифовка.

В зависимости типа поверхности обработка ведется насадками и абразивами с зерном от 24 до 40. Большинство работ выполняется болгаркой. В процессе убираются все недостатки бревна, сглаживается поверхность, убираются неровности и впадины или дефекты рубки. Во время работы может появится ворс на поверхности дерева. Также избавляемся от синевы, грибка если поражения не глубокие. После первого этапа видно состояние дерева и если необходимо корректируется программа дальнейшей защиты и пропитки поверхностей.

2 проход – средняя шлифовка. Во время работы используется абразив от 60 до 80, убирается ворс, поверхность выводится, и делается приемлемой по качеству и тактильным ощущениям.
3 проход – финишная шлифовка.

Для доведения до высокого уровня поверхности применяются абразивы с зерном от 120 до 150. Так бревна получаются очень приятными на ощупь, «теплыми» и на них почти не видны следы от обработки!

Конечно, можно корректировать схему обработки за счет уменьшения или увеличения количества проходов и используемого зерна. Однако именно 3 прохода являются эталоном качества в большинстве случаев.

Как шлифовать углы сруба?

При работе с большинством типов брёвен и бруса самым сложным является работа в углах. Большинство ручного инструмента не имеет качественного доступа к углам сруба, поэтому эта работа чаще всего оценивается отдельно и ен всегда возможно получить такой же качественный результат, как и на прямой поверхности. Для выборки углов используются как ручные стамески, так и угловые машинки или реноваторы. В некоторых срубах углы можно выбрать синтетическими щётками, однако это не везде возможно. Так что углы — это всегда места, которые будут отличаться по качеству от основной поверхности. Поэтому если вы придаете высокое значение эстетике будущего дома советуем вам до сборки отшлифовать бревна и х углы, так как любая обработка углов ручным инструментом после сборки не даст такого же результата.

Краткие итоги о шлифовке сруба своими руками

Шлифовка очень важна для жизни сруба и его бревен. Работа не простая и требующая умения, навыков и правильного инструмента. Шлифовку лучше доверять профессионалам или выполнять своими руками если вы обладаете временем, силой и хорошим здоровьем для работы. Ведь работа на высоте в очках маске и пыли не так уж и проста.

Шлифовка обязательный этап перед окраской стен и ее нудно проводить максимально оперативно после шлифования.

Выбирайте правильное и теплое время года, или будьте готовы к дополнительным способам укрытия дома при работе зимой.

Используйте качественные инструменты и расходников.

Обязательно пользуйтесь средствами защиты.

Для получения качественной поверхности применяйте зерна от крупного к мелкому.

Если все сделано как нужно поверхность бревен будет радовать глаз долгие годы!

Необходимые инструменты и материалы подходящие для шлифовки своими руками

Оказываем услуги по любой шлифовке:

К списку статей Чем шлифовать сруб: советы от профессионалов
Для сохранения привлекательного внешнего вида сруба на протяжении долгого времени, выполняется его наружная обработка, в которую входит шлифовка и покрытие антисептическими составами, которые предотвращают гниение и повышают огнестойкость деревянной конструкции. Если же бревна оставить без шлифовки, то остатки коры со временем потемнеют и приведут к появлению гнили и ухудшению внешнего вида. Чем шлифовать сруб? Каковы основные правила его обработки? Какой антисептик выбрать? На эти вопросы мы ответим в этой статье.
Внешний вид сруба зависит от наружной обработки шлифовкой и покрытия антисептических составов.
Как подобрать необходимый инструмент?
На первый взгляд кажется, что шлифовка сруба – процесс немудреный и сделать все своими руками не составит особого труда. Придется вас разуверить. Изучите информацию ниже и попробуйте объективно оценить свои силы. Обладаете ли вы достаточным запасом необходимых инструментов, времени, упорства, и навыков? Или может все же оптимальным вариантом будет доверить эту работу профессионалам?
Как вы, наверное , знаете, что шлифовка сруба состоит из нескольких этапов. Прекрасно справляются со своими задачами ленточные шлифовальные машины. Сегодня в магазинах они представлены в достаточно широком ассортименте, но далеко не каждая одинаково хорошо подойдет для выполнения этой работы.
Для того чтобы процесс проходил быстрее, инструмент должен быть не слишком тяжелым и достаточно мощным. Хорошо, если модель будет иметь мешок для забора пыли.
Ленточные шлифовальные машины отлично справляются с шлифовкой бань из бруса и плоских поверхностей.
Шлифовка болгаркой также помогает избавиться от грибков и плесени.
Но для обработки полукруглых бревен этот инструмент подходит плохо. Лучше воспользоваться болгаркой со специальными шлифовальными дисками с наждачкой. Она не должна отличаться большим весом, иначе после первых часов работы у вас будут в буквальном смысле отваливаться руки. Мощности электроинструмента 850 Вт будет вполне достаточно. Выбирать болгарку лучше от известных производителей (Makita, Bosh, отечественный Интерско). Покупка дешевого китайского инструмента сродни игре в лотерею. Он может прослужить и длительно время, а может сломаться через 2 дня.
Работа с болгаркой требует определенных навыков. В неумелых руках болгарка будет оставлять глубокие борозды и темные полосы на теле бревна. Существуют 4 стадии шлифовки болгаркой, и на каждой нужно использовать шлифовальный диск с соответствующим зерном. На первом черновом этапе шлифовальные работы производятся с помощью наждачной бумаги с крупной фракцией №40. Наждачный лист эффективно и быстро снимает верхние слои потемневшей древесины. Также сороковка подходит для шлифовки торцов бревен.
Ни в коем случае нельзя шлифовать дом во время строительства или сразу после, нужно примерно 2 года для его усадки.
По окончании этих работ наждачку нужно поменять на лист с более мелким абразивом – №80 или №100. Он убирает первоначально поднятый ворс на бревне и доводит поверхность до состояния идеальной гладкости. Окончательная (тонкая шлифовка) – от 150 до 180, финишная – зерна от 220 до 240. В труднодоступных местах можно воспользоваться стамеской. Если вы скрупулезно пройдете через все 4 этапа, ваш дом можно будет назвать настоящим шедевром зодчества, и стены не будут нуждаться в дополнительной отделке. Более грубая шлифовка предполагает прохождение только через 2 первые манипуляции.
Вернуться к оглавлению
Закупка дисков для шлифовки сруба
Отечественные диски стоят в несколько раз дешевле импортных, а по качеству практически такие же.
Если вы все-таки решили шлифовать сруб самостоятельно, одна из проблем, с которой вам придется столкнуться – это количество шлифовальных дисков. Дело в том, что требуется их очень много. На 1 м² стены уходит от 1 до 3 дисков. Для того чтобы предварительно подсчитать площадь, объем работ и финансовые издержки, нужно использовать коэффициент высоты, применяемый при подсчете профессиональными бригадами. Если стены не ровные, а с закруглениями венцов, замеры делаются с помощью рулетки, лентой которой следует огибать все изгибы. Вот в итоге и выходит, что в доме с высотой потолка в 2,6 м, реальная высота стены получается около 3 м.
И снова о дисках. В строительном супермаркете закупка такого количества дисков (в основном там представлен импорт) значительно ударит по карману. Оптимальным выходом будет обратить внимание на отечественного производителя. К примеру, диски Лужского абразивного завода стоят в несколько раз дешевле, а по качественным характеристикам не сильно уступают импортной продукции. Диски отечественного производства имеются в продаже не в каждом сетевом гиганте. Попробуйте обратиться в строительные фирмы, они напрямую работают с производителем. Может быть, вам удастся закупить у них мелкий опт по достаточно приемлемой стоимости.
Вернуться к оглавлению
Технология шлифовки сруба: советы профессионалов
Все работы по шлифованию дома лучше доверить специалистам.
Шлифовать сруб следует только после полной просушки . Если шлифовать бревна сразу после сборки, то влажная древесина будет задираться, и красивая гладкая поверхность останется в мечтах.
Начинать работы следует с верхних этажей, чтобы избавить уже готовые помещения от пыли. Кстати, пыли будет очень много. Очищать от нее стены можно при помощи обыкновенных веников или пылесоса (желательно технического).
Шлифовку сруба следует выполнять до монтажа окон, потолков и полов. Связано это с тем, что такие участки требуют наибольшей кропотливости и аккуратности. Но вот крыша у сруба должна быть установлена.
Шлифовальные работы выполняются по частям. Поверхность стены делится на захватки, которые шлифуются поочередно. Также очередность шлифовки необходимо соблюдать и в отношении помещений. Отшлифованную поверхность необходимо покрыть составом не позднее 3 суток после шлифовки. Если затянуть сроки, бревно потемнеет и все работы по шлифовке будут напрасными.
Самые труднодоступные места в срубе – это места стыковки бревен в углах. Выполнять работы в этих местах следует вручную, без активного заглубления, снимая верхний слой древесины. Электроинструмент тут будет бесполезен, зато хорошо подойдет стамеска с шириной ножа 20 мм.
При работе с болгаркой, новые диски перед началом шлифовальных работ следует чуть стачивать на вспомогательных участках бревна (обычно в их качестве выступают межкомнатные проемы, которые в будущем закрываются коробками). В результате отлетят самые большие зерна, и диск не будет искрить и портить бревно.
При шлифовке перемещать инструменты лучше не кистями рук, а плечевыми и предплечевыми суставами, это поможет достигнуть плавности движений, и поверхность будет ровной и без волн.
Вернуться к оглавлению
Обработка сруба антисептиком и антипиренами
Дерево, которое просохло под навесом и имеет влажность 15-20%, благоприятно для нанесения антисептиков.
После шлифовки сруба, бревна обязательно покрываются специальными составами. В основном это антисептик для защиты от гнили, антипирен – для повышения противопожарных характеристик и лессирующий антисептик для придания срубу привлекательности. Первоначально следует нанести слой антисептической грунтовки, потом состав, придающий текстуре дерева нужный оттенок, и после этого антипирен. На рынке лессировка представлена в 40 разнообразных оттенках, есть и бесцветные составы. Перед покупкой пропитки следует определиться, для каких (внешних или внутренних) работ она предназначена. Состав для наружных работ отличается повышенной влагостойкостью, устойчив к перепадам температур, меньше подвержен выцветанию, но не отличается достаточной экологичностью. Поэтому его стоит с большой осторожностью применять в жилых комнатах, а для спальни или детской он не подходит.
Существуют и универсальные составы, пригодные для обоих видов использования. Выбор оттенка лессирующего состава зависит исключительно от личных пожеланий хозяев. Стоит учитывать, что слишком светлый, прозрачный состав плохо защищает древесину от ультрафиолета, поэтому под слоем такой пропитки она может потемнеть. Пастельные матовые тона во внутренней отделке визуально расширят пространство. Темная глянцевая лессировка сузит помещение, но лучше подчеркнет структуру древесины.
Как использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева, металла и многого другого!
Как использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева, металла и многого другого!
Шлифовальный станок Angle , также известный как дисковый шлифовальный станок , представляет собой мощный портативный инструмент, используемый для шлифования, шлифования, абразивной резки и полировки дерева, металла и многого другого. Изначально разработанные для использования с жесткими абразивными шлифовальными и отрезными дисками, более новые и более портативные угловые шлифовальные машины с батарейным питанием способствовали развитию широкого спектра насадок и фрез.
Митчелл Диллман использует угловую шлифовальную машину по дереву.
Я купил свою первую угловую шлифовальную машину для резки и шлифования металлических деталей в гараже. В то время у меня не было причин знать, что я могу использовать его для чего-нибудь еще … Только когда я начал строить бревенчатые дома и бревенчатую мебель, я узнал, как я могу использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева. Он даже пригодится несколько раз при резке бетона и плитки.
Вам нужна угловая шлифовальная машина?
Краткий ответ: Да! Если вы попали сюда, на эту страницу, и все еще читаете эту статью, простой ответ — да.
Даже новичок, практически не имеющий опыта работы с инструментами, используя надлежащие меры безопасности и средства индивидуальной защиты, может взять угловую шлифовальную машину и приступить к работе над всевозможными проектами практически без опасений.
Угловые шлифовальные машины
универсальны и просты в использовании. Угловая шлифовальная машина с подходящим диском заменит множество других инструментов в вашем ящике для инструментов и сделает даже самые трудоемкие работы намного быстрее и проще. Для некоторых работ угловую шлифовальную машину легче контролировать и даже быстрее, чем более громоздкие электроинструменты.
На что следует обратить внимание при покупке болгарки:
Диаметр диска — в угловых шлифовальных машинах большего диаметра используются диски большего диаметра для выполнения более глубоких резов.
Мощность — более высокая мощность дает больше мощности для резки более плотных материалов.
Скорость — несколько скоростей обеспечивают больший контроль при выполнении различных работ и большую точность.
Усовершенствованные методы угловой шлифовальной машины для проектов DIY

Ангелочек-шлифовальный станок не следует воспринимать легкомысленно, поскольку это небольшой ручной инструмент. Безопасность прежде всего! В последнее время больше несчастных случаев на дому происходит при использовании угловой шлифовальной машины, чем при использовании настольной пилы.
Использование угловой шлифовальной машины по дереву может быть таким же, если не более опасным, чем по металлу. Некоторые из новых насадок для угловых шлифовальных машин специально разработаны для резки дерева и имеют множество стальных зубьев, заточенных, как у бензопилы. Я был свидетелем пары неприятных происшествий с этими маленькими инструментами … вы должны отнестись к ним серьезно, они не играют честно!
Угловая шлифовальная машина

Угловые шлифовальные машины работают от электродвигателя или сжатого воздуха.«Червячный привод» вращается с высокой скоростью, вращая абразивный диск или более тонкий отрезной диск, любой из которых можно заменить по мере износа.
Как использовать угловую шлифовальную машину по дереву

Используйте угловую шлифовальную машину по дереву для резки, резьбы, формовки и шлифования. Нажмите здесь, чтобы узнать, как быстро и легко обрезать бревенчатую мебель!
Я использую угловую шлифовальную машину чаще, чем любые другие инструменты в моем магазине. У меня есть три в магазине металла, всегда подключенные, настроенные и готовые к работе; один с отрезным диском, другой с шлифовальным кругом и лепестковым диском для чистовой обработки металлических деталей … в мастерской по дереву есть еще как минимум три, всегда готовых резать, вырезать и шлифовать.
Угловые шлифовальные машины
обычно имеют регулируемый защитный кожух и дополнительную боковую рукоятку для работы двумя руками. Операторы не должны снимать защитный кожух и всегда соблюдают все инструкции по технике безопасности, прилагаемые к угловой шлифовальной машине!
Угловая шлифовальная машина с лепестковым диском
Лепестковые и лепестковые диски — это абразивные диски, используемые на угловых шлифовальных машинах для шлифования дерева и металла. В отличие от более простых плоских шлифовальных дисков, сделанных из одного круглого плоского абразивного листа, лепестковые колеса состоят из множества перекрывающихся меньших частей или «заслонок», прикрепленных к центральной ступице или оси.
Как использовать угловую шлифовальную машину по металлу

Некоторые угловые шлифовальные машины с регулируемой скоростью можно использовать для полировки с помощью полировального круга с подкладкой или диском. Подложка обычно изготавливается из твердого пластика или резины средней твердости в зависимости от желаемой гибкости.
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ГЛАЗ И УХОВ ПРИ РАБОТЕ УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ!
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ / ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КОЛЕСА / ЩЕТКИ ДЛЯ ОСБОРН — Бревенчатый дом центр
Шлифовальные диски 7 дюймов
Шлифовальные диски 7 дюймов
Обычная цена
5 долларов. 25
Цена продажи
5,25 долл. США Распродажа
Шлифовальный диск 7 дюймов Опорная пластина (крючок и петля)
Шлифовальный диск 7 дюймов Опорная пластина (крючок и петля)
Обычная цена
18 долларов.99
Цена продажи
18,99 долл. США Распродажа
Система подушечек Buffy Pad
Система подушечек Buffy Pad
Обычная цена
36,33 $
Цена продажи
36 долларов. 33 Распродажа
Кисть Осборн 6 дюймов
Кисть Osborn 6 дюймов
Обычная цена
99,00 долл. США
Цена продажи
99,00 долл. США Распродажа
Твердосплавные шлифовальные диски Extreme
Твердосплавные шлифовальные диски Extreme
Обычная цена
59 долларов.95
Цена продажи
59,95 долл. США Распродажа
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
Лучшие угловые шлифовальные машины для мастерской
Фото: amazon.com
Угловые шлифовальные машины — это универсальные электроинструменты, которые можно использовать для различных проектов, таких как резка железных труб для замены неисправного клапана или от резьбы по дереву до изготовления предметов. мебель, резка плитки для фартука или для удаления раствора между плитками.Сменные вращающиеся диски — одни предназначены для резки, а другие с абразивной кромкой для шлифования — меняются местами в зависимости от области применения. В целях безопасности между диском и ручкой находится ограждение, защищающее оператора. Если вы готовы добавить угловую шлифовальную машину в свою коллекцию электроинструментов, читайте дальше, чтобы узнать, на что они способны, на что обращать внимание на идеальную модель и как мы выбрали рекомендации для лучшей угловой шлифовальной машины.
НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: DEWALT 20V MAX XR Бесщеточный отрезной / шлифовальный инструмент
НАИЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: Угловая шлифовальная машина Metabo HPT
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА: Makita 18V LXT Paddle Cutoff / Угловая шлифовальная машина
EST
МЕТАЛЛ: Kimo 20V Бесщеточная аккумуляторная угловая шлифовальная машина
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Угловая шлифовальная машина DEWALT
Фото: amazon.com
Что следует учитывать при покупке угловой шлифовальной машины
Вы работаете с деревом? Создание из бетона? Начинаете ремонт дома своими руками? Выбор угловой шлифовальной машины с учетом ее характеристик будет наиболее выгодным, чтобы соответствовать вашим возможностям в ваших проектах. Итак, имейте в виду следующие соображения.
Размер диска
Угловые шлифовальные машины обычно измеряются по максимальному размеру диска, который они могут использовать. Для большинства проектов DIY будет достаточно 4-, 4,5- или 5-дюймового диска.Диски большего размера (до 9 дюймов) чаще используются в промышленных условиях профессионалами, режущими толстые куски материала. По мере того, как диск становится больше, сам шлифовальный станок должен быть больше, чтобы выдерживать силу резания. Это означает, что инструмент тяжелее, и руки утомляются быстрее, чем при использовании угловой шлифовальной машины меньшего размера.
Источник питания
Угловые шлифовальные машины могут быть сетевыми (питание от электрической розетки) или беспроводными (питание от аккумулятора).
Сетевые шлифовальные машины обычно вырабатывают больше мощности на постоянном уровне благодаря прямому подключению к розетке.Но проводные модели держат вас привязанными к физическому местоположению и могут быть опасны для спотыкания и, следовательно, неудобства при работе над проектом.
Аккумуляторные шлифовальные машины не обладают такой мощностью, как их сетевые аналоги, и мощность может снизиться при низком уровне заряда батареи. Но аккумуляторные угловые шлифовальные машины предлагают беспроблемную мобильность и лучше подходят для использования в ограниченном пространстве.
Скорость
Скорость угловой шлифовальной машины определяется в оборотах в минуту (об / мин). Скорости обычно находятся в диапазоне от 5000 до 10 000 об / мин, хотя некоторые очень прочные шлифовальные машины достигают до 12 000 об / мин.
Чем выше частота вращения, тем легче и быстрее инструмент может прорезать целевой материал. Однако диск нагревается на более высоких скоростях и может быть поврежден, что может привести к травмам. Обязательно используйте правильный диск для данной задачи и обратите внимание на максимальную поддерживаемую скорость, указанную на диске. Например, диск с частотой вращения 7500 об / мин, который вращается на более высокой скорости, может сломаться под действием силы, и осколки шлифовального круга разлетятся.
Напряжение / сила тока
Угловые шлифовальные машины измеряют потенциал выходной мощности в вольтах (В) и амперах (амперах). Аккумуляторные угловые шлифовальные машины используют вольты для измерения мощности, доступной от их батареи, при этом в большинстве беспроводных моделей используются батареи 18 или 20 В, а отклонения от 7,5 до 24 В. Показания напряжения на сетевых угловых шлифовальных машинах указывают только на то, рассчитаны ли они на розетки 120 В или 220 В. Их выходная мощность измеряется в амперах и варьируется от 5 до 15 ампер, большинство из которых находится посередине, около 10 ампер. Для дисков большего размера потребуется большая производительность, поэтому, если вы выберете 7- или 9-дюймовый шлифовальный станок, ожидайте, что он будет иметь более высокий потенциал выходной мощности и более мощный толчок, когда он впервые начнет резать или шлифовать.
Защита от пыли
Защита от пыли важна при длительном использовании, поскольку скопление пыли может привести к более быстрому износу шестерен, в то время как засоренные вентиляционные отверстия могут вызвать перегрев и выгорание двигателя. Некоторые угловые шлифовальные машины имеют функции защиты от пыли, такие как пылезащитный уплотнитель или систему выброса пыли, которая удерживает пыль вдали от вентиляционных отверстий и внутренних механизмов двигателя угловой шлифовальной машины. Если вы часто используете угловую шлифовальную машину в помещении с плохой вентиляцией или в течение длительного времени, выберите модель со встроенной защитой от пыли, чтобы продлить срок службы инструмента.
Защитный кожух для рук
Защитный кожух на угловой шлифовальной машине закрывает половину диска, чтобы защитить ваши руки, предотвратить разлет искр и мусора на вас и защитить поверхности от повреждений при использовании шлифовальной машины в ограниченном пространстве. В некоторых угловых шлифовальных машинах используется подвижная защита, а в других — фиксированная. Подвижный вариант более популярен, поскольку он позволяет использовать его как левшами, так и правшами и может быть отрегулирован, чтобы лучше защитить вас от летающих обломков. Но если оставить незатянутым, подвижное ограждение может упасть с блока.Неподвижные ограждения более прочные, и нет риска вылететь из кофемолки.
Мягкий старт
Поскольку угловые шлифовальные машины являются быстрыми и мощными инструментами, они могут дать отдачу при включении. Отдача двигателя может привести к прыжку угловой шлифовальной машины в руках пользователя, что может привести к серьезным травмам. Технология плавного пуска сначала снижает выходную мощность двигателя, постепенно увеличивая ее, пока угловая шлифовальная машина полностью не наберет скорость. Этот дроссельный контроль выходной мощности угловой шлифовальной машины предотвращает ее откат во время запуска.
Советы по покупке и использованию угловой шлифовальной машины
Помните эти советы при выборе и использовании угловой шлифовальной машины.
Наиболее распространенные домашние проекты, в которых будет использоваться угловая шлифовальная машина — например, резка плитки и труб или удаление раствора и раствора — могут быть выполнены с помощью угловой шлифовальной машины 4,5 или 5 дюймов.
Продолжающаяся вибрация угловой шлифовальной машины может вызвать так называемый синдром вибрации кисти и руки (HAVS) с такими симптомами, как боль и ощущение холода в пальцах, потеря силы захвата и потеря чувствительности в пальцах и руках. .Угловая шлифовальная машина с амортизирующим или вибропоглощающим материалом на рукоятке может защитить ваши руки от продолжающейся вибрации.
При шлифовании всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки, средства защиты органов слуха и органов дыхания.
Перед использованием проверьте шлифовальный станок, чтобы убедиться, что диск и кожух правильно прикреплены и затянуты. Диски и ограждения могут ослабнуть между использованием. Затяните их перед подключением к угловой шлифовальной машине.
Шлифовальные машины известных брендов обычно имеют надежную гарантию.Известные производители и продавцы, скорее всего, будут соблюдать гарантии и иметь запасные части или продукты на случай, если ваша угловая шлифовальная машина перестанет работать.
Наш лучший выбор
Ознакомьтесь с лучшими угловыми шлифовальными машинами на рынке сегодня, выбранными по качеству функций, описанных выше, а также по цене, эффективности и репутации производителя.
Фото: homedepot.com
1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Бесщеточный отрезной / шлифовальный инструмент DEWALT 20V MAX XR
Бесщеточный двигатель для оптимальной эффективности работы, лопаточный переключатель для легкого включения и предохранитель. предотвращение случайного запуска — это лишь некоторые из качественных характеристик этой аккумуляторной угловой шлифовальной машины.Мощный аккумулятор на 20 В обеспечивает скорость до 9000 об / мин, а регулируемая защита защищает ваши руки и рабочую зону. Также с учетом требований безопасности имеется тормозная система лезвия, которая автоматически включается при отпускании подрулевой переключателя, в результате чего колесо останавливается всего за две секунды. При весе всего 3,75 фунта эту 4,5-дюймовую шлифовальную машину можно использовать без значительного утомления рук. А система выброса пыли удерживает частицы пыли и мусора из внутренних компонентов, что продлевает срок службы кофемолки.
Фото: lowes.com
2. НАИЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ: Угловая шлифовальная машина Metabo HPT
Угловая шлифовальная машина Metabo HPT с диагональю 4,5 дюйма с цельным пластиковый корпус. Эта 4-фунтовая модель с кабелем оснащена двигателем на 6,2 А и с доступной частотой вращения до 10 000 об / мин может легко прорезать металл. Тормозная система с быстрым отключением отключает двигатель, как только спусковой крючок отпускается, а съемная рукоятка позволяет легко регулировать движение левой или правой рукой.
Фото: amazon.com
3. ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕРЕВА: Лопастная отрезная / угловая шлифовальная машина Makita 18V LXT
Для отделки дерева мебели или вырезания рисунка из деревянного бруска используйте Makita 18V LXT. Лопастная отрезная / угловая шлифовальная машина. Он идеально подходит для резьбы по дереву благодаря встроенному пылезащитному уплотнению, предохраняющему внутренние части от засорения и перегрева, а также регулируемому ограждению, которое можно снимать или регулировать для лучшей видимости или маневренности в ограниченном пространстве или под сложными углами. Эта аккумуляторная шлифовальная машина с диагональю 4,5 дюйма, весом 5,6 фунта и напряжением 18 В работает со скоростью до 8500 об / мин и автоматически регулирует скорость вращения диска и крутящий момент для обеспечения оптимальной выходной мощности при резьбе по дереву. Функции безопасности включают автоматическое торможение для остановки диска при отпускании спускового крючка и возможности предотвращения повторного запуска, которые предотвращают вращение диска, если спусковой крючок случайно удерживается во время замены батареи.
Фото: walmart.com
4. ЛУЧШЕЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА: Бесщеточная аккумуляторная угловая шлифовальная машина Kimo 20V
Любой, кто строит уличный камин или сваривает каркас для журнального столика, оценит бесщеточную угловую шлифовальную машину Kimo 20V.Будь то резка металла по размеру, подготовка металла к чистому сварному шву или очистка готового сварного шва с помощью быстрой полировки, мощная батарея 20 В шлифовального станка обеспечивает скорость до 9000 об / мин для выполнения работы. С точки зрения безопасности, он использует одну из самых прочных защитных ограждений и имеет функцию нажимного переключателя, чтобы предотвратить случайный запуск. При весе в 5,3 фунта он не утомляет руки и кисти, а прорезиненные эргономичные ручки также защищают руки от постоянной вибрации. 4.5-дюймовый шлифовальный станок поставляется с 26 принадлежностями, в том числе пятью шлифовальными кругами, пятью отрезными кругами, 10 шлифовальными кругами, одним отрезным кругом по дереву и сумкой для переноски.
Фото: amazon.com
5. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Угловая шлифовальная машина DEWALT
Эта тяжелая (7 фунтов) и сверхпрочная угловая шлифовальная машина с питанием от сети — мощный выбор с двигателем на 11 А, способным производить силы, достаточной для прорезания твердого бетона или стачивания кусков затвердевшего бетона. Система удаления пыли DEWALT предотвращает засорение или перегрев двигателя пылью и мусором, а предохранительный замок на лопаточном переключателе предотвращает нежелательные запуски. У 11-амперного двигателя нет проблем с вращением дисков до 11000 об / мин, с легкостью разрезая дерево и металл. Фактически, 4,5-дюймовая угловая шлифовальная машина с легкостью справляется даже с бетоном, и ее можно отрегулировать как для левшей, так и для правшей. Он также поставляется с футляром для переноски.
Часто задаваемые вопросы о вашей новой угловой шлифовальной машине
Не покупайте угловую шлифовальную машину, пока не ответите на несколько распространенных вопросов ниже.
В. Для каких задач я могу использовать угловую шлифовальную машину?
Угловые шлифовальные машины — это универсальные инструменты, которые можно использовать для резки труб, шлифовки металла, резьбы по дереву, удаления цементного раствора, резки плитки и многих других задач.
В. Как меняются диски на угловой шлифовальной машине?
Отключив шлифовальную машину от сети или сняв аккумулятор, снимите приводной болт, удерживающий диск на месте, с помощью заводских гаечных ключей, прилагаемых к угловой шлифовальной машине. Замените диск и затяните приводной болт заводскими ключами.
В. Как работает угловая шлифовальная машина?
После установки диска, подходящего для работы, держите угловую шлифовальную машину двумя руками для безопасности и надежности (начальный крутящий момент инструмента приведет к его подпрыгиванию).Нажмите на спусковой крючок или нажмите выключатель питания, и диск начнет вращаться. Перемещайте кофемолку, пока вращающийся диск не коснется материала, который вы хотите разрезать или измельчить.
Когда закончите, отпустите спусковой крючок или выключите кнопку питания и дождитесь, пока диск перестанет вращаться, прежде чем поместить его в безопасное место, помня, что диск все еще горячий из-за трения, вызванного во время шлифования или резки. Отсоедините шнур питания или отсоедините аккумулятор и дайте инструменту остыть.
Часто задаваемые вопросы по шлифовке пней: что нужно знать об удалении пня
Когда вам нужно удалить дерево, профессиональная компания по удалению деревьев предложит отшлифовать его пень, если условия вокруг основания пня позволяют это. Стоит ли выбрать измельчение пней? Как много времени это займет? Каковы преимущества удаления культи? Вы можете сделать это самостоятельно?
Мы отвечаем на все эти вопросы о измельчении пней и многое другое в статье ниже.
Что такое измельчитель пней?
Измельчители пней — это мощные машины, которые в зависимости от размера и модели выглядят как детище газонокосилки и циркулярной пилы.Их можно скатать до пня, а затем измельчить на мелкие кусочки.
Как происходит измельчение пней?
Станок для измельчения пней отгрызает пень , оставшийся после того, как дерево было срублено. Во всех измельчителях пней используется мощное вращающееся лезвие, которое при повороте врезается в древесину. Зубья лезвия разрезают пень на мелкие кусочки. Оператор ведет лезвие по всей длине пня, поскольку лезвие измельчает древесину до щепы и опускает пень намного ниже уровня земли.
Что происходит с древесиной от пня после шлифовки?
Измельчение пней дает партии стружки . Вы получите их больше, чем думаете, но их можно использовать в качестве мульчи на месте или добавить в вашу емкость для зеленых отходов. У вас также будет отверстие, так как вы только что вычистили весь объем культи, который его заполнял. Вы можете засыпать древесную стружку в яму, чтобы она разложилась, или вы можете импортировать почву и засыпать яму, чтобы она была ровной с окружающей землей.
Какие бывают виды измельчителей пней?
Вы можете найти легкие модели измельчителей для небольших работ, а также большие и мощные измельчители для крупных пней и сложной логистики.К типам измельчителей пней относятся:
Ручные, ручные измельчители небольшие и легкие. Их небольшой размер делает их самыми портативными, так как они помещаются в кузове грузовика.
Колесные измельчители пней с задней навеской можно прикрепить к грузовику или прицепу для передвижения, а затем отсоединить на рабочей площадке и направить на место.
Шлифовальные машины маневренны, как рыси или небольшой трактор, при этом оператор управляет шлифовальной машиной с сиденья.
Фрезы для измельчения пней на салазках имеют непрерывные гусеницы, как у танка, и приводятся в движение сзади или оператором, едущим сверху. Непрерывные гусеницы захватывают большие площади и используются там, где грунт мягкий, а традиционные колеса взбивают почву или дерн.
Приспособление для измельчения пней можно добавить к мини-погрузчику, где оно будет управляться теми же рычагами, которые направляют его приспособления для рытья траншей или ковшей.
Как и самое мощное оборудование, измельчители пней разработаны специально для своего назначения.
Измельчитель пней — это то же самое, что и средство для удаления пней?
Измельчители пней отличаются от съемников пней , поскольку съемник пней имеет шнековую форму и врезается в пень сверху, удаляя всю древесину ствола и закрепляя корни.
Могу ли я арендовать измельчитель пней?
Измельчители пней, которые могут арендовать домовладельцы, будут на меньше и на менее мощными, чем те, которые используются профессионалами, и маловероятно, что вы найдете широкий выбор моделей измельчителей пней на выбор.
Сделай сам = НЕ ТРАВНИТЕ СЕБЯ
Измельчители пней обычно используются профессионалами, — например, обученными специалистами по уходу за деревьями. Как и в случае с большинством тяжелого и мощного оборудования, высока вероятность получения травм. Домовладельцы своими руками должны быть уверены в своем мастерстве, прежде чем брать в руки измельчитель пней.
Помимо работы с самой машиной, операторам необходимо защитное снаряжение для защиты от шума и от летающих обломков. Мусором могут быть острые куски дерева, а также все, что может скрываться в земле: старые столбы забора, старые трубы, кирпичи, стекло, гвозди или потерянные инструменты.
Профессиональные арбористы и лесозаготовители также застрахованы от случайных повреждений имуществу в результате вырубки деревьев и измельчения пней. Домашнему мастеру следует подумать о возможности этого и убедиться, что у него есть страховка, которая покроет любой ущерб, нанесенный его собственному имуществу и имуществу соседа.
Стоит ли арендовать измельчитель пней?
Маленькая и легкая измельчительная машина, которую можно взять напрокат, означает больше времени и физических усилий для вас, а ваша культя может оказаться слишком большой для измельчителя, взятого напрокат.И, как известно любому, кто арендовал оборудование, нет никаких гарантий, что оборудование находится в хорошем рабочем состоянии или даже безопасно в эксплуатации.
На что следует обратить внимание, если я планирую арендовать измельчитель пней?
Если вы думаете о том, чтобы сделать свой пень своими руками, вы можете сначала добавить время и стоимость аренды измельчителя пней, в том числе:
Транспортное средство для перевозки его на площадку аренды и обратно
Газ для его питания
Личное защитное снаряжение для вас
Прочность при загрузке, разгрузке и перемещении измельчителя
Прочность при маневрировании измельчителем
Материалы для защиты окружающей почвы от повреждений
Материал или экран для предотвращения разлетающихся обломков
Вероятность повреждения арендованных зубьев лезвия точильного станка из-за скрытого мусора
Уборка и утилизация мусора
Страхование ответственности домовладельца
Если вы сравните то, что вам нужно сделать, со временем и стоимостью профессионального удаления культей, вы может оказаться, что профессиональный вариант — лучший выбор.Мы опытные, быстрые и эффективные, у нас есть обученная бригада и профессиональное оборудование, мы сделаем для вас мульчу из древесной щепы и уберем за собой!
Можно ли удалить дерево, не оставив пня?
Съёмники деревьев не могут срубить дерево на одном уровне с землей, поэтому пень всегда будет.
Нужно ли удалять пень?
Это ваше решение, но вы можете узнать больше о том, чего ожидать, если вы не удалите пень после удаления дерева.
Многие домовладельцы не могут предвидеть, насколько пень будет выделяться после удаления дерева, особенно если остальная часть их сада ухожена и ухожена. Для сравнения, шлифовка пня дает вам чистый лист для будущего ландшафтного дизайна.
Поскольку он пережевывает пень ниже уровня земли, измельчитель пней гарантирует, что на вашем пне не появятся новые побеги с присосками по периметру. Часто это лучший аргумент в пользу измельчения пней; оставлять пень на месте может означать повторную обрезку присоски, садовую работу, которая приносит мало удовольствия, поскольку вы никогда не заканчиваете.
Хотя сосущие побеги являются естественной реакцией дерева после того, как его ствол был срублен, ничто из этого роста не приносит пользы и не дает здорового нового дерева. Вместо этого у вас будет много побегов, которые превратятся в ветви, которые нужно будет срезать снова и снова, пока дерево не исчерпает свои запасы энергии. Это может занять много времени.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсыпка — это древняя практика, когда лесные массивы или стволы лесных деревьев вырубают до уровня земли, и из них вырастают новые побеги .В зависимости от породы дерева новая, прорастающая древесина растет до тех пор, пока ее не заготавливают для дров, строительства ограждений, соломы или деревообработки. На здоровом подроссовом дереве эти циклы роста и сбора урожая могут длиться десятилетиями и дольше. Но, скорее всего, вам это не понадобится на вашем дворе!
Не всегда нужно удалять оставшийся пень, но спросите себя, хотите ли вы смотреть на пень долгие годы или разобраться с его побегами.
В зависимости от размера, высоты и расположения культя может вызывать раздражение у глаз (особенно если она медленно гниет), а также может стать причиной спотыкания.Он также может привлекать насекомых-вредителей, вызывать грибковые заболевания (которые могут распространяться на близлежащие деревья) и вызывать появление мягких затонувших пятен на окружающих лужайках или в саду по мере разложения.
С другой стороны, пень может стать частью необычного дизайна сада, может использоваться как неформальная основа для горшечных растений или скульптур, а также может быть раскрашен, украшен или вылеплен.
Могу ли я построить или проложить мостовую на том месте, где был вымочен пень?
Одно из важных соображений заключается в том, планируете ли вы строить там, где находится пень, или добавляете внутренний дворик или брусчатку.Поскольку пень — это дерево, органический материал, он со временем разлагается. Это означает, что это нестабильный базовый материал для строительства, и любые фундаменты, опоры или твердые материалы со временем будут перемещаться.
Таким образом, даже если ваш пень обточен, под землей могут остаться ствол и корень, которые разлагаются и оседают, повреждая вашу конструкцию. В этом случае вам нужно убедиться, что все оставшиеся пни и корни удалены, а яма заполнена естественной почвой (а не заполненной горшечной почвой), а затем уплотнена до уровня, необходимого для строительства.
Бывают ли ситуации, когда пень нельзя отшлифовать?
У большинства легко доступных деревьев, которые удаляются, можно вычистить пни. Иногда культю необходимо удалить из соображений безопасности или из-за того, что она блокирует доступ. Но бывают ситуации, когда удаление культи может оказаться затруднительным или невозможным.
Труднодоступные деревья в местах, где доступ ограничен или где оборудование слишком велико для ввоза, могут не подходить для измельчения пней
Пни, которые не могут быть полностью удалены путем измельчения, можно сначала измельчить и затем вытащил мини-погрузчиком или экскаватором; это увеличивает стоимость, но может быть единственным выходом.
Деревья, которые росли в небольших посадочных ямках , окруженных бетоном или другими материалами для сложных ландшафтов, могут оставлять после себя пень, который невозможно удалить, не повредив окружающий материал, или может потребоваться сначала удалить материал. Это может быть дорогостоящим или невозможным.
Пень рядом с другими деревьями или ценными кустарниками может повредить эти другие растения и их корневую систему, если их пень вытереть.
Пни рядом со зданиями или другими сооружениями может быть трудно отшлифовать из-за вероятности повреждения фундамента, фундаментов или подземных коммуникаций и труб.
Лучше всего проверить наличие скрытых пассивов, прежде чем начинать шлифовать пень, особенно если вы делаете это своими руками.
Какие существуют альтернативы шлифовке пня для удаления пня?
Если у вас очень маленькая культя, вы можете удалить ее с помощью ручных инструментов . Здесь полезно иметь культю с оставленным на ней несколькими футами ствола, так как ствол можно использовать как рычаг, помогающий ослабить ствол. Сначала вы воспользуетесь лопатой или киркой, чтобы разрыхлить и выкопать почву вокруг пня, чтобы обнажить его корни.После того, как вы откроете корни, вы можете использовать силу тяжести и вес своего тела, чтобы раскачать пень. Если у вас есть сучкорез или обрезная пила, вы можете использовать их, чтобы отрезать большие корни и освободить ствол. Это тяжелая физическая работа, но она не невозможна.
Вы наверняка видели бутылочки с химическим средством для удаления пней в своем питомнике или хозяйственном магазине. Эти продукты часто состоят из нитрата калия и ускоряют гниение древесины. Они требуют, чтобы вы просверлили отверстия в культе, заполнили их средством для удаления пней, добавили воды, покрыли культю и подождали.
Нитрат калия не ядовит, но может вызвать незначительное раздражение глаз и кожи, и вам следует держать детей и домашних животных подальше от него и вашей культи.
Другой способ удаления пней — это полить пень керосином и поджечь. Пожалуйста, , не будьте тем человеком, который думает, что пылающий пень — это хорошее использование времени и ресурсов.
ЕСЛИ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ ПЕНЬ
Сначала позвоните нам. Мы можем оценить вашу ситуацию и дать оценку того, сколько будет стоить удаление пня.Вы можете быть удивлены, насколько это доступно. В большинстве случаев удаление культи происходит быстро, и даже большие культи обычно занимают всего несколько часов.
Когда мы удаляем дерево, мы всегда предлагаем наши услуги по удалению пней, включая объяснение преимуществ профессионального удаления пня и описание преимуществ мульчи из пней для вашего сада.
Это может быть скучно
Что общего между уборкой придорожных щеток, ландшафтными услугами, ликвидацией последствий стихийных бедствий, новым небоскребом и рождественскими елками? Они попадают в категорию производства древесных отходов — и очень много.От поддонов до сосен, все это должно быть куда-то отправлено, и современные технологии могут эффективно измельчать, рубить или сжигать его до приемлемого размера, облегчая головную боль при захоронении мусора. И, по словам производителей, современные машины стали более прочными, экологичными и эффективными, чем когда-либо, для решения этой огромной задачи и даже могут окупиться товарной продукцией.
По словам Мэтта Юла, старшего специалиста по маркетингу продукции компании Vermeer по вторичной переработке и лесному хозяйству, «Шлифовальные машины — одна из самых важных машин для любого предприятия по переработке древесных отходов», но он добавляет, что «тип и размер измельчителя зависят от типа. принятого материала, размера помещения и имеющейся в нем площади.”
Когда площадь земли не ограничена, «Ванночки-измельчители, такие как Vermeer TG 7000 с подачей самотеком, являются отличным вариантом для предприятий по переработке древесных отходов с большими площадками, которые должны перерабатывать много сыпучих зеленых отходов. Это дает оператору доступ ко всему столу мельницы при выполнении технического обслуживания, но вам необходимо установить периметр брошенных предметов по всему периметру машины, чтобы правильно настроить измельчитель бака », — объясняет Юл.
Для предприятий с ограниченным пространством, по его словам, горизонтальная шлифовальная машина может быть лучшим вариантом, поскольку «этим машинам не требуется столько открытого пространства, а конструкция горизонтальных шлифовальных машин с открытой подачей позволяет эффективно обрабатывать большие древесные материалы.”
Eul говорит, что самая сложная работа по обращению с древесными отходами — это «когда обрабатываемый материал содержит много загрязняющих веществ, таких как металл, пластик и другие посторонние предметы». Чтобы помочь справиться с этим и предотвратить повреждение оборудования, Vermeer представила систему защиты от повреждений для ванн и горизонтальных шлифовальных машин.
«Молотковая мельница является уязвимым компонентом и повреждается загрязняющими веществами, поэтому, когда мельница вступает в контакт с этими металлами во время измельчения, активируется система защиты».
Он объясняет, что система управления кофемолкой получает сигнал тревоги и автоматически инициирует процесс выключения, сначала останавливая двигатель на холостом ходу, затем реверсируя подачу или бак и отключая сцепление.Когда загрязнитель будет удален, нормальная работа может возобновиться.
Управление твердыми бытовыми отходами — это больше, чем просто захоронение: реклама, образование, инженерия, долгосрочное планирование и переработка отходов из органических отходов в энергию — это те специальности, которые необходимы в сегодняшней сложной среде. Мы создали удобную инфографику с 6 советами, которые помогут улучшить управление полигонами и добиться высоких результатов в работе. 6 советов по совершенствованию работы на полигонах. Загрузите прямо сейчас!
Выбирая оборудование для удаления древесных отходов, Юл ссылается на то, что наличие такого партнера по оборудованию, как Vermeer, «у которого есть оперативное обслуживание и запасные части, имеет решающее значение для поддержания оптимальных операций шлифования.”
Дорожные отходы и, возможно, несколько шин
Перегрузочная станция в Чероки, Северная Каролина, заменила старый измельчитель на новый измельчитель Hogzilla Tub, чтобы удовлетворить потребности 15 000 членов резервации чероки, расположенных к западу от Эшвилла, в Грейт-Смоки-Маунтинс.
«Нам принадлежит около 57 000 акров земли, и мы некоторое время искали другой измельчитель на замену нашему старому. У меня было несколько компаний, которые демонстрировали новейшие измельчители и измельчители, и вариант измельчителя с баком казался нам идеальным решением.”
Лонг говорит, что он разговаривал с Тимом Венгером из компании CW Mill Equipment Company, которая производит HogZilla, который затем помог им в выборе правильного устройства, чтобы удовлетворить потребности Cherokee в объеме и произвести четыре продукта компостирования из отходов.
Тим Венгер из
из HogZilla, вице-президент по продажам, говорит, что они начали изготавливать свои машины в 1980-х, чтобы убирать древесные отходы со свалок, «которые искали новый вариант утилизации древесных отходов.
«Большая часть операторов шлифовальных станков перерабатывает древесные отходы для рынка ландшафтного дизайна.Тип материала, который вы покупаете в магазинах DIY, обычно проходит через горизонтальную ванну или молотковую мельницу, и в зависимости от того, как вы обрабатываете древесные отходы, вы можете получить измельченный вид мульчи, а если он сколотый, его можно перемолоть как мульча для детской площадки ».
Предоставлено: Пневматические горелки
Удаление древесных отходов на месте
В то время как машины могут быть переносными и работать на дизельном топливе в полевых условиях во время уборки мусора, лесозаготовительных работ или строительных работ, муниципальные заказчики, которые устанавливают их на постоянной площадке, «могут использовать электричество для работы машины, которая имеет меньший углеродный след по сравнению с дизельным топливом.Он объясняет, как работает этот процесс.
«Когда древесина входит, а это могут быть пни, поддоны или другие древесные отходы, она проходит через первичный сито с шестидюймовым интервалом. Это уменьшает его до меньшего размера, который можно сжечь в качестве топлива, или иногда компания приходит, берет его и перерабатывает материал, чтобы не допустить его попадания на свалку. Или городские власти могут пропустить его через меньшее сито и измельчить его, а затем использовать этот продукт для получения осадка сточных вод в качестве наполнителя, или его можно использовать для продуктов фильтрации на входе.”
Венгер говорит, что их три модели HogZilla исключительно сверхпрочные с прочными преобразователями крутящего момента, разработанными, чтобы противостоять самым сложным задачам шлифования.
Управление твердыми бытовыми отходами — это больше, чем просто захоронение: реклама, образование, инженерия, долгосрочное планирование и переработка отходов из органических отходов в энергию — это те специальности, которые необходимы в сегодняшней сложной среде. Мы создали удобную инфографику с 6 советами, которые помогут улучшить управление полигонами и добиться высоких результатов в работе. 6 советов по совершенствованию работы на полигонах. Загрузите сейчас! Кредит: Terex
CBI 6800CT усердно работает
Защита ваших инвестиций
«Горизонтальный измельчитель Rotochopper B66 предлагает решение по управлению и переработке зеленых отходов», — говорит директор по обслуживанию клиентов. Дуг Мейер, который рассказал, что компания предоставляет измельчительное оборудование, которое специализируется на «преобразовании отходов в прибыль, которая может быть биотопливом, компостом, подстилкой для животных и цветной ландшафтной мульчей».”
«Диапазон наших машин варьируется от 200 до 1000 лошадиных сил и имеет отверстие подачи электропитания до 38 дюймов в высоту и 66 дюймов в ширину, что позволяет им обрабатывать широкий спектр городских зеленых отходов, включая кусты, поддоны и даже большие деревья. В дополнение к производственной мощности, B66 отличается опциями, доступными для кофемолки, которые сэкономят ваше время и, что более важно, защитят вашу кофемолку во время работы ».
Мейер говорит, что недревесные материалы неизбежно попадают в производственный процесс в тот или иной момент.Но с B66 то, что может закончиться серьезной механической поломкой, «когда вы столкнетесь со сталью или другим загрязняющим веществом, которое смешивается с древесными отходами», является отказом, предотвращенным с помощью их шлифовальных машин. «Наша запатентованная система секундомера обнаруживает удар и останавливает кофемолку».
С помощью этой системы он объясняет, что идет постоянный мониторинг вибрации ротора, и знание того, какой тип звука отличается от нормальной «амплитуды гармоники», активирует предупреждение. «Другими словами, правильно функционирующий ротор издает определенный звук, и если этот звук — эта гармоническая волновая картина — изменяется и отклоняется от того, что мы считаем нормальным, он подает сигнал тревоги для кофемолки.”
Другой защитный механизм, который описывает Мейер, — это система Rotochopper Rotolink, которая передает информацию о характеристиках машины из места ее расположения в любую точку мира через модем.
«Это двустороннее соединение, которое позволяет нам подключиться к системе и увидеть на нашем дисплее дубликат дисплея, отображаемого на машине, и может отправить нам сообщение, предупреждающее о любых несоответствиях в данных, которые система мониторинг.
«Затем с нашего собственного компьютера мы можем регулировать настройки, видеть состояние машины, частоты вибрации и температуру подшипников.Это отличный инструмент как для управления, так и для операторов, использующих машину ». Система Rotolink не только обеспечивает возможность поиска и устранения неисправностей и работы на машинах в режиме реального времени, но также предоставляет огромные возможности для отслеживания закономерностей и данных с течением времени. Это становится критически важным при рассмотрении прогнозного моделирования и упреждающих аналитических данных, которые позволяют владельцам всегда извлекать выгоду из общей эффективности машины.
Meyer сообщает, что B66 может обрабатывать до 400 ярдов древесных и древесных отходов за один час.«Мы — единственная машина, которая может принимать сырые древесные отходы и выпускать их в виде цветной мульчи за один проход, которая подходит для упаковки в мешки и коммерческих продаж. Тот факт, что B66 шлифует, калибрует и окрашивает буквально все за один проход, является огромным преимуществом для предприятий или муниципалитетов, которые могут получить поток доходов от этого процесса.
«А поскольку система Rotolink мгновенно отправляет механическое предупреждение в режиме реального времени операционному менеджеру, который почти всегда следит за дисплеями, существует мгновенное устранение неисправностей с минимальным временем простоя для загруженных объектов», — говорит Мейер.
«Перерабатывая и продавая этот переработанный продукт в качестве компостирующего материала или для коммерческой мульчи и даже подстилки для животных, машина окупит себя и, кроме того, не допустит попадания древесины на свалку».
Успех в замкнутой системе
Лампочка изобретательности может загореться в любой момент, и ее могут вызвать самые неожиданные события. По словам Мэтта О’Коннора, соучредителя ROI и партнера / генерального директора Андерса Рагнарссона, «он стоял на свалке, наблюдая, как сжигаются древесные отходы и вывозится пепел», — говорит О’Коннор.
«Когда мы это смотрели, мы думали, что мы можем что-то с этим поделать», — вспоминает он.
«Мы с Андерсом выросли на молочных фермах и хорошо разбирались в концепции, которую мать-природа даст вам, если вы отдадите ей должное. Сжигание древесины только для того, чтобы избавиться от нее, — это огромная трата энергии и, конечно, не экологически безопасная, но превращение процесса сжигания в закрытую систему, которая является зеленой и самодостаточной и производит желаемый товар, — это слишком хорошо, чтобы быть правдой ».
Но их линия карбонизаторов Envirosaver делает все это и даже больше.По словам О’Коннора, разработанные как мобильные, так и стационарные устройства, эти машины «являются наиболее экологически чистыми системами преобразования древесного мусора, которые собирают древесный мусор и другую биомассу и превращают их в высококачественный биоуголь», ценный продукт, который широко применяется в косметике. для компоста, — говорит он.
Он сообщает, что их гусеничная система карбонизации Envirosaver 350 приводится в движение дизельным двигателем Cat Acert, весит почти 70 000 фунтов и способна перерабатывать 15 тонн древесных отходов в час.В конце цикла этот исходный объем отображается как символ «и составляет 5–7% от исходного объема». Другими словами, представьте себе бревно шириной 32 дюйма и длиной 9 футов весом не менее тонны, уменьшенное до 150 фунтов биоугля, примерно такого же объема и веса, как три больших мешка садовой земли.
О’Коннор объясняет, что после первого воспламенения замкнутая система сгорания использует собственный материал в качестве источника топлива.
«Первичная камера сгорания заполнена древесными отходами, а под ней находится приподнятая решетка, в которую мы вводим предварительно нагретый воздух.Это увеличивает эффективность сгорания и устраняет неэффективность горения только сверху.
«Поскольку пламя заглушено воздушной завесой, температура основного материала повышается до более чем 2500 ° F. Затем именно здесь происходит процесс паралича, как мы его называем. В этой бедной кислородом зоне обугленный материал падает с основного материала на решетку ниже и поддон для сбора обугленного материала. Затем полукокс подается в заднюю часть машины, где он охлаждается, а затем транспортируется туда, где металлы отделяются с помощью шкива магнитной головки.Наконец, он готов к погрузке во все, что у вас есть — например, в 200-ярдовый трейлер ».
Он говорит, что пока происходит горение, есть «воздушная завеса над камерой, которая закрывает верхнюю часть, предотвращая выход дыма и твердых частиц.
«Этот воздух выбрасывается с высокой скоростью через верхнюю часть камеры и не отклоняется, а направляется к противоположной стене».
Устройства ROI — это «первое действительно портативное устройство для сжигания, которое может реально обрабатывать большие объемы необработанного материала, включая пни, ветви, конечности, двое на четыре и листья.”
Отмечая, что типичная реакция на сжигание древесины является неблагоприятной, «и создает впечатление, [что] она очень загрязняющая, с нашей машиной практически нет утечки выбросов, и наш углеродный след примерно такой же или меньше, чем при простом измельчении, но у нас есть этот сказочный товар biochar в конце. А при измельчении отходы остаются, только в меньшем объеме ».
О’Коннор с энтузиазмом относится к процессу паралича Envirosaver и его конечному продукту — активированному углю.
«Этот процесс карбонизации дает очень полезный продукт с множеством потенциальных применений. Вы можете использовать его при любой фильтрации, от воды до воздуха; это также отличный дезодорант, и, поскольку он на 85% состоит из углерода, он великолепно работает как почвенная добавка, притягивая азот и микробы, чтобы помочь сбалансировать почву ».
Джейсон Фиганс, владелец Blackwood Solutions, говорит, что он не менее воодушевлен рентабельностью инвестиций после недавней покупки ROI Carbonizer 800.
«Мы занимаемся переработкой древесины, и у нас есть клиенты, которые постоянно ищут лучшие варианты.Envirosaver является конкурентоспособным по стоимости и устойчивым к эксплуатации полигонов.
Инновации, чтобы превзойти
В 1988 году инженеры Continental Biomass Industries (CBI), бренда Terex, объединились с идеей «построить превосходный шлифовальный станок для очистки земли от древесных отходов, который превзойдет все остальные», — говорит Джо. Галлахер, представитель производителя из Нью-Гэмпшира.
«Наше предложение — превзойти реальный мир шлифования». По словам Галлахера, когда клиенты используют горизонтальную шлифовальную машину 6800CT, они никогда не оглядываются назад.
«Фактически, наша первая машина, введенная в эксплуатацию в 1991 году, до сих пор работает, отработав более 60 000 часов. Клиенты могут выбрать машину CBI, которая им подходит, в зависимости от входных данных и того, что они хотят от конечного продукта ».
Размер экрана и наконечники кофемолки зависят от того, что происходит, говорит он. Например, «Железнодорожные шпалы, которые сильно загрязнены, не могут быть перепрофилированы так же, как лесозаготовки, мусор и поддоны.
«Очень часто рынок конечных потребителей уже создан; например, вырубленная древесина и мусор от лесохозяйственных операций могут после обработки отправляться непосредственно поставщикам ландшафта.Клиенты могут изучить возможности получения дохода и развивать эти рынки по мере роста своего бизнеса по измельчению ».
Предлагаются как стационарные, так и переносные машины; он говорит, что горизонтальная шлифовальная машина CBI Magnum Force 6800CT имеет экран на 15% больше, который охватывает ротор на 190 градусов.
«Этот винтовой ротор со смещенной спиралью имеет 20 сварных молотков, которые распределяют износ по его поверхности при шлифовании, приводится в действие двигателем Cat мощностью 1200 лошадиных сил и настолько надежен, что вы можете обрабатывать более 200 тонн в час практически из всего, что вы можете представьте — очистка земли от мусора до черепицы и целых деревьев.Операторы могут регулировать скорость подачи, ее давление и автоматизированные системы управления », — говорит Галлахер.
Он добавляет, что их сложная система обнаружения металла (MDS) использует гармоническую частоту ударов металла, чтобы предупредить машину о выключении. «В зависимости от вашего приложения вы можете установить MDS для различных значений, и вы можете обнаружить небольшой пакетик с болтами, молоток и многое другое. Как только у нас проехали сцепное устройство с прицепом с мячом, его сразу же подобрали; машина перешла в режим остановки, поэтому не было никаких повреждений на ремонте, который потенциально мог стоить десятки тысяч долларов.”
Ссылаясь на минимальное время обслуживания, Галлахер говорит, что поддержание всего в рабочем состоянии помогает операторам сократить время простоя. «Коробка подачи может легко подниматься и опускаться, что позволяет менять концы зубьев на экране; когда они поддерживаются в оптимальном рабочем состоянии, уменьшается износ самой кофемолки ».
Галлахер добавляет, что они стали брендом Terex в 2015 году; «Что это дает конечному пользователю, так это лучшие горизонтальные шлифовальные машины на рынке через устоявшиеся каналы сбыта Terex.”
Повышение эффективности вашего сайта
Возникновение новых технологий очень часто формируется при столкновении с существующими проблемами, и Норберт Фурманн, вице-президент Air Burners из Флориды, говорит, что их компания была основана именно на этом принципе.
«Первые из наших технологий были первоначально разработаны в 1970-х годах и предназначены для преодоления угрозы сжигания на открытом воздухе. Мы знали, что должен быть лучший способ утилизации древесных отходов — сжигание. Однако, хотя мы не строили его с целью уменьшить количество древесного дыма или загрязняющих веществ, на самом деле это сделали первые воздушные горелки с воздушной завесой.По мере развития наших технологий и растущего беспокойства по поводу выбросов в атмосферу, это было правильное устройство в нужное время, и сегодня оно лучше, чем когда-либо. «
Fuhrmann говорит, что линейка из пяти установок для сжигания древесных отходов, как стационарных, так и переносных, воплощает в жизнь термин «сжигание на воздухе».
«Мы усовершенствовали оригинальную концепцию топки, но только над землей, горение которой сдерживается и поддерживается за счет надводной воздушной завесы».
Он объясняет, что над топкой проходит воздух с высокой скоростью: «Цель состоит в том, чтобы создать завесу, подобную крышке, над машиной.Это контролирует дым и загрязнение, которые в противном случае ушли бы в окружающую среду. Мы направляем кислород в ящик, чтобы обеспечить его эффективное сгорание, поэтому во время сгорания происходит только выброс CO2 и воды, а не дыма вообще.
Но, добавляет он, это биогенный CO2, который определяется как выбросы от органического продукта, а не от ископаемого топлива, поэтому он считается углеродно-нейтральным и безвредным.
Фурман говорит, что инженерные разработки очень специфичны для создания идеального отверстия топки и скорости воздушных масс, которая будет отбрасывать частицы.Целью их инженерного проектирования было достижение баланса нужного количества воздуха для уменьшения выбросов до CO2 и водяного пара. И это также тот, который может пройти строгую проверку разрешительных требований EPA при использовании в качестве стационарного устройства.
«Наша последняя инновация — PGFireBox; Это первая портативная установка для выработки энергии из необработанной биомассы, доступная в диапазоне мощностей 100, 500 и 1 мегаватт. С этой серией лесной рынок и свалки являются идеальным решением для удовлетворения своих потребностей в переработке растительных отходов.”
Объясняя, что энергетическая ценность древесины может и должна быть получена, «не захоронена на свалке», процесс сжигания воздушной завесы PGFireBox позволяет быстро сократить огромные объемы работы.
«Эта машина сокращает количество древесных отходов на месте на 98%, производя всего несколько фунтов золы из 10 тонн бревен. Нет необходимости перевозить отходы в другое место или предварительно измельчать их. Вы можете настроить PGFireBox, и в зависимости от объема вашего рынка и потребностей, вы можете добавлять целые журналы, поддоны, корневые комья и целые ящики.Затем, улавливая энергию из этих отходов, ваш сайт может преобразовать ее в электричество, которое может обеспечить вашу работу, или быть проданным в качестве источника дохода. Вам также не нужен какой-либо дополнительный источник топлива, такой как природный газ — это действительно автономный универсальный магазин ».
Фурманн добавляет, что существует острая необходимость как в очистке лесных отходов от недавних лесных пожаров, так и в расчистке других территорий для предотвращения лесных пожаров. Государственные и местные органы власти могут установить PGFireBox и выполнять эти работы, выполнять сжигание на месте в течение 5–8 лет в одном месте и «Затем, когда закончите, просто разберите устройство и переместите его на новое место по мере необходимости.Устройствам не нужно много времени, чтобы окупить себя, и они могут принести вам деньги в процессе, и вы также можете получить кредиты на отвлечение полигонов. Вы просто привязываетесь к линиям высокого напряжения и буквально «стреляете».
Способы строительства бэккантри: происхождение хижины и коровника на границе
Еще в середине XVIII века путешественники нашли характерный стиль народной архитектуры в Аппалачах нагорье. «Эти люди живут в открытых бревенчатых хижинах, почти не одеяло, чтобы прикрыть их.»Чарльз Вудмейсон заметил в 1767 г. 43
Бревенчатые хижины мало использовались английскими колонистами в Массачусетс, Вирджиния или Долина Делавэр во время семнадцатого века и не были изобретены на американской границе. Ведущий авторитет в этой области Х. Б. Шуртлев заключает: после долгого изучения того, что бревенчатый домик был впервые представлен Скандинавов, популяризированных в основном шотландско-ирландскими поселенцами в восемнадцатый век. «Бревенчатый домик не подходил для английские колонисты «, — писал Шертлефф.»Шотландский ирландец, который начали появляться в больших количествах после 1718 года, который, по-видимому, был первый . . . принять его »44.
Историография бревенчатой хижины в основном сосредоточена на история журнала, но не менее важна история салона. След этой темы ведет из американского бэккантри к британскому приграничью. В семнадцатом и восемнадцатого века архитектура домиков была обычным делом по всей Шотландской низменности и Северной Ирландии, а также в английские графства Камберленд, Уэстморленд и Нортумберленд, но не часто на юге Англии.Путешественники в приграничной стране выразили недоумение по поводу состояния жилья они нашли там. Один солдат с юга Англии марширует к северу от Дунса, в нескольких милях от реки Твид, отметил, что «Дома земледельцев … напоминают наши свиные шкуры, мало или совсем не у них более одного этажа, и это очень низкие и крытые обычно с комьями земли люди и их привычки подходит для жилых помещений ». 45
Маленькие и непостоянные дома были обычным явлением по всей Северной Британии, отчасти потому, что система землевладения не давала повода для улучшение.Историк Шотландии писал в 1521 году:
В Шотландии дома деревенских людей маленькие, так как были, коттеджи, и причина в том: у них нет постоянных владений, но только наемных или в аренде на четыре или пять лет, на удовольствие владыки земли; поэтому они не смеют строят хорошие дома, хоть камня и много, и деревьев не сажают или живые изгороди для своих садов, и они не навозят свою землю; и это немалая потеря и ущерб всему царству.46
На границах этот фактор усугублялся хронической небезопасностью. Там коттеджи превратились в коттеджи еще более примитивной конструкции. Само слово «каюта» было пограничным существительным, которое означало любой вид грубый корпус, обычно построенный из самых дешевых материалов. в руки: дерн и грязь в Ирландии, камень и грязь в Шотландии, бревна и глина в Америке ….
Методы строительства также имели тенденцию быть одинаковыми в обоих случаях. стороны воды.Промежутки между бревнами или другими материалами были «обмазаны» глиной. В английском приграничном графстве Камберленд, это было сделано на общественном мероприятии под названием «Клейдаубин». где собрались соседи и друзья молодоженов и построил для них хижину с непроницаемыми стенами. Работа была под руководством мужчин, называемых мазняками. Та же техника плетения и обмазывание глиной (иногда называемое плетением и фанком) широко использовалось в американский бэккантри. В 1753 году, например, Джеймс Паттон два «круглых бревенчатых дома» на его ферме в Шенандоа с «обшивкой» крыши, два концевых дымохода из бревен, все зарубленные и замазанные как внутри, так и вне.»
…. Архитектура кабины поражала своей грубостью и непостоянство. Это был простой стиль строительства, подходящий к мигрирующие люди с небольшим достатком, небольшим имуществом и небольшими уверенность в будущем. Это тоже было неприметное строение, очень приспособлен к жестокому миру, где красивое здание было приглашение к катастрофе. В этом отношении архитектура кабины была выражение незащищенности жизни на северных границах.47
Хижина также была продуктом мира дефицита. Это было стиль народной архитектуры, созданный глубоким и точным бедность на большей части Северной Британии в конце семнадцатого века. и начало восемнадцатого века. В этой бесплодной стране были построены каюты. земли и камня были приспособлением к среде, в которой другие строительные материалы были редкостью.
Архитектура хижины также была стилем строительства, хорошо подходящим для люди, у которых было сильное чувство семьи и слабое чувство индивидуальная конфиденциальность.Путешественники с юга Англии выразили ужас по поводу отсутствия уважения к частной жизни. Почти такой же наблюдения также были сделаны в американской глубинке. «Они спать вместе в одной комнате, открыто переодеваться и одеваться без церемоний, — писал Вудмейсон, — … нагота считается как ничего. «Иногда не было даже кровати. Уильям Берд описал одну деревенскую семью, которая «с любовью живет вместе» пол «48
В восемнадцатом веке эти хижины начали расти повсюду. американский бэккантри везде, где мигранты из Северной Британии поселился.Сильное сходство этих домов с местным языком Архитектура границ была отмечена путешественниками, знавшими оба места. Один английский путешественник заметил шотландско-ирландское поселение в отдаленная местность Пенсильвании, в которой люди жили «ничтожно» бревенчатые дома, причем такие же грязные, как на севере Ирландии, а то и Шотландия »49.
Архитектура кабины не была статичной в новой обстановке. Фольклористы с завораживающими подробностями изучили обтесывание хижины. бревна, вырубка углов, разработка поэтажных планов и изысканность окон.В основном это была форма культурного инволюция, в которой все изменилось, став более тщательно то же самое.50
Сама архитектура каюты была лишь частью весь региональный язык, который также включал другие структуры. Сараи и конюшни представляли собой грубые, непостоянные укрытия, часто сделанные из саженцы и сучья — метод, широко используемый в приграничных странах51. Скот держали в простых загонах, называемых коровьими стойлами, спустившимися от пограничных «бармкинсов», веками построенных на севере Британия.Историки Бауч энд Джонс отмечают, что «в основе средневековое поселение, по-видимому, было «бармкин», своего рода загон или частокол, где за деревянной оградой скот и иждивенцы могли укрыться, их защищали люди ». Коупенс стал очень обычен на юге высокогорья в восемнадцатом веке. Одна из таких областей в пригороде Каролины стала местом битва при Коупенсе во время американской войны за независимость52.
В Северной Британии архитектура хижин и коровников стала популярной. заброшенный в семнадцатом и восемнадцатом веках, так как насилие уменьшилось, а процветание увеличилось.Просторечный архитектура, которую сегодня можно найти по всему региону, была более поздней разработка. «В семнадцатом веке» один краевед пишет: «государственные деятели начали строить дома лучше, в имитация якобинских усадебных залов, и развился тип их владеть невысоким черновато-литым зданием с крыльцом и пентхаусом, забитая гвоздями дверь и массивный порог, многосекционные окна и за перекладиной канала большая открытая коса, на которой горел торф. вымощенный булыжником очаг.«53
Но архитектура хижины и загона сохранилась для многих. поколения в американской глубинке. Еще в 1939 г. 270 000 занятых бревенчатых домиков в Соединенных Штатах. Многие были в южное нагорье. В графстве Галифакс, штат Вирджиния, 42 процента из всех домов еще во время Второй мировой войны были бревенчатые хижины54.
Даже сегодня архитектура непостоянства выживает в новых формах. такие как сборные дома и мобильные дома, которые популярны по всему южному нагорью.Мобильный дом — это каюта на диски маленькие, дешевые, простые и временные. В материалах есть изменился с дерна и бревен на пластик и алюминий, но в его концепция дома на колесах сохраняет архитектурный стиль, который был перенесен в отдаленные уголки почти три столетия назад.
Кланы и семья
Вернуться к содержанию
Обычный бревенчатый дом Ответы на вопросы: Восстановление бревенчатого дома
Это пост из двух серий, посвященных наиболее частым вопросам восстановления и обслуживания бревенчатого дома.Первая часть посвящена восстановлению бревенчатого дома, что является большим проектом, но как только бревенчатый дом возвращается в свое первоначальное красивое состояние, все усилия, затрачиваемые на реставрацию, кажутся того стоит.
Восстановление бревенчатого дома до его былой славы может быть непростым делом, и оно требует правильного понимания нескольких ключевых основ. Чтобы правильно и по-настоящему начать проект восстановления или плановое обслуживание существующего бревенчатого дома, абсолютно необходимо знать историю программы технического обслуживания, которой придерживались для дома до сих пор, будь то вычеты или посредством надлежащей документации.Затем вы можете установить достижимые цели для восстановления своего бревенчатого дома, независимо от того, хотите ли вы пойти по пути DIY или нанять для этого профессионала.
Вопросы, которые вы должны задать перед восстановлением бревенчатого дома
Performance Log Homes рекомендует вам знать ответы на эти вопросы, прежде чем начинать проект восстановления вашего бревенчатого дома для достижения наилучших результатов.
Кто производитель пакета журнала?
Какие виды бревен использовались?
Были ли внесены дополнения в первоначальную структуру?
Какие материалы до сих пор использовались при техническом обслуживании?
Кто построил это сооружение и сколько ему лет?
Есть ли известные проблемные области? Известны ли какие-либо повреждения покрытия или герметизации?
Как должна выглядеть конструкция, когда вы закончите?
Какой у вас реальный бюджет на восстановление моего бревенчатого дома?
Есть ли приоритетный список работ?
Три самых важных вопроса, на которые вы должны ответить перед реставрацией бревенчатого дома:
Какие методы используются для удаления существующей отделки?
Какова ориентировочная стоимость восстановления бревенчатого дома?
Сколько времени нужно на завершение реставрационных работ?
Какие методы используются для удаления существующей отделки?
Три метода, которые используются в настоящее время для удаления любой существующей отделки на вашем бревенчатом доме, — это шлифовка, струйная очистка или шлифование, и каждый из них предлагает уникальные преимущества.
Оззи (шлифование) использует осевую щетку или полировальные диски при изменении скорости угловой шлифовальной машины.
Пескоструйная очистка выполняется с использованием гранул кукурузных початков, стекла, скорлупы грецких орехов или пищевой соды.
Химические очистители. Этот этап удаления существующей отделки с вашего бревенчатого дома требует наибольшего количества времени в проекте реставрации. Очень важно сделать это правильно и полностью удалить любую существующую отделку, чтобы у вас был чистый холст для работы.
Как владелец бревенчатого дома, проявите должную осмотрительность перед тем, как выбрать один из этих методов. Вам нужно будет решить, какой метод лучше всего подходит для вашего бюджета и потребностей. При найме профессионала обязательно проверьте прошлую работу подрядчиков, чтобы получить четкое представление о том, как может выглядеть конечный результат.
Какова ориентировочная стоимость восстановления бревенчатого дома?
Не все бревенчатые дома одинаковы. Каждый проект восстановления бревенчатого дома по-своему уникален, и затраты на их восстановление будут разными.Performance Log Homes восстановили сотни бревенчатых домов, и цены могут колебаться от 15 000 до 100 000 долларов и более.
Дизайн бревенчатого дома и ландшафтный дизайн играют важную роль в оценке затрат. Хотя цена может показаться высокой, вы должны учитывать, что она включает в себя расходы на перемещение лестниц, строительных лесов и многое другое, а также стоимость ремонта, отделки и материалов. Замена бревен может стать более дорогостоящей, и ее можно полностью предотвратить. Поэтому при выборе профессионала не стоит принимать во внимание только стоимость.
Сколько времени нужно для завершения реставрационных работ?
Работа над каждым бревенчатым домом будет отличаться, но в среднем на восстановление бревенчатого дома от начала до конца уходит примерно 3-6 недель. Причина, по которой это занимает так много времени, заключается в том, что оно включает время сушки после уборки и мытья дома. Также время между слоями морилки и время отверждения от любых уплотнений или трещин, которые необходимо сделать.
Удаление уже имеющейся отделки бревенчатого дома может занять 3-6 дней в зависимости от размера и дизайна здания, ландшафтного дизайна вокруг здания и типа используемой отделки.Мытье бревенчатого дома займет около суток, а для полного высыхания потребуется около 2–4 дней, что опять же будет зависеть от преобладающих погодных условий, таких как влажность, осадки, температура и т. Д. Необходимо использовать консервант боратного бревна. , который должен занять всего день, но ему нужно как минимум пару дней, чтобы высохнуть. Нанесение первого слоя морилки может занять 1-3 дня в зависимости от размера и конструкции бревенчатого дома.
Конопатка или трещина занимает около 5-10 дней и обычно требует 3-6 дней для отверждения в зависимости от размера стыка уплотнения или трещин, прежде чем можно будет нанести второй слой морилки.Поскольку уплотнение не применяется к швам размером более 1 дюйма, оно требует гораздо меньше времени для затвердевания, чем заделка трещин.

Обогреватель масляный фото: как выбрать, плюсы и минусы, характеристики

Авг 6, 2019 автор alexxlab Разное

18 лучших масляных обогревателей — Рейтинг 2020 года (Топ 18)

Центральное отопление у нас отключают не вовремя, а включают поздно. Поэтому часто поддержание оптимальной температуры в доме ложится на плечи самих жильцов. В самые жестокие холода батареи могут остаться чуть теплыми. Поэтому приобретение комнатного обогревателя становится насущной необходимостью. Традиционный вариант — это масляный радиатор. О лучших масляных обогревателях и пойдет речь в нашем рейтинге.

Устроен масляный обогреватель просто: внутри стального корпуса имеется ТЭН, помещенный в масло. Масло прогревается и проводит тепло на поверхность обогревателя. В большинстве случаев сама поверхность рефлектора не перегревается, а значит, не пересушивает воздух в комнате. ТЭН не контактирует с воздухом, поэтому пыль не сжигается, то есть в помещении поддерживается благоприятный микроклимат.

Как выбрать хороший масляный обогреватель?

Ассортимент масляных радиаторов на рынке столь разнообразен, что выбрать лучшую модель не всегда легко. Но это только на первый взгляд. Просто необходимо учитывать некоторые особенности и характеристики, по которым обогреватели меж собой различаются. И всё становится на свои места.

Мощность

Важнейший, скорее даже главный, параметр. Подбирается исходя из размеров помещения. Простейший общепринятый метод расчёта – 1 кВт на 10 м². Актуален при стандартной (до 3 м) высоте потолков. Если выше, берётся уже не площадь (s), а объём (s*h). Делим его на специальный коэффициент 30, получаем необходимое значение мощности:

W=s*h/30.

При использовании обогревателей (в том числе масляных) в неотапливаемых помещениях (дача, гараж, склад) формула несколько другая:

W=k*v*ΔT/860,

где v – кубатура помещения, ΔT – разница между желаемой внутри и «забортной» температурой, 860 – постоянная величина для перевода ккал/час в кВт.

Кроме того, применяется коэффициент термоизоляции (k):

0.6-0.9 – для хорошо утеплённых домов;
1-1.9 – для стандартных помещений среднего уровня изоляции;
2-2.9 – для строений с одинарной кирпичной кладкой, простой кровельной и оконной конструкцией;
3-4 – для объектов без теплоизоляции (деревянные или металлические).

Габариты прибора

Для этого параметра, кроме чисто эстетической, есть ещё и практическая составляющая. Размер масляного обогревателя обычно находится в прямой зависимости от его мощности. Наиболее распространённые форматы: модели до 1 кВт имеют 3-5 секций, для 1.5 кВт их обычно 5-7, для 2 кВт – 9-10, а у самых мощных разновидностей на 2.5-3 кВт – 11-13.

Другое дело, что значение имеет не только число ребер, но и их конфигурация. Небольшие узкие и толстые нагреваются сильнее, а широкие и плоские обеспечивают лучшую теплоотдачу, более безопасны. Для семей с маленькими детьми актуальны модели с защитным кожухом на корпусе, жаль только мыть их не очень удобно.

Дополнительные возможности

Вспомогательные функции для кого-то могут быть действительно полезны, а кто-то без них прекрасно обходится и не считает нужным за это доплачивать. Несколько примеров:

Подставка-сушилка. Удобна, когда в ней, собственно, есть надобность (непосредственно на рабочей поверхности масляных обогревателей категорически запрещается что-либо размещать). Вот только размер её невелик. Опытные хозяйки обычно приобретают отдельную большую раскладную сушилку и ставят под нее или рядом масляный обогреватель.
Всевозможные встроенные увлажнители, ионизаторы и прочие маркетинговые ухищрения некоторых производителей могут иметь место, но их эффективность довольно сомнительна.
Встроенный вентилятор. Действительно помогает быстрее прогреть холодное помещение расчётных габаритов и, как вариант, отогреть озябшие с мороза конечности. Однако, и стоимость заметно возрастает, увеличивается шумовой фон, плюс данная опция «крадёт» некоторую часть общей мощности. Стоит также отметить, что ускоренный выход на комфортную температуру вовсе не означает, что масляный обогреватель с вентилятором рассчитан на большую площадь.

Надежность и безопасность

В настоящее время практически все масляные обогреватели, которые продаются в России, сделаны в Китае. Иногда можно найти совместное производство. Конечно, радиаторы производятся по лицензии одной из европейских фирм, но практика показывает, что это не сильно отражается на качестве. Поэтому в критерии «надежность» стоит учитывать не фирму, которая будет написана на коробке с новым обогревателем, а функции, которые повысят безопасность при пользовании прибором.

Рейтинг лучших масляных обогревателей 2020 года

10 лучших масляных обогревателей — Рейтинг 2020

Масляный обогреватель – незаменимая вещь в любом доме, хоть с коммунальными удобствами, хоть без. В российских условиях отопительный сезон заканчивается и начинается, независимо от температуры за окном. Поэтому мы сделали подборку лучших масляных обогревателей для холодных осенних и весенних деньков.

Какой масляный обогреватель лучше купить

Масляные обогреватели классифицируют по мощности, месту расположения и профилю радиатора.

Самое широкое распространение получили обогреватели со средней мощностью от 1 до 2,5 кВт. Маломощные обогреватели подойдут для очень маленьких помещений, а вот приборы с более высоким энергопотреблением не особенно эффективны.

Здесь самый главный фактор – площадь помещения:

Чтобы спокойно купаться в неотапливаемой ванной, вполне хватит обогревателя мощностью 1000 Вт.

Для дач, гаражей и других помещений без отопления лучше выбрать вариант помощнее – минимум 1500 Вт.

Модели на 2-2,5 кВт хорошо показывают себя в комнатах средней площади (до 20-25 м²).

По месту расположения отопительные приборы делятся на напольные и настенные. Напольные обогреватели мобильны за счет наличия колесиков, а большинство производителей еще и комплектуют их удобными ручками. Тепловой эффект от напольных моделей выше, чем от настенных обогревателей, так как они отдают тепло всеми своим сторонами, а не только с фасада.

Деление по профилю радиатора идет на плоские и ребристые. Плоские радиаторы весят немного, потребляют мало электричества и могут обогреть помещение небольшой площади. Ребристые модификации более тяжелые за счет большого количества секций, имеют повышенный расход энергии, но смогут прогреть даже большое помещение. Количество секций у них обычно варьируется от 5 до 12.

Опция регулировки мощности позволит сэкономить электричество, выставляя разные режимы для помещений, отличающихся по площади. Идеально, если масленник имеет два ТЭНа с независимым управлением.

Наличие тепловентилятора в конструкции позволит быстрее разогнать теплый воздух по помещению, но от него довольно много шума. Естественно, не обойтись без опции отключения при опрокидывании и дополнительной защиты от перегрева прибора. Дополнительными функциями в масляных обогревателях могут быть увлажнитель воздуха и ионизатор.

Рекомендации:
Лучшие масляные обогреватели до 2 кВт
Timberk TOR 21.1809 BCX i

4.9
★★★★★
оценка редакции
100%
покупателей рекомендуют этот товар
9-секционный обогреватель мощностью 2000 Вт сможет за полчаса нагреть воздух в комнате площадью до 18 кв.м. В приборе имеется встроенный ионизатор воздуха, выключатель со светодиодом, защита от мороза, а также система отключения при перегреве. Вес аппарата всего 6,5 кг.
Плюсы:

невысокая цена;

мобильность;

легкий для своих размеров;

функция ионизации;

защита от замерзания.

Минусы:

нет термозащиты корпуса.

Timberk TOR подойдет для помещений с высокой влажностью. Хорошо он покажет себя на даче и в неотапливаем помещении, поскольку не боится замерзания. А в жилых комнатах обогреватель создаст комфортный микроклимат и насытит воздух полезными ионами.

Polaris PRE W 0715

4.9
★★★★★
оценка редакции
98%
покупателей рекомендуют этот товар
Обогреватель подходит для помещений площадью до 15 кв.м. Регулятор мощности позволяет экономить электричество, выбирая оптимальное значение для прогрева. Режимы работы – 600/900/1500 Квт. Прибор имеет 7 секций, защиту от перегрева, механическое управление и выключатель со световым индикатором.
Плюсы:

быстрый прогрев;

компактные размеры;

низкое электропотребление.

Минусы:

малая площадь обогрева.

Прибор подойдет для обогрева небольших жилых помещений, кладовок и малых торговых павильонов.

Hyundai H-HO9-07-UI847

4.8
★★★★★
оценка редакции
96%
покупателей рекомендуют этот товар
Качественный и недорогой обогреватель идеален для помещений малой площади до 15 кв.м, так как мощность прибора составляет 1500 кВт. Обогреватель относительно легкий (5,3 кг), компактный, с колесиками для передвижения. Защитный кожух в процессе работы не греется.
В функционале присутствуют термостат, выключатель со световым индикатором, каминный эффект и механический регулятор температуры.
Плюсы:

небольшие размеры;

малый вес;

доступная цена.

Минусы:

короткий шнур.

Хороший и сравнительно недорогой обогреватель для помещений небольшой и средней площади.

Unit UOR-721

4.8
★★★★★
оценка редакции
92%
покупателей рекомендуют этот товар
Небольшой 7-секционный обогреватель средней мощности (1500 Вт) равномерно прогревает помещение площадью 15 кв.м. и долго держит тепло. Это бюджетная модель с набором стандартных функций, в который входит механическое управление, регулировка режимов мощности, световой индикатор на выключателе, каминный эффект и защита от перегрева. Из дополнительных удобств стоит отметить отсек для шнура, ручку и колесики для удобного перемещения.
Плюсы:

равномерный нагрев;

надежность в работе;

низкая цена.

Минусы:

тонкий металл корпуса.

Unit UOR стоит рассмотреть в качестве вспомогательного обогревателя. Это хороший выбор для небольших помещений, в которых не хватает тепла от центрального отопления.

Hyundai H-HO10-09-UI846

4.8
★★★★★
оценка редакции
92%
покупателей рекомендуют этот товар
Надежный маломощный 5-секционный обогреватель рассчитан на 10 кв.м. Свою работу он делает хорошо, служит долго, а весит мало – около 4 кг. Функционал стандартен: термостат, защита от перегрева, выключатель со светящимся индикатором, механические регуляторы управления.
Плюсы:

компактный;

хорошая сборка;

легкий.

Минусы:

нет ручки для перемещения.

Отличный обогреватель для небольших бытовок, вагончиков, мастерских, балконов, веранд и офисных помещений.

Scarlett SC 41.1005

4.7
★★★★★
оценка редакции
89%
покупателей рекомендуют этот товар
Небольшой 5-секционный обогреватель мощностью 1000 Вт способен поддерживать комфортную температуру в небольших помещениях. Весит эта модель 5,5 кг. Отличительная особенность прибора – чувствительный медный термостат. Комплектация включает в себя механическую регулировку температуры, выключатель с индикатором, колесики, отделение для шнура и ручку.
Плюсы:

отличный прогрев;

высокое качество сборки;

небольшой вес.

Минусы:

нет защиты от перегрева.

Маломощный обогреватель, конечно, не справится с задачей самостоятельного отопления, но как вспомогательный прибор он хорош и к тому же экономичен.

Лучшие масляные обогреватели от 2 кВт
Unit UOR-123

5.0
★★★★★
оценка редакции
100%
покупателей рекомендуют этот товар
Мощный 11-секционный обогреватель на 2500 кВт быстро нагреет помещение площадью до 25 квадратов. У прибора механическое управление температурой, защита от перегрева, колесики и ручка для перемещения, а также отделение для шнура. Правда, особо мобильным его не назовешь – весит агрегат почти 20 кг. Зато у него современный дизайн, быстрый нагрев и отсутствует шум при работе.
Плюсы:

мощный;

устойчивый;

бесшумный;

оптимальная цена.

Минусы:

довольно тяжелый.

Большой UOR-123 подойдет для обогрева офисных и дачных помещений площадью до 25 кв.м.

Timberk TOR 31.2409 QT

5.0
★★★★★
оценка редакции
97%
покупателей рекомендуют этот товар
Мощный обогреватель с 9 секциями выдает 2400 Вт – этого хватает на обогрев комнаты площадью 22 кв.м. В функционале присутствует термостат, тепловентилятор, механическое переключение между тремя режимами, отключение при перегреве, а также защита от перемерзания и утечки масла. Прибор довольно тяжелый и весит 10 кг, укомплектован колесиками для перемещения и отделением для шнура.
Плюсы:

наличие тепловентилятора;

эффективный прогрев помещений;

удобное управление;

полный набор защит.

Минусы:

большой вес;

шум от вентилятора.

Эта модель идеальна для дач и больших помещений в межсезонье, когда надо быстро нагреть воздух в неотапливаемой комнате.

Polaris PRE W 1125

4.9
★★★★★
оценка редакции
95%
покупателей рекомендуют этот товар
Удобный и мощный 11-секционный обогреватель с тремя режимами на выбор – 1000/1500/2500 Вт. Максимальная площадь обогрева – 25 кв.м. В комплекте с ним идут удобные колесики для передвижения прибора. Из функций доступны: регулировка температуры, каминный эффект и защита от перегрева.
Плюсы:

экономичность;

отличный прогрев;

высокое качество;

безопасность;

относительно небольшой вес.

Минусы:

нет термостата.

Это отличный прибор для прогрева больших помещений, который можно использовать весной, осенью и зимой в качестве дополнительного отопления.

Timberk TOR 51.2211 BTX

4.8
★★★★★
оценка редакции
95%
покупателей рекомендуют этот товар
Обогреватель средней мощности (2200 Вт) производитель позиционирует как прибор для помещений в 26 кв.м. Тем не менее, мы рекомендуем рассчитывать максимум на 20 квадратов. В этой модели есть увлажнитель воздуха, защита от перегрева и замерзания, термостат и каминный эффект. Прибор компактный и имеет средний вес – чуть больше 10 кг.
Плюсы:

простое управление;

отсутствие избыточного нагрева поверхности;

увлажнение воздуха;

приемлемая цена.

Минусы:
Эта модель устроит тех, кто плохо чувствует себя в пересушенном нагретом помещении.

