Бур для расширения скважины внизу: Купить бур ручной ТИСЭ — «ТИСЭ»

Июн 23, 1977 Разное

Бур для расширения скважины внизу: Купить бур ручной ТИСЭ — «ТИСЭ»

Содержание

Фундаментный бур тисэ новой модификации.

Новая модификация буров тисэ с маркировкой ФМ.

В 2016 году компания ТИСЭ перешла  на выпуск новой модификации фундаментных буров с маркировкой ФМ.  На бурах продаваемых с 2016 года обязательно должна присутствовать голографическая наклейка с логотипом компании ТИСЭ, также каждому буру присваивается индивидуальный номер проставляемый в паспорте изделия. В нашей компании можно купить буры от производителя.

Преимущества новой модификации фундаментных буров ТИСЭ ФМ.

  • Новый,  модернизированный фундаментный бур ТИСЭ оснащён двумя лопатками для производства расширения в виде полусферы в основании фундаментного столба. Такое дополнение конструкции позволяет значительно увеличить производительность работы по устройству фундаментных столбов, а также снизить трудозатраты и прилагаемые мускульные усилия, что немаловажно в случае самостоятельного строительства.
  • Также как и модель прошлого года, новый бур ТИСЭ ФМ не нуждается в таком дополнении как верёвка — при помощи которой в первых ранних моделях происходил подъём – опускание лопатки. Данная операция производится простым нажатием вниз и последующим подъёмом вверх ручки бура.

Общие характеристики буров ТИСЭ ФМ.

  • Фундаментные буры ТИСЭ-ФМ размеров 200, 250 и 300 имеют телескопическую конструкцию из двух профильных штанг разного сечения. Наличие двух лопаток-расширителей, симметрично расположенных друг против друга, создаёт эффект уравновешивания боковых нагрузок на буровой механизм, что значительно увеличивает производительность работ.

  • Система тяг привода лопаток буров ТИСЭ-ФМ 200, 250 и 300 сделана так, что создаёт наименьшее сопротивление грунту, это также положительно сказывается на процессе бурения. Каменные включения (диаметром до 5 см) не являются помехой в процессе работы. Плуг данного бура, имеет независимое вращение относительно головки, что особенно актуально на этапе расширения скважины.

  • Бурение скважины буром ТИСЭ-ФМ 200, 250, 300 происходит при снятом плуге. Плугом делается расширение нижней части скважины 600 мм. Давление на плуг производится путем нажатия на ручку фундаментного бура, что гарантирует полное опускание плуга и полноценное расширение скважины на любом типе грунта.

  • Максимальная глубина бурения с расширением составляет 2 метра 20 см. Без расширения  3 м.

  • Изготовитель гарантирует исправную работу каждого бура в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения требований Руководства по эксплуатации. В пределах гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену составных частей бура.

Отличительные особенности буров ТИСЭ-ФМ каждого размера.

  • Бур ФМ 300 и 250 применяется для возведения фундаментных опор с расширением, при строительстве жилых домов до трёх этажей, ограждений, гаражей, бань, мастерских и других построек хозяйственного назначения.
  • Бур ТИСЭ-ФМ 200 применяется для возведения фундаментных опор с расширением, при строительстве ограждений, гаражей, бань, мастерских и других построек хозяйственного назначения

Купить буры тисэ всех размеров, новой модификации можно в нашей компании ТИСЭ-Урал, мы находимся в Екатеринбурге (ООО «Батик-Центр»), по вопросам покупки обращайтесь по телефону 8 963 040 77 98, а также смотрите на странице Как купить товары и услуги в ООО «Батик-Центр», г. Екатеринбург.

Более подробная техническая информация по бурам ТИСЭ — чертежи, фото смотрите по ссылке.

На распространённых в нашем регионе суглинках и глине в случае производства значительного количества свай ТИСЭ целесообразно цилиндрические скважины, ниже глубины промерзания,  бурить с помощью техники (ямобура, мотобура)  с последующим производством расширения буром фундаментным ТИСЭ ФМ.

Для бурения расширения при помощи мотобура, компания ТИСЭ выпускает переходник  для мотобура. Переходник  предназначен для мотобуров с валом диаметром 20мм, вставляется в ствол квадратной трубы Бура ТИСЭ ФМ.

 

Земляной бур ТИСЭ — как сделать своими руками?

Содержание   

Земляной бур ТИСЭ – это ручной бур для различных земляных работ, который применяется во время возведения зданий по принципу ТИСЭ, то есть технологии индивидуального строительства.

Миниатюрный бур ТИСЭ, демонстрационный

Он незаменим, когда проводится Бурение скважин под сваи, и для расширяющегося к низу столбчатого фундамента. Для увеличения опорной площади фундамента и придания ему большей прочности, диаметр расширения должен составлять 50-60 сантиметров.

Какой принцип работы земляного бура ТИСЭ?

Бурение производится одним человеком с помощью применения ручной силы, что одновременно эффективно и удобно. Вследствие того, что бур выполнен в виде специальной раздвижной штанги, его конструкция позволяет быстро и с минимальными затратами сил выполнять земляные работы.

С одной стороны этого бура находится специальный накопитель грунта, который имеет два резца. Перекладина с двумя средней длины ручками находится с другой стороны. Стандартный вес бура – 11 килограмм.

Сам бур состоит из нескольких основных составляющих, что привариваются вместе. Как правило, его собирают из:

  • Стержня;
  • Ручки;
  • Режущего механизма;
  • Камеры для приема грунта или земли;
  • Дополнительных креплений.

Сами крепления тоже имеют свои особенности. Они могут быть:

  • Приварными;
  • Резьбовыми.

В первом случае бур собирают непосредственно на производстве и он становится неразборным мощным инструментом для работы. Второй вариант позволяет собирать и комбинировать части так, как вам необходимо. Это более эффективный способ, так как возможность комбинирования тех или иных частей делает устройство более функциональным.

Самодельный бур ТИСЭ с откидной камерой для забора грунта

Резьбовые соединения затягиваются с помощью специальных накидных гаек. Если говорить о конкретно самодельных образцах, то здесь резьбовой способ сборки тоже считается предпочтительным, так как у вас будет меньше шансов допустить ошибку.

Да и сменяемость самодельных насадок тоже играет свою роль. Ведь они по качеству существенно уступают заводским, что естественно скажется на их долговечности.

Сегодня земляной ямобур такой разновидности используется все чаще. Причина этому простота применения и эффективность работы. Перед началом работы над накопителем грунта следует закрепить откидной плуг, который под действием собственного веса наклоняется.

Во время бурения плуг осуществляет срез пластов земли со стенок формируемой скважины и таким образом создается расширение. Создание скважины с так называемым полусферическим анкерным расширением осуществляется таким образом: плуг с помощью собственного веса опускается вдоль скважины и срезает в ней грунт, который находится ближе ко дну скважины.

Срезанный грунт автоматически поступает в накопитель, а потом поднимается наверх. Бурение происходит плавно и легко. К слову, иногда в этих работах применяют бензобур, который сам осуществляет вращательные движения, нужно просто держать руками весь механизм.

Во время бурения в первую очередь учитывается направление. Для бурения скважины вглубь бур вращается по часовой стрелке, а если нужно создать анкерное расширение, то, следовательно, инструмент вращается против часовой стрелки.
к меню ↑

Как сделать земляной бур ТИСЭ своими руками?

Если возникло желание создать бур ТИСЭ своими руками, то для начала по всей длине штанги бура нужно приварить соосно небольшие отрезки трубок. Важно, чтобы в них могли двигаться вниз и вверх металлические прутки. На небольшом расстоянии вверх от режущих лезвий на конец штанги приваривается петля.

Камера для забора грунта в буре ТИСЭ крупных размеров

На нее крепится полоска из металла такой длины, какого радиуса требуется сделать расширение. Данная полоска будет выполнять функцию режущей кромки. Еще одну петлю нужно приварить на середину этой полоски, а на конце подвижного прутка устанавливается третья петля.

Далее изготавливается специальный металлический стержень, который вваривается между последними двумя петлями. Главное, чтобы ямобур такого вида имел высокую прочность, то есть стоит тщательно сваривать все стыки.

Если все эти операции проделывать не хочется, или у вас нет возможности создать бур ТИСЭ своими руками, можно просто приобрести в специальном магазине бензобур, который упростит работу и сэкономит время. Но устройство, которое было сделано своими руками, ценится намного выше.
к меню ↑

Правила и нюансы применения

После того, как удалось сделать самому новый бур, нужно опробовать его в работе и начать бурение. Берем свой ямобур и пробуем создать скважину. Стоит обратить внимание, что во время движения прутка вниз буровая пластина отклоняется от вертикали, а потом во время вращения бура постепенно начинает вырезать своеобразную полусферическую полость.

В это время срезанная земля начинает ссыпаться в накопитель, поэтому бур периодически нужно поднимать на поверхность и высыпать землю.

Чтобы предотвратить дальнейшее углубление бура в землю, нужно вырезать полусферу с помощью обратного вращения бура. Во время ручной работы стоит тщательно подбирать профиль режущей пластины, ведь он должен быть слегка изогнутым для того, чтобы направлять срезанную пластиной земляную почву непосредственно в стакан-накопитель.

После того, как полусфера готова, то есть когда режущая пластина примет горизонтальное положение, можно вынимать ямобур. Далее строители могут начинать установку в скважину арматуры, надевать стакановидную опалубку, которая формирует надземную часть сваи. Завершается все заливкой сваи бетоном.

Самодельный бур ТИСЭ из профильных труб, после применения

Безусловно, что ручной ямобур самодельного изготовления имеет определенные недостатки. Например, он не позволит получить полусферическую форму идеального вида, чтобы получить максимально эффективное подземное расширение. Но это не так важно, ведь главный принцип этой технологии соблюден – существенное возрастание площади опоры сваи на грунт.

Чтобы создать бур ТИСЭ своими руками существует еще много всевозможных конструкций усовершенствованных и самодельных буров для создания скважин с расширением.

Конечно, фабричный бензобур упрощает работу, но в домашних условиях ручной бур тоже весьма эффективен, тем более, когда он не очень часто используется. Самое главное, что все самодельные буры выполняют главную функцию – изготовление скважин для свай по технологии ТИСЭ.

Среди главного плюса применения данной технологии является умеренный расход материалов, если сравнивать с другими процессами постройки фундаментов. Бурение свай для таких видов опорных основ зданий дает возможность создать фундамент, который вообще не затрудняет движения грунтов, что дает возможность считать эту технологию экологичной.

К слову, бензобур во время таких строительных работ также не будет лишним – облегчит работы и сэкономит время. Среди минусов такой технологии выделяют необходимость обязательного утепления фундамент, ведь он получается достаточно холодным.

Если вы решили сделать самодельный бур ТИСЭ, то стоит помнить, что этот механизм весьма сложный, но умелые руки всегда смогут справиться со сложными задачами. Но можно пойти простым путем и купить бензобур в магазине, хотя он и потребует дополнительных затрат на топливо.
к меню ↑

Как работают с зЕмляным буром типа ТИСЭ? (видео)


 Главная страница » Инструменты для бурения

Скважины под сваи своими руками

Свайный фундамент используется в основном на проблемных участках с низким несущим потенциалом. Также часто такое основание устраивается под зданиями, построенными на склонах, то есть там, где возможны подвижки грунта. Одним из важных этапов возведения фундамента этого типа является бурение скважин под сваи. Как выполнить эту работу, и какие материалы нужны, чтобы сделать всё своими руками и поговорим далее в статье.

Для начала нужно иметь минимальный набор строительных материалов, купить арматуру 12 мм в СПб, квадратный металлический профиль, и всё что потребуется в дальнейшем для выполнения работ.

Планирование

Прежде чем приступать к бурению, необходимо четко распланировать месторасположение каждой опоры, а также подсчитать их количество. Далее строительную площадку делят на сектора. В местах расположения свай стоит проверить грунт щупом. Его делают из арматуры 12 мм.

Иногда в почве попадаются корни и камни, которые могут повредить бур. В случае обнаружения их следует удалить. Конечно, прощупывание возможно только тогда, когда грунт достаточно мягкий. Если выполнить эту операцию невозможно, придется проводить бурение скважин под сваи вслепую.

Изготовление бура

При возведении свайного фундамента своими руками предварительно делают ямы под опоры, а далее вставляют в них асбоцементные или пластиковые трубы, арматуру и заливают все бетоном. При этом важно сделать так называемую пяту — расширение внизу опоры. Чтобы этого добиться следует использовать бур со специальным наконечником. Изготовить это инструмент можно из обычного садового бура.

Для переделки нужно будет приготовить сварочный аппарат и квадратный металлический профиль. Сам бур удлиняют, а шток делают разборным. Последний обрезается рядом со шнеком, после чего на него одевается квадратная труба. Для крепления элементов сверлится отверстие, в которое вставляется болт. Используя обрезок старого штока, наращивают длину нового. Стандартный наконечник бура обрезается, а на его место приваривается заточенный кусок арматуры длиной 30 см.

