Как шлифовать сруб болгаркой: Шлифовка сруба болгаркой – тонкости и нюансы работы

Авг 7, 2019 Разное

Как шлифовать сруб болгаркой: Шлифовка сруба болгаркой – тонкости и нюансы работы

Содержание

Шлифовка сруба из бревна и бруса своими руками: чем, когда, как,фото, видео

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

Содержание статьи

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро  ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва  хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт.

При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это  — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной  вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился  — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например,  на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

  • отбеливают древесину;
  • проводят грубую шлифовку;
  • если остались следы черноты, отбеливают повторно;
  • финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Как правильно шлифовать сруб, бревна

Для выполнение шлифовки по таким материалам придется запастись угловой шлифовальной машиной (или болгаркой), дисковой или ленточной паркетно-шлифовальной машинкой, соответствующими шлифовальными листами, желательно пылесосом, а также средствами индивидуальной защиты (респиратор, очки). Здесь важно напомнить, что начинать шлифовку нужно только после сушки или хотя бы при минимальной усадке здания. Во время обработки крупных поверхностей можно пользоваться УШМ, а во всех труднодоступных местах выполнить шлифовку возможно даже придется вручную. И обязательно обработайте древесину после завершения работ, чтобы на нее более не оказывалось слишком выраженного влияния извне.

Как шлифовать сруб своими руками

Для выполнения шлифовки сруба (фасад и внутренние стены деревянного дома) вам придется обзавестись эксцентриковой шлифмашинкой, небольшой болгаркой и стамеской на 20 миллиметров. Надо сказать, работы вам предстоят непростые, тем более, если здание достаточно большое, однако, зная несколько особенностей этого дела, свой труд вы сможете несколько облегчить:

Если стены достаточно большие, лучше всего разбейте их на несколько участков и выполняйте шлифовку частями. Только не стоит забывать о том, что если вы отшлифуете один участок, а затем, не окрасив его, возьмете паузу в несколько дней – вся ваша работа пойдет насмарку. За это время сруб успеет потемнеть и шлифовать его придется заново. Специалисты рекомендуют выполнить покраску отшлифованных участков не позднее, чем через 3-4 дня.

Все шлифовальные работы выполняются поэтапно в две части. Сначала шлифовка выполняется с использованием грубой абразивной бумагой с фракцией 40. Это позволит снять более грубый верхний слой, при этом, совершенно не повредив ворс древесины. А для избавления от поднятого первой шлифовкой ворса следует выполнить второй этап с использованием бумаги с фракцией 100. В общем, меняем шлифовальную бумагу и тем же инструментом продолжаем работы.

Обязательно отметим, что для шлифовки сруба новичкам лучше всего отказаться от использования болгарок. У этих инструментов рабочая скорость вращения достаточно высокая и шлифовка выходит недостаточно равномерной. Достаточно надавать чуть сильнее положенного и в материале тут же образуется глубокая борозда. Чаще всего в решении вопросов о том как шлифовать сруб болгарку рекомендуют использовать лишь для обработки пазов и торцов.

Перед тем, как шлифовать сруб, вернее, его пазы, следует установить на угловую шлифовальную машину специальную плоскую насадку. Лучше всего, чтобы эта насадка была выполнена из тонкого пластикового материала, а вот от использования резиновых насадок лучше всего вообще отказаться. Шлифовать сруб резиновыми насадками крайне неудобно, да и сами они очень быстро придут в негодность. Важно также выбирать насадку с диаметром, чуть меньше, чем используемые сменные шлифовальные листы – это уже вопрос безопасности, потому как при попадании в паз насадки происходит ее заклинивание и тогда инструмент попросту вырвется из ваших рук.

Чем и как шлифовать бревна

Если со срубом все более и менее понятно, то о том, как шлифовать бревно, следует рассказать отдельно. По сути, этот процесс не будет отличаться от шлифовки каких бы то ни было иных изделий, просто объемы в этом случае будут более значительными, а значит работа займет время. Потребуется нам для этого шлифмашинка с шлифовальным кругом, наждачная бумага высокой фракции в больших количествах, небольшая легкая болгарка с кругом, а также затирка с возможностью надеть на нее наждачную бумагу.

В чем особенность шлифовки бревен

Работы здесь выполняются стандартно. Главное лишь помнить о том, что шлифовать бревна можно и болгаркой, однако лишь в том случае, когда сами бревна еще не смонтированы в конструкцию. А если дом уже выстроен, скажем, из бруса или оцилиндрованных бревен, то в этом случае его придется хотя бы 7-8 дней выдержать на солнце для просушки. И только после этого можно приступать к шлифовальным работам.

Как шлифовать бревно – процесс

Изначально грубые места на бревнах можно обработать шлифовальной машиной или болгаркой. После этого все обработанные участки отмечаются и шлифуются затиркой с наждачной бумагой для получения нужного состояния. Далее следует контрольная обработка поверхности вручную. Все труднодоступные места и торцевые стыки в этом случае лучше всего шлифовать рукам. В принципе, не столь сложен вопрос относительно того, как шлифовать бревна, сколь важна другая его составляющая – сразу же после шлифовки лучше как можно быстрее приступить к отделке, в противном случае повышается риск образования на материале грибка.

Шлифовка сруба: пошаговая инструкция | Строительный портал

После окончания работ по строительству сруба, следует процесс шлифовки, который поможет придать дереву эстетичный внешний вид и сделает его прочнее. О технологии шлифовки сруба своими руками и о том чем шлифовать сруб рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Разновидности сруба
  2. Общее понятие и причины шлифовки сруба
  3. Технология шлифовки сруба: особенности и рекомендации
  4. Обработка сруба после выполнения шлифовки

Разновидности сруба

Сооружение сруба открывает перед его владельцем множество преимуществ, таких как:

1. Экологичность жилища — дерево чистый и безвредный материал, который не вызывает аллергии и безопасен как для взрослых, так и для детей.

2. Дерево регулирует влажность в помещении — благодаря природным свойствам впитывания влаги, деревянный сруб способен впитывать влагу при ее чрезмерном количестве, и отдавать, при необходимости.

3. Способность сруба дышать обеспечивает помещение постоянной естественной вентиляцией, и при этом не выпускает тепло. Это положительно сказывается на уюте и комфорте пребывания в таком помещении.

4. Дерево имеет низкую теплопроводность — поэтому дом очень быстро нагревается.

5. Сруб устойчив перед деформацией, его стены легкие и не требуют сооружения дорогостоящего массивного фундамента.

6. Кроме этого дерево — отличный звукоизолятор, оно обладает высокой морозоустойчивостью и по сравнению с постройкой кирпичного или бетонного дома, обходится дешевле.

Перед тем как приступать к изучению технологии шлифовки сруба, следует ознакомиться с основными его разновидностями. Как известно, срубом называют деревянное здание, изготовленное из бревен, предварительно обработанных по специальной технологии. Для и изготовления выбирают хвойные или лиственные породы деревьев. Основные требования к материалу:

  • отсутствие влаги;
  • диаметр от восемнадцати до сорока сантиметров;
  • отсутствие гнили, темных пятен, жуков и т. д.

В процессе сооружения сруба бревна укладывают одно на другое, один ряд бревен называется венец. Первый ряд бревен имеет самый большой диаметр, так как на них воздействует большая нагрузка. Нижняя сторона каждого бревна имеет пазы, которые бывают:

  • полукруглыми,
  • треугольными.

Для того, чтобы стены сруба были устойчивыми используют вставные шипы, которые располагаются поочередно на каждом из бревен. Из-за того, что дерево для сруба является сухим, и сильно уплотняется в процессе установки, в первые несколько лет эксплуатации сруба он оседает. Этот фактор необходимо учесть, при определении высоты здания.

От угла сруба зависит проведение процесса его шлифовки, поэтому предлагаем ознакомиться с основными разновидности срубов, в соотношении с типом угла здания.

Угол является соединением двух бревен между собой, от него зависит прочность и целостность всего сруба. Кроме этого углы существенно влияют на теплоизоляцию помещения, так как неправильно оборудованные углы сруба сделают помещение холодным, и снижают длительность его эксплуатации.

Среди разновидностей углов сруба выделяют два основных вида:

  • с наличием остатка,
  • с отсутствием остатка.

Первый вариант предполагает выступ бревен на двадцать-тридцать сантиметров, за пределы здания. Данные углы отличаются практичностью, простотой изготовления, низким коэффициентом теплопроводности и непродуваемостью. Одним из существенных недостатков такого типа углов выступает увеличение количества леса, требуемого на обустройство сруба. Хотя, если сравнить эти расходы с расходами на утепления углов без остатка, то они будут практически одинаковыми.

Углы без остатков предполагают скрепление сруба с помощью деревянных замков, вырубленных на конечных участках бревен. В таком срубе концы не выступают за пределы здания. Единственным преимуществом такого типа углов выступает их более привлекательный внешний вид. Но, недостатков, углы без остатка имеют больше, так как в соединительных частях образовывается небольшое пространство, через которое в помещение попадает ветер, поэтому они требуют утепления. Кроме этого, работа по сооружению такого сруба длиться дольше и требует больших вложений, так как, для того, чтобы соорудить замки, на конце бревен, нужно привлечь специалистов и оплатить их работу.

Общее понятие и причины шлифовки сруба

Сруб — состоит из бревен, но они в процессе эксплуатации из-за наличия коры начинают темнеть и терять свой внешний вид. Это происходит потому, что влага впитывается в неотшлифованные участки и в них происходит процесс гниения.

Для увеличения длительности эксплуатации сруба выполняется его наружная обработка, которая и включает процесс шлифовки и покрытие дерева с помощью специальных составов, делающих его водоустойчивым, пожаробезопасным и антисептическим.

Процесс шлифовки сруба — довольно трудоемкий, и требует от его исполнителя, не только специальных умений, но и определенных инструментов и большого количества времени. Если времени нету, то лучше доверить этот вопрос профессионалам, которые проведут шлифовку быстро и качественно, при этом сруб прослужит его владельцу много десятков лет.

Последствия выполнения шлифовки:

  • защита дерева от образования грибка и плесени;
  • привлекательность внешнего вида;
  • после шлифовки прослеживается четкая текстура дерева.

Кроме этого предлагаем рассмотреть преимущества шлифовки сруба:

1. Механическая обработка дерева позволяет избавиться от шероховатостей и трещин, а также способствует улучшению эстетических свойств дерева.

2. Дерево, которое было подвержено шлифовке отличается высокой адгезией с лакокрасочными материалами.

3. Шлифовка сруба — подготовительный этап, который позволяет осуществить дальнейшую отделку всего здания.

4. После выполнения шлифовки дерево обладает красивой фактурой, которая и является главным украшением срубов.

5. Шлифовка предотвращает преждевременное старение древесины.

При наличии свободного времени и желании провести шлифовку самостоятельно, прежде всего необходимо определиться с инструментом, который пригодится в работе. Чтобы работать было легко и удобно выбирайте инструмент, который не обладает слишком тяжелым весом, но при этом имеет хорошую мощность.

Отличным решением станет ленточная шлифовальная машинка, которая поможет выполнить эту работу качественно. Чтобы облегчить процесс выполнения шлифовки такие инструменты имеют встроенные мешки, в которых собирается пыль и опилки при шлифовании, поэтому дополнительная уборка после выполнения работы, не потребуется.

Если сруб изготовлен из бревен, имеющих полукруглую форму, то ленточная машинка с такой работой не справится. Тогда на помощь приходит болгарка, которая имеет специальные шлифовальные насадки. Используйте специальный диск, обклеенный наждачной бумагой. Для труднодоступных мест отличным решением станет использование стамески.

Обратите внимание, на вес болгарки, если она будет слишком тяжелой, то работать будет неудобно и сложно. Рекомендуемая мощность от 600 до 900 Вт. Выбирайте инструменты проверенных производителей, и требуйте гарантию на товар.

Учтите, что работы по шлифованию сруба начинают после того как дерево полностью высохнет. Если приступить к работе, сразу после сооружения сруба, то влажное дерево не позволит сделать поверхность ровной и гладкой.

Запаситесь определенным количеством насадок, которые имеют различные крупности зерен, так как определенные участки сруба требуют индивидуальной шлифовки. Кроме этого, при осуществлении первичной шлифовки лучше использовать насадку с крупными зернами (сорок), а при финишной шлифовке, вполне достаточно насадки с крупностью в восемьдесят или сто.

Процесс шлифовки состоит из этапов:

  • чернового обдирания;
  • средней обработки: сглаживания поверхности и удаления неровностей;
  • тонкой обработки;
  • шлифовки перед нанесением лака или краски.

В процессе шлифовки сруба потребуется очень часто менять насадки, потому что смола и древесная пыль стирает их. Для того, чтобы очистить насадку от скопившихся в ней частей дерева, воспользуйтесь стальной щеткой, но перед этим обработайте ее с помощью уайт-спирта. Учтите, работать такая насадка будет хуже, и сотрется быстрее.

На скорость выполнения процесса шлифовки влияет:

  • навыки работы с инструментом;
  • тип дерева;
  • площадь сруба;
  • наличие сложных элементов;
  • мощность инструмента;
  • количество смолы в дереве.

Средняя скорость проведения шлифовочных работ на погонном метре тридцати сантиметрового бруса составляет две минуты.

Не забудьте про технику безопасности, в процессе выполнения работ в воздухе присутствует пыль, смола и опилки, которые попадают на слизистые оболочки рота, носа и глаз, поэтому при шлифовке бруса, рекомендуется одевать маску и защитную одежду.

Технология шлифовки сруба: особенности и рекомендации

Для работы потребуется наличие:

  • угловой шлифмашинки или болгарки;
  • паркетно-шлифовальной машинки дискового или ленточного типа;
  • шлифовальных насадок;
  • пылелоса;
  • респиратора;
  • очков.

Начинайте процесс шлифовки, по истечению определенного времени, после сооружения сруба. Здание должно дать минимальную усадку. Угловая шлифовальная машинка поможет обработать крупные поверхности, а с труднодоступными справится ручная шлифовка.

Чтобы выполнить полную шлифовку сруба, его внутренних стен и фасадных участков, потребуется наличие эксцентриковой шлифмашинки, небольшой болгарки и стамески на 2 см.

Предлагаем рассмотреть рекомендации по проведению шлифовки сруба:

1. При наличии слишком больших стен необходимо разделить их на определенные зоны, и выполнять шлифовку по частям. После выполнения работы, следует сразу покрыть поверхность специальными растворами. Если одну зону отшлифовать в один день, и не покрыть краской, а вторую через несколько дней, то работа будет выполнена напрасно. После шлифовки, по истечению 24 часов, сруб начинает темнеть и требует очередной шлифовки. По рекомендациям специалистов, покраска сруба должна проводиться максимум через 36-48 часов, после шлифовки.

2. Процесс шлифовки включает несколько этапов, первый из которых состоит в использовании абразивной бумаги грубого типа. С ее помощью снимается грубая часть коры, при этом ворс дерева остается невредимым. Чтобы избавиться от ворсовых участков, необходимо провести второй процесс шлифовки, который включает работу с мелкофракционной абразивной бумагой.

3. При отсутствии опыта выполнении шлифовки, не рекомендуется пользоваться болгаркой. Данный инструмент имеет высокую скорость вращения, и новичку, тяжело с его помощью осуществить равномерную шлифовку. Если приложить немного силы и надавить болгаркой на брус, то на нем появятся борозды, которые испортят внешний вид сруба. Поэтому, в таком случае, болгарка применяется только при обработке пазовых и торцевых участков.

4. Перед шлифовкой пазов сруба, необходимо оборудовать угловую шлифмашинку с помощью специальной насадки плоского типа. Существует два варианта таких насадок:

  • пластиковые,
  • резиновые.

Предпочтительно выбирать первый вариант, так как резиновые насадки не практичны, быстро портятся и требуют постоянной замены. Диаметр насадки должен быть немного меньше за диаметр сменных шлифовальных листов. Если насадка попадет в паз, то инструмент заклинит и может случайно вырваться из рук, если насадка будет меньше, то он не заденет, человека, выполняющего шлифовку, в противном случае, последствия будут ужасными.

Для того, чтобы провести шлифовку бревен понадобится наличие шлифовальном машинки с шлифкругом, наждачной бумаги мелкой фракции, болгарки с кругом и затирки. Данный процесс более длительный и требует большого опыта работы с шлифовальным инструментом.

Перед тем как приступать к шлифовке бревен, необходимо подождать минимум 8-9 дней, после сооружения сруба, в том случае, если погода сухая и теплая. При влажной погоде время ожидания увеличивается.

Процесс шлифовки включает обработку грубых мест с помощью шлифовальной машинки или болгарки. Затем, происходит обработка всех участков с помощью затирки и наждачной бумаги. Этот процесс длится до тех пор, пока брус не станет идеально ровным и гладким. Завершающий этап шлифовки рекомендуется проводить вручную, особенно стыки бревен и труднодоступные места. Самым главным условием правильной шлифовки выступает быстрое покрытие сруба отделочными материалами, которые снизят риск возникновения плесени и грибка на дереве.

Обработка сруба после выполнения шлифовки

Процесс наружной обработки сруба способен продлить срок его эксплуатации в несколько раз. Данная процедура состоит из шлифования и покраски с помощью различных составов.

Существует большое количество продукции, которой обрабатывают сруб после шлифовки. На рынке встречаются как отечественные, так и зарубежные производители. Но, не все, из этих средств подходят для обработки жилых помещений, поэтому перед покупкой, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и техническими особенностями раствора.

Среди обязательных средств для покрытия сруба после шлифовки выступают:

  • антисептики, предотвращающие развитие плесени и грибка;
  • составы лессирующего характера, которые делают внешний вид стен более привлекательным;
  • антипирены — растворы, которые повышают устойчивость перед возгоранием.

Основная функция обработки сруба — защитная. Кроме этого, с помощью современных разработок подчеркивается естественная текстура дерева и производится его тонировка. Возможен вариант использования обыкновенной краски по дереву, но в этом случае, текстура дерева не будет видна.

Первый слой, которым наносят в процессе обработки сруба является антисептическим, затем производится отбеливание, а после этого нанесение пожаробезопасных пропиток.

Красить сруб лучше кистью или пульверизатором. Если дом состоит из бревен, то предпочтительно выбрать второй вариант.

Перед нанесением основных слоев, обратите внимание на ровность и гладкость шлифовки и на отсутствие конопаток. При их наличии воспользуйтесь специальными герметиками, которые закрывают конопатки и предотвращают их взаимодействие с окружающей средой.

Уделите внимание торцевым участкам, для их обработки используйте акриловые влагоустойчивые растворы или жидкое стекло. Но, учтите, что второй вариант менее безопасен для жилых помещений. Наносите любой из растворов двумя слоями, при этом, прежде чем наносить второй, первый должен полностью высохнуть.

Стены обрабатывают сразу после выполнения шлифовки, и при плюсовой температуре воздуха. Первый слой является лессирующим. Нанесение составов производится с помощью кисти или пульверизатора.

Главное правило — долговечной обработки стен использование высококачественной продукции от ведущих производителей. Если сэкономить на материалах, то пострадает в первую очередь сруб, так как дерево является довольно уязвимым материалом, требующим тщательного ухода.

Шлифовка сруба видео:

Шлифовка сруба своими руками: тонкости и пошаговая инструкция

Шлифовка увеличивает срок службы дома и надолго сохраняет привлекательный внешний вид строения. Некоторые считают, что такая обработка не нужна оцилиндрованным и рубленым бревнам, так как они и так выглядят эстетично. Однако эксперты в строительстве деревянного дома и бани рекомендуют обязательно проводить шлифование стен, ведь это дает дополнительную защиту древесины.

Зачем нужна шлифовка

Шлифовка сруба предотвращает гниение дерева, повышает устойчивость к влаге и насекомым. Она удаляет дефекты и неровности с поверхности стен деревянного дома, защищает древесину от плесени и грибка. Учтите, что неотшлифованные бревна даже после обработки антисептиками и лакокрасочными материалами со временем все равно темнеют и теряют первоначальный внешний вид. Шлифовка поможет избежать данной проблемы.

Преимущества шлифовки

  • Шлифовка оцилиндрованного бревна сохраняет натуральный ровный цвет древесины. Без шлифования со временем деревянные стены темнеют из-за воздействия солнечных лучей;
  • После шлифовки поверхность бревен становится гладкой и ровной;
  • Процедура убирает верхний слой, где уже успели скопиться грибок и плесень;
  • Шлифование перед пропиткой древесины антисептическими средствами способствует равномерному распределению средства по поверхности без наслоения и пятен;
  • Шлифовка убирает гряз с поверхности стен, которая накопилась при транспортировке и установке сруба;
  • Процедура улучшает проникновение лакокрасочных и защитных средств в дерево, сокращает объемы расходных материалов;
  • Шлифовка сруба повышает устойчивость дерева к влаге и воздействию насекомых.

Шлифовка сруба — трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам. Ведь от качества работ зависит внешний вид стен и срок эксплуатации деревянного дома. Шлифовка сруба своими руками доставит много хлопот, так как нужно тщательно следовать правилам и четко соблюдать последовательность выполнения работ. Кроме того, в процессе шлифовки выделяется пыль, которая может попасть в глаза, нос и дыхательные пути. Поэтому в работе обязательно используют специальные средства защиты!

Необходимые инструменты

Правильно выбранный инструмент — залог качественной шлифовки. Для легкой и быстрой работы выбирайте не слишком тяжелый инструмент с высокой мощностью. Слишком тяжелый вес снизит производительность в 2-3 раза, а низкая мощность увеличивает время работы!

Шлифование стен и торцов дома или бани выполняют при помощи шлифовальной машинки, болгарки и специальных дисков. Для полукруглого оцилиндрованного бревна не подойдет стандартная ленточная шлифовальная машинка. Такой инструмент используют для обработки ровной поверхности. Он подойдет для бани или дома из бруса.

Для дома из оцилиндрованных бревен лучше использовать болгарку с насадками из шлифовального диска с наждачкой в форме лепестков. Выбирайте легкую болгарку с мощностью в 850 Вт. Лучше брать инструмент известной и проверенной марки. Предварительно просмотрите фото на сайтах, соберите отзывы на форумах и среди знакомых. Не берите первый попавшийся инструмент, так как он может оказаться некачественным и просто развалиться через два-три дня работ.

Важно правильно подобрать насадки. Для внешней шлифовки грубых частей стен выбирайте круг №80. Круг №120 подходит для внешней обработки более ровных и мягких участков. С круга №30 начинают шлифовку торцов, а насадку №60 используют для снятия старого лакокрасочного покрытия. Инструмент с насадками большего зерна используют для первичной обработки, меньшего — для завершающей.

Будьте готовы, что придется часто менять насадки. Абразив в процессе работы стирается, забивается смолой и пылью древесины. Чтобы продлить срок службы насадки, инструмент обрабатывают металлической щеткой с уйат-спиритом. Однако даже после чистки скорость и производительность работ все равно снизится.

Как правильно шлифовать бревна — инструкция

После того, как вы подобрали инструмент, можно переходить к шлифовке. Помните, что шлифуют сруб только после полной усадки бревен! Как правило, на это требуется 6-12 месяцев в зависимости от конструкции деревянного дома или бани и грунта земельного участка. Шлифовку выполняют до основной отделки и установки окон, дверей, потолков. Кроме того, шлифовать можно только сухие материалы, так как влажная древесина будет задираться.

Перед началом работ обязательно наденьте защитную маску, очки или респиратор, чтобы обезопасить глаза, рот и нос от древесной пыли! Теперь давайте рассмотрим подробнее, как лучше и эффективнее отшлифовать бревна:

  • Осмотрите стены и уберите отслаивающиеся куски. Они будут тормозить работу и могут испортить инструмент. Обработайте такие места клеевым составом и оставьте сохнуть на сутки;
  • Проверьте конопатку. Если появились щели, потребуется повторная конопатка стен;
  • С бревен хвойных пород сначала удаляют смолу и только затем переходят к основному этапу работ;
  • Шлифуют стены сначала крупными насадками, а затем мелкими. Шлифовку оцилиндрованного бревна лучше начинать с насадки №100, а для вторичной обработки использовать №125;

  • Не давите сильно на поверхность и не делайте большие обороты. В первом случае можно “сжечь” древесину, а во втором — останутся неровности и борозды.
  • Особое внимание обратите на обработку торцов, так как они наиболее подвержены негативному воздействию влаги, насекомых и других факторов;
  • Обработку торцов начинайте с насадки №35 и постепенно переходите к 120;
  • Шлифовку углов и труднодоступных мест лучше проводить при помощи стамески или бруском со шлифовальной бумагой;
  • После шлифовки тщательно уберите пыль внутри и снаружи дома или бани;
  • После шлифования нужно обработать стены защитными составами. Для этого используют антисептики и антиперены. Для торцов выбирайте отдельные специальные средства! После того, как поверхность высохнет, следует покраска декоративными лакокрасочными материалами.

В новом, только что построенном доме, достаточно выполнить поверхностную шлифовку под покраску. Со старых стен сначала нужно снять старый слой краски и лака, а при необходимости и отбелить бревна. Уже после шлифовки начинается покраска внутренних и внешних стен. Если выполнить шлифование и обработать древесину правильно, поверхность стен станет ровной и приятной на ощупь.

Теперь вы знаете, как избежать ошибок при шлифовке и получить качественные ровные и красивые бревна. В любом случае шлифование требует определенных знаний и навыков, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Компания “МариСруб” выполняет полный комплекс работ по обработке стен в деревянном доме.

Кроме шлифовки, мастера выполнят конопатку и утепление сруба, покроют поверхности стен защитными и декоративными средствами. Опытные специалисты качественно и быстро выполнят работу, поберут нужный инструмент и материал. Подробнее об услугах читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/rabota-so-stenami-doma.

Шлифуем болгаркой правильно

24.06.2020

Шлифуем болгаркой правильно

Работать «болгаркой» необходимо уметь. Многие мастера используют этот инструмент в качестве шлифовальной машинки. Но, чтобы болгарку так применять, нужно обладать определёнными знаниями и умениями. В нашей статье мы расскажем сделать из болгарки УШМ и проводить шлифовку с ее помощью разных материалов.


Превращаем болгарку в шлифмашинку

Вообще, положа руку на сердце,болгарка – это УШМ, шлифмашинка иначе. Но, являясь универсальным инструментом ее применяют для разных целей и под каждую задачу агрегат следует подготовить отдельно. Для того чтобы проводить шлифовку с помощью болгарки понадобится опорный круг. Его ставят на сам вал инструмента.

Если вы планируете шлифовать дерево, то на него нужно наклеить наждачку. Какой она будет зернистости – решайте сами. Это зависит того, с какой целью вы шлифуете материал. Очень удобно применять готовые наждачные круги с липкой поверхностью с обратной стороны. Их можно быстро поменять при необходимости.


Если необходимо работать с бетоном понадобится кожух-пыльник. К нему можно подключить пылесос и мусора будет куда как меньше. В продаже можно найти специальные кожухи, которые имеют сдвигаемую часть. С таким пыльником можно будет шлифовать углы, что очень удобно.

Для металлов понадобятся стандартные круги для данного материала. Они бывают разного размера, толщины, зернистости. Если металл, с которым вы планируете работать, очень ржавый – сначала поработайте с ним специальной щеткой, а лишь потом подключайте болгарку.

Шлифуем болгаркой правильно

Прежде чем бежать за инструментом, позаботьтесь о себе: необходимо надеть респиратор и маску. Без этой защиты вы надышитесь пылью и есть большой шанс прямо с рабочего места угодить в больницу. Особенно если обрабатываемые поверхности защищаются от краски, имели пропитку, да и обычная пыль здоровья не принесёт. Хороший вариант – приобрести полноценную защиту в виде маски, соединенной с респиратором.

Не забывайте, что фильтры не вечные в респираторе и их необходимо регулярно менять. Следите за временем и имейте запас их на замену. Не забудьте перчатки, одежда должна быть плотная, негорючая, не пропитанная всякими маслами, бензином и так далее.

Работаем с деревом


Вручную с деревом работать очень трудно, но инструмент здорово выручает и можно добиться отличного результата. Хотя многие говорят, что дерево болгаркой обрабатывать неправильно, на самом деле это не так.

Чтобы правильно работать с деревом, поставьте болгарку на низкие обороты иначе наждачка будет очень быстро забиваться и приходить в негодность – м ее чем через пять минут наждачный круг будет требовать замены. Нужная скорость для работы с деревом – до 6000 оборотов в минуту.

Еще один момент: старайтесь не использовать в работе весь круг. Если так делать, то на дереве останутся следы от него. Для того, чтобы шлифовка была правильной, нужно использовать только верхнюю часть наждака. А проводить им необходимо вдоль волокон древесины, не продольно. Таким образом можно добиться великолепных результатов: дерево будет совершенно гладким, без следов от наждачного круга. Не забывайте во время работы заменять наждак вовремя.

Также можно проводить шлифовку сруба. Если тарелка не тонкая с края, то пройдитесь стамеской в том месте, где бревна смыкаются.

Шлифуем бетон


Как уже говорилось выше – для работы с бетоном нужен пыльник. Но, если вдруг приобрести его не смоли, то можно соорудить самим. Для этого подойдёт любое ведро из-под краски или шпатлёвки, которое по размеру чуть больше круга болгарки. Отрежьте дно, вырежьте отверстие для редуктора и еще одно для присоединения пылесоса. Подключите пылесос и начинайте работать.

Про маску и респиратор тоже не забывайте. Без этого шлифовать нельзя.

В отличие от дерева, бетон шлифуют всем кругом. Это позволит быстрее закончить работу, а значит сэкономить силы и время. Круг подбирается для работы с камнем.

Если вы обрабатываете бетонный пол не забывайте контролировать его плоскость иначе легко наделаете по неопытности ямок. Места швов достаточно просто привести в одну плоскость по уровню. Лучше всего для шлифования бетона подойдут алмазные чашки Матрикс на 125 миллиметров (при условии, что круг болгарки – 150 миллиметров).

Шлифуем металл


Обычно металлические поверхности обрабатывают под последующую покраску или полировку. Для этого нужна опорная чашка и сменные наждачные накладки. Зернистость наждака зависит от того, до какой степени гладкости вы хотите довести поверхность металла.

Здесь работаем, как с деревом – верхней частью диска, иначе тоже останутся заметные следы от наждачной бумаги и необработанные участки. После шлифовки нужно покрыть металл грунтовкой (если это сталь). Иначе ржавчина появится практически моментально.

Материал подготовил мастер Роман специально для клиентов интернет-магазина Левша.РФ 



Шлифовка сруба своими руками. Технология шлифовки сруба.

Шлифовка сруба своими руками. Как и чем шлифовать сруб из бревна. Инструменты, технология шлифовки, материалы.

 

Оглавление

Шлифовка сруба своими руками. Как и чем шлифовать сруб из бревна. Инструменты, технология шлифовки, материалы.

Нужно ли шлифовать сруб? Зачем?

Когда можно шлифовать сруб из бревна.

Чем шлифовать сруб?

Защита органов зрения и дыхания.

Материалы для шлифовки.

Как правильно шлифовать. Технология шлифовки сруба.

Краткие итоги о шлифовке сруба своими руками.

 

В данной статье расскажем о шлифовке сруба, о том, для чего, когда и чем ее делать, особенно если вы решили это сделать своими руками!

 

Нужно ли шлифовать сруб? Зачем?

 

Шлифовка сруба важное и ответственное мероприятие необходимое для увеличения срока жизни бревна и для создания качественного и безопасного внешнего вида! Многие срубы покупаются и оказываются на площадке клиента в виде, требующем дополнительной обработки. Есть несколько подходов к срокам и строительству сруба после его сборки.

  • Часто срубы собираются и выдерживаются достаточно длительное время на фундаменте, это делается для начальной усадки стенового комплекта и нормализации влажности бревна к местным условиям. В этом случаем бревна сруба чаще всего приходят грубо обработанные рубанком или топором, реже болгарками. Часто встречаются недорогие срубы, слегка окоренные очень грубой обработки качества леса. Никакой эстетики, такие срубы выглядят как сваленные в кучу бревна и мало кому нравятся. Не нужно путать с диким стилем рубки и срубами кело, которые выглядят как состаренные. В большинстве случав такие срубы обязательно требуют шлифовки бревен чтобы нанести краски и сделать приятный глазу внешний вид!
  • Подход быстрой стройки после сборки. При таком подходе клиенты не ждут несколько лет чтобы насладиться усадкой сруба, а форсируют строительство, отделку и становятся свидетелями преображения древесины. В таких случаях часто рубщики качественно готовят поверхности будущего сруба и его бревна не требуют серьезных доработок по обработке поверхности. Только если, конечно, планы не нарушились и сруб не остался отстаиваться. Важно понимать, что бревна сруба должны иметь влажность не выше 20%

Несколько этих вариантов-это основное развитие событий и в любом случаем, через несколько лет или сразу стены сруба подвергаются шлифовке и дальнейшей защите, и обработке!

Отшлифованные бревна сруба обладают важными преимуществами:

  • Приятный внешний вид. Качественно обработанные стены долгие годы радую глаз владельцев.
  • Обработанные, гладкие, приятные на ощупь стены без неровностей, заноз безопасны для взрослых и
  • Отшлифованные стены помогают снизить расход антисептических и лакокрасочных материалов.
  • Шлифовка помогает убрать большинство временных поражений внешних слоев древесины, такие как синева, грибок, плесень.
  • Увеличение срока службы дерева.

Важное! 

Нужно шлифовать сруб независимо от материала, если не была произведена качественная заводская обработка! Чтобы результат шлифовки своими руками был максимальным, обязательно после окончания сразу же покрыть его защитными и антисептическими материалами, только так дерево будет защищено от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Когда можно шлифовать сруб из бревна

 

Шлифовка сруба на первый взгляд простая и примитивная работа, не имеющая нюансов и ограничений. Однако это не так. Если вы хотите получить отличный результат, очень важно соблюдать условия и правильно выбирать время для шлифования иначе бревнам будет нанесен вред, а не польза.

Напишем основные условия, при которых нужно шлифовать:

  • Влажность. Шлифовать влажный сруб крайне не рекомендуется. Шлифовка сырой поверхности приводит к задирам и порче наружного слоя, а также к высокому расходу материалов, однако если стоит задача сохранить бревно любыми силами, остановить его порчу и покрыть красками, то следует проводить шлифовку со собой тщательностью В идеальных условиях влажность стен должна быть не выше %, только в этом случае работа будет эффективной.
  • Тепло.  Идеальные условия для проведения шлифовки это время, когда в вашем регионе положительные ночные температуры выше +5. Сразу по окончанию шлифовки бревна нужно обработать антисептиками, а делать это рекомендуется в тёплое время.

 

Можно ли шлифовать сруб зимой?

Зимой дерево не рекомендуют шлифовать, так как придется оставить стены не обработанными, что приведет к запитыванию влагой, изменению цвета, потемнению. Поэтому шлифовать рекомендуется в тёплое время года

Однако если есть необходимость шлифовать стены зимой, то после установки окон и дверей можно обеспечить комфортную температур внутри поверхность бревен, может быть, по влажности достаточной для проведения работ.

А с улицы если есть необходимость, то можно возвести теплый контур вокруг дома в котором можно будет работать даже зимой, но это дополнительные расходы и значительный риск нарушений техники безопасности.

 

Чем шлифовать сруб?

 

Шлифовка многим кажется простым занятием, однако это тяжелая и требующая специального инструмента работа. В любой работе правильно подобранный инструмент может улучшить скорость и качество работ. Так и при шлифовке сруба, в зависимости от формата бревна или бруса могут применяться разные варианты инструментов.

Инструменты для шлифовки сруба

Советуем тщательно подходить к выбору инструмента, которым будет производится шлифовка:

  • Ленточная шлифовальная машинка. Обработка производится с помощью абразивной ленты различной зернистости прикреплённых между 2 роликами вращения. Подходит для работы по плоским грубым поверхностям.
  • Углошлифовальная машинка (болгарка). Самый популярный, универсальный и удобный для шлифовки срубов инструмент. Работа ведется различными дисками необходимой зернистости.
  • Дрель с насадками. Не самый подходящий, но возможный к применению инструмент, на который с помощью переходников крепятся насадки для дисков.

 

Советы по подбору инструментов

 

Чтобы работа проходила качественно, быстро и эффективно очень важно не только понимать какие виды инструмента для деревообработки существуют, но и когда каждый из них можно и нужно использовать! Форма, конфигурация, твердость бревна влияют на выбор инструмента. Опишем несколько советов по выбору инструмента:

  • Выбирайте мощный инструмент. Достаточная мощность в пределах 700-1000 Вт.
  • Инструмент должен иметь хорошую эргономику и малый вес
  • Для уменьшения влияния на здоровье и для уменьшения уборки после шлифовки, можно использовать инструмент с мешком для сбора пыли.
  • Для обработки плоских поверхностей бруса или вагонки подойдёт ленточная или шлифовальная машинка с плоской площадкой.
  • Грубые округлые формы срубов проще шлифовать болгаркой с дисковыми насадками.
  • Для профессионального и длительного использования советуем обращать внимание на модели известных брендов и фирм с длительной гарантией и хорошим выбором запчастей и комплектующих.
  • Для полировки используйте орбитальные машинки.
  • Для увеличения срока службы лучше использовать инструмент, имеющий задний забор воздуха. При заборе воздуха сбоку инструмент быстрее забивается пылью в процессе работы.

 

Выбор инструмента – задача сложная. В процессе шлифовки могут понадобиться две, а то и три разновидности шлифовальных машин. Перед покупкой необходимо изучить характеристики инструментов и выбрать оптимальные под конкретный сруб и определиться, чем лучше шлифовать сруб именно в вашем варианте.

 

Защита органов зрения и дыхания

Шлифовка -это очень тяжелая для здоровья человека работа. Во время шлифовки из инструмента вылетает облако пыли, которое опасно для здоровья. Также при работе возможно отслоение и попадание и более крупных кусков, и оcколков как дерева, так и инструмента. Поэтому крайне важно при проведении работ соблюдать нормы личной и производственной безопасности. Для защиты при работе необходимо использовать комплекс защитных средств: самые главные это: защита органов дыхания и защита органов зрения. Также обязательно использовать перчатки и в идеале защитные костюмы, так вы обезопасите себя от пыли.

Для защиты органов дыхания рекомендуется использовать специальные маски и респираторы, предназначенные для защит именно от пыли. Для защиты органов зрения модно использовать пластиковые не запотевающие очки. Самым совершенным будет применение качественной полнолицевой маски, однако они стоят существенно дороже обычных средств и могут запотевать при интенсивной работе.

Материалы для шлифовки

Мы кратко ознакомились с видами инструмента, теперь опишем основные виды расходных материалов для шлифования. Общее название у них одно абразивные материалы. Отличаются они видом, размерами, зернистостью марками производителей и страны происхождения.

 

  • Лепестковые (КЛТ) диски. Самые распространенные и известные материалы для шлифовки. В начале 2000 годов были основными материалами при шлифовке всех видов срубов. Характеризуются высокой стойкостью к истиранию и производительностью. На данный момент чаще всего используются для грубой обработки и шлифовки срубов ручной рубки и торцов бревен.

 

 

Каким зерном шлифовать сруб из бревна

 

Не важно какой тип расходным материалов вы выбираете принцип везде одинаковый: начальная грубая обработка осуществляется с помощью крупного зерна 24-40. Далее в зависимости от необходимого качества и бюджета на работу можно использовать абразивы с более тонким зерном от 60 до 150. Чаще всего считается что после 150 зерна уже начинается базовая полировка.

Важно! Именно последовательно проводить работу от крупного к мелкому зерну так и расход материалов оптимальный и качество поверхности выводится нужное!

 
Средний расход материалов для шлифовки.

Основной параметр, влияющий на расход материалов это исходное состояние поверхности, чем более грубая, тем больше нужно проходов и абразива в работу.

Чем выше смолистость, тем больше расход материалов.

Например: на шлифовку 1 м² стены может уйти от 1 до 3 дисков в зависимости от твердости, влажности и смолистости дерева.

 

Как правильно шлифовать. Технология шлифовки сруба

 

До проведения работ по шлифовке необходима подготовка к работе. Подготовка и проверка инструмента. Закупка расходки. Проверка проводов и удлинителей. Подготовка лесов, козлов или лестниц для работы.

После подготовительных работ можно приступать непосредственно к работе. Напишем, как можно шлифовать сруб, чтобы получить максимальное качество.

Для этого процесс проводится в 3 этапа.

  • 1 проход – грубая шлифовка.

В зависимости типа поверхности обработка ведется насадками и абразивами с зерном от 24 до 40. Большинство работ выполняется болгаркой. В процессе убираются все недостатки бревна, сглаживается поверхность, убираются неровности и впадины или дефекты рубки. Во время работы может появится ворс на поверхности дерева. Также избавляемся от синевы, грибка если поражения не глубокие. После первого этапа видно состояние дерева и если необходимо корректируется программа дальнейшей защиты и пропитки поверхностей.

  • 2 проход – средняя шлифовка. Во время работы используется абразив от 60 до 80, убирается ворс, поверхность выводится, и делается приемлемой по качеству и тактильным ощущениям.
  • 3 проход – финишная шлифовка.

Для доведения до высокого уровня поверхности применяются абразивы с зерном от 120 до 150. Так бревна получаются очень приятными на ощупь, «теплыми» и на них почти не видны следы от обработки!

Конечно, можно корректировать схему обработки за счет уменьшения или увеличения количества проходов и используемого зерна. Однако именно 3 прохода являются эталоном качества в большинстве случаев.

Как шлифовать углы сруба?

При работе с большинством типов брёвен и бруса самым сложным является работа в углах. Большинство ручного инструмента не имеет качественного доступа к углам сруба, поэтому эта работа чаще всего оценивается отдельно и ен всегда возможно получить такой же качественный результат, как и на прямой поверхности. Для выборки углов используются как ручные стамески, так и угловые машинки или реноваторы. В некоторых срубах углы можно выбрать синтетическими щётками, однако это не везде возможно. Так что углы — это всегда места, которые будут отличаться по качеству от основной поверхности. Поэтому если вы придаете высокое значение эстетике будущего дома советуем вам до сборки отшлифовать бревна и х углы, так как любая обработка углов ручным инструментом после сборки не даст такого же результата.

 

Краткие итоги о шлифовке сруба своими руками

Шлифовка очень важна для жизни сруба и его бревен. Работа не простая и требующая умения, навыков и правильного инструмента. Шлифовку лучше доверять профессионалам или выполнять своими руками если вы обладаете временем, силой и хорошим здоровьем для работы.  Ведь работа на высоте в очках маске и пыли не так уж и проста.

Шлифовка обязательный этап перед окраской стен и ее нудно проводить максимально оперативно после шлифования.

Выбирайте правильное и теплое время года, или будьте готовы к дополнительным способам укрытия дома при работе зимой.

Используйте качественные инструменты и расходников.

Обязательно пользуйтесь средствами защиты.

Для получения качественной поверхности применяйте зерна от крупного к мелкому.

Если все сделано как нужно поверхность бревен будет радовать глаз долгие годы!

 

Необходимые инструменты и материалы подходящие для шлифовки своими руками

Оказываем услуги по любой шлифовке:

К списку статей

Чем шлифовать сруб: советы от профессионалов

Для сохранения привлекательного внешнего вида сруба на протяжении долгого времени, выполняется его наружная обработка, в которую входит шлифовка и покрытие антисептическими составами, которые предотвращают гниение и повышают огнестойкость деревянной конструкции. Если же бревна оставить без шлифовки, то остатки коры со временем потемнеют и приведут к появлению гнили и ухудшению внешнего вида. Чем шлифовать сруб? Каковы основные правила его обработки? Какой антисептик выбрать? На эти вопросы мы ответим в этой статье.

Внешний вид сруба зависит от наружной обработки шлифовкой и покрытия антисептических составов.

Как подобрать необходимый инструмент?

На первый взгляд кажется, что шлифовка сруба – процесс немудреный и сделать все своими руками не составит особого труда. Придется вас разуверить. Изучите информацию ниже и попробуйте объективно оценить свои силы. Обладаете ли вы достаточным запасом необходимых инструментов, времени, упорства, и навыков? Или может все же оптимальным вариантом будет доверить эту работу профессионалам?

Как вы, наверное , знаете, что шлифовка сруба состоит из нескольких этапов. Прекрасно справляются со своими задачами ленточные шлифовальные машины. Сегодня в магазинах они представлены в достаточно широком ассортименте, но далеко не каждая одинаково хорошо подойдет для выполнения этой работы.
Для того чтобы процесс проходил быстрее, инструмент должен быть не слишком тяжелым и достаточно мощным. Хорошо, если модель будет иметь мешок для забора пыли.

Ленточные шлифовальные машины отлично справляются с шлифовкой бань из бруса и плоских поверхностей.

Шлифовка болгаркой также помогает избавиться от грибков и плесени.

Но для обработки полукруглых бревен этот инструмент подходит плохо. Лучше воспользоваться болгаркой со специальными шлифовальными дисками с наждачкой. Она не должна отличаться большим весом, иначе после первых часов работы у вас будут в буквальном смысле отваливаться руки. Мощности электроинструмента 850 Вт будет вполне достаточно. Выбирать болгарку лучше от известных производителей (Makita, Bosh, отечественный Интерско). Покупка дешевого китайского инструмента сродни игре в лотерею. Он может прослужить и длительно время, а может сломаться через 2 дня.

Работа с болгаркой требует определенных навыков. В неумелых руках болгарка будет оставлять глубокие борозды и темные полосы на теле бревна. Существуют 4 стадии шлифовки болгаркой, и на каждой нужно использовать шлифовальный диск с соответствующим зерном. На первом черновом этапе шлифовальные работы производятся с помощью наждачной бумаги с крупной фракцией №40. Наждачный лист эффективно и быстро снимает верхние слои потемневшей древесины. Также сороковка подходит для шлифовки торцов бревен.

Ни в коем случае нельзя шлифовать дом во время строительства или сразу после, нужно примерно 2 года для его усадки.

По окончании этих работ наждачку нужно поменять на лист с более мелким абразивом – №80 или №100. Он убирает первоначально поднятый ворс на бревне и доводит поверхность до состояния идеальной гладкости. Окончательная (тонкая шлифовка) – от 150 до 180, финишная – зерна от 220 до 240. В труднодоступных местах можно воспользоваться стамеской. Если вы скрупулезно пройдете через все 4 этапа, ваш дом можно будет назвать настоящим шедевром зодчества, и стены не будут нуждаться в дополнительной отделке. Более грубая шлифовка предполагает прохождение только через 2 первые манипуляции.

Вернуться к оглавлению

Закупка дисков для шлифовки сруба

Отечественные диски стоят в несколько раз дешевле импортных, а по качеству практически такие же.

Если вы все-таки решили шлифовать сруб самостоятельно, одна из проблем, с которой вам придется столкнуться – это количество шлифовальных дисков. Дело в том, что требуется их очень много. На 1 м² стены уходит от 1 до 3 дисков. Для того чтобы предварительно подсчитать площадь, объем работ и финансовые издержки, нужно использовать коэффициент высоты, применяемый при подсчете профессиональными бригадами. Если стены не ровные, а с закруглениями венцов, замеры делаются с помощью рулетки, лентой которой следует огибать все изгибы. Вот в итоге и выходит, что в доме с высотой потолка в 2,6 м, реальная высота стены получается около 3 м.

И снова о дисках. В строительном супермаркете закупка такого количества дисков (в основном там представлен импорт) значительно ударит по карману. Оптимальным выходом будет обратить внимание на отечественного производителя. К примеру, диски Лужского абразивного завода стоят в несколько раз дешевле, а по качественным характеристикам не сильно уступают импортной продукции. Диски отечественного производства имеются в продаже не в каждом сетевом гиганте. Попробуйте обратиться в строительные фирмы, они напрямую работают с производителем. Может быть, вам удастся закупить у них мелкий опт по достаточно приемлемой стоимости.

Вернуться к оглавлению

Технология шлифовки сруба: советы профессионалов

Все работы по шлифованию дома лучше доверить специалистам.

  1. Шлифовать сруб следует только после полной просушки . Если шлифовать бревна сразу после сборки, то влажная древесина будет задираться, и красивая гладкая поверхность останется в мечтах.
  2. Начинать работы следует с верхних этажей, чтобы избавить уже готовые помещения от пыли. Кстати, пыли будет очень много. Очищать от нее стены можно при помощи обыкновенных веников или пылесоса (желательно технического).
  3. Шлифовку сруба следует выполнять до монтажа окон, потолков и полов. Связано это с тем, что такие участки требуют наибольшей кропотливости и аккуратности. Но вот крыша у сруба должна быть установлена.
  4. Шлифовальные работы выполняются по частям. Поверхность стены делится на захватки, которые шлифуются поочередно. Также очередность шлифовки необходимо соблюдать и в отношении помещений. Отшлифованную поверхность необходимо покрыть составом не позднее 3 суток после шлифовки. Если затянуть сроки, бревно потемнеет и все работы по шлифовке будут напрасными.
  5. Самые труднодоступные места в срубе – это места стыковки бревен в углах. Выполнять работы в этих местах следует вручную, без активного заглубления, снимая верхний слой древесины. Электроинструмент тут будет бесполезен, зато хорошо подойдет стамеска с шириной ножа 20 мм.
  6. При работе с болгаркой, новые диски перед началом шлифовальных работ следует чуть стачивать на вспомогательных участках бревна (обычно в их качестве выступают межкомнатные проемы, которые в будущем закрываются коробками). В результате отлетят самые большие зерна, и диск не будет искрить и портить бревно.
  7. При шлифовке перемещать инструменты лучше не кистями рук, а плечевыми и предплечевыми суставами, это поможет достигнуть плавности движений, и поверхность будет ровной и без волн.

Вернуться к оглавлению

Обработка сруба антисептиком и антипиренами

Дерево, которое просохло под навесом и имеет влажность 15-20%, благоприятно для нанесения антисептиков.

После шлифовки сруба, бревна обязательно покрываются специальными составами. В основном это антисептик для защиты от гнили, антипирен – для повышения противопожарных характеристик и лессирующий антисептик для придания срубу привлекательности. Первоначально следует нанести слой антисептической грунтовки, потом состав, придающий текстуре дерева нужный оттенок, и после этого антипирен. На рынке лессировка представлена в 40 разнообразных оттенках, есть и бесцветные составы. Перед покупкой пропитки следует определиться, для каких (внешних или внутренних) работ она предназначена. Состав для наружных работ отличается повышенной влагостойкостью, устойчив к перепадам температур, меньше подвержен выцветанию, но не отличается достаточной экологичностью. Поэтому его стоит с большой осторожностью применять в жилых комнатах, а для спальни или детской он не подходит.

Существуют и универсальные составы, пригодные для обоих видов использования. Выбор оттенка лессирующего состава зависит исключительно от личных пожеланий хозяев. Стоит учитывать, что слишком светлый, прозрачный состав плохо защищает древесину от ультрафиолета, поэтому под слоем такой пропитки она может потемнеть. Пастельные матовые тона во внутренней отделке визуально расширят пространство. Темная глянцевая лессировка сузит помещение, но лучше подчеркнет структуру древесины.

Как использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева, металла и многого другого!

Как использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева, металла и многого другого!

Шлифовальный станок Angle , также известный как дисковый шлифовальный станок , представляет собой мощный портативный инструмент, используемый для шлифования, шлифования, абразивной резки и полировки дерева, металла и многого другого. Изначально разработанные для использования с жесткими абразивными шлифовальными и отрезными дисками, более новые и более портативные угловые шлифовальные машины с батарейным питанием способствовали развитию широкого спектра насадок и фрез.

Митчелл Диллман использует угловую шлифовальную машину по дереву.

Я купил свою первую угловую шлифовальную машину для резки и шлифования металлических деталей в гараже. В то время у меня не было причин знать, что я могу использовать его для чего-нибудь еще … Только когда я начал строить бревенчатые дома и бревенчатую мебель, я узнал, как я могу использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева. Он даже пригодится несколько раз при резке бетона и плитки.

Вам нужна угловая шлифовальная машина?

Краткий ответ: Да! Если вы попали сюда, на эту страницу, и все еще читаете эту статью, простой ответ — да.

Даже новичок, практически не имеющий опыта работы с инструментами, используя надлежащие меры безопасности и средства индивидуальной защиты, может взять угловую шлифовальную машину и приступить к работе над всевозможными проектами практически без опасений.

Угловые шлифовальные машины

универсальны и просты в использовании. Угловая шлифовальная машина с подходящим диском заменит множество других инструментов в вашем ящике для инструментов и сделает даже самые трудоемкие работы намного быстрее и проще. Для некоторых работ угловую шлифовальную машину легче контролировать и даже быстрее, чем более громоздкие электроинструменты.

На что следует обратить внимание при покупке болгарки:

  • Диаметр диска — в угловых шлифовальных машинах большего диаметра используются диски большего диаметра для выполнения более глубоких резов.
  • Мощность — более высокая мощность дает больше мощности для резки более плотных материалов.
  • Скорость — несколько скоростей обеспечивают больший контроль при выполнении различных работ и большую точность.

Усовершенствованные методы угловой шлифовальной машины для проектов DIY

Ангелочек-шлифовальный станок не следует воспринимать легкомысленно, поскольку это небольшой ручной инструмент. Безопасность прежде всего! В последнее время больше несчастных случаев на дому происходит при использовании угловой шлифовальной машины, чем при использовании настольной пилы.

Использование угловой шлифовальной машины по дереву может быть таким же, если не более опасным, чем по металлу. Некоторые из новых насадок для угловых шлифовальных машин специально разработаны для резки дерева и имеют множество стальных зубьев, заточенных, как у бензопилы. Я был свидетелем пары неприятных происшествий с этими маленькими инструментами … вы должны отнестись к ним серьезно, они не играют честно!

Угловая шлифовальная машина

Угловые шлифовальные машины работают от электродвигателя или сжатого воздуха.«Червячный привод» вращается с высокой скоростью, вращая абразивный диск или более тонкий отрезной диск, любой из которых можно заменить по мере износа.

Как использовать угловую шлифовальную машину по дереву

Используйте угловую шлифовальную машину по дереву для резки, резьбы, формовки и шлифования. Нажмите здесь, чтобы узнать, как быстро и легко обрезать бревенчатую мебель!

Я использую угловую шлифовальную машину чаще, чем любые другие инструменты в моем магазине. У меня есть три в магазине металла, всегда подключенные, настроенные и готовые к работе; один с отрезным диском, другой с шлифовальным кругом и лепестковым диском для чистовой обработки металлических деталей … в мастерской по дереву есть еще как минимум три, всегда готовых резать, вырезать и шлифовать.

Угловые шлифовальные машины

обычно имеют регулируемый защитный кожух и дополнительную боковую рукоятку для работы двумя руками. Операторы не должны снимать защитный кожух и всегда соблюдают все инструкции по технике безопасности, прилагаемые к угловой шлифовальной машине!

Угловая шлифовальная машина с лепестковым диском

Лепестковые и лепестковые диски — это абразивные диски, используемые на угловых шлифовальных машинах для шлифования дерева и металла. В отличие от более простых плоских шлифовальных дисков, сделанных из одного круглого плоского абразивного листа, лепестковые колеса состоят из множества перекрывающихся меньших частей или «заслонок», прикрепленных к центральной ступице или оси.

Как использовать угловую шлифовальную машину по металлу

Некоторые угловые шлифовальные машины с регулируемой скоростью можно использовать для полировки с помощью полировального круга с подкладкой или диском. Подложка обычно изготавливается из твердого пластика или резины средней твердости в зависимости от желаемой гибкости.

ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ГЛАЗ И УХОВ ПРИ РАБОТЕ УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ!

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ / ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КОЛЕСА / ЩЕТКИ ДЛЯ ОСБОРН — Бревенчатый дом центр

  • Шлифовальные диски 7 дюймов

    Шлифовальные диски 7 дюймов

    Обычная цена
    5 долларов. 25

    Цена продажи
    5,25 долл. США Распродажа

  • Шлифовальный диск 7 дюймов Опорная пластина (крючок и петля)

    Шлифовальный диск 7 дюймов Опорная пластина (крючок и петля)

    Обычная цена
    18 долларов.99

    Цена продажи
    18,99 долл. США Распродажа

  • Система подушечек Buffy Pad

    Система подушечек Buffy Pad

    Обычная цена
    36,33 $

    Цена продажи
    36 долларов. 33 Распродажа

  • Кисть Осборн 6 дюймов

    Кисть Osborn 6 дюймов

    Обычная цена
    99,00 долл. США

    Цена продажи
    99,00 долл. США Распродажа

  • Твердосплавные шлифовальные диски Extreme

    Твердосплавные шлифовальные диски Extreme

    Обычная цена
    59 долларов.95

    Цена продажи
    59,95 долл. США Распродажа

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Лучшие угловые шлифовальные машины для мастерской

Фото: amazon.com

Угловые шлифовальные машины — это универсальные электроинструменты, которые можно использовать для различных проектов, таких как резка железных труб для замены неисправного клапана или от резьбы по дереву до изготовления предметов. мебель, резка плитки для фартука или для удаления раствора между плитками.Сменные вращающиеся диски — одни предназначены для резки, а другие с абразивной кромкой для шлифования — меняются местами в зависимости от области применения. В целях безопасности между диском и ручкой находится ограждение, защищающее оператора. Если вы готовы добавить угловую шлифовальную машину в свою коллекцию электроинструментов, читайте дальше, чтобы узнать, на что они способны, на что обращать внимание на идеальную модель и как мы выбрали рекомендации для лучшей угловой шлифовальной машины.

  1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: DEWALT 20V MAX XR Бесщеточный отрезной / шлифовальный инструмент
  2. НАИЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: Угловая шлифовальная машина Metabo HPT
  3. НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА: Makita 18V LXT Paddle Cutoff / Угловая шлифовальная машина
    4. EST
  4. МЕТАЛЛ: Kimo 20V Бесщеточная аккумуляторная угловая шлифовальная машина
  5. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Угловая шлифовальная машина DEWALT

Фото: amazon.com

Что следует учитывать при покупке угловой шлифовальной машины

Вы работаете с деревом? Создание из бетона? Начинаете ремонт дома своими руками? Выбор угловой шлифовальной машины с учетом ее характеристик будет наиболее выгодным, чтобы соответствовать вашим возможностям в ваших проектах. Итак, имейте в виду следующие соображения.

Размер диска

Угловые шлифовальные машины обычно измеряются по максимальному размеру диска, который они могут использовать. Для большинства проектов DIY будет достаточно 4-, 4,5- или 5-дюймового диска.Диски большего размера (до 9 дюймов) чаще используются в промышленных условиях профессионалами, режущими толстые куски материала. По мере того, как диск становится больше, сам шлифовальный станок должен быть больше, чтобы выдерживать силу резания. Это означает, что инструмент тяжелее, и руки утомляются быстрее, чем при использовании угловой шлифовальной машины меньшего размера.

Источник питания

Угловые шлифовальные машины могут быть сетевыми (питание от электрической розетки) или беспроводными (питание от аккумулятора).

  • Сетевые шлифовальные машины обычно вырабатывают больше мощности на постоянном уровне благодаря прямому подключению к розетке.Но проводные модели держат вас привязанными к физическому местоположению и могут быть опасны для спотыкания и, следовательно, неудобства при работе над проектом.
  • Аккумуляторные шлифовальные машины не обладают такой мощностью, как их сетевые аналоги, и мощность может снизиться при низком уровне заряда батареи. Но аккумуляторные угловые шлифовальные машины предлагают беспроблемную мобильность и лучше подходят для использования в ограниченном пространстве.

Скорость

Скорость угловой шлифовальной машины определяется в оборотах в минуту (об / мин). Скорости обычно находятся в диапазоне от 5000 до 10 000 об / мин, хотя некоторые очень прочные шлифовальные машины достигают до 12 000 об / мин.

Чем выше частота вращения, тем легче и быстрее инструмент может прорезать целевой материал. Однако диск нагревается на более высоких скоростях и может быть поврежден, что может привести к травмам. Обязательно используйте правильный диск для данной задачи и обратите внимание на максимальную поддерживаемую скорость, указанную на диске. Например, диск с частотой вращения 7500 об / мин, который вращается на более высокой скорости, может сломаться под действием силы, и осколки шлифовального круга разлетятся.

Напряжение / сила тока

Угловые шлифовальные машины измеряют потенциал выходной мощности в вольтах (В) и амперах (амперах). Аккумуляторные угловые шлифовальные машины используют вольты для измерения мощности, доступной от их батареи, при этом в большинстве беспроводных моделей используются батареи 18 или 20 В, а отклонения от 7,5 до 24 В. Показания напряжения на сетевых угловых шлифовальных машинах указывают только на то, рассчитаны ли они на розетки 120 В или 220 В. Их выходная мощность измеряется в амперах и варьируется от 5 до 15 ампер, большинство из которых находится посередине, около 10 ампер. Для дисков большего размера потребуется большая производительность, поэтому, если вы выберете 7- или 9-дюймовый шлифовальный станок, ожидайте, что он будет иметь более высокий потенциал выходной мощности и более мощный толчок, когда он впервые начнет резать или шлифовать.

Защита от пыли

Защита от пыли важна при длительном использовании, поскольку скопление пыли может привести к более быстрому износу шестерен, в то время как засоренные вентиляционные отверстия могут вызвать перегрев и выгорание двигателя. Некоторые угловые шлифовальные машины имеют функции защиты от пыли, такие как пылезащитный уплотнитель или систему выброса пыли, которая удерживает пыль вдали от вентиляционных отверстий и внутренних механизмов двигателя угловой шлифовальной машины. Если вы часто используете угловую шлифовальную машину в помещении с плохой вентиляцией или в течение длительного времени, выберите модель со встроенной защитой от пыли, чтобы продлить срок службы инструмента.

Защитный кожух для рук

Защитный кожух на угловой шлифовальной машине закрывает половину диска, чтобы защитить ваши руки, предотвратить разлет искр и мусора на вас и защитить поверхности от повреждений при использовании шлифовальной машины в ограниченном пространстве. В некоторых угловых шлифовальных машинах используется подвижная защита, а в других — фиксированная. Подвижный вариант более популярен, поскольку он позволяет использовать его как левшами, так и правшами и может быть отрегулирован, чтобы лучше защитить вас от летающих обломков. Но если оставить незатянутым, подвижное ограждение может упасть с блока.Неподвижные ограждения более прочные, и нет риска вылететь из кофемолки.

Мягкий старт

Поскольку угловые шлифовальные машины являются быстрыми и мощными инструментами, они могут дать отдачу при включении. Отдача двигателя может привести к прыжку угловой шлифовальной машины в руках пользователя, что может привести к серьезным травмам. Технология плавного пуска сначала снижает выходную мощность двигателя, постепенно увеличивая ее, пока угловая шлифовальная машина полностью не наберет скорость. Этот дроссельный контроль выходной мощности угловой шлифовальной машины предотвращает ее откат во время запуска.

Советы по покупке и использованию угловой шлифовальной машины

Помните эти советы при выборе и использовании угловой шлифовальной машины.

  • Наиболее распространенные домашние проекты, в которых будет использоваться угловая шлифовальная машина — например, резка плитки и труб или удаление раствора и раствора — могут быть выполнены с помощью угловой шлифовальной машины 4,5 или 5 дюймов.
  • Продолжающаяся вибрация угловой шлифовальной машины может вызвать так называемый синдром вибрации кисти и руки (HAVS) с такими симптомами, как боль и ощущение холода в пальцах, потеря силы захвата и потеря чувствительности в пальцах и руках. .Угловая шлифовальная машина с амортизирующим или вибропоглощающим материалом на рукоятке может защитить ваши руки от продолжающейся вибрации.
  • При шлифовании всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки, средства защиты органов слуха и органов дыхания.
  • Перед использованием проверьте шлифовальный станок, чтобы убедиться, что диск и кожух правильно прикреплены и затянуты. Диски и ограждения могут ослабнуть между использованием. Затяните их перед подключением к угловой шлифовальной машине.
  • Шлифовальные машины известных брендов обычно имеют надежную гарантию.Известные производители и продавцы, скорее всего, будут соблюдать гарантии и иметь запасные части или продукты на случай, если ваша угловая шлифовальная машина перестанет работать.

Наш лучший выбор

Ознакомьтесь с лучшими угловыми шлифовальными машинами на рынке сегодня, выбранными по качеству функций, описанных выше, а также по цене, эффективности и репутации производителя.

Фото: homedepot.com

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Бесщеточный отрезной / шлифовальный инструмент DEWALT 20V MAX XR

Бесщеточный двигатель для оптимальной эффективности работы, лопаточный переключатель для легкого включения и предохранитель. предотвращение случайного запуска — это лишь некоторые из качественных характеристик этой аккумуляторной угловой шлифовальной машины.Мощный аккумулятор на 20 В обеспечивает скорость до 9000 об / мин, а регулируемая защита защищает ваши руки и рабочую зону. Также с учетом требований безопасности имеется тормозная система лезвия, которая автоматически включается при отпускании подрулевой переключателя, в результате чего колесо останавливается всего за две секунды. При весе всего 3,75 фунта эту 4,5-дюймовую шлифовальную машину можно использовать без значительного утомления рук. А система выброса пыли удерживает частицы пыли и мусора из внутренних компонентов, что продлевает срок службы кофемолки.

Фото: lowes.com

2. НАИЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ: Угловая шлифовальная машина Metabo HPT

Угловая шлифовальная машина Metabo HPT с диагональю 4,5 дюйма с цельным пластиковый корпус. Эта 4-фунтовая модель с кабелем оснащена двигателем на 6,2 А и с доступной частотой вращения до 10 000 об / мин может легко прорезать металл. Тормозная система с быстрым отключением отключает двигатель, как только спусковой крючок отпускается, а съемная рукоятка позволяет легко регулировать движение левой или правой рукой.

Фото: amazon.com

3. ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕРЕВА: Лопастная отрезная / угловая шлифовальная машина Makita 18V LXT

Для отделки дерева мебели или вырезания рисунка из деревянного бруска используйте Makita 18V LXT. Лопастная отрезная / угловая шлифовальная машина. Он идеально подходит для резьбы по дереву благодаря встроенному пылезащитному уплотнению, предохраняющему внутренние части от засорения и перегрева, а также регулируемому ограждению, которое можно снимать или регулировать для лучшей видимости или маневренности в ограниченном пространстве или под сложными углами. Эта аккумуляторная шлифовальная машина с диагональю 4,5 дюйма, весом 5,6 фунта и напряжением 18 В работает со скоростью до 8500 об / мин и автоматически регулирует скорость вращения диска и крутящий момент для обеспечения оптимальной выходной мощности при резьбе по дереву. Функции безопасности включают автоматическое торможение для остановки диска при отпускании спускового крючка и возможности предотвращения повторного запуска, которые предотвращают вращение диска, если спусковой крючок случайно удерживается во время замены батареи.

Фото: walmart.com

4. ЛУЧШЕЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА: Бесщеточная аккумуляторная угловая шлифовальная машина Kimo 20V

Любой, кто строит уличный камин или сваривает каркас для журнального столика, оценит бесщеточную угловую шлифовальную машину Kimo 20V.Будь то резка металла по размеру, подготовка металла к чистому сварному шву или очистка готового сварного шва с помощью быстрой полировки, мощная батарея 20 В шлифовального станка обеспечивает скорость до 9000 об / мин для выполнения работы. С точки зрения безопасности, он использует одну из самых прочных защитных ограждений и имеет функцию нажимного переключателя, чтобы предотвратить случайный запуск. При весе в 5,3 фунта он не утомляет руки и кисти, а прорезиненные эргономичные ручки также защищают руки от постоянной вибрации. 4.5-дюймовый шлифовальный станок поставляется с 26 принадлежностями, в том числе пятью шлифовальными кругами, пятью отрезными кругами, 10 шлифовальными кругами, одним отрезным кругом по дереву и сумкой для переноски.

Фото: amazon.com

5. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Угловая шлифовальная машина DEWALT

Эта тяжелая (7 фунтов) и сверхпрочная угловая шлифовальная машина с питанием от сети — мощный выбор с двигателем на 11 А, способным производить силы, достаточной для прорезания твердого бетона или стачивания кусков затвердевшего бетона. Система удаления пыли DEWALT предотвращает засорение или перегрев двигателя пылью и мусором, а предохранительный замок на лопаточном переключателе предотвращает нежелательные запуски. У 11-амперного двигателя нет проблем с вращением дисков до 11000 об / мин, с легкостью разрезая дерево и металл. Фактически, 4,5-дюймовая угловая шлифовальная машина с легкостью справляется даже с бетоном, и ее можно отрегулировать как для левшей, так и для правшей. Он также поставляется с футляром для переноски.

Часто задаваемые вопросы о вашей новой угловой шлифовальной машине

Не покупайте угловую шлифовальную машину, пока не ответите на несколько распространенных вопросов ниже.

В. Для каких задач я могу использовать угловую шлифовальную машину?

Угловые шлифовальные машины — это универсальные инструменты, которые можно использовать для резки труб, шлифовки металла, резьбы по дереву, удаления цементного раствора, резки плитки и многих других задач.

В. Как меняются диски на угловой шлифовальной машине?

Отключив шлифовальную машину от сети или сняв аккумулятор, снимите приводной болт, удерживающий диск на месте, с помощью заводских гаечных ключей, прилагаемых к угловой шлифовальной машине. Замените диск и затяните приводной болт заводскими ключами.

В. Как работает угловая шлифовальная машина?

После установки диска, подходящего для работы, держите угловую шлифовальную машину двумя руками для безопасности и надежности (начальный крутящий момент инструмента приведет к его подпрыгиванию).Нажмите на спусковой крючок или нажмите выключатель питания, и диск начнет вращаться. Перемещайте кофемолку, пока вращающийся диск не коснется материала, который вы хотите разрезать или измельчить.

Когда закончите, отпустите спусковой крючок или выключите кнопку питания и дождитесь, пока диск перестанет вращаться, прежде чем поместить его в безопасное место, помня, что диск все еще горячий из-за трения, вызванного во время шлифования или резки. Отсоедините шнур питания или отсоедините аккумулятор и дайте инструменту остыть.

Часто задаваемые вопросы по шлифовке пней: что нужно знать об удалении пня

Когда вам нужно удалить дерево, профессиональная компания по удалению деревьев предложит отшлифовать его пень, если условия вокруг основания пня позволяют это. Стоит ли выбрать измельчение пней? Как много времени это займет? Каковы преимущества удаления культи? Вы можете сделать это самостоятельно?

Мы отвечаем на все эти вопросы о измельчении пней и многое другое в статье ниже.

Что такое измельчитель пней?

Измельчители пней — это мощные машины, которые в зависимости от размера и модели выглядят как детище газонокосилки и циркулярной пилы.Их можно скатать до пня, а затем измельчить на мелкие кусочки.

Как происходит измельчение пней?

Станок для измельчения пней отгрызает пень , оставшийся после того, как дерево было срублено. Во всех измельчителях пней используется мощное вращающееся лезвие, которое при повороте врезается в древесину. Зубья лезвия разрезают пень на мелкие кусочки. Оператор ведет лезвие по всей длине пня, поскольку лезвие измельчает древесину до щепы и опускает пень намного ниже уровня земли.

Что происходит с древесиной от пня после шлифовки?

Измельчение пней дает партии стружки . Вы получите их больше, чем думаете, но их можно использовать в качестве мульчи на месте или добавить в вашу емкость для зеленых отходов. У вас также будет отверстие, так как вы только что вычистили весь объем культи, который его заполнял. Вы можете засыпать древесную стружку в яму, чтобы она разложилась, или вы можете импортировать почву и засыпать яму, чтобы она была ровной с окружающей землей.

Какие бывают виды измельчителей пней?

Вы можете найти легкие модели измельчителей для небольших работ, а также большие и мощные измельчители для крупных пней и сложной логистики.К типам измельчителей пней относятся:

  • Ручные, ручные измельчители небольшие и легкие. Их небольшой размер делает их самыми портативными, так как они помещаются в кузове грузовика.
  • Колесные измельчители пней с задней навеской можно прикрепить к грузовику или прицепу для передвижения, а затем отсоединить на рабочей площадке и направить на место.
  • Шлифовальные машины маневренны, как рыси или небольшой трактор, при этом оператор управляет шлифовальной машиной с сиденья.
  • Фрезы для измельчения пней на салазках имеют непрерывные гусеницы, как у танка, и приводятся в движение сзади или оператором, едущим сверху. Непрерывные гусеницы захватывают большие площади и используются там, где грунт мягкий, а традиционные колеса взбивают почву или дерн.
  • Приспособление для измельчения пней можно добавить к мини-погрузчику, где оно будет управляться теми же рычагами, которые направляют его приспособления для рытья траншей или ковшей.

Как и самое мощное оборудование, измельчители пней разработаны специально для своего назначения.

Измельчитель пней — это то же самое, что и средство для удаления пней?

Измельчители пней отличаются от съемников пней , поскольку съемник пней имеет шнековую форму и врезается в пень сверху, удаляя всю древесину ствола и закрепляя корни.

Могу ли я арендовать измельчитель пней?

Измельчители пней, которые могут арендовать домовладельцы, будут на меньше и на менее мощными, чем те, которые используются профессионалами, и маловероятно, что вы найдете широкий выбор моделей измельчителей пней на выбор.

Сделай сам = НЕ ТРАВНИТЕ СЕБЯ

Измельчители пней обычно используются профессионалами, — например, обученными специалистами по уходу за деревьями. Как и в случае с большинством тяжелого и мощного оборудования, высока вероятность получения травм. Домовладельцы своими руками должны быть уверены в своем мастерстве, прежде чем брать в руки измельчитель пней.

Помимо работы с самой машиной, операторам необходимо защитное снаряжение для защиты от шума и от летающих обломков. Мусором могут быть острые куски дерева, а также все, что может скрываться в земле: старые столбы забора, старые трубы, кирпичи, стекло, гвозди или потерянные инструменты.

Профессиональные арбористы и лесозаготовители также застрахованы от случайных повреждений имуществу в результате вырубки деревьев и измельчения пней. Домашнему мастеру следует подумать о возможности этого и убедиться, что у него есть страховка, которая покроет любой ущерб, нанесенный его собственному имуществу и имуществу соседа.

Стоит ли арендовать измельчитель пней?

Маленькая и легкая измельчительная машина, которую можно взять напрокат, означает больше времени и физических усилий для вас, а ваша культя может оказаться слишком большой для измельчителя, взятого напрокат.И, как известно любому, кто арендовал оборудование, нет никаких гарантий, что оборудование находится в хорошем рабочем состоянии или даже безопасно в эксплуатации.

На что следует обратить внимание, если я планирую арендовать измельчитель пней?

Если вы думаете о том, чтобы сделать свой пень своими руками, вы можете сначала добавить время и стоимость аренды измельчителя пней, в том числе:

  • Транспортное средство для перевозки его на площадку аренды и обратно
  • Газ для его питания
  • Личное защитное снаряжение для вас
  • Прочность при загрузке, разгрузке и перемещении измельчителя
  • Прочность при маневрировании измельчителем
  • Материалы для защиты окружающей почвы от повреждений
  • Материал или экран для предотвращения разлетающихся обломков
  • Вероятность повреждения арендованных зубьев лезвия точильного станка из-за скрытого мусора
  • Уборка и утилизация мусора
  • Страхование ответственности домовладельца

Если вы сравните то, что вам нужно сделать, со временем и стоимостью профессионального удаления культей, вы может оказаться, что профессиональный вариант — лучший выбор.Мы опытные, быстрые и эффективные, у нас есть обученная бригада и профессиональное оборудование, мы сделаем для вас мульчу из древесной щепы и уберем за собой!

Можно ли удалить дерево, не оставив пня?

Съёмники деревьев не могут срубить дерево на одном уровне с землей, поэтому пень всегда будет.

Нужно ли удалять пень?

Это ваше решение, но вы можете узнать больше о том, чего ожидать, если вы не удалите пень после удаления дерева.

Многие домовладельцы не могут предвидеть, насколько пень будет выделяться после удаления дерева, особенно если остальная часть их сада ухожена и ухожена. Для сравнения, шлифовка пня дает вам чистый лист для будущего ландшафтного дизайна.

Поскольку он пережевывает пень ниже уровня земли, измельчитель пней гарантирует, что на вашем пне не появятся новые побеги с присосками по периметру. Часто это лучший аргумент в пользу измельчения пней; оставлять пень на месте может означать повторную обрезку присоски, садовую работу, которая приносит мало удовольствия, поскольку вы никогда не заканчиваете.

Хотя сосущие побеги являются естественной реакцией дерева после того, как его ствол был срублен, ничто из этого роста не приносит пользы и не дает здорового нового дерева. Вместо этого у вас будет много побегов, которые превратятся в ветви, которые нужно будет срезать снова и снова, пока дерево не исчерпает свои запасы энергии. Это может занять много времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подсыпка — это древняя практика, когда лесные массивы или стволы лесных деревьев вырубают до уровня земли, и из них вырастают новые побеги .В зависимости от породы дерева новая, прорастающая древесина растет до тех пор, пока ее не заготавливают для дров, строительства ограждений, соломы или деревообработки. На здоровом подроссовом дереве эти циклы роста и сбора урожая могут длиться десятилетиями и дольше. Но, скорее всего, вам это не понадобится на вашем дворе!

Не всегда нужно удалять оставшийся пень, но спросите себя, хотите ли вы смотреть на пень долгие годы или разобраться с его побегами.

В зависимости от размера, высоты и расположения культя может вызывать раздражение у глаз (особенно если она медленно гниет), а также может стать причиной спотыкания.Он также может привлекать насекомых-вредителей, вызывать грибковые заболевания (которые могут распространяться на близлежащие деревья) и вызывать появление мягких затонувших пятен на окружающих лужайках или в саду по мере разложения.

С другой стороны, пень может стать частью необычного дизайна сада, может использоваться как неформальная основа для горшечных растений или скульптур, а также может быть раскрашен, украшен или вылеплен.

Могу ли я построить или проложить мостовую на том месте, где был вымочен пень?

Одно из важных соображений заключается в том, планируете ли вы строить там, где находится пень, или добавляете внутренний дворик или брусчатку.Поскольку пень — это дерево, органический материал, он со временем разлагается. Это означает, что это нестабильный базовый материал для строительства, и любые фундаменты, опоры или твердые материалы со временем будут перемещаться.

Таким образом, даже если ваш пень обточен, под землей могут остаться ствол и корень, которые разлагаются и оседают, повреждая вашу конструкцию. В этом случае вам нужно убедиться, что все оставшиеся пни и корни удалены, а яма заполнена естественной почвой (а не заполненной горшечной почвой), а затем уплотнена до уровня, необходимого для строительства.

Бывают ли ситуации, когда пень нельзя отшлифовать?

У большинства легко доступных деревьев, которые удаляются, можно вычистить пни. Иногда культю необходимо удалить из соображений безопасности или из-за того, что она блокирует доступ. Но бывают ситуации, когда удаление культи может оказаться затруднительным или невозможным.

  • Труднодоступные деревья в местах, где доступ ограничен или где оборудование слишком велико для ввоза, могут не подходить для измельчения пней
  • Пни, которые не могут быть полностью удалены путем измельчения, можно сначала измельчить и затем вытащил мини-погрузчиком или экскаватором; это увеличивает стоимость, но может быть единственным выходом.
  • Деревья, которые росли в небольших посадочных ямках , окруженных бетоном или другими материалами для сложных ландшафтов, могут оставлять после себя пень, который невозможно удалить, не повредив окружающий материал, или может потребоваться сначала удалить материал. Это может быть дорогостоящим или невозможным.
  • Пень рядом с другими деревьями или ценными кустарниками может повредить эти другие растения и их корневую систему, если их пень вытереть.
  • Пни рядом со зданиями или другими сооружениями может быть трудно отшлифовать из-за вероятности повреждения фундамента, фундаментов или подземных коммуникаций и труб.

Лучше всего проверить наличие скрытых пассивов, прежде чем начинать шлифовать пень, особенно если вы делаете это своими руками.

Какие существуют альтернативы шлифовке пня для удаления пня?

Если у вас очень маленькая культя, вы можете удалить ее с помощью ручных инструментов . Здесь полезно иметь культю с оставленным на ней несколькими футами ствола, так как ствол можно использовать как рычаг, помогающий ослабить ствол. Сначала вы воспользуетесь лопатой или киркой, чтобы разрыхлить и выкопать почву вокруг пня, чтобы обнажить его корни.После того, как вы откроете корни, вы можете использовать силу тяжести и вес своего тела, чтобы раскачать пень. Если у вас есть сучкорез или обрезная пила, вы можете использовать их, чтобы отрезать большие корни и освободить ствол. Это тяжелая физическая работа, но она не невозможна.

Вы наверняка видели бутылочки с химическим средством для удаления пней в своем питомнике или хозяйственном магазине. Эти продукты часто состоят из нитрата калия и ускоряют гниение древесины. Они требуют, чтобы вы просверлили отверстия в культе, заполнили их средством для удаления пней, добавили воды, покрыли культю и подождали.

Нитрат калия не ядовит, но может вызвать незначительное раздражение глаз и кожи, и вам следует держать детей и домашних животных подальше от него и вашей культи.

Другой способ удаления пней — это полить пень керосином и поджечь. Пожалуйста, , не будьте тем человеком, который думает, что пылающий пень — это хорошее использование времени и ресурсов.

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ ПЕНЬ

Сначала позвоните нам. Мы можем оценить вашу ситуацию и дать оценку того, сколько будет стоить удаление пня.Вы можете быть удивлены, насколько это доступно. В большинстве случаев удаление культи происходит быстро, и даже большие культи обычно занимают всего несколько часов.

Когда мы удаляем дерево, мы всегда предлагаем наши услуги по удалению пней, включая объяснение преимуществ профессионального удаления пня и описание преимуществ мульчи из пней для вашего сада.

Это может быть скучно

Что общего между уборкой придорожных щеток, ландшафтными услугами, ликвидацией последствий стихийных бедствий, новым небоскребом и рождественскими елками? Они попадают в категорию производства древесных отходов — и очень много.От поддонов до сосен, все это должно быть куда-то отправлено, и современные технологии могут эффективно измельчать, рубить или сжигать его до приемлемого размера, облегчая головную боль при захоронении мусора. И, по словам производителей, современные машины стали более прочными, экологичными и эффективными, чем когда-либо, для решения этой огромной задачи и даже могут окупиться товарной продукцией.

По словам Мэтта Юла, старшего специалиста по маркетингу продукции компании Vermeer по вторичной переработке и лесному хозяйству, «Шлифовальные машины — одна из самых важных машин для любого предприятия по переработке древесных отходов», но он добавляет, что «тип и размер измельчителя зависят от типа. принятого материала, размера помещения и имеющейся в нем площади.”

Когда площадь земли не ограничена, «Ванночки-измельчители, такие как Vermeer TG 7000 с подачей самотеком, являются отличным вариантом для предприятий по переработке древесных отходов с большими площадками, которые должны перерабатывать много сыпучих зеленых отходов. Это дает оператору доступ ко всему столу мельницы при выполнении технического обслуживания, но вам необходимо установить периметр брошенных предметов по всему периметру машины, чтобы правильно настроить измельчитель бака », — объясняет Юл.

Для предприятий с ограниченным пространством, по его словам, горизонтальная шлифовальная машина может быть лучшим вариантом, поскольку «этим машинам не требуется столько открытого пространства, а конструкция горизонтальных шлифовальных машин с открытой подачей позволяет эффективно обрабатывать большие древесные материалы.”

Eul говорит, что самая сложная работа по обращению с древесными отходами — это «когда обрабатываемый материал содержит много загрязняющих веществ, таких как металл, пластик и другие посторонние предметы». Чтобы помочь справиться с этим и предотвратить повреждение оборудования, Vermeer представила систему защиты от повреждений для ванн и горизонтальных шлифовальных машин.

«Молотковая мельница является уязвимым компонентом и повреждается загрязняющими веществами, поэтому, когда мельница вступает в контакт с этими металлами во время измельчения, активируется система защиты».

Он объясняет, что система управления кофемолкой получает сигнал тревоги и автоматически инициирует процесс выключения, сначала останавливая двигатель на холостом ходу, затем реверсируя подачу или бак и отключая сцепление.Когда загрязнитель будет удален, нормальная работа может возобновиться.

Управление твердыми бытовыми отходами — это больше, чем просто захоронение: реклама, образование, инженерия, долгосрочное планирование и переработка отходов из органических отходов в энергию — это те специальности, которые необходимы в сегодняшней сложной среде. Мы создали удобную инфографику с 6 советами, которые помогут улучшить управление полигонами и добиться высоких результатов в работе. 6 советов по совершенствованию работы на полигонах. Загрузите прямо сейчас!

Выбирая оборудование для удаления древесных отходов, Юл ссылается на то, что наличие такого партнера по оборудованию, как Vermeer, «у которого есть оперативное обслуживание и запасные части, имеет решающее значение для поддержания оптимальных операций шлифования.”

Дорожные отходы и, возможно, несколько шин

Перегрузочная станция в Чероки, Северная Каролина, заменила старый измельчитель на новый измельчитель Hogzilla Tub, чтобы удовлетворить потребности 15 000 членов резервации чероки, расположенных к западу от Эшвилла, в Грейт-Смоки-Маунтинс.

«Нам принадлежит около 57 000 акров земли, и мы некоторое время искали другой измельчитель на замену нашему старому. У меня было несколько компаний, которые демонстрировали новейшие измельчители и измельчители, и вариант измельчителя с баком казался нам идеальным решением.”

Лонг говорит, что он разговаривал с Тимом Венгером из компании CW Mill Equipment Company, которая производит HogZilla, который затем помог им в выборе правильного устройства, чтобы удовлетворить потребности Cherokee в объеме и произвести четыре продукта компостирования из отходов.

Тим Венгер из

из HogZilla, вице-президент по продажам, говорит, что они начали изготавливать свои машины в 1980-х, чтобы убирать древесные отходы со свалок, «которые искали новый вариант утилизации древесных отходов.

«Большая часть операторов шлифовальных станков перерабатывает древесные отходы для рынка ландшафтного дизайна.Тип материала, который вы покупаете в магазинах DIY, обычно проходит через горизонтальную ванну или молотковую мельницу, и в зависимости от того, как вы обрабатываете древесные отходы, вы можете получить измельченный вид мульчи, а если он сколотый, его можно перемолоть как мульча для детской площадки ».

Предоставлено: Пневматические горелки
Удаление древесных отходов на месте

В то время как машины могут быть переносными и работать на дизельном топливе в полевых условиях во время уборки мусора, лесозаготовительных работ или строительных работ, муниципальные заказчики, которые устанавливают их на постоянной площадке, «могут использовать электричество для работы машины, которая имеет меньший углеродный след по сравнению с дизельным топливом.Он объясняет, как работает этот процесс.

«Когда древесина входит, а это могут быть пни, поддоны или другие древесные отходы, она проходит через первичный сито с шестидюймовым интервалом. Это уменьшает его до меньшего размера, который можно сжечь в качестве топлива, или иногда компания приходит, берет его и перерабатывает материал, чтобы не допустить его попадания на свалку. Или городские власти могут пропустить его через меньшее сито и измельчить его, а затем использовать этот продукт для получения осадка сточных вод в качестве наполнителя, или его можно использовать для продуктов фильтрации на входе.”

Венгер говорит, что их три модели HogZilla исключительно сверхпрочные с прочными преобразователями крутящего момента, разработанными, чтобы противостоять самым сложным задачам шлифования.

Управление твердыми бытовыми отходами — это больше, чем просто захоронение: реклама, образование, инженерия, долгосрочное планирование и переработка отходов из органических отходов в энергию — это те специальности, которые необходимы в сегодняшней сложной среде. Мы создали удобную инфографику с 6 советами, которые помогут улучшить управление полигонами и добиться высоких результатов в работе. 6 советов по совершенствованию работы на полигонах. Загрузите сейчас! Кредит: Terex
CBI 6800CT усердно работает

Защита ваших инвестиций
«Горизонтальный измельчитель Rotochopper B66 предлагает решение по управлению и переработке зеленых отходов», — говорит директор по обслуживанию клиентов. Дуг Мейер, который рассказал, что компания предоставляет измельчительное оборудование, которое специализируется на «преобразовании отходов в прибыль, которая может быть биотопливом, компостом, подстилкой для животных и цветной ландшафтной мульчей».”

«Диапазон наших машин варьируется от 200 до 1000 лошадиных сил и имеет отверстие подачи электропитания до 38 дюймов в высоту и 66 дюймов в ширину, что позволяет им обрабатывать широкий спектр городских зеленых отходов, включая кусты, поддоны и даже большие деревья. В дополнение к производственной мощности, B66 отличается опциями, доступными для кофемолки, которые сэкономят ваше время и, что более важно, защитят вашу кофемолку во время работы ».

Мейер говорит, что недревесные материалы неизбежно попадают в производственный процесс в тот или иной момент.Но с B66 то, что может закончиться серьезной механической поломкой, «когда вы столкнетесь со сталью или другим загрязняющим веществом, которое смешивается с древесными отходами», является отказом, предотвращенным с помощью их шлифовальных машин. «Наша запатентованная система секундомера обнаруживает удар и останавливает кофемолку».

С помощью этой системы он объясняет, что идет постоянный мониторинг вибрации ротора, и знание того, какой тип звука отличается от нормальной «амплитуды гармоники», активирует предупреждение. «Другими словами, правильно функционирующий ротор издает определенный звук, и если этот звук — эта гармоническая волновая картина — изменяется и отклоняется от того, что мы считаем нормальным, он подает сигнал тревоги для кофемолки.”

Другой защитный механизм, который описывает Мейер, — это система Rotochopper Rotolink, которая передает информацию о характеристиках машины из места ее расположения в любую точку мира через модем.

«Это двустороннее соединение, которое позволяет нам подключиться к системе и увидеть на нашем дисплее дубликат дисплея, отображаемого на машине, и может отправить нам сообщение, предупреждающее о любых несоответствиях в данных, которые система мониторинг.

«Затем с нашего собственного компьютера мы можем регулировать настройки, видеть состояние машины, частоты вибрации и температуру подшипников.Это отличный инструмент как для управления, так и для операторов, использующих машину ». Система Rotolink не только обеспечивает возможность поиска и устранения неисправностей и работы на машинах в режиме реального времени, но также предоставляет огромные возможности для отслеживания закономерностей и данных с течением времени. Это становится критически важным при рассмотрении прогнозного моделирования и упреждающих аналитических данных, которые позволяют владельцам всегда извлекать выгоду из общей эффективности машины.

Meyer сообщает, что B66 может обрабатывать до 400 ярдов древесных и древесных отходов за один час.«Мы — единственная машина, которая может принимать сырые древесные отходы и выпускать их в виде цветной мульчи за один проход, которая подходит для упаковки в мешки и коммерческих продаж. Тот факт, что B66 шлифует, калибрует и окрашивает буквально все за один проход, является огромным преимуществом для предприятий или муниципалитетов, которые могут получить поток доходов от этого процесса.

«А поскольку система Rotolink мгновенно отправляет механическое предупреждение в режиме реального времени операционному менеджеру, который почти всегда следит за дисплеями, существует мгновенное устранение неисправностей с минимальным временем простоя для загруженных объектов», — говорит Мейер.

«Перерабатывая и продавая этот переработанный продукт в качестве компостирующего материала или для коммерческой мульчи и даже подстилки для животных, машина окупит себя и, кроме того, не допустит попадания древесины на свалку».

Успех в замкнутой системе
Лампочка изобретательности может загореться в любой момент, и ее могут вызвать самые неожиданные события. По словам Мэтта О’Коннора, соучредителя ROI и партнера / генерального директора Андерса Рагнарссона, «он стоял на свалке, наблюдая, как сжигаются древесные отходы и вывозится пепел», — говорит О’Коннор.

«Когда мы это смотрели, мы думали, что мы можем что-то с этим поделать», — вспоминает он.

«Мы с Андерсом выросли на молочных фермах и хорошо разбирались в концепции, которую мать-природа даст вам, если вы отдадите ей должное. Сжигание древесины только для того, чтобы избавиться от нее, — это огромная трата энергии и, конечно, не экологически безопасная, но превращение процесса сжигания в закрытую систему, которая является зеленой и самодостаточной и производит желаемый товар, — это слишком хорошо, чтобы быть правдой ».

Но их линия карбонизаторов Envirosaver делает все это и даже больше.По словам О’Коннора, разработанные как мобильные, так и стационарные устройства, эти машины «являются наиболее экологически чистыми системами преобразования древесного мусора, которые собирают древесный мусор и другую биомассу и превращают их в высококачественный биоуголь», ценный продукт, который широко применяется в косметике. для компоста, — говорит он.

Он сообщает, что их гусеничная система карбонизации Envirosaver 350 приводится в движение дизельным двигателем Cat Acert, весит почти 70 000 фунтов и способна перерабатывать 15 тонн древесных отходов в час.В конце цикла этот исходный объем отображается как символ «и составляет 5–7% от исходного объема». Другими словами, представьте себе бревно шириной 32 дюйма и длиной 9 футов весом не менее тонны, уменьшенное до 150 фунтов биоугля, примерно такого же объема и веса, как три больших мешка садовой земли.

О’Коннор объясняет, что после первого воспламенения замкнутая система сгорания использует собственный материал в качестве источника топлива.

«Первичная камера сгорания заполнена древесными отходами, а под ней находится приподнятая решетка, в которую мы вводим предварительно нагретый воздух.Это увеличивает эффективность сгорания и устраняет неэффективность горения только сверху.

«Поскольку пламя заглушено воздушной завесой, температура основного материала повышается до более чем 2500 ° F. Затем именно здесь происходит процесс паралича, как мы его называем. В этой бедной кислородом зоне обугленный материал падает с основного материала на решетку ниже и поддон для сбора обугленного материала. Затем полукокс подается в заднюю часть машины, где он охлаждается, а затем транспортируется туда, где металлы отделяются с помощью шкива магнитной головки.Наконец, он готов к погрузке во все, что у вас есть — например, в 200-ярдовый трейлер ».

Он говорит, что пока происходит горение, есть «воздушная завеса над камерой, которая закрывает верхнюю часть, предотвращая выход дыма и твердых частиц.

«Этот воздух выбрасывается с высокой скоростью через верхнюю часть камеры и не отклоняется, а направляется к противоположной стене».

Устройства ROI — это «первое действительно портативное устройство для сжигания, которое может реально обрабатывать большие объемы необработанного материала, включая пни, ветви, конечности, двое на четыре и листья.”

Отмечая, что типичная реакция на сжигание древесины является неблагоприятной, «и создает впечатление, [что] она очень загрязняющая, с нашей машиной практически нет утечки выбросов, и наш углеродный след примерно такой же или меньше, чем при простом измельчении, но у нас есть этот сказочный товар biochar в конце. А при измельчении отходы остаются, только в меньшем объеме ».

О’Коннор с энтузиазмом относится к процессу паралича Envirosaver и его конечному продукту — активированному углю.

«Этот процесс карбонизации дает очень полезный продукт с множеством потенциальных применений. Вы можете использовать его при любой фильтрации, от воды до воздуха; это также отличный дезодорант, и, поскольку он на 85% состоит из углерода, он великолепно работает как почвенная добавка, притягивая азот и микробы, чтобы помочь сбалансировать почву ».

Джейсон Фиганс, владелец Blackwood Solutions, говорит, что он не менее воодушевлен рентабельностью инвестиций после недавней покупки ROI Carbonizer 800.

«Мы занимаемся переработкой древесины, и у нас есть клиенты, которые постоянно ищут лучшие варианты.Envirosaver является конкурентоспособным по стоимости и устойчивым к эксплуатации полигонов.

Инновации, чтобы превзойти
В 1988 году инженеры Continental Biomass Industries (CBI), бренда Terex, объединились с идеей «построить превосходный шлифовальный станок для очистки земли от древесных отходов, который превзойдет все остальные», — говорит Джо. Галлахер, представитель производителя из Нью-Гэмпшира.

«Наше предложение — превзойти реальный мир шлифования». По словам Галлахера, когда клиенты используют горизонтальную шлифовальную машину 6800CT, они никогда не оглядываются назад.

«Фактически, наша первая машина, введенная в эксплуатацию в 1991 году, до сих пор работает, отработав более 60 000 часов. Клиенты могут выбрать машину CBI, которая им подходит, в зависимости от входных данных и того, что они хотят от конечного продукта ».

Размер экрана и наконечники кофемолки зависят от того, что происходит, говорит он. Например, «Железнодорожные шпалы, которые сильно загрязнены, не могут быть перепрофилированы так же, как лесозаготовки, мусор и поддоны.

«Очень часто рынок конечных потребителей уже создан; например, вырубленная древесина и мусор от лесохозяйственных операций могут после обработки отправляться непосредственно поставщикам ландшафта.Клиенты могут изучить возможности получения дохода и развивать эти рынки по мере роста своего бизнеса по измельчению ».

Предлагаются как стационарные, так и переносные машины; он говорит, что горизонтальная шлифовальная машина CBI Magnum Force 6800CT имеет экран на 15% больше, который охватывает ротор на 190 градусов.

«Этот винтовой ротор со смещенной спиралью имеет 20 сварных молотков, которые распределяют износ по его поверхности при шлифовании, приводится в действие двигателем Cat мощностью 1200 лошадиных сил и настолько надежен, что вы можете обрабатывать более 200 тонн в час практически из всего, что вы можете представьте — очистка земли от мусора до черепицы и целых деревьев.Операторы могут регулировать скорость подачи, ее давление и автоматизированные системы управления », — говорит Галлахер.

Он добавляет, что их сложная система обнаружения металла (MDS) использует гармоническую частоту ударов металла, чтобы предупредить машину о выключении. «В зависимости от вашего приложения вы можете установить MDS для различных значений, и вы можете обнаружить небольшой пакетик с болтами, молоток и многое другое. Как только у нас проехали сцепное устройство с прицепом с мячом, его сразу же подобрали; машина перешла в режим остановки, поэтому не было никаких повреждений на ремонте, который потенциально мог стоить десятки тысяч долларов.”

Ссылаясь на минимальное время обслуживания, Галлахер говорит, что поддержание всего в рабочем состоянии помогает операторам сократить время простоя. «Коробка подачи может легко подниматься и опускаться, что позволяет менять концы зубьев на экране; когда они поддерживаются в оптимальном рабочем состоянии, уменьшается износ самой кофемолки ».

Галлахер добавляет, что они стали брендом Terex в 2015 году; «Что это дает конечному пользователю, так это лучшие горизонтальные шлифовальные машины на рынке через устоявшиеся каналы сбыта Terex.”

Повышение эффективности вашего сайта
Возникновение новых технологий очень часто формируется при столкновении с существующими проблемами, и Норберт Фурманн, вице-президент Air Burners из Флориды, говорит, что их компания была основана именно на этом принципе.

«Первые из наших технологий были первоначально разработаны в 1970-х годах и предназначены для преодоления угрозы сжигания на открытом воздухе. Мы знали, что должен быть лучший способ утилизации древесных отходов — сжигание. Однако, хотя мы не строили его с целью уменьшить количество древесного дыма или загрязняющих веществ, на самом деле это сделали первые воздушные горелки с воздушной завесой.По мере развития наших технологий и растущего беспокойства по поводу выбросов в атмосферу, это было правильное устройство в нужное время, и сегодня оно лучше, чем когда-либо. «

Fuhrmann говорит, что линейка из пяти установок для сжигания древесных отходов, как стационарных, так и переносных, воплощает в жизнь термин «сжигание на воздухе».

«Мы усовершенствовали оригинальную концепцию топки, но только над землей, горение которой сдерживается и поддерживается за счет надводной воздушной завесы».

Он объясняет, что над топкой проходит воздух с высокой скоростью: «Цель состоит в том, чтобы создать завесу, подобную крышке, над машиной.Это контролирует дым и загрязнение, которые в противном случае ушли бы в окружающую среду. Мы направляем кислород в ящик, чтобы обеспечить его эффективное сгорание, поэтому во время сгорания происходит только выброс CO2 и воды, а не дыма вообще.

Но, добавляет он, это биогенный CO2, который определяется как выбросы от органического продукта, а не от ископаемого топлива, поэтому он считается углеродно-нейтральным и безвредным.

Фурман говорит, что инженерные разработки очень специфичны для создания идеального отверстия топки и скорости воздушных масс, которая будет отбрасывать частицы.Целью их инженерного проектирования было достижение баланса нужного количества воздуха для уменьшения выбросов до CO2 и водяного пара. И это также тот, который может пройти строгую проверку разрешительных требований EPA при использовании в качестве стационарного устройства.

«Наша последняя инновация — PGFireBox; Это первая портативная установка для выработки энергии из необработанной биомассы, доступная в диапазоне мощностей 100, 500 и 1 мегаватт. С этой серией лесной рынок и свалки являются идеальным решением для удовлетворения своих потребностей в переработке растительных отходов.”

Объясняя, что энергетическая ценность древесины может и должна быть получена, «не захоронена на свалке», процесс сжигания воздушной завесы PGFireBox позволяет быстро сократить огромные объемы работы.

«Эта машина сокращает количество древесных отходов на месте на 98%, производя всего несколько фунтов золы из 10 тонн бревен. Нет необходимости перевозить отходы в другое место или предварительно измельчать их. Вы можете настроить PGFireBox, и в зависимости от объема вашего рынка и потребностей, вы можете добавлять целые журналы, поддоны, корневые комья и целые ящики.Затем, улавливая энергию из этих отходов, ваш сайт может преобразовать ее в электричество, которое может обеспечить вашу работу, или быть проданным в качестве источника дохода. Вам также не нужен какой-либо дополнительный источник топлива, такой как природный газ — это действительно автономный универсальный магазин ».

Фурманн добавляет, что существует острая необходимость как в очистке лесных отходов от недавних лесных пожаров, так и в расчистке других территорий для предотвращения лесных пожаров. Государственные и местные органы власти могут установить PGFireBox и выполнять эти работы, выполнять сжигание на месте в течение 5–8 лет в одном месте и «Затем, когда закончите, просто разберите устройство и переместите его на новое место по мере необходимости.Устройствам не нужно много времени, чтобы окупить себя, и они могут принести вам деньги в процессе, и вы также можете получить кредиты на отвлечение полигонов. Вы просто привязываетесь к линиям высокого напряжения и буквально «стреляете».

Способы строительства бэккантри: происхождение хижины и коровника на границе

Еще в середине XVIII века путешественники нашли характерный стиль народной архитектуры в Аппалачах нагорье. «Эти люди живут в открытых бревенчатых хижинах, почти не одеяло, чтобы прикрыть их.»Чарльз Вудмейсон заметил в 1767 г. 43

Бревенчатые хижины мало использовались английскими колонистами в Массачусетс, Вирджиния или Долина Делавэр во время семнадцатого века и не были изобретены на американской границе. Ведущий авторитет в этой области Х. Б. Шуртлев заключает: после долгого изучения того, что бревенчатый домик был впервые представлен Скандинавов, популяризированных в основном шотландско-ирландскими поселенцами в восемнадцатый век. «Бревенчатый домик не подходил для английские колонисты «, — писал Шертлефф.»Шотландский ирландец, который начали появляться в больших количествах после 1718 года, который, по-видимому, был первый . . . принять его »44.

Историография бревенчатой ​​хижины в основном сосредоточена на история журнала, но не менее важна история салона. След этой темы ведет из американского бэккантри к британскому приграничью. В семнадцатом и восемнадцатого века архитектура домиков была обычным делом по всей Шотландской низменности и Северной Ирландии, а также в английские графства Камберленд, Уэстморленд и Нортумберленд, но не часто на юге Англии.Путешественники в приграничной стране выразили недоумение по поводу состояния жилья они нашли там. Один солдат с юга Англии марширует к северу от Дунса, в нескольких милях от реки Твид, отметил, что «Дома земледельцев … напоминают наши свиные шкуры, мало или совсем не у них более одного этажа, и это очень низкие и крытые обычно с комьями земли люди и их привычки подходит для жилых помещений ». 45

Маленькие и непостоянные дома были обычным явлением по всей Северной Британии, отчасти потому, что система землевладения не давала повода для улучшение.Историк Шотландии писал в 1521 году:

В Шотландии дома деревенских людей маленькие, так как были, коттеджи, и причина в том: у них нет постоянных владений, но только наемных или в аренде на четыре или пять лет, на удовольствие владыки земли; поэтому они не смеют строят хорошие дома, хоть камня и много, и деревьев не сажают или живые изгороди для своих садов, и они не навозят свою землю; и это немалая потеря и ущерб всему царству.46

На границах этот фактор усугублялся хронической небезопасностью. Там коттеджи превратились в коттеджи еще более примитивной конструкции. Само слово «каюта» было пограничным существительным, которое означало любой вид грубый корпус, обычно построенный из самых дешевых материалов. в руки: дерн и грязь в Ирландии, камень и грязь в Шотландии, бревна и глина в Америке ….

Методы строительства также имели тенденцию быть одинаковыми в обоих случаях. стороны воды.Промежутки между бревнами или другими материалами были «обмазаны» глиной. В английском приграничном графстве Камберленд, это было сделано на общественном мероприятии под названием «Клейдаубин». где собрались соседи и друзья молодоженов и построил для них хижину с непроницаемыми стенами. Работа была под руководством мужчин, называемых мазняками. Та же техника плетения и обмазывание глиной (иногда называемое плетением и фанком) широко использовалось в американский бэккантри. В 1753 году, например, Джеймс Паттон два «круглых бревенчатых дома» на его ферме в Шенандоа с «обшивкой» крыши, два концевых дымохода из бревен, все зарубленные и замазанные как внутри, так и вне.»

…. Архитектура кабины поражала своей грубостью и непостоянство. Это был простой стиль строительства, подходящий к мигрирующие люди с небольшим достатком, небольшим имуществом и небольшими уверенность в будущем. Это тоже было неприметное строение, очень приспособлен к жестокому миру, где красивое здание было приглашение к катастрофе. В этом отношении архитектура кабины была выражение незащищенности жизни на северных границах.47

Хижина также была продуктом мира дефицита. Это было стиль народной архитектуры, созданный глубоким и точным бедность на большей части Северной Британии в конце семнадцатого века. и начало восемнадцатого века. В этой бесплодной стране были построены каюты. земли и камня были приспособлением к среде, в которой другие строительные материалы были редкостью.

Архитектура хижины также была стилем строительства, хорошо подходящим для люди, у которых было сильное чувство семьи и слабое чувство индивидуальная конфиденциальность.Путешественники с юга Англии выразили ужас по поводу отсутствия уважения к частной жизни. Почти такой же наблюдения также были сделаны в американской глубинке. «Они спать вместе в одной комнате, открыто переодеваться и одеваться без церемоний, — писал Вудмейсон, — … нагота считается как ничего. «Иногда не было даже кровати. Уильям Берд описал одну деревенскую семью, которая «с любовью живет вместе» пол «48

В восемнадцатом веке эти хижины начали расти повсюду. американский бэккантри везде, где мигранты из Северной Британии поселился.Сильное сходство этих домов с местным языком Архитектура границ была отмечена путешественниками, знавшими оба места. Один английский путешественник заметил шотландско-ирландское поселение в отдаленная местность Пенсильвании, в которой люди жили «ничтожно» бревенчатые дома, причем такие же грязные, как на севере Ирландии, а то и Шотландия »49.

Архитектура кабины не была статичной в новой обстановке. Фольклористы с завораживающими подробностями изучили обтесывание хижины. бревна, вырубка углов, разработка поэтажных планов и изысканность окон.В основном это была форма культурного инволюция, в которой все изменилось, став более тщательно то же самое.50

Сама архитектура каюты была лишь частью весь региональный язык, который также включал другие структуры. Сараи и конюшни представляли собой грубые, непостоянные укрытия, часто сделанные из саженцы и сучья — метод, широко используемый в приграничных странах51. Скот держали в простых загонах, называемых коровьими стойлами, спустившимися от пограничных «бармкинсов», веками построенных на севере Британия.Историки Бауч энд Джонс отмечают, что «в основе средневековое поселение, по-видимому, было «бармкин», своего рода загон или частокол, где за деревянной оградой скот и иждивенцы могли укрыться, их защищали люди ». Коупенс стал очень обычен на юге высокогорья в восемнадцатом веке. Одна из таких областей в пригороде Каролины стала местом битва при Коупенсе во время американской войны за независимость52.

В Северной Британии архитектура хижин и коровников стала популярной. заброшенный в семнадцатом и восемнадцатом веках, так как насилие уменьшилось, а процветание увеличилось.Просторечный архитектура, которую сегодня можно найти по всему региону, была более поздней разработка. «В семнадцатом веке» один краевед пишет: «государственные деятели начали строить дома лучше, в имитация якобинских усадебных залов, и развился тип их владеть невысоким черновато-литым зданием с крыльцом и пентхаусом, забитая гвоздями дверь и массивный порог, многосекционные окна и за перекладиной канала большая открытая коса, на которой горел торф. вымощенный булыжником очаг.«53

Но архитектура хижины и загона сохранилась для многих. поколения в американской глубинке. Еще в 1939 г. 270 000 занятых бревенчатых домиков в Соединенных Штатах. Многие были в южное нагорье. В графстве Галифакс, штат Вирджиния, 42 процента из всех домов еще во время Второй мировой войны были бревенчатые хижины54.

Даже сегодня архитектура непостоянства выживает в новых формах. такие как сборные дома и мобильные дома, которые популярны по всему южному нагорью.Мобильный дом — это каюта на диски маленькие, дешевые, простые и временные. В материалах есть изменился с дерна и бревен на пластик и алюминий, но в его концепция дома на колесах сохраняет архитектурный стиль, который был перенесен в отдаленные уголки почти три столетия назад.

Кланы и семья
Вернуться к содержанию

Обычный бревенчатый дом Ответы на вопросы: Восстановление бревенчатого дома

Это пост из двух серий, посвященных наиболее частым вопросам восстановления и обслуживания бревенчатого дома.Первая часть посвящена восстановлению бревенчатого дома, что является большим проектом, но как только бревенчатый дом возвращается в свое первоначальное красивое состояние, все усилия, затрачиваемые на реставрацию, кажутся того стоит.

Восстановление бревенчатого дома до его былой славы может быть непростым делом, и оно требует правильного понимания нескольких ключевых основ. Чтобы правильно и по-настоящему начать проект восстановления или плановое обслуживание существующего бревенчатого дома, абсолютно необходимо знать историю программы технического обслуживания, которой придерживались для дома до сих пор, будь то вычеты или посредством надлежащей документации.Затем вы можете установить достижимые цели для восстановления своего бревенчатого дома, независимо от того, хотите ли вы пойти по пути DIY или нанять для этого профессионала.

Вопросы, которые вы должны задать перед восстановлением бревенчатого дома

Performance Log Homes рекомендует вам знать ответы на эти вопросы, прежде чем начинать проект восстановления вашего бревенчатого дома для достижения наилучших результатов.

  • Кто производитель пакета журнала?
  • Какие виды бревен использовались?
  • Были ли внесены дополнения в первоначальную структуру?
  • Какие материалы до сих пор использовались при техническом обслуживании?
  • Кто построил это сооружение и сколько ему лет?
  • Есть ли известные проблемные области? Известны ли какие-либо повреждения покрытия или герметизации?
  • Как должна выглядеть конструкция, когда вы закончите?
  • Какой у вас реальный бюджет на восстановление моего бревенчатого дома?
  • Есть ли приоритетный список работ?

Три самых важных вопроса, на которые вы должны ответить перед реставрацией бревенчатого дома:

Какие методы используются для удаления существующей отделки?

Какова ориентировочная стоимость восстановления бревенчатого дома?

Сколько времени нужно на завершение реставрационных работ?

Какие методы используются для удаления существующей отделки?

Три метода, которые используются в настоящее время для удаления любой существующей отделки на вашем бревенчатом доме, — это шлифовка, струйная очистка или шлифование, и каждый из них предлагает уникальные преимущества.

  1. Оззи (шлифование) использует осевую щетку или полировальные диски при изменении скорости угловой шлифовальной машины.
  2. Пескоструйная очистка выполняется с использованием гранул кукурузных початков, стекла, скорлупы грецких орехов или пищевой соды.
  3. Химические очистители. Этот этап удаления существующей отделки с вашего бревенчатого дома требует наибольшего количества времени в проекте реставрации. Очень важно сделать это правильно и полностью удалить любую существующую отделку, чтобы у вас был чистый холст для работы.

Как владелец бревенчатого дома, проявите должную осмотрительность перед тем, как выбрать один из этих методов. Вам нужно будет решить, какой метод лучше всего подходит для вашего бюджета и потребностей. При найме профессионала обязательно проверьте прошлую работу подрядчиков, чтобы получить четкое представление о том, как может выглядеть конечный результат.

Какова ориентировочная стоимость восстановления бревенчатого дома?

Не все бревенчатые дома одинаковы. Каждый проект восстановления бревенчатого дома по-своему уникален, и затраты на их восстановление будут разными.Performance Log Homes восстановили сотни бревенчатых домов, и цены могут колебаться от 15 000 до 100 000 долларов и более.

Дизайн бревенчатого дома и ландшафтный дизайн играют важную роль в оценке затрат. Хотя цена может показаться высокой, вы должны учитывать, что она включает в себя расходы на перемещение лестниц, строительных лесов и многое другое, а также стоимость ремонта, отделки и материалов. Замена бревен может стать более дорогостоящей, и ее можно полностью предотвратить. Поэтому при выборе профессионала не стоит принимать во внимание только стоимость.

Сколько времени нужно для завершения реставрационных работ?

Работа над каждым бревенчатым домом будет отличаться, но в среднем на восстановление бревенчатого дома от начала до конца уходит примерно 3-6 недель. Причина, по которой это занимает так много времени, заключается в том, что оно включает время сушки после уборки и мытья дома. Также время между слоями морилки и время отверждения от любых уплотнений или трещин, которые необходимо сделать.

Удаление уже имеющейся отделки бревенчатого дома может занять 3-6 дней в зависимости от размера и дизайна здания, ландшафтного дизайна вокруг здания и типа используемой отделки.Мытье бревенчатого дома займет около суток, а для полного высыхания потребуется около 2–4 дней, что опять же будет зависеть от преобладающих погодных условий, таких как влажность, осадки, температура и т. Д. Необходимо использовать консервант боратного бревна. , который должен занять всего день, но ему нужно как минимум пару дней, чтобы высохнуть. Нанесение первого слоя морилки может занять 1-3 дня в зависимости от размера и конструкции бревенчатого дома.

Конопатка или трещина занимает около 5-10 дней и обычно требует 3-6 дней для отверждения в зависимости от размера стыка уплотнения или трещин, прежде чем можно будет нанести второй слой морилки.Поскольку уплотнение не применяется к швам размером более 1 дюйма, оно требует гораздо меньше времени для затвердевания, чем заделка трещин.

No related posts.

alexxlab

Поalexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *