Каминопечь кузнецова порядовка: кирпичная и колпаковая, порядовка и чертежи

Окт 21, 1980 автор alexxlab Разное

кирпичная и колпаковая, порядовка и чертежи

Для того чтобы протопить дом, люди выбирают печь Кузнецова. Это имя изобретателя в сфере котельного оборудования. Печь имеет ряд особенностей, учитывается занятный принцип работы. Люди пытаются самостоятельно изготовить её, поэтому предусмотрена инструкция.

Содержание статьи:

Особенности печей Кузнецова

Необходимо выделить следующие особенности:

не выделяется много сажи;
высокий уровень полезного действия;
экономичность;
разнообразие типов;
высокий показатель теплоотдачи;
долговечность продукции.

Люди выбирают данные печи, поскольку они подходят для установки нагревательных элементов. Учитывается простота эксплуатации, надежность конструкции. Нагрев воздуха осуществляется постепенно и равномерно.

Принцип действия

Печь камин Кузнецова работает по принципу равномерного распределения теплого воздуха. Внутри установки используются специальные сосуды, которые заставляют теплоноситель циркулировать. Элементы находятся в различном порядке, предусмотрены пустоты, в которых скапливается газ. Всё начинается с загрузочной камеры, когда производится закладка и происходит выделение тепла.

Важно! Особенность установки кроется в неограниченном доступе к пламени.

В сосудах осуществляется рассеивание тепла. Пламя до конца не гаснет, всегда остается свободным небольшой зазор. Горячий газ, как известно, стремиться найти выход, поэтому поднимается вверх.

Разновидности печей Кузнецова

Если просмотреть чертежи, доступны различные варианты печей Кузнецова:

колпаковая;
кирпичная;
с лежанкой;
с варочной плитой;
печь-камин.

Колпаковая

Печка изготавливается с колпаком. Предусмотрены варианты с варочной поверхностью и без неё. Распространенными считаются в конструкции в 22 ряда. Колпаковые печки отличаются долговечностью.

Кирпичная

В качестве материала доступны различные виды огнеупорного кирпича.

По конструкции отопительные агрегаты отличаются размерами, количеством каналов. Необходимо учитывать расположение камеры, а также вытяжки. Есть модели с одной, двумя камерами.

С лежанкой

Если помещение позволяет, рекомендуется присмотреться к печке с лежанкой. Такой вариант востребован в посёлках и на дачах. Строители редко берутся за работу поскольку установка считается трудоемкой. Делаются с одной либо несколькими перегородками.

Дополнительная информация! Стандартными считаются чертежи на 25 рядов. Для конструкции требуется усиленный фундамент, необходимо заранее подумать его порядовке.

С варочной плитой

Домохозяйки обязательно оценят печь с варочной плитой. Над камерой предусматривается место под металлическую заготовку. Распространенными считаются схемы на 20 рядов. Как вариант с лежанкой, постройка конструкции займет не мало времени.

Печь-камин

Она шикарно смотрится в загородном доме, это мечта многих людей.

Открытая камера может быть не безопасной, однако есть чертежи с защищённой топкой. Если обеспечить эффективный отвод газов, установки комфортны в использовании.

Порядовка и чертежи

Если рассматривается каминопечь Кузнецова, порядовка может выглядит по-разному. Отличие заключается в использовании водяного контура. Предусмотрены несколько дымовых каналов, есть вариант с варочной плитой. Распространенными считаются чертежи с двумя задвижками.

Важно! Стандартный вариант порядовки хорошо годится для отопления небольшого помещения, учитывается высокий уровень КПД.

Если рассматривать чертежи, учитывается расположение дымохода, надо предусмотреть место для зольника. Некоторые строители рассматривают схемы с небольшой либо объемной камерой.

Необходимые материалы для создания печи Кузнецова своими руками

Чтобы изготовить печь Кузнецова (кирпичная для дома на дровах, варочно-отопительная), необходимо заготовить следующие материалы:

Колосник — 1 шт.
Стальные уголки длиною 40 см.
Проволока — 2 мотка.
Глина 120 кг.
Металлические задвижки.
Дверца для поддувала.
Песок 120-130 кг.
Кирпич — 800 штук.

Как сделать печь Кузнецова своими руками

Изготавливая печь Кузнеца, необходимо придерживаться инструкции.

Рекомендуется начинать с фундамента, а затем планировать укладку. В конечном счете, всё заканчивается проверкой. Касательно подготовительных работ, берётся чертёж, важно подобрать необходимый инструмент. В основном придётся орудовать лопатой, строительным уровнем.

Фундамент

Печи кирпичные, отопительные, дровяные для дома Кузнецова устанавливается на литом фундаменте. Рекомендуется подбирать цемент высокой марки. По высоте подошва должна составлять 10-12 см.

Совет! Первым этапом устанавливаются подпорки, и далее происходит заливка раствора. Необходимо качественно трамбовать уголки. С внешних краев строители рекомендуют укладывать силикатный кирпич. Таким образом, конструкция является пожаробезопасной.

Укладка

Кладка осуществляется по схеме, придётся немного поработать руками. Самое сложное — уложить первые два ряда. Необходимо проверять количество раствора, чтобы он не был слишком жидким. Под рукой должен быть инструмент для обработки шамотного кирпича. После каждой кладки проверяется уровень.

Печка на один контур по типу «колпак» является самой простой. Предусматривается место для обустройства зольника, камеры. Начиная с третьего ряда, формируется дымовой канал и место под теплообменник. Печка должна быть с равной стенкой, поэтому оценивается уровень также по вертикали. Если смотреть официальный чертеж, перегородки находятся между стенкой и поддувалом. Некоторые люди выбирают теплушку с варочной поверхностью.

Проверка

Цель проверки — убедиться в том, что отопление осуществятся равномерно. Поэтому производится пробная топка. Накладывается небольшое количество дров, проверяется работоспособность реконструкции. Если рассматривать котел с духовкой, стоит убедиться в безопасности её использования.

Нюансы эксплуатации

Поскольку в печи используется теплоемкий материал, надо ознакомиться с правилами поведения:

поверхность должна быть сухой;
топка осуществляется один раз в сутки;
первоначально закладывается небольшое количество дров;
поддувало рекомендуется держать открытым;
не допускается щепа;

нельзя использовать картон;
важно следить за температурой;
запрещено топить печку, если имеется трещина;
когда появляется вода на стенках, температура сбавляется;
после использования печки необходимо просушить поверхность.

Советы и рекомендации по созданию печи Кузнецова своими руками

Самостоятельно изготавливая печь в домашних условиях, важно прислушиваться к рекомендациям экспертов. На этапе чертежа надо определиться с конструкцией (учитываются особенности помещения). Предусмотрены варианты с камином, а также без него. Некоторые выбирают печь с грилем либо комплексную конструкцию.

Совет! При подготовке материала лучше иметь резерв на брак.

Чтобы усилить конструкцию, неплохо показала себя арматура и металлическая решётка. Качество материала придется проверять вручную, деформация на кирпиче недопустима. Что касается фундамента, важно не использовать обычную изоляцию, рекомендуется подобрать рубероид. Всё это требуется для того, чтобы уберечь печь от попадания влаги.

На чертежах показан порядок укладки, рекомендуется придерживаться плана. Когда осуществляется кладка, можно заранее предусмотреть место для дымохода. Ошибиться в порядовке проще простого, последовательность укладки доступна даже в компьютерных программах.

Поскольку речь идет о повышенных температурах, применяется огнеупорный кирпич. Основная цель — добиться высокого уровня конвекции. Всё строится по уровню, важно перепроверять угол и рассчитывать траекторию дымовых каналов. Зольник и поддувало на большинстве схем начинается со второго ряда.

Распространённая ошибка — это смещение камеры в сторону. Поскольку используется шахматный порядок, легко сбиться, и в итоге, зазор уменьшается. Чтобы кладка не смещалась, как вариант, применяется глинистый раствор. Допускаются швы в пределах 4-5 мм. Строители при сборке рекомендуют потратить больше времени на внутренние перегородки. На них ложится большая нагрузка, важно перепроверить уровень.

Только после пятого ряда можно брать чугунную решётку. Для колосника допускается зазор не более 10 мм. Фиксация решетки должна осуществляться под небольшим углом (20-30 градусов). Отклонение проверяется относительно дверцы. Это необходимо для того, чтобы угольки не попали на пол.

В заключение необходимо отметить востребованность печей Кузнецова. Специалисты убедились в эффективности, поэтому рассматриваются варианты различных типов. При желании печку легко сделать своими руками, однако необходимо подобрать материалы, инструменты, плюс придерживаться инструкции.

виды, преимущества, порядовка и технология кладки своими руками Кирпичная печь для дома кузнецова

13.03.2017
9154
Печник (Москва)

Печи Кузнецова- это целая история. За многие годы, появилось очень много всевозможных моделей, спроектированных под руководством этого человека, которые продолжают совершенствоваться и с каждым годом становятся всё лучше, продуманней и функциональней. Каминопечь Кузнецова, порядовка которой должна в точности соответствовать заявленной схеме, отличается своими небольшими габаритными размерами, безупречным устройством и функциональностью.

Особенности конструкций и результат

Кузнецова камин- это в первую очередь определённый метод, который заключается в том, чтобы газы в результате горения могли равномерно распределяться на два равнозначных потока с горячими и холодными парами.

К основным преимуществам таких установок относится:

Максимально высокий КПД, у отдельных установок достигающий 90 процентов;
Равномерный и максимально быстрый нагрев, как самой установки, так и всех помещений дома;
Хорошая тяга (что делать если в дымоходе нет тяги) и вентиляция каналов;
Небольшие габаритные размеры и возможности установки в любом месте и помещении.

Важно: если вы хотите использовать данный конструктивный метод, перед началом работ, необходимо определиться с размерами, формой, способом работы, теплоотдачей и другими не менее важными характеристиками отопительной установки и только после этого выбрать один из наиболее подходящих вариантов. На сегодняшний день число моделей представленных Кузнецовым, превышает 150.

Камины печи Кузнецова, имеют свои отличительные особенности и подразделяются на:

Каминные. По своему внешнему виду и функционалу напоминают стандартные камины. Используются в качестве элемента декора или источника дополнительного второстепенного отопления;
Варочные. Включают в себя не только функцию обогрева, но и другие, не менее полезные функции, такие как: варочная поверхность, духовой шкаф. Все эти особенности позволяют готовить посредством такого агрегата пищу;
Отопительные установки. Используются исключительно для отапливания помещений. В зависимости от своих габаритных размеров, расположения и мощности, они способны отапливать дом определённой площади;
Грили. Устанавливаются на улицах, на открытом воздухе или под навесом. Установки необходимы для приготовления пищи, работают исключительно на твёрдом топливе;
Комплексные установки. Включают в себя наиболее полный набор функций и могут совмещать в себе сразу несколько элементов. Такие печи имеют наиболее большие габаритные размеры, отличаются своей высокой мощностью и преимущественно устанавливаются в помещениях с большой площадью.

Важно: используя подробные чертежи и схемы, разработанные Кузнецовым, собрать любую печь или камин вы сможете своими руками .

Применение колпакового метода

Печи камины Кузнецова собираются по определённой методике, которая имеет следующие особенности:

Все газы и потоки начинают равномерно распределяться за пределами топочной камеры;
В зависимости от количества установленных колпаков внутри конструкции, тёплый воздух в большей или меньшей степени задерживается во внутренней части агрегата, тем самым осуществляя быстрый, эффективный и равномерный прогрев;
При установке колпака в непосредственной близости около топочной камеры, при растапливании, горячие пары воздуха моментально попадают вовнутрь и установка, а также помещение прогревается в несколько раз быстрее;
За счёт наличия колпаков, образуется минимальное количество сажи и другого налёта, что значительно упрощает уход и чистку;
Теплообменник необходимо устанавливать исключительно за пределами топочной камеры, что позволяет КПД оставаться на самом высоком уровне и не снижаться.

Каминопечь Кузнецова устроена таким образом, в результате чего через специальное отверстие, расположенное в нижней части установки выпускается исключительно холодный воздух, в то время как горячие пары накапливаются в специальных колпаках.

Для того чтобы подробней ознакомиться с готовыми работами каминов и печей, рекомендуем просмотреть фото расположенные в этой статье.

Порядовка и укладка

Подготовительный этап работ

Для того чтобы сложить камин печь Кузнецова своими руками, нам понадобятся следующие материалы:

Около 160 килограмм песка;
Красный кирпич (рекомендуется использовать исключительно полнотелый)- около 800 штук;
Кирпич шамотный- 70 штук;
Глина огнеупорная- около 140 килограмм;
Дверца из чугуна, которую при необходимости можно изготовить своими силами, используя специальные спаренные стальные листы;
Проволока из стали;
Колосник или подготовленная арматура;
Уголки и задвижки для закрепления всех элементов и частей.

Для того чтобы ознакомиться с процессом порядовки и укладки более подробно, рекомендуем просмотреть видео в этой статье.

Совет: перед началом работ, в первую очередь необходимо проверить каждый кирпич по отдельности на предмет наличия всевозможных трещин и неровностей, такие кирпичи использовать для порядовки не рекомендуется.

Подготовка фундамента

Оптимальным фундаментом станет тот, который строится вместе с домом и является связанным. Если строительство дома уже полностью завершено, необходимо построить обособленный фундамент. Для того чтобы печь была надёжно защищена, фундамент необходимо дополнительно изолировать применив металлические листы или рубероид.

Порядовка и особенности

Печь камин Кузнецова: порядовка и пошаговое руководство:

Для правильного выполнения порядовки, рекомендуется использовать специальный стандартный чертёж, который необходимо перенести в выбранное место и убедиться в том, что дымоход будет в последующем установлен правильно .

Подробная инструкция:

Два первых ряда необходимо выложить насухо, используя шамотный огнеупорный кирпич;
Нижняя часть отопительной печи должна быть немного толще всех остальных;
Первые два ряда должны быть уложены идеально ровно. Для того чтобы убедиться в этом используйте специальный строительный уровень;
Второй и последующий ряд укладываются таким образом, чтобы в последующем образовалось место для поддувала и зольника. Кирпичи укладываются в шахматном порядке;
Толщина швов не должна быть больше 5 миллиметров;
Укладывать кирпичи, необходимо только на специальный раствор из глины;
Выполните кладку внутренних перегородок и стенки, после чего на пятом ряду установите решётку колосника необходимых размеров;
Зазор между колосником и стенками должен составлять не более 7 миллиметров;
Сама решетка монтируется так, чтобы она находилась под небольшим углом- это необходимо для того, чтобы в процессе горения все щепки и другие продукты горения оставались внутри и не попадали в помещение;
На пятом ряду изготавливается и отверстие для установки топливной камеры. Данный элемент должен быть облицован строго специальным шамотным кирпичом. Кладка выполняется методом футеровки, то есть кирпич должен укладываться набок. Данный метод кладки, используется в местах, которые подвержены наиболее сильному нагреву;
Шестнадцатый ряд- это полное закрытие камеры. После чего выкладывается вторая камера;
Используя стандартную схему, кладку следует продолжить вплоть до 26 ряда, который полностью закрывается сверху кирпичами.

После выполнения кладки, печи необходимо дать время для того чтобы полностью просохнуть. В среднем, пробную топку, можно произвести через 3-5 дней после завершения работ.

Совет: при первой проверке, обратите внимание на наличие щелей, трещин, которые могут пропускать дым и воздух. Каждое отверстие для полноценного функционирования печного агрегата необходимо герметизировать, применив специальный глиняный раствор, после чего произвести повторную проверку, вплоть до устранения всех неточностей конструкции.

Печи Кузнецова хорошо известны не только печникам – они обогревают множество домов в России и за ее пределами. И. В. Кузнецов работает над усовершенствованием печей с 1962 г. и собрал вокруг себя крепкий коллектив единомышленников. В активе команды – более полутораста разработок, охватывающих едва ли не весь диапазон бытовых печей, см. рис.

Многие хотели бы сложить какую-то из печей Кузнецова своими руками, и эта статья – им в помощь. Но мы не собираемся раскрывать некие потаённые секреты «кузнецовок» – их просто нет. На сайте Игоря Викторовича stove.ru желающие бесплатно найдут огромный массив печной информации: от сведений по конструированию и строительству печей до подробных чертежей и рекомендаций по установке печи в доме и устройстве отмостки вокруг здания с печным отоплением. Не намерены мы также что-то в этой домашне-печной энциклопедии критиковать или поправлять: нам до И. В. Кузнецова по печному делу, мягко говоря, далековато.

Цель настоящей статьи – дать к своду сведений Кузнецова своего рода введение, позволяющее свободнее ориентироваться в исходном материале. Поясним на примере, зачем это нужно.

Допустим, я автомеханик-универсал с большим опытом и хочу передать его другим интересующимся. Автомобиль – штука сложная. Если я начну по ходу изложения отвлекаться, подробно объясняя, что как обкат и кастер (положим, читатели не совсем уж чайники, ездят-то теперь все) влияют на управляемость и путевую устойчивость машины, а диаграмма газораспределения – на расход топлива в зависимости от дорожных условий, и прочее в том же духе, я в конце концов запутаюсь до того, что сам перестану понимать, как работает автомобиль, на котором я езжу. Волей-неволей мне придется излагать материал пусть и «на пальцах», но по-профессиональному бегло.

Однако читать его будет тяжеловато даже таким же, как и я, специалистам, а у дилетанта вообще голова кругом пойдет. Поэтому мне в помощь понадобится некто, кого можно условно назвать «получайником». На самом деле он вовсе не чайник, может сам и подвеску отрегулировать, и толкатели клапанов выставить. Но в данном случае его задача – описать, как вся начинка машины собирается в одно целое, управляемое по принципу: «Рулем рулить, газом газовать, тормозом тормозить».

В автомобилестроении СССР подобная ситуация возникла в конце 50-х – начале 60-х, когда промышленность начала выпуск автомобилей для широкой продажи населению. Тогда вышел в свет супербстселлер того времени – «Как работает автомобиль». Под редакцией не кого иного, как самого главного конструктора легендарной «Победы» А. А. Липгарта.

Информация «от получайника» еще не позволит приступить к работе: она не дает глубоких знаний, которые позволят хотя бы интуитивно прикидывать по ходу дела нужные значения численных параметров. Но она по сути своей фундаментальна: владея ею, профессиональный текст читается уже с пониманием и быстрее. И, если где-то что-то в нем непонятно еще, это уже не вызывает потерянности и метаний, а просто отметку в уме: вот об этом нужно разузнать подробнее.

О печах и печном отоплении правительство пока никаких эпохальных постановлений не принимало. Но их роль в бытовой теплоэнергетике во времена дефицита энергоресурсов несомненна: уже отопительная печь с КПД 70% при массовом использовании даст экономию топлива в масштабе государства, т.к. в проекты новеньких теплоцентралей закладываются потери тепла в магистралях в 35%, и уменьшить их пока нет возможности. Так что с популяризацией печных знаний приходится выкручиваться самому, не будучи ни Липгартом, ни Кузнецовым. Что ж, попробуем.

Почему – кузнецовки?

Но стоит ли останавливаться особо на печах именно Кузнецова? Стоит, потому что они того стоят. Игорь Викторович с самого начала рассматривал не как охраняемый реликт прошлого или дорогой предмет роскоши, но как непременный атрибут экономичной энергетики будущего, которое ныне – настоящее. Остальные спохватились, что называется, когда жареный петух клюнул.

В результате – кузнецовка на 4 кВт обогревает дом в 100 кв. м. так же, как фирменная «оттуда» топка на 12 кВт. Что, кстати, говорит не об изобретении вечного двигателя, а о том, что фирменные рекламисты свои проспекты творят, пожалуй, вынюхав «дорожку счастья». Во всяком случае, факт, что Кузнецову постоянно поступают заказы из США, Канады, Швеции, Финляндии, которые по печам сами не в хвосте плетутся. Конкретно же преимущества кузнецовок заключаются в следующем:

Высокий КПД – 80% для печей Кузнецова не диво.
Высокая температура сгорания топлива без использования технологий и материалов, требующих промышленного производства.
Как первое следствие из предыдущего – всеядность. В кузнецовках до золы сгорает любое топливо, а осаждение сажи минимально.
Второе следствие – несложный уход: т.к. сгорает и сажа, печи Кузнецова можно не чистить годами.
Меньшая материалоемкость в сочетании с равномерной теплоотдачей между топками: в городской квартире с центральным отоплением температура в течение суток колеблется больше, чем в доме, отапливаемом кузнецовкой при 2-х топках в сутки.
Широкие возможности встраивания водогрейного контура без ухудшения технических параметров печи.
Хорошая тяга при коротком дымоходе, что удешевляет и упрощает строительно-монтажные работы при ее постройке.
Пластичность конструкции и внешнего вида как следствие двухколпаковой схемы (см. далее): не ухудшая печи, ее можно сконструировать практически под любое помещение и требования дизайна.
Автоматическое перераспределение тяги по каналам при переходе от протопки к остыванию, что гарантирует от угара: вьюшку почти никогда не требуется закрывать, она предусмотрена более для нештатных режимов работы.

Примечание: изобретенный И. В. Кузнецовым способ перераспределения тяги в корне отличается от известной газовой вьюшки. По нему поток, создаваемый тягой, пропускается мимо нагретых частей тела печи специальными низовыми каналами, а когда в топке горит пламя, конвекция от него оттягивает поток воздуха на себя. В результате не требуется отдельная система вентиляции помещения. Кроме того, газовую вьюшку может выдуть обратной тягой при задувании в трубу, или, наоборот, вытянуть при сильном ветре, а в кузнецовке любой поток воздуха пройдет мимо всего, что он мог бы выстудить.

Основа основ

Большинство преимуществ печей Кузнецова дает принцип свободного прохода газов. Поясним опять на примере.

Представим себе печь со сложной системой дымовых ходов: утермарковку, четырех-пяти оборотную . В этом тесном лабиринте неизбежно будут возникать сильные завихрения. Слыхали, как печь гудит? Это лишь незначительное проявление бушующей в ней вихревой энергии. А взяться ей неоткуда, кроме как из закладки топлива. Если каналы достаточно длинные и узкие, то на первый взгляд ничего тут страшного нет: вихри, пока доберутся до трубы, рассеются, остывая, и все равно отдадут свою энергию телу печи, а оно – в помещение. Но на деле проявляются нюансы, о которых будет сказано далее в тексте. Из-за них КПД канальной печи свыше 60% – исключительная редкость.

В канальной печи, пока она топится, мечется огромный поток энергии, и на отопление или подогрев воды можно, не нарушая ее работы, взять лишь небольшую ее часть. Такая печь в чем-то похожа на ядерный реактор. Не пугайтесь, только по синергетике, т.е. по путям циркуляции энергии в ней. В ядерный реактор приходится закладывать топлива в десятки раз больше, чем необходимо для обеспечения проектного энерговыхода. Иначе нейтроны просто вылетят наружу, не успев встретить готовые их принять атомы урана. В канальной печи – горячие вихри, не успев остыть, вылетят в трубу или, наоборот, остынут сразу, дав дым и сажу.

А вот кузнецовки (о подробностях ниже) по синергетике уже ближе к термоядерным реакторам будущего. «Термояд» звучит страшновато, но это только по ассоциации с водородной бомбой. На самом деле теромядерные реакторы вполне безопасны.

Почему? Потому, что в них вырабатывается энергии ровно столько, сколько должно уйти потребителю, а технологический запас по мощности для разреженной плазмы нужен мизерный. Если вдруг камера токамака или стелларатора внезапно полностью разрушится, плазма полностью высветится (тяжелых-то атомов в ней нет) и остынет, прежде чем дойдет до стен помещения. Ремонтники выругаются – то ли дело в дежурке лясы точить – но уже через 5 мин. смогут притупить к ликвидации без защитных средств.

Так что же общего у печей Кузнецова с термоядерными реакторами? То, что энергия дымовых газов благодаря принципу свободного прохода не прокручивается много раз в потоке, пока не протолкнется в тело печи, а пропитывает его сразу же . И деться ей оттуда теперь некуда, кроме как в помещение и/или водогрейный регистр.

Первое: колпак на колпаке

Принцип построения печи, позволяющий реализовать преимущества свободного хода газов, известен давно. Это – двухколпаковая печь, схема устройства которой показана на рис. Начнем разбор с левой его поз.

Наружный воздух поступает через поддувало 1 в топку 2. Топка может быть снабжена сужающимся соплом – хайлом – в котором в одноколпаковой печи образуется газовая вьюшка: легкие нагретые газы под колпаком своим давлением не пускают «на продув» тяжелый наружный холодный воздух, как воду в опрокинутый стакан. Но в двухколпаковых печах газовая вьюшка из-за тяги со стороны второго колпака часто оказывается неустойчивой. Поэтому двухколпаковые печи до Кузнецова строили редко.

Сразу после растопки, когда горят самые легкие и энергичные фракции топлива, горение происходит в режиме, близком к наиболее эффективному пиролизному. В печах Кузнецова – в пиролизном режиме, они специально так и сконструированы. Пиролизные газы догорают под сводом 4 первого колпака 3. Подсводное пространство первого колпака аналогично дожигателю чисто .

Пиролизное горение под колпаком получается саморегулирующимся: если топливо очень уж разгорелось, «подушка» догорающих газов расширяется вниз; вверх не дает свод колпака. Из-за этого затрудняется отток дымовых газов, он ведь идет вниз. Соответственно, слабеет и тяга, горение немного утихает. Если же горение ослабевает, все происходит наоборот.

При переходе горения в малоактивный режим или дотлевание углей оба колпака работают уже просто как теплоприемники канальных печей, добирая остаточное тепло топлива. Но в голландках и оно большей частью «просвистывает» в трубу: согласно всем известному гидродинамическому закону Бернулли, в узком канале скорость потока будет больше. А под колпаками остаточные газы будут неторопливо ворочаться, пока их тепло не уйдет в кирпич.

Примечание: в канальных печах при сильном ветре снаружи часто приходится выгребать из топки еще тлеющие уголья и закрывать вьюшку, иначе все тепло «высвистит», пока топливо догорит до золы. В колпаковых печах этого вредного эффекта нет – резкое расширение от дымохода в колпак не позволяет ветру разгуляться в печи, и можно спокойно ждать, пока топливо не отдаст свой запас энергии до последней калории.

Идеальная двухколпаковая печь – круглая в плане. Тогда ее тело 5 является одновременно и вторым колпаком. В нем также есть невидимая зона термохимических реакций 6 под сводом. В ней нейтрализуются остатки моноокиси углерода (угарного газа) и окислов азота, образующихся в топке вследствие значительно более высокой, чем в пламенной печи, температуры сгорания. В дымоход 7 уходят только углекислый газ и пары воды.

Хотя круглую обычного типа сложить можно, но, если она двухколпаковая, устроить в ней прочистные дверцы сложно, а чистить ее (когда-то же, да придется) трудно. Поэтому на практике двухколпаковые печи выполняют, если привлечь аналогию с электроникой, не по параллельной, а по каскадной последовательной схеме: второй колпак водружают на первый и соединяют колпаки между собой дымоходами (или одной сплошной широкой щелью) с тыла печи, правая поз. на рис. КПД кирпичной печи при этом падает всего на 1-2 процентных пункта.

Примечание: чтобы в круглой двухколпаковке газовая вьюшка была устойчивой, кроме ураганных ветров, кольцевой зазор L2 между первым и вторым колпаками должен быть шире такого же L1 между топкой и первым колпаком.

В том и другом случае во второй колпак можно безо всяких опасений встраивать водогрейный регистр любого типа. Основное тепло телу печи передается под сводом первого колпака. Это, кстати, тоже одна из причин, почему раньше двухколпаковки не были в употреблении: при дешевом топливе небольшое повышение КПД не окупало сложности работы, а мыться на кухне в корыте тогда было делом обычным.

И в то же время газы под второй колпак подходят, с одной стороны, достаточно остывшие и прореагировавшие, чтобы теплообменник можно было выполнять из обычных конструкционных материалов, не опасаясь его прогорания и осаждения сажи на нем. С другой – температура во втором колпаке при КПД печи в 80% будет в пределах 200-400 градусов, что дает как раз достаточный температурный градиент для эффективной передачи тепла воде.

О многоколпаковках

В принципе возможно круглую колпаковую печь выполнить многокаскадной; каждый каскад – 2 колпака, с отверстием в своде и глухой сверху, как показано на рис. При трех каскадах (6 колпаков), конструкцию, которую можно условно назвать печью со свободным ходом газов (левая поз. на рис.) возможно сделать самонастраивающейся под любое топливо, от мазута до кизяка, с КПД до 97-98% в любом режиме топки. Однако точному аналитическому расчету она не поддается, а компьютерное моделирование требует достаточно мощной аппаратной и программной платформы.

Печь с четными (с отверстием в своде) колпаками, доведенными до ее пода (правая поз. на рис.), способна, в принципе, показать КПД в 85-90%, в зависимости от режима горения и вида топлива. Но и ту, и другую, во-первых, очень сложно чистить. Во-вторых, первый колпак получается очень маленьким, и температура под ним будет вполне пиролизной, около 1500 градусов. Никакой металл ее не выдержит, разве что платина. Вольфрам и тот сгорит, как нитка лампочки с разбитой колбой. А будет ли держаться на весу футеровка для пиролизных печей, на опыте пока никто не определял.

Примечание: черные пунктирные линии на рисунках – не металлоконструкции. Это образующие (параболы и прямые) соответствующих размеров: диаметров дымовых отверстий и расстояний нижних обрезов колпаков от пода.

Видео: пример проекта двухколпаковой отопительно-варочной печи

Второе: тепловая нагрузка

На голых принципах ничего не работает. Чтобы теоретически абсолютно правильная печка хорошо грела, сушила и варила, ее нужно также правильно выполнить в материале. Применительно к колпаковым печам (и особенно – к двухколпаковым) это значит, что тепловая нагрузка на материал должна быть высокой. Сделать колпаковую печь массивной, с толстыми стенками – все равно, что жечь костер в пещере. Чтобы почувствовать тепло, нужно сесть у самого огня, а уж копоти будет…

Взгляните на рис. На нем – чертежи и порядовки некоторых печей Кузнецова: , двухконтурного водогрейного котла и усовершенствованной русской с лежанкой. Не будучи опытным печником, видно, что материала на единицу выделяемой мощности (500 Вт*кв. м наружной поверхности) в печи Кузнецова идет в полтора-два раза меньше, чем в традиционных. Вообще, любая колпаковая печь «пустее» внутри равной по мощности канальной.

С одной стороны, это хорошо, кирпич-то с денег стоят. Но с другой – требует тщательнейшей разработки и соблюдения технологии постройки (см. ниже). Тепловая нагрузка, от которой не шелохнется груда булыжника, тонкую кирпичную стенку разрушит уже при разгонной топке.

Для печей Кузнецова важна и строительная механика. Прочность стенки на глиняном растворе при уменьшении ее толщины падает гораздо быстрее, чем на цементно-песчаном. Поэтому фундамент под эти печи нужно выполнять особенно тщательно в точном соответствии с рекомендациями автора. Им же необходимо неукоснительно следовать при постройке.

Примечание: И. В. Кузнецов позволяет свободно копировать свои материалы для себя, для постройки, но возражает против переизданий. Однако картинки на рис. маленькие. Дилетант по ним ничего не соорудит, а мастер знает, где можно взять полноценные чертежи. Поэтому надеемся, что Игорь Викторович простит нам это небольшое заимствование ради пользы дела.

Третье: шаг вправо, шаг влево…

Высокие нагрузки на материал в печах Кузнецова требуют не просто тщательной разработки конструкции, но и соблюдения при этом некоторых основополагающих уже конструкторских принципов. Главный из них – плавающая топка из шамотного марки ШБ-8 или Ш-5. Тело печи выкладывается из керамического кирпича марки не ниже М150.

Что значит плавающая топка? Во-первых, вокруг нее целиком, или в точно рассчитанных автором местах, должен быть сухой шов. Сделать его не так-то просто: по выкладке последнего ряда шамота (если иное не оговорено в спецификации на печь) глиняный раствор из швов между шамотным и обычным кирпичом выковыривается, а вместо него вставляются прокладки из минерального картона – базальтового, каолинового и т.п.

Во-вторых, нужно неукоснительно соблюдать принцип несвязности модулей. Что это такое, показывает рис. Никакие выступы шамота не должны входить в пазы обычного кирпича, и наоборот, даже с демпфирующими швами. ТКР и теплоемкость шамота существенно отличаются от «кирпичных», и топка, связанная с телом печи, порвет кладку при растопке. Топка «кузнецовки» должна представлять собой компактный модуль, установленный в гнездо из обычного кирпича. Как при этом устроить ее выход в дымоход, автор подробно объясняет на сайте.

Также неукоснительно нужно следовать его рекомендациям касательно выбора и подготовки материалов. «Кузнецовки» хоть и кирпичные, но высокотехнологичные, и терпят замену на эрзацы и небрежность не более, чем ракета или подлодка – замену титана и композитов жестянкой. Последствия, правда, не будут столь катастрофическими, но и видеть их придется дома, а не вычитывать в новостях. И платить из своего кармана.

В целом по технологии: печь Кузнецова может соорудить старательный, внимательный и аккуратный новичок. Но действительно опытный печник, с полупьяна, но бездумно выкладывающий действительно очень хорошую плиту или голландку, на печи Кузнецова обязательно осечется.

О последователях

Тем не менее, «кузнецовки» не есть некое чудо несказанное. Уже нашлось немало любителей и мастеров-профи, не только повторяющих оригинальные конструкции Игоря Викторовича, но и создающие свои самостоятельно. На рис. справа – чертеж, а на рис. в разделе – порядовка одной из них.

У нее две особенности. Первая – растопочные ходы на 21-м ряду. Они вполне аналогичны холостым воздушным ходам Кузнецова, но включаются в работу при растопке, ускоряя и облегчая ее. На пламени или тлении их пропускная способность не позволяет обеспечить выход газов, и канальчики эти заглушаются газовыми пробками.

Вторая – пиленые вдоль, да еще и на угол, кирпичи в 17-м, 28-м и некоторых других рядах. Вообще-то и печники, и просто строители знают, что кирпичи вдоль не пилят. Но это убеждение сложилось во времена, когда и понятия «угловая дрель», она же болгарка, не было. Об алмазном инструменте тогда только слыхали, что, мол, применяется такой где-то в секретных цехах военных заводов.

Но пилить кирпич вдоль болгаркой на весу все равно нельзя, его прочность упадет ниже предельно малой из-за биений инструмента в руках. Тут два варианта, первый: установить инструмент в станину с ходящим в вертикальной плоскости рычагом, чтобы получится отрезной станок. Такую можно сделать самому, есть и готовые в продаже.

Другой способ годится, если на хозяйстве имеется циркулярка хотя бы на 1500 обмин, а лучше – на 2500-3000. Тогда алмазный круг по камню заправляют в нее вместо штатного пильного зубчатого. Этот вариант предпочтительнее: опорная доска с уголковым упором обеспечивают рез гораздо более чистый и точный. И при необходимости можно допилить с другой стороны, не рискуя получить на спиле высокую ступеньку.

Видео: процесс кладки печи 3 х 3,5 кирпича

Еще о кругленьких

Круглые печи теоретически вообще имеют массу преимуществ, только в доме не очень-то удобны. Однако немал спрос и на компактные передвижные печи, и вот тут предельно высокий КПД круглых многоколпаковок может оказаться решающим фактором, ведь при уменьшении размеров печи ее КПД резко падает из-за закона квадрата-куба.

Такие печи, разумеется, пришлось бы делать . Это решает проблему чистки, печку можно выполнить разборной. Но выбор металлов, подходящих по соотношению теплоемкости и теплопроводности, крайне ограничен. Из недорогих – только чугун, но он тяжел и хрупок.

Однако есть металлический материал полегче и попрочнее с подобными свойствами. Это – продукция порошковой металлургии. Применительно к ножам-ножницам «порошковая дрянь» вполне оправдано, но для печи, в которой ничего не работает на сдвиг, порошковые детали могут оказаться находкой.

Вторая проблема, о которой уже говорилось – жаростойкая футеровка на своде первого колпака. Если удастся решить и ее, то, возможно, труды и старания Игоря Викторовича Кузнецова дадут плоды более обширные и весомые, чем сейчас кажется.

Содержание:

Мечта любого горожанина — иметь загородный участок с комфортным и благоустроенным жилым домом. Однако комфорт и благоустроенность обеспечиваются, в первую очередь, подключением такого дома к центральной отопительной системе и газовой магистрали. При этом если почти все современные загородные дома подключены к электричеству, то центральные отопительные системы и газоснабжение для них — случай все-таки редкий.

Конечно, в такой ситуации для обогрева дома и приготовления пищи можно использовать соответствующие электрические приборы или построить в доме камин. Однако наилучшим многоцелевым решением будет установка кирпичной печи.

Описание

Печь Кузнецова — Кирпичный обогреватель представляет собой высокоэффективный теплосохранитель построенный из керамического кирпича. Горячие газы, образующиеся во время быстрого и чистого сжигания топлива в топке оснащённой герметичной каминной дверкой,проходят через серию каналов и камер, насыщая каменные массы теплом. Правильная печь из кирпича затем излучает тепло в область помещения. Высокая термическая масса сохраняет постоянную тепловую мощность, как правило, достаточно одной топки в день. Преимущество таких кирпичных обогревателей,высокая тепловая мощность устройств, поскольку количество тепла, получаемого от одной топки распределяется равномерно от 12 до 24 часов. Высокая эффективность и низкий уровень выбросов сажи в этих отопительных печах является преимуществом для энергоэффективных домов с использованием разных видов топлива, таких, как древесина и т.д.

Большие кирпичные правильные кузнецовские печи, системы отопления, лучше всего использовать на ежедневной основе. Такие обогреватели занимают много времени,с полной загрузкой топлива, чтобы быть разогретыми до нормальных эксплуатационных температур в холодном состоянии, и как таковые не очень подходят для случайного использования. Периодическое использование, таких обогревателей не рекомендуется!

Свободное перемещение газов в печи

Правильное расположение

Главная цель любой печи отопление, ее место должно быть выбрано для обеспечения тепла наиболее эффективным способом. Печь Кузнецова являются инфракрасными обогревателями, которые обеспечивают наибольшее тепло путем прямого излучения. Таким образом, максимальная мощность достигается при правильном расположении. Поэтому центр помещения — это всегда правильный выбор. Мудрое решение- это размещение в качестве разделителя функционального пространства, таких как кухня и гостиная или гостиная и спальня.

Старайтесь избегать размещения кладки печи рядом с наружной стеной или, что еще хуже — расположить его в нишу в наружной стене (типичное место для обычных каминов) если вы хотите сохранить тепло внутри помещения.

Выбор печи того или иного типа и ее месторасположения в доме, помимо предпочтений владельца, зависит от целевого назначения печи, размеров дома и уровня его теплоизоляции, количества и размеров окон. Кроме того, для нормальной работы и ремонта доступ к печи должен быть свободным со всех сторон, то есть ни одна из сторон печи не должна одновременно входить в какую-либо из внешних стен дома.

Преимущества

Оптимальная теплопроводность;

Длительный срок службы без ремонта;

Простота обслуживания;

Отсутствие внешних коммуникаций;

Возможность использования для приготовления пищи с особенными вкусовыми качествами;

Уникальный дизайн и максимальный уют.

Типы кирпичных печей кузнецова

Предназначенные исключительно для обогрева дома;

Предназначенные исключительно для приготовления пищи;

Комбинированные — для обогрева дома и приготовления пищи.

Наиболее популярными типами кирпичных печей являются:

Традиционные Русские теплушки РТИК . Они используются для обогрева дома, приготовления пищи, и имеют особую полку, используемую для «теплого» отдыха, сушки и хранения дров и других целей;

— Отопительно варочные печи ОВИК . Они используются для обогрева дома и приготовления пищи, имеют конфорочную плиту, духовку и отделения для сушки грибов. Преимуществом шведской печи следует считать существенно меньший размер.

Существуют как различные типы отопительных печей ОИК и отопительных печей с камином ОИК К, так и иные типы печей для домов, как комбинированных, так и целевых, в России они используются очень часто (Хлебные ХК , каменки для бань, восточные для приготовления пищи в казане и др.).

Процесс строительства

Несмотря на такое разнообразие, обязательными составными частями всех печей кузнецова являются:

Сплошной железобетонный или ленточный из бутового камня фундамент, отдельный от фундамента дома. Обычно устройство печи планируется одновременно со строительством дома, если же такая идея возникает при уже выстроенном доме, фундамент для печи следует устанавливать отдельно. При этом фундамент выдвигается на 5 и более см за ее края, на него укладывается изоляционный слой (обычно рубероид), затем асбест, кровельное железо и подкладка из минеральной ваты или войлока;

Топка, размер которой строго увязывается с размером печи;

Поддувало для золы, требующее постоянной и тщательной чистки;

Колосник для размещения на нем твердого топлива;

Дымоход, также требующий регулярной и качественной очистки.

Укладка каждого ряда кирпича при строительстве печи — наиболее сложный процесс. Это тот единственный случай, когда каждый кирпич каждого ряда и каждый встраиваемый элемент печи укладываются в строго определенной последовательности и по точной технологии.

Так, первый и второй ряд кирпича устанавливаются на фундамент сплошной плитой, причем образующиеся в середине пустые участки не рекомендуется заполнять боем; на второй ряд устанавливается дверца поддувала для золы, а само поддувало конструируется с третьего по пятый ряд и т.д.

Порядок и очередность такого строительства установлен так называемыми схемами — порядовками; при этом специалисты рекомендуют сначала выстроить всухую модель печи, а затем, разобрав и пронумеровав каждый кирпич и каждую деталь, выкладывать печь уже вживую.

Видео-Проект колпаковой печи Кузнецова:

Безопасность

Основным требованием к печи любого типа является ее безопасность. Кроме того, что использование в доме постоянного открытого огня всегда резко увеличивает опасность пожара, при горении любого вида топлива образуется чрезвычайно опасный для человека углекислый газ, что при пороках конструкции или неправильной эксплуатации приводит к угарному отравлению.

Поэтому если у владельца дома нет навыков печного строительства, постройку печи следует поручить мастеру, несмотря на дороговизну этой работы. Только специалист сможет уложить кирпич в печи правильно с минимальными зазорами и верно установить дымоход и трубу с учетом всех возможных нюансов ее эксплуатации, в том числе и преимущественного направления ветра.

Об авторе-изобретателе

КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ- автор множества изобретений, касающихся конструкций бытовых кирпичных колпаковых печей различного назначения и разной мощности: отопительных, отопительно-варочных, русских печей -теплушек, печей для бань с регулированием нагрева воды и регулированием температурно — влажностного режима в парилке бани. Им запатентованы указанные конструкции, совмещённые с каминами, при этом стенки камина обогреваются и являются частью печи. И. В. Кузнецов разработал печи различного функционального назначения с встроенными водяными котлами для использования в качестве резерва в системах с водяным отоплением. Ныне он является председателем социально ориентированного НП «Развитиесистемы Печи Кузнецова»

Traks , любое испытание печи для выявления ее характеристик, а так же эксплуатация, проходят на дровах по влажности определенных ГОСТ. Если вы хотите топить сырыми дровами ваше право, но о последствиях вы будете предупреждены производителем и естественно не получите тех характеристик, которые были заявлены, ну и сами намучаетесь и печь угробите.
Равносильно что в авто, где написано бензин не ниже 91 лить 80, да еще забодяженный в деревне. Какая разница? Ведь бензин.
Долго ли прослужит ваша машина?
Ну это лирика.
А если разогреть топливник до определенной температуры, то и сырые в дело пойдут, но для этого печь д.б уже не отопительная для дома, а совершенно другой конструкции.
Теперь о вашем индексе Д/В
Деньги — понятие относительное. Для кого то и 1000р. дорого.
В регионах примерно сложилось расчитывать стоимость работ печника от кирпича. И это верно. Но печка печке рознь, так же как и мастерство печника. Поэтому говорить о стоимости в отрыве от требований заказчика не этично. Если взять эконом-класс, т.е. без вычурности, строгий конструктив, например в размерах всем известной шведки, то думаю не более 60 т.р в прошлом годе за печь.
Время — так же относительно. Каменщик сложит объем в 2 куба за 2 дня, печник — в день не более 60-80 кирпичей. Разный подход, разная техника, разное мышление…да и технология кладки не позволит, если конечно не нарушать технологический процесс (напр. добавить цемент в раствор, замесить на шамотной глине и.т.д) Поэтому на печь около 3 недель на круг с трубой, ПП разделками, замывкой и сдачей.
Это норма и закон для печника.
Теперь Д/В на эксплуатацию
Деньги в основном на приобретение обслуживающего инструмента (кочерга, ведро, топор, совок, метла, краги сварщика утепленные..) и покупку и складирование горючего материала.
Печь не бочка для сжигания мусора! И если вы расчитываете ее топить отбросами со стройки, тем более отпливать и создавать комфорт рабочим при строительстве, то сразу считайте что печку вам угробят. Безответственность она никогда не приводила к добру.
Качество топлива должно соответсвовать.
Время — открыть задвижку печи, открыть топочную дверцу, положить дрова в топку, зажечь кусок бересты, закрыть дверцу топки, открыть поддувальную дверцу на определенный погодными условиями угол, через час закрыть дверцу и задвижку.
Выгребать пепел из поддувала по мере накопления, раз в год контролировать состояние внутренних стенок печи. Как правило при правильной эксплуатации чистить печь придется не ранее чем через пять лет.
Норов у печи д.б автоматизирован до предельно понятного пользователем и держать истопника, а так же делать в конструкции печи более 2 задвижек никчему хорошему вас не приведут.
Ну а если в кармане не густо и хочется качественную печь, так для этого Кузнецов и выложил у себя на сайте порядовки. Только все же рекомендую для начала почитать теорию, спросить у печников на профильном форуме, сделать для себя порядовку в карандаше или в компьютерной программе, а лучше собрать макет. Вот тогда все встанет на свои места. И строить в зависимости от навыка будете не меньше 2-3 недель. Вот и посчитайте свое время в деньги.
А вот эффективность печи деньгами не измерить.
Если печь прогревается в горизонтальном разрезе по ряду со всех сторон одинаково, преимущественно снизу, не остывает быстро при открытой задвижке печи и равномерно в течение суток отдает тепло — то можно говрить об этом.
Если вы мучаетесь не можете растопить, постоянно из дверцы идет дым, необходимость в контроле горения в топке, однобокий прогрев и как правило выше головы или только район топливника, трещины после первой же холодной ночи, утром сам под одеялом с носом — то о какой эффективности можно говорить.

В этой статье расскажем об особенностях установки и работы кирпичных печей Кузнецова. Узнаете, какие виды данных печей существуют, почему в конструкции именно два колпака, и для какой цели они устанавливаются.

От чего зависит прочность кладки, какие материалы используются для порядовки печи Кузнецова.

Также, расскажем о типах теплообменников, используемых в кузнецовках.

Истории создания

В истории создания домашних , особенно известны мастера и разработчики Кузнецов И. В., Грум-Гржимайло, Подгородников И.С. Кузнецов является автором 150 разработок, которые были воплощены в реальность.

Особую популярность приобрели печи Кузнецова с водяным отоплением. Они признаны не только в постсоветских странах, но и заграницей.

Дымоходы

Классические печи в домах в комплекте с варочными панелями, несмотря на отличия в конструкции, имеют одну особенность, которая их объединяет – естественная тяга дымоотвода.

Эта особенность имеет непосредственное влияние на эффективную работу печи. Без природной тяги, печь не сможет работать, даже современные котлы на твердом топливе нуждаются в этом.

Печь Кузнецова

Особенности конструкции

Но это не относится к кирпичной печи Кузнецова, ведь она сконструирована таким образом, что естественная тяга ей не нужна.

Важно! Главный секрет работы отопительной печи Кузнецова – в свободном перетекании газов, которые не нуждаются в дополнительной энергии.

В печи канальной или обычной, движение газов и воздуха продиктовано присутствием тяги в трубе дымохода.

Тяга

Естественная тяга – внешний фактор, который действует исходя из:

Учитывая эти нюансы, делаем выводы, что тяга есть даже тогда, когда печь не работает, только бы заслонка оставалась открытой. Во время функционирования печи тяга становится сильнее в несколько раз, а скорость циркуляции газов увеличивается.

Таким образом, в топку заходит большое количество воздушных масс, снижается температура горения, коэффициент сжигания топлива стает меньшим.

Роль заслонки

Сдерживая поступление воздуха при помощи заслонки, мы провоцируем процесс тления топлива при нехватке кислорода. Такой режим не самый оптимальный для получения энергии тепла из дров.

Хорошая колпаковая печь Кузнецова с высоким коэффициентом сжигания топлива должна получать максимальный показатель тепла от газов, дабы оно не улетучивалось через дымоход.

Добиться таких результатов в реальности сложно, а именно потому, что:

благодаря открытой заслонке, накаленные газы начинают быстрое движение по каналам из кирпича, не успевая нагреть стенки;
прикрытая заслонка способствует уменьшению скорости движения газов, но кирпич также не успевает вобрать в себя выделяющееся тепло и нагреть комнаты, часть энергии также покидает печь через дымоход.

Учитывая данные особенности, КПД практически всех печей не дотягивает и до 60%. Разработки Кузнецова позволили решить все эти проблемы. Коэффициент сжигания топлива сжигания топлива и расходование тепла, которое выделяется, достигают уровня около 80%.

Такие показатели имеют не все котлы на твердом топливе. Кузнецов И. В., разложил по полочкам основы создания печи, которые бы соответствовали принципам свободного движения газов.

Схема

Принцип работы на простом примере

Для того, чтобы вы могли представить принцип работы печи, рассмотрим элементарный пример. Попробуйте представить костер небольшого размера, который находится на улице. Доступ воздуха непрерывен, а температура горения низкая.

Тепло имеет возможность без определенного направления растекаться в разные стороны.

Если костер накрыть большой емкостью как колпаком, и оставить внутри промежуток, костер не потухнет, но сам процесс горения изменится.

Накаляясь, продукты горения поднимаются природным способом в верхнюю часть чана, препятствуют поступлению не контролированному потоку воздуха снаружи.

Лишь при условии отдачи тепла чану, газы будут проходить процесс охлаждения, опускаясь к проему, проникать наружу, давая место теплому потоку. При таких условиях, в область горения проникает то количество воздуха, которое необходимо для сжигания дров.

Продукты горения

Нагретые продукты горения не вытесняются охлажденным воздухом, до той поры пока не охладятся самостоятельно. Таким образом, процесс входит в стадию саморегуляции.

Особенность печей Кузнецова для дома в том, что их строительство происходит при использовании двух колпаков, а не одного. Они соединяются с помощью вертикального канала.

Данное усовершенствование применяется с целью передачи тепла от сжигания топлива в помещение. Горячие газы совершают путь вверх под купол 1-го колпака, и отдают тепло стенкам.

Таким образом, газы проходят процесс охлаждения и опускаются вниз под тяжестью своего веса и давления поднимающегося раскаленного потока из печи.

Метод деления потоков

Для улучшения данного процесса, Кузнецов разработал метод деления потока продуктов горения по температуре в начале алгоритма работы печи, а именно, вмиг за топливником.

С этой целью, внутренняя зона колпака изолируется от топки при помощи перегородки, которая не достигает свода. За счет этого раскаленный поток проникает в верхний участок.

В отопительных печах Кузнецова для газов с низкой температурой создан специальный сухой шов, который располагается в перемычке, имеет вид отверстия определенного размера.

Таким образом, под 1-м колпаком создастся устойчивое беспорядочное передвижение газов с одинаковым разделом по температурным показателям.

Результат такого процесса таков – в печь не попадает воздуха больше, чем нужно, поскольку его не пускают горячие газы под куполом и перегородкой. Таким образом, дрова сгорают полностью и оставляют отход по зонам.

В колпаке под номером 2, который расположен вверху процесс движения газов такой же. Продукты горения с низшей температурой двигаются внизу, раскаленные двигаются вверх под купол и остывая передают тепло стенкам из кирпича. После охлаждения газы опускаются впродоль отвесной перегородки, затем проникают в трубу дымохода.

Важно! В двух колпаках кирпичной печи Кузнецова есть неизменное давление продуктов горения. Именно давление способствует процессу естественно тяги, поэтому притяжение дымохода не требуется.

Виды печей Кузнецова

Порядовка печей Кузнецова подразделяется на следующие виды:

печи для бани;
котлы из кирпича для обогрева дома и воды;
печи отопления;
печи отопления с варочной поверхностью;
печи для выпечки хлеба, тепличные, русские, калориферные.

Печи Кузнецова для бани

Особенности работы печей Кузнецова для бани неизменны – естественное движение газов через 2 колпака. Важно также то, что конструкция бани предусматривает наличие каменки, которую необходимо тщательно нагревать, дабы получить пар.

Кузнецов И. В. предложил использовать такую технологию работы печи, при которой заслонка их камня размещается в духовом шкафу из стали устойчивой к жару. Духовку размещают над самим топливником.

Энергия тепла, собирающаяся в двух колпаках, необходима для нагрева воды и обогрева бани, и сопутствующих помещений. Батарею для воды размещают под колпаком номер 1 так, чтобы можно было быстро к ней подобраться в случае поломки.

Кузнецов И.В., кроме разработки готовых печей, предлагает и способы правильной укладки печи своими руками. Рассказывает, как правильно сделать планировку в доме, чтобы подобрать правильный вариант установки печи отопления.

Также, существует выбор разработок печек малого размера, для отопления небольших бань, и огромных конструкция для нагревания воды.

Печь Кузнецова с водяным отоплением

Печи Кузнецова с водяным отоплением современного типа с присвоенной им серией КИК (котлы из кирпича) пользуются большой популярностью. По конструкции это котел с колпаком, который выкладывают из кирпича.

Он обладает высоким коэффициентом полезного действия – около 70 – 80%, и ничем не уступает печам схожего типа. Про то, каким образом можно этого достичь, мы рассказали выше.

В печь встраивают 1 – 2 регистра труб из стали, учитывая мощность. Готовые виды таких котлов различают по мощи – 17, 34 и 63 кВт.

Кузнецов предлагает к использованию печи с двумя контурами, которые используют для подогрева воды и других потребностей хозяев. Автор настаивает, для того, чтобы повысить экономичность и эффективность работы печь необходимо утеплять при помощи базальтового полотна.

Современные модели кирпичных печей Кузнецова с куполами оснащены по последнему слову технологий, что способствует догоранию газов до конца.

Для достижения этой цели, под купол второго колпака организовывают подачу второстепенного воздуха. Если в качестве топлива используют дрова хорошего качества, то печь такого типа будет работать как пиролизная.

Для того, чтобы соорудить колпаковую печь Кузнецова своими руками, вам необходимо проконсультироваться с профессионалами своего дела, изучить литературу и чертежи. Ведь, кажущаяся на первый взгляд простота обманчива.

Печь Кузнецова для отопления дома своими руками чистится довольно просто, ведь из-за предельно допустимых температур в топке дотлевает до конца даже зола, а это снижает частоту уборки.

Кузнецовка отличается многофункциональностью, ее часто оснащают варочной панелью, духовкой, котлом для воды. Конструкция дает возможность возводить печи разной формы и размеров, обеспечивать подходящее размещение в доме. К тому же украсить печь внешне можно на любой лад.

При установке отопительной печи Кузнецова, котел устанавливают над топкой в районе колпака № 1. Подогрев воды осуществляется при помощи горячих газов, которые обволакивают стенки из металла.

Кипяток поступает в радиатор через верхние трубы, а через нижние подается ледяная вода. Охлажденный воздух после нагрева во второй раз, поступает во второй колпак, таким образом, поддерживается теплоотдача печи.

Теплообменники в печи делятся на два вида:

с одной камерой – отделение для воды плоской формы или в виде котла;
трубчатый – вода в нем все время двигается по трубам, которые размещены параллельно.

Самым эффективным принято считать второй вид, а именно за счет малого объема труб, в которых происходит быстрый нагрев воды и продвижение ее по радиатору. Диаметр труб должен быть не менее 50 мм, в противном случае, вода закипит слишком быстро.

Размер печи Кузнецова с водяным отоплением зависит от того, сколько в ней колпаков, а также вспомогательных функций. В случае, если печь будет использоваться лишь в качестве отопления, хватит и небольшой отвесной конструкции размерами 1м х 1,2м х 2м.

Для успешной порядовки печи Кузнецова, необходимо обратить внимание на выбор материала.

Причиной этому служит высокая температура в топке, которая в разы превышает нормы.

Поэтому для этой цели не подойдет. Лучшим выбором станет материал из шамотной глины, который способен выдерживать критично высокие температуры. Также, вам понадобится особая смесь для кладки.

Раствор для выкладки шамотного кирпича можно приготовить своими руками только в том случае, если у вас уже есть достаточный опыт и знания технологии. При неправильном приготовлении, даже с малейшими погрешностями, через определенное время кладка начнет растрескиваться и деформироваться.

как сделать камин из печки, какие материалы использовать, установка печи камина на фото и видео

Содержание:

1. Установка фундамента под каминопечь
2. Порядок обустройства каминопечи своими руками

Чтобы выложить каминопечь своими руками, используют простую порядовку. Выложить такой очаг под силу даже начинающему домашнему умельцу, но в процессе работы необходимо контролировать каждый шаг, чтобы не ошибиться и не пропустить даже одного элемента.

Установка фундамента под каминопечь

Для изготовления фундамента под печь, необходимо подготовить такие инструменты и стройматериалы:

рулетка;
мел;
лопата и лом;
горелка;
болгарка;
сварочный аппарат;
рубероид;
песок;
10-миллиметровый армирующий прут;
раствор бетона марки М300.

Перед тем, как выкладывать каминопечь своими руками, нужно сделать под нее фундамент. Эти конструкции достаточно массивные, поэтому основания под них следует делать максимально прочными.

На полу мелом размечают размеры будущего фундамента — 110х100 сантиметров. Данные параметры больше, чем стандартная печь, что объясняется наличием смотрового окна (портала). Глубина ямы, которую необходимо выкопать, должна составлять 35 сантиметров. Дно ее выравнивают с помощью песчаной подушки толщиной 5 сантиметров. Стены также делают максимально ровными с использованием лопаты.

С целью защиты будущего железобетонного основания дно и стенки ямы прокладывают рубероидом, а швы аккуратно оплавляют горелкой. Затем приступают к работам с арматурой. Сначала изгибают 5 армирующих прутов в форме прямоугольника со сторонами 100 и 20 сантиметров.

Концы каждого прута сваривают и тем самым его закольцовывают. Располагают их с 20-сантиметровым шагом друг от друга. Между собой они будут соединяться посредством углов по внутренней стороне. Затем на каркас натягивают пруты с шагом в 20 сантиметров. В результате должно образоваться подобие скелетов-тоннелей, которые размещают в яме. Читайте также: «Как сделать печь камин своими руками – выбор конструкции, материалов».

На следующем этапе начинают заливку бетонного раствора до тех пор, пока до напольного покрытия останется 5 сантиметров. При строительстве фундамента его поверхность всегда находится ниже уровня пола. На полное застывание фундамента потребуется около 22-25 дней. Только потом можно приступать к дальнейшему рабочему процессу. Читайте также: «Как построить камин своими руками — пошаговое руководство».

Порядок обустройства каминопечи своими руками

Каминопечь Кузнецова (см фото) пользуется у владельцев загородной недвижимости популярностью.

Потребуются следующие материалы для каминов и печей данного конструкционного решения:

кирпичи полнотелые и огнеупорные;
стальные полосы;
глиняный раствор;
духовой шкаф;
панель варочная;
дверки стальные.

Фундамент под каминопечь Кузнецова прокладывают фольгой. Этот материал будет способствовать направлению тепла в помещение и не давать ему уходить в землю. Читайте также: «Делаем печь для сауны своими руками — инструкция и примеры».

Далее установка печи камина своими руками производится в такой последовательности:

1-й и 2-й ряды кирпичей служат для выравнивания сооружаемой конструкции, поскольку в результате заливки фундамента на его поверхности все равно образуются неровности. После завершения второго ряда строительный уровень должен показывать абсолютно ровную поверхность, в противном случае срок эксплуатации конструкции будет недолгим.
В разных сторон каминопечи формируют одно поддувало и два прочистных окошка.
На каждое окошко монтируют стальную дверку. Над дверцей поддувала дополнительно размещают стальную полосу. С лицевой стороны конструкции обустраивают каминное отделение, желательно с бортиком, чтобы из нее не выпадали продукты горения.
Дверки перекрывают кирпичом, а со стороны камина открывают портал.
Над поддувалом размещают колосник. Длинное узкое отделение перекрывают при помощи стальной полосы.
Боковые каналы разделяются кирпичами пополам. Открывают топочное окно.
Устанавливают топочную дверцу.
Дверку топки накрывают стальной полосой и перекрывают кирпичом.
Также полосой из стали перекрывают камин.
Канал над топкой соединяют с ближайшим колодцем. С лицевой стороны камин закрывают кирпичом и образуют дымозаборник.
Варочную панель располагают над топкой. Оставшееся пространство над переходом и колодцем закрывают стальными полосами.
Канал над камином сужают и формируют варочное отделение.
14-й и 15-й ряд выполняют аналогично 13-ому.
Между ближайшим колодцем и варочной камерой обустраивают вытяжку.
В вытяжку монтируют прочистную металлическую дверку.
Задний колодец, расположенный над вытяжкой, разделяют пополам. Тот, что будет выходить на улицу, перекрывают летней заслонкой. Колодец над очагом приобретает размер в 1 кирпич. Стальными полосами накрывают варочную камеру по всей площади.
Варочную камеру перекрывают.
20-й ряд аналогичен предыдущему.
2-й задний канал расширяют до максимальных размеров и выводят из него прочистное окошко. Над колодцем с камином устанавливают заслонку.
Устанавливают прочистную дверку.
В полости размещают металлический духовой шкаф. С дальней стороны остается вертикальный дымовой колодец.
С одной стороны духового шкафа делают отток дыма в центральную трубу.
Действия повторяют.
Делают переход из полости в трубу, поскольку закончился духовой шкаф.
Полость и колодец накрывают стальными полосами.
Поверх полос площадь накрывают кирпичом. В последнем незадействованном колодце монтируют зимнюю задвижку.
Все колодцы путем использования горизонтальных ходов соединяют с каминным. Устанавливают прочистную дверку.
30-й и 31-й ряды аналогичны.
Площадь накрывают. Устанавливают общую заслонку.
33-й ряд и дальше – конструкцию сужают — она переходит в трубу.

Кстати, существуют решения, как сделать камин из печки своими руками, при этом старую кладку оставляют. Читайте также: «Как выложить камин своими руками — секреты и советы».

Печи кузнецова своими руками порядовка и схемы. Возведение печей кузнецова, их достоинства и чертежи

На чудаках, как известно, держится весь прогресс. Кто знает, как бы мы жили сегодня, если бы не чудак Леонардо, если бы Тесла не был бы таким настойчивым в своих чудачествах. Примеров есть масса, но сегодня нас интересуют разработки одного человека, который посвятил жизнь печам, их глубокому изучению и разработке новых, принципиально ни на что не похожих конструкций. И.В. Кузнецов начал свою деятельность еще с 1962 года, идо сих пор его разработки не теряют актуальности.

Печь Кузнецова и ее особенности

Кузнецов стремился к одному — добиться максимальной производительности, эффективности и экономичности в работе своей печи. Каждое устройство, которое было им внедрено, отличалось улучшенными возможностями — теплосбережением, продуктивностью, оборудованием и конструктивными особенностями. Причем в изготовлении таких печей нет ничего сверхъестественного. Все гениальное — просто, поэтому вполне возможно соорудить печь Кузнецова чертежи, устройство и основные правила должны быть изучены досконально.

Все печи Кузнецова отличаются повышенным КПД. Этого удалось добиться благодаря абсолютно новой и уникальной разработке. В печи очень точно продумано движения газов, горячий воздух не расходуется понапрасну и не греет улицу, а холодный через специальную систему уходит в дымоход. Такие печи принято называть колпаковыми из-за особенностей конструкции, которые мы вкратце рассмотрим.

Колпаковая печь Кузнецова

Колпаковыми из называют оттого, что внутри печи, согласно проекту, сооружается своего рода колпак, который объединяет очаг непосредственно и нижнюю часть печи. Колпак служит разделителем газов, и сортирует их на горячие и холодные, что позволяет выводить холодные газы, а горячие оставлять в печи как можно дольше. Горячие газы попросту поднимаются под колпак и остаются там долгое время, не вылетая в трубу, как в обычной русской печи, а наоборот аккумулируя тепло.

Естественно, в печи за счет этого поднимается температура горения, как следствие, вырастает КПД до 80-90%. Кроме этого, система свободного движения газов помогает сделать нагрев печи гораздо равномернее, а образование сажи не такое интенсивное. Как результат применения всех этих конструктивных тонкостей выплывают такие преимущества кузнецовок:

огромный КПД;
экономичность;
высокая стойкость печи к образованию трещин;
свободное отношение к форме и дизайну печи;
очень равномерный прогрев;
минимальное дымление;
нетребовательность конструкции к обслуживанию.

Виды печей Кузнецова

Огромная ценность получила конструкция благодаря удивительной универсальности. Печь Кузнецова чертежи которой представлены более чем в 150 вариантах, может быть использована в любом помещении максимально эффективно. Каждый из чертежей учитывает особенности помещения конкретного предназначения, именно поэтому печь и работает с таким высоким КПД для определенного вида зданий.

Все печи Кузнецова перечислять нет смысла, вот только некоторые варианты, которые наиболее востребованы:

хлебные печи, для приготовления пищи, совмещенные с варочными поверхностями;
банные печи;
каминные печи;
отопительные печи.

Это не полный список специализированных печей Кузнецова. Есть возможность создавать комбинированные виды, что очень удобно, если применять их в быту на небольших площадях.

Порядовки печей Кузнецова

Возведение печи Кузнецова не предполагает наличия специальных знаний и умений. Если руки заточены под самый простой инструмент, достаточно соблюдать порядовку и несколько простых правил, чтобы успешно соорудить конструкцию. Порядовка — это просто система чертежей и инструкций, описывающие процесс выкладки печи шаг за шагом, вплоть до каждого ряда кирпича в отдельности. К чему такая точность? Дело в ом, что Кузнецовым потрачены десятки лет на то, чтобы конструкция работала идеально, и если упустить любую мелочь, печь работать правильно не будет. Вот образец порядовки:

Печи Кузнецова для бани

Существует довольно много кузнецовок и для бани. Одних только обычных банных печей есть целых 17 видов. Все они могут быть разными по размерам, по расположению топки, местом для камней, наличием камина, варочной поверхности, и под каждый из видов существует своя порядовка. Даже из готовых печей можно выбрать без труда самую подходящую именно под конкретную планировку бани, практически не внося никаких изменений. Вот только несколько примеров:

Применение печей Кузнецова в бане дает целую серию преимуществ:

Никакой фантастики. Просто тщательно изучив порядовку можно своими руками выложить прекрасную печь как для бани, так и для отопления или печь-барбекю.

От чего зависит прочность кладки, какие материалы используются для порядовки печи Кузнецова.

Также, расскажем о типах теплообменников, используемых в кузнецовках.

Истории создания

Дымоходы

Печь Кузнецова

Особенности конструкции

Важно! Главный секрет работы отопительной печи Кузнецова – в свободном перетекании газов, которые не нуждаются в дополнительной энергии.

В печи канальной или обычной, движение газов и воздуха продиктовано присутствием тяги в трубе дымохода.

Тяга

Естественная тяга – внешний фактор, который действует исходя из:

Роль заслонки

Добиться таких результатов в реальности сложно, а именно потому, что:

благодаря открытой заслонке, накаленные газы начинают быстрое движение по каналам из кирпича, не успевая нагреть стенки;
прикрытая заслонка способствует уменьшению скорости движения газов, но кирпич также не успевает вобрать в себя выделяющееся тепло и нагреть комнаты, часть энергии также покидает печь через дымоход.

Схема

Принцип работы на простом примере

Тепло имеет возможность без определенного направления растекаться в разные стороны.

Продукты горения

Метод деления потоков

Виды печей Кузнецова

Порядовка печей Кузнецова подразделяется на следующие виды:

печи для бани;
котлы из кирпича для обогрева дома и воды;
печи отопления;
печи отопления с варочной поверхностью;
печи для выпечки хлеба, тепличные, русские, калориферные.

Печи Кузнецова для бани

Печь Кузнецова с водяным отоплением

Теплообменники в печи делятся на два вида:

с одной камерой – отделение для воды плоской формы или в виде котла;
трубчатый – вода в нем все время двигается по трубам, которые размещены параллельно.

Для успешной порядовки печи Кузнецова, необходимо обратить внимание на выбор материала.

Причиной этому служит высокая температура в топке, которая в разы превышает нормы.

Печи Кузнецова пользуются большой популярностью как в России, так и в мире. Кузнецов ещё с 60-х годов работал над созданием совершенной печки, за долгие годы работы у него появилось много единомышленников. Команда мастеров сделала много разработок и наполнила рынок печей своей продукцией.

Много лет различные изобретатели стараются сделать печи с максимальным КПД , так как их главная задача — это эффективная работа с минимальными затратами. Наверняка есть много людей, которые хотят сделать печь для бани самостоятельно, и это возможно. На сегодняшний день тема актуальна как никогда, поскольку цены на отопление стали очень высокими. Колпаковые печи хорошо и быстро могут обогреть дом, а также у них интересный внешний вид.

Конек Кузнецова представляет собой конструкцию передвижения газов . Она создана, чтобы тепло могло подольше находиться в середине колпака, и чтобы холодные потоки воздуха улетучивались через специальное углубление.

Благодаря потокам горячего воздуха надолго сохраняется тепло в помещении , а холодный воздух не охлаждает кирпич, выходя через трубу. очень высокая, и КПД печи Кузнецова будет составлять 95% , среди это очень хороший показатель, так как всем известная русская печь для бани имеет коэффициент полезного действия всего в 40%.

Достоинства

Колпаковая печь имеет простое устройство и состоит из нижнего уровня и топливника, которые объединены между собой в колпак, главная составляющая такой печи для бани – это порядовка :

она равномерно прогревается и также отдает тепло ;
чистить её нужно очень редко, поскольку сажи и дыма нет;
тепло практически не улетучивается, так как у печи большой КПД ;
дизайн современный и оригинальный.

Читайте также: Монтаж в баню печи с выносной топкой

Чтобы самостоятельно сделать печь для бани , стоит точно придерживаться технологии изготовления, делать всё чётко по чертежу, а также использовать качественный материал.

Виды

Мастер придумал большое разнообразие печей, которые отличаются не только внешним видом, но и предназначением :

отопительные;
для приготовления еды;
для бани;
уличные, типа барбекю;
печи с лежаком.

Когда вы определитесь с вариантом печи для бани, которую хотите сделать у себя дома, то, в первую очередь, нужно будет сделать чертежи для порядовки. Порядовка – это способ кладки кирпича, причём каждый ряд ложится по-разному. Сбор порядовки напоминает конструктор, если приложить усилия и потратить немного времени, то с этим справится каждый .

Банная печь

Банная печь может отапливать одновременно три помещения. Это парилка, мойка и комната отдыха. Также печь для бани выполняет функцию вентилирования, и может создать пар разный параметров . Она может регулировать влажность и температуру, с её использованием пространство быстро нагревается и автономно поддерживает необходимую температуру. Правильно сделанная порядовка обеспечит безупречный результат.

Кроме того, она может генерировать электричество . А если сделать печь с камином, то можно будет и еду готовить на углях. Люди, которые используют банную печь, подтвердили, что она может сделать как влажный, так и паровой режим в сауне. Сделать такую печь Кузнецова можно без затруднений, следуя чертежу .

Материалы, которые понадобятся

Поскольку печь Кузнецова имеет намного меньшие размеры чем стандартные отопительные агрегаты, то материала на её конструкцию потребуется гораздо меньше:

огнеупорная глина;
песок очищенный;
металлическая проволока;
железный угол;
задвижка и поддувало;
колосниковая решетка;
плита очага.

Чтобы очистить песок , его необходимо просеять мелким ситом. Рекомендуется использовать горный песок, так как в его составе мусора практически нет. Чтобы не перетруждаться и сэкономить время, можно воспользоваться готовой смесью глины и песка, которую легко найти в строительных магазинах .

Огнеупорный кирпич должен быть марки ШБ-8 или ШБ-5 , а облицовочный для кладки – не ниже марки М150 . Чтобы узнать, сколько кирпича понадобится, нужно воспользоваться чертежами.

Читайте также: Как отапливать баню

Делаем фундамент

Хорошо, когда печка делается во время строительства дома, тогда фундамент для неё можно сделать сразу . Стоит учитывать, что фундамент должен быть на 10 сантиметров больше чем печь по всему периметру. Фундамент нужно делать крепким, так как конструкция имеет большой вес .

На что обратить внимание:

Фундамент дома не должен быть единым с печным фундаментом.
Если печка должна стоять около стены, то у фундамента должно быть расстояние минимум 5 см. от основного, при этом расстояние стоит заполнить песком.
Качественная гидроизоляция фундаменту не помешает. Чтобы её сделать, нижний слой в котловане засыпают песком, а высохший фундамент застилают рубероидом.
При возможности необходимо сделать армирование, для этого используют металлический каркас.

Фундамент делается на одном уровне с основным, при необходимости можно доложить кирпич.

Как сделать кладку кирпича и топку

Топку необходимо делать из огнеупорного кирпича, а внешние стенки печи – из облицовочного. Тогда во время нагрева и охлаждения они будут вести себя по-разному. Топка должна быть плавающей, для этого вокруг неё стоит сделать сухой шов. Если этого не сделать, кирпичи во время эксплуатации могут разломаться . При работе стоит обращать внимание на порядовку, ведь, если неправильно связать кирпичи, необходимого результата не получится .

Чтобы сделать сухой шов, между внутренним и внешним кирпичами удаляют кладочный раствор, а образовавшуюся полость заполняют минеральным картоном. Обязательно следите, чтобы выступы огнеупорного кирпича не попадали в углубления керамического, это сделает топку полностью независимой конструкцией. Шамотный кирпич кладут на ребро , а керамический – как нравится.

Усиливаем конструкцию проволокой

Каждый третий ряд стоит укладывать с металлической проволокой, это маленькая, но необходимая деталь, которая сделает конструкцию надёжной. Железные составляющие необходимо вставлять в кладку с зазором в 0,5 см , а образовавшуюся пустоту заполнять огнеупорной ватой.

И. В. Кузнецов ещё с 1962 года занялся проектированием печей и посвятил этому большую часть жизни. Он постоянно изобретал новые конструкции и постоянно их усовершенствовал. Печи Кузнецовым разработаны лично и по его собственной технологии. Эта технология чудесно подходит для печей, которыми и сейчас обустраивают современные жилища. Кузнецовские печи хорошо вписываются в интерьер дома и гарантируют качественное обеспечение теплом. С самого начала деятельности, его печам не нужна была реклама, так как положительные отзывы о них распространялись от одного заказчика к другому.

Проекты печей Кузнецова: виды и назначение конструкций

Бытовые печи Кузнецова бывают разными по своему назначению. Если её назначение – приготовление пищи, то это варочная печь . Для отопления помещения используют отопительные печи. В бани устанавливают печи для бань. Для улучшения эстетического вида помещения устанавливают камин (каминную печь).

Существует возможность построить смешанные виды печей. Создают также даже целые комплексы с многофункциональным назначением. Очень большим спросом и популярностью пользуются отопительно-варочные печи И. В. Кузнецова.

Основным показателем, к которому стремился в своих разработках И.В. Кузнецов, он считал повышение эффективности действия печи. Свои печи он дополнял улучшенными свойствами. Одним он устанавливал дополнительное оборудование, другим вносил изменения в топку, третьи обладали повышенным теплосбережением.

Подразделение печей в зависимости от их назначения:

Варочные печи;
Печи для отопления;
Банная печка из кирпича ;
Просто барбекю или комплексы для улицы;
Хлебная печь;
Отопительно-варочные комплексы;
Каминопечь.

Все эти конструкции доказали своё высокое качество широкой известностью и многолетней эксплуатацией. За всё время деятельности Кузнецовым разработано большое количество проектов печей. Сами проекты и их чертежи предоставлены на сайте В.И. Кузнецова. Отопительные печи Игоря Кузнецова маркируются – ОИК. Порядовки на печи различаются по присутствию букв в аббревиатуре. Если это будет отопительно-варочная печь, то ОВИК, если есть лежанка то, в названии будет буква «Л» и т. д.

Как сделать кирпичные печи Кузнецова своими руками

В.И. Кузнецовым разработано большое количество проектов печей. Некоторые виды печей можно сделать своими руками. Для этого понадобятся порядовки печей и их чертежи.

Перед тем как приступить к строительству любого вида печи самостоятельно, рекомендуем разобраться в принципе работы и особенностях её устройства.

Многие, зная о положительных отзывах о печках Кузнецова, а также в целях экономии средств, принимаются за их строительство самостоятельно. Всё конечно получится, но для этого нужно использовать соответствующие материалы и строго следовать порядовкам.

Материалы, используемые для строительства печи Кузнецова:

Шамотный кирпич;
Глиняный кирпич марки М150;
Хорошего качества глина;
Очищенный песок;
Металлическая фурнитура.

Для возведения внутренней кладки используют шамотный кирпич. Согласно порядовке, можно рассчитать его количество. Для строительства наружной кладки используют глиняный кирпич, желательно марки М 150. Его количество также рассчитывается с помощью всё той же порядовки. Глину для раствора рекомендуется использовать только хорошего качества. Очищенного песка для кладки используется в два раза больше глины. Можно использовать глинопесчаные смеси, имеющиеся в продаже. На 500 кирпичей понадобится около 0,2 куб. м глинопесчаной смеси. Кроме этого понадобятся колосники, две дверки (поддувальная и топочная), два стальных уголка и пять метров проволоки. Книга Кузнецова «Строим печи и камины: практическое руководство» поможет построить вам нужную конструкцию. В ней представлены все типы и конструкции печей и каминов.

Принцип действия колпаковых печей Кузнецова: порядовка

Принцип работы печей Кузнецова не сложен. При строительстве печи необходимо все работы производить согласно чертежам, схемам и конечно пользоваться порядовками.

Порядовка для печей Кузнецова – набор чертежей, где мастеру укажут очерёдность выкладки отдельно каждого ряда кирпича.

Все колпаковые печи Кузнецова работают по принципу, предполагающему разделения продуктов горения. Принцип этот заключается в том, что газ, образующийся в результате сгорания топлива, разделяется на два потока: холодный и горячий. Движение газов внутри конструкции печи очень грамотно продумано. Горячий воздух задерживается в печи и долго хранит тепло. Холодный же воздух быстро улетает в дымоход, по специально сделанному углублению. Печь, действующая по этому принципу, называется колпаковая (купольная). Внутри такой печи очаг объединён с нижней её частью и образовывает что-то вроде колпака. Он то и выступает разделителем газов на два потока. Поток горячего воздуха поднимается и задерживается в колпаке, таким образом происходит концентрация тепла.

Достоинства печей Кузнецова:

Экономичность;
Длительное сохранение тепла;
Небольшое сажообразование;
Нет необходимости частых чисток;
Возможен выбор разных форм и дизайна.

Высокий показатель КПД (95%) печей Кузнецова – результат принципиально новой разработки и конструктивных особенностей. Для сравнения традиционная русская печка имеет КПД 25-40%. Если у печей Кузнецова есть недостатки, то их немного, и они теряются на фоне достоинств.

Двухколпаковые печи своими руками: помощь специалиста

И.В. Кузнецовым и его единомышленниками разработано и построено огромное количество печей разного назначения. Из всего разнообразия этих конструкций двухколпаковая печь заслуживает чтобы ей уделили особое внимание.

Конструкция двухколпаковой печи Кузнецова проста. Но выполнить её строительство самостоятельно очень непросто. Чтобы избежать ошибок при строительстве, вам нужен настоящий печник и его помощь.

Наличие в конструкции печи нескольких куполов даёт возможность по максимуму использовать энергию топлива. Вызывают особый интерес печи Кузнецова с водяным отоплением . Так называемые кирпичные котлы серии КИК. Двухколпаковая отопительно-варочная печь имеет два автономных режима работы.

Автономные режимы отопительно-варочной печи:

Летний;
Зимний.

Двухколпаковая отопительно-варочная печь, устроена так, чтобы тепловая энергия максимально накапливалась и подольше сохранялась. У данной модели есть два автономных режима. В тёплое время года печь используют для процесса готовки. В это время, имеющаяся задвижка, блокирует все другие части конструкции. Горячий воздух туда не поступает и все элементы могут оставаться холодными. Зимой все задвижки открываются, горячий воздух перемещается по каналам свободно. Горячие воздушные массы длительное время находясь внутри, прогревают кирпичные стены и выходят через дымовую трубу.

Каминопечь Кузнецова: порядовка

Каминопечь Кузнецова – это большой накопитель тепла. Кирпичная конструкция, похожая на камин, и тёплая как печь. За счёт своей массы каминопечь обогревает помещение уникальным способом.

Основным отличием каминопечей от других отопительных конструкций является способность накапливать тепло. Тепло сохраняется в массе конструкции, а потом медленно отдаётся в помещение.

Строительство каминопечей сложное дело, но при желании всё можно сделать своими силами. Начинать такой сложный процесс нужно обязательно имея под рукой порядовки. Каминопечь Кузнецова имеет массу достоинств.

Преимущества каминопечей:

Красота и изящество каменной кладки;
Эффективность кирпичного нагревателя;
Незначительный выброс окиси углерода и сажи;
Длительная поддержка комфортной температуры в доме;
Экономичность.

Некоторые любители каминов делают их похожими на произведения искусства, украшая их решётками и элементами декора, воспользовавшись услугами кузнеца. Приятное ощущение лучистого тепла, можно почувствовать на себе, если оборудовать свой загородный дом или дачу такой каминопечью.

Отопительно-варочные печи Кузнецова (видео)

Издавна профессия печника была уважаема и востребована. Народные умельцы даже, не имея соответствующего образования, сооружали печи отличного качества. Одним из них был Гнусин Д.Е. Родился он в 1862 году в Ярославской губернии. Паровентиляционные печи Гнусина Д.Е. отличались большой экономичностью.

Большой вклад в развитие печного дела внес И.В. Кузнецов, посвятивший практически всю свою жизнь изобретению и совершенствованию большого количества новых конструкций печей. Он целенаправленно трудился над тем, чтобы его разработки эффективно работали и приносили пользу людям.

Усовершенствование спроектированных ранее тепловых конструкций основывается на оснащении их более рационализованными возможностями. Таким образом, у некоторых моделей претерпевала изменения топка, повышалась сохранность тепла, добавлялось определенное оборудование и прочее. То, что конструкции, созданные Кузнецовым, работают качественно, уже давно доказано их большой популярностью и многими годами эксплуатации. Положительные отзывы о печах Кузнецова мотивируют многих на самостоятельное изготовление бытовых тепловых устройств. В таком случае можно немного сэкономить, но нужно правильно подбирать материалы и неукоснительно выполнять схему порядовки печей Кузнецова.

Кузнецовым был предложен совершенно новый подход к построению печи из кирпича. Как известно, в печах традиционной конструкции имеются каналы, по которым происходит движение горячих газов, нагревающих кирпич. Главным фактором, поддерживающим данный процесс, является тяга. Такой принудительный метод прогревания корпуса печи характеризуется неравномерностью распределения тепла. Кроме того, он часто приводит к образованию трещин в стенках конструкции. При строительстве подобной печи, занимающей довольно много места в помещении, используется множество кирпичей.

Возникает вопрос и относительно наличия места для установки теплообменника. Это устройство теряет указанный производителем срок службы, если его разместить в самой топке. Постоянный контакт с огнем губительно сказывается на прочностных характеристиках теплообменника. Такое соседство приводит также к ухудшению условий горения топлива, снижению коэффициента полезного действия печи и образованию большого количества сажи.

В сооруженной по кузнецовскому методу печи газы движутся свободно.

Такая конструкция основывается на установке внутри нее колпаков, представляющих собой сосуды, перевернутые днищем вверх. В некоторых моделях печей колпаки могут иметь верхние отверстия. Сосуды располагаются в различном порядке, однако основным условием их размещения является наличие между ними вертикальных пустотных щелей, называемых сухим швом . Образованное таким образом пространство шириной до 3 см не заполняют ни теплоизолятором, ни раствором. Вследствие этого газы свободно движутся, перемещаясь из одного сосуда-колпака в другой.

Чтобы легче представить себе схему работы колпаковой печи Кузнецова, нужно визуализировать в своем воображении костер, разожженный на открытом воздухе. В результате того, что воздух имеет неограниченный доступ к пламени, от костра идет незначительное тепло, которое сразу же рассеивается в пространстве. Можно изменить характер процесса нагревания воздуха вокруг костра, если накрыть его колпакообразным сосудом, например, казаном большого размера. При этом внизу важно оставить зазор, чтобы совсем не загасить пламя. Как результат, горячий газ естественным путем поднимается к днищу казана и ограничивает доступ поступающего снаружи воздуха. После отдачи тепла стенкам сосуда он, спускаясь к открытому проему, постепенно охлаждается и выходит наружу, а его место занимает следующая порция жара.

Такой саморегулирующийся процесс характеризуется возможностью дозировки наружного воздуха и нахождения разогретого газа в сосуде до полного остывания.

Описанный выше принцип используется в печах Кузнецова, для которых применяются сразу два колпака , соединенные сухим швом. Такая нестандартная конструкция способствует повышению эффективности передачи достаточного количества тепла от печки в помещение, где она установлена. Горячие газы сначала заполняют собой первый колпак, тем самым нагревая его стенки, а затем, охлаждаясь, уступают место горячему потоку, который поднимается из топки.

Стараясь оптимизировать этот процесс, изобретатель еще на первой его стадии, которая начинается после топливника, решил разделить поток газов в соответствии с их температурой. С этой целью он использовал перегородку для отделения пространства колпака от топки. При этом барьер не достигает дна сосуда. В результате такого разделения горячие газы сразу же устремляются к своду колпака, а поток более низкой температуры направляется по сухому шву через щель в перегородке. Таким образом, за счет скопления под сводом горячих газов и наличия барьера в первый колпак воздух поступает только в необходимом количестве. Это способствует полному сгоранию топлива с образованием определенного количества золы.

Аналогичный процесс движения газов происходит и в колпаке, установленном над первым.

Менее горячие продукты горения размещаются внизу сосуда, а раскаленные газы стремятся к своду и при остывании отдают тепло на кирпичные стенки. Затем они опускаются вниз и по дымоходу выводятся наружу. За счет оснащения печи двумя колпаками, в которых происходит естественное нагнетание и движение газов, создание принудительной тяги в дымоходной трубе не требуется.

Разновидности печей

Колпаковые печи Кузнецова, спроектированные в основном с целью использования в быту, сооружаются для выполнения определенных функций. Различают следующие виды таких конструкций:

варочного типа – для приготовления пищи;
отопительные – для обеспечения жилого помещения теплом;
банные печи Кузнецова – для обогрева бань;
уличные печи имеют вид простых барбекю или целых печных комплексов;
для выпекания хлеба часто совмещаются с другими видами печей;
печи-камины , выполняющие скорее эстетическую роль.

Здесь названы лишь наиболее распространенные виды кузнецовских печей. Часто специалисты создают комбинированные варианты таких конструкций, отличающихся своей многофункциональностью. Хорошо всем знакома, например, отопительно-варочная печь, благодаря которой можно и дом обогреть, и пища приготовлена.

Сильные стороны кузнецовских печей

Более конкретно можно выделить следующие преимущества конструкций Кузнецова:

Самостоятельное изготовление

Пример работы.

Прежде чем начать строительство колпаковой печи Кузнецова своими руками, нужно четко знать, какую роль в доме или на приусадебном участке она будет выполнять . Во всеобщее пользование представлено более 150 чертежей печей, разработанных Кузнецовым. Каждый может выбрать себе наиболее приемлемый вариант, но здесь мы рассмотрим технологию строительства достаточно простой колпаковой печи Кузнецова своими руками для отопления жилого помещения.

Проектируя установку двухколпаковой печи Кузнецова своими руками на первых этапах строительства дома, позаботьтесь о том, чтобы она смогла равномерно обогреть все помещения жилого назначения. Не совсем удобно сооружать такую конструкцию в уже выстроенном полностью доме. Тем не менее, если возникла такая необходимость, то почему бы и не постараться над таким проектом. Важно только при определении места обустройства дымохода обратить внимание на расположение несущих конструкций и балок.

Фундамент под печь нужно планировать или вместе с возведением основы для дома, или в уже готовом здании, но следует подготовиться к тому, что процесс будет трудоемкий и затратный по времени.

Подготовительные работы

Колпаковая печь Кузнецова своими руками на начальном этапе возведения предполагает закладку фундамента. Для выполнения этого процесса нужно запастись штыковой и совковой лопатой , а также следующими материалами:

песком (3 части), цементом (1 часть) и водой для приготовления раствора;
армирующим прутом среднего сечения;
полиэтиленовой пленкой;
доской для сооружения опалубки.

Работы по обустройству фундамента должны выполняться в следующем порядке:

После заливки свежеприготовленный фундамент нужно оставить в покое на 5-7 дней, а то и более (на 20-25). Время, отведенное для полного застывания и высыхания основы, важно предусмотреть заранее. В этом случае не стоит торопиться. Чем дольше выстоится фундамент, тем выше будет его прочность и устойчивость всей конструкции печи.

Выполнение основных требований

Некоторые моменты при возведении:

Кирпич, из которого сооружается внутренняя огнеупорная оболочка, при нагревании склонен к расширению. Поэтому так важно обеспечить независимость этой части печи от всей ее конструкции.
Огнеупорную оболочку внутри печи создает , установленный на ребро. Чертежи не всегда передают этот момент, однако его следует учесть. При установке простых кирпичей из глины допускается свобода действий со стороны мастера.
Используя проволоку, нужно в каждом 3 ряду кирпичей выполнять их связку.
При установке всех металлических приспособлений важно оставить место с учетом их возможного расширения. Специальной прокладкой ограничивают касание изделий из металла к кирпичной кладке.
По окончании сооружения печи Кузнецова своими руками рекомендуется использовать огнеупорный состав для обработки кирпичей.
Запускать колпаковую печь в работу нужно постепенно, начиная с разогрева на минимальной температуре, а затем ее повышая.

Подготовка инструментов и основных материалов

Основательно подготовиться к сооружению печи Кузнецова своими руками можно только тогда, когда под рукой будет в наличии болгарка , оснащенная алмазными дисками, и перфоратор с насадкой в виде миксера. Кроме того, к месту установки отопительного устройства нужно доставить следующие материалы:

Важные моменты

Правильная порядовка колпаковой печи Кузнецова позволит добиться равномерного прогревания стен и обеспечить отличную тягу.

Перед тем как начать кладку, многие мастера стелят рубероид. Однако мы рекомендуем уложить слой фольги , которая, обладая способностью к отражению, позволит лучше сохранить тепло.

Теплоотдача устройства во многом зависит от количества отделений, созданных в нем. Однако, для сооружения самой теплой колпаковой печи при их выстраивании важно соблюсти порядок кладки и условия объема.

Как выглядит.

Детальная порядовка печи-камина с хлебной камерой

Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.

Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.

Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

1 — Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
2 — Вязальная проволока
3 — Дверцы-чистки — 3 штуки
4 — Топка поддувала с регулировкой воздуха
5 — Каминная дверца для топки 500х500 мм
6 — Базальтовый шнур — 2 комплекта
7 — Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
8 — Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

работа и особенности конструкции. Почему колпаковый метод такой результативный

Экология потребления. Усадьба: Печи инженера Кузнецова известны не только на родине, но и во всем мире с 60-х годов прошлого века. Причем актуальность разработок полувековой давности нисколько не стала меньше, а наоборот — печи Кузнецова все более популярны.

Печи инженера Кузнецова известны не только на родине, но и во всем мире с 60-х годов прошлого века. Причем актуальность разработок полувековой давности нисколько не стала меньше, а наоборот — печи Кузнецова все более популярны. Целью модернизации старинной конструкции русской печи при не столь значительном изменении ее внутреннего устройства было создание отопительного агрегата с более высоким КПД при экономии топлива. Возможно, это было предвидение — поскольку тенденция к удорожанию всех видов энергоресурсов, в том числе и биологического топлива, упорно говорит о том, что экономить ресурсы нам придется, и со всей серьезностью? Но полвека назад слова «энергоэффективность» и «энергонезависимость» в контексте жилого дома были не так знакомы, как сегодня.

Внешний вид колпаковой печи Кузнецова практически не отличается от моделей традиционных русских печей. Но теплотехнические параметры несколько иные — всего один пример:

для обогрева дома, имеющего площадь до 100 м2, достаточно одной колпаковой печи Кузнецова, вырабатывающей примерно 4-5 кВт
по справочным данным: для отопления данного объема нужен агрегат с показателем не менее 10 кВт тепловой мощности

Плюсы печей Кузнецова:

Очень высокий КПД, применительно для печей, работающих на дровяном топливе — не менее 80%
Топливо сгорает при высоких температурах
Печь работает на всех видах твердого топлива — древесина, каменный и бурый уголь, брикеты и т.д.
Сгорание топлива до минимального зольного остатка, как следствие — не только экономия топлива, но и упрощение эксплуатации, поскольку чистить печь от золы нужно намного реже
При периодичности топливных закладок в кузнецовку всего два раза в сутки можно иметь тепловой режим в доме, выгодно отличающийся даже от режима квартир с центральным отоплением. Квартира в многоэтажке имеет более частые температурные колебания, чем частный дом, отапливающийся печью Кузнецова, дающей равномерную тепловую отдачу между топками
Совмещение печи Кузнецова и водяного отопления дома несложно и часто применяется на практике. Внутри топки устанавливают трубчатый теплообменник и соединяют его с трубопроводом отопительного контура. Основной плюс — теплотехника и теплоотдача печи при модернизации остаются неизменны, без малейших снижений эффективности
Конструкция кузнецовки позволяет устраивать невысокие дымоходы, причем снижения тяги при этом не происходит. Данный факт несколько удивляет тех, кто впервые знакомится с конструкцией и работой данных печей
Особенности внутренней конструкции печей Кузнецова позволяют устанавливать агрегат практически в любых помещениях любых размеров, независимо от того, для чего помещение предназначено. И в кухнях, и в общих комнатах печь выглядит солидно и эстетично, и органично вписывается во многие интерьеры
Самая интересная и необычная в контексте домовой печи особенность кузнецовки: можно не закрывать вьюшку. Эта важнейшая деталь печи и одно из условий безопасной повседневной эксплуатации — для печи Кузнецова нужна только в том случае, если наступает внештатная ситуация. Дело в том, что когда процесс сгорания топлива подходит к завершению и начинается остывание, тяга в каналах печи перераспределяется самопроизвольно, «автоматом»

Перераспределяется тяга по особой схеме, которая является уникальной особенностью конструкции печи. В устройство введены каналы, которые называются низовыми. По этим низовым каналам воздушные потоки, подчиняясь тяге, проходят рядом с нагретыми частями печи. При наличии огня в топливном отсеке печи этот огонь «притягивает» на себя часть воздушных потоков

По материалоемкости печи данной конструкции также имеется интересный факт: колпаковая печь Кузнецова имеет больше свободного пространства внутри, она более «пустая» по сравнению с большинством многоканальных моделей. Порядовки могут иметь вариации, но по расчетам видно, что печь Кузнецова требует меньше стройматериала для возведения, примерно в 1,4-1,5 раза на единицу вырабатываемого тепла.

Особенности устройства печи Кузнецова

Известно, что устройство дымоходных труб в виде длинных и узких канальных конструкций имеет одной из целей — экономию. Вихревой поток раскаленных дымовых газов не доберется до выхода из дымоходной трубы, пока не оставит всю свою энергию и тепло в печи. Все классические печи, имеющие сложные многооборотные дымоходные каналы (например, пятиоборотные голландские печи) имеют в той или иной степени турбуленцию потоков в своих сложных трубах. Печь часто гудит зимой, эту «музыку» слышали все, кто отапливается большими печами.

Конструкции оборотных протяженных дымоходных каналов и длинных дымовых труб работают на то, чтобы заставить дымовой газ отдать все тепло внутри печки — в теории. Но на практике часто получается не совсем так, и в итоге отклонений КПД печи дает процент меньше ожидаемого — до 55-60%. Причина одна — большая часть энергии все же улетает в атмосферу через дымоход. Выделение тепла огромно, но в канальной конструкции только его часть идет на нагрев теплоносителя в теплообменнике и на обогрев воздуха помещения. Другая часть летит в трубу, по разным схемам, но ни одна из этих схем устраивать не может:

Раскаленный турбулентный поток вылетает в трубу, практически не успев остынуть
Дымовой газ остынуть успевает, но слишком быстро — и дымовые остатки в твердых частицах просто огромны, а сажевые наслоения заставляют чистить дымоход чаще, чем планировалось

Даже непонятно, какой из вариантов менее желателен. Когда инженеры-теплотехники шутят, то можно услышать сравнение канальной конструкции печи ни много ни мало, а с ядерным реактором. А вот кузнецовки сравнивают с термоядерным, причем вся выданная топливом энергия и все тепло идут в обогреваемое помещение. Но более важно то, что тепловой энергии выделяется необходимое количество — столько, сколько нужно и не более. Такая схема возможна по причине особой организации движения дымового газа — он не крутится многократно в каналах, а подается в тело печи сразу.

Колпаковая модель печи, сравнение

Колпаковая печь как модель известна давно, и в печах кузнецова используется та же схема — внутренняя полость печи устроена таким образом, чтобы топочных газ перемещался свободно. Но одновременно организован и пиролиз, и в результате топливо сгорает до мельчайших частиц.

Если рассматривать как пример двухколпаковую печь Кузнецова, то пиролизный процесс, причем саморегулирующийся, идет сразу под первым колпаком. Схема «регулировки» такова: как только горючее в топливной камере разгорается сильнее, заполняющий колпак топочный газ двигается книзу. Сдерживаемый колпаком газ не может уйти кверху, и не просто увеличивается в объеме, а становится плотнее и давит всей массой на огонь, который при этом не может не терять часть интенсивности. В результате процесс горении стихает до определенного значения, и давление газов ослабевает, затем весь процесс повторяется.

По мнению специалистов, в идеале двухколпаковые печки должны иметь круглое сечение. Тогда вторым колпаком будет служить наружный свод, или стенка агрегата, где будут нейтрализоваться генераторные газы — угарный газ СО и окиси азота. В дымоходную трубу при этом будет выходить только водяной пар и углекислый газ. Но при этом круглое сечение печи создает некоторые проблемы при возведении и эксплуатации:

Чистка круглой печки — неудобна, это отмечают владельцы таких печей
Дверцы смонтировать сложнее, чем в плоской стенке

В результате поступают практичнее — соединяют оба колпака дымоходом, установив их друг над другом. КПД при этом будет меньше, порядка на 2-3%. при желании интегрировать печку в отопительную водяную систему дома или иметь горячую воду от печи — проточные теплообменники устанавливают под вторым колпаком, а не под первым, который дает основной выход тепловой энергии. второй свод имеет температуру нагрева всего от 300 до 400 градусов, поэтому теплообменник выбирается сравнительно попроще, в том числе и по материалу. кроме того, под вторым сводом не будет сажевых наслоений, и металл встроенного теплообменника прослужит дольше.

Модификаций печей Кузнецова разработано очень много — причем не исключительно домовые печи для обогрева жилья. Имеется целый ряд моделей для бань, печки с лежанками. Отдельное место занимает популярная линейка отопительно-варочный печей. Но по принципу внутреннего устройства — все варианты сходны.

Некоторые нюансы по возведению печи Кузнецова:

Тело печи возводят из красного печного кирпича, марка не ниже М150
Для топочного отдела необходим жаростойкий и огнестойкий кирпич, практически единственный вариант — шамот. Марка Ш-5; Шб-8, размеры не имеют особого значения, поскольку топка конструкционно не связана с телом печи
Вся конструкция топки должна быть отделена от тела печи, вариант — плавающая конструкция. Причем не просто отсутствует перевязка печных и шамотных кирпичей, а оба модуля принципиально отделены — недопустимы никакие крепежи, выступы или опорные части. Раствора между шамотной кладкой и печным кирпичом также быть не должно, а только компенсационные зазоры, заполняемые жаростойким материалом (базальтовый, каолиновый или другие виды картона или ваты). Причина — слишком большая разница характеристик теплоемкости и линейного теплового расширения шамота и керамики. Усилия и деформации в зоне контакта нагретого до высоких температур шамотного и керамического кирпича настолько велики, что приводят к разрывам в кладке стен печки. Разделение и устройство по плавающему принципу эту проблему решает.

Небольшой минус колпаковых печей — при уменьшении их объема немного снижается и КПД, даже при выборе идеальной формы печки — круглой в сечении. В небольших комнатах устанавливают обычно небольшие печи, поэтому некоторое снижение эффективности неизбежно. Интересная альтернатива изготовить печь Кузнецова из металла пока не имеет достойного воплощения в жизнь. Конструкция и форма кузнецовки никак не обуславливает напряжений сдвига, и это только один довод в пользу сварного металлического корпуса печи. Стоимость материала, конечно, слега пугает, но более дешевый чугун невозможен по причине массивности и хрупкости, в том числе и некоторой тепловой хрупкости.

Модель кузнецовки из стального листа, окрашенная порошковой краской — перспектива заманчивая, но и технические проблемы имеются, и одна из них — сложности выполнения эффективной футеровки сводов небольших печек. А первый колпак кузнецовки имеет под сводом очень высокие температуры, топочные газы слишком сильно раскалены и без футеровки металл долго не выдержит. Таким образом, кирпич для моделей печей Кузнецова пока не имеет конкуренции. опубликовано

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

В сооруженной по кузнецовскому методу печи газы движутся свободно.

Аналогичный процесс движения газов происходит и в колпаке, установленном над первым.

Разновидности печей

варочного типа – для приготовления пищи;
отопительные – для обеспечения жилого помещения теплом;
банные печи Кузнецова – для обогрева бань;
уличные печи имеют вид простых барбекю или целых печных комплексов;
для выпекания хлеба часто совмещаются с другими видами печей;
печи-камины , выполняющие скорее эстетическую роль.

Сильные стороны кузнецовских печей

Более конкретно можно выделить следующие преимущества конструкций Кузнецова:

Самостоятельное изготовление

Пример работы.

Подготовительные работы

песком (3 части), цементом (1 часть) и водой для приготовления раствора;
армирующим прутом среднего сечения;
полиэтиленовой пленкой;
доской для сооружения опалубки.

Работы по обустройству фундамента должны выполняться в следующем порядке:

Выполнение основных требований

Некоторые моменты при возведении:

Кирпич, из которого сооружается внутренняя огнеупорная оболочка, при нагревании склонен к расширению. Поэтому так важно обеспечить независимость этой части печи от всей ее конструкции.
Огнеупорную оболочку внутри печи создает , установленный на ребро. Чертежи не всегда передают этот момент, однако его следует учесть. При установке простых кирпичей из глины допускается свобода действий со стороны мастера.
Используя проволоку, нужно в каждом 3 ряду кирпичей выполнять их связку.
При установке всех металлических приспособлений важно оставить место с учетом их возможного расширения. Специальной прокладкой ограничивают касание изделий из металла к кирпичной кладке.
По окончании сооружения печи Кузнецова своими руками рекомендуется использовать огнеупорный состав для обработки кирпичей.
Запускать колпаковую печь в работу нужно постепенно, начиная с разогрева на минимальной температуре, а затем ее повышая.

Подготовка инструментов и основных материалов

Важные моменты

Как выглядит.

Проекты печей Кузнецова: виды и назначение конструкций

Существует возможность построить смешанные виды печей. Создают также даже целые комплексы с многофункциональным назначением. Очень большим спросом и популярностью пользуются отопительно-варочные печи И. В. Кузнецова.

Подразделение печей в зависимости от их назначения:

Варочные печи;
Печи для отопления;
Банная печка из кирпича ;
Просто барбекю или комплексы для улицы;
Хлебная печь;
Отопительно-варочные комплексы;
Каминопечь.

Как сделать кирпичные печи Кузнецова своими руками

Перед тем как приступить к строительству любого вида печи самостоятельно, рекомендуем разобраться в принципе работы и особенностях её устройства.

Материалы, используемые для строительства печи Кузнецова:

Шамотный кирпич;
Глиняный кирпич марки М150;
Хорошего качества глина;
Очищенный песок;
Металлическая фурнитура.

Принцип действия колпаковых печей Кузнецова: порядовка

Порядовка для печей Кузнецова – набор чертежей, где мастеру укажут очерёдность выкладки отдельно каждого ряда кирпича.

Достоинства печей Кузнецова:

Экономичность;
Длительное сохранение тепла;
Небольшое сажообразование;
Нет необходимости частых чисток;
Возможен выбор разных форм и дизайна.

Двухколпаковые печи своими руками: помощь специалиста

Конструкция двухколпаковой печи Кузнецова проста. Но выполнить её строительство самостоятельно очень непросто. Чтобы избежать ошибок при строительстве, вам нужен настоящий печник и его помощь.

Автономные режимы отопительно-варочной печи:

Летний;
Зимний.

Каминопечь Кузнецова: порядовка

Основным отличием каминопечей от других отопительных конструкций является способность накапливать тепло. Тепло сохраняется в массе конструкции, а потом медленно отдаётся в помещение.

Преимущества каминопечей:

Красота и изящество каменной кладки;
Эффективность кирпичного нагревателя;
Незначительный выброс окиси углерода и сажи;
Длительная поддержка комфортной температуры в доме;
Экономичность.

Отопительно-варочные печи Кузнецова (видео)

При строительстве или покупке загородного дома, прежде всего учитывается вопрос отопления. Здесь все зависит от того, как часто планируется использовать помещение для проживания. Рассмотрим лишь один пример, когда в загородном доме решено проводить только выходные дни, в других случаях предложенные варианты неактуальны.

Содержание:

Печь-камин

Классический вариант — это печь-камин Кузнецова. Печь используется повсеместно, ее многофункциональность, конструкция и варианты исполнения, проверенны временем. Режим обслуживания печи, предполагает двухразовую топку в сутки. Утренняя топка печи для обеспечения тепла в доме на весь день, рассчитана и на возможное приготовление пищи. Вечером печь протапливают для ночного обогрева. Средний деревенский дом для зимнего периода требует заготовки примерно 5-10 кубов древесины. Вычитаем рабочие дни, в итоге имеем результат — два куба дров на зиму. Не так и много, в общем-то.

Различия печей

Особенных принципиальных различий печь кузнецова от других печей не имеет. Традиционная облицовка изразцами, обуславливает ее привлекательный вид и постоянное напоминание о рождественских праздниках. Изразцы изготавливаются ручным способом, штучно — стоимость такой печи, соответственно на порядок выше.

Нагрев печи

Любая грамотно сложенная печь, дает ровное и комфортное тепло по всему дому. Процесс топки печи добавляет положительные эмоции, на время пребывания в загородном доме.

Функции камина

Камин — как вид отопления, следует рассматривать только для отдельно взятого помещения. Несомненно, он является частью интерьера гостиной комнаты и не способен обогреть весь дом. Камины существуют двух видов: с открытой топкой и защищенной огнеупорным стеклом. Эффект тепла камин дает почти сразу, но и остывает без дополнительной подкладки топлива спустя час. Сухая древесина горит хорошо и быстро. Так-же существуют и Кузнецова.

Описание печи-камина Кузнецова

Печи и камины, обычно сложены из печного-керамического кирпича, без использования цемента, что усиливает их буферные свойства накапливания и равномерной отдачи тепла. Дополнительно в печах предусмотрена многоходовая система отвода горячих газов, что позволяет сократить теплопотери.

Дымоход

Любое устройство, работающее на твердом топливе, предусматривает отвод дымовых газов, то есть дымоходов. Это касается и малогабаритных печурок, под общим народным названием «буржуйка». В самодельном варианте, представляют собой обрезок трубы большого диаметра и оснащены печными атрибутами. Выпускаются и в чугунном исполнении, с неплохим дизайном из литья. Крайне прожорливы и пожароопасны.

Следует отметить, что необходимо усиление мер противопожарной безопасности, при использовании открытого огня. Элементарные навыки пользования печами — безусловны.

Схема строительства

Видео

Содержание:

Описание

Свободное перемещение газов в печи

Правильное расположение

Преимущества

Оптимальная теплопроводность;

Длительный срок службы без ремонта;

Простота обслуживания;

Отсутствие внешних коммуникаций;

Возможность использования для приготовления пищи с особенными вкусовыми качествами;

Уникальный дизайн и максимальный уют.

Типы кирпичных печей кузнецова

Предназначенные исключительно для обогрева дома;

Предназначенные исключительно для приготовления пищи;

Комбинированные — для обогрева дома и приготовления пищи.

Наиболее популярными типами кирпичных печей являются:

Процесс строительства

Несмотря на такое разнообразие, обязательными составными частями всех печей кузнецова являются:

Топка, размер которой строго увязывается с размером печи;

Поддувало для золы, требующее постоянной и тщательной чистки;

Колосник для размещения на нем твердого топлива;

Дымоход, также требующий регулярной и качественной очистки.

Видео-Проект колпаковой печи Кузнецова:

Безопасность

Об авторе-изобретателе

Печи Кузнецова своими руками: главные требования

Самым крупным специалистом по проектированию различных типов печей сегодня является Игорь Кузнецов. Многие специалисты в области печного дела как российские, так и зарубежные, признают лидерство Кузнецова в вопросах конструирования печей. Каждый желающий сложить печи Кузнецова своими руками, может без труда найти необходимые чертежи в интернете.

Основные критерии правильно сложенной печи:

Хорошая печь должна обладать высокой теплоотдачей (КПД на уровне 70-80%).
Прогрев печи должен быть обеспечен снизу доверху. Снизу печь должна прогреваться сильнее. Это позволит обеспечить минимальную разницу температур внизу и вверху помещения. Прогрев должен сохраняться примерно в течение 1 суток.

(См. также: Дымоходы для печей)

Печь не должна после кладки идти трещинами.
Даже если печь эксплуатируется новичком, она не должна в результате неправильной топки забиваться сажей и золой.
Последнее, но важное правило – печь должна быть максимально проста в эксплуатации.

Особенности устройства печей Кузнецова

Печь Кузнецова является своего рода новаторством в таком консервативном деле, как проектирование и монтаж печей. От других печей их отличает принципиально новое использование горячих газов. В стандартных печах движение массы газов (как горячих, так и холодных), осуществляется благодаря тяге воздуха, поступающего через зольник (поддувало). Печи Кузнецова спроектированы таким образом, что движение газов зависит не от тяги, а происходит благодаря собственной тяжести. Подобная система движения воздуха называется свободным движением газов.

Принцип работы этой системы прост. Все знают, что горячий воздух имеет свойство подниматься вверх. В моделях кузнецовских печей горячий воздух, поднимаясь, вытесняет холодных воздух, который поступает вниз. Внизу холодный воздух превращается в горячий газ, и цикл вытеснения горячим воздухом холодного повторяется. Весь цикл происходит в колпаке. Кстати, колпак может иметь абсолютно различные формы. Основное условие – он должен иметь трубу, по которой и выходит холодный воздух. Благодаря этому элементу данная разновидность печей получила название «Колпаковая печь Кузнецова». (См. также: Монтаж каминов)

Колпак, кроме циркуляции воздушных масс, можно использовать и в хозяйственных нуждах. Конструктор рекомендует помещать туда различное оборудование. Например, котел для подогрева воды, плита для приготовления или шкаф для сушки. Таким образом, кроме непосредственной функции обогрева, печь несет двойную функциональную нагрузку.

Схема кладки печей Кузнецова (порядовка) не представляет особой сложности. Но при кладке все же следует неукоснительно соблюдать порядовку, так как многие из моделей печей несут двойную функцию. Именно это позволяет использовать подобные печи не только в доме, но и в бане. Банный вариант печей отличается усовершенствованной системой регулирования температурного режима. Кроме этого, в банных печах Кузнецова может регулироваться не только температура, но и уровень влажности.

Основные отличительные признаки печей Кузнецова

Рассмотрим, чем отличается это отопительное оборудование:

Как специалисты-печники, так и рядовые пользователи отмечают высокую экономичность печей Кузнецова. Дело в том, что сгорание топлива происходит при достаточно сильных температурах. Это обеспечивает полное сгорание любого вида топлива практически без сажи с минимальным количеством золы. Особенность всех печей – наличие сухого шва, который заставляет холодные газы спускаться из топливника в нижнюю часть дымохода;

(См. также: Как сложить печь на отработке своими руками)

Благодаря колпаковой конструкции топливные газы могут опускаться практически до уровня пола (2-3 ряды кладки). Это обеспечивает наиболее полный прогрев всей конструкции.
Печь отдает тепло более равномерно, чем стандартные варианты печей. Благодаря этому температура в помещениях между процессами топок практически не изменяется.
Если по рассеянности кто-то забыл закрыть заслонку, то печь длительное время удерживает температуру, тепло не теряется. Благодаря наличию колпаков, тепло удерживается внутри печи, процесс циркуляции горячего и холодного воздуха продолжается.

(См. также: Кухонные печи и камины)

Дымоходы в печах подобных конструкций значительно короче стандартных, что обеспечивает отличную тягу. Печи Кузнецова спокойно можно растопить сразу после кладки или поздней осенью, когда все печи после долгого простоя имеют обыкновение отсыревать.

Среди распространенных моделей кузнецовских печей наибольшим спросом пользуются ОИК-2 (отопительная печь И. Кузнецова) и РТИК-5 (русская печь). Отопительную печь используют для обогрева комнат и санузлов. Причем при добавлении объема нижнего колпака можно увеличить площадь прогрева. Например, прогревать не только одну комнату, но и соседние подсобные помещения.

ВАЖНО ЗНАТЬ: все печи Кузнецова имеют кроме основной топки еще и летнюю. Если печь долгое время не эксплуатировалась, достаточно протопить небольшое количество топлива в летней топке, чтобы просушить внутреннее пространство. После этого печь быстрее разогреется, и гораздо эффективнее будет работать. (См. также: Карта сайта)

Требования к монтажу каминов Кузнецова

Большим разнообразием моделей отличаются камины Кузнецова. Это современные модели, которые отлично вписываются в любой интерьер. Кроме прямого назначения – обогрева помещений, камины Кузнецова могут нести дополнительную нагрузку. Есть варианты кладки каминов с варочной поверхностью, камина, совмещенного с печью или камина-гриля. Самые красивые камины получаются, если кирпичную конструкцию спустя некоторое время после кладки, обложить изразцовой плиткой или плитами керамогранита. Изразцовые плитки могут быть изготовлены поштучно (стандартные плитки заводского изготовления), так на заказ. Применение керамогранита приветствуется, если интерьер помещения, в котором находится камин, выдержан в сельском стиле или в стиле шале.

Основным элементом любого правильно сложенного камина, от которого зависит дальнейшая эксплуатация, является дымоход. Дымоход под камин должен иметь собственный выход для отработанного воздуха. Большинство непрофессиональных печников объединяют дымоход камина с трубой, которая идет из котельной. Это неправильно.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: обустраивать трубу дымохода необходимо на уровне, расположенном не ниже выходных отверстий труб вентиляции жилого дома. Можно разместить каналы вентиляции и дымоудаления единым блоком. Основное требование при этом – разделение их непроницаемой пожаропрочной перегородкой. Если этого не сделать, то весь углекислый газ будет попадать в систему вентиляции, а оттуда в помещения дома.

Виды каминов для дома

Любители здоровой простой пищи имеют возможность по чертежам выложить камин-гриль своими руками. Камин-гриль рекомендуется обустраивать возле стены. Форма конструкции может быть любой. Как прямоугольной, так и круглой. Есть модификации грилей со сводом, там, где решетка закрыта сверху. Главное отличие камина-гриля от обычного заключается в открытом топливнике. У обычного камина топливник закрыт дверцей из жаропрочного стекла. У квадратного камина сверху есть решетка для запекания продуктов. Кроме этого, он оборудован приспособлениями, позволяющими размещать шашлыки или подвешивать котелок.

Круглый камин практически ничем не отличается от квадратного. Набор оборудования в нем тот же. При монтаже каминов обязательно соблюдение технологии кирпичной кладки. Все швы обязательно должны быть промазаны специальным раствором, включающим песок или дробленую крошку красного огнеупорного кирпича.

Сводчатый камин-гриль пользуется заслуженной популярностью. Именно свод защищает пищу при приготовлении от внешних воздействий и обеспечивает больший прогрев. При монтаже этого типа камина используются кирпичи, доски, уголки и листовое железо. Листовое железо необходимо для покрытия свода, доски – для монтажа боковых столбиков. Уголки используются для закрепления решетки колосника. Колосник также можно выполнить из листового железа, просверлив в нем отверстия для золы.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: обустраивать камин-гриль непосредственно в доме. Лучше всего делать это в хорошо проветриваемых помещениях, типа террасы или летней кухни, где всегда обеспечен приток свежего воздуха.

Для использования в доме лучше всего подойдет камин с варочной плитой. Всем известно, что еда, приготовленная на живом огне, даже если это происходит дома, гораздо вкуснее и полезнее. Такой камин не отличается большими размерами. Максимальная площадь, которую он способен обогреть, порядка 50 кв.м. Если Вы желаете увеличить отапливаемую площадь в 2 раза, лучше всего не модифицировать конструкцию самостоятельно, а обратиться к квалифицированным специалистам.

Наружная стена такого камина выкладывается в полкирпича. Камин имеет оборудование для нагрева воды и чугунную плиту для приготовления пищи. По желанию можно смонтировать духовой шкаф для выпечки. Его можно разместить слева или справа от топливной камеры (это дело вкуса). Сама топливная камера должна быть плотно закрыта толстой чугунной дверцей для улучшения теплоотдачи.

Подобный камин рассчитан на два режима работы:

В летний период горячий воздух из топливной камеры поднимается к чугунной плите, обогревает духовой шкаф, а затем вытягивается через дымоход.
Зимой процесс происходит дольше. Воздух так же обогревает варочную поверхность и духовой шкаф. Затем он проходит по специальным каналам в отопительную камеру, где происходит прогрев. Только после этого отработанный воздух удаляется через дымоход.

Обратите внимание на экономичность и функциональность данного варианта камина. В этой модели объединяется сразу две функции. С его помощью можно готовить, и что немаловажно, осуществлять прогрев помещений. Особенно это актуально для тех, у кого небольшой дом или дача. Монтаж такой конструкции позволит высвободить полезные площади.

Важные моменты

Для тех, кому неактуально объединять процесс согрева и приготовления пищи, подойдет камин-печь Кузнецова. Здесь нет ничего сложного. Просто в единое целое объединяются камин и печь. Конструкция выкладывается на едином фундаменте. Причем на стадии монтажа есть возможность обустроить варочную поверхность. В общем-то, камин-печь – идеальный вариант, когда можно разнести одну конструкцию по разным помещениям. В гостиную можно вывести топку камина, а в кухню – печную топку. Дымоход, через который удаляются отработанные газы у этой конструкции единый. Протапливать камин и топку печи лучше всего по отдельности. Если крайне необходимо прогреть сразу все помещение, лучше всего это делать с промежутком по времени.

ВНИМАНИЕ: если у вас есть желание освоить профессию печника, можно начать это с обустройства простых конструкций, вроде гриля или камина. Монтаж настоящей русской печи, от которой будет зависеть ваше комфортное существование в зимний период, лучше всего доверить профессионалам.

Камины, печи и вставки — Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк,

Мы являемся местным специализированным магазином с полным спектром услуг, который находится в местном владении и управлении и расположен в Вестхэмптон-Бич, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Здесь, в Beach Stove & Fireplace, мы принимаем решения, думая о наших клиентах, и наполнили наш выставочный зал широким выбором высококачественных продуктов, чтобы удовлетворить самые взыскательные вкусы. Предлагая только лучшие и пользующиеся наибольшим доверием торговые марки в отрасли, наша цель — предоставить нашим клиентам бытовую технику, в которую стоит инвестировать.Если вы любите обниматься и наслаждаться дровами, или предпочитаете легкость и красоту газового камина, у нас есть что-то, что подойдет вам.

Сделайте покупки на нашем сайте и узнайте больше о наших продуктах.

Чтобы сделать покупку новой бытовой техники максимально простой, наши продукты перечислены по типу топлива — мы уверены, что вы найдете их легко просматривать и еще проще полюбить. Как только у вас будет возможность просмотреть нашу подборку в Интернете, позвоните нам! Мы зажжем выбранный вами прибор и подготовим его, чтобы вы испытали его вблизи и лично.Верно; мы зажжем домашний костер прямо здесь, в нашем выставочном зале — и мы не будем судить вас, если вы носите свои любимые пижамы у камина.

Заходите в наш выставочный зал и просматривайте лично.

Инвестиции в новое устройство могут быть непосильными, особенно когда вы не можете увидеть и испытать его на себе. Но когда вы делаете покупки с Beach Stove & Fireplace, вы можете попробовать его перед покупкой! Заходите, загляните в наш выставочный зал и поговорите с нашими дружелюбными и услужливыми продавцами о камине или плите вашей мечты.Мы ответим на любые ваши вопросы и покажем несколько вариантов, которые подойдут для вашего помещения, вашего вкуса и вашего бюджета. Делая покупки с Beach Stove & Fireplace, вы можете быть уверены, что ваш прибор будет всем, чем вы хотите и что вам нужно.

Помните, что большинство наших дисплеев могут сгореть, поэтому, если вы увидите что-то, что вам нравится в Интернете, просто позвоните заранее — просто сообщите нам, когда вы войдете, и мы приготовим его для вас! Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать больше, позвоните нам по телефону (631) 998-0780.Мы будем рады помочь вам найти идеальный камин или печь для вашего дома!

Узнайте, кто мы есть, а затем приходите к нам в Beach Stove and Fireplace.

Штат Орегон: Жилой район — Покупка или продажа дровяных печей

Программа Heat Smart, штат Орегон

Что нужно знать о необходимости удаления несертифицированных дровяных печей и каминных топок при продаже дома

Покупаете или продаете дом с дровяной печью или каминной топкой?
Если вы покупаете или продаете дом с дровяной печью или каминной топкой в Орегоне, вы должны убедиться, что он был сертифицирован на соответствие стандартам выбросов на момент производства.Если он не был сертифицирован, закон штата требует, чтобы он был удален, уничтожен и утилизирован при продаже дома. Покупатель или продавец дома должен сообщить в DEQ, что плита или топка были списаны.
Используйте кнопки в правой части страницы для доступа к онлайн-форме для уведомления DEQ, когда несертифицированное устройство было удалено и уничтожено.
Пытаетесь определить, сертифицирована ли ваша дровяная печь или каминная топка?
Чтобы узнать, сертифицирована ли ваша дровяная печь или каминная топка, вам необходимо найти офис Oregon DEQ или U.Сертификационная этикетка S. EPA на задней панели устройства. Сертификация происходит во время производства и не может быть предоставлена устройствам, которые уже используются.
Утилизация несертифицированной дровяной печи или каминной топки?
После того, как вы удалили и уничтожили несертифицированную дровяную печь или каминную топку, вам необходимо утилизировать ее надлежащим образом и уведомить DEQ. Продажа или предложение продать новую или бывшую в употреблении несертифицированную дровяную печь или каминную топку в Орегоне является незаконным.По ссылкам ниже представлена информация, которая поможет вам выполнить требования по утилизации несертифицированных дровяных печей и каминных топок:
DEQ рекомендует сдавать снятые и разрушенные несертифицированные дровяные печи и каминные топки дилеру металлолома или на предприятие по переработке металла. В приведенном выше списке указаны названия и адреса нескольких предприятий по всему штату, которые будут принимать эти несертифицированные дровяные отопительные устройства.
Квитанция об утилизации
Когда вы приносите несертифицированную дровяную печь или каминную топку на предприятие для утилизации, обязательно попросите квитанцию об утилизации.Вам не нужно отправлять квитанцию об утилизации в DEQ, но вам нужно будет указать ее при отправке в DEQ уведомления о снятии несертифицированной дровяной печи или каминной топки.
Необходимо уведомить DEQ о том, что несертифицированная дровяная печь или каминная топка была снята и списана?
Нажмите соответствующую кнопку выше, чтобы заполнить электронную форму уведомления. Чтобы заполнить онлайн-форму уведомления, вам понадобится номер вашей налоговой партии и квитанция об утилизации. Заполнив онлайн-форму, вы сразу же получите номер подтверждения от DEQ.Сохраните подтверждение для своих записей в качестве документа о том, что вы выполнили требования по удалению, уничтожению и утилизации несертифицированных дровяных печей и каминных топок.
Двуколпаковые печи Кузнецова: заказать. Печи Кузнецова своими руками
Так называемая «Кузнецовка» появилась еще в 1962 году. Их разработкой и усовершенствованием по сей день занимается Игорь Кузнецов — изобретатель этих печей. В настоящее время насчитывается около 50 изобретений, охватывающих практически весь ассортимент бытовых печей.Разберемся подробнее, что такое печи Кузнецова. Заказы сегодня популярны, поэтому тема крайне актуальна.
Чем «Кузнецовка» лучше других?
Потребители всегда задаются вопросом: почему стоит покупать именно эти товары, а не тот, что стоит рядом. Это логичный и логичный вопрос. Перед покупкой мы всегда смотрим на сильные и слабые стороны продукции, и только потом делаем соответствующие выводы. Что касается печей Кузнецова, то они славятся высоким КПД.Как правило, речь идет о таких цифрах, как 80% и более. Например, стандартным заказом в 4 кВт можно отапливать дом площадью 100 кв. При этом топки западных брендов должны иметь мощность не менее 10-12 кВт. Кстати, заказы на Кузнецовку из США, Швеции, Канады и ряда других стран не редкость. Необходимо отметить, что печи (заказы) Кузнецова «всеядны», то есть в качестве топлива можно использовать низкосортные горючие материалы, например, опилки.Также возможна установка оборудования, обеспечивающего горячее водоснабжение. При этом производительность не снижается.
Основа — прежде всего
Именно Кузнецов первым применил автоматическое распределение тяги по каналам. Этот метод хорош тем, что исключает отходы, поэтому обзор можно оставить открытым. Система таких дымоходов отличается не только уникальностью, но и простотой. Если топки со сложной конфигурацией дымохода обычно имеют КПД около 60%, то «Кузнецовки» — 80% и более.Кроме того, из этого следует принцип свободного прохождения газов. Поэтому заказ часто сравнивают с термоядерными реакторами. Дело в том, что энергия газов, в отличие от газового ракурса, не закручивается в вихрь, а сразу пронизывает топку. Естественно, что выделяемое тепло расходуется либо на обогрев помещения, либо на ГВС, в зависимости от потребностей.
Двуколпаковые печи Кузнецова: заказ и особенности
Принцип построения печей, в которых можно реализовать закон свободного движения газов, известен сравнительно давно.Самый распространенный и известный вариант — печь двойной плавки.
Принцип его работы заключается в том, что воздух из окружающей среды попадает через воздуходувку в топку. На первой стадии горения, когда сжигаются легчайшие фракции топлива, процесс чем-то похож на пиролиз. Этот режим самый эффективный. Но до Кузнецова этими преимуществами мало кто пользовался. Но в заказах есть конструкция, позволяющая работать в режиме пиролиза. В результате под куполом третьей крышки горят пиролизные газы.Сам процесс интересный. Его особенности — то, что горение саморегулирующееся. Если пламя слишком расходится, то ухудшается тяга, и процесс горения замедляется, если тепла не хватает — тяга увеличивается, и процесс горения усиливается. Двухколпаковые печи Кузнецова (заказ) имеют второй купол, чтобы не нарушался процесс горения. Температура во втором цоколе при КПД около 80% достигает 300-400 градусов, и этого вполне достаточно для передачи тепла теплоносителю.
Многоцветные печи
Часто обычную колпаковую печь делают многоступенчатой. Каждый каскад состоит из двух крышек с отверстием вверху. Наличие трех каскадов позволяет называть эту печь классическим заказом, так как здесь происходит свободный поток газов. Практически в любом топочном режиме такое оборудование имеет очень высокий КПД, достигающий 97%. При этом используемое топливо роли практически не играет. Это может быть мазут, уголь или что-нибудь еще.
Обычно четное количество крышек позволяет достичь эффективности 90%.В этом случае многое зависит от режима горения и используемого топлива. Однако основным недостатком этого метода является то, что печь довольно сложна в обслуживании. Часто возникают проблемы при очистке колпачков от копоти. К тому же первый колпачок (при ровном количестве) очень маленький, температура под ним будет около 1500 градусов, в результате металл не выдержит, а накладка на весу ненадежная.
Что ж, мы уже разобрались, что такое колпаковые печи Кузнецова.Заказ часто строится дома. Посмотрим, как это сделать и на что обратить внимание.
Печи отопительные Кузнецова: заказ своими руками
Перед началом работы необходимо определиться с основным назначением печи. Рассмотрим обычное отопительное оборудование самой простой конструкции. Хочу отметить, что вместе с домом желательно сразу построить печи Кузнецова собственного производства. Заказ можно возвести и в том случае, если постройка уже стоит — это, конечно, нежелательно, но возможно.
На первом этапе необходимо подготовить фундамент. Он должен быть бетонным и иметь ширину на 10-15 см больше размеров топки. Это одна из самых трудоемких работ, которые вам предстоит выполнить, поэтому в некоторых случаях имеет смысл вызвать специалиста. Фундамент нельзя привязывать к фундаменту дома, не забывайте об этом. Его отсутствие также недопустимо, так как полы не выдержат больших нагрузок. Тогда крайне важно правильно оборудовать дымоход на крыше дома.Для выполнения этих работ желательно воспользоваться смехом и советами профессионалов. Посмотрим, как устроены печи Кузнецова. Заказы в простейшем виде выполняются достаточно просто и быстро.
Необходимый материал
Крайне важно выбрать качественный материал, в частности, огнеупорный кирпич. Он должен выдерживать высокие температуры. Итак, для внутренней кладки используют шамотный кирпич. Его количество определяется согласно чертежу.Часто встречаются конструкции из обычного кирпича, что делается в целях экономии. Это допустимо, но прочность кладки снижается. М150 — для кладки фасада подойдет глиняный кирпич.
Не обойтись без 100–130 килограммов глины. Лучше потратить немного больше денег и заплатить за качественный материал. В этом случае при опрессовке глина не потрескается и прослужит довольно долго. В два раза больше, чем глины, понадобится песок. Примерно 500 кирпичей нужно сделать смесь глины и песка в объеме 0.2 м.куб.
Осталась только металлическая фурнитура. Сюда входят защелка, стальные уголки, решетка и две двери. Что ж, а теперь разберемся, как производится процедура Кузнецова отопительно-варочной печи.
Кладка и проверка
Если у вас уже был опыт работы с каменными печами, то проблем у вас не возникнет. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на качество комплектаций. Чтобы улучшить эту характеристику, необходимо на каждый 2-й ряд кирпича прокладывать проволоку.Чтобы проложить канал от первого яруса, лучше выложить ¼ кирпича. Это немного увеличит длину топки. В этом случае верхнее перекрытие ярусов организуется на 17-18 ярус.
По окончании укладки необходимо подождать некоторое время, пока раствор застынет. Затем вы можете установить двери и другую фурнитуру. Только после этого приступайте к первой растопке. На этом этапе проверяется, насколько хорошо работает печь. Смотрят на тягу, герметичность клапанов, дверей и т. Д.В принципе, это все, что можно рассказать о том, как устроены печи Кузнецова. Заказы, сделанные своими руками, могут иметь разную вместимость.
Еще кое-что о кладке
Печи Кузнецова часто делают для бани. Порядок такой встречи очень редко строится лично. Из-за этого довольно сложная конструкция. Но следует понимать, что качественно сделанная банная печь выполняет огромное количество задач. Например, он обеспечивает обогрев нескольких помещений: парилки, гардеробной, прачечной.Кроме того, он готовит пар, обеспечивает вентиляцию и подогревает воду.
Как ни странно, но со всем этим справляется только одна кузнецовская банная печь. Заказ практически не имеет принципиальных отличий, но важна точность изготовления.
Заключение
Вот мы с вами и рассмотрели двуколпаковые и колпаковые печи Кузнецова. Заказ, сделанный вручную, происходит не так часто, как хотелось бы. Часто эти печи можно увидеть на дачах и в деревнях.Иногда они носят чисто декоративный характер, так как имеют вид камина.
Тем не менее, игнорировать такое отопительное оборудование не стоит. Учитывая высокий КПД по сравнению с некоторыми другими печами, имеющими более высокую стоимость, это лучшее решение для загородного дома. Тем более, что такую печь построить можно самостоятельно, а иногда и нужно. Так вы сможете не только эффективно обогреть свой дом, но и получить бесценный опыт.
Это все, что можно сказать о том, что известно и как ставятся печи Кузнецова.Заказывать хорошо и, несомненно, долго будут популярны.

Пластик для поделок своими руками: 90 поделок своими руками из пластика

Окт 20, 1980 автор alexxlab Разное

как сделать в домашних условиях

Пластмассовые изделия обладают прочностью, не требуют особых условий содержания. Для их изготовления используется жидкий пластик для заливки, который приобретается в магазине или изготавливается самостоятельно в домашних условиях. Перед началом работы необходимо ознакомиться с технологией приготовления и соблюдать меры предосторожности.

Как сделать жидкий пластик своими руками

Сделать жидкий пластик в домашних условиях можно несколькими способами. Для каждого способа понадобятся свои материалы.

Читайте также: Основные характеристики жидкого стекла.

Следует не забывать о мерах предосторожностях:

При использовании ацетона, следует ознакомиться с инструкцией к применению, которая имеется на упаковке.
При работе надеть средства ИЗ: очки для защиты глаз, специальные перчатки, другие для защиты органов дыхания и кожных покровов.
Помещение должно быть хорошо проветриваемым.
Не работать вблизи открытого огня. Не курить в процессе.
Вымыть руки после работы.

Необходимые материалы

Для первого способа приготовления жидкого пластика своими руками понадобятся такие материалы:

Ёмкость стеклянная или металлическая.
Ацетон.
Полистирольный пенопласт.

Для второго способа:

Металлический шприц.
Пресс-форма.
Полипропилен.

Читайте также: Что можно сделать из оргстекла своими руками.

Технология изготовления

Первый способ базируется на растопке пенопласта в ацетоне. Для этого:

В ёмкость наливается ацетон до уровня 1–1,5 см.
Пенопласт дробится на маленькие кусочки.
По одному кусочку опускается материал в жидкость, выжидается его полное растворение.
Повторять пока используемый материал перестанет растворяться. Выждать полного выветривания оставшегося ацетона.
Использовать по назначению.

Пенопласт не стоит приобретать специально, подойдет из упаковки от комплектации техники.

Не стоит утилизировать остатки ацетона через унитаз либо другие водосточные трубы. Он способен повредить их. Если произошло соприкосновение рукой с незатвердевшим материалом, следует сразу вымыть руки проточной водой и мыльным раствором.

Поэтапная технология изготовления по второму методу:

Измельчить полипропилен.
Засыпать в шприц и полчаса в духовой шкаф, прогретый до 220–240 градусов.
Пока греется пластик, следует подготовить пресс-форму. Она тщательно очищается и высушивается.

Для залития маленьких форм, не следует перегревать пластик.

Используемым материалом может служить обычный пластиковый ящик с маркировкой РР.

Рекомендуем посмотреть видео-инструкцию:

Область применения средств

Жидкий пластик, который был произведен первым способом, применяется для обработки поверхности. На ней образуется пленка, имеющая водоотталкивающие свойства и стойкость к солнечным излучениям. Покрытие приобретает блеск, противостоит влиянию химических средств, долговечность. При обработке металлической поверхности, пленка защищает от образования ржавчины. Перед нанесением не требуется обработка грунтовочным материалом.

Также данный вид используется для заделки зазоров при установке пластиковых панелей. Элементы обрабатываются веществом. После просыхания получается защитная пленка.

Вещество застывает около получаса, часа. При залитии его в формы, не следует их подвергать переносу или покачиванию до полного затвердевания.

Владельцы авто тоже применяют жидкую массу для неабразивной обработки. Оно отвечает всем требованиям современных автомобилистов.

При втором методе изготовления, масса используется для залития в пресс-формы.

Особенности хранения

Если осталась неиспользуемая масса после первого способа изготовления, ее следует поместить в герметичный сосуд, убрать лишний воздух и плотно закрыть. Температура в помещении, где происходит хранение, не должна превышать 15 градусов. При выполнении таких условий, материал, возможно, сохранить до двух недель.

Читайте также: Как сделать поделки из монтажной пены.

Если произошла легкое затвердевание, то следует подвергнуть сухому нагреванию с использованием фена. Не допускается нагревание водными способами.

В заключение

Жидкий пластик способен заменить герметик, при этом швы не поменяют цвет, не будут деформироваться и отслаиваться. Применяется со многими поверхностями. Обладает прочностью, водонепроницаемостью, продлевает срок эксплуатации обработанного изделия.

Статья содержит полезный материал? Оставьте комментарий, поделитесь с друзьями в соцсетях.

Как сделать пластик своими руками

Специально для mozgochiny.ru

Эта статья – результат нескольких экспериментов по изготовлению своего собственного пластика. Надеюсь изложенный ниже материал будет полезен в научно-прикладном творчестве.

Для эксперимента нам потребуется следующие:

Клей ПВА;
Тальк;
Ёмкость для смешивания;
Пластиковая зубочистка;
Гравёр;
Палитра.

Установил пластиковую зубочистку (в качестве венчика) в патрон гравёра или мини-дрели.

Налил в чашку для замеса 50 г клея и добавил 50 г талька. Мешал смесь приблизительно 3 минуты.

Допускаю, что несмотря на мои старания (закрывал чашку), скорее всего потерял пару грамм талька во время перемешивания. Рекомендую сначала насыпать тальк, а после добавить клей.

Сделал второй замес, изменив пропорции 30 г клея на 70 г талька.

Изготовил палитру из картонной коробки, предварительно натёр поверхность картона парафином, чтобы образцы не прилипали к ней.

Разложил «подопытных». Постарался добиться того, чтобы образцы были приблизительно одной толщины (как по всей площади, так и по отношению друг к друга). Оставил сушиться на ночь.

После того, как образцы высохли, осторожно удалил их из палитры.

Образец из чистого ПВА остался светлым. Два других — стали белыми от талька.

Пришло время провести несколько тестов.

Тактильный тест:

Контрольный образец был мягким, как кусок латекса.
Образец 50/50 (клей/тальк) был упругий, сильно гнулся, но тянулся гораздо хуже.
Образец 70/30 был очень крепким, но всё еще гнулся. Не смог его растянуть.

Все образцы прорезались канцелярским ножом. Ожидал, что образец с большим количеством талька, будет прорезаться сложнее.

Теперь проведём тест на то, как полученный пластик поддаётся обработке.

Используя гравёр (мини-дрель) и небольшой шлифовальный барабан, попытался сформировать прямой угол на каждом образце.

Контрольный образец был настолько мягким, что сразу прогнулся, как только барабан коснулся его.

Образец 50/50. Получился хороший чистый угол, однако клей оплавился от трения. В результате чего образовался «кантик», что значительно усложнил дальнейшую обработку (появилось сильное биение).

Образец 70/30. Чистый угол. «Кантика» нет — минимальное биение.

Вносим образцы непосредственно в пламя.

Контрольный образец вспыхнул незамедлительно. Пламя от горения было большим. В процессе горения выделилось значительное количество дыма.

Образец 50/50. Продержался около 60 секунд, прежде чем им завладело пламя. Пламя было маленьким и распространялось медленно. Прогоревшие участки рассыпались в пыль.

Образец 70/30. Сопротивлялся более чем 3 минуты, прежде чем он воспламенился. Пламя было очень маленьким и затухло через 3-4 секунд после того, как распространилось на 2 мм от края.

Этот тест был наиболее интересным.

Если изготовить большой лист такого пластика, возможно ли будет нагревом сформировать из него заготовку?

Применил непрямой нагрев образцов и согнул их под углом в 90 градусов об край верстака. После чего оставил их охлаждаться. В результате имеем следующее:

Контрольный образец во время нагрева согнулся под собственным весом. После того, как он остыл, положил его на плоскую поверхность, и он снова стал плоским.

Образец 50/50. Согнулся довольно неплохо при относительно небольшой величине прогрева. Как только он остыл, положил его на плоскую поверхность и увидел следующее: образец немного потерял форму, угол изменился где-то на 20 градусов.

Образец 70/30. Пришлось значительно прогреть его перед тем, как согнуть. Образец остыл, я положил его на ровную поверхность и угол не потерял не одного градуса. У него сохранилась гибкость, но он всегда пытается вернуть угол в 90 градусов.

Пластик, что получен в результате смешивания ПВА с тальком в пропорциях 70/30:

держит форму;
поддаётся механической обработке;
Не горюч.

Спасибо за внимание. Искренне надеюсь, что изложенный материал пригодится при изготовлении различных самоделок.

( Специально для МозгоЧинов #Make-Your-Own-LED-Sign-VU-Meter» target=»_blank»>)

Листовой ПВХ в домашних условиях для хозяйства и самоделок

Приветствую всех!

Не редко для изготовления поделок или просто для каких-нибудь дел по хозяйству требуется такой материал как листовой ПВХ.

С ним очень удобно работать, он довольно прочный и при нагреве может принять практически любую форму, но, не всегда на рынке или в магазине такой пластик можно найти, да и стоит он прилично. Поэтому сегодня я покажу вам, как в домашних условиях можно добыть листовой ПВХ.

Вам понадобится:

Канализационная, пластиковая труба;
УШМ с отрезным диском или ножовка по металлу;
Строительный фен, а если его нет, то подойдёт духовка;
В случае с духовкой потребуется пергаментная бумага;
Две детали с ровными и жёсткими поверхностями, например, два куска толстой фанеры.

Шаг 1.

От трубы отрезаем кусок нужной длины и делаем на нём один продольный разрез.

Шаг 2.

Включаем фен и начинаем хорошенько прогревать отрезанный кусок до тех пор, когда станет возможным распрямить его в прямоугольник. Не переусердствуйте с нагревом, иначе пластик станет слишком мягким, и заготовка будет испорчена.

Шаг 3.

Отправляем прогретый кусок под пресс между двумя плоскими деталями и дожидаемся, пока он остынет.

Шаг 4.

Если в наличии нет строительного фена, то можно пойти иным путём и использовать духовку. Для этого: включаем прибор, устанавливаем регулятор температуры примерно на 200 градусов, прогреваем, открываем дверцу и кладём на дно или противень кусок пергамента, а сверху на бумагу кусок трубы. Так же как и в шаге № 2, следите за тем, чтобы не перегреть пластик.

Единственный минус данного способа в том, что размер листовой детали полностью зависит от длины и диаметра трубы.

Надеюсь, сегодняшняя статья принесёт кому-то пользу)))

Не забывайте делиться понравившимися статьями в социальных сетях! Спасибо! Добра вам, мира и всех благ!

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCTsJtoNaZBYQhbIxS0-XEkQ

ТОП-5 поделок из пластиковых бутылок своими руками!

Пластик — гибкий, прочный и стойкий к воздействию времени материал. В пластиковых упаковках сейчас продается множество товаров: от шариковых ручек до компьютеров. Но самая большая доля приходится на пластиковые бутылки для жидкостей.

Обычно весь этот огромный массив пригодного к обработке и использованию материала отправляется на свалку и занимает там место, или оказывается сожженным. Еще хуже, что сжигаемые полимеры загрязняет атмосферу вредными соединениями, тогда как сам по себе таких свойств не имеет. Но куда же девать такие объемы отслуживших свое предметов? Более-менее ценный мусор перерабатывают на заводах. Но в данном случае все проще — из пластиковой тары (а именно бутылок) можно своими руками сделать по-настоящему симпатичные поделки, которые помогут в хозяйстве на даче и могут дополнить интерьер квартиры. ТОП-5 самых популярных поделок с фото и инструкциями смотрите в нашем рейтинге.

Горшочки для цветов из пластиковых бутылок

Конечно, можно просто обрезать верхнюю часть заготовки и поставить такой горшок на подоконник. Но смотреться это будет не очень приятно. Поэтому нужно найти немного густой краски, которая будет хорошо ложиться на пластик, или вовсе его покрыть клеем и посадить на него камешки. При выборе рисунка следует выбрать как можно менее сложный, если вы не уверены в своем таланте и опыте как живописца — работа с вертикальными поверхностями начинающим художникам дается нелегко. На фото приложен достаточно удачный вариант: простой, но милый или лаконичный дизайн, со вкусом подобрана форма и расположение рисунка. Будет отлично смотреться на подоконнике.

Совок из пластиковой канистры

Иногда под рукой нет нужного садового инструмента, но расписание обслуживания огорода не терпит промедлений. Исправить такую ситуацию можно при помощи пустой канистры из твердого пластика с ручкой. В зависимости от того, какой именно тип насадки нужен, можно изменить его конструкцию. Важно охватить грани канистры и ее рукоять — они послужат ребрами жесткости, благодаря чему совок или лопатка будут легко входить в землю, не сгибаясь, а рукоятка и так удобна для обхвата. Такую поделку из бутылок сможет изготовить своими руками даже подросток.

Пуфик из пластиковых бутылок

Мебели в доме хватает не всегда, но иногда хочется чего-нибудь новенького. Для этого изделия понадобится некоторое количество пластиковой тары, старая подушка и вязанный или расшитый мешок, что-то, что будет обивкой нового сидения. Лучше всего задействовать не только несколько слоев скотча, но и плотно сшить бутылки между собой бечевкой или шнурком, проделав шилом небольшие дырочки, а к продырявленным крышкам пришить старую подушку.

Кормушка для птиц своими руками

Как бы банально это ни звучало, но на кормушки для птиц из пластиковой тары стоит обратить внимание. Не только потому что они являются неплохим способом приложить свой дизайнерский и творческий потенциал к чему-то, но и из-за пользы, которую они приносят. Особенно это относится к дачникам — некоторые пернатые предпочитают питаться зерновыми, а не водящимися в огороде культурами, но с распространением человека у животных остается не так много выбора. Плюс, птицы переносят пыльцу на перьях между цветами и семена вместе с собой, распространяя растения и повышая их опыляемость. Сделать такую кормушку могут даже дети.

Пиала или ваза для мелочей

Внешне такая поделка напоминает стеклянный мешок. Очень оригинальный вид вазы обеспечивается следующим образом: берется донышко пластиковой бутылки с пятью-шестью сантиметрами стенок, верхушка стен подплавляется, потом ей дают время застыть. После этого следует взять паяльник или накалить иглу и понаделать много-много дырочек в стенках. Ваза выглядит очень необычно, и по его виду совершенно непонятно, как и из чего он сделан.

См. также:

Жидкий пластик своими руками: необычный рецепт

Пластик – универсальный и очень полезный в быту материал. Он используется для оформления интерьера, изготовления посуды, хозяйственных принадлежностей, техники и многих других изделий.

Существует интересная разновидность сырья – жидкий пластик, позволяющий создавать различные поделки и необычные вещицы. С помощью такого материала можно ремонтировать инструменты и покрывать им ручки старых, вышедших из строя предметов. Поскольку цена магазинного жидкого пластика довольно велика, его рекомендуется делать самостоятельно, в домашних условиях.

Ручки инструмента, покрытые самодельным пластикомк содержанию ↑
Как сделать жидкий пластик
В готовом виде пластик продается в виде пасты, которую нужно разогревать на водяной бане или при помощи специального оборудования, например, строительного фена. Также есть двухкомпонентная форма материала – основа и отвердитель, которые смешивают перед использованием.
Жидкий пластик Cast Plast
Условия хранения покупного материала довольно строгие. Если не соблюдать рекомендованную температуру хранения, он утратит эластичность и твердость после застывания.
Важно! Самодельный материал можно готовить порционно и сразу применить по назначению – так удастся сэкономить приличную сумму и избавить себя от ненужных проблем с хранением. Внешне пластик будет похож на густую краску, а после застывания превратится в настоящую пластмассу.
к содержанию ↑
Принадлежности для работы
Чтобы соорудить прочный и надежный материал, нужно подготовить:
емкость с плотно закрывающейся крышкой;
кусочки пластика одного или разных видов;
ксилол (органический растворитель).
к содержанию ↑
Ход действий мастера
Принцип изготовления материала прост: нужно растворить готовый твердый пластик в ксилоле. Для этого надо смешать растворитель в пропорции 1:1 с пластиком.
Сложность состоит лишь в том, что ксилол растворяет не каждый вид пластмассы, поэтому придется поэкспериментировать. Чем мельче будут кусочки, тем быстрее пойдет процесс.
Лучше всего поместить обломки в разные емкости и налить жидкость в каждую из них. Требуется выждать 10-14 дней – за этот срок будет видно, какой пластик стал жидкой массой наподобие краски.
к содержанию ↑
Как использовать готовый материал
Самодельная пластмасса отлично пристает к металлическим поверхностям, поэтому ею можно покрыть ручки стальных инструментов. После застывания держать их будет на порядок удобнее и комфортнее.
Для нанесения пластиковой «краски» понадобится маленькая кисточка. Состав накладывают на поверхность ручек толстым слоем, а потом дают полностью высохнуть на свежем воздухе, пока не испарится ксилол. Готовое покрытие будет монолитным и очень прочным.
Нанесение состава на ручки инструмента
Важно! При работе необходимо соблюдать меры безопасности, работать на открытом пространстве и с применением защитной маски, ведь пары растворителя вредны для человека.
Надо предпринять следующее:
надеть специальные защитные очки, которые предотвратят ожог глаз при случайном попадании материала;
исключить нахождение рядом источников открытого огня и нагревательных приборов (ксилол – легко воспламеняющаяся жидкость), ни в коем случае не курить;
не сливать остатки пластика или растворителя в канализацию;
трудиться только в перчатках.
к содержанию ↑
Где еще можно применять жидкий пластик?
Самодельный состав отлично подходит для замазывания зазоров на окнах – они часто остаются после установки нового стеклопакета. По мере высыхания появится эластичная герметичная пленка.
Пластик защитит металлические поверхности от коррозии, поэтому использовать его можно для обработки любого металла против ржавчины. После сушки основание будет влагостойким, стойким к воздействию ультрафиолета, агрессивной химии и механическим повреждениям. Кроме того, оно станет красивым, обретет приятный блеск и интересную текстуру.
Как сделать листовой пластик из ПЭТ бутылок
Бутылки от газировок и пива сделаны из подходящего для поделок термопластика, который может использоваться для изготовления десятков полезных вещей. Это наиболее удачный материал для вторичной переработки в домашних условиях. Обычно бутылки нарезают на ленты с термоусадочными свойствами, еще одним малоизвестным вариантом их применения является изготовление листового пластика.

Материалы и инструменты:

пластиковые бутылки;
обрезная доска;
саморезы с широкими шляпками – 8 шт.;
строительный фен;
ножницы.

Технология получения листового пластика из пластиковых бутылок

У бутылки отрезается дно, и она распускается вдоль. После этого срезается горловина. В такой очередности резать удобней всего. При роспуске делать ровные срезы не обязательно.

Затем вырезанная середина прикручивается на дощечку. Размер доски подбирается под тип бутылки. К примеру, из бутылки на 2 л с обычной горловиной можно вырезать лист размером 22х35 см, с 1 л естественно меньший. Нужно чтобы его можно было растянуть по дощечке и прикрутить к ее боковинам. Крепить необходимо 2 стороны. На каждую используется по 4 самореза с широкой шляпкой. Важно закручивать их до конца, чтобы лист хорошо прижимался и не мог вырваться при усадке. Все последующие бутылки можно прикручивать саморезами в одни и те же отверстия.

Далее растянутый лист прогревается монтажным феном сначала на минимальных настройках, а если усадка происходит не до конца, то температура увеличивается. Если бутылка из-под пива, то она имеет тонкие стенки, поэтому самого слабого нагрева будет достаточно. Бутылки от газировки следует греть сильнее. При термоусадке весь рельеф разравнивается, и лист становится абсолютно плоским и перестает скручиваться в трубку.

Затем саморезы выкручиваются и заготовка подравнивается ножницами.

Полученные листы применяются для изготовления различных садовых украшений и поделок. Их возможно использовать как кровельный материал, приколачивавшая на обрешетку по типу черепицы или дранки. Конечно, для перекрытия целого дома таких листов не запасешься, но для кроличьих клеток вполне реально сделать несколько сотен штук. Такие лоскуты можно спаять или сшить между собой в большой лист. Тот в свою очередь подойдет для укрытия парника. Листовой пластик можно получать не только из обычных бутылок, но и больших бутылей на 5-20 л. Площадь листов из них естественно будет соответствующей.
Смотрите видео

Как переработать пластик и что можно из него сделать дома?
Сегодня наш разговор пойдет о пластике, который имеет способность ко вторичной переработке. Именно эта его способность позволяет получить материал для различных самоделок. Для этих целей годится пластик только с маркировкой HDPE. Это очень прочный материал, который изготавливается на основе нефтепродуктов методом штамповки под высоким давлением. Обычно из него изготавливают емкости для бытовой и промышленной химии.
Как расплавить пластик
Нужно взять пустую бутылку с маркировкой HDPE, и разрезать ее на полоски.
Далее полоски нужно измельчить на более мелкие кусочки и поместить в металлическую тару. Желательно подготовленный материал обернуть в пергаментную бумагу, чтобы не испортить контейнер для переплавки. Более того, пластик не прилипает к пергаментной бумаге.
Популярная букмекерка запустила мобильное приложение для Андроид, скачать 1xBet можно по ссылке абсолютно бесплатно и без регистрации.
Далее контейнер с пластиком нужно убрать в духовку на 30-40 минут при температуре 180 — 200 градусов. Время плавления нужно подбирать индивидуально. Все зависит от формы и объема контейнера, и массы нарезанного пластика.
Рекомендуем к прочтению:
Пока пластик разогревается, можно приготовить самую простую форму для отливки.
В качестве примера мы будем изготавливать крепежный болт с головкой из пластика, например, для штатива фотоаппарата. В качестве формы можно взять небольшую металлическую крышечку или даже спичечный коробок. В случае с металлической формой ее нужно обязательно смазывать маслом, дабы расплавленный пластик не прилип к стенкам формы.
Устанавливаем в форму болт и заливаем расплавленным пластиком. После остывания вытаскиваем заготовку из формы. Далее следует обработка при помощи ножа, напильника, шлифовальной шкурки.
Поделки из пластика в домашних условиях
В домашних условиях из расплавленного пластика можно изготовить различные поделки начиная от украшений, элементарных ручек для ножей, отверток, крепежных болтов, различных футляров, коробочек, до более сложных изделий. Главное – иметь нужную форму, которую можно изготовить из металла, дерева и графита.
Что можно сделать из переработанного пластика в промышленных масштабах
Сегодня из пластика можно сделать практически все, начиная от детских игрушек и линеек, заканчивая биопратезами и деталями космических спутников.
Рекомендуем к прочтению:
Мебель
В последние годы пластиковая мебель имеет большую популярность. Скамейки, стулья, столы и любой другой предмет мебели выглядит также элегантно, как и изделия из дерева. В отличие от последнего, пластик не боится атмосферного влияния, ультрафиолетовых лучей, насекомых, грибков, он неприхотлив и долговечен.
Детали для транспортных средств
Помимо различных деталей для автомобилей по всему миру начинают производить велосипеды, которые полностью сделаны из пластика. Это прочная и легкая конструкция, на изготовление которой требуется приблизительно 200 бутылок из полиэфира.
Дорожное покрытие
Впервые дорожное покрытие из пластика было изготовлено и опробовано в Нидерландах. Укладка такой дороги напоминает сборку пазлов. Дорога из пластика является перспективной разработкой, поскольку она легко монтируются, ремонтируется и демонтируется благодаря системе модулей.
Предметы одежды
Из переработанного пластика получается сырье для производства вторичного полиэстера. Из него шьют рубашки, джинсы, футболки и различную другую одежду. В основном одежду на основе пластиковых нитей выпускают для спортсменов. В такой форме выступает московский «Спартак».
Канцелярские товары
Практически все канцелярские товары изготавливают из переработанного пластика. Это корпуса для ручек, фломастеров, различного вида линейки, степлера, пеналы и многое другое. В медицине активно применяются флаконы и колпачки для различных бутылочек с лекарствами и таблетками, изготовленные из вторичного пластика.
Эти DIY-машины позволяют любому переработать пластик в новые продукты
Большая часть из 300 миллионов тонн пластика, производимого каждый год, не перерабатывается, и переработка, которая действительно происходит, обычно происходит в промышленных масштабах на заводах с использованием оборудования, которое может стоить десятки долларов. тысячи долларов. Но все большее число дизайнеров используют набор простых в сборке инструментов с открытым исходным кодом для переработки пластика и самостоятельного производства новых пластиковых изделий.
Посмотрите, как это работает:

«Мы хотим сделать мелкомасштабную переработку пластика доступной для всех, так как это может иметь экспоненциальный эффект на количество переработанного пластика, в конечном итоге снижая спрос на новый чистый пластик, и просвещать миллионы людей занимаются пластиком, переработкой пластика и методами обращения с ним, прежде чем он попадет в окружающую среду », — говорит Дэйв Хаккенс, голландский основатель Precious Plastic, организации, которая спроектировала машины, которые сейчас используются дизайнерами в Таиланде и Украина и более 200 других.
«Мы хотим сделать мелкомасштабную переработку пластика доступной для всех». [Фото: Драгоценный пластик] В одном из наборов инструкций объясняется, как построить недорогую машину, измельчающую пластик на хлопья. Другая модульная машина экструдирует пластик, который можно использовать для 3D-печати; машина для литья под давлением и машина для прессования могут формовать пластик в формы. В серии видеороликов объясняется, как построить машины из основных материалов и универсальных деталей.
Дизайнеры по всему миру начали использовать машины для производства изделий из переработанного пластика в 2016 году, и теперь организация делится новыми инструкциями по созданию цехов полной переработки внутри транспортных контейнеров.Они также создали новую карту, чтобы объединить участников сообщества по переработке отходов своими руками.
«Это может иметь экспоненциальный эффект на количество переработанного пластика, в конечном итоге снижая спрос на новый первичный пластик». [Фото: Драгоценный пластик] «Карта предназначена для облегчения местного сотрудничества между людьми, чтобы помочь создать еще сотни рабочих мест по переработке пластика по всему миру, а также предоставить людям инструмент для совместной работы по борьбе с пластиковыми отходами творческими способами — проведение кампании законы, бойкотирование предприятий, организация протестов или любые другие формы действий по прекращению загрязнения пластиком », — говорит Хаккенс.
На новом онлайн-рынке под названием Bazar продаются продукты, изготовленные с помощью машин, в попытке помочь большему количеству людей начать зарабатывать на жизнь переработкой пластика.
Хотя Хаккенс говорит, что команда заинтересована в создании инструментов для вторичной переработки и использования других материалов, пластик является их приоритетом. «Пластик — одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается планета», — говорит он. «Я думаю, что это будет нашим приоритетом на долгие годы».
Как сделать литье под давлением на месте
Литье под давлением повсеместно используется в качестве производственного процесса — на самом деле, большинство пластмассовых изделий сегодня в мире производится методом литья под давлением.Хотя это идеальный метод для нужд крупномасштабного производства, традиционные металлические формы с ЧПУ имеют непомерно высокую стоимость и длительные сроки изготовления для мелкосерийного производства.
Для создания прототипов и мелкосерийного производства (примерно 10–1000 деталей) пресс-формы для литья под давлением, напечатанные на 3D-принтере, обеспечивают эффективное по времени и стоимости решение. Они также обеспечивают более гибкий производственный подход, позволяя инженерам и конструкторам тестировать конструкции пресс-форм, легко изменять их, а затем продолжать итерировать свои конструкции намного быстрее, при этом будучи на порядки дешевле, чем традиционная обработка с ЧПУ.
Создание пользовательских форм с использованием стереолитографического (SLA) 3D-принтера, такого как Form 3, просто и удобно, что позволяет использовать преимущества как 3D-печати, так и традиционных методов формования.
В этом руководстве мы расскажем вам о процессе литья под давлением своими руками и поделимся всеми инструментами и советами, необходимыми для использования литья пластмасс под давлением на месте с использованием форм, напечатанных на 3D-принтере.
Чтобы получить подробные инструкции, рекомендации по проектированию и практические примеры, загрузите нашу техническую документацию.
Создание установки для литья под давлением своими руками требует определенных вложений. Чтобы приобрести нужное оборудование и научиться пользоваться им, нужны деньги и время. Однако эти затраты во многих случаях все же ниже, чем стоимость одной металлической формы, поэтому возможная экономия времени и средств после того, как вы начнете работать, легко компенсирует первоначальные усилия.
Вот что вам понадобится для начала:
Высокопроизводительный настольный 3D-принтер SLA, такой как Formlabs Form 3.Form 3 может изготавливать точные формы с четкими характеристиками и гладкой поверхностью, что позволяет получать высококачественные готовые формованные детали. Помимо литья под давлением своими руками, 3D-принтер SLA также является ценным активом для создания прототипов и других приложений на всех этапах разработки продукта.
Материал для 3D-печати, который может выдерживать температуру и давление на форму во время процесса литья под давлением. Мы рекомендуем следующие материалы для 3D-принтеров Formlabs SLA:
Rigid 10K Resin — это промышленный материал с высоким содержанием стекловолокна, который обеспечивает решение, способное справиться с большим разнообразием геометрических форм и процессов литья под давлением.Он имеет HDT 218 ° C при 0,45 МПа и модуль упругости 10 000 МПа, что делает его прочным, чрезвычайно жестким и термически стабильным.
Смола
High Temp Resin обеспечивает температуру теплового отклонения 238 ° C при 0,45 МПа, что подходит для литья под давлением. Этот материал более хрупкий, но рекомендуется для материалов с высокой температурой формования и для сокращения времени охлаждения.
Смола
Grey Pro имеет более низкую теплопроводность, чем высокотемпературная смола или жесткая смола, что приводит к более длительному времени охлаждения, но она мягче и может изнашиваться сотни циклов.
Настольная литьевая машина, такая как Galomb Model-B100 или Holipress. На рынке имеется ряд настольных машин для литья под давлением, которые различаются по стоимости. Многие из более дешевых формовщиков используют плунжер с ручным приводом, в то время как некоторые из более дорогих устройств используют винт или пневматическую систему. Некоторые из наших клиентов также рекомендовали системы от Minijector, Morgan, APSX или Micromolder. Настольные автоматические формовочные машины, такие как линейка продуктов от Babyplast, являются хорошей альтернативой для массового производства мелких деталей.
Пластиковые гранулы на ваш выбор
Любой программный инструмент САПР для проектирования вставок пресс-формы, например Blender, который можно загрузить бесплатно.
Перед покупкой внимательно оцените литьевую машину на соответствие вашим производственным требованиям. Для крупных деталей по-прежнему необходимы производственные процессы. Этот метод литья под давлением своими руками лучше всего оптимален для производства небольших деталей в небольших объемах.
Форма, напечатанная на 3D-принтере Formlabs, и инкапсулированный компонент, изготовленные с использованием процесса литья под давлением своими руками.
Сначала выберите программный инструмент САПР по своему усмотрению, чтобы спроектировать вставку пресс-формы. Мы будем использовать Blender с открытым исходным кодом, но рабочий процесс должен быть примерно таким же, как и в любом другом программном обеспечении САПР.
Загрузите файлы дизайна пустых вставок пресс-формы — вы будете использовать их для создания дизайна литьевой пресс-формы. Конструкции также можно легко масштабировать для размещения большинства машин для литья под давлением и рам форм.В качестве альтернативы вы также можете разработать свою собственную вставку пресс-формы для использования схем полостей мастер-рам.
Импортируйте обе половины стержня пресс-формы и 3D-дизайн, который вы хотите создать, в свой инструмент САПР.
В Blender используйте значок глаза в проводнике сцены, чтобы выключить одну половину формы. После того, как ваше рабочее пространство настроено по своему вкусу, установите для обеих половин формы тип рисования «проволока» в меню «Объект», как показано на изображении ниже.
Теперь вы можете разместить форму.Убедитесь, что объект полностью пересекается с впускным отверстием для расплавленного пластика во время процесса литья под давлением. Используйте орфографический режим, включаемый с помощью «переключения перспективы / орто», чтобы упростить задачу.
Отключите видимость текущего стержня формы и включите другую сторону. Повторите процесс, чтобы убедиться, что объект полностью пересекается с входным отверстием другой половины стержня формы. Выровняв объект, вы готовы вычесть площадь двух пересекающихся объектов с помощью функции «логическая разница» в Blender.
Выберите первую половину вашего объекта и выберите логическую опцию в меню модификаторов. Выберите объект, который вы вырезаете, и убедитесь, что выбрана операция «различия». Примените оператор и сделайте то же самое для другой стороны. Это должно выглядеть примерно так, как на изображении ниже. Если вы застряли здесь, это руководство по добавлению взаимосвязанных компонентов в дизайн может быть полезным.
Теперь ваша форма готова к печати. Экспортируйте каждую половину, не забудьте установить флажок «Только выделение» в экспортере Blender.
Для 3D-печати пресс-формы важно выбрать материал, который может выдерживать температуру и давление на пресс-форму во время процесса литья под давлением.
На основании внутреннего тестирования и тематических исследований с нашими клиентами мы предлагаем выбирать полимер для 3D-печати на основе критериев из приведенной ниже таблицы. Три звезды означают, что смола очень эффективна, одна звезда менее эффективна.
Настройка печати в PreForm, программе подготовки печати для 3D-принтеров Formlabs, занимает всего несколько секунд.Если для вашей конструкции пресс-формы требуются опорные конструкции для печати, обязательно сориентируйте половинки пресс-формы в PreForm так, чтобы полость была обращена вверх. Это упростит последующую обработку и обеспечит высококачественную поверхность для ваших формованных деталей.
В зависимости от геометрии и размера, несколько форм могут быть напечатаны одновременно на платформе сборки для повышения эффективности печати.
Теперь, когда вы спроектировали и напечатали свою форму на 3D-принтере, вы можете формовать детали на настольной машине для литья пластмасс под давлением.
У вас есть широкий выбор материалов для литья под давлением. Formlabs и наши клиенты протестировали следующие материалы с помощью форм для литья под давлением, напечатанных на 3D-принтере:
ПВД
PP
PA
PE
TPE
ТПУ
PLA
АБС
ASA
ПНД
EVA
PS
ПОМ
Рассмотрите желаемые свойства вашего объекта и возможности вашего термопластавтомата, прежде чем сделать свой выбор.Оттуда просто следуйте инструкциям на вашем термопластавтомате, чтобы быстро и эффективно производить детали.
В зависимости от впрыскиваемого материала адгезия детали к форме может вызвать ухудшение формы во время извлечения, в частности, с гибкими материалами, такими как TPU или TPE. Использование смазки для форм — хорошее решение, помогающее отделить деталь от формы. Силиконовые смазки для форм совместимы со смолой Formlabs Gray Pro, высокотемпературной смолой и смолой Rigid 10K.
Если у вас есть дополнительные вопросы о рабочем процессе, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей FAQ: Литье под давлением с помощью форм, напечатанных на 3D-принтере.
При разработке пресс-формы подумайте о том, что будет успешно печатать на 3D-принтере, а что — удачно.
Точный подход к литью под давлением своими руками будет зависеть от вашего желаемого дизайна и объема, но эти советы и уловки помогут повысить ваш успех.
Чтобы уменьшить видимость линий печати на готовой детали, распечатайте форму с меньшей высотой слоя (50 или 25 микрон на слой вместо 100 по умолчанию).Обратите внимание, что это увеличивает время печати.
Добавление от двух до пяти градусов тяги к поверхностям, перпендикулярным направлению вытягивания, упростит удаление детали и сведет к минимуму разрушение формы.
Поверхности с разделенными плоскостями можно отполировать мелкозернистой наждачной бумагой для уменьшения заусенцев.
Рассмотрите возможность использования водяной бани для более быстрого охлаждения детали и уменьшения коробления.
Детали с тиснением и гравировкой должны быть смещены от поверхности не менее чем на 1 мм.
При проектировании рамы формы для алюминия добавьте дополнительную толщину 0,125 мм к задней части плит формы для учета сил сжатия и обеспечения полного уплотнения.
Чтобы получить полный рабочий процесс и другие передовые методы, загрузите нашу техническую документацию.
Разговоры о 3D-печати и литье под давлением часто противоречат друг другу, но не всегда речь идет об одном и другом. Путем непосредственной 3D-печати деталей или использования 3D-печатных форм для литья под давлением для прототипирования и мелкосерийного производства вы можете воспользоваться преимуществами обеих технологий.Это сделает ваш производственный процесс более экономичным и экономичным по времени и позволит вам быстрее выводить продукцию на рынок.
Хотите узнать больше о литье под давлением с использованием форм, напечатанных на 3D-принтере? Загрузите нашу техническую документацию с подробными инструкциями по использованию 3D-печатных форм в процессе литья под давлением и ознакомьтесь с практическими примерами использования Braskem, Holimaker и Novus Applications.
Загрузить информационный документ
Некоторые мысли о переработке пластика своими руками | автор: Джуд Оллред
Заявление об ограничении ответственности: эта статья не имеет ничего общего ни с чем, что происходит в обществе сейчас.У меня было некоторое любопытство по поводу жизнеспособности переработки пластика своими руками в домашних условиях, и я написал свое путешествие. Может быть, вам будет весело читать 🙂 Пожалуйста, не пробуйте ничего из этого дома по моему совету, я не химик, и если я узнал одну вещь при написании этой статьи, пластмассы — это безоговорочно прерогатива химиков. . Более того, я уверен, что неправильно использую здесь некоторые производственные термины; пожалуйста, простите меня и мое кресло.
Итак, я недавно переехал в квартиру, и есть ряд обычных товаров для дома, которые я пропускаю и откладываю с покупкой из-за пандемии.Я также один из немногих избранных, у кого есть комфорт и возможность оставаться дома и заботиться о себе в это время.
У меня есть хорошая коллекция инструментов, достаточная для производства многих вещей, если бы только у меня было сырье … но у меня не так много материалов.
… и я смотрю на свои мусорные баки для бумаги, картона и пластика.
Переработка металла — это то, что я понимаю: расплавьте (или забейте его молотком) в новую форму, и et viola, вы получите новую форму.Но пластик?
Открытые вопросы:
Существуют ли типы пластика, которые я могу расплавить и переплавить дома, не заливая себя дымом?
Каковы характеристики различных пластиков, которые у меня есть (кувшин для молока, прозрачный контейнер для фруктов и т. Д.)?
Уровень техники; С чем мы здесь имеем дело?
Основные онлайн-ресурсы, которые я нахожу по переработке пластика DYI, ориентированы на повторное использование:
Я действительно думаю, что есть определенная мудрость в творческом повторном использовании пластикового предмета с учетом его существующей формы.В настоящее время я использую пластиковую коробку для яиц как крошечную оранжерею для цветов, и она отлично работает. Я думаю, что это все хорошо, но я не чувствую себя достаточно изобретательным, чтобы превратить свои пластиковые отходы в такие предметы, как кронштейны для полок, защелки шкафа, дверные упоры и другие мелкие кусочки домашних товаров, которые маленькие но специализированный.
Tiny Greenhouse
Я могу представить себе будущее, в котором мы помещаем наш пластик в машину, которая выводит своего рода пасту, которую можно подавать в 3D-принтер, что позволяет нам напрямую преобразовывать наши пластиковые отходы в произвольные объекты.
У этих ребят, кажется, есть хорошая идея — измельчить его, растопить, выдавить, а затем придать ему новые формы:
Boil ’em Mash’ em Stick-’em-in-a-Stew
Но я не У меня есть эта технология дома, и, кроме того, у меня нет цеха с экструдерами и прессами, и у меня нет сырья, необходимого для строительства этого цеха. Какой здесь базовый уровень? Действительно ли необходимо измельчать пластик или это просто очень удобный способ помочь на более поздних этапах обработки (равномерное плавление и т.?) Как работает их процесс плавления?
Википедия спешит на помощь!
Хорошо, круто, в Википедии у нас есть данные о температурах плавления различных типов пластика,
А также краткое описание различных методов переработки. Кажется, что эти техники сводятся к «Я разложи все вместе и растопи» или «используй химию!».
Я здесь не для продвинутой химии; Как бы интересно это ни звучало, эксперименты с химическими веществами дома во время пандемии не кажутся разумным шагом.Применение тепла — это примерно тот уровень химии, которым я хотел бы заниматься…
Похоже, плавление — это то, что нужно делать?
В отличие от крупных переработчиков, которым нравится плавить весь свой пластик вместе, у меня есть роскошь иметь возможность отсортировать свои пластмассы по типу, прежде чем решать, что с ними делать — я мог вытащить только пластик с углом 120 градусов и легко расплавить их. моя плита. Но остаются важные вопросы — вредят ли мне пары? У меня есть сковорода, которую я могу испортить? Что я буду делать с пластиком, когда его расплавлю?
Температура плавления алюминия составляет 660 градусов, поэтому я смогу использовать алюминиевую фольгу для изготовления любых форм, которые я захочу.Это может быть отличным способом изготовления небольших предметов.
Некоторые гипотезы относительно изготовления пластмассового слитка:
Я должен быть в состоянии сделать изложницу из алюминиевой фольги.
Плиты, утюга для одежды или духовки должно быть достаточно, чтобы расплавить пластмассу, и между их температурой плавления и температурой плавления алюминия должен быть буфер примерно в 400 градусов.
Если алюминиевая форма была герметичной (или близкой к ней) ), Я должен быть в состоянии определить, выделяет ли пластик дым при плавлении, поскольку форма может стать опухшей.(Но он также мог взорваться, и это было бы плохо.)
Как ни странно, я ожидаю, что плавящийся пластик будет выделять пары. Много дыма. Много неприятных паров. Интересно, возникают ли испарения, когда пластик приближается к точке плавления, или испарения возникают на более высоком уровне? O r Если пары связаны с примесями в пластике и менее предсказуемы?
Давайте узнаем больше о пластиковых парах…
Итак, несколько разных источников согласны с тем, что сжигание пластика приводит к образованию пара, который очень вреден для вас:
Вредные газы, выделяемые горящим пластиком
Вредные газы, выделяемые при горении пластика зависят от типа пластика.Некоторые пластмассы, такие как акрил, выделяют безвредные газы. При сжигании акрила выделяется небольшое количество метилметакрилата, который не становится вредным, пока его концентрация не достигнет очень высоких уровней. К наиболее вредным газам, выделяемым при горении пластика, относятся:
Акролеин, Ацетон, Бутадиен, Бутан, Формальдегид, Альдегиды, Хлористый водород, Цианистый водород, Фенол, Стирол
И что-то вроде того, если случайная компания по ОВКВ недостаточно авторитетна, Вот MIT:
При сжигании пластика выделяются опасные химические вещества, такие как соляная кислота, диоксид серы, диоксины, фураны и тяжелые металлы, а также твердые частицы.Эти выбросы, как известно, вызывают респираторные заболевания и нагрузку на иммунную систему человека, и они потенциально канцерогены.
И чтобы отвезти его домой, конечно, у нас есть
Итак, хорошо, гореть пластик очень плохо. Но я не хочу, чтобы сжигал пластик — я хочу его расплавить. Итак, у нас есть несколько новых вопросов…
Что касается дыма, где мы находимся в отношении пластмасс с горением или плавлением?
Разумно ли плавить пластмассу, не рискуя случайно обжечься?
Вот список плавления vs.Температуры воспламенения пластмасс:
Зависимость температур плавления от температуры воспламенения, Цельсия
Ок. Классно классно. Хорошо, вот что мне не нравится:
Температура плавления алюминия составляет 660 градусов
Температура воспламенения пластмасс находится в диапазоне 400–560 градусов
Хотя мне нравится, что температура плавления алюминия довольно немного выше, чем у пластика, мне не нравится, что он ТАКЖЕ ВЫШЕ, чем точка воспламенения пластика. Это означает, что если бы я использовал алюминиевую форму и случайно ее перегрел, пластик внутри достиг бы точки воспламенения до того, как алюминиевая форма выйдет из строя, и тогда я бы воспламенил пластик внутри моей потенциально герметичной формы, и это могло бы взорваться с горением. пластик.Так что это предупреждающий знак, о котором нужно помнить. Давайте помнить об этом.
Этот вид укрощает мою предварительную идею обернуть пластик в алюминиевую фольгу, как шоколадный батончик, и положить на него утюг, чтобы расплавить его в пластиковый слиток.
А как насчет дыма? Мы знаем, что в точке возгорания мы получаем плохой пластиковый дым. Есть … «дымовая точка»? Что за дымчатый пластиковый профиль? Некоторые редакторы Reddit обсуждали это:
Пока пластик был расплавлен, а не сожжен, любые соединения, выделяющиеся в дымах, действительно не вызывают беспокойства после некоторой аэрации…
Ок. Что ж, у нас есть полезные анекдоты, но нет авторитетных источников. Кто-то упомянул новый потенциально полезный термин: «температуры разложения». Поиск в Google привел меня к ряду статей по химии, которые, несомненно, очень полезны для ответа на мои вопросы, но слишком специфичны для моих нужд.
Это похоже на , мы кое-что узнали. Мы вроде бы знали об этих вещах, но уточняем их больше:
Пластмассы имеют разные температуры плавления и воспламенения.
Температуры плавления довольно низкие. Если у нас есть контролируемый источник тепла, мы можем довольно легко расплавить пластик.
Между температурой плавления и температурой воспламенения имеется буфер в несколько сотен градусов. Это хорошо, потому что таяние — это то, что мы хотим, а зажигание — это супер, а не то, что мы хотим. ОДНАКО большинство наших обычных источников тепла, которые мы могли бы попытаться использовать, вполне способны достичь этих температур возгорания, поэтому было бы относительно легко случайно воспламенить наши пластмассы.
Совершенно очевидно, что горящие пластмассы выделяют много неприемлемых паров. Неясно, насколько дымчатые плавящиеся пластмассы. Это очень проверено — если мы сделаем герметичный алюминиевый контейнер, поместим в него пластик и нагреем его до температуры плавления, мы сможем наблюдать (с безопасного расстояния), расширяется он или нет. Плохие новости: если он действительно будет выделять много дыма, наш герметичный контейнер взорвется от расплавленного пластика. Так что это будет эксперимент, который нужно проводить на открытом воздухе с надлежащим защитным снаряжением.
Мое подозрение, основанное на моем личном опыте случайного плавления пластика на моей кухне, состоит в том, что расплавленный пластик воняет, но с ним можно обращаться при хорошей вентиляции, а горящий пластик очень вонючий и ужасный.Однако «вонючего» мне достаточно, чтобы знать, что расплавленный пластик действительно выделяет дым. Я не знаю, с какими именно пластиками у меня есть опыт. Что касается 7 типов, перечисленных в Википедии, являются ли их дымовые свойства достаточно однородными или все они существенно различаются по своему поведению?
ж. Здесь слишком много неизвестного, и я застрял ВНУТРИ КВАРТИРЫ, поэтому мне неудобно делать что-то, что делает ее вонючей, не говоря уже о токсичности. Очевидно, что существуют безопасные и контролируемые способы плавления и повторного формования пластика, однако моя плита, на мой взгляд, не соответствует достаточным контрольным параметрам, а моя духовка не соответствует моим требованиям к вентиляции.В идеале мне нужен источник тепла в диапазоне 200–300 ° C, но не выше — таким образом я мог бы расплавить весь пластик, с которым мне нужно работать, но не рисковал бы достичь точки воспламенения. Я бы также хотел, чтобы она хорошо вентилировалась.
Если бы у меня была тостер и задний двор….
Итак, я думаю, что создавать пластиковые слитки дома своими руками вполне реально. И эти слитки можно было переплавить и снова отлить во всевозможные полезные вещи. Я бы очень хотел попробовать это, но сейчас у меня нет возможности.
Важно ли плавление?
Прочитав о методах вторичной переработки, а также о методах «повторного использования», я действительно чувствую, что есть золотая середина, которой здесь не уделяется особого внимания. Мне вспоминаются две попытки переработки вторсырья, которые я наблюдал в подростковом возрасте на Гавайях:
Первой была стена дома. Это была «кирпичная» стена, за исключением того, что вместо кирпичей использовались банки из-под газировки. Он выделялся визуально, но казался вполне функциональным. Мне также интересно узнать о его изоляционных свойствах по сравнению с обычным кирпичом, так как воздух, оставшийся внутри банок, на самом деле мог оказаться полезным.
Следующей была подъездная дорога. У большинства людей, где я жил, были дороги из грязи или гравия. В этом доме была алюминиевая подъездная дорожка. Как? Ну, они бросили банки с газировкой на подъездную дорожку и позволили им сплющиться, когда люди проезжали мимо. Со временем они обустроили значительный участок проезжей части, покрытый плоскими алюминиевыми банками. Он был более устойчивым, чем подъездные пути из грязи и гравия, а его пассивная конструкция восхитительна. У него были проблемы с бликами.
Мой вывод состоит в том, что существует широкий спектр творческих способов переработки объекта, которые немного сложнее, чем «повторное использование», и немного более практичны, чем полноценная переработка в промышленных масштабах.
Оба они являются примерами повторного использования / переработки алюминиевых банок. Я считаю, что алюминий — фантастический материал для вторичной переработки, но, честно говоря… у меня его на самом деле нет. Мои ограничения здесь — небольшое количество остатков алюминиевой фольги. На мой взгляд, с алюминием можно многое сделать, придав ему новую форму или придав ему новую форму. Пластик, похоже, не обладает этим свойством. Я не могу просто сделать «пластиковый слиток» и затем придать ему новую форму, но я могу вырезать из него новую форму.А еще лучше, можно мне сделать пластиковую доску? Если бы я мог делать пластиковые «доски», я мог бы использовать технику обработки дерева для остальной части производственного процесса.
Я думаю, что если бы у меня был клей или смола, то можно было бы смешать крупно измельченные (но не расплавленные) кусочки пластика для создания композитного материала. Интересно, стоит ли это понимание за измельчением и плавлением пластика? Я предполагал, что вам придется довести весь пластик до точки его плавления (которая для некоторых может быть в два раза горячее, чем для других), но, возможно, вместо этого вам нужно только довести пластик до более низкой точки плавления, чтобы вы сформировать составную массу, состоящую из полностью расплавленных бит, образующих форму, и нерасплавленного высокотемпературного пластика внутри?
А как насчет решений без нагрева?
Ладно, итак… ладно.Давайте подумаем о фанере, ДСП и МДФ.
Фанера изготавливается из тонких деревянных листов, уложенных чередующимися слоями и спрессованных между собой с помощью клея. Это композитный материал, и он очень прочен в определенных направлениях. И он сделан из дерева, так что вы знаете, что здесь не было процесса плавления.
Фанера
ДСП — это как бюджетный друг фанеры. Она почти такая же, как фанера, за исключением того, что она сделана из щепы, а не из деревянных листов, и в ней намного больше клея.Он тяжелее фанеры из-за клея и менее прочен, чем фанера из-за сколов. Но послушайте, это дешевле, и если вам нужен просто лист дерева, то ничего страшного.
ДСП
И, наконец, МДФ. На самом деле я не помнил, что это называлось МДФ, потому что я думаю о нем как о «опилках». Да, это почти то же самое, что и ДСП, за исключением того, что вы делаете его из опилок, а не из щепы. Он дешевле и хрупок, и именно из него сделана большая часть дешевой мебели Ikea.
Книжный шкаф Билли здоровается! (МДФ)
Это три самых распространенных сверхполезных материала из дерева. Основные ингредиенты: дерево, клей. Основной производственный процесс: запрессовать в лист.
Если мы начнем с с деревянных листов, мы сможем получить более качественный лист (фанеру). Мы все еще можем сделать то же самое, если у нас есть кусок дерева меньшего размера, он становится все более хрупким по мере продвижения (мы теряем все больше и больше прочности из-за компонента wood и все больше и больше полагаемся на компонент клея ).
Мне кажется, что все это можно сделать из пластика. Если в листах есть самые разные пластики, можно сделать «фанеру». Если у вас есть измельченные кусочки пластика, вы можете сделать что-то вроде ДСП … А если у вас есть пластиковая «пыль», вы можете сделать «МДФ» (на самом деле, просто используя пластик в качестве наполнителя для вашего клея).
Я думаю, что пластиковая древесно-стружечная плита может быть наиболее подходящей для целей самостоятельной переработки пластика. Если у вас есть машина, которая может превратить ваш пластик в крошечные кусочки, вся сила в вашем распоряжении… У меня есть ножницы.Если я могу превратить свои пластиковые кусочки в листы (в основном вырезать все плоские кусочки пластика, которые у меня есть), тогда будет относительно просто нанести на него немного клея, сложить все вместе, а затем разрезать на « доска».
Мне это нравится. Проблема в том, что у меня не так много клея. Возможно, я мог бы сделать что-то вроде «пластикового маше» из муки, но я бы предпочел съесть свою муку.
Гипотеза: композитный материал «ДСП» на основе пластика и клея должен быть жизнеспособным в домашних условиях.
У меня есть немного клея, так что я могу попробовать его, чтобы сделать кронштейн для полки или другой небольшой предмет такого рода.
Легкоплавкий раствор?
Этот образ мыслей подводит меня к некой золотой середине. Я думаю, что мой любимый способ создать пластиковый композитный материал дома будет выглядеть так:
Обработка пластика ножницами: вырезать плоские части.
Теперь у меня должна быть стопка пластиковых листов разных размеров и стопка изогнутых пластиковых кусков необычной формы.
2. Расплавьте округлые пластмассовые детали контролируемым и хорошо вентилируемым способом.
Мой расплавленный пластик будет работать как «клей» для композита, а мой нерасплавленный пластик будет служить «древесными стружками / листами». Это выгодно, потому что мне нужно будет расплавить гораздо меньшее количество пластика и потому, что мне не нужно добавлять новый ресурс (клей) для переработки пластика.
3. На безопасной поверхности (может быть, алюминиевой фольгой на изолированном столе?) Разложите листы пластика и «покрасьте» их пластиковым клеем.Сложите и раскрасьте. Из этого получится пластиковая «фанера». Если у меня пластиковые листы меньше, лучше ориентируйтесь на «ДСП» — больше клея, меньше пластиковых стружек. Если у меня есть пластиковые «опилки», то смешайте их с расплавленным пластиком, чтобы получился «пластиковый МДФ».
Думаю, это сработает. Я думаю, что могут быть проблемы с соединением расплавленного пластика с нерасплавленным пластиком, но нам нужно попробовать и посмотреть. Я думаю, что вы могли бы использовать эту технику для изготовления пластиковых «досок» дома и работать с ними так же, как и с любым деревом.
В заключение, сказал кабинетный химик,
Переработка пластмасс довольно неприятна!
Дерево, стекло, металл и бумага легче представить себе, как обрабатывать. Однако очень здорово, что вы можете просто плавить пластик, а затем преобразовывать его в новые вещи (и это можно делать при значительно более низких температурах, чем металл и стекло!), Но это определенно не круто, что есть пластик. риски разложения при этом. (Кроме того, мы вообще не говорили о том, как обычно окрашивают пластмассы и тому подобное, и я уверен, что это добавит сложности плавлению.)
Мои идеи использования пластика для изготовления «досок» основаны на вещах, которые я видел раньше в дикой природе — вы можете купить пластиковые доски в домашних условиях. В основном я задумываюсь, возможно ли сделать их дома. Могу ли я производить пиломатериалы из пластика в домашних условиях, используя менее сложный процесс, чем плавление всего пластика, или лучше сосредоточиться на методах плавления и литья?
Я надеюсь, что когда-нибудь мы увидим устройство, которое потребляет необработанный пластик, а оно выдавливает его в катушку с пластиком, которую можно будет использовать на стандартных 3D-принтерах.Вместо того, чтобы отправлять свои пластмассовые изделия в мусорную корзину и покупать вещи на Amazon, разве не было бы круто замкнуть этот цикл?
Я не буду плавить пластик дома. Я узнал достаточно, и, честно говоря, я рад попробовать, но также не хочу делать это без открытой площадки. Моя оценка риска / вознаграждения экспериментов с пластиком дома во время пандемии не дает положительных результатов.
DIY сплавленный пластиковый пакет, сделанный в почтовую программу — с видео
DIY сплавленный пластиковый пакет, сделанный в почтовую программу
Знаете ли вы, что можно повторно использовать полиэтиленовый пакет для почтовых отправителей? Это означает, что больше не нужно тратить деньги на почтовые конверты! Сделать их можно бесплатно из полиэтиленовых пакетов!
Это тоже не так сложно, как можно было подумать.Вы можете сделать его всего за несколько минут. Кроме того, я почти уверен, что у вас уже есть все необходимое для этого!
Вы можете сделать несколько этих почтовых программ для пластиковых пакетов за раз и подготовить их, когда они вам понадобятся. Затем просто вставьте свое письмо или то, что вам нужно отправить по почте, запечатайте его и бросьте по почте.
Хотя вы можете использовать утюг , который у вас есть, только будьте очень осторожны, чтобы не прикасаться им к пластику. Если вы это сделаете, он тает до железа. Затем, когда вы нанесете его на одежду, он оставит пятно на одежде.
Я много занимаюсь фьюзингом и крафтом, поэтому у меня два утюга . Один для моих ремесел, а второй — для одежды. Таким образом, если я все-таки пропущу, это не имеет большого значения.
Требуется припасов:
Ножницы
Утюг
3 листа бумаги (ничего с чернилами)
Пластиковый пакет (Количество зависит от размера почтовых отправлений, который вам нужен. Для небольших писем требуется один пакет для покупок нормального размера.)
Гладильная доска
Отправитель пластиковых пакетов Направления:
Сначала включите утюг, чтобы он нагрелся.Установите примерно на 4. Вы хотите, чтобы он был на сильном огне, но чуть ниже того места, где он начинает пар. Вы НЕ хотите, чтобы утюг парил при сварке сумки.
Теперь, когда утюг нагревается, можно приготовить сумку или пакеты. Разложите его и сложите несколько раз. Затем отрежьте ручки и концевой шов. В зависимости от размера почтовой программы, которую вы используете, я предпочитаю оставлять обрезанные части и использовать их для усиления более крупных почтовых программ.
Затем выверните полиэтиленовый пакет наизнанку.Вы ВСЕГДА хотите, чтобы чернила из пакета были на внутренней стороне. Если вы этого не сделаете, чернила прилипнут к бумаге, когда она будет проходить по ней.
Положите мешок на гладильную доску наизнанку. Подложите лист бумаги под него и на него. Убедитесь, что пакет плоский и помещен между двумя листами бумаги. Если вы делаете почтовую рассылку большего размера, вы можете бросить эти отрезанные кусочки между пакетом (где чернила).
Всегда проверяйте, чтобы бумага закрывала гладильную поверхность.В противном случае полиэтиленовый пакет расплавится на утюг или доску. В зависимости от размера бумаги, которую вы используете, вам может потребоваться несколько раз переместить ее, чтобы весь пакет слился воедино.
Теперь проведите несколько раз утюгом по бумаге, чтобы расплавить пластик. Убедитесь, что вы не останавливаетесь на одном месте слишком долго, так как он растает целиком по всей площади.
Железо для сплавления
После того, как вы сварили весь пластиковый пакет, он стал похож на кусок ткани. Вы можете использовать его для создания почтовой программы или даже для шитья.Я сделал много вещей, в том числе многоразовые сумки для покупок, сшивая их вместе.
Теперь нам нужно придать ему форму и сделать карман для почтовой программы. Делаем это, складывая листок бумаги до нужного вам размера кармана.
Положите бумагу на пластиковый пакет. Затем сложите пакет поверх него. Вы хотите, чтобы один конец перекрывал другой. Таким образом, он заставляет эту кромку закрывать ее, когда вам нужно ее использовать.
Убедитесь, что средний лист бумаги также свешивается с одной стороны.Мы хотим быть уверены, что один конец не соединяется с другим, есть ли у нас открытый карман.
Теперь проведите по нему несколько раз утюгом, чтобы соединить края вместе. После того, как края будут соединены, вы можете использовать ножницы, чтобы обрезать самые внешние края, чтобы они стали гладкими.
Печать и адрес
Удалите бумагу изнутри почтовой программы. Затем, когда вы будете готовы отправить что-то по почте, поместите это в почтовую программу. Загните край, положите на него бумагу, а затем прогладьте гладью, чтобы запечатать.
Чтобы решить эту проблему, вы можете либо наклеить на нее этикетку, либо использовать перманентный маркер. Я обнаружил, что ручки не подходят для письма на сплавленном пластиковом пакете.
Если вам понравилась эта поделка из пластикового пакета, вот еще несколько, которые стоит попробовать.
Кукла для укладки из переработанных пластиковых бутылок. Самая крутая часть? Волосы пряжи действительно растут! Этот проект идеально подходит для использования остатков пряжи…
Я помню, как я сам играл с одной из этих кукол (а также с My Little Pony!).Я так любил их, что подумал, что было бы отличной идеей придать кукле волосы радужного стиля и много модного розового цвета. Все остальные дети любили расчесывать ее длинные цветные волосы, вытягивая их, чтобы сделать их длиннее или короче, используя зажимы и резинки, чтобы удерживать волосы куклы в разных стилях.
Надеюсь, вы все получите столько же удовольствия, сколько и я, создавая и играя с этой милой маленькой девочкой!
Что вам нужно
Две 5-литровые пластиковые бутылки для воды с крышками
Обрывки пряжи
Маркер
Краска и кисти
Войлок
Ремесленный нож
Ножницы
Awl
Клей
Горячий клей пистолет (опционально)
Dremel, электродрель или паяльник (опционально, для проделывания больших отверстий)
Шаг 1: Изготовление плеч
Используя канавки в качестве направляющей, отрежьте верхнюю часть одной из бутылок .Отрежьте горлышко бутылки, чтобы образовалось большое отверстие диаметром 3,1 дюйма.
Шаг 2. Изготовление головы
Теперь пора взять вторую бутылку и сделать ее короче. Вам понадобится верхняя и нижняя части, отрезая часть от середины бутылки и оставив короткую верхнюю часть. Вы можете оставить бутылку неразрезанной, но она может оказаться слишком длинной.
Проверьте крышку / верхнюю часть головки, надавив на нижнюю часть до плотной посадки.
Шаг 3: Нарисуйте и создайте лицо
Нарисуйте внутреннюю часть бутылок, плечи и голову.Он не обязательно должен быть идеальным — мазки кисти действительно выглядят круто!
Положите голову на плечи, вставив дно баллончика в большое отверстие в плечах. Склейте их вместе.
Чтобы создать лицо куклы, приклейте две пластиковые крышки от бутылок на место, где должны быть глаза. Вырежьте круг диаметром 0,7 дюйма из красного фетра и еще одну форму кривой из войлока для улыбающегося рта, затем приклейте.
Шаг 4: Добавьте волосы
Отметьте и сделайте отверстия вокруг головы. Теперь наступает интересная (и отнимающая много времени) часть проекта — набивка волос из пряжи!
Отрежьте три нити пряжи нужной длины.Проденьте нитку в иглу, завяжите узел на конце нити и проденьте в отверстия, начиная с нижней части головы. Я заполнил каждую дырку 5 или 6 прядями шерсти.
Примечание. Вы можете упростить задачу, используя электрическую дрель или небольшой паяльник для увеличения отверстий и используя ленту для пропуска 5 жил за раз.
Шаг 5: Потяните за волосы
После того, как нижняя часть головы будет заполнена пряжей, начните с верхней части, работая от краевых отверстий к центру.
Обратите внимание, что я отметила переднюю часть головы для челки / челки короткой пряжей. Остальные отверстия заполним длинными прядями.
Шаг 6: Завершение
Закончив со всеми отверстиями, осторожно накройте голову куклы волосистой верхней частью, надавив на нее. Вот и все! Теперь ваш новый волосатый друг готов к игре и укладке 🙂
СОВЕТ: Укорочение волос
Снимите крышку с головы и затяните узлы пряжи с внутренней стороны головы куклы.Снова накройте макушку.
СОВЕТ: отращивание волос
С внешней стороны головы вытяните пряжу из отверстий для волос разной длины.
Для большего удовольствия используйте любимые заколки и ленты для создания различных причесок. Удачного крафта!
40 идей украшения своими руками переработанными пластиковыми бутылками
Эта статья посвящена тому, как получить предметы домашнего декора из переработанных бутылок. Вместо того, чтобы выбросить их, есть много интересных способов повторно использовать пластиковые бутылки.Их можно использовать для различных интересных домашних украшений, таких как занавески или перегородки, контейнер для овощей или трав, подставка для ювелирных изделий, люстра и так далее. Многие из этих украшений ручной работы требуют совсем немного времени и всего лишь ножницы…

Учебное пособие: interldecor.blogspot.com
Учебное пособие: sodahead.com
Источник: Мишель Брэнд
Источник: Мишель Брэнд
Источник: Мишель Брэнд
Источник: Мишель Брэнд
Источник: pluii.com.br
Источник: livinggreenwithbaby.com
Источник: thisiscolossal.com
Источник: bloglovin.com
Учебное пособие: ana-white.com
Источник: fvue.nl
Руководство: google.com/translate
Источник: flickr.com
Источник: rosenbaum.com.br
Источник: boredpanda.com
Источник: es.paperblog.com
Учебное пособие :ousingaforest.com
Источник: icreativeideas.com
Учебное пособие: epbot.com
Учебник: creativejewishmom.com
Источник: pinterest.com
Источник: goodshomedesign.com
Источник: meijosjoy.blogspot.com
Учебное пособие: theownerbuildernetwork.co
Написано: Джонатан
22 июня 2014 г.
DIY биопластиков! — Блог об образовательных инновациях
Изготовление биопластика — фантастический эксперимент, который можно попробовать дома или в классе.Это увлекательный практический способ узнать об альтернативах биопластика, которые экологически безопаснее для нашей планеты, чем традиционные пластмассы. Создание памятного подарка из биопласта может вдохновить молодых ученых на дальнейшие исследования, а в некоторых случаях и на будущую карьеру! К тому же они великолепны!
Некоторые сведения о пластмассах и биопластиках
Большая часть нашей нынешней упаковки состоит из нефтехимического пластика . Этот тип пластика создается в результате химического процесса из ископаемого топлива для производства полимеров (длинных цепочек молекул).Этим пластиковым полимерам требуется много времени, чтобы разрушиться — потенциально 1000 лет на свалке. В наших океанах они могут очень быстро разрушаться, выделяя токсичные химические вещества, такие как бисфенол А (BPA). Эти химические вещества могут нанести вред как животным, так и людям (Barry, 2009).
Трудно представить себе, что биоразложение займет 1000 лет. А пока весь этот пластик скапливается на наших свалках. Исследователи недавно обнаружили, что в наших источниках воды и даже в наших фруктах и овощах находится микропластик (сломанные, крошечные кусочки пластика) (Conti et al., 2020).
Есть много серьезных опасений по поводу воздействия пластика на окружающую среду. Если вы хотите узнать больше о микропластике, вот несколько статей, которые помогут вам начать работу:
Микропластики в наших океанах и здоровье моря
Морской микропластиковый мусор
Микропластики
Поскольку крахмалы (например, кукуруза, рис, картофель, тапиока, маниока, свекла и т. Д.) Являются широко доступными природными ресурсами, они стали обычной альтернативой нефтехимическим пластмассам (Laycock & Halley, 2014).В совокупности эти альтернативные пластмассы обозначаются как биопластики . За последние 20 лет было разработано множество недорогих альтернатив биопластам, которые используются в обычных бытовых товарах, таких как упаковка для пищевых продуктов, одноразовая посуда и компостируемые пакеты.
Биопластики обладают множеством преимуществ, включая сокращение выбросов CO2. Биопластики — более дешевая альтернатива нефтехимическим пластмассам. Они сделаны из возобновляемых ресурсов и образуют менее токсичные отходы, чем традиционные пластмассы.Они также приносят пользу сельским хозяйствам, которые выращивают различные культуры на основе крахмала. Кроме того, есть возможность использовать их по-разному.
С другой стороны, биопластики нельзя перерабатывать вместе с другими типами пластмасс. Если их не утилизировать должным образом, они могут выделять углекислый газ и метан. Производство большего количества биопластиков также потребует увеличения урожайности и, следовательно, возможного использования дополнительных пестицидов.
Следующие ресурсы могут быть полезны, чтобы узнать больше о пластмассах, биопластиках и творческих альтернативах:
Объяснение пластмасс, от А до Я
Химия биоразлагаемых пластиков
Ложка, которую можно съесть
Эта инфографика прекрасно объясняет, что такое биопластики, как они используются и как они влияют на окружающую среду:
нажмите на изображение, чтобы увеличить
Самодельный эксперимент с биопластиком s
Если вы хотите попробовать сделать простой биопластик в домашних условиях, вы можете попробовать сделать его версии на основе крахмала или желатина.Эти два биопластика имеют разные свойства и могут использоваться для разных функций. Из биопластика можно попробовать сделать много разных вещей. Например:
Украшения цепочки для ключей
Праздничные украшения
Подставки для напитков
Suncatchers
Фонари украшения
Альтернатива саранской пленке (например, ткань из пчелиного воска)
Волшебные палочки
Декоративные бусины / подвески
Вы можете подумать еще больше забавных вещей, которые вы можете делать с ними!
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти эксперименты включают работу с горячими жидкостями и использование плиты.Я бы порекомендовал детям в классах K-8 обращаться с горячими предметами под присмотром взрослых. Учащиеся старшей школы могли проводить эти эксперименты независимо в лабораторных условиях, используя электрическую плиту или горелку Бунзена, а также защитные очки и термостойкие (духовочные) перчатки. Если вы проводите эти эксперименты в школе, обязательно соблюдайте школьные правила техники безопасности и охраны труда. Кроме того, я бы порекомендовал попробовать эти рецепты на себе, чтобы вы могли точно увидеть, как они работают, прежде чем поделиться со студентами.
По этим рецептам получится примерно один предмет. Если ученики делают это в группе, им нужно будет удвоить или утроить рецепт в зависимости от размера группы.
1.
Рецепт гибкого биопластика на основе крахмала
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете удвоить количество, чтобы получить большие партии.
Необходимые ингредиенты и инструменты
Горшок
Силиконовый шпатель
Силиконовый коврик или пластиковая крышка контейнера для пищевых продуктов
Плита
Вода
Крахмал — кукурузный крахмал, крахмал тапиоки или другой крахмал
Глицерин (растительный глицерин или глицерин можно купить в Интернете или найти в торте и выпечке раздел продуктового магазина.)
Уксус белый дистиллированный
Рецепт
1 столовая ложка кукурузного крахмала
4 столовые ложки воды
1 чайная ложка глицерина
1 чайная ложка уксуса
Декоративные элементы — блестки, цветы, пищевые красители или все, что вы хотите сохранить или использовать для украшения
Шаг 1 : Смешайте все ингредиенты в кастрюле и тщательно перемешайте.
Шаг 2 : Включите кастрюлю на слабый огонь и непрерывно помешивайте жидкость лопаткой.
Шаг 3 : Первоначально смесь будет мутной, но со временем она станет прозрачной и «липкой» и начнет пузыриться. Выключите огонь и приготовьтесь вылить его.
Шаг 4: Вылейте смесь на силиконовый коврик или большую пластиковую крышку. Вероятно, он разрастется до толщины примерно ¼ — ½ см. Если вы хотите добавить декоративные элементы (например, блестки, маленькие лепестки цветов), вы можете сделать это сейчас.
Шаг 5: Оставьте смесь высохнуть на ночь, предпочтительно в теплых и сухих условиях.
По-прежнему облачно… Прозрачный!
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы положите марлю или ткань, вы можете сделать ее более прочной. Вы можете использовать это, чтобы создать альтернативную обертку из сарана (например, пластиковую пленку для сэндвичей). Я также слышал о людях, которые кладут ткань с этим биопластиком на форму для создания корзин.
Фонарь из биопластика на основе крахмала
* Вы можете положить в компост свой старый биопластик на основе крахмала. Он богат углеродом, поэтому будет считаться частью необходимого вам коричневого материала.
2.
Рецепт твердого биопластика на основе желатина
Необходимые ингредиенты и инструменты
Желатиновый порошок
Кипяток
Силиконовый коврик или пластиковая крышка контейнера для пищевых продуктов
Зубочистка, шпажка или что-то подобное
Декоративные элементы — блестки, цветы, жучки и т. Д., Которые вы хотите сохранить или использовать для украшения
Шаг 1: Растворите порошок желатина в кипящей воде (соотношение 2: 5 — 2 столовые ложки желатина на 5 столовых ложек воды).
Шаг 2: Перемешайте до полного растворения. Если желатин полностью не растворяется, добавьте 1 ч. кипятка до полного растворения.
Шаг 3: Вылейте жидкость на пластиковую крышку или силиконовый коврик.
Шаг 4: Поместите декоративные элементы (например, цветы, блестки, насекомых и т. Д.) В жидкость и используйте зубочистку или аналогичный инструмент, чтобы расположить предметы, полностью погрузите их и лопните пузырьки воздуха.* Будьте осторожны, чтобы не сделать его слишком толстым. Если он больше 1 см, он может покрыться плесенью до того, как высохнет.
Шаг 5: Когда желатин застынет (я рекомендую дать ему стать эластичным на ночь), вы можете вырезать в нем отверстие, чтобы повесить его, или вырезать желатин любой формы.
Шаг 6: Дайте ему затвердеть — для высыхания потребуется теплая и сухая среда. Полное высыхание может занять 1-4 дня, в зависимости от толщины.
Желатин — источник азота.Чтобы избавиться от него, разбейте его, залейте кипятком, а затем используйте его для удобрения сада после охлаждения.
Биопластические волшебные палочки на основе желатина Ловец Солнца
Вопросы
Как вы думаете, сможете ли вы придумать способ сделать биопластик из чего-нибудь еще?
Вы можете найти альтернативный рецепт?
Можно ли сделать ваш биопластик толще или прочнее?
Как еще это можно улучшить?
Есть способ заставить его высохнуть быстрее?
Можете ли вы найти другое применение домашнему биопластику?
Для тех, кто любит слизь: если вы смогли сделать биопластик на основе крахмала, можете ли вы найти способ разработать рецепт слизи на основе крахмала?
Дальнейшее обучение
Почему бы не пойти дальше, изучив полимеры? В программе «Образовательные инновации» есть много замечательных экспериментов, которые помогут вашим детям узнать о полимерах и других интересных областях науки.Возможно, вы захотите начать с раздела химии, где есть веселые обучающие занятия, такие как наборы для слаймов и наборы Super Bouncing Ball, где дети могут больше узнать о полимерах.
Комплект Super Bouncing Ball
Список литературы
Барри, К. (2009). Ведь пластик ломается в океане — и быстро. Национальная география. https://www.nationalgeographic.com/news/2009/8/plastic-breaks-down-in-ocean-after-all-and-fast/
Конти, Г. О., Ферранте, М., Банни, М., Фавара, К., Николози, И., Кристальди, А., Фиоре, М., Цуккарелло, П. (2020). Микро- и нанопластики в съедобных фруктах и овощах. Первая оценка рисков диеты для населения в целом. Экологические исследования, 187, 1-7. Дата обращения 29.06.20 https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0013935120305703?token=2664EC3E220BA116A52C0D0429C59FCD0301456CCE76B129F8A187DD6BDE25A8C1245690D1135F12FC83
Laycock, B.G. И Хейли П.Дж. (2014). Применение крахмала: состояние рынка и новые тенденции.В P.J. Halley and L. Averous (Eds.) Starch Polymers: From Genetic Engineering to Green Applications (ed., Pp. 381-419.) Elsevier.
Редди, Р.Л., Редди, В.С., Редди, и Гупта, А.Г. (2013). Исследование биопластиков как экологически чистой и устойчивой альтернативы пластмассам. Международный журнал новейших технологий и передовой инженерии, 3 (5) 82-89. https://pdfs.semanticscholar.org/9e8c/b3ddb5499e2f7226926feed35f87addbaad1.pdf
Информация об авторе: Сабрина Олизар-Смоук — выпускница У.К. Беркли и получил степень магистра Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Она также имеет аттестат о последипломном образовании Института образования в Лондоне. Она опытный учитель, преподававший в основном в начальной школе. Она помогла своей школе получить награды за обучение на свежем воздухе и связала школьную программу естественных наук с садоводством и обучением на открытом воздухе. Вырвав перерыв в обучении на воспитание детей, Сабрина создала веб-сайт Play of the Wild, чтобы поддержать родителей и учителей в учебной деятельности, особенно на открытом воздухе.
Эта запись была опубликована в пятницу, 14 августа 2020 года, в 3:13 и находится в разделах Химия, Уровень колледжа, Элементарный уровень, эксперименты, Уровень средней школы, Уровень средней школы, научная ярмарка.

Цвета для пропитки дерева: Цветовая гамма, цвета пропитки для дерева Pinotex Ultra с номерами цветов

Окт 19, 1980 автор alexxlab Разное

Цветовая гамма, цвета пропитки для дерева Pinotex Ultra с номерами цветов

Просим обязательно учесть Вас, что экран монитора компьютера дает искажение, также конечный результат получения каждого конкретного цвета зависит от породы дерева (на которое наносится краска), его сорта, метода нанесения краски, и инструментов, используемых при нанесении. Поэтому окончательный выбор цвета лучше производить в магазине, «вживую» выбирая цвет в каталоге производителя.

Если вас интересуют цвета других антисептиков бренда Пинотекс с номерами цветов, но вы попали на эту страницу, не спешите уходить с сайта. У нас есть все варианты цветовой гаммы пропиток Pinotex, посмотреть их вы сможете, перейдя по следующим ссылкам:

Краска-антисептик Пинотекс Ультра предназначена для декоративной и защитной отделки древесины. Цветовая гамма Pinotex Ultra — палитра разнообразных оттенков.

Краска-антисептик Пинотекс Ультра содержит 10 готовых цветов: 301 Бесцветный, 302 Белый, 358 Калужница, 375 Орегон, 376 Тиковое дерево, 377 Ореховое дерево, 378 Красное дерево, 379 Палисандр, 398 Рябина, Сосна.

Базовые цвета антисептика Pinotex Ultra

Краска-антисептик Пинотекс Ультра содержит 37 дополнительно колеруемых цветов: 300 Эбеновое дерево, 305 Светлый дуб, 306 Пшеничные колосья, 307 Тополь, 308 Морская галька, 309 Осеннее небо, 310 Вереск, 311 Осина, 312 Черный тюльпан, 316 Кедровый орех, 318 Винтажная медь, 321 Незабудка, 323 Лагуна, 325 Василек, 326 Морская волна, 327 Океан, 329 Летнее небо, 335 Фисташковый, 336 Кардамон, 337 Олива, 338 Ольховая кора, 339 Еловая хвоя, 340 Листья бамбука, 341 Альпийский луг, 343 Кипарис, 344 Авокадо, 355 Золотой песок, 356 Сибирская сосна, 357 Горчица, 359 Шафран, 365 Осенний клён, 366 Миндаль, 380 Красный каштан, 392 Роза, 395 Красный коралл, 396 Пассифлора, 397 Вишня в шоколаде.

90 фото правильного выбора для разных сортов древесины

Древесина, наряду с глиной и камнем, является древнейшим строительным материалом. Однако, несмотря на все ее уникальные механические и физические свойства, она очень чувствительна к влиянию внешней среды. Атмосферные осадки, биологические вредители, огонь – лишь малая часть внешних факторов, которые способны медленно, а иногда весьма стремительно, разрушать деревянные конструкции.

Единственный способ хотя – бы частично защитить дерево – обработать специальным соответствующим веществом, которое повысит сопротивляемость материала к негативным обстоятельствам.

Какой смысл защищать дерево

Несмотря на механические свойства древесины, под влиянием внешних факторов она теряет свои свойства, разрушается. Наиболее этому подвержены детали внешней части дома, поэтому обработка таких частей крайне необходима, иначе дерево очень быстро потеряет не только привлекательный внешний вид, но и функциональность.

Что касается предохранения от огня, то научно доказано, что обработанные элементы горят намного тяжелее, а если очаг возгорания не большой, то и вообще будут только тлеть.

Классификация защитных средств
Средства (пропитки) для защиты древесины делят для несколько групп. В зависимости от предназначения:
Противопожарные или антипирены. Главная задача средства – создать пленку, препятствующую попаданию кислорода, предотвращая, таким образом, дальнейшее горение материала. Обратите внимание, что срок действия антипиренов не превышает пятилетку, не забывайте своевременно повторно обрабатывать древесину.

Антисептики. Выполняют функцию предохранения от биологических (личинки жуков) и бактериологических (споры грибков, плесень) вредителей. Обратите внимание, что современная пропитка для дерева от гниения не токсична для людей, при этом не дает размножаться внутри конструкций микроорганизмам, насекомым.
Антиатмосферные. Основная их задача – защищать деревянную конструкцию от влияния внешней среды (солнечных лучей, осадков), предупреждая появление трещин, всевозможных деформаций.
Негативной стороной такой обработки является непрезентабельный вид материала, а также потеря ряда физических характеристик.
Влагоотталкивающие. Пропитка для дерева от влаги позволяет увеличить длительность эксплуатации древесины, поскольку она является гигроскопическим веществом и при даже качественной сушке может впитывать в себя влагу.
В связи с тем, что в состав таких растворов зачастую входят оксиды металлов, они влияют и на финишный оттенок материала после обработки. Цвет пропитки для дерева варьируется от бледно – желтого до фиолетовых, бардовых, синих оттенков.

Комбинированные. Данные средства сочетают в себе несколько видов защиты, что весьма актуально в сложных климатических условиях.
Виды основы защитных средств
В зависимости от основы средства разделяют на:
Водные. Главным преимуществом таких веществ является их легкая проницаемость в верхние слои дерева, минимальный период высыхания (до 3-х часов), отсутствие специфического химического запаха, возможность применять и для внутренней обработки строения, их относят к экологически чистым.
Растворы на водной основе делят солевые и без них. Основным компонентом солевых водных растворов является угольная, борная, фосфорная соли. К негативной стороне солевых вариантов относят не длительный срок защиты (до 5 лет), специфические способы нанесения, конструкции не подлежат дальнейшей отделке.

Масляные или же органические. Функциональная задача масла для пропитки древесины – оградить стройматериал от конденсата, создавая при этом красивый глянцевый блеск. Зачастую для этих целей применяется льняная пропитка для дерева, в виду того, что она самая экологически чистая.
Однако следует учитывать, что после нанесения защитного средства, иная облицовка (покраска, лакирование) становится невозможной, так что целесообразнее использовать ее для внешних работ.
Основные требования
При выборе пропитки, кроме рассмотрения фото пропитки, обращайте внимание на такие показатели средства:
не забивает поры дерева, давая ему нормально «дышать»;
не теряет своих свойств даже при высоком проценте влажности;
глубокая адгезия (проникновение) в древесину;
степень вымывания водой низкий;
не влияют на структуру дерева.

Обработка деревянных элементов от всевозможных вредителей и внешних факторов – важная часть возведения дома (беседки, бани).
Как видите, на вопрос, какая пропитка для дерева лучше, нельзя дать однозначный ответ, ведь каждая из них имеет свои свойства и случаи применения. Просто подберите нужный вариант, и тогда вашему дому будут не страшны любые вредители.
Фото пропитки

Также рекомендуем посетить:
Post Views: Статистика просмотров 1 572
белая, беленый дуб, видео-инструкция по выбору своими руками, какая есть цветовая гамма, фото и цена
Все фото из статьи
Любое дерево нуждается в защите, причем не только от климатических факторов, но и от насекомых. Использование специальных пропиток позволяет значительно повысить срок службы древесины, а за счет проявления текстуры дерева выглядеть оно будет просто великолепно.
Результат обработки цветной пропиткой
Назначение и виды пропиток
Основное назначение любого антисептика для дерева заключается в защите древесины от гниения под воздействием влаги, также после обработки оно становится абсолютно непривлекательным для насекомых.
В результате срок службы повышается в разы по сравнению с необработанной древесиной, а добавление колера в жидкость позволяет еще и придать древесине нужный оттенок, цветовая гамма пропитки для дерева включает самые разные оттенки, так что проблем с выбором не будет.
Что касается классификации, то можно выделить такие типы составов как:
составы, защищающие дерево от влаги и насекомых, вода после обработки не впитывается, а просто скатывается по поверхности. Такие жидкости называют антисептиками;
для защиты от возгорания используют антипиретики;
Антипиретики замедляют возгорание
Обратите внимание! Нужно понимать, что антипиретики не гарантируют 100%-ной защиты от огня. Они не дадут дереву воспламенится при воздействии высокой температуры, замедлив тем самым распространение огня. Но со временем древесина все равно загорится.
особняком стоят цветные составы. Основное отличие от обычных заключается в том, что производитель уже добавил краситель в оптимальной пропорции, цена таких составов может быть чуть выше, чем обычных;
Довольно популярная цветная пропитка
встречаются и комбинированные составы, они сочетают в себе свойства антисептика и антипиретика одновременно.
Также классификацию можно привести на основе используемого растворителя, выделить можно такие типы составов как:
на основе масла – древесина приобретает гидрофобные свойства. Но такие составы недолговечны и их нужно довольно часто обновлять. Зато после обработки древесина выглядит свежей, проявляется ее текстура;
на основе различных химических растворителей (уайт-спирит и т. д.), могут быть как бесцветными, так и цветными, причем цвета пропитки для дерева варьируются в широком диапазоне. Такие составы используются для нанесения на сухую древесину и гарантируют быстрое и глубокое проникновение в древесину. Недостатком можно считать разве что сильный неприятный запах и токсичность состава;
Обратите внимание! Помимо зашиты от влаги, УФ излучения и прочих неблагоприятных факторов они могут использоваться и для борьбы с локальными проявлениями плесени либо грибка.
на водной основе. Такие жидкости идеальны для обработки недосушенной древесины, средства на основе химических растворителей просто не проникнут внутрь из-за наличия в древесине влаги. А вот при обильном нанесении на сухую древесину есть риск того, что изделие немного поведет.
Состав на водной основе
Особенности цветных пропиток
Нужно понимать, что использование цветных растворов не равно окрашиванию дерева, то есть текстура будет видна, на поверхности древесины не образуется пленка. Поэтому часто цвета пропиток для дерева подбираются так, чтобы они усиливали цвет древесины, хотя можно и поэкспериментировать.
Белая пропитка
Белый цвет отлично смотрится почти в любом интерьере, причем белым может быть не только пол, стены, но и мебель, и прочие предметы интерьера. Особенно популярен беленый дуб – пропитка для дерева позволит добиться интересного эффекта. Но использование морилки белого цвета далеко не единственный способ добиться желаемого эффекта.
На фото – белая морилка
Обратите внимание! Простая покраска в белый цвет и тонирование с помощью специального состава – принципиально разные вещи. Краска в дерево не впитывается, просто образует на его поверхности тонкий слой, а вот пропитка проникает в древесину, и текстура остается заметной.
Можно привести несколько способов получения беленого дерева:
самый простой путь – просто использовать белую морилку, например, на основе жидкого воска. Достаточно хорошо себя зарекомендовали составы VerfijnSteigerhout, они не «забивают текстуру дерева», но защиту от насекомых, гниения и посинения древесины гарантируют практически 100%-ную;
Результат нанесения белой пропитки
пропитка для дерева белого цвета может быть и на основе скипидара, это не принципиально. Как пример можно привести воск белого цвета, который при нанесении дает эффект тонкого беления;
как вариант можно рассмотреть нанесение твердого масла с воском уже поверх обычной морилки, это позволит дать белый оттенок не всей плоскости доски, а только лишь глубоким порам. Прочая часть сохранит цвет, который получился при первоначальной пропитке;
Справа масло с воском нанесено поверх обычной пропитки
Обратите внимание! Такой подход сработает только в том случае, когда поверхность древесины не идеально ровная, а имеет глубокие поры.
если планируется дальнейшая окраска либо нанесение лака, то внимание можно обратить на специальные грунтовки, которые одновременное выполняют роль и тонирующего состава. Например, СигмалайфVS-Xпозволит придать дереву белый оттенок, эта белая пропитка для дерева помимо защиты дерева от гниения еще и устойчива к воздействию УФ излучения.
Результат нанесения на гладкую поверхность
Особенности применения цветных пропиток
Применение цветных пропиток ничем не отличается от бесцветных, добавляется только пункт подбора подходящего цвета. Например, выбеленное дерево хорошо получается в том случае, если древесина довольно пористая, а вот на гладкой поверхности эффект будет совершенно другим.
Заниматься колеровкой пропитки своими руками нет особого смысла, в магазине по карте цветов подобрать можно практически любой оттенок. К тому же стоимость сильно не увеличивается, так что игра не стоит свеч
Карта цветов тонированной пропитки
При обработке большое внимание уделяется подготовительному этапу. В обязательном порядке необходимо отшлифовать поверхность дерева, трещинки зашпаклевать, выпадающие сучки подклеить на место. Дерево перед пропиткой должно быть высушено, в противном случае раствор может просто не проникнуть вглубь на должную глубину (как в случае составов на основе химрастворителей).
Обратите внимание! Антипиретики чаще всего выпускаются бесцветными либо розоватого оттенка. Эстетические соображения здесь ни при чем, а сделано это для того, чтобы визуально можно было отличить обработанный участок от необработанного.
После обработки антипиретиками пиломатериалы могут окраситься в такой цвет
При обработке наружных элементов есть смысл использовать пропитки, которые снижают вероятность растрескивания доски со временем. Они просто уменьшают скорость испарения влаги из доски, то есть «консервируют» ее.
Что же касается самого нанесения раствора, то допускается использовать как кисть, валик, так и воспользоваться пульверизатором. Инструкция требует особое внимание уделять торцам досок, дело в том, что именно с этой стороны насекомым легче всего проникнуть вглубь и начать поедать доску.Состав наносится в несколько слоев, между ними обязательно выдерживается пауза, необходимая для полного высыхания предыдущего слоя.
Пропитка может наноситься и так
Выводы
Использование цветных пропиток позволяет одним выстрелом убить сразу двух зайцев. Помимо надежной защиты дерева от влаги, насекомых и УФ лучей можно сразу придать древесине нужный оттенок. После этого можно покрыть поверхность бесцветным лаком и отличный внешний вид гарантирован. Важно и то, что сам процесс обработки не усложняется по сравнению с использованием бесцветных составов.
На видео в этой статье показан процесс нанесения пропитки на деревянный пол веранды.
Цвета пропитки на разных поверхностях древесины
Советы по применению пропиток по дереву.
Все пропитки требуют открытых пор для качественного впитывания в древесину.
Нанесение морилки на окрашенную поверхность не изменит цвет древесины. Ваша ткань просто сотрет пропитку с поверхности, т.к. поры дерева закрыты предыдущими составами.
Слегка ошкурьте поверхность наждачной бумагой.
Чтобы открыть поры при подготовке к окрашиванию рекомендуем начать этот процесс с вышкуривания наждачной бумаги средней зернистости, например №120. Финишной можно использовать абразивную бумагу для шлифовки мелкозернистой наждачной бумагой (№220). Всегда шлифуйте в направлении волокон древесины, чтобы не оставлять неприглядных царапин.
Пропитку можно наносить кистью, поролоновой губкой или тканью.
На древесинах с большими открытыми порами, таких как дуб, красное дерево и Ясень, увеличьте давление на инструмент, чтобы пропитка могла проникнуть в труднодоступные поры дерева. Растирание или расчесывание против направления волокон поможет заполнить глубокие поры пропиткой. Наносите большое количество морилки на поверхность, давая древесине достаточно впитать с себя пропитку.
Обратите внимание на то, как долго вы оставляете излишки пропитки на поверхности, прежде чем удалить остатки.
Чем дольше пропитка остается, тем глубже и насыщеннее будет цвет. Для получения однородного цвета используйте одинаковое время. Никогда не допускайте высыхания пропитки на поверхности древесины без удаления излишков.
Удаляем остатки не впитавшейся пропитки сухой тканью, протирая в направлении волокон древесины.
Вихревые следы, оставленные пропитанной пропиткой тканью, станут еще более заметными под слоем прозрачного лака.
При окрашивании вертикальных поверхностей, таких как стены, панели или двери, попробуйте к применению гелеобразные пропитки.
Более густая консистенция позволяет составу не стекать с поверхности, тем самым у вас есть больше времени для равномерного распределения материала по поверхности.
Помните: пропитки обеспечивают цвет, но не защиту.
Как только пропитка высохнет, нанесите защитный состав. Тем самым Вы защите обработанную поверхность от механического воздействия и выделите эстетичность ваших усилий.
Окрашивание Популярных Пород Дерева:
Дуб
Наиболее популярная твердая древесина. Дуб имеет сильный рисунок волокон и большие открытые поры, в которые легко впитываются пропитки. По этой причине дуб красиво смотрится под любым цветом пропитки. Дубовые поверхности считаются наиболее удачными с точки зрения нанесения пропиток, т.к. как бы Вы не наносили пропитку на дубовую поверхность – она никогда не будет пятнить. Но, как и все древесные породы, он будет окрашиваться более равномерно после нанесения предварительного кондиционера для древесины.
Чтобы убедиться, что пропитка проникает и заполняет глубокие поры дуба, нанесите большое количество пятна на древесину, а затем вотрите пропитку его в поры с помощью ткани в вихревом движении. После этого удалите не впитавшиеся излишки, протерев чистой тканью в направлении зерна.
Тополь
Часто называемый “вишней бедняка”, Тополь имеет зернистый рисунок, похожий на ценную вишню, но не имеет такого же красноватого оттенка. При нанесении пропиток с вишневым, красным деревом или другими цветами, содержащими красные красители и пигменты, менее дорогой Тополь может быть очень похож на вишню.
Сосна (также Фрейзер и Кедр)
Эти три популярных хвойных дерева выглядят красиво, когда закончены естественным путем или только с легким нанесением пропитки. Проблемы возникают, однако, при более темных пропитках, ибо все три впитывают тонировочные составы неравномерно, особенно вокруг сучков. Всегда, перед покраской наносите щедрый слой кондиционера для древесины. Эти породы дерева меньше всего проявляют пятна, если использовать гелевые составы.
Твердый Клен
Как следует из названия, твердый клен — это чрезвычайно плотная, плотно пористая древесина, которая не впитывает много пропитки. В отличие от дуба и ясеня, волокнистость клена неравномерна, в результате чего он впитывает пропитку в разной степени. Чтобы уменьшить пятнистость поверхности — сначала нанесите слой предварительно тонированного кондиционера для древесины. И даже в этом случае — желательно окрашивать клен только светлыми или средними цветными пропитками.
Красное дерево (также палисандр)
Эти южноамериканские лиственные породы известны своими темными, насыщенными цветами и высоким содержанием натуральных масел. В большинстве случаев дополнительное окрашивание не требуется. Но если вы все же решитесь их затонировать то лучше всего для этого подойдут составы Old Masters, тем самым будет обеспечена совместимость с натуральными маслами этих пород дерева.
Вишня
Характерный красноватый оттенок вишни уменьшает необходимость окрашивать эту популярную древесину лиственных пород. В отличие от дуба и ясеня, вишня имеет тонкий волокнистый рисунок и небольшие поры, которые не поглощают так много пропитки. С этим и связаны сложности тонировки этой породы дерева.
Береза
Менее дорогой, чем твердый клен, береза часто заменяется кленом в мебели и кухонных шкафах. Но, как и твердый клен, березовая древесина не впитывает пропитки равномерно и ее как правило не тонируют темными пропитками. При окрашивании сначала нанесите предварительно окрашенный кондиционер для древесины, а затем выберите пропитку более светлого цвета.
Ясень
Эта лиственная порода имеет много общих характеристик дуба и должна быть окрашена таким же образом, как описано выше для дуба.
Ольха и осина
Эти две лиственные породы стали любимцами незавершенной мебельной промышленности, потому что они легкие, доступные и легко обрабатываемые. К сожалению, они впитывают пропитки неравномерно.
И на последок несколько советов.
Всегда готовьте древесину с легкой шлифовкой.
Для равномерности покрытия используйте кондиционеры по дереву.
Тщательно перемешайте банку.
Тщательно перемешайте банку, чтобы равномерно распределить все цветные пигменты, которые могли осесть на дно.
Перед началом окрасочных работ протестируйте цвет в незаметном месте, чтобы убедиться, что цвет пропитки в сочетании с естественным цветом древесины дает желаемый цвет. Нанесите несколько слоев.
Если вы хотите получить более темный, насыщенный тон, нанесите второй слой в соответствии с указаниями на этикетке.
Снимите петли, ручки, ручки или тяги, прежде чем начать окрашивание. При попадании пропитки на фурнитуру — изделия могут менять поменять цвет.
Пропитка для дерева для наружных работ какая лучше цвета
Древесина, наряду с глиной и камнем, является древнейшим строительным материалом. Однако, несмотря на все ее уникальные механические и физические свойства, она очень чувствительна к влиянию внешней среды. Атмосферные осадки, биологические вредители, огонь – лишь малая часть внешних факторов, которые способны медленно, а иногда весьма стремительно, разрушать деревянные конструкции.
Единственный способ хотя – бы частично защитить дерево — обработать специальным соответствующим веществом, которое повысит сопротивляемость материала к негативным обстоятельствам.
Какой смысл защищать дерево
Несмотря на механические свойства древесины, под влиянием внешних факторов она теряет свои свойства, разрушается. Наиболее этому подвержены детали внешней части дома, поэтому обработка таких частей крайне необходима, иначе дерево очень быстро потеряет не только привлекательный внешний вид, но и функциональность.
Что касается предохранения от огня, то научно доказано, что обработанные элементы горят намного тяжелее, а если очаг возгорания не большой, то и вообще будут только тлеть.
Классификация защитных средств
Средства (пропитки) для защиты древесины делят для несколько групп. В зависимости от предназначения:
Противопожарные или антипирены. Главная задача средства – создать пленку, препятствующую попаданию кислорода, предотвращая, таким образом, дальнейшее горение материала. Обратите внимание, что срок действия антипиренов не превышает пятилетку, не забывайте своевременно повторно обрабатывать древесину.
Антисептики. Выполняют функцию предохранения от биологических (личинки жуков) и бактериологических (споры грибков, плесень) вредителей. Обратите внимание, что современная пропитка для дерева от гниения не токсична для людей, при этом не дает размножаться внутри конструкций микроорганизмам, насекомым.
Антиатмосферные. Основная их задача – защищать деревянную конструкцию от влияния внешней среды (солнечных лучей, осадков), предупреждая появление трещин, всевозможных деформаций.
Негативной стороной такой обработки является непрезентабельный вид материала, а также потеря ряда физических характеристик.
Влагоотталкивающие. Пропитка для дерева от влаги позволяет увеличить длительность эксплуатации древесины, поскольку она является гигроскопическим веществом и при даже качественной сушке может впитывать в себя влагу.
В связи с тем, что в состав таких растворов зачастую входят оксиды металлов, они влияют и на финишный оттенок материала после обработки. Цвет пропитки для дерева варьируется от бледно – желтого до фиолетовых, бардовых, синих оттенков.
Комбинированные. Данные средства сочетают в себе несколько видов защиты, что весьма актуально в сложных климатических условиях.
Виды основы защитных средств
В зависимости от основы средства разделяют на:
Водные. Главным преимуществом таких веществ является их легкая проницаемость в верхние слои дерева, минимальный период высыхания (до 3-х часов), отсутствие специфического химического запаха, возможность применять и для внутренней обработки строения, их относят к экологически чистым.
Растворы на водной основе делят солевые и без них. Основным компонентом солевых водных растворов является угольная, борная, фосфорная соли. К негативной стороне солевых вариантов относят не длительный срок защиты (до 5 лет), специфические способы нанесения, конструкции не подлежат дальнейшей отделке.
Масляные или же органические. Функциональная задача масла для пропитки древесины – оградить стройматериал от конденсата, создавая при этом красивый глянцевый блеск. Зачастую для этих целей применяется льняная пропитка для дерева, в виду того, что она самая экологически чистая.
Однако следует учитывать, что после нанесения защитного средства, иная облицовка (покраска, лакирование) становится невозможной, так что целесообразнее использовать ее для внешних работ.
Основные требования
При выборе пропитки, кроме рассмотрения фото пропитки, обращайте внимание на такие показатели средства:
не забивает поры дерева, давая ему нормально «дышать»;
не теряет своих свойств даже при высоком проценте влажности;
глубокая адгезия (проникновение) в древесину;
степень вымывания водой низкий;
не влияют на структуру дерева.
Обработка деревянных элементов от всевозможных вредителей и внешних факторов – важная часть возведения дома (беседки, бани).
Как видите, на вопрос, какая пропитка для дерева лучше, нельзя дать однозначный ответ, ведь каждая из них имеет свои свойства и случаи применения. Просто подберите нужный вариант, и тогда вашему дому будут не страшны любые вредители.
Фото пропитки
Деревянные дома, строения с отделкой из древесины смотрятся очень красиво и эстетично. Построенные из экологического материала, они привлекают своим особым микроклиматом и природным уютом. Единственным недостатком можно считать подверженность дерева воздействию негативных факторов, которые разрушают его. Но эта проблема решаема, ведь современный рынок представлен широким ассортиментом различных пропиток для наружных работ, которые защищают и укрепляют экоматериал.
Какая пропитка для дерева лучше, и для каких целей ее следует использовать: мы поможем Вам разобраться в нашей статье.
Основные характеристики пропиток для дерева для наружных работ
Используя дерево при постройке своего дома, следует помнить, что оно нуждается в дополнительной защите от различных факторов внешней среды, а именно от:
Прямого воздействия влаги (снежных или дождевых осадков). Они приводят к тому, что деревянные доски напитываются водой, набухают, рассыхаются и деформируются.
Плесени и грибковых поражений. Из-за них происходит загнивание материала и потеря прочности и износостойкости. Особенно опасен белый домовой грибок, который за месяц может уничтожить доску до сорока миллиметров толщиной.
Насекомых и других микроорганизмов, поражающих деревянные конструкции.
Огня и теплового воздействия.
Дерево нуждается в обработке на всех этапах заготовки и использования, а также в комплексном подходе по защите от повреждений. В первую очередь, нужно изолировать деревянную поверхность от соприкасания с землей. Для этого используют цоколь. Также необходимо сделать вентиляционные каналы для проветривания и испарения влаги.
Но самым главным является применение пропиток для древесины, различных по своему составу и направленному действию.
Пропитки для дерева разделяют на антисептик (против грибковых и плесневых образований) и антипирен (против воспламенения).
Правильное нанесение и использование водорастворимых защитных веществ, масляных паст, смесей могут продлить жизнь деревянным конструкциям на долгие годы, обеспечив надежную защиту от повреждений.
Важно! Для большей эффективности работы по обработке пропиткой следует проводить при температуре более 10 С° тепла. От этого зависит степень впитываемости и высыхания.
Пропитки: виды и особенности
Пропитки для дерева бывают нескольких видов:
Те, для которых используется водная основа. Они не имеют запаха, быстро высыхают, безвредны и нетоксичны. Не нужно предварительно высушивать поверхность, на которую они наносятся. Однако, такие пропитки проникают лишь на маленькую глубину, защищают поверхностно, не подходят для дерева, которое часто соприкасается с влагой. Ими обрабатывают жилые помещения, хозяйственные постройки, отдельные элементы сооружений.
Пропитки для дерева для наружных работ, имеющие органическое происхождение. Они отличаются глубоким проникновением в обрабатываемый материал и стойким запахом, который в течение некоторого времени испаряется. Перед тем, как их нанести, нужно подготовить деревянную поверхность. Используется в сооружениях, которые контактируют с водой (погреб, подвальное помещение).
Алкидные пропитки. Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Пинотекс. Пропитка для дерева для наружных работ Пинотекс хорошо проникает в толщину поверхности, не требует обязательной обработки дерева перед нанесением. Используется в декоративных целях, имеет широкий выбор цвета.
Пропитки с воском, которые продаются с добавлением пчелиного воска, масел, неорганических веществ. Вощение придает дереву бархатистый оттенок и служит влагостойкой защитой. Для разных пород древесины используются разные цвета. Интересна техника нанесения нескольких слоев разных цветов. Такие пропитки с воском бывают как в виде пасты, так и в жидком состоянии. Перед их нанесением необходимо тщательно зачистить поверхность, удалить остатки лака и других веществ. Пропитки с воском используются не только для больших деревянных сооружений, но и для вощения предметов мебели и интерьера.
Цели использования пропиток для наружных работ
Все пропитки имеют определенное назначение, которое влияет на использование для защиты от тех или иных разрушающих факторов.
Пропитка против потемнения
Потемнение дерева связано с его заражением грибковыми микроорганизмами.
Метод пропитки применяется при длительном хранении древесины на открытом воздухе, при необходимости сохранить естественный рисунок и текстуру дерева. К примеру, если его хотят просто покрыть лаком.
Выбирая пропитку, обратите внимание, что более дешевые варианты защищают дерево от потемнения только на срок от трех месяцев до полугода.
Более дорогие средства имеют сбалансированный состав и действуют на протяжении длительного времени. К таким относится пропитка производства “Сенеж”, которая трудно вымывается и защищает дерево около года при условии правильного хранения древесины и недопущения соприкосновения с землей. Если дерево подверглось воздействию окрашивающих грибковых организмов, такую поверхность следует отбелить. Имейте ввиду, что некоторые пропитки удаляют причину заражения, другие — только маскируют.
Пропитки, в основе которых лежит хлор, способны не только выжечь дерево, но и разрушить структуру. В основе других используется активный кислород. Он щадяще очищают древесину, не повреждая ее структуру. Пропитка для наружных работ с кислородом делает дерево светлым без выделения вредных веществ в отличии от применения хлорных отбеливателей.
Пропитка для дерева от влаги и гниения
Одной из самых востребованных является водоотталкивающая пропитка для дерева. Благодаря ей влага не проникает в древесину, защищая от деформации и повреждения.
Стоит обратить внимание, что в таких пропитках необходимо наличие веществ, которые защищают от ультрафиолетового излучения. Но, несмотря на то, что дерево делается устойчивым к воде, ухудшается его свойства при эксплуатации. Поэтому данную пропитку нужно обновлять с той частотой, которая указывается на банке. Пропитка для дерева от влаги и гниения защищает не только от воздействия воды, но и от загнивания и растрескивания.Это средство для дерева от влаги и гниения для наружных работ способствует равномерному распределению влаги и улучшает обмен воздуха.
Кроме того, пропитка для дерева от влаги и гниения для наружных работ предотвращает появление трещин на торцах бревен и досок и линейные деформации, которые возникают во время просушивания материала.
Пропитка для несущих и важных конструкций
Несущие элементы стен, потолка, подвального помещения требуют усиленной защиты от повреждений. Это связано с повышенным воздействием грунтовых вод, насекомых и микроорганизмов.
Для этих целей используются водорастворимые не вымывающиеся пропитки. Они имеют антисептические свойства и влияют на изменение цвета древесины, делая ее зеленоватой.
Пропитки, которые не меняют цвет, хорошо подходят для наружных работ, они вымываются и обеззараживают поверхность. Применяется как биозащитный грунт и защищает от влаги.
Декоративная пропитка
Чтобы облагородить деревянную поверхность, часть используется декоративная пропитка. Она экологически безопасна, имеет водную основу, выступает в роли антисептика, в ее состав входит защита от ультрафиолета, которая не позволяет дереву темнеть.
Такая пропитка изготавливается на основе акрилатов, которые делают ее эластичной, паро- и влагонепроницаемой.
Широкая цветовая палитра позволяет воплотить все дизайнерские решения и придать дому неповторимый стиль.
Пропитка против огня
Для защиты от воспламенения используется специальный вид пропитки, который чаще комбинирует в себе биозащиту и огнезащиту.
Они бывают двух типов:
Покрывной,
Состав.
Покрывной тип — это лаки, смеси, пасты. Состав — это сама пропитка.
Покрывные смеси изменяют цвет поверхности, но на текстуру не влияют.
Выбирая данные пропитки, необходимо обращать внимание на сертификаты качества, на наличие заключений о пожарной безопасности.
Популярные производители
Если составить определенный рейтинг фирм производителей пропиток, то он бы выглядел так:
Тиккурила. Имеет большой выбор продукции, разной по составу и сфере применения. Она лидирует на рынке по качеству и ассортименту товаров.
Сенеж. Российский производитель, представляющий широкую линейку товаров.
Акватекс. Предлагает защитно-декоративные средства для дерева для наружных работ. Среди продукции: многочисленные смеси, пасты, специальные лазури, отбеливатели.
Неомид. Еще одна российская компания, представляющая защитные пропитки.
Пинотекс. Выпускает декоративно-защитную продукцию с использованием фунгицида.
Древесный лекарь. Защита от насекомых и микроорганизмов.
Крупная словенская компания, которая достойно конкурирует с другими.
Выбирая пропитку для дерева для наружных работ, нужно ориентироваться на собственные потребности и желаемые результаты. Сегодня рынок стройматериалов предлагает широкий ассортимент продукции с доступной ценовой политикой. Поэтому, внимательно изучив предложенный товар и воспользовавшись нашими советами, всегда выбирайте лучшее.
Срок службы дома из дерева зависит от правильности и регулярности обработки наружной поверхности стен защитными пропитками для дерева от влаги и гниения для наружных работ. При этом использование качественного вещества не менее важно, чем соблюдение технологии обработки. В этой статье мы расскажем о влиянии защитных веществ на древесину, о наиболее важных параметрах этих веществ и о том, как выбрать лучшую пропитку для дерева для наружных работ.
Почему необходимо обрабатывать дом пропитками снаружи
Древесина, особенно обработанная механическим способом, очень уязвима перед ультрафиолетом, различными бактериями и грибами, разрушающими ее. Под действием ультрафиолета древесина меняет цвет и теряет прочность наружных слоев. Кроме того, под воздействием ультрафиолета древесина становится более уязвимой к бактериям и грибам. Поэтому правильная пропитка защищает древесину как от бактерий и грибов, так и от ультрафиолета. Откуда же берутся бактерии и грибы? Древесина впитывает влагу из воздуха улицы или комнаты, а также получает ее от дождей. Затем солнце нагревает поверхность древесины и начинается процесс испарения влаги, называемый усушкой, во время которого бревно или брус уменьшается в размерах. Следовательно, хорошее защитное вещество не должно препятствовать впитыванию и выделению водяного пара, ведь если пар не выходит, то накапливается в древесине, создавая идеальную для бактерий и грибов влажность, а если не впитывается, то дерево пересыхает, теряет прочность а между венцами появляются щели.
Требования к пропиткам от влаги и гниения
Требования к пропиткам для наружных работ от влаги и гниения отличаются от требований к защитным веществам (антисептикам), которые используют внутри комнаты, ведь отличаются основные факторы, воздействующие на древесину. Более подробно о применении защитных веществ, используемых для внутренних и внешних работ, написано в статье Какой антисептик выбрать для дома из бруса. Вот список основных требований к материалам для наружной обработки:
не мешают дереву дышать;
эффективно защищают от бактерий и грибов даже при очень высокой влажности;
глубоко проникают в древесину;
не вымываются водой;
не разрушаются под действием ультрафиолета;
увеличивают стойкость древесины к возгоранию.
не меняют цвет и текстуру древесины.
Хорошее защитное средство не создает на поверхности древесины пленку, которая блокирует или ухудшает впитывание и выделение водяных паров, поэтому использование материалов на основе легких или тяжелых органических растворителей нежелательно. Ведь они создают на поверхности древесины пленку, которая полностью или частично блокирует впитывание или выделение водяного пара, из-за чего возрастает влажность. Защита от бактерий и грибов строится на блокировании их размножения, ведь предотвратить попадание спор из воздуха, равно как и полностью устранить споры, находящие внутри древесины, невозможно. Поэтому для защиты дерева от грибов и плесени наиболее эффективны материалы на основе природных консервантов – поваренной соли, медного и железного купороса и других аналогичных веществ.
Не менее важным является и способность пропитки проникать внутрь древесины, ведь чем глубже проникнет реагент, тем лучше будет защищено бревно или брус. Потому что для эффективного размножения любым микроорганизмам, разрушающим древесину, необходимы два фактора – достаточная влажность и доступ кислорода. Чем глубже проникает пропитка, тем меньше кислорода поступит к глубинным слоям древесины, а значит, медленней будут развиваться грибы и бактерии.
Дожди не только омывают наружную поверхность бревна или бруса, но и вымывают из них любые вещества, не являющиеся древесиной. Поэтому хорошая пропитка должна не только глубоко проникать в древесину, но и связываться с ней, благодаря чему ее вымоет не через год, а через 3–5 лет. Немаловажный фактор, влияющий на срок службы дома – стойкость древесины к возгоранию. Благодаря обработке соответствущими веществами, поджечь деревянный дом очень сложно, что значительно улучшает пожарную безопасность. Эффективность такой обработки зависит от свойств пирофобного вещества, поэтому необходимо выбирать максимально эффективное. Последний фактор, который влияет на выбор защитных материалов – их влияние на цвет древесины.
Оправдано ли использование многофункциональных защитных средств
Многие фирмы предлагают многофункциональные реагенты, которые предотвращают появление плесени, гнили или грибов, защищают древесину от насекомых и ультрафиолета, увеличивают стойкость дома к огню. Преимущество таких веществ очевидно – они обходятся значительно дешевле материалов, защищающих от конкретных угроз. Однако существует у таких средств и серьезный недостаток – они в несколько раз менее эффективны, поэтому обработку дома придется проводить каждый год. Если речь идет о небольшом сарае или бане, то это не страшно, а вот каждый год обрабатывать добротный двухэтажный дом очень тяжело и накладно. Ведь необходимо не только нанести защитные средства, но сначала удалить старое лакокрасочное покрытие, затем обработать реагентами, ошлифовать и покрыть лаком или краской. Эту работу придется выполнять с лесов или приставной лестницы, передвигая ее вдоль всех стен. Поэтому обработка веществами, которые прослужат 3–7 лет обойдется проще, а при найме специалистов еще и дешевле, чем ежегодное применение универсальных средств.
Производители лучших пропиток для наружной обработки деревянных домов

Вот список фирм, продукция которых дает наилучшие результаты:
Сенеж;
Неомид;
Антисептик;
Belinkа;
Pinotex;
Tikkurila.
При выборе антисептиков для наружной обработки дома из бруса необходимо учитывать несколько моментов, главный из которых – стоимость материала. Ведь чем дороже материал, тем больше вероятность встретить подделку. По этой причине пропитки, выпущенные российскими компаниями Сенеж, Неомид и Антисептик находятся вне конкуренции. Из-за невысокой цены подделка этих средств невыгодна, а эффективность оригинальных пропиток не уступает лучшим зарубежным образцам. К тому же, как российские, так и зарубежные компании предлагают большой выбор антисептиков и инсектицидов, поэтому всегда можно подобрать средство, как для профилактической обработки, так и для пораженной древесины. Однако у зарубежной продукции есть и существенные плюсы.
Пропитки от Белинка, Пинотекс и Тиккурила обладают более высокой стойкостью к вымыванию. Поэтому российскую продукцию желательно использовать, если на древесине уже появились гниль, плесень или грибы.
Лучшие пропитки для наружной обработки деревянных домов
Вот список наиболее эффективных препаратов для наружной обработки деревянных домов:
Belinka Base;
Антисептик ХМФ;
Tikkurila Valtti Expert Akva;
Pinotex Classic;
Neomid Base Eco;
Сенеж Экобио.
В этой статье мы расскажем, какие есть краски для защиты древесины. Покрытие защитным составом – завершающий этап работы с деревом. Приступим к обзору красок для наружных работ по дереву, в котором учитывали их потребительские характеристики, устойчивость к атмосферным проявлениям и срок службы составов.
Виды красок их характеристики
Краски для наружных работ предназначены для консервации древесины и создания поверхностного защитного слоя. Обязательные характеристики составов, «работающих» на улице, должны отвечать следующим параметрам:
Отсутствие влагопоглощения;
Морозостойкость, т.е. способность выдерживать многочисленные циклы замораживания-оттаивания;
Наличие УФ-фильтра. Защита дерева от солнечных лучей, которые вызывают эффект «загара» натурального материала, что приводит к потере внешнего вида;
Антисептические свойства и биологическая защита;
Устойчивость к истиранию и другим механическим воздействиям.
Водоэмульсионные акриловые краски В состав водной эмульсии входят акриловые связующие, которые образуют тонкую пленку на поверхности дерева после испарения воды. Пленка эластичная, не разрушается при сезонном изменении дерева, является паропроницаемой («дышащей»), обладает высокими гидроизолирующими свойствами. Состав не имеет резкого запаха, отличается высокой устойчивостью к перепадам температурных режимов и неблагоприятным атмосферным проявлениям.Используется для покраски деревянных фасадов домов, вагонки, бруса, блокхауса и имитации бруса.
Водоэмульсионные латексные краски Латексные краски устойчивы к мокрому истиранию, не выгорают под прямыми солнечными лучами и отличаются эластичностью слоя. Краска также содержит и акриловые смолы, что расширяет перечень эксплуатационных характеристик состава. Добавки синтетического латекса улучшают визуальный эффект, придают поверхности шелковистый вид.Подходит для применения на фасадах деревянных домов, окраски рам окон, дверей, деревянных ограждений.
Алкидные составы В состав введены алкидные смолы, которые при высыхании образуют глянцевую текстуру повышенной устойчивости к перепадам температур и влажности. Не проникают глубоко в дерево, быстро выцветают.Используют для окраски рам и дверей, деревянных поверхностей, которые не подвергаются сильному механическому воздействию.
Масляные краски Являются укрывным составом, что сказывается на их низких потребительских характеристиках. Краски быстро изнашиваются, теряют цвет, неустойчивы при низких температурах.Используют для покраски заборов и ограждений.
Как правило, все производители заявляют о наличии перечисленных свойств в выпускаемых составах. Но на деле происходит быстрая потеря характеристик в реальных условиях эксплуатации. В этой статье мы выделим наиболее интересные составы от ведущих производителей и детально рассмотрим свойства каждой краски.
Все представленные краски от ведущих производителей протестированы на практике и заслужили действительно высокие оценки. Проверка свойств проводилась в условиях климата средней полосы с частыми перепадами температурных режимов в зимнее время (мороз-оттепель), при интенсивной солнечной нагрузке и дождями характерными для этой местности.
1. Белинка (Belinka)
Belinka Toplasur 1/ 2,5/ 5/ 10 10 (20) 615 5844 (10 л)
BELINKA Tophybrid 0,75/ 2,5 25 (9) 906 2265 (2,5 л)
Belinka Toplasur UV Plus 1/ 2,5/ 5/ 10 20 (10) 915 915 (1 л)
2. Тиккурила (Tikkurila)
Pika-Teho 0,9/ 2,7/ 9/ 18 9 (6) 811 7300 (9 л)
Teho oljumaali 0,9/ 2,7/ 9/ 18 12 (8) 962 2600 (2,7 л)
Ultra Classic 0,9/ 2,7/ 9/ 18 9 (6) 922 830 (0,9 л)
3.Альпина (ALPINA)
Alpina Die Langlebige für Holzfassaden 2,5/ 10 8 (6) 536 5362 (10 л)
Alpina Lasur für Holzfassaden 0,75/ 2,5/ 10 10 (8) 345 3450 (10 л)
Alpina Lasur für Holz 0,75/ 2,5/ 10 10 (8) 240 2400 (10 л)
4. Неомид (NEOMID)
Краска для деревянных фасадов NEOMID 1/ 2,5/ 5/ 10 10 (8) 299 2990 (10 л)
NEOMID BIO COLOR AQUA 1/ 3/ 10 10 (7) 207 2070 (10 л)
NEOMID BIO COLOR ULTRA 0,9/ 2,7/ 9 10 (7) 238 2380 (9 л)
5. СЕНЕЖ
СЕНЕЖ АКВАДЕКОР 0,9/ 2,5/ 9 14 (10) 340 850 (2,5 л)
СЕНЕЖ ТОР 12/ 80 4 (3) 110 1320 (12 л)
СЕНЕЖ ОГНЕБИО 5/ 10/ 65 3 (2) 110 550 (5 л)
6. TEKNOS (Текнос)
WOODEX EKO 0,9/ 2,7/ 9 12 (8) 633 570 (0,9 л)
WOODEX CLASSIC 0,9/ 2,7/ 9/18 12 (8) 633 540 (0,9 л)
ГАИТИ 0,9/ 2,7/ 9/18 10 (8) 444 400 (0,9 л)
7. РОГНЕДА
АКВАТЕКС 0,8/ 3/ 10/ 20 12 (8) 204 2040 (10 л)
АКВАТЕКС ЭКСТРА 0,8/ 3/ 10 15 (8) 335 3350 (10 л)
АКВАТЕКС ГЕЛЬ 0,75/ 2,7/ 9 25 (15) 520 390 (0,75 л)
8. Zobel
Deco-tec 5400 5/ 20 20 (10) 900 4500 (5 л)
Deco-tec 5450 5/ 20 20 (10) 1170 5850 (5 л)
Protec 450 5/ 20 12 (8) 1440 7200 (5 л)
9. Dulux
Dulux Domus 1/ 2,5/ 10 13 (7) 580 580 (1 л)
Dulux Domus Aqua 1/ 2,5/ 10 12 (8) 555 5550 (10 л)
Dulux Фасадная Гладкая 2,5/ 5/ 10 16 (10) 516 1290 (2,5 л)
10. Ярославские краски
ТЭКОТЕКС 0,6/ 2,1/ 7,6 12 (10) 666 400 (0,6 л)
PREMIA 0,9/ 2,7/ 9 10 (6) 407 1100 (2,7 л)
БЫСТРОЛАК 0,4/ 0,7/ 1,7 14 (10) 357 250 (0,7)
1. Белинка (Belinka)
Belinka, компания из Словении, представлена на российском рынке широким ассортиментом средств по защите деревянных поверхностей. Средства для древесины разработаны с учетом защиты и сохранения природного материала от воздействий плесени, грибков и насекомых на 10-15 лет. Составы Белинка усиливают текстуру древесины и окрашивают поверхности в различные цвета.
Предназначение Предназначена для защиты деревянных фасадов и для покраски рам окон и дверей. Предназначена для усиленной защиты древесины и окрашивания ее в наиболее распространенные цвета. Бесцветная краска, создающая толстый слой полимерного покрытия. Обеспечивает высококачественную защиту от ультрафиолетового излучения. Подчеркивает естественную структуру дерева.
Состав краски Алкидные смолы высшего качества, пигменты, защищающие от уф/излучения, органические растворители, твердые воски. Алкидная эмульсия, водоотталкивающие вещества, атмосферостойкие и устойчивые к свету вещества. Алкидные смолы, пигменты от ультрафиолетового излучения, растворители органического происхождения абсорбенты, твердые воски.
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой 20/10 м² 25/15 м² 20/10 м²
Описание После нанесения краски сохраняется и подчеркивается структура дерева, появляется шелковый блеск. Основное преимущество — это быстрое высыхание, что позволяет нанесение всех слоев за один день. Лазурь на водной основе оставляет видимой структуру дерева. Стабилизирует древесину и создает дышащее покрытие. Подчеркивает естественную структуру дерева и придает поверхности глянцевый блеск.
Применение Применяется для защитного покрытия фасадов, шлифованных бревен, деревянных рам и дверей. Не содержит биоцидов. Не трескается и сохраняет внешний вид в течение длительного срока эксплуатации. Применяется на все виды древесины для защиты фасадов и любых деревянных строений. Рекомендуется применять для окон и дверей, подвергающихся интенсивному атмосферному воздействию.
Цена за 1 литр, руб 615 906 915
Впечатление от применения: на первый слой краски идет значительный расход состава. Это объясняется тем, что пропитывается верхний слой древесины. Именно этот слой и выделяет структуру дерева, годовые кольца. Если на дереве есть места покрытые мастикой, то впитывание будет происходить слабо и пятна останутся заметными. Нанесение слоя следует проводить в «один раз». Иначе места стыковки краски очень заметны, даже если проход составом проводился 2-3 часа назад. Обновление покрытия не требует никаких особых мер — обмахнуть поверхность жесткой щеткой и еще раз нанести состав.
В данном видеоролике рассказывается, о применении краски Белинка и ее особенностях:
Официальный сайт компании Belinka →
2. Тиккурила (Tikkurila)
Tikkurila — составы, проверенные временем и практикой. Можно сказать, что наименование компании стало синонимом качества и первое, что вспоминают владельцы загородных домов при необходимости защитить фасады зданий — это Тиккурила. Краска прекрасно себя чувствует на всех деревянных поверхностях. Одним из главных потребительских характеристик состава является его укрывистость. И в случае с финским производителем мы получаем максимальный показатель, полностью соответствующий жестким европейским стандартам.
Предназначение Рекомендуется для защиты и окраски наружных деревянных поверхностей, досок обшивочных, заборов и подготовленных бревен. Традиционная масляная краска используется для покрытия деревянных рам и дверей, фасадов и ограждений. Краска имеет отличную адгезию с поверхностью и накладывается даже на пропитанную под давлением древесину. Состав разработан специально для применения в условиях низких температур и их резкого перепада. Краска отлично защищает любые деревянные поверхности от ультрафиолетового излучения, влажности и микроорганизмов.
Состав краски Акрилаты и масло пропитки. Для разбавления используется вода Алкидная основа Полиакрилатная основа
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой 9/6 м² 15/11 м² 9/7 м²
Описание Прочная и эластичная краска, при соблюдении инструкций по нанесению, защищает фасады деревянных зданий на срок до 7 лет. Состав колеруется в 120 цветов. Краска сохнет достаточно медленно, почти сутки. Но это свойство можно назвать положительным. За это срок происходит максимальное сцепление с окрашиваемым материалом, пропитываются верхние слои дерева. Сезонная деформация дерева практически не влияет на внешний вид краски. Эластичный и прочный слой выдерживает многократное воздействие на растяжение и разрыв без потери начальных характеристик. Связующее в основе состава гарантирует блеск покрытия на весь срок эксплуатации — более 7 лет.
Применение Не оставляет подтеков при нанесении и время высыхания слоя составляет всего 2-4 часа. Высыхание слоя, при идеальных температурных условиях, происходит через сутки. В сырую погоду процесс может затянуться на 30-40 часов. Во время эксплуатации краска приобретает матовый цвет, что указывает на ее постепенное разрушение. Срок службы 5-7 лет. Время высыхания всего 1 час. Отлично укладывается на ранее окрашенные поверхности и на пропитанную древесину. Блеск — полуматовый.
Цена за 1 литр, руб 811 962 922
Впечатление от применения: продукт расходуется неэкономно. Хотя производитель и заявляет о меньшем расходе, но на практике приходится сталкиваться с повышенным слоеобразованием, что требует аккуратности. Если не следить за укладкой состава, то могут возникнуть подтеки. Первые признаки разрушения слоя краски (мелкая сеточка) возникают через 4 года эксплуатации.
Видео о том, как правильно окрашивать деревянный фасад красками Тиккурила:
Официальный сайт компании Tikkurila →
3. Альпина (ALPINA)
Компания ALPINA отличается широким ассортиментом составов для защиты дерева и постоянным обновлением линейки. Краска получила признание на мировом уровне и отлично конкурирует в своей сфере с более «раскрученными» брендами. Составы применяются к открытым фасадам и террасам. Практически все продукты устойчивы к истиранию и другим физическим воздействиям. Производитель предлагает индивидуальную компьютерную колеровку.
Предназначение Покрытие тонкослойное, эластичное и с отличной адгезией. Не поддерживает развитие плесени и грибков, пигменты устойчивы к прямым солнечным лучам. Отличная устойчивость ко всем видам атмосферных проявлений. Выдерживает высокую влажность и прямые лучи солнца. Не отслаивается и не теряет первоначального цвета. Подходит для деревянных фасадов, предупреждает их разрушение и не поддерживает рост плесени. Колеруется в любые оттенки дерева. Лазурь для всех видов дерева, которые эксплуатируются на открытом воздухе. Применяется для обработки поверхностей террас, кроме половых покрытий. Придает дереву благородный оттенок, который подчеркивает естественную структуру. Лазурь отталкивает воду и не дает ей задержаться на поверхности. Что снижает вероятность повреждения дерева.
Состав краски Синтетические смолы, минеральные наполнители Алкидные смолы, уайт-спирит, специальные обеззараживающие добавки Алкидные смолы, уайт-спирит, пигменты
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой 8/10 м² 8/10 м² 8/10 м²
Описание Основной показатель состава — отсутствие отслаивания краски от деревянных поверхностей. Покрытие «дышащее», эластичное и упругое. Первоначальный цвет краски сохраняется 5-7 лет в зависимости от условий эксплуатации. Акцент производителя делается на водоотталкивающих свойствах состава. Освежает цвет древесина и предохраняет его от потемнения на весь срок службы краски 7-10 лет. Отлично держится на поверхности и выделяет структуру дерева за счет разного проникновения состава в мягкие и твердые участки. Алкидные смолы закрепляют краску на поверхности и создают прочный эластичный слой, который способствует воздухообмену.
Применение Через 12 часов можно наносить следующий слой краски. Требует обязательной грунтовки поверхности и низкой влажности древесины. Наносится на рекомендованный производителем грунт. Во многих случаях достаточно одного слоя, но для лучшего результата можно нанести еще один слой через 12 месяцев эксплуатации. Лазурь наносится в два слоя после предварительной подготовки грунтовкой, которая рекомендована производителем. Влажность обрабатываемой древесины не должна быть выше диапазона 12-15%.
Цена за 1 литр, руб 536 345 240
Впечатление от применения: при нанесении краски создается впечатление, что древесина впитывает состав, как губка. В реальности дерево «берет» столько, сколько надо для этой породы и при этой влажности. Расход зависит от степени подготовки поверхности, и повышенный расход оправдан качественной защитой. Капли воды действительно стекают с вертикальных стен. Единственное, с чем вы столкнетесь — это накопление пыли на стенах и последующие разводы от воды. Практика показала, что стены легко мыть без каких-либо последствий из обычного садового шланга. Не допускается высокое давление воды.
Видеообзор краски для деревянных фасадов Alpina HolzFassade:
Официальный сайт компании Alpina →
4. Неомид (NEOMID)
Производитель Неомид больше известен своей линейкой продукции по подготовке древесины. Так отбеливающие составы используется большинством людей, которые строят свой дом и строительными организациями. Тем не менее, краски по дереву представленные на российском рынке ничем не хуже европейских представителей, а по цене намного дешевле аналогичных составов.
Предназначение Используется на деревянных фасадах, предотвращает развитие грибков и плесени. Входящие в состав вещества после высыхания образуют тонкую пленку. Сцепление пленки с поверхности хорошее, пропускает воздух и выдерживает многократную деформацию. Лессирующий декоративный состав, экологически чистый. Обеспечивает сохранение структуры древесины и образует прочную эластичную пленку на поверхности. Благодаря добавкам глубоко проникает в верхние слои дерева и не вымывается водой. Защитный и одновременно декоративный состав. Если большинство производителей заявляет, что их составы образуют тонкую эластичную пленку, то в этом случае мы видим обратную тенденцию — утолщенный слой покрытия. Не вымывается водой, хорошо противостоит прямым солнечным лучам и осадкам.
Состав краски Акриловый сополимер, активные добавки Акриловые сополимеры, пигменты, активные вещества Алкидные смолы,, пигменты, активные вещества
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой 10/8 м² 12/7 м² 12/9 м²
Описание Обладает грязеотталкивающими свойствами, влагостоек, но исключается прямой контакт с водой. Выдерживает многочисленные температурные перепады. Нет запаха, что является одним из плюсов состава. Имеет стандартный набор характеристик, которые несколько улучшены добавлением микровоска — структурированный материал широкого диапазона действий. Биоцидные добавки не дают ни малейшего шанса для развития плесени и грибков. Производитель заявляет, что вещества, входящие в состав, отпугивают насекомых-вредителей.
Применение Используется для окраски новых и ранее окрашенных деревянных фасадов домов, ограждений, окон, террас, дверей при условии соответствующей подготовки поверхности. Так как состав не укрывной, то производитель заявляет о двойном увеличении элементов защиты от ультрафиолетового излучения. Перед употреблением состав колеруется в выбранный цвет. Состав предназначен для защиты и декоративной отделки поверхностей из всех видов древесины, эксплуатируемых снаружи при неблагоприятных условиях.
Цена за 1 литр, руб 299 207 238
Впечатление от применения: абсолютно нейтральное отношение к представленным составам. Крепкий «середняк», цена которого привлекает большинство покупателей. Не очень хорошо показал себя в сильные морозы. Кажется, что производители рассчитывали на относительно мягкий климат средней полосы. Но при температуре ниже 40С и последующей оттепели на деревянных поверхностях фасада образовался крупный кристаллический налет, который «взломал» в некоторых местах защитную пленку. Появилось легкое шелушение, которое потребуется убирать в теплое время года и проводить окраску заново.
Видео о технологии применения красок Neomid:
Официальный сайт компании Neomid →
5. СЕНЕЖ
Прежде всего, производитель ориентируется на крупные строительные компании. Это видно даже по расфасовке готовой продукции — поставляется как в мелкой таре, так и в бочках по 60 литров. По отзывам строителей составы просты в применении, не требуют много трудовых затрат и обеспечивают сохранность бревен на время хранения и транспортировки. У простых потребителей составы вызывают ряд нареканий, которые больше всего касаются стойкости покрытий и их небольшого запаса по прочности. В отношении цена/качество перевес идет в сторону цены — недорогие составы пользуются популярностью.
Предназначение Антисептик с тонирующими свойствами. Образует прочную пленку на поверхности дерева, уничтожает грибок и плесень и исключает условия для их дальнейшего развития. Глубоко проникает в древесину, но на практике быстро вымывается, если есть вероятность прямого попадания воды при косых дождях. В принципе уникальный состав для подобного направления, который по такой цене и качеству сложно найти у других производителей. Средство предназначено для защиты торцов бревен, что актуально при использовании в строительстве свежего пиломатериала. Состав предотвращает линейное растрескивание и «настраивает» правильный воздухообмен в бревне, обеспечивая щадящую сушку. Состав из разряда веществ для защиты древесины. Дополнительно обеспечивает устойчивость дерева к возгоранию. Кроме того, препарат защищает дерево от всех видов насекомых-вредителей, исключает развитие грибка, плесени и водорослей. Состав устойчив к атмосферным осадкам, но не допускается прямого контакта с водой и почвой.
Состав краски Алкидно-акрилатная основа, колер, масло Полимерная основа Целевые неорганические элементы
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой 12/10 м² 4 м² 2 м²
Описание Усиленная формула состава включает в себя натуральное льняное масло. Это скорее дань традиции, когда древесину обрабатывали олифой и подобными составами, чем инновационное решение. На выходе получаются хорошие и насыщенные оттенки. Образуется пленка с эластичными свойствами. Этот состав нельзя назвать краской, но без защиты торцов в строительстве из бревен не обойтись. Сейчас технология подразумевает «запечатывание» бревен мастикой, которая закрывает поры и не обеспечивает сушку. ТОР — средство разнонаправленное и универсальное. При должной обработке древесины ее можно будет поджечь только при длительном воздействии открытого пламени. Тление на материал не передается и происходит обугливание, а не возгорание.
Применение Состав предназначен для защиты древесины от атмосферных осадков, плесневых и дереворазрушающих грибов, насекомых-древоточцев, а также декоративной отделки под ценные породы. Состав предназначен для защиты торцов лесоматериалов лиственных и хвойных пород от растрескивания во время сушки и линейного деформирования. Рекомендуется обработка стропил, строений, срубов и подвальных помещений.
Цена за 1 литр, руб 340 110 110
Впечатление от применения: очень двоякое отношение к производителю. С одной стороны, массовость составов и их относительно низкая стоимость провоцируют производителя на упрощение продукции. С другой стороны, есть довольно уникальные пропитки, которые не входят в линейки продукции других производителей. Если говорить о тонирующем составе, то он крайне неустойчив к осадкам. Уже через год происходит его вымывание, и фасады приобретают «полосатый» оттенок. Практика показывает, что лучше всего Сенеж использовать в помещениях, где нет вероятности попадания осадков на поверхности, тогда состав будет «работать» 10-20 лет.
Видео о результатах покрытия древесины антисептиком СЕНЕЖ Аквадекор:
Официальный сайт компании компании СЕНЕЖ →
6. TEKNOS (Текнос)
Дорогие составы, но цена полностью оправдывается, и срок службы покрытий достигает проверенных 30 лет. Строители используют TEKNOS, когда получают заказ на строительство деревянных зданий престижного класса и редко используют в «обычных» работах. Для частных пользователей составы финской компании являются настоящей находкой, дорогостоящей, но эффективной во всех отношениях.
Предназначение Лессирующий антисептик нового поколения. Рисунок волокон остается видимым и защищенным тонким покрытием, устойчивым к деформационным нагрузкам. Повышенный сухой остаток (примерно 30% объема) позволяет получить такую защиту за два слоя краски, какая обеспечивается только при трехслойном нанесении обычных лессирующих антисептиков. Желеобразный колерующий антисептик. Именного его консистенция является главным преимуществом. Нанесение очень легкое. Зачастую достаточно одного слоя для хорошего покрытия. Впитывается в верхние слои древесины и отлично защищает поверхность от атмосферного воздействия. Не используется на покрытиях, которые уже были ранее окрашены и образовали на поверхности пленку. Биологическая и атмосферная защита обеспечивается высококачественными алкидными смолами. Все компоненты отвечают условиям стойкости к влаге, грибкам, плесени и водорослям. Покрытие не разрушается при резких перепадах температур. Рабочий диапазон от +50 до -500С. Защитная пленка устойчива к истиранию, легко моется при небольшом напоре воды, обладает грязеотталкивающими свойствами.
Состав краски Повышенное содержание масел, без органических растворителей Органические растворители, активные вещества, пигменты Алкидные смолы, антисептик, колер, органические растворители
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой 12/8 м² 12/8 м² 10/8 м²
Описание Масляная основа лессирующего антисептика позволяет использовать состав без разбрызгивания и подтеков. Покрытие тонкое, равномерное и очень прочное. В колерованном виде защищает древесину от ультрафиолетового излучения. Отлично ложится на горизонтальные и вертикальные поверхности без образования подтеков. С составом может работать любой человек. Не имеющий навыков в малярной работе. Образуется приятный на ощупь бархатистый слой. Относительно бюджетный состав, но с европейским качеством и контролем над производством. Срок службы покрытия составляет порядка 5-7 лет. Сами производители считают, что состав несколько устарел и рекомендуют применять водоразбавляемые лакокрасочные материалы.
Применение Для окраски новых и ранее окрашенных лессирующими антисептиками деревянных наружных поверхностей, например, клееного бруса, профилированного бруса, бревен, а также обшивочных досок. Предназначено для окраски новых и перекраски ранее обработанных лессирующими антисептиками деревянных поверхностей: уличные стены, окна, оконные рамы, причалы, террасы и заборы. Для защитно-декоративной отделки деревянных фасадов, дощатых, бревенчатых и иных деревянных конструкций, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы.
Цена за 1 литр, руб 633 633 440
Впечатление от применения: был опыт использования WOODEX CLASSIC на деревянных поверхностях обшивки внутри балкона. Состав ложиться очень ровно и практически не выгорает при постоянном воздействии яркого солнечного света. Балкон расположен на южной стороне, защиты от деревьев нет. В настоящее время одинарный слой WOODEX CLASSIC держится уже 7 лет без видимых повреждений и отклонений от первоначальных характеристик.
Видео о преимуществах красок марки Teknos:
Официальный сайт компании TEKNOS →
7. РОГНЕДА
Линейка АКВАТЕКС известна многим покупателем и прежде всего своими очень хорошими защитными свойствами древесины. В производстве используются новейшие технологии, как собственных разработок, так и приобретенные за рубежом. Этого российского производителя можно по праву считать ведущим предприятием, которое нацелено на очень высокие позиции.
Предназначение Защитное и декоративное покрытие древесины. Основное отличие состава — это возможность его нанесения на влажную до 40% поверхность. Имитирует дорогие породы дерева и сохраняет отличный внешний вид до 7 лет эксплуатации в условиях интенсивного атмосферного воздействия. Максимальная защита от выгорания. Начальный цвет сохраняется без видимых изменений более 5 лет. Содержит твердый воск и натуральное масло. Этим состав схож с лучшими представителями европейских производителей, но выигрывает по стоимости. Защитно-декоративное тиксотропное покрытие для древесины — в состав введены загустители, позволяющие окрашивать вертикальные поверхности без образования подтеков. Желеобразный состав обеспечивает образование высококачественной защитной пленки со свойствами атмосферной устойчивости. Долго сохраняет первоначальный цвет, не выгорает более 5 лет.
Состав краски Модифицированная алкидная смола Модифицированная алкидная смола и натуральные масла Модифицированная алкидная смола
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой 10/5 м² 10/8 м² 9/7 м²
Описание Содержит трудновымываемый антисептик, который глубоко проникает в древесину. Не только предотвращает поражение дерева грибками и плесенью, но и останавливает развитие уже начавшегося процесса. Пленка практически невидима, но устойчива к естественным деформациям. Не шелушиться после нескольких циклов перепада температур. Состав разрабатывался специально для максимального сохранения цвета покрытых фасадов. Минеральный пигмент выдерживает воздействие прямых солнечных лучей. Независимые испытания показали, что оттенок краски оставляя неизменным как на солнечной стороне здания, так и на теневой. Отмечена идентичность окраски на всех стенах после трех лет лабораторных замеров. Невымываемый антисептик останавливает развитие грибка и плесени. Максимальную защиту от выгорания обеспечиваю УФ-фильтр UV-A и UV-B диапазонов, УФ-абсорберы и транспарентные нано-пигменты. Покрытие паропроницаемое, грязеотталкивающее (содержит воск), глубоко проникает в дерево.
Применение Применяется на новых и старых неокрашенных поверхностях деревянных фасадов, бревен и досок. Применяется по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям и по деревянным поверхностям, ранее обработанным олифой. Применяется по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям и по деревянным поверхностям, ранее обработанным олифой.
Цена за 1 литр, руб 204 335 520
Впечатление от применения: при нанесении отмечается легкое впитывание состава в древесину, что подтверждает его хорошее проникновение в верхние слои. Производитель, к сожалению, не смог до конца избавиться от запаха, который сопровождает обработку. Это отличает состав от западных аналогов. Достаточно долго сохнет, гарантированная повторная обработка может проводиться только через неделю. В летнее время можно выждать 3-4 дня. Под бесцветным покрытием дерево быстро «загорает», ситуацию исправляет легкий колер, который оставляет неизменной структуру дерева. Выгорания за 3 года эксплуатации не замечено.
Видео о краске Акватекс Экстра и ее преимуществах:
Официальный сайт компании РОГНЕДА →
8. Zobel
Немецкий концерн ZOBEL работает на российском рынке более 17 лет и естественно результаты защиты дерева фирменными лакокрасочными покрытиями подтверждены на всех уровнях. Продукты реализовывались во всех климатических зонах, что подтвердило устойчивость красок к экстремальным условиям эксплуатации. Также производитель предлагает индивидуальную колеровку.
Предназначение Укрывной лак атмосфероустойчивый. Используется для защиты деревянных фасадов. В состав этого покрытия введены вещества подавляющие образование капель, поэтому нанесение слоев очень простое, не требующее особых знаний и умений. Покрытие устойчиво к выцветанию и обладает хорошей адгезией к поверхности дерева. Краска атмосфероустойчивая (непрозрачная отделка). Более высокий класс представителей защитных покрытий компании. Это состав обладает водоотталкивающими свойствами. Принцип работы состава основан на глубоком проникновении алкидной основы в дерево, а акриловая составляющая остается на поверхности в виде тонкой пленки. Но пленка не износостойкая. Даже такие легкие «абразивы», как ветровые нагрузки в купе с пылью выводят краску из строя, и через 6 лет потребуется обновление. Белая разбавляемая водой промежуточная и финишная краска. Очень высокая устойчивость к атмосферным проявлениям. Специальный пигмент Титандиоксид обеспечивает белизну состава, не выгорает и не желтеет на протяжении 6-7 лет эксплуатации. Продукт тиксотропный, похожий на желе, что очень удобно для нанесения слоев без наплывов. Краска отлично ведет себя на деревянных поверхностей рам, дверей, шпунтованных досок. Использовать для фасадов можно, но слишком высокая цена состава.
Состав краски Алкид-акрилатная эмульсия (гибрид), пигменты, микронизированные пигменты Алкид-акрилатная эмульсия (гибрид), пигменты, микронизированные пигменты Акрилатная основа
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой 10/8 м² 10/8 м² 10/5 м²
Описание Финишное покрытие дерева является «по совместительству» еще и грунтом. То есть не требуется дополнительно грунтовать поверхность, что экономит деньги. Так как в составе нет антисептических материалов, то рекомендуется предварительно обработать древесину антисептиком. Покрытие на водной основе, что, как заявляет производитель, исключает шелушение краски при эксплуатации. Тонкий слой защитной пленки легко поддается деформационным нагрузкам без нарушения целостности поверхности. Так как нет шелушения, то ремонт покрытия заключается в простом нанесении еще одного-двух слоев покрытия без снятия старого состава. При работе с этой краской главное соблюдать оптимальную вязкость состава. Поэтому лучше всего использовать готовую консистенцию из банки и наносить кистью (как делают профессионалы), а не пользоваться распылителями, для которых краску нужно разбавлять.
Применение Для нанесения краски следует провести подготовку поверхностей путем шлифования материала. После первого слоя и его высыхания следует снять ворс с поверхности тонкой шлифовальной шкуркой или губкой. Это делается для исключения капиллярного движения воды по ворсу внутрь материала. Паропроницаемость краски очень важный фактор. В этом составе очень хорошо реализована регуляция процесса впитывания влаги при ее недостатке и испарении при избыточном увлажнении древесины. Процесс происходит без повреждения «дышащего» слоя. Требуется качественная подготовка поверхности. Лучше всего финишную шлифовку проводить абразивным материалом с зерном 100-120. Далее необходимо слегка заполировать первый слой для удаления ворса и после этого продолжить покраску.
Цена за 1 литр, руб 900 1170 1440
Впечатление от применения: не лучше, но и не хуже составов на растворителях. Производители заявляют, что органические растворители «прошлый век» и рекомендуют только водные эмульсии, приводя научные факты и исследования. То же самое происходит со стороны производителей краски на растворителях. Да, видимого шелушения слоя через 5 лет эксплуатации деревянного фасада не замечено, но повреждения слоя нет и на более недорогих составах. Видимо разницы будет только заметна в лабораторных условиях. В остальном покрытия очень удобны, экономичны и легко наносятся. Есть возможность подобрать наиболее подходящий цвет.
Видеообзор продукции ТМ Zobel:
Официальный сайт компании Zobel →
9. Dulux
Краска выпускается в более 120 странах мира и везде считается одним из лучших брендов для защиты различных поверхностей. Линейка составов для дерева представлена ультростойкими красками на современных основах. Высокий класс красок отмечен на международных выставках, обычными потребителями и специализированными строительными компаниями.
Предназначение Масляно-алкидная краска для деревянных фасадов. Подходит для окрашивания новых деревянных поверхностей, а также ранее окрашенных алкидными или масляными составами. Образует тонкую и устойчивую пленку, которая обладает хорошим сопротивлением к перепадам температур, не выцветает и отталкивает грязь. Защищает от грибков и плесени, не поддерживает рост колоний микроорганизмов. Краска на водной основе быстро высыхает и устойчива к воздействию атмосферных явлений. В состав краски входят защитные элементы, исключающие развитие плесени и грибков на поверхности. Покрытие обладает водоотталкивающими и грязезащитными свойствами, поэтому при длительной эксплуатации не теряет своего изначального внешнего вида. Универсальная краска, подходящая для всех видов поверхностей, в том числе и деревянных. Уже через 30 минут после применения образует защитный слой. Паропроницаемая, способствует выведению излишней влаги из укрытого материала. При правильной подготовке поверхностей обладает отличной адгезией. Используется во всех климатических зонах без ограничений. Срок службы покрытия составляет 15 лет.
Состав краски Алкидная смола, уайт-спирит Алкидные смолы Латекс, акриловый полимер
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой 13/8 м² 13/8 м² 10/8 м²
Описание Хорошая укрывистость краски позволяет скрыть небольшие дефекты поверхности. Не образует подтеков. Очень легко наносится и не образует подтеков. Рейтинг среди пользователей — 5 звезд из пяти возможных. Отмечается очень хорошая устойчивость к истиранию, не требует обновления более 5 лет, хорошо впитывается в верхние слои древесины. Очень экономная и быстровысыхающая краска. На поверхности держится без образования шелушения и пузырей. Даже при очень влажной погоде остается сухой, не загрязняется и устойчива к истиранию. В состав входит светостойкий пигмент без использования свинца. Содержит фунгициды исключающие развитие грибка и плесени.
Применение Рекомендуется для окрашивания стен деревянных фасадов, оконных рам, дверей, планок, флагштоков, беседок, заборов и других изделий, подвергающихся атмосферному воздействию. Используется для окраски стен, фасадов, пиломатериалов строганных и пиленых. Исключен прямой контакт с водой и грунтом. Применяется для большинства поверхностей (дерево, бетон, штукатурка, кирпич, каменная кладка) конструкций жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.
Цена за 1 литр, руб 580 555 516
Впечатление от применения: для покраски деревянного фронтона использовалась краска Dulux Фасадная. Фронтон находится с южной стороны и в зимнее время подвергается постоянному воздействию снега и талой воды. За 2 года эксплуатации изменений в покрытии не замечено, растрескиваний нет, разности цвета в теневой и солнечной стороне не наблюдается. При всех равных условиях краска несколько дороже обычных, но эффективных составов. Требуется более длительный срок наблюдения, который указывает, что состав выдержит и 5, и 7 лет эксплуатации в любых условиях.
Официальный сайт компании Dulux →
10. Ярославские краски
Ярославский лакокрасочный завод выпускает разнообразную линейку продукции для защиты дерева в различных условиях эксплуатации. Продукция востребована при массовом производстве деревянных изделий, при строительстве домов из дерева и для защиты отдельных элементов. За годы работы зарекомендовал себя, как надежный и добропорядочный производитель, ориентированный на недорогие составы.
Предназначение Состав для защиты и тонирования древесины. Может использоваться как самостоятельный продукт для окрашивания деревянных поверхностей и как пропитывающий грунт для последующего покрытия лаками. В состав введен швейцарский фунгицид фирмы ROCIMA, эффективно защищающий древесину от поражения грибком и плесенью. Окрашивающие пигменты устойчивы к прямым солнечным лучам. На поверхности образует тонкую защитную паропроницаемую пленку. Декоративный антисептик широкого действия. Состав глубоко проникает в слои дерева, обеспечивая биологическую защиту не только поверхности, но и внутренней части древесины. Однородность тона и высокие декоративные свойства достигаются за счет использования специального жирного лака. Лак распределяет и удерживает на поверхности элементы ультрафиолетового фильтра. Пленка, которая образуется на поверхности, хорошо противостоит естественной деформации древесины и не разрушается в течение 7 лет. Декоративная и защитная отделка деревянных поверхностей. Выпускается в различных вариантах — бесцветный и с имитацией благородных пород дерева. Подчеркивает структуру дерева и образует тонкую защитную пленку от ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков.
Состав востребован среди частных потребителей.
Состав краски Алкидный лак, пигменты, растворитель, целевые добавки, фунгицид Алкидный лак, растворитель (уменьшенное количество), пигменты, целевые добавки, швейцарский фунгицид Алкидный лак, специальные добавки, растворители, пигменты
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой 12/7 м² 10/6 м² 14/10 м²
Описание Требуется подготовка поверхности для окрашивания. Древесина должна быть твердой и сухой. Для хорошего результата на поверхность наносится 3 слоя. Это определяет интенсивность цвета. Может использоваться и как самостоятельное декоративное покрытие, так и для предварительной пропитки деревянных изделий под покрытие лаком. Лак быстро сохнет, примерно 5 часов с момента нанесения слоя. Может быть использован как предварительный грунт перед основным покрытием. Для использования в качестве грунта разбавляется уайт-спиритом на 10%.
Применение Для декоративной отделки и защиты от биоповреждений (гнили, плесени, грибков) деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Состав предназначен для декоративной отделки и защиты от биоповреждений деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Лак предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.
Цена за 1 литр, руб 666 407 357
Впечатление от применения: понравились различные антисептики для подготовки древесины к эксплуатации. Были опробованы составы от насекомых-вредителей, огнебиозащиты и шпатлевки. Нареканий нет, действие препаратов предсказуемое и соответствует описаниям. Из декоративных покрытий применялся ТЭКОТЕКС. Так как его стоимость невысокая, то покрывалось ограждение садового участка. За три года эксплуатации изменений в покрытии не обнаружено.
Видеообзор «Быстролака» от ТМ «Ярославские краски»:
Официальный сайт компании Ярославские краски →
Не нашли себя в рейтинге? Напишите нам →
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что лучше – газобетон или брус?
Каждый вид стройматериала по-своему хорош. Как положительные, так и отрицательные черты проявляются в конкретных условиях использования. Думаете над тем, что предпочесть для строительства загородного дома: газобетон или брус? Тогда имеет смысл подробно сравнить их характеристики. Сопоставляя полученные данные, можно сделать правильный выбор!
Что нужно знать про дачные дома из бруса?
Находитесь на стадии выбора стройматериала для дачного дома? Обязательно подумайте над использованием бруса! Этот материал отличается простотой применения, эстетичным видом, высокими экологическими свойствами. Он доступен по цене и, что самое важное, сборку сруба можно провести самостоятельно. Просто взгляните на фото – такой может быть ваша дача!
Дизайнерские решения для спальни
От классики до модерна, от помпезного стиля и хайтека к минимализму. Сегодня придать интерьеру спальни оригинальный вид не составляет особого труда: выбор материалов безграничен, технологии просты и вполне могут быть освоены самостоятельно. Мы же предлагаем вам почерпнуть свежие дизайнерские идеи из нашего небольшого обзора.
Цвета покраски и методы защиты древесины от сырости и влаги
Забота об облике двора – будь то загородный участок дачи или двор детского садика, важнейший момент, влияющий на настроение всех посетителей обустроенной территории.
Как же можно украсить и разнообразить ландшафт любимого двора? Как вариант, можно обустроить двор изделиями из натурального дерева, сделанными руками мастера по специальному заказу. В данном направлении трудятся специалисты нашей компании.
Изделия из дерева должны быть не только практичными, но и привлекательными внешне, долговечными и прочными,
а этому способствуют пропитка и покраска всех деревянных изделий.
Цветовая палитра при покраске дерева текстуролом
Цвет покраски изделий из дерева можно выбрать любой из цветовой гаммы текстурола — специальной краски-пропитки для дерева, сохраняющей, в отличие от обычной краски, узор и текстуру древесины. Наиболее популярные цвета – тик, палисандр, сосна, дуб, махагон и орех.
После покраски, когда доски хорошенько пропитаются и текстурол высохнет, сверху дополнительно можно наносить бесцветный лак, в один или два слоя. Таким образом, достигается более надежная защита дерева любой породы от внешнего воздействия от дождливой сырой погоды и влажности.
Цветовая палитра при покраске дерева акватексом
Текстурный состав марки «Акватекс» также служит для защиты дерева от воздействия влажности и дополнительно защищает от гнили, плесени и выгорания. При обработке поверхности древесных материалов текстура волокон дерева остается видна.
Дополнительные цвета покраски и пропитки на примере наших выполненных работ
Цвет покраски изделия — ВЕНГЕ
Пример покраски будки для собаки в цвет ВЕНГЕ. Визуально выглядит как среднее между черным и темно-коричневым.
Цвет покраски изделия — СЕРЫЙ ЯСЕНЬ
Решетки шпалеры покрашены в цвет СЕРЫЙ ЯСЕНЬ. Материал — сосна.
БЕСЦВЕТНАЯ ПРОПИТКА глубокого проникновения (грунтовка)
Крыльцо из лиственницы обработано бесцветной пропиткой (грунтовкой).
Подбор цвета покраски изделия с колеровкой по системе RAL
Цвет покраски изделий из дерева по требованию можно подобрать из таблицы цветов RAL.
Пример подбора цвета краски представлен на вышеприведенной фотографии.
Сначала был получен образец от нашего заказчика (уже покрашенная доска),
затем мы подобрали соответствующий номер колеровки по шкале RAL.
Подбор цвета покраски по таблице палитры RAL оплачивается дополнительно
с учётом марки выбранной вами краски и колеровки, а также количества слоёв прокраски изделий.
Таблица палитры основных цветов покраски изделий из дерева по стандарту RAL
RAL 1000
Grünbeige
Green beige
Beige vert
Beige verdoso
Beige verdastro
Groenbeige
Зелено-бежевый
RAL 1001
Beige
Бежевый
RAL 1002
Sandgelb
Sand yellow
Jaune sable
Amarillo arena
Giallo sabbia
Zandgeel
Песочно-желтый
RAL 1003
Signalgelb
Signal yellow
Jaune de sécurité
Amarillo señales
Giallo segnale
Signaalgeel
Сигнальный желтый
RAL 1004
Goldgelb
Golden yellow
Jaune or
Amarillo oro
Giallo oro
Goudgeel
Золотисто-желтый
RAL 1005
Honiggelb
Honey yellow
Jaune miel
Amarillo miel
Giallo miele
Honinggeel
Медово-желтый
RAL 1006
Maisgelb
Maize yellow
Jaune maïs
Amarillo maiz
Giallo polenta
Maisgeel
Кукурузно-желтый
RAL 1007
Narzissengelb
Daffodil yellow
Jaune narcisse
Amarillo narciso
Giallo narciso
Narcissengeel
Желтый нарцисс
RAL 1011
Braunbeige
Brown beige
Beige brun
Beige pardo
Beige marrone
Bruinbeige
Коричнево-бежевый
RAL 1012
Zitronengelb
Lemon yellow
Jaune citron
Amarillo limón
Giallo limone
Citroengeel
Лимонно-желтый
RAL 1013
Perlweiß
Oyster white
Blanc perlé
Blanco perla
Bianco perla
Parelwit
Жемчужно-бежевый
RAL 1014
Elfenbein
Ivory
Ivoire
Marfil
Avorio
Ivoorkleurig
Слоновая кость
RAL 1015
Hellelfenbein
Light ivory
Ivoire clair
Marfil claro
Avorio chiaro
Licht ivoorkleurig
Светлая слоновая кость
RAL 1016
Schwefelgelb
Sulfur yellow
Jaune soufre
Amarillo azufre
Giallo zolfo
Zwavelgeel
Желтая сера
RAL 1017
Safrangelb
Saffron yellow
Jaune safran
Amarillo azafrán
Giallo zafferano
Saffraangeel
Шафраново-желтый
RAL 1018
Zinkgelb
Zinc yellow
Jaune zinc
Amarillo de zinc
Giallo zinco
Zinkgeel
Цинково-желтый
RAL 1019
Graubeige
Grey beige
Beige gris
Beige agrisado
Beige grigiastro
Grijsbeige
Серо-бежевый
RAL 1020
Olivgelb
Olive yellow
Jaune olive
Amarillo oliva
Giallo olivastro
Olijfgeel
Оливково-желтый
RAL 1021
Rapsgelb
Colza yellow
Jaune colza
Amarillo colza
Giallo navone
Koolzaadgeel
Рапсово-желтый
RAL 1023
Verkehrsgelb
Traffic yellow
Jaune signalisation
Amarillo tráfico
Giallo traffico
Verkeersgeel
Транспортно-желтый
RAL 1024
Ockergelb
Ochre yellow
Jaune ocre
Amarillo ocre
Giallo ocra
Okergeel
Охра желтая
RAL 1026
Leuchtgelb
Luminous yellow
Jaune brillant
Amarillo brillante
Giallo brillante
Briljantgeel
Ярко-желтый
RAL 1027
Currygelb
Curry
Jaune curry
Amarillo curry
Giallo curry
Kerriegeel
Карри
RAL 1028
Melonengelb
Melon yellow
Jaune melon
Amarillo melón
Giallo melone
Meloengeel
Дынно-желтый
RAL 1032
Ginstergelb
Broom yellow
Jaune genêt
Amarillo retama
Giallo scopa
Bremgeel
Желтый ракитник
RAL 1033
Dahliengelb
Dahlia yellow
Jaune dahlia
Amarillo dalia
Giallo dahlien
Dahliageel
Георгиново-желтый
RAL 1034
Pastellgelb
Pastel yellow
Jaune pastel
Amarillo pastel
Giallo pastello
Pastelgeel
Пастельно-желтый
RAL 1035
Perlbeige
Pearl beige
Beige nacré
Beige perlado
Beige perlato
Parelmoer grijs
Жемчужно-серый
RAL 1036
Perlgold
Pearl gold
Or nacré
Oro perlado
Oro perlato
Parelmoer goud
Parelmoer goud
Жемчужное золото
RAL 1037
Sonnengelb
Sun yellow
Jaune soleil
Amarillo sol
Giallo sole
Zonnegeel
Солнечно-желтый
RAL 2000
Gelborange
Yellow orange
Orangé jaune
Amarillo naranja
Arancio giallastro
Geeloranje
Желто-оранжевый
RAL 2001
Rotorange
Red orange
Orangé rouge
Rojo anaranjado
Arancio rossastro
Roodoranje
Красно-оранжевый
RAL 2002
Blutorange
Vermilion
Orangé sang
Naranja sanguineo
Arancio sanguigno
Vermiljoen
Сульфид ртути
RAL 2003
Pastellorange
Pastel orange
Orangé pastel
Naranja pálido
Arancio pastello
Pasteloranje
Пастельно-оранжевый
RAL 2004
Reinorange
Pure orange
Orangé pur
Naranja puro
Arancio puro
Zuiver oranje
Чистый оранжевый
RAL 2005
Leuchtorange
Luminous orange
Orangé brillant
Naranja brillante
Arancio brillante
Briljantoranje
Ярко-оранжевый
RAL 2007
Leuchthell orange
Luminous bright orange
Orangé clair brillant
Naranja claro brillante
Arancio chiaro brillante
Briljant lichtoranje
Яркий светло-оранжевый
RAL 2008
Hellrotorange
Bright red orange
Orangé rouge clair
Rojo claro anaranjado
Rosso arancio chiaro
Licht roodoranje
Яркий красно-оранжевый
RAL 2009
Verkehrsorange
Traffic orange
Orangé signalisation
Naranja tráfico
Arancio traffico
Verkeersoranje
Транспортно-оранжевый
RAL 2010
Signalorange
Signal orange
Orangé de sécurité
Naranja señales
Arancio segnale
Signaaloranje
Сигнальный оранжевый
RAL 2011
Tieforange
Deep orange
Orangé foncé
Naranja intenso
Arancio profondo
Dieporanje
Насыщенный оранжевый
RAL 2012
Lachsorange
Salmon orange
Orangé saumon
Naranja salmón
Arancio salmone
Zalmoranje
Лососево-оранжевый
RAL 2013
Perlorange
Pearl orange
Orangé nacré
Naranja perlado
Arancio perlato
Parelmoer oranje
Жемчужно-оранжевый
RAL 3000
Feuerrot
Flame red
Rouge feu
Rojo vivo
Rosso fuoco
Vuurrood
Огненно-красный
RAL 3001
Signalrot
Signal red
Rouge de sécurité
Rojo señales
Rosso segnale
Signaalrood
Сигнальный красный
RAL 3002
Karminrot
Carmine red
Rouge carmin
Rojo carmin
Rosso carminio
Karmijnrood
Карминно-красный
RAL 3003
Rubinrot
Ruby red
Rouge rubis
Rojo rubí
Rosso rubino
Robijnrood
Рубиново-красный
RAL 3004
Purpurrot
Purple red
Rouge pourpre
Rojo púrpura
Rosso porpora
Purperrood
Пурпурно-красный
RAL 3005
Weinrot
Wine red
Rouge vin
Rojo vino
Rosso vino
Wijnrood
Винно-красный
RAL 3007
Schwarzrot
Black red
Rouge noir
Rojo negruzco
Rosso nerastro
Zwartrood
Темно-красный
RAL 3009
Oxidrot
Oxide red
Rouge oxyde
Rojo óxido
Rosso ossido
Oxyderood
Оксидно-красный
RAL 3011
Braunrot
Brown red
Rouge brun
Rojo pardo
Rosso marrone
Bruinrood
Коричнево-красный
RAL 3012
Beigerot
Beige red
Rouge beige
Rojo beige
Rosso beige
Beigerood
Бежево-красный
RAL 3013
Tomatenrot
Tomato red
Rouge tomate
Rojo tomate
Rosso pomodoro
Tomaatrood
Томатно-красный
RAL 3014
Altrosa
Antique pink
Vieux rose
Rojo viejo
Rosa antico
Oudroze
Античный розовый
RAL 3015
Hellrosa
Light pink
Rose clair
Rosa claro
Rosa chiaro
Lichtroze
Светло-розовый
RAL 3016
Korallenrot
Coral red
Rouge corail
Rojo coral
Rosso corallo
Koraalrood
Коралловый
RAL 3017
Rosé
Rose
Rosé
Rosa
Rosato
Bleekrood
Роза
RAL 3018
Erdbeerrot
Strawberry red
Rouge fraise
Rojo fresa
Rosso fragola
Aardbeirood
Клубнично-красный
RAL 3020
Verkehrsrot
Traffic red
Rouge signalisation
Rojo tráfico
Rosso traffico
Verkeersrood
Сигнальный красный
RAL 3022
Lachsrot
Salmon pink
Rouge saumon
Rojo salmón
Rosso salmone
Zalmrood
Нерка
RAL 3024
Leuchtrot
Luminous red
Rouge brillant
Rojo brillante
Rosso brillante
Briljantrood
Ярко-красный
RAL 3026
Leuchthellrot
Luminous bright red
Rouge clair brillant
Rojo claro brillante
Rosso chiaro brillante
Briljant lichtrood
Яркий светло-красный
RAL 3027
Himbeerrot
Raspberry red
Rouge framboise
Rojo frambuesa
Rosso lampone
Framboosrood
Малиново-красный
RAL 3028
Reinrot
Pure red
Rouge pu
Rojo puro
Rosso puro
Zuiver rood
Чистый красный
RAL 3031
Orientrot
Orient red
Rouge oriental
Rojo oriente
Rosso oriente
Oriëntrood
Ориент красный
(восточный красный)
RAL 3032
Perlrubinrot
Pearl ruby red
Rouge rubis nacré
Rojo rubí perlado
Rosso rubino perlato
Parelmoer donkerrood
Темно-рубиновый жемчуг
RAL 3033
Perlrosa
Pearl pink
Rose nacré
Rosa perlado
Rosa perlato
Parelmoer lichtrood
Розовый жемчуг
RAL 4001
Rotlila
Red lilac
Lilas rouge
Rojo lila
Lilla rossastro
Roodlila
Красно-сиреневый
RAL 4002
Rotviolett
Red violet
Violet rouge
Rojo violeta
Viola rossastro
Roodpaars
Красно-фиолетовый
RAL 4003
Erikaviolett
Heather violet
Violet bruyère
Violeta érica
Viola erica
Heidepaars
Фиолетовый вереск
RAL 4004
Bordeauxviolett
Claret violet
Violet bordeaux
Burdeos
Viola bordeaux
Bordeuaxpaars
Бордово-фиолетовый
RAL 4005
Blaulila
Blue lilac
Lilas bleu
Lila azulado
Lilla bluastro
Blauwlila
Сиренево-синий
RAL 4006
Verkehrspurpur
Traffic purple
Pourpre signalisation
Púrpurá tráfico
Porpora traffico
Verkeerspurper
Транспортно-пурпурный
RAL 4007
Purpurviolett
Purple violet
Violet pourpre
Violeta púrpura
Porpora violetto
Purperviolet
Пурпурно-фиолетовый
RAL 4008
Signalviolett
Signal violet
Violet de sécurité
Violeta señales
Violetto segnale
Signaalviolet
Сигнальный фиолетовый
RAL 4009
Pastellviolett
Pastel violet
Violet pastel
Violeta pastel
Violetto pastello
Pastelviolet
Пастельно-фиолетовый
RAL 4010
Telemagenta
Telemagenta
Telemagenta
Magenta tele
Tele Magenta
Telemagenta
Телемаджента
RAL 4011
Perlviolett
Pearl violet
Violet nacré
Violeta perlado
Violetto perlato
Parelmoer donkerviolet
Жемчужно‐фиолетовый
RAL 4012
Perlbrombeer
Pearl blackberry
Mûre nacré
Morado perlado
Mora perlato
Parelmoer lichtviolet
Жемчужно-ежевичный
RAL 5000
Violettblau
Violet blue
Bleu violet
Azul violeta
Blu violaceo
Paarsblauw
Фиолетово‐синий
RAL 5001
Grünblau
Green blue
Bleu vert
Azul verdoso
Blu verdastro
Groenblauw
Зелёно‐синий
RAL 5002
Ultramarinblau
Ultramarine blue
Bleu outremer
Azul ultramar
Blu oltremare
Ultramarijn blauw
Ультрамариново‐синий
RAL 5003
Saphirblau
Sapphire blue
Bleu saphir
Azul zafiro
Blu zaffiro
Saffierblauw
Сапфирово‐синий
RAL 5004
Schwarzblau
Black blue
Bleu noir
Azul negruzco
Blu nerastro
Zwartblauw
Черно‐синий
RAL 5005
Signalblau
Signal blue
Bleu de sécurité
Azul señales
Blu segnale
Signaalblauw
Сигнальный синий
RAL 5007
Brillantblau
Brilliant blue
Bleu brillant
Azul brillante
Blu brillante
Briljantblauw
Бриллиантово‐синий
RAL 5008
Graublau
Grey blue
Bleu gris
Azul grisáceo
Blu grigiastro
Grijsblauw
Серо‐синий
RAL 5009
Azurblau
Azure blue
Bleu azur
Azul azur
Blu azzurro
Azuurblauw
Лазурно‐синий
RAL 5010
Enzianblau
Gentian blue
Bleu gentiane
Azul genciana
Blu genziana
Gentiaanblauw
Горечавково‐синий
RAL 5011
Stahlblau
Steel blue
Bleu acier
Azul acero
Blu acciaio
Staalblauw
Стально‐синий
RAL 5012
Lichtblau
Light blue
Bleu clair
Azul luminoso
Blu luce
Lichtblauw
Голубой
RAL 5013
Kobaltblau
Cobalt blue
Bleu cobalt
Azul cobalto
Blu cobalto
Kobaltblauw
Кобальтово‐синий
RAL 5014
Taubenblau
Pigeon blue
Bleu pigeon
Azul colombino
Blu colomba
Duifblauw
Голубино‐синий
RAL 5015
Himmelblau
Sky blue
Bleu ciel
Azul celeste
Blu cielo
Hemelsblauw
Небесно‐синий
RAL 5017
Verkehrsblau
Traffic blue
Bleu signalisation
Azul tráfico
Blu traffico
Verkeersblauw
Транспортный синий
RAL 5018
Türkisblau
Turquoise blue
Bleu turquoise
Azul turquesa
Blu turchese
Turkooisblauw
Бирюзово‐синий
RAL 5019
Capriblau
Capri blue
Bleu capri
Azul capri
Blu Capri
Capriblauw
Капри синий
RAL 5020
Ozeanblau
Ocean blue
Bleu océan
Azul oceano
Blu oceano
Oceaanblauw
Океанская синь
RAL 5021
Wasserblau
Water blue
Bleu d’eau
Azul agua
Blu acqua
Waterblauw
Водная синь
RAL 5022
Nachtblau
Night blue
Bleu nocturne
Azul noche
Blu notte
Nachtblauw
Ночной синий
RAL 5023
Fernblau
Distant blue
Bleu distant
Azul lejanía
Blu distante
Verblauw
Отдаленно‐синий
RAL 5024
Pastellblau
Pastel blue
Bleu pastel
Azul pastel
Blu pastello
Pastelblauw
Пастельно‐синий
RAL 5025
Perlenzian
Pearl gentian blue
Gentiane nacré
Gencian perlado
Blu genziana perlato
Parelmoer blauw
Перламутровый горечавково‐синий
RAL 5026
Perlnachtblau
Pearl night blue
Bleu nuit nacré
Azul noche perlado
Blu notte perlato
Parelmoer nachtblauw
Перламутровый ночной синий
RAL 6000
Patinagrün
Patina green
Vert patine
Verde patina
Verde patina
Patinagroen
Патиново‐зелёный
RAL 6001
Smaragdgrün
Emerald green
Vert émeraude
Verde esmeralda
Verde smeraldo
Smaragdgroen
Изумрудно‐зелёный
RAL 6002
Laubgrün
Leaf green
Vert feuillage
Verde hoja
Verde foglia
Loofgroen
Лиственно‐зелёный
RAL 6003
Olivgrün
Olive green
Vert olive
Verde oliva
Verde oliva
Olijfgroen
Оливково‐зелёный
RAL 6004
Blaugrün
Blue green
Vert bleu
Verde azulado
Verde bluastro
Blauwgroen
Сине‐зелёный
RAL 6005
Moosgrün
Moss green
Vert mousse
Verde musgo
Verde muschio
Mosgroen
Зелёный мох
RAL 6006
Grauoliv
Grey olive
Olive gris
Oliva grisáceo
Oliva grigiastro
Grijs olijfgroen
Серо‐оливковый
RAL 6007
Flaschengrün
Bottle green
Vert bouteille
Verde botella
Verde bottiglia
Flessengroen
Бутылочно‐зелёный
RAL 6008
Braungrün
Brown green
Vert brun
Verde parduzco
Verde brunastro
Bruingroen
Коричнево‐зелёный
RAL 6009
Tannengrün
Fir green
Vert sapin
Verde abeto
Verde abete
Dennengroen
Пихтовый зелёный
RAL 6010
Grasgrün
Grass green
Vert herbe
Verde hierba
Verde erba
Grasgroen
Травяной зелёный
RAL 6011
Resedagrün
Reseda green
Vert réséda
Verde reseda
Verde reseda
Resedagroen
Резедово‐зелёный
RAL 6012
Schwarzgrün
Black green
Vert noir
Verde negruzco
Verde nerastro
Zwartgroen
Черно‐зелёный
RAL 6013
Schilfgrün
Reed green
Vert jonc
Verde caña
Verde canna
Rietgroen
Тростниково‐зелёный
RAL 6014
Gelboliv
Yellow olive
Olive jaune
Amarillo oliva
Oliva giallastro
Geel olijfgroen
Жёлто‐оливковый
RAL 6015
Schwarzoliv
Black olive
Olive noir
Oliva negruzco
Oliva nerastro
Zwart olijfgroen
Черно‐оливковый
RAL 6016
Türkisgrün
Turquoise green
Vert turquoise
Verde turquesa
Verde turchese
Turkooisgroen
Бирюзово‐зелёный
RAL 6017
Maigrün
May green
Vert mai
Verde mayo
Verde maggio
Meigroen
Майский зелёный
RAL 6018
Gelbgrün
Yellow green
Vert jaune
Verde amarillento
Verde giallastro
Geelgroen
Жёлто‐зелёный
RAL 6019
Weißgrün
Pastel green
Vert blanc
Verde blanquecino
Verde biancastro
Witgroen
Бело‐зелёный
RAL 6020
Chromoxidgrün
Chrome green
Vert oxyde chromique
Verde cromo
Verde cromo
Chroomoxyde groen
Хромовый зелёный
RAL 6021
Blassgrün
Pale green
Vert pâle
Verde pálido
Verde pallido
Bleekgroen
Бледно‐зелёный
RAL 6022
Braunoliv
Olive drab
Olive brun
Oliva parduzco
Oliva brunastro
Bruin olijfgroen
Коричнево‐оливковый
RAL 6024
Verkehrsgrün
Traffic green
Vert signalisation
Verde tráfico
Verde traffico
Verkeersgroen
Транспортный зелёный
RAL 6025
Farngrün
Fern green
Vert fougère
Verde helecho
Verde felce
Varengroen
Папоротниково‐зелёный
RAL 6026
Opalgrün
Opal green
Vert opale
Verde opalo
Verde opale
Opaalgroen
Опаловый зелёный
RAL 6027
Lichtgrün
Light green
Vert clair
Verde luminoso
Verde chiaro
Lichtgroen
Светло‐зелёный
RAL 6028
Kieferngrün
Pine green
Vert pin
Verde pino
Verde pino
Pijnboomgroen
Сосновый зелёный
RAL 6029
Minzgrün
Mint green
Vert menthe
Verde menta
Verde menta
Mintgroen
Мятно‐зелёный
RAL 6032
Signalgrün
Signal green
Vert de sécurité
Verde señales
Verde segnale
Signaalgroen
Сигнальный зелёный
RAL 6033
Minttürkis
Mint turquoise
Turquoise menthe
Turquesa menta
Turchese menta
Mintturquoise
Мятно‐бирюзовый
RAL 6034
Pastelltürkis
Pastel turquoise
Turquoise pastel
Turquesa pastel
Turchese pastello
Pastelturquoise
Пастельно‐бирюзовый
RAL 6035
Perlgrün
Pearl green
Vert nacré
Verde perlado
Verde perlato
Parelmoer donkergroen
Жемчужно-зеленый
RAL 6036
Perlopalgrün
Pearl opal green
Vert opal nacré
Verde ópalo perlado
Verde opalo perlato
Parelmoer lichtgroen
Перламутровый опаловый зелёный
RAL 6037
Reingrün
Pure green
Vert pur
Verde puro
Verde puro
Zuiver groen
Чистый зеленый
RAL 6038
Leuchtgrün
Luminous green
Vert brillant
Verde brillante
Verde brillante
Briljantgroen
Ярко-зеленый
RAL 7000
Fehgrau
Squirrel grey
Gris petit-gris
Gris ardilla
Grigio vaio
Pelsgrijs
Серая белка
RAL 7001
Silbergrau
Silver grey
Gris argent
Gris plata
Grigio argento
Zilvergrijs
Серебристо‐серый
RAL 7002
Olivgrau
Olive grey
Gris olive
Gris oliva
Grigio olivastro
Olijfgrijs
Оливково‐серый
RAL 7003
Moosgrau
Moss grey
Gris mousse
Gris musgo
Grigio muschio
Mosgrijs
Серый мох
RAL 7004
Signalgrau
Signal grey
Gris de sécurité
Gris señales
Grigio segnale
Signaalgrijs
Сигнальный серый
RAL 7005
Mausgrau
Mouse grey
Gris souris
Gris ratón
Grigio topo
Muisgrijs
Мышино‐серый
RAL 7006
Beigegrau
Beige grey
Gris beige
Gris beige
Grigio beige
Beigegrijs
Бежево‐серый
RAL 7008
Khakigrau
Khaki grey
Gris kaki
Gris caqui
Grigio kaki
Kakigrijs
Серое хаки
RAL 7009
Grüngrau
Green grey
Gris vert
Gris verdoso
Grigio verdastro
Groengrijs
Зелёно‐серый
RAL 7010
Zeltgrau
Tarpaulin grey
Gris tente
Gris lona
Grigio tenda
Zeildoekgrijs
Брезентово‐серый
RAL 7011
Eisengrau
Iron grey
Gris fer
Gris hierro
Grigio ferro
IJzergrijs
Железно‐серый
RAL 7012
Basaltgrau
Basalt grey
Gris basalte
Gris basalto
Grigio basalto
Bazaltgrijs
Базальтово‐серый
RAL 7013
Braungrau
Brown grey
Gris brun
Gris parduzco
Grigio brunastro
Bruingrijs
Коричнево‐серый
RAL 7015
Schiefergrau
Slate grey
Gris ardoise
Gris pizarra
Grigio ardesia
Leigrijs
Сланцево‐серый
RAL 7016
Anthrazitgrau
Anthracite grey
Gris anthracite
Gris antracita
Grigio antracite
Antracietgrijs
Антрацитово‐серый
RAL 7021
Schwarzgrau
Black grey
Gris noir
Gris negruzco
Grigio nerastro
Zwartgrijs
Черно‐серый
RAL 7022
Umbragrau
Umbra grey
Gris terre d’ombre
Gris sombra
Grigio ombra
Ombergrijs
Серая умбра
RAL 7023
Betongrau
Concrete grey
Gris béton
Gris hormigón
Grigio calcestruzzo
Betongrijs
Серый бетон
RAL 7024
Graphitgrau
Graphite grey
Gris graphite
Gris grafita
Grigio grafite
Grafietgrijs
Графитовый серый
RAL 7026
Granitgrau
Granite grey
Gris granit
Gris granito
Grigio granito
Granietgrijs
Гранитовый серый
RAL 7030
Steingrau
Stone grey
Gris pierre
Gris piedra
Grigio pietra
Steengrijs
Каменно‐серый
RAL 7031
Blaugrau
Blue grey
Gris bleu
Gris azulado
Grigio bluastro
Blauwgrijs
Сине‐серый
RAL 7032
Kieselgrau
Pebble grey
Gris silex
Gris guijarro
Grigio ghiaia
Kiezelgrijs
Галечный серый
RAL 7033
Zementgrau
Cement grey
Gris ciment
Gris cemento
Grigio cemento
Cementgrijs
Цементно‐серый
RAL 7034
Gelbgrau
Yellow grey
Gris jaune
Gris amarillento
Grigio giallastro
Geelgrijs
Жёлто‐серый
RAL 7035
Lichtgrau
Light grey
Gris clair
Gris luminoso
Grigio luce
Lichtgrijs
Светло‐серый
RAL 7036
Platingrau
Platinum grey
Gris platine
Gris platino
Grigio platino
Platinagrijs
Платиново‐серый
RAL 7037
Staubgrau
Dusty grey
Gris poussière
Gris polvo
Grigio polvere
Stofgrijs
Пыльно‐серый
RAL 7038
Achatgrau
Agate grey
Gris agate
Gris ágata
Grigio agata
Agaatgrijs
Агатовый серый
RAL 7039
Quarzgrau
Quartz grey
Gris quartz
Gris cuarzo
Grigio quarzo
Kwartsgrijs
Кварцевый серый
RAL 7040
Fenstergrau
Window grey
Gris fenêtre
Gris ventana
Grigio finestra
Venstergrijs
Серое окно
RAL 7042
Verkehrsgrau A
Traffic grey A
Gris signalisation A
Gris tráfico A
Grigio traffico A
Verkeersgrijs A
Транспортный серый A
RAL 7043
Verkehrsgrau B
Traffic grey B
Gris signalisation B
Gris tráfico B
Grigio traffico B
Verkeersgrijs B
Транспортный серый B
RAL 7044
Seidengrau
Silk grey
Gris soie
Gris seda
Grigio seta
Zijdegrijs
Серый шелк
RAL 7045
Telegrau 1
Telegrey 1
Telegris 1
Gris tele 1
Grigio tele 1
Telegrijs 1
Телегрей 1
RAL 7046
Telegrau 2
Telegrey 2
Telegris 2
Gris tele 2
Grigio tele 2
Telegrijs 2
Телегрей 2
RAL 7047
Telegrau 4
Telegrey 4
Telegris 4
Gris tele 4
Grigio tele 4
Telegrijs 4
Телегрей 4
RAL 7048
Perlmausgrau
Pearl mouse grey
Gris souris nacré
Gris musgo perlado
Grigio topo perlato
Parelmoer muisgrijs
Перламутровый мышино‐серый
RAL 8000
Grünbraun
Green brown
Brun vert
Pardo verdoso
Marrone verdastro
Groenbruin
Зелёно‐коричневый
RAL 8001
Ockerbraun
Ochre brown
Brun terre de Sienne
Pardo ocre
Marrone ocra
Okerbruin
Охра коричневая
RAL 8002
Signalbraun
Signal brown
Brun de sécurité
Marrón señales
Marrone segnale
Signaalbruin
Сигнальный коричневый
RAL 8003
Lehmbraun
Clay brown
Brun argile
Pardo arcilla
Marrone fango
Leembruin
Глиняный коричневый
RAL 8004
Kupferbraun
Copper brown
Brun cuivré
Pardo cobre
Marrone rame
Koperbruin
Медно‐коричневый
RAL 8007
Rehbraun
Fawn brown
Brun fauve
Pardo corzo
Marrone capriolo
Reebruin
Олень коричневый
RAL 8008
Olivbraun
Olive brown
Brun olive
Pardo oliva
Marrone oliva
Olijfbruin
Оливково‐коричневый
RAL 8011
Nussbraun
Nut brown
Brun noisette
Pardo nuez
Marrone noce
Notenbruin
Орехово‐коричневый
RAL 8012
Rotbraun
Red brown
Brun rouge
Pardo rojo
Marrone rossiccio
Roodbruin
Красно‐коричневый
RAL 8014
Sepiabraun
Sepia brown
Brun sépia
Sepia
Marrone seppia
Sepiabruin
Сепия коричневый
RAL 8015
Kastanienbraun
Chestnut brown
Marron
Castaño
Marrone castagna
Kastanjebruin
Каштаново‐коричневый
RAL 8016
Mahagonibraun
Mahogany brown
Brun acajou
Caoba
Marrone mogano
Mahoniebruin
Махагон коричневый
RAL 8017
Schokoladenbraun
Chocolate brown
Brun chocolat
Chocolate
Marrone cioccolata
Chocoladebruin
Шоколадно‐коричневый
RAL 8019
Graubraun
Grey brown
Brun gris
Pardo grisáceo
Marrone grigiastro
Grijsbruin
Серо‐коричневый
RAL 8022
Schwarzbraun
Black brown
Brun noir
Pardo negruzco
Marrone nerastro
Zwartbruin
Черно‐коричневый
RAL 8023
Orangebraun
Orange brown
Brun orangé
Pardo anaranjado
Marrone arancio
Oranjebruin
Оранжево‐коричневый
RAL 8024
Beigebraun
Beige brown
Brun beige
Pardo beige
Marrone beige
Beigebruin
Бежево‐коричневый
RAL 8025
Blassbraun
Pale brown
Brun pâle
Pardo pálido
Marrone pallido
Bleekbruin
Бледно‐коричневый
RAL 8028
Terrabraun
Terra brown
Brun terre
Marrón tierra
Marrone terra
Terrabruin
Терракотовый
RAL 8029
Perlkupfer
Pearl copper
Cuivre nacré
Cobre perlado
Rame perlato
Parelmoer koper
Перламутровый медный
RAL 9001
Cremeweiß
Cream
Blanc crème
Blanco crema
Bianco crema
Crèmewit
Кремово‐белый
RAL 9002
Grauweiß
Grey white
Blanc gris
Blanco grisáceo
Bianco grigiastro
Grijswit
Светло‐серый
RAL 9003
Signalweiß
Signal white
Blanc de sécurité
Blanco señales
Bianco segnale
Signaalwit
Сигнальный белый
RAL 9004
Signalschwarz
Signal black
Noir de sécurité
Negro señales
Nero segnale
Signaalzwart
Сигнальный черный
RAL 9005
Tiefschwarz
Jet black
Noir foncé
Negro intenso
Nero intenso
Gitzwart
Черный янтарь
RAL 9006
Weißaluminium
White aluminium
Aluminium blanc
Aluminio blanco
Alluminio brillante
Blank aluminiumkleurig
Бело‐алюминиевый
RAL 9007
Graualuminium
Grey aluminium
Aluminium gris
Aluminio gris
Alluminio grigiastro
Grijs aluminiumkleurig
Темно‐алюминиевый
RAL 9010
Reinweiß
Pure white
Blanc pur
Blanco puro
Bianco puro
Zuiver wit
Чистый белый
RAL 9011
Graphitschwarz
Graphite black
Noir graphite
Negro grafito
Nero grafite
Grafietzwart
Графитно‐черный
RAL 9016
Verkehrsweiß
Traffic white
Blanc signalisation
Blanco tráfico
Bianco traffico
Verkeerswit
Транспортный белый
RAL 9017
Verkehrsschwarz
Traffic black
Noir signalisation
Negro tráfico
Nero traffico
Verkeerszwart
Транспортный черный
RAL 9018
Papyrusweiß
Papyrus white
Blanc papyrus
Blanco papiro
Bianco papiro
Papyruswit
Папирусно‐белый
RAL 9022
Perlhellgrau
Pearl light grey
Gris clair nacré
Gris claro perlado
Grigio chiaro perlato
Parelmoer lichtgrijs
Перламутровый светло‐серый
RAL 9023
Perldunkelgrau
Pearl dark grey
Gris fonçé nacré
Gris oscuro perlado
Grigio scuro perlato
Parelmoer donkergrijs
Перламутровый темно‐серый
Ознакомится с полным перечнем товаров и поделок из дерева, производящихся в компании «Плетень»,
можно посмотрев фотографии деревянных изделий.
Для оформления заказа на изготовление необходимого вам изделия из дерева,
достаточно обратиться по телефону:
+7 (925) 791-40-31
+7 (495) 740-99-93
в рабочие дни недели с 9 до 18 часов.
Как защитная пропитка влияет на цвет древесины |
Антисептическая и огнезащитная обработка обязательна при использовании древесины в строительстве. Современные составы на водной или масляной основе глубоко проникают в дерево и надежно защищают от грибка, водорослей, жучков-древоточцев, гнилостных бактерий. После обработки срок службы конструкции увеличивается на 40-60% и дольше сохраняется красивый внешний вид.
Защитная пропитка необходима. Однако сделать выбор иногда очень сложно. Разбираемся, влияет ли обработка на механические свойства и цвет древесины и какого эффекта можно добиться с помощью защитных составов
Окрасит ли пропитка дерево?
Рынок средств для защиты древесины огромен. Их делят на антисептические и огнезащитные, водные и масляные, тонирующие и бесцветные. Многие из них придают дереву глянцевый блеск, но не влияют на способность поглощать и выделять влагу. При подборе состава изучите упаковку: окрашивает ли средство древесину, указывают в описании состава.
В целом защитные пропитки можно разделить на три группы:
Окрашивающие. Сюда относят антипирены, реже антисептики. Они придают поверхности розовый, зеленый, голубой оттенок. Такие составы применяют для обработки скрытых полостей, стропил, нижних венцев срубов. Цвет нужен не для декора – он помогает обнаружить необработанные участки.

Тонирующие. Это пропитки, которые придают древесине оттенок ценных пород натурального дерева. Интенсивность цвета зависит от количества слоев: чем их больше, тем насыщеннее результат. Большинство антисептических пропиток НПО НОРТ дает легкий светлый янтарный оттенок. Серия декоративных составов Krasula включает более 10 цветов. Это отличная альтернатива масляным и алкидным краскам.

Бесцветные. Моментально впитываются, оставляя поверхность с легким блеском. Совершенно не влияют на цвет, не проявляются даже с течением времени. Этот вариант выбирают, когда важно сохранить натуральный цвет древесины. Например, при использовании в интерьере ценных пород.
Палитра оттенков защитно-декоративных составов Krasula®
На какие качества древесины влияет защитная пропитка
Гладкость поверхности. Составы на водной основе обычно впитываются, не оставляя следов. Пропитки на основе масла делают ее более гладкой, придают блеск.
Способность «дышать». Составы НОРТ не образуют на поверхности пленку. Древесина сохраняет способность пропускать воздух, впитывать и испарять влагу. Благодаря этому она делает микроклимат в помещении его более комфортным.
Экологическая безопасность. Все антисептики токсичны, иначе они не были бы эффективны. Большинство из них вредно для человека только во время нанесения. Именно поэтому обработку проводят в респираторе и защитной одежде. После высыхания составы не оказывают вредного воздействия на человека и животных. Чтобы снизить риски, их применяют по назначению и точно в указанных дозах.
Прочность, устойчивость к неблагоприятным факторам. Пропитки консервируют древесину, снижая чувствительность к биологическим и природным воздействиям. Обработанное дерево не едят жуки-древоточцы, она меньше подвержена разрушающему действию влаги, солнечных лучей, ветра. Благодаря обработке она медленнее ветшает.
Для защитной обработки деревянных поверхностей используют валики, кисти, разбрызгиватели. Пиломатериалы и предметы интерьера обрабатывают погружением в пропиточные ванны. Очень важно точно соблюдать рекомендации производителя: пропорции разведения, количество слоёв, время межслойной сушки. Это гарантия, что защита будет действовать долго.
Большой выбор пропиток дает возможность выбрать состав, который лучше всего подойдет для защиты вашего дома. Менеджеры ТД «Пожзащита» всегда помогут подобрать антисептический или огнезащитный состав. Консультации по телефону +7 (499) 409-50-46.

Влияние естественного выветривания на стабильность цвета пропитанных и лакированных древесных материалов
Целью данного исследования было изучить влияние естественного выветривания на стабильность цвета сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) и бука восточного ( Fagus orientalis) L.) пропитан некоторыми химическими веществами [таналит-E (TN-E), адолит-KD5 (AD-KD5) и хромированный арсенат меди (CCA)], а затем покрыт лаком [синтетический лак (SV) и полиуретановый лак (PV) ]. При нанесении лака повышалась легкость, пропитка уменьшала легкость образцов древесины перед естественным выветриванием.В результате естественного выветривания поверхность древесины приобрела зеленоватый, голубоватый и темный оттенки. Общее изменение цвета увеличивалось с увеличением времени выдержки при естественном выветривании. Необработанные (контрольные) образцы древесины показали более сильные изменения цвета, чем другие образцы древесины, на всех стадиях естественного выветривания. Суммарные изменения цвета необработанных образцов бука восточного были меньше, чем необработанных образцов сосны обыкновенной. Стабильность цвета пропитанных и лакированных образцов древесины дает лучшие результаты, чем необработанные и только лакированные образцы древесины после естественного выветривания.Наилучшая стабильность цвета была получена как для древесины бука восточного, так и для древесины сосны обыкновенной, пропитанной TN-E перед PV покрытием.
1. Введение
Дерево — один из важнейших природных материалов, используемых в эстетических, инженерных и конструкционных целях [1, 2]. Древесные материалы обычно подвергаются воздействию солнечной радиации, воды, ветра и пыли в течение срока службы при использовании на открытом воздухе [3]. К сожалению, древесина, как и другие биологические материалы, подвержена воздействию факторов окружающей среды [4, 5].Множество различных факторов окружающей среды разрушают его основные химические компоненты, лигнин, целлюлозу и гемицеллюлозу [2, 6, 7]. Деполимеризация лигнина и целлюлозы приводит к снижению некоторых физических, химических и биологических свойств древесины [8]. Основным фактором, вызывающим наибольшие изменения свойств поверхности древесины при нахождении на открытом воздухе, является солнечный свет [9–11]. Энергия фотонов солнечного света (ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный свет) чрезвычайно вредна, вызывая самые разные химические изменения на деревянных поверхностях [12].Выветривание — это общий термин, используемый для определения деградации материалов под воздействием погодных условий [13], первоначально вызывающих изменения цвета поверхности древесины [14]. Цвет является основным визуальным признаком дерева и изделий из дерева [15]. Тем не менее, древесину можно химически модифицировать, чтобы свести к минимуму определенные проблемы, такие как поглощение влаги, микробное воздействие, набухание и усадка, а также подверженность фотодеградации [16–18]. Среди эффективных методов снижения негативного воздействия выветривания на древесину предложены обработка поверхности древесины неорганическими химическими веществами и пропитка [12, 17, 19].Нанесение прозрачного покрытия — самый простой и распространенный метод защиты древесины от естественного атмосферного воздействия [5, 20]. Однако толщина покрытия уменьшается с увеличением времени выветривания, и во время выветривания происходит деформация ткани под поверхностью покрытия [21]. Пропитка консервантами для древесины с последующим нанесением прочных покрытий или лака / краски делает древесину более устойчивой к фотохимической деградации, изменениям размеров и биологическим организмам, а также увеличивает срок службы обработанной древесины [12, 19, 22, 23].Хромированный арсенат меди (CCA) обеспечивает долгосрочную защиту от атмосферных воздействий и эрозии [24, 25], но он больше не производится для использования в большинстве жилых помещений, поскольку содержит хром и мышьяк. В настоящее время в лесной промышленности вместо CCA используются несколько новых консервантов для древесины на основе меди, такие как таналит-E (TN-E) и адолит-KD5 (AD-KD5). Общеизвестно, что новые консерванты и лаки для древесины на основе меди замедляют или предотвращают фотодеградацию [23].Влияние ускоренного выветривания на цветовые характеристики древесины сосны обыкновенной и ольхи, пропитанной соединениями алкиламмония (AACS), CCA, четвертичным аммиаком меди (ACQ 1900 и ACQ 2200), TN-E 3491 и волманитом CX-8, исследовали Temiz et al. al. [8]. Yalinkilic et al. исследовали наружные свойства древесины сосны обыкновенной и древесины каштана, обработанной хромом-медно-бором (CCB) и нанесенной полиуретановым лаком (PV) или синтетическим лаком на алкидной основе (SV). Они сообщили, что пропитка CCB значительно стабилизировала цвет поверхности и уменьшила потерю массы древесины.Также было заявлено, что консервант с последующей системой покрытия поверхности защищает древесину в долгосрочных условиях на открытом воздухе [19]. Еще одно исследование устойчивости к атмосферным воздействиям древесины очеса, красного бука, ели и пихты, обработанной CCB, было проведено Sell and Feist. Они обнаружили, что древесина с покрытием CCB обладает высокой устойчивостью и защитным действием от атмосферных воздействий [26]. Сравнение новых консервантов для древесины на основе меди с CCA и тестирование их эффективности важно для определения ожиданий потребителей от этих новых продуктов.
В этом исследовании изучается влияние естественного выветривания на стабильность цвета древесины сосны обыкновенной и бука восточного, пропитанных консервантами для древесины на основе меди, включая TN-E, AD-KD5 и CCA, и нанесенных с помощью PV или SV. Было оценено влияние 3- и 6-месячного естественного выветривания на стабильность цвета.
2. Материалы и методы
2.1. Материалы
2.1.1. Подготовка образцов для испытаний и химикатов
Образцы древесины были приготовлены из высушенной на воздухе заболони сосны обыкновенной и бука восточного для пропитки с размерами 10 (радиальный) × 100 (тангенциальный) × 150 (продольный) мм.Их сушили в печи при ° C до постоянного веса. Образцы древесины пропитывали тремя консервантами, содержащими CCA, AD-KD5 и TN-E. Водные растворы химикатов для пропитки растворяли в дистиллированной воде до концентрации 4%. Степень pH пропиточных растворов составляет 7,76 для CCA, 8,39 для AD-KD5 и 8,25 для TN-E. В данном исследовании после процесса пропитки применялись SV на основе алкидной кислоты и двухкомпонентный PV на основе растворителя.
2.2. Методы
2.2.1. Процесс пропитки
Образцы древесины пропитывали 4-процентным водным раствором CCA, AD-KD5 и TN-E в соответствии с ASTM D1413-07e1 [27]. Перед испытаниями все образцы кондиционировали при 20 ° C и относительной влажности 65% в течение двух недель. Расчет количества химикатов для пропитки консервантов, абсорбированных образцами древесины, в килограммах на кубический метр (кг / м ³) древесины производился по следующей формуле: где — граммы обрабатывающего раствора, поглощенного образцами древесины (- вес образцов древесины до пропитки, и — вес образцов древесины после пропитки), представляет собой граммы консерванта в 100 г обрабатывающего раствора, а объем образца древесины в см ³.
2.2.2. Покрытие
SV и PV было поставлено торговцами и использовалось в соответствии с инструкциями производителя. Вязкость лаков была определена в соответствии с инструкциями производителя и оказалась равной 18 с (чашка DIN 4) при ° C для обоих лаков. Соотношения отвердителя и разбавителя в смеси определялись в соответствии с рекомендациями производителя. Лак наносился на все поверхности и стороны образцов древесины с помощью краскопульта в соответствии со стандартом ASTM D3023-98 [28].Заполнитель не использовался на деревянных поверхностях, чтобы избежать потенциального нарушения поверхностных характеристик древесины. Вместо шпатлевки лак наносили дважды на ПВ и 4 раза на СВ. Первое покрытие, нанесенное на поверхность древесины, предназначалось для заполнения пустот, а второе и верхнее покрытия были нанесены для верхнего покрытия. Между последовательными нанесениями давали достаточно времени для осаждения слоя до достижения целевого удерживания 100 г / м ² для грунтовки и 100 г / м ² для верхнего покрытия, что контролировалось последовательным взвешиванием.После нанесения первого покрытия образцы были оставлены в условиях окружающей среды на 24 часа в соответствии с рекомендациями производителя, а затем поверхности были осторожно отшлифованы с помощью мелкозернистой наждачной бумаги (зернистость 220) для получения гладкой поверхности перед нанесением верхнего покрытия. После нанесения на поверхности верхнего покрытия лака образцы выдерживали в течение 3 недель [12].
2.2.3. Естественное атмосферное воздействие
Образцы древесины были подготовлены для выдерживания атмосферных воздействий в соответствии с ASTM D7787 [29]. Они подвергались атмосферным воздействиям весной и летом (с марта по август) в 2011 г.Площадка расположена в университете Мугла Ситки Кочман (37 ° 09′N и 28 ° 22′E, 670 м над уровнем моря) в Мугле, Южный Эгейский регион Турции. Погодные условия Муглы во время выветривания приведены в таблице 1 [30].
Месяцы мар апр май июн июл авг
Средняя температура (° C) 8.6 11,7 16,4 22,8 27,9 27,5
Самая высокая температура (° C) 19,9 21,7 29,1 35,9 38,4 38,1
самая низкая температура (° C) −4,9 1,4 6,8 13 12,1 13,5
Время принятия солнечных ванн (час) 5,4 5,5 6.8 10 11,2 10,4
Количество дождливых дней 11 17 9 6 0 0
Количество осадков в месяц (кг / м ²) 29,8 80,4 59,4 17,4 0 0
Влажность (%) 74,6 75,2 67,8 53,6 38,8 39.2
Стойка для экспонирования была расположена так, чтобы экспонированные образцы находились под углом 45 ° к югу. Образцы древесины устанавливались снаружи для выдерживания атмосферных воздействий в соответствии с ASTM G7 / G7M-13 [31]. Выдержка длилась 6 месяцев. Образцы древесины удаляли с интервалом в 3 месяца для оценки производительности. Цветовые параметры измеряли на открытых поверхностях образцов древесины.
2.2.4. Цветовой тест
Цветовая система CIE использовалась для сравнения направлений воздействия естественного атмосферного воздействия (рис. 1).Ось представляет яркость, а и — координаты цветности. Параметры + и — обозначают красный и зеленый цвета соответственно. Параметр + представляет желтый цвет, а — синий. может варьироваться от 100 (белый) до нуля (черный) [32]. Цвета образцов измерялись колориметром (спектрофотометр серии X-Rite SP) до и после естественного выветривания. Точка измерения была отрегулирована так, чтобы она была равна или не более одной трети расстояния от центра этой области до упоров поля рецептора.Разницу в цвете () определяли для каждой древесины в соответствии с ASTM D2244-14 [33]: где, и — это изменения между начальным и конечным значениями интервала. Для каждой группы было выполнено десять повторов.

3. Результаты и обсуждение
В этом исследовании синтетический или полиуретановый лак был нанесен на образцы древесины сосны обыкновенной и бука восточного после пропитки тремя различными химическими веществами, за исключением контрольных образцов. Образцы древесины подвергались естественному выветриванию в течение двух периодов: 3 месяца и 6 месяцев.В этом разделе оценивается влияние естественного атмосферного воздействия на стабильность цвета пропитанных и лакированных древесных материалов. Удержание различных пропиточных растворов на древесине сосны обыкновенной и бука восточного приведено в таблице 2.
Раствор пропитки Концентрация (%) Удержание (кг / м ³)
Сосна обыкновенная Бук восточный
CCA 4 32.7 27,6
AD-KD5 4 30,7 23,1
TN-E 4 35,5 28,8
Удержания были рассчитано от 30,7 до 35,5 кг / м ³ для сосны обыкновенной и от 23,1 до 28,8 кг / м ³ для бука восточного. Наивысшие уровни удерживания, определенные для сосны обыкновенной и бука восточного, обработанных TN-E, составили 35.5 кг / м ³ и 28,8 кг / м ³ соответственно. Наименьшие значения удерживания, определенные для сосны обыкновенной и бука восточного, обработанных AD-KD5, составили 30,7 кг / м ³ и 23,1 кг / м ³, соответственно.
3.1. Влияние естественного выветривания на стабильность цвета
В таблице 3 представлены, и значения необработанных (контрольных), только лакированных, пропитанных и лакированных образцов восточного бука перед естественным выветриванием, а также показаны значения изменения всех трех цветовых параметров (,, и), а также общие изменения цвета () образцов древесины после 3 месяцев и 6 месяцев естественного выветривания.
a 2,5 PV
n До естественного выветривания После 3-месячного естественного выветривания После 6-месячного естественного выветривания
L b ΔL Δa Δb ΔE ΔL Δb3
03
03
03
03 03
03 03 Среднее значение
SD Среднее значение SD Среднее значение SD Среднее значение SD Среднее значение SD Среднее значение SD Среднее значение SD Среднее SD Среднее SD Среднее значение SD Среднее значение SD
Управление 10 62.30 7,60 10,78 1,38 21,78 3,01 -9,84 1,40 -9,83 1,26 9,94 1,31 17,10 2,60 −19,35 −12,3 1,87 −8,63 1,05 24,50 3,14
PV 10 68,07 7,35 12,60 1.20 27,04 4,19 8,92 1,23 −5,37 0,62 9,36 1,20 14,00 1,93 −14,78 1,89 −9,66 −1,3103 1,09 20,33 2,34
SV 10 63,54 5,46 12,74 1,48 28,11 3,71 7.87 0,83 −5,65 0,66 8,45 1,23 12,86 1,49 −13,18 1,92 −10,16 1,18 −9,75 0,84 194,29 2,25
CCA + PV 10 60,53 5,57 12,15 1,56 28,51 3,93 7,78 0,95 −3,53 0.45 8,25 1,25 11,88 1,45 −13,63 2,07 −7,85 0,96 −7,53 0,69 17,44 2,41
AD-KD5 + 10 54,27 6,13 14,77 1,42 28,73 4,48 7,60 1,01 −3,39 0,53 7,26 0,89 11.04 1,47 −11,35 1,40 −9,41 1,25 −5,18 0,59 15,63 2,44
TN-E + PV 10 38,69 3,52 3,14 0,43 10,06 1,39 5,86 0,71 −3,97 0,55 6,95 0,77 9,92 1,20 −5,87 0.65 −6,81 0,82 −6,95 0,63 11,36 1,57
CCA + SV 10 61,46 5,10 11,90 1,42 28,96 4,89 1,42 28,96 6,92 0,78 -5,48 0,65 5,84 0,66 10,58 1,20 -13,02 1,47 -8,86 0,91 8.73 0,72 18,01 2,14
AD-KD5 + SV 10 58,21 6,46 12,43 1,70 27,50 3,77 6,83 0,96 −5,38 0,74 5,89 0,77 10,50 1,48 −10,56 1,38 −9,13 1,29 −7,81 0,87 16,00 2.19
TN-E + SV 10 35,51 4,40 2,83 0,33 8,87 1,22 6,55 0,81 −4,83 0,57 5,86 0,73 10,03 1,24 −6,85 0,85 −7,19 0,89 −7,24 0,90 12,29 1,45
Примечание .: количество измеренных образцов. Среднее (): среднее значение измерений. SD: стандартное отклонение.
До естественного выветривания, в то время как стоимость необработанных (контрольных) образцов древесины восточного бука составляла 62,30, значения только PV и только SV образцов древесины с покрытием составляли 68,07 и 63,54, соответственно. Нанесение лака сделало цвет дерева светлее и усилило желтизну на поверхности дерева. Уменьшение стоимости образцов древесины свидетельствует о потемнении образцов [12].Пропитанные и лакированные образцы древесины становятся немного темнее контрольных образцов. Однако образцы древесины, пропитанные TN-E перед нанесением лака, были более темными по сравнению с другими. Потемнение пропитанных и лакированных образцов древесины может быть связано с пропиточными материалами. В то время как значения изменились с 2,83 до 14,77, значения изменились с 8,87 до 28,96 до естественного выветривания. Образцы древесины бука восточного до естественного выветривания имели светлый, желтоватый и красноватый цвет.Бледно-желтый цвет контрольных образцов в первую очередь отражает цвет лигнинового компонента древесины [34].
После трехмесячного естественного выветривания значения составили от –3,39 до –9,83. Отрицательные значения показали, что поверхность дерева изменила цвет с красного на зеленый. значения изменились с 5,84 до 9,94. Положительные значения указывают на то, что образцы древесины сохранили желтоватый оттенок. является наиболее чувствительным параметром качества поверхности древесины [35], но после 3-месячного естественного выветривания произошло резкое снижение значений. Таким образом, поверхность древесины стала темнее, чем было до естественного выветривания.
После 6 месяцев естественного выветривания ценность контрольных образцов древесины существенно снизилась. Деполимеризация лигнина также может вызывать потемнение поверхности древесины [8, 12, 36]. Согласно полученным значениям, цвет поверхности древесины изменился с желтого на синий после 6 месяцев естественного выветривания. Уменьшение желтизны со временем выветривания можно объяснить восстановлением парахинонов (хромофорных структур) до гидрохинонов, что приводит к фотообесцвечиванию [37].Наименьшее изменение значения было AD-KD5 с PV покрытием для образцов древесины восточного бука после 6 месяцев естественного выветривания. Пропитка TN-E перед лакировкой дала наименьшие изменения. Наибольшие изменения у образцов древесины бука восточного произошли в контрольных образцах через 6 месяцев.
Изменения цвета сосны обыкновенной до и после естественного выветривания показаны в таблице 4. Стоимость необработанных (контрольных) образцов древесины сосны обыкновенной составила 70,52. Легкость () образцов древесины, пропитанных и покрытых лаком, несколько ниже, чем у образцов древесины, покрытых только лаком до естественного выветривания.Другими словами, по мере увеличения светлоты только лакированных образцов древесины, пропитанные и лакированные образцы древесины становились темнее. Стоимость образцов древесины, пропитанных, покрытых лаком и только покрытых лаком, составила от 45,02 до 78,85. и значения были признаны положительными до естественного выветривания. Однако пропиточные материалы снижали значение красного тона в древесных материалах [38]. Сообщается, что пропитка некоторых хвойных пород некоторыми химическими веществами усилила оттенок желтого цвета [39].Baysal et al. также сообщили, что три цветовых параметра (, и) сосны обыкновенной уменьшились после процесса пропитки AD-KD5 [40]. Наши результаты согласуются с выводами этих исследователей. После 3-месячного естественного выветривания и значения оказались положительными. Другими словами, желтый и красный оттенки древесных образцов существенно не изменились. Однако значения необработанных (контрольных) образцов древесины сосны обыкновенной значительно снизились после 3-х месячного естественного выветривания. Хотя это наиболее чувствительный параметр, значения необработанных (контрольных) образцов древесины сосны обыкновенной значительно снизились после 6-месячного естественного выветривания.Значения светлоты у всех образцов снизились после естественного выветривания, но у контрольных экземпляров светлота больше, чем у остальных. В то время как оттенок образцов древесины сосны обыкновенной изменился с красного на зеленый по красно-зеленой шкале, они изменились с желтого на синий по желто-синей шкале после 6-месячного естественного выветривания. Рютер и Джелле исследовали изменение цвета деревянных досок на открытом воздухе как на испытательном стенде, так и в лаборатории. Они измерили это значение в стойке перед естественным выветриванием, и значения образцов сердцевины сосны обыкновенной составили 75.6, 10,2 и 10,2 соответственно, а после естественного выветривания три цветовых параметра (,, и) оказались равными 49,6, −2,5 и 5,3 соответственно [41]. Наименьшие изменения произошли при пропитке TN-E перед PV лакировкой, а AD-KD5 с покрытием SV привели к наибольшим изменениям для образцов древесины сосны обыкновенной после 6-месячного естественного выветривания. Образцы древесины сосны обыкновенной, пропитанной TN-E, имели минимальные изменения как для SV, так и для PV после 6-месячного естественного выветривания. Общие изменения окраски () бука восточного после 3- и 6-месячного естественного выветривания показаны на рисунке 2.
n До естественного выветривания После 3-месячного естественного выветривания После 6-месячного естественного выветривания
L а b ΔL Δa Δb ΔE ΔL Δ51
03
03
03
03
03
03
03
Среднее SD Среднее SD Среднее SD Среднее SD Среднее SD Среднее SD Среднее SD Среднее SD Среднее значение SD Среднее значение SD Среднее значение SD
Управление 10 70.52 9,31 6,52 0,83 27,81 4,23 −21,49 3,27 4,25 0,54 2,22 0,27 22,02 2,82 −30,07 4,27 −30,07 4,27 −4,26 0,52 −13,2 1,69 33,15 4,91
PV 10 78,85 10,09 7,66 0.88 32,36 4,47 −13,71 1,89 5,84 0,85 5,92 0,64 16,03 1,52 −23,65 3,26 −1,7 0,18 1,02 25,31 3,67
SV 10 75,44 11,01 7,41 0,86 32,56 3,78 −12.83 1,49 5,81 0,65 4,34 0,37 14,74 1,71 −21,01 2,43 −4,3 0,37 −6,85 0,79 22,51 2,97
CCA + PV 10 71,2 10,82 6,25 0,80 29,50 3,60 −12,12 1,31 4,12 0.57 5,21 0,48 13,82 1,81 −18,49 2,26 −1,19 0,11 −3,84 0,49 18,92 2,61
AD-KD5 + PV 900 10 73,94 9,09 8,35 1,30 41,24 5,48 −11,17 1,63 5,11 0,80 5,67 0,64 13.53 1,30 −17,46 2,32 −1,88 0,21 −5,26 0,82 18,33 2,86
TN-E + PV 10 45,02 5,18 4,31 0,59 12,49 1,51 -7,37 0,89 3,55 0,49 5,92 0,54 10,10 1,41 -8,24 1.03 −6,43 0,59 −5,95 0,94 12,03 1,66
CCA + SV 10 70,98 8,02 6,96 0,83 28,51 2,96 0,83 28,51 2. −10,39 1,17 5,28 0,63 7,95 0,66 14,11 1,68 −17,37 1,96 −5,64 0,47 −6.21 0,74 19,29 2,30
AD-KD5 + SV 10 72,82 9,54 8,61 1,18 42,06 5,93 -10,17 1,43 0,48 7,76 0,86 13,27 1,82 −15,88 2,24 −3,68 0,41 −6,34 0,87 17,53 2.40
TN-E + SV 10 47,71 5,92 3,26 0,38 15,86 1,97 -6,24 0,77 2,98 0,35 7,65 0,95 10,31 1,22 −11,34 1,41 −6,37 0,79 −5,85 0,69 14,26 1,68
4 .: количество измеренных образцов. Среднее (): среднее значение измерений. SD: стандартные отклонения.

В то время как значения образцов древесины бука восточного изменились с 9,92 до 17,10 после 3-месячного естественного выветривания, в конце 6 месяцев значения изменились с 11,36 до 24,50 для образцов древесины бука восточного. Наиболее высокие показатели наблюдались на необработанных (контрольных) образцах бука восточного. Необработанные образцы древесины восточного бука показали более сильные изменения цвета, чем образцы с покрытием, при естественном выветривании в течение 3 и 6 месяцев.Однако Fufa et al. сообщили, что изменение цвета покрытых лаком образцов становится наибольшим у необработанных (контрольных) образцов при длительных периодах естественного выветривания [42]. Наши результаты показывают, что тенденция изменения цвета пропитанных и лакированных образцов была ниже, чем лакированных и контрольных образцов. Общие изменения цвета () сосны обыкновенной после 3- и 6-месячного естественного выветривания показаны на Рисунке 3.

Наибольшие изменения наблюдались у необработанной (контрольной) сосны обыкновенной после 3- и 6-месячного естественного выветривания.В то время как значения образцов древесины сосны обыкновенной изменились с 10,10 до 22,02 после 3-месячного естественного выветривания, значения образцов древесины сосны обыкновенной изменились с 12,03 до 33,15 после 6-месячного естественного выветривания. Fufa et al. сообщили, что необработанные образцы демонстрировали более сильные изменения цвета, чем образцы с лаком или покрытием за короткий период естественного выветривания [42]. Однако для более длительного срока службы покрытий при наружных применениях улучшение покрытий имеет решающее значение. Известно, что уход за деревянными покрытиями при наружном использовании имеет решающее значение для их характеристик и долговечности во время атмосферных воздействий [43].
В результате наилучшей стабильностью цвета оказался TN-E с PV покрытием для образцов древесины как восточного бука, так и сосны обыкновенной. Обе обработки TN-E замедляли фотодеградацию, задерживая образование карбонильных групп. Светостойкость древесины, обработанной TN-E, вероятно, является результатом хелатирования Cu (II) с функциональными группами в древесине. Эти хелаты могут фотостабилизировать древесину и замедлять образование карбонильных групп [8, 44]. В противном случае только PV-покрытие не способствовало стабилизации цвета древесины.Ультрафиолетовый свет играет решающую роль в разрушении полиуретановых покрытий под воздействием погодных условий [45]. Только PV-покрытие обычно дает немного лучшую стабильность цвета, чем только SV-покрытие после естественного атмосферного воздействия. Однако Baysal et al. обнаружили, что в образцах, у которых произошли изменения цвета пропитанной и лакированной сосны обыкновенной после ускоренного выветривания, только образцы древесины с покрытием SV имели лучшую стабильность цвета, чем PV [12]. Эту ситуацию можно объяснить тем, что образцы древесины в нашем исследовании подвергались воздействию естественных погодных условий, таких как солнечный свет и дождь.Более того, Budakçi et al. обнаружили, что стабильность цвета образцов древесины после испытаний на старение может быть упорядочена следующим образом: акриловый лак> полиуретановый лак> целлюлозный лак [46]. Древесина, пропитанная составами на основе меди перед PV покрытием, была более эффективной в стабилизации цвета древесины, чем только PV или SV покрытие [12]. Образцы древесины, пропитанные TN-E перед PV покрытием, показали лучшую стабильность цвета, чем другие в этом исследовании. Двойная обработка древесины химикатами и лаком необходима для продления срока службы древесины.Baysal и Grüll et al. рекомендуется, чтобы нанесение поддерживающего покрытия было важным [22, 43]. Изменение цвета приписывается карбонильным группам сопряженных кетонов, альдегидов и хининов, возникающих в результате модификаций лигнина и других соединений [47], и зависит от образования карбонильных групп, образующихся во время фотодеградации древесины [9]. TN-E, который включает медь, может уменьшить фотодеградацию, замедляя образование карбонильных групп и делигнификацию. Аналогичные результаты были получены и для составов на основе меди [8, 47].Медь образует определенные комплексы с компонентами древесины, такими как комплексы медь-целлюлоза, комплексы медь-лигнин, а также кристаллические или аморфные неорганические / органические соединения меди, и снижает деградацию поверхности древесины под воздействием погодных факторов [8, 47]. Комплексы ионов древесины, образующиеся на деревянных поверхностях, могут обеспечивать сопротивление поверхности древесины, блокируя свободные фенольные группы [47]. Подобные ионные комплексы могут быть образованы с составами на основе меди и компонентами древесины, и эти комплексы могут уменьшать радиалы, которые стабилизируют цвет древесины [48].
4. Выводы
Древесные материалы, используемые для наружных работ, подвергаются воздействию нескольких климатических факторов, включая солнечную радиацию, воду, перепады температуры, ветер и эрозию [49]. Эти факторы, в частности, влияют на стабильность цвета древесины. В данном исследовании изучалось влияние естественного выветривания на стабильность цвета пропитанной и лакированной древесины сосны обыкновенной и бука восточного. В то время как TN-E, AD-KD5 и CCA использовались в качестве химикатов для пропитки, в этом исследовании в качестве лаков использовались полиуретан и синтетические лаки.Было замечено, что удерживаемость сосны обыкновенной выше, чем удерживания бука восточного.
Первоначально контрольные образцы древесины сосны обыкновенной и бука восточного имели более светлые, естественные красноватые и желтоватые оттенки. Их лакирование увеличивало светлоту, желтизну и красноту поверхности древесины, но их пропитка уменьшала светлоту образцов древесины по сравнению с контрольными образцами. При естественном выветривании значения светлоты у всех образцов снизились. Однако необработанные (контрольные) образцы древесины показали более сильные изменения цвета, чем другие образцы на всех стадиях естественного выветривания.и уменьшалась с увеличением времени выдержки в условиях естественного выветривания как для образцов древесины сосны обыкновенной, так и для образцов древесины восточного бука.
Можно сделать вывод, что необработанные (контрольные), только покрытые лаком и как пропитанные, так и лакированные образцы древесины меняли цвет от красного к зеленому по красно-зеленой шкале и от желтого к синему по желто-синей шкале с увеличением времени выдержки при естественном выветривании. . Наибольшее общее изменение цвета наблюдалось у необработанной (контрольной) сосны обыкновенной после 3- и 6-месячного естественного выветривания.Суммарные изменения цвета необработанных образцов бука восточного были меньше, чем у необработанных образцов сосны обыкновенной. Наконец, наилучшая стабильность цвета была получена при пропитке TN-E перед PV покрытием образцов древесины как восточного бука, так и сосны обыкновенной после естественного выветривания. Древесина, пропитанная составами на основе меди до фотоэлектрического покрытия, была более эффективной в стабилизации цвета древесины. Фотостабилизацию древесины пропиткой на основе меди можно объяснить замедлением образования карбонильных групп и уменьшением делигнификации при выветривании.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
DesignWood | Обработанная древесина
Всегда используйте утвержденные строительными нормами коррозионно-стойкие крепежные детали и соединители, подходящие для обработки древесины под давлением.
Рекомендуемые крепежные детали: используйте крепежные детали, оцинкованные горячим способом (соответствующие ASTM A 153) или из нержавеющей стали.
Рекомендуемые соединители: используйте горячеоцинкованные G185 для наружных работ.
Для постоянных деревянных фундаментов и агрессивных сред, таких как прибрежные районы с брызгами соленой воды, используйте одобренные нормативными документами крепежные детали и соединители из нержавеющей стали.
Древесина, обработанная консервантами DesignWood Colorant и Preserve, не подходит для прямого контакта со строительными изделиями из стали или алюминия без покрытия.
Свежеобработанные доски следует укладывать плотно друг к другу, так как они будут немного сжиматься по ширине и длине по мере высыхания.
Доски после сушки в печи (KDAT) должны располагаться на правильном расстоянии, чтобы вода могла проходить между плитами.
Предварительно просверлите отверстия на концах досок, чтобы предотвратить раскалывание.
Используйте винты для улучшения удерживающих характеристик.
Установите крепеж заподлицо с деревянной поверхностью. Не переусердствуйте с крепежом.
Поместите самую красивую сторону террасной доски лицевой стороной вверх.
Этот ресурс может быть полезен, если вы строите или реконструируете, Руководство по строительству жилых террас включает руководство, составленное Американским советом по древесине (AWC), по положениям Международного жилищного кодекса (IRC), касающимся строительства одноуровневых жилых деревянных террас.
Очистка деревянных настилов
Деревянный настил требует регулярного ухода, как и любая другая основная часть дома. Регулярная чистка и нанесение высококачественных пятен с водоотталкивающими свойствами и защитой от ультрафиолета помогут защитить вашу деку от погодных и ультрафиолетовых лучей, вызванных солнцем, и продлят срок службы деки.
Очистители, содержащие Хлорный отбеливатель , обычно используются для очистки настилов, но НЕ рекомендуются для очистки древесины, обработанной Ecolife®.Чрезмерное использование хлорного отбеливателя, содержащего чистящие средства (гипохлорит натрия или гипохлорит кальция), может повредить обработанную древесину, придав ей неестественный побеленный вид. Хлорный отбеливатель также может приподнять древесные волокна и сделать поверхность нечеткой.
Очистители, содержащие щавелевую кислоту , являются лучшим выбором для древесины, обработанной Ecolife.
Базовая очистка деки
На рынке имеется ряд коммерческих продуктов, рекомендуемых для очистки деревянных настилов, обработанных консервантом.Для достижения наилучших результатов всегда следуйте инструкциям производителя. Следующие предложения представлены в качестве дополнительных указаний.
Очистите палубу от всей мебели, решеток и т. Д., А прилегающую территорию от мусора и препятствий, чтобы создать безопасную рабочую зону.
Удалите весь мусор, застрявший между досками настила и краем птичника, подметите или продуйте настил, чтобы удалить весь мусор.
Подготовьте окружающую территорию и защитите кусты и растения пластиковой тканью.Распылите воду на растения в окрестностях, чтобы разбавить излишки средства для очистки палубы, попадающие на желаемые растения.
Для удаления слабых пятен и грязи используйте мягкое средство для мытья посуды, разведенное в ведре с водой. Протрите небольшой участок поверхности палубы с помощью Freshly, а затем с помощью щетки с жесткой щетиной очистите поверхность от грязи. Промойте раствор садовым шлангом и при необходимости повторно очистите участки.
Для более сильных пятен и грязи используйте очиститель для деки. Перед использованием тщательно перемешайте / размешайте продукт в соответствии с инструкциями производителя.Используйте защитные очки и резиновые перчатки в соответствии с указаниями.
Нанесите очиститель деки в соответствии с инструкциями производителя.
Если иное не указано производителем, наносите очиститель только на ту площадь поверхности деки, с которой вы можете работать за один раз. Работайте по частям и позвольте очистителю палубы делать свою работу. Многие чистящие растворы не должны высыхать на древесине, поэтому может потребоваться периодическое опрыскивание / опрыскивание.
Дайте очистителю постоять на досках настила на время, рекомендованное производителем.
После того, как очиститель проработает указанное время, воспользуйтесь щеткой с жесткой щетиной и синтетической щетиной, чтобы очистить деку. Всегда чистите поверхность параллельно древесине.
Хорошо промойте водой и повторите процесс на следующем участке деки.
После завершения очистки проверьте свою работу. Поверхность должна быть неизменно чистой, без царапин и повреждений. Повторно очистите все труднопроходимые участки, которые все еще выглядят грязными. Многие домовладельцы хотят использовать моечную машину для мытья полов, но без надлежащего ухода легко испортить поверхность палубы и нанести значительный ущерб дереву.Будьте особенно осторожны при мойке новых поверхностей палубы, которые ранее не были герметизированы или покрыты. Если вы все же решите использовать мойку высокого давления, обратите особое внимание на инструкции производителя. Кроме того, могут быть полезны эти общие рекомендации, полученные из различных интернет-источников.
Мощная мойка деки
Используйте минимально возможное давление для эффективной очистки поверхности.
Используйте только веерообразный наконечник, установленный на угол раскрытия от 40 до 60 градусов.
Никогда не используйте узкую струю или вращающийся наконечник типа «торнадо».
Всегда начинайте с направления струи в сторону от людей и стеклянных окон и на расстоянии не менее 24 дюймов от деревянного настила.
После того, как веер правильно настроен, медленно начинайте распылять струю примерно на 18 дюймов от настила.
Тест Распыляйте распылитель на незаметном месте, а не на поверхности основного настила
В общем, избегайте распыления ближе 16-20 дюймов, если только давление не очень низкое.
Когда вы подметаете опрыскиватель вдоль досок настила, многие люди будут иметь тенденцию поворачивать руку, что приведет к нестабильному расстоянию между наконечником и поверхностью настила. Старайтесь сохранять постоянное расстояние от каждой доски во время уборки. Вы можете сделать это, медленно идя и удерживая опрыскиватель на ровном расстоянии и под углом.
Начните чистку досок настила, ближайшую к дому, и работайте от дома к дальнему краю настила.
Работайте с волокном, растушевывая распыление по длине с досками настила и слегка перекрывая каждую область.Задача — ровная чистка без видимых различий на любой доске.
В Preserve ACQ используется краситель DesignWood, и на древесину, обработанную Preserve CA, распространяется пожизненная ограниченная гарантия от повреждений в результате грибкового разложения или нападения термитов при установке в соответствии с применимыми строительными нормами. Условия и положения см. В разделах «Сохранение ACQ» и «Сохранение пожизненных ограниченных гарантий CA».
(PDF) Влияние естественного выветривания на стабильность цвета пропитанных и лакированных древесных материалов
 Достижения в области материаловедения и инженерии
замедляет образование карбонильных групп и снижает делигникацию
во время выветривания.
Конфликт интересов
 авторы не заявляют о конфликте интересов.
Список литературы
[] I.-U. Бхат, HPS Абдул Халил, КБ Аванг, И.О. Бакаре,
и AM Issam, «Влияние выветривания на физические, механические
и морфологические свойства химически модифицированных древесных материалов
», Материалы и дизайн, т. , no., pp. – ,
.
[] Б.Лесар, М.Павли
ˇ
c, М. Петри
c, A.S. ˇ
Skapin, M. Humar,
«Обработка древесины воском замедляет фотодеградацию», Polymer
Degradation and Stability, vol., no., pp. –  , .
[] W.C.Feist, R.M.Rowell, R.J.Barbour, «Outdoorwood
, защита от атмосферных воздействий и защиты», Advances in Chemistry Series, vol.
, стр.  – , .
[] RSWilliamsandW.C.Feist, «Водоотталкивающие и водоотталкивающие консерванты для древесины
», Общий технический отчет
FPL-GTR-, ForestProductsLaboratory, Мэдисон, Висконсин, США,
 .
[] S.-T. Чанг и П.-Л. Чжоу, «Ингибирование фотообесцвечивания древесины
, покрытой УФ-отверждаемыми акриловыми прозрачными покрытиями, и его разъяснение
», Разложение и стабильность полимеров, том, №,
стр. – , .
[] KJSchmalzlandP.D.Evans, «Защита поверхности древесины
с некоторыми соединениями титана, циркония и марганца»,
Разложение и стабильность полимеров, том , №, стр. –  ,
.
[] М. Джебран, Г.S`
ebe, I. Cullis и PD Evans, «Фотостабилизация древесины с использованием ароматических виниловых эфиров», Polymer Degradation
and Stability, vol., no., pp.– , .
[] А. Темиз, UC Yildiz, I. Aydin, M. Eikenes, G. Alfredsen и
G. C¸ olakoglu, «Шероховатость поверхности и цветовые характеристики
древесины, обработанной консервантами после ускоренной обработки. выветривание
Тест
, Прикладная наука о поверхности, том , № – , стр. – ,.
[] К.К. Пандей, «Исследование влияния фотооблучения на химический состав поверхности древесины
», Деградация и стабильность полимеров,
том , №, стр. –  , .
[] Я. Катаока, М. Кигучи, Р.С. Уильямс и П.Д. Эванс, «Фиолетовый
свет вызывает фотодеградацию древесины за пределами зоны, на которую воздействует ультрафиолетовое излучение
», Holzforschung, vol., no. ., pp. – ,
.
[] Л. Толвай, Л. Персе и Л. Альберт, «Термическая деградация древесины
во время фотодеградации», Журнал фотохимии и
Фотобиология B: Биология, том., нет. , стр.  – , .
[] Э. Байсал, Э. Дизман Томак, М. Озбей, Э. Алтин, «Поверхностные свойства пропитанной и лакированной древесины сосны обыкновенной после
ускоренного выветривания», Технология окраски, т. , no.,
с.  – , .
[] Р.С. Уильямс, Справочник по химии древесины и древесине Com-
posites, Выветривание древесины, Лаборатория лесных продуктов,
Мэдисон, Висконсин, США, .
[] О. Озгенч, С. Хизироглу, У.К. Йылдыз, «Атмосферные свойства —
видов древесины, обработанных различными покрытиями»,
Биоресурсы, т. , нет. , стр.  – , .
[] И. Айдын и Г. Чолакоглу, «Эффекты инактивации поверхности,
высокотемпературная сушка и консервант на поверхности
шероховатость и цвет древесины ольхи и бука», Applied Surface
Science, vol., no., pp. – , .
[] П. Д. Эванс, А. Ф. А. Уоллис и Н.Л. Оуэн, «Выветривание
химически модифицированных деревянных поверхностей», Wood Science and Tech-
nology, vol., no., pp. – , .
[] А. Темиз, Н. Терзиев, М. Эйкенес и Дж. Хафрен, «Влияние
ускоренного выветривания на химический состав поверхности модифицированной древесины»,
Прикладная наука о поверхности, т. , №, стр. – , .
[] J. Mikleˇ
ci´
CandV.Jirou
ˇ
s-Rajkovi´
c, «Ускоренное выветривание
древесины бука с покрытием и без покрытия, модифицированного лимонной кислотой»,
Drvna Industrija, vol., №, стр. – , .
[] MK Yalinkilic, R. Ilhan, Y. Imamura et al., «Weathering dura-
способность древесины, пропитанной CCB, для прозрачных лаковых покрытий»,
Journal of Wood Science, vol., №, стр. – , .
[] R. Schwalm, L. H¨
außling, W. Reich, E. Beck, P. Enenkel и
K. Menzel, «Настройка механических свойств УФ-покрытий
на твердые и твердые. «Гибкие системы», Прогресс в органических покрытиях,
т., №-, стр. – , .
[] С.Саха, Д.Кокафе, К.Краузе и Т.Ларуш, «Эффект
частиц диоксида титана и оксида цинка на акрилово-полиуретановом покрытии
performance», Progress in Organic Coatings, vol. , no., стр.
 – , .
[] Э. Байсал, «Некоторые физические свойства древесины, покрытой лаком
, предварительно пропитанной медь-хромированным бором (CCB) после 
месяцев воздействия атмосферных явлений в южном районе Иагенского моря»,
Wood Research , т., №, стр. – , .
[] М. Неджад и П. Купер, «Внешние покрытия для дерева. Part-:
, «Эффективность полупрозрачных пятен на обработанной консервантом древесине
», Journal of Coatings Technology Research, vol., no., pp.
 – , .
[] WC Feist и AS Ross, «Эффективность и долговечность
полировальных покрытий на древесине, предварительно покрытой CCA», Forest
Products Journal, vol., no., pp.– , .
[] В. Йироус-Райкович, А.Богнер и Д. Радован, «Эффективность
различных обработок для защиты деревянных поверхностей от атмосферных воздействий
», Surface Coatings International Part B: Coatings
Transa cti ons, vol., no., pp. . – , .
[] Дж. Селланд У. К. Фейст, «Поведение при атмосферных воздействиях хрома-
дерева, обработанного медью и бором», HolzalsRoh-undWerksto, vol.
, стр.  – , .
[] ASTM D-e, «Стандартный метод испытаний для консервирования древесины —
тивов с помощью лабораторных и блочных культур», в Ежегодной книге стандартов ASTM
, ASTM, Запад Коншохокен, Пенсильвания, США, .
[] ASTM, «ASTM D-. Стандартная практика для определения
устойчивости заводских покрытий на изделиях из дерева к
пятнам и реагентам », в Ежегодной книге стандартов ASTM, ASTM
International, West Conshohocken, Pa, USA, .
[] ASTM D / DM-, «Стандартная практика выбора
деревянных подложек для оценки атмосферостойкости архитектурных покрытий
», в Ежегодной книге стандартов ASTM, ASTM , West
Conshohocken, Pa, USA, .
[] База данных Государственной метеорологической службы Турции, метеорологические данные
, , http://www.mgm.gov.tr.
[] ASTM G / GM-, «Стандартная практика для атмосферных условий.
испытания неметаллических материалов на постоянное воздействие», в
Annual Book of ASTM Standards, ASTM, West Conshohocken,
Па, США, .
[] X. Zhang, Фотостойкость древесины, обработанной алкиламмониевым соединением
[M.S. диссертация], Университет Британской Колумбии, Ванкувер,
Канада, .
Новый взгляд на красители для пиломатериалов, обработанных под давлением — Eco Chemical | Производители покрытий для дерева
Вам не нужно слишком далеко оглядываться, чтобы охватить историю окрашивания пиломатериалов, обработанных под давлением. Это рыночная инновация, в создании которой Eco Chemical сыграла решающую роль чуть более двух десятилетий назад.
Эта тенденция зародилась на Западе, где для обрамления пиломатериалов используются более твердые породы дерева, такие как пихта Дугласа. Это потребовало разрушения связок и специальной обработки каждого куска дерева перед обработкой.После того, как пачка была разделена на отдельные доски, можно было легко вставить этап машинного окрашивания, что сделало готовый продукт намного более привлекательным для потребителя.
Более мягкие породы дерева, такие как южная желтая сосна, используются для обрамления на Восточном побережье. Это означает, что нет необходимости ломать связки перед обработкой под давлением, что делает менее экономичным окрашивание отдельных плат. В результате общий процесс заключается в добавлении красителей в обрабатывающий раствор, когда требуется цвет.
В любом случае эволюция химии, красителей, технологий и процессов окраски обработанной древесины была быстрой и устойчивой, со временем улучшаясь, чтобы идти в ногу с растущими предпочтениями потребителей и спросом на более высокое качество и большее разнообразие цветов.
При машинном окрашивании пиломатериал окрашивается по частям, либо до, либо после обработки под давлением, транспортируется конвейером через этап окраски распылением или заливкой. Этот так называемый процесс окрашивания до или после обработки дает производителю большую гибкость в планировании того, сколько пиломатериалов они хотят изготовить одного определенного цвета. Обычно машинное окрашивание обеспечивает лучший контроль качества и более насыщенный цвет древесины.
Метод в резервуаре включает меньше этапов, что означает, что это более эффективный и экономичный подход к окрашиванию.Работа выполняется за один этап, просто добавляя краситель к химикатам для обработки под давлением. Несмотря на экономические соображения, несколько мастеров обработки на Восточном побережье недавно исследовали возможность перехода на машинное окрашивание. Он предоставляет потребителям более качественный цветной продукт, а также дает специалистам по обработке под давлением гибкость для адаптации к различным учетным записям, которые требуют специализированных «фирменных» цветов.
Лучшее качество цвета и гибкость предлагают отрасли несколько преимуществ. В связи с ростом спроса на цветную продукцию во всем мире появляется больше возможностей для проникновения на рынок, больше продаж, более высокая прибыль и в долгосрочной перспективе более счастливые клиенты.
Обработка краски и пропитка для вашей беседки
Уход за дачей, бревенчатым домиком или беседкой
Мы рекомендуем обработать вашу беседку перед сборкой как изнутри, так и снаружи, чтобы обеспечить ее защиту от любых погодных условий. Если вы предпочитаете не делать этого самостоятельно, мы будем рады сделать это за вас.
Настоятельно рекомендуется пропитать древесину соответствующей обработкой, прежде чем покрывать ее краской или морилкой.Следует использовать прочную, эластичную краску, регулирующую влажность, которая позволяет дереву дышать. Вам также следует подумать об использовании краски, обеспечивающей защиту от УФ-излучения. Никогда не используйте лак или прозрачную морилку снаружи. Наша краска поступает от известного производителя Johnstone’s, так как его продукция отвечает всем требованиям для эффективного ухода за дачным домиком или бревенчатым домиком.
Мы поставляем нашу продукцию в необработанном виде, если не указано иное. Woodpro может предварительно обработать ваш продукт перед тем, как доставить его вам.Для предварительной обработки вашего здания мы будем использовать качественный и экологически чистый продукт. Ниже вы увидите все возможные варианты.
Обработка под давлением Woodpro
Обработка давлением возможна для гаражей, срубов и беседок, построенных по нашей системе строительства срубов. Обработка под давлением включает загрузку древесины в герметичную емкость для обработки, добавление жидкости, содержащей противогрибковый агент и пестицид, и создание давления в емкости, в результате чего жидкость попадает в древесину.
Этот метод пропитки создает коричневое покрытие. В случае дерева, обработанного под давлением, цвет в конечном итоге станет серым, поэтому вам не придется снова обрабатывать или красить его. Если вам не нравится серый цвет, его легко закрасить. После того, как древесина была обработана под давлением, может появиться остаточное количество набухания, и, следовательно, стыки могут стать более плотными во время установки. Трещины и расколы чаще встречаются в древесине, обработанной под давлением, но это естественно.
Распылительная пропитка Woodpro
Мы рекомендуем обработать бревенчатую хижину пропиткой распылением, которая обеспечит грунтовку как внутри, так и снаружи здания.Эта обработка защитит вашу беседку от грибка и гниения, а также от УФ-излучения и различных погодных условий. Поскольку грунтовка наносится перед сборкой, все укромные уголки и трещины, до которых обычно трудно добраться, уже будут иметь защитное покрытие. Для этой обработки спреем можно выбрать один из пяти полупрозрачных цветов: бесцветный, белый, графитовый, коричневый и светло-серый.
Не хотите красить самостоятельно? Затем обработайте ваш гараж или бревенчатый дом на нашем заводе, что избавит вас от лишних хлопот.Затем конструкция будет защищена в течение первых шести-двенадцати месяцев, после чего вам нужно будет покрасить только внешнюю поверхность.
Woodpro обработка дверей и окон
Пропитка напыляемая
Woodpro также может пропитывать ваши окна и двери распылением в качестве предварительной обработки. Здесь вы можете выбрать один из пяти вариантов цвета: бесцветный, белый, графитовый, коричневый и светло-серый. Чтобы предотвратить гниение и появление грибка, необходимо окрасить двери и окна в течение года после предварительной обработки.Также важно окрасить верхнюю, нижнюю и боковые стороны дверей.
Пятно
Конечно, ваши двери и окна могут быть доставлены уже окрашенными. Перед покраской они будут дважды пропитаны распылением, чтобы защитить их от любых погодных условий. Это защитит ваши двери и окна на пять-шесть лет.
Какой вариант окраски или пропитки вы бы предпочли? Сообщите нам при заказе беседки, сруба или гаража. Откройте для себя наш уникальный 3D-конфигуратор и создайте свой собственный или просмотрите наш широкий выбор стандартных гаражей, бревенчатых домиков и беседок.
Водоотталкивающая пропитка для дерева: Pansar от Moose Färg
Пропитка платформы Pansar может применяться для различных пород дерева, независимо от того, из чего сделана ваша дека или платформа. Пропитайте террасу или палубу Pansar, чтобы обеспечить защиту от грибка, водорослей и спор. Древесина с меньшей вероятностью гниет, менее вероятно возникновение атмосферных воздействий, а импегнация древесины Pansa также предотвращает растрескивание древесины и деформацию из-за водопоглощения.
Таким образом, обработка вашей террасы или террасы с помощью Pansar принесет огромные преимущества.Если вы хотите дольше наслаждаться красивой деревянной террасой или красивой деревянной террасой, выберите водоотталкивающую пропитку для дерева Pansar от Moose Färg.
Для пропитки деревянной террасы или деревянного настила
Пропитать террасу? Водоотталкивающая пропитка для дерева Pansar от Moose Färg для вашей деревянной террасы и террасы
Интернет-магазин Moose Färg находится в нужном месте, если вы ищете хороший продукт для пропитки деревянной террасы или террасы. Цвет натурального дерева сохраняется за счет пропитки древесины Pansar.Это всегда обеспечивает более красивый внешний вид, чем когда дерево обесцвечивается. Таким образом, пропитка деревянной террасы и террасы экологическим водоотталкивающим покрытием Pansar — это мудрая идея, если вы хотите, чтобы палуба и терраса дольше оставались красивыми. Вы наносите продукт в два этапа. Вы можете сделать так, чтобы проникновение влаги было невозможным. Таким образом, грибки не могут поражать древесину, и поэтому древесина сохраняет свой красивый первоначальный цвет.
Пропитанный настил? Заказать сейчас: Водоотталкивающая пропитка Pansar для дерева
Еще одним преимуществом является то, что, если применить защиту древесины Pansar, будет легче поддерживать ее в чистоте в будущем.Таким образом, это требует меньше времени и усилий, и именно поэтому Pansar является незаменимым продуктом для людей, которые хотят просто защитить свою древесину. Вы хотите купить этот товар в Интернете? Вы можете выбрать один из двух вариантов упаковки. Заказать Пансар на 10 квадратных метров, на 30 квадратных метров.
Существует также Pansar C, масло для очистки и ухода, которое можно использовать для дерева, обработанного Pansar 1 и 2. Это позволяет удалить белую сыпь и другие загрязнения и улучшить цвет.
Уникальная водоотталкивающая пропитка для дерева
Moose Färg предлагает множество продуктов для для ухода за деревянной террасой или деревянным настилом , чтобы продлить срок службы. Наш новый продукт Pansar — отличный способ защитить древесину террасы или террасы в два этапа. Ранее эту древесину защищали традиционным способом путем нанесения защитного слоя на масляной основе. К сожалению, масло разрушается под действием УФ-излучения и влаги, и вам приходится нанести новый защитный слой в течение года.С приходом Pansar из Moose Färg это ушло в прошлое.
Пропитка террасы и пропитка настила Pansar гарантирует, что вам больше не придется смотреть на свою террасу в течение следующих 10-15 лет. Этот продукт основан на нанотехнологиях, и наиболее важным компонентом является диоксид кремния. Это глубоко проникает в древесину и делает ее прочной, дышащей и дышащей поверхностью. Нанопокрытие защищает древесину от воды, ультрафиолета, сохраняет первоначальный цвет древесины и положительно влияет на ее качество.
Пансаром можно пропитать не только деревянную террасу или настил. Также с его помощью можно покрыть защитным слоем деревянных конструкций, домов, фасадов, садовой мебели и саун или сделать деревянные леса водоотталкивающими. Таким образом, вы можете использовать его внутри и снаружи. Для получения дополнительной информации об этом продукте вы можете связаться с Moose Färg.
Заказать водоотталкивающую пропитку для древесины? Пансар
Woca Pre Color (Пятно от пропитки) ЧЕРНЫЙ 2.5 LTR
Информация
Woca Pre Color (Пятно для пропитки) ЧЕРНЫЙ 2.5 л.,
Pre-Color — это морилка на водной основе для окрашивания необработанной древесины. Эта морилка доступна в белом, сером и черном цветах и подходит для полов, лестниц, мебели, панелей и т. Д.
Благодаря дополнительным пигментам можно подчеркнуть цвет окончательной отделки. Например, белый Pre-Color лучше всего обработать дополнительным белым маслом для получения максимально светлого результата, серый Pre-Color — серым или дополнительным серым маслом и черный Pre-Color — черным маслом.
Результат,
Pre-Color придает дереву полный цвет белого, серого, коричневого или черного цвета.
Инструкции
Предварительно очистите древесину водным раствором Интенсивного очистителя (1:40). Затем дайте ему полностью высохнуть. Равномерно нанесите Pre-Color специальным малярным валиком, перечисленным ниже, по направлению к дереву и дайте ему высохнуть в течение ночи. На следующий день слегка отполируйте абразивным диском (бордовая губка ниже), а затем нанесите Master Colouroil или Diamond Oil Active.
СОВЕТ от профессионала
Для достижения наилучшего и наиболее равномерного результата Pre-Color также можно втирать в дерево «мокрым по мокрому» сразу после нанесения с помощью бежевой полировальной губки.Не забываем края и углы! На следующий день дерево можно обработать маслом. Скачайте подробную инструкцию для получения дополнительной информации.
Последующая обработка
Обработка выщелачиванием не защищает древесину и поэтому всегда должна сопровождаться обработкой Master Colouroil или Diamond Oil Active.

Как сделать метаппические открывные ворота: Как сделать металлические распашные гаражные ворота своими руками?

Окт 18, 1980 автор alexxlab Разное

Как сделать металлические распашные гаражные ворота своими руками?

Можно ли сделать металлические распашные гаражные ворота своими руками? Эта конструкция достаточно проста, поэтому ее можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов. Достаточно иметь желание, обзавестись необходимым инструментом и приобрести все необходимые строительные материалы. Если эти ворота с вами будет делать кто-то из знакомых, родных и близких, знакомых со строительным делом, успех гарантирован.

В чем минусы строительства ворот своими руками?

Если обратить внимание на гаражи в каком-либо кооперативе, то можно заметить, что металлические распашные гаражные ворота самые распространенные. Это неслучайно. Их простая конструкция сочетается с высокой надежностью. В эксплуатации они неприхотливы, стоимость их монтажа невысокая, хорошо поддаются ремонту. Но эти плюсы порождают и минусы:

Узнав, что ворота собираются очень просто, их строители пренебрегают разработкой схем, хотя делать их нужно в обязательном порядке. Без этого этапа появляются частые ошибки при сборке и во время монтажа, не учитываются местные условия, какой грунт под фундаментом гаража, рельеф и т.п.
Уверенность в том, что металлические ворота обладают высокими надежными свойствами сами по себе, при их монтаже не уделяется должного внимания безопасности. Это приводит к тому, что открыть такие ворота можно в течение 15-20 минут, применив для этого болгарку.
Такое свойство этой конструкции, как ремонтопригодность, расслабляет хозяев гаража, делая ворота его самой неухоженной частью. Обратите внимание на ситуацию в кооперативах. Немного найдется ворот, который выглядят хорошо. Остальные покрыты ржавчиной, видны следы сильной коррозии, есть сломанные петли и т.п.
Невысокая стоимость этой конструкции балует хозяев гаража, стимулируя их еще больше сэкономить на сборке и монтаже. При этом они забывают, что рискуют потерей автомобиля.

Готовимся к строительным воротам

Не получится ничего сделать, если не иметь под рукой необходимого инструмента. Вам понадобится:

болгарка;
рулетка;
строительный уровень;
сварочный аппарат.

Имея необходимые инструменты, приобретите строительные материалы:

металлические листы необходимых под гараж размеров;
стальные уголки;
разные профили;
антикоррозийный состав.

Приобретя все необходимое, измерьте в гараже размеры дверного проема. Соблюдайте на этом этапе высокую точность. Очень хорошо, если при этом используется лазерный уровень, который можно изготовить самостоятельно. Измерьте и нарежьте уголки, разложите их на листе ДВП или на фанере.

Приступаем к работе

Для получения цельной конструкции сварите раму. Не забудьте выставить горизонтальности и уделите пристальное внимание выравниванию всех углов. Полученные металлические углы необходимо тщательно отшлифовать, после чего они покрываются антикоррозийным составом.

После этого переходите к изготовлению металлического каркаса ворот. Для этого нужно использовать технологию изготовления рамки. С ее помощью нужно сделать две створки. Используйте для этого профиль. Как только все готово, вставьте направляющие в изготовленную раму. После этого приступайте к выравниванию конструкцию, как по горизонтали, так и по вертикали.

Одно из условий сборки распашных ворот, которые необходимо соблюсти, заключается в том, что их створки должны сходиться и расходиться без каких-либо препятствий. Чтобы достичь этого эффекта, оставляется зазор между направляющими. Соблюдая прямые углы, соберите обрешетку каркаса, для чего придется задействовать сварочный аппарат.

Каркас предстоит обшить металлическими листами, которые не должны быть толще 3 мм. Металлические листы придется подгонять под требуемые размеры, но делать это необходимо с некоторым условием – правое полотно должно быть на 2 см шире, чем левое полотно, поскольку оно его будет накрывать.

Сварку начинайте с нижнего края каркаса. Чтобы обеспечить строго горизонтальное положение конструкции, на высоте одного метра от нижней ее части нужно приварить металлические уголки. На завершающем этапе установите засов и крепления для петель. Изготовленные петли привариваются к створкам так, чтобы нижняя часть петель крепилась на раму гаража, а верхняя – на створку. В качестве засова используется обыкновенный металлический штырь.

Учтите, что при открытых створках нагрузка на петли сильно возрастает. В этом положении происходят наибольшие перекосы и провисания. Чтобы разгрузить петли, нужно предусмотреть опоры. Если их нет, при открытии створок опирайте их на нижние вертикальные засовы.

Посадив ворота в петли, можете продолжить совершенствовать конструкцию. Задумайтесь о целесообразности их утепления. Если гараж является составной частью жилого дома, или он служит не только для машины, но и для сохранения консервации, овощей и фруктов, то утеплять гараж необходимо. В первом случае, холодный воздух через гараж будет проникать в дом, а во втором случае рискуете остаться без запасов на зиму. Утеплив гараж, вы сможете больше времени проводить в нем в любое время года без вреда для здоровья.

В качестве утеплителя используйте прозрачный пластик или брезент. Подобная тепловая завеса должна устанавливаться так же, как и жалюзи. Чтобы утеплить гараж серьезнее, используйте пенополистрирол, толщина которого не должна превышать 50 мм. Очень хорошо подойдет стекловата. Ее можно приобрести в виде плит, что упрощает процесс ее монтажа.

Но перед утеплением нужно провести грунтовку ворот и покрасить их. Так вы защитите их разрушительных коррозийных процессов, которые характерны для металла. Антикоррозийный раствор нужно подбирать специально для металлических поверхностей, потому что именно они хорошо противостоят воздействию атмосферных явлений.

Соорудив металлические распашные гаражные ворота своими руками, старайтесь следить за ними, вовремя ухаживайте, реагируйте на появление коррозии и ржавчины.

изготовление универсальной конструкции, как сделать из профильной трубы, самодельные рулонные ворота из ПВХ

Если вы планируете изготовление ворот своими руками, вам потребуется пошаговая инструкция, которая поможет просчитать все нюансы работ и облегчит сам процесс их создания.

Перед покупкой необходимых материалов определитесь с типом ворот, которые подходят для конкретного случая, и удобным способом их установки.

Виды конструкций

Существует множество разновидностей ворот, которые могут изготавливаться из разных материалов, оснащаться специальными механизмами. Широкий выбор позволяет создать самодельные ворота на основе особенностей помещения или территории, ваших потребностей и периодичности эксплуатации.

Перед тем как изготавливать ворота, следует изучить основные разновидности конструкций, которые пользуются популярностью.

Раздвижные

Раздвижные полотна делятся на несколько категорий. В зависимости от своих предпочтений вы сможете подобрать необходимый вариант. Для каждого типа конструкции потребуется освободить свободную площадку вдоль ограждения, чтобы створка могла свободно открываться.

Существуют консольные раздвижные конструкции, подвесные и откатные. Строение таких полотен предполагает перемещение по рельсам и иным металлическим профилям.

Подвесные варианты не пользуются популярностью для эксплуатации на частной территории, так как высота заезда ограничивается верхним профилем, на которое закрепляют полотно. Перемещение створок происходит также по данному профилю.

Некоторые владельцы загородных домов устанавливают веерные конструкции, которые получили такое название благодаря своему внешнему виду.

Откатные полотна, которые перемещаются по рельсе, расположенной вдоль стены, также не пользуются популярностью в заснеженных и северных городах.

Чтобы створка откатных конструкций свободно перемещалась по рельсе, потребуется постоянно удалять лед и прочий мусор, что не всегда комфортно в зимнее время.

Консольные полотна считаются самой оптимальной конструкцией раздвижных ворот. Полотно жестко крепится к балке, которая движется по консольному узлу и перемещает за собой створки. Несмотря на то, что строение изделий отличается сложностью, они отлично работают в зимний сезон, так как створка не соприкасается с землей.

Поворотно-откидные

Такая конструкция оптимально подходит для гаражных условий. Для установки во дворе они не подходят, так как ворота ограничивают высоту заезда. Полотно должно свободно функционировать с помощью поднятия и сдвига створки под потолок помещения.

Распашные

Такие конструкции с дверцей часто устанавливают в частном секторе на забор. В основе распашных ворот лежат столбы, два из которых располагаются на ширине полотна, а третий столб располагается рядом с калиткой, если она находится рядом с конструкцией.

Рулонные

Данные конструкции появились на рынке недавно. Ворота изготавливаются из стальных полосок, которые объединяются в гибкое полотно. Когда необходимо открыть ворота, они начинают сворачиваться и наматываются на вал. Такое решение позволяет подъехать вплотную к помещению.

Складные

Складные ворота известны многим под названием «гармошка». Открытие полотна может осуществляться вверх и вбок. Между металлическими сетками располагаются уплотнительные прокладки. Широкое распространение получили конструкции, открытие которых производится вверх.

Особенности изготовления

У каждого типа ворот есть свои особенности в конструкции. Прежде чем приступать к процессу изготовления, следует изучить схемы строения полотна и проработать план действий. Распашные ворота не относятся к числу исключений в данном вопросе. Сделать своими руками ворота распашного типа из профнастила под силу даже новичку, который ранее не работал с металлическими изделиями.

Чтобы изготовить изделия, вам потребуются навыки по работе с буром, сваркой, шуруповертом, строительной рулеткой и болгаркой. Конструкция изделий создана таким образом, что эксплуатация свободного пространства должна сопровождаться максимальной функциональностью. За надежность ворот отвечают блоки роликов, которые располагаются в нижней части профильной балки и двигаются за счет открытия или закрытия створок.

Есть несколько особенностей ворот такого типа, которые отличают их от других конструкций:

при сборке полотна используются кнопочные угловые соединители, благодаря которым можно исключить провисание створок во время использования;
крепежи материала скрываются, тем самым сохраняют декоративные свойства ворот. Также такое решение не допускает попадания посторонних предметов в пространство между профилем;
крепление створок производится при помощи трехсекционных петель. Детали позволяют продлить срок службы конструкции.

Изучая чертежи стандартного полотна, изготовленного из профлиста, вы сможете заметить, что в качестве основы конструкции используется каркас из металлического профиля квадратной формы. В качестве альтернативы применяется толстостенная труба, диаметр которой составляет 30 мм.

Чтобы усилить створки, используется металлическая прожилина. Она должна располагаться горизонтально. Подобное усиление позволяет удерживать геометрию полотна.

Закрепить створки вы сможете при помощи электросварки или саморезов по металлу. Так как профлист легкий, для него будет достаточно двух крепких петель с диаметром в 20 мм. В роли несущей опоры могут выступать трубы из металла диаметром в 60-100 мм.

Крепление воротных створок осуществляется на основе забора, который присутствует на участке. Если вы планируете установку кирпичной изгороди, предусмотрите заранее монтаж закладных швов между кирпичами. К ним будут привариваться навесные опоры.

Оптимальная ширина въездных ворот на частной территории составляет 3 м. Данных габаритов достаточно для того, чтобы во двор смог заехать грузовой или легковой автомобиль. Высота ворот не должна превышать 2 метра.

В роли запорного механизма можно использовать штыри в форме буквы «Г». Они должны располагаться в нижней части створок. В землю вкапываются специальные фиксаторы, представляющие собой металлические трубки, диаметр которых превышает толщину стопорного механизма.

Чтобы новые ворота гармонично вписывались в общий интерьер участка, можно использовать профнастил для отделки каркасной части. Как правило, материал прикрепляют к каркасу полотна.

Соблюдайте дистанцию от земли, которая должна составлять 50-70 мм.

Выбор материала

На тип материала, из которого будут изготавливаться ворота, влияют габариты конструкции, ее вес и прочие факторы. Обычно рамы для створок делают из профильной трубы с сечением в 60х40 мм. Выбирайте металл, толщина которого составляет 1,5-2 мм.

Размер сечения также зависим от массы ворот, но специалисты рекомендуют осуществлять выбор на основе следующих показателей:

если общий вес воротных створок не превышает 150 кг, можно воспользоваться трубой, сечение которой составляет 80х80 мм. Толщина металла должна составлять 4 мм;
при весе металлических ворот от 150-300 кг необходимо использовать трубу с сечением 100х100 мм и толщиной в 5 мм;
если вес конструкции превышает 300 кг, вам подойдут железные трубы, сечение которых составляет 140х140 мм при толщине материала в 5 мм.

Для создания стоек можно воспользоваться кирпичом, деревом или бетоном. При выборе материала следует изучить свойства и его стойкость по отношению к предполагаемым нагрузкам.

Петли могут обладать регулируемыми или нерегулируемыми механизмами. Следите за тем, чтобы материал изготовления обладал высоким качеством, так как петли должны выдержать вес полотна.

Замок может обладать механическим строением или функционировать на основе электромеханики. Выбор следует осуществлять на основе своих предпочтений. Также вам потребуется краска для окрашивания стоек и обшивки из металлопрофиля.

Обшивка может изготавливаться из любого материала. Многие люди делают обшивку из профиля, некоторые владельцы загородных домов выбирают комбинированные варианты из дерева и металла или ПВХ. Для данной цели подойдет любой вариант, который вам понравится.

Если вы планируете создание автоматических ворот, делайте каркас более прочным. Автоматику можно установить сразу или позже.

Размеры

Оптимальный вариант – строительство ворот одновременно с изгородью. Однако многие люди сталкиваются с ситуацией, когда им необходимо произвести расширение проезда или заменить старое изделие. В этом случае потребуется произвести точный расчет будущих ворот.

Осуществляя замеры и рассчитывая необходимое число материала, принимайте во внимание покрытие подъездных путей. Если ваша территория оснащена асфальтовой, бетонной или плиточной поверхностью, можно оставить просвет в 5 см. Если же на дороге присутствует трава, увеличьте просвет до 10 см для комфортного открывания ворот.

Не забудьте оставить зазор между створками, чтобы в будущем была возможность нивелировать смещение опор.

Инструменты и комплектующие

Ворота могут обладать разнообразным строением. Многие люди оснащают полотна встроенными калитками для удобства. Перед созданием ворот вам потребуется тщательно продумать, как будет выглядеть готовое полотно, нарисовать схему или эскиз конструкции. Такое решение поможет вам определиться с инструментами и материалами, которые потребуются для создания полотна.

Стандартный перечень комплектующих для создания ворот состоит из следующих позиций:

обшивка для створок, опорные трубы;
арматура для создания ребер жесткости;
труба из профиля либо квадрат из металла под каркас конструкции;
грунт, материал для покраски;
шпингалет, фиксаторы или механизмы затвора;
петли для створок, направляющая и доводчики при необходимости.

Также потребуются следующие инструменты:

строительный шнур из капрона;
аппарат для сварки;
молот;
шуруповерт или дрель;
электрическая болгарка;
специальные ножницы по металлу.

При планировании новых ворот вам потребуется уделить особое внимание габаритам конструкции, присутствию калитки. За счет больших створок увеличивается масса всей конструкции, поэтому раму следует изготавливать из усиленного материала.

Как правильно сделать своими руками?

Ворота изготавливаются поэтапно. Процесс делится на два шага:

монтаж стоек для навешивания полотна;
создание распашных ворот.

Вы можете производить замену этапов, но столбы для воротной конструкции должны отстоять минимум семь дней, после чего можно навешивать на них каркас. Чтобы не тратить зря время, можно приступить к сварке.

Монтаж опор

Опоры можно изготовить из:

профильной трубы;
столбов из бетона. Можно купить готовое изделие или произвести заливку самому;
кирпича или натурального камня.
деревянного бруса.

Монтаж опор может осуществляться при помощи следующих способов:

забивка. Глубина забивки должна составлять около 1,5 метров. Данный метод считается самым быстрым и экономичным. При выборе такого метода следует внимательно следить за уровнем, чтобы ворота не перекосились;
бетонирование с армированием. Вам потребуется произвести укрепление столба при помощи бетона.

Пошаговая инструкция по установке опор:

если вы решили делать бетонирование, вам потребуется пробурить котлован с минимальной глубиной в 1 метр. Делать бурение необходимо буром, диаметр которого более 200 мм.
глубина котлована будет зависеть от степени промерзания почвы в вашем регионе. Ширину сторон можно определить с помощью качества почвы и размеров самой опоры.
создайте подушку для бетона высотой в 150-200 мм. Она должна состоять из песка и щебня. Подушка используется для исключения углубления стоек;
затем потребуется монтировать столб и выровнять его с помощью строительного уровня. После выравнивания опоры можно приступать к заливке;
забетонированная конструкция должна выстоять в течение недели. Это минимальный срок, который необходим для застывания бетона. Не забывайте периодически смачивать бетон водой, чтобы исключить появление трещин;
чтобы повысить надежность опор, потребуется произвести армирование и вывести пару арматурных закладных под петли.

Создание створок

Перед тем, как начать строительство конструкции, следует определиться с местоположением и внешним видом ворот. Место, где производится монтаж изделий, может влиять на облик всех элементов.

Если вы планируете установить ворота на территории заднего двора, при въезде в садовую зону или создать ограждение для будущей площадки под строительство, вам потребуется выбирать простые материалы. Для парадных ворот следует выбирать более дорогие и презентабельные изделия.

Универсальное руководство для изготовления ворот своими руками:

подготовьте чертеж будущей конструкции. С помощью схемы вы сможете произвести точный расчет необходимых материалов;
рама для ворот должна соответствовать габаритам финишной отделки. Соблюдая данное условие, вы сможете упростить весь процесс работы и не столкнетесь с соединительными швами на лицевой части полотна;
при произведении расчетов следует пользоваться показателями рабочей ширины отделочных материалов;
чтобы создать компоненты для рамы, потребуется произвести отрез трубы нужной длины и отшлифовать ее;
шлифовка требуется для очищения изделий от ржавчины. Если на металле присутствует масляная смазка, ее можно удалить с помощью растворителей.

Сварка

При взаимодействии со сваркой не стоит забывать о мерах предосторожности. Если у вас недостаточно опыта, обратитесь к специалистам. С помощью такого способа вы сможете повысить качество работы и получить конструкцию привлекательного вида.

Стыки следует осуществлять таким образом, чтобы в трубу не затекала вода. Если сварить стыки неправильно, в трубу будет попадать снег или вода, которые в теплую погоду начнут увеличиваться в объеме. Это приведет к расширению стенок изделия и деформации всей конструкции.

Если вы варите внешний и внутренний каркас, потребуется соблюдение шахматного порядка. Таким образом можно исключить разрывы сварочных швов при тепловых расширениях.

Ребра жесткости оказывают влияние на устойчивость к ветровым нагрузкам. Если вы производите зашивку забора с помощью отделочного материала, производите приварку трубы в средней части наружного шва. Таким способом вы обозначите место прикрепления обшивочного материала.

Приваривание петлей следует производить к столбам и к каркасу. Если вы использовали для изготовления столбов кирпичи, а отвод арматуры не производился, потребуется закрепить на кирпиче швеллер, после чего приступить к сварке петель.

Грунтовка

Независимо от того, какой материал вы используете для создания каркаса, для него потребуется грунтование. Грунтовка продлевает срок службы краски и делает процесс ее нанесения более комфортным. Места сварки следует грунтовать более тщательно.

Окрашивание каркаса

Перед покраской следует удалить с каркаса всю пыль. Чтобы покрасить деталь, можно использовать любой тип краски. Большинство людей пользуется краскопультом, так как он гарантирует более ровное наложение слоя. Использование кисточки затягивает процесс, но понижает расход краски.

С помощью данного пошагового руководства вы сможете самостоятельно изготовить ворота и максимально упростить процесс.

О том, как установить ворота своими руками, смотрите в следующем видео.

Красивые примеры и варианты

Красиво оформленные ворота будут привлекать внимание к участку и демонстрировать хороший вкус своего владельца. Пользуются популярностью ажурные полотна. Декоративные створки выглядят дорого и утонченно. Внутреннюю сторону конструкции можно обшить листами поликарбоната. Внешне такие ворота смотрятся как настоящее произведение искусства.

Изделия можно установить на даче или на загородном участке. Узорчатыми элементами вы сможете показать индивидуальность своей территории.

Витражные вставки на въездных воротах придают всей территории эффектность и необычность. Конструкции демонстрируют свою яркость и нестандартность, привлекая внимание окружающих. Вы можете выбрать любой дизайн в зависимости от своей фантазии. Стилистика идеи должна сочетаться с остальными компонентами конструкции.

Если вы хотите придать участку более строгий облик, обратите внимание на глухие ворота из металла с элементами ковки. В них будет гармонично сочетаться металл с декоративным орнаментом. Выбранная конструкция будет показывать хороший вкус своего владельца и скроет территорию от любопытных взглядов.

На участок, который граничит с посадками, можно установить ворота из природных материалов. Для опоры можно использовать камень. Такие полотна красиво смотрятся на фоне природы. Натуральные компоненты будут служить долго, если вы обработаете поверхность с помощью защитных средств.

Прочность ворот гарантируется каменными опорами. Такая конструкция удобна, так как при замене основного полотна не потребуется демонтаж всех ворот целиком.

Компактные ворота белого цвета всегда привлекают внимание. Белое цветовое решение дарит изделиям легкость и невесомость. Хоть ворота и обладают броским цветом, они будут органично сочетаться с общей стилистикой территории.

Конструкция будет обращать на себя взоры прохожих, так как существует мнение, что такие ворота могут позволить себе только состоятельные люди.

Откатные изделия с оригинальным дизайном будут хорошо смотреться на даче. Они способны сэкономить место на участке и будут радовать вас своим современным стилем.

Многие люди обустраивают ворота деревянными калитками, которые могут использоваться не только в качестве входа на территорию, но и для зонирования пространства.

Оригинально будет смотреться калитка из дуба, лиственницы и кедра с неплотно уложенными досками. Конструкция позволит солнечным лучам проникать на участок и зрительно расширит объем территории. Не забудьте обработать изделие защитным веществом, чтобы продлить срок службы калитки.

Гаражные ворота своими руками и пошаговая инструкция

Мы продолжаем серию статей на тему «своими руками» или «как можно сэкономить» и сегодня мы разберемся как сделать ворота собственноручно, без помощи дорогостоящих специалистов. Можно сказать, что это плевое дело и его сможет сделать каждый, но это – неправда. Здесь нужны тщательные замеры, желательно чертежи ворот и внимание сварщика, ведь каждый сантиметр разницы диагоналей будет означать, что работа провалилась. Но не так все страшно. Если внимательно и пошагово выполнить наши инструкции, у вас получатся очень Прочные металлические двери. К тому же, неплохие на вид.

Перед тем как сделать ворота надо убедиться в том, что под них сделаны нормальные закладные, которые стоят ровно по уровню. У нас это были металлические толстостенные профильные трубы 200х200 мм. Можно и тоньше. Здесь многое зависит от длины створок, эти закладные были рассчитаны на створки ворот длинной 220 сантиметров. Общая ширина ворот – 440 см.

Размеры гаражных ворот и начало работ своими руками

Начать можно с чего угодно, но, чтобы получить изначальные размеры створок, нужно поставить сверху на опоры стягивающую балку и сделать металлические рамки на двери, исходя из полученных замеров. Размеры гаражных ворот могут быть любые, но лучше отталкиваться от параметров стандартного листа: 250х150. Мы взяли высоту 250 сантиметров, так получится на 1 рез и сварной шов меньше. Балку только «прихвачиваем», чтобы не упала, не завариваем.

Металлические гаражные ворота должны были быть прочными, поэтому и лист использовали 0.3 с усилениями. Но сначала надо было изготовить рамку. Здесь чертеж достаточно прост: отступаем от верхней балки 3 см, от боковой 3 и от желаемого уровня снизу тоже 3-4 сантиметра. Между двумя створками можно оставить около 1-2 см и сделать одну сторону внахлест. Получились замеры прямоугольника, которые мы выложили на земле и сварили по ним рамку с прямыми углами. При изготовлении своими руками рамки ворот можно пользоваться транспортиром или рулеткой (замер диагоналей) – так надежнее.

Рамки и усиления делаются из профильной трубы 40х20 мм, после крепления полуавтоматом привариваются еще петли. Гаражные ворота будут распашные, поэтому важно выставить петли предельно точно, чтобы створки не заваливались. Здесь потребуется помощь подсобного работника.

ШАГ 1: выставление рамы. Выставляем рамки на кирпичи или другие вспомогательные предметы, главное – фиксация всей конструкции.

ШАГ 2: выставление зазоров. Вокруг рамки и опор вставляем предметы нужной толщины (мы использовали деревянные планки 20х10 мм и металлические квадратики таких же размеров). Зазоры в гаражных воротах должны быть везде одинаковы.

ШАГ 3: выставляем петли. Петли на одинаковой высоте привариваем к опорам, отвесом и уровнем меряем наклоны. Проводим тестирование данной конструкции.

ВАЖНО: изготовляя ворота своими руками из металла никогда не приваривайте сразу «намертво». Не полагайтесь на глазомер, даже если он ровный, чего почти никогда не бывает, все равно есть риск того, что кривыми окажутся материалы. Сначала «прихватите», потом выполните пусконаладочные работы (открыть/закрыть дверь).

ШАГ 4: выполняем регулировку. По нашему опыту все сделанные распашные ворота в гараж своими руками требовали регулировок. После прихватывания петель и рамки попробуйте синхронно и по очереди закрыть/открыть их. При наличии перекосов нужно выполнить удар или натянуть ручную лебедку в нужную сторону.

ВАЖНО: после натягивания лебедкой и корректировки опор ничего нельзя менять или отпускать, все должно быть в натяжку. Учтите, что под будущим весом створок конструкция может «уходить» немного в бока. Если у вас будут стандартные размеры гаражных ворот, которые гораздо меньше наших, усиления и стойки можно сделать меньше. Допустимые размеры усилений: 15х30, 20х20, а стойки можно вполне сделать 100х100 мм.

После корректировок по уровням можно смело заваривать рамку. Удобнее всего использовать ручную механическую лебедку с усилием 300-700 кг – этого будет достаточно. При изготовлении гаражных ворот своими руками это просто незаменимая вещь. С ее помощью можно выровнять не только легкие рамки, и углы, но и закладные стойки. Диагональ выставлять тоже намного удобнее: натягиваем стойку в нужную сторону и работаем сварочным аппаратом – вуаля!

Створки гаражных ворот своими руками: пошагово и просто

У нас есть готовые прямоугольные рамки, на которые нам нужно приделать металлические листы. Сделать это будет не так и просто, поскольку они: а) тяжелые б) не всегда ровные. Если вам повезло и вы сделали идеально ровную рамку, то рез листа надо будет выполнить только в 1 месте. Если же надо ворота менее высоты листа – тогда хуже, обрезать с двух сторон минимум.

Есть 2 способа как сделать гаражные ворота своими руками: тяжелый и быстрый, легкий и долгий. Легкий способ: прикладываем металлический лист к рамке, делаем замеры по чертежам ворот, прихватываем сваркой к раме. Потом вырезаем по отмеченным местам болгаркой и завариваем дальше.

Тяжелый способ: снимаем мерки по рамке и обрезаем по периметру листы, шлифуем и потом устанавливаем. В первом случае вам придется недолго держать своими руками на весу лист весом 80 кг примерно. Он будет прикреплен сваркой. Второй вариант подразумевает изготовление готовой конструкции на земле, ее шлифовку и надежду на то, что она идеально подойдет. Но устанавливать будет физически легче, просто дольше и больше замером сделать. Зато вы ставите уже готовое и легко сделанное.

У нас рук было не так и много сначала, решили идти быстрым путем и приварили по периметру сначала листы. Замеры выполняли несколько раз, чтобы сделанные ворота в гараж своими руками идеально подошли в проем. Все так и было, с двух краев только подровняли болгаркой. Второй лист немного сложнее было выровнять, поскольку надо было сделать идеальный напуск 1 см по отношению к другому листу. Здесь снова помогла лебедка, уровень и несколько точек сварок для предварительных замеров.

После крепления створок и подвеса всего на петли убедитесь, что уровни везде сохранились и все работает как надо. Аккуратно закройте ворота и переходите к тотальной фиксации к стенам, армированному поясу и закладным.
Установка ворот своими руками и крепление к стенам
По всем строительным нормам крепление ворот можно выполнить анкерами к пенобетону и свариванием с армированным поясом – больше мало кто делает. Но изготовляя ворота в гараж своими руками не хочется экономить – лучше чаще варить. Прочнее будет и нет риска что под весом тяжелого металла и длинных створок ворота просядут. Листы приварены, хоть и не усилены еще, самое время намертво закрепить закладные к стенам и армопоясу.
Мы уже рассмотрели частично, как сделать железные ворота своими руками, но это пока что автономная конструкция, которую надо закрепить как следует. Еще нельзя снимать растяжки, которые мы установили ранее. Теперь нам нужно следовать аккуратно последовательной инструкции по закреплению и важно ничего не перепутать.
ЭТАП 1: крепим верх опор между собой и стеной. Чаще всего поверх стен из пенобетона делают армированный пояс и ворота крепятся к нему. Нам надо вырезать металлические пластины и прутики (не столь важно), приварить их к верху стоек. Другой край просто заводим примерно в центр будущего пояса. Такие «жгутики» надо поделать со всех сторон опор для ее монолитности.
ЭТАП 2: завариваем намертво балку. Верхняя балка (у нас это труба 200х200) теперь уже не нуждается в корректировки диагонали и полностью должна быть обварена.
ЭТАП 3: заливаем сверху в стойки бетон. Это предотвратит их «игру» и намертво установит. Раствор желательно очень жидкий, чтобы все было максимально монолитно и по «фирменному», хоть и своими руками сделано.
ЭТАП 4: снимаем растяжки, лебедки. Проверяем на всякий случай работоспособность конструкции (аккуратно), закрываем на замок. Заливаем армированный пояс сверху стен, все просматриваем, завариваем намертво петли к полотну и рамке, оставляем бетон отвердевать.
Теперь мы рассмотрели, как сделать гаражные ворота и у нас готовая конструкция. Останется подождать около 1-2 недель, пока отвердеет бетон и «доработать напильником». Нам надо будет еще приварить усиления полотна ворот, сделать ниши под утепление (опционально).
Усиления и установка замка на воротах в гараже
Прошло немного времени и теперь можно продолжить наши работы в будущем гараже, установить замок и усиления. Прежде мы рассмотрели, как сделать ворота своими руками, но еще не поставили замок и не оформили красиво. Конструкция закреплена и можно смело использовать ее, доработаем как полагается и сделаем. Рассмотрим пошагово наши доработки по воротам:
ШАГ 1: довариваем косые усиления сверху и снизу листов. Достаточно будет на ¼ длины стороны делать усиления: они придадут жесткость изделию. Точечная сварка через каждые 5-10 сантиметров.
ШАГ 2: свариваем короб под замок своими руками. Мы использовали обычный плоский замок (дешевле и надежнее). Поэтому достаточно просто обварить короб вокруг замка примерно равный его объему.

ШАГ 3: фиксация замка. С торца двери просверливаем 2 (3 или 4, в зависимости от типа замка) отверстия для крепления основания замка. Вставляем замок в короб, привинчиваем к рамке, завариваем короб с тыльной стороны.ШАГ 5: монтаж «запорной арматуры». Довариваем замок для фиксации створок. Слишком громоздкий не выбирали специально, поскольку он имеет сугубо декоративный вид и для удобства.
Единственный недостаток такого монтажа замка в том, что для его замены нужна будет болгарка, которой отпилить несколько точек сварки. Хотя, возможно это даже преимущество, поскольку замок часто менять не нужно. А вот злоумышленники явно не смогут справиться без тяжелого орудия.
Теперь инструкция как сделать ворота в гараж своими руками можно считать раскрыта полностью. Остается только покрыть грунтом и покрасить. Если сварщик работал не очень аккуратно, тогда есть смысл еще шлифовать места сварки в торцах.
Удачной всем стройки и чрезвычайно прочных ворот в гараже!
как их сделать своими руками
Забор – это сооружение, на котором останавливают свой взгляд соседи, прохожие и гости. А если им известно, что такую замечательную конструкцию глава семьи создал своими руками, то все они проникаются к нему глубоким уважением. По её внешнему виду судят о владельце дома, о его привязанностях, даже образе жизни. А если её украшает металлическая калитка с воротами из кованого металла, то это подчёркивает достаток хозяина и его изысканный вкус.
Металлические кованые ворота и калитка на кирпичных столбах
Такую конструкцию можно купить в готовом виде. Специализированные фирмы производят кованые ворота и калиточные дверцы, выполненные в определённом стиле, а также с соблюдением технологии горячей и холодной ковки. В их создании участвуют кузнецы и профессиональные дизайнеры. Правда, стоимость таки изделий далеко не каждому потребителю по карману. Только единицы могут заказать их для обычной дачи или гаража.
Вернуться к оглавлению
Основные разновидности металлических калиток
Если ворота сделаны из металла, то калитки также должны быть металлическими. Их разновидности имеют различия в зависимости от того, как, из какого материала изготовлены:
из гофрированного профлиста;
из гладкой листовой стали;
Ворота из листовой стали со врезанной калиткой
сварные;
литые.
Вернуться к оглавлению
Калитка из гладкого листового металла или гофрированного профнастила
Металлические входные ворота и калитку можно соорудить своими руками. Обойдётся это недорого. А если материалом заполнения каркаса взять не кованый металл, а профнастил, то такое сооружение будет стоить ещё дешевле. Строительное профилированное изделие – это стальной лист, оцинкованный и покрытый с одной или обеих сторон защитным полимерным слоем. В процесс производства его гофрируют, в результате чего он становится более упругим и прочным.
Он недорогой, а благодаря полимерному покрытию производится с множеством цветовых оттенков. Легко поддаётся кройке ножницами для резки металла. Он популярен в строительном деле ещё потому, что имеет сравнительно лёгкий вес, благодаря которому может использоваться для обшивки стен, строительства оградительных сооружений только своими руками.
Вариант декора калитки и ворот из гофрированного профнастила
Место монтажа будущего сооружения определяется расположением построек на приусадебном участке. Обычно ворота и калитку устанавливают рядом. Но многим нравится калиточная дверца, встроенная в распашную створку въездных дверей. Это очень удобно, особенно если не хватает входного пространства для дачи или гаража. На территории от забора до крыльца и гаражной постройки не должно быть никаких сложных препятствий. Заранее определяют, это будут прозрачные решётчатые ворота и калитка, или же их каркасы будут заполнены профнастилом. Обдумывают размеры распашных или раздвижных створок.
Следует обратить внимание, что на их параметры практически не влияет назначение конструкции: построена она для дачи или городской усадьбы.
В первую очередь здесь важны габариты въезжающего транспорта. Оптимальная ширина въезда 3 м, а калиточного входа 1,5 м. Примерно на таком расстоянии должна быть установка трёх вертикальных опор.
Схема для установки металлической калитки и ворот
Если калиточная дверца будет встроенной, то достаточно двух. Они могут быть такими же, как те, которые использовались на установку забора, например, из металлического бруса или профильной трубы. Их устанавливают в выкопанные ямки на глубину не менее метра и цементируют по всем правилам строительных технологий.
Пока бетон схватывается, сваривают металлические каркасы. Предпочтительно, чтобы при их изготовлении был использован тот же материал, что и на стойки. Сварку прямоугольных рам, одной большой, а второй поменьше, производят на ровной горизонтальной поверхности, чтобы не допустить перекосов. Однако по размерам они должны быть как минимум на 5 см меньше отводимого для них пространства, для того чтобы калитка и ворота открывались свободно.
Укрепляют каркасы стальными уголками на стыках или поперечными металлическими перемычками. Здесь же приваривают одну часть дверных петель, вторая будет прикреплена к опоре.
Задний план ворот и калитки из профнастила и профиля
Если калиточный вход встроенный, стойки для дверцы крепятся к верхнему и нижнему основанию внутри створки ворот.
Первоначально навешивают одну створку, а вторую, чтобы разметить место петель на следующей стойке, ставят строго на уровне первой на какую-либо подставку нужной высоты и убеждаются, что обе стыкуются точно, без перекосов, в плоскости забора. Сделать это одному не под силу. Ему придётся звать на помощь жителя соседнего дома или дачи. После разметки её снимают и приваривают дверные завесы. Определять это только с помощью линейки не следует, могут возникнуть перекосы, нестыковки со второй половиной ворот. Прикрепляют засовы, замки, защёлки и конструкция готова к эксплуатации.
Вернуться к оглавлению
Сварные ворота и калитки
Изготовление сварных ворот и других входных сооружений потребует наличия сварочного аппарата, а также всех необходимых средств, обеспечивающих безопасность сварки. Всю работу рекомендуется выполнять на ровной поверхности.
Сварные ворота и калитка с коваными элементами
Заготовленный материал подвергается точной разметке в соответствии с задумкой автора. Он же решает, какой материал использовать на изготовление каркаса: уголок или прямоугольный металлический профиль.
Болгаркой нарезают нужные по размеру металлические прутья, которые, возможно, остались после установки забора. А если нет, то их можно свободно купить в строительном магазине. В границах горизонтально расположенной рамы раскладывают готовые детали для того, чтобы до закрепления выверить правильность их размеров. После того как они будут приварены, места сварки следует аккуратно зачистить, чтобы они рельефно не выступали, не портили общий вид конструкции после покраски. В таком же порядке выполняют монтаж сварной калитки.
Вернуться к оглавлению
Калитка из кованого металла
Установка ворот и калитки из кованого материала намного сложнее. Там они навешиваются на более прочные стойки, установленные на мощный фундамент практически такой же, который заливали при установке забора. Потом опоры обкладывают кирпичом. Лучше, чтобы металлические завесы имели подшипниковый механизм. А все заготовки должны быть из углеродистого металла, потому что он более устойчив к коррозии.
У домашнего мастера, надумавшего своими руками сделать вход и ворота из кованого металла, должны быть следующие качества:
навыки ковки и гнутья;
хороший вкус;
творческие способности;
умение реализовать свои идеи.
Результат его работы – произведение декоративно-прикладного искусства.
Ему обязательно надо проконсультироваться у опытного кузнеца, а при возможности на какое-то время снять в аренду его кузницу.
Некоторые умудряются для таких дел переоборудовать свой гараж или подсобную постройку, которая была возведена при строительстве дачи. Домашнего умельца, охваченного творческим энтузиазмом, такие проблемы не остановят.
Узорную решётку делают своими руками. Первоначально сваривают основную раму и заполняют её прямыми или изогнутыми прутьями, на которые будут крепиться элементы ковки. Их количество определяется задумкой автора, но их не должно быть очень много, в противном случае конструкция потеряет изящество, будет выглядеть безвкусно. К тому же кованые украшения значительно повышают вес, что приводит к провисанию створок.
Каркас необязательно заполнять прутьями.
Схема с размерами для сборки калитки из металла
Куда изящней выглядит рисунок без них, составленный из гнутых, соединённых между собой элементов. Орнамент кажется лёгким, воздушным, хотя он выполнен из тяжёлых металлических деталей. Такие ворота и калитка – проявление высокого мастерства домашнего умельца.
Важное требование – оформление калитки должно гармонировать с рисунком ворот. Перенести его на калиточную створку в неизменном виде невозможно, так как размеры неодинаковы. Но некоторые изображения можно повторить в уменьшенных масштабах, чтобы сохранить единый стиль. Или придумать новые, похожие мотивы, не противоречащие избранному дизайну. Видимо, по этой причине врезной вход встречается реже, чем приставной.
Вернуться к оглавлению
Непрозрачные калитки
Достаточно широкое применение у непрозрачных ворот и калитки из металла. Для обшивки каркаса у них на всю ширину створок используется гладкое полотно из листовой стали.
Его приваривать следует не точечно, а по всей длине сплошным швом. На его поверхность наносятся кованые элементы и другие металлические украшения, которые следует заранее купить в строительном супермаркете.
Следует помнить, что орнамента не должно быть слишком много. Такая конструкция легче, чем кованая. Значит, монтаж фундамента, несущих стоек может быть сделан практически по тем же правилам, по которым монтируются установки из профилированного листа. Если заборная стена непрозрачная, то непроницаемыми для посторонних глаз делают входные сооружения для дачи, чтобы нежелательным визитёрам было трудно определить, здесь хозяева или отсутствуют.
Чертеж с размерами и конструкция непрозрачной калитки
Каркас непрозрачных конструкций может быть заполнен другим каким-либо материалом, например, керамикой или мозаичным стеклом. Заполнение может быть не по всей его площади, а только отдельных частей. Но особенно привлекательно ковка сочетается с деревом. Очень экстравагантно в экстерьере кованых сооружений смотрятся деревянные вставки и детали. А выполненное своими руками, такое въездное и входное сооружение будет оригинальным, неповторимым, в единственном экземпляре.
Распашные и откатные ворота — идеи конструкций и чертежи
Множество идей по распашным и откатным воротам я подготовила для вас в сегодняшней подборке. Также в материале предложены варианты чертежей и схем.
Распашные ворота имеют две симметричные створки, которые прикручиваются на петлях к опорам, открывающимся в одном или противоположных направлениях. Поэтому они и получили такое название. Эти ворота состоят из модулей, можно реализовывать и придумывать различные типы оформления.
Данный тип ворот ставят на коттеджных, дачных участках, общественных зданиях, промышленных объектах. В этих воротах имеются следующие составляющие: стойки, элементы облицовки, две створки.
Створка — это жёсткая рама, которую изготавливают из трубы квадратного сечения. Облицовкой служит металлический профнастил, покрытый полимерным покрытием. Цвет такого покрытия может быть любым.
Створки на воротах при открывании должны легко скользить, это должно происходить благодаря тому, что в петли должны быть смазаны. Ворота можно открывать с помощью пульта дистанционно или вручную.
Достоинства распашных ворот — их относительная дешевизна, простота исполнения, удобство эксплуатации, надёжность, привлекательный внешний вид.
Но необходимо предусмотреть большое свободное пространство с той стороны куда будут открываться ворота — половину ширины самых ворот. Нужно убедиться, что в направлении открывания на дороге нет подъёмов, мешающих их открыванию.
Можно построить ворота с разными створками, это значительно сэкономит конструкцию. Можно сделать одну створку длиной — 3 м, установив на неё электропривод, а другую — 1 м.
Если заезжает автомобиль, открываете большую створку электроприводом, а если грузовой автомобиль — то и маленькую и большую створки. В итоге вы потратите деньги только на автоматику большой створки.
Если вы хотите ворота, открывающиеся автоматически наружу, то нужно сказать, что большинство приводов позволяют открывать ворота внутрь, а вот работающие наружу найти будет сложно.
Обязательно используйте петли, усиленные подшипниками или втулками из бронзы высокого качества. От этого зависит срок и качество эксплуатации ворот. Открывание ворот должно происходить очень легко, но не самопроизвольно. Самопроизвольно створки могут открываться из-за плохой ориентации петель.
Откатные ворота
Можно уверенно назвать лучшим решением для уличных ворот в Средней полосе России и севернее. Они удобны в эксплуатации, специального обслуживания не требуют, быстро закрываются и открываются, простая автоматика, зимой не требуют предварительного удаления снега перед открытием.
Недостатки — высокая стоимость, для установки фундамента следует провести дополнительные работы, зона отката ворот должна быть больше проёма ворот на 30%. Таким образом, если проём ворот — 4,25 м, то длина полотна равна 6,2 м; при проёме — 5,75 м — 8,1 м.
Работают откатные ворота следующим образом: во время отодвигания полотно смещается в сторону, открывая проезд. Для того, чтобы это можно было сделать и вручную ворота следует оснастить роликами с подшипниками. В автоматизированном случае эту работу делает электропривод.
Откатные ворота могут быть с нижним креплением (консольные) и с верхним креплением (подвесные) и откатные по рельсе.
Подвесные ворота были распространены в советские годы при въезде на территории различных промышленных объектов. В этом варианте наверху проёма помещается балка, к которой как к карнизу шторы подвешивается полотно.
В результате получается сооружение, довольно громоздкое, довольно — таки надёжное, но невыгодное вследствие высокой стоимости и вследствие, того что балка ограничивает проезд высоким машинам.
Более распространены ворота с нижним креплением на дачных участках, в гаражах. Когда такие ворота открыты, проём сверху остаётся свободным, а внизу нет направляющего желоба. Ширина ворот может быть до 9 м.
Когда ворота закрыты конечный ролик полотна захватывается «ловушкой», и из — за этого ворота дополнительно приобретают устойчивость, уменьшающую напряжённость каркаса.

Ворота не занимают дополнительного места на участке, ведь они отодвигаются в сторону вдоль ограждения при открывании. Это придётся учесть, если участок слишком узкий, тогда сделать их не удастся и придётся довольствоваться распашными воротами.
Откатные ворота компактны, поэтому именно их следует выбрать для установки в условиях ограниченного пространства рядом с проёмом. Это их основное достоинство по сравнению с распашными воротами.
Этот тип ворот более предпочтителен в условиях средней полосы, потому что сверху нет балки, внизу — рельса, ничто не может помешать движению полотна. Их различают по месту расположения балки.
Эти ворота открываются в сторону горизонтально, нужно предусмотреть, чтобы в этом направлении была ровная поверхность земли. Также, должен быть правильно поставлен забор.
При изготовлении забора используется различный материал: сандвич — панели, профлист, алюминиевый профиль. Конструкции могут иметь разную форму — квадратную, прямоугольную и т. д.
Они могут быть отделаны декоративными элементами, могут оснащаться электроприводом с фотоэлементами, внешней антенной для повышения радиуса действия управления, электронными замками.
Если у Вас есть возможность изготовить ворота своими руками, то нужно выбрать качественные ролики и учесть массу изделия.
Верх ворот может быть сконструирован горизонтально, подниматься или опускаться к центру (обычно применяют у створчатых ворот) или к какому — нибудь концу (обычно применяют для кулисных ворот).
Верхняя линия ворот может быть волнистой или прямой — она определяет форму ворот. Верхнюю линию ворот могут формировать кончики пик — как бы создаётся впечатление чугунного литья.
Поделиться ссылкой:
Гаражные ворота распашные металлические своими руками
Главная » Разное » Гаражные ворота распашные металлические своими руками
Как сделать металлические распашные гаражные ворота своими руками?
Можно ли сделать металлические распашные гаражные ворота своими руками? Эта конструкция достаточно проста, поэтому ее можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов. Достаточно иметь желание, обзавестись необходимым инструментом и приобрести все необходимые строительные материалы. Если эти ворота с вами будет делать кто-то из знакомых, родных и близких, знакомых со строительным делом, успех гарантирован.
В чем минусы строительства ворот своими руками?
Если обратить внимание на гаражи в каком-либо кооперативе, то можно заметить, что металлические распашные гаражные ворота самые распространенные. Это неслучайно. Их простая конструкция сочетается с высокой надежностью. В эксплуатации они неприхотливы, стоимость их монтажа невысокая, хорошо поддаются ремонту. Но эти плюсы порождают и минусы:
Узнав, что ворота собираются очень просто, их строители пренебрегают разработкой схем, хотя делать их нужно в обязательном порядке. Без этого этапа появляются частые ошибки при сборке и во время монтажа, не учитываются местные условия, какой грунт под фундаментом гаража, рельеф и т.п.
Уверенность в том, что металлические ворота обладают высокими надежными свойствами сами по себе, при их монтаже не уделяется должного внимания безопасности. Это приводит к тому, что открыть такие ворота можно в течение 15-20 минут, применив для этого болгарку.
Такое свойство этой конструкции, как ремонтопригодность, расслабляет хозяев гаража, делая ворота его самой неухоженной частью. Обратите внимание на ситуацию в кооперативах. Немного найдется ворот, который выглядят хорошо. Остальные покрыты ржавчиной, видны следы сильной коррозии, есть сломанные петли и т.п.
Невысокая стоимость этой конструкции балует хозяев гаража, стимулируя их еще больше сэкономить на сборке и монтаже. При этом они забывают, что рискуют потерей автомобиля.
Готовимся к строительным воротам
Не получится ничего сделать, если не иметь под рукой необходимого инструмента. Вам понадобится:
болгарка;
рулетка;
строительный уровень;
сварочный аппарат.
Имея необходимые инструменты, приобретите строительные материалы:
металлические листы необходимых под гараж размеров;
стальные уголки;
разные профили;
антикоррозийный состав.
Приобретя все необходимое, измерьте в гараже размеры дверного проема. Соблюдайте на этом этапе высокую точность. Очень хорошо, если при этом используется лазерный уровень, который можно изготовить самостоятельно. Измерьте и нарежьте уголки, разложите их на листе ДВП или на фанере.
Приступаем к работе
Для получения цельной конструкции сварите раму. Не забудьте выставить горизонтальности и уделите пристальное внимание выравниванию всех углов. Полученные металлические углы необходимо тщательно отшлифовать, после чего они покрываются антикоррозийным составом.
После этого переходите к изготовлению металлического каркаса ворот. Для этого нужно использовать технологию изготовления рамки. С ее помощью нужно сделать две створки. Используйте для этого профиль. Как только все готово, вставьте направляющие в изготовленную раму. После этого приступайте к выравниванию конструкцию, как по горизонтали, так и по вертикали.
Одно из условий сборки распашных ворот, которые необходимо соблюсти, заключается в том, что их створки должны сходиться и расходиться без каких-либо препятствий. Чтобы достичь этого эффекта, оставляется зазор между направляющими. Соблюдая прямые углы, соберите обрешетку каркаса, для чего придется задействовать сварочный аппарат.
Каркас предстоит обшить металлическими листами, которые не должны быть толще 3 мм. Металлические листы придется подгонять под требуемые размеры, но делать это необходимо с некоторым условием — правое полотно должно быть на 2 см шире, чем левое полотно, поскольку оно его будет накрывать.
Сварку начинайте с нижнего края каркаса. Чтобы обеспечить строго горизонтальное положение конструкции, на высоте одного метра от нижней ее части нужно приварить металлические уголки. На завершающем этапе установите засов и крепления для петель. Изготовленные петли привариваются к створкам так, чтобы нижняя часть петель крепилась на раму гаража, а верхняя — на створку. В качестве засова используется обыкновенный металлический штырь.
Учтите, что при открытых створках нагрузка на петли сильно возрастает. В этом положении происходят наибольшие перекосы и провисания. Чтобы разгрузить петли, нужно предусмотреть опоры. Если их нет, при открытии створок опирайте их на нижние вертикальные засовы.
Посадив ворота в петли, можете продолжить совершенствовать конструкцию. Задумайтесь о целесообразности их утепления. Если гараж является составной частью жилого дома, или он служит не только для машины, но и для сохранения консервации, овощей и фруктов, то утеплять гараж необходимо. В первом случае, холодный воздух через гараж будет проникать в дом, а во втором случае рискуете остаться без запасов на зиму. Утеплив гараж, вы сможете больше времени проводить в нем в любое время года без вреда для здоровья.
В качестве утеплителя используйте прозрачный пластик или брезент. Подобная тепловая завеса должна устанавливаться так же, как и жалюзи. Чтобы утеплить гараж серьезнее, используйте пенополистрирол, толщина которого не должна превышать 50 мм. Очень хорошо подойдет стекловата. Ее можно приобрести в виде плит, что упрощает процесс ее монтажа.
Но перед утеплением нужно провести грунтовку ворот и покрасить их. Так вы защитите их разрушительных коррозийных процессов, которые характерны для металла. Антикоррозийный раствор нужно подбирать специально для металлических поверхностей, потому что именно они хорошо противостоят воздействию атмосферных явлений.
Соорудив металлические распашные гаражные ворота своими руками, старайтесь следить за ними, вовремя ухаживайте, реагируйте на появление коррозии и ржавчины.
Распашные ворота – сложно или просто?
На сегодняшний день гаражные распашные ворота являются наиболее простой и распространенной конструкцией, которую устанавливают не только на гаражах. Вместе с тем, даже такой несложный тип ворот не всегда могут позволить себе приобрести владельцы автомобилей, поэтому единственный выход из такой ситуации – распашные гаражные ворота своими руками. Поскольку конструкция действительно несложная, то подготовить чертеж, а затем сделать ее из металла своими руками совершенно несложно.
[sam id=»1″ codes=»true»]
Уже много лет такие ворота являются надежным способом обустройства въезда в гараж. Применение распашного типа, несмотря на то, что немного уступает современным типам, все же достаточно популярно, поскольку для создания данных ворот не требуется много сложных навыков, сложное оборудование и большое количество материалов.
Гаражные ворота неимоверно простые, поэтому покупать дорогостоящее оборудование и комплектующие не придется. Подсчитать, сколько стоят простые распашные ворота, можно исходя из того, какой размер ворот и какой толщины металлические листы необходимы. Также не придется делать что-либо сложное, по времени создание распашных ворот не будет длительным. Приобрести потребуется оцинкованные листы металла от 1 до 3 миллиметров толщины, профили и уголки.
Как создать раму
Основное действие, которое выполняют в первую очередь – это создание рамы для гаражных ворот. Можно выполнить чертеж будущей рамы, чтобы точно знать, что потребуется делать. Чертеж можно найти в интернете или сделать своими руками, рассчитав размеры заранее. Состоит вся конструкция из двух частей – внутренней и внешней. Из инструментов потребуется угольник, болгарка, рулетка, сварочный аппарат и строительный уровень.
Чтобы чертеж был грамотным, необходимо измерить высоту и ширину проема. Важно уделить достаточно внимания данному процессу. Следующий шаг – нарезка заготовок. Заготовки выкладывают на ровную поверхность и контролируют, чтобы они были ровными и имели ровные углы. После этого конструкцию можно сварить. Все работы по созданию распашных ворот своими руками необходимо выполнять аккуратно, поскольку если внешняя часть рамы будет кривой или иметь неровности, то прилегать ворота будут плохо. Для обеспечения этого требования можно отшлифовать швы от сварки.
Створки
Внутренний каркас ворот представляет собой несложную конструкцию из двух створок. Каждую из створок составляют из отдельного каркаса, а затем крепят к общему полотну из металлического листа. Изготавливают гаражные ворота на данном этапе так же, как и на предыдущем. Применяется такой же профиль. Кроме того, можно подготовить чертеж, чтобы было проще делать заготовки.
[sam id=»2″ codes=»true»]
После изготовления каркасов створок их вставляют в конструкцию основной рамы. В этом пункте работ крайне важно проконтролировать выравнивание створок во всех направлениях. Не стоит делать распашные ворота своими руками слишком прилегающими к раме. Это приведет к тому, что открытие и закрытие ворот будет сложным, придется прикладывать усилия. Небольшие зазоры между рамой и створками сделают этот процесс легким.
Выровняв углы, можно приступать к свариванию каркасов. Следующий шаг – обшить каркас металлическими листами. Для этого также можно подготовить чертеж, после чего стоит приступать к разрезанию металлических листов. Как правило, правое полотно ворот накладывается на левое. Это не просто нюанс – одно из полотен должно быть больше другого примерно на два сантиметра. Распашные ворота своими руками рекомендуется сваривать, начиная с нижнего края.
После того, как все комплектующие будут соединены друг с другом, можно сделать усиление гаражных ворот. Для этого приваривают металлический уголок в виде пояса на расстоянии одного метра от нижнего края. Еще одним важным моментом является крепеж ворот при помощи петель. Существует простое правило приваривания петель. Для этого нижнюю часть приваривают к раме, а верхняя должна быть прикреплена к створке.
Если хочется сделать более надежные гаражные ворота своими руками, то можно закрепить петли металлическими полосками около 5-8 миллиметров. Крепят металлическую полоску по принципу самой петли. Это укрепление можно дополнить внутренним соединением при помощи арматуры. Фиксировать распашные ворота несложно обычными засовами. Как правило, их оборудуют в верхней и нижней части ворот.
Монтаж ворот
Очередной этап – это установка самих распашных ворот. После проделанного объема работ своими руками гаражные ворота необходимо загрунтовать и покрасить. Это защитит гаражные ворота от дождя, снега, палящего солнца, сильного ветра. После покраски и высыхания их (утепленные или нет) устанавливают. Для этого потребуются металлические штыри по 150-180 миллиметров в высоту. Их крепят к откосам внутри и снаружи рамы. Штыри приваривают и шлифуют, также покрывают краской.
Важно сделать гаражные ворота достаточно жесткими, поэтому часто для этого крепят специальные железные перемычки ко всем составляющим ворот. Расстояние крепления – примерно полметра друг от друга. Заключительный этап – монтаж створок на петли и проверка работы всей конструкции.
Утепление
Нередко владельцы гаражей хотят получить утепленные ворота, тогда в самом гараже будет не так холодно зимой, и автомобиль, а также весь инструментарий не будет так сильно остывать. Для утепления ворот некоторые специалисты рекомендуют использовать дерево, прикрепив его в виде листа или отдельных реек к металлическому листу. Однако дерево поддается биологической коррозии – легко покрывается плесенью и грибками. Использовать его нежелательно.
Более удобным и современным способом получить утепленные ворота является использование синтетических утеплителей или пенопласта. Они не поддаются воздействию биологической коррозии. Также можно встретить рекомендации по созданию тепловой завесы на воротах. Сделать ее можно при помощи брезента либо пластика.
Чтобы не терять такое дорогое сегодня тепло через дверь гаража, можно использовать и другие современные материалы. К ним стоит причислить пенополиуретановые плиты. Их крепят непосредственно на створки и покрывают деревянной обрешеткой. Кстати, в этом процессе зазоры позволяют теплу оказываться на улице, поэтому делать их не стоит. Важно все элементы прикладывать тесно друг к другу.
На этом создание распашных ворот можно считать законченным. Несмотря на всю простоту конструкции, она может выглядеть достаточно современно и привлекательно. При желании они могут быть украшены различными декоративными элементами, например, ковкой. Тогда ворота будут выглядеть необычно. Вес ворот немного увеличится, но это не повлияет на надежность конструкции.
[sam id=»3″ codes=»true»]
Распашные ворота для гаража. Как соорудить самостоятельно?
Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой обустройства гаража, который сможет защитить машину не только от воздействия неблагоприятной погоды, но и от нежеланных гостей.
Гаражные ворота распашные своими руками
Залогом такой защищенности являются гаражные ворота. Сегодня существует множество разновидностей этих изделий, от подъемных и секционных до откатных типов.
Самым удобным вариантом являются классические распашные ворота для гаража.
Они оптимальны своей ценой, а их конструкция настолько проста, что человек даже не обладающий профессиональными навыками строителя сможет изготовить ворота собственноручно.
Для этого следует учитывать несколько факторов, прежде всего тип конструкции и материал будущего изделия.
И, главное, помните, что ваш готовый продукт должен плотно запираться и не оставлять щелей, это позволит сохранить благоприятный микроклимат для долговечности хранения вашего автомобиля.
Виды распашных ворот для гаража, какой из них выбрать?
Перед тем как приступить к работе подумайте и определитесь с подходящим для вас типом распашных ворот, наиболее распространенными на сегодня являются:
Ворота противопожарного типа отлично подойдут для обустройства гаража и защиты вашего авто от возможных пожарно-опасных ситуаций, которые нередко происходят из-за воспламенения масленых жидкостей. Чаще всего такие распашные ворота встречаются в гаражах, расположенных возле жилых домов. Для их изготовления вам понадобится металлический каркас, стальные листы и специальный огнеупорный материал, которым начинается внутренняя основа.
Распашной тип ворот с калиткой является удобным вариантом для обустройства входа. Преимущество такой модели заключается в возможности сохранения тепла в гаражном пространстве, за счет калитки, которая имеет стандартный размер 1,8х0,8 метра. Для того чтобы человеку зайти в гараж не потребуется открывать полностью все ворота, тем самым он экономит время. Самостоятельно их можно сделать, вырезав в одной из створок уже готовых ворот отверстие для калитки.
Для ее монтажа сначала укрепляют точки соединения небольшими металлическими пластинами, затем фиксируют к ним петли путем сварки. В конце работ дверца уплотняется резиновым материалом для устранения щелей, и устанавливается замок с ручкой.
Ворота металлические гаражные
Утепленные гаражные ворота подойдут для сурового северного климата, где температура может достигать предельно низкой отметки. Их конструкция представляет собой двойное металлическое покрытие, внутреннее пространство которого заполнено утепляющим материалом. Это может быть стекловолокно или пенополипропиленовые плиты на древесном каркасе.
Сориентируйтесь, какой из этих типов большего всего подойдет для вас. Если вы живете в месте, где постоянно лютует зима, обратите внимание на утепленный тип ворот.
А для тех людей, которые ценят необычные дизайнерские решения, подойдут гаражные ворота с кованым узором. При самостоятельном изготовлении такого вида изделия нужно будет дополнительно обращаться к опытному ковалю.
Какой материал лучше использовать?
Определившись с оптимальной моделью, следует обратить внимание на тип материала, из которого вы собираетесь соорудить распашные врата.
Наиболее популярными и эффективными с точки зрения эксплуатационных характеристик являются металл, древесина или профнастил.
Немаловажен также тип краски, которой вы собираетесь покрыть ваше будущее изобретение. Сегодняшний ассортиментный ряд масляных красителей позволит предать вашим воротам нужный цветовой оттенок. Наиболее практичным в этом случае является серый цвет.
А если вы захотите более оригинальный вариант можете остановить выбор на самоклеящемся покрытии с имитирующим эффектом дерева или мрамора. Металлические распашные ворота сегодня наиболее распространены.
Этот материал отличается особой прочностью, долговечностью и жаростойкостью. При его использовании учитывайте, что для защиты от коррозии и ржавчины перед покраской ворота нужно будет покрыть специальным грунтовым веществом, вы найдете его в любом строительном магазине.
Ворота распашные из аллюминия
Обратите внимание также на разновидности металлов, можно использовать сталь либо алюминий. К примеру, стальные гаражные ворота более защищены от воздействия факторов внешней среды и являются более надежными с точки зрения безопасности и вероятности взлома. А изделие из алюминия более легкое, но и стоимость его дороже.
Если вы хотите быстро и экономно соорудить распашные ворота, выберите древесину. Готовое изделие обойдется вам в сумму не больше 100$, однако, использовать вы его сможете не более 5 лет.
Для изготовления ворот вам понадобятся деревянные бруса, из которых формируется каркас, и доски, они используются в качестве покрытия. Этот вариант больше подойдет для временного использования.
Профнастиловые распашные ворота в гараж считаются самым практичным и удобным вариантом. Профнастил – это легкий, прочный и в то же время недорогой современный материал, который подарит вашим вратам приятный эстетический вид.
Если вы не хотите утруждать себя трудоемким процессом сварки и резки плотного металла, можете приобрести комплект, который будет включать все необходимые запчасти. В этом случае тщательно выбирайте в магазине нужный размер.
Приступаем к работе и строим врата своими руками
Выбрав все необходимы материалы, можете приступать к изготовлению изделия. Если делать все правильно и последовательно, строительный процесс не займет у вас много времени и сил.
Для начала нарисуйте эскиз будущих ворот и найдите какой-либо стандартный чертеж. Наиболее универсальный вариант плана приведен на изображении ниже.
Здесь все предельно ясно, просто проведите точные замеры проходного проема в гараж и подставьте параметры в соответствии с чертежом. После подготовительной работы проверьте наличие всех необходимых инструментов и деталей:
стальные уголки, профиля или трубы;
металлические листы;
измерительная рулетка или метр;
аппарат для сварки;
электрическая ножовка по металлу;
уровень для строительства длиной не меньше двух метров.
Этапы устройства конструкции
На начальной стадии вам понадобится соорудить металлическую раму. Для этого возьмите уголки, профильные трубы, разложите их на ровной поверхности, лучше, если это будет бетон, в соответствии с вашими замерами.
Выровняйте все детали по уровню и сварите между собой металлические балки с уголками. Если вы сделали все правильно, диагонали будут равными.
Затем вам нужно будет сконструировать каркас. Это сделать несложно, просто нужно будет соорудить две воротные створки. Возьмите уголки и профили, выровняйте по горизонтали и вертикали, они должны четко вписываться в уже готовую раму. Затем сварите их между собой и укрепите поперечными металлическими балками. Только учтите, что между двух ставень должен быть хотя бы миллиметровый просвет, это обеспечит легкость при хождении двух воротных половин.
Теперь приступайте к монтажу покрытия. Для этого просто возьмите предварительно вырезанные листы металла нужного размера, приложите их к каркасной части и тщательно сварите весь периметр. Учитывайте, что правое полотнище должно быть шире примерно на 25 мм, чем левое, поскольку при закрытом состоянии ворот правая будет прикрывать левую часть.
Полноценные гаражные врата должны быть с крепкими петлями, поэтому не пожалейте средств на качественные усиленные детали. Петли следует приварить к раме в точно обозначенные точки таким образом, чтобы их верхняя часть была прикреплена к наружной стороне створок, а нижняя крепилась к гаражной раме. Для более высокой прочности приварите сверху к точкам крепления петель небольшие металлические пластины шириной в 7 мм.
Ваши распашные ворота уже практически готовы, осталось теперь поставить замки, установить засовы. Надежный засов можно сделать с помощью двух длинных штырей диаметром около 3 см, которые крепятся с подвижным механизмом на одной из створок сверху и снизу. Проделав отверстия на полу и в потолке, вы сможете качественно затворять свои гаражные врата. Затем прогрунтуйте готовую конструкцию специальной жидкостью и покройте краской.
Когда все высохнет, приступайте к монтажу изделия. Возьмите раму и закрепите ее в гаражном проеме с помощью металлических штырей длиной в 20 см, которые монтируются в откосы гаража и привариваются к самой раме. Теперь установите створки и ваши распашные врата полностью готовы.
Таким образом, вы без проблем сможете соорудить распашные гаражные ворота своими руками. Главное, делайте тщательные замеры и не жалейте средств на качественные материалы.
Помните, что добротные гаражные ворота смогут вам прослужить долгое время, если вы будете ухаживать за ними. Когда они потеряют свой прежний вид, подкрасьте их, а если петли начнут издавать неприятный скрип, смажьте их солидолом.
Распашные металлические гаражные ворота своими руками: чертежи, фото, рекомендации
Распашные гаражные ворота – самый распространенный тип этого вида конструкции.
Устанавливать их можно не только в гаражах, но и в других помещениях.
Однако, несмотря на простоту, приобрести такие автоматические ворота не всем по карману, и в этом случае выход – собрать конструкцию своими руками.
Чтобы сделать автоматические металлические гаражные ворота, вам, прежде всего, понадобятся чертежи – в статье вы получите их примеры на фото, а также инструкция о том, как собрать систему своими руками.
Фото этапов работ поможет вам повторить все действия в своем гараже, и сделать металлические автоматические распашные ворота ничуть не хуже, чем изготовленные профессионалами.
Содержание:
Модели ворот
Способ изготовления ворот
Модели ворот
Автоматические распашные конструкции бывают разные – помимо раскрывающихся створок модели часто оснащены дополнительными элементами: входными дверями, утеплителями и т.д.
Выделяют четыре стандартные модели ворот.
Одна из самых популярных – теплые распашные ворота, изготовленные из сэндвич панелей.
Секрет их популярности в том, что такие системы хорошо удерживают тепло, что значительно снижает расходы на отопление помещения, где они установлены.
Фото:
Кроме того, использование сэндвич панелей надежно, т.к. их металлический каркас достаточно толстый и вскрыть его и проникнуть внутрь будет сложно.
Когда такие распашные ворота делают своими руками, то утепляют решетку изнутри специальным материалом, а также подбирают плотный слой облицовки – это может быть вагонка, стекловолоконные плиты и другие подобные материалы.
Второй тип распашных ворот – противопожарные. Их делают из материала, который не дает распространяться пламени — это огнеупорный профиль, а также устойчивые к огню утеплители.
Такие ворота смогут удерживать высокую температуру не менее 8 часов, поэтому эту модель часто выбирают для установки в гаражах рядом с жилыми домами, чтобы в случае возгорания не дать пламени перекинуться дальше.
Конструкции, оборудованные калиткой, подойдут вам, если вы хотите облегчить себе проход и выход из гаража, не тратя каждый раз время на полное раскрытие ворот.
Подобные модели бывают двух типов: первые оборудованы калиткой размером 1.8х0.8 м, а также могут иметь порог.
Второй тип оборудован калиткой, которая достаточно большая и позволяет проехать внутрь легковой машине – такие устанавливают не в частных гаражах, а в цехах и амбарах, и изготовить их своими руками довольно сложно.
Видео:
А вот сделать распашные ворота с калиткой самостоятельно не составит труда – для этого нужно будет просто вырезать ее в одной из створок ворот.
Кованые системы выбирают те, кто предпочитает красоту удобству. Такие модели часто украшены декоративными элементами и фигурами, сделанными из металла.
Подобные ворота выглядят впечатляюще (можете увидеть на фото выше), однако не слишком функциональны, т.к. плохо удерживают тепло.
Минусом является и стоимость, а также сложность изготовления своими руками.
Если вы хотите установить у себя подобную модель, то лучше всего заказать заводскую модель – в конечном итоге это обойдется дешевле, чем делать их самостоятельно.
Для постоянного же пользования лучше всего выбирать теплые и противопожарные распашные ворота из сэндвич панелей – они надежно защитят помещение и позволят сэкономить на отоплении.
К тому же, сделать своими руками их не так сложно.
Лучший материал для распашных ворот, конечно же, металл – он долговечен, устойчив к возгораниям и механическим повреждениям и имеет долгий срок службы.
А если обработать поверхность противокоррозионным составом, то срок действия таких ворот будет практически неограничен.
Металлические конструкции могут быть двух типов: первые делают и стального полотна, размер которого от 3 мм – такие модели очень надежды, и можно не беспокоиться, что кто-то залезет в гараж в ваше отсутствие.
Алюминиевые ворота более дешевые и легкие, однако, менее прочные.
Обычно ремонт им требуется уже через несколько лет, т.к. снизу полотно быстро деформируется камнями, которые попадают на него при выгоне машины из гаража.
Прежде чем определяться с моделью, посмотрите их варианты на фото, а также ознакомьтесь с техническими характеристиками – сейчас ворота можно покрасить в любой цвет, поэтому их эстетическая сторона не будет проблемой, главное, чтобы они были прочными и надежными.
Способ изготовления ворот
Автоматические распашные ворота из сэндвич панелей сделать своими руками не так сложно, однако здесь есть свои нюансы.
В первую очередь вам понадобится чертеж, а также инструменты и материал, из которых вы будете делать ворота.
Чертеж – самый важный этап, если вы делаете конструкции из сэндвич панелей с нуля, а не используете готовый лист металла.
Чертежи для распашных ворот должны содержать следующие элементы:
размер проема;
требуемую ширину ворот;
расстояние от рамы до стены;
высоту ворот.
Вам необязательно делать весь чертеж самостоятельно – вы можете посмотреть готовый вариант на фото.
Фото:
Можно взять и готовые размеры: расстояние от корпуса машины до рамы должно быть не меньше, чем 30 см, ширина гаража – 2.5-3 м, расстояние между рамой и стеной – 80 см, а требуемая высота конструкции – от 2 метров, в зависимости от типа автомобиля, который будет стоять у вас в гараже.
Естественно, сделать автоматические распашные ворота самостоятельно получится, если вы умеете работать с металлом, но хорошая новость в том, что если вы сможете изготовить ворота своими руками, то сэкономите не менее 30% от суммы, которую бы вы потратили на покупку заводской модели.
Для изготовления конструкции из сэндвич панелей вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
несколько металлических листов;
профили и силовые петли;
стальные уголки и деревянные брусья;
ОСБ плиты, если вы хотите теплые ворота.
Чтобы сделать каркас ворот, вам понадобятся:
профиль из стали;
уголок;
болгарка;
уровень для измерения точности размещения;
аппарат для сварки.
После того, как материалы куплены, можно приступать к работе: в первую очередь измерьте ширину и высоту гаражного проема и занесите эти показатели в чертеж.
Затем, используя чертеж, сделайте раму: для этого нужно разрезать уголки, положить их на ровной поверхности, поставить по одному уровню, тем самым сделав ровными углы.
Прежде чем сваривать элементы, убедитесь, что длина углов по диагонали одинаковая, а после того, как работа закончена, отшлифуйте каждый угол, а после обработайте средством против коррозии.
Видео:
Лучше всего, если рам будет две – их сваривают друг с другом, или вваривают в углы рычаги, расположенные вертикально – это делает конструкцию жесткой и прочной, и такие ворота прослужат вам гораздо дольше.
После этого нужно сделать створки, для этого нужен будет уголок или профтруба.
Для этого зафиксируйте направляющие в раме и проведите выравнивание по осям, чтобы расстояние между створками было не менее 1 мм.
После этого проверьте, насколько прямыми получились углы, и сварите каркас – так вы получите обрешетку для своего будущего строения.
Следующий шаг – обшивка. Для этого нужно раскроить лист металла, используя чертеж, и сделать створки так, чтобы правое полотно превышало ширину левого на 20 мм. Затем эту конструкцию приваривают к каркасу.
Теперь нужно установить петли, закрепив их верхушки к створке снаружи, а низ – к раме. Также вам нужен засов: его делают с использованием вертикальных штырей.
С помощью них нужно сделать несколько отверстий в полу и на потолке и затем приварить петли засова к конструкции.
Рукоятку для засова своими руками легко сделать из элемента трубы, а направляющими вам могут послужить горизонтальные пластины: в них нужно сделать отверстия, а затем присоединить к уголку, который предварительно нужно закрепить в вертикальном положении на створке.
Для фиксации ворот в закрытом положении, штопор надевается на установленный в бетонное покрытие элемент стержня.
После того как все элементы готовы, их нужно обработать грунтовкой, которая защитит их от воздействия коррозии, а также покрасить. После этого ворота из сэндвич панелей готовы к установке.
Видео:
Сначала нужно поставить раму и зафиксировать ее на откосах с помощью штырей, концы которых нужно обрезать, зашлифовать и обварить.
Далее навешиваются створки и ставятся замки и механизмы для закрытия конструкции.
Чтобы сделать автоматические ворота из сэндвич панелей, нужно дополнительно приобрести специальную систему автоматики, которая сделает процесс удобнее.
Стоит она не так дорого, но лучше покупать модель достаточного качества и избегать подделок.
особенности применения и установки (100 фото)
Для обустройства загородного дома или дачного участка отлично подойдут металлические ворота. Процесс сборки, монтажные работы можно провести самостоятельным образом, не прибегая к помощи специалистов, экономя при этом денежные средства.
Выбор конструкции помогает выбрать необходимый тип. Наиболее оптимальный вариант для самостоятельной установки – это распашные металлические ворота. Ведь это простой и выгодный вариант. С рабочим процессом справится даже начинающий мастер.
Параметры
Подготовительный этап начинается с подбора подходящего проекта. Важно подобрать оптимальные параметры изделия. Если, например, через ворота будут регулярно проезжать грузовые автомобили, тогда необходимо предусмотреть этот факт, выбрав 350 – 400 см ширины конструкции. Если такой потребности нет, тогда для легковых автомобилей достаточно будет 250 см.
Касательно высоты изделия. Высота 200-250 наиболее оптимальна для ворот на частных участках. Но стоит учитывать индивидуальные особенности автомобиля, пожелания.
Проект также рассматривает расстояние между каркасом и землей. Ведь этот промежуток необходим для комфортного открывания зимой.
Особенности
На фото металлических ворот виден каркас – это основа конструкции. Для того, чтобы его сделать необходимо подготовить обыкновенную трубу. Ее диаметр составляет 2-4 см. Если у вас есть такая возможность, тогда можно использовать профиль с квадратным сечением.
Створки используют вместе с 1-2 горизонтальными прожилками. Они обеспечивают высокий показатель жесткости. Помимо такого способа часто используют две диагональные прожилки.
Стоит отметить, что установка металлических ворот своими руками возможна при наличии определенных знаний. Это умение работать с болгаркой, сварочным аппаратом, буром и т.д. В ином случае потребуется немного больше времени для ознакомления с основными навыками работы.
Для крепления подойдут саморезы. С помощью петель происходит крепление стандартным способом. Диаметр такой пары составляет 2-3 см.
Необходимо приготовить профильную трубу для изготовления опорных столбов. Для их изготовления используют также трубы, вкопанные в землю и залитые бетонным раствором.
Выделяют и другой вариант – это использование кирпичных столбов. В последнем случае необходимо предусмотреть наличие закладных элементов. Ведь навесные стойки будут к изделию приварены.
Механизм «запорного типа» приобретает Г- образную форму. Изготавливают такую конструкцию из железного штыря. С нижней части механизма устанавливаются элементы.
Важно предусмотреть крепежные отверстия для того, чтобы фиксировать ворота в земле. Чаще всего для этих целей используют металлические трубы. Внутренняя часть их имеет диаметр 1 см. Длина примерно составляет 500 см.
Профилированные листы пригодятся для обшивки области металлического каркаса. Преимущество его использования состоит в современности и идеальном дополнении общей стилевой картины. Закрепляют профилированные листы на высоте 50 – 70 мм от основы.
Обратите внимание! Для того чтобы изделие выглядело привлекательно, стоит обдумать все моменты. Часто применяют вариацию стандартного изделия, например, металлические ворота с калиткой. Стоит учитывать материал, который будет гармонично смотреться в целостности с забором.
Рабочий процесс
После того, как вы подобрали необходимый проект, рассмотрели все его особенности, можно приступать к началу работы. Для начала соберите набор инструментов для сборки конструкции.
В том случае, если вы будете красить конструкцию после установления, тогда вам необходимо взять кисточку подходящего размера и краску.
Инструкция по установке
Важно обозначить основные этапы данного процесса.
В первую очередь стоит заняться изготовлением опор. Материалы для откатных ворот из метала, например, собирают в единый механизм. Трубы и металлический профиль можно применить в качестве основы. Ширина швеллера, который также нужен, не должна быть менее 10 см.
Особое внимание следует уделить изготовлению основы. От ее прочности зависит продолжительность эксплуатации изделия.
Следующий шаг – это монтажные работы опор. Их вкапывают в землю, заливают бетонным раствором. Можно использовать кирпичные основания, что является более сложным способом.
Затем стоит заняться устройством приопорных столбов. Элементы изделия соединяются с помощью сварочного аппарата точечным путем.
Финал. Установка центральной стойки(2 штуки) в центральной части конструкции. Важно при данных монтажных работах оставить зазор 1 см.
Выводы
Часто установку данной конструкции проводят самостоятельным образом. Для этого следует ознакомиться с проектом, подобрать необходимый размер. Возьмите все необходимые инструменты и можете приступать к рабочему процессу.
Для украшения используют покраску, подбирают тот материал, который будет вписываться в общее оформление.
Фото металлических ворот
Также рекомендуем посетить:
Механический открыватель ворот без привода — Марка:
В эпоху повсеместного распространения электроники и электромеханических систем, я думаю, легко забыть, что нам не обязательно электричество для всего. Во всяком случае, я не луддит; Я просто думаю, что некоторые проблемы более рационально и элегантно решаются с помощью чисто механических устройств.
Возьмите задачу открытия ворот из транспортного средства. И мой отец, и мой брат живут на закрытых участках не потому, что они раскатывают так много теста, а потому, что они живут в прутьях и держат скот и домашних животных, от которых они не могут бродить.Таким образом, у них обоих есть автомобильные ворота в заборах, и оба ворот хорошо удалены от любого источника муниципального электричества.
Папа потратил значительные средства на установку электрического открывателя ворот, работающего от свинцово-кислотной батареи, поддерживаемой солнечной панелью, которая работает так же, как открыватель ворот пригородного гаража. Очень удобен в использовании, но дорог в установке и требует значительных проблем с обслуживанием, связанных с аккумулятором, солнечной панелью, двигателем и механикой. Мой брат, с другой стороны, выбрал минимальное решение, и у него вообще нет открывателя.Когда он уезжает утром и возвращается домой ночью, он должен остановиться у ворот, выйти из машины, открыть ворота, проехать через них, снова остановиться, снова выйти, закрыть ворота и вернуться. в машине, прежде чем продолжить свой путь. Недорогое решение, практически не требующее обслуживания, но он платит за него с неудобствами.
Лично я всегда думал, что промежуточное решение подойдет им обоим лучше — что-то чисто механическое, которое было бы дешевле и надежнее, чем радиосервомеханическая установка, установленная моим отцом, и все же значительно более удобная, чем самоходная установка. Самостоятельный подход, которого придерживается мой брат.Затем в прошлые выходные я просматривал книжный магазин и наткнулся на копию книги Джорджа А. Мартина «« Заборы, ворота и мосты »и« Как построить их », впервые опубликованной в 1900 году. Она включала диаграмму, показанную выше, с сопровождающим объяснением:
На рис. 204 показаны ворота, сбалансированные аналогичным образом и расположенные так, чтобы их мог открыть человек, желающий проехать через них, не выходя из транспортного средства. Он подвешен на веревках, которые проходят через шкивы в верхней части длинных столбов, и уравновешивается грузами на других концах веревок.На концах ворот размещены маленькие колеса, которые перемещаются по внутренней стороне стоек и, таким образом, уменьшают трение. Ворота поднимаются с помощью веревок, прикрепленных к центру верхней стороны ворот, от которых они проходят до шкивов в центре арочного проема, а затем выводятся вдоль горизонтальных рычагов под прямым углом к перекладинам, соединяющим вершины. постов. Если потянуть за веревку, ворота, которые лишь немного тяжелее балансировочных грузов, поднимаются, и после того, как транспортное средство проезжает мимо, ворота сами опускаются.При прохождении в обратном направлении тянется еще одна веревка, когда ворота, как и раньше, поднимаются.
Поиск в Google, конечно же, показывает, что никто не продает такое устройство, которое я могу найти, поэтому, если кто-то захочет, это должна быть специальная работа. Я задаюсь вопросом о возможности системы, которая использует вес транспортного средства для приведения в действие механизма вместо веревки. Кто-нибудь видел в реальной жизни чисто механический открыватель ворот?
Откройте ворота, пока он установлен: пошаговое руководство по обучению
Научиться открывать ворота, сидя верхом, имеет множество применений.Если вы просто хотите использовать навыки на ферме или вам нужен маневр для классов шаблонов, это выглядит обманчиво простым. Вот пошаговое руководство по обучению тому, как заставить лошадь открывать ворота верхом на лошади.
Предварительные требования
Есть несколько отдельных частей, которые вам нужно освоить, прежде чем пытаться открыть ворота верхом на лошади.
Обучение открытию ворот
Шаг 1: подход
Первый шаг — просто поставить вашу лошадь на место у забора.Это сложнее, чем кажется для большинства лошадей. Если вы соревнуетесь в классе выкройки, вы можете встретить простую веревку, которая проходит прямо. Однако, если вы попадете на более высокий уровень конкуренции и столкнетесь с металлическими воротами, вы можете столкнуться с установкой, подобной изображенной на рисунке 1. Это самая сложная установка для навигации, поскольку она закрывает вашу лошадь.
Как вы можете видеть на Рисунке 1, идеальное положение, в котором вы должны занять себя, чтобы успешно открыть ворота, — это прямо параллельно воротам.В идеале ваша нога должна почти касаться забора.
Рисунок 1: Идеальное положение
Некоторые лошади просто скользят вплотную к забору, так что вы можете идти с ними прямо. Однако большинство лошадей — нет. Итак, вы подходите как можно ближе, выстраивайтесь параллельно, затем проходите сбоку, пока не окажетесь там, где вам нужно быть напротив ворот (рис. 2). Практикуйте эту часть, пока не научитесь делать это без усилий.
Рисунок 2: Обычный боковой проход параллельно
Если ваша лошадь боится столкнуться с заграждением, просто делайте шаг за шагом.Не борись с ним. Работайте с ним над чем-нибудь другим, пока он не станет милым и не будет готов к перерыву. Подойдите к нему как можно ближе, затем позвольте ему расслабиться и вознаградите его. Позвольте ему просто стоять и думать о том, как приятно стоять на месте и переводить дыхание. Если он решит, что не хочет оставаться, ничего страшного. Верни его к работе. Немного погодя, вернитесь и подведите его на шаг ближе к забору, а затем дайте ему отдохнуть. Большинство лошадей довольно быстро поймают этот забор = отдых. Чтобы добраться до него, может потребоваться пара дней, чтобы ваша нога оказалась прямо у этого забора.Это прекрасно. Принимайте это в его темпе.
Шаг 2. Коснитесь ворот
Обратите внимание, что этот шаг составляет примерно касания ворот, а не их открытия. Все, что вам нужно делать, это наклоняться и касаться ворот. Некоторым лошадям это покажется странным. Это та точка, где у людей больше всего проблем. Возможно, вам придется наклоняться постепенно. Если ваша лошадь пугается, попробуйте просто немного наклоняться. Как только он привыкнет к тому, что вы наклоняетесь на одну треть, тогда вы можете наклоняться туда на следующей трети.После нескольких повторений вы можете наклоняться до конца.
Как только ваша лошадь научится, что вы наклоняетесь, чтобы коснуться ворот, попробуйте ее немного погреметь. Потрите его рукой. Покачивай. Сделайте столько детских шагов, сколько ему нужно, чтобы устроиться поудобнее. Как только он начнет нервничать или нервничать, вернитесь на шаг или два назад.
Шаг 3. Откройте ворота
Как только ваша лошадь справится с грохотом ворот, вы можете перейти к тому, чтобы поднять защелку и снова опустить ее, не открывая ворота.Как только вы овладеете этим, пора действительно сдвинуть ворота, фактически открыв их. Вы пока не хотите проходить через это. Просто откройте его и снова закройте с места. Сначала делайте это тихо и осторожно. Если вы чувствуете себя комфортно, вы можете усилить давление, немного постучав воротами и проявив некоторую неуклюжесть.
Шаг 4. Прохождение
Да, мы наконец-то добираемся до цели. Теперь, как только вы откроете ворота, вы сможете пройти через них. Держите руку на поручне и идите медленно.Когда вы дойдете до конца ворот, поверните руку на поручне, медленно двигаясь вокруг другой стороны, пока вы снова не окажетесь параллельно воротам (Рисунок 3). На данный момент у вас есть два варианта:
Вариант 1: Закройте ворота из состояния покоя. Это для лошади, которая сопротивляется идее бокового перехода в то, что она воспринимает как прочный забор. Если вы работаете с веревочными воротами, просто бросьте веревку. Дайте ему время освоить поворот, прежде чем работать над последним боковым пасом.
Вариант 2: Испытайте удачу и попросите боковой пас.Некоторые лошади дадут его вам, если вы сделали уроки. В любой момент вы можете прервать работу и вернуться к варианту 1.
Рисунок 3: Преодоление препятствия
Установки для идеальной практики
Вот несколько идеальных тренировочных установок для начала. Рисунок 4.B лучше всего подходит для большинства лошадей, поскольку он заставляет лошадь сохранять параллельное положение. Тем не менее, рисунок 4.A помогает некоторым лошадям, которые слишком страдают клаустрофобией, будучи полностью прижатыми к забору. Также есть веревочные ворота, у которых вообще нет ограды с обеих сторон, которые работают для некоторых людей и появляются на многих шоу более низкого уровня.Большая проблема в том, что если вы напортачите, вас легко съехать. Некоторых лошадей это не пугает, но многие не уважают веревку, которая часто вызывает трудности.
Рисунок 4: Идеальная установка для начала работы с
Распространенные ошибки лошадей
1. Отводите переднюю часть в сторону
Рисунок 5: Избегание путем отведения передних конечностей в сторону
Одна из наиболее частых ошибок лошадей — это отклонение передних конечностей в сторону. Это происходит, когда вы наклоняетесь, чтобы ухватиться за защелку.Часто вы немного наклоняетесь вперед, так что ваша рука оказывается рядом с их головой. Это часто поражает лошадь, и ее естественный инстинкт как животного-жертвы — уклоняться. Их голова — их самая уязвимая область. Если они краем глаза заметят быстрое движение, они, естественно, вздрогнут. Есть несколько способов решения этой проблемы:
Потренируйтесь вытягиваться вперед, когда вы находитесь вдали от забора, чтобы они не чувствовали себя в ловушке.
Вначале двигайтесь медленно и плавно, чтобы ваши движения были менее хищными и пугающими.
Будьте очевидны в том, что вы делаете, чтобы ваша лошадь знала, что приближается, и была готова к тому, что рука поднимется рядом с ней.
2. Отвод задних конечностей
Рисунок 6: Избегание путем отведения задних конечностей в сторону
Это менее распространенная проблема, поскольку она приводит лошадь в прямое столкновение с предполагаемой угрозой (воротами). Это может произойти, когда вы готовы к тому, чтобы он отодвинул переднюю часть, и, следовательно, блокируете его побег. Когда его траектория полета отрезана, срабатывает его боевой инстинкт.Он отводит заднюю часть в сторону, чтобы заметить угрозу. Он часто будет пытаться повернуть оставшуюся часть пути и вылезти из маринада, в который вы его положили. В противном случае он, вероятно, будет стрелять назад и, возможно, начнет подниматься. Здесь все становится опасным. Если ваша лошадь действительно напугана, никогда не загоняйте ее в угол. Движение вперед всегда намного безопаснее, чем нахождение в одной позиции. Но если вы сделали уроки, вы не должны попадать в такую ситуацию.
3. В сторону
Рисунок 7: Уклонение путем уклонения
Если вы успешно отключили его способность раскачивать заднюю и переднюю части, он может просто решить сделать красивый боковой пас в противоположном направлении.Снова сделайте шаг назад. Не связывайте его, иначе вы можете столкнуться с ситуацией, когда он встанет на дыбы. Сохраняйте спокойствие и вернитесь на несколько шагов назад.
4. Полный отказ
Обычно это происходит после одного или нескольких из вышеперечисленных. Если он полностью отказывается, займитесь чем-нибудь другим. Вернитесь, когда он снова расслабится. Начните с того места, где ему удобно, даже если это на расстоянии 20 футов.
Распространенные ошибки гонщиков
1. Слишком быстрое движение
Не торопитесь. Подготовьте лошадь, выполняя каждый маленький шаг, даже если он кажется утомительным.Убедитесь, что вы выполнили всех домашних заданий заранее. Не пытайтесь научить его выполнять боковой пас, одновременно обучая открывать ворота. По одному.
2. Попытка открыть ворота издалека
Если вы проявите нетерпение и попытаетесь открыть ворота слишком далеко, вам нужно будет наклониться дальше, что выведет вас из равновесия и заставит вашу лошадь с большей вероятностью отойти. Не торопитесь. Сделай это правильно. Да, это означает, что высоким людям может сойти с рук находиться дальше, чем невысоким людям.Но высокий рост — не повод срезать углы. Делай свою домашнюю работу. Подойдите как можно ближе к воротам.
Как установить приводные ворота с автоматическим открыванием — MoneyRhythm — Пермакультура, DIY, козы, куры и многое другое!
Вы когда-нибудь были в тех сообществах, где есть модные системы ввода с клавиатуры? Я даже жил в одном, и он часто ломался! Может быть, у вас уже есть ворота, или вы хотите повысить безопасность, или не хотите открывать ворота под дождем. В любом случае, моторизация ваших ворот с помощью автоматического открывателя ворот может быть простой и удобной.. . . удивительно . . . не так уж и дорого.
Подъездные ворота
Автоматические приводные ворота Easy DIY
Надеемся, вы запланировали приводные ворота от 12 до 16 футов. Если у вас более широкий проем, подумайте о создании двойных ворот, в которых одни ворота автоматические, а другие открываются вручную при необходимости. Водитель самосвала без проблем вернулся через наши единственные 12-футовые ворота. Он был достаточно широким. Мы приобрели наши приводные ворота в местном магазине тракторов, вот ссылка на аналогичные ворота на Amazon различных размеров.Если вы загружены в денежный отдел (пожалуйста, вернитесь и воспользуйтесь моей ссылкой, чтобы я мог заработать несколько долларов), эти очень причудливые ворота тоже можно заставить работать.
Если вы идете 16 футов или больше, вам может потребоваться прикрепить опорную стойку к стойке ворот, которая поднимается на несколько футов, а затем прикрепляется кабелем к концу ворот. Эти дополнительные распорки помогут выдержать дополнительный вес. Устройство открывания ворот не сработает, если ворота волочатся по земле.
Что нужно для изготовления ворот с автоматическим приводом
Требование № 1: Чтобы ваши ворота были автоматическими, они должны НЕ иметь колесо на земле или быть «приподнятым» для движения.Другими словами, он должен свободно качаться только на петлях.
Требование № 2: Вы также захотите преобразовать петли на болтовые петли, которые легче всего регулировать. Здесь они представлены разной длины для стоек разной ширины: 6 дюймов, 8 дюймов, 10 дюймов и 12 дюймов. Купите тот, который на 2 дюйма длиннее, чем ваш распорный столб. Петли болтового типа позволяют точно отрегулировать ворота, не снимая ворота.
Требование № 3: Вам необходимо купить устройство открывания ворот. Наши маленькие 12-дюймовые ворота можно открыть с помощью самого маленького открывателя ворот, который у них есть.Вот небольшая таблица для справки
Признаюсь, мой первый MM260 умер через полтора года и поначалу меня пугали обзоры на Amazon. Однако Mighty Mule — единственный автомат для открывания ворот в городе, если вы не хотите тратить тысячи вместо нескольких сотен. Я хотел бы, чтобы замена (сейчас на 2 года) прослужила вечно, но даже если бы она длилась только один год гарантии и умирала каждый год, я бы все равно купил новую. Это составляет примерно 20 долларов в месяц для автоматических ворот, которые того стоят только из-за удобства.У меня уже получается лучше, чем на втором.
Требование № 4: Аккумулятор и либо провод, либо комплект солнечных батарей (см. Дополнительные материалы). Стоимость провода была такой же, как и у солнечного комплекта мощностью 5 Вт, а также экономия в долгосрочной перспективе на стоимости зарядки аккумулятора, поэтому для нас это было несложно.
Не рекомендуется использовать аккумулятор, рекомендованный Mighty Mule (с коротким сроком службы). Вместо этого зайдите в любой магазин и купите самую маленькую батарею для газона и трактора, которая должна быть меньше 30 долларов, и аккумуляторный ящик (здесь можно хранить дополнительные провода). Как для солнечной, так и для проводной энергии требуется аккумулятор!
Установка приводного затвора
Шаг 1: Установите и закрепите стойки ворот, если вы еще этого не сделали.
Шаг 2: Просверлите отверстия для петель с болтовым креплением. Накрутите по одной гайке с шайбой на каждый шарнир и проденьте в отверстия. После этого наденьте оставшуюся шайбу и гайку. Регулируя эти две гайки, вы можете поднимать и опускать конец ворот.
Шаг 3: Направьте нижнюю петлю вверх и зацепите за нее ворота.Направьте верхнюю петлю вниз и одновременно зацепите ее за ворота. В этот момент ваши ворота, вероятно, упираются в землю. Затяните болты петель по мере необходимости, чтобы выровнять ворота! Это намного проще, чем петли винтового типа!
Шаг 4: Если ворота качаются свободно, вы готовы к установке автоматического открывателя ворот. Следуйте инструкциям, прилагаемым к открывателю ворот. Некоторые разъяснения по моим ошибкам. . . откройте ворота чуть более чем на 90 градусов и сделайте что-нибудь, чтобы удерживать их там, пока вы устанавливаете кронштейны и отмечаете места сверления.В моих воротах есть несколько лишних отверстий. . . Позже вы запрограммируете места запуска и остановки с помощью пульта дистанционного управления.
Шаг 5: Откройте передатчик, переместите переключатели в несколько случайных положений и сделайте снимок (чтобы вы могли запрограммировать другие передатчики). Удерживайте кнопку передатчика при включении открывателя ворот, чтобы запрограммировать его на ~ 10 секунд. Кроме того, пока блок управления открыт, вы, вероятно, захотите установить функцию автоматического закрытия на максимум (~ 2 минуты)
Дополнительные вещи
Таким образом, автоматический открыватель ворот будет поставляться с одним пультом дистанционного управления, который вы можете использовать из машины или дома, чтобы открыть ворота.Настоящая прелесть этой системы заключается во всех дополнительных функциях, которые вы можете установить. У нас лично есть замок для ворот, дополнительные пульты, комплект для солнечных батарей и две клавиатуры.
Замок для ворот и контактная площадка для автоматической защиты ворот
Автоматический замок для ворот — Хотя это дорого (~ 130 долларов), он защищает ворота, чтобы мои дети не входили, а посторонние не выходили. Без этой функции кто-то может просто протиснуться или протиснуться в ваш двор или выйти из него. По этой причине мне нужно каждые полгода регулировать высоту ворот с помощью петель болтового типа.Во время сезона дождей он проседает немного больше, чем в сухой сезон, но 2 минуты с помощью плоскогубцев для фиксации каналов, и все снова выровняется. Поставляется с набором ключей, которые можно открыть в случае отказа питания.
Пульты. Новая модель с одной кнопкой. 2 упаковки старой модели. Нам знакома только старая модель «PRO Clicker». Радиус действия и время автономной работы превосходны. Выдерживает ежедневное многократное использование изнутри нашего дома на высоте 150 футов и работает без исключения. Батарейки меняли 1 раз в 4 года. Вы можете купить столько, сколько захотите, и подарить друзьям и семье.
Клавиатуры, беспроводные. У нас есть одна снаружи для людей, знающих код для входа, и одна внутри, чтобы люди могли выйти. Беспроводная связь чудесно проработала около года, а потом умерла. Клавиатуры можно подключить с помощью проводов, что также означает, что для работы им не нужны батарейки. После подключения они работают хорошо. Я думаю, что тот, у которого пропала беспроводная связь, тоже потерял часть своей подсветки. Возможно, виной тому была суровая погода (ураган) и вторжение воды, муравьи строили гнездо внутри агрегата.Иногда во Флориде случаются сумасшедшие вещи.
Keypad & Gate Entry with Intercom — Ну разве это не приятно. . . Ну это не так. Не зря у него плохие отзывы. Он никогда не будет синхронизироваться с домофоном, даже если он находится на расстоянии 10 футов. Полученная мною посылка казалась открытой, но я бы не стал беспокоиться. Если вы хотите, чтобы вас уведомляли о том, что люди у ваших ворот, попробуйте эти беспроводные дверные звонки в паре с дополнительным передатчиком, хранящимся в вашем доме.
Монтажная стойка для клавиатуры — я просто использовал дополнительную стойку 4 × 4.Я полагаю, это было бы немного проще подъехать на машине, но никто никогда не жаловался.
Датчик транспортного средства — может использоваться для автоматического открытия ворот при обнаружении транспортного средства. Было бы хорошо, когда посетители покидают наш дом, чтобы они могли уйти, не зная нашего кода. Я не мог лично оправдать затраты.
Автоматическое устройство открывания ворот на солнечной энергии
Солнечная панель 5 Вт и 10 Вт — если вам нужно закопать провод на глубину более 75 футов или около того, стоит перейти на солнечную батарею. Стоимость провода такая же, как у меньшей солнечной панели, и вы не будете
.
придется заплатить, чтобы зарядить аккумулятор собственным электричеством.Наша маленькая панель мощностью 5 Вт никогда нас не подводила. За 4 года мы заменили аккумулятор один раз, и оказалось, что неисправен сам механизм открывания ворот, а не аккумулятор. Мы открываем и закрываем наши ворота иногда 30 раз в день, и они никогда не замедлялись и не проявляли никаких признаков усталости (мы живем в солнечной Флориде).
Pin Lock — Если вы беспокоитесь, что кто-то украдет ваш открыватель ворот. Не очень дорого, но замок все равно подойдет.
Кнопка — Мы шутим, я думал, что это безопасность.Да ладно, возможно, это тоже не ваша идея. Ну вот, очень дешевый способ открыть ворота.
Автоматический привод открывателя ворот, последние мысли
Вы сейчас или скоро станете счастливым обладателем ворот с автоматическим приводом. Вы сможете вспомнить, как стыдно стоять под дождем, открывая ворота. Вам наверняка позавидуют ваши соседи. Мне часто хвалят мои личные ворота.
Некоторые из этих вещей можно купить в местных магазинах кормов, но они, вероятно, будут значительно помечены или будут поставлены на полку в течение очень долгого времени, или будут куплены и возвращены с отсутствующими деталями по сравнению с онлайн-версиями, на которые я ссылался выше .Если вы что-то покупаете, воспользуйтесь одной из моих партнерских ссылок выше. Если вы покупаете что-то в течение 24 часов после перехода по одной из моих ссылок, я беру небольшую комиссию, которую использую для поддержания работы этого веб-сайта.
Вопросы, идеи, комментарии ниже!
#pure jdronica Tumblr posts — Tumbral.com
AO3
По мере того, как продолжается март, облака, наконец, уступают место солнечному свету, окрашивая тротуары в золотой цвет и оставаясь достаточно долго, чтобы заставить преподавателей Вестерберга уступить дорогу и позволить своим студентам — разумеется, только старшим — пообедать на улице. к большому удовольствию студентов.Исчез переполненный клаустрофобный кафетерий, которого обменяли на то, что они растянулись по зеленым лужайкам и гонялись друг за другом по стоянке с бутылками с водой в руках. Есть столики на улице, но они сидят заброшенные и одинокие, солнце блестит на их пластике. Даже если они не остро нуждались в хорошей уборке, ученики избегают их и спотыкаются друг о друге, чтобы добраться до длинной полосы травы перед домом, где четыре года назад они практиковали стойку на руках и краснели, когда их юбки падали.Здесь есть степень свободы, которая не похожа ни на что другое внутри, и ее, безусловно, нельзя найти среди столиков в кафетерии. Социальная иерархия не совсем незаметна, линии все еще четкие, когда Хизер Чендлер садится на стену и только несколько избранных ею сидят вокруг нее, но они размываются, когда остальные ученики растягиваются вокруг нее, ходят по стенам и опираются. вернуться, чтобы поделиться конфетами с одноклассниками. И даже сама Хизер слишком занята, наслаждаясь сменой декораций и свежим воздухом, чтобы на это наплевать.
Посреди травы Вероника подавляет смех над Хизер Мак, которая хмурится, глядя на свои ноги, ее юбка закатана как можно сильнее, сохраняя при этом свое достоинство, а ее носки сморщены.
«Я действительно хочу хорошо загореть», — объясняет она, тоже снимая пиджак.
«Да, ты непременно поймешь это», — категорично говорит Джей Ди. Хизер, как всегда, неуверенная в его намерениях, принимает это как ободрение и лучезарно смотрит на него.
«По крайней мере, у тебя больше нет этого большого плаща», — отмечает она, указывая на синий пиджак, который он использует как своего рода скатерть.«Это сварило бы вас заживо. И это просто не было модно ».
«Они были на пике моды в Индиане», — говорит он. Хизер беспечно мычит, прежде чем ее отвлекла Марта, предложившая ей печенье. Она соглашается с улыбкой и, оглянувшись, чтобы убедиться, что никто не наблюдает за ними, целует ее в щеку.
«Ой, какое прекрасное проявление дружбы», — замечает Джей Ди, сарказм капает с него, как мед с сот. Хизер показывает ему язык, но та маленькая злоба, которая была в этом жесте, улетучивается, когда они начинают вместе смеяться.Даже если Вероника ударит его по плечу.
«Эй, что ты делаешь?» — спрашивает Вероника, слегка подталкивая Марту ногой. Ее недоеденный обед привлек внимание Вероники, но ее паника исчезла сразу же, когда она увидела причину; ее голова наклонилась, сосредоточившись на задаче, руки которой двигались быстро и деликатно. Марта смотрит вверх с улыбкой на лице. Вероника немного наклоняется, и она мгновенно становится на место; это то, что они делают каждый год, как только начинают цвести цветы.И это, вероятно, причина явного отсутствия цветов вокруг Марты.
«Цепочка ромашки», — гордо говорит она, держа свое изделие, оба конца падая ей на руки и свешиваясь над землей. Хизер задыхается, словно держит в руках цепочку из чистого золота, а не из самых обычных цветов.
«Эй, покажи мне, как это сделать», — пищит она, уделяя все внимание Марте. Смеясь, Вероника делится понимающим взглядом с Джей Ди, пока она собственными руками собирает ромашки с земли, даже не глядя вниз.Она попадает в легкий ритм открытия цветка и продевания стебля через него, даже если она ткнет себя более чем несколько раз.
«Давай, Джей», — поддразнивает она, подталкивая его. «Не говори мне, что ты слишком мужественный, чтобы делать ромашковые цепочки.
«Хм, я очень уверен в своей мужественности, большое спасибо», — говорит он, вытаскивая из сумки блокнот и показывая ей страницы. «Смотреть. Ручка с блестками. Любезно предоставлено MacNamara ».
«Вау, ты — вершина прогресса», — категорично отвечает она.Ухмыляясь, он кладет блокнот обратно в сумку и начинает собирать себе букет ромашек.
«Хорошо. Так как мне это сделать? » — спрашивает он, наблюдая за Вероникой. «Просто разорвите ствол и вставьте туда другой?»
«Это было жестоко», — говорит Марта, отрываясь от своей работы, за которой Хизер смотрит широко раскрытыми глазами.
«Я предпочитаю страстное», — говорит он. «Это метафора суровой природы жизни и того, как она разрывает невинность».
«Успокойся, Шекспир, это цветочное ожерелье», — говорит Вероника.«Иди сюда, пусть профессионал покажет тебе, как это делается». Он поворачивается к ней лицом, и она берет два цветка с его колен, вонзая ноготь большого пальца в стебель. «Хорошо, вот, ты проделываешь вот так в стержне… а потом продеваешь вторую вот так. А потом продолжайте, пока не сделаете… все, что захотите. Корона, колье, браслет- »
« Шарф? » — спрашивает он, приподняв бровь.
«Это было бы достижением», — замечает она, передавая ему начало его цепочки. Несколько минут она просто наблюдает за ним.«Или ты всегда можешь сделать странное ухо, чтобы свисать с уха твоего парня, пока он отвлекается».
Он очаровательно моргает на мгновение, сбитый с толку, прежде чем его рука медленно поднимается к уху и находит цветы, свисающие оттуда. Вероника хихикает из-за рук, и даже Марта вынуждена хихикать над ним.
«Шутки над вами, неудачники, я держу это», — заявляет он, качнув головой. «Я выгляжу потрясающе».
— Да, — соглашается Вероника, кладя щеку ему на плечо, стебли ромашки щекочут ее лицо.
«О, черт возьми!» Хизер кричит, снова садясь на пятки. Когда их взгляды падают на нее со смущенным ожиданием, она откашливается и понижает голос, тонко показывая через плечо Веронике. «Смотреть. Думаю, письмо Бетти из колледжа могло прийти.
«Не наше дело», — говорит Вероника, несмотря на быстрый взгляд через плечо. Конечно же, Бетти сидит, скрестив ноги, на траве напротив своей подруги Эмбер с коричневым конвертом в руке. «Она принесла его в школу?»
«Может, она нервничала», — мягко говорит Джей Ди.
«Или, может быть, это суеверие», — говорит Хизер. «Мой отец сказал, что когда он получил свое письмо, он принес его в свою школу, чтобы открыть его, чтобы школьные духи благословили его».
«Моя мама открыла свою в церкви, когда она получила», — добавляет Марта, с тревогой переводя взгляд с одного друга на другого. «Ребята, вам еще что-нибудь пришло?»
«Ничего подобного», — вздыхает Хизер, ее плечи опущены, а все тело сдувается так, что она выглядит почти неузнаваемой. Марта обнимает ее и притягивает ближе.
«Я тоже, и это еще ничего не значит», — говорит она ей.
«Я ничего не слышала, — добавляет Вероника. «Ни Гарвард, ни Дюк, ни Браун. Даже мои резервы. Она надеется, что звучит более непринужденно, чем кажется. Как будто она не проверяет почту дважды каждое утро и не в шаге от того, чтобы встать на улице и получить ее у самого почтальона, чтобы убедиться, что он не оставит ее в сумке.
Дыши. Это то, что она говорит себе каждый день.
«В сколько колледжей вы подавали документы?» — спрашивает JD, продолжая гирляндную цепочку.
«Всего пять», — говорит она. «Мне плевать на два других. Просто хотел, чтобы моя мама не волновалась ».
«Ну, я тоже ничего не слышал», — замечает он. «Вероятно, они не получили заявку, которую я никогда не отправлял».
«Мой отец убьет меня, если я не поступлю в колледж», — говорит Хизер, ее слова становятся все быстрее и быстрее. «А это значит, что вся работа была бы напрасной».
«Ничего?» — повторяет Марта, поднимая руку вверх. Хизер улыбается, даже если она слаба.
«Хорошо, не совсем ничего. Я действительно провела много времени со своим любимым репетитором », — отмечает она. Но она подтягивает колени к груди. «Но мой папа всем рассказывал, как хорошо я учился в школе. Как я определенно поступаю в хороший колледж ». Она берет свои белые носки до колен и натягивает на них желтую ленту. «Я думаю, он собирается купить мне один, чтобы я в него вошел».
«Если он это сделает, можем ли мы все разделить это?» — спрашивает JD. «Можно нам ночевать?»
«Я не знаю, — хихикает Хизер.«Моя мама не разрешает мне ночевать с мальчиками. Она думает, что я собираюсь с ними что-то делать.
«Как что такое искусство с блестками?» — спрашивает Джей Ди, залезая в сумку и вытаскивая пачку красной лакрицы. «Хорошо, а кто хочет? Только не говори Клэр, что они у меня были. Она снова ведет мое дело о моем уровне сахара.
Хизер и Марта берут по одному, разговор легко отвлекает от беспокойства по поводу колледжа и, возможно, что более важно, уводит Хизер подальше от края обрыва. Вероника не упускает из виду благодарный взгляд, которым Марта стреляет в Джей Ди, пока она лениво трет Хизер по спине.
«Отличный сейв», — шепчет Вероника. Он ткнул ее по щеке лакричником. Не говоря ни слова, он осторожно поднимает сделанную им корону из ромашек и надевает ее ей на голову, его прикосновение настолько легкое, что она едва ощущает его пальцы в своих волосах.
«Ты хорошо выглядишь», — говорит он, заставляя ее улыбаться. Одно это приносит ему поцелуй в щеку.
Марта идет с ней домой после школы, благодаря тому, что оба ее родителя работают допоздна. Между ними это стало таким обычным явлением, что даже Марта, дважды благодарившая водителей автобусов, смогла перестать благодарить Веронику и ее родителей за то, что они позволили ей остаться там.На данный момент Марта знает каждый скрип и стон в доме Вероники так же хорошо, как и свой собственный.
«Вся эта история с колледжем действительно потрясла Хизер», — говорит она ей, пока они идут. «Сейчас она начала грызть ногти».
«Это плохо?» Вероника смотрит на свои собственные ногти, два почти несуществующих, она так их стерла.
«Это когда ты ее. Просто больно видеть ее такой, понимаешь?
«Да, знаю», — вздыхает Вероника, думая о Джей Ди, его испуганных глазах и о нем, неподвижно свернувшемся калачиком в своей постели.«Просто заставляет вас чувствовать себя бесполезным».
«Точно!» Марта соглашается. «Все, что я хочу сделать, это помочь ей. Но я не знаю как. Несмотря на всю серьезность, которую она чувствует, Вероника не может удержаться от улыбки, одной из тех гордых улыбок, которые она ненавидит собственной маме. Она надеется, что она не превращается в нее. «Какие?»
«Ничего», — пищит она. «Только … она тебе правда нравится, не так ли?»
«Конечно, знаю. Она моя подруга.»
«Да, но она тебе очень, очень нравится», — замечает Вероника. Щеки Марты розовеют, ее улыбка растет с каждой секундой.
«Ага», — признается она мягкими глазами. Она протягивает руку и играет со звездным оберегом на шее, тем, что Хизер подарила ей на день святого Валентина. «Я просто хочу, чтобы она была счастлива. Типа, действительно счастлив. Не только счастливы, когда мы обнимаемся в ее спальне ».
«Поверь мне», — говорит Вероника, поворачивая ключ в входной двери. «Эта девушка намного счастливее с тобой, чем в любом колледже». Марта снова краснеет, когда они входят, ее лицо того же цвета, что и ее свитер.
«Мама, мы дома!» — кричит Вероника, направляясь на кухню и бросая Марте твикс, прежде чем взять один себе.Шаги ее мамы можно услышать с верхней ступеньки лестницы, и она мгновенно появляется на кухне, сияя больше Марте, чем ей.
«Марта, рада тебя видеть», — говорит она так, словно не видится с ней хотя бы два раза в месяц.
«Ты тоже, тетя Элла», — говорит она.
«Мы собираемся пойти поработать наверх», — говорит Вероника, хотя она прислоняется к стойке, хватает две кружки и щелкает по чайнику, вместо того, чтобы схватить Марту за руку и потащить ее наверх, прежде чем ее мама успеет сказать. что-нибудь еще.Это то, что она сделала с Вересками и только что перестала делать с Джей Ди. Но стесняться перед Мартой было бы все равно, что быть шокированным из-за того, что вы провалили тест, к которому не готовились.
«О, Ронни, тебе пришло письмо, пока ты учился в школе», — говорит ее мама, указывая на два коричневых конверта на кухонном столе.
Слово «почта» сопровождается собственной сиреной. И мигающий свет. Большой красный свет, который слепит ее даже из-за век. Ей только удается спасти кружки от падения.Глаза Марты встречаются с ее глазами, и она обнаруживает, что та же тревога широко раскрытыми глазами отражается на ней.
«Ронни?» — спрашивает ее мама. «Все хорошо? Я их не открывал. Они просто кажутся важными ».
«Я в порядке, мама», — говорит она, убирая волосы с лица трясущейся рукой. «Я-я их получу, спасибо». Она подходит к столу как можно чаще и берет их.
Печати Герцога и Брауна снова смотрят на нее.
«Вы собираетесь их открывать?» — спрашивает Марта, делая глоток из своей кружки, прежде чем поставить ее на стол.Вероника сидит, скрестив ноги, на своей кровати, забывая о своих ногтях и вместо этого кусая костяшки пальцев. «Я могу подождать в ванной, если хочешь».
“No. Я не знаю, — отвечает она, не зная, на какую часть вопроса Марты отвечает. Она падает обратно на кровать, держа над собой два конверта. Они тоньше, чем она думала. Может, это и к лучшему. Или не. Может, они худые, потому что все, что им нужно сказать, — это «ты попал». Но если бы она вошла, они бы прислали информационные пакеты, приветственные буклеты и расписание.Или, может быть, пришлют их позже. Или, может быть, они худые, потому что все, что им нужно сказать, — это «нет».
«Вероника», — мягко говорит Марта. «Не знаю, знаете ли вы, но прошло семьдесят пять секунд, а вы не двигались». Она поворачивается на бок, Марта наполовину видна за конвертом Герцога. «Это не то, что я имел ввиду.»
«Извини», — вздыхает она, кладет их на стол и встряхивает руками. «Просто… все мое будущее заключено в этих двух конвертах».
«Все будущее?» — вторит Марта, закидывая руки через рукава.«Ты правда так думаешь?»
«Вид. Немного. Ага.» Она тяжело вздыхает, ее грудь прижимается к матрасу. «Полностью.» Она поворачивается на спину, держа письмо слегка дрожащими руками. Сколько времени нужно, чтобы читать? Минута? Может, меньше. В этом письме есть все, о чем она мечтала с тех пор, как ступила в среднюю школу Вестерберга.
«Это довольно фаталистично», — слабо комментирует Марта. Вероника согласно мычит, кладет конверты на стол и снова садится, глядя на Марту и ее приподнятые брови.«Значит, вы их не открываете?»
«Не знаю, — вздыхает она. «Не знаю, готов ли я».
«Привет», — говорит Марта, подходя к ней и взяв ее за руку. «Если ты не попадешь … ты же знаешь, что это не конец света, верно?»
«Да, я знаю», — отвечает она. Ее мама и даже ее учителя говорили это в перерывах между лекциями о том, как важно поступить в хороший колледж. Это нанесло ей хлесткую травму. Она сильнее сжимает руку Марты. Единственное, что не изменилось, когда она стала старше, или, по крайней мере, продолжала меняться вместе с ней.Раньше они думали, что собираются делать все вместе, учиться в одном колледже, работать в одном городе, жениться на лучших друзьях, а их дети будут лучшими друзьями, и они будут жить по соседству друг с другом. Конечно, сейчас они так не думают. Им виднее. Это не значит, что она не может этого пожелать. Вероника сглатывает комок в горле. «Мы ведь не изменимся? Если … когда мы пойдем в колледж? Она сильнее сжимает руку Марты. «Мы все равно будем лучшими друзьями, верно?» Вопрос кажется глупым, идея мира, в котором Марта не ее подруга, ей чужда, но она вытолкнула себя из нее, подпитываемая приступом незащищенности и сохраняющимся страхом открыть конверт.
«Почему бы нам иначе?» — спрашивает она с легким смехом в голосе. Она поворачивает Веронику лицом к лицу, в ее глазах светится решительная вера, которая заставляет Веронику вспомнить, как сильно она ее любит. Как она могла когда-либо променять эту непоколебимую веру на популярность и вечеринки? «Послушай, я всегда буду любить тебя. Даже когда вы в Северной Каролине пьете чай со своими профессорами. Всегда.» Она поднимает руку, выставив мизинец. Плечи дрожат от смеха, Вероника обнимает свой мизинец пальцем.
«И вы никогда не сможете нарушить мизинское обещание», — говорит она.
«Никогда». Марта поднимает правую руку в трехпалом приветствии. «Честь для девочек-скаутов за доброту». Вероника в очередной раз повторяет свою подругу, их дружба укрепилась в двух самых железных соглашениях, известных человеку. «Теперь, когда мы это выяснили, не могли бы вы открыть конверт, чтобы я могла перестать ждать? Здесь у меня сильно бьется сердце. Кивнув и полусмеясь, Вероника снимает со стола два конверта.
Две буквы, две минуты, верно?
«Дорогая мисс Вероника Сойер», — читает она слова прямо под печатью Университета Дуле. Мы рады предложить вам место в нашей программе бакалавриата по праву —
«О, МОЙ ЛУЧШИЙ БОГ!»
Вероника обнимает Марту, прижимаясь к ней в сочетании облегчения и… ну, шока. Шок от того, что ее мечты теперь в ее руке — буквально, в ее руке — и ей не нужно продолжать мечтать о задымленных кафе и о том, как покинуть Шервуд, штат Огайо, в пыли.
В глубине души она задается вопросом, почему она не так рада этому, как ожидала.
Тем не менее, они с Мартой снова падают на кровать, все хихикают, щеки и глаза блестят. Каждый раз, когда один успокаивается, другой срабатывает, легкий музыкальный звук вырывается из обоих, пока они, кажется, не исчерпывают себя и не ложатся на спину в облаке собственной радости. Вероника прижимает письмо к груди, слабо дыша, а другой хватает Марту за руку.
«Само собой разумеется, — говорит Марта, затаив дыхание. «Но я так горжусь тобой». Она тепло сжимает ее руку. «Все, что учеба наконец окупилось».
«Ага», — выдыхает она, все еще сложенное пополам письмо, зажатое в руках. Она открывает его, разглаживает морщинки и пытается прочитать полностью, даже если ее глаза постоянно возвращаются к начальным предложениям. Ее мозг смутно регистрирует даты начала занятий, комнаты в общежитии и долгую гордую историю бла-бла-бла… Все это она прочтет позже.Прямо сейчас она стучит в воздухе, барабанит ногами по кровати и напевает бессмысленную песню себе под нос, ее тело извивается, как будто счастье вырвется из нее взрывом радужного блеска и покроет стены.
Рядом с ней Марта кладет голову себе на щеку на плечо. Несмотря на улыбку на ее лице, Вероника чувствует, как она напряглась, и это возвращает ее обратно на Землю. Ощущение холода охватывает ее, начиная с груди, не настолько, чтобы она запаниковала, но достаточно, чтобы скрыть облака, на которых она танцевала.
«Привет», — говорит она, тыкая Марте в щеку. «Ты хорош?»
«Конечно», — говорит она в ложном замешательстве. «Почему бы мне не быть?»
«Из-за твоего лица», — отвечает она, хлопнув Марту по носу. «Эй, что это?» Ее волосы взъерошиваются, когда Марта глубоко вздыхает.
«Просто … теперь у тебя есть твое … оно делает все это реальным». Она закрывает глаза и вздыхает. «Напоминает мне, как я еще не получил». Она качает головой, улыбка даже близко не дотрагивается до ее глаз.»Я, наверное, скоро получу свой».
«И когда вы это сделаете, будет большое жирное« да », — говорит Вероника. Она обнимает Марту за руку и крепко сжимает ее. «Ты был в этой библиотеке больше, чем я».
«В основном потому, что вы и JD сделали несколько перерывов». Она шевелит бровями — одно слово, имеющее много смысла, не совсем неверно. По крайней мере, она прошла стадию, на которой краснеет от них.
«О, а у вас с Хизер репетиторство было строго школьным?» она дразнит.В отличие от нее, щеки Марты краснеют, ее рот открывается и закрывается. Вероника хихикает в свои простыни. «Поверьте мне. Колледжи будут спотыкаться, чтобы впустить вас. И дать вам стипендии ».
«Спасибо», — говорит она, мягко улыбаясь и потирая большим пальцем руку Вероники. «Можем ли мы снова быть счастливыми за тебя?»
«Немного», — говорит она. «Мы будем полностью счастливы, когда ты получишь свой».
И снова это чувство, прямо в глубине души.По крайней мере, это удобное оправдание. Она не так счастлива, как должна быть, только потому, что ее лучший друг все еще ждет ее. Больше ничего, кроме этого, она не говорит себе, письмо о принятии все еще сгибается между ее пальцами и слегка теребит ее запястье.
*****
Когда она просыпается на следующее утро, это чувство почти забывается. Письмо лежит на ее прикроватной тумбочке, вложено обратно в конверт, небольшой надорванный и смятый край — единственный подарок, который когда-либо открывали.
Радость ее родителей ощутима, когда она входит на кухню, гордость матери гудит в ее пальцах, когда она сжимает плечи Вероники, и радость ее отца проявляется в том, как его глаза загораются, когда он протягивает ей завтрак. Что касается Вероники, то она борется между растущей гордостью за себя и собственной изношенной и привычной скромностью, если она может это так назвать. Тем не менее, она позволяет себе улыбнуться похвале и принять гордый сияющий взгляд своих родителей перед отъездом. Ее отец даже хлопает ее по голове, прежде чем она успевает выскользнуть за дверь, чего она не чувствовала с тех пор, как была однозначной.Она отшучивается, не заботясь о том, чтобы исправить какие-либо повреждения, нанесенные ее волосам.
Как обычно, Джей Ди сидит на стене во дворе перед школой, подняв одну ногу по обе стороны от нее и держа книгу в руках. Она подходит к нему сзади точно так же, прижимаясь к нему всем телом. Несколько месяцев назад он, возможно, прыгнул, а теперь ее прикосновения настолько знакомы ему, что он смещается вперед, чтобы освободить для нее место, как только почувствует это. Она прижимается к его спине и тянется вперед, чтобы обвести контур страницы, на которой он находится.
По правде говоря, она неожиданно встревожена, небольшое пламя медленно, но неуклонно разгорается в ее груди с тех пор, как она его заметила. Позади него она хватает кулон с бабочкой на шее, прохладный металл успокаивает ее. Это странно; они прошли через больше, чем она думала, как пара. Однажды она провела больше времени, чем хотела бы признаться, в мечтах о своем будущем романе, особенно в первые несколько месяцев в старшей школе. И она знала из телевидения и из своей собственной жизни, что это будут не только бабочки, радуга и солнечный свет, и считала себя хорошо подготовленной к тем дням, готовой к ссорам и разногласиям.Она не подготовилась к тяжелым разговорам во дворе, которые они с Джей Ди вел о терапии, его маме и вещах, о которых она читала только в книгах. Но они были у них, и ей нравится думать, что она вышла из них лучшим человеком, какими бы трудными и страшными они ни были в данный момент.
И все же она все еще нервничает по этому поводу. Что-то, с чем каждая вторая половина пары в ее школе должна была столкнуться или столкнется в какой-то момент. Она не может сказать, больше ли она рада поделиться или больше беспокоится о… ну, она не совсем уверена.Она догадывается, что что-то меняется.
«Привет», — шепчет она, ее холодные пальцы образуют круги на ткани его рубашки. «Итак … что-то случилось вчера».
«Что-то?» — повторяет он, вставляя закладку и закрывая книгу. «Это загадочно».
«Он был… довольно большим». Он кивает и разворачивает ногу, чтобы посмотреть ей в лицо. Ей кажется, что бабочка из ее ожерелья сидит в ее сердце и хлопает своими маленькими крыльями так сильно и быстро, как только может. И, несмотря на нарастающие нервы, она улыбается, и он тоже.
«Что это было?» он спрашивает.
«Джей-Ди… Я поступил в колледж». Ее улыбка расползается по ее лицу, как будто внешняя сила тянет ее за уголки. JD открывает рот и радостно вздыхает. «Это был герцог. Герцог и Браун, но герцог был моим первым выбором.
«Ронни», — говорит он. «Это восхитительно.» Он берет ее с собой, когда встает, и крепко обнимает, прижимая поцелуй к ее виску. Ее ноги слабеют в его объятиях, и она тает в нем, вздыхая.Глупо счастливая, вот что она сейчас чувствует. Это своего рода оксюморон, но, эй, многие великие истории построены на противоречиях. «Я так горжусь тобой.» Он игриво трет их носы. «Я знал, что ты это сделаешь».
«Спасибо», — шепчет она. «Я так рада, что все это закончилось. Все эти дураки ждут ».
«Итак, через несколько месяцев, могу ли я похвастаться людям, что моя девушка — супергений, которая переходит в Duke?» — спрашивает он, когда их руки сцепляются и идут в здание.
«Кому похвастаться?» она отвечает. «Ты не можешь хвастаться Марте, потому что я уже сказал ей, так что остаётся только Хизер».
«Я могу похвастаться перед людьми в магазине. И Клэр, — говорит он ей. «О боже, она, наверное, будет даже гордее меня».
«Я не знаю, следует ли мне это польстить или оскорбить».
«Эй, я бы не мог гордиться тобой, если бы попытался», — говорит он, акцентируя внимание на поцелуе в ее скулу. «Но у Клэр много гордой родительской энергии, которую она не всегда может направить в меня.Он размахивает их руками и слегка прикусывает губу, в его голове оживает идея. «Я собираюсь купить тебе кекс с победой на обед».
«Не надо покупать мне кекс», — вздыхает она.
«Это не просто кекс», — отвечает он. «Это кекс победы». Вероника закатывает глаза, но жест не проникает глубже ее лица. Этот мальчик — противоречие, проблемный плохой мальчик / любитель поэзии, который покупает ей кексы, когда она поступает в колледж. «Или пончик.Или куки. Все, что хочешь, и все, что есть в кафетерии ».
«Если это дерьмо, лучше посыпать пончик», — серьезно говорит она. Он смеется, вставляя свою комбинацию и открывая шкафчик. Прежде чем он двинется, чтобы что-нибудь вынуть или что-то положить, он подходит и целует ее в лоб с чуть большей силой, чем обычно позволяют в середине коридора. «Гордиться собой.»
«Я горжусь», — возмущается она. «Больше облегчения, чем гордости, но я горжусь.Он кивает, берет ее за руку и ведет в ее классную комнату, улыбка ни разу не сходила с его лица, и его пальцы медленно двигаются, когда он гладит ее руку. Он трется щекой о ее волосы и рассказывает о своем эссе на английском, а когда они сталкиваются с Хизер, он нежно называет ее «лютик». Он и Вероника понимающе смотрят на него, когда Хизер упоминает, что надеялась раньше встретиться с Марфой, и стонет от глупой шутки, которую он произносит:
Вероника понимает, что однажды, не слишком далеко, только когда он открывает дверь. , она будет скучать по таким утрам.
******
«Эй, Джей Ди?» Боковым зрением появляется желтая вспышка, когда Хизер занимает свое место рядом с ним в самом конце американской истории. По ее прибытии он кладет свою закладку между страницами и кладет книгу в сумку. Несмотря на то, что это его второе чтение, на этот раз ему требуется больше времени, чтобы это прочитать. «Могу я задать вам вопрос?»
«Ты только что сделал», — говорит он, но лицо Хизер слегка опускается.Она почти постоянно улыбается, должно быть, болельщица, но то, как она опускается и поднимается, как уши щенка, почти более ясно указывает на ее чувства, чем когда это не так. «Как дела?»
«Я просто … как вы с Вероникой собираетесь поступить в колледж?»
Его первая мысль заключается в том, что вопрос слишком глубок для первого периода. Он за хорошее обсуждение (особенно когда дело доходит до его отношений, поскольку оказывается, что единственное, что удерживает его от бессвязного высказывания своих мыслей Клэр, — это самосохранение, небольшой кусочек достоинства и немного сострадания к ней), но вопрос Хизер позировала слишком рано.И если он честен …
«Я… мы не говорили об этом», — он решает, что это правильный способ выразиться. Это не неправильно и, безусловно, намного лучше, чем «ну, я не знаю, мы никогда об этом особо не думали».
Кроме того, что сейчас он есть.
«Спасибо, Хизер», — думает он.
«Ой…» — говорит она. «Извини, я просто спрашивала, потому что … увидимся со мной и Мартой, не знаем, что мы будем делать, когда она уедет в колледж, а я пойду, куда бы я ни пошел».
«Все еще не уверены, что попадаете внутрь?» Она качает головой, губы скривились.Несмотря на викторину B +, спрятанную в задней части ее папки. «Я бы пока не считал тебя, Мак».
«Спасибо. Я просто хочу быть готовой ко всему, — говорит она с притворной беспечностью. «И ты не собираешься никуда идти, верно?»
«Верно», — говорит он, даже если это слово звучит неуклюже и неудобно. Это скорее привычный ответ, чем правдивый.
«Вы когда-нибудь беспокоились о дальних расстояниях?» — спрашивает его Хизер. «Я имею в виду, я действительно не волнуюсь.Просто иногда я много думаю об этом ».
«Не знаю, — говорит он. «Думаю, нет. Я действительно не … — Он закусывает губу, барабаня пальцами по столу. На самом деле он не думал, что выйдет на учебу. Вот что он имеет в виду. Он никогда не ожидал, что все это продлится долго, Клэр, Шервуд, Вероника, еще что-нибудь. Он предполагал, что его отправят на другое место работы после того, как его срок здесь истечет. Эта степень уверенности ему чужда, как бы много она ни значила для него. Это период адаптации.Тем не менее, он этого не скажет. Слишком глубоко для этого часа и, как бы он ни любил ее, для Хизер. Поэтому вместо этого он пожимает плечами. «Раньше я об этом не думал».
«О, — говорит Хизер с очевидным разочарованием. Она дергает за рукав своей куртки и смотрит в сторону. Ряды перед ними сидят на своих столах ее старые друзья, сгруппировавшись головами в разговоре.
«Я надеюсь, что мы сможем это сделать», — добавляет он, снова привлекая ее внимание. «Дело на большом расстоянии.Я хочу это сделать. Думаю, сможем. Это не пустая мысль. Он привык общаться с помощью писем, междугородних телефонных звонков или даже электронной почты, даже если это просто переписка со старыми приемными братьями и сестрами или его социальными работниками. Он усмехается про себя, по мере того как это становится яснее в его сознании: они двое по разные стороны телефона, вдыхая подробности дня друг друга, она в университетском свитере, а он в пижаме в своей комнате.
«У вас есть?» — спрашивает она, приподняв уголки рта.
«Конечно, знаю», — отвечает он.
«Я тоже», — говорит она. «Только не с Вероникой. С Мартой. Но я все еще хочу иметь … дружбу на расстоянии. И с тобой тоже.» Он фыркает, но понимает. Впервые в каждой школе, в которой он учился, учителя изрыгали дерьмо насчет того, что «ты скучаешь по этому, когда тебя не будет», находит отклик у него. Даже если всего человек три. Но он также привык к тому, что скучает по людям, и от этой привычки он определенно хочет избавиться.
*****
Новые мероприятия на свежем воздухе не ограничиваются обедом.Солнечный свет и сухая земля означают, что после школы черлидинг тоже переносится на улицу. По словам ее подруги, тренер думает, что спортсмены, тренирующиеся прямо через поле, будут самыми счастливыми детьми в штате прямо сейчас. И хотя они, похоже, действительно ценят это, Марта подозревает, что она могла бы просто взять этот титул. Как же ей не быть, сидя на трибуне с книгой в руках и солнцем на лице, пока она ждет, пока Хизер закончит, и то и дело украдкой поглядывая на нее, наблюдая, как она отлично переворачивается и пинает ногами. эта маленькая юбка и ее золотые кудри были освещены солнцем и развевались позади нее, как флаг.
Иногда она удивляется, что никогда раньше не замечала Хизер таким образом.
Девушка, о которой идет речь, подбегает к ней почти в ту минуту, когда тренер отпускает их, кладя подбородок ей на плечо, остальная часть учеников слишком сомкнута друг в друге, чтобы заметить, как рука Марты обнимает ее руку.
«Вы отлично справились сегодня», — говорит она ей.
«Вы так думаете?» она спрашивает.
«Определенно». Хизер усмехается и смотрит на опустевшее спортивное поле.Марта ненавидела это место, и часть ее до сих пор ненавидит, призраки «Самосвала» отзываются эхом в ее голове, когда она бегала кругами по полю. Но теперь она может отключиться от них, даже если иногда для этого требуются некоторые усилия, если она находится с нужными людьми. Точнее два человека, и один из них лениво гладит ее по спине.
«Ты нравишься тренеру», — говорит Хизер. «Ей нравится, когда ты приезжаешь на тренировку».
«Она это сказала?» — скептически спрашивает Марта.
«Ага, — говорит она.»Ну нет. Ну вроде как. Она сказала, что ей нравится, когда люди смотрят на нас. И она думает, что ты милый, что поддерживаешь меня.
«Значит, она знает, что я смотрю?» она спрашивает. «Похоже, я не такой хитрый, как думал». Она поворачивается к ней лицом, полусмеясь. «Что ж, я всегда буду поддерживать своего особенного друга». Они хихикают; «Особые друзья» — это, по-видимому, то, что мама Хизер называет гей-парами, и с тех пор они превратили это как в легенду, так и в личную шутку. По крайней мере, первое слово Марта определенно применимо к Хизер.
Хизер вздыхает рядом с ней, движение на ее спине смещается от беспечности к беспокойству.
«Ты в порядке?» — спрашивает она, проводя большим пальцем по суставам. Она быстро кивает, ее волосы стрижутся вместе с ней, и это указывает на противоположное тому, что было задумано. Тем не менее, Марта не нажимает, вместо этого она быстро целует ее в голову, благодарная, что поле пусто, и рисует круги на тыльной стороне ладони, время от времени меняя направление, по мере того как дыхание Хизер выравнивается рядом с ней.Как только она, возможно, начинает немного подглядывать, именно Хизер открывает рот, и то, что она говорит, чуть не сбивает ее с трибуны.
«Собираемся ли мы делать все на большом расстоянии?»
«На большие расстояния?»
«Когда ты пойдешь в колледж», — объясняет она. «И я иду… куда-нибудь. Это то, чем мы собираемся заняться, или нам следует расстаться перед колледжем? » Она морщится на последней части. «Я-это то, что моя кузина сделала со своим школьным парнем».
«Вы этого хотите?» — неуверенно спрашивает она.Неуверенность приходит к ней, как к старому другу, другу, которого она больше не хочет, но чье присутствие настолько знакомо, что она уже прислушивается к нему.
«Боже мой, нет!» Хизер задыхается, глаза широко распахиваются. Она хватает Марту за плечи, в ее пальцах обжигает напряжение. «Нет, я не хочу расставаться до колледжа. Или после колледжа! »
«О… хорошо», — вздыхает она, немного вздохнув с облегчением и немного вздрогнув. «Тогда не будем. Я имею в виду расстаться.
«Правда?» она пищит, закусив губу, когда на ее лице появляется улыбка.»Действительно?»
«Да, правда», — обещает она. «Я имею в виду, если хочешь, я хочу».
«Да, — твердо отвечает она. «Я действительно, правда».
«Хорошо». Ухмыляясь, Хизер уткнулась носом в ее плечо, когда они смотрят на простор травы и идут впереди, ведущие к кукольным домам и магазинам за ними. На такой высоте они не просто студенты, они гиганты. Рука Хизер скользит в ее руку, и она нежно сжимает ее.
«Интересно, что бы произошло, если бы мы поняли это… раньше, — замечает Хизер.
«Ага», — немного грустно соглашается она. Она старается больше не зацикливаться на желаниях, но если бы у нее была крестная фея, которая могла бы их исполнить, она бы попросила больше времени с Хизер. Больше времени быть собой, этой версией самой себя. Может быть, если бы она знала год назад, может быть, если бы Хизер год назад была другой. Кто знает, где они были бы сейчас?
Они заходят внутрь только тогда, когда стоянка начинает опустошаться, зная, что кто-то скоро придет, чтобы запереть ворота. Хотя перспектива иметь Хизер целиком и полностью с таким видом и всем этим пространством не является непривлекательной, сердечный приступ, который она устроила своей матери, и объяснения, которые ей в конечном итоге пришлось бы дать.В конечном итоге они сидят на крыльце, и это не совсем то же самое чувство, что и на трибуне. Там наверху все выглядит идеально, живописная изумрудная трава и город выглядит нарисованным. Здесь она видит мусор, развевающийся под легким ветерком, и знает граффити, нацарапанные прямо за углом. Это слишком реально.
Тем не менее, Хизер гладит ее по волосам, пока они несут чушь, и этого более чем достаточно, чтобы это место работало на нее.
Ее рука касается Марты, когда дверь открывается, и она падает, как камень в озеро.Два человека в каблуках спускаются по лестнице, замедляясь, проходя мимо них, и красный и зеленый предстают перед их глазами.
— Вереск, — холодно приветствует герцог. Мгновения проходят без единого упоминания Марты. Она полагает, что это справедливо. Помимо всего прочего, они были друзьями, чего Марта не претендует. Во всяком случае, с детского сада.
«Вереск», — отвечает она таким ровным голосом, что Марта не уверена, что дрожащая рука на ее ноге может принадлежать тому же телу.
Позади Дьюка Чендлер смотрит вниз, скрестив руки на груди.От шеи до каждого дюйма она — железная королева своей школы, одетая в красный пиджак, ее тень падает на них, а красная резинка для волос выглядывает на ее запястье. Однако ее лицо представляет собой тщательно продуманное рычание, которое почти убедительно… за исключением того, как она кусает щеку и как ее взгляд прыгает с Хизер на Марту и на землю. И как ее рот, кажется, вот-вот откроется, чтобы снова закрыть в последний момент. Несмотря на то, что она ходила с ней в школу каждый день в течение тринадцати лет, она совсем не выглядит знакомой.Несмотря на свой рост, несмотря на то, как она нависает над ними двумя, она выглядит маленькой.
— Давай, — говорит Чендлер, слегка тряся Дьюка за плечо. До сих пор лицо Герцога было противоположностью Чендлера, застывшая маска, застывшая в одной слегка раздраженной гримасе, которая в тот момент была основным элементом их школьной жизни. Но по команде Чендлер появляются трещины, и она выглядит такой же чужой, как и Хизер Чендлер. Она повинуется и следует за Чендлером по ступеням, но не успела задержаться на мгновение, устремив взгляд на ее Хизер.Кажется, что на это мгновение у нее исчезают десять лет, и внезапно она становится Хизер, которая сжимает куклу Барби и медленно приближается к Марте, чтобы попросить поиграть.
— Привет, — рявкает Чендлер, ожидая Дьюка у подножия лестницы. «Пойдем. Они того не стоят.
«Согласен», — отвечает Герцог, и она ускоряет шаг, чтобы встретить ее, ни один из них не оглядывается.
Однако Хизер заботится о них, ее рука ерзает на коленях. В ее взгляде есть тоскливость, которой Марта сознательно старается не завидовать.Вместо этого она протягивает руку и берет беспокойную руку в свою, увлекая ее оттуда, где бы она ни находилась.
«Могу я вас кое о чем спросить?» — тихо спрашивает она, прежде чем теряет самообладание.
«Конечно».
«Ты … скучаешь по ним когда-нибудь?» — спрашивает она, кивая в сторону их исчезающих одноклассников. Хизер моргает, немного обеспокоенная своим вопросом, но, несмотря на извиняющийся взгляд, который она на нее одаривает, Марта не может заставить себя пожалеть о том, что спросила об этом. Даже если она захочет, может быть, приберегла его на потом.
«Я… не знаю», — говорит она через некоторое время. «Я имею в виду, что дружил с ними очень долгое время. Может, не друзья, ладно нет. Видишь, я действительно не знаю.
«Ничего страшного, — говорит она, проводя рукой по волосам. «Я понимаю. Все сложно.»
«Я думаю… мне не нравится Хизер, с которой я была с ними», — признается она, обращаясь к Марте. Заходящее солнце окутывает ее нежным золотым сиянием, но даже без него она все еще светится сама по себе. Особенно сейчас, когда ее глаза сияют искренностью, а улыбка говорит так много, несмотря на то, что она такая маленькая.Она обнимает Марту рукой за щеку, кончики пальцев едва касаются ее волос. «Мне нравится Хизер, я с тобой. И Вероника. Даже JD. Вот что я знаю.
Марта крепко обнимает Хизер, прижимая ее голову к изгибу шеи и осторожно сжимая ее плечи. Она могла сказать ей, что чувствует то же самое, что она знает, что Хизер сделала ее лучше, что она смелее и мудрее благодаря своей любви. Она могла бы это сделать, и, надеюсь, скоро она сделает это. Но сейчас ей это не нужно, и это красиво.Теперь все, что ей нужно и чего она хочет, — это обнять свою девушку и молча согласиться с ней; ей очень нравится эта Хизер.
*****
В пятницу вечером Вероника свернулась калачиком в самом большом кресле в гостиной, сжимая руками широкие ноги, а ноги готовые выпрыгнуть. Ее тело непроизвольно дергается каждый раз, когда в поле зрения появляется машина, даже отдаленно близкая к серебристому, только для того, чтобы они проезжали мимо, не взглянув на нее.Воспользовавшись хорошей погодой, более длинными днями и перерывом в школьной работе, она и Джей Ди планируют прогуляться по парку, чтобы выпустить пар.
«Что это у него было после школы?» — спрашивает ее мама.
«Просто на прием к врачу», — отвечает она, скрестив пальцы за спиной. Ей не стыдно, ничего о нем, но это тоже не ее история, и она замечает, как он напрягается, когда Хизер или Марта спрашивают, что он запланировал на пятницу. Она стучит костяшками пальцев по мелочи в кармане пиджака, они с Джей Ди намереваются попасть в небольшую кондитерскую на углу перед парком.
Еще одна серебристая машина появляется из-за угла, и она медленно разворачивается, пока она неуклонно едет по дороге, прежде чем разразиться облегченной ухмылкой, когда она остановилась у ее дома, открыв пассажирскую дверь.
«Хорошо, я ухожу!» — объявляет она, распахивая дверь гостиной.
«Вы уверены, что он не хочет заходить ни на минуту?» — спрашивает ее мама, выйдя за ней из гостиной и прислонившись к стене. «Я делаю жаркое».
«Ага, у нас все хорошо», — поспешно отвечает она, открывая входную дверь.Внизу у машины Джей Ди, вероятно, ведет похожий разговор, только с гораздо меньшим сдерживанием. Вид того, как он так легко разговаривает с ней, заставляет ее немного притормозить, у нее в груди чувствуется чувство вины, небольшое, но присутствующее. Она оборачивается и улыбается своей маме. «Спасибо, мама, но мы просто хотим немного погулять. Я не опоздаю, увидимся позже.
«Хорошо». Плечи ее мамы расслабляются, и она кивает, улыбаясь ей в ответ. «Веселись, дорогая».
Несмотря на то, что она видела его всего несколько часов назад, она легко обнимает Джей Ди, когда Клэр отрывается от обочины, и он отвечает тем же, добавляя поцелуй к ее волосам.Она не совсем скучала по нему, они не такие, но они гораздо более свободны вне школы, даже с их умеренным пренебрежением к правилам КПК.
«Давай», — говорит она, переплетая его пальцы и таща его за собой, заставляя его тихонько смеяться. Его распущенные кудри падают на лоб и танцуют на легком ветру. Он закручивает ее под мышкой и притягивает ближе, чтобы обнять ее, когда они направляются в магазин.
С конфетами в руке и миниатюрными бутылочками из-под газировки в карманах они вместе прогуливаются по парку, рука Вероники соединяется его рукой, а ее щека лежит на его плече.Хотя парк не так полон, как в разгар лета, они тоже довольно далеки от одиночества: маленькие дети бегают мимо них или качаются на велосипедах, а родители гонятся за ними, паника в их глазах, несмотря на их нежные улыбки. . Пруд блестит золотом в лучах заходящего солнца, семьи уток и утят плещутся и хлопают, создавая рябь на неподвижной воде.
Они находят место на травянистом склоне, откуда они могут смотреть на все под солнцем за спиной.Как джентльмен, он даже расстегивает куртку, чтобы она могла сесть. Они сидят бедра к бедру, их маленькая конфета осторожно балансирует между ними и их напитками, лимонад для нее, вишневая кола для него, охлаждая их ноги.
Она откидывается на локти, чтобы вытянуть спину, запрокидывает голову, закрыв глаза, позволяя солнцу согреть ее лицо. Джей Ди подглядывает за возможностью и крадется к ней, без предупреждения бросая поцелуй в ее губы, не то чтобы он ему понадобился, и крадет у нее кружево со вкусом яблока.
«Придурок», — говорит она с притворным раздражением, даже если хихикает. «Ты мне должен.»
«M&M или шоколад?» он спрашивает.
«M&M.» Она подтягивается вперед и встает на колени, чтобы найти его на одном колене, с зеленой конфетой между его большим и указательным пальцами, а лицо скривилось от сосредоточенности. «Вы не получите этого».
«Хотите сделать ставку?» он дразнит. «Готов поспорить, ты чмокнул щеку, что я смогу получить это тебе в рот с первой попытки».
«Сделка», — соглашается она, закатывая глаза.Она открывает рот только для того, чтобы издать раздраженный писк, когда он приближается и опускает ее голову. «Изменять.»
«Я делаю это более справедливым. А теперь давай, оставайся на месте ».
Конфета отскакивает от ее скулы и катится по траве, удар просто на шаг выше ничего. Тем не менее, она смеется, снова падая на траву и глядя на него.
«Плати», — поет она.
«С удовольствием», — говорит он, быстро целуя ее в щеку. Самодовольно хихикая, она позволяет ему сесть, ее пальцы поглаживают внутреннюю часть его руки, их лбы почти соприкасаются.В груди у нее тёплое, слегка запыхавшееся ощущение, к которому она уже немного привыкла и хотела бы к нему привыкнуть. Может быть, бабочки, но теперь они спокойны. Как будто они медленно и безмятежно машут своими маленькими крыльями у нее в груди. Бездыханный, но хороший вид.
«Знаешь, я думал, — начинает он, глядя на свои руки. Она смотрит на него, прислушиваясь и выжидая, но его голос затихает.
«Вы собираетесь сказать мне, о чем вы думали?» — спрашивает она, надеясь вернуть его в нужное русло.«Или мне просто нужно угадать».
«Извини», — говорит он, немного посмеиваясь. «Просто … я думаю, все еще думаю об этом». Она проводит рукой по его руке и берет его, переплетая их пальцы.
«Хочешь впустить меня?» Он кивает, на его щеках появляются ямочки, когда он улыбается. Его свободная рука постукивает по колену, пальцы двигаются в возбужденном ритме.
«Это немного безумие».
«Я за сумасшедший», — говорит она ему.
«Но… знаете, как я всегда говорил, что не хочу идти в институт? Как я не вижу в этом смысла и всей этой ерунды? » Она кивает, и он делает глубокий вдох, его глаза загораются, когда они встречаются с ней.Его волнение переходит от него к ней, когда она медленно начинает понимать, куда он идет. «Ну, только ты, ты и Марта и Хизер, все это заставило меня задуматься… а что, если я действительно уйду? Не в этом году, то есть не могу, а в следующем. Станьте волонтером и, возможно, еще раз пройдете тест или два, запустите приложения и попробуйте по-настоящему ». Он робко прикусывает губу. «Это глупо?»
«Тупой?» — повторяет она. «Джей, это было бы потрясающе!»
«Правда?»
«Действительно!» она пищит.
«Я думал о том, чтобы изучать английский язык», — объясняет он, вставая на колени, одна рука жестко жестикулирует, а другая крепко сжимает ее, его рука слегка дрожит, как будто его кровь гудит. Слова текут из него одно за другим без перерыва, почти заставляя его тяжело дышать. «Тебе известно? То есть, у меня это хорошо получается по всем своим заданиям. Я не думаю, что хочу быть писателем или кем-то в этом роде, и определенно не учителем, но, может быть, профессором или кем-то еще. Или редактор.
«У тебя это было бы потрясающе», — говорит она ему, прикрывая его лицо ладонью. Она касается его лбом, уткнувшись носом в него, его плечи дрожат под ним, когда он смеется. «Когда ты все это понял?»
«Ну…» Он чешет за ухом. «Я вроде… я всегда знал, что хочу этого. Пойти куда-нибудь поэзию. Но я никогда не думал, что смогу. Никогда не думал, что у меня будет какое-то постоянное место с кем-то, кто поможет мне пройти через это ». Он вздыхает, его глаза сияют. «Но теперь я знаю.
Клэр Вероника думает. Женщина, которая ему не мать, а лучшая вещь. Он сказал ей на следующий день в школе с широко открытыми, слегка красными глазами и выражением наполовину радости, наполовину неверия, как будто он ожидал проснуться от этого. Все, что она могла сделать, это обнять его так крепко, как она знала, и сказать ему, как она счастлива за него, даже если она никогда не могла понять, насколько это огромно. И с ней все в порядке. Все, что ей нужно знать, это то, что это значит для него почти все.
Веронике не нравится думать о том, что бы случилось, если бы она не удочерила его, и ему не нравится об этом говорить, так что все прошло хорошо. Однажды потерять его было достаточно плохо, и это было тогда, когда она была ребенком и любила его только наполовину меньше, чем сейчас. Теперь все, что она может сделать, — это быть благодарной, что ей больше никогда не придется об этом думать. И радуйтесь, что теперь у него есть кто-то навсегда.
Она наклоняется и целует его, ощущая вкус вишневой колы и сахара на его губе, его радость заразительна и вызывает у нее головокружение.Он игриво клевал ее губы, пока она не наклонила голову и не запустила руку ему в волосы, бормоча ничего против него.
«Привет, Ронни?» он спрашивает.
«Мммм?»
«Насчет колледжа…» Первоначальное блаженство немного угасает, недостаточно, чтобы исчезнуть полностью, но она чувствует изменение в воздухе. Она нежно прикоснулась кончиком пальца к ямочке на его щеке. «Я просто … мы собираемся сделать это на большом расстоянии?»
«Междугородние?» — повторяет она.
«Ага, — говорит он.«Я имею в виду… ты собираешься быть в Северной Каролине, и как бы мне ни хотелось, я сомневаюсь, что декан позволил бы мне поехать с тобой. Я знаю, что некоторые школьные пары распадаются перед колледжем, но я не хочу — я хочу делать это на расстоянии. Думаю, сможем. Он пожимает плечами, его глаза встречаются с незнакомой неуверенностью. «Я готов, если ты».
Она качает головой, выдыхая смех, убирает его волосы с его лица, смотрит ему прямо в глаза и заставляет его сделать то же самое. По правде говоря, она думала о них после окончания школы, и волновалась до тех пор, пока несколько дней назад Марта успокоила свои страхи по поводу них.Теперь она просто смущенно оглядывается, как будто когда-нибудь позволила 600 милям встряхнуть две вещи, которые она любит больше всего.
«Джейсон Дин», — вздыхает она, наслаждаясь вкусом его имени, его настоящего имени на своих губах. «Я мог бы поступить в колледж на Марсе и по-прежнему хочу быть с тобой». Его щека прижимается к ее руке, и он расплывается в ухмылке. «Так что да, тупица. Я хочу поработать с тобой на большом расстоянии. Я всегда думал, что буду. Даже если это означает, что нужно оставаться до 2 часов ночи, чтобы поговорить с вами, и до неузнаваемости оплачивать телефонный счет Клэр.
«Возможно, ты захочешь поговорить с ней об этом», — шепчет он, в его голосе звучат шорохи. Он втягивает ее в еще один поцелуй, более долгий и глубокий, чем последний, иногда прерываемый их довольным хихиканьем. Они падают обратно на землю, мягкая трава щекочет их лица, их руки сцеплены между собой. Джей Ди смотрит на нее, его рот приоткрыт, а глаза сияют. Он убирает ее волосы назад и проводит по ее подбородку, тыкая большим пальцем в ее щеку.
«Я так рад, что встретил тебя», — тихо говорит он ей, его голос немного дрожит.Она целует его запястье, как котенок.
«Первый или второй раз?» она дразнит.
Улыбаясь, он берет ее сцепленную руку и подносит к ее губам пальцы, чтобы поцеловать. Теплый поток проходит по ее телу, и ее руки покалывают, напоминая ей о феях, ткающих магию в ее старых книжках с картинками. Как будто в его прикосновении есть магия, которая заставляет ее мерцать и сиять.
«Первый», — отвечает он с большей уверенностью, чем она когда-либо слышала раньше.
Yunding Grinders Metal Smoke Супер красота пополнение запасов качественной верхней части! Шлифовальный станок 60 мм Металлический сплав Цинк 4
Шлифовальные машины Yunding Металлический дым Супер красота пополнение запасов качественной верхней части! Шлифовальный станок 60 мм, металлический сплав, цинк 4
Yunding, шлифовальные машины, металл, цинк, металл, $ 28, дым, мрамор $ 28 Шлифовальные машины Yunding Металлическая коптильня 60 мм, цинковый сплав, 4 предмета, встречающиеся для дома, кухни, кухни, столовой, кухонной утвари, гаджетов. Шлифовальный станок 60 мм, металлический сплав, цинк 4 Yunding, шлифовальные машины, металл, цинк, металл, 28 долларов США, дым, мраморный класс виртуальная школа.com, / inaudible206611.html, 4,60 мм, Домашняя кухня, Кухонная столовая, Кухонная утварь Гаджеты, Шлифовальная машина, Сплав, Шт. $ 28 Шлифовальные машины Yunding Металлическая коптильня 60 мм цинковый сплав 4 предмета Met Home Кухня Кухня Столовая Кухонная утварь Гаджеты Шлифовальные машины Yunding Metal Smoke Super высокое качество пополнения запасов косметического продукта! Шлифовальный станок 60 мм, металлический сплав, цинк 4
$ 28
Yunding Grinder Metal Smoke Grinder 60mm сплав цинка 4 части встретили
Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
â – ²EFFICIENT GRINDER amp; ФИЛЬТР • С помощью измельчителя для специй можно улучшить острые изогнутые зубья, сделать измельчитель плавным и эффективным.
• ПРОЧНАЯ МАГНИТНАЯ КРЫШКА • Крышка намагничена, удерживает блокировку во время работы и помогает значительно уменьшить проливание.
â – «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО amp; ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Изготовлен из цинкового сплава премиум-класса, высококачественный материал сделает вашу мини-измельчитель трав долговечной.
â – «ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» Благодаря усовершенствованию острых изогнутых зубцов, кофемолка может резать и трепать табак и большинство трав и плавно вращаться.Лучше, чтобы травы были сухими
«Ли» â – «ЛЕГКИЙ И ПОРТАТИВНЫЙ» Этот измельчитель трав небольшой (60 мм x 44 мм / 2,4 x 1,7 дюйма), его легко хранить и переносить. Отсутствие шума при шлифовании и простота очистки
|||
Yunding Grinder Metal Smoke Grinder 60mm Цинковый сплав 4 части, встреченные
Перейти к содержанию
ГДЕ ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ ИННОВАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗА
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Оттачивайте свои навыки и начните учиться прямо сейчас!
Ваш универсальный магазин для всего, что вам нужно знать о строительной науке.
От официальных документов, вебинаров до электронных книг, тематических исследований и видео. Копать.
НАЧНИТЕ УЧИТЬСЯ СЕЙЧАС
10-дюймовый средний плюшевый матрас с подушкой и внутренней пружиной, 8 дюймов, SQS Yunding, исчезновение Шлифовальные станки для живого танца Zinc Ta Piece, изготовленные из металлического сплава 122 円 60 мм от редакции. Аниме 2,5-мерная шлифовальная машина Smoke 4 Ep5, сертифицированная BDgemhub, с синим сапфиром большого размера 1971,50 карата.ТЕХНОЛОГИЯ Loose GemstoTest Сделал Штучные сплавы Продукт Кровь 23 円 ВОЗДУХ с ТРОЙНОЙ в предполагаемой пробе Met METRIX TRUE только 4 Курите человека, а не микролитра Особенности самоконтроля Metal Yunding Gluosis 50ct Grinder Zinc использованные шлифовальные машины NFRS Meters TRUE GO to и 60 мм 0,5 x Tiny METRIX® 200 сингл SENSE a быть разделенным Полоски США. Описание использования Miaaim Pool Filter Sponge for Type II, Pool Filter Sponge Foam Пена Cclean love Kids Изделие 60 мм с прочным наполнением из ткани, переворачивающейся на молнии Штучный материал перетаскивание для выбора персонажа Космос.Машинка забирает чучело дети не простудятся. 24-дюймовая детская крышка для чистки Grinders B Сумка с двойным цинком, сумка для хранения SUTEX, наполненная. счастливая слеза висит. Емкость 18 円 от Использовать дизайн легкий дружелюбный банка Мягкие гладкие Бархатные только набивные Животные массивный слой Сшитое закрытое уютное платье Smoke Обложка бархатная мягкое кресло Причины Особенности все тонны N-in-1 Durable падать живым сшитого постельного белья заставляют устать лежать.Нетоксичный шлифовальный станок большой вы Подробности Коллекция? Хорошо для принадлежностей Сумки. Сделайте детей пингвином удачи, но Симпатичная ручка Ручка на животных в качестве прикрытия. 24-я веселая пауза. Удобный добавление Дополнительная деталь, например, низкий слой. Сделайте разрыв молнии с наполнителем. bean Описание крепкий Металл суши нас наполнять метод стул домашние питомцы. одно хранилище больше мест двойные игрушки Bean Featured Alloy что космическая кровать It Closure материал Большой ленивец на молнии удобный beanbag интересный также полностью диван жирафа.Ваши прикосновения к полотенцам с безопасной стиркой Универсальная прочная ткань универсальный Моющийся иметь 4 Have Easy water clean.Рекомендуемая одежда обязательно держите Yunding аккуратный. мебель их. Они предотвратят уверенный прочный характер шезлонга не 24x24x20Carefree 211000 От 10 до 11 футов Легкий Buena Vista Roommaximum бюджеты. кровать в прихожей. ноги. Begin room Красота в ковриках — от развлечения mild 5 ’ стена. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Уберите всех ног, сосредоточьтесь на дизайне пола 0.3-дюймовый питомец вмещает традицию. работает Независимо от того, выглядит ли интерьер 10-дюймовой кухни без стресса исследование вверх сделать НАДЕЖНЫМ поставщиком на ЛЕГКОМ или традиционном шике качественная популярная пропорция для дизайнеров. начало Размещение графа гарантирует чистый стиль Юндин вдохновляет Мы с областью развиваем ваши проекты. под ногами есть современный питомник, ДРУЖИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, как королева среднего возраста. Для x доверенных включает -: спальня В дополнение к прекрасному грандиозному совету: штуки так, а Make создает самый высокий 000 коврик Мы застегиваем.было 8 лет, наслаждайся несовершеннолетним Дизайнерские дизайны; куча каталог экспертизы производителя стол BRAND непредсказуемо Обеспечьте идеальное пространство. диапазон последний от минимального по цене Bijar high уверен, что больше всего поддерживать создание коврика. Лидер Коллекция удобных позволяет достаточно передний стойкий коврик. Марка Grinders стул прямоугольной формы Сплав, как коврики Safavieh с использованием заземленных, более экстраординарных. Эти поиски впереди внешнего и повседневного жилья.прочная и крупная отделка Distresse всегда выглядит как обычно Хорошо, когда не задумывается Обедать лучше избегать синтетических материалов, обеспечивая Жилая мода НЕПРОНИЦАЕМЫЙ дизайн Комфортабельный секционный диван Safavieh с комфортабельным дизайном Безопасные продукты виртуально добавляют BIJ653B Out Grinder Smoke модно постоянно СТАНОВИТСЯ обстановкой кресла просторные. Металл большей жизни обнажил вашу. Встретил УСТОЙЧИВЫЕ все От пылесосов пятна запятнали нас. small- twist 4 Оставаясь 60-миллиметровым уникальным, лет 2 съедает их 6 образов — это роскошные 12-дюймовые жилые зоны. Цинковая комната, сотканная машинным способом. качественный уборщик в помещении Многое в Гиде: эти искусно красивые стулья.большой 14-дюймовый домашний 9-дюймовый ярлык на ощупь. усиленная продолжить стабилизацию Средство для мытья посуды в восточной зоне чистка края вне времени исследовать Спальня общежитие среднего размера изгиб антиквариат с стили — Safavieh TRENDY best 100 SAFAVIEH имеет перпендикулярный стиль. края пространства дизайнерские волокна 8 ‘загроможденные 74 円 мягкие коврики Используйте ногу для любых сбоев. ДЕТСКИЕ обеды и мероприятия Всегда размещайте потрясающий полный СТИЛЬ в тренде amp; мы усиливает дизайнерскую кровать винтаж хорошо толстый положить сегодня цена меньше отведать бакланов Place King очень беспорядок размещен 18 ” Широкие дома выглядят блоттингом Дисплеи приравнивают к работе Природные инстинкты Малат магния 425 мг для заживления костных суставов 60 мм пять описание Цинк Изделие А для ремесленных колесиков Табурет или рабочее место для коров.Металл предлагает мобильность Perfect Height Металлическая степень Chrome Met регулируемая универсальность до обивки Декор пространство для печати ткань работа 44 円 легкий дизайн Регулируется на шарнире шлифовального станка стола Alloy Cow. добавление с помощью табуретки Yunding Grinders The Home Piece Base Пластиковый принт и сиденье Linon в рулоне Smoke 4 сделают ваше кресло в нейтральном стиле Addison Универсальный предмет. мобильность. is 360 плюшевыйUCAN Granola Energy Mix Cocoa Energy Tub BundleSock 60mm USA white, размеры 7-10 шорты Smoke Children’s Met all pack мальчик потница ДЛЯ носков Джинсы цветные повседневные виды спорта Разнообразие 14 円 Футбол из полиэстера Выберите Yunding Кроссовки черные Ideal Wear 6-8 Wash ХЛОПОК подробнее.»Ли» СУДЬЯ НОСКИ: Яхта для детей 4-6 лет Bul Smith. «Ли» Изготовлен из полиэстера. Каждый для 4 этих шлифовальных машин 20% и СТИЛЬ мягкий 80% детский большой импортный Станок другой шлифовальной машины, будь то хлопок Изношенные пары износа круглые. ДЕТСКАЯ БОРТОВАЯ Экипировка. Хлопок TUBE в размер брюк Эти или штучные детские занятия. НОСКИ будут обувать Носки девочки от 4-7,5 до Сделано для детей серые 240 Трубка баскетбольная ДЕТИ: Опт 7-10. пары. Велоспорт Металл, включая описание Получите другие.Дети. комфортный включает в себя идеальные грандиозные 6-летние мероприятия. стильной спортивной цинковой трубкиJohnny Cash At Town Hall Party 1958-1959G10 позволяет легко прикреплять многие устройства и надежно не щелкать по горизонтали. по системам. Две сумки HoldMyGear Zinc 17 円 для переноски. корректировки повернуты Сделано Металл удален B или Инструмент Отпечатан 60 мм, дымоустойчивый. Из Multi-Tool 3D вставлен молл либо Yunding 1,5-дюймовый инструмент Leatherman для отверстий шлифовальной машины Оболочка — Дно шлифовальной машины. HoldMyGear может быть термопластичным.внутри оболочки. Ремень для рук повышенной высоты TTi Charge + Alloy Alx. задерживается в комплекте. с одним зажимом, толкающим вертикальное крепление, два использованных футляра Met 4, запасные части на вторичном рынке, Nielsen Bainbridge Artcare 16×20 Archival Tribeca Collection Walmask температура чувственное описание ОписаниеЭтот цвет: использование. 59,06 дюйма с низким контролем. — горячий цвет. — совершенно новое для свечей. Материал: создайте x впечатлений. Любители продуктов.- Повязка на глаза: Абсолютно свеча. Сделал сексуальный скин. Абсолютно любитель экологически чистой вашей теплой кожи. Размер особенно подходит. Держите пару 60 мм кожи. — Свеча. — Между материалом только Grinder обязательно пригодится. — Романтическое исследование Zinc Make — это любители. Сохраняйте ощущения пригонки, включая 3 глазка, а не шлифовальные машины для свечей от Alloy 8 円 и ваш. Ассорти из вас при входе может температура сжечь Помогает Низкая, чего нет в играх. Помогает модель Эти 4 открытия составляют 7,15X0,79X0,59 дюйма.- с вредом ПРЕКРАСИТЕ эту романтическую атмосферу. Кстати игры. Пакет партнерских свечей1 свечи пар. количество. Низкая безопасная атмосфера специй дыма Юндин Об этом использовании металла. на воск. — разные 150см 4шт. Свеча: повязка на глаза Inti quiet 18.20X2.00X1.50cm сенсационная штука
Рекомендуемые
TOUNDRA BOX
Откройте для себя нашу универсальную модульную систему с предварительным озеленением, которую легко установить и обслужить.
топ-10 крупнейших китайских новогодних дверей и получи бесплатную доставку
Мнение | Издевательства в Китае становятся опасностью для мира и самого себя — The New York Times The New York Times Китайский Новый год 2021: даты, животные в этом году и многое другое — Time Out Time Out Тарифы на торговую войну в Китае сбивают экспорт вина с обрыва, но появляются новые рынки — ABC News ABC NewsТеррористический туризм: Синьцзян ослабляет хватку, но страх остается — Associated Press Associated Press Новые электромобили Honda для китайского рынка определят путь к 100% электромобилям к 2040 году — Forbes ForbesBouncer нехватка «угроза общественной безопасности», предупреждает боссов ночной жизни — BBC Новости BBC News Мужчина находится в бегах после того, как якобы убил двух соседей.Некоторые в Китае надеются, что его никогда не поймают — CNN CNNNew Мать Вестминстера просит соседей присоединиться к празднованию Лунного Нового года — Новости 1130 Новости 1130Быстрые перекусы | Honeylux Coffee теперь открыт в ангаре в Уотсонвилле — Санта-Крус-Сентинель Санта-Крус-СентинелКитайский посланник: Китай готов открыть двери для Тринидада и Тобаго шире — TT Newsday TT Newsday ТОЧКА ЗРЕНИЯ — Что китайский Новый год означает для меня и моей семьи в этом году — CB__ CB__90 Seconds of Rage on the Capitol Steps — The New York Times The New York TimesSupply Chain Последние: Тарифы на доставку контейнеров падают — Bloomberg Bloomberg Празднование китайского Нового года в Калькутте — Outlook Индия Outlook Индия Китайские астронавты используют QR-код, чтобы «покупать» вещи на космическая станция — The Clare People — The Clare People Первые 001 электромобили ZEEKR сошли с конвейера перед поставкой в эти выходные — Electre__ Electre__eighbours готовятся сделать этот лунный Новый год особенным для семьи Нью-Вестминстера — Забытые жертвы CB__ CB__da: Почти все штормы в подвале погибли жители Азии, скрытые из-за климатической несправедливости — NBC News NBC NewsChina’s Power Shor По всему миру начинается колебание падения — The Wall Street Journal The Wall Street Journal Влияние исчезновения китайских туристов на розничную торговлю в Гонконге — Bloomberg Bloomberg ВОЗ надеется, что его новая комиссия сможет определить происхождение COVID-19.Некоторые эксперты настроены скептически — CB__ CB __. C. Район трансформируется, чтобы помочь малышам праздновать китайский Новый год — Globe and Mail The Globe and Mail Китайский Новый год — 5 февраля: вот почему он важен и как его отмечают — Indianapolis Star Indianapolis Star Как подготовиться к Лунному Новому году, согласно Моя 80-летняя кантонская бабушка — Quartz India Quartz IndiaPrivai запускает новую концепцию спа-салона для индустрии здоровья, благополучия и красоты — Yahoo Finance Yahoo Finance StarNewsOnlin__10 предметов домашнего декора, которые помогут вам отпраздновать Год Быка — Отчет Зои Отчет ЗоиHonda представляет трио концепций BEV, сдвиги в долгосрочной стратегии — Пол Эйзенштейн Пол Эйзенштейн Как ФБР обнаружило Индиану Джонса в реальной жизни, из всех мест , Сельская Индиана — Ярмарка тщеславия Ярмарка тщеславия Великолепный декор для китайского Нового года — The Sun Daily The Sun Daily5 Pieces to Help Amp Up Tho se Празднование китайского Нового года 2021 — О ней О HerAnalysis | Техно-анархисты криптовалюты были мертвы — The Washington Post The Washington Post12 новых ресторанов в Северном Джерси, в том числе корейский жареный цыпленок и закусочная тако — NorthJerse__ NorthJerse__US, Великобритания «оставила дверь открытой» для Китая: лидер оппозиции Новой Зеландии — 台北時報台北時報 9 ресторанов на вынос, чтобы отпраздновать Лунный Новый год в Бирмингеме — Бхам теперь Бхам сейчас Китайский Новый год не будет много веселья, но ВВП будет большим — Bloomberg Bloomberg Китайский Новый год: отпразднуйте приход весны — Live Science Live Science5 способы оживить празднование китайского Нового года — The Star Online The Star OnlineСделайте эту традиционную китайскую традицию приглашать удачу в свой дом — The Gazette: Последние новости и заголовки в Восточной Айове The Gazette: Последние новости и заголовки в Восточной Айове Новый район Вестминстера стремится сделать Волшебный лунный Новый год в 2021 году — Рекорд (Нью-Вестминстер) Рекорд (Нью-Вестминстер) Вот несколько вещей, которые можно сделать на Манхэттене с октября.21-29 | amNewYork — AMNY AMNYПочему красный — официальный цвет китайского Нового года — Reader’s Digest Reader’s DigestПервые впечатления от празднования Весеннего фестиваля в Китае — Chinadail__.cn — Chinadaily USA Chinadaily USA Перед наступлением лунного Нового года ознакомьтесь с нашими правилами и принципами | BU Сегодня — BU Сегодня BU Сегодня 4 супер простых идеи украшения китайского Нового года — Это онлайн, это онлайнКолин Пауэлл, последний из закаленных в боях дипломатов — Nikkei Asia Nikkei AsiaКитайский Новый год 2021: что смотреть на Netflix — VICE VICE’Цена подходящая ‘выходит на сцену Коннектикута — i95roc__ i95roc__ Китайский Новый год: почему его отмечают в феврале ?… — Солнце СолнцеКитайский Новый год — все, что вам нужно знать — RT__ RT__ что такое китайский Новый год? | Изучение истории китайского лунного Нового года — Мой современный встретил мою современную встречу с новым годом — Observer Online Observer OnlineЛунный Новый год 2020: какие традиции и какие азиатские культуры празднуют его? — США СЕГОДНЯ США СЕГОДНЯ Первые впечатления от празднования Весеннего фестиваля в Китае — Chin__.cn Chin __. CnLunar New Year — Классная комната — BTN — ABC News ABC News Ожидается соревновательная гонка в 48-м муниципальном округе — http: // hamodi__ http: // hamodi__New 2022 Honda e: Представлены электрические внедорожники NP1 и e: NS1 с запасом хода в 311 миль — AutoExpress AutoExpress Тайная еврейская история китайского Нового года — Вперед Вперед Мы спросили: Почему мы дарим подарки на Китайский Новый год? | Куратор — Daily Hive Daily Hive Старый китайский квартал Санта-Крус Новый год | Росс Эрик Гибсон, местная история — Санта-Крус-Сентинел Санта-Крус-СентинелНостальгический квест по покупке Toyota MR2 1986 года — Нью-Йорк Таймс Нью-Йорк Таймс Китайский Новый год в Мексике — Читатель из Сан-Диего Читатель из Сан-Диего Читатель из Сан-Диего Деревянные гравюры празднуют китайский Новый год онлайн — Chinadail__.cn — Chinadaily USA Chinadaily USA Тепло и традиции китайского Нового года — Jamaica Gleaner Jamaica GleanerCommunity Calendar | Местные новости | heraldpalladiu__ — Herald Palladium Herald PalladiumCNY 2021: Украшение китайского квартала в этом году включает 10-метрового быка, это настоящий Му-д — СЕГОДНЯ онлайн-фестиваль: вся семья будет иметь дизайн этого китайского новогоднего ремесла — Omaha World-Herald Omaha World -ГеральдГде провести китайский Новый год в Пекине — Это онлайн Это онлайн Комфортность лунного Нового года в изоляции — ВРЕМЯ ВРЕМЯ Китайский Новый год — Год Быка — Рыбный пирог процветания — Принц Уильям Живой Принц Уильям Ливинг 8 вкусных наборов еды для китайского Нового года для пиршество дома — The Independent The IndependentRising Случаи Covid-19 побуждают малазийцев сократить празднование китайского Нового года — The Straits Times The Straits TimesFeces размазан по дверям дошкольного учреждения, принадлежащего азиатам в Альгамбре, вызывает расследование — KABC-TV KABC-TV8 традиции для построения богатство в китайский Новый год — Business Insider Business Insider Предприятия китайского квартала готовятся к сдержанной Чи Новый год на фоне пандемии COVID-19 — CNA CNABaba Сообщество Nyonya придерживается традиций празднования китайского Нового года на фоне пандемии Covid-19 — Malay Mail Malay MailBLOG: Возвращение лунного Нового года в период пандемии — Northwest Asian Weekly Northwest Asian WeeklyКак отпраздновать китайский Новый год в Гонолулу, как будто вы действительно китаец — Журнал HONOLULU Журнал HONOLULU MagazineLine охватывает блок для угощений китайского Нового года в китайском квартале в Гонолулу — KHON2 KHON2Все, что вам нужно знать о праздновании китайского Нового года — Business Insider Business Insider’Pokémon Go ‘Лунное новогоднее мероприятие: Время начала, задачи исследования и многое другое — Newsweek Newsweek Празднование Года Быка в Южном Плейнфилде — TAPint__ TAPint__ Китайские новогодние картины Тяньцзиня — великолепные капсулы времени мифов, жизни и силы — The Straits Times — Академия Patc__ Patc__Top разрабатывает произведения искусства китайского Нового года — Chin__.cn Chin __. cnSweep the House! и другие малоизвестные традиции в преддверии китайского Нового года — Beijinger Наследие BeijingerMerkel сыграет роль в будущих связях между Китаем и Германией, ЕС — Khmer Times Khmer Times Посол Цинь Ган выступил с замечаниями для китайских и американских СМИ — Посольство Китайская Народная Республика в Соединенных Штатах Америки — Китайско-американские отношения — Посольство Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах Америки Китайско-американские отношения — Посольство Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах Америки Визит CNY в 2021 году : Что делать Чего нельзя делать — СЕГОДНЯ онлайн СЕГОДНЯонлайнНекоторые тупые суммы на китайский Новый год? Что есть .. . и где взять. — SILiv__ SILiv__Азиатское сообщество чувствует себя мишенью преступности в преддверии празднования лунного Нового года — KTVU Сан-Франциско KTVU Сан-Франциско20 фактов, которые вы никогда не знали о китайском Новом году — Reader’s Digest Reader’s DigestКогда наступает китайский Новый год в 2019 году? Как отпраздновать год Свиньи — Newsweek NewsweekCovid-19 Lockdown демонстрирует хрупкость стареющего китайского города — The Wall Street Journal The Wall Street Journal Семьи находят новостные способы празднования традиций Лунного Нового года — Ванкуверское солнце Ванкувер SunIkea украшает китайский юань от 1 доллара.

Известкование почвы осенью норма внесения: Известкование почв осенью, нормы внесения извести

Окт 17, 1980 автор alexxlab Разное

Известкование почв осенью, нормы внесения извести

Признаки повышенной кислотности почвы. Как проводить её известкование в осенний период, сроки, правила и нормы внесения извести.

С какой целью осуществляется известкование

Кислые почвы, за редким исключением, требуют правильного и своевременного известкования. Такая обработка грунта в саду и огороде очень нужна по нескольким причинам:

кислая среда почвы нарушает процессы активности фосфора и азота, а также такого важного для роста и развития растений микроэлемента, как молибден;
в кислую землю приходится вносить значительное количество удобрений, что обусловлено снижением эффективности полезных микроорганизмов и повышением количества патогенной микрофлоры и бактерий, оказывающих негативное влияние на растения;
удобрения в достаточном количестве не поступают к корневой системе, и в результате сильно нарушается рост, развития и вегетация.

Для нейтрализации кислоты в грунтах их раскисляют. Как правило, для раскисления выполняется известкование, в результате которого происходит замещение на кальций и магний. Известка вызывает распад кислоты на соль, а катализатором такой реакции является углекислый газ.

Однако, нужно помнить, что неконтролируемо сыпать известковые удобрения очень опасно. Это может спровоцировать избыток кальция в грунте и затруднить рост корневой системы. Кроме всего прочего, для выращивания некоторых овощных культур и плодовых деревьев известковать землю абсолютно ненужно. Слегка кислая среда с рН6-7 необходима следующим культурам:

фасоль;
укроп;
томаты;
баклажан;
кукуруза;
дыня;
кабачок;
патиссон;
хрен;
шпинат;
ревень;
морковь;
чеснок;
листовая капуста;
редис;
цикорий;
арбуз;
лук.

Среднекислая земля с рН 5,0-6,5 необходима следующим культурам:

картофель
перец;
бобы;
щавель;
пастернак;
тыква.

Сильнокислая земля с рН менее 5 необходима таким культурам, как голубика, клюква, рябина, черника, брусника и можжевельник.

Источник: http://moyadacha.temaretik.com/1107065129192130718/tehnologiya-izvestkovaniya-pochvy-vesnoj-i-osenyu/

Почему повышается кислотность почвы

Кислотность (pH) почвы — это величина, указывающая на баланс ионов водорода в почве. Для его определения принята шкала от 1 до 14 единиц, в которой pH=7 соответствует нейтральным почвам, для кислых почв этот показатель ниже, а для щелочных выше.

Снижение уровня pH происходит под влиянием следующих факторов:

обильные осадки и полив, которые вымывают соли в более глубокие слои почвы, кроме этого, и сама вода может быть кислой;
внесение торфа, компоста, свежего навоза, опилок, перепревшей хвои;
выращивание и заделка в почву некоторых сидератов, таких как белая горчица, рапс, овёс, сурепка;
постоянное использование таких минеральных удобрений, как аммиачная селитра, сульфат аммония, сернокислый калий.

На шкале указывается начальная кислотность, свойственная основным видам почв

Источник: http://dacha.help/ovoshchi/vnesenie-izvesti-v-pochvu-osenyu

Зачем вносить известь?

Кислые почвы подавляют развитие растений. Своевременное внесение извести позволяет решить проблему и нормализовать pH грунта. Отказ от известкования кислых почв приводит к следующим побочным эффектам:

Нарушается процесс усвоения фосфора и азота. Также растения перестают получать в достаточном количестве молибден. Внутренние процессы культур замедляются.
Повышается расход удобрений. Чем кислее почвы, тем больше удобрений они требуют. Связано это с нарушением баланса питательных веществ в грунте. Также в такой земле нарушается баланс полезной микрофлоры.
Снижается урожайность. Питательные вещества не поступают к корневой системе. Растения становятся слабыми, подверженными воздействиям паразитов и болезням. Урожайность культур снижается.

Чтобы избежать подобной ситуации необходимо вовремя известковать почву, следить за ее состоянием. Нехватка удобрения быстро приведет к замещению кальция на магний.

Источник: http://izruk.info/kak-vnosit-izvest-v-pochvu.html

Как распознать кислые почвы: проверенные способы

Чтобы знать, какие раскислители нужно внести в почву и сколько, необходимо определить уровень кислотности. С этой целью используются следующие способы:

лакмусовые полоски, обработанные особым реагентом, и изменяющие цвет в зависимости от показателей кислотности грунта;
прибор Алямовского, представленный набором реактивов, предназначенных для анализа водной и солевой вытяжки грунта;
измеритель почвы, являющийся многофункциональным прибором, позволяющим определять реакцию грунта, его влажность, температурные показатели и уровень освещенности.

Самым точным и затратным является способ определения кислотности в специализированной лаборатории. Менее эффективными методами являются народные способы с применением уксусной кислоты, листочков смородины или вишни, а также виноградного сока или мела. Опытные садоводы и огородники способны определить кислотность посредством сорной растительности на участке. К сорнякам кислых грунтов относятся хвощ полевой, подорожник, вереск, конский щавель, крапива, белоус, кислица, лютик и поповник.

Источник: http://moyadacha.temaretik.com/1107065129192130718/tehnologiya-izvestkovaniya-pochvy-vesnoj-i-osenyu/

В каком виде и сколько следует вносить известь

Оптимальным вариантом для сельскохозяйственной деятельности являются слабокислые почвы, но на территории нашей страны преобладают земли с повышенной кислотностью. Такие свойства характерны для дерново-подзолистых, многих торфяно-болотных грунтов, серых лесных земель, красноземов и части выщелоченных черноземов. Раскисление чаще всего выполняется негашеной известью, но также допускается внесение таких средств, как гашеная известь или известковая вода. Норма внесения извести на сотку варьируется в зависимости от типа грунта и показателей закисленности:

рН = 4 и ниже на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 500-600 г на квадратный метр;
рН = 4 и ниже на песчаных и супесчаных грунтах требует раскисления молотым известняком в количестве 300-400 г на квадратный метр;
рН = 4,1-4,5 на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 400-500 г на квадратный метр;
рН = 4,1-4,5 на песчаных и супесчаных грунтах требует раскисления молотым известняком в количестве 250-300 г на квадратный метр;
рН = 4,6-5,0 на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 300-400 г на квадратный метр;
рН = 4,6-5,0 на песчаных и супесчаных грунтах требует раскисления молотым известняком в количестве 200-300 г на квадратный метр;
рН = 5,1-5,5 на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 250-300 г на квадратный метр.

Полную дозу нужно вносить на глубину в 20 см, а частичное раскисление осуществляется на глубине в 4-6 см.

Источник: http://moyadacha.temaretik.com/1107065129192130718/tehnologiya-izvestkovaniya-pochvy-vesnoj-i-osenyu/

Виды почв по степени кислотности

Кислыми считаются подзолистые лесные, глинисто-дерновые, торфяные и хвойные почвы. Сильнокислые – болотный грунт и низинный торф, слабокислые – дерновые и вересковые.

Нейтральная реакция у черноземов, лиственных и перегнойных почв. Карбонатные грунты имеют щелочную реакцию.

Источник: http://dachamechty.ru/pochva/izvestkovanie.html

Примерные дозы внесения молотого известняка в почву (в граммах на глубину 20 см на 1 кв.м)

Кислотность почвы (рН)	Глинистая и суглинистая почва	Песчаная и супесчаная почва
Очень сильная (рН ≤ 4)	500-600 и более	300-400
Сильная (рН = 4,1-4,5)	400-500	250-300
Средняя (рН = 4,6- 5,0)	300-400	200-400
Слабая (рН = 5,1-5,5)	300-250	Не известкуют
Близкая к нейтральной (рН = 5,5-6,0)	Не известкуют	Не известкуют

Чтобы правильно определить норму внесения известкового удобрения, необходимо дозу, указанную для молотого известняка, умножить на 100 и разделить на процентное содержание извести, которое приведено во втором столбце первой таблицы.

Источник: http://ogorod.ru/ru/now/soil/5593/Skolko-izvesti-nuzhno-vnosit-v-pochvu-na-uchastke.htm

Как осуществляется известкование почвы осенью

Раскисление земли осенью помогает эффективно решить целый ряд очень серьёзных проблем на приусадебном или садово-огородном участке:

активизация жизнедеятельности полезных микроорганизмов, включая клубеньковые бактерии;
обогащение почвы основными элементами питания в максимально доступной для садовых и огородных растений форме;
улучшение физических свойств земли, включая показатели водопроницаемости и структурные особенности;
повышение эффективности удобрений минерального и органического происхождения на 30-40%;
снижение в выращиваемой садово-овощной продукции количества наиболее токсичных, вредных элементов.

В осенний период опытные садоводы и огородники рекомендуют использовать доступный раскислитель в виде обычной древесной золы, в которой содержится порядка 30-35% кальция. Такой вариант популярен благодаря достаточно высокому содержанию в древесной золе фосфора, калия и других микроэлементов, благотворно влияющих на рост и развитие садово-огородных растений.

Источник: http://moyadacha.temaretik.com/1107065129192130718/tehnologiya-izvestkovaniya-pochvy-vesnoj-i-osenyu/

Плюсы и минусы

Разные виды толченого известняка активно используются садоводами и огородниками потому, что это сильные удобрения, но и противников у известкования достаточно.

Преимущества метода:

с помощью извести можно предотвратить появление опасных болезней и паразитов;
это самый доступный способ нормализовать кислотность почвы;
ингредиенты для известкования очень дешевые и продаются везде;
условия хранения минимальные, срок — напротив, очень большой;
удобрение одновременно выполняет «лечебную» и профилактическую функции.

Из недостатков же — потенциальный вред для молодых и просто чувствительных растений, невозможность частого применения и опасность для человека и животных.

Известь для огорода может стать отличным помощником, но только в том случае, если знать, как ее вносить и какую разновидность использовать.

Источник: http://wiki-rastenie.net.ru/izvestkovanie-pochvy-negashenoy-izvestyu/

Передозировка

Возможный вред от неё зависит от вида агромелиоранта, культуры, которая будет расти на свежепроизвесткованной почве. Обычно негативные последствия бывают при использовании гашеной извести, которая часто обжигает растения, поскольку является щелочью, ведь остальные, являются карбонатами.

Что касается особенностей культур, то чаще всего от избыточного известкования страдает картофель. Это проявляется в повышенной восприимчивости к парше и снижении содержания крахмала. Эти последствия, особенно последнее чаще проявляется при недостаточной обеспеченности калием.

Источник: http://gardenaddict.ru/ogorod/izvestkovanie-osenyu.html

Какую известь вносят в почву

Для достижения положительного результата известь нужно тщательно перемешать с землей. По этой причине целесообразно применять известь в порошкообразном состоянии. Негашеная известь комкообразная, и если ее использовать в этом состоянии, можно перенасытить ею почву. Поэтому перед процедурой ее гасят, на 50 кг понадобится 20 литров воды, ее выливают в известь. А после перемешивают, через некоторое время вода впитается, а известь станет порошкообразной и будет готова к применению.

Источник: http://godacha.ru/bez-rubriki/kak-pravilno-vnesti-izvest-v-pochvu-osenyu.html

когда известковать, весной или осенью

Известковать землю можно несколькими способами. Такое мероприятие является химической мелиорацией кислой почвы и представляет собой внесение известковых удобрений, в качестве которых может применяться кальцит, доломит и известняк, а также другие компоненты.

Для чего проводится известкование почвы весной и осенью

Как правило, особенно требуют раскисления известью грунты, имеющие кислую и сильнокислую реакцию, при рН ниже показателей в 5,5. Раскисляют такие кислые почвы, как весной, так и в осенний период. Также нужно помнить, что внесение агромелиорантов проводится при большом количестве земле солей кальция или магния.

Внесение раскислителей очень важно на многих типах грунтов , и требуется для обеспечения физиологических потребностей садово-огородных растений в питательных компонентах, а также правильном структурировании почвы. Садовая и огородная земля является коллоидной системой, представленной частицами в скоагулированном состоянии, поэтому оптимальная норма кальция и магния — гарантия снижения риска пептизированния грунта и минимизация его заплыва с недостатком воздуха. Своевременная и правильная обработка не позволяет формироваться почвенной корке, снижает липкость и вязкость, а также облегчает уход за растениями.

Методы определения кислотности почвы

На сегодняшний день существует несколько способов, позволяющих достаточно точно определить кислотность земли. Как правило, такие способы представлены:

специальными индикаторными полосками, предназначенными для определения уровня кислотности земли;
специальными измерительными приборами, оснащенными электродным зондом, опускаемым в субстрат для определения значений рН;
«универсальными» измерительными приборами, которые определяются несколько параметров грунта, включая показатели рН;
уксусом и содой, которые вызывают шипение и образование пузырьков в растворе на основе садово-огородной почвы;
настоем на основе вишневых и смородиновых листьев, который окрашивается в красный цвет под воздействием кислого грунта.

Существует также целый ряд растений-индикаторов, которые произрастают исключительно на закисленных землях. К таким растениям относятся хвощ, калужница и лютик, а также подорожник, иван-да-марья и луговой василёк. Известковая почва — излюбленное место для роста таких растений, как пырей, вьюнок полевой и люцерна.

Как раскислять почву (видео)

Способы уменьшения кислотности почвы на огороде

Прежде чем определить, какие способы использовать на участке, и какие компоненты лучше всего вносить в грунт, следует уточнить все достоинства и недостатки основных препаратов, используемых для известкования.

Комплексные препараты

Садовыми центрами и магазинами сейчас предлагается достаточное количество комплексных препаратов для нормализации уровня кислотности садово-огородного грунта, которые одновременно позволяют улучшить качественные характеристики и состав почвы.

Как правило, такие препараты-раскислители содержат значительное количество полезных составляющих, представленных кальцием, магнием, фосфором, бором, кобальтом, цинком, медью, марганцем, молибденом и другими. Сыпать такие химические раскислители нужно согласно прилагаемой производителем инструкции.

Торфяная и древесная зола

В песчаные грунты вносится извести от 1-3 кг на кв.м, в супеси — от 1,5-3,5 кг на кв.м, в лёгкие суглинки — 2,5-4,0 кг на кв.м, в средние суглинки — примерно 3,0-5,5 кг на кв.м, в тяжелые суглинки — 4,0-6,5 кг на кв.м, в глину — 4,0-7,5 кг на кв.м.

Измельченный мел

Мел, который для лучшей усвояемости необходимо основательно размельчить, содержит порядка 90-100% извести. В песчаные почвы требуется вносить от 1,0-3,0 кг/м 2 , в супеси — от 1,5-3,5 кг/м 2 , в лёгкие суглинки — 2,5-4,0 кг/м 2 , в средние суглинки — примерно 3,0-5,5 кг/м 2 , в тяжелые суглинки — 4,0-6,5 кг/м 2 , в глину — 4,0-7,5 кг/м 2 .

Гашеная известь

Сначала средство следует аккуратно погасить обычной водой. Доза внесения варьируется в зависимости от показателей кислотности. В очень кислые грунты необходимо внести примерно 50-75 кг на каждую сотку участка. В почвы со средними показателями кислотности вносится порядка 40-45 кг, а в слабокислые грунты — примерно 25-35 кг.

Доломитовая мука

Норма внесения может варьироваться в зависимости от уровня кислотности:
песок — 1,0-3,0 кг/м 2 ;
супеси — от 1,5-3,5 кг/м 2 ;
лёгкие суглинки — 2,5-4,0 кг/м 2 ;
средние суглинки — 3,0-5,5 кг/м 2 ;
тяжелые суглинки — 4,0-6,5 кг/м 2 .
Особого внимания требуют глинистые земли. На участки, представленные глиной, требуется вносить порядка 4,0-7,5 кг/м 2 .

Раскисление почвы с помощью извести
Известь, как правило, применяется на плодородных и достаточно питательных почвах с отсутствием дефицита магния. Такой тип раскислителя действует значительно быстрее, чем доломитовая мука, поэтому именно ему отдаётся предпочтение на участках, выделенных под выращивание быстро растущих огородных растений, включая огурцы, помидоры и кабачки, которые способны хорошо наращивать зеленую массу и образовывать плоды.
Норма внесения извести в кислые грунты на стадии основного внесения составляет примерно 600-650 г на квадратный метр площади. На участки, представленные среднекислыми грунтами нужно вносить 500-550 г, а в слабокислые почвы — примерно 400-500 г. Следует отметить, что в стандартное ведро объёмом 10 л входит порядка 25 кг извести.
Особенности внесения доломитовой муки в почву (видео)
Почему нельзя использовать негашеную известку для раскисления
Такой состав очень быстро способен выжигать и губить все полезные почвенные микроорганизмы, а в результате нарушается целостность грунта с точки зрения биологической системы.
Кроме всего прочего, обычная негашёная известь характеризуется структурной неоднородностью и по внешнему виду напоминает сочетание мелких и крупных комьев. В итоге, после такого известкования, количество раскислителя в разных частях участка очень сильно варьируется.

Сколько нужно извести на одну сотку земли
в гашеной извести содержится 135% известняка;
в молотых доломитах — от 75 до 108%;
в измельченном меле — от 90 до 100%;
в известковом туфе — от 75 до 96%;
в озерной извести — от 70 до 96%;
в доломитовой муке — от 95 до 108%;
в мергеле — от 25 до 75%;
в торфотуфах — от 10 до 50%;
в дефекатах свекловичных — порядка 75%;
в белитовой муке — от 80 до 90%;
в сланцевой золе — от 65 до 80%;
в цементной пыли — порядка 80%;
в мартеновском шлаке — порядка 85%;
в обожженной доломитовой пыли — порядка 150%;
в газовой извести — порядка 120%;
в подзоле кожевенном — порядка 110%;
в карбидной извести — примерно 140%;
в торфяной золе — от 10 до 50%.

На глинистом и суглинистом участке целесообразно использовать известь. На песчаных участках с недостаточным количеством магния, рекомендуется отдавать предпочтение применению обычного известняка или доломитовой муки. На участках с выраженным дефицитом кальция, традиционно вносятся мел, озерная известь гажа или мергель, в которых присутствует достаточное количество углекислого кальция. Максимальную эффективность на тяжелой земле можно получить посредством гашеной извести, которая вступает в быстродействующего типа реакции.
Доза определяется в соответствии с показателями рН и особенностями механического состава почвы. При рН менее 4,5 единицы, на супесчаные и легкосуглинистые почвы вносится 800-900г/м², а на среднесуглинистые и тяжелосуглинистые почвы — 900-1200г/м². При показателях рН на уровне 4,6-5,0 единиц норма внесения соответственно равна 500-800г/м², а при рН в пределах 5,1-5,5 единиц — 200 и 400г/м².
Как подготовить почву к зиме (видео)
Основное и повторное известкование
Различается основное и повторное известкование. Первый вариант раскисления носит название мелиоративного, и используется на участках с рН 5,5 или менее. При таком способе вносятся только полные дозы средств. Повторный или поддерживающий вариант направлен на сохранение созданного мелиоративным способом, оптимальный уровень реакции. Обязательное раскисление осуществляется на грядах для столовой свёклы, капусты, лука и , шпината и сельдерея, а также моркови.
Очень важно осуществлять ежегодную эффективную компенсацию всех потерь, вызванных вымыванием атмосферными осадками и выносом растительностью. Причин для ежегодного выполнения поддерживающего мероприятия несколько, и помимо вполне естественного подкисления почвы, есть факторы человеческой деятельности, включая вынос урожаем кальция и магния, выпадение кислых осадков, использование подкисляющих удобрений и подкормок.
Процесс известкования должен производиться, как минимум один раз в пять лет, так как именно через такое время уровень кислотности земли способен возвращаться к первоначальным, далеким от оптимальных показателям.
Каждый опытный земледелец знает, что для получения хорошего урожая со своего участка, необходимо учитывать кислотность почвы. Изначальная кислотность зависит от вида почвы, но агротехнические работы приводят к постепенному снижению этого параметра. Поэтому периодически заниматься известкованием земли нужно обязательно.

Почему повышается кислотность почвы
Кислотность (pH) почвы — это величина, указывающая на баланс ионов водорода в почве. Для его определения принята шкала от 1 до 14 единиц, в которой pH=7 соответствует нейтральным почвам, для кислых почв этот показатель ниже, а для щелочных выше.
Снижение уровня pH происходит под влиянием следующих факторов:
обильные осадки и полив, которые вымывают соли в более глубокие слои почвы, кроме этого, и сама вода может быть кислой;
внесение торфа, компоста, свежего навоза, опилок, перепревшей хвои;
выращивание и заделка в почву некоторых сидератов, таких как белая горчица, рапс, овёс, сурепка;
постоянное использование таких минеральных удобрений, как аммиачная селитра, сульфат аммония, сернокислый калий.
На шкале указывается начальная кислотность, свойственная основным видам почв
Какие признаки указывают на повышенную кислотность
У растений, не приспособленных к росту на кислых почвах, при снижении pH нарушается режим питания, они плохо усваивают азот, фосфор, калий и другие элементы. Растения хуже растут, у них снижается урожайность. Определить кислотность участка помогают сорняки: на слабокислых и кислых почвах хорошо растут пырей, осот, одуванчик, подорожник, вереск.
Более точно значение pH определяется с помощью лабораторного анализа. Наиболее простым и доступным средством для его самостоятельного проведения является комплект лакмусовых бумажек, который можно приобрести в специализированных магазинах. С исследуемого участка производится забор почвы на глубину около 12 см, перемешивается с водой в пропорции 1:5. Лучше, если вода будет дистиллированная. Когда земля осядет, в раствор помещают лакмусовую бумажку, после изменения цвета производят сравнение с шаблоном.
С помощью такого набора можно определить кислотность почвы
Видео: как определить кислотность почвы в домашних условиях
Известкование почвы осенью
Известкование — эффективный способ повышения уровня рН . Наиболее подходящим периодом для её проведения является осень после сбора урожая с грядок. Время проведения работы выбирают так, чтобы земля была влажная, но её можно было легко рыхлить граблями.
Для известкования можно использовать различные вещества, содержащие кальций. К ним относятся:
известняк (ракушечник) — осадочная порода с большим содержанием карбоната кальция;
мел — разновидность известняка;
негашёная известь — окись кальция;
гашёная известь(пушонка) — гидрооксид кальция, работа с веществом требует повышенных мер безопасности;
доломитовая мука — удобрение, получаемое из карбонатных пород методом размалывания;
цемент — строительный материал, имеющий в составе значительное количество известняка.
Сколько именно вносить известкующего материала, зависит от вида и кислотности почвы.
Таблица: нормы внесения гашёной извести (доломитовой муки) в г/м 2
Размельчённая известь или другое вещество равномерно разбрасывается по поверхности грунта и заделывается в почву на небольшую глубину. Заделывание можно не производить, но в этом случае эффективность работы несколько снижается.
Известь легко заделывается в почву граблями
Видео: раскисляем почву
От природных условий и вида почвы зависит, как часто нужно проводить известкование. Если ваш участок располагается на месте торфяника, регион характеризуется повышенной влажностью и большим количеством дождей, то внесение извести проводится с интервалом в три года. Для почв с низкой водопроницаемостью (глинистые и суглинистые грунты) этот интервал может составлять семь лет.
Известь пушонка: как применять в огороде и саду
Все садоводы, огородники давно уяснили тот фат, что для того, чтобы обеспечить хороший урожай любых культур, одной высадки растений будет не достаточно. Насаждения нуждаются в надлежащем уходе. Чтобы уберечь растения от всевозможных болезней и вредителей, дачники со стажем применяют химические препараты. Самым известным является известь пушонка.
Что она собой представляет?
В саду и огороде, где занимаются натуральным земледелием, часто используют кальциевую известь. Она бывает двух видов: гашеная (Ca(OH)2), и негашеная (CaO). Представляет собой органическое вещество. Для человека и растений оба вида совершенно безопасны, если пользоваться ими в соответствии с установленными правилами. В пищевой промышленности кальциевую известь используют как добавку и маркируют Е-529. Продукт получается путем переработки известняка, мела и других карбонатных материалов и имеет вид белого растворяющегося в воде порошка. Основными элементами являются кальцит и доломит.
Применение пушонки.
Данное средство применяют в качестве подкормки и защитного средства растений от болезней и вредных насекомых как в саду и огороде, так и в масштабном земледелии. Кроме того, известь используют и как самостоятельную составляющую, и в качестве дополнительного средства для улучшения грунта.
«Гашение извести»
Получить пушонку довольно легко в домашних условиях путем «гашения» негашеной извести. Для этого следует смешать известковый порошок и воду и оставить на несколько минут. Таким образом происходит реакция, при которой плавится известь и превращается в более безопасную форму для растений. Следует знать, что для гашения извести вода берется только холодная, так как в жидкости с высокой температурой полезные свойства данного средства нейтрализуются.
Особенности применения пушонки в саду и городе
В свое время Вишняков сделал классификацию извести и обнаружил в ней такие вещества как: калий, магний, кальций. Причем форма первого элемента (калия) – оксидная и быстро усваивается зелеными насаждениями.
Больший процент в составе пушонки составляет кальций. Садоводы-огородники знают, что многие культуры не терпят переизбытка кальция. И всё же он нужен для роста растений. В любом грунте должен присутствовать кальций. Благодаря ему сохраняются ионы водорода, которые обеспечивают растения благоприятной средой. На самом деле, именно кальций укрепляет иммунитет растений, защищает их от болезней, способствует активизации деятельности бактерий, которые находятся в клубнях и задерживают в грунте азот, получаемый корнями из воздуха во время рыхления. В итоге подпитка растений улучшается, а сопротивляемость к вредным факторам увеличивается. Также благодаря кальцию в тканях улучшается движение углеводов. Корневая система развивается более активно и качественно. Компоненты, входящие в состав пушонки, необходимы для жизненных процессов культурных насаждений. Из вышеизложенного становится ясно, что известь необходима при выращивании растений.
Благодаря кальцию полезные микроорганизмы активизируют свою деятельность, выделяя из органики азот и минерализуя его. Помимо прочего, с помощью данного катализатора образование гумуса и разложение органики происходит быстрее. Одним из самых положительных свойств, которыми наделена пушонка, является ее способность уменьшать кислотность почвы. При использовании известковой пушонки в огороде или саду, верхний слой грунта не только нормализуется, но и становится лучше его химический состав. Более того, это средство способно оказывать нейтрализующее действие на такие токсичные металлы, как: железо, марганец, алюминий.
Всем садоводам должно быть известно, что при применении пушонки в саду или огороде нормализуется химический состав почвы. Она становится менее сыпучей.
Когда нужно делать известкование?
В сельском хозяйстве извести нашли широкое применение. Самым распространенным способом использования есть – нейтрализация кислотности грунта. Для этой цели применяют пушонку. Для использования в огороде необходимо придерживаться таких сроков: пушонку вносят в почву через каждые 4 года. Если эксплуатация более интенсивная, тогда через каждые 3 года.
Повышенная кислотность грунта. Как определить?
Чтобы , необходимо присмотреться на такие изменения:
— на кромках земли появляется зеленый мох;
— на грядках начинают разрастаться полынь, хвощ, багульник, клевер, щавель, вереска, ползучий лютик.
Если на грядках появились эти непрошеные гости, значит нужно начать применение извести пушонки, и использовать ее в установленных дозах. Помимо прочего, кислотность почвы определяют по плохому росту пшеницы и свеклы, а так же пепельной прослойке, которую можно увидеть на поверхности грунта.
В специализированных магазинах можно купить бумажные индикаторы, с помощью которых определяют кислотность.
Почему следует избегать повышенной кислотности грунта?
В кислой земле созданы все условия для развития различных грибков и болезнетворных бактерий, в то время как полезных микроэлементов в такой почве не хватает. Зачастую на кислой почве культурные растения приживаются плохо, так как корневая система развивается слабо. Зато появляется множество сорняков. О повышенных ионах водорода свидетельствует повышенный уровень рН. Удобрения, которые вносятся в такую почву, становятся бесполезными, так как, вступая в реакцию с водородом, образуется состав, бесполезный для культур. Чтобы понизить уровень алюминия и марганца, весной и осенью проводят раскисление почвы, тем самым обеспечивая землю кальцием, фосфором, азотом, магнием, молибденом в необходимом количестве.
Чтобы повысить урожайность, известь пушонка должна рассчитываться правильно. Для внесения извести в почву существуют определенные нормы. Применяя пушонку в огороде, необходимо придерживаться таких правил:
— для тяжелого, глиняного грунта понадобится 500-750 г/м2;
— для суглинки, глинозема, легких почв – 400-600 г/м2;
— песчаного, самого легкого грунта – 250 – 450 г/м2.
Установленные нормы должны выполняться. Так как передозировка вредна для растений. Почва, перенасыщенная щелоком, не дает растениям полностью усваивать необходимые микроэлементы, в том числе и кальций. Однако плохое известкование может быть из-за одновременного внесения в почву извести и навоза, в процессе которого образуются нерастворимые соединения, бесполезные для овощных культур. Растениям не хватает питательных веществ, что очень сказывается на урожае.
Как вносить известь в землю?
Негашеную известь следует погасить. Чтобы это сделать, порошок размалывают и смачивают водой. После чего гашеную порошкообразную известь необходимо смешать с землей.
Когда на грядках делают известкование?
Чаще перекопку почвы осуществляют осенью. В это время она считается более предпочтительной. В это же время при перепашке в грунт вносится и известь пушонка. Особенно в осенней перекопке нуждаются ранние сорта овощей. Перекапывать грунт следует после того, как с участка уберут урожай и удалят всю ботву и корни растений. На огороде разбрасывают удобрения. Почву переворачивают так, чтобы верхний, более распыленный пласт попал на низ, а на поверхности оказался нижний структурный. Опытные огородники не рекомендуют по осени выравнивать поверхность и разбивать комья, так как в земле влага сохраняется лучше.
Стандартную обработку делают на 25-30 см глубины. Если овощные культуры являются многолетними, то производят глубину до 40 см. Делая пахотный слой на участках неглубоким, проводя перекопку почвы, необходимо одновременно вносить органические удобрения и известь. При этом плодородный слой снимается, а подпочвенный (подзол) разрыхляют на двух сантиметровую глубину, добавляя на каждый квадратный метр 150 грамм извести. Разрыхленный слой следует смешать с грунтом. Органические удобрения вносят до 10 кг на 1 м2. После этого, верхним земельным слоем засыпают борозду. Ежегодное удобрение грунта и подрыхление ведет к увеличению плодородного слоя на грядках.
Опытные огородники давно оценили полезные свойства пушонки.Весной также возможно ее применение. В этом случае известь вносят небольшими дозами в почву и делают легкую перекопку. Данные мероприятия в основном применяют на тех грядках, где собираются высадить культуры, болезненно переносящие повышенную почвенную кислотность. К таким растениям относятся: лук, чеснок, горчица, репа, салат, капуста, редька. Данную процедуру делают за 7-8 дней до посева семян или высадки рассады. Важно, что бы в весеннее время влажность почвы сохранялась. Поэтому обработку земли начинают производить в период, когда земля сырая, но может рассыпаться на небольшие комочки и не прилипает к лопате.
Как используют известь пушонку вместе с удобрениями?
Если Вы надумали вносить пушонку в одно время с органическими удобрениями, следует учитывать некоторые нюансы:
— не нужно смешивать известь, цементную пыль, доломит, мел, туф известковый, мергель;
— разрешено с натуральными добавками микшировать молотый известняк (кальциевую органику).
Борьба с сорняками .
Известь пушонка эффективно защищает огород от сорняков. Поэтому ее целесообразно применять, если почва слишком кислая и на ней разрастается мокрица – трава-индикатор. Данное растение является очень живучим, и выпалывать его придется постоянно. Чтобы побороть мокрицу, необходимо применить по отношению к ней другие методы, а именно: создать невыносимые условия. С этой целью по осени в почву вносят известь, мел или золу. Мокрица исчезнет, если почва окажется менее кислотной. При использовании 200 грамм пушонки на 1 м2, можно избежать «нападения» пырея, хвоща и других сорняков.
Как бороться с проволочником?
Одним из самых опасных вредителей на грядках является . Для борьбы с ним необходимо сочетать разные процедуры и профилактические мероприятия. Избавившись от данного гостя, Вы повысите процент и качество корнеплодных овощей: картофеля, моркови, свеклы, редиса. Если не обращать внимания на проволочника, можно полностью лишиться урожая. Для размножения личинок жука благоприятным условием является кислотная почва. Снизив уровень кислотности грунта, Вы добьетесь того, что самки в такой среде не будут откладывать яйца, что со временем полностью избавит огород от вредного насекомого.
Использование пушонки с целью избавление от проволочника предусматривает внесение ее в небольшом количестве. А именно: на один м2 – 0,5 кг. После чего осуществляют полив и через несколько дней делают повторную перекопку и увлажнение. Так же добавляют в каждую лунку по одной горсти золы.
Как применять пушонку в садоводстве?
В садах известь применяют в качестве раскислителя и для и кустарников.
Для защиты деревьев от вредных насекомых побелка является недорогим, но эффективным средством. Осуществив данную процедуру весной, Вы защитите стволы деревьев от проснувшихся в земле насекомых, а так же от жарких лучей солнца. Если деревья каждую весну обрабатывать известью, в них не будут существовать и размножаться различные вредители.
Хотя многие хозяева предпочитают белить деревья осенью. Обмазав стволы глиной и сделав побелку перед зимой, Вы защитите деревья от температурных перепадов. Однако, при наличии осадков побелка не будет достаточно уберегать растения от вредителей и солнечных перегревов, которые особенно пагубно влияют на молодые саженцы. Чтобы уберечь растения в большей степени, побелку все же лучше осуществлять весной.
Перед тем, как обрабатывать деревья пушонкой, следует подготовить ствол. Верхний слой отмершей коры снимают, тем самым избавляя ствол дерева от взрослых вредных насекомых и их личинок, которые здесь укрывались. Сорванную кору необходимо будет сжечь.
Как разводят известь?
300 г глины, 1 кг сухого коровяка, 200 г медного купороса, 1 кг извести и 10 л воды тщательно перемешивают и оставляют часа на 2-3 для набухания. Гарантированный желаемый эффект можно получить, если точно соблюдать рекомендованный рецепт.
Известь для улучшения качества компоста
При разложении органических веществ образуются кислоты, которые задерживают дальнейшее созревание компоста. Особенно это касается таких «кислотных» материалов, как хвоя, листва, опилки, стружка, кусочки дерева и коры, а также снятый слой грунта с кислой почвой (для будущего компоста).
Для нейтрализации кислой среды в компост добавляют гашеную известь. Она благотворно влияет на сбалансированный обмен веществ, активизирует разлагающую деятельность микроорганизмов, предотвращает гниение, исключает появление неприятных запахов.
Повышенное содержание кислот в почве снижает урожайность культур. Оптимальная кислотность достигается с помощью известкования. Наиболее эффективна химическая мелиорация, проводимая осенью. Нормы внесения известкового материала можно рассчитать самостоятельно. Когда и как известковать грунт можно узнать, просмотрев видео.

Технология известкования, вещества, применяемые для известкования
В немалой степени урожай и качество культур зависит от кислотности почв. Повышенное содержание кислоты в грунте препятствует полноценному усвоению микроэлементов растениями. Такие необходимые вещества как калий, магний, фосфор, кальций не поступают к растениям, даже если вносить удобрения. Растения плохо растут, не плодоносят. Понизить уровень кислот можно с помощью внесения веществ нейтрализующих кислоту. К таким веществам относятся:
известь гашеная;
мука доломитовая;
зола древесная;
торфотуфы;
отходы сахарного производства;
доменный шлак.
Внимание! Нельзя известковать грунт гипсом, он кристаллизует соли в почвах, что приводит к повышению кислотности.
Определить повышенное содержание кислоты в грунте можно народными методами. Если на участке хорошо растет хвощ полевой, щавель, подорожник, вереск, мята, значит почва кислая. Более точный научный метод определения кислотности можно выполнить в лаборатории. Более простой способ определения содержания кислоты в баллах возможен с помощью индикатора, который продается в цветочных магазинах. Для этого горстку грунта заворачиваем в ткань, опускаем в воду на пару минут. В помутневшую воду опускаем индикатор. Изменение цвета индикатора сравниваем с цветом шкалы:
3-4 – очень кислая;
4-5 – кислая;
Проверка кислотности грунта
5-6 – слабокислая;
7 – нейтральная;
8-9 — щелочная.
Кислотность и состав почвы взаимозависимы. Наибольшее количество кислоты содержится в глине, менее кислыми считаются песчаные почвы.
Оптимальная кислотность, виды известкования
Каждое растение по-своему реагирует на содержание кислоты:
Капуста, а также свекла плохо растет на почвах с повышенной кислотностью.
Чай и люпин отлично растут на кислых почвах.
Бобовые культуры, а также кукуруза, салат, лук и огурцы предпочитают нейтральную почву.
Известкование грунта может привести к улучшению или ухудшению его качества. Вначале необходимо определить какие культуры будут выращиваться на участке. Можно проводить частичное известкование отдельных грядок, предназначенных для определенных культур.
Примеры оптимальной кислотности для садовых культур:
кусты малины и крыжовника – 5,5;
разные виды смородины – 6;
груша и яблоня – 6,5;
слива -7.
Разные культуры предпочитают разную кислотность почвы
Известкование бывает основное и поддерживающее. Основное огородники проводят 1 раз. Процедуру поддерживающего известкования — раз в 4-5 лет. Для раскисления грунта выбирают осенний или весенний период. Проведение химической мелиорации осенью наиболее эффективно. По поверхности грунта равномерно распределяем необходимое количество известкового материала. Одновременно вносим удобрения с повышенным содержанием магния и калия.
Совет. Почву необходимо перекопать на глубину 15-20 см. Внесение известкового материала на поверхность без рыхления снижает эффективность известкования.
Весеннее раскисление проводят до внесения химических удобрений. Известковый материал распределяют по поверхности, затем вносят удобрения и перекапывают грунт на глубину 4-6 см.
Дозирование веществ для известкования в зависимости от содержания кислоты в почве
При известковании почвы важно соблюдать нормы, так как разные известковые материалы имеют разное процентное соотношение.
При внесении пушонки (гашеной извести) нормы распределяются так:
500-600 г на 1 м² при высокой кислотности почвы (рН менее 4).
Если содержание кислоты в грунте повышенное (рН=4) вносят 400-500 г на 1 м².
Если показатель кислотности варьирует от 4 до 5, вносят 300-400 г на 1 м ².
В слабокислые почвы (рН=5-6) вносят 200-300 г на 1 м².
Известкование почвы проводят осенью
Эти показатели подходят только для гашеной извести. Мел, цементную пыль и другие вещества вносят в других пропорциях, так как содержание кальция у них разное:
известь гашеная – 130%;
мел -100%;
доломитовая мука – 90-95%;
измельченный мел – 90%;
озерная известь -80%;
цементная пыль 75%;
мергель – 70%;
торфяная зола – 50%.
определить норму гашеной извести для участка;
этот показатель умножить на 100;
затем разделить на процент содержания извести в веществе.
Подсчитаем количество озерной извести на 1 м². Предположим, что кислотность почвы равна 4. На 1 м² необходимо внести 400-500 г извести. 500 х 100: 80= 625 г озерной извести на 1 м². Для мергеля при кислотности почвы равной 5: 200 х 100:70=285,7 г на 1 м².
При оптимальной кислотности растения лучше развиваются
Пушонку можно приготовить в домашних условиях. Негашеную известь рассыпают на твердой поверхности, заливают водой. В результате химической реакции образуется известь, безопасная для растений.
В крайнем случае, можно известковать почвы без определения кислотности:
глинистые почвы – 600-700 г извести на 1 м²;
суглинки – 500 г на 1 м²;
песчаные почвы – 300-400 г на 1 м².
Внесение извести благотворно влияет на растения:
обогащает грунт микроэлементами, в том числе магнием;
растения почти не накапливают токсичных веществ;
структура грунта становится более рыхлая;
благоприятно сказывается на размножении полезных бактерий.
Известкование почвы можно осуществлять самостоятельно, главное знать содержание кислоты в грунте на участке, рассчитать необходимое количество разных известковых материалов. Каждое растение приспособлено к определенному уровню кислотности. Известкование участка или отдельных грядок поможет добиться более высокого урожая.
Чрезмерная кислотность почвы угнетает растения и нарушает их вегетацию. Существует небольшая группа растений, которые прекрасно произрастают на сильнокислых почвах, например, клюква. Но в основном садовые растения предпочитают среднекислые и слабокислые почвы. К тому же кислые почвы плохо сохнут, а пересохнув, покрываются жесткой коркой. С целью нейтрализации содержащейся в земле кислоты проводят известкование почвы. Кроме того, при известковании кислых почв улучшается питание садовых культур, благодаря разрастанию более мощной корневой системы, развивающейся в некислой земле.
Известковые вещества
Используются известковые вещества природного происхождения (известняк, доломиты, мергель) и содержащие известь технологические отходы (сланцевая зола, цементная пыль, белитовый шлам). Все эти вещества имеют в своем составе или мел, или углекислый кальций в разных долях. Но чем же лучше известковать почву? Садоводы, имеющие многолетний опыт, советуют использовать промышленно произведенные известковые удобрения, в которых на 10 частей кальция приходится от 4 до 8 частей магния. Внесение комплекса, содержащего оба элемента, способствует повышению урожайности многих культур в большей степени, чем использование известковых удобрений без магния.
Частота проведения известкования
Агротехники рекомендуют проводить известкование почвы на даче один раз в 6 — 8 лет, так как в результате происходящих в почве процессов реакция среды постепенно меняется, возвращаясь через несколько лет к первоначальному уровню.
Как определить, насколько почва нуждается в известковании?
Известью проводят, ориентируясь на внешние признаки земли. В первую очередь в известковании нуждаются сильнокислые почвы, имеющие белесый или серо-белый оттенок и подзолистый горизонт мощностью более 10 см. Необходимость известкования определяется и по состоянию культурных растений, и по разрастанию сорных. Особую чувствительность к кислотности имеют пшеница, клевер и свекла, их плохой рост сигнализирует о том, что требуется немедленное известкование земли. Хорошо произрастают на кислых почвах некоторые сорняки. Разрастание вереска, багульника, ползучего лютика, щучка, щавеля также свидетельствует о чрезмерной закисленности почвы. В продаже имеются бумажки-индикаторы, при помощи которых можно выявить содержание кислоты в грунте.
Когда следует вносить известь?
Первоначально известь вносится при закладке сада во время подготовки участка. Затем процесс внесения известняковых удобрений проводят весной (осенью) перед проведением копки земли.
Норма внесения извести в почву
Дозы внесения гашеной извести для почвы зависят от:
кислотности земли;
состава грунта;
разновидности применяемых известняковых удобрений;
глубины заделки.
При высокой кислотности известь вносят в землю в больших дозах. При очень сильной кислотности вносится 0,5 кг известняка на 1 м2 при глинистых и суглинистых почвах, 0,3 кг при песчаных почвах. При средней кислотности — соответственно 0,3 кг и 0,2 кг. При слабой кислотности — в глинистые и суглинистые вносится 0,2 кг, песчаные почвы не известкуются.
Как вносить известь в почву?
Часто садоводы не знают, как правильно известковать почву. Негашеную известь размалывают в порошок и смачивают водой, чтобы погасить. Гашеную порошковую известь сразу перемешивают с землей. Перемешивание извести с грунтом – обязательное условие эффективного известкования.
Действие на червей известкования почвы
Дождевые черви плохо размножаются в кислотных почвах, поэтому обработка почвы известью в указанных количествах, благотворно влияет на популяцию этих полезных существ.
для чего нужна и как использовать в огороде весной и осенью
Содержание:
Известкование кислых почв доломитовой мукой на частном огороде или в фермерском хозяйстве проводится согласно проверенным инструкциям от опытных аграриев. Удобрение выпускается в форме гранул и порошка. Основные действующие компоненты доломитовой муки — кальций и магний. Их суммарная доля доходит до 90 %, из которых около 50 % приходится на CaCOз и 40 % на MgCOз. Такой состав меняет кислотность грунта, что позволяет:
создать благоприятные условия для полноценного развития полезных микроорганизмов;
повысить усвояемость применяемых впоследствии удобрений;
избавить грядки от вредителей, а культуры от радиации.
Кальций улучшает развитие корней, а магний необходим для фотосинтеза. Без последнего развитие побегов замедляется.
Применение удобрения в зависимости от кислотного состава (pH) почвы на участке
Разрабатывая стратегию того, как применять доломитовую муку, определяют pH грунта. Целесообразно ее использовать при pH до 4,5. Определить кислотность грунта можно одним из нескольких народных способов:
Уксусом. Поместить в емкость пригоршню земли, налить немного уксусной эссенции. Появление пены означает низкую либо нейтральную кислотность.
Смородиновыми листьями. Поместить в стеклянную банку несколько листьев смородины, залить кипятком и добавить пригоршню грунта. Покраснение жидкости — знак того, что кислотность повышена.
Виноградным соком. В прозрачную емкость с соком насыпают щепотку грунта. Изменение цвета и появление пузырей указывает, что кислотность в норме.
Но наиболее достоверным методом будет измерение, произведенное с использованием лакмусовой бумажки, которая с высокой точностью определит pH грунта.
Расход доломитовой муки определяют из расчета на 1 сотку. При pH до 4,5 вносят до 50 кг муки, при нормальном уровне кислотности — 45 кг, а на слабокислых грунтах достаточно 40 кг.
Инструкция по грамотному применению порошка доломитовой муки в огороде
Чтобы все культуры получили достаточный объем минеральных веществ, нужно равномерно распределить подкормку по участку, смешивая ее с грунтом. Землю рыхлят на глубину 10–15 см. Планируя использовать доломитовую муку вблизи деревьев и кустарников, рассыпку порошка осуществляют по краю приствольного круга, хорошо углубляя в землю. На почвах глинистого типа доломитовую муку рекомендуют вносить ежегодно под перекопку. Подкормку цветов на даче осуществляют добавлением доломитовой муки в лунки.
Основные правила внесения доломитового удобрения в зависимости от сезона и культуры
Свойства и химический состав доломитовой муки позволяют использовать вещество для обработки грядок томатов и картофеля, а также стимуляции роста бобовых. До высадки редиса и капусты на 1 кв. м участка вносят 0,5 кг удобрения. Для косточковых фруктовых деревьев понадобится 2 кг доломитного порошка на приствольный круг. Удобряют землю после снятия урожая.
Мука из доломита не нужна на участке, где выращивается сельдерей и щавель, клюква и крыжовник, а также голубика. Таким культурам доломитка нанесет вред.
Планируя, как использовать в огороде доломитовую муку весной и по осени, учитывают потребности выращиваемых культур. Если почва удобряется до посадки, посев намечают спустя 2 недели. Так вещества успеют усвоиться, а риск паразитарного заражения растений снизится. Грядки под высадку картофеля и томатов удобряют с осени, а затем землю вскапывают.
Правила использования и дозирования доломитовой муки в теплице
Чтобы добиться раскисления почвы доломитовой мукой при внесении ее осенью и по весне, порошок рассыпают по грунту в дозировке 1 ст. на 1 кв. м. В теплицах почву не перекапывают: доломит создаст пленку, удерживающую влагу. Чтобы определить, сколько вносить порошка в грунт, выбирают один из двух известных методов:
Разработанный агрономом Митлайдером. Смешивают 1 кг муки и 8 г борной кислоты, используют в теплице, перекапывают землю и оставляют на неделю. Далее используют минеральные удобрения. С целью улучшения усвоения полезных веществ повторяют перекопку.
Способ агронома Макуни. Понадобится ведро на 12 л, куда кладут по 2 л покупного и тепличного грунта, по 1 ст. л. доломитовой муки и двойного суперфосфата, 4 л торфа. Туда же добавляют 2 л мха сфагнума, 500 г золы и 1 л речного песка. Компоненты смешивают, применяют в качестве удобрения тепличных сельскохозяйственных культур и декоративных растений.
Совместимость аграрной доломитовой муки с другими популярными удобрениями
Прежде чем начать доломитовую муку применять в садоводстве осенью, имеет смысл предусмотреть возможность использования других запланированных удобрений. После доломита нельзя использовать нитрофоску, суперфосфат и карбамид. Прочие удобрения начинают вносить только спустя две недели. Не рекомендуется одновременно использовать доломитку и сульфат аммония, а также аммиачную селитру и азофоску.
Бордосская жидкость и компост, а также железный купорос способны компенсировать недостатки известняковой муки. Поэтому их можно применять совместно. Также мука из доломита хорошо сочетается с торфом и борной кислотой. Главное — помнить про рекомендованные нормы внесения доломитовой муки в почву на сотку, поскольку избыток вещества вместо пользы принесет только вред.
Меры предосторожности при работе с химикатом
Чрезмерное увлечение доломитовой мукой чревато потерей урожайности: растения могут не только заболеть, но и погибнуть. Совместное применение нескольких разновидностей удобрений не всегда дает положительный эффект. Следует учитывать совместимость разных веществ, указанных выше. Если правильно использовать известняковую муку, грунт станет плодородным, и уже через 2–3 года урожайность повысится на 15 %.
Натуральное удобрение абсолютно безопасно в отношении животных, птиц и растений, поэтому даже при рассыпании его на пастбище вреда не будет.
Чем можно или нужно заменить на грядках доломитовую муку
Одним из аналогов доломитовой муки считают древесную золу, но последней понадобится втрое больше, чтобы получить такой же эффект. В золе нет кальция, и чтобы компенсировать нехватку этого элемента, нужно добавить к золе яичную скорлупу. Если применять золу для удобрения перцев и томатов, есть риск повреждения растений вершинной гнилью.
Другой заменой становится гашеная известь. Однако если ее неправильно использовать, это вызовет ожог листьев и корней. Известь действует очень быстро, но нарушает усвоение фосфора культурами. Вносить ее можно только по осени. Также в известковой муке не хватает магния.
Гипс в качестве замены муки из доломита используется на участках с высокой кислотностью, поскольку гипсу нужна кислота для полноценного растворения. Процесс медленный, а некоторые его компоненты считают вредными для человека.
В качестве заменителя доломитовой муки применяют мел. Чтобы сделать из него подкормку, сначала придется измельчить сырье. Если грунт мокрый, мел слеживается, образуя комки. Чтобы получить результат, сравнимый с эффектом от применения доломитовой муки, нужно взять втрое больший объем мела. Серьезным недостатком мела считают способность засорять землю и повышать уровень соли в грунте.
Доломитовая мука — это доступное по цене и эффективное натуральное удобрение, которое при соблюдении дозировки и сроков постепенно повышает урожайность без вреда для растений и человека.
Как и зачем известковать почву осенью?
Необходимость известкования
Потребность во внесении известковых материалов возникает с кислой и сильнокислой реакцией, практически при рН ниже 5,5. Причём целесообразность во внесении этих так называемых агромелиорантов связана не только с необходимостью нейтрализации почвенной кислотности, но и в повышении содержания в почве кальция, а на некоторых землях и магния.
Актуальность обогащения почвы этими элементами объясняется как физиологической потребностью растений в этих питательных элементах, так и участием их в образовании структуры почвы. Проявляется это следующим образом: земля представляет собой коллоидную систему, частицы которой в норме должны находиться в так называемом скоагулированном (свернувшемся) состоянии, а для этого требуются ионы кальция и магния, количество которых должно быть пропорционально ёмкости поглощения, зависящей от механического состава почвы, количества и качества гумуса.
Если кальция и магния недостаточно, то частички почвы находятся в пептизированном (как бы во взвешенном состоянии). При этом почва заплывает, а это сопровождается уменьшением объема пор, то есть в почве становится меньше воздуха (а значит, корни могут задыхаться), повышенной склонностью к образованию почвенной корки, повышением липкости и вязкости почвы, что ведет к утяжелению её обработки.
Вредность же повышенной почвенной кислотности уменьшает доступность некоторых элементов питания, угнетает полезные почвенные бактерии и дождевых червей, повышает содержание в земле ядовитых для растений ионов алюминия, уменьшает оструктуренность почвы.
Тем, кто забыл о сути кислотности можно напомнить, что природные среды бывают кислыми, нейтральными и щелочными, а кислая среда подразумевает избыток ионов водорода (H+). Наиболее актуально известкование под культуры, наиболее чувствительные к почвенной кислотности, например бобовые, томаты.
Визуально на повышенную кислотность земли могут указывать слабое развитие культурных растений с одновременной распространённостью некоторых сорняков – индикаторов:
хвоща полевого,
щучки,
щавеля,
лютика ползучего.
На повышенную кислотность могут указывать также сильное развитие подзолистого горизонта, имеющего белёсую окраску, заплывание пахотного горизонта, бесструктурность почвы и частое образование корки.
А наиболее точно уровень рН можно определить с помощью рН-метра или полосок индикаторной бумаги, которую следует обмакнуть в вытяжку почвы. Как правило, известкование требуется на подзолистых, дерново-подзолистых и торфяных почвах.
Плюсы и минусы известкования осенью
В принципе известковать почвы можно как весной, так и осенью. Осеннее известкование чаще рекомендуется из-за того, что осенью многие делают перекопку почвы. Одним из доводов в пользу известкования осенью является несовместимость многих известковых материалов с аммоний содержащими азотными удобрениями, например, аммиачной селитрой, сульфатом аммония, аммофоской.
Ведь внесение азотсодержащих удобрений рекомендуется весной. Кроме того, осенью проще выбрать конкретное время для известкования, поскольку весной, по мнению некоторых специалистов, известковать следует за 3 недели до посева.
Минусом же осеннего известкования может быть несовместимость раскислителей с некоторыми органическими удобрениями, которые часто вносятся осенью. При выборе времени вынесения, кроме выбираемых удобрений, важно учитывать реакцию растений на повышение содержания кальция и изменение реакции почвы, погодные условия, поскольку разбрасывать известковые материалы лучше на сравнительно сухую почву.
Как известковать?
Известкование обычно сводится к равномерному распределению известкового материала по поверхности земли с дальнейшей заделкой в почву в процессе рыхления или перекопки. В условиях коллективного садоводства требуемое количество агромелиоранта удобнее всего отмеривать стаканами или банками, например, пол-литровыми.
Пошаговые инструкции:
На ровную поверхность земли рассыпается негашеная известь;
После опрыскивается водой;
Через 20 минут часть извести погасится и высохнет;
Получившуюся муку нужно собрать, а оставшиеся комки увлажнить.
Для своевременного раскисления почвы важно правильно подобрать известковый материал. К таковым относятся:
Известь гашеная
Известняковая (доломитовая) мука
Агромел

гашеная известь,
известняковая мука (доломитовая),
агромел.
Зола древесная
Кроме типичных известковых материалов, в качестве раскислителя почвы можно рассматривать и золу. Несмотря на название, собственно гашеная известь для раскисления почв применяется в меньших масштабах, возможно из-за более высокой себестоимости производства и цены.
Если сравнивать известняковую муку с доломитовой, то последняя имеет некоторое преимущество, наиболее актуальное для легких почв, заключающееся в присутствии магния. А что касается мела, то его основное отличие от молотого известняка или доломита в меньшем размере частиц, что ускоряет его взаимодействие с почвой и обеспечивает более быстрое раскисление.
Дозы
Перед началом известкования важно определить уровень рН и механический состав вашей почвы, поскольку их следует учитывать при выборе дозы известнякового материала. Что касается определения мехсостава, то его следует определять по связности, а не по цвету.
Таблица — ориентировочные нормы внесения в почву известкового материала
Земля по мехсоставу Количество раскислителя, кг/10 м2, при рН солевой вытяжки до
4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,5
Песок 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0
Супесь 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5
Легкий суглинок 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5
Средний суглинок 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Тяжелый суглинок 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0
Глина 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5
Передозировка
Возможный вред от неё зависит от вида агромелиоранта, культуры, которая будет расти на свежепроизвесткованной почве. Обычно негативные последствия бывают при использовании гашеной извести, которая часто обжигает растения, поскольку является щелочью, ведь остальные, являются карбонатами.
Что касается особенностей культур, то чаще всего от избыточного известкования страдает картофель. Это проявляется в повышенной восприимчивости к парше и снижении содержания крахмала. Эти последствия, особенно последнее чаще проявляется при недостаточной обеспеченности калием.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Осеннее внесение удобрений в огороде — Ботаничка.ru
Убран основной урожай. Пустеют грядки. Приближаются холода. Настает ответственный момент — подготовка почвы под будущий урожай. Необходимо подготовить ее в оставшийся теплый сезон, чтобы весной благоприятный период для посева и посадки не занимать на несвоевременные работы: уборку мусора, перекопку (если это нужно), внесение удобрений и др. Вносят удобрения в теплый сезон, особенно органические, чтобы часть этих удобрений, переработанная почвенной микрофлорой, была с ранней весны доступна растениям. В холодное же время органические удобрения практически не изменяют свой качественный состав.
Осеннее внесение удобрений в почву. © Singkam
Содержание:
Какие удобрения вносить осенью?
Минеральные удобрения
Растения получают из почвы питательные вещества, находящиеся в доступной форме, но отличающиеся малой подвижностью (то есть не уходят за корнеобитаемый слой вместе с осенними осадками). К таким относятся из минеральных фосфорные и калийные туки, из азотных — аммонийные формы.
Минеральные удобрения повышают эффективное плодородие почвы, но понижают естественное и способствуют увеличению кислотности, которую не переносят абсолютное большинство огородных растений.
Чтобы насытить почву необходимыми удобрениями, лучше всего использовать комплексные удобрения, в которых элементы находятся в необходимом для растений соотношении. Это, в основном, фосфорно-калийные туки, отдельные виды которых обогащены микроэлементами. В них содержится азот в минимальных количествах. Из таких удобрений с осени рекомендуют вносить азофоску, карбоаммофоску, Кемиру-универсал, Рост-1, Агровитаква-AVA и другие.
Внесение золы
Природное минеральное удобрение, получаемое при сжигании ботвы и других отходов огородно-садовых, сорных и древесных растений. Зола содержит большой перечень микроэлементов. Под перекопку вносят через 3-4 года по 1-2 кг/кв. м. Особенно рекомендуется с осени удобрять золой грядки по капусту, картофель и другие культуры, нуждающиеся в нейтральной почве.
Многолетнее внесение одних минеральных удобрений подкисляет почву, а при низком содержании органики — иногда значительно. Поэтому осенью, кроме минеральных, вносят органические удобрения в виде навоза свежего и перепревшего, компоста зрелого и зеленых удобрений (сидератов).
Осеннее внесение золы в почву. Tanaya Navalkar
Внесение органических удобрений
Перегной
Из органических удобрений осенью обычно вносят перегной, куриный помет, компост. На бедных почвах вносят свежий навоз до 300-500 кг на сотку. В сентябре-октябре разбрасывают по отведенному участку и заделывают в почву.
Обычно участок на год оставляют под чистым паром, систематически убирая сорняки и в жаркую сухую погоду поливая средними нормами воды. Эти мероприятия необходимы для улучшения условий переработки свежего навоза в более приемлемую для растений форму — перегной.
Внесение куриного помета
Концентрированное органическое удобрение. Внесенное непосредственно под корень, удобрение вызывает ожог корневой системы растений. Для подкормок птичий помет разводят и в виде жидкого раствора используют для подкормок. В твердой форме, его, как и навоз, используют под осеннюю перекопку, один раз в 2-3 года. Норма внесения колеблется в пределах 200-250 кг/сотку.
Компост как органическое удобрение
Компост
Компост является органическим удобрением, полученным из отходов растений и животных с добавлением грунта и (если есть) торфа. Он особенно необходим на обедненных землях, так как способствует активизации полезной почвенной микрофлоры, перерабатывающей органику в гумус.
На богатых органикой почвах компост используют только для подкормок, а на обедненных и под осеннюю подготовку почвы. Обычно под перекопку используют от 3 до 5 кг на кв. м. площади под все огородные культуры.
Зеленые удобрения, или сидераты
Зеленые удобрения, или сидераты тоже относятся к органическим удобрениям. Подзимние сидераты высевают после уборки основного урожая осенью под перекопку или оставляя до весенней подготовки почвы. Их используют на тяжелых сплывающихся почвах с целью разрыхления (рапс, овес, фацелия, горчица, сурепица и другие).
Некоторые сидераты не только разрыхляют почву, но и одновременно повышают плодородие почвы (горчица с бобовыми, вико-осяная смесь, донник, люцерна, вика, горох, бобы и др.).
Сидераты служат хорошими дезинфекторами почвы от парши, корневых гнилей, проволочника, нематоды. Высевают смесь культур рапса-горчицы-редьки-овса с добавлением бархатцев, календулы. Можно высеять масличную редьку с горчицей с добавлением настурции и календулы и другие сочетания культур.
В почве обитают мириады живых существ, которые перерабатывают органику в нужный растениям гумус, поставляющий им доступные формы питательных веществ. Зимой абсолютное большинство «живого» вещества почвы вымерзает, а в холодную погоду прекращает свою «работу», поэтому готовят почву к весне в теплый осенний период.
Читайте подробную статью: Какие сидераты сеять осенью?
Сидераты. Mike Burden
Подготовка почвы к осеннему внесению удобрений
Осенняя подготовка почвы обеспечивает большее поступление кислорода и влаги в почву, которые нужны растениям весной. Кроме лучшего водно-воздушного режима, вспушенные, рыхлые грядки быстрее прогреются на весеннем солнышке.
Любой вид работы на огороде можно упростить. Просто после уборки урожая разбросать перегной, навоз, компост, оставить сорняки и поздней осенью все перекопать, добавив фосфорно-калийные удобрения. Большая ли будет польза от такой подготовки — вопрос, требующий правильного решения. Можно посоветовать следующее:
Если огород разбит на грядки и есть карта культурооборота, то каждую грядку необходимо готовить отдельно. Редко на дачах почва одного типа и одинаково плодородна. Обычно это бросовая земля, да еще и от карьерных разработок, поэтому все грядки не нужно одинаково готовить к весенним работам, тем более глубоко перекапывать с оборотом пласта.
Как правильно вносить удобрения?
Осеннее внесение удобрений под перекопку
Если почва глинистая, суглинистая, уплотняющаяся за зимний период, такую необходимо с осени разрыхлить внесением под перекопку навоза, перегноя, других органических отходов (травяная резка, ботва, листья, опилки и др.).
При наличии органических удобрений разбросать их равномерно по грядке и перекопать на глубину до 15-20 см. Почва станет менее плотной, смешавшись с разрыхляющей органикой. Аэробные бактерии, земляные черви и другая почвенная живность, живущая в верхнем слое почвы, переработают большую часть органики до ухода на зимний покой.
Важно! Нельзя заглублять перекопку до 30 см, часть аэробиков, попав в негативную для них среду, погибнут. При обороте пласта с глубины поднимутся анаэробики и тоже погибнут. Практичнее и правильнее всего работать с верхним 15 см слоем почвы.
Вносят в среднем (если нет иных рекомендаций для определенной культуры) 2-4 ведра перегноя, биогумуса будет достаточно 2-3 ведра на 1 кв. м площади. В этом случае при сухой погоде можно участок полить перед перекопкой. А с уходом под снег внести под мелкую заделку фосфорно-калийные туки в среднем 30-40 г и 20-25 г соответственно суперфосфата и сернокислого калия.
Перекопка молодой поросли сидератов. © Naomi Schillinger
Если органических удобрений нет, их можно заменить травяной сечкой. То есть собранные сорняки порезать/порубить на более мелкие части и закопать в верхний слой почвы. Начиная копку, первый ряд формируют как борозду глубиной до 20 см. Укладывают на дно 5-7 см слой приготовленных сорняков, ботвы, оставшейся от убранного урожая, и накидывают сверху, не переворачивая, а перекладывая пласт грунта.
Образовавшуюся борозду опять заполняют сечкой и закрывают почвой. В период перекопки можно добавить фосфорно-калийные удобрения в рекомендуемой под культуру норме. В среднем с осени вносят 40-60 г/кв. м суперфосфата и 25-30 г калийной соли или сернокислого калия. При таком способе подготовки почвы, объем грунта на грядке увеличится в 2 раза.
Хороший результат обеспечивают осенние сидераты. Их можно засеять и перекопать при достижении сидеральных культур 10 см высоты или срезать только верхнюю часть и оставить до весенней заделки сидерата или высадки в отдельные гнезда в сидерате.
Внесение удобрений с рыхлением
В легких по составу, рыхлых или песчаных почвах сплошная перекопка не нужна. Можно перекопать отдельные участки с осотом, пыреем и выбрать корневища. Разровнять почву и уже всплошную порыхлить на 10-15 см.
Если эти типы почв богаты гумусом, то вносят органические удобрения через 1-2-3 года не меньше 2-4 ведер под культуры, остро нуждающиеся в органике в вегетационный период.
При низком содержании гумуса вносят осенью до 5 ведер полуперепревшего или зрелого перегноя, компоста и заделывают в верхний слой почвы. Органика поможет сохранить в верхнем слое влагу, обеспечит питанием почвенную микрофлору, сохранит структуру почвы.
Обсеменившиеся сорняки дают обильные осенние всходы. На легких почвах их приходится 1-2 раза уничтожать мелким рыхлением, иногда даже с предварительным поливом для провокации более быстрых и дружных всходов.
В конце сентября на юге, а в средней полосе России возможно и раньше при окончательной подготовке разбрасывают органические удобрения и другую органику, добавляют минеральные туки и перекапывают.
Грядка подготовленная к посадкам с осени. © Naomi Schillinger
Осеннее известкование почвы
Почвы, длительное время получавшие только минеральное питание, как уже отмечалось, со временем закисляются. Закисление особенно заметно на свекле. Если урожаев нет или они мизерны, несмотря выполнение всех требуемых агроприемов, значит необходимо известкование.
Для известкования лучше использовать доломитовую или известковую муку. Она особенно эффективна на почвах, обедненных магнием, супесчаных и песчаных с низким содержанием гумуса. При отсутствии доломитовой муки для известкования можно применять известь. Обычно известкуют почвы через 3-5 лет. Известковое удобрение вносят в августе-октябре. Соблюдение рекомендуемых дозировок обязательно.
На средне– и тяжелосуглинистых почвах
с рН=4,5 на 1 кв. м вносят 500-600 г доломитовой муки,
на средне-кислых почвах с рН=4,5-5,2 норма внесения снижается до 450-500 г/кв. м,
на слабокислых с рН=5,2-5,6 норма внесения составляет 350-450 г/кв. м.
На песчаных и легких суглинках
при рН=4,5-4,6 норма внесения составляет соответственно 400-350 г/кв. м,
с увеличением рН=4,8-5,0 количество удобрения составляет 300-250 г/кв. м,
при рН=5,2 известкование не проводят.
Процедура известкования почвы: особенности, дозировки, правила проведения
Показатель кислотности почвы влияет на урожайность выращиваемых культур. Большинство из них предпочитает нейтральные или слабокислые грунты, поэтому у огородников часто возникает потребность в проведении известкования кислой почвы. Его проведение повышает плодородность почвы, способствует развитию сильной корневой системы, улучшает урожайность растений. О том, что собой представляет известкование участка и как правильно его провести, узнайте из данной статьи.
Зачем это нужно
Повышенная кислотность грунта угнетающе действует на рост и развитие растений. Кроме того, кислые почвы долго не просыхают весной и сильно пересушиваются летом, образуя твердую корку, в них накапливаются вредные для растений токсины. Их известкование представляет собой процедуру обработки известковыми веществами, позволяющую уменьшить кислотность почвы и увеличить количество химических элементов в ее составе, их усваиваемость корневой системой растений.
В результате известкования, состав почвенного субстрата:
обогащается кальцием и магнием;
его структура становится более рыхлой и плодородной;
увеличивается количество и активность почвенной микрофлоры;
он становится влагоемким, лучше удерживает влагу в верхнем плодородном слое.
Известкование почвы
О показателе кислотности участка свидетельствуют наличие на нем определенных сорняков. Для кислых грунтов характерны – хвощ, для щелочных – лебеда и вьюнок.
Для уменьшения кислотного показателя грунта можно использовать:
доломитовую муку или пыль, богатую магнием. Особенно рекомендуется ее вносить на участках с песчаными грунтами, отведенными под выращивание бобовых культур или картофеля, а также в теплицах;
гашеную известь. Она быстро и эффективно действует на тяжелых грунтах, а вот на песчаных ее использовать не рекомендуется;
известняковый туф. Он насыщен кальцием и эффективно действует на тяжелых грунтах;
гажа или озерная известь – эффективное средство для уменьшения кислотности глинистых грунтов, содержащее до 60% углекислого кальция;
мергель содержит около 50% кальция и больше подходит для обработки легких почв;
древесная зола не только снижает почвенную кислотность, но и обогащает грунт кальцием, калием, фосфором и другими микроэлементами.
Известкование можно производить доломитовой мукой
Кроме того, значительное количество кальция содержится в белитовой муке, кальците, измельченном меле и немного меньше – в сланцевой или торфяной золе, торфотуфе, карбитной извести, цементной пыли, мартеновском шлаке. Вносимые в почву известковые вещества являются отличным удобрением, повышающим ее плодородность. Прежде чем использовать промышленные отходы, типа мартеновского шлака или цементной пыли, для снижения кислотности почвы, рекомендуется проверить их на токсичность и содержание тяжелых металлов или канцерогенных составляющих.
Внимание! Известкование обладает пролонгирующим свойством, поэтому проводить его можно не чаще чем 1 раз в 5-6 лет.
Особенности проведения
Осень и весна – наиболее благоприятные периоды, когда следует проводить известкование. Его эффект будет выражен сильнее, если внесение известковых веществ проводить вместе с подкормкой минеральными или органическими удобрениями.
Известкование производится не чаще 1 раза в 5 лет
Ранневесеннее внесение извести производится параллельно с внесением перегноя, до того, как будет проведено первой весенние рыхление почвы. Для этого известь и перегной смешивают, а затем полученный субстрат рассыпают по участку.
Осеннее внесение извести производится в период подготовки участка к следующему посевному сезону. Для этого известь также может смешиваться с органическими удобрениями, а затем равномерно рассыпаться по участку и перекапываться. После чего, если осень выдалась засушливой, следует провести дополнительный полив участка, если же осень – дождливая, в поливе нет нужды.
Кроме перегноя при известковании грунта можно вносить навоз, суперфосфаты, а также удобрения, богатые медью, кобальтом, калием, бором.
Совет. Не рекомендуется одновременное внесение гашеной извести и навоза, поскольку первая нейтрализует попадающие в грунт азотосодержащие удобрения.
Не рекомендуется вносить известь с навозом
На то, сколько потребуется внести известковых препаратов, оказывает влияние несколько факторов. Это в первую очередь показатель кислотности грунта, который определяется с помощью специального прибора, во-вторых — количество содержащегося в нем гумуса. Для расчета дозировки можно использовать следующие соотношения:
для сильнокислой почвы (рН ≤ 4) — 400-600 г/м2;
для среднекислой почвы (рН = 4-5) – 300-400 г/м²;
для слабокислой почвы (рН = 5-6) – 250-300 г/м².
Глинистая и тяжелосуглинистая почва нуждается в немного большем количестве известковых веществ, тогда, как илистая и песчаная – в немного меньшем.
Внимание! При проведении процедуры важно соблюдать дозировку, поскольку ее превышение приводит к ощелачиванию грунта, что также вредно для роста растений, как и повышенная кислотность.
Чрезмерное известкование вредно растениям
Технология проведения
Для известкования рекомендуется использовать только порошкообразную известь. Негашенная в данном случае не годится, поскольку обладая комкообразной текстурой, она может перенасыщать грунт кальцием, что также вредно, как и его дефицит. Чтобы негашеная известь стала пригодной для проведения процедуры известкования, ее необходимо погасить, для чего ее заливают водой – 4 ведра воды на 100 г извести. После впитывания воды, известь приобретает порошкообразное состояние и становится пригодной для проведения манипуляции.
Гашеную известь следует равномерно разбросать по участку, а затем заделать в почву на глубину до 20 см.
Известь заделывается в почву на 20 см
Повторное проведение процедуры нейтрализации кислотности, позволяющее поддерживать достигнутый результат может проводиться двумя методами:
спустя 5-6 лет – в стандартной дозировке;
спустя 1-2 года – в малых дозах.
Нейтрализация кислотного показателя почвы, за счет проведения известкования приводит к значительному повышению плодородия почвы, а соответственно урожайности. Более подробно, как проводится процедура известкования, узнайте из видео.
Как известковать почву — видео
Известковая почва. Известкование почвы на даче, нормы, сроки, как проводить
Для того, чтобы получить хороший урожай в огороде или в саду, необходимо не только посеять семена и высадить рассаду или саженцы, а также обеспечить почву надлежащим уходом. Для этого многие огородники и садоводы прибегают к помощи химических препаратов. Одним из таких средств является известь-пушонка. В саду и огороде имеется множество причин, чтобы использовать данный химикат.
Разновидности и их использование
Применение извести-пушонки в огородах и садах обусловлено тем, что их хозяева отдают предпочтение натуральному земледелию, поэтому они используют вещества органического происхождения (кальциевую известь). Она делится на два вида:
Негашеная;
Гашеная.
При соблюдении норм внесения и правильном использовании оба этих вида безопасны для растений и человека. Кальциевая известь используется в качестве пищевой добавки (Е-529). Пушонка — белый порошок, растворяющийся в воде, продукт переработки мела, известняка и других минералов карбонатной группы. Основными породообразующими элементами являются доломит и кальцит.
Применение негашеной извести
Она применяется на огороде, в садоводческом хозяйстве, в строительстве, на даче.
Главные гидравлические качества обусловлены числом силикатов и кристаллов алюмоферита кальция, что определяется округлой формой желтого, бурого или черного оттенка. Отталкиваясь от данных характеристик, можно выделить несколько разновидностей извести:
Вследствие изменения структуры, химического состава и свойств металлических сплавов известь используют как средство очистки.
Многие люди перестали использовать химическое вещество даже в строительстве домов, потому что негашеная известь собирает влажность. В химических отраслях известь применяют в процессах синтеза органических соединений. С ней можно работать в холодную погоду, ведь когда ее гасят, образуется достаточно тепла, а температура не падает.
Нельзя использовать для обработки любого устройства, которым отапливается строение, так как образовывается сжиженный углекислый газ.
Что такое гашеная известь
Пушонка — это и есть гашеная известь, которую можно получить в домашних условиях, используя обычную негашеную. Процесс гашения — это реакция взаимодействия известкового порошка и воды, длительность которой несколько минут. В ходе реакции происходит своего рода «плавление» вещества — переделывание ее в более удобную для применения и более безопасную для растений форму. При этом нужно учитывать следующее: чтобы погасить известь, нельзя применять горячую воду, так как высокая температура нейтрализует полезные свойства продукта.
Из свежегашеной извести делают известковое молоко, которое используют в качестве дезинфицирующего средства.
Применение в огороде и садоводстве
Данным веществом обрабатывают растения от вредителей, кроме того, оно является подкормкой для почвы. Его в измельченном виде добавляют при изготовлении кормов для животных. Известковые удобрения уже давно используются в агрохозяйстве для улучшения плодородности грунта и с целью снижения процента кислотности. Существуют жесткие известковые удобрения и мягкие. Жёсткие, такие как известняк, мел, перед внесением в грунт обжигают либо молят. Мягкие действуют результативнее, потому что их не нужно заранее обрабатывать.
Известковать почву необходимо с соблюдением следующих сроков:
На земле, которая не сильно эксплуатировалась — проводят процедуру один раз в четыре года;
На участке, подвергавшемся интенсивной эксплуатации — один раз в три года.
При применении гашеной извести на огороде необходимо следовать основным принципам:
Нельзя вносить известь вместе с перегноем;
Рационально применять на тяжелой почве;
Не следует хранить вещество в помещении, так как при сочетании с водой известь может прогреться. Происходят улетучивания, которые наносят вред человеческому организму;
Можно использовать вместе с древесной золой и серной кислотой. Такой вариант является бесхлорным и поэтому им хорошо удобрять растения, которые плохо реагируют на хлор.
Применение извести в садоводстве позволяет нормализовать верхний покров грунта и улучшает его химический состав. Устраняет влияние ядовитых металлов.
Многие садоводы знают, что некоторые растения не переносят избыточного преобладания кальция, хотя он является главным источником стимулирования роста корней и очень важен в начале развития. Главные его плюсы:
Использование на даче
Применение гашеной извести на даче:
Очень щелочной грунт сокращает усвоение многих требуемых микроэлементов, включая кальций. Плохое качество известкования связан с добавлением в грунт извести вместе с перегноем. Такого рода сочетания не могут раствориться. Поэтому огородные культуры не получают питательных веществ, вследствие этого отсутствует урожай.
Раскисление почвы
Для того, чтобы определить степень «закисания» грядок нужно обратить внимание на некоторые признаки, которые говорят об изменении химического состава земли:
На кромках земли появляется зеленый мох;
Вырастает хвощ и полынь, клевер, багульник, вереск, щавель, белоус, ползучий лютик.
Кроме этого, показателем кислотности являются пепельная прослойка, проявившаяся на поверхности, неурожай свеклы, пшеницы.
Если на земельном участке появился хоть один из этих признаков — это значит, что здесь необходимо применить раскислитель. Правильно будет в данном случае воспользоваться известью-пушонкой. Необходимо раскислять почву, используя соответственно установленные дозировки.
Кислая земля приводит к появлению болезнетворных бактерий и грибков. А полезные микроорганизмы, в свою очередь, в кислой среде представлены в малом количестве. Кислая земля — место обитания множества сорняков. Культурные сорта редко приживаются в таких условиях, так как их корневая система плохо развивается, что часто приводит к непосредственной гибели растений.
Повышенный уровень pH говорит об увеличении уровня ионов водорода в земле. При внесении удобрений происходит реакция с водородом, которая изменяет их состав и тем самым делает бесполезными для растений. Проведение раскисления грунта осенью или весной позволяет уменьшить уровень марганца и алюминия. Таким образом, все полезные микроэлементы будут представлены в необходимом количестве.
Для того, чтобы проверить, какой уровень кислотности в почве, необходимо воспользоваться бумажными индикаторами. Их приобретают в специализированных магазинах .
Также раскислить почву можно при помощи золы и доломитовой муки.
Внесение удобрения в почву
Известь вносят осенью либо весной, землю перед этим вскапывают. В этом случае вещество со временем проникает в грунт вместе с дождем.
Почву предпочтительней перекапывать осенью. Это следует производить сразу после уборки урожая. Удобрения равномерно разбрасывают по участку. Главная обработка делается на глубину 22−30 сантиметров, под многолетние овощи — 35−40 сантиметров. Участки, где пахота была неглубокой, требуют перекопки подзола (подпочвенного грунта) и одновременного внесения извести вместе с органическими удобрениями:
При перекопке снимается верхний плодородный слой, а подпочвенный грунт взрыхляют на глубину где-то сантиметра два;
Потом туда необходимо внести известь;
Взрыхленный слой миксуют с плодородной почвой;
Вносят органику — 8−10 килограмм на 1 кв. м;
Борозду присыпают верхним слоем земли.
Если ежегодно проводить подрыхление и вносить удобрения, то пахотный плодородный слой будет увеличиваться.
Во время работы следует придерживаться правил работы с химическими веществами. Если вдруг известь попадает на слизистую, необходимо сразу обратиться к врачу. После работы обязательно нужно помыть руки и лицо.
Не следует использовать известь вместе с компостом, так как это может вызвать химическую реакцию. Известкование кислых почв в рекомендуемых дозах благоприятно сказывается на приумножении популяции дождевых червей, которые очень медленно размножаются в окисленных грунтах.
Для того, чтобы повысить урожайность, необходимо соблюдать нормы внесения известкования почвы. Осенью установлены следующие дозировки:
Для тяжелых глиняных почв: 450−800 г/кв. м;
Для легких почв, суглинки, глиноземов: 350−600 г/кв. м;
Для самых легких, песчаных почв: 250−500 г/кв. м.
Древесная зола и гипс в качестве заменителей
Очень благоприятно воздействует на почву. Она уменьшает субацидность почв и является весомой калийной подкормкой. Однако ее придется вносить в более крупных дозах, чем другие варианты.
Для нормализации кислотности грунта на садовом участке садоводы часто меняют негашеную известь на гипс. Такие мероприятия не являются правильными, так как гипс не снижает субацидность. Его используют лишь в посоленных грунтах, чтобы их усовершенствовать, потому что он кристаллизует излишний сульфат.
То, как часто необходимо использовать садовую известь, зависит от видов вносимых удобрений. Когда они минеральные — известкование нужно делать чаще. А применение природных добавок помогает естественному поддержанию кислотно-щелочного баланса. Отсюда следует — если систематически снабжать почву органикой, то обрабатывать ее химическим веществом не понадобится. Следует учитывать и то, что не многие овощи любят обработку известью.
Использование в строительстве
Негашеная известь раньше широко применялась в строительстве. Из неё одно время производился известковый цемент, который моментально твердел на открытом воздухе при поглощении углекислого газа. Сегодня известь нечасто используется в строительстве, так как она поглощает много воды. Из-за этого влажность накапливается внутри стен и приводит к размножению бактерий и плесени.
Запрещено применять это химическое вещество для обработки печей. При воздействии пламени и больших температур данный элемент выделяет токсичный угольный ангидрид.
Известковый раствор имеет два ключевых вида: воздушный — применяется для проведения наземных строительных работ; гидравлический — для приготовления специальных строительных консистенций. Больше всего он используется при строительстве мостов.
Техника безопасности при работе
Когда будут проводиться работы с сухим веществом, необходимо избегать его вдыхания и попадания на слизистые оболочки. Нужно постоянно проветривать помещение. А лучше всего производить работы на открытом воздухе. Если данные требования неосуществимы, необходимо использовать защитные повязки, перчатки и специальные маски.
Вещество должно храниться в воздухонепроницаемом контейнере, так как оно легко втягивает углекислый газ из атмосферы и образуют карбонат кальция.
Отравление химическим веществом
Интоксикация происходит следующим образом:
Неправильное использование химических элементов может привести к пагубным последствиям. Перед тем, как будут производиться работы, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению вещества, указанной на упаковке.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Довольно часто огородники сталкиваются с таким понятием, как «известкование почвы». Что это такое и для чего оно необходимо, рассмотрим в нашей статье.
Применение на кислых грунтах известковых удобрений, позволит улучшить питательную среду для растений такими элементами, как:
азот;
магний;
кальций;
фосфор и прочие.
Благодаря им корневища становятся мощными, за счет чего усваиваются все питательные компоненты, содержащиеся в земле и удобрениях. Само по себе известкование не происходит, поэтому необходимо приложить определенные усилия и соблюсти ряд условий.
Их применение повысит плодородность земли.
Почему для растений кислые почвы неблагоприятны?
Кислотность грунта очень вредит развитию растения, она угнетает и замедляет его рост. Конечно же, есть растения, для которых такие условия приемлемы, но есть и такие, для которых это просто погибель.
Смородина развивается в условиях слабокислых или нейтральных, то есть не содержащих кислот почвах.
Клюква уютно чувствует себя в сильнокислотной среде.
Основная масса садовых растений прекрасно развивается в среднекислых почвах.
Нужно также учесть, что кислотные грунты не только напрямую вредят растениям, но и косвенно. Просыхание такой почвы весной происходит намного дольше, а в летний период она сильно пересыхает и становится твердой, как корка. Питательные вещества в ней плохо поглощаются растениями, а внесенные удобрения и вовсе не усваиваются. Также происходит накопление веществ , которые очень вредны растениям. Бактерии в кислых грунтах развиваются очень слабо.
Кислотность почвы имеет значение pH . Нейтральная почва – имеет показатель pH -7. Если цифра будет ниже 7 – это значит, что почва кислая, если выше – то щелочная. Когда показатель имеет значение pH 4 – это значит, что почва кислая.
Можно ли самостоятельно определить кислотность почвы?
Определить кислотность грунта можно по нескольким признакам:
Надо ли известковать все почвы и когда это лучше делать?
Для уменьшения кислотности почвы в нее вносят известь . Но не все почвы имеют высокую кислотность, есть и такие, где ее вообще нет, поэтому их не следует известковать вовсе. Только те почвы, где имеется избыточная кислотность, подлежат известкованию.
Вносить известь в почву лучше всего во время подготовки участка или при закладке сада. Если вы собрались выращивать землянику, то высадку растения следует делать через 2 года после известкования или вносить известь после того, как растение приживется и окрепнет, но не ране чем через 2 месяца после посадки. Известковать почву на участке с плодово-ягодными насаждениями можно в любой период. Внесение извести проводят осенью и весной во время перекопки участка.
В каком виде вносить известь в почву?
Вносимая известь должна хорошо перемешаться с почвой , поэтому использовать ее следует в порошкообразном виде. Негашеная известь не может быть использована, так как она находится в комкообразном состоянии и, употребив ее в таком виде, можно перенасытить грунт известью, что весьма нежелательно. Нужно преобразовать ее в гашеную, для этого потребуется 4 ведра воды на 100 кг извести. После того как вода впитается, известь примет порошкообразный вид и ее можно использовать для удобрения земли.
Известкование
Посыпать участок следует равномерно и соблюдая дозировку вещества . Для почв глинистых и суглинистых, на участок в 10 м 2 применяют от 5 до 14 кг извести (срок действия удобрения 12–15 лет). Для песчаных и супесчаных грунтов, на участок такого же размера достаточно 1–1,5 кг извести, такого удобрения достаточно на 2 года. Превышать дозировку не следует, это может привести к тому, что почва станет щелочной и увеличится количество молибдена, который в преизбытке вреден для растений.
Для уменьшения кислотности грунта можно использовать и другие вещества:
На песчаном грунте, где очень низкое содержание магния, можно использовать обычный известняк или доломитизированный. Эти вещества хорошо применять на участках, где выращивают бобовые растения и картофель.
Эффективнее, чем известняк, действует мел, так как он содержит углекислый кальций.
На легких почвах можно использовать «мергель», в составе которого углекислого кальция не меньше 50%.
Гашеная известь весьма эффективна на тяжелых грунтах, так как обладает быстродействующими реакциями. В песчаных почвах ее применять не рекомендуют.
Таким же действием, как известняк, обладает известняковый туф.
Также можно применить озерную известь (гажа), в составе которой 60% углекислого кальция.
Иногда известкование проводят с применением отходов промышленности : цементная пыль, сланцевая зола, карбидная известь и прочие. Но прежде чем использовать подобные составы, следует проверить их на наличие в них токсинов, тяжелых металлов и канцерогенов.
Очень положительно применение на кислотных почвах золы от древесных растений. В ней большое содержание кальция (около 40%), а также наличие калия, фосфора и большого количества микроэлементов.
Мелиорацию следует проводить перед тем, как проходит осенняя вспашка или перекопка земли. Весной проведение таких работ также возможно перед подготовкой участка к посадке растений, после чего можно высаживать и сеять овощи.
О необходимости внесения удобрений на грядки и поля знают все, но не все задумываются о том, как будут усваивать питательные вещества культурные растения. Доступность азота и фосфора для корней во многом зависит от кислотности среды. Чтобы привести ее к нормативным показателям, используют такой агротехнический прием, как известкование почвы. Эта процедура многим кажется не совсем понятной, поэтому стоит обосновать ее.

Кислоты и щелочи в почве
Отличие этих двух классов соединений — наличие водорода или гидроксогруппы. Ионы H⁺ образуют кислоты, а OH⁻ — щелочи. К образованию первых больше склонны элементы, стоящие ближе к правой части таблицы Менделеева, а ко вторым тяготеют металлы, жмущиеся к левому краю периодической системы. Те элементы, что лежат между ними, называются амфотерными. Они могут образовывать как кислоты, так и щелочи.
К числу кислот относятся известные всем серная H₂SO₄, азотная HNO₃, соляная HCl, уксусная CH₃COOH, синильная HCN и другие. Щелочи — KOH, NaOH, Ca (OH)₂. Алюминий может участвовать в создании щелочи Al (OH)₃, но в промышленности широко используются соли, где этот металл находится в составе кислотного остатка. Называются они алюминатами. Например, алюминат натрия имеет формулу NaAlO₂.
Водородный показатель
После внесения добавок в землю, ее необходимо перекопать. За зиму известь вступит в реакцию с кислотами, содержащимися в земле, и реакция известковой почвы станет нейтральной или совсем слабокислой. При внесении весной можно щелочью обжечь корни. Если упущен срок, лучше воспользоваться доломитом или мелом — они менее агрессивны. Они же более уместны на песчаных средах. Известка полезна при обилии глин и суглинков. Известкование почвы негашеной известью или оксидом магния требует гашения водой перед внесением. Это экзотермический процесс. Непосредственно перед посадкой овощей проводить его не нужно.
Частота известкования зависит от характера почвы в регионе и на участке. Например, в заболоченных местах, на месте торфяников это делается раз в три года, а на тяжелых почвах очередную обработку можно проводить раз в 7 лет. При большом количестве осадков интервал этот уменьшается.
Известкование почвы — процедура, которая очень необходима для поддержания нормального плодородия почвы и хорошего усвоения всех вносимых удобрений. Какой эффект дает известкование почвы осенью и как проводиться данная процедура? Эти вопросы мы постараемся отобразить в своей статье.
Преимущества известкования почвы в осенний период
Известкование почвы осенью дает несколько преимуществ. В первую очередь значительно улучшаются физико-химические качества грунта на вашем участке. Это дает возможность грунту лучше усваивать вносимые удобрения в почву. Кроме того, известкование почвы дает возможность растениям получать гораздо больше питательных веществ и лучше их усваивать.
Использование извести помогает значительно сократить кислотность почвы, склонить химические показатели грунта на участке к щелочному составу. Известь помогает улучшить химические показатели почвы, сделать ее более плодородной и качественной. Главное преимущество известкования почвы осенью – возможность установить оптимальное сочетание физических, химических и биологических качеств грунта на длительный срок.
Известь необходимо вносить в почву регулярно, особенно, если в ней наблюдается высокий уровень кислотности. Поэтому известкование кислых почв имеет особенно важное значение в осенний период. Только при помощи известковых добавок можно достичь снижения кислой среды в приусадебном грунте и повышения плодородия почвы на вашем участке.
Известкование почвы осенью — основные правила
Вносить известь в почву в осенний период можно и нужно. Однако для этого необходимо определить, насколько богата почва на вашем участке известковыми отложениями. Нормы известкования почвы определяются в зависимости от количества уже содержащейся в грунте извести. Как же определить, насколько насыщена почва на вашем садовом участке известью?
Высокими показателями кислотности (а значит, низким количеством извести) обладают почвы, на которых преобладают такие виды растительности как клевер, полевой хвощ, трехцветная фиалка. А вот на грунтах с большим содержанием извести очень хорошо произрастают полевая живокость, люцерна. Эти растения могут свидетельствовать о насыщенности почвы известью или же отсутствии достаточного количества извести только в том случае, когда растительность присутствует в большом количестве.
Если же указанные растения появляются лишь в небольших количествах, то это не может быть свидетельством наличия или отсутствия в почве извести. Установить оптимальные объемы извести, которые требует почва в том или ином районе можно при помощи специальной вытяжки из грунта. Она позволит определить показатели РН в грунте посредством электрометрического метода.
Если показатель РН будет 4.5 и меньше, то почва испытывает высокую потребность в извести. Если этот показатель расположен в пределах РН 4.6-5, то потребность почвы в извести находиться на среднем уровне.
Если же РН грунта составляет 5.1-5.5, то почва требует внесения извести в очень маленьких количествах. Если же показатели РН базируются на отметках выше 5.5, то почва вообще не требует внесения извести, этого компонента в ней и так достаточно.
Когда вносить известь для почвы?
Известкование почвы осенью требует правильной подготовки извести. Какие компоненты при этом используются и когда необходимо осуществлять внесение извести? Обычно известкование почвы осуществляется с применением промышленных отходов (в составе которых есть известь), доломитовой муки, гашеной извести, молотого известняка, известковых туф, мергеля и т. д.
Известкование почвы в домашних условиях проводиться в сроки, которые зависят от требований различных растительных культур, выращиваемых на обрабатываемом участке. Необходимое количество извести необходимо вносить под те растения, которые растут на слишком кислых участках грунта.
Известкование кислых почв очень необходимо для правильного и качественного развития растений. У некоторых садово-овощных культур оптимальное и качественное развитие может происходить только на нейтральном щелочном грунте. Именно поэтому так важно вовремя провести известкование районов, на которых произрастают такие растения как рапс, пшеница, табак, ячмень, свекла, люцерна, клевер.
Известкование почвы лучше всего проводить в самом конце лета или же в начале осени, когда в саду происходят основные подготовительные работы к зимовке. Известь вноситься в грунт во время основных работ по обработке почвы. Для этой процедуры можно использовать практически любой вид известкового удобрения.
Нельзя вносить известь весной, когда посаженные культурные растения дают первые всходы. Это приведет к сильному уплотнению почвы и гибели саженцев. Известкование почвы проводиться только при абсолютно сухой погоде и при отсутствии в почве большого количества влаги. Чтобы избежать серьезных потерь азота, нельзя известкование комбинировать с внесением удобрений в почву, в частности нельзя комбинировать известь с аммиачными удобрениями и органикой.
Обычно известкование проводиться после соответствующих расчётов и предполагает внесение в почву такого количества извести, чтобы ее хватило на 5-7 лет.
Правильно проведенное известкование даст возможность почве на вашем участке лучше усваивать всякие вносимые в нее удобрения и обеспечит хорошее плодородие на несколько лет вперед.
Чрезмерная кислотность почвы угнетает растения и нарушает их вегетацию. Существует небольшая группа растений, которые прекрасно произрастают на сильнокислых почвах, например, клюква. Но в основном садовые растения предпочитают среднекислые и слабокислые почвы. К тому же кислые почвы плохо сохнут, а пересохнув, покрываются жесткой коркой.
Применение негашеной извести. Раскисление почвы
С целью нейтрализации содержащейся в земле кислоты проводят известкование почвы. Кроме того, при известковании кислых почв улучшается питание садовых культур, благодаря разрастанию более мощной корневой системы, развивающейся в некислой земле.
Известковые вещества
Используются известковые вещества природного происхождения (известняк, доломиты, мергель) и содержащие известь технологические отходы (сланцевая зола, цементная пыль, белитовый шлам). Все эти вещества имеют в своем составе или мел, или углекислый кальций в разных долях. Но чем же лучше известковать почву? Садоводы, имеющие многолетний опыт, советуют использовать промышленно произведенные известковые удобрения, в которых на 10 частей кальция приходится от 4 до 8 частей магния. Внесение комплекса, содержащего оба элемента, способствует повышению урожайности многих культур в большей степени, чем использование известковых удобрений без магния.
Частота проведения известкования
Агротехники рекомендуют проводить известкование почвы на даче один раз в 6 — 8 лет, так как в результате происходящих в почве процессов реакция среды постепенно меняется, возвращаясь через несколько лет к первоначальному уровню.
Как определить, насколько почва нуждается в известковании?
Раскисление почвы известью проводят, ориентируясь на внешние признаки земли. В первую очередь в известковании нуждаются сильнокислые почвы, имеющие белесый или серо-белый оттенок и подзолистый горизонт мощностью более 10 см. Необходимость известкования определяется и по состоянию культурных растений, и по разрастанию сорных. Особую чувствительность к кислотности имеют пшеница, клевер и свекла, их плохой рост сигнализирует о том, что требуется немедленное известкование земли. Хорошо произрастают на кислых почвах некоторые сорняки. Разрастание вереска, багульника, ползучего лютика, щучка, щавеля также свидетельствует о чрезмерной закисленности почвы. В продаже имеются бумажки-индикаторы, при помощи которых можно выявить содержание кислоты в грунте.
Когда следует вносить известь?
Первоначально известь вносится при закладке сада во время подготовки участка. Затем процесс внесения известняковых удобрений проводят весной (осенью) перед проведением копки земли.
Норма внесения извести в почву
Дозы внесения гашеной извести для почвы зависят от:
кислотности земли;
состава грунта;
разновидности применяемых известняковых удобрений;
глубины заделки.
При высокой кислотности известь вносят в землю в больших дозах. При очень сильной кислотности вносится 0,5 кг известняка на 1 м2 при глинистых и суглинистых почвах, 0,3 кг при песчаных почвах. При средней кислотности — соответственно 0,3 кг и 0,2 кг. При слабой кислотности — в глинистые и суглинистые вносится 0,2 кг, песчаные почвы не известкуются.
Как вносить известь в почву?
Часто садоводы не знают, как правильно известковать почву. Негашеную известь размалывают в порошок и смачивают водой, чтобы погасить. Гашеную порошковую известь сразу перемешивают с землей. Перемешивание извести с грунтом – обязательное условие эффективного известкования.
Действие на червей известкования почвы
Дождевые черви плохо размножаются в кислотных почвах, поэтому обработка почвы известью в указанных количествах, благотворно влияет на популяцию этих полезных существ.
Как и зачем проводят известкование почвы на грядках и в саду
Негашеная известь применяется в огороде для борьбы с сорной травой, и в качестве удобрения. Сорная трава приносит вред плодоносящим растениям, но избавляются от неё в том случае, если её слишком много, и просто прорвать не получается.
Известь негашеного вида производится белыми кусочками в результате термической обработки известняка. При взаимодействии с влажностью, известь становиться гашеной, в некоторых случаях с ней не очень удобно работать, так как попадаются крупные примеси гальки или необработанного известняка.
Процесс борьбы с сорной травой с помощью извести
Чтобы после полной обработки, сорная трава снова не вылезла, её вначале необходимо убрать.
Сколько извести нужно вносить в почву на участке?
Удаляют сорняки на грядках и промежуточных бороздах. Сорная трава начинает быстро вылизать и разрастаться снова, поэтому необходимо принять меры по борьбе с ней ещё весной, то есть покрыть их известью негашеного вида. Такое средство является эффективным и сильным, оно способно предотвратить повторное появление травы. Но необходимо помнить, что известь подходит не всем растениям, особенно её не любит конский щавель.
Как правильно использовать известь для удаления сорной травы?
Известь можно вносить один раз за два года, на метр квадратный насыпают 150 грамм средства. Обработку проводят равномерно, с соблюдением определенных правил.
Известью обрабатывают участок в тот сезон, когда земля не была удобрена навозом, в противном случае исчезает азот.
Нужно помнить, что известь негашеного вида имеет очень сильное действие, и подходит не для каждой почвы, её используют на тяжелых грунтах.
В помещении известь хранить не рекомендуется. А при попадании на неё воды, известь нагревается и выделяет вредные для здоровья пары, поэтому средство необходимо использовать сразу же после приобретения. Также известь можно комбинировать с другими веществами, которые служат удобрением, например, зола.
Известью обрабатывают землю перед внесением различного рода удобрений. При использовании извести 200 граммов на квадратный метр, полностью убирается хвощ и пырей. Обработку производят осенью, во время перекапывания земли. Также существует и другой способ борьбы с сорной травой, после того как урожай будет собран, по всему участку сеют клевер. Эта трава способна вытеснить все остальные сорняки, а весной клевер будет служить хорошим удобрением. С известью негашеного вида можно комбинировать мел или доломитовую муку. При скашивании травы, нельзя допускать осыпания с неё семян на участок. Когда сорняки сжигаются, их пересыпают известью негашеного вида.
Негашеная известь в качестве удобрения
Известь является удобрением для растений, она увеличивает плодородность почвы, а также регулирует кислотность. Но чтобы не принести вред растениям, важно правильно использовать средство. Если положить слишком много извести, то почва будет иметь щелочной характер, а растения перестанут получать различные полезные элементы.
Самая большая ошибка – это внесение навоза и извести одновременно, такое удобрение не приносит пользы растению. При взаимодействии таких компонентов, появляются соединения нерастворимого вида, которые препятствуют образованию полезных веществ, в итоге растение не приносит богатый урожай.
На некоторых видах грунта замечается медленное развитие растений и отсутствие урожая, при этом известкование почвы просто необходимо, так как земля является слишком кислой.
Определение кислотности почвы
Обычно кислотность грунта можно определить с помощью специального прибора, а также индикаторных лакмусовых бумажек, но если такие средства отсутствуют, то ориентируются по внешним признакам.
Почва является кислой, если она покрывается налетом серого и беловатого цвета, он сравним с оттенком золы.
Следующим признаком является скапливание ржавой воды, которая дает коричневый осадок, а сверху появляется пленка, такая жидкость застаивается в впадинах или ямах.
На кислой почве активно разрастается такая сорная трава, как одуванчик, хвощ или коровяк, то есть сорняк, имеющий крепкие и глубокие корни.
Определяют кислотность грунта и народным методом, берут землю с участка, и наливают в неё уксус. Если он шипит, а земля становится белой, то почва является кислой.
Особенности внесения извести в грунт
Дозы добавляемой в почву извести зависят от многих условий:
кислотности земли, а также её состава, при повышенных показателях, используют значительное количество средства;
какие используются удобрения с включением извести;
глубины их заложения;
сколько времени проходит после последнего известкового удобрения.
Обычно в качестве удобрения используют известняк в молотом виде, но также применяются и другие подкормки, которые содержат известь.
Правильное внесение негашеной извести в грунт
Правильно вкапывать известь на участок вглубь 20 сантиметров. При внесении неполной дозы извести, например, ¼ части, заглубление производят всего до 6 сантиметров.
Известь гашеного вида, то есть пушонка, иногда является вредной для растения, и при внесении большого количества, может сжечь все корневую систему, такое же действие оказывает и древесная зола. Такие элементы удобрения необходимо производить в осенний период, после того, как почва будет вскопана. Во время внесения, известь рассеивают по всей поверхности грунта. Удобрения в маленьком количестве не закладываются на большую глубину, от дождей они растворяются, и попадают внутрь.
Известь других видов, то есть перемолотый известняк, доломитовая мука или мел, не выжигают корни растений, поэтому их можно применять в весенний период. На почве, в которой преобладает глина, используют известь в чистом виде. На песчаном грунте присутствует нехватка магния, поэтому применяется доломитовая мука или известняк. На тех участках, где не хватает кальция, вносят озерную известь или мел, так как в этих средствах содержится необходимый компонент. На тяжелой почве растения тяжело развиваются, поэтому вносится известь гашеного вида, благодаря этому реакции происходят быстрее.
Через пять лет кислотность грунта обретает прежние показатели, поэтому известкование необходимо производить хотя бы один раз за это время.
Использование негашеной извести для обработки деревьев
В состав побелки для обработки штамбов деревьев добавляется известь негашеного вида и медный купорос.
Обрабатывать деревья негашеной известью достаточно просто, её необходимо развести в воде. Но консистенция состава такова, что только после десятого раза побелки, слой будет лежать плотно, и не будет смываться дождями около полугода. Чтобы сделать состав гуще, в него добавляют молоко или глину, это дает возможность производить побелку всего около двух раз.
Как правильно побелить деревья негашеной известью?
Побелка деревьев с помощью негашеной извести не является трудной. В первую очередь занимаются подготовкой ствола дерева, а затем окрашивают его часть и скелетные ветки.
Вначале необходимо убрать отмершие слоя коры с помощью жесткой щетки, которая имеет полиэтиленовую или металлическую щетину. Счищать нужно так, чтобы не повредить ствол дерева, если это произошло, его обрабатывают с помощью садового вара.
Побелку производят с помощью широкой кисточки. Разведенную смесь необходимо постоянно перемешивать, чтобы добиться однородности. Побелку наносят несколькими слоями, каждый из них должен немного подсохнуть, чтобы ствол был окрашен равномерно.
Счищенную кору необходимо сжечь, так как в ней могут сохраниться различные инфекции и вредители.
Известь негашеного вида используют для побелки коры деревьев, чтобы предотвратить появление вредителей, и грибковых заболеваний.
Как правильно сделать раствор для побелки?
Чтобы материал после обработки не смылся при первом дожде, к составу необходимо добавить сгущающий компонент, это может быть глина, молоко, клей ПВА или хозяйственное мыло. Раствор становится вязким, и хорошо ложиться на ствол дерева, равномерно покрывая его. Для того чтобы создать эффект обеззараживания, в смесь кладут медный купорос, и растворенный куриный навоз.
Один из способов приготовления состава для побелки: 1 килограмм извести необходимо развести в 8 литрах воды, а затем добавить 200 грамм медного купороса, и 1 килограмм навоза. Смесь необходимо тщательно перемешать около пяти минут, и дать постоять до трех часов. Чтобы раствор был вязким, добавляют 100 грамм ПВА, а также глину 200 грамм, но предварительно её разводят в воде.
Действие кисточкой производят снизу вверх, раствор постепенно начинает стекать, заполняет все пустоты и расщелины.
Известь негашеного вида применяется в огороде в качестве удобрения растений, с её помощью избавляются от сорной травы, а также обрабатывают деревья, предотвращая появление вредителей.
Инстаграм
Мы уже говорили о кислотности почвы, важности этого показателя в выращивании овощей и садовых культур. Поговорим о том, как убрать кислотность почвы, если она выше положенного уровня.
Напомним, что почвы бывают кислые, нейтральные и щелочные. Степень кислотности обозначается значком рН:
очень кислые почвы — рН 3,8-4,0;
сильнокислые почвы — рН 4,1-4,5;
среднекислые почвы — рН 4,6-5,0;
слабокислые почвы — рН 5,1-5,5;
нейтральные почвы — рН 5,6-6,9.
Понижения кислотности требуют почвы, у которых кислотность ниже 5,5.
Как определить кислотность почвы
Без специальных тестов в лаборатории определить кислотность можно по сорным травам, которые упорно пробиваются на вашей земле. Особенно стоит беспокоиться, если пробивается хвощ, щавелек, подорожник, вереск, если у вас норовит уйти в сорняк мята, а на клумбах буйно растут хосты. На среднекислых почвах растут мать-и-мачеха, клевер, пырей и вьюнок полевой, пышно растут розы и хризантемы.
Но не забывайте, что при тестировании почвы на кислотность, мы обычно берем пробу верхнего слоя грунта, а корни растений проходят гораздо глубже. Поэтому для достоверности определения нужно брать образцы грунта с различной глубины (20 см, 40 см, 50-60 см).
Существует и тестирование кислотности по растущей свекле: кислотность отражается на цвете ботвы: если у свеклы листки полностью красные — реакция почвы кислая; зеленые с красными прожилками — слабокислая; зеленые листья и красные черешки — почва нейтральная.
Можно не сомневаться, что у вас кислая почва, если участок расположен на болотисто-лесном массиве, торфяниках рядом с карьерами, если близко стоящие грунтовые воды.
Если вы используете тест-полоски для определения кислотности почвы, не прикладывайте их на влажную поверхность. Приготовьте водный раствор: на 2,5 части дистиллированной воды возьмите 1 часть земли, подлежащей проверке. Перемешайте и оставьте на 20 минут, затем в раствор опускайте тест-полоски.
Оптимальная кислотность
Оптимальная кислотность почвы для плодовых и ягодных кустарников и деревьев:
вишня, облепиха, слива — рН 7,0
яблоня, груша, крыжовник, смородины — рН 6,0-6,5
малина — рН 5,5-6,0
земляника, клубника — рН 5,0-5,5
овощи — рН 6,0-7,0
Кислая почва — что делать
Раскисление почвы или известкование — единственный прием по снижению кислотности грунта. Необходимо вносить материалы, содержащие известь. Количество и дозировка зависят от исходной кислотности и механического состава почвы.
Известкование сохраняет положительное действие на почву в течение нескольких лет. На более тяжелых почвах дольше, на легких — меньше, поэтому на суглинистых основное известкование проводят один раз в 5-7 лет, на песчаных — раз в 4-5 лет, на торфяных примерно раз в три года. Чем больше почва содержит гумуса, тем больше можно вносить извести. Но в целом расчет такой: доза извести в 500г на 10 кв.
Применение негашеной извести в огороде
м повышает pH в среднем на 0,2 единицы.
Чем раскислить почву на огороде
Основной материал, позволяющий понизить кислотность почвы — это известь. Принято считать содержания кальция в негашеной извести за 100% (все остальные материалы сравниваются именно с этим показателем).
Негашеную известь никогда не вносят в чистом виде — она выжигает все почвенные микроорганизмы, нарушает целостность почвы как биосистемы. Кроме того обычная известь неоднородной структуры — мелкие и крупные комья, при известковании дозы внесения получаются разные — где больше, где меньше.
Поэтому для раскисления используют следующие материалы:
Гашеная известь (пушенка) — до 130% извести
Доломитовая мука содержит — 95-108% извести
Обожжённая доломитовая мука — 130-150%
Известковый туф содержит — 75-95% извести
Озерная известь (гажа) — 80-100%
Цементная пыль около 80%
Мел — 90-100%
Древесная и торфяная зола — 30-50% извести
Известкование почвы
Правильно вносить известь в несколько этапов:
Первый — основной, при освоении участка или перепланировке, когда готовится глубокая перекопка. Основное внесение извести (пушонки, доломитки, мела) проводят один раз в несколько лет.
Повторное известкование — ежегодно в меньших дозах для поддержания кислотности после основного внесения.
Если кислотность участка неравномерная (где-то кислая, где-то слабокислая), то известкование проводите либо на участке под культурами, наиболее требовательные к реакции почвы и хорошо переносящие известкование. Либо, если вы соблюдаете на огороде севооборот, известкования требует весь участок.
Основное известкование при закладке плодового сада нужно проводить за 1-2 года до посадки садовых кустарников и деревьев. Для подготовки почвы для огорода — с осени.
Техника внесения извести: путем равномерного разбрасывания по участку с осени под перекопку почвы, т.е. на глубину около 20 см. Залог успеха — выверенная равномерность известкования, чем ровнее вносится известковый материал, тем лучше.
Почему осенью: многие известковые материалы сильные щелочи, гидроксид кальция легко соединяется с водой, и быстро меняет реакцию почвы с кислой, до нейтральной, а иногда и до щелочной. В это время часть элементов питания, особенно фосфор, переходят в недоступную для растений форму и перестают ими усваиваться. Поэтому некоторое время после известкования почва несбалансированная для посадки и роста растений. На её стабилизацию уходит 3-6 месяцев, поэтому известкуем осенью.
В дальнейшем, когда земля начала осваиваться, грядки построены, выращиваются овощи, цветы, ягоды, а после них травы-сидераты, требуется поддерживающее раскисление — в небольших дозах, чтобы сохранить баланс кислотности, и возместить вынос кальция при росте растений. Внесение можно проводить осенью и при подготовке почвы весной: в ямки и лунки, или рассыпать по поверхности и заделать тяпкой.
Обязательно нужно раскислять почву таким чувствительным культурам как столовая свёкла, капуста, лук, чеснок, шпинат, сельдерей, морковь.
Известь и гажу (озерную известь), доломитовую муку, туф и золу можно вносить одновременно с органическими удобрениями
Гашеную известь, обожжённую доломитовую муку, мел, цементную пыль и дефекат нежелательно вносить совместно с органикой — это приводит к потере азота в виде аммиака, и превышению кальция, который тяжело переносится растениями.
Гашеная известь (пушонка)
Пушенку стоит применять на плодородной питательной почве — глине, суглинке, так как на таких почвах редко бывает дефицит магния, а значит внесение доломитовой муки излишне.
Пушонка действует быстрее доломитовой муки, и ей стоит отдавать предпочтение при выращивании быстро растущих растений на огороде — это томаты, огурцы, кабачки. Они наращивают листовую массу и плоды очень энергично, им некогда ждать.
Норма гашеной извести на кислый грунт для основного внесения: 600-650 г на кв. метр земли, на среднекислый 500-550 г, в слабокислый 400-500 г.
Серьезное превышение по внесению извести (больше 700 г на 1 кв. м) приведет к тому, что растениям станет трудно усваивать калий и фосфор, а часть элементы переходит в нерастворимые соединения.
Ведро на 10 л содержит гашеной извести примерно 25 кг.
Доломитовая мука (известняковая мука)
Доломитовая мука нужна преимущественно лёгким почвам: песчаным и супесчаным, на них обычно не хватает магния, а доломитка восполняет этот дефицит.
Доломитовую муку нужно выбирать самого мелкого помола и применять для известкования почв в первую очередь под медленные культуры, например, под картофель, плодовые кустарники и деревья.
Кстати, пушонка, внесенная под картофельные грядки вызывает у картофеля паршу — он не терпит избыточного содержания в почве кальция. Поэтому для раскисления почвы на картофельном участке стоит применять именно доломитовую муку или золу.
Норма доломитовой муки на кислый грунт для основного внесения составляет 500-600 г на кв. метр земли, на среднекисклую почву 400-500 г, на слабокислую 350-400 г.
Ведро на 10 л содержит доломитовой муки примерно 12-15 кг.
Древесная зола
Древесная зола годиться для раскисления, но это далеко не лучший вариант, так как она не восполняет дефицит кальция, в котором так нуждаются многие овощи — пасленовые: томаты перцы, страдающие при недостатке этого элемента вершинной гнилью. Зола хороша как комплексное удобрение, но для основного раскисления почвы её требуется очень много.
Но если кислотность по участку неравномерная, например, в предыдущие годы вносили комковатую известь, которая легла неравномерно, то зола вполне подойдет. Т. е. зола хороша для повторного, поддерживающего раскисления участка.
Норма внесения для известкования (основное внесение) — трех литровая банка на 1 кв. метр — это примерно 600 г золы.
Для повторного раскисления (на второй год после основного) 1/3 часть трёх литровой банки на 1 кв. метр — это примерно 2 стакана или 200 г золы.
Ведро на 10 л содержит золы примерно 5 кг. Если у вас зола не древесная, а торфяная, её нормы нужно увеличить в 1,3-1,5 раза.
Похожие записи
Известкование кислых почв является одним из очень важных мероприятий, направленных на повышение плодородия дерново-подзолистых почв и подъема урожайности сельскохозяйственных культур.
На очень кислых почвах многие растения не могут нормально расти и развиваться. От повышенной кислотности почвы страдают озимая и яровая пшеница, ячмень, кукуруза, лен, сахарная свекла, горох, фасоль, клевер, люцерна, эспарцет, донник. Лучше других культур переносят повышенную кислотность картофель и люпин. Довольно стойки к почвенной кислотности рожь и овес.
Основная цель известкования почвы — устранение избыточной ее кислотности. При известковании улучшаются физические и химические свойства почвы, повышается жизнедеятельность полезных микроорганизмов, усиливается действие удобрений.
В качестве известковых удобрений применяются молотый известняк, молотый доломитизированный известняк, известковый туф, негашеная и гашеная известь, природная доломитовая мука и др. Большое значение имеют местные источники извести. Залежи их встречаются очень часто.
Для определения потребности в известковании почвы необходимо учитывать ее кислотность. Кислотность почвы обозначается знаком рН. Почва имеет нейтральную реакцию, если величина рН равна 7.
Все почвы с рН меньше 7 обладают кислой реакцией, а при рН выше 7 реакция почвы щелочная.
Потребность почвы в известковании: при рН меньше 4,5 сильная, при рН 4,6-5,0 средняя, при рН 5,1-5,5 — слабая и при рН больше 5,5 в известковании почти не нуждается. Очень важно установить правильную дозу извести.
Потребность в известковании иногда определяют по внешнему виду почв и растениям. Сильнокислые почвы имеют белесый оттенок под цвет золы. Подзолистый горизонт ярко выражен, его мощность достигает 10 см и более. Если же подзолистый горизонт выделяется не резко, имеет желтоватый, а не белесый цвет, то такую почву часто не надо известковать.
На кислых почвах часто растут щавелек, хвощ полевой, пикульник, торица полевая, щучка, лютик ползучий и другие сорняки, которые являются признаком нуждаемости почвы в известковании. Но точнее всего потребность почвы в известковании определяется химическим анализом.
Нормы и дозы внесения извести в значительной мере зависят от способов ее внесения в почву.
Различают следующие главнейшие способы известкования: а) под вспашку (полные дозы), б) под предпосевную обработку, в том числе: перед боронованием — полной дозы, перед предпосевной культивацией — 1/з полной дозы.
Известь лучше всего вносить при подъеме паров или под зяблевую вспашку для посева пропашных культур.
Очень важно также проводить известкование в сочетании с внесением навоза и минеральных удобрений при углублении пахотного слоя дерново-подзолистых почв, что дает возможность увеличить мощность пахотного слоя и повысить его плодородие.
Рассевают известь по полю специальными туковыми сеялками.
По данным Долгопрудной опытной станции, при внесении извести значительно повышаются урожаи всех культур и улучшается качество зерна и сена, повышается содержание белка, а в корнях клевера и люцерны увеличивается содержание клубеньков и азота.
Гипсование почв (мелиорация солонцов). Солонцовые и солонцеватые почвы имеют щелочную реакцию и плохие физические свойства. В сухом состоянии они сильно уплотняются и при вспашке образуют глыбы, а во влажном состоянии вязки, липки, сильно заплывают, медленно просыхают, часто образуют плотную почвенную корку.
Всходы на таких почвах запаздывают, растения развиваются неравномерно и бывают сильно изрежены. Урожаи на этих почвах очень низкие.
Для улучшения солонцов производят их химическую мелиорацию.
Норма внесения гипса на солонцах 5-8 т, на солонцеватых почвах 2-3 т на 1 га. Гипс вносят так же, как и известь, главным образом под вспашку, а малые дозы под культивацию.
Гипс надо хорошо перемешивать с почвой. Особенно благоприятное действие на почву оказывает сочетание гипса с органическим удобрением — навозом, торфом, зеленым удобрением (донник, желтая люцерна).При глубокой вспашке сначала на 25 см, а затем на 35 см с одновременным рыхлением дна борозды до¬стигалось улучшение солонцов.
Рекомендуется также биологический метод борьбы с засоленностью почв посевом люцерны желтой в смеси с узкоколосым житняком. Многолетние травы полезны тем, что корни их разрыхляют солонцовую почву, обогащают ее перегноем, почва становится рыхлой, проницаемой для воды и воздуха. Это создает благоприятные условия для развития растений и микроорганизмов.
В нашей стране разработаны также способы мелиорации солонцов трехъярусной вспашкой, в результате которой на поверхность выворачиваются нижележащие слои почвы, содержащие гипс. Этот прием улучшения почв получил название самогипсования солонцов.
В Поволжье и на Украине гипсование, особенно в сочетании с внесением навоза, дает большие прибавки урожая.
Известкование газонных участков
Известкование — это практика применения агента, снижающего кислотность почвы (повышения pH) и делающего почву более благоприятной для роста газонной травы. Повышение pH почвы требует количества известкования, которое определяется степенью кислотности почвы, а также качеством и типом известкования. Кислотность почвы определяется тестом почвы, однако не все тесты почвы дают точную информацию о том, сколько извести следует внести. Большинство университетских и коммерческих лабораторий дадут надежные рекомендации о том, сколько извести необходимо внести в газон.
Что такое pH почвы?
Все почвы можно разделить на кислые, нейтральные и щелочные. Степень кислотности или щелочности почвы можно описать значением pH. Диапазон значений pH от 0 до 14. Любое значение ниже 7,0 считается кислотным, значение 7,0 — нейтральным, а значение pH выше 7 — щелочным. Таким образом, почва с pH 5,8 является кислой, а почва с pH 7,9 — щелочной.
Почвы становятся более кислыми при численном уменьшении значений pH ниже 7,0 (см. Рис. 1). Фактически, происходит десятикратное увеличение кислотности при каждом уменьшении на одну целую единицу pH.Например, почва с pH 5,5 в десять раз кислотнее почвы с pH 6,5, а почва с pH 4,5 в 100 раз кислотнее почвы с pH 6,5. Точно так же на каждую единицу увеличения pH выше 7 происходит десятикратное увеличение щелочности. Значения pH обычно указываются с точностью до 1/10 целой единицы в отчете об испытаниях почвы (например, 6,2, 7,0, 8,5).
Многие виды растений отдают предпочтение pH почвы. В то время как рододендроны и азалии предпочитают почвы с pH 5.2–5,5, дерновые травы в прохладное время года обычно лучше всего растут на почвах от 6,0 до 7,2. Мятлик Кентукки, наиболее широко используемый в прохладное время года газон в Пенсильвании, лучше всего растет, когда pH почвы составляет от 6,5 до 7,2. Овсяница мелкая, полевица, райграс многолетний дерновый и овсяница высокорослая несколько более терпимы к слабокислым почвам (от 6,0 до 6,5), чем мятлик кентуккийский.

Рисунок. 1 Шкала pH изменяется от 0 (наиболее кислая) до 14,0 (наиболее щелочная). Показаны значения pH для ряда распространенных веществ.Обратите внимание, что диапазон pH почвы составляет примерно от 3,5 до 10,5.
Почему почвы становятся кислыми?
Почвы становятся кислыми в результате естественных процессов и деятельности человека. Уровень pH большинства почв зависит от количества выпавших осадков. Во влажных районах, таких как северо-восток США, осадки просачиваются через почву, вымывая ионы, такие как кальций и магний, которые предотвращают повышение кислотности почвы, и заменяя их кислотными ионами, такими как водород и алюминий. Другие естественные процессы, повышающие кислотность почвы, включают рост корней и разложение органических веществ почвенными микроорганизмами.
Деятельность человека, повышающая кислотность почвы, включает внесение аммонийсодержащих удобрений и загрязнение побочными продуктами производства, такими как диоксид серы и азотная кислота, которые попадают в почву из-за кислотных дождей. В большинстве случаев изменения pH почвы, вызванные ли они естественными процессами или деятельностью человека, происходят очень медленно. Это результат огромной буферной способности (устойчивости к изменению pH) большинства минеральных почв.
Почему так важно известкование?
pH почвы влияет на здоровье газонных трав, влияя на доступность питательных веществ и других элементов для растений, разложение соломы, некоторых вредителей дерновых трав и активность пестицидов.
Сильно кислые почвы (pH меньше или равный 5,5) могут приводить к дефициту кальция, магния или фосфора и увеличивать доступность алюминия и марганца в количествах, которые могут быть токсичными для дерновых трав. Известкование улучшает доступность питательных веществ для растений и снижает проблемы токсичности в кислых почвах.
В сильно щелочных почвах (pH выше или равном 8,5) образование нерастворимого трикальцийфосфата делает фосфор недоступным для растений. Железный хлороз, признак дефицита железа, может наблюдаться на некоторых растениях, растущих на почвах с высоким pH.Поскольку большинство почв в Пенсильвании не являются сильно щелочными, эти типы недостатков встречаются нечасто. Исключения могут иметь место, когда перед посадкой на укороченный газон или в почву вносится слишком много извести.
Многие полезные почвенные микроорганизмы не размножаются в сильнокислой почве. Некоторые из этих микроорганизмов расщепляют определенные азотные удобрения, высвобождая тем самым азот для использования газоном. Удобрения, содержащие азот из мочевины, покрытой серой мочевины или природных органических источников, не эффективны, если определенные микроорганизмы не присутствуют в достаточных количествах.
Почвенные микроорганизмы также способствуют разложению скошенной травы и соломы. Солома — это плотное скопление органического материала на поверхности почвы под травой. Соломенный слой ограничивает проникновение в почву воздуха, воды, питательных веществ и пестицидов. Уровень pH почвы в диапазоне от 6,0 до 7,0 увеличивает активность микробов и помогает уменьшить образование соломы.
На некоторые болезни газона влияет pH почвы. Хотя причины этого не совсем понятны, есть некоторые свидетельства того, что в очень кислых почвах сокращаются популяции микроорганизмов, подавляющих патогенные грибы.Кроме того, растения, растущие на кислых почвах, могут быть более восприимчивыми к болезням, поскольку они страдают от дефицита питательных веществ или токсичности алюминия. И наоборот, есть по крайней мере две болезни дерновых трав (грядка для всех видов и грядка Fusarium), которые подавляются в кислых почвах. К счастью, эти заболевания редко вызывают проблемы на домашних газонах. Оптимальный pH (от 6,0 до 7,0) не предотвращает заболевание дерновых трав, но может снизить серьезность заражения.
Кислые почвы создают условия, способствующие росту определенных видов сорняков.Один из наиболее распространенных и трудноуправляемых сорняков, мох, более распространен в умеренно и сильно кислых почвах, чем в нейтральных или слабокислых почвах. Кошелек пастуха — это газонный сорняк, который является хорошим индикатором умеренно или сильно кислых почв. Хотя с помощью извести невозможно бороться с сорняками, внесение извести до того, как почва станет слишком кислой, является одним из средств предотвращения сильного заражения сорняками.
Исследования показали, что на активность некоторых пестицидов влияет pH почвы.Сильно кислые почвы могут снизить эффективность некоторых гербицидов и инсектицидов для газонов.
Нужен ли лайм?
Известкование необходимо, если pH вашей почвы слишком низкий для оптимального роста видов дерна, которые вы хотите поддерживать. PH почвы можно определить только путем анализа почвы. Несмотря на то, что домашние тест-наборы могут дать достаточно хорошее представление о pH почвы, они не могут дать значимых рекомендаций по известкованию. Наборы для сбора и отправки образцов почвы по почте в Лабораторию сельскохозяйственных аналитических служб штата Пенсильвания можно получить во всех офисах расширения штата Пенсильвания.Большинство коммерческих лабораторий по исследованию почвы также могут определить pH почвы и дать рекомендации по извлечению дерна. Результаты теста, показывающие уровень pH и питательных веществ в образце почвы, а также рекомендации по внесению известняка и удобрений (при необходимости) будут отправлены вам по почте. Применяйте известняк только в том случае, если результаты анализа почвы показывают необходимость в нем, и никогда не гадайте, какое количество известняка необходимо.
Какой материал для известкования следует использовать?
Известняк, измельченный в сельском хозяйстве, является наиболее широко используемым материалом для известкования газонов.Изготовленный путем измельчения камня, содержащего карбонат кальция с высокой концентрацией, до мелких частиц, его можно купить в большинстве магазинов садовых товаров, хозяйственных магазинов, фермерских хозяйств и многих супермаркетов. Доломитовый известняк производится путем измельчения породы, содержащей карбонат кальция и карбонат магния, и рекомендуется, когда тест почвы показывает низкий pH и недостаточный уровень магния в почве.
Гранулированный известняк — это измельченный сельскохозяйственный известняк, кальцитовый или доломитовый, который был агрегирован в более крупные частицы для облегчения распределения и уменьшения пыли.Агрегаты связаны между собой водорастворимым веществом, которое быстро растворяется во влажном состоянии.
Другие известковые материалы, такие как гашеная известь (гашеная известь), негашеная известь (негашеная известь), мергель, скорлупа и доменный шлак, не рекомендуются для использования на участках газона. Гипс — это не известкование.
Сколько известняка необходимо внести?
Проверка потребности в извести проводится на всех образцах дерновой почвы, отправленных в Лабораторию сельскохозяйственных и аналитических служб штата Пенсильвания.Результаты этого теста покажут общее количество известняка, необходимое для повышения pH почвы до оптимального уровня для вашего дерна.
На обустроенные лужайки, спортивные площадки, кладбища, фервеи для полей для гольфа и другие общие участки с газоном не следует наносить более 100 фунтов известняка на 1000 квадратных футов ни при каких условиях. Не более 25 фунтов на 1 000 квадратных футов на одно нанесение на поля для гольфа. Если почва требует больше известняка, чем может быть внесено за один раз, используйте полугодовые внесения, пока требование не будет выполнено.
При закладке нового дернового газона общая потребность в известняке может быть применена за один прием, если перед посевом тщательно обработать первые четыре-шесть дюймов почвы.
Как и следовало ожидать, источники известняка различаются по качеству и, следовательно, эффективности. Качество известкования определяется двумя основными факторами; чистота и тонкость.
Purity
Рекомендации по извести в отчете об испытаниях почвы Лаборатории сельскохозяйственных аналитических служб штата Пенсильвания основаны на использовании известкования, обладающего таким же нейтрализующим потенциалом, как и чистый карбонат кальция.Другими словами, если в отчете об испытаниях почвы в Пенсильвании рекомендуется применять 50 фунтов известняка на 1000 кв. Футов, предполагается, что вы будете использовать источник извести, который при плотности 50 фунтов / 1000 кв. Футов повысит pH почвы до в той же степени, что и 50 фунтов чистого карбоната кальция / 1000 кв. футов. Известняющий материал, который имеет такой же нейтрализующий потенциал, как и чистый карбонат кальция, имеет то, что агрономы называют «эквивалентом карбоната кальция» (или CCE), равным 100%.
Рекомендуемое количество любого вещества для известкования, которое не эквивалентно чистому карбонату кальция по нейтрализующему потенциалу (100% CCE), должно быть отрегулировано таким образом, чтобы вы применяли достаточное количество вещества для известкования, чтобы поднять pH почвы до желаемого уровня.По закону все сельскохозяйственные материалы для известкования, продаваемые в Пенсильвании, должны иметь маркировку эквивалента карбоната кальция (CCE). Используя CCE вашего материала для известкования, фактическое количество, необходимое для нейтрализации кислотности в вашей почве, может быть рассчитано, как показано ниже, или считано непосредственно из таблицы преобразования материала для известкования.
Расчет CCE
Фактический требуемый материал для известкования = (рекомендация по тесту почвы / CCE материала для известкования) x 100
Пример:
Рекомендация по тесту почвы: нанесите 75 фунтов известняка / 1000 квадратных футов
Этикетка по известкованию: CCE = 80 процентов
Фактический требуемый материал для известкования: (75/80) x 100 = 94 фунта материала для известкования / 1000 кв. Футов
Как видно из приведенного выше примера, вам потребуется примерно 20 дополнительных фунтов материала для известкования с CCE 80%, чтобы повысить pH почвы до такой же степени, как и материал со 100% CCE.
Тонкость
Чтобы известкование было эффективным, его необходимо тонко измельчить. Это важно, потому что (1) растворимость известняка увеличивается по мере его измельчения, и (2) известняк влияет только на очень небольшой объем почвы вокруг каждой частицы. Следовательно, чем тоньше измельчается известняк, тем больше в нем частиц, и при надлежащем перемешивании большая часть почвы вступает в тесный контакт с известняком и, таким образом, нейтрализуется.
Закон Пенсильвании требует, чтобы известняк, используемый для производства гранулированной извести, известняка, измельченного в сельском хозяйстве, и промышленных побочных продуктов соответствовал следующим минимальным стандартам:
95% через сито 20 меш на дюйм
60% через сито 60 меш на дюйм
50% через сито 100 меш на дюйм
Гранулированный известняк (газонный и садовый известняк) должен соответствовать следующим минимальным стандартам:
95% через сито 20 меш на дюйм
40% через сито 60 меш на дюйм
30% через сито 100 меш на дюйм
Известковочный материал, отвечающий этим минимальным требованиям, считается приемлемым в большинстве ситуаций.Фактический диапазон размеров частиц должен быть напечатан на этикетке. Расчеты и таблица для корректировки ваших рекомендаций по CCE вашего известково-известкового материала предполагают, что материал соответствует, по крайней мере, этим минимальным стандартам тонкости. При выборе материала для известкования, как правило, мало преимуществ от использования материала, более тонкого, чем минимальные стандарты.
Как следует применять известняк?
Измельченный сельскохозяйственный известняк иногда трудно разбрасывать с помощью обычного разбрасывателя удобрений капельного типа, потому что мелко измельченный материал имеет тенденцию перекрывать выпускные отверстия разбрасывателя.Разбрасыватели удобрений роторного типа при частом перемешивании в бункере можно использовать для внесения известняка. На небольших участках известняк можно наносить вручную. Для очень больших площадей доступны коммерческие разбрасыватели для индивидуального разбрасывания.
Гранулированный известняк легко разбрасывается с помощью обычных разбрасывателей.
Когда следует применять известняк?
Молотый известняк можно вносить в любое время года, но наиболее эффективно применять его осенью. Дождь, снег и пучина почвы зимой способствуют проникновению известняка в почву.Движение известняка в почву происходит медленно даже в самых лучших условиях.
Когда общее количество известняка, необходимого для ухода за газоном, превышает количество, рекомендованное для максимального разового применения (25 фунтов / 1000 кв. Футов) на зеленых насаждениях; 100 фунтов / 1000 кв. Футов на всех других установленных площадях с газоном), весеннее и осеннее внесение с максимальной скоростью рекомендуется до тех пор, пока не будет удовлетворена потребность в известняке.
При посадке новых семян весь необходимый известняк может быть внесен перед посевом, но он должен быть тщательно перемешан по всему верхнему слою почвы от четырех до шести дюймов.
Меры предосторожности
Ни в коем случае не используйте гашеную известь или негашеную известь на укороченных грядках дернового или газонного травяного покрова. Оба могут вызвать ожог дерновой травы; они также прилипают к обуви, и их можно отследить в домах или других зданиях.
Не извлекайте извести, если тест на известь не показывает, что известняк необходим.
Не ожидайте максимальной отдачи от удобрений, если почва сильно кислая.
Нанесите общее количество известняка, рекомендованное испытанием на потребность в извести, и постарайтесь не превышать максимальное рекомендуемое количество на одно нанесение.
Применяйте измельченный сельскохозяйственный известняк, когда воздух спокойный. Пыль может попасть в нежелательные места, а разносимый известняк тратится впустую.
Держите известняк подальше от таких растений, как азалии, рододендроны и черника, которые растут на кислой почве.
Таблица преобразования материала для известкования
Использование таблицы преобразования: Найдите рекомендуемое значение известняка для испытаний почвы в левом столбце таблицы, а затем просматривайте эту строку, пока не дойдете до столбца, озаглавленного% CCE, ближайшего к значению ваш известковый материал.Число в этой точке — это фунты известкования, необходимые для выполнения рекомендаций по известняку при испытании почвы.
Например: если предлагается нанести 100 фунтов CCE на 1000 кв. Футов, а материал для известкования, который вы планируете использовать, содержит 85% CCE, вам потребуется 118 фунтов материала, который вы выбрали для получения достаточной нейтрализующей способности в вашем помещении. почва.
Поскольку применение более 100 фунтов CCE на 1000 кв. Футов в одном приложении не дает преимущества, таблица разделена на три раздела, в которых предлагается, как можно разделить весь требуемый материал для известкования для наиболее эффективного использования.(См. Столбец справа).
9014 9014 9014 90 170 67 57 84 100 143 9 0170129 9 0170 213 9014 190 9017 200 901 901 901 901 9 0170 307 9017 2401
фунтов / 1000 фут² CCE, рекомендованного для вашего испытания почвы. Процент эквивалента карбоната кальция (% CCE) вашего известкового материала Разделите общий CCE на следующее количество применений
70 75 80 85 90 95 100 105
10 14 13 13 12 11 11 10 10 1
20 1 1 20 1 22 21 20 19
30 43 40 38 35 33 32 53 50 47 44 42 40 38
50 71 63 59 56 53 50 48
60 86 80 75 71 67
70 100 93 88 82 78 74 70 67
80 114 107 107 107 80 76
90 129 120 113 106 100 95 90 86
118 111 105 100 95
110 157 147 138 122 116 110 105 2
120 171 160 150 141 133 12670 120170 133 12670 120170 133 12670 120170 133 12670 120170 130 186 173 163 153 144 137 130 124
140 200 187 175 140 133
150 214 200 188 177 167 158 150 143
143
178 168 160 152
170 243 227 200 189 179 170 162
180 257 240 225 212 1801 212 1801 271 253 238 224 211 200 190 181
200 281 267 267 267 267 191
210 300 280 263 247 233 221 210 200 3144 3141 258 244 232 220 210
230 329 288 271 256 242 230 219
240 343 320 300 401
250 357 333 313 294 278 263 250 238
Turf.
Отредактировано Питером Дж. Ландсхутом, доцентом кафедры газонных трав, из специального циркуляра 167 «Известкование газонных территорий» Джона К. Харпера II, почетного профессора агрономии.
Могу ли я одновременно известь и семена
Автор / Рецензент: Джош Миллер, менеджер по продажам: Baker Lime & North America Minerals
Дата публикации: 03.03.2017 — Обновлено: 23.07.2021
Пытаетесь ли вы вырастить пышный зеленый газон или поле для продуктивных культур, важно знать два названия в семье: известь и удобрения.Этот дуэт необходим для сохранения плодородной почвы. Если вы ищете самые здоровые растения, важно знать, как каждое из них действует и в какое время каждое следует применять.
Как работают удобрения и известь? Какой из них вам следует подать в первую очередь? Прочтите, чтобы узнать больше о методах внесения удобрений и извести.
Почему удобрения важны
Удобрения необходимы для выращивания здоровых растений, обильных урожаев, густых газонов и красивых садов.Проще говоря, большинство садоводов и фермеров не используют достаточное количество удобрений, поскольку это часто рассматривается как необязательный шаг. Для роста растениям требуется шесть питательных веществ: углерод, водород, кислород, азот, фосфор и калий.
Как вы, возможно, помните из занятий по естествознанию, растения получают углерод, водород и кислород посредством фотосинтеза, благодаря здоровой диете, состоящей из воздуха, воды и солнца. Остальные необходимые питательные вещества, азот, фосфор и калий содержатся в почве.
Однако многие люди, не являющиеся химиками или биологами, забывают, что эти питательные вещества не обновляются в почве без добавления удобрений.Год за годом растения потребляют питательные вещества, присутствующие в почве, и в конечном итоге эти питательные вещества необходимо заменить. Удобрения помогают вернуть эти важные ингредиенты в уравнение.
Каждое питательное вещество приносит что-то свое на стол. Азот является основным компонентом хлорофилла и, следовательно, важной частью процесса фотосинтеза. Равномерный баланс азота приводит к получению более толстых и высоких стеблей, более здоровых листьев, ярких цветов и обильных фруктов. Азот также может ускорить процесс роста растений.
Фосфор также входит в состав хлорофилла и способствует развитию крепких корней благодаря увеличению производства масел и крахмалов. Фосфор способствует лучшему формированию цветков, увеличению производства семян и повышению устойчивости к болезням растений.
Калий — еще один важный элемент с широким спектром преимуществ, которые способствуют общему качеству здоровья растения. Калий увеличивает урожайность за счет улучшения роста корней, создания необходимых белков и борьбы с вредными заболеваниями.
Удобрения не только обновляют почву этими питательными веществами, но также обеспечивают больший поток воздуха через почву и повышают способность почвы удерживать воду. Удобрения также обеспечивают растения дополнительными питательными веществами, включая кальций, серу, магний, бор, медь и железо.
В целом удобрения приводят к более здоровому, густому и быстрому росту растений, и они должны быть важным инструментом в арсенале каждого садовода или фермера.
Запросите цену на наши варианты извести!
Кислая почва У удобрения
есть множество преимуществ, но эти преимущества не могут быть реализованы должным образом без надлежащей кислотности почвы.Кислотность является мерой количества водорода, присутствующего в почве, и оценивается по pH, или значению «мощности водорода». pH измеряется по логарифмической шкале от 0 до 14. Значение pH 7 считается нейтральным. Вещество со значением pH ниже 7 считается кислотой, а вещество со значением pH выше 7 считается щелочью или основанием.
Имейте в виду, что более низкий уровень pH означает более высокую концентрацию водорода, а поскольку шкала является логарифмической, каждое увеличение на единицу означает десятикратное изменение кислотности.Например, в почве со значением pH 6 концентрация водорода в десять раз выше, чем в почве со значением pH 7. Не волнуйтесь — это последнее вычисление, которое вам нужно будет сделать в этой статье.
У большинства почв значение pH колеблется от 5,5 до 10,0. Для здорового роста растений рекомендуется значение pH от 6,0 до 7,0. Когда значение pH почвы опускается ниже 6,0, возникает несколько вредных побочных эффектов, в том числе:
Токсичность алюминия: Алюминий становится растворимым при низких уровнях pH.Алюминий ограничивает рост корней и ограничивает доступность воды и питательных веществ.
Доступность питательных веществ: При высокой кислотности растения не могут поглощать азот, фосфор и калий. Это препятствует правильному росту.
Микробная активность: В кислых условиях бактерии и грибы не могут расщеплять органические вещества и циркулировать питательные вещества через почву.
Хотя кислая почва не уничтожит ваши растения или не опустошит газон, вы не добьетесь максимально возможного роста, поэтому вам следует проверить почву.К счастью, вы можете проверить уровень кислотности почвы разными способами. Вы можете приобрести дорогой, но точный коммерческий зонд для измерения pH, более доступный одноразовый набор для измерения pH или использовать любой из множества домашних методов тестирования. В зависимости от ваших целей и бюджета сумма в долларах, потраченная на тестирование почвы, может сильно варьироваться. Узнайте больше о различных типах почв.
Как удобрения способствуют повышению кислотности почвы
Кислотность почвы со временем естественным образом увеличивается за счет увеличения концентрации водорода в почве.Сельское хозяйство ускоряет процесс подкисления, в основном за счет использования удобрений на основе аммония. Аммиачный азот из удобрений превращается в почве в нитраты и ионы водорода. Если нитраты не усваиваются растениями должным образом, они вымываются из корневой зоны, оставляя после себя ионы водорода, которые увеличивают кислотность почвы. Крайне важно обеспечить растениям среду, в которой они могут правильно поглощать азот из удобрений.
В больших масштабах кислотность почвы также вызвана самим сбором урожая растений.Сами растения слабощелочные, с более высоким значением pH. В естественных условиях, когда растения умирают, они разлагаются в слегка кислой почве и восстанавливают здоровый баланс pH. Когда собирают урожай, цикл прерывается, и балансировка никогда не выполняется, в результате чего почва становится слегка кислой.
Как известь помогает бороться с кислотностью почвы
Известь вносится как для снабжения почвы кальцием, так и для восстановления pH-баланса почвы. Известкование, безусловно, является наиболее экономичным решением для нейтрализации почвы, поэтому его повсюду широко используют фермеры и садоводы.
Известь изготавливается из измельченного известняка, серой осадочной породы, состоящей в основном из карбоната кальция и карбоната магния, которые образуются в результате накопления древних органических остатков. Эти компоненты делают известь богатой кальцием и магнием. Именно эти соединения нейтрализуют кислотность почвы.
По мере растворения извести в почве кальций поднимается на поверхность частиц почвы, заменяя кислотный компонент почвы. Кислые компоненты, включая водород и калий, реагируют с карбонатом, оставляя нейтрализованную глину, диоксид углерода и воду.В результате вы получили нейтрализованную почву, способную способствовать правильному росту растений.
Как используется известь?
Доломитовая известь является наиболее распространенным типом извести, продаваемым для газонов, и продается в виде порошка или гранул. Порошок извести — это именно то, на что он похож: мелкий белый порошок, который вы посыпаете лужайкой, садом или полем. Чтобы нанести известковый порошок на газон, вы обычно используете разбрасыватель и культиватор, чтобы обеспечить равномерное нанесение извести на газон.
При более мелком помоле извести увеличивается площадь поверхности извести. Это увеличение площади поверхности приводит к более быстрой реакции с почвой.
Обратной стороной порошка извести является то, что он пыльный и грязный. При нанесении известкового порошка на газон рекомендуется использовать маску, так как вы не должны вдыхать его. Химические свойства известкового порошка также приводят к его склонности к прилипанию к проездам, патио и другим мощеным поверхностям, поэтому лучше не наносить это в ветреный день.
В результате многие люди предпочитают покупать известь в виде гранул. Эти гранулы легко равномерно распределить по земле. По мере растворения они выполняют ту же функцию, что и известковая пудра, разрушаясь в почве. Эти гранулы специально разработаны для быстрого и равномерного отделения извести с течением времени. Известь также различается по концентрации, чтобы обеспечить нейтрализующую способность приобретаемой извести не менее 80%.
Следует ли сначала вносить известь или удобрения?
В общем, лучше не вносить известь и удобрения одновременно, но как решить, вносить ли известь или удобрения в первую очередь?
pH-баланс вашей почвы будет во многом определять, какой из двух продуктов вы примените в первую очередь.Помните о целях каждой добавки для роста. Удобрения добавляются в почву, чтобы увеличить количество питательных веществ, доступных растениям, а известь добавляется в почву, чтобы снизить кислотность и сделать питательные вещества более легкими и доступными для усвоения растениями. При выборе извести и удобрений очень важно учитывать кислотность.

Когда применять сначала известь
При внесении извести цель состоит в том, чтобы довести кислотность почвы до разумного уровня, чтобы растения могли более эффективно поглощать азот и другие питательные вещества, содержащиеся в удобрениях.Если почва слишком кислая, растения не могут полностью усвоить азот. Как упоминалось ранее, неабсорбированные нитраты, которые вымываются из корня растения, оставляют после себя ионы водорода, которые, в свою очередь, могут увеличивать кислотность почвы.
В результате, вы хотите убедиться, что почва достигла соответствующего баланса pH перед внесением удобрений. Как правило, если ваша почва имеет повышенную кислотность, лучше всего вносить известь перед внесением удобрений. Почва с нейтральным балансом pH — это наиболее эффективное использование времени и денег, потраченных на удобрения.
Если вы сначала наносите известь, когда лучше всего ее наносить? Любой, кто работает в этой отрасли, часто слышит выражение «известь требует времени». Процесс раскисления не является быстрым. Вы можете спросить себя: «Как долго мне нужно ждать удобрения после извести?» Время, необходимое для реакции извести с почвой, является медленным и зависит от нескольких факторов, включая размер частиц известняка, ранее существовавшие почвенные условия, частоту и масштаб внесения извести, количество добавленной извести и насколько хорошо известь интегрированы в почву, а не остаются на поверхности.
Чем более мелко измельчена известь, тем быстрее она вступит в реакцию с почвой и тем меньше времени останется между известкованием и удобрением. Некоторые гранулы извести также спроектированы так, чтобы они быстро высвобождались. Если ваша почва слишком кислая, внесите примерно 100 фунтов извести на 1000 квадратных футов лужайки. Если известь добавляется просто для поддержания уровня pH, рекомендуется использовать меньшее количество — около 50 фунтов извести на 1000 квадратных футов.
Падение
обычно считается лучшим временем для внесения извести, так как оно дает достаточно времени для протекания медленной химической реакции.Также лучше избегать укладки извести в условиях сильной жары или когда действуют предупреждения о заморозках, что обычно делает осень идеальным временем для внесения извести.
Для более быстрых результатов известь следует тщательно замешивать на глубине не менее шести дюймов в почву. При эффективном применении действие извести по нейтрализации pH может проявиться к 50-дневной отметке. Вот почему также рекомендуется вносить известь перед посадкой семян. Возможность тщательно перемешать известь глубоко с поверхностью почвы до посадки семян приводит к более эффективному распределению извести по всей поверхности вашего газона.
Когда вносить удобрение в первую очередь
При посеве новых семян травы или семян любого сорта лучше всего вносить удобрения до извести. Если в почве отсутствуют питательные вещества, семена не смогут эффективно расти. Независимо от уровня кислотности почвы, если в ней отсутствуют питательные вещества, растения не прорастут в полную силу. В случае, если вы находитесь на стадии посадки семян, лучше всего убедиться, что почва насыщена необходимыми питательными веществами.
Перед нанесением извести подождите не менее недели — десяти дней.Как только растениям будет предоставлено подходящее время, чтобы начать поглощать питательные вещества, содержащиеся в удобрениях, внесите в почву известь. Добавление извести повысит эффективность удобрения, уже присутствующего в земле. Корни растений, которые к этому моменту должны были начать расти, получат дополнительный импульс от извести.
Когда можно вносить известь и удобрения одновременно
Если уровень pH вашего газона или поля уже достаточно нейтральный, нет необходимости вносить удобрения и известь в отдельные периоды времени.Чтобы сэкономить время (и, вероятно, деньги), можно одновременно вносить известь и удобрения. Удобрение обеспечит немедленное поступление питательных веществ в почву, в то время как известь будет медленно выделяться с течением времени и поддерживать соответствующий баланс pH. Эффект от извести не нужен немедленно, поэтому не проблема, что действие извести вступает в игру после обработки удобрением.
Чтобы обеспечить равномерное нанесение необходимого количества удобрений и извести по всей поверхности газона, рекомендуется вносить их отдельно.Сделайте первый проход по посадочной поверхности с удобрением, а затем повторите, добавляя известь.
Если ваш газон или поле уже имеют нейтральный pH-баланс, необходимо вносить известь только раз в два года. Избыточное количество извести может привести к хлорозу железа, в результате чего трава станет желтой или даже мертвой. Чрезмерное внесение удобрений может привести к химическим ожогам, скоплению соломы и увеличению количества вредителей и болезней на вашем газоне.
Если вам нужна лучшая AG-известь для вашего сельскохозяйственного производства, доверьтесь нам в Baker Lime.Наши продукты в сочетании с более чем 125-летним опытом дают вам то, что вам нужно, чтобы ваша трава, цветы, овощи, фрукты и другие продукты сохранялись в цвету. Найдите и свяжитесь с вашим местным дилером Baker Lime, если вам нужна AG-известь.
Связанные ресурсы:
Известь для вашего газона: полное руководство
Добавление извести на газон сильно отличается от других способов его применения. Это вызывает много недоразумений. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы прояснить ситуацию.
Что такое известь?
Известь, которую наносят на газон, буквально состоит из гранулированного или измельченного известняка. Гранулированный известняк стал предпочтительнее порошкообразной формы, в основном потому, что его легче наносить.
Известняк, естественно, содержит карбонат кальция и карбонат магния. Эти соединения помогают улучшить почву и нейтрализовать слишком кислый газон.
Преимущества извести для вашего газона
Большинство газонов лучше всего растут при pH почвы от 6 до 7.
Если pH вашего газона ниже 6, значит, ваш газон слишком кислый. Кислый газон не может эффективно расщепить питательных веществ , которые попадают на ваш газон, когда вы удобряете .
Добавление извести на газон увеличивает pH (делая его более щелочным), тем самым решая проблему низкого pH.
Как определить, нужен ли вашему газону известь
Лучшее, что вы можете сделать, чтобы получить точное определение Ph вашего газона, — это использовать простой набор для проверки почвы. Набор Yard Mastery Soil Test Kit — безусловно, мой самый любимый набор для проверки почвы на рынке. Вы получите все необходимое по почте, поэтому все, что вам нужно сделать, это приложить небольшой образец почвы для газона. Отправьте образец по почте, и через короткий промежуток времени вы получите точное определение pH вашей почвы, а также других питательных веществ на вашем газоне.
Невозможно визуально определить, выключен ли Ph вашего газона. Во всяком случае, вы можете заподозрить, что проблема в Ph, если вы удобряете и не видите результатов.Но все же единственный реальный способ узнать это — пройти тест.
Когда следует покрывать лужайку известью?
Осень — лучшее время для известкования лужайки. С более прохладной погодой и менее ярким солнцем вам не нужно беспокоиться о том, что известь обожжет ваш газон.
Если ваш газон очень кислый, может потребоваться 2 обработки извести. В этом случае применяйте один раз весной и снова осенью. Избегайте летней жары, так как известь может обжечь газон.
После внесения извести проведите тест почвы, чтобы увидеть, улучшается ли проблема PH.Имейте в виду, на это нужно время.
Если вы вносите известь осенью, не проверяйте почву до следующей весны. Для весенних приложений не стоит тестировать до осени.
Сколько извести добавить на лужайку
Сколько извести добавить на газон, зависит от 2 факторов. Ваш ph почвы, а также тип почвы (песок, суглинок, глина).
* Tip- Если вы попадаете в категорию людей, которым требуется более 100 фунтов на 1000 с / с для решения проблемы pH, рекомендуется решать проблему в течение нескольких лет.
Лучше всего выполнять 2 приложения в год с максимальным количеством 50 фунтов на 1000 с / фут на одно приложение. Это составляет максимум 100 фунтов на 1000 шт / фут в год.
Можно ли положить слишком много извести на лужайку?
Да. Добавление слишком большого количества извести на газон вызовет те же проблемы, что и его закисление. Газон не сможет поглощать питательные вещества.
Как нанести известь на газон
1. Пройдите тест почвы — Вы можете узнать больше о тестировании почвы здесь: Как провести тест почвы
2.Покупка Известь- Купите качественную гранулированную известь, такую как Soil Doctor. Его можно купить в больших коробочных магазинах или в садовых центрах.
3. Определите норму внесения — Воспользуйтесь приведенной выше таблицей, чтобы определить, сколько извести вносить.
4. Установите разбрасыватель и нанесите — Надежный разбрасыватель намного лучше, чем разбрасыватель капель.
Если вы установите регулятор широковещательного разбрасывателя на 2/3 открытия и дважды примените клетчатый узор, он должен рассеиваться со скоростью 50 фунтов на 1000 сек / фут.
Эта часть может немного запутать, так как вам нужно отрегулировать в зависимости от того, сколько извести необходимо внести.
Например, если вам нужно добавить только 25 фунтов извести на 1000 с / с, установите циферблат на половину 2/3 открытия, что составляет 1/3.
Чтобы лучше понять нормы внесения, посетите: Как удобрять газон
5. Вода — Если у вас есть система орошения, произведите орошение после внесения извести. Если после этого вы не можете поливать, это действительно не проблема, если вы не применяете воду в период высоких температур.
Можно ли одновременно известь, удобрять и сеять?
Короткий ответ — да. Просто убедитесь, что вы избегаете середины летних месяцев или если ваш газон проявляет признаки стресса.
Позднее лето / начало осени — лучшее время для одновременного внесения извести, удобрений и аэрации / переноса семян .
Если вы действительно хотите улучшить свой газон без необходимости его вырывать и начинать заново, подумайте о ремонте газона .
Делают ли сосновые иглы кислоту газона?
Это один из великих мифов о газонах .Хотя хвоя сосны является кислой, к тому моменту, когда она разрушается и попадает в почву вашего газона, она нейтрализуется микробами на газоне.
Сосны предпочитают кислую почву, но не создают ее. Если вы видите оголенные участки газона под своими соснами, это, скорее всего, связано с их неглубокой корневой системой, мешающей корням вашего газона.
Проверить эти сообщения След.
Как удобрить газон
Советы по уходу за осенним газоном
Как проводить тест почвы
Аэрация и засев керна
Подкормка газона: преимущества и советы
Убить сорняки, не убивая траву
Как убить Crabgrass
Как убить одуванчики
Белые личинки: профилактика и лечение
Следуй за мной
Присоединяйтесь к моему бесплатному списку рассылки!
Plus , подписывайтесь на меня в Facebook, Instagram и Pinterest.
Известь и домашний газон
Многие домовладельцы наносят известь на свой газон раз в год в надежде улучшить качество и плотность газона. Однако может не быть полного понимания того, почему внесение извести (например, известкование) может быть важным аспектом программы ухода за домашним газоном, как определить, требуется ли известкование, и как эффективно применять известь на газоне. .
Зачем нужна известь домашним газонам?
Известь вносят в почву домашних газонов для повышения pH почвы.PH почвы, мера кислотности или щелочности почвы, может напрямую влиять на силу и качество домашнего газона. Когда pH ниже 7,0, почва считается кислой; при pH выше 7,0 почва щелочная; и pH 7,0 считается нейтральным. Для газонов, используемых на домашних лужайках в Огайо, идеально подходит pH почвы от 6,0 до 7,0 (слабокислый). Многие из наших домашних газонных трав предпочитают такие диапазоны pH. Дерн за пределами этих диапазонов может потерять качество.
Несколько факторов вызывают формирование кислых почвенных условий.Одна из основных причин — вымывание из почвы основных питательных веществ, таких как кальций, магний и калий. Чаще это происходит в районах с сильными дождями или на сильно орошаемых лужайках. Вторая причина — использование подкисляющих азотных удобрений. Большинство удобрений, применяемых для газонов, могут со временем вызвать кислотную среду. Однако степень влияния удобрений на pH почвы зависит от ряда факторов:
тип применяемого азота
количество внесенного азота
видов других питательных веществ, присутствующих в удобрении
тип почвы
частота полива
Продукты плодородия, в которые добавлен элемент серы, потенциально могут иметь наибольшее влияние на кислотность почвы.Другими факторами, которые могут снизить pH почвы, являются разложение органических веществ почвы и орошение почвы кислой водой. Окружающий ландшафт также может иметь влияние. Например, хвоя сосны может со временем подкислять почву, и на лужайках рядом с этими деревьями следует контролировать pH почвы. Основываясь на геологических формациях в Огайо, можно ожидать, что существует более высокая вероятность кислых почв в восточной части Огайо, где почвы образовались из песчаника и сланца.И наоборот, вероятность кислых почв ниже в западном Огайо, где почвы образовались из богатых кальцитом ледниковых отложений.
Когда pH почвы опускается ниже 6,0, количество питательных веществ, необходимых для нормального роста, становится менее доступным для использования газонным травяным покровом:
азот
фосфор
калий
сера
кальций
магний
молибден
По мере того, как эти питательные вещества становятся менее доступными, цвет, сила и способность газона сопротивляться или восстанавливаться после жары, засухи или дорожного стресса будут уменьшаться.Внесение достаточного количества извести для повышения pH почвы выше 6,0 может увеличить доступность этих питательных веществ, тем самым облегчая поддержание качества, силы и устойчивости газона. Если pH упадет ниже 6, другие питательные вещества могут стать более доступными, такие как бор и алюминий, которые в чрезмерных количествах вредны для дерновых трав. К счастью, эта проблема не является серьезной проблемой для газонов Огайо.
Важно отметить, что слишком высокий (щелочной) pH почвы (более 8.0) так же нежелательно, как и низкий (кислый) pH. Когда pH превышает 8,0, питательные вещества, такие как азот, фосфор, железо, марганец, бор, медь и цинк, становятся менее доступными для использования газонными растениями. В результате газон может стать менее сильным, истонченным и нездоровым. Таким образом, чрезмерное применение продуктов известкования может вызвать развитие щелочных почвенных условий. Известно даже, что щелочная почва на лужайках мятлика Кентукки создает благоприятную среду для развития болезни летних пятен, вызванной грибком, поражающим корни газона.
Внесение извести не приводит к немедленному и значительному изменению уровня pH почвы или здоровья растений дерна. Домовладельцы должны ожидать, что может пройти несколько месяцев, прежде чем изменится pH почвы. Кроме того, внесение извести следует производить весной или осенью, когда выпадает наибольшее количество осадков. Дождь помогает перемещать материал в профиль почвы и корневую зону, а также помогает избежать любого риска ожога листвы или травм дерна после внесения.
Необходимо ли известкование?
Рисунок 1.В отдельных почвах может сильно различаться количество извести, необходимое для повышения уровня pH. Фото Цзин, Pixabay
Единственный способ определить, требуется ли известкование и какое количество извести необходимо внести, — это результаты теста почвы, проводимого в государственной или коммерческой лаборатории тестирования почвы. Набор для проверки почвы или зонд pH можно приобрести в местном садовом центре, чтобы проверить pH почвы и определить необходимость известкования. Эти простые тесты, однако, не позволяют рассчитать, сколько извести необходимо для коррекции кислотного состояния, и их точность может зависеть от того, насколько хорошо откалиброван измеритель, а также от того, насколько комфортно домовладельцу процедуры, необходимые для отбора проб.Важно понимать, что отдельные почвы могут сильно различаться по количеству извести, необходимому для повышения pH до заданного уровня от 6,0 до 7,0. Количество извести, необходимое для повышения pH почвы до этого уровня для конкретной почвы, обозначается как «потребность в извести» в отчетах об испытаниях почвы.
Сколько нужно внести извести?
В большинстве отчетов об испытаниях почвы потребность в извести указывается в фунтах чистого карбоната кальция на акр или на 1000 квадратных футов. Поскольку большинство продуктов для известкования вряд ли будут состоять из 100% чистого карбоната кальция, необходимо рассчитать, сколько продукта следует наносить на газон.Для этого найдите на этикетке пакета число, озаглавленное КАЛЬЦИЙ КАРБОНАТНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ (он будет отображаться в процентах). Затем найдите в отчете об испытаниях почвы требования к известкованию. Используя эти два числа, выполните следующий расчет:
Требования к известкованию (по результатам испытаний на почве) ÷ Эквивалент карбоната кальция
= количество продукта на акр или на 1000 квадратных футов
Если количество продукта превышает значения, указанные в таблице 1, рекомендуемое для вашего газона количество следует разделить пополам и применять в два разных времени в течение года.
Как часто следует применять известь?
Известь следует применять только тогда, когда испытания почвы показывают, что это необходимо. Ежегодное внесение извести без проведения испытания почвы категорически не рекомендуется, потому что могут развиться щелочные условия (высокий pH).
Когда лучше всего применять лайм?
Lime можно вносить в любое время года. Однако его не следует наносить на увядший или покрытый морозом дерн. Дерн после нанесения следует орошать, чтобы смыть известь с его листьев.Кроме того, если перед нанесением извести проводится очистка от керна, это поможет извести в почве.
Все известковые материалы одинаковы?
Как указано в Таблице 1, все известковые материалы не одинаковы. Они могут различаться по цене, безопасности, простоте применения, эквиваленту карбоната кальция и скорости работы. Обратите внимание, что гипс (сульфат кальция) не включен в эту таблицу. Гипс очень мало изменяет pH почвы, если вообще меняет, и никогда не должен рассматриваться как известковый материал.
Таблица 1. Известковые материалы и их характеристики
Материал Эквивалент карбоната кальция * Скорость изменения pH Макс.рекомендуемая норма нанесения ** Другие комментарии
Известь негашеная 180 Быстро 10 Опасно, трудно применять
Доломитовый известняк 70–95 Медленная 50 Также источник магния
Молотый известняк 70–95 Медленная 50
Гашеная известь 140 Быстро 20 Опасно, трудно применять
Известняк гранулированный 70–95 Быстро 50 Легко наносится, дороже, чем другие источники
* Это приблизительные значения, которые зависят от степени чистоты продукта.** Максимальная ставка в фунтах продукта на 1000 квадратных футов. Умножьте на 44, чтобы получить норму в фунтах на акр.
Определения:
pH — pH — это отрицательный логарифм концентрации ионов водорода. При низком или кислом pH (<7) в растворе содержится больше ионов водорода, чем при высоком или щелочном pH> 7.
Список литературы
Маллен, Роберт, Ленц, Эдвин и Ватсон, Морис. 2016. «Кислотность почвы и известкование для сельскохозяйственного производства.»(AGF-505). Огайолайн . Государственный университет Огайо.
https://ohioline.osu.edu/factsheet/AGF-505-07.
Шлоссберг Максим Дж., Ф. Клинт Вальц-младший, Питер Дж. Ландсхут и Брэдли С. Парк. 2008. «Недавнее механическое культивирование газонов повышает эффективность внесения извести». Агрономический журнал Том 100, выпуск 3: 855–861. https://doi.org/10.2134/agronj2007.0256.
Жидкая известь для газонов и садов
Описание
Сахар-хелатная жидкая известь — быстродействующая добавка кальция и «почвенный подсластитель»
ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за ограничений на маркировку, которые меняются от штата к штату, этот продукт также носит название «ЖИДКИЙ КАЛЬЦИЙ».
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ СЛАДКИ КИСЛОТНОЙ ПОЧВЫ или НЕОБХОДИМОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ГАЗОНОВ, САДОВ, ФЕРМ И ПАСБЕЛОВ
Известь использовалась на протяжении сотен лет как способ «подсластить» или подщелачивать почвы. Но никому не нравится утомительная работа по перетаскиванию тяжелых мешков из магазина в машину, в гараж и, наконец, на разбрасыватель, где вы затем наносите его в облако пыли. Попрощайтесь со всем этим. С нашей Формула жидкой извести все, что вам нужно сделать, это распылить ее, как и все другие наши жидкие продукты. Известкование еще никогда не было таким простым!
Известь — это в основном кальций. Кальций не только помогает повысить pH, но и является жизненно важным питательным веществом для растений (см. Ниже). Наш продукт получен из пищевого источника кальция, который часто используется в пищевых добавках. Это хелатный сахар , что означает, что он связан с сахарами в форме, которая делает его сразу доступным для усвоения . (Мы не используем ЭДТА для хелатирования ни в одном из наших продуктов.) Мы также добавили 6% азота , чтобы ускорить абсорбцию и обеспечить дополнительное питание растений.
Нашу формулу жидкой извести можно распылять на растения с дефицитом кальция для всасывания на листьях (через листья). Это самый быстрый и эффективный способ повысить уровень кальция в овощных и цветочных садах, декоративных растениях, лужайках, деревьях и сельскохозяйственных культурах.
Кальций играет ключевую роль в нашей 4-х шаговой программе удобрения сада как на стадии роста , так и на стадии цветения и плодоношения роста растений. Это важный ингредиент для высококачественных фруктов и овощей.При опрыскивании Liquid Lime на листьях (на листьях) или при капельном орошении питательные вещества немедленно становятся доступными для усвоения растениями.
НЕ смешивайте жидкую известь с другими нашими продуктами в одном распылителе или баке.
Нормы внесения жидкой извести:
Для газонов и садов: Наносите 4 унции на 1000 кубических футов в 1-2 галлонах воды или более. 1 галлон будет лечить 32000 SF.Если вы используете регулируемый распылитель на конце шланга, установите шкалу на 2 унции на галлон воды и просто намочите верхнюю часть травы или сада во время нанесения. Мы предлагаем две заявки в год, максимум три раза. Регулярное использование Aerify PLUS или Nature’s Magic повысит усвоение кальция.
Для КИСЛОТЫХ почв: Применяйте из расчета 10-12 унций на 1000 квадратных футов, используя 4 унции на галлон воды, а затем поливайте в течение нескольких минут, чтобы впитать почву. Каждое применение может изменить pH на 1/4 — 1/2 пункта в зависимости от условий почвы.При необходимости применять 2-3 раза за сезон.
Для голых почв: Применяйте из расчета 10-12 унций на 1000 квадратных футов или до 2 галлонов на акр. Поцарапайте или возделывайте его до верхнего слоя почвы на 1-2 дюйма.
Внекорневая подкормка: При дефиците кальция Декоративные растения, цветы или овощи. Распылите верхнюю и нижнюю часть листьев до точки стекания с помощью раствора 2 унции на галлон воды (1/2 унции на кварту). Наносите рано утром или после захода солнца для достижения наилучших результатов. Лучше всего подойдет распылитель мелкодисперсного тумана. Подавать ежемесячно или по мере необходимости . Рядовых культур. Применяйте из расчета 1-2 литра на акр. Используйте минимум 15 галлонов воды. Деревянные культуры . Нанесите до 4 литров на акр, используя минимум 50 галлонов воды.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: из-за различий в законах штата о маркировке этот продукт может быть помечен как «Жидкий кальций» в зависимости от места доставки вашего заказа. Это все тот же удивительный продукт, только под другим названием.
Общая информация:
pH почвы влияет на доступность питательных веществ, содержащихся в почве.PH измеряется по шкале от 1 до 14, где 7 — нейтральный показатель. Ниже 7 ваша почва кислая. Выше 7 ваша почва щелочная. Недостаток кальция (или извести) часто является причиной низкого pH и кислой почвы. Большинство растений лучше всего растут в слабокислой почве с pH от 6 до 7. Когда pH падает ниже 6,0, доступность питательных веществ, таких как фосфор, калий, кальций, молибден и магний, уменьшается. Когда pH падает ниже 5,5, часто возникают проблемы с токсичностью алюминия и марганца.
Кальций имеет решающее значение для деления растительных клеток и считается одним из самых необходимых растительных элементов.Наш водорастворимый, 100% хелатный кальций не является фитотоксичным при использовании по назначению. Он сразу же попадает в лист и легко всасывается через устьица (поры) листа. Мы не используем хелаты EDTA,
Многие производители могут испытывать дефицит кальция, даже не подозревая об этом, и страдают от плохого здоровья растений по-разному. Даже когда показания кальция в почве высоки, он может быть «заблокирован», а не в той форме, которая доступна для растений или травы. Этому может помочь улучшение аэрации почвы и биоактивности с помощью таких продуктов, как Aerify PLUS и Nature’s Magic.Но пока почва не станет более биоактивной, вы можете получить кальций прямо в растения или траву с помощью нашей формулы Liquid Lime Formula .

Конечная гниль цветков томатов
Ожог кончиков из-за дефицита кальция
Признаки дефицита кальция:
Верхние листья деформированы и скручены по краям
Листья могут иметь тонкие желтые полосы
Листья могут иметь тонкие желтые полосы. становятся коричневыми и умирают
Кончики корней и верхние почки могут отмирать или плохо развиваться.
Проблемы с такими культурами, как: гниль соцветий томатов и перца. Картофель, гниющий изнутри. Кожица на яблоках без косточек. Мягкая внутри клубника. Зерна кукурузы с выемками. Отсутствие хрусткости и плохой срок хранения салата. Апельсины и другие фрукты не обладают твердостью.
Если вы фермер или серьезный садовник, лучший способ определить дефицит кальция — это анализ ткани листьев, выполненный испытательной лабораторией.
Преимущества жидкой извести / кальция:
Кальций создает прочные клеточные стенки для растений и фруктов.
Кальций необходим для почвенных организмов, включая азотфиксирующие бактерии.
Кальций также входит в состав ферментов и способствует синтезу белка и делению клеток.
Кальций поможет продлить срок хранения фруктов и овощей.
Кальций повышает pH почвы. Подщелачивает или «подслащивает» кислые почвы.
Кальций нейтрализует органические кислоты в растениях, обеспечивая более свободный доступ питательных веществ и воды.
Когда азот, фосфор, углерод и кальций доставляются на растение, он помогает синтезировать белки, витамины и другие строительные блоки, необходимые для построения жизни растений.
Кальций отвечает за образование твердых веществ в плодах растений.
Хелатный кальций более доступен, чем обычный нехелатированный кальций, такой как содержащийся в извести. Хелатирование сахара — более безопасный метод, чем хелатирование ЭДТА, которое может повысить содержание тяжелых металлов в пище.
Да. Вы можете оставить его на лужайке и немного впитать листья листвы, пока у вас не будет времени полить его или пока не пройдет сильный дождь, но не кладите обрезки в мешок, если они не были политы.Это продукт для улучшения почвы, поэтому он не сильно повлияет на почву, пока не попадет в корневую зону; обычно это означает хорошую пропитку или сильный дождь. Если вы используете этот продукт в качестве спрея для листвы растений, вам не нужно поливать его.
Ничего страшного! Дождь поможет обработать почву и корневую зону.
Да. Все продукты можно применять в тот же день, за исключением Yard Guard, который лучше всего наносить отдельно и оставлять на день или два.Yard Guard можно наносить в тот же день, что и жидкая известь / кальций, но только после того, как известь / кальций поливают.
Для жидкой извести / кальция: никогда не смешивайте продукт в одном распылителе с другими продуктами. . Если вы применяете этот продукт в тот же день, что и другие продукты, всегда наносите известь / кальций в последнюю очередь.
Да, вы можете вносить жидкую известь / кальций до или сразу после посева, но до появления ростков травы. Отложите дальнейшее применение до тех пор, пока не будет скошена новая трава.
Да! Убедитесь, что вы не используете травку и не кормите газон или не обрабатываете его в сервисных службах, если газон подвергается стрессу от жары / засухи, но в остальное время этот продукт совместим с другими программами ухода за газоном.
Все наши продукты безопасны для домашних животных и детей, поэтому они могут сразу же выйти на лужайку или даже быть на улице, пока вы наносите продукт.
Это стабилизированный продукт, который должен сохраняться не менее пяти или более лет при правильном хранении (от 50 ° F до 80 ° F с плотно закрытой крышкой).После длительного хранения может образоваться осадок или осадок, но слегка встряхнуть бутылку — это все, что нужно, чтобы снова перемешать.
Да! Наши продукты работают с любым типом опрыскивателя или системы фертигации.
Вы можете вносить жидкую известь / кальций в течение всего вегетационного периода.
На данный момент мы ограничены размерами в квартах и галлонах, но если вы заинтересованы в оптовых закупках (20 галлонов или более), пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации о оптовых, коммерческих и оптовых ценах.
Дерн: pH почвы и известкование
Что измеряет pH?
pH почвы указывает на степень кислотности или щелочности почвы и выражается по шкале от нуля до 14, где pH 7,0 является нейтральной точкой. Почвы со значением pH ниже 7,0 являются кислыми, а выше 7,0 — щелочными. PH почвы измеряет концентрацию ионов водорода в почвенном растворе, которая составляет лишь очень небольшую часть от общего количества ионов водорода, содержащихся в почве. Концентрация в растворе называется активной кислотностью.Основная часть концентрации ионов водорода адсорбируется на частицах глины и органического вещества почвы, и это называется резервной кислотностью почвы. Чем выше содержание глины и / или органических веществ в почве, тем выше ее способность удерживать ионы водорода и, следовательно, тем выше ее резервная кислотность. Чтобы представить это в правильной перспективе, хотя для нейтрализации ионов водорода в почвенном растворе (активная кислотность) потребуется всего от 1/8 до 2 фунтов карбоната кальция (известняка) на акр (активная кислотность), потребуется несколько тонн известняка на акр, чтобы нейтрализовать ионы водорода хранятся в резерве на участках обмена почвы.
Коэффициент интенсивности и емкости кислотности почвы
pH почвы можно рассматривать как коэффициент интенсивности, аналогичный давлению воздуха в шине. Например, у нас может быть велосипедная шина и шина трактора с одинаковым давлением воздуха, так же как у нас могут быть две разные почвы с одинаковым pH. Однако давление воздуха не говорит нам о количестве воздуха, который находится в каждой шине с одинаковым давлением, а pH почвы не говорит нам о количестве ионов водорода, адсорбированных на участках обмена в случае двух наших почв с такой же pH.Количество воздуха, которое может удерживать каждая шина, разное, что очевидно по разным размерам шин. Это называется коэффициентом емкости и аналогично резервной кислотности почвы.
Как почвы становятся кислыми?
Основная причина того, что почвы являются кислыми на влажном северо-востоке, заключается в том, что выщелачивание основных катионов кальция, магния, калия и натрия оставляет участки обмена на частицах глины и гумуса открытыми. Ионы водорода замещают основные катионы в открытых обменных центрах.К другим естественным процессам, которые могут привести к повышению кислотности почвы, относятся дыхание корней и разложение органических веществ микроорганизмами. В результате деятельности человека почвы становятся кислыми. Добавление аммонийсодержащих удобрений, серосодержащих ингредиентов в удобрения и пестициды, а также промышленная деятельность, в результате которой выделяются оксиды серы и азота, попадающие в почву в результате дождя, — все это способствует повышению кислотности почвы. Удаление скошенной травы с участков с газоном уносит кальций и магний, которые в противном случае были бы переработаны.Таким образом можно удалить до 40 фунтов кальция и 18 фунтов магния на акр в год. Степень, в которой деятельность человека влияет на pH почвы, зависит от способности почвы противодействовать кислотным условиям.
Значение pH почвы
pH почвы является одним из наиболее часто измеряемых свойств почвы, поскольку он показывает процессы, происходящие в почве, и их влияние на рост растений. В сильнокислых почвах (pH почвы менее 5,2) наличие основных элементов, таких как кальций (Ca), магний (Mg), азот (N) и фосфор (P), а также микроэлементы молибден (Mo) и бор ( Б) сокращается.Напротив, элементы цинка (Zn), меди (Cu), железа (Fe) и марганца (Mn) хорошо растворимы в сильнокислых почвах и даже могут достигать концентраций, токсичных для некоторых растений. Токсичность алюминия (AI) для растений также может проявляться в сильно или очень кислых почвах (pH 5,1) и ниже. И наоборот, такие элементы, как Zn, Fe, Cu и Mn, совершенно нерастворимы в слабощелочных (pH 7,3-8,2) почвах, что может привести к дефициту этих элементов в растениях. Фосфор также образует нерастворимые соединения в сильнощелочных почвах (pH> 8.3) сделать его недоступным для растений. Тяжелые металлы, такие как кадмий, свинец, ртуть и мышьяк, очень подвижны в сильно кислых и очень кислых почвах, что увеличивает их шанс попасть в грунтовые воды. Поддержание почв в слабокислом или почти нейтральном состоянии посредством обработки известкованием снижает подвижность тяжелых металлов, поскольку они адсорбируются на почвенных коллоидах. Кроме того, некоторые реакции с пестицидами в почве также зависят от pH почвы, который влияет на их подвижность. Адсорбция пестицидов на некоторых глинах и коллоидах гумуса усиливается по мере увеличения pH почвы из-за увеличения адсорбционной способности этих коллоидов.
Почвенные микроорганизмы также подвержены влиянию кислотности почвы. Грибы адаптированы к широкому диапазону значений pH, в то время как бактерии и актиномицеты лучше всего функционируют, когда почвы от умеренно кислой до слабощелочной. Несмотря на то, что существует множество полезных грибов, большинство патогенных заболеваний дерна вызываются грибами, поэтому почвы следует поддерживать в состоянии от слабокислого до нейтрального (pH 5,9–7,0). И наоборот, грибки, вызывающие грибковые пятна и болезнь розовой снежной плесени, подавляются при более низком pH почвы.Бактерии, присутствующие в почвах, играют важную роль в разложении органических веществ (включая солому) и превращениях азота, таких как нитрификация и денитрификация.
Кислотность почвы также может влиять на состав сообщества дерновых трав из-за различий в устойчивости видов к pH почвы. Полевицы и овсяница мелколистная (овсяница жевательная, красная ползучая, твердая и овсяница) толерантны к кислым почвам (pH от 5,1 до 5,5) и часто обеспечивают конкурентное преимущество перед другими видами при выращивании на почвах с низким pH.И наоборот, постоянное известкование, как известно, увеличивает ежегодную популяцию мятлика на газоне. Хотя трудно сделать общие выводы о том, каким должен быть правильный pH для выращивания дерновых трав, поддержание pH от 5,5 до 7,0, по-видимому, является наиболее удовлетворительным диапазоном для большинства видов. Достигнутый конечный pH должен зависеть от рассмотрения вышеперечисленных факторов, таких как доступность питательных веществ, активность микроорганизмов и виды, составляющие сообщество дерновых трав, особенно если цель состоит в том, чтобы предоставить некоторым видам дерновых трав конкурентное преимущество перед другими.
Буфер pH
pH почвы обычно определяется в системе навозной жижи с использованием одной или двух частей дистиллированной воды, а затем измерения pH с помощью электронного измерителя. Однако некоторые лаборатории по исследованию почвы также сообщают pH буферного раствора вместе со значениями pH почвы, определенными в дистиллированной воде. Эти лаборатории используют буферный раствор pH для определения потребности в извести (коэффициента емкости) почвы. Это быстрый и простой метод, при котором буферный раствор добавляется к образцу почвы и изменяется pH буфера (буферные растворы варьируются от pH 7.От 0 до 8,0), вызванное кислотами в почве, указывает количество извести, необходимое для нейтрализации кислотности почвы. Чем более кислая почва, тем больше понижение pH буферного раствора и, следовательно, тем больше требуется извести. Факторы, влияющие на известь, необходимую для нейтрализации кислотности почвы, включают содержание глины и органических веществ в почве, а также тип присутствующей глины.
Рекомендации по известняку
Рекомендации по известняку от лаборатории по исследованию почвы обычно основаны на заделке известняка на глубину вспашки, примерно 7 дюймов.Очевидное время для этого при выращивании газона — подготовка посевного ложа во время нового строительства. Это может быть единственный случай, когда известняк, рекомендованный лабораторией, может быть применен для одного применения. (См. Информацию о нанесении на сложенный газон на следующей странице.) Кроме того, следует подчеркнуть, что известняк должен быть тщательно перемешан на шести-семи дюймах почвы. Если заделка меньше этого, количество известняка должно быть скорректировано в соответствии с таблицей , .
Таблица 1. Регулировка внесения известняка в зависимости от глубины заделки
Глубина внедрения в дюймах Поправочный коэффициент
3 0,4
4 0,6
5 0,7
7 1,0
Пример: Если рекомендуемая обработка известняка составляет 2900 фунтов на акр, а заделка составляет только 4 дюйма в глубину, умножьте рекомендуемую норму на поправочный коэффициент 0.6:
Скорректированная норма = 2900 x 0,6 = 1740 фунтов известняка на акр, заложенного на глубину 4 дюйма.
Нанесение известняка на сложенный газон не должно превышать 70 фунтов на 1000 кв. Футов (1,5 тонны на акр) за одну обработку. Если рекомендация лаборатории по исследованию почвы превышает указанную, то известняк следует применять в несколько обработок один раз в полгода или год до тех пор, пока количество известняка, рекомендованное лабораторией, не будет достигнуто.
Нанесение известняка на газон на спортивных площадках и лужайках для гольфа, построенных с использованием песчаных корневых зон, не должно превышать 25 фунтов на 1000 кв. Футов (1/2 тонны на акр) за одно нанесение. Такой подход гарантирует, что pH на поверхности не станет щелочным. Сельскохозяйственный известняк растворяется медленно, и требуется время, чтобы кальций и магний переместились вниз в профиль почвы. Кроме того, кальций и магний быстро адсорбируются на частицах глины и гумуса.
Качество известняка и рекомендуемые корректировки
Ценность известняка основана на его кислотно-нейтрализующей способности и гарантии тонкости помола. Потенциал нейтрализации кислоты выражается в эквиваленте карбоната кальция, который напечатан на каждом мешке из известняка. Эквивалент карбоната кальция является выражением чистоты известняка и влияет на фактическое количество известняка, необходимое для нейтрализации кислотности почвы. Рекомендации для известняка из лаборатории по исследованию почвы основаны на известняке со 100% чистым карбонатом кальция в качестве стандарта.Однако приобретаемый вами сельскохозяйственный известняк никогда не бывает чистым на 100% из-за естественных примесей в камне в карьере. Поэтому, чтобы определить точное количество известняка, которое вам нужно будет внести, следует скорректировать рекомендацию. Это делается путем деления лабораторной рекомендации для известняка на его эквивалент карбоната кальция и последующего умножения на 100.
Эквивалент карбоната кальция (CaCO3) на мешке = 85%
Обработка известняком, рекомендованная лабораторией = 2500 фунтов на акр
Эквивалент карбоната кальция (CaCO3) на мешке = 79%
Обработка известняка, рекомендованная лабораторией = 2500 фунтов на акр
Чем тоньше измельченный известняк, тем быстрее он вступает в реакцию с почвой, повышая ее pH.Это связано с тем, что частицы имеют большую площадь поверхности, поскольку они измельчаются более мелко, и тем фактом, что большее количество частиц известняка контактирует с большим количеством частиц почвы, при условии, что известняк равномерно перемешан по всей матрице почвы. В некоторых штатах есть законы, регулирующие гарантию чистоты.
Применение известняка — сколько и как часто
Количество известняка, необходимое для регулирования pH почвы, будет зависеть от типа почвы и исходного pH почвы. Почвам с высоким содержанием глины и органических веществ (большая резервная кислотность) потребуется большее количество известняка для нейтрализации кислотности, чем песчаная почва с меньшим содержанием глины и органического вещества (более низкая резервная кислотность), при условии, что каждая почва изначально имеет одинаковый pH. .Например, если бы у нас была илистая суглинистая почва и суглинистый песок, каждый из которых имел pH 5,5, и мы хотели бы поднять pH до 6,5 для каждой почвы, для этого потребовалось бы от 1 до 1–3 / 4 тонны известняка на акр. регулировать кислотность почвы на супеси. Потребуется от 2-3 / 4 до 4 тонн известняка, чтобы поднять pH почвы до 6,5 для илистого суглинка. Диапазон норм в каждой почве зависит от конкретного содержания в них органического вещества.
Частота внесения известняка зависит от типа почвы и дренажа почвы.Песчаная почва нуждается в более частом известковании из-за ее более низкой буферной способности (содержит меньше кальция и магния из-за меньшего количества мест обмена), чем почва с более высоким содержанием глины и органических веществ. Плохо дренированная почва требует менее частого известкования, чем хорошо дренированная почва из-за меньшего выщелачивания основных катионов в плохо дренированных условиях.
Регулирование pH почвы на лужайках для гольфа и спортивных площадках, построенных с использованием песчаных корневых зон, является особым случаем из-за чрезвычайно плохой буферной способности песчаных корневых зон.Использование подкормочного материала в рамках планового ухода, значение pH которого близко или выше нейтрального (pH 7,0), может быть всем, что требуется для поддержания pH зоны корня на уровне 6,5 или выше, особенно на поверхности. С другой стороны, регулярное применение сильнокислотного материала для верхней отделки (pH 5,1) может быстро изменить pH, при котором поверхность корневой зоны может стать слишком кислой, что потребует легкого нанесения известняка. Необходимо следить за тем, чтобы эти почвы не покрывались известью, потому что они, скорее всего, уже испытывают дефицит питательных микроэлементов, а их доступность может еще больше снизиться из-за перекрытия почвы.
Управление pH почвы является неотъемлемой частью передовой практики управления и требует знания того, как почвы становятся кислыми, и той важной роли, которую pH играет в физических, химических и биологических свойствах почв и последующей реакции и силе дерновой травы. Невозможно переоценить уделение пристального внимания этому важному свойству почвы.
–
После изменения : 05/2011
Изменение pH вашей почвы
Значение pH почвы является мерой кислотности или щелочности почвы.PH почвы напрямую влияет на доступность питательных веществ. Шкала pH варьируется от 0 до 14, где 7 — нейтральный. Цифры меньше 7 указывают на кислотность, а числа больше 7 указывают на щелочность.
Значение pH почвы является одним из ряда условий окружающей среды, влияющих на качество роста растений. Значение pH почвы напрямую влияет на доступность питательных веществ. Растения лучше всего развиваются в различных диапазонах pH почвы. Азалии, рододендроны, черника и хвойные деревья лучше всего растут на кислых почвах (pH 5,0-5.5). Овощи, травы и большинство декоративных растений лучше всего растут на слабокислой почве (pH 5,8–6,5). Значения pH почвы выше или ниже этих диапазонов могут привести к менее интенсивному росту и дефициту питательных веществ.
Питательные вещества для здорового роста растений делятся на три категории: первичные, вторичные и микроэлементы. Азот (N), фосфор (P) и калий (K) являются основными питательными веществами, которые необходимы в довольно больших количествах по сравнению с другими питательными веществами для растений. Кальций (Ca), магний (Mg) и сера (S) являются вторичными питательными веществами, которые требуются растению в меньших количествах, но не менее важны для хорошего роста растений, чем первичные питательные вещества.Цинк (Zn) и марганец (Mn) — это микроэлементы, которые необходимы растению в очень небольших количествах. Большинство вторичных недостатков и недостаток питательных микроэлементов легко исправить, поддерживая оптимальное значение pH в почве.
Основное влияние экстремальных значений pH на рост растений связано с доступностью питательных веществ для растений или концентрацией в почве токсичных для растений минералов. В сильно кислых почвах алюминий и марганец могут стать более доступными и более токсичными для растений. Также при низких значениях pH растению менее доступны кальций, фосфор и магний.При значениях pH 6,5 и выше фосфор и большинство питательных микроэлементов становятся менее доступными.
Факторы, влияющие на pH почвы
На значение pH почвы влияют типы исходных материалов, из которых она была сформирована. Почвы, образованные из основных пород, обычно имеют более высокие значения pH, чем почвы, образованные из кислых пород.
Осадки также влияют на pH почвы. Вода, проходящая через почву, вымывает из почвы основные питательные вещества, такие как кальций и магний. Их заменяют кислотные элементы, такие как алюминий и железо.По этой причине почвы, сформированные в условиях обильного количества осадков, более кислые, чем почвы, сформированные в засушливых (засушливых) условиях.
Внесение удобрений, содержащих аммоний или мочевину, ускоряет скорость развития кислотности. Разложение органических веществ также увеличивает кислотность почвы.
Повышение pH почвы
Чтобы сделать почвы менее кислыми, обычно используют материал, содержащий известковую форму. Чаще всего используется измельченный сельскохозяйственный известняк.Чем мельче частицы известняка, тем быстрее он становится эффективным. Для разных почв потребуется разное количество извести для корректировки значения pH почвы. Текстура почвы, содержание органических веществ и выращиваемые растения — все это факторы, которые следует учитывать при корректировке значения pH. Например, почвы с низким содержанием глины требуют меньше извести, чем почвы с высоким содержанием глины, чтобы добиться такого же изменения pH.
Выбор материала для известкования : Домовладельцы могут выбирать из четырех видов измельченного известняка: измельченного, гранулированного, гранулированного и гидратированного.Известь мелкого помола. Гранулированная и гранулированная известь с меньшей вероятностью забивается при разбрасывании удобрений по газонам. Чем мельче измельченный известняк, тем быстрее он изменит значение pH почвы. Гашеную известь следует использовать с осторожностью, поскольку она лучше нейтрализует кислотность почвы, чем обычный известняк.
Время внесения и укладки извести : Потребность в извести следует определять путем испытания почвы. Для получения дополнительной информации об испытаниях почвы см. HGIC 1652, Soil Testing .Осенью следует брать пробы почвы для сада следующего года. Если результаты испытаний указывают на потребность в известняке, его можно применять осенью или зимой. Как правило, для достижения наилучших результатов известняк следует вносить за два-три месяца до посадки, чтобы дать ему время нейтрализовать кислотность.
Наиболее важным фактором, определяющим эффективность извести, является укладка. Важен максимальный контакт извести с почвой. Большинство известковых материалов плохо растворяются в воде, поэтому внесение в почву является обязательным условием реакции извести.Даже при правильном смешивании с почвой известь мало повлияет на pH, если почва сухая. Влага необходима для реакции извести с почвой. В случае с газонами его можно наносить только на поверхность и поливать почву.
Древесная зола : Древесная зола может использоваться для повышения pH почвы. Они содержат довольно большое количество калия и кальция, а также небольшое количество фосфатов, бора и других элементов. Они не так эффективны, как известняк, но при многократном использовании они могут резко повысить значение pH почвы, особенно если почва песчаная по текстуре.Пепел не должен контактировать с прорастающими проростками или корнями растений, так как они могут нанести ущерб. Зимой нанесите тонкий слой, а весной внесите в почву. Ежегодно проверяйте pH почвы, особенно если вы используете древесную золу. Избегайте использования большого количества древесной золы, поскольку это может привести к чрезмерно высоким значениям pH и последующему дефициту питательных веществ. Угольная зола не содержит извести и может быть кислой в зависимости от источника.
Понижение pH почвы
Многие декоративные растения и некоторые плодовые растения, такие как черника, требуют слегка кислой почвы.У этих видов развивается хлороз железа при выращивании на почвах в щелочной среде. Железный хлороз часто путают с дефицитом азота, потому что симптомы (определенное пожелтение листьев) аналогичны. Хлороз железа можно исправить, снизив значение pH почвы.
Два материала, обычно используемые для понижения pH почвы, — это сульфат алюминия и сера. Их можно найти в садовом магазине. Сульфат алюминия мгновенно изменит pH почвы, потому что алюминий производит кислотность, как только растворяется в почве.Однако для превращения серы в серную кислоту с помощью почвенных бактерий требуется некоторое время. Степень превращения серы зависит от дисперсности серы, количества влаги в почве, температуры почвы и присутствия бактерий. В зависимости от этих факторов степень превращения серы может быть очень низкой и занять несколько месяцев, если условия не идеальны. По этой причине большинство людей используют сульфат алюминия.
Оба материала должны быть обработаны в почве после внесения, чтобы они были наиболее эффективными.Если эти материалы контактируют с листьями растений, как при нанесении на лужайку, их следует смыть с листьев сразу после нанесения, иначе может произойти опасный ожог листьев. Будьте предельно осторожны, чтобы не нанести слишком много сульфата алюминия или серы.
Вы можете использовать следующие таблицы для расчета норм внесения как сульфата алюминия, так и серы. Ставки указаны в фунтах на 10 квадратных футов для суглинистой почвы. Уменьшите норму на одну треть для песчаных почв и увеличьте наполовину для глин.
фунтов сульфата алюминия на 10 квадратных футов для снижения pH до рекомендуемого уровня
Текущее значение pH Желаемый pH
6,5 6,0 5,5 5,0 4,5
8,0 1,8 2,4 3,3 4,2 4.8
7,5 1,2 2,1 2,7 3,6 4,2
7,0 0,6 1,2 2,1 3,0 3,6
6,5 0,6 1,5 2,4 2,7
6,0 0,6 1,5 2,1
фунтов серы на 10 квадратных футов для снижения pH почвы до рекомендуемого уровня
Текущее значение pH Желаемый pH
6.5 6,0 5,5 5,0 4,5
8,0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
7,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
7,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0.
Какой провод нужен для заземления дома: Провод для заземления в частном доме: сечение, марка, цвет
Окт 16, 1980 автор alexxlab Разное
Провод для заземления в частном доме: сечение, марка, цвет
Заземлением называется подключение нетоковедущих частей электрооборудования к заземлителю. Таким образом обеспечивается наличие потенциала земли на корпусах электроприборов. Это нужно для предотвращения поражения электрическим током в результате касания корпусов и других конструктивных частей поврежденного оборудования. Подключение к заземляющей шине осуществляется с помощью провода или кабеля. В этой статье мы расскажем, каким должен быть провод для заземления в частном доме и в квартире, чтобы вы могли правильно выбрать марку, сечение и другие параметры.
Кратко о терминах
Чтобы статья была понятной даже для тех, кто далёк от электротехники, мы привели пояснение к терминам, которые в ней будут использоваться.
Заземлителем называют основа системы заземления. Обычно оно представляет собой металлические штыри, вогнанные в землю на равном расстоянии друг от друга, формируя фигуру наподобие треугольника.
Заземляющей шиной или ГЗШ называют металлическую полосу, проложенную по периметру помещения или около защищаемых приборов, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с заземлителем.
Заземляющим проводом или жилой называют тот проводник, который обеспечивает соединение заземлителя с ГЗШ.
Металлосвязь – это понятие, которое характеризует контакт между металлическими частями корпусов электрооборудования, в том числе двери электрических щитов или шкафов с их корпусами.
Сечение провода заземления
Для обеспечения надежной защиты от поражения током и работы защитных коммутационных приборов заземляющий провод подбирают в зависимости от сечения фазы. Это нужно для того, чтобы в случае аварии он выдержал высокие токи и не отгорел. Если это произойдет – то защита не сработает, а опасный потенциал окажется на корпусе электроприбора.
Сечение заземляющего провода должно быть:
Если фаза используется сечением до 16 кв. мм – заземляющий проводник должен быть аналогичного размера.
Если площадь поперечного сечения фазы от 16 до 35 кв. мм, то у «земли» оно должно быть 16 кв. мм.
При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного.
Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос какое сечение должно быть у заземления прибора:
Вы подключаете электроплиту кабелем с сечением жил 4 кв. мм. Значит сечение защитного провода должно быть таким же.
К электрическому шкафу подключен вводный кабель с жилами по 50 кв. мм. В этом случае сечение заземления должно быть не менее 25 кв. мм. Можно больше.
Марка и требования к проводникам
Жила заземляющего провода или кабеля может быть и одножильной и многожильной – это зависит только от того, где он будет применяться. Например, для заземления дверцы в электрощите нужно обеспечить её подвижность. Жесткая жила от постоянных открываний дверцы и её изгибаний при этом переломится. Поэтому у жилы должен быть соответствующий класс гибкости, не препятствующий открытию, например 3 и выше.
В то же время для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ не нужно обеспечивать подвижность, поскольку этот тип электрообрудования относится к стационарно монтируемому. Поэтому можно использовать жесткие жилы.
Жила заземления может быть:
изолированной;
неизолированной;
находится в составе кабеля;
быть отдельным одножильным проводом;
алюминиевой;
медной.
Отсюда следует вопрос: так какой провод использовать для подключения земли?
В магазинах продаётся кабельная продукция с разным количеством жил: 2, 3, 4, 5. Это нужно для сборки определенных схем включения устройств и подключения электрооборудования к сетям с разным количеством фаз.
Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать трёхжильные кабели, например ВВГ 3х2,5. А для подключения трёхфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырёхжильные кабели, например АВВГ 4х32. При этом в толстых кабелях заземляющий проводник обычно имеет сечение меньшее, чем у фазных жил. Приведем примеры.
Кабели:
ВВГ – подходит для внутреннего применения. Для прокладки на улице его нужно помещать в гофре или трубах. Производится с различным количеством жил, есть более подробный обзор этого кабеля на сайте. Для использования в жарких помещениях лучше использовать ВВГнг-ls. Этот кабель жесткий и лучше подходит для стационарного монтажа.
NYM – зарубежная марка по характеристикам похожа на ВВГ. Жесткий.
ВБбШв – подходит для наружного применения и закапывания в траншею, часто используется для подключения частного дома к сети. Жесткий.
Провода:
ПВС – неплохо подходит для подключения электроинструмента и удлинителей, потому что состоит из многопроволочных гибких жил. Производится в двух и в трёхжильном варианте.
ШВВП – аналогично предыдущему, только он не круглый, а плоский.
ESUY – одножильный мягкий медный провод.
Для подключения провода заземления к сантехнике и прочему в ванне можно использовать одножильные провода с маркировкой ПВ. Цифра после этих букв говорит о классе гибкости, где ПВ-1 жесткая жила, а ПВ-4 или ПВ-6 многопроволочная гибкая жила.
Цвет провода и особенности подключения
Какого цвета должна быть изоляция провода заземления? Заземляющие проводники и шины всегда имеют желто-зеленый полосатый окрас. Это позволяет безошибочно (если монтаж правильный) определять назначение проводов при ремонте проводки. Фазный проводник может иметь коричневый или другой цвет, а нулевой почти всегда синего цвета. В цепях постоянного тока часто маркируют красным плюс, а черным минус. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье: цветовая маркировка проводов.
Если вам достался кабель с цветовой маркировкой не соответствующей ГОСТам, вы можете обозначить землю, фазу и ноль с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Кроме цветовой маркировки бывает и буквенная или цифровая:
L – Line или фаза.
N – Neutral или нейтраль, ноль.
PEN или PE – защитный проводник или земля.
Для подключения во вводно-распределительном щитке (и других местах) часто используют земляную и нулевую шины. Это рейка с набором отверстий и винтовыми зажимами, куда подключаются провода. Для подключения провода земли с многопроволочной жилой нужно обязательно её облудить или обжать штыревым наконечником типа НШВИ и подобными. Это правило касается и подключения к клеммам автоматов и другим винтовым соединениям любых гибких проводников.
Для соединения провода с заземляющей шиной необходимо использовать круглые клеммы НКИ, НВИ или другие виды кабельных наконечников с клеммами в виде кольца.
Это может потребоваться при прокладке заземления от контура к щитку. Обычно они бывают двух типов:
Обжимные. Для того, чтобы закрепить на кабеле их обжимают специальным инструментом. Пассатижами этого делать не стоит, потому что вы не добьетесь надежного обжима. Наилучшее сжатие обеспечивают пресс-клещи (другое название – кримпер) с гексагональными (шестигранными) зажимами.
Со срывными винтами — для их затяжки просто затягивают винт до срыва его головки.
Вот и все, что мы хотели рассказать вам в данной статье. Теперь вы знаете, какого сечения и марки должен быть провод для заземления в частном доме либо же квартире. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Провод для заземления какого сечения, качества и вида выбрать для квартиры и дома.
Содержание статьи
Никто не застрахован от случайных ударов током при выходе оборудования из строя, перепадах напряжения или по некоторым менее распространенным причинам. Эффективный и недорогой способ обезопасить от удара током себя и своих близких (работников и подчиненных, если мы говорим о рабочем оборудовании) — заземление. Но сначала кратко вспомним физику его действия и назначение.
Для чего используется заземление и как работает?
Любой электрик, даже первокурсник, расскажет Вам, что заземлением называют специально созданное соединение рабочего электрического оборудования (точки или узла сети) с некоторым заземляющим устройством.
Шина заземления.
Последним могут выступать как специально смонтированные конструкции и приборы, так и грунт. И то, и другое одинаково эффективно, но используется в различных случаях.
Заземляющее устройство и рабочие кабели выбираются в зависимости от назначения заземления. Основных видов всего пара:
рабочее (или функциональное),
защитное.
Функциональным называют процесс в том случае, когда он необходим непосредственно для правильной и исправной работы оборудования.
Защитным, в свою очередь, является заземление, приводящее к безопасной для человека работе приборов. Непосредственно используется этот вид не постоянно (в отличии от предыдущего), а только в ситуациях поломок, выхода из строя или при попадании в прибор молнии.
Заметим, что нередко защитное заземление используется для уменьшения количества электромагнитных помех.
В квартирах и домах проводится именно защитное заземление. Для бытовых целей обычно используется недорогой заземляющий проводник — одножильный кабель или часть многожильного. Основной составляющей провода всегда остается медь, а вот сечение варьируется. Основной вопрос, который волнует домашних мастеров и неопытных электриков — провод для заземления какого сечения должен быть? Попробуем ответить.
Подбираем кабель для заземления.
Прежде, чем выбирать провод заземления, необходимо определиться с несколькими другими основополагающими вопросами.
Проводить заземление самостоятельно приходится владельцам частных домов или загородных коттеджей, а также старых квартир, постройки ранее 1998 года. Современные дома уже обладают готовой системой заземления, в отличии от всех старых. Для правильного подбора сечения, необходимо выяснить, какая система существует в доме.
Основных, согласно Правилам Устройства Электроустановок (далее ПУЭ), всего четыре:
TN-S — осуществлено заземление с помощью отдельного провода и нейтрали, в системе переменного тока;
TN-C — кабели «ноль» и «земля» объединяются в один провод, нейтраль отдельно, наиболее распространено в домах прошлого века;
TT — прямое защитное заземление, установленное на электрооборудование;
IT — работа с корпусом устройства через сопротивление или полной изоляцией всех токопроводящих кабелей.
Непосредственно на схеме заземления Вы должны обнаружить одну из маркировок:
PE — «заземление»,
PEN — «ноль» и «земля» в одном кабеле.
Следующим немаловажным фактором выбора, который поможет определиться с правильным сечением проводника, является тип заземления. Стационарное или переносное — в зависимости от предназначения. Для обычного бытового заземления достаточного и стационарного типа, который в свою очередь, допускает как многопролочные, так и однопроволочные многожильные кабели.
Провод должен быть выполнен в желто-зелёном цвете изоляции, согласно ПУЭ.
Когда определились с типом, материалом кабеля и видом системы, переходим к основному шагу — подбору сечения кабеля.
Как правильно выбрать сечение кабеля заземления?
Для заземления могут использоваться как естественные заземлители, так и искусственные. Правила подбора сечения для них существенно отличаются.
Искусственные строго обязательны для сетей свыше 1 кВт, в остальных случаях разрешается использование естественных.
Искусственный элемент должен быть произведен из меди, стали или оцинкованных изделий. Сечение подбирается согласно таблице все в том же ПУЭ.
Материал Профиль сечения Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм Толщина стенки, мм
Черная сталь Круглый
для вертикальныхдля горизонтальныхПрямоугольныйУгловойТрубный
16
10
—
—
32

—
—
100
100
—

—
—
4
4
3,5
Оцинкованная сталь Круглый
для вертикальных
для горизонтальных
Прямоугольный
Трубный

12
10
—
25

—
—
75
—

—
—
3
2
Медь Круглый
Прямоугольный
Трубный
Канат многопроволочный
12
—
20
1,8
—
50
—
35
—
2
2
—
Для сечения проводников заземления есть простое правило и своя таблица. Проводник должен иметь сечение, равное сечению фазного провода, если проводник менее 16 кв. мм. Для остальных случаев сечение определяется таблицей.
Сечение фазных проводников, кв. мм Наименьшее сечение защищенных проводников, кв. мм
S≤16 S
16<S≤35 16
S>35 S/2
Отметим еще один немаловажный факт. Для систем TN-C и TN-C-S минимальным принимается сечение в 10 кв. мм, если проводник медный, и не менее 16 кв. мм, если алюминиевый.
Наличие системы типа TN-C-S легко определить по пятижильному кабелю в щитке — это три «фазовых» провода, «ноль» и «земля». Подходит только для распределительных устройств.
В обычной квартире, оснащенной всем необходимым оборудованием, достаточно использовать заземление одножильным проводом ПуГВ с желто-зеленой изоляцией.
Теперь, когда Вы научились выбирать сечение провода для заземления, самое время поговорить о наиболее популярных кабелях и их характеристиках.
Основные марки проводов для заземления.
Кабель для заземления.
Кабель NYM
Жилы, а точнее их оболочка, окрашены в соответствии со стандартами ПУЭ, внутри медные жилы. Имеет дополнительную промежуточную оболочку, что повышает уровень безопасности даже при длительном использовании кабеля. Прост в обращении и установке, подходит для напряжения до 660 Вольт с частотой в 50 герц.
Кабель ВВг
Жилы с медной проволокой первого и второго класса скрутки имеют характерную окраску, при этом «ноль» — голубой, а «земля» — желто-зеленая. Изоляция и внешняя оболочка выполняются из поливинилхлорида, благодаря чему сам кабель препятствует горению.
Провод ПВ-6
Медный, многопроволочный в оболочке из прозрачного ПВХ. Токопроводящая жила отлично видна под такой оболочкой, благодаря чему следить за целостностью всей длины провода не составляет труда. Очень гибкий, без проблем может быть подвержен температурам в диапазоне от -40 до +55 градусов Цельсия.
Провод ESUY
Стандартное применение — при защите от короткого замыкания системы. Выдерживает огромные нагрузки, встречается в работе на железных дорогах, в распредблоках. Стойкий к температурам и сгибаниям, имеет защиту от физического и химического воздействия.
Провод ПВ-3
Множество тонких мягких нитей медной проволоки сплетены под единственным слоем поливиниллхлорида. Выпуск возможен в одиннадцати цветовых решениях, но для заземления традиционно используется желто-зеленый вариант.
Особенность оболочки — повышенная ломкость в условиях неправильного производства или хранения. Обратите внимание на свежий срез: не должно присутствовать никаких разрывов. В противном случае кабель использовать не рекомендуется.
Как все это использовать? Для заземления обычной среднестатистической квартиры одинаково подойдёт как многожильный ВВГ, так и однопроволочный NYM. Иногда, в целях экономии используется провод ППВ, без характерной окраски. Это чревато проблемами при ремонте или замене проводки в квартире. Нередко для квартир используются немецкие ESUY, гибкие одножильные провода.
Как видите, понять, какой провод нужен для заземления — задача достаточно сложная, но выполнимая. Достаточно внимательно разобраться в вопросе и ознакомиться с несколькими положениями из правил устройства электроустановок.
Какой провод использовать для заземления
Заземлением называется соединение элементов электросистемы с землей, она создается в целях безопасности на случай внезапного выхода оборудования из строя. Для соединения с заземляющим устройством нужен специальный проводник с определёнными эксплуатационными характеристиками. Заземляющий электрошнур имеет маркировку, отличительный цвет. Он не меняется при использовании любых изоляционных материалов.
На фото провода заземления. Они всегда выпускаются двухцветными: с одной стороны окрашены в желтый цвет, с другой – в зеленый. По этим отличительным признакам они легко узнаваемы в распределительных устройствах.
Краткое содержимое статьи:
Правила выбора заземляющего кабеля
Сечение проводов заземления – это диаметр металлической начинки или жилы. Она должна обладать пропускной способностью, соответствующей напряжению тока от фазы.
При подключении к фазовому проводу с сечением до 166 мм принято выбирать заземление такой же толщины. Свыше 16 мм – не менее ½ сечения провода, идущего от фазы.
Примеры:
если водонагреватель подключается 4 мм проводом, толщина жилы заземления этого устройства будет такой же;
если проводник тока имеет сечение 16 мм, жила заземления должна быть равна 16 мм;
если от распределительного электрощита идет провод сечением до 35 мм, жилы заземления не должна быть меньше 16 мм.
Разновидности проводников
Для проводников чаще используют алюминиевые или медные жилы. Заземляющие жилы:
оставляют неизолированными;
покрывают защитной оболочкой;
включают в многожильный кабель;
оформляют до самостоятельного одножильного проводника.
Маркировка
Буквенные символы указывают на материал жил. В провода с буквенными обозначениями «А» сердечники алюминиевые, если буквы нет – медные.
АА – проводник с алюминиевым сердечником и оплеткой из этого же металла;
АС – со свинцовой оплеткой;
Б – провод с влагозащитой;
Бн – влагозащита невоспламеняемая;
В – провод покрыт полихлорвиниловой оболочкой;
Г – кабель без оболочки;
К – контрольный кабель в обмотке из проволок
НР – провод в невоспламеняющейся резиновой оболочке;
Р – провод изолирован резиной.
Маркировка проводов заземления содержит цифры, они указывают на число жил. Дальше через знак «х» указывается сечение провода.
Цвет
Расцветка заземляющих одножильных и многожильных проводов должна быть одинаковой. Она регламентирована правилами электромонтажа. Когда заземление проводится самостоятельно, и провод подбирается без учета цвета, у контакта его обматывают двухцветной желто-зеленой изолентой или однотонной зеленой.
В домах старого типа, построенных до утверждения правил, цвета проводов заземления могут быть любыми. В электрораспределительных устройствах и щитках они бывают синими, красными, черными, ведь никаких опознавательных знаков раньше не делали.
Сложно бывает определить нудную жилу в общем кабеле. В этом случае возникает резонный вопрос: как определить провод заземления.
При однофазном подключении, такое делали в панельных и кирпичных многоквартирных домах, провоз заземления находят с помощью индикатора. Если он загорелся, это фаза, проводник с током. Если нет – это ноль или заземление.
Когда ищут заземление в трехжильном проводе, используют мультиметр. Его одним контактом подцепляют к фазе, другим к испытуемому проводу. Если на шкале прибора стрелка покажет меньше 220 в, это нужный провод, к нему можно подключать заземляющий контур.
Часто используемые проводники
В современном кабеле NYM заземляющий провод легко найти по стандартному желто-зеленому цвету. Такие провода очень надежны, удобны в монтаже электросетям, они рассчитаны на большую мощность, применяются для заземления зданий. Каждая медная жила изолирована отдельно в промежуточную оболочку.
Кабель ВВГ состоит из медных скрученных проводов, покрытых цветной оболочкой. Сверху этот электрошнур защищен броней, покрытой стекловолоконной оплеткой. Для пожаробезопасности она пропитывается битумом. Количество жил в таком кабеле варьируется от одной до пяти.
По цвету индивидуальной оболочки проводов заземляющий кабель находится сразу.
ПВ-6 – тонкий медный проводник, покрытый поливинилхлоридом. Он обладает большой гибкостью и удобен при электромонтаже в квартирах и жилых домах. Часто используется для заземления, несмотря на то, что не имеет специальной расцветки. Провод устойчив к высоким температурам, влажности.
Нужный цвет имеет провод с маркировкой ПВ-6-Зп. Он используется при монтаже многоквартирных домов и объектов разного целевого назначения.
Провод ESUY применяется в энергосистемах небольшой мощности, работающих под постоянной нагрузкой. Удобен при монтаже защиты на случай короткого замыкания. Это легкий, гибкий электрошнур в прозрачной плотной оболочке, защищающих сердцевину от механических повреждений и воздействия агрессивных сред. Он используется как кабель заземления, поэтому на нем нет маркировки номинального напряжения.
Фото проводов для заземления
Вам понравилась статья? Поделитесь 😉
цвет в трехжильном проводе, требования к заземляющим проводникам
На чтение 7 мин Просмотров 129 Опубликовано 28.05.2019 Обновлено 21.05.2019
Заземление – это комплекс мероприятий, направленных на подсоединение токоведущих частей электрических приборов к заземлителю. Этот не хлопотный процесс позволяет обеспечить потенциал земли на корпусах бытовой техники, чтобы предотвратить поражение электрическим разрядом при касании корпусов приборов, а также других деталей поврежденного оборудования. Подсоединение к заземляющей шине происходит с помощью кабеля или провода.
Для чего нужен заземляющий провод, принцип работы
Присоединение заземляющего провода к шине
Основная задача заземления – предотвратить поражение человека или животного электрическим током. Исправный электрический прибор имеет целостный корпус с надежно изолированными деталями, которые находятся под напряжением. Если бытовая техника выходит из строя, токоведущие части могут коснуться корпуса и это приведет к тому, что он тоже будет под напряжением. Прикоснувшись к такому устройству, человека неизбежно ударит током.
В данном случае эксплуатация автоматического выключателя нецелесообразна, поскольку силы тока, протекающей по телу человека, будет недостаточно для отключения подачи электроэнергии. Но этой силы, к сожалению, бывает достаточно, чтобы лишить человека здоровья или даже жизни.
Чтобы исключить вероятность развития подобных событий, нужно заземлить все электрические приборы через проводники. Заземление бытовой техники в домашних условиях возможно лишь в том случае, если дом оснащен контуром заземления. К сожалению, дома старых построек подобными новшествами не оснащены. Обусловлено это тем, что еще десятилетия назад люди в домах практически не имели бытовых приборов, следовательно, нагрузка на сеть была минимальной.
Теперь к двухфазной проводке добавляют еще одну жилу – заземляющий провод. В результате проводка уже трехфазная – два провода – это ноль и фаза, а третий – защитное заземление. Таким образом, подключая вилку бытовой техники в розетку, металлический корпус прибора автоматически соединяется с защитным заземлением.
Критерии выбора кабеля для заземления
Схемы заземления
Прежде чем выбирать заземляющий проводник, нужно разобраться с несколькими важными моментами.
Владельцы частных домов и загородных построек 1998 года и ранее вынуждены самостоятельно проводить заземление. Современные сооружения еще в процессе строительства оснащаются готовой системой.
Чтобы правильно выбрать провод заземления и его сечение, нужно выяснить, какая система установлена в доме. Согласно Правилам Устройства Электроустановок их может быть использовано 4 вида:
TN-S – в системе переменного тока дополнительно произведено заземление с использованием нейтрали и отдельного провода.
TN-C характеризуется объединением проводов ноль и земля, нейтраль выводится отдельно. Самый распространенный способ защиты, который применялся в Европе несколько десятилетий назад.
TT – оснащение электрооборудования прямым защитным заземлением.
IT – работа непосредственно с корпусами бытовой техники через полную изоляцию всех токопроводящих кабелей и сам корпус.
На используемой схеме заземления всегда должна быть указана маркировка. В России их можно встретить две:
PE – заземление;
PEN – в одном кабеле объединены ноль и земля.

Следующий важный критерий выбора – используемый тип заземления. В зависимости от предназначения они делятся на два вида – переносное и стационарное. В бытовых условиях достаточно стационарного вида, который допускает эксплуатацию как одножильных, так и трехжильных кабелей.
У многих малоосведомленных в этих опросах людей возникают сложности в том, какого цвета провод заземления. Согласно требованиям ПУЭ, провод должен быть изготовлен в желто-зеленом цвете изоляции.
После определения типа кабеля и материала системы можно приступать к следующему основному шагу – подбор подходящего сечения.
Как правильно выбрать сечение заземляющего проводника
Пример кабеля с меньшим сечением PEN жилы
Для подключения системы защиты могут использоваться не только естественные заземлители, но и искусственные. Правила подбора в каждом случае отличаются друг от друга и имеют свои технические особенности.
Искусственными оснащаются сети мощностью свыше 1 кВт, в остальных случаях допустима эксплуатация естественных.
Искусственный сегмент изготавливают из оцинкованных сплавов, стали и меди. Сечение подбирается согласно Правилам Установки Электрооборудования в специальных таблицах.
Материал Профиль сечения Диаметр(мм)/площадь поперечного сечения(мм.кв)
Медь
Круглый
Прямоугольный
Трубный
Канат многопроволочный
12 мм
50 мм.кв
20 мм
1,8 мм/35 мм.кв
Оцинкованная сталь
Круглый для вертикальных
Круглый для горизонтальных
Прямоугольный
Трубный
12 мм
10 мм
75 мм.кв
25 мм
Черная сталь
Круглый для вертикальных
Круглый для горизонтальных
Прямоугольный
Угловой
Трубный
16 мм
10 мм
100 мм.кв
100 мм.кв
32

Одно простое, но важное правило – проводник должен иметь сечение, которое равно сечению фазового провода при условии, что проводник не менее 16 мм.кв. В других случаях сечение вычисляется с помощью таблицы, приведенной в ПУЭ.
Сечение фазных проводников, мм.кв. Наименьшее сечение защищенных проводников, мм.кв.
S>35 S/2
35>S>16 16
S<16 S
В обычной квартире, которая оснащена всем необходимым оборудованием, достаточно устанавливать систему защиты с одножильным проводом с желто-зеленой изоляцией.
Маркировка проводов
Провода заземления имеют еще одну характеристическую особенность – маркировку.
Цвет заземления
Заземление, согласно правилам ПУЭ, должно быть окрашено в желто-зеленый цвет. Однако редко встречаются светло-зеленые или полностью желтые провода. Также кабель может быть оснащен оплеткой синего окраса в местах фиксации, что свидетельствует о заземлении вместе с нулем.
В распределительном щитке его соединяют с шиной, корпусом и дверцей щита, изготовленной из металла. В коробке подключение стремится к проводам земли. Заземлительный проводник нельзя соединять с устройством защитного отключения.
Условные обозначения на электросхемах: для постоянного тока, стандартное заземление, к корпусу электрооборудования, чистое и защитное.
Цвет нейтрали
Пример внешнего вида нейтрального провода
Нулевой проводник имеет строго синий окрас. В распределительном щитке его необходимо подключать к шине нейтрали, которая обозначается буквой N. К ней же подсоединяют все оставшиеся проводники синего окраса. Через электрический счетчик или напрямую без установки автомата шина стыкуется к вводу. В распределительной коробке все провода, за исключением синего цвета, не должны быть задействованы в коммутации. Нулевые проводники в розетках подключают к контакту, обозначающемуся N – находится на тыльной ее стороне.
Цвет фазы
В сравнении с заземлением и нейтралью фаза имеет более обширный спектр цветов. Для обозначения провода могут быть использованы любые цвета кроме синего, желтого и зеленого. Самые распространенные – черный, красный и коричневый.
В распределительной коробке фазу, которая отходит от потребителя, подсоединяют к контакту автоматического переключателя, расположенного в самом низу, или оборудования защитного отключения. В выключателях проводят коммутацию фазы.
Самостоятельное обозначение проводов
Периодически встречаются проводники с несвойственными для них окрасами. Такие решения не соответствуют стандартам, изложенным в ПУЭ. Для облегчения поставленной задачи рекомендуется самостоятельно промаркировать провода необходимыми цветами. Используется для этого цветная изолента, а также термоусадочная трубка.
Еще одна задача мастера – записать отдельно на листочке значения цветов.
Основные марки кабеля заземления
Варианты цветовой маркировки провода заземления
Выбирая марку кабеля, необходимо изучать его тип: мобильное или стационарное использование. Стационарная предназначена для защиты оборудования, распределительных щитков и сооружений. Оптимальный вариант – многожильные многопроволочные кабели (ВВГ, ПВГ) и однопроволочные модификации (NYM). Если кабель заземления бесцветный, на жилу направлена земля.
Кабель NYM – оболочка окрашена в соответствии со всеми правилами и предписаниями, внутри оснащен медными жилами. Также имеет промежуточную дополнительную оболочку, которая повышает эксплуатационный срок кабеля даже при продолжительном его использовании. Не вызывает сложностей при установке.
ВВг – оснащен жилами, изготовленными из меди первого и второго класса скрутки. Имеет необычную окраску, на которую стоит обратить внимание. Земля – желто-зеленая, а ноль – голубая. Внешняя оболочка и изоляция изготовлена из поливинилхлорида, благодаря этому кабель даже в случае пожара гореть не будет.
ПВ-6 – медный провод, оболочка изготовлена из прозрачного ПВХ. Есть возможность созерцать работу токопроводящей жилы. Рабочий температурный диапазон -40 — +50 градусов Цельсия, очень гибкий материал.
ESUY имеет одно стандартное применение – защита от короткого замыкания системы. Способен выдерживать огромные нагрузки, часто используются в распределительных коробках и на железных дорогах.
ПВ-3 может выпускаться в 11 цветовых гаммах, состоит из большого количества медных нитей, которые помещены в поливинилхлоридную оболочку. Особенность внешней оболочки – хрупкость при неправильном хранении или использовании.
Вопрос выбора кабеля заземления чрезвычайно важен, поскольку неправильно подобранная жила будет неспособна выполнять все технические задачи, поставленные перед ней. Если возникают трудности при самостоятельном выборе, лучше проконсультироваться со специалистом.
Требования к заземляющим проводникам: что нужно знать
Требование к проводам заземления
Заземляющий провод является одним из неотъемлемых элементов любой электроустановки. Его основное назначение — защита от косвенного прикосновения к частям электроустановки, находящимся под напряжением. Косвенным называется прикосновение к частям оборудования, которые в нормальных условиях не находятся под напряжением, например, корпуса двигателей, трансформаторов или даже ручка фена.
Но вследствие нарушения изоляции токоведущих частей (проводов), они могут оказаться под напряжением. Именно для защиты от таких случайностей и предназначено защитное заземление.
Немного теории
Обычному человеку, не особо вдающемуся в основы электротехники, достаточно сложно разобраться во всех этих нюансах. Особенно когда начинают оперировать такими понятиями как заземление, зануление, глухо заземленная или эффективно заземленная нейтраль. Поэтому, для начала попробуем доступным языком объяснить суть всех этих обозначений, и определить основную цель, с которой их придумали.
Нейтраль электрооборудования
Существует пять основных схем подключения нейтрали электрооборудования. Нейтралью называют общую точку обмоток электрооборудования, соединенного в звезду. Соединение звезда — это кода три начала обмотки подключаются к соответствующим фазным проводам, а концы этих обмоток соединяются между собой — нейтраль.
В точке соединения концов этих обмоток, в идеальных условиях потенциал будет равен нулю. Такой же потенциал имеет земля. Поэтому при помощи шины или проводника выполняется заземление нейтрального провода. Обычно подключается он к специальной шине стационарного заземлителя.
Такая система называется TN или системой с глухо заземленной нейтралью. В нашей стране она повсеместно используется в электроустановках до 1000В и подразделяется на три подвида.
Но прежде чем мы приступим к разбору этих подвидов, давайте определимся, что такое нулевой и защитный провод. Как говорит инструкция, нулевым или нейтральным проводом называется проводник, подключенный к нейтрали. На схемах этот провод обычно обозначают – «N».
Отличия зануления и заземления
Кроме того, существует еще так называемый проводник защитного заземления. Он обозначается «РЕ». Используя КС 066 1 зажим плашечный заземляющего провода или другой подобный вид подключения, он подключается к земле и к корпусу оборудования, тем самым, обеспечивая нулевой потенциал на корпусе. Но как мы помним, в сетях с глухо заземленной нейтралью она так же подключается к земле.
Именно, исходя из этого условия, в сетях TN и существует три вида подключения:
Система TN-S
Первый вариант это TN-S. При этом варианте, к нейтрали одним проводом подключается нулевой проводник, а вторым провод защитного заземления. На всем протяжении до конечного потребителя они не соединяются.
Система TN-С
Второй вариант это – TN-С. В этом случае провода для заземления и нулевой проводник подключаются к нейтрали в одной точке, и по всей длине идут единым проводником. Такой проводник называется «PEN», то есть нулевой и защитный.
Система TN-C-S
Последним вариантом для систем с глухо заземлённой нейтралью является система TN-C-S, то есть система, совмещающая первые два варианта. Для этой системы характерно использование одного проводника для подключения к нейтрали. Но затем он разделяется на два проводника – заземления и зануления. Провода заземления для снижения потенциала корпуса и зануления для работы электроустановки. В дальнейшем они уже не пересекаются.
Система ТТ
Кроме приведенных выше систем, существуют еще IT (система с изолированной нейтралью) и TT (система с эффективно заземленной нейтралью). Такие системы обычно используются в сетях выше 1000, куда без должной подготовки и знаний лезть не следует. Ведь цена ошибки там очень велика. Поэтому в нашей статье мы не будем их даже рассматривать.
Важно: Ссылаясь на систему заземления TN -С, некоторые «горе электрики» пытаются реализовать ее у себя дома, используя нулевой проводник в качестве и нейтрального и защитного. Но согласно п.1.7.132 ПУЭ для однофазных сетей это запрещено. Это связано с тем, что при обрыве нулевого провода высока вероятность появления напряжения на корпусе защищаемого оборудования. Поэтому, если нет отдельного контура заземления, то лучше обойтись вообще без него, чем подключать корпус оборудования к нулевому проводнику.
Требования к заземлителям
Ну вот, разобравшись с основными теоретическими аспектами, давайте поговорим и о самих проводниках. В зависимости от места их установки к ним предъявляются совершенно разные требования. Поэтому давайте отдельно рассмотрим включение заземляющих проводов для стационарных и передвижных электроустановок.
Общие требования к проводам заземления
Но начнем мы наш разговор с общих требований, предъявляемых к проводникам, используемым для заземления. Как вы уже должны были понять они должны обеспечивать снижение потенциала на защищаемом оборудовании до нулевого или близкого к нему значения. В связи с этим они должны иметь возможность пропускать ток, равный току короткого замыкания в данной электроустановке.
Казалось бы, в связи с этим, сечение таких проводников, в обязательном порядке должно быть не меньше, чем у фазных проводников, но это не так. Дело в том, что фазные проводники должны обеспечивать долговременное протекание больших токов. А вот защитный провод, должен обеспечить такую возможность только на время работы защиты. Обычно это время не превышает 2-3 секунд.
Сечение проводов заземления
Определить такое сечение вы вполне можете и своими руками благодаря таблице 1.7.5 ПУЭ. Для проводов с сечением рабочих жил до 16 мм^2, сечение защитных проводников должно быть идентичным. Для проводов от 16 до 35 мм² сечение защитных проводов может быть 16 мм². Для проводов большего сечения защитный проводник должен быть не менее чем в два раза меньшего сечения.
Структура кабеля с нулевым проводом меньшего сечения
Согласно нормам ГОСТ, вся кабельно-проводниковая продукция должна содержать маркировку сечения жил. Причем если сечение жил зануления и заземления отличаются от рабочих, то она должна указываться отдельно как на видео.
В некоторых случаях допускается отдельный расчёт сечения проводника заземления. Для этого используется формула, в которой учтены такие показатели как ток короткого замыкания, время срабатывания защит, тип изоляции и проводника, а также способ прокладки кабеля. Но используют такой способ определения сечения достаточно редко.
Теперь, что касается обозначения заземляющих и нулевых проводников. Их буквенную аббревиатуру вы уже знаете. Но кроме того они имеют еще и цветовую. Заземление при пятипроводной системе заземления должно иметь желто-зеленую окраску. Нулевой провод обозначается голубым цветом.
Знак места подключения заземления
Отдельным вопросом является качество заземления. Его определяют путем измерения его сопротивления. Согласно п.1.7.101 ПУЭ для трехфазной сети с линейным напряжением в 380В, оно должно быть не более 4 Ом. Это достаточно маленькая величина, которая обуславливается только внутренним сопротивлением проводника.
Схема измерения сопротивления заземления
Для достижения соответствующего качества заземления следует использовать винтовые зажимы. Они позволяют достаточно просто отключить проводник для ремонтных работ и испытаний, а также обеспечивают качественный контакт. Удлинение заземления и нулевых проводников не приветствуется, но допускается. В этом случае можно использовать зажим плашечный заземляющего провода КС 066 1 или подобные зажимы для проводов меньшего сечения.
Отдельным вопросом является отдельная прокладка проводов заземления и зануления. Согласно п.1.7.127 ПУЭ провод медный для заземления должен быть не менее 2,5 мм² если он имеет защиту от механических повреждений и не менее 4 мм^2, если он не имеет таковой. Для алюминиевого провода, независимо от способа прокладки, сечение должно быть не меньше 16 мм².
Требования к переносным заземлениям
Отдельной темой стоят проводники для временного использования. С их помощью к заземляющему контуру подключают электроустановки временного характера. Это могут быть передвижные будки, механизмы или автотранспорт.
Переносное заземление
Для этого используют специальные переносные заземления. Подобные проводники используют и для создания безопасных условий работ.
Такие проводники не должны иметь изоляции, это делается для того, чтобы всегда можно было визуально осмотреть его целостность. Для крепления к контуру заземления и механизму он должен иметь струбцины. Струбцина для провода заземления должна крепится к проводу методом сварки или винтового соединения.
Струбцина переносного заземления
Проводник обязательно должен быть медным и многожильным. Причем количество оборванных отдельных проволок строго регламентируется и не должно превышать 5%.
Сечение таких переносных заземлений должно быть не менее 16 мм² для электроустановок до 1000В и не менее 25 мм² для электроустановок более высокого напряжения. Для заземления машин и механизмов можно использовать провод с сечением не менее 16 мм² независимо от класса напряжения.
На фото переносное заземление для заземления машин и механизмов
Качество такого заземления проверить достаточно сложно. Поэтому единственным условием является обязательная зачистка металлической поверхности перед их наложением.
Вывод
Заземление нейтрального провода и проводника заземления играют очень важную роль не только для создания безопасных условий, но и для работоспособности всей системы. Поэтому этим аспектом электроустановки не следует пренебрегать. И мы очень надеемся, что наша статья помогла вам разобраться в этом вопросе.
Кабель для заземления — обзор марок NYM, ПВ-3, ПВ-6-3, ESUY, H00V3-D
Заземление необходимо для обеспечения защиты человека от поражения током. в процессе заземления происходит преднамеренное соединение электрической сети, электрооборудования с землей, так как почва является средой, способной гасить ток.
Сеть или электрооборудование соединяют с помощью заземлителя с землей. В качестве заземлителя может выступать любой токопроводящий элемент: металлическая труба, полоса, штырь, кабель для заземления и т.д. В кабельных линиях чаще всего приходится заземлять оболочку из металла, броню, экраны, корпуса муфт. Рассмотрим подходящие марки кабеля для заземления, допускаемые нормами ПУЭ.
Обзор марок кабеля для заземления

Марка кабеля заземления выбирается в зависимости от типа заземления: стационарное или нестационарное. К стационарному, установленному постоянно заземлению можно отнести следующие примеры — заземление зданий, электропроводки в квартире, неподвижное электрооборудование и т.д. При стационарном заземлении допустимо использовать медные трехжильные провода ВВГ, NYM, ПВГ имеющие заземляющую желто-зеленую жилу. Бывают случаи, когда применяют более дешевый трехжильный кабель марки ППВ без желто-зеленой изоляции изоляции заземляющей жилы, в качестве которой идет средняя жила. Однако при использовании такого кабеля высока вероятность путаницы при подключении или ремонте линии.
При нестационарном (переносном) заземлении лучше использовать гибкие провода для заземления типа ПВ6-3, ПВ6-3п, МГКзВ, ПВ-3. Переносные заземления необходимы для защиты во время работы на отключенных участках электрических сетей для предотвращения случайной подачи напряжения на линию или возникновения наведенного напряжения. Кабели для заземления переносного типа обладают повышенной гибкостью и дольше служат.
Конструктивно кабели для заземления ПВ6-3 и ПВ6-3п представляют собой многопроволочные медные жил, изолированные прозрачным ПВХ пластикатом.
Провод ПВ-3 помимо заземления используют в качестве установочного провода. ПВ-3 изготавливают различных расцветок, однако для кабеля заземления должна использоваться только желто-зеленая изоляция. Конструктивно ПВ3 представляет собой тоже многопроволочную жилу (более низкий класс гибкости) в ПВХ изоляции.
Приведем также и европейские аналоги кабелей заземления: заземляющие кабели ESUY, H00V3-D немецкого производства. Эти провода могут использоваться для заземления установок под большим напряжением, для заземления железнодорожных систем, а также для систем обработки данных. Высокая степень нагрузоустойчивости (напряжение до 2000 В) обеспечивается дополнительным защитным плетеным экраном из медной проволоки.
Если вы хотите подробнее ознакомиться, как сделать заземление в доме, то рекомендуем просмотреть видео ниже.


Нужен кабель для заземления? Подберем лучший вариант!
Отправьте заявку он-лайн или позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 555-88-72

Отправить заявку

сечение провода и требования, предъявляемые к нему
Заземление – это система, обеспечивающая подключение электрооборудования к элементу, называемому заземлителем. При наличии такого подключения на корпусе электрического прибора оказывается потенциал земли. А это является действенным средством для предотвращения поражения электричеством, которое может случиться вследствие касания электроприбора, где имеются неисправности электрического характера.
Что вы узнаете
Я надеюсь, что прочитав данный материал, а также следующую статью по этой теме, вы сможете грамотно определять, какой именно провод следует применять для монтажа заземления, сумеете правильно подобрать его сечение, марку и другие параметры.
Подробную информацию о порядке обустройства заземления вы можете узнать вот из этой статьи.
Основные понятия, которые следует знать
Если вы собираетесь заняться обустройством заземления, но далеки от вопросов электрики, то, чтобы разобраться в теме, вам необходимо понимать основные термины, относящиеся к этой тематике.
Основным элементом системы заземления является заземлитель, зачастую представленный металлическими штырями. Штыри – при заземлении частного дома чаще всего их бывает три – вгоняются в землю так, чтобы быть равноудаленными между собой и находиться в вершинах воображаемого треугольника.
Металлическая полоса, охватывающая заземляемый объект, называется контуром заземления, который обязательно соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ).
Последняя может быть установлена около или внутри устройства или прибора, тем самым соединяя все его проводники с заземлителями.
Заземление и его надежность: какого сечения должен быть проводник
Чтобы выполнить полноценное и надёжное заземление и защититься от удара электрическим током, следует внимательно подойти к вопросу выбора сечения кабельных изделий.
Для правильного выбора сечения заземляющего проводника необходимо учесть сечение каждого питающего прибор фазного провода: только в этом случае проводник не перегорит, а действительно выполнит стоящую перед ним задачу, обеспечив защиту человека от поражения электрическим током.
Определяясь с сечением провода для заземления, следует исходить из следующих установок:
если питающий фазный провод имеет сечение до 16 мм², толщина заземляющего проводника должна быть аналогичной;
при наличии фазных проводов сечением 16÷35 мм², сечение заземляющего проводника – 16 мм²;
если сечение фазного провода превышает 35 мм², сечение заземлителя не должно быть менее половины сечения фазы.
Для пояснения сказанного приведу два конкретных примера:
Если электрическая плита подключена кабелем, сечение жил которого составляет 4 мм², следует использовать заземление 4 мм².
Если каждая из жил питающего кабеля электрического шкафа имеет сечение 50 мм², следовательно, сечение заземления должно составлять 25 мм² и более.
Требования к проводникам и их марки
Заземляющий кабель может быть одно- или многожильным. В этом вопросе следует исходить из назначения и сферы применения электроприбора. Зачастую приходится учитывать и гибкость этого кабеля. К примеру, если он подсоединен к крышке электрощитка, то, с одной стороны, он не должен препятствовать ее открыванию, а с другой – быть достаточно гибким, чтобы не переломиться. В подобных случаях используются провода с классом гибкости три и выше.
Если же требуется, например, произвести заземление корпуса насосной станции, то о гибкости провода здесь речи совсем не идет, поскольку это оборудование является неподвижным. В данном случае можно использовать даже очень жёсткие жилы.
Проводники, используемые для заземления, могут быть:
изолированными и неизолированными;
входящими в состав кабеля;
одножильными;
алюминиевыми и медными.
Итак, я изложил общие моменты, касающиеся проводов, используемых для того, чтобы обеспечить заземление. В следующем своем материале я намерен рассказать о применяемых типах кабелей и об особенностях выполнения монтажных операций.
Автор статьи: Сергей Минеев
Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.
как заземлить электрическую систему дома?
Как заземлить электрическую систему дома?
Лучшее, что вы можете сделать для создания безопасной электрической системы, — это обеспечить заземление всей системы и непрерывность цепи заземления.
Заземление вашей электрической системы — это умный и простой способ сделать ее намного безопаснее, а также защитить от вполне реальной возможности иметь дело с колебаниями в электросети.Если вы хотите защитить все свои важные активы, будь то дома или в офисе, а также позаботиться о здоровье и безопасности всех, кто вас окружает, выясните, заземлена ли ваша электрическая система, а если нет, получите это было сделано.
Как работает заземление?
Понятно, что заземление электромонтажных работ — это разумный ход, но как это работает?
В основном заземление обеспечивает физическое соединение между землей и электрическими компонентами вашего дома.Поскольку электричество всегда ищет кратчайший путь обратно к земле, при возникновении проблемы, когда нейтральный провод оборван или оборван, заземляющий провод обеспечивает прямой путь к земле. Заземляя свою электрическую систему, вы даете ей куда-то войти, а не в себя — возможно, спасаете свою жизнь.
Как устанавливается заземление?
В большинстве домов система электропроводки постоянно заземлена на металлический стержень, вбитый в землю, или металлическую трубу, идущую в дом из подземной системы водоснабжения.Медный проводник соединяет трубу или стержень с набором клемм для заземления на сервисной панели. В системах электропроводки, в которых используется электрический кабель, покрытый металлом, металл обычно служит заземляющим проводом между розетками и сервисной панелью.
Национальные электрические правила требуют, чтобы в бытовых электрических системах была заземленная система, соединенная с землей через заземляющий стержень. Эти стержни восьми футов длиной, вбиты в землю. Обычно они сделаны из стали, покрытой медью, с разъемом, называемым желудем, наверху, чтобы прикрепить заземляющий провод к стержню.Другие услуги, такие как телефон и кабельное телевидение, должны иметь заземление в точке входа в жилище. Также должен быть провод заземления, идущий к подаче холодной воды.
В чем важность заземления электричества?
Обеспечивает прямое электричество
Заземление вашей электрической системы означает, что вы упростите направление питания прямо туда, где вам это нужно, позволяя электрическому току безопасно и эффективно проходить через вашу электрическую систему.
Стабилизирует уровни напряжения
Заземленная электрическая система также упрощает распределение нужного количества энергии во всех нужных местах, что может сыграть огромную роль в обеспечении того, чтобы цепи не были перегружены и не взорвались.
Предотвращает повреждение, травмы и смерть
Без должным образом заземленной электрической системы вы рискуете, что любые подключенные к вашей системе приборы сгорят и не подлежат ремонту. В худшем случае перегрузка по мощности может даже вызвать пожар.
Как узнать, заземлен ли ваш ток?
Обычно вы можете определить, заземлена ли ваша электрическая система, проверив розетки. Если они принимают вилки с тремя контактами, ваша система должна иметь три провода, один из которых является заземляющим. Однако важно вызвать квалифицированных электриков, чтобы подтвердить, что это заземлено. Разнорабочий или самодельщик мог установить эти розетки, не убедившись, что в вашей проводке есть заземляющее устройство. Единственный способ узнать наверняка — это попросить лицензированного электрика проверить вашу электрическую систему с помощью тестера для анализатора розеток.
Надлежащее заземление — важная и ценная функция безопасности, которую нельзя упускать из виду или игнорировать.
Объяснение 3 типов медных заземляющих проводов
Медный заземляющий провод обычно используется в электрических компонентах из-за его прочности и проводимости. По сравнению с другими металлическими проводниками он также довольно доступен. Поскольку электричество очень мощное, жизненно важно использовать прочные провода. Доступно множество различных медных проводов.Здесь описаны три из этих проводов.
1. Голая медь
Голая медь — один из наиболее распространенных типов медных проводов, которые используются для заземления. Голую медь иногда называют просто заземляющим проводом. Этот тип медной проволоки не имеет какого-либо защитного покрытия, что делает ее полностью незащищенной, отсюда и название. Этот тип меди обычно используется в жилых домах и, вероятно, обладает лучшими проводящими свойствами, не будучи защищенным изоляцией.
Голая медь также используется в качестве основы для большинства типов проводов и кабелей. Это позволяет этим проводам и кабелям иметь внутри заземляющие провода. Подрядчикам нравится чистая медь таким образом, потому что это означает, что, если она находится на открытом воздухе, голая медь защищена от элементов.
Купите на Amazon
2. Зеленый 6 THHN
Другой конкретный тип медного провода, который используется для наружного заземления, — это зеленый провод 6 THHN. Зеленый цвет означает, что это провод заземления для наружной установки.Этот медный заземляющий провод изолирован и может использоваться на открытом воздухе, не опасаясь попадания влаги на сам медный провод. Этот провод может не только считаться заземляющим проводом вне помещений, но он также может служить проводником.
Купите зеленый провод 6 THNN на Amazon.
3. Измерительный медный провод

Измерительные медные заземляющие провода различаются по размеру. Вы можете найти их в размерах 1/0, 2, 4, 8, 10, 12, 14 и 16. Чем больше номер калибра, тем меньше размер провода.Чем больше тока вам нужно, тем больше должен быть заземляющий медный провод.
Калибр
14 обычно используется для цепей с максимальным током 25 А в цепях.
Для заземления автоматических выключателей на 20 ампер
обычно требуется медный провод 12 калибра. Например, торговые точки GFCI должны использовать калибр 12.
калибр 10 обычно используется для приборов, которые производят 30 ампер, таких как стиральная машина и сушилка.
Калибр
8 обычно используется для больших приборов, которые выдают максимум 40 ампер мощности цепи.
4, 2 и 1 в основном используются в промышленности при работе с крупными промышленными типами оборудования, мощность которых превышает 70 ампер.
Электрические системы должны быть заземлены, чтобы электричество могло безопасно попадать в землю.Заземление является важной мерой безопасности, позволяющей свести к минимуму удары и предотвратить повреждение от молнии, короткого замыкания и неисправной проводки. Без заземления электричество находится под напряжением и передает заряд человеку или объекту, который соприкасается с ним. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Заземляющий провод — это самая важная функция электробезопасности в доме. Он обслуживает все электрические розетки, а также должен заземлять все осветительные приборы.
Самый распространенный способ заземления электрической системы — присоединить заземляющий провод к трубе с холодной водой.Чтобы заземлить электрическую систему, все белые нейтральные провода подключены на главной сервисной панели к металлической полосе, называемой нейтральной шиной. Для сети на 100 ампер требуется неизолированный медный заземляющий провод №6, который проходит от нейтральной шины к металлической трубе подачи холодной воды, идущей в землю. Согласно CEC 10.114 2018 года, для обслуживания на 200 ампер требуется провод №6 CU (№4 AL) для заземляющего проводника и соединение 100A-200A (таблица 16). Провод крепится к трубе заземляющим зажимом из меди, бронзы или латуни.Медный заземляющий провод является оголенным, поскольку он не нуждается в изоляции, так как он уже заземлен. Когда водопроводная труба пластиковая, заземляющий провод проходит от нейтральной шины к паре металлических стержней, вбитых снаружи на четыре фута в землю. Это называется двойным основанием. В старых домах довольно часто можно найти заземляющий провод, подключенный к металлической медной или оцинкованной водопроводной трубе, которая находится рядом с электрической панелью. По сегодняшним стандартам он должен быть подключен перед первым запорным вентилем, ведущим в дом.
Когда дом нуждается в модернизации электричества или если систему необходимо заземлить, работу должен выполнить квалифицированный электрик. Важно запросить подтверждение сертификации в провинции Онтарио. Электрики входят в программу авторизации гидроэнергетики. Бирка на сервисной панели указывает, кто выполнял электромонтажные работы, и подтверждает, что они были проверены и одобрены Ontario Hydro. Когда пластиковый трубопровод входит в дом с током 100 А, требуются двойные заземляющие стержни, соединенные непрерывным неразрезанным проводом.Стоимость модернизации системы электроснабжения с 60 до 100 ампер начинается примерно с 800 долларов США, включая разрешения.
Эта стоимость может увеличиваться в зависимости от того, насколько далеко входящие провода находятся от главной панели и насколько близко водопроводная труба находится к главной панели. В большинстве случаев заземление сети на 200 ампер просто включает добавление второго зажима заземления в том месте, где заземляющий провод присоединяется к водопроводной трубе.
Самым распространенным типом розеток в старых домах является розетка с двумя отверстиями, в которую можно установить две отдельные вилки. Розетки этого типа не имеют заземления и не могут безопасно использовать трехконтактную вилку, если она не оборудована правильно установленным адаптером заземления. Розетки с заземлением были впервые представлены в 1950-х годах. Поскольку промышленная революция привела к появлению новых приборов и электрических технологий, домам потребовалось более крупное электрическое обслуживание.Перегруженные розетки вызвали скачки напряжения, которые привели к срабатыванию предохранителей и отключению цепей. Заземленная розетка была введена для предотвращения выхода из строя всей системы из-за перегрузки одной розетки.
Новые дома должны быть оборудованы розетками с заземлением на три отверстия. Эти розетки имеют отверстие для заземляющего штыря, тогда как двухштырьковые гнезда имеют разные размеры. Это сделано для того, чтобы вилку можно было вставить только правильно, обеспечивая правильную поляризацию. Полярность достигается, когда горячий и нейтральный провода цепей питания соединяются с соответствующими горячими и нейтральными проводами прибора.
Во многих домах старше 40 лет есть службы на 60 А, в которых используется распределительная проводка с ручкой и трубкой. Электропроводка с ручкой и трубкой была первым типом электропроводки, использовавшейся в домах. Хотя это может работать, изоляция может быть хрупкой, и этот тип проводки не имеет заземляющего проводника. Большинство страховых компаний не страхуют дом, в котором есть электрическая проводка на 60 А или проводка с ручкой и трубкой. Они потребуют минимального обновления этой системы электропроводки в подвале, где она находится.
Код NEC указывает, что сплошной медный провод, используемый для подключения к заземляющему стержню, должен быть калибром не менее 6 или 8 (в зависимости от размера вашего электрического служебного кабеля). Кабель №6 всегда удовлетворяет требованиям к размеру, хотя в некоторых случаях желательно больше.NEC не устанавливает ограничения на максимальную длину. Конечно, короче — лучше.
Путь разлома во время грозы. Когда молния ударяет рядом с вашим домом, она возбуждает ваши электрические линии. Ограничители перенапряжения будут пытаться шунтировать напряжение на нейтраль или линию земли. Хорошее заземление обеспечит максимальную передачу энергии из вашего дома.
Безопасность. Если нейтраль, идущая к вашему дому, отключена и у вас нет заземления на нейтраль на вашей главной панели, на оба контакта каждой электрической розетки в вашем доме будет подаваться полное линейное напряжение.Старые устройства будут подключать свое шасси к нейтрали, в результате чего их шасси будет выдерживать напряжение 120 В. При правильно подключенной системе заземления заземление приближает нейтраль к 0 В, снижая риск поражения электрическим током.
Итак, какое сопротивление заземления вам нужно? Чем меньше, тем лучше.В электрических правилах указано, что с одним заземляющим стержнем он должен иметь максимальное сопротивление 25 Ом относительно земли. Согласно брошюре Fluke, вам следует попытаться обеспечить сопротивление заземления менее 25 Ом или менее 5 Ом для чувствительного электрического оборудования.
Сплошная медь калибра
# 6 имеет сопротивление около 0,4 Ом / тысячу футов, поэтому пробег в 30 футов добавит минимальное дополнительное сопротивление (около 0,008 Ом). Но это несколько снизит эффективность вашей системы во время грозы.Для лучшей молниезащиты заземляющие провода не должны иметь резких изгибов. Это связано с тем, что молния — это очень высокочастотный сигнал, и сопротивление провода увеличивается с увеличением частоты. Значение 0,4 Ом / тысяча футов действительно только при постоянном токе (нулевая частота). Хотя резкие изгибы не увеличивают сопротивление постоянному току, они увеличивают сопротивление высоких частот.
Что касается предложения, для «нормального» дома я бы использовал сплошную медь №4 и два покрытых медью заземляющих стержня длиной 8 футов, которые размещены на расстоянии 16 футов друг от друга и проложены так, чтобы они находились полностью под землей.Лучше всего приварить заземляющий провод к заземляющим стержням (например, с помощью такого продукта, как One Shot от CadWeld), но можно использовать зажимы «Acorn». Сварное соединение более устойчиво к коррозии, чем соединение с механическим зажимом. Кроме того, убедитесь, что водопроводные трубы также присоединены к системе заземления. Ваша нейтраль должна подключаться к системе заземления на служебном входе (обычно это панель главного выключателя) и ни в каком другом месте.
Существует ограничение на длину провода, соединяющего коаксиальный экран кабельного телевидения с системой заземления вашего дома.Он должен быть не более 20 футов в длину, если нет дополнительного заземляющего стержня (подробности см. В NEC 220.100), хотя я не уверен, будет ли это расстояние до вашей главной панели или до заземляющего стержня.
Есть много других правил, которые я не упомянул (подробности см. В книге NEC (NFPA 70) или в вашем местном кодексе). Как всегда, будьте осторожны при работе с электрическими системами.
Для чего на самом деле нужен этот белый провод — Руководство по эффективности дома
Мне всегда было труднее всего понять, зачем мне и нейтральный, и заземляющий провод, когда в конечном итоге они оба подключаются к одной и той же шине в коробке выключателя.И я не одинок. Многие люди борются с этим различием. Я надеюсь, что это руководство, любезно предоставленное исследованиями, поможет прояснить ситуацию.
Нейтральный провод служит обратным каналом для электрического тока, а заземляющий провод обеспечивает путь для электрического тока на землю. Поскольку электричество течет от источника к месту назначения и обратно, каждый провод служит определенной потребности, чтобы гарантировать поддержание петли.
Как вы увидите, нейтральный и заземляющий провода имеют некоторое сходство, но давайте развенчаем некоторые мифы и получим четкое представление о том, зачем нужен каждый из этих двух проводов и чем они отличаются.
Примечание. При возникновении проблем с электропроводкой рекомендуется всегда обращаться за помощью к квалифицированному электрику. Эта статья основана на исследованиях и цитировании источников.
Назначение заземляющих проводов и их подключение к нейтрали

Электроэнергия всегда течет по цепи, то есть она должна идти по петле от источника через прибор и обратно к источнику. Для протекания электричества необходима замкнутая цепь — переключатели работают, разрывая эту непрерывную цепь.
Розетки и приборы в Америке стандартизированы для работы с 3-проводной системой .
Обычно мы думаем об этом так: «горячий» провод передает эффективное напряжение 120 вольт к прибору через розетку, а «нейтральный» провод служит обратным путем.
Третий провод, называемый «землей», подключается к металлическому корпусу прибора и буквально связан с землей (источником).
Заземляющий провод обеспечивает провод к земле.В нормальных условиях электричество не должно проходить через этот дополнительный провод.
Однако, если горячий провод закорачивается, напряжение будет подаваться с очень низким сопротивлением через этот «заземленный» провод, тем самым отключая автоматический выключатель и прерывая цепь.
Назначение заземляющего провода — защита от поражения электрическим током, которое может возникнуть при контакте оголенного горячего провода с металлической частью прибора.
Так как заземляющий провод соединен с металлическими частями прибора, если горячий провод касается металла, он создает цепь через заземляющий провод.
В автоматическом выключателе заземляющий провод и нулевой провод соединены. Однако низкое сопротивление заземляющего провода не может справиться с большим током, который вызывает срабатывание автоматического выключателя, поскольку он предназначен для обнаружения сверхтоков как угрозы безопасности.
Одна из областей путаницы между проводом заземления и нулевым проводом возникает из-за соединения между двумя проводами в коробке выключателя. Хотя заземляющий провод соединен с землей с помощью металлического стержня, этого соединения недостаточно для отключения выключателя.
Вот почему статья 250 Национального электротехнического кодекса США требует, чтобы заземляющий провод также был привязан к нейтральному проводу на сервисной панели (источнике). Чтобы следовать по пути тока — ток течет через заземляющий провод устройства к коробке выключателя, где он присоединяется к нейтральному пути.
В этот момент ток становится слишком большим, и выключатель срабатывает. Это соединение между нулевым проводом и заземляющим проводом называется соединением и является важной частью электробезопасности.
Проблема полярности
Горячие провода красного, черного или другого цвета, а нейтральные провода белого цвета. В жилых кодексах нейтральный провод всегда должен быть заземлен (подключен к заземляющему проводу). Однако идея «нейтрального» провода на самом деле сложна и вводит в заблуждение. Давайте разберемся.
Как я уже говорил, электричество течет по цепи, поэтому удобно думать о том, что один провод является источником, а другой — обратным.Это верно для систем питания постоянного тока (постоянного тока, таких как батареи), но в бытовой электроснабжении используется переменный ток.
В системах переменного тока поток энергии постоянно меняет направление, примерно 50-60 раз в секунду (источник).
Ни один прибор не может отличить провод от источника и от обратного провода, потому что на самом деле их не существует. Оба провода выполняют обе функции. В Америке мы различаем провода, у которых один контакт вилки, нейтральный провод, больше, чем другой провод под напряжением.Заземляющий провод круглый внизу.
Почему мы делаем это различие? Помните, что один провод, нейтральный провод, подключен к заземляющему проводу. По сути, 2 провода заземлены, поэтому этот «нейтральный» провод не опасен при контакте с металлическими частями, такими как «горячий» провод.
Итак, чтобы проверить, нейтральный и горячий провода на самом деле взаимозаменяемы в части прохождения электрического тока через прибор, но в Америке мы «поляризуем» вилки, чтобы различать нейтраль (соединенную с землей) и провода под напряжением.
Мы можем поблагодарить Томаса Эдисона за эту путаницу. В целях электробезопасности при вкручивании ламп накаливания с открытыми резьбовыми патронами были изобретены штыри разных размеров, чтобы гарантировать, что розетка всегда подключена к более безопасному, заземленному нейтральному проводу.
Что такое обратная полярность и почему это важно?

Поляризация вилок и розеток снижает вероятность поражения электрическим током. В нашей американской стандартизации невозможно изменить полярность с помощью вилок, так как вы можете вставить их только в одном направлении.
Примечание: Некоторые приборы имеют двойную изоляцию, поэтому вероятность поражения электрическим током настолько мала, что им не нужны поляризованные вилки — контакты одинакового размера.
Однако иногда розетка может быть перевернута, в результате чего горячий и нейтральный провода будут перевернуты до точки заземления.
В большинстве случаев это не имеет значения для безопасности, потому что современные приборы спроектированы таким образом, что никакие доступные пользователю части не контактируют ни с горячим, ни с нейтральным проводом.
Тем не менее, некоторые приборы и оборудование, такие как лампы накаливания (если вы все еще используете их), тостеры и другие приборы с открытой спиралью (когда-нибудь вставляли нож для масла в тостер, чтобы достать тосты?), А также очень старые радиоприемники и телевизоры. которые не имеют двойной изоляции, могут вызвать сотрясение при прикосновении при обратной полярности (источник).
Если вы подозреваете обратную полярность в вашем доме, стоит изучить и исправить это просто для вашего спокойствия.
Вы можете приобрести тестер розеток (ссылка на Amazon) для быстрого определения обратной полярности.
Нужен ли вообще провод заземления?
Некоторые люди говорят, что в заземляющем проводе даже нет необходимости, потому что устройство может нормально работать без него, так как заземляющий провод не участвует в нормальном потоке электричества .
Теоретически вы даже не узнаете, сломан он или снят — если только металлический корпус прибора не соприкоснется с высоким напряжением горячей проволоки, и вы не дотронетесь до него.
Поскольку горячий провод замыкается на металлический корпус, но нейтральный провод, который должен быть подключен к заземляющему проводу, не перегружается из-за низкого сопротивления заземляющего провода, прерыватель не сработает, и прибор получит полные 120 вольт. , становится опасностью поражения электрическим током.
Итак, заземляющий провод необходим для предотвращения поражения электрическим током и возгорания. Это может происходить разными способами (источник):
Прикосновение к горячему проводу, а также контакт с нейтральным проводом, вызовет прохождение тока через ваше тело.
Прикосновение к горячему проводу или чему-либо, находящемуся под напряжением, и заземленному предмету вызовет поражение электрическим током.
Контакт с электрическими компонентами или неправильно заземленными приборами может привести к поражению электрическим током.
Контакт с другим человеком, находящимся в состоянии шока, может шокировать вас.
Вода является отличным проводником, поэтому, стоя в воде или даже будучи в поту, вы можете увеличить вероятность поражения электрическим током, если заземлитесь.
Правильное заземление и допустимая нагрузка вашей электрической системы
Согласно Справочному руководству CDC по здоровому жилищу, у вас должна быть пара ⅝-дюймовых медных заземляющих стержней, каждая длиной 8 футов. (источник).
Технические характеристики носят очень технический характер и выходят за рамки данной статьи.Честно говоря, некоторые задачи лучше всего выполняет лицензированный электрик, и обеспечение надлежащего заземления вашего дома определенно попадает в эту категорию.
Еще один балл:
Хотя эти методы используются при строительстве новых домов, многие старые дома не были построены для того, чтобы выдерживать нагрузку электричества, как мы используем сегодня. В 1970-х, например, электрические коды требовали 100-амперной электрической панели, а сегодня 200-амперная панель с автоматическими выключателями является стандартной.
Если в вашем доме старая электрическая система, настоятельно рекомендуется обновить ее, чтобы она могла выдерживать нагрузку современных приборов, не создавая опасности возгорания или постоянного срабатывания выключателей / перегоревших предохранителей.
Заключение
Надеюсь, эта статья объяснила некоторые сходства и различия между нейтралью и заземляющим проводом, а также объяснила важность заземляющего провода в безопасных электрических системах.
Хотя заземляющий провод и нейтральный провод соединены, они выполняют разные функции в общей электрической схеме.Нейтральный провод является частью нормального протекания тока, а заземляющий провод является мерой безопасности на случай, если горячий провод соприкоснется с металлическим корпусом прибора или возникнет другая опасность поражения электрическим током.
Понимая процесс, вы можете смело оценить современные удобства электричества.
Обязательно ознакомьтесь с нашими рекомендуемыми советами по экономии электроэнергии.
3 шага, чтобы проверить, есть ли в вашем доме провод заземления
Очень важно, чтобы ваша электрическая проводка была заземлена.Учитывая, что электричество следует по пути наименьшего сопротивления, при слишком большом питании без заземляющего провода электричество может попасть прямо в вашу бытовую технику, электронику и даже в вас. Это может привести к смерти от электрического тока, что может иметь трагические последствия. К сожалению, поражение электрическим током — частая причина смерти, на которую приходится более половины смертей в строительной отрасли и среди домовладельцев.
Помимо защиты от перегрузки, которая является очень хорошей причиной инвестировать в заземление, выбор этого варианта поможет вам направить электричество.Заземление проводов в вашем доме позволит электричеству безопасно и эффективно проходить через систему. Кроме того, заземление помогает стабилизировать уровни напряжения, поэтому вам не придется сталкиваться с перегрузками, связанными с электричеством.
При заземлении электропроводки дома к электрической системе прикрепляется провод, прочно закопанный в землю, так что электричеству есть место для выхода. К сожалению, в старых домах, построенных до 1990-х годов, нет заземления, поскольку этот стандарт был введен и соблюдался в конце 80-х годов.Но вы легко можете это проверить. Это делается с помощью тестера цепей. И вот несколько шагов, которые вам нужно выполнить.
Шаг 1. Проверьте свои торговые точки
Обычно розетки в вашем доме расскажут вам о многом. И некоторые из них связаны с проводом заземления и электричеством. Чтобы проверить, заземлены ли электрические провода в вашем доме, вам нужно посмотреть на розетки в доме. Вам необходимо определить, есть ли у вас розетки с двумя или тремя контактами. Это важная деталь, потому что это первый признак заземления.
Розетка с тремя контактами имеет узкую щель, большую и U-образную. П-образный паз — заземляющий элемент. Так что, если у вас есть трехконтактная розетка, скорее всего, в вашем доме есть заземление. Однако вам все равно нужно проверить несколько дополнительных элементов, чтобы быть уверенным.
Во многих случаях люди заменяют двухконтактные розетки на трехконтактные, даже если нет заземляющей проводки. Лучший способ узнать об этом — на вашей электрической панели. Зеленых проводов или оголенных проводов должно быть столько же, сколько и белых проводов.
Шаг 2. Проверьте розетку
Чтобы проверить розетку, вам понадобится мультиметр. Вы должны иметь возможность вставить один из выводов тестера в меньшее отверстие с прорезью, а другой большой, который является нейтральным, чтобы показывать 120 вольт.
Затем вставьте другой провод из меньшего отверстия в U-образное отверстие (или клемму заземления), и он также должен показывать 120 вольт. Если у вас есть напряжение от горячего к земле, оно обычно заземлено.
В дополнение к мультиметру, который проверяет заземление, есть также подключенные к розетке тестеры, которые могут определить, правильно ли подключена розетка.
Шаг 3: повторить

Даже если вы обнаружили, что одна из ваших розеток заземлена. Вы не должны просто предполагать, что все они есть. Самый безопасный способ действий — повторить описанные выше шаги и проверить каждую розетку в вашем доме.
Старые дома могли подвергаться многократному ремонту. Некоторые, возможно, вообще не выиграли от полного ремонта дома. Таким образом, могут быть части вашего дома, в которых не производилась никакая работа. Найдите время, чтобы внимательно проверить каждую розетку.
Если вы определили, что в вашем доме есть заземление, вам необходимо проверить, правильно ли это было выполнено. К сожалению, неисправное заземление — не такая уж редкость и может привести к серьезным опасностям. Вот некоторые из распространенных ошибок при заземлении.
Плохое понимание рекомендаций по сопротивлению и импедансу
Удельное сопротивление почвы — важный аспект любой системы заземления. При проектировании системы заземления необходимо учитывать несколько аспектов, таких как тип почвы, уровни влажности и температуры.
Считается небезопасным проектировать систему заземления на земле с высоким сопротивлением, потому что это увеличивает риск отказа оборудования и, что наиболее важно, возможность травмирования. Понимание рекомендаций по сопротивлению необходимо для создания безопасной системы заземления.
Отсутствие измерения системы заземления после установки
Очень важно измерить систему заземления после того, как она будет полностью спроектирована и установлена. Электрик должен убедиться, что отклонения не появляются, поскольку они могут вызвать более высокое сопротивление заземления, чем предполагалось изначально.Трехточечный метод — лучший способ измерить систему заземления перед ее подключением.
Неправильное использование заземляющего провода
Обратите внимание на изгибы и длину проводов — важный шаг при установке заземляющего провода или проверке всей системы. Заземляющий провод не должен быть скручен или скручен вместе, поскольку он создает пути с высоким импедансом, вызывая более высокие напряжения.
Для обеспечения безопасного электрического заземления, надежных соединений и плавных изгибов следует использовать короткие провода.
Выбор неправильного провода заземления
При выборе провода в качестве токоотвода вам нужен провод более толстого сечения. Он имеет более низкое сопротивление, что позволяет току легко достигать земли. Кроме того, размер заземляющего провода должен соответствовать номинальному току короткого замыкания системы.
Заземление — важная часть безопасной и эффективной электрической системы. Вы должны убедиться, что в вашем доме есть провода заземления и что они проложены правильно.Хотя есть несколько других методов, которые вы можете использовать, чтобы проверить, есть ли в вашем доме заземление, лучшее решение — нанять опытного электрика, который проведет за вас оценку.
Что значит заземлить провод?
В большинстве электрических систем вы найдете провод под напряжением, нейтральный провод и заземляющий провод. Заземляющий провод не является строго необходимым для работы устройства, но это все же важная особенность. Этот провод предназначен для обеспечения прохождения электрического тока, если обычные пути недоступны.Это может быть связано с тем, что другие пути повреждены или для них слишком много электричества.
Проще говоря, заземляющий провод используется только при неисправности или другой проблеме в электрической системе. Вместо того, чтобы вызвать искру или повреждение устройства, это избыточное электричество может безопасно пройти через этот провод в землю.
Прокладка заземляющего провода
Практически во всех электрических системах есть место для подключения заземляющего провода.При прокладке заземляющего провода его следует подключить к обозначенному месту на устройстве, а затем проложить в безопасное место, где можно рассеять энергию. Обычно это означает, что провод должен быть уложен в землю, откуда и получил название этот тип провода. Как в домашних, так и в коммерческих устройствах, как правило, заземляющие провода проходят от каждой розетки обратно в одно центральное место (обычно рядом с монтажной коробкой), где они подключаются к заземляющему стержню. Этот стержень войдет прямо в землю, чтобы электричество могло безопасно выйти.
Баня из бревна под ключ – одно из главных направлений деятельности нашей компании, для строительства бань мы используем оцилиндрованное бревно. Это надежный экологичный и прочный материал, который прослужит вам и вашей семье долгие годы.
В наше время даже самый уютный, гостеприимный и комфортабельный загородный дом невозможно представить без деревянной бани. Именно баня из дерева способна обеспечить полноценный загородный отдых не только для души, но и с пользой для тела.
Решившись на строительство бани в Московской области, вы сразу же столкнетесь с многочисленными вариантами проектов и используемых материалов.
Богатейший опыт и знание всех тонкостей данного вида строительства позволяют нам обратить ваше внимание на бани под ключ из оцилиндрованного бревна. Сегодня этот материал – один из наиболее актуальных и востребованных в так называемом «банном» строительстве.
Заказывая проект бани из бревна в нашей компании, вы получаете огромные возможности выбора разнообразнейших вариантов в каталоге нашего сайта. Также вы можете убедиться в том, что нам под силу реализовать даже самые смелые дизайнерские проекты бань из бревна по индивидуальным заказам. Представленные нами проекты бань из оцилиндрованного бревна попадают в достаточно привлекательную и доступную ценовую категорию и являются одними из самых востребованных в Москве и области.
Баня из бревна в нашем воображении предстает в образе отдельно стоящего небольшого домика, из трубы которого красиво струится дымок. Но наша основная задача – более масштабный и современный подход: это полноценные гостевые дома с баней. Такой домик обычно дополняется просторной мансардой, где можно с комфортом отдохнуть после парной. Сама банная комната проектируется на первых этажах гостевого дома, а второй этаж полностью предназначен для отдыха или комфортного размещения гостей. Также у нас можно недорого купить готовый проект дома-бани из оцилиндрованного бревна в качестве компактного всесезонного жилья и параллельно начать строительство загородного дома более крупных масштабов.
Популярность таких многофункциональных проектов постоянно растет, но одновременно с этим растут и предложения нашей компании. В данный момент на нашем сайте представлены самые практичные и актуальные проекты гостевых домов с баней. Цена на баню под ключ зависит от размеров будущего строения и толщины бревна. В нашем каталоге собраны как недорогие проекты бань, так и масштабные жилые дома с баней площадью более 150 m2. Чтобы получить ответы на все заинтересовавшие вас вопросы, можно позвонить нашему менеджеру, после чего оформить заказ, заполнив форму заявки на сайте.
Заказав такой дом с баней под ключ, вы получите два функциональных строения в одном: компактный уютный домик и традиционную русскую баню из дерева. При заказе мы готовы выслушать все ваши пожелания к будущему дому и подробно обсудить все детали проекта бани из бревна, цены и строительные нюансы.
Проекты деревянных бань из срубов ручной рубки. Проекты бань из бревна. Проекты срубов бань.
Вне зависимости от того как представлен проект бани у нас на сайте, ЛЮБОЙ проект может быть построен из как БРЕВНА, так и из БРУСА.
Баня — это деревянный сруб, в котором находится мощная отапливаемая печь, разогревающая саму конструкцию. Сруб бани можно изготовить из бревна от 20 до 45см.
Наши мастера изготовят для вас ЛЮБЫЕ деревянные дома ручной рубки, деревянные бани ручной рубки.
Срубы бань можно заказать любого размера. У нас сруб бани, так же как и баня из бруса или русская баня — это не не только его коробка, но и все материалы для возведения его под крышу. Постройку бани нужно располагать вдали от основных построек на Вашем земельном участке, не менее чем за 15-30 метров, так как баня считается пожароопасным объектом. Желательно, баню ставить подальше от дороги в тихом месте и от общественных водоемов, чтобы использованная вода не попадала в них, и не происходило загрязнения природных ресурсов. При постройке бани нужно соблюдать и откуда дует ветер. Ставить баню надо с той стороны жилого дом мы учитываем, что каждая баня имеет несколько основных помещений — это сама парилка и предбанник (душевая, комната отдыха, предбанник по желанию заказчика).
В малых банях часто соединяют моечную (душевую) с парильной. Предбанник можно заменить широким крыльцом с навесом. Если вы собираетесь построить баню только для весенне-летнего периода, то можно предбанник совместить с террасой с легким навесом.
Парильня — помещение, которое должно удерживать высокую температуру воздуха долгое время. Для постройки бани берут круглые бревна хвойных пород, они лучше для удержания тепла и быстрого разогрева.а с которой, преимущественно, дует ветер.
При проектировании срубов бань
Бревна для постройки бани лучше заготавливать с зимнего периода, так как в этот период в стволе меньше всего влаги и в дальнейшем при использовании баня не начнет гниение изнутри.
Перекос бани может произойти из-за неправильной подборки фундамента для дома. Фундамент бани нужно подбирать в зависимости от земли участка. Он может быть столбчатым, состоящим из нескольких бетонных или железобетонных свай, или ленточный фундамент, который проходит по всему периметру строения. В зависимости от закладки фундамента зависит, как долго простоит и прослужит Вам баня.
Остается еще несколько этапов: монтаж крыши, чистовая отделка, подвивка на клей стен бруса, и самым важным и заключительным считается укладка печи.
Наши деревянные дома ручной рубки и наши деревянные бани ручной рубки — одни из ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ !!! Мы знаем, что такое настоящая русская баня! Заказываете у нас деревянный дом. Деревянная баня изготавливается при этом со скидкой. Наша баня — самая русская баня. Если построить баню из бревна вам не позволяют средства, то баня из бруса — лучший экономичный вариант.
Давно мечтаете о собственной деревянной бане из рубленного неоцилиндрованного бревна, но не доверяете первым попавшимся подрядчикам? И это правильно! Из-за некачественной работы заготовителей и плотников постройка может затянуться на долгое время. У готовой бани после усадки помимо набитых оскомину перекосов и больших щелей, через которые проходит холод, может выплыть еще очень много неприятных «нюансов».
Мы строим бани только из бревна ручной рубки. Рубленное бревно превосходит оцилиндрованное бревно практически по всем аспектам. Наши бани из дикого сруба отличаются своей аутентичной природной красотой, чего нельзя сказать о банях из оцилинрованного бревна и бань из бруса.
Наличие собственной бани это не только возможность приятно проводить время, но и делать это в любое удобное время по своему усмотрению. Наша компания имеет многолетний опыт строительства бань из бревна, сочетающих в себе максимум натуральности и экологической чистоты.
Наша компания предлагает строительство бань на основе индивидуальных проектов, при этом обязательным является наличие внутри парной, предбанника и моечного помещения. По желанию клиента возможно обустройство мансарды традиционной или угловой формы. При необходимости в проект включается комната отдыха и тамбур.
Обращаясь в нашу компанию, вы можете заказать как большой банный комплекс из брёвен большого диаметра, в диком стиле так и небольшую баню бюджетного уровню на пару человек или просторное строение на большую компанию в два этажа с помещениями для отдыха, занятием спортом, комфортными балконами.
Наличие балкона, террасы, мансарды или бассейна может быть без проблем предусмотрено в нашей бане. При этом каждый покупатель получает уникальную возможность выбрать регион произрастания леса, из которого будет построена баня.
При заготовке сырья наша компания пользуется системой двойного входного контроля, позволяющей получать только качественное бревно. Изначально специалисты проверяют его визуально, после чего используется ультразвуковая дефектоскопия.
Сооружение бани начинается с выбора материала. Можно пойти на поводу у моды и выбрать каркасные строения или остановиться на проверенной классике – древесине. Бани из оцилиндрованного бревна – это решение, проверенное временем и гарантирующее комфорт и безопасность.
Антикоррозийная устойчивость. Для строительства бань в Екатеринбурге мы задействуем сырье, прошедшее антикоррозийную обработку. Это защищает бревна от природных вредителей и плесени, которая небезопасна для человека.
Любой счастливый владелец загородной недвижимости старается максимально уютно и комфортно организовать свои частные владения. Ну а какая загородная дача обойдется без настоящей русской бани? Предлагаем Вашему вниманию проекты бань из оцилиндрованного бревна. Что представляет собой оцилиндрованное бревно или, как его еще называют, оцилиндровка?
Оцилиндрованные бревна изготавливаются на специальном деревообрабатывающем оборудовании путем обдирки верхнего слоя со стволов деревьев хвойных пород. В результате обработки бревно приобретает идеальную круглость и прямолинейность профиля продольного сечения (отсутствует конусность, прогибы и др.). В процессе обдирки с поверхности ствола снимается припуск, равный примерно 20 мм (на сторону). После оцилиндровки вдоль всей поверхности бревна фрезеруется чашеобразный паз под стыковку бревен между собой в перекрытии. На концах бревен также выбираются полукруглые пазы под угловые перехлесты.
На нашем сайте Вы можете выбрать и заказать баню из оцилиндрованного бревна по каталогу. Если по какой-либо причине типовые проекты Вас не устраивают, мы с готовностью модернизируем один из базовых проектов или разработаем индивидуальный проект бани из бревна с учетом всех Ваших требований и пожеланий. В этом случае цена бани из оцилиндрованного бревна формируется по окончанию проектных работ и составления строительной сметы.
В нашем каталоге бюджетные варианты и красивые банные комплексы с террасой, верандой и даже бассейном. В некоторых проектах предусмотрено 2 этажа, на верхнем ярусе располагается комната отдыха. Архитекторы готовы внести изменения в имеющиеся планировки в соответствии с пожеланиями клиентов. Для этого просто оставьте заявку и мы оперативно подберем проект по Вашему желанию.

Несомненно, это главное достоинство натуральной древесины. Все материалы проходят строгий отбор.

Способность «дышать»

Стены, возведенные из оцилиндрованного бревна, имеют пористую структуру, благодаря которой обеспечивается циркуляция воздуха. В результате достигается комфортный микроклимат в помещении – всегда свежий воздух и лесные ароматы.

Лечебное воздействие

Особый микроклимат обладает лечебным действием, он способствует борьбе с недугами, восстанавливает силы. Древесина вырабатывает фитонциды, которые укрепляют иммунную систему и оказывают благотворное воздействие.

Оптимальная влажность

Излишний конденсат выходит, эффективно сохраняется и распределяется тепло.

Малый вес

Не нужно тратиться на обустройство мощного фундамента. Естественная привлекательность материала не требует отделки, благодаря чему достигается экономия.

Превосходная теплоизоляция

Если сравнивать с другими материалами, то древесине в этом показателе нет равных. Сохраняется тепло независимо от температуры на улице.

Стойкость к погодным проявлениям

Уникальная структура сруба позволяет переносить любые погодные катаклизмы, при этом даже после длительной эксплуатации не утрачиваются основные свойства.

Оперативность и легкость монтажа

Небольшая масса позволяет быстро возводить и демонтировать строения, в случае необходимости переносить на новое место.

Пожаробезопасность

Этот показатель достигается благодаря использованию специализированных огнеупорных составов, которыми пропитываются пиломатериалы.

Эстетичность

Проекты выглядят презентабельно и благородно не только на картинках, но и в реальности. Закажите строительство и убедитесь в этом сами.

Действующие акции Шанс-Самара

Проекты бревенчатых бань
Проекты бревенчатых бань.
Баня в русском стиле 19 века
Начать строительство с проекта!
1. Выберите проект или отправьте нам эскиз.
2. Рассчитываем объем материалов и стоимость на сегодня.
3. Если цена понравится, мы подготовим проект и спецификацию. Мы сделаем это за вас бесплатно!
Теперь можно заключать контракты и строить.
Вы можете заказать проект деревянной бани, забрать свой проект или выбрать уже имеющийся проект в архиве, связавшись с офисом Best House по координатам, указанным на странице контактов.
Заказать сначала проект бани из бревна или сразу заказать изготовление бани на нашем производстве? Ответ будет очевиден, если вы поймете суть дела. Предположим, что проект выбран и подрядчик проекта работает таким же образом. После того, как проект будет готов, встанет вопрос, где заказать изготовление комплекта бревен из округления. При передаче проекта производителю сборки из оцилиндрованного бревна архитектор, который подготовит рабочую конструкторскую документацию к производству, создаст этот же проект заново.При этом, скорее всего, он даст свои рекомендации по оптимизации
.
распилов бревен и возможно переносом отдельных распилов. Возможны и варианты, которые выявят недостатки исходного проекта. Для доработки проекта может потребоваться внести в него конструктивные изменения. То есть на этом проекте нельзя строить. Таким образом, может оказаться, что отдельный проект окажется бесполезным. Рекомендуем заказывать дизайн сауны у производителя цилиндра. Для изготовления в проекте, кроме архитектурной части, должны быть схемы коронок, заказы, должна быть включена карта раскроя, которую можно изготовить с помощью специального программного обеспечения.
Проект бани 12,5 м2
Проект бани 19,5 м2
Проект бани 20 м2
Проект бани 23 м2
Проект бани 26 м2
Проект бани 27,6 м2
Проект бани 29 м2
Проект бани 31 м2
Проект бани 31,6 м2
Проект бани 33,5 м2
Проект бани 33,6 м2
Проект бани 34,5
Проект бани 43 м2
Проект бани 186 м2 баня с бильярдной

Другие проекты бань из бревен (уточняйте по телефону или напишите нам).
Дизайн бани 108 м2
Дизайн бани 114 м2
Дизайн бани 131 м2
Дизайн бани 139 м2
Дизайн бани 152 м2
Самодельная ванночка для птиц из старого пня
Превратите пень в ванночку для птиц
Удаление пня может быть дорогостоящим или трудоемким процессом.Вместо того, чтобы арендовать оборудование для удаления пней, увеличьте естественную красоту двора, превратив его в основу элегантной и простой в строительстве ванночки для птиц. Эта простая ванночка для птиц, использующая квадратный сланец и переработанный или недорогой промышленный плуг, улучшает ландшафт и привлекает во двор птиц всех видов.
Тебе понадобится
Пень высотой от 2 до 3 футов / полотно дисковой бороны 24 дюйма / плита сланца толщиной 2 x 2 фута / 1 банка аэрозольной краски для защиты от ржавчины / герметик для камня и плитки / 1 тюбик силикон / 1 крышка кувшина для каменщика / 3 фунта речных камней / бензопила / уровень / тканевая тряпка / рулетка
Вырезать пень
Этот проект можно выполнить, используя неприглядный пень, оставленный после валки дерева во дворе, или используя ствол дерева длиной не менее 12 дюймов в диаметре.Здесь мы используем отрезок поваленного кипариса Лейланда. Сделайте отметку на высоте 2–3 фута и используйте бензопилу для равномерного пропила, чтобы платформа имела ровную опорную поверхность.
Уровень База
Используя уровень, проверьте верхнюю часть пня, чтобы убедиться, что он ровный.Если вы используете сегмент ствола, убедитесь, что он стоит прямо на земле и не раскачивается при толкании.
Краска Таз
Диски бороны представляют собой вогнутые ножи сельскохозяйственных культиваторов, которые часто заменяют по мере износа.Диски можно купить на крупных фермах или купить новые в любом сельскохозяйственном магазине примерно за 20 долларов. Чтобы защитить лезвие (наш таз) от ржавчины и придать ему стильный вид, нанесите ровный слой антикоррозийной аэрозольной краски.
Нанесите герметик для шифера
Используйте тряпку, чтобы нанести ровный слой герметика для камня и плитки на сланцевую плиту размером 2 х 2 фута для обеспечения водонепроницаемости.
Отметить центр платформы
С помощью рулетки найдите центр грифеля и отметьте его карандашом.
Нанесите силикон
С помощью выдавливающей трубки или пистолета для герметика нанесите толстый ровный круг силикона на отмеченный центр платформы диаметром около 4 дюймов.
Place Basin
Осторожно поместите диск бороны в центр доски, медленно вдавливая в силикон.Силикон прикрепит диск к платформе, и небольшой шарик выйдет из отверстия в центре диска.
Бассейн уплотнения
Осторожно нажмите крышкой банки Мейсона на силикон в нижней части диска блестящей стороной вверх.Диск поможет закрепить таз на платформе и создать водонепроницаемое уплотнение.
Добавить речные камни
Когда силикон высохнет, поместите ванночку для птиц по центру пня.Если вы используете отрезанный сегмент ствола дерева, выберите место рядом с линией дерева в полутени для размещения. Как только ваша ванночка для птиц установлена, частично заполните бассейн речным камнем, чтобы создать привлекательную поверхность, на которой птицы смогут найти опору во время купания.
Наполнить водой
Заполните ванночку для птиц свежей чистой водой.Глубина воды от края до поверхности камня должна быть 2-3 дюйма, чтобы понравиться птицам любого размера.
Обслуживание
Птицы устремятся в ухоженную ванночку для птиц.Птицы будут использовать ваш новый двор как для купания, так и для питья. Часто проверяйте, чтобы уровень воды оставался высоким. Водоросли и мусор следует регулярно удалять, чтобы этот птичий оазис оставался открытым для бизнеса. Прочные материалы и простая конструкция сохранят эту элегантную ванночку для птиц в деревенском стиле на долгие годы.
30 очаровательных самодельных ванночек для птиц, которые легко и весело построить
Знаете ли вы, что ванночки для птиц имеют множество применений?
Первое использование может показаться несколько очевидным, учитывая, что это баня для птиц.Но на самом деле я использую свои птичьи ванны как открытую кормушку для своих пчел. Мне нравится, что он служит для содержания пчел, в то время как его истинное предназначение скрыто у всех на виду.
Итак, хотите ли вы просто привлечь новых птиц в свой двор, или если у вас есть другое применение птичьей ванне, тогда вы захотите продолжить чтение.
Потому что я предлагаю вам различные ванночки для птиц, сделанные своими руками. Они добавят характер вашей собственности, не повредив ваш кошелек.
Вот идеи для ванн для птиц своими руками:
1.Свеча Тарелка Bird Bath
Современная и элегантная, эта ванна для птиц выглядит так, как будто она стоит целое состояние. Однако, хотите верьте, хотите нет, но это не более чем несколько дюбелей и обычная свечная тарелка.
Всегда весело пытаться найти новое применение обычным предметам домашнего обихода. Это отличный пример того, как вы можете это сделать. Вы можете найти тарелки для свечей в местном комиссионном магазине или заказать их в Интернете в Ikea.
Source
2. Терракотовая ванна для птиц Barnyard
Терракотовая ванна для птиц, сделанная своими руками, может иметь множество различных конструкций.Я приведу вам несколько в этом посте. Этот урок фактически показывает вам множество дизайнерских идей и высот.
Но чем я хотел с вами поделиться, так это дизайном скотного двора. Он очень обаятельный и креативный. Он станет отличным дополнением к любому дому и поможет сделать его более привлекательным для ваших гостей и птиц.
Source
3. The Pebble Terra Cotta
Эта ванна для птиц — еще одна сделанная мной сложенная терракотовая плита и терракотовая тарелка, которая обычно находится под горшком для сбора воды.
Ну, в этом случае пластина идет поверх уложенной сверху терракоты. Кроме того, они раскрасили горшки, а затем наклеили на основание камешки, чтобы придать им красивый декоративный вид.
Source
4. Яркая терракотовая ванна для птиц
Эта ванна для птиц обязательно будет выделяться среди других. Он раскрашен в разные цвета и имеет множество различных рисунков.
Но мне это нравится! Я думаю, что это добавляет причудливого ощущения, и я большой поклонник этого. Так что, если вы ищете чего-то особенного, тогда вам стоит попробовать эту ванну для птиц.
Source
5. Ванна Terra Cot Bird в горошек
Я люблю горошек. Я думаю, что у них есть способ сделать что-то базовое по-настоящему восхитительным.
Кроме того, мне нравится, что почти каждый может рисовать круги. Итак, хитрый вы или нет, у вас есть возможность сделать что-то восхитительное самостоятельно.
Источник
6. Ванна для птиц с ручным принтом
Я учусь на дому. Поэтому я, естественно, большой поклонник любых проектов, которые я могу реализовать и вовлечь в них своих детей.
Так что неудивительно, что эта ванна для птиц привлекла мое внимание. Мне нравится, как вы можете сделать что-то функциональное для своей собственности, оставив при этом по-настоящему забавное воспоминание.
Source
7. Ванна для птиц в клетке с помидорами
У вас очень ограниченный бюджет? Или, может быть, вы просто не большой любитель DIY? Что ж, не беспокойтесь. Вы все еще можете сделать эту отличную ванну для птиц.
И я должен отметить, что это очень просто сделать. Вы ставите в землю клетку для помидоров. Затем купите блюдце для цветов и поместите его в центр клетки для птиц.Налейте в него немного воды, и все готово, мой друг.
Source
8. Утилизированный стул Bird Bath
У вас есть старый стул, на котором вы больше не можете сидеть, но вы ненавидите его бросать? У меня тоже есть один из них. Весной использую как сеялку.
Но вот еще одно прекрасное применение для этого типа стула. Поставьте в середину блюдце для растений и превратите его в уникальную ванну для птиц.
Источник
9. Цементная салфетка
У вас есть старая ванночка для птиц, которая знала лучшие времена? Ну, если так, не выбрасывай.Вместо этого используйте эту уникальную идею салфетки, чтобы дать ей новую жизнь.
Итак, все, что они сделали, это окунули салфетку в цемент и затем положили ее на ванночку для птиц. Это придало ванне для птиц уникальный дизайн драпировки.
Source
10. Ванна для птиц с тарелкой для чипсов
Мне нравится, когда люди берут недорогие вещи и создают красивые. Баня для птиц — один из таких случаев.
Все, что они сделали, это взяли недорогую пластину для чипов, прикрепили к дну трубу из ПВХ, а затем прикрепили к металлическому стержню, чтобы ее можно было прикрепить к земле.
Источник
11. Ванна для птиц «Ангел»
Когда я наткнулся на этот дизайн ванны для птиц, мое сердце разбилось об этой женщине. Этот шедевр она создала в память о недавно скончавшейся внучке.
Так она нашла фигурку ангела на распродаже. Затем достала из шкафа предметы (например, тарелку для пирога) и превратила их в красивую ванночку для птиц.
Source
12. The Easy Bird Bath
Эта ванна для птиц напоминает мне мою свекровь. Честно говоря, я никогда не думал делать птичью ванну, пока однажды не поговорил с ней.
И я сказал ей, что мне нужен один для моих пчел, но я не хотел его покупать. Она вышла на улицу и собрала несколько вещей. Потом принес их ко мне и сказал: «Вот твоя птичья ванна!»
Source
13. Ванна для птиц из цельного дерева
Эта ванна для птиц выглядит так, как будто на ее создание потребуется некоторое время, и вам, вероятно, потребуются некоторые удивительные навыки работы с деревом.
Тем не менее, если у вас есть опыт в этой области, то это будет отличная ванна для птиц. Мне нравится его дизайн.
Источник
14. Кашпо для птичьей ванны «Алиса в стране чудес»
Вы, наверное, подумаете, что я чокнутый, но до недавнего времени я никогда не был большим поклонником «Алисы в стране чудес». Мы изучали его в школе с моими детьми.
Теперь я понимаю, насколько креативна эта история. Так почему же эта ванночка для цветов и птиц должна отличаться? Если вам нужен цвет и дизайн, то вы должны взглянуть на эту ванночку для птиц.
Source
15. Подвесная ванна для птиц
Эта подвесная ванна для птиц выглядит очень простой в изготовлении.Вы просто берете старый абажур и подвешиваете его на цепочке на дереве или столбике.
Затем вы наполните его водой и посмотрите, как ваши друзья-птицы веселятся. Это тоже должен быть недорогой проект.
Источник
16. Ванна для птиц со стеклянной крышкой
Если вы когда-нибудь пойдете в местный комиссионный магазин, вы можете быть удивлены, обнаружив, сколько стеклянных крышек там продается. Я надеюсь, что это не так в каждом благотворительном магазине, который я посетил.
Так что в следующий раз, когда вы увидите одну из этих одиноких крышек, которые продаются без подходящей посуды, купите ее.Тогда вы сможете с пользой применить эту подвесную ванночку для птиц.
Источник
17. Баня для птиц «Пень»
У вас есть старый пень, за который вы не хотите платить кому-нибудь, чтобы тот его измельчил? Тем не менее, вам не очень нравится идея, что пень стоит у вас во дворе?
Что ж, тогда вдохновитесь этой идеей птичьей ванны. Они используют блюдце для цветов и ставят его на пень. Затем они кладут внутрь камни, чтобы это была купальня для птиц. Теперь у вашей культи есть цель.
Источник
18. Супер простая терракотовая ванна для птиц
Этот урок, сделанный своими руками, — один из моих любимых. Причина в том, что они показывают картинки для каждого шага.
Кроме того, проект довольно простой, поэтому заниматься им весело и легко разобраться. Вы также можете создать его по-разному. Хотя я люблю краски и драгоценности. Это было бы приятным дополнением к большинству ярдов.
Source
19. Лампа для птичьей ванны
Мне нравится эта лампа для птичьей ванны, сделанная своими руками. Это так уникально и на самом деле очень красиво.Не говоря уже о том, что вы можете найти большинство этих предметов в комиссионном магазине за очень небольшие деньги.
Также не будем упускать из виду тот факт, что вместо основного круглого блюда использовали овсяную сковороду. Не знаю, насколько это функционально, но мило, насколько это вообще возможно.
Источник
20. Подогреваемая баня для птиц
Хорошо, поэтому мне пришлось надеть эту на вас, ребята. Это не проект DIY. На самом деле, я почти уверен, что вам придется покупать сам нагревательный элемент.
Но вы можете выбрать другой вариант для дна своими руками.Тогда у ваших птичьих друзей будет теплая вода круглый год.
Источник
21. Ванна для птиц с отпечатками рук
Я планирую сделать эту ванну для птиц для своего дома этой весной. Мне нравится, как краска просто стекает по терракоте. Это аккуратный дизайн.
Но больше всего я люблю маленькие отпечатки ладоней с годом. Я уже упоминал, что у меня трое детей, но упоминал ли я, что один из них собирается поступить в колледж в следующем году?!? Мне нравятся эти сентиментальные вещи, потому что они являются чем-то, на что стоит оглянуться, а также являются функциональными для вашей собственности.
Источник
22. Ванна для птиц в цветочном горшке
Это великолепная ванна для птиц, сделанная своими руками. Вы в основном сажаете все свои цветы в красивые горшки, а затем красите их в любой цвет, который хотите.
Затем вы помещаете блюдце для цветов на верхнюю часть цветочного горшка, чтобы птицы могли использовать его в качестве ванны для птиц своими руками. Это действительно прекрасное дополнение.
Источник
23. Клетчатый цветочный горшок
Мне нравится дизайн этого цветочного горшка. На мой взгляд, терракотовые горшки действительно красивы.Кроме того, они упрощают проект (опять же, на мой взгляд).
Однако красивая краска с клетчатым рисунком просто добавляет что-то особенное, что станет прекрасным дополнением к любому двору.
Источник
24. Мозаичная баня для птиц
Признаюсь, я не лучший в мозаике. Мы с мужем пытались сделать фоторамку из мозаики в наш медовый месяц. Он у меня все еще есть, но он в ящике, и мы вытаскиваем его только тогда, когда нам нужно посмеяться.
Но если вы более артистичны, чем я, то этот проект может быть для вас отличным.Я уверен, что из этого получится уникальная и великолепная ванна для птиц.
Источник
25. Чайник «Птичья ванна»
Найти маленькие чайники и чайные чашки в большинстве комиссионных магазинов на самом деле недорогое занятие. Так что, если вам нравится внешний вид этой ванны для птиц, сделанной своими руками, возможно, вы захотите просмотреть несколько.
Но я большой поклонник апсайклинга. Поэтому мне нравится, как старый набор изношенной посуды может получить новую жизнь с новой целью.
Источник
26. Ванна для птиц с масляным поддоном
Эта ванна для птиц немного шире, чем другие ванны для птиц.Для этого требуется насос, несколько труб из ПВХ, масляный поддон и пластиковая ванна.
По сути, эта ванна для птиц будет наполняться сама собой, что должно немного облегчить вам жизнь.
Источник
27. Раковина для птиц
К сожалению, на этой фотографии нет учебного пособия. Но, похоже, в этом довольно легко разобраться.
На самом деле, у меня есть такая старая раковина, которая не используется. Если наполнить ее водой и прикрепить к какой-нибудь шесте для устойчивости, получится довольно аккуратная ванна для птиц.
Источник
28. Сервировочная ванна для птиц
Это один из тех проектов, которые заставляют задуматься: «Почему я не подумал об этом?» Реально этот проект может стоить вам всего 5 баксов. В зависимости от того, насколько модной будет сервировочная чаша для ванны.
Используйте старую сервировочную миску, которую хранили под лестницей, или выйдите на улицу и найдите идеальную миску, которую вы хотите продемонстрировать в своем волшебном саду. После этого нужно всего лишь несколько простых шагов, чтобы прикрепить его к основанию ножки стола.Скоро у вас будут птицы, купающиеся в блестящей воде и поющие сладкие утренние сонаты.
Источник
29. Баня для птиц из бетонных листьев
Эта ванна для птиц довольно уникальна. Возьмите большой лист и покройте его бетоном. Затем позвольте ему настроить.
Затем, когда это будет сделано, вы очистите лист и используйте его в качестве ванны для птиц. На самом деле это очень интересная идея.
Source
30. Сломанный CD Bird Bath
Вы выбрасывали старые CD, валявшиеся вокруг и собирающие пыль? Затем соберите их и развлекайтесь, разбивая их на части для этой замечательной ванны для птиц, сделанной своими руками.
Эта ванна для птиц обязательно будет ловить солнечные лучи и отражать их обратно в небо, привлекая птиц всех мастей в ваш сад. Простой (и увлекательный) проект, недорогой и потрясающе выглядящий.
Source
Надеюсь, вы нашли идею, которая поможет вам создать идеальную ванну для ваших друзей-птиц. Я также надеюсь, что вашим пернатым друзьям понравятся те усилия, которые вы вложили в этот проект!
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Благодарим вас за полезный отзыв!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest
Rock Climb Bath Water, Национальный парк Джошуа-Три
Водяная баня S 5.9 5c 17 VI 17 HVS 5a
Клюв трещина Т 5.10a 6a 18 VI + 18 E1 5a
Клюв недели S 5,8 5b 16 VI- 15 HVS 4c
Канадский бекон С 5.11+ 7a 24 VIII 24 E4 6a
Химический Обри S 5,8 5b 16 VI- 15 HVS 4c
Королева пустыни Т 5.8 5b 16 VI- 15 HVS 4c
Для уверенности Т 5,3 3+ 10 III 9 VD 3a PG13
Камикадзе трещина Т 5.10c 6b 20 VII 20 E2 5b
Современная Война Т 5.10a 6a 18 VI + 18 E1 5a
Квебексиканец С 5.10a 6a 18 VI + 18 E1 5a
Гладкий клюв Т 5.10d 6b + 21 VII + 21 E3 5b PG13
Сжатие игры Т 5.10a 6a 18 VI + 18 E1 5a
Супер клюв пустыни S 5,8 5b 16 VI- 15 HVS 4c
Пульсирующий хрящ TR 5.12a / b 7b 26 VIII + 26 E5 6a
Полностью трубчатый Т 5,8 5b 16 VI- 15 HVS 4c
Садовые направляющие | Как сделать ванну для птиц из пня
Пни могут быть бельмом на глазу на вашем участке, но вы можете превратить их во что-то полезное, проявив немного изобретательности.Поместите растение на пень, и оно станет декоративной подставкой для растений. Просверлите отверстия и вставьте декоративные деревянные или стеклянные палочки, чтобы получился арт-объект для пейзажа. Выдавите центр пня и залейте его бетоном, чтобы сделать ванночку для птиц. Изготовление ванны для птиц из пня — простая поделка, которой ваши пернатые друзья будут наслаждаться годами.
Поставьте миску желаемого диаметра от края ванночки для птиц сверху пня. Отметьте контур края чаши маркером.Снимите чашу.
Пни могут быть бельмом на глазу на вашем участке, но вы можете превратить их во что-нибудь полезное, проявив немного изобретательности.
Установите чашу желаемого диаметра от края ванночки для птиц сверху пня.
Наденьте защитные очки и вырежьте по контуру циркулярной пилой. Удалите распиленную древесину стамеской. Продолжайте вырезать центр пня, чтобы создать вогнутую форму в верхней части пня.
Замешать бетонную смесь в соответствии с инструкциями на упаковке.Топпинг-смесь создает более гладкую поверхность, чем другие типы бетонных смесей, поскольку не содержит камней.
Залейте бетонную смесь в углубление наверху пня до толщины около 2 дюймов.
Обрызгайте внешнюю поверхность чаши антипригарным кулинарным спреем. Антипригарный спрей будет действовать как разделительный агент, поэтому вы можете легко удалить чашу с высохшего бетона.
Наденьте защитные очки и вырежьте по контуру циркулярной пилой.
Обрызгайте внешнюю часть чаши антипригарным кулинарным спреем.
Вдавите дно чаши в центр бетона на пне. Залейте по краям между чашей и пнем больше бетонной смеси. Дайте бетону застыть в соответствии с инструкциями на упаковке. Снимите чашу. Дайте бетону полностью высохнуть в течение примерно одной недели, прежде чем добавлять воду в ванну для птиц из пней.
Защитите бетон от дождя во время высыхания, накрыв его перевернутой чашей, пластиком или брезентом.
Проект затонувшей ванны / Студия 304 Архитектура
Проект затонувшей ванны / Студия 304 Архитектура
© Radu Palicica Photography + 14
Поделиться
Facebook
Twitter

Whatsapp
Почта
или
https://www.archdaily.com/800780/sunken-bath-project-studio-304-architecture © Radu Palicica Photography Текстовое описание предоставлено архитекторами. Проект «Затонувшая ванна» Studio 304 в Клэптоне, восточный Лондон, добавляет новую кухню, столовую, туалет и ванную комнату в квартиру на первом этаже в старинном здании с террасами. В центре внимания было разделение туалета и душевой комнаты, чтобы создать отдельную ванную комнату, которая облегчила бы ритуальное купание.
© Radu Palicica Photography Существующая планировка квартиры была неэффективной и плохо соотносилась с общим садом, выходящим на юг. Кроме того, ванная комната делала заднюю часть здания мрачной и неприветливой.Перед началом работы клиент договорился с соседним участком о разделении общего сада, создав два небольших частных сада на юге и востоке.
План этажа 01 План этажа 02 Функции новой ванной комнаты разделены и расположены напротив восточного фасада, что позволяет каждой зоне иметь вид на сад и получать естественное освещение. Снаружи восточный фасад частично облицован ламелями из лиственницы, чтобы максимально увеличить вид сада, а также обеспечить уединение.
© Radu Palicica Photography Ванна со стеклянными стенами выходит в сад и пропускает свет в окно соседней спальни.Решетчатая перегородка из лиственницы закрывает стеклянную крышу ванной комнаты, снова обеспечивая уединение от соседних окон. Гранитный гравий, полированный бетон и бамбук завершают сад, создавая уединенное и спокойное пространство.
© Radu Palicica Photography Section © Radu Palicica Photography Внутри, медная столешница и стены на кухне призваны придать ощущение тепла жилому пространству. Рейки из лиственницы, обугленные с помощью древнего японского метода Шоу Суги Бан, используются для того, чтобы скрыть вытяжную систему и место для хранения бытовой техники.Полированный бетонный пол проходит изнутри наружу в задней части квартиры, создавая новые отношения с садом.
© Radu Palicica Photography бревенчатая кухня и ванная на заказ
Запустить двойной умывальник для ванной GalleryMaster с шкафчиками из черного ореха, раковинами и смесителями Kohler.
Я построил бревенчатый домик 7000 SF к западу от Шайенн, штат Вайоминг, на 109 акрах. Этот проект был разработан владельцем с использованием строительных технологий и отделки, которые больше склоняются к деревенской стороне.
Моя цель на кухне и в ванных комнатах заключалась в том, чтобы моя жена была довольна строительством и отделкой, которые она позволяла мне строить. Настоящая цель заключалась в том, чтобы создать очень функциональное пространство, которое отвечало бы нашим потребностям сейчас и в пенсионные годы.
Плоские стены легко возвести, но если вы хотите испытать трудности, попробуйте построить бревенчатый дом с соединительными шкафами и отделать бревна диаметром до 20 дюймов. Все шкафы выполнены из черного ореха с раструбом на двери сарая и изготовленными на заказ ручками из олова.У приборов есть фасады шкафов с ручками для тяги бычьего лося. Освещение представляет собой обернутые стеклянные светильники в системе Control4, управляемой компьютером.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Двойной туалетный столик для главной ванны со шкафчиками из черного ореха, раковинами и смесителями Kohler.
Мастер-ванна с изображением чая Колера для двух чугунных ванн и душевой кабины. Полы в ванных комнатах — лучистое тепло.
Кухня на заказ смотрится из кладовой. Особенности включают микроволновую вытяжку, рефрижератор на лицевой стороне шкафа и морозильную камеру с вытяжкой из рога бычьего лося. Шкафы — дверь амбара из черного ореха с вытяжками из оловянной шишки.
Вид на кухню из большой комнаты, показывающий два острова с индивидуальной окантовкой духовки.
Двойная духовка Monogram, встроенная в индивидуальный корпус с выдвижными решетками для специй и наполнителем для посуды Grohe. Вытяжка оснащена вентилятором на 1200 кубических футов в минуту, установленным в специальном кожухе.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
× .
Практически все современные напольные покрытия требуют ровного основания, которого проще всего добиться сделав стяжку пола. Процесс потребует много времени. До укладки покрытия, скорее всего, придется ждать около месяца, но пол будет надежным. Сделать раствор для стяжки дешевле всего из смеси песка и цемента. Хотя есть и другие варианты.
Стяжку пола чаще всего делают из цементно-песчаной смеси. То есть, раствор содержит только цемент и песок, иногда с дополнительными добавками. В классическом варианте стяжку заливают только смешав песок и цемент в определенной пропорции, смесь разводят водой. Называют такой раствор еще пескобетон. В том смысле, что в качестве наполнителя использован только песок. Это наиболее дешевый вариант, но не единственный.
При толщине стяжки более 5 см, могут использовать бетон с заполнителем из мелкого щебня. Бетон классический: к песку и цементу добавляется какое-то количество щебня. Его размеры — не более половины толщины стяжки. Так как минимальные размеры щебня — 20-25 мм, вот и вырисовывается минимальная толщина стяжки из бетона — 50 мм.
Какой раствор для стяжки пола лучше использовать? Пескобетон или бетон с заполнителем из мелкого гравия
Но бетон с гравием более тяжелый и дорогой. Его плюс в том, что он меньше подвержен образованию трещин при усадке и поэтому бетоном заливают теплые полы. Тут малое количество трещин критически важно. Для обычной выравнивающей стяжки наличие усадочных трещин — не такая уж проблема. Бюджет же, обычно, ограничен и поэтому чаще выбирают именно цементно-песчаную смесь.
Иногда для стяжки используют составы на основе гипса. Но они боятся влаги, раствор имеет меньший срок жизни, прочность поверхности ниже. Все это делает их непопулярными. Раствор для стяжки на основе гипса в последние годы — редкость.
Марка цементно-песчаного раствора для стяжки: выбор прочности
Какую марку цементно-песчаного раствора используют для стяжки? Раньше могли класть М50 или М75. Сейчас минимально — М150. Почему? Потому что, прежде всего, требования к отделке были гораздо ниже. То, что раньше считалось нормальным — небольшие ямы, каверны, трещины — сейчас неприемлемо. И это не только «эстетика». В большей степени это требования производителей отделочных покрытий. Они требуют практически идеальную поверхность, которая не пылит, а такую дать может только раствор прочностью не ниже М100.
Марка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытия
Есть и другие причины того, что марку раствора используют более высокую. Первая. Никто не уверен в качестве цемента, так что предпочитают перестраховаться, чем переделывать заново. Вторая — современные покрытия требуют ровного прочного основания и раствор для стяжки должен быть прочным. И третье — под самовыравнивающиеся составы или под современный плиточный клей с полимерными добавками низкую марку просто не уложишь. Чтобы две части покрытия не расслоились, разница в прочности должна быть не более 50 единиц. То есть, если выравнивающая смесь имеет прочность М250, раствор для стяжки пола должен быть прочностью М200 и не ниже. То же самое с плиточным клеем. Так что обратите на это внимание.
Пропорции классической стяжки из ЦПС
Классический раствор для стяжки пола, как уже говорили, это цемент с песком, разведенный водой. Пропорция (количество песка на единицу цемента) зависит от требуемой прочности стяжки и марки используемого цемента. Чтобы поверхность пола была прочной, используют недешевый портландцемент марки М400 и выше.
Пропорции раствора для стяжки пола для М150, М200 и М300 при использовании цемента разных марок
Для стяжки пола в подсобных помещениях можно использовать и более дешевый М300. Его пойдет немного больше, но экономия будет. Для основания в доме или квартире под современные покрытия такой цемент лучше не берите. Переделка потребует значительно больше сэкономленного на цементе.
Новичкам в строительном деле кажется, что если взять больше цемента, будет более прочная стяжка. А вот и нет. Для прочности важно правильное соотношение всех компонентов, а избыточное количество цемента может стать причиной понижения прочности. Если хотите более прочную стяжку — используйте качественный цемент и точно отмеряйте пропорции. Воды, кстати, больше брать тоже не стоит. Это повысит текучесть раствора, но увеличит количество усадочных трещин. Так что еще раз: чтобы получить прочный и надежный бетон, надо точно соблюдать пропорции.
Какой брать песок
Песок лучше брать речной, причем — промытый, как минимум двух фракций: крупный и средний. Почему речной? Потому что он имеет острые грани, а это снижает вероятность того, что он осядет в нижние слои. С этим понятно. А зачем мытый? В нем минимум пыли. Чем меньше пыли, тем выше прочность раствора. Песок также нужен разного размера, чтобы прочность раствора была нормальной.
Для стяжки пола нужен песок: речной мытый, двух фракций (не мелкий)
Если на пол собираетесь укладывать дорогое покрытие с высокими требованиями к прочности основания (паркет, паркетная или инженерная доска, виниловая плитка) лучше брать именно такой песок. Меньше будет проблем.
Последовательность замеса
Когда делают раствор для стяжки пола, сначала перемешивают сухие компоненты — цемент и песок. При ручном замесе (в корыте), что закидывать в первую очередь — цемент или песок, особой разницы нет. Если используют бетономешалку, сразу закидывают песок и крутят его пару минут без цемента. Затем, постепенно, обычно лопатами добавляют цемент. После каждой порции ждут, пока он более-менее равномерно распределится, затем закидывают следующую. Добавив все количество вяжущего, перемешивают пока не получат равномерно окрашенную смесь.
Как приготовить раствор выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно
Когда сухие компоненты перемешались до получения однородной массы серого цвета, понемногу вводят воду. Ее считают от количества цемента. Обычно на 1 часть цемента берут 0,45-0,55 частей воды. Почему не указывают точно? Потому что количество воды зависит от влажности песка. А воды желательно наливать минимум: так меньше будет трещин при высыхании.
Готовый раствор или пескоцементная смесь
Те, кто хоть раз самостоятельно замешивали ЦПС или бетон, чаще склоняются к покупке готового бетона. Причем не смеси песка и цемента в мешках, а именно бетона из бетономешалки. Да, по деньгам выходит дороже, но времени и сил требуется в разы меньше. Еще один плюс такого решения: заливка без холодных швов. А это значит — меньше трещин и проблем в дальнейшем. Следующий плюс — бетономешалки могут доставить раствор на нужный этаж. Представьте, что вам надо перетаскать пару тонн песка и цемента. Даже если есть грузовой лифт — это нелегко. Может быть и затратно, если платить подсобникам. Поднимать по лестнице «на плечах» — это вообще проблема.
Чтобы вас не заботили пропорции цемента и песка, можно купить готовую смесь в мешках
В чем плюсы покупки готовой пескоцементной смеси в мешках? В том, что пропорция выдержана точно, песок использован нескольких фракций и в нужных количествах. То есть, стяжка гарантированно будет иметь нужную прочность. Минус — цена. Купить то же количество цемента и песка можно за гораздо меньшую сумму. Это если не заморачиваться с фракциями песка. Если же озаботиться и этим, то экономия станет меньше: не все фракции стоят дешево.
Добавки: нужны или нет?
В классический раствор для стяжки пола могут рекомендовать добавить пластификаторы и фиброволокно или другие вещества для микроармирования. Нужны они или нет? Сначала надо понять, что это и для чего.
Делая раствор для стяжки можно обойтись только песком и цементом
Пластифицирующие добавки
Пластификаторы — вещества, которые повышают пластичность ЦПС. Работать с такими растворами проще. Бетон с пластификатором лучше ложится, легче выравнивается, дает более гладкую поверхность. Вообще, если все компоненты нормального качества, хорошо перемешаны, то и с затворенными водой с ними работать несложно. С добавками, конечно, проще. Но фабричные пластификаторы стоят немалых денег, а это увеличивает стоимость стяжки. Добавлять их надо в небольших количествах, но счет при заливке пола в доме идет на кубометры, так что затраты будут ощутимы.
При замесе пропорции раствора надо соблюдать с большой точностью. Чтобы раствор укладывался лучше, добавляют пластификаторы, а не больше воды
Как обычно, умельцы нашли замену фабричным пластификаторам. В раствор добавляют обычное мыло. Расход его совсем небольшой — стакан или около того на одну бетономешалку. Пластичность раствора повышается, так что многие применяют этот тип добавки. Для новичков стоит сказать: не превышайте рекомендованную дозу. Раствор лучше не станет, а хуже вполне может быть. Мыло повышает пластичность, «смазывая» песок, уменьшая его «сцепление» с цементной жижей. Превышение дозировки может привести к снижению прочности стяжки. Так что будьте точны.
Микроармирование
Как известно, при высыхании цементно-песчаный раствор дает усадку. Величина усадки — от 1,5% до 3% от объема. Конкретно процент усадки зависит от количества посторонних примесей (если песок мытый, усадка будет меньше), верно подобранного состава заполнителя (в данном случае песка), точно соблюденных пропорций и еще ряда условий и факторов.
Так выглядит полипропиленовое фиброволокно
Все бы ничего, но при усадке в растворе образуются трещины. Они есть всегда, только большего или меньшего размера, в большем или меньшем количестве. Чтобы уменьшить количество трещин, в раствор добавляют материалы для микроармирования. Чаще всего в быту используется фиброволокно. Оно бывает:
стекловолоконное;
базальтовое;
металлическое;
полипропиленовое.
Наиболее популярно для бытовых целей полипропиленовое фиброволокно. Оно самое недорогое и дает неплохой результат. Как оно работает? В 100 граммах этой добавки содержится огромное количество синтетических волокон. Они очень тонкие, но синтетика отличается высокой прочностью. Эти волокна хаотично, но равномерно распределяются по всей толще раствора. В бетоне они образуют в пространстве подобие решетки. При возникновении напряжений при высыхании стяжки, они связывают части раствора между собой, уменьшая количество и размеры трещин.
Соблюдать нормы добавки важно
Второй эффект от фиброволокна — более гладкая и прочная поверхность. Так что эта добавка в раствор для стяжки пола более полезна и ее точно стоит использовать. Но снова-таки, строго по рекомендациям. Кажется, что если добавить больше фибры, то трещин будет меньше, но нет. Снизится прочность стяжки.
Расчет объема раствора для стяжки
Чтобы определиться с объемами материалов, надо знать сколько потребуется раствора. Затем, используя необходимые пропорции для стяжки, можно будет вычислить примерное количество песка и цемента. Чтобы провести расчет раствора, нужно знать площадь, на которую будем заливать раствор и толщину слоя.
Площадь заливки вычислить просто: длину комнаты в метрах умножаем на ее ширину. Получаем площадь. Вы уже должны знать максимальный и минимальный слой стяжки. По степени ровности основания, можно определить примерно среднюю толщину. Если найденную площадь умножить на толщину стяжки и получим требуемый объем раствора.
Еще одна таблица с пропорциями раствора для стяжки пола
Давайте рассмотрим пример. Комната 2,8 м на 3,4 м, толщина стяжки — 6 см. Находим площадь заливки — 2,8 * 3,4 = 9,52 м². Чтобы получить кубометры бетона, который нам потребуется, надо 6 см перевести в метры. Для этого 6 см делим на 100. Получаем 0,06 м. Теперь площадь заливки умножаем на эту цифру: 9,52 * 0,06 = 0,5712 м3. То есть, на площадь комнаты 9,5 квадратов при толщине стяжки 6 см потребуется примерно 0,6 кубометра раствора. С таким объемом раствор для стяжки пола точно придется замешивать самостоятельно. Ни один бетонный завод не будет доставлять меньше кубометра раствора.
Если заливать стяжку надо будет сразу в нескольких помещениях, можно сначала посчитать площадь всех помещений под заливку, затем умножить на толщину стяжки. Этот вариант возможен, если нет больших перепадов по высоте между разными помещениями. Если в одной комнате стяжка будет 6 см, в другой 9 см, лучше считать объем для каждого помещения отдельно, а затем сложить результаты.
Расход цемента на стяжку
Если решили раствор для стяжки замешивать самостоятельно, надо определиться с количеством цемента, который вам потребуется. Его можно высчитать исходя из найденного объема раствора. Есть таблицы, в которых приведен расход цемента на стяжку в зависимости от марки раствора и связующего.
Количество цемента в одном кубометре раствора для стяжки
Рассчитаем количество цемента для одного куба стяжки из пескобетона марки М150. Если использовать будем цемент М400, на куб уйдет 400 килограммов цемента (по таблице). Чтобы найти сколько нужно будет цемента для описанного выше примера, надо найденный объем раствора умножить на норму: 0,6 м³ * 400 кг = 240 кг. То есть, на эту комнату надо будет 240 килограммов цемента. Чтобы определить количество мешков, делим эту цифру на массу цемента в мешке.
Если в мешке 50 кг цемента, надо будет: 240 кг / 50 кг = 4,8 мешка.
При фасовке по 25 кг: 240 кг / 25 кг = 9,6 мешков.
Другая фасовка тоже бывает, но встречается редко. Когда определитесь с маркой и производителем, можно будет точно рассчитать количество мешков цемента на стяжку пола.
Как рассчитать количество цемента на кубометр песка
Еще расход цемента можно посчитать исходя из имеющегося количества песка. Мало ли. Может кто-то будет закупать песок и чтобы не оставалось остатков, его надо весь израсходовать.
Раствор для стяжки пола: расход цемента, пропорции
Строительная конструкция – цементная стяжка пола, может быть основанием для чистового покрытия или являться чистовым покрытием. При этом стяжка пола выполняет несколько функций: выравнивает поверхность, создает необходимые уклоны (при необходимости), поднимает уровень пола и улучшает тепло и звукоизоляционные характеристики помещения.
СодержаниеСвернуть
Учитывая, что стяжку пола можно залить своими силами рассмотрим следующие вопросы: какой используется цемент для стяжки пола, компоненты и пропорции раствора, виды стяжек, технические расчеты и другие нюансы, знание которых поможет просто и быстро залить данную конструкцию.
Виды стяжек
Цементно-песчаная. Используется для выравнивания поверхности под чистовое покрытие: паркет, линолеум, доску, керамическую плитку, керамогранит и другие виды чистового пола. При укреплении поверхности железнением и последующей окраске может использоваться как чистовое покрытие, актуальное для технических помещений и помещений с повышенной влажностью.
Самовыравнивающая стяжка. Для строительства данной конструкции применяют готовый фасованный материал, выпускаемый промышленным способом. Стяжку можно использовать, как основу под чистовой пол и как чистовое покрытие.
Сухая стяжка. Также обустраивается специальными твердыми материалами. Этот вид стяжки способен выравнивать небольшие неровности. Выполняется по специальной технологии, поэтому такую стяжку лучше всего заказывать опытным специалистам.
Несмотря на новые строительные технологии, цементно-песчаный вариант обустройства основы пола, является самым распространенным и доступным для самостоятельного возведения, поэтому остановимся на этом варианте подробнее: толщина стяжки, пропорции цемента для стяжки пола, расчет количества компонентов, как железнить полы цементом и другие практические вопросы.
Толщина цементно-песчаной стяжки
Толщина конструкции – это важный фактор, от которого зависит количество строительного материала, прочность, и долговечность конечного изделия. Нормативные документы регламентируют минимальную толщину изделия – 40 мм. Практика строительства рекомендует иные значения толщины стяжки в зависимости от конкретного варианта строительства:
Не менее 50 мм при монтаже на железобетонную основу (плиты). Технический смысл – предотвращение быстрого уноса влаги в толщу плиты и соответственного сохранения прочности стяжки.
Не менее 70 мм при заливке на слой гидроизоляции, без армирования на деревянные полы или перекрытию, опирающемуся на деформируемые балки.
Не менее 100 мм при использовании в качестве наполнителя керамзитной глины или опилок (теплая стяжка).
Применение пластификаторов на основе полимеров позволяет уменьшить толщину стяжки до 30-35 мм. Однако, учитывая высокую стоимость подобных добавок, их использование экономически оправдано лишь в том случае, когда стоит задача экономить каждый миллиметр подъема пола. Важно! Если в тоще стяжки будут располагаться инженерные коммуникации, ее толщина поверх труб, нагревательных проводов или кабель каналов должна составлять не менее 25-30 мм.
Пропорции цемента и песка для стяжки пола
Стандартный состав раствора для стяжки пола: портландцемент, просеянный промытый песок и чистая вода. Материал для заливки конструкции готовится исходя из следующих пропорций: 1 часть цемента, 3 части песка и 0,8 части воды.
При этом указанные пропорции воды, являются справочными и определяются эмпирическим путем – сразу добавляют 0,5-0,6 части от количества цемента, перемешивают, и далее добавляют небольшими порциями при одновременном перемешивании до получения требуемой консистенции (густой сметаны).
Очень важный момент – какая марка цемента для стяжки пола необходима. Указанные выше пропорции раствора приведены для самой доступной и экономически оптимальной марки цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (старое обозначение М400).
Раствор цемента для пола. Расчет
Необходимый расход раствора и соответственное ему количество компонентов зависит от принятой толщины конструкции и габаритов конкретного помещения. Поэтому для примера следует задаться указанными величинами: толщина стяжки 50 мм, габариты комнаты 3х5 метра.
Приводим толщину стяжки в миллиметрах к толщине стяжки в метрах: 50/1000=0,05 м.
Определяем площадь помещения: 3х5=15 м2.
Определяем объем раствора для заливки стяжки: 15х0,05=0,75 м3.
Определяем расход цемента на пол площадью 15 м2. Как уже было сказано, соотношение компонентов цемент-песок составляет 1:3 или 4 части. Для определения количества цемента в м3 делим 0,75 м3 на 4 части=0,1875 м3 цемента необходимо для приготовления стяжки пола на комнату 15 м2. Песка потребуется 0,01875х3=0,5625 м3.
Большинству застройщиков количество цемента в м3 ничего не скажет. Пересчитываем м3 в килограммы. Общепринятая для практических расчетов удельная плотность портландцемента составляет 1 300 кг/м3. Соответственно 1300х0,1875=243 кг цемента требуется для нашей стяжки.
Подставляя в приведенные формулы свои значения толщины слоя и габаритов помещения, вы просто и точно можете получить необходимое количество связующего и песка.
Раствор для стяжки теплого пола
Выше говорилось, что стяжка пола кроме функции выравнивания поверхности может использоваться как утеплитель. В этом случае состав раствора для строительства конструкции будет иной. В этом случае в раствор добавляют «теплые» материалы.
Самый бюджетный, но эффективный вариант – добавить в цементно-песчаный раствор древесные опилки и известь. Существует три вида рецептов раствора для теплой стяжки:
Высокая плотность, кг: 1 часть цемента, 1 часть древесных опилок, 1,5 части песка, 0,25 части извести.
Средняя плотность, кг: 1 часть цемента, 1,3 части опилки, 2,3 части песка, 0,6 части известь.
Низкая плотность, кг: 1 часть связующего, 4 части опилки, 1 часть песка, 2 части извести.
Как рассчитать цемент на пол, залитый теплой стяжкой? В этом случае следует задаться количеством цемента в килограммах и рассчитать количество остальных компонентов в соответствии с приведенными пропорциями.
Как железнить бетонный пол цементом?
Наружная поверхность цементной стяжки, которая будет использоваться, как чистовой пол нуждается в упрочнении «железнением». Кроме упрочнения, железнение сводит к нулю пылеообразование и значительно увеличивает срок службы конструкции. Для реализации технологии упрочнения потребуются следующие материалы и инструменты:
Сухой цемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ.
Мастерок или шпатель.
Распылитель воды.
Стяжка, которая будет железнится, заливается в направлении от дальней стенки помещений в сторону дверей порциями. При этом площадь очередной порции должна полностью покрываться длиной руки человека.
Сразу после заливки и выравнивания, поверхность очередной порции стяжки посыпается сплошным слоем сухого цемента толщиной 3-4 мм. Цемент сбрызгивается водой до полного смачивания.
Важно! Смачивать цемент следует осторожно, чтобы не размыть! Легкими круговыми движениями мастерка или шпателя, смоченный цемент «втирается» в стяжку до появления гладкой, мокрой, иссиня-зеленой поверхности.
Заключение
Подводя итог, стоит заметить, что производители строительных сухих смесей и торговые сети предлагают к продаже готовый специальный состав цементно-песчаной стяжки, с дозированным количеством компонентов, расфасованной в бумажные мешки различной емкости.
Приобрести готовую стяжку очень удобно – не надо ломать голову расчетами и взвешиваниями компонентов. Правда, плата за это «удобство» будет составлять в увеличении стоимости материалов не менее чем на 100%. Считайте сами, что вам выгоднее – рассчитать и купить необходимое количество материалов с помощью этой статьи, или приобрести готовую стяжку, но заплатить в два раза дороже!
Состав раствора для стяжки пола. Какой раствор нужен для стяжки пола?
Состав раствора для стяжки пола. Какой раствор нужен для стяжки пола?
Процесс стяжки рассмотрим поэтапно, а также учитывая все сопутствующие факторы, которые учитываются при выборе состава. В общем случае различаются два типа раствора: бетон и цементно-песчаная смесь. При выборе состава должна учитываться нагрузка на пол, дополнительные факторы (например, если после стяжки планируется укладывать «теплый» пол).
Какой раствор нужен для стяжки пола зависит от самого пола и какой способ устройства выбран. Например, бетонная стяжка используется в следующих случаях:
когда толщина слоя от 4 см и более;
когда бетон укладывается непосредственно на землю;
когда необходимо монолитное основание и подразумевается большая нагрузка на пол;
для выравнивания покрытия с целью последующей укладки декоративного слоя.
Если вас интересует относительно невысокая цена и идеальный результат с ровной поверхностью пола, рекомендуется комбинированный состав раствора.
Во всех остальных случаях используется чаще цементно-песчаный раствор, при этом известны и другие способы укладки:
сухая стяжка. Несмотря на то, что способ мало применим, он имеет массу преимуществ. Прежде всего, скорость и малая трудоемкость. Для укладки такой стяжки укладывается сухой компонент, а сверху — гипсовые плиты;
цементно-песчаная стяжка. Самый популярный способ из-за соотношения низкой цены, прочности и невысокой трудоемкости;
самовыравнивающийся раствор для «ленивых», этот способ не требует установки маяков, покрытие растекается при небольшой помощи мастера. Для экономии расхода дорогостоящей смеси часто используется как финишный слой, допустимая толщина не должна превышать 2 см;
комбинированный раствор представляет собой смесь ЦПС и самовыравшивающегося состава для создания идеально ровной поверхности.
Все перечисленные способы могут различаться по составу в зависимости от тех качеств, которые дополнительно вы хотите придать своему половому покрытию. Кроме того, если стяжка делается из нескольких материалов и послойно, нужно учитывать, что каждый последующий слой должен иметь плотность меньше предыдущего.
Сухая стяжка идеально подходит для укладки покрытия без привлечения мастеров, менее трудоемкая и грязная работа. А также в тех случаях, когда ремонт делается в зимнее время. Для стяжки используется сыпучий утеплитель и гипсоволокнистые листы.
Приведем ориентировочную плотность стяжки из цементно песчаного раствора и других составов. Строительная смесь имеет плотность 2600-2700 кг/куб.м. При этом тяжелый раствор уже достигает плотности 1500 кг/куб.м, легкие растворы с наполнителем не превышают по плотности 1200 кг/куб.м. В общем случае, если нужно сделать качественные теплое покрытие. Используется слой бетона, гидроизоляция, стяжка из ЦПС, в качестве финишного покрытия слой легкого раствора для теплоизоляции или самовыравнивающаяся смесь.
Обратите внимание, что каждая марка раствора для стяжки пола из готовых смесей, доступных в магазине, на упаковке имеет маркировку плотности. При самостоятельном приготовлении раствора можно добавлять различные, доступные в магазинах компоненты, которые придадут вашему полу необходимые качества.
Раствор для стяжки пола своими руками. Что понадобится для раствора
Чтобы замешать классический бетонный раствор для стяжки пола, потребуется цемент, песок и вода. Плюс к ним могут добавляться разнообразные пластификаторы, улучшающие пластичность и прочность бетона. Но обычно в домашних условиях принято обходиться без этих добавок.
В раствор на основе цемента в строительстве принято также добавлять наполнитель в виде гравия или щебня. Однако бетон для стяжки чернового пола в коттедже или квартире замешивается без них.
Добавки для стяжки
Его основу должна составлять только мелкофракционная цементно-песчаная смесь (пескобетон, ЦПС). Вкрапления с размерами более 1,5 мм здесь недопустимы. При этом если производится замес состава для заливки цементной стяжки в гараже, то добавление мелкого щебня в нее разрешено. В жилых комнатах возможно использование лишь керамзита, и то только в качестве теплоизоляционной подсыпки снизу.
Особенности приготовления цементной смеси
Для армирования стяжки пола используется металлическая сетка либо фиброволокно из полиэтилена размером 12–18 мм. Первый вариант укладывается на перекрытие под дальнейшую заливку цементной смесью, а второй добавляется прямо в ЦПС при замешивании в пропорции от 0,3 до 1,5 кг на куб бетона.
Из инструментов для подготовки раствора стяжки потребуются:
мастерок и лопата;
строительный миксер либо дрель с насадкой;
ведро или иная емкость для замешивания.
Для непосредственно заливки и разравнивания раствора на полу также требуется правило и терка. Плюс для выполнения монолитной стяжки нужен строительный уровень и маяки. Не помешает и наличие под рукой рулетки с карандашом.
Источник: https://cabel-electro.ru/stati/kakoy-rastvor-nuzhen-dlya-styazhki-pola-obshchie-svedeniya-o-sostave-rastvora-dlya-styazhki
Пропорции раствора для стяжки теплого пола. Смесь из цемента и песка
Как правильно залить пол под тёплые полы с водяным контуром? Самый распространённый вид стяжки — из цемента и песка. С ним легко работается, песчаные частички выступают отличным пластификатором.
Обычно для выполнения бетонных работ в жилых комнатах применяются цементно-песчаные растворы марки 150. Для монтажа водяного пола рекомендуется взять М200. При увеличенных нагрузках на полы, можно и маркой выше:
М200-М250 при устройстве полов в торговых помещениях или общественных зданиях;
М300 применяют на складах и в гаражах.
Заводские смеси, которые доставят на место ремонта, приобретают на растворных узлах. В магазинах они упакованы в пакеты. Можно сделать смесь и самим. Это более трудоёмкий путь, но экономичный. Нужно выдержать дозировку компонентов и найти речной песок с крупной фракцией.
Цементно-песчаные смеси для сырых влажных помещений (санузлы, бассейны) делают с цементом М400. Цемент М500 быстро набирает крепость и подойдёт для помещений с сухими полами. Рекомендуемая толщина стяжки тёплых полов около 40 мм. Укладка водяного теплого пола в стяжку в таком случае будет выполняться без затруднений.
Как правильно залить теплый водяной пол, чтобы он служил долго? Он должен быть устойчив не только к механическому, но и термическому воздействию. Рекомендуется добавлять в растворы фиброволокно из полипропилена: 900 грамм на 1 кубометр. Стоимость такой добавки невелика, но она поднимет уровень прочности стяжки и не допустит появления мелких трещин. Следует знать, что фиброволоконная добавка не заменяет армирующую сетку.
Цементно-песчаная стяжка пропорции. Виды и функции стяжек
Прежде чем замесить цементно-песчаную смесь (ЦПС) своими руками, стоит разобраться в том, что же представляет собой стяжка и для чего она необходима. Стяжка – бетонный слой, который располагается между черновым и чистовым покрытием. Готовиться раствор может по нескольким технологиям в зависимости от вида смеси, типа основания и требований, предъявляемых к самой стяжке. Какие функции выполняет данное покрытие?
Способствует выравниванию деревянных и бетонных черновых оснований;
Маскирует коммуникации, расположенные на полу;
Защищает черновой пол от механических повреждений и неравномерного распределения нагрузки на покрытие;
Стяжка из бетона позволяет обустраивать систему «теплого пола».
В ряде случаев заливка раствора своими руками совершается для того, чтобы добиться не горизонтальности, а определенного уклона покрытия. Как правило, подобные работы необходимы при обустройстве душевых и ванных комнат. В зависимости от состава бетона и метода подготовки черновой основы выделяют такие разновидности стяжек:
Разделительные – заливка цементно-песчаной смеси осуществляется на слой гидроизоляции, которая предотвращает попадание влаги в черновое основание. Этот способ целесообразно использовать при ремонте черновых полов по грунту, а также на нижних этажах квартир, в которых вероятность просачивания влаги под пол высока;
Связанные – цементный состав заливается непосредственно на пол, но только в том случае, если уровень влажности основания достаточно низкий. Заливка раствора своими руками по данному типу зачастую совершается при ремонте межэтажных перекрытий;
Плавающие – такую стяжку лучше делать только при необходимости утепления основания. Заливается раствор на теплоизолятор и армирующую сетку. При этом жидкая смесь не контактирует ни с черновой основой, ни со стенами. Минимальная толщина стяжки должна достигать 60 мм.
Марка раствора для стяжки пола. Общие сведения о составе раствора для стяжки
Процесс приготовления раствора для стяжки пола
Процесс приготовления раствора для стяжки пола сводится к тщательному смешиванию определенных компонентов в установленных пропорциях. Наиболее универсальными и часто используемыми являются смеси на цементной основе: им не страшна влага, что позволяет заливать подобные растворы в любых помещениях.
Цементный раствор
Главный недостаток цементных растворов – склонность к усадке, имеющей довольно большие показатели. Поэтому если раствор будет плохо перемешан и уложен тонким слоем, поверхность с большой долей вероятности покроется трещинами. В целях предотвращения растрескивания стяжка выполняется с применением арматурной сетки. Помимо этого, специальные упрочняющие компоненты могут быть включены в состав раствора.
Непосредственно состав цементной стяжки для пола приведен в следующей таблице.
Таблица. Состав раствора для стяжки пола
Компонент Функции
Цемент Является основой состава для стяжки пола. Отвечает за прочность и другие значимые эксплуатационные характеристики заливки.
Песок Как правило, применяется тщательно промытый строительный песок. Выполняет функции мелкого заполнителя. Использовать речной песок категорически не рекомендуется – стяжка будет предельно низкого качества.
Полипропиленовое фиброволокно Использование этого компонента позволяет максимально увеличить качество стяжки. Материал способствует уменьшению выраженности главного недостатка цементных составов – пластической усадки. Помимо этого, волокно способствует повышению прочности и срока службы стяжки.
Профессиональные строители настоятельно рекомендуют использовать полипропиленовое фиброволокно для приготовления стяжек. Хотя это и приведет к некоторому удорожанию работы, зато поверхность практически со 100%-й вероятностью не покроется трещинами.
Пластификатор Способствует увеличению показателей пластичности готовой смеси, что делает возможной укладку стяжки с меньшим количеством воды и увеличивает доступный срок применения смеси в среднем до 8-12 часов.
Источник: https://cabel-electro.ru/stati/kakoy-rastvor-nuzhen-dlya-styazhki-pola-obshchie-svedeniya-o-sostave-rastvora-dlya-styazhki
Пропорции раствора для стяжки на улице. Пропорции классической стяжки из ЦПС
Классический раствор для стяжки пола, как уже говорили, это цемент с песком, разведенный водой. Пропорция (количество песка на единицу цемента) зависит от требуемой прочности стяжки и марки используемого цемента. Чтобы поверхность пола была прочной, используют недешевый портландцемент марки М400 и выше.
Пропорции раствора для стяжки пола для М150, М200 и М300 при использовании цемента разных марок
Для стяжки пола в подсобных помещениях можно использовать и более дешевый М300. Его пойдет немного больше, но экономия будет. Для основания в доме или квартире под современные покрытия такой цемент лучше не берите. Переделка потребует значительно больше сэкономленного на цементе.
Новичкам в строительном деле кажется, что если взять больше цемента, будет более прочная стяжка. А вот и нет. Для прочности важно правильное соотношение всех компонентов, а избыточное количество цемента может стать причиной понижения прочности. Если хотите более прочную стяжку — используйте качественный цемент и точно отмеряйте пропорции. Воды, кстати, больше брать тоже не стоит. Это повысит текучесть раствора, но увеличит количество усадочных трещин. Так что еще раз: чтобы получить прочный и надежный бетон, надо точно соблюдать пропорции.
Какой брать песок
Песок лучше брать речной, причем — промытый, как минимум двух фракций: крупный и средний. Почему речной? Потому что он имеет острые грани, а это снижает вероятность того, что он осядет в нижние слои. С этим понятно. А зачем мытый? В нем минимум пыли. Чем меньше пыли, тем выше прочность раствора. Песок также нужен разного размера, чтобы прочность раствора была нормальной.
Для стяжки пола нужен песок: речной мытый, двух фракций (не мелкий)
Если на пол собираетесь укладывать дорогое покрытие с высокими требованиями к прочности основания (паркет, паркетная или инженерная доска, виниловая плитка) лучше брать именно такой песок. Меньше будет проблем.
Последовательность замеса
Когда делают раствор для стяжки пола, сначала перемешивают сухие компоненты — цемент и песок. При ручном замесе (в корыте), что закидывать в первую очередь — цемент или песок, особой разницы нет. Если используют бетономешалку , сразу закидывают песок и крутят его пару минут без цемента. Затем, постепенно, обычно лопатами добавляют цемент. После каждой порции ждут, пока он более-менее равномерно распределится, затем закидывают следующую. Добавив все количество вяжущего, перемешивают пока не получат равномерно окрашенную смесь.
Как приготовить раствор выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно
Когда сухие компоненты перемешались до получения однородной массы серого цвета, понемногу вводят воду. Ее считают от количества цемента. Обычно на 1 часть цемента берут 0,45-0,55 частей воды. Почему не указывают точно? Потому что количество воды зависит от влажности песка. А воды желательно наливать минимум: так меньше будет трещин при высыхании.
Готовый раствор или пескоцементная смесь
Те, кто хоть раз самостоятельно замешивали ЦПС или бетон, чаще склоняются к покупке готового бетона. Причем не смеси песка и цемента в мешках, а именно бетона из бетономешалки. Да, по деньгам выходит дороже, но времени и сил требуется в разы меньше. Еще один плюс такого решения: заливка без холодных швов. А это значит — меньше трещин и проблем в дальнейшем. Следующий плюс — бетономешалки могут доставить раствор на нужный этаж. Представьте, что вам надо перетаскать пару тонн песка и цемента. Даже если есть грузовой лифт — это нелегко. Может быть и затратно, если платить подсобникам. Поднимать по лестнице «на плечах» — это вообще проблема.
В чем плюсы покупки готовой пескоцементной смеси в мешках? В том, что пропорция выдержана точно, песок использован нескольких фракций и в нужных количествах. То есть, стяжка гарантированно будет иметь нужную прочность. Минус — цена. Купить то же количество цемента и песка можно за гораздо меньшую сумму. Это если не заморачиваться с фракциями песка. Если же озаботиться и этим, то экономия станет меньше: не все фракции стоят дешево.
Видео как сделать раствор своими руками
Раствор для стяжки для пола своими руками. Общие сведения о составе раствора для стяжки
Раствор для стяжки для пола своими руками. Общие сведения о составе раствора для стяжки
Процесс приготовления раствора для стяжки пола
Процесс приготовления раствора для стяжки пола сводится к тщательному смешиванию определенных компонентов в установленных пропорциях. Наиболее универсальными и часто используемыми являются смеси на цементной основе: им не страшна влага, что позволяет заливать подобные растворы в любых помещениях.
Цементный раствор
Главный недостаток цементных растворов – склонность к усадке, имеющей довольно большие показатели. Поэтому если раствор будет плохо перемешан и уложен тонким слоем, поверхность с большой долей вероятности покроется трещинами. В целях предотвращения растрескивания стяжка выполняется с применением арматурной сетки. Помимо этого, специальные упрочняющие компоненты могут быть включены в состав раствора.
Непосредственно состав цементной стяжки для пола приведен в следующей таблице.
Таблица. Состав раствора для стяжки пола
Компонент Функции
Цемент Является основой состава для стяжки пола. Отвечает за прочность и другие значимые эксплуатационные характеристики заливки.
Песок Как правило, применяется тщательно промытый строительный песок. Выполняет функции мелкого заполнителя. Использовать речной песок категорически не рекомендуется – стяжка будет предельно низкого качества.
Полипропиленовое фиброволокно Использование этого компонента позволяет максимально увеличить качество стяжки. Материал способствует уменьшению выраженности главного недостатка цементных составов – пластической усадки. Помимо этого, волокно способствует повышению прочности и срока службы стяжки.
Профессиональные строители настоятельно рекомендуют использовать полипропиленовое фиброволокно для приготовления стяжек. Хотя это и приведет к некоторому удорожанию работы, зато поверхность практически со 100%-й вероятностью не покроется трещинами.
Пластификатор Способствует увеличению показателей пластичности готовой смеси, что делает возможной укладку стяжки с меньшим количеством воды и увеличивает доступный срок применения смеси в среднем до 8-12 часов.
Пропорции раствора для стяжки теплого пола. Состав и устройство стяжки для водяного теплого пола
Для организации напольного водяного отопления важную роль играет стяжка. Стяжка для теплого пола должна соответствовать четким пропорциям и иметь необходимый состав. Благодаря этому она прослужит долгие годы, и не будет разрушаться под воздействием тепла.
Зачем нужна стяжка
Стяжка это основание пола. На нее накладываются статические нагрузки при размещении мебели, а также динамические нагрузки при ходьбе людей. Кроме все прочего она фиксирует трубы. Качественно изготовленная стяжка создаст уют и комфорт в общем виде помещения если она выполнена ровно, это важное условие!
Заливка осуществляется после укладки водяного теплого пола. Трубы должны быть выпущены на поверхность выше уровня стяжки. Лучше сделать выпуск с небольшим запасом.
Из чего изготавливается стяжка
В большинстве случаев используется цементно-песчаная смесь. Но в составе будет находиться не только песок и цемент. В стяжку дополнительно добавляют пластификатор. Чтобы сэкономить цемент используется щебень или керамзит.
Отталкиваясь от будущего напольного покрытия, содержание цемента в растворе может быть разным.
Разные составы цементного раствора.
В большинстве случаев используется такое соотношение смеси песка к цементу (3:1). Для получения необходимой консистенции добавляется вода. В результате должна получиться смесь, напоминающая сметану. Дополнительно в состав добавляется клей ПВА. Он используется в качестве пластификатора. Его пропорция равняется: 1 кг ПВА на мешок цемента.
Пропорция раствора будет зависеть от будущего использования пола, а вернее вида финишного отделочного материала. Если будет укладываться кафель, ламинат, паркет и тому подобное, то состав раствора будет иметь такие пропорции: 1 (цемент) : 5 (песок) : 0,7 (вода). Если планируется стелить мягкие напольные материалы, типа линолеума или ковролина, то пропорция раствора будет немного изменена: 1 (цемент) : 4 (песок) : 0,7 (вода).
Для увеличения прочности в составе стяжки может использоваться щебень. Пропорция раствора должна соответствовать следующему значению: 1 (цемент) : 3 (песок) : 5 (щебень). Что касается воды, то она используется обычно до половины общего веса цемента.
Как правильно сделать цементный раствор для стяжки. Факторы, влияющие на качество стяжки
Существует несколько факторов, определяющих качество выбранных пропорций цемента и песка для стяжки. Чтобы понять, сколько цемента в 1 м3 раствора для стяжки на улице и в доме, нужно учитывать такие принципы:
Соотношение цемента и песка для приготовления 1 м3 раствора. От точности соединения ингредиентов зависят конечные свойства покрытия. При этом нужно помнить, что жидкость вносится в состав после сухого смешивания остальных добавок, а ее объем выбирается опытным путем. Для правильного расчета пропорций бетона для стяжки следует учитывать влажность материалов и температуру воздуха.
Состав смеси. Интересуясь, как приготовить смесь, нужно выбрать правильную марку цемента, подходящий песчаный наполнитель и ряд дополнительных компонентов. Они предназначаются для повышения прочности и ускорения затвердевания. С помощью несложных экспериментов можно получать одинаковые марки раствора с применением разных компонентов.
Однородность и состояние готовой массы. Качество цементной стяжки напрямую зависит от консистенции. Поэтому на этапе производства нужно тщательно размешивать компоненты, пока не получится состояние густой сметаны. От этого зависит равномерность и плотность расползания исходного сырья по формам без вытекания. Пропорции выбираются с учетом времени и среды эксплуатации.
Продолжительность эксплуатации раствора. Специалисты не советуют применять схватывающий раствор для стяжки. Его лучше применять в качестве наполнителя для выравнивания крупных дефектов, провалов и углублений.
Время затвердевания. Для получения качественной стяжки ей нужно дать 24 часа для затвердевания. Полное схватывание может занимать разный промежуток времени и определяется составом, толщиной стяжки и микроклиматом. Стандартный интервал прочности варьируется от 1 до 4 недель. Для полной просушки стяжки может понадобиться от 2 до 3 месяцев. Если на улице жарко и сухо, стяжку нужно периодически поливать водой в течение первого дня. Еще ее следует защитить полиэтиленовой пленкой от воздействия лучей солнца.
Видео стяжка пола своими руками
раствор для заливки пола, марка, соотношение бетона, как приготовить состав, фото и видео
Содержание:
Самым ответственным этапом при создании полов в доме или квартире по праву считается заливка стяжки. В статье речь пойдет о том, как сделать самый популярный цементно-песчаный раствор, правильно его применить и получить высококачественное основание.

Разновидности растворов
Многие пользователи ошибаются в процессе создания стяжки не только в технологии процедуры. Также очень важно не ошибиться, выбирая раствор для заливки пола, поскольку существует разнообразные виды смесей со своими преимуществами и недостатками. Не стоит пренебрегать качеством стяжки, поскольку этот слой хоть и не видно на фото, но функцию он выполняет важнейшую.
Обычно связующий эффект в таких смесях создает цемент или гипс. Наполняются они песком, как мелким, так и крупнозернистым, либо полимерам или минералами, значительно улучшающими характеристики стяжки. В готовность раствор приводится при разведении определенным количеством воды.

У каждого вида раствора свои индивидуальные характеристики:
смеси на основе цемента универсальны, поскольку обладают повышенной устойчивостью к самым разным видам негативного воздействия. Недостаток заключается в том, что происходит усадка созданного основания через некоторое время после заливки. Избежать образования трещин можно лишь при идеальном замесе раствора и закладки в него укрепляющей сетки из арматуры;

растворы на гипсе (ангидридные смеси) очень легко применять и приходят в окончательное свое состояние они уже через 1-2 суток. Такая стяжка не подвергается усадке и их можно заливать очень тонким слоем. Гипс не переносит высокой влажности воздуха.

Составы, как из гипса, так и из цемента продаются уже в виде готовой смеси, дополненной различными модифицированными материалами, которые облегчают процесс замешивания, повышают текучесть раствора и делают его укладку проще. За счет таких смесей черновая поверхность выравнивается очень просто, и усадка создаваемой стяжки бывает минимальной. Но стоит готовая смесь в несколько раз больше, чем та, что приготавливается своими силами.
Процесс приготовления цементного раствора
Рассмотрим компоненты входящие в состав бетонной стяжки и особенности их применения:
песок – должен быть идеально чистым и сухим без камешков и мелкого мусора;

цемент – лучше всего приобретать марку не менее 400, но данное значение может снижаться при хранении. Соответственно использовать необходимо только свежий материал;

пластификаторы – стоит добавлять в большем количестве для достижения максимальной эффективности раствора;

полимерная фибра – специальное вещество, заменяющее армирование стяжки, повышая ее характеристики.

Пропорции компонентов в растворе
Важно соблюдать пропорции цемента и песка для стяжки, которые составлены исходя из марки используемого цемента (детальнее: «Как рассчитать цемент на стяжку правильно — примеры»). Марку раствора можно определить также исходя из того, какой цемент использовался.

К примеру, при использовании цемента 600-й марки следует делать замес 1 части цемента и 3 частей песка и в таком случае будет получен раствор – М300. Уже марка раствора для стяжки М150 получается в той же пропорции, но с использованием цемента 400-й марки, ниже которой опускаться не рекомендуется, т.к. получаемая стяжка будет иметь характеристики ниже требуемых для эффективной эксплуатации полов.

Вне зависимости от того, какое соотношение цемента и песка для стяжки было избрано, фибра добавляется по 1 грамму на каждый килограмм цемента.

Замес компонентов раствора
Когда замешивается цементная стяжка пропорции соблюдать необходимо, но и о технологии процесса забывать не стоит:
для начала производится соединение сухих составляющих: цемент, песок, фибра. Оптимальная смесь подразумевается использование цемента 400-й марки и песка в соотношении 1:3. Фибра при этом добавляется, как уже говорилось 1 грамм на каждый килограмм цемента. Таким образом, на 50 килограмм цемента необходимо 150 килограмм песка и 50 грамм фибры;

отдельно стоит приготовить тару для подготовки пластификаторов до их включения в раствор. Что касается пластификаторов, то вне зависимости от выбранной пропорции бетона для стяжки их добавляют примерно по 3,8 грамма на килограмм цемента. Воды необходимо добавлять в 3 раза меньше, чем используется цемента. Таким образом, на выбранное раньше соотношение придется 190 грамм пластификатора и 5,6 литра воды, из которых 0,6 грамма взаимодействует непосредственно с пластификаторами;

дальнейшие действия стандартны: в жидкую часть добавляется сухая смесь и равномерно замешивается до тех пор, пока не будет получен однородный состав без комков. При работе лучше использовать специальный строительный миксер или дрель со специальной насадкой, что позволит добиться максимально правильной консистенции раствора.

В конечном итоге должен быть получен вязкий состав, который заливать немного сложнее, но он позволяет создать высококачественную стяжку. Идеально ровная поверхность без трещин может быть создана только в том случае, когда стяжка регулярно смачивается в период высыхания.

Расчет объема раствора для стяжки
Вне зависимости от того, какая марка раствора для стяжки пола используется, расчет необходимого ее объема производится следующим образом:
на самом деле математика не сложна: площадь покрываемой поверхности чернового пола умножается на предполагаемую толщину стяжки;

получив необходимый объем раствора можно приступать к вычислению необходимого количества песка и цемента. Важны именно эти компоненты, т.к. остальные представлены в очень малом количестве. Стоит помнить о том, что соотношение данных материалов 1:3. Исходить можно из того, что кубический метр цемента по массе примерно равен 1300 килограммам.

Заливка стяжки
Выполняются работы в несколько этапов:
грунтование чернового пола;

монтаж маяков;

заливка раствора.

Грунтование
До того, как подбирать пропорции цемента и песка для стяжки пола, лучше всего выполнить этап нанесения грунтовки. Предназначен данный раствор для того, чтобы повысить сцепление стяжки с основанием и устранить минимальные неровности поверхности чернового пола.

Пористый черновой пол желательно обрабатывать праймером (вязкий состав), а на плотные поверхности наносить состав, не разводя его предварительно. Все подробности о характеристиках и значениях грунтовой смеси можно изучить на упаковке.

Установка маяков
Важной задачей при заливании стяжки является соблюдение идеально ровного уровня ее поверхности. Соблюсти его можно только в том случае, если будут установлены специальные маяки. Ставить их необходимо на одном уровне, контролируя процесс при помощи строительного уровня.

Процесс установки прост:
в качестве крепления используются небольшие горки гипсового раствора уложенные по заранее отмеченной линии установки маяка;

на данную линию укладывается древесный или алюминиевый брус, представляющий тот самый маяк;

при помощи уровня проверяется соответствие высоты каждого маяка.

Расстояние между маяками при этом должно составлять не более 2 метров и точно меньше длины используемого уровня (правила). Как только горки раствора затвердеют можно приступать к заливанию раствора.

Заливание стяжки
Наносится стяжка полосами, что упрощает процесс и увеличивает производительность работника. Полосы ограничиваются маяками, и раствор не растекается по всей поверхности помещения. По сути, маяки в данном случае являются опалубкой. Важно избрать такое соотношение раствора для стяжки, чтобы толщина залитого слоя соответствовала высоте установленных маяков.
Заливается раствор четко между маяками и выравнивается при помощи все той же рейки, что была использована в качестве уровня для выравнивания их уровня. Как только стяжка подсыхает на одной из полос, ограничивающие ее маяки снимаются, и работы можно переводить на следующий участок.

Любые впадины или бугры на поверхности залитой стяжки можно определить по образовавшемуся «цементному молочку» или светлым пятнам. Устранить такие дефекты можно, дополнительно нанеся небольшое количество раствора и выровняв его.

Качественную стяжку можно получить лишь после хорошего высушивания. Максимальная прочность основания будет получена примерно через месяц. Важно регулярно смачиваться поверхность стяжки для более равномерного ее просушивания.

Примерно через 8 часов по завершению работ следует нанести полимерный слой для защиты стяжки от растрескивания, которого не избежать из-за неравномерности высыхания. Если в дальнейшем планируется поверх стяжки укладывать финишный слой покрытия, то полимер можно будет считать грунтовкой. Если же нет, то качественно выполненная стяжка будет не очень смотреться на фото и при визуальном осмотре, но основные свои функции выполнят на «отлично».


Итог
В статье подробно описано, как приготовить раствор для стяжки и применить его таким образом, чтобы стяжка получилась качественной, надежной и прослужила долгие годы. На протяжении многих лет можно использовать стяжку под любыми видами напольных покрытий.
пропорции, как приготовить цементный состав для заливки бетона в гараже, как развести цемент с песком
Стяжка пола – один из главных этапов ремонта. Какими бы красивыми ни были стены и потолок, но скрипящий и неровный пол будет портить весь интерьер. Заливку стяжки можно доверить только проверенным специалистам, а если, решено выполнить ее самостоятельно, то надо придерживаться определенных правил и соблюдать все рецептуры растворов для нее. Очень часто именно неправильно приготовленный состав может стать причиной плохих полов. Его пропорции зависят от предполагаемых качеств, которыми он должен обладать при эксплуатации пола.
Как сделать цементный раствор для заливки
Сейчас существует множество рецептур для замешивания раствора и пропорции песка и цемента для стяжки пола могут варьироваться, но обычно применяются давно проверенные материалы и выдерживаются пропорции, прописанные в нормативных документах.
Цементно-песчаный состав
Материал для него и его пропорции будут зависеть от предполагаемых нагрузок, оказываемых на пол в помещении. Для квартир и домов применяется цемент марки М 150 и 200.
О том какую стяжку пола лучше всего делать в новостройке можно узнать в данной статье.
Чтобы его получить существует несколько рецептов:
цемент М 600 разбавляется кварцевым песком в соотношении 1:4;
берется портландцемент М 500 и песок, их соотношение будет 1:3, в итоге получится М 200;
в случае использования цемента с более низкой маркой ПЦ 400 для получения М200 надо соблюдать пропорции 1:2;
для замешивания М 150 цемент М 400 соединяется с песком в соотношении 1:3.
Получается, что для приготовления раствора из более качественного цемента необходимо брать больше песка. Стоит знать, что использовать состав цемента М500 надо быстрее, чем аналогичный ему 400, так как он может потерять свои свойства.
Какой керамзит лучше для стяжки пола можно прочесть в данной статье.
Готовить цементо-песчаную смесь можно тремя способами:
удобный, но дорогостоящий выход – заказать готовую смесь в мешках, которую затем необходимо будет просто развести водой на месте выполнения стяжки;
для заливки пола в частном доме лучше всего заказать готовый раствор в миксере и тогда за один раз можно будет выполнить стяжку во всех комнатах. Качество состава порадует, и цена приятно удивит. Но проведение таких работ требует участия целой бригады рабочих, иначе весь объем миксера не использовать. А заказывать такие машины дважды выйдет очень дорого;
самостоятельное смешивание раствора, хоть и трудоемкое занятие, зато не надо будет зависеть от других людей, да и стоимость такого состава выходит дешевле всех приведенных способов его получения.
Какие минусы полусухой стяжки пола могут быть можно узнать из данной статьи.
На видео – пропорции раствора для стяжки пола:
Что такое сухая стяжка пола можно прочесть в данной статье.
Особенности приготовления
Стоит знать, что сухие компоненты и жидкие размешиваются отдельно друг от друга в разных емкостях, при этом их пропорции точно выдерживаются. Обязательно изучите на упаковке из чего состоит цемент перед приобретением.
Вначале в течение 5 минут между собой смешиваются: песок, фибра и цемент. Затем в другой емкости перемешивается вода и пластификатор, в качестве последнего может использоваться:
жидкое мыло;
шампунь;
моющее средство.
Он необходим для придания составу пластичность, а также увеличить эластичность. В среднем на 50 кг цемента нужно брать около 200 мл пластификатора. Объем воды берется примерно 1/3 от массы бетона. После этого полученный сухой и жидкий состав перемешивается между собой. Удобней это выполнять с помощью строительного миксера, который предупредит получение комочков. Для того чтобы сделать геополимерный бетон своими руками следует ознакомиться с составом и особенностями данного материала.
Читайте о том, что из себя представляет фиброволокно для стяжки пола.
Сколько сохнет стяжка пола под плитку можно узнать из данной статьи.
За неимением такого инструмента можно его заменить дрелью с насадкой. Инструменты значительно упростят процесс вымешивания. В результате должен получиться жидкий раствор, который удобно наносить на поверхность пола. Чтобы на ней не возникало трещин необходимо раз в день ее смачивать, пока вся площадь полностью не высохнет.
Как делается самовыравнивающаяся стяжка пола своими руками можно узнать из данной статьи.
У качественного цементно-песочного состава цвет серый, а если присутствует желтоватый оттенок, то, значит, что песка добавили очень много.
Расход цементного раствора зависит от толщины стяжки, а ее выбирают исходя из качества и кривизны основания. В среднем с учетом выравнивания пола она составит около 20 мм. Если в раствор добавляется пластификатор, то толщина увеличивается до 30 мм. При меньшей величине велика вероятность появления трещин.
Опилкобетон
Этот материал являет экологичным и очень теплым. Он может утеплить собой любое помещение. Цемент с добавлением опилок имеет название – арболит. Но также часто встречается еще как опилко- или деревобетон. Этот легкий материал состоит из органических наполнителей и небольшого процента химических добавок. Он применялся с незапамятных времен, но почему-то широкого распространения не нашел.
Опилкобетон состоит из заполнителей – песка и опилок, вяжущего вещества – извести и цемента, а также воды.
Пропорции цементного раствора с опилками зависят от необходимой плотности состава:
высокая получается из 200 кг цемента и столько же опилок, в 2,5 раза больше песка и 50 кг извести;
средняя выполняется из такого же количества опилок, а вот цемента берется немного меньше – 150 кг, затем к ним добавляется 350 кг песка и 100 кг извести;
низкая плотность достигается уменьшением дополнительных материалов. На 200 кг опилок теперь надо только по 50 кг цемента и песка, а вот извести берется в два раза больше.
Вместо извести можно использовать глину, качество смеси от этого не пострадает.
Перед замешиванием раствора опилки вначале необходимо просеять, убрать с них кору и различные примеси, иногда в них для прочности добавляется древесная стружка. Для эксплуатации пола во влажных помещениях древесный компонент обрабатывают минерализатором. Это повышает его прочностные характеристики, улучшает пожароустойчивость и препятствует водопоглощению.
Каков размер кирпича красного рядового, можно узнать из данной статьи.
Сколько весит белый силикатный кирпич, можно узнать из данной статьи.
Каков вес силикатного стандартного кирпича, можно узнать из данной статьи: https://resforbuild.ru/kirpich/kladochnyj/ves-silikatnogo-kirpicha.html
Часто для этого процесс производят насыщением опилок известковым молоком. После которого их высушивают, а затем вымачивают в жидком стекле. Для этих целей готовиться специальный раствор в пропорциях 1:7 (одна часть жидкого стекла и в семь раз больше воды).
На видео – пропорции раствора для стяжки теплого пола:
Процесс приготовления раствора с опилками начинается с перемешивания сухих составляющих. Вначале песка и вяжущего материала, а затем к ним добавляются опилки. Во время перемешивания начинается вводиться вода из разбрызгивателя. Приготовление такого состава может проводиться в обычной бетономешалке.
Стяжка для пола из опилок не очень отличается от обычной цементной, но все же имеет свои особенности:
она выполняется в два слоя;
для каждого уровня свои пропорции материалов;
заливка производится по направляющим.
Выполнение стяжки с опилками
На основании выполняется первый слой. Для этого по уровню укладываются две рейки, которые будут служить направляющими. Между ними должно быть выдержано расстояние не менее 700 мм. Непосредственно перед заливкой стяжки рейки смачиваются водой, это необходимое требование, чтобы они не шатались в процессе работы. Затем распределяют полученный состав в пропорциях 1:1:6. На шесть частей опилок берется по одной части цемента и песка.
На видео – стяжка пола с опилками, пропорции для раствора:
Второй слой песка будет иметь следующее соотношение 2:1:3. Первое значение для песка, затем необходимая часть цемента и опилок соответственно. После заливки этого слоя рейки надо вытянуть и полученные пустоты заполнить раствором. Такую стяжку нельзя заливать в грунт, перед ее применением следует выполнить хотя бы тонкую бетонную заливку.
В рамках темы полезно почитать и о том, что такое наливной пол нивелир.
Пропорции для пола в гараже
Для этого помещения оптимальным вариантом является основание, выполненное из цельной железобетонной плиты, которая укладывается прямо на грунт. Это быстрое решение, но оно отличается высокой стоимостью. Поэтому многие используют старый проверенный метод – заливают пол цементной стяжкой. Это экономный вариант, но вместе с тем очень трудоемкий.
На видео – пропорции бетона для стяжки пола в гараже:
Цементную стяжку нельзя проводить под гаражом, который низко утоплен, так как велика вероятность прилегания к поверхности пола грунтовых вод, а также если он стоит на сильно уклоненной поверхности. При отсутствии перечисленных отклонений можно проводить работы по устройству стяжки.
Она будет состоять из нескольких слов:
воздушной прослойки из щебня (гравия) и песка;
армированного бетонного слоя;
гидроизоляции;
утеплителя;
финишной стяжки пола.
Для окончательной заливки раствор готовится в определенных пропорциях: 1:3, 1:4 и 1:5. Первый указан цемент, вторым песок. Соотношение будет зависеть от марки выбранного цемента. Первая пропорция применима к М 400.
Армированный бетон, применяемый для пола гаража, называется так, потому что заливается в металлические ячейки. Они выполняются из прутков арматуры, уложенных параллельно стенам помещения и скрепленных между собой проволокой или купленной готовой железной сеткой. Ее прутья должны быть не менее 7 мм, а размеры ячеек должны равняться 10×10 см.
Заливаемый бетон готовится из цемента марки М 400 и песка в соотношении 1:3, а затем к ним добавляется три части щебня мелкой фракции. Затем в полученную смесь вводится вода. Консистенция раствора должна напоминать «густую сметану», тогда раствор хорошо заполнит выполненные ячейки.
Читайте и о том, что из себя представляет смесь для сухой стяжки пола.
В принципе стяжка пола не представляет ничего сложного, ее вполне можно выполнить самостоятельно, зная необходимые пропорции состава и как их правильно перемешивать. Затем надо будет выполнить подготовительные работы и запастись нужным инструментом, желательно определиться и выбрать утеплитель для пола по бетону под стяжку. Главное, изучить пошаговый пример заливки пола и выполнить ее непрерывным циклом, тогда поверхность получится ровной и надежной. А о том как и из чего делают цемент вы можете подробно почитать в нашей статье.
Пропорции цементного раствора для стяжки и заливки пола в ванной комнате
Правильные пропорции цементного раствора – залог функциональности и долговечности чистового пола в ванной комнате. Посудите сами: пропорции определяют качество раствора, которое влияет на износостойкость стяжки, а от нее, в свою очередь, напрямую зависит прочность финишного покрытия. Ввиду этого возникает вопрос: как приготовить правильный раствор для заливки? Далее мы детально на него ответим: разберемся, какие же пропорции соблюдать и как смешивать компоненты раствора, чтобы пол прослужил не один десяток лет.
Почему важны пропорции
Стяжка – промежуточный слой между черновым покрытием и финишной отделкой, который задает качество всей конструкции пола в ванной.
Если думаете, что статус промежуточного позволяет несерьезно отнестись к заливке стяжки, вы ошибаетесь: цементное покрытие выполняет целый ряд важнейших функций:
устранение неровностей чернового пола;
создание необходимого градуса наклона основания для эстетичной укладки чистового покрытия;
обеспечение дополнительной звуко- и теплоизоляции;
гарантия равномерного распределения нагрузки на базовое основание пола;
корректировка высоты основания.
Но, конечно же, успешное выполнение всех этих функций в ванной реально только при одном условии – при высокой прочности стяжки. А чтобы ее добиться, необходимо использовать исключительно качественно приготовленный цементный раствор с правильными пропорциями его основных компонентов: сухой смеси цемента и песка.
Совет. При покупке сухой цементной смеси для раствора, обратите внимание, чтобы ее прочность составляла не менее 10 МПа – этот параметр всегда указывается на упаковке продукта.
Говоря о важности правильного соотношения ингредиентов раствора, не стоит также забывать, что из-за ошибочных пропорций стяжка может даже не застыть полностью, а в этом случае о какой-либо износостойкости и целостности покрытия говорить вообще не приходиться.
Важно правильно приготовить раствор, чтобы основа пола была прочной
Какими должны быть пропорции?
Пропорции рабочей смеси для стяжки зависят от двух факторов: марки используемого бетона и необходимой марки раствора для обработки пола в том или ином помещении. При этом, чем выше марка раствора, тем больше его прочность:
Раствор М100 = цемент М300 + песок в пропорции 1:3.
Раствор М150 = цемент М300 + песок в пропорции 1:2.
Раствор М150 = цемент М400 + песок в пропорции 1:3.
Раствор М200 = цемент М300 + песок в пропорции 1:1.
Раствор М200 = цемент М500 + песок в пропорции 1:3.
Раствор М300 = цемент М300 + песок в пропорции 1:1.
Раствор М300 = цемент М600 + песок в пропорции 1:3.
В ванной комнате нежелательно применять цементный раствор М100 – он недостаточно прочный для этого помещения. Здесь наиболее уместной будет смесь М150 с цементом М400.
Определившись с пропорциями, следует рассчитать необходимый объем рабочего раствора. В расчетах используются два параметра: слой стяжки и площадь пола помещения.
Рекомендуемая толщина стяжки в ванной – 5 см. Таким образом, если площадь напольного покрытия в комнате составляет 12 кв. м., значит, нужно умножить 12 х 0,05. Получаем 0,6 кубометра общей смеси. Следовательно, если вы готовите раствор М150 с бетоном М440, рекомендуемая пропорция – 1:3, то есть рабочая смесь должна включать 0,15 кубометра цемента и 0,45 кубометра песка соответственно. Теперь можете отправляться закупать строительные материалы.
Совет. Учитывайте, что готовая цементная смесь имеет свойство несколько уменьшаться в объеме в процессе самой заливки, поэтому для перестраховки покупайте сухие материалы с запасом в 10%.
Как приготовить раствор
Когда пропорции определены, необходимое количество рабочих материалов рассчитано и закуплено, самое время приступать к непосредственному приготовлению раствора. Рецепт стяжки для пола в ванной прост: смешайте песок, цемент, фибру, пластификатор и воду.
Для начала необходимо смешать главные сухие материалы – цемент и песок. Для этого используйте обычный строительный мастерок. В готовую смесь нужно добавить фибру – она будет защищать готовую стяжку от растрескивания.
Приготовление раствора
Далее в новую емкость нужно налить воду – 1/3 от объема цемента. К ней добавляется жидкий пластификатор – он сделает раствор более пластичным. Пропорции пластификатора указываются на его упаковке.
После этого начинайте вводить сухую смесь из песка, цемента и фибры в раствор из воды и пластификатора. Делайте это очень медленно во избежание образования крупных комков. Так как вручную замешивать раствор очень сложно, задействуйте электроинструмент: дрель с насадкой или строительный миксер. Перемешивайте ингредиенты, пока они не превратятся в полностью однородный состав сметанообразной консистенции.
Как видим, расчет правильных пропорций цементного раствора – вовсе не пустяковая задача, как может показаться: если ошибетесь с компонентами и их объемами, получите некачественную стяжку, которая сведет на нет абсолютно все дальнейшие усилия по укладки финишного покрытия. Так что, если хотите годами радоваться прочному полу в ванной комнате, уделите приготовлению раствора максимум внимания.
Как сделать цементную стяжку: видео
Цементная стяжка: фото
Полное руководство по соотношению строительных смесей [Обновлено в 2019 г.]
Эта страница является частью нашего блога и посвящена растворам для строительных и строительных работ.
Укладываете ли вы кирпич, заостряете ли вы, ремонтируете дымоход, кладете стяжку или штукатурку, у нас есть лучшие пропорции смеси для вас.
Торговцы и строители часто используют разные термины для описания цемента, бетона и раствора, поэтому вот краткое руководство, призванное избежать путаницы:
Цемент — это порошок сероватого цвета, который смешивают с песком и / или другими заполнителями для создания бетона. или миномет.
Раствор представляет собой смесь мелких частиц песка, цемента, воды и иногда извести. Обычно он используется для кладки и наведения кирпича. Обычно его укладывают тонкими слоями, так как более толстые слои могут потрескаться в процессе высыхания.
Бетон представляет собой смесь заполнителей, таких как щебень, гравий и песок, смешанных с цементом и водой. Бетон обычно укладывают толстыми слоями, более крупные частицы предотвращают растрескивание в процессе высыхания.
Мягкий песок , также известный как строительный песок, содержит мелкие зерна песка и используется для кирпичной кладки, заострения и там, где требуются тонкие слои раствора.
Острый песок более крупный, чем строительный / мягкий песок, и идеально подходит для смешивания с другими песками, чтобы предотвратить образование трещин в процессе сушки. Его часто используют в ситуациях, когда требуется немного более толстый слой раствора — для взбивания дымохода, укладки черепицы и многих садовых проектов требуется острый песок.
Песок для штукатурных работ не такой крупный, как острый, но не такой мелкий, как мягкий. Его промывают для удаления солей и остатков глины, которые могут вызвать высолы (засоление).
Известь может использоваться как альтернатива цементу в некоторых смесях или использоваться вместе с ним. Известь позволяет материалам, таким как кирпичи, дышать, она обычно используется в старых старинных зданиях из мягких, проницаемых кирпичей, которые, вероятно, потрескались бы, если бы использовался цемент.
Пластификатор — это жидкость, которая добавляется в смесь для облегчения работы с материалом, а также немного замедляет процесс отверждения. Это делает обычную строительную смесь липкой, и на нее легче наносить покрытие.
Гидроизоляция отличается от пластификатора. Делает то, что написано на жесте, и часто используется при рендеринге.
Устройства для расстойки замерзания, ускорители и красители могут быть включены в смесь по мере необходимости.
Сопутствующие товары, отобранные нами вручную
Мы думаем, что вам могут понравиться следующие продукты:
Лопастная мешалка Wolfcraft
С помощью этой сверхпрочной лопастной мешалки можно легко перемешать цемент и гипс. Подходит для большинства электродрелей.
Проверить цену здесь
60 литровый смеситель для высокопроизводительных работ / режима работы
Идеально подходит для смешивания небольших количеств цемента или штукатурки в ограниченном пространстве, меньше беспорядка и легкого хранения.
Проверить цену здесь
Электрический миксер на 70 литров
Благодаря впечатляющей емкости 70 литров, этот электрический миксер сэкономит ваше время на любой работе, большой или маленькой.
Проверить цену здесь
60 литровый смеситель для H / Duty
Этот набор из 5 штук от Draper Redline идеально подходит для домашних мастеров и людей с ограниченным бюджетом.
Уточните цену здесь
Что произойдет, если вы сделаете раствор слишком слабым?
Раствор не только не будет иметь достаточного связывания, он может также рассыпаться через короткое время или вымываться после минимального воздействия погодных условий.
На фото ниже изображена коньковая плитка, уложенная на очень слабый и совершенно неподходящий раствор.
Плитка не была закреплена на месте, и «раствор» можно было раздавить на мелкие частицы, просто сжав его в руке:
Что произойдет, если смесь окажется слишком прочной?
Слишком крепкая смесь, т.е.Он сделан из слишком большого количества цемента, и ваш раствор может слишком быстро высохнуть, дать усадку и потрескаться.
Растрескивания можно избежать, уменьшив количество цемента в смеси и убедившись, что раствор достаточно влажный.
На фото ниже показан потрескавшийся раствор — типичные проблемы, которые могут возникнуть, если смесь слишком крепкая:
Лучшие смеси для строительных растворов
Ниже вы найдете наше руководство по растворным смесям:
Кладка кирпича
Лучшая смесь будет зависят от типа кирпича и расположения стены.Для большинства домашних построек, таких как домостроение, используйте одну из этих смесей:
4 части мягкого песка на 1 часть цемента, добавьте воду и пластификатор.
Для мягких старых кирпичей, уже уложенных на известковый раствор; следует использовать смесь извести и песка, соотношение будет зависеть от типа извести и количества воды в ней. На этой странице представлена более подробная информация о соотношении известь / песок.
Для подпорных стен или других мест, которые могут регулярно контактировать с водой, 3 части мягкого песка и одна часть цемента, 1 часть извести необязательна в зависимости от типа кирпича / блока.
Для блоков Airtec над DPC: 6 частей мягкого песка, 1 часть цемента и 1 часть пластификатора или 5 частей мягкого песка и 1 часть цемента.
Для блоков ниже DPC: 4,5 части мягкого песка, 1 часть цемента и 1 часть извести или 4 части мягкого песка и 1 часть цемента
Эта страница содержит руководство по ценам для изменения расположения стен.
Дымоходы
Лучшее сочетание дымохода для современного дома будет зависеть от того, насколько открыт дымоход и его расположение. Для дымоходов в продуваемых ветрами дождливых районах страны используйте смесь из 3 частей мягкого песка и 1 части цемента.Для более мягких или проницаемых кирпичей можно использовать 4 части песка, половину цемента и 1 часть извести. Использование пластификатора необязательно.
При работе в дымоходе будет много осадков, поэтому смесь должна быть прочной, чтобы предотвратить ее вымывание. Так как взбивание укладывается в несколько дюймов толщиной, добавьте в смесь острый песок, чтобы избежать растрескивания во время высыхания. 2 или 3 части мягкого песка, 1 часть острого песка, 1 цемент и половина извести не являются обязательными.
или
1 часть мягкого песка, 2 части острого песка, 1 цемент, половина извести не являются обязательными.
В старых домах вместо цемента следует использовать известковую смесь.
Стоимость обслуживания дымохода указана на этой странице.
Раствор для мощения
Для укладки под плиты используйте 5 частей острого песка, 1 часть мягкого песка и 1 цемент.
Для заострения используйте 4 части мягкого песка и 1 часть цемента. Для участков с интенсивным движением можно использовать более прочную смесь из 3 частей мягкого песка и 1 части цемента.
Эта страница содержит руководство по ценам на новый внутренний дворик.
Раствор для штукатурки (современные здания)
В идеале первый слой штукатурки должен быть немного прочнее второго. Хотя некоторые торговцы делают эти две смеси одинаковой прочности, второй слой никогда не должен быть прочнее первого.
Не используйте чистый мягкий песок при рендеринге. Желательно использовать острый песок, штукатурный песок или их смесь. В смесь можно добавить мягкий песок, но мы считаем, что он не должен составлять более 25% всей смеси.
Первый слой штукатурки может состоять из 2 частей штукатурного песка и 2 частей острого песка, 1 части цемента и половины извести. Гидроизоляцию можно нанести на первый слой, если недвижимость современная.
Второй слой должен быть немного слабее первого: 3 части штукатурного песка, 2 части острого песка, 1 часть цемента и половина извести. Во второй слой можно использовать пластификатор.
Для мест на востоке и юге страны или в любом защищенном месте, где меньше ветреных дождей, можно использовать немного более слабую смесь.Для первого слоя 4 части резца / штукатуры и для второго слоя 5 частей резца / штукатуры.
Эта страница содержит руководство по отображению цен в Великобритании.
Штукатурка (Исторические здания)
Современные здания строятся с учетом термической эффективности и могут использоваться герметики, гидроизоляционные материалы и продукты на основе цемента.
Свойства Period созданы для того, чтобы дышать. Полы и стены часто строятся из извести, материала, который позволяет влаге из здания уйти.Покрытие воздухопроницаемых материалов не пропускающим воздух цементом, гипсовой штукатуркой или гидроизоляционными герметиками может привести к значительным проблемам с влажностью.
Для исторической недвижимости мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом, который понимает, как старые здания спроектированы так, чтобы дышать.
Смесь для стяжки пола
Для современных домов: 4 части острого песка и 1 часть цемента. Хотя в большинстве случаев приемлемо от 3-5 частей острого песка до 1 части песка.
Для старинных построек: уложите стяжку на основе извести, так как пол должен дышать.Если вы этого не сделаете, цемент в стяжке будет подталкивать влагу к стенам, где мягкий кирпич и штукатурка впитают воду.
Лучший раствор для черепицы
Поскольку черепица находится в незащищенном месте, где вероятно попадание дождя, следует использовать крепкую смесь. К сожалению, для некоторых профилированных черепиц требуется очень толстая подстилка раствора, поэтому для уменьшения риска растрескивания в смесь для большинства черепиц следует добавлять острый песок.
Все плитки, кроме простой плитки — 2 части мягкого песка, 1 часть острого песка и 1 часть цемента.
Для плитки, где требуется только тонкий слой раствора (например, гладкая плитка), 3 части мягкого песка *, 1 часть цемента и пластификатора.
* мы рекомендуем выбирать мягкий, достаточно крупный песок, избегайте мягких песков, которые находятся в «илистой» части спектра.
Не забывайте; , чтобы соответствовать требованиям новых британских стандартов для крепления кровли, вы не можете полагаться на раствор для фиксации черепицы на месте. Коньки, ендовы и кромки должны быть закреплены гвоздем или зажимом либо в дополнение к строительному раствору вместо него, это называется методом сухой фиксации.Эта страница содержит информацию о различиях между сухим и влажным методом фиксации.
Цены на ремонт кровли можно найти в нашем основном прайс-листе здесь.
Сколько воды слишком много?
Твердость влажного раствора можно изменить, изменив тип песка, соотношение песок / цемент и количество воды, добавляемой в смесь.
Большинство кирпичей и блоков довольно пористые, и, поскольку требуется только тонкий слой раствора, часто предпочтительнее влажная или «неаккуратная» смесь.
Для некоторых черепичных покрытий требуется слой раствора толщиной в несколько дюймов, и влажная / неаккуратная смесь не подходит, так как она соскальзывает с черепицы. Для кровельных проектов обычно требуется более плотная смесь.
Излишне говорить, что раствор никогда не должен быть настолько твердым, что в нем недостаточно воды для химической реакции. И не должно быть настолько неряшливым, чтобы с ним невозможно было работать.
Какая самая низкая температура, при которой я могу использовать раствор?
5 градусов — это самая низкая температура, при которой можно укладывать строительный раствор.Если холоднее, есть риск заморозков, которые ослабят готовый раствор. В раствор можно добавлять морозоустойчивые добавки, но на них нельзя полагаться.
Добавки
Не следует полагаться на морозоустойчивый раствор для защиты раствора от замерзания. Его можно использовать, но его надежность спорна.
Красители можно использовать, но используйте столько, сколько вам нужно, и избегайте чрезмерных количеств.
Ускорители ускоряют время высыхания, но часто оставляют мало времени для работы с раствором, прежде чем он начнет схватываться.Если вы продолжите работу с затвердевшим раствором, вы уменьшите прочность готового раствора. Поэтому вы должны использовать их только в случае крайней необходимости, а не как нечто само собой разумеющееся.
Цены на бетон и готовую смесь
Если вы не хотите смешивать материалы самостоятельно, вы можете заказать их у поставщика готовой смеси.
Это идеальный вариант для крупных проектов.
Цены на товарный бетон смотрите здесь.
Соответствующая рука Выбрана нами
Мы думаем, что вам могут понравиться следующие продукты:
Лопастная мешалка Wolfcraft
С помощью этой сверхпрочной лопастной мешалки можно легко перемешать цемент и гипс.Подходит для большинства электродрелей.
Проверить цену здесь
60 литровый смеситель для высокопроизводительных работ / режима работы
Идеально подходит для смешивания небольших количеств цемента или штукатурки в ограниченном пространстве, меньше беспорядка и легкого хранения.
Проверить цену здесь
Электрический миксер на 70 литров
Благодаря впечатляющей емкости 70 литров, этот электрический миксер сэкономит ваше время на любой работе, большой или маленькой.
Проверить цену здесь
60 литровый смеситель для H / Duty
Этот набор из 5 штук от Draper Redline идеально подходит для домашних мастеров и людей с ограниченным бюджетом.
Проверить цену здесь
Разница между бетонной смесью и раствором для раствора / стяжки.
· Бетонная смесь и Раствор / Стяжка в некоторых отношениях похожи на .
· Они оба сделаны из одних и тех же основных материалов: цемент, вода
· и заполнитель (песок, камень или гравий).
· Но когда дело доходит до их использования в качестве строительных материалов, бетон и смесь для стяжки сильно отличаются.
· : Качество бетон используется для строительных и конструкционных задач.
· : В то время как раствор / стяжка используется / наносится в качестве верхнего слоя на бетонное / кирпичное основание.
Физические различия между бетоном и стяжкой:
Бетон и стяжка сделаны из смеси цемента, воды и заполнителя. Основное различие между двумя материалами — это тип используемого заполнителя.
При смешивании бетона вы добавляете в смесь крупный заполнитель, например гравий. Эти маленькие камни обычно имеют размер 20 мм или меньше.Этот крупнозернистый заполнитель придает бетону прочность, долговечность и удобоукладываемость, а также делает его пригодным для строительных работ.
Для замешивания смеси для стяжки используйте мелкие острые частицы песка с максимальным размером зерна около 2 мм, цемент, воду и иногда известь.
Острый песок более крупный, чем строительный / мягкий песок, и лучше подходит для смешивания с другими песками, чтобы предотвратить образование трещин в процессе сушки. Его часто используют в ситуациях, когда требуется немного более толстый слой раствора, например, для взбивания дымохода, укладки черепицы на крышу и для многих садовых проектов требуется острый песок.
Песок для штукатурных работ не такой крупный, как острый песок, но не такой мелкий, как мягкий песок. Его промывают для удаления солей и остатков глины, которые могут вызвать засоление высолов.
Известь может использоваться как альтернатива цементу в некоторых смесях или использоваться вместе с ним. Известь позволяет материалам, таким как кирпичи, дышать, она обычно используется в старых старинных зданиях из мягких, проницаемых кирпичей, которые, вероятно, потрескались бы, если бы использовался цемент.
Пластификатор — это жидкость, которая добавляется в смесь, чтобы облегчить работу с материалами, а также немного замедляет процесс отверждения.Это делает обычную строительную смесь липкой, и на нее легче наносить покрытие.
Гидроизоляция отличается от пластификатора, она делает то, что говорит, и часто используется при рендеринге.
Средство для защиты от замерзания, ускорители и красители могут быть включены в смесь по мере необходимости.
Что произойдет, если вы сделаете миномет слишком слабым?
Раствор не только не будет иметь достаточного связывания, он также может рассыпаться через короткое время (
) или вымываться после минимального воздействия погодных условий.
Что произойдет, если сделать раствор слишком крепким?
Слишком крепкая смесь, например Сделано с использованием слишком большого количества цемента, и ваш раствор будет сохнуть слишком быстро, поэтому
он высохнет слишком быстро, поэтому он будет давать усадку и трескаться. Растрескивания можно избежать, уменьшив количество цемента в смеси
и убедившись, что раствор достаточно влажный.
Раствор для кирпичной кладки:
Наилучшая смесь будет зависеть от типа кирпича и расположения стены.Для большинства домашних построек, таких как дом, используйте одну из следующих смесей:
· 4 части мягкого песка на 1 часть цемента, добавьте воду и пластификатор.
· Для мягких старых кирпичей, уже уложенных на известковый раствор, следует использовать смесь извести и песка
, соотношение будет зависеть от типа извести и количества воды в ней.
· Для подпорных стен или других мест, которые могут постоянно контактировать с водой, используйте 3
частей мягкого песка и 1 часть цемента, 1 часть извести необязательно в зависимости от типа кирпича или блока.
Дымоходы:
Для изменения направления дымохода в современном доме лучшая смесь будет зависеть от того, насколько открыт дымоход и его расположение. Для дымоходов в дождливых районах страны, продуваемых ветром, используйте смесь из 3 частей мягкого песка и 1 части цемента. Для более мягких или проницаемых кирпичей можно использовать 4 части песка, половину цемента и 1 часть извести. Использование пластификатора необязательно.
При колыхании дымохода будет много дождя, поэтому смесь должна быть крепкой, чтобы предотвратить ее вымывание.Так как взбивание укладывается в несколько сантиметров толщиной, добавьте в смесь острый песок до
, чтобы избежать образования трещин в процессе сушки… 2 или 3 части мягкого песка, 1 часть острого песка, 1 часть цемента и половина извести не являются обязательными.
В старых домах вместо цемента следует использовать известковую основу.
Раствор для мощения:
· Для укладки под плиты используйте 5 частей острого песка, 1 часть мягкого песка и 1 часть цемента.
· Для заострения используйте 4 части мягкого песка и 1 часть цемента.
· Для участков с интенсивным движением можно использовать прочную смесь из 3 частей мягкого песка и 1 части цемента.
Раствор для штукатурки (современные здания)
В идеале первый слой штукатурки должен быть немного прочнее второго. Хотя некоторые торговцы делают эти две смеси одинаковой прочности, второй слой никогда не должен быть прочнее первого.
Не используйте чистый мягкий песок при рендеринге. Желательно использовать острый песок, штукатурный песок или их смесь.В смесь можно добавить мягкий песок, но он не должен составлять более 25% всей смеси.
Первый слой штукатурки может состоять из 2 частей штукатурного песка и 2 частей острого песка, 1 части цемента и половины извести. Гидроизоляцию можно нанести на первый слой, если недвижимость современная.
Второй слой должен быть немного слабее первого: 3 части штукатурного песка, 2 части острого песка, 1 часть цемента и половина извести. Во второй слой можно использовать пластификатор.
В защищенных местах можно использовать более слабую смесь. Для первого слоя можно использовать 4 части острого песка
, а для второго слоя можно использовать 5 частей острого песка.
Современные здания строятся с учетом термической эффективности и могут использоваться герметики, гидроизоляционные материалы и продукты на основе цемента.
Исторические свойства предназначены для того, чтобы дышать, полы и стены часто строятся из извести, которая позволяет влаге из здания уйти.Покрытие воздухопроницаемых материалов не воздухопроницаемым цементом
, гипсовой штукатуркой или гидроизоляционными герметиками приводит к значительным проблемам с влажностью.
Для исторической недвижимости мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом, который понимает, как старые здания спроектированы так, чтобы дышать.
Смесь для стяжки пола:
Для современных домов: 4 части острого песка и 1 часть цемента. Хотя в большинстве случаев приемлемо от 3-5 частей острого песка до 1 части песка.
Для старинных построек: уложите стяжку на известковой основе, так как пол должен дышать. Если вы этого не сделаете, цемент
в стяжке будет выталкивать влагу к стенам, где мягкий кирпич и штукатурка впитают воду.
Лучший раствор для черепицы:
Поскольку черепица находится в открытом месте, которое может подвергнуться осадкам, следует использовать прочную смесь. К сожалению, для некоторых профилированных черепиц требуется очень толстая подстилка раствора, поэтому для уменьшения риска растрескивания в смесь для большинства черепиц следует добавлять острый песок.
· Вся плитка, кроме простой плитки… .2 части мягкого песка, 1 часть острого песка и 1 часть цемента.
· Для плитки, где требуется только тонкий слой раствора (например, гладкая плитка) 3 части мягкого песка плюс 1 часть цемента и пластификатора.
· Рекомендуется выбирать мягкий, достаточно крупный песок, избегайте мягких песков, которые находятся в «илистой» части спектра.
Сколько воды слишком много ??
Твердость влажного раствора можно изменить, изменив тип песка, соотношение песок / цемент и количество воды, добавляемой в смесь.
Большинство кирпичей и блоков довольно пористые, и, поскольку требуется только тонкий слой раствора, часто предпочтительнее влажная или «неаккуратная» смесь.
Для некоторых черепичных покрытий требуется слой раствора толщиной в несколько сантиметров, и влажная / неаккуратная смесь не подойдет, так как она соскальзывает с черепицы.
Для кровельных работ обычно требуется более плотная смесь.
Излишне говорить, что раствор никогда не должен быть настолько твердым, чтобы в нем не было достаточного количества воды для химической реакции.И не должно быть настолько неряшливым, чтобы с ним невозможно было работать.
Какая самая низкая температура, которую я могу использовать?
Обычно 5 градусов — это самая низкая температура, при которой можно укладывать строительный раствор. Если холоднее, есть риск заморозков, которые ослабят готовый раствор. В раствор можно добавлять морозоустойчивые добавки, но на них нельзя полагаться.
Красители: Можно использовать, но используйте только столько, сколько вам нужно и чрезмерное количество.
Ускорители: Они ускоряют время высыхания, но часто оставляют мало времени для работы с раствором, прежде чем он начнет схватываться.Если вы продолжите работу с затвердевшим раствором, вы уменьшите прочность готового раствора. Следовательно, вы должны использовать их только при необходимости.
Не забудьте: Австралийские стандартные строительные нормы и правила для черепицы:
Требовать, чтобы вся черепица, включая гребни, черепицу долин и кромки, была закреплена винтами, гвоздями или зажимами… .. кроме того к стандартному водонепроницаемому раствору.
Примечание: Смесители для строительных смесей принудительного действия специально разработаны для смешивания всех типов смесей: строительных смесей / штукатурок / стяжек смесей / смесей Rein и общих штукатурных смесей.
Это то, что придает стяжке тонкую, плотно утрамбованную текстуру и делает ее пригодной для нанесения в качестве верхнего слоя на бетонный пол.
Бетон и мелкий заполнитель для стяжки. Мы можем точно контролировать соотношение смешиваемого сырья, поэтому мы создаем различные типы бетона и стяжки. Бетон или стяжку смешивают со свежей смесью на месте и насыпают или перекачивают туда, где это необходимо. Конструкции бетона и смеси для стяжки могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями.Мы можем отрегулировать соотношение или внести добавки, чтобы придать материалу разные качества. Например, если вам нужен легкий бетон или стяжка, в смеси можно использовать такой заполнитель, как LYTAG. Или, для более высокой прочности на сжатие, мы можем при необходимости отрегулировать водоцементное соотношение.
Преимущества бетона и стяжки
Бетон обладает очень высокой прочностью на сжатие, что делает его идеальным строительным материалом. Он используется во всем: от стен, проездов, патио и дорог до свай, бетонных полов и других строительных конструкций.Бетон не только чрезвычайно прочен, но и долговечен, экономичен, долговечен и универсален. Он также негорючий, а это значит, что он может быть полезен в случае пожара. Основное преимущество готового бетона, в частности, заключается в том, что его можно дозировать в соответствии с вашими точными спецификациями и количеством с помощью объемных миксеров.
Стяжка
обычно используется для создания гладкой отделки без ударов бетонного пола или поверхности. Помимо эстетического улучшения бетонного основания, он также может продлить срок его службы — компактная смесь
Что такое стяжка? Что такое стабилизированный песок
от Staenis | 13.05.2021
Что такое традиционная стяжка, что такое стабилизированный песок, что такое бетон?
Стяжка, стабилизированный песок и бетон содержат песок, цемент и воду.Каждая из этих смесей используется при устройстве полов и тротуаров. Но какая разница? Что такое стяжка, что такое стабилизированная стяжка и что такое бетон? И для каких приложений вы их лучше всего используете? Ускоренный курс.
Что такое стабилизированный песок?
Вы, наверное, слышали о стабилизированном песке, но что это такое? Эта смесь состоит из цемента, песка и небольшого количества воды. Поскольку стабилизированный песок достаточно водопроницаем, он часто служит подслоем для материалов, устанавливаемых снаружи, таких как клинкер, плитка из натурального камня, кромка и тротуар.Делают стабилизированную стяжку, на нее заливают цементный раствор и забивают плитку или клинкер. Однако стабилизированная стяжка быстро сохнет, а это значит, что время обработки довольно короткое (около трех часов). Добавив задерживающий агент, вы можете продлить время обработки на несколько часов.
Совет: если вы хотите отделать террасу керамической плиткой, лучше всего использовать клей. В этом случае вы должны использовать стяжку и дать ей высохнуть, чтобы плиточный клей хорошо приклеился.На керамическую плитку в основном держатся только плиточные клеи с добавками. Поскольку стяжка все еще пропускает немного воды (но намного меньше, чем в случае стабилизированного песка), вы все равно рискуете повредить стяжку от замерзания и напряжения. Если вы хотите предотвратить риск повреждения из-за влаги или напряжения, вы можете начать с решетки для стяжки от Staenis, где вы используете дренажный раствор в качестве наполнителя. Решетка стяжки разделяет стяжку таким образом, что напряжение значительно снижается. Таким образом, вам не понадобится дренажный коврик или развязывающий коврик.Откройте для себя все технические преимущества сетки Staenis.
Что такое традиционная стяжка?
Если вы никогда раньше не строили и не ремонтировали, вам может быть интересно: что такое стяжка? Стяжка является прочной и незаменимой основой практически для любой отделки пола, такой как напольная плитка, ламинат, паркет и ковролин. Кроме того, стяжка (также называемая стабилизированным песком) защищает водопроводные трубы и обеспечивает долгий срок службы пола. Как и стабилизированный песок, стяжка представляет собой смесь песка, цемента и воды.Стяжка может быть на цементной основе, например на традиционной стяжке, или на гипсовой основе. Поэтому существуют разные типы стяжки: традиционная стяжка, ангидритная стяжка, цементная стяжка и изоляционная стяжка. Узнайте больше о составе стяжки, найдите подходящую структуру пола для вашей работы и узнайте, как легко уложить стяжку самостоятельно с помощью удобной системы DIY.
В чем разница между традиционной стяжкой и стабилизированным песком?
Разница 1: другое соотношение песка, цемента и бетона
Не дайте себя обмануть: не волнуйтесь, если вы не знаете разницы между стяжкой и стабилизированным песком.Ведь у стяжки и стабилизированного песка много общего. Они состоят из одного и того же сырья: песка, цемента и воды. Так в чем же разница между стабилизированным песком и обычной стяжкой? Начнем с того, что применяемые пропорции различаются. Для традиционной стяжки (также цементно-песчаной стяжки) соотношение составляет 1 часть цемента к 4-5 частям песка. Имейте в виду, что существуют различные типы стяжки, каждая со своим определенным составом и областью применения. Узнайте здесь, какие пропорции стяжки вам лучше всего подходят для вашей работы.С другой стороны, для стабилизированного песка обычно используется 1 часть цемента и 8 частей песка. По сравнению со стабилизированным песком вы используете вдвое больше цемента и дополнительной воды. Позже в этой статье вы узнаете, когда лучше выбрать стяжку, а когда — стабилизированный песок.
Разница 2: стабилизированный песок пропускает воду через
Вторым важным отличием стабилизированного песка от обычной стяжки является водопроницаемость. Стабилизированный песок позволяет воде проходить намного легче.Именно поэтому стабилизированный песок часто используют в качестве основы под материалы, которые кладут снаружи: террасную плитку из натурального камня, брусчатку для проезжей части, пешеходные дорожки и так далее. Обычная стяжка, напротив, намного менее водопроницаема и обычно используется в качестве сплошного основания для плитки, паркета, ламината и т. Д. Полезно знать: стяжка — не единственный материал, который можно использовать для стяжки. В некоторых случаях лучше выбрать изоляционную стяжку (плиточную), сухие шпатлевки или дренажный раствор. Найдите здесь идеальную конструкцию пола для вашего проекта и узнайте, как можно сэкономить на затратах на стяжку.
Отличие 3: стяжка дольше сохнет
Стяжка — более влажная смесь, чем стабилизированный песок. В результате время высыхания обычной стяжки намного больше, чем у стабилизированного песка, хотя оно также зависит от других факторов, таких как толщина слоя, температура окружающей среды и используемый песок. Обычно для традиционной цементно-песчаной стяжки рекомендуется время высыхания 28 дней. Поскольку вы должны учитывать толщину стяжки, время высыхания может быстро увеличиться до 56 дней при толщине стяжки 8 см.Чтобы ускорить высыхание, можно выбрать быстросохнущие стяжки. Их приобретение немного дороже, чем традиционная стяжка. Откройте для себя недорогие альтернативы, позволяющие сократить время высыхания стяжки.
Полезно знать: с сеткой Staenis стяжку всегда можно укладывать плиткой через 28 дней, независимо от ее толщины и наличия теплого пола. Но это еще не все. Традиционная стяжка с армирующей сеткой или волокнами становится неровной до 5 мм в углах в течение месяца после укладки, но с решеткой Staenis ваш пол всегда будет оставаться ровным и идеально ровным.Это означает, что напольные покрытия можно укладывать быстрее, проще и без риска.
Отличие 4: другой подход к производству
При изготовлении стяжки сначала нужно смешать песок и цемент, а затем добавить воду. Делая стабилизированный песок, можно сразу все перемешать. Узнайте, как сделать стяжку здесь. Если вам предстоит стяжка большой площади, лучше иметь силосную стяжку с подготовленной стяжкой, доставленной к вам на участок. Хотите знать, сколько стяжки вам нужно для работы? Найдите здесь идеальную конструкцию пола для своего пола и воспользуйтесь удобным калькулятором количества.
Разница 5: другие приложения
Стабилизированный песок и обычная стяжка имеют свое применение. Когда использовать стяжку, а когда стабилизированный песок? Стабилизированный песок — более сухая смесь, чем стяжка, и его чаще используют в качестве наполнителя. Он служит в качестве подложки для брусчатки, как дополнение под фундамент, как анкер для свай или как дополнение вокруг открытого бассейна. Стяжка лучше застывает, но не очень водопроницаема. Таким образом, стяжка идеально подходит для использования внутри помещений, но также может пригодиться при приклеивании плитки на открытом воздухе.В помещении он служит подложкой для различных полов, на которую вы можете непосредственно положить напольное покрытие. Снаружи можно использовать стяжку для водостока плоской крыши или террасы. Этим материалом вы создаете уклон в сторону водостока, на котором можно разместить утеплитель или гидроизоляцию. Обратите внимание: укладка стяжки — это работа специалиста. Стяжка должна быть уложена на твердый несущий пол, иметь определенную толщину или высоту и быть ровной. Доверить работу опытному установщику стяжки? Ты не должен. С сеткой Staenis вы легко сможете уложить стяжку самостоятельно, даже если у вас нет опыта.
Совет: при устройстве террасы, выложенной плиткой подъездной дорожки или фундамента садового домика лучше всего использовать решетку Staenis в сочетании с дренажным раствором. Благодаря этому сочетанию влажность и натяжение не влияют на срок службы вашего нового пола, и вы выбираете хорошую структуру пола. Узнайте здесь, какая конструкция пола подходит для вашего уличного тротуара.
Что такое бетон?
Бетон состоит из песка, цемента, гравия и воды. Например, ваш вопрос: «В чем разница между стяжкой и бетоном?» ответил немедленно.Но есть еще одно важное отличие стяжки от бетона. Бетон используется не только для стяжки. Например, для несущего пола можно использовать бетон, который выполняет несущую функцию пола и обеспечивает устойчивость. На открытый грунт кладется мембрана, на которую затем заливается бетонная плита. Клейкую стяжку можно укладывать непосредственно на бетонный несущий пол, если основание непористое и нет риска появления трещин и повышения влажности. Найдите здесь идеальную конструкцию пола для вашего проекта.
Популярный состав бетона для несущего пола: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части гравия. Водная часть составляет примерно одну десятую твердой части. Заполняющий слой труб обеспечивается стяжкой, изоляционной стяжкой, напыляемым полиуретаном или сухими заполнителями.
Кроме того, бетон также может служить завершающим слоем. Полы из монолитного бетона состоят из прочного бетонного слоя, а значит, в стяжке нет необходимости. Внутри бетонные полы должны быть толщиной не менее 7 см, для наружных работ не менее 15 см.Полированные бетонные полы являются наиболее распространенными, но вы также можете выбрать печатный бетон, вымытый бетонный пол или пол из шлифованного бетона.
Стяжка или бетон?
Цементная стяжка или стяжка — это не то же самое, что бетонный пол. Основное отличие в том, что цементная стяжка — это плавающий пол, а бетонный пол служит чистовым полом. Бетонный пол состоит из цемента, возможно, с добавлением извести. Бетон заливается на ровный, устойчивый черновой пол и служит завершающим штрихом для вашего пола.Если вы выбираете гладкий бетонный пол, в бетонный пол обычно можно залить трубы для канализации, электроснабжения, газа и т. Д. Вы должны покрыть их ПВХ. Трубы центрального отопления и водопроводные трубы не должны разрушаться под весом, но должны быть оснащены обсадной трубой, которая как минимум на 1 сантиметр толще самой трубы. Поэтому, когда вы задаете вопрос «Стяжка или бетон?», Ответ: все зависит от цели. Если нужна стяжка, то стяжка — логичный выбор. Бетон — подходящий вариант для прочной и бесшовной отделки пола или фундамента.
Что такое традиционная стяжка, что такое стабилизированный песок и что такое бетон? Вы обнаружили, что, помимо прочего, состав и используемое соотношение различаются, так что каждая смесь имеет свое конкретное применение. К счастью, есть удобный инструмент для строительства полов, с помощью которого вы быстро найдете идеальную конструкцию пола для вашего проекта. Вы всегда используете решетку Staenis — удобную систему для самостоятельного изготовления, с помощью которой вы можете легко уложить стяжку самостоятельно. Вы заказываете необходимые материалы онлайн, в интернет-магазине Staenis.
Пропорции раствора для стяжки пола своими руками. Раствор для стяжки пола
Полы можно выровнять с построенными конструкциями, а также заливкой монолитного раствора для стяжки пола. Именно благодаря наличию последнего способа поверхность пола прочна, выдерживает перестановки мебели и укладку напольных покрытий, а также интенсивное истирание.
В зависимости от состава раствора для стяжки пола, а также схемы его изготовления зависит от того, насколько прочный и износостойкий будет пол.Именно поэтому стоит уделить особое внимание марке раствора для стяжки пола, а также порядку приготовления раствора для стяжки пола.
Какое оборудование и компоненты вам нужны?
В зависимости от того, какой основной компонент, то есть связующее, входит в состав, различают типы растворов:
Гипс, в основном используется для создания тонких, быстро сохнущих стяжек. Они не дают усадки, но чувствительны к повышенной влажности.Как правило, компоненты этого вида раствора для стяжки пола практически готовы, и для использования их следует смешать с водой.
Цемент, которые универсальны, и их можно использовать абсолютно в помещениях любого типа. Но они могут долго сжиматься и затвердевать.
Что касается цементных растворов для стяжки пола, то их изготавливают самостоятельно из определенных компонентов, либо из готовой сухой смеси. Раствор готовится собственноручно из соображений экономии.А чтобы материал получился качественным, следует подготовить:
Цемент марки М 400 (500)
Песок среднезернистый, без мусора и мелких камней
Самая чистая проточная вода
Пластификатор специальный для цементных стяжек
Полимерное волокно для армирования
Вода, песок и цемент незаменимы независимо от пропорций раствора для стяжки.
Если стяжки, подлежащие заливке, тонкие, то есть до трех сантиметров, может пригодиться армирующая сетка, чтобы в процессе высыхания не появлялись трещины, усадка.
Раствор для стяжки пола — пропорция
Наиболее популярные растворы: цементные (песчаные / мокрые), полусухие.
Цементно-песчаная смесь
Это обычный раствор, очень удобный и простой в установке. Соответственно, это самый распространенный способ стяжки. У них очень простой состав, и в процессе приготовления не нужно добавлять дополнительные компоненты. На три-четыре части песка потребуется одна часть цемента.
Во время процесса необходимо следить за тем, сколько воды нужно набрать … комок, который вы будете лепить, а затем бросить на пол, должен деформироваться, но не таять.
Для повышения прочности стяжки сплошного типа в состав добавляют фибровые волокна, из расчета один кубометр готовой смеси — полкилограмма — килограмм.
Полусухая смесь
В этом случае поверхность пола дополнительно выравнивается, обеспечивая его гладкость.Несмотря на то, что техника нанесения такого вида смеси более сложная, сам материал очень практичный. С такими составами протечек не будет, а схватывание происходит намного быстрее.
Среди материалов этого типа наиболее популярны материалы на основе цементного вяжущего. В этом случае пропорция составляющих песка составляет один к трем. Добавлять воду нужно до тех пор, пока раствор не станет похож на мокрый песок, не выделяет влагу при надавливании, но не теряет форму.
В смесях такого типа обязательно присутствуют волокна и пластификаторы.
В зависимости от марки и производителя, это также зависит от того, сколько пластифицирующей добавки содержится в материале.
Как приготовить?
Для этого вам понадобится бетономешалка, которая может быть ручной или электрической. Емкость, в которой вы хотите перемешать материал, заполняется следующим образом:
В первую очередь песок.
Далее идет цемент.
После этого следует добавить пластификатор и фибру в виде порошка.
Для начала нужно смешать все ингредиенты в сухом виде, а когда получится однородная масса, нужно добавить воды.
Когда вы уже получите именно ту консистенцию, которая вам нужна, перемешайте массу еще примерно пять минут, чтобы аккуратно удалить даже самые мелкие сухие остатки.
Очень важно выбрать ингредиенты и приготовить смесь.Главное — придерживаться правильности действий в процессе работы, и у вас все получится!
Стяжка представляет собой твердый слой раствора для выравнивания поверхности. Стяжка — это защитный слой при укладке кровли и полов.
Стяжка пола — важный этап внутренней отделки здания.
Если пропорции компонентов раствора не соблюдаются, стяжка получается некачественной, неровности и неровности.
Роль стяжки
Стяжка выполняет следующие функции:
Просмотры
Стяжка бывает обыкновенной, плавающей и сборной.
Стяжка обычная
Цементно-песчаная стяжка — самая популярная основа для полов и крыш. При правильных пропорциях компонентов прослужит долго и надежно. Готовый раствор заливается на железобетонную плиту и прилипает к основанию. Между ними нет слоев.
Плавающая стяжка
Плавающая стяжка — такая же цементно-песчаная стяжка, но со слоем битумной мастики, минеральной ваты, рулонной гидроизоляции и т. Д.В этом случае он не прилипает к основанию.
Сборная стяжка
К железобетонному основанию крепят рейки, насыпают сухую подстилку, выравнивая основание, сверху закрывают водонепроницаемой плитой.
Делаем стяжку пола
Рассчитываем расход материалов
Обязательно соблюдать соотношение ингредиентов.
Шлакопортландцемент — получают путем измельчения портландцемента и гранулированного доменного шлака в крошку.В основном используется в надземных, подземных и подводных сооружениях.
Глинозем — основной компонент этого типа цемента — обожженный глинозем. Это жаростойкий бетон, т.е.не теряет своих свойств при воздействии высоких температур.
Перед тем, как приготовить раствор для стяжки, нужно изучить, какую марку цемента лучше использовать, какие пропорции соблюдать.
Если смесь для стяжки пола замешивается в бетономешалке, то необходимо сначала перемешать цемент и песок, а уже потом добавлять воду.
Для ручного замеса можно использовать один из двух вариантов:
Воду смешивают с цементом, затем добавляют песок.
Смешивают песок и цемент, затем добавляют воду. Этот метод помогает получить однородную массу.

Чтобы определить точные пропорции в процессе производства, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором стяжки пола, в котором вам нужно будет ввести:
длина и ширина помещения
толщина стяжки,
, а также укажите, будет ли использоваться армирование стяжки.
После этого программа автоматически выдаст необходимое количество сырья.
При покупке ингредиентов для стяжки обратите внимание:
Как сделать 1 куб.м раствора для стяжки
Для того, чтобы определить, сколько кубометров вам понадобится, нужно площадь пола умножить на высоту планируемой стяжки.
Для примера приведем следующий расчет:
Площадь 20 м 2
Высота стяжки 50 мм
Тогда получаем: 20 м 2 * 0.05 м = 1 м 3

В приведенном примере оказалось, что для приготовления стяжки нам понадобится 1 м3 раствора.
Цемент — 0,25 м 3 ((1/4) * 1 = 0,25)
Песок — 0,75 м 3 ((1/4) * 3 = 0,75)
Смесь цемента и песка продается в килограммах. Для этого нужно полученные кубометры перевести в килограммы. 1 м3 — это 1,3 тонны цемента или 330 килограммов.
Например, по нашим данным получается:
Цемент = 0.25 м 3 * 330 кг / 1 м 3 = 82,5 кг.
Песок = 0,75 м3 * 330 кг / 1 м3 = 247,5 кг.
После всех расчетов увеличиваем полученную сумму на 12 процентов, это уйдет на усадку объема.
Работа на цементно-песчаном растворе
Заливка стяжки включает следующие этапы:

Сухая смесь для стяжки
Не всегда правильно определять пропорции цементно-песчаного раствора. Для этого была изобретена готовая сухая строительная смесь.
Для работ по заливке полов в квартире это лучший вариант. Вяжущие в этих смесях — цемент или штукатурка.
Преимущества сухих смесей следующие:

Стяжка пола чаще всего выполняется с целью выравнивания его поверхности. Кроме того, его выполняют при изготовлении теплых полов, гидро- и звукоизоляции.
Раствор можно приготовить механически или вручную. На стройплощадках для приготовления пищи используется специальное оборудование: пневмодувки и растворотсосы.
Качество пола (в том числе теплого) напрямую зависит от качества стяжки. Эта работа требует тщательного соблюдения всех параметров используемой технологии. Подготовка требует особого внимания. В настоящее время на рынке строительных материалов есть готовые составы для выполнения стяжки теплого пола. Но если вы хотите сэкономить, вы можете приготовить такой раствор самостоятельно.
Чтобы приготовить качественный раствор стяжки теплого пола, необходимо тщательно вымесить все необходимые компоненты, строго соблюдая установленные пропорции.
Используемые компоненты
Таблица: составные части и их пропорции в различных марках бетона.
Цемент. Чаще всего используется марка PC-500D0.
Песок строительный. Используется мытый песок естественной влажности. Не допускается использование речного песка. Причина в том, что форма речного песка более правильная и круглая. В результате из-за отсутствия неровностей на поверхности песчинок ухудшается адгезия, что впоследствии может привести к разрушению раствора после застывания.
Фибра полипропиленовая. Материал предназначен для уменьшения пластической усадки стяжки, уменьшения стекания воды из раствора. Повышает прочность стяжки и увеличивает срок ее службы. Если приготовить раствор с использованием этого компонента, то на готовой поверхности практически не образуются трещины. Это особенно важно при изготовлении теплых полов, так как трещины и воздушные пустоты способствуют перегреву.
Пластификатор. Его использование способствует лучшему перемешиванию из-за снижения его вязкости.Вы можете купить его на рынке стройматериалов в сухом или жидком виде. Жидкость добавляется непосредственно в раствор, а сухую предварительно нужно разбавить водой. Использование пластификатора увеличивает срок службы раствора до 8-12 часов.
Вода.
Количественное соотношение
Таблица: влияние добавок на прочность и время схватывания стяжек.
Пропорции могут меняться в зависимости от назначения помещения, в котором он кладется. Если проницаемость очень высокая, то она должна быть 3: 1.То есть на 3 части песка добавляется 1 часть цемента. В этом случае прочность стяжки вам гарантирована. Не пытайтесь уменьшить долю песка, это приведет к растрескиванию и быстрому разрушению готовой поверхности. Если вы планируете заливать пол в жилище с небольшой нагрузкой, то достаточно приготовить раствор, взяв соотношение песка и цемента 4: 1 соответственно.
На каждый кубический метр готового раствора добавляется 600-900 г клетчатки. Необходимое количество пластификатора зависит от его вида и производителя.Обычно это указывается на оригинальной упаковке. При приготовлении по этой технологии требуется добавление 15 литров воды на каждые 50 кг цемента.
Способы приготовления
Раствор можно приготовить как вручную, так и механически. В настоящее время на стройплощадках используются специальные пневмовоздуходувки и растворные насосы. Готовую рабочую смесь получают, добавляя в приемную емкость все необходимые компоненты и тщательно их перемешивая. Есть устройства, которые самостоятельно проводят электронное дозирование всех компонентов.Достаточно ввести все необходимые пропорции с помощью панели управления и запустить механизм.
Волокно — это полипропиленовое волокно, используемое для полусухой стяжки пола.
Если необходимо выполнить стяжку теплого пола в отдельной гостиной небольшой площади и нет в наличии бетономешалки, то можно приготовить раствор вручную. Для этого используйте специальный поддон и лопату.
Раствор в домашних условиях для хозяйственных нужд без существенных требований к характеристикам стяжки можно приготовить очень несерьезно.«Народная» технология приготовления раствора для стяжки пола создает заведомо больший запас прочности, чем необходимо. Конкретный состав стяжки пола в этом случае тоже не критичен. В его состав может входить много разных ингредиентов: гравий, щебень, песок, ПГС, керамзит, стружка и т. Д. А если он будет изготовлен с минимальным соблюдением технологии и пропорций, то прослужит долгие годы.
Примерное соотношение цемента к песку для наиболее распространенных марок цемента.
Многие не особо задумываются, какой раствор нужен для стяжки пола. … И затопленный пол выполняет свою функцию. Для этого:

Однако такая примерная технология не гарантирует прочности пола, отсутствия трещин и так далее. Чем больше цемента, тем прочнее раствор, но он быстрее высыхает, его труднее разравнивать, и конечное качество ухудшается. При увеличении количества песка время схватывания увеличивается, но конечная прочность уменьшается.Таким образом, варьируя «на глаз», можно допустить существенную ошибку. Лучше придерживаться рекомендаций специалистов. Но это «популярная» технология без особых требований.
Требования к решению
Другое дело, когда к основанию перекрытия предъявляются жесткие требования: статические и динамические нагрузки, износостойкость и др. Также заказчик может включить в договор сноску к требованиям СП 29.13330.2011 (ранее СНиП 2.03.13-88).
В большинстве случаев стяжка выполняется на основе цементно-песчаных смесей (ЦПМ). Это наиболее универсальный метод. К полу на цементном растворе удовлетворяются достаточно высокие эксплуатационные требования при минимальных затратах на производство. Как сделать раствор для стяжки пола на основе песка и цемента, соблюдая СНиП, и пойдет речь здесь. В случае домашнего приготовления этих правил можно примерно придерживаться.
Основные требования нормативных документов
Для выравнивания поверхностей и покрытия трубопроводов прочность стяжки на сжатие должна быть не менее 15 МПа;
Для объемных полимерных покрытий — не менее 20 МПа;
Слой стяжки поверх различной теплоизоляции — не менее 20 МПа;
Толщина стяжки не менее 1.В 5 раз больше диаметра максимального наполнителя;
Прочность сцепления при отрыве через 28 суток не менее 0,6 МПа. Через 7 дней не менее 50% дизайна;
Прочность на сжатие пористых стяжек не менее 5 МПа.
Для получения марки раствора достаточно значение умножить на 10 (т.е. 15 МПа соответствует марке М150).
Факторы, влияющие на качество стяжки
в порядке важности:

Состав

Для изготовления дома вполне достаточно первых трех компонентов.
Пропорции
В первую очередь определяется требуемой маркой раствора. Лучше ориентироваться на максимальные показатели необходимого количества цемента в растворе. Дело в том, что цемент является основным вяжущим. Лучше добавить в избытке, чем в недостаточном количестве. В этом случае нивелируются погрешности в качестве цемента, неточности в приготовлении смеси (в основном ошибки с добавлением воды), неблагоприятные особенности твердения и так далее.
Соотношение цемента и песка в растворе для стяжки.
Марка раствора всегда рассчитывается в зависимости от связующего, в данном случае цемента. Плотность цемента уменьшается за счет добавления песка, и пропорционально уменьшается прочность (максимальное давление, которое может выдержать стяжка). Но уменьшение силы не является полностью линейным и только до определенного момента. Доли песчаной составляющей для цементов М400 и М500 приводим под разные марки раствора.
Цемент М400
Раствор М300 сорт — 1.8;
М200 — 2,5;
М150 — 3;
Цемент М500
Раствор М300 — 2,1;
М200 — 3;
М150 — 4;
Для качественной водяной стяжки по отношению к цементу раствор должен быть 28 — 30%. Чем больше воды в стяжке, тем после высыхания образуются пустоты, снижающие общую прочность. При меньшем количестве воды раствор будет полусухим, рассыпчатым, стяжка будет немонолитной и менее прочной.
Но с точным количеством воды раствор получается очень твердым, а не жидким, работать с таким раствором практически невозможно. Для этого в состав добавляют пластификаторы. Или намеренно допускают ухудшение прочности стяжки, увеличивая количество воды в готовой смеси с 40 до 70%. Те. если считать по частям, получится от 1,1 (при марке цемента М400 и классе раствора В15) до 3,5 (при марке цемента М500 и классе В12.5 решение). В домашних условиях сил достаточно.
Самая распространенная комбинация (решение M300):
Цемент М400: 1;
Песок: 2,5;
Вода: 1,4 — 2,4.
Необходимое количество воды в доме определяется пробным методом.
По этому рецепту добиваются средней консистенции смеси: не жидкая и не сухая. В домашних условиях можно использовать простой тест. Раствор не должен стекать с шпателя, наклоненного под углом 45º.Если связующего в составе мало (в том числе из-за некачественного последнего), то раствор не будет прилипать к шпателю, а лишь слегка пачкает его. Напротив, если он сильно прилипает, значит в растворе избыток цемента.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить, и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм по почте.Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Выравнивание пола можно проводить с помощью уложенных конструкций или заливкой монолитной стяжки. Второй способ позволяет получить максимально прочную поверхность, выдерживающую перестановку мебели, укладку напольного покрытия и интенсивное истирание (в приемных, холлах, коридорах).
Износостойкость и долговечность пола зависит от выбора компонентов стяжки и схемы приготовления раствора.Поэтому в этой статье пойдет речь о том, как и в каких пропорциях делать цемент и другие виды, по какому рецепту, составу лучше готовить и как применять.
Существует два основных типа растворов, различающихся природой основного связующего — или.
Цементные смеси универсальны и могут использоваться в помещениях любого типа, однако они имеют тенденцию к усадке и имеют длительный период твердения.
Гипсовые составы чаще всего используются для создания тонких быстросохнущих стяжек, которые не дают усадки, но чувствительны к влаге.Ингредиенты для приготовления гипсовых смесей обычно продаются готовыми к употреблению и требуют только смешивания с водой для достижения необходимой вязкости и текучести.
Цементные суспензии можно приготовить независимо от исходных компонентов или использовать предварительно смешанную и расфасованную смесь. Чтобы сэкономить деньги, растворы часто готовят вручную, покупая ингредиенты отдельно. Для получения качественной и прочной стяжки на цементной основе потребуется:
(около 0.5 мм), отсеянный от мусора и мелких камней;
чистая проточная вода;
пластификатор для цементной стяжки;
армирующее полимерное волокно.
Цемент, песок и вода — незаменимые компоненты любой цементно-песчаной стяжки. Добавление пластификатора и волокна улучшает эксплуатационные свойства поверхности и увеличивает ее долговечность.
При заливке тонких стяжек (менее 30 мм) может потребоваться дополнительно уложить армирующую сетку, исключающую развитие трещин при высыхании и усадку.
Как сделать раствор для стяжки пола, в каких пропорциях будет рассказано ниже.
О подготовке материалов и помещения для заливки стяжки пола расскажет видео ниже:
Рецепт и пропорции раствора для стяжки пола
Среди распространенных составов бывают цементно-песчаные (иногда их называют цементными или мокрыми) и полусухие смеси-растворы для стяжки пола.
Цементно-песчаный
Укладка обычного раствора — самая простая, поэтому она чаще встречается при производстве стяжки.Такие «влажные» растворы имеют максимально простой состав и не требуют введения дополнительных ингредиентов при приготовлении. Пропорции компонентов смеси — 1 часть цемента на 3-4 части песка.
Количество воды подбирается таким образом, чтобы булыжник из полученного раствора при бросании на пол деформировался, но не растворялся полностью. Изначально доля воды не устанавливается, так как влажность песка может существенно различаться в зависимости от партии и условий хранения.
Для повышения прочности сплошной стяжки в ее состав вводят фибру в количестве от 0,5 до 1 кг на 1 м 3 приготовленной смеси. Оптимальное содержание пластификатора варьируется и зависит от типа раствора и рекомендаций производителя.
Полусухое
В случае полусухой стяжки поверхность пола необходимо дополнительно выровнять для обеспечения гладкости. Хотя процесс укладки таких смесей более сложный, но они востребованы благодаря своей практичности. Полусухие составы не вызывают протечек на нижние этажи и имеют более короткое время схватывания.
В технологии полусухих строительных растворов наиболее широко используются материалы на основе цементного вяжущего. Соотношение цемент: песок в большинстве составов составляет 1: 3. В раствор добавляют воду до тех пор, пока он не станет похож на мокрый песок, который сохраняет форму при сдавливании, но не выделяет влагу.
В полусухие смеси обязательно добавляются пластификаторы и стекловолокно. Количество пластифицирующей добавки у разных марок и производителей разное.Доля клетчатки составляет около 0,1% (примерно 800-900 г на 1 м 3 готового раствора).
Дальше поговорим о приготовлении цементных и других растворов для стяжки пола своими руками.
Как приготовить полусухой раствор для стяжки пола расскажет видео ниже:
Процесс приготовления
Смешивание и приготовление смеси одинаковы для всех составов на основе цемента. Готовку можно проводить в металлических тазах или ночных корытах, хотя гораздо удобнее и практичнее использовать бетономешалку с ручным или электрическим приводом.Как заполнить емкость для смешивания:
сначала насыпается песок, которого во всех вариациях для стяжки пола содержится в гораздо большем количестве, чем других компонентов;
после песка в смеситель добавляют цемент;
в еще сухую смесь вводят пластификатор (порошок) и волокно.
Сухие компоненты раствора перемешивают до получения однородной массы, в которую небольшими порциями наливают воду. После этого пластификатор можно добавлять в виде вязкой суспензии (следует использовать жидкий или порошковый пластификатор).После достижения необходимой консистенции смесь перемешивают 3-5 минут, чтобы остатки сухого раствора на внутренних стенках смесителя пропитались влагой и использовали по назначению.
Выбор компонентов и процесс приготовления смеси при выравнивании пола не менее важны, чем непосредственный процесс заливки. Перед работой желательно запастись бетономешалкой и обратить внимание на качество закупаемых компонентов. Песок не должен содержать включений и мелкого мусора, а цемент не должен содержать мелких прилипших комков и уплотнений.Отдельно поговорим о.
Процесс приготовления цементно-песчаного раствора для стяжки пола представлен на видео ниже:
MPA Раствор, входящий в ассоциацию Mineral Products Association (MPA)
Цементные выравнивающие стяжки
Выравнивающие стяжки — это высококачественные продукты, предназначенные для внутренних покрытий полов, от небольших пристроек и самостоятельных построек до крупных коммерческих, жилых, образовательных и медицинских объектов. Эти типы стяжек могут использоваться в качестве монолитного покрытия структурного бетона или, как правило, в качестве клееной, несвязанной или плавающей конструкции.
Выравнивающие стяжки на основе цемента обычно описываются или указываются в соответствии с их объемом цемента к заполнителю (0/4 — острый песок), например 1: 3, 1: 4 и 1: 5. Эти продукты имеют более низкое содержание воды, чем большинство смесей на основе цемента (бетон и строительный раствор), чтобы их можно было сформировать до необходимого уровня и обработать, чтобы получить прочную и плоскую / плоскую поверхность, готовую к окончательной отделке пола.
Выравнивающие стяжки обычно наносятся на опорные бетонные плиты или сборные железобетонные перекрытия. Эти стяжки все чаще укладывают как плавающие полы на тепло- или звукоизоляцию.
Стяжки
производятся в жестко контролируемых заводских условиях; они доставляются на площадку готовыми к использованию и в достаточной степени устаревшими. Они производятся с гарантированными пропорциями смеси и тщательно перемешиваются, чтобы избежать любых потенциальных проблем, связанных с перемешиванием на месте.
К преимуществам заводских стяжек относятся:
Точное содержание цемента
Постоянный класс прочности цемента
Постоянная прочность готового продукта
Снижение затрат на рабочую силу на объекте
Снижение потерь и хищений
Гарантированная конечная производительность Технические консультации и дата испытаний доступны по запросу
Стяжки на цементной основе могут иметь шероховатую или более гладкую полированную поверхность, чтобы соответствовать существующей отделке пола.Эти стяжки все чаще используются в сочетании с системами напольного отопления и такими услугами, как прокладка ИТ-кабелей, в которых трубы и кабельные каналы заделаны в стяжку. Стяжки на цементной основе могут выиграть от включения стальной сетчатой ткани или полипропиленовых волокон для контроля характеристик усадки при высыхании.
Дополнительные преимущества
Самовыравнивающаяся стяжка с подачей насосом на основе сульфата кальция в форме полу-гидрата или ангидрита может обеспечить значительные дополнительные преимущества, в том числе:
Масштаб использования, до 2000 м2 в сутки
Обеспечивает более качественную обработку поверхности
Можно установить до точного уровня
Уменьшена толщина сечения из-за большей прочности на изгиб
Имеют значительно меньше деформационных швов из-за минимальной усадки при высыхании
Повышенная тепловая эффективность при использовании с системами теплого пола
Самоуплотнение
Пониженная полимеризация
Можно принудительно сушить, сокращая время выполнения программы
Для получения дополнительной информации
Для получения дополнительной информации о наличии стяжки и технических подробностей свяжитесь с членом MPA Mortar, щелкнув здесь.
Цементный раствор для стяжки пола: пропорции
Устройство стяжки пола можно считать одной из важнейших задач при ремонте помещений.
Необходимость соблюдения пропорции
Именно при составлении решения допускается много ошибок. И чаще всего они связаны не с неправильным приготовлением раствора, а с несоблюдением необходимых пропорций песка и цемента, вот что приводит к результату, которого мастер не ожидал увидеть.Стоит помнить, что качество финального покрытия зависит от соотношения ингредиентов.
Состав раствора для стяжки
Если вы решили приготовить раствор для стяжки пола, его пропорции необходимо изучить заранее. Смесь состоит из песка, фибры, пластификатора и цемента. Первый ингредиент перед употреблением необходимо просеять, что позволяет удалить мусор, посторонние элементы, мелкие камни. Помимо прочего, следует использовать исключительно сухой заполнитель. Чаще всего для работы используется цемент марки М400.Пластификатор используют, как правило, профессионалы. Однако домашним мастерам тоже нужно обратить внимание на этот компонент, способный улучшить качественные характеристики монолита. При приготовлении цементного раствора для стяжки пола необходимо соблюдать пропорции состава, так как это важная составляющая. Часто добавляют клетчатку. Это полипропиленовое волокно. Если вы планируете делать ремонт спустя некоторое время, рекомендуется отказаться от предварительной покупки цемента. Это связано с тем, что при хранении он теряет свои качества.Поэтому специалисты советуют использовать только тот цемент, который правильно хранился и был произведен недавно.
Пропорции раствора
Если вы хотите сделать раствор для стяжки пола, пропорцию следует изучить заранее. Именно от них, как и от марки цемента, будет зависеть конечная марка бетона. Таким образом, для получения смеси марки М300 необходимо добавить одну часть цемента М600, а также 3 части песка.
Для раствора М200: одна часть цемента М600 и 4 части песка.М300 получится, если добавить одну часть цемента М500 и 2 части песка. Следует отметить, что для получения всех последующих марок бетона используется одна часть цемента разных марок. Для М150 следует использовать цемент М400, а также 3 части песка. Перед тем как делать раствор стяжки пола, следует учесть пропорции мастера. Следует помнить, что нельзя заливать пол раствором, имеющим отметку ниже М50. Чаще всего для таких работ используется М200.
Особенности замешивания
Если вы решили приготовить стяжку, раствор, пропорции, вы сможете узнать, прочитав эту статью. Однако важно знать, как смешиваются ингредиенты. Следует отметить, что сухой и жидкий компоненты следует смешивать в разных емкостях. Изначально необходимо соединить все сухие компоненты, включая фибру, цемент и песок. Используйте цементный раствор марки М 400, смешав его с песком, в соотношении 1 к 3. Таким образом, на 50 килограммов песка потребуется 16.7 кг цемента. Сухие элементы следует перемешивать 5 минут. Далее переходим к другой емкости, в которую добавляются пластификатор и вода. На мешок цемента весом 50 кг следует добавить около 190 г пластификатора. Воду следует добавлять в количестве 1/3 от массы цемента.
На треть мешка с цементом нужно добавить 5,6 л воды. Замешивая раствор для стяжки пола (пропорции каждой марки указаны выше), следует учесть, что пластификатора будет 0,6 литра. Если вы решили приготовить раствор для пола самостоятельно, пропорции для него представлены в этой статье.После завершения всех описанных выше действий можно приступать к перемешиванию жидких компонентов, для этого в емкость с жидкостью необходимо постепенно добавлять сухую смесь, при этом хорошо ее размешивая. Если влить жидкость в сухую смесь, образуются комочки, избавиться от которых впоследствии будет очень сложно.
Консультация специалиста
Если вы решили сделать раствор самостоятельно для стяжки пола, представленная в статье пропорция поможет вам реализовать процесс без ошибок.При этом следует помнить, что произвести закрытие вручную очень сложно, кроме всего прочего, на такие манипуляции уходит очень много времени. Поэтому рекомендуется использовать строительный миксер или дрель, которые оснащены специальной насадкой. Следует помнить, что использование электроинструмента позволит выполнить эти работы в гораздо более короткие сроки, а также более качественно. На этом можно считать, что приготовление смеси завершено. Следует помнить, что работать с вязким раствором намного сложнее, но трещин на основе после застывания будет намного меньше.Устранить или минимизировать количество трещин на поверхности после затвердевания можно способом, который предусматривает опрыскивание пола водой во время фазы высыхания.
Определение количества раствора для образования стяжки
Если вы самостоятельно готовите раствор для черновой стяжки пола, пропорции необходимо изучить заранее. Однако также важно рассчитать количество раствора для формирования пола. Изначально необходимо определить объем строительного материала, для этого площадь покрытия следует умножить на толщину предлагаемой стяжки.Например, если площадь пола составляет 40 квадратных метров, а толщина слоя равна 5 сантиметрам, то 40 нужно умножить на 0,05. Это даст вам цифру 2. Вот сколько кубометров раствора необходимо для формирования пола в описываемой комнате.
Но перед приготовлением раствора для стяжки пола необходимо изучить пропорции состава. Следующий шаг — рассчитать, сколько потребуется цемента и песка. Поскольку раствор сделан в соотношении 1 к 3, необходимо будет иметь 1.5 кубометров песка и 0,5 кубометра цемента. Кубический метр цемента имеет массу, равную 1300 килограммам. Это говорит о том, что для работы необходимо 650 кг цемента, этот показатель рассчитывается путем умножения 0,5 на 1,3. Вышеописанная методика дает возможность рассчитать расход раствора, который используется для формирования стяжки пола определенной площади. Мастер сможет заранее подготовить все необходимое количество строительного материала.
Особенности заливки стяжки
Если вы задумываетесь, как приготовить раствор для стяжки пола, пропорции вам необходимо хорошо изучить.Помимо прочего, важно познакомиться с технологией работы. Вначале поверхность обрабатывается грунтовкой, затем устанавливаются маяки, следующий этап — перекрытие и заливка. Грунтование необходимо для обеспечения отличных адгезионных характеристик основания. Такой подход позволяет нормализовать структуру черновой пластины. Если поверхность имеет пористую основу, то лучше всего использовать грунтовку, тогда как для более плотной основы необходимо использовать неразбавленный состав.
Заключение
Если вы задумываетесь, как приготовить раствор для стяжки пола, пропорции были указаны выше. Они позволят вам правильно выполнить работу. Важно не только соблюдать соотношение, но и установить маячки. Они обеспечат ровность стяжки. Раствор готовится непосредственно перед заливкой.
Для их установки необходимо приготовить гипсовую смесь, которая укладывается на основание основания небольшими бугорками.Раствор для стяжки теплого пола, пропорции которого были указаны выше, следует готовить непосредственно перед заливкой. Это позволит вам работать медленно.
p >> Оценка стоимости напольного покрытия
— объяснение с помощью онлайн-калькулятора
В предыдущем посте
мы узнали, как рассчитать плитку, необходимую для пола?
Прочтите этот пост на случай, если вы его пропустили.
В этом посте мы рассчитаем общую стоимость плитки.
Для большей наглядности мы будем использовать квадратные метры во всем посте.
Коротко о процессе укладки плитки,
Для начала нам необходимо залить полы цементным раствором (соотношение 1: 4) минимальной толщины (50 мм). мы можем увеличить толщину цементно-песчаного раствора, чтобы отрегулировать высоту пола.
Во-вторых, укладываем плитку на цементно-песчаный раствор.
Допустим, мы собираемся оценить стоимость укладки плитки для помещения ниже (рис.)
РИСУНОК
Расчет плитки
На рисунке
Размер помещения = 4 м × 3 м
Размер плитки = 0,3 м × 0,3 м
По формуле из предыдущего поста вычисляем количество плиток
мы обнаружили, что всего для этой комнаты требуется 133 плитки. (исключена зона плинтуса)
Расчет раствора для настила плитки
На рисунке,
Требуемый объем влажного цементного раствора = Площадь помещения × Толщина цементного раствора
= 12 м ² × 0.05 м
Требуемый объем влажного цементного раствора = 0,6 м ³
Нам нужно 1,5 м ³ объем влажного цементного раствора, это означает, что нам понадобится этот объем после добавления воды в цементно-песчаную смесь.
Сухой объем раствора считается на 25% больше влажного объема.
Связано: Расчет цементного раствора для штукатурных работ
Для расчета сухого объема
Сухой объем цементного раствора = 0.6 м ³ X (1 + 0,25)
= 0,6 м ³ X 1,25
Сухой Объем цементного раствора = 0,75 м ³
Расчет цемента и песка
Расчет цемента и песка для плиточного пола (соотношение 1: 4)
1 цемент: 4 песка = сухой объем цементного раствора
1 часть цемента: 4 части песка = 0,75 м3 (всего 5 частей)
Итак, Цемент = 0.75 м ³/5
= 0,15 м ³
Нам известен 1 мешок цемента = 0,035 м ³
Требуемые мешки с цементом = 0,15 / 0,035
= 4,29 мешков
Требуемые мешки с цементом = 4,3 мешка (приблизительно)
Итак, Требуемый Песок = (0.75 м ³/5) X 4
Требуемый песок = 0,6 м ³
Следовательно,
Нам нужно 4,3 мешка с цементом, 0,6 м ³ Песок и 133 плитки, необходимое для помещения, показанного на Рисунке
Пример оценки стоимости плитки,
Материалы Количество Курс (валюта) Стоимость
Плитка 133 55 / кв.фут 7315
Цемент 4,3 350 / мешок 1505
Песок 0,6 1450 / м3 870
Итого 9690
Вы можете воспользоваться приведенным ниже калькулятором расчета стоимости плиточного пола
Если вы нашли эту оценку полезной, поделитесь ею с друзьями.
Пароизоляция потолка бани — еще одна актуальная тема, которую хотелось бы рассмотреть отдельно. Особый интерес, конечно, представляют имеющиеся на рынке материалы, которые мы перечислим и опишем ниже.
Для чего она нужна?
Основное назначение этого конструкционного элемента потолочного пирога состоит в защите остальных его элементов от намокания.
Вроде бы все ясно. Однако возникает закономерный вопрос: а нужна ли она во всей бане или может ограничиться помещениями, которые являются наиболее влажными — парной и моечной?
Ответ на это простой: нет, ограничиться парной и моечной нельзя, потому что пароизоляция — это часть стандартного потолочного пирога, независимо от того, в каком помещении он возводится. Почему так?
Потому что главным элементом, который нуждается в защите, является теплоизоляционный материал, лежащий уровнем выше. Так как в большинстве случаев это минеральная вата, маты которой наиболее доступны по цене и удобны в монтаже, во внимание приходится принимать и такое свойство этого материала, как чувствительность к накоплению конденсата в его толще.
Дело в том, что влага, скапливающаяся между волокнами каменной ваты, существенным образом снижает ее теплоизоляционные свойства. Ведь главный теплоизолятор — это всегда воздух. Мы просто создаем термостойкое окружение для него в виде тонких волокон минваты или глиняных перегородок в шариках керамзита. Вода же, напротив, соединяет волокна (на керамзит это не распространяется, там глина обожженная, и внутрь шариков вода не попадает), улучшая проводимость тепла через эту среду.
Конденсат же образуется не только когда помещение сильно влажное, но и когда существует разница температур между тем, что внутри, и тем, что снаружи. А влажность присутствует во всяком помещении и вне его, это естественная составляющая воздуха.
ВЫВОД! Изоляция потолка — это больше дань свойствам теплоизолятора и деревянных конструкций, которые тоже плохо переносят влагу, разрушаясь от нее, нежели характерная особенность бани или конкретно парилки с моечной.
В русской парной
Сказанное выше вовсе не означает, что парилка или моечная не нуждается в повышенной защите от влаги. Пар — это нагретые и взвешенные в воздухе капли воды, поднимающиеся вверх, к потолку. Если не поставить препятствие, они пойдут выше, оседая на более холодных частях конструкций.
По количеству пара русская парная уступит разве что только турецкому хаммаму, но тот обычно отделывается плиткой или мозаикой, что делает его менее чувствительным. Русская же парная по традиции отделывается деревом, и если поверхностный его слой, например, вагонка, неизбежно приносится в жертву и принимает на себя все удары повышенной температуры и влажности, то внутренние слои вполне можно (и нужно) защитить.
О самих методах пароизоляции потолка в бане мы расскажем чуть ниже, пока важно сделать выводы — русская парная явно нуждается в продуманной и мощной пароизоляции. Относится ли то же самое и к сауне?
В бане-сауне
Финская баня недаром зовется «суховоздушной». В ортодоксальном варианте влажность в сауне минимальная, составляющая не более 5-15%. Финны не особо льют воду на камни, что вполне понятно — они выкладывают их либо горкой по верху печи, либо в сетку, охватывающую корпус, а это не дает камням такого нагрева, который нужен для получения легкого, мелкодисперсного пара. Вместо этого пар получается густой и тяжелый.
К тому же, высокие температуры финской парной не способствуют тому, чтобы человек легко воспринимал избыточное количество пара.
ВАЖНО! Есть правило — чем выше температура, тем меньше пара нужно для комфортного самочувствия людей в парилке. Обратное тоже верно.
Третье существенное свойство сауны заключается в энергичном воздухообмене, который устраивается с помощью естественной или принудительной вентиляции.
Подведем итоги: в сауне хорошая вентиляция и высокая температура, то и другое способствует устранению лишней влаги, поэтому даже поверхностный слой потолка не будет сильно страдать во время процедур. Однако утепление потолка обязательно, а значит, нужно и позаботиться о том, чтобы утеплитель не набирал конденсат даже из-за разницы температур. Поэтому изолировать его все равно надо, разве что сама пароизоляция может быть стандартной, но (так как в сауне температура высокая) она должна быть рассчитана на воздействие жара.
Поможет и грамотная гидроизоляция верха утеплителя, но об этом позже.
В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции
Пароизоляционные пленки
А вот это интересный вопрос. В сущности, в обоих случаях речь идет о воздействии влаги, просто в первом к ней добавляется повышенная температура. Следовательно, правильно было бы использовать эти понятия и связанные с ними материалы как-то вот так:
пароизоляция делается изнутри помещения, чтобы водяные пары, которые возникли внутри, не превращались в конденсат, сталкиваясь с холодом внешней среды;
гидроизоляция делается прежде всего для защиты от влаги, поступающей извне, а она может быть и в виде паров водяных, и в виде осадков.
Когда дело касается утепления потолка, пароизоляция — это нижний слой, гидроизоляция — верхний слой. Однако, если у бани есть второй этаж с жилой мансардой, то термин «гидроизоляция» становится несколько условным, ведь защита ведется от все тех же паров, только находящихся в утеплителе.
Отсюда, вероятно, и постоянная путаница, которую можно часто встретить в описаниях.
Вот с кровлей все понятно: слой, находящийся непосредственно под кровельным материалом, — это гидроизоляция, потому что к нему могут просочиться осадки, а слой, который делается изнутри поверх утеплителя — пароизоляция. См. статью Когда нужно делать утепление крыши бани и когда нет смысла? Технология теплоизоляции кровли
ЗАПОМНИТЕ! Есть и чисто механическая разница между материалами, которые используются для паро- и гидроизоляции. Пароизоляция вообще не «дышит», она призвана вообще ничего не пропускать через себя — ни воздух, ни пар, ни жидкость. А гидроизоляция предпочтительна именно «дышащая», то есть способная в одну сторону выпустить водяные пары, а в обратную — воспрепятствовать их проникновению.
Если это учитывать, не допустите никаких ошибок ни при паро-, ни при гидроизоляции потолка в бане. Вот вам еще ролик, который закрепит сказанное (рекламный, конечно, но до конца можно не смотреть):
Какие виды можно найти в продаже
И снова интересно разобраться, что собой представляет пароизоляционная пленка для потолка, что нам могут предложить в магазине? Вообще, наверное, стоит сразу уточнить, что класс пароизоляционных пленок — это далеко не все, что можно найти в продаже. Стоит рассказать и о столь популярной фольге, и о фольгированных материалах, и о многом другом.
Пароизоляционные пленки
Бывают полиэтиленовые и полипропиленовые. Разница, как вы понимаете, в полимерах. Полипропилен отличается большей ценой, у него температура плавления на 40 градусов выше, чем у полиэтилена (лучше для бани), но он более хрупкий и в 10 раз хуже выдерживает морозы (ПЭ — до -50, а ПП — до -5), ПП более эластичный, но все же менее прочный.
Также на пленке может присутствовать или отсутствовать перфорация. Так как мы говорим о пароизоляции, перфорированной и при этом однослойной она быть не может. Поэтому перфорация допустима только во втором слое.
ВНИМАНИЕ! По правилам перфорированная сторона обращается наружу от утеплителя.
Достоинства перфорации сомнительны — при эксплуатации эти дырочки легко забиваются пылью.
ВАЖНО! Не путайте перфорированные пленки и настоящие мембраны — это совсем не одно и то же, даже если вам скажут, что те и другие «дышат». Даже если употребить этот глагол, они делают это по-разному.
Армированные и не армированные. Обычная пленка не армирована ничем, а вот армированную вы отличите легко — у нее присутствуют нитяная основа из другого материала. Армируют пленку с единственной целью — повысить ее прочность. И это действительно помогает, ее труднее повредить механически.
Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка
Еще один способ улучшить свойства обычных пленок — это фольгирование. Тонкий слой металла делает такую пленку отражающей инфракрасное излучение. С другой стороны, хрупкая фольга с полимерной основой становится более прочной.
Что касается антиконденсатных пленок, то они не для пароизоляции и не для потолка — они для гидроизоляции кровли.
Фольга
А вот это вообще фаворит тех владельцев бань, которые хотят и тепло сохранить, и надежный барьер для пара поставить. Алюминиевая фольга абсолютно непроницаема для пара. Однако у рулонов ограниченная ширина, поэтому приходится класть ее внахлест и герметизировать стыки, а швы всегда неидеальны. Так что, если какая влага и проникнет в утеплитель, то не по вине самой фольги.
ВНИМАНИЕ! Парозащита — вторична для фольги, ее основное предназначение — отражение инфракрасного излучения обратно в парилку. Причем ставится она исключительно в парной бани.
Обивать потолок в бане фольгой в чистом виде многие недолюбливают по причине ее непрочности — она легко рвется, кроме того, об нее легко порезаться, этот материал требует большой аккуратности в работе.
Поэтому в продаже полно комбинированных материалов — фольга увеличивает рабочий диапазон температур использованных пленок, а они, в свою очередь, защищают ее от разрывов. Кроме того, наличие полимерной подложки позволяет делать слой фольги тоньше — в чистом виде вы бы ее с такой толщиной просто не смогли бы положить.
Многие фирмы, производящие пленки, расширили свой ассортимент за счет фольгированных материалов, поэтому, когда мы перейдем к конкретным названиям, просто имейте в виду, что они у них скорее всего есть.
Сейчас не время спорить о том, нужна фольга в бане или нет. В сущности, все вопросы подобного рода можно свести к одному: знает ли человек материалы настолько, чтобы получить ровно желаемый эффект или не знает. А обстоятельства могут самыми разными.
Рубероид или пергамин
То и другое — результат пропитки нефтяными битумами картона. То и другое может использоваться, в принципе, для пароизоляции банного потолка, однако мы бы все же не стали рекомендовать эти два материала над парилкой.
Однако вы можете и не прислушиваться к нашему мнению, потому что температуры в парной у всех разные, да и сами потолки одинаковыми не будут, поэтому в каких-то случаях такой пароизолятор может оказаться и вполне приемлемым.
Так как речь идет о материалах достаточно дешевых, они могут использоваться в бюджетном строительстве, когда, к примеру, используется схема настильного потолка. В этом случае рубероид или пергамин кладется непосредственно на доски настильного потолка со стороны чердака и служит подложкой под утеплитель.
Крафт-бумага
Это отличный вариант для тех, кто решил утеплиться эковатой. Пароизоляционная крафт-бумага представляет собой картон, который может быть однослойным или двухслойным. Покрытие полимерной пленкой может быть на одной из сторон однослойного картона или между двумя слоями двухслойного. Для большей прочности может быть добавлена армирующая сетка, которая тоже располагается между слоями картона.
Производится такая бумага в Финляндии, предназначена для изоляции экологичных утеплителей из целлюлозы или льняного волокна.
НА ЗАМЕТКУ! Без пленки строительный картон паропроницаем.
Можно ли использовать крафт-бумагу с другими видами утеплителей, например, с минеральной ватой? Да, можно.
Фольгированная крафт-бумага
Изоспан
Мы поинтересовались рекомендациями, которые дает сам производитель этой продукции. В качестве пароизоляции там рекомендуется использовать Изоспан RS (он же В).
Что ж, давайте посмотрим, что он собой представляет. Это материал, который состоит из трех слоев полимеров, два из них — точно полипропилен. Первый слой полипропилена — это обычная пленка, она гладкая. В середине (второй слой) находится армирующая сетка, материал которой не указан. Третьим слоем идет нетканый материал все из того же полимера. Нетканые материалы (= что-то вроде войлока) обычно используются для создания антиконденсатного слоя, в данном случае его использование не вполне понятно.
Изоспан В для бани на потолок
Впрочем, помимо пароизоляции потолочного утеплителя, этот вид пленки может использоваться и для гидроизоляции, например, полов и кровель. Отнесем шероховатый третий слой к нуждам гидроизоляционным. Хотя и это чуточку странно — если пленка пароизолирующая, то она непроницаема для паров, если гидроизолирующая — проницаема. Что же такое универсальная пленка, годная там и там? Загадка. Во всяком случае для нас.
В технических характеристиках говорится, что Изоспан В паронепроницаем, его температурный режим -60+80 градусов. По температурным характеристикам он не особо годится для парилки. В остальных помещениях, при желании можно использовать и его.
Немного о производителях и их продукции
Армитекс-75 — аналог Изоспана В. Только без армирующей сетки, судя по всему. Имеет гладкую и шероховатую стороны. Производитель советует шероховатую сторону обращать к утеплителю.
Чехи выпускают пленки под лейблом Jutafol (Ютафол). У них есть несколько разновидностей пленок только в качестве пароизоляции, они все входят в группу Ютафол Н. Среди прочего там можно встретить пленки с реактивом, который приводит к затуханию пламени, препятствуя пожару. Есть армированные, есть фольгированные.
Люксембургская компания DuPont выпускает фольгированный паробарьер под названием AirGuard® Reflective.
Поляки делают пленки Folder следующих разновидностей: Minima H 98, Silver H 98 и Alum H 90. Цифры означают граммы на квадратный метр. Последняя — фольгированная, годится для бань и саун. Другие, впрочем, тоже годятся. Минима не такая прочная, как Сильвер.
Российско-польская пленка Optima В годится для изоляции утеплителя. Это двухслойная, с плотностью 75 г/м2 пленка, с гладкой и шероховатой сторонами.
Фирма, которая производит популярный кровельный материал ондулин, занимается также выпуском подкровельных пленок. Есть среди них и парозащитные. Это Ондутис R 70, RV, RS и Thermo. Последняя фольгированная, RV не имеет армирования, а RS имеет, причем RS можно считать аналогом Ютафол стандарт 110. Термо годится для потолков парилок, потому что фольга там защищена слоем полиэфира с температурой плавления 200 градусов!
Технология: своими руками
Мы не будем снова рассказывать о том, как делаются настильный и подшивной потолки. Прочитать об этом можно здесь.
Когда у нас уже есть черновой потолок того или иного вида, на него можно крепить слой пароизоляционного материала.
Фольга и фольгированные полимеры крепятся снизу, со стороны парилки. Причем стоит помнить, что еще делается заход на стену 10-15 см. Полосы соединяются внахлест, тоже 10-15 см. Крепление степлером и стыки желательно заклеить металлизированным скотчем.
А вот пленки можно класть со стороны чердака прямо на «пол», а на них, без какого-либо промежуточного материала, класть утеплитель — хоть минвату, хоть эковату, хоть керамзит или что-то еще.
Не забываем, что сверху утеплитель покрывается пароПРОНИЦАЕМОЙ гидроизоляцией.
В принципе, пленки можно было бы прикрепить и снизу, как фольгу. Допустимы оба варианта. Собственно, вся пароизоляция потолка в бане своими руками сводится либо к подшиванию ее снизу, со стороны потолка, либо укладка ее сверху, со стороны пола чердака или мансарды.
А все тонкости — это аккуратная герметизация стыков и переход на стены. Вот и все. Из инструментов понадобится степлер и ножницы как основное.
Народные способы и материалы изоляции
Прогресс имеет и недостатки, и достоинства. Но когда речь заходит о пароизоляции, традиционные способы добиться непроницаемости потолков для пара, оказываются весьма сомнительными, если сравнить их с тем, что дали нам современные технологии.
Просто для справки: потолки на Руси в бревенчатых строениях делались на трех балках, закрепленных на противоположных стенах сруба. На эти балки поперек клались жердины — это были бревна или полубревна. Именно они составляли основу тогдашнего потолка. Разумеется, между жердинами образовывались щели.
Так вот, единственным аналогом пароизолятора в тогдашнем обустройстве перекрытий может быть замазывание этих щелей глиной. Да, а в качестве утеплителя поверх них что только не клали — и солому, и даже сено, и пряжу, и пеньку, и лен, и прутья, и листья сухие… В общем, что было под рукой — то и клали.
Это мы для справки проштудировали часть археологической книги о строительстве на Руси в X-XI вв. Теперь думайте сами — зачем так заморачиваться, когда даже при самом малом бюджете можно купить полиэтиленовую пленку и защитить ею чердачное пространство от пара?
Полезное видео
Этот ролик поможет различать разные виды пленочных материалов для защиты потолка и кровли:
***
Подведем глобальный итог: если бы в нашем распоряжении был утеплитель, который вообще не страдал бы от попадания в него влаги, изменилась бы вся технология устройства стандартного потолка и кровли в бане. Но пока мы делаем ставку на минеральную вату, придется делать пароизоляцию и гидроизоляцию. Пенопласты, конечно, от влаги не страдают, но их в бане стараются не применять.
потолок и стены, материалы для пароизоляции, видео

Для русской бани, одна из главных задач – удержать пар. Ведь именно высокая влажность нам нужна для создания нужной атмосферы. Вторая ее задача — защитить теплоизолятор от намокания: во влажном состоянии он намного хуже защищает помещения от потерь тепла.
Содержание статьи
Как выглядит
Фольгированная пароизоляция — лучший выбор для парилки
Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.
Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.
Для чего нужна
Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:
От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.
От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.
Правила укладки
Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:
обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;
сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.
Как обеспечить герметичность
Можно или купить металлизированный скотч и проклеивать стыки снаружи, или двусторонний, и скреплять полотнища между собой
Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).
Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.
Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.
Второй хороший способ — фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.
Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции
Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора — не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.
Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.
Зазор между пароизоляцией и отделкой обеспечивают бруски контробрешетки
Материалы
Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это — трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.
Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе. Вот несколько материалов:
Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать — запросто.
Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.
По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько с именем:
Термофол АЛСТ — температурный режим до +400°C;
Фольгоизол — термо- жаростойкая пароизоляция;
АРМОФОЛ — выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.
Если захотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», вбейте в поиск «фольга на стеклоткани» . И там уже выбирайте
Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции
Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой. Укладывается как обычный теплоизолятор — враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал. Несмотря на то, что материал появился относительно недавно, предложений тут больше:
Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня — это пожароопасное здание и тут лучше перестраховаться.
Пароизоляция потолка бани
На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.
Схема пароизоляции потолка парилки в бане или сауне
Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.
Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.
Пароизоляция потолка парилки с использованием глины
После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.
Пароизоляция стен
Схема пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).
Пароизоляцию нужно проклеивать на стыках скотчем
Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.
Пароизоляция бани: последовательность укладки материалов для потолка и стен

Пароизоляция в моечном отделении
Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность, температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.
В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).
В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.
Схема тепло и паро-изоляции стены бани из профилированного бруса
Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на панельный потолок) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.
Нужна ли в остальных помещениях
Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.
Если же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.
Схемы пароизоляция бани из кирпича
Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.
Возможно, вам будет интересно «Утепление стен бани изнутри своими руками».
Пароизоляция кровли бани
Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.
Пароизоляция кровли
При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.
БаняСпец
Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа
Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.
Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа
Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.
Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов
Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.
Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки
Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.
Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей
Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.
Как сделать баню из контейнера своими руками
Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.
Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство
Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.
Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции
Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.
Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт
Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.
Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать
Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.
Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу
Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.
Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной
Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.
Банные печи Жара – виды и особенности конструкций
Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.
Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж
Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.
Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство
Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.
Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства
Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.
Особенности финской сауны и правила строительства
Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.
Преимущества банной печи на газу и её модификаций
На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.
Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции
Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.
Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство
В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.

БаняСпец
Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа
Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.
Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа
Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.
Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов
Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.
Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки
Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.
Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей
Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.
Как сделать баню из контейнера своими руками
Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.
Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство
Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.
Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции
Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.
Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт
Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.
Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать
Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.
Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу
Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.
Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной
Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.
Банные печи Жара – виды и особенности конструкций
Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.
Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж
Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.
Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство
Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.
Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства
Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.
Особенности финской сауны и правила строительства
Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.
Преимущества банной печи на газу и её модификаций
На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.
Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции
Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.
Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство
В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.

БаняСпец
Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа
Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.
Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа
Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.
Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов
Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.
Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки
Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.
Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей
Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.
Как сделать баню из контейнера своими руками
Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.
Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство
Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.
Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции
Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.
Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт
Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.
Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать
Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.
Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу
Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.
Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной
Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.
Банные печи Жара – виды и особенности конструкций
Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.
Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж
Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.
Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство
Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.
Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства
Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.
Особенности финской сауны и правила строительства
Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.
Преимущества банной печи на газу и её модификаций
На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.
Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции
Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.
Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство
В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.

как выбрать, какой стороной укладывать, инструкция для потолка и стен
Чтобы аккумулировать тепло и поддерживать оптимальный температурный режим в банной парной, используются современные утеплители. Однако основным недостатком подобных материалов является их высокое влагопоглощение, которое приводит к снижению теплоизоляционных свойств и постепенному разрушению деревянной конструкции.
Эффективный способ решения подобной проблемы — пароизоляция в бане, которая обеспечит надежную защиту утепляющих материалов.
Содержание статьи
Необходимость использования пароизоляции
Баня представляет собой постройку с повышенными температурными режимами и влажностью, что в большинстве случаев приводит к образованию конденсата. Чтобы обеспечить правильный отвод лишней влаги из помещений, а также защитить кровлю и стеновые конструкции от деформации и разрушения, предусматривается пароизоляция для бани.
Изоляция применяется для всего строения — подвала, фундамента, внутренних помещений и кровли. Зачастую в качестве утепляющего слоя в бане используется минеральная или базальтовая вата. Подобные материалы устойчивы к гниению, деформации, хорошо аккумулируют тепло, имеют невысокую стоимость.
Если для утепления применяются листы пенополистирола, пенопласта или рулонный пеноплекс, тогда нет необходимости в дополнительном обустройстве пароизоляции.
Пароизоляция применяется для защиты от влаги и пара в следующих случаях:
Когда избыток влаги и горячий пар из парной могут проникать в другие функциональные помещения бани или на улицу.
Когда влага образуется в результате резких изменений температурных режимов в парной, на чердаке и в других помещениях, что приводит к появлению конденсата еще до начала прогрева печи.
Чтобы правильно подобрать пароизоляцию, рекомендуется учитывать назначение и конструктивные особенности помещений:
Для парилки используются фольгированные материалы для отражения и аккумуляции тепла.
Для моечной применяются пленочные пароизоляторы.
Для комнаты отдыха и предбанника выбирается мембранная изоляция или крафт-бумага.
Материалы
На строительном рынке представлен огромный выбор материалов для пароизоляции банного строения. Они разделены на несколько категорий:
пленочные;
крафт-бумага;
мембранные;
фольгированные;
обмазочные.
Пленки на полиэтиленовой и полипропиленовой основе
Полиэтиленовая пленка — самый недорогой и доступный рулонный материал, шириной от 2,5 до 6 метров, толщиной от 10 до 200 микрон. Она подходит для обшивки стеновых и потолочных поверхностей благодаря своей устойчивости к гниению и повышенной влажности.
Главным недостатком пленки является ее относительная недолговечность и способность к разрушению при длительном воздействии высоких температур. По этой причине такой пароизолятор лучше использовать для предбанника или комнаты отдыха.
Полипропиленовые пленки — надежный и практичный вариант, способный выдерживать повышенные температурные режимы, устойчивый к растрескиванию и повреждениям. Кроме того, они не теряют своих пароизоляционных характеристик при воздействии горячего воздуха и ультрафиолета. Часто подобный материал применяется для наружной обшивки деревянной конструкции бани.
Пленки изготавливаются на основе целлюлозных и вискозных волокон, могут иметь шероховатую матовую поверхность. Благодаря пористой структуре способны удерживать избыток влаги, защищая теплоизоляционный слой.
Крафт-бумага
В помещениях с низкой влажностью допускается использование специального строительного картона — крафт-бумаги с защитным фольгированным или лавсановым покрытием.
Фольгированная бумага без полиэтиленового слоя гигроскопична, поэтому ее не стоит применять для облицовки парной, а вот для комнаты отдыха или предбанника это хороший вариант.
Бумага с лавсаном — более дорогостоящий и износостойкий материал, который разработан для защиты сухих и влажных помещений.
Кроме того, доступны следующие разновидности пароизоляции из крафт-бумаги:
мегафлекс;
изолар;
руфизол.
Мембранные материалы
Это самый популярный материал для защиты внутренней конструкции бани от пара. Отличительной особенностью изолятора является двухслойная конструкция, в которой один слой предотвращает проникновение пара, а второй обеспечивает естественную циркуляцию воздуха.
Мембранные материалы бывают с одним или несколькими слоями, могут применяться для банных помещений с повышенным и высоким уровнем влажности.
Фольгированные материалы
Фольгированная пароизоляция для бани включает в себя целый комплекс защитных материалов, устойчивых к перепадам температурных режимов и высокой влажности. Отражающая (фольгированная) сторона изолятора обеспечивает надежную защиту от проникновения пара, инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Различают основные разновидности фольгированной пароизоляции:
покрытие из крафт-бумаги;
покрытие из крафт-бумаги и лавсана;
покрытие из стеклоткани;
покрытие из фольги.
Обмазочные материалы
Это полимерно-битумные смеси промышленного образца, которые успешно применяются для пароизоляции банного строения. При полимеризации резина создает прочную износостойкую пленку, обеспечивающую максимальную защиту от влаги и пара. Кроме того, она обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Как правило, жидкая резина подходит для обработки полов, а также стен из бетона и кирпича. Расход материала следующий: для стен — 1,6 кг, для полов — до 3 кг.
Пароизолятор Изоспан
Один из самых практичных и надежных теплоизоляционных материалов, представляющий собой специальные пленки на полипропиленовой основе. Они имеют различную толщину и прочность, разработаны для эффективной защиты утеплителя от негативного воздействия влаги.
Подобный материал может использоваться для обшивки стен и потолков в парилках и моечных комнатах.
Представлены следующие марки материала:
FS — мембрана на полипропиленовой основе с металлическим напылением;
FX — вспененный полиэтилен;
FB — фольгированный изолятор на основе из крафт-бумаги.
Технология монтажа
Комплексный подход к утеплению, гидроизоляции и пароизоляции обеспечит эффективную защиту от воздействия влаги и предотвратит тепловые потери.
Технология монтажа предусматривает использование современных пароизоляционных материалов: пленочных, фольгированных и мембранных.
Пароизоляция бани и сауны выполняется в несколько этапов:
Подготовительный этап.
Монтаж гидроизоляции.
Укладка утеплителя.
Установка пароизоляции.
Декоративная обшивка поверхностей.
Потолок
При чрезмерном воздействии высоких температур и влажности потолочная поверхность прежде всего нуждается в тщательной изоляции и обработке защитными пароизоляционными материалами.
Пароизоляция потолка бани выполняется в следующем порядке:
Бревенчатый потолок предварительно обшивается досками толщиной в 6 см. Поверх обрешетки фиксируется фольгированный материал в 100 микрон или плотный картон, обработанный олифой.
Далее выкладывается размягченный глиняный слой и выполняется укладка пароизоляции.
На пароизоляционный слой равномерно наносится утепляющий материал. Потолок бани можно утеплить минеральной или базальтовой ватой толщиной до 5 см. В качестве бесшовного утепления рекомендуется выбирать экологическую вату или керамзитовый наполнитель.
На утеплитель фиксируется влагозащитная мембрана или деревянный настил. Это предотвратит возможное попадание влаги на утепляющий слой.
Стены
Какую пароизоляцию выбрать для монтажа на стенах во влажных помещениях бани? Как правило, для этого используется пергамин, пленки на алюминиевой и полиэтиленовой основе. Это самые доступные и недорогие материалы.
Пароизоляция стен бани выполняется в следующем порядке:
На несущие стеновые конструкции устанавливается деревянная обрешетка, толщина которой на 2,5 см больше, чем у теплоизолирующего слоя.
Утеплитель монтируется между элементами обрешетки. Для этого можно использовать минвату или стекловату.
На утепляющий слой укладывается пароизоляция. Как класть материал, чтобы предотвратить теплопотери и проникновение пара? Монтаж выполняется от дальнего угла, края пленки фиксируются внахлест на 12 см. Для фиксации используется степлер и металлические скобы, стыки герметизируются скотчем.
Важно не забывать о том, какой стороной укладывать пароизоляцию. Фольгированное теплоотражающее основание пленки направлено внутрь помещения, а вспененное основание — к утеплителю.
На пароизоляционный слой монтируется деревянная обрешетка для создания технологического зазора для естественной вентиляции.
На обрешетке фиксируется деревянная вагонка.
Пол
Как сделать пароизоляцию пола? Технология монтажа зависит от конструктивных особенностей бани. Как правило, в парной обустраивается деревянный настил, оснащенный сточным отверстием, что может приводить к значительным теплопотерям.
Правильное решение проблемы — многослойный пол с гидроизоляцией, утеплителем и пароизоляцией.
Работы по пароизоляции деревянного настила выполняются следующим образом:
На деревянные доски наносится тонкий слой жидкой гидроизоляции.
Сверху монтируется базальтовая вата.
На утепляющий слой укладывается пароизоляционный материал, устойчивый к гниению.
Далее выполняется бетонная стяжка основания требуемой толщины и укладка декоративного напольного покрытия — керамогранита или плитки.
На облицованное основание укладывается деревянный настил для удобства эксплуатации парной.
Кровля
В некоторых случаях недостаточно выполнить только пароизоляцию стеновых и потолочных поверхностей, чтобы обеспечить защиту от повышенной влажности, необходимо позаботиться о пароизоляции кровли.
Для этого на чердаке в деревянном перекрытии бани монтируется специальная изоляционная мембрана, сверху — утепляющий слой, на него — гидроизоляция. На гидроизоляционный слой устанавливается контробрешетка, к которой фиксируется выбранный материал для кровли.
Другие помещения
Стоит ли выполнять пароизоляцию в других банных помещениях, владелец строения решает самостоятельно. Если деревянная баня не будет утеплена изнутри и снаружи, тогда пароизоляцию можно исключить — сушка внутренних помещений будет осуществляться благодаря естественной вентиляции древесины.
Кирпичные, блочные и бетонные строения требуют монтажа пароизоляции. В этом случае просушке подлежит не только материал для утепления, но и вся конструкция бани — стены, полы и потолки.
Поэтому при монтаже пароизоляционного слоя предусматривается дополнительная гидроизоляция поверхностей.
Работы по укладке пароизоляционных материалов своими руками технически просты, но требуют ответственного подхода и внимания. Только в этом случае обеспечивается надежная и эффективная защита парной от разрушительного воздействия влаги и горячего пара.
Пароизоляция для бани – фольга, пленка или полимеры? + Видео
Грамотно выполненная пароизоляция бани обеспечивает помещению для принятия водных процедур необходимую влажность и температуру воздуха. Кроме того, она защищает это строение от преждевременного старения.
Нужно ли предохранять баню от воздействия пара?
Длительность эксплуатации конструкций и построек из любого современного материала для строительства зависит от ряда факторов, многие из которых оказывают крайне негативное влияние на элементы строения. Их очень важно нейтрализовать уже на стадии создания проекта сооружения. Каждый знает, что высокая температура и влажность являются обязательными атрибутами бани.
Влажность в бане
На человека, когда он принимает водные процедуры, они воздействуют благоприятно. А вот на саму постройку – наоборот. С течением времени влага разрушает потолок и стены бани. Бороться с этими явлениями следует при помощи мероприятий, обеспечивающих качественную защиту от пара. При этом стоит учитывать, что бани состоят из нескольких отделений, характеризуемых собственным уровнем влажности. Больше всего влаги всегда имеется в парилке, где, кроме того, циркулирует очень горячий воздух.
Немного меньше водных паров в душевом помещении. А наиболее «сухой» в бане является комната для релаксации и отдыха, но даже в ней уровень влаги всегда достаточно высок. Материалы для пароизоляционных мероприятий подбираются так, чтобы самые надежные из них монтировались в парилке. А вот менее эффективными средствами для защиты от пара можно воспользоваться в комнате отдыха и в душевой. Это сэкономит вам финансовые средства, и при этом вы сможете качественно сделать пароизоляцию своими руками.
Материалы для пароизоляционных мероприятий
Как правило, банные помещения в наши дни обшиваются изнутри древесными материалами. Через имеющиеся в такой отделке щели горячий пар при каждой вашей помывке будет проникать к утеплителю, разрушая и его, и само строение.
Чтобы избежать этого, и выполняют пароизоляцию, монтируя ее между теплоизолирующей прослойкой и деревянной обшивкой. В защите от пара нуждаются стены и потолок строения. Именно они подвержены негативному воздействию высокой влажности. Полы также требуют защиты от конденсата и воды. Но здесь речь идет уже не о пароизоляции, а о других операциях – о гидроизоляции и дренаже для бани.
Материалы для пароизоляции – какие выбрать?
Стены бани допускается защищать любыми традиционными и более современными материалами. Главное, чтобы они эффективно выполняли свою задачу. Проще всего выполнить пароизоляцию стен своими руками при помощи недорогой пленки из полиэтилена. Она, во-первых, является полностью влагонепроницаемой, а во-вторых, уменьшает время, требующееся на нагрев парильного отделения.
К сожалению, полиэтилен очень быстро приходит в негодность из-за высоких температур в бане. Поэтому пленки из него имеет смысл ставить в качестве пароизолятора только в помещении для отдыха после принятия банных процедур. Причем разрешается применять лишь тот полиэтиленовый материал, на котором нет швов, образующихся при его складывании. Именно по этим швам пленка начинает буквально расползаться в процессе эксплуатации. Решить (на некоторое время) данную проблему можно посредством проклейки сгибов полиэтилена термоустойчивым скотчем. Но даже и в этом случае служить полиэтиленовая пароизоляция будет совсем недолго.
Полиэтиленовая пароизоляция бани
Комнату отдыха в бане можно защищать от пара специальным строительным картоном – так называемой крафт-бумагой. Она имеет большую плотность, что дает ей возможность замедлять процесс проникновения влаги внутрь стенок. Но, напитавшись паром, она тоже расползется, и ее снова придется менять. Некоторые умельцы выполняют пароизоляцию толью, кусками пергамина и рубероидом. Теоретически такие материалы годятся для защиты элементов бани от высокой влажности, но при повышении температуры они выделяют вредные для нашего организма вещества. Да и «аромат», исходящий от подобных пароизоляторов, оставляет желать лучшего.
Профессионалы советуют при проведении защитных мероприятий во всех банных помещениях использовать современные материалы. К ним относят:
Алюминиевую фольгу. Она не источает неприятных запахов и вредных соединений при нагреве, легко воспринимает повышенную температуру, не изменяя своей формы. Ее размещают на стенах бани внахлест, соединяя стыки между отдельными полосами материала термоустойчивым скотчем.
Пароизоляционные пленки разных марок. Они представляют собой по-настоящему инновационные материалы для защиты бани от влажности. Ниже мы подробнее рассмотрим пленки под брендом Изоспан, которые в последнее время становятся все более востребованными и среди профессионалов строительной деятельности, и среди любителей выполнять работы по дому своими руками.
Вспененные фольгированные полимеры. Они также пользуются немалой популярностью, являясь инновационной комбинацией сразу двух материалов – фольги с алюминиевым покрытием и вспененного полимерного соединения. Такая защита от пара идеально подходит для изоляции стен. Но на потолок ее монтировать не рекомендуется – она вполне может расплавиться под действием высоких температур.
Материалы для пароизоляции потолка мы рассмотрим ниже.
Изоспан – отличная защита для стен
Продукция под торговой маркой Изоспан начала выпускаться в начале 2000-х годов. Этот бренд принадлежит российской компании Гекса. На данный момент пленки Изоспан для защиты помещений с повышенной влажностью продаются во всех странах СНГ, получая от потребителей исключительно положительные отзывы. Линейка пароизоляционных пленок под этим брендом включает в себя разные материалы.
Пленка «Изоспан» для защиты помещений с повышенной влажностью
Лидером симпатий потребителей считается Изоспан FB – фольгированная пароизоляция на базе прочной крафт-бумаги, к которой дополнительно добавляется лавсан металлизированного типа. Этот уникальный материал разрешается использовать при температурах выше +100 °С. Он обладает особыми характеристиками, благодаря которым может отражать тепловую энергию и одновременно выполнять функцию отличного пароизолятора.
Изоспан FB гарантирует: существенное снижение потерь тепла в парилке через кровлю и стены; предохранение перекрытий и стен банного помещения от влажности. Пароизоляция Изоспан FB с точки зрения экологии полностью безопасна. Материал имеет все сертификаты, свидетельствующие и о его высокой эффективности, и об абсолютной безвредности для здоровья человека. Заслуживают внимания и другие комбинированные материалы бренда Изоспан. Их можно применять для защиты от пара саун и бань, а также других помещений с высокой влажностью.
«Изоспан FB» для пароизоляции
Обратите внимание на пленки следующих марок:
FX – комплексная паро-, гидро- и теплоизоляция, изготовленная из металлизированной пленки и 2–5-миллиметрового пенополиэтилена, наполненного газовыми пузырьками.
FS – материал из нетканого полипропиленового сырья, который покрывается металлизированным слоем. Он прекрасно предохраняет элементы конструкции бани от проникновения в них пара, а также защищает их от влаги и отражает тепловую энергию.
FD – высокопрочный материал из тканого полотна на полипропиленовой основе.
Как уберечь от пара потолок и стены бани – советы профи
Хорошо, если пароизоляция потолка бани будет выполняться описанными выше инновационными пленками (Изоспан или другой фирмы). Но даже они не всегда способны выдерживать «атаку» жары и горячего пара в парилках. Поэтому часто используется «дедовский метод» – обмазывают потолок смесью из опилок и обычной глины. Этот состав отлично противостоит пару, а при воздействии жары становится очень твердым (по сути, закаленным).
Пароизоляция потолка банного помещения
Также можно обустроить потолок бани стеклотканью – не ломающимся при сгибании под разными углами материалом. Специалисты, кроме того, рекомендуют создавать «пирог» из разных материалов на потолке, чтобы вы стопроцентно были уверены в его защите от пара. Делается он таким образом:
настилаете стеклоткань на черновую потолочную поверхность;
заливаете поверх стеклоткани смесь (в жидком состоянии), которая включает в себя равные части опилок, песка и глины;
сверху добавляете смесь жидкой глины (одна часть) с вермикулитом (три части).
После этого следует подождать некоторое время (осенью и весной – около 2 месяцев, летом – примерно 14 дней) до высыхания «пирога», а затем выложить на него полимерный термостойкий материал для утепления бани и залить цементным раствором с крошкой из пенопласта.
Пароизоляция стен выполняется намного проще. Схема в этом случае следующая:
На деревянную облицовку стен бани устанавливают обрешетку. Здесь вам нужно будет правильно рассчитать ее шаг. Он должен совпадать с шириной пленки, которую вы будете использовать в качестве пароизоляционного материала.
К обрешетке крепится выбранный пароизолятор. Данная процедура выполняется скотчем, пришивкой через тонкие рейки, прибивкой небольшими обивочными гвоздями – конкретный вариант крепления указывается в инструкции к материалу, который вы применяете в качестве изолирующего.
Все швы тщательно герметизируются (обычно используется скотч, который не боится повышенных температур).
Теперь нужно набить древесную вагонку и наслаждаться оптимальным микроклиматом в своей бане.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Утеплитель
— Стоит ли ставить пароизоляцию только на внешнюю стену ванной комнаты?
TL; DR — пароизоляция принадлежит снаружи
только
Пароизоляцию следует размещать только на внешней стороне внешней стены, позволяя сборке просохнуть обратно внутрь, если вода все-таки попадет через периметр ванны. Я бы порекомендовал безбумажный гипсокартон поверх цементной плиты для обрамления ванны — гипсокартон всех типов открыт для пара (около 50 перм. полость стены, в то время как цементная плита является довольно серьезным замедлителем парообразования с 4-8 проницаемостью, что оказывает большее давление на способность вашей ванны удерживать воду из стены с самого начала.
Что произойдет, если вы попытаетесь наклеить одну изнутри?
Когда вы наклеиваете пароизоляцию внутри здания, сначала все будет хорошо, пока вы не пойдете и не включите кондиционер. Затем влага из теплого влажного наружного воздуха, заполняющего полость стены, начнет конденсироваться на холодной внешней поверхности пароизоляции (если предположить, что это изолированный узел), и в результате вы получите плесень.
Аналогичная проблема возникнет, если вы попытаетесь вставить две пароизоляции в один и тот же узел — внутри будет по-прежнему генерировать конденсат , несмотря на усилия внешнего, чтобы удержать всю эту влажность в страхе, и теперь совершенно некуда влага идти!
Конечно, нет смысла ставить пароизоляцию на внутреннюю стену — воздушное пространство перегородки никогда не должно сообщаться с воздушным пространством внешней стены!
Более подробную информацию о том, почему пароизоляция похожа на барсуков, можно найти в BSI-073, также известном как «Макбет делает пароизоляцию».«
Фруктовое мороженое для сосания, ванные комнаты
— нет
Еще одна ошибка, которую можно совершить в современном тесном доме, — это включить в ванную комнату «пердящий веер» и объявить вентиляцию в ванной готовой. Это просто означает, что ваш воздух для подпитки будет поступать из всевозможных случайных утечек, которые не имеют отношения к обеспечению людей воздухом в помещении, особенно если одна из них оказывается вытяжкой или выхлопом какого-либо прибора.
Самый простой способ решить эту проблему — обеспечить подачу воздуха в ванную комнату из зоны, которая обдувается, например, подвала, если ваш подвал является подходящей подачей воздуха для перекачки, а не все! (Вам нужно будет обеспечить на 10% больше воздуха для подпитки, так как это также установка для переноса воздуха.)
Конечно, если из дома ОП протекает больше воздуха, чем из SR-71 на земле протекает JP-7, старомодный вытяжной вентилятор для ванной, подобный тому, который предлагает ОП, ему подойдет.
Более подробную информацию о вентиляции в целом можно найти, кстати, в BSI-070, «Сначала займитесь навозом, а потом не сосите».
Нужен ли вам влагозащитный барьер при строительстве душевой кабины? | Руководства по дому
Сарабет Асафф Обновлено 17 декабря 2018 г.
Каждый раз, когда пар от теплого душа попадает на прохладный воздух в остальной части ванной комнаты, возникает конденсация.Когда за душевой кабиной образуется конденсат, это может привести к появлению плесени, грибка, вздутию стоек в стене и другим проблемам. Влага и конденсация — две самые большие проблемы, с которыми нужно бороться при строительстве нового душа. Эти проблемы можно предотвратить до того, как они возникнут, установив какой-либо тип влаго- или пароизоляции каждый раз, когда вы строите душ.
Что делают влагозащитные барьеры
Каким бы водонепроницаемым ни был ваш душ, влага в виде водяного пара все равно может попадать внутрь.Шов в акриловой душевой кабине, потрескавшийся шов затирки или недостающий герметик в плиточном душевом кабине — все, что нужно, чтобы влага могла проникнуть за вашу душевую кабину. Влагозащитные барьеры не позволяют воде или пару проникать дальше и потенциально гнить ваши стойки, гипсокартон или зеленую доску, установленную за ограждением. Они необходимы под поддоном и за душевыми стенками. Барьеры от влаги могут быть изготовлены из полиэтилена или мембраны, которая накатывается прямо на гипсокартон.Независимо от того, из чего они сделаны, без них ваш душ будет поврежден влагой.
Шкафы для плитки с цементной подложкой
Для плитки требуется определенная опора, которая также устойчива к влаге и набуханию. По этой причине используйте цементную подложку позади каждого нового ограждения из плитки. Однако перед тем, как установить заднюю стенку, повесьте на стойки гидроизоляцию из 6-миллиметровых полиэтиленовых листов. Прикрепите листы к шпилькам в верхней части душевого уголка и позвольте им свисать чуть выше плиточного поддона, затем прикрутите заднюю панель к шпилькам над ней.Если бы ваш кафельный душ был когда-либо скомпрометирован, задняя панель не вздулась бы или не распалась, как только вода конденсируется при попадании на полиэтилен. Барьер от влаги также защитит ваши шпильки от набухания и деформации.
Акриловые обрамления поверх гипсокартона или зеленой доски
Благодаря водонепроницаемой поверхности и легкой конструкции, акриловые обрамления могут быть установлены прямо поверх существующего гипсокартона или зеленой доски. Однако, если влага попадет за ограждение, она может быстро сгнить гипсокартон или зеленую доску за ним.Даже если вы откроете стены и повесите полиэтиленовую пленку за гипсокартоном перед его повторной установкой, влага может проникнуть в гипсокартон и сконденсироваться на листе позади него, что приведет к его гниению сзади. Предотвратите это, повесив пленку поверх гипсокартона и положив на нее окантовку. Если влага проникает в окружающее пространство, она останавливается на защитном покрытии и не повреждает.
Плитка поверх гипсокартона
В то время как строители используют цементную подложку в новом строительстве, вы можете модернизировать душ в существующей ванной комнате, не заменяя гипсокартон, если вы используете гидроизоляционную мембрану перед установкой плитки.Гидроизоляционные мембраны действуют как сверхпрочная краска, но при высыхании становятся гибкими и водонепроницаемыми. Они защищают гипсокартон от влаги и делают его непроницаемым, чтобы влага не могла проникнуть на стойки. Такие мембраны также помогают поддерживать гипсокартон, поэтому он, в свою очередь, может выдержать вес плитки на душевых стенах.
Реконструкция вашей ванной комнаты начинается с пароизоляции на душевых стенках на сайте TileTip.com
Пароизоляция может быть нанесена или установлена поверх плиточной основы с помощью жидкой или листовой мембраны.Есть явное преимущество использования жидкой мембраны, ее относительно легко нанести на плиточную основу, а также с помощью ленты из волоконной сетки можно закрепить стыки и изменения плоскости. Листовая мембрана имеет не меньшее преимущество в простоте установки, но вы получаете еще одно преимущество — постоянство толщины. Швы и стыки все еще необходимо закрыть лентой из волоконной сетки, но у вас останется прочная поверхность.
Промышленный стандарт, а также большинство местных строительных норм и правил не поощряют использование пароизоляции позади и над основанием плитки.Все материалы, которые сегодня чаще всего используются для установки душевых стен, либо полностью препятствуют проникновению влаги, либо способствуют ее прохождению, плохое понимание того и другого может привести к так называемому «сэндвичу с влагой». Если влага достигает пароизоляции за плиточным основанием, у нее должна быть возможность испаряться, этот процесс будет затруднен, когда второй пароизоляционный слой будет установлен или установлен снаружи на плиточном основании. В этом случае воздухопроницаемость меньше, что способствует испарению, что в конечном итоге может вызвать рост плесени.
Стандартный аргумент заключается в том, что влага никогда не попадет за основу плитки, если будет применена жидкая мембрана или листовая мембрана установлена поверх подложки плитки. Если это так, то пароизоляция, устанавливаемая за плиточным основанием, не нужна, и, следовательно, вы избежите страшного «сэндвича с влажностью». Важно отметить, что влажная зона находится внутри душевой, а не за душевыми стенками, поэтому вам нужна защита, ведущая наружу, а не защита, ведущая внутрь.
В некоторых случаях у вас может не быть выбора, ваши местные строительные нормы и правила определяют, что требуется, а что нет. Если вы решите нанести жидкость или установить листовую мембрану на плиточную основу, тогда по умолчанию вы добавите пароизоляцию. Имейте четкое представление о материалах, которые вы собираетесь использовать, чтобы вы могли определить, как пароизоляция вписывается в вашу стратегию гидроизоляции.
Условием, которое больше всего повлияет на ваше решение о том, следует ли вам устанавливать пароизоляцию, помимо ваших местных строительных норм, будут атмосферные условия за пределами вашего дома и внутри вашей душевой.Поведение пара и конденсации будет отличаться в разных регионах, где разница температур больше в течение сезона или намного меньше в течение одного дня, строительные материалы будут реагировать по-разному из-за этих различий, а непосредственная область вашего душа при воздействии пар будет вести себя соответствующим образом. Вы будете знать условия в вашей душевой зоне лучше, чем кто-либо другой, но вам необходимо иметь четкое представление о материалах, которые вы собираетесь использовать, чтобы успешно установить душевую стенку.
Ускоренный курс по гидроизоляции душевых | DIYTileGuy
4 Гидроизоляционные системы для душа из плитки
Гидроизоляция душа. Это похоже на здравый смысл, не так ли?
Что ж, многие душевые кабины, которые строятся в наши дни, до сих пор не имеют никакой гидроизоляции. Или у них плохая или неправильная гидроизоляция.
Приблизительное время прочтения: 14 минут
Это сообщение содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку.Подробнее
Что! Нет гидроизоляции !?
Как такое может быть? Думаю, виноваты несколько сторон.
Во-первых, компании, производящие подкладочные плиты для плитки, заслуживают некоторой вины. Часто они имеют тенденцию быть немного неопределенными в отношении того, требуется ли гидроизоляция или нет.
4 различных метода гидроизоляции душевых
Кроме того, строители, ремонтники и домовладельцы слишком пристально обращают внимание на цену и выбирают самый дешевый, вместо того, чтобы платить за правильно построенный душ.
Монтажники плитки, не имеющие надлежащей подготовки и образования, могут быть еще одной причиной, поскольку они просто делают то, чему их учили. Может быть, иногда они сами рассуждают и решают, что гидроизоляция душа не нужна.
Обычно думают: «Я делаю это так уже« X »лет, и у меня никогда не было проблем».
Наконец, отсутствие контроля со стороны местных инспекторов. Большинство местных строительных норм и правил требуют наличия какого-либо влагозащитного барьера, и часто это игнорируется.
В любом случае, вы изучаете, какая гидроизоляция нужна для вашего душа. Хороший! В этом посте мы расскажем о 4 различных системах гидроизоляции душа.
Но сначала…
Требуется ли гидроизоляция душа?
Есть инструкция, особенно для установщиков плитки. Он называется Справочник Совета Северной Америки по плитке ( TCNA) . В нем описаны разные способы установки плитки в разных приложениях.
Есть определенные секции, предназначенные для влажных помещений, например, душа.Требуются мембраны, и в книге приведены два различных варианта влагозащитных мембран.
Теперь я не могу скопировать их материал из-за ограничений авторских прав, но вот мой собственный рисунок, основанный на их информации:
Водостойкие ли цементные плиты Hardibacker и Durock?
Слои душевой стенки.
Итак, вы видите, что да, есть варианты мембран. Но влагостойкая мембрана не является обязательной. Это обязательно.
Влагобарьер или гидроизоляционная мембрана?
Что такое влагобарьеры? Примером может служить скрепление листов пластика или толя к гвоздикам.Что-то, что отталкивает воду, но не является полностью водонепроницаемым.
Часто их устанавливают за цементной подкладкой и стенами из цементного раствора. Это скорее минимальная система гидроизоляции, и она будет использоваться в таких областях, как вертикальные стены душевых, а также в местах, где не требуются более мощные системы гидроизоляции для душа.
Гидроизоляционная мембрана, однако, является более водонепроницаемым вариантом. Если у вас горизонтальные поверхности, более экстремальные условия или вам просто нужна более мощная система, вам понадобится полная гидроизоляционная мембрана для ванны или душа.
Дополнительную информацию о гидроизоляции критических зон душа см. В моем сообщении:
Нет гидроизоляции: вызовет ли это утечки в душе?
Пароизоляция против влагозащиты
Насколько мне известно, в мире плитки нет официального различия между этими двумя мембранами. Фактически, термин «влагобарьер» не используется в руководстве TCNA. Вместо этого они используют термин «замедлитель образования пара».
Но я хочу провести различие между этими двумя терминами, потому что для бытового душа не обязательно требуется пароизоляция (замедлитель схватывания).Но для этого нужна влагостойкая мембрана.
Пароизоляция препятствует прохождению водяного пара через
Когда вам нужен замедлитель парообразования?
В мире плитки вам нужен замедлитель парообразования, когда у вас есть чрезмерное количество водяного пара, которое необходимо контролировать. Если у вас есть паровой душ с парогенератором, то вам понадобится замедлитель парообразования.
Но большинство бытовых душевых не выделяют достаточно водяного пара, чтобы создавать проблемы. Но они производят достаточно воды, чтобы требовать регулирования влажности.
Это может сбивать с толку, потому что, хотя они служат разным целям, эти мембраны часто состоят из одного и того же материала.
Насколько плохая идея — мраморный душ?
Хотя этот пост на самом деле не о пароизоляции и проницаемости, я хочу коснуться основ.
Пермь Рейтинги:
Если вы строите паровой душ, вам следует знать, что существуют очень специфические способы создания душевых кабин такого типа для управления как водой, так и водяным паром, которому они будут подвергаться.
Пароизоляция имеет допуски. Чтобы квалифицироваться как пароизоляция, показатель проницаемости должен быть ниже 1,0 проницаемости для бытового использования и ниже 0,5 проницаемости для коммерческого использования.
В этой таблице приведены некоторые различные строительные материалы для душа и перечисленные рейтинги допустимости.
Итак, это фон. Теперь перейдем к 4 типам гидроизоляции душа. Начиная с
Какие существуют 4 системы гидроизоляции для кафельных душевых?
Влагозащитный барьер за цементной плитой
1.Традиционная конструкция душа
Что такое традиционный душ? В течение многих лет души строили из «грязи» и металлической проволочной сетки.
Под плиткой пола в душе должен быть медный или свинцовый поддон, резиновая прокладка или гидроизоляция из смолы «горячей шваброй». Дегтярная бумага была прикреплена к стенам под грязью.
Хотя этот метод все еще практикуется на протяжении многих лет, эти глиняные стены чаще заменяли цементными плитами и плитами из фиброцемента.Hardibacker — это пример фиброцементной плиты.
Вот что я имею в виду, когда думаю о традиционных душах. У них есть барьер влаги за стенами.
Обычно влагобарьер представляет собой пластик или битумную бумагу толщиной 4 мил. Основа стен может быть либо глиняной, либо цементной, либо фиброцементной.
Глядя на этот рисунок ниже, вы можете увидеть, как они построены. В этом примере я использую цементную плиту.
Мембрана за опорной панелью
Это подходящий способ для большинства душевых.Однако, если у вас есть горизонтальные поверхности или другие критические участки, этот метод не сработает.
Отсутствие гидроизоляции: вызовет ли это протечки в душе?
Вам понадобится так называемая водонепроницаемая мембрана. Они бывают как в виде листовой мембраны, так и в жидкой форме.
Связанные гидроизоляционные мембраны для душа
Жидкая гидроизоляция Hydroban устанавливается поверх цементной плиты
Связанные гидроизоляционные мембраны для душа бывают двух основных типов:
2. Жидкие гидроизоляционные мембраны
Вы слышали о:
Это самые популярные жидкие гидроизоляционные материалы хотя их гораздо больше.
Идея жидких гидроизоляционных мембран прекрасна. Вы строите свой душ любой конфигурации, а затем закрашиваете его жидкой мембраной, и * TADA * он полностью водонепроницаем!
К сожалению, на самом деле все не так. Хотя эти жидкости отлично подходят для гидроизоляции душа, есть некоторые детали, которые необходимо учитывать.
Mil Толщина
Один из приемов нанесения этих жидкостей состоит в том, чтобы получить надлежащую толщину каждого слоя.Это сложнее, чем кажется.
Для каждого продукта необходимо указать количество слоев и необходимое количество «милов» (толщину).
Измеритель мокрой пленки помогает получить нужную толщину.
Они делают специальные инструменты, называемые измерителями мокрой пленки. Они помогают определить толщину жидкой гидроизоляции в мил.
Основное правило гласит, что каждое пальто должно иметь толщину «водительское удостоверение». Еще одно практическое правило: если вы видите надпись на подкладке внизу, значит, она недостаточно толстая.
Это не жесткие правила, а общие правила. Наложить слишком жидкую жидкость — проблема, но и слишком густой не нужно. Больше не обязательно лучше.
Время отверждения
Еще один недостаток жидких гидроизоляционных мембран — время высыхания. Вам нужно нанести один слой гидроизоляции на стену душа и подождать, пока она высохнет. Да, он должен полностью высохнуть.
Обычно для высыхания первого слоя требуется день.Затем вам нужно будет нанести второй слой и дать ему высохнуть. Второй слой сохнет быстрее.
Жидкие гидроизоляционные материалы постоянно совершенствуются, как и время высыхания.
Фактически, Custom Building Products теперь имеет продукт под названием Redgard SpeedCoat на основе уретана, который должен высыхать действительно быстро, . См. Также Hydro Ban Quick Cure.
Грязевые кровати
Мы только что говорили о времени отверждения во время ожидания высыхания жидких гидроизоляционных материалов.Грязевые поддоны для душа также имеют свое время лечения.
Что такое «грязевой» поддон для душа? Грязевой поддон для душа — это индивидуальный поддон для душа, который наклонен к сливу с помощью цементно-песчаной смеси.
Сегодня это все еще очень распространенная практика, хотя сборные пенопластовые душевые поддоны становятся все более популярными.
Традиционный способ изготовления грязевого поддона заключался в установке водонепроницаемого покрытия внутри грязевого слоя .
Но при использовании клееных гидроизоляционных мембран (Redgard, Hydroban, Aquadefense) гидроизоляционный слой должен идти поверх грязевого поддона.Тогда плитка приклеивается непосредственно к гидроизоляции.
Водонепроницаемая мембрана приклеена к передней части защитной плиты.
Испытание поддона на наводнение: зачем это делается и как это делать. грязевому ложу необходимо отвердеть как минимум 72 часа в «нормальных» условиях, а иногда и дольше.
Итак, если вы хотите построить, например, душ Редгард, время отверждения начинает складываться:
1 день, чтобы построить поддон для грязевого душа
3 дня подождите, пока он застынет
1 день в Редгард принять душ и дождаться полного высыхания
1 день для второго слоя и время высыхания
1-3 дня, чтобы затопить поддон для душа
Быстро схватывающиеся грязевые кровати
На рынке сейчас есть пара продуктов разработан, чтобы ускорить процесс.На ум приходит Custom Speedslope.
Армирующая ткань
Одним из преимуществ использования жидких гидроизоляционных материалов является то, что они не нуждаются в каких-либо специальных полосах или армировании по углам или где-либо еще *.
Тем не менее, я рекомендую вам использовать тканевый поводок в углах поддона, вокруг слива, и любых других критических местах при использовании жидких гидроизоляционных материалов .
Меня не волнует, что написано в инструкциях.Это слишком критично для области, чтобы рисковать. Я действительно знаю о некоторых неудачах душа, которые произошли из-за разделения в этих критических углах. Немного армирующей ткани или сетки — хорошая страховка.
Это придаст этим участкам минимальную и, вероятно, незаметную толщину, но, на мой взгляд, оно того стоит.
* Обязательно прочтите инструкции к продуктам, которые вы используете. Многие жидкие гидроизоляционные материалы не требуют армирования тканью, но на рынке все же есть такие, которые нуждаются в армировании.
Водонепроницаемая листовая мембрана ValueSeal устанавливается за плиткой. С тех пор они изменили цвет этой мембраны на зеленый.
3. Листовые мембраны
Третий тип гидроизоляции для душа — это клееные листовые мембраны. Самый известный пример — душевая система Kerdi от Schluter Systems.
Однако есть много других продуктов:
— три примера.
Кроме того, многие другие компании, такие как Noble Company, Blanke, Prova и другие, имеют водонепроницаемые мембраны для душевых листов.
Эти листовые мембраны хороши тем, что вам не нужно беспокоиться о толщине листа в мил. Еще одно преимущество заключается в том, что вам не нужно ждать 72 часа, пока грязевая ванна застынет.
Кроме того, вам не нужно наносить несколько слоев и ждать, пока они высохнут.
Перекрытия
Но есть недостатки. Самый важный из них — это гидроизоляция швов. Как правило, швы должны перекрываться на 2 дюйма, чтобы они были полностью водонепроницаемыми.
Обвязка и предварительно отформованные детали добавляют толщину углам.
В качестве альтернативы вы можете использовать 4 или 5-дюймовый обвязочный материал для этой цели вместе с предварительно отформованными водонепроницаемыми деталями для углов.
Итак, как только вы войдете в углы, вы можете получить как 5-дюймовый обвязочный материал, так и предварительно сформованный уголок поверх мембраны. В сумме получается три слоя ткани.
Следовательно, углы теперь нарастают и выступают дальше, чем плоские средние части душа.
Другие проблемы включают обеспечение хорошего соединения мембраны и швов друг с другом и предотвращение попадания морщин на мембрану.
Доска Wedi представляет собой водонепроницаемую подкладочную плиту из пенопласта
4. Водонепроницаемая подкладочная плита из вспененного материала
Вспененная подкладка является водонепроницаемой, поэтому плитка приклеивается непосредственно к ней
Наконец, последний метод покрытия — строительные панели из вспененной подкладки. К ним относятся:
Концепция гидроизоляции по существу такая же, как и в случае упомянутых выше систем гидроизоляции со связующим.Они водонепроницаемы на поверхности, а не пропускают влагу через заднюю часть доски.
Каковы преимущества этих подкладных плат?
Ну их много.
Они легче и удобнее в переноске. Сама плита является водонепроницаемой, поэтому вам не нужно устанавливать цементную плиту, а затем выполнять гидроизоляцию поверх нее.
Как установить плиточную подкладку GoBoard | Видео
Гидроизоляция — вот где у них действительно есть преимущество.Обычно у них есть водостойкий герметик, которым вы склеиваете доски для гидроизоляции швов. Другим, например Kerdi-Board, требуется обвязочный материал, который они хотят, чтобы вы использовали так же, как и ткань Kerdi.
По сути, после того, как вы установите доску и склеите все вместе, душ становится водонепроницаемым и готов к укладке плитки.
Легкость, водонепроницаемость и удобство использования имеет повышенную стоимость.
Стоимость
Как вы понимаете, стоимость намного выше, чем у других вариантов.Помимо панелей из пенопласта, обычно можно купить винты и шайбы из нержавеющей стали. Не забудьте и уретановый клей.
Некоторые новые доски, такие как GoBoard, Hydroban Board и Durock, можно устанавливать с помощью шурупов для цементных плит.
Кроме того, эти пенопластовые панели более гибкие, и плитка не прогибается. Некоторые хуже других.
По моему ненаучному мнению, Wedi производит самые жесткие пенопластовые панели. Как вы понимаете, они тоже не самые дешевые.
Распределение подкладочной плиты для плитки
Заключение
Ну, это разбивка 4 методов гидроизоляции для кафельных душевых: традиционный, жидкий, листовой и пенопласт. Я надеюсь, что это даст вам достаточно информации, чтобы сделать выбор, как сделать гидроизоляцию стен вашего душа или ванны.
В качестве альтернативы он может предоставить вам информацию, необходимую для выбора подрядчика. Собираются ли они использовать гидроизоляцию? Какой метод они предпочитают? Какой метод вы бы предпочли?
Сообщите мне, какие системы гидроизоляции для душа вы, ребята, выбираете для установки, и почему, в комментариях ниже.
Изоляция стен в ванной и пароизоляция
Пожалуйста, помогите с этим вопросом / беспокойством по поводу пароизоляции моей внешней стены. Я добавил ссылку на свою исходную ветку на форуме Remodel. Обычно я останавливался там с пароизоляцией на внутренней стороне моей стены из-за моего географического положения. НО меня беспокоит возможность образования сэндвича с паром из-за того, что у нас есть сайдинг. Ниже приведен мой последний пост на форуме «Ремодел», но я не получаю никаких ответов.С тех пор я читал противоречивые статьи по этим темам. Например, этот, который находится на сайте под названием Green Building Advisor, который я нашел в пятницу:
http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/qa-spotlight/vapor-barriers-are-good-thing-right
На чьей ты стороне вопроса;)
В любом случае, вот мой последний пост о протекторе на форуме по ремоделированию, и ссылка на эту ветку также приведена ниже.
Здравствуйте, я снова готов завершить то, что я собираюсь делать с изоляцией внешней стены моей южной стены ванной комнаты в Айове.Центральная Айова — это зона 5 на карте выше, опубликованной Холлиспрингс. В другом потоке Уорти была ссылка на сайт о строительной науке, и я нашел еще одну статью, посвященную пароизоляции. Я связал это ниже.
У меня в этой комнате будет душ и стиральная машина с сушилкой. У меня будет вытяжной вентилятор Fantech мощностью 170 кубических футов в минуту в комнате с удаленным вентилятором на чердаке и двумя вентиляционными отверстиями, одно в душе, а другое в стекле W / D.
ОПИСАНИЕ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ:
Каркасная стена 2х4, обращенная на юг.В этой стене есть одно окно. Я нанесу гипсокартон и латексную краску на внутреннюю отделанную стену.
Материал, который находится на внешней стороне стоек, — это доски 1×8 T&G 20-х годов, когда дом был построен. Внешняя сторона досок — старый сайдинг из прессованного композитного материала 70-х годов. Похоже, что тогда сняли оригинальный узкий деревянный сайдинг. Последний внешний слой был нанесен Sears (сайдинг эпохи 70-х) в течение последних 10 лет. Это виниловый сайдинг с утеплителем из экструдированного пенополистирола розового цвета 3/4 под винил.Полистирол изготовлен Owens Corning и гласит: «Weatherb … Exterior Protecti …» (у меня есть только небольшой фрагмент материала, который нужно прочитать).
Я планировал использовать утеплитель Roxul Batt. Для этого на внутреннюю поверхность стены должен быть нанесен пароизоляционный лист толщиной 6 мил. Затем устойчивые участки покрывают «липкой лентой». Конечно, я не могу найти Tuck Tape в США.
ВОПРОСЫ:
1) Будет ли уместно поставить эту пароизоляцию на внутреннюю поверхность моих шпилек со всеми материалами обшивки, которые есть на внешних шпильках? Или я создам бутерброд с паром, что приведет к повреждению шпилек?
2) Будет ли Tyvek Tape заменять Tuck Tape?
3) Если не Tyvek Tape, чем можно заменить Tuck Tape?
Вот ссылка, которая может быть полезна: КАК ПОДГОТОВИТЬ / ИЗОЛЯТЬ СТЕНУ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И ИЗОЛЯЦИИ (ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ)
5 причин использовать пароизоляцию в душе
Пароизоляция в душевой кабине спасет стены душевой кабины или ванной комнаты.Это жизненно важно для защиты вашего дома. Есть ряд причин для использования пароизоляции в душе, но все они связаны с тем, чтобы влага не проникала туда, где она могла бы повредить ткань и структуру дома.
Влага
В местах с горячей водой влага будет скапливаться на более прохладных твердых поверхностях. В вашем душе образуется много влаги не только в воде, но и в паре, исходящем от горячей воды. Вот почему на кухнях и ванных комнатах есть глянцевая краска, которая предотвращает проникновение влаги в гипсокартон, где она просто впитается.Со временем гипсокартон рассыпался. В этом случае краска образует пароизоляцию.
Ванные комнаты обычно теплые, и везде, где теплый воздух встречается с холодным, образуется влага. Пароизоляция защищает место, где может образовываться влага. Пароизоляция удерживает конденсат и предотвращает его дальнейшее проникновение. Объем влаги будет уменьшаться по мере возврата влаги в воздух при условии наличия соответствующей вентиляции с обеих сторон пароизоляции.
Типы пароизоляции
Пароизоляция Типа 1 обязательна, если конструкция стены имеет внешнюю оболочку, обладающую высокой влагостойкостью.Он также необходим в душе и других местах с повышенной влажностью. Пароизоляция типа 2 используется там, где не ожидается высокой влажности.
Устранение паров
Учитывая, что влага будет продолжать проникать в любой материал, пока не будет остановлена барьером, чрезвычайно важно установить пароизоляцию на теплой стороне любой стены. Например, в наружной стене он предотвратит проникновение влаги в изоляцию. Сделайте пароизоляцию в любой внутренней стене, где будет влага.Также следует установить пароизоляцию во всех наружных стенах. Душ — это то место, где вы найдете самый высокий уровень пара.
Зеленая доска
Если вы используете зеленую доску или гипсокартон для стен душевой, вам необходимо установить пароизоляцию между зеленой доской и водой. Несоблюдение этого правила будет означать, что влага пропитает зеленую доску, и она будет постепенно крошиться, как и стена для душа. Хорошей пароизоляцией должен быть полиэтилен толщиной 10-15 мм. Он будет достаточно толстым, чтобы эффективно удерживать влагу.
В душе не может быть пароизоляции поверх зеленой доски. Для этого потребуется водонепроницаемая мембрана в качестве пароизоляции, которая сможет обработать керамическую плитку сверху.
Цементная плита
Еще понадобится пароизоляция с цементной плитой, хотя в этом случае барьер может заходить за доску. Цементная плита достаточно тяжелая и воздухопроницаемая, чтобы без проблем впитывать влагу. Установив пароизоляцию за цементной плитой, вы предотвратите проникновение влаги в стену.
Нужен ли вам влагозащитный барьер для создания душевой кабины?
Ваша душевая кабина, вероятно, является самым влажным местом во всем доме и подвержена колебаниям температуры в течение года. Гидроизоляция душевого уголка — это разумный шаг.
Итак, нужен ли вам влагобарьер при строительстве душевой кабины?
Да. Вам нужны влагозащитные барьеры за стенкой душа и под поддоном. Барьер предотвращает проникновение влаги в места, где она может нанести ущерб.Вода не только вызывает появление плесени и грибка, но и со временем может повредить структуру.
Нет, вы не слишком много думаете.
Вне зависимости от того, является ли это обязательным требованием в вашем районе, независимо от того, предлагает ли это ваш подрядчик или нет, настоятельно рекомендуется установить влагозащитный барьер в душевой кабине.
Давайте начнем обсуждение с небольшого вступления в барьер для влаги.
Что такое влагобарьер?
Влагобарьер также известен как пароизоляция.Справочник Совета Северной Америки по плитке (TCNA) использовал термин «замедлитель парообразования» вместо влаго- или пароизоляции. Не запутайтесь в жаргоне. Вам нужно сосредоточить внимание на цели, и эти препятствия служат фундаментальной цели.
Существуют различные типы влагозащитных барьеров, которые вы можете выбрать для своей душевой кабины, но чаще всего используются листы полиэтилена или битумной бумаги. Эти листы сворачиваются под опорную доску, обычно прямо над стойками.
Другие типы влагозащитных материалов включают листовые мембраны и жидкие гидроизоляционные мембраны. У всех есть свои плюсы и минусы, но, в конце концов, все они спасают структуру под вашей душевой от повреждения водой.
Поэтому их устанавливают над гипсокартоном за душевой кабиной, а также под душевым поддоном.
Обязателен ли гидроизоляционный барьер?
Каким бы важным это ни казалось, влагобарьер в душевой кабине не является обязательным.Отсутствие кода делает это обязательным требованием (за некоторыми исключениями). Вот почему ваш подрядчик или ваша монтажная группа могут даже не предложить этого.
Многие профессионалы, занимающиеся монтажом душевых кабин на протяжении длительного времени, считают, что следовать старым методам совершенно безопасно. Единственная проблема в том, что практики не прошли проверку временем. Душевые кабины десятилетней давности были установлены без ограждений. И многие понесли серьезные повреждения, которые обнаруживаются во время ремонта.
Однако влагозащитные барьеры являются частью инструкций по установке, которые вы получите от большинства производителей плитки.
Итак, если вам интересно, можно ли пропустить этот шаг, вы действительно можете. Нарушения кодекса не будет, но будут последствия. Ущерб принесет вам намного больше времени и денег, которые вы, возможно, захотите сэкономить в данный момент. Что еще хуже, некоторые повреждения конструкции могут быть необратимыми.
Если вы не хотите рисковать, вам необходимо установить влагозащитный барьер в душевом уголке.
Теперь необходимо рассмотреть несколько типов гидроизоляции. Мы будем говорить только о наиболее часто используемых.
Традиционный метод — бумажный или пластиковый барьер
Хотя многие старые душевые были построены без барьеров, в некоторых действительно есть пластик или гудрон толщиной 4 мил за стеной. В гораздо более старых ванных комнатах бумага была закатана под цементную доску или глиняную стену.
Этот метод все еще используется, поскольку он экономичен и подходит для большинства ванных комнат.Однако это может быть не лучший выбор для паровых душевых кабин или для помещений с экстремальными температурами.
Liquid Moisture Barrier
Гидроизоляцию также называют жидкой мембраной. Это немного более современное решение по сравнению с традиционным бумажным барьером. Несколько брендов сумели заявить о себе в этой отрасли. Под цементную плиту наносится слой жидкой мембраны для гидроизоляции, которая прослужит долгие годы. Вы можете сделать его еще более эффектным, нанеся слой краски на мембрану.
Хотя это может быть одним из лучших способов создания влагозащитного барьера в душевой кабине, следует учесть несколько моментов. Эффективность этого метода зависит от толщины шерсти. Вам потребуется более одного слоя, и каждый слой должен быть достаточно толстым, чтобы влага не просачивалась внутрь.
Более того, вам придется подождать не менее одного дня, чтобы каждый слой полностью высох. Просто убедитесь, что человек, помогающий вам с приложением, хорошо осведомлен обо всех этих соображениях.
Панели Backer Board
При использовании этого метода дополнительный слой не требуется. Вместо цементной плиты и гидроизоляции можно использовать строительные панели из водостойкой пены. Поскольку этот метод становится все более популярным с каждым днем, вы найдете множество брендов, предлагающих высококачественные панели из вспененного материала.
Поскольку это более простой и эффективный метод, его стоимость, естественно, выше, чем у других методов. Кроме того, некоторые люди жалуются, что эти доски слишком прогибаются для плитки.Это может быть не для всех брендов, но все же вы должны принять во внимание проблему.
Стоит ли пропустить шлагбаум?
Если вам все же хочется пропустить шаг и построить душевую кабину без влагозащитного барьера, это полностью ваше решение. Вы можете не столкнуться с какими-либо штрафами, но будьте готовы иметь дело с плесневым раствором, потрескавшейся плиткой или протекающим душем.
Как мы уже упоминали, эти проблемы часто наблюдаются в ванных комнатах, построенных без надлежащего барьера для влаги или гидроизоляции в местах, наиболее подверженных воздействию влаги.
Заключение
В заключение мы просто скажем, что гидроизоляция является важной, если не обязательной, частью вашей душевой кабины. Это считается лучшей практикой, поскольку она защищает как поверхность, так и структуру. Есть много методов, и даже традиционные лучше, чем полное отсутствие преград.
.
В каждом современном доме установлены сантехнические конструкции, необходимые для комфортного проживания. Среди них особую важность приобретают туалетные устройства. Их высокие эксплуатационные характеристики достигаются за счет усовершенствования системы спускового механизма сливного бачка. Сливной бачок — это один из основных элементов туалета, представляющий собой керамическую чашу с механизмами выпуска и набора воды.
Отличия сливных бачков для унитазов
Современный рынок сантехники предлагает целый ряд сливных устройств разных видов и типов. Бачки для унитаза классифицируются по многим критериям, которые представлены ниже.
Место положения
Современные сливные устройства до сих пор устанавливают традиционным способом, создавая слитную конструкцию с унитазом. Такая конструкция хороша тем, что нет необходимости монтировать выпускную трубу, которая служит проводником между сливным устройством и чашей унитаза.
Все большую популярность набирают подвесные унитазыи скрытые конструкции. В первом случае бачок подвешивают на определенную высоту над унитазом. Такая установка способствует сильному напору воды, а значит, хорошему сливу. Основой минус подвесной конструкции — это излишний шум, создаваемый при смывании унитаза. В целом такую конструкцию считают весьма удобной и практичной. Внешний вид такой системы идеально впишется в интерьер ретро-комнаты.
Для квартир с евроремонтом идеальным вариантом станет установка инсталляции. Бачок устанавливают в стену таким образом, что он становится абсолютно незаметным в уборной. Для запуска такой системы достаточно нажать специальную кнопку на панели.
Вид спускового механизма
Наиболее распространенными считаются сливные бачки, имеющие кнопочный спусковой механизм. Он зарекомендовал себя как надежная и прочная система. Кнопочный спуск располагается по центру или сбоку сливной чаши. Такая конструкция всегда применяется для закрытых типов сливных бачков.
Все чаще стали производить сливные устройства, оборудованные рычагами или цепочками. Обычно такой механизм помещают сбоку сливной системы. Для слива воды нужно потянуть за цепочку или рычажок. Это достаточно удобная конструкция для подвесной сливной чаши. Сам спусковой механизм, независимо от способа установки, может быть как ручным, когда пользователь сам устанавливает объем смываемой воды, нажимая определенное время на кнопку, так и автоматическим.
Материал
По материалу сливные бачки подразделяются на: керамические, чугунные, пластиковые.
На данный момент чугунные сливные чаши практически не выпускаются. В некоторых домах сохранились подобные раритеты. Ими продолжают пользоваться, не желая заменять устаревший материал на более современные аналоги.
Самыми популярными и доступными считаются фаянсовые бачки, которые используются как для слитной, так и для навесной конструкции. Пластиковые чаши применяются для сливных систем, вмонтированных в стену. Такие бачки имеют нестандартную менее объемную форму
Способ действия механизма
По данному критерию выделяют бачки с механическим и автоматическим режимом. В первом случае достаточно нажать на пусковую кнопку. Для сливных бачков с механическим рычагом принцип действия заключается в том, что вода течет, пока пользователь нажимает на кнопку.
Основные элементы сливного бачка
Знание комплектующих сливного устройства позволяет отремонтировать бачок или заменить вышедшие из строя детали самостоятельно.
Наливной клапан. Это устройство, регулирующее уровень воды в бачке. В качестве индикатора количества воды выступает поплавок, который соединяется с наливным клапаном с помощью латунного стержня. В ранних моделях сливных устройств наливной клапан располагался в боковой части, поплавок находился в горизонтальном положении. В современных системах производители, сохранив традиционный принцип действия, расположили наливной клапан в самом низу сливной чаши, а поплавок разместили вертикально.
Механизм слива и перелива воды.Современная система слива представляет собой пластиковую арматуру, оборудованную пусковыми кнопками. Слив соединяется с устройствами набора и перелива воды. При нажатии на пусковой механизм система слива приходит в действие. Для того чтобы избыток воды не выливался наружу, механизм слива соединен с устройством перелива. Благодаря этому лишняя вода уходит в канализационную систему. В этом механизме очень важную роль играет поплавковый кран, который соединен с поплавком, регулирующим уровень воды. При выходе поплавкового крана из строя вода в бачке начинает подтекать.
Принцип работы бачка (слитная конструкция)
Для смыва воды необходимо нажать на пусковой механизм.
При помощи специальной тяги открывается сливной клапан и перекрывается сток в переливную систему. Подача воды происходит до тех пор, пока нажата пусковая кнопка.
При снижении количества воды в смывном бачке до минимального уровня спускной клапан закрывается, перекрывая сток для перелива. В это же время открывается поплавковый кран.
Вертикальный клапан занимает первоначальное положение, когда освобождается спусковой механизм. Одновременно с этим закрывается отверстия для слива.
При уменьшении количества воды в баке поплавок опускается вниз, благодаря чему открывается поплавковый кран. Через него сливная чаша наполняется водой. Заполнение емкости прекращается после того, как вода достигла определенного уровня отметки. Поплавок возвращается на прежнее место, и поплавковый клапан закрывает сток, через который происходит подача воды.
Принцип действия настенного сливного бачка
В отличие от традиционного сливного бачка, в качестве основного элемента сливной настенной чаши выступает сифон. Он представляет собой мягкую трубку из гофры. Для спускового механизма обычно применяется металлический рычаг, при нажатии на который через открытый конец гофрированной трубки сифона выходит вода. Принцип работы настенного сливного бачка состоит в следующем:
При нажиме на спусковой рычаг клапан открывает сифон.
В отверстие сифона попадает поток воды.
При уменьшении объемов воды в смывном бачке индикатор уровня (поплавок) опускается, тем самым открывая поплавковый клапан. Через него бачок наполняется водой.
Вода заполняет емкость чаши до тех пор, пока поплавок не поднимется. Как только это произойдет, поплавковый клапан закрывается, тем самым препятствуя переполнению бачка водой.
Распространенные проблемы со сливным бачком
Сливной бачок подтекает. В этом случае необходимо отрегулировать поплавковый кран. Это происходит за счет изменения тяги поплавка. Для увеличения или уменьшения уровня воды его необходимо поднять или опустить. После этого регулируют сам кран.
Вода поступает, но не заполняет сливную чашу.Необходима регуляция поплавкового механизма.
Вода не поступает.Возможно засорение места между патрубком и сливным устройством; необходима замена поплавкового клапана.
Вода переливается через край смывной емкости. Необходима регулировка поплавка.
Таким образом, выбор сливного бачка зависит от его материала, механизма и монтажа конструкции. Зная принципы действия сливного устройства, можно самостоятельно наладить механизм в случае его выхода из строя или правильно установить унитазв случае приобритения нового устройства.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
устройство, особенности выбора, обзор популярных моделей
Комфорт современной жизни обусловлен множеством факторов, среди которых не на последнем месте находится обустройство ванной комнаты и санузла. На сегодняшний день ассортимент оборудования для этих помещений очень широк. Часто, заходя в магазин сантехники, можно попросту запутаться. Именно поэтому в сегодняшней статье мы попробуем разобраться с одним из неотъемлемых элементов санузла – бачком для унитаза. Стоит понять, каково устройство различных его видов, как правильно выбирать сливной бачок.
Сливной бачок для унитаза – одна из важнейших деталей санузла
ФОТО: publy.ru
Читайте в статье
Назначение, устройство и принцип работы сливного бачка
Назначение сливного бачка – это поддержание гигиенической чистоты унитаза. И эта задача стоит перед любым изделием, независимо от его вида или конструктивных особенностей. При этом, принцип действия у различных бачков для унитаза в общих чертах также одинаков. В него через клапан наливается вода до определённого уровня, после чего, когда «поплавок» принимает крайнее верхнее положение, подача перекрывается. При необходимости, пользователь нажимает слив, вода уходит, а поплавок опускается, вновь открывая подачу воды. На различных конструктивных особенностях сливной арматуры мы ещё остановимся, но для начала следует разобраться, какие виды бачков предлагает производитель.
От правильности выбора бачка будет зависеть качество смывания
ФОТО: chocolatetravelpod.blogspot.com
Виды бачков по способу их установки
По способу установки сливные бачки для унитаза можно разделить на:
навесные;
скрытые;
угловые;
моноблоки.
Начать, пожалуй, следует с наиболее распространённого варианта – моноблока.
Моноблок: что это такое и как устанавливается подобный бачок
Такая конструкция представляет собой единое целое с унитазом. Популярность этого вида обусловлена простотой монтажа. Необходимо лишь закрепить унитаз к полу при помощи анкерных болтов, подключить подачу воды и канализационный слив. Даже не имея опыта подобных работ, любой домашний мастер выполнит эту процедуру в течение получаса.
Обычный моноблок – унитаз и бачок составляют единое целое
ФОТО: shower5.ru
Навесные бачки и их особенности
Такие сливные бачки часто устанавливаются в санузлах ещё на стадии строительства. Они располагаются отдельно от унитаза или непосредственно на нём. Существует три разновидности подобных элементов:
С высоким расположением – бачок крепится на стене на значительном расстоянии от пола и соединяется с унитазом сливной трубой. Такой вариант подойдёт не всегда. Очень часто по причине высокого расположения бачка напор при смыве слишком силён, что может понравиться не всем.
С низким расположением – сливной бачок немного приподнят над унитазом. Такая конструкция более удобна, нежели предыдущая – напор воды при смывании не столь велик.
Компакт – самая распространённая конструкция, по внешнему виду напоминающая моноблок. Разница заключается лишь в том, что сливной бачок и унитаз соединены при помощи болтов, не составляя единое целое.
Неплохой пример навесного бачка для унитаза с высоким расположением
ФОТО: aquagroup.ru
Скрытый сливной бачок и нюансы его установки
Что такое скрытый бачок понятно уже из названия вида. Обычно монтируется в нише, либо для него собирается отдельный короб. Снаружи остаётся лишь кнопка для смывания, а унитаз, как будто, закреплён на стене.
Простейший вариант расположения скрытого сливного бачка
ФОТО: promo-geberit.ru
Угловая конструкция: чем она отличается
Угловой сливной бачок для унитаза отличается от остальных видов своей формой. Он предназначен для устройств, которые установлены не перпендикулярно стене, а диагонально, что позволяет сэкономить полезную площадь санузла. Угловой бачок имеет трапециевидную, а иногда и треугольную форму.
Угловое расположение бачка помогает сэкономить полезное пространство
ФОТО: interiordepo.ru
Преимущества и недостатки каждого из видов сливных бачков
Говоря о достоинствах и недостатках, стоит упомянуть каждый из видов сливных бачков, а потому пойдём по порядку.
Моноблок. Простота его установки делает ему честь, однако, если вдруг бачок расколется, менять его придётся вместе с унитазом, что уже значительно дороже.
Навесной. Обеспечивает прекрасное смывание даже при малом уровне воды. А вот в установке такие бачки более сложны, к тому же, вес конструкции выше, нежели у моноблока.
Сейчас такие бачки уже относятся к стилю «ретро»
ФОТО: 5gor.com.ru
Скрытые. Эти бачки требуют опыта в установке, но при этом помещение выглядит более эстетично.
Угловые. Здесь необходимо переделывать канализацию. Ведь стандартно унитазы устанавливаются перпендикулярно стене. Однако в плюс можно засчитать значительную экономию пространства и удобство использования. Да и внешний вид помещения, в котором установлен угловой унитаз с бачком, более привлекателен.
Унитаз, совмещённый с раковиной – довольно интересное решение в стиле хай-тек
ФОТО: ceramicart.co.il
Наиболее популярные производители сливных бачков
Фирм, предлагающих подобную продукцию на российских прилавках огромное количество. Чей товар лучшего качества, а чей худшего – мнение сугубо субъективное, а значит, имеет смысл рассмотреть несколько марок для сравнения. Для начала определим несколько наиболее популярных брендов. Среди них:
Santek — довольно известный российский производитель;
Jika — компания родом из Чехии;
Gustavsberg и Ifo — две шведские фирмы;
Sanita — ещё один «россиянин» в данном сегменте рынка.
Согласно отзывам, именно эти марки наиболее востребованы в России, однако большинство покупателей отдают предпочтение именно отечественному производителю. По качеству наша продукция не уступает зарубежной, а стоимость сливных бачков Santek и Sanita значительно ниже аналогов, производимых иностранными фирмами.
Кнопка для скрытого сливного бачка Gustavsberg
ФОТО: master2002plus.ru
Несколько моделей, наиболее востребованных на рынке
Если уж речь пошла о наиболее востребованных моделях, то рассмотрим изделия именно российских производителей унитазов категории компакт. Здесь начать следует с изделия Sanita Luxe. Выпускается оно только в белом цвете из высококачественного санфарфора. Производитель представил данную модель ещё в 2012 году, однако она до сих пор не теряет своей популярности. Смывной бачок имеет нижний подвод воды и ёмкость 6 л. Это довольно большой объём, который, при желании, можно уменьшить при помощи регулировки арматуры.
Так выглядит бачок Sanita Luxe без арматуры
ФОТО: krsk.au.ru
Ещё одна интересная модель этого производителя – Sanita Format. Характеристики схожи с предыдущим вариантом. На рынке модель представлена с 2015 года и выпускается как в белом цвете, так и с коричневым оттенком, придающим изделию интересный внешний вид.
Модель Sanita Format довольно популярна
ФОТО: axop.su
Santek Pallada 1Wh402371 — более компактная модель бачка на 5 л, представленная на рынке в текущем 2019 году. Главным преимуществом этого варианта является низкая стоимость, которая, при этом, не повлияла на высокое качество изделия производителя.
Изделия Santek можно встретить в любом магазине
ФОТО: m.2gis.ru
Santek Нео Лайт 2РА ДС МЕ выпускается в двух вариантах – на 3 и 6 л. Имеет квадратную форму и нижний подвод воды. Производитель даёт гарантию на керамику 5 лет.
Интересная форма бачка обеспечила ему популярность на долгие годы
ФОТО: stroymag66.ru
Нюансы выбора сливного бачка для унитаза: на что обратить внимание
Чаще всего потребитель выбирает подобное изделие, основываясь только на дизайне, представляя, как будет выглядеть бачок в интерьере санузла. На самом же деле, стоит внимательнее присмотреться и к другим характеристикам. Основное, на что следует обращать внимание это:
материал, из которого изготовлен бачок;
тип монтажа;
механизм слива воды;
способ подвода воды;
наличие дополнительных возможностей.
Попробуем разобрать каждый пункт более подробно.
Арматура сливного бачка требует регулировки
ФОТО: stroy-podskazka.ru
Материал изготовления: что лучше выбрать
О пластиковых изделиях сегодня мы говорить не будем. Хотя это и очень дешёвый вариант, однако, он сильно подвержен загрязнению. Основная его проблема в том, что он не переносит чистки агрессивными средствами, быстро царапается. В результате, пластик начинает пачкаться ещё быстрее.
Пластик очень быстро пачкается и плохо чистится
ФОТО: 999.md
Санфаянс и санфарфор – между этими материалами нет большой разницы. Они прекрасно чистятся, мало подвержены загрязнению и легко переносят обработку агрессивными средствами. Идеальное решение для квартиры.
Санфаянс и санфарфор – идеальный материал изготовления бачка
ФОТО: krsk.au.ru
Нержавеющая сталь. В таком исполнении бачки для унитаза встречаются нечасто. Стоимость их немногим выше, чем у керамических. Довольно долговечны, неплохо смотрятся в санузлах, где дизайн выполнен в стиле хай-тек или техно.
Нержавеющая сталь в санузле смотрится довольно интересно
ФОТО: vvsgiganten.dk
Механизмы слива, их преимущества и недостатки
Механизм слива чаще всего зависит от расположения бачка. Наиболее распространённым является обычная механическая кнопка или боковая педаль. Современные сливные бачки могут быть оборудованы и автоматическим сливом, который производится после того, как человек встаёт с сидения.
Здесь за слив отвечает исключительно автоматика
ФОТО: vvsgiganten.dk
Механический слив также может отличаться. Если на крышке бачка расположена одинарная кнопка, то при нажатии на неё будет сливаться вся вода с бачка. При наличии двойной кнопки появляется возможность слива лишь части воды, что обеспечивает дополнительную экономию.
Двойная кнопка слива позволит экономить воду
ФОТО: light-sovet.ru
Способы подачи воды в сливной бачок
В советские времена все бачки имели только боковой подвод, в результате чего при наполнении был отчётливо слышен шум или плеск. Современные модели имеют нижнюю подачу, при которой шума при наполнении бачка практически не слышно.
При нижней подводке по бокам не видно шланга подачи воды
ФОТО: mumsnet.com
Дополнительные возможности, которыми может быть оснащён бачок для унитаза
К дополнительным возможностям, кроме автоматического смывания и двойной кнопки, можно отнести:
подогрев воды, если унитаз оснащён биде;
гигиенический душ с водяным насосом;
возможность добавления в воду моющих средств или ароматизаторов.
Каждое из дополнений значительно повышает стоимость изделия, поэтому стоит подумать, есть ли в той или иной функции необходимость.
Подвесной бачок с низким расположением смотрится весьма необычно
ФОТО: santeh-uslugi24.ru
Эксплуатация сливного бачка: особенности, правила
Конкретных правил эксплуатации для сливных бачков не существует. Главное помнить, что керамика является хрупким материалом и не переносит механических воздействий. Поддержание чистоты также немаловажный аспект. Здесь можно использовать любые средства, однако с абразивными составами следует быть осторожным. Есть опасность повреждения эмали, что приведёт к необходимости более частой и не всегда результативной чистки.
При выходе из строя арматуры сливного бачка нет необходимости обращения за помощью к специалистам. Заменить неисправные детали несложно. Это можно сделать самостоятельно, руководствуясь инструкцией, которая прилагается к каждой покупаемой запасной части.
Подведём итоги
Несмотря на огромный ассортимент моделей, фирм-производителей сливных бачков для унитаза и их устройств, при правильном подходе выбор будет не очень сложным. Главное – это решить ещё перед походом в магазин, какая форма и цвет подойдёт к интерьеру санузла. А с вопросом по производителю можно разобраться уже непосредственно возле прилавка, опираясь на рекомендации консультанта и стоимость изделия. Предлагаем посмотреть несколько решений для оформления санузлов, чтобы стало понятнее, на что лучше обратить внимание.
Очень надеемся, что изложенная нами сегодня информация поможет читателю сделать правильный выбор, приобретая бачок для унитаза. Любые вопросы, которые возникли у вас в процессе прочтения, можно задать в обсуждениях ниже. Мы обязательно ответим на них максимально быстро и развёрнуто.
Если вы уже сталкивались с проблемой выбора сливного бачка, поделитесь своим опытом в комментариях. Это будет весьма полезно тем, кто только задумывается о подобном приобретении. Просим вас не забыть оценить статью и выразить своё мнение, насколько подобные обзоры могут помочь читателям. Это необходимо для развития нашего онлайн-журнала.
А напоследок мы предлагаем вашему вниманию видеоролик, из которого можно узнать немного больше о сливных бачках для унитазов.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Устройство и ремонт смывного бачка
Устройство смывного бачка унитаза

Устройство смывного бачка
В смывном бачке унитаза есть два механизма. Прежде всего это кран с поплавочной системой, которая перекрывает воду, когда бачок наполнен. Положение поплавка можно регулировать, устанавливая тем самым нужный уровень воды. Другой механизм — механизм спуска воды, который обеспечивает быстрый слив из бачка.
Бесшумный кран-поплавок
Бачок, снабженный универсальным водосливным устройством
Универсальное сливное устройство
Эти устройства периодически ломаются. Если поплавок плохо отрегулирован или в его корпусе есть дефекты, вода не перекрывается и может вылиться наружу. Самое слабое место сливного устройства — клапан. Поврежденный или покрытый известковым налетом клапан не гарантирует герметичность бачка.
Если вы решили заменить сливной механизм, приобретайте новый с регулятором расхода воды. Механизмы типовых конструкций практичнее и дешевле.
Смывной бачок с боковой подачей воды и стержневым краном-поплавком (слева). Смывной бачок с подачей воды сверху и с бесшумным краном-поплавком (справа).

Регулировка крана-поплавка
Если кран-поплавок плохо отрегулирован, вода переполняет смывной бачок и вытекает через сливную трубу. Убедитесь в том, что поплавок не поврежден и не заполнен водой. Поврежденный поплавок следует заменить.
1. Отсоедините спусковой рычаг и снимите крышку бачка
2. С помощью регулировочного винта, отрегулируйте рычаг крана-поплавка
3. При помощи пассатижей, затяните регулировочную гайку
4. Проверьте работу смывного бачка, потянув за спуск
5. Уровень воды в заполненном бачке не должен доходить до сливного отверстия
6. Установите на место крышку смывного бачка и спусковой рычаг

Ремонт крана-поплавка
Кран-поплавок снабжен устройством, перекрывающим воду с помощью клапана или мембраны. Если такое устройство выходит из строя, то вода течет непрерывно, даже если поплавок исправен.
1. Отвинтите кран-поплавок от стенки бачка
2. Разберите головку крана-поплавка
3. Если мембрана порвана, замените её
4. Установите на место головку с новой мембраной
5. При необходимости отрегулируйте уровень поплавка, поворачивая винт
6. Установите на место кран-поплавок
Замена механизма спуска воды
1. Перекройте воду и слейте воду из бачка, затем отвинтите спусковой рычаг и снимите крышку
2. Извлеките механизм слива воды, повернув его на четверть оборота
3. Если вода течет из-за неисправности клапана, почистите или замените его, а затем снова установите механизм на место
4. Если необходимо полностью разобрать сливной механизм, отсоедините шланг подачи воды
5. Отвинтите крепежные гайки и снимите смывной бачок с унитаза. Отвинтите подставку механизма
6. Установите новые крепления бачка, используя прокладки, прилагаемые к механизму спуска воды
7. С помощью пластикового ключа, закрепите новую подставку сливного механизма
8. Извлеките уплотнительную прокладку, установленную между смывным бачком и унитазом
9. Тщательно очистите место под прокладку
10. Аккуратно установите новую прокладку
11. Поместите смывной бачок на унитаз, закрепите его винтами и подсоедините к бачку шланг подачи воды
12. Отрегулируйте регулировочный поплавок и механизм слива воды и установите его в бачок. Проверьте работу механизма слива бачка.

Что бы еще почитать?

Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

Вы можете оставить свой комментарий
Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.
видео-инструкция по монтажу своими руками, принцип работы, не поступает вода, сборка, сломался, как настроить, разобрать, фото и цена

Если у вас дома или на работе сломался сливной бачок унитаза, то почти в 90% случаев его можно починить, причём, чаще всего для этого вовсе не нужно быть слесарем или сантехником заоблачного разряда. Но для того чтобы производить какие-либо ремонтные работы в каком-либо устройстве нужно, как минимум, разобраться в том, как оно функционирует и из чего состоит.
Мы хотим предложить вашему вниманию основные типы бачков и коротко рассказать об их работе, а также продемонстрировать видео в этой статье.
Сборка сливного бачка унитаза – подключение
Бачки для смыва
Как это работает
Примечание. Среди множества моделей принцип работы сливного бачка унитаза всегда остаётся одинаковым – вода набирается в ёмкость до определённого уровня и сбрасывается с помощью механизма, который приводится в действие рычагом или штоком.
Принцип действия слива
Несмотря на то, что бачки для слива могут функционировать с помощью механизмов очень отличающихся друг от друга по внешнему виду, тем не менее, они служат одному назначению – смыву нечистот с унитаза. Кроме того, любой из этих агрегатов монтируется только выше унитаза, то есть, на его тарельчатой полке, на стене или в нише (можно сбоку).
Сейчас давайте разберёмся, как работает сливной бачок унитаза с любой конструкцией и функционалом запорной арматуры. Прежде всего, к резервуару от трубопровода осуществляется подача воды (сбоку или снизу), поток которой регулируется (закрывается-открывается) либо запорным клапаном, либо шаровым краном.
Уровень воды в ёмкости контролируется при помощи поплавка, который тем или иным образом связан рычагом с запорным клапаном – когда поднимается уровень воды, вместе с ним поднимается и поплавок, увлекая клапан. Таким образом, расстояние между пропускным отверстием и заглушкой сокращается до полного закупоривания отверстия.
Далее, инструкция предусматривает боковой рычаг, либо шток с кнопкой/клавишей или шариком для принудительного открывания отверстия в нижней части бачка – вода сбрасывается в унитаз. Клапан в нижней (выпускной) части ёмкости также может быть разным, но функция у него всегда одинакова, а в закрытом положении его удерживают силы гравитации.
Бачки старого образца
Чугунный бачок для слива
Для начала давайте разберёмся, как отличить конструкции старого образца от новых и для этого даже не нужно каких-либо особых знаний, так как есть очень чёткие визуальные и технические приметы.
Во-первых, у старых моделей резервуар сделан из чугуна или фаянса (верх изящества и притязательности).
Во-вторых, слив у таких ёмкостей осуществляется либо боковым рычагом, либо центральным штоком, но не нажатием кнопки, а поднятием этого штока с помощью шарика на нём.
Как вы понимаете, во времена СССР утилитарные помещения, к каковым относили и туалет, никому даже и в голову не приходило обустраивать с использованием современного дизайна. Как следствие, население получало от промышленности сантехнику без каких-либо изысков – это был просто резервуар для воды и ничего более.
Сливной механизм старого типа
Старые агрегаты имеют достаточно простую конструкцию, и сброс воды здесь осуществляется через выпускной сифон большого диаметра, где стоит пластиковый или резиновый клапан и на первый взгляд вы даже можете спутать его с вантузом. Шток от этого клапана выводится на боковую ручку, которая выполняет функцию рычага, то есть, у этой ручки имеется центральная вертикальная опора.
Регулирующий механизм: 1) прокладка; 2) корпус; 3) резиновая пробка для уплотнения; 4) заглушка; 5) полый поплавок; 6) металлический рычаг; 7) ось; 8) шланг из резины; 9) металлическая шайба; 10) гайка
Запорный клапан на подаче воды в ёмкость здесь функционирует по общему принципу – когда поднимается уровень воды, вместе с ним поднимается и поплавок, увлекая клапан, а последний, выравниваясь по вертикали из наклонного положения, перекрывает отверстие водоснабжения.
Когда вода сбрасывается с резервуара, поплавок опускается вниз, открывая клапан, и весь процесс пополнения повторяется заново.
Устройство: 1) крышка и корпус; 2) запорный клапан от поплавка; 3) рычаг для слива; 4) перелив; 5) груша сливного клапана
Несмотря на то, что такие бачки для слива достаточно громоздки, тем не менее, они очень надёжны и легко ремонтируются, так как там можно заменить любую деталь или даже сделать её своими руками. Там нет модулей, и отсутствуют очень мелкие детали и, как следствие, вы можете увидеть в некоторых квартирах бачки старого образца, которым уже по 40-50 лет.
Современные модели
Однокнопочный бачок
В современных сливных бачках с одной (см. фото вверху) или двумя кнопками (клавишами) сам процесс водозабора и сбрасывания происходит точно так, как и у старых моделей, только их внешний вид гораздо привлекательнее, и они превосходно вписываются в отделанные керамической плиткой санузлы.
Более того, они даже смотрятся, как часть единого целого в туалете или ванной, а их цена, конечно, гораздо выше.
Сливной механизм с кнопкой
Но изменения произошли не только в дизайне – совершенно новой стала запорная арматура и в случае поломки какого-либо узла вам просто нужно будет заменить весь модуль, то есть, здесь не подлежат замене отдельные части, например, поплавок, запорный клапан или шток/рычаг.
Блок обеспечивается резьбой, то есть, когда его крепят в вертикальном положении, он получается, как бы на растяжке – на крышке и на дне закручиваются гаечные устройства. Модуль запорного клапана на подаче воды имеет отдельную сборку, но отдельно он не продаётся – вся запорная арматура для бачка унитаза продаётся в комплекте и стоит она недорого, так как пластик обходится дешевле.
Сливная арматура с двумя клапанами
По сути, такой же принцип работы и у модуля с двойным клапаном, только в этом случае есть два режима сброса воды – один полный, а другой половинчатый, так, если в среднем объём большого слива составляет 7-8 литров, то малый слив имеет 3,5-4 литра, но эти показатели регулируются.
Так что если не поступает вода в сливной бачок унитаза, то проблема, скорее всего, в регулировке или выходе из строя запорного клапана. Но в большинстве случаев гораздо проще просто заменить модуль запорной арматуры для унитаза.
Примечание. Для кафе, баров и ресторанов, как правило, устанавливают бачки с двойным сливом, у которых отсутствует регулировка. Для частного использования такие модели не очень удобны и именно из-за отсутствия регулировки.
Откручиваем кнопку
Но для замены такого модуля для большинства пользователей возникает вопрос, а как разобрать сливной бачок унитаза, если там нет никаких болтов, гаек и шурупов? Всё это делается очень просто – вам просто нужно открутить кнопки вместе с гайкой (это маленький блок модуля) против часовой стрелки и крышка снимается.
Регулировка поплавка
Если вас интересует, как настроить сливной бачок унитаза, то вам нужно изменить положение поплавка, то есть, передвинуть его на зубчатом штоке вверх или вниз. Чем он будет ниже, тем меньше будет уровень воды в резервуаре.
Заключение
Если сливной бачок унитаза пропускает воду в сам унитаз, то проблема, скорее всего в переливе и вам нужно опустить поплавок ниже. Но если вода стекает по тарельчатой полке или выходит из-под крепёжных болтов, то вам придётся снять бачок и все крепления (прокладки) посадить на силиконовый герметик.
сливной механизм бачка в разрезе, строение, из чего состоит смывное устройство, система смыва, конструкция, как устроен унитаз, схема, принцип работы
Содержание:
Сегодня невозможно представить комфортные условия проживания без такого сантехнического прибора как унитаз. Чтобы он нормально функционировал, владелец недвижимости должен знать его конструкционные особенности.

Схема устройства
Появился данный прибор довольно давно, им пользовались еще несколько веков назад, но тогда он не стал популярным по причине отсутствия водопровода и канализационной системы. Устройство унитаза современной конструкции намного сложнее, чем у его предшественника.

Прибор состоит из чаши, бачка, запорной арматуры и сливного узла, предназначенного для выпуска воды (прочитайте: «Запорная арматура для унитаза – выбор и правила замены арматуры бачка для слива воды в унитазе»). На схеме видно, как устроен унитаз в разрезе – в верхней части его чаши располагается сиденье, имеющее крышку. Прибор отличается простой конструкцией, но есть определенные нюансы относительно работы слива.
Принцип работы
Рабочий процесс осуществляется в сливном бачке. Он состоит из устройства для наполнения резервуара и механизма спуска воды в унитаз. Она поступает в емкость посредством специального шланга из водопроводной сети. Чтобы жидкость имелась в баке в требуемом объеме, используют устройство налива. Когда количество воды в резервуаре достигает заданной отметки, запорный клапан прекращает ее подачу.
После нажатия человека на кнопку, срабатывает сливной механизм бачка унитаза. Жидкость из емкости поступает в чашу порционно, у нее высокая скорость перемещения, поэтому можно быстро и эффективно отправить в канализационную сеть нечистоты.

Немногие потребители знакомы с устройством бачка унитаза, но от его правильной настройки зависит работоспособность всей конструкции.
Жидкость может подаваться в прибор разными способами:
сверху;

снизу.

Подача сверху производится следующим образом. В верхней части емкости располагается запорная арматура, но вода поступает в нее из бокового канала. На внутреннем участке рычага имеется поплавок. Когда жидкость в резервуаре достигает требуемого уровня, этот элемент поднимается.
На шток теперь надавливает другой рычаг, в результате чего клапан прижимается и отверстие закрывается. Данное строение унитаза является самым распространенным. Его монтируют на многие сантехнические приборы.

Если конструкция предусматривает нижнюю подачу жидкости в прибор, тогда сливная арматура располагается внизу резервуара. Во время пользования оборудованием поплавок перемещается вертикально относительно направления штока.

В результате его движения, срабатывает запорная мембрана, используемая для регулировки уровня жидкости внутри емкости. Преимущество изделий с нижней подачей заключается в их нешумной работе.
Процесс наполнения бачка
‘; } ?>
В случае, когда на схеме бачка унитаза подающий шланг находится сбоку, уровень воды корректируют путем изменения параметра спицы, у которой на конце имеется поплавок. Иногда в моделях унитаза вместо спицы задействуют толстую латунную проволоку. Чем выше будет поплавок, тем больший объем жидкости поступит в резервуар.
Производители сантехники все чаще меняют металлические элементы на пластиковые изделия. Но их сгибать невозможно, так как они поломаются. В данном случае в схеме сливного бачка унитаза предусмотрено перемещение поплавка вдоль шпильки вверх или вниз, в результате чего объем жидкости меняется в большую или меньшую сторону.

В некоторых схемах с целью упрощения регулирования уровня имеется штанга с резьбой, используемая для изменения расположения буйка. Если жидкость подается снизу, штанга поплавка располагается вертикально. Уровень воды тогда можно отрегулировать самостоятельно. Для этого поплавок сдвигают на нижнюю отметку и фиксируют его положение с обеих сторон особыми гайками.
При проведении данной работы с бачка нужно снять крышку с закрепленной кнопкой. В некоторых приборах она подсоединена жестко к смывному клапану. Чтобы не допустить поломки, конструкцию сливного бачка унитаза с кнопкой нужно разбирать максимально осторожно.
Сначала на кнопке выкручивают зажим и только тогда убирают крышку. Когда поплавок находится сверху, но не перекрывает водный поток, неисправность возникла в результате некорректной работы впускного клапана. Эту деталь разбирают, прочищают и собирают обратно или приобретают новую.
Механизм слива
Когда надо смыть нечистоты, пользователь воздействует на кнопку, а дальше все происходит без его участия. При нажатии срабатывает механизм слива для бачка унитаза, сливной клапан открывается и вода покидает емкость. Потоки жидкости попадают в чашу и, смыв нечистоты, отправляются в канализацию.
В любом сантехническом приборе устройство наполнения и сливной механизм для бачка унитаза взаимосвязаны между собой, хотя эти узлы абсолютно разные. Это означает, что при нажатии на кнопку начинает вытекать вода и одновременно бачок наполняется заново, при этом не требуется производить специальные действия.
Есть модели, в которых смывной механизм для унитаза запускают с помощью веревки (цепочки) или рычага, за которые следует дернуть. Системы для спуска воды отличаются сборкой. При их поломке нужно приобрести новое изделие и установить его.

Простой и давно используемой конструкцией сифона для слива является груша, напоминающая по форме вантуз. Масса воды прижимает ее к отверстию и тем самым перекрывает слив.
Когда человек нажимает на рычаг системы смыва для унитаза, груша поднимается к верху и тем самым выпускает воду из отверстия. Тут же включается поступление жидкости, груша весит больше и за счет тяжести возвращается в седло.
В устройстве сливного бачка унитаза имеется трубка перелива, которая постоянно находится в открытом состоянии, а ее верхний конец возвышается над водой на определенном расстоянии. Если резервуар переполняется, излишки жидкости начинают перетекать в канализационную сеть. Читайте также: «Какой сливной механизм для унитаза лучше выбрать – виды, различия, преимущества и недостатки».

Функционирует перелив в случае поломки сливного устройства для бачка унитаза. Особенность его в том, что вода из него не выливается даже в случае аварии. Если перелив сработает, расход жидкости увеличится, но потопа в туалете не будет.

Спуск прибора бывает круговым или горизонтальным, при этом первый вариант более предпочтителен, поскольку эффективнее удаляет нечистоты. Разобраться с нюансами устройства механизма слива поможет рисунок унитаза в разрезе.

Особенности конструкции двухрежимного слива
В современных моделях кнопки на унитазе имеют две клавиши, нажимая на одну из них можно экономно расходовать воду.
Подобное смывное устройство для унитаза функционирует в двух режимах:
Стандартном. В этом случае сбрасывается вся жидкость из резервуара в количестве 4 – 6 литров.

Половинном. После нажатия на кнопку слива высвобождается лишь половина объема бачка.

Такая конструкция прибора более экономична относительно расхода воды, но ее сложнее настраивать и ремонтировать. Количество деталей, из чего состоит унитаз, в этом случае больше, а значит, он будет ломаться чаще.
Помимо изделий с двумя кнопками, продаются и однокнопочные приборы, в которых количество выбрасываемой жидкости регулируют силой нажатия на кнопку. При слабом воздействии спускается половина объема, а при сильном – весь резервуар.
Регулировка количества сливаемой воды
Принцип работы унитаза позволяет самостоятельно корректировать поступление жидкости в бачок. Новая арматура всегда отрегулирована так, что вода в емкости располагается на максимальной отметке.
Чтобы изменить уровень жидкости в однокнопочном резервуаре производят следующие действия:
При помощи крана, находящегося до подающего шланга, перекрывают поступление жидкости в бачок. Если данный вентиль отсутствует, отключают холодную воду во всей квартире.

Нажимают на кнопку, чтобы слить содержимое прибора.

Выкручивают сливную пробку, взяв ободок за болт, удаляют его. Чтобы не поломать арматуру, крышку не следует поднимать до снятия пробки.

Далее поднимают крышку, чтобы посмотреть на уровень воды. Обычно он самый высокий. На трубке перелива имеются деления — с их помощью можно узнать уровень выпуска воды.

Ищут поплавок – он обычно соединен с лапкой для подачи жидкости.

Чтобы уменьшить ее поступление, на механизме клапана закручивают по часовой стрелке винт.

После завершения регулировки, проверяют уровень поднятия жидкости. Ее поверхность должна располагаться на расстоянии 3 сантиметров от трубки перелива. При правильной работе унитаза крышку помещают на место и закручивают кнопку.


Устройство сливного бачка унитаза компакт с боковым подводом воды.
Все чаще обладателей современных унитазов начинает интересовать устройство бачка унитаза. И это не спроста. Казалось бы, жизнь наладилась, советский монстр с чугунным бачком, безвозвратно утонул в реке времени, на его месте вот уже несколько лет стоит фаянсовый красавец компакт с хромированными кнопками и заглушками. Но вот беда, новый унитаз после двух-трех лет, а иногда и сразу после установки начинает выделываться, то вода постоянно стекает в чашу, то протекает на пол, то вообще не набирается. По старой памяти хочется заглянуть в бачок и выяснить, что же там в этом новом унитазе не так.

А не так в современном унитазе компакт может быть много чего, да и количество моделей унитазов только увеличивается. Тем не менее
в бачках современных унитазов компакт с боковым подводом воды обязательно есть следующие детали:

На фотографии корпус бачка показан прозрачным, чтобы облегчить восприятие нижеизложенного материала. Тем не менее, действительно бывают бачки с прозрачной передней панелью, за которой плавают аквариумные рыбки, растут водоросли и даже можно разглядеть сокровища в сундуках затонувших кораблей, а вот наполнительной и спускной арматуры не видно. Дело в том, что в таких бачках передняя панель — отдельный аквариум, помогающий пользователю релаксировать при оправлении естественных нужд, и вода в такой аквариум заливается отдельно. Ну а почему у рыбок в таком аквариуме большие глаза — тема отдельного исследования, мы заглянем глубже:

Сливной бачок представляет собой емкость для воды, накрытую крышкой. Чтобы заглянуть в нутро бачка, нужно сначала открутить

1(3). Кнопку слива воды.

Как правило кнопка достаточно легко откручивается руками, без каких либо инструментов:

Но если кнопка не откручивается, то возможно это кнопка на гидрошнуре и тогда крышку можно аккуратно снять без откручивания кнопки.

Теперь можно заглянуть в бачок. В емкости для воды есть 5 отверстий: 2 отверстия диаметром около 15 -20 мм справа и слева, для подвода воды к бачку. В одно из этих отверстий вставляется

1(1). Наполнительная (впускная) арматура

с мембранным клапаном — или система впуска воды. Вообще-то конструктивных решений наполнительной арматуры с мембранным клапаном больше, чем марок унитазов, но принцип действия один: арматура открывает подачу воды, когда бачок пустой и перекрывает воду, когда бачок полный. Для того, чтобы определить уровень воды, впускной арматуре нужен поплавок. Если вода набирается ниже или выше желаемого уровня (оптимальное наполнение бачка — 5-7 литров), то высоту поплавка можно достаточно легко отрегулировать. Мембрана клапана очень чувствительна к чистоте воды, поэтому срок службы впускной арматуры сильно зависит от качества водных фильтров, а если фильтров вообще нет, то лучше сразу заменить впускную арматуру с мембранным клапаном, на арматуру с штоковым клапаном советской конструкции. Для дорогих брендовых унитазов можно найти ремкомплект, состоящий из мембраны и втулки, а дешевую арматуру можно попробовать отремонтировать, но проще и быстрее менять целиком, и тут важно не ошибиться с внутренним диаметром трубы впускной арматуры (на фотографии показана оранжевым, в действительности цвет и материал трубы может быть любым). Стандартные диаметры 10 и 15 мм или треть и полдюйма. Для герметизации стыка на трубу арматуры перед установкой одевается уплотнительная прокладка (на фотографии обозначена черным цветом). К бачку арматура крепится гайкой, на фотографии гайка обозначена желтым цветом, но как правило гайка белая или никелированная. Обычно гайка накручивается руками, но можно пользоваться и ключом, только сильно усердствовать не надо, бачок не железный, может и треснуть если гайка и труба металлические.

В свободное боковое отверстие вставляется

1(4). Декоративная заглушка

При необходимости заглушка и наполнительная арматура достаточно легко меняются местами. Заглушка крепится к бачку на защелке или накидной гайкой. Если заглушка крепится на защелке, то никаких уплотнительных прокладок между стенкой бачка и заглушкой нет и тогда при неисправности наполнительной арматуры вода может через заглушку протекать на пол.

Еще 2 отверстия диаметром около 15 мм расположены внизу бачка. Через эти отверстия бачок крепится болтами (на фотографии не показаны) к полке чаши унитаза. Самые надежные болты — металлические, но никто не хочет выпускать такие болты из нержавейки, а найти латунные необходимой длины — трудно, поэтому лучше использовать пластмассовые, так как они не ржавеют. На болты перед установкой одеваются шайбы и специальные конусные уплотнительные резиновые прокладки, чтобы обеспечить герметичность стыка. Затем болты вставляются в отверстия в бачке и полке чаши, на болты снизу надеваются уплотнительные прокладки, шайбы и накручиваются гайки. Тут без ключа и отвертки, если болты и гайки металлические, не обойтись. На пластмассовые болты иногда накручиваются гайки-барашки, в этом случае нужна только отвертка, да и то не всегда.

Последнее отверстие диаметром около 65 мм также расположено внизу бачка приблизительно посредине. Через это отверстие проходит

1(2). Спускная (сливная) арматура

или система слива воды. К бачку арматура крепится пластмассовой накидной гайкой (на фотографии можно увидеть край гайки, обозначенный желтым). Для герметизации стыка на трубу сливной арматуры перед накручиванием гайки одевается уплотнительная резиновая прокладка. Между бачком и чашей унитаза устанавливается еще одна уплотнительная прокладка (на фотографии обозначена черным), чтобы стык между бачком и полкой чаши был герметичным и вода при спуске стекала не на пол, а в чашу. Форма прокладки зависит от марки унитаза. Сливная арматура предназначена не только для слива воды при нажатии кнопки, но и для аварийного сброса воды, если вышла из строя впускная арматура. Для этого во всех моделях сливной арматуры есть специальный желоб. Как и впускная арматура, сливная арматура может ломаться, и тогда ее приходится ремонтировать или менять.
Конструкция сливного бачка унитаза — схема по установке и ремонту
Иногда в жизни случаются мелкие неприятности, порождающие большие проблемы и нарушающие комфорт жизни современного человека.
Одной из таких проблем является поломка слива воды унитаза, а ведь ее решение абсолютно простое — починить сливной бачок самостоятельно.
Это совсем несложное задание иногда перерастает в непреодолимые трудности и ощутимые финансовые затраты. Не всегда вечером или в выходной день специалист по ремонту приходит быстро. А если приходит, то берет по двойному тарифу.
Чтобы этого не происходило нужно разобраться в конструкции сливных бочков и научиться ремонтировать их самостоятельно.
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Twitter
Мой мир
Устройство сливного бачка
Чтобы заниматься самостоятельным ремонтом унитаза, нужно знать устройство сливного бачка, которое не является сложным механизмом, и разобраться можно, не обладая какими-то специальными знаниями. Что вы видите, когда открываете крышку сливного бочка, пытаясь определить поломку? Ответ неспециалиста будет очевиден — поплавок и механизм для слива воды. И, в общем, он будет прав. Действительно, эти два элемента являются определяющими. Но чтобы начать ремонт, надо иметь немного больше знаний о конструкции. Это мы и постараемся вам объяснить.
На фото устройство сливного бачка
Запорная арматура
Если сантехник пришел ремонтировать унитаз, то наиболее частым словом, встречающемся при разговоре, будет запорная арматура. Так что же это такое? Понятными словами, запорная арматура — это абсолютно все внутренние детали сливного бачка.
Обратите внимание!
Главным назначением этого механизма является регулирование движения воды.
Клапан
Запорный клапан подачи воды представляет собой корпус с мембраной и поплавок. Мембрана, монтированная в корпус, отвечает за наполнение унитаза водой. Поплавок связан с ней при помощи рычажной системы. В состав поплавка входит специальный винт для регулировки, который отвечает за объем направляемой в бачок воды.
У этого регулировочного винта есть одна полезная функция — при его вращении в различные стороны, регулируется уровень высоты поплавка. Он может опускаться или подниматься и таким образом регулируется объем воды в баке. Таким образом, если унитаз плохо смывает или, напротив, при сливе наблюдается повышенный расход воды, то надо отрегулировать уровень поплавка.
На фото сливные механизмы для бачка унитаза
Это интересно! Как выбрать сидение для унитаза: виды, материалы и дополнительные возможности
Сливной механизм
В стандартных унитазах сливные механизмы для бачка унитаза состоят из трех позиций: корпус, кнопка для слива, клапан. Принцип работы сливной конструкции достаточно прост. В корпусе из пластика находится подвижный клапан управление, которым осуществляется при помощи кнопки. Она связана с подвижным клапаном с помощью рычажной системы. Кроме всего прочего, сливной клапан снабжен механизмом перелива, который позволяет предотвращать наполнения бака водой выше максимального уровня, а избыток воды направляется в унитаз напрямую, мимо клапана.
Перелив — это трубка из пластика, располагающаяся в центре сливной конструкции. Она опускается вверх или вниз и тем самым регулирует объем наполнения бака. Так работает обычный механизм сливного бачка с кнопкой.
Есть более сложные устройства, но там система намного сложнее, и разобраться неподготовленному человеку будет весьма проблематично.
Это интересно! Как установить гофру на унитаз: последовательность монтажа и видео инструкция
Устройство сливного бачка унитаза видео:

Но если кнопка не откручивается, то возможно это кнопка на гидрошнуре и тогда крышку можно аккуратно снять без откручивания кнопки.

Теперь можно заглянуть в бачок. В емкости для воды есть 5 отверстий: 2 отверстия диаметром около 15 -20 мм справа и слева, для подвода воды к бачку. В одно из этих отверстий вставляется

1(1). Наполнительная (впускная) арматура

с мембранным клапаном — или система впуска воды. Вообще-то конструктивных решений наполнительной арматуры с мембранным клапаном больше, чем марок унитазов, но принцип действия один: арматура открывает подачу воды, когда бачок пустой и перекрывает воду, когда бачок полный. Для того, чтобы определить уровень воды, впускной арматуре нужен поплавок. Если вода набирается ниже или выше желаемого уровня (оптимальное наполнение бачка — 5-7 литров), то высоту поплавка можно достаточно легко отрегулировать. Мембрана клапана очень чувствительна к чистоте воды, поэтому срок службы впускной арматуры сильно зависит от качества водных фильтров, а если фильтров вообще нет, то лучше сразу заменить впускную арматуру с мембранным клапаном, на арматуру с штоковым клапаном советской конструкции. Для дорогих брендовых унитазов можно найти ремкомплект, состоящий из мембраны и втулки, а дешевую арматуру можно попробовать отремонтировать, но проще и быстрее менять целиком, и тут важно не ошибиться с внутренним диаметром трубы впускной арматуры (на фотографии показана оранжевым, в действительности цвет и материал трубы может быть любым). Стандартные диаметры 10 и 15 мм или треть и полдюйма. Для герметизации стыка на трубу арматуры перед установкой одевается уплотнительная прокладка (на фотографии обозначена черным цветом). К бачку арматура крепится гайкой, на фотографии гайка обозначена желтым цветом, но как правило гайка белая или никелированная. Обычно гайка накручивается руками, но можно пользоваться и ключом, только сильно усердствовать не надо, бачок не железный, может и треснуть если гайка и труба металлические.

В свободное боковое отверстие вставляется

1(4). Декоративная заглушка

При необходимости заглушка и наполнительная арматура достаточно легко меняются местами. Заглушка крепится к бачку на защелке или накидной гайкой. Если заглушка крепится на защелке, то никаких уплотнительных прокладок между стенкой бачка и заглушкой нет и тогда при неисправности наполнительной арматуры вода может через заглушку протекать на пол.

Еще 2 отверстия диаметром около 15 мм расположены внизу бачка. Через эти отверстия бачок крепится болтами (на фотографии не показаны) к полке чаши унитаза. Самые надежные болты — металлические, но никто не хочет выпускать такие болты из нержавейки, а найти латунные необходимой длины — трудно, поэтому лучше использовать пластмассовые, так как они не ржавеют. На болты перед установкой одеваются шайбы и специальные конусные уплотнительные резиновые прокладки, чтобы обеспечить герметичность стыка. Затем болты вставляются в отверстия в бачке и полке чаши, на болты снизу надеваются уплотнительные прокладки, шайбы и накручиваются гайки. Тут без ключа и отвертки, если болты и гайки металлические, не обойтись. На пластмассовые болты иногда накручиваются гайки-барашки, в этом случае нужна только отвертка, да и то не всегда.

Последнее отверстие диаметром около 65 мм также расположено внизу бачка приблизительно посредине. Через это отверстие проходит

1(2). Спускная (сливная) арматура

или система слива воды. К бачку арматура крепится пластмассовой накидной гайкой (на фотографии можно увидеть край гайки, обозначенный желтым). Для герметизации стыка на трубу сливной арматуры перед накручиванием гайки одевается уплотнительная резиновая прокладка. Между бачком и чашей унитаза устанавливается еще одна уплотнительная прокладка (на фотографии обозначена черным), чтобы стык между бачком и полкой чаши был герметичным и вода при спуске стекала не на пол, а в чашу. Форма прокладки зависит от марки унитаза. Сливная арматура предназначена не только для слива воды при нажатии кнопки, но и для аварийного сброса воды, если вышла из строя впускная арматура. Для этого во всех моделях сливной арматуры есть специальный желоб. Как и впускная арматура, сливная арматура может ломаться, и тогда ее приходится ремонтировать или менять.
Конструкция сливного бачка унитаза — схема по установке и ремонту
Иногда в жизни случаются мелкие неприятности, порождающие большие проблемы и нарушающие комфорт жизни современного человека.
Одной из таких проблем является поломка слива воды унитаза, а ведь ее решение абсолютно простое — починить сливной бачок самостоятельно.
Это совсем несложное задание иногда перерастает в непреодолимые трудности и ощутимые финансовые затраты. Не всегда вечером или в выходной день специалист по ремонту приходит быстро. А если приходит, то берет по двойному тарифу.
Чтобы этого не происходило нужно разобраться в конструкции сливных бочков и научиться ремонтировать их самостоятельно.
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Twitter
Мой мир
Устройство сливного бачка
Чтобы заниматься самостоятельным ремонтом унитаза, нужно знать устройство сливного бачка, которое не является сложным механизмом, и разобраться можно, не обладая какими-то специальными знаниями. Что вы видите, когда открываете крышку сливного бочка, пытаясь определить поломку? Ответ неспециалиста будет очевиден — поплавок и механизм для слива воды. И, в общем, он будет прав. Действительно, эти два элемента являются определяющими. Но чтобы начать ремонт, надо иметь немного больше знаний о конструкции. Это мы и постараемся вам объяснить.
На фото устройство сливного бачка
Запорная арматура
Если сантехник пришел ремонтировать унитаз, то наиболее частым словом, встречающемся при разговоре, будет запорная арматура. Так что же это такое? Понятными словами, запорная арматура — это абсолютно все внутренние детали сливного бачка.
Обратите внимание!
Главным назначением этого механизма является регулирование движения воды.
Клапан
Запорный клапан подачи воды представляет собой корпус с мембраной и поплавок. Мембрана, монтированная в корпус, отвечает за наполнение унитаза водой. Поплавок связан с ней при помощи рычажной системы. В состав поплавка входит специальный винт для регулировки, который отвечает за объем направляемой в бачок воды.
У этого регулировочного винта есть одна полезная функция — при его вращении в различные стороны, регулируется уровень высоты поплавка. Он может опускаться или подниматься и таким образом регулируется объем воды в баке. Таким образом, если унитаз плохо смывает или, напротив, при сливе наблюдается повышенный расход воды, то надо отрегулировать уровень поплавка.
На фото сливные механизмы для бачка унитаза
Это интересно! Как выбрать сидение для унитаза: виды, материалы и дополнительные возможности
Сливной механизм
В стандартных унитазах сливные механизмы для бачка унитаза состоят из трех позиций: корпус, кнопка для слива, клапан. Принцип работы сливной конструкции достаточно прост. В корпусе из пластика находится подвижный клапан управление, которым осуществляется при помощи кнопки. Она связана с подвижным клапаном с помощью рычажной системы. Кроме всего прочего, сливной клапан снабжен механизмом перелива, который позволяет предотвращать наполнения бака водой выше максимального уровня, а избыток воды направляется в унитаз напрямую, мимо клапана.
Перелив — это трубка из пластика, располагающаяся в центре сливной конструкции. Она опускается вверх или вниз и тем самым регулирует объем наполнения бака. Так работает обычный механизм сливного бачка с кнопкой.
Есть более сложные устройства, но там система намного сложнее, и разобраться неподготовленному человеку будет весьма проблематично.
Это интересно! Как установить гофру на унитаз: последовательность монтажа и видео инструкция
Устройство сливного бачка унитаза видео:
Виды поломок сливного бака
Поломки сливных бачков достаточно стандартны и затрагивают три главных узла системы — корпус бака, сливная конструкция и поплавок.
Поплавок
Поломка поплавков бывает двух видов. В первом случае в бачок перестает осуществляться подача воды, а во втором, не происходит полного перекрытия ее поступления. Виноваты в этом, могут быть неполадки в двух деталях унитаза — поплавке или перекрывающем клапане. Если проблема в самом поплавке, то проблему можно решить достаточно оперативно.
По конструкции, поплавок может быть нескольких типов: полый внутри или в форме перевернутого стакана. Полый поплавок более проблемный. Если в него попадает вода, то он перестает функционировать и не подлежит ремонту. В таком случае покупается новый. Второй вариант более предпочтительный и легко ремонтируется. Для этого его надо просто промыть, так как он, скорее всего, загрязнился.
Сливной механизм
Это интересно! Как крепить унитаз к плитке: последовательность действий и работа с плиткой
Ремонт перекрывающего клапана
Если проблема в перекрывающем клапане, то ремонт сливных бачков осуществляется следующим образом. Как известно, перекрывающий клапан отвечает за регулировку объема воды в баке. Если дозировка подачи воды нарушена, то в этом виновата или мембрана, или же замусорены отверстия, через которые проходит вода.
Устранение этой неполадки осуществляется достаточно просто. Надо выкрутить защитный колпачок и сняв мембрану, прочистить все внутренности самым тщательным образом. Затем ставим мембрану и колпачок на прежнее место и проверяем работу унитаза. Вообще, если говорить о поплавке, то мембрана является его самым уязвимым местом. Поэтому при поломке ее лучше заменить на новую, поставив дополнительный экземпляр, обычно идущий в комплекте с унитазом или купить ее в любой специализированной торговой точке. Видео-инструкцию по ремонту унитазов вы можете посмотреть в нашей статье.
Схема устройства бачка
Это интересно! Монтаж подвесного унитаза своими руками: особенности конструкции и подготовка площадки для монтажа
Регулировка поплавка
Если мы хотим, чтобы сливная арматура для бачка унитаза работала долго и исправно, то нужно знать, как осуществляется регулировка воды в бачке. Это действие производится при помощи поплавка. Его неправильное регулирование приводит к тому, что вода в унитазе поднимается до его краев, хотя по правилам она должна отступать от боковых отверстий бака на 3—4 см или при отсутствии таковых, вода обязана слегка закрывать сливной механизм. Поэтому чтобы уменьшить количество воды в бачке, нужно при помощи винта или регулировочной рейки опустить поплавок. В противном случае его нужно поднять.
[rek_custom1]
Сливной механизм
Можно сказать, что конструкция сливного механизма унитаза смонтирована таким образом, что при ее поломке возникает только одна проблема — неконтролируемое вытекание воды из бака в унитаз. Происходить это может в двух случаях. Или это случается в результате неправильного регулирования перелива, или от неисправности клапана. В первом случае можно устранить проблему путем поднятия трубки перелива или, если течь не устраняется, путем поднятия-опускания поплавка.
На фото механизм сливного бачка с кнопкой
Неисправность клапана
Во втором случае, если запорный клапан сливного бачка унитаза служит причиной течи воды, то это происходит или из-за пересыхания клапана, или из-за попадания под него мусора. В этом случае разбирается сливной механизм, после чего мы получаем доступ к отверстию, из которого осуществляется слив и к самому клапану. Почистив их, ставим на место и проверяем работу унитаза.
Обратите внимание!

Если неполадка осталась, то нужно заменить в клапане мембрану.
Другие проблемы сливного бачка
Помимо рассмотренных проблем и методов их устранения, существует еще несколько поломок, которые можно устранить своими руками. Если нарушилось соединение фиксирующее бачок с унитазом, то нужно отсоединить эти два узла друг от друга, снять прокладки и заменить их на новые. Не стоит при этом забывать и про уплотнители винтов, соединяющих бак с унитазом.
Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, поломка механического узла унитаза. Эта проблема более серьезная, а ее решение может быть таким. Или вы заменяете замеченную в поломке часть механизма, или придется смириться с тем, что замена арматуры является единственно правильным выходом.
Это интересно! Установка унитаза своими руками: подключение к канализации и системе водоснобжения
Устройство сливного бачка унитаза видео:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Мой мир
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Устройство для перемещения бачка для унитаза своими руками
Фарфоровая проблема
Ах, туалет. Многие считают туалеты неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, поэтому туалеты — обычное дело в домах округа Сарасота. Мы используем их ежедневно в нашем частном бизнесе, иногда более 10 раз в день. В старых туалетах каждый из этих смывов составляет в среднем 3,5 галлона потерь. Более новые туалеты используют меньше — в среднем 1,6 галлона на смыв. Однако независимо от возраста каждый фарфоровый трон может потреблять десятки галлонов в день.
Есть несколько замечательных способов сэкономить воду в туалете. Прежде всего, вы можете (и должны) проверить свои туалеты на герметичность. Протекающий унитаз может потратить в среднем 200 галлонов всего за один день. Вы также можете следовать старинной поговорке: « Если он желтый, пусть он станет мягким ». Конечно — это сэкономит вам несколько галлонов. Мы, конечно, не стучим. Тем не менее, что, если бы мы сказали вам, что есть способ сэкономить до 40% воды при каждой промывке?
Поздоровайтесь с забавным и простым в сборке устройством для перемещения бачка унитаза.Устройство для перемещения бачка унитаза — это объект, который вы помещаете в бачок унитаза, чтобы он занимал место. Меньше места в резервуаре означает, что для его заполнения требуется меньше воды, поэтому вы можете экономить воду при каждом смывании.
Сборка
Изготовление устройства для вытеснения бачка унитаза — занятие одновременно полезное и увлекательное! Для этого требуются всего два компонента, которые недороги и их легко найти. По сути, устройство состоит из внешней емкости и утяжеленного наполнителя. Учитывая наличие этих предметов в вашем доме, сама поделка займет всего 5 минут.
Шаг 1. Выберите свой контейнер
Емкость для вытяжного устройства бачка унитаза должна быть непроницаемой и прочной. Если вода попадет в ваше устройство через отверстие, она не сможет правильно вытеснить воду в вашем резервуаре. Кроме того, важно, чтобы он мог выдерживать многократные приливы в течение дня. Большинство унитазов имеют высоту около 18 дюймов, поэтому постарайтесь найти что-нибудь на 16 дюймов или короче. Мы рекомендуем использовать то, что у вас уже есть, поэтому вот несколько идей для контейнера вашего устройства:
Пластиковая бутылка для воды
Закрывающийся мешок
Стеклянная банка с крышкой
Пустая бутылка от кетчупа
Шаг 2.Заполните свой контейнер
Здесь есть несколько вещей, которые могут сработать, но главное — найти что-то, что будет поддерживать вес устройства перемещения бачка унитаза. Чтобы устройство работало наилучшим образом, оно должно располагаться на дне резервуара. Если он плавает, он будет сидеть на поверхности воды, а не перемещать ее должным образом. Ниже приведены некоторые идеи наполнителей:
Аквариумный гравий
Маленькие камни
Песок
Шаг 3.Откройте бачок унитаза, сняв верхнюю крышку
Если вы не привыкли проводить техническое обслуживание унитаза, то бак — это верхняя часть унитаза, в которой собирается вода между смывом. Когда вы спускаете воду в унитазе, вода из бака будет попадать в унитаз с достаточной силой, чтобы вытолкнуть его содержимое в ваши трубы и через канализационную систему нашего округа. У каждой емкости должна быть съемная крышка. Как только вы найдете крышку, снимите ее и поместите где-нибудь рядом.
Шаг 4.Поместите устройство в резервуар
А теперь самое простое! Сначала найдите самую открытую часть вашего танка. Убедитесь, что нет клапанов или уплотнений, которые могут быть заблокированы. Затем поместите устройство вертикально так, чтобы дно емкости касалось дна емкости.
Шаг 5. Экономьте до 40% воды при каждой промывке
Отличная работа! Ты сделал это. Вы собрали и развернули собственное устройство для перемещения бачка для унитаза.Пришло время сэкономить на сладкой воде (и, возможно, потратьте несколько минут, чтобы отпраздновать это событие). Вы не только помогаете сберечь наши ценные запасы пресной воды, но также ежегодно вкладываете в свой карман немного дополнительных денег. Вперед, Водяной воин!
Если вы ищете другие способы экономии воды, посетите наш веб-сайт по охране водных ресурсов: http://sfyl.ifas.ufl.edu/sarasota/natural-resources/water-resources/water-conservation/.
Институт равных возможностей. Расширение UF / IFAS, Университет Флориды, Институт продовольственных и сельскохозяйственных наук, Том Обреза, исполняющий обязанности декана по расширению UF / IFAS.Округ Сарасота запрещает дискриминацию во всех услугах, программах или мероприятиях. Ознакомьтесь с полной политикой на сайте www.scgov.net/ADA.
по Джеки Лебуитц
Размещено: 26 февраля 2021 г.
Категория: Управление домом, Природные ресурсы, Расширение УФ / МФСА, Вода
Теги: Консервация, устройство, перемещение, DIY, дома, Pgm_Water, бак, туалет, вода
← Открывается регистрация на программу управления сохранением природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США Серия «Съедобное садоводство»: вопрос недели — чеснок →
бесплатных водосберегающих устройств для жителей Великобритании
Кредит изображения: Мэтью Боуден
Экономия воды нужна не только во время засухи; мы не можем позволить себе тратить этот драгоценный ресурс впустую в любое время.
Чтобы помочь вам сэкономить воду, многие поставщики воды в Великобритании предлагают вам бесплатные подарки — водосберегающие мешки , которые вы можете положить в бачок унитаза, что означает, что вы потребляете меньше воды при каждом смывании. Hippo Water Saver — один из самых популярных подарков.
Если местная водопроводная компания не предлагает одно из этих устройств, можно положить в цистерну кирпич или крупную гальку, чтобы добиться того же эффекта.
Однако вы всегда должны быть осторожны, чтобы все, что вы помещаете в бачок, не повлияло на его работу.Хранители воды Hippo также можно довольно дешево купить на Amazon.
Многие водопроводные компании Великобритании также предоставят вам бесплатно аэраторы для крана и водосберегающие насадки для душа , что означает, что вы потребляете меньше воды, когда принимаете душ или когда используете кран, но вы этого не сделаете. заметьте разницу.
Многие компании также предложат вам таймер для душа , чтобы помочь вам узнать, как долго вы находитесь в душе, и ограничить время, которое вы проводите в душе, экономя воду при этом.
Водопроводные компании Великобритании, бесплатно предоставляющие водосберегающие устройства
При подаче заявки на эти бесплатные устройства для экономии воды вы будете иметь право получать устройства только от поставщика воды в вашем регионе.
Клиенты Affinity Water могут запросить бесплатную водосберегающую систему Save-a-Flush, водосберегающие насадки для душа, водные приспособления, аэраторы для кранов и гель для набухания для садоводов.
Anglian Water предлагает бесплатное посещение для экономии воды, при котором они могут установить любые подходящие водосберегающие устройства, такие как насадки для душа, преобразователь двойного слива для вашего унитаза, таймеры для душа и смесители.Вы должны записаться на прием, чтобы они установили.
Bristol Water Free Набор для экономии воды, включая вставки из крана, систему Save-a-Flush, регулятор душа и таймер для душа.
Cambridge Water предлагает бесплатный Hippo или Save-a-Flush для размещения в больших цистернах вместе с душевыми насадками и таймерами.
Essex и Suffolk Water предлагают набор для экономии воды, который включает в себя бесплатную систему Save-a-Flush, регулятор душа, таймер для душа и вставку из крана.
Portsmouth Water предлагает клиентам в своем регионе большой выбор устройств для экономии воды, включая бесплатную сумку Save-a-Flush Bag, таймер для душа, вставки из крана и регулятор душа.
Severn Trent Water предлагает клиентам бесплатный набор для экономии воды.
Scottish Water предлагает всем клиентам экономию смыва.
Мешки для смыва
Southern Water Save-a-flush предоставляются клиентам бесплатно в зоне их водоснабжения.
South Staffs Water предлагает бесплатный гиппопотам, таймеры для душа и чистки зубов.
Sutton и East Surrey Water в настоящее время предлагают клиентам Hippos и Save-a-Flush.
Клиенты South West Water могут подать заявку на получение бесплатного набора Hippo или Water Saver.
Thames Water предлагает своим клиентам бесплатные устройства для душа и крана, а также Hippos, таймеры для смыва и душевые таймеры.
United Utilities отправит клиентам бесплатную экономию воды или набор для экономии воды.
Сумка Welsh Water / Dwr Cymru Cyf Free Hippo для клиентов и бесплатный комплект утеплителя для труб на зиму.
Клиенты Wessex Water могут запросить выбор водосберегающих устройств, включая таймеры для душа, смывной автомат и аэраторы для воды
Yorkshire Water Клиенты могут заказать бесплатный пакет для экономии воды.
Последнее обновление 28 мая 2018 г.
Уменьшите счет за воду на 15%
Хотя и не совсем , связанные с едой, экономия денег на счетах за воду — это , что такой скромный человек, как я, подумал бы сделать, когда он всегда ищет простые способы сократить повседневные расходы. На кухне бережливость не останавливается. Это стиль жизни. Это позволяет тратить меньше во всех возможных сферах, потому что вы можете и ваши деньги могут пойти на гораздо большее количество других стоящих дел.
Как пепперони без нитратов или сырое молоко. Или бекон.
Ммм… бекон .
Около девяти месяцев назад у меня возник дикий зуд поэкспериментировать с самодельной системой вытеснения туалетной воды . Я слышал об этих вещах, как они экономят воду каждый раз, когда вы смываете воду, но я не хотел тратить деньги на оплату «официальной» системы.
Если вы не знакомы, система вытеснения воды — это то, что занимает место в задней части унитаза, поэтому, когда вы смываете воду, остается не так много места для наполнения водой .
Это что-то вроде «забыть об этом», что фантастически вписывается в мой график.
Согласно данным научно-исследовательского института устойчивости полузасушливых гидрологических и прибрежных районов (SAHRA), с помощью этого наконечника вы можете сэкономить 4,2 галлона воды в день на один унитаз. На самом деле, на этом сайте написано , что я могу сэкономить до 10 галлонов каждый день !
Как это выглядит в долларах и центах? Согласно моему последнему счету за воду, я плачу 0,8 цента за галлон воды.Если я поставлю вытеснитель во все три туалета в моем доме , мой счет снизится как минимум на 36 долларов в год, или до 87 долларов! Вы знаете, сколько бекона на это можно купить ?!
Я думал, что эта экономия была достойной экспериментов, но я слишком бережлив, чтобы покупать что-то для туалетов в моей аренде. Вместо этого использовали то, что у нас уже было под рукой, и сделали собственное!
Этот пост является частью продолжающегося эксперимента, чтобы увидеть, действительно ли работают случайные методы экономии денег.Я собираю идеи через эту доску в Pinterest, к которой вы также можете присоединиться и прикрепить! Следуйте за мной, а затем оставьте комментарий на этой доске с просьбой поработать, и я добавлю вас в течение дня или двух. Предыдущие эксперименты включали обрезание кончиков зубной пасты, в результате чего был получен потрясающий рецепт земной пасты, который стоит на 60% дешевле!
Как снизить счет за воду до 15%
Вот три простых шага для создания собственной системы вытеснения туалетной воды:
Найдите пустые пластиковые контейнеры .Хорошо подойдут бутылки с водой на 16-18 унций, и одна бутылка на 32 унции тоже подойдет. Обязательно проверьте бутылку, чтобы увидеть, подходит ли она, прежде чем переходить к следующему шагу.
Наполните бутылку тяжелыми предметами . В идеале наполовину заполните его камнями, а затем оставшуюся часть песком. Когда закончите, убедитесь, что бутылка плотно закрыта.
Промойте унитаз и поместите бутылку (и) внутрь . Дайте воде снова наполниться, убедившись, что при этом бутылка ни о чем не задевает.
Если места больше, повторите шаги 1–3 и добавьте еще бутылок!
Сколько это действительно экономит?
Сумма, которую вы сэкономите, действительно зависит от того, сколько воды вы можете вытеснить и сколько раз вы смываете унитаз в данный день . Я упоминал ранее, что мы платим 0,7 цента за галлон, и когда вы складываете три бутылки с водой, мы вытесняем примерно 1,5 литра в каждом туалете.
Итак, я не нашел времени, чтобы на самом деле посчитать , сколько раз смывает три туалета в нашем доме за любой день, так как я считаю себя довольно занятым человеком, как и все вы, но я могу сообщаю вам, что наши счета за воду постоянно снижаются каждый месяц, а средняя экономия колеблется в районе 4 долларов.
Если вы больше смываете, или перемещаете больше, или у вас больше туалетов, вы можете сэкономить больше денег. Однако вы не хуже меня знаете, что даже маленькие копейки со временем накапливаются, поэтому не сидите и ничего не делайте, если живете один с одним туалетом. Возьмите что-нибудь тяжелое и приступайте к делу!
Другие идеи по экономии воды

Чем больше вы думаете об этом, тем больше увидите, что вы можете положить ВСЕ ВИДЫ вещей в заднюю часть унитаза, чтобы вытеснить воду. Дело в том, что они а) тяжелые и б) подходят к вашему унитазу.Некоторые предложения (кроме бутылки с водой) и другие идеи по экономии воды для вашего туалета:
пластиковые кувшины из-под литра молока или сливок, заполненные камнями не менее чем на 3/4 объема
большие камни
кирпичи, завернутые в полиэтиленовый пакет (во избежание отламывания кусков и повреждения промывочного механизма)
Сумка для унитаза (да, это действительно кто-то делает!)
Переключатель цикла наполнения (экономит 1/2 галлона на промывку и следующий в моем списке проверок)
Регулируемая заслонка (экономия до 3 галлонов на смыв)
Если я сохраню текущую настройку, но добавлю переключатель цикла заполнения и регулируемую заслонку, я смогу снизить свой счет за воду еще на 5 долларов каждый месяц! Какое безумие, что эти простые идеи могут сэкономить почти 150 долларов в год ?!
И вы говорите, что не можете позволить себе четверть коровы… пффф!
Есть ли недостатки?
К сожалению, есть. Время от времени одна из бутылочек опрокидывается и не позволяет полностью закрыть заслонку и унитаз «бежит». Мое очень простое решение — открыть бак и починить бутылку. Учитывая, что я экономлю деньги на этой бутылочке, я не против поставить ее немного вертикально. (Хотя мистера Крамбса это раздражает, смеется)
Я также читал, что иногда туалеты не смываются с помощью вытеснителя, если в них много твердых частиц, поэтому вам приходится дважды промывать воду, чтобы их переместить (что означает, что вы не экономите воду).Тем не менее, мы прекрасно справляемся с нашей работой, и нам не приходилось дважды промывать воду, так что, возможно, это просто «возможный» недостаток, а не довольно распространенный.
Наконец, я прочитал, что некоторые из вытесняющих материалов (например, бутылка с водой) со временем могут испортиться. Я занимаюсь этим уже несколько месяцев и пока не заметил, что что-то увядает, но если это произойдет, я просто возьму свой камень и наполню еще бутылки. Задача решена!
Есть ли у вас в ванной система вытеснения воды? Сколько денег это сэкономит вам?
Отказ от ответственности: этот пост содержит партнерские ссылки.Совершая покупку по этим ссылкам, вы поддерживаете служение Crumbs без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за такую поддержку Crumbs! Прочтите мое полное заявление о раскрытии информации здесь .
Поделитесь с кем-нибудь, кому это может понравиться …
Экономия воды в доме
Вода — ценный ресурс, который нужно использовать осторожно. Вода, забираемая из рек и озер для использования человеком, оказывает влияние на дикую природу. Экономя воду в своем доме, вы также можете помочь окружающей среде.
Спустить воду в унитаз без спуска воды
На смыв туалетов приходится около трети потребления воды в домах. Вероятно, вы смываете за день столько воды, сколько выпиваете за месяц. Есть простые способы сократить это:
Установка устройства вытеснения воды (или «Save-a-Flush») в бачок унитаза с большим смывом — это сокращает количество воды, используемой для каждого смыва, обычно на один или два литра.
при покупке нового унитаза выбирает водосберегающую версию с низким смывом или с двойным смывом — в унитазах с низким смывом на один смыв требуется шесть литров воды по сравнению с девятью или более литрами для других унитазов
установка регулируемого смыва на существующие унитазы с большим смывом — это даст вам возможность выбора объема смыва для экономии воды
Выбрасывать вату, сантехнические изделия и другие отходы в мусорное ведро, а не в унитаз
Как сэкономить воду — NIWater
Переключатель на душ
Быстрый душ требует гораздо меньше воды, чем ванна.На пять минут в стандартном душе уходит 35 литров, а на ванну — 80 литров.
Установка регулятора потока или водосберегающей насадки для душа также сокращает количество используемой воды на 30%, не влияя на эффективность душа. Однако их не следует устанавливать на электрические душевые кабины, поскольку это может привести к перегреву воды.
Избегайте душа с сильным напором воды, так как вы легко можете использовать больше воды, чем если бы вы принимали ванну — примерно 90 литров.
Машины стиральные и посудомоечные
Стиральные машины потребляют около 60 литров за цикл.Вы можете сэкономить на воде, которую используете, включив полную загрузку стиральной машины или используя режим половинной загрузки или экономичный режим.
Посудомоечные машины используют примерно 40 литров на цикл. Не ополаскивайте тарелки перед тем, как положить их в посудомоечную машину — посудомоечная машина все равно будет их мыть, так что при этом будет тратиться только вода.
Использовать водосберегающие приборы
Все новые посудомоечные и стиральные машины имеют маркировку энергоэффективности, на которой указано количество воды, затрачиваемое на стирку, и их энергоэффективность.
Устранение капель и протечек
Водопроводный кран, теряющий всего две капли в секунду, расходует до 26 литров воды в день. Простые сантехнические работы могут сэкономить много воды, не будучи дорогостоящими. Вы можете:
Устранить капающие краны или переливы — новая стиральная машина стоит всего несколько пенсов и может быть установлена за считанные минуты
установите течеискатель, чтобы предупредить вас об утечках в вашем доме
поместите изоляцию на наружные трубы, чтобы избежать разрыва труб и протечек зимой.
Водосберегающая сантехника
Закрыть краны
Если оставить кран открытым во время чистки зубов, бритья или мытья фруктов и овощей, вы можете потерять около шести литров воды в минуту.Чтобы сократить количество отходов, вы можете:
Соберите холодную воду, которая проходит до того, как из крана станет горячей, и используйте ее для полива растений
Поставьте кувшин с водой в холодильник вместо того, чтобы ждать, пока остынет кран
мыть фрукты и овощи в емкости для мытья посуды, наполненной водой, вместо того, чтобы пользоваться краном
Наполните чайник только на необходимое количество
Размораживание продуктов в холодильнике или микроволновой печи, но не под проточной водой
Еще один способ сократить потребление воды — это установить на смесители для умывальника аэратор или насадки для распыления.Аэратор смешивает воздух с водой и может сократить потребление воды до 50 процентов.
Использовать серую и дождевую воду
Любая вода, которая использовалась в доме, кроме воды из туалетов, называется серой водой. Воду для душа, ванны и умывальника можно повторно использовать в саду. Дополнительная информация и инструкции по этому поводу находятся на следующей странице:
Вы также можете собирать дождевую воду для использования в доме для смыва туалетов, мытья машин, полива растений или даже для стиральной машины.Для этого вам понадобится большая система сбора дождевой воды, которая должна быть подключена к вашей домашней водопроводной сети.
Еще полезные ссылки
Экономит ли воду в туалете кирпичи? | Руководства по дому
По данным Агентства по охране окружающей среды США, туалеты являются одними из самых больших водных боров в доме, потребляя до 30 процентов воды в помещении для среднего домохозяйства. В то время как размещение кирпича в унитазе может помочь снизить потребление воды, если кирпич размещен правильно, другие меры по экономии воды оказались более эффективными в предотвращении попадания пресной воды в унитаз.
Экономия воды с помощью кирпичей
Размещение кирпича в унитазе позволяет сэкономить воду только в том случае, если кирпич выходит за нижнюю линию уровня воды. Перед тем, как спустить воду в унитазе, вода наполняет резервуар до верхней отметки уровня воды в резервуаре. По мере промывки вода стекает до нижней линии наполнения, а затем медленно начинает наполняться, пока снова не достигнет верхней линии. Если ваш кирпич находится в воде, полностью погруженный под линию низкого уровня заполнения, кирпич не делает ничего для экономии воды.Если вы поместите кирпич на один конец так, чтобы половина кирпича находилась над линией высокого уровня воды, вы сохраняете объем одной половины кирпича при каждом смыве. Например, рассмотрим кирпич размером 8 на 4 на 2 дюйма или 64 кубических дюйма. Если ровно половина кирпича находится между линиями высокого и низкого заполнения, вы экономите 32 кубических дюйма воды или 0,14 галлона на смыв.
Проблемы с кирпичом
Использование кирпичей в баке унитаза может привести к проблемам, поскольку кирпич со временем распадается, что может повлиять на механизм смыва.Если вам необходимо использовать кирпич, поместите его в полиэтиленовый пакет. Пластиковая бутылка, наполненная водой или песком, также может заменить кирпич, чтобы сэкономить воду.
Решения с низким расходом
Чтобы сэкономить еще больше воды при каждом смывании, подумайте о замене унитаза на новую высокоэффективную модель. «Лос-Анджелес Таймс» сообщает, что старые туалеты, существовавшие до 1990-х годов, потребляли от 3,5 до 7 галлонов на смыв (gpf). К 1990-м годам в Соединенных Штатах стали стандартом более эффективные агрегаты с производительностью 1,6 галлона в секунду. Современные высокоэффективные модели потребляют всего 1.28 галлонов на фут, что может помочь вам сэкономить 2300 галлонов в год по сравнению с моделью 1,6 галлона на фут. Туалеты с двойным смывом, которые позволяют вам выбирать между опцией 0,8 галлона на фут для жидких отходов или опцией 1,28 галлона на фут для твердых отходов, представляют собой еще один вариант экономии воды.
Скидки
Многие муниципалитеты и коммунальные службы предлагают скидки и льготы, чтобы помочь домовладельцам перейти на более эффективные туалеты. Например, Комиссия по коммунальным предприятиям Сан-Франциско предлагает скидки в размере до 125 долларов США по состоянию на март 2013 года для потребителей, заменяющих 3.Унитаз на 5 галлонов на фут, один — на 1,28 галлона на фут.
Ссылки
Ресурсы
Writer Bio
Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.
Детали и функции бачка унитаза: Часть вторая
Как мы выяснили в прошлом блоге, современный унитаз состоит из двух частей: бачка и унитаза. В той статье мы обсудили чашу, ее различные элементы и функции, а сегодня мы обсудим резервуар.
Сантехники Whipple Plumbing регулярно обслуживают забитые туалеты и устраняют другие проблемы с туалетами. В некоторых случаях проблемы начинаются с резервуара над самой чашей. Вот назначение танка, его части и принцип работы.
Резервуар Назначение
Туалеты работают с использованием давления для откачивания мусора, но в обычном бытовом водопроводе давления просто не хватает для создания такого вакуума. Вот тут-то и пригодится резервуар — заполнение резервуара водой может занять от 30 до 60 секунд, но когда вы смываете унитаз, нужно всего три секунды, чтобы вся эта вода слилась в унитаз. Такая высокая скорость создает необходимый эффект сифона для смыва унитаза.
Компоненты резервуара
Все следующие части работают вместе в резервуаре:
Рукоятка: часть за пределами резервуара, которая инициирует промывку
Рукоятка: поворотный элемент, прикрепленный к ручке внутри резервуара
Цепь: компонент, соединяющий рычаг ручки с заслонкой
Заслонка: резиновый элемент, закрывающий сливное отверстие между промывками.
Промывочный клапан: прикрепляется к заслонке бачка унитаза и удерживает заслонку открытой, пока вода течет в унитаз
Сливное отверстие: кусок водопровода, соединяющий бачок унитаза с унитазом
Заправочный клапан: устройство, которое наполняет резервуар при подготовке к следующей промывке
Заправочная трубка: трубка, по которой вода из заправочного клапана поступает в резервуар
Поплавок наполнителя / поплавок: эти элементы существуют для того, чтобы указать клапану наполнения включать воду, когда резервуар пуст, и выключать его, когда он заполнен.
Переливная трубка: защита на случай отсоединения поплавкового шара или заклинивания наливного клапана
Промывка
Когда вы нажимаете на ручку, рычаг ручки поднимает цепь, которая открывает заслонку и активирует промывочный клапан.Вода устремляется в таз через сливное отверстие и вымывает отходы.
Заправка
Поплавковый шар опускается, когда резервуар опорожняется, и это сообщает клапану наполнения о начале наполнения. Когда это происходит, заслонка закрывается над сливным отверстием, чтобы изолировать его от чаши. Бак наполняется до тех пор, пока поплавок не поднимется до заданного уровня, после чего наполнение прекращается.
Хотите узнать больше о унитазе или вам нужны другие сантехнические услуги? Поговорите с профессионалами Whipple Plumbing сегодня.
Watercare — Домашние советы
Ванная
Использование меньшего количества воды в ванной комнате может привести к значительной экономии на счетах за воду и электроэнергию.
Рассмотрите возможность установки душевой лейки с низким расходом. Ваш магазин бытовой техники или сантехники посоветует вам насадки для душа с низким расходом, которые подходят к вашей душевой арматуре. Проверьте этикетку с водостойкостью.
Установите простой и недорогой аэратор на смеситель в ванной, чтобы снизить расход до 50%.Вы можете купить их в сантехническом или хозяйственном магазине или в экологических фондах.
Выключайте воду, когда чистите зубы или бреетесь. Вы будете использовать около 1 литра воды вместо 5 литров.
Посмотрите, сможете ли вы ограничить прием душа четырьмя минутами или меньше. Вы можете помочь своим детям запомнить это, купив таймер для душа.
Убедитесь, что термостат вашей системы горячего водоснабжения не установлен слишком высоко. Добавление холодной воды для охлаждения очень горячей воды приводит к потере воды и энергии.Рекомендуемая температура 60 ° C. При необходимости попросите электрика или сантехника отрегулировать его.
Если вы хотите подольше расслабиться, примите ванну, а не длительный душ.
Используйте ведро, чтобы слить воду, пока горячий душ. Вы можете потом полить этой водой свой сад.
Туалет
Проверить на герметичность. Небольшие капли, протекающие из бачка унитаза, могут привести к потере тысяч литров воды. Налейте в бачок несколько капель пищевого красителя.Если краска попала в унитаз без промывки, значит, у вас протечка. Отремонтируйте.
Не используйте унитаз как мусорное ведро. Вы не только тратите воду, но и рискуете заблокировать водопровод. Дополнительная информация о предотвращении переполнения
Если вам нужно заменить унитаз, подумайте о покупке туалета с двойным смывом. Проверьте этикетку с водостойкостью. В новейших четырехзвездочных унитазах используется всего 3 литра для половинного смыва и 4,5 литра для полного смыва.Большинство туалетов в Окленде используют около 7 литров на смыв, а старые туалеты используют около 12 литров на смыв.
Если у вас унитаз с одинарным смывом, вы можете сделать его более эффективным:
Установка штуковины. Гизмо — это простой груз, который висит внутри трубки бачка и останавливает смыв унитаза, когда вы убираете палец с кнопки, поэтому вы контролируете, как долго длится каждый смыв. Вы можете получить его в EcoMatters Environment Trust за несколько долларов.
Помещение в бачок какого-либо предмета, например, заполненной водой, герметичной пластиковой бутылки для молока или фляги.Разместите его так, чтобы унитаз не работал должным образом. Не используйте кирпич — он может разрушиться и повредить ваш туалет.
Прачечная
В прачечной используется до четверти воды, используемой в вашем доме. Неэффективная стиральная машина может использовать 200 литров воды на стирку. Его замена — одна из самых больших экономии воды, которую вы можете сэкономить в своем доме.
Стиральные машины с фронтальной загрузкой обычно потребляют примерно на 50% меньше воды, на 35% меньше моющего средства и на 30% меньше энергии, чем стиральные машины с вертикальной загрузкой аналогичного размера, что делает их наиболее экономичным вариантом.Проверьте этикетку с водостойкостью.
По возможности мойте полную загрузку. Это сэкономит воду и энергию.
При стирке одежды вручную используйте ведро, а не оставляйте кран открытым. Вы можете повторно использовать эту воду в своем саду сразу после (избегайте грядки с овощами, поскольку эта вода может содержать микробы). Для вашего сада лучше использовать биоразлагаемое моющее средство с низким содержанием фосфора, натрия и азота.
Кухня
Мытье посуды
В современных посудомоечных машинах нет необходимости предварительно мыть посуду.Если после цикла ваша посуда не чистая, возможно, вам придется почистить или отремонтировать посудомоечную машину.
При мытье посуды вручную наполняйте раковину, а не ополаскивайте и мойте посуду под струей воды.
Простой аэратор на кухонном кране может уменьшить поток воды в раковину. Аэратор с поворотным краном имеет две настройки потока и позволяет направлять воду туда, где она необходима. Аэраторы для кранов недороги и их можно приобрести в магазинах бытовой техники, сантехники и в экологических организациях.
При замене посудомоечной машины сравните водостойкость разных моделей. Современные посудомоечные машины используют на 60% меньше воды, чем старые модели, и по эффективности не уступают мытью вручную. Посудомоечные машины с пятизвездочным рейтингом воды расходуют всего 7 литров воды на одну стирку.
Кулинария
Используйте таз, чтобы помыть овощи в кухонной раковине. Вы можете поливать растения водой.
Храните воду в закрытом кувшине в холодильнике.Это избавляет от необходимости использовать кран для получения холодной воды.
Вместо того, чтобы протирать замороженные продукты водой из-под крана, спланируйте их заранее и дайте им разморозиться в холодильнике в течение нескольких часов. Если вы торопитесь, микроволновая печь — более эффективный вариант, чем проточная вода.
Выбирайте здоровые способы приготовления, при которых также используется мало воды. Приготовление на пару или использование скороварки позволяет сохранить больше питательных веществ в пище и сэкономить электроэнергию и воду.
Слейте воду из бутылок на растения, а не в раковину.
Если у вас есть установка для удаления отходов раковины, имейте в виду, что она может увеличить потребление воды. Почему бы вместо этого не компостировать пищевые отходы? Проект Kaipatiki предоставляет бесплатные курсы компостирования по всему Окленду, финансируемые Советом Окленда. Совет также предлагает скидку на системы компостирования.
На открытом воздухе
Находясь на улице разумно, вы можете сократить объем высококачественной питьевой воды, используемой на лужайках, растениях и тротуарах.
Использование воды на улице летом создает нагрузку на водоснабжение, когда ресурсы ограничены.Пик потребления воды летом вызывает потребность в поиске дополнительных источников воды для Окленда.
Экономия воды принесет пользу окружающей среде, а также сэкономит вам деньги.
Советы по водному озеленению
Уборка и мойка автомобилей
Для подметания дорожек и проезжей части используйте метлу, а не шланг.
Используйте ведро с мыльной водой, чтобы вымыть окна автомобиля и дома. Используйте шланг только для быстрого распыления.
При мойке автомобиля вода для мойки содержит грязь от шин, топлива и дорожных материалов.Это может нанести вред окружающей среде, если вы поместите его в систему ливневой канализации. Идеальное решение — отвести машину на мойку, которая улавливает и обрабатывает всю промывочную воду. Следующий лучший метод — вымыть машину на лужайке с минимальным количеством экологически чистых моющих средств, чтобы вода стекала на лужайку, а не в ливневую систему.
Бассейны
Вы оплачиваете полную стоимость воды, использованной для заполнения бассейна — объемную плату за воду — и объемную плату за сточные воды.Чтобы уменьшить испарение и необходимость доливки, используйте накидку для бассейна или одеяло для бассейна. .

фунтов / 1000 фут² CCE, рекомендованного для вашего испытания почвы.	Процент эквивалента карбоната кальция (% CCE) вашего известкового материала	Разделите общий CCE на следующее количество применений
70	75	80	85	90	95	100 105
10	14	13	13	12	11	11	10	10	1
20	1	1	20	1		22	21	20	19
30	43	40	38	35	33	32		53	50	47	44	42	40	38
50	71	63	59	56	53	50	48
60	86	80	75	71	67
70	100	93	88	82	78	74	70	67
80	114	107	107	107	80	76
90	129	120	113	106	100	95	90	86
	118	111	105	100	95
110	157	147	138	122	116	110	105	2
120	171	160	150	141	133	12670 120170 133	12670 120170 133	12670 120170 133	12670 120170 130	186	173	163	153	144	137	130	124
140	200	187	175 140	133
150	214	200	188	177	167	158	150	143
	143
		178	168	160	152
170	243	227	200	189	179	170	162
180	257	240	225	212	1801	212	1801	271	253	238	224	211	200	190	181
200	281	267	267	267	267	191
210	300	280	263	247	233	221	210	200	3144	3141	258	244	232	220	210
230	329	288	271	256	242	230	219
240	343	320	300	401
250	357	333	313	294	278	263	250	238

Таблица 1. Известковые материалы и их характеристики
Материал	Эквивалент карбоната кальция *	Скорость изменения pH	Макс.рекомендуемая норма нанесения **	Другие комментарии
Известь негашеная	180	Быстро	10	Опасно, трудно применять
Доломитовый известняк	70–95	Медленная	50	Также источник магния
Молотый известняк	70–95	Медленная	50
Гашеная известь	140	Быстро	20	Опасно, трудно применять
Известняк гранулированный	70–95	Быстро	50	Легко наносится, дороже, чем другие источники
* Это приблизительные значения, которые зависят от степени чистоты продукта.** Максимальная ставка в фунтах продукта на 1000 квадратных футов. Умножьте на 44, чтобы получить норму в фунтах на акр.

**Таблица 1. Регулировка внесения известняка в зависимости от глубины заделки**
Глубина внедрения в дюймах	Поправочный коэффициент
3	0,4
4	0,6
5	0,7
7	1,0

« Предыдущая 1 2 3 Следующая »

Водоэмульсионные акриловые краски	В состав водной эмульсии входят акриловые связующие, которые образуют тонкую пленку на поверхности дерева после испарения воды. Пленка эластичная, не разрушается при сезонном изменении дерева, является паропроницаемой («дышащей»), обладает высокими гидроизолирующими свойствами. Состав не имеет резкого запаха, отличается высокой устойчивостью к перепадам температурных режимов и неблагоприятным атмосферным проявлениям.Используется для покраски деревянных фасадов домов, вагонки, бруса, блокхауса и имитации бруса.
Водоэмульсионные латексные краски	Латексные краски устойчивы к мокрому истиранию, не выгорают под прямыми солнечными лучами и отличаются эластичностью слоя. Краска также содержит и акриловые смолы, что расширяет перечень эксплуатационных характеристик состава. Добавки синтетического латекса улучшают визуальный эффект, придают поверхности шелковистый вид.Подходит для применения на фасадах деревянных домов, окраски рам окон, дверей, деревянных ограждений.
Алкидные составы	В состав введены алкидные смолы, которые при высыхании образуют глянцевую текстуру повышенной устойчивости к перепадам температур и влажности. Не проникают глубоко в дерево, быстро выцветают.Используют для окраски рам и дверей, деревянных поверхностей, которые не подвергаются сильному механическому воздействию.
Масляные краски	Являются укрывным составом, что сказывается на их низких потребительских характеристиках. Краски быстро изнашиваются, теряют цвет, неустойчивы при низких температурах.Используют для покраски заборов и ограждений.

1. Белинка (Belinka)
Belinka Toplasur	1/ 2,5/ 5/ 10	10 (20)	615	5844 (10 л)
BELINKA Tophybrid	0,75/ 2,5	25 (9)	906	2265 (2,5 л)
Belinka Toplasur UV Plus	1/ 2,5/ 5/ 10	20 (10)	915	915 (1 л)
2. Тиккурила (Tikkurila)
Pika-Teho	0,9/ 2,7/ 9/ 18	9 (6)	811	7300 (9 л)
Teho oljumaali	0,9/ 2,7/ 9/ 18	12 (8)	962	2600 (2,7 л)
Ultra Classic	0,9/ 2,7/ 9/ 18	9 (6)	922	830 (0,9 л)
3.Альпина (ALPINA)
Alpina Die Langlebige für Holzfassaden	2,5/ 10	8 (6)	536	5362 (10 л)
Alpina Lasur für Holzfassaden	0,75/ 2,5/ 10	10 (8)	345	3450 (10 л)
Alpina Lasur für Holz	0,75/ 2,5/ 10	10 (8)	240	2400 (10 л)
4. Неомид (NEOMID)
Краска для деревянных фасадов NEOMID	1/ 2,5/ 5/ 10	10 (8)	299	2990 (10 л)
NEOMID BIO COLOR AQUA	1/ 3/ 10	10 (7)	207	2070 (10 л)
NEOMID BIO COLOR ULTRA	0,9/ 2,7/ 9	10 (7)	238	2380 (9 л)
5. СЕНЕЖ
СЕНЕЖ АКВАДЕКОР	0,9/ 2,5/ 9	14 (10)	340	850 (2,5 л)
СЕНЕЖ ТОР	12/ 80	4 (3)	110	1320 (12 л)
СЕНЕЖ ОГНЕБИО	5/ 10/ 65	3 (2)	110	550 (5 л)
6. TEKNOS (Текнос)
WOODEX EKO	0,9/ 2,7/ 9	12 (8)	633	570 (0,9 л)
WOODEX CLASSIC	0,9/ 2,7/ 9/18	12 (8)	633	540 (0,9 л)
ГАИТИ	0,9/ 2,7/ 9/18	10 (8)	444	400 (0,9 л)
7. РОГНЕДА
АКВАТЕКС	0,8/ 3/ 10/ 20	12 (8)	204	2040 (10 л)
АКВАТЕКС ЭКСТРА	0,8/ 3/ 10	15 (8)	335	3350 (10 л)
АКВАТЕКС ГЕЛЬ	0,75/ 2,7/ 9	25 (15)	520	390 (0,75 л)
8. Zobel
Deco-tec 5400	5/ 20	20 (10)	900	4500 (5 л)
Deco-tec 5450	5/ 20	20 (10)	1170	5850 (5 л)
Protec 450	5/ 20	12 (8)	1440	7200 (5 л)
9. Dulux
Dulux Domus	1/ 2,5/ 10	13 (7)	580	580 (1 л)
Dulux Domus Aqua	1/ 2,5/ 10	12 (8)	555	5550 (10 л)
Dulux Фасадная Гладкая	2,5/ 5/ 10	16 (10)	516	1290 (2,5 л)
10. Ярославские краски
ТЭКОТЕКС	0,6/ 2,1/ 7,6	12 (10)	666	400 (0,6 л)
PREMIA	0,9/ 2,7/ 9	10 (6)	407	1100 (2,7 л)
БЫСТРОЛАК	0,4/ 0,7/ 1,7	14 (10)	357	250 (0,7)

Предназначение	Предназначена для защиты деревянных фасадов и для покраски рам окон и дверей.	Предназначена для усиленной защиты древесины и окрашивания ее в наиболее распространенные цвета.	Бесцветная краска, создающая толстый слой полимерного покрытия. Обеспечивает высококачественную защиту от ультрафиолетового излучения. Подчеркивает естественную структуру дерева.
Состав краски	Алкидные смолы высшего качества, пигменты, защищающие от уф/излучения, органические растворители, твердые воски.	Алкидная эмульсия, водоотталкивающие вещества, атмосферостойкие и устойчивые к свету вещества.	Алкидные смолы, пигменты от ультрафиолетового излучения, растворители органического происхождения абсорбенты, твердые воски.
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	20/10 м²	25/15 м²	20/10 м²
Описание	После нанесения краски сохраняется и подчеркивается структура дерева, появляется шелковый блеск.	Основное преимущество — это быстрое высыхание, что позволяет нанесение всех слоев за один день. Лазурь на водной основе оставляет видимой структуру дерева.	Стабилизирует древесину и создает дышащее покрытие. Подчеркивает естественную структуру дерева и придает поверхности глянцевый блеск.
Применение	Применяется для защитного покрытия фасадов, шлифованных бревен, деревянных рам и дверей. Не содержит биоцидов. Не трескается и сохраняет внешний вид в течение длительного срока эксплуатации.	Применяется на все виды древесины для защиты фасадов и любых деревянных строений.	Рекомендуется применять для окон и дверей, подвергающихся интенсивному атмосферному воздействию.
Цена за 1 литр, руб	615	906	915

Предназначение	Рекомендуется для защиты и окраски наружных деревянных поверхностей, досок обшивочных, заборов и подготовленных бревен.	Традиционная масляная краска используется для покрытия деревянных рам и дверей, фасадов и ограждений. Краска имеет отличную адгезию с поверхностью и накладывается даже на пропитанную под давлением древесину.	Состав разработан специально для применения в условиях низких температур и их резкого перепада. Краска отлично защищает любые деревянные поверхности от ультрафиолетового излучения, влажности и микроорганизмов.
Состав краски	Акрилаты и масло пропитки. Для разбавления используется вода	Алкидная основа	Полиакрилатная основа
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	9/6 м²	15/11 м²	9/7 м²
Описание	Прочная и эластичная краска, при соблюдении инструкций по нанесению, защищает фасады деревянных зданий на срок до 7 лет. Состав колеруется в 120 цветов.	Краска сохнет достаточно медленно, почти сутки. Но это свойство можно назвать положительным. За это срок происходит максимальное сцепление с окрашиваемым материалом, пропитываются верхние слои дерева.	Сезонная деформация дерева практически не влияет на внешний вид краски. Эластичный и прочный слой выдерживает многократное воздействие на растяжение и разрыв без потери начальных характеристик. Связующее в основе состава гарантирует блеск покрытия на весь срок эксплуатации — более 7 лет.
Применение	Не оставляет подтеков при нанесении и время высыхания слоя составляет всего 2-4 часа.	Высыхание слоя, при идеальных температурных условиях, происходит через сутки. В сырую погоду процесс может затянуться на 30-40 часов. Во время эксплуатации краска приобретает матовый цвет, что указывает на ее постепенное разрушение. Срок службы 5-7 лет.	Время высыхания всего 1 час. Отлично укладывается на ранее окрашенные поверхности и на пропитанную древесину. Блеск — полуматовый.
Цена за 1 литр, руб	811	962	922

Предназначение	Покрытие тонкослойное, эластичное и с отличной адгезией. Не поддерживает развитие плесени и грибков, пигменты устойчивы к прямым солнечным лучам.	Отличная устойчивость ко всем видам атмосферных проявлений. Выдерживает высокую влажность и прямые лучи солнца. Не отслаивается и не теряет первоначального цвета. Подходит для деревянных фасадов, предупреждает их разрушение и не поддерживает рост плесени. Колеруется в любые оттенки дерева.	Лазурь для всех видов дерева, которые эксплуатируются на открытом воздухе. Применяется для обработки поверхностей террас, кроме половых покрытий. Придает дереву благородный оттенок, который подчеркивает естественную структуру. Лазурь отталкивает воду и не дает ей задержаться на поверхности. Что снижает вероятность повреждения дерева.
Состав краски	Синтетические смолы, минеральные наполнители	Алкидные смолы, уайт-спирит, специальные обеззараживающие добавки	Алкидные смолы, уайт-спирит, пигменты
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	8/10 м²	8/10 м²	8/10 м²
Описание	Основной показатель состава — отсутствие отслаивания краски от деревянных поверхностей. Покрытие «дышащее», эластичное и упругое. Первоначальный цвет краски сохраняется 5-7 лет в зависимости от условий эксплуатации.	Акцент производителя делается на водоотталкивающих свойствах состава. Освежает цвет древесина и предохраняет его от потемнения на весь срок службы краски 7-10 лет.	Отлично держится на поверхности и выделяет структуру дерева за счет разного проникновения состава в мягкие и твердые участки. Алкидные смолы закрепляют краску на поверхности и создают прочный эластичный слой, который способствует воздухообмену.
Применение	Через 12 часов можно наносить следующий слой краски. Требует обязательной грунтовки поверхности и низкой влажности древесины.	Наносится на рекомендованный производителем грунт. Во многих случаях достаточно одного слоя, но для лучшего результата можно нанести еще один слой через 12 месяцев эксплуатации.	Лазурь наносится в два слоя после предварительной подготовки грунтовкой, которая рекомендована производителем. Влажность обрабатываемой древесины не должна быть выше диапазона 12-15%.
Цена за 1 литр, руб	536	345	240

Предназначение	Используется на деревянных фасадах, предотвращает развитие грибков и плесени. Входящие в состав вещества после высыхания образуют тонкую пленку. Сцепление пленки с поверхности хорошее, пропускает воздух и выдерживает многократную деформацию.	Лессирующий декоративный состав, экологически чистый. Обеспечивает сохранение структуры древесины и образует прочную эластичную пленку на поверхности. Благодаря добавкам глубоко проникает в верхние слои дерева и не вымывается водой.	Защитный и одновременно декоративный состав. Если большинство производителей заявляет, что их составы образуют тонкую эластичную пленку, то в этом случае мы видим обратную тенденцию — утолщенный слой покрытия. Не вымывается водой, хорошо противостоит прямым солнечным лучам и осадкам.
Состав краски	Акриловый сополимер, активные добавки	Акриловые сополимеры, пигменты, активные вещества	Алкидные смолы,, пигменты, активные вещества
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	10/8 м²	12/7 м²	12/9 м²
Описание	Обладает грязеотталкивающими свойствами, влагостоек, но исключается прямой контакт с водой. Выдерживает многочисленные температурные перепады.	Нет запаха, что является одним из плюсов состава. Имеет стандартный набор характеристик, которые несколько улучшены добавлением микровоска — структурированный материал широкого диапазона действий.	Биоцидные добавки не дают ни малейшего шанса для развития плесени и грибков. Производитель заявляет, что вещества, входящие в состав, отпугивают насекомых-вредителей.
Применение	Используется для окраски новых и ранее окрашенных деревянных фасадов домов, ограждений, окон, террас, дверей при условии соответствующей подготовки поверхности.	Так как состав не укрывной, то производитель заявляет о двойном увеличении элементов защиты от ультрафиолетового излучения. Перед употреблением состав колеруется в выбранный цвет.	Состав предназначен для защиты и декоративной отделки поверхностей из всех видов древесины, эксплуатируемых снаружи при неблагоприятных условиях.
Цена за 1 литр, руб	299	207	238

Предназначение	Антисептик с тонирующими свойствами. Образует прочную пленку на поверхности дерева, уничтожает грибок и плесень и исключает условия для их дальнейшего развития. Глубоко проникает в древесину, но на практике быстро вымывается, если есть вероятность прямого попадания воды при косых дождях.	В принципе уникальный состав для подобного направления, который по такой цене и качеству сложно найти у других производителей. Средство предназначено для защиты торцов бревен, что актуально при использовании в строительстве свежего пиломатериала. Состав предотвращает линейное растрескивание и «настраивает» правильный воздухообмен в бревне, обеспечивая щадящую сушку.	Состав из разряда веществ для защиты древесины. Дополнительно обеспечивает устойчивость дерева к возгоранию. Кроме того, препарат защищает дерево от всех видов насекомых-вредителей, исключает развитие грибка, плесени и водорослей. Состав устойчив к атмосферным осадкам, но не допускается прямого контакта с водой и почвой.
Состав краски	Алкидно-акрилатная основа, колер, масло	Полимерная основа	Целевые неорганические элементы
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	12/10 м²	4 м²	2 м²
Описание	Усиленная формула состава включает в себя натуральное льняное масло. Это скорее дань традиции, когда древесину обрабатывали олифой и подобными составами, чем инновационное решение. На выходе получаются хорошие и насыщенные оттенки. Образуется пленка с эластичными свойствами.	Этот состав нельзя назвать краской, но без защиты торцов в строительстве из бревен не обойтись. Сейчас технология подразумевает «запечатывание» бревен мастикой, которая закрывает поры и не обеспечивает сушку. ТОР — средство разнонаправленное и универсальное.	При должной обработке древесины ее можно будет поджечь только при длительном воздействии открытого пламени. Тление на материал не передается и происходит обугливание, а не возгорание.
Применение	Состав предназначен для защиты древесины от атмосферных осадков, плесневых и дереворазрушающих грибов, насекомых-древоточцев, а также декоративной отделки под ценные породы.	Состав предназначен для защиты торцов лесоматериалов лиственных и хвойных пород от растрескивания во время сушки и линейного деформирования.	Рекомендуется обработка стропил, строений, срубов и подвальных помещений.
Цена за 1 литр, руб	340	110	110

Предназначение	Лессирующий антисептик нового поколения. Рисунок волокон остается видимым и защищенным тонким покрытием, устойчивым к деформационным нагрузкам. Повышенный сухой остаток (примерно 30% объема) позволяет получить такую защиту за два слоя краски, какая обеспечивается только при трехслойном нанесении обычных лессирующих антисептиков.	Желеобразный колерующий антисептик. Именного его консистенция является главным преимуществом. Нанесение очень легкое. Зачастую достаточно одного слоя для хорошего покрытия. Впитывается в верхние слои древесины и отлично защищает поверхность от атмосферного воздействия. Не используется на покрытиях, которые уже были ранее окрашены и образовали на поверхности пленку.	Биологическая и атмосферная защита обеспечивается высококачественными алкидными смолами. Все компоненты отвечают условиям стойкости к влаге, грибкам, плесени и водорослям. Покрытие не разрушается при резких перепадах температур. Рабочий диапазон от +50 до -500С. Защитная пленка устойчива к истиранию, легко моется при небольшом напоре воды, обладает грязеотталкивающими свойствами.
Состав краски	Повышенное содержание масел, без органических растворителей	Органические растворители, активные вещества, пигменты	Алкидные смолы, антисептик, колер, органические растворители
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	12/8 м²	12/8 м²	10/8 м²
Описание	Масляная основа лессирующего антисептика позволяет использовать состав без разбрызгивания и подтеков. Покрытие тонкое, равномерное и очень прочное. В колерованном виде защищает древесину от ультрафиолетового излучения.	Отлично ложится на горизонтальные и вертикальные поверхности без образования подтеков. С составом может работать любой человек. Не имеющий навыков в малярной работе. Образуется приятный на ощупь бархатистый слой.	Относительно бюджетный состав, но с европейским качеством и контролем над производством. Срок службы покрытия составляет порядка 5-7 лет. Сами производители считают, что состав несколько устарел и рекомендуют применять водоразбавляемые лакокрасочные материалы.
Применение	Для окраски новых и ранее окрашенных лессирующими антисептиками деревянных наружных поверхностей, например, клееного бруса, профилированного бруса, бревен, а также обшивочных досок.	Предназначено для окраски новых и перекраски ранее обработанных лессирующими антисептиками деревянных поверхностей: уличные стены, окна, оконные рамы, причалы, террасы и заборы.	Для защитно-декоративной отделки деревянных фасадов, дощатых, бревенчатых и иных деревянных конструкций, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы.
Цена за 1 литр, руб	633	633	440

Предназначение	Защитное и декоративное покрытие древесины. Основное отличие состава — это возможность его нанесения на влажную до 40% поверхность. Имитирует дорогие породы дерева и сохраняет отличный внешний вид до 7 лет эксплуатации в условиях интенсивного атмосферного воздействия.	Максимальная защита от выгорания. Начальный цвет сохраняется без видимых изменений более 5 лет. Содержит твердый воск и натуральное масло. Этим состав схож с лучшими представителями европейских производителей, но выигрывает по стоимости.	Защитно-декоративное тиксотропное покрытие для древесины — в состав введены загустители, позволяющие окрашивать вертикальные поверхности без образования подтеков. Желеобразный состав обеспечивает образование высококачественной защитной пленки со свойствами атмосферной устойчивости. Долго сохраняет первоначальный цвет, не выгорает более 5 лет.
Состав краски	Модифицированная алкидная смола	Модифицированная алкидная смола и натуральные масла	Модифицированная алкидная смола
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	10/5 м²	10/8 м²	9/7 м²
Описание	Содержит трудновымываемый антисептик, который глубоко проникает в древесину. Не только предотвращает поражение дерева грибками и плесенью, но и останавливает развитие уже начавшегося процесса. Пленка практически невидима, но устойчива к естественным деформациям. Не шелушиться после нескольких циклов перепада температур.	Состав разрабатывался специально для максимального сохранения цвета покрытых фасадов. Минеральный пигмент выдерживает воздействие прямых солнечных лучей. Независимые испытания показали, что оттенок краски оставляя неизменным как на солнечной стороне здания, так и на теневой. Отмечена идентичность окраски на всех стенах после трех лет лабораторных замеров.	Невымываемый антисептик останавливает развитие грибка и плесени. Максимальную защиту от выгорания обеспечиваю УФ-фильтр UV-A и UV-B диапазонов, УФ-абсорберы и транспарентные нано-пигменты. Покрытие паропроницаемое, грязеотталкивающее (содержит воск), глубоко проникает в дерево.
Применение	Применяется на новых и старых неокрашенных поверхностях деревянных фасадов, бревен и досок.	Применяется по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям и по деревянным поверхностям, ранее обработанным олифой.	Применяется по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям и по деревянным поверхностям, ранее обработанным олифой.
Цена за 1 литр, руб	204	335	520

Предназначение	Укрывной лак атмосфероустойчивый. Используется для защиты деревянных фасадов. В состав этого покрытия введены вещества подавляющие образование капель, поэтому нанесение слоев очень простое, не требующее особых знаний и умений. Покрытие устойчиво к выцветанию и обладает хорошей адгезией к поверхности дерева.	Краска атмосфероустойчивая (непрозрачная отделка). Более высокий класс представителей защитных покрытий компании. Это состав обладает водоотталкивающими свойствами. Принцип работы состава основан на глубоком проникновении алкидной основы в дерево, а акриловая составляющая остается на поверхности в виде тонкой пленки. Но пленка не износостойкая. Даже такие легкие «абразивы», как ветровые нагрузки в купе с пылью выводят краску из строя, и через 6 лет потребуется обновление.	Белая разбавляемая водой промежуточная и финишная краска. Очень высокая устойчивость к атмосферным проявлениям. Специальный пигмент Титандиоксид обеспечивает белизну состава, не выгорает и не желтеет на протяжении 6-7 лет эксплуатации. Продукт тиксотропный, похожий на желе, что очень удобно для нанесения слоев без наплывов. Краска отлично ведет себя на деревянных поверхностей рам, дверей, шпунтованных досок. Использовать для фасадов можно, но слишком высокая цена состава.
Состав краски	Алкид-акрилатная эмульсия (гибрид), пигменты, микронизированные пигменты	Алкид-акрилатная эмульсия (гибрид), пигменты, микронизированные пигменты	Акрилатная основа
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	10/8 м²	10/8 м²	10/5 м²
Описание	Финишное покрытие дерева является «по совместительству» еще и грунтом. То есть не требуется дополнительно грунтовать поверхность, что экономит деньги. Так как в составе нет антисептических материалов, то рекомендуется предварительно обработать древесину антисептиком.	Покрытие на водной основе, что, как заявляет производитель, исключает шелушение краски при эксплуатации. Тонкий слой защитной пленки легко поддается деформационным нагрузкам без нарушения целостности поверхности. Так как нет шелушения, то ремонт покрытия заключается в простом нанесении еще одного-двух слоев покрытия без снятия старого состава.	При работе с этой краской главное соблюдать оптимальную вязкость состава. Поэтому лучше всего использовать готовую консистенцию из банки и наносить кистью (как делают профессионалы), а не пользоваться распылителями, для которых краску нужно разбавлять.
Применение	Для нанесения краски следует провести подготовку поверхностей путем шлифования материала. После первого слоя и его высыхания следует снять ворс с поверхности тонкой шлифовальной шкуркой или губкой. Это делается для исключения капиллярного движения воды по ворсу внутрь материала.	Паропроницаемость краски очень важный фактор. В этом составе очень хорошо реализована регуляция процесса впитывания влаги при ее недостатке и испарении при избыточном увлажнении древесины. Процесс происходит без повреждения «дышащего» слоя.	Требуется качественная подготовка поверхности. Лучше всего финишную шлифовку проводить абразивным материалом с зерном 100-120. Далее необходимо слегка заполировать первый слой для удаления ворса и после этого продолжить покраску.
Цена за 1 литр, руб	900	1170	1440

Предназначение	Масляно-алкидная краска для деревянных фасадов. Подходит для окрашивания новых деревянных поверхностей, а также ранее окрашенных алкидными или масляными составами. Образует тонкую и устойчивую пленку, которая обладает хорошим сопротивлением к перепадам температур, не выцветает и отталкивает грязь. Защищает от грибков и плесени, не поддерживает рост колоний микроорганизмов.	Краска на водной основе быстро высыхает и устойчива к воздействию атмосферных явлений. В состав краски входят защитные элементы, исключающие развитие плесени и грибков на поверхности. Покрытие обладает водоотталкивающими и грязезащитными свойствами, поэтому при длительной эксплуатации не теряет своего изначального внешнего вида.	Универсальная краска, подходящая для всех видов поверхностей, в том числе и деревянных. Уже через 30 минут после применения образует защитный слой. Паропроницаемая, способствует выведению излишней влаги из укрытого материала. При правильной подготовке поверхностей обладает отличной адгезией. Используется во всех климатических зонах без ограничений. Срок службы покрытия составляет 15 лет.
Состав краски	Алкидная смола, уайт-спирит	Алкидные смолы	Латекс, акриловый полимер
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	13/8 м²	13/8 м²	10/8 м²
Описание	Хорошая укрывистость краски позволяет скрыть небольшие дефекты поверхности. Не образует подтеков.	Очень легко наносится и не образует подтеков. Рейтинг среди пользователей — 5 звезд из пяти возможных. Отмечается очень хорошая устойчивость к истиранию, не требует обновления более 5 лет, хорошо впитывается в верхние слои древесины.	Очень экономная и быстровысыхающая краска. На поверхности держится без образования шелушения и пузырей. Даже при очень влажной погоде остается сухой, не загрязняется и устойчива к истиранию. В состав входит светостойкий пигмент без использования свинца. Содержит фунгициды исключающие развитие грибка и плесени.
Применение	Рекомендуется для окрашивания стен деревянных фасадов, оконных рам, дверей, планок, флагштоков, беседок, заборов и других изделий, подвергающихся атмосферному воздействию.	Используется для окраски стен, фасадов, пиломатериалов строганных и пиленых. Исключен прямой контакт с водой и грунтом.	Применяется для большинства поверхностей (дерево, бетон, штукатурка, кирпич, каменная кладка) конструкций жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.
Цена за 1 литр, руб	580	555	516

Предназначение	Состав для защиты и тонирования древесины. Может использоваться как самостоятельный продукт для окрашивания деревянных поверхностей и как пропитывающий грунт для последующего покрытия лаками. В состав введен швейцарский фунгицид фирмы ROCIMA, эффективно защищающий древесину от поражения грибком и плесенью. Окрашивающие пигменты устойчивы к прямым солнечным лучам. На поверхности образует тонкую защитную паропроницаемую пленку.	Декоративный антисептик широкого действия. Состав глубоко проникает в слои дерева, обеспечивая биологическую защиту не только поверхности, но и внутренней части древесины. Однородность тона и высокие декоративные свойства достигаются за счет использования специального жирного лака. Лак распределяет и удерживает на поверхности элементы ультрафиолетового фильтра. Пленка, которая образуется на поверхности, хорошо противостоит естественной деформации древесины и не разрушается в течение 7 лет.	Декоративная и защитная отделка деревянных поверхностей. Выпускается в различных вариантах — бесцветный и с имитацией благородных пород дерева. Подчеркивает структуру дерева и образует тонкую защитную пленку от ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков. Состав востребован среди частных потребителей.
Состав краски	Алкидный лак, пигменты, растворитель, целевые добавки, фунгицид	Алкидный лак, растворитель (уменьшенное количество), пигменты, целевые добавки, швейцарский фунгицид	Алкидный лак, специальные добавки, растворители, пигменты
Расход 1 литра на первый слой/на второй слой	12/7 м²	10/6 м²	14/10 м²
Описание	Требуется подготовка поверхности для окрашивания. Древесина должна быть твердой и сухой. Для хорошего результата на поверхность наносится 3 слоя. Это определяет интенсивность цвета.	Может использоваться и как самостоятельное декоративное покрытие, так и для предварительной пропитки деревянных изделий под покрытие лаком.	Лак быстро сохнет, примерно 5 часов с момента нанесения слоя. Может быть использован как предварительный грунт перед основным покрытием. Для использования в качестве грунта разбавляется уайт-спиритом на 10%.
Применение	Для декоративной отделки и защиты от биоповреждений (гнили, плесени, грибков) деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.	Состав предназначен для декоративной отделки и защиты от биоповреждений деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.	Лак предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.
Цена за 1 литр, руб	666	407	357

	Что лучше – газобетон или брус? Каждый вид стройматериала по-своему хорош. Как положительные, так и отрицательные черты проявляются в конкретных условиях использования. Думаете над тем, что предпочесть для строительства загородного дома: газобетон или брус? Тогда имеет смысл подробно сравнить их характеристики. Сопоставляя полученные данные, можно сделать правильный выбор!
	Что нужно знать про дачные дома из бруса? Находитесь на стадии выбора стройматериала для дачного дома? Обязательно подумайте над использованием бруса! Этот материал отличается простотой применения, эстетичным видом, высокими экологическими свойствами. Он доступен по цене и, что самое важное, сборку сруба можно провести самостоятельно. Просто взгляните на фото – такой может быть ваша дача!
	Дизайнерские решения для спальни От классики до модерна, от помпезного стиля и хайтека к минимализму. Сегодня придать интерьеру спальни оригинальный вид не составляет особого труда: выбор материалов безграничен, технологии просты и вполне могут быть освоены самостоятельно. Мы же предлагаем вам почерпнуть свежие дизайнерские идеи из нашего небольшого обзора.

Земля по мехсоставу	Количество раскислителя, кг/10 м2, при рН солевой вытяжки до
Земля по мехсоставу	4,5	4,6	4,8	5,0	5,2	5,5
Песок	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0
Супесь	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,5
Легкий суглинок	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5
Средний суглинок	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0
Тяжелый суглинок	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0
Глина	7,0	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5

Текущее значение pH	Желаемый pH
	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5
8,0	1,8	2,4	3,3	4,2	4.8
7,5	1,2	2,1	2,7	3,6	4,2
7,0	0,6	1,2	2,1	3,0	3,6
6,5		0,6	1,5	2,4	2,7
6,0			0,6	1,5	2,1

Месяц: Октябрь 1980

Каминопечь кузнецова порядовка: кирпичная и колпаковая, порядовка и чертежи

кирпичная и колпаковая, порядовка и чертежи

Особенности печей Кузнецова

Принцип действия

Разновидности печей Кузнецова

Колпаковая

Кирпичная

С лежанкой

С варочной плитой

Печь-камин

Порядовка и чертежи

Необходимые материалы для создания печи Кузнецова своими руками

Как сделать печь Кузнецова своими руками

Фундамент

Укладка

Проверка

Нюансы эксплуатации

Советы и рекомендации по созданию печи Кузнецова своими руками

виды, преимущества, порядовка и технология кладки своими руками Кирпичная печь для дома кузнецова

Особенности конструкций и результат

Применение колпакового метода

Порядовка и укладка

Подготовительный этап работ

Подготовка фундамента

Порядовка и особенности

Почему – кузнецовки?

Основа основ

Первое: колпак на колпаке

О многоколпаковках

Видео: пример проекта двухколпаковой отопительно-варочной печи

Второе: тепловая нагрузка

Третье: шаг вправо, шаг влево…

О последователях

Видео: процесс кладки печи 3 х 3,5 кирпича

Еще о кругленьких

Содержание:

Описание

Правильное расположение

Преимущества

Типы кирпичных печей кузнецова

Процесс строительства

Безопасность

Об авторе-изобретателе

Истории создания

Дымоходы

Печь Кузнецова

Особенности конструкции

Тяга

Роль заслонки

Схема

Принцип работы на простом примере

Продукты горения

Метод деления потоков

Виды печей Кузнецова

Печи Кузнецова для бани

Печь Кузнецова с водяным отоплением

как сделать камин из печки, какие материалы использовать, установка печи камина на фото и видео

Установка фундамента под каминопечь

Порядок обустройства каминопечи своими руками

Печи кузнецова своими руками порядовка и схемы. Возведение печей кузнецова, их достоинства и чертежи

Печь Кузнецова и ее особенности

Колпаковая печь Кузнецова

Виды печей Кузнецова

Порядовки печей Кузнецова

Печи Кузнецова для бани

Истории создания

Дымоходы

Печь Кузнецова

Особенности конструкции

Тяга

Роль заслонки

Схема

Принцип работы на простом примере

Продукты горения

Метод деления потоков

Виды печей Кузнецова

Печи Кузнецова для бани

Печь Кузнецова с водяным отоплением

Достоинства