Автор: Ярослава Клочко
Обновлено: 04 Август 2020
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Как выбрать масляный обогреватель (2018) | Обогреватели | Блог
Осенью, пока не включили централизованное отопление, в квартирах нередко бывает холодно и неуютно. В таком случае очень выручает масляный обогреватель – ведь благодаря этому автономному источнику тепла вы можете совершенно не зависеть от работы коммунальных служб.
Виды и особенности масляных обогревателей
Масляный обогреватель – бытовой прибор, внешне напоминающий радиатор отопления. Он состоит из металлического корпуса, внутри которого находится ТЭН и теплоноситель – минеральное масло (именно ему обогреватель и обязан своим названием). Для работы прибор подключают к электросети. ТЭН нагревает масло, которое передает тепло корпусу устройства – а тот, в свою очередь, согревает воздух в помещении.
Масляные обогреватели делятся на несколько видов. В зависимости от способа установки они могут быть:
напольными;
настенными.
Самая распространенная и популярная модель – это напольный масляный обогреватель. Снизу у такой техники предусмотрены небольшие колесики, благодаря которым ее можно без усилий перевозить из одной комнаты в другую.
Настенный обогреватель относится к стационарному типу: его подвешивают на стену помещения с помощью кронштейнов. Такая модель подойдет, если вам постоянно нужен источник тепла, например, на неотапливаемой даче.
По конструкции масляные обогреватели делятся на обычные и со встроенным вентилятором.
Обычная модель согревает комнату, отдавая тепло через металлический корпус. Процесс этот происходит не слишком быстро: чтобы в холодном помещении установилась комфортная температура, может потребоваться несколько часов.
Прибор со встроенным вентилятором работает гораздо эффективнее. Он не просто отдает тепло, но и заставляет горячий воздух циркулировать внутри помещения, благодаря чему оно прогревается равномернее и быстрее.
Вентилятор можно включать и выключать независимо от ТЭНа: для этого на корпусе прибора предусмотрена отдельная кнопка. Обычно вентилятор встраивают в боковую часть обогревателя: такая конструкция позволяет при необходимости направить воздушный поток в нужную сторону, например, на сидящего человека.
Характеристики масляных обогревателей
Максимальная мощность энергопотребления – одна из ключевых характеристик масляных обогревателей. Она варьируется от 700 до 2900 Вт – чем выше этот параметр, тем быстрее прибор согреет комнату.
Мощность напрямую связана с другой важной характеристикой – рекомендуемой площадью обогрева. Считается, что для создания комфортной температуры на 1 квадратном метре площади уходит от 70 до 100 Вт энергии. Используя эту цифру и зная габариты помещения, вы можете вычислить, какую мощность должен иметь ваш электроприбор.
Например, для маленькой спальни площадью 10 кв.м. будет достаточно модели мощностью 700-1000 Вт, а в просторную гостиную площадью 25 кв.м. придется покупать обогреватель, потребляющий 1800-2500 Вт. Если комната больше, чем 30-35 кв.м., для нее и вовсе потребуются два обогревателя.
Конечно, это упрощенный расчет, в котором учитываются не все факторы. Например, для комнаты с большими панорамными окнами или высокими (более 2,7 метра) потолками лучше выбрать модель с запасом мощности.
С максимальной мощностью энергопотребления связана и другая характеристика обогревателя: количество предусмотренных в нем секций. Чем мощнее модель, тем крупнее должен быть ее корпус. Обогревателям небольшой (около 1000 Вт) мощности хватает 5 секций. Приборы мощностью от 2000 Вт гораздо габаритнее: они состоят из 9-13 секций.
Обычно для управления обогревателем предусмотрены кнопки и поворотные переключатели – они дают возможность выбирать температурные режимы и регулировать мощность нагрева. Иногда встречаются модели с сенсорными клавишами и дисплеем, на котором отображается температура в помещении и другие рабочие параметры – правда, эти приятные опции заметно сказываются на стоимости прибора.
У многих моделей есть не только ручная, но и автоматическая регулировка мощности нагрева. Благодаря встроенному термостату при достижении определенной температуры обогреватель отключается, а когда его корпус немного остывает, включается снова.
У многих обогревателей предусмотрены различные дополнительные опции, которые делают эти электроприборы более удобными и безопасными.
Например, в комплект с некоторыми моделями входит дистанционный пульт. Он будет особенно полезен тем, кто пользуется обогревателем даже ночью: с помощью пульта вы сможете включить, выключить устройство или поменять температуру нагрева, не вставая с кровати.
Встроенный таймер позволяет запрограммировать прибор, чтобы он включался или выключался в определенное время. Такая опция пригодится, например, если вы не хотите оставлять работающий обогреватель на всю ночь.
У некоторых моделей имеется съемный резервуар для воды. Под действием нагрева налитая в него жидкость испаряется: это помогает поддерживать нормальный уровень влажности в комнате.
Иногда обогреватели имеют защиту от перегрева, которая дополняет термостат – такая «страховочная» опция избавит от неприятностей в случае сбоя в работе прибора.
Еще одна отвечающая за безопасность функция – автоматическое отключение в случае опрокидывания. Дело в том, что обогревателем можно пользоваться только в вертикальном положении. Если он упадет, ТЭН перегреется – это может стать не только причиной поломки, но и пожара. Выключающиеся при опрокидывании обогреватели особенно пригодятся, если в доме есть маленькие дети или питомцы, которые могут уронить работающий прибор.
Помимо колесиков, некоторые модели снабжены ручкой для переноски – она понадобится в случае, когда надо перевезти обогреватель в багажнике авто или в загородном доме поднять его по лестнице на второй этаж.
Удобно, если у электроприбора предусмотрен отсек для намотки шнура – благодаря этой опции обогреватель будет занимать меньше места при хранении.
Варианты выбора масляных обогревателей
При выборе масляного обогревателя в первую очередь ориентируйтесь на площадь помещения. В продаже встречаются разные модели: при необходимости можно подобрать подходящий вариант даже для самой маленькой шести — или семиметровой комнаты.
Если у вас небольшая квартира стандартной планировки, рассмотрите приборы, рассчитанные на обогрев 10-15 квадратных метров – при необходимости их можно перевозить из одной комнаты в другую. Такие устройства достаточно экономичны: они потребляют не больше 1000-1500 Вт.
Владельцам загородных коттеджей с просторными комнатами и панорамным остеклением может потребоваться обогреватель мощностью свыше 2000 Вт, рассчитанный на площадь 25-30 квадратных метров.
Большинство моделей выпускают в белом цвете, однако при желании можно найти вариант в соответствии с интерьером – например, приобрести черный, серый или элегантный серебристый обогреватель.
Конечно, для поддержания комфортного микроклимата лучше выбирать прибор с регулировкой мощности нагрева. Хотите совершать минимум движений, управляя обогревателем? Обратите внимание на устройства с пультом ДУ.
В первую очередь смотрите на цену?
В самую бюджетную категорию входят модели мощностью до 1000 Вт. Они предназначены для небольших комнат и, как правило, имеют всего 5 секций.
За обогреватели, состоящие из 7-11 секций, придется заплатить побольше.
В самую дорогостоящую категорию входят мощные модели с различными дополнительными опциями: встроенным вентилятором, дисплеем, сенсорным управлением, дистанционным пультом.
Как выбрать масляный обогреватель | Обогреватели | Блог
Для пользователей централизованного отопления покупка обогревателя вынужденная мера. Наша страна славится холодными зимами и не самыми качественными услугами ЖЭКа. Постоянные поломки и внеплановые отключения заставят задуматься каждого о дополнительном способе обогрева. Прошли те времена, когда приходилось спать под тремя одеялами и надевать весь гардероб. Производители позаботились о том, чтобы любой покупатель смог привнести в свой дом чуточку тепла.
Принцип работы
Масляные радиаторы широко распространены, имеют большой ассортимент моделей.
Представляют собой нагревательную систему в виде емкости, наполненную минеральным маслом. Все радиаторы изготовлены из металла, тэн накаляется и разогревает масло, циркулирующее масло нагревает металлические секции, которые отдают тепло в окружающее пространство.
Радиаторы безопасны для детей и питомцев, с таким обогревателем сложно обжечься. Температура секций практически такая же, как и у водяных радиаторов в квартире. Тэн надежно спрятан в корпусе прибора.
Приобретение масляного электрообогревателя замечательное решение для обогрева детской комнаты.
Критерии выбора
Мощность обогревателя. Пожалуй, первый показатель, на который необходимо обратить внимание. В зависимости от площади помещения можно рассчитать, какая мощность потребуется для обогрева. В среднем 1 кВт мощности обогревает 10 квадратных метров помещения, однако, при расчете стоит учитывать теплоизоляцию, тип окон.
Мощность масляных обогревателей не может превышать 3 кВт, такие приборы не сертифицированы и представляют опасность для пользователя.
В среднем показатель варьируется в пределах 1- 2,5 кВт. Если площадь вашего помещения превышает 30 кв.м., то необходимо задуматься о покупке двух электроприборов.
В зависимости от мощности напрямую формируется стоимость. Обогреватели до 1,7 кВт варьируются по цене от 1900 до 3400 р. С более высокой мощностью возрастает и цена, от 1,7 до 2, 5 кВт стоимость составляет 2400 – 5300 р.
Количество и тип секций. На рынке представлены модели обогревателей, имеющие от 5 до 13 секций. Секции могут быть узкими и широкими, в зависимости от их количества и необходимых свойств теплоотдачи. Узкие секции обогревают помещение медленнее, но и меньше потребляют электроэнергию. Такая конструкция секций позволяет уменьшить габариты прибора. Широкие секции быстрее отдают тепло и, соответственно, потребляют большее количество электроэнергии.
Тепловентилятор. Наличие встроенного вентилятора ускоряет процесс обогрева, металлические секции лучше отдают тепло, теплый воздух циркулирует ускорено и равномерно распределяется по помещению.
Вес и габариты. По размерам масляные радиаторы практически одинаковы, различие только в длине (количество секций) и ширине (тип секций). Высота радиаторов примерно на одном уровне, как и дизайн. Качественный масляный радиатор весит не мало. Легкий вес у большой конструкции обогревателя может говорить о слишком тонких стенках секций или недостаточном объеме масла.
Таймер и индикация. Наличие таймера позволяет установить время включения или отключения прибора. Таймер располагается на передней панели и установлен практически на всех моделях. Достаточно один раз выставить необходимые параметры и прибор будет ежедневно работать в удобном для вас режиме, а индикация зрительно оповестит о включении и отключении электроприбора.
Термостат позволяет задать и поддерживать температуру. Встречаются модели с механическим и электронным термостатом. Если мощность обогревателя выше, чем того требует площадь комнаты, то воздух пересыхает, климат в помещении становится некомфортным. Термостат позволяет предотвратить эту проблему.
Резервуар для воды. Известный факт – обогреватели снижают влажность в помещении, из-за этого возникает ряд проблем: одежда электризуется, дерево рассыхается, возникают проблемы с кожей и дыханием. Во избежание вышеописанных бед, производители дополнили конструкцию масляных радиаторов емкостью для воды. Емкость, часто съемной конструкции, располагается на передней панели. При контакте с нагретой поверхностью вода испаряется и частично восполняет уровень влажности в помещении.
Почти все обогреватели оборудованы колесиками, что позволяет без труда перемещать электроприбор из одной комнаты в другую. Так же производители выпускают крепления и колеса отдельно как расходные материалы.
Меры предосторожности
Как и любой другой электроприбор, масляный радиатор нельзя назвать абсолютно безопасным. Избежать нежелательных ситуаций помогут меры предосторожности:
— нельзя устанавливать прибор вблизи легковоспламеняемых и плавких изделий;
— не использовать радиатор в комнатах с повышенной влажностью (ванная, бассейн), даже если обогреватель оборудован влагозащитным корпусом;
—кабель питания не должен соприкасаться с металлическим корпусом обогревателя;
— при подключении через удлинитель необходимо точно знать какую мощность он выдерживает;
— электроприбор должен располагаться строго в вертикальном положении.
термомасляный нагреватель изображение, фотографии и изображения на Alibaba
Примечание. Некоторые товары запрещены к размещению / продаже на нашем веб-сайте в соответствии с Политикой листинга продуктов. Например, такие лекарства, как аспирин.
US $ 7361-147211 / Комплект (Цена FOB)
1 Комплект (Мин. Заказ)
US $ 1000-6000 / Комплект (Цена FOB)
1 Комплект (Мин. . Заказ)
3200-3600 долларов США / комплект (цена FOB)
1 комплект (мин.Заказ)
US $ 900-1900 / Комплект (Цена FOB)
1 комплект (Мин. Заказ)
US $ 7000-80000 / Комплект (Цена FOB)
1 комплект (Мин. Заказ)
8000-150000 долл. США / Комплект (Цена FOB)
1 комплект (Мин. Заказ)
5500-150000 долл. США / Единица (Цена FOB)
1 Единица (Мин.Заказ)
1000-8000 долларов США / штук (цена FOB)
1 штука (минимальный заказ)
US $ 8000-50000 / набор (цена FOB)
1 набор (Мин. Заказ)
2803-55303 долл. США / Комплект (цена FOB)
1 комплект (Мин. Заказ)
500-7800 долл. США / Комплект (цена FOB)
1 комплект (мин.Заказ)
800,0-3125,0 долл. США / комплект (цена FOB)
1 комплект (минимальный заказ)
1000-30000 долл. США / комплект (цена FOB)
1 комплект (Мин. Заказ)
100-1000 долл. США / Комплект (Цена FOB)
1 комплект (Мин. Заказ)
1500-15000 долл. США / Комплект (Цена FOB)
1 комплект (мин.Заказ)
US $ 1-5 / шт. (цена FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
US $ 100-10000 / шт. (цена FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
150,78-174,28 долларов США / штук (цена FOB)
1 штука (минимальный заказ)
4000,0-4000,0 долларов США / штук (цена FOB)
1 штука (мин.Заказ)
8-100 долл. США / шт. (цена FOB)
5 шт. (минимальный заказ)
1 шт. / долл. США (цена FOB)
1 шт. (Мин. Заказ)
US $ 10000-50000 / Комплект (Цена FOB)
1 Комплект (Мин. Заказ)
US $ 26000,0-26000,0 / Комплект (Цена FOB)
1 комплект (мин.Заказ)
2500-2700 долларов США / Шт. (цена FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
120,0-125,0 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (Мин. Заказ)
2800,0–3000,0 долл. США / Комплект (Цена FOB)
1 комплект (Мин. Заказ)
100–10000 долл. США / Комплект (Цена FOB)
1 комплект (мин.Заказ)
100-5000 долларов США / Единица (Цена FOB)
1 Единица (Мин. Заказ)
US $ 1-100 / Штука (Цена FOB)
1 шт. (Мин. Заказ)
25-450 долларов США / Комплект (Цена FOB)
2 комплекта (Мин. Заказ)
1-299 долларов США / Комплект (Цена FOB)
1 комплект (мин.Заказ)
100-2000 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (мин. Заказ)
1500-150000 долл. США / комплект (цена FOB)
1 комплект (Мин. Заказ)
22000-27000 долл. США / Комплект (цена FOB)
1 комплект (Мин. Заказ)
570,0-570,0 долл. США / Комплект (цена FOB)
1 комплект (мин.Заказ)
100,0-142,0 долл. США / Коробка (цена FOB)
1 коробка (мин. Заказ)
7000-11000 долл. США / Комплект (цена FOB)
1 комплект (Мин. Заказ)
US $ 4000-25000 / Комплект (Цена FOB)
1 Комплект (Мин. Заказ)
{{#if priceFrom}}
{{priceCurrencyType}} {{priceFrom}} {{#if priceTo}} — {{priceTo}} {{/если}} {{#if priceUnit}} / {{priceUnit}} {{/если}}
{{/если}} {{#if minOrderQuantity}}
{{}} MinOrderQuantity {{#if minOrderType}} {{}} MinOrderType {{/если}}
{{/если}} ,
маслонаполненный радиатор обогревателя изображение, фотографии и изображения на Alibaba
Примечание. Некоторые товары запрещены к отображению / продаже на нашем веб-сайте в соответствии с Политикой листинга продуктов. Например, такие лекарства, как аспирин.
15,0-24,0 долларов США / штук (цена FOB)
570 штук (минимальный заказ)
60,0-70,0 долларов США / штук (цена FOB)
минимум 2 штуки (2 штуки) ,Заказ)
28,66-46,66 долл. США / Коробка (цена FOB)
2 коробки (минимальный заказ)
30,0-30,0 долл. США / шт. (цена FOB) 1
шт. (мин. Заказ)
80,0-95,0 долл. США / шт. (цена FOB)
2 шт. (минимальный заказ)
8,5-8,5 долл. США / шт. (цена FOB)
4500 штук (мин.Заказ)
31,5-36,0 долл. США / шт. (цена FOB)
420 шт. (минимальный заказ)
15,8-15,8 долл. США / шт. (цена FOB)
1000 шт. (Мин. Заказ)
8,0-8,0 $ / шт. (Цена FOB)
1000 шт. (Мин. Заказ)
12,0-20,0 $ / шт. (Цена FOB)
1 штука (мин.Заказ)
6,5-6,9 долл. США / шт. (цена FOB)
500 шт. (минимальный заказ)
54,6-57,86 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
140,0-155,0 долларов США / штук (цена FOB)
1 штука (минимальный заказ)
25,0-30,0 долларов США / штук (цена FOB)
50 штук (мин.Заказ)
13,5-13,8 долл. США / шт. (цена FOB)
1000 шт. (минимальный заказ)
15,7-15,8 долл. США / шт. (цена FOB)
1000 шт. (минимальный заказ)
21,0-30,0 долларов США / штук (цена FOB)
916 штук (минимальный заказ)
22,0-36,0 долларов США / штук (цена FOB)
100 штук (мин.Заказ)
26,0-30,0 долл. США / шт. (цена FOB)
540 шт. (минимальный заказ)
8,0-8,0 долл. США / шт. (цена FOB)
1000 шт. (мин. Заказ)
100,0–117,0 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
45,66–56,66 долл. США / коробка (цена FOB)
2 коробки (мин.Заказ)
37,5-40,42 долл. США / шт. (цена FOB)
2 шт. (минимальный заказ)
87,0–100,0 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (Мин. Заказ)
45,66-56,66 долларов США / Коробка (Цена FOB)
2 Коробки (Мин. Заказ)
16,0-16,0 долл. США / Акров
006 (Цена FOB)
006 (Цена FOB)
100 акров (мин.Заказ)
16,5-16,7 долл. США / шт. (цена FOB)
1000 шт. (минимальный заказ)
28,66-46,66 долл. США / шт. (цена FOB)
шт. (минимальный заказ)
14,0-22,0 долларов США / штук (цена FOB)
650 штук (минимальный заказ)
17,5-21,0 долларов США / штук (цена FOB)
680 штук (мин.Заказ)
110,0–120,0 долл. США / шт. (цена на условиях FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
45,66–56,66 долл. США / Коробка (цена на условиях FOB)
коробок (минимальный заказ)
88,5-91,7 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (мин. Заказ)
122,0–122,0 долл. США / шт. (цена FOB)
5 штук (мин.Заказ)
13,9-14,0 долл. США / шт. (цена FOB)
1000 шт. (минимальный заказ)
28,66-46,66 долл. США / шт. (цена 2 шт.)
шт. (минимальный заказ)
27,0-27,0 долларов США / штук (цена FOB)
1000 штук (минимальный заказ)
23,0-25,0 долларов США / штук (цена FOB)
680 штук (мин.Заказ)
{{#if priceFrom}}
{{priceCurrencyType}} {{priceFrom}} {{#if priceTo}} — {{priceTo}} {{/если}} {{#if priceUnit}} / {{priceUnit}} {{/если}}
{{/если}} {{#if minOrderQuantity}}
{{}} MinOrderQuantity {{#if minOrderType}} {{}} MinOrderType {{/если}}
{{/если}} ,

Какие документы нужны чтобы зарегистрировать дом на дачном участке: Дачная амнистия 2021: как упрощенно зарегистрировать дом

Авг 6, 2019 автор alexxlab Разное

Как зарегистрировать дачный дом в СНТ по «дачной амнистии» в Подмосковье

В преддверии дачного сезона встает вопрос оформления летнего домика. До 1 марта 2021 года в регионе проходит упрощенная процедура регистрации таких построек – «дачная амнистия». Для разных категорий земель предлагают разные условия. Какие сооружения можно зарегистрировать в СНТ, читайте в материале портала mosreg.ru.

«Цифровые СНТ Подмосковья»: как дачникам получить онлайн-консультации>>

Действие «дачной амнистии»

Источник: Фотобанк Московской области, Анастасия Мушенок

«Дачная амнистия» распространяется на постройки, возведенные на участках садовых некоммерческих товариществ (СНТ) без разрешительных документов. До марта 2021 года собственник земли имеет право поставить сооружение на кадастровый учет и оформить на него право собственности.

Как в Подмосковье согласовать границы смежных земельных участков>>

Виды земель

Макет домов

Источник: Министерство имущественных отношений Московской области
Под действие «дачной амнистии» подходят не все виды разрешенного использования земель. Зарегистрировать постройки в упрощенном порядке могут владельцы садовых земельных участков.
Узнать вид разрешенного использования можно из правоустанавливающих документов на землю. При этом формулировки «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства», «для дачного строительства» считаются равнозначными. Такие земли предназначены для отдыха граждан и выращивания сельхозкультур для собственных нужд.
Амнистия не распространяется на земли с разрешенным видом использования «садоводство». На таких участках предусмотрено только сельскохозяйственное производство многолетних культур.
Разрешение на скважину в Подмосковье: правила для СНТ>>
Какие объекты можно зарегистрировать
Строительство тротуаров
Источник: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
По упрощенной процедуре до 1 марта 2021 года можно зарегистрировать либо уже построенные конструкции, либо те, строительство которых начато до 4 августа 2018 года без разрешительных документов. В СНТ допустимы садовый домик, индивидуальный жилой дом, хозяйственные постройки или гараж.
При этом высота жилого дом не может быть выше 20 метров и в нем не должно быть больше трех этажей. Жилые комнаты должны быть отделены от бытовых помещений, и в них должна поддерживаться температура +18 градусов круглый год. В зданиях, регистрируемых по «дачной амнистии», недопустимо разделение квартиры.
Как оформить градостроительный план земельного участка: ограничения, документы и причины отказа>>
Упрощенный порядок регистрации
Источник: РИАМО, Александр Манзюк
Регистрация дома по упрощенному порядку проходит на основании декларации, технического плана объекта, правоустанавливающего документа на участок.
Декларацию об объекте недвижимости собственник земли заполняет самостоятельно. Можно использовать проектную документацию, если таковая имеется. Форма декларации есть на сайте Росреестра.
Технический план нужен для внесения постройки в кадастр и постановки ее на учет. За оформлением техплана нужно обратиться к кадастровому инженеру. Он выезжает на участок, производит замеры и геодезические расчеты.
Если земельный участок уже зарегистрирован, потребуются правоустанавливающие документы на него: договоры дарения или купли-продажи, свидетельство о наследстве, акты органа власти, решение суда.
Собранный пакет подается в МФЦ или непосредственно в Росреестр. Если дом соответствует требованиям, после проверки собственник получит электронную выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающую постановку на кадастровый учет.
После 1 марта 2021 года регистрация домов и строений на всех видах земель потребует подачу уведомлений о начале и завершении строительства.
Предоставление земельного участка в Подмосковье через торги в собственность или аренду>>
Зачем регистрировать постройки
Новый дом культуры построят в Богородском городском округе
Источник: Министерство строительного комплекса Московской области
Собственность, зарегистрированная в установленном порядке, находится под охраной государства. Кроме того, если владелец участка захочет продать или передать дачу по наследству, он сможет провести сделку без ограничений.
К «несуществующему» дому нельзя провести газ и воду. Это необходимо для признания садового дома жилым – в нем должны быть стационарные системы отопления, освещения, водоснабжения, канализации. Если дом относится к жилому фонду, то в нем можно прописаться.
Незарегистрированная недвижимость может быть признана самовольной постройкой – такую конструкцию, вероятно, придется снести.
Как узнать о задолженности по арендной плате за муниципальные участки земли в Подмосковье>>
Налог на имущество
Российские денежные купюры
Источник: Главное управление «Государственная жилищная инспекция Московской области»
Владельцам жилых домов полагается налоговый вычет в размере 50 квадратных метров. Если площадь дома и хозяйственных построек менее 50 квадратных метров, налог не начисляется. Если площадь больше, облагаются налогом метры, которые останутся после вычета льготных 50 метров. Ставка составит 0,1% от кадастровой стоимости для СНТ.
Как добиться пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости в Подмосковье>>
Куда обращаться
Второй консультационный центр МОБТИ открыли в Красногоске
Источник: ©, пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Подробнее узнать о действии «дачной амнистии» можно в консультационных центрах областного БТИ или МФЦ.
Телефон горячей линии Московского областного БТИ +7 (498) 568-88-88.
Объекты газификации в Подмосковье – 2020. Карта>>
Как оформить право на садовый или дачный дом в упрощенном порядке — Российская газета
Эксперты Федеральной кадастровой палаты отмечают: сейчас самое время заняться оформлением в собственность своей загородной недвижимости. Ведь «дачная амнистия», которая и так не раз переносилась, закончится 1 марта 2021 года. В Кадастровой палате напоминают, что в отличие от предыдущей «амнистии» вновь объявленная касается лишь объектов недвижимости, построенных на участках для садоводства.
Обладателям земельных участков, которые хотят оформить права на возведенные строения, необходимо представить только документ на землю и техплан строения. Для его подготовки нужно обратиться к кадастровому инженеру — он составит техплан на основании декларации или проектной документации на объект. «Важно помнить, что жилой или садовый дом должен соответствовать предельным параметрам строительства, установленным правилами землепользования и застройки поселения или городского округа», — напоминает замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.
Эксперты Кадастровой палаты отмечают, что для земельных участков с видом разрешенного использования «под индивидуальное жилищное строительство» или «ведение личного подсобного хозяйства» нормы закона о «дачной амнистии» не применяются. Чтобы стать собственником недвижимости, возведенной на землях ИЖС или ЛПХ, нужно направить в местную администрацию уведомление о планируемом строительстве с описанием параметров будущего объекта, а по его окончании — уведомление о завершении работ и приложить техплан здания. Если постройка соответствует установленным нормам, администрация выдаст заключение о соответствии заявленным характеристикам. Только после этого можно подавать документы для проведения кадастрового учета и оформления права собственности.
«Члены садовых и огородных некоммерческих товариществ имеют право приобрести участок, образованный из земли, выделенной товариществу до ноября 2001 года. С 1 марта 2022 года приобретение таких участков в собственность будет возможно только после проведения торгов. Пока же достаточно обратиться в местную администрацию с соответствующим заявлением, протоколом общего собрания членов товарищества о распределении участков и схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории», — говорит Семенова.
Как зарегистрировать дом по новым правилам
Как зарегистрировать дом в ЕГРН и получить кадастровый номер? Куда нужно обращаться и какие документы должны быть на руках? Рассказывает специалист по сопровождению сделок с недвижимостью АН «Загородный стиль» Виктория Нардина.
blinow61/Depositphotos
С 1 марта 2019 года вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые меняют порядок регистрации права собственности на индивидуальные жилые и садовые дома. Теперь действует единый уведомительный порядок регистрации домов на садовых участках, участках ИЖС и ЛПХ. Основное изменение заключается в том, что теперь местная администрация будет контролировать соблюдение градостроительных норм, выдавая два типа уведомлений.
Первое – о соответствии или несоответствии планируемого жилого или садового дома установленным параметрам и допустимости или недопустимости его размещения на принадлежащем собственнику земельном участке.
Как легализовать постройку на даче с 1 марта?
Снес дачу, построил дом – как его регистрировать?
Второе – о соответствии или несоответствии построенного жилого или садового дома требованиям градостроительного законодательства.
Как будет работать система на практике, узнаем в ближайшие месяцы, а в теории порядок регистрации дома выглядит следующим образом.
Шаг 1. Уведомление о планируемом строительстве дома
Подайте уведомление о планируемом строительстве дома в администрацию района (через МФЦ, портал госуслуг или по почте). Укажите в уведомлении свои паспортные данные, характеристики участка, включая сведения о правах, категории и ВРИ, опишите основные характеристики дома (количество этажей, высоту в коньке, размеры, схему расположения дома на земельном участке, отступы от границ земельного участка). В идеале вам нужно иметь актуальный проект дома, который будет соответствовать градостроительным нормам и включать полное описание будущего жилья, хотя по закону проектная документация не требуется.
Должен ли я получать разрешение на пристройку к дому?
Чем отличается садовый дом от дачного?
Получив уведомление, администрация в течение семи рабочих дней обязана выдать ответное уведомление о соответствии или несоответствии планируемого дома градостроительным нормам и о том, можно ли его построить на вашем участке. При положительном решении можно приступать к строительству дома.
Шаг 2. Строительство дома согласно проекту
На этот шаг отводится не более 10 лет. В течение месяца после окончания строительства необходимо выполнить еще два шага.
Шаг 3. Подготовка технической документации
Обратитесь к кадастровому инженеру, чтобы он произвел наружные и внутренние обмеры дома, привязал координаты границ дома к координатам земельного участка, получил постановление об адресе (в случае необходимости) и по результатам подготовил технический план дома.
При межевании соседний участок залез на мой – что делать?
Межевание участка и кадастровый паспорт: что и как
Шаг 4. Уведомление о завершении строительства
Лично или через кадастрового инженера подайте в администрацию района уведомление об окончании строительства. Приложите технический план построенного дома и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию права. Если к документам нет замечаний, администрация выдает уведомление о соответствии завершенного объекта и самостоятельно направляет документы на постановку дома на кадастровый учет и одновременную регистрацию права. Срок выдачи уведомления – около одного календарного месяца, срок регистрации – 12 рабочих дней.
Текст подготовила Мария Гуреева
Не пропустите:
Требуется ли разрешение на строительство сарая, гаража на участке?
Сложно ли узаконить дачный дом уже после покупки?
Можно построить придорожное кафе на сельхозземлях?
Как поменять категорию земли
Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.
Как оформить дом на дачном участке в собственность?
Зарегистрированная земля на территории Российской Федерации разделена на определённые участки, имеющие разные целевые назначения. Согласно российскому законодательству, построить дом, узаконить строение на участке, зарегистрировать его и оформить в собственность можно лишь в том случае, если территориально земля находится в составе населённого пункта или предназначена для пользования в сельскохозяйственных целях.
На дачном участке, который находится в пределах инфраструктуры, построить дом и оформить его в собственность можно, а вот участках, предназначенных только для огородничества, есть шанс зарегистрировать только нежилое строение.
Если речь идёт о том, чтобы узаконить дом на участке после его постройки и дальнейшем его оформлением в собственность с получением правоустанавливающих документов, то для начала следует получить разрешение на строительство. Однако оно необходимо не во всех случаях. Также государственные органы будут обращать внимание на соблюдение норм строения, которые применяются относительно дачи.
Чтобы ориентироваться в процессе и понимать последовательность действий, рассмотрим, какие документы нужно подготовит и как проходит регистрация.
Дорогие читатели!
Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →
Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!
+7 (812) 467-34-81 Санкт-Петербург, Ленинградская область +7 (800) 333-89-17 Регионы (звонок бесплатный для всех регионов России)
Разрешение на строительство
Порядок получения разрешения на строительство на дачном участке, будь это садовый домик, жилой дом или иное строение, строго регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации. В нем содержится подтверждение тому, что проектные документы соответствуют требованиям и даёт владельцу право проводить капитальное строительство на своей территории. Оформить бумаги можно обратившись в местный орган самоуправления, для чего заявителю потребуются:
Документы, подтверждающие, что дачный участок находится в собственности заявителя;
План градостроительства на земельном участке;
Прочие материалы, которые входят в проектную документацию.
Поданное заявление и документы рассматриваются в течение десяти дней от даты их подачи и регистрации. После принятия положительного решения выдаётся разрешение сроком на десять лет.
Получать разрешение не нужно при строительстве таких объектов, как:
Гараж, который представляет собой собственность физического лица и не используется для коммерческой деятельности;
Постройки, предназначенные под садоводство и огородничество;
Вспомогательное помещение;
Объект не капитального строительства. Например, навес;
Незначительное изменение уже существующей постройки.
Соблюдение правил
Чтобы оформить на даче жилой дом или иное строение в собственность, государственным органам подаются документы на объект недвижимости, которые проверяются на наличие соответствий нормам закона. К ним относятся требования, согласно которым хозяйственные строения не должны находиться менее чем за пять метров от линии проезда и улицы, а при наличии соседей должно быть решетчатое или сетчатое ограждение высотой не менее полутора метров. Глухой забор можно устанавливать только со стороны улицы и проезда. При этом участники садового кооператива должны дать на это своё согласие.
Если домик на дачном участке используется для содержания птицы, он должен располагаться на расстоянии не менее одного метра от иных строений и на расстоянии четырёх метров от соседского участка. Будет учтено также отсутствие стоков на соседние территории. Документы будут проверены на противопожарную безопасность, а также санитарные нормы.
Регистрация дома на участке обязательна для всех владельцев, поэтому на все правила строительства и нормы следует обратить пристальное внимание. При их несоблюдении оформление дома в собственность будет невозможным. В органах самоуправления владельцу выдадут отказ и направят дело в суд для дальнейшего разбирательства. Это, в свою очередь, повлечёт финансовые траты, штрафы и возмещение нанесённого ущерба соседям и прочим владельцам.
Разрешение на ввод в эксплуатацию
Согласно нормам российского законодательства при регистрации прав должно быть разрешение и на ввод дома в эксплуатацию, после завершения строительства или окончания капитального ремонта. Оно прилагается к разрешению на строительство, и эти документы хранятся до момента ликвидации объекта недвижимости. Для получения соответствующего документа, владелец обращается в ту же организацию, которая выдавала разрешение на строительство. Пишется аналогичное заявление и к нему прикладываются следующие документы:
Наименование документа Примечания
Свидетельство прав собственности на землю И все иные правоустанавливающие документы
План градостроительства на дачу План земельного участка
Разрешение на строительство Если оно было получено
Акт приёма недвижимости Когда проводилась реконструкция или капитальный ремонт
Документация, подтверждающая соответствие дома или иного строения техническим требованиям С подписью лица, который проводил строительство, капитальный ремонт или реконструкцию
Подтверждение соответствия техническим условиям Подписанное соответствующими организациями
План объекта недвижимости С расположением сети инженерно-технического обеспечения и обозначением границ территории
Порядок оформления
Чтобы оформить или узаконить дом на дачном участке, а после зарегистрировать его в государственных структурах, следует пройти поэтапную процедуру:
Обратиться в Бюро технической инвентаризации по месту нахождения дома для оформления технической и кадастровой документации (паспорта, планы). После подачи заявления будет выделен сотрудник, который осмотрит дачу, произведёт необходимые замеры, проверит исправность коммуникаций и внесёт полученные сведения в протокол. В течение двух недель документы будут готовы;
Оплатить государственную пошлину через банк, где сообщить целевое назначение взноса. Оператор озвучит сумму к оплате, которая будет зависеть от региона местонахождения. Квитанцию следует сохранить и сделать её ксерокопию;
С технической и кадастровой документацией нужно обратиться в регистрационную палату по месту нахождения дачи и дома. Также прилагаются прочие документы на недвижимость, включая все имеющиеся разрешения и договора;
После подачи заявления в регистрационную палату, сведения о правах собственности будут внесены в единую регистрационную базу, и владелец получит на руки соответствующее свидетельство.
Регистрационный вопрос
Чтобы оформить дом на даче в собственность, право владения этим объектом недвижимости необходимо зарегистрировать. Государственная регистрация обязательна для любых построек, какие бы целевые значения они ни имели. На каждую выдаётся свидетельство, подтверждающее право на владения.
При регистрации дома на дачном участке, если на данную постройку не требовалось разрешения, владелец должен заполнить соответствующую декларацию. Регистрация будет происходить на её основании. Бланк декларации заполняется на месте подачи заявления.
Также дополнительно будут нужны такие документы, как:
Кадастровый паспорт и разрешение на введение в эксплуатацию;
Техническая документация на строение;
Свидетельство права собственности на дачный участок;
Паспорт заявителя;
Квитанция о том, что уплачена государственная пошлина.
Как узаконить дачный дом, оформим дом на дачном участке по амнистии
Зачем нужна легализация дачного строения
Что же будет, если не узаконить дачный дом? В начале 2017 года Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в законодательные акты по совершенствовании градостроительной деятельности”. Эти изменения затронули штрафные санкции, которые полагаются за незаконно возведенный дачный дом.
Теперь размер штрафа зависит от последствий ответственности. Все постройки разделены на три категории:
СС1 — незначительные последствия,
СС2 — средние,
СС3 —значительные последствия ответственности.
Дачные дома попадают в первую категорию СС1, за которую предусмотрены различные штрафы. Для домов, возведенных с 5 августа 1992 года до 12 марта 2011:
за подготовительные работы на участке без уведомления ГАСИ — 5 минимальных зарплат, то есть 16000 грн;
за строительные работы без уведомления ГАСИ — 10 минимальных зарплат, то есть 32000 грн.
Для домов, возведенных после 12 марта 2011, незаконное строительство обойдется еще дороже — 18 минимальных зарплат, то есть 57600 грн. Порой даже сам дачный дом стоит меньше!
Помимо штрафных санкций, недвижимость без документов нельзя продать, подарить, сдать в аренду или передать по наследству. Само собой, в таком доме вы не сможете прописаться или подключить любые коммуникации — газ, воду, свет.
В итоге, эксплуатация дачного дома без документов на право собственности — не самая лучшая затея.
Узаконить дачу — куда дешевле, чем платить штрафы. Поэтому, если у вашего жилья все еще нет необходимой документации — займитесь этим как можно быстрее.
Также можем помочь получить кадастровый номер на земельный участок, заказать геодезические работы, и получить свидетельство на право собственности на землю.
пошаговая инструкция и необходимые документы
Приобретение дачного домика и участка – дело рискованное. Часто объектом сделки становится «кот в мешке»: вместо заветного отдыха на свежем воздухе покупателям достаются проблемы. Например, могут отсутствовать технические документы или строения в кооперативе – находиться под угрозой принудительного сноса. В этой статье мы расскажем как правильно выбрать и купить дачу, на что стоит обратить внимание в первую очередь.
Информация об СНТ
Лучшим временем для покупки дачи считается осень – цены традиционно снижаются, а на рынке появляется много интересных предложений. Выбор участка следует начать с определения наиболее важных критериев. Кто-то хочет иметь домик недалеко от города, другие мечтают о большом огороде и плодовых деревьях.
В любом случае перед покупкой дачу нужно тщательно осмотреть:
Подъездные пути. И опять же, осень – лучшее время, чтобы оценить их. Если покупаете дачу зимой или летом, дорога может быть накатана в этот момент, а в межсезонье превращаться в непролазную грязь.
Состояние дома. Внимательно осмотрите строение снаружи и изнутри. Если нужно, возьмите с собой специалиста по недвижимости, который сможет заметить возможные проблемы. Риэлторы, например, специально приезжают на осмотр в дождливые дни, чтобы заметить, не протекает ли кровля.
Отопление. Электрическое или газовое можно сразу проверить, а дровяную печку – хотя бы осмотреть на предмет целостности или попросить хозяев заранее ее затопить.
Забор и надворные постройки. Посмотрите, в каком они состоянии и не выходят ли за границы участка.
Состояние огорода и сада. Если вы осматриваете дачу в период дождей, сможете заметить, что влага застаивается на участке (это говорит о том, что грунтовые воды находятся слишком высоко). На такой земле сложно поставить септик, выкопать овощную яму, да и фундамент может подмывать.
Есть ли электричество. Часто причиной низкой цены дачи является как раз отсутствие света. Этот момент стоит выяснить заранее.
Вода. Есть ли собственная скважина или водоснабжение общее. Во втором случае нужно уточнить период подачи воды (обычно с мая по сентябрь).
Возможность регистрации. Если участку присвоен адрес, на нем можно будет прописаться.
Если покупаете дорогой загородный дом, стоит заказать строительную экспертизу – иногда серьезные недостатки способны обнаружить только специалисты. Эксперты укажут на имеющиеся проблемы и посчитают цену их исправления. По результатам проверки можно будет попросить у продавца хорошую скидку.
Нелишним будет изучить правила, которые действуют в СНТ. В частности, уточните, как подается вода, сумму ежегодных членских взносов, по каким тарифам придется платить за электроэнергию. Обязательно пообщайтесь с будущими соседями: так вы сможете узнать о порядках в кооперативе, есть ли шумные компании и бывают ли кражи на участках.
Документация продавца
Если вы не сильны в правовой сфере, нужно обратиться за помощью к специалисту – риэлтору или юристу. Важной частью сделки является проверка юридической чистоты недвижимости.
Какие документы нужно запросить у продавца при покупке дачи:
Выписка ЕГРН. В ней указывается владелец участка и имеющиеся ограничения. Внимательно изучите документ, в первую очередь на предмет наличия залога, ареста, правопритязаний третьих лиц, особых условий использования земли (например, нахождение в охранной зоне нефте- или газопровода, ЛЭП и т. д.).
Документы, на основании которых продавец владеет недвижимостью (договор купли, свидетельство о наследстве и пр.).
Кадастровые паспорта на землю и дом (если он зарегистрирован). Обратите внимание на наличие границ участка (он должен быть размежеван), если их нет – сделку не зарегистрируют.
Технический паспорт на строение (при наличии).
Если недвижимость куплена в браке, должно быть нотариальное согласие супруга или он сам ставит подпись в договоре (при долевой собственности).
Когда дача оформлена на ребенка, требуется разрешение органов опеки на продажу.
Если продавец ведет себя странно или находится в преклонном возрасте, можно запросить справки из псих- и наркодиспансера. Это необходимо, чтобы снизить риски оспаривания купли-продажи.
Квитанции об оплате электричества. Не забудьте сверить данные счетчика и в платежных документах. Если оплату принимает казначей или председатель кооператива, нужно встретиться с ними и убедиться в отсутствии долга.
Если у владельца на руках свидетельство о праве собственности старого образца, все равно запросите свежую выписку ЕГРН. Дело в том, что владение недвижимостью теперь фиксируется только в электронной форме (благодаря чему его легко проверить) – бумажный документ ничего не значит.
Заказать выписку можно онлайн, например, через портал «Госуслуги» или сайт Росреестра. Стоимость данной услуги можно уточнить по телефону горячей линии или непосредственно на электронном ресурсе.
Часто бывает, что право собственности на дачу возникло до 1998 года. В таком случае продавцу необходимо сначала внести сведения об участке в ЕГРН (подав заявление в МФЦ) и только после этого регистрировать сделку купли-продажи.
Нельзя соглашаться на покупку, если вам предлагают просто переоформить запись в «садовой книжке» кооператива, но при этом не проводить документы через Росреестр. Такая «сделка» не имеет юридической силы, и велика вероятность, что вы лишитесь и денег, и недвижимости. Лучше потерять время, но совершить покупку согласно букве закона.
Кроме того, необходимо выяснить реальные границы земельного надела. Часто собственники ставят заборы там, где им захочется, не сверяясь с кадастровыми метками. В результате возникают споры с товариществом садоводов и соседями.
Ваша задача – при осмотре на местности определить, где именно заканчивается данный участок. Сделать это можно при помощи виртуальной кадастровой карты: она бесплатная и позволяет в режиме реального времени сверить границы с данными со спутника. Для этого вам потребуется только номер объекта недвижимости по кадастру и приложение на телефоне.
Еще один возможный подвох – предстоящее изъятие участков для нужд муниципалитета, например, под строительство скоростной магистрали или железнодорожной ветки. Если владельцы не согласны с предложенной компенсацией, как правило, они пытаются поскорее избавиться от дачи. Узнать о проекте можно, открыв в интернете генплан развития территории, но он не всегда информативен. Лучше по возможности «пробивать» такие сведения по каналам в администрации или пообщаться с соседями и председателем кооператива.
Оформление договора
Договор заключается в письменной форме, количество экземпляров соответствует числу участников сделки. Используется стандартная форма, бланк которой можно скачать в интернете. Но лучше обратиться к юристу, который составит документ, отвечающий требованиям законодательства.
Договор должен содержать следующие пункты:
Данные продавца и покупателя: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки. Если сделка проходит по доверенности, указываются ее полные реквизиты.
Сведения об объекте недвижимости: адрес, номер участка (если есть), имеющиеся строения.
Реальная цена, за которую продается дача. Иногда продавцы просят занизить стоимость в договоре, чтобы не платить налоги, но соглашаться на это не стоит. Дело в том, что если сделку не зарегистрируют или она будет аннулирована, вам вернут только сумму по договору.
Порядок передачи денег (на банковский счет, наличными) и сроки.
Отсутствие правопритязаний со стороны третьих лиц (например, супругов или наследников).
Когда передаются ключи от дачного домика.
Подписи сторон и дата.
Нужно дополнительно составить акт приема-передачи или включить в договор пункт о том, что дача принята в момент подписания. Но первый вариант предпочтительнее – важно удостовериться, что недвижимость находится в том же состоянии, что и при первом осмотре.
Большой фактор риска – продажа загородного дома по доверенности. Необходимо лично пообщаться с владельцем имущества и убедиться в его желании совершить сделку. Не забудьте спросить, почему он не может продать участок сам. Если преград для этого нет, требуйте его личного присутствия. Также желательно проверить подлинность доверенности, посетив выдавшего ее нотариуса.
Не внушают доверия объекты недвижимости, продаваемые по цене значительно ниже рыночной. Если причина продажи в переезде или в том, что срочно нужны деньги, владелец может снизить стоимость на 5-10%. Такое расхождение считается нормальным, но если оно больше – скорее всего, есть какой-то подвох.
Проведение сделки
Оформление купли-продажи дачи происходит исключительно в Росреестре. Запись в «садовой книжке» товарищества не может его заменить. Как правильно провести сделку:
Подберите дачный участок, отвечающий вашим требованиям.
Закажите проверку правовой чистоты объекта в агентстве недвижимости или у юриста. Для этого попросите у продавца копии паспортов всех собственников и документов на дачу.
Затем составьте договор купли и подпишите его (это должны сделать все владельцы дачного участка). Одновременно происходит оплата – деньги можно передать наличными или перевести на банковский счет. В первом случае продавец оформляет расписку или в конце договора от руки пишет, что получил указанную сумму. Во втором – подтверждением оплаты служит платежное поручение (попросите кассира указать, что средства перечислены по данному договору).
Если предусмотрен акт приема-передачи, его тоже нужно подписать. Для этого следует снова приехать на участок и все повторно осмотреть.
Подписанный договор сдается на регистрацию. Самый простой способ – сделать это через МФЦ. Специалист в центре проверит полноту пакета документов и выдаст расписку, где указывается дата получения готовых бумаг.
После назначенного числа нужно вновь прийти в МФЦ и забрать документы (выписка ЕГРН на ваше имя и зарегистрированный договор).
Если вы оформляете ипотеку на приобретение дачи, необходимо сначала согласовать недвижимость с банком. Его специалисты проведут собственную проверку, а потом примут решение, возможна ли покупка в кредит. Кредитный договор подписывается одновременно с договором купли, они оба сдаются на регистрацию в Росреестр (если дача отходит в залог банку). Затем залоговое имущество страхуется на протяжении всего срока выплаты ипотеки.
Но помните, что банковская проверка не может заменить правовую оценку сделки. Кредитор оценивает только собственные риски (например, потери права собственности), до остальных проблем ему дела нет. К тому же, часто такое согласование носит формальный характер.
Если подойти к покупке дачи должным образом, получится снизить риски насколько это возможно. Но учитывая, что сделка имеет множество «подводных камней», лучше выбирать участок и оформлять документы с помощью специалиста по недвижимости.
Разрешение на строительство на землях ИЖС: какие документы необходимо собрать — Загородная недвижимость
Многие думают, что разрешение на строительство должны получать только застройщики, возводящие высотки. На самом деле и частнику, планирующему построить индивидуальный дом, разрешение тоже необходимо. Как его получить?
Сразу отметим: разрешение на строительство требуется получать только в том случае, если участок относится к землям населенных пунктов и имеет вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищное строительство» (ИЖС). Строить дома на участках, предназначенных для ведения дачного хозяйства, можно без разрешения надзорных органов.
Документальная подготовка
Тем не менее большинство покупателей все-таки стремятся строить на землях ИЖС. Во-первых, в этом случае можно будет оформить постоянную регистрацию по месту жительства. Во-вторых, в населенных пунктах участки, как правило, лучше обеспечены необходимой инфраструктурой, как инженерной, так и социальной. Именно с этим связана и более высокая стоимость участков ИЖС по сравнению с дачными.
Итак, допустим, мы приобрели некоторое количество соток со статусом ИЖС и решили построить дом. Куда обращаться? Уполномоченным органом по выдаче разрешений на строительство частного дома является администрация того района Петербурга или Ленинградской области, где расположен земельный надел.
Договор аренды дома: загородная спецификаПри сдаче загородного дома в аренду необходимо внимательно отнестись к составлению >>«Интересант должен представить пакет документов, который содержит правоустанавливающие документы на землю, градостроительный план земельного участка, схему его планировочной организации с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства», – объясняет Вероника Перфильева, юрист практики по недвижимости и инвестициям компании «Качкин и Партнеры».
Подать документы на получение разрешения на строительство можно через многофункциональный центр – но проверять их на предмет ошибок там не станут
Градостроительный план (иначе – регламент), включающий в себя общую информацию о правовом статусе земельного участка, его размерах, имеющихся ограничениях в использовании и так далее, выдается отделом по архитектуре конкретного района. Его изготавливают бесплатно в течение 30 дней по заявлению собственника земли, добавляет юрист ГК «Экотон» Виталий Столяров. По его словам, обладатель участка должен также утвердить планировку участка у архитектора района – в отличие от градостроительного плана, это более подробный документ, содержащий материалы топографической съемки, схему расположения коммуникаций, будущих объектов строительства.
Электронное взаимодействие
Если участок находится в Ленинградской области, то собранные документы необходимо представить в администрацию района. Если же земельный надел расположен на территории Петербурга, тогда пакет бумаг можно подать через посредника – многофункциональный центр по оказанию государственных услуг, имеющийся в каждом районе. Еще более простой вариант – воспользоваться электронной формой обращения на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В этом случае достаточно будет приложить к заявлению отсканированные (сфотографированные) документы.
Если все документы в порядке, заявитель получает разрешение на строительство сроком на 10 лет и может приступать к возведению загородного дома.
Задним числом
Случается так, что владелец участка не знал о необходимости получения разрешения на строительство и уже приступил к сооружению дома. Что делать в этом случае? По словам Виталия Столярова, речь идет о самовольной постройке, которая согласно статье 222 Гражданского кодекса РФ подлежит сносу.
Есть, впрочем, спасительный вариант. Юристы говорят, что застройщику стоит все равно подать заявление с просьбой выдать разрешение на строительство. При отказе следует обратиться в суд. Если строящийся (построенный) дом не противоречит градостроительным и строительных нормам, а также не нарушает ничьих прав, то судья может вынести положительное заключение, которое впоследствии и станет основанием для регистрации ИЖС (права собственности на объект).
Обратите внимание на то, что «дачная амнистия», предполагающая упрощенный порядок регистрации загородных объектов, в данном случае не поможет, так как самострои под ее действие не подпадают.
Схему планировочной организации не нужно путать с градпланом. Она содержит более детальную информацию: топосъемка, размещение коммуникаций и т. д.
Индивидуальная маскировкаБывает так, что покупатели соблазняются предложениями купить жилье в многоквартирном доме, построенном на участке под ИЖС, >>А что, интересно, делать, если вы приобрели участок вместе со строящимся домом (недостроем)? Разрешение есть, но ведь оно оформлено на прежнего собственника. Нужно ли в этом случае вновь обращаться в администрацию района?
По словам экспертов, в таких случаях продолжает действовать уже имеющееся разрешение на строительство. «Однако новый правообладатель участка обязан в письменном виде уведомить районную администрацию о переходе к нему прав на участок», – предупреждает Вероника Перфильева.
Получив разрешение на строительство, собственник участка ИЖС вправе возвести на нем только индивидуальный жилой дом – по закону это отдельно стоящее здание высотой не выше трех этажей, предназначенное для проживания не более одной семьи. Если построить дом большей этажности либо сблокированное жилье (таунхаус), то в регистрации права собственности будет отказано. Более того, строение может пойти под снос.

Текст: Алексей Резенков Фото: Алексей Александронок
HCD Регистрация и оформление мобильного дома
Программа регистрации и присвоения титула (R&T) предоставляет регистрационные и титульные документы для новых или перепроданных домов промышленного производства, коммерческих модульных конструкций, плавучих домов и кемперов на грузовиках. Программа ежегодно продлевает регистрацию почти 205 000 промышленных домов и коммерческих модульных зданий в четырех районных отделениях по всему штату и оказывает помощь дилерам, отделениям условного депонирования, производителям, местным налоговым инспекторам и широкой общественности в получении титульных и регистрационных документов, продлении регистрации, налоговые льготы и передача прав собственности на промышленные дома, коммерческие модульные конструкции, кемперы на грузовиках и плавучие дома.
В связи с чрезвычайной ситуацией со здоровьем, связанной с Covid-19, личная помощь в настоящее время не предоставляется.
Пожалуйста, просмотрите раздел «Контактная регистрация и титул» ниже, чтобы узнать об альтернативных способах связи с нашими офисами.
Servicios bilingüe son disponible. Para hablar con unmissante en español, por Favor llame al numero (800) 952-8356 y pide un intérprete.
Перенос заголовка и поиск
Поиск по титулу в Интернете и открытие условного депонирования
Вы можете выполнить онлайн-поиск по названию через наш онлайн-портал.Вы должны сначала создать учетную запись или войти в существующую учетную запись запрашивающего, чтобы открыть условное депонирование или провести поиск по заголовку.
Смена владельца или продление регистрации
Программа ведет записи и файлы, подтверждающие существование и право собственности на промышленные дома, мобильные дома, коммерческие модульные конструкции, плавучие дома и кемперы на грузовиках. Информация обо всех изменениях владельца или продлении регистрации обновляется, а новые документы отправляются владельцам по почте. Отсканированные копии исходных отчетных документов хранятся как постоянные архивные записи.
Получение разрешения на удержание
Как удалить кредитора из вашего «Свидетельства о праве собственности»
Если у вас есть ссуда на постройку дома, передвижного дома, коммерческого модульного дома, плавучего дома или кемпинга на грузовике, кредитор имеет свидетельство о праве собственности и указан как законный владелец дома. Это означает, что ваш дом находится под залогом; что может помешать вам продать вашу собственность. После того, как вы выплатили ссуду, залоговое право должно быть снято, удалив кредитора из вашего Свидетельства о праве собственности.
Обычно после выплаты кредита кредитор подписывает обратную сторону Свидетельства о праве собственности, чтобы передать вам право собственности. Если кредитором является компания, выпускающая подпись делается уполномоченным лицом компании. Если у кредитора нет Свидетельства о праве собственности, кредитор / уполномоченное лицо может заполнить форму об удовлетворении залога — HCD RT 475.3 (PDF).
Если вашим кредитором был банк, который с тех пор прекратил свою деятельность, посетите веб-сайт Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) для получения дополнительной помощи.
Спасательные единицы
Если ваш мобильный дом или коммерческий модульный объект был разрушен, вы должны объявить разрушенное устройство как «утилизированное». Для получения подробной информации о том, когда и как объявлять утиль юнитов, просмотрите информацию на странице утилизированных юнитов.
Запросы розничной стоимости
Вы можете отправить запрос на получение розничной стоимости по электронной почте, используя предоставленную форму. Заполните форму запроса розничной стоимости (PDF) и отправьте ее по электронной почте rvadmin @ hcd.ca.gov или по факсу (916) 854-2551.
Промышленные дома / Передвижные дома на постоянном фундаменте
Когда промышленный дом или многоквартирный дом устанавливается на фундаментную систему, дом больше не будет регистрироваться Министерством жилищного строительства и общественного развития (HCD). Дополнительную информацию о процессе отмены регистрации домов на постоянном фундаменте см. На странице информации для потребителей HCD.
Контактная регистрация и титул
Регистрация и титул
(800) 952-8356
ContactRT @ hcd.ca.gov
Часы работы: понедельник — пятница, с 8:00 до 17:00.
Кодексы и стандарты Главный офис
Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, вы можете посетить этот офис, чтобы отказаться от регистрации и подать заявку на получение разрешений и проверок.
Войдите в вестибюль.
Оставьте материалы в указанном месте.
Вы также можете отправить заявки и документы по почте в этот офис по указанному ниже адресу. Помните: комиссии вы можете платить онлайн в любое время, используя нашу онлайн-систему оплаты.
9342 Tech Center Drive, Suite 500
Sacramento, CA 95826 Карта улицы
*
Районный офис Эль-Кахон
В связи с чрезвычайной ситуацией со здоровьем, связанной с COVID-19, наш офис в Эль-Кахоне в настоящее время закрыт.
Вы можете отправить заявки и документы по адресу 9342 Tech Center Drive, Suite 500, Sacramento, CA, 95826. Помните: сборы вы можете вносить онлайн в любое время, используя нашу онлайн-систему оплаты.
Пока этот офис закрыт, если вы хотите связаться с нами по телефону, позвоните по нашим основным номерам: (800) 952-8356 или (800) 735-2929 (TTY).
1530 Hilton Head Road, Suite 107
Эль-Кахон, Калифорния 92019-4655
Телефон: (619) 441-2326
Схема проезда *
Районный офис Риверсайд
Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, вы можете посетить этот офис, чтобы оставить заявки на регистрацию и оформление титула, а также документы для получения разрешений и проверок.
Войдите в вестибюль.
На первом этаже (рядом со стойкой безопасности) оставьте материалы в ящике для хранения.
Вы также можете отправить заявки и документы по почте в этот офис по указанному ниже адресу. Помните: комиссии вы можете платить онлайн в любое время, используя нашу онлайн-систему оплаты.
3737 Main Street, Suite 400
Риверсайд, Калифорния 92501-3337
Телефон: (951) 782-4431 Схема проезда
*
Районный офис Сан-Луис-Обиспо
В связи с чрезвычайной ситуацией со здоровьем, связанной с COVID-19, наш офис в Сан-Луис-Обиспо в настоящее время закрыт.
Вы можете отправить заявки и документы в этот офис по указанному ниже адресу. Помните: комиссии вы можете платить онлайн в любое время, используя нашу онлайн-систему оплаты.
Пока этот офис закрыт, если вы хотите связаться с нами по телефону, позвоните по нашим основным номерам: (800) 952-8356 или (800) 735-2929 (TTY).
3220 Южная Игера, комната 103 B
Сан-Луис-Обиспо, CA 93401-6982
Телефон: (805) 549-3373 Схема проезда
*
* Карты наших офисов, перечисленные выше, предоставлены компанией «Google Maps».Рекламируемые продукты и услуги не продвигаются и не одобряются HCD.
Отправить письмо для регистрации и титула
Регистрация и титул
P.O. Box 277820, Сакраменто, CA 95827-7820
Регистрация и присвоение титула — Продление регистрации
P.O. Box 26060, Сакраменто, CA 95826-0600
Регистрация и присвоение титула — Учетные записи запрашивающего
П.O. Box 276540, Сакраменто, CA 95827-6540
Регистрация и назначение событий мобильного офиса
Представители HCD посещают различные районы по всей Калифорнии, чтобы помочь с:
Любые вопросы по регистрации и присвоению титула
Обработка платежей
Заполнение регистрационных, титульных и переводных форм
Следите за предстоящими событиями мобильного офиса!
По вопросам или для записи на прием звоните 916.838,8613. Добро пожаловать!
Двуязычные представители доступны. Представители hispanohablantes estarán disponibles.
Информационные бюллетени
Часто проверяйте информационные бюллетени для получения дополнительной информации, относящейся к регистрации и титулу.
Законы и правила
Закон штата, регулирующий программу HCD R&T, можно найти в Кодексе здоровья и безопасности штата Калифорния, раздел 13, часть 2, глава 8.
Правила
содержатся в Разделе 25 Свода правил Калифорнии, Раздел 1, Глава 5.
Контакты уездного налогового инспектора
Список налоговых инспекторов округа и контактную информацию можно найти в Списке налоговых инспекторов округа Государственного совета Калифорнии.
Wisconsin Register of Deeds Association главная индексная страница.
Управление реестра сделок (далее часто именуемое как ROD) было создано в Висконсине в 1836 году.До этого регистрацией земли занимался Регистр наследства. Конституция штата Висконсин 1848 года установила ROD как постоянный элемент правительственной структуры на уровне графства. В каждом округе Висконсина есть Реестр документов.
Регистр документов хранит, записывает и издает инструменты и документы, имеющие значение как для сообщества в целом, так и для его отдельных граждан. Жизненные записи документируют продолжительность нашей жизни от рождения до смерти. В Висконсине ведутся земельные записи, подтверждающие право собственности.Офис также ведет земельные книги, подтверждающие право собственности на недвижимость в Висконсине на сумму более 613,1 миллиарда долларов *.
В течение последних 150 с лишним лет офис Регистра сделок использовал передовые технологии для обработки возрастающей рабочей нагрузки. От гусиных ручек до компьютеризированных указателей и документов, доступных в Интернете, и до электронной регистрации — эти достижения позволили нам предоставить нашим клиентам более высокий уровень обслуживания в условиях жестких бюджетных ограничений.
* 2020 выровненная стоимость недвижимости, WI Dept.выручки
См. Прокламацию губернатора по случаю нашей 102-й годовщины (щелкните изображение ниже)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Чтобы предоставить официальное окружное хранилище для:
Реестр недвижимого имущества (документы, земельный договор, ипотека и т. Д.)
Записи актов гражданского состояния (рождение, смерть, брак, семейные отношения и увольнение из армии)
Для обеспечения безопасного архивного хранения и удобного доступа к этим публичным записям.
Осуществлять законодательные изменения, модернизацию системы, оценку программ и процедур, а также развитие персонала для обеспечения высокого уровня своевременного обслуживания наших граждан-клиентов.
Лагеря | Евгений, ИЛИ Сайт
Начальные лагеря
Начальные лагеря Amazon Arts, 6–7 лет и 9–11 лет
2700 Hilyard Street
Предлагаются еженедельно с 21 июня по 23 августа
Гибкий выезд 8-9: 30 утра, трансфер 4-5 : 30 с.м. Запрещается поздний заезд после 9:00 и ранний выезд до 16:00.
Зарегистрируйтесь онлайн или позвоните по телефону 541-682-5373
Представляйте, играйте и творите! Лагеря предлагают широкий выбор возможностей, включая танцы, ролевые игры, искусство, театр, дизайн и инженерию. Активные игры на открытом воздухе и плавание (в зависимости от рекомендаций OHA) дополняют искусство.
Классические лагеря в парке Эскот 6-9 лет
2865 Bailey Lane
Предлагаются еженедельно 28 июня — 23 августа
Гибкая система высадки 8-9 a.м., сбор 16-17: 30. Запрещается поздний заезд после 9:00 и ранний выезд до 16:00.
Зарегистрируйтесь онлайн или позвоните по телефону 541-682-5312
Исследуйте, открывайте и играйте в дневном лагере. В дополнение к классическим мероприятиям лагеря, специалисты по активному отдыху будут руководить группами в обогащающих занятиях на свежем воздухе, в творческих и художественных мероприятиях.
Лагеря для авторов в Центре Шелдон 9–12 лет
2445 Willakenzie Road
Предлагается еженедельно 28 июня — 23 августа
Гибкая система высадки 8–9 a.м., сбор 16-17: 30. Запрещается поздний заезд после 9:00 и ранний выезд до 16:00.
Зарегистрируйтесь онлайн или позвоните по телефону 541-682-5312
Участники лагеря познакомятся с обогащающими их возрастом тематиками и мероприятиями, в которых обучение сочетается с творческим самовыражением. Неделя будет включать в себя веселые практические проекты и изучение различных форм искусства.
Лагеря исследователей в Alton Baker Park 9–12 лет
100 Day Island Road
Предлагается еженедельно с 28 июня по 23 августа
Гибкий выезд 8–9 a.м., сбор 16-17: 30. Запрещается поздний заезд после 9:00 и ранний выезд до 16:00.
Зарегистрируйтесь онлайн или позвоните по телефону 541-682-5312
Ежедневно перемещайтесь и исследуйте этот лагерь на открытом воздухе. В эти дни, наполненные прогулками в Alton Baker Park, будут активные и веселые дни.
Открытый лагерь Морзе Фарм 6-11 лет
Предлагается еженедельно с 21 июня по 30 августа
Гибкий выезд с 8 до 9 утра, сбор с 16 до 17 30. Никаких поздних заездов после 9:00 и раннего выезда до 16:00.м.
Зарегистрируйтесь онлайн или позвоните по телефону 541-682-5373
Лагеря предлагают игры на открытом воздухе в течение всего дня. Опытный персонал обеспечит безопасное место для активных детей на 27 акрах леса и лугов. Мероприятия включают декоративно-прикладное искусство, групповые игры, спортивные и настольные игры. Принесите большой обед, бутылку с водой, солнцезащитный крем, купальник и полотенце.
Лагеря для отдыха на свежем воздухе 8-10 лет
Лагеря собираются в открытом центре River House, 301 N. Adams
Отсутствие расширенного ухода до или после работы в лагере, отсутствие позднего высадки или раннего прибытия
Использование энергии человека транспорт для изучения различных возможностей отдыха на природе в Юджине в рамках этих 3-5-дневных лагерей.Виды деятельности различаются в зависимости от лагеря и включают в себя катание на велосипеде по дорогам и бездорожья, пешие прогулки, водный болот, каякинг, стоячий паддлбординг и командные инициативы. Велосипеды доступны по запросу. Предоставляется снаряжение для паддлспорта.
Adventure Bike — пн-пт, 9:45 — 16:00
Urban Adventure — пн-пт, 10: 00-16: 15.
3Bs: Велосипед / Лодки / Птицы — Вт-Пт, 10: 00-16: 15.
Willamette River Festival Adventure — пн-пт, 9:45 — 16:00
Специальные лагеря для занятий на открытом воздухе Возраст 7-17
М-Ж, 9 а.м.-13:00 Никакого расширенного ухода до или после работы в лагере, никаких поздних выездов или раннего прибытия
Изучите и / или развивайте навыки на открытом воздухе в наших специализированных 4-5-дневных лагерях, расположенных в Юджине и его окрестностях. Места возврата и получения зависят от вида деятельности.
Лагерь для скейтбординга — скейтпарки Кэла Янга и Вашингтона-Джефферсона
Программа «Развлечения для всех»
Служба отдыха города Юджин сотрудничает с множеством общественных организаций, чтобы обеспечить «Развлечения для всех» в вашем районе.Fun for All — это общественная программа, которая предоставляет бесплатные возможности для отдыха молодежи в возрасте от 0 до 17 лет (детей до 10 лет должны сопровождать ответственные лица в возрасте от 15 лет и старше). Развлечения для всех, информация
Акцизный налог на проживание | Mass.gov

Ночлег и завтрак
Кровать и завтрак Заведение — это частный дом, занимаемый владельцем, где сдаются 4 и более комнат, завтрак включен в арендную плату, а все жилые помещения бронируются заранее.Для заведения типа «постель и завтрак», как определено выше, требуется регистрация в DOR.
Кровать и завтрак дом определяется как частный дом, занимаемый владельцем, в котором сдается не более 3 комнат, завтрак включен в арендную плату, а все жилые помещения бронируются заранее. Дом типа «постель и завтрак» не облагается налогом. Регистрация в DOR не требуется.
Посредник или агент оператора
Посредник — это любой человек, помимо оператора, который помогает арендовать недвижимость для оператора и собирает арендную плату.Посредник может организовать аренду собственности и взимать арендную плату с любого оператора, независимо от того, управляют ли они гостиницей, гостиницей, общежитием, краткосрочной ареной или мотелем.
Посредник включает брокера, хостинговую платформу или агента оператора.
Агент оператора — это любое лицо, которое управляет арендуемой собственностью или бронирует ее. Агент оператора включает управляющего недвижимостью, управляющую компанию или агента по недвижимости.
Общежитие или заведение
Общежитие или заведение, где жилье сдается четырем или более лицам, не связанным с оператором.
Оператор
Оператор — это любой, кто управляет гостиницей, пансионатом, гостиницей, пансионом для краткосрочной аренды или мотелем. Оператор может быть владельцем, арендатором, субарендатором, держателем ипотеки, лицензиатом или любым другим лицом, осуществляющим краткосрочную аренду. Оператор не должен быть резидентом Массачусетса или находиться в штате Массачусетс для применения правил аренды помещения.
Договор аренды
Договор аренды — это соглашение оператора, посредника или агента оператора об аренде собственности арендатору на определенный период времени.Договор аренды должен создавать связывающие обязательства между оператором, посредником или агентом оператора и арендатором.
Арендная плата облагается налогом
Для всех типов аренды по состоянию на 1 июля 2019 года общая сумма арендной платы, облагаемая налогом, включает все суммы, взимаемые оператором или посредником с арендатора в обмен на занятие. Термин «аренда» включает все дополнительные сборы, включая, помимо прочего, страхование, плату за постельное белье, плату за уборку и сборы за бронирование.Из арендной платы специально исключены:
Добросовестный возвращаемый гарантийный депозит
Суммы, уплаченные жильцом, которые ранее указывались оператором как налогооблагаемая валовая выручка для целей налога с продаж или использования
Суммы, уплачиваемые жильцом за услуги, предлагаемые оператором на аналогичных условиях лицам, не являющимся жильцами, в ходе обычной деятельности оператора.
Краткосрочная аренда
Краткосрочная аренда — это занимаемая недвижимость, которая не является гостиницей, мотелем, общежитием или гостиницей с завтраком, где по крайней мере одна комната или блок сдается оператором с использованием предварительного бронирования.В краткосрочную аренду входят квартира, дом, коттедж, кондоминиум. Сюда не входит имущество, которое сдается в аренду по желанию или по помесячной аренде. Сюда также не входит собственность с таймшерингом или дома с завтраком (см. Определение типа «постель и завтрак»).
Сдам недвижимость | Сервис
Лицензия на коммерческую деятельность (CAL) или Лицензия на жилое помещение, занимаемое собственником
Для ведения бизнеса в городе Филадельфия вам необходима лицензия на коммерческую деятельность.
Если в вашей собственности четыре или меньше арендных единиц, и вы живете в одной из них, вам не нужна лицензия на коммерческую деятельность. Вам нужна лицензия на жилье, занимаемое владельцем 2-4 квартир.
Налог на прибыль и поступления от бизнеса (BIRT)
Номера
BIRT присваиваются Налоговым управлением для идентификации налоговых счетов. Вы используете этот номер для подачи заявки на все лицензии. Вы подаете заявку на получение лицензии на коммерческую деятельность и BIRT одновременно.
Для получения лицензий вы должны соответствовать налоговому законодательству.
Разрешение на зонирование
Ваша собственность должна быть правильно зонирована, чтобы она могла работать как жилое помещение. Вам необходимо разрешение на зонирование, даже если владелец занимает одну из квартир.
Лицензия на аренду
Чтобы сдавать недвижимость в аренду, вам нужна лицензия на аренду. Одна лицензия может охватывать все устройства по одному адресу.
При подаче заявления на аренду лицензии владелец должен указать местного управляющего агента. Управляющий агент отвечает за обработку запросов на техническое обслуживание, сбор арендной платы и разрешение споров по аренде.
Высотная лицензия
Вам также нужна лицензия для высотных жилых домов (зданий с этажом на 75 футов или более выше нижнего уровня доступа пожарных машин).
Сертификат пригодности для сдачи в аренду
Вы должны предоставить новым арендаторам копию Свидетельства о пригодности для сдачи в аренду, выданного L&I не более чем за 60 дней до начала аренды.
Ответственность за свинцовую окраску
Если здание было построено до 1978 года и в нем будет жить ребенок в возрасте 6 лет или младше, владельцы собственности должны предоставить арендаторам свидетельство о том, что оно не содержит свинца, до подписания договора аренды.Начиная с 1 октября 2020 года, арендодатели будут обязаны проверять и сертифицировать сдаваемую в аренду недвижимость как «безопасную для свинца» или «без свинца», независимо от возраста ребенка, чтобы:
Заключить новый или продленный договор аренды или
Получите или продлите лицензию на аренду.
Подробнее об этом постановлении.
Сертифицировать здание может только имеющий лицензию PA инспектор, оценщик риска или сертифицированный EPA специалист по отбору проб свинцовой пыли.
Арендодатели должны отправить копию сертификата, подписанного арендатором, и результаты теста на удаление пыли в Департамент здравоохранения Филадельфии.
Раскрытие информации о курении
Арендодатели зданий с тремя и более квартирами должны предоставить арендаторам копию политики курения в здании. В полисе должно быть указано, курить или нет:
Запрещено во всех жилых помещениях.
Разрешено во всех агрегатах.
Допускается в некоторых единицах.
Путеводитель «Партнеры в хорошем жилье»
Вы должны дать новым квартиросъемщикам копию справочника Partners in Good Housing.
Жилищные требования
Вся сдаваемая в аренду недвижимость должна соответствовать требованиям руководства Partners in Good Housing.Требования описывают правила Филадельфийского кодекса.
Арендодатели должны соблюдать все законы о недискриминации и жилищном законодательстве.
Airbnb
Если вы арендуете свою недвижимость на краткосрочной основе через Airbnb или другого провайдера, вы следуете другим особым требованиям для краткосрочной аренды.
Обязанности по борьбе с клопами
Арендодатели должны разработать и соблюдать план борьбы с постельными клопами для предотвращения заражения постельными клопами и борьбы с ними.
Арендаторам необходимо отдать:
Информационное сообщение от города Филадельфия о клопах и обязанностях арендодателя / арендатора.
Письменное описание заражения и устранения постельных клопов в арендуемой квартире в течение предшествующих 120 дней и любых текущих мер по устранению.
В течение десяти рабочих дней после получения письменной жалобы на клопов в арендуемой квартире вы должны нанять профессиональные службы борьбы с вредителями, чтобы расследовать жалобу и начать исправление в случае обнаружения заражения.
Услуги по восстановлению должны продолжаться до тех пор, пока не исчезнут доказательства наличия клопов в отделении.Следующие 12 месяцев необходимо контролировать установку на предмет повторного заражения.
В зданиях с четырьмя или более блоками специалист по борьбе с вредителями должен также исследовать, есть ли клопы в домах выше, ниже и по соседству.
Вид на жительство и процесс подтверждения вида на жительство
Когда ребенок регистрируется в Округе 204 впервые, родитель или опекун должен предоставить подтверждение личности и возраста, предоставив один из следующих документов:
оригинал или заверенная копия свидетельства о рождении (которая будет скопирована, а оригинал возвращен родителю или опекуну),
действующий паспорт, или
другие записи признаны судом.
Кроме того, родитель или опекун должен предоставить записи о вакцинации от болезней в соответствии с требованиями законодательства штата, обязательный медицинский осмотр, подписанный врачом студента, осмотр зрения и стоматологический осмотр.
Доказательство места жительства требуется для всех новых студентов и при смене адреса.
Кроме того, проверка места жительства проводится ежегодно для всех учащихся Округа 204. Для ежегодной проверки округ использует партийного поставщика 3 ^rd для проверки места жительства.Если место жительства семьи не может быть подтверждено поставщиком партии 3 ^rd, то семья должна предоставить необходимое количество документов из каждой из следующих категорий.
Категория I
(Требуется один документ)
Счет по налогу на имущество и / или подтверждение оплаты, например, аннулированный чек или форма 1098 (домовладельцы)
Ипотечные бумаги (домовладельцы)
Подписанный и датированный договор аренды и / или подтверждение платежа за последний месяц, e.г., аннулированный чек или квитанции (арендаторы)
Письмо от менеджера и / или подтверждение оплаты за последний месяц, например, аннулированный чек или квитанция (жители трейлерного парка)
Письмо о проживании от арендодателя вместо аренды (7: 60-AP2, E1)
Категория II
(требуются два документа с указанием правильного адреса)
Водительские права
Регистрация автомобиля
Регистрация избирателей
Последний счет за кабельное телевидение и / или кредитную карту
Текущая выписка из банка
Текущая карта государственной помощи
Полис страхования нынешних домовладельцев / арендаторов и квитанция об уплате страховых взносов
Последний счет за газ, электричество и / или воду
Текущий читательский билет (должен включать адрес жителя)
Квитанция на аренду фургона
Если вы не можете предоставить перечисленные выше документы, вы можете предложить и предоставить другие документы на рассмотрение школьного округа.Обратите внимание, что школьный округ оставляет за собой право оценивать представленные документы; простое предоставление документов не гарантирует приема.
Переводные студенты должны предоставить студенческие записи и письмо о хорошей репутации из переводной школы.
Директор здания или назначенное им лицо несет ответственность за сбор этой информации перед зачислением. Если у вас есть вопросы об этих документах или других процедурах регистрации и зачисления, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в школьный офис или в образовательный центр IPSD 204 Crouse по телефону 630.375.3020.
6 вещей, которые нужно знать об исключениях для приусадебных участков
Иногда жизнь может бросить домовладельцев в тупик — потеря работы, серьезная травма или болезнь или смерть супруга, — что может подвергнуть их риску потерять дом.
Однако освобождение усадьбы может помочь им сохранить крышу над головой во время финансовых трудностей, защищая их от принудительной продажи своего дома для выплаты кредиторам и погашения долгов. Освобождение от налога на усадьбу может иметь и другое применение, например, обеспечение безопасности пожилых американцев на их собственности и предоставление освобождения от уплаты налога на имущество.Вот шесть вещей, которые каждый домовладелец должен знать об исключениях для приусадебных участков и о том, как они могут помочь защитить ваш дом.
1. Что такое освобождение от налога на усадьбу?
Слово «усадьба» относится к вашему основному месту жительства, будь то дом, таунхаус или кондоминиум. И главное место жительства — исключение не распространяется на вторые дома, дачи или инвестиционную недвижимость.
Освобождение от налога на усадьбу может юридически защитить вас от потери основного места жительства кредиторам в случае смерти вашего супруга (а) или необходимости объявления банкротства.Его цель — обеспечить право семьи на сохранение своего дома в целях погашения долгов и умиротворения кредиторов.
Домовладельцы обычно должны подавать заявление на освобождение от уплаты налога в местный орган власти. И если оставшийся в живых супруг переезжает в новое основное место жительства, ему нужно будет повторно подать заявление на освобождение.
2. Льготы для приусадебных участков зависят от штата.
Освобождение приусадебных участков широко варьируется в зависимости от штата. В Нью-Джерси и Пенсильвании нет льгот для приусадебных участков, в то время как Массачусетс и Род-Айленд установили лимит освобождения в размере 500 000 долларов.Некоторые штаты, такие как Флорида, Айова, Канзас и Техас, предоставляют неограниченную финансовую защиту дома от необеспеченных кредиторов.
Пределы освобождения от уплаты штатов варьируются от 5 000 до 500 000 долларов США, в среднем от 30 000 до 50 000 долларов США. Пределы защиты относятся к справедливости в вашем доме, а не к стоимости вашей собственности. Если ваш капитал меньше установленного лимита, этот закон помогает предотвратить продажу вашей собственности кредиторами. Если ваш капитал в конечном итоге будет стоить больше, чем ваш государственный лимит, кредиторы все равно могут принудить к продаже вашей собственности.Однако вы сможете оставить себе часть выручки.
Освобождение от уплаты налогов может защитить вас от необеспеченных кредитов, таких как кредитные карты, личные ссуды и кредитные линии. Однако это не защищает вас от обеспеченных кредиторов, таких как банк, выдавший вашу ипотеку. Если вы не справляетесь с выплатами обеспеченным кредиторам, освобождение от налога на усадьбу не поможет вам сохранить ваш дом, и ваш банк все равно может лишить вас права выкупа на вашу собственность.
3. А как насчет освобождения от уплаты налога на усадьбу?
Освобождение от уплаты налога на усадьбу осуществляется отдельно от освобождения от уплаты налога на усадьбу, которое применяется во время банкротства или в связи со смертью супруга.Освобождение от налогов может снизить сумму, которую домовладельцы платят в виде налогов на недвижимость, а также то, насколько их налоги могут повышаться ежегодно. Здесь тоже должно быть ваше основное место жительства, и освобождение от налога не распространяется на арендуемую или инвестиционную недвижимость. Вы также должны проживать в доме, чтобы подать заявление на налоговую льготу.
Сорок шесть штатов предлагают освобождение от уплаты налога на приусадебные участки, которое также зависит от штата. Но, как правило, домовладельцы могут подать заявление на освобождение от уплаты налога на приусадебные участки, если они пожилые люди, имеют инвалидность, являются ветеранами или членами семьи с низким доходом.Они также могут подать заявление на определенные льготы по налогу на усадьбу, если они являются пережившими супругами, которым требуется налоговая льгота, чтобы остаться в доме после потери стабильного дохода. В большинстве случаев домовладельцы не могут комбинировать эти льготы, если они относятся к более чем одной из этих категорий. В некоторых штатах также есть ограничение на стоимость домов, которые могут претендовать на освобождение, запрещая домовладельцам дорогостоящей недвижимости подавать заявки на эти налоговые льготы.
Штаты могут освобождать от уплаты налога на приусадебные участки двумя способами: в соответствии с процентной долей от стоимости дома или в соответствии с установленной суммой в долларах, например, предлагая освобождение от налога в размере 20 000 долларов на оценочную стоимость вашего дома.Если ваш штат предлагает процентную ставку, это обычно выгодно домовладельцам, имеющим более ценные дома, в то время как льготы по установленной сумме помогают домовладельцам с домами по умеренным ценам.
Вот пример. Если ваш дом стоит 250 000 долларов, и вы платите 1,5 процента налога на недвижимость, вы получаете 3750 долларов в виде налога на имущество каждый год. При освобождении от налога на усадьбу, которое дает вам налоговую льготу в размере 50 000 долларов, вам нужно будет заплатить налоги только с 200 000 долларов от оценочной стоимости вашей собственности. Для нуждающихся домовладельцев это может быть значительной экономией.
4. Освобождение от банкротства.
Освобождение усадьбы распространяется и на некоторых домовладельцев, подавших заявление о банкротстве. Федеральные законы о банкротстве защищают дома от продажи, если их собственный капитал составляет менее 25 150 долларов США (или вдвое больше, чем для супружеских пар, которые подают документы совместно). В большинстве штатов домовладельцы должны соблюдать ограничения штата, но они, как правило, в любом случае выше федеральных.
Хотя в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания нет льгот для приусадебных участков, домовладельцы в этих штатах, заявившие о банкротстве, могут подать заявление на это освобождение в соответствии с федеральными ограничениями.Это исключение также распространяется только на необеспеченных кредиторов.
К 2005 году был принят Закон о предотвращении злоупотреблений при банкротстве и защите потребителей, устанавливающий ограничение на освобождение от налогов в размере 125 000 долларов, независимо от налогового пособия штата, для домовладельцев, которые приобрели свою собственность в течение 40 месяцев после подачи заявления о банкротстве. Этот закон был принят, чтобы помешать домовладельцам сохранить дома стоимостью в миллион долларов при объявлении банкротства.
Если домовладельцы рассматривают вопрос о банкротстве, но не уверены, смогут ли они защитить свой дом с помощью освобождения от уплаты налогов, стоит проверить правила, действующие в вашем штате, и то, как ваша ситуация вписывается в вашу ситуацию.
5. Другие виды освобождения от налога на приусадебный участок.
Штаты могут предоставить другие варианты освобождения от уплаты налога на усадьбу, на которые домовладельцы могут подать заявление. В Техасе, например, домовладельцы могут требовать освобождения от уплаты школьных налогов (освобождение 25 000 долларов от стоимости дома), льгот для пожилых людей или инвалидов (до 10 000 долларов) и налогов графства (до 3 000 долларов).
Ветераны, пожилые люди, пережившие супруги и домовладельцы с ограниченными возможностями, которые имеют право на освобождение от налога на имущество, получают пособие на постоянной основе.Как только эти льготы заблокированы, налог на недвижимость не может быть обложен растущей стоимостью вашего дома — это как если бы стоимость вашего дома замораживалась в соответствии с этим освобождением от налога на приусадебный участок. Это отличный бонус, который поможет этим слоям общества отдохнуть от своих финансов.
Определенно стоит потратить время на то, чтобы узнать, какие освобождения от уплаты налога на усадьбу доступны и применимы в зависимости от штата, в котором вы живете.
6. Подача заявления на освобождение от налога на усадьбу.
Проведя исследование, вы можете обнаружить, что имеете право на освобождение от налога на усадьбу.В зависимости от вашего штата вы можете подать заявление на освобождение онлайн или вам нужно будет посетить местный орган власти, чтобы заполнить документы.
Сложите вместе документы, подтверждающие, что вы владеете домом, например, копию документа о собственности, налоговый счет и счет ипотечного кредита, а также доказательства того, что вы все еще проживаете там, например, регистрационную карту избирателя или налоговую декларацию. Вам также понадобится удостоверение личности, например водительские права или паспорт.
Вы также должны проживать в доме в начале года.Это означает, что если вы переедете в новый дом в середине года, вам придется подождать до следующего календарного года, чтобы вступили в силу налоговые льготы.
Кармен Чай — канадская журналистка, удостоенная наград, которая жила и писала на крупных такие города, как Ванкувер, Торонто, Лондон и Париж.

Наименование документа	Примечания
Свидетельство прав собственности на землю	И все иные правоустанавливающие документы
План градостроительства на дачу	План земельного участка
Разрешение на строительство	Если оно было получено
Акт приёма недвижимости	Когда проводилась реконструкция или капитальный ремонт
Документация, подтверждающая соответствие дома или иного строения техническим требованиям	С подписью лица, который проводил строительство, капитальный ремонт или реконструкцию
Подтверждение соответствия техническим условиям	Подписанное соответствующими организациями
План объекта недвижимости	С расположением сети инженерно-технического обеспечения и обозначением границ территории

Какой толщины пеноплекс для утепления стен: выбираем оптимальный размер утеплителя. Правильная технология утепления стен пеноплексом снаружи дома и какой толщины должен быть утеплитель?

Авг 5, 2019 автор alexxlab Разное

Определение толщины пеноплекса для стен. Какую выбрать толщину пеноплекса — практические рекомендации. Жми!

Теплоизоляция стен с помощью экструдированного пенополистирола – занятие несложное и благодарное. Этим изолятором можно утеплять здания из самых разных материалов: кирпича и бетона, газобетона, газосиликата и дерева. Не касаясь особенностей работы при монтаже на те или иные поверхности, решим другой вопрос: какая толщина пеноплекса подходит для утепления стен, пола,крыши? Как провести расчет толщины наружного утепления пеноплексом и внутреннего? Ведь многие даже не задумываются над этим, покупая «на глаз», а после рассуждая – почему холодно, сыро, некомфортно?

Почему нужно рассчитывать толщину пеноплекса

Решив заняться утеплением дома, нужно знать: недостаточная толщина плит из пеноплекса не обеспечит необходимой теплоизоляции, перенесет так называемую «точку росы» внутрь помещения и станет причиной излишней влажности и промерзания стен. Впрочем, кидаться в крайности не стоит и покупать «самый толстый» теплоизолятор тоже не нужно. Если толщина пеноплекса выбрана, наоборот, «с запасом», это также не принесет большой пользы. Хотя бы потому, финансовые затраты не будут оправданы. Именно поэтому к вопросу расчета толщины утеплителя следует подходить рационально и воспользоваться либо услугами специалистов-строителей, либо формулами. В принципе, решить эту задачу самостоятельно вполне по силам любому, кто умеет считать.

Расчет толщины пеноплекса

Расчетная толщина пеноплекса, как и любого другого утеплителя, должна обеспечивать вкупе с другими параметрами, нужное теплосопротивление строения. Для каждого климатического региона это значение свое для разных конструктивных элементов, регламентирует его СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Так, в Москве тепловое сопротивление стен должно быть равным 3,14 (м2*°С)/Вт.

Требуемое общее сопротивление теплопередаче конструкции (пола, потолка, стен) Rreq равно сумме теплосопротивления его составляющих. Например, для стены: R1 – кирпичная кладка, R2 – утеплитель, R3 – облицовочный слой и т.п. Тогда,

Rreq = R1 + R2 + R3…+ Rn

Зная, из каких именно материалов будет состоять стена, нужно определить теплосопротивление каждого слоя, исходя из уже существующих реалий либо из проекта. Теплосопротивление того или иного слоя считается по формуле, учитывающей толщину в метрах (p) и коэффициент теплопроводности (k), который для каждого материала свой. Поскольку нас интересует расчет толщины утепления пеноплекс, укажем коэффициент именно для него. Для пеноплекса-35 он равен 0,028 Вт/(м2*°С).

Таким образом, получаем формулу, как рассчитать толщину пеноплекса:

p (расчетная толщина, м) = R (сопротивление теплопередаче) * k (0, 028 Вт/(м2*°С)

Пример расчета толщины пеноплекса для утепления стен

Для примера возьмем кирпичную стену в полтора кирпича, которую мы собираемся утеплить пеноплексом снаружи, и рассчитаем необходимую толщину теплоизолятора. Начнем с кирпича, заданная толщина которого (p) равна 38 см, а коэффициент теплопроводности (k) – 0,5 Вт/(м2*°С).

R = p / k = 0,38 / 0,5 = 0,76 (м2*°С)/Вт

Для Московского региона Rreq = 3,14 (м2*°С)/Вт, значит, R утеплителя должно быть равно:

3,14 — 0,76 = 2,38 (м2*°С)/Вт

Делаем расчет толщины пеноплекса:

p = 2,38 * 0,028 = 0,066 (м)

Что нужно учитывать, рассчитывая толщину утеплителя

Если вы беретесь за проектирование сами, как следует изучите специальную литературу и санитарные нормы и правила, регулирующие эти вопросы. Сведем воедино все те факторы, которые нужно учитывать, осуществляя выбор толщины пеноплекса для утепления дома. Все они важны.

Необходимое значение теплосопротивления здания и его конструктивных элементов свое для каждого региона. Узнать его можно из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
Сначала нужно вычислить теплосопротивление уже имеющихся конструкций, без этого невозможно рассчитать толщину утепления пеноплексом.
Толщина плит теплоизолятора пеноплекс может варьироваться в пределах 1 см – выбирайте ближайшее меньшее значение, а необходимое теплосопротивление добирайте за счет внутреннего утепления и отделки.
Перебор толщины теплоизолятора так же опасен, как и недобор. А вот считать, что во всем виновато не стоит, поскольку там используются исключительно новейшие технологии. Другое дело, что дополнительно утеплить строение можно практически всегда, а вот снять монтированный по всем правилам пеноплекс может оказаться невыполнимой задачей.

Причины утепления стен изнутри пеноплексом, плюсы и минусы этого способа теплоизоляции, советы по выбору материала, технология монтажных работ.

Особенности работ по утеплению стен изнутри пеноплексом

Лучшим способом теплоизоляции здания является крепление соответствующего материала к наружной стороне стены, что предотвращает потери тепла и защищает ее от промерзания. Главная сложность внутреннего утепления заключается в неприятных последствиях некачественно выполненной изоляции. Места конденсации влаги могут переместиться в сторону комнаты и оказаться на поверхности перегородки, что становится причиной ее намокания и повышения сырости в помещении.
Часто этим материалом защищают изнутри лоджии и балконы. В основных помещениях осуществляют утепление внутренних стен пеноплексом в исключительных случаях:
При наличии на фасадах архитектурных особенностей, из-за которых утепление буден неэффективно.
Если здание относится к памятникам архитектуры, на котором запрещено менять фасад.
Если рядом находится неотапливаемое помещение, в котором невозможно установить обогреватели.
Если необходимо утеплить стену только изолятором из конкретного материала.
Если в проекте постройки запланировано внутреннее утепление пеноплексом.
Если помещение расположено на верхних этажах высотных зданий, что предполагает использование специального оборудования и работу верхолазов.
При необходимости звукоизолировать помещение — изолятор снаружи строения для этих целей малоэффективен.
Пеноплекс производят в виде плит 0,6х1,2 м. Он продается упакованным в защитную пленку по 7 или 10 шт. Каждый образец имеет пазы, благодаря которым между панелями отсутствуют зазоры.
Для внутреннего утепления покупайте материал толщиной 20-30 мм и плотностью 31 кг/м 3 , что исключит образование конденсата в стене. Он дешевле пеноплекса, который предназначен для фасадных работ.
На стройрынках можно найти линейку плит с буквенными обозначениями. При возможности берите товар с маркой «С», например, «Пеноплекс 31С», который предназначен для подобных целей.
Преимущества и недостатки утепления стен пеноплексом изнутри

К плюсам утепления стен со стороны помещения можно отнести следующие моменты:
Этот вариант защиты гораздо дешевле, чем
Какой пеноплекс выбрать для утепления стен дома снаружи, необходимая толщина
Рано или поздно владелец любого жилья задается вопросом, как сохранить тепло внутри дома в зимнее время, но при этом не допускать проникновения жары в летнее. На помощь придут теплоизоляционные материалы. Вниманию покупателей представляется огромный выбор.
Сегодня разберемся с экструдированным пенополистиролом, или как его еще называют пеноплекс. Как выбрать для утепления фасада этот материал и что обязательно учитывают?
Особенности теплоизолятора
Данный утеплитель является родственником пенопласта. Отличаются материалы технологией производства. Чтобы сделать пеноплекс частички полистирола загружают в специальный аппарат, куда подается специализированные вспенивающие вещества под высоким давлением. Кроме этого, масса еще и нагревается до высоких температурных показателей.
Далее, вещество выдавливают через экструдер и формируются плиты определенных размеров. Вся плита состоит из небольших полостей размером до 0,2 мм. Они заполнены воздухом, благодаря чему пеноплекс и может сохранять тепло. Кроме этого, материал обладает следующими характеристиками:
Влага практически не впитывается в утеплитель. Потому на поверхности не развивается плесень и грибок.
Большой срок службы до 50 лет. Материал выдерживает многократные циклы заморозки и оттаивания, потому не теряет свойства на протяжении многих десятилетий.
В отличие от пенопласта он способен выдерживать прямые механические воздействия.
Процесс монтажа очень простой. Небольшой вес позволяет одному человеку установить плиты, а также использовать для домов с большим сроком эксплуатации.
Можно придавать любую форму – легко подрезается канцелярским ножом.
Обладает звукоизолирующими свойствами, благодаря наличие воздушных пузырьков.
Легко воспламеняется и поддерживает горение. Пеноплекс не рекомендуют использовать для строений каркасного типа или деревянных домов.
Плохо пропускает пар. Это скорее негативный момент, потому что строению просто необходима естественная вентиляция. Если пары, которые образуются в процессе жизнедеятельности человека, накапливаются в помещениях, то на стенах появится конденсат. А это прекрасная среда для развития микроскопических организмов.
Стоимость пеноплекса выше, чем пенопласта. Все связано с более сложным процессом производства, а также улучшением качество теплоизоляционного материала.
Область применения и монтаж
Благодаря отличным техническим характеристикам пеноплекс применяют для утепления всех частей жилых строений. Кроме того, есть специальный вид утеплителя, предназначенный для дорожного строительства и изоляции. Это пеноплекс 45. В продаже представлены и другие виды, названия которых совпадают с частью дома, подходящей для утепления:
пеноплекс фундамент – изолирует цокольные этажи или фундамент строения. Защищает от промерзания и не боится механического воздействия замороженного грунта;
стена – подойдет для утепления вертикальных поверхностей как снаружи, так и внутри дома;
кровля – укладывают под кровельный материал, а также часто выбирают для теплоизоляции мансард;
универсал – этот материал обладает универсальными функциями, потому хорошо выполняет возложенные функции на любой части строения.
Кроме того, пеноплексом утепляют потолок и пол. Главное, подобрать материал правильно толщины.
Какой толщины выбрать теплоизолятор для наружных стен дома?
Для начала, скажем, что жилые помещения лучше всего утеплять снаружи.
во-первых, это поможет избежать промерзания стен;
во-вторых, защитит основную конструкцию от других негативных воздействий;
в-третьих, не придется жертвовать полезной площадью жилых помещений.
Для того чтобы правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала необходимо учитывать один очень важный момент – климатические условия, в которых расположен дом. Если зимой температура окружающей среды опускается до -20 градусов Цельсия, то придется выбирать более толстый утепляющий материал.
В теплых регионах толщина пеноплекса может быть минимальной. Обязательно учитывают и количество осадков. Там, где часто идут дожди, лучше выбирать утеплители, которые устойчивы к воздействию влаги – от есть имеют влагоотталкивающие свойства.
Примерные значения толщины утеплителя находятся в документах СНиП. Там же есть и формула, по которой, можно рассчитать точные значения для определенного материала. Но самостоятельно разобраться во всех переменных сложно. Потому обратитесь за помощью к специалисту.
Какое значение имеет толщина стены
Большинство специалистов уверенны, что толщина стены, а также материал, который использовался для сооружения, не имеет значения. Связывают это с тем, что современные материалы имеют намного выше показатели теплосопротивления. Разница может превышать десятки раз, потому такие значения упускаются.
Хотя строители с большим стажем работы имеют свои доводы. Каждый материал способен удерживать разное количество тепла. Если сравнивать разные материалы, но учитывать, что их плотность одинакова, то потребуется:
10 см – пенополистирол;
30 см – древесины;
73 см – ячеистого бетона;
175 см – кирпичной кладки.
Как видим, показатели отличаются в разы, потому при подсчетах учитывают и материал, из которого сделан дом.
Что нужно учитывать, рассчитывая толщину теплоизолятора?
Важно отнестись к этому пункту максимально ответственно. Конечно, хотелось бы максимально сократить расходы, но при этом получить хороший результат. К сожалению, всем известна пословица: «Скупой платит дважды».
Если придерживаться этого основного правила, то получим совсем не то, что ожидали. Потому, подсчитывая толщину пеноплекса, обратитесь к известной фирме в вашем регионе с хорошими отзывами. Там обязательно должны спросить и учесть следующие параметры:
климатические условия – если представитель компания из вашего региона он уже знает эти данные, но обязательно переспросите, есть ли они при расчетах;
толщина стен и материал, из которого они возведены;
как используется строение;
на каком уровне над грунтом находиться.

Только учитывая все эти параметры можно высчитать правильную толщину любого утеплителя, в том числе и пеноплекса.
Выбор теплоизолятора в зависимости от условий использования
Как уже отмечалось выше, производители создают материал с определенными характеристиками. В зависимости от этого и выделяют разные виды пеноплекса. Потому если решили утеплить весь дом от подвала или цоколя до кровли, то для разных частей дома выбирайте правильный материал:
Для фундамента или цокольных помещений, при наружном утеплении, покупайте пеноплекс фундамент. В этой части дома нагрузка максимальная – регулярная повышенная влажность, в зимнее время механическое воздействие промерзшего грунта. Потому материал и должен обладать более стойкими свойствами.
Теплоизоляция полов выполняется при помощи того же пеноплекса фундамент. Ведь и здесь будут сильные и постоянные нагрузки.
Если нужно утеплить балкон или мансарду, то подойдет изолятор для кровли или стеновой.
Делая заключение, следует уточнить, что для элементов, на которых постоянно действуют разрушающие факторы, необходимо использовать пеноплекс с улучшенными свойствами.
Утепление стен пеноплексом — технология теплоизоляции фасада с обшивкой сайдингом, как выбрать толщиня кирпичных и газобетонных домов
Утепление стен один из важнейших этапов строительства здания. Благодаря хорошей теплоизоляции, обитатели дома будут чувствовать себя уютно, даже в самые сильные морозы.
Выбирая материал для обшивки стен, полов и даже фундамента, рекомендуем обратить внимание на пеноплекс.
Он имеет ряд преимуществ, которые помогут сэкономить бюджет. Предлагаем ознакомиться с основными преимуществами материала и способами монтажа.
Если по каким то причинам он вам не подходит, вы можете выбрать утеплитель из данных материалов:
Содержание статьи
Утепление стен снаружи и внутри – что лучше?
Есть несколько вариантов утепления стен частного дома:
Если смотреть с практической стороны, то внешнее утепление стен гораздо удобнее и эффективнее. К тому же появляется возможность дополнительно отделать фасад дома необычным материалом, вроде мозаики или декоративной штукатурки.
За счет пеноплекса стены дома дополнительно выравниваются, экономя отделочный материал. Единственным препятствием для внешнего утепления стен, может стать запрет на фасадный ремонт в многоквартирных домах.

Сравнение способов утепления
Но не стоит отчаиваться, ведь всегда есть возможность утеплить стены изнутри. Внутренняя отделка стен пеноплексом может производиться в любой сезон.
ВАЖНО!
Утепляя дверные или оконные проемы, используйте только цельные куски пеноплекса, это обеспечит более качественную теплоизоляцию.
При использовании пеноплекса упрощаются монтажные работы и их можно провести самостоятельно. Какой бы способ отделки вы не выбрали, необходимо провести очистительные работы стен, где будут располагаться листы пеноплекса. Затем поверхность обрабатывается специальными средствами от влажности и антигрибковыми растворами.
Ремонтируются образовавшиеся в стенах сколы, трещины и другие повреждения. Пеноплекс устанавливается только на хорошо просохнувшую поверхность при помощи специального клеевого состава, а после дополнительно прикрепляются к стене дюбелями-грибками.
Листы необходимо крепить с небольшим смещением, а промежутки между ними заделываются монтажной пеной или строительным скотчем. После установки пеноплекса можно приступать к оформительным работам над фасадом.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Кстати, если вы ищите подрядчика для утепления фасадов, то рекомендую компанию «Кронотэк». На сайте есть калькулятор работ большое портфолио и другая информация. Переходите kronotech.ru!
Пеноплекс – достоинства и недостатки, техническая характеристика
За последние годы в строительстве все чаще стал использоваться пеноплекс. Все благодаря особым свойствам и уникальной технологии изготовления.
Это недорогой, синтетический теплоизоляционный материал, который значительно легче поддается монтажу, чем например, стекловата.
Стандартные размеры листа пеноплекса – длина 1,2 м, ширина 60 см. Различной может быть только его толщина, от 2-10 см.
С технической точки зрения пеноплекс обладает следующими характеристиками:
Теплопроводимость согласно гост. стандарту должна составлять 0,03Вт/м*С;
Паропроницаемость не должна превышать 0,008 мг/м*час/*Па;
Звукоизоляция на уровне 41дБ;
Влагоустойчивость не более 0,6%;
Плотность материала варьируется между 28-45 кг/м³;
Максимальное давление при сжатии листа между плитами должно быть не более 0,18 Мпа;
Диапазон перепада температуры от –100 до +55 С⁰.

Технические характеристики
Подбирая материал для лучшей теплоизоляции, ориентируйтесь на эти характеристики. Это гарантирует вам качественное утепление фасада кирпичного дома с низким показателем впитывания жидкости.
Как и любой строительный материал пеноплекс имеет ряд преимуществ и недостатков.
Достоинства:
Лучшие показатели теплоизоляции в сравнении с другими утеплительными материалами;
Высокая защита от парообразования, благодаря необычной структуре материла;
Хорошая влагозащита, поэтому материал может применять для утепления бань и саун;
Материал прочный, выдерживает большие нагрузки и при сжатии, и при разрыве;
Отличные характеристики звуконепроницаемости;
Материал обработан специальными растворами еще на стадии производства, поэтому стоек к возгоранию;
Защищен от развития грибковых паразитических организмов;
Легко осуществлять монтажные работы без дополнительной помощи;
Обработка пеноплекса может проводиться подручными средствами без дополнительной покупки специальных приборов, например для резки листа;
Материал очень легкий;
Большой срок эксплуатации — до 50 лет с сохранением основных свойств материала.
Недостатки:
Хотя материал не возгорается, но при пожаре он плавится, выделяя токсический и опасный дым, даже после затухания продолжает дымиться долгое время;
Материал боится прямых солнечных лучей, и теряет свои свойства при длительном нахождении на солнце.
Восприимчив к применению растворителей, разрушается;
Цена зависит от свойств и качеств пеноплекса;
Практические нулевая паропроницаемость, потому не рекомендуется при утеплении деревянных и каркасных домов.

Сравнение пеноплекса с другими утеплителями
Какой пеноплекс выбрать для утепления стен? Какой лучше подходит для внешнего утепления?
Пеноплекс делится на нескольких основных видов. Они отличаются друг от друга составом и характеристиками. Чем лучше свойства материала, тем выше его цена. Название каждой марки говорит само за себя, поэтому строителю легче выбрать подходящий для себя вариант:
Кровельный – применяется для теплоизоляции любых видов крыш;
Стеновой– используется для теплоизоляции стен и внутренней части дома;
Фундаментный – применяется при утеплении фундамента здания или подвального помещения. Главное достоинство этого вида в его водонепроницаемости, специально разработанной для подобных работ;
Пеноплекс комфорт – пользуется большей популярностью при отделке балконов, квартирных комнат. Имеет довольно хорошие характеристики, но высокую цену на материал;
Пеноплекс 45 – самая высокая плотность листа. Его применяют при постройке автомобильных дорог, взлетных полос в аэропорту. Этот вид пеноплекса устойчив даже к самым критичным температурам.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для наружных монтажных работ по утеплению здания лучше применять стеновой пеноплекс. Он экономичен в плане цены и имеет отличные характеристики.
Технология утепления стен пеноплексом снаружи – из каких элементов состоит пирог теплоизоляции?
Чтобы утеплить наружные стены применяется следующий порядок размещения теплоизоляционных слоев:
Клей, его наносят на заранее сухую и очищенную от различного рода загрязнений и неровностей, стену;
Утеплитель, который дополнительно крепится к стене специальными дюбелями-грибками. Это дает возможность листу плотно лечь на поверхность стены не создавая тепло-мостов;
После закрепления пеноплекса его необходимо защитить от воздействия ультрафиолета. Поэтому наносится слой армированной шпаклевки с применением мягкой сетки. Если планируется отделка сайдингом, то рекомендуется установка гидроизоляционной мембраны;
Декоративная отделка, создает дополнительный слой защиты и придает эстетичный вид зданию.

Стеновой пирог
Как рассчитать толщину пеноплекса для качественного утепления?
Прежде чем приступить к расчетам толщины листа пеноплекса, необходимо знать, из какого материала сделаны стены дома. Любой материал имеет свои свойства теплопроводности, поэтому для каждой стены необходима своя толщина утеплительного материала.
Какой толщины пеноплекс выбрать для утепления стен? Формула расчета толщины пеноплекса:
Р (расчетная толщина, м) = R (сопротивление теплопередаче) * k (0, 028 Вт/(м2*°С).

Пример расчета утеплителя
Подготовка поверхности стен
Перед тем как начать монтажные работы по размещению теплоизоляции на наружной стене, обязательно проводятся работы по очистке и обработке поверхности. Полностью удаляются все неровности, затем при помощи шпаклевки и других ремонтных материалов исправляются все изъяны поверхности стены, а именно:
трещины;
сколы;
дыры.
ВАЖНО!
После поверхность обрабатывается специальными растворами, препятствующие развитию грибков и плесени. После полного высыхания стены наносится клеевой состав, на который закрепляется утеплитель.

Подготовка поверхности стен
Подготовка обрешетки – пошаговый монтаж
Для изготовления обрешетки необходимо определиться с материалом, из которого она будет изготовлена:
алюминий;
дерево.
Дерево экологичнее, но более сложное в плане монтажа. Алюминиевый каркас гораздо удобнее и практичнее. Перейдем непосредственно к установке обрешетки:
Первым делом необходимо очистить и подготовить поверхность для будущей обрешетки.
На втором этапе понадобятся определенные инструменты для крепления каркаса на подготовленную стену.
Третьим шагом необходимо провести разметку по всей поверхности, где будет установлен каркас обрешетки.
После всех подготовительных работ можно приступать к установке элементов обрешетки по отмеченным меткам.

Подготовка обрешетки
Способы крепления пеноплекса к стене, самый оптимальный метод
Для установки пеноплексных листов в качестве утеплителя для газобетонных и других видов стен, используется несколько методов крепления:
ЭППС крепится на специальный клей или мастику;
Применение специальной полиуретановой монтажной пены;
Крепление пеноплекса при помощи дюбелей.
У каждого из вариантов есть свои особенности. Опытные строители применяют несколько способов одновременно для лучшей фиксации пеноплекса. Например, применение клея, а сверху дополнительная фиксация дюбелями.
При соблюдении рекомендаций и требований к применению каждого метода, гарантируется прочность утеплителя, который сможет выдержать дополнительный защитный слой отделки.

Крепление при помощи дюбелей

Крепление при помощи монтажной пены
Утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом
Проводить работы по утеплению внешних стен необходимо соблюдая определенные правила:
Первое. Обязательно проводятся предварительные подготовительные работы с поверхностью, стена должна быть без изъянов и обработана противогрибковыми средствами;
Второй шаг — установка цокольного профиля, на который будет установлен пеноплекс. Данные манипуляции необходимы для ровного слоя будущего утеплителя, это обеспечит дополнительную защиту от вредных факторов.
Следующим этапом идет установка плит пеноплекса так, чтобы между листами оставался зазор в 2 миллиметра.
После установки плит пеноплекса их необходимо закрепить, для этого используются специальные дюбеля или клейкая смесь, которой предварительно обрабатывается поверхность стены и листы пеноплекса.
Последним этапом является декоративная обработка или отделка фасада сайдингом.

Укладка плит

Пеноплекс под сайдинг

Заливаем стыки монтажной пеной
Утепление наружных стен при помощи пеноплекса возможно благодаря легкости материала и монтажных работ. После завершения ремонта, при соблюдении технических нюансов, вы получите дополнительное утепление и изоляцию от многих неприятных внешних факторов. Удачи с ремонтом.
Полезное видео
Утепление пеноплексом своими руками:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Какая толщина пеноплекса, толщина плит из пеноплекса, расчет толщины пеноплекса
Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼
Теплоизоляция стен с помощью экструдированного пенополистирола – занятие несложное и благодарное. Этим изолятором можно утеплять здания из самых разных материалов: кирпича и бетона, газобетона, газосиликата и дерева. Не касаясь особенностей работы при монтаже на те или иные поверхности, решим другой вопрос: какая толщина пеноплекса подходит для утепления стен, пола,крыши? Как провести расчет толщины наружного утепления пеноплексом и внутреннего? Ведь многие даже не задумываются над этим, покупая «на глаз», а после рассуждая – почему холодно, сыро, некомфортно?
Почему нужно рассчитывать толщину пеноплекса
Решив заняться утеплением дома, нужно знать: недостаточная толщина плит из пеноплекса не обеспечит необходимой теплоизоляции, перенесет так называемую «точку росы» внутрь помещения и станет причиной излишней влажности и промерзания стен. Впрочем, кидаться в крайности не стоит и покупать «самый толстый» теплоизолятор тоже не нужно. Если толщина пеноплекса выбрана, наоборот, «с запасом», это также не принесет большой пользы. Хотя бы потому, финансовые затраты не будут оправданы. Именно поэтому к вопросу расчета толщины утеплителя следует подходить рационально и воспользоваться либо услугами специалистов-строителей, либо формулами. В принципе, решить эту задачу самостоятельно вполне по силам любому, кто умеет считать.
Расчет толщины пеноплекса
Расчетная толщина пеноплекса, как и любого другого утеплителя, должна обеспечивать вкупе с другими параметрами, нужное теплосопротивление строения. Для каждого климатического региона это значение свое для разных конструктивных элементов, регламентирует его СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Так, в Москве тепловое сопротивление стен должно быть равным 3,14 (м2*°С)/Вт.
Требуемое общее сопротивление теплопередаче конструкции (пола, потолка, стен) Rreq равно сумме теплосопротивления его составляющих. Например, для стены: R1 – кирпичная кладка, R2 – утеплитель, R3 – облицовочный слой и т.п. Тогда,
Rreq = R1 + R2 + R3…+ Rn
Зная, из каких именно материалов будет состоять стена, нужно определить теплосопротивление каждого слоя, исходя из уже существующих реалий либо из проекта. Теплосопротивление того или иного слоя считается по формуле, учитывающей толщину в метрах (p) и коэффициент теплопроводности (k), который для каждого материала свой. Поскольку нас интересует расчет толщины утепления пеноплекс, укажем коэффициент именно для него. Для пеноплекса-35 он равен 0,028 Вт/(м2*°С).
R = p / k
Таким образом, получаем формулу, как рассчитать толщину пеноплекса:
p (расчетная толщина, м) = R (сопротивление теплопередаче) * k (0, 028 Вт/(м2*°С)
Пример расчета толщины пеноплекса для утепления стен
Для примера возьмем кирпичную стену в полтора кирпича, которую мы собираемся утеплить пеноплексом снаружи, и рассчитаем необходимую толщину теплоизолятора. Начнем с кирпича, заданная толщина которого (p) равна 38 см, а коэффициент теплопроводности (k) – 0,5 Вт/(м2*°С).
R = p / k = 0,38 / 0,5 = 0,76 (м2*°С)/Вт
Для Московского региона Rreq = 3,14 (м2*°С)/Вт, значит, R утеплителя должно быть равно:
3,14 — 0,76 = 2,38 (м2*°С)/Вт
Делаем расчет толщины пеноплекса:
p = 2,38 * 0,028 = 0,066 (м)
Подводим итог: для кирпичной «полуторной» стены толщина утеплителя пеноплекс должна составлять примерно 6,5 см. Делая расчеты, не забудьте учесть параметры внутренней отделки. Если дополнить здание внутренним утеплением, то толщины пеноплекса в 5 см будет вполне достаточно.
Что нужно учитывать, рассчитывая толщину утеплителя
Если вы беретесь за проектирование сами, как следует изучите специальную литературу и санитарные нормы и правила, регулирующие эти вопросы. Сведем воедино все те факторы, которые нужно учитывать, осуществляя выбор толщины пеноплекса для утепления дома. Все они важны.
Необходимое значение теплосопротивления здания и его конструктивных элементов свое для каждого региона. Узнать его можно из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
Сначала нужно вычислить теплосопротивление уже имеющихся конструкций, без этого невозможно рассчитать толщину утепления пеноплексом.
Толщина плит теплоизолятора пеноплекс может варьироваться в пределах 1 см – выбирайте ближайшее меньшее значение, а необходимое теплосопротивление добирайте за счет внутреннего утепления и отделки.
Перебор толщины теплоизолятора так же опасен, как и недобор. А вот считать, что во всем виновато производство пеноплекса в нск не стоит, поскольку там используются исключительно новейшие технологии. Другое дело, что дополнительно утеплить строение можно практически всегда, а вот снять монтированный по всем правилам пеноплекс может оказаться невыполнимой задачей.

Утеплитель для стен пеноплекс — характеристики и основные приемы монтажа
Любые жилые дома, расположенные в холодных регионах страны, требуют обязательного утепления, так как не изолированные от низких температур стены являются одними из главных причин тепловых потерь, которые могут составлять до 25—30%. Утеплитель для стен пеноплекс применяется как для внешней, так и для внутренней теплоизоляции зданий.
Утеплитель для стен пеноплекс
Этот материал обладает всеми необходимыми эксплуатационными качествами, которые будут способствовать защите стен не только от зимних холодов, но и от перегревания в летний зной. Ранее для этих целей чаще применялся обычный пенопласт. Хотя он изготавливается из, в принципе, того же сырья, что и пеноплекс, однако технология – совершенно другая, поэтому материал имеет более пористое структурное строение, что не совсем подходит для наружного утепления.
Основные характеристики пеноплекса
Пеноплекс представляет собой плиты пенополистирола, полученные по технологии экструзии – продавливании вспененной расплавленной пластичной массы через формовочные сопла (дюзы). В результате совместного воздействия температуры и высокого давления материал по застыванию приобретает мелкопористую структуру, с мелкими воздушными «ячейками» примерно одного размера (от 100 до 200 мкм), каждая из которых изолирована от других. Подобное строение обеспечивает две основные характеристики этого типа пенополистирола – отменные утеплительные качества наряду с высокой механической прочностью.
Благодаря микропористой структуре пеноплекс обладает высокими утеплительными качествами и механической прочностью на сжатие
Для начала, чтобы оценить достоинства пеноплекса, – вкратце несколько цифровых показателей основных параметров этого материала.
Таблица: технические характеристики пеноплекса
Наименование Метод испытаний Единица измерения Числовые показатели
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее ГОСТ EN 826-2011 МПа (кгс/см²; т/м²) 0.2
Плотность ГОСТ 17177-94 кг/м³ 25-32
Водопоглощение за 24 часа, не более ГОСТ 17177-94 % по объему 0.4
Категория стойкости к огню Ф3-123 группа Г3
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С ГОСТ 7076-99 Вт/(м×°С) 0.03
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw ГОСТ 27296-87 дБ 41
Стандартные размеры Ширина мм 600
Длина мм 1200
Толщина мм 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Температурный диапазон эксплуатации ТУ °С -100 … +75
Даже предварительная оценка по приведенным характеристикам показывает, что материал – очень эффективен для термоизоляционных работ. Однако, стоит рассмотреть его качества подробнее:
Низкое водопоглощение
Этот параметр очень важен для любого утеплителя, так как при высокой гигроскопичности материал набухает, утрачивает воздушную прослойку, а замерзание впитавшейся воды может вызвать его деструктуризацию, отчего он теряет свои основные качества и становится бесполезным.
Значение этого параметра у пеноплекса определено официально путем проведенных лабораторных испытаний. Материал полностью погружался в воду, а затем велся мониторинг в течение месяца. При этом выявилось, что пеноплекс впитывал небольшое количество влаги только в первые десять дней, ну а в дальнейшем влажность в нем нисколько не увеличивалась.
По истечении 30 дней количество поглощенной влаги в пеноплексе составило около 0,6% от общего объема плиты. На основании этого был сделан вывод, что влага проникает только во внешний слой материала и на месте его разреза, но не попадает во внутреннюю его структуру.
Такой показатель даже близок к гидрофобности, что чрезвычайно важно для утеплителя для внешних работ. Кстати, от этого параметра напрямую зависит и то, что материал стоек к возникновению плесени и гнили.
Низкий коэффициент теплопроводности
Теплопроводность пеноплекса, коэффициент которой составляет всего 0,03 Вт/м×°С — одна из самых низких среди всех утеплительных материалов. Этот параметр в большей степени достигается за счет структурного строения пеноплекса и его низкого влагопоглощения.
Благодаря этим качествам, утеплитель может быть использован для монтажа в помещениях с повышенной влажностью, таких, как подвалы, а также для установки снаружи стен и для термоизоляции фундаментов здания.
Фундамент и цоколь дома тоже нуждаются в утеплении!
Долговечность ленточного фундамента напрямую зависит от его защищенности от воздействия грунтовой влаги и низких температур. Пеноплекс идеально подойдет для этих целей.
Как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента и провести утепление фундамента пеноплексом – читайте в специальных публикациях нашего портала.
Стойкость к механическим нагрузкам
Технология изготовления пеноплекса методом экструзии дает высокую однородность структуры материала, позволяет сделать его весьма прочным. Пеноплекс почти не продавливается при нажатии на него. Не произойдет значительных изменений в структуре утеплителя и при хождении по нему, так как он отлично выдерживает большие нагрузки. Единственным условием для сохранения его целостности при утеплении, к примеру, пола, является ровная поверхность для укладки.
Низкая паропроницаемость
Так как, по сути, пеноплекс является экструдированным пенополистиролом, но с улучшенными физико-техническими характеристиками, он обладает высокой сопротивляемостью к впитыванию различных испарений. Паропроницаемость двухсантиметровой плиты этого материала, можно сравнить с аналогичным показателем слоя рубероида, который применяют для изоляции гидро- и пароизоляции стен и пола.
Пеноплекс отлично подходит для утепления влажных помещений бань
Это дает полную возможность применять пеноплекс для утепления помещений с повышенной влажностью, например, бани.
Небольшой вес
В комплексе с низкой теплопроводностью и влагопоглощением, утеплитель имеет малый вес. Этот параметр позволяет без труда поднимать материал на любую высоту. Поэтому в последние годы его можно увидеть на наружных стенах панельных и кирпичных многоэтажек — им утепляют как несущие конструкции строений, так и балконы.
Материал легкий. не утяжеляет стен, поэтому его часто стали использовать для наружного утепления в многоэтажных домах
Кроме этого, при закреплении пеноплекса на поверхности, он не утяжеляет конструкцию и поэтому не требует согласований и разрешения на монтаж.
Простота в обработке и монтаже
Преимуществом пеноплекса можно назвать и простоту его обработки. Для того чтобы разрезать его листы не нужно никаких специальных инструментов — достаточно только обычного острого строительного или канцелярского ножа. Монтаж материала на поверхности проходит быстро, причем этому процессу не сможет помешать непогода, так как утеплитель не боится влаги.
Длительный срок эксплуатации
На материал, изготовленный с соблюдением всех технологических требований, производители устанавливают гарантийный срок вплоть до 50 лет. Этот срок – не голословен, он рассчитан по результатам проведённых лабораторных и стендовых испытаний, которые включают многократное глубокое замораживание и последующее оттаивание пеноплекса, нагревание его до самых высоких температур, какие только могут случиться в процессе эксплуатации в самых разных климатических регионах.
Причем нужно отметить, что это установлен минимальный срок эксплуатации, так как качественный материал прослужит и более долгий срок.
Устойчивость к воздействию химических веществ
На пеноплекс не оказывают негативного влияния большинство химических составов, которые применяются в строительстве. К ним относятся: щелочи, солевые растворы, краски на водной основе, спиртовые составы, хлорная известь, двуокись углерода, аммиак, бутан и пропан, различные масла, бетонные смеси и фреоны.
Однако, существуют и вещества, которые способны негативно влиять не только на качество утеплителя, но и на его целостность, то есть некоторые из них могут просто растворить пеноплекс. Утепляя дом изнутри или снаружи, нужно обязательно ознакомиться с информацией о подобных химикатах, чтобы не допустить ошибок при монтаже пеноплекса.
К таким составам относятся: бензин, дизтопливо, формальдегид, ацетон, растворители на метилацетатной или этилацетатной основе, эмалевые и масляные краски и другие активные вещества.
Звукоизоляция пеноплексом
Устанавливая этот материал на стены дома, владелец получает не только защиту от холода и жары, но и от проникновения уличного шума, так как пеноплекс обладает хорошим свойством звукоизоляции. Этот параметр особенно важен в том случае, если дом расположен около оживленной автомобильной трассы или железнодорожных путей. Постоянный шум негативно влияет на психику человека, так как отсутствует возможность полноценного отдыха. Поэтому отделка стен шумоизолирующим материалом просто необходима, и пеноплекс отлично подойдет для этой роли.
Горючесть утеплителя
С горючестью и дымообразованием, увы, не все обстоит «гладко»
Пеноплекс имеет маркировку по шкале горючести Г3, что означает средний ее уровень. Производители называют его самозатухающим, но это не всегда так. Параметр горючести во многом зависит от нескольких факторов:
Качество изготовления материала.
Наличия в его составе антипиренов.
Состава декоративного покрытия — оно может способствовать или противостоять поддержанию огня. Сюда же можно отнести и расположенные около утеплителя материалы — они также могут увеличить распространение пламени.
Кроме этого, нельзя не обратить внимания на задымленность, которое способен создать пеноплекс. Если по стечению негативных обстоятельств возгорание все же произошло, то пеноплекс будет выделять едкий черный дым, в составе которого имеются высокотоксичные вещества. Они способны не только принести значительный вред здоровью людей, но и чрезвычайно опасны для их жизни, так как способны вызвать термические и химические ожоги слизистых и органов дыхательной системы, вызывают отеки легких, поражают центральную нервную систему.
Характеристики по дымообразованию также имеют свою классификацию. Материал по этому показателю маркируется буквой Д с цифрой от 1 до 3, указывающей на степень распространения дыма. Пеноплексу, так же, как и любому экструдированному пенополистиролу, присваивается третья степень, то есть Д3.
Подобные негативные качества материала предрасполагают к тому, что, выбирая пеноплекс для утепления стен изнутри помещений или снаружи здания, необходимо будет предусмотреть надежную негорючую отделку, которая поспособствует самозатуханию случившегося возгорания.
Видео: испытания пеноплексовых панелей
Виды пеноплекса
Производится пять основных разновидностей пеноплекса, которые предназначены для тех или иных видов термоизоляционных работ.
Одна из разновидностей используется для настила под дорожное покрытие – такой материал наиболее плотный, и маркируется, как пеноплекс-45. Оставшиеся четыре вида предназначены для использования при термоизоляции жилых строений:
Пеноплекс для термоизоляции фундаментов
«Пеноплекс- фундамент» – этот вид больше подходит для монтажа на цокольную часть дома. Он сохраняет фундамент от промерзания и образования мостиков холода от грунта внутрь помещений.
Пеноплекс для утепления стен
«Пеноплекс-стена» – предназначен для утепления стен дома снаружи. Он имеет все необходимые качества, которые способствуют сохранению комфортного температурного микроклимата внутри дома, не позволив проникнуть холоду или жаре снаружи, и защите жилых или рабочих помещений от внешнего шума.
Материал отлично подходит и для утепления кровли
«Пеноплекс-крыша» – этот вид материала предназначен для термоизоляции чердачных перекрытий и скатов кровли. Утепленная таким образом конструкция крыша не только не даст уйти из дома теплу через чердачное помещение, но и создаст идеальную тишину внутри помещений во время дождя или сильного ветра. Кроме этого, пеноплекс-крыша очень хорошо подходит для утепления мансардных помещений — как их полов, так и стен.
Применяют пеноплекс и для утеплительных работ внутри помещений
«Пеноплекс-комфорт» – изготавливается для внутренних работ. Его монтируют в помещениях на стены, потолок и полы, используют для превращения лоджий или балконов в полностью функциональные жилые комнаты.
Желаете превратить балкон или лоджию в полноценное помещение?
Без проведения термоизоляционных работ это сделать невозможно. А для утепления можно использовать самые разные материалы, в том числе и пеноплекс.
О том, как правильно провести утепление лоджии – в специальной публикации нашего портала.
Утепление пеноплексом стен дома снаружи
Чаще всего для утепления стен используется пеноплекс, имеющий толщину в 100 мм. Однако, нужно отметить, что в южных климатических зонах с мягкими зимними температурами подобный слой будет избыточным – достаточно толщины и в 30 ÷ 50 мм. Если же утепляемое строение находится в регионе с очень сильными зимними морозами, то 50-ти миллиметровым материалом не обойтись. В этом случае рекомендовано уложить плиты такой толщины в два слоя, перпендикулярно друг-другу и «с перевязкой». Этот метод будет более эффективен, нежели укладка одного 100-миллиметрового слоя.
Утеплитель рекомендовано укладывать на стены по принципу кирпичной кладки – это создаст дополнительную жесткость конструкции.
Схема расположения плит пеноплекса на фасаде дома
Схема наружного утепления стен хорошо показана на предлагаемой вниманию схеме, но чтобы сделать все правильно, нужно рассмотреть все этапы работы подробнее.
Так примерно будет выглядеть весь утеплительно-отделочный «пирог» на наружной стене
Для утеплительных и последующих отделочных работ понадобятся следующие материалы: сухая строительная смесь – монтажный клей, просчитанное количество пеноплекса, стартовый профиль для начала монтажа утеплителя. крепления дюбели—«грибки», армирующая стекловолоконная сетка-серпянка, перфорированные металлические уголки с сеткой, грунтовка, штукатурные и шпаклевочные смеси, декоративная отделка (штукатурка или плитка).
Пошаговая инструкция монтажа пеноплекса на внешние стены:
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Чтобы утепление было эффективным, необходимо хорошее прилегание плит пеноплекса к стене. Поэтому перед его монтажом нужно обязательно провести подготовку поверхностей.
В подготовительный процесс входят такие мероприятия, как очистка стен от старой штукатурки, которая начала отслаиваться, заделка обнаруженных трещин, которые могут стать причиной отклеивания установленного утеплителя. Кроме этого, щели могут стать «жильем» для различных насекомых, которые затем могут перебраться и в дом.
Перед очисткой стен, с них демонтируют все находящиеся на ней элементы, такие, как отливы, светильники, кондиционер и другие. Далее, можно приступать к очистке, которая обычно проводится с помощью шпателя.
Если на стене присутствует выступающий больше чем на 5 мм рельефный рисунок, то его необходимо сбить, так как он будет мешать установке утеплителя.
Если на стене после снятия штукатурки обнаружились трещины, то прежде чем заделывать, их нужно расширить с помощью зубила и молотка, шлифмашинки с кругом по камню или перфоратора.
Расширенные щели очищаются и обрабатываются грунтовкой, а затем заполняются герметиком или штатлевочным составом и разравнивается.
Очень широкие трещины могут быть заполнены монтажной пеной, а после ее расширения и высыхания выступающие части срезаются обычным канцелярским ножом.
Если на стене есть неровности, которые тоже могут стать препятствием для хорошего прилегания плит, то поверхность нужно выровнять.
Следует удалить выступающие части и заполнить штукатурной смесью углубления.
Если же визуально видна глобальная неровность поверхностей, то есть на них присутствуют явные завалы, то проводят проверку с помощью отвеса, а затем выравнивают путем установки штукатурных маячков и наброски бетонного раствора.
Выведение стен проводится правилом.
Не нужно думать, что можно затем выровнять поверхности утеплителем — он просто повторит их направление, и, таким образом, отклонение стены от вертикали сохранится.
На выровненные стены, используя валик или широкую кисть, наносится грунтовочный состав, которому нужно дать хорошо просохнуть.
Лучше будет, если провести двукратную обработку, причем второй слой наносится лишь после полного впитывания и просыхания первого.
Высохшую поверхность нужно разметить для монтажа стартового профиля. Для этого на нужной высоте снизу стены намечают строго горизонтальную линию, отбивают ее красящим шнуром, а затем по ней закрепляется с помощью саморезов профиль.
Он необходим для установки на него первого ряда утеплителя — профиль не позволит пеноплексу сползти ниже установленного уровня до того, как панели не будут надежно зафиксированы креплениями-«грибками».
Ширина профиля будет зависеть от выбранной толщины пеноплекса.
Профиль закрепляется к стене дюбелями с шайбами Ø 5÷7 мм, с шагом в 300÷400 мм.
Для скрепления профиля на углах дома используются специальные угловые соединения, изготовленные из пластика. Они компенсируют расширение материалов при перепадах температур.
Далее, по стене при необходимости проводятся все коммуникации, которые должны быть скрыты под утеплителем и отделкой.
На оконных проемах устанавливаются отливы.
Следующим этапом идет раскрой пеноплекса на полосы нужной ширины для монтажа их на откосы окон.
На вырезанные заготовки наносится заранее замешанный согласно инструкции клеевой состав, толщиной в 7-8 мм, распределяется зубчатым шпателем. Затем, они монтируются на поверхность, прижимаются и оставляются до надежного схватывания.
После просыхания клея, откосы из пеноплекса окончательно фиксируется креплениями-«грибками».
После завершения монтажа утеплителя на откосы, можно переходить к установке его на стены.
Закрепление пеноплекса начинается с нижнего ряда. На плиты наносится клей — полосками по их краям и точечно — в середине. Можно для распределения толстого слой применить и зубчатый шпатель.
Затем плиты устанавливаются на стартовый профиль и хорошо прижимаются к поверхности стены.
Все плиты после монтажа проверяются уровнем на ровность установки по горизонтали, вертикали и относительно поверхности стены.
Монтаж последующих рядов ведется «в перевязку» со смещением примерно на половину длины плиты.
Удобство фирменного пеноплекса в том, что на панелях есть ламели для плотного соединения на швах, с соблюдением ровности кладки – достаточно совместить замковые части при монтаже.
Для придания кладке утеплителя дополнительной жесткости, на углах плиты укладываются так называемым «зубчатым соединением» по всей высоте стены.
После установки двух рядов, нужно вернуться к первой установленной плите, и начать с нее фиксировать каждую из них с помощью дюбелей – «грибков» к поверхности стены.
Для этого через пеноплекс просверливаются отверстия, таким образом, чтобы они уходили в стену на 50÷60 мм. Вставляется «грибок», а затем в отверстие в середине шляпки устанавливается распорный пластиковый гвоздь, который вбивается с помощью молотка.
Шляпка крепления должна быть вдавлена в утеплитель, то есть находиться с его поверхностью в одной плоскости.
После завершения монтажа пеноплекса на клей и на «грибки», прежде чем приступить к следующему этапу работ, стене дают хорошо просохнуть — этот процесс займет двое ÷ трое суток, в зависимости от толщины слоя клея и его характеристик, погоды на улице.
Далее, швы между плитами заделываются монтажной пеной, а после ее застывания выступившие излишки срезаются.
После завершения монтажа и фиксации всего утеплительного материала, его необходимо армировать специальной стекловолоконной сеткой.
Начать нужно с углов — на них закрепляются перфорированные уголки с сетчатыми «крыльями». Они защитят углы утеплительного материала от повреждений во время его эксплуатации, облегчат «выведение» углов при дальнейшем оштукатуривании.
Следующим этапом всю утепленную поверхность нужно укрепить, растянув и приклеив на нее полотна сетки.
Ее монтаж производится сверху стены, от карниза:
Сначала на небольшой участок поверхности утеплителя наносится клеевая масса и распределяется по нему шпателем.
На клей накладывается полотно сетки, имеющее длину, равную высоте утепляемой стены, и вдавливается шпателем в нанесенный слой.
Излишек клея с поверхности убирается или перераспределяется на нижний участок стены.
Таким образом армируются все утепленные поверхности дома, а затем оставляются сохнуть. Так как клей под сетку нанесен тонким слоем, просыхание его займет не более суток.
Далее на высохшую поверхность наносится шпаклевка, которая должна полностью закрыть арматурную сетку и сделать поверхность ровной.
Этот слой шпаклевки должен очень хорошо высохнуть, поэтому его стоит оставить в покое на двое ÷ трое суток.
По истечении этого периода поверхность стен нужно хорошо зачистить с помощью терки с установленной абразивной сеткой или наждачной бумагой.
Работа производится круговыми движениями, которые делают против часовой стрелки.
Затирку нужно осуществлять аккуратно, без сильного нажима на стену.
Завершающим этапом перед декоративной отделкой идет покрытие зашпаклеванной стены грунтовкой, содержащей кварцевый песок.
Она необходима для создания хорошей адгезии поверхности стены и декоративной штукатурки или плиточного клея.
На подготовленную и прогрунтованную стену наносится декоративная штукатурка или приклеивается плитка, имитирующая камень или дерево.
Как придать стене декоративные качества?
Серые скучные стены никак не могут стать украшением дома. Хорошо, что в распоряжении сегодняшних строителей – немало техник выполнения рельефной штукатурки.
Как выполнить ее самостоятельно – в соответствующей статье портала.
Типичные ошибки при монтаже пеноплекса
Чтобы утепление было действительно эффективным, необходимо учесть некоторые нюансы монтажа пеноплекса и не допустить при этом «традиционных» ошибок.
К самым распространенным ошибкам можно отнести следующие:
Выполнение работ при неблагоприятной для этого процесса погоде. Если монтаж будет проводиться при более высоких температурах, чем это рекомендовано производителем, то материал может несколько изменить свои размеры, деформироваться или потерять свои положительные качества.
Нельзя производить монтаж пеноплекса на стену только дюбелями, без применения клея. Такая экономия приведет к недостаточному прилеганию утеплителя к стенам, а как результат – к снижению утеплительных и звукоизоляционных качеств конструкции. Можно сказать, что утеплительный эффект будет потерян, а деньги – потрачены напрасно. Нужно помнить, что основным крепежным материалом является именно клей, а дюбели служат лишь для дополнительной фиксации пеноплекса к стене.
Очень важно выбрать правильный и качественный клей для монтажа утеплителя. Поэтому при его приобретении очень важно внимательно изучить инструкцию на его упаковке.
Обычно мастера предпочитают работать с клеями, реализуемыми в виде сухих строительных смесей. Одна брать любой приглянувшийся состав – нельзя, так как он должен иметь целевое предназначение – именно для термоизоляционных работ. Тогда должное качество утепления будет обеспечено.
Обратите внимание на предназначение смеси — она должна быть именно для утеплительных работ
Клей может продаваться и в готовом виде – обычно это состав на акриловой основе. Правда, стоимость его – намного выше, и использование для утепления фасадных стен вряд ли можно назвать рентабельным.
Готовый клеевой состав для пенополистирола
При установке пеноплекса необходимо закрывать полностью всю утепляемую поверхность, не оставляя между плитами даже небольших зазоров, иначе утепление не будет «работать» должным образом.
Ошибкой считается и несоблюдение правил монтажа по принципу кирпичной кладки, «в перевязку», так как недопустимо расположение вертикальных стыков плит на одной линии.
Недопустимо несерьезное отношение к подготовке поверхности стен для монтажа утеплительных панелей, так как необработанная и неотремонтированная поверхность, закрытая пеноплексом, может со временем покрыться грибковыми колониями, плесенью, от которых будет сложно избавиться. А между тем – подобная микрофлора очень вредна для здоровья человека.
Стоимость материала и монтажных работ
Сам по себе пеноплекс имеет достаточно высокую цену, поэтому прежде чем готовиться к его монтажу, необходимо разузнать его стоимость в регионе проживания.
В среднем же цена пеноплекса толщиной в 50 мм, составляет примерно 5 $ за 1 м².
Модифицированный материал с улучшенными качествами, в том числе с добавками антипиренов, имеет цену за 7 ÷ 8 $ за 1 м².
Работа мастеров по утеплению стен дома изнутри обойдется в среднем в 9 ÷ 10 $ за 1 м².
Закрепление пеноплекса на фасад дома будет стоить порядка 13 ÷ 15 $ за 1 м², так как работа более сложная из-за того, что часть ее придется проводить на высоте.
Ознакомившись с основными технологическими приемами использования пеноплекса в качестве утеплителя стен, уточнив уровень цен на сам утеплитель и необходимые расходные материалы и на выполнение монтажных работ, каждый хозяин дома сам будет в состоянии оценить свои возможности и принять решение – выполнять ли все самостоятельно или же пригласить мастера.
Располагая информацией о типичных ошибках, которые часто делают при монтаже пеноплекса, можно осуществлять контроль за его специалиста – увы, среди них попадается немало «леваков».
По сути, работы несложны и вполне доступны для самостоятельного выполнения, имеются все необходимые для этого инструменты. Но, естественно, если требуется утеплить стены квартиры, находящейся выше первого этажа, то не стоит проявлять ненужный «героизм» — лучше обратиться к профессионалам, которые имеют специальное оборудование для выполнения монтажных работ на высоте.
И в завершение — еще один видеосюжет о применении пеноплекса для утепления балкона.
Видео: пеноплекс — как материал для утепления балкона или лоджии
Утеплитель Пеноплекс — какая толщина для морозов

Самый простой способ утеплить здание или сооружение в условиях высокой влажности, это использовать утеплитель Пеноплекс. Какая толщина для морозов — 30 град С будет оптимальной, если использовать именно этот утеплитель?
Давайте смотреть, каким по СНиП должен быть показать по теплосопротивлению ограждающих конструкций для тех регионов, где такие морозы не редкость.
Смотрим показатели по температуре в регионах
Берем таблицу с нашего сайта и смотрим те самые регионы – фактически весь Урал, Сибирь и, тем более, все северные районы страны.
Показателя сопротивления теплопередаче выше R=3 можно достичь, если использовать любой современный высокоэффективный утеплитель. Это базальтовая вата, пенополиуретан, обычный пенополистирол и экструдированный пенополистирол — утеплитель Пеноплекс. Какая толщина для морозов — 30 град С будет достаточной, чтобы обеспечить планируемое теплосопротивление для стен дома?

Для Пеноплекса, также как и для базальтовой ваты и для пенополиуретана это будет слой толщиной в 150 мм.
Это минимальный показатель, который позволит при морозах в -30 градусов С поддерживать температуру в доме на уровне +19 +24 град С при помощи стандартной расчетной мощности котла – 1 кВт на каждые 10 кв.м. площади дома.
Какое значение имеет толщина стены
При этом собственные стены дома особенного значения в данных расчетах не имеют. Например, какой толщины нужен Пеноплекс для утепления дома в полкирпича? 150 мм. А какой должна быть толщина Пеноплекса для утепления стен дома в 2 кирпича? Правильно, 150 мм.
Почему так? Потому что по сравнению с современными утеплителями теплосопротивление стеновых материалов можно в расчет не принимать, слишком велика разница.
Как известно, 150 мм Пеноплекса заменяют по тепловой эффективности 1500 мм кирпичной кладки, потому что сопротивление теплопередаче у ЭППС в 10 раз выше, чем у кирпича.

Какую выбрать толщину пеноплекса — практические рекомендации. Жми!

Благодаря тому что ассортимент утеплителей, представленных на рынке строительных материалов, очень большой — каждый потребитель может выбрать вид утеплителя, подходящий именно ему.
Одним из таких утеплителей является пеноплекс. Это синтетический изоляционный материал для внутреннего и наружного утепления.
Технические характеристики

Пеноплекс имеет способность дышать, но не пропускает воду
утеплитель устойчив к механическому воздействию – противостоит сжатию;
влагостойкий материал – не накапливает в себе влагу;
практически не горючий – не воспламеняется;
материал выступает как звукоизолятор – поглощает посторонние шумы;
долговечный утеплитель – не поддается воздействию грибка, не гниет;
имеет небольшой вес – удобство для монтажа.
Все указанные качества придают пеноплексу универсальность использования и позволяют выделиться среди других утеплителей. Производится в виде листов, которые состоят из прессованного под воздействием высокой температуры пенополистирола.
Листы пеноплекса имеют немного больший вес, нежели обычный пенопласт, а вот толщину такую же: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм. Чаще всего показатель толщины пеноплекса определяет зону его применения.
Обратите внимание: замки для монтажа отсутствуют на листах толщиной 20 мм, они предусмотрены для листов толщиной от 30 мм.
Для чего используется пеноплекс: https://6sotok-dom.com/materialy/dlya-chego-ispolzujetsa-penopleks.html
Область применения и монтаж
Фасад
Использование пеноплекса для утепления дома снаружи имеет довольно высокие показатели качества, но будет доступно не всем, поскольку цена такого утеплителя в несколько раз превышает цены на все аналогичные товары (пенопласт 25 или 35 плотности).
Для проведения работ понадобится:
очистить стены от пыли, мусора и жирных пятен;
при помощи фасадного валика или широкой кисточки прогрунтовать основание для его укрепления перед проведением основных работ;
монтаж каждого листа пеноплекса производится на специальный клей и затем фиксируется при помощи дюбелей для пенопласта;
финишной отделкой такого фасада после утепления пеноплексом чаще всего выступает декоративная штукатурка – «Короед» или «Барашек».
Для стен применяются все виды пеноплекса и любой толщины. Выбор будет зависеть от финансовых возможностей потребителя и характеристик самого здания.
Обратите внимание: утеплитель следует армировать фасадной пластиковой сеткой, которая будет держать декоративную отделку и защитит ее от сдувов и сколов.
Цоколь
Дюбеля для фиксации должны быть равномерно распределены на площади листов, идеальный вариант – 5 шт. на лист
Этот вариант утепления предусматривает:
приклеивание пеноплекса по всему периметру дома на уровне цоколя по типу утепления фасада – на клей, но с дополнительным креплением на дюбели;
после этого утеплитель должен быть закрыт специальной штукатуркой по утеплителю, которая сможет максимально изолировать весь пеноплекс от воздействия на него окружающей среды;
отделка цоколя производится самыми разнообразными способами: цокольным сайдингом, профильным листом, клинкерной плиткой и даже декоративной штукатуркой.
Возьмите на заметку: для утепления цоколя применяется пеноплекс толщиной 40-50 мм для максимальной защиты.
Выбираем утеплитель для теплого водяного пола: https://6sotok-dom.com/dom/pol/uteplitel-dlya-teplogo-vodyanogo-pola.html
Фундамент
После полного завершения работ по утеплению весь периметр фундамента нужно засыпать песком, чтобы прикрыть пеноплекс
Больше всего тепла уходит через ту часть дома, которая находится ближе всего к земле, – фундамент, поэтому его утепление требует особого подхода, а пеноплекс будет идеальным для этого материалом.
Процесс проведения работ по изоляции подземной части здания весьма прост:
Фундамент – несущая стена дома, которая находится ниже уровня земли, — очищается от остатков раствора.
Далее по всей площади утепляемого пеноплексом основания наносится гидроизоляция. Это может быть битумная мастика или сухая гидроизоляционная смесь. Работы лучше всего проводить при помощи широкой кисти. (О том, как правильно гидроизолировать ленточный фундамент своими руками, Вы можете прочитать в этой статье).
Далее следует процесс монтажа пеноплекса – приклеивание каждого листа в отдельности на ту же мастику или специальный клей для утеплителя. Как дополнительный крепеж используют дюбеля для пенопласта. Единственным условием является сплошное покрытие, которое усложнит выход тепла и предотвратит скопление конденсата.
Пеноплекс обязательно нужно закрыть гидроизоляционной пленкой и лишь потом проводить сопровождающие дренажные работы.
Лучше всего для утепления использовать пеноплекс максимальной толщины — 50 мм.
Балкон
Швы и стыки между утеплителем для надежности следует заделать клей-пеной или жидким пенопластом
Эта часть квартиры отвечает за сохранность тепла, которое уходит через балконный блок, поэтому здесь нужно действовать со всей ответственностью.
Работы по утеплению балкона пеноплексом проводятся поэтапно:
Выравнивание всех утепляемых поверхностей.
Крепление пенопласта происходит путем вбивания крепежей – дюбелей дляутеплителя.
Перед проведением декоративной окраски пеноплекс полностью оштукатуривается и выдерживается 12 -24 ч. до полного высыхания клеящей смеси.
При использовании ПВХ или МДФ вагонки процесс будет немного другим:
крепление пеноплекса происходит путем вбивания крепежей – дюбелей для пенопласта;
листы пеноплекса очень быстро и надежно фиксируется между обрешеткой;
отделка балкона вагонкой не требует дополнительного изоляционного слоя.
Возьмите на заметку: для утепления балкона используется пеноплекс толщиной 20 или 30 мм для увеличения полезной площади.
Утепление фасада дома пеноплексом: https://6sotok-dom.com/dom/uteplenie-fasada-penopleksom.html
Пол
Утепление пола под стяжку экструдированным пенополистиролом происходит путем соединения листов при помощи имеющихся пазов.
Обратите внимание: по технологии весь утеплитель накрывается гидроизоляционной пленкой, что очень редко делают мастера из-за неудобства устройства стяжки. Далее следует армированный слой – кладочная сетка, которая укладывается по всей укрепляемой поверхности, и все заливается цементной стяжкой для пола.
Если же планируется устройство деревянного пола, тогда листы пенонлекса укладываются между лагами, предварительно застелив пол гидроизоляционной пленкой.
Устройство теплого пола на такой утеплитель, как пеноплекс, является вполне безопасным даже без применения дополнительной изоляции.
Утепление пола в многоквартирном доме также создаст дополнительный слой шумоизоляции. Желательно использовать листы утеплителя максимальной толщины – 40-50 мм.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что такой утеплитель как пеноплекс можно использовать в любых помещениях и при любых погодных условиях. Описанные варианты — далеко не все, например, пеноплексом можно проводить утепление бани и даже гаража. Единственным условием будет толщина листа пеноплекса, от которой напрямую зависит качество утепленной поверхности.
Предлагаем Вашему вниманию видео, посвященное сравнению разных видов пеноплекса:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Стоимость изоляции на 2020 год из пенопласта
Стоимость изоляции из пенопласта
Существует два типа изоляции из распыляемой пены — с открытыми порами и с закрытыми порами. Распылительная пена с открытыми порами стоит от 0,25 до 0,50 доллара за доску , а с закрытыми порами стоит от от 0,90 до 1,50 доллара за доску . Средняя стоимость установки изоляции из распыляемой пены составляет 2128 долларов, при этом большинство домовладельцев платят от до 1463 долларов и 2926 долларов . Цена зависит от того, сколько частей дома вы хотите утеплить и какой толщины.
Стоимость изоляции из пеноматериала
Средняя стоимость по стране $ 2128
Минимальная стоимость $ 627
Максимальная стоимость $ 8000
Средний диапазон $ 1463 в 2 926 долл. США
Пена для распыления используется в новом строительстве, а также может наноситься на существующие конструкции. Экономия на счетах за электроэнергию будет заметна, при этом большинство людей увидят экономии до 40% .Одна из главных причин его использования — его герметичность и влагонепроницаемость. Он увеличивается в 40–100 раз от своего первоначального размера, запечатывая каждую трещину и щель.
Содержание
Стоимость изоляции из пенопласта
Типы утеплителей из пеноматериала
Стоимость изоляции из пенопласта за квадратный фут
Расчет затрат на изоляцию из пенопласта
Пена для спрея Vs. Стекловолокно, Батт и Целлюлоза
Где использовать изоляцию из аэрозольной пены
Изоляционная пена для распыления R-Value
Пенопластовая изоляция за и против
New vs.Стоимость пенопластовой изоляции для существующих домов
Стоимость изоляции из пеноматериала DIY
Часто задаваемые вопросы
Подрядчики по изоляции рядом со мной
Типы утеплителей из пеноматериала
Существует два типа изоляции из распыляемой пены — с открытыми порами и с закрытыми порами. Распылительная пена с открытыми порами стоит от 0,25 до 0,50 доллара за доску , а с закрытыми порами — от от 0,90 до 1,50 доллара за доску.
Open-Cell vs.Стоимость пены с закрытыми ячейками
Пена для распыления Тип Стоимость за доску
Пена с открытыми ячейками 0,25–0,50 долл. США
Пена с закрытыми порами 0,90–1,50 долл. США
Стоимость изоляции из вспененного материала с открытыми порами
Изоляция из распыляемой пены с открытыми порами стоит от 0,25 до 0,50 долларов за доску-фут. Высококачественная распыляемая пена с открытыми порами используется в основном в жилищном строительстве, в основном на чердаках, наружных стенах и кровлях; и он хорошо работает как звукоизоляционный агент.Это называется открытыми ячейками, потому что ячейки пены остаются открытыми, создавая мягкую пенистую текстуру при высыхании. Эти открытые ячейки означают, что внутри много воздуха, поэтому он не очень много весит. Кубический фут (12 x 12 x 12) весит всего полфунта.
Пена для спрея с закрытыми ячейками Стоимость
Изоляция из пенопласта с закрытыми порами стоит от 0,90 до 1,50 доллара за доску . Распыляемая пена с закрытыми ячейками используется в жилищном строительстве, но обычно ниже уровня земли — в подвалах и подвалах.Он также широко используется в коммерческой разработке. Пена для распыления с закрытыми порами содержит ячейки, которые закрываются при распылении до места окончательного отдыха, что создает более плотный и тяжелый продукт. Кубический фут распыляемой пены с закрытыми порами весит 2 фунта. Сухая аэрозольная пена с закрытыми порами превращается в твердый пластик. Это отличный барьер для влаги, изолирующий 100% влаги.

Вернуться к началу
Стоимость изоляции из вспененного распылителя на квадратный фут
Утеплитель из распыляемой пены
стоит $ 1.От 36 до 2,63 доллара за квадратный фут в зависимости от того, открыт он или закрытый. Для дома площадью в среднем 2200 квадратных футов изоляция из пенопласта с открытыми ячейками стоит 1254 доллара для минимальной толщины 1,5 дюйма и 2 926 долларов для распыления максимальной толщины 3,5 дюйма в среднем, в то время как установка пенопласта с закрытыми ячейками стоит 6 776 долларов.
В том же доме площадью 2200 квадратных футов изоляция из пенопласта с закрытыми порами стоит 6 776 долларов для минимальной толщины 3,5 дюйма и 10 648 долларов для распыления максимальной 5.Толщина 5 дюймов.
Стоимость пенопласта по размеру дома
Цены ниже указаны для пены толщиной 3,5 дюйма, которая является максимальной для открытых ячеек и минимальной для закрытых ячеек.
Стоимость изоляции из пенопласта на квадратный фут
квадратных футов Кубических футов Ножки для досок Открытая ячейка Закрытая камера
1,100 320,8 3,850 $ 1,463 $ 3 388
1,600 466.7 5 600 2 128 долл. США $ 4 928
2,200 641,7 7,700 $ 2 926 $ 6 776
3 400 991,7 11 900 4 522 долл. США 10 472 долл. США
5 400 1,575 18 900 7 182 долл. США $ 16 632

Вернуться к началу
Расчет затрат на изоляцию из пенопласта
Что такое лапка для пены для спрея?
Стоимость аэрозольной пены рассчитана по дощатым метрам.Подошва для доски имеет ширину 12 дюймов, длину 12 дюймов и толщину 1 дюйм. Чтобы рассчитать цену, определите квадратные метры комнаты и умножьте ее на желаемую толщину.
Например, если вы хотите вдувать пенопластовую изоляцию в стену дома, который вы строите, сначала рассчитайте общую площадь плоской стены в квадратных футах. Если ваша стена 20 футов в длину и 10 футов в высоту, ваш квадратный метр составляет 30 квадратных футов. Распыляемая пена попадает в секции стены размером 2 x 4. Несмотря на то, что они называются 2 x 4, на самом деле они имеют размер 1 ½ «x 3 ½», так что вам понадобится 3 ½ дюйма пены.
Ножки расчетной доски для пены для распыления
Используя пример размера стены выше, 30 квадратных футов x 3,5 дюйма = 105 футов доски x 0,50 = 52,50 доллара США .
Так как это стена над уровнем земли, вы должны использовать пенопластовую изоляцию с открытыми порами. Желаемая толщина может определяться полостью, в которую вы вдуваете, или значением R, которого вы хотите достичь. Как правило, коэффициент сопротивления теплоизоляции из вспененной пены с открытыми порами составляет 3,7 на дюйм. Эта стена глубиной 3 ½ дюйма имеет R-значение 13.

.Изоляция из пенопласта
— значения и типы R
Тодд Фратцель по изоляции

Типы изоляции из пенопласта
Я написал несколько сообщений о том, как утеплить стены подвала, в которых я продвигаю использование изоляции из пенопласта в качестве первого линия защиты от влаги и плесени. Из-за этого я часто получаю вопросы о том, какой тип изоляции из пенопласта использовать и какие значения R обеспечивают эти продукты.
На рынке представлены три основных изоляционных плиты из пенопласта , выпускаемые под разными названиями производителей.К основным типам утеплителя из пенопласта относятся: полистирол, полиуретан или полиизоцианурат.
Они включают пенополистирол, экструдированный полистирол и полиизоцианурат без покрытия или с покрытием из фольги. На сайте DOW products есть много информации о различных продуктах из пенопласта. Я также рекомендую вам прочитать недавнюю статью о продуктах из пенопласта с открытыми и закрытыми порами, чтобы понять различия между этими двумя типами продуктов.
Пенополистирол
Пенополистирол (EPS) является самым дешевым и наименее используемым продуктом из пенополистирола на рынке.Этот продукт обычно имеет значение R от 3,6 до 4,0 на дюйм толщины. Изоляция из пенополистирола похожа на пену, используемую для упаковки «арахиса», и обычно используется для изоляционных бетонных форм, также известных как ICF. Он также иногда используется в коммерческих зданиях для изоляции крыш и стеновых панелей, которые обычно зажаты между легким металлом.
Стоимость = Самая дешевая из изоляционных плит.
Экструдированный пенополистирол
Экструдированный пенополистирол (XPS), также известный как синяя или розовая плита, бывает разной толщины и краевого профиля.Эта изоляционная плита, вероятно, является одним из наиболее широко используемых изоляционных материалов из пенопласта в жилищном строительстве. XPS имеет значение R от 4,5 до 5,0 на дюйм толщины.
Это продукт, который я обычно использую для утепления стен подвала. Он недорогой, легкий и простой в использовании. Этот продукт также используется для утепления стен фундамента снаружи и даже под плитами.
Стоимость = Этот продукт представляет собой середину пути для этих типов изоляционных материалов из пенопласта.
Полиизоцианурат и полиуретан
Полиизоцианурат, также известный как полиизо, используется во всех видах коммерческих зданий, а в последнее время и в проектах жилых домов. Полиизо обычно используется с облицовкой из фольги, и его значение R составляет от 7,0 до 8,0 на дюйм толщины. Светоотражающая поверхность из фольги делает ее отличной изоляционной панелью при использовании лучистого тепла. Облицовка фольгой также позволяет очень легко запечатать лентой с фольгой хорошего качества.
Стоимость = Полиизо является самым дорогим из изоляционных материалов из пенопласта, но имеет наивысшее значение R.
Полиуретан и полиизоцианурат представляют собой пенопласт с закрытыми порами. Они содержат газы с низкой проводимостью в ячейках (обычно один из газов HCFC или CFC). Более высокие значения R (R от 7,0 до 8,0) являются результатом термического сопротивления газов в ячейках. Это может привести к нескольким недостаткам, включая выделение газов HCFC или CFC, а также снижение значения R Value с течением времени по мере выхода газа.
.
Изоляция стен подвала с помощью пенопласта XPS
Тодд Фратцель на подвалах, фундаментах и теплоизоляции

Как изолировать стены подвала
Правильная изоляция подвала в холодном климате является довольно сложной задачей. В этой статье я хочу обсудить , как утеплить стены подвала в холодном климате.
Изоляция стен подвала в холодном климате — отличный способ сохранить тепло и суше в доме. Однако следует соблюдать особую осторожность при утеплении бетонных (или блочных) стен подвала.Бетонные фундаментные стены ниже уровня земли очень влажные и влажные. Если бы вы изолировали стены обычным утеплителем из стекловолокна, очень вероятно, что возникнет проблема с плесенью.
Рекомендуемая изоляция подвала
Поэтому я рекомендую использовать комбинацию продуктов для изоляции стен подвала. Для создания пароизоляции и разделения бетонных стен и деревянного каркаса я предпочитаю использовать утеплитель из экструдированного полистирола (синяя плита от DOW).
Затем мы обрамляем традиционную стену из деревянных каркасов перед изоляцией из полистирола.Мы делаем один особенный шаг в обрамлении стены. Сначала мы устанавливаем слой композитного настила между бетонной плитой и обработанной давлением нижней плитой стены. Наконец, мы устанавливаем изоляцию в полостях стен.
Шаг 1 — Установите изоляционные плиты из экструдированного полистирола
Первым шагом в изоляции стены подвала является установка изоляции из полистирола (для получения дополнительной информации мы рекомендуем прочитать: Значения R для изоляции из пенопласта). Нам нравится использовать универсальный клей, одобренный для изделий из пенополистирола.После установки полистирольной изоляции каждый стык заклеивается строительной лентой (их можно купить от Dow, Tyvek и других производителей домашней пленки) или другой одобренной лентой, которая приклеивается к полистирольной изоляции. Заклеивая стыки, вы помогаете предотвратить попадание влаги и холодного воздуха в полость каркаса стены.
Я рекомендую вам уплотнить верх и низ пенопласта с помощью аэрозольной пены из баллончика. Вы можете купить такие продукты, как Great Stuff, которые очень хорошо герметизируют эти стыки.Убедитесь, что вы устанавливаете пенопласт поверх бетонной стены, плотно прилегая к стеновой плите и плотно закройте ее.
Хотите увидеть, как это делается? Что в следующем коротком видео:

.
Руководство по изоляции из пенопласта | Домостроение
Сравнение изоляционных материалов может оказаться очень техническим и предлагает все преимущества сравнения страховых полисов. Но бывают случаи, когда необходимо прочитать мелкий шрифт, и сравнение изоляции напыляемой пеной с обычными изоляционными материалами — один из таких случаев.
Изоляция из аэрозольной пены — своего рода продукт Marmite. Однако в правильной ситуации и установленных людьми, которые знают, что они делают, он может сравниться лучше.
( БОЛЬШЕ : Что такое грант на строительство зеленых домов?)
Что такое изоляция из пенопласта?
Изоляция из распыляемой пены (SFI) представляет собой смесь жидких химикатов, которые при распылении превращаются в пену в нужное место, где они превращаются в изолирующий слой.
Существует более 40 производителей SFI, некоторые из которых используют газовые пропелленты (газ, выделяющийся после затвердевания изоляции, обычно вреден для окружающей среды и, возможно, людей). Другие используют в качестве пропеллента соевое или растительное масло.Производитель Icynene уникален в использовании воды.
Существует два типа изоляции из распыляемой пены:
Закрытые ячейки больше похожа на обычные изоляционные плиты из жесткого пенопласта, поскольку она жесткая после схватывания и может обеспечивать некоторую структурную стабильность, но не пропускает воздух или влагу. пройти через него
Открытая ячейка более гибкая и, поскольку она прилипает к материалу, на который распыляется, будет иметь тенденцию перемещаться вместе с этим материалом при расширении и сжатии.Он также позволяет воздуху и влаге проходить через него, делая его почти «дышащим». Вопрос о том, действительно ли это воздухопроницаемый утеплитель, такой как конопля, овечья шерсть или древесное волокно, остается открытым.
Преимущества термоизоляции из пенопласта
Гибкость: Поскольку это распыляемая пена, она достигает частей, которых не могут достичь другие материалы
Герметичность : При правильной установке SFI обеспечит непрерывную конверт.Считается, что на 5% -ный зазор в изоляции будет приходиться 50% потерь тепла.
Скорость: Установлено экспертами, это очень быстрый процесс
Воздухопроницаемость: Структура с открытыми ячейками спрея Icynene пена помогает смягчить возможные проблемы конденсации, связанные с другими изоляционными материалами.
Недостатки утеплителя из пенопласта
Является ли пена для распыления хорошим изолятором?
Вот где это становится техническим.
Существует абсолютная мера эффективности изоляционных материалов, известная как теплопроводность, значение K или значение лямбда (технические специалисты любят изменять номенклатуру, чтобы запутать нас).
Значение K определяет, насколько легко тепло проходит через материал, и не зависит от толщины. Он определяет, насколько хорошо материал проводит тепло, поэтому чем ниже показатель, тем лучше. Это хороший, возможно, единственный способ сравнить, насколько хорош материал в качестве изолятора.
SFI с открытой ячейкой имеет значение K 0,039 Вт / мК; минеральная вата, овечья шерсть и аналогичные материалы имеют значение K от 0,035 до 0,040 Вт / мК, а изоляционные плиты из жесткого пенопласта — 0,024 Вт / мК.
Аргумент состоит в том, что, поскольку SFI придерживается того, на что он распыляется, он обеспечивает лучшую воздухонепроницаемость и что хорошая тепловая эффективность зависит не только от значения K (или последующего значения U), но также и от герметичности — аргумент, поддерживаемый такими организациями, как Passivhaus.
Сколько стоит изоляция из пенопласта?
SFI стоит недешево.В соответствии с которым? это будет стоить от 20 до 50 фунтов за м², в зависимости от толщины .
По оценкам Energy Saving Trust, изоляция чердака двухквартирного дома с тремя спальнями стоит около 300 фунтов стерлингов, но может стоить более 1000 фунтов стерлингов, чтобы изолировать тот же дом с помощью SFI.
При покупке 20 фунтов стерлингов / м² можно приобрести SFI толщиной 100 мм, включая установку. Изоляционная плита из жесткого пенопласта толщиной 100 мм будет стоить около 15 фунтов стерлингов / м² плюс стоимость установки.
Но значение K для SFI ближе к таковому у изоляции из минеральной ваты, чем у твердой пены, а минеральная вата будет стоить около 5 фунтов стерлингов / м² плюс установка.
Могу ли я самостоятельно установить изоляцию из аэрозольной пены?
Вполне возможно купить продукцию и сделать работу самостоятельно. По ходу работы вы поймете, что дешевле, чище и гораздо быстрее привлечь специалиста для этого.
Если вы хотите попробовать, вам также нужно будет купить весь необходимый комплект безопасности:
комбинезон
перчатки
очки
респиратор
Но самая большая хитрость заключается в том, чтобы научиться получать пену равномерной толщины, без зазоров.Это, безусловно, важно, и личный опыт показывает, что это невозможно без соответствующей и обширной подготовки.
Зачем мне нужен профессиональный установщик?
Хороший установщик проведет обследование перед началом работы, которое оценит качество основания и будет включать значения U и расчеты риска конденсации.
Это позволит определить необходимую толщину пены и необходимость вентиляции для предотвращения конденсации. Обследование также должно выявить любые другие потенциальные проблемы и то, что необходимо сделать, чтобы предотвратить или преодолеть их.
Соответствует ли изоляция из пенопласта строительным нормам?
В отличие от других нетрадиционных изоляционных материалов, изоляция из распыляемой пены Icynene имеет разрешение BBA и, следовательно, может использоваться в соответствии со строительными нормами.
Следует также отметить, что изоляция чердаков и стен предоставляется при поддержке энергетических компаний — в некоторых случаях бесплатно. Но изоляция из распыляемой пены из этих источников обычно недоступна из-за ее специализированного характера. Перед тем, как делать обязательства, стоит проверить, имеете ли вы право на грант.
,

Наименование	Метод испытаний	Единица измерения	Числовые показатели
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	ГОСТ EN 826-2011	МПа (кгс/см²; т/м²)	0.2
Плотность	ГОСТ 17177-94	кг/м³	25-32
Водопоглощение за 24 часа, не более	ГОСТ 17177-94	% по объему	0.4
Категория стойкости к огню	Ф3-123	группа	Г3
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С	ГОСТ 7076-99	Вт/(м×°С)	0.03
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw	ГОСТ 27296-87	дБ	41
Стандартные размеры	Ширина	мм	600
	Длина	мм	1200
	Толщина	мм	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Температурный диапазон эксплуатации	ТУ	°С	-100 … +75

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Чтобы утепление было эффективным, необходимо хорошее прилегание плит пеноплекса к стене. Поэтому перед его монтажом нужно обязательно провести подготовку поверхностей. В подготовительный процесс входят такие мероприятия, как очистка стен от старой штукатурки, которая начала отслаиваться, заделка обнаруженных трещин, которые могут стать причиной отклеивания установленного утеплителя. Кроме этого, щели могут стать «жильем» для различных насекомых, которые затем могут перебраться и в дом. Перед очисткой стен, с них демонтируют все находящиеся на ней элементы, такие, как отливы, светильники, кондиционер и другие. Далее, можно приступать к очистке, которая обычно проводится с помощью шпателя. Если на стене присутствует выступающий больше чем на 5 мм рельефный рисунок, то его необходимо сбить, так как он будет мешать установке утеплителя.
	Если на стене после снятия штукатурки обнаружились трещины, то прежде чем заделывать, их нужно расширить с помощью зубила и молотка, шлифмашинки с кругом по камню или перфоратора. Расширенные щели очищаются и обрабатываются грунтовкой, а затем заполняются герметиком или штатлевочным составом и разравнивается. Очень широкие трещины могут быть заполнены монтажной пеной, а после ее расширения и высыхания выступающие части срезаются обычным канцелярским ножом.
	Если на стене есть неровности, которые тоже могут стать препятствием для хорошего прилегания плит, то поверхность нужно выровнять. Следует удалить выступающие части и заполнить штукатурной смесью углубления.
	Если же визуально видна глобальная неровность поверхностей, то есть на них присутствуют явные завалы, то проводят проверку с помощью отвеса, а затем выравнивают путем установки штукатурных маячков и наброски бетонного раствора. Выведение стен проводится правилом. Не нужно думать, что можно затем выровнять поверхности утеплителем — он просто повторит их направление, и, таким образом, отклонение стены от вертикали сохранится.
	На выровненные стены, используя валик или широкую кисть, наносится грунтовочный состав, которому нужно дать хорошо просохнуть. Лучше будет, если провести двукратную обработку, причем второй слой наносится лишь после полного впитывания и просыхания первого.
	Высохшую поверхность нужно разметить для монтажа стартового профиля. Для этого на нужной высоте снизу стены намечают строго горизонтальную линию, отбивают ее красящим шнуром, а затем по ней закрепляется с помощью саморезов профиль. Он необходим для установки на него первого ряда утеплителя — профиль не позволит пеноплексу сползти ниже установленного уровня до того, как панели не будут надежно зафиксированы креплениями-«грибками». Ширина профиля будет зависеть от выбранной толщины пеноплекса. Профиль закрепляется к стене дюбелями с шайбами Ø 5÷7 мм, с шагом в 300÷400 мм. Для скрепления профиля на углах дома используются специальные угловые соединения, изготовленные из пластика. Они компенсируют расширение материалов при перепадах температур.
	Далее, по стене при необходимости проводятся все коммуникации, которые должны быть скрыты под утеплителем и отделкой. На оконных проемах устанавливаются отливы.
	Следующим этапом идет раскрой пеноплекса на полосы нужной ширины для монтажа их на откосы окон. На вырезанные заготовки наносится заранее замешанный согласно инструкции клеевой состав, толщиной в 7-8 мм, распределяется зубчатым шпателем. Затем, они монтируются на поверхность, прижимаются и оставляются до надежного схватывания. После просыхания клея, откосы из пеноплекса окончательно фиксируется креплениями-«грибками».
	После завершения монтажа утеплителя на откосы, можно переходить к установке его на стены. Закрепление пеноплекса начинается с нижнего ряда. На плиты наносится клей — полосками по их краям и точечно — в середине. Можно для распределения толстого слой применить и зубчатый шпатель.
	Затем плиты устанавливаются на стартовый профиль и хорошо прижимаются к поверхности стены. Все плиты после монтажа проверяются уровнем на ровность установки по горизонтали, вертикали и относительно поверхности стены. Монтаж последующих рядов ведется «в перевязку» со смещением примерно на половину длины плиты. Удобство фирменного пеноплекса в том, что на панелях есть ламели для плотного соединения на швах, с соблюдением ровности кладки – достаточно совместить замковые части при монтаже.
	Для придания кладке утеплителя дополнительной жесткости, на углах плиты укладываются так называемым «зубчатым соединением» по всей высоте стены.
	После установки двух рядов, нужно вернуться к первой установленной плите, и начать с нее фиксировать каждую из них с помощью дюбелей – «грибков» к поверхности стены. Для этого через пеноплекс просверливаются отверстия, таким образом, чтобы они уходили в стену на 50÷60 мм. Вставляется «грибок», а затем в отверстие в середине шляпки устанавливается распорный пластиковый гвоздь, который вбивается с помощью молотка. Шляпка крепления должна быть вдавлена в утеплитель, то есть находиться с его поверхностью в одной плоскости.
	После завершения монтажа пеноплекса на клей и на «грибки», прежде чем приступить к следующему этапу работ, стене дают хорошо просохнуть — этот процесс займет двое ÷ трое суток, в зависимости от толщины слоя клея и его характеристик, погоды на улице.
	Далее, швы между плитами заделываются монтажной пеной, а после ее застывания выступившие излишки срезаются.
	После завершения монтажа и фиксации всего утеплительного материала, его необходимо армировать специальной стекловолоконной сеткой. Начать нужно с углов — на них закрепляются перфорированные уголки с сетчатыми «крыльями». Они защитят углы утеплительного материала от повреждений во время его эксплуатации, облегчат «выведение» углов при дальнейшем оштукатуривании.
	Следующим этапом всю утепленную поверхность нужно укрепить, растянув и приклеив на нее полотна сетки. Ее монтаж производится сверху стены, от карниза: Сначала на небольшой участок поверхности утеплителя наносится клеевая масса и распределяется по нему шпателем. На клей накладывается полотно сетки, имеющее длину, равную высоте утепляемой стены, и вдавливается шпателем в нанесенный слой. Излишек клея с поверхности убирается или перераспределяется на нижний участок стены. Таким образом армируются все утепленные поверхности дома, а затем оставляются сохнуть. Так как клей под сетку нанесен тонким слоем, просыхание его займет не более суток.
	Далее на высохшую поверхность наносится шпаклевка, которая должна полностью закрыть арматурную сетку и сделать поверхность ровной. Этот слой шпаклевки должен очень хорошо высохнуть, поэтому его стоит оставить в покое на двое ÷ трое суток.
	По истечении этого периода поверхность стен нужно хорошо зачистить с помощью терки с установленной абразивной сеткой или наждачной бумагой. Работа производится круговыми движениями, которые делают против часовой стрелки. Затирку нужно осуществлять аккуратно, без сильного нажима на стену.
	Завершающим этапом перед декоративной отделкой идет покрытие зашпаклеванной стены грунтовкой, содержащей кварцевый песок. Она необходима для создания хорошей адгезии поверхности стены и декоративной штукатурки или плиточного клея.
	На подготовленную и прогрунтованную стену наносится декоративная штукатурка или приклеивается плитка, имитирующая камень или дерево.

**Стоимость изоляции из пеноматериала**
Средняя стоимость по стране	$ 2128
Минимальная стоимость	$ 627
Максимальная стоимость	$ 8000
Средний диапазон	$ 1463 в 2 926 долл. США

**Open-Cell vs.Стоимость пены с закрытыми ячейками**
Пена для распыления Тип	Стоимость за доску
Пена с открытыми ячейками	0,25–0,50 долл. США
Пена с закрытыми порами	0,90–1,50 долл. США

**Стоимость изоляции из пенопласта на квадратный фут**
квадратных футов	Кубических футов	Ножки для досок	Открытая ячейка	Закрытая камера
1,100	320,8	3,850	$ 1,463	$ 3 388
1,600	466.7	5 600	2 128 долл. США	$ 4 928
2,200	641,7	7,700	$ 2 926	$ 6 776
3 400	991,7	11 900	4 522 долл. США	10 472 долл. США
5 400	1,575	18 900	7 182 долл. США	$ 16 632

Что лучше ванная чугунная или акриловая: Какая ванна лучше: акриловая или чугунная?

Авг 5, 2019 автор alexxlab Разное

Какая ванна лучше – стальная, чугунная или акриловая?

Среди разнообразия современных ванн непросто выбрать оптимальный вариант. Функциональная модель должна создать идеальные условия для водных процедур. Как правило, покупателям приходится решать вопрос: что лучше – акриловая, чугунная или стальная? Принять безошибочное решение поможет сравнение особенностей сантехнических изделий, выполненных из разных материалов.

Какая лучше – акриловая или чугунная?

Уже несколько столетий чугунные ванны изготавливают методом литья из железоуглеродистых сплавов. Непростой технологический процесс не позволяет производить модели нестандартной формы. Емкости из чугуна выпускаются в традиционном прямоугольном виде с овальной чашей. Размерная линейка ограничена несколькими стандартными вариантами. Поэтому при необходимости установки модели особой, например, угловой формы, вопрос что лучше – акриловая или чугунная – решается в пользу полимера.

Важными достоинствами чугунных ванн считаются долговечность и прочность. На эмалированных плоскостях отсутствуют поры, и поэтому загрязнения легко удаляются моющими средствами. Еще один плюс емкости из чугуна заключается в длительном сохранении тепла. Однако при точечном ударе хрупкий эмалевый слой легко повреждается. Упругий акрил лишен этого недостатка. Кроме того, при необходимости полимер несложно отреставрировать.

Тяжелые и устойчивые чугунные ванны не теряют четкость формы даже при повышенных нагрузках. Внушительную емкость невозможно погнуть и сломать. Кроме того, толстые стенки гасят вибрации и шумы, создаваемые струей воды. Но массивные модели доставляют серьезные неудобства при транспортировке, погрузке и монтаже. Поэтому решающим аргументом в споре о том, что лучше: чугунная или легкая акриловая ванна может стать невозможность доставки к месту установки слишком тяжелого металлического груза.

Какая лучше – акриловая или стальная?

Достаточно активный спрос на стальные модели объясняется их невысокой стоимостью. Изделия из легкого непористого металла, покрытого прочным слоем эмали, дешевле всех остальных вариантов. Стальные ванны устойчивы к потертостям и действию кислот. Но при повышенных нагрузках тонкая сталь может деформироваться с образованием на эмали сколов и трещин.

Чтобы выяснить — какая лучше по теплоемкости: стальная или акриловая, нужно сравнить время полного охлаждения налитой воды. Полимерная модель демонстрирует минимальные потери тепла по сравнению с металлическими емкостями. За полчаса вода, заполнившая чашу, остывает лишь на 1 градус. У стальных моделей теплопроводность в 2 раза выше. Еще одним недостатком ванн из стали считается их шумность. Если вам неприятен громкий звук воды, наполняющей емкость, смело выбирайте акриловую сантехнику.

Эмалированные модели из стали не отличаются разнообразием форм. Как правило, чаша имеет прямоугольный внешний контур. Редко встречаются элитные овальные варианты. Поэтому в некоторых случаях на вопрос, какая лучше: акриловая или стальная, возможен однозначный ответ. Нередко рационально «вписать» сантехнику в ограниченное пространство позволяют только угловые модели, занимающие минимум площади.

Сравнивая, что лучше: акриловая или стальная, стоит учитывать стоимость, срок службы и надежность изделий. Низкая цена моделей из стали часто объясняется тонкими стенками, которые могут прогибаться под давлением массы воды. Поэтому выбор эконом-варианта не всегда оправдан с точки зрения рентабельности и долговечности сантехники. Ванна из полимера прослужит значительно дольше стальной модели при соблюдении правил ухода.

Многообразие акриловых моделей

Внешне привлекательные акриловые ванны ценятся за многообразие форм и размеров. Создание современных моделей стало возможно в результате внедрения высоких технологий и удачного воплощения дизайнерских проектов. Форма каждой чаши тщательно просчитывается с анатомической точки зрения. Несмотря на вместительность, синтетические ванны производят впечатление стильной легкости. Полимерные изделия с весом порядка 30 кг несложно перевозить и устанавливать с подключением к коммуникациям. Поэтому решая, что лучше — акриловая ванна, чугунная или стальная, учитывайте и этот факт.

Выбор конфигураций практически неограничен. Круглые, овальные, квадратные, угловые и прямоугольные модели позволяют рационально использовать скромное пространство ванной комнаты. Для больших помещений можно выбрать емкие варианты для двоих, оборудованные удобными поручнями, подголовниками и ступенями. Вряд ли возможны сомнения в том, какая лучше по дизайну: акриловая или чугунная. Ведь сверкающие глянцем нестандартные модели из легкого полимера можно использовать для реализации самых сложных интерьерных решений.

Многообразие форм акриловых моделей объясняется уникальными свойствами синтетического материала: пластичностью и прочностью. Качественные полимерные ванны изготавливают из литьевого акрила. Этот экологичный материал не склонен к деформациям и стоек к повреждениям. Недорогие модели производят из комбинированного пластика или экструзионного акрила.

В процессе изготовления ванны, лист акрила нагревают до пластичного гибкого состояния и затем формируют продукт нужной формы. Остывшую заготовку армируют. Чем больше укрепляющих слоев, тем прочнее ванна. Полимеры, окрашенные еще на стадии отлива, используются для создания цветных моделей. Устойчивая окраска не выгорает и не меняет интенсивности оттенка.

Достоинства и недостатки полимерных ванн

Акриловая ванна привлекает внимание эргономичной формой и сверкающей безупречно-гладкой чашей. Среди других преимуществ полимерных моделей стоит отметить:

легкий вес даже габаритных изделий;
высокую прочность;
наличие металлического каркаса, повышающего устойчивость конструкции;
эффектный глянец;
приятную на ощупь и нескользкую поверхность;
отличное шумопоглощение;
несложность ухода и ремонтопригодность;
длительное сохранение тепла.

Гидромассажные акриловые ванны просто находка. У любителей расслабляющего воздействия воздушных пузырьков нет сомнений, какая лучше по функциональности: акриловая или чугунная. Только полимерные модели с форсунками для упругих струй воды могут обеспечить замечательные условия для релакса. Джакузи превращает ванную комнату в удобный домашний спа-салон.

Криволинейные внутренние поверхности емкостей поражают сложностью и оригинальностью линий. При этом гигиеничный и термоустойчивый акрил не впитывает грязь и легко моется. Идеально гладкая поверхность исключает возможность размножения бактерий. При правильном уходе акриловая модель надолго сохранит первоначальный яркий глянец.

Проблемы с полимерной ванной могут возникнуть только в результате неправильной эксплуатации. При использовании абразивных чистящих средств могут появиться потертости и царапины. В ванне не стоит стирать цветное белье и купать крупных четвероногих питомцев. Цвет акриловой чаши может потерять белоснежность под воздействием красителей для одежды и неидеальной водопроводной воды.

При наполнении емкости водой до краев, полимерная ванна хуже других моделей «держит форму». Поэтому для повышения статической прочности конструкцию устанавливают на крепкий каркас. После сильного удара или падения тяжести акрил может треснуть. В этом случае возможна полная реставрация покрытия в домашних условиях. Мелкие царапины, отшлифованные и отполированные, исчезают с поверхности чаши без следа.

Выбор модели

Высококачественная ванна из акрила не уступает по долговечности прочным чугунным моделям, но гораздо легче по весу, а значит удобней в транспортировке. В сравнении с металлическими, полимерная сантехника не образует сколов и легко ремонтируется. В отличие от недорогих стальных моделей, чаша с достаточным количеством слоев армирования не продавливается и прекрасно сохраняет тепло. Совокупность этих неоспоримых достоинств вместе с респектабельным внешним видом и возможностью установки гидромассажного оснащения объясняют невероятную популярность моделей из полимера.

Акриловая или чугунная ванна — что лучше? в Москве

Появление ванн из акрила в отечественной торговой сети в свое время было принято покупателями с настороженностью. Намного привычнее были старые добрые знакомые – чугунные ванны. Они казались вечными по сравнению с легкими, практически воздушными акриловыми изделиями. Но за прошедшие десятилетия модели из акрила существенно потеснили чугунину. Почему?

Чтобы понять, необходимо взвесить плюсы и минусы, которые позволят сделать правильный выбор в решении проблемы: акриловая или чугунная ванна – что лучше?

Все о чугунных ваннах

Как это ни удивительно, но одна и та же характеристика чугунной ванны может рассматриваться и как ее достоинство, и как недостаток. Например, вес. Действительно, чугунная ванна очень тяжелая. Справиться с ее установкой под силу только человеку с выдающимися спортивными данными. Обычно доставку и установку осуществляют несколько человек. Это, во-первых, дополнительные расходы на грузчиков, во-вторых, настоящее мучение. С другой стороны, солидный вес чугунной ванны – это гарантия устойчивости. Уж в чугунную-то ванну можно погружаться без страха, что она покачнется, человеку любого веса.

Еще одна характеристика, которая может качнуть весы покупательских предпочтений в ту или иную сторону, это прочность чугуна. Пробить в нем дырку, даже если уронить в ванну тяжелый предмет, безусловно, невозможно. Но если стукнуть по днищу кувалдой, то она расколется словно стеклянная. К тому же, изделия из чугуна не используются без предварительной обработки поверхности. Ванны, например, эмалируют, а вот эмаль как раз очень легко откалывается или на ней появляются трещины. И ремонтировать эти сколы довольно-таки проблематично. Кроме того, эмалированное покрытие не может быть идеально гладким. Поверхность такой ванны пористая, и сколько за ней не ухаживай, рано или поздно начнет желтеть – от этого никуда не уйти.

Ограниченность внешних форм – еще одна характеристика чугунных ванн. Из-за особенностей изготовления изделий из этого железоуглеродного сплава какая-либо «игра дизайнами» сведена к минимуму, поэтому чугунная ванна – это, как правило, четырехугольная конструкция с небольшими вариациями размеров. Справедливости ради надо отметить, что в последнее время ведущие компании по выпуску сантехнических изделий производят, конечно, модели разноуровневые по высоте, с округлыми бортами и оснащенные изысканными ножками, что предполагает расположение модели по центру ванной комнаты. Но такой креатив в подходе к изготовлению сантехнических изделий из чугуна, как правило, отражается на цене. Причем, довольно значительно.

Безусловным плюсом чугунных ванн является их хорошая звукоизоляция, так как чугун из-за плотности материала как бы «гасит» звук, а потому капли воды не барабанят по поверхности.

Еще одним достоинством является способность довольно долго сохранять воду теплой. В последнем преимуществе, правда, маленькую ложечку дегтя найти можно. Чугун, конечно, довольно продолжительное время позволяет набранной в ванну воде оставаться теплой, но и нагревается он при этом продолжительное время, то есть, желая принять душ, сначала придется встать ногами на холодную поверхность ванны, ну, или предварительно пустить в нее горячую воду, чтобы она успела нагреться, иначе ногам стоять на прохладной поверхности будет не очень приятно.

И последнее, но немаловажное. Чугунная ванна – это просто емкость, в которую можно налить воду, никакие дополнительные функции в ее поверхность встроить невозможно, поэтому гидромассажных чугунных ванн быть не может, а это большой минус для комфорта.

Ода акрилу

Акриловая ванна радует уже на этапе визуального знакомства с ней: легкая, белоснежная, гладкая, она может быть самых разных, порой замысловатых и изысканных, форм. А размерный ряд способен угодить самым взыскательным вкусам. Свои положительные стороны такая ванна раскрывает после тщательного изучения вопроса. Вот, например, ее гладкость. Она не просто радует глаз, но и гарантирует немало преимуществ. В первую очередь ее легко чистить. Не надо отчаянно тереть поверхность губкой с чистящим средством, чтобы смыть слой загрязнения. Такое радение за чистоту акрилу как раз не полезно. После купания достаточно протереть поверхность мягкой губкой с мыльным раствором, и она снова заблестит. Иногда покупателей пугает то, что в такой идеально гладкой ванне небезопасно будет принимать душ – скользко! Производители учли этот факт. Ответственные производители обязательно предусматривают в ванне из акрила антискользящую поверхность на днище, выполненную в виде симметрично размещенных выпуклостей или углублений. Стоять на них удобно, а вот поскользнуться такая поверхность не позволяет.

Рассматривая достоинства акриловых ванн, нельзя упустить и то, что вода в них набирается практически беззвучно – акрил обеспечивает отличную звукоизоляцию. Кроме того, этот материал не бывает холодным как металл, поэтому греть ванну перед приемом душа нет необходимости. Она не только быстро нагревается до необходимой температуры, но и довольно долго держит тепло, оставляя воду теплой.

Согласно исследованиям, за полчаса вода в акриловой ванне остывает всего на один градус. Можете себе представить, сколько времени можно позволить себе плескаться в теплой пенной воде.

Прибавьте к этому тот факт, что акриловые ванны могут оснащаться разнообразными гидромассажными системами, подсветкой, хромотерапией, аэромассажем, и вы поймете, какие большие возможности предоставляет установка акриловой ванны дома. Она может стать настоящим спа-комплексом, рассчитанным на всю семью.

Объективно взвешивая, какие имеет акриловая ванна плюсы и минусы, нельзя обойти стороной и качества акрила, вызывающие сомнения, а порой и нарекания. Так, к недостаткам некоторые склонны относить ее тонкие стенки и внешнюю легкость, даже воздушность. Впрочем, кому-то эти недостатки акриловых ванн покажутся достоинствами. Поднять и передвигать акриловую ванну с места на место мужчина может в одиночку, а это значит, установка проблем не составит. А в прочности такой ванны может усомниться разве что человек, не знакомый с тонкостями ее изготовления. Ведь сформированная из акрила заготовка – это еще не ванна. Изделие проходит армирование, во время которого места, испытывающие наибольшую нагрузку, а это днище, бортики, укрепляются закладными из МДФ, что придает ванне большую прочность. Кроме того, модели из акрила часто комплектуются металлическим каркасом, на который акриловая ванна крепится для большей устойчивости. А для пущей убедительности добавим, что в ванну Aquanet для испытания ее прочности забирались трое весьма крепких мужчин и даже прыгали в ней – ванне хоть бы что.

Акриловая или чугунная ванна: что лучше?

Пожалуй, нет смысла давать однозначный ответ на этот вопрос. Мы рассказали о ваннах и из того, и из другого материалов, дав объективную оценку основным характеристикам, а выводы делайте сами. Тем более что нет смысла проводить сравнение чугунной и акриловой ванны. Свои приверженцы есть как у той, так и у другой. Одним нравится основательность, мощь – и они готовы мириться с тем, что ванну надо прогреть перед приемом душа. Тогда выбор падет на чугун. Другие любят многофункциональные изделия. Они не просто смывают в ванне грязь, а проводят различные процедуры. Для таких ванна – это релакс, комфорт, эстетика. И тут уже без гидро- и аэромассажа с хромотерапией, а значит, акриловой ванны, не обойтись. Основное же отличие акриловой от чугунной ванны состоит в пяти основных характеристиках, которые проще всего изобразить в виде таблицы. Изучите ее внимательно и сделайте выбор, который окажется верным именно для вас.

	ЧУГУННАЯ ВАННА	АКРИЛОВАЯ ВАННА
Вес	130-170 кг	30-50 кг (вместе с каркасом)
Функции	Для набора воды	Разнообразные (гидромассаж, хромотерапия, подсветка, аэромассаж и т. д.)
Форма	Прямоугольная	Прямоугольная, овальная, асимметричная, четверть круга и т.д.
Надежность	Высокая степень надежности, но хрупкое эмалевое покрытие	Выдерживает вес до 300 кг
Цена	Примерно в 2 раза дороже акриловой	Доступная

12 янв. 2017 г.
14 209
что лучше, какую выбрать? (+ отзывы)
При покупке ванны владелец рассчитывает, что изделие прослужит многие годы, будет удобным и красивым на протяжении всего срока эксплуатации. Это дорогое сантехническое изделие, поэтому его выбирают тщательно, сравнивая достоинства и недостатки разных материалов, форм, брендов. Ванну приобретают не только с гигиеническими целями. Именно от нее во многом зависит, насколько комфортным будет отдых в конце рабочего дня.
Теплая вода с пеной – это способ снять стресс, привести в порядок тело и успокоить мысли. Производители предлагают множество моделей. Самые популярные – из акрила и чугуна. Сравним, какая ванна лучше – акриловая или чугунная.
Содержание статьи:
Сравниваем по пяти главным характеристикам
Рынок ванн очень разнообразен. Помимо стальных, чугунных, акриловых ванн, можно встретить уникальные дизайнерские изделия из стекла, мрамора, фаянса и даже дерева. Они очень красивы, но чаще всего непрактичны и/или дороги.
Многие годы выбор сводился к двум материалам – стали и чугуну. В последние десятилетия огромную популярность приобрели изделия из акрила.
Владельцы небольших ванных комнат вынуждены искать возможности для установки множества сантехнических приборов в ограниченном пространстве. Угловые ванны решают эту проблему: они занимают минимум места и одновременно сохраняют максимальную функциональность
Наши соотечественники все чаще выбирают акриловые или чугунные ванны. Оба вида отлично подходят для установки в условиях городских квартир и частных домов, а материалы имеют собственные достоинства и недостатки.
При выборе любого сантехнического прибора принципиальное значение имеют такие показатели: долговечность, дизайн, особенности монтажа, практичность, цена.
На стоимость ванн влияют качество, репутация производителя, наличие дополнительных функций. В последние годы особую популярность приобрели ванны с гидро- и аэромассажем. Такие модели позволяют не только отлично расслабиться, получить удовольствие от теплой воды, но и положительно влияют на состояние здоровья
Прочность и долговечность: чугун вне конкуренции
Чугун – один самых надежных металлов. Он устойчив к механическим повреждениям, не поддается коррозии, идеально держит форму, не прогибается. Толщина стенок ванн из этого материала имеет 6-8 мм. Изделия очень тяжелые, поэтому производители сразу комплектуют свою продукцию прочными устойчивыми ножками.
При монтаже владельцу не приходится заботиться о дополнительном укреплении ванны. После установки она не сдвигается, не проседает. Поверхность ванны покрывают стойкими эмалями, благодаря чему готовое изделие на многие годы сохраняет свой первозданный вид. Реставрация эмали не сложна и обходится в приемлемые деньги.
Прочность акриловой продукции под вопросом. Во многом срок эксплуатации зависит от толщины, качества самого материала и особенностей установки. Акрил легок и пластичен. С одной стороны, это безусловное достоинство, т.к. позволяет создавать изделия сложных форм и облегчает монтаж.
С другой – очевидный недостаток, поскольку ванну приходится дополнительно укреплять при установке, а ее дно прогибается под весом человека, из-за чего возникает ощущение неустойчивости конструкции.
Чугунные модели могут быть очень привлекательными, но дизайн во многом влияет на цену. Если покупатель готов к дополнительным расходам, можно приобрести красивую чугунную ванну. Модели просты по форме, а декоративные функции выполняют аксессуары и цветовое оформление
Качественная акриловая ванна способна прослужить 10-15 лет, если владелец правильно ее выберет и не будет экономить при покупке. Если изделие утратит презентабельный внешний вид, его можно отреставрировать.
Дизайн: многообразие акриловых моделей
Пластичность акрила позволяет создавать из него ванны самых разнообразных форм и размеров. Материал может быть любых цветов и оттенков, причем покрытие очень стойкое, не истирается со временем. Изделие остается ярким и приятным на вид в течение многих лет.
Что касается формы, то при выборе следует избегать чересчур замысловатых конфигураций с множеством изгибов. Практика показывает, что вероятность деформации изделия сложной формы гораздо выше, поскольку прочный полимер менее пластичен, чем некачественный материал. Слишком вычурная форма – повод насторожиться.
Чугунные ванны не так разнообразны и красивы, как акриловые. Их единственное достоинство – стойкое покрытие. Зато оно не выцветает, хорошо сопротивляется механическим воздействиям.
Если за ванной правильно ухаживать, не допускать царапин и сколов, то эмаль долгое время будет оставаться блестящей и белоснежной. Для повышения прочности эмалей современные изготовители добавляют серебро, титан и другие металлы.
Цветотерапия – один из прекрасных способов снять напряжение, получить заряд бодрости. Яркая ванна украсит интерьер, зонирует помещение и при этом принесет позитивные эмоции. Именно поэтому цветные акриловые модели пользуются спросом, несмотря на более высокую цену по сравнению с традиционными белыми
Формы ванн из чугуна оставляют желать лучшего. Обычно это самые простые, незатейливые конфигурации. Материал тяжел, не отличается пластичностью, а стенки изделий толстые, что очень ограничивает полет дизайнерской фантазии.
Монтаж: «монументальный» чугун и «хлипкий» акрил
Какая ванна лучше в установке – акриловая или чугунная? Даже самая скромная и тонкая чугунная ванна весит около центнера. Добавив к ней вес воды и купающегося человека, получим давление в 200-250 кг на относительно небольшую площадь. Это серьезная нагрузка, которую выдерживают только бетонные перекрытия.
В зданиях, где перекрытия изготовлены из дерева, желательно устанавливать более легкие акриловые модели или же дополнительно усиливать строительные конструкции, т.к. этот материал без проблем выдерживает вес около 150 кг, а 200-250 кг – это уже настоящее испытание на прочность.
Большой вес чугунных моделей обеспечивает их устойчивость. Акриловые ванны, напротив, прогибаются и кажутся неустойчивыми. Однако это впечатление обманчиво и создается только из-за относительно малого веса.
Установка акриловой ванны во многом похожа на монтаж стальной, но имеет некоторые особенности. Ножи-опоры акриловой модели крепятся непосредственно к корпусу. Приходится сверлить акрил. Этот материал очень податлив к обработке, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не повредить его. Помимо ножек, для придания устойчивости конструкции собирают жесткий каркас, усиливают дно
Для удобства монтажа производители комплектуют свою продукцию специальными ножками, которые прикручиваются к ванне. Некоторые владельцы устанавливают ванны только на них, но многие предпочитают дополнительный каркас из дерева, металла или кирпича для увеличения устойчивости.
Это тоже сказывается на весе, поэтому сложно точно решить, какую ванну проще монтировать – акриловую или чугунную. В первом случае может возникнуть необходимость в укреплении, во втором есть некоторые сложности из-за изначально большой массы.
Практичность: за какой ванной проще ухаживать?
Оба типа ванн очень практичны и удобны в эксплуатации. Чугун издает не так уж много шума при наливании в ванну воды из крана, а акрил – еще меньше. Оба материала хорошо держат тепло, однако акрил более удобен в этом отношении.
Чугун долго прогревается, но и долго сохраняет температуру воды (вода остывает на 1 градус за 10 минут). Акрил изначально не холодный материал, его поверхность более приятна на ощупь. При этом держит тепло еще лучше (температура снижается на 1 градус за 30 минут).
Акриловые ванны требуют более бережного ухода, чем чугунные. Если эмалевое покрытие способно противостоять практически любым воздействиям, кроме абразивов, то акриловое чувствительнее к химии. Для ухода за акрилом желательно покупать специальные средства. При их использовании не возникает необходимости в усиленном оттирании поверхности. Достаточно нанести средство и смыть, грязь сама стечет вниз
В акриловую ванну можно спокойно наливать воду, температура которой составляет около 60 градусов. Более горячая вода может стать причиной деформации поверхности. Зато чугун выдерживает практически любую температуру без последствий. Для ухода за обоими видами ванн применяют безабразивную бытовую химию.
Эмаль чугунных изделий гораздо более устойчива к агрессивным веществам, но желательно все же использовать щадящие составы. Поверхность акрила может быть испорчена, если для чистки применять слишком агрессивную химию или кипящую воду. Как правильно ухаживать за ваннами обоих типов, подробно рассказано в видеоролике:
Цена: сколько и за что платит покупатель?
Стоимость ванн из обоих материалов различается незначительно. Цены формируются в зависимости от дизайна, качества, бренда. Простые формы и традиционный белый цвет обойдутся покупателю дешевле, чем вычурность, – это очевидно, но и слишком примитивная модель не доставит радости.
Важно при выборе не экономить на качестве, ведь, приобретая заведомую «дешевку», потребитель создает себе множество проблем. Изделие может не отвечать заявленным характеристикам, быстро потребовать ремонта или замены. Принимать решение о покупке следует, если соотношение цены-качества-дизайна кажется приемлемым.
Какая ванна лучше – акриловая или чугунная, окончательный выбор всегда остается за покупателем. Только он сам знает, чего ожидает от сантехники и как планирует ее использовать. Главное – соответствие купленного изделия потребностям владельца и разумная цена
Три признака качественной ванны
В магазинах сантехники обширнейший ассортимент. Зачастую покупатели просто теряются в выборе.
Приятных на вид моделей множество, и иногда выбор бывает спонтанным, ведь выяснить достоинства и недостатки каждого изделия затруднительно. Есть три главных признака, по которым можно определить, стоит ли тратить время на понравившуюся модель:
Толщина стенок. Если для чугунной ванны эта характеристика не так уж и важна, поскольку изделие сохраняет прочность даже при относительно тонких стенках, то для акриловой модели показатель принципиален. Чем толще стенки, тем крепче само изделие. Обычно дно изготавливают более толстым, чтобы конструкция лучше выдерживала нагрузки, но обратите внимание и на бока модели. Если материал тонкий, то какой бы красивой ни была ванна, лучше выбрать другую модель даже в ущерб дизайну.
Толщина покрытия. То, что эмалевое или акриловое покрытие должно быть равномерно и аккуратно нанесено, очевидно. Но значение имеет еще и его толщина: плотное покрытие более устойчиво к истиранию, царапинам, сколам. Определить качество можно в месте установки слива. Если понравились несколько моделей примерно одинаковой цены, то, сравнив толщину покрытия, можно сделать окончательный выбор.
Комплектация и дополнительные функции. Стоит обращать внимание на толщину ножек ванны. Это актуально и для акриловых, и для чугунных моделей. Опорные конструкции должны быть устойчивыми и надежными. При выборе акриловой ванны лучше остановиться на модели, укомплектованной качественным металлическим каркасом. Если нужны дополнительные функции, например, гидромассаж, за них придется доплатить, но результат того стоит. Отказывать себе в удовольствии в пользу экономии не нужно, ведь ванна покупается на многие годы.
Не стесняйтесь расспрашивать продавцов о каждой понравившейся модели, но обращайте внимание и на адекватность их ответов. Например, если продавец утверждает, что вся стенка акриловой модели толщиной в 6-8 мм состоит исключительно из акрила, то он, вероятно, либо некомпетентен, либо сознательно вводит в заблуждение покупателя.
В месте отверстий слива и перелива новой ванны всегда можно увидеть толщину покрытия. У более дорогих моделей оно обычно толще. Если разница в цене незначительная, имеет смысл переплатить за лишний миллиметр покрытия, чтобы в будущем сэкономить на его реставрации
Материал для изготовления акриловых ванн состоит из нескольких слоев, и акрил – верхний из них. Это «лицевое» покрытие, и от его качества зависят эксплуатационные свойства изделия. Проверьте толщину у места слива, надавите на поверхность ванны, чтобы убедиться в прочности.
Если при нажатии на стенку акриловой ванны стенка «играет», стоит выбрать другую модель, желательно даже другой фирмы. Это показатель низкого качества материала. Никакой каркас в полной мере не компенсирует недостатка. Также стенка не должна «просвечиваться» или пахнуть химией.
Предлагаем видео с полезными советами по выбору чугунных и акриловых ванн:
Выбирая чугунную модель, проверяйте, насколько равномерно нанесено покрытие. Шероховатости, неровности и другие дефекты недопустимы. Это явный признак плохого качества литья и/или эмали. Идеальный вариант – гладкая поверхность, покрытая порошковой краской.
Чугунную ванну невозможно ни прогнуть, ни сломать. Толщина стенок влияет на жесткость конструкции, но даже тонкие стенки успешно справляются с нагрузками. В такой ванне можно купаться, стирать, мыть животных. Если не царапать покрытие, все эти манипуляции никак не отразятся на ванне
И снова о цене. Разница в стоимости акриловых и чугунных ванн невелика, поэтому можно себе позволить выбор в пользу материала, которому доверяете больше. Если есть возможность приобрести модель от известного бренда, таким шансом стоит воспользоваться. Производители «с именем» заботятся о репутации, их продукция обычно действительно лучше изделий от малоизвестных фирм. Переплачивая «за имя», вы платите за более высокое качество.

Акриловая или чугунная ванна — что лучше и почему?

Современный человек избалован комфортом и не мыслит своего существования без так называемых «благ цивилизации». Ванная комната, обустроенная по последнему слову техники, занимает в их списке далеко не последнее место.
При этом важно понимать, из какого материала выполнена сантехника, ведь от этого зависит не только внешний вид, но и удобство ее использования. Широкий выбор предложений способен ввести в заблуждение потребителей, согласны? Чтобы не разочароваться в покупке, следует знать о плюсах и минусах каждой модели.
Предлагаем разобраться, что лучше – акриловая или чугунная ванна, какому варианту стоит отдать предпочтение и почему. В статье мы подробно описали характеристики, особенности эксплуатации разных купелей и ухода за ними. Сравнительная оценка параметров поможет сделать грамотный выбор.
Содержание статьи:
Все о ваннах из чугуна
Для изготовления сантехнического оборудования используется только качественный сплав. Чугун отливается в песчаных формах. После того, как заготовка остывает, ее очищают и покрывают эмалью.
Для этого используется специальный порошок, который под воздействием высокой температуры превращается в эмалевое покрытие. Стенки ванн от российских производителей имеют ширину до 1 см, что, соответственно, увеличивает их вес.
Ведущие европейские производители выпускают изделия со стенкой толщиной до 5 мм, при этом по прочности они не уступают отечественным аналогам. Отличается и состав эмали.
Российские изделия чаще покрыты составом с цирконием, а европейские – смесью с титаном.
Галерея изображений
Фото из
Чугунная ванна — классика жанра
Преимущества чугунной сантехники
Сантехника с отличной теплотехникой
Традиционный дизайн сантехники из чугуна
Эргономическая последних моделей форма чугунной ванны
Мини бассейн с чугунной чашей в частном доме
Недостатки чугунных сантехнических изделий
Восстановление поверхности чугунной ванны
Последний вариант дает более прочное и гладкое покрытие. Длина ванн разных производителей примерно одинакова. Особенности технологического процесса не позволяют выпускать изделия длиннее 1,9 м.
Почему выбирают такие изделия
Чугунные ванны обладают рядом значимых достоинств.
Перечислим основные из них:
Высокая прочность. Металл, из которого они изготовлены, жесткий и хорошо держит форму. Дно чаши ни при каких условиях не проседает, дополнительных опор помимо ножек ей не требуется. Даже если ванну будут принимать два человека с большим весом, чаша не изменит своего положения и не деформируется.
Низкая теплопроводность. Благодаря этому горячая вода в ванне из этого сплава долго не остывает. В среднем на то, чтобы ее температура опустилась на один градус нужно 8-10 мин. Поэтому времени на то, чтобы понежиться в пене без вынужденного добавления горячей воды вполне достаточно.
Эстетичная привлекательность. Чугунные ванны покрывают специальным антикоррозийным покрытием, которое помогает чаше долгое время сохранять первоначальный вид.
Стойкость к температурным скачкам. Эмаль накладывается ровным гладким слоем, входящие в ее состав вещества делают ее нечувствительной к резким перепадам температур.
Хорошее шумопоглощение. Благодаря этому набрать воду в чашу можно практически бесшумно, что невозможно, к примеру, для стальных изделий.
Срок службы сантехники при правильном уходе за чугуной ванной намного дольше, чем у оборудования из других материалов и составляет как минимум 50 лет.
Современная ванна из чугуна может оборудоваться различными дополнительными элементами. Например, поручнями, что особенно удобно для детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями
Нельзя сказать, что производители выпускают разнообразные по форме ванны из чугуна. Благодаря особенностям материала сделать это крайне сложно, однако изделия оснащаются функциональными дополнениями: ручками, гидромассажем и др.
При большом количестве достоинств сантехнические приборы имеют и недостатки. Прежде всего, это, конечно, большая масса. Ванна весит в среднем 120 кг.
Понятно, что монтаж «в одиночку» здесь невозможен. Более того, такое изделие сложно перевозить и поднимать на любой этаж выше первого. Приходится пользоваться услугами грузчиков, что влечет дополнительные расходы.
Еще один минус – достаточно высокая стоимость чугунных ванн, особенно если они произведены известной компанией. Покупать же дешевое изделие неизвестного происхождения достаточно опасно, ведь в таком случае его качество не гарантировано.
Особенности ухода за чугунными ваннами
Замена ванны из чугуна и – трудоемкий и затратный процесс. Поэтому стоит поберечь новое изделие, тогда оно прослужит очень долго. Уход за эмалированной ванной достаточно прост. Прежде всего, после каждого купания ее следует вымыть.
На эмали собираются частички жира и мыльные хлопья, если их сразу не удалить, они засохнут и превратятся в трудноудаляемую грязь. Поэтому следует взять мягкую губку, смоченную в растворе мягкого моющего средства, и обработать чашу.
Чугунная ванна прослужит долго только при условии надлежащего ухода. После каждого использования ее нужно мыть или хотя бы ополаскивать горячей водой из душевой лейки
Если на это нет времени, следует ополоснуть ванну горячей водой из душевой лейки. Категорически не рекомендуется использовать для чистки оборудования порошки и средства с абразивами. Они поцарапают эмаль, которая начнет разрушаться.
Составы с кислотами разъедают эмалированную поверхность ванны. Она теряет гладкость и становится похожей на наждак. Загрязнения легко прилипают к такой поверхности и очень трудно с нее удаляются.
Чтобы справиться с пятнами, появившимися на эмали, следует использовать специальные средства. Покрытие чаши нужно беречь от сколов. Они могут появиться от упавших с высоты в ванну предметов: стеклянных пузырьков, душевой лейки и т.п.
Не нужно ставить внутрь емкости металлические ведра или тазы: они могут повредить эмаль. По этой же причине при купании домашних питомцев, особенно крупных собак, на дно следует подстилать резиновый коврик.
Подробнее о способах и средствах по уходу за чугунными ваннами написано в .
Признаки изделия высокого качества
В магазине обычно предлагают большой .
Качественное изделие можно легко узнать по нескольким признакам:
идеально гладкая внутренняя поверхность;
равномерно окрашенная эмаль без пятен и вкраплений;
отсутствие дефектов типа сколов и выбоин на внешней поверхности изделия.
Хорошо, чтобы в комплекте с ванной шел слив и все необходимые элементы: ножки, поручни и т.п. Желательно, чтобы ножки можно было регулировать по высоте. Так изделие будет проще установить.
Чтобы облегчить процедуру установки чугунной ванны производитель оборудует ее ножками, которые можно регулировать по высоте
Акриловая ванна: что нужно знать владельцу
Под названием акриловая ванна в магазинах продаются два совершенно разных вида сантехнических приборов. Их основное отличие заключается в материале, из которого они выполнены. От его характеристик, по большому счету, и зависят свойства готовых изделий.
Первый тип ванн изготавливается из чистого или как его еще называют литьевого акрила, второй – из соэкструдированного акрила.
В полиметилметакрилат или ПММА перед процедурой полимеризации добавляются различные компоненты, улучшающие свойства будущего изделия. Благодаря этому композит приобретает стойкую окраску, пластичность, ремонтопригодность и гигиеничность.
Помимо этого в сантехнический акрил могут быть добавлены присадки, препятствующие размножению и росту бактерий на стенках чаши.
Несмотря на то, что в процессе изготовления обоих типов ванн используется ПММА, результат получается разный.
Изделия из литьевого акрила производятся следующим образом. Сначала изготавливается высококачественный материал. Для этого жидкий компаунд разливается в герметичные стеклянные формы и отправляется в паровую печь на полимеризацию. В итоге получается листовой твердый материал высокого качества толщиной около 8 мм.
Под названием “акриловая ванна” продаются два вида совершенно разных по своим характеристикам изделий: оборудование из литого акрила и приборы из двухслойного пластика
Полученный лист разогревают, после чего вакуумом растягивают до нужных размеров и формуют. На обратную сторону акриловой заготовки наносится усиливающий слой: смесь стекловолокна с полиэфирной смолой.
Затем с почти готовой чаши обрезается все лишнее, высверливаются все необходимые отверстия. Заготовка монтируется на собранную под ее конструкцию силовую раму и полируется.
Изделия из двухслойного пластика изготавливаются иначе. В их состав помимо ПММА входит еще и акрилонетрилбутадиенстирол или АБС, представляющий собой упругую пластмассу.
В процессе производства расплавы обоих составов одновременно выдавливаются через сопла аппарата и совмещаются друг с другом. После застывания получается пластиковая структура, имеющая с одной стороны глянцевую акриловую поверхность, с другой – ударопрочную основу АБС.
Плюсы и минусы изделий из акрила
К несомненным достоинствам акриловых ванн можно отнести небольшой, всего до 40 кг, вес. Такие изделия легко перевозить, они не создают дополнительную нагрузку на перекрытия. Монтаж оборудования тоже значительно упрощается. При желании его может выполнить один человек.
Изделия обладают достаточной прочностью, правда, это относится к приборам из литьевого акрила. Они способны выдерживать даже сильные удары с минимальными потерями.
Технология производства акриловых ванн позволяет изготавливать оборудование самых разных форм и размеров. Особенно удобны угловые модели, позволяющие использовать каждый сантиметр свободного пространства
Среди акриловых моделей можно легко подобрать изделие для интерьера любой стилистики. Количество расцветок тоже практически ничем не ограничено. Пигмент вводится в акрил перед полимеризацией, что позволяет получить стойкую окраску, не изменяющуюся со временем.
Ванны из акрила обладают низкой теплопроводностью. Набранная в них вода сохраняет свою температуру в течение очень длительного времени. На остывание на один градус ей потребуется порядка 30-40 мин, поэтому периодическое добавление теплой водички в процессе принятия ванны не потребуется.
Кроме того, при всей своей гладкости акрил обладает противоскользящими свойствами, что делает проведение водных процедур безопасным.
Галерея изображений
Фото из
Акриловая ванна с подсветкой и скрытыми форсунками
Стильный акрил для любителей фееричного дизайна
Герметичная чаша с необычной прозрачной вставкой
Преимущества легкого веса акриловых изделий
Многочисленные встроенные технические системы
Компактная чаша джакузи удобной круглой формы
Акриловая ванна с анатомической формой для отдыха
Основные преимущества и недостатки
Композит достаточно хорошо поглощает звук, поэтому владельцу ванны не придется слушать барабанную дробь в процессе набора воды в чашу.
Акриловые изделия многофункциональны. Простота в обработке материала дает возможность устанавливать в них всевозможные насадки и форсунки для гидромассажа, поручни различных форм и конфигураций, подсветку, систему автоматического перелива и многое другое.
Одно из главных преимуществ акриловых ванн заключается в их ремонтопригодности. Небольшие трещинки, царапины или сколы реставрируются очень быстро и просто при помощи специальных составов, которые легко купить в любом строительном магазине.
Утратившую привлекательный вид акриловую ванну тоже можно отреставрировать. Существует два приемлемых метода – можно вставить внутрь или использовать .
Акрил изначально прозрачен, но в процессе его подготовки к полимеризации в пластик может быть добавлен пигмент, который придаст готовому изделию любой желаемый оттенок
Оба способа достаточно эффективны и помогут продлить срок эксплуатации любимой ванны. Надо признать, что все вышеописанные достоинства присуще в большей части изделиям из литьевого акрила.
Модели из двухслойного пластика покрыты ПММА только с внутренней стороны и слой этого покрытия очень тонок. АБС, который, собственно, и составляет примерно 80% такой чаши, впитывает влагу и достаточно быстро разрушается.
Недостатком акриловых ванн считается чувствительность к высокой температуре. ПММА плавится при температуре 160°С, поэтому при наливании горячей воды пластик немного размягчается и может деформироваться. По этой причине производители рекомендуют сначала наливать в ванну холодную воду и разбавлять ее горячей.
Чувствителен композит к спиртосодержащим веществам. Они ни в коем случае не должны попадать на поверхность такой ванны.
Еще один минус – хрупкость акриловых изделий. Сильный удар, особенно если предмет падает с высоты, может разрушить пластик. При этом серьезные деформации не всегда поддаются реставрации и ванну приходится менять на новую. Под тяжестью крупного человека акрил может «играть» и изгибаться, что не очень приятно в процессе купания.
К недостаткам относят и высокую стоимость качественных литьевых изделий.
Царапины и небольшие дефекты на поверхности акриловых ванн могут быть легко удалены. Для этого выпускаются специальные составы для ремонта
Как ухаживать за акриловым оборудованием
Вопреки распространенному мнению, уход за изделиями из акрила достаточно прост. Особенно если соблюдать определенные правила.
Правило №1. Акриловую поверхность следует мыть после каждого использования или хотя бы ополаскивать горячей водой. Застывшие на поверхности акрила загрязнения превращаются в трудноудаляемые пятна.
Правило №2. Для чистки изделий можно использовать только специальные средства или растворы мягких моющих средств. Все чистящие составы с абразивами – враги акрила. Они царапают глянец и со временем превращают блестящую ванну в матовую.
Правило №3. Табу на хлосодержащие средства и растворители. При попытке продезинфицировать чашу одним из таких составов можно добиться только резкого помутнения покрытия. Если использовать препарат вторично, чаша из акрила покроется сеткой мелких пор.
Все растворители, включая ацетон, воздействуют на нее также. Сначала она мутнеет, если состав сразу же не смыть, при долгом контакте он попросту разъедает поверхность чаши. Аналогично действует на акрил аммиак и формальдегиды. Нельзя допускать их контакта с ванной.
Правило №4. При появлении на поверхности пятен ржавчины или известковых отложений не стоит действовать народными методами, нужно использовать только специальные средства для акрила.
Качественная акриловая ванна способна прослужить более 20 лет. Нужно понимать, что это утверждение относится только к изделиям из литьевого акрила
На нашем сайте есть серия статей, посвященных уходу за акриловой сантехникой, советуем ознакомиться:
Как «узнать» качественный акрил
Когда речь заходит о высокого качества, нужно понимать, что чаще всего имеется в виду только литьевой вариант. Двуслойный пластик под это определение практически никогда не попадает. Поэтому первое, что нужно сделать – определить состав понравившейся модели.
Сделать это очень просто. На срезе бортика ванны литьевой акрил будет иметь два слоя, соэкструдированный – три.
Помимо этого должны присутствовать:
Гладкая поверхность – любая шероховатость говорит о низком качестве.
Конструкционная прочность – при надавливании ванна не должна «играть».
Одинаковая толщина материала по всем поверхностям изделия – проверяется при помощи фонарика.
Достаточно простая форма – слишком сложная конфигурация часто уменьшает прочность изделия.
Стоит обратить внимание и на толщину бортиков. У качественных изделий они не могут быть тоньше 4 мм. Зачастую они еще шире – порядка 6 мм. У ванн низкого качества бортики имеют ширину от 2 до 4 мм.
Ванны из акрила многофункциональны. Композит достаточно легок в обработке, что позволяет устанавливать в чаше большое количество самого разного оборудования
Сравниваем акрил и чугун: важные характеристики
И все же, делая выбор ванны, предпочесть акрил или чугун? Чтобы окончательно развеять все возможные сомнения, сравним оба варианта по нескольким важным параметрам.
Долговечность и прочность
В сравнении этих показателей побеждает, безусловно, чугун. Он не поддается коррозии и отличается высокой устойчивостью к любым механическим воздействиям. Максимум, что ему грозит в этом смысле, это скол эмали. Такие повреждения при желании можно реставрировать, восстановив эмалевый слой.
Чугун очень хорошо удерживает форму, не прогибается и служит владельцу не один десяток лет.
Акрил во многом ему уступает. Срок его эксплуатации полностью зависит от качества изделия и от того, как оно было изготовлено. Двуслойные ванны редко служат больше 5-7 лет, для литых этот срок, безусловно, больше. Но все равно он не так велик, как у чугуна: всего 10-15 лет.
Прочность акриловых изделий невелика. Даже самые лучшие ванны могут прогибаться под весом человека, что создает определенный дискомфорт и ощущение неустойчивости.
Внешний вид и особенности оформления
В этой области конкурентов у акриловых изделий просто нет. Технология их производства позволяет выполнять любые дизайнерские замыслы. Ванны могут иметь различные формы, вплоть до самых прихотливых.
Простота обработки пластика позволяет выполнять большое количество отверстий под установку дополнительного оборудования, что дает возможность оснащать акриловые чаши любым функционалом.
Акриловые ванны имеют намного больше возможностей в области оформления нежели чугунные. Необычная форма, эффектная подсветка – все это делает оборудование из акрила очень привлекательным
Нет ограничений и в выборе расцветки изделий. Чугунные ванны не могут похвастаться таким разнообразием. Тяжелый металл не предполагает использования дизайнерских изысков в обработке.
Модельный ряд изделий из чугуна очень мал, количество форм тоже невелико. Декору подвергаются только ножки конструкции и, возможно, поручни. Разнообразия расцветок тоже нет – все приборы в массе своей белые.
Особенности монтажа
Все знают, что достаточно сложна, что связано с ее массой – любая модель весит больше 100 кг. К этому нужно прибавить массу купающегося человека и набранной в чашу воды.
В результате получится более 220-250 кг, что можно считать серьезной нагрузкой на перекрытия. Бетон, бесспорно, ее выдержит, а вот конструкции из дерева, например, нужно будет дополнительно усиливать. Впрочем, на этом сложности с монтажом чугунной ванны заканчиваются.
Довольно трудно доставить ее на место установки, особенно если оно находится на одном из верхних этажей. В силу своей массивности она очень устойчива и все, что нужно монтажнику – выровнять ее по высоте. Для чего предусмотрены ножки с возможностью регулировки.
Надо признать, что монтировать изделия из акрила тоже довольно непросто. Главная сложность здесь заключается в обязательном присутствии металлического каркаса, который необходим для усиления чаши. Для каждой модели конструкция разрабатывается специально. Ванны комплектуются каркасами еще на производстве.
В ходе установки требуется сначала правильно собрать каркас и соединить его с чашей. Многим кажется, что такой конструкции будет недостаточно, чтобы сделать акриловую ванну устойчивой.
Силовой каркас – неотъемлемый конструктивный элемент для акриловой ванны. Но его может быть мало. Чтобы оборудование не “играло” в процессе эксплуатации его устанавливают на подушку из кирпича
В таком случае дополнительно используется самодельный каркас или собирается подушка из кирпича в качестве основания. Все это, безусловно, затрудняет .
Но в остальном он проходит достаточно просто, учитывая, что вес каркаса и собственно ванны невелик. При желании любой домашний мастер справится с такой работой в одиночку.
Стоимость и дополнительные расходы
Надо признать, что по цене качественные изделия из чугуна и акрила различаются незначительно. В обоих случаях можно приобрести самую простую модель за сравнительно небольшие деньги, но все дополнительные элементы будут значительно увеличивать эту сумму.
Цена формируется в зависимости от бренда, дизайна и качества. Приемлемое для себя соотношение этих характеристик каждый покупатель определяет сам.
Важно понимать, что нет смысла покупать слишком дешевую и заведомо некачественную вещь. Средства, потраченные на ее покупку и установку можно считать выброшенными, ведь прослужит она недолго.
К дополнительным расходам можно отнести затраты на покупку специальных чистящих средств для ухода за ванной. Такие обязательно потребуются для акрила, чугунные изделия в этом отношении менее капризны.
Выводы и полезное видео по теме
Сравнение технических и практических качеств сантехники для обоснованного выбора ванны из новаторского акрила или традиционного чугуна:
Критерии выбора чугунной чаши:
Как грамотно выбрать хорошую акриловую ванну?
Считается, что акриловые ванны идеальны для многоэтажных домов – их легко транспортировать, просто устанавливать. Среди них можно без труда подобрать модель для самой небольшой ванной комнаты. Чугунные же чаши лучше подойдут для частного дома или коттеджа.
Впрочем, это только рекомендации специалистов-практиков. У обоих вариантов есть недостатки и достоинства. Изящество акрила или практичность чугуна: окончательный выбор за покупателем.
Подыскиваете практичную, красивую и долговечную ванну? Или есть опыт эксплуатации чугунной или акриловой сантехники? Пожалуйста, делитесь с читателями вашими впечатлениями от использования разных видов ванн, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждениях. Форма для комментариев расположена ниже.
Какие ванны лучше — чугунные или акриловые? Сравнение чугунных и акриловых ванн, плюсы и минусы.
С ванной комнаты начинается утро каждого современного человека. От того, как мы его проведем, во многом зависит наше настроение на весь день. Это значит, что комфорт и приятная атмосфера в начале дня очень важны для любого из нас. Как создать такие условия в ванной? Конечно же, с помощью дизайна комнаты, со вкусом подобранной мебели, а также красивой и качественной сантехники.
Ванну по праву называют «сердцем» ванной комнаты. Это важный атрибут любого дома и самое первое, что бросается в глаза, когда мы входим в ванную. Во время ремонта очень важно подобрать изделие высокого качества, соответствующее вкусам и интересам вашей семьи. Перед тем как выбрать, необходимо взвесить все за и против, так как поменять что-то в интерьере ванной станет делом чрезвычайно долгим и затратным.
Сегодня ванны из чугуна и акрила занимают лидирующие позиции в продаже. Оба варианта отличаются качеством и удобством, однако, между ними есть и различия. Понять, что подходит именно вам, поможет знакомство с достоинствами и недостатками каждого изделия, а также сравнение их основных характеристик.
Плюсы и минусы чугунных ванн
Наверное, не стоит долго объяснять нашим соотечественникам, что такое чугунная ванна. С ней знаком каждый, кто проживал в многоквартирном доме в советские времена. Тяжелое, прочно установленное изделие располагалось в каждой квартире и десятилетиями выполняло свое предназначение. Сегодня в продаже имеется немало легких, компактных ванн различной формы из других материалов. Почему же современные покупатели все еще склоняются к выбору чугунных? Ответ на этот вопрос очень простой: для большинства людей главный советчик в выборе — собственный опыт.
Несмотря на некоторые недостатки, чугунные ванны верой и правдой служили каждой городской семье на протяжении двух или даже трех поколений. Таким образом, основное известное всем достоинство чугунных ванн — это их долговечность.
Следующее очень важное преимущество — прочность. За годы эксплуатации ванна не раз подвергается ударам и падениям различных предметов, однако, это не влияет на ее внешний вид и целостность покрытия. Единственное, что может повредить эмаль, расколов ее, — это удар тяжелым металлическим предметом. Верхний слой старых, прослуживших долгое время изделий, иногда покрывается трещинами, но современные технологии позволяют быстро избавиться от них. Поэтому многие хозяева сегодня просто реставрируют старую чугунную ванну и пользуются ею еще много лет.
Чугун, как материал, имеет низкую теплопроводность, что делает ванну, сделанную из него, способной долго удерживать тепло воды. Это позволяет экономить горячую воду и комфортно проводить все необходимые процедуры.
У чугунных ванн хорошее шумопоглощение. Если, к примеру, вода набирается в гулкую стальную ванну, это будет слышно в каждой комнате. Чугун же отлично поглощает все звуки и всплески.
Ванну из чугуна несложно держать в чистоте. Она не подвергается абразивным воздействиям чистящих средств и не страдает от перепада температур. Ей не навредит слишком горячая вода, а блеск покрытия не тускнеет.
Главный недостаток чугунных ванн — их вес. В среднем он составляет 120 кг. Это создает трудности при транспортировке и установке, но считается положительным качеством при эксплуатации. Тяжелый вес делает ванну более устойчивой, она не будет качаться, что позволит положить кафель вплотную к изделию.
Еще один минус таких ванн — скользкое покрытие. Для безопасности принятия ванных процедур требуется использование специального резинового коврика.
Чаще всего можно встретить ванны прямоугольной формы, которые отличаются в основном по своим размерам. Иногда покупатель предпочитает приобрести угловые чугунные ванны. Чугунному изделию трудно придать изящные формы, поэтому разнообразие не так велико.
Достоинства и недостатки ванн из акрила
Акриловые ванны появились в продаже не так давно, однако уже приобрели большую популярность. Акрил — разновидность пластика. Материал очень гибкий, поэтому при изготовлении ванны его армируют (укрепляют). Оттого, насколько укреплена ванна, будет зависеть ее качество и цена. Как и любое изделие, ванна из акрила имеет свои преимущества и недостатки.
Среди основных плюсов акриловых ванн можно выделить:
Небольшой вес, который в среднем достигает 30 кг. Это упрощает доставку изделия и подъем на этаж. С работой вполне может справиться один человек.
Разнообразие форм. Акрил — очень пластичный материал. Для изготовления ванны его нагревают и выдувают изделие с помощью вакуума. Это большое преимущество для тех, кто любит индивидуальность в интерьере. В зависимости от особенностей ванной комнаты и своего вкуса, можно заказать изделие необходимой формы, высоты и ширины.
Уход за акриловой ванной не составит труда. Загрязненную поверхность протирают губкой, смоченной средством для мытья посуды или жидким мылом. Если на ванне появилась царапина, — ее можно удалить при помощи наждачной бумаги. Читайте подробнее — чем мыть акриловую ванну.
Ванну несложно установить. Этот процесс аналогичен установке других видов ванн, но вместо традиционных стальных ножек, изделие помещается на регулируемый каркас.
Акрил замечательно удерживает тепло, что по достоинству ценится любителями ванных процедур.
Нескользкая поверхность ванны не позволит упасть даже без применения специальных ковриков.
Недостатки ванн из акрила
Основной недостаток ванны из акрила — это возможность испортить внешний вид изделия острым металлическим предметом. Упавшая непотушенная сигарета запросто оплавит его поверхность, а животное легко поцарапает верхний слой когтями. В случае когда требуется помыть домашнего питомца, необходимо использовать резиновый коврик.
Со временем ванна деформируется, а ее края могут сместиться. Это повлечет дополнительный ремонт через несколько лет.
Многие считают, что акриловая ванна очень «хлипкая». Она прогибается, создавая ощущение неуверенности. Но, со временем, к этому привыкают и перестают замечать. Ведь на самом деле, такое изделие может выдерживать до 600 кг.
Сравнение основных характеристик
Более конкретно разница между двумя вариантами ванн представлена в следующей таблице:
Ванна из чугуна Ванна из акрила
Средний вес 120 кг 30 кг
Прочность Очень высокая Зависит от степени армирования. Наиболее прочные имеют в основе металлическую сетку и могут выдержать удар, больший, чем чугунная ванна.
Внешний вид Блестящее и ровное покрытие. Не закрашивается при попадании красящих веществ. При деформации покрытия возможна реставрация. Отличается многообразием цветов, которые закладываются при изготовлении. При контакте с красящим веществом может навсегда приобрести нежелательный оттенок.
Цена Цена на классический вариант ванны прямоугольной формы 150Х70 см составляет 7−9 т. р. Около 8−10 т. р. стоит прямоугольная ванна 150Х70 см. Изделие с дополнительным армированием стоит дороже. Также цена может варьироваться в зависимости от дизайна.
Теплоустойчивость Вода остывает в среднем на один градус за 8−10 минут. Вода остывает на один градус за 25−30 минут.
Уход Не любит применение едких моющих средств. Они могут привести к потускнению и желтизне покрытия. Не переносит чистки средствами, содержащими растворитель. Лучше использовать жидкие моющие вещества.
Форма ванны Из чугуна сложно вылить изделия причудливых форм, поэтому при выборе не встретишь большого разнообразия. В основном — ванны прямоугольных форм. Свойства материала позволяют создавать ванны всех форм и размеров. Причем некоторые фирмы предлагают перелить ванну, если по какой-то причине выбранный вариант не подходит.
Долговечность При надлежащем уходе оба варианта прослужат долго.
И все же, чугун или акрил?
Считается, что чугунная ванна — наилучший вариант для дома, дачи или коттеджа. Ее не нужно поднимать на этаж, а площадь частного дома обычно позволяет установить изделия крупных размеров.
Ванна из акрила отлично подойдет для малогабаритной квартиры. Подъем на этаж не вызовет затруднений даже при отсутствии лифта, а форму и размер можно подобрать под площадь и особенности ванной комнаты.
Таким образом, и чугунная и акриловая ванны имеют ряд своих преимуществ и недостатков. Практичность чугунной ванны или изящность акриловой — выбор каждого покупателя. Главное, чтобы «сердце» вашей ванной комнаты прослужило много лет и радовало всех своей красотой, элегантностью и высоким качеством.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:
Акриловая или чугунная ванна — какой вариант лучше и как выбрать?
После тяжелого рабочего дня, естественно, нужно расслабиться, приняв ванную с пеной, хвойным экстрактом или с эфирными маслами. Это насущная потребность, поскольку ритм жизни нынче очень быстрый и люди много времени проводят на работе. По этой причине необходимо думать и об отдыхе, чтобы снять усталость и освежиться. Вот тут и возникает закономерный вопрос, что лучше: акриловая или чугунная ванна? В данной публикации пойдет речь о рациональном выборе этого неизменного атрибута ванной комнаты, ведь покупается он не на один день.
Сравнительный анализ по основным параметрам
Каждый тип ванн имеет свои недостатки и достоинства, поэтому лучше разобраться в этих тонкостях до прихода в магазин. Сначала поговорим о прочности и долговечности. Что касается чугуна, он обладает большим запасом прочности, а ванная из этого материала тяжелая, но устойчивая. Ее с огромным трудом можно расколоть молотом, поэтому на лицо явное преимущество перед акрилом.
Рассматривая второй вариант, нужно отметить, что акриловая ванна более легкая, а степень прочности зависит от способа армирования (самые прочные изделия имеют металлическую сетку в основе).
Это важно знать: в плане долговечности оба вида служат долго, только обязательным условием является надлежащий уход.
Внешний вид и ценовой вопрос также необходимо рассмотреть. Эмалевое покрытие чугунной ванны имеет равномерный цвет и отличается хорошим блеском. А вот достоинством акрила считается многообразие цветовых решений. Определенный цвет закладывается в изделие на начальной стадии изготовления, поэтому ванна не теряет первоначальный облик длительное время. Здесь возможности материала безграничные: на рынке вниманию потребителей представлен широкий ассортимент (буквально все цвета радуги), начиная с классического белого и заканчивая экстравагантным черным. Сравнивая цену обоих видов, следует подчеркнуть, что их стоимость приблизительно одинаковая, но все же акриловая ванная, характеризующаяся сложными конструктивными решениями с дополнительным армированием, обойдется дороже.
Стоит обратить внимание: изощренность изгибов изделий из акрила свидетельствует либо о плохом качестве, либо о плохом армировании.
Параметры термоустойчивости и правила ухода – здесь тоже есть что сказать. Всем давно известно, что чугун обладает высокой теплоемкостью и хоть его нужно долго прогревать, но зато уровень падения температуры составляет 1 градус на 10 минут. Акриловая ванна по данному показателю выигрывает у чугуна, потому что вода на градус остывает в течение получаса. Этот момент особенно актуален, если человек любит долго понежиться в горячей воде.
Ценителям полноценной релаксации такая ванна очень даже подойдет
А что же с уходом? Конечно, поверхность любого материала можно повредить, поэтому лучше в ванную не ронять тяжелые предметы. Рассматривая вопрос об уходе за изделиями из чугуна, нужно отметить, что с поврежденной эмалью непременно возникнут существенные проблемы. Суть в том, что такую ванну можно отреставрировать, но процесс это нелегкий. К примеру, самым трудоемким и пыльным является восстановление с помощью эмали, а если ванна потемнела, имеет сколы и глубокие трещины, требуется применение более радикального способа.
Реставрация стакрилом — результат на лицо
Речь идет об обновлении эмали путем налива стакрила: благодаря специфической консистенции он заполняет впадины, пустоты и выравнивает поверхность.
Это важно знать: метод «наливная ванна» обеспечивает длительный срок службы после ремонта, да и поверхность получается более гладкой.
Акриловая ванна в уходе удобная, главное – не применять моющие средства, в составе которых имеются сильные растворители. Лучше использовать легкое жидкое моющее средство либо промыть изделие проточной водой.
Грамотно выбираем чугунную ванну
Безусловно, задумываясь о покупке ванной из данного материала, необходимо знать основные критерии правильного выбора. О них и поговорим.
Во-первых, нужно помнить, что ванна занимает центральное место в интерьере помещения, поэтому она обязательно должна вписываться в дизайн. Что это значит? Суть в том, что следует акцентировать внимание на форме и размере. Новые технологии обработки материалов открыли перед производителями широкие возможности, ведь сегодня в магазинах продаются и прямоугольные модели с выраженными четкими линиями, и угловые ванны (находка для небольших помещений).
По способу монтажа изделия из чугуна разделяются на встраиваемые модели и отдельно стоящие купели. Кстати, производители в нынешнее время предлагают ванны на ножках в нескольких вариантах:
стиль барокко – особенные характеристики: овальная форма ванной, ножки, выполненные в виде львиных лап;
хай-тек – строгие контуры емкости, хромированные треугольные или прямоугольные ножки;
В такой ванне купаться — одно удовольствие!
«под старину» — нынче это очень модные модели, поскольку изогнутые ножки придают утонченный вид даже самой минималистской ванной комнате.
Стоит обратить внимание: современные ванны оснащаются рядом полезных функций: гидромассаж, подсветка, автоматическое поддержание температуры воды.
Нельзя забывать и о качестве литья: хорошее покрытие не должно иметь шероховатостей, неровностей, потеков, волн и выпуклостей. Если перечисленные дефекты присутствуют на изделии, это явно говорит о том, что нанесение эмали неравномерное. В результате, ванна будет быстрее подвергаться коррозии.
В дополнение всему вышесказанному, представим Вашему вниманию краткий обзор преимуществ ванн из чугуна:
устойчивость;
цвет эмали смотрится благородно и насыщенно;
поверхность не накапливает грязь, не трескается и не слоится;
нормальная звукоизоляция;
продолжительный срок эксплуатации.
Ванна из акрила – так ли она хороша?
Нужно сразу оговориться, что по причине возрастающей популярности ванн из этого материала, на рынке появилось много недобросовестных производителей, торгующих пластиком. Именно поэтому при выборе необходимо обращать внимание на ряд значимых моментов:
толщина материала – чтобы правильно ее определить, следует прощупать изделие по срезу бортика: прекрасно, если толщина составляет 5 мм и более;
армирующий слой – производители качественных ванн заботятся об укреплении, а также осуществляют поверхностную обработку акрила. Такой слой на срезе сразу заметен, поэтому лучше тщательно рассмотреть изделия, так сказать, со знанием дела;
по бокам не должно быть заусениц, шероховатостей;
по изделию можно постучать, если звук издается глухой, значит ванна добротная;
наличие сертификата тоже важно: у серьезных фирм с этим нет никаких проблем.
А теперь можно дополнить статью кратким описанием плюсов акриловых ванн:
легкость – вес не больше 30 кг;
пластичность материала – под вакуумом выдуваются всякие формы;
ванны приятны по ощущениям – идеально гладкая поверхность доставляет истинное удовольствие купальщику;
возможна реставрация с помощью жидкого акрила.
Выбрать акриловую ванну можно любую: ассортимент форм превосходный
И напоследок скажем несколько слов о минусах: хрупкий материал, если в ванну кто-то уронил тяжелый предмет, может появиться пробоина. Также дно ванны немного прогибается во время купания, но это только поначалу непривычно, а потом данная особенность забывается.
Одним словом, если перед Вами стоит задача — выбор ванны: акрил или чугун, примите во внимание всю информацию, представленную в публикации, и тогда Вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Какую ванну лучше выбрать: акриловую или стальную?
Расширение ассортимента сантехники радует глаз и вдохновляет на эксперименты с дизайном ванной комнаты, но в то же время подбрасывает новые проблемы. При современном изобилии предложений трудно определиться с лету, какую ванну купить. Одни бренды строго следят за качеством товара, другие не столь требовательны, но в целом характеристики ванны зависят от свойств материалов. Тем не менее, едва ли получится найти ванну лучшего качества без учета индивидуальных потребностей и предпочтений. Давайте рассмотрим плюсы и минусы самых популярных сантехнических материалов: тогда будет проще разобраться, что за ванна больше подходит под ваши запросы – акриловая или стальная. Идеальных решений не существует, зато есть оптимальные варианты!
Металлические сплавы в производстве ванн: за и против
Первые сантехнические приборы бытового назначения изготавливали из чугуна – их начали выпускать еще в 1925 году в Испании. Пионером производства чугунной сантехники стала компания Roca, до сих пор занимающая лидирующие позиции на мировом рынке. Лучшие образцы отличаются рекордной прочностью и долговечностью; сроки гарантии у заслуженных европейских брендов Jacob Delafon, Oxame, Porcher, Kaldewei, Elegansa, Recor, Novial, Timo, Castalia или BelBagno исчисляются десятилетиями.
Образцовые модели обладают рядом преимуществ:
отличаются повышенной устойчивостью – не нужен ни металлический каркас, ни крепления;
не деформируются под давлением;
успешно сопротивляются истиранию и износу;
терпимо относятся к щелочным и абразивным чистящим средствам;
подолгу сохраняют тепло;
не шумят;
легко реставрируются.

В России также есть предприятия, выпускающие чугунную сантехнику высокого качества – Кировский завод и завод «Универсал» в Новокузнецке. В эконом-сегменте на хорошем счету китайские марки Artex и Goldman, работающие по итальянским технологиям. Российские и азиатские ванны дешевле европейских, однако ассортимент форм, расцветок и декоров не балует разнообразием и едва ли удовлетворит искушенного потребителя.
Помимо дороговизны, к недостаткам изделий из чугуна относят большой вес и ограниченные возможности обработки, что резко затрудняет монтаж и подключение сантехприборов к сетям водоснабжения, а подбор вспомогательного оборудования превращается в квест. Кроме того, несмотря на внушительный вес, ваннам недостает устойчивости к ударным нагрузкам.
Несмотря на очевидные преимущества, в Европе изделия из чугуна не находят массового спроса. Их вытеснили стальные модели, у которых есть свои достоинства:
облегченная конструкция. Вес чаши средних габаритов редко превышает 25–30 кг, тогда как ванны из чугуна весят от 70 кг и более;
простота монтажа, транспортировки и подключения;
тактильный комфорт. Дно и стенки купели очень быстро прогреваются – достаточно ополоснуть чашу горячей водой;
пластичность. Если чугунная купель из-за сложностей обработки может быть либо прямоугольной, либо овальной, то у стальных конструкций диапазон вариаций намного шире. В продаже имеются угловые, круглые, треугольные, полигональные и асимметричные экземпляры, незаменимые в концептуальных дизайн-проектах;
демократичная цена – стальная сантехника обходится в два-три раза дешевле чугунных аналогов.

С другой стороны, качество стальной сантехники очень неоднородное. Основным критерием отбора служит толщина стенок – от 3,5 мм и выше. Бюджетным тонкостенным изделиям недостает прочности, такая ванна быстро выйдет из строя и вдобавок доставит массу неудобств. Тонкостенные модели недостаточно устойчивы и плохо держат форму, а если в ванне моется человек крупной комплекции, чаша «ходит» под его весом. К надежным производителям стальной сантехники премиум-класса относят бренды Bamberger, Ariston, Ido, Roca, Kaldewei, Jika, Porcher и Jacob Delafon, зарекомендовавшие себя оригинальными ноу-хау и широким модельным рядом.

Конструктивная и нержавеющая сталь в сантехническом производстве – что надежнее?
На качество и функционал стальных купелей оказывает влияние технология формовки чаши. Недорогие ванны производят путем горячей штамповки из листов конструкционной стали, которая отличается пластичностью и удобством в обработке, однако не обладает хорошей антикоррозийной устойчивостью. В целях защиты от коррозии снаружи и изнутри купель покрывают одним-двумя слоями акриловой эмали. Для предотвращения сколов и улучшения сцепления применяют адгезивные составы. При осмотре чаши обращайте внимание на качество покрытия и форму краев. Эмаль должна лежать ровно, без пятен, пузырей и разрывов, а края должны быть ровными и гладкими на ощупь. Обычно качественные толстостенные эмалированные ванны служат от 10 до 15 лет.
Эмалевые сантехнические покрытия лишены пор, поэтому в ванне не скапливается влага, мыльная пена и грязь. Дно и стенки чаши легко очищаются от загрязнений, а на поверхности купели не остается мутных потеков. Под воздействием абразивов и агрессивных реагентов защитный слой быстро истончается, но при помощи специальных средств по уходу за эмалированными ваннами можно на несколько лет продлить срок службы сантехприбора. Бренды премиум-класса заодно вводят в состав эмалей грязеотталкивающие и антибактериальные добавки, облегчающие мытье чаши.
Нержавеющая сталь – более дорогой и статусный материал с высокой сопротивляемостью повреждающим факторам. Такие ванны смотрятся очень эффектно, но ухаживать за ними непросто из-за марких поверхностей. Мыльные разводы и жировые пятна смывайте сразу, не дожидаясь, пока грязь пристанет намертво. Зато ванна из нержавейки более долговечна – при грамотном уходе можно рассчитывать на 30 лет эксплуатации и более.
Недостатки стальных конструкций и способы их преодоления
Использование нержавейки и конструктивной стали в качестве сантехнических материалов влечет за собой ряд издержек. Даже самые качественные стальные чаши не лишены недостатков:
ограниченная переносимость статических и ударных нагрузок. Особенно подвержены деформациям крупногабаритные и нестандартные дизайнерские модели;
низкая шумоизоляция – звук льющейся воды многим действует на нервы;
высокая теплопроводность – вода в ванне быстро остывает. Любителям понежиться приходится постоянно доливать горячую воду, что не способствует экономии.

С другой стороны, все перечисленные уязвимости не фатальны и могут быть скомпенсированы. Недостаток прочности восполняет установка чаши на жесткий металлокаркас, уравновешивающий статические нагрузки. Если опорные конструкции не входят в монтажный комплект, каркас можно соорудить из подручных средств – например, поставить чашу на пеноблок или кирпич и заполнить монтажной пеной свободное пространство под ванной.
Для нейтрализации шума и предотвращения потерь тепла чашу необходимо уплотнять. В некоторых случаях изолирующие пластины поставляют в комплекте с ванной. Если уплотнитель не входит в комплектацию, изоляцию можно сделать из технической пробки или вспененного полиэтилена либо нанести на внешние стенки ванны несколько слоев монтажной пены.
Еще один важный момент – скользкое дно, которое может быть опасным для пожилых людей или лиц с ограниченными возможностями. Если вы предъявляете повышенные требования к безопасности сантехники, лучше поискать купель с противоскользящим покрытием.
Акриловые чаши – в чем преимущества?
Нарядные акриловые ванны появились в продаже относительно недавно, но уже успели завоевать доверие широкого круга покупателей. Сантехника из акрила подкупает небольшим весом, простотой монтажа и разнообразным дизайном, однако превосходит стальные аналоги по гигиеническим свойствам и уровню комфорта.
Гладкая поверхность акриловых композитов обладает способностью к самоочищению; в ваннах не накапливается грязь и частицы влаги, а добавление антисептических составов в полимерную смесь препятствует размножению грибка и микробов. Хотя акрил довольно капризен в отношении бытовой химии, ухаживать за ванной несложно, если не позволять пятнам застывать. Возьмите за правило ополаскивать и насухо протирать чашу после купания – тогда не будет необходимости подвергать акриловую ванну действию агрессивных реагентов и абразивов. Как правило, поставщики подробно инструктируют покупателей, какие моющие средства разрешается использовать.
Многим нравится прикасаться к глянцевым акриловым поверхностям. Благодаря хорошим теплосберегающим свойствам материала стенки купели всегда остаются теплыми. Чаша быстро нагревается и медленно остывает, так что можно нежиться в ванне как угодно долго. Шумопоглощающие качества акрила также на высоте: чаша наполняется почти бесшумно.
По конструктивной прочности акрил занимает промежуточное положение между чугуном и сталью. Большинство акриловых ванн чувствительны к ударным нагрузкам, но при установке на стальной каркас они вполне способны сопротивляться деформациям. Стабилизирующие конструкции обычно входят в комплект поставки. В основе каркаса лежит рама, к которой крепятся угловые опоры, промежуточные ребра жесткости и регулируемые ножки. По строению каркаса можно судить о качестве акриловой ванны. Ищите модели на сборных рамах с небольшим количеством опорных точек: сварной каркас указывает на низкую прочность чаши.
Продолжительность эксплуатации сантехприбора зависит от толщины наружного акрилового слоя:
2–3 мм – не более 5 лет;
4–5 мм – 7–10 лет;
5–6 мм – 10–15 лет.

Акрил легко поддается реставрации, механической обработке и тонировке. Обрезка бортиков ванны и сверление отверстий под вспомогательное оборудование (гидромассажные форсунки, системы хромо- и ароматерапии, озонаторы и т.д.) не представляет проблемы.
Акрил акрилу рознь: как определить качество ванны?
Рискнем предположить, что предыдущая глава вызвала недоумение у многих читателей. Если у акриловых ванн столько достоинств, откуда берется столько негативных отзывов в интернете? Дело в том, что в обиходе акриловыми называют изделия из разных композитов с неодинаковыми эксплуатационными свойствами. В зависимости от технологии изготовления и специфики полимерного сырья выделяют три типа ванн:
экструзионные – изготавливаются из АВС-пластика, который путем выдавливания полимерного расплава через щелевые насадки. Таким образом получают неровные акриловые листы с пористой структурой, не защищенные от разрушительного действия влаги и загрязнений. Из-за недостаточной толщины внешнего акрилового слоя и неравномерного распределения компаунда ванны не выдерживают шлифовки, легко повреждаются острыми предметами, быстро изнашиваются и склонны к деформациям;
литьевые – производятся путем заливки жидкого полиметилметакрилата (ПММА) с последующим отведением листа. Отвердение происходит под давлением, обеспечивая выравнивание полимерного слоя и упрочнения конструкции чаши. Для улучшения ударной стойкости и уменьшения термической усадки тыльная сторона купели армируется стекловолокном. Цельнолитые конструкции считаются лучшими по качеству, однако это самое дорогое предложение на рынке акриловых ванн;
соэкструзионные – сырьем выступают полимерные комплексы в виде сэндвич-панелей, у которых снизу располагается лист АБС, а сверху – ПММА. На выходе получается конструкция прочнее экструзионной, но все же не такая надежная, как литьевая. Большинство соэкструзионных ванн принадлежат к средней ценовой категории.

Отличить одноразовую экструзионную чашу от литьевой ванны по одному внешнему виду нереально. Чтобы не попасть впросак, при выборе сантехники проверяйте толщину стенок фонариком и требуйте заводской сертификат. Лучшие образцы сантехники из акрила поставляют марки Riho, Ravak, Vagnerplast, BelBagno, Villeroy & Bosch, Cersanit и Excellent. Интересные предложения также найдутся у отечественных брендов Aquanet, Triton, 1MarKa и Am.Pm – удачные конструктивные находки обеспечивают выгодное соотношение цены и эксплуатационных характеристик.
Акрил или сталь? Рекомендации по выбору сантехники
Прежде чем определиться, какому материалу отдать предпочтение, наметьте приоритеты: какими качествами должна обладать ванна вашей мечты?
Если превыше всего практичность и неприхотливость в обслуживании, но вы стеснены в средствах, выбирайте эмалированные стальные модели. Поклонникам стиля хай-тек стоит присмотреться к ваннам из нержавейки, но при этом будьте готовы уделять достаточное внимание уходу за купелью.
Если вы стремитесь получить максимум удовольствия от водных процедур и наслаждаться комфортом как можно дольше, советуем выбрать литьевую чашу из ПММА или добротную соэкструзионную модель с толщиной наружного слоя не менее 5 мм. Более дешевое изделие из АБС-пластика может оказаться хорошим вариантом для дачи – если вы нечасто пользуетесь ванной, она продержится довольно долго.
Остались вопросы и сомнения? Консультанты интернет-магазина «Практика» всегда придут на помощь и помогут подобрать сантехнику, которой вы будете гордиться!
Акриловая ванна
и чугунная ванна: полное сравнение
Два самых популярных материала для ванн — акрил и чугун, во многом благодаря их долговечности и роскошной способности улучшать внешний вид ванной комнаты. Их популярность и длинный список атрибутов естественным образом вызывают сравнение акриловых и чугунных ванн.
Если вы собираетесь завершить реконструкцию ванной комнаты в ближайшем будущем, вам необходимо определить, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома: чугунная или акриловая ванна.
Что такое акриловая ванна?
Акриловые ванны обычно легкие, то есть их можно разместить на любом уровне дома без необходимости использования дополнительных опор в полу. Они сделаны из листов акрила вакуумного формования и часто армированы стекловолокном для повышения долговечности.
Они доступны в широком спектре дизайнов, форм, размеров и даже цветов. Обычно они доступны по цене, просты в обслуживании и ремонте в случае возникновения каких-либо повреждений.
Что такое чугунная ванна?
Хотя срок службы всех ванн может быть разным, чугунные ванны хорошо известны своей прочностью, долговечностью и способностью сохранять тепло лучше, чем любые другие ванны. Начиная с железной руды, металл плавится и принимает форму желаемой ванны.
Эти ванны, как правило, дороже из-за их дорогой материальной основы, часто придают ванным комнатам первоклассный винтажный вид, но при этом они неподвластны времени. Кроме того, они очень тяжелые — для их безопасной установки требуются напольные опоры.
Сравнение акриловых и чугунных ванн
У обоих материалов есть свои плюсы и минусы, но в целом они оба являются отличными вариантами, что усложняет спор о чугунной ванне и акриловой ванне.
Определяющий фактор между ними обычно сводится к эстетическим предпочтениям и любым бюджетным ограничениям потребителя. Чтобы сузить круг выбора ванны, примите во внимание следующие факторы:
Материалы
Акриловые ванны армированы стекловолокном, что делает их устойчивыми к растрескиванию и сколам.Благодаря гибкости материала акриловые ванны бывают самых разных форм и цветов. Однако чугунные ванны разливают в формы, что может ограничить конструкцию.
Однако, поскольку основание чугунных ванн металлическое, их практически невозможно потрескать или вмятин.
Техническое обслуживание
Чугунные ванны чрезвычайно прочные и требуют меньшего ухода, чем акриловые, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Их следует очищать еженедельно, используя смесь воды с мылом и мягкой губки или ткани.Акриловые ванны очень прочные, но со временем они более склонны к появлению пятен. Поэтому акриловые ванны необходимо часто чистить.
Стоимость
Если бюджет является важным фактором при принятии решения, акрил будет лучшим вариантом для вас. Акриловые ванны — одни из самых доступных видов ванн, а чугунные — одни из самых дорогих. Чугунные ванны могут быть в два-четыре раза дороже, чем акриловые.
Более высокая стоимость чугунной ванны объясняется не только материалом, но и установкой.Чугунные ванны требуют усиления пола для правильной установки. Между тем, акриловые ванны — один из самых простых в установке типов ванн.
Сохранение тепла
Изолированные акриловые ванны хорошо удерживают тепло по сравнению с некоторыми другими материалами в том же ценовом диапазоне, но не могут сравниться с чугунными ваннами, которые известны своей способностью поглощать и передавать тепло, сохраняя воду в ванне теплой дольше, чем большинство других материалов.
Какой материал для ванны выбрать? Акриловые ванны
идеально подходят для домовладельцев, которым требуется индивидуализация, например, уникальный размер, форма или дизайн ванны, доступность и быстрый процесс установки. Чугунные ванны — отличный выбор для домовладельцев, которые хотят что-то более высококачественное и долговечное для своей ванной комнаты, и не прочь заплатить за эти дополнительные преимущества.
Давайте установим вашу новую ванну
В Long Baths ™ мы предлагаем качественные материалы и непревзойденное мастерство, потому что качество, которое вы замечаете, часто зависит от деталей, которых вы не делаете.Если вы хотите обновить свою ванну или заменить ванну, позвоните или посетите нас сегодня, чтобы узнать цену или назначить бесплатную домашнюю консультацию!
Акриловая ванна против чугунной ванны: сравнение стоимости, установка и обслуживание
Акриловые и чугунные ванны довольно популярны.
Эти два предпочтительнее из-за их долговечности и превосходного качества, помимо простоты обслуживания.
Однако между ними есть некоторые различия, которые могут быть важны при принятии решения о выборе ванны из акрила или из чугуна.
В целом чугунные ванны стоят дороже акриловых. Это потому, что они служат дольше и более устойчивы к повреждениям, чем акриловые ванны. Акриловые ванны также обесцветятся, а чугунные — нет.
Сравнение: различия и сходства
Несмотря на то, что у двух материалов для ванн есть свои преимущества и недостатки, это может оказаться задачей различить их и решить, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям.
Чтобы правильно разделить два материала, необходимо оценить следующие аспекты:
1. Производственные процессы
Акрил является синтетическим по своей природе и часто смешивается со стекловолокном для обеспечения прочности и долговечности. Два материала плавятся при высоких температурах, а затем смешиваются в определенных количествах. Затем их выливают в форму, по форме напоминающую ванну.
Цвет ванны также добавляется в расплавленном состоянии. Затем они остывают до желаемой формы ванны.Отделка включает в себя полировку ванны до гладкой и глянцевой поверхности.
Для чугуна процесс почти такой же, за исключением добавления цвета. Когда ванна остынет, на нее наносится слой глянцевого материала, такого как акрил, фарфор или эмаль.
2. Различия в стоимости и установке
Из этих двух вы потратите больше на покупку чугунной ванны, чем акриловой. Это происходит из-за их разницы в долговечности и сохранении тепла, причем чугун является лучшим из двух.
На данный момент цена 60-дюймовой ванны из акрила составляет минимум 500 долларов. Чугунная ванна такого же размера будет стоить не менее 1300 долларов. Возможно, вам придется заплатить больше, поскольку некоторые чугунные ванны имеют незавершенный внешний вид. Такая работа может стоить около 50 долларов.
Если говорить о процессе установки, чугунная ванна будет стоить дороже из-за своего веса. Вам необходимо укрепить площадь пола, на которой будет стоять ванна, поскольку большинство этажей не предназначены для того, чтобы выдерживать такой вес в одной зоне.
По этой причине вам понадобятся квалифицированные руки, чтобы правильно установить чугунную ванну в вашем доме.
Акриловая ванна из-за ее легкости легко устанавливается, а стандартный пол выдерживает ее вес даже во время использования.
Для обеих ванн у вас есть несколько вариантов, попадающих между общими категориями отдельно стоящих, и фиксированных ванн.
3. Сохранение тепла
Для ванн время, которое вы можете провести в них, будет зависеть от того, как долго они сохраняют тепло и, как следствие, теплоту воды.По сравнению с ним железо является лучшим проводником тепла, чем акрил и стекловолокно.
Таким образом, горячая вода, налитая в ванны двух типов при одинаковой температуре, будет дольше сохранять тепло в чугунной чугунной ванне, чем в акриловой.
Разница в удержании тепла не является решающим фактором, поскольку даже акриловая ванна будет сохранять тепло достаточно долго, чтобы вы могли принять ванну и еще несколько минут после этого.
4. Техническое обслуживание
Чугунные ванны требуют меньше внимания и прослужат дольше всего в аналогичных условиях.Все, что вам нужно для работы с чугунной ванной, — это вытереть ее после душа и удалить стойкие пятна с помощью мыла и губки для мытья посуды.
Чугунные ванны тоже редко повреждаются. В этом случае сколы часто возникают на глянцевой части, сделанной из эмали, фарфора или акрила. Повредить толстое железо под ним практически невозможно.
Когда материал на внешней поверхности отслаивается, его легко восстановить с помощью наборов для самостоятельного ремонта в домашних условиях. Если не отремонтировать чип, нижнее железо может заржаветь.Такой ремонт может стоить до 500 долларов в зависимости от размера повреждений.
Акрил менее прочен, чем чугун. При неправильной установке он может легко повредиться из-за деформации и сколов. Если вам нужен этот тип, выбирайте высококачественные варианты, поскольку они толще и прочнее, чем бюджетные.
Повреждение акриловой ванны можно устранить в зависимости от степени повреждения. Например, самые легкие повреждения можно устранить с помощью домашнего набора для ремонта трещин и сколов.В случае глубоких и широких трещин вам необходимо вызвать специалиста для ремонта.
Еще одно отличие этой категории состоит в том, что ванны из акрила могут обесцвечиваться, а ванны из чугуна — нет.
5. Установка душевой лейки
Чугунная ванна из-за своей тяжести достаточно устойчива, чтобы удерживать другие аксессуары, например, душевую лейку, без опрокидывания и повреждений.
При установке на акриловую ванну она может деформироваться или быть повреждена под весом аксессуаров.
6. Доступные опции
Акриловые и чугунные ванны доступны во многих различных формах и размерах, из которых вы можете выбирать.
Однако из-за простоты изготовления акриловых ванн существует больше цветовых вариаций этой ванны, чем чугунных.
Как выбрать между акриловыми и чугунными ваннами
Если вы разрываетесь между акриловыми и чугунными ваннами, ваши потребности — это то, что будет определять, что вы выберете. Если у вас ограниченный бюджет, купите акриловую ванну.
Если у вас много пользователей, не планируйте переезд и хотите что-то, что прослужит десятилетия, вместо этого сэкономьте на чугунной ванне.
Чугунные ванны также сохраняют свою стоимость при перепродаже в течение длительного времени по сравнению со всеми другими типами ванн. Таким образом, вы можете возместить большую часть их первоначальной стоимости при их продаже.
Преимущества и недостатки акриловых ванн | Home Guides
Автор: Danielle Smyth Обновлено 14 января 2021 г.
Акриловые ванны, сделанные из пластика, известны своей прочностью, долговечностью и блеском.Акрил также легкий, недорогой и устойчивый к ударам и перепадам температур. Все эти характеристики объясняют, почему так много ванн делают из акрила. Однако этот материал не идеален, поэтому, если вы планируете купить или отремонтировать ванну, узнайте о недостатках, а также о преимуществах акриловых ванн.
Основы для акриловых ванн
Badeloft, производитель товаров для ванных комнат, в том числе акриловых ванн, объясняет, что их ванны сделаны из вакуумных акриловых листов и армированы стекловолокном.Стекловолокно пористое, поэтому оно может впитывать воду и коробиться. Акрил действует как барьер между стекловолокном и ванной, поэтому вода не может попасть туда, куда ей не положено.
Эти ванны бывают разных размеров, форм и дизайна. Обычная конструкция ниши — это стандартные 60 дюймов в длину, 32 дюйма в ширину и 18 дюймов в высоту. Отдельно стоящие овальные формы в среднем составляют около 60 на 41 на 24 дюйма, а угловые ванны больше, примерно 60 на 60 на 22 дюйма. Также доступны индивидуальные параметры.
Многие домовладельцы выбирают акриловые ванны, потому что они универсальны и экономичны. Некоторым может показаться, что акрил не такой дорогой, как другие типы ванн. Тем не менее, бесчисленное количество акриловых ванн представлено на рынке и в современных домах, поэтому имеет смысл купить одну. Сначала узнайте их плюсы и минусы.
Плюсы и минусы акриловых ванн
Розничные продавцы, такие как «Качественная ванна», перечисляют плюсы и минусы акриловых ванн, начиная с доступности. Поверхности непористые, гладкие, удобные.Акрил сохраняет тепло и не так холодно, как другие материалы для ванной комнаты, такие как плитка и мрамор.
Акрил устойчив к сколам и трещинам, и если что-то случится, это обычно можно исправить с помощью набора для ремонта акриловой ванны. Также легко содержать в чистоте. Delta рекомендует неабразивные чистящие средства или обычное мыло для мытья посуды. Используйте мягкую ткань, губку или махровое полотенце, чтобы не поцарапать. Никогда не используйте металлическую вату или чистящие салфетки и всегда тщательно промывайте чистой водой.
Delta также советует домовладельцам избегать использования некоторых других популярных типов чистящих средств, которые могут повредить акриловую поверхность; проверьте их сайт для получения обновленной информации о чистке.Всегда проверяйте этикетку очистителя перед его использованием.
Другие материалы для ванн
Чугунные ванны также популярны, и они могут добавить в ванную комнату особого характера. Хотя они дороже акриловых ванн, чугун служит намного дольше. Чугунная кадка тоже тяжелее. Акриловые модели могут весить всего 50 фунтов по сравнению с примерно 1000 фунтов веса чугунной ванны, сообщает Better Homes and Gardens. Более тяжелая ванна может потребовать дополнительной опоры на пол, особенно в ванных комнатах на втором этаже.
Что касается эстетики, чугунные ванны имеют более богатый, вневременной внешний вид, который соответствует схемам дизайна высокого класса. Как и акрил, они отлично удерживают тепло и легко чистятся. Однако, если чугунная ванна поцарапается и расколется, ремонт будет более сложным.
Wisegeek перечисляет плюсы и минусы фарфоровых ванн, которые многие считают более роскошными, чем акриловые или чугунные. Фарфоровые ванны обычно делают из стали или чугуна, покрытого эмалью.Они довольно тяжелые и могут быть довольно дорогими. Поверхности гладкие и скользкие, их легче поцарапать, чем другие материалы для ванной комнаты.
Сталь Vs. Чугунные ванны | Руководства по дому
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 29 апреля 2021 г.
Ванна — это особенность ванной комнаты, без которой многие домовладельцы не хотели бы жить. Два популярных материала для ванн — это сталь и чугун. Хотя эти два материала имеют сходство, они также имеют различия; следовательно, стальная ванна и чугунная ванна могут быть такими же разными, как и металлы, из которых они сделаны.Выбирая между двумя вариантами для большой металлической ванны, вам необходимо обдумать такие факторы, как стоимость, долговечность и простота установки.
Плюсы и минусы стальных ванн
Стальная ванна может быть самым практичным и доступным стилем ванны. Согласно Инману, стальные ванны, также называемые фарфором на стали или стальные эмалированные ванны, сделаны с тонкой штампованной стальной оболочкой и покрыты термоплавкой фарфоровой эмалью. Поверхность стальной ванны легко чистится и сохраняет свой блеск в течение многих лет.Он также прочен и устойчив к кислотам, коррозии и истиранию.
Стальные ванны легче чугунных и имеют такой же размер, как и ванны из стекловолокна и акрила, что делает их хорошим выбором материала для ванн в реконструированной ванной комнате. Однако фарфор на стальных ваннах, хотя и намного легче чугунных, весит больше, чем ванны из стекловолокна или акрила, что затрудняет их перемещение на место. Когда речь идет о стальной ванне, выбор форм и размеров также весьма ограничен.Более того, если эмалевое покрытие на стальной ванне расколется или потрескается, нижележащая сталь будет ржаветь; пока эмалевое покрытие толстое и устойчивое к сколам, такое бывает.
Плюсы и минусы чугунных ванн
Чугунные ванны изготавливают путем заливки расплавленного жидкого чугуна в форму, чтобы железо затвердело и приняло форму ванны. Как и стальные ванны, чугунные ванны покрыты эмалью. Поскольку эти ванны изготовлены из чистого железа и толстые, чугун является наиболее прочным материалом для ванн, а это означает, что чугунная ванна потенциально может прослужить десятилетия.Как отмечают дизайнеры Дома, эмалевое покрытие чугунной ванны устойчиво к большинству химикатов, сколам и царапинам.
Чугунные ванны часто бывают глубокими, а толстый материал помогает удерживать тепло воды. Чугунные ванны чрезвычайно тяжелые, однако для их установки требуются дополнительные трудозатраты. Чрезвычайный вес этих ванн в сочетании с весом воды часто требует дополнительного усиления пола для поддержки. Как и в стальной ванне, чугун заржавеет, если эмалевое покрытие потрескается или потрескается.
Оценка сопутствующих затрат
Среди других плюсов и минусов чугунных ванн по сравнению со стальными, следует учитывать стоимость. Для большой металлической ванны, по сравнению с ванной из акрила или стекловолокна, вы должны ожидать, что потратите относительно больше, но металлические ванны, вероятно, прослужат дольше. Из-за своей уникальной прочности чугунные ванны, как правило, являются одним из самых дорогих вариантов. По словам Баделофта, средняя стоимость 60-дюймовой стандартной чугунной ванны составляет 500-2000 долларов, в то время как средняя стоимость 60-дюймовой стандартной стальной ванны составляет 200-2000 долларов.
Помимо стоимости самой ванны, следует учитывать и другие расходы. Например, вы должны учитывать затраты на установку, включая труд и методы, необходимые для установки вашей большой металлической ванны, а также любые ремонтные работы, которые вам нужно будет сделать вокруг ванны. Некоторые ванны являются отдельно стоящими и могут потребовать подставки или опоры для пола, тогда как другие ванны должны быть встроены в ванную комнату. Возможно, вам придется со временем отремонтировать или заново выровнять ванну, так что это также потенциальные затраты, которые следует учитывать.
Чугун против акриловой ванны
На современном рынке вы можете найти широкий выбор ванн, изготовленных из различных материалов. Из всех материалов покупатели предпочитают чугун и акрил. Оба материала прочные и прочные. У каждого свои плюсы и минусы.
Однако в некоторых случаях один вариант может быть более удобным, чем другой. Если вы выберете неправильный материал, ваша ванна не прослужит столько, сколько вам нужно, и вы в конечном итоге потратите больше денег на замену.Так что, если вы не хотите, чтобы это произошло, обратите на это пристальное внимание.
Сегодня мы объясним вам все ключевые различия между чугуном и акриловыми ваннами, чтобы вы могли решить, какой материал более удобен для вас.
Чугун против акриловой ванны: основные различия
Акриловые ванны изготавливаются путем заливки расплавленной смеси акрила, стекловолокна и красителя в форму. Смесь остывает и застывает, принимая форму формы. В другом способе производства к гибкому акриловому слою применяется тепло и всасывание.После этого акриловый слой приклеивается к стенкам твердой формы.
В случае чугунных ванн чистое железо плавится при очень высокой температуре, а затем разливается в формы. Когда металл остынет, пятна удаляются, а поверхность полируется. Наконец, ванна покрывается порошковой краской и отправляется в духовку. Тепло расплавляет частицы термопласта на поверхности, создавая твердый и глянцевый слой.
Акрил — очень пластичный материал, поэтому ему можно придать любую вообразимую форму.По этой причине вы найдете акриловые ванны самых разных форм и размеров. Также возможно изготовление акриловых ванн на заказ по желанию заказчика. Сегодня обычным явлением являются акриловые ванны с подлокотниками, сиденьями, подставками для напитков и другими удобствами.
С другой стороны, чугун не так-то просто формовать, поэтому придание ему сложных форм заняло бы слишком много времени, задерживая производственный процесс. Кроме того, большинство чугунных ванн все еще сохраняют этот старомодный стиль прошлых веков.
Акрил не такой прочный, как другие синтетические материалы. По этой причине его используют в сочетании со стекловолокном для изготовления ванн. Стекловолокно обеспечивает дополнительную устойчивость к высоким нагрузкам и ударам. Также поверхность из стекловолокна подвержена царапинам и химическим повреждениям. Таким образом, вы не можете использовать слишком жесткие или абразивные средства для чистки акриловой ванны.
С другой стороны, чугунные ванны самые прочные из всех. Железо устойчиво к высоким температурам и ударам. Кроме того, его поверхность противостоит царапинам и деформации.Однако при прямом воздействии влаги он может ржаветь. По этой причине всю поверхность следует покрыть порошком термопласта или эмалью.
Сохранение тепла
Акрил и чугун хорошо сохраняют тепло. Акрил не имеет пор на поверхности, что гарантирует более длительную стабильную температуру горячей воды. На пористых поверхностях взаимодействие между свежим воздухом, захваченным внутри пор, и горячей водой на поверхности вызывает падение температуры.
Однако чугунные ванны намного эффективнее удерживают тепло воды.Чугун является лучшим проводником тепла, чем акрил. Однако взаимодействие внешних стенок ванны со свежим воздухом могло немного изменить температуру воды.
Акрил — деликатный материал, и использование неподходящих чистящих средств может привести к необратимому повреждению его поверхности. Такие вещества, как ацетон, хлор, гидроксид натрия и соляная кислота, могут разрушить материал. Кроме того, проволочные губки и щетки с жесткой щетиной, как правило, оставляют царапины на поверхности.
Если акриловая поверхность потрескалась или потрескалась, ее можно легко отремонтировать с помощью ремонтных комплектов своими руками.Однако в случае протечки воды или любого другого серьезного повреждения лучше обратиться к профессионалу для решения проблемы.
С другой стороны, чугунные ванны не требуют специальной обработки, такой как акриловые. Фактически, защитное покрытие на поверхности устойчиво к агрессивным химическим веществам. Чтобы очистить чугунную ванну, вам просто нужно протереть поверхность губкой, смоченной в мыльном растворе, чтобы удалить пятна или мыльную пену.
Если эмалевое покрытие отслаивается, необходимо как можно скорее нанести новый слой эмали на обнаженный металл.Чугун очень легко ржавеет. Таким образом, прямой контакт с водой может ослабить материал и вызвать утечки воды.
Акриловые ванны установить намного проще, чем чугунные модели. Акриловые ванны легче и легче транспортировать. Так что, если ванная находится на втором этаже вашего дома или если вы живете в квартире, переносить акриловую ванну по лестнице будет намного проще.
Однако акриловые ванны также хрупкие и могут легко сломаться, если приложить слишком большое давление при установке насадки для душа и других аксессуаров.
Чугунные ванны намного тяжелее акриловых, поэтому переносить их будет намного сложнее. В зависимости от размера ванны вам понадобится помощь одного или нескольких человек, чтобы перенести одну из них по лестнице.
Однако у чугунных ванн меньше шансов вызвать повреждение во время установки смесителей и душевых лейок.
Цена
Акриловые ванны намного дешевле чугунных моделей. На текущем рынке можно найти недорогие модели менее чем за 200 долларов.Однако вкладывать деньги во что-то слишком дешевое неудобно, иначе вы можете сильно разочароваться после покупки. Лучшие акриловые ванны имеют среднюю цену от 500 до 600 долларов.
С другой стороны, минимальная цена на чугунную ванну — 400 долларов. Однако вы также можете найти гораздо более дорогие варианты, которые превышают 3500 долларов.
Заключение
Безусловно, мнения по поводу чугуна и акриловой ванны расходятся. В то время как одни предпочитают универсальность и низкую стоимость акриловых ванн, другие предпочитают высокую прочность, долговечность и классический стиль чугунных ванн.
Прежде чем выбрать какую-либо модель, сначала подумайте об отделке и текущем состоянии вашей ванной комнаты. Если ваша ванная комната оформлена в классическом стиле, отлично смотрится чугунная ванна в викторианском стиле. С другой стороны, если ваша ванная комната современна и минималистична, лучше подойдет акриловая ванна.
Если вы не любитель чистки, выберите чугун. Однако, если ваша главная забота о деньгах, недорогая акриловая ванна — это то, что вам нужно. Если вы последуете этим советам, прежде чем покупать новую ванну для своей ванной, вы всегда будете принимать правильные решения.
FAQ
Q. 1: Какой лучший материал для ванны?
Ответ: Фарфор, безусловно, лучший материал для ванны. Фарфоровая ванна хорошо сочетается с любым стилем декора и придаст вашей ванной комнате нотку роскоши и элегантности. Также ванны из фарфора можно использовать как в помещении, так и на улице.
Q. 2: Какие материалы для ванн самые прочные?
Ответ: Чугун и фарфор — самые прочные материалы для ванн.Оба могут прослужить всю жизнь при правильном обслуживании. Кроме того, они устойчивы к ударам, высоким температурам и ультрафиолетовым лучам.
Однако чугун имеет тенденцию к ржавчине при непосредственном контакте с влажной средой. С другой стороны, патогены имеют свойство накапливаться на пористой поверхности фарфора.
Q.3: Фарфор против акрила. Какой материал лучше?
Ответ: Фарфор намного лучше акрила. Обладает превосходной устойчивостью к сильным ударам, деформации и царапинам.Кроме того, защитное покрытие фарфоровых ванн устойчиво к агрессивным химическим веществам и абразивным чистящим средствам.
Сравнение акриловых ванн с чугунными ваннами на ножках
Многие домовладельцы, ремонтирующие дома, построенные в начале 20-го или конце 19-го веков, часто хотят добавить ванну на ножках. Независимо от того, является ли ванна исторически точной для дома, она вызывает сильные чувства прошлых времен. Это ощущение, которое типичная современная 60-дюймовая ванна в нише просто не может вызвать.
Классическая чугунная ванна на ножках до сих пор существует и ее можно купить новой.У него много преимуществ. Но акриловые когтистые лапки позволили чугунным ваннам потратить свои деньги. Что лучше для вас?
Когда ванны с когтями всегда были чугунными
В конце 1800-х годов компания American Standard выпустила первую ванну с ножками на ножках. Он был сделан из тяжелого прочного чугуна и покрыт твердой эмалью, что облегчало чистку. По мере развития двадцатого века отдельно стоящая ванна с ножками на лапах вышла из моды, и ее заменили цельные блоки.
Старые ванны с когтями сделаны из эмалированного чугуна.Одним из недостатков старых ванн с когтями является то, что их эмаль на поверхности может легко сколоться. К тому же чугун зимой может быть холодным, а кадки очень тяжелыми. Чтобы переместить их, потребуется несколько рук, и, возможно, под полом, где установлена ванна, могут потребоваться более прочные балки.
Если ваша эмаль потрескалась, не волнуйтесь — многие чугунные ванны можно эффективно отполировать. Если вы ищете старинную чугунную лапу с когтями, стоит обратить внимание на архитектурные склады.
Однако чугунные кадки — не всегда антиквариат. Некоторые производители до сих пор изготавливают чугунные ванны с ножками.
Современные акриловые ванны с когтями на ножках
Альтернативой некоторым недостаткам чугунной ванны с ножками является покупка акриловых ножек. Эти ванны выглядят точно так же, как их чугунные собратья, за исключением того, что они работают даже лучше. Они не только легче и их легче перемещать, но и устраняют небольшие царапины на их поверхности. В более холодные месяцы ванна изначально не будет такой холодной.И поверхность на ощупь «мягче», чем у оригинального чугуна.
Какой материал для ванны выбрать: чугун, сталь или акрил?
20 марта 2017
Не все знают, что 200 лет назад ванны делали исключительно из дерева или камня. Сегодня наш выбор намного шире, и любой желающий приобрести ванну обязательно столкнется с вопросом: какие из самых популярных типов ванн лучше: чугунные, нержавеющие или акриловые? Дело в том, что у каждого из этих материалов есть как плюсы, так и минусы.И чтобы разобраться, какой вариант будет идеальным для нашего дома, нам нужно разобраться в достоинствах и недостатках каждого из них. Итак, приступим!
Плюсы чугунных ванн
Красивая эмаль . Приятной особенностью чугунных ванн является качество фарфоровой эмали, которой они покрыты: она гладкая, немного блестящая и блестящая, что делает ванну «шелковистой» на ощупь.
Прочность . Эмаль чугунных ванн непористая, что позволяет легко чистить, устойчива к царапинам и пятнам.Ванны из чугуна по праву считаются самыми прочными среди всех материалов для ванн. Сделанные из железа и очень толстые, такие ванны могут служить нескольким поколениям семьи.
Тишина. Еще одно преимущество такой ванны — бесшумность при заливке воды, отсутствие резонанса и вибрации.
Тепло . Благодаря низкой теплопроводности чугун никогда не становится холодным на ощупь. К тому же это лучший выбор для любителей горячих ванн, так как очень долго сохраняет тепло.
Выбор стилей . Чугунные ванны с так называемыми «ножками» имеют элегантный ретро-вид, что делает их идеальными для классических, провансальских и эклектичных интерьеров. В то же время стандартные лаконичные формы идеально впишутся в минималистичный дом.
Минусы чугунных ванн
Ограниченный выбор форм . Литье чугуна — очень трудоемкий процесс. Поэтому эти ванны, как правило, имеют довольно стандартизированные формы.
Трудно маневрировать на место .Чугун очень тяжелый, поэтому чугунные ванны не так удобно транспортировать и устанавливать.
Плюсы стальных ванн
Эмаль высокого качества . Эмаль стальных ванн никогда не отслаивается, так как запекается в печи вместе с ванной и, таким образом, оказывается «плавленой» в сталь.
Малый вес . По сравнению с чугунными моделями, ванны из стали, покрытой эмалью, в четыре раза легче.
Большой выбор форм .Сталь — гибкий материал; следовательно, выбор форм больше по сравнению с чугунными моделями.
Минусы стальных ванн
Возможная деформация . Качество стальной ванны определяется толщиной ее стенок. У прочной стальной ванны будут стенки толщиной не менее 3,5 мм. В противном случае тонкие стальные ванны более подвержены деформации и растрескиванию эмали.
Плохое удержание тепла . Сталь имеет более высокую теплопроводность, и вода в ней довольно быстро остывает.И, несмотря на все усилия производителей, которые покрывают внешние поверхности стальных ванн дополнительной изоляцией, стальная ванна ничем не отличается от чугунной, когда речь идет о горячей ванне.
Плюсы акриловых ванн
Большой выбор форм . Массовое производство акриловых ванн началось только в 1990-х годах. Самое удивительное в них — разнообразие форм. За основу взят акриловый лист, которому формуют под давлением. В некоторых местах эта конструкция оказывается слишком тонкой, поэтому ее дополнительно обрабатывают утеплителем и армируют.
Благодаря разнообразию форм акриловые ванны вписываются в абсолютно любой интерьер. Особенно ценят этот материал дизайнеры интерьеров за возможность создавать футуристические конструкции любого цвета и уровня сложности.
Сопротивление скольжению . Хотя поверхность акриловых ванн глянцевая, она устойчива к скольжению, что повышает ее безопасность.
Минусы акриловых ванн
Разбавление . Со временем слой акрила истончается.Но надо признать, что отремонтировать довольно легко.
Окрашивание. Акриловые ванны более подвержены образованию пятен, чем чугунные и стальные. И это не имеет ничего общего с качеством воды: акрил может изменить цвет, даже если у вас установлен супер-отличный фильтр для воды. Поэтому не рекомендуется заливать кипяток или стирать цветную одежду в акриловой ванне.
Надеемся, что эти полезные советы помогут вам определиться с тем, что вам нужно от ванны, и сделать лучший выбор для ваших личных нужд!
.

Алюминиевый одножильный провод: Марки алюминиевых проводов и кабелей и области их применения

Авг 4, 2019 автор alexxlab Разное

Марки алюминиевых проводов и кабелей и области их применения

Преимущества и недостатки проводников из алюминия. Какие бывают марки алюминиевых проводов и кабелей, и какая область применения каждого.

Алюминиевые провода и кабели запрещены для использования в качестве проводки в квартирах и жилых домах. Но разрешено их использование только для подключения электроустановок при сечении кабеля свыше 16 кв. мм или для подключения инженерного оборудования (насосов, климатических устройств и т.д.) проводом от 2,5 кв. мм. Это прописано в ПУЭ издания после 2002 года. Однако, спрос на кабель с жилами из алюминия различных сечений остается высоким – это вызвано двумя банальными причинами: банальной экономией и ситуациями, когда нужно заменить часть старой проводки, а финансов на прокладку новых медных жил нет, а также в ситуациях описанных выше. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы, а также, какими бывают марки алюминиевых проводов и кабелей. Содержание:
Преимущества и недостатки алюминия
У алюминиевой кабельной продукции есть свои преимущества и недостатки, на основании которых происходит выбор материала для конкретных задач.
Преимущества:
Цена. Стоимость кабеля играет решающую роль при больших объёмах производства. Однако следует учитывать, что если алюминиевый кабель ощутимо дешевле медного аналогичным сечением, то при сравнении меди и алюминия с разными сечениями, но сопоставимой допустимой токовой нагрузкой разница в стоимости не столь существенна.
Вес. Алюминиевый кабель весит примерно в два раза меньше медного, поэтому при прокладке алюминия по воздушным линиям нужно вдвое меньше опор. Это сокращает расходы на строительство линий.
Недостатки:
Текучесть. Алюминиевые кабели и провода в большинстве своем делаются из мягких сплавов, а это пагубно сказывается на качестве контакта. При эксплуатации контакты с алюминием ухудшаются (особенно на скрутках и винтовых зажимах) и их нужно периодически протягивать. Это связано с его текучестью.
Окисление. При работе алюминиевого проводника во влажной среде и на воздухе происходит его окисление. В этом процессе поверхность жилы покрывается оксидной пленкой, после чего окислительные процессы останавливаются. Потому что образовавшаяся пленка препятствует их развитию. С одной стороны таким образом алюминий сам себя защищает от полного сгнивания, а с другой – оксидная пленка не проводит ток. Следовательно, контакт сначала начинает усиленно греться, по мере возрастания переходного сопротивления, а затем и вовсе исчезает.
Хрупкость. Большая часть проводов из алюминия ломаются, стоит их несколько раз согнуть. Это приводит к проблемам, как на этапе монтажа электроустановки, так и в процессе обслуживания, например при замене розеток и другого электрооборудования.
Однако некоторые из недостатков, например, текучесть, зависят от конкретного производителя и марки продукции, т.к. в этой сфере применяются различные сплавы.
Марки алюминиевых проводов
СИП – самонесущий изолированный провод. Используется в воздушных линиях электропередач напряжением вплоть до 35 кВ. Количество жил – от 1 до 4. Маркировка выглядит подобно этой: «СИП 1, СИП 2» и так далее. Если после цифры присутствует буква «А», значит нулевая жила изолирована, если нет – то ноль без изоляции. Жилы покрыты устойчивым к УФ-излучению полиэтиленом. От маркировки может изменяться количество жил и их конструкция. Отличительная особенность у марки СИП 3 – это то, что он одножильный сталеалюминевый провод.

АПВ – провод алюминиевый с монолитной изолированной жилой, производится в диапазоне сечений от 2,5 до 16 кв. мм. Используется для сборки электрических схем, щитов и шкафов, можно применять для сборки арматуры осветительных приборов. Продукция этой марки прокладывается в стенах, трубах, лотках. Рассчитан на напряжение до 1000 В 50 Гц. Материал изоляции – ПВХ-пластикат.

А – неизолированный провод, используется на воздушных линиях электропередач. Провода состоят из тонких проволок, скрученных в так называемый повив. Диапазон сечением 16-750 кв. мм.

АС – неизолированный провод, отличается от предыдущего только наличием стального сердечника, что делает его более жестким и устойчивым к механическим воздействиям.

Марки алюминиевого кабеля
АВВГ – с алюминиевыми жилами и двойной виниловой изоляцией. Пожалуй, один из наиболее распространенных типов кабелей. Используется в сетях 0,66/1 кВ с частотой переменного тока 50 Гц. Выпускается в диапазоне сечений от 2,5 до 240 кв. мм. С количеством жил от 2 до 4. Его используют для стационарного подключения электрооборудования к питающей сети, может использоваться и в помещениях со сложными условиями, например, частично затопленные, с повышенной влажностью или взрывоопасные. Его можно использовать в качестве проводника на силовую проводку фактически активно используется в сетях 0,4 кВ. Используется и для проводки в жилых домах, подходит для подключения розеток и на производстве.

АВБбШв – с алюминиевыми жилами и ленточной броней изоляцией ПВХ каждой жилы и слоя опоясывающей изоляции, а вернее сказать снаружи ПВХ-шланг. Количество жил от 1 до 5, а их сечение от 2,5 кв. мм до 240 кв. мм. Номинальные напряжения – 0,66-1 кВ и 50 Гц частота переменного тока. Он может применяться для прокладки проводки и подключения электроустановок к питающей сети в сложных условиях, а также при возможностях механических повреждений, во взрыво- и пожароопасных помещениях. В том числе и для наружной прокладки и под землей, например для ввода в дом питающего кабеля. Броня из двух лент позволяет прокладывать линию без дополнительной защиты от грызунов. При сечениях свыше 6 кв. мм. изоляция усиливается слоем сшитого полиэтилена и покровом из битума.

АСБл – бронированный стальными лентами, а также в свинцовой оболочке. Количество жил от 1 до 4, их сечение лежит в диапазоне 16-800 кв. мм. Используется для работы в электроустановках напряжением до 10 кВ. В зависимости от класса гибкости и площади поперечного сечения токопроводящие жилы могут быть как однопроволочными (монолитными, в каталогах могут обозначаться сокращенно «ОЖ»), так и многопроволочными. Жилы покрыты бумажной изоляцией, заключены в экран из электропроводящей бумаги. Они заключены в свинцовую оболочку, а подушка выполнена из битума, крепированной бумаги и ПВХ-пленки. Можно использовать для прокладки в грунте с малой и средней коррозийной активностью.

АПвПуг – бронированный для линий напряжением до 6-10 кВ частотой 50 Гц. Тип брони – стальная ленточная. Изоляция – сшитый полиэтилен. Предназначен для прокладки в земле: траншеях и грунте независимо от степени коррозийной активностью. Поэтому герметичен, защищен от проникновения влаги. Возможно использование для воздушных линий, а в случае обеспечения должной противопожарной защиты (нанесения огнезащитных покрытий) и в сооружениях. Диапазон сечений – от 50 до 800 кв. мм, жилы многопроволочные. Кроме того на кабеле присутствует экран из медной проволоки сечением 16-35 кв. мм скрепленных медной лентой. Материалы позволяют прокладывать его даже в водоемах судоходных и несудоходных, при условии исключения вероятности механических повреждений кабеля.

ААБл – бронированный, для прокладки в сетях 1-10 кВ. Жилы могут быть однопроволочными или многопроволочными, изолированы пропитанной бумагой, поверх которой размещена поясная изоляция из полупроводящей бумаги. Это все заключено в алюминиевую оболочку и броню из двух стальных лент. Допустимые напряжения указываются в маркировке, например ААБл 1 – 1 кВ, ААБл 6 – 6 кВ, ААБл 10 – 10 кВ соответственно. Диапазон сечений 50-240 кв. мм. Может использовать в любой местности от умеренного до холодного климата. Для прокладки вертикальных участков линий нельзя использовать этот вид кабеля, есть специальный с нестекающей пропиткой ЦААБл-10. В грунте можно прокладывать данную марку при невысокой коррозионной активности.

ААШв – с бумажной изоляцией алюминиевых жил покрытых слоем общей виниловой изоляции. Используется в сетях до 10 кВ (или до 6 кВ в зависимости от конкретного варианта изделия). Жилы могут быть одножильными (маркировка «ОЖ» или «ОК») и многопроволочными (маркировка «мк», «мс», «мж»). При прокладке одного кабеля изоляция не распространяет горение. Пропитка бумажной изоляции выполняется таким вязким составом, что он не вытекает, а при соединении кабеля в муфтах не образуется воздушных включений. Экран выполнен из электропроводящей бумаги. Количество жил от 1 до 4, а диапазон их сечений лежит в пределах 50-800 кв. мм.

В заключение хотелось бы отметить, что в последнее время все чаще говорят том, что алюминий вернется в бытовую электропроводку. Реальную причину этому назвать сложно. Производители позиционируют новые кабели, изготовленные из нетекучих жестких сплавов, а также разработку алюминиевых кабелей, покрытых слоем меди. Скептики утверждают, что это попытки компании «Русал» увеличить доход от сбыта своей продукции. В любом случае виды и марки алюминиевых проводов и кабелей нужно знать, чтобы их правильно использовать.
Материалы по теме:
Как соединить алюминиевый провод с медным
Алюминиевая электропроводка: плюсы и минусы
Расчет сечения кабеля по току
Нравится0)Не нравится0)
Алюминиевые провода и кабели: марки, сечения, применение
Алюминиевые провода и кабели запрещены для использования в качестве проводки в квартирах и жилых домах. Но разрешено их использование только для подключения электроустановок при сечении кабеля свыше 16 кв. мм или для подключения инженерного оборудования (насосов, климатических устройств и т.д.) проводом от 2,5 кв. мм. Это прописано в ПУЭ издания после 2002 года. Однако, спрос на кабель с жилами из алюминия различных сечений остается высоким – это вызвано двумя банальными причинами: банальной экономией и ситуациями, когда нужно заменить часть старой проводки, а финансов на прокладку новых медных жил нет, а также в ситуациях описанных выше. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы, а также, какими бывают марки алюминиевых проводов и кабелей.
Преимущества и недостатки алюминия
У алюминиевой кабельной продукции есть свои преимущества и недостатки, на основании которых происходит выбор материала для конкретных задач.
Преимущества:
Цена. Стоимость кабеля играет решающую роль при больших объёмах производства. Однако следует учитывать, что если алюминиевый кабель ощутимо дешевле медного аналогичным сечением, то при сравнении меди и алюминия с разными сечениями, но сопоставимой допустимой токовой нагрузкой разница в стоимости не столь существенна.
Вес. Алюминиевый кабель весит примерно в два раза меньше медного, поэтому при прокладке алюминия по воздушным линиям нужно вдвое меньше опор. Это сокращает расходы на строительство линий.
Недостатки:
Текучесть. Алюминиевые кабели и провода в большинстве своем делаются из мягких сплавов, а это пагубно сказывается на качестве контакта. При эксплуатации контакты с алюминием ухудшаются (особенно на скрутках и винтовых зажимах) и их нужно периодически протягивать. Это связано с его текучестью.
Окисление. При работе алюминиевого проводника во влажной среде и на воздухе происходит его окисление. В этом процессе поверхность жилы покрывается оксидной пленкой, после чего окислительные процессы останавливаются. Потому что образовавшаяся пленка препятствует их развитию. С одной стороны таким образом алюминий сам себя защищает от полного сгнивания, а с другой – оксидная пленка не проводит ток. Следовательно, контакт сначала начинает усиленно греться, по мере возрастания переходного сопротивления, а затем и вовсе исчезает.
Хрупкость. Большая часть проводов из алюминия ломаются, стоит их несколько раз согнуть. Это приводит к проблемам, как на этапе монтажа электроустановки, так и в процессе обслуживания, например при замене розеток и другого электрооборудования.
Однако некоторые из недостатков, например, текучесть, зависят от конкретного производителя и марки продукции, т.к. в этой сфере применяются различные сплавы.
Марки алюминиевых проводов
СИП – самонесущий изолированный провод. Используется в воздушных линиях электропередач напряжением вплоть до 35 кВ. Количество жил – от 1 до 4. Маркировка выглядит подобно этой: «СИП 1, СИП 2» и так далее. Если после цифры присутствует буква «А», значит нулевая жила изолирована, если нет – то ноль без изоляции. Жилы покрыты устойчивым к УФ-излучению полиэтиленом. От маркировки может изменяться количество жил и их конструкция. Отличительная особенность у марки СИП 3 – это то, что он одножильный сталеалюминевый провод.
АПВ – провод алюминиевый с монолитной изолированной жилой, производится в диапазоне сечений от 2,5 до 16 кв. мм. Используется для сборки электрических схем, щитов и шкафов, можно применять для сборки арматуры осветительных приборов. Продукция этой марки прокладывается в стенах, трубах, лотках. Рассчитан на напряжение до 1000 В 50 Гц. Материал изоляции – ПВХ-пластикат.
А – неизолированный провод, используется на воздушных линиях электропередач. Провода состоят из тонких проволок, скрученных в так называемый повив. Диапазон сечением 16-750 кв. мм.
АС – неизолированный провод, отличается от предыдущего только наличием стального сердечника, что делает его более жестким и устойчивым к механическим воздействиям.
Марки алюминиевого кабеля
АВВГ – с алюминиевыми жилами и двойной виниловой изоляцией. Пожалуй, один из наиболее распространенных типов кабелей. Используется в сетях 0,66/1 кВ с частотой переменного тока 50 Гц. Выпускается в диапазоне сечений от 2,5 до 240 кв. мм. С количеством жил от 2 до 4. Его используют для стационарного подключения электрооборудования к питающей сети, может использоваться и в помещениях со сложными условиями, например, частично затопленные, с повышенной влажностью или взрывоопасные. Его можно использовать в качестве проводника на силовую проводку фактически активно используется в сетях 0,4 кВ. Используется и для проводки в жилых домах, подходит для подключения розеток и на производстве.
АВБбШв – с алюминиевыми жилами и ленточной броней изоляцией ПВХ каждой жилы и слоя опоясывающей изоляции, а вернее сказать снаружи ПВХ-шланг. Количество жил от 1 до 5, а их сечение от 2,5 кв. мм до 240 кв. мм. Номинальные напряжения – 0,66-1 кВ и 50 Гц частота переменного тока. Он может применяться для прокладки проводки и подключения электроустановок к питающей сети в сложных условиях, а также при возможностях механических повреждений, во взрыво- и пожароопасных помещениях. В том числе и для наружной прокладки и под землей, например для ввода в дом питающего кабеля. Броня из двух лент позволяет прокладывать линию без дополнительной защиты от грызунов. При сечениях свыше 6 кв. мм. изоляция усиливается слоем сшитого полиэтилена и покровом из битума.
АСБл – бронированный стальными лентами, а также в свинцовой оболочке. Количество жил от 1 до 4, их сечение лежит в диапазоне 16-800 кв. мм. Используется для работы в электроустановках напряжением до 10 кВ. В зависимости от класса гибкости и площади поперечного сечения токопроводящие жилы могут быть как однопроволочными (монолитными, в каталогах могут обозначаться сокращенно «ОЖ»), так и многопроволочными. Жилы покрыты бумажной изоляцией, заключены в экран из электропроводящей бумаги. Они заключены в свинцовую оболочку, а подушка выполнена из битума, крепированной бумаги и ПВХ-пленки. Можно использовать для прокладки в грунте с малой и средней коррозийной активностью.
АПвПуг – бронированный для линий напряжением до 6-10 кВ частотой 50 Гц. Тип брони – стальная ленточная. Изоляция – сшитый полиэтилен. Предназначен для прокладки в земле: траншеях и грунте независимо от степени коррозийной активностью. Поэтому герметичен, защищен от проникновения влаги. Возможно использование для воздушных линий, а в случае обеспечения должной противопожарной защиты (нанесения огнезащитных покрытий) и в сооружениях. Диапазон сечений – от 50 до 800 кв. мм, жилы многопроволочные. Кроме того на кабеле присутствует экран из медной проволоки сечением 16-35 кв. мм скрепленных медной лентой. Материалы позволяют прокладывать его даже в водоемах судоходных и несудоходных, при условии исключения вероятности механических повреждений кабеля.
ААБл – бронированный, для прокладки в сетях 1-10 кВ. Жилы могут быть однопроволочными или многопроволочными, изолированы пропитанной бумагой, поверх которой размещена поясная изоляция из полупроводящей бумаги. Это все заключено в алюминиевую оболочку и броню из двух стальных лент. Допустимые напряжения указываются в маркировке, например ААБл 1 – 1 кВ, ААБл 6 – 6 кВ, ААБл 10 – 10 кВ соответственно. Диапазон сечений 50-240 кв. мм. Может использовать в любой местности от умеренного до холодного климата. Для прокладки вертикальных участков линий нельзя использовать этот вид кабеля, есть специальный с нестекающей пропиткой ЦААБл-10. В грунте можно прокладывать данную марку при невысокой коррозионной активности.
ААШв – с бумажной изоляцией алюминиевых жил покрытых слоем общей виниловой изоляции. Используется в сетях до 10 кВ (или до 6 кВ в зависимости от конкретного варианта изделия). Жилы могут быть одножильными (маркировка «ОЖ» или «ОК») и многопроволочными (маркировка «мк», «мс», «мж»). При прокладке одного кабеля изоляция не распространяет горение. Пропитка бумажной изоляции выполняется таким вязким составом, что он не вытекает, а при соединении кабеля в муфтах не образуется воздушных включений. Экран выполнен из электропроводящей бумаги. Количество жил от 1 до 4, а диапазон их сечений лежит в пределах 50-800 кв. мм.
В заключение хотелось бы отметить, что в последнее время все чаще говорят том, что алюминий вернется в бытовую электропроводку. Реальную причину этому назвать сложно. Производители позиционируют новые кабели, изготовленные из нетекучих жестких сплавов, а также разработку алюминиевых кабелей, покрытых слоем меди. Скептики утверждают, что это попытки компании «Русал» увеличить доход от сбыта своей продукции. В любом случае виды и марки алюминиевых проводов и кабелей нужно знать, чтобы их правильно использовать.
Материалы по теме:
Проводка алюминиевым одножильным проводом
Чтобы правильно развести свет в частном доме, нужны базовые знания электродинамики и физики. Не последнюю роль в этом играет понимание, что такое алюминиевый провод, какие он имеет характеристики, конструктивные особенности и правила применения. Ответы на эти и другие вопросы представлены далее.
Достоинства и недостатки алюминиевого провода
Самым главным преимуществом алюминиевого провода является доступная стоимость, которая многим потребителям по карману. Поэтому в советское время все жилые, производственные объекты были с алюминиевой проводкой. Из плюсов еще называют небольшой вес для произведения легкого монтажа ЛЭП, где прокладка проводки осуществляется на несколько десятков метров и километров. Кроме того, алюминий стойкий к окислению за счет того, что на нем есть защитная пленка.
Алюминиевый провод в домах прокладывали в советские времена
Характерный минус в хрупкости металла. По этой причине нередко провода ломаются во время перегрева. Как правило, срок службы алюминиевой проводки не более 30 лет. Потом проводку нужно обновлять. Из других недостатков называют наличие высоких показателей удельного сопротивления, склонность нагрева. Поэтому алюминий нельзя использовать, если сечение провода меньше 16 мм².
Прочность как достоинство
Обратите внимание! Часто одножильный алюминий в электропроводке нагревается и быстро остывает. Потом его контактные соединения ослабевают. Та пленка, которая образуется, защищает провода от окисления, но обладает низкой электрической проводимостью.
Характеристики провода
Поскольку существует множество алюминиевых проводов и марок, их характеристики номинального, проводного сечения, диаметра, удельного электрического сопротивления, разрывного усилия, количества проволок, массы, допустимого длительного тока, поправочных токовых коэффициентов, внешних индуктивных сопротивлений для воздушных линий отличаются друг от друга.
К сведению! Если привести усредненные значения, то алюминиевые провода по номинальному проводному сечению бывают от 16 до 350 мм². По проводному сечению от 15,9 до 346 мм², а по диаметру — 5,1 до 24,2 мм.
Усредненные характеристики
По удельному электрическому сопротивлению току при 20 °С алюминиевые провода бывают от 1,80 до 0,083 Ом/км. По разрывному усилию проводники от 2570 до 54240 Н. По массе от 43 до 952 кг/км. По допустимому длительному току вне помещения бывают проводники, рассчитанные на 84 до 860 А, а по внешнему индуктивному сопротивлению воздушных линий — от 0,358 до 0,446 Ом/км линии.
Основные правила применения алюминиевого провода
Использовать провод алюминиевый одножильный можно, если его поперечное сечение не менее 16 мм².
Правила применения
При этом для соединения отдельных частей нужно брать зажимы со специальной смазкой во избежание окисления контактов, сохранения низкого уровня переходного сопротивления.
Назначение провода
Наиболее популярны алюминиевые провода СИП и АВВГ. Они применяются в любых условиях: при резком перепаде температуры и при высокой влажности до 98 %. Это прочные неразрывные изделия, устойчивые к агрессивной внешней среде, которые можно использовать, чтобы делать стационарную одиночную прокладку электрической проводки. Его можно применять на открытом участке при максимальном воздействии климатических факторов, на пустоте при обустройстве строительных конструкций, в подвале и помещении, подверженном затоплению.
В квартире эти кабеля можно использовать, но при особых условиях
Обратите внимание! Проводники можно использовать там, где напряжение не больше 660 В. Могут послужить альтернативой для традиционных неизолированных проводов из-за полиэтиленового изоляционного слоя. Их можно даже использовать в квартире, поскольку они нивелируют риски незаконного подключения и кражи электрической энергии, снижают расходы на эксплуатацию до 80 %.
Конструкция алюминиевого провода
Алюминиевый провод состоит из изолированной одной и нескольких токоведущих жил. Он усилен стальным сердечником и покрыт защитной оболочкой. Каждая токоведущая жила в зависимости от вида кабеля может быть скрученной или однопроволочной. Изоляция и оболочка выполнены из поливинилхлоридного пластиката.
Конструктивные особенности
Важно! Конструкция зависит от вида изделия. Например, у вида СИП жилы покрыты устойчивым к ультрафиолетовому излучению полиэтиленом.
Как соединять
Соединять алюминиевые провода можно скруткой, сваркой, спайкой, опрессовкой и прочими механическими способами.
Медную и алюминиевую проводку нельзя использовать вместе. При таком соединении может образоваться аварийная ситуация. Дело в образующейся окисной пленке, благодаря которой соединяются проводники. Каждый металл обладает своими электрохимическими свойствами. С течением времени сопротивление повышается. В результате нагрев проводов осуществляется сильнее. В конечном счете происходит возгорание.
Обратите внимание! Неприятных последствий можно избежать. Для этого достаточно использовать клеммы с колодками, болтовыми соединениями. Это исключит перегрев в проводниковых соединениях. Запрещено скручивание из-за возможности перегрева и пожара.
Пайка
Благодаря пайке проводов можно получить качественный, неразъемный тип соединения. Но, соединяя алюминий, нужно помнить, что в нем находится оксидная пленка. Она не будет держаться припаянной. Во избежание плохой пайки нужно сделать следующее:
подсоединяемые друг к другу проводниковые участки обрабатывать флюсом для снятия оксидной пленки;
спаивать участки тщательным образом для получения наибольшей площади соприкосновения с проводниковыми элементами;
по мере остывания спаянного участка обрабатывать его наждачкой для удаления острых краев, которые могут повредить слой изоляции;
обязательно изолировать проводники перед пайкой.
Пайка алюминия
Обратите внимание! Пайка — сложный метод, требующий определенных навыков. При совершении ошибки в ходе работе ее сложно исправить. Кроме того, на пайку уходит много времени.
Соединение сжимом (клеммой)
Самый легкий способ объединить алюминиевый кабель с токоведущим проводником — использовать контактный сжим или клемму. Бывают винтовые, полиэтиленовые, самозажимные и пружинные устройства. Контактные зажимы не нуждаются в добавочной изоляции. Полученные контакты с ними имеют наибольшую механическую прочность, чем при пайке или прессовке. Кроме того, они не нагреваются.
К сведению! Винтовые или болтовые соединения не опускают ослабления контактного давления. Они подходят для соединения кабелей к электрическим приборам, машинам.
Соединение клеммой
Колпачки СИЗ или пружинные соединения формируют плотное, надежное скрепление проводников. Убирают окисления, служат способом механической, противопожарной защиты изделий.
Прессовка
Чтобы произвести прессовку, необходимо соединение многожильного кабеля обжимной или опрессовочной гильзой. В гильзу нужно ввести зачищенные проводниковые концы, а затем обжать ее прессом, специальными клещами для образования надежного, неразъемного контакта.
Прессовка алюминия
Вместо гильзы можно использовать НКИ наконечники с обжимной гильзой. На других концах таких наконечников находится контактное кольцо, которое позволяет получить качественный тип соединения винтовых клеммников.
Использование сварки
Сварка похожа на пайку, но делается она быстрее. Для получения качественного соединения электрод подносится к месту соединения на пару секунд. Перед этим провод обрабатывается флюсом, чтобы убрать оксидную пленку.
Результат сварки
По завершении сварки элементы покрываются растворителем и лаком. В результате выходит качественное соединение, которое может прослужить долго.
Меры безопасности при использовании алюминиевых проводов
Алюминиевые провода можно использовать в жилых домах, если соблюдать указанные ниже меры безопасности:
при необходимости соединения алюминиевых проводов необходимо использовать исключительно зажимы и смазку для устранения контактного окисления;
напрямую не стоит соединять алюминий с медью;
рекомендуется периодически делать подтяжку винтовых соединений, поскольку алюминий при эксплуатации «подтекает» из мест зажима. В результате будет уменьшена площадь контакта. Могут подгорать места соединения проводов.
Важно! Обязательно нужно следить за сроком эксплуатации медного провода.
При проведении работ с проводами стоит также соблюдать предписанные правила техники безопасности. Так, нельзя прикасаться руками к оголенным проводам и элементам, находящимся под напряжением. Обязательно использовать резиновые перчатки при работе с кабелями.
Алюминиевый провод — электротехнический проводник, основное предназначение которого соединить источник электрического тока с компонентом схемы. Используется в частном, промышленном строительстве, во время ремонта. Имеет оптимальные характеристики и конструктивные особенности. Соединяется для надежной разводки посредством пайки, соединения сжимом или клеммой, прессовкой и сваркой, но важно соблюдать правила безопасности.
Виды кабелей, проводов и шнуров
Виды кабелей, проводов и шнуров
Основные виды кабелей и проводов, используемые при монтаже в условиях квартиры или частного дома, необходимо рассмотреть более подробно. При покупке, установке, эксплуатации и ремонте необходимы тщательные сведения о них.

Силовые кабели
Среди наиболее популярных в последнее время видов кабельной продукции можно назвать кабель ВВГ и его модификации.
ВВГ — обозначается силовой кабель с изоляцией ТПЖ из ПВХ, оболочкой (кембриком) из ПВХ, медным материалом жилы, не имеющий внешней защиты. Используется для передачи и распределения электрического тока, рабочее напряжение — 660–1000 В, частота — 50 Гц. Количество жил может варьироваться от 1 до 5. Сечение — от 1,5 до 240 мм².
В бытовых условиях используется кабель сечением 1,5–6 мм², при строительстве частного дома — кабель сечением до 16 мм². Жилы могут быть как одно-, так и многопроволочными. Никаких ограничений нет — можно и в квартире положить кабель сечением 10 мм².
ВВГ применяется при широком диапазоне температур: от –50 до + 50 °C. Выдерживает влажность до 98 % при температуре до +40 °C. Кабель достаточно прочен на разрыв и изгиб, стоек к агрессивным химическим веществам. При монтаже следует помнить, что каждый кабель или провод имеет определенный радиус изгиба. Это означает, что для поворота на 90 °C в случае с ВВГ радиус изгиба должен быть не меньше 10 диаметров сечения кабеля.
В случае с плоским кабелем или проводом считается ширина плоскости. Внешняя оболочка, как правило, черного цвета, хотя иногда можно встретить и белого. Не распространяет горение. Изоляция ТПЖ маркирована различными цветами: голубым, желто-зеленым, коричневым, белым с синей полоской, красным и черным. Кабель упакован в бухты по 100 и 200 м. Иногда встречаются и другие величины.
Кабель ВВГ в разрезе
Разновидности кабеля ВВГ:
АВВГ— те же характеристики, только вместо медной жилы используется алюминиевая;
Кабель АВВГ
ВВГнг— кембрик с повышенной негорючестью;
Кабель ВВГнг LS
ВВГп— наиболее часто встречающаяся разновидность, сечение кабеля не круглое, а плоское;
ВВГз — пространство между изоляцией ТПЖ и кембриком заполнено жгутами из ПВХ или резиновой смесью.
NYM не имеет российской расшифровки буквенного обозначения. Это медный силовой кабель с изоляцией ТПЖ ПВХ, внешняя оболочка из негорючего ПВХ. Между слоями изоляции находится наполнитель в виде мелованной резины, что придает кабелю повышенную прочность и термостойкость. Жилы многопроволочные, всегда медные.
Кабель NYM: 1 — медная жила; 2 — оболочка ПВХ; 3 — продольная негорючая герметизация; 4 — изоляция ПВХ
Количество жил — от 2 до 5, сечение — от 1,5 до 16 мм². Предназначен для проведения осветительных и силовых сетей с напряжением 660 В. Обладает высокой влаго- и термостойкостью. Может применяться для прокладки на открытом воздухе. Диапазон рабочих температур — от –40 до +70 °C.
Недостаток: плохо выдерживает воздействие солнечного света, поэтому кабель необходимо укрывать. По сравнению с ВВГ любого вида более стоек и удобен в работе. Однако бывает только круглого сечения (неудобно закладывать в штукатурку или бетон) и существенно дороже ВВГ. Радиус изгиба — 4 диаметра сечения кабеля.
Кабель КГ
КГ расшифровывается очень просто — кабель гибкий. Это проводник с рабочим переменным напряжением до 660 В, частотой до 400 Гц или постоянного напряжения 1000 В. Жилы медные, гибкие или повышенной гибкости. Их количество варьируется от 1 до 6. Изоляция ТПЖ — резина, внешняя оболочка из того же материала. Диапазон рабочих температур — от –60 до +50 °C. Кабель применяется в основном для подсоединения различных переносных устройств. Чаще всего это сварочные аппараты, генераторы, тепловые пушки и т. д. Есть разновидность КГнг с негорючей изоляцией.

Примечание
КГ прекрасно зарекомендовал себя именно в качестве кабеля, работающего практически при любых условиях на открытом воздухе. На стройке для протяжки силовых линий он просто незаменим. Хотя отдельные оригинальные люди, привлеченные гибкостью и надежностью КГ, монтируют его в качестве домашней проводки.

ВББШв — бронированный силовой кабель с медными жилами. Последние бывают как однопроволочными, так и многопроволочными. Количество жил — от 1 до 5. Сечение — от 1,5 мм² до 240 мм². Изоляция ТПЖ, внешняя оболочка, пространство между изоляцией и кембриком — во всех этих местах используется ПВХ. Затем идет броня из двух лент, накрученных таким образом, что внешняя перекрывает границы витков нижней. Поверх брони кабель заключен в защитный шланг из ПВХ, а в модификации ВББШвнг использован этот материал пониженной горючести.

Кабель ВББШв
ВББШв предназначен для переменного номинального напряжения 660 и 1000 В. Одножильные модификации применяются для проведения постоянного тока. Прокладывается в трубах, земле и на открытом воздухе с защитой от солнца. Диапазон рабочих температур — от –50 до +50 °C. Влагоустойчив: при температуре +35 °C выдерживает влажность 98 %. Применяется при проведении электроэнергии для стационарных установок, а также подведении электричества к отдельно стоящим объектам. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров сечения кабеля. ВББШв прекрасно подойдет для подземного подведения электричества к отдельно стоящему строению.
Модификации:
АВББШв — кабель с алюминиевой жилой;
ВББШвнг — негорючий кабель;
ВББШвнг-LS — негорючий кабель с низким газо- и дымовыделением при повышенных температурах.

Провода
Наибольшей популярностью пользуются провода марок ПБПП (ПУНП) и ПБППг (ПУГНП). Произнести буквосочетание ПБППг сложно, поэтому чаще его называют ПУНП или ПУГНП. ПБПП (ПУНП) относится к установочным, или монтажным.
Провод ПБПП
Провод плоский, с медными однопроволочными жилами, покрытыми изоляцией из ПВХ, внешняя оболочка также из ПВХ. Количество жил — 2 или 3, сечение — от 1,5 до 6 мм². Применяется при прокладке стационарных осветительных систем, а также для монтажа розеток, хотя предпочтительнее использовать его именно для освещения. Номинальное напряжение — до 250 В, частота — 50 Гц. Температурные рамки эксплуатации — от –15 до +50 °C. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров.
ПБППг (ПУГНП) отличается от ПУНП жилами — они многопроволочные. Именно поэтому к названию провода добавляется буква «г» — гибкий. Все остальные характеристики соответствуют ПУНП, только минимальный радиус изгиба равен 6. Отличительное свойство — гибкость, поэтому ПУГНП прокладывают в местах, где проводка совершает частые изгибы, или для присоединения к сети бытовых приборов. Провода этих марок продаются в бухтах по 100 и 200 м. Цвет, как правило, белый, реже встречается черный.
Провод ПУГНП
К разновидности ПУНП относится провод с алюминиевыми жилами — АПУНП Он имеет точно такие же характеристики, что и ПУНП, с поправкой на материал жилы. Единственное отличие — АПУНП не может быть многопроволочным, а следовательно, гибким.

Примечание
В целом провода марок ПУНП, ПУГНП и АПУНП прекрасно зарекомендовали себя именно как бытовые провода. В половине случаев мастеру приходится иметь дело именно с ними. Однако следует помнить, что эти марки проводов узкоспециализированные, и не стоит применять их вместо силовых кабелей (таких как NYM или ВВГ).
Внимание!
Популярность проводов ПУНП и ПУГНП основана прежде всего на цене. Однако в этом таится подвох. Дело в том, что в последнее время было замечено несоответствие между заявленным сечением жил провода и фактическим. После проверки выяснилось, что провод, имеющий маркировку ПУГНП 3 х 1,5, на самом деле 3 х 1 — то есть фактическое сечение жилы меньше. То же самое относится и к изоляции. При покупке проводов этой марки необходимо измерять сечение жил и толщину изоляции.

ППВ — медный провод с изоляцией из ПВХ. Провод плоский с разделительными перемычками. Жила однопроволочная, с сечением от 0,75 до 6 мм². Количество жил — 2 или 3. Применяется при монтаже осветительных стационарных систем и прокладке силовых линий. Номинальное напряжение — до 450 В, частота — до 400 Гц. Провод стоек к агрессивным химическим средам, негорюч, имеет широкий температурный диапазон эксплуатации — от –50 до +70 °C. Влагостойкость — 100 % при температуре +35 °C. Радиус изгиба при прокладке составляет не менее 10 диаметров сечения провода. Стоек к механическим повреждениям и вибрации.
АППВ имеет те же самые характеристики, что и ППВ, за исключением материала жилы — она алюминиевая.
Провода ППВ и АППВ
АПВ — алюминиевый одножильный провод с изоляцией из ПВХ. Провод круглый, жила однопроволочная с сечением от 2,5 до 16 мм² и многопроволочная — от 25 до 95 мм².
Провод АПВ
Провод применяется практически во всех видах монтажа стационарных осветительных и силовых систем. Прокладывается в пустотах, трубах, стальных и пластиковых лотках. Широко используется при монтаже распределительных щитов. Химически стоек, температурный режим эксплуатации — от –50 до +70 °C. Влагостойкость — 100 % при температуре +35 °C. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров. Стоек к механическим повреждениям и вибрации.
Провод ПВ 1
Внешний вид и характеристики ПВ 1 во всем совпадают с АПВ, кроме материала жилы: вместо алюминия — медь. Сечение жилы начинается с 0,75 мм². Кроме того, жила становится многопроволочной не с 25, а с 16 мм². Более гибок, чем АПВ.
Характеристики провода ПВ 3 совпадают со свойствами АПВ и ПВ 1. Область применения — монтаж участков осветительных и силовых цепей, где необходим частый изгиб проводов: в распределительных щитах, при установке большого количества электроустройств. Применяется также для прокладки электроцепей в автомобилях. Радиус изгиба — не менее 6 диаметров провода.
Провод ПВ 3

Примечание
Провода марок АПВ, ПВ 1 и ПВ 3 имеют самую разнообразную расцветку изоляции, поэтому их весьма удобно использовать для монтажа различного вида распределительных щитов.

ПВС — медный многожильный провод с изоляцией и оболочкой из ПВХ. Оболочка проникает в пространство между жилами, придавая проводу круглую форму и плотность. Жила многопроволочная, их общее количество колеблется от 2 до 5, сечение — от 0,75 до 16 мм². Номинальное напряжение — до 380 В, частота — 50 Гц. Изоляция жил имеет цветовую маркировку, оболочка белая. Провод используется при присоединении различных электроустройств, начиная с бытовой техники и заканчивая садовым инвентарем. Благодаря гибкости и легкости применяется также для проведения освещения и даже монтажа розеток.
Провод ПВС
ПВС является бытовым проводом, используемым для изготовления удлинителей, шнуров для любого вида техники и ремонта электросетей. Он негорюч (при одиночной прокладке не распространяет горение), термостоек: диапазон температур — от –40 до +40 °C (вариант ПВСУ) и от –25 до +40 °C. Благодаря своей конструкции устойчив к изгибу и механическому износу. ПВС может выдержать не менее 3000 перегибов.
ШВВП — медный или меднолуженый плоский провод. Изоляция жил и оболочка из ПВХ. Жила многопроволочная, повышенной гибкости. Количество жил — 2 или 3, сечение — от 0,5 до 0,75 мм². Напряжение — до 380 В, частота — 50 Гц. Используется как шнур для присоединения осветительных приборов и бытовой техники невысокой мощности, например, паяльников, миксеров, кофемолок и радиоэлектронных приборов.

Примечание
ШВВП — провод исключительно для домашних нужд, его не применяют для проводки освещения или розеток.

Провод ШВВП

Кабели для передачи информации
Помимо электроэнергии кабели передают информационные сигналы. В последнее время появилось множество новых видов проводников информации. Если еще 10–15 лет назад существовали лишь телефонные и антенные кабели, то сейчас с развитием компьютерной техники видов информационных проводников стало намного больше. Большинство из них слишком специализировано и представляет интерес лишь для узкопрофильных специалистов. Для домашнего мастера достаточно знать и уметь пользоваться лишь несколькими видами. Их мы и рассмотрим.
Коаксиальный кабель RG-6
Антенные кабели. На сегодняшний день чаще всего используются RG-6, RG-59, RG-58 или российские аналоги серии РК 75. RG-6 — коаксиальный кабель для передачи высокочастотных сигналов для электронной аппаратуры, телевидения или радио. Состоит из центральной медной жилы сечением в 1 мм², окружающей ее изоляции из вспененного полиэтилена, экрана из алюминиевой фольги, внешнего проводника из луженой медной оплетки и оболочки из ПВХ. Широко используется для передачи сигналов кабельного и спутникового телевидения. Имеет множество технических характеристик, касающихся частоты передающего сигнала, сопротивления, экранирования и т. д.
Кабель РК 75
Например, обозначение в названии кабеля РК 75 означает, что сопротивление проводника — 75 Ом. Данная информация предназначена для специалистов. Вкратце можно сказать, что этот кабель идеально подходит для передачи видеосигнала от антенны или видеокамеры до приемника (телевизора) и разводки видеосигнала на несколько источников.
Коаксиальный кабель с наконечником
Кабели марок RG имеют множество разновидностей и отличаются друг от друга по некоторым характеристикам, например сопротивлению проводника, устойчивости к температурным и ударным нагрузкам, времени затухания сигнала, разновидности экрана и т. д.
Кабель РК 75 в разрезе
Компьютерные кабели. Служат для построения компьютерных сетей. Кабель, при помощи которого компьютеры соединяются с Интернетом или друг с другом, — это как раз, известная всем компьютерщикам — витая пара. Состоит из одной или нескольких пар проводов, перевитых попарно, что делается в целях улучшения приема или передачи сигнала.
Витая пара
Каждый проводник заключен в изоляцию из ПВХ или пропилена. Внешняя оболочка также из ПВХ. Кабель может быть дополнительно оснащен влагонепроницаемой оболочкой из полипропилена.
Витая пара в разрезе
В конструкции витой пары присутствует разрывная нить. При ее помощи с кабеля легко снимается внешняя оболочка, открывая доступ к токопроводящим жилам. В зависимости от вида кабеля возможны различные варианты защиты:
UTP, или незащищенная, без общего экрана для пар проводов;
FTP, или фольгированная, с экраном из алюминиевой фольги;
STP, или защищенная, с общим экраном из медной сетки, к тому же каждая витая пара окружена отдельным экраном;
S/FTP, или фольгированная, экранированная с общим экраном из фольги, к тому же каждая пара дополнительно заключена в экран.
Наконечник RJ-45 для подсоединения к компьютеру
Кроме того, витые пары разделяются на категории по количеству пар, объединенных в один кабель. Самый распространенный вид, применяемый для компьютерных сетей, — это категория CAT5e. Он состоит из 4 пар проводов различного цвета. Скорость передачи данных — до 1 Гб/с при использовании всех пар. Можно увидеть такой кабель, использующийся в качестве телефонного провода категории CAT1 или САТ2, то есть состоящий из 1 или 2 пар проводов.
Витая пара с коннектором для подсоединения к компьютеру, защищенная оболочкой из ПВХ

Телефонные кабели и провода
Телефонные провода делятся на 2 основных вида. Первые предназначены для прокладки нескольких (до 400) абонентских линий. Второй вид применяется для разводки в отдельно взятых квартире или доме.
ТППэп: 1 — жила; 2 — полиэтиленовая изоляция; 3 — сердечник; 4 — скрепляющая обмотка; 5 — поясная изоляция; 6 — экран
ТППэп — основной вид кабеля для прокладки линий телефонной связи, рассчитанной на большое количество абонентов. Кабель состоит из двойки проводов, свитых в пары. ТПЖ из мягкой медной проволоки, сечением 0,4 или 0,5 мм², покрыта полиэтиленовой изоляцией. В некоторых видах кабеля пары объединены в группы по 5 или 10 пар. Внешняя оболочка также полиэтиленовая или виниловая. Буквы «э» и «п» в названии обозначают пленочный экран.
Встречаются разновидности кабеля, бронированного лентами, или заполненного, в котором пространство между оболочкой и жилами занимает гидрофобный уплотнитель. Словом, это кабель для проведения телефонной связи в многоквартирный дом, предназначен он для прокладки практически во всех условиях: под землей, в кабельных каналах или воздушным путем. Для проведения телефонной линии к отдельному абоненту и разводки внутри помещения используются телефонные провода следующих видов.
Телефонный провод ТРВ
ТРВ — одно- или двупарный телефонный распределительный провод. Это плоский провод с разделенным основанием, жила медная, однопроволочная, сечением 0,4 или 0,5 мм². Количество жил — 2 или 4. Изоляция из ПВХ. Предназначен для проведения телефонных линий внутри помещений. Эксплуатируется при температуре от –10 до +40 °C. Влажность не должна превышать 80 % при температуре +30 °C.
Провод ТРП
ТРП — по характеристикам совпадает с ТРВ. Единственное отличие — это изоляция, у ТРП она сделана из полиэтилена. По сравнению с ТРВ провод более устойчив к воздействию внешней среды и его можно прокладывать снаружи зданий.
Провод ШТЛП
ШТЛП — телефонный плоский шнур с медными многопроволочными жилами. Изоляция жил из полиэтилена. Изолированные ТПЖ покрыты оболочкой из ПВХ. Количество жил — 2 или 4, сечение — от 0,08 до 0,12 мм². Используется для проведения линий внутри помещений и в телефонных аппаратах. Провод повышенной гибкости.
Провод ПРППМ
ПРППМ — плоский провод с разделяющим основанием и медными однопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из полиэтилена. Существует модификация ПРПВМ, оболочка которого изготовлена из ПВХ. Количество жил — 2, сечение жилы — 0,9 или 1,2 мм². Применяется при прокладке телефонной линии вне помещения, на воздушных опорах, в земле и по стенам зданий. Стоек к температурному воздействию, условия эксплуатации — от –60 до +60 °C.

Специальные виды кабелей и проводов
Для монтажа электрических систем в местах, условия которых сильно отличаются от обычных, используются специальные кабели, обладающие повышенной устойчивостью к воздействию внешней среды. К таким местам относятся бани, печи и погреба. В общем, везде, где слишком жарко, влажно или холодно и к тому же есть вероятность механического повреждения. Понятно, что ПВС или ВВГ в таких местах устанавливать нельзя, не говоря уже о ПУНП или ШВВП.
Провод РКГМ
РКГМ — силовой монтажный одножильный провод повышенной термостойкости, гибкий. Жила медная, многопроволочная, сечение — от 0,75 до 120 мм². Изоляция из кремнийорганической резины, оболочка стекловолоконная, пропитанная термостойкой эмалью или лаком. Данный провод рассчитан на номинальное напряжение до 660 В и частоту до 400 Гц. Устойчив к вибрации, повышенной влажности (до 100 % при температуре +35 °C), термостоек (диапазон эксплуатационных температур — от –60 до +180 °C). Кроме того, провод защищен от вредного воздействия лаков, растворителей и грибковой плесени. Идеальный проводник для помещений с повышенной температурой (котельные и печи), подходит для электромонтажа в банях, саунах, подключений духовых шкафов.
Провод ПНСВ
ПНСВ — нагревательный одножильный провод. ТПЖ однопроволочная стальная, вороненая или оцинкованная сталь. Сечение жилы — 1,2; 1,4; 2 и 3 мм². Изоляция из ПВХ или полиэтилена. Номинальное напряжение — до 380 В, частота — 50 Гц. Провод термоустойчив: диапазон рабочих температур — от –50 до +80 °C, стоек к щелочам и влагоустойчив (переносит погружение в воду). Применяется в качестве нагревательного элемента: в бытовых условиях при помощи ПНСВ монтируются теплые полы.
Провод ВПП
ВПП — одножильный медный провод. Жила многопроволочная, заключена в изоляцию из полиэтилена, оболочка также из полиэтилена или ПВХ. Сечение жилы — от 1,2 до 25 мм². Номинальное напряжение — 380 или 660 В, частота — 50 Гц. Провод устойчив к перемене давления. Диапазон рабочих температур — от –40 до +80 °C. Применяется для двигателей артезианских скважин, погруженных в воду в условиях высокого давления.
Светодиодный кабель
Светодиодный кабель — очень интересный вариант силового. Под прозрачной внешней оболочкой вдоль силовых ТПЖ размещены дополнительные провода с последовательно подсоединенными светодиодами разного цвета. Они расположены на расстоянии 2 см друг от друга, горят постоянным достаточно сильным светом. Такой кабель выполняет не только декоративные функции, хотя с его помощью можно создавать целые световые картины. Помимо эстетических целей он очень удобен для присоединения к переносным электромеханизмам. Чаще всего светодиодный кабель используют для подключения сценической аппаратуры. Полезен он тем, что при разрыве не надо искать место повреждения: диоды на этом участке перестанут светиться. Такие кабели изготовляет фирма «Дюралайт». Помимо силовых проводов существуют компьютерные светящиеся кабели. С помощью таких проводов можно создавать очень интересные дизайнерские решения, превращая кабель в элемент освещения.
Электролюминесцентный кабель
Кроме светодиодных кабелей существуют электролюминесцентные. Они светятся равномерно по всей длине. С помощью таких кабелей можно создавать светящиеся надписи и даже целые картины. Это отличная альтернатива гибким неоновым трубкам, из которых обычно изготавливаются подобные дизайнерские украшения. К тому же электролюминесцентный кабель дешевле неоновых трубок и не ограничен по длине.

Что бы еще почитать?
Алюминиевый кабель одножильный

Виды кабелей, проводов и шнуров
Виды кабелей, проводов и шнуров
Основные виды кабелей и проводов, используемые при монтаже в условиях квартиры или частного дома, необходимо рассмотреть более подробно. При покупке, установке, эксплуатации и ремонте необходимы тщательные сведения о них.
Силовые кабели
Среди наиболее популярных в последнее время видов кабельной продукции можно назвать кабель ВВГ и его модификации.
ВВГ — обозначается силовой кабель с изоляцией ТПЖ из ПВХ, оболочкой (кембриком) из ПВХ, медным материалом жилы, не имеющий внешней защиты. Используется для передачи и распределения электрического тока, рабочее напряжение — 660–1000 В, частота — 50 Гц. Количество жил может варьироваться от 1 до 5. Сечение — от 1,5 до 240 мм².
В бытовых условиях используется кабель сечением 1,5–6 мм², при строительстве частного дома — кабель сечением до 16 мм². Жилы могут быть как одно-, так и многопроволочными. Никаких ограничений нет — можно и в квартире положить кабель сечением 10 мм².
ВВГ применяется при широком диапазоне температур: от –50 до + 50 °C. Выдерживает влажность до 98 % при температуре до +40 °C. Кабель достаточно прочен на разрыв и изгиб, стоек к агрессивным химическим веществам. При монтаже следует помнить, что каждый кабель или провод имеет определенный радиус изгиба. Это означает, что для поворота на 90 °C в случае с ВВГ радиус изгиба должен быть не меньше 10 диаметров сечения кабеля.
В случае с плоским кабелем или проводом считается ширина плоскости. Внешняя оболочка, как правило, черного цвета, хотя иногда можно встретить и белого. Не распространяет горение. Изоляция ТПЖ маркирована различными цветами: голубым, желто-зеленым, коричневым, белым с синей полоской, красным и черным. Кабель упакован в бухты по 100 и 200 м. Иногда встречаются и другие величины.
Кабель ВВГ в разрезе
Разновидности кабеля ВВГ:
АВВГ— те же характеристики, только вместо медной жилы используется алюминиевая;
Кабель АВВГ
ВВГнг— кембрик с повышенной негорючестью;
Кабель ВВГнг LS
ВВГп— наиболее часто встречающаяся разновидность, сечение кабеля не круглое, а плоское;
ВВГз — пространство между изоляцией ТПЖ и кембриком заполнено жгутами из ПВХ или резиновой смесью.

NYM не имеет российской расшифровки буквенного обозначения. Это медный силовой кабель с изоляцией ТПЖ ПВХ, внешняя оболочка из негорючего ПВХ. Между слоями изоляции находится наполнитель в виде мелованной резины, что придает кабелю повышенную прочность и термостойкость. Жилы многопроволочные, всегда медные.
Кабель NYM: 1 — медная жила; 2 — оболочка ПВХ; 3 — продольная негорючая герметизация; 4 — изоляция ПВХ
Количество жил — от 2 до 5, сечение — от 1,5 до 16 мм². Предназначен для проведения осветительных и силовых сетей с напряжением 660 В. Обладает высокой влаго- и термостойкостью. Может применяться для прокладки на открытом воздухе. Диапазон рабочих температур — от –40 до +70 °C.
Недостаток: плохо выдерживает воздействие солнечного света, поэтому кабель необходимо укрывать. По сравнению с ВВГ любого вида более стоек и удобен в работе. Однако бывает только круглого сечения (неудобно закладывать в штукатурку или бетон) и существенно дороже ВВГ. Радиус изгиба — 4 диаметра сечения кабеля.
Кабель КГ
КГ расшифровывается очень просто — кабель гибкий. Это проводник с рабочим переменным напряжением до 660 В, частотой до 400 Гц или постоянного напряжения 1000 В. Жилы медные, гибкие или повышенной гибкости. Их количество варьируется от 1 до 6. Изоляция ТПЖ — резина, внешняя оболочка из того же материала. Диапазон рабочих температур — от –60 до +50 °C. Кабель применяется в основном для подсоединения различных переносных устройств. Чаще всего это сварочные аппараты, генераторы, тепловые пушки и т. д. Есть разновидность КГнг с негорючей изоляцией.
Примечание
КГ прекрасно зарекомендовал себя именно в качестве кабеля, работающего практически при любых условиях на открытом воздухе. На стройке для протяжки силовых линий он просто незаменим. Хотя отдельные оригинальные люди, привлеченные гибкостью и надежностью КГ, монтируют его в качестве домашней проводки.
ВББШв — бронированный силовой кабель с медными жилами. Последние бывают как однопроволочными, так и многопроволочными. Количество жил — от 1 до 5. Сечение — от 1,5 мм² до 240 мм². Изоляция ТПЖ, внешняя оболочка, пространство между изоляцией и кембриком — во всех этих местах используется ПВХ. Затем идет броня из двух лент, накрученных таким образом, что внешняя перекрывает границы витков нижней. Поверх брони кабель заключен в защитный шланг из ПВХ, а в модификации ВББШвнг использован этот материал пониженной горючести.
Кабель ВББШв
ВББШв предназначен для переменного номинального напряжения 660 и 1000 В. Одножильные модификации применяются для проведения постоянного тока. Прокладывается в трубах, земле и на открытом воздухе с защитой от солнца. Диапазон рабочих температур — от –50 до +50 °C. Влагоустойчив: при температуре +35 °C выдерживает влажность 98 %. Применяется при проведении электроэнергии для стационарных установок, а также подведении электричества к отдельно стоящим объектам. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров сечения кабеля. ВББШв прекрасно подойдет для подземного подведения электричества к отдельно стоящему строению.
Модификации:
АВББШв — кабель с алюминиевой жилой;
ВББШвнг — негорючий кабель;
ВББШвнг-LS — негорючий кабель с низким газо- и дымовыделением при повышенных температурах.
Провода
Наибольшей популярностью пользуются провода марок ПБПП (ПУНП) и ПБППг (ПУГНП). Произнести буквосочетание ПБППг сложно, поэтому чаще его называют ПУНП или ПУГНП. ПБПП (ПУНП) относится к установочным, или монтажным.
Провод ПБПП
Провод плоский, с медными однопроволочными жилами, покрытыми изоляцией из ПВХ, внешняя оболочка также из ПВХ. Количество жил — 2 или 3, сечение — от 1,5 до 6 мм². Применяется при прокладке стационарных осветительных систем, а также для монтажа розеток, хотя предпочтительнее использовать его именно для освещения. Номинальное напряжение — до 250 В, частота — 50 Гц. Температурные рамки эксплуатации — от –15 до +50 °C. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров.
ПБППг (ПУГНП) отличается от ПУНП жилами — они многопроволочные. Именно поэтому к названию провода добавляется буква «г» — гибкий. Все остальные характеристики соответствуют ПУНП, только минимальный радиус изгиба равен 6. Отличительное свойство — гибкость, поэтому ПУГНП прокладывают в местах, где проводка совершает частые изгибы, или для присоединения к сети бытовых приборов. Провода этих марок продаются в бухтах по 100 и 200 м. Цвет, как правило, белый, реже встречается черный.
Провод ПУГНП
К разновидности ПУНП относится провод с алюминиевыми жилами — АПУНП Он имеет точно такие же характеристики, что и ПУНП, с поправкой на материал жилы. Единственное отличие — АПУНП не может быть многопроволочным, а следовательно, гибким.
Примечание
В целом провода марок ПУНП, ПУГНП и АПУНП прекрасно зарекомендовали себя именно как бытовые провода. В половине случаев мастеру приходится иметь дело именно с ними. Однако следует помнить, что эти марки проводов узкоспециализированные, и не стоит применять их вместо силовых кабелей (таких как NYM или ВВГ).
Внимание!
Популярность проводов ПУНП и ПУГНП основана прежде всего на цене. Однако в этом таится подвох. Дело в том, что в последнее время было замечено несоответствие между заявленным сечением жил провода и фактическим. После проверки выяснилось, что провод, имеющий маркировку ПУГНП 3 х 1,5, на самом деле 3 х 1 — то есть фактическое сечение жилы меньше. То же самое относится и к изоляции. При покупке проводов этой марки необходимо измерять сечение жил и толщину изоляции.
ППВ — медный провод с изоляцией из ПВХ. Провод плоский с разделительными перемычками. Жила однопроволочная, с сечением от 0,75 до 6 мм². Количество жил — 2 или 3. Применяется при монтаже осветительных стационарных систем и прокладке силовых линий. Номинальное напряжение — до 450 В, частота — до 400 Гц. Провод стоек к агрессивным химическим средам, негорюч, имеет широкий температурный диапазон эксплуатации — от –50 до +70 °C. Влагостойкость — 100 % при температуре +35 °C. Радиус изгиба при прокладке составляет не менее 10 диаметров сечения провода. Сто
Цена на алюминиевый сплошной провод
, цена на сплошной алюминиевый провод на 2020 год Производители и поставщики
24 023 товаров найдено из 1044 производители и поставщики
Цена FOB для Справки: US $ 0.2-99 / метр
Мин. Заказ: 1000 метров
Цена FOB для Справки: US $ 0.12-0,2 / метр
Мин. Заказ: 1000 метров
Цена FOB для Справки: 0,18-0,2 $ / фут
мин. Заказ: 100000 футов
Цена FOB для Справки: 0,14-0,2 $ / метр
мин. Заказ: 1000 метров
Цена FOB для Справки: US $ 0.1-5,99 / рулон
Мин. Заказ: 500 рулонов
Цена FOB для Справки: US $ 0,1-30 / метр
мин. Заказ: 100 метров
Цена FOB для Справки: 3-5,5 $ / шт.
мин. Заказ: 100 Штука
Цена FOB для Справки: US $ 0.01-10 / метр
Мин. Заказ: 1 метр
,
Заводская поставка алюминиевого швартовного троса Цена № 4 AWG Твердый алюминиевый трос
Описание продукта
Заводская поставка алюминиевого швартовного троса Цена № 4 AWG Твердый алюминиевый трос
1, Применение швартовного троса
Алюминиевый швартовный трос используется в накладных расходах строительство линий передачи и распределения для механической фиксации компонентов, таких как изоляция штырей. Алюминиевый соединительный провод также используется для заземления при строительстве линий.
2, Жила швартовного троса
Алюминиевый швартовочный трос
имеет мягко вытянутый неизолированный алюминиевый провод серии 1350.
3, стандарты
Алюминиевый швартовный трос соответствует или превосходит следующие стандарты.
ASTM B-609 1350-0 для электрических целей
Размер AWG Скрутка Диаметр (дюйм) Вес (фунт / км) Предел прочности (фунт)
6 Твердый 0.162 79 232
4 Цельный 0,204 94 369
2 Цельный 0,257 200 586
Примечание: все значения являются номинальными и подлежат корректировке.
Упаковка и доставка
Всего более 20 типов упаковок.
Контактный путь
Zhengzhou Sanhe Cable Co., Ltd.
Анна Чжан
горячая линия: 86 371 69176007
.
Трос для швартовки # 4 Awg твердый алюминиевый провод и алюминиевый соединительный провод 6awg
Швартовный трос № 4 AWG из цельного алюминия и алюминиевый стяжной трос 6AWG
Описание продукта
Наша компания, основанная в 2008 году, имеет собственный завод и имеет большой опыт ведения бизнеса.
Ⅰ Области применения
Этот продукт широко используется в воздушной распределительной сети вашей страны и является одним из основных продуктов для формирования электрифицированных проводных сетей.
Ⅱ Стандарты
Мы можем производить кабель в соответствии со многими стандартами: ASTM, BS, IEC, DIN,
JIS и так далее,
Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши требования. проводник мог со смазкой или без нее.
Наши услуги
Основные покупатели полагаются на наши услуги
Информация о компании
ZhengZhou Sanhe Cable co., Ltd. была основана в 2008 году, также у нас есть собственная производственная фирма. Мы производим кабели и провода в течение многих лет, а 10-летний опыт предлагает нам эту самую сильную сторону в кабельной промышленности.
FAQ
Сертификаты
Лучшее качество, заводская цена, пожалуйста, выберите нас.
Завод
С современным производственным оборудованием график поставок может быть сжатым и коротким
Свяжитесь с нами
Пожалуйста, отправьте запрос, не стесняйтесь обращаться ко мне.
Zhengzhou Sanhe cable., Ltd.
WhatsApp: +0086 13683803874
Телефон: + 0086-371-69176007
Факс: + 0086-371-69176006
Wechat: chen1368380038
Электронная почта:
shcable017 (at) cnzzcable.com.cn
(at) mean @
Имя: Jack chen
Примечание: наш банковский счет, мы сообщим вам по факсу или по телефону в дополнение к электронной почте.Pls отметил. Если вы получаете какие-либо уведомления о поправке только по электронной почте, пожалуйста, подтвердите с нами по телефону дальше.
Качество и сервис — это для нас все.
,
Swg Awg28 Эмалированный алюминий
обмотки электродвигателя твердого провода
SWG AWG28 эмалированная обмотка электродвигателя сплошной алюминиевый провод
Наша служба
1) Быстрый ответ — На все запросы ответят в течение 24 часов.
Professional Quotation — Все цены будут указаны в соответствии с подробными спецификациями и требованиями клиентов.
2) OEM и ODM Service — Можно напечатать ваш собственный бренд на кабеле с меткой футов или метров.- Создавайте индивидуальный дизайн наклеек, барабанов, внешних картонных коробок и т. Д.
3) Стабильное качество — Все материалы и продукты прошли процедуры ограниченного контроля качества в соответствии с международными стандартами.
4) Fast Delivery — LCL заказы, 15 дней после подтверждения; Заказы FCL через 20 дней после подтверждения.
5) Хорошее послепродажное обслуживание — Мы выбрали самое быстрое судно до POD для доставки наших товаров клиентам, — Все документы будут выданы в соответствии с инструкциями клиентов, чтобы избежать проблем с местной таможней.- Любые претензии к качеству или упаковке будут рассмотрены и рассмотрены с соответствующими решениями для клиентов.
Категория продукта
Упаковка и доставка
FAQ
FAQ
Что такое MOQ?
Наше MOQ — 50 коробок или 15000 метров.
Какие условия оплаты?
TT, LC, DP, Westem Union и Paypal доступны.
Вы торговая компания или производитель?
Мы фабрика.
Какой срок доставки?
Обычно срок доставки составляет 15 дней после сдачи на хранение.
Как я могу узнать, что вы надежный поставщик глобальных услуг?
За экраном вашего компьютера стоит профессиональная команда. Мы поможем решить любую проблему, которая возникнет в вашем международном бизнесе.
Coule вы предоставляете образцы для испытаний?
Да. Покупка первых образцов, оптовая защита!
Возьмите образец в течение 15 дней после оплаты, два магазина полностью вернут плату за образец в размере 300 долларов США.
Случайный образец отгрузки, а не выбор цвета, размера и каждого покупателя для покупки одного предмета.
Свяжитесь с нами
Веб-сайт: www.surxin.com surxin.en.alibaba.com
Телефон: +86 18805666010
Skype: t18805666010
,

Зачем осенью белить деревья: когда, как и чем белить деревья

Авг 4, 2019 автор alexxlab Разное

Когда лучше белить деревья в саду – осенью или весной?

Каждый сезон начинается или завершается одним и тем же агротехническим мероприятием – побелкой деревьев. Но не всегда дачники с энтузиазмом проводят подобные работы, сомневаясь в их эффективности. И напрасно.

Побелка деревьев носит как декоративную, так и практическую функцию. Она не только придает деревьям нарядный и праздничный вид, но попутно оберегает их от «капризов» природы, нашествия вредителей и патогенных микробов. Традиции белить деревья уже несколько десятков лет, и каждый год для побелки используются проверенные и качественные составы и компоненты. О том, как правильно белить деревья и какие средства для этого использовать, мы сейчас расскажем.

Нужно ли вообще белить деревья
Чтобы понять, зачем белят деревья, следует определиться со смыслом этой процедуры. Основное назначение осенней побелки деревьев – защита коры деревьев от вредителей и патогенных микроорганизмов, а также лечение и дезинфекция ран. Также побелка предохраняет стволы от солнечных ожогов, особенно ранней весной, когда деревья стоят без листьев, а солнце уже достаточно жгучее.
Кора дерева первой подвергается влиянию неблагоприятных атмосферных факторов, поэтому нуждается в особой защите
Красящий состав наносят на деревья минимум два раза в год – в марте-апреле, пока не распустилась листва и не вышли на поверхность зимующие в почве вредители. Это что касается весны. А когда нужно белить деревья осенью? Специалисты рекомендуют делать это в конце октября – начале ноября, когда опадут последние листья, температура воздуха опустится до 2-3°C и пройдут осенние дожди. Побелка садовых деревьев в этот период убережет штамб и скелетные ветви от повреждений при перепадах температур, а также от образования ледяной корки, опасной для теплолюбивых культур.
Какие деревья белить нельзя
Часто садоводы задаются вопросом: можно ли белить молодые деревья? Считается, что побелка может навредить нежным саженцам и свежим посадкам. Это верно лишь отчасти. Тонкая кора более уязвима перед неблагоприятными погодными условиями, перегревом и морозобоинами. Однако это не означает, что нужно наносить на деревья толстый слой «садовой штукатурки» и наглухо изолировать их от внешней среды. Следует вдвое уменьшить количество извести в растворе либо использовать специальную водоэмульсионную или акриловую краску для молодых деревьев.
Некоторые садоводы считают, что молодой, активно дышащей коре, побелка только вредит
Побелка деревьев осенью (плюсы, минусы, особенности)
Когда белят плодовые деревья осенью, часто в качестве аргументов «за» приводят следующие преимущества:
при осенней побелке погибают устроившиеся на зимовку клещи, цветоеды, златогузки, листовертки, плодожорки и тля;
снижается количество патогенных микроорганизмов и бактерий;
осенняя побелка стволов защищает деревья от перепадов температур во время оттепелей и яркого весеннего солнца.
Побеленное осенью дерево реже страдает от морозобоин и солнечных ожогов
Говоря о недостатках осенней побелки, часто указывают на следующие:
если вы нанесли защитный состав слишком рано, а осенью продолжаются обильные дожди, то к весне побелку почти полностью смоет;
превышение концентрации извести в побелке может повредить кору молодых деревьев;
если внезапно ударят сильные морозы, вы просто не успеете побелить деревья.
Осеннюю побелку проводят, пока температура воздуха сохраняется выше нулевой отметки. Перед проведением побелки следует очистить кору от мха и лишайников, а также отмерших кусочков. Делать это можно вручную, счищая остатки деревянным ножичком или руками в перчатках. Весь мусор следует собрать и сжечь.
После «косметических» работ ствол дерева следует продезинфицировать. Опрыскайте его 3-5%-ным раствором медного купороса либо зольно-мыльным раствором (на 10 л воды возьмите 2-3 кг золы и 50 г хозяйственного мыла). Трещины и щели на дереве замажьте садовым варом.
После этого можно приступать к обработке деревьев. Состав наносите в сухой и ясный день кисточкой, валиком или распылителем. На деревья старше 5 лет наносите два слоя побелки от земли до основания скелетных ветвей.
Побелка деревьев весной (плюсы, минусы, особенности)
Когда надо белить деревья весной? Обычно садоводы проводят эту операцию в последних числах марта – первых числах апреля. Все зависит от степени пробуждения сада и качества побелки, оставшейся с осени. Преимущества весенней побелки состоят в следующем:
обновленная весной побелка лучше защищает деревья от солнечных ожогов и возвратных весенних заморозков;
если обработка от вредителей осенью не проводилась, при помощи весенней побелки можно уничтожить значительное число паразитов, зимующих под корой дерева;
«выкрашенный» весенний сад выглядит ярче и привлекательнее.
Побелка защищает не от всех вредителей – муравьи, например, ее просто игнорируют
Среди недостатков весенней побелки можно выделить:
иногда сложно поймать момент и побелить деревья вовремя, пока на поверхность не вышли вредители;
неправильная дозировка или чрезмерное увлечение красящими составами могут погубить дерево.
Белить деревья весной можно в сухой и светлый день, при температуре воздуха выше 0°C. Следует очистить штамб от шелушащейся коры, личинок вредителей (обычно они прячутся в трещинах), лишайников и мха. Состав наносите малярной кистью или краскораспылителем.
Чем лучше белить деревья
Поскольку универсального средства для побелки деревьев в саду
не существует, каждый садовод готовит собственный состав побелки для деревьев. Чаще всего предпочтение отдается растворам на основе следующих компонентов (на выбор):
известь для побелки деревьев;
мел;
акриловая и водоэмульсионная краски для побелки деревьев;
клей ПВА;
глина;
молоко;
навоз.
Рецепты составов для побелки
Приготовить состав для побелки можно по одному из следующих рецептов:
2,5 кг извести, 200 г столярного клея, 500 г медного купороса растворите в 10 л воды;
1 кг перепревшего навоза, 1 кг извести, 200 г медного купороса добавьте в ведро воды объемом 10 л и перемешайте. После этого дайте раствору настояться в течение 2 часов;
2 кг гашеной извести, 100 г казеинового клея и 400 г медного купороса залейте 10 л горячей воды;
2 кг гашеной извести, 1 кг жирной глины, 250 г медного купороса, 1 лопату навоза залейте 10 л воды. Дайте настояться в течение 2 часов.
Помимо самодельных составов для побелки деревьев можно использовать готовую акриловую или водоэмульсионную краски. В них уже содержатся все необходимые вещества и элементы, защищающие дерево от солнца и возбудителей болезней. Но есть один нюанс: под такими красками кора деревьев практически не дышит, поэтому их используют только на взрослых растениях.
Самодельные составы для побелки можно комбинировать, добавляя и меняя ингредиенты
Побелка деревьев клеем, а точнее составами с его добавлением, улучшает их прилипаемость к стволу и скелетным веткам. В этом случае побелка не так быстро смывается с дерева, и оно дольше остается под защитой.
Несмотря на некоторый скепсис, который присутствует у многих дачников в вопросе необходимости побелки садовых культур, мы все же рекомендуем проводить ее. Во-первых, это дополнительная мера защиты деревьев и кустарников, а во-вторых – возможность в последний раз перед зимой осмотреть участок и привести его в порядок.
Как правильно побелить деревья в саду осенью
Побелка – важная часть осеннего ухода за садовыми деревьями. Защитный слой извести или краски предохранит их кору от перепадов температуры и солнечных ожогов, болезней и нападения вредителей.
Практически на любом загородном участке растут плодовые или декоративные деревья. Как и многие другие садовые культуры, они требуют от хозяев должного ухода. В осеннее время важной процедурой заботы о саде является побелка стволов деревьев, которую проводят в сухую погоду в октябре-ноябре.
Если вы не знаете, как правильно побелить деревья, растущие на вашей приусадебной территории, мы вам об этом расскажем.
Шаг 1. Подготавливаем деревья к побелке
Кора деревьев редко бывает идеальной (особенно у взрослых культур): она трескается, расслаивается, отмирает, на ней появляются мхи и лишайники. Поэтому прежде чем проводить побелку, стволы деревьев нужно привести в надлежащий вид. Причем делать это можно только во влажную погоду.
Садоводы наловчились очищать стволы деревьев с помощью подручных средств. Лучше всего для этих целей подходят пластиковые или деревянные предметы. Кто-то использует для очистки коры тканевые перчатки или губки для мытья посуды с абразивной поверхностью. А вот металлические инструменты (скребки, щетки и т.д.) применять не рекомендуется – они могут повредить ствол.
После того как кора будет очищена, стволы деревьев нужно продезинфицировать. Это необходимо для того, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней, а также обеззаразить поврежденные места, которые могли появиться в процессе подготовительной работы.
Варианты приготовления дезинфицирующего раствора
для обработки стволов деревьев перед побелкой
Препарат
Приготовление раствора
Способ применения
ХОМ
развести 30-40 г препарата в 10 л воды
опрыскать стволы из распылителя
Медный купорос
300-500 вещества развести в 10 л воды

опрыскать стволы из распылителя
Железный купорос
300-500 г вещества развести в 10 л воды

опрыскать стволы из распылителя
Зола + хозяйственное мыло
в 10 л горячей воды растворить 50 г хозяйственного мыла и 2-3 кг золы
обмыть стволы деревьев полученной смесью с помощью ветоши
Зола
2-3 кг золы засыпать в ведро воды (10 л), хорошо размешать, поставить на огонь и довести до кипения
полученный концентрат развести с водой в соотношении 1:1 и опрыскать деревья
Дезинфекцию стволов садовых растений следует проводить в сухую и ясную погоду.
Завершающий этап обработки заключается в замазывании ран. «Оголенное» после очистки ствола дерево более уязвимо для всевозможных болезней (даже несмотря на дезинфекцию). Чтобы наверняка защитить его от возможных напастей, все имеющиеся ранки, трещинки, сколы и повреждения нужно замазать специальным средством. Какие варианты замазки можно использовать?
Садовый вар. Это средство можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Для этого нужно растопить на медленном огне в разных емкостях, а затем смешать 200 г пчелиного воска и 100 г канифоли. К полученной смеси добавить 100 г жира. Когда он расплавится, смесь следует вылить в холодную воду. Из застывшего пластичного материала сформировать комок. Чтобы замазать раны дерева такой смесью, нужно немного подогреть садовый вар, пока он не станет пластичным.
Глиняная болтушка. Готовят замазку из глины и воды – состав настаивается несколько дней, пока все комочки не растворятся. Затем к глине добавляют коровий навоз. Полученная смесь по консистенции должна напоминать густую сметану. После этого концентрат смешивают с новой порцией навоза из расчета 1:1, хорошо размешивают и добавляют 100 г медного купороса. Смесь легко наносится на участки ствола и хорошо держится даже на крупных ранах.
Шаг 2. Готовим смесь для побелки
Существует несколько вариантов приготовления побелки. А если вы не хотите или не можете составить ее самостоятельно, поищите специальные смеси в садовых магазинах.
Готовые смеси для побелки
Самый простой способ получения белящего состава – приобретение его в магазине. В продаже можно найти смеси на основе извести и глины. Их главное преимущество в том, что они не «закупоривают» ствол и позволяют дереву свободно «дышать».
Однако есть у данных средств и недостаток: к весне они смываются с коры, и деревья снова нужно белить. Хотя ответственные садоводы и так проводят повторную побелку в весеннее время, поэтому это не должно стать большой проблемой.
Смеси домашнего приготовления
Самый простой вариант мы уже рассмотрели, теперь перейдем к самому дешевому. Как правило, в раствор для побелки входит 3 основных компонента:
белое вещество (известь или мел),
«липкое» средство (мыло, клей ПВА, глина, молоко),
обеззараживающий компонент (медный купорос).
Пропорции, в которых смешивают эти ингредиенты, могут быть разными, поэтому и рецептов таких смесей немало. А это значит, что каждый дачник непременно найдет тот, который сможет приготовить сам.
Рецепт побелки №1
2 кг гашеной извести,
300 г медного (или 500 г железного купороса),
10 л воды,
1 ст.л. карболовой кислоты (для защиты от зайцев и мышей).
Рецепт побелки №2
2,5 кг мела,
10 л воды,
10 ст.л. мыльной стружки.
Рецепт побелки №3
2-2,5 кг гашеной извести,
10 л воды,
250-300 г медного купороса,
1 кг жирной глины.
Все компоненты в каждом из рецептов нужно смешивать так, чтобы получилась однородная масса. По консистенции она должна напоминать сметану или негустое тесто. Слишком густой раствор будет образовывать плотную корку и со временем начнет отваливаться кусками. Жидкая побелка рискует полностью стечь по стволу и оставить дерево без защиты.
Краска для побелки деревьев
Белить деревья можно также краской: акриловой или водоэмульсионной (если в ее составе есть противогрибковые и бактерицидные компоненты). Покраска защитит стволы от проникновения под кору болезнетворных микроорганизмов.
Однако есть у данного способа побелки и минус: молодые растения нельзя обрабатывать акриловой краской, поскольку она не позволяет тонкой коре «дышать».
Что касается водоэмульсионной краски, то она отлично защищает деревья от морозов, но не может уберечь их от вредителей, способных пробираться под кору. Поэтому в нее рекомендуется добавлять медьсодержащие препараты.
Шаг 3. Подбираем кисть для побелки
Для нанесения побелки на стволы деревьев чаще всего используют обычную мягкую кисть. Ею удобно работать, а также она позволяет обрабатывать даже самые сложные участки коры. А еще кисть отлично подходит для побелки молодых деревьев. Для обработки взрослых культур можно связать несколько (3-4 кисти) вместе – это значительно сократит время на побелку.
Подходит для побелки деревьев и малярный валик. Этот инструмент также позволяет ускорить процесс побелки сада. Кроме того, использование валика улучшит качество покраски.
Если на участке разбит огромный сад, и побелить все деревья с помощью кисти и валика не представляется возможным, стоит воспользоваться распылителем для краски.
Шаг 4. Белим деревья
Первым делом необходимо определить, на какую высоту можно и нужно белить деревья. Обычно при побелке садовых культур красят весь штамб (ствол от земли до первой скелетной ветви) и нижние скелетные ветви на 1/3 их длины.
Следующий этап – это непосредственно побелка. Приготовленную смесь следует нанести на поверхность ствола так, чтобы он был хорошо прокрашен. При использовании разбрызгивателя следует укладывать краску в 2 слоя.
Самые распространенные ошибки садоводов при побелке деревьев
Побелить дерево не так уж и сложно, но кое-какие условия все же нужно знать и соблюдать, чтобы незначительные (как может показаться на первый взгляд) недочеты не привели к серьезным проблемам. Какие же ошибки иногда совершают дачники при побелке сада?
Наносят раствор не слишком тщательно, из-за чего в непрокрашенных участках остаются вредители, споры грибков и патогенные микроорганизмы.
При очистке стволов не подстилают материал для сбора «мусора», удаляемого с деревьев. В результате счищенные с коры насекомые и споры болезней проникают в почву, успешно пережидают зиму и весной продолжают свою вредоносную деятельность.
Наносят побелку слишком толстым слоем. Оказывается, чрезмерное усердие тоже чревато проблемами: белила могу начать отслаиваться и осыпаться. Оптимальная толщина слоя 2-3 мм.
Проводите побелку правильно, чтобы деревья в саду были надежно защищены от самых разных напастей. В таком процессе подготовки сада к зиме нет ничего сложного. Немного практики – и у вас все получится.
Тюменский биолог рассказала, зачем нужно белить деревья осенью
Последние осенние листья опадают с деревьев, а значит, пришла пора белить деревья. В этом уверена тюменский блогер Ольга Ивановна, более известная как babushka.inostranka. Садовод-любитель считает, что осенняя побелка – важное мероприятие.
Нужно ли белить деревья осенью и насколько это полезно, корреспонденту «Тюменской области сегодня» рассказала профессор кафедры общей биологии, доктор сельскохозяйственных наук и преподаватель ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева.
– Белить деревья, конечно, нужно, если побелка идет с применением дополнительных веществ, таких, как противогрибковые препараты. А специальные добавки могут отпугнуть грызунов, – комментирует биолог. – Не все грызуны не любят добавки, в этом случае ствол дерева лучше чем-нибудь обернуть. К примеру, старыми капроновыми колготками, мелкой сеткой.
По словам Людмилы Лящевой, специальная побелка для деревьев продается в специализированных магазинах типа «Сад и огород». Она бывает разная: может состоять только из извести, а есть с добавками в виде медного купороса, специального фиксирующего на коре дерева клея и прочее.
Этот способ сохранности деревьев уберегает кору от солнечных ожогов, при этом позволяет растению дышать.
Наилучшее время для проведения побелки – поздняя осень, когда закончились осенние работы, облетели листья с деревьев, не идут затяжные дожди, температура воздуха понижается до 2-3 градусов.
Перед побелкой надо обязательно осторожно при помощи скребка, лопатки, жесткой щетки или ножика счистить со штамба и основания скелетных ветвей отмерзшую старую и больную кору, наросшие лишайники, мхи. Все очистки собрать и сжечь.
Чтобы легко было собрать очистки, можно под деревом расстелить кусок мешковины или полиэтилена.
Раны замазать садовым варом. Если очень большие трещины и дупла, надо приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении (1:3) и замазать, чтобы там не завелись вредители и не появился грибок. После этого можно приступать к побелке.
Читайте также:
Рыбы почти нет, но есть настроение и награды: под Тюменью прошли соревнования по рыбной ловле
Вопросы по обращению с ТКО тюменцы могут решать дистанционно
побелка стволов весной и осенью
Белить или не белить плодовые деревья на даче? Нужна стволам побелка или вредна? Эти вопросы могут довести любое садоводческое сообщество до точки кипения. Кто-то считает побелку стволов обязательной процедурой. Другой, напротив, не видит в ней практического смысла: дань традиции да и только. Кто прав? Нужно белить или нет?
Мы попытались разобраться в теме побелки плодовых деревьев во всех подробностях и пришли к выводу, что белить стволы все-таки нужно. По крайней мере, в регионах с морозной зимой и нестабильной весной эта процедура точно не помешает. И вот почему…
Для чего нужна побелка коры дерева

Кора для дерева – это первая и самая важная ступень защиты от всех неблагоприятных факторов. Стужа, засуха, палящее солнце, сильный ветер, зубы грызуна и хороший аппетит вредителей – все эти неприятности принимает на себя кора. Защищая внутренние слои древесины, сама кора сильно страдает. С годами она грубеет, трескается, отслаивается и уже не так хорошо противостоит инфекциям, вредителям и плохой погоде. Это не лучшим образом сказывается на внешнем виде и урожайности плодового дерева.
Побелка призвана помочь древесной коре справится со своей защитной функцией. За счет чего?
Во-первых, хорошо отражает свет. Это очень важно в ранневесенний период, когда днем солнышко здорово пригревает, а ночью возвращаются зимние морозы. Темная небеленая кора в солнечный день может прогреться до +10°С. Этой температуры достаточно, чтобы запустить процесс сокодвижения. Дерево начинает “выходить из зимней спячки”. А с заходом солнца резко холодает до -10°С. Древесный сок превращается в лед, который днем опять тает, и все повторяется заново. В итоге у дерева появляются разрывы тканей – морозобоины или трещины на коре. Побелка играет роль солнцезащитного крема. Она не дает дереву перегреться и проснуться раньше времени. Побеленное дерево, как правило, вообще позже пробуждается и позже зацветает. А значит, у цвета меньше шансов попасть под заморозки.
Во-вторых, фунгициды, добавленные в садовую краску или известковый состав, препятствуют проникновению различных инфекций. Личинкам вредителей тоже не нравится вкус краски, поэтому и их на побеленных деревьях существенно меньше.
В-третьих, покрашенные стволы и ветви плодовых деревьев не так привлекательны для грызунов. А некоторые компоненты (к примеру, карболовую кислоту) специально добавляют в “болтушку”, чтобы отпугнуть мышей и зайцев.
Когда белить деревья: весной или осенью

Зная, от чего защищает дерево побелка, не трудно догадаться, что производить ее лучше всего осенью. Обычно это делают в октябре или ноябре, пока не начались стойкие морозы. Установилась температура за окном в районе +3°С или +4°С – идеальное время белить деревья.
Если мы решили покрасить ствол садовой краской, то одной осенней побелки дереву может хватить на целый год, а то и на два. Старые добрые смеси на основе извести или мела смываются гораздо быстрее. В этом случае придется обновлять белое покрытие в конце зимы или начале весны. Уже в феврале при первых оттепелях, когда температура доходит до плюсовых отметок, можно смело красить деревья. Когда цель весенней побелки – обновление уже существующего покрытия, не поздно белить на протяжении всего марта. Но если весной мы белим ствол впервые, то сделать это необходимо как можно раньше. Поскольку именно март – самый стрессовый месяц для наших яблонь, груш, слив и вишен.
Чем белить: основные компоненты правильной побелки

Итак, мы решили, что побелке в нашем саду быть. Теперь возникает резонный вопрос, что лучше использовать, известь, мел или специальную краску? Однозначного ответа, как всегда, нет. Каждый вариант имеет своих сторонников и противников. Что ж, рассмотрим все плюсы и минусы и подберем для себя самую подходящую побелку.
Садовые краски для побелки деревьев
Они продаются во всех специализированных магазинах. Бывают водоэмульсионные и акриловые.
Единственный жирный плюс первых – стойкость. Ими можно красить стволы раз в год, краска долго не смоется. Но водоэмульсионка спасает только от температурных перепадов и морозобоин. А перед вредителями и болезнями дерево остается беззащитным. При этом просто добавить фунгицид в краску не получится – она потемнеет и потеряет свои светоотражающие свойства.
У садовых акриловых красок плюсов намного больше:
хорошо ложатся и долго держатся на стволах;
содержат антисептические добавки от болезней и вредителей;
отпугивают грызунов;
способствуют заживлению ран после обрезки или слома;
не иссушают кору, поэтому подходят для молодых деревьев.
Самые очевидные недостатки красок – это, во-первых, довольно высокая цена по сравнению с известью, а во-вторых, “химия” в составе. Для сторонников природного и органического земледелия это существенный минус. Как ни крути, даже самые современные краски подходят не всем. Так что известковые и меловые побелки до сих пор не утратили своей актуальности.
Ингредиенты традиционных составов
Вот только одной извести или мела для хорошей побелки недостаточно. Все опытные садоводы добавляют в красящий состав дополнительные ингредиенты. Какие и зачем? Сейчас разберемся.
Гашеная известь (пушонка)
Известью белили деревья наши бабушки и дедушки. Известковый раствор – это самый простой и дешевый способ сделать кору белой. Гашеная известь доступна каждому, побелку из нее легко приготовить. Но она быстро смывается под действием осадков и требует регулярного обновления.
Мел
Карбонат кальция или мел – любимый компонент побелки у приверженцев органического земледелия. Он придает стволу ослепительную белизну не хуже извести. При этом мел не так агрессивно воздействует на кору, поэтому годится для побелки молодых деревьев. Меловые растворы так же, как и известковые, не задерживаются на ветвях надолго. Их приходится наносить чаще, чем краску – 2 или 3 раза в год.
Глина
Глина придает побелочному составу вязкость и защищает трещинки и повреждения коры от болезнетворных микробов. Как правило, в побелках применяется белая или желтая глина. Перед добавлением в смесь ее следует заранее замочить в воде.
Мыло
Чтобы раствор лучше прилипал к коре и не стекал с нее, многие садоводы используют в составе мыло. Это может быть обычное хозяйственное мыло, натертое на терке, жидкое мыло или специальное зеленое мыло. Последнее хорошо тем, что обладает фунгицидными и инсектицидными свойствами.
Клей
В качестве “прилипающего” компонента лучше мыла работает клей. Мучной и крахмальный клейстер, казеиновый, столярный или обойный клей в составе побелки закрепляют ее на дереве, придают ей влагостойкость. Главное – не перестараться и не добавить слишком много клея, чтобы сохранить воздухопроницаемость коры.
Фунгицид
Для профилактики болезней в раствор для побелки часто добавляют фунгицид, чаще всего медный купорос. Этот компонент особенно важен, если в минувшем сезоне плодовые деревья страдали от грибковых “болячек”: парши, ржавчины, плодовой гнили и т.п. Побелка с фунгицидом закрепит эффект лечебных мероприятий. А в профилактических целях тем более не помешает!
Навоз и молочные продукты
Молоко и молочная сыворотка в составе побелки способствуют лучшему прилипанию смеси наряду с мылом или клеем. К тому же они прекрасные антисептики для коры. Молочные продукты еще и подпитывают дерево, выступая в роли небольшой подкормки.
С теми же целями в побелочные смеси добавляют и навоз. Он придает составу вязкости, защищает ткани деревьев от патогенных микробов и питает дерево через кору.
Карболовая кислота
Если на вашем участке в зимний период кормятся мыши и зайцы, стоит сделать побелку с карболовой кислотой. Грызуны и так не в восторге от вкуса извести или мела, но с карболкой эффект будет еще сильнее. Ее сильный запах пожиратели коры на дух не переносят.
Лучшие рецепты побелки для плодовых деревьев

Несмотря на обилие стойких специальных красок для побелки деревьев, многие садоводы предпочитают готовить собственные смеси. Кто-то по привычке, кто-то в целях экономии, кто-то предпочитает натуральный мел, глину и навоз вместо химической краски. Но смешивать различные компоненты побелки следует в определенных пропорциях, даже если они натуральные. Предлагаем воспользоваться проверенными рецептами садоводов со стажем:
2 килограмма сухой извести, 1 литр водоэмульсионной краски, 300 грамм медного купороса, 1 килограмм песка, несколько раздавленных долек чеснока на 10 литров воды.
2 килограмма мела, 100 грамм казеинового клея и 400 грамм медного купороса на 10 литров воды.
1 килограмм извести, 1 килограмм навоза, 200 грамм медного купороса на 8 литров воды.
2,5 килограмма мела, 1 литр сыворотки или молока, 1 килограмм желтой глины и 100 миллилитров зеленого мыла на 9 литров воды.
2,5 килограмма извести, 500 грамм медного купороса, 200 грамм столярного клея на 10 литров воды.
2 килограмма извести, 1 столовая ложка карболовой кислоты, 500 грамм железного купороса, измельченная половина куска хозяйственного мыла, 1-2 лопаты навоза на 10 литров воды.
2 килограмма извести, 1 килограмм глины, 1-2 лопаты навоза, 300 грамм медного купороса.
300 грамм гашеной извести, 200 грамм канцелярского клея, 2 столовые ложки медного купороса, 200 грамм глины, 25 грамм Карбофоса на 2 литра воды.
2,5 килограмма мела и 10 столовых ложек мучного клейстера на 10 литров воды.
Как правильно приготовить смесь
Медный купорос сначала растворяем в небольшом количестве горячей воды, и только потом добавляем в смесь. Все остальные ингредиенты побелочного состава тщательно перемешиваем. И небольшими порциями начинаем вливать воду. Продолжаем мешать, разбивая комки и добиваясь консистенции сметаны. Затем смесь настаиваем 2-3 часа, чтобы все составляющие полностью растворились. Если “болтушка” плохо прилипает к коре, рекомендуют добавлять мыло, навоз или глину. А вот с клеем лучше не перебарщивать, потому что в больших дозах он закупоривает поры древесины.
Для побелки молодых деревьев уменьшаем в два раза количество всех компонентов, кроме воды. Более того, предпочтительнее белить молодые деревца меловыми смесями, а не известковыми, поскольку известь сушит кору.
Обработка коры перед покраской

В вашем саду есть старые, много повидавшие на своем веку яблони, сливы или вишни? Они требуют более тщательной подготовки перед побелкой. Сначала ствол и нижние ветви нужно очистить от мертвой коры, лишайника и мха. Расстилаем под деревом пленку или плотную ткань и соскребаем с дерева все лишнее. Лучше делать это руками в толстых перчатках или деревянным скребком. То, что свалилось на подстилку, сжигаем. А очищенные ветви обрабатываем медьсодержащими препаратами (ХОМ, Оксихом, медный купорос и т.д.) или зольно-мыльным раствором (2 килограмма золы заливаем 10 литрами горячей воды, настаиваем сутки, потом добавляем 50 грамм жидкого мыла). Опрыскивание желательно проводить в сухую ясную погоду.
И не забываем замазать садовым варом все раны и трещины на стволе и ветках.
Как и чем белить деревья в саду

Что бы мы ни выбрали – краску, известь или мел – основные правила побелки деревьев не изменяются. Вот они:
Белить деревья рекомендуется только в сухую погоду;
Температура воздуха должна быть плюсовой. Иначе мы рискуем покрасить дерево поверх льда. И с первой же оттепелью от нашей побелки не останется и следа – она просто стечет.
Цвет побелочного состава должен быть белым, чтобы хорошо отталкивать солнечный свет.
Белить нужно не только стволы, но и скелетные ветви как минимум на 1/3 их длины.
Саженцы, высаженные в текущем сезоне, белить нельзя. Побелку молодых деревьев проводят со 2-3 года жизни в саду.
Консистенция состава для побелки должна быть достаточно густой, чтобы он не стекал по стволу.
Рекомендуемая толщина покрытия – 2-3 миллиметра. Более толстый слой краски может отвалиться, и все наши усилия будут напрасны.
Что касается инструментов для побелки, самыми удобными считаются макловицы, плоские (флейцевые) кисти или маховые малярные кисти из искусственного материала. Кто-то успешно применяет малярный валик. А если вы счастливый обладатель большого сада, тогда не обойтись без хорошего краскопульта.
Желаем вам успехов и больших урожаев!
Зачем белить деревья на даче осенью и чем можно заменить побелку | Огород У-Дачи на Урале
Раньше я не задумывалась для чего белят деревья, в детстве вообще думала, что только для красоты. Мне нравилось: идешь по парку или аллее весной, а деревья такие нарядные, белые, все вокруг прибрано, ну красота же. Только когда стала сама заниматься огородом, поняла, что деревья белят не просто так, не ради красоты, а здоровья ради.
Для чего белить деревья
Побелка садовая образует на коре покрытие, которое будет надежно предохранять стволы от насекомых-вредителей и патогенов, защитит от солнечных ожогов, заморозков и резких перепадов температуры.
Стволы белят на высоту до полутора метров
Стволы белят на высоту до полутора метров
Зимой светит яркое солнце и днем сильно нагревает кору деревьев, из-за этого может начаться сокодвижение, а ночью, когда температура резко упадет, то влага в наружном слое ствола замерзнет и могут возникнуть разрывы, так называемые морозобоины. Потом в такие трещины легко проникает инфекция и другие патогены. А побелка отражает яркий свет, не позволяя стволу сильно нагреваться, так что она защищает и от ожогов, и от морозобоин.
Как правильно побелить стволы
Перед применением нужно аккуратно очистить ствол от каких-либо повреждений, убрать старую кору, которая отходит от ствола, но очень аккуратно, чтоб не повредить живую кору, обработать стволы медным купоросом, если его нет в составе раствора, но обычно я обрабатываю против болезней весной, а осенью просто белю яблоню, иргу, и сливу. Деревьев у меня немного, участок небольшой, сильно не разгуляешься, да еще грунтовые воды близко залегают, хорошо хоть эти деревья растут.
Образовавшиеся в процессе очистки ствола раны необходимо заделать садовым варом или средством Раннет.
Осеннюю побелку обычно проводят в октябре-ноябре, в зависимости от региона, после того, как все деревья сбросят листья. Важно, чтобы в это время стояла сухая погода, а температура воздуха была чуть выше 0 градусов, тогда побелка лучше ляжет и прослужит до самой весны.
Как выбрать смесь для побелки
Можно купить готовую смесь для побелки или сделать ее самому. Для надежной защиты деревьев смесь должна содержать известь или мел, медный купорос и клеящее (связующее) вещество, тогда деревья будут надежно защищены от неблагоприятных погодных условий, а также от грызунов, которые могут зимой подгрызать стволы.
Выбор сейчас довольно большой, смысл у всех вариантов одинаковый. Есть и сухие смеси и готовые краски, и даже аэрозоли, выбирайте на свой вкус и кошелек. В состав побелки входит известь гашеная, а в состав краски водно-дисперсионная акриловая краска. Оба варианта хороши для использования.
Альтернатива побелке
Я бы сказала, зачем изобретать велосипед, если итак все предельно просто и понятно, но некоторые садоводы вместо побелки используют и другие варианты, например, специальные садовые бинты и считают это более удобным, не надо возиться с кисточками, красками, обмотал ствол плотно и тем самым защитил дерево, также укутывают стволы спанбондом или садовым флизелином.
Фото с сайта megaogorod.com
Фото с сайта megaogorod.com
Такой способ хорошо подойдет для молодых деревьев, у которых кора еще тонкая и при побелке могут закупориваться поры. Садовые бинты удобно использовать, их хватает на несколько лет, а эластичная структура позволяет материалу растягиваться по мере роста и утолщения ствола.
Расскажите в комментариях, белите ли вы свои садовые деревья, очень интересно узнать ваш опыт, делитесь. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, чтобы не потерять меня среди многих публикаций. Благодарю вас, что дочитали статью до конца.
Зачем белят деревья — для красоты, пользы или потому что деньги девать некуда?
Общественные активисты собрали более 400 подписей под петицией против побелки взрослых деревьев в Беларуси. Они считают это бесполезным и к тому же финансово затратным мероприятием. Права ли общественность в своем требовании и в каких случаях побелка действительно деревьям необходима, спросили Naviny.by у специалистов.

В Минске побелка деревьев запрещена
Как отметила в комментарии для Naviny.by руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя» Анжелика Пузанкова, «побелка деревьев в городе запрещена соответственно города Минска».
Это связано даже не с дороговизной процесса, а с его бессмысленностью, сказала Пузанкова. Исключение составляют санитарные зоны, территории учреждений образования — там белить деревья не запрещается. Например, на территории детских садиков в раствор для побелки добавляют дезинфицирующие средства.
Получается, что если где-то в столичном сквере деревья все же белят, это самоуправство.

В Ботаническом саду деревья не белят
В Ботаническом саду деревья тоже не белят. «У нас декоративные растения, мы их не белим, — рассказал Naviny.by сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Игорь Гаранович. — У нас деревья растут в дендрарии, в коллекциях».
Конечно, здесь есть и плодовые деревья — сакура, вишня (как раз сейчас цветут), в оранжерее растут цитрусовые, но выращивают их не для получения урожая.
Там же, где на урожай рассчитывают, деревья белят. «Этот прием описан во всех учебниках по садоводству, — говорит Гаранович. — Побелка должна проводиться осенью для защиты от весенних ожогов. И белят молодые саженцы довольно высоко, чтобы инфекция не распространялась. Есть специальные растворы для побелки, которые защищают деревья и позволяют им дышать».
Почему же часто белят деревья весной?
«Думаю, срабатывает представление об эстетике. Весенний побеленный сад считается красивым. Однако деревья белят не из-за красоты, хотя в городе именно так и получается. Например, на улице Захарова в Минске побелили взрослые липы. И красивее, и будет какая-то польза, хотя не настолько ощутимая, как при побелке молодых деревьев», — сказал Гаранович.
Он согласен с авторами петиции в том, что побелка для старых деревьев не так актуальна, как для молодых. Да и побелить их непросто — кора у возрастных деревьев совсем не гладкая.
В любом случае, побелка деревьям в городе не вредит, считает ученый: «Условия большого города вредны для растений, деревьев, в том числе. Городские условия особенно способствуют распространению болезней и вредителей. Здесь не срабатывает биологическая защита, то есть нарушены природные связи. Поэтому и в городе обработку проводить стоит».
Кандидат сельскохозяйственных наук Анна Телеш установила зависимость между состояние городских зеленых насаждений и размерами населенного пункта. Например, деревья и кустарники Лепеля проявляют признаки ослабления в меньшей степени, чем Могилева и Минска.
В своей научной городах Беларуси используется более 120 видов и форм древесных пород. Преобладают конский каштан обыкновенный, липа мелколистная и клен остролистный. Большинству деревьев в белорусских городах от 21 до 40 лет.
«Средневзвешенная категория состояния насаждений позволяет сделать вывод, что насаждения Минска и Могилева находятся в ослабленном состоянии — от 1,8 до 2,3 балла (сухих ветвей 26-50%, листва мельче или светлее обычной, преждевременно опадает, крона изрежена). Установлено, что более половины насаждений находится в ослабленном состоянии в результате влияния абиотических и биотических факторов… В столичных посадках усыхающие и усохшие деревья составляют от 9% (конский каштан обыкновенный) до 13% (липа мелколистная)», — так Анна Телеш характеризует состояние деревьев.
Понятно, что побелка возрастных деревьев в такой ситуации действительно не имеет практического значения. Однако фруктовые деревья, которые используются в промышленных масштабах, — совсем другое дело.

Сад надо белить осенью
Как отметила в комментарии для Naviny.by руководитель лаборатории защиты плодовых культур Института защиты растений Вероника Комардина, сад необходимо белить в безлиственный период.
Чаще всего это делается осенью или в начале декабря. Бывает, белят в феврале, но это рискованно — в этот месяц вероятны морозы. Так что ее точка зрения совпадает с высказанной авторами петиции.
«Цель побелки — защитить плодовые деревья, не допустить солнечных ожогов. Днем весной кора расширяется, может трескаться, открываются ворота для инфекции», — сказала Кормадина.
Белый цвет побелки создает условия, при которых солнечный свет поглощается не так интенсивно, соответственно, трещин образуются меньше. Защиту же от различных инфекций обеспечивают добавляемые в раствор дезинфицирующие вещества, а также фунгициды, подавляющие развитие грибков. Существуют побелки, в состав которых входят вещества, отпугивающие мышей и зайцев.
«Это очень важно для садов, — сказала Комардина. — Мыши и зайцы питаются корой, оставляя оголенный ствол, и дерево очень страдает».
Таким образом, считает она, не стоит утверждать, как делают это авторы петиции, что побелка никак не защищает от насекомых и вредителей.
Что касается тезиса о том, что обрабатывать стоит только молодые плодовые деревья, то, считает Вероника Комардина, «многое зависит от сорта, высоты дерева. Если речь идет о старых высоких яблонях, может, и не стоит их белить. Однако теперь многие сады низкорослые, деревья там более нежные и прихотливые, поэтому их белят вне зависимости от возраста».
Авторы петиции утверждают, что побелка снижает устойчивость деревьев к негативным факторам окружающей среды, однако ученая так не считает.
«В плодоводстве практика показывает, что пользы для плодовых деревьев от побелки больше, чем вреда. Тем более что растворы для побелки изменились, гашеной известью теперь сады не белят. Растворы проходят санитарно-гигиенический контроль, изучается их воздействие на окружающую среду, токсичность, в том числе», — сказала Вероника Комардина.
Белить или не белить — вот в чем вопрос
Для некоторых садоводов весенние работы начинаются с побелки деревьев. Другие, глядя на белые «столбики», снисходительно улыбаются, считая побелку деревьев весной баловством и пережитком социалистического прошлого, когда апрельские субботники включали в себя этот вид работ, проводимый больше для красоты, чем для пользы растений.
Против
Противники весенней побелки утверждают, что она проводится исключительно для красоты, а по своей сути является совершенно бесполезной. «Это почти то же самое, что красить столбы», — полагают они. Эти хозяева садов уверены, что побелкой можно помешать деревьям естественно развиваться весной: она будет закупоривать их поры и при несоблюдении четких правил принесет больше вреда, чем пользы.
За
Сторонники побелки не представляют себе здоровое существование деревьев без традиционной весенней обработки коры. Побелка — это и защита от вредителей, и оберег от солнечных лучей, и профилактическая мера, и своеобразный ритуал, знаменующий начало дачного сезона. «Показатель здорового дерева — это состояние его коры, а кора — это кожа, — утверждают они. — И ухаживать за ней нужно так же нежно, как за собственной кожей лица и тела. Солнце, морозы, вредители-короеды — все эти факторы вредят дереву, а побелка защищает ствол и, соответственно, дерево от всех внешних стрессов».
Побелка может быть профилактической (мы ведь смазываем лицо кремом с целью предотвращения ранних морщин) или лечебной. В последнем случае меняется состав раствора и к процессу непосредственно побелки могут добавляться процедуры по обработке трещин и ран, образовавшихся на коре дерева.
А на самом деле?
В действительности весенняя побелка призвана защитить деревья от солнца и проснувшихся после зимней спячки вредителей. Однако для достижения этого эффекта необходимо не просто белить плодовые деревья, а делать это по правилам.
Очень важно правильно определиться со временем, когда проводить побелку деревьев. Это должен быть мартовский или апрельский день, когда земля еще не успела настолько прогреться, чтобы проснулись зимующие в ней вредители. Незащищенное побелкой дерево будет для них прекрасным пристанищем на старте нового сезона. Весенняя побелка — это уничтожение вредителей, зимующих в коре дерева. Еще одно важное условие: побелкой деревьев надо заниматься тогда, когда погода сухая, но еще не теплая. При дождях белить — пустая трата времени. Побелка призвана защитить деревья от солнечных ожогов, которые возможны при первых ярких солнечных лучах. Поэтому не стоит дожидаться настоящего весеннего потепления, когда она действительно может стать уже бесполезной.
Как белить?
Сам процесс побелки несложен. Сначала осматривают ствол дерева, очищают его скребком, проволочной щеткой или простой мотыгой от мхов и лишайников, соскребают сухую старую кору. Следующий шаг — необходимо замазать трещины садовым варом или садовой замазкой. Только потом можно приступать непосредственно к побелке. Пользуются при этом кистью или краскопультом-пульверизатором.
Белят стволы, скелетные ветви и развилки плодовых деревьев, а некоторые садоводы — и некоторые виды кустарников.
Чем белить?
В магазинах можно найти достаточно много готовых порошков или растворов для побелки деревьев. Достаточно, следуя инструкции, разбавить их водой в нужном количестве — и садовая побелка готова. Если же вам хочется сделать ее самостоятельно, то предлагаем несложный рецепт: 2,5 кг извести и 0,5 л медного купороса развести в ведре воды, а затем добавить 200 г столярного клея.
Исключения из правил
Не нужна побелка молодым деревьям с гладкой корой. Она действительно может закупорить поры и принести им вред.
Можно не белить деревья, если удачно проведена осенняя побелка и ее составляющие не смылись с дерева снегом и осадками. Это происходит нечасто, однако бывает. В таком случае дерево остается частично защищенным и может обойтись без побелки.
И все-таки — белить или не белить?
Так или иначе, но проводить побелку большинства плодовых деревьев необходимо. Кто-то делает это осенью, кто-то весной, а кто-то — дважды в год. Важно не просто «побелить» или «не побелить», а сделать это в соответствии с правилами — чтобы действительно защитить деревья…
Ирина Киеня

Побелка стволов плодовых деревьев осенью: выбор + инструкция
С наступлением холодов, когда плодовые деревья уже отдали урожай и забросили лиственные наряды, сад как бы замерзает, погружаясь в глубокий сон до тех пор, пока первые весенние солнечные лучи. Этот период — лучшее время для проведения основных мероприятий по подготовке зимнего сада. Побелка плодовых деревьев осенью позволяет не только увеличить урожай на следующий сезон, но и уберечь огород от многих неприятностей в холодное время года.

Правила ведения побелочных работ
Осенняя побелка стволов плодовых деревьев выполняет несколько функций:
Отражение солнца. Зимнее солнце обманчиво. Его лучи, особенно во время оттепелей, часто вызывают появление ожогов на коре деревьев. Стволы, покрытые белой известью, способны отражать солнечные лучи, выступая, предотвращая перегрев и растрескивание коры.
Защита от перепадов температур. Побелка — это своего рода теплоизоляционная «шуба», благодаря которой ствол дерева не перегревается зимним днем и не замерзает ночью. Эта «шуба», выступая отличной защитой дерева от мороза, предотвращает появление морозовой коры, которая служит средой для развития болезнетворных спор и других болезнетворных микроорганизмов.
Уничтожение болезнетворных микроорганизмов. Предназначен для побелки фруктовых деревьев, таких как известь и фунгициды, глубоко проникающие под кору растений, способные уничтожить влияние колонии вредных насекомых и уничтожить микроорганизмы и споры грибов.
Вариант №1 — самодельная побелка
Самый простой и дешевый вариант изготовления отбеливающего состава — раствор гашеной извести в простой побелке. Соотношение компонентов такого раствора составляет: 2 кг извести, 300 г меди и 500 г сульфата железа на 10 л воды. Добавляем раствор 1 ст. ложку карболовой кислоты можно дополнительно защитить деревья от нападений зайцев и мышей.
Раствор известковой белилы, перемешанный в ведре до тех пор, пока он не приобретет консистенцию густой сметаны.
Этот раствор используют многие садоводы с незапамятных времен.Хотя степень защиты такой побелки и недостаточно высока, но благодаря доступной цене и простоте изготовления она остается одной из самых популярных для большинства садоводов.
При отсутствии возможности обработать поверхность ствола отбеливающим составом всегда можно воспользоваться другим старомодным способом — обмазывать стволы обычной смесью глины с коровяком. Для этой емкости смешать 2 кг извести, 1 кг глины, 1 кг коровьего навоза и 250 г медного купороса.
Вариант №2 — готовая садовая смесь
Садовые смеси из липы и глины позволяют дереву «дышать».
Если известковые растворы можно наносить только на более сильные деревья, глиняную смесь без ущерба для роста можно наносить на молодые саженцы.
Единственный минус этого решения — за зиму постепенно смывается со ствола. Поэтому ранней весной побелку плодовых деревьев желательно провести заново.
Вариант №3 — краски акриловые и водоэмульсионные
Акриловая краска, имеет противогрибковые и антибактериальные компоненты, которые могут эффективно защитить деревья от любых болезнетворных микроорганизмов.
Такая побелка уместна, если домовладелец не может своевременно следить за состоянием ствола деревьев: есть ли на них защитная краска после зимы
Совет. Акриловая штукатурка не является «дышащей» основой, поэтому ее нельзя использовать на молодых саженцах.
Латексная краска эффективна от зимних холодов, но она не способна защитить дерево от вредных насекомых. Поэтому перед ее применением в краске домешивают медные компоненты.
Побелку деревьев можно начинать во второй половине осени, когда прошел сезон дождей и температура воздуха установилась в районе 2-3 ° C. Для проведения побелки лучше выбрать солнечный сухой день.
Побелку можно проводить только на деревьях, пришедших в плодоношение. Купленный в осенний сезон с молодыми саженцами на зиму нельзя отбеливать, так как защитная краска только забивает поры древесины и не дает растению полностью развиваться, что приводит к его гибели.
Одно-двухлетние саженцы связывают только каким-либо укрывным материалом. Для этих целей лучше всего подходит агротекстиль.
Пленка полиэтиленовая — не лучший выбор, так как задерживая влагу, она провоцирует развитие на закрытом участке ствола плесени и грибка.
Подготовительные работы
Перед мытьем необходимо внимательно осмотреть деревья, чтобы исключить рассадники патогенов. Стволы деревьев и нижние основания скелетных ветвей должны быть чистой, сухой и болезненной коркой, старовозрастными наростами и мхом.Лишайники хоть и не повреждают кору деревьев, но поражают их. Избавиться от лишайников позволяет «мыть» стволы раствором, состоящим из 1 кг соли, 2,5 кг золы и 2 кусков мыла. Все компоненты необходимо перемешать и залить 1 ведром горячей воды, довести до кипения и остудить.
Очистку можно проводить деревянными шпателями, металлическими скребками или щетками, использовать зубчатое полотно пилы.
Работы с инструментами нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить кору растения. После очистки всех ран и повреждений обрабатывают садовым варом.
Если у вас нет садовой вары, можно сделать своими руками лечебную шпаклевку. Для этого смешайте 2 части глины с 1 частью навоза, добавив к смеси медного купороса и соломенной пыли. Замазка должна быть густой, как сметана.
Стволы для побелки
Побелите деревья, как можете, обычной кистью или пульверизатором. Однако с этим удобным устройством следует быть готовым к тому, что расход краски будет намного выше по сравнению с традиционным способом побелки.Чтобы облегчить покраску, желательно заранее подготовить кисть, соответствующую размерам толщины ствола и скелетных ветвей.
Побелку необходимо проводить, начиная с нижней части ствола и постепенно поднимаясь до скелетных ветвей. Высота побелки скелетных ветвей должна быть 20-30 см от места разветвления.
Наглядное пособие, раскрывающее основные секреты грамотной побелки:
Связанные с контентом
Правильная и простая побелка деревьев и кустов.Простой способ получить более здоровый урожай.
Несмотря на споры о побелке деревьев и кустов, мы считаем, что эта процедура очень полезна для здоровья растений. Защищает от вредителей, плохих климатических условий и даже от некоторых животных! Наши наблюдения показывают, что в России и любых странах со схожими климатическими условиями побеленные деревья крепче, лучше переносят зимние заморозки и весенние заморозки.
На первый взгляд побелка — сложная процедура, ведь нужно учитывать время, подготовку состава, инструменты и так далее… Но на практике все действительно просто.В этой статье мы быстро и легко опишем весь процесс побелки деревьев и кустов для улучшения здоровья растений и увеличения урожая.
Содержание:
Преимущества побелки для садовых растений
Лучшее время для побелки
Приготовление и описание компонентов побелки
Самые распространенные и простые рецепты побелки и способы самостоятельной работы
Высота побелки
Подготовка деревьев перед побелкой
Инструмент для побелки деревьев и кустов
Еще несколько полезных советов по побелке деревьев и кустов
Преимущества побелки садовых растений
Побелка — это процесс, когда мы красим нижнюю часть ствола и даже некоторые невысокие ветки. Самая полезная защита для жимолости, рябины, вишни, черники и яблони …
1. Зимой и ранней весной эти растения могут пострадать от солнца, потому что они не защищены листьями.
2. Зимой плавки темного цвета на солнышке прогреваются очень быстро! В результате дерево могло проснуться раньше. Сок днем начинает двигаться по стволу, а ночью замерзает, что может повредить кору дерева.
3. В холодное время года растения часто повреждаются из-за резких перепадов температуры, как следствие — обморожения (потрескавшаяся кора).
4. Еще один повод для защиты деревьев побелкой — вредители, которые на зиму часто прячутся в коре деревьев. Некоторые весной поднимаются по стволу.
5. В России есть риск, что зимой кора будет повреждена голодными зайцами или мышами, конечно, с побелкой деревьев этого не произойдет.
Процедура подходит для растений любого возраста. Для молодых растений концентрация извести должна быть не более половины.
Некоторые садоводы думали, что побелка полезна только для растений с крепкой и старой корой, но наши наблюдения показали, что побелка очень полезна для растений любого возраста (конечно, в зависимости от концентрации).
Лучшее время для побелки
Побелку делают от 1 до 3 раз в год. Наиболее важно осенью, иногда весной и редко летом.
Осенняя побелка
Самым главным и эффективным является осенняя побелка! Защищает деревья как от климата, так и от вредителей и животных (решает все 5 проблем). Обеспечивает перед зимними заморозками (при стабильной температуре не ниже +3 +4 оС). В европейской части России лучшее время для этого — октябрь-ноябрь.
Сегодня мы можем использовать специальные краски, которые можно использовать даже при отрицательных температурах, но это дороже, чем обычная известь.
Весенне-летняя побелка
Если не было осенней побелки, ее можно было бы провести весной, но эффективность от этого намного ниже! И, конечно же, очень важно помнить о температуре при побелке.
Лучше всего ремонтировать побелку только весной и летом, если ее смыло дождем…
Приготовление и описание компонентов побелки
Готовые растворы для побелки, которые можно купить в садовых магазинах, в этой статье не описаны — они дороже и в них есть инструкция по применению.
Мы дадим вам 5 рецептов лучшего раствора для побелки и список всех ингредиентов для домашней смеси.
Самые распространенные рецепты побелки
Строгого рецепта нет, главное не переборщить с фунгицидами и карболовой кислотой. У молодых растений концентрация извести снижается при увеличении фиксирующего компонента.
Белила = основа + фунгицид + фиксирующий компонент + антиживотный компонент
Белила не должна стекать на землю, по консистенции должна быть похожа на сметану!
1.Вода -10 литров, Лайм — 2 кг, фунгицид — 0,3 кг, карболовая кислота — 1 столовая ложка, мыло натуральное — 100 гр, (или растительное мыло — 100 мл).
2. Вода -10 литров, известь — 2 кг, фунгицид — 0,3 кг и 1-2 лопатки коровьего навоза.
3. Вода — 8 литров, известь — 2 кг, коровий навоз — 1 кг, фунгицид — 0,3 кг.
4. Вода -10 литров, известь — 2 кг, фунгицид — 0,3 кг, 1 — 2 лопатки коровьего навоза, карболовая кислота — 1 столовая ложка, мыло натуральное — 100 гр, (или растительное мыло — 100 мл).
5. Лучшее для янских растений: вода -9 литров, молоко или сыворотка — 1 литр, мел 2-2,5 кг, натуральная глина — 0.3 кг и мыло натуральное — 100 гр, (или мыло растительное — 100 мл).
1. База для побелки
Гашеная известь (традиционное название гидроксида кальция Ca (OH) 2) — наиболее распространенный и ключевой элемент побелки. Этот компонент представляет собой смесь белого цвета — это важнейшая особенность побелки. Как мы уже знаем, белый ствол будет отражать солнечные лучи, которые защищают его от потепления зимой.
Мел (карбонат кальция или CaCO3) — может использоваться как альтернатива извести.Calk сделал смесь белой, как лайм, она имеет более мягкие характеристики и идеально подходит для растений ян. Но белила на меловой основе быстрее смывается дождем, поэтому мел менее надежный помощник.
2. Фунгицид
Фунгицид, действует как профилактическое средство против грибковых (и не только!) Болезней деревьев, особенно если сад в минувшем сезоне был поражен какой-либо болезнью или вредителями.
Медный купорос — самый дешевый раствор и, самое главное, что он обладает широким спектром действия! Сульфат меди эффективен против бактерий, вредителей, плесени и особенно грибка.
Меры предосторожности. Медный купорос не пылит и не летуч, поэтому растворить его в воде можно без особых мер — для этого будет достаточно одноразовых пластиковых перчаток.
В качестве альтернативы можно использовать бордоскую смесь, сульфат железа и практически любые препараты на основе меди.
Очень важно растворить его в воде ПЕРЕД добавлением к смеси для побелки, потому что нерастворенные кусочки могут повредить кору дерева!
3. Крепежный элемент
Важно помнить, что побелка — это не покраска, нельзя вечно красить деревья, потому что она живая и нуждается в воздухе! Поэтому мы используем фиксирующий компонент, с помощью которого можно закрепить вашу побелку на 4-6 месяцев, после чего ее нужно ремонтировать! Так что нужно отдавать предпочтение натуральным фиксаторам и не переборщить с различными клеями. ..
Глина натуральная — натуральный компонент, придающий вязкость и фиксирующий побелку на стволе. Кроме того, глина закрывает мелкие трещинки в коре, что предохраняет их от попадания вредителей и инфекций и при этом отлично пропускает воздух!
Для побелки лучше всего подходит белая или желтая глина, но вы можете использовать любую имеющуюся у вас.
Мыло натуральное — в России у нас есть натуральное и самое дешевое мыло хозяйственное брусчатое, найдите аналог в вашей стране.
Мыло «Растения» (зеленое мыло) — тоже хороший способ, дороже, но удобнее (по инструкции). Изготовлен из животного жира, растительного масла, калийных солей жирных кислот, воды.
Клей — некоторые садоводы используют разные типы клея, но это рискованно, потому что трудно найти натуральный клей, и вы рискуете, что ваша смесь для побелки не будет пропускать воздух. Если кто-то хочет сейчас (или уже знает и мог сказать), какой клей может быть полезен, напишите, пожалуйста, в комментарии.
Коровий навоз (коровьи лепешки, коровьи пироги или коровий навоз) — эта хорошо известная почва очень полезна для побелки, но она должна быть свежей (не гнилой). Этот компонент, во-первых, делает смесь более вязкой и липкой, во-вторых, обладает антисептическими свойствами и в-третьих слегка питает дерево сквозь кору.
Молоко и сыворотка — увеличивают адгезию раствора и продлевают жизнь белилам. Кроме того, молоко и сыворотка подавляют патогенную микрофлору, присутствующую в тканях деревьев, защищают растения от грибковых заболеваний и одновременно слегка подпитывают дерево через кору.
4. Компонент для защиты от животных
Карболовая кислота (фенол, фенольная кислота) — грызуны и зайцы ненавидят запах карболовой кислоты и не трогают деревья. Но если у вас есть домашние животные, которые любят гулять по саду, используйте ½ рекомендованной концентрации.
Фенол — токсичное вещество, поэтому важно соблюдать правильную концентрацию и использовать средства защиты!
Высота побелки
В идеале, когда покрыто почти все дерево (кроме верхних и тонких веток), но на практике это сложно провести, чаще всего полностью отбеливают ствол, иногда скелетные ветви на 1/2 или 1/3 части их длины.
Подготовка деревьев перед побелкой
Очень важно правильно подготовить деревья к побелке. Для этого нужно сделать 3 последовательных шага: очистить, дезинфицировать и закрыть раны туловища.
очистка → дезинфекция → покрытие ран туловища → побелка
Чистка багажника. Очень часто, особенно на старых деревьях, появлялся лишайник или мох. Все это необходимо удалить жесткой щеткой или скребком.Поврежденную и гнилую кору и древесину необходимо отрезать ножом до здоровых тканей.
Дезинфекция. Очищенную поверхность необходимо продезинфицировать. Это особенно важно для старых деревьев, потому что при очистке и удалении больной ткани ствол травмируется.
Можно использовать: сульфат меди (0,4 кг + 10 л воды), перманганат калия (1 г + 1 л воды), разбавленная зола и даже мыльный раствор …
Прикрытие ран туловища. После дезинфекции все глубокие раны зашить пастой для обрезки деревьев. Существует множество рецептов паст для обрезки деревьев своими руками (напишу о них). Но теперь я советую использовать качественную пасту из садового магазина, потому что неправильная паста может растаять на солнце или замерзнуть на морозе и не только повредить рану, но и испортить ствол и побелить …
Инструмент для побелки деревьев и кустарников
Очень важно начинать побелку сразу после подготовки деревьев. Наиболее удобные для этого инструменты зависят от возраста дерева.Но строгих правил нет, вы можете использовать любую имеющуюся кисть или более удобную! Просто совет:
Для старых деревьев с широким стволом и шероховатой корой (особенно с трещинами и ранками) удобнее всего будет паста малярная кисть. Этот тип лучше всего из-за мягких и длинных волос, поэтому он может добавить больше смеси во все трещины и раны.
Молодые деревца удобно побелить губкой, особенно если концентрация смеси низкая и смесь более жидкая
Для кустов удобнее использовать щетки с длинной ручкой.
Некоторые садоводы, особенно с большим садом и множеством деревьев, используют пистолет-распылитель . Это спорное решение:
Необходимо обеспечить максимально однородную смесь, что не всегда возможно
Часть состава будет потрачена впустую
Трудно заполнить смесью трещин и повреждений коры.
Еще несколько полезных советов по побелке деревьев и кустов
1.Толщина слоя побелки на дереве должна быть не более 3 мм. Это в теории, на практике, только постарайтесь не переборщить.
2. Постарайтесь сделать смесь более однородной, желательно без комков. По консистенции должен быть эквивалент сметаны средней густоты.
3. Побелите деревья в теплую и сухую погоду.
4. Очень важно покрасить дерево сверху вниз, чтобы стекающая смесь распределилась более равномерно.
5. Побелку кустов начинают с внутренних веток, чтобы не пачкаться.
Многолетняя практика побелки показала, что это процедура:
защищает от климатических факторов
улучшает здоровье
защищает от насекомых и грызунов
сократить расходы и использование химикатов.
сроки, составы растворов, когда лучше производить побелку плодовых деревьев
В октябре на огороде и в огороде еще много дел: пора собирать последний урожай, варить на зиму почву и наводить порядок.Одно из обязательных мероприятий в саду осенью — это кустарников . Но многие дачи спрашивают: Когда пора будет Брить деревья осенью? Ищу ответ на этот вопрос пойдем сегодня.
Почему истекает кровью?
Наведение порядка в саду в конце сезона необходимо для его восстановления. Заболевания деревьев проводятся для того, чтобы уничтожить вредителей, которые залезают под кору, чтобы туда попасть.Вторая причина: побеленные стволы меньше страдают от солнечных ожогов. На стволы и основания веток наносятся шпагаты. Считается, что молодые деревца не нужны. В основном проводят блаженство плодовых деревьев возрастом старше 3 лет. Молодые саженцы на зиму укрывают особым образом (но это уже тема отдельной статьи).
Когда бьют деревья осенью: время
Некоторые источники признаком того, что пора отбеливать деревья, называют завершение листопада.Цветение лучше проводить после окончания дождя, в сухую тёплую погоду, чтобы белки не замерзли, а подсохли.
Перед нанесением известкового раствора или садовой краски старый сорняк очищают, корень Porosl Cut, удаляют сухие и безжизненные ветки, гнилые плоды с деревьев и удаляют с земли.
Как можно бить деревья осенью?
Нам удалось найти такой рецепт кляксы садовых деревьев:
(Источник: Справочник «Энциклопедия дачной жизни»)
2 кг свежей извести растворить в 10 литрах воды, добавить 500 г медного капера (для дезинфекции).
Чем еще можно обыграть деревья:
Известковый раствор с глиной,
Готовая садовая гидромассажная ванна, в состав которой входит мел и вяжущие компоненты (продается в магазинах типа «Сад-Сад»).
Рецепт с клеем: в 10 л воды растворить 500 г медного купороса, 3 кг негазированной извести и 200 г казеинового клея,
Краска водоэмульсионная
Специальная садовая краска (акрил или латекс).
Вместо зимнего блаженства стволы деревьев можно обвязать хвойными ветками, тростником, стеблями подсолнечника, светлой бумагой или газетами.
А что скажет лунный календарь?
Лунный календарь «АиФ» советует отбеливать плодовые деревья в октябре в эти дни:
1 и 2 октября возможна обрезка растений в саду и обработка их от вредителей,
2 и 4 октября — благоприятные дни для санитарной обрезки деревьев.
4 и 7, 11 и 13, 22 и 25, 27 и 30 октября рекомендуется чистить и отбеливать стволы фруктовых деревьев.
+ Распыление
В октябре также полезно провести опрыскивание деревьев от грибных болезней и вредителей.Для профилактики макаронных изделий, слизистой росы, ржавчины и серой гнили готовят 3-5% раствор медного купороса. Если на стволах есть лишайники, их обрабатывают раствором 3% железа Кэмп. Сильно концентрированный раствор мочевины (5%) после сбора урожая и посреди листовой подушки опрыскивайте ветки и опавшие листья. На 1 взрослое дерево расходуется не менее 3 литров растворов мочевины.
Осенний сезон в саду заканчиваем побелкой деревьев. Казалось бы, нет ничего проще для этой работы, тем не менее, она вызывает у садоводов, особенно новичков, массу вопросов.На что мы попросили ответить кандидата биологических наук Раису Матвееву.
Когда начинать осеннюю побелку? А какой срок?
Оптимальный период с середины октября до середины ноября в сухую ясную погоду.
Теллс лечит дерево?
Если ствол взрослого плодового дерева «оденет» грубую корку с образовавшимися складками, трещинами, шероховатостями, они могут попасть на зимний сад вредители. В данном случае whiteewas
только защищает кору от солнечных ожогов, а заодно дезинфицирует и защищает растение от зимующих вредителей, грибковых заболеваний, также борется с мшами и лишайником.
Обязательно рассматривать старую бурку с дерева?
Ствол и основные скелетные ветви дерева являются проводниками питательных веществ. Они должны равномерно утолщаться и совпадать друг с другом. Равномерное их утолщение зависит от состояния коры. У больного грубая кора сдавливает проводящие сосуды и тем самым препятствует доставке питательных веществ от листьев к корням и наоборот. К тому же отмершая кора снова становится убежищем для вредителей.Поэтому его, а также моховые мхи и лишайники необходимо ежегодно с дерева удалять с помощью металлических скребков, проволочных щеток по предварительно приклеенной к растению прокладке. После этого вся чистка пригорает, а косоглазие и основание макушки белее.
А если багажник поврежден? Кровавая рана
Сначала нужно залечить повреждение — зачистить до живой ткани, продезинфицировать, применить садовый вар и только потом.
Вам нужно поиграть молодыми деревьями?
Нежелательно: раствор закупоривает поры коры и замедляет газообмен.На всю стрижку молодых плодовых деревьев, начиная с только что посаженных и заканчивая 6-8-летними (т.е. пока растение не образует шелушащуюся кору), для защиты, в том числе от мышей и зайцев, накладывают напник ( или только рубероид), плотно обвязать шпагатом.
Обязательно ли повторять деревья весной?
Во второй половине февраля амплитуда суточных колебаний стока Камбии на деревьях может достигать 30-40 градусов. Солнечный обогрев ствола может спровоцировать зарождение растительности коры, а ночной холод — ее отмирание.В этот период могут образоваться солнечно-термические ожоги. Чтобы не повредить кору, во второй половине февраля необходимо восстановить побелку стволов и веток. Делайте это при температуре не ниже -5 градусов.
4. Можно ли полностью обыграть дерево? При побелке особое внимание следует обращать на места откорма скелетных ветвей от штамма, где вредители обычно зимуют и являются очагами грибковых заболеваний. Но по возможности рекомендую обработать известковым раствором и всю древесину.
Сколько кляксов нужно на одно дерево?
Все зависит от аккуратности садовода при нанесении побелки и возраста дерева. На одно взрослое дерево может понадобиться 1 кг.
Какой состав белков он лучше?
Для осенних клякс раствор готовят следующим образом: в 10 л воды разводят 2-2,2 кг свежей извести и добавляют 0,4-0,5 кг медного купороса, предварительно растворенного в воде.Для лучшей адгезии в известковый раствор добавляют 1-2 ст. молоко.
Первая — дезинфекция
Перед почингом в качестве профилактики болезней обрабатываю деревья в саду настоем океанского мыла: 2-3 кг золы и 50 г хозяйственного мыла пускают в 10 л горячего (не кипящая вода. Заливаем тряпкой в этом теплом настое и промываем им ствол и ветки. Получается дезинфекция и кормление одновременно.
Владимир Бубнович, Новогрудск
Как сметана
Муж Белит елки в сухую ясную погоду с раствором: 2-2.5 кг мятной извести, 250-300 г медного купороса, 1 кг жирной глины, 1-2 лопатки коровьего навоза разводят сначала в ведре с небольшим количеством воды, а затем постепенно доводят объем до 10 литров. Все хорошо перемешано. Прихоти должна быть консистенции густой сметаны. Если при нанесении на бочку он слипается, следует постепенно добавлять известь и глину, доводя раствор до нужной густоты.
Вера Липай, Минская область.
Не страшен ни дождик, ни заяц
Состав моих клякс: на 10 литров воды — 2.5 кг мятной извести, 1 кг глины и 0,5 кг медного настроения. А чтобы капуста не смывалась дождем, добавьте в ее состав (10% от объема) канцелярский или столярный клей. Если бросить еще одну подручную сушеную сырную пасту, это поможет отпугнуть зайцев.
Никонов Александр, Нижнекамск
Для защиты огорода от зайцев и мышей на ведро кляксы добавляю по 1 ст. Карболовая кислота.
Василий Барковец, Борисов
С наступлением холодов, когда плодовые деревья уже дали урожай и сбросили лиственные наряды, сад словно умирает, погружаясь в глубокий сон До первых весенних солнечных лучей.Этот период — самое подходящее время для основных мероприятий по подготовке зимнего сада. Верхушки плодовых деревьев осенью позволяют не только повысить урожайность на следующий сезон, но и защитить сад от многих неприятностей в холодное время года.
Осенняя побелка плодовых деревьев выполняет сразу несколько функций:
Отражение солнечного света. Зимнее Солнце обманчиво. Его лучи, особенно в период оттепелей, часто служат появлением ожогов на коре деревьев.Стволы, покрытые белой известью, способны отражать солнечные лучи, тем самым предотвращая перегрев и растрескивание корки.
Защита от перепадов температур. № Очки выполняют роль своеобразной теплоизоляционной «шубы», благодаря которой ствол дерева не перегревается зимним днем и не замерзает ночью. Такая «шуба», выступая отличной защитой дерева от мороза, препятствует появлению на коре иней, которые служат прекрасной средой для развития болезнетворных микроорганизмов и других возбудителей болезней.
Уничтожение болезнетворных микроорганизмов. Входит в состав для побелки плодовых деревьев. Известь и фунгициды, глубоко проникая под кору растений, способны разрушительно воздействовать на колонии вредных насекомых и уничтожать микроорганизмы и грибковые споры.

Самый простой I. Дешевый вариант Изготовление отбеливающего состава представляет собой раствор извести в простейшем белилах. Соотношение компонентов такого раствора составляет: 2 кг свежей извести, 300 г меди или 500 г железа жизнеспособности на 10 литров воды.Добавляем в раствор 1 ст. Ложку карболовой кислоты можно дополнительно обезопасить деревья от посягательства зайцев и мышей.
Раствор для центрифугирования лайма перемешивают в ведре до консистенции густой сметаны.
Этим раствором с незапамятных времен пользуются многие садоводы. Хотя степень защиты такой побелки и не достаточно высока, но благодаря доступной цене и простоте изготовления она остается одной из самых популярных среди большинства садоводов.
За отсутствием возможности обработки поверхности ствола белым составом всегда можно воспользоваться еще одним новаторским способом — обмануть штаммы обычной глиняной смесью с коровой. Для этого необходимо смешать в емкости 2 кг извести, 1 кг глины, 1 кг коровьего навоза и 250 г медного настроения.
Вариант №2 — Готовые садовые смеси
Садовые смеси на основе извести и глины позволяют дереву «дышать».
Если известковые растворы можно наносить только на укрепленные деревья, то глиняные смеси без ущерба для роста можно применять для молодых саженцев.
Единственным недостатком такого раствора является то, что за зиму он постепенно смывается со ствола.поэтому ранней весной озеленение плодовых деревьев желательно провести повторно.
Вариант №3 — Акриловые и водоэмульсионные краски
Акриловая краска, в состав которой входят противогрибковые и бактерицидные компоненты, эффективно защищает стволы деревьев от любых болезнетворных микроорганизмов.
Такая побелка хороша, если у хозяина нет возможности своевременно продлить состояние ствола деревьев: осталась ли на них защитная краска после зимы
Совет.Акриловые капризы не касаются количества «дышащих» основ и поэтому нежелательно наносить на молодые саженцы.
Водоэмульсионная краска эффективна в борьбе с зимними заморозками, но не способна защитить дерево от вредных насекомых. Поэтому при его использовании в краску вносятся медьсодержащие компоненты.
Правила осмотра
Белить деревья можно во второй половине осени, когда сезон дождей уже прошел, а температура воздуха установилась в районе 2-3 ° С.Для проведения вихря лучше выбрать утиный день.
Ведение можно проводить только на деревьях, объединенных в плодоношение. Купленные в осенний сезон молодые саженцы на зиму не белеют, потому что защитная краска только забивает поры деревца и не дает растению полноценно развиваться, что приводит к его гибели.
Одно-двухлетние сеянцы привязывают только каким-либо наблюдательным материалом. Для этих целей лучше всего подходит агрохолд
Полиэтиленовая пленка — далеко не лучший выбор, так как задерживает влагу, провоцирует развитие на закрытом участке ствола плесени и грибков.
Подготовительные работы
Перед проведением блотов необходимо внимательно осмотреть деревья, чтобы исключить рассадку болезнетворных микроорганизмов. Стволы деревьев и нижние основания скелетных ветвей необходимо очистить от засохшей и больной корки, старых наростов и мха. Лишайники хоть и не вредят коре деревьев, но забивают их. Избавиться от лишайников позволяет «промывание» раствором с раствором, состоящим из 1 кг солей, 2,5 кг золы и 2 кусков хозяйственного мыла.Все компоненты нужно перемешать и залить 1 ведром горячей воды, довести до кипения и остудить.
Очистку ствола можно проводить деревянными лопатками, металлическими скребками или щетками, используйте для этого зубчатые пилы
Работать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить кору растения. После очистки все ранки и повреждения необходимо обработать садовой будкой.
Если под рукой нет садовой бутылки, можно издать ранозаживляющий запах. Для этого нужно смешать 2 части глины с 1 частью навоза, добавив в смесь медный купорос и трубочку соломы.Маска должна быть нежной, как сметана.
Проводящие рейки
Собирать деревья можно как с помощью обычной кисточки, так и с помощью малярного мультика. Однако при работе с этим удобным устройством следует быть готовым к тому, что расход краски будет на порядок выше по сравнению с традиционным способом Уитлза. Для облегчения покраски желательно заранее подготовить кисти, соответствующие размеру толщины ствола и скелетных веток.
Цветение нужно проводить, начиная с нижней части ствола и постепенно поднимаясь к скелетным ветвям. Высота витков скелетных ветвей должна быть 20-30 см от точки ветвления
.
Покрытые белоснежной краской стволы деревьев придают саду особый, праздничный вид. Но нетрудно догадаться, что дачники так бережно возобновили белизну стволов вовсе не из желания придать деревьям красивый дизайн. Обрезка деревьев осенью и весной производится для защиты от ожогов ультрафиолетовыми лучами.Имеет смысл разобраться, когда проводить такие работы и какие рабочие решения лучше использовать.

Зачем белить деревья
Кора для дерева такая же, как и кожа для человека, она предназначена для защиты живого организма от солнца и ветра, перепадов температур, яркого солнечного света и зубов грызунов. Воздействие природных факторов приводит к тому, что со временем она покрывается расползанием, трещинами и шелушением. Ее защитные функции при этом снизятся, пострадает все растение.Легко предположить, что кора, как защитное тело, сама нуждается в некоторой защите.
Убедитесь, что поможет побелка, которая сэкономит:
от ожогов солнечными лучами весной и во второй половине зимы солнце в это время уже достаточно яркое, из-за отсутствия листьев лучи имеют прямой доступ к стволу
от воздействия резкого перепада температур, в межсезонье, за сутки она может колебаться на десяток градусов, что негативно сказывается на состоянии коры головного мозга, вызывая трещины
от ущерба, нанесенного насекомыми
из Морозобоина.
Считаю Процедуру надо ответственно, рекомендуется отбеливать все деревья, не глядя на садовые или декоративные.
Темпеты осенью, время работы
По мнению опытных садоводов обработку желательно производить два, а то и три раза в год: осенью, летом, с началом весны. Главное именно осенняя побелка. Лучшее время — до начала заморозков, в последней декаде октября.
Осеннюю побелку предоставят:
защита от грибковых инфекций и вредителей, проникающих в трещины корки
война предупредит об этом
в какой-то мере отпугнут голодных зайцев — липовое покрытие им вряд ли понравится.
Если по каким-то причинам деревья не прижились осенью — нужно сделать это в феврале. Именно в этот период возникает опасная ситуация — прогревание небелой коры до +11 С приводит к пробуждению ила, но ночью температура может упасть до -10 секунд, угроза замерзания бочки. создано.В процессе кристаллизации сок может разрушать ткани дерева. В результате образуются фризогоины, которые представляют собой глубоко поднимающуюся кору.
Побеленная поверхность активно отражает лучи, поверхность коры прогревается намного медленнее, пробуждение дерева начинается только с наступлением настоящей жары, когда угроза сильных ночных заморозков практически исчезает.
Даже при своевременной осенней обработке отказаться от повторения процедуры в последних числах марта невозможно.
Летом повторять пятно нужно только, чтобы краска была смыта дождями. В случае использования неполного состава От обработки летнего дерева можно отказаться. Рекомендуется выбирать тихий солнечный день.
Деревья лучше бить (красить)
В качестве куриного материала можно применять:
Известь или меловые растворы
ВОДНЫЕ ВЫБОРЫ ИЛИ СКИДКА НА ВОДУ
Если раствор готовится самостоятельно, то в него должны входить три компонента:
лайм ненавидят
глина, клей столярный
дезинфицирующее средство, вполне приемлемо будет медь
Самым распространенным вариантом считается использование известкового раствора, он быстро очищается, а защита обеспечивает не очень надежную, но привлекает дешевое и простое приготовление.
Лайм к блаженным деревьям
Для самостоятельного приготовления Надо будет ненавидеть известь или мел, с расчетом два-три килограмма на 10 литровое ведро с водой. Также потребовалась мука Клаустера или казеиновый клей, около 100 г, около полукилограмма медного купороса. Размешайте раствор до получения однородной массы, затем настаивайте несколько часов.
Вы также можете использовать другой рецепт, приготовьте:
ведро для воды 10 л
1 кг извести
1 кг навоза
0.2 кг меди
Все компоненты перемешать, настоять пару часов.
А более долго продержится на стержневом составе с казеиновым клеем. Для получения рабочего раствора смешайте 2 кг извести с 400 г медного настроения и 100 г клея. Затем залить теплой водой и настоять.
Заменить клей можно жирным белым пластилином, для этого потребуется 1 кг на ведро с водой.
Краска для растачивания деревьев
Оптимальный вариант материала — водоэмульсионная краска для сада.Создает влагостойкий слой, непроницаемый для солнечных лучей. Но он не забивает поры дерева, т.е. является паропроницаемым.
Краска, кроме цветного пигмента, включает латекс, антисептические вещества и модификаторы.
Среди достоинств садовой краски можно отметить:
способность не пропускать ультрафиолетовое излучение
воздухопроницаемость
способность долго держаться на корочке, около 2 лет
Побелки деревьев водной садовой краской производятся при температуре не ниже +3 +4 с, желательно наносить краску в два слоя.
Можно сделать краску для побелки, но в этом случае необходимо приобрести клей-бюстид или любой другой на латексной основе. К одной части красящего пигмента (мела или белой глины) добавить две части клея. Компоненты смешиваются, затем постепенно добавляется вода до консистенции, присущей масляным краскам.
Пушистые ветки деревьев и садовая краска — какие инструменты и приспособления можно использовать для работы
Традиционный инструмент для нанесения побелки на кору — кисточка от мочалки, но на сегодняшнем рынке строительных инструментов было много удобных в использовании продуктов, это:
Кисти малярные, плоские, из искусственной щетины,
макловицы
щетки для промывки
Такие инструменты удобны, благодаря длинной щетине краска одинаково легко наносится как на гладкие, так и на шероховатые поверхности.Некоторые садоводы используют в работе даже малярные валики — получается неплохо.

Если деревьев много и они достаточно большие, то оптимальным вариантом будет использование краскопультума.
Совместные деревья должны быть на довольно большой высоте — около 1,8 -2 м, т.е. краской должны быть покрыты не только стволы, но и около трети длины скелетных ветвей.
Предшествовать процессу блаженства должна правильная подготовка Дерева к этой процедуре.Выбирая сырой день, следует заняться очисткой коры ствола и веток от мха, лишайников и отслоившихся кусочков коры. Не рекомендуется применять грубые инструменты — есть риск повредить хорошую молодую кору.
Следует, надев тесные рукавицы. Для очистки углублений можно использовать деревянный нож или острый колышек. Отдаленные фрагменты коры рекомендуется сжигать.
В солнечный сухой день, когда ничто не предвещает выпадения осадков, следует проводить дезинфекцию.

Для этого развести:
трехпроцентный раствор медного купороса
можно принимать наркотики от oxycho, xom
Бордоская жидкость.
Обработку следует производить из мелкодисперсного распылителя, лучше всего, чтобы раствор попадал на поверхность коры в виде тумана, дайте ему сделать это в коре головного мозга.
Не рекомендуется применять медьсодержащие препараты ежегодно. Накапливающаяся в корке медь может оказать негативное влияние на само растение, оно ослабнет. Обработку фунгицидами следует чередовать мыльно-твердыми растворами. Они отлично обеззараживают поверхность коры, сами по себе полезны для растений.
С. раствор мыло и зола Готовим очень просто. Натерев ужас хозяйственного мыла на терке, берем 100 гр. 6 кг древесной золы просеять для разделения вылетов, сошить все в 20-литровую тару, залить горячей водой. Перемешав содержимое, дать ему развести и остыть.
Полезной будет обработка коры золы лежачей . Для его изготовления берем очищенную древесину, заливаемую водой 1: 4, подогреваемую до кипения. Затем остудите и профильтруйте.Перед обработкой деревья разводят водой. В таком растворе можно обильно опрыскать кору, а то и помыть.
Для заживления ран на корочке используют домашние и готовые составы. Чаще всего это болт из глины и воды, для придания ему оглушающих свойств можно добавить медную энергичность, для прочности — мелкозернистую солому. Полученная смесь должна иметь консистенцию сметаны.
Второй, не менее популярный инструмент — вар Садовый .Продается в готовом виде В магазинах для садоводов.
Но при желании его можно сделать и самостоятельно: плавящую канифоль добавить в нее пчелиный воск и свиной жир. Когда все компоненты смешаются до однородной массы — перелить в емкость с холодной водой. После частичного остывания — раскатываем шарики. Перед нанесением Вар его следует прогреть, он приобретет эластичность.
IN торговая сеть Также в наличии садовая паста Ranne , обогащенная энергией меди и гуматом. Поскольку макароны не устойчивы к влаге, их используют при хорошей погоде.
Подготовить деревья соответствующим образом, приступить к побелке. Если вам нужна побелка деревьев, чтобы не смывать — используйте садовые краски, если можно повторять процедуру несколько раз в год — используйте растворы извести или мела.
Часто можно услышать мнение, что следуют только крупные деревья, а молодые саженцы обработки не требуют, т.к. лайм может обжечь их кору. Но опытные садоводы утверждают, что если есть опасения по поводу извести, то нужно использовать краску — вреда она не нанесет.Если вы используете разведенную известь, то концентрацию смеси следует уменьшить вдвое.
Ожоги, полученные от Солнца на молодых деревьях, могут быть намного опаснее, чем от извести.
Если говорить о том, как развести побелку для деревьев, то следует отметить, что необходимо будет добиться однородной консистенции, по густоте равной сметане, наличие комков или извести нежелательно. Цвет полученного покрытия должен быть белым — серый цвет плохо отталкивает солнечные лучи.Оценить белизну можно только после полного высыхания краски — во влажном состоянии всегда имеет сероватый оттенок.
О бесшпачковом растворе сожалеть не приходится, вообще рекомендуется брызгать вокруг дерева.
Более стойкого эффекта можно добиться с помощью садовых красок, повторяя побелки при использовании извести и мелового раствора будет чаще.
Машинные самодельные растворы можно добавлять в них белую глину в качестве клеящего вещества, в хозяйственное мыло, навоз или медный купорос — в качестве антисептика.
Практика показывает, что систематическая побелка плодовых деревьев придает саду более декоративный вид, снижает заболеваемость деревьями, способствует увеличению урожайности, что вполне естественно — здоровое дерево лучше. Но самое главное — ухоженные деревья живут намного дольше.
Когда играть деревьями? Обязательно осенью в октябре-ноябре месяце, в немного пасмурную, но сухую погоду! Обновить побелку можно в феврале-марте тем же составом. Педагог защитит деревья от солнечных ожогов, которые бывают не только весной, но и зимой.Недостаточно скулить нужно деревьям при плюсовой температуре (+ 5 ° С), что невозможно ранней весной.
О побелке деревьев
Молодые деревья не обязательно полностью побледнеют до сильного ветвления! Так как ветви кроны не сильно попадают под правильное солнце, и друг от друга идет тень.
Как быстрее окровавить деревья? Свяжите несколько плоских щеток в одну большую и быстрее, чем поверхностный уход, и она лучше впитывается. Не сразу.Остается посыпать соло Круг. Помните, что ярко-белого цвета сразу после побелки деревья не получат, только несколько часов спустя.
Как бить деревья? Сразу можем посоветовать акриловую краску, так как она максимально устойчива к дождю, т.е. не будет размываться, а светоотражающие свойства сохранят весну в хорошем состоянии. Конечно, можно выбирать и известные всем глино-известковые растворы, но в этом случае повторная обработка не точна. Молодые деревца лучше продувать именно такими растворами, чтобы корка дышала.
Можно использовать такие вещества, как известь или мел, с ПВА, молоко, глина или даже хозяйственное мыло, а также добавить навоз или серу меди в качестве дезинфицирующего средства для побелки деревьев.
Примеры раствора побелки для деревьев из липы
1 кг навоза, 1 кг извести, 200 гр медного настроения и все это заливается 8 литрами воды. Тщательно перемешать и для полного растворения компонентов запустить 2-3 часа. Побеленная часть деревьев будет слегка голубоватой из-за добавления купороса.
1 кг жирной глины, 2 кг заячьей извести, 1 лопатка воловьей кожи, 250 гр. Медное настроение на 10 литров воды. Все перемешать и дать постоять несколько часов.
2 кг гущеной извести, 400 г медного настроения (растворенного в горячей воде), 50-100 г казеинового клея на 10 л воды. Этот рецепт будет обладать большей прочностью и долговечностью.
На заметку дачникам:
обратите внимание на консистенцию кляксы, при нанесении не должно быть комочков и она не должна стекать по дереву (консистенция густой сметаны).Толщина побелки составляет 2-3 мм, а значит, капризы от зайцев придется наносить на деревья несколько раз;
Цвет
в сухом состоянии должен быть белым, а не серым, только белым цветом под воздействием солнечных лучей;
компоненты клея необходимо добавлять так, чтобы дождь не смывал отбеливание с деревьев;
для запекания молодых деревьев требуется меньшая концентрация извести, поэтому для них известь разделите на 20 литров воды;
, если с коры отваливаются вихри, дереву придется передозировать.
Как подготовить деревья к осенней побелке
Бритье деревьев просто необходимо. Однако очки приносят должный эффект, деревья нужно подготовить.
Если деревья становятся белыми в сухую погоду, начните готовить деревья к побелению во влажную погоду. Это важно!
Под деревом расстелите брезент или прочную пленку, где будет падать «плохая» кора. У взрослых деревьев ствол и скелетные ветви необходимо очистить от мертвой корки, лишайников и т. Д.Лучше делать это вручную, в перчатках, без использования металлических скребков и щеток, чтобы не поранить случайно здоровую древесину. Прочистите выемки и защелкните деревянным ножом или острой палкой. Теперь нужно сжечь все накрытое и лучше сделать это на участке, так как в очищенной кроне есть вредители и возбудители болезней.
После такой ручной очистки в сырую погоду необходимо произвести дезинфекцию коры, но уже в устойчивую сухую погоду.Приготовить раствор: на ведро с водой 300-500 гр. Медное настроение смесью боробо или наркотиком. Опрыскайте деревья тонким методом, чтобы капли образовывали туман и оседали на корке, а не смывали струей воды. Есть еще один вариант обработки — это раствор железного настроения с медьсодержащим препаратом (на 10 литров воды 600-800 ГГ железного стакана). Однако этот раствор не рекомендуется использовать ежегодно, так как медь и железо в больших концентрациях становятся ядовитыми и растения начинают ослабевать!
Лучше всего использовать нечистый мыльный раствор:
На 1 литр горячей воды 5 ГГ хозяйственного мыла и 200-300 грамм золы.
Смочите тряпку в этом растворе и вымойте деревья. Пепел дезинфицирует и удобряет.
Или на 10 литров воды 2-3 кг святой золы, мешать 15-20 минут, поставить на огонь и довести до кипения.
Охлажденную стойкую жидкость разбавить водой 1: 1 и опрыскать деревья или 1: 2 и вымыть деревья.
Следующий этап подготовки деревьев к побелке — зашивание ран. Здесь можно воспользоваться любым мазком, купленным или сделанным своими руками.
Например:

Garden Var — 200 гр пчелиного воска И 100 гр канифоли очаровательно растоплены на медленном огне. Соединяем, добавляем 100 грамм несоленого жира и ждем, пока жир растает. Далее залейте смесь холодной водой, достаньте и сделайте комок. Приманить грядку вары очень удобно, главное перед нанесением утеплить, тогда она превратится в пластичную массу.
Глиняный болт — прекрасная замазка для закрытия ран на деревьях.Взять 200 граммов глины, 100 граммов коровьего навоза и немного мелкой соломы разводить в воде до консистенции густой сметаны.
Завершающий этап работы с деревьями осенью — это непосредственно побеленные деревья.
Осень — время, когда и игнорировать этот процесс было бы кощунством.
Почему цитрусовые деревья выкрашены в белый цвет — от дивана до усадьбы
Мы с подругой недавно проехали через Аризону, и хотя большая часть ее была пустынной, мы все же видели несколько садов цитрусовых деревьев.Однако было странно видеть, что многие стволы деревьев были выкрашены в белый цвет. Мне было любопытно узнать об этом больше, поэтому я провел небольшое исследование. Вот что я нашел.
Стволы цитрусовых деревьев окрашены в белый цвет для отражения солнечного света от коры дерева в зимний период. Это предотвращает переход древесного сока в цикл оттаивания и замораживания, который может повредить ткани дерева. Светоотражающая краска также защищает цитрусовые деревья от солнечных ожогов летом.
Итак, нанесение белой краски на цитрусовые деревья помогает предотвратить повреждение их тканей и стволов летом и зимой, но стоит ли красить деревья? Если да, то как лучше всего их раскрасить? Давайте посмотрим поближе.
Стоит ли красить цитрусовые деревья в белый цвет?
Подумайте о том, чтобы покрасить или «побелить» цитрусовые деревья, если вы живете в районе с холодной, сухой и солнечной зимой. Белая краска поможет защитить дерево от сильной жары летом и от замораживания и оттаивания зимой.
Чтобы определить, следует ли красить стволы цитрусовых в белый цвет, полезно узнать немного о том, что происходит с цитрусовыми деревьями во время циклов замораживания и оттаивания.
Рисование цитрусовых деревьев наиболее распространено в пустынных районах, таких как Аризона, или в частях Калифорнии, которые находятся на более высокой высоте, где разница температур между днем и ночью достаточна, чтобы избавиться от чувства покоя дерева.
Чтобы лучше понять, как теплые дни и холодные ночи могут повредить цитрусовое дерево, подумайте о том, как вы используете шланги зимой. В морозную погоду из шлангов, как правило, необходимо слить всю воду. Если внутри осталась вода, шланг расширится и разорвет шланг изнутри. То же самое может случиться с цитрусовыми деревьями.
В тепле сок цитрусовых обычно перемещается вверх и вниз по тканям. Однако в морозную погоду текущий сок застревает от холода.Он также расширяется при замерзании, что приводит к разрыву растительных клеток и тканей.
Из-за этого цитрусовое дерево может расколоться или расколоться, что обнажит дерево и повысит риск заражения вредителями или болезнями, вызываемыми бактериями или грибками.
Деревья также могут становиться обезвоженными и испытывать стресс из-за недостатка текущего сока, поскольку холодные и спящие корни не обеспечивают водой или питательными веществами активные ткани.
Этот стресс, вызванный инфекцией или обезвоживанием, может задержать рост цитрусовых деревьев или производство фруктов на весь следующий вегетационный период и далее.
Итак, при чем здесь белая краска?
Белая краска отражает сильный зимний солнечный свет от ствола цитрусового дерева и предотвращает нагревание дерева и его пробуждение от спячки. Если температура дерева будет ниже в теплые дни, морозные ночи не будут такими суровыми. Это предохраняет дерево от резких перепадов внутренней температуры и защищает ткани от разрыва.
Из-за этого дерево остается устойчивым и находится в состоянии своего рода застоя на протяжении всего зимнего сезона.
От чего еще белая краска защищает цитрусовое дерево?
Побелка молодого цитрусового дерева также защищает тонкую кору от солнечных ожогов , которые вызваны сильным солнцем, падающим прямо на кору дерева без защиты листвы или другой тени. По сути, это солнечный ожог для деревьев.
Кроме того, окраска ствола в белый цвет добавляет еще один слой к тонкой коре, может помочь с легкими физическими повреждениями , такими как удар или царапание ствола чем-то.
Некоторые садоводы также полагаются на окрашенную кору, чтобы помочь им обнаружить бурильщики , поскольку их следы опилок легче обнаруживаются на белой краске, чем на простой коре неокрашенного дерева.
Плохая краска для цитрусовых деревьев?
Краски, используемые садовниками или садоводами, обычно представляют собой известковую побелку или краску на латексной основе, которая не вредит дереву, хотя у латексной краски есть недостатки (подробнее об этом ниже).
Белая краска наносится на внешнюю сторону коры, которая сама по себе является щитом или барьером для внутренних тканей дерева, поэтому дерево практически не впитывается.
Однако не все краски безопасны для использования на деревьях. Не используйте масляные, эмалевые, полуглянцевые краски и грунтовку для краски. , так как они проникают в кору дерева и окрашивают ее.
Какую краску наносят на цитрусовые деревья?
Лучшие краски для цитрусовых деревьев:
Белила (также называемая известковой промывкой)
Казеиновая краска
Латексная краска
Давайте взглянем на некоторые плюсы и минусы этих красок и посмотрим, какая из них лучше всего подходит для цитрусовых деревьев.
Латексная краска
Если вы красите собственное дерево, возможно, вы захотите отказаться от красок на латексной основе.
Латекс в красках, даже для внутренних помещений, получают из нефтехимии. Это означает, что они производят пары, известные как летучие органические соединения (ЛОС), которые наносят респираторный вред жизни, находящейся достаточно близко, чтобы их вдохнуть, а их стоки загрязняют грунтовые воды.
К счастью, есть более безопасные и органические альтернативы.
Limewash
Limewash — это разновидность побелки, в которой, как вы уже догадались, специально используется известь.Это старый термин для обозначения белой краски, сделанной из гашеной извести или гидроксида кальция.
Процесс производства известкового раствора включает извлечение известняка и обработку его теплом и водой для изменения его химического состава. Он также считается экологически чистым продуктом.
Чтобы приготовить известковую жидкость для цитрусовых деревьев, вам сначала понадобится десять фунтов измельченной извести. Начните с добавления трех фунтов соли к двенадцати литрам воды, а затем медленно добавьте десять фунтов измельченной извести, помешивая.
Однако, если «сделай сам» не для вас, посмотрите подборку на сайте limeworks.us.
Казеиновая краска
Белая краска, изготовленная из казеина или молочных белков, легко изготавливается в домашних условиях и является еще одной хорошей альтернативой белой латексной краске.
Чтобы приготовить казеиновую краску, добавьте сок одного лимона в литр обезжиренного молока. Оставьте это на ночь. На следующий день процедите творог через сито или марлю. Творог можно измельчить и использовать в качестве краски или, чтобы сделать его цвет еще белее, в сочетании с четырьмя столовыми ложками сухого пигмента художника.
Как нанести белую краску на цитрусовые деревья
Стволы цитрусовых деревьев лучше всего красить ранней осенью до того, как станет очень холодно, но если вы уже находитесь в зимнем сезоне, нанесите краску на теплый день. Все, что вам нужно, это выбранная вами побелка, кисть и план.
Вот еще несколько советов о том, как лучше всего применять побелку цитрусовых деревьев:
Побелите молодые цитрусовые деревья , потому что их кора все еще тонкая и может легко обгореть на солнце.
Запланируйте покраску утром, когда температура наружного воздуха поднимется до 50ºF. Сделайте это как можно раньше, чтобы краска высохла до наступления темноты и низких температур. Но если вы сделаете это слишком рано, пока воздух еще холодный, сама краска может замерзнуть на стволе, что нарушит цель. Так что планируйте соответственно!
Обычная кисть действительно лучший выбор для побелки. Некоторым нравится распылять белую краску на ствол, но это затрудняет хорошее покрытие, особенно если есть ветерок.
Если вы используете казеиновую краску, используйте ее как можно скорее после того, как вы процедили. Если ждать слишком долго, краска испортится, и работать с ней будет очень неприятно.
Нанесите краску от основания дерева до места, где ствол разделяется на ветви. Если вы красите молодой саженец весной или летом, чтобы защитить его от ожогов, раскрасьте его до того момента, когда листва начнет затенять ствол.
Раскрасьте дерево со всех сторон, а не только на южной стороне .
Если вы используете известковую промывку, продолжайте помешивать краску довольно часто, чтобы частицы извести оставались взвешенными в воде или чтобы молочные белки не расслаивались.
Ствол потребуется два или три слоя краски , чтобы получить хорошее покрытие и цвет.
Обновляйте краску на цитрусовых деревьях один раз в год осенью , и цитрусовые деревья будут процветать на долгие годы.
Если вы хотите узнать больше о побелке, посмотрите видео от Enjoy Transformation, в котором показано, как приготовить традиционную известковую промывку.
Белые стволы деревьев: История без прикрас
Jardins du Mont des Arts. Брюссель, Бельгия.
Shutterstock Фото
После нескольких движений по дощатому забору тети Полли Том Сойер устал красить побелкой. Поэтому меня не удивляет, что в романе Марка Твена нет намека на то, что Том брал кисть по стволам деревьев.
Я был заинтригован этим своеобразным культурным феноменом с тех пор, как был ровесником Тома Сойера. Но я уже не часто вижу окрашенные или побеленные стволы деревьев.В 1950-х и 1960-х годах на обочинах дорог в сельских районах Кентукки и Северной Каролины можно было увидеть несколько коров и кладбища, но вы никогда не пропустили белый ствол дерева.
Мы с Роуз провели 10 дней в Санибеле, Флорида, с нашей семьей пару недель назад. Мы упаковали машину и уехали из Кентукки с ногой снега на земле, а температура достигла минус 15 F
.
Мой народ и Руфус. Санибел, Флорида.
Вдоль межштатной автомагистрали 75, в Северной Флориде, два дня спустя, при низких температурах только 40-х, мы проезжали милю за милей прекрасных капустных пальм, длинных игольчатых сосен и живых дубов, которые неизбежно уступали место бесконечным скучным съездам, испещренным тем же национальные гостиничные сети и заведения быстрого питания.(Признание: я обожаю Cracker Barrel. Курица и пельмени восхитительны.)
Однако вы редко встретите побеленные деревья на оживленных межгосударственных автомагистралях. Эти ландшафтные артефакты все еще можно найти в глуши во Флориде и по всему миру. Я удивляюсь и радуюсь, когда замечаю такую.
Несколько лет назад я видел побеленные деревья в Турции и Греции. (Теперь мы знаем, что оракулы в храме в Дельфах были забросаны камнями, из-за чего этилен выбивался из пересекающихся тектонических разломов под храмом.Однако я не могу подтвердить, что оракулы разрешили побелить греческие деревья.)
Сосны каменные. Эфес, Турция.
Санибел точно не забит стоунерами. И Южный пляж тоже не качается. В этом есть старая атмосфера Флориды. Санибел — это зимний заповедник для многих отдыхающих стариков. (Я до конца своего пребывания на земле застрял в этой демографической группе.)
Но здесь происходит нечто большее, чем просто катание на велосипеде стариков, рыбалка и обстрелы. Фонд охраны природы Санибель-Каптива (SCCF) с огромной предусмотрительностью сохранил 1300 акров земли на Санибеле, Каптиве и соседнем Пайн-Айленде.У них также есть забавный питомник местных растений. Я до сих пор не понимаю, что толкнуло меня на соблазн купить пару нежных морских водорослей и сосиски , чтобы вернуться к жизни в помещении.

Роуз и я любим посещать национальный заповедник дикой природы J.N. Ding Darling Bird. Мы берем бинокль и изучаем птиц каждый раз, когда приезжаем. Мы забываем птиц, как только возвращаемся домой. Тогда мы учим их снова в следующий раз.
Мы сняли домик в отеле Castaways на Санибеле, в нескольких минутах ходьбы от прекрасного пляжа на побережье Мексиканского залива.Стало благословенно теплее.
В отеле Castaways есть особая пальмовая роща. Я сказал дружелюбному обслуживающему персоналу, как мне нравятся его раскрашенные ладони. Он покачал головой, поднял руки и не взял на себя ответственности. Его коллега более нежно относился к цветным деревьям. Он сказал, что вы также можете найти их на Ямайке. Как объяснили, бразильский ландшафтный рабочий ранее позволил себе покрасить белыми красками в Castaways.
Санибел, Флорида
Стефани Роуз Берд нашла духовное значение в побеленных деревьях.Автор «Большой книги души : полное руководство по афроамериканскому духу» предлагает белый цвет, как в случае с побеленным деревом, «… представляет« другой мир », то есть мир духов, из которого мы вызываем энергию».
Помимо хорошей энергии, были также практические применения для побелки или покраски стволов деревьев. По словам британского консультанта по деревьям Питера Турмана, насекомых можно отгородить, а также избежать солнечного ожога на стволах деревьев. К тому же раскрашенные деревья были более заметны на обочинах дорог ночью.
Но практичность кажется вторичной по сравнению с традициями.
Пока мы были во Флориде, я не мог перестать думать о Скинке, повторяющемся персонаже в популярных романах Карла Хайасена.
Сцинк, «оборванный одноглазый бывший губернатор Флориды» и «отступник», совсем не рад торговцам жадностью, опустошающим полосы Флориды.
Сцинк хотел бы эти раскрашенные ладони.
Сцинк любит старомодность.
Комментарии закрыты.
BlountCountyMasterGardenersTN — Побелка деревьев
— Р.Либер
Том Сойер, возможно, заставил своих друзей белить заборы, а в некоторых местах люди любят побелку домов, окон, полов и уличной мебели, но что это за окраска деревьев белой краской? Недавно был задан вопрос об этой практике и о том, почему это делается. Здесь, в округе Блаунт, этого не так много делают, поэтому многие люди, вероятно, не слишком этого заметили. Этот вопрос, безусловно, заинтриговал меня достаточно, чтобы прочитать о научных причинах.
Я видел ряды выкрашенных в белый цвет садов во время поездки на запад, но редко замечал это в восточной части страны. Здесь, в Восточном Теннесси, это не так распространено, как в некоторых других высокогорных и / или холодных районах страны (например, Колорадо, западный Орегон или Юта), но старожилы все еще продолжают эту традицию по разным причинам. В США чаще всего используют фруктовые деревья, в основном на западе, но в некоторых странах, от Карибского бассейна до Южной Америки и даже в некоторых частях Европы, его просто используют для украшения.В некоторых более практичных случаях краска используется, чтобы сделать деревья более заметными для водителей, когда они находятся близко к дороге.
Помимо традиций, есть несколько веских причин для побелки дерева, но причина, по которой это не является обычным явлением здесь, в наших краях, заключается в том, что это редко имеет значение в наши довольно умеренные зиму и весну. Конечно, в последние годы у нас были очень холодные и необычно теплые зимы, так что некоторым экземплярам это, возможно, помогло бы, как, например, мой измученный молодой клен, у которого образовалась характерная трещина на юго-западной стороне во время одной из самых суровых зим. лет назад.
Почему белить? Предотвращение солнечных ожогов ( Как это предотвращает солнечные ожоги?)
Единственная основная причина, которая была подтверждена некоторыми науками, — это предотвращение солнечного ожога на молодых деревьях в местах, где бывают резкие перепады температуры ниже нуля в ночное время и дневные теплые периоды с большим количеством солнца. Некоторые люди также винят иссушающие ветры, но исследования этого не доказали или не опровергли. Другие названия солнечного ожога включают «солнечный ожог дерева» и «юго-западная травма».»Солнечный ожог — это неправильное название, и его не следует использовать. В отличие от человеческого солнечного ожога повреждение чаще всего случается в конце зимы, и при этом не происходит ожога. Есть форма Summer Sunscald, которую мы не будем включать в это. статья. Травма на юго-западе является гораздо более описательной, поскольку повреждения, нанесенные деревьям, обычно находятся на южной и юго-западной стороне дерева.
Sunscald возникает не напрямую из-за того, что сок или сок растет слишком быстро или слишком рано весной, а также не из-за его замерзания после долгого теплого дня.Это лишь некоторые из множества приведенных упрощенных причин. Солнечный угорь возникает, когда дерево частично выходит из состояния покоя, когда более сильный солнечный свет согревает кору и внешние слои. Согласно нескольким научным источникам, колебания температуры по эту сторону дерева могут составлять более 70 градусов в день. Это тепло сигнализирует клеткам о начале цикла роста именно в той области, которая нагрелась до весенних температур. К сожалению, корни и другие части дерева все еще заморожены и / или находятся в состоянии покоя, а недавно активная ткань не может получать влагу или питательные вещества.Причина, по которой белый цвет, заключается в максимальном отражении солнечного света, точно так же, как бледно-белая одежда делает то же самое для нас в летний солнечный свет. За счет уменьшения нагрева коры слои, которые могли быть активированы теплом, остаются более прохладными. Между голоданием, обезвоживанием и последующими ночами при низких температурах вновь активная ткань подвергается некрозу, медленной гибели ее клеток. Они неспособны вернуться в состояние покоя, точно так же, как новые листья в конце года не могут оставаться в состоянии покоя перед лицом сильных морозов. Когда остальная часть дерева становится активной, эта область поврежденного и мертвого ствола или ветви дерева начинает раздвигаться и появляется. как зияющая рана, часто с видимой мокротой.Это не только косметическая проблема, но и то, что дерево остается открытым для оппортунистических сверлильщиков и других насекомых, а также инфекций. Также как открытая рана на ноге человека.
Другие возможные преимущества
Несмотря на то, что солнечный ожог является основной причиной защиты с помощью краски, у некоторых владельцев деревьев и садов есть другие, в некоторой степени, веские причины. Во-первых, он создает своего рода барьер для насекомых. Утверждают, что он замедляет или останавливает бурильщиков и других насекомых от ползания вверх по дереву.Другие просто считают, что у них больше шансов увидеть насекомых на белом фоне, чтобы что-то с ними сделать. Еще более отдаленное преимущество — замедлить или уменьшить опоясание коры дерева грызунами.
Альтернативы побелке
Хотя покраска может быть традиционным способом для тех, кто считает, что их деревья находятся в опасности, существуют и другие альтернативы. Люди пытались обернуть стволы деревьев тканью или бумагой, а также новой пластиковой пленкой, пытаясь свести к минимуму ущерб от насекомых и грызунов.Бумага часто не дает желаемого эффекта и может оставить дерево уязвимым для грибковых заболеваний, если кора будет постоянно влажной. Пластиковые обертки для деревьев стали более обычным явлением, и в дополнение к предотвращению повреждения грызунами могут также обеспечить контроль за ущербом для ландшафтных дизайнеров, защищая дерево от своенравных газонокосилок и сорняков.
Международное общество садоводства (ISA) не рекомендует обертывать обычным пластиком, бумагой или пластиком, доступным в настоящее время, потому что они либо вредны, либо доказали, что не препятствуют возникновению основных температурных изменений.В некоторых случаях проблемы с буровым станком усугубились. Если не снимать бинты, они также могут вызвать вредное ограничение роста. Интересно отметить, что, основываясь на исследовании, проведенном в Университете Оклахомы, было показано, что простое обновление мульчи поздней осенью помогает уменьшить и предотвратить солнечные ожоги больше, чем обертывания. Исследования также показали, что увлажненные деревья менее подвержены солнечному ожогу.
Конечно, есть и не садоводческие покрова деревьев, замеченные при бомбардировке пряжей. Насколько мне известно, эти сумасшедшие попытки украсить городские деревья и городские постройки не предотвращают солнечного ожога и не отпугивают насекомых.Никогда не знаешь, может быть, когда-нибудь ученый обнаружит, что разноцветная пряжа является лучшим органическим репеллентом от насекомых!
Средство для защиты деревьев от побелки
Если у вас есть фруктовые деревья или деревья, перечисленные в наших ресурсах ниже, и вы хотите побелить их следующей зимой, у нас есть для вас несколько идей по побелке. Побелку можно производить из разных составов с разной степенью экологичности и долговечности. Для тех, кто не хочет суетиться, несколько брендов можно приобрести в готовом виде в Интернете, а также в обычных магазинах с большими коробками.
Самая распространенная формула DIY — использовать разбавленную латексную краску для интерьера. В Интернете можно найти различные формулы, но если вы планируете покрасить клен, имейте в виду, что латексные краски вредны. Также я бы не стал рисовать дерево со съедобными плодами. Лучше проявить осторожность.
Чтобы сделать свою собственную побелку на латексной основе, наиболее часто используется формула: 50/50 воды для внутренней латексной краски или 75/25 воды для смеси внутренней латексной краски.Некоторые сайты предостерегают от использования латексной краски для наружных работ, в то время как другие рекомендуют ее. Внешний латекс может слишком долго изнашиваться, чтобы быть здоровым укрытием на растущем (и разрастающемся дереве)
Другие краски на основе извести с формулой, более или менее похожей на следующую органическую краску, рекомендованную Управлением штата Орегон:
Растворите три фунта поваренной соли в 12 литрах воды. Затем медленно добавьте и перемешайте 10 фунтов гашеной извести.
Другая формула на основе глины под названием каолин была протестирована и использована на фруктовых деревьях, таких как яблоки, и считается зеленой альтернативой многим инсектицидам и фунгицидам в плодовых культурах.Он продается как Surround WP .
Информация:
http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/NR_FF_021pr.pdf
http://www.gardenmyths.com/sunscald-trees-prevention/
http://extension.oregonstate.edu/garden/whitewash-tree-trunks-prevent-winter-sun-scald
https://web.extension.illinois.edu/state/newsdetail.cfm?NewsID=19438
сельское хозяйство — Побелка деревьев — хорошая практика?
TL; DR: Я не нашел научного консенсуса по этому вопросу.
Претензия:
Согласно этой статье государственных деятелей 2014 года,
Садоводы из Калифорнийского университета и журнала Sunset до сих пор рекомендуют этот проверенный метод. Этот метод до сих пор используется профессиональными садоводами.
В нем утверждается, что метод «предотвращает обгоревшую на солнце кору дерева» и «защищает от повреждения скучных насекомых, таких как жуки, личинки моли и роговые хвосты», возможно, путем заполнения трещин в коре.
В отношении техники упоминается «старинный рецепт» «соли и гашеной извести для побелки», «белая латексная краска», «обертывание стволов бумажной, пластиковой или тканевой лентой» и даже «белая гофрированная водосточная труба». .
Похоже, есть несколько способов побелки деревьев без использования CaO.
Подробнее авторитетные источники:
Программа по борьбе с вредителями сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета заявляет об этом в отношении деревьев авокадо и солнечных ожогов:
Побелите молодые деревья при посадке.
Кроме того,
Доступны специальные средства для побелки или белая латексная краска для интерьера, разбавленная на 50% водой. Недорогая формула побелки — это 50 фунтов гашеной извести и 4 фунта сульфата цинка на каждые 100 галлонов воды. Некоторые продукты из частиц каолиновой глины с белой пленкой можно распылять на листву для уменьшения солнечных ожогов и теплового стресса деревьев …
На этой веб-странице размещена рецензируемая публикация. Насколько я могу судить, в нем не упоминаются потенциальные риски во время кислотного дождя.В нем упоминается «гашеная известь», которая представляет собой Ca (OH) 2, а не CaO, который растворим в кислотах.
CaO и кислотные дожди:
Обратите внимание, что CaO, «негашеная известь», реагирует с образованием Ca (OH) 2, «гашеной извести» в воде. Гашеная известь растворима в кислотах.
Самое главное, известкование может нейтрализовать кислую воду и защитить ее от быстрых колебаний pH. Источник заявляет, что известкование выгодно, поскольку оно «нетоксично», «является природным минералом» и «растворяется в воде».В нем указаны следующие квалификации для лайма:
Используйте высококачественную сельскохозяйственную известь, не содержащую загрязняющих веществ (<5% магния) и питательных веществ (с низким содержанием нитратов и фосфатов).
Однако он не рекомендует гашеную известь, потому что
Гашеная известь (гидроксид кальция, Ca (OH) 2) и негашеная известь (оксид кальция, Ca (OH) 2) … являются коррозионно-активными, их трудно контролировать, и их применение может быть незаконным. Гашеная известь и негашеная известь использовались для нейтрализации кислоты, потому что их требуется меньше (они имеют более высокие показатели нейтрализации, чем чистый известняк), но оба являются едкими.
Едкость — это свойство агрессивных веществ, которые при контакте вызывают химические ожоги. (Это может быть источником утверждений, что это «хорошее дезинфицирующее средство» и «предотвращает насекомых».) Однако, поскольку мы видели, что существуют различные способы приготовления смеси для побелки, возможно, что едкость достаточно низкая.
Кроме того, согласно этому источнику,
Кислотный дождь с большей вероятностью ослабит деревья, повредив их листья, а не убивая их напрямую.Повреждая листья, деревья не могут получать столько питательных веществ или повышать их восприимчивость к токсичным веществам.
Если это так, то возможно, что побеленные деревья погибают в основном из-за кислотных дождей, а не из-за комбинации кислотных дождей и побелки.
Заключение:
Похоже, что научного консенсуса по предотвращению побелки деревьев не существует.
.

Раствор для обкладки металлической печи кирпичом: Как обложить металлическую печь кирпичом

Авг 3, 2019 автор alexxlab Разное

Как обложить железную печь кирпичом своими руками, пошаговая инструкция

Железная печь — отличное отопительное средство, придающее даче комфорт и уют. Как обложить железную печь кирпичом на даче и придать ей красивый внешний вид? Об этом далее.

Содержание статьи:

Виды

Железная печь — отопительный агрегат, отличающийся прочностью, универсальностью, небольшим весом и цельной конструкцией. Бывает металлической или стальной, чугунной, камерной, канальной и колпаковой.

Металлические

Металлическая печь создается, как правило, из обычной стали. Этот материал способен выдержать стабильную температуру в четыреста градусов. При кратковременной растопке этот показатель может вырасти до шестиста градусов. Толщина стальной модели составляет четыре миллиметра.

Стоит отметить, что есть устройства, отличающиеся длительным горением топлива. Их корпус не подвергается нагреванию, а тепловая отдача при этом на высоком уровне из-за использования тепловых аккумуляторных устройств.

Нередко, когда металлическая печь создается из жаропрочной стали. Минимальной толщиной металла при этом является три миллиметра. Это снижает вес изделия. Коэффициент полезного действия при этом равен 80 процентам, а срок работы около двадцати лет.

Обратите внимание! Такие устройства являются безопасными, эффективными и простыми в установке. Бывают они камерными, канальными и колпаковыми.

Чугунные

Чугунная печь — еще одна разновидность металлических моделей, которая по характеристике прочности не уступает стальной, но при этом по теплоемкости и хрупкости ее можно сопоставить с керамической моделью. Толщина изделия от шести до двадцати пяти миллиметров. Внимание! При более толстом слое материала, расширение от температуры будет таким большим, что печка повредиться.

Обратите внимание! Коэффициент полезного действия у чугунной модели высокий, но реализуется он только тогда, когда площадь жилья не больше 60 квадратных метров.

Выбор кирпича для обкладки

Чтобы обложить металлическую печь, можно взять кирпич:

силикатный;
гиперпрессованный;
керамический;
клинкерный;
огнеупорный.

Лучшим на данный момент является шамотный кирпич, имеющий красный цвет. Он не нагревается и отлично выдерживает температурные перепады. Стоит отметить, что к выбору кирпича нужно подходить с умом, экономия при этом быть не должна.

Выбирая материал, в целом, нужно посмотреть характеристики, которые заявляются производителем. Любая партия поставщика должна сопровождаться документацией. Проверить ее лучше обязательно, поскольку взять некачественный материал, не соответствующий заявленной жаростойкости, прочности и морозоустойчивости, очень просто.

Также необходимо визуально осмотреть и сравнить несколько кирпичей одной партии на улице. Они не должны серьезно отличаться друг от друга по размеру, форме, винтовым граням. Недопустимо брать товар, который крошится по углам и ребрам, обладает выраженной неоднородностью, инородными и пережженными вкраплениями.

Дополнительные материалы и инструменты

Перед тем, как обложить кирпичом металлическую печь, необходимо положить перед собой:

мастерок, чтобы можно накладывать было на кирпич раствор, собирать его излишки;
молоток и кирку, чтобы отделять нужную часть от целого материала;
расшивку, чтобы облагораживать швы;
причальный шнур, чтобы контролировать кладку в рядах и углах;
специальную рейку с держателем для фиксации рейки и клином для поднятия определенного укладочного элемента;
отвес, способный обеспечить контроль вертикальности строения;
строительный уровень для просчета горизонтальных рядов;
подставку под строительный уровень, лопату и емкость, чтобы замешивать раствор.

Обратите внимание! Также может понадобиться строительный миксер для замешивания раствора.

Предварительная подготовка

Прежде, чем обложить печку кирпичом, необходимо создать прочное негорючее основание. Если устройство будет установлено на бетонном крепком полу, то необходимо настелить рубероидную гидроизоляцию. Основа для будущей печи выкладывается в несколько рядов и сохнет на протяжении 5-6 часов. После этого устанавливается оборудование и подключается к дымоходу.

Чтобы сделать фундамент, по углам основания ставятся четыре бруска. Затем создается крепкая опалубка и арматура. Дно получившегося котлована засыпается песком и щебнем. Далее получившийся корж покрывается бетоном или глиняным раствором. После остывания фундамента, накладывается еще один бетонный слой с толщиной 50 миллиметров. В конце получается прочное покрытие для установки печи и выкладывания кирпичных стен вокруг нее.

Раствор

Для раствора можно использовать бетонную и глиняную смесь. Первая разводится по инструкции, указанной производителем. Вторая формируется по следующей технологии: на одну часть глины берется такое же количество песка. При этом на ведро созданного раствора необходимо положить 100 граммов соли. Глина должна быть влажной, а песок избавлен от мелких камушков. Вода добавляется небольшими порциями, чтобы смесь была не очень жидкой.

Обратите внимание! Готовый раствор способен хорошо держать форму, не налипать на части кельмы и легко сползать с емкостных стенок.

Инструкция по обкладке

Пошаговая инструкция того, как происходит обкладка железной печи кирпичом в бане или доме, выглядит следующим образом:

Вначале протягивается шнур, выступающий уровнем. По мере кладки его поднимают выше;
Затем выкладывается первый и второй слой, который промазывается раствором. Ширина швов между слоями должна составлять до семи миллиметров, а горизонтальных до десяти. Очень важно, чтобы первый ряд был выполнен идеально, поскольку он выступает фундаментальным для других.
Далее создаются небольшие вентиляционные зазоры, и продолжается кладка по схеме, заранее выбранной для формирования печи;
К третьему ряду убираются излишки раствора при помощи резинового молотка или мастерка;
Кладка продолжается до уровня плиты или до самого потолка, закрывая дымоход.

В момент кладки важно понимать, что когда мастер дойдет до зольника и топки, необходимо правильно расположить окошко с петлями. Осуществляя укладку около дверей, нужно проверять простоту из работы.

Обратите внимание! Уложенная стенка не должна препятствовать тому, чтобы свободно открывались двери. Также обязательно около дымохода делается несколько дырок, ответственных за вентиляцию.

как обложить котел отопления, железную печь, каким кирпичом лучше сделать

Содержание:

Металлические агрегаты обладают многими преимуществами по сравнению с печами, выложенными из кирпича. Но у конструкций из металла имеется большой недостаток – их корпус сильно нагревается, а это обстоятельство может причинить неудобства, если они установлены в комнате или бане. Решением данной проблемы является облицовка агрегатов кирпичом.

Зачем нужна кирпичная облицовка

Без печи в частном домовладении или бане невозможно создать уют и комфорт. Агрегаты, изготавливаемые из металла, отличаются неоспоримыми преимуществами, среди которых:

компактность;

мобильность;

хороший обогрев помещения;

несложная установка и ее можно выполнить собственноручно.

Но по причине того, что металл характеризуется высокой теплоемкостью и корпус из него быстро нагревается и аналогично быстро остывает, многие владельцы недвижимости отдают предпочтение конструкциям из кирпича, несмотря на их массивность.

Чтобы протопить металлический агрегат, потребуется лишь полчаса, но для постоянного поддержания в доме тепла топливо в нем должно постоянно гореть. Правда, многое зависит от конструкционных особенностей устройства. Например, печь длительного горения может эффективно функционировать в течение суток всего на одной закладке топлива.

Для значительного продления времени обогрева необходимо разобраться с тем, как обложить кирпичом металлическую печь в доме. Благодаря этому увеличивается время выработки тепловой энергии в несколько раз. Кирпич имеет свойство долго нагреваться и остывать медленно. Поэтому даже, когда в топочной камере уже сгорели все дрова, разогретые стенки конструкции продолжат отдавать тепло еще в течение нескольких часов.

При работе металлической печи ее корпус сильно накаляется и неосторожного контакта с ним будет достаточно для получения серьезного ожога. Если агрегат оградить кирпичной кладкой, то она поможет защитить жильцов дома от подобных ран. Безусловно, ее поверхность не будет холодной, но она не нагреется настолько, чтобы повредить кожу.

Помимо этого, печь из металла, обложенная кирпичами, смотрится более красиво и оригинально. При этом кладку можно выполнить с использованием декоративных приемов или покрасить ее. В итоге интерьер помещения преобразится в лучшую сторону.

Материалы для кирпичной кладки

Перед началом работы, следует решить, каким кирпичом обложить железную печь, чтобы добиться нужного результата. Следует отметить, что для этого не подойдет любой материал. Причина в том, что в результате постоянных перепадов температуры и появления конденсата целостность кладки быстро нарушится и все усилия по ее строительству окажутся напрасными.

Как показала практика, для облицовки металлических агрегатов подходит исключительно обожженный глиняный кирпич, отличающийся характерным красным оттенком. Чтобы выбрать качественную продукцию, следует взять одно изделие и бросить его с высоты 1 -1,5 метров на твердую поверхность. Если оно раскололось, то его не нужно приобретать.

Существует еще один способ проверки качества материала для кладки. Кирпич надо расколоть на две части и посмотреть на срез – у хорошего изделия сердцевина будет равномерно окрашена. Наличие темных пятен свидетельствует, что партию продукции обожгли с нарушением технологии.

Кроме кирпичей еще потребуется раствор для кладки, который способен справиться с перепадами температуры и выдержать сильный нагрев. Для облицовки агрегата из металла можно применять смесь глины с песком в пропорции 1:1. На ведро раствора добавляют 100 грамм соли.

Если выбран цементный состав, то в него нужно добавить шамотную глину или клей, предназначенный для строительных работ с керамогранитом. Опытные мастера не рекомендуют перед кладкой замешивать за один раз много раствора, лучше готовить небольшие порции, поскольку он может быстро засохнуть.

Когда решено укрепить кладку при помощи арматурной сетки, ее заранее нарезают полосками определенного размера. Армирование требуется для слабого фундамента под отопительную конструкцию, не рассчитанного на дополнительную нагрузку от кирпичной облицовки.

Обустройство фундамента для металлической печи

Прежде, чем обложить кирпичом агрегат, нужно хорошо подготовить и укрепить основание под него. Так как металлические конструкции обладают небольшим весом, им не требуется отдельный фундамент под печь, но кирпичная облицовка окажет дополнительную нагрузку, равную десяткам килограммов.

Не каждое напольное покрытие способно выдержать такую массу. По этой причине до того, как обложить котел кирпичом, непременно нужно разобрать пол и обустроить отдельный фундамент – столбчатый или монолитный.

Чаще всего делают монолитное основание. Для этого под печкой разбирают пол. Параметры фундаменты должны быть такие, чтобы между будущей облицовкой из кирпича и металлическим корпусом агрегата оставался промежуток от 10 до 15 сантиметров.

Сначала выкапывают яму глубиной примерно 30 сантиметров, на дно насыпают щебень и песок, утрамбовывают, устанавливают арматуру и заливают бетонным раствором. Фундамент будет застывать около 2-х недель.

Для обустройства столбчатого фундамента по углам облицовочного короба и в местах наиболее высокой нагрузки устанавливают столбы. Преимущество данного основания заключается в том, что не потребуется дренаж или гидроизоляция.

Последовательность действий при строительстве столбчатого фундамента следующая:

По углам печи для монтажа столбов делают разметку.

Выкапывают расположенные строго вертикально ямы, имеющие глубину около 50 сантиметров.

На дно всех ям насыпают 10-сантиметровый слой песка и утрамбовывают его.

Подготавливают раствор из цемента и песка в пропорции 1:2, он должен иметь консистенцию густой сметаны.

Поверх слоя песка выливают раствор 10-сантиметровым слоем. В него добавляют щебенку или кирпичную крошку.

После застывания выкладывают кирпичные столбы так, чтобы они возвышались на 7 –10 сантиметров над полом.

Устанавливают брус нижней обвязки. Надежнее всего будет укладка швеллера по периметру и приваривание края.

Допускается использование бетонных столбиков. Можно удостовериться в их вертикальности при помощи строительного уровня.

Подготовка раствора для облицовки

Специалисты советуют для изготовления качественной смеси использовать мелкий горный песок, так он отличается высокой прочностью и жароустойчивостью. Сначала песок нужно пропустить через сито с ячейками размером 1,5 миллиметра- чем он будет мельче, тем тоньше и аккуратнее получатся швы между соседними кирпичами. Дело в том, что тонкие швы способствуют тому, что кладка дольше держит тепло.

Невозможно назвать точные пропорции песка и глины в растворе, поскольку каждый раз глина будет иметь разную жирность.

Чтобы определиться с нужным соотношением компонентов, поступают следующим образом:

Отмеряют 5 литровых банок глины, предварительно просеянной сквозь сито.

В первую банку ничего не добавляют, во вторую насыпают 1/10 часть песка, в третью – четверть литровой емкости песка, в четвертую — 3/4, а в пятую – целый литр.

В каждую смесь добавляют воду до получения раствора, имеющего пластилинообразную консистенцию и не прилипающего к рукам.

Потом делают 5 шариков с диаметром от 5 до 7 сантиметров и 5 небольших 3-миллиметровым блинчиков.

Поделки из глины оставляют сушиться в тени примерно на две недели.

Потом шарики и блинчики, чтобы не перепутать, нумеруют и бросают на землю с высоты 100 сантиметров. Для кладки подойдет не разбившийся вариант.

После того, как пропорция компонентов выяснена, приступают к приготовлению кладочной смеси. Сначала в большую емкость насыпают глину, заливают ее водой и оставляют киснуть на 3 суток, за это время она должна стать эластичной.

Потом добавляют необходимый объем воды и перемешивают массу до однородного состояния, чтобы в ней не было комочков. Смесь должна легко отходить от мастерка. Далее немного раствора наносят на кирпич, прикладывают к кладке. Если через 5 минут его нельзя оторвать, значит, такой раствор можно использовать.

Существует другой способ проверки правильности приготовления смеси – в нее следует опустить деревянную палку. Хороший раствор покроет ее тонким слоем, сухой будет малозаметным, а после жирного состава останется лоснящаяся пленка.

Кладка облицовки

Прежде, как обложить котел отопления кирпичом, необходимо помнить, что печь с кирпичной «рубашкой» должна располагаться на расстоянии минимум 20 сантиметров от стены.

Если она деревянная или из иных легковоспламеняющихся материалов, промежуток следует увеличить до 50 сантиметров. Важно понимать, что установка печи в деревянном доме — очень ответственная работа. Обеспечить пожаробезопасность стен из древесных материалов можно при помощи отделки из металлических или асбестоцементных листов.

Облицовка печи выполняется с учетом определенных правил:

Кладку нужно выполнять в полкирпича и не толще, иначе она не будет прогреваться. Когда делается первый ряд, отмеряют отступы от внешней стороны корпуса агрегата до внутренней стороны облицовки. При этом минимально допустимое расстояние –5 сантиметров, а рекомендуемое –10 сантиметров.

Кладку производят в шахматном порядке. Кирпичи предварительно замачивают, стряхивают с них влагу и только потом наносят раствор из глины по всей поверхности. Если не смочить кирпич, то он впитает всю жидкость из раствора и смесь потеряет свои связующие качества. Кирпич прикладывают к соседнему изделию намазанной частью и пристукивают его деревянным молоточком.

С целью увеличения жесткости ограждения используют армирующую сетку, ее укладывают поверх каждого ряда кладки. В месте прохождения углов сетку надо стягивать мягкой стальной проволокой. Необходимо, чтобы сетка не выступала за края кладки, а плотно прилегала к ней.

Швы сразу же следует затирать глиняным раствором.

Для обеспечения беспрепятственного перемещения воздуха вокруг корпуса печи в кладке оставляют несколько отверстий. Наиболее простой способ, как их сделать, это закрепить кирпич поперек. На каждой из сторон облицовки нужно обустраивать по 4 отверстия – вверху и внизу по 2.

Нижние отверстия предназначаются для поступления холодного воздуха, а верхние – для выхода нагретых воздушных масс. Благодаря этому будет предотвращен перегрев котла и обеспечено свободное поступление тепла в помещение.

Кладку производят до верха металлического агрегата. Для последнего ряда можно взять кирпичи, украшенные фактурной декоративной поверхностью.

После завершения кладки стенкам дают просохнуть. Окончательно раствор затвердевает через несколько дней.

Затем поверхность нужно очистить от излишков глиняной смеси. У кирпичей должен остаться только ровный цвет. Эту работу лучше всего делать дрелью с насадкой-щеткой или старым методом, используя наждачную бумагу. Перед тем, как приступить к очистке надевают респиратор.

Если после завершения работы на поверхности облицовки видны темные пятна, по ним следует пройтись жесткой щеткой, смоченной в мыльном растворе. Потом его смывают и кладке дают высохнуть.

Но необходимо не только знать, как обложить железную печь в доме кирпичом, но и как потом ею пользоваться. Важно правильно выполнить первую топку, поскольку от нее зависит долговечность построенной конструкции.

Делать это следует аккуратно, не перегружая агрегат, чтобы раствор приобрел максимальную прочность при некритичном и постепенном повышении температурного режима.

Если облицовке подвергалась железная печь в бане, то после первого же посещения парной, будут ощутимы произошедшие изменения, поскольку жар станет мягче и ровнее, он дольше продержится в помещении.

Кстати, кирпичная «рубашка», возведенная вокруг металлического агрегата, при нагревании отдает лишнюю влагу окружающему пространству, а при остывании поглощает излишние пары, имеющиеся в парилке. Благодаря этому микроклимат в помещении будет комфортным и полезным для организма человека.



Как железную печь обложить кирпичом своими руками
Металлические печи достаточно часто устанавливают в небольших частных домах или придомовых постройках, где недостаточно места для массивных кирпичных сооружений такого типа. Подобная печь имеет много положительных качеств, но она не способна удерживать тепло такое же длительное время, как настоящая кирпичная. Поэтому очень часто возникает вопрос о том, как железную печь обложить кирпичом своими руками и добиться тем самым большей теплоотдачи, но при этом — не слишком увеличивать ее размер.
Как железную печь обложить кирпичом своими руками
Стройматериалы и инструменты для обкладывания печи кирпичом
Провести эту работу самостоятельно несложно, если обладать базовыми навыками по кладке кирпича и подготовить заранее все необходимые инструменты и стройматериалы.
Инструменты
Из инструментов и приспособлений для работы понадобятся:
Инструменты, которые потребуются для обкладывания печи кирпичом
1. Мастерок для накладывания раствора и сбора его излишков после установки кирпича на место.
2. Молоток с кирочкой понадобится для отделения нужной части от цельного кирпича.
3. Расшивка нужна для облагораживания швов.
4. Шнур-причалку используют для контроля ровности кладки горизонтальных рядов и углов.
5. Порядовка, которая включает в себя:
специальную рейку, которая поддерживает ровность кладки по всей высоте строения;
держатель, который фиксирует рейку;
клин поднимает определенный элемент кладки для нужного уровня.
6. Отвес обеспечивает контроль за вертикальностью строения.
7. Строительным уровнем выверяется ровность горизонтальных рядов.
8. Правило в данном случае, будет служить подставкой под строительный уровень при проверке ровности стен кладки по отношению друг к другу.
9. Лопата нужна для замешивания раствора.
10. Емкость для замешивания раствора.
Стройматериалы
К выбору материалов нужно подойти с максимальной ответственностью, если хочется, чтобы печь работала эффективно и без перебоев достаточно долгий срок.
1. Выбирать кирпич для печи нужно высокого качества с выраженными свойствами огнеупорности. Он должен быть полнотелым, то есть не иметь в своей структуре пустот. Можно приобрести материал, имеющий на внешней стороне рельефный рисунок или же идеально гладкий вариант. Иногда рельефность кирпича позволяет сделать кладку декоративным украшением любого помещения.
Красный обожженный полнотелый кирпич — то, что требуется для обкладки печи
Количество кирпича рассчитывается исходя из размера металлической печи и дополнительной площади вокруг нее, на которую ее планируется расширить. Кроме этого, необходимо учесть основу под печь, которая должна состоять из одного или даже двух рядов сплошной кладки.
Если печь будет обкладываться и сверху, а также выводиться кирпичный дымоход, стоит просчитать и эти параметры.
Также стоит подумать, как лучше класть кирпич — устанавливать его на узкую грань (это будет экономичней с точки зрения расхода материала, но негативно скажется на эффективности работы печки) или же на широкую сторону.
Если произвести расчет грубо, без учета толщины швов, то исходными данными станут общая площадь поверхности планируемой кладки и площадь стороны одного кирпича. Дальнейшие действия просты – деление первой величины на вторую и даст нужное количество материала в штуках. При точном расчете, учитывается еще и толщина горизонтальных и вертикальных швов. Но при этом не следует забывать и о создании «резерва» в 5 – 10%.
2. Для качественной кладки не обойтись без правильного раствора, который не будет растрескиваться при высыхании и в дальнейшем, при сильном разогреве кирпичных стенок.
Если нет опыта составления глиняного раствора, лучше воспользоваться готовой сухой жаростойкой смесью
Проще всего воспользоваться готовыми огнеупорными строительными составами для кладки печей, продающимися в специализированных магазинах в виде сухих смесей. В них уже предусмотрены все необходимые компоненты для качественного выполнения работы и сохранности кладки в экстремальных температурных условиях. Процесс значительно упрощается – главное, замешать раствор из готовой смеси в нужной консистенции в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
Можно поступить и другим образом, сделав традиционный раствор на основе глины.
Однако, необходимо помнить, что это достаточно сложный процесс, так как глина должна иметь определенную жирность, а смесь — оптимальные пропорции. Для этого нужно провести тесты, замешав и высушив несколько разных вариантов раствора, которые составлены из разных частей глины и песка. Только после проведения подобного эксперимента и тщательной оценки полученных образцов можно будет сделать правильный выбор.
Можно сказать, что составление подобных смесей — это целое искусство, секреты которого хранятся печными мастерами. Такие растворы необходимы для кладки кирпичных печей, где через каналы проходит дым и газы, выделяемые при сгорании топлива, поэтому швы между кирпичами должны быть исключительно надежными, и хороший глиняный раствор способен обеспечить герметичность. А вот для того, чтобы обложить металлическую печь, вполне достаточно будет воспользоваться готовой сухой смесью.
3. Кроме этих основных материалов, необходим будет лист жаростойкого и гидроизолирующего материала, который укладывают под основу печи. В качестве его хорошо подойдет рубероид.
4. Если планируется полное закрытие металлической печи, в том числе и с верхним кирпичным сводом, могут понадобиться металлические профили (уголки или полосы) для перемычек, по которым будет вестись кладка.
Цены на кладочные смеси и клеи специального назначения
~~Кладочные смеси и клеи специального назначения~~
Подготовка к процессу кладки облицовочных стенок
При установке металлической печи, для нее заранее должна быть подготовлена жесткое негорючее основание, поэтому в большинстве случаев площадка для ее обкладки кирпичом уже будет готова. Если же основа не соответствует требованиям, а обкладку решено сделать спустя некоторое время после установки буржуйки, то придется провести демонтаж дымохода, чтобы на на период подготовительных работ убрать металлическую печь с того места, где она установлена. Этот процесс проводят, чтобы тщательно подготовить площадку.
Если пол бетонный и достаточно крепкий, то на место установки печи и будущей кирпичной кладки настилается гидроизоляционный материал — рубероид. Лист рубероида должен быть на 100 ÷ 150 мм шире площади основы.
— Когда основание будет готово, по его краям будет проходить обкладка металлической печи, поэтому размер должен быть соответственным.
— Основу для установки выкладывают в один-два сплошных ряда и оставляют сохнуть. Время полного застывания раствора можно узнать из информации на упаковке кладочной смеси.
В качестве основы обязательно укладываются один или два сплошных ряда
— После того как выложенное основание наберет необходимую прочность, печь устанавливают на место, и она может быть сразу подключена к дымоходу.
— По углам основы ровно вертикально устанавливают четыре бруска, по которым нужно будет ровняться во время кладки.
Установленные вертикальные бруски станут хорошим подспорьем для ровной кладки
В случае когда пол деревянный и надежный, можно работу проводить так же, как и на бетонном основании, но все же лучше удалить часть досок и сделать крепкий фундамент.
— Когда доски будут удалены, в грунте подполья устраивают небольшой котлован для ленточного фундамента — его глубина может составлять от 30 до 50 см. Этот параметр будет зависеть от высоты возводимых из кирпича стен. Он должен быть расположен в том месте, где в планах установить стенки внешней облицовки печи.
— Дно котлована укрепляется подушками из песка и щебня. Затем туда устанавливают опалубку и арматурный каркас.
— Далее, в котлован заливается бетон (обычно – в пропорции песка и цемента 3:1) и оставляется до полного схватывания.
— После того как фундамент хорошо схватится, с площадки внутри него снимается 120 ÷ 150 мм грунта, на это место насыпается т утрамбовывается щебень и укладывается арматурная сетка.
— Затем эта площадка заливается бетонным раствором, толщиной в 50 ÷ 70 мм, разравнивается и оставляется до набора прочности.
Залитое бетонное основание для дальнейшей установки печи
На этой площадке и будет выкладываться основа из кирпича. При использовании подобной технологии достаточно одного ряда сплошной кладки. Но гидроизоляционный материал все равно на площадку необходимо настелить.
Такой фундамент необходим в том случае, если стены печи будут выкладываться до самого потолка, и дымовая труба тоже будет возводиться из кирпича. Если же стенки будут возводиться только на высоту печи, а пол под ней достаточно надежен, то фундамент необязателен.
При устройстве площадки под установку печи и облицовочных стенок, нужно учесть, что она должна быть по периметру на 60—80 мм больше будущего строения.
Примерная схема взаимного расположения металлической печи и кирпичной кладки
Между стенками металлической печи и кладкой обязательно нужно оставлять зазор в 100, а то и в 120 миллиметров — он будет хорошей воздушной прослойкой и позволит на более долгий срок сохранять печь горячей.
А можно ли установить печь и обложить ее кирпичом на деревянном полу?
Иногда металлическая печь уже установлена на деревянном полу, и при этом очень не хочется затевать трудоемкие работы по заливке для нее отдельного фундамента. Если возможность сохранить «status quo», то есть оставить печь на месте, только облицевав ее кирпичной кладкой?
Оказывается, это тоже вполне возможно, но, естественно, при выполнении ряда условий:
Первое – это обучение должной жароизоляции основы (она, в принципе, и без того уже должна быть). В этом качестве можно использовать лист асбеста толщиной порядка 55 мм, уложенный на деревянный настил пола и сверху закрытый 1,5÷2-миллиметровым металлическим листом, так чтобы его площади хватало и на установку печи, и на выкладку его кирпичной облицовки.
Второе – деревянный пол должен обладать нужным прочностным потенциалом, чтобы справиться с возрастающей нагрузкой на него. Здесь уже – несколько сложнее, так как придется провести определенные расчеты.
Прочность пола обеспечивается досками настила (их толщина должна быть не менее 40 мм) и лагами (или балками перекрытия если половицы уложены непосредственно на них). Способность лаг выдержать нагрузку зависит от их состояния (понятно, что подгнившие или просевшие детали подлежат замене). Но главное – это сечение пиломатериала, из которого они изготовлены.
Значит, чтобы принять решение о допустимости установки облицованной печи непосредственно на пол, придется провести ревизию – временно демонтировать настил на участке планируемого размещения отопительного прибора. Это позволит увидеть и размерные параметры, и состояние лаг.
Для оценки несущей способности лаг можно воспользоваться расположенной ниже таблицей. Она показывает допустимые, предельные и недопустимые нагрузки на лаги, выраженные в килограммах на квадратный метр. При этом указанные показатели рассчитаны на шаг установки лаг в 600 мм – как наиболее «ходовой».
Сечение пиломатериала Длина пролета лаги или балки (расстояние между точками опоры)
2 м 2,5 м 3 м 3,5 м 4 м 4,5 м 5 м 5,5 м 6 м
ДОСКИ
— 100×50 мм 733 587 489 419 367 326 293 267 244
— 150×50 мм 1650 1320 1100 943 825 733 660 600 500
— 200×50 мм 2933 2347 1956 1676 1467 1304 1173 1067 978
БРУС
— 200×100 мм 2867 4693 3911 3352 2933 2607 733 2133 1956
— 200×200 мм 11733 9387 7822 6705 5867 5215 4693 4267 3911
БРЕВНА
— Ø 200 мм 6912 5529 4608 3949 3456 3072 2765 2513 2304
— Ø 220 мм 9199 7359 6133 5257 4600 4089 3680 3345 3066
Синим цветом выделены параметры нагрузкис необходимым запасом прочности по прогибу балок
Зеленым цветом в таблице оказаны предельно допустимые параметры нагрузки.
Красным цветом акцентированы недопустимые значения (более чем в два раза превышающие норму), при которых вероятны деформация и разрушение конструкции.
Осталось лишь определить эту самую нагрузку на пол, чтобы по таблице сориентироваться в вопросах допустимости продолжения работы по «упрощенному сценарию», без заливки фундамента. А вот в этом читателю наверняка поможет калькулятор расчета суммарной нагрузки на пол, которая будет складываться от массы самой печи со всеми ее особенностями, и от веса будущей кирпичной кладки.
Калькулятор — интуитивно понятен, и вопросов с его применением возникнуть не должно. В качестве облицовочного материала в программе расчета принят стандартный красный полнотелый керамический кирпич, размером 250×120×65 мм, со средней массой 4 килограмма. Вес кладочного раствора также уже учтен алгоритмом вычислений.
Калькулятор расчета суммарной нагрузки на пол от обложенной кирпичом металлической печи
Перейти к расчётам
Если полученное значение укладывается в «синее поле» приведённой выше таблицы, то можно позволить себе не заниматься заливкой фундамента.
Что еще следует учесть перед началом кладки
Переходя к обкладке железного корпуса печи кирпичом, необходимо учесть некоторые нюансы, которые смогут облегчить работу и обеспечат эффективную безопасную эксплуатацию отопительного прибора.
Любая печь, устанавливаемая в деревянном доме или у стены, выстроенной из возгораемого материала, должна быть отделена жаростойкой изоляцией.
Изоляцию можно сделать из асбестовых плит, изовера и других противопожарных материалов. Лучше, если такая изоляционный экран будет сделан даже в два слоя, как показано на фото.
Двойной жаростойкий экран надежно защитит стены от возгорания
Кроме этого, отопительный прибор, равно, как и дымоотводная труба, должны находиться от стены на расстоянии не менее 200 мм.
За 25 ÷ 30 минут до начала кладки кирпича, его рекомендовано опустить в прохладную воду. Этот процесс проводится для упрочнения кирпича и для того, чтобы его пористая поверхность не высушивала сразу положенный между блоками раствор, вытягивая из него жидкость.
Предварительное замачивание кирпичей сделает кладку особо прочной
Если раствор будет высыхать естественным путем, то материалам будет обеспечено хорошее сцепление, и кладка будет достаточно крепкой.
Очень важно проводить кладку порядово, не начиная нескольких рядов сразу — этим можно нарушить весь порядок работы, и она получится неаккуратной.
Сложив 2—3 ряда, необходимо сразу же проводить «расшивку» швов, пока раствор остается влажным и пластичным. Проводя этот процесс, нужно сразу же убирать выступившие излишки кладочного раствора.
Облагораживание швов «расшивкой»
Делать кладку в «четверть кирпича», то есть с установкой его на узкую грань, несколько сложнее, нежели класть в «полкирпича». Если все же из целей экономии был избран именно такой вариант, то при укладке нужно вести особо тщательный постоянный контроль за вертикалью и горизонталью плоскостью.
Кладка в «четверть кирпича» потребует особой внимательности для соблюдения вертикальности и горизонтальности стенок
Процесс обкладывания металлической печи кирпичом
Между установленными вертикально брусками, высотой от пола до потолка, натягивается идеально горизонтально шнур. В процессе подъема кладки, перемещают выше и этот ориентир. По такому натянутому уровню-маячку выравнивается каждый ряд.
Ширина вертикальных швов между кирпичами обычно составляет от 5 до 7 мм, горизонтальных от 8 до 10 мм.
Очень важно для вентиляции, активного поступления тепла в помещение создаваемыми конвекционными потоками в каждом из рядов или же через ряд оставлять небольшое отверстие. Иногда кладка, которой оформляют железную печь, делается «решетчатой» с многочисленными отверстиями.
«Решетчатая» кладка вокруг банной печи
Таким образом, например, кладут кирпич при обкладке банных печей, чтобы тепло быстрее прогревало помещение и, в то же время, за счет тепловой инертности кирпичей дольше не остывали сами стенки отопительного прибора.
Кладка первого ряда происходит обычным образом, но она должна быть выполнена идеально, так как задает направление всей стенке.
После выкладки и прижатия кирпичей первого ряда, излишки раствора нужно сразу же собрать. Если кирпич устанавливается трудно из-за излишка раствора, то он подбивается резиновым молотком.
К первым рядам кладки — особые требования по ровности в вертикальной и горизонтальной плоскости
Поднимая кладку, и дойдя до дверцы зольника, а затем и топки, очень важно внимательно отнестись к той стороне выкладываемого окошка, где расположены петли. Укладывая каждый из кирпичей рядом с дверцами, нужно обязательно проверять, насколько свободно они открываются.
Кладка не должна мешать свободному открыванию дверец
Кладку делают до разных уровней печи. Иногда ее заканчивают на уровне плиты или одевают ею даже дымоход. Однако, в последнем случае, дымоотводная металлическая труба должна быть собрана в исключительно надежную конструкцию и из самых стойких материалов, так как добраться до нее после завершения работы уже не получится.
Обязательно оставляются вентиляционные отверстия около дымохода
В кирпичной кладке вокруг дымохода делают обязательно несколько вентиляционных отверстий.
Кладка должна получаться чистой и аккуратной, поэтому, сложив несколько рядов, нужно обязательно счищать еще не застывший раствор, а его остатки оттирать влажной тканью.
После завершения кладки она должна хорошо просохнуть, желательно — естественным образом, без нагревания. В этом случае снижается вероятность того, что раствор на швах потрескается.
Видео: пример облицовки банной печи кирпичом
Цены на огнеупорный кирпич
~~Огнеупорный кирпич~~
Варианты обкладки металлической печи кирпичом
Кроме обкладки буржуйки полностью или до уровня плиты, некоторые выбирают и другие варианты, обкладывая кирпичом только определенную часть корпуса.
Кирпичом обложена только задняя часть «буржуйки»-камина
В данном случае, небольшая буржуйка служит топкой для кирпичной части печи, и она задней стенкой аккуратно вмурована в капитальное кирпичное строение. Такая печь может служить камином для приятного проведения вечеров, согревать помещение, а на устроенной полке можно подогреть чайник или, вернувшись из-под дождя, просушить одежду и обувь.
Верхняя плоскость печи не обложена — она служит варочной панелью
Такой вариант подойдет в том случае, когда нужно иметь более широкую варочную плиту. Кирпичи, уложенные вокруг нее, нагреваясь, будут служить ее продолжением. Металлический корпус со всех сторон закрыт кирпичной кладкой, поэтому об него нельзя случайно обжечься. Тепло от такого строения будет исходить дольше примерно в три — четыре раза, чем от «голой» печки, поэтому работе по преобразованию буржуйки в полноценное отопительное сооружение стоит выделить время и приложить для этого силы.
Печка полностью вмурована в стену и превратилась в камин
Еще один вариант превращения компактной современной буржуйки в эстетичный камин, который задней своей стенкой выходит в другую комнату, где также обложен кирпичом. Теплоотдача от такой печи-камина возрастает в несколько раз, а выглядит она намного респектабельнее. Здесь буржуйка смотрится, как топка камина, и создается видимость массивности постройки за счет именно аккуратно положенной кладки вокруг металлической печки.
Вниманию владельцев домов предлагаются и готовые строительные комплекты-«конструкторы» из натурального или искусственного камня, позволяющие не только обложить металлическую печку, но и одновременно соорудить каминный портал, который станет настоящим украшением помещения.
Видео: облицовка металлической печи с использованием каминного комплекта
В зависимости от того, какая часть металлической печки требует проведения обкладки ее кирпичом, можно придумать и другие, собственные варианты. Главное в работе — не допустить ошибок в конструкции отвода отходов горения и соблюсти все необходимые меры безопасности.
Обкладка кирпичом металлической печи, а нужно ли? Нужно!

Обкладка кирпичом металлической печи, а нужно ли? Нужно!

Содержание:

Зачем нужна обкладка

Способы обкладки

Расходные материалы

Кирпич

Раствор

Арматурная сетка и металлический профиль

Технология обкладки

Фундаменты

Кладка стен

ГАЛЕРЕЯ

В небольшом частном доме, на даче, в бане обычно не хватает места для большой кирпичной печи. Там устанавливают небольшую печку из металла. Особенностью этого материала является то, что быстро нагреваясь, он также быстро теряет тепло. Обкладка кирпичом металлической печи увеличивает в несколько раз время обогрева. Выполнить кирпичный кожух достаточно просто, это вполне можно сделать своими руками.

Зачем нужна обкладка
Изобретенная более ста лет назад печка-буржуйка пользуется популярностью и в наши дни благодаря своим положительным свойствам:

Небольшой вес;

Большой срок службы;

Компактность;

Мобильность;

Быстрый обогрев помещения;

Простота установки.

Недостатков у нее немного:

Плохо удерживает тепло;

Поверхность сильно раскаляется во время топки.

Для устранения этих явлений вокруг металлической конструкции выкладывают кирпичные стенки.
В результате печь получает новые положительные свойства:

Металлическая печь во время горения топлива быстро нагревается и отдает тепло. Как только огонь погаснет, печь быстро остывает и в помещении понижается температура. Кирпичи, окружающие поверхность печи нагреваются и, в отличие от металла, отдают тепловую энергию медленно. Обкладка печи кирпичом дольше поддерживает комфортную температуру в комнате.

Во время горения топлива металл разогревается настолько, что прикосновение к нему может вызвать ожог. Поверхность кирпича не нагревается до такой высокой температуры. Жар от нагревательного прибора становится мягче и равномернее распределяется по комнате.

Кирпич придает печи привлекательный вид. Благодаря своим качествам он может из простой печи сделать декоративный элемент, украшающий интерьер.

Кирпичная оболочка «дышит». В процессе нагревания влага из кирпича испаряется в помещение, а во время остывания впитывается. В итоге улучшается микроклимат – воздух не будет пересушенным или слишком влажным. В комнате с кирпичной печкой не бывает сырости и плесени.

Способы обкладки
Закрывать корпус печи можно частично или полностью. Иногда обкладывается и дымоходная труба. От способа обкладки зависят варианты использования печи.

Обкладка

Фото

Назначение

Кирпич «на ребро»

Печь для быстрого обогрева комнаты. Продухи в стенках улучшают циркуляцию воздуха. Она удобна в домах с непостоянным проживанием.

Мини-печь для обогрева и приготовления еды

Металлический корпус закрыт со всех сторон, дымовая труба выведена в сторону. Варочная плита имеет конфорки. Печь хорошо обогревает небольшую комнату, долго сохраняет тепло.

Три стены выложены в полкирпича

При небольшом расходе кирпича значительно увеличивается энергоемкость печи. Стены предохраняют от контакта с раскаленной поверхностью. На верхней плоскости можно приготовить или разогреть еду.

Печь с баком для нагревания воды

Закрытая с трех сторон печь, сверху установлена водогрейная емкость. Такие печи устанавливают в банях.

Печь в стене

Корпус, расположенный в стене, обложен шамотным кирпичом, обогревает два смежных помещения. Лицевая сторона имеет декоративный вид и оформлена, как камин.

Дымосборник и труба обложены кирпичом

Дымовая камера и труба выложены из кирпича, что способствует аккумулированию тепла.

Железная печь-камин

На кирпичной конструкции видна только дверца топки. Пьедестал приподнят над полом, образуя нишу для дров. Каминная дымовая труба улучшает декоративный вид.

Печь-камин в нише

Кирпичные стены ниши нагреваются от открытой печи и излучают тепло в помещения. Дымовая труба скрыта в кирпичной конструкции. Такие камины устанавливают в гостиных.

Расходные материалы
Для работы при высокой температуре все материалы должны быть жаростойкими. От этого зависит долговечность конструкции.
Кирпич.
По огнеупорным свойствам для обкладки подходит шамотный и керамический полнотелый кирпич пластической формовки М250 и выше. Весь объем кирпича желательно брать из одной партии.
Обратите внимание! Качество кирпича можно проверить при покупке. Упавший с высоты 1 м брусок не должен рассыпаться на мелкие кусочки. Внимательно осмотрите скол – равномерность окраса сердцевины говорит о качественном обжиге.
Обкладка металлической печи кирпичом, расположенной в жилом помещении должна иметь эстетичный вид. Под штукатурку или облицовку можно брать рядовой кирпич, если отделка не планируется, лучше взять лицевые бруски с гладкой или фактурной поверхностью.
Раствор
Стандартный цементно-песчаный раствор от сильного жара растрескивается и высыпается из кладки. Для печных работ используют глиняно-песчаный раствор в отношении 1 к 1 – 1 к 2. Приготовить такой раствор можно самостоятельно.
Прочность полученного раствора будет зависеть от правильного соотношения компонентов. Одной из характеристик глины является жирность – чем она выше, тем больше песка нужно добавить.
Обратите внимание! Правильность состава глинистого раствора проверяют опытным путем. Из смесей глины с разным содержанием песка изготавливают лепешки и оставляют для естественного высыхания. Готовый сухой образец без трещин и признаков рассыпания определяет нужное соотношение.
Упрощают выбор раствора готовые сухие смеси, которые продаются в строймаркетах. Цена их не высока, а покупка избавит вас от лишних хлопот. Прилагаемая инструкция дает рецепт приготовления. Обычно в ней указывается количество воды для разведения смеси и время застывания раствора при разных температурах.
Арматурная сетка и металлический профиль
В некоторых случаях (большая площадь или маленькая толщина стен) кладку укрепляют арматурной сеткой. Нужной ширины полосы нарезают заранее.
Уголок или полоса нужны для перемычек, если печь обкладывается со всех сторон.
Гидроизоляция и жаростойкий теплоизоляционный материал
На бетонное основание под печь укладывают гидроизолирующий слой, чтобы кирпич не сырел. Для этого используют рубероид или подобный ему материал. Теплоизоляция выполняется асбестом.
Технология обкладки
До начала кладочных работ необходимо подготовить основание и установить жаростойкую теплоизоляцию на стены (если они выполнены из горючего материала).
Часто печи банные чугунные под обкладку кирпичом устанавливаются в стену парилки таким образом, чтобы топочная дверца выходила в предбанник. Поскольку вся парилка выполняется из дерева, теплоизоляции нужно уделить особое внимание. В местах соприкосновения кирпича и дерева прокладывают двойной слой теплоизолятора.
На что нужно обратить внимание:

Теплоизоляция стен выполняется асбестовыми плитами или подобным негорючим материалом;

Отопительный прибор и дымовая труба должны располагаться не ближе 20 см от стены;

Между металлической поверхностью и кладкой оставляют зазор 10 см для циркуляции воздуха;

Для движения конвекционных потоков, быстро нагревающих помещение, в кладки оставляют отверстия (продухи), их делают по два вверху кладки и два внизу, на боковых стенах;

При обкладывании лицевой стенки с дверцами нужно следить, чтобы кирпич не мешал их открыванию;

Выступивший из швов раствор удаляйте сразу, пока он не засох.

Разобраться в технологическом процессе проще на конкретном примере. Рассмотрим, как делается обкладка банной печи кирпичом. Металлическая печь будет установлена на бетонный фундамент. Кирпичный кожух закроет четыре стенки, для дверцы предусмотрено окно на перемычке из уголка.
Фундаменты
Банные печи чугунные под обкладку кирпичом устанавливают на бетонное основание. Допускается установка на деревянном полу, если лаги и доски настила имеют достаточную прочность.
Для нашей печи требуется фундамент. Он делается следующим образом:

Роется котлован глубиной 50 см. Его размер на 15 см больше габаритов печи в длину и в ширину.

На дно насыпается песок слоем 10 см, утрамбовывается. Следующим слоем будет щебнь, также уплотненным.

Укладывается арматурная сетка.

Заливается цементный раствор М200.

Оставляется для набора прочности на две недели.

На готовый фундамент укладывает слой рубероида для гидроизоляции. Сверху кладется стальной лист, который должен выступать перед лицевой стороной на 40 см.
Кладка стен
Облицовка печей выполняется в четверть (на ребро) или в полкирпича. Большая толщина снижает эффективность работы печи – она будет перегреваться, появится быстрая тяга, и большая часть тепла уйдет через трубу. При этом сам кирпич будет недостаточно прогреваться и хуже обогревать помещение.

Начинается работа с укладки первого ряда сплошным настилом. Второй ряд можно также сделать сплошным. Следующие шаги:

В третьем ряду в боковых стенах оставляется по два продуха размером по 60 мм;

Перед кладкой четвертого ряд устанавливается печь, дверца выводится на плоскость стены, дверная рама оборачивается асбестом;

Вокруг топочной дверцы уложен асбест

Еще три ряда выкладываются по периметры сплошной кладкой;

На верх шестого ряда над дверцей укладывается уголок № 40 длиной 350 мм;

Седьмой, восьмой и девятый ряды – сплошная кладка по периметру;

В десятом ряду опять оставляем по два продуха;

Одиннадцатый ряд – завершающий.

ГАЛЕРЕЯ

Как обложить кирпичом железную печь в доме
Металлическая печь — удобная и надежная вещь на каждой даче, в каждом частном доме. Однако она очень быстро остывает, сильно пересушивает воздух в помещении и выделяет жесткое тепловое излучение, которое не лучшим образом влияет на самочувствие. Кроме этого, всегда есть риск получить сильный ожог, задев раскаленную поверхность печки. Все эти проблемы можно устранить очень просто – обложив печку кирпичом.
О чем эта статья
Каким кирпичем обкладывать
Правильно выбрать материал для работы – уже полдела. Бывает так, что прижимистые хозяева стараются сэкономить и обложить печку тем, что осталось от последней стройки. В дело идут половинки и четверти кирпича. Конечный результат вряд ли порадует своим внешним видом, так что все-таки лучше использовать целый новый кирпич, специально купленный для этой цели.
Основных вариантов тут несколько:
Силикатный кирпич;
шамотный или огнеупорный кирпич;
пустотелый красный;
красный керамический полнотелый;
облицовочный.
Силикатный кирпич очень хорош для облицовки зданий снаружи, а вот в качестве облицовки для металлической печи не годится. Делают его на основе гашеной извести, которая не выдерживает сильных перепадов температуры. Кроме того, если печь расположена в бане, высокая влажность и температура очень быстро разрушат силикатный материал.
Огнеупорный кирпич очень хорош в роли теплового экрана, есть два существенных недостатка – более высокая стоимость самого кирпича и внешний вид. Его шероховатая и крошащаяся поверхность вряд ли кому понравится. Придется отделывать поверхность вторично – керамогранитом, плиткой или другим подходящим материалом. В итоге покупать шамотный кирпич для облицовки нецелесообразно – керамический обойдется дешевле.
Что касается пустотелого красного кирпича, то это не самый плохой материал для работы. Конечно, лучше подходит цельный, так как он дольше держит тепло, но за неимением такового сойдет и пустотелый.
Облицовочный кирпич несомненно обладает повышенными эстетическими свойствами. Но он как и пустотелый кирпич хуже сохраняет тепло, поэтому не рекомендуется использовать пустотелый облицовочный кирпич для облицовки печи в доме. Полнотелый облицовочный кирпич — вполне допустим.
Таким образом, оптимальным вариантом для облицовки металлической печки можно считать полнотелый керамический облицовочный кирпич.
Выбор раствора
Особых требований к раствору для облицовки нет. По крайней мере, они не такие строгие, как при полноценном строительстве кирпичной печки. Однако лучше не экспериментировать и использовать проверенный раствор из глины и песка.
Песок обязательно просеивают, после чего смешивают с глиной в пропорции 1:1. Далее можно понемногу добавлять воду, постоянно размешивая раствор. Конечная консистенция – довольно густая, лишней воды нет, раствор свободно соскальзывает с мастерка. При желании можно добавить примерно четверть цемента марки 400 или 500. Кирпич не будет нагреваться очень сильно и цемент раствору не повредит, а только укрепит кладку.
Если глины под рукой нет, ее можно купить в специализированном магазине, для кладки много не нужно.
Если уж вы пойдете в строительный магазин, то с нашей точки зрения проще и правильнее купить готовый печной раствор.
Пошаговая технология облицовки
Кирпич для укладки замачивают в воде примерно на 40 минут.
Есть стенки печи после кладки будут видны, то перед началом работы печку желательно укутать пленкой, чтобы не пришлось потом чистить ее от остатков раствора.
Если печка продавалась с конвекционным кожухом, его нужно обязательно демонтировать, так как его роль теперь будет выполнять облицовка.
Для разметки натягивают леску или шнур вертикально по углам кладки будущей кладки. Если пол деревянный, к нему можно приколотить с обеих сторон печи два вертикальных бруска. Их фиксируют с помощью деревянных распорок.
Замешивают раствор. Много делать не надо – достаточно половины ведра.
Укладку кирпича начинают с любого удобного угла. Для этого используется только целый материал, который аккуратно, ориентируясь на шнур или леску, укладывают плашмя — «в полкирпича». Каждый кирпич аккуратно выравнивают по уровню. Лишний раствор убирается незамедлительно, пока не засох, внешнюю сторону кладки протирают тряпкой, хорошо для этой цели подходит мешковина.
Швы не должны содержать пустот и быть одинаковой толщины (5—7 мм).
Второй ряд желательно армировать сеткой. Ее режут на полоски нужного размера и укладывают на кирпич, сверху идет раствор. Сетка не должна торчать из швов. Углы усиливают кусочками проволоки, чтобы связать весь ряд в одно целое. Второй ряд нужно начинать с того же угла, но брать не целый кирпич, а половинку, чтобы получилось смещение швов в полкирпича – это необходимо для перевязки и укрепления конструкции.
В третьем или четвертом ряду нужно оставить несколько отверстий для горячего воздуха – обычно делают по два — три с двух противоположных сторон кладки размером в полкирпича.
Следующие 5–6 рядов делают сплошными, перевязка швов обязательна. Каждый ряд не забывайте проверять строительным уровнем на горизонт и вертикаль, чтобы не «завалить» кладку. Постоянно следите за толщиной шва.
В местах расположения топки и зольника кирпич не должен мешать дверцам открываться. Кирпич сначала нужно уложить без раствора, точно определить их расположение, при необходимости отрезать до нужного размера болгаркой.
Ряд над дверцей перекрывают двумя отрезками стальной полосы или уголка – с наружной и внутренней стороны кладки. Кладку осуществляют на нее.
В предпоследнем ряду следует сделать еще по два отверстия для циркуляции воздуха – как это описывалось выше. Таким образом, удастся добиться правильной циркуляции – внизу холодный воздух будет поступать под тепловой экран и выходить сверху уже нагретым.
Работу обычно заканчивают, когда кладка достигает верхнего уровня печи. Иногда кирпич кладут до потолка, полностью закрывая дымоход.
Подождать не менее 48 часов для полного высыхания раствора.
После высыхания кирпичу можно придать более красивый и насыщенный внешний вид. Для этого его трут жесткой щеткой, которую смачивают раствором хозяйственного мыла. После этого поверхность кладки ополаскивают чистой водой.
Если печь очень мощная, ее обкладывают специальным решетчатым способом, оставляя зазоры между элементами в 10 см.
Для круглой печи и кладка выполняется круглой. Технология не сильно отличается от стандартной, хотя расположить кирпич по кругу немного сложнее. Отверстия для циркуляции воздуха делают симметрично по обеим сторонам кладки. В процессе работы главное – выдерживать одинаковое расстояние между стенками печки и внутренней стороной кирпича по всей площади.
Высокая температура Огнеупорный магния раствор для укладки магния огнеупорного кирпича электропечи / отражательной печи
Q1.What разница между огнеупорностью и рабочей температуры?

A1: Огнеупорность: огнеупорный материал выдерживает высокую температуру без плавления и размягчения производительности при отсутствии сопротивления нагрузки. Обычно рабочая температура составляет менее рефрактерности примерно 350-400 ° C.
2 кв.Какое качество продукции?
A2: продукты будут строго проверяться перед отправкой, поэтому качество может быть гарантировано.
Q3: Какая гарантия на огнеупорный кирпич?
A3: На весь кирпич у нас гарантия на 1 год . Если в этот период с нашей стороны возникнут какие-либо проблемы с качеством, мы возьмем на себя расходы по доставке и замене.
Q4. Каков срок службы кирпича?
A4: Срок службы разных кирпичей разный.Это также зависит от условий и метода использования.
Q5: Вы производитель или продавец?
A5: Если честно, мы торговец, но у нас есть стабильные кооперационные заводы. И мы можем предоставить хорошее предпродажное обслуживание, послепродажное обслуживание.
Q6.Мы можем посетить вашу компанию?
A6: Конечно, добро пожаловать в любое время, увидеть — значит поверить.
Q7. Вы предоставляете образцы?
A7: Да, образцы доступны.
8 кв.Вы принимаете OEM?
A8: Да, мы можем сделать OEM.
Q9.Что такое MOQ пробного заказа?
A9: Без ограничений, мы можем предложить лучшие предложения и решения в соответствии с вашим состоянием.
Q10. Каковы условия оплаты?
A10: Обычно T / T, но L / C, Western Union и т. Д. Доступны для нас.
Q11. Как долго длится доставка?
A11: Срок доставки будет определяться в зависимости от количества заказа.

Q12. Как насчет сертификации вашей компании?
A12: ISO9001 и отчет об испытаниях, также мы можем применить другие необходимые сертификаты.
Q13: Можем ли мы получить поддержку, если у нас есть собственное положение на рынке?
A13: Сообщите нам, пожалуйста, ваше подробное мнение о вашем рыночном спросе, мы обсудим и предложим вам полезное предложение, чтобы найти лучшее решение для вас.
.Миномет огнестойкого раствора глинозема тугоплавкого миномета высокий для конструкции печи
огнеупорного раствор высокого глинозема минометного огнь глина раствор для строительства печи
Описание продукта
Его базовый запас трудно шамот, в сочетании с мягкой огнеупорной глиной или химической связью, в основном используется в доменной печи, горячие доменная печь, коксующийся топка, котлован, топка, теплообменник, котельно-топочный шов и ремонт из огнеупорных кирпичей.
шамота огнеупорного раствор имеет высокой огнестойкость, сильное сопротивление стекла эрозии, хорошие эксплуатационные характеристики, сильное склеивание собственности, хорошая удерживающую воду собственности и обрабатываемость и без осадка, сделав в суспензию. Его сочетание с керамикой при высоких температурах еще больше улучшает все свойства. Высокая плотность укладки и меньший расход воды делают конструкцию кирпичной кладки компактной.
Метод использования:
Хорошо перемешайте водой во время использования.Количество воды меняется в зависимости от консистенции. Грязевой навес должен быть полным и ровным во время строительства.
шамота огнеупорный раствор, как правило, разделен на четыре типа в зависимости от физико-химических показателей. В основном это вспомогательный продукт для шамота кирпича строительства, с огнеупорностью 1580 ~ 1750 ℃, содержание воды ≤6%. Содержание Fe2O3 в огнеупорном растворе для строительства доменной печи не должно превышать 2,5%.
Размер зерна огнь Клей огнеупорного Ступка
через сито Pore
Для доменной печи
тонкоуровневых
Среднего Зерно
Coarse зерна
0.125 мм
≥65%
≥50%
≥25%
≥15%
0,5 мм
≥100%
≥97 %
1,0 мм
≥100%
≥97%
2,0 мм
≥100%
≥97%
2.8 мм
≥100%
Примечания: Мелкозернистый раствор следует использовать для днища и поясницы доменной печи.
Название
Содержания шамота огнеупорной ступки и Binding Клея (YB396-63)
Для доменной печи & Fine Grain
Среднего Зерно
Coarse Зерно
Шамот
80-85%
75-80%
65-75%
Вяжущая глина
15-20%
20-25%
25-35%
,
используемый в миномете глины доменной печи пластиковом тугоплавком для конструкции
глиняного кирпича
Используется в доменной печи пластикового огнеупорной глины раствора для глиняного кирпича строительства
Описание продукта
Его база запасли трудно шамот, в сочетании с мягкой огнеупорной глиной или химической связью, в основном используются в доменной печи , горячие доменная печь, печи коксования, замачивание шахтной печи, теплообмена, котел и печь шва и ремонта построенного огня глиняного кирпича.
шамота огнеупорного раствор имеет высокой огнестойкость, сильное сопротивление стекла эрозии, хорошие эксплуатационные характеристики, сильное склеивание собственности, хорошая удерживающую воду собственности и обрабатываемость и без осадка, сделав в суспензию. Его сочетание с керамикой при высоких температурах еще больше улучшает все свойства. Высокая плотность укладки и меньший расход воды делают конструкцию кирпичной кладки компактной.
Метод использования:
Хорошо перемешайте водой во время использования.Количество воды меняется в зависимости от консистенции. Грязевой навес должен быть полным и ровным во время строительства.
шамота огнеупорный раствор, как правило, разделен на четыре типа в зависимости от физико-химических показателей. В основном это вспомогательный продукт для шамота кирпича строительства, с огнеупорностью 1580 ~ 1750 ℃, содержание воды ≤6%. Содержание Fe2O3 в огнеупорном растворе для строительства доменной печи не должно превышать 2,5%.
Размер зерна огнь Клей огнеупорного Ступка
через сито Pore
Для доменной печи
тонкоуровневых
Среднего Зерно
Coarse зерна
0.125 мм
≥65%
≥50%
≥25%
≥15%
0,5 мм
≥100%
≥97 %
1,0 мм
≥100%
≥97%
2,0 мм
≥100%
≥97%
2.8 мм
≥100%
Примечания: Мелкозернистый раствор следует использовать для днища и поясницы доменной печи.
Название
Содержания шамота огнеупорной ступки и Binding Клея (YB396-63)
Для доменной печи & Fine Grain
Среднего Зерно
Coarse Зерно
Шамот
80-85%
75-80%
65-75%
Вяжущая глина
1540-20%
20-25%
25-35%
Использование продукта
В настоящее время наша продукция используется во многих угольных печах, котлах с CFB электростанция, цементные вращающиеся печи, печи для плавки цветных металлов, доменные печи, доменные печи, коксовые печи, стальные ковши, стекловаренные печи и других высокотемпературных отраслях промышленности по всему миру.
Case Show
Основные продукты
Упаковка и доставка
Свяжитесь с нами
FAQ
Вы являетесь производителем или производителем 1. Вы — трейдер
Мы производитель, у нас есть собственный завод.
2. Можете ли вы принять OEM или ODM?
Конечно, допускается и логотип.
3. Каковы сроки доставки?
Примерно 10-20 дней после подписания контракта.
4. Каков ваш срок оплаты?
T / T, L / C, D / P, Paypal, West Union и другие.
Сервис
1. Своевременный ответ: электронные письма быстрого ответа и решения на ваш запрос в течение 24 часов.
2. Бесплатный образец: для оценки качества принимаются образцы и пробные заказы.
3. Более короткий срок доставки: забронируйте самое раннее судно или самолет, чтобы гарантировать срок доставки.
4. Профессиональные услуги: предоставление высокотемпературных решений, установка и техническое обслуживание.
,
используемый в миномете магнезии электропечи высокотемпературный для конструкции
кирпича хрома магнезии
Используемый в электрических печах высокотемпературный магнезиальный раствор для строительства магнезиально-хромового кирпича
Описание продукта
Магнезиальный огнеупорный шлам, в качестве сырья используются различные магнезиальные огнеупорные шламы. бентонит или химическое связующее, или непосредственно модулирует суспензию рассолом (MgCl ₂).В основном используется в открытых печах, электрических печах, кислородных конвертерах, печах для плавки цветных металлов и других применениях, таких как магниевый кирпич, магнезиально-хромовый кирпич, магниево-алюминиевый кирпич и другая кладка.
Использование продукции
В настоящее время наша продукция использовалась во многих угольных печах, котлах с CFB на электростанциях, цементных вращающихся печах, печах для плавки цветных металлов, доменных печах, доменных печах, коксовании печи, стальные ковши, стекловаренные печи и другие высокотемпературные отрасли промышленности по всему миру.
Case Show
Основные продукты
Информация о компании
Упаковка и доставка
Свяжитесь с нами
FAQ
1. Вы торговец?
Мы производитель, у нас есть собственный завод.
2. Можете ли вы принять OEM или ODM?
Конечно, допускается и логотип.
3. Каковы сроки доставки?
Примерно 10-20 дней после подписания контракта.
4. Каков ваш срок оплаты?
T / T, L / C, D / P, Paypal, West Union и другие.
Сервис
1. Своевременный ответ: электронные письма быстрого ответа и решения на ваш запрос в течение 24 часов.
2. Бесплатный образец: для оценки качества принимаются образцы и пробные заказы.
3. Более короткий срок доставки: забронируйте самое раннее судно или самолет, чтобы гарантировать срок доставки.
4. Профессиональные услуги: предоставление высокотемпературных решений, установка и техническое обслуживание.
,

Сечение пиломатериала	Длина пролета лаги или балки (расстояние между точками опоры)
	2 м	2,5 м	3 м	3,5 м	4 м	4,5 м	5 м	5,5 м	6 м
ДОСКИ
— 100×50 мм	733	587	489	419	367	326	293	267	244
— 150×50 мм	1650	1320	1100	943	825	733	660	600	500
— 200×50 мм	2933	2347	1956	1676	1467	1304	1173	1067	978
БРУС
— 200×100 мм	2867	4693	3911	3352	2933	2607	733	2133	1956
— 200×200 мм	11733	9387	7822	6705	5867	5215	4693	4267	3911
БРЕВНА
— Ø 200 мм	6912	5529	4608	3949	3456	3072	2765	2513	2304
— Ø 220 мм	9199	7359	6133	5257	4600	4089	3680	3345	3066
Синим цветом выделены параметры нагрузкис необходимым запасом прочности по прогибу балок
Зеленым цветом в таблице оказаны предельно допустимые параметры нагрузки.
Красным цветом акцентированы недопустимые значения (более чем в два раза превышающие норму), при которых вероятны деформация и разрушение конструкции.

Обкладка	Фото	Назначение
Кирпич «на ребро»		Печь для быстрого обогрева комнаты. Продухи в стенках улучшают циркуляцию воздуха. Она удобна в домах с непостоянным проживанием.
Мини-печь для обогрева и приготовления еды		Металлический корпус закрыт со всех сторон, дымовая труба выведена в сторону. Варочная плита имеет конфорки. Печь хорошо обогревает небольшую комнату, долго сохраняет тепло.
Три стены выложены в полкирпича		При небольшом расходе кирпича значительно увеличивается энергоемкость печи. Стены предохраняют от контакта с раскаленной поверхностью. На верхней плоскости можно приготовить или разогреть еду.
Печь с баком для нагревания воды		Закрытая с трех сторон печь, сверху установлена водогрейная емкость. Такие печи устанавливают в банях.
Печь в стене		Корпус, расположенный в стене, обложен шамотным кирпичом, обогревает два смежных помещения. Лицевая сторона имеет декоративный вид и оформлена, как камин.
Дымосборник и труба обложены кирпичом		Дымовая камера и труба выложены из кирпича, что способствует аккумулированию тепла.
Железная печь-камин		На кирпичной конструкции видна только дверца топки. Пьедестал приподнят над полом, образуя нишу для дров. Каминная дымовая труба улучшает декоративный вид.
Печь-камин в нише		Кирпичные стены ниши нагреваются от открытой печи и излучают тепло в помещения. Дымовая труба скрыта в кирпичной конструкции. Такие камины устанавливают в гостиных.

Какие провода нужны для проводки в доме: Недопустимое название — Викиучебник

Авг 3, 2019 автор alexxlab Разное

Какой кабель лучше использовать для электропроводки в квартире

Большой квартирный ремонт обязательно включает замену электропроводки. Есть две главные причины для этого действа.

Первая — возраст этой самой проводки. Как правило, капитальные или любые серьёзные ремонты проводят лет так через 15-20 после сдачи квартиры. За это время, даже правильно сделанная, домашняя электросеть стареет и изнашивается. А значит, потенциально становится источником опасности для обитателей жилья.

Вторая причина — перепланировка и большой ремонт отдельных помещений с добавлением новых электроприборов. Врезки и прочие соединения новой проводки со старой крайне нежелательны. Из-за несовпадения характеристик кабеля или материалов в нём.

Так что, вопрос — менять ли электропроводку, считается решённым, остаётся разобраться с его практическим воплощением. И начать нужно с выбора кабеля.

Кабель для электропроводки в квартире — 300 марок и 5000 разновидностей

С какого боку тут начинать? Схватится за голову человек, далёкий от электромонтажа. И есть с чего хвататься. Потому что кабелей и проводов не просто много, их буквально не сосчитать, как Донов Педро в Бразилии. Даже профессиональные электрики иногда «тонут» и путаются в изобилии производителей и продукции.

Выбор же провода для электропроводки в квартире, это вопрос не только стоимости ремонта. Куда важнее момент, что проводка должна обеспечивать «доставку» электричества в любой уголок квартиры и быть безопасной, то есть не «кусаться» током. А так же быть пожаростойкой и надёжной.

Внимание! Главное в надёжной элекропроводке — найти правильного электрика. Заниматься электрикой и выбирать кабель для проводки в квартире должен специально обученный мастер! У которого есть допуск к электромонтажным работам и практический опыт.

Мы кратко расскажем про кабели и провода, их сечение, маркировку, материалы и виды. Объясним, что подходит для домашней проводки, а что использовать нельзя. Чтобы вы были в курсе того, что ваш электрик делает и почему именно так.

Характеристики проводов и кабелей, на которые следует обратить внимание при выборе

Сразу оговорим, что речь идёт о бытовом силовом кабеле или проводе с вольтажом 220/380 В для передачи электротока в домашней сети. Все остальные виды вроде нагревательных, телевизионных, компьютерных и прочих сейчас мы не рассматриваем.

Общий список характеристик выглядит так:

материал жилы;
конструкция;
сечение;
толщина жильной изоляции;
толщина оболочки;
маркировка;
расцветка жил;
упаковка;
сертификат;
состояние продукции.

1. Материал и конструкция

По составу жилы, кабельная продукция делится на медную и алюминиевую. Изделия из меди более надёжные, сопротивление ниже, показатели тока выше, нагрев меньше, если сравнивать с алюминиевым равного сечения. Кроме того, медь меньше окисляется, более пластичная, а значит, кабель служит дольше без потери свойств и характеристик.

Внимание! Делать проводку в квартире алюминиевый кабель запрещено согласно требованиями ПУЭ (правила устройства электроустановок).

По конструкции выпускаются одножильные (однопроволочные) и многожильные (многопроволочные) кабели и провода. Одножильные разновидности более жёсткие и негибкие, особенно с большим сечением проводника.

Отвечая на вопрос, «какой провод использовать для проводки под штукатурку», можно сказать, что теоретически подойдёт и одножильный однопроволочный медный кабель. Штукатурка создаст дополнительную защиту для такого проводника. Но фактически, никто не прокладывает домашнюю электросеть однопроволочным проводом.

Многопроволочный одножильный кабель мягче и пластичнее. Он хорошо переносит перегибы, повороты и годится как для открытой проводки, так и для скрытой под штукатурку. Именно трехжильный однопроволочный используют сейчас для прокладки в квартирах.

Внимание! Не путайте кабели, в которых каждая жила состоит из одного проводника, с проводами, где жила изготавливается из нескольких проводников. Многопроволочные кабельные изделия запрещены для стационарной прокладки в квартире из-за высокой пожароопасности. Подробнее о них в блоке «какие провода нельзя использовать для электропроводки в квартире»

2. Сечение кабеля для проводки в квартире

Измеряется в «квадратах», то бишь квадратных миллиметрах и показывает пропускную способность. У медного кабеля один «квадрат» пропускает 8-10 Ампер тока, у алюминиевого лишь 5 А. Для безопасной работы проводник следует подбирать с запасом пропускной способности, что обеспечивает нагрев провода в пределах допустимой величины или говоря проще, чтобы от нагрузки не «поплыла» изоляция. Кроме того, при скрытой проводке надо учитывать, что она слабее охлаждается, а значит, запас сечения должен это компенсировать.

Внимание! Не путайте сечение кабеля с его диаметром, это две большие разницы! Диаметр можно измерить линейкой, а лучше штангенциркулем. А затем подставить его в формулу и посчитать площадь сечения.

Ещё запомните, что выбор кабеля для проводки в квартире всегда идёт с округлением в большую сторону. Если при расчёте получается 2.3 «квадрата», выбирается кабель два с половиной, а не два «квадрата».

В идеале, сечение должно совпадать с маркировкой на бирке кабеля, но фактически оно часто отличается в меньшую сторону. Небольшие расхождения допустимы, потому что кабель сертифицируется по сопротивлению, а не сечению жилы. Если расхождения существенны, это брак. Опытный электрик увидит его визуально, а вы можете измерить диаметр жилы и рассчитать сечение для интереса или помощи другу, который самостоятельно решит купить кабель для квартирной электропроводки.

Некоторые электрики советуют взять кабель с номиналом выше расчётного. Например, 4 «квадрата», вместо 2.5, чтобы покрыть «недостачу» сечения, если таковая окажется. Но, тогда придётся рассчитывать соответственно защиту проводки и ставить правильные автоматы и УЗО.

Совет! Мы рекомендуем на электропроводку в квартире сечение проводов из меди от 1.5 до 2.5 кв. мм. На розетки пускать два с половиной «квадрата» и полтора — на освещение.

3. Толщина жильной изоляции

Каждая жила в многожильном или одножильном кабеле имеет изоляцию из ПВХ пластиката обычного типа или с пониженной горючестью, также используются полимеры и сшитый полиэтилен. Толщину изоляции регулируют ГОСТы и она должна быть достаточной. Для бытовых кабелей (номинальное напряжение до 660В) сечением 1.5 и 2.5 мм² толщина изоляционного слоя по нормативу — 0.6 мм. Допускается отклонение, но изоляция не должна быть тоньше 0.44 мм.

Проще говоря, есть промежуток толщин, куда должна «вписываться» изоляция, чтобы проводка служила надёжно и не было заморочек при монтаже. Нарушил ли производитель технологию — без микрометра не определишь, если не возишься с кабелями каждый день. Поэтому, если нет рядом опытного электрика — покупать нужно только в проверенных магазинах и кабели известных марок.

4. Толщина оболочки

Оболочка охватывает кабель поверх изолированных жил, фиксирует их и защищает. Сделана она, как и жильная изоляция, из ПВХ пластиката или полимера, но имеет большую толщину. Для многожильных кабелей толщина равна 1.8 мм, для одножильных — 1.4 мм. Так же возможны отклонения в меньшую сторону, но незначительные.

Изолирующая оболочка — обязательный элемент. Для любого кабеля квартирной проводки, даже с минимальной мощностью, «прописана» двойная изоляция. То есть сначала на жиле, а потом поверх неё. Это обеспечивает безопасность людей и предохраняет сам проводник от повреждений.

5. Маркировка

Это надпись на оболочке кабеля для монтажа электропроводки в квартире. Она содержит всю нужную информацию для выбора. Надпись пропечатывается или выдавливается при изготовлении кабельной продукции. Она должна быть чёткой, контрастной, хорошо читаемой.

В маркировке указывается:

Марка изделия (кабеля или провода), в которой зашифрованы основные свойства и характеристики.
Название завода-изготовителя.
Год выпуска.
Количество жил.
Сечение.
Номинал напряжения.

Надпись наносится по всей длине проводника с небольшими интервалами.

На ценнике и в каталогах интернет-магазинов обычно не указывают год выпуска и изготовителя и пишут маркировку в виде ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5 или ВВГ, ВВГнг кабель 3х1,5.

Расшифровывается как трёхжильный медный кабель с сечением жилы 1.5 «квадрата» (3х1,5), однопроволочное исполнение жилы (ож). Изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката (ВВ), кабель гибкий (Г), негорючий (нг). Номинальное напряжение 660 Вольт.

Запомните! Буквенное обозначение марки кабеля начинается с материала жилы, для алюминия ставится всегда буква А, для меди — буква не указывается, поэтому все кабели марок ВВГ всех модификаций имеют медный проводник.

6. Расцветка жил

О расцветке нужно знать, что она или сплошная цветная, или нанесена полоса на оболочке вдоль всего кабеля шириной примерно в миллиметр. Это стандарт. Всё остальное, в виде размазни, пятен, полосочек поперёк — от лукавого. И говорит о том, что делали кабель в каком-то подвале непонятные люди.

По цветам жил есть таблица, которую знает любой опытный электрик. Там расписано, каким оттенком обозначаются основные жилы — фазные, нулевые, заземляющие. Сделано это для удобства при монтаже, чтобы видеть, куда какой проводник подсоединять. Фазные и рабочие проводники могут отличаться по расцветкам, «землю» же всегда «красят» в жёлто-зелёный цвет.

7. Упаковка

Стандартная для всех видов — это бухта или барабан. Бухты идут для продажи в магазины, на барабаны наматывают для оптовиков, строителей и прочих крупных закупщиков. В любом случае на кабель крепится бирка с описанием.

Содержимое бирки повторяет информацию надписи на оболочке с некоторыми дополнениями. В ней указывается:

наименование завода или товарный знак изготовителя
марка (обозначение) продукции
ГОСТ или ТУ
дата выпуска
число отрезков с их длиной
номер барабана
вес проводника
знак соответствия
отметка ОТК.

Если вы пришли купить кабель для проводки в квартире целой бухтой в 100 м, бирку вы получите вместе с ней. Но если вам отрезают кусок, то ярлык не отдадут, его можно просто посмотреть.

8. Сертификат

Нужен для подтверждения, что кабель качественный. Обычно продукция имеет 2 документа — сертификат соответствия, отвечающий за годность кабеля как электромонтажного материала и сертификат пожарной безопасности. Вы можете попросить их у продавца для ознакомления. Документы должны быть заполнены с указанием ГОСТов на кабель и иметь действующий срок, например, до конца текущего года. Как правило, в документации указываются ТУ (технические условия) по ГОСТ и для кабельной продукции это равносильно соответствию ГОСТу.

9. Состояние

Это внешний вид силового провода. Обращайте внимание, как выглядит кабель, потому что за помятостями, сильными перегибами, сдавленностью скрывается внутренний брак. Жилы могу оказаться переломанными и даже замкнутыми друг на друга. Понятно, что укладывать такой материал нельзя, поэтому, не поленитесь осмотреть кабель в магазине, ещё до оплаты при самостоятельной покупке.

Какой кабель нужен для проводки в квартире

Мы уже говорили, что электропроводка в квартире «требует» 2 сечения кабеля.

Для розеток нужно брать сечение 2.5 мм², потому что включаемая нагрузка может доходить 3-4 киловатт. А кабель в два с половиной «квадрата» как раз и рассчитан на максимум мощности до 5,9 киловатта и ток до 27 Ампер. Это не значит, что нужно «нагружать» кабельную линию до упора. Выбор всегда идёт с запасом от планируемой нагрузки на треть. Тем более, что лежащий под штукатуркой кабель слабее охлаждается и это тоже учитывается при подборе.

Для контура освещения используют сечение 1,5 мм². Нагрузка тут значительно меньше, но даже если вы решите устроить иллюминацию в квартире, тока и запаса мощности хватит с избытком.

Важная информация! Поскольку, современные правила электробезопасности требуют заземлять домашние электроприборы и ставить специальные розетки, то для прокладки используется трёхжильный кабель. В котором, есть рабочий фазный проводник, нулевой рабочий и защитный ноль.

Какой кабель рекомендует интернет-магазин 220pro.ru для скрытой проводки в доме или квартире

Напомним, что маркировка содержит основные характеристики кабельной продукции. Буквенные обозначения указывают на материалы жил, изоляции, оболочки и гибкость, цифровые — на число проводящих жил и их сечение.

Кабель ВВГ

Самый распространённый отечественный кабель для электромонтажа в квартире. Имеет одножильные медные проводники, изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката, используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Рассчитан на напряжение до 660 Вольт. Относится к гибким небронированным силовым проводам. Может включать от 1 до 5 жил, сечением от полутора до 240 «квадратов». Форма проводника круглая, плоская или треугольная.

Кабели ВВГ выпускаются в нескольких модификациях:

ВВГ — основной тип с виниловой изоляцией и оболочкой;
ВВГнг — негорючий силовой провод, изоляция жил самозатухающая, то есть горение не распространяется;
ВВГнг-LS — так же имеет самозатухающую негорючую изоляцию жил (нг) и оболочку с низким дымовыделением;
ВВГнг FR-LS — в дополнение к негорючести и малой задымлённости, это вид кабеля получил дополнительную огнезащиту из слюдяной ленты.

Все марки с приставкой нг можно монтировать в пучках, то есть прокладывать в одной гофре, трубе или шурфе несколько кабельных линий.

Кабель для электропроводки в квартире советуем брать марок ВВГнг или ВВГнг-LS.

Обычный ВВГ дешевле, но не подходит для пучковой прокладки и оболочка менее огнестойкая и дымящая. А марка ВВГнг FR-LS относится к профессиональным и используется в условиях повышенной пожароопасности на предприятиях и стоит гораздо дороже.

Кабель NYM

Медный кабель европейского стандарта, разработанный в Германии. Производится на российских заводах и соответствует нормам ЕС и ГОСТам. По исполнению аналогичен кабелю ВВГнг, номинальное напряжение 660 В. Выпускается однопроволочный многожильный NYM-кабель с сечением 1.5-10 мм2 и многопроволочный с сечением от 16 мм2. Число жил 1-5, изоляция и оболочка из ПВХ, негорючесть обеспечивает наполнитель из резины между изоляцией жил и кабельной оболочкой.

Обратите внимание! В магазинах можно встретить дешёвые кабели с маркировкой NUM. Эта «опечатка» говорит, что перед вами копия с пониженными характеристиками. Покупая его, вы рискуете получить некачественную продукцию. Советуем воздержаться от сомнительной экономии на безопасности.

Кабели ВВГнг и NYM имеют схожие характеристики и преимущества использования:

Качественное исполнение. Жилы, изоляция, оболочка соответствуют ГОСТу и это делает кабель надёжным.
Удобный монтаж и лёгкая разделка. Круглый кабель удобен в монтаже из-за отсутствия перекруток, его проще уплотнять при вводе.
Высокая пожаростойкость и безопасность. Соблюдение стандартов обеспечивает безопасную работу кабеля под нагрузкой, а специальная изоляция позволяет прокладывать пучками, без опасности возгорания от взаимного нагрева.
Самозатухание и низкая задымлённость. Материал оболочки самозатухающий и замедляет горение. А так же обеспечивает слабое задымление без опасных галогенов. Если защита сработает с замедлением, то ущерб от возгорания будет минимальным.
Большой выбор вариантов в марках по цене под любой бюджет.

Какой провод не подходит для проводки в квартире

И ещё один важный момент. Мы понимаем, что для большинства «провод» и «кабель» это синонимы. На самом деле, это разные виды кабельной продукции. Основное различие, кабель всегда имеет очень прочную двухслойную изоляцию, с первым слоем поверх токопроводящих жил и вторым, закрывающим весь пучок. Даже если в кабеле одна жила, изоляция всегда двойная. Провод — более слабая конструкция с лёгкой изоляцией.

Обратите внимание! Делать проводку в квартире проводом, даже многожильным или многопроволочным — очень плохая затея.

Главная беда проводов — их слабая стойкость к длительному нагреву при постоянной нагрузке и высокая возгораемость. Поэтому, они не соответствуют требованиям ПУЭ по проводке в жилых помещениях.

Провод ПВС

Это соединительный медный провод с виниловой изоляцией и оболочкой. Используется для подключения бытовой электротехники к домашней сети, для изготовления удлинительных шнуров. Количество проводников 2-6, конструкция жилы многопроволочная, сечение 0.75-10 мм2. Рассчитан на номинал напряжения в 380 В.

Внимание! Не нужно брать провод ПВС для проводки по совету друзей или из экономии.

Во-первых, ПВС имеют многопроволочную конструкцию жилы. А это значит, что все концы для соединения нужно лудить и обязательно паять. Это занимает много времени и требует высокого качеств обработки жил и большого опыта у электрика.
Во-вторых, многопроволочная конструкция жилы — это фактор повышенной пожароопасности. Такой провод греется сильнее, а значит, изоляция изнашивается быстрее, что опасно и может закончиться коротким замыканием.
В-третьих, провод ПВС нельзя прокладывать пучком, как кабель. Только с расстоянием между нитками. То есть, штробить стены под каждую линию отдельно.

Так что, экономия получается очень сомнительная и символическая. Низкая цена провода будет «съедена» высокой стоимостью монтажа. А качество проводки оставит желать лучшего.

Провод ШВВП и ПВВП

Монтажные шнуры или кабели с одно и многопроволочными медными жилами. Используются для подключения электрооборудования и бытовой техники. Имеют короткий срок эксплуатации, многожильный тип требует обрабатывать окончания и проводить пайку при монтаже. Для стационарной проводки не годятся из-за отсутствия негорючей изоляции и слабых характеристик.

Провод ПУНП

Внимание! ПУНП запрещён к использованию для проводки с 2007 года из-за своей ненадёжности.

Хотя находятся «умельцы» и среди клиентов, и среди горе-электриков, которые его пользуют. Мотивируя это тем, что «во всех старых квартирах стоит именно он».

Но «граждане» забывают, что со времён СССР очень сильно изменилась оснащённость домашним электрооборудованием и выросла его мощность. Поэтому ПУНП и запретили — он маломощный, со слабой изоляцией и не держит современных нагрузок.

Комплектующие и аксессуары для кабеля

При монтаже электропроводки требуется не только кабель, но и целый список оборудования, комплектующих, электроустановочных изделий и аксессуаров. Чтобы определиться с точным количеством, электрик всегда делает план или схему проводки. Но, мы сейчас говорим в общем, поэтому назовём примерный список дополнительных элементов.

Вам потребуются:

автоматы защиты и УЗО;
монтажные коробки и подрозетники;
розетки и выключатели;
гофра, кабель-каналы, крепления для них и электроустановочные изделия для кабель-каналов;
изоляция, хомуты, наконечники и тд.

Естественно, всё подбирается под условия помещения, нагрузку и тип скрытой проводки. Ведь она может быть как в стене, так и в гипсокартонных конструкциях. Опытный электрик учтёт все тонкости и выдаст список или пойдёт закупать товар вместе с вами.

Подведём итоги

Интернет-магазин 220pro.ru предлагает только качественный кабель для электропроводки в квартире или доме. Полный список марок и типов в разделе: http://220pro.ru/catalog/kabel_provod/

Заходите и выбирайте ваш кабель!

А ещё задавайте любые вопросы. Смешные и наивные в первую очередь! Они самые правильные! Потому что, лучше смешить электриков, чем пожарников, согласитесь?

Мы всегда отвечаем на вопросы и рассказываем обо всех тонкостях монтажа. Быстро подбираем полный комплект для устройства квартирной проводки от кабеля до розеток и выключателей. Учитываем ваши пожелания и бюджет.

Звоните, спрашивайте! Телефоны

+7 (495) 540-49-82

8 (800) 333-49-42

или задайте вопрос электрику онлайн.

Ваши дежурные электрики 220pro.ru

что потребуется, виды кабеля и розеток, заземление

При постройке собственного необходимо его электрифицировать. Проводка в частном доме – это не слишком сложная работа. Ее можно монтировать самостоятельно, если вы хоть немного знакомы с электромонтажными работами. Главное, правильно выбрать материалы и запастись нужным инструментом.

Что потребуется

Для организации проводки в загородном доме делают проект, который необходимо согласовать с управляющей компанией, ответственной за эксплуатацию электрических сетей в вашей местности. За несанкционированное подключение к электросетям накладывается штраф. В проекте должна быть выполнена схема проводки в частном доме, предусмотрена информация о размещении электрооборудования, а также указаны все используемые материалы.

Расходные материалы

Перед началом работ нужно выбрать составляющие элементы для проводки. Обязательно потребуются:

выключатели;

подрозетники;

уличный вводной щит;

распределительный щиток с автоматическими выключателями;

распределительные коробки;

медная проводка;

кабель канал;

счетчик;

УЗО.

Некачественная продукция быстро ломается и иногда приводит к аварийным ситуациям, поэтому при покупке материалов лучше не экономить деньги. Перед покупкой нужно рассчитать длину выбранных материалов для монтажа проводки во всем доме. Лучше покупать длину с запасом.

Необходимые инструменты

Монтаж проводки в частном доме требует наличия следующих инструментов:

Угловая шлиф-машинка (болгарка) с алмазным диском;

Перфоратор;

Набор твердосплавных сверл;

Зубило;

Нож;

Шуруповерт;

Молоток;

Саморезы.

Также потребуются штукатурные инструменты: мастерок и терка, если проводка будет прокладываться внутри стен дома.

Что такое кабель и что такое провод

Кабель – это совокупность изолированных проводов скрученных вместе и заключенных в общую оболочку. Их прокладывают внутри конструкций, в земле, под водой. Без кабеля проводка в загородном доме будет некачественной.

Провод не всегда имеет изоляцию. Существует множество разновидностей проводов для дома, они могут быть многожильными или одножильными. Часто электрическая проводка в частном доме выполняется из проводов с защитными оболочками (ПВС, ПуВВ).

Высокую надежность в обеспечении электрической энергией обеспечивают самонесущие изолированные провода – СИП. Их важное преимущество – простота монтажных работ. Для прокладки СИП не нужны специальные тросы или подвесы.

Алюминий vs медь? Этот вопрос уже давно решен. В любом случае проводка должна быть медной, так как правильно сделать проводку в частном доме с алюминиевыми жилами не получится.

Моножильный и многожильный провод

Многожильный провод состоит из переплетенных между собой жил меньшего сечения, их общее сечение соответствует указанному в паспорте. В моножильном (одножильном) проводе токонесущая жила является монолитной, ее диаметр соответствует сечению в паспорте. Моножильный не подходит для частых изгибов, так как токопроводящая жила легко переламывается.

Для электрической проводки в частном доме нужен моножильный кабель, имеющий высокую механическую прочность. Жизнь проводов с многопроволочной жилой менее короткая, так как они интенсивно окисляются. Многожильные гибкие провода нужны для подключения светильников, в которых приходится периодически менять лампы. Для соединения жил используют специальные наконечники.

О сечении и цветовой маркировке кабелей и проводов

Ассортимент проводки широкий. При их выборе обращайте внимание на маркировку. Числа в маркировке указывают на количество жил и их диаметр. Так маркировка 3×4, указывает на то, что это трехжильный кабель с сечением в 4 квадрата.

По цветовой маркировке можно узнать о назначении жилы:

черный – фазный;

желто-зеленый – заземляющий;

желто-зеленый с нанесенными на него голубыми метками – заземляющий, совмещенный с нулевым;

голубой – нулевой;

Некоторые производители делают свою цветовую маркировку, которая не соответствует общепринятым нормам. Это не влияет на качество, но перед монтажом нужно определиться с соответствием цветов.

Какие выбирать кабели и провода

Проводка электрики в загородном доме берет начало с вводного кабеля, на который будет приходиться основная нагрузка. В продаже можно встретить алюминиевые и медные кабели. Алюминиевые дешевле, но их свойства намного отстают от медных.

Также обращают внимание на плотность тока. Чем она выше, тем меньше вероятности возгорания проводки из-за перегрева. Для скрытой проводки нужно покупать кабель с плотностью тока от 6 А, для открытой проводки – до 10 А.

О заземлении

Чтобы обезопасить от поражения электрическим током делают заземление. Оно не только гарантирует безопасность, но и защищает от короткого замыкания.

Популярная схема заземления состоит из следующих элементов:

вбивают в грунт 3 вертикальных заземлителя в форме уголка;

объединяют их тремя горизонтальными стальными полосами;

соединяют стальной полосой.

Контур заземления должен находиться возле щитка учета электроэнергии. Желательно купить устройство защитного отключения (УЗО), оно за десятые доли секунды сработает при любой утечке тока.

Выбор кабелей и комплектующих

Для сборки электрощита потребуются следующие комплектующие:

вводной автомат с рубильником, его вставляют в пластиковый бокс, который при приеме пломбируют;

электросчетчик;

небольшой электрощит для установки внутри дома;

автоматы для отходящих линий на 16 А.

Покупать части для щитка необходимо в специализированных магазинах.

Выбор кабелей

Проводку в частном доме делают с использованием кабелей. Они более безопасны, поэтому требования по прокладке к ним не такие жесткие, как к проводам. Эти материалы для проводки отличаются видом оболочки и названиями. Оболочка позволяет прокладывать их в неблагоприятных условиях окружающей среды.

При выборе обратите внимание:

сертификат на продукцию;

конструкцию;

маркировку.

Не следует экономить на материалах для проводки, они должны быть максимально безопасными.

Выбор розеток и выключателей

Для электроплит, водонагревателя и других мощных приборов розетки выбирают по максимальному току. Для остальных приборов подойдут стандартные.

Двойные или тройные розетки с тремя полюсами более практичны, так как в современных домах множество электроприборов. Тройные розетки позволят обойтись без удлинителей.

Наружные розетки намного проще устанавливать. Но так как они выглядят не очень привлекательно, многие предпочитают внутренние. Их вставляют в углубление в стене, в которое замурована монтажная коробка. Розетки можно располагать на любой высоте

Выключатели по нормам располагают на высоте 0,9—1,0 м от пола и на расстоянии 0,15 м от косяка.

Ввод электропитания

Подключить проводку к линии электропередач можно следующими способами:

ввод кабеля по воздуху;

ввод под землёй.

Для подведения проводки к щитку в стене дома просверливают отверстия и вставляют в него трубу, по которой будет идти проводка. Перед вводом в трубу на кабеле делают прогиб ниже трубы. Оставшееся свободное пространство заливают цементным раствором, чтобы вода не попадала на проводку.

Ввод по воздуху

Ввод по воздуху осуществляется от опоры ЛЭП. Трасса пролегания к дому должна быть свободна от деревьев. Правильная проводка в частном доме требует соблюдения следующих параметров:

Если расстояние от ЛЭП до дома свыше 20 метров, нужна установка дополнительной опоры.

Для неизолированных проводов высота ввода в дом предусматривается выше 2,75 м.

Для изолированных – 2,5 метра.

Если кабель проходит над дорогой, его расположение должно составлять не менее 6 м над дорогой.

Электрический ввод по воздуху наиболее простой и менее затратный способ подключения к энергосети. Но протянутая по воздуху проводка портит эстетику участка, при сильном ветре она может оборваться.

Подземный ввод

Подземная прокладка значительно дороже воздушного способа, так как придется копать траншею глубиной свыше 0,7 м и прокладывать дорогостоящий кабель в бронированной оболочке. Зато он на все сто процентов защищен от обрыва и пожаростоек.

Выбор вида электромонтажа

Проводка в частном доме может быть открытого и скрытого типа. Открытую проводку проводят поверх стен, закрытую – монтируют в штробы (специальные канавки). Это намного сложнее, но долговечнее и эстетичнее.

Основной процесс

Как провести проводку в частном доме. До начала отделочных работ выполняется разводка. Согласно схеме:

монтируют распределительные коробки;

определяют место крепления розеток и выключателей;

прокладывают кабель без изгибов и диагоналей, точно соблюдая вертикали и горизонтали;

монтируют проводку к розеткам и выключателям;

устанавливают вводный автомат после счетчика;

автоматические выключатели и УЗО монтируют в электрощите на специальном профиле;

делают заземление;

тестируют системы;

подключают электричество.

Это только общий план как сделать проводку в частном доме, везде могут быть нюансы и особенности.

Штробление стен

Используя болгарку, вырезают по разметке специальные канавки, шириной и глубиной по 2 см, в них будут укладывать провод. Для установки распределительных коробок, внутренних розеток и выключателей с помощью перфоратора штробят стены.

Закладка линии

Чтобы закрепить проводку внутри штроба, его замазывают штукатурным раствором. С использованием раствора также выравнивают стены. Для этого мастерком накидывают раствор, дают немного подсохнуть, и выравнивают теркой.

Подключение розеток и выключателей

Монтаж открытых розеток и выключателей выполняют на «подрозетниках», их можно сделать самостоятельно из фанеры или оргстекла. Их закрепляют на стене шурупами, а затем крепят розетку или выключатель и соединяют их с проводкой.

Затем вызывают представителей энергосбыта для поверки и опломбировки электросчетчика, и получения разрешения на эксплуатацию проводки в частном доме.

Читайте также: Что такое энергоэффективные дома

Какой провод использовать для проводки в доме, на улице

Чтобы определить, какой кабель нужен для проводки в доме, нужно просчитать нагрузку на линию, продумать какие узлы будут зависеть от конкретного провода, в каких условиях окружающей среды он будет находиться на протяжении срока службы. Затем следует определиться с видом прокладки проводки. После этого будет проще решить, какой тип провода нужно использовать в вашем доме для реализации проводки.

Виды домашней проводки

Домашняя проводка бывает двух типов: открытая и скрытая. Для жилых помещений чаще всего применяется скрытая прокладка. Открытая проводка может быть задействована на даче, в частных и загородных домах, различных пристройках и хозяйственных помещениях.

Открытая проводка

Этот вид прокладки привлекает своей простотой. Вы сможете легко изменить направление кабеля, отремонтировать его или произвести иные работы. Однако такая линия будет смотреться не эстетично и чаще всего будет менее безопасной.

Скрытая проводка

Выглядит аккуратно, ее не видно, более долгий срок службы, кабель защищен от механических воздействий и природных факторов. Сложнее монтировать, производить ремонт и обслуживание. Также скрытый электропровод может быть случайно поврежден при выполнении других работ, связанных со сверлением или бурением отверстий.

Внутренняя проводка, типы проводов

Рассмотрим, какой кабель выбрать для проводки в доме. Ниже приведены рекомендуемые варианты, которые следует подбирать в зависимости от планируемой нагрузки и условий использования. В стандартных условиях уместно использовать медные кабели, в ряде случаев допускается (но не рекомендуется) применять алюминиевые.

Иногда сердечник делают из алюмомеди — недорогого материала, совмещающего свойства алюминия и меди.

Провода с медными жилами

Отличаются долговечностью и надежностью. Такой электропровод достаточно прочный и гибкий. Хорошо подходит для домашней линии, так и имеет компактные размеры и высокие показатели безопасности.

Преимущества медного электропровода:

лучше противостоит коррозии;
имеет более высокие показатели проводимости;
значительно прочнее.

Недостатки:

стоимость выше, чем у алюминиевых.

Провода с алюминиевыми жилами

Менее безопасны и менее надежны, чем медные кабели.

Важно! Согласно требованиям ПУЭ, запрещено использовать для электропроводки алюминиевые кабели с площадью сечения менее 16 мм².

Преимущества алюминия:

неплохая гибкость, проще монтировать;
стоимость ниже, чем у медных.

Недостатки:

алюминиевый кабель может быстро окисляться, это приводит к перегреву окисленного места;
ломкость, нельзя сгибать в одном месте несколько раз;
плохо держится в винтовых зажимах.

Выбор электропровода

Перед началом работ нужно решить, какой провод использовать для проводки. В большинстве случаев лучше устанавливать медную электропроводку. Такой кабель будет более долговечным, надежным и невосприимчивым к воздействию внешних негативных факторов. Алюминий менее устойчив к механическим повреждениям, отличается ломкостью. Также медь более эффективно проводит ток и имеет меньшее сопротивление, поэтому медный кабель будет иметь меньшую площадь сечения токопроводящей жилы, что существенно понизит массу линии.

Важно!
избегайте второсортной продукции;
покупайте провода от известных производителей, имеющих сертификаты;
подбирайте сечение в зависимости от нагрузки.

Чтобы подобрать нужное сечение провода для домашней проводки, нужно знать силу проходящего тока, а также степень накала изоляции в процессе подачи электроэнергии. Если используется резиновая изоляция, то максимальная температура нагрева не должна быть более 65 градусов по Цельсию. Если кабель изолирован пластмассой, то лимит температуры накала шнура составляет 70 градусов.

При средней температуре (20–25 °С) изоляция не должна перегреваться более чем на 50 °С. Также следует учитывать нагрузку, которая идет на проводку в зависимости от материала, площади и типа сечения (см. таблицы 1, 2).

В случае, если вы не знаете площадь сечения вашего кабеля — определите его диаметр (D), а затем рассчитайте площадь с помощью формулы:

Площадь сечения = 0.785 × D²;

Т-1. Максимальные токовые нагрузки для медных электропроводов с резиновым или ПВХ изоляционным покрытием

Т-2. Максимальные токовые нагрузки для алюминиевых электропроводов с резиновым или ПВХ изоляционным покрытием

Какой провод выбрать в итоге

В идеале, это должен быть многопроволочный медный провод с правильно рассчитанным сечением. Для правильного расчета, нужно вычислить суммарную мощность всех приборов и прибавить к этой величине 20–25%. А затем выбрать подходящий вариант из таблиц, приведенных выше.

Какой кабель подойдет для скрытой проводки

Проводка скрытого типа будет лучше функционировать со следующими видами электропроводов:

ВВГ — медный электропровод с 1–4 жилами. Имеет круглую или плоскую форму. Отличается хорошей защитой от воспламенения. Также можно использовать его подвиды: ВВГнг и ВВГнг-LS — еще более устойчивые к горению провода.
NYM — германский высококачественный кабель с функционалом как у ВВГ;
ПВС — сделан из меди, имеет многопроволочные жилы.

Свойства провода ВВГ: можно использовать в проводках с рабочим напряжением до 1000 В. Имеет 1–5 жил. Кабель способен работать в широком диапазоне температур: от –50 до +50 °С. ВВГ хорошо справляется в условиях повышенной влажности (до 98 процентов), а также имеет высокую прочность на разрыв. Обычно используют сечение в полтора квадратных миллиметра, в открытых проводках рекомендуется сечение не менее 6 мм². Радиус изгиба — 10 сечений.

Кабель ВВГ

Свойства кабеля NYM: функционирует в сетях с напряжением до 660 В. Состоит из медных, многопроволочных жил (от 1 до 5). Сечение: от 1.5 до 16 мм². Радиус изгиба — 4 сечения. Отличительной чертой немецкого провода является двойная изоляция. Внешняя оболочка состоит из стандартного ПВХ, а внутренняя из негорючего. Пространство между внешним и внутренним слоем изоляции заполнено резиной, благодаря этому кабель становится более прочным и устойчивым к температурам. NYM — влагостойкий и термостойкий провод, способный выдерживать температуры от –40 до +70 °С. Однако NYM боится ультрафиолетовых лучей и его нужно маскировать на открытых участках.

Если нужно сэкономить, то можно использовать бюджетный вариант — провод ПУНП. Это плоский электропровод из 2 или 3 жил с сечением от 1.5 до 6 мм². Жилы медные, однопроволочные.

Если позволяет бюджет, то лучше брать NYM, многие профессиональные электрики отдают ему предпочтение. Также отличным вариантом будет электропровод ВВГ.

Какой кабель подойдет для открытой проводки

В частном секторе или деревнях чаще всего делают открытую проводку. Лучший и наиболее удобный кабель для уличной линии — это электрический шнур. Он выглядит как два свитых друг с другом заизолированных кабеля. Шнур сплетают из многожильных электропроводов. Вдоль потолка или стен удобнее всего монтировать электропровод с помощью специальных фарфоровых роликов. В концах и по углам кабель фиксируется на роликах с помощью тесьмы.

Рекомендуемые марки шнуров для домашнего применения:

Кабель для бани
В местах, где проводка вынуждена функционировать в условиях повышенной влажности, к ней предъявляются повышенные требования:
она должна быть устойчивой к влажной среде;
должна выдерживать высокие температуры (проводка для бани до 190 градусов по Цельсию).
В таких условиях лучше всего использовать кабеля: РКГМ и ПВКВ, оснащенные кремнийсодержащей защитой.
Кабель для освещения в квартире
Для освещения в средней квартире (3 комнаты) рекомендуется использовать гибкий электропровод сечением в 1.5 мм², способный выдерживать нагрузку в 4000 Ватт. Если кабель прокладывается в квартире, где нет заземления, то нужно ставить двухжильный провод с фазой и нулем.
В квартирах и домах с заземлением, при использовании люминесцентных осветительных приборов, рекомендуется проводить трехжильный кабель. Также осветительные линии следует подключать к отдельным коробкам. Это повысит безопасность и удобство в процессе отладки.
Технические требования и нормативные акты, регулирующие прокладку домашней линии
Нужно учитывать ряд факторов:
минимально допустимая (для конкретных условий) площадь сечения;
предельная токовая нагрузка;
уместный тип изоляции;
условия окружающей среды, температура, влажность.
Правила установки электропроводки в гражданских зданиях регламентируются следующими документами: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), ГOCT P 50571. 15/97.
Видео по теме

Какой кабель использовать для проводки в квартире и доме: марка, сечение, негорючий
На прилавках магазинов представлен большой ассортимент электротехнической продукции. Не является исключением и силовой кабель для электропроводки. Неподготовленному пользователю трудно понять, какой кабель использовать для проводки в квартире.
Отличия кабелей от проводов
Многие люди считают вышеназванные понятия синонимами. Продукцию можно различить по маркировке изготовителей. Преимущественно под кабелем подразумевают провод, покрытый прочной двуслойной изоляцией, один из которых покрывает токопроводящие жилы, а второй закрывает весь комплекс.
Для провода характерна более легкая изоляция, придающая ослабленную конструкцию этому элементу. Иногда она бывает двойной, но в открытой форме характеризуется неустойчивостью в условиях агрессивного воздействия. Он нестоек к продолжительным нагрузкам и легко возгорается. При решении вопроса, какие провода лучше использовать для проводки в доме, наиболее целесообразно выбирать кабели.
Различают по форме провода и кабели круглые или плоские, но этот показатель определяет удобство пользования. Основной же классификационной единицей выступает спецификация.
Медь или алюминий
Во времена СССР для квартирной проводки применялся алюминий, что было обусловлено:
пониженной ценой при сопоставлении с медными проводами для электропроводки;
облегченной конструкцией.
При этом алюминиевые провода имеют больше отрицательных качеств, чем положительных:
пониженная электропроводимость;
окисление при контакте с воздухом, из-за чего увеличивается сопротивление и уменьшается полезное сечение;
срок службы не превышает 20-25 лет;
повышенная ломкость;
сложность монтажа проводки.
Достоинства меди, использующейся в электропроводке:
хорошая проводимость даже после образования пленки на поверхности;
срок службы — до полувека;
повышенная механическая прочность;
монтаж осуществляется легко.
Единственный минус такой проводки — дороговизна. Определяется, какой кабель нужен для проводки, в строительных правилах, согласно которым проводку в различных зданиях выполняют из медных кабелей и проводов. Здесь приводятся ссылки на ПУЭ.
При недостатке средств возможно выполнение комбинированной проводки. Провод для розеток обязательно с медными жилами, а кабель для освещения — с медными или алюминиевыми. При использовании разнометаллических элементов придется приобретать соединительные колодки или специальные зажимы, препятствующие прямому контакту металлов, из-за чего алюминий сильно окисляется. Это увеличивает удельное сопротивление контакта, нагрев и способствует обгоранию.
Наиболее подвержены перегреву электросети в легковоспламеняющихся строениях с алюминиевыми жилами, поэтому нужно использовать медную проводку в деревянном доме.
Однопроволочный или многопроволочный кабель
Применяются как однопроволочные или монолитные, так и многопроволочные проводники. Определяется, какой кабель нужен для проводки, используемым оборудованием: стационарным или переносным.
Однопроволочный кабель имеет повышенную жесткость, применяется при стационарной электропроводке. В многопроволочном находятся нескольких тонких проводников, формирующих сечение жилы. При их подключении к клеммникам необходимо осуществлять их опрессовку или оконцовывание. Подобные элементы используются в труднодоступных местах и подключении переносного оборудования.
Возможно использование для домашней электропроводки и того, и другого варианта. Выбор осуществляют исходя из удобства монтажа и эксплуатации. Для скрытой проводки возможно использование одножильного провода под штукатуркой. При массовых крутых поворотах лучше использовать многожильный проводник при любом варианте проводки. Сегодня для электропроводки в квартире применяют 3-жильный однопроволочный (однопроводниковый) кабель.
Однопроводниковые элементы применяют и для ввода в квартиру. Многопроволочные кабели из-за повышенной горючести при стационарной прокладке для квартирной проводки не используются.
Сечение кабелей
Подбор проводки для деревянного дома или квартиры производят из имеющихся с медными жилами, при этом минимальное сечение — 1,5 мм². Оно характеризует пропускную способность. У таких элементов 1 мм² пропускает 8-10 А, а у алюминиевых — только 5 А. Расчет линий электропроводки в частном доме или другом строении производится отдельно по нагрузке, после чего осуществляют выбор сечения кабелей.
В таблице представлены используемые сечения для домашней электропроводки (кабель ВВГнг-LS).
Назначение Сечение, мм² Предельная мощность, кВт Рекомендуемый номинал защитного автовыключателя, А
Освещение 3х1,5 4,1 10
Розетки 3х2,5 5,9 16
Для электроплиты или варочной поверхности 3х6 10,1 32
Вводная проводка в квартиру выполняется с сечением от 3х6 мм². Подбирается по мощности и току.
Покупатель должен понимать, что сечение и диаметр — разные понятия. Первое представляет собой площадь круга, рассчитываемую как 0,785 квадрата диаметра. Округляется этот показатель при покупке всегда в большую сторону.
Популярные марки для электропроводки
ГОСТ 31565 регламентирует применение огнестойких электропроводок. Он допускает использовать следующие типы кабелей при выполнении внутренних разводок:
нг-LS — имеющие небольшое газо- и дымовыделение;
нг-HF — не выделяющие галогенов во время тления и продуктов на основе газов при горении.
К 1 типу относят разновидность ВВГнг-LS, а ко 2 — ППГнг-HF.
Ниже рассмотрены кабели для проводки негорючие марок ВВГ и NYM. К преимуществам их использования относятся:
большой ассортимент;
высокая пожаробезопасность;
удобный монтаж;
качественное исполнение;
высокая долговечность;
низкая задымленность и самозатухание.
Кабель ВВГ
Для многих специалистов вопрос, как выбрать провод для прокладки в жилом помещении, не стоит. Они используют марку ВВГ. Здесь применяются одножильные медные проводники. Получил распространение в сооружениях, имеющих нормальную или повышенную влажность. Максимально допустимое напряжение — 660 В. В 1 элементе находится 1-5 жил, сечение 1,5-240 мм². По форме проводники различные: от треугольных до плоских.
Производится несколько моделей, отличающихся параметрами изоляции:
ВВГ — с изоляцией и оболочкой из винила;
аналогичный с индексом «нг» — снабжены изоляцией с функцией самозатухания;
«нг»-разновидность с продолжением -LS — подобная негорючая изоляция жил с малым выделением оболочкой дыма;
ВВГнг FR-LS — к преимуществам предыдущей модификации имеет дополнительную огнезащиту в виде ленты из слюды.
Все «нг» разновидности подходят для монтирования в пучках (1 носителе). Их используют и для электропроводки на даче.
Подробнее о силовом кабеле ВВГ написано в нашей статье.
Кабель NYM
Был создан в ФРГ. Выпускается в РФ. Используется медный проводник. Приверженцам европейских товаров лучше использовать для проводки в квартире эти кабели. По исполнению аналогичен ВВГнм. Бывает однопроволочным многожильным, с сечением 1,5-10 мм², и многопроволочным — от 16 мм². В состав входит резиновый наполнитель, обеспечивающий негорючесть и располагающийся между изоляцией жил и оболочкой. Кабель для розеток применяют с сечением 3×2,5, для выключателей — 3х1,5.
Подробнее узнать про кабель NYM можно в нашей статье.
Какие провода не подходят?
Осуществлять электропроводку в квартире не кабелем, а проводом, пусть даже и многожильным или с двойной изоляцией — идея не самая хорошая. Они легко воспламеняются при продолжительном использовании. Провода не отвечают предъявляемым ПУЭ требованиям для жилых зданий. Поэтому если есть выбор и возможность, то на вопрос, какой провод использовать для проводки, нужно отвечать, что применяется кабель.
Провод ПВС
Из него производят удлинители, подключают к домашней проводке бытовые электроприборы. Работа производится до 380 В, количество проводников — 2, сечение многопроволочной жилы 0.75-10 мм². Применяется медный проводник, обернутый в виниловые материалы.
Проводка низкокачественная. Стоимость невысокая, но она перекрывается повышенной ценой работы:
соединительные концы необходимо залужать и паять;
имеет повышенную опасность возникновения пожаров из-за многопроволочной жилы;
не предполагает их наличия в 1 устройстве.
Провода и шнуры ШВВП, ПВВП
Жилы медные одно- и многопроволочные. Подключают бытовые электроприборы. Отсутствует негорючая изоляция. Срок службы — непродолжительный. Не используют для стационарной проводки.
Провод ПУНП
Из-за ненадежности этот провод запрещен в электропроводке с 2007 года. Был разрешен в СССР. Сегодня из-за использования высокомощного оборудования он не способен выдерживать повышенные нагрузки. Имеет слабую изоляцию.
Какой кабель нужен для проводки в квартире: расчет сечения
При проведении ремонта в доме или квартире нередко поднимается вопрос замены или модернизации электросети. Особенно он актуален для «хрущевок» и других зданий советской постройки. Ведь стандарты в те времена были другие, количество бытовой электроники — гораздо меньшим, да и были (если вообще были в продаже) все эти соковыжималки и микроволновки в дефиците. Нагрузка на сеть была другая, и сейчас адаптировать ее к современным реалиям жизненно необходимо. О том, как рассчитать сечение кабеля для проводки и выбрать оптимальный вариант, соблюдая технику безопасности, попробуем разобраться.
Важно! Все электромонтажные работы, согласно ТБ, должны проводиться специалистом, имеющим соответствующие познания, опыт и допуски. Конечно, ничего страшного при самостоятельном монтаже случиться не должно (прокладывать кабель — не АЭС обслуживать), но в таком случае крайне важно соблюдать все предписания и правила.
Читайте также: Как выбрать электродрель
Какой кабель нужен для проводки в квартире: выбираем материал
В продаже представлены два типа кабелей: алюминиевые и медные. Другие металлы распространены гораздо менее, и потому рассматриваться не будут. Если сравнивать медь и алюминий, то первый метал отличается большей прочностью, гибкостью, но стоит существенно дороже. Алюминий более доступен, но имеет меньшую прочность и электропроводность. Из-за этого кабели, сечением до 2,5 мм2, из алюминия вообще не производят. Точнее, китайцы могут делать и еще большие «чудеса», но никаким ГОСТ, ISO и другим стандартам такие творения соответствовать не будут, а их применение может быть оправдано лишь в низковольтных сетях.
Оптимальным решением для проводки в квартире своими руками является медный кабель. Он хоть и стоит дороже, но имеет лучшую проводимость, эффективнее отдает тепло при нагреве и проще монтируется. В местах соединений медь дает меньшие потери на сопротивление, так как ее оксидная пленка не так ухудшает контакт, как у алюминия. Да и паять скрутки на алюминии — задача непростая, требующая ограничения притока кислорода к месту пайки.
Читайте также: Перфоратор для дома: какой выбрать и на что обратить внимание при покупке
Проводка в квартире своими руками: расчет сечения кабеля
В первую очередь, следует привести схему, как рассчитать сечение кабеля самостоятельно для медных проводов, как более подходящих для проводки в квартире. Для удобства понимания и быстрого сравнения, результаты выведены в таблицу. Учитывая, что открытым способом проводку в жилых помещениях сейчас никто не монтирует, все значения приведены для скрытого монтажа (в трубках, гофрах, шахтах или штробах).
Аналогичная таблица (с поправкой на свойства материала) имеется и для алюминиевых кабелей. Однако, стоит повториться, если кабель покупается новый, и бюджет не сильно стеснен, лучше предпочесть медь.
Для того, чтобы рассчитать нагрузку, необходимо узнать мощность бытового оборудования, которое будет подключено к той или иной линии. Показатели в ваттах нужно разделить на 230 (напряжение), чтобы узнать силу тока, требуемого приборам. К примеру, чайник, мощностью 2,3 кВт (2300 Вт), и пылесос на 1,5 кВт (1500 Вт) вместе потребляют 16,5 А. Это значит, что сечение медного кабеля к розетке, в которую они включены, должно составлять не менее 2,5 мм2. Прокладывая проводку розеткам, учитывайте, какие приборы туда будут включены, а также берите запас около 50 % на всякий случай. То есть, если суммарная мощность позволяет использовать и кабель сечением 1,5 мм2, лучше проложить 2,5 мм2.
Основной кабель, идущий от щитка (счетчика), от которого будут ответвляться остальная проводка, желательно выбирать с большим запасом, на случай повышения энергопотребления в будущем. Чтобы рассчитать ток — сложите потребление всех приборов, которые могут быть включены в сеть одновременно, и разделите показатели в ваттах на напряжение в вольтах. К полученной цифре следует прибавить запас около 50 %. Как показывает практика, для квартиры достаточно основного медного кабеля, сечением 6 мм2, или алюминиевого 10 мм2. Для большого загородного дома может потребоваться 10 или 16 мм2, соответственно.
Выбор второстепенных кабелей, ответвляющихся от основного, определяет схема проводки в квартире, а также функциональность розеток. Желательно не особо экономить и везде подвести одинаковые жилы, но если бюджет ограничен — линии освещения можно запитать от недорогой медной жилы 1 мм2. Ведь современные светодиодные лампы потребляют очень мало электричества, всего десятки миллиампер.
Читайте также: Как выбрать и рассчитать светодиодное освещение
Как сделать проводку в квартире: важные нюансы
Проводка в квартире — вещь ответственная, поэтому важно обеспечить безопасность ее функционирования. При прокладке необходимо учитывать важные моменты. Перед работой стоит обесточить квартиру на щитке, чтобы исключить риск электротравмы. Также крайне желательно убедиться в отсутствии напряжения, проверив жилы отверткой-индикатором или мультиметром.
Места соединения. Места, где соединяются фрагменты кабеля, нельзя располагать в произвольном месте, например, посреди трубки. Запрещено вмуровывать в стену кабель, имеющий стыки. Все сочленения и ответвления, для удобства обслуживания и повышения безопасности, должны располагаться в специальных коробках.
Соединение кабелей. Нельзя соединять кабели простыми скрутками — это противоречит ПУЭ и правилам техники безопасности! В местах, где жилы просто скручены, контакт со временем ухудшается, что приводит к повышению сопротивления и перегреву. Особенно это актуально для соединений кабелей из разных металлов. Все стыки должны быть выполнены или с помощью специальных соединительных колодок, или качественно пропаяны под кислотой (иначе оксидные пленки могут мешать контакту).
Изоляция. Все места сочленений должны быть хорошо изолированы, для предотвращения КЗ. Для этого следует использовать термоусадочную изоляционную трубку, или ~~синюю~~ любую качественную изоленту.
Заземление. В старых домах при монтаже проводки нередко игнорировали потребность в заземлении, но если менять проводку самостоятельно — о нем обязательно нужно позаботиться. Для заземления можно использовать кабель меньшего сечения, но оно должно быть. В трехжильных кабелях заземляющая жила обычно имеет желто-зеленый цвет.
Читайте также: Как правильно выбрать генератор для дачи
Проводить все электромонтажные работы нужно в резиновых рукавицах, для профилактики электротравматизма. Не стоит спешить, так как допущенные в процессе монтажа ошибки — в будущем могут повлечь поражение током или спровоцировать пожар.
Как подобрать кабель для проводки в квартире
Выбираем кабель для проводки
Какой кабель выбрать для проводки в квартире?
Именно такой вопрос возникает у многих наших сограждан, когда они решают заменить старую или монтируют новую электрическую сеть в доме или квартире. Вопрос это достаточно серьезный и не имеет однозначного ответа.
Все зависит от параметров вашей электрической сети и способа монтажа. И если вы хотите разобраться в этом вопросе, наша инструкция именно для вас.
Предварительные параметры нашей электрической сети
Для того, чтобы решить, какой кабель использовать для проводки в квартире, нам сначала необходимо определиться с целым рядом параметров. Прежде всего, следует выбрать способ монтажа проводки, также следует определить количество жил кабеля, параметры помещений, в которых предстоит монтаж, количество проводов, проложенных совместно, и некоторые другие аспекты.
Способ монтажа проводки
На данный момент существует два основных вида монтажа проводки. Это скрытый и открытый монтаж.
Каждый из них имеет собственные преимущества и недостатки, и отдать предпочтение одному из них можно только после детального рассмотрения. Кроме ваших предпочтений в выборе не малую роль играют нормы ПУЭ по условиям электрической и пожарной безопасности.
Выбор способа монтажа проводки
Открытая проводка достаточно проста в монтаже, имеет хорошую ремонтопригодность и относительно быстро монтируется. В то же время она портит дизайн комнат, забирает у нас свободное пространство и требует дополнительных коробов или труб для механической защиты.
Хотя, с другой стороны, согласно 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ, требования к открытой проводке при монтаже по сгораемым конструкциям по многих параметрам не такие жесткие. Благодаря этому для монтажа по деревянным и другим сгораемым конструкциям выбирают именно этот тип монтажа.
Проводка электрического кабеля в квартире скрытым способом позволяет скрыть все инженерные сети и не требует дополнительной защиты при монтаже по несгораемым конструкциям. В то же время трудоемкость выполнения работ значительно выше, ремонтопригодность не высока, а подключение дополнительных электроприборов может вызвать определенные трудности.
Кроме того, согласно табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ, выбор скрытой проводки для электроснабжения деревянного дома сопряжен с большим количеством трудностей и необходимости применения дополнительных средств защиты. Из-за этого конечная цена такой проводки будет значительно выше. В то же время п.12.22 ВСН59-88 рекомендует применять только скрытую проводку в ванных комнатах, санузлах и других комнатах с повышенной влажностью.
Исходя из всего этого часто, приходится выбирать открытую проводку для одних комнат и закрытую для других. Это не является нарушением, но при дальнейшем выборе — какой кабель нужен для проводки в квартире, эти особенности следует учитывать.
Выбор количества жил провода
Чтобы определиться, каким кабелем делать проводку в квартире или доме, необходимо знать количество жил кабеля. Здесь все достаточно просто, и ПУЭ дает однозначный ответ.
Выбор количества жил провода
Итак:
Согласно п. 6.1.20 ПУЭ, к розеткам в квартире от группового щитка должен быть подведен отдельный нулевой защитный провод. Исходя из этого, для однофазной сети 220В мы должны использовать трехжильный провод.
Если вы используете трехфазную сеть, то вам необходим четырехжильный кабель. При этом, если она имеет ответвления к однофазному оборудованию, то она должна иметь защитный проводник. Поэтому в этом случае следует применять пятижильный провод.
Обратите внимание! Согласно п.1.3.10 ПУЭ, нулевые и защитные проводники для трехфазной сети не принимаются в расчет при расчете сечения провода. То есть, если вы используете четырехжильный провод, у которого одна жила нулевая, то выбор сечения вы производите, как для трехжильного провода.
Влияние условий в помещении на выбор кабеля
Немаловажным фактором для ответа на вопрос : какой провод выбрать для проводки в квартире, являются и условия в помещении. Температура, влажность и запыленность также играют в этом немалую роль. И если фактор запыленности для квартир не играет особой роли, то обратить внимание на остальные стоит.
Итак:
Согласно п.1.1.6 и 1.1.7 ПУЭ, влажным называется помещение, в котором относительная влажность воздуха превышает 60%. Это свойственно ванным комнатам и некоторым санузлам. Сырыми помещениями называются те, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%. Это свойственно опять-таки некоторым ванным комнатам и банным помещениям.
Если у вас есть банные помещения или подсобные помещения, в которых длительно может быть температура выше 35⁰С, то это следует учесть, выбирая какой нужен провод. Для этих целей в ПУЭ предусмотрена табл.1.3.3, в которой приведены поправочные коэффициенты для помещений с разной средней температурой.
Таблица поправочных коэффициентов для помещений с различной температурой
Основные параметры для выбора электрической проводки
Основным параметром, который позволяет определить, какой провод использовать для проводки в квартире, является сечение его жил (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности). Для определения данного параметра в ПУЭ имеются табл.1.3.4 для медных проводов и 1.3.5 для алюминиевых проводов.
Но, дабы использовать эти таблицы, нам необходимо знать номинальный ток, который будет протекать в проводниках. Для этого необходимо его рассчитать.
Расчет количества электроприемников
К электроприемникам относится все то, что в вашей квартире потребляет электрическую энергию. Это сеть освещения, розетки и мощное электрооборудование, подключаемое непосредственно через автоматический выключатель в распределительном щитке.
Для определения номинального тока электропроводки нам сначала необходимо знать, что от нее будет питаться.
Согласно п.12.27 ВСН 59 – 88, в квартире должна быть предусмотрена одна розетка на 6А на каждые 6м² помещения. Для коридоров эта норма уменьшается до 1 розетки на каждые 10м² помещения. Кроме того, для кухни площадью до 8м² предусмотрено 3 розетки на 6А, а если площадь кухни больше, то 4 розетки. Также должна быть предусмотрена 1 розетка на 10 или 16А и одна розетка на 25А для подключения электрической плиты (см. Как установить розетку для электроплиты своими руками). Если электроплита не предусмотрена, то и розетку можно не устанавливать.
Вариант размещения электроприемников в квартире
Именно исходя из этих норм, производился расчет количества розеток в квартирах старого образца. Но времена меняются и потребность в электроэнергии становится выше. Поэтому, если вы планируете полностью изменить свою электрическую сеть, советуем пересмотреть эти параметры.
Не будем вам указывать точное количество розеток для каждой комнаты, оно зависит от дизайна, количеств видео, аудио и другой бытовой аппаратуры и, конечно, ваших пожеланий. Поэтому произведите планировку самостоятельно, не выходя за рамки здравого смысла.
Что касается освещения, то здесь вам так же предоставляется полная свобода мысли.
А вот относительно крупных электроприборов, то здесь есть определенные ограничения. Согласно п.13.15 ВСН 59 – 88, мощность отопительных приборов, устанавливаемых в квартирах, не должна превышать 2 кВт. Если же у вас установлены отопительные приборы от 1,5 до 2 кВт, то советуем их запитывать отдельным автоматом из распределительного щитка.
Расчет номинального тока проводки
Теперь, чтобы определить, какой провод нужен для проводки в квартире, нам следует рассчитать номинальный ток каждого отдельного электроприемника. И если с сетью освещения все более-менее понятно, — рассчитываем суммарный ток ламп, запитываемых от каждого выключателя, то с розетками могут возникнуть вопросы.
В розетку может быть подключено любое оборудования. Но каждую из них вы планировали для определенной цели. Поэтому исходим из того, что к ней будет подключен прибор с самой большой мощностью из планируемых.
Расчет номинального тока ведем по формуле I=P/U×cosα. Р – это мощность вашего электроприбора. Если вы не можете ее найти в паспорте или на корпусе, то можно воспользоваться приведенной ниже таблицей. U=220В. Cosα – коэффициент мощности, который должен быть указан в паспорте электроприбора. Если вы его не нашли, то смело принимайте равным 1.
Таблица номинальных мощностей различных электроприборов
Обратите внимание! Данный расчет поможет нам не только определить кабель для электропроводки в квартире, но и может быть использован при определении номинальных параметров розеток и выключателей. Ведь о номинальных токах этих коммутационных устройств частенько забывают при покупке, что приводит к их быстрому выходу из строя, а то и пожару.
Объединение электроприемников в группы
Определяющим при выборе числа групп, от которых будет запитана наша квартира, является п. 6.2.2 ПУЭ, который не допускает применения автоматических выключателей с номиналом более 25А. Исходя из этого, и производим наше разделение на группы.
Разделение на группы можно производить по разным признакам или, исходя только из номинальных токов. Но, дабы избежать путаницы в дальнейшем, обычно объединяют освещение в одну – две группы, розетки при этом запитывают от своих групп.
Обратите внимание! Пункт 6.2.3 ПУЭ запрещает объединять в одну группу более 20 ламп или розеток. При этом многоламповые люстры считаются одним присоединением.
Также часто используют разделение на группы по комнатам. Где от каждого автомата питается одна или две комнаты. Здесь все зависит от ваших пожеланий и суммарных цифр.
Если вы собираетесь монтировать проводку своими руками, то вы должны помнить, что каждая группа может быть запитана от автоматических выключателей на 16 или 25А. Меньшие номиналы использовать не целесообразно, а большие запрещено.
Выбор сечения провода
На последнем этапе мы можем приступить непосредственно к выбору. Как мы уже отмечали выше, делается это по таблицам 1.3.3 и 1.3.4 ПУЭ, которые приведены на фото в нашей статье ниже.
Таблица выбора сечения алюминиевого провода
Итак:
Чтобы выбрать, какой провод для проводки в квартире будет оптимальным, найдите суммарные значения номинальных токов, приблизительно равные вашим значениям. При этом следует учитывать количество жил провода. Выберете значение ближайшее большее к вашему и посмотрите, какой провод вам подойдет.
Если вы собрались использовать медный провод, то обычно его сечение не выше 2,5 мм². Для алюминиевых проводов это значение может быть до 4 мм².
Нельзя забывать и о том, что табл.7.1.1 ПУЭ предусматривает и минимально допустимые значения провода. Так для питания отдельных групп сечение медного провода должно быть не меньше 1 мм², для алюминиевого не меньше 2,5 мм².
Есть еще один параметр, который мы не оговорили ранее из-за того, что не знали количества групп. Теперь, зная, сколько проводов у нас будут пролегать в одной трубе или коробе, нам необходимо это учесть. Для этого п.1.3.10 ПУЭ содержит поправочные коэффициенты. Поэтому, если у вас пролегает более пяти проводов пучком, то значения тока в табл.1.3.3 и 1.3.4 будет меньше 0.68, если более 7 проводов, то на 0,63, если же их больше 10, то значение будет меньше на 0,6.
Таблица выбора сечения медного провода
А вот на вопрос: какой провод лучше для проводки в квартире, ответ достаточно однозначный – медный. Он не так сильно подвержен коррозии, при температурных перегревах он не так сильно теряет свои свойства и имеет более высокую электропроводность.
Вывод
Теперь вы знаете все аспекты выбора провода для квартиры или дома. Поэтому должны без труда рассчитать и выбрать проводку.
Ну а ее монтаж — дело не хитрое, и статьи на нашем сайте должны помочь вам справиться с самыми сложными вопросами подключения и прокладки провода.
Объяснение различных типов домашней электропроводки
Стажировка электрика начинается всего со 100 часов в лаборатории профессионального училища, вплоть до университетов, предлагающих 4 года обучения. Вот сколько обучения и знаний нужно, чтобы стать лицензированным электриком. Но понимание основ домашней электропроводки не должно быть таким интенсивным.
Если вы делаете простой проект дома своими руками, вы должны знать о типах электропроводки в доме.Вам также необходимо понимать общие правила кодирования, определения размеров и маркировки.
В этом базовом руководстве мы собрали все, что вам нужно знать о домашних электрических проводах.
Зачем нужно знать об электропроводке дома
Если вы выполняете какой-либо проект по дому, понимание домашней электропроводки может облегчить эту работу. Вам нужно знать о типах электрических проводов, когда вы:
установка новой проводки и необходимость знать, какой тип провода использовать
ищет проблемы с электричеством в вашем доме (т.е. знание цепи, к которой принадлежит проводка, может помочь вам определить причину проблемы)
выполняет любой ремонт или реконструкцию электрооборудования
Помните, что любые изменения в домашней электропроводке должны соответствовать нормам. Это означает соблюдение Национального электротехнического кодекса, а также любых местных постановлений в вашем географическом регионе.
Последние имеют тенденцию быть более строгими, и их следует тщательно соблюдать, чтобы избежать ошибок.
Несоблюдение кода увеличивает риск возникновения опасности, например возгорания.Это также может стоить вам, если вы когда-нибудь решите продать свой дом и его поймает домашний инспектор.
Основы домашней электропроводки
Прежде чем мы углубимся в типы электрических проводов, вам следует знать несколько основных терминов, маркировки и кодирования. Понимание этого может значительно упростить вашу поездку в строительный магазин.
Кабель против провода
Термины «кабель» и «провод» настолько часто используются как синонимы, что можно подумать, что это одно и то же.Но это не так.
Электрический провод — это любой материал, проводящий электричество. Это отдельные проводники внутри куртки. Они либо изолированные, либо голые.
Кабель, с другой стороны, представляет собой комбинацию двух или более проводов. Эти провода собраны вместе в одной оболочке.
Цветовое обозначение оболочки кабеля
Наружная оболочка кабелей имеет цветовую маркировку. Кабели имеют цветовую маркировку, чтобы обозначить размер проводов внутри кабеля. Цветовой код также указывает на силу тока кабеля.
Ниже указаны цвет, размер и сила тока:
Черный . Провод калибра 8 или 6, цепи 45 или 60 А
Оранжевый . Провод 10 калибра, цепь 30 А
Желтый . Провод 12 калибра, цепь 20 А
Белый . Провод 14 калибра, цепь 15 А
Серые кабели — это подземные фидерные (UF) кабели. Все кабели УФ серого цвета. Чтобы узнать калибр провода и информацию о схеме, вам необходимо проверить маркировку оболочки кабеля.
Кроме того, цветовое кодирование оболочки кабеля является относительно новым нововведением в электротехнической промышленности. Он не был введен до 2001 года, и компании не обязаны его использовать. По этой причине вы всегда должны уточнять у производителя, соответствует ли цветовая кодировка действующим стандартам.
Цветовое обозначение провода
В отличие от цветовой кодировки оболочки кабеля, цветовая кодировка проводов является стандартной для всех жил. Домашний электрический провод обычно бывает следующих цветов:
Белый .Это нейтральный провод. Он отвечает за замыкание цепи, возвращая ток к панели.
Черный / Красный . Это горячие провода. Это означает, что они передают электрический ток от панели к устройству. Устройство может быть розеткой, осветительной арматурой, выключателем или прибором.
Чистый / зеленый . Этот цветовой код обозначает провода заземления. При замыкании на землю включается заземляющий провод. Эти провода создают путь, по которому ток возвращается к выключателю вашего дома, перегорает предохранитель и отключает электричество.
Существуют провода других цветов, но самые распространенные из них можно встретить у себя дома.
Знание того, что представляет собой каждый провод, может помочь вам понять, как различные провода в вашем доме вносят вклад в вашу электрическую систему.
Маркировка
И провода, и кабели имеют маркировку, чтобы сообщить вам размер провода, материал, количество проводов внутри кабеля, тип изоляции и другие специальные характеристики. Этикетки напечатаны на изоляции провода или на внешней оболочке кабеля.
Размер провода
Размер провода относится к диаметру самого проводника. Это регулируется американской системой калибровки проводов. В двух словах, чем меньше размер провода, тем больше калибр.
Крайне важно, чтобы размер выбранных вами проводов соответствовал силе тока цепи. Если они не совпадают, значительно возрастает риск короткого замыкания и возгорания.
Но как измерители и сила тока работают вместе?
Калибр провода определяет его допустимую нагрузку по току.Максимальный ток — это величина силы тока, с которой провод может безопасно работать.
Что касается домашнего электрического провода, вы обычно будете работать с проводом калибра 12 или 14. Но для бытовой техники вы будете использовать калибр 10, 8 или 6. Такие вещи, как печи, водонагреватели, сушилки и кондиционеры, используют эти более крупные датчики, потому что они требуют большой силы тока.
Многожильный провод по сравнению с одножильным
Если вам нужно протолкнуть провод через кабелепровод, вам понадобится сплошной провод.Но когда вам нужно протянуть провод через кабелепровод, вы можете подумать об использовании многожильного провода. Поскольку он более гибкий, легче обходить углы или труднодоступные места.
Виды электропроводки в доме
Существует множество различных типов проводки и кабелей, которые можно найти как в доме, так и вокруг него. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные типы более подробно.
Неметаллический кабель
В домах, построенных после середины 1960-х годов, проводка относительно стандартная.
Обычный тип домашней электропроводки — неметаллический кабель или кабель NM. Вы также можете знать его как кабель Romex, который является самой популярной торговой маркой этого типа электропроводки.
Кабель
НМ обычно состоит из трех или более отдельных жил. Эти проводники завернуты в гибкую пластиковую оболочку, также известную как оболочка. В одном кабеле NM обычно есть провод под напряжением, провод заземления и нейтральный провод.
NM используется для сухой внутренней домашней электропроводки.Это включает в себя бытовую технику, выключатели, осветительные приборы и розетки. Наиболее распространенные размеры NM в современных домах:
Калибр 14, цепи 15 А
калибр 12, цепи 20 ампер
Цепи калибра 10, 30 А
8 калибр, цепи 40 А
6 калибр, цепи 55 А
В качестве альтернативы, электрические провода в вашем доме могут быть проложены в кабелепроводе. Это гибкая металлическая или пластиковая трубка. Обычно он используется в ситуациях, когда оголена проводка.
Правила для кабеля NM
Существует несколько правил, касающихся кабеля NM, о которых вам следует знать.
Во-первых, их нельзя использовать в жилом строительстве выше трех этажей. Строго предназначенные для дома, их нельзя использовать и в коммерческих постройках.
Кабель
НМ разработан как постоянная домашняя электропроводка. Их нельзя использовать вместо удлинителей. Их также нельзя использовать для замены электропроводки ваших приборов.
При необходимости вы должны использовать подходящую опору для кабелей. Вы не можете поддерживать их гвоздями или стойлами. Все, что может повредить кабель, не допускается в качестве опоры, и они должны быть закреплены с интервалом менее 4,5 футов.
Армированный кабель
Как уже упоминалось, местные постановления относительно электропроводки в доме, как правило, более строгие, чем национальные нормы. А в некоторых сообществах использовать кабель Romex или NM не разрешается. Вместо этого эти сообщества используют бронированный кабель или переменный ток.
Также известный как BX, этот тип электрического провода появился в начале 1900-х годов, но используется до сих пор. Электропроводка переменного тока имеет гибкую металлическую оболочку. Это обеспечивает дополнительную защиту проводников внутри.
Как и кабели NM, переменный ток не разрешается использовать в коммерческих зданиях или жилых зданиях более трех этажей. Правила, касающиеся поддержки, также аналогичны.
Подземный питающий кабель
В то время как кабели AC и NM предназначены для сухих внутренних условий, вам нужен кабель, который подходит для использования на открытом воздухе или во влажных условиях.Этот тип кабеля не требует защиты стен, пола и потолка.
Вот почему, когда вам нужно проложить провод под землей или на открытом воздухе, вы используете подземный подводящий кабель UF. Этот тип электрического провода также является неметаллическим кабелем, и его можно прокладывать под землей без кабелепровода.
Также без проблем может промокнуть.
Подобно кабелю NM, кабель UF состоит из трех жил.
Один провод под напряжением, один нейтральный провод и неизолированный провод заземления.Они также похожи на кабель NM, но оболочка вокруг УФ-кабеля выполнена из твердого пластика, который нельзя катить между пальцами.
Кабель в металлической оболочке
Если у вас есть домашний электрический провод, проходящий через незавершенные участки, такие как подвалы, им нужна более прочная внешняя поверхность. Вот тут и пригодится кабель в металлической оболочке.
Используется на незавершенных участках, где проводка подвержена риску физического повреждения.
Низковольтная проводка
Если у вас есть цепь, которая использует менее 50 вольт, вы можете использовать низковольтную проводку.
Этот тип домашнего электрического провода используется для предметов, не требующих большого количества электроэнергии. Сюда входят дверные звонки, большинство термостатов и ландшафтное освещение.
Вы найдете диапазоны низковольтных проводов от 12 до 22 калибра. Обычно он изолирован или покрыт оболочкой кабеля.
Телефон и провод передачи данных
Если у вас еще есть стационарный телефон, у вас есть специальная проводка для него. То же самое можно сказать и о вашем интернет-соединении.
И в вашем телефоне, и в Интернете используются провода низкого напряжения.Ваш телефонный кабель и кабель для передачи данных могут содержать от четырех до восьми проводов. Но чаще всего для этой цели используется кабель категории 5 или категории 5.
Кабели
категории 5 представляют собой восемь проводов, скрученных вместе в четыре пары. На самом деле это самый эффективный тип кабеля для телефона и передачи данных.
Каналы электропроводки
Ну не совсем домашний электрический провод, проводные каналы определенно пригодятся с домашними системами электропроводки.
Эти экструдированные профили, также известные как электрические каналы или пластиковые каналы, помогают защитить и упорядочить все типы электрических проводов в вашем доме.Но их также можно использовать в коммерческих, медицинских и промышленных приложениях.
Каналы для электропроводки имеют квадратную, круглую, плоскую, прямоугольную, куполообразную или полностью индивидуализированную форму. В вашем доме вы используете их, чтобы предотвратить спутывание, повреждение проводов и дезорганизацию.
Они также могут помочь предотвратить опасность споткнуться, когда у вас проложены кабели по полу и стенам.
Дополнительная помощь в понимании вашего дома и его электропроводки
Домашние электрические системы проводов сложны.Но понимание его компонентов может помочь вам диагностировать проблемы, завершить ремонт, спланировать ремонт и поддерживать проводку в соответствии с кодом.
Первое, что вам нужно знать о домашнем электрическом проводе, — это основы. Вы должны знать, как размер соотносится с силой тока, как работает цветовая кодировка оболочки кабеля и провода и как читать этикетку кабеля или провода. Но вы также должны знать разницу между проводами и кабелями и когда вы используете многожильный или одножильный провод.
После этого вы должны знать все типы электрических проводов в вашем доме.
Сюда входит все, от кабелей NM, питающих ваши розетки, до кабелей УФ, питающих ваши наружные фонарные столбы. Но ваш дом может также использовать кабель переменного тока вместо NM, а также кабель в металлической оболочке в незавершенных местах и кабель низкого напряжения для маломощных розеток.
Но знание и понимание вашей домашней электрической системы не обязательно означает возможность ее отремонтировать или изменить.
Для этого вам может потребоваться помощь профессионала. В таком случае ознакомьтесь с нашим широким спектром электрических услуг и узнайте, чем мы можем вам помочь.
Основные требования к электромонтажу жилого дома
Электромонтаж сложен и сильно отличается от других аспектов обустройства дома. Знание того, как это работает, принесет вам большую пользу.
Однако в некоторых населенных пунктах для электромонтажа в жилом доме разрешается только квалифицированный электрик. Это связано с риском, связанным с простой ошибкой. Вы можете выполнить установку под наблюдением квалифицированного электрика, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.
Как домовладелец, вы должны знать определенные основные требования к домашней электропроводке для вашей защиты, даже если вы не планируете выполнять электромонтаж самостоятельно.
Начнем с требований к домашней электропроводке для каждой комнаты.
Требования к разводке различных частей дома
Гостиная, столовая и спальни
Эти стандартные жилые помещения требуют умеренного энергоснабжения. Гостиная, столовая и спальни обычно обслуживаются 120-вольтовыми 15 или 20-амперными сетями, которые могут обслуживать более одной комнаты.
Установите настенный выключатель рядом с входной дверью в комнату. Этот переключатель позволяет вам легко освещать комнату, когда вы входите в нее. Он будет контролировать потолочные светильники или настенный светильник. Тяговая цепь не должна контролировать ваш потолочный светильник; установить переключатель.
Для вашей столовой требуется отдельная 20-амперная цепь для микроволновой печи или оконного кондиционера. Все настенные розетки не должны находиться на расстоянии более 12 футов друг от друга. Если у вас стена шириной более 2 см, установите электрическую розетку.
Ванная
Помните, что ванные комнаты всегда влажные, поэтому будьте предельно осторожны. В ванных комнатах может потребоваться более одного контура из-за освещения, вентиляторов и выходов для фенов и других приборов.
Для розеток в ванной рекомендуется использовать схему на 20 ампер. Контур можно использовать для питания всей ванной комнаты (отдельной ванной комнаты), если нет обогревателей или вентиляторов со встроенными обогревателями. Вы также можете использовать схему на 20 ампер для розеток и еще 15 ампер для освещения.
Если вы планируете использовать вытяжной вентилятор со встроенным нагревателем, сделайте для него отдельную цепь на 20 ампер. Ваши розетки должны быть не менее 120 вольт для ванной и должны иметь защиту от замыкания на землю (GFCI).
Все светильники в душевой зоне, если на них не распространяется струя душа, должны быть рассчитаны на использование в сырых помещениях. Вы можете добавить дополнительную розетку рядом с дверью для пылесоса, в зависимости от размера ванной комнаты.
Кухня
Кухня потребляет больше электроэнергии, чем любая другая комната в доме.Кухня со стандартной техникой требует от семи контуров и более.
Для кухонного освещения требуется как минимум одна цепь на 120/125 В и 15 А отдельно. Он может питать потолочные светильники, светильники канистр, полосовые светильники и светильники под шкафом. Для каждого набора светильников необходимо установить выключатель, чтобы вы могли легко управлять освещением.
Для переносных подключаемых устройств установите две цепи на 20 А и 120 В для розеток на столешнице. Почти для всех стандартных кухонных приборов требуется отдельная электрическая цепь.Посудомоечная машина, вывоз мусора, холодильник и микроволновая печь требуют цепей на 120 вольт.
Установите электрическую плиту с цепью 240 вольт и 50 ампер, даже если она вам сразу не понадобится. Если вы хотите продать дом, электрическая плита может стать для вас отличным аргументом в пользу продажи.
Ознакомьтесь с рекомендациями производителя, чтобы выбрать более подходящую схему для вашей посудомоечной машины и вывоза мусора между 15-амперными и 20-амперными цепями. Что касается холодильников и микроволновых печей, сила тока будет 20 ампер.Розетки на столешницах не должны располагаться на расстоянии более 6 футов друг от друга.
Коридоры
Коридоры могут быть очень длинными, поэтому им необходимо эффективное освещение. Вы должны установить достаточно света, чтобы не отбрасывать тени.
Если длина вашего коридора составляет 10 футов, вы можете использовать обычную розетку. Выключатели следует устанавливать трехсторонним, чтобы светом на потолке можно было управлять с обоих концов. Сделайте его четырехсторонним, если коридор обслуживает спальню или любую другую комнату.
Лестницы
Все ступеньки должны быть хорошо освещены; вам не нужны спотыкания и падения. Как и в коридоре, вам нужны трехпозиционные переключатели, чтобы вы могли включать и выключать их с обоих концов. Если у вашей лестницы есть поворот, убедитесь, что эта зона должным образом освещена.
Туалеты
Светильники с очень горячими лампочками (лампами накаливания) должны быть заключены в глобус. Они должны быть установлены на расстоянии более 12 дюймов от одежды или 6 дюймов, если они утоплены.Светодиодные лампы можно устанавливать на расстоянии не менее 12 дюймов от места хранения или 6 дюймов, если они встраиваются. Накладные светильники должны быть на потолке или стене над дверью.
Прачечная
Здесь электрические требования основаны на типе сушилки для белья, которую вы выбираете. Если вы хотите использовать газовую сушилку, установите как минимум одну цепь на 20 А для оборудования прачечной. С другой стороны, выделите 30-амперный 240-вольтовый провод с четырьмя проводниками, если вы планируете использовать электрическую сушилку для одежды.Также важно, чтобы все розетки в прачечной были защищены от GFCI.
Гараж
В гаражах обычно требуется 120-вольтная 20-амперная цепь для розеток внутри и даже за пределами гаража. В гараже должен быть хотя бы выключатель освещения. Этот переключатель должен быть установлен как трехпозиционный, чтобы им можно было управлять с обоих концов, как в коридорах и на лестницах. На каждое место в машине должно быть по одной розетке. И все сокеты должны быть защищены GFCI.
Как правило, все цепи для освещения и розетки должны иметь прерыватель цепи от дугового замыкания (AFCI), чтобы предотвратить искрение и снизить вероятность возгорания. Электрические розетки должны иметь защиту от несанкционированного доступа (TR) в доме, чтобы дети не могли воткнуть в них какие-либо предметы.
Что нужно иметь в виду
Вы должны выбрать кабель подходящего размера для каждой цепи. Провод калибра 14 подходит для выключателей на 10 и 15 ампер. Для любого выключателя с силой тока выше 15 А будет использоваться кабель 12-го калибра.Кроме того, для 30-амперного выключателя будет использоваться кабель 10-го калибра, а для 50-амперного — 8-го калибра.
Подключите приборы с напряжением 240 В к одной цепи.
Что нужно делать при электромонтаже дома
1. Разработайте электрическую схему
Ваш первый шаг — разработать электрическую схему. На схеме будет показано расположение коробки выключателя и путь, по которому каждый провод будет идти к каждой розетке.
2.Отключить питание
Игнорировать этот шаг опасно. Не будьте слишком самоуверенными. Отключите электропитание, прежде чем делать какие-либо электромонтажные работы в доме, пусть даже небольшие. Отключите питание, которое ведет к домашнему счетчику, или позвоните своему поставщику электроэнергии, чтобы отключить его на этот короткий период.
3. Установить электрический щит
Установите электрическую панель в том месте, где в ваш дом поступает электричество от поставщика. Используйте отвертку и молоток, чтобы проделать отверстия, через которые могут пройти провода питания.
4. Установить кабелепроводы
Начните с верхнего этажа в подвал. Так проще, и вам не нужно использовать лестницу, чтобы протолкнуть провод вверх. Начните с самого длинного кабеля, чтобы избежать потерь. Имейте по крайней мере один фут дополнительной проволоки на каждом конце.
Пропустите провода через просверленное отверстие и закрепите зажимами. Затем ослабьте проушины на латунной шине. Поместите красный в один, а черный в другой. Привяжите белый кабель к серебряной шине
.
5.Правильно разбирайтесь в подсчете торговых точек
Вы должны знать все необходимые розетки и сколько переключателей будет работать в цепи, как указано выше в требованиях для каждой комнаты.
6. Настроить соединение
Теперь вставьте металлический стержень заземления как следует в почву. Затем протяните медный провод восьмого калибра от платы к валу. Соедините зажим заземления и шину заземления на сервисной плате.
7. Добавьте автоматический выключатель и распределительную коробку
Изображение предоставлено: harrison-electric.com
Автоматический выключатель следует размещать в легкодоступном месте. Может быть в подвале или подсобном помещении. Подключите каждую электрическую цепь к сервисной плате, чтобы сформировать автоматический выключатель.
Подключите белый провод каждого кабеля к серебряной шине, а заземляющий провод к шине заземления. Черный провод должен разделять автоматические выключатели в паре.
Чтобы предотвратить перегрузку, спроектируйте схему так, чтобы длина кабеля была обрезана. Затем установите электрическую коробку в каждом месте розетки, осветительной арматуры или выключателя.
Заключение
Электромонтаж в доме очень тонкий. Будьте осторожны и убедитесь, что вы пытаетесь выполнить электромонтаж в доме под наблюдением квалифицированного электрика. Безопасность превыше всего, потому что неправильное подключение может привести к повреждению оборудования, возгоранию или поражению электрическим током.
Не делайте предположений; устанавливайте технику согласно рекомендациям производителя. Прежде чем начать, выделите время, чтобы спланировать работу, следуя приведенным выше рекомендациям.
Все, что вам нужно знать об электропроводке дома
Электропроводка в доме — это процесс подключения различных аксессуаров для распределения электроэнергии от поставщика к различным приборам и оборудованию в доме, таким как телевизор, лампы, кондиционеры и т. Д.
Давайте посмотрим на различные типы электропроводки, которые используются в жилых домах.
5 различных типов систем электропроводки дома
Шип для проводов
Эта проводка состоит из проводов с ПВХ изоляцией или обычных VIR, которые скручены и скомпонованы. Их держат на стенах и потолках с помощью фарфоровых планок с пазами, дерева или пластика. Это временная система электропроводки, поэтому она не подходит для использования в жилых помещениях. Более того, в наши дни система электропроводки с планками используется редко.
Электропроводка обсадных труб и колпачков
Раньше он был довольно популярен, но сейчас считается устаревшим из-за популярности кабелепровода и системы проводки в оболочке.В этой электропроводке использовались кабели из ПВХ, VIR или любые другие одобренные изолированные кабели. Кабели проходили через деревянные кожухи, в которых кожух был сделан из полосы дерева с параллельными продольными канавками, прорезанными для размещения кабелей.
Проводка планки
Это когда одиночный электрический провод или группа проводов прокладываются по деревянной обрешетке. Провода прикреплены к обрешетке с помощью латунного зажима и расположены с интервалом 10 см для горизонтальных участков и 15 см для вертикальных участков.
Проводка в свинцовой оболочке
В проводке со свинцовой оболочкой используются проводники, изолированные с помощью VIR и покрытые внешней оболочкой из свинцово-алюминиевого сплава, который содержит около 95% свинца. Металлическая оболочка защищает кабели от механических повреждений, влаги и атмосферной коррозии.
Кабельная проводка
Существует два типа кабельной разводки в зависимости от прокладки труб:
Поверхностная проводка из кабелепровода Когда трубы из GI или ПВХ устанавливаются на стены или крышу, это называется поверхностной проводкой.Трубы прикрепляются к стенам с помощью планки с двумя отверстиями и зажима основания на равных расстояниях. Внутри коробов прокладываются электрические провода.
Скрытая проводка из кабелепровода Когда кабелепроводы скрыты внутри пазов в стене или точеной кирпичной стены, это называется скрытой проводкой из кабелепровода. Внутри коробов прокладываются электрические провода. Это популярно, потому что оно прочнее и эстетичнее.
Вот некоторые преимущества и недостатки системы скрытой проводки
Преимущества
Это безопасная система электропроводки
Защищено от химического воздействия, влажности и других внешних факторов
Нет риска поражения электрическим током
Это эстетично
Отсутствие риска износа, возгорания или повреждения изоляции кабеля
Довольно надежно
Ремонт можно легко выполнить, так как вы легко можете заменить старые провода
Недостатки
Дороже по сравнению с кабельной разводкой
Сложно изменить расположение выключателей или приборов
Установка сложная
Трудно найти дефекты проводки
Добавление дополнительного трубопровода в будущем — утомительная задача
Если электропроводка не выполнена должным образом или не обслуживается должным образом, это может привести к опасным ситуациям, например к возгоранию электрического тока.Поэтому важно проявлять большую осторожность при прокладке электрических проводов и кабелей. Если вам интересно, какую электропроводку установить у себя дома, позвоните нам в D&F Liquidators, Inc., поскольку у нас есть широкий выбор электропроводки по конкурентоспособным ценам, и наша опытная команда проведет вас через процесс выбора.
D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.
Поделитесь этой историей, выберите платформу!
Как подключить домашнюю приставку | Руководства по дому
Неважно, насколько большим или маленьким является ваша домашняя пристройка, есть большая вероятность, что вам понадобится обеспечить ее электроэнергией. При добавлении рабочей комнаты, ванной комнаты или пары спален для расширения семьи строительные нормы и здравый смысл диктуют размещение электрических розеток и освещения. Даже такой маленький предмет, как садовое окно, может выиграть от дополнительного светильника.Предварительное планирование и ознакомление с требованиями местного кодекса перед сборкой сэкономят ваше время и деньги.
Электроснабжение
Масштабный план этажа — лучшее место для начала вашей разводки. Во-первых, решите, будете ли вы подавать питание на пристройку от главной сервисной панели дома или вам нужно установить дополнительную панель в пристройке. Для большого дополнения, где вы ожидаете потребность в нескольких цепях или высоком энергопотреблении, имеет смысл вспомогательная панель, поскольку она сокращает количество проводов питания, которые вам нужно провести до дополнения, а также дает вам более близкое место для отключения питание для будущего обслуживания или в случае аварии.Оцените силу тока, требуемую для каждой стандартной бытовой цепи на 110 В, а также для любых цепей на 220 В с высокими требованиями, необходимых для обогрева, охлаждения или приготовления пищи. Измерьте общую требуемую силу тока при покупке субпанели.
Материалы
Мощность автоматического выключателя должна соответствовать безопасным пределам несущей способности проводки. Большинство стандартных цепей освещения можно безопасно запускать на 15-амперном выключателе с проводом 14/2. Обычная электропроводка для бытовых цепей на 110 вольт обозначается калибром проводов и количеством жил.Термин 14/2 относится к проводу 14 калибра с двумя, обычно одним черным и одним белым, проводниками. Хотя стандартная бытовая электропроводка состоит из трех проводов, оголенный провод заземления не учитывается. Для цепей, предназначенных для более высоких нагрузок, таких как бытовые приборы или компьютеры, используйте более тяжелую проводку 12/2 с 20-амперным выключателем.
Время
В большинстве случаев лучшее время для установки дополнительной проводки — это после установки внешней оболочки и до нанесения гипсокартона на внутреннюю часть.На этом этапе строительства внутренняя часть пристройки защищена от непогоды, а стенные стойки по-прежнему легко доступны. Сантехнику также следует установить перед электромонтажом. Проволока более гибкая, чем медная или ПВХ-труба, и ее проще изменить при необходимости.
Разрешения и осмотр
Проконсультируйтесь с местным агентством по обеспечению соблюдения законов перед установкой любой проводки. Точные требования к расстоянию между розетками, заземлению и схемам немного различаются в зависимости от области.В большинстве случаев перед выдачей свидетельства о заселении требуется разрешение на строительство и осмотр. Лучшее время для вызова электрической инспекции — после завершения электропроводки и до того, как стены будут ограждены гипсокартоном или панелями. Это особенно важно, если вы выполняете работы самостоятельно и имеете небольшой опыт работы с электричеством. Инспектор укажет на любые проблемы с безопасностью и расскажет, как их исправить, прежде чем утвердить работу.
Ссылки
Биография писателя
Финн Маккухил — писатель-фрилансер из Северного Мичигана.Он работал репортером и обозревателем в Южной Флориде, прежде чем увлекся компьютерами. После изучения программирования в Университете Южной Флориды он более 20 лет возглавлял ИТ-отделы трех автомобильных поставщиков. Сейчас он строит деревянные лодки в северных лесах.
Как оценить количество проводов, необходимых для ремонта среднего дома | Руководства по дому
Крис Дезил Обновлено 1 сентября 2015 г.
Что касается проводки, то среднего дома не существует.Каждый дом не только разной формы и размера, но и имеет разные электрические потребности. Чтобы получить реалистичную оценку количества электрического кабеля, который потребуется вашему проекту, вам понадобится план этажа и / или базовая схема подключения. От точности сметы зависит точность плана этажа.
Важность электрической схемы
Все электрические цепи в типичном доме берут начало от главной панели, которая обычно находится на первом этаже в точке, где электричество падает от линий электропередач.Электрическая схема отображает информацию о каждой цепи, включая каждый осветительный прибор или розетку, которые находятся на ней, и, что наиболее важно для целей оценки, расположение последнего устройства. Расстояние от панели до последнего устройства приблизительно определяет количество проводов, необходимое для этой цепи. Провод, возможно, придется пройти по окольному маршруту, чтобы добраться до всех устройств на нем, но для целей оценки вы можете предположить, что он следует по наиболее прямому маршруту.
О калибре провода
Жилые цепи в Северной Америке имеют напряжение 120 или 240 В.При оценке потребности в проводе необходимо различать их, поскольку для них требуются провода разного калибра. Более того, для обслуживания плиты на 240 В вам может потребоваться провод другого калибра, чем для водонагревателя, а для цепей на 15 А и 120 В требуется провод более легкого калибра, чем для цепей на 20 А. При изучении принципиальной схемы обратите внимание на напряжение и силу тока каждой цепи, чтобы вы могли составить список необходимого количества проводов каждого калибра, но зарезервируйте установку на 240 В для профессионального электрика.Вы можете последовать советам некоторых строителей и использовать провод 12-го калибра для всех цепей на 120 В. Это упрощает установку и гарантирует, что все ваши схемы соответствуют коду, хотя это немного дороже.
Добавляем все
Теперь, когда у вас есть электрическая схема, соответствующие измерения расстояния до вашего дома и информация о калибре провода, необходимом для каждой цепи, у вас есть все необходимое для оценки проводки. Определите длину каждой цепи, используя план этажа вашего дома, и добавьте эту длину ко всем остальным длинам для этого калибра провода.Добавьте к окончательному суммированию 10-процентный избыток, чтобы учесть повороты, изгибы и откаты. Вы покупаете проволоку в рулонах, поэтому в целях безопасности всегда округляйте до следующего по величине количества рулонов. Например, если ваши расчеты показывают, что вам нужно 7 1/4 50-футовых рулонов, купите восемь из них.
Требуется специальный провод
Кабель на 240 В большой толщины — не единственный специальный провод, который вам понадобится. Если вы планируете установить трехпозиционные переключатели света, то есть систему, в которой два переключателя управляют одним и тем же осветительным прибором или вентилятором, вам понадобится трехжильный провод 12 калибра с дополнительным горячим проводом.Если вы планируете установить наружное освещение, вам понадобится провод наружного качества, который можно проложить под землей. Составьте дополнительный список этих специальных кабелей, чтобы быть уверенным, что они будут у вас под рукой, когда они вам понадобятся. Если вы не уверены, какой тип провода вам нужен для конкретного применения, проконсультируйтесь с электриком. Вы не хотите устанавливать схему с нестандартным проводом, который не выдерживает нагрузки без перегрева.
Ссылки
Писатель Биография
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
Трассировка 3-проводных цепей | JLC Онлайн
Q. Во многих домах, в которых мы работаем, нас просят оценить электрическую систему. Иногда мы находим провод 10/3, используемый в цепях на 110 вольт с 15- и 20-амперными выключателями в панели. Установщик использовал красный и черный провода для отдельных цепей.Это приемлемая установка или ее нужно вытащить и поменять?
A. Рекс Колдуэлл отвечает: Приемлемость такой схемы подключения зависит от того, куда ведет провод.
Частично переключаемая розетка. Трехжильный провод имеет две точки — черный и красный — и белую нейтраль. Хотя обычно трехпроводной провод используется для трехстороннего переключения, он также обычно используется для дуплексной проводки розеток.Например, для частично переключаемой розетки отломайте язычок на латунной стороне розетки. Затем черный и красный провода подключаются к теперь независимым латунным винтам, по одному проводу к каждому; не имеет значения, какой провод на каком винте. Нейтральная сторона емкости остается нетронутой. Это делает верхнюю часть дуплексной розетки независимой от нижней, в то время как они оба имеют одну и ту же нейтраль (см. Иллюстрацию ниже). Черный или красный могут перейти на постоянно горячее питание, а другой — на настенный выключатель, создавая переключаемую розетку.Эта схема хорошо подходит для включения настольной лампы в комнате без верхнего освещения, но для нее не требуется толстый провод 10-го калибра.
Чтобы подключить частично переключаемую розетку (вверху), отломите язычок на латунной (горячей) стороне розетки. Затем подключите черный и красный провода входящего питания к теперь независимым латунным винтам. Оставьте язычок на нейтральной стороне нетронутым. Верхняя часть дуплексной розетки теперь постоянно горячая, а нижняя — переключена.И верхняя, и нижняя части имеют одинаковую нейтраль.
Если вы обнаружите, что красный провод и черный провод от одного и того же трехжильного кабеля входят в панель, а затем идут к отдельным однополюсным выключателям, вам необходимо проверить установку. Этот сценарий не является автоматически неправильным, но на всякий случай предполагал, что это было так, пока я не отследил проводку от панели. Это может быть один из нескольких вариантов, но обычно это многопроволочная цепь или цепь 220 В.
Многопроволочные схемы. Трехжильный провод можно использовать для питания одной цепи, для которой в противном случае потребовались бы две двухпроводные цепи. Например, черный может питать линию розеток, а красный — линию утопленных светильников в той же области. Белый цвет является общим для обоих (см. Иллюстрацию ниже). Если нагрузки на каждом проводе почти сбалансированы, нейтральный провод пропускает только несимметричный ток, что приводит к меньшему падению напряжения и потерям мощности, чем было бы в двух 2-проводных цепях.В этой ситуации черный и красный должны быть подключены к противоположным фазам на панели, чтобы предотвратить перегрузку нейтрального (белого) провода.
Трехпроводный Romex может использоваться для питания двух отдельных цепей с общей нейтралью. Например, здесь черный провод питает цепь розетки, а красный — цепь освещения. Хотя в некоторых случаях многопроводные ответвленные цепи разрешены правилами, автор не рекомендует их для жилой проводки.
Такой тип разводки называется многопроволочной ответвленной цепью. Хотя это распространено во многих областях, я не рекомендую его. Эта система регулируется определенными правилами кодекса. Многопроволочная ответвленная цепь должна иметь возможность отключать обе фазы (то есть обе ветви) за один ход выключателя. Следовательно, эти схемы должны быть объединены вместе. Если кто-то разделит ветви на части, и обе они будут вести к одной и той же фазе на панели, токи нейтрали будут сложены.Такая перегрузка могла иметь плачевные результаты. Кроме того, розетки, переключатели и другие устройства в многопроволочных ответвленных цепях всегда должны быть соединены , как показано на рисунке выше. Это сделано для того, чтобы нейтраль не была прервана из-за плохого механического соединения на устройстве (проволочная гайка — гораздо более надежное соединение). Из-за этих требований и проблем, связанных с многопроволочными цепями, я советую не использовать их для проводки в жилых помещениях, где домашние мастера могут возиться с ними.
Цепи 220 вольт. Похожая схема (красный и черный к противоположным фазам панели) часто используется самоделками для питания электрических нагревателей плинтуса или какой-либо другой цепи на 220 вольт. Но мастера-самоделки часто не знают, как использовать двухполюсный выключатель, или не забывают соединять перемычки между ручками выключателя. Это также могло бы объяснить проволоку 10-го калибра: кто-то ошибочно предположил, что нагревателям нужен более тяжелый провод. Самоделы часто не знают, что прерыватель защищает проводку.
Было бы невозможно перечислить все мыслимые ситуации, правильные или неправильные, которые вы могли найти. Суть в следующем: проследите за проводами. Посмотрите, куда они идут и с чем связаны. Или бросьте выключатели и посмотрите, что не работает. Затем проследите его.

Советы по электрическому подключению: что является горячим, нейтральным и заземленным
Перед тем, как приступить к выполнению любого проекта или усовершенствования вашей электрической системы, вы должны иметь некоторое представление о том, как она работает.Электропроводка — это то, как электричество распределяется по всему дому, что, возможно, делает ее наиболее важной частью вашей электрической системы. Но как по проводке можно транспортировать электричество?
Ответ становится яснее, если мы посмотрим на три роли, которые должна выполнять проводка: горячая, нейтральная и заземленная. Эти три компонента работают в тандеме для распределения электроэнергии по всему дому, а также помогают поддерживать электробезопасность. Рекомендуется понимать возможности каждого компонента.
Для домовладельцев Милуоки, которым нужны советы по электромонтажу, компания Roman Electric разработала направляющую для проводов под напряжением, нейтрали и заземления.Следуйте нашему руководству ниже, чтобы лучше понять вашу электрическую систему!
Горячая проволока
Горячая проволока используется в качестве начальной подачи энергии в цепь. Он передает ток от источника питания к розетке. Действуя в качестве первого экземпляра цепи, они всегда проводят электричество, а это означает, что прикасаться к горячей проволоке, пока есть источник питания, питающий ее, опасно.
Горячий провод идентифицируется по черному корпусу. Это основной цвет горячей проволоки для большинства домов.Однако другие горячие провода могут быть красными, синими или желтыми, хотя эти цвета могут указывать на другую функцию, помимо питания розетки. Тем не менее, со всей горячей проволокой следует обращаться одинаково: не касайтесь горячей проволоки, если нет подключенного и работающего источника питания.
Нейтральный провод
После того, как горячий провод инициализировал начало цепи, должен быть другой провод для замыкания цепи. Эту роль выполняет нейтральный провод. Нейтральный провод возвращает схему к исходному источнику питания.В частности, нейтральный провод соединяет цепь с землей или шиной, обычно подключаемой к электрической панели. Это обеспечивает циркуляцию токов в вашей электрической системе, что позволяет полностью использовать электричество. Кроме того, это предотвращает возникновение неисправного или избыточного тока в вашей розетке.
Нейтральные провода обозначаются белым или серым корпусом. Хотя они не всегда могут пропускать электрический ток, с ними следует обращаться так же осторожно, как с горячей проволокой.
Провод заземления
Итак, если горячая и нейтраль уже используются для создания цепи, какая роль остается? Ответ — конечно же безопасность! Провод заземления действует как защита от нестабильных электрических токов. В нормальных условиях цепи заземляющий провод не пропускает ток. Но когда происходит электрическая авария, такая как короткое замыкание, заземляющий провод отводит нестабильный ток от вашей электрической системы и направляет его к земле.
Заземляющий провод легко узнать по зеленому корпусу.Но не во всех домах он может быть. Хотя это требование NEC для новых домов, в старых домах не всегда есть заземляющий провод. Чтобы узнать, есть ли в вашем доме провод заземления, проверьте свои розетки. Если у ваших розеток три контакта, значит, в вашем доме есть заземляющий провод.

Назначение	Сечение, мм²	Предельная мощность, кВт	Рекомендуемый номинал защитного автовыключателя, А
Освещение	3х1,5	4,1	10
Розетки	3х2,5	5,9	16
Для электроплиты или варочной поверхности	3х6	10,1	32

« Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая »

	Ванна из чугуна	Ванна из акрила
Средний вес	120 кг	30 кг
Прочность	Очень высокая	Зависит от степени армирования. Наиболее прочные имеют в основе металлическую сетку и могут выдержать удар, больший, чем чугунная ванна.
Внешний вид	Блестящее и ровное покрытие. Не закрашивается при попадании красящих веществ. При деформации покрытия возможна реставрация.	Отличается многообразием цветов, которые закладываются при изготовлении. При контакте с красящим веществом может навсегда приобрести нежелательный оттенок.
Цена	Цена на классический вариант ванны прямоугольной формы 150Х70 см составляет 7−9 т. р.	Около 8−10 т. р. стоит прямоугольная ванна 150Х70 см. Изделие с дополнительным армированием стоит дороже. Также цена может варьироваться в зависимости от дизайна.
Теплоустойчивость	Вода остывает в среднем на один градус за 8−10 минут.	Вода остывает на один градус за 25−30 минут.
Уход	Не любит применение едких моющих средств. Они могут привести к потускнению и желтизне покрытия.	Не переносит чистки средствами, содержащими растворитель. Лучше использовать жидкие моющие вещества.
Форма ванны	Из чугуна сложно вылить изделия причудливых форм, поэтому при выборе не встретишь большого разнообразия. В основном — ванны прямоугольных форм.	Свойства материала позволяют создавать ванны всех форм и размеров. Причем некоторые фирмы предлагают перелить ванну, если по какой-то причине выбранный вариант не подходит.
Долговечность	При надлежащем уходе оба варианта прослужат долго.

Размер AWG	Скрутка	Диаметр (дюйм)	Вес (фунт / км)	Предел прочности (фунт)
6	Твердый	0.162	79	232
4	Цельный	0,204	94	369
2	Цельный	0,257	200	586

WhatsApp:	+0086 13683803874
Телефон:	+ 0086-371-69176007
Факс:	+ 0086-371-69176006
Wechat:	chen1368380038
Электронная почта:	shcable017 (at) cnzzcable.com.cn (at) mean @
Имя:	Jack chen

Варианты приготовления дезинфицирующего раствора для обработки стволов деревьев перед побелкой
Препарат	Приготовление раствора	Способ применения
ХОМ	развести 30-40 г препарата в 10 л воды	опрыскать стволы из распылителя
Медный купорос	300-500 вещества развести в 10 л воды	опрыскать стволы из распылителя
Железный купорос	300-500 г вещества развести в 10 л воды	опрыскать стволы из распылителя
Зола + хозяйственное мыло	в 10 л горячей воды растворить 50 г хозяйственного мыла и 2-3 кг золы	обмыть стволы деревьев полученной смесью с помощью ветоши
Зола	2-3 кг золы засыпать в ведро воды (10 л), хорошо размешать, поставить на огонь и довести до кипения	полученный концентрат развести с водой в соотношении 1:1 и опрыскать деревья

Размер зерна огнь Клей огнеупорного Ступка
через сито Pore	Для доменной печи	тонкоуровневых	Среднего Зерно	Coarse зерна
0.125 мм	≥65%	≥50%	≥25%	≥15%
0,5 мм	≥100%	≥97 %
1,0 мм		≥100%	≥97%
2,0 мм			≥100%	≥97%
2.8 мм				≥100%

Содержания шамота огнеупорной ступки и Binding Клея (YB396-63)
	Для доменной печи & Fine Grain	Среднего Зерно	Coarse Зерно
Шамот	80-85%	75-80%	65-75%
Вяжущая глина	15-20%	20-25%	25-35%

Месяц: Август 2019

Футорка сантехника: что такое в сантехнике и отоплении, виды

что такое в сантехнике и отоплении, виды

Что такое футорка

Где применяются

Виды

Как правильно подобрать

Наиболее распространённые варианты резьбы и их размеры

Что такое футорка в сантехнике — виды и принцип работы

Что такое футорка

Виды футорок и принцип их работы

Поделитесь материалом с друзьями в социальных сетях

Футорка что это: обзор переходников с резьбой

Читайте также:

Футорка для радиатора: советы по выбору комплектующих, узлы

Советы по выбору комплектующих

Футорка что это такое, футорка

Сантехника

Ванная, ядро ​​дома: место для отдыха

Дизайн, цвет, форма и традиции для уникальной ванной комнаты

Традиционная или подвесная сантехника?

Китай Сантехника, Производители Сантехники, Поставщики, Цена

Рекомендуемый продукт этого поставщика.

Производители сантехники, смесителей и плитки

Продукция

Сантехника

Смесители

Плитка

Wellness

Кухонные мойки

Зеркала

Как шлифовать сруб болгаркой: Шлифовка сруба болгаркой – тонкости и нюансы работы

Шлифовка сруба из бревна и бруса своими руками: чем, когда, как,фото, видео

Чем шлифовать бревна

Шлифовка строганного бревна снаружи

Выбор болгарки

Шлифовальные диски

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Шлифовка сруба в пазах и углах

Обработка торцов бревен

Обработка сруба внутри дома

Как шлифовать стены из бруса

Когда лучше шлифовать

Порядок и организация работ

Как правильно шлифовать сруб, бревна

Как шлифовать сруб своими руками

Чем и как шлифовать бревна

В чем особенность шлифовки бревен

Как шлифовать бревно – процесс

Шлифовка сруба: пошаговая инструкция | Строительный портал

Оглавление:

Разновидности сруба

Общее понятие и причины шлифовки сруба

Технология шлифовки сруба: особенности и рекомендации

Обработка сруба после выполнения шлифовки

Шлифовка сруба своими руками: тонкости и пошаговая инструкция

Зачем нужна шлифовка

Преимущества шлифовки

Необходимые инструменты

Как правильно шлифовать бревна — инструкция

Шлифуем болгаркой правильно

Шлифуем болгаркой правильно

Превращаем болгарку в шлифмашинку

Шлифуем болгаркой правильно

Работаем с деревом

Шлифуем бетон

Шлифуем металл

Шлифовка сруба своими руками. Технология шлифовки сруба.

Шлифовка сруба своими руками. Как и чем шлифовать сруб из бревна. Инструменты, технология шлифовки, материалы.

Нужно ли шлифовать сруб? Зачем?

Когда можно шлифовать сруб из бревна

Чем шлифовать сруб?

Защита органов зрения и дыхания

Материалы для шлифовки

Как правильно шлифовать. Технология шлифовки сруба

Краткие итоги о шлифовке сруба своими руками

Необходимые инструменты и материалы подходящие для шлифовки своими руками

Оказываем услуги по любой шлифовке:

Чем шлифовать сруб: советы от профессионалов

Как подобрать необходимый инструмент?

Ванная, ядро дома: место для отдыха