Бурение скважины

Бурение проводится обычным способом, то есть путем давления на ручку инструмента и его вращения. После пары оборотов инструмент вынимают и очищают от грунта. Модернизированным садовым буром можно выполнить скважины только в достаточно мягкой почве. Если грунт на участке плотный, придется покупать специальное оборудование — бур, оснащенный в нижней части выдвижным ножом.

Иногда, чаще всего при высоком залегании подземных вод, выполнить внизу ямы расширение под пяту не представляется возможным. В этом случае приходится делать яму большого диаметра. При этом можно не использовать трубы. В широкой скважине стенки допускается закрывать обычным рубероидом. Бурение ям под сваи — дело технически не сложное, но физически затратное. Кроме того, для выполнения этой работы придется изготовить или приобрести подходящее оборудование.

Весь металлопрокат каждый застройщик может приобрести в одном месте — https://metallsz.ru/armatura/armatura12mm/, с доставкой до места строительства, без посещение базы, это сейчас очень актуально!

Как сделать бур ТИСЭ своими руками

Бур ТИСЭ своими руками

В последнее время возросла популярность фундамента ТИСЭ, который является разновидность свайного основания. Отличительной особенностью ТИСЭ является создание в конце скважины расширенной подошвы. Использование такой технологии позволяет возводить фундаменты на грунтах, склонных к сезонному пучению, с минимальным объемом земляных работ.

Что нужно для фундамента ТИСЭ

Фундамент ТИСЭ возводится на сваях, сделанных по одноименной технологии (узнайте также, как сделать фундамент на винтовых сваях). Такие опоры имеют на конце полусферическое утолщение, благодаря которому повышается устойчивость сваи и прочность всего фундамента.

Бурение скважины под сваи ТИСЭ предполагает расширение подошвы. Для этой цели используется специальный нож, прикрепленный к фирменному буру с открывающимся регулируемым лезвием. Использование такого устройства позволяет без особого труда сделать расширение скважины в области подошвы.

к оглавлению ↑

Изготовление бура ТИСЭ своими руками

Аренда или покупка фирменного оборудования непременно приводит к существенным материальным затратам. Поэтому частные застройщики всегда пытаются найти способ сэкономить какую-то часть средств.

При строительстве фундамента по технологии ТИСЭ можно самостоятельно изготовить инструменты для бурения скважин. Домашние мастера, которые уже пользовались самодельным буром, предлагают изготовить два приспособления. С помощью первого инструмента выполняют бурение основной скважины, второй инструмент используют для расширения подошвы.

В целом бур ТИСЭ состоит из следующих частей:

  • Рукоять для вращения.
  • Телескопическая штанга.
  • Откидная лопатка для расширения подошвы.
  • Грунтоприемник в виде стакана для забора почвы.

Кстати, ранее мы уже говорили о том, как сделать фундамент ТИСЭ своими руками.

Для изготовления первого инструмента понадобится кусок водопроводной трубы. Длина отрезка должна составлять примерно 15 см, диаметр – 21 см. На одном конце куска трубы снимают фаску, к другому концу приваривают специальное дно. Для изготовления дна берут старую пилу и разрезают ее на две части в виде долек апельсина. Площадку каждой дольки загибают и вырезают зубчики. Их высота должна составлять около 2 см, больший размер делать не рекомендуется., чтобы не затруднять вращение бура. Зубцы необходимо остро заточить. В центре трубы приваривают толстое сверло и шнек из шайбы большого диаметра.

Для сборки телескопической штанги можно взять профилированные трубы диаметром 20*20 мм и 25*25 мм. Для большей прочности рекомендуется усилить трубы, вставив внутрь дополнительную квадратную трубу сечением 16 мм.

В результате получается конструкция достаточно большой массы, однако такое приспособление без труда бурит тяжелую глину. Кроме того смазка стенок приспособления машинным маслом предотвратит налипание глины.

Второй бур имеет более сложную конструкцию. Основной стакан можно изготовить также из куска водопроводной трубы диаметром 21 см. однако для более легкого вынимания можно сделать стакан диаметром меньше примерно на 0,5-1 см. Высота основного стакана второго бура должна составлять 8 см. Аналогично первому случаю с одной стороны трубы снимают фаску, к другой приваривают дно с большим количеством просверленных отверстий. Такая конструкция дна предотвращает образование вакуума при подъеме бура с грунтом.

Умельцам полезно будет также почитать статью «Буронабивные сваи своими руками».

Самостоятельное изготовление бура ТИСЭ

В центре основного стакана следует приварить штангу из куска профильной трубы со стороной 2см и диной около 1 метра. Со стаканом труба соединяется через приваренный блок подшипников (два упорных и один радикальный). В процессе сборки необходимо проконтролировать, чтобы подшипники не выступали за верхний край основного стакана.

Затем берут уголок из прочной стали длиной около 25 см, к нему приваривают втулку, в которую в дальнейшем вставляют болт на 19 мм. Болт приваривают к штанге так, чтобы конструкция напоминала дверную петлю.

Далее на штангу надевают профильную трубу со стороной 25 мм, на которую также приварена втулка с болтом. К этой трубе приваривают уголок, располагая его в вертикальном положении рядом с ранее приваренным уголком. Затем в обоих уголках с помощью дрели или перфоратора делают отверстие диаметром не больше 8 мм и соединяют их. В результате должна получиться сплошная подвижная конструкция.

Теперь необходимо взять небольшой кусок совковой лопаты и подогнуть его край немного вниз. Полученное изделие должно напоминать плуг. Этот кусок металла приваривают к внутренней части второго уголка. С помощью такого приспособления будет осуществляться зачистка дна скважины. Для управления плугом необходимо закрепить прочный шнур или трос.

Также рекомендуем ознакомиться с нашим материалом на тему: как залить фундамент под дом своими руками.

к оглавлению ↑

Особенности использования бура ТИСЭ

Бурение скважин для свай ТИСЭ с помощью специального оборудования позволяет получить качественный результат. Однако существует несколько моментов, которые следует учитывать в процессе работы:

  • При бурении сложных грунтов не рекомендуется делать зубцы слишком острыми.
  • Режущую пластину лучше делать изогнутой, чтобы она направляла грунт в приемник.
  • Бурение каменистого грунта лучше проводить инструментом с расширенными кромками (узнайте больше про бурение скважин под сваи).
  • Для рыхления грунта на трубу наваривают несколько элементов в виде плуга.
  • При близком расположении кромок грунт будет меньше осыпаться при бурении.

Использование бура ТИСЭ

Изготовление бура ТИСЭ своими руками для строительства фундамента по аналогичной технологии позволяет снизить общие затраты на возведение фундамента и получить бесценный опыт изготовления различных строительных инструментов.

    Метки: тисэ     

Как мы бурили скважины для свай под фундамент

Давно обещал написать про фундамент — и вот оно, свершилось! 🙂 Немного фотографий о том, как бурили сваи для моего свайно-ростверкового фундамента по ТИСЭ…

Собственно, из предыдущего предложения уже можно понять, что произошло и получилось в итоге. Но для тех, кто как и я, не имеет большого опыта строительства своими руками, рассказываю немного подробнее.

Есть такой бур ТИСЭ — про него много сайтов, стоит около 80$, можно найти напрокат. Бур имеет отличительную особенность — раскрывающиеся снизу «лепестки», которые позволяют высверливать в земле дыры с расширением в самом конце. Таким образом столбы не поднимает зимой и фундамент на таких столбах крепко стоит на земле. Можно посмотреть, например, как с помощью такого бура делают фундамент под забор. У меня даже есть целая книжка про эту технологию (которую я купил, но так и не прочитал).

В общем, сначала я планировал взять этот бур напрокат и сделать все самостоятельно. Но поскольку архитектурные решения мои расписаны под другой вид фундамента, сомневался. Поискал предложения в компаниях и нашел разные варианты.

Вариант 1: бурение скважин машиной (буровой установкой)

Вот что писали про это на форуме:

«Мне надо было пробурить 46 свай диаметром 30 см глубиной 1,8. Короче, самый дешевый вариант у меня был — геодезисты, расценки 4 у.е. метр, но т.к. у них своя кухня и очередь, я просто плюнула извините и поехала в Мапид. Написала заявление на рабочую смену ямобура, через 4 часа подъехала, выписала счет, оплатила — и бур был у меня через день».

В том случае, похоже, просто повезло женщине. Вообще бурение с помощью буровой установки (вот, например, vizbas.by или skvazhina.by) получается довольно дорогим. К тому же они бывают довольно габаритные и не всякая на участке с моим въездом даже развернется…

Кстати, есть машины, которые делают буронабивные сваи — забивают их как молотком в землю, ага 🙂

Винтовые сваи как вариант я не рассматривал.

Вариант 2: бурение отверстий бензобуром

Купить бензобур — тоже не вариант, т.к. он стоит долларов пятьсот и выше. А вот взять напрокат или пригласить ребят с таким буром на пару дней — вариант.

Что-то вроде такого. Моделей тоже довольно много разных — есть побольше, есть поменьше — но суть у всех одна:)

У нас нашел несколько сайтов с подобными предложениями (например, prylady.by — прокат, i7.by, benzobur.by — работы, также на строительных форумах было несколько предложений).

Понравился и прокат, и возможность нанять ребят с буром, но…

Вариант 3: бур ТИСЭ

В итоге долгих поисков нашелся вариант с буром, который совмещал в себе все нужные мне в тот момент детали. Ребята из компании «Современный каркасный дом» предложили не просто пробурить дырки в земле, но и сделать сразу весь фундамент. И я согласился.

Вот что мне предложили (общая схема фундамента на подобных сваях):

Схема свайно-ростверкового фундамента по ТИСЭ

Кстати, интересный сайт postrojsebedom.by, но почему-то не смог я дозвониться до них. Бур ТИСЭ напрокат также часто дают на форумах, можно поискать, ссылки приводить уже не буду.

Копать начали в ноябре, на все отверстия под столбы ушло три полных рабочих дня. И вот что в итоге получилось:

В скважине быстро появляется вода. Меня это волновало, ведь бетон в воду заливать нельзя — что делать?

Технология при появлении воды в скажине такая: на один конец того рубероида, который трубкой вставляется в скважину для изоляции, надевают обычный мешок для мусора из полиэтилена и вставляют в скважину. Таким образом, когда начинаете заливать бетон, складки мешка расправляются, а вода вытесняется наверх.

К сожалению, фотографий процесса нету, т.к. делали без меня.

Материалы на мой фундамент

  • Машина песка, а именно — 12 м3 песчано-гравийной смеси С12 (осталось после всех работ примерно 2/3)
  • 5 м3 бетона на сваи
  • 8,3 м3 бетона на ростверк
  • рубероид
  • композитная арматура (не записал, сколько, увы)
  • опалубка (привезли уже готовую)

Вот такие столбики получились у нас в итоге:

Больше фото с уложенной арматурой, опалубкой и готовым фундаментом — в следующем материале 🙂

***

Время летит быстро, я уже даже запланировал купить теплицу — расскажу как-нибудь, какую выбрал, есть кое-что интересное про них…

Поделиться «Как мы бурили скважины для свай под фундамент»

Насколько глубоки могут быть сверхглубокие скважины и что искали внутри Земли СССР и США?

  • Марк Пайзинг
  • BBC Future

Автор фото, Getty Images

В годы холодной войны СССР и США соревновались во многих областях — в том числе и в том, кто пробурит самую глубокую скважину. Зачем они это делали и чего достигли?

Леса и озера, снег и мгла Кольского полуострова, лежащего за Полярным кругом, делают этот не самый приветливый уголок России подходящим местом для сказки. Страшной сказки.

Про это невольно думаешь, когда среди великолепной природы наталкиваешься на развалины заброшенного советского научно-исследовательского центра.

Внутри руин постепенно разваливающегося здания обнаруживается тяжеленная на вид, ржавая металлическая крышка, словно вросшая в бетонный пол и для надежности закрепленная толстыми и такими же заржавевшими болтами.

Некоторые считают, что под ней — вход в ад.

Но на самом деле это Кольская сверхглубокая скважина — согласно Книге рекордов Гиннесса, самое глубокое вторжение человека в земную кору, самая глубокая горная выработка в мире, самая глубокая дырка, которую пробурил в своей планете человек. В данном случае — советский человек.

Ее бурили долго, на протяжении 20 лет. Начали 24 мая 1970 года, и к 1990 году глубина скважины достигла 12 262 метров.

Это действительно очень глубоко. Так глубоко, что ходит легенда: если опустить в скважину микрофон (такой, чтобы выдержал температуру в 200 градусов по Цельсию), то можно услышать стоны и крики грешников в аду.

С другой стороны, для нашей планеты это совсем не глубоко — буровая установка за 20 лет преодолела земную кору лишь на треть. До мантии было еще очень далеко, когда все работы были свернуты из-за хаоса эпохи распада Советского Союза.

Но СССР был не одинок в попытке досверлиться как можно глубже, а если получится — и до мантии. В годы холодной войны сверхдержавы (Советский Союз и США) соперничали и в этом.

А теперь пришла очередь Японии.

«Бурение началось в годы существования железного занавеса», — говорит Ули Хармс из Международной программы континентального научного бурения, который в то время был молодым ученым, работавшим в немецком проекте, конкуренте Кольской скважины.

«И, конечно, мы соревновались друг с другом. Нас мотивировало и то, что русские не делились ни с кем своими данными».

«Когда они начали бурение, они утверждали, что нашли свободную воду — но большинство ученых им тогда не поверило. Среди ученых Запада существовало общее мнение, что кора на глубине 5 км настолько плотная, что вода не может проникнуть сквозь нее».

А что говорят сейчас японцы? «Главная цель нового проекта — получить реальные образцы мантии, ее современного состояния», — говорит Шон Токзко, программный менеджер Японского агентства мореземлеведческой науки и техники.

«В таких странах, как Оман, мантия лежит ближе к поверхности, но там это мантия, которой миллионы лет. Есть же разница между живым динозавром и костями динозавра, превратившимися в окаменелости, правда?»

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Кольская сверхглубокая скважина расположена в Мурманской области, в 10 километрах к западу от города Заполярный

Если представить себе Землю в виде луковицы, то ее внешняя твердая оболочка, земная кора — как тонкая луковичная шелуха, ее толщина всего лишь 40 км.

За ней лежит (в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности) мантия, занимающая около 80% объема Земли. И в самом центре планеты находится ядро.

Как и космическая гонка, соревнование за то, кто глубже проникнет в земную толщу, демонстрировало инженерную мощь, обладание продвинутыми технологиями и вообще «всё наилучшее».

Ученые стремились проникнуть туда, где до них никто никогда не был. Этот научный эксперимент позволял рассчитывать на результаты, которые могли перевернуть наши представления о Земле.

Образцы породы, которые вытаскивали на поверхность из этих сверхглубоких скважин, потенциально были столь же важны, как и то, что астронавты НАСА привезли с Луны.

Разница лишь в том, что здесь победителями были не американцы. В общем, сказать по правде, не победил никто.

США начали бурить первыми. В конце 1950-х организация с чудесным названием American Miscellaneous Society («Американское общество всякого-разного») выступила с первым серьезным планом добраться до мантии.

«Общество» было сформировано на базе неформальной группы джентльменов, собиравшихся для того, чтобы выпить вместе. Кроме того, эти джентльмены были ведущими американскими учеными.

Их план по бурению земной коры вплоть до самой мантии получил название «Проект Мохол» (Project Mohole) в честь хорватского ученого Андрии Мохоровичича, который ввел в оборот термин «разрыв Мохоровичича» (в разных источниках — «поверхность Мохоровичича», «граница Мохо», граница земной коры и мантии).

(Слово «Мохол» составное: первая его часть «мо» — это дань Мохоровичичу, вторая, «hole», — «дыра», «скважина» по-английски. — Прим. переводчика).

Вместо того, чтобы бурить глубокую-глубокую скважину, американская экспедиция (за работой которой наблюдал и писал репортажи знаменитый писатель Джон Стейнбек) решила произвести бурение дна Тихого океана в районе острова Гуадалупе (Мексика), где глубина составляла около 3,5 км.

Объяснение простое: земная кора на океанском дне тоньше. Проблема только в том, что участки с самой тонкой корой расположены там, где океан самый глубокий.

Автор фото, Rakot13/CC BY-SA 3.0

Подпись к фото,

Дыра от бурения Кольской сверхглубокой скважины и поныне существует, но она надежно закрыта, закручена на совесть

Советский Союз начал бурение за Полярным кругом в 1970-м (начало работ было приурочено к 100-летию со дня рождения Ленина. — Прим. переводчика).

А в 1990-м в Баварии заработал немецкий проект — «Немецкая программа континентального глубокого бурения» (KTB). Немцы добрались до глубины 9 км.

Так же, как и с полетами на Луну, проблема состояла в том, что такого раньше просто не делали — всю технологию приходилось выстраивать с нуля.

Когда в 1961 году в рамках «Проекта Мохол» началось глубоководное бурение океанского дна, до подобной добычи нефти и газа еще было очень далеко — технологии, которые сегодня лежат в основе этого процесса, еще просто не были изобретены (например, динамическое позиционирование, позволяющее судну оставаться все время на месте — прямо над скважиной).

Инженерам «Проекта Мохол» тогда приходилось много импровизировать. Они придумали и установили систему гребных винтов вдоль бортов бурового судна, чтобы удерживать его в нужной позиции.

Что касается наибольших трудностей, с которыми пришлось столкнуться немецким инженерам, то это была необходимость бурить скважину настолько вертикально, насколько это возможно.

То решение, к которому они пришли, теперь считается стандартной технологией в нефтяной и газовой промышленности по всему миру.

«Из опыта русских было понятно, что вы должны бурить как можно более вертикально, потому что иначе вы обречены на неполадки буровой установки», — говорит Ули Хармс.

Было решено разработать системы вертикального бурения. Сейчас они считаются промышленным стандартом, но изначально были придуманы KTB — и работали вплоть до глубины в 7,5 км.

Затем, на протяжении последних полутора-двух километров, скважина отклонилась от вертикальной линии почти на 200 м.

Автор фото, Alexander Tumanov/TASS/Getty Images

Подпись к фото,

Октябрь 1986 года. На бурении Кольской сверхглубокой

«Мы попробовали использовать некоторые русские технологии в конце 80-х — начале 90-х, когда Россия стала более открытой страной и хотела сотрудничать с Западом, — добавляет Хармс. — К сожалению, тогда было невозможно вовремя получить необходимое оборудование».

Все эти экспедиции закончились до той или иной степени разочарованиями, фальстартами и закупорками.

Потом были высокие температуры, с которыми оборудование не справлялось на большой глубине, потом были расходы, потом была политика — всё это сказывалось на осуществлении мечты ученых бурить все глубже и глубже, чтобы побить рекорд глубины скважины.

За два года до того, как Нил Армстронг ступил на поверхность Луны, американский Конгресс отменил финансирование «Проекта Мохоул», поскольку расходы на бурение вышли из-под контроля.

Те образцы базальта, которые «Проект» сумел поднять на поверхность, обошлись бюджету примерно в 40 млн долларов в переводе на деньги сегодняшнего дня.

Но и кольское бурение продлилось ненамного дольше. Оно было окончательно остановлено в 1992 году, когда бур достиг слоев с температурой 180 градусов по Цельсию. Это было вдвое выше, чем ожидалось найти на этой глубине. Дальнейшее бурение не представлялось возможным.

Учитывая то, что к тому времени СССР уже развалился, деньги на подобные проекты найти было невозможно.

Еще через три года научно-исследовательский центр был закрыт навсегда. Теперь его посещают только особо любопытные туристы и искатели приключений — вид у него, мягко говоря, заброшенный.

И немецкая скважина разделила судьбу остальных проектов сверхглубокого бурения. Огромная установка еще стоит — на потеху туристам. Объект превращен в нечто вроде колеса обозрения или художественной галереи.

Когда голландский художник Лотте Хиван спустила микрофон, защищенный тепловым экраном, в немецкую скважину, он донес на поверхность какой-то далекий грохот — звуки, которые даже ученые не в состоянии объяснить.

Эти звуки, как говорит Лотте, заставили ее почувствовать себя очень маленькой: «этот огромный шар, на котором мы живем, впервые в жизни показал мне, что он тоже живой, и звук этот невозможно забыть».

«Некоторые считают, что такие звуки могут доноситься из ада. Другие говорят, что это дышит планета», — добавляет она.

«У нас был план пробурить скважину глубже, чем советская, — рассказывает Хармс. — Но нам не удалось достигнуть глубины в 10 км за время, для этого отведенное».

К тому же в том месте, где мы бурили, [под землей] было гораздо жарче, чем там, где это делали русские. И стало ясно, что если мы пойдем еще глубже, для нас это будет куда трудней».

«К тому времени это тоже было начало 90-х, начало процесса унификации Германии, на который требовались большие деньги. Поэтому расходы на наш проект просто нельзя было оправдать».

Невозможно отделаться от ощущения, что подземная гонка «Кто первым доберется до мантии» — своего рода новая версия знаменитого романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Хотя ученые и не рассчитывали найти спрятанные под землей пещеры с динозаврами, они все равно говорили о своих проектах как об «экспедициях».

«Мы смотрели на это как на экспедицию, потому что для подготовки и осуществления проекта требовалось время, — рассказывает Хармс. — Ну и потому что вы действительно отправлялись в неизведанный мир, где никто никогда раньше не был. Для современного человека это очень необычно».

«Там, на глубине, вы все время находите что-то, что удивляет вас — особенно если добуриться до действительно очень глубоких слоев земной коры».

«Говоря о KTB или о Кольской сверхглубокой скважине, надо признать, что теории, стоящей за целями проекта, уже исполнилось 30-40 лет к тому времени, как началось бурение».

«Эти проекты можно сравнить с полетами на другие планеты, — говорит Деймон Тигл, профессор геохимии Национального океанографического центра в Саутгемптонском университете, принимающий участие в современном японском проекте. — Они — чисто научные инициативы, и вы никогда до конца не знаете, что в итоге найдете».

«При работе над скважиной №1256 [пробуренной в рамках проектов Deep Sea Drilling Project (DSDP, «Проект глубоководного морского бурения») и Ocean Drilling Program (ODP, «Программа океанского бурения»)], мы были первыми, кто увидел нетронутую океанскую кору. Это было захватывающе. Всегда сталкиваешься с чем-то неожиданным».

Автор фото, Rakot13/CC BY-SA 3.0

Подпись к фото,

Начиная с 1990-х, научно-исследовательский комплекс Кольской сверхглубокой постепенно приходил в упадок и теперь просто заброшен и разрушается

Сегодня одним из наиболее важных проектов Международной программы океанографических открытий (IODP) можно назвать «M2M-MoHole to Mantle» («M2M — «Мохол к мантии»). Как и в старом «Проекте Мохол», ученые планируют пробурить океанское дно, где земная кора толщиной всего около 6 км.

Цель проекта ультраглубокого бурения, на который выделен 1 млрд долларов, — впервые в истории человечества достичь мантии и достать ее образцы.

Полученные данные могут изменить представления об устройстве нашей планеты, позволить по-новому взглянуть на сложные процессы, которые происходят в глубине Земли (Японии, постоянно страдающей от разрушительных стихийных бедствий, это особенно важно, так как поможет более точно прогнозировать приближающиеся землетрясения, цунами и вулканические извержения. — Прим. переводчика).

«Чтобы сделать это, потребуется полная поддержка со стороны японского государства», — подчеркивает Тигл, участвующий в проекте.

Имея в виду этот будущий проект, еще в 2005 году японцы построили специальный исследовательский корабль «Тикю» («Земля»), буровое судно четвертого поколения.

«Тикю» с тех пор принял участие во множестве самых разных исследований. Он использует систему GPS и шесть управляемых компьютером сопел, которые могут менять позицию огромного судна с шагом всего лишь 50 см.

«Сверхглубокие скважины помогли нам узнать много нового о толстой континентальной земной коре, — говорит программный менеджер Японского агентства мореземлеведческой науки и техники Шон Токзко. — Теперь мы пытаемся побольше узнать о границе между корой и мантией».

«На данном этапе необходимо сделать правильный выбор — где бурить. Есть три района-кандидата — у берегов Коста-Рики, Гавайев или Бахи (Мексика)».

В каждом из трех случаев это определенный компромисс между глубиной океана, расстоянием до места бурения и необходимостью иметь базу на берегу, которая будет поддерживать эту круглосуточную морскую операцию стоимостью в миллиард долларов.

«Инфраструктуру можно построить, но на это требуются и время, и деньги», — добавляет Токзко.

«По большому счету главная проблема — в расходах, — говорит Хармс. — Такие экспедиции невероятно дорогостоящи, и поэтому их трудно повторить».

«Они могут обходиться в сотни миллионов евро — и из этой суммы только очень малый процент идет на научные исследования как таковые. Остальное — на развитие технологий и на сами операции. Нам нужны заинтересованные политики, которые смогут разъяснять ценность этих экспедиций».

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

Фундамент ТИСЭ с деревянным ростверком. Пошаговая инструкция

Использование технологии ТИСЭ позволяет построить экономичный, надежный фундамент без привлечения спецтехники и большого количества работников. В статье рассказывается об особенностях строительства фундамента с деревянным ростверком в Московской области на участке с глинистой пучинистой почвой и высоким уровнем грунтовых вод. Фундамент строился администратором vparnike.ru с одним помощником в свободное от работы время.

После того, как было решено делать свайно-ростверковый фундамент, в мкр. «Жулебино» был приобретен фундаментный бур ТИСЭ с откидным плугом и книга Яковлева Р.Н. «Универсальный фундамент». В книге дана информация, которая поможет вам рассчитать количество опор, глубину их заложения. 

Рисунок: А — Фундаментный бур ТИСЭ, Б — схема фундамента;
1 — бур, 2 — свая с расширением внизу, 3 — ростверк.

1. Обноска

Для разбивки опор фундамента использовался шнур, натянутый между вбитыми в землю колышками и гидроуровень.

Столбы фундамента должны быть выше уровня земли не менее, чем на 15 см. Мы делали столбы выше из-за перепада высот на участке, также в будущем планировалась небольшая отсыпка участка. Высота нашего деревянного ростверка 15 см. Взяв за нулевую отметку высоту столба в самом высоком месте участка, начали делать обноску с углов дома. По углам будущего дома забили колышки с помощью уровня на нужную высоту. Обязательно проверяем диагонали получившегося прямоугольника,  диагонали должны быть равны.

Далее, отступив от намеченных углов наружу 1-1,5 м, устанавливаем обноску. Для обноски к двум кольям прибиваем короткую доску. К доске по оси линии опор прибиваем гвоздь, к которому цепляем шнур. Шнур лучше не привязывать, а сделать петли, чтобы при необходимости его можно было легко снять. Проверяем горизонт и диагонали. Таким образом отмечаем линии осей внешних и внутренних стен. 

Рисунок: 1 — короткая доска; 2 — шнур обноски; 3 -скважины для столбов фундамента.

Подготовительный этап закончен, приступаем к работе.

2. Бурение

Бурим скважины ниже глубины промерзания. Для Москвы и области — это 1400 мм, бурим на глубину 1500 мм. Грунтовая вода у нас на участке стоит высоко, в скважине начинает копиться вода, осложняя опустошение бура от глины.

Для того, чтобы вычерпывать воду из скважины используем ковш, сделанный их 5-ти литровой пластиковой бутылки и 2х метровой палки, скрепленных между собой на шурупы через металлическую пластину.

Пройдя нужную глубину, делаем внизу каждой скважины расширение плугом, закрепляющимся на буре. Эта работа уже сложнее. В жестком глинистом грунте расширение делают в два этапа: сначала с меньшим расширением в 40 см, затем с окончательным расширением в 60 см. 

Веревка от плуга для опрокидывания срезанной со стенок расширения породы в бур, шедшая в комплекте, оборвалась на второй скважине. Для удобства и надёжности она была заменена на 2-х метровый пруток арматуры восьмерка. Теперь можно было не только поднимать расширительную полость, но и придавливать её, позволяя делать меньше оборотов буром.

Скважины в глине не обсыпаются, поэтому в один день неспешно бурились две-три скважины, а на второй день бетонировались:

3. Бетонирование

Перед началом бетонных работ готовим арматуру. На один столб используем 4 прутка десятки. Сгибаем нижние концы арматуры, они впоследствии вводятся в расширение скважины. Немного сгибаем и верхний конец, так прутки легче связать между собой проволокой. Для сгиба используем забитую в землю трубу.

Схема армирования и бетонирования скважины по ТИСЭ

Делаем еще одно приспособление для скручивания гильзы из рубероида. Расправлять рубероид в скважине, не заломив и не порвав его, достаточно трудно. Поэтому было придумано следующее: разрезаны три 19-ти литровых бутылки от воды и скручены 3-мя палками с диаметром скважины. На приспособление накручивался рубероид и скреплялся скотчем.

Также подготавливаем опалубку для столбов, так как рубероида недостаточно, чтобы удержать бетон.

Скорость заполнения скважины водой не позволяет лить бетон сверху. Поэтому весь бетон заливался через трубу ПВХ диаметром 110мм. Воронкой выступила верхняя часть 19-ти литровой бутылки.

Мы бетонировали столбы пескобетоном, использовали небольшую бетономешалку. На один столб у нас ушло, примерно, 1-1,5 мешка цемента, две тачки речного песка, 2-3 ведра воды. Сначала в бетономешалку заливают воду, затем добавляют цемент и немного перемешивают, затем добавляют песок и перемешивают до однородной массы. Нужно смотреть за тем, чтобы не мешать смесь слишком долго, это может привести к расслоению бетона.

Вычерпав воду, вводим арматуру в скважину, связываем проволокой. Арматура должна быть в теле бетона не ближе 4 см от края столба. После установки арматуры, расширение скважины заполняем бетоном. Льем бетон прямо на земляное дно скважины, подушку из песка или щебня в скважине делать нельзя.

После заполнения расширения бетоном, вводим в скважину скрученную рубашку из рубероида. Ставим опалубку. Далее льем бетон через трубу. Бетон, заполняя скважину снизу, выталкивает воду вверх. По мере заполнения скважины бетоном, трубу поднимаем вверх.

Ориентируясь на выставленный уровень обвязки, заполняем рубероидную рубашку бетоном. Далее тщательно штыкуем бетон арматурой: вводим пруток арматуры в бетон, поднимаем вверх, вынимаем. Штыкование позволяет выйти из бетона лишнему воздуху. Через несколько минут бетон немного осядет, доливаем его до уровня. После бетонирования свай, сливаем остатки раствора в приготовленную емкость.

В угловые сваи, когда бетон немного схватится, вводим шпильки для последующего крепления сваи с деревянным ростверком.

Бетонируем все сваи. 

4. Деревянный ростверк

Через три недели, когда бетон достаточно окреп, приступили к работе над ростверком. Ростверк делали из трех срощенных досок, сечением 50 х 150мм. В итоге получился ростверк 150 х 150мм.

Подготовительный этап. Обрабатываем доски два раза антисептиком. На сваи укладываем рубероид в два слоя. Шпильки в угловых сваях тоже оборачиваем рубероидом, чтобы при контакте с деревом, последнее не начало гнить.

На каждую сваю под ростверк кладем обработанную антисептиком подкладочную, ее еще называют  «гнилую» доску. Она примет на себя влагу и неблагоприятные условия, защищая ростверк. Когда подкладочная доска сгниет, ее можно будет заменить. В угловых сваях в «гнилой» доске сразу сделан запил, чтобы шпилька потом не мешала ее достать. Доски ростверка укладываем на ребро в шахматном порядке. Доски ростверка сколачиваем между собой по всей длине с внешней и внутренней стороны гвоздями (можно крепить шурупами).

Врезаем обвязку из досок для черного пола. 

На обвязку уложены доски черного пола, сверху утепляем пенопластом, запенив стыки.

Весной фундамент показал себя очень хорошо,  пучение морозного грунта на нем не сказалось. Нужно напомнить, что для правильной работы фундамента по технологии ТИСЭ между ростверком и грунтом должно быть расстояние не менее 150 мм.

www.vparnike.ru

 

Как увеличить или выровнять отверстие в металле

Увеличение отверстий или выравнивание несовпадающих отверстий в металле — это работа инструмента, известного как развертка.

Процесс, с помощью которого это делается, называется развертыванием и отличается от традиционного сверления, поскольку для него требуется существующее отверстие или отверстия в качестве отправной точки. Развертка не может создать отверстие с нуля, а только увеличить размер текущих отверстий.

Ниже вы найдете пошаговое руководство по развертыванию вместе с техническими рекомендациями, советами по передовой практике и информацией о диапазоне доступных разверток HMT и наилучших ситуациях их использования.

Как увеличить или выровнять (развернуть) отверстие в металле:

  • Во-первых, убедитесь, что ваша заготовка надежно закреплена и не собирается двигаться.
  • Во-вторых, если у вас уже есть отверстие, которое вы хотите увеличить или выровнять, выберите наиболее подходящую развертку для нужного вам размера отверстия. Например, если вы хотите перейти от отверстия 8 мм к отверстию 16 мм, не рекомендуется делать это за одну операцию. Для достижения наилучших результатов и предотвращения поломки инструмента увеличивайте отверстие небольшими приращениями по 2-3 мм за раз, используя для этого развертку подходящего размера.
  • Установите развертку на приводной инструмент.
  • При использовании развертки Holemaker Technology VersaDrive в ударном гайковерте, магнитном сверле или сверле SDS выберите правильный адаптер, установите его на приводной инструмент и вставьте развертку.
  • При установке развертки ImpactaMag на магнитную дрель просто вставьте ее в оправку и затяните установочные винты.
  • Вставьте развертку в отверстие, которое нужно увеличить. Развертки VersaDrive и ImpactaMag — это конические развертки, также известные как мостовидные развертки, которые самоцентрируются благодаря своим наклонным коническим сторонам.(Развертки, используемые в магнитном сверле, могут самоцентрироваться только при выключенном магните, чтобы сверло могло двигаться в правильное положение.)
  • Когда будете готовы, слегка выдвиньте развертку, чтобы она не касалась стенок отверстия, и начните вращение.
  • Начните резку, применяя постоянное давление подачи на протяжении всей операции.
  • Как только развертка достигнет своего самого широкого места, рез будет завершен, и развертку можно будет остановить и вытащить.

Рекомендации по передовой практике:

  • Проверьте минимальный крутящий момент, необходимый для используемого инструмента.
  • Приложите твердое, равномерное давление подачи по всему пропилу, подавая подачу очень медленно и осторожно в течение первых 1 мм реза.
  • Чтобы продлить срок службы инструмента, не пытайтесь увеличить диаметр существующего отверстия более чем на 2–3 мм. Если требуется больший размер готового отверстия, тогда следует использовать развертку следующего размера, чтобы «увеличить», пока не будет достигнут конечный диаметр отверстия.
  • Избегайте бокового смещения или наклона, которые могут привести к повреждению инструмента
  • Обеспечьте регулярное нанесение качественной смазочно-охлаждающей жидкости, особенно при сверлении толстых или затвердевших материалов.
  • Резка пламенем, лазерная резка или пробивка отверстий может оказаться невозможной для развертывания ударного ключа. В этой ситуации отверстие можно развернуть медленным магнитным сверлом с разверткой ImpactaMag или VersaDrive.
  • Следуйте инструкциям, чтобы установить правильную скорость вращения. Неправильная частота вращения может привести к снижению срока службы или поломке инструмента.
  • Следите за тем, чтобы на поверхности стали достаточной толщины не было мусора для сильного удержания магнита при сверлении с магнитом.
  • Регулярно проверяйте, чтобы направляющие, ручки, оправки и подвижные части магнитного сверла не ослабляли со временем вибрации.
  • Для максимально быстрой работы с гайковертами и ударными отвертками.
    Подробную техническую информацию о рекомендуемых скоростях и подачах смотрите в конце статьи.

    Теперь вы знаете, как, зачем вам расширять отверстие?

    Существует множество причин, по которым отверстия необходимо модифицировать после того, как они были созданы. Чаще всего это могут быть изменения в спецификации, изменение типа используемых креплений или даже просто ошибка измерения на каком-то этапе процесса.

    Какой бы ни была причина увеличения отверстия, это традиционно было трудно сделать точно на месте и вдали от статических прецизионных фрезерных и сверлильных станков, особенно в твердых материалах, таких как сталь.

    Тогда вопрос «как это сделать быстро и правильно» стал настоящей проблемой.

    Желание найти решение этих проблем привело нас к созданию двух совершенно новых продуктов — линейки строительных и промышленных разверток VersaDrive и ImpactaMag.

    Развертка VersaDrive

    Развертки VersaDrive

    — это идеальный инструмент для выравнивания и увеличения отверстий для слесарей и монтажников, позволяющий поддерживать работу при смещении отверстия или неправильном размере для фиксации.

    Обладая специально разработанной геометрией резания с 6 зубьями и титановым покрытием, развертки VersaDrive ™ полностью рассчитаны на ударную нагрузку и работают быстрее всего при использовании с ударным гайковертом, обеспечивая максимальную производительность резания практически без отдачи от механического инструмента.

    Развертки VersaDrive

    имеют запатентованный нескользящий шестигранный хвостовик, подходящий для использования в любом стандартном сверлильном патроне 1/2 дюйма для аккумуляторных или пистолетных дрелей или с адаптером VersaDrive Rapid Lock для использования в широком спектре электроинструментов, таких как магнитные дрели.

    • Прецизионная конструкция с 6 зубьями для плавного резания
    • Более безопасное развертывание с минимальной отдачей
    • Специально закалено для использования с гайковертом
    • Высококачественная инструментальная сталь для высокой точности и длительного срока службы
    • Титановое покрытие Goldmax с низким коэффициентом трения, предотвращающее выгорание
    • Высокопрочная, нескользящая конструкция хвостовика
    • Использование на ударных или вращающихся

    Краткое техническое руководство

    • Для максимальной производительности при использовании ударных гайковертов и ударных отверток
    • Не рекомендуется использовать развертки с ударным приводом для отверстий, вырезанных пламенем или плазмой.Использование с магнитным сверлом
    • Развертка должна вращаться перед началом резки и должно использоваться постоянное давление подачи через разрез
    • Для материалов толщиной более 20 мм рекомендуется использовать развертки ImpactaMag.

    Развертка HMT ImpactaMag

    Развертка ImpactaMag ™ HSS — это уникальная развертка двойного назначения для увеличения и выравнивания отверстий в металлах и твердых материалах.

    Специально разработанная геометрия режущего инструмента позволяет использовать инструмент в ударном гайковерте или магнитной дрели.При использовании в ударном гайковерте он закрепляется в специальном адаптере, что означает, что инструментом легче управлять, применять правильную скорость подачи и извлекать из готового отверстия, что увеличивает срок службы инструмента. Эта развертка также подходит для стандартной оправки магнитного сверла Weldon.

    Коническая конструкция позволяет ввести узкий конец развертки ImpactaCut в существующее отверстие и точно отцентрировать.

    Ротационный / ударный удар срезает точную стружку с каждой стороны отверстия, вплоть до самого широкого диаметра развертки.

    • Идеально для монтажа стальных конструкций и мостов
    • Идеально для модификации и увеличения отверстий
    • Крепится непосредственно к гайковерту
    • Может использоваться с любым стандартным магнитным сверлом
    • Доступны промежуточные размеры
    • Уникальный дизайн с 6 зубьями для более быстрого и плавного резания
    • Подготовить отверстия для установки TCB и фрикционных болтов

    Итак, как узнать, какой из них вам подходит?

    Выбор подходящего инструмента для работы будет зависеть от используемого приводного инструмента, требуемого размера окончательного отверстия и материала, который вы расширяете.

    Когда развертки VersaDrive — лучший вариант:

    При использовании портативного электроинструмента, такого как ударная отвертка или ударный гаечный ключ, а окончательный требуемый размер отверстия меньше 26 мм, рекомендуется использовать ударную развертку VersaDrive. Этот инструмент быстро и легко подходит для линейки быстросменных адаптеров VersaDrive с быстрой фиксацией и может использоваться для увеличения отверстия в материалах толщиной до 20 мм.

    Развертки VersaDrive

    также могут использоваться с аккумуляторными дрелями и сверлами на магнитах или сверлами для колонн, поэтому для применений, требующих отверстий диаметром до 26 мм в материалах толщиной до 20 мм, развертки VersaDrive по-прежнему идеально подходят для этой задачи.

    Когда развертки ImpactaMag — лучший вариант:

    Если вы используете магнитное сверло без адаптера, требуется размер отверстия от 26 до 39 мм или если у вас материал толщиной более 20 мм, то рекомендуется использовать ImpactaMag Reamer.

    С хвостовиком Weldon развертка ImpactaMag помещается непосредственно в стандартную оправку 19,05 мм, а ее конструкция делает ее идеальной для обработки более толстых материалов на глубину более 20 мм.

    Многие профессионалы в области строительства и строительства будут свидетельствовать.Работа на месте или в мастерской может проходить нормально, пока небольшая проблема, такая как несовпадающее отверстие, плохо просверленное отверстие или слишком маленькое соединительное отверстие, не заставит работать очень дорогой гаечный ключ.

    Наличие под рукой набора разверток VersaDrive или ImpactaMag означает, что эту потенциальную проблему можно быстро преодолеть.

    Скорости и подача

    Как сделать отверстие больше без сверла

    Самостоятельные проекты могут быть интересными и полезными, если у вас есть правильные инструменты.Но поход в строительный магазин за качественной дрелью для простого одноразового ремонта трудно оправдать. Когда все, что вы пытаетесь сделать, это проделать отверстие в дереве или трубе побольше, электроинструменты — пустая трата денег.

    Чтобы увеличить отверстие без сверла, вам понадобится наждачная бумага и дюбель, ручной напильник или ножовка. Полезно сначала нарисовать круг нужного размера, а затем вручную подпилить лишнюю древесину до тех пор, пока отверстие не станет нужного размера. Сотрите пыль, и ваш проект готов к продолжению.

    Следующие пять шагов ниже помогут вам увеличить отверстие без каких-либо электроинструментов. Потребуется немного силы рук и терпения, но в конце концов ваша цель будет достигнута.

    * Эта статья может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    1. Купите инструменты

    Ваши возможности вручную увеличить уже существующее отверстие ограничены, потому что сегодня у большинства людей есть дрель (или есть знакомые, у кого она есть).

    Если вы один из тех, кому не повезло, кто не спрашивает или не хочет спрашивать, вам нужно купить ручной инструмент.

    Есть три варианта, которые помогут вам выполнить работу. Если вы можете сэкономить деньги, неплохо получить все три из них и вернуть то, что вы не используете.

    Для каждого метода потребуется разный уровень силы и терпения.

    Наждачная бумага и дюбель

    Использование наждачной бумаги потребует минимум усилий, но больше всего терпения. Этот метод требует, чтобы вы купили наждачную бумагу с крупной зернистостью и достаточно маленький дюбель, чтобы войти в отверстие, которое вы пытаетесь увеличить.

    Дюбель или длинное цилиндрическое приспособление должно иметь достаточно малый диаметр, чтобы можно было обернуть его вокруг наждачной бумагой и вставить в отверстие.

    Он должен быть достаточно длинным, чтобы обернуть наждачную бумагу и удерживать ее при шлифовании вверх и вниз.

    Чтобы убедиться в правильности диаметра дюбеля, измерьте диаметр отверстия и купите дюбель меньшего размера, чем размер отверстия.

    Они дешевые и бывают разных размеров. Я рекомендую приобрести этот пакет различных размеров от Amazon.

    Наждачная бумага с правильной зернистостью облегчит работу и займет меньше времени. Крупная наждачная бумага — менее 100, рекомендуемая зернистость — 80.

    Важно, чтобы у вас была БУМАГА, а не блок. Большой лист — это нормально, потому что вы можете сократить его до большего размера.

    3M — крупнейший производитель наждачной бумаги в Соединенных Штатах, и вы можете получить 5 упаковок 9 x 11 дюймов (22 см x 27 см) на Amazon. Выберите зернистость # 80.

    Ручной рашпиль или напильник

    Если система наждачной бумаги и дюбелей кажется вам слишком медленной, то подумайте о покупке ручного рашпиля или напильника.

    Эти промышленные пилки удаляют бритье по дереву, металлу, ПВХ, плитке или стеклу. Если вы ищете инструмент, который подойдет для других проектов, ручной напильник вам подойдет.

    Они бывают разных вариантов, но вам понадобится изогнутый или полный круг. Не уверены, какой из них получить, тогда вложите средства в мультиупаковку, такую ​​как Kalim Mini Needle File Set . (Партнерская ссылка Amazon)

    Ударная пила

    Ударная пила потребует наибольших усилий и лучше всего подходит для больших начальных отверстий.Лезвие сужается, поэтому вы можете использовать его для небольших отверстий, но это будет сложнее.

    Эти пилы используются для резки гипсокартона и имеют зубцы, направленные в 2 направления.

    Если вам нужна ударная пила, которая подходит в качестве универсального инструмента для любых целей пиления, закажите пилу для гипсокартона Klein Tools 31737 на Amazon. Он складывается для безопасного хранения, но при этом прочен, как фиксированное лезвие.

    Колесная пила — острый инструмент, поэтому, находясь в магазине, возьмите пару защитных рабочих перчаток.

    2.Подготовка рабочего места

    Выполнение подготовительных работ перед тем, как вы начнете опиливать отверстие, убедитесь, что вы не сделаете отверстие слишком большим, и уменьшите беспорядок. Независимо от того, работаете ли вы с деревом, ПВХ или металлом, придется убирать стружку.

    Вам не нужно выкладываться на полную для этого проекта. Будь то дверь или предмет мебели, вам понадобится пара дополнительных принадлежностей:

    • Тряпичное полотенце. Или лист для легкой очистки под рабочей зоной.
    • Карандаш. Чтобы нарисовать круг нужного размера на рабочей поверхности
    • Пылесос. Чтобы удалить пыль, полотенце не захватило.
    • Инструмент по выбору : наждачная бумага и дюбель, ручной напильник или ударная пила
    • Защитное снаряжение . Кожаные или нейлоновые перчатки и защитные очки.

    3. Нарисуйте новое отверстие

    Вам не нужно направление, чтобы нарисовать круг на дереве, но вам нужно, чтобы он был точным и идеально круглым.

    Если у вас под рукой есть предмет, который вы вставляете в отверстие, то с помощью карандаша обведите его окружность на внешней стороне существующего отверстия.

    Если у вас нет предмета, который можно было бы вставить в отверстие после того, как он достиг нужного размера, найдите вокруг дома еще один круглый предмет подходящего размера (например, монету).

    4. Напильник, пила или шлифовка отверстия

    Теперь самое время приступить к работе. Процесс для каждого из трех вариантов инструмента практически одинаков.

    Наждачная бумага и дюбель

    Если вы решили попробовать наждачную бумагу и дюбель, следующим шагом будет прикрепление наждачной бумаги к дюбелю с помощью ленты, резиновых лент или скобозабивателя.Наждачная бумага должна быть достаточно надежной, чтобы трение не соскользнуло.

    Когда наждачная бумага и дюбель станут одним целым, пора приступать к шлифовке. Вам нужно будет шлифовать вверх и вниз (или назад и вперед), пока не дойдете до новой линии карандаша с отверстиями.

    Это может занять некоторое время, но это самый дешевый способ увеличить отверстие без сверла.

    Ручной рашпиль или напильник

    Ручной напильник не требует дополнительной подготовки. Вставьте напильник в отверстие как можно глубже и начните опиливать древесину.

    Это будет быстро, если вы приложите дополнительные мышцы к движению. Продолжайте опиливать все части круга, пока не достигнете желаемого размера отверстия.

    Ударная пила

    Ударная пила не так проста, как шлифование или опиливание; он прорезает древесину или гипсокартон. Надев перчатки, вам нужно будет вставить пильный диск в отверстие и медленно срезать куски дерева.

    Ударная пила придаст вам более резкий вид, поэтому ее можно использовать вместе с наждачной бумагой, чтобы сгладить отверстие, когда оно станет подходящего размера.

    5. Очистка

    Теперь, когда у вас отверстие правильного размера, приступайте к очистке! Сверните полотенце или простыню, чтобы мусор не разлетелся на пол, и соберите все, что есть.

    Встряхните полотенце на улице во двор (учитывая его биоразлагаемый материал) или встряхните им над мусором.

    Храните инструменты в надежном месте в ожидании следующего проекта.

    Заключение

    Когда вашему домашнему проекту помешает слишком маленькая дыра, не расстраивайтесь, потому что у вас нет дрели.

    Зайдите на Amazon, купите ручной напильник, наждачную бумагу или ножовку, чтобы расширить отверстие в дереве или пластике. Вы поразите всех своих друзей своим умением работать руками, а не электроинструментом.

    Удачи в ваших проектах!

    Ура, владельцы инструмента!

    Джек Адамс

    Привет! Меня зовут Джек, и я пишу для ToolsOwner. Я увлечен всем, что связано с инструментами и проектами DIY по дому. Вы часто встречаете меня в моей мастерской над новыми проектами.

    Бурение с плоским дном | Блог

    Нажмите на изображение для увеличения от Mac Mackenzie

    Твердосплавные пластины с плоским дном могут снизить затраты на обработку

    Слишком часто, когда мы сталкиваемся с другим приложением или даже пытаемся найти лучший способ для существующего, большинство из нас склонны упускать из виду возможность использования дрели с функциями, отличными от обычной «точки сверления».

    Именно здесь сверло с плоским дном может значительно облегчить жизнь и упростить работу.Когда приложение требует какой-либо формы отверстия с плоским дном, производители обычно используют сверлильный станок с плоскими режущими кромками для получения такой плоской конфигурации на дне отверстия.

    Сегодня некоторые производители твердосплавных инструментов видят потребность в ряде стандартных сверл с плоскими режущими кромками, а не с углами при вершине от 118 до 140 °. Эти сверла с плоским дном идеально подходят для сверления отверстий с плоским дном. Они также могут сверлить детали с угловыми поверхностями, радиусами и поперечными отверстиями с перерывами, а также выравнивать предварительно просверленные отверстия, круглые детали, открывать существующие отверстия, производить зенковку и выполнять множество других уникальных задач.

    Щелкните изображение для увеличенияЧасто многие игнорируют тот факт, что при правильной конфигурации торцевой поверхности «плоского» сверла оно может легко сверлить на глубину, превышающую 5 XD, при этом сохраняя точность отверстия и позиционную целостность.

    Немногие производители твердосплавных инструментов разработали торцевую поверхность с двойной конфигурацией или такую, которая включает режущую центральную точку для сохранения центрирования инструмента в сочетании с плоскими режущими кромками для получения желаемого плоского дна. Такой вариант инструмента охватывает лучшее из обоих миров.

    С развитием экспертной технологии шлифования с ЧПУ, многоосевые шлифовальные станки можно запрограммировать на создание этих двухточечных конфигураций, которые затем можно использовать в качестве сверлильных инструментов с переменным использованием.

    Торцевая поверхность с двойной конфигурацией была изготовлена ​​на твердосплавных инструментах и ​​хорошо зарекомендовала себя при обработке для выполнения операций, как отмечалось ранее, так где же вы могли бы расширить разработку этих инструментов?

    Щелкните изображение, чтобы увеличить Используя инструмент с двумя головками на твердосплавном сверле, пользователю, как правило, придется переточить его на пятикоординатном шлифовальном станке с ЧПУ, которого у большинства пользователей обычно нет в мастерских.Если двухсторонняя конфигурация используется на пластине, вы затем используете пластину, а затем выбрасываете ее, поэтому вам не нужно тратить время или деньги на ее переточку.

    Следующим логическим шагом будет повышение универсальности за счет изготовления торцевой поверхности двойной конфигурации на твердосплавной пластине, которую можно индексировать после использования. Это снизит стоимость, а также исключит процесс повторного измельчения.

    К счастью, есть компании, которые сделали следующий шаг, чтобы сделать инструмент полностью универсальным, не только производя пластину с двумя торцами на 180 °, но также предлагая другие углы по запросу.

    Одной из таких компаний является Yestool Ltd., производитель сверл из Кореи, который производит конфигурации с плоским дном на пластинах. У него также есть еще одна претензия на известность; делительное сверло с глубиной до 50 диаметров. SMT

    Мак Маккензи — генеральный директор Epic Tool.

    Как просверлить дренажные отверстия в терракоте и глине

    Поделиться — это забота!

    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest

    Sublime Succulents может получать часть продаж или другую компенсацию по ссылкам на этой странице.

    Если вы добрались до этой статьи — поздравляем! Вы поняли, что дренажные отверстия — важная часть здоровья ваших растений. Я аплодирую вам за ваше дальновидное мышление!

    При таком большом количестве объектов, которые только и ждут, чтобы их превратили в сеялки, трудно замедлить ход и сначала просверлить дренажные отверстия. К счастью, с подходящими инструментами нетрудно проделать отверстие или два в кружке.

    Стандартные дренажные отверстия имеют диаметр 1/2 дюйма. В примерно круглой сеялке вам понадобится только одно отверстие диаметром не менее 1/4 дюйма.Если ваша сеялка длинная или необычной формы, делайте отверстия, пока не убедитесь, что в ней есть достаточный дренаж.

    См. Также: Как поливать суккуленты без дренажа

    Необходимые инструменты для сверления дренажных отверстий

    1. Дрель

    Для сверления вам понадобится дрель. Это довольно просто. Иногда люди пытаются проделать дыры с помощью молотка и гвоздя, но это верный путь к катастрофе. 9 из 10 раз вы сломаете контейнер, в котором пытаетесь проделать дыру.

    Лично мне нравятся сетевые дрели, подобные показанной на фото. Я редко бываю далеко от розетки. Изображенная здесь дрель DEWALT — это дрель превосходного качества, простая в использовании для новичков (самое главное, она не сломает банк). Вот еще дрели с проводом и аккумуляторные дрели.

    Но почти у всех уже есть дрель. В конце концов, это незаменимый домашний инструмент. Но у вас есть необходимые биты?


    2. Биты для каменной кладки / алмазные насадки

    В зависимости от того, пытаетесь ли вы просверлить глазированные или неглазурованные терракотовые или глиняные горшки, вам нужно будет выбрать определенное сверло.

    Для неглазурованного горшка подойдет простая насадка для кирпичной кладки. Они распространены в большинстве наборов сверл, поэтому проверьте, есть ли они у вас. Они сделаны с твердосплавным наконечником, поэтому их также называют этим именем. В зависимости от того, насколько вы кропотливы, вам может понадобиться набор кладки увеличивающихся размеров. С их помощью вы можете просверлить отверстия большего размера с меньшими шансами сломать сеялку.


    Если ваша сеялка покрыта глазурью или чем-то подобным, вам понадобится сверло для стекла / плитки.Они также часто имеют твердосплавные наконечники, но имеют более острую, похожую на копье головку. Вместо карбида вы можете использовать сверло для плитки с алмазным наконечником. Они немного дороже, но люди, которые их используют, клянутся ими! Большинство алмазных коронок — это кольцевые пилы, которые работают очень хорошо. Они распределяют давление на горшок и снижают вероятность разрушения.


    3. Малярная или малярная лента

    Думаю, вам не на 100% нужно , но это очень полезно.Вашему сверлу будет сложно найти покупку на горшке, и малярная лента это исправит. Проскальзывание сверл опасно для вас И для всего, что вы сверляете, поэтому постарайтесь свести это к минимуму. Лента также поможет предотвратить отслаивание и образование мелких трещин на поверхности горшка.


    Как просверлить дренажные отверстия в неглазурованной терракоте или глине

    1. Замочить в воде на ночь

    У нас есть преимущество при работе с материалом без глазури или покрытия — он может впитывать воду.Оставив его на ночь в воде, он впитается в h30. Это не обязательно должно быть на ночь, но должно длиться минимум час. Пропитанный горшок будет более мягким и менее подверженным разрушению, когда вы начнете сверлить отверстия.

    Когда закончите, выдвиньте кастрюлю и стряхните лишнюю воду. Переходите к следующему шагу, пока он не высох!

    См. Также: 40 самых популярных блогов по садоводству, о которых вам нужно знать

    2. Оберните лентой то место, которое вы собираетесь просверлить.

    Как я сказал ранее, это служит двум целям: обеспечивает тягу сверла и помогает предотвратить скалывание.В интересах безопасности вам, вероятно, также следует надеть защитные очки перед началом сверления. Вы не хотите, чтобы керамическая пыль попала в глаза.

    Если горшок еще влажный, приклейте туда несколько кусочков скотча, со временем он прилипнет!

    3. Просверлить сверло по камню

    Самое важное, что нужно запомнить: не давить . Вы здесь только для того, чтобы держать сверло и направлять его. Сверло будет делать все, пока вы держите его в контакте с поверхностью горшка.

    Если вы используете набор сверл, начните с самого маленького. Поместите насадку выше того места, где должно быть отверстие, и нажмите на спусковой крючок! Начинайте медленно, но как только вы сделаете первоначальный отступ, действуйте быстро. Как только у вас появится отступ, лента вам больше не понадобится, но она ничего не повредит, если останется.

    Не пытайтесь детализировать слишком быстро. В зависимости от материала это может занять от нескольких секунд до нескольких минут. Медленно и стабильно вы хотите играть в эту игру.Если горшок толстый, время от времени останавливайтесь, чтобы сдувать пыль. Когда вы это сделаете, вы также должны налить в отверстие немного воды — это поможет сохранить насадку прохладной и обеспечит смазку.

    Pinterest.com (Гэри Джексон)

    Если вы видите дым, исходящий из бита или котелка, остановитесь и дайте им остыть. Снова опустите кастрюлю в воду на пару минут. На данный момент все в порядке, но это может быть опасно, если вы не сделаете паузу, чтобы остыть.

    Как только вы закончите — поздравляю, вы в чистоте.Если у вас есть набор сверл и вы хотите увеличить отверстие, переключитесь на следующий размер. Повторите процесс. Начинайте медленно, пока не получите желобок, затем увеличивайте скорость. Никогда не толкайте дрель. Вы доберетесь туда в кратчайшие сроки.

    Как сверлить отверстия в глазурованной терракоте или глине

    Процесс очень похож на неглазурованный, за некоторыми заметными исключениями. не нужно замачивать в воде . Или можете, если хотите, но это не поможет. Он глазированный, не впитывает воду.На самом деле, вы просто начинаете с шага 2 (но мы будем называть его шагом один).

    1. Оберните лентой то место, которое вы собираетесь просверлить.

    Если вы хотите увидеть ту же фотографию моего симпатичного японского горшка для бонсай, прокрутите вверх. В противном случае, я предполагаю, вы можете представить, как выглядит лента на дне кастрюли.

    Лента более важна для глазурованных кастрюль, поэтому я бы не рекомендовал ее пропускать. Глазурь очень скользкая, поэтому лента очень помогает с начальным углублением, которое вы пытаетесь образовать.Глазурь также склонна к сколам / отслаиванию, и в этом помогает лента.

    3. Просверлите сверло для стекла / плитки

    Если у вас несколько наконечников копий увеличивающегося размера, начните с самого маленького. Если вы используете коронку для кольцевой пилы, просто используйте отверстие того размера, который вам нужен. Нет смысла сверлить все большие отверстия под кольцевые пилы.

    Вода намного важнее во время сверления для этих глазурованных горшков, чем для неглазурованных. Нам не удалось замочить их в воде, поэтому мы имеем дело с полной прочностью глины / терракоты.Кроме того, глазурованные кастрюли нагреваются быстрее, а это плохо для сверла и кастрюли!

    Чтобы учесть это, нам нужен постоянный поток воды в скважину, которую вы пробуриваете. Это не должно быть много, просто нужно, чтобы это было круто и часто. Если у вас есть напарник, который будет помогать вам во время сверления — вы в хорошей форме. В противном случае используйте кран или шланг. Вы также можете иногда останавливаться, чтобы пополнить запас воды, это не проблема.

    cleverbloom.com

    Как только вы закончили — поздравляю, вы сделали это! Очистите его, вытрите пыль и пыль водой.Если вам нужно отверстие большего размера, перейдите на следующий размер. Остерегайтесь краев дренажного отверстия, они, вероятно, немного острые. Если хотите, отшлифуйте их.

    Дополнительные примечания:

    • Некоторые люди рекомендуют начинать под углом и двигаться вверх только после того, как вы раскололи горшок или проделали отверстие. Я считаю это ненужным, если вы используете малярный скотч.
    • Вода — твой друг. Всегда поможет. Используйте его как можно чаще.
    • Если горшок разбился, но не развалился, подумайте о том, чтобы закрыть его водостойким силиконовым герметиком.Я уже делал это раньше — вы просто обильно смазываете все трещины. Горшок еще не развалился!

    Бонусное видеоурок:

    Как сверлить каменную гальку



    Отказ от ответственности. Использование вращающихся инструментов вблизи воды, насколько нам известно, никогда не одобрялось ни одним из производителей вращающихся инструментов.Если вы решите бурить рядом с водой или с насадками под водой, подключенными к вашей дрели, вы делаете это на свой страх и риск. Помните, что смешивание электричества и воды может быть очень опасным.

    Pebble Art , как я люблю его называть, становится все более и более популярным, поскольку люди начинают ценить сокровища природы и получать удовольствие от поиска таких вещей, как коряги, пляжные камни, галька, морское стекло и найденные кусочки фарфор и керамика.

    В то время, когда мы чувствуем потребность и желание переработать и возродить старые, бывшие в употреблении и найденные предметы, Pebble Art и знание того, как сверлить отверстия в пляжных камнях, нашли свое место во многих профессиональных навыках ювелиров. Мастерская декораторов, репертуаров и ремесленников.

    Имея небольшое количество оборудования, вы тоже можете начать сверлить отверстия в небольших камнях и гальке и начать делать украшения, лампы, брелоки для ключей, держатели для суккулентов, мобильные занавески, световые тяги и декоративные предметы для всего дома. Почему бы вам не последовать за мной, пока я покажу вам, как это делается ….

    Что вам понадобится:

    • Галька, пляжный камень или садовая галька.
    • Маркер или карандаш Chinagraph
    • Вращающийся инструмент, такой как Dremel (я использую Dremel 3000), с гибким валом (опция)
    • Маленькая алмазная коронка (на этих изображениях я использую 2 мм), но вы также можете использовать малое алмазное сверло с твердым концом (отлично подходит для действительно твердых гальок)
    • Цанга или регулируемый патрон, такой как Dremel Multi Chuck, который удерживает маленькие алмазные сверла
    • Мелководная тарелка, такая как пластиковый контейнер для пищевых продуктов или прямоугольная ванна для мороженого
    • Кусок дерева или резины, на который будет опираться материал во время сверления
    • Защитные очки и маска
    • Старая ткань или кухонное полотенце для вытирания воды или мусора
    • Терпение!

    Купите набор алмазных сверл для своего Dremel

    Выбор хорошей гальки для сверления

    Это может показаться странным, но выбор правильной гальки для просверливания может иметь большое значение от сверления в течение 40 минут или сверления в течение 2 минут.

    Когда вы выбираете подходящий булыжник для сверления, постарайтесь выбрать однотонный, округлый и тонкий, без явных пятен белых или коричневых кусков на них.

    • Однотонный
    • Круглый и тонкий
    • Никаких белых или коричневых пятен

    Белые пятна, которые вы видите, могут быть кристаллами кварца, а кусочки коричневого цвета могут быть кремнем. И то, и другое может быть чудовищем, чтобы просверлить!

    Часто, как я делал много раз, вы обнаруживаете, что кремень проходит через середину гальки, только после того, как вы просверлили в течение примерно 30 минут, и вы еще только наполовину сделали отверстие.

    Однако не стоит откладывать сверление через эти более твердые гальки, так как весь камень можно просверлить, вам может потребоваться немного больше времени и, возможно, пара сверл, если это действительно очень сложно.

    Вы можете попробовать небольшие алмазные сверла. Эти сверла имеют твердый конец и, следовательно, большую площадь поверхности, поэтому они идеально подходят для особенно твердого камня, и вы можете найти на кремневой гальке, что они служат дольше, чем корончатые сверла.

    Если вы выбрали тонкий гладкий камень, то проделайте отверстие менее чем за несколько минут.

    Не ждите, пока вы отправитесь на летние каникулы, чтобы поискать свою гальку на пляже. Другие места для поиска находятся на подъездных дорогах, в вашем саду, на берегах озер, ручьях и руслах рек. Как и в случае с коллекционированием морского стекла, поиск гальки может быть таким же увлекательным занятием, как и то, что вы, наконец, с ними сделаете.

    Какой размер использовать алмазное сверло

    Размер сверла, который вы выберете, будет зависеть от того, для чего вы будете использовать просверленную гальку.

    Прежде чем начинать проект, подумайте, что вы будете с ним делать после его завершения.Например, если это будет брелок, вам нужно знать ширину фитинга брелока, чтобы просверлить достаточно большое отверстие.

    В качестве идеи я обычно использую алмазные корончатые сверла 1,5 мм, 2 мм и 3 мм для ювелирных работ и подвешивания. Если вам нужно отверстие больше 3 мм, попробуйте алмазное корончатое сверло с горлышком бутылки. Они также подойдут к вашему ротационному инструменту.

    Если вы находитесь на экспериментальной стадии, почему бы не попробовать набор алмазных сверл для вашего Dremel , который указан выше под списком того, что вам понадобится.В этот небольшой набор входит универсальный патрон Dremel и 4 различных алмазных сверла.

    Если вы просверлили отверстие, а затем обнаружили, что оно недостаточно широкое, не отчаивайтесь, вы всегда можете увеличить размер отверстия с помощью алмазного спирального сверла.

    Эти спиральные сверла имеют алмазную крошку, которая прикреплена вертикально к хвостовику сверла, поэтому они идеально подходят для увеличения размеров уже созданных отверстий, шлифования внутренней части отверстия, чтобы сделать его стенки шире. .

    • Измерьте диаметр фитинга или резьбы, которая будет проходить через ваш камень.
    • Выберите популярное сверло размером
    • Купите сверло разных размеров в наборе.
    • При необходимости расширьте отверстие с помощью спирального алмазного сверла.

    Шаг 1. Установка

    1. Отметьте свой камень маркером или карандашом для хинаграфа в том месте, где вы хотите сделать отверстие.

    2. Установите поддон для воды, поместив в него кусок дерева или резины, положив сверху камешек и наливайте воду, пока камень не покроется примерно на 1 см воды.

    3. Выберите сверло и вставьте его в мульти-патрон (см. Видео ниже, если вам нужна помощь в этом). Как упоминалось ранее, убедитесь, что сверло достаточно открыто, чтобы при сверлении в камень вода не касалась патрона или какой-либо части сверла.

    Полезный совет: Можно просверлить половину одной стороны камня, перевернуть его и продолжить сверление через другую сторону. Если это ваш предпочтительный метод, вам нужно будет измерить камень, чтобы определить, где будут входное и выходное отверстие, чтобы они совпали.
    Для этого возьмите два куска ваты. Оберните вату вокруг камня так, чтобы они пересеклись. Отметьте пером место пересечения крестов на верхней и нижней сторонах камня.

    Этот метод идеален, если глубина или толщина вашего гальки или камня больше, чем длина сверла. Наши сверхдлинные алмазные сверла 3 мм также решат эту проблему.

    Безопасность

    Прежде чем мы начнем, давайте убедимся, что наша рабочая зона чистая, чистая и свободная от каких-либо помех.

    При использовании дрели всегда следите за тем, чтобы вокруг ничего не было, что могло бы зацепиться за ваш поводок или что вы могли бы ударить локтем, и никаких парящих рукавов или шарфов, пожалуйста!

    Если она у вас есть, то использование подставки с гибким стержнем может немного улучшить порядок и не мешать работе.

    Предупреждение. Само собой разумеется, что вы всегда должны проявлять особую бдительность при использовании воды рядом с дрелью. В этом конкретном случае я подключил мою дрель к удлинителю, который снабжен защитным термовыключателем для предотвращения перегрева.
    Держите свою старую ткань или кухонное полотенце под рукой, чтобы ваша дрель, рабочая зона и руки всегда оставались сухими. Не прикасаться к электроприборам мокрыми руками!

    Кроме того, при сверлении гальки следите за тем, чтобы сверло всегда находилось достаточно далеко от патрона, чтобы патрон или дрель не касались воды.

    И, наконец, наденьте маску и очки и убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется.

    • Очистите территорию
    • Запрещается плавучие рукава или развевающиеся шарфы
    • Бдительность возле воды
    • Маска
    • Защитные очки
    • Фартук

    Шаг 2.Сверление

    1. Держа камень погруженным в воду и удерживая его пальцами (будьте осторожны), зажимом или тисками, начните сверление на самой низкой скорости.

    2. Наклоните сверло под углом примерно 45 градусов, поднесите сверло к камню и сделайте начальный надрез (левое изображение на картинке выше). Как только этот разрез будет сделан, медленно переместите сверло в вертикальное положение (верхнее правое изображение на рисунке выше) и продолжайте сверление, всегда на самой низкой скорости и с очень небольшим давлением.Пусть дрель сделает свою работу. Сверление под углом для выполнения начального разреза помогает предотвратить скольжение и скольжение сверла по поверхности камня.

    3. Во время сверления время от времени перемещайте сверло вверх и вниз, чтобы впустить немного воды. Это поможет воде течь внутри и вокруг камня и вымывает мусор. Это также поможет сохранить сверло и камень в прохладе. Из-за перегрева алмазы могут потускнеть или оторваться от сверла, а камень потрескаться.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не поддавайтесь соблазну увеличить скорость сверления или приложить дополнительное давление. Для просверливания некоторых камешков потребуется много времени, но увеличение скорости сверления или приложение большего давления сократят срок службы сверла из-за затупления или выгорания алмазной крошки. В конце концов вы проделаете дыру, поэтому терпение — ключ к успеху!

    Примечание: Если вы используете метод, при котором вы переворачиваете камень и снова начинаете сверление с другой стороны, сделайте это после того, как просверлите примерно половину, и снова выполните шаги с 1 по 3.

    Примечание: Изображение на приведенном выше рисунке в правом нижнем углу демонстрирует, как отверстие будет выглядеть после некоторого сверления. Это был другой камень, и я использовал алмазное сверло диаметром 3 мм.

    Шаг 3. Чистовая обработка и дальнейшие идеи

    Как я уже упоминал ранее, если вы обнаружите, что просверленное вами отверстие недостаточно велико, вы можете расширить его с помощью алмазного спирального сверла.

    Для получения дополнительной помощи по использованию алмазных сверл, вы можете прочитать нашу статью «12 вещей, которые вы должны знать об алмазных сверлах».В этой статье будут даны ответы на все ваши вопросы, например, как долго прослужат мои сверла? что такое корончатое сверло? Подойдут ли они к моей дрели? и многое другое.

    Если вам удалось просверлить несколько отверстий, и вы умеете это делать, и хотите попробовать что-то немного другое, почему бы не попробовать вырезать сердце в своем камешке. Щелкните здесь, чтобы следовать нашему простому руководству.

    Если вам нужно разрезать камень пополам, вы можете использовать алмазный отрезной диск или полотно ручной пилы с алмазным канатом в раме пилы.

    Чтобы придать камню естественный блеск, используйте немного пчелиного воска.

    Как просверлить отверстие в скале

    Принцип и метод точно такие же, как указано выше, за исключением того, что вам нужно будет использовать алмазное корончатое сверло большего размера. См. Примечания ниже, как просверлить «глухое отверстие» для чего-нибудь, например, подсвечника или подставки для растений.

    Идеи для ваших перфорированных камешков

    • украшения: ожерелья, кулоны, серьги и браслеты
    • брелоки
    • Мобильные подвески.Смешайте гальку с морским стеклом и корягами для создания эффекта берега.
    • Подставки для светильников
    • Садовые скульптуры
    • Световые тяги
    • Ручки дверцы и шкафа (просверлите отверстие насквозь, чтобы прикрепить болт)
    • Подсвечники для чайных свечей (Просверлите часть камня алмазным сверлом диаметром 38 мм. См. ниже полезное примечание о сверлении камней для изготовления подсвечников для чайных свечей.
    • Подсвечники для воздушных растений или суккулентов

    Полезное примечание: подсвечники для чайных свечей можно изготовить с помощью алмазного корончатого сверла диаметром 42 мм.или размер диаметра выбранной вами чайной свечи.

    Прочтите нашу статью: «Как сделать красивый каменный подсвечник для чайной свечи за 4 простых шага»

    1. Просверлите камень наполовину или достаточно, чтобы в него поместился чайный светильник. У вас останется ядро.

    2. Используя сверло меньшего размера, скажем 10 мм, просверлите керн с множеством более мелких отверстий, пока керн не сломается.

    3. С помощью алмазного фрезы с цилиндрической фрезой сгладьте внутренние края и дно отверстия, в котором будет находиться чайная лампа, чтобы придать красивый профессиональный вид.Для шлифования и сглаживания дна также можно использовать алмазный бор, но если у вас ограниченный бюджет, то цилиндрический бор подойдет и для того, и для другого.

    4. Поставьте чайную лампу на камень и наслаждайтесь ужином при свечах.

    Некоторые работы, вдохновляющие наших клиентов, показаны на картинке выше. Слева направо — кулон из гальки Heart Cairn от Бинкса Эдмундса из BinkArt, брелок Pebble от Driftwood Dreaming и серьги от Алека Линдуса из Infinity Stop.

    Ниже представлено красивое изделие, созданное Джеймсом Ювелиром.В гальке просверлено отверстие и прикреплена серебряная скоба.

    Посмотрите ниже на верстак, созданный для сверления отверстий в агате с помощью наших малых алмазных сверл:

    «Они хороши для сверления отверстий в агате. Я использовал водяную баню — пластиковый контейнер с фанерой. на дне (чтобы я не просверливал пластик) и кусок агата на слое с водой, только покрывающей агат.Дрель на всякий случай подключили к выключателю.Это сработало отлично, и теперь мой партнер может продолжить свой проект «

    Используя сердцевину вашей просверленной гальки

    Я готов к переработке и использую каждый последний клочок моего материала, если это возможно, и некоторые из лучших биты, полученные в процессе нашей работы, часто выбрасываются, забываются или, что еще хуже, отправляются в мусорное ведро!

    Обычно алмазные корончатые сверла используются для создания отверстий в стекле, керамике или камне. Однако многие художники и ученые используют их для извлечения стержень сверла, а не отверстие.

    Если вы используете алмазные коронки для сверления отверстий, задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы сделать что-нибудь шикарное с теми маленькими кусочками керна, которые остались?

    Алек Линдус из Infinity Stop делает прекрасные украшения из природных ресурсов, окружающих ее. Просверлив отверстие в гальке алмазным сверлом диаметром 4 или 5 мм, она собирает маленькие кусочки керна и повторно просверливает их, используя сверло 1,25 мм, чтобы сделать бусины из камня.

    Вырезание узора на камешке

    Майра Рибена из Акменсраксти вырезает узоры на своих балтийских камнях, используя набор небольших шаровых фрез из карбида вольфрама и маленьких алмазных боров.

    Подробнее об этом можно прочитать в следующей статье: Как вырезать сердца из гальки и морского стекла.


    Надеюсь, вам понравился этот урок, и я надеюсь, что он вдохновит вас проявить творческий подход и начать сверлить! Мы будем рады видеть любые готовые фотографии проектов, которые вы начали, пожалуйста, присылайте их нам.

    Взгляните на наши алмазные сверла

    Что делать, если сверло слишком велико для сверла

    К счастью для меня, когда я впервые попытался вставить сверло 1/2 дюйма в сверло 3/8 дюйма, мой отец был рядом, чтобы помочь.Когда я стоял там, в панике, что я не смогу просверлить достаточно большое отверстие, мой папа спокойно упомянул три различных решения для работы со сверлом, которое было слишком большим для сверла.

    Если сверло слишком велико для сверла, проще всего использовать сверло другого типа. Лопаточные сверла, коронки Форстнера и кольцевые пилы предназначены для сверления больших отверстий с помощью сверла нормального размера.

    Я рассмотрю каждый из этих вариантов более подробно, а также изучу несколько других вариантов, так что продолжайте читать!

    Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки.Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат с вашей стороны).

    Используйте лопату для сверления больших отверстий в древесине

    Перфораторы

    просты в использовании, если вы пытаетесь просверлить отверстие в дереве. Они бывают самых разных размеров и доступны по цене. Набор из 5-6 лопаточных бит обычно стоит около 10 долларов.

    Центральная точка врезается в дерево, выступая в качестве направляющей точки для остальной части сверла. Затем два острых края вращаются, образуя круг вокруг пилотной точки.

    Лопаточные сверла быстро просверливают отверстия в дереве, однако «задний» конец отверстия имеет тенденцию быть немного грязным, поскольку сверло вылетает насквозь и выдувает заднюю часть отверстия. Это самый большой недостаток использования лопаты.

    Чтобы избежать этой проблемы, перед началом работы прижмите кусок дерева к обрезку. Тогда ваше сверло просто просверлит заднюю часть прямо в следующую доску, предотвращая выброс.

    Другое решение — просверлить отверстие до тех пор, пока острие не войдет в другую сторону дерева.Затем переверните доску и просверлите с другой стороны.

    Лопаточные сверла бывают разных размеров и могут использоваться с сетевой дрелью, аккумуляторной дрелью / шуруповертом или сверлильным станком. Это сверла, предназначенные только для дерева; Металл или каменная кладка не могут быть вырезаны так же, как дерево, и поэтому лопаты неэффективны.

    Также стоит отметить, что лопаточным сверлам сложно увеличить уже просверленные отверстия, поскольку для работы им требуется точка поворота. Чтобы обойти это, я иногда прижимал фанеру к задней части отверстия и использовал ее как точку поворота.Однако этот совет работает только в том случае, если ваш основной кусок дерева относительно тонкий.

    Биты Форстнера Просверливают большие чистые отверстия в древесине

    Если вы ищете что-то немного более аккуратное, чем насадка для лопаты, насадка Forstner — отличный выбор. Это точные инструменты, которые при использовании со сверлильным станком создают отверстие идеального диаметра с плоским дном.

    Хотя коронки Форстнера можно использовать с переносной дрелью, их сложнее использовать и они не будут такими точными.

    Поскольку они создают плоское дно, они являются идеальным сверлом, если вы просверливаете отверстие, которое не проходит на всю толщину древесины.Это особенно актуально, если имеет значение глубина отверстия, поскольку с помощью сверлильного станка легко повторно просверлить одинаковые отверстия. Вы можете увидеть пример этого в действии в моей сборке Pikler Triangle.

    Биты Форстнера

    также значительно дороже, чем лопаточные насадки, поэтому лопаточные насадки — моя рекомендация для новичков. Для быстрого сравнения, набор битов Spade среднего уровня обычно стоит около 10 долларов США за набор из 8 штук. Этот набор бит Forstner среднего уровня стоит 25 долларов США.

    И снова сверла Forster — это сверло только по дереву.

    Кольцевые пилы для сверления больших отверстий в различных материалах

    Кольцевые пилы — это круговое сверло с зубьями на краю круга. Зубья просверливают окружность круга, в конечном итоге просверливая отверстие в материале. В то время как коронки Spade и Forstner сверлят отверстия диаметром до 2 1/2 дюймов, кольцевые пилы могут просверливать отверстия намного большего размера.

    В качестве примера я сначала купил кольцевую пилу, чтобы просверлить круг диаметром 3 дюйма в мясном блоке для установки смесителя на кухне.Вот для чего лучше всего подходят кольцевые пилы.

    Поскольку кольцевые пилы прорезают только окружность окружности, их можно использовать только для сверления отверстий, полностью проходящих сквозь материал. Это медленные пилы, но они имеют решающее значение для сверления больших отверстий. Как и долота Spade, кольцевые пилы плохо справляются с расширением уже просверленного отверстия.

    Кольцевые пилы по дереву — недорогие сверла, их цена начинается от 5 долларов. Кольцевые пилы по камню и металлу также продаются в магазинах товаров для дома.

    Биты с уменьшенным хвостовиком могут использоваться как традиционные сверла

    Сверла с уменьшенным хвостовиком — это традиционные спиральные сверла с меньшим основанием, которые подходят к патрону обычного сверла. Они существуют в основном для обработки металла и кирпичной кладки, но также продаются сверла с уменьшенным хвостовиком по дереву.

    Цена на эти биты во многом зависит от материала, для которого они изготовлены (дерево против металла или кирпичной кладки), но обычно вы можете купить набор примерно за 30 долларов.

    Если вы просто хотите просверлить отверстие диаметром 1/2 дюйма в дереве или фанере с помощью сверла 3/8 дюйма, я бы взял лопату. Но если вы хотите просверлить отверстие среднего размера (1 дюйм или меньше) в металле, лучше всего подойдут биты с уменьшенным хвостовиком.

    Измените сверло

    Перечисленные выше сверла — действительно лучший вариант для сверления отверстий, размер которых превышает размер вашего сверла. Однако, если по какой-либо причине ни один из вариантов не работает, вы всегда можете изменить само упражнение.

    Это можно сделать двумя способами.Во-первых, существуют переходники для патронов. Это произведение Макиты — отличный тому пример. Однако эти переходники патрона обычно предназначены для использования с ударным сверлом, чтобы сделать их совместимыми с обычными сверлами, а не для того, чтобы сверло могло работать с более крупными сверлами.

    Проблема с использованием этих переходников патрона на обычной дрели заключается в том, что двигатель дрели может быть недостаточно мощным для сверления с использованием этой системы. Однако попробовать стоит.

    Другой вариант — полностью заменить патрон на патрон с большим отверстием.Патроны для сверл (часть, которая удерживает сверло) обычно бывают размером 3/8 ″ или 1/2 ″, поэтому, если у вас есть сверло 3/8 ″, вы можете заменить патрон, чтобы он принимал 1/2 ″. сверла.

    Патроны для сверл (например, от Ryobi) обычно стоят от 20 до 50 долларов.

    Последний вариант: приобретите сверло большего размера

    Само собой разумеется, что покупка нового сверла всегда возможна. Как упоминалось выше, сверла обычно бывают двух размеров: 3/8 дюйма и 1/2 дюйма. Если вы хотите регулярно сверлить отверстия спиральным сверлом диаметром до 1/2 дюйма, возможно, стоит приобрести новое сверло.

    Возможно, вы ищете повод купить новую дрель. Это оправдание, которого вы так долго ждали. Действуй!

    Как просверлить отверстие в глиняном горшке

    Глиняные горшки используются для разных целей, обычно для посадки цветов и растений. Сам горшок — идеальный контейнер для растений из-за его пористой поверхности и способности удерживать твердые частицы. Однако глиняные горшки или дренажные горшки должны иметь отверстия в дне для слива воды. Просверлить отверстие в глиняном горшке будет очень легко, если у вас есть подходящие инструменты.

    Как просверлить отверстие в глиняном горшке

    Определение материала

    Большинство глиняных горшков сделаны из красной глины, обожженной на медленном огне, которую легко сверлить. Некоторые горшки сделаны из более твердой глины. Определите, какой тип материала вы хотите просверлить, чтобы понять, какое давление и сила вам потребуется. Если горшок имеет блестящую поверхность, он покрыт лаком и потребуется специальная насадка.

    бит

    Горшки для грязи и керамические изделия можно просверлить с помощью сверла по камню.Если горшок покрыт лаком, вам понадобится сверло, которое сможет пройти сквозь стекло. Использование нового острого сверла значительно облегчит работу и позволит вам создать чистое отверстие.

    Сверление в обожженной глине

    Поставьте горшок лицевой стороной вниз и отметьте место отверстия. Поместите сверло в центр метки. Начните сверление, используя низкую скорость сверла. Убедитесь, что насадка работает, оставляя отметку на горшке. Удалите насадку и сдуйте пыль, продолжайте этот процесс, пока не сделаете отверстие в горшке.Вам понадобится больше времени, чтобы сверлить более твердую глину. Используйте обычную дрель вместо перфоратора, так как она проткнет горшок своим ударным действием.

    Сверление в сырой глине

    Самый простой способ просверлить отверстие в глиняном горшочке — сделать это до того, как он запечется. Это работает, только если вы лепите горшок самостоятельно. Сверление сырого горшка аналогично тому, как сверлить запеченный горшок. Однако для сверления сырой глины не требуется сверло для каменной кладки. Когда в процессе сушки глина станет твердой кожи, переверните горшок дном вверх.С помощью сверла необходимого размера просверлите горшок.

    Сверление отверстий в керамическом горшке

    Некоторые кашпо изготовлены из керамики. Если требуются отверстия в горшках, сверление должно производиться без проблем.

    Сверление дренажных отверстий в керамических горшках

    Керамика — твердый материал, особенно используемый для изготовления плитки. Для успешного сверления отверстий необходимо соблюдать разную степень твердости материала. Они бывают мягкими, средне-твердыми и очень твердыми.

    Плитка, как правило, фаянсовая, средней твердости. Если керамика очень твердая, то это керамогранит. Уровень твердости выше, чем у алмаза.

    Можно ли просверлить отверстие в керамическом горшке?

    Для сверления отверстий в керамике сверлильный инструмент должен быть адаптирован по степени твердости. Алмазные сверла и алмазные полые сверла рекомендуются для твердых материалов. Они также используются как сверла по стеклу.

    Если керамика представляет собой керамогранит, этих инструментов уже недостаточно.Но для плитки мягкой и средней твердости есть специальные сверла для керамики, которые можно купить в местном хозяйственном магазине.

    Правильно просверлите керамику

    При использовании керамики простого качества без глазури сверлить отверстия проще. Иначе обстоит дело, если поверхность застеклена. Тогда есть риск, что сверло при использовании будет скользить по гладкой поверхности, что приведет к большим повреждениям. Кроме того, отверстие может быть неравномерно круглым, а материал может даже сломаться.

    Следовательно, залог оптимального результата — хорошая подготовительная работа. Это начинается с зернистости области сверления. Для этого медленно и осторожно обрабатывается небольшое углубление в керамике с помощью сверла наименьшего диаметра.

    Как проделать дырочку в керамическом горшочке?

    Для настоящего сверла выбранное сверло безопасно наносится на зерно. Использование скотча — хороший способ предотвратить появление трещин и царапин на глазури.Кусок ленты наклеивается на углубление волокна. Затем на медленной скорости и небольшом давлении просверлите отверстие в керамике.

    Сверла для керамических горшков

    Необходимо выбрать подходящее сверло, если вы собираетесь сверлить керамические горшки. Мягкие терракотовые глины широко используются в обычных керамических горшках для растений. Эти керамические горшки бывают как в натуральном виде, так и в глазурованном виде. Несмотря на то, что оба типа можно просверливать, проще всего работать с ним в его естественном состоянии.Для керамических горшков подходят следующие сверла:

    Неглазурованная терракотовая керамика и керамика. Сверла по камню

    Застекленные, более твердые поверхности — Сверла по плитке и стеклу

    На приведенном выше рисунке показано сверло по каменной кладке, которое доступно в различных диаметрах. Как видно, фактическое сверло немного меньше самого наконечника.

    Приобретите сверла для каменной кладки на Amazon:

    Приобретите сверла для плитки и стекла на Amazon :

    Как проделать отверстие в керамическом горшке без сверла

    Многие люди искали способы проделать отверстие в керамических горшках без использования дрели.К сожалению, в настоящее время это невозможно. Если вы раньше не использовали дрель или вам сложно просверлить керамический горшок, надеюсь, эта статья поможет вам сделать это.

    Если у вас еще нет дрели, мы рекомендуем эту аккумуляторную дрель на Amazon:

    Как проделать отверстие в стекле, не разбивая его

    Просверливание стекла может потребоваться по нескольким причинам: изготовить лампу из бутылки, установить светильник в зеркало или окно, построить аквариум , и т. Д.А пробивание стекла — это непростой процесс, в котором недопустимы ошибки!

    Перед тем, как начать, подтвердите тип стекла, с которым вы хотите работать. Оно может быть тонким или толстым, но не закаленным или безопасным стеклом . Рекомендуемые стекла толщиной от 3 до 8 мм. .

    После того, как ваше измерение будет закрашено маркером, просто следуйте нашему пошаговому руководству по сверлению стекла!

    Инструменты для сверления стекла

    Сначала скомпилируем необходимые инструменты:

    • сверлильный станок с регулятором скорости.
    • сверло из карбида вольфрама по стеклу.
    • плоская поверхность, например, картон или фанера, на которую ставится стекло во время сверления.
    • пробка или резина для скольжения между стеклом и плоской поверхностью, которую нужно просверлить.
    • распылитель воды для охлаждения сверл и стекла.
    • нестандартная флешка и, конечно же, маркер!

    Большинство сверл по стеклу предназначены для сверления керамики и плитки.

    Стекло для вентиляции

    Если вы хотите просверлить стекло, вам понадобится фреза для стекла с присоской.Тогда сверление станет проще, так как на алмазном диске стеклореза останется отметина.

    Шаги, чтобы просверлить стекло, не разбивая его

    Чтобы просверлить толстое или тонкое стекло, не разбивая его, необходимо действовать поэтапно и с большой осторожностью.

    1. Поставьте стекло на ровную поверхность и дайте ему опереться на резину — убедитесь, что это плоское стекло.
    2. Измерьте и начертите размер на стекле маркером .
    3. Смочите стекло спреем , чтобы охладить сверло и стекло.
    4. Если речь идет о отверстии большого диаметра, сначала просверлите сверлом диаметром 3 или 4 мм.
    5. Сверлить на на пониженной скорости на отмеченных отметках — медленно и постоянно — при постоянном давлении, при этом обеспечивая увлажнение стекла во время сверления.
    6. Перед тем, как пробить стекло, переверните его и возобновите сверление.Этот метод сверления может предотвратить растрескивание стекла.
    Полезные советы

    Если вы хотите просверлить отверстия большего размера, повторите процесс до идеального диаметра.

    Вода может быть заменена маслом; желательно использовать небольшое количество масла.

    И если вы хотите просверлить матовое стекло, морское стекло или бутылочное стекло, применяется та же процедура сверления. Для неровных поверхностей, например сверления стеклянной бутылки, необходимо крепко удерживать их, например.грамм. в деревянных тисках, чтобы безопасно просверлить их. Засыпая песок в бутылку, можно частично уменьшить вибрацию.

    Для отверстий большего диаметра и толстого стекла рекомендуется алмазное сверло.

    Сверление отверстий в пластиковых горшках

    Все горшки должны иметь отверстие в дне, чтобы вода могла стекать. Это предотвращает скопление лишней воды вокруг корней, ограничение их доступа к воздуху и загнивание корней.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *